Чем заделать откосы после установки пластиковых окон снаружи: Чем заделать откосы после установки пластиковых окон? — Комплексный ремонт квартир, домов, офисов, магазинов в Ульяновске

Содержание

Чем заделать откосы после установки пластиковых окон?

Обычно при замене остекления разрушаются прилегающие к нему части стены. Отремонтировать их можно различными способами. Подходящий вариант заделки выбирается индивидуально.

Внутренние откосы на окнах должны заделываться особенно тщательно. От них требуется:

придание остеклению эстетичного вида,
обеспечение высокой тепло- и звукоизоляции,
защита монтажных швов и конструкции.

В основном для отделки откосов окон используют следующие материалы:

Монтаж гипсокартона — предусматривает последующую отделку поверхностей.
Штукатурка откосов окон — недорогое решение.
Обшивка ПВХ-панелями откосов окон — проводится быстро и обходится недорого.

Как подготовить оконный проем к установке откосов?

Сбейте зубилом поврежденные участки.
Установите подоконник до установки откосов на пластиковые окна.
Оконную систему и подоконник, оконные ручки и радиатор отопления покройте бумагой или полиэтиленом.
Срежьте лишнюю пену, герметизирующую оконный блок. Высохшую срежьте ножом. Проткните пенный выступ сверху и уберите его, смещая вниз.

Тщательно зачистите поверхность откосов, отделившиеся от них фрагменты зафиксируйте раствором. Загрунтуйте поверхность для большего сцепления — покройте ее грунтовкой (перед оштукатуриванием) или антисептиком.

Оштукатуривание откосов

Такой способ отделки откосов пластиковых окон можно считать самым бюджетным. Для него готовят отделочную смесь, подбирают простые инструменты, подготавливают водоразводимую краску.

Минусы решения:

трудоемкий процесс нанесения штукатурки для получения максимально ровной поверхности;
высокий риск образования трещин после ремонтных работ — из-за использования некачественной смеси, смены влажности в помещении, сползания вниз единственного слоя покрытия;
низкая теплоизоляция оконной системы;
отсутствие адгезии с ПВХ.

Наружные откосы для пластиковых окон должны быть устойчивы к негативному влиянию среды. Их лучше отделывать цементными растворами, теплоизоляционными смесями, отталкивающими влагу.

У внутренних откосов больше важна эстетика. Для гладкого покрытия на низ наносят гипсовые смеси, финишные шпаклевки.

Чтобы отделка откосов получилась качественной, необходимо придерживаться следующих правил монтажа откосов на пластиковые окна:

Разводите немного раствора — он быстро сохнет.
Покрывайте поверхности смесями в несколько слоев. Каждый следующий укладывайте, когда высыхает предыдущий.

Придерживайтесь следующей последовательности ремонтных работ:

Разводите сухую смесь, следуя инструкции.
Определите угол — отметьте его область, используя строительное правило и уровень.
Выявите участок начала угла.
Покройте откос штукатуркой движениями сверху вниз, используя маяк и рейку.
Удалите лишний раствор, сформируйте угол.
Задекорируйте покрытие — загрунтуйте и покрасьте его.

Закажи окна выгодно! До конца недели скидка от 30%
на окна и балконы!

Обшивка откосов внутри пластиковыми панелями

ПВХ мало весит, просто монтируется, недорог стоит. К его преимуществам относятся:

хорошая сочетаемость с оконным профилем — расширяется с тем же коэффициентом;
сохранение потребительских свойств до 20 лет;
стойкость к температурным перепадам;
наличие негорючего защитного слоя;
простота обслуживания, нетребовательность в уходе.

Как сделать откосы на пластиковых окнах? Следуйте простой инструкции.\:

Зафиксируйте брусок из дерева на откосе, чтобы оставалось открытым пространство профиля.
Прикрепите к бруску начальную рейку с помощью степлера.
Вырежьте пластиковые полосы нужных габаритов. Они помещаются в крепеж первой рейки. Поместите ПВХ-панель в первую полосу.
Отодвиньте рейку от стены, зазор наполните монтажной пеной.
Зафиксируйте пластик монтажным скотчем на стене.
Когда пена высохнет, торцевые части панелей закройте уголками для откосов окон.

Обшивка сэндвич панелями

Сэндвич для откосов окон выбирается толщиной от 20 мм. Обшивка выполняется поэтапно:

Панели подрезаются до подходящей величины.
На них наносят «жидкие гвозди», затем панели прижимают к поверхности откоса.
Герметизируют зазоры.
Приклеивают уголки снаружи.

Сэндвич-панели при повреждении подлежат замене, отремонтировать их невозможно. И это нужно учитывать, выбирая цвет материала.

Монтаж откосов из гипсокартона

Армированный гипсом картон помогает нивелировать дефекты стен. К преимуществам материала относятся:

универсальность — можно использовать с любыми окнами для оформления откосов любой величины;
доступная цена;
быстрая установка;
экологичность;
разнообразие оттенков при окрашивании покрытия.

Среди минусов гипсокартона стоит отметить:

неустойчивость к механическим воздействиям;
уязвимость к повышенной влажности;
необходимость защиты дополнительным окрашиванием от быстрого износа;
неудобная установка — нужно резать, используя защитные средства, поскольку пыль от гипса вредна для человека.

Следует понимать, что гипсокартон нуждается в финишной отделке. Материал лучше монтировать влагостойкий, неуязвимый к конденсату. Обшивать откосы гипсокартонном можно по-разному.

Монтаж на шпаклевку — наиболее простой метод. Его этапы:

Измерение откоса от стены до рамы.
Перенос измерений на гипсокартон, формирование лекала.
Вырезание откоса из ГВЛ.
Покрытие заготовки по краям и в центре шпаклевкой.
Плотное прижатие детали к откосу хотя бы в течение суток, монтаж распорки.
Монтаж алюминиевых уголков, выравнивающих конструкцию.
Шпаклевка высохшего откоса, его обработка наждачной бумагой.
Двухслойное окрашивание облицовки. На время окрашивания профиль окна и подоконник покрываются малярным скотчем.

Каждый домовладелец сам решает, как установить откосы на окна. При соблюдении технологии изделия, установленные любым способом, будут красиво смотреться и надежно удерживаться в проеме.

4 способа — Как заделать откосы после установки пластиковых окон

Автор Марсель Сагитов На чтение 7 мин. Просмотров 275

Как правило, замена любых окон приводит к разрушению прилегающего участка стены. Возникает вопрос: что делать, чтобы оконная конструкция выглядела красиво и надёжно защищала от шума, ветра и других неприятностей улицы? Ответ простой: в этом случае без ремонтных работ не обойтись. Существуют различные варианты заделки откосов, а вот, чтобы выбрать нужный вариант, необходимо рассмотреть их подробнее.

Об откосах

Участки стены, примыкающие к оконному блоку, называются откосами. Они бывают внутренними и внешними. Строгие требования предъявляются к внутренним участкам.

На откосы возлагаются следующие функции:

придание оконной конструкции эстетичного и привлекательного вида. Разве можно представить качественное окно, которое состыковано с разбитой стеной;

улучшение звуковой и тепловой изоляции. Оконные конструкции, не имеющие качественных откосов, не обладают достаточной герметичностью;

защита монтажных элементов и швов от воздействия окружающей среды. Качественный откос не только защищает крепёж от коррозии, но и уменьшает вероятность запотевания и промерзания окон.

Таким образом, ремонт откосов ― это перечень работ, направленных не только на восстановление повреждённых участков стены, но и на создание дополнительной изоляции.

В основном выбирается один из следующих вариантов ремонта:

Оштукатуривание поверхности с последующим окрашиванием. Широко распространённый и недорогой вариант отделки.
Обшивка пластиком. Пластиковые панели сочетаются с материалом профиля окон, кроме того, такой ремонт не занимает много времени;
Установка гипсокартона. Вариант трудоёмкий, так как необходима последующая отделка. Материал удобно использовать для окон сложной конфигурации.

Для любого ремонта откосов, прежде всего, необходима качественная подготовка поверхности.

Подготовка оконного проёма

К восстановлению откосов приступают после того, как подготовлена их поверхность. Подготовка выполняется в такой последовательности:

Зубилом сбиваются разрушенные и выступающие участки.

Чтобы не разрушать восстановленные откосы, подоконник устанавливается до начала ремонта.

Для защиты от загрязнения и сбитых элементов, окно и подоконник защищаются бумагой или полиэтиленом. А также не помешает защита ручки окна и батареи под подоконником.

Срезаются излишки пены, которой герметизируется оконная конструкция. Высохшая пена срезается ножом. Для этого необходимо сверху окна проткнуть выступающий излишек, а затем движением вниз удалить его. Приклеенная к стене пена тоже удаляется.

Защитная плёнка на окне удаляется только после окончания всех работ.

Поверхности откосов тщательно очищаются. Крупные болтающиеся фрагменты крепятся на растворе.

Для улучшения адгезии поверхность грунтуется. Обычно перед штукатуркой используется грунтовка глубокого проникновения, в других вариантах применяются антисептики.

Оштукатуривание откосов

Этот вариант ремонта откосов отличается низкой стоимостью. Для заделки достаточно иметь: отделочную смесь, набор простых инструментов и разводимую водой краску.

Есть у варианта и недостатки:

для получения очень ровной поверхности, требуется приложить много усилий, и потратить достаточно времени. Опытный монтажник такую работу выполняет значительно быстрее;

часто после оштукатуривания появляются трещины. Это может быть связано с однослойным покрытием поверхности, когда толстый слой сползает вниз. Кроме того, трещины появляются из-за изменения влажности или низкого качества смеси;

низкая тепловая изоляция конструкции окна;

отсутствие сцепления с пластиком, из которого изготовлено окно.

Считается, что для внутренних откосов более эстетично выглядит штукатурка, чем пластик и гипсокартон.

Оштукатуривание начинается с правильного выбора и приготовления смеси. При этом необходимо учитывать место откоса.

Наружные откосы ― находятся в особых условиях: осадки, ветер, колебания температуры. Рекомендуется использовать цементные и теплоизоляционные смеси с водоотталкивающим эффектом. Это может быть продукция фирмы «Кнауф» или обычная смесь цемента и песка.

Внутренние откосы ― должны иметь эстетичный вид. Чтобы поверхность была гладкой, подходят гипсовые смеси. Очень распространены стартовые и финишные шпаклёвки фирмы «Церезит».

В любых вариантах учитывается время высыхания раствора, так как дальнейшие работы по декорированию продолжаются после его высыхания.

Откосы будут качественными, если соблюдать советы специалистов.

Важно!

1. Не разводить большое количество раствора. Это связано с экономией ― невыработанный раствор быстро засыхает.

2. Раствор наносится несколькими слоями. Очередной слой укладывается после высыхания предыдущего.

Последовательность ремонта следующая:

Сухая смесь разводится по инструкции на упаковке.
Определяется место угла. С помощью строительного правила и уровня на стене отмечается маяк.
Определяем место начала углаИспользование маяка и рейки
Вид сверху
Раствор наносится способом намазывания или накидывания. Штукатурка начинается снизу и перемещается вверх откоса.
Шпателем снизу вверх удаляются излишки раствора, и создаётся угол.
Декорирование выполняется любым способом. Проще всего произвести покраску. Она выполняется после двухслойного нанесения грунтовки.

Если остались вопросы, посмотрите наше видео:

Обшивка откосов пластиком

Как отмечалось ранее, пластик пользуется спросом из-за простого монтажа и невысокой стоимости. Кроме этого, есть другие достоинства:

материал хорошо сочетается с профилем окна. У откоса и профиля одинаковое расширение, поэтому между ними отсутствует напряжение;
сохраняются эксплуатационные качества до 20 лет;
выдерживаются перепады температуры;
есть защитный слой, который не горит и не плавится;
простой уход. Пыль и грязь удаляется влажной материей.

Для работ выбирается следующая последовательность:

На откосе крепится деревянный брусок так, чтобы не закрывалось пространство окна.
Степлером к бруску крепим стартовую полосу.
По размерам вырезаем полосы пластика. Они вставляются в крепёж стартовой полосы.
После того как все вставили, аккуратно отодвигаем панель от стены и от дальнего угла заполняем монтажной пеной.
Закрепляем панели монтажным скотчем к стене.
После высыхания пены торцы панелей закрываются специальными уголками.
Возможно установить уголки сразу

Обшивка сэндвич панелями

При выборе этого варианта необходимо учитывать, что минимальная толщина панели 20 мм.

Без вспомогательных профилей откос зашивается в течение нескольких часов. Порядок обшивки следующий:

Панели обрезаются под размеры откоса.

На панель наносятся «жидкие гвозди», и она плотно прижимается к поверхности откоса.

Зазоры между рамой и панелями герметизируют.

С наружной стороны на клею устанавливаются уголки.

Вагонка и сэндвич панели не подлежат ремонту. Как правило, при повреждении они меняются. В этом случае большое значение имеет выбор оттенка, так как он отличается в разных партиях материала.

Установка гипсокартона

Лист гипсокартона ― это строительный материал, у которого между слоями картона размещается гипс. Материал незаменимый для скрытия различных дефектов стен, поэтому он рекомендуется для откосов.

К его достоинствам относится:

широкий диапазон использования. Подходит для окон всех типов;
можно использовать для отделки откосов любых размеров;
невысокая цена;
быстрый монтаж;
экологическая безопасность;
красится в разные цвета.

Есть и недостатки:

низкая прочность. От любого механического воздействия остаются следы;
разрушение при повышенной влажности;
быстрый износ, требующий дополнительного окрашивания;
неудобный монтаж. При резке необходимо использовать защитные средства, так как гипсовая пыль вредит здоровью.

Важно!

1. Гипсокартон ― это основа, которой требуется финишная отделка.

2. Лучше выбирать влагостойкий вариант материала, который не боится конденсата на окнах.

Существует несколько способов обшивки откосов гипсокартоном, но самым простым считается следующий монтаж на шпаклёвку.

Измеряется откос от стены до рамы. Если стена неровная, то необходимо выполнять замеры в нескольких местах.
Замеры переносятся на гипсокартон. Для удобства изготовляется лекало.
Из листа вырезается будущий откос. Материал режется ножом или распиливается.
По краям и в центр заготовки наносится шпаклёвка.
Заготовка плотно прижимается к откосу, и устанавливается распорка. Для хорошего сцепления необходимы сутки.
Очень часто для выравнивания углов устанавливаются алюминиевые уголки.
Поверхность откоса шпаклюется и, после высыхания, обрабатывается наждачной бумагой.
Завершается обшивка двухслойной покраской. При этом оконный профиль и подоконник защищаются малярным скотчем.

В общем, каждый самостоятельно выбирает способ ремонта откосов. Если не нарушается технология работ, то они будут красивыми и надёжными.

ПолезноБесполезно

Как и чем заделать откосы со стороны улицы – Блог Stroyremontiruy

Часто мастера по установке стеклопакетов «забывают» про откосы с улицы, ограничиваясь их запениванием. Хозяевам приходится самим штукатурить щели между профилем окна и плоскостью откоса. Как правильно это сделать, чтобы окно не продувалось с улицы и работу не приходилось переделывать несколько раз в год? Об этом в статье.

Выбираем штукатурку

Работы, скажем честно, немного, но сделать её надо, иначе влага доберётся до внутреннего откоса, а это потенциальная опасность появления в комнате грибка. Почему мастера по установке окон забывают про откосы со стороны улицы? Всё просто – одни устанавливают окна, другие делают откосы. Если со стороны комнаты пластик, то его ставят и «оконщики», а вот со штукатуркой они работать не любят.

Первое правило при выборе материала – нельзя для наружных откосов использовать гипсовую штукатурку. Никакую и никогда. Проблема гипса в том, что он боится влаги – втягивает влажность в себя и при перепадах температуры рассыпается.

Для работы используют штукатурку:

Фасадную,
Тайфун Мастер,
Известковую с добавлением цемента.

В редких случаях щели откосов забивают плиточным клеем, но штукатурка лучше. В магазине спросите, можно ли использовать материал на фасаде и почитайте состав – если есть гипс, то штукатурка в пролёте.

Оптимальный вариант готовая сухая смесь типа Тайфун Мастер. Она, кроме цемента и извести, содержит полимерные добавки, которые делают смесь пластичной и устойчивой к перепадам температуры. Стоит копейки, служит годами.

Что касается расхода, то в среднем на наружный откос одного пластикового окна требуется 2-3 кг.

Заделываем щели

Штукатурят наружный откос не всегда, но запенивают его постоянно. Перед работой надо обрезать излишки пены так, чтобы глубина шва между профилем окна и откосом была 1-2 см. Обрезать пену можно малярным ножом или металлическим шпателем.

После обрезки пены желательно прогрунтовать щель, так как со стороны улицы, как правило, старая штукатурка с высокой абсорбцией. Если сэкономить на грунте, то свежая штукатурка отвалится на горе хозяевам.

Обрезаете пену, промазываете кисточкой, смоченной в грунте, шов и замешиваете штукатурную смесь. Консистенция максимально густая, шов надо не столько штукатурить, сколько забивать раствором. Замешивайте штукатурку в пластиковой ёмкости, наносите раствор с помощью основного и вспомогательного шпателей. Основной имеет длину 20-25 см, на нём вы держите запас раствора, чтобы каждый раз не бегать к ведру со смесью, вспомогательным забиваются швы. Ширина второго шпателя 5-8 см, больше не надо, работать неудобно.

Забивайте шов откоса от окна к улице по горизонтали, снимайте излишки смеси вертикальным движением по шву. Старайтесь раствор максимально вдавливать в щель, она должны внутри заполнить все пустоты.

Финиш

Время высыхания фасадной штукатурки при нормальной погоде 24 часа, но лучше ориентироваться на цвет раствора – по мере высыхания он светлеет. После полного высыхания откос прокрашивается фасадным акрилом, если хотите идеальный откос, то сначала отшпаклюйте его фасадной шпаклёвкой, затем прокрасьте.

Людям далёким от высоких эстетических ценностей советуем заштукатурить щель откоса и забыть о ней. Сильно бросаться в глаза она не будет ни со стороны улицы, ни из квартиры.

Ответы на вопросы

Можно ли использовать для наружных откосов плиточный клей?

Можно, но для этого учитывайте два правила – клей должен быть морозостойким, а толщина откоса до 2 см. Более толстый слой без армирования даст трещины.

Подойдёт ли откосов со стороны фасада обычная штукатурка?

Что вы имеете в виду под словом «обычная»? Если это классика жанра – известково-цементная смесь, то добавьте в неё 5-10% цемента и проблем не будет.

Надо ли утеплять откосы снаружи?

Если окна ставили с соблюдением технологии, то утепление идёт по периметру окна изнутри. Если окна продувает, то достаточно сделать отмазку откоса с улицы, утопив профиль в растворе на 1 см. Полноценного утепления снаружи не сделать.

как правильно выбрать материал и провести обработку оконного проема внутри и снаружи своими руками?

После установки оконного блока появляется необходимость заделки внутренних и наружных откосов. Изолировать швы можно самостоятельно, без помощи мастеров. Главное — подобрать правильный материал и соблюсти технологию заделки. Отделка откосов требует аккуратности и внимательности. В данной статье подробно писано как правильно заделать оконные откосы. Также даны полезные советы и ценные рекомендации от настоящих мастеров.

Особенности заделки оконных проёмов

Современные оконные системы защищают помещение от теплопотерь и поддерживают работу отопительных систем (как сделать теплые откосы на пластиковые окна своими руками?). В качестве защитного материала используется монтажная пена, которая быстро впитывает влагу и неустойчива к воздействию внешней среды. Монтажные швы нуждаются в тщательной обработке, чтобы повысить шумоизоляционные и температурные характеристики оконного блока. Иначе срок службы откосов на порядок сократится.
Обработка шва защищает помещение от сквозняков, отводит конденсат от стены, дополнительно утепляет окно (зачем утеплять откосы окон внутри дома и как это правильно делать?). Для заделки откосов применяются специализированные составы, сокращающие воздействие негативных факторов и препятствующие разрушению монтажной пены. Герметик укладывается по периметру оконного блока, скрывается при основной отделке откосов. Для работ потребуется минимум расходных материалов и навыков, продолжительность составит не более 3–4 часов.

Способы

Чтобы заделать швы, используются штукатурные смеси, пластиковая лента, плиточный клей или обычный оконный герметик. Каждый способ имеет достоинства и недостатки, но при правильном применении обеспечит надёжность и долговечность конструкции и оконного проёма.

Оштукатуривание сухими смесями

Внимание

Заделка монтажного шва сухими смесями подходит при оштукатуривании внутренних откосов. Используются песчано-цементные составы, отпускаемые россыпью или в готовом виде.

Особенности штукатурной заделки:

готовые смеси немного дороже россыпи и содержат полимерные добавки, обеспечивающие повышенную устойчивость к перепадам температур;
для заделки внутренних и наружных швов нужно 2–3 кг смеси;
монтажные швы предварительно грунтуются для снижения абсорбции смеси, предотвращения растрескивания штукатурки;
простой монтаж, не требующий установки выравнивающих маяков;
для предотвращения падения смеси с верхней части окна в углу устанавливается удерживающая сетка;
в соотношении с невысокой ценой штукатурка эстетична, устойчива к высоким температурам и воздействию солнечных лучей;
из минусов выделяются недостаточная шумоизоляция, влагонепроницаемость, сниженные антисептические свойства.

Штукатурка плохо совместима с пластиковыми окнами, так как из-за разнородности фактур в местах соприкосновения с ПВХ образуются трещины (как установить откосы на окна из пластика своими руками?).
При оштукатуривании используются прямой шпатель и грунтовка глубокого проникновения. Слегка подсохшие швы выравниваются пенопластовой тёркой. По окончании работ швы окрашиваются в основной цвет отделки.

Штукатурка плиточным клеем

Для заделки откосов используются морозостойкие клеящие составы для фасадных и внутренних работ. Плиточный клей не предназначен для герметизации монтажных швов, однако, содержит в составе цемент и песок, что роднит его со штукатуркой. Технология отделки сходна с оштукатуриванием, но отличается деталями:

в соотношении с песчано-цементной смесью цена состава выше;
быстрее схватывается, дольше застывает;
перед нанесением клея поверхность грунтуется в 1 слой;
в отличие от штукатурки состав не трескается и не отваливается со временем;
требуется использование защитных перчаток;
обладает повышенной прочностью, образует твёрдую поверхность, служит основанием для дальнейшей отделки;
существует риск образования пористой поверхности.

Важно

При замешивании смеси важно не заливать её водой, а засыпать в подготовленную ёмкость с жидкостью, постепенно помешивая.

По окончании заделки клей оштукатуривается совместно с откосами. Откосы окрашиваются в цвет основной отделки. В основном плиточный клей используется для заделки внешних откосов.

Использование пластиковой ленты

При монтаже оконного блока из ПВХ устанавливается саморасширяющаяся пластиковая лента в соответствии с требованиями ГОСТа 30917-2012. Однако монтажники нередко пренебрегают этим требованием. Оптимальное решение для защиты монтажных швов — пластиковая лента. Обладает следующими свойствами и особенностями монтажа:

широкий температурный диапазон эксплуатации — от -50 до +90 градусов;
не воспламеняется, обладает термическим сопротивлением до +1000 градусов;
изготавливается на основе пенополиуретана и обрабатывается акриловой пропиткой для дополнительного утепления;
не теряет эластичность, отталкивает воду, обеспечивает вентиляцию и шумоизоляцию;
совместима с большинством строительных материалов, возможна обработка неровных поверхностей.

Рекомендуется использовать ленту шириной не менее 20 мм. ПСУЛ укладывается по периметру шва в сжатом состоянии, со временем постепенно расширяется. По истечении нескольких часов шов полностью герметизируется. Срок службы — до 7 лет. Не используется в наружных работах.

Применение оконного герметика

По структуре представляет пасту, содержащую полимерные добавки. Наносится в жидком состоянии, со временем затвердевает. Подбирается в цвет основной отделки. Особенности оконных герметиков:

по эксплуатационным характеристикам классифицируются на акриловые, тиоколовые, полиуретановые, силиконовые, акрилатные и полимерные составы;
используются для герметизации наружных и внутренних швов;
обеспечивают теплоизоляцию, влагонепроницаемы, адгезивны в отношении многих материалов;
при выборе подходящего состава не желтеет со временем;
легко наносится, равномерно распределяется по поверхности шва;
большинство составов безвредны, не требуют использования защитных перчаток;
не силиконовые составы легко окрашиваются;
дорогие герметики устойчивы к химическому воздействию, солнечному свету, перепадам температур;
не дают усадку, не отслаиваются;
срок службы — до 15 лет.

Внимание

Предварительно поверхность очищается от грязи и грунтуется. Для нанесения используется строительный пистолет. Излишки материала удаляются резиновым шпателем.

Как правильно выбрать материал?

Для внутренних работ

Выбор способа заделки откосов зависит от материалов, из которого изготовлен оконный блок. Критерии подбора:

для заделки пластиковых окон используйте ленту ПСУЛ толщиной не менее 20 мм;
менее дорогой вариант — полимерный герметик из жидкого пластика;
для заделки швов на деревянных окнах используйте герметик на основе акрила или силикона;
если предполагается оштукатуривание внутренних откосов, используйте песчано-цементный раствор, полиуретановый герметик.

Не используйте ленту ПСУЛ на деревянных окнах. Для оконного блока из ПВХ отдавайте предпочтение полимерным герметикам, не используйте силикон или акрил.
Перед оштукатуриванием откосов не наносите герметик на основе силикона, так как он не поддаётся покраске. Для внутренних работ не рекомендуются составы на основе акрила, так как они желтеют со временем.

Для наружных работ

Для наружных работ подходят прочные составы, невосприимчивые к температуре и солнечному свету. Выбрать можно любой из перечисленных, опираясь на цену и репутацию производителя:

Для заделки наружных откосов используйте песчано-цементный раствор Силин.
Нежелательно использовать плиточный клей, так как он не предназначен для изоляции монтажного шва.
В холода лучшим будет тиоколовый герметик, но он дороже.
Можно использовать комплект герметиков, рекомендованных ГОСТом при установке окон ПВХ. Для внутренних работ — это «Стиз В», для фасадных — «Стиз А».

Важно

Не используйте составы на основе гипса, например, Ротбанд. Иногда специалисты заделывают наружные откосы вокруг стеклопакетов фасадной шпатлёвкой, которая немногим уступает специальным составам — например, марки Юнис или Баумит.

Инструкция по заделке своими руками

Предварительно оконный блок заклеивается малярным скотчем. Монтажные швы очищаются сухой тряпкой. Для работы со штукатуркой нужны прямой шпатель для выравнивания состава, грунтовка глубокого проникновения. Для обработки герметиком — мыльный раствор и строительный пистолет. Этапы заделки:

Выступающий навес монтажной пены отрезается канцелярским ножом.
Перед оштукатуриванием швы грунтуются в 1 слой.
Герметик наносится равномерным слоем под углом 45 градусов, упираясь кончиком пистолета в основание шва.
Излишки герметика удаляются губкой, смоченной в мыльном растворе, или резиновым шпателем.
Перед оштукатуриванием на верхний угол откоса крепится монтажная сетка с ячейкой 5 мм, после нанесения штукатурки поверхность выравнивается пенопластовой теркой, затем откосы грунтуются в 1 слой и окрашиваются.
Заделка плиточным клеем идентична технологии нанесения штукатурки. Работать нужно в защитных перчатках.
Лента ПСУЛ укладывается по периметру внутренних откосов.

Не оставляйте следы оконного герметика на поверхности подоконника или оконной рамы, так как они загустеют со временем и образуют бугры. При оштукатуривании хорошо вдавливайте раствор, чтобы заполнить пустоты. Для фасадных работ использовать плиточный клей допустимо при толщине откоса до 2 см, иначе образуются трещины.
Самостоятельная заделка откосов — не очень трудоёмкий процесс, он не требует специальных навыков и расходных материалов. При выборе состава учитывайте особенности внутренней и фасадной отделки. Оптимальной для пластиковых окон будет обработка полимерным герметиком или прокладка пластиковой ленты.

Чем заделать откосы после установки пластиковых окон? | Окна Москвы

Внутренние откосы на окнах должны заделываться особенно тщательно. От них требуется:

придание остеклению эстетичного вида,
обеспечение высокой тепло- и звукоизоляции,
защита монтажных швов и конструкции.

В основном для отделки откосов окон используют следующие материалы:

Монтаж гипсокартона — предусматривает последующую отделку поверхностей.
Штукатурка откосов окон — недорогое решение.
Обшивка ПВХ-панелями откосов окон — проводится быстро и обходится недорого.

Как подготовить оконный проем к установке откосов?

Сбейте зубилом поврежденные участки.
Установите подоконник до установки откосов на пластиковые окна.
Оконную систему и подоконник, оконные ручки и радиатор отопления покройте бумагой или полиэтиленом.
Срежьте лишнюю пену, герметизирующую оконный блок. Высохшую срежьте ножом. Проткните пенный выступ сверху и уберите его, смещая вниз.

Оштукатуривание откосов

Минусы решения:

трудоемкий процесс нанесения штукатурки для получения максимально ровной поверхности;
высокий риск образования трещин после ремонтных работ — из-за использования некачественной смеси, смены влажности в помещении, сползания вниз единственного слоя покрытия;
низкая теплоизоляция оконной системы;
отсутствие адгезии с ПВХ.

Разводите немного раствора — он быстро сохнет.
Покрывайте поверхности смесями в несколько слоев. Каждый следующий укладывайте, когда высыхает предыдущий.

Придерживайтесь следующей последовательности ремонтных работ:

Разводите сухую смесь, следуя инструкции.
Определите угол — отметьте его область, используя строительное правило и уровень.
Выявите участок начала угла.
Покройте откос штукатуркой движениями сверху вниз, используя маяк и рейку.
Удалите лишний раствор, сформируйте угол.
Задекорируйте покрытие — загрунтуйте и покрасьте его.

Обшивка откосов внутри пластиковыми панелями

ПВХ мало весит, просто монтируется, недорог стоит. К его преимуществам относятся:

хорошая сочетаемость с оконным профилем — расширяется с тем же коэффициентом;
сохранение потребительских свойств до 20 лет;
стойкость к температурным перепадам;
наличие негорючего защитного слоя;
простота обслуживания, нетребовательность в уходе.

Как сделать откосы на пластиковых окнах? Следуйте простой инструкции:

Зафиксируйте брусок из дерева на откосе, чтобы оставалось открытым пространство профиля.
Прикрепите к бруску начальную рейку с помощью степлера.
Вырежьте пластиковые полосы нужных габаритов. Они помещаются в крепеж первой рейки. Поместите ПВХ-панель в первую полосу.
Отодвиньте рейку от стены, зазор наполните монтажной пеной.
Зафиксируйте пластик монтажным скотчем на стене.
Когда пена высохнет, торцевые части панелей закройте уголками для откосов окон.

Обшивка сэндвич панелями

Сэндвич для откосов окон выбирается толщиной от 20 мм. Обшивка выполняется поэтапно:

Панели подрезаются до подходящей величины.
На них наносят «жидкие гвозди», затем панели прижимают к поверхности откоса.
Герметизируют зазоры.
Приклеивают уголки снаружи.

Монтаж откосов из гипсокартона

Армированный гипсом картон помогает нивелировать дефекты стен. К преимуществам материала относятся:

универсальность — можно использовать с любыми окнами для оформления откосов любой величины;
доступная цена;
быстрая установка;
экологичность;
разнообразие оттенков при окрашивании покрытия.

Среди минусов гипсокартона стоит отметить:

неустойчивость к механическим воздействиям;
уязвимость к повышенной влажности;
необходимость защиты дополнительным окрашиванием от быстрого износа;
неудобная установка — нужно резать, используя защитные средства, поскольку пыль от гипса вредна для человека.

Монтаж на шпаклевку — наиболее простой метод. Его этапы:

Измерение откоса от стены до рамы.
Перенос измерений на гипсокартон, формирование лекала.
Вырезание откоса из ГВЛ.
Покрытие заготовки по краям и в центре шпаклевкой.
Плотное прижатие детали к откосу хотя бы в течение суток, монтаж распорки.
Монтаж алюминиевых уголков, выравнивающих конструкцию.
Шпаклевка высохшего откоса, его обработка наждачной бумагой.
Двухслойное окрашивание облицовки. На время окрашивания профиль окна и подоконник покрываются малярным скотчем.

На нашем канале вы сможете также узнать чем можно отделать балкон внутри, поэтапная инструкция — в нашей статье.

Ставьте «Нравится», подписывайтесь на канал!

«Окна Москвы» — гарантия качества от официального партнера REHAU

8 советов по отделке откосов окон внутри и снаружи

Содержание статьи

Долгожданная замена старых окон на новые произошла? Теперь настало время для последнего штриха – оформления откосов. Многие совершают большую ошибку, оставляя наружные откосы неотделанными и снижая тем самым долговечность конструкции. Внутри откосы, как правило, облицовываются, исходя из эстетических соображений, но не всегда это делается правильно. Настало время расставить все точки над «i» в вопросе отделки откосов окон внутри и снаружи. Разбираемся, какой материал будут предпочтительны в том или ином случае.

№1. Отделка откосов: только в красоте ли дело?

Отделка откосов – это завершающий этап установки новых окон. Во время монтажа стена около оконного проема может повреждаться, а между окном и стеной заливается монтажная пена – выходит не очень эстетично. Однако, облицовка оконных откосов выполняется не только и не столько ради красоты.

Итак, внутренние откосы нужны, чтобы:

защищать окно от повышенной влажности;
служить защитой от воздействия конденсата, который образуется из-за разницы температур внутри помещения и за окном;
выполнять декоративную роль, органично вписывая оконную конструкцию в интерьер комнаты.

На внешние откосы возлагаются куда более важные задачи:

защищать монтажную пену от солнечных лучей, атмосферных осадков, перепада температур и прочих факторов;
монтажная пена – отличный тепло- и звукоизоляционный материал, но под действием солнечных лучей она быстро разрушается, так что заняться отделкой откосов лучше как можно раньше;
открытая монтажная пена имеет свойство впитывать влагу, которая разрушает материал при замерзании и снижает его теплоизоляционные качества. При повышении уровня влажности пены на 5% ее теплоизоляционные свойства снижается наполовину.

Очень многие откладывают вопрос отделки оконных откосов снаружи в долгий ящик. Мол, глаза не мозолят, значит, нет смысла спешить и действовать. Когда желание, наконец, приходит, оказывается, что сцепление окна и оконного проема ухудшилось, а о звуко- и теплоизоляции и говорить нечего. Задача усложняется.

Помните, что своевременно и качественно отделанные откосы окон позволят избежать многих проблем. Такие окна не боятся перепадов температур, хорошо защищают от внешнего шума и холода/жары.

№2. Оштукатуривание и покраска откосов

Самый простой и дешевый способ оформить откосы – оштукатурить их. Вариант подходит и для внутренних, и для наружных работ. Используют готовые смеси на основе цемента, для внутренних работ подойдут как цементные, так и гипсовые составы. Для отделки наружных откосов рекомендуют брать специальный состав для фасадных работ, а если он будет «теплым», то будет вообще здорово.

К основным преимуществам способа относят:

невысокую стоимость;
доступность всех необходимых инструментов;
возможность выполнить все работы самостоятельно;
покрытие отличается прочностью и стойкостью к огню.

Среди минусов:

слой штукатурки не должен превышать 2 см, так что способ подходит для более-менее ровных откосов;
высокие временные затраты;
наружная отделка будет быстро пачкаться, может трескаться, придется регулярно обновлять покрытие.

Принцип проведения штукатурки откосов следующий:

подготовка поверхности. Если есть старая штукатурка или побелка, ее надо снять. На бетонную поверхность после этого можно нанести насечки для улучшения адгезии. Удалите излишки пены, снимите жирные пятна, пыль, обработайте поверхность антисептиком;
при работе с внешним откосом устанавливают отлив, фиксируют его на саморезы;
стеклопакет и рамы лучше прикрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от загрязнений. Зафиксировать пленку можно при помощи малярного скотча;
грунтовка поверхности, за счет чего улучшается адгезия и предотвращается осыпание;
углы оконного проема укрепляют пластиковым или металлическим перфорированным уголком. Закрепляют его гипсовой смесью;
можно изготовить специальный инструмент – малку, который позволит правильно выровнять откосы и создать слой штукатурки нужного уровня (около окна слой будет больше, а ближе к внешнему краю – меньше). Для изготовления малки подойдет деревянная доска, в торце которой делают вырез, чтобы при перемещении ее не возникало сдвигов и штукатурка ложилась нужной толщины;
слой стартовой штукатурки наносится внабрызг шпателем, выравнивается малкой или правилом. На верхнюю горизонтальную часть откоса смесь наносят мастерком или шпателем, выравнивание происходит широким шпателем или малкой. Выровнять верхний откос сложно, поэтому лучше нанести несколько тонких слоев;
для формирования красивого угла между вертикальными и горизонтальным откосом используют угловой шпатель;
при выполнении наружных работ можно использовать армирующую сетку. Она вдавливается в слой штукатурки и будет в последующем укреплять откос;
после стартовой штукатурки можно использовать шпаклевку для выравнивания поверхности, но многие обходятся без нее. Если она использована, то сверху поверхность лучше перегрунтовать;
теперь можно нанести финишный слой штукатурки, при необходимости придать ему определенные рельеф, окрасить. Некоторые проводят окрашивание по шпаклевке, получая красивый ровный и гладкий откос.

№3. Отделка откосов гипсокартоном

Не намного дороже обойдется отделка откосов гипсокартоном. Его используют, в основном, для внутренних работ, но некоторые мастера применяют его и в наружных работах, скрывая в итоге под слоем защитного покрытия, например, под штукатуркой. В любом случае, лучше взять влагостойкий гипсокартон, который не разрушится под воздействием конденсата. Иногда для внутренних работ используют и обычный гипсокартон, но его надо обработать несколькими слоями грунтовки или влагозащитными составами.

Преимущества способа:

бюджетность;
возможность быстро выровнять даже самую сложную поверхность;
небольшой вес;
относительно несложный монтаж.

Минусы:

гипсокартон боится влаги, так что даже для отделки откосов внутри помещения лучше все же брать влагостойкий вариант. Для наружных работ вообще лучше рассмотреть другие варианты;
невысокая прочность, так что более-менее сильный удар можно нарушить целостность материала;
со временем на поверхности появятся пятна, придется выполнять небольшой ремонт.

Существует несколько вариантов монтажа гипсокартона:

на деревянную или металлическую обрешетку, если стена с окном также будет отделываться гипсокартоном;
фиксация на L-образный уголок (фиксируется на внешнюю линию рамы) с креплением листа под небольшим углом. Пространство между гипсокартоном и откосом заполняется утеплителем;
фиксация ГКЛ прямо на откос при помощи монтажной пены, шпаклевки или клея. Вариант возможен при достаточной ровности откоса.

Перед началом работ снимают старую отделку, очищают откосы, обрабатывают грунтовкой, значительные повреждения можно заполнить штукатурным составом. Желательно также нанести на базовую поверхность влагостойкий или антисептический состав. После этого выполняются необходимые замеры, в соответствии с ними нарезаются листы гипсокартона.

Чаще всего сегодня выбирают метод с L-образным профилем. Он позволяет дополнительно утеплить окно и легко справиться с достаточно значительными неровностями:

профиль прикручивают по краю к раме, в него будет вставляться ГКЛ;
профиль заполняют акриловым герметиком, потом вставляют подготовленный отрезок ГКЛ;
зазор между откосом и ГКЛ заполняют минеральной ватой;
внешний край ГКЛ крепят к откосу при помощи клея;
придавливают гипсокартон, пользуясь уровнем.

Для укрепления углов можно использовать специальные уголки.

Если откосы ровные, можно подготовленные отрезки ГКЛ клеить прямо на них. Это быстро и относительно несложно. При монтаже на каркас можно использовать утеплитель.

Когда все готово, наносят шпаклевку в несколько слоев, последний слой затирают, добиваясь максимально ровной и гладкой поверхности. Теперь остается только покрасить откосы акриловой краской любого оттенка. Если вы решились оформить таким образом внешние откосы, то придется нанести еще и штукатурку с армирующей сеткой, а потом – финишный слой штукатурки.

№4. Пластиковые откосы, или ПВХ-панели

Пластиковые панели позволяют выполнить оформление откосов буквально за один день. Не надо ждать, пока просохнет штукатурка или краска. К основным преимуществам, кроме высокой скорости работ, относят:

долговечность;
гигиеничность. Пластик прост в уходе, на нем не развивается плесень;
если рамы окон также пластиковые, то при изменении температуры будет происходить равномерное расширение, не будет создаваться лишнее напряжение, а значит, откосы прослужат дольше;
эстетичный внешний вид.

Под пластиковыми панелями будем понимать стеновые панели, которые между внешним и внутренним слоем пластика имеют пустоту и ребра жесткости. Толщина панелей порядка 1 см, ширина – 25-37,5 см, длина – от 2,7 до 3 м. Такие панели нежнее тех, что оснащены дополнительным утеплительным слоем (сэндвич-панели, о них позже), поэтому крепить их на откосы глубиной более 25 см не рекомендуется – могут случиться повреждения. Под такие панели рекомендуется использовать в качестве утеплителя минеральную вату или монтажную пену. Стыки обязательно прикрывают декоративным уголком.

Большинство пластиковых панелей выполнены в белом цвете. Есть матовые и глянцевые варианты. Матовые изделия смотрятся благороднее и спокойнее, да и на солнце не бликуют. Можно отыскать панели, окрашенные в другие цвета, а также выполненные под дерево. Такие варианты уместны, если и рама у вас нестандартная, т.е. не белого цвета.

Порядок работ при монтаже ПВХ-панелей таков:

подготовка поверхности, удаление излишков монтажной пены, очистка от пыли и грязи;
обработка откосов грунтовкой с антисептиком. Когда поверхность просохнет, можно приступать к следующим этапам;
монтаж L-профиля по периметру рамы, профиль крепится саморезами с шагом 20-25 см;
по внешнему краю откоса крепится деревянная рейка шириной 10-12 см и толщиной 10-12 мм. В последующем на деревянную рейку оденется часть специального профиля, вторая часть монтируется на панель, в последующем две части закрываются по системе «шип-паз». Стык панели и откоса можно закрыть уголком, монтируемым на саморезы, но тогда будут видны их шляпки. Еще один вариант – монтаж на жидкие гвозди;
подготовка панелей необходимого размера;
на стену с помощью жидких гвоздей крепят минеральную вату, причем толщина ее слоя около рамы будет максимальной, а около внешнего края откоса – минимальной. Вместо минеральной ваты часто используется монтажная пена, которая непосредственно перед монтажом панели наносится на панель, но это способ для профессионалов, так как рассчитать необходимое количество пены очень сложно. Избыток может нарушить геометрию панели, а остатки пены практически невозможно убрать с панели;
в угол между боковым и верхним откосом на жидкие гвозди фиксируется профиль, именуемый «внутренний угол»;
боковые откосы защелкивают в L‑профиль, к деревянным рейкам профиль можно крепить степлером. Некоторые специалисты и вовсе крепят пластиковые панели к очищенной поверхности откоса на жидкие гвозди;
монтаж верхней панели в пазы профилей «внутренний угол»;
фиксация декоративного уголка;
теперь можно снимать защитную пленку.

Наружные откосы пластиковыми панелями лучше не отделывать, так как этот материал при низких температурах становится слишком хрупким, а в отечественных условиях это значит, что уже на следующий сезон придется все переделывать.

№5. Сэндвич-панели при оформлении оконного откоса

Сэндвич-панель – более продвинутый вариант обычной пластиковой панели. Между листами пластика здесь находится слой экструдированного или вспененного полистирола, который придает плите дополнительную прочность и улучшенные тепло- и звукоизоляционные качества. Толщина таких панелей колеблется от 8 до 36 мм, но для оконных откосов лучше всего подходят панели толщиной 10 мм.

Все преимущества сэндвич-панелей такие же, как и у пластиковых панелей. Дополнительный бонус – качественное утепление, так что при монтаже можно обойтись без минеральной ваты. Минус – при повышенной влажности панели могут расслоиться, так что для внешней отделки они явно не подходят.

Процесс монтажа ведется по той же схеме, что и в случае с обычными пластиковыми панелями. Некоторые осуществляют крепление непосредственно на откос при помощи жидких гвоздей.

№6. Отделка декоративным камнем

Натуральный камень – это, конечно, красиво и прочно, но очень дорого и тяжело. Не всякий откос способен выдержать подобную нагрузку, так что лучше в качестве отделки применять декоративный камень. Его изготавливают на основе цемента и гипса. В итоге получаются крепкие образцы, которые внешне никак не отличаются от натурального камня, выдерживают повышенную влажность, перепады температур и прочие негативные факторы. Декоративный камень можно использовать и для внутренних, и для наружных откосов. Особенно выгодно он смотрится с деревянными рамами.

В преимущества декоративного камня также стоит отнести шикарный внешний вид и огромное разнообразие. Откосы можно будет отделать и под кирпич, и под сланец, и под бутовый камень.

Отделка декоративным камнем выполняется очень просто:

если поверхность откосов относительно ровная, без серьезных дефектов, то ее можно даже особенно и не подготавливать. Просто нанесите засечки, чтобы сцепление с гладкой поверхностью было лучше, а потом прогрунтуйте поверхность;
если есть значительные дефекты, то лучше предварительно оштукатурить откосы. При использовании тяжелого камня, на данном этапе примените армирующую сетку;
камень монтируют на специальный клей, его готовят по инструкции. Если камень имеет произвольную форму, то желательно заранее выложить его на горизонтальной поверхности, чтобы потом не возникло проблем со стыковкой;
клей наносят шпателем или гребенкой, начинать лучше сверху, ровность контролировать уровнем. Если швы не предусмотрены, то укладку осуществляют впритык. Если швы необходимы, то используют крестики, как для плитки;
подрезать камень на основе гипса лучше при помощи ножовки, а на основе цемента – циркулярной плитой;
когда клей подсох, можно убрать вспомогательные элементы, приготовить и нанести затирку;
при желании на камень можно нанести защитное средство для продления его срока службы.

№7. Отделка откосов металлом

Металлические откосы используются только при наружной отделке, начали их применять еще в советские времена. Это один из наиболее удачных способов защитить откосы с внешней стороны. Среди главных преимуществ отметим:

устойчивость к влаге, перемене температур, микроорганизмам, солнечным лучам;
металл не трескается, как штукатурка, не нуждается в регулярном обновлении покрытия;
металл отлично переносит низкие температуры, в отличие от пластика;
металл с полимерным открытием обладает огромной долговечностью, не ржавеет, сохраняет форму и цвет, защищает окна от продувания;
цвет металла может быть любым, так что отделку можно будет удачно сочетать с любым фасадным материалом;

Главный минус – это только высокая стоимость, зато каждый год вы не будете белить, подкрашивать откосы или заделывать трещины на штукатурке. Ставить такие откосы лучше всего сразу же после завершения монтажа окна.

№8. Другие материалы для отделки откосов

Также для отделки внутренних откосов могут использоваться:

деревянные панели, которые отлично смотрятся вместе с деревянными окнами. Смотрятся такие откосы шикарно, но требуют регулярного ухода, так как боятся и перепадов температур, и влажности от конденсата, что для данной зоны не редкость;
обои клеятся на выровненную оштукатуренную поверхность, используются в тех случаях, когда стены также отделаны обоями. Вариант неплохой, дешевый, а внутренние и наружные углы лучше прикрыть декоративным уголком. На солнечной стороне обои могут выцветать, так что выбирайте более светлые и однотонные оттенки, или используйте подобную отделку на северной стороне;
керамическая плитка используется, как правило, на кухнях и в ванных, позволяет создать гармоничную поверхность. Плитка хорошо переносит перепады температур, влажность, воздействие солнечных лучей, но трудности могут возникнуть в подгонке – многие элементы придется подрезать. В этом плане куда лучше показывает себя мозаика.

Не забывайте, что откосы должны гармонично сочетаться не только со стенами и рамой, но и с подоконником.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как Заделать Откосы После Установки Пластиковых Окон

Как заделать откосы после установки пластмассовых окон: видео-инструкция по монтажу своими руками, как установить, стоимость, фото

После установки окон всегда остаются безобразные откосы, которые непременно необходимо замаскировать. Это нужно не только лишь для того, чтоб в доме не было сквозняков и сторонних шумов, да и в эстетических целях.

Даже самое драгоценное окно будет смотреться незаконченным, если не сделать ему достойную отделку. Если вы имеете только отдаленное представление о том, как установить откосы на пластиковое окно, непременно прочитайте эту статью.

После установки блока, откос необходимо прекрасно оформить.

Сейчас более пользующимися популярностью числятся три метода отделки.

Отделка оштукатуриванием.
Внедрение пластика.
Применение гипсокартона.

Отделка штукатуркой

Это более всераспространенный и обычный способ, потому что начальные материалы недороги и вседоступны. В процессе работ употребляются консистенции из цемента с песком, гипс либо алебастр.

Их можно приобрести в не далеком строительном магазине, либо на спец рынке.

Все рабочие поверхности очищают от грязищи, остатков старенькой облицовки, пыли. Если есть сильные выступы, бугорки, то их необходимо сбить с помощью зубила и молотка.

Избытки пены нужно срезать.

Если монтажная пена имеет сильные выпуклости, их лучше срезать строительным ножиком. Удалять ее на сто процентов нельзя, потому что она служит термоизоляцией и защитой от шума.
Укройте окно пленкой, закрепив ее скотчем.
Установите маяки, располагая их на расстоянии 4/5 см от рамы.
В качестве направляющей лучше установить ровненькую древесную рейку.
До того, как установить откосы на пластмассовые окна, разводится смесь для штукатурки. Дальше шпателем либо железной теркой она умеренно распространяется по рабочей площади.

Оштукатуривание оконной ниши.

Облицовка пластиком

Отделка из листового ПВХ – более действенный вариант.

Пластик не подвержен растрескиванию из-за перепада температур и влажности, в отличие от штукатурки.

Использовать его дорого, зато накрепко и удобно.

Ну и конечный итог смотрится эстетично.

— Как сделать ОТКОС на пластмассовых окнах. Секреты отделки. Ремонт оконных откосов.

Как сделать ОТКОС на пластмассовых окнах. Секреты отделки. Ремонт оконных откосов. Штукатурка откоса. Шпакле…

Откосы на окна своими руками — Штукатурка откосов

Откосы на окна своими руками вы сможете сделать, используя обыкновенные направляющие и малярные уголки.

Что необходимо для работы

На фото облицовка из пластика.

Перед тем, как установить пластмассовые откосы на пластмассовые окна, для вас придется наведаться в магазин стройматериалов и приобрести:

пластик в подходящем количестве;
рейки шириной 1,5 см;
П- и F-образные профили;
минеральную вату;
скобы и степлер;
дрель исаморезы в подходящем количестве;
уровень, маркер.

Установка откоса

Работы производятся в таковой последовательности.

По периметру оконной рамы закрепляют древесную рейку и фиксируют профили. Смотрите, чтоб рейка не выступала.
Рекомендуется утеплить промежутки. Безупречным материалом считается минеральная вата, обрезки которой вставляются меж рамой и финальной отделкой.
Обшейте пластиком периметр окна. Подоконник (если такой не был предусмотрен) можно сделать из подручных материалов своими руками, а потом выкрасить в подходящий цвет. (См. также статью Установка подоконника: особенности.)
Украшайте наружными уголками из пластика торцы меж откосом и стенкой.

Как отделать откосы гипсокартоном

Вариант установки ГКЛ.

Материал на базе гипса отлично подходит для отделки. У него низкая стоимость, листы просто режутся и гнутся по мере надобности. Гипсокартон будет незаменим, если вы установили окна сложной конструкции. В данном случае сделать сводчатый верх будет довольно просто.

К недочетам материала можно отнести способность впитывать воду и собирать на для себя конденсат, к примеру, на балконе.

Чтоб предупредить ненужные деформации следует пользоваться особыми шпаклевками и грунтовками под покраску.

Тогда отделка не растеряет заданную форму даже при попадании воды и перепадах температур.

полосы гипсокартона;
ровненькие рейки;
монтажная пена;
дрель с шурупами;
острый ножик, ножовка.

Установка ГКЛ

Когда вы подготовили все нужное, можно приступать к работе.

Кропотливо замерьте расстояние от кромки стенки до рамы. Сделайте замеры в нескольких местах.Стенки часто бывают неровными, и расстояние может варьироваться в ту либо другую сторону.
Сделайте, исходя из результатов лекало, и перенесите контур на лист гипсокартона.
Сейчас следует вырезать будущий откос. Режется материал острым ножиком по контуру, потом аккуратненько ломается. Можно распилить его, но это займет мало больше времени.
Примерьте заготовки, потом закрепите древесные рейки каркаса к краям окна по периметру. Дальше саморезами прикрутите заготовки к обрешетке. Учитывайте, что криво закрепленные рейки приведут к перекосам гипсокартонных полос.
Заполните щели меж полосами и оконной рамой монтажной пеной и, дождавшись ее высыхания, кропотливо удалите все избытки, срезав их ножиком либо счистив шкуркой.
Часто, чтоб сделать углы меж стенкой и окном совершенно ровненькими, используют штукатурные дюралевые уголки.
Сейчас можно шпаклевать готовые поверхности, и кропотливо ошкурить после полного высыхания.
Гипсокартон можно красить. Рекомендуется нанести два слоя состава, за ранее закрыв места, которые боитесь испачкать малярным скотчем.

Вывод

Итогом работы должна стать прекрасная оконная ниша.

Сейчас вы в курсе, как самому установить откосы на пластмассовые окна.Не стоит откладывать работу на позже, монтажная пена, которой непременно заполняют все щели при установке окна, подвержена нехорошим факторам снаружи. Влага, сквозняк, жара либо холод, ультрафиолет приведут к ее деформации, и даже к отваливанию. Потому, постарайтесь оформить откосы сразу после установки оконного блока.

Ниже представленное видео в этой статье поможет для вас совладать с работой в самые кратчайшие сроки.

Отделка внешних и внутренних откосов пластиковых окон

Вопрос, оба откоса отремонтированы после установки пластиковых окон, на сегодняшний день достаточно, так как этим видом работ занимается далеко не каждая компания, занимающаяся установкой окон. Иногда мастера просто забывают это сделать или дополнительная работа выполняется за отдельную плату. Нанимать кого-то не обязательно: в большинстве случаев самостоятельная установка откоса не вызывает никаких затруднений.

Какие трассы снаружи?

зная, как заделать откосы окна, вы сможете улучшить технические показатели окна, избавиться от сквозняков, щелей, сделать комнату более тихой и теплой.Для начала необходимо поработать снаружи фасада.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо сделать, какой пенополиуритан уже нанесен, и гидроизоляцию конструкции. Есть несколько способов выполнения работ, поэтому выбора среди материалов нет.

Схема заделки штукатуркой

Заливка откосов после установки окон штукатуркой Это один из самых популярных способов, однако он и наиболее трудоемкий, так как требует наличия достаточных навыков и времени.К положительным моментам можно отнести доступную цену на такой материал и качественный результат.

Если есть некоторый опыт, то это займет не менее трех дней, но если вы сначала взялись за нее, возможно, и больше, так как это необходимо для исправления некоторых ошибок. Штукатурка наносится в три слоя. Первые два должны быть выполнены из специального теплоизоляционного состава, иначе в окне будет холодный и теплый воздух выходить в атмосферу, последний слой выполняется обычной штукатуркой.

Перед нанесением следующего слоя необходимо высохнуть до конца, это занимает около 24 часов: именно из-за этого материала работа занимает так много времени.Нанести новый слой использовать нельзя. После того, как вы закончите работу, необходимо дождаться, пока последний слой высохнет, отшлифовать и покрасить. Краска придаст дополнительную защиту от влаги и других негативных факторов.

Видео:

Использование пластиковых элементов

Герметизация откосов пластиковых окон своими руками не вызовет затруднений и не займет много времени, если использовать пластиковые детали. Они хорошо сочетаются с оконной конструкцией из аналогичного материала, просты в установке, не трудоемки, не требуют особых навыков в работе.Пластик не нужно красить после установки, ведь вы можете купить материал любого цвета. Он продается в готовом виде в магазинах DIY.

Панель легко распиливается обычной ручной пилой по металлу или дереву, поэтому вы можете вырезать кусок нужного размера. Панель надежно крепится на ваш клей, а стыки закрываются водонепроницаемым герметиком. Откосы из пластика не боятся влаги, перепадов температур, имеют достаточно большую длину, хотя эстетично сочетаются не со всеми материалами.

Работа с внутренними элементами конструкции

После выполнения внешних работ следует переехать в комнату и произвести там аналогичную отделку. Ремонт откосов после установки пластиковых окон требуется, как правило, всегда. Внутренние откосы выполняют те же функции, что и внешние, но имеют гораздо большую декоративную нагрузку, поскольку без их восстановления стена выглядит некрасиво. Вот почему важно проводить работу аккуратно.

Совет : штукатурка для помещений — не лучший вариант, так как они не сделают окно достаточно теплым, и внешний вид окна не будет идеальным.

Крупный план склона внутри комнаты?

Если выбор, чем заделывать откосы снаружи после установки пластиковых окон , Это зависит от гидроизоляционных материалов, то позаботьтесь об этом обязательно в помещении, поэтому вы можете использовать варианты отделки, не относящиеся к улице: например, гипсокартонные листы.

Гипсокартон относительно быстро и удобно монтируется, лист можно распилить, придав ему нужную форму, он легкий и идеально гладкая поверхность.К недостаткам такого материала можно отнести то, что он крошится, уже зачищены, зашпаклеваны и зашпаклеваны швы, он оставляет поворот, так как начало его внешнего вида не отличается притяжением.

Совет : чтобы ящик, отделанный гипсокартоном, не запотел и было теплее, под листы следует положить утеплитель. Чаще всего используется пенопласт или минеральная вата.

Применение сэндвич-панелей

Внешние стороны сэндвич-панелей изготовлены из ПВХ, а внутренняя структура заполнена полиуретаном.Монтируется такой материал просто, не требует дополнительного утепления, потому что утеплитель уже находится внутри.

Для того, чтобы установить такую панель, требуется установка специального профиля. Под него желательно уложить утеплитель Isover. После этого установка производится так же, как и установка пластиковых откосов.

Сэндвич-панели

отличаются высокой прочностью, хорошо сохраняют тепло в помещении, не требуют ухода. Внешний вид довольно привлекательный, поэтому никакой дополнительной отделки не требуется.Это должен быть материал немного дороже, чем гипсокартон или пластик, но не обязательно покупать утеплитель.

AT ıbor, откосы, чем ремонтируются после установки пластиковых окон изнутри и снаружи, довольно разнообразны. Вы сможете ориентироваться не только на цену и внешний вид материала, но и на способ монтажа.

Видео:

Мигание окон и как оно предотвращает утечку воды

Фото: istockphoto.com

Во время строительства строитель будет принимать множество мер предосторожности, чтобы защитить дом от повреждений, причиненных водой, и одна из самых важных — установка оконных планок — тонкого материала, который предотвращает просачивание воды вокруг окна. Со временем даже крошечный зазор вокруг окна, через который может проникать вода, может привести к росту плесени, гниению древесины и структурным повреждениям, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта. Если вас беспокоят или просто любопытны вспышки вокруг ваших окон, продолжайте читать, чтобы узнать основы этого ключевого компонента обеспечения водонепроницаемости вашего дома.

1. Оконные планки защищают окно и дом от повреждения водой.

В то время как сайдинг дома служит основным источником защиты от непогоды, проходы через окна сайдинга требуют дополнительной гидроизоляции. Гидроизоляция — будь то окно, крыша или дымоход — предназначена для установки в многоуровневой последовательности, подобно тому, как черепица укладывается на крышу. Каждый последующий слой перекрывает слой ниже, направляя поток воды вниз и в сторону.

2. На окно можно установить несколько видов окладов.

Три основных типа оконных планок — это каплеуловитель, гидроизоляционная лента и формованный винил — и каждый тип подходит для разных частей окна. Другой строительный материал, известный как пароизоляция, также часто используется для зашивки окон при их установке.

Капельный колпачок: Капельный колпачок, доступный в виде Z-образных полос из листового металла, предназначен для установки поверх окна, как небольшой навес, для отвода воды наружу и предотвращения ее просачивания за окно.
Гидроизоляционная лента: Эта самоклеящаяся мембрана поставляется в рулонах по четыре и шесть дюймов и обрезана по внутреннему краю грубого проема (рама в стене, удерживающая окно). Когда лента надежно закреплена, гидроизоляционная лента эффективно предотвращает попадание воды на древесину грубого проема.
Формованный винил: Часто называемый «подоконник», этот тип оконных планок является жестким и предварительно сформирован таким образом, чтобы соответствовать внутренней части грубого проема по нижнему краю.Он имеет наклон, позволяющий воде стекать вниз и наружу. Подоконники обычно используются при установке окон с виниловой облицовкой, но не так часто при установке деревянных окон.
Пароизоляция: Хотя технически это не является типом гидроизоляции, пароизоляция — обертка дома, которая устанавливается по всей внешней стороне деревянной обшивки перед установкой сайдинга — иногда используется в качестве гидроизоляции во время установки окна, оборачивая ее вокруг внутренние края грубого проема.

Фото: istockphoto.com

3. Для правильной прошивки окна необходимо знать, когда устанавливать каждый тип.

Производители окон будут рекомендовать метод прошивки, наиболее подходящий для их конкретных окон, и для сохранения гарантии этот процесс следует тщательно соблюдать. Некоторые окна теперь имеют встроенные каналы в верхней части, что избавляет от необходимости устанавливать сверху капельницу. Хотя спецификации производителя всегда должны иметь приоритет, следующая последовательность является стандартной для прошивки окон.

Сначала разрезают пароизоляцию (домашнюю пленку) и обматывают ее внутреннюю часть окна. Перед установкой окон воздухопроницаемый пароизоляционный слой оборачивается вокруг всей внешней обшивки дома (необработанные фанерные стены), включая грубые проемы для окон. Установщик окон разрезает пароизоляцию над окном (часто в виде «Х»), а затем вытягивает створки окна внутрь и прикрепляет их скобами. Примечание: не все производители окон планируют заворачивать пароизоляцию; некоторые хотят, чтобы она была обрезана ровно по краям грубого отверстия, потому что тип гидроизоляционной ленты, который они рекомендуют, лучше приклеивается к голой древесине, чем к пароизоляции.
Затем самоклеящаяся лента устанавливается вдоль внутренней части грубого отверстия — поверх обернутой пароизоляции (если производитель не указывает иное) — для образования водонепроницаемого уплотнения по всему внутреннему краю грубого отверстия. Лента сначала устанавливается по низу (подоконник), затем по бокам (косяки) и, наконец, по верху чернового проема (голова). При установке в этой последовательности края каждой последующей полосы мембраны перекрывают нижнюю полосу, способствуя стеканию воды вниз.
Затем подоконник (если требуется) помещается поверх мембраны по нижнему краю грубого проема. Затем окно вставляется в грубый проем, выравнивается и прибивается на место. Новые окна имеют фланцы с гвоздями, которые ровно проходят по внешней поверхности обшивки дома.
Затем поверх боковых и верхних фланцев для крепления гвоздей устанавливается дополнительная лента для уплотнения отверстий для гвоздей и для закрытия шва между оболочкой и фланцем. Ключевым моментом здесь является то, что на нижний фланец с гвоздями нельзя наклеивать мигающую ленту — в случае, если вода случайно попадет в окно в будущем, ей потребуется выход.
Наконец, если для окна требуется капельный колпачок, его следует установить на этом месте. Каплеуловитель прикрепляется к обшивке над окном, а затем полоса гидроизоляционной ленты наклеивается на гвозди, которые используются для атаки на капельницу. На этом процесс оклейки завершен, и теперь можно устанавливать сайдинг.

4. Монтаж оконных планок лучше оставить профессионалам.

Перепрошивка — важная часть установки окна, и настройка окон может быть сложной, поэтому весь процесс лучше оставить профессионалам.В зависимости от правил вашего сообщества местный строительный инспектор может проверить, соответствует ли оклад (вместе со всеми аспектами установки окон) местным строительным нормам. Домашний мастер, обладающий солидными практическими знаниями в области столярных работ, может выбрать установку окон и оклады; в таком случае вам может потребоваться получить разрешение, поэтому перед началом работы обратитесь в местную строительную администрацию.

Фото: istockphoto.com

5. Ошибки мигания — частая причина протечек окон.

Хотя перепрошивка окна не является сложным процессом, если лента для перепрошивки не установлена в правильной последовательности или в соответствии со спецификациями производителя, могут возникнуть утечки.К наиболее частым ошибкам при прокладке относятся:

Невыполнение укладки материалов для оклейки «черепицей».
уплотнение нижней части окна и улавливание воды внутри.
растягивание мигающей ленты во время установки, что может привести к ее сжатию и отрыву, оставляя зазор, в который может проникнуть вода.
Отсутствие надежного приклеивания мигающей ленты. Прижать ленту руками обычно недостаточно. Мембранный ролик для гидроизоляции (продается в том же проходе рядом с лентой для гидроизоляции) должен использоваться для обеспечения плотного прилегания.
не соответствует спецификациям производителя. Производители могут потребовать специальную марку ленты для гидроизоляции, а некоторым может потребоваться дополнительный герметик (герметик) во время процесса гидроизоляции. Несоблюдение спецификаций может привести к плохо мигающему окну, которое протекает.

6. Не всегда легко определить, неисправна ли существующая окантовка.

После установки окна единственной видимой мерцанием является передний край каплеуловителя (если он требуется для окна).Если вы заметили тонкую полоску листового металла, выходящую из-под окна — одна сторона свисает или вся эта штука выходит и падает на землю — это верный признак того, что каплеуловитель был либо неправильно установлен, либо деревянная обшивка удерживает гвозди на месте сгнили, из-за чего каплеуловитель выпал.

Утечка также может указывать на проблему с миганием. Если вода попадает в дом из окна. это может указывать на то, что переплет был установлен неправильно — или может быть, что другая часть окна протекает.В любом случае квалифицированный установщик окон должен осмотреть окно, потому что поврежденный капельный колпачок или какая-либо утечка должна быть осмотрена и незамедлительно устранена, чтобы предотвратить повреждение водой.

Проблема номер один с виниловой заменой Windows

Сменные окна из винила, несомненно, являются самыми продаваемыми из всех типов окон: в среднем за последние несколько лет было продано более 20 миллионов окон в год. Ожидается, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем.

Учитывая это, можно было ожидать, что когда дело доходит до виниловых окон, все «персики и сливки».”

Но есть одна распространенная проблема, которую чаще всего не распознают до ПОСЛЕ того, как окна приобретены и установлены в доме клиента.

Я потерял зону остекления с моей новой Windows

Проблема номер один с виниловой заменой окон. …. Потеря зоны обзора стекла.

Во-первых, концепция сменного окна может быть немного неправильной и способствовать возникновению проблемы.

Допустим, у вас сегодня дома деревянные окна.Вы заметили много нехватки времени и, возможно, даже некоторые операционные проблемы. Итак, после исследования вы решили, что виниловые окна — ваш лучший вариант.

Вот проблема … когда деревянное окно заменяется виниловым, старое окно не удаляется полностью. На двойном навесном окне обе старые створки убираются вместе с экранной дорожкой. Новое окно для замены винила должно соответствовать рамке старого окна.

Это все равно что положить одну коробку в другую…

Если потеря площади остекления — самая большая проблема с окнами, заменяющими винил, почему тогда их будет продаваться намного больше, чем окон любого другого типа?

Если площадь остекления является такой проблемой, почему люди покупают виниловые окна для замены

Две причины … во-первых, окна для замены виниловых окон, как правило, являются наименее дорогостоящими из всех типов заменяемых оконных рам, и, во-вторых, оконные рамы из винила считаются наиболее энергоэффективными, особенно по сравнению с их деревянными и алюминиевыми аналогами.

Итак, если вы хотите сэкономить деньги и вам нужны более энергоэффективные окна, вы должны быть готовы отказаться от площади остекления, верно? Не обязательно…

Вы можете поискать виниловое окно для замены, которое сконструировано так, чтобы максимально увеличить площадь остекления, или вы можете поговорить со своим дилером по поводу полной замены рамы.

Многие из наших дилеров предлагают вариант полной замены рамы, который буквально заменяет ваши старые окна вплоть до первоначального грубого открытия. В зависимости от вашей ситуации, этот вариант не только приводит к наименьшей потере площади остекления, но также может быть лучшим долгосрочным решением.

Эта альтернатива стандартной замене предлагает три основных преимущества…

Полностью не требующие обслуживания материалы , как снаружи, так и изнутри.
Позволяет обеспечить надлежащую изоляцию вокруг первоначального грубого проема , чего мы обнаружили во многих домах, построенных во время жилищного бума.
В зависимости от типа окна, вы можете получить с даже большей площадью остекления , чем было изначально.

Поскольку требуется гораздо больше работы, можно догадаться, что вариант полной замены кадра требует больших вложений.

Что делать, если замена полной рамы не входит в мой бюджет?

Если ваш бюджет требует, чтобы вы выбрали стандартный путь замены, хорошая новость заключается в том, что с окнами Sunrise вам не придется жертвовать площадью остекления ради энергоэффективности.

Во-первых, давайте сделаем шаг назад и поговорим о том, почему виниловые окна уменьшают площадь остекления для начала с…

Первый, о котором мы уже говорили… по определению, помещать одну коробку внутрь другой означает, что та, которую вы кладете внутрь, должна быть меньше.

Во-вторых, большинство производителей виниловых окон, которые имеют большие и громоздкие рамы, скажут вам, что это вопрос прочности. Это старый аргумент «чем крупнее, тем лучше».

Наконец, основная причина того, что большинство виниловых окон такие громоздкие, связана с изоляцией. Этот метод «изоляции» оконной рамы из винила, который иногда называют многокамерным ПВХ или полым ПВХ, в основном не изолирует ее.

Вместо этого производитель выдавил винил с множеством различных камер, заполненных воздухом, используя «мертвое воздушное пространство» в качестве изолятора.Чтобы получить какую-либо дополнительную изоляцию, должно быть много камер, создающих квадратный и громоздкий вид.

Окна восхода солнца эстетически спроектированы так, чтобы решить все три проблемы…

Изоляция —Мы изолируем наши основные рамы полиуретаном, который обеспечивает до 7 раз больший коэффициент сопротивления R (изолирующую способность), чем полые каркасы из ПВХ. Это означает, что нам не нужно создавать квадратные и громоздкие рамы.
Strength — То, что что-то больше, не обязательно означает, что оно сильнее.Толщина винила, а также конструкция более важны, чем объем рамы. Как и в случае со сталью, мы делаем множество изгибов на 90 градусов внутри самой рамы, что обеспечивает максимальную прочность.
Glass Area — из-за первых двух, как показано здесь, заменяемые виниловые окна Sunrise предлагают на 27% больше площади обзора, чем у наших конкурентов.

Классический случай, когда можно съесть свой торт и съесть его, верно? Если вы пытаетесь решить проблему номер один с заменой виниловых окон, начните прямо здесь.

10 наиболее распространенных ошибок при установке окон

Если вы хотите получить энергоэффективное, бесперебойное и долговечное окно, каждый этап процесса установки должен выполняться с максимальным вниманием к деталям. Вот некоторые из наиболее частых ошибок при установке и несколько полезных советов, которые помогут вам их избежать.

Черновой проем неправильного размера
Примерные требования к открыванию окна размером 2 x 3 фута зависят от производителя и стиля окна.Окно может быть построено так, чтобы соответствовать почти любому приблизительному размеру проема, но многие производители создают «стандартные» размеры, которые стоят меньше, чем окна, изготовленные на заказ.

Косяки неправильного размера
При заказе окон с прикрепленными косяками обязательно добавьте ширину косяков, если готовая поверхность внутренних стен будет штукатуркой, пазом и пазом или любым другим материалом толще, чем Гипсокартон ½ дюйма. Вам также необходимо увеличить ширину косяка при установке окон на обшивку толщиной более 7/16 дюйма.

Без обратного откоса
Подоконник на неровном проеме должен иметь уклон, чтобы по нему могла направлять воду, прошедшую через ограждающую конструкцию здания, обратно наружу. Этого можно добиться, отрезав шипы под углом или добавив клин на пороге или наклонный поддон после того, как грубый проем был обрамлен. Не забудьте добавить высоту грубого проема, чтобы он соответствовал толщине подоконник-клин или наклонный поддон.

Плохая адгезия гидроизоляции
Удалите щеткой пыль и мусор и сотрите влагу с подоконников и WRB (атмосферостойкий барьер), чтобы улучшить адгезию гидроизоляционных лент и мембран.Некоторые ленты и мембраны не держатся в холодную погоду, поэтому постарайтесь найти продукт, который поддерживает или неукоснительно соблюдает инструкции производителя в холодную погоду. Некоторые решения для холодной погоды включают добавление грунтовки перед установкой окладов, поэтому заранее прочтите инструкции, чтобы в день установки у вас были все необходимые материалы.

Закрепление ребер гвоздями без контрольного окна
Загнутый или изогнутый гвоздь может вытолкнуть или вытащить окно с места. Закрепляя ласты, проверьте и еще раз убедитесь, что окно продолжает работать должным образом, и что оно остается по центру, ровным, вертикальным и прямоугольным.

Отсутствие уплотнения ребер для забивания гвоздей
В дополнение к уплотнению под ребрами для забивания гвоздей, ребра, которые не являются неотъемлемой частью оконного блока, должны быть приварены к раме. Лучший способ добиться этого — намотать гидроизоляционную ленту / мембрану через плавник и на край оконной рамы.

Без задней перемычки Задняя перемычка на подоконнике поможет предотвратить попадание нежелательной воды в полость стены и внутрь здания.Заднюю перемычку можно создать с помощью деревянной планки под фартуком подоконника, встроенной в жесткий поддон подоконника. Устанавливать его следует за окном, засыпав полосу толстым валиком герметика для создания герметичного уплотнения воздуха.

Неправильно установленный фартук
Жесткий фартук, иногда называемый капельным колпачком, должен быть включен в систему оконного оклада, а не устанавливаться постфактум. Посмотрите это пошаговое видео, демонстрирующее процесс.

Неправильное использование аэрозольной пены
Заполнение полости по периметру окна расширяющейся аэрозольной пеной может привести к застреванию древесины или даже к деформации оконной рамы. Для создания герметичного уплотнения используйте только нерасширяющийся пенопласт.

Старайтесь не размазывать пену и герметик на готовых частях окна. Особенно сложно удалить пятна с необработанной древесины. Держите под рукой дополнительную пару перчаток для нанесения пены и герметика.

Несоблюдение инструкций
Хотя все окна имеют схожие процедуры установки, у большинства из них есть уникальные требования, основанные на обширных лабораторных и полевых испытаниях.Если вы хотите получить максимальную отдачу от каждого устанавливаемого окна и избежать дорогостоящих обратных вызовов, важно до мельчайших подробностей следовать всем инструкциям производителя.

Эта статья изначально была опубликована в блоге Inspired by Marvin.

Как утеплить вашу Windows

Десятилетия неаккуратного скопления краски на рабочих поверхностях приводит к негерметичной створке и сквознякам.

Соблазняет ли возвращение холода вас рассматривать мощные объявления о новых окнах, которые обещают снизить ваши счета за электроэнергию и повысить ценность вашего дома — и все это для «разовых специальных» предложений?

Ну подумайте еще раз.Ваши старые, липкие, низкотехнологичные окна, вероятно, более рентабельны, чем кажется. Им просто нужна небольшая нежная забота, чтобы обеспечить эффективное и безотказное обслуживание еще на полвека или около того. Очистка от капель старой краски и затягивание упоров творит чудеса, но добавление эффективных, первоклассных уплотнительных полос может сделать ваши окна конкурентоспособными с лучшими системами замены и помочь в ремонте оконных створок.

Ищите проблемы

Во-первых, найдите время, чтобы оценить рабочее состояние ваших окон.Прежде чем осматривать само окно, обратите внимание на сквозняки с помощью проверенного временем дымового теста — то есть в ветреный день проведите источник дыма (сигарету, ароматическую палочку или свечу) вокруг рамы и посмотрите, сможете ли вы определить какие-либо бросающиеся в глаза утечки воздуха. Далее проработайте нижние створки. Они аккуратно скользят вверх и вниз, прилипают или раскачиваются из стороны в сторону? В идеале створки должны легко, но плотно перемещаться по каналам. Если нет, выясните, почему. Самым большим препятствием для движения жидкости обычно являются неаккуратные скопления краски на ограничителях створки, поперечинах и направляющих створки, а также в каналах створки.

В идеале молдинги ограничителя створки внутри окна должны быть выполнены с помощью шурупов или фурнитуры с прорезями, которые позволяют регулировать положение створки в зимнее время.

Иллюстрация: Роб Леанна

Чтобы смыть эту краску, снимите ограничители и створку и поместите их на козлы или устойчивый рабочий стол. С поверхностей упоров, которые соприкасаются со створкой, удалите густую краску скребком для краски или шлифовальной машинкой, прижимая упоры к рабочей платформе, чтобы они оставались устойчивыми. Затем удалите тяжелые или неровные скопления краски на перекладинах и стойках створок с помощью шлифовальной машинки или, если они очень тяжелые, с помощью термоинструмента.Также проверьте край стула, который опускается до подоконника. Перед установкой створки на место соскоблите скопившуюся краску вдоль ограничителей разъема (также называемых бусинами) и отшлифуйте их до гладкости. Во время работы соблюдайте соответствующие меры предосторожности при использовании свинцовой краски (см. «Осторожно, свинец», ноябрь / декабрь 2002 г.). Я обнаружил, что нанесение небольшого количества воска для пола по этим рабочим поверхностям также помогает створке плавно двигаться.

Регулировка ограничителей створки

Ограничители створки — две вертикальные молдинги внутри окна — выполняют две функции: они удерживают створку на месте, но они также регулируются, чтобы защитить створку от проникновения ветра. Когда ограничители створок крепятся гвоздями, их нельзя отрегулировать, поэтому при их первоначальном размещении необходимо соблюдать осторожность — не слишком туго и не слишком свободно. Обычно створка упора находится заподлицо с краем табурета; таким образом упор плавно направляет створку к подоконнику.В большинстве случаев верхний край упора присоединяется к упору головы, и здесь допустимо иметь свободную посадку, потому что, когда створка поднята вверх, сквозняки не являются проблемой. Однако правильная регулировка нижнего диапазона упоров наиболее важна для плавной работы и теплового КПД.

При базовой установке бронзовая V-образная уплотнительная лента прибивается ко дну и вверх по каналам, по которым проходит нижняя створка. Гибкий фланец полосы обращен наружу и срезан под углом в месте соединения с подоконником.Обратите внимание, что дверца кармана для груза не закрыта гвоздями.

Самым универсальным методом регулировки упоров является использование винтов и шайб или приспособлений для регулировки упоров, изготовленных для этой цели. При правильной установке они позволяют ослабить упоры для «подбрасывания» створки в теплую погоду и затянуть для защиты от сквозняков в холодную погоду. Регуляторы упора — это латунные или хромированные шайбы, которые подходят для отверстий, просверленных в ваших упорах, обычно пять в окне средней высоты или три в коротком окне кухни или ванной.Отверстие регулятора, которое принимает винт, на самом деле представляет собой прорезь, которая позволяет перемещать упор внутрь и наружу. В регуляторах упора обычно используются латунные винты с овальной головкой 1 1/4 ″ # 8 с прорезью для исторических применений или с плоской головкой Phillips для других окон.

Если у вас нет настоящих регуляторов упора, шурупы для дерева и отделочные или чашечные шайбы дадут тот же результат. Просверлите отверстия увеличенного диаметра (больше диаметра ваших винтов) в упорах, которые закроет шайба. Затем прикрутите упоры и отрегулируйте их по желанию.Для симметрии расположите каждый винт на той же высоте, что и его ответная часть, на противоположном упоре в каждом окне по всей комнате. Не заделывайте упоры створки в раму; это делает регуляторы бесполезными.

Последняя рекомендация для затягивания незакрепленных окон без серьезного хирургического вмешательства — установка кулачковых замков (замки для боковых окон Ives — одна марка). Иногда называемые застежками-банджо, это небольшие тормоза с рычажным приводом, которые при установке на каждом упоре максимально плотно вдавливают створку в разделительный борт.

При базовой установке бронзовая V-образная уплотнительная лента прибивается ко дну и вверх по каналам, по которым проходит нижняя створка. Гибкий фланец полосы обращен наружу и срезан под углом в месте соединения с подоконником. Обратите внимание, что дверца кармана для груза не закрыта гвоздями.

Уплотнитель Нижняя створка

При обновлении старых окон в холодном климате сочетание уплотнителей с вышеупомянутыми доработками создает наиболее энергоэффективную установку. Хотя для оконных уплотнителей используется множество методов и материалов, я обычно выбираю прочные металлические уплотнители.Когда требуются гибкие уплотнители, я использую только каучук EPDM, потому что он служит дольше, чем недорогие виниловые альтернативы, и не подвержен перепадам температуры.

Уплотнитель бронзового типа V. Для большинства применений бронзовый уплотнитель V-типа (около 1 доллара за погонный фут) является идеальным и недорогим решением. Чтобы установить планки створки, возьмите пару ножниц для жести и отрежьте две части немного длиннее, чем расстояние от подоконника до верха направляющих.Обратите внимание, что вершина буквы V должна быть обращена внутрь дома. Затем отрежьте конец подоконника под небольшим углом, который соответствует уклону подоконника от 12 до 15 градусов, разрезая от вершины полосы вниз. На противоположном конце разрежьте полоски на уровне или чуть ниже верхней части перекладины. Закруглите острые края в верхней части уплотнителей, чтобы они не зацепились за створку. Затем сузьте угол на свободной стороне конца подоконника.

Обрежьте боковые полосы от сгиба наружу, чтобы они соответствовали углу порога.

Чтобы прикрепить полоски, вам понадобится всего несколько штифтов. Обычно они поставляются с уплотнением и должны быть из латуни или меди (или, по крайней мере, с покрытием из латуни или меди), чтобы предотвратить гальваническую коррозию между разнородными металлами. Приложите одну полоску к разделительной планке и, удерживая штифт тонкими плоскогубцами, закрепите его внизу возле порога с помощью штифта или молотка. Двигаясь вверх, затем установите одну или две планки до нижней части кармана для доступа к створке.Не прибивайте стержни к дверце грузового отсека, потому что она будет подпрыгивать. (Если вы это сделаете, вы наверняка согнете две дюжины штифтов, потеряете еще больше, испортите уплотнитель молотком и пораните пальцы!) Вместо этого переместитесь над съемной панелью и установите еще несколько штифтов, заканчиваясь примерно на 1/8 дюйма до 1/4 дюйма от верха полосы. Шесть или восемь штифтов по всей длине уплотнителя обычно достаточно.

Закрепите полосы плоскогубцами и ножницей. Крепежные детали должны быть медными (или покрытыми медью), чтобы избежать гальванической коррозии, которая может прорезать тонкую металлическую полоску за несколько сезонов.

Подоконник можно установить как на подоконник, так и на нижнюю часть створки. Если вы выберете подоконник, отрежьте гибкую фланцевую часть металла на концах под углом, чтобы он не зацепился за полосы канала. Бронзовые V-образные уплотнители также могут быть установлены на направляющих (особенно если они сделаны для этой цели), но с основными типами заедание часто является проблемой.В качестве альтернативы, чистые направляющие, плотно стянутые вместе с замками створки, должны обеспечить достаточное уплотнение. Для исключительно широкой створки — скажем, 36 дюймов или шире — я предпочитаю использовать два замка створки. Если уплотнители делают окно слишком плотным или слишком высоким на перекладине, слегка выровняйте стойку створки или нижнюю направляющую, пока створка не сдвинется и не встанет на место должным образом.

Выступающая «дорожка» на уплотнении с фланцем скользит по пазу на краю створки, образуя целостное уплотнение. Найдите правильное положение для паза, положив полосу на створку вверх дном.

Уплотнитель фланцевый. Старомодный уплотнитель с фланцем, который образует единое уплотнение со створкой, может быть лучшим из когда-либо изобретенных. Он использовался в домах более высокого качества примерно с 1900 по 1950 год и обычно находится в идеальном рабочем состоянии после полувека или дольше. Хотя бронзовая версия изготовлена как из цинка, так и из бронзы, она значительно дороже и, вероятно, более подвержена повреждениям при снятии и повторной установке.

Вы заказываете уплотнитель фланцевый у производителя по размеру; поэтому все измерения должны быть точными и под рукой при оформлении заказа.Ожидайте, что вы будете платить от 2 до 3 долларов за погонный фут за цинковые материалы, включая стержни. Он продается с шириной 1 3/8 дюйма (типичная толщина створки) и шириной 1 3/4 дюйма.

Обрежьте фланец с помощью фрезы и сверла 1/8 дюйма или другого размера, обеспечивающего хорошую посадку.

Ваш первый шаг по установке уплотнителей с фланцами требует, чтобы фрезер сделал канавку на трех сторонах (две стойки и нижняя направляющая) вашей створки, чтобы принять фланец уплотнителя.На нижней створке канавка фланца находится у внешнего края створки. Поместив полосу на створку задом наперед, найдите центр того места, где следует вырезать желобок, и отметьте его. Затем, используя фрезу с пазом 1/8 дюйма, отрегулируйте фрезер и фрезу так, чтобы паз равномерно прорезался по трем сторонам створки. (Некоторые люди также делают этот паз настольной пилой, но я не рекомендую это делать.) После того, как вы фрезеровали створку, вставьте полосу, чтобы убедиться, что паз достаточно широкий, чтобы фланец мог двигаться вверх и вниз.Трение должно быть немного, но не настолько, чтобы ограничить движение окна.

Обрежьте фланец с помощью фрезы и сверла 1/8 дюйма или другого размера, обеспечивающего хорошую посадку.

Если у вас есть уплотнители фланца, вы часто можете заменить поврежденные секции новыми.

Начните установку с планки подоконника, которая должна входить в комплект поставки. Чтобы подготовить швеллерные полосы к установке, отрежьте верхний фланец под углом вниз, чтобы не зацепиться за канал створки или шнур створки.(Как и бронзовые V-образные полоски, полоски с фланцами проходят за верхнюю часть направляющей.) Затем отрежьте нижнюю часть, чтобы она соответствовала углу подоконника и поместилась вокруг табурета (подоконник в помещении). Обратите внимание, что фланец должен быть срезан под углом, достаточным для того, чтобы перекрывать нижнюю уплотнительную прокладку. Лицом к окну установите левую часть ленты, используя всего от трех до пяти штифтов — одну возле подоконника, одну примерно посередине и одну вверху. Опять же, не забивайтесь гвоздями в створчатую дверь. Затем временно вставьте створку, убедившись, что паз и фланец входят в зацепление слева и на пороге.Затем убедитесь, что окно перемещается вверх и вниз соответствующим образом.

Если у вас есть уплотнители фланца, вы часто можете заменить поврежденные секции новыми. Когда вы наклоняете нижнюю часть уплотнителей боковых фланцев так, чтобы они соответствовали уклону порога, вы также должны адаптировать фланец так, чтобы он перекрывал фланец нижней планки и, возможно, обрезал там, где он встречается со стулом.

Снимите створку и таким же образом подготовьте правый уплотнитель. Вставьте шнур створки в отверстие для узла в стойке и установите левую сторону створки в левый уплотнитель.Затем вставьте створчатый шнур с правой стороны, а уплотнитель в паз правой створки. Используя шпатель с тонким лезвием, осторожно вдавите створку и полосу в канал створки. После того, как створка встала на место, потяните или надавите на правую уплотнительную накладку вниз, пока она не перейдет в порог. Важно тщательно расположить штифты на этом изделии, чтобы в будущем вы могли снять створку в обратном порядке. Вставьте нижнюю планку возле подоконника. Вставьте верхнюю планку во внутренний край створки и край уплотнителя, чтобы при необходимости ее можно было снять.Перед установкой упоров убедитесь, что окна скользят вверх и вниз.

Штормовые окна не должны образовывать воздухонепроницаемую изоляцию, а вместо этого должны иметь дренажные отверстия или подниматься на свинцовых прокладках для выхода влаги.

Иллюстрация: Роб Лианна

Установите штормовые окна

Энергетические исследования, проведенные федеральным правительством и многими университетами, показывают, что сочетание регулируемой основной створки и хорошей штормовой створки столь же эффективно, как и большинство сменных окон. Лучшие штормы — с точки зрения температуры и эстетики — имеют деревянный каркас, но, увы, они испортили свой прием почти всем, кроме нескольких стойких защитников природы.Многие компании, производящие створки и пиломатериалы, до сих пор производят деревянные шторки, и, если посоветоваться, я рекомендую красное дерево, испанский кедр или западный красный кедр для рам. Обычно они изготавливаются из древесины 5/4 (на самом деле толщиной около 1 дюйма) и стекла двойной прочности. Деревянные штурмы не должны слишком плотно входить в оконную раму, а должны плотно прикручиваться или закрепляться.

Алюминиевые бури. Трехстворчатая штормовая створка из алюминия обычно используется в большинстве старых домов, где оригинальные окна остались нетронутыми. Тройные направляющие позволяют переворачивать нижние штормовые панели и экраны в зависимости от времени года, сводя к минимуму рутинную работу по переключению, проводимую каждые два года, но такая экономия времени и энергии имеет свои затраты. Алюминий является отличным проводником тепла, поэтому он не является большим препятствием для потери тепла. Таким образом, настоящая задача тройных штормов — предотвратить проникновение ветра, и при правильной установке они делают это адекватно.Некоторые старые штормовые створки — скажем, от 20 до 40 лет назад — не имели встроенных уплотнителей, но использовали кулачки для затягивания окон в рамах. Обычно они все еще работают нормально через много лет. Тем не менее, старые штормы, которые были изготовлены с тонкими уплотнителями, часто нуждаются в замене сваи. Многие хозяйственные магазины или стекольные компании специализируются на этой работе. В общем, замена экрана или стекла в штормовой створке экономична, но если снимаются и экран, и стекло, экономичнее купить новую штормовую створку.

Проблема плохой работы многих алюминиевых штормов заключается в том, что они были установлены небрежно. Сами по себе алюминиевые рамы непрочны, поэтому важно устанавливать их вертикально с обеих сторон. Если рамки растянуты в центре, экран или штормовые защелки, которые скользят в рамках, выпадут из своих каналов, что сделает их бесполезными. Если рама стоит в стойке, панели заклинивают.

Многие установщики устанавливают раму в валик конопатки для хорошего уплотнения. Это приемлемо, но я предпочитаю опустить этот валик и вместо него нанести тонкий валик уплотнения после установки.Это облегчает снятие рамок для покраски и остекления окон и, в конечном итоге, улучшает работу. Наконец, никогда не заполняйте две или три небольшие дыры для слез на уровне подоконника шторма. Эти отверстия позволяют конденсату отводиться зимой, а дождю — стекать, если он попадает на экранные панели летом.

Внутренние бури . Штормовые окна также можно использовать на внутренней стороне главной створки. Внутренние штормы популярны, когда внешние штормовые створки закрывают необычно привлекательные окна, а также в непрактичных ситуациях, таких как очень высокие окна или распашные створки.Внутренние штормы обычно создаются с помощью большого куска оргстекла в раме, которая прикрепляется к основной раме створки с помощью магнитов, липучки или винтов. В некоторых случаях необходимо переделать внутренние рамы, чтобы они соответствовали штормовой створке. Однако внутренние штормы могут пойти на компромисс: во-первых, нет внешней защиты главной створки; во-вторых, створку тяжело открывать при необходимости вентиляции; в-третьих, конденсат, скопившийся между штормовой панелью и главной створкой, может испортить главную створку.Тем не менее, внутренние штормы могут быть благословением, когда внешние штормы невозможны. Многие компании специализируются на внутренних штормах, а некоторые хозяйственные магазины и стекольные компании также делают их на заказ.

Виниловый сайдинг Сделано правильно — Fine Homebuilding

Я съежился, когда клиент, заказавший индивидуальный дом, впервые попросил виниловый сайдинг для нового дома за 400 000 долларов. Но у меня не было выбора. Наш рынок был мертв. Итак, я взял проект. Сейчас более половины моих домашних клиентов просят винил, и мне действительно нравится устанавливать его .Хотя винил укладывается быстрее, сделать так, чтобы винил хорошо смотрелся в доме, сложнее, чем дерево или фиброцемент.

Практика — всегда лучший способ научиться, но вы можете получить базовые инструкции по установке в Институте винилового сайдинга ( www.vinylsiding.org ; 888-367-8741), а производители предлагают руководства по установке для конкретных брендов. Здесь я выделю несколько приемов улучшения внешнего вида винилового сайдинга в стиле вагонки при новом строительстве (см. Раздел «Основы подвешивания»).

Предупреждение: виниловый сайдинг сильно протекает. Вода попадает в места перекрытия виниловых панелей и в торцевые зазоры внутри приемных каналов отделки. Производители даже проделывают отверстия в нижнем крае сайдинга, чтобы вода стекала. Помимо того, что нужно следить за целостностью смоляной бумаги или обертки за винилом, я рекомендую мигать окна и двери, чтобы отводить воду обратно, когда она проходит через фланцы или кожух.

Основы подвешивания

Подвесить сайдинг, не прибивать

Если ваша марка винила не имеет конструктивных особенностей, позволяющих не беспокоиться о глубине гвоздя, оставьте шляпки гвоздей примерно на 1/16 дюйма.гордится винилом, позволяющим двигаться вбок.

Дайте панелям место для перемещения в приемных каналах

При установке при температуре выше 90 ° F оставьте 1/4 дюйма. расширительный зазор для предотвращения коробления панелей. Оставьте на 1/2 дюйма ниже 30 ° F и на 3/8 дюйма при промежуточных температурах.

Минимизировать видимость перекрытий панелей

Начните первую панель каждой трассы в конце, противоположном наиболее распространенной точке обзора, чтобы последующие перекрывали ее.Избегайте однообразных схем установки ступенек, которые бросаются в глаза.

Держите прямо

Замыкание линии обеспечивает прямые и ровные курсы. Прямые линии особенно важны на стенах, разделенных окнами или дверями.

Избегайте J-канала

Широкая оконная и дверная отделка, а также внутренние углы могут заменить большинство J-образных профилей, которые являются отличительной чертой большинства плохих виниловых работ.

Утечки винила

Надежная дренажная плоскость и тщательная гидроизоляция — это погодный барьер.

Выровнять панели по верху окон

Рассчитайте высоту стартовой планки так, чтобы линии теней сайдинга совпадали с вершинами наиболее заметных окон.

Начните с обрезки

Виниловый сайдинг зависит от нескольких специальных элементов отделки, которые либо скрепляют все вместе, либо скрывают края и концы панелей. Обрезка подоконника, например, устанавливается под подоконниками или другими горизонтальными выступами и захватывает верхний край сайдинговой панели под ней (см. Установка оконной обшивки).J-канал принимает концы сайдинговых панелей там, где они упираются в окна, двери или другие стены. Однако большинство элементов виниловой отделки носят те же названия, что и их аналоги из деревянного сайдинга: софиты, фасции и угловые доски.

Начинаю с установки высокой обшивки (грабли, софиты и облицовка). Для граблей я обычно сгибаю алюминиевую катушку на тормозе из листового металла, чтобы обернуть лицевую и нижнюю кромку 1х грабельной доски. Производители также предлагают алюминий с виниловым покрытием и полностью виниловую накладку, которые можно сгибать и давать отличные результаты.Доска граблей покрыта доской более узкой, чем грабли, чтобы создать пространство для концов сайдинга — своего рода J-образный канал, сделанный на месте. Подготовка к установке потолка начинается с каркаса дома. Вдоль хвостов стропил или ферм я устанавливаю 2 подфасса, затем вешаю на него панели потолка и облицовку. Там, где панели софита встречаются со стеной дома, они поддерживаются J-образным каналом, накладкой под подоконник или наличником окна.

Установка оконной планки

Обрезанная виниловая панель под окном находится за оконной рамой.Чтобы вытолкнуть воду наружу, строительный войлок и гидроизоляционная мембрана направляют воду через кромку гвоздей первой полной панели под окном.

Будь то J-образный канал или более широкий кусок кожуха, язычок в верхней части оконной рамы закрывается сбоку, чтобы отводить воду. Кроме того, металлический лист загибается за битумной бумагой и поверх окна, или же лента используется для приклеивания битумной бумаги к оконному ребру.

Привязка линии сохраняет прямые угловые доски

После того, как грабли и перекрытия закончены, устанавливаю угловые доски.Поскольку угловые доски полые и гибкие, их может быть сложно прибить гвоздями прямо. Привязка меловых линий к обеим сторонам угла гарантирует, что угловая доска будет идти прямо. Я использую короткие отрезки угловой доски в качестве шаблонов, чтобы разметить стену мелом.

Я начинаю прибивать угловую доску вверху и с помощью ножниц для листового металла срезаю фланец в том месте, где он упирается в уже установленную облицовку потолка. Два верхних гвоздя (по одному с каждой стороны угла) помещают на верхний край пазов для гвоздей и плотно устанавливают.Эти гвозди фиксируют верхнюю часть угловой доски на месте, так что она расширяется вниз, а не вверх в потолок. Остальные гвозди (на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга) я забиваю в середину пазов, чтобы разрешить это расширение, оставляя головку примерно на 1/16 дюйма гордо выступающей от фланца гвоздя, чтобы винил мог двигаться.


Привязка меловых линий к угловым доскам (слева) и сайдингу (справа) гарантирует, что гибкий винил останется ровным.	Частая проверка общей высоты сайдинга позволяет установщикам вносить небольшие корректировки и избегать накопленных ошибок.	Здесь стартовая полоса опущена под оболочку путем приклепывания к кускам катушки.

Определив, где именно в нижней части стены начнется начальный курс, я обрезаю все угловые доски чуть ниже нижней части стартовой полосы (1/4 дюйма зимой, 1/2 дюйма летом) и заканчиваю. прибиваем их на место.За исключением отделки окон, большая часть подготовительных работ уже сделана.

С учетом теплового расширения

Производители винилового сайдинга изо всех сил стараются придать своим панелям вид натурального дерева. Хотя производители становятся все лучше, винил устанавливается, ведет себя и работает совсем не так, как натуральный материал, который он имитирует. В то время как древесина движется в зависимости от содержания влаги, винил движется в ответ на изменение температуры. И он может сильно двигаться за счет расширения и сжатия, особенно по длине панелей в стиле обшивки.Чтобы компенсировать это движение, соседние панели сайдинга накладываются друг на друга, так что они могут скользить боком мимо друг друга, не прогибаясь и не создавая зазоров (см. Детали крепления гвоздями и зазоры расширения). Ногти оставляют приподнятыми над поверхностью, чтобы обеспечить это движение. Там, где панели встречаются с окнами, дверями или угловыми досками, они обрезаются, а приемные каналы на обшивке скрывают зазор расширения. Обрезка вдоль скатов крыши должна быть установлена на 1/2 дюйма выше горячей битумной черепицы.

Детали гвоздей и расширительные зазоры

Панели перекрываются, так что они могут скользить друг мимо друга, поскольку панели расширяются и сжимаются при изменении температуры.Чтобы обеспечить такое движение, панели изготавливаются с зазубринами на концах. Эта выемка должна быть продублирована на панелях, вырезанных в полевых условиях. Большинство шляпок гвоздей оставляют высоко во избежание захвата панелей.


В местах наложения панелей внахлест с заводскими надрезами гвоздями предотвращает коробление соседних панелей. В местах разреза панелей необходимо сделать новые надрезы.	Лица перекрывают наиболее распространенную точку обзора, чтобы минимизировать их видимость.	Если панель слишком плотно входит в приемные каналы трима, это может вызвать коробление при повышении температуры.	Закрепление центра панели двумя гвоздями обеспечивает одинаковое тепловое расширение на каждом конце.

Свернуть J-образный канал вокруг отверстий

Окна и двери должны быть окружены приемным каналом для приема концов сайдинга. Этот процесс обычно означает оборачивание их всех J-образным каналом, одним из мертвых подарков, когда дом покрыт винилом.Сведение к минимуму J-канала требует планирования и творчества. Когда я знаю, что дом будет облицован винилом, я выбираю окна, которые имеют либо встроенный J-канал, либо прорезь для установки накладной крышки, которая создает канал приемника. В качестве альтернативы я использую виниловые оконные и дверные обшивки, размер которых составляет 2-1 / 2 дюйма. широкий J-канал. Большая ширина может улучшить окно, а не уменьшить его, как это делает узкая полоса стандартного J-канала.

Вокруг дверей я использую еще пару уловок, чтобы построить канал приемника.Проще всего использовать предварительно отформованный пенопласт или изготовленную на заказ деревянную окантовку двери. Я просто накладываю деревянную распорку 1 × 3 на дверной косяк и внешнюю обшивку. Затем я закрепляю декоративную накладку на распорке, чтобы получилось 3/4 дюйма. широкий карман, в который попадают концы сайдинга. Как вариант, я могу отделать дверь обшивкой и согнуть вокруг нее алюминиевый рулонный приклад.

Когда мой набор трюков заканчивается, и я вынужден заклеивать отверстие J-образным каналом, я стараюсь, чтобы оно выглядело как можно более чистым.Вы не можете рассчитывать на то, что ножка J-образного канала в верхней части окна или двери будет служить светом головы. При использовании J-образного канала я всегда устанавливаю капельницу, которая скользит под оберткой и перекрывает окно или дверь. J-канал перестает мигать.

Выровнять сайдинговые панели с оконными поверхностями и пересекающимися крышами

Возможно, самый фундаментальный прием для создания хорошего внешнего вида винила начинается задолго до установки. Одна из моих целей при планировании деревянного сайдинга — по возможности выровнять нижние края обшивки с верхом и низом окон и дверей.Это выравнивание объединяет внешний вид здания. Выравнивание с винилом затруднено, потому что экспозиция не регулируется. И это отсутствие выравнивания — один из характерных признаков винила.

Чтобы свести к минимуму эту проблему, я начинаю планировать план винилового покрытия еще до заливки фундамента дома. Поскольку ограничивающим фактором является сам винил, я в первую очередь выбираю сайдинг для дома. Три самых распространенных образца винилового сайдинга — это двойная четверка, тройная тройка и двойная пятерка.То есть виниловые панели сделаны так, чтобы они выглядели как две 4-дюймовые. вагонки, три 3-дюйм. вагонки или две 5-дюйм. вагонка. Их общая экспозиция фиксирована: 8 дюймов, 9 дюймов и 10 дюймов

Знание экспозиции позволяет мне спланировать вокруг нее хотя бы часть остальной части дома. Я планирую уклоны фундамента, те места, где фундамент поднимается или опускается, чтобы соответствовать уклону, с шагом, соответствующим высоте сайдинга. Окно в грубых проемах легко расположить так, чтобы верхняя часть окон совпадала с сайдингом.Нижняя часть окон может быть поражена или пропущена, если я не использую специально изготовленные виниловые окна и не могу указать высоту окна.

Обрезка розеток, осветительных приборов, розеток электросчетчиков и вентиляционных отверстий может быть легко выполнена с помощью предварительно отформованных соединительных коробов. Некоторые производители делают специальные коробки для принадлежностей со встроенными J-образными канавками или защелкивающимися J-образными рамками, чтобы сделать обрезку прохода быстрее, устойчивее к атмосферным воздействиям и привлекательнее, чем то, что можно изготовить на месте.По возможности я примерно размещаю J-образные коробки на стене, но не прикрепляю их, пока сайдинг не поднимется. Таким образом, я могу добиться более чистого вида, точно расположив верх каждого поля напротив нижней части панели над ним.

Когда мне нужно надрезать панели в нижней части окон и в J-образных коробах, я проверяю, чтобы зарубка не находилась на стыке между панелями, потому что легче вырезать одну выемку, чем две, и потому, что это выглядит лучше. Я оставляю 1/4 дюйма. пространство как на проеме под проемом, так и с каждой стороны окна или коробки, чтобы обеспечить пространство для расширения.Я не могу отрегулировать высоту дверей, но ширину окружающей обшивки можно настроить так, чтобы она совпадала с нижней частью сайдинга, если она находится в пределах 1 дюйма или около того.

Когда подъезд, гараж или другая пересекающаяся крыша прерывают сайдинг, я должен установить J-образный канал для начала панелей. Но немного отрегулировав наклон крыши, чтобы линия стыка совпадала с пересечением крыши и стены, я получаю чистый вид. То же самое и с высотой колоды. Планирование фасадов здания в соответствии с сайдингом может показаться чрезмерным, но результат стоит затраченных усилий.

С похожей историей на сайте фиктивных вакансий, созданном для фотосессий, которые иллюстрируют эту функцию, см. « Плотники не пострадали при создании этой статьи ».

Сотрудник редактора Майк Гертин — строитель в Ист-Гринвиче, Род-Айленд.

Фото: Том О’Брайен и Дэвид Эриксон

Чтобы увидеть больше фотографий, чертежей и подробностей, нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже:

Windows (Часть 4: Сохранение исторического маяка)

% PDF-1.6
%
108 0 объект
>
эндобдж
109 0 объект
> поток
application / pdf

Программа морского наследия (Служба национальных парков)

Справочник по сохранению исторического маяка

Окна (Часть 4: Сохранение исторического маяка)

1998-04-20T20: 24: 54ZAdobe PageMaker 6.522014-07-10T09: 50: 22-04: 002014-07-10T09: 50: 22-04: 00Acrobat Distiller 3.01 для Windowsuuid: 4bb3faed-1d1e-46cf-9f5c-a35ec8d71729uuid: b9d842c7-011c-465d-99d8-88d59e22596c

конечный поток
эндобдж
64 0 объект
>
эндобдж
14 0 объект
>
эндобдж
65 0 объект
>
эндобдж
61 0 объект
>
эндобдж
66 0 объект
>
эндобдж
69 0 объект
>
эндобдж
73 0 объект
>
эндобдж
80 0 объект
>
эндобдж
86 0 объект
>
эндобдж
91 0 объект
>
эндобдж
94 0 объект
>
эндобдж
95 0 объект
> поток
(ЧАС
@ P1.