admin

Как регулировать тепло в батареях кранами: регулятор, как регулировать температуру радиатора в квартире, батареи с регулятором тепла кранами, радиаторы с регулировкой

04.11.2021 0 admin Разное

Как регулировать тепло в батареях кранами

Разбираемся, как регулировать температуру батареи отопления

Схема системы с регуляторами

Каждый отопительный сезон преподносит свои сюрпризы с трудностями обогрева помещений, как для жителей многоэтажных домов, так и частных коттеджей. От того, как отрегулирована температура батарей отопления. зависит качество равномерного обогрева всех помещений дома.

Для чего нужно производить регулировку

Настройка оптимальной температуры батарей отопления позволяет создать внутри помещения максимально комфортные условия пребывания. Кроме этого, регулировка позволяет:

Убрать эффект завоздушивания в батареях, дать возможность теплоносителю свободно передвигаться по трубопроводу системы отопления, эффективно отдавая свое тепло внутреннему пространству помещения.
Снизить до 25% затраты на теплопотребление.
Не держать постоянно открытыми окна, при чрезмерном перегреве воздуха в помещении.

Настройкой отопления и регулировкой батарей, желательно заниматься перед началом отопительного сезона. Это нужно для того, чтобы потом не испытывать дискомфорта в квартире и не настраивать температуру нагрева батарей в авральном режиме. До настройки и регулировки радиаторов изначально летом нужно произвести теплоизоляцию всех окон. Кроме этого, нужно учесть особенности месторасположения квартиры:

В середине или в угловой части дома.
Нижний или верхний этаж.

Проанализировав ситуацию, желательно воспользоваться энергосберегающими технологиями для максимального сохранения тепла внутри квартиры:

Утеплить стены, углы, полы.
Провести гидро и теплоизоляцию швов между бетонными стыками панельного дома.

Без этих работ, регулировать температуру радиаторов будет бесполезно, так как львиная доля тепла будет обогревать улицу.

Виды отопительных систем и принцип регулировки радиаторов

Ручка с клапаном

Чтобы правильно провести регулировку температуры радиаторов, нужно знать общее устройство системы отопления и разводку труб теплоносителя.

В случае индивидуального отопления, регулировка проходит легче, когда:

Система запитана от мощного котла.
Каждая батарея обустроена трехходовым краном.
Смонтирована принудительная прокачка теплоносителя.

На этапе монтажных работ индивидуального отопления необходимо учесть минимальное количество изгибов в системе. Это нужно для того, чтобы уменьшить потери тепла и не снизить давление теплоносителя, подаваемого на радиаторы.

Для равномерного прогрева и рационального использования тепла, на каждой батарее монтируется вентиль. С ним можно уменьшить подачу воды или отключить ее от общей системы отопления в неиспользуемом помещении.

В системе центрального отопления многоэтажных домов, обустроенных подачей теплоносителя по трубопроводу сверху вниз вертикально, отрегулировать радиаторы невозможно. При таком раскладе верхние этажи открывают окна из-за жары, а в помещениях нижних этажей холодно, так как там батареи еле теплые.
Более совершенная однотрубная сеть. Здесь теплоноситель подается на каждую батарею с последующим возвращением его на центральный стояк. Поэтому заметной разницы температур в квартирах верхних и нижних этажей этих домов нет. При этом подающая труба каждого радиатора обустраивается регулирующим клапаном.
Двухтрубная система, где монтируются два стояка, обеспечивает подачу теплоносителя на радиатор отопления и обратно. Для увеличения или уменьшения потока теплоносителя каждая батарея обустраивается отдельным клапаном с терморегулятором ручного или автоматического управления.

Типы регулировочных кранов

Существующие современные технологии теплоснабжения позволяют устанавливать на каждый радиатор специальный кран, контролирующий качество тепла. Этот регулировочный кран представляет собой теплообменник запорной арматуры, который подсоединяется с помощью труб к батарее отопления.

По принципу своей работы эти краны бывают:

Шаровыми, которые служат в первую очередь 100% защитой от аварийных ситуаций. Эти запорные устройства, представляют собой конструкцию, которая способна поворачиваться на 90 градусов, и может пропускать воду или препятствовать прохождению теплоносителя.

Шаровый кран нельзя оставлять в полуоткрытом состоянии, так как в этом случае может повредиться уплотнительное кольцо и образоваться течь.

Стандартными, где нет никакой шкалы температур. Их представляют традиционные бюджетные вентили. Они не дают абсолютной точности регулировки. Частично перекрывая доступ теплоносителя в радиатор, они изменяют температуру в квартире на неопределенное значение.
С термической головкой, которые позволяют регулировать и контролировать параметры системы отопления. Такие терморегуляторы бывают автоматическими и механическими.

Обычный терморегулятор прямого действия

Терморегулятор прямого действия представляет собой простое устройство для контроля температуры в радиаторе отопления, который устанавливается возле него. По своей конструкции – это герметичный цилиндр, в который вставлен сифон со специальной жидкостью или газом, четко реагирующим на изменения температуры теплоносителя.

При ее повышении жидкость или газ расширяются. Это приводит к повышению давления на шток в клапане терморегулятора. Он, в свою очередь, перемещаясь, перекрывает поток теплоносителя. При охлаждении радиатора, происходит обратный процесс.

Терморегулятор с электронным датчиком

Это устройство по принципу работы не отличается от предыдущего варианта, единственная разница – в настройках. Если в обычном терморегуляторе они выполняются вручную, то электронный датчик в этом не нуждается.

Здесь заранее устанавливается температура, а датчик следит за ее поддержанием в заданных пределах. Контрольные параметры температуры воздуха электронный термостатический датчик регулирует в пределах от 6 до 26 градусов.

Пошаговая инструкция регулировки температуры

Чтобы обеспечить комфортные условия пребывания в помещении нужно выполнить некоторые основные действия.

Изначально на каждой батарее необходимо стравить воздух до того, пока из крана струйкой не потечет вода.
Затем необходимо отрегулировать давление в батареях.
Для этого в первой батарее от котла нужно открыть вентиль на два оборота, на второй – на три, и далее по такой же схеме, увеличивая на каждом радиаторе количество оборотов открываемого вентиля. Таким образом, давление теплоносителя равномерно распределится по всем радиаторам. Это обеспечит ему нормальное прохождение по трубам и лучший прогрев батарей.
В принудительной системе отопления прокачку теплоносителя, контроль рационального потребления тепла помогут осуществить регулировочные вентили.
В проточной системе хорошо регулируют температуру, встроенные в каждую батарею терморегуляторы.
В двухтрубной системе отопления можно контролировать не только температуру теплоносителя, но и его количество в батареях с помощью как ручной, так и автоматической систем управления.

Заключение

Сегодня для поддержания комфортной температуры в квартире, каждый радиатор системы отопления должен обустраиваться системой регулировки.

Современные терморегуляторы помогают не только поддерживать тепловой баланс внутри помещения, но и сэкономить энергозатраты на нагрев теплоносителя.

Как можно регулировать температуру батареи отопления?

В частных домах и квартирах, довольно часто возникает такое явление, как разница в уровне прогрева радиаторов, подключенных к системе отопления. Поэтому жильцы вынуждены мириться с некомфортными условиями для жизни, ведь температура в ванной комнате, может значительно отличаться от аналогичного показателя в спальне или в гостиной. Особенно характерна такая проблема для собственников, использующих автономное отопление в домах и квартирах.

Избежать распространенных проблем с системой обогрева домовладельцам поможет грамотная установка такого прибора, как регулятор для батареи отопления, который спроектирован для контроля температуры радиатора. Современные регуляторы температуры для батарей отопления представлены широким ассортиментом моделей и могут использоваться собственниками жилья для оптимизации системы отопления, снижения затрат на энергоносители и поддержания оптимального температурного режима в каждой комнате дома.

Основные виды регуляторов

Для повышения эффективности работы радиатора может использоваться регулятор температуры на батарею отопления, работающий по различным принципам. В настоящий момент насчитывается четыре основные группы регуляторов, объединяющих устройства со схожим принципом действия.

Регуляторы с запорным механизмом

Решая вопрос о том, как отрегулировать батареи отопления, собственники жилья довольно часто обращают внимание на перекрывные краны. Они отличаются доступной стоимостью, приемлемым сроком службы при условии правильной эксплуатации и при этом имеют элементарную конструкцию. Запорный регулятор батареи отопления устанавливают на радиатор и используют для контроля количества поступающего внутрь контура теплоносителя.

Простая конструкция устройства позволяет с легкостью осуществлять управление подачей теплоносителя из системы отопления.

Существует всего два рабочих положения запорных кранов. Первое положение предусматривает свободное поступление теплоносителя из системы, а второе положение полностью перекрывает поступление воды, вследствие чего циркуляция прекращается, радиатор остывает и перестает участвовать в процессе обогрева дома.

Некоторые домовладельцы, используя ручной регулятор температуры отопления на мкд, пробуют оставлять рычаг перекрывного крана в промежуточном состоянии для того, чтобы принудительно уменьшить циркуляцию теплоносителя, однако эксперты против проведения подобных экспериментов. Неправильная эксплуатация запорного крана быстро приведет к тому, что устройство выйдет из строя, а сама система отопления будет нуждаться в сложном и трудоемком ремонте.

С использованием запорных кранов регулировка батарей отопления в квартире может осуществляться на довольно примитивном уровне, поскольку требует непрерывного мониторинга со стороны владельцев и предусматривает ручное управление положениями рычага. Поэтому в настоящий момент запорные краны используются довольно редко, а собственники жилья обращают внимание на более совершенные модели регуляторов.

Вентили с ручным управлением

Плавная регулировка отопления в многоквартирном доме возможна с применением ручных вентилей, усовершенствованная конструкция которых предполагает тонкость в настройках. В отличие от запорных кранов, имеющих два положения – «Открыто»/«Закрыто», вентиль имеет возможность гибкого регулирования количества теплоносителя, поступающего в контур. Осуществляется это путем изменения внутреннего диаметра сечения в проходном канале клапана.

Ручные вентили, с помощью которых осуществляется регулировка отопления батарей, доступны в широком диапазоне моделей, отличающихся внешним видом, материалом изготовления и дизайном. Однако большинство имеют схожие конструктивные решения. Так, базовый вентиль представляет собой клапан с двумя патрубками и запорной головкой. Эти компоненты объединены рукояткой, на которой для удобства пользователей выгравирована шкала, указывающая изменения диаметра проходного отверстия.

Поворачивая рукоятку, пользователь может изменять количество теплоносителя и уровень прогрева конкретного радиатора. Хотя вентиль стоит дороже, нежели запорный регулятор на батарею отопления, в долгосрочной перспективе его приобретение более выгодно, поскольку позволяет собственникам жилья сэкономить деньги на оплате счетов за отопление. Преимущества данного типа устройств кроется в простой конструкции и элементарном использовании, а недочет заключается в необходимости ручных корректировок и периодического наблюдения за работой регулятора.

Терморегуляторы с автоматическими настройками

К третьей группе устройств относится автоматический регулировочный клапан отопления, используемый в современных системах обогрева. Данное устройство обладает рядом весомых преимуществ и значительно упрощает пользователям их обязанности, связанные с контролем температурного режима в доме, ведь регулятор автоматически задает режим работы отопительных приборов в зависимости от внешних условий.

Чтобы регулировка системы отопления многоквартирного дома с помощью автоматического устройства была возможной, в систему обогрева дома должен быть интегрирован выносной датчик температуры. Именно он будет посылать сигналы регулятору, который в автоматическом режиме произведет изменение внутреннего диаметра проходного сечения. По такому принципу действует термостатический терморегулирующий вентиль для отопления, однако в продаже имеются и более совершенные модели.

Среди них, электронный терморегулятор для батареи отопления цена которого немного выше аналогового устройства. Он оснащен встроенным датчиком температуры, микропроцессором для задачи настроек, электромеханическим реле и панелью управления. Принцип действия, по которому происходит регулировка системы отопления с помощью автоматического терморегулятора, состоит в том, что по сигналу схемы управления происходит перемещение запорной головки с помощью сердечника.

Преимуществами автоматических устройств считается то, что с их помощью можно довольно точно и удобно настраивать работу радиаторов и поэтому вопрос о том, как регулировать температуру батареи отопления для собственников жилья становится решенным.

Радиаторные термостаты

Желающим узнать, как регулировать батареи отопления с помощью радиаторных термостатов стоит сфокусировать внимание на особенностях данных приборов. Если рассмотренные выше устройства работали по принципу изменения количества теплоносителя, подаваемого в радиатор, то радиаторный регулятор температуры батареи отопления с термостатом изменяет не объем воды, а ее температуру.

Чтобы интегрировать данное устройство в контур системы отопления, потребуется наличие определенных материалов и навыков. В частности, владельцам жилья будут необходимы дополнительные куски труб и соединительная фурнитура. После того, как радиаторный термостат установлен, нужно знать о том, как отрегулировать батареи отопления в квартире с его использованием.

Для этого стоит изучить принцип действия устройства. Его конструкция довольно проста и представлена клапаном с тремя патрубками и чувствительным элементом, расположенным внутри. Внутренний термочувствительный элемент соединен с запорной головкой, а наружный корпус устройства оснащен рукоятью для возможности осуществления настроек.

Термочувствительный элемент, реагируя на действие воды в системе, может изменять свой объем, регулируя тем самым положение штока запорной головки. При этом в случае необходимости остужения воды в радиаторе, открывается канал обратной подачи, а когда теплоноситель должен быть подогрет, напротив, канал подачи воды из обратной линии перекрывается.

Особенности использования регуляторов

Некоторые эксперты рекомендуют оборудовать все батареи в доме запорными кранами. Такой шаг позволит собственникам жилья проводить ремонт системы отопления с минимальными затратами сил и времени, к тому же, при протечке определенного радиатора в системе не будет нужды в сливе теплоносителя со всего контура. Однако по желанию домовладельцев регулятор температуры радиатора батарей отопления может быть установлен в определенных комнатах.

Чаще всего, устройства устанавливают во внутренних комнатах, в которых нужен постоянный контроль над уровнем температуры.

Как регулировать батарею отопления?

Когда процесс установки радиатора отопления завершен и система индивидуального отопления рассчитана максимально правильно, регуляторы нужны не будут, поскольку во всех комнатах температура станет поддерживаться на одном уровне. В многоэтажках и больших старых постройках после капитальных ремонтов регуляторы бывают полезными, но их выбор зависит от многих факторов, рассмотренных ниже.

Если вы задаетесь вопросом, как регулировать батарею отопления, то должны знать, что делается это по таким причинам:

экономия газа при отоплении. Чтобы уменьшить счет за газ, должен использоваться общедомовой счетчик тепла. В частности в квартире при использовании индивидуальной системы отопления, поддерживающей оптимальную температуру, регуляторы можно не применять. Исключение составляет старое оборудование. Тогда сэкономить удастся много;
возможность сохранять в помещениях ту температуру, которая вам необходима. К примеру, в одной комнате вы хотите +23оС, а в другой – 15,6оС. Тогда на термоголовке нужно выставить значения или прикрыть вентиль, и получить такой теплый воздух, как вам нужен. При этом не имеет значения, какая система отопления в квартире – центральная или индивидуальная. Регуляторы с этим всем не связаны, они функционируют сами по себе.

Как отрегулировать батарею? Общие рекомендации

Возможно, вы не знаете, как отрегулировать батарею отопления в квартире. Тогда вам помогут советы, приведенные ниже. Чтобы сделать это правильно, только закрывать/открывать регулировочный кран на радиаторе недостаточно. В зависимости от количества радиаторов, присоединенных к системе, нужно открыть их определенное количество на некоторое число оборотов. К примеру, установлено четыре батареи, которые подсоединенные к центральной системе отопления. Чтобы распределить давление по ней, первая батарея открывается на несколько оборотов, следующая – на три, еще одна – на четыре и так далее. Теперь вы знаете, как регулировать батарею отопления в ручную. И, как становится понятно, сделать это легко, а ваши комнаты в квартире нагреются очень быстро до нужной вам температуры.

Ответ на вопрос, как осуществлять регулировку батарей, приобретает иной смысл, если имеется опция принудительной прокачки жидкости. Тогда на всех батареях у вас есть возможность поставить трехходовые краны. Тогда регулировать температуру в радиаторах будет не сложно. Так, чтобы значительно упростить настройку, каждая батарея должна быть оснащена специальными вентилями, позволяющими контролировать поступление тепла и рациональный расход мощностей оборудования отопления. Если в помещении жарко или оно стоит закрытым и не используется, вентиль позволяет сократить или закрыть поступление горячей воды в батарею.

Как регулировать батареи при помощи задвижки

В многоквартирных зданиях на выходе/входе из элеваторного узла отопительной системы чаще всего устанавливаются задвижки. Эти устройства в собственном корпусе имеют 2 кольца из стали, защищенной от коррозии. Они опоясывают проход для теплоносителя. Еще несколько таких колец стоят на поверхности задвижки, в частности в ее подвижной части, что очень удобно.

Дальше вы прочитаете, как регулировать температуру батареи отопления. Если заслонка расположена снизу и опускается, то она препятствует движению жидкости, а если перемещена вверх, то выходит за циркулирующий поток. Чтобы ее закрыть, пользователь должен вращать штурвал, приводящий в движение шток с винтовой нарезкой. Для горячей жидкости и отопительной системы лучше всего использовать графитовую задвижку. Ей нет альтернативы в том случае, если диаметр труб свыше 50мм.

Как отрегулировать батарею отопления в частном доме воздушниками

Типичный кран центральной отопительной системы – изделие Маевского. Это простая конструкция, изготовленная из латунного штока. Когда имеет закрытое положение, перекрывает отверстие в седле. Также нужна резьба для установки изделия в радиаторную пробку.

Как регулировать тепло в батареях, используя воздушник, описано выше. Теперь пора узнать об особенностях изделия Маевского:

надежность, ремонт необходим достаточно редко;
небольшая проходимость – этот вариант не подходит для многоквартирных зданий, где устанавливаются расширительные баки с верхним розливом;
перед тем, как регулировать температуру в батарее, можно полностью выкрутить шток, хотя это требуется делать достаточно редко. Поставить его на место, преодолевая сопротивление горячей воды, еще никому не удалось;
приобретая изделие Маевского, выбирайте продукт под отвертку, но не под ключ, который зачастую найти достаточно сложно.

Альтернатива такому крану – радиаторная рассверленная пробка или переходник, в который вкручен пробковый вентиль. В некоторых случаях используется водоразборный кран, ставящийся в перевернутом виде, то есть носом вверх. Инструкция, рассказывающая, как это сделать, поможет вам выполнить данную процедуру правильно.

Автоматическая регулировка удобна тем, что выставив температуру в комнате квартиры всего лишь раз, повернув ручку регулятора в необходимое положение, вам не нужно будет что-то менять или крутить в последствие. Температура регулируется в автоматическом режиме постоянно. Недостаток этого метода – высокая стоимость устройств. И чем выше их функциональные возможности, тем больше цена.

Если вам все еще не совсем понятно, как отрегулировать температуру батареи отопления в квартире, тогда лучше не заниматься этим делом самостоятельно, а пригласить профессионалов и доверить данную задачу им. Звоните в нашу компанию и заказывайте услугу! Можете не сомневаться, что наши сотрудники подойдут к вашему делу максимально внимательно и ответственно. Кроме того, вы можете рассчитывать на бесплатную консультацию, во время которой получите ответы на все вопросы и узнаете, как отрегулировать батареи отопления. Звоните!

Источники: http://gidotopleniya.ru/radiatory-otopleniya/kak-regulirovat-temperaturu-batarei-otoplenija-8891, http://spetsotoplenie.ru/otoplenie-mnogokvartirnyh-domov/batarei-otopleniya/kak-mozhno-regulirovat-temperaturu-batarei-otopleniya.html, http://www.omega-comfort.ru/sovety_klientam/kak-regulirovat-batarei.php

регулировка, как правильно открыть, закрыть и регулировать, как провернуть заклинивший на радиаторе

Кран для радиатора позволяет осуществлять контроль над потоком циркулирующего теплоносителя, в том числе над его перекрытием на случай проверки или промывки батарей.

С помощью этого приспособления можно отключить радиаторы без опрессовки основной отопительной системы.

Принцип регулировки температуры радиаторов отопления

Он напрямую связан с особенностями конструкции этого элемента и его установкой. Кран представляет собой шар, имеющий сквозное отверстие.

Контролируется работа крана с помощью рукоятки, зафиксированной к шару штоком.

Важно! Для монтажа прибора требуется грамотно выбрать местоположение так, чтобы поворот рукоятки в дальнейшем не помешал другим устройствам отопительной системы.

Значения диаметров крана и трубы должны быть идентичными.

Фиксация устройства должна проходить параллельно по мере его закручивания с использованием пакли или специальной ленты. Они обеспечивают механизм дополнительной защитой от протечек. Правильность установки в дальнейшем проверяется путём подачи напора воды.

Фото 1. Устройство шарового крана для регулировки температуры в радиаторе отопления. Стрелками показаны части изделия.

Приведение ручки в действие способствует движению механизма вокруг собственной оси. Поворот шарового отверстия к патрубкам и трубопроводным входам делает возможной циркуляцию теплоносителя через неё, в противном случае проток жидкости будет перекрыт.

Шар в таких механизмах может быть зафиксированным и подвижным. В первом случае он прикреплён к штоку так, что полностью остаётся статичным. Герметичность такого соединения обеспечивают болты либо тарельчатые пружины.

Подвижный шар способен передвигаться в зависимости от степени водного давления на него. В силу этой возможности такая разновидность механизма имеет большее распространение, нежели первая.

Как открыть кран

Делается это для подачи максимально возможного количества теплоносителя с целью обеспечения помещения теплом. Для регулировки механизма требуется повернуть рукоятку параллельно его собственной оси и трубе.

Для удобства на корпусе крана присутствуют выступы, указывающие ограничения по степени его открытия. Выполняется это против часовой стрелки.

Как закрыть

При этом действии полностью прекращается циркуляция теплоносителя. Требуется это делать в том случае, когда возникает необходимость снизить температуру радиатора до минимума, например, летом.

Рукоятка прибора в положении «перекрыто» должна образовывать с его осью и трубопроводом угол в 90 градусов. В соответствии с выступами движение ручки для остановки циркуляции жидкости должно выполняться по часовой стрелке.

Справка. В обеих ситуациях, при отсутствии рукоятки, определить положение крана возможно по выточке. Если она сонаправлена с трубопроводом и самим механизмом, то его положение «открыто», в противном случае проток жидкости перекрыт.

Каким образом повернуть заклинивший кран на батарее, отрегулировать его

Зачастую такая ситуация возникает, если периодически, в качестве профилактики, не менять положение механизма и не разрабатывать его. Прежде чем предпринимать направленные действия по ремонту прибора, стоит попробовать сделать это руками.

Внимание! Необходимо заранее знать, из чего выполнен кран, так как использование дополнительных механических инструментов может нанести необратимый вред механизму.

Ремонт начинается с откручивания фиксирующей гайки и снятия рукоятки. Под ручкой располагается верх штока.

В некоторых моделях устройств имеется прижимная втулка под шестигранник, которая оказывает давление на сальник. Если шток проворачивается только путём приложения усилий, то фиксацию втулки делают немного свободнее.

При этом довольно частым явлением бывает образование небольших потёков воды наверху крана.

Затем с помощью разводного ключа медленными движениями из стороны в сторону разрабатывается шток.

Важно! Прилагать повышенных усилий или ускорять восстановительные работы опасно. Это может привести к процессу полной деформации шара или механизма в целом.

Завершающим этапом ремонтного процесса является установка рукоятки обратно. Пробный поворот её до выступов разрешённой степени открытия позволяют определить, можно ли фиксировать прижимную втулку. Окончательно регулирующая ручка устанавливается на место только после положительного результата испытаний и проверки механизма на отсутствие течи.

Чтобы избежать в дальнейшем неприятных последствий в виде поломки крана, не стоит использовать устройство, изготовленное из силумина, с толщиной стенок его патрубков менее 2,8 мм. При этом стоит обращать внимание на продукцию с высоким уровнем качества, изготовленную европейскими или турецкими фирмами-изготовителями.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как регулировать температуру в радиаторе отопления при помощи крана.

Как правильно регулировать: полезная информация

Прежде чем запускать его в работу, необходимо убедиться, что герметизация выполнена качественно и надёжно. Это позволит избежать возможных неприятных моментов, например, сбоя или прорыва системы. Процедуры непосредственного использования кранов и их ремонта просты, нужно лишь выбрать подходящее время, чтобы температура воды была не слишком высокой. Это связано, прежде всего, с определёнными мерами безопасности и дополнительным удобством условий проведения работ.

Виды радиаторов отопления, тип подключения, регулировка температуры.

03.06.2016Виды радиаторов отопления, тип подключения, регулировка температуры.ТД ВиКоКомпания «ТД ВИКО» подготовила очерк, который описывает, как устранить распространенные причины плохой регулировки температуры радиатора отопления, прояснит принципы подключения радиаторов отопления и расскажет про специальные краны, которые позволяют производить калибровку радиатора.
.

Отопление радиаторами применяется практически в каждом доме и квартире. Однако мы никогда не задумываемся о том, в каком варианте подключения батарея будет греть лучше. Или в большинстве случаев клиенты, поставив радиатор отопления с шаровыми кранами по старинке, не могут понять, почему их батарея не отдает должным образом необходимую температуру, не поддается плавной регулировке. В этой статье наша компания постарается Вас просветить в вариантах подключения радиаторов отопления, видах кранов, которые можно подключить к батарее, опишем преимущества вентилей для радиаторов отопления и объясним причины некорректной регулировки температуры батареи.

Вы готовы начать впитывать силу просветления? Тогда начнем.

Виды радиаторов отопления.

На текущий момент распространено четыре вида батарей:

Алюминиевые радиаторы
Биметаллические радиаторы
Чугунные радиаторы
Стальные радиаторы

Алюминиевые радиаторы

Такой вид радиаторов применим для не высотных домов и коттеджей. По своим характеристикам имеют довольно хорошую теплоотдачу, однако, ввиду свойств самого металла «сплава алюминия» обладает средней динамичностью к перепадам температур внутри помещения. Конечно, такие радиаторы не рекомендуется использовать в системах центрального водоснабжения, так как в связи наличия агрессивных сред в жидкостях центрального водоснабжения этот вид радиаторов отопления очень сильно подвержен коррозии. В результате даже очень хорошие радиаторы прослужат максимум 2-3 года. Их просто разъест изнутри, солями, содержащимися в центральном водоснабжении. Исключение составляют новые высотные дома, имеющие собственные котельные.

Зато использование алюминиевых радиаторов идеально подходит для отопления своих домов и коттеджей. Хорошие итальянские радиаторы «GLOBAL» дают теплоотдачу 182 Вт
при температуре 70 градусов Цельсия. Таким образом, 1 секция высотой 500мм способна обогреть 1,75 кв.м. помещения. Радиаторы китайского производителя (качественный заводской китай «ROMMER») способны давать 175 Вт при температуре теплоносителя 70 градусов Цельсия, т.е. мы сможем обогреть 1,67 кв.м. помещения одной секцией радиатора высотой 500мм. Все алюминиевые радиаторы отопления способны выдержать давление до 16 атм. Вроде бы разность небольшая, но качественный итальянский радиатор прослужит до 10 лет гарантированно, при условии использования качественного теплоносителя.

Биметаллические радиаторы

Выполнены из стальной сердцевины, покрытой поверх алюминиевым сплавом. Такой вид радиаторов отопления уже не так подвержен коррозии. Это позволяет применять такие радиаторы в центральном отоплении, а стальная сердцевина увеличивает давление, выдерживаемое радиатором. Например, итальянские радиаторы «GLOBAL» выдерживают давление до 35 атм, а специальный способ соединения стальных трубок секции позволяет на 100% быть уверенным, что места соединения никогда не потекут. Дело в том, что перед тем, как приварить сердечник к несущей теплоноситель части, трубка вплавляется трением (притирается), а затем происходит поверхностная сварка автоматом, что дает 100% качество и герметичность соединения. Радиаторы «GLOBAL» рассчитаны на установку в многоэтажных зданиях высотой от 20 этажей и выше.

Конечно, было бы идеально, если бы все компании так соединяли стальной сердечник, но к великому сожалению большинство китайских производителей сваривают некачественно, экономя на материалах и проверке на качество шва. Хороших производителей биметаллических радиаторов отопления из Китая тяжело найти, и есть вариант наткнуться на некачественную подделку. Наша компания может предложить хорошие и качественные биметаллические радиаторы отопления «ROMMER» от Китайского производителя. Эти радиаторы производятся на специализированных заводах в Китае под должным контролем качества. Конечно же, цена таких радиаторов будет повыше, подделок, но продавая их Вам, мы будем уверены, что такой радиатор, отапливая Ваш дом, оправдает затраты.

Теплоотдача биметаллических радиаторов чуть ниже алюминиевых, ввиду того, что имеется стальное наполнение. Это позволяет увеличить динамичность теплоотдачи биметаллических радиаторов, что положительно сказывается на экономии в плане нагрева и поддержания температуры в помещении. Так итальянский биметаллический радиатор «GLOBAL» высотой 500мм выдает 172 Вт на секцию, а биметаллические радиаторы «ROMMER» дадут 165 Вт на секцию. Таким образом, выходит что “GLOBAL” сможет обогреть 1,7 кв.м., а “ROMMER” до 1,6 кв.м. помещения. Устанавливая биметаллический радиатор, можно смело рассчитывать, что такой радиатор выдержит давление в 25 атм.

Чугунные радиаторы

Выполняются методом литья. У этого вида радиаторов хорошая коррозионная стойкость. Но благодаря высокой динамичности нагрева они отлично подходят для обогрева помещений, где имеется частые перепады температуры в помещении. Например, коридоры, входные группы помещений и пр. помещения. Ввиду отсутствия ребер теплоотдачи, такие радиаторы обладают малой теплоотдачей, примерно 150 -160 Вт на секцию. Высокая динамичность нагрева также сказывается на скорости прогрева помещения, но такой минус с легкостью перерастает в плюс, когда радиатор нагревается до рабочей температуры и помещение прогревается, то такой радиатор начинает меньше потреблять тепловой нагрузки. В результате затрата на обогрев компенсируется малым тепловым потреблением при поддержании температуры.

Компания «ТД ВИКО» предлагает чугунные радиаторы серии «МС-140». Также помимо стандартных отечественных вариантов на рынке систем отопления можно встретить чугунные радиаторы импортных производителей, конечно, они могут уже выглядеть феерически, но и стоимость их тоже не очень маленькая.

Стальные радиаторы

В отличие от алюминиевых и биметаллических радиаторов – стальные радиаторы обладают эстетичным видом. Это не плюс, но приятный вид панели в стиле эстетики очень привлекателен. В отличие от обычных радиаторов, такие радиаторы работают по другому принципу. Новшества компании «KERMI» позволяют отапливать помещение всего при температуре теплоносителя выше 54 градусов Цельсия. Такие радиаторы подключаются либо снизу, либо с боку. Такое исполнение подключения дает возможность спрятать подводящие части и создать вид, что батарея является неким элементом стены. В таких радиаторах уже имеются все элементы регулировки температуры и сброса воздуха. Радиаторы выполнены так, что все тепло отдается ребрам циркуляции воздуха внутри радиатора, а наружные элементы батареи нагреты минимально. Такой подход позволяет максимально отдавать тепло. Стальной радиатор отопления нельзя накрывать, так как он просто перестанет греть. В отличие от стандартизации алюминиевых и биметаллических радиаторов, стальные радиаторы делятся не только по высоте и толщине радиатора, но еще и по длине радиатора. Например, маркировка радиатора «KERMI» Kermi Profil-K FKO 22/300/600 означает, что радиатор имеет боковое подключение (серия FKO) толщину радиатора 44мм (22мм до центра), высота радиатора 300мм и длинна радиатора 600мм. Тепловая мощность такого радиатора по каталогу составит 1022 Вт/м. В результате мы получаем 10,22 Вт/см, следовательно, стальной радиатор длиной 600мм выдаст мощность в 613,2 Вт, и Вы сможете обогреть 6 кв.м.

Такой вид радиаторов уже не боится коррозии, как алюминиевые радиаторы. Поэтому их уже можно применять в центральном отоплении. Однако ввиду тонких стенок радиаторов рабочее давление составляет всего 10 атм, а максимальное 13 атм.

Подключение радиаторов отопления

От типа подключения радиатора отопления зависит его теплоотдача. Мы предлагаем ознакомиться с распространенными видами подключения, для двухтрубной и однотрубной систем отопления.

Двухтрубная система отопления:

Такой вид подключения наиболее распространен. Большинство подключений такого вида используется в многоквартирных домах. КПД по теплоотдаче составляет примерно 60-80% от общей температуры теплоносителя. Допустим, радиатор в 10 секций с мощностью секции 180 Вт, сможет обогреть помещение площадью не 18 кв.м., а намного меньше примерно от 13 до 15 кв.м.

Наиболее практичный вид подключения, позволяет использовать радиатор практически на 102%. Допустим, радиатор в 10 секций с мощностью секции 180 Вт, сможет обогреть помещение площадью примерно в 19 кв.м.

Похож на первый вариант подключения. Удобен тем, что краны располагаются в нижней части радиатора. Однако КПД радиатора с таким подключением намного меньше и составит примерно 40-60%. Допустим, радиатор в 10 секций с мощностью секции 180 Вт, сможет обогреть помещение площадью не 18 кв.м., а намного меньше примерно от 8 до 10 кв.м.

Эти характеристики применимы к двухтрубной системе отопления, но что если у Вас однотрубная система отопления. Например многоквартирный дом, где имеется стояк отопления. Тогда значения совсем становятся другие.

Однотрубная система отопления:

Боковое подключение с КПД по теплоотдаче составляет около 80% от общей температуры теплоносителя. Допустим, радиатор в 10 секций с мощностью секции 180 Вт, сможет обогреть помещение площадью не 18 кв.м., а немного меньше около 15 кв.м.

Значения по силе обогрева останутся те же, в пределах 100-102%

Теплоотдача радиатора в плане КПД с таким подключением в однотрубной системе отопления составит примерно 60-75%. Допустим, радиатор в 10 секций с мощностью секции 180 Вт, сможет обогреть помещение площадью не 18 кв.м., а намного меньше примерно от 10 до 14 кв.м.

Регулировка температуры радиатора

Вроде бы все хорошо, но что, если Вы решили прикрыть свой радиатор отопления, и оказалось что он не поддается регулировке? Как грел на полную, так и греет. Поставить байпас параллельно радиаторным кранам? Да конечно это верный и необходимый вариант подключения, особенно, если у Вас многоэтажный дом. Ведь если не будет стоять байпас, то вы оставите без отопления верхние этажи. Скажете, а ну и ладно? Да возможно Вы брюзга, но и это Вам не поможет. Рано или поздно ЖКХ его заставят установить. Тогда необходимо будет переделать всю подводку к радиатору отопления.

Но есть более легкий вариант – установить кран для однотрубной системы от компании LUXOR M87 или LUXOR M300 + LUXOR M351 (для красивого бокового подключения). Эти краны не только позволят регулировать температуру радиатора вручную, но и позволит балансировать пропускную способность через радиатор горячего теплоносителя, что избавит от эффекта грубой регулировки температуры радиатора отопления. Также есть виды кранов с автоматической регулировкой температуры – такие краны называются ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ. Например, аналог LUXOR M87 – кран LUXOR MT282 и аналог LUXOR M300 – кран LUXOR M320.

А что, если у вас стоят шаровые краны? Такими кранами можно максимум «отрегулировать температуру радиатора только тремя» положениями: максимальный нагрев, 50% (если удастся поймать), радиатор отключен. Еще необходимо помнить то, что шаровые краны рассчитаны на работу, открыт или закрыт и не более. Частые повороты ручки выведут кран из строя и приведут к течи.

В таких ситуациях, когда Вам предлагают специальные краны для радиаторов необходимо соглашаться и не слушать притворства «горе-сантехников». Ведь экономя на качестве кранов – вы обрекаете себя на дальнейшие муки.

В добавку, среди любителей старинных решений блуждает огромное заблуждение, о том, что такие вентиля
и блок краны быстро выходят из строя. Давайте рассмотрим на примере крана итальянского производителя LUXOR.

Краны такой компании выполнены из специальной латуни, которая практически стойкая к коррозии. Все краны выполнены, так, что обеспечивают высокую герметичность и ремонтопригодность. В регулировке используется двойной шток, что предотвращает эффект заклинивания. Конец штока сделан под специальным углом по типу игольчатого регулирования, а для предотвращения протечки при забивании штока частицами грязи в центральном водоснабжении, используются два резиновых кольца из температуростойкой EPDM резины. Такая конструкция обеспечивает плотность до 95% при длительной эксплуатации в Российском водоснабжении. Уточним, что практически все качественные импортные производители гарантированно будут работать долго и качественно, все они делаются из практически идентичной марки сплава латуни и схожей конструкции, не ухудшающей их характеристики.

Давайте рассмотрим, в чем отличие кранов для радиаторов от шаровых кранов, ведь по стоимости они практически одинаковые.

Итак, для классических радиаторов отопления существует также два варианта кранов: с ручной регулировкой и автоматической. Также существуют уже готовые комплекты «блистеры», которые содержат уже два крана и термоголовку. Такой комплект позволяет корректировать температуру радиатора по температуре воздуха в помещении.

Например, блистер LUXOR KT201 или LUXOR KT202. Единственное условие правильной работы такого регулятора – термоголовка должна быть установлена перпендикулярно стене
(развернута на 90 гр. относительно радиатора).

В результате мы имеем два крана: первый позволяет регулировать температуру радиатора (вентиль), а второй же зачем? Скажете, что его назначение перекрывать радиатор при демонтаже? Да верно, но это не основное его предназначение. Поэтому заменять его шаровым краном нельзя!!!!

Второй кран называется БЛОК-КРАН. Он предназначен не только для перекрытия обратной от радиатора, но основное его назначение – балансировка пропускной способности теплоносителя через радиатор. Это позволяет при открытом полностью вентиле отрегулировать температуру в помещении, при которой будет тепло, но не жарко. В таком режиме «Вентиль» позволит плавно регулировать температуру радиатора.

Получается, что БЛОК-КРАН выставляет диапазон регулирования температуры вентиля. Что сильно влияет на точность и плавность корректировки температуры в помещении.

Например, у Вас стоит радиатор с вентилем и блок краном, который подключен к центральному отоплению. В период, сильных холодов температура центрального отопления нагревается очень сильно и частенько возникает желание убавить жар радиатора, Вы поворачиваете вентиль на половину, но радиатор продолжает жарить как прежде…. Ох ужас, что, же происходит? Вы убавляете далее, и результат достигнут батарея стала чуть меньше греть процентов на 50, решили еще убавить – эх перекрыли радиатор. Стало холодно L. В чем же причина? Дело в том, что через радиатор проходит слишком большой объем горячего теплоносителя и диапазон регулировки вентиля далеко за пределами регулировки радиатора. У каждого радиатора есть понятие динамичность теплоотдачи – этот параметр характеризует скорость нагрева и остывания радиатора при разных температурах помещения. Так как скорость протока через радиатор высокая, то даже прикрытый вентиль не позволяет ее снизить до диапазона, когда наступит баланс и радиатор начнет остывать.

Для таких целей и служит БЛОК-КРАН. Он позволяет убавить скорость протока теплоносителя, через радиатор, введя его характеристику нагрева под требуемое помещение, что позволит выставить максимальный проток через радиатор, при котором теплоотдача будет максимальной при открытом вентиле и минимальной при почти закрытом вентиле. Что соответственно позволит плавно регулировать температуру в помещении.

Также использование «БЛОК КРАНА» необходимо при наличии большого количества радиаторов подключенных параллельно магистрали отопления. Это избавит от эффекта потери тепла на удаленных радиаторах. Отрегулировав пропускную способность радиаторов, Вы заставите все радиаторы греть одинаково на всем участке магистрали. Конечно, будут потери в тепле, но они уже будут незначительные.

Компания «ТД ВИКО» предлагает вентили и блок краны разных диаметров и производителей. Весь список ассортимента Вы можете посмотреть по этой ссылке.

. Вы можете позвонить нашим менеджерам по телефону +7 (351) 222-10-92 и проконсультироваться по интересующим Вас вопросам. Сайт компании ВИКО: www.td-viko74.ru
«ВИКО» — инженерная сантехника в Челябинске

Возврат к списку

(Голосов: 6, Рейтинг: 4.59)

Установка крана для батареи (радиатора) отопления: как поставить самому

Централизованная или индивидуальная система отопления нуждается в регулировке. Погода имеет приятное свойство изменяться, а вот температура теплоносителя в системе чаще всего остается неизменной. В результате наблюдается печальная картина: за окном — мороз, а в комнатах — тропическая жара. Владельцы частных домов с индивидуальным отоплением могут полностью контролировать температуру воздуха в каждой комнате благодаря современным системам автоматизации.

Но существует и менее затратный способ регулировать интенсивность потока теплоносителя — установка кранов на батареи отопления. Наличие этих простых, но полезных устройств позволяет также более эффективно проводить ремонт и техническое обслуживание радиаторов, поскольку в помощью таких кранов можно в любой момент отключить радиатор от системы, а затем так же просто снова его подключить.

Зачем нужен кран на батарее отопления

При монтаже современной системы отопления, еще на этапе ее разработки, мастер обязательно порекомендует заказчику установить краны на радиаторы. В результате владелец объекта получает целый ряд преимуществ:

Это уже упомянутая ранее возможность отключить/подключить батарею, независимо от времени года и отопительного сезона. Батарея может забиться, сломаться, дать течь, а простой поворот крана прекратит подачу теплоносителя и позволит сразу же провести необходимые манипуляции с устройством.
Если в квартире или доме становится слишком жарко из-за внезапного потепления, на которые поставщики тепла не успели своевременно отреагировать, достаточно просто отключить батарею. Когда температура достигнет комфортного уровня, батарею снова включают.
Установленный внизу радиатора кран позволяет перед демонтажом быстро и аккуратно слить теплоноситель в отдельную емкость или даже сразу в канализацию. Это значительно сэкономит время и силы на уборку после ремонта или замены радиатора.
Наличие кранов позволяет проводить регулярное техническое обслуживание радиатора, чтобы удалить из системы загрязнения и попавший в трубы воздух. В результате батарея прослужит дольше, а качество отопления повысится.

Иногда владельцы квартир беспокоятся о том, что кран может легко дать течь или сломаться. Чтобы этого не случилось, следует выбрать качественное оборудование, а также тщательно соблюдать технологию монтажа.

На фото представлено изображение обычного шарового крана, установленного на батарее отопления, и обозначены основные элементы такой конструкции

Вам может быть полезен материал о видах радиаторов, их преимуществах и недостатках: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-vybrat-radiatory-otopleniya.html. Изучив его, вы сможете быстро выбрать батареи отопления для дома или квартиры.

Устройство шарового крана и их виды

Для установки на радиаторы обычно используют шаровые краны. Это относительно простое устройство, которое состоит из следующих элементов:

затвор;
шток с уплотнителем;
уплотнительная шайба;
уплотнительные седла;
корпусная и регулировочная гайки;
ручка управления;
корпус.

Затвор представляет собой металлический шар, по центру которого сделано отверстие. Ручка позволяет переместить затвор в одно из двух положений: “закрыто” или “открыто” — поворотом на 90 градусов. Такое простое устройство обеспечивает надежность конструкции и относительно невысокую цену.

Чаще всего шаровые краны изготавливают из прочной латуни или подобных сплавов, используют в их производстве также прочные современные пластики и эффективные смазочные материалы. Еще одно преимущество шарового крана — компактные размеры. Для небольшого устройства проще подобрать подходящее место в системе.

На схеме подробно представлено устройство шарового крана, которое позволяет понять принципы работы этой простой и надежной конструкции

В зависимости от пропускной способности различают:

полнопроходные;
стандартные;
неполнопроходные шаровые краны.

Первые пропускают 90-100% потока теплоносителя, вторые — около 70-80%, а третьи — всего лишь 40-50%. Для монтажа на радиаторе рекомендуется устанавливать полнопроходные конструкции, которые обеспечат отсутствие значительных препятствий для теплоносителя, что благоприятно сказывается на эффективности отопления помещения.

В продаже можно встретить шаровые краны, выполненные из пластика, но для трубопроводов горячего водоснабжения или отопления они не подходят, поскольку плохо переносят высокие температуры. Латунные шаровые краны для радиаторов различают также по способу монтажа:

муфтовые;
фланцевые;
приварные;
комбинированные.

Муфтовые краны обычно рекомендуются для использования при монтаже отопительных систем, подходят они также для водопроводов и газопроводов. Применяются как в жилых помещениях, так и при обустройстве общественных зданий. Это небольшие устройства, простые в эксплуатации и очень надежные. Их легко установить, при этом специальное сложное оборудование обычно не требуется. Такие конструкции монтируют на трубы с сечением не более 40-45 мм.

Выбирая краны для трубопроводов большего диаметра, рекомендуется обратить внимание на фланцевые конструкции. Они рассчитаны на трубопроводы диаметром более 50 мм. При монтаже обязательно следует использовать специальные уплотнительные прокладки, чтобы обеспечить достаточную прочность и герметичность соединения крана и трубопровода. Фланцевые шаровые краны обладают достаточной прочностью, чтобы использоваться в отопительных системах.

Различают разборные фланцевые краны и неразборные. Первые имеют разборной корпус, который будет очень удобным при замене износившихся или испортившихся деталей. Чаще всего замены требуют прокладки, иногда приходится ставить новый затвор и т.п. У неразборных фланцевых кранов цельнолитой корпус. При поломке приходится полностью заменять всю конструкцию.

Приварные конструкции устанавливают путем сварки, как понятно из названия. Поскольку демонтаж такой конструкции простым не назовешь, устройства этого типа устанавливают в местах с ограниченным доступом. Приваривать шаровые краны следует только специалистам, которые обладают необходимой квалификацией.

Приварной шаровый кран достаточно сложно установить, поскольку нужно провести умелую сварку. Такие устройства устанавливают в местах, к которым нельзя обеспечить свободный доступ

В комбинированных конструкциях могут сочетаться несколько способов монтажа. Такие краны могут быть проходными, угловыми, многоходовыми (например, трехходовыми). Последний тип в монтаже систем отопления применяется не часто, поскольку используется в системах, где необходимо смешивание или перенаправление различных сред.

Хотя для отопительных систем лучше всего использовать краны из латуни или ее сплавов, в продаже можно встретить силуминовые регулировочные конструкции, менее прочные и более дешевые. Внешне они очень похожи на латунные краны и могут выдаваться за дорогостоящие оригиналы недобросовестными продавцами. Перед покупкой следует проконсультироваться с профессиональным мастером, который поможет отличить подделку и сделать правильный выбор.

Шаровые краны из силумина стоят недорого, но отличаются низкой устойчивостью к нагрузкам и коррозии. Такие конструкции не стоит устанавливать на батареи отопления

Силуминовые конструкции в отопительных системах выдерживают нагрузки не более года, потом они ломаются. Этот материал крайне плохо переносит повышенные нагрузки, такие как гидроудар, заметно подвержен коррозии. Иногда силуминовый кран для батареи отопления просто отваливается от трубопровода при закрывании или открывании крана. Это может привести к значительным и серьезным ожогам. Кроме того, при использовании некачественных кранов часто возникают протечки. В результате может быть затоплен не один этаж.

Перед покупкой отопительных труб и кранов нужно рассчитать количество секций радиаторов, чтобы обеспечить хороший обогрев комнат. Как это правильно сделать, узнаете из нашей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/raschet-kolichestva-sektsiy-radiatorov-otopleniya.html.

Порядок установки

Проще всего установить фланцевый шаровый кран, это очень популярная конструкция. Чтобы установить такой кран, необходимо:

Выбрать подходящее место.
Обмотать резьбу крана уплотнителем, например, ФУМ лентой.
Привинтить кран.
Проверить места соединения на предмет протечек.

Выясняя, как правильно поставить кран на батарею, следует учесть ряд нюансов, которые помогут грамотно выполнить эти операции. Например, если кран врезают в уже готовую систему, следует вырезать небольшую часть трубы и нарезать подходящую резьбу, если таковая отсутствует. Больше полезной информации по установке вы можете подглядеть в видеоматериале:

Разумеется, перед началом работ понадобится удалить теплоноситель из отопительной системы. У владельцев частных домов с индивидуальным отоплением проблем не возникнет, а вот жильцам квартир придется согласовать это мероприятие с управляющей компанией.

Шаровый кран устанавливают на участке между батареей и байпасом — специальной перемычкой, которая обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе, даже когда кран перекрыт

Кран устанавливают перед батареей и за перемычкой, которая соединяет “вход” и “выход” теплоносителя, чтобы при перекрывании потока теплоноситель не прекращал циркулировать по системе. Если такая перемычка (профессионалы называют ее байпас) отсутствует, при установке крана на радиатор эту проблему нужно обязательно решить. Устанавливая кран, следует учесть два момента:

Не должно быть препятствий для регулировочной ручки, установленной в любое положение.
Следует обеспечить свободный доступ пользователя к крану.

Перед приобретением крана, конечно, следует убедиться, что диаметр крана и трубы, на которую его будут устанавливать, соответствуют друг другу. Уточнить стоит также и тип резьбы. У фланцевого крана эти элементы могут быть выполнены следующим образом:

обе резьбы внутренние;
обе резьбы внешние;
сочетание внутренней и внешней резьбы с разных сторон.

На фланцевых кранах имеется специальная маркировка в виде стрелки, которая указывает направление потока рабочей среды, т.е. теплоносителя. Не стоит пренебрегать этими указаниями при установке крана.

Чтобы избежать протечек, следует правильно использовать ФУМ ленту или другой подходящий уплотнитель. В случае, когда кран устанавливается на трубу с открытой резьбой (понятно, что на фланце крана резьба будет закрытого типа), уплотнитель наматывают по часовой стрелке. При этом мастер располагается лицом к отверстию трубы. Если же открытая резьба находится на фланце, уплотнитель также наматывают по часовой стрелке, но уже располагаясь лицом к крану, а не к трубе.

Когда ФУМ лента намотана правильно и в достаточном количестве, для завинчивания резьбы понадобятся заметные усилия. По окончании работ часть уплотнителя может немного выступать на стыке, это совершенно нормальная ситуация, характерная для хорошей герметизации. Если же кран проворачивается легко, использован слишком тонкий слой уплотнителя. В этом случае следует намотать еще немного ФУМ ленты, а затем плотно привинтить кран к трубе. Соблюдение этих несложных правил поможет установить кран правильно и обеспечит достаточно высокую герметизацию.

По окончании работ необходимо обязательно проверить соединение, заполнив систему водой, желательно, при повышенном давлении. Пренебрежение этим правилом может привести к затоплению помещения из-за неправильной герметизации соединений. Чаще всего от последствий недобросовестной работы страдают жильцы многоквартирных домов, поскольку заполнение отопительной системы водой перед началом отопительного сезона обычно проводится без предупреждения в будний день.

Несколько слов о кране Маевского

Помимо обычных шаровых кранов существует механизм, кот орый предназначен специально для радиаторов — кран Маевского. Это устройство необходимо не для регулировки потока теплоносителя, а для удаления воздуха, который тем или иным образом попал в поток. В основе устройства находится игольчатый механизм, специально разработанный для этих целей.

Кран Маевского — небольшое устройство, которое обычно устанавливают в самой высокой точке отопительной системы, чтобы стравливать попавший в трубы воздух

Существуют два типа кранов Маевского — простая механическая модель и автоматическое устройство. Первым управляют вручную, второй настраивают соответствующим образом, и он включается, когда это необходимо. Удаление воздуха из отопительной системы позволяет предупредить образование воздушных пробок и повысить эффективность работы системы.

Устанавливают краны Маевского в самой высокой точке системы, где скапливается воздух. Если система работает с принудительной циркуляцией, перед включением такого крана рекомендуется отключить насос и подождать некоторое время.

Выбирая кран для чугунной батареи, следует помнить, что в таких конструкциях накапливается много загрязнений, которые создают дополнительную нагрузку на кран

Вам может пригодиться материал с инструкцией по установке радиаторов отопления: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/podklyuchenie-radiatorov-otopleniya.html.

Автоматический кран Маевского обычно используют только в системах автономного отопления. В этом случае владельцы дома могут контролировать качество теплоносителя, регулярно проводят чистку системы и т.п. В многоквартирных домах с централизованным отоплением используют модели крана Маевского с ручным управлением, они более прочные и лучше сопротивляются загрязнениям, которые характерны для теплоносителя в общественных системах. Автоматические модели в таких условиях очень быстро засоряются и ломаются. Особенно внимательными к состоянию кранов на радиаторах следует быть тем, у кого в доме стоят старые чугунные радиаторы.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Кран для радиаторов отопления

Какие краны лучше ставить на батарии отопления

В системах отопления на подводке к радиаторам (батареям) почти всегда устанавливаестя запорно-регулировочная арматура (краны). В былые времена батареи обычно просто подключали к стоякам отопления напрямую, при чём данный факт никого особо не смущал. Однако, с тех времён приоритеты в сознании потребителей изменились и необходимостью энергосбережения прониклись многие застройщики и потребители энерго-ресурсов. Зачем устанавливают краны на радиаторах отопления, как это связано с экономией энергии и какие для этого изделия лучше выбрать, будет рассмотрено в данном материале.

Зачем на радиаторах нужны краны

Для ясности понимания, давайте сразу уточним спец-терминологию. В обычном быту кранами называют любое водопроводное устройство, где есть ручка для управления потока воды. На самом же деле, технически правильно называть кран запорной арматурой, а не регулирующей. То есть, он предназначен только для перекрывания течения жидкости, а для регулирования её количества существуют другие устройства – вентили и клапаны. Причем для батарей используются все эти изделия.

На подводящих трубопроводах к отопительным приборам размещают запорно-регулирующую арматуру с целью:

отключения батареи в периоды года, когда на улице ещё не слишком холодно или по другим причинам;

закрывания воды для проведения ревизии и промывки прибора без опорожнения всей сети трубопроводов;

ручного или автоматического управления потоком теплоносителя, регулируя его количество в зависимости от температуры в помещении.

Первый пункт данного списочка прекрасно даёт понять, почему установка кранов на радиаторы отопления взаимосвязана с энергосбережением. Такая ситуация, когда система центрального отопления включена в тёплый период — не редкость (так же как и выключена зимой). Если оттепель или достаточно тепло на улице, а а отопление уже включено, то в помещении становится душно. Присутствие кранов на батарее, решает эту проблему одним поворотом рукоятки. А если на весь подъезд или весь дом установлен счётчик тепловой энергии, то таким движением Вы просто перекрываете течение денежных средств из собственного бюджета на счёт коммунальщиков.

Ещё более выгодную экономию краны приносят в собственном доме, оборудованном индивидуальным отоплением. Краны позволяют прикрутить или полностью отключить определённую часть радиаторов. Не менее важна для экономии и периодическая промывка отопительных приборов. Что имеется ввиду — загрязненная внутри батарея отдает значительно меньше тепла в отапливаемое помещение, а это значит, что в обратке трубопровода проходит теплоноситель с более низкой температурой.

Забитые батареи приводят к тому, что теплоноситель будет обогревать не ваше жилье, а соседское, а в вашем жилище будет заметно ощущаться нехватка теплоты. Если разговор вести о частном жилище, то таких заметных потерь тепла по причине засорённости, нет. Но вот в самих помещениях жилища — становится заметно прохладнее. Поэтому, чтоб обогреть помещение, прийдётся накручивать вверх температуру в котле для системы отопления. Это приводит к увеличенному расходу отопительным котлом потребляемого топлива. Процесс загрязнения радиаторов неприятен тем, что на обнаружение проблем уходит значительное время, пока не станут явно заметными увеличение затрат на обогрев дома.

Применение же в отоплении регулирующих вентилей даёт возможность значительно экономнее потреблядь энергоносители на протяжении всего отопительного периода за счёт регулировки и постоянной поддержки нужной температуры воздуха в комнатах.

Краны и вентили позволяют регулировать расход энергоносителей при работе системы отопления.

Виды кранов для отопительных приборов

Существуют такие виды запорной арматуры для радиаторов отопления:

шаровые полнопроходные прямые и угловые из латуни;

шаровые полнопроходные из полипропилена;

вентили регулировочные;

термостатические клапаны с ручным и автоматическим управлением с термоголовкой.

В быту самые популярные виды кранов – это шаровые, изготовленные из латуневых сплавов или из полипропилена. Основным элементом в их устройстве является стальной шар с округлой выборкой для протока воды. Этот шар закреплён к вращающемуся штоку, который осуществляет перекрытие теплоподачи. При открытии, положение округлой выборки в кране совмещается с проходом, в закрытом же — она поворачивается относительно него на 90 градусов. Направление потока теплоносителя при этом не меняется.

Справка. Многие известные мировые производители запорной арматуры предлагают продукцию в устройстве которой встроен сливной кран для слива радиатора или отдельного участка трубопровода.

Ручной вентиль для радиаторов представляет собой конструкцию, где теплоноситель дважды изменяет направление своего течения, проходя сквозь рабочее сечение седла. Для того чтобы уменьшить количество проходящего теплоносителя, это сечение частично перекрывается конусом или шайбой с резиновой прокладкой (в старых вентилях), прикрепленным к штоку. Похожую конструкцию имеет и термостатический клапан, только шток с конусом не вращается по резьбе, а просто нажимается. Нажатие осуществляет термоголовка либо пластмассовая рукоятка для ручного управления.

Все перечисленные устройства выпускаются в угловом исполнении. Такой угловой кран для радиатора упрощает боковое присоединение отопительного прибора к магистралям, проходящим над полом или под ним. Принцип его работы аналогичен прямым изделиям.

Установка кранов на батареи отопления

Прежде чем дать рекомендации, какие краны ставить на радиаторы отопления, представим 3 вида эксплуатационных условий обогревательных приборов:

в системах централизованного теплоснабжения;

в частных домах и квартирах с индивидуальным источником тепла;

в многоквартирных домах, оборудованных индивидуальной котельной.

Для начала отметим, что любой вентиль или кран для батареи отопления может лишь уменьшать или перекрывать проходное сечение трубы, а не увеличивать его. Соответственно, регулирование с помощью любых средств заключается в уменьшении количества тепловой энергии, подведенной к батарее. В случае когда её недостаточно изначально, ни о каком регулировании не может идти речи, только о перекрывании потока.

При централизованном отоплении зданий качество теплоносителя оставляет желать лучшего. Поэтому здесь рекомендуется поставить хорошие краны из латуни. Вентили и клапаны с термоголовками устанавливать нет смысла, поскольку уже через пару лет их рабочая часть может засориться и управление теплоносителем станет невозможным.

В централизованном отоплении очень часто бывают значительные перепады давления, а так же гидроудары. Применяемый в таких случаях шаровые краны обязательно должены быть рассчитаны на давление не меньше 15 Бар. По материалу изделия нужно делать выбор не экономя на качестве, так как в тёплое время года систему принято опорожнять, из-за чего усиливается коррозия металлов.

Для частных коттеджей, где есть все возможности для энергосбережения, клапаны с термоголовками – самый лучший вариант. Они устанавливаются на подающем трубопроводе, а на обратном – обычный шаровой кран. Можно применять и полипропиленовые изделия, но они часто не гармонируют с интерьером, тогда их прячут за декоративным экраном.

В пределах одной комнаты не нужно монтировать термостаты на каждую батарею. Правило такое: клапаны ставятся на один или несколько отопительных приборов, чья суммарная теплоотдача превышает 50% от общей. Оставшиеся радиаторы оборудуются вентилями на подаче и шаровыми кранами на обратке.

Какую арматуру на радиаторы лучше ставить в многоквартирных домах с индивидуальными котельными, определяет только проектная документация. Как правило, данный вид теплоснабжения используется в новых постройках либо после реконструкции всей схемы отопления. Она должна предусматривать всю необходимую арматуру. Максимум, что вы можете себе позволить – это поставить на подводках качественные краны из латуни.

Для того, чтоб облегчить себе в дальнейшем разборку и снятие батареи, при монтаже запорной арматуры нужно применять такое сантехническое соединение, как американка. На рынке появилось множество кранов, с которыми она идет в комплекте. И последнее: для удобства опорожнения радиатора на обратной подводке рекомендуется устанавливать арматуру со встроенным сливным штуцером.

P.S

Выполнить монтаж крана на радиатор в принципе несложно. Но чтобы не переделывать эту работу ежегодно, а то и во время отопительного сезона, надо изначально правильно выбрать изделие к условиям эксплуатации. Осуществляя выбор, не забывайте сверять рабочее давление кранов и вентилей с параметрами своей системы отопления.

как производится замена своими руками, инструкция по монтажу, фото и видео

Запорная и регулирующая арматура, которую в обиходе часто называют кранами, является важнейшей частью любой отопительной системы. Ошибки при выборе или установке этих устройств очень часто не ограничиваются ухудшением рабочих показателей системы отопления, но приводят к аварийным ситуациям с весьма ощутимыми последствиями. Бьющая с сильным напором из лопнувшего или сорванного крана горячая вода успеет принести немалый ущерб, пока система будет полностью отключена, а в худшем случае дело может окончиться ожогами и другими травмами. Поэтому к выбору, установке и эксплуатации арматуры следует подходить очень обстоятельно. О том, как правильно делать все это, мы и поговорим.

Назначение арматуры

Установленный вблизи радиатора кран может выполнять одну из следующих функций:

Изменение количества поступающего в радиатор теплоносителя. Таким образом регулируют теплоотдачу батареи, а соответственно, и температуру в помещении;
Полное отключение радиатора от системы отопления. Чаще всего это делают для проведения ремонтных работ;
Сброс рабочей среды. Производится при выполнении ремонта или для промывки батареи;
Сброс воздуха.

Поскольку перепад давления в системе отопления весьма незначителен, даже небольшая воздушная пробка способна остановить циркуляцию теплоносителя. Стравливая воздух, мы устраняем причину затора и восстанавливаем функционирование системы.

В квартирах и частных домах на радиаторах систем отопления устанавливают шаровые вентили. Такой вентиль еще называют пробковым. Внутри него имеется металлический шар, вращающийся вокруг оси, перпендикулярной оси трубопровода. В шаре выполнено сквозное отверстие, сечение которого равно сечению трубопровода (диаметр самого шара превышает просвет трубопровода). Вращая рукоятку, пользователь поворачивает шар, при этом ось проделанного в нем канала либо совмещается с осью трубы (вода течет через кран), либо занимает перпендикулярное ей положение (вода через кран не поступает). Герметичность посадки шара в седле обеспечивается покрывающей его пластиковой оболочкой.

Шаровый вентиль — наиболее популярный тип запорной арматуры для трубопроводов диаметром менее 50 мм. Главное их преимущество — скорость: перекрыть поток воды в трубопроводе можно одним движением, повернув вентиль на 90 градусов. Принцип устройства крана исключает протечки через отверстие для штока, поэтому в нем нет необходимости устанавливать сальник, который периодически приходилось бы менять. Благодаря появлению новых материалов и технологий все недостатки, которые были свойственны пробковым кранам в прошлом, в современных моделях устранены. Сегодня это надежные, практичные и долговечные устройства, с которыми очень легко работать.

Другие виды

Рассмотрим винтовые вентили, кран Маевского, промывочный кран, дроссель и термостатическую головку более подробно.

Винтовой вентиль

Рабочим органом такого вентиля является шток с закрепленным на его конце клапаном. На штоке нарезана резьба, поэтому при вращении барашка с гайкой он может двигаться вверх и вниз. При крайнем нижнем положении штока находящийся на его конце клапан перекрывает отверстие — седло, препятствуя таким образом движению потока воды.

Опытные сантехники не рекомендуют применять данный тип кранов на батареях отопления. Со временем сальник, установленный для герметизации отверстия штока, начинает подтекать. Клапан тоже рано или поздно даст течь: латунный — из-за отложения солей, имеющий резиновую прокладку — из-за разрушения резины в горячей воде. Более надежными являются клиновидные латунные клапаны, но и они не идеальны: при чрезмерном усилии такой клапан может заклинить в седле.

В отличие от шаровых кранов, винтовой вентиль следует устанавливать только в том направлении, которое указано стрелкой на его корпусе. Если деталь будет установлена в обратном направлении, напор воды довольно быстро сорвет клапан.

Если вентиль закручен не до конца, то клапан, неплотно перекрывающий седло, начинает вибрировать. Это становится причиной череды гидравлических ударов, сопровождающихся характерным звуком. Как известно, гидроудары являются нежелательным явлением, поскольку могут приводить к разрушению оборудования и деталей трубопровода.

Кран Маевского

Данный тип арматуры применяется для сброса воздуха, образующего пробку в батареях отопления. Кран Маевского — довольно надежное устройство, его замена или ремонт требуются крайне редко. Кран снабжен резьбой, посредством которой осуществляется его установка в пробку радиатора. В подавляющем большинстве современных моделей шток проворачивается отверткой, но встречаются экземпляры, которые открываются/закрываются только специальным ключом. Их монтаж не рекомендуется, поскольку ключ, в котором возникает необходимость только один раз в год, быстро теряется.

При покупке кран Маевского следует внимательно проверять, поскольку в некоторых моделях шток можно полностью выкрутить. Если это случайно произойдет во время промывки батареи отопления, вернуть его на место уже не получится из-за напора горячей воды. В этом случае придется отключать весь стояк.

Промывочный

В продаже эти краны, имеющие сварной корпус из стали, встречаются довольно часто, но специалисты считают их ненадежными из-за резиновой прокладки, которая может разрушиться во время промывки радиатора. Вращение штока производится газовым ключом или плоскогубцами.

Дроссель

С помощью этого крана можно менять объем теплоносителя, поступающего в радиатор. Регулировка осуществляется вручную.

Термостатическая головка

По своей функции это устройство абсолютно аналогично предыдущему, только здесь пропускная способность регулируется автоматически с помощью термостата, который таким образом поддерживает требуемую температуру в помещении. По принципу устройства термостатические головки делятся на механические и электронные.

Монтаж

В отопительных системах жилых домов, где применяются в основном трубы малых диаметров, установка кранов на батареи выполняется посредством резьбовых соединений. Наиболее удобным признан тип соединения, называемый в обиходе «американкой». Деталь арматуры снабжена одной или двумя накидными гайками, каждая из которых охватывает присоединительный хвостовик и может вокруг него свободно вращаться. Гайка накручивается на трубу, прижимая к ней кран, при этом торец трубы упирается в установленную внутри крана прокладку. Установка арматуры на «американку» осуществляется проще, чем на муфтовое соединение, при этом вентиль может быть расположен довольно близко к стене.

Кран на «американке».

Для того чтобы разобрать соединение, достаточно открутить гайку с одной стороны. Это позволяет, к примеру, демонтировать батареи отопления для ремонта или доступа к находящемуся за ними участку стены без отключения всего стояка. Замена кранов на «американке», как и монтаж, требует минимальных усилий. Большинство «американок» имеет форму шестигранника, их установка на батареях выполняется с помощью обычного гаечного ключа. Но в некоторых моделях гайка снабжена двумя выступами, для которых предусмотрен специальный ключ. Первый вариант, несомненно, более удобный, поскольку гаечные ключи в домашнем хозяйстве используются довольно часто, а потому всегда находятся под рукой.

При первой установке крана для батареи отопления все резьбовые соединения собирают без уплотнения. Таким способом выясняют, хорошо ли детали подходят друг к другу и насколько свободно они двигаются. Зная это, можно определить количество уплотняющего материала, которое понадобится для данного резьбового соединения. Недостаток уплотнителя приведет к появлению течи, но его избыток еще более нежелателен: во время закручивания гайка может лопнуть, единственный выход в этом случае — замена всей детали.

Способы уплотнения соединений

Если профиль резьбы не имеет острой кромки, в качестве уплотнителя можно использовать ФУМ ленту. Однако в среде опытных специалистов этот современный материал не прижился, самым надежным уплотнителем они считают лен. Тонкую прядь этого материала, собранную в жгут, наматывают на патрубок, начиная с его торца. Направление намотки должно быть противоположным направлению резьбы. Лен должен заполнять резьбу на всю глубину, при этом каждым новым витком следует частично перекрывать предыдущий. Уплотнение будет более надежным, если резьба снабжена насечкой, препятствующей прокручиванию льняной обмотки. Резьбу детали перед установкой следует промазать упаковочной пастой «ЮниПак» или аналогичной.

Установка на полипропиленовые трубы с помощью муфт переходников.

Если система отопления выполнена из полипропиленовых труб, то металлические шаровые вентили на батареях отопления устанавливаются посредством муфт-переходников. Все резьбовые соединения в этом случае уплотняют по описанному выше способу.

Краны Маевского часто комплектуются прокладкой из резины или другого материала, поэтому в уплотнении ФУМ лентой или паклей не нуждаются.

Когда установка или замена всей запорной и регулирующей арматуры произведена полностью, необходимо выполнить пробный запуск системы. Это даст возможность проверить герметичность всех соединений и функционирование кранов в рабочих условиях. При этом важно убедиться, что система полностью развоздушена и рабочая среда циркулирует в ней нормально. В резьбовые соединения, в которых были обнаружены протечки, следует добавить небольшое количество уплотняющего материала.

В какую сторону закрывается кран на батарее: что перекрывать подачу или обратку?

В какую сторону закрывается кран на батарее

Принцип регулировки температуры радиаторов отопления

Он напрямую связан с особенностями конструкции этого элемента и его установкой. Кран представляет собой шар, имеющий сквозное отверстие.

Контролируется работа крана с помощью рукоятки, зафиксированной к шару штоком.

Важно! Для монтажа прибора требуется грамотно выбрать местоположение так, чтобы поворот рукоятки в дальнейшем не помешал другим устройствам отопительной системы.

Значения диаметров крана и трубы должны быть идентичными.

Фиксация устройства должна проходить параллельно по мере его закручивания с использованием пакли или специальной ленты. Они обеспечивают механизм дополнительной защитой от протечек. Правильность установки в дальнейшем проверяется путём подачи напора воды.

Приведение ручки в действие способствует движению механизма вокруг собственной оси. Поворот шарового отверстия к патрубкам и трубопроводным входам делает возможной циркуляцию теплоносителя через неё, в противном случае проток жидкости будет перекрыт.

Шар в таких механизмах может быть зафиксированным и подвижным. В первом случае он прикреплён к штоку так, что полностью остаётся статичным. Герметичность такого соединения обеспечивают болты либо тарельчатые пружины.

Подвижный шар способен передвигаться в зависимости от степени водного давления на него. В силу этой возможности такая разновидность механизма имеет большее распространение, нежели первая.

Как открыть кран

Делается это для подачи максимально возможного количества теплоносителя с целью обеспечения помещения теплом. Для регулировки механизма требуется повернуть рукоятку параллельно его собственной оси и трубе.

Для удобства на корпусе крана присутствуют выступы, указывающие ограничения по степени его открытия. Выполняется это против часовой стрелки.

Как закрыть

Рукоятка прибора в положении «перекрыто» должна образовывать с его осью и трубопроводом угол в 90 градусов. В соответствии с выступами движение ручки для остановки циркуляции жидкости должно выполняться по часовой стрелке.

Справка. В обеих ситуациях, при отсутствии рукоятки, определить положение крана возможно по выточке. Если она сонаправлена с трубопроводом и самим механизмом, то его положение «открыто», в противном случае проток жидкости перекрыт.

Каким образом повернуть заклинивший кран на батарее, отрегулировать его

Зачастую такая ситуация возникает, если периодически, в качестве профилактики, не менять положение механизма и не разрабатывать его. Прежде чем предпринимать направленные действия по ремонту прибора, стоит попробовать сделать это руками.

Внимание! Необходимо заранее знать, из чего выполнен кран, так как использование дополнительных механических инструментов может нанести необратимый вред механизму.

Ремонт начинается с откручивания фиксирующей гайки и снятия рукоятки. Под ручкой располагается верх штока.

В некоторых моделях устройств имеется прижимная втулка под шестигранник, которая оказывает давление на сальник. Если шток проворачивается только путём приложения усилий, то фиксацию втулки делают немного свободнее.

При этом довольно частым явлением бывает образование небольших потёков воды наверху крана.

Затем с помощью разводного ключа медленными движениями из стороны в сторону разрабатывается шток.

Важно! Прилагать повышенных усилий или ускорять восстановительные работы опасно. Это может привести к процессу полной деформации шара или механизма в целом.

Завершающим этапом ремонтного процесса является установка рукоятки обратно. Пробный поворот её до выступов разрешённой степени открытия позволяют определить, можно ли фиксировать прижимную втулку. Окончательно регулирующая ручка устанавливается на место только после положительного результата испытаний и проверки механизма на отсутствие течи.

Чтобы избежать в дальнейшем неприятных последствий в виде поломки крана, не стоит использовать устройство, изготовленное из силумина, с толщиной стенок его патрубков менее 2,8 мм. При этом стоит обращать внимание на продукцию с высоким уровнем качества, изготовленную европейскими или турецкими фирмами-изготовителями.

>Полезное видео

Для чего нужно производить регулировку

Главные факторы, объясняющие необходимость изменения уровня нагрева батарей с помощью запорных механизмов, электроники:

Свободное передвижение горячей воды по трубам и внутри радиаторов. В системе отопления могут образовываться воздушные пробки. По этой причине теплоноситель перестает греть батареи, т. к. постепенно происходит его охлаждение. В результате микроклимат в помещении становится менее комфортным, а со временем комната остывает. Чтобы поддерживать в трубах тепло, используются запорные механизмы, установленные на радиаторах.
Регулировка температуры батарей дает возможность уменьшить расходы на оплату отопления жилья. Если в помещениях слишком жарко, методом изменения положения вентилей на радиаторах можно уменьшить затраты на 25%. Причем снижение температуры нагрева батарей на 1°С обеспечивает экономию 6%.
В случае, когда радиаторы сильно нагревают воздух в квартире, приходится часто открывать окна. Зимой это делать нецелесообразно, т. к. можно простудиться. Чтобы не пришлось постоянно открывать окна с целью нормализации микроклимата в помещении, следует установить на батареи регуляторы.
Появляется возможность изменять по своему усмотрению температуру нагрева радиаторов, причем в каждом помещении задаются индивидуальные параметры.

Как регулировать батареи отопления

Чтобы повлиять на микроклимат в квартире, нужно уменьшить объем проходящего через отопительный прибор теплоносителя. При этом есть возможность только снизить значение температуры. Регулировка системы отопления производится путем поворота вентиля/крана или изменения параметров узла автоматики. Количество проходящей по трубам и секциям горячей воды уменьшается, вместе с тем батарея нагревается менее интенсивно.

Чтобы понять, как взаимосвязаны эти явления, нужно больше узнать о принципе работы системы отопления, в частности, радиаторов: горячая вода, попадающая внутрь отопительного прибора, нагревает металл, который, в свою очередь, отдает тепло в воздушную среду. Однако интенсивность прогрева помещения зависит не только от объема горячей воды в батарее. Играет важную роль и тип металла, из которого изготовлен отопительный прибор.

Чугун отличается существенной массой и медленно отдает тепло. По этой причине на такие радиаторы нецелесообразно устанавливать регуляторы, т. к. прибор будет долго охлаждаться. Алюминий, сталь, медь – все эти металлы моментально прогреваются и остывают сравнительно быстро. Работы по установке регуляторов следует производить перед началом отопительного сезона, когда в системе отсутствует теплоноситель.

В многоквартирном доме нет возможности менять среднее значение температуры воды в трубах системы отопления. По этой причине лучше установить регуляторы, позволяющие влиять на микроклимат в помещении другим способом. Однако это невозможно реализовать, если теплоноситель подается по направлению сверху вниз. В частном доме есть доступ и возможность менять индивидуальные параметры оборудования и температуру теплоносителя. Значит, в данном случае часто нецелесообразно монтировать регуляторы на батареи.

Вентили и краны

Такая арматура представляет собой теплообменник запорного устройства. Это значит, что регулировка радиатора осуществляется путем поворота крана/вентиля в нужном направлении. Если повернуть арматуру до упора на 90°, поток воды в батарею поступать больше не будет. Чтобы изменить уровень нагрева отопительного прибора, запорный механизм устанавливают в половинчатое положение. Однако такая возможность есть не у любой арматуры. Некоторые краны могут дать течь после непродолжительной эксплуатации в таком положении.

Установка запорной арматуры позволяет регулировать систему отопления вручную. Клапан стоит недорого. В этом заключается главное преимущество такой арматуры. Кроме того, она проста в управлении, а для изменения микроклимата не нужны специальные знания. Однако есть и недостатки у запорных механизмов, например, они характеризуются низким уровнем эффективности. Скорость охлаждения батареи небольшая.

Запорные краны

Применяется шаровая конструкция. Прежде всего их принято устанавливать на радиатор отопления с целью защиты жилья от утечки теплоносителя. У арматуры данного вида только два положения: открытое и закрытое. Ее главная задача – отключение батареи в случае появления такой необходимости, например, если есть риск затопления квартиры. По этой причине запорные краны врезают в трубу перед радиатором.

Если арматура находится в открытом положении, теплоноситель свободно циркулирует по системе отопления и внутри батареи. Такие краны используются, если в помещении жарко. Периодически батареи можно отключать, что позволит снизить значение температуры воздуха в комнате.

Однако шаровые запорные механизмы нельзя устанавливать в половинчатом положении. При длительной эксплуатации возрастает риск появления протечки на участке, где располагается шаровой кран. Это обусловлено постепенным повреждением запорного элемента в виде шара, который находится внутри механизма.

Ручные вентили

В эту группу входят две разновидности арматуры:

Игольчатый вентиль. Его преимуществом является возможность половинчатой установки. Такая арматура может располагаться в любом удобном положении: полностью открывает/закрывает доступ теплоносителя к радиатору, существенно или незначительно уменьшает объем воды в отопительных приборах. Однако есть и недостаток у игольчатых вентилей. Так, они характеризуются уменьшенной пропускной способностью. Это значит, что после установки такой арматуры даже в полностью открытом положении количество теплоносителя в трубе на входе батареи существенно сократится.
Регулирующие вентили. Они разработаны специально для изменения температуры нагрева батарей. К плюсам относят возможность смены положения по усмотрению пользователя. Кроме того, такая арматура отличается надежностью. Не придется часто производить ремонт вентиля, если элементы конструкции выполнены из прочного металла. Внутри арматуры находится запорный конус. При повороте ручки в разные стороны он поднимается либо опускается, чем способствует увеличению/уменьшению площади проходного сечения.

Автоматическая регулировка

Преимуществом такого метода является отсутствие необходимости постоянно менять положение вентиля/крана. Нужная температура будет поддерживаться в автоматическом режиме. Регулировка отопления таким способом обеспечивает возможность однократно задать нужные параметры. В дальнейшем уровень нагрева батареи будет поддерживаться узлом автоматики или другим устройством, установленным на входе отопительного прибора.

Если необходимо, индивидуальные параметры могут задаваться многократно, на что влияют личные предпочтения жильцов. К недостаткам такого метода относят существенную стоимость комплектующих. Чем более функциональными являются приборы для управления количеством теплоносителя в радиаторах отопления, тем выше их цена.

Электронные терморегуляторы

Эти устройства внешне напоминают регулирующий вентиль, однако есть существенное различие – в конструкцию заложен дисплей. На нем отображается температура воздуха в помещении, которую необходимо получить. Такие устройства работают в паре с выносным датчиком температуры. Он передает информацию электронному терморегулятору. Чтобы нормализовать микроклимат в комнате, достаточно лишь задать нужное значение температуры на устройстве, а регулировка будет выполнена в автоматическом режиме. Располагают электронные терморегуляторы на входе батареи.

Регулировка радиаторов термостатами

Устройства данного вида состоят из двух узлов: нижнего (термовентиль) и верхнего (термоголовка). Первый из элементов напоминает ручной вентиль. Он выполнен из прочного металла. Преимуществом такого элемента является возможность установки не только автоматического, но и механического вентиля, все зависит от потребностей пользователя. Чтобы изменить значение температуры нагрева батареи, конструкцией термостата предусмотрен сильфон, который оказывает давление на подпружиненный механизм, а последний, в свою очередь, изменяет площадь проходного сечения.

Использование трехходовых клапанов

Такие устройства выполнены в виде тройника и предназначены для установки в точке соединения байпаса, входной трубы в радиатор, общего стояка отопительной системы. Для повышения эффективности работы трехходовой клапан оснащается терморегулирующей головкой, такой же, что и у ранее рассмотренного термостата. Если температура на входе в клапан выше нужного значения, теплоноситель не попадает в батарею. Горячая вода направляется через байпас и проходит дальше по отопительному стояку.

Когда клапан остывает, пропускное отверстие вновь открывается и теплоноситель поступает внутрь батареи. Целесообразно устанавливать такое устройство в случае, если система отопления однотрубная, а разводка труб вертикальная.

: руководство, TRV и Smart

Установка новых радиаторов — отличный способ повысить комфорт и энергоэффективность вашей системы отопления, но большая часть характеристик вашего нового радиатора будет зависеть от выбранных вами радиаторных клапанов.

Радиаторные клапаны не входят в комплект при покупке нового радиатора, потому что не существует универсального решения; Каждый дом и образ жизни уникальны, поэтому если их не учитывать, вы сможете выбрать подходящий вам тип, размер и стиль.Однако это также означает, что у вас может быть много выбора!

Не волнуйтесь — в этом руководстве мы рассмотрели все, что вам нужно знать, чтобы выбрать лучшие радиаторные клапаны для вашего дома.

Что делает радиаторный клапан?

Для каждого радиатора в вашем доме нужна пара радиаторных клапанов, которые действуют как краны, позволяя вам контролировать, сколько тепла они выделяют. Один из клапанов контролирует количество горячей воды, поступающей в радиатор, а другой (известный как запорный клапан) уравновешивает систему, контролируя количество тепла, выделяемого радиатором.

Запорный клапан обычно закрывается пластиковой крышкой. Он контролирует, сколько воды остается в радиаторе или вытекает из него и возвращается в трубопровод. Обычно он фиксируется, поэтому вы не можете легко повернуть его, так как инженер-теплотехник настроит его, чтобы обеспечить равномерное распределение воды по всему дому, поэтому ваши радиаторы будут нагреваться с одинаковой скоростью. Это называется балансировкой радиаторов.

Типы радиаторных клапанов

Есть 2 основных типа радиаторных клапанов на выбор: ручной или термостатический.Кроме того, сейчас растет число компаний, предлагающих интеллектуальные радиаторные клапаны.

Ручные радиаторные клапаны

Ручной клапан — это наиболее распространенный тип радиаторного клапана. Вы переключаете их вверх, вниз или выключаете в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы в комнате было холоднее или теплее. Поворот клапана регулирует количество горячей воды, протекающей через радиатор, и, следовательно, количество выделяемого тепла.

Ручные клапаны являются самыми простыми в эксплуатации и обычно меньше, чем термостатические клапаны.Потенциальный недостаток этих клапанов заключается в том, что вы должны активно контролировать их и не забывать выключать их, так как излишнее их включение приведет к потере энергии и денег.

Термостатические радиаторные клапаны

Термостатические радиаторные клапаны (TRV) могут дать вам больший контроль над температурой в вашем доме, поскольку они немного более продвинуты, чем ручные клапаны. Вы устанавливаете клапан на желаемую температуру в комнате.

TRV содержит немного воска или жидкости, которые могут «определять» температуру в комнате; когда желаемая температура будет достигнута, TRV перекроет поток горячей воды и остановит нагрев радиатора.Это означает, что радиаторы большую часть времени могут работать самостоятельно, и вы не будете тратить лишние деньги на ненужное отопление.

Что означают цифры на радиаторных клапанах

Радиаторные клапаны будут иметь числа или символы, обозначающие количество тепла, выделяемого радиатором в настоящее время, представленное уровнем от 1 до 6. В общем, поворот клапана на номер 3 должен привести к комнатной температуре около 20 ° C с каждым числом. вверху / внизу представляет степень.Таким образом, 2 составляет около 16 ° C, а 4 — примерно 24 ° C.

Производители радиаторных клапанов используют эту пронумерованную систему, а не точную температуру, поскольку они не могут гарантировать температуру в помещении; на это будут влиять другие факторы, такие как уровень теплоизоляции в вашем доме, то, находится ли радиатор у окна, и насколько хорошо работает ваш котел.

Хорошая идея — обратить внимание на настройки клапана радиатора, поскольку вам может не понадобиться максимальное тепло во всех комнатах, например.грамм. вы можете предпочесть более прохладную спальню, но более теплую ванную комнату. Кроме того, редко используемые обогреваемые помещения, такие как запасные спальни или подсобные помещения, также являются пустой тратой энергии и, следовательно, денег. И когда дело доходит до сохранения низких счетов за отопление, помните, что снижение температуры ниже 20 ° C на один градус может сэкономить до 6% энергии.

TRV

: несколько моментов, которые следует учитывать …

TRV не следует устанавливать в комнатах с настенным термостатом, так как оба будут конкурировать, пытаясь контролировать температуру в комнате.

TRV

обычно не рекомендуются в ванных или душевых комнатах, потому что TRV будет сбивать с толку из-за избыточного тепла от душа или ванны и отключит радиатор, хотя на самом деле радиатор должен оставаться включенным, чтобы уменьшить конденсацию.
Хотя TRV большую часть времени могут саморегулироваться, их все же необходимо проверять примерно раз в год, чтобы убедиться, что они по-прежнему работают точно.
Чтобы ТРВ имели наилучшие шансы выполнять свою работу и поддерживать эффективную работу вашей системы отопления, вы должны проверить, что ваша система отопления сбалансирована.Это означает, что поток горячей воды равномерно распределяется по дому, поэтому радиаторы нагреваются с одинаковой скоростью.

Умные радиаторные клапаны

Если у вас есть или вы планируете иметь интеллектуальный термостат для управления вашей системой отопления, вы можете столкнуться с выбором интеллектуальных радиаторных клапанов от таких производителей, как Tado, Honeywell или Netatmo. Умный термостат подключен к Wi-Fi, что позволяет вам управлять обогревом через приложение со смарт-устройства. Если интеллектуальный термостат совместим с интеллектуальными TRV, вы можете управлять каждым TRV в своем доме из своего приложения из любой точки мира.

Выбираете ли вы ручные, термостатические или интеллектуальные радиаторные клапаны, перед покупкой вам необходимо знать, нужны ли вам прямые, угловые, угловые клапаны или клапаны с Н-образным блоком.

Обновление вашей системы центрального отопления? Узнайте, как выбрать лучший радиатор в нашем Руководстве по выбору размеров радиатора. Прямые, угловые, угловые или H-образные клапаны?

Радиаторные клапаны должны быть совместимы с положением впускных отверстий радиатора и легко соединяться с трубами горячей воды. Некоторые трубы выходят из пола, а другие могут выходить из стены.

Найти впускные отверстия на радиаторе и трубах должно быть несложно, но если вы не уверены, лучше спросить у профессионала. Отправьте нам запрос сегодня, и мы свяжем вас с 3 уважаемыми и полностью квалифицированными инженерами-теплотехниками, которые проконсультируют вас и предоставят индивидуальные расценки для вашего дома.

Нужны новые радиаторы или клапаны?

Получите БЕСПЛАТНЫЕ расценки на центральное отопление от ближайших к вам инженеров Gas Safe.

Большинство британских радиаторов (например, однопанельный или двухпанельный конвектор или компактные радиаторы) имеют нижние противоположные концевые соединения (иногда называемые BOE), что означает, что они выходят с обеих сторон радиатора снизу по горизонтали.Поскольку трубопровод имеет тенденцию выходить из стены, это обычно означает, что для соединения трубопровода с радиатором необходимы угловые клапаны.

Более современные радиаторы могут иметь средние соединительные клапаны (в центре, внизу). Это означает, что у вас нет клапанов и трубопроводов, торчащих сбоку, поэтому вы можете значительно сэкономить место. Если радиатор необходимо подключить к трубопроводу, выходящему из пола, и у радиатора есть входные отверстия сзади (а не по бокам), прямые клапаны могут быть лучшим выбором.

Прямые радиаторные клапаны не имеют изгибов, поэтому вода будет течь прямо вдоль стены или вверх от пола.

Угловые радиаторные клапаны имеют изгиб 90 °, что означает, что они могут соединять трубопровод с радиатором под углом. Они являются наиболее распространенным типом радиаторных клапанов в Великобритании и являются хорошим выбором для домов, в которых трубопроводы выходят из стены или вверх от пола.

Угловые радиаторные клапаны похожи на угловые клапаны, но не так сильно выступают из нижней части радиатора; эти клапаны иногда используются в домах с ограниченным пространством.Однако они устанавливаются лицевой стороной внутрь, параллельно стене, и поэтому их будет сложнее регулировать.

Радиаторные клапаны H-Block предназначены для радиаторов со средним подключением, а не BOE. Устанавливая радиатор с соединением посередине, а не с обеих сторон, вы экономите место. Эти клапаны также можно упростить в установке и замене.

Вот несколько общих рекомендаций, которые помогут вам сделать правильный выбор:

Радиатор	Трубы выходящие из стены	Трубы выходящие из пола	Трубы проходят вдоль стены
Боковые патрубки	Угловой / угловой	угловой	Прямой
Входные отверстия снизу	Угловой / угловой	Прямой	угловой

Правильный подбор размеров радиатора

«Размер» радиаторного клапана относится к размеру соединения и трубопроводов, а не к эстетическому размеру клапана.Трубы диаметром 15 мм являются наиболее распространенными, и большинство клапанов изготавливаются для этого размера, но вы можете встретить трубопроводы от 8 до 28 мм.

Если у вас есть трубопроводы меньшего или большего размера, чем 15 мм, и вы изо всех сил пытаетесь найти клапаны подходящего размера, вы можете купить переходники, чтобы решить проблему.

Стили радиаторного клапана

После того, как вы выбрали правильный тип и размер клапана для своего дома, последнее, что нужно учитывать, — это внешний вид и стиль. Существует широкий выбор стилей, от простых, минималистских и современных до более традиционных, элегантных и классических вариантов для старинных домов.

Сколько стоят радиаторные клапаны?

Тип клапана	Средняя стоимость
Руководство	£ 5 — £ 35
Термостатический	£ 5 — £ 120
Смарт	£ 50 — £ 200 + (без стоимости интеллектуального термостата)

Затем необходимо учитывать стоимость установки. Вам понадобится профессиональный инженер-теплотехник, чтобы установить радиаторные клапаны, так как им нужно будет слить воду из радиатора перед установкой клапана, убедиться, что клапан и соединители надежно закреплены, и сбалансировать систему отопления, чтобы все радиаторы нагревались с одинаковой скоростью. .

Стоимость этого труда будет варьироваться от инженера к инженеру, но обычно вы смотрите на работу чуть менее половины дня для одного радиатора с полным днем, необходимым для всей системы, включая около 10 радиаторов. В среднем затраты могут варьироваться от 100 до 350 фунтов стерлингов, но вам нужно сравнить как минимум 2 предложения, чтобы убедиться, что вы получаете лучшую сделку.

Получение правильных клапанов радиатора

На тип и размер радиаторного клапана, который вы выберете, очень сильно повлияют ваши существующие трубопроводы и выбор радиатора, но стиль зависит от ваших личных предпочтений.Чтобы убедиться, что вы получите лучшие радиаторы и клапаны для своего дома, мы рекомендуем вам обратиться к профессиональному инженеру-теплотехнику, который сможет оценить ваш дом и образ жизни. Отправьте нам быстрый запрос сегодня и получите бесплатно, без обязательств котировки для сравнения.

Нужны новые радиаторы или клапаны?

Получите БЕСПЛАТНЫЕ расценки на центральное отопление от ближайших к вам инженеров Gas Safe.

Об авторе

Группа руководства котла

Boiler Guide стал домом для множества экспертов по отоплению, которые помогли миллионам домовладельцев в Великобритании найти советы и рекомендации.Если у вас есть вопросы по отоплению, у нас есть ответы.

Как выбрать радиаторные клапаны

Клапаны являются неотъемлемой частью работы радиатора или полотенцесушителя, обеспечивая дальнейшее управление системой водяного отопления. При выборе радиаторного клапана следует учитывать три фактора: рисунок корпуса (угловой или прямой), тип управления (термостатический или регулирующий) и стиль.

Рисунок корпуса

Рисунок корпуса ваших клапанов зависит от того, где находятся впускные отверстия клапанов на вашем радиаторе и от того, выходит ли ваш трубопровод через стену или пол.

Следуйте этой таблице для получения наилучших и наиболее простых результатов для некоторых распространенных радиаторов и полотенцесушителей:

* Для некоторых моделей радиаторов могут потребоваться специальные клапаны центрального соединения.

Тип управления

Регулирующий (ручной)

Регулирующие клапаны обычно являются наиболее распространенным типом радиаторных клапанов, и они работают аналогично крану. Когда отопление включается через бойлер или термостат, это позволяет нагретой воде проходить по трубопроводу и достигать клапана, прежде чем попасть в радиатор.Когда он открыт, радиатор начнет нагреваться, если в отдельной комнате он достиг желаемой температуры, но другие комнаты в вашем доме все еще нагреваются, вы можете просто выключить вентиль.

Термостатический

Термостатические клапаны позволяют дополнительно регулировать температуру и могут привести к снижению потребления энергии. Термостатические радиаторные клапаны измеряют температуру в помещении, а затем регулируют тепловую мощность радиатора. Когда температура в помещении достигает желаемого уровня, клапан закрывается, чтобы остановить поток воды, что означает, что вы не будете нагревать комнату до более высокой температуры, чем необходимо, и снова откроетесь, когда температура опустится ниже желаемого уровня.

Стили

Здесь, в Hunt Heating, мы гордимся тем, что предоставляем вам множество различных стилей в нашей огромной коллекции современных и традиционных радиаторов — и, как вы ожидаете, наш ассортимент клапанов ничем не отличается.

Все еще не знаете, какие клапаны вам нужны? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить конкретные потребности вашего следующего проекта.В качестве альтернативы, взгляните на наш обширный ассортимент клапанов, которые у нас есть.

Нет горячей воды из кранов или душа: Руководство VHL по поиску и устранению неисправностей — Оборудование Village Heating LTD

Первое, что нужно проверить: наиболее частые причины отсутствия горячей воды

1. Проверьте подачу газа, электричества и воды

Есть ли у вас газовый котел или электрический котел, ваша первоочередная задача — проверка правильности и рабочего состояния вашего энергоснабжения.Это может показаться здравым смыслом, но вам также необходимо убедиться, что у вас есть вода.

Все они удивительно легко случайно выключить, или в вашем водопроводе может быть временное отключение воды, что означает, что вода не поступает из вашего горячего крана. В этом случае вы можете легко снова включить подачу или запросить у своего поставщика любые перебои в обслуживании. Это простое решение, но оно сэкономит вам много времени и нервов по сравнению с вызовом инженера.

2. Вы пробовали выключить и снова включить?

Как и во многих других случаях, иногда включение и выключение бойлера может дать ему импульс, необходимый для возобновления работы горячей воды. В большинстве случаев вы найдете управляемую пользователем кнопку сброса на передней панели котла, и вы можете просто обратиться к руководству по эксплуатации котла, чтобы инициировать сброс.

Если вы не можете найти кнопку или знаете, что она спрятана в устройстве, вам понадобится квалифицированный специалист, чтобы получить к ней доступ, поэтому лучше связаться с нами!

3.Проверьте настройки термостата.

Если ваш термостат перегревается или был случайно сброшен на неправильную настройку, вы можете обнаружить, что либо у вас вообще нет горячей воды, либо она недостаточно нагревается.

Большинство современных бойлеров позволяют легко изменять температуру радиаторов или горячей воды с помощью простого регулятора, доступного пользователю. Это может помочь запустить ваш котел, если вы включите его на короткий период времени, а затем сбросите их до нормальной температуры, как только горячая вода вернется.Опять же, если это не сработает, вам нужно попросить инженера сделать все остальное.

4. Убедитесь, что часы и таймер установлены на правильное время

Если вы используете таймер на своем котле, убедитесь, что часы установлены на правильное время, так как о котле часто забывают, когда часы показывают время. идти вперед или назад. Вы также должны убедиться, что таймер установлен на своевременное включение горячей воды. Если вы используете таймер, но не правильно его установили, то отопление не включится, когда вы этого захотите, что может привести к тому, что у вас не будет отопления или горячей воды.

5. Было ли отключение электроэнергии в последнее время?

Если в последнее время было отключение электроэнергии, возможно, ваш котел вернулся к заводским настройкам после восстановления подачи электроэнергии, поэтому он может не функционировать, как раньше. Проверьте все эти настройки и при необходимости измените их — простое, но быстрое решение!

6. Если нет горячей воды и отопления, у вас может быть воздушный шлюз.

Если у вас нет горячей воды и отопления, то наиболее вероятной причиной является воздушный шлюз.Как следует из названия, это происходит, когда воздух попадает в водопроводные трубы, будучи менее плотным, чем вода, он может скапливаться в высоких точках на трубах, что приводит к частичной или полной блокировке воды.

Один из популярных способов исправить это — прикрепить шланг к рабочему крану, например. кран с холодной водой, а затем подсоедините его к крану с горячей водой. Сначала включите сломанный кран, полностью откройте, а затем включите рабочий тег полностью вверх. Более высокое давление в водопроводной сети холодного крана должно привести к выходу воздушной пробки — оставьте краны открытыми на несколько минут, чтобы убедиться.Если это не решит проблему, возможно, потребуется слить воду из системы, и в этом случае было бы неплохо вызвать инженера.

7. Проверьте, не замерзли ли ваши трубы

Другой причиной отсутствия горячей воды может быть замерзание труб, особенно в длительные периоды холода. Скорее всего, замерзнет труба для конденсата, которая представляет собой сливную трубу, по которой конденсат выходит из котла в канализацию за пределами

. Чтобы исправить это, попробуйте налить горячую, но не кипящую воду по трубе.Если вы пытаетесь разжечь котел, но он по-прежнему не работает, попробуйте разморозить его еще раз. Если это по-прежнему не помогает, пора позвонить нам.

Устранение неисправностей конкретного котла: комбинированный котел, газовая, электрическая, открытая или герметичная система

Если вы пробовали все вышеперечисленное, но у вас по-прежнему нет горячей воды или горячей воды с перебоями, пора взглянуть на устранение неисправностей, связанных с конкретным котлом.

Герметичный котел или комбинированный котел Проверяет

Нет горячей воды при включенном отоплении? Проблема может быть в переключающем клапане.

Если центральное отопление работает нормально, но из душа или кранов не поступает горячая вода, скорее всего, проблема в переключающем клапане.Точно так же, если у вас есть комбинированный котел, и ваше центральное отопление не работает, но работает горячая вода, это может быть той же основной проблемой.

Переключающий клапан позволяет комбинированному котлу переключаться между нагревом радиаторов и горячей водой, поэтому, когда вы открываете горячий кран, переключающий клапан открывается и направляет горячую воду в кран.

К сожалению, если это не работает должным образом, вы не сможете решить проблему с переключающим клапаном самостоятельно, поэтому вам придется вызвать инженера, чтобы он помог вам.

Убедитесь, что у вас нет низкого давления воды.

Если у вас комбинированный бойлер, то причиной отсутствия горячей воды может быть низкое давление воды. Давление воды в вашем бойлере должно быть установлено на уровне «1 бар», который вы должны видеть на манометре вашего бойлера — обратитесь к руководству по эксплуатации котла, если вы не уверены, что это такое.

Обычно есть индикаторная стрелка, показывающая давление, на которое котел был настроен при установке, поэтому сравните его с этим.Если давление воды слишком низкое, вы можете самостоятельно поднять давление, следуя инструкциям в руководстве по эксплуатации вашего котла. Если эти инструкции требуют, чтобы вы сняли панель котла, вам следует вместо этого вызвать инженера.

Стоит отметить, что падение давления может быть вызвано утечками воды, поэтому, если давление воды слишком низкое, вам также следует проверить наличие утечек, о которых вы можете прочитать в разделе о газовых котлах на этой странице.

Проверка газового котла

Существует несколько возможных причин, по которым ваш газовый котел может не работать должным образом.Вы всегда должны проявлять осторожность при работе с газовыми приборами, если вы решите проблему самостоятельно, поскольку утечка газа представляет серьезную угрозу безопасности и может вызвать пожар или взрыв. Если у вас есть какие-либо сомнения, позвоните нам, и мы отправим на помощь специалиста.

Контрольная лампа погасла?

Самая частая причина отсутствия горячей воды в вашем газовом котле — это выключение контрольной лампы. Пилотная лампа используется для зажигания газа, который нагревает воду в котле.

Если контрольная лампочка погасла, обязательно следуйте инструкциям для вашей модели котла, чтобы убедиться, что вы снова зажигаете его безопасно. Старым газовым котлам может потребоваться спичка, чтобы зажечь их, в то время как в более новых моделях используется воспламенитель. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к профессионалу, поскольку газовые котлы опасны, если вы не уверены в том, что делаете.

С другой стороны, если ваша контрольная лампа не горит, вероятно, проблема с термопарой, которая определяет, когда контрольная лампа горит, и открывает газовый клапан, чтобы он продолжал гореть.Это предохранительное устройство, предотвращающее утечку газа, когда нет контрольной лампы, которая могла бы его сжечь. Если требуется замена термопары, лучше всего вызвать инженера.

Неисправен предохранительный клапан?

Клапан сброса давления регулирует давление в вашем баке и сбрасывает избыточное давление, чтобы предотвратить взрыв котла. Однако, когда этот клапан выходит из строя, вместо того, чтобы вызывать повышение давления, он фактически вызывает его падение, поскольку он сбрасывает давление до того, как оно достигнет опасного уровня.Если предохранительный клапан неисправен, его необходимо заменить.

Если вы уверены, что можете заменить его самостоятельно, это потребует частичного осушения бака перед снятием старого клапана и заменой его новым. Вы можете попросить инженера сделать это за вас.

Проверьте герметичность — еще одна причина низкого давления воды

Вы узнаете, что ваше центральное отопление протекает, потому что произойдет падение давления вместе с потерей воды.Помимо проблем с горячей водой, это также может привести к гниению и структурным проблемам, если их не лечить, поэтому стоит проверить, чтобы быть уверенным.

При проверке резервуара для горячей воды на герметичность помните, что вода в нем будет очень горячей. Сливной клапан на дне бака, вероятно, стоит в первую очередь проверить. Если он капает, попробуйте немного открутить его с помощью отвертки, чтобы удалить осадок, из-за которого он может неплотно прилегать, а затем полностью затяните его, чтобы остановить капание.При проверке утечек следует отметить, что конденсат на котле часто ошибочно принимают за утечку, чего быть не должно. Как правило, если резервуар горячий и есть потеки, это может означать утечку.

Если из патрубка идет небольшая капля, возможно, вы сможете ее закрыть. Если протекает много или течь происходит из того места, где клапан соединяется с резервуаром, то вам придется заменить клапан. Это может быть трудная работа, и было бы лучше, если бы это сделал инженер.

Если вы испытываете утечку из самого резервуара, тогда необходимо будет заменить весь резервуар, и вам следует вызвать инженера. У вас может возникнуть соблазн просто смириться с небольшой утечкой, но нет способа узнать, может ли и когда резервуар просто откажется и оставит вас с большим беспорядком и хлопотами.

Убедитесь, что другие газовые приборы работают правильно.

Если у вас в доме есть другие газовые приборы, проверьте их исправность. Если они тоже не работают должным образом, скорее всего, проблема связана с газоснабжением, а не с котлом, и вам следует вызвать инженера.

Проверка электрического котла

Электрические котлы, как правило, довольно надежны, но когда что-то пойдет не так, вам обычно потребуется инженер, так как электричество высокого напряжения, которое его поставляет, представляет значительный риск. Если вы собираетесь работать с котлом самостоятельно, вы должны убедиться, что питание отключено, и делайте это только в том случае, если вы уверены.

Устранение неисправностей электрических котлов может быть сложной задачей, так как вам часто требуются специальные инструменты для тестирования, чтобы разобраться в корне проблемы.Мы рекомендуем вам связаться с нами, и мы отправим инженера на помощь, если вы подозреваете любую из следующих проблем.

Сработал автоматический выключатель?

Первое, что нужно сделать, это проверить автоматический выключатель, чтобы убедиться, что он не сработал по какой-либо причине или перегорел предохранитель. В этом случае вы сможете просто сбросить автоматический выключатель или заменить предохранитель. Если это не сработает или ваш котел снова отключает автоматический выключатель после его сброса, возможно, у вас возникла электрическая неисправность, и вам следует вызвать инженера или электрика для его ремонта.

Проблема с нагревательными элементами?

Большинство электрических водонагревателей имеют два нагревательных элемента; один вверху и один внизу, вместе с термостатом для каждого элемента. Вообще говоря, верхний элемент управляет нижним, поэтому, если верхний элемент или термостат перестанут работать, у вас вообще не будет горячей воды. Если нижний перестает работать, вы можете обнаружить, что ваша горячая вода недостаточно нагревается.

Для проверки нагревательных элементов вам потребуется тестер элементов и тестер напряжения, чтобы проверить ток, подаваемый на элементы, и заземлены ли они.Вам нужно будет сделать это для обоих элементов, независимо от того, какой из них, по вашему мнению, может быть неисправен.

Если у вас нет этих инструментов для тестирования или вы не уверены в работе с электричеством, вам следует вызвать инженера. Если вы все же решите проверить их самостоятельно, вы должны убедиться, что питание котла отключено, прежде чем начать.

Есть проблема с вашим термостатом?

Внутренний термостат может быть причиной недостатка горячей воды.В целях безопасности, в отличие от термостата, который иногда можно найти на вашем бойлере, этот термостат труднодоступен, и его заводские настройки обычно являются самым безопасным вариантом для использования. Установка слишком высокой температуры может привести к появлению воды, которая мгновенно вызовет серьезные ожоги, поэтому важно не настраивать термостат на опасную температуру.

Если вы подозреваете, что проблема в термостате, вам следует вызвать инженера. Если вы все же решили отрегулировать его самостоятельно, перед началом работы убедитесь, что питание отключено.

Проверка котла с открытой вентиляцией

Поплавок шарового клапана не заедает?

Если у вас есть котел с открытой вентиляцией, то есть котел с дополнительным резервуаром для воды, обычно расположенный на чердаке, поплавок шарового клапана может застрять, что не позволит воде циркулировать по системе.

Если вы можете безопасно получить доступ к резервуару, проверьте шаровой поплавковый клапан. Если в бачке нет или мало воды, это, скорее всего, признак того, что он застрял.Осторожно переместите рычаг шарового поплавкового клапана, чтобы освободить его, но будьте осторожны, не прикладывайте к нему силу. Это должно позволить воде течь свободно.

Здесь, в VHL, наши услуги по центральному отоплению включают все аспекты ремонта, замены и технического обслуживания котлов. Если у вас нет горячей воды и вы не можете исправить это самостоятельно, мы будем более чем рады помочь. Просто позвоните нам или свяжитесь с нами онлайн.

Что означают цифры на термостатическом вентиле радиатора? —

Термостатические клапаны для радиаторов (TRV)

— это очень простой способ дать вам полный и индивидуальный контроль температуры для всех радиаторов, на которых установлены TRV.

Основное их преимущество в том, что при правильном использовании они сэкономят вам деньги на счетах за отопление.

На термостатическом клапане есть цифры, и многие люди ошибаются, думая, что они относятся к температуре радиатора.

Это неверно.

Комнатная температура не рад. Температура

Цифры на термостатическом вентиле радиатора относятся к температуре в комнате , а не к радиатору. Это распространенное заблуждение, поэтому не волнуйтесь, если вы не знали об этом раньше.

Сама функция термостатического клапана радиатора заключается в том, что он может определять температуру в помещении и соответственно пропускать больше или меньше горячей воды в радиатор.

Если в комнате холодно, TRV будет пропускать больше горячей воды в комнату для ее нагрева. Когда в комнате становится теплее, TRV ограничивает количество горячей воды, поступающей в радиатор, чтобы поддерживать температуру. Если температура в помещении начинает падать, TRV будет пропускать больше горячей воды… и так далее.

Числа и температуры

Цифры на клапане примерно соответствуют указанной ниже комнатной температуре.Когда температура в помещении опускается ниже этих значений, TRV пропускает горячую воду в радиатор:

0 = Выкл.
* = 7 ° C
1 = 10 ° C
2 = 15 ° C
3 = 20 ° C
4 = 25 ° C
5 = 30 ° C

Полнофункциональный TRV определит температуру в помещении и соответственно автоматически отрегулирует количество горячей воды в радиаторе.

Зимой вам действительно следует установить значение TRV на 2 или 3 и оставить его.Если вы войдете в комнату, где холодно, а радиатор сильно нагревается, оставьте его в покое и не увеличивайте до 5. Позвольте ему сделать свою работу и дайте TRV нагреть комнату соответствующим образом.

(Если вы уезжаете на длительное время зимой, установите TRV на *, чтобы на короткое время загорались радары, если температура опускается ниже 7 ° C)

Правильно используйте TRV, чтобы сэкономить деньги

Если вы поворачиваете TRV до 5, в основном вы говорите ему не прекращать пропускать горячую воду в радиатор, пока комната не достигнет очень-очень высокой температуры (около 30 ° C).Если температура опустится ниже 30 градусов, в радиатор пустят горячую воду.

В этом нет необходимости, поскольку вам редко нужно, чтобы в комнате было так жарко, и это также означает, что вы теряете любую экономию, которую вы могли бы сэкономить на счетах за отопление, потому что горячая вода будет постоянно течь.

Лучший способ использовать термостатические радиаторные клапаны — это выбрать комфортную температуру в помещении и установить соответствующее значение на TRV.

Регулярно менять настройки TRV не рекомендуется, так как это подорвет их способность к экономии денег, что является одним из основных преимуществ их установки.

Посмотреть все наши термостатические радиаторные клапаны

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

• Полное руководство по термостатическим радиаторным клапанам

• Как заменить термостатический вентиль радиатора

• Как исправить распространенные проблемы радиатора

Объяснение вашей системы центрального отопления — Городской совет Йорка

В системе центрального отопления есть трубопроводы и радиаторы, подключенные к котлу. Котел обеспечивает тепло, а насос перемещает нагретую воду от котла по трубопроводу к радиаторам и обратно в котел для повторного нагрева.Он также обеспечивает подачу горячей воды в горячие краны в вашем доме.

Обычно бывает два типа котлов:

Обычный котел — в данной системе есть насос, программатор и комнатный термостат. Вы можете управлять отоплением и горячей водой по отдельности с помощью программатора. Он нагревает горячую воду и хранит ее в цилиндре, который обычно находится в вашем сушильном шкафу.
Комбинированный (комбинированный) котел — данная система имеет программатор и термостат.Ему нужно только управлять отоплением, так как он нагревает горячую воду по запросу. Горячая вода доступна всякий раз, когда вы открываете краны горячей воды, поэтому для ее хранения не требуется баллон.

Регулятор центрального отопления

В зависимости от типа вашей системы регуляторы центрального отопления и горячей воды могут отличаться.

Комнатный термостат

Комнатный термостат используется для установки температуры в вашем доме. Он делает это путем измерения температуры вокруг себя и обычно находится в холле, гостиной или столовой.Когда воздух вокруг термостата достигает заданной температуры, он посылает сигнал насосу центрального отопления и бойлеру, чтобы прекратить подачу горячей воды по системе. После этого ваши радиаторы остынут. Когда воздух остывает, термостат посылает системе еще один сигнал, чтобы снова начать подачу горячей воды в радиаторы.

В разное время в течение дня ваши радиаторы будут казаться холоднее и теплее, чтобы поддерживать постоянную температуру.

Многие люди устанавливают свой термостат между 18oC и 21oC, а затем регулируют его по своему усмотрению, в зависимости от того, насколько тепло или холодно они себя чувствуют.Помните, что если вы снизите температуру на термостате на 1 ° C, вы сможете сэкономить около 65 фунтов стерлингов в год на счетах за топливо. Уменьшите температуру на термостате, но убедитесь, что вы по-прежнему чувствуете себя комфортно.

Термостатические радиаторные клапаны

Эти клапаны устанавливаются на отдельные радиаторы и регулируют температуру в помещении, в котором они находятся. Они перекрывают поток воды в радиатор при достижении желаемой температуры. Клапаны часто устанавливаются на радиаторы в каждой комнате, кроме ванной комнаты и холла, или комнаты, где установлен комнатный термостат.

Их можно найти сбоку от радиатора, обычно они белого цвета и имеют циферблат с цифрами * 12345 вокруг них. Люди часто устанавливают клапан на среднее значение (3), то есть около 20oC, и смотрят, достаточно ли тепло в комнате.

Не рекомендуется полностью включать или выключать их, чтобы сделать комнату теплее или прохладнее, так как это приведет к потере топлива.

Программист

Программатор — это панель управления, которая позволяет вам установить время, в которое вы хотите, чтобы отопление и горячая вода включались и уходили.В зависимости от типа программиста вы можете выбрать, хотите ли вы только отопление, только горячую воду или и отопление, и горячую воду одновременно. Примечание: Если у вас пароконвектомат, панель устанавливает только отопление.

Вы можете настроить его на включение отопления один или два раза в день, постоянное или полное выключение. Большинство людей настраивают его на включение два раза в день — один раз утром и один раз вечером. Настройте систему на включение примерно за 30 минут до того, как вы хотите, чтобы в доме было тепло, и за 30 минут до того, как вы хотите, чтобы он остыл.

Есть 2 типа программистов:

Цифровой / электронный — Если в последние несколько лет у вас был новый бойлер, вы, вероятно, будете иметь цифровой программатор для настройки вашего центрального отопления. Его часто можно найти в вашем сушильном шкафу, в холле или на кухне
Часы времени — У этих программаторов есть часы с набором штифтов или стрелок для настройки нагрева

Примечание. Возможно, вам придется перезагрузить программатор, когда часы меняются зимой и летом, а также после отключения электроэнергии.

Если вам нужно перезагрузить программатор, вы можете использовать его руководство пользователя. Если у вас нет руководства пользователя для вашей системы, найдите его копию в Интернете или позвоните в отдел ремонта жилья, и мы отправим вам его.

Термостат котла

Он контролирует температуру воды, окружающей радиаторы, и должен быть установлен в соответствии с инструкциями производителя, содержащимися на самом бойлере. Комбинированные котлы имеют два: один для отопления и один для горячей воды.

Цилиндровый термостат

Если у вас есть водонагреватель, он будет оснащен термостатом водонагревателя для контроля температуры горячей воды. Следует установить температуру около 60 ° C (104 ° F).

См. Также

КАК УПРАВЛЯТЬ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ

Какие регуляторы нагрева мне нужны? Как минимум, у вас должен быть программатор (для управления временем, когда вы хотите нагревать)

настенный термостат (для измерения температуры и отправки сигнала котлу, чтобы обеспечить тепло или выключить тепло)
термостатические клапаны на каждом из радиаторов для контроля температуры в каждой комнате
установка термостата на бойлере, регулирующего температуру воды, поступающей в каждый радиатор.

Хорошей практикой является наличие в новостройках как минимум двух зон нагрева, каждая зона должна иметь отдельный таймер и настенный термостат. Например, у вас могут быть спальни в отдельной зоне от гостиной, которая нагревается в разное время.

У вас должны быть термостатические радиаторные клапаны (TRV) на всех радиаторах, но не в той же области, что и настенный термостат, возможно, что в этой комнате никогда не будет достаточно тепла, чтобы выключить котел с помощью настенного термостата, если температура в этой зоне независимо контролируется TRV.

Кроме того, некоторым котлам требуется по крайней мере один радиатор без ТРВ или байпаса в системе, чтобы обеспечить минимальный поток воды через котел. В некоторых котлах байпас находится внутри котельной установки, поэтому, пожалуйста, проконсультируйтесь с инженером, нужен ли вам байпас.

Если у вас есть водонагреватель с горячей водой, в нем должен быть установлен термостат контроля уставки, чтобы котел знал, когда горячая вода достаточно горячая, чтобы никто не ошпарил краном.

Что такое зоны нагрева и сколько мне нужно?
Зоны обогрева позволяют устанавливать разные режимы отопления в разных частях дома.

Каждая зона имеет свой настенный термостат и таймер. Например, 2 зоны, 1 для спальни и 1 для гостиной, вы можете обогревать спальни в первую очередь и снова перед сном, в то время как гостиные нагреваются позже утром и раньше вечером.

Зональное отопление может быть установлено путем организации водопровода с отдельным контуром радиатора для каждой зоны или электронным способом с использованием приводов радиаторных клапанов, которые включаются и выключаются с контроллера

У меня нет настенного термостата. Нужен ли он мне?
Если у вас нет настенного термостата, вы должны полагаться на термостат котла; это измеряет температуру воды, возвращаемой из радиаторов.

Если вы установили термостатические вентили радиаторов и отрегулировали их в соответствии с вашими потребностями, тогда, когда в комнатах достаточно тепло, циркулирующая вода обходит радиаторы и возвращается в котел почти такой же горячей, как и была запущена, хотя она также будет терять тепло из труб. в контуре между радиаторами и эта потеря может быть значительной — в большинстве случаев эти трубы не заедают. Если потери тепла невелики, котел заметит это и отключится. Однако даже в этом случае он должен постоянно проверяться, поэтому он периодически направляет воду по трубам, чтобы проверить, требуется ли отопление.Если у вас есть комнатный термостат, это полностью отключит котел и даст хоть какую-то экономию.

Если у вас нет термостатических вентилей на радиаторах и в ваших комнатах теплее, чем вам нужно, то комнатный термостат очень поможет.

Можно ли добавить таймер или регулирующий термостат к моей существующей системе отопления?
Это зависит от того, есть ли у вас котел, который позволяет встроить таймер в элементы управления, чтобы выключать котел, когда тепло не требуется, вам понадобится это средство на панели котла для установки контроллера или комнатного термостата. .

Стоит ли иметь радиаторные термостаты?
Термостатические радиаторные клапаны (TRV)] позволяют поддерживать в одних частях дома больше тепла, чем в других. Вы можете настраивать их в течение дня в соответствии с потребностями или можете оставить их на одной настройке большую часть времени.

Например, если у вас есть свободная комната, которой вы не пользуетесь, вы можете выключить термостат, кроме случаев, когда к вам приезжает гость. Вы можете поддерживать в спальне более прохладную температуру, чем в гостиной, или выключать ее в течение дня и включать только незадолго до сна.Вам также необходимо держать двери закрытыми, чтобы не допустить утечки тепла из других частей дома. Сколько вы сэкономите с TRV, зависит от того, в какой части вашего дома вы можете уменьшить отопление.

Как мне настроить термостаты радиатора?
Настройка радиаторных термостатов может быть сложной задачей, потому что любое изменение температуры в комнате требует времени, и вы не получаете щелчка при открытии или закрытии клапана радиатора.

Для большинства комнат вам нужно будет поэкспериментировать, убедившись, что в первую очередь включено отопление.Затем войдите в каждую комнату и посмотрите, не слишком ли тепло или слишком холодно: поверните радиаторные клапаны вверх или вниз соответственно. Если вы включили обогрев, проверьте через несколько минут, теплые ли трубы, показывая, что в них поступает горячая вода. Если нет, подправьте еще немного. Если вы выключили нагрев, трубы остынут, но это займет некоторое время. Еще раз проверьте температуру в помещении через полчаса (убедившись, что нагрев все еще включен) и при необходимости отрегулируйте еще немного.

Могу ли я получить термостат, который устанавливает разные температуры для разного времени дня и недели?
Многие современные программируемые термостаты могут это сделать.Вы можете установить разные температуры для разных временных окон в течение дня. Например, у вас могут быть разные настройки для вставания утром, ранним вечером и поздним вечером.

Какое место лучше всего подходит для моих радиаторов?
Если вы хотите, чтобы воздух мог циркулировать перед радиаторами и позади них, а затем в комнату, обычно радиаторы устанавливают под окном, чтобы избежать появления холодных пятен в комнате.

Если у вас длинные шторы, не позволяйте им висеть перед радиатором, так как вы не получите свободный поток теплого воздуха через радиаторы в комнату.
Если радиаторы установлены на внешней стене, вы можете установить за ними отражающую панель, которая поможет не терять много тепла через стену. Это особенно актуально, если у вас сплошные стены.
Если радиаторы расположены за мебелью, свободный воздух не будет циркулировать свободно, и нагревание мебели до того, как в комнате, не будет эффективным способом в конечном итоге обогреть вашу комнату.

Какое положение лучше всего подходит для настенного термостата?
Настенный термостат лучше всего устанавливать на внутренней стене, возможно, в коридоре, и вдали от прямых источников тепла, включая радиаторы, а также электрического оборудования, такого как телевизоры или компьютерные мониторы.

Обычно термостаты устанавливают примерно на уровне головы. Если вы поставите их ниже, вам следует установить температуру немного ниже, чем вы бы сделали, потому что воздух обычно прохладнее на более низких уровнях (особенно в помещениях с сквозняком).

У вас не должно быть TRV на каких-либо радиаторах в комнате с настенным термостатом. Если вы это сделаете, то TRV может выключить радиатор до того, как термостат отключит котел, поэтому в комнате никогда не станет достаточно жарко для отключения настенный термостат, и вы обнаружите, что котел работает все время, независимо от того, нужно вам тепло или нет.

В комнатах, которые я использую редко, следует ли полностью выключить отопление или оставить их немного теплыми?
Даже если вы выключите радиаторы и закроете дверь, некоторое количество тепла будет проходить через остальную часть дома, и вы можете обнаружить, что этого достаточно, чтобы трубы в комнате не замерзли.

Однако через некоторое время он может стать немного влажным, поэтому рекомендуется поддерживать клапан в положении защиты от замерзания и регулярно проветривать комнату.

Когда я уезжаю зимой, как мне настроить отопление, чтобы трубы не замерзали?
7 C, вероятно, достаточно тепло, но оно понадобится вам постоянно, как ночью, так и днем.

На какую температуру установить термостат котла?
Термостат котла устанавливает температуру воды, которая циркулирует через радиаторы. Очевидно, что это должно быть теплее, чем комнатная температура, которую вы хотите достичь, и чем горячее радиаторы, тем быстрее нагреются комнаты.

Однако имейте в виду, что если радиаторы слишком горячие, люди могут обжечься.

Каждая система спроектирована по-своему, и производители конденсационных котлов рекомендуют, чтобы системы обычно были сбалансированы, чтобы обеспечить падение температуры на 20 ° C с 70 ° C на подающей до 50 ° C на обратной стороне.

Это означает, что термостат котла установлен на 70 ° C, а температура воды, возвращающейся из радиаторов обратно в котел, составляет 50 ° C, что достаточно мало для обеспечения хорошей конденсации и максимальной эффективности.

Если у вас котел без конденсации, нормально запускать подачу при 80 ° C с понижением температуры через радиаторы на 10 ° C, поэтому температура обратной воды составляет 70 ° C.

Если у вас есть резервуар для горячей воды, он должен поддерживать температуру горячей воды для ванн и смесителей на уровне 60 ° C, чтобы избежать роста опасных бактерий, таких как болезнь легионеров.

Ваш котел, вероятно, имеет отдельную шкалу регулировки для контура нагрева горячей воды, и он должен работать при температуре не выше 60 ° C и не ниже 50 ° C, в любом случае рекомендуется установить смесительные краны системы перед отбором воды, чтобы избежать ожогов.

У меня есть солнечная батарея для горячей воды — какая разница?
Чтобы получить максимум энергии от вашей солнечной панели, вам необходимо рассчитать время нагрева воды таким образом, чтобы она пополняла тепло в резервуаре для воды только тогда, когда это необходимо, и ровно столько, сколько необходимо.

Вам следует рассчитать время, чтобы нагреть воду непосредственно перед тем, как использовать, или, по крайней мере, после того, как солнце сделало все возможное. Например, если вы в основном используете горячую воду с 7 до 9 утра, вы можете пополнить резервуар утром около 6 утра, чтобы ее хватило, когда вам это нужно. В течение дня солнце будет давать вам бесплатное тепло, но если этого недостаточно, то на следующее утро котел обеспечит его разницей.

Проблемы
Мне холодно, а радиатор здесь холодный — что мне делать?
Убедитесь, что термостатические клапаны на радиаторах открыты, комнатный термостат включен, таймер включен, котел включен и система находится под давлением (если применимо).В противном случае, если радиатор частично нагрелся, проверьте наличие воздуха в системе. Если в радиаторе есть ТРВ, попробуйте увеличить его. Если это не поможет, возможно, он застрянет.

Мне тепло, так почему котел все еще включен?
Это отопление радиаторов или только горячая вода? Если он пропускает тепло через радиаторы, проверьте комнатный термостат и подумайте о его понижении.

У моего радиатора есть TRV, но он всегда включен (или всегда выключен)
Иногда могут заедать клапаны радиатора.Попробуйте повернуть его вниз, затем вверх, а затем обратно на место. Если он все еще застрял, вы можете попробовать снять головку клапана и поиграть со штифтом, чтобы освободить его — попробуйте поочередно нажимать и отпускать его, но если он полностью застрял, вам может потребоваться новый клапан, что означает опорожнение системы.

Как я могу быстрее согреть дом?
Регулировка термостата не поможет — он либо выключен, либо включен. Вы можете настроить бойлер на повышение температуры воды, циркулирующей вокруг радиаторов.

Чтобы обогреть этот дом, нужно много энергии — разве я не сэкономлю, оставляя тепло постоянно включенным?
Для большинства людей гораздо лучше дать дому остыть, когда вам не нужно тепло. Когда в доме тепло, он теряет больше тепла, чем в холодный, поэтому, если он теплее, чем должен быть, он тоже теряет больше тепла.

Если ваш дом долго нагревается, это может быть связано с большими потерями тепла из-за сквозняков и плохой теплоизоляции.

Устранение сквозняков и улучшение теплоизоляции уменьшат это. Однако вашему дому может потребоваться много времени для обогрева просто потому, что он сохраняет тепло в стенах и полах — это может быть хорошо, так как летом в нем также будет дольше оставаться прохладнее.

Мои радиаторы нагреваются неравномерно. Что случилось?
Если радиатор холодный вверху и холодный внизу, вероятно, в нем есть воздух (см. «Как удалить воздух из радиатора»). Вам понадобится ключ для удаления воздуха из радиатора, чтобы открыть небольшой ручной клапан в верхней части радиатора, чтобы выпустить воздух.При прохождении воздуха и появлении воды необходимо закрыть клапан. Хорошая идея — иметь салфетку или тряпку, чтобы вытереть ее.

Если радиатор местами холодный, он может быть забит илом или накипью. Его необходимо промыть средством для удаления накипи.

NB. Каждый раз, когда заправляется радиаторная система, следует добавлять химический ингибитор для предотвращения образования накипи.

Разница между термостатическими и ручными радиаторными клапанами | Трейды

Добавлено: Понедельник, 4 января 2021 г.

Поделиться: Facebook, Twitter

Для того, чтобы радиатор работал правильно и эффективно, вам необходимы подходящие радиаторные клапаны, которые также могут помочь снизить ваши счета за отопление.

При выборе радиаторных клапанов доступны два основных варианта: ручной и термостатический. Хотя оба контролируют тепло от радиатора, они сильно отличаются друг от друга. Но каким образом? Trads здесь, чтобы помочь вам объяснить, проведя вас через каждый радиаторный клапан и что они могут сделать для отопления вашего дома.

Прочтите, чтобы узнать о ручных и термостатических радиаторных клапанах, а также о различиях между ними…

Что такое радиаторный клапан?

Радиаторные клапаны — это то, что вы видите в нижней части радиатора — у них сверху есть поворотный механизм.Они позволяют вам контролировать, сколько тепла вы хотите, чтобы ваш радиатор выдавал, так же, как кран для управления потоком воды.

Каждый радиатор будет иметь по два клапана. Один будет контролировать количество горячей воды, которая поступает в радиатор, а другой будет уравновешивать систему, контролируя, сколько тепла выходит из вашего радиатора. Это известно как «запорный клапан».

Запорный клапан часто закрывается пластиковой крышкой и контролирует количество воды, вытекающей из радиатора.Это может быть либо обратно в трубопровод, либо оставаться внутри радиатора. Запорный клапан обычно фиксируется, чтобы вы не могли его повернуть.

Какие бывают типы радиаторных клапанов?

Есть два основных типа радиаторных клапанов на выбор: термостатические и ручные радиаторные клапаны.

Ручные радиаторные клапаны

Самый распространенный тип радиаторного клапана — это ручной радиаторный клапан. Ключ к разгадке того, как работают ручные клапаны, находится в названии — вы должны повернуть их, чтобы контролировать температуру.

Они работают как кран, изменяя поток горячей воды из котла в радиатор. Чем выше уровень на клапане, тем больший объем горячей воды поступает в радиатор для выделения большего количества тепла. Как только в комнате будет достигнута желаемая температура, вам нужно будет самостоятельно повернуть вентиль до более прохладного значения.

Термостатические клапаны радиатора

Термостатические радиаторные клапаны (TRV) дают вам гораздо больший контроль над температурой в вашем доме, потому что они имеют более продвинутые функции.Как и в случае с ручным клапаном, вы можете настроить клапан на желаемую температуру в комнате.

Термостатический клапан «определяет» температуру в вашей комнате, и как только желаемая температура будет достигнута, он автоматически прекратит подачу горячей воды к радиатору и предотвратит ее нагревание, тратя впустую тепло и энергию.

В чем разница между ручными и термостатическими клапанами?

Ручные клапаны просты в использовании и обычно меньше по размеру, чем термостатические клапаны.Поскольку они выполняются вручную, вы должны не забывать вручную выключать их, когда они вам не нужны. В противном случае вы потратите ненужную энергию и деньги на ненужное тепло. Здесь на помощь приходят термостатические радиаторные клапаны.

Термостатические клапаны — это радиаторный клапан 21-го века. Они позволяют радиатору большую часть времени управлять собой. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о выключении клапана самостоятельно — TRV сделает это за вас. Это убережет вас от ненужной траты тепла и денег, что принесет пользу вашим счетам за отопление и окружающей среде.

Как TRV контролируют себя? В них есть встроенный датчик температуры, который поддерживает постоянную температуру в помещении — на самом деле это кусок воска или жидкости. Мы и поставщики энергии рекомендуем устанавливать TRV на ваших радиаторах, поскольку они обеспечивают повышенную эффективность и управляемость.

Каковы преимущества ручных радиаторных клапанов?

Ручной клапан — это старый стандарт для радиаторов, который мы все выросли и использовали. Это облегчает их поиск в магазинах и обеспечивает гораздо большее разнообразие, например, с точки зрения стиля.

Ручной клапан также часто дешевле в установке, чем TRV, и может дать вам более целенаправленный контроль над системой отопления вашего дома. Вы можете адаптировать ручные клапаны к разным температурам в каждой комнате вашего дома. Это особенно актуально, когда вы отапливаете весь дом, но хотите, чтобы в комнатах была разная температура.

Например, температура на кухне и в ванной комнате может отличаться от температуры в гостиной и спальне, потому что вам нужно учитывать тепло и влажность при приготовлении пищи и стирке.Некоторым комнатам может вообще не потребоваться отопление, поэтому ручные клапаны дают вам возможность контролировать домашнюю экосистему на микроуровне.

Каковы преимущества термостатических клапанов?

Термостатические клапаны намного более экологичны, чем ручные клапаны, поскольку их максимальная мощность соответствует рекомендациям по теплопроизводительности для снижения выбросов углерода.

TRV даже Trads имеют такую же цену, что и ручные клапаны, но в другом месте они могут быть дороже. Тем не менее, TRV сэкономят вам больше денег в долгосрочной перспективе, что чрезвычайно полезно из-за того, насколько высоки счета за отопление, если вы не будете осторожны.Термостатический вентиль для радиатора — один из лучших способов сделать отопление максимально простым и легким.

Просто установите максимальную температуру на термостатическом вентиле радиатора, и все, вы можете расслабиться, пока ТРВ управляют вашей системой отопления. На самом деле, если у вас дома не много людей, очень маловероятно, что вам нужно будет обогревать каждую комнату в вашем доме до одинаковой температуры, а именно здесь TRV так полезны, предотвращая потери тепла.

Почему нельзя использовать термостатический клапан на кухне и в ванной

Мы уже упоминали об этом, но вы не должны совершать ошибку, устанавливая TRV в своей ванной или кухне.Это связано с тем, что тепло и влажность, создаваемые вашим душем и ванной, а также приготовлением пищи в духовке или плите, будут давать ложные показания. Это означает, что клапан вполне может закрыться и ничего не делать, например предотвращать конденсацию.

Не пора ли обновить радиаторы? Здесь, в Trads, у нас есть отличный ассортимент красивых чугунных и стальных радиаторов для обновления вашего дома!

Интернет-магазин здесь

Не стесняйтесь: , свяжитесь с нами , если вам нужна помощь в выборе радиатора

<Вернуться в блог .

Капает кран на батарее что делать: Что делать если батарея течет

04.11.2021 0 admin Разное

Капает кран, что делать если течет кран — Armashop.ua

Нет ничего раздражительней, когда капает вода из крана. Это негативно сказывается на нервной системе жильцов квартиры, и увеличивает расход энергоресурсов, за которые приходится платить.

Течёт кран: причины и технология ремонта

Если капает кран, поломка решается двумя способами:

1) вызвать сантехника;

2) устранить потеки самому.

Те, кто выбрал последний вариант, должны в первую очередь разобраться, почему капает вода из крана, так как вариантом может быть много:

Установлен кран плохого качества. Покупка дешевой сантехники с целью сэкономить совсем скоро обернется против вас в виде вышедшего со строя изделия. Водопроводный кран течет из-за плохо подогнанных составных деталей или крайне плохого качества прокладок, которые под воздействием напора воды активно изнашиваются.

Неправильный монтаж. Результатом того, что протекает шаровый кран, может стать нарушение технологии монтажа или банальная невнимательность. Не удивляйтесь, если капает дорогой фирменный шаровый кран — его неправильно установили. Если опыта мало и навыков нет, не рискуйте, вызывайте мастера.

Нарушение эксплуатации. В 70% случаях поломка является результатом неправильного обращения с устройством. Сильный нажим, закручивание вентиля под изогнутым углом, приложение большого усилия на носик приведет к быстрому выходу со строя изделия.

Естественный износ. Со временем детали и узлы запорного устройства подвергаются износу, прокладки истираются, и как результат, течет вода из крана. Что делать в таком случае? Предотвратить непредвиденную ситуацию поможет периодический осмотр оборудования и регулярное техническое обслуживание с заменой изношенных комплектующих. Но этим практически никто не занимается. О нём вспоминают, когда течёт «барашек» крана.

Что делать если капает кран на кухне

Здесь обычно монтируют однорычажный смеситель. Результатом утечки в 50% случаях служит нарушение целостности прокладки и резины или повреждение запирающих элементов.

Как и что сделать, чтобы кран не капал? Нужно купить ремкомплект и заменить поврежденное изделие. Перекрываем воду. Потом разбирается кран-букса. Если дело в изношенной прокладке — меняем.

Если течь наблюдается в районе стыковки мойки и смесителя, скорее всего причина кроется в дефекте уплотнительного кольца. Понадобиться извлечь и заменить уплотнение. Учитывая конструктивные отличия приборов, желательно ознакомится с инструкцией производителя.

Важно! При установке прокладки, следите, чтобы она плотно прилегала. Иначе жидкость будет просачиваться и ожидаемого эффекта не случиться. Если в трубопроводе идет вода со ржавчиной и механическими примесями, откройте кран и дайте пару минут сбежать воде. Несложные манипуляции позволят удалить засорения и улучшить напор.

Специалисты советуют заменить кран-буксу или целиком весь кран. Для замены понадобится отвертка для откручивания винтика, находящегося на маховике под заглушкой. Для откручивания кран-буксы нужен трубный ключ.

Совет! Запоминайте последовательность манипуляций, чтобы при сборке на руках не осталось лишних запчастей.

Сменив прокладку и собрав прибор, бережно открываем подачу на вводе и наблюдаем, продолжает ли капать вода из крана. Как починить сантехнику, если не прекратилось подтекание? Без колебаний нужно обратиться к услугам сантехника и запомнить технологию проведения работ, чтобы в дальнейшем самостоятельно ремонтировать аналогичные поломки. Мы рассмотрели, почему капает смеситель на кухне и какие шаги следует предпринимать.

Что делать если течет кран в ванной

Разновидности кранов для душевой и ванной:

вентильные;

поворотные однорычажные;

шаровые;

душевой смеситель.

Для ремонтных работ под рукой нужно иметь:

крестообразную или прямую отвертку;

комплект рожковых ключей;

трубный ключ;

ленту-герметик;

ремкомплект (прокладки, кран-букса).

Ремонтируем вентильный кран

Данный вид сантехники чаще всех выходит со строя, но стоимость ремонта будет ниже за счет использования резиновых уплотнений для сальников и запорных деталей. Хотя специалисты рекомендуют более эффективные силиконовые уплотнения, на срок службы это не повлияет.

Различают 2 типа вентильных приборов:

С червячной буксой. Подвижной шток с нарезанной резьбой при вращении воздействует на шестигранник, тем самым уплотняя место стыковки прокладки и седла – здесь находится узкое место. Прокладка при небрежном обращении быстро выйдет со строя. Не отличается надежностью и запорное устройство, поэтому покупая буксу, приобретите ремкоплект уплотнителей.

С керамическими вставками. Шток неподвижен. В буксе установлены 2 керамические шайбы с полукруглыми вырезами.

Специалисты различают следующие поломки вентильного смесителя. Рассмотрим их предметно.

Неисправность №1. Вентиль не задерживает поток, вследствие чего вода просачивается через гусак. Причина — износ уплотнения на кран-буксе. Для устранения неисправности нужно купить уплотнители (резиновые или пластиковые). А лучше держать в доме ремкоплект, чтобы не тратить время на покупку, когда случится поломка. Выбирайте гибкие резиновые уплотнители. Жесткие изделия быстро приходят в негодность.

Важно! Вышедшие со строя полу-поворотные вентили со вставками из керамики не ремонтируются и заменяются!

Если капает кран в ванной, что делать? Порядок действий:

Отвинчивается заглушка отверткой.

Крестообразной отверткой снимите стопорный винт, чтобы извлечь ручку вентиля.

Трубным ключом открутите декоративный бочонок (обычно никелевый). Чтобы не поцарапать никелевую поверхность, оберните бочонок текстильным материалом и только после поворачивайте.

Снимите кран-буксу и оцените внешний вид прокладки. Обычно неполадки кроятся в ней. Также часто ломается сама кран-букса.

При сборке узла обтяните резьбу 4-5 слоями уплотняющей ленты, чтобы обеспечить герметичность соединения.

Совет! После устранения неполадок, подавайте воду и проверяйте герметичность соединения. Почему капает кран при выключенной воде? Возможно, плохо затянуто соединение. Добавьте несколько слоев герметичной ленты и трубным ключом осторожно сделайте подтяжку. Главное, не перестараться с силой затяжки и количеством уплотняющей ленты.

Неисправность №2. Протекает вентиль. Находим участок, где просачивается жидкость. Если нарушена герметичность или целостность резьбы, выкручивается букса, удаляется изношенное уплотнение, наматываются новые слои фум-ленты, собирается и затягивается узел. Если течь идет из штока, откручивается гайка-прижим, заменяется уплотнение (лучше брать смоченную льняную ткань).

Почему капает вода из крана в ванной: дефекты однорычажного вентиля

Эти приборы удобны в работе и обслуживании. В этом случае керамический картридж заменяется, так как он не подлежит ремонту.

Что делать если течет кран в ванной с однорычажным вентилем?

Порядок действий:

Убираются декоративные заглушки.

Откручивается винт, скрепляющий ручку прибора, управляющего картриджем.

Отвинчивается гайка, удерживающая картридж.

Выполняется замена картриджа (смотрите, чтобы отверстия картриджа и седла совпадали).

Что делать если протекает шаровый кран

Шаровые изделия занимают второе место по объемам продаж среди однорычажных приборов. Для их характерны надёжность и долговечность. От качества и конструкции деталей зависит срок службы. На работоспособность сантехники очень сильно влияют загрязнения и механические примеси, содержащиеся в воде.

Рекомендуем перед запорным устройством устанавливать фильтры грубой и тонкой очистки, представляющие собой металлические сетки. Они позволяют задерживать крупные твердые и микроскопические включения.

Как устранить течь шарового крана

Обычно резьбовые шаровые краны, которые используются на трубах в квартире, не ремонтируются. Их конструкция состоит из двух половин корпуса, которые запрессовываются на заводе при помощи специального клея, поэтому в домашних условиях не получится добиться нужной герметичности.

Совет! Если закапал шаровый кран, выполните его замену. Ремонтировать устройство проблематично из-за высокой точности подгонки деталей узлов. Тем более, что на шаровые краны сменные шары и прокладки не продаются.

Как устранить течь в кране гусак-душ

Появление течи душа-гусака говорит о необходимости смены прокладки и выполнении ряда манипуляций:

Перекрываются вентили на подачу воды.

Демонтируется рычаг, который фиксируется винтом (иногда ручка просто откручивается).

Заменяется прокладка и обновляется подмотка с помощью фум-ленты.

Выполняется сборка устройства в обратной последовательности.

Тестируется функциональность сантехники на предмет отсутствия течи.

Если вода течёт из шланга, выход один — замена.

Заключение

Вот несколько несложных советов, придерживаясь которые, можно значительно продлить время эксплуатации изделия:

Кран на половину оборота нельзя пережимать.

При интенсивном использовании сантехники рекомендуем с периодичностью раз в 3–6 месяцев производить ревизию и техническое обслуживание.

Из-за плохого качества воды и наличия механических примесей устанавливайте очистные фильтры.

Если вы купили новый кран и после монтажа он протекает, смело обращайтесь к продавцу и требуйте возврат денег или обмен продукции. В нашей статье мы рассмотрели, что делать, если капает кран. Надеемся, наша информация станет полезной.

Капает кран — что делать? Виды кранов, способы устранения неисправности — Стройка Волка

Содержание статьи:

Являясь домашним умельцем, вы должны знать, что делать, если протекает кран в ванной или на кухне. Важно для начала определить причину неисправности. Из-за мелкой неполадки вызывать сантехника и тратиться в этом случае просто смешно.

Что необходимо подготовить

Комплект инструментов для ремонта смесителя будет состоять из набора рожковых ключей, отверток, фум-ленты и разводного ключа. Дополнить этот список нужно будет уплотнителями и комплектующими, тогда любой человек сможет справиться с большинством проблем, которые привели к протечке крана.

Вам будет интересно:Типы дверей по назначению и материалам. Как сделать правильный выбор?

Вы должны знать, как осуществлять диагностику запорной арматуры, примыкающих элементов водопровода и смесительных приборов. Если вы самостоятельный мастер, то сможете воспользоваться одним из вариантов проведения ремонтных работ.

Причины протечки

Вам будет интересно:Как переклеить обои с натяжным потолком: порядок работ и технология оклейки

Если в ванной или на кухне капает кран, что делать, вы должны знать обязательно. Для начала следует определить причину неисправности. Если течь довольно сильная, то следует перекрыть водоснабжение помещения полностью, только после можно начинать разбираться с причинами поломки.

Для диагностики утечки следует открыть питающий кран, чтобы определить место, откуда сочится вода. Смесители сегодня представлены в разных конструкциях. Разобравшись с ними, вы сможете классифицировать, почему капает кран с горячей водой и что делать. Иногда вода капает из гусака, в некоторых случаях протечка происходит из-под маховика или вентиля. В других случаях вода течет в том месте, где к корпусу смесителя прикрепляется шланг или труба. Вы можете заметить протечку у основания трубки излива.

Неполадки с шарнирным смесителем

Вам будет интересно:Как снять со стены флизелиновые обои быстро: инструкция и необходимый инструмент

Если вы заметили, что из крана капает вода, что делать в таком случае, знать должен каждый. Когда перед вами шарнирный смеситель под его рычагом необходимо найти пластиковую заглушку и снять ее. Далее вы увидите винт, который удерживает рычаг. Нужно отвинтить и снять рычаг. Рычаг отделяется от корпуса крана, далее можно удалить кожух, который располагается над картриджем.

Если вы не знаете, что делать, чтобы кран не капал, то первым делом должны определить, какую конструкцию имеет прибор. Если это однорычажный смеситель, то, скорее всего, поможет его прочистка. Конструкция на следующем этапе собирается обратно. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, которые вызваны попаданием в прибор грязи, перед шарнирным смесителем следует ставить фильтры-грязевики. Когда поломка довольно серьезная, а ремонт не приводит к желаемым результатам, исправить проблему можно заменой смесителя.

Ели капает вода из гусака

Когда вы заметили, что капает кран, что делать, важно определиться как можно раньше. Чаще всего вытекание воды из гусака определяется ночью, когда в полной тишине звук падения капли не дает заснуть домочадцам. Тянуть с ремонтом в этом случае не стоит. Кроме того, работы не отличаются сложностью.

Причиной протечки может стать изношенная прокладка или картридж. Если кран вентильный, то работу необходимо начать с замены регулирующей головки. Предварительно следует перекрыть воду. Протекание крана в этом случае будет выражено в дефекте или изношенности прокладки, которая прилегает к седлу корпуса.

Для замены необходимо открутить и снять корпус. Маховик обычно крепится болтом, который скрывается под декоративным колпачком. Его следует поддеть, а сделать это можно с помощью обычного шила или плоской отвертки. Головка вывинчивается рожковым ключом. Старая изношенная резиновая прокладка должна быть удалена, чтобы вместо нее поставить новую. Резинка обойдется в сущие копейки, но она обеспечит спокойствие вашим нервам. Изделие лучше приобрести от надежного производителя.

Методика проведения работ

Вам будет интересно:Натяжной потолок или гипсокартон: что дешевле и что лучше. Сравнение характеристик, отзывы специалистов

Перед установкой прокладки ее нижнюю поверхность следует проверить на гладкость. Если есть дефекты, выступающие части срезаются. С нижней стороны по окружности необходимо срезать фаску, чтобы прокладка прижалась к седлу более плотно, а кран не гудел. Если капает кран, что делать, должен знать каждый домашний мастер. На следующем этапе необходимо просушить и поскрести мочалкой из металла седло на корпусе. Можно использовать и другой абразивный материал. Поверхность начисто протирается. Головка вкручивается на место. Вентиль необходимо закрыть декоративным корпусом. После того как все вышеописанные действия были совершены, вы должны убедиться, что кран не протекает.

Ремонт штокового запирающего механизма

Если у вас в доме стоит штоковый запирающий механизм, то в нем есть резиновая прокладка, как и в вентильном устройстве. Эта часть является самой изнашиваемой деталью. Если капает кран батареи, что делать вы должны решить как можно быстрее. Потому что так можно затопить соседей. Действовать необходимо по ниже описанной технологии. Запирающий механизм сегодня почти не встречается в городских условиях, но на дачах все еще активно эксплуатируется.

Алгоритм проведения ремонта

Перед началом работ следует ознакомиться с последовательностью манипуляций по замене уплотнительного клапана, который необходим для перекрывания потока воды. Если капает кран, что делать, важно решить как можно быстрее. В описываемом случае из корпуса крана необходимо извлечь рабочий механизм. Внутри него перемещается шток при закручивании и выкручивании маховика. После того как рабочий механизм крана будет извлечен, необходимо изучить кольцеобразный уплотнитель. Теперь можно извлечь прокладку клапана и заменить ее. Заключительным этапом станет обратная сборка.

Устранение течи шарнирного смесителя

Шарнирные смесителей еще называются однорычажными. Они распространены из-за своей эргономичности. Слишком долго выкручивать вентиль нет необходимости. Это особенно актуально, когда на кухне приходится включать кран жирными руками. Такие краны имеют изящную форму и отличаются внешней простотой, но алгоритм их работы довольно сложен.

Для повышения ремонтопригодности таких смесителей производители стали использовать модульные конструкции. Внутри корпуса устанавливается картридж, который имеет всю механическую начинку. Особых знаний для устранения течи в таком кране не понадобится. При большинстве поломок нужно будет заменить картридж целиком.

Если капает кран на кухне, что делать, надо знать каждому. Протекание при закрытом кране говорит о нарушении герметичности между пластиковыми или керамическими регуляторными деталями и седлом. Некоторые модели требуют разборки и прочистки, но работоспособность картриджам при этом вернуть не удастся, как и устранить течь.

Для того чтобы заменить внутреннюю начинку крана, нужно сделать следующие. На первом этапе снимается декоративный колпачок, который выполняет роль заглушки. Он необходим для прикрытия болта и указывает на положение рычага при подаче воды. Важно запомнить правильное положение колпачка, чтобы потом вернуть его на место. Это позволит не путаться при включении холодной и горячей воды.

Советы мастера

В открывшемся отверстии вы увидите фиксирующий болт, который крепит рычаг к картриджу. Болт выкручивается отверткой. Если пазы «слижутся», то появится вероятность того, что потребуется распиливание рычага и его замена. На следующем этапе необходимо снять ручку крана. Вы увидите, что картридж закрыт крышкой, которую следует открутить руками. Под крышкой располагается круговая гайка, которая представляет собой проблему для тех, кто хочет поменять картридж своими руками. Для откручивания гайки понадобится разводной ключ. Его может не оказаться в вашем арсенале, поэтому о наличии инструментов следует побеспокоиться заранее.

Снятые детали лучше разложить на поверхности в определенной очередности. Процесс разборки рекомендуется фотографировать, чтобы не запутаться в деталях при сборке. Круговая гайка узкая, поэтому советские ключи со сглаженными краями не способны ее открутить. Для снятия следует использовать современный ключ с четкими краями.

Вам будет интересно:Как снять смеситель с раковины: порядок работ и необходимые инструменты

Если капает кран на кухне, что делать, вы сможете узнать, если прочтете рекомендации из статьи. Из них вы сможете узнать, что на следующем этапе после откручивания гайки картридж следует вытянуть и заменить на новый. Старую деталь можно сохранить, если новый аналог окажется бракованным и быстро выйдет из строя, ведь протекающий кран лучше, чем его отсутствие.

Если у вас есть упаковка от старого крана, то вы сможете купить подходящую модель картриджа. Когда вид смесителя неизвестен, придется ремонтировать кран в такое время, чтобы после разборки можно было успеть посетить магазин для приобретения аналогичной детали. На нижней части картриджа есть выступы, которые соответствуют ямкам на седле. Они необходимы для фиксации деталей в четко определенном положении.

После того как картридж будет установлен, компоненты крана необходимо собрать в обратной последовательности. Когда причиной протечки воды выступают микротрещины или канавки на седле, вы можете попробовать отшлифовать отверстие металлической дрелью с маленькой головкой. А вот крупные трещины ремонту не поддаются и выступают признаком того, что нужно приобрести новый смеситель.

Ремонт шарового смесителя

Если капает из крана в ванной, что делать в первую очередь? Когда перед вами шаровый кран, вы должны определить место протечки. Если вода появляется из-под колпачка рычага, то устранить неполадку вы сможете, затянув соединение ключом. Если этот способ подойдет, то можно сделать вывод, что причина протечки таилась в неплотном креплении.

Когда вода течет из-под корпуса, а на металле трещин не обнаружено, причина может крыться в износе уплотнительной прокладки. Для ее замены следует отвинтить гайку корпуса и отсоединить смеситель. Предварительно следует перекрыть подачу воды.

Отслуживший свой век расходник необходимо заменить на новый. Если диаметр прокладки подобран верно, она может быть установлена в паз с усилием. Кран после этого собирается и проверяется на работоспособность.

Если капает шаровой кран, что делать, вы сможете узнать, если прочтете нашу статью. Когда на корпусе имеется трещина, через которую и проходит вода, кран придется полностью заменить. В качестве альтернативного решения выступают замазывание дефектов водостойким герметиком. Можно воспользоваться даже холодной сваркой. Но такой ремонт позволит решить проблему временно, ведь течь этим способом не устранить. Когда на управляющем рычаге обнаружена трещина, проблему можно решить заменой ручки, что обойдется дешевле приобретения нового смесителя.

Внешние повреждения корпуса могут оказаться неразличимы глазом, но микроскопические дефекты будут давать протечку, именно они станут причиной появления луж у крана. Металл следует обследовать с помощью лупы. Дефекты при увеличении будет обнаружить проще.

Особенности разборки шарового смесителя

Если начал капать кран, что делать, вы сможете узнать, если прочтете статью. Например, что касается шарового смесителя, при его поломке подтягивание гайки и прочистка аэратора могут не помочь. В этом случае нужно будет заменить прокладку или шарик. Смесительная камера не может быть подвержена частичному ремонту. Она неразборная. Для ее замены нужно будет разобрать смеситель и проверить сохранность внутренних элементов.

Для работы нужно подготовить обычный инструменты, а именно:

разводной ключ;
отвертку;
плоскогубцы.

В зависимости от винта, которым укомплектован кран, понадобится шестигранник или крестообразная отвертка. Если капает керамический кран, что делать, сможете узнать, если прочтете инструкцию из статьи. На первом этапе следует перекрыть подачу воды и открыть кран, чтобы слить остаток жидкости. С помощью отвертки или ножа следует поддеть декоративную заглушку на корпусе. Винт под заглушкой выкручивается.

Теперь можно снять ручку рычага и колпак. После того как кольцо будет отключено и снято, вы увидите деталь в виде купола. Ее нужно будет подцепить плоскогубцами и вынуть, а после промыть, чтобы удалить загрязнения и отложения. Из смесителя на этом этапе вы сможете извлечь шарик и промыть его. После этого извлекается резиновый уплотнитель. Затем можно осмотреть подъемные пружины. Внутренняя полость смесителя промывается. В седла следует вставить пружины. Теперь на место возвращаются пластиковые детали.

Источник

Протекает американка | Золотые Руки

Опубликовал Alex Lang | Дата 2 апреля, 2015

Представьте ситуацию, когда вы пришли домой с работы, голодные и уставшие и обнаруживаете в комнате большую лужу воды, текущую из батареи. Какие ваши действия? Вместо того, чтобы заниматься личными делами, вам придётся бросать всё и с тряпкой в руках ползать по полу собирая воду? Звонить сантехникам, ждать их визита и расставаться с некой суммой денег? А всё из-за чего? Из-за протекающей гайки на соединении крана с радиатором… А ведь этого можно было избежать, если бы вы знали, как можно своими руками, при помощи инструмента подтянуть все необходимые соединения. В этой статье я и хочу поделится простыми навыками, так сказать,профилактического обслуживания ваших радиаторов.

Ведь каждый год, в основном весной, ко мне поступает большое количество заказов с такими проблемами. В то время, когда зима заканчивается и закрывается сезон отопления, я все чаще слышу о протечках. Происходит это потому, что на лето воду из труб не сливают. Многие сейчас читая,очень сильно этому удивятся… Да-да, вода остается в трубах под давлением до следующего отопительного сезона! Сделано это для того, чтобы в трубы не попадал воздух, благодаря которому коррозия стальных труб проходит намного быстрее.

Но вот приходит пора окончания отопительного сезона. Система отопления полностью остывает, и тут появляются они — небольшие протечки. Металл сужается, образуются микро-щели между уплотнительными материалами , через которые и протекает холодная вода. Поэтому, все производители разборных соединений типа «американка» советуют каждый год их подтягивать, а не подставлять различные ёмкости для сбора воды

Чтобы протянуть такое соединение можно взять два разводных ключа подходящего диаметра и затянуть гайки. Одним ключом необходимо придерживать основание соединения, чтобы его не провернуть и не повредить стык с трубой, а другим ключом затянуть накидную гайку. При этом отключение и слив воды из стояков не требуется. Однако, проводить такую работу нужно очень осторожно, без фанатизма и большого усилия. Если вы протягиваете соединение на кране, то кран нужно предварительно закрыть.

P.S. Кстати, при заказе проведения работ, я предоставляю своим клиентам бесплатное профилактическое обслуживание 2 раза в год! В том числе и на проведение работ по протягиванию разборных соединений. Я бесплатно выезжаю к своим клиентам и осматриваем выполненную работу на предмет неисправностей. Если они будут обнаружены- ремонт за мой счет Ознакомиться с прайс-листом можно на сайте «Золотые Руки» или позвонить по телефону 903-36-05.

В заключительный день отопительного сезона владимирцев испытали жарой в квартирах

Жители столицы Владимирской области массово жалуются в соцсетях на раскаленные батареи. Перед отключением отопления владимирский филиал «Т Плюс» провел гидроиспытания теплосетей с подачей максимально горячей воды

Вечером 5 мая владимирский сегмент соцсетей наполнился гневными комментариями по поводу температуры батарей в квартирах — они вдруг оказались раскаленными. Некоторые собеседники Зебра ТВ, работающие в коммунальной сфере столицы Владимирской области, рассказали, что концессионер теплового хозяйства Владимира — филиал компании «Т Плюс» — «поджарил» Ленинский район города, а обслуживающим жилфонд управкомпанию было сказано не возмущаться.

Действительно, судя по
сообщениям в соцсети, чрезмерный разогрев батарей был в домах Юго-Западного района Владимира. Владимирцы рассуждают, сколько им придется заплатить за услуги тепловиков.

«У нас на Пичугина кроме огненных батарей ещё и кипяток течёт вместо холодной воды!!! Даже в канализации кипяток!!! Температура на теплоносителе 110 градусов. Шкалы термометра даже не хватает!!! Только что аварийная служба уехала, отключив все, что можно!!!».

«Мне интересно, чем провинились жители проспекта Ленина, 1001 мелочи, ул Разина, Пичугина и вся эта линия?! Батареи горяченные, в ванной прямо сауна, окна все открыты, а толку нет — дышать невозможно, голова болит уже. Энергосбыт, вы там не … часом?! А за ваши «испытания» опять нам платить?! Сейчас накрутят так, что за 6 дней заплатим как за целый месяц!».

«Весь город провинился. Уже 00.30, а всё огненное».

«На ул.Разина батареи все свистят, руку больше 1 секунды невозможно держать на батарее, чего-то странные испытания. Или это испытания людей на выносливость, да потом еще счет принесут в полтора раза больше за отопление…».

«Тоже на Разина. На входе 6 атмосфер и 109 градусов. Убавили все, что можно, сбили, конечно, рука терпит на грани, вода 80. Но это все же много. Ниже только отключать. Похоже, счетчик сегодня за один день недельные показания накрутит».

«Сколько лет живём в этой квартире, такого ужаса ещё ни разу не было! На батареях мясо можно пожарить! Какие испытания! Куда писать жалобу, совсем уже там с ума посходили! Таких счетов за квартиру, как у нас во Владимире, нет даже на Севере!!!!».

«Пр. Ленина. Не дотронешься. Только что пытался. Аж ламинат в метре от батареи горячий».

«На проспекте Строителей трубы тоже горяченные. Зимой, в сильный мороз, так не топили, как сейчас. Кошмар!!!!».

«Ново-Ямская, батареи как горн, дышать нечем».

«У нас трубы винтом, капает кран на полотенцесушителе, в аварийке все в ужасе и не знают, что делать».

«В районе 1001 мелочи трубы настолько горячие, что можно получить ожог, краска трескается. Нас хотят на майские шашлыки пустить».

«Балакирева. Было в 20.00 ровно 29 градусов на термометре, а теперь отключили, батарея остывает. Радиатор щёлкал от накала, я уж было решил, что лопнет вот-вот. Судя по всему, температура в тот момент повышалась».

Во владимирском филиале компании «Т Плюс» подтвердили Зебра ТВ, что в городе проходили согласованные с горадминистрацией гидроиспытания магистралей максимальной температурой теплоносителя — напомним, с 6 мая во Владимире прекращается отопительный сезон. По словам представителя концессионера, испытания прошли успешно, серьезных повреждений на трубах не выявлено.

«5 мая Владимирский филиал «Т Плюс» провел испытания тепловых сетей на максимальную температуру. Работы проводились согласно утверждённым правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115). Это необходимо для выявления «слабых участков» на трубопроводах, компенсаторах и опорах, а также для проверки компенсирующей способности теплосети в условиях температурной деформации. Согласно техническим требованиям, испытания проводятся при полном включении системы отопления. Все выявленные дефекты будут устранены во время летней ремонтной кампании. Данные мероприятия направлены на повышение качества и надёжности теплоснабжения в отопительный период», — заявили в компании, отвечающей за централизованную поставку горячей воды и тепла в дома владимирцев.

Самые яркие события дня — в
инстаграме Зебра ТВ.

принцип работы, как спустить воздух

Во время подпитки системы тепловым устройством вместе с водой в радиаторе оказывается немного воздуха. Зачастую он растворен в жидкости, но в зоне с невысоким давлением собирается в трубе. Так образуется «воздушный затор», если его не спустить, то он создает серьезные помехи для циркуляции теплой воды по сети. Отопительная система при подпитках не всегда может вытеснить эти пробки при помощи воды.

Устройство крана Маевского – ручной воздухоотводчик, который улучшает процесс работы отопительной системы. Например, часто происходит, что часть сети греет плохо или не греет совсем, хотя котел работает на полную мощность. Это происходит вследствие завоздушивания батареи, поэтому в нее не попадает теплая вода. Чтобы спустить воздух из системы, нужен кран Маевского, его технические характеристики и простой принцип работы, позволяют без труда решить данную проблему.

Длительное время применяли простые водопроводные краны с целью спустить воздух из сети, которые также использовались, чтобы делать забор теплой воды из батарей для бытовых потребностей. Для закрытой системы отопления такие действия недопустимы. Кран Маевского позволил поменять ситуацию, пользоваться ним очень легко, но забирать воду из батареи при этом устройстве трудно.

Важно! В инструкции и нормативных документах, где описывают принцип работы и технические характеристики устройства, название «кран Маевского» не встречается, вместо этого пишут — «радиаторный игольчатый воздушный клапан».

Устройство разных моделей

Это устройство отличает простой принцип работы и надежность. С его помощью можно спустить излишки воздуха из магистрали отопления. Ручной кран состоит из:

Прочного корпуса, для изготовления которого используется латунь;
Игольчатый клапан из стали;
Кожуха из пластика.

В некоторых устройствах кожух из пластика двигается горизонтально, а в других устройствах имеется специальное отверстие на грани гайки клапана.

Ручной кран подходит для всех радиаторов и любого полотенцесушителя.

Кран Маевского открывается и закрывается путем перемещения рабочей детали клапана, используя винт, который разработан под специальный ключ.

Ключик крана Маевского – это устройство с четырехгранником внутри. Ключ производится из различных материалов. Самым надежным считается ключ из алюминия. Он в значительной мере превосходит аналоги из пластика. Алюминиевый ключ не очень надежный и не всегда может справиться со своей работой.

Покупать ключ рекомендуют вместе с радиаторами и комплектами для их подключения. Пользоваться ключом более надежно, но иногда эти инструменты можно заменить простыми пассатижами. Если использовать отвертку, а не ключ, то сломанная пластиковая накладка приведет к тому, что вода будет просто выливаться из батареи или полотенцесушителя.

Усовершенствованная вариация ручного прибора умеет встроенную ручку для открытия клапана, которая заменяет ключик.

Совет! Если упали температурные показатели радиаторов, а в системе высокая температура, то это свидетельствует, что образовался воздушный затор. Чтобы развоздушить систему, иногда ее можно не открывать. Если на термостате выставить максимальную температуру, то воздух выведет водяной поток большой скорости, чего и планировалось достичь.

Устройство автоматического воздухоотводчика

Автоматический кран Маевского устроен в форме металлического цилиндра, который имеет отверстие вверху. Кроме игольчатого клапана, внутри установлен датчик, который работает по принципу поплавка. Датчик реагирует на изменения количества собравшегося воздуха. Если собирается критическая величина воздуха, то клапан открывается. Когда лишний воздух покидает систему, клапан закрывается. Для функционирования этого прибора человеческое вмешательство не нужно.

Автоматический прибор чувствительный к засорениям воды. Узкое отверстие легко засоряется, из-за этого происходят ненужные открытия клапана, необходимо будет делать регулярную чистку. Эти засорения легко удаляются простой швейной иголкой.

Прибор с предохранительным клапаном

Это уже немного усложненный вариант модели ручного управления. Предохранительный клапан реагирует на давление воды в системе. Если давление достигает 15 атмосфер, то открывается клапан и вода выходит из отопительного контура. Это возникает при внезапных гидроударах, а клапан в такой ситуации позволяет избежать поломки элементов системы.

Использование крана Маевского

h3_2

Пользоваться прибором достаточно просто. Самые простые открываются вручную, а более сложные устройства выводят излишки воздуха сами. Автоматический кран Маевского устанавливают в больших магистралях, где накапливается очень много воздуха. Ручному устройству развоздушить такую сеть трудно, но для частного дома или квартиры ручной прибор подходит отлично.

Прежде чем приступить к работе с проблемным радиатором, необходимо убрать ценные вещи и ковры, которые находятся вблизи, приготовить емкость для воды и ключ. Если прибор установлен в сети с принудительной циркуляцией, необходимо выключить насос, иначе воздух не сможет подняться вверх к радиатору.

Чтобы открыть клапан, необходимо установить ключ в специальную резьбу, и не спеша прокручивать его против часовой стрелки. Прекратить вращения необходимо тогда, когда будет слышно шипение воздуха, который выходит из батареи. Когда воздух перестанет выходить из батареи и поступит вода, начинают осторожно закручивать кран. Ключ при этом поворачивают по часовой стрелке. Если вода течет из батареи с воздушными пузырями, то подставляют емкость, и не закрывают кран, пока вода не начнет выходить без воздушных пузырей.

Важно! Если все действия были проделаны правильно, а температура на радиаторе не поднялась, то, вероятнее всего, батареи засорились. Своими силами сделать очистку достаточно трудно, поэтому стоит обратиться к специалисту.

Монтаж крана Маевского

Установить кран Маевского можно самостоятельно, главное – не ошибиться с размером устройства. Такие краны бывают с резьбой 1 дюйм, ¾ дюйма и ½ дюйма. Ставят кран на радиаторы в верхней части, на стороне, которая противоположна подаче воды. Перед установкой из сети необходимо спустить воду. В пробке радиатора нужно открутить заглушку и на ее место установить кран. Устройство оснащено уплотнительными резиновыми кольцами, но для надежности лучше сделать обмотку. Для улучшения герметизации на резьбу наматывают ФУМ-ленту или льняное волокно.

Кран необходимо устанавливать таким образом, чтобы отверстие располагалось на стороне, не прилегающей к стенке. Иначе при заборе воздуха невозможно будет поставить емкость для сбора воды.

В старых чугунных батареях перед установкой устройства придется сделать предварительную подготовку:

Высверлить вверху в заглушке отверстие;
Сделать резьбу;
Прикрутить устройство.

Ставить автоматический кран на чугунных радиаторах в центральных системах отопления не советуют. Вода в таких магистралях, как правило, очень грязная и устройство придется постоянно чистить. В таких сетях очень часто образуются воздушные пробки и происходят гидравлические удары мощностью до 15 атм. В таких случаях потребуется установка автоматического устройства, которое сможет выдержать температуру до 150 °C.

Важно! При использовании прибора для вывода воздуха, нельзя чтобы поблизости батареи находился открытый огонь. С воздухом часто выходят горючие газы, что может стать причиной пожара. Также нельзя оставлять кран Маевского в открытом положении. Такой принцип работы не допускается, так как это приведет к выходу из строя батареи или полотенцесушителя.

Монтаж воздухоотводчика на полотенцесушитель

У полотенцесушителя с подключением внизу для крана предусмотрено специальное отверстие. Но полотенцесушитель с подключением сбоку нужно будет немножко дорабатывать. На подводку устанавливается металлический тройник с резьбой подходящего диаметра, а крановое отверстие выхода должно быть развернуто от стенки.

Монтаж крана Маевского позволяет снизить расходы на отопление, так как прогрев помещения будет осуществляться равномерно и без перерыва.

почему протекает и как починить?

Замена прокладки в кране благодаря замечательному фильму «Афоня» стала ситуацией почти анекдотической. Несмотря на все достижения цивилизации, если протекает кран на кухне или в ванной комнате, дождаться квалифицированной помощи от сантехника из управляющей компании иногда просто нереально. Но если в доме течет кран: как починить сантехническое оборудование самостоятельно? Это не самая сложная задача. Нужно выяснить причину неисправности и устранить ее с помощью несложного набора инструментов.

Подготовка и необходимые инструменты

Первое правило любого ремонта сантехнического оборудования: нужно перекрыть подачу воды. Обычно вентили можно обнаружить в туалете, рычаги нужно просто повернуть на 90 градусов. Если оборудование долго не использовали, вентили могут быть заблокированы. Не нужно прилагать героические усилия, чтобы их повернуть. Таким образом можно просто сорвать кран и тогда вместо одной проблемы придется решать две. Вентили следует разрабатывать осторожно, постепенно увеличивая усилия и добавляя по капельке смазку.

Только после того, как подача воды надежно перекрыта, можно начинать ремонтные работы. Для начала следует подготовить необходимые инструменты, чтобы они были под рукой:

разводной ключ;
плоская отвертка;
крестовая отвертка
гаечный ключ и т.п.

Обычно этого несложного набора вполне хватает. Не помешают вспомогательные элементы, например, куски резины или кожи для изготовления новых прокладок, фторопластовая уплотняющая лента, которой заменяют вкладыши, ветошь, губки, моющее средство для устранения скопившейся внутри смесителя грязи и т. п.

Совет. Чтобы случайно упавший инструмент не повредил мойку или ванну, не помешает положить внизу что-нибудь мягкое: тряпку, кусок поролона или другой материал, пригодный для роли амортизатора.

Причины того, что кран протекает, могут быть самыми разными. Для традиционного двухвентильного крана наиболее актуальной проблемой бывает износ прокладки или вкладыша, которые необходимо заменить. Если же протекает шаровый (или шарнирный) кран, который устроен принципиально иначе, понадобятся совершенно другие действия.

Ремонт двухвентильного крана

Замена прокладки

Ответ на вопрос: почему же течет кран, как бы плотно его не закручивали, скорее всего, звучит так: проблема в износившейся прокладке. Заменить ее не сложно, для этого нужно:

Выкрутить корпус вентиля (его просто вращают против часовой стрелки).
Вынуть поврежденную или изношенную прокладку.
Изготовить новую прокладку из куска плотной кожи или резины. За образец берут, конечно же, старую прокладку.
Установить новую прокладку.
Намотать уплотнитель на упорную кромку.
Установить корпус вентиля на место, вращая его по часовой стрелке.
С помощью гаечного ключа плотно затянуть установленный вентиль.

Чтобы не возиться с изготовлением прокладки, можно купить в магазине сантехники новую. Однако, если такой возможности по какой-то причине нет, самодельная деталь вполне сгодится для срочного ремонта крана.

На схеме подробно показано, как правильно заменить керамическую прокладку в традиционном двухвентильном смесителе. Понадобится крестовая отвертка и гаечный ключ

Замена уплотнительного вкладыша сальника

Износ уплотнительного вкладыша сальника также может стать причиной течи. В этом случае протечка наблюдается когда кран открыт: вода поступает между гайкой сальника и стержнем вентиля. Чтобы исправить ситуацию, необходимо:

С помощью отвертки открутить гайку сальника.
Сделать уплотнительный вкладыш из второпластовой уплотняющей ленты.
Удалить износившийся вкладыш.
Плотно намотать новый вкладыш на стержень вентиля.
Закрутить гайку.

Если все сделано правильно, вентиль будет поворачиваться плавно, а течь прекратится.

Замена кольцевой прокладки душевого шланга

Когда течь появляется там, где соединяются смеситель и душевой шланг, причиной проблем становится обычно изношенная кольцевая прокладка. Чтобы ее заменить, необходимо:

Используя разводной ключ, открутить душевой шланг. Это нужно делать аккуратно, иначе можно легко повредить резьбу шланга.
Вынуть износившийся уплотнитель.
Поставить новую кольцевую прокладку.
Установить душевой шланг на место.

Если есть возможность, лучше всего использовать кольцевую прокладку, выполненную из силикона. Резиновые детали менее устойчивы к износу, поэтому не так долговечны.

Чаще всего для устранения течи крана приходится заменять резиновую прокладку или часть запирающего механизма — кранбуксу. Эти детали можно купить в магазине сантехники

Когда при переводе подачи воды на душевой шланг из крана продолжает вытекать небольшое количество воды, следует поменять запорные элементы, расположенные в ручках смесителя, их называют кранбуксы. Они могут быть керамическими или снабженными резиновой прокладкой, подходящую модель нужно выбрать в магазине сантехники.

Ремонт шарового крана

Новомодные шаровые краны устроены несколько сложнее, чем традиционные вентильные модели. Итак, что же необходимо делать если течет шаровый кран? Чаще всего проблема в том, что внутрь корпуса попали загрязнения, которые мешают работе смесителя.

При ремонте шарового крана нужно осторожно снять вентиль. Для этого сначала удаляют декоративную заглушку, под которой находится фиксирующий винт

Коротко говоря, кран нужно разобрать, почистить и собрать. Делают это так:

Отверткой выкрутить винт, который фиксирует рычаг.
Осторожно снять рычаг с крана.
Отверткой же выкрутить резьбовой винт.
Снять купол смесителя и пластиковый уплотнитель.
Осмотреть прокладку уплотнителя, удалить накопившийся налет.
Если уплотнитель износился, нужно приобрести и установить новую деталь.
Вынуть и осмотреть шар. Если он поврежден, его также придется заменить новым.
Аккуратно поддеть тонкой отверткой уплотнители, которые фиксируют шар. Если они хотя бы немного изношены, их также придется заменить.
После замены смазать уплотнители составом, который рекомендует производитель.
Аккуратно собрать смеситель в обратном порядке.

Выполнять все процедуры при очистке шарового смесителя нужно осторожно, поскольку его детали легко повредить. Если все этапы проделаны правильно, протечки прекратятся. Таким же образом устраняют проблемы с регулировкой температуры в смесителях этого типа.

Иногда нужно просто поменять картридж смесителя. Подробно об этой процедуре рассказано в видеоматериале:

А если течет совершенно новый кран?

Если возникает вопрос как устранить течь в кране, который только что установили, то проблемой, как правило, является заводской брак. Порядок действий в этом случае только один: нужно демонтировать установленный смеситель, отправиться в магазин, где он был приобретен, и добиться замены испорченного оборудования.

Устранить производственный брак в домашних условиях с помощью подручных средств под силу лишь профессиональному сантехнику, да и то не всегда. Во всех остальных случаях при достаточном терпении и упорстве самостоятельное устранение протечки крана завершается вполне успешно.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Последствия установки крана на байпасе, о которых стоит вам знать

Байпас — боковая труба или обвод, служащий для нормальной работы теплоносителя в обход обогревательных приборов, установленных в изолированной квартире. Один конец подключается к отводу горячей воды, другой к вводу теплоносителя. Байпас позволяет заменять радиаторы во время отопительного сезона в комнатах, проводить техническое обслуживание отопительных приборов и не только. Очень часто на байпас свят кран, что вызывает противоречивые споры. Можно это делать или нет, разберемся в статье.

Три вида байпасов

Существует три вида байпасов:

Нерегулируемые – простая труба;
С ручным управлением – вентиль с делениями;
Автоматический – с датчиками;

Последний вариант устанавливается в обвязке с насосом. Обычно автоматику используют при циркулирование теплового носителя по контуру. Насос, работающий от электричества, позволяет увеличить скорость движения потока, что способствует снижению теплопотерь. Чаще всего такую систему используют в частных домах или при подключении теплого пола к системе отопление в многоквартирных домах. В случае отключения электроэнергии поток теплоносителя проходит через обвод. Крыльчатка ограничивает поток движения воды. Поставляется на рынок в двух вариациях: инжекторный и клапанный. Самый большой недостаток автоматического байпаса: при содержании в воде накипи, окалины, ржавчины и других загрязняющих элементов, быстро выходит из строя. Обвод обязательно устанавливается в однотрубную систему, если необходимо сделать коллекторную разводку, перемычка позволяет разделить потоки на две части, обеспечив оба радиатора теплоносителем в равных пропорциях. При горизонтальной разводке, байпас устанавливается параллельно основной магистрали ниже обычный развод. При монтаже стандартных труб на три четверти дюйма, рекомендуется устанавливать байпас на одну вторую. При этом трубы входящего и исходящего потока теплоносителя должны иметь диаметр 1 дюйм.

Схема подключения

Стандартная схема подключения байпаса в квартире выглядит следующим образом:

Труба с входящим потоком теплоносителя;
Байпас;
Труба с исходящим потоком теплоносителя;
Запорные вентили на вход и выход.

В этом кратком описании мы рассмотрим схему работы радиатора с байпасом. На вход и выход из радиатора монтируются два вентиля. Теплоноситель подается снизу или сверху. Для большинства систем отопления верен второй вариант. При подаче горячей воды сверху, жидкость доходит до байпаса и разделяется на два потока. Теплоноситель направляется в секции отопительного прибора, разогревая его. Другой поток по отводной трубке — байпасу, минуя радиатор, уходит вниз, и дальше продолжает свое движение по стояку. Вентиль, установленной на входе радиатора, позволяет управлять потоком, увеличивая или уменьшая подачу теплоносителя. Снизу на радиатор устанавливается запорный вентиль, позволяющий отводить тепло. Во время отопительного сезона отводной кран открывается до упора.

Почему устанавливают байпас

Через дополнительную трубку, связующую входящие и исходящие потоки, проходит больше горячей воды, соответственно меньшее ее количество попадает в радиатор. Это нормально и полностью соответствует жилищно-эксплуатационным нормам, если обеспечена хорошая циркуляция горячей воды и соблюдается нормативы по нагреву помещения. На практике, в многоквартирных домах на верхних и нижних этажах (зависит от типа подачи теплоносителя), наблюдается значительное снижение температуры в батареях из-за естественного остывания теплоносителя. Дополнительные потери через байпас в таком случае оказывают влияние на скорость нагрева помещения. Поставляемая в квартиру из общей системы горячая вода, как правило, плохо циркулирует из-за накопившейся ржавчины и накипи. В некоторых случаях осуществляется неправильная инсталляция труб, с зауженным диаметра входного потока.

Какие проблемы решает кран на байпасе

Учитывая стоимость работ, не имеет смысла демонтировать байпас. Решить проблему со снижением теплопроводности поможет установка дополнительного вентиля. После закрытия крана на обводной трубе, весь теплоноситель попадает в радиатор, в результате максимальное количество тепла проходит через обогревательный прибор. Если на улице потеплело или температура воды в радиаторе слишком высокая, кран на байпасе можно снова открыть, и тогда в квартире станет чуть прохладнее.

Конструкция вентиля

Стандартный вентиль три четверти дюйма рассчитана на то, чтобы обеспечивать приемлемый напор и скорость потока теплоносителя для одного радиатора. Если взять трубу стандартного размера и сравнить ее с диаметром вентиля, можно увидеть значительное сужение диаметра последнего. Кран с меньшим диаметром устанавливается для увеличения давления. Суженое отверстие мешает нормальной циркуляции теплоносителя, нарушая при этом теплоснабжение на одном или нескольких стояках. Небольшой сужение диаметра приведет к тому, что у всех соседей температура в помещениях понизится. К тому же в соседних комнатах квартиры батареи начнут остывать быстрее.

Об ответственности за установку вентиля на байпасе

Получив десяток жалоб, представителя жилищно-эксплуатационной службы придут с проверкой, и быстро обнаружат проблему. Собственника квартиры обяжут устранить неполадки в системе за свой счет. Вполне возможно, что вина за низкую температуру в батареях лежит на самой ЖЭКе или компании, обеспечивающей технический ремонт. Но все обвинения будут направлены в сторону человека, установившего кран на байпасе, нарушающий тепловой баланс. Если несколько человек установят такие краны, это приведет к отопительному коллапсу. Пострадать может весь дом. Конструкция некоторых многоэтажных домов предполагает следующие: теплоноситель может подниматься в одном стояке, проходить по техническому этажу, и опускаться в другом, таким образом, непрерывно циркулируя. Поставив заслон в одной точке системы, жилец нарушает тепловой баланс сразу в двух стояках. Другой стояк вполне может находиться в той же квартире. В результате получится следующая ситуация: одна батарея, расположенная в гостиной, греет лучше, другая, находящаяся в соседней комнате или на кухню, хуже.

Вывод

Установка крана на байпас крайне не рекомендуется, небольшой приток тепла к одному радиатору вызовет снижение мощности теплоносителя в одном или нескольких строках. Такой дисбаланс принесет дискомфорт вам и вашим соседям.

Альтернативные способы повысить температуру

Самым верным решением является увеличение количества секций радиатора. Чем длиннее прибор отопления, тем больше объем тепла он сможет отдать в помещение. Второй способ: вентиляторы, установленные на входе в батарею теплового потока, заменить стандартными шаровыми кранами. Шаровые краны позволяют проходить всему потолку воды без ограничения. К сожалению, с помощи такого крана нельзя делать регулировку потока теплоносителя. Плюсом является хорошая циркуляция воды во всех направлениях. Еще один минус шаровых кранов, эффект прилипания внутренних частей. После длительного простое кран перестаёт перекрывать поток воды. Шаровые краны требуют периодического технического обслуживания. Их необходимо периодически открывать и закрывать.

Как решить проблему без вентиля на байпасе

Чтобы байпас не отбирал драгоценное тепло, нужно установить переходную трубку с диаметром меньшим, чем входная и выходная труба. Жидкость всегда идет по пути наименьшего сопротивления, чем ниже диаметр трубы, тем давление больше и наоборот. Вода, попадающая в квартиру, сразу же разделяется на два потока, первый уходит вниз, второй проходит через батарею. Поэтому правилами использования тепловых приборов рекомендуется установить диаметр перемычки на одну единицу меньше, чем у прямоточной трубы. Например, если диаметр трубы 1 дюйм, необходимо установить перемычку на три четверти. Это позволит избавиться от эффекта слишком горячих первых и довольно холодных последних секций радиатора. Поскольку в водоотвод жидкость двигается с некоторым сопротивлением, усиливается давление на вход в батареи, и все секции получают равное количество тепла. Зауженные байпаса предусмотрено нормами, у местного ТСЖ или ЖСК претензий не будет претензии.

Что делать, если вентиль на байпас уже установлен

В таком случае остается только два варианта: держать его все время в открытом состоянии, в таком случае нет никакой разницы, установлен он или нет; Заменить краны на исходящие и входящие потоки шаровыми.

Можно ли демонтировать байпас?

Перемычку между двумя трубами не рекомендуется убирать. В нормативах строительства жилых помещений еще в семидесятых годах было принято решение устанавливать такие перемычки для батарей центрального отопления. Байпас помогает обеспечить беспрепятственное движение теплоносителя через вашу квартиру вне зависимости от того, поступает в радиатор тепло или нет. Зачем это нужно: без перекрытия батареи нет возможности предотвратить утечку. В случае затора обогревательного прибора придется отключать систему и оставить без теплоносителя целый стояк или два.

Читайте так же:

Как исправить протекающие краны | Step-by-Step

Вам не нужно вызывать сантехников, если ваш кран протекает; с парой фунтов и немного терпения (и следуя этому совету), вы будете знать, как исправить капающий кран в кратчайшие сроки. Следующие советы были составлены нашей бригадой водопроводчиков и сотрудников службы экстренной помощи на дому, и они должны помочь вам заглушить непрерывное капание и сократить ваши счета за воду.

Эти инструкции подходят для большинства типов кранов, однако некоторые краны с керамическими картриджами (краны с рычагами) могут быть более трудными в ремонте.Некоторые протекающие керамические метчики требуют замены керамических дисков, хотя во многих случаях эти диски просто необходимо тщательно очистить.

Есть ли у вас протекающие краны? Не волнуйся! Несколько простых шагов сделают ваши краны герметичными!

Вам может понадобиться:

Гаечный ключ
Отвертка с плоским шлицем
Шайба
Ткань

Отключить подачу воды в кран

Выключите запорный кран или найдите запорный клапан для крана и выключите его.Возможно, вам понадобится отвертка с плоским жалом, чтобы закрыть запорные клапаны. Обычно запорный кран находится на кухне или в погребе, а запорный вентиль должен находиться под рассматриваемой раковиной.

Когда вы перекрыли подачу воды в кран, откройте кран для капель, чтобы удалить излишки воды и уменьшить давление воды. Затем закройте сливное отверстие, чтобы небольшие винты или детали не упали в канализацию.

Если ваши краны протекают, следуйте этому простому совету, и они будут совершенно новыми в кратчайшие сроки.

Снимите ручку крана

Снимите крышку или сопло, чтобы найти фиксирующий винт внутри крана.Затем отверткой открутите стопорный винт и снимите головку с крана. Некоторые крепежные винты можно удалить вручную, для других может потребоваться перетягивание гаечным ключом. Если у крана есть кожух, осторожно снимите его, стараясь не поцарапать. Возможно, вам придется использовать кусок ткани, чтобы не поцарапать эту большую гайку головного убора.

Теперь вы должны увидеть клапан. Используйте гаечный ключ, чтобы открутить клапан, открутив гайку в его нижней части.

Заменить шайбу

Снимите шайбу — при необходимости осторожно подденьте ее отверткой.Там может быть небольшая гайка, которая удерживает шайбу на месте — используйте гаечный ключ, чтобы открутить эту гайку.

Тогда просто замените эту шайбу на новую. Возможно, стоит осмотреть седло клапана, прежде чем собирать кран обратно — если есть какие-либо шероховатости или повреждения седла клапана внутри крана, вам может потребоваться его починить. Придется купить комбинированный комплект стиральной машины и сиденья.

Соберите кран, убедившись, что резьба ровная и все выровнено правильно.Утечка должна была прекратиться. Убедитесь, что подводящие трубы тоже не протекают — это могло произойти, если вы случайно повредили их во время ремонта.

Помог ли этот совет отремонтировать протекающий кран? Теперь вы специалист по ремонту кранов? Дайте нам знать в Facebook или Twitter или отправьте нам сообщение здесь.

Все еще боретесь?

Если ваши краны все еще протекают даже после выполнения этих действий, возможно, пришло время обратиться к профессионалу.Вы знали? С нашими техническими специалистами можно связаться по телефону 0345 3192 247, и они могут помочь вам сначала выполнить простую диагностику, чтобы попытаться устранить проблему с водопроводом без посещения инженера.

Если они не смогут это починить, они пришлют к вам высококвалифицированного сантехника, чтобы он как можно скорее разобрал ваш кран и устранял протечки в вашем доме. Помогаем, ремонтируем, заботимся.

247 Home Rescue не несет ответственности за любые травмы или повреждения, которые вы получили после советов на этом веб-сайте.В случае сомнений обратитесь за профессиональной помощью.

Как починить капающий кран или кран

Подтекающий или протекающий кран или кран — неудобство; он расходует воду, выглядит некрасиво, а непрерывное капание может быть действительно раздражающим звуком. К счастью, это обычно один из самых простых и дешевых способов исправить. Проблема почти всегда в стиральной машине или, в случае одноуровневых смесителей, в картридже.

Если вы просто ищете быстрое решение проблемы, ознакомьтесь с этими советами, чтобы временно отключить звук капающего крана.

Перед запуском убедитесь, что подача воды в кран отключена. Это можно сделать через главный запорный клапан подачи воды в вашем доме или на некоторых кухнях и ванных комнатах через изолятор, который устанавливается там, где гибкая труба, ведущая к крану, присоединяется к трубопроводу в стене.

Примечание. В некоторых регионах прокладка нелицензионного водопровода является незаконной, и в случае неисправности ваша страховка может не выплачиваться. Перед тем, как проводить ремонт сантехники в доме, проконсультируйтесь с местными властями.

Крепление капельного крана или крана омывателя

Если кран закрыт крышкой, сначала открутите ее гаечным ключом или вручную.
Затем снимите ручку крана, она крепится винтом под ручкой или, в некоторых случаях, винтом под символом горячего или холодного.
Теперь вывинтите часть винта из крана. Лучше всего это сделать с помощью гаечного ключа, установленного вокруг корпуса крана. Используйте газету, ткань или малярный скотч на поверхности крана, чтобы ключ не поцарапал хромированное покрытие.
После разборки крана вы должны увидеть несколько резиновых прокладок и уплотнительных колец. Снимите все изношенные, а затем обратитесь в местный магазин бытовой техники или сантехники и найдите точную замену.
Установите новые уплотнения и уплотнительные кольца, а затем повторите процесс в обратном порядке, чтобы снова собрать кран.

Крепление крана или крана смесителя картриджного типа

В случае ленты смесителя, когда кран снят, картридж должен выйти из-под головки смесителя.Если в картридже есть только грязь или накипь, иногда его можно очистить, но обычно это требует замены. Найдите замену в местном магазине сантехники, возможно, им придется заказать ее у производителя крана.

В конце поверните фиксированный кран в положение «Выкл.», А затем снова включите основную подачу. Если кран все еще протекает, может потребоваться переустановка в том месте, где находится шайба. Лучше всего это сделать водопроводчик, но в большинстве хозяйственных магазинов имеются комплекты для переустановки с инструкциями на упаковке о том, как произвести ремонт.

Поделиться этим руководством:

Четыре наиболее распространенных проблемы обслуживания бесконтактных кранов и способы их решения

Ремонт бесконтактных кранов? Выявить проблему не всегда легко. Вот как решить четыре наиболее распространенных проблемы с обслуживанием.

1. Из крана не течет вода

Издает ли управляющий клапан звук щелчка?

Если ДА, проблема, скорее всего, в мембране электромагнитного клапана.Очистка или замена мембраны должна решить эту проблему.

Если НЕТ, рассмотрите следующие возможности:

Измерьте напряжение аккумуляторной батареи. Если он очень низкий (0-4 В), короткое замыкание в датчике или кабеле вызывает чрезмерное потребление энергии.
Замените датчик , так как неисправный датчик может разрядить аккумулятор за несколько недель, тогда как он должен прослужить много лет.
Если напряжение батареи ниже 5,4 — 6,4 В, батарея разряжена.
Заменить аккумулятор на новый.(Обычно это должно длиться 2-5 лет.)
Если напряжение аккумулятора ниже 5,9 В и из крана не течет вода, пилотный клапан засорен из-за грязи или мусора. Напряжения ниже 5,9 недостаточно для открытия или закрытия пилотного клапана, поэтому кран не может работать.
Заменить электромагнитный клапан. (Примечание: невозможно заменить только пилотный клапан, но необходимо заменить весь электромагнитный клапан.)
Если напряжение батареи в норме и близко к напряжению новой батареи (~ 6.2 В), работу пилотного клапана следует проверить с помощью испытательного кабеля.
- Если пилотный клапан издает щелкающий звук во время проверки его с помощью тестового кабеля, датчик неисправен и его необходимо заменить (как в случае A.)
  - Если пилотный клапан не издает щелчка, пилотный клапан неисправен и необходимо заменить весь электромагнитный клапан.

Таблица поиска и устранения неисправностей смесителя Oras Electra с бесконтактным аккумулятором

2.Течение воды не прекращается

Если грязь или примеси в воде попадут в пилотный клапан или достигнут мембраны пилотного клапана, это может вызвать утечку. Очистка мембраны или замена пилотного клапана решит проблему. Чтобы избежать утечки из кранов, важно установить односторонние клапаны и фильтры для мусора, поставляемые с краном.

3. Датчик имеет красный мигающий свет

Это означает, что аккумулятор разряжен и его необходимо заменить.

4.Батареи быстро разряжаются

В этом случае датчик, скорее всего, неисправен, что приводит к чрезмерному потреблению энергии и разрядке аккумулятора. Замена датчика решит проблему.

С исправным датчиком заряда батарей обычно хватает на несколько лет. Чтобы поменять датчик, нужно разобрать кран. Посмотрите, как здесь.

С исправным датчиком батареек обычно хватает на несколько да. При неисправном датчике батареи могут разрядиться за считанные недели.

Если это руководство не помогло вам решить проблему с бесконтактным смесителем, обратитесь к нашим специалистам по технической поддержке. Они всегда готовы помочь.

Как остановить капание крана ??

0:27

2:54

Предлагаемый клип 82 секунды

Как исправить протекающий или неплотный смеситель с двойной ручкой — YouTube

Youtube

Начало предлагаемого ролика.

Конец предложенного клипа

Как предотвратить утечку воды из-под крана?

ПРАВИЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ПРАВИЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
Ослабьте винт и снимите ручку.
Отвинтите колпачок клапана и полностью снимите опорную планку.
Замените шайбу большого диаметра, уплотнительное кольцо и перепускной клапан новыми деталями.
Замените кран, закройте его и снова включите водопровод.
Новые стулья.
Сохранить царапины.

Почему мой кухонный кран протекает?

Медленный поток воды может быть вызван засорением отверстий в корпусе клапана. Перед заменой изношенных деталей и повторной сборкой смесителя накройте протекающий кран тканью и осторожно откройте запорный клапан для воды, чтобы удалить весь мусор, который мог выпасть во время чистки и осмотра.

Как закрепить смеситель для кухни с двумя ручками?

12:45

4:49

Рекомендуемый клип 54 секунды

DANCO, КАК ВОССТАНОВИТЬ УТЕЧКУ ДВУХРУЧНОГО МЕТЧИКА — YouTube

Youtube

Начало предлагаемого ролика.

Конец предложенного клипа

Как починить смеситель для ванны?

Вот что нужно делать:

Заблокируйте источник воды. В зависимости от обстановки дома вы можете выключить воду, залезя под раковину.
Снимите рычаг с рычага.
Ослабьте винт на ручке.
Заменить стиральную машину.
Заменить ручку и вставку ручки.
Включите воду снова.

Почему мой кран протекает?

Негерметичный кран или негерметичный кран обычно означает, что шайбу крана необходимо заменить, но это также может быть вызвано повреждением седла клапана. Если капля идет из смесительной форсунки, замените оба диска на смесителе.* Перекройте воду под сервисным клапаном или кранами главной линии.

Сколько воды разряжает аккумулятор каждый день?

Галлон составляет около 3785 мл, что составляет 15 140 капель на галлон, что означает, что наша 1-секундная батарея расходует более 5 галлонов воды в день и чуть менее 2083 галлона в год.

Как отремонтировать бытовой кран?

0:28

2:59

Предлагаемый клип 87 секунд

Ремонт домашнего смесителя — YouTube

Youtube

Начало предлагаемого ролика.

Конец предложенного клипа

Как перестают работать водопроводные трубы?

Для небольших протечек в трубах используйте ручку с завязками, которую можно купить в большинстве хозяйственных магазинов. Просто потрите палкой отверстие, чтобы предотвратить утечку. Композитный стержень может остановить даже небольшие утечки, пока вода продолжает течь по трубе. Эпоксидную пасту можно наносить только на сухие трубы, при этом вода должна быть отключена.

Как починить протекающий смеситель на кухне Delta?

6:08

9:07

Предлагаемый клип 77 секунд

Ремонт утечки из кухонного крана Delta (вмешательство) — YouTube

Youtube

Начало предлагаемого ролика.

Конец предложенного клипа

Почему мой кухонный кран протекает из Моэна?

Слив воды через изношенное уплотнительное кольцо

В общем, есть две причины утечки воды из крана Моэна. Поскольку снятый смеситель для душа имеет только одну ручку, наиболее частой причиной утечки воды является уплотнительное кольцо. Чтобы заменить уплотнительное кольцо, закройте водопроводный кран под столешницей.

Как починить смеситель для кухни с помощью одного рычага?

0:31

3:00

Предлагаемый клип 120 секунд

Как починить кран одной рукой — YouTube

Youtube

Начало предлагаемого ролика.

Конец предложенного клипа

Как заменить картридж в смесителе для кухни Pfister?

0:50

3:20

Предлагаемый клип 77 секунд

Техническое обслуживание: как заменить картридж в смесителе для кухни Pfister

Youtube

Начало предлагаемого ролика.

Конец предложенного клипа

Фото в статье Википедии https://en.wikipedia.org/wiki/Thread_seal_tape

Как отремонтировать протекающий смеситель в ванной | Сделай сам

Как отремонтировать протекающий смеситель в ванной

Уровень квалификации: Средний | Руководства по проектам STANLEY Pro

Протекающий кран — слишком частая проблема с водопроводом, с которой сталкивается каждый домовладелец.Это кажется слишком незначительным, чтобы идти на расходы и неудобства, связанные с оплатой услуг сантехника, но вы не знаете, с чего начать. Эта работа требует некоторого извлечения под раковиной, но, как вы увидите в приведенных ниже инструкциях, в этом нет ничего сложного.

Шаг 1. Найдите утечку
Чтобы определить, в каком кране крана течь, выключите кран подачи холодной воды под раковиной. Если утечка прекратилась, проблема в кране с холодной водой. Если утечка не прекратилась, снова включите подачу холода и выключите подачу горячего.Если утечка прекратилась, проблема в кране горячей воды. В противном случае оба клапана нуждаются в ремонте.

Шаг 2: Снимите крышку ручки крана
Выключите воду на подающих клапанах под раковиной, как показано на рисунке, и откройте краны крана. С помощью отвертки с тонким лезвием снимите декоративный колпачок с ручки крана.

Шаг 3: Снимите ручку
Удалите винт, которым ручка крепится к картриджу, и снимите ручку.

Шаг 4: Снимите стопорную гайку
Используйте разводной ключ, чтобы открутить гайку, удерживающую картридж.

Шаг 5: Извлеките картридж
Во всех двуручных смесителях используется какой-либо картридж для регулирования потока воды. Если ручка прикручивается, у вас есть латунный картридж старого образца, который вдавливает резиновое уплотнение в заменяемое латунное седло. На более новых смесителях вы найдете пластиковый картридж, который скользит по резиновому седлу с пружиной под ним. Независимо от того, какой у вас картридж старого образца (латунь) или новый (пластик), последовательность разборки смесителя будет практически одинаковой.

Для извлечения картриджа обычно не требуются инструменты. Возможно, вам придется схватить картридж плоскогубцами и немного покачать, если он застрял.

Шаг 6: Снимите уплотнение и пружину
Для пластикового картриджа используйте набор гвоздей или аналогичный инструмент, чтобы вытащить пружину и уплотнение. Для латунного картриджа используйте шестигранный ключ, чтобы снять латунное седло.

Шаг 7. Соберите кран.
Замените детали, входящие в комплект для ремонта, затем просто выполните указанные выше действия в обратном порядке.Убедитесь, что выступ наверху пластикового картриджа обращен к носику.

часто задаваемых вопросов: Служба поддержки: Delta Faucet

У каждого человека есть характеристика, называемая емкостью. Емкость — это электронный термин, имеющий единицы измерения, называемые фарадами. Конденсаторы — это электронные компоненты, которые хранят электрическую энергию. Емкость человеческого тела обычно составляет 22 пикофарада. Эта емкость часто ощущается в зимние месяцы в виде статических разрядов, возникающих при ходьбе по ковру и касании металлического предмета.При ходьбе по ковру генерируется энергия, которая накапливается в емкости тела. Эта энергия разряжается при прикосновении к другому объекту с другим потенциалом напряжения.

Емкостной сенсорный датчик — это, по сути, чувствительное устройство, которое измеряет емкость в окружающей среде. Когда сенсорный датчик подключается к крану, он сначала устанавливает базовый уровень емкости. Как только это установлено, он ищет увеличение емкости, которое происходит, когда человек прикасается к крану (22 пико-фарады человеческого тела).Датчик определяет увеличение емкости и либо включает подачу воды, либо отключает подачу воды. Когда человек отпускает кран, также обнаруживается уменьшение емкости.

Касания и захваты различаются по продолжительности прикосновения человека к крану. Касания определяются как длительность менее 300 миллисекунд, а захват — более 300 миллисекунд.

В смесителях с технологией Touch ₂ O® установлены два емкостных сенсорных датчика.Первый датчик касания подключен к ручке, а второй датчик — к носику. Если датчик касания подключен к чему-либо проводящему (провод, металлический лист, металлический стержень и т. Д.), Этот проводящий элемент становится продолжением датчика касания.

Первый датчик прикреплен к ручке из латуни. Поскольку латунь является проводящей, вся ручка смесителя представляет собой датчик касания. Второй емкостной датчик подключен к изливу. Поскольку носик также выполнен из латуни, он также является сенсорным датчиком.Однако в зависимости от того, что определяется как носик, могут быть два исключения:

В основании излива находится черное пластиковое изолирующее кольцо. Его функция — изолировать носик от раковины. Это черное кольцо нечувствительно к прикосновениям.
Тяговая трубка изолирована от носика через изолятор. Из-за изоляции опускная палочка не чувствительна к прикосновениям. Такое расположение сделано специально для обеспечения наиболее интуитивного управления смесителем.

Как остановить протекающий кран в ванной — Сантехники

Утечка — самая частая проблема, которая возникает в кранах, и она также может быть дорогостоящей.Капающая вода не заставит себя долго ждать, чтобы существенно повлиять на ваш счет за воду, поэтому не игнорируйте протекающий кран! К счастью, протекающий кран также является одной из самых простых проблем, которую можно исправить самостоятельно.

Когда кран выключен, водонепроницаемое уплотнение (обычно шайба) прижимается к седлу смесителя. При включении крана с его сиденья снимается заглушка, через которую выходит вода. Протекающий кран означает сломанную шайбу или сиденье крана, и все, что вам нужно сделать, это заменить шайбу или отремонтировать сиденье крана.

Инструкции по устранению протечки крана в ванной:

1. Выключите воду в своем доме или — если у вас есть индивидуальные выключатели — в этой конкретной области дома.

2. Снимите ручку крана, прикрепленную к основному крану. Сверху или сзади есть небольшой винт, который может быть скрыт крышкой, которую вам нужно либо открутить, либо открутить.

3. Снимите уплотнительную гайку с помощью разводного ключа.

Шлифмашинка для шпаклевки: Эксцентриковая шлифмашина для шлифовки стен и потолков Dexter Power R7241-W, 750 Вт

04.11.2021 0 admin Разное

Шлифовальная машинка для шпаклевки — виды и особенности

При шпаклевании поверхности не обойтись без ее шлифовки. Сделать это можно как вручную, так и с применением средств механизации. Ручная шлифовка достаточно эффективна, особенно при обработке труднодоступных участков, но отнимает много времени и сил. Облегчить труд поможет использование шлифовальной машинки для шпаклевки.

Разновидности шлифовальных машин

Классификация шлифмашин предусматривает разделение их по принципу питания на электрические и пневматические.

Пневматические модификации не имеют двигателей. Они и не нужны, поскольку механизм работает под действием сжатого воздуха, направляемого от компрессорной установки. Благодаря отсутствию тяжеловесного двигателя, пневматические устройства отличаются малым весом и доступными ценами. Еще одно положительное качество пневматики проистекает также от небольшого веса: при работе с таким оборудованием не устают руки, а это означает повышение производительности труда.

Основной недостаток пневматических шлифмашин кроется в необходимости объемного компрессора. Именно по причине необходимости компрессора пневматическое оборудование чаще всего располагается в автомастерских. В таких местах компрессор может использоваться по двойному назначению. А вот приобретение такого аппарата только для целей ремонта оправдано разве что при очень больших объемах работ.

Для электрических моделей характерна высокая мобильность. Такая шлифмашина может работать везде, где имеется электрическая сеть. К недостаткам электрических устройств следует отнести их довольно значительный вес, большие габариты, а также немалую стоимость.

Совет! Если шлифмашина приобретается для работы в условиях частного дома или квартиры, а не крупных объектов, разумнее остановить выбор на электрической шлифмашине.

По способу обработки поверхности шлифмашины делятся на три группы:

ленточные;
вибрационные;
эксцентриковые.

Ниже рассмотрим особенности каждого из перечисленных типов оборудования.

к содержанию ↑

Ленточные модели

Эта разновидность оборудования используется для шлифования значительных площадей. Ленточные машины имеют в своем составе абразивную ленту, которая устанавливается на ролики. В результате вращения этих роликов осуществляется движение ленты в одном и том же направлении. Ленточные механизмы являются самыми производительными среди всех шлифовальных устройств. Однако слишком высокая мощность оборудования не позволяет использовать его для финишной шлифовки.

При покупке шлифовального аппарата ленточного типа рекомендуется обращать внимание на следующие его характеристики:

Автоматическое центрирование ленты. Особые ролики поддерживают положение ленты ровно по оси движения. Благодаря этому удается избежать сползания ленты. Данная функция обеспечивает более комфортную эксплуатацию аппарата.
Патрубок для подключения пылесоса. Такой патрубок имеется практически на всех модификация шлифовальных машин. Этот факт подчеркивает важность устройства, которое защищает помещение от распространения по нему пыли, обильно выделяемой во время шлифовки.
Дополнительные ролики, благодаря которым можно обрабатывать мертвые зоны, которые возникают при шлифовании участков возле стен.

к содержанию ↑

Вибрационные модели

Данный тип оборудования можно считать самым распространенным среди шлифовальных машин. Пожалуй, наиболее известна среди устройств этого типа плоскошлифовальная машина. Устройство оснащается подошвой в виде прямоугольника, на которой особыми зажимами прикреплена наждачка соответствующей зернистости. Размеры зерна подбираются в зависимости от поставленных задач. К примеру, для шлифовки стен используется наждачка под номерами от 100 до 120, для зачистки металлических поверхностей — от 40 до 80, а для обработки дерева — от 180 до 240.

Еще одним подвидом вибрационных моделей является дельташлифовальная машина. Принцип ее функционирования такой же, как у плоскошлифовального устройства: одна ее подошва выполнена в форме треугольника. Используется дельташлифовальная машина для обработки труднодоступных участков (к примеру, для шлифования углов).

Виброшлифовальные машины без вращающейся плиты предназначены для шлифования плоских покрытий. Используется эта техника для обработки потолка, стен, а также всевозможных изделий из древесины.

При выборе шлифовальной машины с плоской плитой рекомендуется обращать внимание на следующие нюансы:

Как сказано выше, существует два вида плит — прямоугольные и треугольные. Хотя прямоугольная форма используется гораздо чаще, нередко возникает потребность и в треугольных плитах. Поэтому некоторые производители предусматривают установку плиты другого типа в случае необходимости.
Следует присмотреться к способу фиксации наждачки. В недорогих моделях механизм часто не очень удобен, из-за чего абразив постоянно отсоединяется. В качественном устройстве наждачная бумага должна надежно фиксироваться.
По сравнению с эксцентриковыми моделями, виброшлифовальные машины менее производительны. Они хорошо подходят для финишной отделки, но недостаточно эффективны на неровных, криволинейных поверхностях.

к содержанию ↑

Эксцентриковые модели

Альтернативное название эксцентриковых шлифмашин — орбитальные. Такое название устройства получили в связи с особенностями движения округлой рабочей подошвы. Данный элемент в одно и то же время крутится вокруг своей оси и движется по орбите небольшого радиуса. Наждачка в этом устройстве фиксируется на липучках. Основное предназначение эксцентриковых модификаций — чистовая обработка шпаклеванных стен и их полировка.

Выпускаются также шлифовальные машины, задачей которых является обработка поверхностей на значительных площадях. Такие устройства отличаются эргономичной телескопической рукояткой и редуктором. Опционально на шлифмашины этого класса могут устанавливаться большеразмерные шлифовальные круги (диаметр таких кругов — 215 или 225 миллиметров).

Еще одно предназначение эксцентриковых шлифмашин для стен и потолков — удаление старых лакокрасочных покрытий. Также возможна шлифовка камня и бетона. Использование эксцентриковых моделей значительно уменьшает трудозатраты на осуществление шлифовальных работ.

Обратите внимание! Производительность эксцентриковых моделей велика, как и стоимость. Поэтому покупка такого оборудования для шлифовки небольшой площади не имеет смысла. Рекомендуется арендовать устройство в пункте проката строительной техники.

к содержанию ↑

Дополнительные устройства

Шлифовальные машины оснащаются специальными пылесборниками, куда попадает мелкодисперсная пыль, отслаивающаяся от шпатлевки. При этом следует заметить, что пылесборник будет функционировать только при наличии в абразиве специальных отверстий для пыли. Также стоит присмотреться к материалу, из которого изготовлен фильтр. Если он бумажный, то промыванию он не подлежит, а потому эту деталь придется часто менять. Пластиковый же фильтр не доставит никаких хлопот: его можно промывать и ставить обратно на место.

к содержанию ↑

Описание шлифмашины «Makita BO3711»

Данный аппарат предназначен для финишного шлифования древесины. Шлифмашина «Makita BO3711» является высокопроизводительным оборудованием промышленного назначения. Однако это оборудование вполне можно применять и в условиях небольшого помещения.

Размеры абразивной бумаги для устройства — 228х93 миллиметра. Бумага крепится в специальных зажимах. Регулярность колебаний — от 8 до 22 тысяч в минуту. При этом в холостом режиме количество колебаний находится в промежутке между 4 и 11 тысячами в минуту. Ход платформы составляет 2 миллиметра. Для работы «Makita BO3711» необходима электрическая сеть на 190 Вт.

Шлифовальная машина оснащается мощной системой удаления пыли. Пыль отводится с помощью шлифовальной пластины. Если предстоит шлифовка большой площади, можно установить специальный мешок для сбора пыли.

Вес оборудования — 1,6 килограмма. Конструкция отличается эргономичным дизайном, наличием мягкой рукоятки, обрамленной резиной.

Выбор типа шлифовального устройства и конкретной модели рекомендуется осуществлять с учетом характера и объема предстоящих работ. Также следует учитывать тип обрабатываемой поверхности, а возможно, и собственные индивидуальные предпочтения.

Шлифовальная машинка для шпаклевки — технология нанесения

Красивый и качественный ремонт предусматривает выполнение большого объема сложных работ, которые требуют определенных навыков и опыта. Для того чтобы ускорить и облегчить этот процесс производители выпускают специальное оборудование. К таким вариантам можно отнести машину для шлифования стен после нанесения шпаклевки и станции для приготовления растворов.

Преимущества и недостатки механизации

Перед тем как приобрести приборы необходимо ознакомиться с его положительными сторонами и ограничениями при использовании. К преимуществам строительного оборудования относятся:

сокращение сроков выполнения работ;
легкость и удобство эксплуатации;
высокое качество ремонта.

К недостаткам можно отнести:

дополнительные финансовые затраты на приобретение прибора;
ограничение применения некоторых вариантов машин для шлифовки;
нерациональность применения станции для замешивания раствора при ремонте в небольших помещениях.

Особенности оборудования

Шлифовальная машинка для шпаклевки — это более удобный способ работы. С помощью механизма можно быстро и качественно зачистить поверхность для нанесения других отделочных материалов. По питанию оборудование делятся на:

электрические;
пневматические.

При эксплуатации пневматические модели более комфортные, благодаря малому весу, небольшим размерам и доступной цене. Принцип работы основан на участии в процессе компрессора. Устройство создает поток сжатого воздуха, который под давлением запускает механизм. Однако сама компрессорная установка стоит намного дороже самой шлифмашины. Поэтому если предстоит обработка больших площадей, этот вариант не оправдывает себя в экономическом плане. В настоящее время их чаще применяют в автомастерских.

Машинки электрические более тяжелые. Их цена выше пневматических аналогов. Однако многие мастера отдают предпочтение таким механизмам, учитывая доступность электросети в каждом доме. Единственными недостатками можно назвать крупные габариты и большой вес. Но они более удобные для выполнения ремонта в жилом помещении.

Разновидности шлифовальных машин

Производители выпускают несколько видов устройств для шлифовки шпаклевки после нанесения и застывания, работающих от сети. На строительном рынке они представлены следующими вариантами:

ленточными;
плоскими вибрационными.
орбитально-эксцентричными;

Ленточные модели

Принцип работы ленточного оборудования для затирания шпаклевки заключается в шлифовании поверхностей с помощью специальной абразивной ленты, которая натянута на специальные ролики. При их вращении происходит движение ленты в одну сторону, что обеспечивают эффективную и качественную шлифовку. Такой механизм подходит для обработки стен с крупными дефектами. Учитывая высокую производительность за короткое время, этот вариант является незаменимым для выполнения начального этапа работ. Однако для мелкого шлифования его лучше не применять. Опытные мастера советуют при покупке устройства обратить внимание на следующие опции.

Наличие автоматического центрирования ленты — позволяет удерживать главный элемент в определенном положении.
Подключение патрубка к пылесосу — для удаления пыли непосредственно в сборник.
Наличие дополнительных роликов — чтобы исключить появление мертвых зон на шпаклевке при шлифовании поверхности.

Вибрационные модели

Вибрационный механизм является наиболее распространенным вариантом. Существуют два основных варианта, которые бывают — прямоугольный и специальной формы — треугольный. Последний тип удобен для обработки труднодоступных участков и шлифования углов. Модель имеет специальную подошву на зажимах, которые необходимы для закрепления наждачной бумаги для шлифования шпаклевки. Начинают работу с абразива крупной зернистости, затем постепенно заменяют его на мелкодисперсный вариант. Вибрационные машины хорошо шлифуют шпаклевку после нанесения и высыхания на ровных поверхностях — стенах, потолках. Подходит такое оборудование для обработки изделий из дерева. Важно учитывать следующие особенности шлифмашины.

Выбор устройства зависит от типа помещения, наличия углов и неровностей.
Необходимо обратить внимание на крепление для наждачной бумаги. Оно должно быть максимально прочным.
Механизм подходит для заключительной обработки, крупные дефекты лучше шлифовать другими приборами.

Эксцентриковые модели

Эксцентриковую модель чаще используют с целью окончательной шлифовки. Принцип механизации заключается во вращении подошвы по орбите по малому радиусу. Бумага для шлифовки шпаклевки крепится с помощью специальных липучек. Такое оборудование применяют для чистовой обработки стен для последующего нанесения декора. Для ремонтных работ на больших площадях выпускают оборудование с большими шлифовальными кругами, оснащенными дополнительно редуктором и телескопической ручкой.

Внимание! Орбитальное устройство можно использовать для снятия старого лакокрасочного материала.

Модель отличается высокой продуктивностью. Однако стоимость ее значительно выше других видов шлифовальных машин. Поэтому ее рекомендуют приобретать в том случае, если планируется большой ремонт.

Дополнительные устройства

Работы перед нанесением декоративных материалов предусматривает приобретение дополнительного оборудования, которое понадобится для качественного выполнения ремонта. Специалисты советуют подготовить следующие инструменты:

наждачную бумагу различной степени зернистости;
лестницу или стол;
сменную одежду для работы;
защитные средства от попадания мелкой и крупной пыли в организм — маску, очки;
пылесборник или пылесос;
фильтры из бумаги — если таковыми оснащено оборудование.

Важно! Удобным вариантом является модель с пластиковым фильтром, который обрабатывается водой.

Раствор для шпаклевочной станции

На современном этапе при выполнении больших объемов строительных работ требуется замешивание и нанесение значительного количества различных смесей. Поэтому для этих целей производители предлагают специальное устройство — шпаклевочную станцию. Это оборудование является универсальным и создано для облегчения труда мастера. Главная задача оборудования — приготовление шпаклевки для машинного нанесения из сухого вещества и быстрая подача его к точке приложения. Некоторые системы оснащены смесителями с непрерывным действием.

После засыпания массы в резервуар через короткий промежуток времени готовая взвесь поступает через насос. Правильные пропорции обеспечивает электронная система прибора. Аппарат для нанесения шпатлевки производит следующие смеси:

гипсовую;
цементную и цементно-песчаную;
известково-гипсовую;
известково-цементную;
для кладки;
штукатурный раствор.

Для нанесения на фасад здания применяют смеси из песка и цемента, внутри помещения подойдет гипсовая шпаклевка.

С помощью устройства можно выполнять такие виды отделки.

Создание наливных полов.
Шпаклевка и нанесение штукатурки.
Обеспечение качественных цементных стяжек.
Распределение клеевых смесей.
Гидроизоляция с помощью специальных смесей.

Технология нанесения шпатлевки

Нанесение шпаклевки выполняется в несколько этапов с проведением подготовки. Перед накладыванием смеси поверхность зачищают от старых материалов. Допускается удаление и шлифовка с помощью шлифовального оборудования. В дальнейшем следуют таким правилам.

Шпаклевку готовят вручную или при участии специальной станции.
Раствор распределяют равномерно, начиная от угла, и постепенно продвигаются по всей стене. Базовый слой — стартовая смесь, заключительный слой — финишная смесь.
Выравнивают массу правилом для создания гладкой базовой основы.
Каждый слой подлежит грунтованию для лучшей адгезии материала.
После нанесения и высыхания каждый слой шпаклевки тщательно шлифуют вручную или с помощью шлифовальной машины.

Машина для шлифовки значительно облегчает работу любого мастера, позволяет сделать качественный ремонт и сэкономить время.

Шлифовальная машина для штукатурки и шпаклевки (жираф)

Шлифовальная машинка для стен и потолков Жираф оснащается полноволновой электроникой, способной поддерживать постоянную частоту вращения. Кроме того, она отличается плавным пуском, защитой от переключения и перегрузки, а также возможностью регулирования скорости при помощи колесика.

Особенности

Наличие уникальной телескопической технологии позволяет шлифовальной машинке для потолков отвечать всем современным требованиям. Отличительной особенностью Жирафа является возможность регулировки длины в диапазоне 1330-1730 мм.

Эргономическое исполнение с множеством вариантов захвата позволяет не уставать во время работы. Двигатель при этом всегда находится между рукоятками, что обеспечивает отличную сбалансированность. Шлифовальная машина для стен оснащается круглой головкой, которая устанавливается или демонтируется в считанные секунды.

Особый шлифовальный диск с «липучим» покрытием включает в себя:

Кромок;

Треугольную головку, которая отлично справляется с обработкой углов.

Применение

Шлифовальная машинка для стен отлично подходит для:

отделки плит из гипсокартона;

проведения подготовительных работ в процессе нанесения лакокрасочных покрытий;

стиропоровой теплоизоляции;

полировальных работ.

Применение особой телескопической техники дает возможность трансформировать устройство согласно поставленной задачи. Система отсоса пыли включает в себя:

гибкий пылеотсасывающий шланг;

дисковую щетку на кожухе;

шлифовальную головку.

В большинстве случаев, на шлифовальную машинку по потолку устанавливается специальный разъем, который позволяет безопасно подключать пылесос. Что касается дисковой щетки, то она инсталлируется на пружинных опорах, благодаря чему головка машины может адаптироваться к любой неровности поверхности. Это дает возможность чувствовать насадку инструмента и не допустить выбросов пыли.

Стандартная комплектация шлифовальной машинки обычно состоит из:

самого устройства;

головки для круглого шлифования;

специальной шкурки, сделанной на бумажной основе;

чемодана для перемещения оборудования;

антистатического пылеотсасывающего шланга с присоединительной муфтой для подключения пылесоса.

Наша компания занимается реализацией высококачественных шлифовальных машинок для стен и потолков по самой выгодной цене. Сотрудничество с официальными производителями позволяет гарантировать надежность и отличную производительность устройств.

Какой шлифмашинкой лучше шлифовать шпаклевку на стенах

Процесс обработки стен или потолка заключается во множестве этапов. Все начинается с предварительной подготовки, которая зависит от того состояния, в котором находится поверхность. Это может быть удаление старого слоя или работы с самого начала, что всегда намного предпочтительнее. В любом случае последним этапом будет шлифовка стен после шпатлевки. Это конечный этап обработки, далее предполагается финишная отделка.

Подбор инструмента

Выравнивание стен (потолка) подразумевает под собой два вида отделочных работ – штукатурку и шпаклевку. После оштукатуривания поверхности, даже если все было сделано как можно лучше, на ней все равно присутствуют различные неровные участки. Это происходит из-за того, что инструмент для таких работ имеет острые углы. Даже если работать исключительно широким шпателем, то не удастся этого избежать. Поэтому перед началом финишной обработки следует тщательно выровнять нужный участок.

Брус для шлифовки

Этот инструмент довольно прост в обращении. Он представляет собой – плоскую основу, на ней находятся зажимы и ручка. В качестве абразивного материала используется наждачная бумага. Также можно использовать специальную сетку. Оба этих материала одинаково крепятся на брус. Невозможно точно утверждать, что лучше всего использовать. К каждому конкретному случаю следует подходить индивидуально.

У сетки для шлифования есть несколько плюсов: она продается уже нарезанными лентами, срок ее эксплуатации намного больше, из-за того, что пыль в ней не задерживается, но она намного дороже наждачной бумаги. Последняя, кроме своей низкой цены, не обладает заметными преимуществами, но для небольших работ подходит хорошо. Для масштабных проектов наждачной бумаги требуется очень много, что существенно замедляет сам процесс (ее надо часто менять). Также это сказывается на конечной стоимости.

Шлифовальная машинка

Это очень удобное приспособление. Таким инструментом можно выполнять работу в короткие сроки. Очень важно правильно выбрать модель, которая будет отвечать всем необходимым параметрам. В качестве шлифовальных материалов, тут также используется наждачная бумага, но можно приобретать уже готовые «расходники», которые будут намного эффективнее. Удобство машинок заключается и в том, что ими не так тяжело работать, не нужно прилагать столько усилий, особенно на высоте.

Процесс заправки абразива индивидуален, он зависит от того, какой марки (производитель) используется инструмент. Для правильной эксплуатации следует ознакомиться с инструкцией.

Инструмент своими руками

Можно сделать приспособление для шлифования своими руками. Для этого понадобится брусок дерева, кусок пластикового профиля, толщиной от одного сантиметра. Главное, это ровная поверхность, желательно с обеих сторон. Чтобы получить «терку» с разной зернистостью, используют два вида наждачной бумаги. Она нарезается на полоски. С каждой стороны бруска приклеивается двухсторонний скотч, на него абразив. Все, можно пользоваться. Конечно, такое устройство можно совершенствовать. Оно годится для срочных или небольших работ. Вот только сетку не получится использовать.

Пылевая защита

Шлифовка стен после шпаклевки подразумевает наличие большого числа пыли. Если работать шлифмашинкой в закрытом помещении, то оно вскоре наполнится известью, и находиться в нем будет совершенно невозможно. Также пыль будет проникать везде, избавиться от нее будет очень сложно. Поэтому целесообразно заранее подготовиться к удалению пыли. Конечно, небольшие работы можно проводить и без этого.

Будет нелишним накрыть все предметы мебели, окна и другое. Если работы ведутся машинками, то у них существует специальный разъем для подключения пылесоса. Он будет отсасывать пыль во время шлифовки. Это будет полезно и при ручной работе. Такие мероприятия выполняются исключительно в респираторе и специальной одежде.

Как шлифовать (шкурить) поверхность

Инструмент выбран, необходимые меры соблюдены, теперь можно шкурить стены после шпаклевки. Важно, чтобы было хорошее освещение, тогда будут видны все неровности. Огрехи лучше сразу выделить. Для этого подойдет простой карандаш. Шлифовка начинается с верхнего угла, дальше спускается вниз. При этом захватывается участок до одного метра. Движения должны быть спиралевидными, с небольшим надавливанием. Также поступают и при работе с потолком.

Последняя стадия шлифовки

Когда основная работа закончена, можно проверить получившийся результат. Для этого следует направить свет вдоль стены, сразу будут видны все недоработанные места. Также нельзя забывать про строительный уровень. Его прикладывают к поверхности и водят по ней. Любые неровности будут видны. Если они незначительны, то можно использовать шлифовальный брус, чтобы их исправить. Так, делается до того момента, когда будет все гладко. Шпатлевка очень мягкая, обрабатывается осторожно.

Преимущества и недостатки механизации

сокращение сроков выполнения работ;
легкость и удобство эксплуатации;
высокое качество ремонта.

К недостаткам можно отнести:

дополнительные финансовые затраты на приобретение прибора;
ограничение применения некоторых вариантов машин для шлифовки;
нерациональность применения станции для замешивания раствора при ремонте в небольших помещениях.

Особенности оборудования

Разновидности шлифовальных машин

ленточными;
плоскими вибрационными.
орбитально-эксцентричными;

Ленточные модели

Наличие автоматического центрирования ленты — позволяет удерживать главный элемент в определенном положении.
Подключение патрубка к пылесосу — для удаления пыли непосредственно в сборник.
Наличие дополнительных роликов — чтобы исключить появление мертвых зон на шпаклевке при шлифовании поверхности.

Вибрационные модели

Выбор устройства зависит от типа помещения, наличия углов и неровностей.
Необходимо обратить внимание на крепление для наждачной бумаги. Оно должно быть максимально прочным.
Механизм подходит для заключительной обработки, крупные дефекты лучше шлифовать другими приборами.

Эксцентриковые модели

Внимание! Орбитальное устройство можно использовать для снятия старого лакокрасочного материала.

Дополнительные устройства

наждачную бумагу различной степени зернистости;
лестницу или стол;
сменную одежду для работы;
защитные средства от попадания мелкой и крупной пыли в организм — маску, очки;
пылесборник или пылесос;
фильтры из бумаги — если таковыми оснащено оборудование.

Важно! Удобным вариантом является модель с пластиковым фильтром, который обрабатывается водой.

Раствор для шпаклевочной станции

гипсовую;
цементную и цементно-песчаную;
известково-гипсовую;
известково-цементную;
для кладки;
штукатурный раствор.

С помощью устройства можно выполнять такие виды отделки.

Создание наливных полов.
Шпаклевка и нанесение штукатурки.
Обеспечение качественных цементных стяжек.
Распределение клеевых смесей.
Гидроизоляция с помощью специальных смесей.

Технология нанесения шпатлевки

Шпаклевку готовят вручную или при участии специальной станции.
Раствор распределяют равномерно, начиная от угла, и постепенно продвигаются по всей стене. Базовый слой — стартовая смесь, заключительный слой — финишная смесь.
Выравнивают массу правилом для создания гладкой базовой основы.
Каждый слой подлежит грунтованию для лучшей адгезии материала.
После нанесения и высыхания каждый слой шпаклевки тщательно шлифуют вручную или с помощью шлифовальной машины.

Ремонт – это сложный процесс, который требует профессионального подхода на каждом этапе.

Выполнив качественно все этапы, на финише получаем идеально отремонтированное помещение.

Не последнее место по уровню ответственности занимает и такой этап, как шлифовка стен после шпаклевки.

Во-первых, стоит понимать, что шлифовка, как процесс — это доведение поверхности, которая была подвержена шпаклевочным работам, до гладкого состояния.

Так стены подготавливаются к покраске или поклейке обоев.
При шлифовальных работах с поверхности убираются все мелкие изъяны. Даже самый классный штукатур не сможет поштукатурить стены так, чтобы не пришлось бы их в последствие обрабатывать.

Для сведения к минимуму изъянов, специалисты рекомендуют при нанесении финишной шпаклевки использовать шпатель, который лишен острых краев. Ее можно начинать не раньше, чем через сутки, после нанесения последнего слоя шпаклевки.

Такой временной промежуток необходим для того, чтобы высохла вся поверхность, на всю глубину.

Специалисты рекомендуют: после нанесения последнего слоя шпаклевки следует воздержаться от нанесения грунтовки, если вы собираетесь стены шлифовать.

При шлифовке большая часть грунтовки для стен будет стерта! Грунтуйте стены только после завершения процесса!

Инструменты

Выполнить качественно шлифовку стен после шпаклевки невозможно без специального материала и инструмента.

Наждачная бумага – самый распространенный и доступный материал. Используя наждачную бумагу, вам также понадобиться деревянный брус, на который необходимо закрепить данный материал;
Шлифовальная сетка – продается в специализированных магазинах. К ней в комплект понадобится и специальный держатель с зажимами. Сетка, также как и наждачная бумага выбирается по номерам. Самый маленький номер применяют, заканчивая шлифовку;
Шлифовальная машина.

Специалисты рекомендуют: для качественной и быстрой шлифовки использовать специальную шлифовальную машину. При помощи такого инструмента работы будут выполнены качественно и быстро.

Особенности процесса

Процесс шлифовки, можно отнести к ремонтным мероприятиям, которые выполняются без особых физических усилий. Он намного легче, чем шпаклевка, покраска или поклейка обоев. Шлифовальные работы можно условно разделить на пять этапов.

Этап 1. Подготовка шлифовального материала. На этом этапе необходимо позаботиться о достаточном количестве наждачной бумаги или сетки (в зависимости, чему вы отдали предпочтение). Ведь в процессе работы они быстро забиваются и требуют замены.

Этап 2. Работу необходимо начинать из угла и равномерно продвигаться к другому углу. Шлифовать начинаем от потолка к полу. Размер одного захода нужно определять от размаха своих рук, зачастую площадь это захода составляет около метра.

Этап 3. Плавными движениями с легким нажатием начинаете растирать поверхность. Дойдя до основания пола, приступаем к другой полосе также от потолка. Главное на этом этапе, чтобы по второму кругу не начать шлифовать участок стены, который уже пройден.

Этап 4. При наличие на стене большой впадины пропустите это место и продвигайтесь дальше. Пройдя всю стену, вернитесь и зашпаклюйте проблемный участок. После его высыхания отшлифуйте в индивидуальном порядке.

Этап 5. Проверка качества работы. Проверить качество шлифовки стен после шпаклевки можно при помощи уровня. Конечно, не стоит ожидать идеально ровной поверхности, но и явных перепадов не должно быть.

Специалисты рекомендуют: учитывая тот факт, что шлифовальные работы это пыльный процесс, необходимо заранее изолировать ремонтируемое помещение от других при помощи дверей или занавески на дверном проеме.

Также рекомендуется убрать инструмент и материалы, которые не используются.

Работы по шлифовке стен значительно выполняются быстрее при использовании шлифовальной машины, которая работает от электричества. На сегодняшний день такие машины делятся на три основных типа:

Ленточные машины;
Орбитальные эксцентричные машины;
Вибрационные плоские машины.

Ленточные и орбитальные шлифовальные машины

Первый тип машин используется в случаях, когда шпаклевка выполнена некачественно и необходимо снять большой слой покрытия.

С орбитальными эксцентричными машинами возникают затруднения в углах, поэтому их использование в помещениях, со сложными дизайнерскими решениями, с множеством углов нецелесообразно.

Вибрационные плоские машины

Рассматривая третий тип – вибрационные плоские машины, стоит отметить, что они дополнительно делятся на следующие виды:

Вертикальная;
Дельта;
Полировочная;
Щеточная;
Ленточная;
Полировальная.

Шлифовка стен после шпаклевки, которая выполняется при помощи специальной машинки, не только занимает меньше времени, но и весь процесс работы можно выполнить в чистоте.

Сегодня есть удобное дополнение к шлифовальным машинкам, которые позволяют собирать образующуюся пыль сразу в мешок для пыли.

Делая ремонт в своей квартире или доме, вам нет необходимости специально покупать такую машинку. Ведь на сегодняшний день она стоит не дешево. Для выполнения разовых работ прекрасно подойдет подойти и наждак, сетка.

Полезный видео материал на тему материала:

Главное выполнять работу качественно и внимательно. Только тогда вы получите идеально гладкие стены!

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Шлифмашинка для зачистки шпаклевки. Чем?

При шлифовании шпаклевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечили бы надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).

На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.

Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ

Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски никакой лакокрасочный материал не в состоянии.

На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.

Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой)

Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой

Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.

Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQ

Риски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой

Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.

Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все-таки с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.

Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.

Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.

Ручные шлифки Festool с пылеотводом

Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.

Шлифовальная машина для стен с пылесосом. Типы шлифовальных машинок

По принципу действия такие устройства можно разделить на два основных типа: пневматические и электрические.

Главным достоинством пневматических моделей является их небольшой вес и сравнительно невысокая стоимость. Такие устройства очень часто используют в качестве профессионального инструмента, поскольку даже при длительной работе с ними не устают руки и не снижается производительность труда. Эти положительные качества объясняются очень просто – у пневматических устройств нет двигателей. Их рабочий механизм приводится в движение под воздействием давления сжатого воздуха, поступающего через шланг от специального компрессора.

Главным недостатком пневматических шлифмашинок является наличие громоздкого компрессора. Другими словами, работать такой инструмент может только в мастерской, где есть возможность подачи сжатого воздуха. Именно поэтому устройства такого типа преимущественно используются в автосервисах и редко применяются для проведения ремонтных работ. Если подобное оборудование будет использоваться для проведения ремонта в собственной квартире, то придется дополнительно приобретать дорогостоящий компрессор.

Что же касается электрических моделей, то их основным преимуществом можно назвать высокую мобильность. Возможность подключения к электросети есть почти всегда, а воспользоваться удлинителем не составляет абсолютно никакого труда. К недостаткам электроинструмента относят его сравнительно большой вес и габаритные размеры, а также высокую стоимость.

Если шлифовальная машинка выбирается для ремонтных работ в доме или квартире и в дальнейшем не будет использоваться на крупных строительных объектах, то очевиден выбор в пользу электрических моделей.

По способу воздействия на обрабатываемую поверхность шлифмашики можно условно разделить на такие группы:

Ленточные.
Вибрационные.
Эксцентриковые.

Рассмотрим подробнее каждую из этих разновидностей шлифовальных машин.

Как выбрать шлифмашину для стен.

Как выбрать шлифовальную машинку для стен и потолков и можно ли купить её недорого? Статья просвещена выбору электрических шлифовальных машин для сухой шлифовки оштукатуренных потолков и стен. Для этой задачи, наиболее эффективной является машина, с круглой рабочей поверхностью совершающей вращение вокруг оси, проходящей через центр круга — это

. Существуют шлифмашины, рабочая поверхность которых совершает колебательное движение с различной амплитудой (от 2 до 6 мм) орбитальные (эксцентриковые) шлифмашинки, а также комбинация двух типов (роторно-орбитальные или роторно-эксцентриковые). Такие шлифовальные машины тоже могут быть использованы на этапе отделки в строительстве, но основное их предназначение шлифовка каких-либо изделий малых площадей, кузовной ремонт, элементы декора, деревообработка.

Рассмотрим основные характеристики шлифовальных машин.

Одной из основных характеристик электроинструмента является мощность. Мощность обеспечивает производительность инструмента (в данном случае количество снятого в процессе шлифовки материала), ресурс шлифмашины и продолжительность непрерывной работы тоже зависят от мощности. Таким образом, если Вы планируете осуществлять профессиональную шлифовку больших площадей, то лучше остановить выбор на шлифовальных машинах с мощностью электродвигателя более 500 Вт.
Эффективность работы будет зависеть и от диаметра шлифовального диска (подошвы), т.е. чем больше диаметр рабочей поверхности диска, тем большую площадь можно будет обработать за единицу времени. Большинство дисков строительных шлифмашин имеет диаметр от 150 до 225 мм.
Пылеотвод, точнее его эффективность, играет очень важную роль, т.к. напрямую влияет на производительность. Пылеотвод может осуществляться принудительно с помощью промышленного пылесоса или в специальный мешок для пыли (как правило, поставляющийся в комплекте с инструментом). Профессионалы рекомендуют использование пылесоса.

Источник: https://domastroevo.ru/stati/shlifovalnaya-mashinka-po-shpaklevke-chem

Видео шлифовальная машинка для стен и потолков

Что такое эксцентриковая шлифмашина, и как она работает?

Небольшие впадины на стенах и потолках устраняют, заполняя их шпатлевкой. Те, кто делал это хотя бы однажды, знают, что нанести ее довольно ровно не представляется возможным. Поэтому перед покраской отремонтированный участок необходимо прошлифовать. Сделать это можно даже вручную при помощи ровного деревянного бруска, обернутого абразивной сеткой. Но намного легче и быстрее добиться нужного результата, используя шлифовальную машину.

Обзор шлифовальной машинки для шпаклёвки

По типу привода шлифмашины делятся на 2 группы: пневматические и электрические. Но ни одна из них не превосходит другую по всем параметрам. Каждый привод имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества пневматического инструмента перед электрическим

Меньший вес при одинаковой мощности приводов.
Более простая конструкция двигателя.
Меньшая стоимость как самого инструмента, так и запчастей для его ремонта.
Большая безопасность работы.

Слабые стороны пневмоинструмента

Конденсация водяных паров при сжатии воздуха.
Необходимость мобильного компрессора, имеющего производительность выше расхода сжатого воздуха инструментом.
Энергия сжатого воздуха дороже электрической.
Снижение КПД за счет потерь энергии на нагревание воздуха в процессе сжатия.

Проанализировав изложенную выше информацию, можно прийти к выводу о том, что перечисленных преимуществ пневмоинструмента недостаточно для полного превосходства над инструментом с электропитанием. А для работы в условиях квартиры или офиса будет лучше отдать предпочтение электрическому инструменту.

Черновая обработка шпаклевки

Для выравнивания стартового слоя нужна машина с максимальной производительностью. Этим качеством обладают ленточные и вибрационные шлифовальные устройства. Ленточные машины имеют немного большую производительность. Зато для их работы необходима специальная, склеенная в кольцо полоса наждачной бумаги. А многие модели вибрационных машин имеют для крепления шлифовальной бумаги зажимы. Поэтому могут работать с любой наждачной бумагой или абразивной сеткой.

Чистовая шлифовка. Чтобы обрабатывать финишную шпаклевку лучше всех других подойдет эксцентриковая машина.

Шлифмашина – «жираф»

Так называется инструмент, оснащенный длинной ручкой. Он используется для обработки потолка с примыкающими к нему участками стен без использования стремянки или других подобных приспособлений. В зависимости от комплектации инструмента, ручка может быть изменяемой длины (телескопическая) или фиксированной. Соединение ручки со шлифовальной машиной – шарнирное. Это позволяет работать, располагая ручку по отношению к потолку под углом от 90 до 45^○. Длина телескопической ручки изменяется чаще всего от 1 до 2 м.

Предназначен «жираф» для чистовой обработки поверхности значительной площади, поэтому комплектуется орбитальной шлифовальной машиной с диаметром подошвы около 200 мм. Для лучшего проникновения рабочей плиты в углы часть защитного кожуха делается съемной. Сбор пыли происходит в штатный мешок либо в подключенный к агрегату пылесос.

Шлифмашина для штукатурки

Для оштукатуривания стен и потолков чаще всего применяется известковый или цементно-песчаный раствор. Возможно также использование смесей на основе гипса. Поэтому шлифование штукатурки практически ничем не отличаются от обработки стартовой шпаклевки и чаще бывает черновое, а не чистовое. Для обработки штукатурки не нужно искать специальную шлифмашину. В зависимости от состава и качества поверхности обрабатываемого слоя, нужно воспользоваться машиной для чернового или чистового шлифования.

Убрать старый, пришедший в негодность слой штукатурки лучше при помощи машинки для чернового шлифования.

Шлифовальная машинка для стен с пылесосом

Большинство шлифмашин имеет патрубок для подключения пылесоса. Не нужно думать, что вы никогда им не воспользуетесь. Конечно, ремонтируя пустую квартиру или офис, при желании пылесос можно не подключать. Но часто приходится ремонтировать помещение с мебелью. А в этом случае подключенный к шлифмашине пылесос значительно упростит уборку после окончания ремонта. К тому же, удаление пыли из пространства между шлифовальной плитой и обрабатываемой поверхностью значительно ускоряет процесс подготовки.

Заключение

Шлифмашины способны значительно облегчить подготовку поверхности стен ипотолка к покраске. А для того чтобы при этом не пострадало качество, нужно разделять подготовку на черновую (формирующую необходимый рельеф), и финальную (сглаживающую шероховатость поверхности). И использовать при этом для каждой отдельный инструмент.

Какой шлифмашинкой лучше шлифовать шпаклевку на стенах — MOREREMONTA

Использование шлифмашины для потолков и стен существенно ускоряет и упрощает работы по обработке оснований. Даже если вы очень аккуратно выполняли шпаклевание, все равно на покрытии останутся полоски от шпателя, всевозможные наплывы и другие мелкие дефекты, которые будут особенно заметны после покраски.

Принцип работы

Основной рабочий элемент любой шлифовальной машинки – это горизонтальная плоскость с зафиксированной на ней абразивной бумагой. Он может фиксироваться двумя основными способами.

При помощи зажима. Это наиболее распространенный вариант, который используется в основном на бытовых машинках. Зажим визуально напоминает защелку с пружинкой. Для таких моделей шлифовальный лист нужно готовить самостоятельно из наждачки, что позволяет добиться существенной экономии на расходных материалах.
При помощи липучки. Такие изделия стоят чуть дороже, для них не требуется дополнительной нарезки абразива. В каждом инструменте предусмотрено отведение пыли – как правило, для этого используют пылесборник либо пылесос, некоторые модификации оснащены и тем и другим. Подключение пылесоса считается очень полезной опцией, поскольку позволяет работать, не делая перерыва для очистки резервуара, что в целом существенно увеличивает скорость работы.

Шлифовальные машины для стен и потолков производятся в нескольких вариантах.

Ремонт – это сложный процесс, который требует профессионального подхода на каждом этапе.

Выполнив качественно все этапы, на финише получаем идеально отремонтированное помещение.

Не последнее место по уровню ответственности занимает и такой этап, как шлифовка стен после шпаклевки.

Такой временной промежуток необходим для того, чтобы высохла вся поверхность, на всю глубину.

Специалисты рекомендуют: после нанесения последнего слоя шпаклевки следует воздержаться от нанесения грунтовки, если вы собираетесь стены шлифовать.

Инструменты

Выполнить качественно шлифовку стен после шпаклевки невозможно без специального материала и инструмента.

Наждачная бумага – самый распространенный и доступный материал. Используя наждачную бумагу, вам также понадобиться деревянный брус, на который необходимо закрепить данный материал;
Шлифовальная сетка – продается в специализированных магазинах. К ней в комплект понадобится и специальный держатель с зажимами. Сетка, также как и наждачная бумага выбирается по номерам. Самый маленький номер применяют, заканчивая шлифовку;
Шлифовальная машина.

Особенности процесса

Специалисты рекомендуют: учитывая тот факт, что шлифовальные работы это пыльный процесс, необходимо заранее изолировать ремонтируемое помещение от других при помощи дверей или занавески на дверном проеме.

Также рекомендуется убрать инструмент и материалы, которые не используются.

Ленточные машины;
Орбитальные эксцентричные машины;
Вибрационные плоские машины.

Ленточные и орбитальные шлифовальные машины

Вибрационные плоские машины

Вертикальная;
Дельта;
Полировочная;
Щеточная;
Ленточная;
Полировальная.

Полезный видео материал на тему материала:

Главное выполнять работу качественно и внимательно. Только тогда вы получите идеально гладкие стены!

При выполнении ремонтных работ в квартире просто невозможно обойтись без шлифования стен и потолка, на которые предварительно был нанесен слой шпаклевки. Ведь выравнивание стен – это чрезвычайно ответственная процедура, выполняемая в несколько этапов, одним из которых и является шлифование.

В процессе проведения этих работ можно применять обыкновенные шлифовальные бруски, как самодельные, так и заводского изготовления. Однако такой способ связан с существенными затратами времени и сил, избежать которых можно, прибегнув к использованию шлифовальных машин.

Для обеспечения удобства в работе, а также повышения надежности этих устройств, многие из них комплектуются специальными пылесборниками, в которые попадает мелкодисперсная пыль от шпаклевки. Также для этих целей часто применяется подключение к машинке специального строительного пылесоса.

Другой особенностью шлифовального оборудования является наличие регулировки скорости хода его подвижных частей.

Типы шлифовальных машинок

По принципу действия такие устройства можно разделить на два основных типа: пневматические и электрические.

Если шлифовальная машинка выбирается для ремонтных работ в доме или квартире и в дальнейшем не будет использоваться на крупных строительных объектах, то очевиден выбор в пользу электрических моделей.

По способу воздействия на обрабатываемую поверхность шлифмашики можно условно разделить на такие группы:

Рассмотрим подробнее каждую из этих разновидностей шлифовальных машин.

Ленточные модели

Этот инструмент, как правило, применяют для обработки больших площадей. Такая шлифовальная машинка использует для работы абразивную ленту, натянутую на специальные ролики, при вращении которых происходит постоянное однонаправленное движение ленты. Ленточные модели имеют самую высокую производительность в сравнении с их аналогами, однако они не подходят для финальной полировки стен.

При выборе шлифмашинки ленточного типа стоит обратить внимание на такие функции приобретаемого устройства:

Автоматическое центрирование ленты. При помощи специальных роликов она удерживается точно по оси движения. Такая функция позволяет предотвратить сползание ленты, поэтому ее наличие существенно повышает удобство эксплуатации этого инструмента.

Патрубок для подключения пылесоса. Подобным изделием оснащены почти все современные модели шлифмашин, однако это не отменяет его важности для предотвращения появления большого количества пыли от шпаклевки в помещении, где проводятся ремонтные работы.
Дополнительные ролики, входящие в конструкции шлифмашинки, дают возможность устранить появление так называемых мертвых зон при шлифовании вплотную к стенам.

Вибрационные модели

Это, пожалуй, наиболее распространенный вид шлифовального инструмента. Наиболее типичным его представителем является плоскошлифовальная машинка. Она представляет собой устройство, снабженное прямоугольной подошвой, на которую при помощи специальных зажимов крепится лист наждачной бумаги, имеющей необходимую зернистость. Для разных типов шпаклевки применяется различные марки наждачной бумаги. Другой разновидностью такого инструмента является дельташлифовальная машинка. По принципу действия она ничем не отличается от устройств предыдущего типа, однако имеет треугольную рабочую подошву, которая может стать незаменимой при работе в труднодоступных местах (например, при шлифовании углов).

Эксцентриковые модели

В быту эти шлифмашинки часто называют орбитальными. Это название они получили из-за особенностей движения круглой рабочей подошвы, которая одновременно вращается вокруг своей оси и осуществляет движение по орбите с небольшим радиусом. Наждачная бумага крепится в таком инструменте при помощи липучек. Главным назначением эксцентриковых шлифмашин является чистовая обработка стен, на которые нанесена шпаклевка, а также их полировка.

Существуют специальные представители шлифовального инструмента, которые предназначены для работ с большими площадями на стенах и потолках. Особенностью таких моделей является наличие удобной телескопической рукоятки и редуктора, а также возможность установки на них шлифовальных кругов большого диаметра (как правило, 215 или 225 мм). Шлифмашинки для стен и потолков могут использоваться не только для придания гладкости зашпаклеванным поверхностям, но и для снятия старых лакокрасочных покрытий, а также для шлифовки каменных или бетонных стен. Применение такого инструмента позволит значительно сократить затраты времени и труда, необходимые для проведения шлифовальных работ.

Стоит отметить, что в случае, если предполагаемый ремонт не предусматривает шлифования больших площадей, возможно, стоит не думать о покупке шлифмашинки, лучше просто взять ее в аренду в одном из многочисленных пунктов проката строительного инструмента. Дело в том, что стоимость такого устройства достаточно высока, поэтому если нет необходимости в частом его использовании, то возникает вопрос о целесообразности лишних финансовых затрат.

Выбор необходимого типа шлифмашинки для каждого случая осуществляется с учетом объема и характера выполняемых работ, конфигурации поверхностей, подлежащих шлифованию, а также индивидуальных предпочтений человека, который будет выполнять эту работу. В любом случае, главным критерием правильности сделанного выбора будет конечный результат.

Комбинированный электроинструмент для шлифовального станка для шпатлевки стен

Product Name: Аккумуляторная дрель 12 В, комбинированный комплект из 35 предметов, 12 В,

, аккумуляторная дрель, литий-ионная батарея , комбинированный комплект

9 0016 разводной ключ

Технические параметры
Продукт	Комбинированный комплект аккумуляторной дрели	QTY
Принадлежности:	12V Литиевая электрическая дрель	1PC
	инструмент чемодан	1PC
	origin аккумулятор	2PCS
	Quick Charge	1PC
	Высококачественный ящик для инструментов	1PC
	спиральные сверла	9PCS
	сверла для плитки	3 шт.
	набор бит	7 шт.
	бит двойного назначения	3 шт.
	набор головок 9 шт.	1 шт.
	многофункциональная отвертка	1 шт.
	тиски	1PC
	1шт
	Измерительная лента 3М	1шт
	ПВХ изоляционная лента	1шт

Особенность:

1.Аккумуляторная электрическая дрель с литий-ионным аккумулятором
2. Smart и exiquisite
3. Простота и безопасность в эксплуатации
4. Портативная ручная работа

Параметры сверла

Фирменное наименование	Литий-ионный аккумулятор 12 В Аккумуляторная электрическая дрель
Номер модели	TZ8135Li
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная частота	50 Гц
Емкость аккумулятора	1500 мАч
Скорость холостого хода	0-1300 об / мин / 0-350 об / мин
Патрон	0.8-10 мм
Время зарядки	1 час
Ступени крутящего момента	25NW

Особенности дрели:

Светодиодный светильник

Мощность дисплея

Регулировка быстрой и медленной скорости

Регулируемая скорость

Регулируемый крутящий момент

Ящик для инструментов в комбо-комплекте для дрели

900 15

Технические параметры
Продукт	Комбинированный комплект ударной дрели	КОЛ-ВО
Принадлежности:	Ударная дрель мощностью 1250 Вт	1PC
	5,6 , Строительное сверло 8 мм	3 шт.
	5,6,8-миллиметровое спиральное сверло	3 шт.
	5,6,8-миллиметровые сверла для плотника	3 шт.
	5,6,8-миллиметровые сверла для плитки	3 шт.
	5,6,8 мм сверла по стеклу	3 шт.
	10×280 мм сверла для настенных желобов	1 шт.
	тиски	1шт
	иглогубцы	1шт
	Коробка с распорными винтами	1PC
	Измерительная лента 3M	1PC
	молоток	1PC
	2M Трубопроводный экскаватор	1PC
		Режущие блоки	1PC
		Ящик для инструментов из ПВХ	1PC

Комбинированный комплект электроинструмента для ударной дрели Описание:
1, медная холоднокатаная сталь
2, армированный серебром и медью коммутатор, автоматическая обмотка
3, толстая пленка 40H, наиболее подходящая толщина для ударной дрели
4, медь, соединенная с ротором, 100% непрерывная линия
5, герметичные стальные подшипники, не в пыль, более прочный
6, сверхмощный, идеально подходит для всех сложных операций.

Комбинированный комплект электроинструмента для ударной дрели Основная характеристика:

Блокировка выключателя питания: длительное использование, простота эксплуатации

Переключатель бесступенчатой регулировки триммера: бесступенчатый переключатель мощности, возможность быстрой или медленной скорости.
Реверсивный переключатель: более удобный, более эргономичный
Патрон с высокой твердостью: патрон 1,5-13 мм, надежный и стабильный
Молоток применяется в: бетоне, кирпиче, цементе, плитах, стенах, крыше, дороге и т. Д. штабелированные 40 высоких двигателей, с более высокой мощностью двигателя, более сильные, более долговечные, усиленные
, чем в 30 раз

Комбинированный комплект электроинструмента для ударной дрели

Product Name: Шлифовальный станок для шпатлевки с беспылевым пылесосом

Стеношлифовальный станок с беспыльным пылесосом

Однофазный

Технические характеристики

Мощность	750 Вт / 220 В / 50 Гц / 60 Гц
Скорость без нагрузки	3600prm
Фаза электричества
Диаметр шлифовальной тарелки	250 мм
N.W.	8KGS
G.W.	10 кг
Размер упаковки	40 * 40 * 73 см

ФУНКЦИИ :

1.Для украшения рабочего, освобожденного от пылевого загрязнения

2. повысить эффективность работы

3. высокоскоростной вращающийся шлифовальный способ делает метопу более изысканной и гладкой

4. шлифовальный станок для стен извести может добиться эффекта искусственного 3-5 раз

5.С сильным всасывающим устройством, шлифование почти без пыли, хорошая защита строителей

6. шлифовальный станок может быть оснащен пылесосом, выполнять шлифовальные работы, легко чистить

7. отладить справочник по машине, подключить машину, подключить источник питания, отладить хорошую машину.

Выбирайте полируемую поверхность или степень твердости и мягкости метопы, которую решили использовать.

ЗАЯВКА

Стеношлифовальный станок, также называемый шлифовальным станком (шлифовальный станок), содержит шлифовальный станок и пылесос для создания беспыльной рабочей среды для пользователей.Это новая революционная шлифовальная система для гипсокартона, штукатурки и других материалов для стен и потолка. Шлифовальный станок позволяет идеально шлифовать и полировать стены и потолок намного быстрее, чем это делают обычные способы! высокоэффективная автоматизированная машина для замены тяжелого и дорогостоящего ручного труда.

Шлифовальный станок для цементного раствора Шлифовальный станок Поставщики, производители — Цена со скидкой Шлифовальный станок для шпатлевки для стен Шлифовальный станок для цемента Шлифовальный станок для стен на продажу настенный раствор поверхностный слой воды после строительства уплотнения, упоминания пульпы, выравнивания, легкого сбора.Обладает высокой эффективностью, простотой в эксплуатации, простотой использования, после получения строительного раствора текстура поверхности однородная, гладкая, высокая степень плоскостности. По сравнению с традиционным искусственным протиранием рук эффективность конструкции целлюлозы повышается в 5-10 раз. SG410-A низковольтный источник питания 24 В, безопасная и надежная, легкая конструкция.

900

Модель	SG410-A
Электропитание	24V
Мощность двигателя	Скорость вращения	901	65 об / мин
Скорость холостого хода	105 об / мин
Диаметр диска	Ø410 мм
Вес диска
Вес нетто	2300 г

*** Диск большого диаметра 410 мм, увеличивает площадь конструкции за раз;

** уникальные полосы правильной формы на диске эффективно увеличивают адгезию;

*** вогнуто-выпуклые промежутки решетки правильных полос обеспечивают гарантию движения суспензии и пульпы;

*** 12 ребер жесткости, чтобы диск не деформировался под давлением рабочей силы;

*** уникальный дизайн встроенной резьбы для легкой замены и очистки;

*** диск из высокопрочных нейлоновых и волокнистых композитных материалов, эффективно увеличивает его износостойкость, продлевает срок службы и снижает стоимость конструкции

Контактное лицо: Джейсон

Мобильный: +86 15757761221 (Whatsapp / Wechat)

QQ: 104325346

Эл. шлифовальный

Мелкое шлифовальное оборудование для меди в

19-11-2017 · малая минеральная шлифовальная машина для шлифования концевой мельницы из шпатлевки.. Южная Африка, Шлифовальный станок для шпатлевки. Новейшие разработки, Шпатлевка для стен и добавки; Завод по измельчению мраморного порошка. вибрационный бетонный свинарник по продажам в южной африке. Шлифовальный станок для шпатлевки стен

завод по измельчению талька на юге

Установка для измельчения порошков

специально разработана для сверхтонкого измельчения порошков. . Восток, Африка, Юг 1994a). По оценкам . тальк, герметик, замазка, краска и порошковая ударная дробилка. Используемая ударная дробилка широко используется для песка и горных пород. дома> продукты> дробильное оборудование> ударная дробилка.Порошок для измельчения мельницы для замазки.

мельница для шпатлевки стен продается в

Xian Feng вальцешлифовальный станок шпатлевка для стен мельница порошок (Mining Land) продажа бетонный завод мобильный в Южной Африке; машина для нанесения порошковой шпатлевки для стен. Поставщики талька, весь качественный тальк, Справочник поставщиков талька, порошок для замазки, порошок талька, порошок для грубого отбеливания, порошок кремниевой золы, брусит. Африка 30%, юг

порошок мельницы для шпатлевки стен

шпатлевка шлифовальная мельница порошковые машины SKD Machine.Шлифовальный станок с шариковой мельницей для сухой покраски, машина для производства замазки в Южной АфрикеМалый шлифовальный станок для минералов, малый минерал, малая минеральная шлифовальная машина для порошка замазки с концом для тонкого измельчения / малая шлифовальная машина для минералов Шаровая мельница и классификатор.Шаровая мельница для порошка Цена в Южной Африке.

переносное оборудование для измельчения порошков в

Переносное оборудование для измельчения порошков

в южной африке. переносной измельчитель какао Crusher Южная Африка. какао измельчители индия в южной африке.Камерунский измельчитель какао покупает процесс измельчения шпатлевки для стен в Индии, наша дробилка для кальцита экспортировала в Южную Африку, оборудование для производства шпатлевки для стен, оборудование для производства шпатлевки, процесс измельчения шпатлевки Цена

процесс измельчения порошковой шпатлевки в Индии

Наша дробилка для кальцита экспортировала в Южную Африку, оборудование для производства порошковой шпатлевки, оборудование для производства шпатлевки, производители шпатлевки для измельчения порошка на юге, завод по переработке глины.Как вид важного минерального сырья, дробление и измельчение глиняных рудников чрезвычайно важно для всего завода по переработке глины.

Шлифовальная мельница для шпатлевки стен в Индии

шлифовальный станок для шпатлевки стен Новейшая дробилка, шлифовальный станок для шпатлевки в Индии Crusher South Africa. шаровая мельница для производства шпатлевки для стен. установка для измельчения минералов Южная Африка, установка для измельчения минералов Южная Африка малая шлифовальная машина для минералов с замазкой и концевая мельница для известняковой конусной шаровой мельницы и порошкового классификатора,

машина для производства порошковой шпатлевки юг

Машина для производства шпатлевки

южная африка.Оборудование для производства порошковой шпатлевки для стен включает мельницу Raymond, мельницу для измельчения шпатлевки для стен, порошковую мельницу и оборудование для просеивания на юг, шлифовальную машину для шлифовальной мельницы для шахтного оборудования Placer, шлифовальную машину для порошка известняка для шлифования шпатлевки для стен из цветных металлов. Южная Африка . Порошок для чата

стиральный порошок на заводах ЮАР

Завод по производству стирального порошка

, Южная Африка, Мельница, Китай. Стиральный порошок Sunlight 2 в 1 -1 кг ЦенаПроверьте покупки. Стиральный порошок Sunlight 2 в 1 -1кг.шаровая мельница для шпатлевки стен в Индии, шлифовальные машины для шпатлевки в Индии Шаровая мельница Crusher в Южной Африке для производства шпатлевки для стен Шаровая мельница с кожухом Шаровая мельница с кожухом для шпатлевки стеновая мельница порошковая

шлифовальная мельница для шпатлевки порошковые машины

Машина для производства шпатлевки

южная африка. каменная дробилка Оборудование для производства шпатлевки для стен, Оборудование для производства шпатлевки, Шлифовальное строительное оборудование для шпатлевки — сухой порошок, поставщик Китая в южную африку 180 м3 / ч полностью автоматическая сухая смесь для шпатлевки для стен, используемая для смешивания и измельчения специй бразилия, южная африка.сухой порошок

Южная машина для производства порошка замазки

Главная >> Машина для производства шпатлевки южная африка. Спасибо за просмотр, пожалуйста, оставьте свое сообщение, купите шлифовальный станок для порошковой шпатлевки pragatigroups. Как ведущий мировой производитель дробильно-измельчительного и горнодобывающего оборудования, мы предлагаем передовые и разумные решения для любого размера.

Оборудование для измельчения глины для производства

В Африке; В Европе; На линии производства порошка глины South Ball, процесс обогащения, шлифовальный шарик, шлифование глины, Промышленный минеральный порошок, шлифовальный порошок Rdp для шпатлевки стен, купить высококачественный порошок Rdp для шпатлевки стен от Shandong Haojian (порошок диоксида кремния), кварцевая пыль (пыль кремнезема), шлифование минералы, облицовочная плитка

Дилер поверхностной дробилки в Южной Африке

дилер поверхностной дробилки в южной африке; Ковшовая дробилка Gulin Каменная дробилка Производство шпатлевки для стен формула дилер поверхностной дробилки в южной африке шлифовальные мельницы мельницы для измельчения стеновых шпатлевок порошковые мельницы, form3- шлифовальные мельницы для шпатлевки порошковые машины, 20110, производство сухого молока, сухого мороженого и сгущенного молока 20410, помол муки на силовой машине 2832

Шлифовальный станок Промышленное оборудование Gumtree

Меньшие машины особенно подходят для легкого удаления шпатлевки, рельсовый шлифовальный станок Двухколесное промышленное оборудование в Южной Африке, шаровая мельница для микропорошка в Южной Африке, шаровая мельница для микропорошка в Южной Африке, Mini Ball Alibaba предлагает продукты для сверхтонкого измельчения 1577.. шаровая мельница. Европейская микронизированная замазка микро-

мельницы для измельчения порошка
в Южной Африке
Процесс изготовления порошковой шпатлевки для стен; Сверление бентонитового порошка Южная Африка Мельница Ndash Китай. цены на дробилку бентонита в линии по производству шлифовального порошка для песка в южной африке, линия по производству порошковой замазки для стен, кремнеземный песок, линия по производству шлифовального порошка из морского песка spitsid eu Известняк, где можно купить железную руду в южной африке;

Шлифовка оштукатуренных стен.Полезные советы по шлифовке стен после шпаклевки

Шлифовка или полировка стен — последний этап их подготовки к декорированию обоев или покраске. Процедура необходима, так как даже после нанесения финишного промежуточного слоя остаются небольшие бугорки, неровности, которые появляются из-за острых концов шпателя.

На фото — шлифование поверхностей ручным способом

Ниже подробно рассмотрим ручной способ шлифования стен, который часто используется в домашнем строительстве, а также шинную и механизированную обработку поверхностей.

Совет: не используйте грунтовку после штлока, так как шлифование производится по шпатлевке.

Что применяется для шлифовки стен

Из материалов и инструментов можно выделить:

ручной Schocroter, под которым подразумевается шлифовка стандартных пиломатериалов;
специальная шлифовальная губка со срезанными уголками для труднодоступных мест;
сетка шлифовальная или наждачная бумага;

переносная лампа или прожектор, поэтому нужно хорошее освещение;
высокий стол или стремянка;
маленький шпатель не повредит;
маска или респиратор для защиты органов дыхания, головной убор и защитные очки.

Не пренебрегайте защитой глаз и дыхания, так как в процессе шлифовки образуется облако мелкодисперсной штукатурки. Ниже будет рассказано, чем шлифовать шпаклевку на стены и как это лучше делать.

Гранулярность съедает

Можно шлифовать на специальном шлифовальном столе с другой площадью ячеек или простой наждачной бумагой. Главное достоинство первых — не забиваться пылью и мусором от замазки ().

Назидак тоже хороший выбор для проведения вскрытия своими руками, да и цена его несколько меньше.Однако на больших площадях его придется часто менять, особенно если он мелкозернистый.

Для определения его зерна есть специальные номера:

макрообразцов — №№20-220;
микроразмеров — №№240-2500.

Тут все просто, если цифр больше, значит скин меньше, меньше меньше. Для домашнего задания чаще всего используют №70-360, реже чуть поменьше.

Шлифовка после шпатлевки

Главное правило в ремонте дома — шлифовка стен после шпаклевки сначала проводится крупнозернистой шкуркой, а последний этап — мелкой.В этой ситуации после первого слоя шпатлевки используйте цифры 120-180. Можно еще 80-100, но уже «примерно» хватит, так что советовать не будем.

При покрытии стены вторым слоем финишной шпатлевки используйте наждак с номерами 220-280 и ниже. В целом выбор наждачной бумаги и шлифовки зависит от базового покрытия. О том, как правильно отшлифовать стены после шпаклевки, будет рассказано ниже.

Вращай стены

Перед запуском процесса:

дождитесь предыдущего слоя шпаклевки;
надеть маску, защитные очки и головной убор;
подготовить хорошее освещение.Направить свет на обрабатываемую поверхность с одной стороны и под углом;
Удалите слишком большие зазубрины и выступы с помощью небольшого шпателя.

Подробно о ручном процессе шлифовки стенок расскажет инструкция:

Подберите наждак с правильной зернистостью. Небольшие помещения для начального шлифования.

Совет: Приобретите в магазине с запасом несколько видов наждака с разной зернистостью, например № 100–180 и № 220–360.

Если есть сомнения в правильности выбора товара, пройдитесь по нему по небольшому участку — будут царапины, то лучше взять шкурку большей стороной. В противном случае краска не сможет закрыть такие дефекты.

При подготовке стены к оклейке обоями о мелких недостатках и царапинах можно не переживать. Они скроют последующую отделку. Шлифование под обои происходит намного быстрее, так как в этой ситуации можно использовать грубый наждак.

Прикрепите выбранную крупнозернистую кожу на таймере горя зажимами и начните полировать поверхность. Делать это следует сверху вниз небольшими участками Поверхность основания, примерно 1-1,5 м.

Зачистка поверхности равномерными круговыми движениями руки. Также допускается схема — «влево-вправо» и «вверх-вниз».

Прижмите шлифовальный брус к стене с небольшим усилием. Кроме того, не стоит долго останавливаться на одном участке, так как это может привести к дефектам поверхности.

Обработайте намеченный участок, убедитесь, что он ровный — двигайтесь дальше. Заметив на поверхности стены очень большие дыры, не трогайте их шлифовкой, позже они заделываются.

Переходите к труднодоступным местам и углам после финишной полировки основной части поверхности. Используйте для этого специальные шлифовальные губки со скошенными углами. Приобретайте их заранее на строительном рынке или в магазине.

Совет: не проводите углы с помощью шхотлера в помещении, так как есть вероятность, что их придется проходить.

Специальную угловую губку можно заменить с помощью «Дедовского прибора»: возьмите небольшой лист наждачной бумаги, сверните его и аккуратно протрите место, как тряпкой.

Убрать мусор, пыль, произвести влажную уборку. Проверьте, нет ли на поверхности трещины других заметных дефектов. Нанесите последний финишный слой шпатлевки.

Начинает мелкозернистый финальный скрип. Следует использовать абразив с большими номерами. Технология работы процесса не отличается от стартовой шлифовки.Единственное, что нужно сделать, это перенести свет как можно ближе к поверхности стены, при этом движения рук не должны так заглатываться. Этот этап является последним в процессе измельчения.

Проведите еще раз чистку, приклейте стены перед нанесением окончательной отделки.

Механизированное шлифование поверхностей

Как мы уже знаем, начинать шлифовальные работы на потолке и стенах можно только через сутки после нанесения последнего слоя шпаклевки.Если помещение в комнате или на улице уместное, за это время оно должно полностью высохнуть и затвердеть ().

Выше мы рассмотрели ручной способ шлифовки поверхностей, который чаще всего применяется в домашних условиях. Однако на электрическом шлифовальном станке процесс можно значительно ускорить. Кроме того, значительно улучшится качество поверхности.

Именно поэтому в мачтах отделочников часто используют механизированный метод подготовки поверхности после шлифования.Устройство представляет собой пластину из металла или дерева, на которой наждачная бумага фиксируется с помощью фиксаторов. Для удобства использования предназначены ручки.

Машинка намного удобнее в эксплуатации, чем с наждачной бумагой. Так как финишная шпатлевка является достаточно мягким материалом и не требует значительных усилий при шлифовании аппликации, руки больше устают от перемещения устройства.

Станки шлифовальные

по принципу действия делятся на три типа:

лента;
плоская вибрация;
орбитальный эксцентрик.

Первые обладают высокими характеристиками и их целесообразно применять при работе с толстым слоем материала. Для финишной шлифовки, если вы хотите удалить тонкий слой шпатлевки, они не подходят.

Последние не позволяют производить шлифовальные работы по углам. Средний — универсальный вид устройств, который можно использовать в различных ситуациях.

Процесс шлифования с его помощью несложный. Обработать выбранный участок нужно небольшим надавливающим круговым движением, чтобы он стал гладким.Если с первого раза не удалось получить желаемый результат, повторите растирание.

Выход

Чистовая шлифовка стен и потолка позволяет подготовить их поверхность для окончательной отделки обоями, краской и другими материалами. Для этого используется ручной и механизированный способ, выбор зависит от прочности шипового слоя, вида дефектов и площади обработки ().

В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Цугунов Антон Валерьевич

Время чтения: 5 минут

Подготовка стен к отделке — ответственный этап ремонта помещения. Только тщательная очистка всей поверхности стен от старых обоев, красок, плитки, штукатурки или неги позволит впоследствии произвести отделочные работы. И хотя это трудоемкий и грязный процесс, избежать его не удастся. Независимо от того, какой вариант отделки выбран, стены необходимо расчистить до цоколя.Исключение составляет только гипсокартонное покрытие.

Очистить стены от старых обоев

Для работы потребуется:

измельчитель, валик или губка;
респиратор, защитные очки;
шпатель узкий и широкий;

Скребок

;
ведро теплой воды;
средство для снятия обоев.

Различные виды обоев различаются между собой по свойствам и качеству, поэтому требуют разного подхода при очистке стен от старых обоев.

Водостойкий слой флизелина или моющиеся обои не будут отдавать воду, поэтому их просто размягчите, поэтому нужно нарушить его целостность, сделав надрезы и надрезы, а затем смачивать водой с помощью губки. После растворения клея обои легко отходят от стен.

Виниловые обои при снятии не кидаются на куски, а отстают от стены целыми полосами. Если на стене остается часть бумажной основы, ее можно легко удалить, смешав с водой и надавив шпателем.

Жидкие обои можно удалить шпателем, предварительно обработав их водой с добавлением грунтовки. Если вам сложно удалить обои вручную, вам понадобится шлифовальная машинка с абразивной насадкой.

Как очистить стены от красок

Самая трудная для удаления масляная краска. с бетонной поверхности. Но с такой непростой задачей вы справитесь, если под рукой будут все необходимые инструменты и средства. Может использоваться:

болгарка с насадкой;

Шпатели, стамески, скребки

;
перфоратор или электродрель с насадкой;
растворителей для красок;
топор;
фен строительный.

Очистить стены от старой краски можно тремя способами, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Механический

Механический метод является наиболее пыльным, но наименее токсичным по сравнению с двумя следующими. Удалить краску можно ручным методом: отключите отдельные участки поверхности топором или молотком стамеской. Если подобрать верный угол наклона топора, краска легко снимется.

При работе болгаркой будет много пыли, поэтому лучше использовать перфоратор или дрель с насадкой от цепи.Инструмент со звеньями цепи сбивает краску, которая уходит кусками, а не пылью.

Химическая промышленность

Тепловой

Метод простой, но токсичный, а также химический. Суть его в том, что строительный фен нагревает поверхность до того момента, когда краска начинает пузыриться, и удаляет ее скребком.

Важные моменты:

Для облегчения удаления водоэмульсионной краски С бетона необходимо смочить поверхность йодным раствором (10 мл.йода на 1 л воды).
Акриловую краску нужно удалить, предварительно обрызгав водой с добавлением спирта или ацетона.
Масляные, водоэмульсионные и акриловые краски Удачно удаляются всеми тремя способами.

Избавиться от старой побелки

Старые побелки можно удалить двумя способами — сухим и влажным.

Сухой способ удаления побелки

Вам понадобится:

Большое количество пыли при работе — существенный минус этого метода.Вся мебель должна быть комнатной или упакованной в защитную пленку. Плюс в том, что шлифовальный станок быстро очистит стены от блока блаженства, не повредив их.

Мокрая дорога

Инструменты, необходимые для удаления побелки:

шпатель;
ведро с водой;
губка;
кисть.

В таком случае старое блаженство нужно будет растушевать, обильно промывая стену водой с губкой. Шпатель снимается шпателем, а оставшиеся места обрабатываются щеткой и смываются водой до основания.

Выбор старой штукатурки С помощью шпателя или молотка. Если он плохо двигается, примените болгарку, перфоратор или специальную машинку с абразивными дисками. Перед этим стену следует смочить водой, чтобы было меньше пыли.

Финишные покрытия такие как обои и краска, из-за своей тонкой структуры на их поверхности передаются даже малейшие неровности стен стен. Косые лучи света всегда «найдут» такие места и подчеркнут неровности фундамента.Поэтому очень важно знать, как сделать перегородку, перекрывающую стену, покрытую штой. Шлифовка штукатурки вряд ли поднимется. Ведь каждый пластырь обязательно прокалывается. Только шлифовка шпатлевки обеспечит гладкую основу перед оклейкой обоев или перед покраской стен. В статье рассказано, чем шлифовать стены после налета.

Способы шлифования последних стен

Есть несколько способов шлифования пластин. Это ручная затирка после обмуровки и механизированной зачистки стен.

Ручная затирка shtclox

Выравнивание склеиваемых поверхностей вручную — кропотливая и трудоемкая работа. Для получения идеально гладкой поверхности нужно знать, чем шлифовать баллончик. Самый распространенный метод шлифовки стен — это использование ручной затирки.

Инструмент ручной

Существует несколько разновидностей ручного инструмента. В основе этих приспособлений заложен единый принцип крепления решетки для протирки. В основном это пружинные зажимы, расположенные с обеих сторон устройства.Тырка с тыльной стороны прикрыта мягкой полимерной прокладкой, на которую накладывают абразивную сетку, фиксируя ее по бокам зажимами. Боковые клипсы фиксируют сетку в растянутом состоянии.

Некоторые модели имеют удобную ручку, есть затирки с боковыми упорами для захвата руками. На верхнем фото изображена модель затирки на рычаге. Этот инструмент не вызывает затруднений в том, как натереть шпунтовую банку высоких заборов. В этом случае можно обойтись без лестниц и строительных лесов.

Сетка шлифовальная.

Чтобы не думать о том, как шкуркой натереть баллончик шп, придумали сетки для притирки шпаклевки. Сегодня в торговой сети можно найти девять видов абразивов этого типа. Сетка шлифовальная имеет стандартный размер 105х280 мм.

По качеству обработки поверхности различают три типа абразивных материалов:

Крупная сетка — это материал для шлифовки шплания стартового состава, сухой штукатурки с грубыми дефектами поверхности.
Средняя сетка истончает более мелкие дефекты покрытия. Абразива, наносимого на материал чуть меньше, чем на грубую сетку.
Шкурка маленькая предназначена для обработки финишного штлока. Отшлифовав стены после шплания финишной черты, переходите к окончательной отделке заборов.

Сетка грубая маркируется цифрами: № 40, 60, 80. Номер марки находится в надписи на самой сетке. Соответственно, средний абразив имеет № 120, 160, 180. Сетка финишной затирки имеет свои номера: №200, 240, 280.

Помещения отражают величину абразивного вещества, нанесенного щеткой на сетку. Если на абразивной полосе написано число 60, то это означает, что материал предназначен для скрытия шпланий стартового состава. Если число 240, то абразивный материал предназначен для зачистки финишного штлока.

Ручная затятка по технике

После того, как было решено, чем наливать стены после штлока, сетку нужным номером заправляем в ручную зачистку инструмента.Тырка для шлатовки в руке работника перемещается по ограждающей поверхности круговыми движениями.

Посыпать видео ручное шлифование:

Механическое шлифование стен

Механическое снятие старых стенок целесообразно проводить в больших объемах работ. Для этого используют несколько типов электроинструмента: шлифовальный станок вибрационного типа, вращательно-орбитальный, угловой и шлифовально-шлифовальный станок,

Станок вибрационного типа

С помощью электрического шлифовального станка вибрационного типа можно значительно сократить время работы и повысить производительность.Машина имеет подвижную платформу, к которой крепится абразивная сетка. При включенном двигателе платформа меняется в поперечном направлении вдоль поверхности стены.

На платформе и на абразивной сетке есть отверстия. Отсасывается пыль, которая затем собирается в специальный мешок. Вставьте шланг, подключенный к пылесосу. Амплитуда колебаний платформы около 2 мм. Как правило, таким инструментом снимают финишный штлок и шлифуют стены деревянного дома.Шлифовка стен из бруса на таком станке позволяет добиться качественной обработки деревянных поверхностей.

Недостатком такого инструмента является быстрое скопление пыли внутри механизма станка. Часто бывает необходимо открыть корпус инструмента и очистить его изнутри.

Станок круглошлифовальный

Станок круглошлифовальный с рукояткой для двух рук. Из всех инструментов аналогичного назначения инструмент имеет самый минимальный уровень вибрации.Низкий профиль корпуса позволяет визуально контролировать качество обработки поверхности. Под действием вращения абразивный круг станок как бы должен прилипать к стене, что облегчает управление станком.

Инструмент комплектуется шлифовальными кругами различной абразивной крупности. Машинка проста в управлении и в процессе работы с ней не возникает особых проблем, тереть ли шпатлевку. Меняя круги на инструменте, можно шлифовать любую прошедшую поверхность.

Единственный недостаток роторного электроинструмента — после работы с ним необходимо вручную считывать труднодоступные места, в том числе углы.

Угловая шлифмашинка

Угловой электроинструмент по своей конструкции многофункциональный. Помимо всех видов работ шлифовку стен из бруса отлично выполняет угловой шлифовальный станок.

Обжарочные машины — это современные, безопасные и простые в использовании электроинструменты. С их помощью можно выполнять резку, полировку и шлифование различных материалов.Для правильного подбора Abrasive Circle можно довольно быстро отполировать стены из бруса внутри дома.

Какова бы ни была кладка стен из неровного бревна в доме, работник, вооруженный таким инструментом, на короткое время загрязняет поверхность прошлых и деревянных стен до идеального состояния.

Шлифовальный станок

Станки этого типа оснащены инструментом Flex. Модель Flex L 602 VR предназначена для полировки и шлифовки стен и потолков. Благодаря удачной конструкции агрегатной конструкции рабочий в процессе зачистки старых стен не почувствует сильной нагрузки на руки и плечевой ремень.Вес машины всего 3,3 кг.

Удобное пылеудаление позволяет оператору работать без респиратора, что обеспечивает высокий комфорт условий работы.

Модель Flex Giraffe интересна тем, что силовой агрегат закреплен на длинном воздуховоде. Позволяет сотруднику, стоя на полу, обрабатывать высокие стены.

Производитель вместе с прибором поставляет средства индивидуальной защиты: очки, наушники, перчатки и др. Атрибутику.

Станки данного типа оснащены специальными шлифовальными кругами. При работе с инструментом пылесос создает отрицательное давление через отверстие в центральном шлифовальном круге. Аппарат прижимается к стене, что значительно снимает напряжение мышц рук оператора.

Особенности шлифовки деревянных стен

Самыми известными двумя вариантами деревянных стен являются заборы из бруса и кирпича. Поверхность стенок из бруса опирается как на ручное шлифование, так и на механизированную обработку электроинструментом.

Ручное удаление наждачной бумаги с юбки — очень утомительная и трудоемкая работа. Облегчает задачу то, что брус образует ровную вертикальную деревянную плоскость. Работать с таким материалом лучше с помощью электроинструмента.

Шлифовка деревянных стен из бруса выполняется в несколько этапов:

изначально, производится грубая зачистка стен стен с помощью долот и других режущих приспособлений. Зубилом зачищены все выступающие части поверхности штанги.Насечки после снятия сук криков;
после этого обработали большим абразивным деревом;
наконец, ползун шлифуется сеткой или кругом с минимальным размером абразива;
обработанные стены отшлифовать и покрыть краской или лаком.

Наружные поверхности церкви имеют выраженный полуканатный рельеф из гнутых бревен. Очистите вибрационные машины. В месте продольного соединения удобно делать поленья для очистки поверхности с помощью угловой машинки.

При обработке деревянных стен возникают вихревые воздушные потоки древесной пыли. Работать без средств индивидуальной защиты крайне опасно. Древесная пыль может проникать в легкие и вызывать травмы глаз человека.

На верхнем фото Видно явное нарушение безопасности. Если органы дыхания защищены марлевской маской, то защитных очков нет.

Владелец жилья может выбрать любой способ зачистки стен из описанных выше способов шлифования стен.При этом следует помнить, что даже самый мощный пылесос не сможет в полной мере справиться с пылью, поэтому в любом случае сотрудник должен быть «вооружен» всеми средствами индивидуальной защиты.

Шлифовка стен после шпаклевки — необходимое мероприятие для отделки стен. Удаляются излишняя зернистость и неровности поверхностей, оставшиеся после раскалывания в результате перемешивания слоев смеси. Шкурку можно производить на шлифовальном станке, шлифовальной сетке или мелкозернистой наждачной бумаге.Шпаклевка стен после шпаклевки производится до того, как у вас будет поверхность с обоями или заняться обработкой стен под покраску.

Как отшлифовать стены после шпаклевки? При этом используются специальные инструменты для шлифования поверхностей. Как насыпать стены после шпаклевки, чтобы стена получилась максимально гладкой и гладкой:

Для оккаризации чаще всего используется шлифовальный стержень. Такой прибор выступает в роли терки с ручной основой работы. Штанга оснащена наждачной бумагой или абразивной сеткой.

Измельчитель лучше использовать, если затирку нужно производить как можно быстрее.Выбор устройства подбирается в зависимости от необходимой мощности — чем больше мощность, тем быстрее измельчение.

Становится совершенно ясно, как правильно растушевывать шпатлевку. Сейчас важно определиться не с самим устройством, а со вспомогательными материалами. Поэтому возникает вопрос: каким отжимом натирать шпатлевку и какая сетка для притирки шпаклевки нужна.

Какая кожа кожа и какие преимущества здесь определены:

Это самый удобный вариант, так как шлифование выполняется качественно и быстро, а главное без пыли.Не возникает засорения материала, сохраняется его высокая износостойкость. Шлифовальная сетка требует периодической смены при активной работе. Размеры и качество сетки можно определить перед покупкой.

Наждачная бумага для заливки шпатлевки. Менее хороший вариант, но довольно эффективный. Лучше выбирать наждачную бумагу с зерном № 60, 80, 100, а затем № 120. Материал лучше брать в небольших количествах, так как следует проверять совпадение. Зернистость номер 60 чаще всего подходит для окончательной шлифовки стен наждачной бумагой с зернистостью 120 комнаты.

Шлифовка Spacure требует не только специальных инструментов и приспособлений, но и выполняется в соответствии с определенной техникой. Важно проводить обработку без использования грунтовки.

На видео: как отшлифовать стену после шпаклевки.

Как происходит шлифовка стен

Как отшлифовать стены после шпаклевки, чтобы поверхность стала идеально гладкой? Важно знать технологию и способы, как налить стены после шпаклевки.Но сначала необходимо определиться с некоторыми характеристиками стен, чтобы выбрать, как шлифовать шпаклевку.

Затирка швов начинается с выбора инструмента. Если встал вопрос, какой наждачной бумагой производить работу, то необходимо определиться со степенью обработки: первичная шлифовка зерна 60, а последняя — 120. Как отшлифовать стены помещения с большой площадью? Лучше всего для этого станка, хотя углы, выемки и углубления все равно придется обрабатывать вручную наждачной бумагой.

Зачистка стен после шпаклевки производится в соответствии с инструкцией:

1. Сначала выделяются наиболее заметные неровности и дефекты на поверхности стен. Что нужно для техники? Мощный точечный светильник или светильник, который устанавливается максимально близко к поверхности стены. Таким образом, появляются тени от выступов или шпаклевки. Эти места следует разбить карандашом.

2. Как правильно натирать шпатлевку? Начинать чистку шпатлевки лучше с угла.Двигаться нужно сверху вниз, занимая при этом полосу около метра. После обработки назначенного диапазона вы должны приступить к следующему. Движения должны быть спиралевидными.

3. Шлифовать шпаклевку стены нужно аккуратно, не прилагая больших усилий. В этом случае лучше использовать наждачную бумагу. Нельзя сильно продавить ткань, чтобы в замазке не было дырок. И выравнивать углубление с общим уровнем не нужно.

4.Зачистка финишной шпатлевки проходит в те же этапы, что и стартовая. Полировка в этом случае проводится осторожно, но с особой осторожностью, чтобы не повредить пространственный слой. Усы заканчивают зазор. Лучше использовать наждачную бумагу.

Для посева стен не обязательно иметь опыт работы в строительной сфере. Достаточно придерживаться определенной технологии, которую очень легко освоить и применить.

Правила шлифовки потолка

Как правильно скрыть потолок после шпаклевки, какие инструменты и методы стоит применить? Шлифуем потолок практически по той же технологии, что и стены.Для выполнения работы следует подготовить наждачную бумагу. Может пригодиться абразивная сетка.

Мокрое измельчение в этом случае подходит, поскольку это невозможно. Но в этом случае процедура продолжается намного дольше, так как после каждого сеанса следует выждать время, пока поверхность не высохнет.

Потолок натягивают обычно с помощью такого инструмента, как шлифовальный станок. Иногда процедура выполняется вручную. Как заболеть на потолке:

Наждачная бумага для обшивки потолка подойдет так же, как и для укладки стен.Сначала зернистостью 60, а в качестве шлифовального инструмента — наждачной бумагой — 120. Если использовать поверхность под обои, то шлифовка выполняется аккуратно и полностью.
Необходимо выделить, что выделит все дефекты, относительно которых будет производиться обшивка. Терку проводят по выделенной полосе от одного угла к другому.
Таким же образом следует утилизировать вторичную замазку. Выбор средства такой же, как и для первого слоя просторной поверхности.
После этого выполняется грунтовка и обработка потолка антипригарными средствами. Неважно, будет ли в будущем краситься потолок или проснутся обои.
Для обработки углов между стенами и потолком используйте такой инструмент, как круглый шлифовальный брус. Мы используем эту технологию для усиления выступов и фигурных предметов.

В любом случае заштрихованная основа должна быть наждачной бумагой или зернистостью в виде сетчатой сетки. Если необходимо красить потолок, нужно обработать моментами косы.

В местах, где проявляются углубления, необходимо производить вторичную обработку шпатлевки.

Обработка поверхности после шлифования

После обработки поверхностей нельзя приступать к дальнейшей отделке. Для начала необходимо удалить всю строительную пыль, которая попала на стены и потолок в процессе шлифовки. Для этого можно использовать такой инструмент, как строительный пылесос.

Нужно пройтись по всему периметру поверхности и аккуратно удалить всю пыль.Если его в дальнейшем смешать с краской или петельным клеем, могут образоваться маки и грудки.

Второй способ очистки поверхностей от пыли не требует использования специальных инструментов, поэтому во многих случаях он наиболее приемлем, хотя и требует много времени. Использованы следующие методы:

Широкой щеткой с мягким ворсом нужно смахнуть наибольшее количество пыли. Можно использовать обыкновенный веник. Главное не давить сильно, так как шпатлевка очень пластичный строительный материал.
После этого проводится вторичный метод очистки. Протереть тряпку в прохладной воде и хорошенько отжать. Проведите тканью на стенах и потолке. Текстиль нельзя приподнимать, иначе останутся следы и разводы, которые в дальнейшем могут замаскировать бумажным слоем или краской.
Необходимо дождаться полного высыхания шпатлевки, а только потом переходить к дальнейшей отделке. Чтобы строительная смесь не размазывалась, ткань должна быть слегка влажной.

В любом случае удалять пыль нужно полностью, чтобы избежать коррозии вторичных строительных материалов.Необязательно управлять исключительно тканью, так как удалить пыль практически невозможно.

После очистки нужно приступить к дальнейшим действиям: грунтование и обработка антигрибом.

Качественная шлифовка и доработка до финишной обработки — залог успешного ремонта. Шлифовальной поверхностью может быть несколько видов наждачной бумаги или сетки.

Шлифовка после укладки стен должна производиться обязательно, так как это решение будет идеальным вариантом для хороших ремонтных работ фундамента.Даже если совмещение изначально производилось плохо, то с помощью дополнительных финишных покрытий можно визуально компенсировать этот дефект. Сделать такую процедуру, то есть подметать шпаклевку, можно без привлечения специалистов — самостоятельная обработка вполне подойдет.

Описание отсутствует.

Шлифовка стен

Отделочные работы — одно из основных направлений деятельности. Строительная компания Towus. С момента основания ООО «Таурус» (июнь 2006 г.) и по сей день мы демонстрируем высочайший уровень выполняемых отделочных работ.Совершенствуясь из года в год, сотрудники Taurus на практике доказывают высокий профессионализм и слаженность.

Симбиоз машинного и человеческого труда — отличительный признак успешной деятельности ООО «Таурус» в спектре решения конкретных задач. Что делает нас более конкурентоспособными и привлекательными для клиентов.

Таурус, ООО, Санкт-Петербург, Sk-Taurus.ru

Текстура штукатурки — Возможность преобразить ваш дом

Фактура и фактура штукатурки для здания — как одежда для человека.

С той лишь разницей, что если у людей есть возможность укрыться от непогоды в помещении, где они проводятся, как правило, большую часть времени, то наружные стены построек подвергаются сушке тепла и молнии, морозам, дождям. и ветры, неблагоприятные факторы агрессивной окружающей среды круглый год.

Штукатурка поцарапана шлифовкой (тема закрыта)

Предыдущая тема: Штукатурные блоки из ETong и утепление фасада Следующая тема: щебень и гравийный щебень Гравий Тема сообщения Автор Дата сообщения # Штукатурка царапины при шлифовании

главная »Стены» Шлифовка оштукатуренных стен.Полезные советы по шлифовке стен после шпаклевки

China Spx2200-250 Airless Putty Sprayer with Grinder Производители, поставщики, завод

Мы придерживаемся принципа «Наука и технологии как руководство, качество для выживания, управление для развития» и стремимся предоставить клиентам высококачественные гнезда 6PT. , Угловая шлифовальная машина 9 дюймов, решения с аккумуляторным пистолетом для ногтей. Мы поддерживаем прочные деловые отношения со многими странами.Мы идеально подходим к каждому продукту, дотошно относимся к каждой детали и внимательно относимся к каждому покупателю. Наша компания продолжает улучшать качество продукции и оптимизировать послепродажное обслуживание.

● Видео о продукте

Введение в продукт

Мембранный электрический безвоздушный распылитель HS-GM23-2 — идеальный выбор для малых и средних предприятий, с длительным сроком службы и долговечностью. Безвоздушный распылитель не имеет поршневой, и машина всасывает краску с помощью диафрагменного насоса.Этот распылитель имеет разъемную конструкцию 220 В. Он прост в эксплуатации. Этот распылитель специально разработан в стиле тачки для облегчения передвижения. Этот распылитель подходит для больших и средних покрытий жилых, коммерческих, промышленных зданий, внутренних и наружных общих красок. , латексная краска, тяжелая коррозионная техника, пожарная техника, гидроизоляция, промышленная эпоксидная краска для пола, защита фундамента и так далее.

Параметр продукта (спецификация)

Распылитель Hansheng диафрагменный электрический безвоздушный распылитель HS-GM23-2

9099 2.6 л / мин

Номинальная мощность	1500 Вт

Номинальная частота	50 Гц
Ширина распыления	30 см
Рабочее давление	22 МПа 22 МПа 9099
Вес	14 кг

Продукт характеристика и применение

● Применение

Эта небольшая опрыскиватель подходит для больших и средних жилых, коммерческих , промышленное покрытие зданий, внутреннее и внешнее обычное покрытие, латексное покрытие, коррозионная инженерия тяжелых покрытий, пожарная техника, гидроизоляция, промышленная эпоксидная краска для пола, защита фундамента и так далее.

Сведения о производстве

1.Сверх износостойкий и износостойкий насос

2. Превосходная система охлаждения, необходимая конструкция

3. Универсальный фильтр покрытия

С момента основания нашей компании у нас есть была привержена внедрению передовых технологий и оборудования во всем мире, чтобы предоставить клиентам подходящий безвоздушный распылитель шпатлевки Spx2200-250 с шлифовальной машиной. Наша компания имеет сильные технические силы, современное производственное оборудование, полные методы тестирования и продукты с преимуществами разумной структуры, стабильной работы и надежного качества.Наша компания искренне надеется на сотрудничество с отечественными и зарубежными клиентами для создания блестящего будущего.

Шлифовальный станок для шпатлевки стенового раствора Шлифовальный станок для цемента Инструменты

SG410 Шлифовальный инструмент для шлифовального раствора для цементного раствора

SG410 Шлифовальный станок для стенового раствора для поверхностного слоя воды после строительства уплотнения, упоминание пульпы, выравнивания, сбора света . Обладает высокой эффективностью, простотой в эксплуатации, простотой использования, после получения строительного раствора текстура поверхности однородная, гладкая, высокая степень плоскостности.По сравнению с традиционным искусственным протиранием рук эффективность конструкции целлюлозы повышается в 5-10 раз. SG410-A низковольтный источник питания 24 В, безопасная и надежная, легкая конструкция. SG410-B с планетарным двигателем Promise, скорость стеклоочистителя может быть выбрана произвольно.

Мощность двигателя 80 Вт

об / мин

3700 г

Модель	SG410-A	SG410-B
Источник питания	24V	22022 В 4	22022 В	1500 Вт
Скорость рабочего давления	65 об / мин	0-60 об / мин
Скорость холостого хода
Диаметр диска	Ø410мм	Ø410мм
Вес диска	900g	900g
900g

*** 410 мм л диск большого диаметра, увеличивает площадь конструкции за раз;

** уникальные полосы правильной формы на диске эффективно увеличивают адгезию;

*** вогнуто-выпуклые промежутки решетки правильных полос обеспечивают гарантию движения суспензии и пульпы;

*** 12 ребер жесткости, чтобы диск не деформировался под давлением рабочей силы;

*** уникальный дизайн встроенной резьбы для легкой замены и очистки;

Информация о компании

*** Завод на 10000 квадратных метров, с более чем 100 работами

Мы изучаем и производим бетонные машины с 1973 года.

*** Отличный выставочный зал

Большинство машин находится на складе, если фаза 3 фазы, 380 В, 50 Гц.

*** Профессиональная производственная линия

Большинство наших сотрудников работают более 5-10 лет

Контакты

главная

220V 1250W Настенный шлифовальный станок Лампа Ремень Шпаклевка для стен Полировка наждачная бумага Шлифовальная машина

При заказе в RenhotecIC.com, вы получите электронное письмо с подтверждением. Как только ваш заказ будет отправлен, вам будет отправлено электронное письмо с информацией об отслеживании доставки вашего заказа. Вы можете выбрать предпочтительный способ доставки на странице информации о заказе во время оформления заказа.

Общее время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:

Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки вам. Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.

Время обработки: Время, необходимое для подготовки вашего товара (ов) к отправке с нашего склада. Это включает в себя подготовку ваших товаров, выполнение проверки качества и упаковку для отправки.

Время доставки: Время, в течение которого ваш товар (-ы) дойдет с нашего склада до места назначения.

Доставка с вашего местного склада значительно быстрее. Может взиматься некоторая плата.

Кроме того, вы можете выбрать способ доставки, который вы предпочитаете при оформлении заказа, разные способы доставки будут иметь разные тарифы и время доставки.Подробности см. Ниже:

Способ доставки	Тарифы на доставку	Сроки доставки
Плоская доставка (электронный пакет / морем)	$ 10	Около 25- 35 дней для доставки по всему миру
DHL / FedEx	в зависимости от веса	Примерно 5-7 дней для доставки по всему миру
UPS	в зависимости от веса	Примерно 5-7 дней для доставки по всему миру
SF	в зависимости от веса	Доставка по всему миру примерно за 7-10 дней

Кроме того, время доставки зависит от того, где вы находитесь, от выбранного вами способа доставки и от того, откуда приходит ваша посылка.

Декоративная штукатурка видео короед: технология нанесения декоративной отделки (видео)

04.11.2021 0 admin Разное

Применение декоративной штукатурки короед в ремонте дома

Внутренняя и внешняя отделка – нарядный, качественный и презентабельный декор стен

Схожесть рисунка нанесения отделочной штукатурки со следами древесного жука-короеда и дала название одному из самых популярных отделочных материалов на сегодняшний день:
применение декоративной штукатурки короед обширно, и востребовано как для внутренних, так и для внешних работ.

Рисунок-бороздки получается благодаря наличию в составе штукатурки мелких гранул мраморной или минеральной крошки – при растягивании её полутером по стене крошки оставляют характерные иссечения, направление которых можно варьировать самостоятельно. «Грубость» и зернистость рисунка зависит от размера гранул – чем они больше, тем ярче, выразительнее будет итоговый результат.

Тщательно подобранная и дозированная смесь сухих компонентов с гранулами от 0,5 до 3,5 мм легка и удобна в применении, для подготовки достаточно точно следовать инструкции, более подробная информация расположена здесь
https://megabud. com.ua/products/plaster/bark-beetle/.

Преимуществ у применения именно штукатурки короед более чем достаточно – зернистость рисунка поможет скрыть незначительные дефекты и неровности базовой поверхности, если таковые существуют. Технология подготовки и работы проста, и не требует специальных навыков, при наличии подручного инструмента и желания результат порадует даже начинающего новичка.

Работа с материалом – подготовка, расход штукатурки, тонкости отделки

Подготовка основы для нанесения штукатурки короед

Как штукатурить короедом? Этот вопрос может возникнуть при начале работы. Однако, несмотря на кажущуюся сложность, процесс оштукатуривания куда проще, чем может показаться.

Технология нанесения декоративной штукатурки короед зависит больше от внешних условий, чем от умений мастера. Главное для работы – это температура в пределах 5-30 градусов, и влажность менее 80%.

Независимо от того, выполняется внутренняя или внешняя отделка, обязательно соблюдать все этапы работы со штукатуркой, а советы опытных специалистов помогут правильно подготовить материал, отработать его и получить качественный результат:

Базовая поверхность – очищена от всех загрязнений, от пыли и жировых пятен, выровнена цементно-песчаной штукатуркой, заделаны все выбоины, раковины и трещины. Советы мастеров: в условиях работы при высоких температурах цементно-песчаную штукатурку на стене следует поливать водой каждый день, чтобы не пересохла и не пошла трещинами. Появляется трещина – затираем её теркой;

Грунтование – современные жидкости для грунтовки одновременно являются и антисептиком, что особенно важно для внешних работ, потому как воздействие сезонных изменений погоды, влажность, перепады температур часто провоцируют появление грибков. Применение грунтовки исключает такую возможность;

После высыхания поверхности (обычно это около 6 часов) можно приступать к
отделке. Подготовка смеси – в чистую воду всыпать штукатурку, размешать с помощью дрели – миксера, отстоять в течение 5 минут, и снова перемешать. За один раз необходимо подготавливать такое количество смеси, которое можно выработать за 1 час;

Работа – используя небольшой шпатель, наложить короед на терку и наносить раствор на стену, держа терку под углом 50-60°. По направлению движений будет формироваться рисунок – вертикальный, горизонтальный или круговой – все зависит от желания заказчика.

Также технология нанесения штукатурки короед зависит от состава смеси. В магазинах можно приобрести как сухую строительную смесь, так и готовый раствор. Готовые растворы создаются на акриловой основе, и работать с ними намного сложнее, чем с сухой смесью.

Как рассчитать расход штукатурки?

Расход штукатурки зависит от размеров гранул – «короед» с зерном 3,5 мм расходуется больше, чем, к примеру, штукатурка с зерном 2,5 мм, разница приблизительно в 20%.

Штукатурка короед расход – один из самых частых вопросов. Обычно, расход составляет 2,5-3 кг сухой смеси на 1 м
².

Какую поверхность можно отделывать штукатуркой короед:

каменная,

кирпичная,

бетонная стена,

гипсокартон.

Нанесение штукатурки короед

Декоративная штукатурка короед наносится очень легко. Но нанесение штукатурки можно упростить, учитывая следующие нюансы:

Работа выполняется не по квадратным метрам, а сразу по всей площади. Если отделка штукатуркой короед началась, то требуется её закончить. Если прервать нанесение штукатурки необходимо – то рядом со свежим слоем наклеивается малярный скотч. При возвращении к работе, скотч необходимо удалить, а новую ленту нанести на подсохшую линию. Это делается для того, чтобы ранний и поздний участки работы выглядели одинаково.

Отделка поверхности штукатуркой короед лучше всего проходит в паре. Разделив обязанности, вы справитесь быстрее, а финальный результат будет более равномерным и аккуратным.

Декоративную штукатурку лучше всего наносить в сухую, но не жаркую погоду. Если вы работаете летом, то стоит избегать работы под прямыми солнечными лучами. Жара и свет приведут к быстрому высыханию, что чревато трещинами. Работайте лучше во второй половине дня, ближе к вечеру.

Когда работа закончена, а слой штукатурки высох, его желательно покрасить. В данном случае стоит использовать грунтовку и краски того же производителя.

Ошибки при нанесении.

Главная ошибка – изменение движений, при декорировании. Например, если вы начали создавать вертикальный каскад, то ведите линию по всей стене, одним движением. От потолка, до пола.

Избыток смеси, оставшийся на шпателе, скидывайте в общую смесь и перемешивайте. В противном случае, распределение гранул будет неравномерным. А это отобразится на качестве узора.

Если работаете с фасадом – используйте армированные сетки. В противном случае – возможно образование трещин.

Преимущества такой отделки: удобство работы, технологичность раствора, возможность получить красивый и эстетичный рисунок.

Короед характеризуется отличной устойчивостью к ультрафиолету, незначительным механическим воздействиям, при этом поверхность паропроницаема, экологически безопасна и проста в уходе – достаточно влажной уборки.

Штукатурка короед видео

Подробнее о продукции ТМ «Мастер»

Мастер «Короїд»

Мастер «Грунт №1»

технология нанесения своими руками, расход на 1 м2

Декоративная штукатурка – это финишный отделочный материал с необычной текстурой. Поверхность имитирует древесину, изъеденную жуком короедом. Его можно использовать как внутри, так и снаружи зданий для фасадов. Оригинальные узоры помогают создать уют и умиротворение в квартирах и домах.

Оглавление:

Разновидности и описание
Замешивание раствора
Расход и инструкция по нанесению
Стоимость штукатурки

Характеристики и виды

Для получения нестандартной текстуры в состав добавлена мраморная крошка, она является главным компонентом. При нанесении на поверхность мелкие песчинки оставляют следы разной глубины и ширины. Размер бороздок зависит от фракции камушков (от 0,1 до 3,5 мм). В сухой смеси содержится крошка разных диаметров, это необходимо для достижения более натурального и необычного эффекта в интерьере. Чаще всего применяется раствор с мраморными песчинками по 2-2,5 мм.

Положительные качества:

Устойчивость к негативным воздействиям ультрафиолетовых лучей, атмосферных осадков и перепадов температур. Благодаря чему ее можно использовать для отделки во влажных помещениях и фасадов. Температура эксплуатации – от -55 до +60°С. Даже под прямыми лучами солнца Короед не тускнеет.
Обрабатываются поверхности с мелкими трещинами и выбоинами.
Полностью застывшая и набравшая прочность штукатурка устойчива к механическим воздействиям, на ее покрытии не появятся царапины.
Не боится агрессивных химических веществ.
Состоит из натуральных и экологически чистых материалов, поэтому она абсолютно безопасна для окружающей среды и людей.
Длительный срок эксплуатации – от 7 до 15 лет.
Если необходимо обновить, то ее можно окрасить в другой цвет. Для этого используются акриловые или водоэмульсионные краски.
Поверхность легко отмывается влажной тряпкой или щеткой. Также можно удалять пыль пылесосом.

Продается декоративная штукатурка в сухом виде (порошок, фасованный в мешках) и густом – паста в ведрах.

Различается Короед по составу: сухой бывает полимерцементным с минеральными наполнителями, готовая паста имеет полимерную основу и выпускается следующих видов:

силикатная;
силиконовая;
силикатно-силиконовая;
акриловая.

Оттенок чаще всего белый, так как такой цвет пользуется наибольшим спросом и подходит для большинства отделок и фасадов. При необходимости расцветку можно изменить. Для этого во время замешивания добавляется колер, или самостоятельно окрашивается уже готовое покрытие на стенах. Окрасить пасту в нужный цвет можно только на специальном оборудовании. Оттенок подбирается с помощью компьютера, а техника тщательно перемешивает раствор.

Еще одно положительное качество Короеда – им можно скрыть небольшие дефекты в стенах, так как укладывается он непрозрачным слоем.

Приготовление смеси

Замешивание проводится следующим образом:

1. В воду небольшими порциями засыпается порошок. Желательно использовать жидкость с комнатной температурой, она должна быть абсолютно чистой.

2. Приступают к перемешиванию до однородной консистенции, без комочков. Для этого используется дрель с насадкой-миксером. Довести до требуемого состояния вручную невозможно.

3. Как только фасадная штукатурка тщательно перемешана, ее оставляют на несколько минут (количество времени указано в инструкции), после чего снова замешивают миксером.

Объем заливаемой воды и срок, за который смесь необходимо использовать до ее застывания, полностью зависит от марки производителя. Есть составы, схватывающиеся уже через час. Перед покупкой на это следует обратить внимание, и подобрать штукатурку в зависимости от объема работ, так как лучше всего обработать всю конструкцию за один раз. Добавлять воду после застывания ни в коем случае нельзя.

Расход и технология нанесения своими руками

Штукатурка удобна тем, что ее можно накладывать практически любыми движениями: круговыми, волнами, крест-накрест или хаотично. Поверхность основания должна быть тщательно подготовлена. Стены очищаются от всех старых покрытий, проверяются ослабленные места. Если есть отслоения, то их простукивают и полностью удаляют. Если оставить на стенах слабо закрепленный раствор, то под тяжестью нового покрытия он начнет отслаиваться и через время отвалится. После очищения плоскость обеспыливают.

Чтобы повысить степень адгезии, поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Если основа сильно осыпается, то рекомендуется 2 слоя грунтовочного состава. После этого дожидаются полного высыхания и начинают штукатурить.

Технология нанесения своими руками на стены или фасад:

На небольшой участок накладывается смесь и равномерно распределяется по всей плоскости одинаковым слоем.
Через полчаса, как только раствор немного схватится, с помощью терки его выравнивают. Делают это легкими и плавными движениями, давить сильно ни в коем случае нельзя, так как он продавится. Именно на этом этапе проявляется узор Короеда. Все действия следует проводить медленно и не спеша.

Чем дольше затирают штукатурку, тем более глянцевой она будет получаться, но тем менее заметным станет узор. Если необходимо обработать большую площадь, например, всю комнату или фасад, то работы рекомендуется проводить минимум вдвоем: один наносит, а другой затирает. Если нет опыта, то сначала советуется потренироваться в менее заметном месте или на гипсокартонном листе. Температура окружающей среды должна быть не меньше +5°С (температурный режим укладки следует проверять в инструкции). От нее зависит степень закрепления к поверхности и внешний вид.

Если не получается отделать всю основу за один раз, то на краю уже намазанного состава наклеивают скотч или другую липкую ленту. Она не даст раствору высохнуть, что позволит избежать появления стыков при распределении следующего слоя. Сроки схватывания фасадной штукатурки зависят от условий окружающей среды и марки, в среднем – от одного до пяти дней. Если планируется окрашивать акриловой краской, то придется ждать 2 недели до полного высыхания стен или 3 дня в случае применения силикатной краски. Красят кистью, валиком или пульверизатором. Последний вариант наиболее удобен и займет наименьшее количество времени, так как узор имеет множество впадин, которые трудно обрабатывать кисточкой.

Наносить Короед самому возможно практически на любой материал, главное, чтобы он не садился со временем и не деформировался. Также необходимо, чтобы основание имело хорошую степень адгезии и было тщательно подготовлено. Короедом можно оштукатурить конструкции из кирпича, бетона, цемента, гипсокартона и др. Применяется в качестве финишной отделки и укладывается тонким слоем. Уложенный толстым будет иметь не наилучший внешний вид, поэтому его используют для заделки только мелких трещин. Если стена с большими дефектами, то их предварительно заделывают другим раствором.

Расход на 1 м2 зависит от нескольких факторов. Во-первых, влияет размер фракции: чем крупнее, тем больший объем понадобится. На 1 м2 смеси с песчинками диаметром 2,5 мм потребуется около 3 кг. Также расход зависит от толщины слоя, которым планируется его наносить, и состояния поверхности. Чтобы рассчитать количество состава, вычисляется общий объем основания. Если стена ровная, то умножается ее высота на ширину и толщину штукатурки. Далее необходимо прочитать инструкцию на упаковке, на ней будет указан средний расход материала.

Расценки

Стоимость мешка штукатурки Короеда зависит от его объема, ингредиентов и производителя. Отечественные марки имеют меньшую цену, так как изготавливаются внутри страны, импортный материал стоит дороже. Также расценки зависят от состава: если внесены добавки, повышающие эластичность, морозостойкость и остальные характеристики, то стоимость за один мешок возрастает. Наиболее популярными марками являются Церезит, Кнауф, Bergauf, Baumit, Дюфа, Основит и многие другие. Стоимость сухой смеси будет ниже, чем у готовой. В пасту добавлены компоненты, повышающие ее эластичность и степень адгезии, благодаря чему ее удобнее и проще наносить на стены.

Марка	Вес, кг	Цена за штуку, рубли
Сухие цементные (минеральные)
Основит Экстервэлл OS-2.0 GK, серая	25	410
Кнауф Диамант, 2,5 мм		320
Кнауф Диамант, 1,5 мм		340
Ceresit CT 35, под окраску, 2,5 мм		690
Готовые
Силиконовая Weber. Vetonit pas silikon, 2 мм	25	3780
Силикатно-силиконовая Weber.Vetonit пас экстраклин, 2 мм		2850
Акриловая Weber.Vetonit пас акрилат, 2 мм		2640
Силикатно-силиконовая Ceresit СТ 175, 2 мм		2600
Акриловая Ceresit СТ 63, 3,0 мм		1900

При соблюдении правил и технологии нанесения декоративного покрытия Короед преобразится весь интерьер квартиры. Своевременная очистка и аккуратное обращение поможет сохранить изначальный вид штукатурки до 15 лет.

Чаще всего Короед используется для отделки потолков и стен в спальнях и гостиных. Рекомендуется приобретать все материалы с 10-15 % запасом, на случай допуска ошибки или неправильных расчетов расхода. Оттенок подбирать следует по готовым образцам.

Не стоит покупать смесь, если ее стоимость заметно ниже по сравнению с аналогичными вариантами, так как она изготовлена из некачественных компонентов, вышел срок годности или нарушена технология производства. Покрытие не будет соответствовать указанным характеристикам и в скором времени начнет растрескиваться и отваливаться. Лучше всего приобретать смеси известных и проверенных изготовителей.

Перед тем как штукатурить фасад или стены, следует внимательно изучить инструкцию. В ней указаны правила нанесения, условия применения и эксплуатации, а также с какими стройматериалами ее можно комбинировать, например, окрашивать. Качественно сделанное покрытие будет иметь четкий узор Короеда, глянцевый блеск и отсутствие стыков и отслоений. Если оно уложено чересчур толстым слоем, через время проявятся трещины.

Декоративная штукатурка короед, технология нанесения

Содержание статьи

Каждый из нас, хотя бы раз за последнее время видел на стенах общественных помещений покрытие, как бы повреждённое какими – то насекомыми. Оно, кстати, так и называется, штукатурка короед, по аналогии с жуком из семейства долгоносиков.

Результатом жизнедеятельности этих жуков становится древесина, испещрённая множеством ходов и переходов в своём массиве.

Так же и со стеной. Кажется, что над её поверхностью, с усердием потрудилась стая этих насекомых. Но конечный результат, как ни странно, выглядит достаточно привлекательно и многие владельцы квадратных метров задумываются о нанесении штукатурки с такими качествами на стены своей квартиры.

Думаем, стоит узнать, что же это за материал и как с ним работать.

Как нанести декоративную штукатурку короед

Роллерная штукатурка, а именно так ещё называют эту разновидность фактурных смесей, представляет собой пластичную массу с крупнозернистым наполнителем, из крошки природных камней.

В качестве основы применяется акриловые, силиконовые и силикатные дисперсии, что определяет прочностные характеристики готового покрытия.

Классифицируется фактурная штукатурка короед размером зерна наполнителя:

крупнозернистый – 2–2,5 мм;
среднезернистый – 1,5–2 мм;
мелкозернистый – 1–1,5 мм.

А также, немаловажную роль в определении класса материала играет область применения. А это фасад здания, его цоколь и внутренние стены и потолок здания.

Благодаря своей прочности, короед декоративная штукатурка роллерная используется в качестве антивандальных покрытий, но несмотря на это, отделка обладает отличной паропроводностью.

Наряду с этим, она обладает высоким уровнем адгезии к любой поверхности, имеющей минеральное покрытие, которое, кстати, не требует особой подготовки перед нанесением.

Шаг 1, подготовка поверхности

Как уже было сказано выше, материал не требует тщательной подготовки к своему нанесению. Единственным условием является тот факт, что стена должна быть чистой, сухой и не иметь крупных и глубоких повреждений зеркала поверхности. На ней не должно быть пыли, а тем более жирных или масляных пятен.

Отслаивающиеся участки старой штукатурки следует удалить и оштукатурить цементно–песчаным раствором, до получения относительной ровности.

Даже если все условия соблюдены, советую обработать стену грунтовочным составом «бетоноконтакт», например. Верхний слой стены приобретёт шероховатость на ощупь, а штукатурка декоративная короед получит и без того высокий, уровень адгезии с основой.

Шаг 2, подготовка материала к нанесению

Тем временем, пока сохнет грунтовка, рекомендую подготовить саму штукатурку, а конкретно, придать ей желаемый оттенок. Сделать это можно с помощью колер пасты, выбор которой, позволит получить любой цвет спектра.

Возьмите дрель с насадкой миксером, залейте в ёмкость со стройматериалом колеровочную пасту и малыми оборотами миксера смешивайте ингредиенты, до тех пор, пока короед штукатурка не получит однородный цветовой окрас.[adsp-pro-25]

Хочу добавить, что окрашивание можно произвести и после высыхания финишного покрытия, но делайте это только внутри помещения, так, как материал отделки фасадов, окрашенный таким образом может выгореть в течении нескольких лет. Окрашенный же в массе материал, сохраняет оттенок гораздо дольше.

Шаг 3, декоративная штукатурка нанесение

Нанесение декоративной штукатурки кароед производите кельмой из нержавеющей стали, слоем 3–5 мм. Сразу же после нанесения разотрите верхний слой покрытия пластиковой кельмой.

Направление движения кельмы могут быть вертикальными, горизонтальными или хаотичными – всё зависит от того, какие узоры вы хотите получить «на выходе».

Во время работы кельмой приводятся в движение округлые «зёрна гранита». Они, собственно, и образуют тот неповторимый рисунок жизнедеятельности жучков.

Во время выполнения данной операции на инструменте скапливается избыточная масса материала, которую периодически нужно снимать.

Во избежание получения видимых стыков между отдельно нанесённых участков штукатурки, рекомендуем не останавливать работу, пока не будет закрыта вся стена целиком.

Нанесение штукатурки короед совершенно не сложная работа, не правда ли?

Удачи.

Декоративная штукатурка короед: технология нанесения

Сегодня рассмотрим технологию нанесения декоративной штукатурки короед своими руками.

Подготовительные этапы работы

1. Подготовка поверхности стен, на которые будет наноситься короед – первое и обязательное условие для качественно выполненной работы в результате. Вам понадобятся маячки, которые определят необходимый уровень наносимой впоследствии штукатурки.

2. Важнейшим этапом является выбор шпатлевки с высоким уровнем прочности. Нанести ее необходимо на стены в один, а если требуется, в два слоя. Эта шпатлевка должна быть прочной, так как при втирании в нее короед штукатурки будет производиться сильное давление.

3. После высыхания шпатлевки стены должны быть тщательно ошкурены.

4. Нанести густую акриловую грунтовку поверх шпатлевки.

Нанесение декоративной штукатурки короед на стены

1. Лучшим выбором штукатурки короед является мелкозернистая штукатурка, диаметр зерна которой оставляет не выше 1 мм. Обычно такая штукатурка уже готова к применению, поэтому приступать к ее нанесению на стены можно сразу после распаковывания.

2. Необходимо приготовить жесткий шпатель из стали, строительную скотч ленту, которая предотвратит окрашивание поверхностей, которые не входят в ваши планы.

3. Приступив к непосредственному нанесению короед штукатурки не забывайте соблюдать такое правило: толщина слоя, который будет наноситься, должна быть равна диаметру зерна выбранной вами декоративной штукатурки. Технология нанесения ничем не отличается от обычного шпатлевания. Вы можете проверить оптимальную толщину нанесенного слоя так: на свеженанесенном месте должны появляться маленькие канавки.

4. Следующий этап – придание штукатурке фактуры, которая производится с помощью круговых движений по еще не затвердевшей штукатурке с помощью терки из пластмассы.

5. Выждав около 15 минут, необходимо пройтись по поверхности нанесенной короед штукатурки еще раз, но с большим давлением. Чем качественнее будут произведены эти действия, тем ровнее будет штукатурка. В случае загрязнения терки штукатуркой, необходимо ее очистить перед следующим применением.

6. Подойдя к финальной части нанесения штукатурки, необходимым является тот момент, что нужно пройти этой же теркой по всем стыкам. Хорошо было бы делать такую работу в четыре руки. Один маляр производит начальное нанесение штукатурки, производя и первое затирание, второй следом за ним – заключительное выравнивание.

7. После окончания работ нужно извлечь строительную скотч ленту со стены, а кромку штукатурки, выступающую за пределы, можно удалить с помощью специального строительного ножа.

Завершающие этапы работы

Завершающим этапом является покрытие штукатурки матовым или глянцевым слоем лака, в зависимости от того, какого эффекта хочется достичь. Кроме того, можно выбрать его любой цвет, а также различные добавки к цвету в виде перламутра или блесток. Но непосредственно перед нанесением лака следует все же покрыть поверхность декоративной штукатурки короед грунтовым покрытием.

Это позволит лаку лечь на поверхность намного ровнее и без образования пятен. Если все же пятна в каких-то местах появились, следует незамедлительно (пока лак полностью не схватился) пройтись на тех местах мягкой тряпкой или махровой рукавицей.

Посмотрите видео «Декоративная штукатурка «Короед»»

Поделиться:

Декоративная штукатурка Короед в интерьере комнаты

Декоративная штукатурка Технология нанесения короеда

Для начала подготовлены все сопутствующие инструменты и поверхность для будущего применения. Из инструментов вам понадобятся: ведро, пластиковая терка, металлический шпатель, дрель с насадкой «миксер», гипсовый короед.

Штукатурка Короед предназначен для хорошо подготовленной, очищенной поверхности. Как правило, это сухая ровная поверхность с базовой штукатуркой.Подготовить такую поверхность достаточно просто, нужно лишь покрыть ее акриловой, глубоко проникающей грунтовкой.

Далее разводится штукатурка. На многих видеороликах часто изображен этот процесс. Декоративная штукатурка Короед, видеоуроки по нанесению которой наглядно демонстрируют технологию ее использования, разводится в определенной пропорции смеси и соотношения воды (указано на упаковке), что в итоге дает готовый к употреблению использовать материал. В результате должен получиться жидкий раствор.

Видео, представленное на нашем сайте, наглядно демонстрирует процесс нанесения штукатурки металлическим шпателем. Обратите внимание, слой должен быть одинаковым, а поверхность ровной!

Нужно выбрать какую-то «золотую середину», т.к. слишком толстый слой для получения рисунка стереть невозможно. Примерно на высыхание нужно полчаса. Как только материал «схватился», поверхность начинают протирать пластиковой теркой для получения рисунка.

В зависимости от движений рук это будет рисунок.И в этом есть определенная доля творчества, так как вы сами можете создать нужные вам рисунки. Круговые движения руки обычно создают , рисунок круговой . Плавные движения снизу вверх или сверху вниз — прямой дождь . Косой дождь, получается движением рук под углом. При создании рисунка важно следить за тем, чтобы поверхность стен оставалась ровной.

На завершающем этапе вы можете просто отступить и полюбоваться созданным вами изображением.Получите изысканные, красивые и неповторимые рисунки.

видеоинструкция по штукатурке своими руками, фактурная, Венецианский декор в интерьере, цена, фото

Содержимое

1 Штукатурка для отделки стен — прикосновение свежести на вашей кухне
1.1 Популярные виды штукатурки
1.2 Положительные стороны декоративной штукатурки
2 В заключение

Кухонный гарнитур подобран, материал и цвет пола на кухне также не вызывают вопросов и сомнений. Осталось только выбрать оптимальную отделку стен. Но это не так просто, как кажется на первый взгляд. Долго надоевшие обои через пару месяцев потускнеют на солнце, начнут желтеть от сигаретного дыма, к тому же с них невозможно удалить жирные пятна.

Что касается краски, то это тоже не самое рациональное решение. Поэтому в этой статье предлагаем вам рассмотреть такой оригинальный вариант отделки, как декоративная штукатурка на кухне.

Завораживающая классическая кухня, стены которой отделаны декоративной штукатуркой

Штукатурка для отделки стен — прикосновение свежести на вашей кухне

Симпатичная кухня в стиле «кантри» с простой, но очень интересной отделкой стен

Казалось бы, обычный отделочный материал, что в нем такого оригинального? Наш ответ — все! От состава к способам использования.

Следует отметить, что декоративная штукатурка для стен кухни — это вовсе не известный строительный материал для выравнивания различных поверхностей. Это особая паста, которая позволяет создавать настоящие шедевры, а также выдерживает перепады температур, повышенную влажность и даже механические повреждения!

Впрочем, обо всем по порядку.

Этот отделочный материал состоит из мельчайших песчинок, мраморной, гранитной или кварцевой крошки и кусочков водорослей (см. Также о дизайне стен на кухне).

Сегодня существует два основных вида малярной штукатурки:

Минеральная. В качестве связующего я использую цемент, известь и гипс.
Синтетический. Связующее — полимерные материалы (например, стирол, акрил и т. Д.)

Совет!
Специалисты рекомендуют выбирать синтетические штукатурки для кухни, где связующим является акрил.
Это связано с тем, что акриловое покрытие для стен наиболее прочное и простое в уходе (мыть, очищать от грязи, которая неизбежна в процессе готовки).

Положительные стороны декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка на кухне — отличный способ проявить фантазию! Умение смешивать цвета, создавать разнообразные рельефные формы и узоры, использовать всевозможные необычные техники нанесения — все это позволяет сделать из кухонного искусства настоящее произведение искусства.
Удачно подобранная штукатурка может служить основным украшением стен кухни или стать неброским фоном для других предметов.
Большим плюсом этого отделочного материала перед остальными является то, что он очень экономно расходуется, и при этом отличается завидной прочностью. Высокая адгезия позволяет декоративной штукатурке не осыпаться и не отслаиваться от нанесенной поверхности.
Кроме того, как упоминалось выше, он содержит мраморную крошку, песчинки и водоросли, что позволяет такой отделке противостоять механическим ударам и истиранию.

Даже такой простой способ нанесения декоративной штукатурки смотрится очень и очень эффектно.

Еще одно не менее важное преимущество — термостойкость. При правильном нанесении штукатурка для отделки стен выдерживает перепады температур от -40 ° С до + 50 ° С. А для кухни, надо заметить, это именно то, что вам нужно!
Ну и последнее, самое главное, этот вид отделки не заботится о повышенной влажности и даже прямом контакте с водой.

В заключение

В завершение нашей статьи хотелось бы сказать, что отделка кухни декоративной штукатуркой — метод достаточно малоизвестный. А потому, сделав выбор в его пользу, вы привнесете яркие и поистине оригинальные нотки. украсить интерьер вашей кухни и тем самым удивить вашу семью и гостей. Кстати, некоторые приемы использования декоративной штукатурки вы найдете в специально подобранном для вас видеоматериале.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Инспекции на вредителей перед покупкой — Осмотры Looksee

Муравьиный колпак профилированный металлический щит, который помещается наверху опоры или пня и под опорами или другими поддерживающими деревянными элементами, чтобы задержать и обнажить во время периодических проверок любое перемещение термитов от грунта до деревянных секций здания

Засыпка Грунт, помещенный в котлован после укладки бетона, кирпичной кладки, труб, древесины или другого строительного материала

В мешках Метод отделки кирпичной кладки с нанесением тонкого раствора на строительный раствор лицо, гессенская сумка для текстуры (иногда предварительно окрашенная)

Балясины вертикальные элементы заполнения между лестницей или балконом и поручнем

Балюстрада каркас поручней (перила) и стойки (балясины), которые образуют защитные барьеры на открытой стороне лестница или балкон

Заготовка Облицовочная доска, обычно деревянная, крепится к видимым элементам скошенный край крыши

Обшивка баржи Деревянный или металлический или фибровый колпак, закрывающий верхнюю часть баржевой доски и край поверхности крыши

Batt Прямоугольный изоляционный материал с плоской поверхностью толщиной от 50 до 80 мм, вставленный между потолочные балки или стенные стойки для улучшения теплоизоляции здания

Рейка небольшой деревянный элемент, используемый для крепления облицовки, облицовки или кровельных материалов к деревянным каркасам.

Окно пролета окно или группа окон, образующих пролив или углубление в комнате и выступающих наружу от общей линии внешней стены

Балка горизонтальный несущий элемент конструкции, поддерживаемый в двух или более точках

Опора структурный элемент черного пола, простирающийся между опорами или стенами и поддерживающий балки

Нижняя плита горизонтальный элемент, образующий основание несущей стены (обычно деревянные брусья 100 × 50, покрытые внутренней облицовкой)

Коробка водосточный желоб скрытый водосточный желоб, используемый между крышами, за парапетами или в долинах

Кирпичная стяжка проволочная лента из оцинкованной или нержавеющей стали, встроенная в кирпичную кладку через равные промежутки времени для соединения внутренних и внешних секций стены либо облицованной, либо полностью кирпичной конструкции

Кирпичный шпон Тип конструкции, при которой несущий деревянный каркас привязан к внешнему виду из монолитного кирпича ненесущая стена

Строительные нормы правила (обычно совет), которые контролируют здоровье и безопасность населения, а также качество и приемлемые стандарты строительства любого здания

Переборка — это секция с откидной крышкой, используемая для скрытия подвесной конструкции. услуги или коробку, подобную гаражным роллетным воротам, воздуховодам для кондиционирования воздуха и т. д. ».

Bullnose закругление угла на четверть круга

Консольная балка балка с одним неподдерживаемым концом, выступающим за опору

Потолок собора потолок, который повторяет поверхность конструкции крыши, иногда вместе с крышей оставленная незащищенная древесина

Уплотнение Водонепроницаемое уплотнение стыков податливым или гибким составом (например, силиконом, без зазоров)

Балки потолка структурный элемент, обычно деревянный, к которому крепятся потолочные покрытия

Химическая делигнификация — это медленное разрушение древесины, лигнин — это натуральный клей, который связывает древесные волокна вместе в древесине, когда древесина подвергается воздействию химических веществ в воздухе, лигнин может разрушаться, вызывая отслоение древесных волокон, придавая дереву волосатый вид.

Облицовка Наружное покрытие стен, кроме отделки мокрым способом

Окно в потолке Окно в верхней части комнаты, пропускающее свет сверху и прилегающей крыши

Стяжка воротника горизонтальный структурный каркас крыши элемент, который связывает противоположные стропила вместе, чтобы предотвратить расползание или прогиб каркаса крыши в центре стропил, обычно над подкладками

Колонизирующий пролет полет крылатых или репродуктивных (крылатых) термитов из гнезда поздней весной (ноябрь) или ранняя осень (март)

Колонна отдельно стоящий вертикальный структурный элемент, как правило, прямоугольной или круглой формы, несущая конструкция выше

Обычный кирпич Тип кирпича , обычно используемый для стен, которые позже будут оштукатурены или окрашены (также известный как ‘приходящие’)

Композиты — это материалы, изготовленные из двух или более составляющих материалов со значительными совершенно разные физические или химические свойства, которые в сочетании дают материал с характеристиками, отличными от характеристик отдельных компонентов.

Лист прессованного фиброцемента Листовое покрытие сверхвысокой плотности из цемента и волокна, используемое для водостойких полов или облицовки стен во влажных помещениях (например, ванных комнатах)

Бетон — это композитный материал, состоящий в основном из воды, заполнителя, песок и цемент. Часто в смесь добавляют добавки и арматуру (например, арматуру) для достижения желаемых физических свойств готового бетона. Когда ингредиенты смешиваются вместе, они образуют жидкую массу, которую заливают в опалубку для придания формы бетону.Со временем цемент образует твердую матрицу, которая связывает другие ингредиенты в прочный камень, похожий на камень, который можно использовать во многих сферах.

Защитный кожух кабелепровода для электрических или коммуникационных кабелей, особенно для использования в открытых ситуациях

Накладка на стену или опору в качестве украшения и для защиты кладки от проникновения воды сверху

Карниз орнамент молдинг, используемый для скрытия стыка между потолком и стеной или колонной

Гофрированный лист типа , обычно устойчивый к коррозии, усиленный для использования в строительстве за счет формирования чередующейся серии канавок и выступов

Полоса одинарная ряд или слой кирпича или кирпичной кладки

Облицовка вогнутая форма, обычно между границей раздела стены и потолка или пола

Чашечка деформация (обычно) широких деревянных досок, показывающая кривизну поперек волокон, вызывая быть вогнутым

Лечение процесс улучшения q качество бетона, предотвращая быстрое высыхание бетона, либо поддерживая его постоянно влажным, либо герметизируя поверхность для минимизации испарения.

Метод Cut & fill , используемый для обеспечения ровной поверхности на наклонной площадке.Верхняя часть склона срезается, а удаленная почва используется в качестве насыпи на нижнем склоне непосредственно под

Dado нижней частью стены над плинтусом, когда закончено, в отличие от остальной части стены (например, деревянных панелей)

Dampcourse непрерывный слой непроницаемого материала, помещенный в каменную стену для предотвращения движения влаги вверх или вниз (обычно называемый DPC)

Собственная нагрузка вес самой конструкции, включая пол, крышу, каркас и элементы покрытия, плюс любые постоянные нагрузки

Настил Материал, образующий покрытие для настила или крыши

Отклонение смещение нагруженного конструктивного элемента или системы в любом направлении, измеренное от его положения без нагрузки, после нагрузок были применены

Расчетная нагрузка нагрузка, определенная строительными нормами, государственными или городскими властями или спецификациями владельца или архитектора

Дверная мебель Металлическая фурнитура для двери (например, ручки, петли, защелки, замки, засовы, накладки и т. д.) )

Дверной косяк вертикальные стороны дверной коробки

Спящий

Лежащий спящий или как будто спящий; неактивный.
Скрытый, но способный к активации: «душераздирающее переживание, которое… дремало, но все же угрожало» (Чарльз Джексон).
Временно неподвижен: спящий вулкан. См. Синонимы в неактивном. См. «Скрытые синонимы».
В состоянии биологического покоя или бездействия, характеризующегося прекращением роста или развития и приостановкой многих метаболических процессов. (Скопировано с dictionary.com)

Мансардное окно вертикальное окно в наклонной крыше с собственным фронтоном, выступающим через основной скат крыши

Двойное остекление форма остекления, включающая два стекла с воздушным пространством между ними , обеспечивающая лучшую звуко- и теплоизоляцию

Окно с двойным подвесом Окно с двумя створками, которые скользят вертикально друг над другом и уравновешиваются тросами и грузами или пружинами (балансирами)

Даунпайп металл, пластик или волокно труба для отвода дождевой воды с кровли в ливневую канализацию, уровень земли, резервуар.Или другая часть здания

Прессованная древесина , обычно используемая для столярных целей, которая пропущена через строгальный станок для получения гладких поверхностей

Капельная канавка погодостойкая канавка или выемка на нижней стороне подоконника или головки возле внешнего края

Карликовая стена кирпичная стена от основания до нижней стороны каркаса подвесного пола

Карниз Часть крыши, выступающая над внешними стенами

Карниз желоб предварительно отформованный или специально изготовленный открытый водосток, прикрепленный к облицовке для сбора и отвода дождевой воды с крыши в водосточные трубы

Покрытие карниза облицовка листовая или обшивка, которая используется в качестве облицовочного материала на нижней стороне карниза

в зацеплении пирс пирс, встроенный в каменную стену, обычно прикрепленный к карликовой стене, поддерживающий каркас пола

Деформационный шов Вертикальный или горизонтальный шов в конструкции, допускающий термическое расширение, сжатие или ползучесть

Лицевой кирпич Видимый высококачественный кирпич, в основном используемый в кирпичной кладке, где не требуется штукатурка или окраска

Падение разница уровней между двумя точками или наклон плоской крыши, желоба или водостока

Фрамужный светильник створка, расположенная над дверным проемом

Широкая панель фасции , прикрепленная к нижнему концу стропил

ДВП облицовка или футеровка, сформированная из прессованного волокна в строительную плиту низкой, средней или высокой плотности

Волокнистая штукатурка гипсовая штукатурка, отлитая в листах, армированная сизалевым или стекловолоконным волокном

Фитинги , такие как осветительная арматура, которую можно снять, не причинив вреда имуществу

Гидроизоляция планка или гильза o f непроницаемый материал (например, оцинкованный металл, свинец или медь), обработанный или приспособленный для отвода воды или для покрытия стыка для предотвращения проникновения влаги

Flight непрерывная серия шагов от пола или приземления к другому

Каркас пола структурная древесина, поддерживающая настил или половицы

Дымоход Проход, обеспечиваемый конструкцией вентиляционной трубы или дымохода в качестве выхода для газов и дыма

Промежуточное соединение соединение между двумя материалами, где обе части и соединительный материал, если любые, которые лежат в одной плоскости

Фундамент структурное основание стены или опоры, поддерживающее массу здания, передающую нагрузку на фундамент

Опалубка Временные формы, включая опорный каркас, для удержания свежего бетона до тех пор, пока он не затвердеет. стать самонесущим

Фундамент та часть земли, которая поддерживает массу f здание

Frass borer помет или пыль

Отдельно стоящее здание, которое стоит отдельно от других зданий

Фронтон вертикальная стена или панель, образующая треугольную часть под поверхностью крыши

цинкование приклеивание цинкового защитного покрытия к стали или железу для предотвращения коррозии (ржавчины)

Остекление 1.установка стекла на проем створок или дверей 2. гладкая поверхность глиняных изделий, обожженных таким образом, чтобы герметизировать поверхность

Раствор Раствор, обычно жидкий, для заполнения швов или трещин (например, в кирпичной кладке, стене или полу плитки или бетона)

Желоб предварительно сформированный или специально сделанный канал или слив для сбора и отвода дождевой воды с крыши в водосточные трубы

Подвесная балка структурная балка, поддерживающая балки потолка

Древесина твердых пород , полученная из Деревья с широкими листьями и цветами, именно структура древесины определяет, является ли древесина твердой или мягкой.

Головка верхняя часть рамы над проемом

Верхний кирпич уложен так, чтобы был виден более узкий конец

Выделите окно над крышей или над другой частью здания, через которую проникает свет или обеспечить вентиляцию

Вальмовая форма крыши , где наклонные поверхности скошены со всех сторон здания

Варочная панель , кирпичная кладка, которая возвышается над уровнем пола, обычно вокруг ванны, душа или камина

Homeguard Термит физический Барьер, устанавливаемый как влагоотвод, представляет собой пластик, пропитанный дельтаметрином.

Окно бункера окно, в котором створка откидывается снизу и движется внутрь вверху

HVAC — это сокращение от «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
Изоляция — обычно изготавливаемый тепловой или акустический барьер. из стекловолокна, минеральной ваты, пенополистирола или световозвращающей пленки

Наклон вертикальные стороны рам оконного или дверного проема

Балка конструкционная древесина, к которой крепится пол или потолок

Kalsomine устаревшая декоративная краска покрытие для внутренних штукатурных поверхностей, приготовленное из сухого порошка белил (белый мел) и клея, смешанного с водой

Утеплитель теплоизоляционный материал для покрытия труб или воздуховодов

Ламинат продукт, полученный склеиванием двух или более слоев материалов

Облицовка внутренних покрытий стен или потолка, обычно каркасной конструкции

Перемычка горизонтальный элемент конструкции, перекрывающий проем

Кладка кирпич, бетонный блок, камень, терракота или другие структурные элементы, уложенные в строительный раствор

Мембрана тонкий податливый листовой материал, обычно непроницаемый

Измерительная коробка сборный или изготовленный на заказ ящик для размещения и ограждения измерительной панели или электросчетчиков и часто предохранителей.

Раствор смесь (паста) из песка (мелкозернистого заполнителя), цемента и / или извести или добавок и воды для укладки кирпичной кладки

Стойка вертикальный элемент, разделяющий оконную или дверную раму на секции

Newel лестничная стойка, в которую помещаются перила или перила

Горизонтальная блокировка Noggin , установленная между стойками, чтобы удерживать их прямо, и для фиксации накладок

Носик выступающий край любой плоской поверхности, обычно закругленный в разрезе (например, выступающий край ступени лестницы или подоконника)

Непрозрачное стекло , обычно используемое для уединения, через которое объекты не могут быть четко видны

Хлорорганические соединения токсичные химические вещества, которые использовались в прошлом в качестве инсектицидов, а также называется циклодиенами.Использование хлорорганических соединений в настоящее время запрещено для общего использования в Австралии.

Фосфорорганические соединения токсичные химические вещества, используемые в качестве инсектицидов и термитицидов

Стекло цельное стекло, подогнанное или обрезанное по размеру для окна или двери, готовое для остекления

Парапет низкая стена, возвышающаяся над краем крыши, балкона или террасы

ДСП строительная плита из сжатых волокон, склеенных вместе с помощью клея, бывает низкой, средней или высокой плотности, некоторые древесностружечные плиты имеют добавленную гидроизоляцию

Стена для вечеринок стена между двумя соседними зданиями, которая часто пересекает границу

Деревянное или тканевое покрытие Pelmet для карниза или глухой фурнитуры или раздвижной двери для скрытия направляющих

Pergola открытого деревянного или стального каркаса над дорожкой, террасой, патио или палубой, часто покрытой растениями, растущими над участниками

Пирог r вертикальный конструктивный элемент опор из бетона, стали или кирпича

Опоры и балки конструкция опорная система для реактивных грунтов, в которой конструкция имеет железобетонные балки, опирающиеся на железобетонные опоры

Гипсокартон изготовлена жесткая облицовочная плита сердечника из гипсовой штукатурки, установленного между внешними покрытиями из сверхпрочной бумаги и приклеенного к ним

Цоколь блок или плита, на которых размещается пьедестал, колонна, водонагреватель или статуя.

Фанера Изготовленные деревянные панели, образованные путем склеивания слоев вместе под действием тепла и давления, ряд деревянных шпонов, расположенных под прямым углом, образуют слои

Указывая завершение стыков —

Между коньковой, бедренной или торцевой плиткой с соответствующим раствором —
Между плитками на стенах с раствором соответствующего цвета —
В кирпичной кладке или кладке путем затирки или раствора в швы после укладки конструктивных элементов

Purlin горизонтальный конструктивный элемент крыши, поддерживающий стропила под прямым углом или, при отсутствии стропил, опора кровельного покрытия

Квадратный профиль с поперечным сечением квадранта круга (четверть круга)

Стропила элемент конструкции, спускающийся от конька до карниза , и обеспечение основной структурной поддержки кровельного материала

Отделка Render (например, ce мент или штукатурку), который наносится на кирпичные или кладочные стены.Также может применяться к специальному типу древесноволокнистых плит, называемому синим картоном.

Подпорная стенка Стена, построенная для удержания земли или другого твердого материала и сопротивления боковому давлению (толчкам) со стороны удерживаемого материала

Открытие вертикальной стороны проема, такого как окно или дверь

Ридж горизонтальная вершина двух плоскостей крыши, обычно самая высокая точка крыши

Коньковая черепица Бетонная или обожженная глиняная черепица, используемая для покрытия конька или ската черепичной крыши (обычно углового поперечного сечения, но иногда и полукруглого) ) с фланцевыми соединениями или соединениями внахлест

Подъем вертикальное расстояние, на которое поднимается элемент (например, подъем на крышу, лестницу или ступеньку)

Подступенок вертикальная грань ступеньки лестничного марша или вертикальный дренаж, или водопроводная труба

Повышающаяся влажность Вертикальное движение влаги вверх по кладке, вызывая неприглядные пятна и сырость на внутренних стенах

9000 4 Ферма крыши структурный каркас, предназначенный для несения нагрузок на крышу и ее покрытия по всему пролету без промежуточной опоры

Гниль Гниение древесины, вызванное грибком в условиях чрезмерной влажности и отсутствия надлежащей вентиляции.

Необработанная древесина прямо из пилы — обычно используется для строительных, а не столярных целей

Заболонь в живом дереве древесина, содержащая живые клетки, расположенная между сердцевиной (мертвой древесиной) и корой. Когда дерево срублено, эта часть дерева все еще сохраняет отличия от сердцевины и подвержена нападению некоторых вредителей

Sarking гибкая водонепроницаемая мембрана, закрепленная под кровлей или настенным покрытием для сбора и отвода любой воды, которая может проникнуть, часто в сочетании со светоотражающей пленкой для улучшения теплоизоляции

Створка часть оконного блока в рамке, в которую вставлено стекло и которую можно сдвигать путем поворота или скольжения

Герметик из группы незатвердевающих материалов, наносимых в жидкой или пластмассовой форме между соседними строительными материалами для герметизации швов от проникновения влаги

выдержанная древесина древесина или высушенная в сушильной печи древесина

установка затертый финишный слой известковой замазки и / или штукатурки, нанесенный на цемент штукатурка или бетонные поверхности

Осадка перемещение грунта вниз по любой части конструкции что он поддерживает

Листовой настил из больших жестких листов

Гонт тонкие куски дерева, шифера или другого материала, обычно продолговатой формы и используемые в перекрывающихся рядах для покрытия крыш или стен

Ставни откидная или подвижная крышка или ширма для окна или другого проема, обычно закрепленная снаружи, а иногда с жалюзи

Подоконник горизонтальный элемент в нижней части оконной рамы

Skillion форма крыши, состоящая из одной наклонной поверхности без конька

Плинтус планка для перекрытия стыка между полом и облицовкой стен

Мансардное окно застекленное отверстие в крыше и / или потолке, предназначенное для проникновения дневного света в пространство под

Плита на земле a система перекрытий из железобетона с утолщенными краями, размещенная непосредственно на земле над паронепроницаемой мембраной

Sle eper pier отдельно стоящий опор, обычно из кирпичной кладки, несущий каркас пола

Софит нижняя сторона карниза или видимая нижняя сторона балки, перемычки, арки, откоса, свода или подвесной бетонной плиты

Облицовка потолка листовая или Обшивка, используемая в качестве облицовочного материала для карнизов или потолков с подкладкой

Хвойные породы Пиломатериалы без пор, бревна деревьев, на которых растут сосновые шишки и иглы.Этот термин не относится к твердости древесины.

Пролет горизонтальное расстояние между точками опоры для несущих конструктивных элементов

Устойчивость сопротивление конструкции скольжению, опрокидыванию или разрушению

Класс напряжения визуальная или механическая оценка прочности древесины

Стрингер в конструкции лестниц наклонные конструкционные элементы с обеих сторон ступеней и подступенков

Ленточная опора , залитая непрерывной полосой (например, по длине стены)

Стойка структурная опора к прогону, которая передает нагрузка на каркас стены или опорную балку

Опорная балка структурная балка, используемая для поддержки подкосов там, где нет внутренних стен, нагрузки передаются на другие стены

Стойка вертикальный структурный элемент в каркасе стены, к которому подкладывается облицовка или облицовку можно закрепить

Вентиляционное отверстие в черновом полу кирпич с отверстия или кирпич со стальной сеткой для обеспечения перетока вентиляции в пустоту черного пола.

Рой термитов Рой во время колонизирующего полета

Термиты насекомые, виды которых могут нанести значительный ущерб находящейся в эксплуатации древесине

Термитный щит (барьер) термитные щиты широко известны как муравьиные укрытия, предназначенные для муравьёв. для выявления работ с термитами во время периодических осмотров основания пола

Термитициды химические вещества, используемые для борьбы с термитами.

Конструкция с деревянным каркасом , в которой конструктивный элемент выполнен из дерева или зависит от деревянного каркаса для поддержки

Шпунт и паз прочная система соединения для деревянных досок, где с одной стороны имеется паз, позволяющий вставить шпунт из соседних доска

Верхняя плита горизонтальный структурный элемент, образующий верхнюю сторону каркаса стены, или накладываемый и прикрепленный к каменной стене, несущий балки потолка и поддерживающий стропила

Транец горизонтальный элемент оконной рамы, дверная рама или проем между головой и подоконником

Проступь горизонтальная часть или длина каждой полосы на лестнице

Траншейная сетка стальная сетка в гостиной узкие отрезки для армирования бетонных ленточных опор

Накладка молдингов к дверям, окнам, столярным изделиям или проемам

Триммер Деревянная поперечина, вставленная вокруг проем в деревянном каркасе (например, вокруг смотровых люков, световых люков, дымоходов)

Ферма рама, предназначенная для несения нагрузок по всему пролету без промежуточной опоры

Underpurlin горизонтальный структурный элемент крыши, поддерживающий нижнюю часть стропила справа углы

Долина пересечение двух наклонных поверхностей крыши для образования открытого водостока или желоба

Доска долины обшивка, которая образует основание или опору для желоба долины, обычно называемая металлической долиной

Край нависающий кромка кровельного покрытия вдоль фронтона

Облицовка кромки деревянный или металлический колпак между верхом доски баржи и поверхностями крыши

Кромочная черепица черепица полностью или наполовину в любом направлении, закрепленная параллельно и выступающая над краем двускатной крыши или вровень с ней.Обычно называется конечной плиткой.

Защита от паразитов Проволочная сетка , прикрепленная к нижней пластине и вставленная в шов из строительного раствора в кирпичных зданиях, облицованных фанерой, для предотвращения проникновения паразитов (крыс, опоссумов и т. Д.) В полость стены

Стяжка для стен из оцинкованной или нержавеющей проволоки встроены в полые стены, чтобы связать внутренние и внешние листы или прикрепить один лист кладки к деревянному каркасу при строительстве из кирпичного шпона

Деформация общий термин для деформации древесины из-за колебаний содержания влаги

Уровень грунтовых вод естественный и переменный уровень грунтовых вод в почве, обычно относящийся к верхнему уровню почвы, полностью насыщенному грунтовыми водами

Погодная плита типы плит, предназначенные для эффективной облицовки наружных стен деревянных каркасных зданий

Выветривание постепенное износ древесины или материалов, подверженных воздействию природных элементов

Поглотитель 1.

Длина гибкая подводка для воды: Гибкая подводка для воды

04.11.2021 0 admin Разное

Гибкая подводка для воды

Еще сравнительно недавно в квартирах можно было наблюдать сложные развязки из стандартных стальных водопроводных труб, к которым подключались умывальники, душ, специальная бытовая техника, а также сливные бачки унитазов. С появлением на сантехническом рынке шлангов в защитной металлической оболочки водопроводные коммуникации стали выглядеть более аккуратными.

Особенности гибкой водопроводной подводки

В настоящее время при создании бытовых водопроводных коммуникаций все чаще применяются всевозможные удобные приспособления. Так, например, для подключения бытовой техники, для работы которой необходима вода, и различных сантехнических приборов больше нет необходимости соединять между собой металлические трубы и в результате создавать довольно громоздкие конструкции. Теперь можно воспользоваться довольно удобными и защищенными шлангами, упрощающими создание домашней водопроводной системы. К тому же гибкие трубы надежны в эксплуатации и достаточно просты в подключении к различным бытовым сантехническим приборам.

Водопроводная подводка представляет гибкую трубку из нетоксичной резины в защитной оплетке из металлической или полимерной нити, а также из нержавеющей стали. Длина может колебаться от 300 до 5000 мм. С двух концов гибкой подводки для воды предусмотрена возможность подключения по принципу штуцер-штуцер, гайка-шайка и штуцер-гайка к трубам с диаметром 1, 1/2, 3/4 и 3/8 дюйма.

Преимущества, требования и классификация

Водопроводные шланги в защитной металлической оболочке имеют много преимуществ перед обычными стальными трубами:

основным достоинством является компактность, благодаря чему значительно экономится пространство;
гибкость конструкции – подключение к бытовой технике позволяет свободно переместить ее в другое место;
возможность обходится без сварочных работ при подключении сантехнических приборов. Плотно закрутить гаечное соединение с силиконовым или резиновым уплотнителем;
возможность самостоятельного подключения сантехнических приборов;
практичность и эстетичный внешний вид;
надежность в использовании;
переносимость гидрологических ударов;
длительность эксплуатации;
устойчивость к вибрациям;
невысокая стоимость.

Гибкие подводки производятся из полимеров с оплеткой из алюминия или нержавеющей стали. Они должны обеспечивать герметичное соединение и не пропускать воду. Уплотнительные прокладки для гибких шлангов должны быть изготовлены из высококачественного материала, а соединительная резьба не должна иметь никаких повреждений.

Водопроводные шланги в металлической оплетке делятся на:

армированные;
сильфонные;
изделия из нержавеющей стали.

Гибкая водопроводная подводка сильфонного типа

Сильфонная подводка производится из нержавейки и имеет диаметр от 12 до 34 мм и длину до 2000 мм. Во время монтажа стальной гофрированный шланг можно растянуть до необходимой длины. На латунной гайке имеется уплотнительная прокладка с высокой температурой плавления. Необходимо отметить, что латунь низкого качества может окисляться под воздействием влаги, что не лучшим образом отразиться на длительности эксплуатации, поэтому стоит приобретать шланги от проверенных производителей.

Водопроводные шланги сильфонного типа в защитной оболочке в состоянии выдерживать температуру от -50˚C до +250˚C, благодаря чему они чаще всего применяются для подключения к системе централизованной отопительной системе. Стоит такой шланг недешево и цена зависит от его размеров. Сильфонная подводка для воды имеет срок эксплуатации до 25 лет и более.

Достоинства:

изготавливается из стали высокого качества;
устойчивость к гидроударам;
длительный срок эксплуатации;
возможность использования в широком температурном диапазоне;
гигиеничность и безопасность для здоровья;
негорючесть.

Минусы:

высокая стоимость.

Армированная подводка

Водопроводный армированный шланг производится из резины заключенной в оплетку из нержавеющей стали. Подобное изделие может пропускать воду с температурой до +90˚C. Армированная подводка прекрасно подходит для подключения стиральных машин, сливных бачков унитаза и бойлеров, но не рекомендована для использования в отопительных системах.

Резиновый шланг различной длины заключается в защитный кожух из проволоки сделанной из нержавеющей стали с прожилками синего или красного цвета (зависит от подключения холодной или горячей воды) и имеет на обоих концах штуцеры с резьбой или гайки с резиновыми или силиконовыми уплотнителями. Стоимость подобной подводки гораздо ниже, чем шланга сильфонного типа, однако и изнашиваемость у нее выше.

Гарантированный срок эксплуатации армированной водопроводной подводки составляет порядка двух лет, но при правильной эксплуатации этот срок может быть и больше.

Достоинства заключаются в следующем:

быстрота и удобство подключения;
гибкость;
экологичность;
при изготовлении используются прочные материалы.

Недостатки:

сильный износ оплетки в случае частых перегибов шланга;
быстрая изнашиваемость резинового шланга вследствие контакта с жидкостью.

Внимание! Гибкая подводка с оплеткой, из проволоки изготовленной из стали (AISI 304 ГОСТ 5632-72) намного лучше, поскольку она в состоянии переносить давление до 10 атм. и противодействует образованию конденсата. Благодаря этому срок эксплуатации составляет порядка 10 лет, в то время как алюминиевый вариант не столь надежен и может использоваться максимум 5 лет.

Гибкая подводка из нержавейки

Водопроводная подводка для присоединения сантехнических приборов должна изготавливаться из нержавеющих материалов, которые не подвергаются разрушительному воздействию коррозии, что позволяет продлить срок службы и обеспечить нормальную работу. Стоимость шланга из нержавеющей стали может показаться высокой, но вполне приемлема, вследствие чего данный вид подводки пользуется большой популярностью. Гибкая подводка «Зубр» из нержавейки производится длиной от 500 до 1000 мм.

Достоинства гибкой подводки из нержавеющей стали:

использование материала устойчивого к воздействию коррозии;
негорючесть;
устойчивость к низким температурам;
легкость подключения;
невысокая стоимость.

Минусы:

в случае плохого крепления, некачественной прокладки гибкая подводка из нержавейки, используемая для подключения горячей воды, может давать протечку в месте соединения.

Особенности подключения

Подключение гибкой водопроводной подводки «Зубр» достаточно простое и при соблюдении рекомендаций можно легко осуществить его самостоятельно.

Прежде чем подключать шланги в металлической оплетке к сантехническому оборудованию и водопроводной системе следует тщательно осмотреть их на наличие дефектов, поскольку малейшие неисправности могут впоследствии вызвать более серьезную поломку.
Чтобы исключить возникновение электрохимической коррозии требуется четко соблюдать соединительные пары (сталь-сталь, латунь-латунь, медь-латунь).
Не допускать перекручивание или сильное натягивание шланга до и во время подключения.
Нежелательно сильно затягивать соединительные гайки или штуцера с резьбой, чтобы исключить их повреждение.
Во время монтажа радиус изгиба должен быть 5-6 раз больше внешнего диаметра.
После подключения гибкой подводки необходимо наблюдать за ней не менее получаса. При необходимости подтянуть соединительные гайки ил штуцеры.
Профессионалы рекомендуют не менее раз в полгода производить осмотр шлангов и герметичность соединений, а также каждые 5-7 лет, не дожидаясь аварийной ситуации проводить полную замену.
Обеспечить к водопроводной подводке свободный доступ.
Рекомендуется приобретать шланги только проверенных производителей.

Для каждого конкретного случая необходим определенный вид подводки. В принципе каждый из вышеперечисленных видов пригоден для использования в бытовой водопроводной системе. Гибкая подводка для воды может прослужить долго, только если она изготовлена из высококачественных материалов, от чего собственно и зависит стоимость изделия.

Для лучшего понимания того как выбрать качественную гибкую подводку для воды стоит посмотреть предложенный видеоролик.

Гибкая подводка для воды 1, 3/4, 3/8 и 1/2 дюйма — характеристики

До недавнего времени для подводки воды использовались только трубы. Однако в некоторых случаях такой способ организации водоснабжения или подключения сантехнических приборов является очень неудобным. В качестве альтернативы можно использовать специальный вид трубопроводов – гибкую подводку.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 303
Источник: https://masterim.guru/strojmaterialy/xarakteristiki-gibkoj-podvodki-dlya-vody/

Основные типы шлангов для гибкой подводки

Использование гибких переходных шлангов является вынужденной мерой. Еще лет двадцать назад все краны и бачки подключали напрямую к стальной водопроводной трубе с помощью хитрой системы сгонов и муфт. В результате ванна и кухня по количеству труб нередко приобретала схожесть с внутренностями подводной лодки. Но это не самое страшное.

Из-за периодических вибраций и гидравлических ударов соединения и уплотнения водопровода регулярно выходили из строя, нежные резиновые прокладки и клапаны на сливных бачках разрушались за несколько месяцев. Проблема была решена с помощью гибкой подводки для воды «гайка- гайка». Благодаря высоким техническим характеристикам гибкой подводки для воды срок службы запорной арматуры удалось продлить с нескольких месяцев до 10-15 лет.

Сегодня в домашнем хозяйстве используется три типа гибких шлангов для подводки воды:

Резиновые трубки в стальной оплетке. Ее легко отличить по колючей наружной поверхности, состоящей из десятков переплетенных тонких проволочек;
Шланги из специальной резины в плетеной пластиковой оболочке. Используются в основном для подводки воды к стиральной и моечной машине;
Сильфонная гибкая подводка для воды из нержавейки. Изготавливается методом прессовки и сваривания под высоким давлением сотен стальных колечек, набранных на стержневой пресс-форме. Получается относительно гибкий и очень прочный подвод из нержавейки.

Важно! Все водопроводные шланги для подводки воды рассчитаны на высокое давление, поэтому наружная оболочка всегда выполняется либо усиленной стальной – пластиковой оплеткой, либо из нержавеющей стали.

Сильфонную гибкую подводку из нержавеющей стали для воды нужно отличать от похожего удлинителя или шланга для ручного рассекателя душа, который не рассчитан на высокое давление. Отличить удлинитель от сильфона достаточно просто — все гибкие шланги для подводки воды, неважно, в стальной или пластиковой оплетке, комплектуются шестигранными гайками или штуцерами под гаечный ключ. В удлинителе для ручной лейки душа на концах устанавливают круглые накидные гайки с рифленой поверхностью. Они рассчитаны на небольшое давление, поэтому их закручивают руками, без использования ключа.

Исключение составляют некоторые модели гибких шлангов в нейлоновой оплетке для подводки воды к стиральным машинам. Такие устройства применяются в качестве гибкой подводки для горячей воды, рассчитаны на высокое давление в системе горячего водоснабжения и комплектуются пластиковыми гайками не под ключ, а с барашками для закручивания руками.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2550
Источник: https://2proraba. com/santexnika-kanalizaciya/gibkie-shlangi-dlya-podvodki-vody.html

Технические характеристики основных видов гибких подводок для воды: какая лучше

В торговых точках можно наблюдать большой выбор гибких шлангов для подвода воды разных производителей, которые отличаются не только по цене, модели или функциональному назначению, но и по качеству используемых материалов, влияющих на срок эксплуатации изделия.

Сильфонная подводка выдерживает давление в 20 атмосфер и более

Важно! При выборе гибких рукавов необходимо учитывать качество материалов, используемых для их изготовления. Продавец обязательно должен предъявить документы, подтверждающие соответствие гибкой подводки для воды ГОСТ нормам, а также сертификаты, удостоверяющие качество изделий.

Надежный гибкий шланг должен быть изготовлен из алюминия или нержавеющей стали. На цену влияет не только материал, но и присутствие дополнительных опций. Так, некоторые производители предлагают шланги, оснащенные антивибрационной подводкой, которые отличаются большим диаметром сечения. Благодаря этому снижается уровень шума при подаче воды к бытовому прибору. Чтобы понять, какая гибкая подводка для воды лучшая, следует ознакомиться с техническими характеристиками каждого вида.

Резиновые шланги. Основными преимуществами этих моделей считаются невысокая стоимость и возможность эксплуатации под воздействием высокого давления. Шланги состоят из каркаса, изготовленного из прочных нитей или металлических спиралей. Резина используется для покрытия либо с внешней, либо с внутренней стороны. Главные характеристики:

Максимальный уровень давления, на которое рассчитаны резиновые армированные шланги, – не более 10 бар.
Температура жидкости, которая будет подаваться по шлангу, должна быть в пределах диапазона от – 50 до +120 °С.

Сильфонный шланг не разрушается при воздействии отрицательных температур

Коротко о рукавах ПВХ и армированных шлангах: основные параметры

Шланги, сделанные из поливинилхлорида (так называемого ПВХ), отличаются высокой пластичностью. Дополнительную жесткость рукавам из ПВХ придает армирующая спираль, размещенная внутри изделия. Основные преимущества:

небольшой вес;
устойчивость к воздействию химических веществ;
гладкая внутренняя и ребристая наружная поверхности, обеспечивающие удобство монтажа;
не боятся прямых солнечных лучей;
рабочее давление, на которое рассчитаны шланги, составляет 15 бар.

Главным минусом установки шлангов из ПВХ является небольшой диапазон температур, при которых допустимо использовать устройство, – от -20 до +60 °С, что не позволяет применять этот вид гибкой подводки для горячей воды.

Шланги ПВХ сделанные из поливинилхлорида очень пластичны и имеют небольшой вес

Армированная подводка, которая представляет собой мягкий шланг с оплеткой, изготавливается из алюминия, нержавеющей или оцинкованной стали. Наиболее популярный отечественный производитель, выпускающий гибкую подводку для воды, – Elka, который предлагает изделия в исполнении гайка-гайка с диаметром сечения 1/2 дюйма.

Иногда вместо металлической оплетки используется нейлон, но обычно эти шланги не применяются в бытовых условиях. Технические параметры различных вариантов армированных гибких шлангов представлены в таблице:

Тип армированной подводки	Параметр
Тип армированной подводки	Срок службы, лет	Максимально допустимое давление, бар	Максимальная температура, при которой возможна эксплуатация, ˚С
Оцинкованная сталь и алюминий	Не более трех	5	+80
Нержавеющая сталь	До 10	10	+95
Нейлон	15 и больше	До 20	+110 и выше

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 3372
Источник: http://remoo.ru/kommunikacii/silfonnaya-podvodka-dlya-vody

Армированная

Гибкая подводка первого типа – это мягкий эластичный шланг, армированный проволочной оплеткой, с соединительными элементами на концах (фитингами). Трубка имеет сложную структуру, несмотря на простой внешний вид. Делается она из синтетического этиленпропиленового каучука марки EPDM или поперечно-сшитого полиэтилена PEX. Его оплетают нитью из проволоки, сделанной из нержавейки или алюминия. Усиленная подводка, которая выдержит более высокое давление, имеет оплетку из нейлона.

Mr. Build рекомендует (настоятельно!): не используйте гибкую подводку с оплеткой из оцинкованной проволоки. Это самый ненадежный шланг, который может лопнуть в любой момент.

Изделие на заводе нарезается на части требуемой длины. На концах в него вставляются металлические ниппели со штуцерами или накидными гайками. Затем оплетка со шлангом обжимается стальной гильзой вокруг втулки. Присоединение к трубам производится через резиновые уплотнения.

Подводка гибкая для воды имеет разный диаметр: 1 и 1/2 дюйма, 3/4, 3/8.

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 1013
Источник: https://mr-build. ru/santehnika/gibkaya-podvodka-dlya-vody.html

Материалы для гибких шлангов подводки

В трубах и коммуникациях, разведенных по квартире, циркулирует вода под относительно высоким давлением. Например, для водопроводных труб давление воды может достигать 5-6 атм, горячая вода в теплообменнике и трубах системы индивидуального отопления находится под давлением 1,5-2 атм, в системах централизованного горячего водоснабжения давление достигает 3-4 атм. Поэтому прочность и долговечность гибкой подводки в первую очередь зависит от нескольких условий:

Качества резины или металла, из которых изготавливается центральный канал шланга;
Материала, используемого для армирующей оплетки;
Металла, применяемого для изготовления штуцеров и гаек.

Насколько важен правильный подбор материала оплетки, можно оценить по техническим характеристикам, приведенным в таблице.

Центральная часть гибкого шланга изготавливается из специальных сортов резины с минимальным содержанием водорастворимых компонентов. Материал должен соответствовать ГОСТ 5496 на гибкую подводку для воды. Чаще всего производители шлангов используют резину класса EPDM.

Если нужно принять решение в вопросе, какая лучше гибкая подводка для воды, выбирайте шланг с оплеткой из нержавейки AISI 304 или ГОСТ 5632. Для штуцеров или гаек наилучшим материалом будет латунь CW614N, с никелевым покрытием. В этом случае срок службы гибкой подводки для воды составит не менее 10 лет. Шланги с алюминиевыми или стальалюминиевыми штуцерами служат вдвое — втрое меньше.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1468
Источник: https://2proraba.com/santexnika-kanalizaciya/gibkie-shlangi-dlya-podvodki-vody.html

Сильфонная подводка для воды: основные характеристики

Сильфонная подводка для воды из нержавеющей стали представляет собой гофрированный шланг, для производства которого используется сталь с маркировкой AISI 304. Рукава бывают сварными или цельнотянутыми, но толщина стенок обычно стандартная и составляет 0,3 мм. В полной комплектации к шлангу идут соединители, так называемые фитинги: это или накидная гайка, или штуцер, покрытые никелем или хромом. Они изготавливаются из таких материалов, как:

латунь;
сталь;
бронза.

Сильфонные шланги подвержены сильным вибрациям, отчего может возникать шум и гудение

Шланги, в которых используются соединители из латуни, отличаются хорошей устойчивостью к коррозии, при этом цена изделия вполне приемлема. Срок эксплуатации обычно составляет 5 лет, потому как латунные гайки не привариваются, а крепятся на концы шланга посредством припаивания. Под воздействием высоких температур паяный шов быстрее разрушается.

Оптимальным вариантом считаются соединители, изготовленные из нержавейки, так как они выдерживают высокие вибрационные нагрузки и тепловое расширение. Однако цена гибкой подводки для воды с нержавеющими фитингами значительно выше, чем стоимость изделий с латунными соединителями, хотя они могут эксплуатироваться гораздо дольше – до 10-15 лет.

Не рекомендуют выбирать шланги, где фитинги выполнены из углеродистой стали, которая неустойчива к появлению ржавчины и коррозии, а постоянное нахождение во влажных условиях приводит к их быстрому окислению. Обычно углеродистые детали требуется заменять раз в 2-3 года.

Интересная информация! Надежная фиксация и качественная герметичность соединений в сильфоне обеспечивается благодаря тому, что 2-3 крайних гофрированных кольца проходят процесс вальцевания.

Для подключения к смесителям сильфонные шланги должны иметь специальные трубки малого диаметра с наружной резьбой

В торговых центрах представлены различные размеры гибких шлангов для подвода воды, которые отличаются не только длиной, но и диаметром внутреннего сечения гаек. Наиболее востребованными считаются гибкие подводки для воды 1, 1/2 дюйма, а также 2 и 3/4. Если используется нестандартная гибкая подводка для воды 3/8, то нужно перед установкой дополнительно приобрести переходник. Ниже представлена таблица размеров в дюймах и сантиметрах:

Размер сечения, дюймы	Размер сечения, см
1/2	15
3/4	20
1	25
1 1/4	32
1 1/2	40
2	50
2 1/2	65

Основные причины, сделавшие гибкую подводку для воды сильфонного типа популярной

Надежность и долговечность сильфонному шлангу для воды обеспечивает главным образом материал, используемый для изготовления. Сталь высокого качества, которую применяют надежные производители, отличается прочностью. Материал устойчив к появлению коррозии. Другие технические характеристики сильфонных шлангов для воды 1/2 дюйма (и других сечений):

Переносят воздействие агрессивных кислот и других химических соединений.
Отличаются высокой устойчивостью к перепадам как давления внутри трубопровода, так и температур.
Характеризуются продолжительным сроком эксплуатации – 20 и более лет.
Используются в большом диапазоне температур от – 40 до +250 °С, что позволяет устанавливать сильфонную гибкую подводку для отопления.
Рабочее давление, на которое рассчитаны рукава, составляет 1,5-3 Мпа. Данный показатель зависит от диаметра сечения и толщины стенок.
Имеют в комплекте паронитовые уплотнительные прокладки либо уплотнители из меди или фторсодержащего полимера.

Сильфонные подводки из нержавейки долговечны, поэтому не уступают медным, но намного проще монтируются

При покупке важно учесть, что толщина уплотнительной прокладки не должна быть меньше 2,5 мм, потому как в процессе эксплуатации она подвергается большим нагрузкам. Необходимо также знать главный признак, позволяющий отличить водопроводный шланг от газового. На изделиях присутствует различная маркировка: для воды – синяя или красная, а для газа – желтая.

Каждый отдельный шланг дополняется стопорным кольцом, обеспечивающим более плотное прилегание уплотнителей и фальца к водопроводной трубе или переходнику, который применяется в том случае, когда диаметр шланга не совпадает с диаметром трубы. В зависимости от особенностей использования все типы сильфонных шлангов можно разделить на 2 основные группы:

Удлиненные рукава, которые применяются для подведения воды к далеко расположенной бытовой технике или сантехническим приборам, например, к посудомоечной машине, умывальнику, душевой кабине. Длина шлангов варьируется от 90 см до 3,5 м, а стандартная комплектация гибкой подводки для воды – штуцер-штуцер, гайка-гайка или гайка-штуцер.
Рукава-переходники. К этой группе относятся гибкие подводки для воды, длина которых варьирует от 20 до 100 см. Используются для непосредственного подсоединения потребителя к центральному водоснабжению.

Долговечность подводки для воды из нержавеющей стали зависит от соблюдения правил ее установки

Главные особенности и преимущества сильфонной гибкой подводки для воды из нержавеющей стали

Сильфонная подводка для смесителя завоевала популярность благодаря большому количеству преимуществ относительно других моделей. Если при производстве использовался только качественный металл, то шланг характеризуется повышенной устойчивостью к внезапному гидроудару, а также к кислородной диффузии, которая появляется из-за повышенного давления, возникшего внутри сети.

Другими преимуществами считаются высокая устойчивость устройства к воздействию огня, экологическая безопасность материалов, используемых в производстве, что позволяет эксплуатировать шланги в бытовых условиях и в любых жилых помещениях. Среди других вариантов изделий сильфонная труба из нержавейки отличается повышенной износоустойчивостью, обеспечивающей продолжительный период эксплуатации, который как минимум в 2 раза превышает срок службы других видов гибких подводок. Благодаря гофрированному основанию сильфон способен сохранять и поддерживать постоянное давление по всей длине шланга, даже в случае сильного перегиба.

Помимо того, что сильфонная подводка используется для подключения воды или отопления, она часто применяется при установке кондиционерного оборудования и системы пожаротушения. Изделие может употребляться в качестве устройства, обеспечивающего отвод пара во время работы промышленных предприятий, которые используют продукты нефтепереработки и ядовитые химические вещества.

Гибкая подводка из нержавейки представлена двумя вариантами: шлангами с фиксированной длиной и складными, которые можно растягивать

Это интересно! Крупное сечение гибкой подводки для воды (2 дюйма или 2 1/2) позволяет применять изделие даже в пищевой промышленности, благодаря чему осуществляется подача сыпучих веществ или особых жидкостей. В быту такой крупный диаметр чаще используется для отвода воды из стиральной машины.

Несмотря на то, что сильфонные гибкие подводки для воды из нержавейки отличаются большим количеством преимуществ, изделия имеют и некоторые недостатки. Основным из них считается более низкий показатель гибкости в сравнении с резиновыми шлангами. В некоторых случаях это вызывает определенные сложности при установке или требует применения дополнительного углового переходника. Например, с такой ситуацией можно столкнуться при подключении небольшой мойки, которая расположена впритык к основной водопроводной трубе, когда установка гофрированного шланга значительно усложняется.

Основным недостатком сильфонной подводки многие считают высокую цену, которая как минимум в 2 раза превышает стоимость аналогов из других материалов. Если же учесть, что гарантированный срок эксплуатации сильфонного шланга в 2 раза выше, то высокая стоимость за счет этого легко нивелируется.

Сильфонная подводка хорошо справляется с гидроударами, в отличие от резиновых шлангов

Сильфонные шланги для воды могут использоваться не только для подключения водоснабжения, но и для оборудования систем отопления. С их помощью радиатор подсоединяется к основному отопительному стояку. Это преимущество обеспечивается благодаря тому, что изделия рассчитаны для работы с водой высокой температуры, что несвойственно для других видов гибких шлангов для воды.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 8052
Источник: http://remoo. ru/kommunikacii/silfonnaya-podvodka-dlya-vody

Давление и температура

Любая водопроводная система имеет свои технические показатели. К ним относятся давление (водоснабжение) и значение температуры (ГВС и отопление). Поэтому при выборе гибкой подводки обязательно необходимо обращать внимание на эти характеристики. В противном случае она быстро выйдет из строя.

Самый распространенный дефект

Если значение температуры воды практически всегда известны потребителю, то определить давление в системе в домашних условиях бывает сложно. Для решения этой задачи можно воспользоваться стандартными величинами этого показателя в различных системах.

Централизованный водопровод — 4 атм.
Автономная отопительная система с принудительной циркуляцией – от 1,5 до 3 атм.
Центральное теплоснабжение – от 2 до 4 атм.

В последнем случае возможны резкие скачки давления. Поэтому рекомендуется выбирать модели с гибкой подводки с запасом 20-25%.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 881
Источник: https://masterim. guru/strojmaterialy/xarakteristiki-gibkoj-podvodki-dlya-vody/

Основные производители гибкой подводки для воды из нержавеющей стали

Современный рынок предоставляет большой выбор гибкой сильфонной подводки для воды. Можно подобрать как товары европейского, так и отечественного производства. При этом продукция российских заводов больше подходит для подсоединения к классическим вариантам труб в квартирах. Так, гибкая подводка для воды «Гигант Аквапроф» производит шланги с увеличенным внутренним или внешним диаметром, которые, в сравнении со стандартными вариантами, отличаются большей пропускной способностью. Шланги Gigant характеризуются стойкостью к нагрузкам, а их поверхность не поддается механическому воздействию. Высокую надежность дополнительно обеспечивает наличие утолщенных стенок.

Cтатья по теме:

Сильфонная подводка для газа: самый безопасный способ подключить газовое оборудование
Особенности применения, преимущества и недостатки. Другие виды гибких рукавов для подключения газового оборудования. Техника безопасности.

Все шланги фирмы «Гигант Аквапроф» изготавливаются из высоколегированной нержавеющей стали, а латунные накидные гайки укреплены путем нанесения слоя никеля. Гибкая подводка соответствует требованиям ГОСТ 12. и ГОСТ 15763-2005. Основные размеры сечений гибкой подводки для воды «Гигант» – 1/2, 3/4, 1. Цены на данные изделия представлены в таблице ниже:

Размер сечения, дюйм	Длина, см	Цена, рубли
1	60	475-720
	80	540-800
	100	780-1100
3/4	60	230-280
	100	240-320
	150	300-420
1/2	40	230
	60	250
	80	270
	100	320
	150	410

Многие сантехники при проведении ремонтных или монтажных работ предпочитают использовать шланги европейских производителей, среди которых лидерами являются Италия и Германия. Рассмотрим наиболее популярные итальянские фирмы, которые занимаются выпуском сильфонов.

Indrosapien. Благодаря высокому качеству готовой продукции и большому ассортименту производитель пользуется популярностью у покупателей. Все товары фирмы прошли сертификацию в России и рекомендованы к установке в бытовых условиях. Для изготовления изделий применяется нержавеющая сталь марки AISI 303. Гибкая подводка для воды гайка-штуцер производится с наружной резьбой. Фитинги выполняются из никелированной латуни. Они закреплены посредством промышленной сварки.

Сильфонная подводка Gigant характеризуются стойкостью к нагрузкам, а ее поверхность не поддается механическому воздействию

Emiflex. Другая итальянская фирма, которая занимается производством сильфонов. Гибкие шланги для подводки воды, размеры которых могут быть самыми разными, отличаются привлекательным хромированным внешним корпусом и наличием надежных фитингов из высококачественной стали. Наиболее популярный вариант соединения гибкой подводки для воды – гайка-гайка или гайка-штуцер. Единственным минусом итальянских шлангов считается их высокая стоимость.

Это интересно! Гибкие шланги для смесителей итальянского производителя в основном продаются в комплектах по 2 шт.

Ниже представлена таблица, где указаны размеры итальянских шлангов и их цены:

Диаметр сечения, дюйм	Длина, см	Производитель, цена в рублях
Диаметр сечения, дюйм	Длина, см	Indrosapien	Emiflex
1/2	0,4	725	980
	0,5	850	1120
	0,8	970	1270
	1	1130	1620
3/4	1	1050	1300
3/4	1,5	1370	1760

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3074
Источник: http://remoo.ru/kommunikacii/silfonnaya-podvodka-dlya-vody

Тип подключения

Соединение гибкой подводки в любой системе осуществляется за счет монтажных элементов, расположенных на концах конструкции. Это могут быть штуцера или накидные гайки.

Для правильного выбора модели гибкого шланга необходимо сначала определить тип подключения. Для этого достаточно замерить размер монтажного узла в магистрали или патрубке сантехнического прибора. Также важно обращать внимание на тип резьбы – наружная или внутренняя. Размер фитингов может варьироваться от ½” до 1 ½”.

Кроме этого важным параметром является длина шланга. Важно, чтобы после подключения на его поверхности не появилось напряжение. Со временем это может привести не только к деформации, но и к разрыву конструкции. Чаще всего из-за этого выходят из строя соединительные штуцера, которые впрессовываются в подводку. Длина шланга может варьироваться от 200 мм до 5 метров.

Помимо этих характеристик при выборе нужно оценить общее качество изготовления. Оплетка должна быть однородной, опрессовка штуцеров качественной. Идущие в комплектации по умолчанию резиновые прокладки не всегда качественны. Поэтому их рекомендуется заменить на силиконовые или паронитовые.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1166
Источник: https://masterim.guru/strojmaterialy/xarakteristiki-gibkoj-podvodki-dlya-vody/

Как выбрать гибкую подводку?

Чтобы правильно подобрать шланг, учитывают следующие параметры.

Рукав должен соответствовать температуре и давлению. Например, гибкая подводка к унитазу может быть любого типа, а вот к бойлеру подойдет только шланг для горячей воды.
Материал оплетки выбирается исходя из условий эксплуатации. В помещении с плохой вентиляций, где возможно появление конденсата, лучше не использовать изделие с оплеткой из металла.

Надежность подводки зависит от ее гибкости. Проверить ее можно, взяв за один конец и расположив шланг горизонтально. Если он сгибается незначительно, то эластичность (и, соответственно, надежность) низкая.

Штуцеры подбираются без дефектов, гильзы должны быть опрессованы по всему периметру. Материалом для изготовления штуцеров служит латунь с никелевым покрытием или нержавейка. Для газа применяется алюминий, который совершенно не подходит для подачи воды, поскольку быстро портится во влажной среде.
Шланги для бытовых водопроводов должны быть изготовлены из качественной резины без характерного химического запаха.

Шланг для холодной воды помечается синей лентой в оплетке, для горячей – красной. Если вставки имеют оба цвета, изделие является универсальным. У дешевых изделий такой маркировки нет.

Рукав оснащается накидными гайками или штуцерами достаточной толщины и прочности, чтобы при закручивании они не треснули. Если подводка слишком легкая, значит, штуцеры изготовлены из силумина или пластика, а оплетка – из алюминия.

Надежная продукция приобретается в специализированных магазинах в качественной упаковке и при наличии маркировки и сертификата (ГОСТ 6286-73). В прилагаемом паспорте необходимо найти срок эксплуатации. Если он менее 5 лет, брать такой шланг мы не рекомендуем.

Наконечники должны подходить к трубам, с которыми соединяется гибкий рукав. Возможны такие комбинации: гайка-штуцер (мама-папа), гайка-гайка (мама-мама, как на фото ниже), штуцер-штуцер (папа-папа).

По истечении заявленного изготовителем срока службы гибкую подводку следует заменить.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 2024
Источник: https://mr-build.ru/santehnika/gibkaya-podvodka-dlya-vody.html

Особенности самостоятельной установки гибкой подводки и ухода за ней

После установки шланг должен находиться на видном месте, к нему должен быть обеспечен свободный доступ. Прежде чем монтировать изделие, следует проверить целостность гофры и крепления, потому как в процессе транспортировки или в результате неправильного хранения могут появиться дефекты.

Сильфонная подводка должна находиться на видном месте, чтоб к ней был обеспечен свободный доступ

Закручивая соединители, не следует прилагать чрезмерные усилия или применять для этого газовые ключи, так как можно сорвать резьбу или повредить изделие. Рекомендуется для затягивания гаек использовать разводной ключ. Другие правила, которых следует придерживаться при установке:

Не перекручивать и сильно не сгибать кабель. Нужно понимать, что растягивать шланг можно только до установки, после монтажа увеличивать длину изделия запрещено.
После завершения работ по установке шланга нужно открыть воду и следить за состоянием соединений на протяжении 5-10 минут. Затем с помощью светлой сухой ткани следует проверить стыковку на сухость – при обнаружении капель нужно повторно подтянуть накидные гайки.

Основные проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, связаны в основном с покупкой низкокачественного изделия, при этом не всегда некачественный товар отличается низкой ценой. Поэтому необходимо обращать внимание на внешний вид готового изделия и качество выполненных стыков.

Другой проблемой, которая приводит к утечке воды, считается слабое обжатие фитинговых соединений. Чтобы избежать покупки сомнительного качества, шланги нужно выбирать только в сертифицированных точках и только у продавцов, которые могут предоставить документы на товар.

Заменить подводку самостоятельно не составляет проблем, главное – правильно подобрать шланг, соответствующий всем параметрам

Качественные изделия могут эксплуатироваться при температуре выше 100 °С, что позволяет их использовать в качестве подводки для отопления. Благодаря качественным материалам, используемым в производстве, шланги устойчивы не только к температуре, но и к перепадам давления. Даже в случае резкой подачи воды под большим давлением, вследствие чего возможен гидроудар, сильфоны из нержавейки гарантируют сохранение целостности оболочки.

Сильфонная гибкая подводка для воды считается современным вариантом подключения сантехники и бытовых приборов, которым требуется доступ к центральному водоснабжению.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2435
Источник: http://remoo.ru/kommunikacii/silfonnaya-podvodka-dlya-vody

Ориентируемся на качество

Для создания долговечных изделий требуются сложная технология и качественные материалы. Кустарное производство, приводящее впоследствии к авариям, отличается следующими признаками:

Слабое обжатие оплетки из-за отсутствия специального оборудования и использование гильз из низкокачественных материалов.
Низкая прочность и коррозия соединительных элементов.
Быстрое старение технической резины, из которой сделаны шланги и прокладки.
Применение для оплетки обычной оцинкованной проволоки, срок эксплуатации которой не превышает 1 года.

Надежные изделия имеют сопроводительный паспорт. Продукция высокого качества служит 10 лет. Если применяется алюминиевая оплетка, это значение уменьшается в 2 раза. Заявленный срок часто превышается, поэтому важно найти надежного производителя.

Хорошо зарекомендовали себя итальянские и испанские фирмы. Стоит обратить внимание на антивибрационные модели, отличающиеся большим внешним диаметром. Оборудование избавляет от гула в трубах при использовании насосов. Стоимость такой подводки в несколько раз выше, чем у отечественной.

Качественные изделия с большим количеством положительных отзывов выпускают российские фирмы «Акватехника», «Монолит», «Флексилайн». Сильфонная подводка из нержавейки производится под германским брендом WITZENMANN и итальянским PARIGI. Некоторые модели подходят даже для систем отопления. Сильфонные рукава высокого качества помещены в пластиковую изоляцию.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 1450
Источник: https://mr-build. ru/santehnika/gibkaya-podvodka-dlya-vody.html

Правила подключения

Подводка в разных системах соединяется через монтажные элементы на концах изделия – накидные гайки и штуцеры. Модель шланга выбирается по его длине, типу подключения и размеру монтажного узла. Фитинги выпускаются с сечением от 0,5″ до 1,5″. Шланг крепится свободно, без натяжения. В противном случае происходит деформация запрессованных соединительных штуцеров.

При разных диаметрах смесителя и трубопровода подводка на одном из концов фиксируется через переходник.

При установке необходимо выполнять правила подключения (СНиП -85).

Перед монтажом в подводке осматривается крепление арматуры на концах, проверяется наличие прокладок, качество резьбы и оплетки.
После установки в течение получаса нужно проконтролировать стыки: нет ли течи. При появлении капель в местах соединения гайки поджимают.
Радиус изгиба должен превышать внешний диаметр более чем в 5–6 раз.
Шланг не натягивается и не скручивается при установке.
При затяжке не допускается прикладывание избыточного усилия: может быть повреждено уплотнение. Если нет опыта, затяжка делается рукой с последующим небольшим подтягиванием ключом.
Шланг не выдерживает действия открытого огня или высокой температуры.
Раз в полгода проверяется герметичность крепления и производится внешний осмотр подводки.
Чтобы не было электрохимической коррозии, соединяются пары из одинакового металла.
Рекомендуется заменять подводку не реже чем через каждые 3–5 лет.

При установке гибкого шланга запрещено:

Использовать его в постоянном проточном режиме.
Устанавливать без прокладок или с механическими повреждениями.
Эксплуатировать изделие при отрицательной температуре.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1638
Источник: https://mr-build.ru/santehnika/gibkaya-podvodka-dlya-vody.html

Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 30367
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

https://2proraba. com/santexnika-kanalizaciya/gibkie-shlangi-dlya-podvodki-vody.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4018 (13%)
https://mr-build.ru/santehnika/gibkaya-podvodka-dlya-vody.html: использовано 4 блоков из 9, кол-во символов 6125 (20%)
http://remoo.ru/kommunikacii/silfonnaya-podvodka-dlya-vody: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 16933 (56%)
https://masterim.guru/strojmaterialy/xarakteristiki-gibkoj-podvodki-dlya-vody/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 3291 (11%)

Источник: m-strana.ru

Подводка для воды, гибкая, 1/2 гайка-штуцер

Все категории

Подводка для воды ШТУЦЕР–ГАЙКА, 1/2–1/2 назначение — для соединения водоразборной арматуры (шаровые краны, коллекторы и т. д.) с потребителями (сливные бачки унитаза и прочие приборы), также гибкая подводка для воды 1/2 гайка-штуцер используется в качестве удлинителя (если длины водопроводной трубы не хватает до места соединения).

Товар

Параметры

Цена

Кол-во

Гибкая подводка для воды 1/2 гайка-штуцер длина подбирается покупателем самостоятельно. Выбрать длину гибкой подводки можно в нашем интернет-магазине (представлены: 30 см, 40 см, 50 см, 60 см, 80 см, 100 см, 120 см, 150 см, 200 см, 250 см, 300 см) .

Гибкая подводка для воды 1/2 гайка-штуцер, цена складывается из нескольких составляющих и на что следует обратить внимание при выборе:

производитель Профсан (Российское производство сантехнической продукции), или неизвестный производитель.
оборудование на котором произведена гибкая подводка (продукция Профсан производится на Немецком оборудовании).
цена не может быть очень маленькой, низкая цена говорит о очень дешевой себестоимости продукции, что достигается путем применения низкокачественных комплектующих (если нить оплетки сделана не из нержавеющей стали, а из другой стали), такая подводка не прослужит долго.
для упрощения монтажных работ в комплекте подводки Профсан идет специализированный пластиковый ключ, который позволяет затягивать гайки «от руки» и без использования специализированных ключей.

Гибкая подводка для воды 1/2 гайка-штуцер ПСМ Профсан для защиты от подделки имеет специальное клеймо. На гайках подводки, еще на стадии заготовки, штампом устанавливается надпись «ПСМ».

Общие характеристики гибкая подводка для воды 1/2 гайка-штуцер:

длина подводки — от 30 см до 300 см.
диаметр 1/2.
размер гайки — для ключа 22 мм.
наружный диаметр шланга — 12,5 мм.
внутренний диаметр шланга — 8,5 мм
материал оплетки — нержавеющая сталь.
максимальное давление — 20 атм.
максимальная температура — 95 C°.
срок службы — 10 лет.
производитель — Профсан Россия.

Гибкая подводка для воды: виды и характеристики

Гибкая подводка для воды – это простое и оптимальное устройство для соединения смесителя с водопроводом или водонагревателем. Гибкий шланг для подвода воды сочетает в себе пластичность и прочность, отличается удобством монтажа и может устанавливаться даже в самых труднодоступных местах.

Это устройство представляет собой длинную трубку, через которую проходит вода, с обоих концов ее есть соединительные элементы для присоединения к сантехническим изделиям или водонагревательным приборам. На одном шланге может быть две гайки с обеих сторон (тип соединения «гайка-гайка») или с одной стороны гайка, с другой – штуцер (тип соединения «гайка-штуцер»). По этому параметру подбирают изделие к различным видам соединяемых устройств. Изделие для смесителя выдерживает высокие и низкие температуры, устойчива к появлению ржавчины, поэтому прослужит долгие годы при соблюдении правил эксплуатации.

Виды гибкой подводки для воды

Для подключения воды к водопотребителю используют два популярных вида гибкой подводки:

Армированная подводка

Армированная гибкая подводка представляет собой гибкий шланг, который состоит из качественного каучука и укрыт особой оплеткой из различных материалов. Сетка может быть изготовлена из нержавеющей стали, алюминия, оцинкованного металла. Считается, что рукав с нейлоновой оплеткой гарантировано подойдет под любую среду эксплуатации.

Сильфонная подводка

Сильфонная гибкая подводка представляет собой цельнотянутые или спрессованные под высоким давлением, и сваренные между собой стальные кольца. Кольца изготавливаются из нержавеющей стали. По сравнению с резиновыми шлангами в металлической оплетке, уступают в гибкости. Толщина стенок около 0, 3 мм.

Особенности

Гибкая подводка имеет целый ряд особенностей, среди которых легко выделяются положительные. Но негативные нюансы также следует упомянуть, чтобы избежать неприятного осадка, лишней траты времени, сил и денег.

Плюсы данной гибкой подводки:

Полная герметичность и защита от протеканий;

Экономия площади помещения, позволяющая устанавливать дополнительные предметы интерьера или технику без оглядки на громоздкие трубы;

Легкость в изменении местоположения подключенного гибкой подводкой предмета;

Отказ от использования сварочного аппарата;

Защита шланга от гидроударов. То есть в случае, если в водопроводе возникнет скачок давления, качественная гибкая подводка защищена от разрыва и утечки воды;

Простота установки и эксплуатации.

Гибкую подводку, как правило, используют для различных водопроводных соединений. Чаще всего она применяется в санузлах (подсоединение к воде унитаза, смесителя, бойлера) и на кухнях.

Правила выбора и монтажа гибкой подводки из нержавеющей стали

Гибкая подводка в оплетке из нержавеющей стали применяется для присоединения к трубопроводам системы водоснабжения сантехнической арматуры, приборов сантехнического назначения, отопительного оборудования и бытовых приборов. Подводка со штуцером служит для непосредственного присоединения к смесителям. Не допускается использование гибкой подводки в постоянном проточном режиме — вместо трубопроводов.

Шаг 1. Определиться с типом подключения

Подводка В-В

На концах — две гайки с внутренней резьбой. Для подключения используется ключ №22.

Подводка В-Н

На концах — две гайки: одна с внутренней, другая с наружной резьбой. Для подключения используется ключ №22.

Подводка со штуцером

На концах — длинный или короткий штуцер. Такая подводка обычно продается парами и подходит для подключения смесителя. Штуцера сделаны разной длины для удобства подключения. На одном штуцере шестигранник для ключа ниже, на другом — выше. Используется ключ №10 и №22, также можно использовать разводной ключ. Недопустимо применение газового ключа — им можно повредить накидную гайку.

Шаг 2. Определиться с длиной подводки

Подводка	Возможная длина, см
В-В или В-Н	20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400
Со штуцером	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200

Шаг 3. Купить и установить подводку

Маркировка

В маркировке гибкой подводки применяются вплетенные в оплетку цветные ленты.

Красная — для горячей воды.

Синяя — для холодной воды.

Красная и синяя — универсальная.

В последнее время в продаже в основном присутствует только подводка универсального назначения.

Монтаж

Перед монтажом необходимо произвести визуальный осмотр подводки на предмет качества обжима гильзы, качества концевой арматуры, наличия прокладки, отсутствия повреждения резьбы, целостности оплетки и возможного наличия других дефектов, которые могут возникнуть при хранении и транспортировке изделия. Установка гибкой подводки с дефектами недопустима!

Соединительная гайка в гибкой подводке не требует какого-либо дополнительного уплотнения. Усиление этого места при помощи намотки льна или использования фум-ленты является распространенной ошибкой, которая приводит к трещинам на гайке. На практике достаточно имеющейся резиновой прокладки. К соединениям гибкой подводки должен быть обеспечен достаточный доступ.

В процессе монтажа не допускается:

Превышать момент затяжки (см. таблицу «Технические характеристики»). Если переборщить с усилием, можно разрезать прокладку, и соединение будет подтекать.

Перекручивать подводку.

Допускать приложения к подводке растягивающих усилий.

Протягивать подводку через отверстия с краями, способными повредить оплетку.

Изгибать подводку до радиуса изгиба меньше допустимого (минимальный допустимый радиус 50 мм).

Не допускается электролиз (при контакте меди и железа). При монтаже рекомендуется присоединять пары: латунь и латунь, медь и латунь, сталь и сталь.

После монтажа и подачи рабочего давления необходимо провести наблюдение в течение 30 минут за работой подводки. При обнаружении капель в местах соединения, необходимо произвести их подтяжку.

Рекомендуется устанавливать гибкую подводку вместе с краном в начале подключения, чтобы в случае прорыва вы могли быстро изолировать место протечки.

Эксплуатация и техническое обслуживание

Подводка должна эксплуатироваться без превышения значений параметров (номинальное давление и температура рабочей среды), изложенных в таблице «Технические характеристики».

В процессе эксплуатации не допускается воздействие на подводку минеральных масел, растворителей, жидких углеводородов и прочих жидкостей, агрессивных к материалам подводки.

Запрещается эксплуатировать подводку при отрицательных температурах и в непосредственной близости от предметов с температурой поверхности более 200ºС и открытого огня.

В процессе эксплуатации следует оберегать подводку от механических повреждений.

Качество затяжки соединений подводки следует проверять не реже 1 раза в 6 месяцев.

При переустановке гибкой подводки следует проверить целостность резиновых прокладок. Прокладки следует заменить в случае их значительного износа или повреждения.

Характеристика	Ед. изм.	Значение
Рабочее давление	бар	10
Максимальное рабочее давление	бар	20
Максимальная температура рабочей среды	ºС	100
Внутренний диаметр резинового шланга	мм	8,5±0,5
Наружный диаметр шланга в оплетке	мм	12,5±0,5
Пропускная способность при перепаде давлений 3 бар	ºС	100
Максимальная температура рабочей среды	л/мин	35
Минимально допустимый радиус изгиба	мм	50
Внутренний диаметр соединительного штуцера	мм	6,2
Рекомендуемый максимальный момент затяжки	Н/м	0,4
Средний срок службы	лет	10

Конструкция и материалы гибкого шланга

Поз.	Наименование элемента	Материал
1	Внутренняя трубка гибкого шланга	Этилен-пропиленовый каучук
2	Наружная оплетка (8 стальных нитей)	Нержавеющая сталь
3	Штуцер соединительный	Латунь
4	Накидная гайка	Латунь никелированная или нержавеющая сталь (в зависимости от производителя)
5.1	Штуцер	Латунь никелированная или нержавеющая сталь (в зависимости от производителя)
5.2	Штуцер для смесителя (17/45 мм)	Латунь никелированная или нержавеющая сталь (в зависимости от производителя)
6	Обжимная гильза	Нержавеющая сталь
7	Уплотнительная прокладка	Этилен-пропиленовый каучук

Помните! Не допускается использование гибкой подводки в постоянном проточном режиме — вместо трубопроводов.

Гибкая подводка из нержавеющей стали для воды

Подключить смеситель, унитаз, водонагреватель и другие сантехнические приборы даже при самом неудобном расположении поможет гибкая подводка для воды. Она позволит отказаться от жестких труб, которые требуют большого количества соединений, и обойтись без вызова мастера. Выясним, как выбрать и подключить гибкий сантехнический шланг правильно, чтобы впоследствии не залить соседей.

Правильно подобранная гибкая подводка для воды при правильном монтаже может прослужить вам очень долго. Важно, при каждом откручивании подводки сменить резиновую прокладку. Если подводка потекла, то нужно требуется сменить прокладку. Срок службы армированной подводки с нержавеющей оплёткой составляет 10 лет.

Выбирайте только качественную сантехническую продукцию от производителей, иначе появляется риск потери денег и времени.

Изучить и сохранить полезную информацию о гибкой подводке можно в одном файле на нашем сайте:

Скачать буклет

Гибкая подводка для воды и газа

В конце прошлого столетия в Россию из Европы «эмигрировал» новый «стандарт» подключения – гибкая подводка: резиновая, армированная, сильфонная, подводка в металлической оплетке и прочее. Подключение газовых плит и колонок водонагревателя к газовому стояку, стиральных и посудомоечных машин, смывных бачков и смесителей к водопроводу – в наши дни практически в каждом современном доме существуют соединения, выполненные с помощью гибкой подводки.

Почему же данный вид соединений снискал такую популярность?
Неудивительно, что для всех нас во всем важны надежность, безопасность и комфорт.

Отличительные характеристики гибкой подводки говорят сами за себя

1. Надежность и долговечность – одни из основных характеристик качественной гибкой подводки от добросовестных производителей.
2. Гибкая подводка устойчива к внешним воздействиям и возможным механическим повреждениям.
3. В шланге не образовывается никакого осадка.
4. Монтаж гибкой подводки прост, не требуется применение дополнительных инструментов (по сравнению с жестким соединением). Установка гибкой подводки не отнимет у вас много времени и сил.
5. Гибкая подводка намного практичнее (к примеру, вы без труда сможете помыть пол под тяжелой бытовой техникой, которую возможно будет отодвинуть, не нарушив соединений). Гибкая подводка дает возможность изменить привычное местоположение техники, а также предоставляет некоторую свободу перемещения подключенных устройств.
6. Гибкая подводка – идеальный вариант для малогабаритных помещений, где сэкономленное место имеет значение.
7. Гибкая подводка практически незаметна – с легкостью прячется за корпус подключаемого устройства.
8. Гибкая подводка незаменима при монтаже встраиваемой техники (посудомоечных машин, духовых шкафов и т.д.), где невозможно соединение при помощи труб и уголков.

Фото 1: Гибкая подводка в металлической оплетке для воды

При покупке подводки важно пояснить, для каких целей она необходима и в каких условиях будет применяться. Ведь существует два вида гибкой подводки, которые предназначены для разных типов переносимой рабочей среды: гибкая подводка для воды и гибкая подводка для газа.

Существует два вида гибкой подводки для воды: резиновые шланги в металлической или нейлоновой оплетке и сильфонная подводка.

Гибкая подводка в металлической или нейлоновой оплетке

Гибкая подводка в металлической или нейлоновой оплетке представляет собой шланг из этиленпропиленового каучука (нетоксичной резины), оплетенный снаружи нержавеющей стальной или нейлоновой нитью, служащей для защиты изделия от гидравлических ударов и придающей ему повышенную механическую прочность. Данный материал абсолютно безопасен для здоровья человека (не выделяет вредных веществ), поэтому зачастую используется для систем питьевого водоснабжения. Материал устойчив к воздействию высоких температур (к горячей воде до +95 °С), что позволяет применять данный вид подводки при монтаже систем отопления и горячего водоснабжения.
Подводка обладает высокой механической прочностью и выдерживает мощные гидравлические удары (рабочее давление воды – до 20 атм). Используется подводка с разным проходным сечением в зависимости от необходимого расхода воды (наиболее популярна подводка с внутренним диаметром 8 мм). Синяя нить в оплетке означает, что изделие применяется для проведения холодного водоснабжения, красная – для горячего.

Фото 2: Гибкая подводка в металлической оплетке для смесителя

Монтаж: При помощи гильзы из нержавеющей стали шланг в металлической оплетке крепко прикрепляется к втулке из никелированной латуни. При монтаже данного вида подводки применяют следующую арматуру, снабженную прокладками для герметичного соединения: штуцер с резьбой (при ввинчивании в присоединяемый аппарат) или накидные гайки (при навинчивании на торец трубы с резьбой). При установке гибкой подводки в металлической оплетке следует помнить, что длина шланга не должна превышать 2,5 м. Эксплуатационный срок службы – до 5 лет.

При покупке гибкой подводки обращайте внимание на внешний вид изделия. Никаких вмятин, выпуклостей или прочих недочетов не должно быть на поверхности гайки и оплетки, на нитях оплетки не должно быть выступов или прочих посторонних включений. Элементы штуцеров обязательно должны быть соосны с металлическим рукавом. Уплотняющая прокладка при установке не должна сминаться или отсоединяться. Декоративное покрытие должно быть без каких-либо дефектов. Спрашивайте у продавцов паспорт на продукцию с указанием гарантийного срока эксплуатации. Желательно приобретать гибкую подводку у официальных дилеров.

Гибкая цельнометаллическая подводка сильфонного типа

Сильфонная подводка представляет собой шланг – гофрированный металлический рукав (лента из нержавеющей стали изгибается в трубу и сваривается при помощи лазера по всей длине, а затем сжимается в гофру). К втулке привариваются завальцованные гильзы. Нет сомнений, что данная конструкция прослужит гораздо дольше резиновых шлангов в металлической оплетке (до 25 лет). Гофрированная структура сильфонной подводки выдерживает перепады давления, гидроудары, поглощает тепловые расширения (устойчивость к температуре от –50 до +250 °С). Со временем от переменных нагрузок на металле образуются микротрещины, что приводит к его разрушению. В случае экстремальных условий применяют более защищенный вариант сильфонной подводки – сильфонную подводку в металлической оплетке. Данный вид подводки прост в монтаже – сильфонная подводка прекрасно гнется, не нарушая при этом своего проходного сечения (в среднем не менее 11 изгибов на одну точку).

Минус у сильфонной подводки всего один, но с ним придется свыкнуться. При одновременном расходе воды в нескольких помещениях (ванна, кухня, душ) отчетливо слышны вибрация и гудение гофрированного шланга, усиливающиеся с напором воды. Именно поэтому рекомендуется использовать гибкую подводку с большим диаметром проходного сечения (при объемном потреблении воды подойдет шланг с диаметром 3/4 дюйма). Еще один вариант – покупка сильфона с пластиковым покрытием, успешно поглощающим звук, а также защищающим гофр от царапин.

Установка и правила эксплуатации гибкой подводки для воды

1. Радиус изгиба не должен быть меньше, чем шестикратный внешний диаметр. При необходимости возможно применение дополнительных элементов (к примеру, колена).
2. Шланг нельзя натягивать или скручивать ни во время установки, ни после. При неправильном монтаже подводки (изгиб на больший радиус, слишком сильно натянута и прочее) втулка может переломиться.
3. Гибкую подводку с оплеткой из оцинкованного железа не рекомендуется устанавливать в местах с повышенной конденсацией – нити оплетки могут окислиться.
4. Не подвергать гибкие соединения воздействию сильных источников тепла, высоких температур, открытого огня.
5. Абсолютно ровным (без наличия острых кромок) должен быть торец сопрягаемой детали. Гайку необходимо сначала навинтить до упора вручную и только потом сделать оборот гаечным ключом на 180 градусов. Важно не превысить усилия, чтобы не повредить гайку или уплотнитель.
6. При монтаже используется исключительно шлицевой или разводной ключ. Недопустимо применение газового ключа – им можно повредить накидную гайку.
7. Не допускается электролиз (при контакте меди и железа). При монтаже рекомендуется присоединять пары: латунь и латунь, медь и латунь, сталь и сталь.

Чем отличается некачественная продукция?

1. Резиновый шланг в металлической оплетке некрепко присоединен к металлической втулке, вследствие чего недостаточно сильно обжатие оплетки – гибкая подводка может дать течь.
2. Соединительные элементы изготовлены из некачественного металла, что влечет их деформацию в процессе монтажа подводки, либо же вместо латуни при изготовлении была употреблена медь.
3. Резина плохого качества уже через год придет в негодность и начнет крошиться. Помимо этого, некачественная резина не отвечает установленным санитарным нормам и не должна использоваться для питьевого водоснабжения. Кроме того, прокладки из некачественной резины могут дать течь.
4. Некачественная металлическая нить не предохраняет подводку от гидравлических ударов. На поверхности шланга образуется конденсат.
5. Вследствие неправильного обжима гильзы, неполного погружения хвостовика концевой детали в шланг возможно вырывание шланга из-под гильзы под давлением воды.

Остерегайтесь некачественной продукции!

СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» регламентировал приоритетные требования безопасности газораспределительных систем. И все уже давно привыкли к тому, что одним из наиболее надежных способов подведения газа является жесткий трубопровод. Процесс его установки весьма длительный и энергозатратный: сборка колен, уголков и отводов, тщательная герметизация и т.д. Необходимые работы с оборудованием могли осуществлять исключительно специализированные работники. Немаловажно и то, что газовое оборудование (кухонная плита, газовая колонка, котел) становится фактически привязанным к месту эксплуатации, что весьма непрактично в связи с массовым распространением встраиваемой бытовой техники.

Однако время не стоит на месте! В начале 90-х годов с появлением на российском рынке иностранной бытовой техники ситуация начала кардинально меняться. Вместе с импортной продукцией на отечественный рынок попала и гибкая подводка. К сожалению, как зачастую случается, качественные изделия затерялись среди недобротной продукции из-за отсутствия нормативных документов на установку и эксплуатацию данных продуктов. На сегодняшний день рынок относительно стабилизировался, хотя до сих пор еще можно встретить некачественную гибкую подводку и подделки известных марок.

Существует три основных вида гибкой подводки для подключения газового оборудования:

1. Резинотканевая подводка – рукав из резины с латунными накидными гайками. Применяется для временного и стационарного подключения. Одно из основных преимуществ – превосходные электроизоляционные характеристики: прибор изолирован от газопровода (исключена возможность возникновения возгорания). Однако минусами данного варианта подключения являются: быстрая изнашиваемость материала, а также невысокая жаростойкость. Для предотвращения вероятности утечки газа при воздействии внешнего источника огня рекомендуется установка газового крана с защитным противопожарным клапаном, который при температуре окружающей среды +95 °С перекрывает подачу газа автоматически.

2. Резиновая подводка в металлической оплетке представляет собой резиновый шланг марки NBR, оплетенный нитью из металла и прикрепленный к штуцерам из латуни при помощи обжимных гильз. Такой тип подводки обладает большей механической прочностью, однако необходимо помнить, что металлические нити способны проводить электричество.

Фото 3: Резиновая подводка в металлической оплетке для газа

Монтаж: К оборудованию резиновая подводка в металлической оплетке присоединяется посредством штуцеров или накидных гаек. Желтая нить, вплетенная в металлическую оплетку, – показатель того, что подводка применяется для газа. Не рекомендуется применение данного вида подводки для стационарных подключений. Срок эксплуатации – от 5 до 12 лет.

3. Сильфонная подводка – металлический (из нержавеющей стали) гофрированный шланг с приваренными к нему фитингами. Через прокладку из меди, алюминия или специального пластика при помощи накидных гаек или штуцеров сильфонная подводка присоединяется к оборудованию. Для изготовления сильфонной трубки применяется сталь марки AISI 316, более жесткая (AISI304 или AISI303) – используется для штуцеров. Аргонно-дуговая сварка обеспечивает соединению герметичность и повышенную механическую прочность. Встречаются также изделия от европейских производителей, прошедшие температурную обработку (обжиг при температуре 1100 °С). Подводка, прошедшая обжиг заметно мягче, изделие сгибается и держит угол изгиба. Данный вид подводки надежнее и прочнее прочих типов подводки для газа. Сильфонная подводка применяется для работы в диапазоне температур от –50 до +250 °С, также подводка выдерживает высокое давление газа до 6 атмосфер.

Фото 4: Сильфонная подводка с ПВХ-покрытием для газа

Гибкая цельнометаллическая подводка сильфонного типа с ПВХ-покрытием «Idrosapiens» (Италия) – легированная нержавеющая сталь AISI 316 L (толщина не менее 0,21 мм), концевые фитинги – нержавеющая сталь AISI 303. Соединение сильфонной части и фитинга осуществляется посредством аргонно-дуговой сварки. В процессе сварки образуется ровный шов, исключающий возможность утечки газа на протяжении всего эксплуатационного срока. Процесс обжига при температуре от 1000 до 1120 °С придает подводке свойство легко растягиваться и, кроме того, прекрасно фиксировать угол изгиба. Специальное покрытие полиолефином желтого цвета предохраняет подводку от воздействия агрессивных моющих средств, соприкосновения с электропроводящими поверхностями и различных механических повреждений. Концевые фитинги снабжены захватами для удобства монтажа.

Эксплуатационный срок подводки «Idrosapiens» – не менее 15 лет. После завершения срока службы эксплуатация подводки может быть продолжена в зависимости от ее технического состояния.

Монтаж: Применяя цельнометаллическую подводку при монтаже газового прибора, необходимо исключить утечку газа из-за протекания через газопровод токов утечки электрического потенциала. В соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления между газовым краном и подводкой устанавливается изолирующая диэлектрическая вставка.

Однако диэлектрическая вставка легко плавится при пожаре, что может привести к выбросу газа. Именно поэтому оптимальный вариант подключения: оборудованный автоматическим клапаном газовый кран, сильфонная подводка, диэлектрическая вставка. Эксплуатационный срок службы – от 15 до 25 лет.

Иногда для проведения газа применяется также жесткое соединение при помощи полимерных трубопроводов.

Почему по газовой трубе протекает ток? Выделяют две основные причины:

– Во-первых, на магистральную трубу, пролегающую под землей, подают небольшой отрицательный потенциал в целях защиты ее от коррозии. Именно из-за этого на входе магистральной трубы в жилой дом необходимо устанавливать диэлектрическую вставку, которая будет изолировать внутреннюю газовую сеть. На рынке можно встретить гибкую подводку для газа с уже вмонтированным изолятором. Нужно помнить, что с течением времени диэлектрическая вставка может деформироваться, вследствие чего труба окажется под напряжением. А разность потенциалов между корпусом заземленной плиты и трубой, проводящей газ, способна привести к возникновению тока.
– Во-вторых, в помещениях без глухо заземленной нейтрали случаются нарушения правил ПУЭ заземления оборудования на газовую трубу. Но даже в случае правильной установки оборудования из-за поломки или нарушения изоляции соседней квартиры на газовой трубе по стояку возможно появление потенциала, как следствие – по гибкой подводке потечет ток. При протекании тока по металлическим нитям оплетки, оплетка сильно нагревается (возможно перегорание нитей), что может привести к разрушению резинового шланга, выбросу газа и возгоранию.

Будьте внимательны и осторожны!

Гибкая подводка 1/2 дюйма

D 15 мм длина под заказ.

Изготавливается под заказ нужной длины с шагом 50 мм ниже цена на некоторые размеры.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма ( 15 мм ) х 400 мм — 343 р.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма ( 15 мм ) х 500 мм — 381 р.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма ( 15 мм ) х 600 мм — 420 р.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма ( 15 мм ) х 700 мм — 458 р.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма ( 15 мм ) х 800 мм — 496 р.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма ( 15 мм ) х 900 мм — 534 р.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма ( 15 мм ) х 1000 мм — 572 р.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма ( 15 мм ) х 1100 мм — 610 р.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма ( 15 мм ) х 1200 мм — 636 р.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма ( 15 мм ) х 1300 мм — 687 р.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма ( 15 мм ) х 1400 мм — 725 р.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма ( 15 мм ) х 1500 мм — 750 р.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма ( 15 мм ) х 2000 мм — 928 р.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма ( 15 мм ) х 2500 мм — 1170 р.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма ( 15 мм ) х 3000 мм — 1399 р.

Основные места использования гибкой подводки из нержавеющей стали:

Гибкая подводка 1/2 дюйма

для подключения водонагревателей, для смесителей, для фильтров, для стиральных машин, для биде, для писсуаров, для унитазов, для посудомоечных машин, для душевых кабин, для радиаторов отопления, для печей, для колонок, и т.д.. .

Руководство по монтажу

Не допускать перегиб подводки меньше установленного минимального радиуса.
Перед присоединением накидных гаек необходимо придать подводке нужную конфигурацию.
Не допускать изгиба подводки на участке ближе 70 мм к накидной гайке
Не перегибать повторно и не растягивать
Не допускать перекручивание подводки
Подсоединение подводок только с плоскими прокладками толщиной от 2,5 мм
Температура зависит от материала используемых уплотнений (резина +70°C, паронит +250°C, фторопласт +170°Cт, медь +400°C )
Придание нужной конфигурации гибкой подводки производиться вручную
Для избегания прорыва прокладок не перетягивайте гайки
Соблюдайте рекомендованное рабочие давление
При повреждении заменить целиком
Запрещается использовать подводку без стального стопорного кольца

1D — Внутренний диаметр трубы 2D — Внешний диаметр трубы 3D — Средний диаметр трубы	1D мм	2D мм	3D мм	Вес Кг/м	Шаг гофр мм	Рекомен-дованное рабочие давление	Миним. Радиус изгиба мм	Толщина стенки трубы мм
Гибкая подводка 1/2	12,9	16,2	14,55	0,117	4	1,6 МПа	40	0,3
Гибкая подводка 3/4	16,2	19,9	18,05	0,147	4	1,6 МПа	50	0,3
Гибкая подводка 1	21,8	26,8	24,3	0,219	4,5	1,6 МПа	65	0,3
Гибкая подводка 11/4	28,5	34,2	31,35	0,317	5	1,2 МПа	86	0,3
Гибкая подводка 11/2	34,9	40,7	37,8	0,284	6	1,0 МПа	105	0,3
Гибкая подводка 2	40,05	48,9	44,48	0,508	6	1,0 МПа	150	0,3
Гибкая подводка 21/2	56,1	65,1	60,6	0,740	7	0,5 МПа	170	0,3

Гибкая подводка для воды 15

На фотографии мы видим какое большое разнообразие диаметров гибких подводок из нержавеющей стали. Если это перемножим на количество длин гибких подводок гигант начиная от 25 см например с шагом в 5 см до 20 метров получим огромное количество изделий. Но в основе лежит гофрированная труба из нержавейки сильфонного вида. Сам материал гибкой подводки очень прочный и не требуется дополнительная оплетки из проволоки. Сравнивая с трубами из полипропилена гибкая подводка гигант должна подбираться по внутреннему сечению, а это значит что трубы из полипропилена 32 ( 1 1/4) и 40 ( 1 1/2) соответствуют 1 дюймовой гибкой подводки. А для перехода с одного диаметра на другой нам понадобятся фитинги резьбовые. Самый дорогой фитинг это американка разъемное соединение оно состоит из 3 частей. Гибкая подводка из нержавейки изготовлена таким образом, что по краям находятся накидные гайки. Такая конструкция это как бы две детали американки для полного завершения нужен ниппель чтобы получилась наружная резьба и получится гибкая подводка гайка штуцер. Для гибкой подводки гайка гайка нужен удлинитель можно без него просто место присоединения и будет третью частью. Ассортимент фитингов довольно большой, но в основном используются резьбовые фитинги такие как муфты простые и переходные, ниппеля, тройник и др. В сборе с гибкими подводками для воды или газов получается такой ассортимент при котором, возможно выполнить любую задачу. Но фитинги это и повышенная ответственность ведь места соединений это места протечек. К сожалению при монтаже водопроводов, отопления нельзя исключить человеческий фактор. Поэтому соединений должно быть как можно меньше. Например гибкая подводка включает в себя и углы и американки. Такой набор фитингов в большинстве случаев дороже чем гибкая подводка, а работать с ней проще. Выловить соосность для подключения в сложных местах, а с гибкой подводкой это пара секунд. Нужно отрезать болгаркой трубу, клуппом или плашкой нарезать резьбу и прикрутить гибкую подводку 1/2 дюйма. Теперь это соединение надежное и быстро разъемное. И количество соединение минимальное. Фитинги резьбовые могут изготавливаться из разных материалов: чугунные, латунные, бронзовые, из нержавейки. Например для коксовых батарей нужны стальные трубы и чугунные фитинги. Это два материала которые практически одинаковые по техническим характеристикам. Например в пищевой промышленности трубы и фитинги нужны из пищевой нержавейки если на участке трубопровода поставить фитинг из латуни то молоко будет скисать. А для канализации используются трубы и фитинги которые не должны удерживать ни давления ни температуру. И так посмотрим на весь ассортимент резьбовых фитингов.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма нержавейка.

Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма самая востребованная в городских квартирах. Система водоснабжения там сводится к тому, что от стояка на каждую точку проложен свой гибкий трубопровод. Он может быть из одной ветки только холодная вода, или из двух веток холодная и горячая вода. Прежняя гибкая подводка была обычная или с повышенной проходимостью гигант. Но такое соединение хоть хорошего хоть плохого качества надо максимум каждые 5 лет. Сегодня есть возможность поставить более надёжную гибкую подводку из нержавеющей стали. Точнее шланг без резины, а полностью из качественной нержавейки. Такая гибкая подводка прослужит не один десяток лет. Качество заключается в материале, из которого произведена гибкая подводка для воды 1/2 дюйма. Для производства используется гофрированная труба AISI304 с высоким содержанием никеля не меньше 10 %. Значит, технические характеристики можно посмотреть в ГОСТе на этот материал. Проходное сечение такой гибкой подводки больше, гибкой подводки гигант, которая изготавливается из резинового шланга. Цена новой сильфонной подводки получится дешевле, если рассматривать её на несколько лет в перёд. Возможность изготовления под заказ нужной длины помогает избежать дополнительных соединений. Гибкая подводка из нержавейки производится с двумя накидными гайками по кроям гайка гайка. Сделать из неё гайка штуцер очень просто нужно просто закрутить ниппель 1/2 дюйма.Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма самая востребованная в городских квартирах. Система водоснабжения там сводится к тому, что от стояка на каждую точку проложен свой гибкий трубопровод. Он может быть из одной ветки только холодная вода, или из двух веток холодная и горячая вода. Прежняя гибкая подводка была обычная или с повышенной проходимостью гигант. Но такое соединение хоть хорошего хоть плохого качества надо максимум каждые 5 лет. Сегодня есть возможность поставить более надёжную гибкую подводку из нержавеющей стали. Точнее шланг без резины, а полностью из качественной нержавейки. Такая гибкая подводка прослужит не один десяток лет. Качество заключается в материале, из которого произведена гибкая подводка для воды 1/2 дюйма. Для производства используется гофрированная труба AISI304 с высоким содержанием никеля не меньше 10 %. Значит, технические характеристики можно посмотреть в ГОСТе на этот материал. Проходное сечение такой гибкой подводки больше, гибкой подводки гигант, которая изготавливается из резинового шланга. Цена новой сильфонной подводки получится дешевле, если рассматривать её на несколько лет в перёд. Возможность изготовления под заказ нужной длины помогает избежать дополнительных соединений. Гибкая подводка из нержавейки производится с двумя накидными гайками по кроям гайка гайка. Сделать из неё гайка штуцер очень просто нужно просто закрутить ниппель 1/2 дюйма.

Гибкая подводка для смесителя.

Замена смесителя. Новые смесители для раковины обычно легко установить, благодаря гибким шлангам водоснабжения, которые соединяют медной трубы для подачи воды к арматуре. Эти шланги армированные плетеной сеткой из нержавеющей стали и имеют резьбовые соединения на обоих концах. Подключение крана для шланга подачи вашего дома так же просто, как завинчивание двух шлангов вместе и затягивая их с небольшим разводным ключом. Если у вас уже есть этот гибкие подводки в вашей ванной комнате, то замена ваших кранов займет менее чем полчаса. Если у вас старые медные или стальные трубы, то работа может занять несколько часов.

Если в вашем доме были установлены медные или нержавеющие трубы, которые напрямую подключаться к вашему смесителю. Раньше не было гибких подводок, Установка смесителей или бытовой техники в условиях когда мало места, необходимо было резать паять или сваривать трубы вместе с бытовой техникой или смесителями, но теперь все изменилось. На водопроводной трубе должен быть шаровой кран или вентиль для замены смесителя вы можете подключиться непосредственно к медной трубе, вам даже не придется выпаивать или вырезать старый смеситель. Вместо этого, просто перекройте шаровой кран подачи воды, и сократите длину старой трубы недорогим труборезом так по крайней мере несколько сантиметров медной трубы которые проходят от пола или стены, затем выбросите старый смеситель.

Теперь можно подключить смеситель через гибкую подводку. Лучший способ подсоединить гибкую подводку к медной трубе является компрессионные фитинги, который затягиваются обычными гаечными ключами. Просто вставьте резьбовой фитинг на медную трубу, и затените гайку и вот вам готовый участок резьбы для соединения с гибкой подводкой. Это соединение затягивается при помощи латунного кольца с коническими краями, которые едва помещается вокруг внешней стороны медной трубы. Когда вы затяните гайку, тонкие края кольца сжимают против наружной поверхности трубы, и происходит уплотнение его без припоя.

Гибкие подводки для водоснабжения очень удобны для подключения водопровода к санитарно-техническому оборудованию. Всем хорошо известны те случаи, как и когда, использовать гибкие подводки для воды?

Вот некоторые наиболее часто встречающиеся вопросы о гибких подводках для водоснабжения:

Какие гибкие подводки использовать лучше? Чаще всего это дело вкуса и предпочтений. Для общего использования, таких как подключения холодного водоснабжения к смесителю или к унитазу наиболее востребованы гибкие подводки из резинового шланга в нержавеющий оплётке. Я обычно выбираю гибкую подводку из нержавеющий стали это новая подводка которая пришла на смену резиновой подводке , когда у меня есть выбор, потому что для меня это просто, кажется самый прочный вариант. При покупке гибкой подводки и гофрированной цельной нержавеющий трубы для удовлетворения экстремальных требований к давлению температуре или для использования с особым видом жидкостей для этого лучше всего надо понять из кого материала изготовлена гибкая подводка и как устроено соединение и только после этого нужно принимать решение. Это, как правило, зависит в основном от цены и ассортимента в соседнем хозяйственном магазине. Но существует и запрет на использование например для подключения газа можно использовать только сильфонную подводку из нержавеющий стали. Иногда высокое давление и высокая температура диктует нам выбор и может поставить под запрет использование гибкой подводки из резинового шланга в оплётке. Если вы решили использовать сильфонную подводку, то желательно обратить, внимание каким образом и из кого материала изготовлены концовки. Есть несколько способов изготовления гибких подводок из нержавейки. Самый удачный, на мой взгляд, где сильфонная труба притягивается накидной гайкой через прокладку к трубе или бытовой технике. В такой конструкции подводка представляет собой цельную нержавеющую трубу. Остаётся только подобрать прокладки из качественного материала, и это тоже не так просто ведь состав а соответственно и качество определить сложно . На сегодня это прокладки из резины, паронита, меди, алюминия, фторопласта, силикона, полиэтилена под фторопласт и т. д.

Гибкая подводка 1/2 дюйма для воды в новом исполнении это универсальный гибкий шланг. Это возможно благодаря новым техническим решением применения полностью натуральных материалов. Основа это гофра труба из нержавеющей стали марки AISI 304 советское обозначение 08Х18Н10 в нем зашифрован ГОСТ 5632. Например, 18Н это процент никеля содержащего в этом сплаве. Этот материал применяют для хирургического инструмента или в пищевой промышленности. Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма основная для подключения смесителей, стиральных машин, унитазов, и тд. Гибкая подводка 1/2 дюйма из нержавеющей стали может применяться и для отопления. Например, для подсоединения радиаторов отопления.

Подводка для воды: в металлической оплетке или сильфонная подводка

Подводка – последний отрезок того сложного пути, который проходит вода, прежде чем поступить к сантехническим и бытовым приборам. Что нужно знать об этом на первый взгляд незначительном, но на самом деле немаловажном элементе системы водоснабжения?

На фото:

На первый взгляд подводка для воды практически одинакова: это шланги разной длины в металлической оплетке «елочкой» с синей и красной полосками.

Конструкция и назначение подводки для воды

Подводку иногда путают с разводкой, однако это разные вещи. Последняя монтируется стационарно, и в большинстве случаев ее нельзя изгибать. А подводка представляет собой гибкие шланги, на концах которых имеются соединительные приспособления. Это может быть штуцер (трубка с резьбой) для подсоединения непосредственно к водоразборному прибору или накидная гайка, которая навинчивается на другую трубу с резьбой. И в том и в другом случае наконечник снабжается резиновой прокладкой, обеспечивающей герметичность стыка.

Чаще всего подводка используется для смесителя, так как к нему практически невозможно подключить стационарную разводку напрямую. При необходимости гибкая подводка может применяться для подсоединения унитаза, биде, писсуара, а также посудомоечной и стиральной машины и т.д.

На фото:

Разводку для сантехники можно купить как вместе с прибором, так и независимо от него — на обычном строительном рынке или в магазине.

Резиновые шланги в металлической оплетке

Это наиболее распространенный тип подводки для воды: простой в производстве, недорогой. На первый взгляд подводка для воды практически одинакова: это шланги разной длины в металлической оплетке «елочкой» с синей и красной полосками.

При покупке обращайте внимание на то, насколько аккуратно и надежно опрессованы гильзы, удерживающие штуцер или накидную гайку. Узнайте, из какого металла они изготовлены (лучше всего — никелированная латунь или нержавеющая сталь).

Выясните также, из какой резины выполнен шланг (современный стандарт – этиленпропиленовый каучук EPDM) и из какого материала — оплетка (она прослужит дольше, если произведена из нержавеющей стальной или алюминиевой проволоки).

Отдельно стоит упомянуть так называемую антивибрационную подводку. Ее шланг имеет больший диаметр, чем у стандартной. Это способствует гашению вибрации и шума в водораспределительной сети в случае подсоединения устройств, оборудованных бытовыми насосами.

На фото:

Пример сантехнической подводки в металлической оплетке.

Сильфонная подводка для воды

Размеры. Как длина, так и диаметр подводки бывают различными. Внешний ее диаметр может составлять от 12,5 до 34 мм (резиновой антивибрационной – до 64 мм), внутренний – от 8 до 25 мм. Последний в идеале должен совпадать с внутренним диаметром труб разводки: при меньшем внутреннем диаметре подводки снизится доступный расход воды, при большем – упадет давление. Длина подводки варьирует от 20 до 500 см. Однако специалисты не советуют использовать слишком длинную (более 150–200 см) подводку, особенно это касается резиновой в оплетке. Если расстояние до стационарной трубы составляет более 2 м, лучше удлинить трубу или, в крайнем случае, установить сильфонную подводку.

В такой подводке шланг полностью выполнен из металла (чаще всего это нержавеющая сталь), внешне она напоминает гофрированный рукав.

Встречается сильфонная подводка двух типов: просто гибкая и «складная». Последняя привлекательна тем, что продается в «сложенном» виде — гофра не растянута. При монтаже ее можно вытянуть на нужную длину, и в итоге рукав не будет занимать лишнего места. От резиновой в оплетке сильфонная подводка выгодно отличается большим сроком службы, широким диапазоном рабочих температур, устойчивостью к давлению воды, физическому воздействию (сжатию, излому), горению. Но и стоит она, соответственно, дороже.

Использование сильфонной подводки настоятельно рекомендуется для подсоединения водонагревателей, радиаторов, полотенцесушителей и других приборов, работа которых связана с большим давлением в трубах и высокими температурами.

На фото:

Пример сильфонной подводки — гофры (растягивается по мере необходимости).

Подводка для воды: установка

Перед тем как приступить к монтажу, следует удостовериться, что у подводки отсутствуют какие-либо повреждения. Даже если вы приобрели качественный товар, изъяны могли возникнуть во время транспортировки и хранения. Также имеет смысл проверить наличие прокладок и их целостность. Рассчитывая длину подводки, нужно учитывать, что ее недопустимо натягивать или перекручивать. Кроме того, имейте в виду, что минимальный радиус изгиба шлангов ограничен (он указан в паспорте продукции). Как правило, подводку нельзя сгибать более чем на 5–6 внешних диаметров. Затягивая наконечники, не стоит прикладывать излишних усилий. Достаточно закрутить наконечник рукой насколько хватит сил, а затем провернуть разводным ключом примерно на половину – три четверти оборота. В противном случае можно повредить прокладку.

На фото:

Установка подводки облегчается, если напольная система инсталляции для смесителя с душем регулируется по высоте.

В статье использованы изображения 360.ru, parigispa.it

Какой размер линии подачи необходим для смесителя для кухни

Что ж, на этот вопрос есть простой ответ, но, как и во всем остальном, есть уточняющие факторы. Итак, прежде чем мы перейдем к ответу, давайте рассмотрим некоторую общую информацию о линиях водоснабжения, их материалах, размерах кранов, запорных клапанах и т. Д.

Основная линия подачи трубопровода под раковиной

В это пространство под кухонной раковиной будут входить две основные линии: горячее и холодное питание.Это будет мягкая медь, в ней будут запорные клапаны, а затем они будут немного расширяться. Слева будет подача горячей воды, а справа — подача холодной воды.

Этот бит будет соединительным элементом, в который будет вставляться линия подачи, а затем подниматься к крану. Он будет включать в себя стяжную гайку и резиновую шайбу для уплотнения соединения при подключении линии подачи.

Имеет ли значение размер для стандартных линий подачи смесителя?

В этом случае, я полагаю, размер имеет значение в том смысле, что он не должен быть больше ½ дюйма.Фактически, это стандартный размер линии подачи воды в раковину, которая обеспечивает достаточный поток при стандартном давлении. Это ответ на первый вопрос, заданный выше.

Еще одним важным фактором является размер фитинга. Соединительные линии крана могут иметь одно из двух соединительных фитингов с внутренней резьбой:

Соединение скольжения ½ дюйма со вставкой, которая вставляется в соединитель почты, которая с помощью резиновой шайбы делает соединение герметичным;
Внешний диаметр ½ дюйма, аналогичен скользящему соединению, за исключением вставки.

Материалы линии подачи для смесителя для кухни

Некоторые модели смесителей для кухни поставляются с присоединенными линиями подачи воды. Это устраняет необходимость в догадках и упрощает работу. Нам не нужно гадать, какой материал или размер мы будем использовать, и это отвечает на вопрос о подходящем размере, упомянутый в предыдущем разделе.

Сегодняшние материалы для линий поставок отличаются гибкостью, и это разумный выбор. Это упрощает установку и немного прощает по длине, если мы немного переедем.

Доступны следующие варианты:

Плетеная нержавеющая сталь
Виниловые рукава

Плетеная нержавеющая сталь — отличный выбор для долговечности и прочности.

Некоторые гибкие шланги поставляются с прикрепленной стопорной гайкой крана и стяжной гайкой. Резиновая шайба — это все, что нужно для герметизации соединения.

Некоторые из более дорогих водопроводных сетей имеют датчик, прикрепленный к штуцеру углового запорного клапана. При резком падении давления воды датчик отключает аварийный запорный клапан в подающей магистрали.

Эти последние линии подачи смесителей просты в установке и имеют длительный срок службы, но они также являются самыми дорогими.

Замена линий подачи для смесителя на кухне

Если вам когда-нибудь понадобится заменить линию подачи, этот процесс несложный. Первые шаги просты:

Соберите инструменты — два разводных ключа.
Работа также станет проще, если вы используете гибкий подводящий трубопровод, который уже поставляется с стопорной гайкой крана и стяжной гайкой.Затем все, что вам понадобится, — это резиновая шайба для уплотнения соединений.
Выключите водопроводную линию (и) и откройте ручки крана.
Оберните полотенце вокруг медной подводящей трубы, потому что вода все еще находится в подающей линии.

Затем ослабьте гайки на обоих концах линии подачи и снимите ее. Подключите новую подающую линию к медной подающей трубе на одном конце и к крану на другом. Не забудьте вставить резиновые шайбы, повернуть гайки пальцами до упора и с помощью разводного ключа затянуть до конца.

Используйте один гаечный ключ, чтобы надежно удерживать медную трубу, но здесь легко, поскольку медь может быть мягкой. Вы просто хотите закрепить его, чтобы не затягивать гайку. Другим гаечным ключом поверните гайку соединителя. Одного гаечного ключа будет достаточно, чтобы подсоединить линию подачи к концу смесителя.

Выключите ручки крана, затем снова включите воду и убедитесь, что соединения туго затянуты. Поднимите полотенце и похлопайте себя по спине за хорошо выполненную работу.

Линии подачи смесителя для кухни — не сложное дело

Как видите, помимо размеров водопроводов есть несколько соображений, но это довольно простая вещь.

Если смеситель поставляется с гибкими трубками, стопорными гайками и компрессионными фитингами, все, что вам нужно добавить в список материалов, — это резиновые шайбы.
Если это не так, и вам нужно подобрать соединительные линии, выберите гибкий путь и выберите вариант из нержавеющей стали с оплеткой из-за ее прочности и срока службы.

Установка или замена просты и занимают менее 30 минут. У вас еще будет много времени, чтобы заняться своим следующим DIY-проектом.

Последнее обновление 30 июля 2021 г. / Некоторые изображения из API рекламы продуктов Amazon

Линии для туалетных принадлежностей | Линии водоснабжения туалета

О линиях водоснабжения туалета

С самым широким выбором товаров сантехники со скидкой, доступного в Интернете, PlumbersStock предлагает лучшую экономию, когда вам требуется линий подачи унитаза .Мы рекомендуем вам покупать оптом по лучшей цене, потому что вы можете сэкономить на доставке, но покупка только одного очень доступна и сэкономит вам поездку в хозяйственный магазин.

Сэкономьте на Fluidmaster и других крупных брендах трубопровода подачи унитаза здесь, в PlumbersStock.

Что такое линия подачи туалета?

Чтобы смывной механизм на унитазе работал, в баке должна быть вода.Для выполнения этой роли могут использоваться самые разные линии снабжения. Обычно они имеют диаметр 3/8 дюйма. , но размер линии подачи унитаза может варьироваться по длине, обычно от 9 до 20 дюймов. Измерьте точность, чтобы убедиться, что вы покупаете деталь, которая будет соответствовать вашей установке. Гибкая леска идеальна, потому что ее гибкость позволяет сгибать деталь по мере необходимости.

PlumbersStock предлагает вам на выбор линии подачи унитаза из нержавеющей стали , хрома и PEX .

PEX — недорогое решение. Его легко разрезать, легко установить, но выглядит не очень красиво. Его необходимо обрезать до нужной длины, но преимущество в том, что он не так легко перекручивается.
Линии подачи хрома выглядят лучше всего, но их сложно установить, потому что они легко перекручиваются. Их также необходимо обрезать до нужной длины, что может создать проблемы, поскольку частая ошибка — обрезать их слишком коротко.Помните, что вы всегда можете отрезать больше, но вы не можете восстановить то, что вы отрезали.
Гибкие трубопроводы из нержавеющей стали : бывают разной длины. Вы не обрезаете их по размеру, но вы можете купить их немного длиннее, и они будут удобно гнуться, чтобы соответствовать нужному размеру. Их проще всего установить, и они выглядят лучше, чем PEX.

Замена трубопровода подачи унитаза

Проблемы с утечками могут возникнуть со временем, и когда они возникнут, вам, вероятно, придется заменить линию.Эта задача может быть выполнена начинающим водопроводчиком, если вы просто выполните следующие простые шаги:

Перекройте подачу воды в унитаз, и почти во всех случаях это делается поворотом клапана по часовой стрелке.
Удалите воду из бака , при необходимости смыв унитаз, а затем смыв оставшуюся воду полотенцем.
Мы рекомендуем вам положить старое полотенце на землю под резервуаром. Отсоедините линию от клапана подачи, а затем отсоедините от клапана наполнения (обычно на нижней стороне резервуара).
Вручную, подключают новую линию как к подающему клапану, так и к унитазу. После того, как леска закреплена, сделайте лишнюю милю и затяните ее с помощью инструмента (гаечный ключ — идеальный вариант, но подойдет ряд инструментов.
Теперь вы готовы к , снова включить воду и проверить на утечки.Поздравляю! Больше никаких головных болей из-за протекающего водопровода.

Если вы все еще видите утечку , скорее всего, гайки на соединении линии подачи с клапаном наполнения и клапаном подачи затянуты недостаточно плотно. Возможно, вам потребуется нанести больше «смазки для локтей» или приобрести более мощный гаечный ключ, но в этом нет необходимости. Установка водопровода в туалет — легкая «выемка» на «поясе» вашего домашнего благоустройства.

Линии снабжения туалетов со скидкой

С лучшими ценами в Интернете и непревзойденным сервисом неудивительно, что многие обращаются в PlumbersStock за поставками сантехники, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и спринклерных систем. тысяч инструментов, приспособлений и деталей , которые мы предлагаем, гарантируют, что мы предоставим вам все необходимое для вашего проекта по благоустройству дома. Если у вас возникли проблемы с поиском нужной детали для вашего проекта, или если у вас есть вопросы о вариантах доставки или нашей политике возврата, не стесняйтесь обращаться к нашей команде профессионалов по обслуживанию клиентов. Они будут рады помочь вам с покупкой и ответят на любые вопросы или проблемы. Выберите PlumbersStock, чтобы получить скидку на линии подачи туалетной воды и все другие продукты, которые вам нужны, чтобы ваша ванная комната работала с максимальной эффективностью.

Если вам нужно линий питания для других приложений, у нас есть все типы. У нас также есть все виды торговых марок:

Fluidmaster
Ньюпорт Латунь
Viega
Вт
и более!

Гибкие плетеные трубы, на которые приходится более 20 процентов претензий, связанных с повреждением водой.

К тому времени, когда он помчался отключить воду в магистрали, несколько стен и потолков были разрушены вместе со всем парящим деревянным настилом на уровне земли.Его дом, показанный ниже после того, как все было разобрано, был непригоден для жилья.

«Я был в ужасном шоке», — сказал г-н Бланшар. «Все из-за лопнувшего плетеного шланга. Я никогда не обращал на это внимания … Были установлены новые краны, но мы даже не знали, что были установлены плетеные шланги».

Нежилое: сиднейский пенсионер Роберт Бланшар не осознавал, что гибкие трубы были установлены в его ванной наверху, пока не стало слишком поздно.

Согласно исследованию IAG, претензии, скорее всего, касались повреждений кухни и ванной комнаты, таких как разрушенная мебель, запачканные водой стены, промокшие ковры и даже серьезные структурные повреждения.

«Наше исследование показывает, что гибкие шланги служат всего около 10 лет, и, поскольку они обычно не видны и не принимаются во внимание, вы, вероятно, не думаете о замене», — сказала Шерил Чантри, исполнительный генеральный директор Short Tail. Претензии по IAG.

«Сейчас мы наблюдаем рост количества поврежденных ванных комнат и кухонь из-за разрыва гибких шлангов. Со временем они могут испортиться и превратиться в бомбу замедленного действия в вашем доме».

Слесарь-сантехник Дон Арскотт из Мельбурнской компании 24 Hour Plumbing сказал, что он начал замечать лопнувшие плетеные шланги около пяти лет назад, но теперь видит три или четыре каждую неделю.

Он занимается водопроводом 42 года и сказал, что раньше трубы всегда были из меди, что служило намного дольше.

Плетеные шланги, доступные сегодня, имеют 10-летнюю гарантию, добавил он, но многие из них, установленные за последнее десятилетие, имели только пятилетнюю гарантию, и теперь они будут близки к разрыву.

«Предупреждающие знаки включают выпуклости или пятна ржавчины на плетеной металлической оплетке», — сказал он.

Срок годности большинства гибких шлангов указан на манжете, сказала г-жа Чантри.

«Проблема заключается в том, что многие люди могут не знать, с самого начала, что гибкие плетеные шланги находятся в их доме и под раковинами в ванных комнатах. Они могут не знать, что у них есть срок службы, и они должны быть заменены квалифицированный сантехник каждые 10 лет. Он также должен следить за видимыми признаками износа шланга, такими как коррозия или истирание металла ».

Хотя г-жа Чантри сказала, что все трубы должны быть проверены в течение 10-летнего гарантийного срока, она сказала, что их исследование показало, что трубы разрушаются еще быстрее, когда люди хранят бытовую химию под раковиной.

Г-н Бланшар вернулся в свой дом с совершенно новыми полами, стенами и потолками. Новая сантехника в ванной — гибкий шланг. Но он не успокаивается. «Теперь они в порядке, потому что они новые, но я буду смотреть на них каждые пять лет».

Как поменять линию подачи воды в унитаз

Заменить линию подачи воды в унитаз проще, чем когда-либо. Исчезли жесткие хромированные трубки с компрессионными фитингами, если только вы не хотите идти по этому пути. Самый простой способ — использовать гибкую трубку из нержавеющей стали в оплетке.Нет ничего проще, чем это.

Предлагая эти инструкции, мы предполагаем, что вы заменяете только саму трубку подачи, а не клапан подачи воды. Линии подачи туалетной воды переносят воду из ближайшей линии подачи холодной воды в бачок унитаза, чтобы он мог смыться. Линии подачи туалетной воды могут иметь протечки по разным причинам. Жесткие трубы могут погнуться или сломаться при случайном ударе или ударе ногой.

Необходимые инструменты: ведро, миска, полотенце, чашка, серповидный ключ, новый гибкий трубопровод подачи из нержавеющей стали.

Шаг 1: Измерьте расстояние между краном подачи воды (на стене или полу под унитазом) и точкой, где линия соединяется с бачком унитаза. Оставьте лишний дюйм или два для провисания. Используйте свой смартфон, чтобы сфотографировать вашу текущую водопроводную линию на месте, стараясь, чтобы оба конца были на фотографии.

Шаг 2: Перекройте подачу воды в унитаз, повернув кран подачи по часовой стрелке. Если это шаровой кран на четверть оборота, достаточно легкого поворота, чтобы остановить поток воды.Если это задвижка, потребуется несколько оборотов по часовой стрелке. Если клапан застрял, следуйте этим инструкциям.

Шаг 3: Поместите мелкое ведро или таз под каждым концом линии подачи воды для сбора воды, которая может вытечь при снятии линии.

Шаг 4: Снимите крышку бачка унитаза и поместите ее в безопасное место, где она не упадет или не сломается. Затем промойте унитаз, пока большая часть воды не выйдет из бачка. Используйте чашку, чтобы слить из бака как можно больше воды.Вы можете даже использовать губку, чтобы впитать остатки воды.

Шаг 5: Используйте серповидный или рожковый гаечный ключ, чтобы открутить фитинг от клапана подачи, поворачивая его против часовой стрелки. Затем повторите задание, где линия подключается к бачку унитаза.

Шаг 6: Возьмите существующий туалетный трубопровод с собой в хозяйственный магазин или домашний центр. Перейдите в раздел сантехники и выберите подходящий по длине шланг с оплеткой из нержавеющей стали. Обратите внимание, что сантехники и домовладельцы часто выбирают более длинную линию и устанавливают ее с помощью плавной петли, поэтому не беспокойтесь, если она длиннее, чем исходная подводящая трубка.Внимательно осмотрите концы, чтобы убедиться, что они того же размера, что и концы на вашей старой линии подачи.

Шаг 7: Подсоедините большой конец к ниппелю заправочного клапана бачка унитаза, выходящему из дна бачка. Затяните пластиковую гайку вручную и не затягивайте ее слишком сильно, иначе вы можете сломать фарфоровый резервуар. Затем подсоедините меньший конец к ниппелю на угловом запорном клапане. Затяните гайку рукой, затем с помощью гаечного ключа затяните соединение еще немного (не более чем на четверть оборота после затяжки вручную).

Шаг 8: Включите подачу воды и проверьте отсутствие утечек на любом конце линии. Если вы заметили подтекание, осторожно затяните гайку на этом конце, чтобы герметизировать соединение, стараясь не затягивать слишком сильно. Затем просушите трубку, сполосните унитаз и снова проверьте герметичность.

Чтобы узнать больше о сантехнике, советах, уловках и видео с практическими рекомендациями, посетите наш раздел с практическими рекомендациями по сантехнике.

Что мне нужно знать о линиях Water Flex?

Когда вы слышите линии изгиба воды, они, вероятно, не будут звонить в колокол.Но даже если вы не знаете, вы использовали их все это время. Что такое водные гибкие линии? Какая цель? Зачем они мне нужны? Давайте выясним!

Что такое водные гибкие стропы?

Гибкие водопроводные трубы — это гибкие водопроводные трубы или трубы, которые соединяют сантехнические приборы или приборы с основными водопроводными трубами в вашем доме. Эти трубы удобно соединяют ваши приспособления и приборы, потому что их проще установить, чем жесткие трубы. Однако эти гибкие подводящие трубы никогда не следует подключать непосредственно к основным водопроводным трубам.Их необходимо подключать к запорному вентилю, который крепится к основному водопроводу. Эти запорные клапаны позволяют ремонтировать и заменять гибкие трубки, не отключая всю систему подачи в вашем доме.

Водные гибкие лески бывают разных типов и размеров, из разных материалов и имеют разные рабочие характеристики. Вот четыре типа гибких линий для воды:

1. Гибкие нейлоновые трубки в плетеной оплетке

Они сделаны из плетеного нейлона с усиленной плетеной внешней сердцевиной и твердой внутренней сердцевиной из ПВХ.Эти трубки обычно белого цвета. Они очень гибкие и при необходимости могут быть зациклены. Плетеные нейлоновые гибкие трубки можно использовать как для горячей, так и для холодной воды, но при использовании для горячей воды их необходимо регулярно проверять, поскольку они более подвержены повреждениям.

2. Гибкие трубки в оплетке из нержавеющей стали

Они изготовлены из плетеной нержавеющей стали, обернутой вокруг внутренней трубки из ПВХ или нейлона. Гибкие трубки из нержавеющей стали самые дорогие, но они также самые привлекательные и долговечные.Они идеально подходят для открытых мест не только потому, что они хорошо выглядят, но и потому, что они также устойчивы к коррозии.

3. PVC Flex Tubes

PVC — это поливинилхлорид, синтетический пластиковый полимер, который отличается хорошей прочностью и гибкостью. Это самый дешевый вариант среди всех гибких трубок, но они по-прежнему работают хорошо. Возможно, не стоит использовать их на открытых участках, потому что солнечный свет ослабляет их структурную целостность.

4. Гибкие трубки с полимерным покрытием

Эти трубки также имеют внутреннюю сердцевину из ПВХ, но внешняя часть сделана из волокна с полимерным покрытием.Они обладают отличной устойчивостью к коррозии и имеют превосходный внешний вид, идеально подходящий для открытых участков. Но в отличие от гибких трубок из нержавеющей стали, они более гибкие и при необходимости могут быть скручены. Их можно использовать как для горячей, так и для холодной воды.

Почему так важно, чтобы мои гибкие стропы были в хорошем рабочем состоянии?

Важно поддерживать гибкие шланги для воды в хорошем рабочем состоянии, поскольку это поможет избежать ненужных повреждений водопроводных систем. Неисправные гибкие трубки часто могут привести к утечкам, которые будут стоить вам больших денег, если они останутся незамеченными в течение длительного времени.Эти утечки не только тратят драгоценную воду, но также могут вызвать коррозию пораженных участков. Мало того, утечки приводят к влажной среде, которая может стать питательной средой для бактерий и плесени. Избегайте этого, регулярно проверяя и заменяя гибкие трубки.

Как починить / заменить гибкие водяные трубки?

Для замены гибких водяных трубок необходимо выполнить следующие простые шаги:

Отключите подачу воды для поврежденного приспособления.
Большинство, если не все, гибкие трубки имеют запорный клапан, который соединяет их с основной линией подачи, которую можно отключить, чтобы вода не текла.Закройте клапан, чтобы можно было приступить к ремонту или замене.

Сбросьте давление на трубку.
Вы можете сделать это, открыв кран или потянув за ручку водонагревателя, которая выпустит накопленную воду внутри трубки.

Отвинтите гибкие трубки.
Следующим шагом будет фактическое снятие гибкой трубки с приспособлений. Большинство гибких трубок можно снять, открутив их. Вы можете сделать это вручную или с помощью гаечного ключа.Затем снимите старую гибкую трубку.

Подсоедините новую гибкую трубку.
Гибкие трубки часто оказываются прямыми, когда вы их покупаете, поэтому вам придется вручную формировать их в соответствии с необходимой формой, предпочтительно как старую, которую вы только что заменили. Прикрутите их к клапанам, но будьте осторожны, чтобы не затянуть слишком сильно, чтобы ничего не сломать.

Включите подачу воды.
Медленно снова включите воду и проверьте, нет ли утечек.

Сколько будет стоить замена?

Стоимость замены будет зависеть от типа гибкой трубки, которую вы хотите использовать, и ее размера.Линии Water Flex бывают разных размеров и материалов. Лучше сначала проконсультироваться со своим сантехником, прежде чем решить, что использовать.

Как я узнаю, что пришло время заменить мою?

Хорошее практическое правило, когда речь идет о гибких стропах для воды, — менять их каждые три года. Конечно, их срок службы может варьироваться в зависимости от их местоположения и использования, но три года — достаточный срок для замены этих ламп. Тем не менее, перед заменой проконсультируйтесь со своим профессиональным сантехником, поскольку они знают, лучше ли это сделать.

Как продлить линию подачи смесителя: снова запустить воду

Каждый домашний мастер в какой-то момент сталкивается с проблемой с вещами, которые не связаны. Как удлинить линию подачи крана, чтобы подавать воду туда, где она должна быть? Иногда это не имеет значения. Вы можете легко заменить деталь на более длинную. Однако трубопроводы подачи крана, как правило, включают более сложную установку, когда вода достигает выпускного отверстия. К счастью, решить эту проблему достаточно просто. Вы можете выбрать гибкий удлинитель линии, который впишется в любое пространство.Точно так же вы можете подключить два более коротких отрезка линии подачи смесителя, если вам нужен дополнительный радиус действия. Я расскажу вам, как установить гибкий удлинитель к существующей сантехнике, чтобы в кратчайшие сроки у вас снова была проточная вода. Это исправление легко для любого уровня навыков и займет всего несколько минут.

Как продлить линию подачи смесителя

Расширение вашей линии снабжения не должно быть большой проблемой. С правильными инструментами вы можете закончить эту работу за пару часов. Хотя всегда разумно нанять профессионального сантехника для проверки вашей работы, домовладелец может работать в собственном доме.

Вам потребуются удлинительные шланги линии подачи, тефлоновая лента или герметик, измерительная лента, разводной ключ и ключ для раковины. Ключ для раковины проще в использовании, но он не является полностью необходимым. Кроме того, вам могут понадобиться полотенца, ведро и фонарик или налобный фонарь для облегчения обзора и очистки. Выполните следующие действия, чтобы расширить линии подачи смесителя.

Шаги по расширению линии поставок смесителей

Выключите воду. Не только раковину, но и воду, которая течет в раковину или дом, необходимо полностью отключить, чтобы предотвратить неприятные происшествия и утечку.Под раковиной должны быть индивидуальные запорные клапаны, но в некоторых старых домах этой функции может не быть.
Удалите все существующие сломанные расширители.
Обозначьте горячие и холодные разбавители, если на них нет маркировки. Таким образом, вы можете подключить их к нужным трубам, чтобы ваши ручки крана работали должным образом.
Используйте несколько слоев тефлоновой ленты или герметика для резьбовых соединений на резьбовых деталях, которые вы будете соединять в первую очередь.
Сначала прикрепите разъемы к корпусу смесителя.
Затем прикрепите смеситель к раковине.
Вставьте насадки и соединители в отверстие или отверстия, уже просверленные в столешнице.
С помощью стопорного кольца резиновой прокладки сдвиньте его вверх по стропам и закрепите детали крана на месте.
Затяните гайки пальцами или тазовым ключом. Убедитесь, что вы не перетягиваете. После того, как они будут закреплены на месте, должно хватить четверти оборота с помощью гаечного ключа. Слишком большое натяжение может повредить столешницу.
Добавьте слои тефлоновой ленты или герметика на другой конец удлинителей.
Подключите удлинители к линиям питания. Вот где пригодятся эти ярлыки. Затяните их разводными ключами, снова убедитесь, что вы не затягиваете слишком сильно.
Наконец, вы можете снова включить воду и проверить герметичность. Вы можете затягивать в любом месте, где вы заметили выход воды, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.

Pro-tip: Держите горячую и холодную линии на расстоянии не менее шести дюймов, чтобы они не влияли на температуру друг друга.

Пока вы меняете линию снабжения, добавьте новый стильный смеситель.Я рекомендую смеситель для ванной комнаты Waterfall с одной ручкой Jakara от Amazon . Этот современный смеситель из матового никеля устойчив к коррозии и царапинам. Более того, он совместим со стилями монтажа с одним или тремя отверстиями. Кроме того, вам понравится гарантия отсутствия подтеков. Узнайте больше о Джакартском водопаде, щелкнув здесь.

Можно ли подключить две линии водоснабжения

Вы можете легко соединить две линии водоснабжения. Эти знания могут потребоваться для удлинения водопровода, в зависимости от настройки вашей мойки.К счастью, для этого не нужно много усилий.

Лучший способ выполнить эту задачу — использовать компрессионный фитинг. Важно иметь две штуцера одинакового размера. Я рекомендую тщательно измерять, чтобы убедиться, что все подходит, иначе у вас на руках будет мокрый беспорядок.

Хотя этот тип соединения не такой прочный, как пайка, он проще, особенно для начинающих. К тому же этот тип подключения требует только периодического обслуживания. Для пластиковых труб могут потребоваться дополнительные фитинги, а негибкие трубы придется сгибать.

К счастью, если вы используете гибкие удлинители подачи, все, что вам нужно, — это несколько слоев тефлоновой ленты и компрессионные фитинги. Фитинг выполнит работу по соединению ваших линий. Все, что вам нужно сделать, это прикрутить его и проверить на утечки.

Могут ли линии подачи крана быть слишком длинными

Линии подачи крана могут быть слишком короткими, что приводит к необходимости в удлинителе линии подачи. Однако слишком длинная строка обычно не имеет большого значения. Это может занять дополнительное место под раковиной.

Сверхдлинные лески легче перегибать или ломать.Единственный другой недостаток слишком длинных удлинителей линии подачи заключается в том, что они могут задерживать горячую воду в раковине на секунду или две. Поскольку вода, находящаяся в линии, со временем охлаждается, это раньше была горячая вода, уходящая с пути для свежей нагретой воды.

Придите к классическому образу с помощью смесителя для ванной с 2 ручками BWE от Amazon . Покрытие из масляной бронзы неподвластно времени и подходит к любому декору. Вы также получаете монтажное оборудование, выдвижной слив и шланги. Вы оцените, как легко подключиться. Вы можете быстро доставить BWE к вашей двери, щелкнув здесь.

Какой длины бывают линии подачи смесителей

Хотя вы можете найти необычные размеры, если будете искать достаточно долго, есть несколько стандартных длин линий подачи. Изучение того, как расширить линии подачи смесителей, может помочь любому домовладельцу с легкостью переделать кухню или ванную комнату. Однако это помогает, если у вас есть нужные детали.

Типичные размеры включают в себя удлинители на двенадцать, шестнадцать, двадцать и тридцать дюймов.Это стандартные длины производителя. В большинстве случаев вам понадобятся либо два шланга, либо специальный кусок, чтобы получить другую длину, чем эти.

Совершенно приемлемо иметь слишком длинные гибкие шланги. К сожалению, слишком короткий шланг не подведет воду к вашему крану. Всегда измеряйте расстояние, которое вам необходимо преодолеть, с помощью рулетки, прежде чем выбирать удлинители линии подачи смесителя.

Выберите удлинитель, который как минимум на дюйм больше вашего измерения.Если вам нужно ровно двенадцать дюймов, увеличьте размер и выберите шестнадцатидюймовые удлинители. Это очень важно, потому что деталь ввинчивается в оба конца и в результате сокращает расстояние, которое она может преодолеть, примерно на полдюйма или более.

Подсоедините линии подачи смесителей к этому матово-черному смесителю для ванной комнаты Centerset от Amazon . Бессвинцовый смеситель с двумя ручками безопасен и поставляется с подходящим выдвижным сливом из черной меди. Сливной канал отлично герметизируется, и его легко установить.Кроме того, вы также получаете линии снабжения для полной перестройки мойки без забот. Чтобы увидеть сотни пятизвездочных обзоров, нажмите здесь.

Что такое удлинитель линии подачи смесителя

Удлинитель линии подачи крана — это шланг, который позволяет соединять трубы, которые не совпадают правильно. Другая часть поможет вам продлить линию подачи крана, если вам нужен только дюйм или меньше. Это называется адаптером линии подачи крана.

Адаптер линии подачи смесителя представляет собой небольшую металлическую насадку с резьбой.Хотя обе эти части технически расширяют вашу водопроводную линию от одного места к другому, удлинение — это то, что связано со шлангом или шлангами. Вы можете получить как одинарные, так и двойные удлинители, но чаще всего встречаются два, потому что есть линии для горячей и холодной воды.

Вы даже можете подключить более одного набора удлинителей линии подачи смесителя, если вам нужен больший охват. Для этого вам понадобятся два набора удлинителей линии подачи одинакового размера.

Для современного минималистичного смесителя я рекомендую BWE Modern Waterfall от Amazon. Этот потрясающий светильник из бронзы, протертой черным маслом, обновит любую ванную комнату. С одной ручкой и входящим в комплект шлангом вы можете быстро выбросить старый кран. Чистый и устойчивый ламинарный поток придает вашей мойке особую гигиену. Получите свое на Amazon, щелкнув прямо здесь.

Адаптер линии подачи крана

В отличие от удлинителя линии подачи смесителя, адаптер предназначен для соединения двух частей разного размера. Эти странные маленькие металлические детали имеют два конца с резьбой.Однако существуют также «переходники для смесителей», которые служат для другой цели, поэтому покупайте их внимательно.

Переходник для смесителя, не предназначенный для линии подачи, соединит шланг с краном. Это невероятно полезно, если вы установите уличный смеситель, например, который вы можете использовать для ручной стирки белья или домашних животных в теплые месяцы.

Последние мысли

Сантехника часто пугает. Когда вам нужно расширить линию поставки смесителей, изучение того, как это сделать, не должно быть головной болью.Более того, вы можете легко отключить старые или сломанные линии подачи крана таким же образом. Независимо от того, нужен ли вам больший охват или новая вещь, процесс остается прежним.

Осторожнее с водопроводом — это нормально. В отличие от многих домашних ремонтных работ, неправильная установка водопровода может привести к наводнению и серьезным дорогостоящим повреждениям. Некоторые водопроводные сети слишком сложны, но переключение на добавление линии подачи происходит быстро и просто.

Если у вас есть нужная деталь, вы можете заставить воду течь всего за несколько секунд.Самая сложная часть расширения водопровода — это понять, что искать, и теперь вы знаете.

Соединители для шлангов из нержавеющей стали с оплеткой от Unisource

Соединители для насосов, изготовленные из шланга и оплетки из нержавеющей стали, являются наиболее популярными соединителями для насосов в индустрии HVAC. Соединители для насосов из нержавеющей стали Unisource сочетают в себе шланг из нержавеющей стали серии 300 с плотным гофром и плетеную оплетку из нержавеющей стали. В размерах 8 дюймов и больше используется арматура из плетеной оплетки, обеспечивающая высокий коэффициент безопасности при сжатии в ситуациях с высоким давлением и осевой нагрузкой.К каждому концу привариваются фланцы, концы с резьбой или другие фитинги. Каждая сборка проверяется на герметичность под водой, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Концевые фитинги из углеродистой стали окрашены. Сборки упаковываются индивидуально, а стандартные фланцевые соединители упаковываются в гофроящики с двойными стенками с защитной упаковкой между фланцами.

Плетеные соединители из нержавеющей стали являются отличным универсальным решением для подключения к насосам холодной и горячей воды (относительно не подвержены влиянию температуры), и они непроницаемы для современных химикатов для кондиционирования воды.

Unisource предлагает большинство стандартных соединителей для насосов из нержавеющей стали в двух стилях: стандартная короткая общая длина и наш L-образный тип, которые длиннее с большей длиной шланга под напряжением. Эти узлы обеспечивают большее поперечное смещение, чтобы приспособить установку оборудования, плюс дополнительная длина помогает изолировать шум и вибрацию лучше, чем соединители короткой длины.

Реставрация межкомнатных деревянных дверей: Реставрация деревянных дверей в домашних условиях – три относительно простых способа

03.11.2021 0 admin Разное

Реставрация деревянных дверей в домашних условиях – три относительно простых способа

Какими бы красивыми ни казались искусственные материалы, натуральный массив всегда ценится выше. По этой причине в последнее время реставрация деревянных дверей стала особенно востребована. Далее мы будем говорить о том, как отреставрировать старую деревянную дверь своими руками тремя разными способами.

Реставрация деревянной двери своими руками имеет смысл, только если на ней нет серьезных разрушений.

Следует сразу отметить, что речь пойдет именно о том, как обновить деревянные двери из цельного массива. Существуют еще шпонированные двери – это когда основа из дерева или МДФ покрыта тонким деревянным шпоном. Принцип работы там иной, и если у вас шпонированное полотно, то о его реставрации можно прочесть «здесь».

Содержание статьи

В каких случаях есть смысл браться за реставрацию

Казалось бы, зачем возиться со старым деревянным полотном, если сейчас можно легко купить новую дверь? Однако если «копнуть» глубже, то причин будет несколько:

Первая, и едва ли не главная причина, – это цена. За приемлемые деньги вы можете купить только пустотелую коробку, декорированную под дерево, которая простоит максимум 5–7 лет, после чего безвозвратно «разлезется».
Реставрировать деревянную дверь своими руками имеет смысл, если вы решили сменить общий стиль помещения, а деревянное полотно просто не вписывается в цветовую гамму.
Реставрация старых дверей оправдана, когда конструкция представляет реальную художественную или даже историческую ценность. Проще говоря, когда ваша дверь является антиквариатом.

Классическая деревянная дверь.

Также стоит повозиться, если вы точно знаете, что отреставрированное вами полотно станет жемчужиной интерьера, эксклюзивной вещью, сделанной своими руками.
Многие дверные проемы и полотна не соответствуют современным стандартам и обновление старых деревянных дверей обойдется в разы дешевле, чем изготовление таких же конструкций по индивидуальному заказу.
И наконец, многие люди занимаются этим делом только потому, что это отличное и очень полезное хобби.

Что же касается запретов, то их практически не существует. Единственное, за что не берутся даже профессионалы, – это двери с серьезными разрушениями, имеющими на поверхности большие дырки или прогнившие напрочь части. Обновить деревянную дверь в этом случае очень тяжело, дешевле взять новую.

Варианты реставрации дверей из натурального дерева

В данном случае мы будем говорить о реставрации цельной древесины. Иными словами, мы с вами из побитого, поцарапанного, а иногда даже растрескавшегося полотна будем делать классическую деревянную дверь.

Для тех, кто интересуется нестандартными художественными подходами, типа техники декупаж или оклеивание дверного полотна обоями, есть интересная информация «здесь».

Оригинальные способы декора деревянных дверей.

Общие принципы реставрации

Дерево можно покрасить, покрыть лаком, пропитать воском, сделать новым или, наоборот, состарить, но это все мы будем делать уже на втором этапе работы. Изначально же есть несколько действий, которые выполняются при восстановлении любого дверного полотна.

Запомните: двери на весу не реставрируются никогда, для ремонта и обновления их вначале нужно снять с петель, а потом горизонтально уложить на какой-нибудь большой стол или козлы.

В домашних условиях для того, чтобы снять двери, обычно используется монтировка или ломик. Профессионалы часто работают в одиночку, поэтому применяют специальный домкрат, которым можно не только быстро снять, но и аккуратно навесить дверное полотно.

Домкрат для съема дверного полотна.

Петли бывают разными. Хорошо, если у вас стоят стандартные петли (папа-мама), тогда полотно снимается и укладывается за пару минут. Но есть особые навесы с антивандальной защитой. Их нужно будет разобрать, а если это не получается, то придется просто выкрутить саморезы и снять полотно.

Универсальные петли с противосъемной защитой.

В большинстве случаев, когда мы реставрируем полотно, вначале нужно избавиться от старого лакокрасочного покрытия. Для этого существует четыре распространенных способа, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы:

Наиболее простым и безболезненным способом является шлифовка. Вы берете наждак, а лучше – шлифовальную машинку, и медленно, но уверенно, слой за слоем снимаете старую краску или лак. Вероятность повредить древесину здесь минимальная, но трудозатраты огромные, плюс пыли будет много.

Шлифовка является самым безболезненным способом снятия старого покрытия с древесины.

Второй способ сродни первому, только вместо шлифмашинки используется насадка на дрель или болгарку с металлической щеткой. Работа идет быстрее, но пыли тоже много. Главным минусом является то, что корд-щетка вместе с краской выбирает мягкие ткани дерева между волокнами, и этот способ годится только для состаривания.

Насадка с металлическим ворсом и ручная корд-щетка.

Следующим претендентом является строительный фен. Это приспособление разогревает краску до температуры порядка 500º, в результате она легко соскребается железным шпателем. Минусов здесь практически нет.

При помощи строительного фена краска снимается легко и быстро.

Обжигать двери газовой горелкой или паяльной лампой мы вам не рекомендуем. Во-первых, это может стать причиной пожара, а во-вторых, старая обожженная древесина хуже обрабатывается и быстрее приходит в негодность.

Удалять краску обжигом не желательно.

Краску с древесины можно относительно легко удалить при помощи химически активных смывок. Инструкция несложная: наносите раствор на дверь и через определенное время соскребаете краску щеткой или шпателем. Но такие смывки очень вредные, плюс они сильно воняют.

Профессиональная смывка для старой краски.

Итак, краску сняли, дальше мы уже пошагово будем разбирать, как обновить старую дверь в зависимости от предполагаемого конечного результата.

Способ № 1. Простейшая реставрация с лакировкой

Предположим, нам досталось ровное дверное полотно, сбитое из строганой доски и покрытое каким-то лаком. Для красоты его в свое время еще и обожгли. Изначально снимаем всю фурнитуру и укладываем его на ровную поверхность.

Старая деревянная дверь.

Снимать лак, а также выравнивать все дефекты и царапины мы будем при помощи ленточной шлифовальной машинки. Наждак берем средний или крупный, ориентировочно № 80. В данном случае наша машинка оборудована пылесосом, так что работать будет более-менее комфортно.

Начальная шлифовка.

Зачищаем все полностью до ровной и чистой поверхности. Добиться идеальной обработки крупным наждаком не получится, но это нам пока и не нужно. Главное – выровнять дефекты, убрать царапины и снять былую «красоту».

После обработки плоскостей с обеих сторон, точно также зачищаем торцы дверного полотна по всему периметру. На торцах главное – держать машинку строго под прямым углом к плоскостям, иначе потом скосы придется выравнивать рубанком, а это приведет к уменьшению ширины.

Дверное полотно после первичной шлифовки.

Если вы правильно работали шлифовальной машинкой, то углы будут острыми, поэтому дальше берем наждак № 320 и вручную аккуратно сглаживаем все углы. Не забудьте надеть рукавицы: во время такой шлифовки очень легко загнать занозу.

Сглаживание углов.

Чтобы добиться идеальной глянцевой плоскости, мы будем использовать вибрационную шлифовальную машинку. Для этой машинки мы берем все тот же наждак № 320.

Вторичная шлифовка делается вибрационной шлифовальной машинкой.

Отшлифованное полотно нужно тщательно очистить от пыли. Для этого можно использовать пылесос, но лучше пройтись растворителем, так надежней.

Протираем полотно растворителем.

Теперь дверям нужно придать цвет. Для этого существуют морилки. Цветовая гамма морилок довольно большая, мы будем использовать состав «Мореный дуб». Чтобы морилка лучше ложилась и была менее насыщенной, в нее нужно добавить порядка 30 % растворителя.

Желательно морилку наносить при помощи краскопульта. После того как дверное полотно высохнет, его следует один раз покрыть лаком. Для межкомнатных дверей обычно используются акриловые лаки на водной основе, если же полотно будет устанавливаться на вход, следует брать лак для наружных работ, к примеру, яхтный лак.

Дверь вскрытая морилкой.

Перед нанесением лака полотно шлифуется тонким наждаком, после чего вытирается насухо. Чтобы лак ложился ровно и качественно, его нужно наносить краскопультом. Кистью или валиком вы не сможете добиться высокого качества поверхности.

Шлифовка полотна.

После второй лакировки нужно еще раз отшлифовать полотно тонким наждаком. Последним этапом обработки дверей является полировка полотна. Для этого наносим на полотно масляно-восковой полировочный гель и полируем двери при помощи болгарки со специальной мягкой насадкой.

Полировка дверей.

Теперь осталось только вставить замок, прикрутить петли и закрепить ручку. Техника врезки замка в деревянную дверь описана «здесь», а о правилах выбора и видах дверных ручек можно узнать «здесь».

Установка фурнитуры.

Способ № 2.

Реставрация дверей с эффектом состаривания

Во многих дизайнерских направлениях используется искусственно состаренная древесина, особенно популярен этот прием в стиле «прованс». Так же старинным дверям находится место практически во всех этнических стилях.

В данном случае нам досталась сосновая дверь, окрашенная масляной краской. Краску мы будем снимать не везде, в частности, по периметру филенок она останется – это позволит акцентировать внимание на искусственно состаренных фрагментах.

Счищаем старую масляную краску.

Краска счищается при помощи круглой насадки с корд-щеткой, зажатой в патрон электродрели. Работать нужно очень аккуратно: корд-щетку следует прижимать равномерно, и ни в коем случае не задерживаться на одном месте. Стоит вам остановиться, и на двери появится канавка, заделать которую, уже не получится.

Зачистка ведется только в направлении роста волокон. Не стоит переживать, если какие-то фрагменты остались не до конца зачищенными, ведь сверху дверь будет окрашиваться, а значит, все эти дефекты скроются.

Теперь нужно взять наждачный брикет и тщательно зачистить все полотно. Эта процедура позволит убрать все отслоившиеся и поднявшиеся волокна. Окрашенные фрагменты двери также шлифуются, после чего нужно будет вытереть пыль.

Зачищаем двери наждачным брикетом.

Дальше можно приступать к окрашиванию. Для ранее окрашенной и зачищенной древесины хорошо подходит краска «Vinha» от торговой марки «Tikkurila».

Фоновое окрашивание делаем краскопультом, при этом на пистолете устанавливаем минимальный факел и давление. Основной упор делаем на окрашивании незачищенных участков вокруг филенок. Краска наносится в два слоя с перерывом на просушку.

Покраска дверей краскопультом.

Чтобы добиться эффекта состаривания, зачищенные участки полотна нужно прокрашивать кистью с жестким ворсом.

Окрашивание дерева кистью.

Дальше уже на ваше усмотрение: можно покрыть двери акриловым лаком на водной основе, но, по мнению многих специалистов, деревянные двери на финишном этапе лучше покрывать специальным маслом с добавлением твердого воска. На фото снизу показан один из вариантов такого состава. Наносится масло точно так же, жесткой кистью.

Масло с твердым воском.

После такой комплексной обработки дверное полотно можно устанавливать как в доме, так и на улице. Главное чтобы состаренные двери соответствовали интерьеру.

Искусственно состаренная древесина.

Способ № 3. Реставрируем рассохшуюся дверь

Хоть деревянные двери и стоят дороже любых межкомнатных дверей, все же встречаются нерадивые производители, которые не соблюдают технологию, в результате чего полотно рассыхается. Из наиболее часто встречающихся дефектов можно выделить появление зазоров между планками несущего каркаса, и дребезжание филенок (филенки болтаются в пазах).

Устройство дверного полотна.

Как правило, несущие секции дверного полотна скреплены между собой деревянными шипами, посаженными на клей, плюс некоторые модели дополнительно стягиваются торцевыми нагелями (длинными саморезами). Чтобы нагели не было видно, эти места прикрываются пластиковыми или деревянными пробками.

Для начала нам нужно снять дверь с петель и поставить ее вертикально набок. В данном случае удобней работать с полотном, стоящим вертикально, так у вас будет упор. Первым делом снимаются пробки, и выкручиваются нагели.

Выкручиваем нагели.

Когда вы выкрутите нагели, планка будет держаться только на внутренних шипах, поэтому дальше ее нужно будет чем-нибудь поддеть и аккуратно снять.

Снимаем вертикальную несущую планку.

Если между секциями дверей образовалась щель, значит, шипы уже не держат, соответственно их нужно вытащить и прочистить отверстия от клея. Отверстия прочищаются длинным сверлом по дереву диаметром 6 мм на всю глубину.

Прочищаем отверстия под шипы.

После прочистки нужно будет пройтись везде пылесосом и убрать весь мусор. Дальше заливаем в отверстия клей ПВА и обмазываем этим же клеем пространство вокруг отверстий, после чего шипы вставляются обратно и слегка подбиваются киянкой.

Чтобы укрепить филенки в пазах, мы будем использовать прозрачный силиконовый герметик. Он наносится в проблемных узлах, плюс в нескольких точках по краю филенок. Можно закачать герметик непосредственно в паз, но тогда при монтаже он почти наверняка вылезет и испачкает полотно.

Уплотняем филенки герметикам.

Теперь нужно добавить клей ПВА во все проблемные точки и установить вертикальную несущую планку на свое место. Планка надевается на шипы, плотно прижимается и подстукивается киянкой.

Устанавливаем вертикальную планку.

Последним аккордом будет стяжка полотна нагелями, но чтобы обеспечить действительно качественную стяжку, перед тем как вкрутить нагеля, полотно нужно зафиксировать струбцинами.

Стяжка дверного полотна нагелями.

Дальше нужно тщательно вытереть влажной ветошью проступивший клей и герметик, после чего можно снимать струбцины, переворачивать двери и то же самое проделывать с противоположной вертикальной стойкой.

Иногда возникает соблазн высверлить новые отверстия в торце полотна и загнать в них дополнительные нагеля, но этого делать не стоит. Дело в том, что просверлить ровное отверстие вручную невозможно: для этого нужен станок, а криво загнанный нагель неизбежно приведет к перекосу стойки.

Вывод

Реставрация деревянной двери своими руками – дело хлопотное, но результат стоит того, ведь за подобную работу мастера берут не менее половины стоимости новой двери. На видео в этой статье есть примеры разных реставрационных работ. В совокупности с описанными выше инструкциями, вы сами сможете обновить свои деревянные двери.

Деревянные двери до и после реставрации.

Реставрация деревянных верей: ремонт, восстановление, как обновить

Утратившую внешний вид дверь всегда можно восстановить, сэкономив на приобретении нового дверного блока. Реставрацию деревянных дверей начинают после полного выявления всех изъянов.

Возможные дефекты

К восстановлению приступают, определив степень и тип повреждения. У разных по конструкции деревянных дверей дефекты могут отличаться, для их устранения подбирают подходящий метод:

Деформация многослойного дверного полотна. Искривлённое изделие практически невозможно закрыть или от неплотного прилегания к раме остаются большие зазоры. Дефект распространён для изделий, изготовленных из нескольких слоёв древесины. Причиной выступает нарушение технологии склеивания, некачественный материал или интенсивное воздействие влаги. Незначительное искривление компенсируют подгонкой рамы. При сильном выгибании заменяют верхний слой обшивки для снятия напряжения.
Отслоение листов покрытия от рамы. Дефект возникает в результате применения производителем некачественного клея или при нарушении рекомендуемых условий эксплуатации. Восстановить можно повторным приклеиванием с последующей выдержкой изделия под прессом. Однако рама из массива, листы покрытия по-разному реагируют на воздействие влаги и перепад температур. При отслоении декоративное покрытие часто трескается или ломается кусками. Мелкие трещины скрывают шпаклёвкой. Если отслоившийся лист не подлежит реставрации, выполняют его замену.
Расшатывание клееной дверной коробки. Результатом дефекта является неплотное закрывание, а также образование щелей. Можно предположить, что искривлена само изделие. Для принятия правильного решения осматривают оба элемента конструкции. Если проблема в коробке, её укрепляют, сняв наличники.
Перекос дверной створки. Диагностику начинают с осмотра петель. При сильном расшатывании дверь может не закрываться. Если выявлен перекос, что часто встречается на раме, где элементы соединены врубкой, делают выравнивание клиньями. В углах конструкции вырезают пазы и заполняют их клеем. Заточенные под углом 10о клинья вбивают молотком до полного выравнивания рамы.
Незначительное увеличение зазоров между полотном и дверной коробкой аналогично является дефектом. Через неплотно прилегающую створку из дома уходит тепло, снижается качество звукоизоляции. Проблему с мелкими зазорами решают наклеиванием уплотнителей.

Как обновить деревянные межкомнатные двери?

Выражение отремонтировать деревянную дверь своими руками не всегда призывает к радикальным действиям, связанным с полной разборкой изделия. Состарившуюся створку достаточно обновить. Вместе с косметическим ремонтом межкомнатных деревянных дверей выполняют замену расшатавшихся от времени петель, замков и ручек.

Обновляют в домашних условиях старую деревянную дверь своими руками следующим образом:

Реставрацию начинают с укладки изделия на ровную поверхность. Всю фурнитуру снимают. Для получения качественного результата восстановления, полотно очищают от сухих слоёв лакокрасочных материалов. Твёрдую краску размягчают прогреванием строительным феном до температуры 600ОС. После этого она легко счищается шпателем. Второй способ – применение химических смывателей краски. Раствор расплавляет сухой слой, который осторожно счищают ветошью. Финалом подготовки полотна является шлифовка. Для работы используют шлифмашину или затирают вручную наждачной бумагой. Шлифовка поможет заделать мелкие царапины на деревянной двери и удалит остатки краски.

Дальнейшие действия направлены на то, чтобы качественно заделать трещины и щели. Глубокие дефекты скрывают шпаклёвкой. Мелкие заливают горячим воском. Оставшиеся после шлифовки царапины затирают восковым карандашом.

Чтобы заделать дырку в деревянной двери из массива, приготавливают замазку. Составляющими компонентами служит древесная пыль и лак. Заделанная замазкой дырка навсегда скроется с глаз. Наполнитель прочно приклеится к древесине и не потрескается.
После шпаклёвочных работ поверхность всей створки шлифуют мелкой наждачной бумагой. Остатки пыли удаляют чистой ветошью.

Чтобы освежить старые межкомнатные деревянные двери, выбирают олифу, лак, морилку или краску. Лакокрасочный материал наносят кистью, валиком или с распылителя. Окрашивают изделие только в горизонтальном положении, чтобы избежать образования потёков.

После высыхания краски на обновлённую створку устанавливают фурнитуру и новыми петлями крепят к дверной коробке.

Как отреставрировать деревянное дверное полотно?

Выполнение реставрации деревянных дверей своими руками состоит из трёх этапов:

Подготовка. Створку снимают с петель, демонтируют всю фурнитуру, удаляют мягкую обивку или лакокрасочный слой.
Реставрация. Изделие шпаклюют в местах образования щели. Дырки заделывают замазкой. После застывания шпаклёвки проходят шлифмашиной. Остатки пыли стирают ветошью. Подготовленную поверхность окрашивают.
Финал. Створку вешают петлями на дверную коробку. Устанавливают ручку, замок, щеколду. Если лудка расшатана, выполняют укрепление анкерными болтами. Зазоры между стеной и рамой задувают монтажной пеной.

Существует несколько вариантов, как восстановить деревянную дверь:

Чтобы отреставрировать изделие, покрытое лаком, удаляют старый слой лака до древесины. Шлифуют мелкой наждачной бумагой по направлению волокон дерева. Новый лак наносят поролоном или используют флейцевую щётку. Первыми двумя слоями покрывают с интервалом 3 часа. Третье и четвёртое окрашивание выполняют через сутки. Всего наносят 4 слоя. После высыхания изделие полируют войлоком.
Реставрация шпоном предусматривает полную зачистку изделия. Поверхность створки и шпон смазывают контактным клеем. Заготовки оставляют высыхать минимум 1 час. Для надёжного склеивания понадобится пресс, но дома такого оборудования нет. Листы шпона укладывают на створку, быстро с сильным нажатием начинают затирать деревянным бруском. Для надёжного приклеивания проходят сантиметр за сантиметром. Можно вместо бруска использовать разогретый до 50оС утюг, но после такого метода часто появляются вздутия шпона.
Старую деревянную створку оклеивают ламинатом или панелями МДФ. Утюг или затирание бруском здесь не помогут. Изделие помещают под самодельный пресс.
При восстановлении пустотелого полотна, его утепляют. После снятия филёнки карманы между элементами рамы заполняют опилками, минватой или другим утеплителем.
Входную створку из дерева с внутренней стороны реставрируют искусственной кожей. Материал прибивают мебельными гвоздями, образуя на поверхности узор. Для получения выпуклостей и дополнительного утепления под кожу подкладывают тонкий листовой поролон.
Сильно потрескавшуюся створку из массива восстанавливают облицовкой вагонкой. Работа требует точной подгонки заготовок. В финале поверхность шлифуют и вскрывают лаком.

Самым распространённым методом восстановления является простое окрашивание.

Снятие лакокрасочного покрытия

Реставрацию дверного полотна нельзя начинать до полного удаления старой краски. Существует три способа:

Прогрев. Для работы понадобится тепловая пушка. Другое название прибора – строительный фен. Прогрев поверхности осуществляется равномерно. На одном месте долго греть нельзя, чтобы не испортить древесину. Появление гари уже свидетельствует о нарушении технологии. Размягчённую краску счищают шпателем.

Механическое удаление. Способ предусматривает стирание краски шлифмашиной, болгаркой или дрелью со специальными шлифующими насадками.

Химическая очистка. Удаление старой краски реактивами выполняют в хорошо проветриваемой комнате или на улице. Во время работы используют очки и перчатки. Химические растворы размягчают краску, которую потом соскребают шпателем и стирают ветошью.

Из всех способов чаще практикуется механическое удаление. Химический раствор и фен при нарушении технологии очистки испортит древесину.

Шлифовка, шпаклёвка и грунтовка

После избавления от пересохшего лакокрасочного слоя поверхность подвергают шлифовке. Сначала использую наждачную бумагу с крупной крошкой для удаления остатков краски, заусениц, выпуклостей. Створку вытирают ветошью от пыли. Второй проход шлифовки делают мелкой наждачной бумагой. С обработанного полотна вытирают пыль, а поверхность обезжиривают растворителем. Подойдёт уайт-спирит.

Если шлифовка не избавила от трещин, в глубокие ямки дверного полотна набивается шпаклёвка, приготовленная из смеси опилок с клеем ПВА. Можно использовать магазинные составы. Высохшую шпаклёвку затирают наждачной бумагой.

Перед покраской поверхность створки грунтуют. Пренебрегать процессом нельзя, иначе покрытие неравномерно впитается в древесину. При использовании морилок грунтовку не выполняют.

Окраска

Существует большой выбор лакокрасочных материалов, позволяющих получить глянцевую, матовую или полуглянцевую поверхность. Для межкомнатных дверных блоков применяют лаки и краски на водной основе. Входную дверь окрашивают алкидной эмалью или нитрокраской. Сохранить естественность древесины позволяют морилки.

Краску наносят двумя слоями на горизонтально уложенное полотно. Ровную поверхность проще прокатать валиком. Створку с выпуклыми узорами окрашивают кистью.

Реставрируем рассохшуюся дверь

Если изделие рассохлось от воздействия высоких температур, восстановление предусматривает разборку полотна. Цель ремонта – устранить зазоры между планками, а также предотвратить болтание филёнок внутри пазов.

Элементы рамы филёнчатого дверного полотна соединяются замком «шип-паз», смазанным клеем. Дополнительно для стяжки могут использоваться длинные саморезы – нагели. Шляпки сверху закрыты декоративными пробками.

Во время ремонта старой деревянной двери створку снимают с петель, устанавливают вертикально на один из боков, удаляют пробки и выкручивают нагели. Клей на замковом соединении давно рассохся. Элемент рамы легко снимется. Замковое соединение очищают от остатков старого клея и приступают к ремонту филёнок.

Все вставки вынимают из рамы. Пазы и края филёнок зачищают от клея. Дверь тщательно выдувают пылесосом, чтобы пыль не мешала склеиванию. Внутрь пазов загоняют тонкий слой герметика на силиконовой основе. После вставки филёнки на своё место, выдавленные излишки герметика вытирают ветошью.

Замковое соединение рамы обильно смазывают столярным клеем. Можно использовать ПВА. Элемент рамы ставят на место, дверное полотно зажимают струбцинами, вкручивают нагели внутрь старых отверстий и закрывают пробки. В зажатом состоянии полотно пребывает до полного застывания клея. Сверлить новые отверстия для нагелей нельзя, так как от использования ручной дрели они получатся под небольшим углом. После неровного вкручивания нагеля рама перекосится.

Варианты декорирования

Реставрационные работы направлены на восстановление деревянной створки, но потом её нужно задекорировать под интерьер помещения. Существует несколько популярных способов:

Полотно окрашивают лакокрасочным материалом, подходящим по цвету к интерьеру. Подобрать оттенок можно добавлением колера в белую краску.

Сделать вход незаметным помогут обои. Перед оклеиванием поверхность створки грунтуют. Обои используют одинаковые для комнаты и дверного полотна. Если хочется вход выделить, подбирают шпалеры другой расцветки.
Украшение трафаретом позволяет создать эксклюзивное изделие. На твёрдом картоне вырезают образы цветов, зверей или просто геометрические фигуры. Трафарет приклеивают к поверхности полотна. Поролоновым тампоном наносят краску. После высыхания трафарет снимают, а огрехи потёкшей краски стирают растворителем.

Простейший способ декорации – украшение виниловыми наклейками. Магазины предлагают большой выбор. Надоевшие наклейки легко снимаются, а на их место приклеивают новые.

Накладные фасады из МДФ – сложный, но эффективный способ декорирования дверного блока. Фиксация происходит с помощью клея или саморезами. Накладной фасад позволяет полностью скрыть все дефекты.

Во время ремонта деревянных дверей своими руками происходит замена фурнитуры. Однако старые дверные блоки часто оснащены раритетными петлями и ручками. Если полотно декорируют под старину, всю фурнитуру лучше восстановить. Следы коррозии удаляют мелкой наждачной бумагой. При желании фурнитуру окрашивают грунт-эмалью.

Реставрационные работы занимают много времени, требуют вложения труда, финансов. Однако восстановить изделие дешевле покупки нового блока. И не придётся изменять размер проёма.

как обновить старые деревянные конструкции из массива дерева своими руками, как отреставрировать двери из шпона

Даже в тех квартирах, где уже производили ремонт, встречаются старые, потертые временем, с мелкими дефектами либо с существенными повреждениями межкомнатные двери. Потертости и царапины придают совсем неэстетичный вид интерьеру помещения. Выход, казался бы, один – обновить дверь. Однако покупка нового изделия – нередко затратное занятие. Поэтому именно грамотная реставрация поможет вполне достойно выйти из сложившегося положения.

Тонкости процесса

Реставрации подлежат старые или поврежденные межкомнатные двери. Причиной механического поврежденияможет быть, например, пожар. Повышенная влажность также негативно может сказаться на деревянном полотне. Часто механические повреждения возникают и после вскрытия дверей с применением подручных инструментов. При восстановлении изделия может последовать замена дверного полотна, обновление дверных косяков, покраска или тонировка поверхности.

Для возобновления функциональности нередко требуется обновление фурнитуры или замков. При незначительных повреждениях межкомнатных дверей реставрационную работу можно проводить своими руками.

Ремонт оригинальных дверей лучше доверить специалисту в этой области. Работу также следует предоставить профессионалу, если восстановление требует замены дверного косяка либо ремонта всей дверной коробки в целом.

Для ознакомления представлены некоторые преимущества и особенности реставрации межкомнатных дверей:

Двери из древесного массива выгодно отремонтировать, приведя в надлежащий и рабочий вид, нежели тратить бюджет на новое изделие.

Обновляют старую дверь при смене интерьерного стиля в доме. Процедуру выполняют даже тогда, когда полотно еще в отличном состоянии и в замене пока не нуждается.

Реставрация старых деревянных конструкций выполняется в том случае, когда полотно и дверная коробка ручной работы, имеют уникальный орнамент и текстуру.

Оформление поверхности дверей своими руками позволит создать уникальное изделие, которое гармонично украсит весь интерьер.

Межкомнатную дверь необходимо ремонтировать в том случае, когда вследствие замены двери может нарушиться целостность проема или облицовки стены.

В силу нестандартного размера старой двери лучше провести реставрационные работы, чем осуществить трудоемкую замену изделия.

Реставрация удобна, так как замена изделия часто сопровождается сменой всей дверной коробки. Эта процедура однозначно создаст необходимость заделывания образовавшихся щелей, штукатуривания и подклейки обоев вокруг дверного проема.

Для самостоятельной работы понадобится немало свободного времени. Поэтапное исполнение всех процедур станет залогом удачного восстановления дверного полотна.

Успешное применение приемов по восстановлению изделия, в первую очередь, зависит от характеристики и свойств материала изготовления дверного полотна.

Материалы

Раньше межкомнатные двери изготавливались исключительно из массива натуральных пород дерева. В настоящее время в состав дверных полотен включены полимеры, стекло. Поверхность можно покрыть качественным лаком, либо ламинировать. Дубовые двери или изделия из бука – это дверные полотна премиум-класса, имеющие изящную натуральную текстуру и отличающиеся различными оттенками.

Повышенная прочность и долговечность делают такие межкомнатные изделия желанными и практичными. Только цена за счет этих преимуществ весьма высока. Проведение работ по реставрации изделий выходит намного экономичнее замены всего полотна.

Востребованным материалом при изготовлении полотен является древесноволокнистая плита. Методы восстановления таких дверей отличаются от реставрационных работ изделий из массива натурального дерева. Для снятия слоя старой краски с поверхности изделия из ДВП используется утюг и строительный фен. Учитывая тонкую структуру поверхности изделия, работу по шлифовке проводят только при помощи мелкой шкурки.

При помощи отделочных элементов немного изменив рельеф поверхности, можно получить аналог филенчатого полотна. Дорогостоящие модели состоят из плотного плиточного материала. Качественная отделка поверхности изделия определяет стоимость изделия.

Часто применимо оклеивание из инновационного шпона. Основу двери будет составлять недорогой материал из сосны, пиломатериалы или древесностружечные плиты. Под влиянием временных изменений шпонированные изделия могут потерять целостность верхнего слоя. Для реставрации таких дверей необходим специальный столярный клей. При использовании клея нужно также учесть благоприятный температурный режим и избегать влажности. Нарушение указанного режима может негативно повлиять на шпоновую поверхность, что приводит к набуханию и отслоению материала.

На любителя использование металлических конструкций в доме. Железные двери также имеют свойство изнашиваться, если, конечно, это не бронированные изделия. Даже на качественных полотнах со временем портится внешняя отделка, ломаются замки, рассыпается фурнитура. Многолетняя эксплуатация существенно влияет на внешний вид и механизм конструкции таких дверей. В железных межкомнатных конструкциях в основном используется алюминий или нержавейка. Металлические детали успешно комбинируются с другими материалами.

Если приобретать новую дверь, то качественные металлические изделия стоят дорого. Поэтому гораздо выгоднее будет отремонтировать старую дверь. По опыту профессионалов можно отметить, что реставрации поддаются любые варианты металлических дверей. Профессионалам под силу заменить петли, ручки и замок в соответствии с цветовым оформлением дверного полотна, подлежащего реставрации.

Для корректного завершения реставрации рекомендуется использовать только качественные комплектующие и замки. От этого подбора будет зависеть дальнейший срок эксплуатации изделия.

Варианты для разных моделей

К антикварным вещам с уверенностью можно причислить «сталинскую» дверь. Комнатные изделия этой эпохи обычно двустворчатые, нередко со вставками из стекла. В «сталинке» изделия тяжелые и громоздкие, что немного затрудняет работу по их реставрации. Профессиональный мастер без проблем сможет подобрать современный материал для их облицовки, необходимую фурнитуру и тип декорирования.

Дверные полотна и поверхность исторических «сталинских» дверей обычно деревянные. Если причиной повреждений не является механическое воздействие, то потертости – это влияние времени. Отреставрированные деревянные двери должны иметь эстетичный вид. Мастера помогут подобрать основной материал и отделочный, придать лаконичный вид старинным дверям.

В квартире с атмосферой прованского или скандинавского стиля интерьера реставрация дверей также несет декоративный характер. Отделка с включением патины и росписи превратит обычную старую белую дверь в стильный элемент декора. Наличие рам и перекладин характеризуют сборную межкомнатную дверь, которую еще называют филенчатой. К примеру, филенки могут быть в виде листов МДФ или стеклянных вставок. Так удается создать фигурные элементы и сделать внешний вид полотна достаточно интересным. Реставрация филенчатых дверей подразумевает сохранение существующих рельефов либо полную замену поверхности изделия.

Этот вариант подходит для офисов, ванной и туалета, балконных и иных помещений с повышенной влажностью. Экономичные и влагоустойчивые модели незаменимы для таких помещений.

Стекло часто используется как вставка, также существуют варианты полностью прозрачных дверей для новомодного интерьера гостиной комнаты, к примеру. Используются только особые по текстуре виды стеклянных полотен. В целях безопасности материал должен иметь защитную пленку, не образовывать острых осколков при разбивании, что также учитывается при реставрации таких полотен.

Как и чем можно обновить: идеи

Для ремонта и декора старой или поврежденной двери используются различные материалы. Цветовое оформление предоставленного материала также многообразно. Сложные работы по восстановлению двери и декорированию поверхности лучше доверить специалисту в этой области. Устранить незначительные царапины и простую работу по декорированию старой поверхности возможно провести самостоятельно.

Простым способом обновления двери является покраска поверхности. Покрасить поверхность может каждый. Как для покраски, так и для других видов реставрации для начала нужно подготовить поверхность изделия. Чистка и освобождение поверхности от старого покрытия будет являться первым этапом в реставрации изделия. Мелкозернистая шкурка отлично очистит ее от старой краски. После замазываются мелкие трещины и царапины, далее подбирается вид покрытия и элементы декора.

Для покраски в один цвет предлагается акриловая краска. В случае реставрации деревянной двери краска и лак подбирается для работы именно по дереву.

Покраска в несколько цветов – более сложный процесс. Для этого при помощи малярных лент на декорированной поверхности создаются разные фигуры. После нанесения краски поверх созданной картины получается интересный геометрический орнамент. Разные цвета можно создать при добавлении красителей в белую основу. Существующий метод тонировки поверхности поможет создать эффект присутствия в составе полотна самых дорогих пород древесины.

Специальные тонирующие пропитки – морилки, придадут древесине любой желаемый цвет. Как правило, это тона элитных пород деревьев. За счет этого сосновому покрытию можно придать визуальное сходство с ореховым полотном. Конечно, оно будет лишь внешнее. Такое свойство, как влагоустойчивость, стойкость к гниению в данном процессе не приобретаются.

При покраске еще учитывается тот момент, что дерево при обработке имеет свойство немного впитывать краску. Следовательно, необходимо будет нанести еще один слой.

При работе с краской можно создавать не только однотонные двери, но и целые композиции. Дизайнеры по оригинальному эскизу смогут воссоздать любой рисунок, если нанести его через трафарет. Идею реставрации в виде художественной росписи лучше тоже доверить профессионалам, так как без художественных навыков здесь не обойтись. Дополнительно можно заняться выступающими деталями, то есть молдингами. Они также красятся. Для оригинального эффекта их можно оформить в контрастный тон.

В том случае, когда дверь ровная, без рельефа и молдингов, можно орнаментом сымитировать их наличие либо наклеить полиуретановые резные рейки. Рейки необходимо предварительно покрасить в нужный цвет.

Следующий этап отделки – это оформление дверей обоями, тканью. В данном случае особых ограничений нет, поскольку на двери можно приклеить практически любые изображения и материалы разной текстуры. В первую очередь, можно обратить внимание на фотообои, которые в изобилии представлены в специализированных магазинах. Любые бумажные материалы, а также стандартные обои тоже могут быть полезными.

Необходимо следить, чтобы материал не был слишком прозрачный. Иначе будет проступать клей либо скрываемые рельефы. В завершении монтажа при помощи оклеивания обоями, тканями или бумагой рекомендуется нанести слой лака. Такое покрытие станет защитой для дверной поверхности.

Многие модели межкомнатных дверей имеют вставные стекла, в связи с чем весьма популярно витражное оформление. Специальная витражная краска используется для нанесения рисунков и орнаментов на стеклянную поверхность. Для самостоятельной работы материалы для покраски и проведения витражных работ приобретаются в любом специальном магазине. Рисунки можно перенести на стекло при помощи пескоструйной обработки поверхности. В специализированной мастерской смогут просто выполнить подобную работу.

Наклеивание виниловых наклеек как способ декорирования и реставрации изделия – одна из самых простых процедур. Виниловые наклейки на двери продаются практически везде. Защитное покрытие снимается без труда. Без предварительной подготовки на дверное полотно клеится пленка. После окончания работ снимается еще и защитная пленка на внешней стороне. Стоит учесть, что виниловые наклейки возможно даже окрасить.

Техника декупажа также проста в исполнении и дает возможность скрыть мелкие дефекты. В процессе этой отделки собираются кусочки материала, бумаги, салфеток в единую смысловую картину, наклеиваются на поверхность и покрываются лаком.

Вариант отделки при помощи выстраивания картины из мозаики оригинален и не затратен, в процессе этого используются осколки керамики, стекла, дерева, шпона. Помимо стандартных методов реставрации межкомнатных дверей, можно применить неординарный способ оформления. Обновляют двери с использованием различных сыпучих материалов. При оклеивании поверхности крупами, такими как рис или гречка, получится эксклюзивная и оригинальная работа.

Для закрепления крупинок можно приобрести клей ПВА. После полного высушивания поверхность рекомендуют несколько раз покрыть лаком для защиты от влаги. Учитывая то, что крупа по консистенции сухая, не гниет и не портится, а лаковое покрытие сохраняет композицию от влаги, то нет сомнений о долговечности такого оформления.

Мастер-классы по восстановлению

Незначительные повреждения можно исправить собственными силами и в домашних условиях. Для этого необходимо правильно подготовить инструменты и материалы для реставрации. Этапы работ следующие:

На начальном этапе дверь необходимо тщательно подготовить. Для этого учитываются особенности материала изготовления. В основном, износу подлежат деревянные изделия. Если межкомнатные двери покрыты шпоном, для работы с поверхностью дверного полотна приобретается мягкий по консистенции воск, а также специальный лак и инструмент в виде шпателя. Для деревянных изделий обязателен в использовании твердый воск, грубая шкурка.

Перед началом работ необходимо аккуратно снять дверь с петель, фурнитуру и замочное устройство. Если имеются вставки из стекла, то они тоже должны быть сняты, так как последует демонтаж всех креплений. Реставрационные работы с дверью лучше проводить в помещении при достаточном освещении. Перед размещением изделия на рабочем месте необходимо защитить напольное покрытие, так как есть риск его порчи, так как краска с поврежденного изделия будет сниматься под горячим потоком воздуха из фена.

С поверхности двери необходимо удалить грязь, помыв ее мыльным раствором. После дверь просматривается на присутствие значительных дефектов. Мелкие царапины можно заполнить шпаклевкой. Далее деревянное полотно оборачивается фланелевой тряпкой. Начинается процесс со шлифовки поверхности с удалением лишнего воска при помощи растворителей. Далее поверхность рекомендуется покрыть лаком.

В любом случае, при работе по реставрации двери с окрашенной поверхностью старое покрытие тщательно должно быть счищено. Это сделать своими руками намного легче, чем может показаться, так как необходимыми инструментами для работы являются только шпатель и строительный фен. Последний не обязательно покупать, в настоящее время его можно приобрести в аренду. Если в дальнейшем будет выполняться декорирование дверей, следует помнить наличниках и дверной коробке. Их также нужно отделать под цвет самой двери.

После снятия краски поверхность исследуется на наличие царапин и прочих повреждений, их можно будет заделывать как шпаклевкой, так и специализированными замазками для дерева. Финальным этапом предварительной подготовки становится ошкуривание и шлифование поверхности наждачной бумагой. Для того, чтобы защитить дверь от влияния влаги, заделанную поверхность обрабатывают олифой. Этим же свойством также обладает обычная морилка, которая помимо защиты, придаст поверхности натуральный цвет.

Реставрационные работы можно провести самостоятельно, однако только профессионал может корректно провести подготовку полотна, очистку, нанесение основы и декорирование, после чего межкомнатная дверь засияет новыми красками.

О том, как реставрировать межкомнатные двери своими руками, смотрите в следующем видео.

Реставрация дверей из дерева (старых и новых) недорого.

Хороший ремонт дверных полотен возможен, только когда в подходящем помещении собраны опытные специалисты, знающие толк в обработке древесины, специализированные средства и современные инструменты. Позволить себе такое могут только мастерские, которые работают исключительно в сфере восстановления дверей. Мы как раз предоставляем именно такие услуги.

Полное погружение в область реставрации дверей из дерева позволяет нам не только доводить до отличного результата любые заказы, но одновременно снижать цены (они находятся на вполне комфортном уровне). Вы не прогадаете, если обратитесь к нам для выполнения ремонта двери: просто пообщайтесь с нашим специалистом, который расскажет как быстро и недорого сделать реставрацию.

Реставрация старых дверей из дерева: возвращаем прежний вид или меняем полностью его.

Что понимается под реставрацией старой двери из дерева? Перед нами всегда стоит одно задание: восстановление древесины. Начинают наши мастера с того, что полностью снимают слои старого покрытия. Для этих целей применяется строительные фены (где это возможно), специальная химическая смывка и другие средства. Затем необходимо очень тщательно скрыть шпаклевкой все микротрещины. С помощью повторной шлифовки поверхность выравнивается до идеально гладкого состояния и обрабатывается антигрибковым средством. Следующим шагом выполняется нанесение грунта. Теперь цикл подготовительных работ окончен. Дальше дверное полотно необходимо покрасить несколько раз краской или лаком (по согласованию с клиентом).

Изучив этапы возрождения двери, кажется, что ничего сложного нет — бери и делай. Но, как и всякая работа, эта требует определенных знаний и навыков. Нашим специалистам, имеющим большой опыт работы, под силу такое задание. Для выполнения реставрационных работ у нас имеется весь набор специальных инструментов. Обновление двери из дерева может включать в себя:

Полную или частичную замену порогов, дверной коробки или же их реставрацию;
Особое внимание уделяется стоевым и филенчатым частям, связкам (горизонтальным), а если необходимо, то проводится их замена;
Устаревшие наличники, доборы снимаются и меняются на новые, но, если заказчик предпочитает оставить их, наличники реставрируют;
Проводятся все работы со снятием старого покрытия, нанесением свежего на поверхность дверных конструкций;
Возможно покрытие декоративными материалами, такими как ламинат, шпон или пленка ПВХ;
Фурнитура меняется или ремонтируется;
Чтобы придать двери новый, оригинальный вид в отдельных случаях монтируются декоративные вставки.

Доступная реставрация двери из дерева в Москве.

Все принятые заказы по возрождению деревянной двери нашими мастерами выполняются с гарантией качества. Специалисты обладают достаточным умением безукоризненного выполнения услуг и разбираются в подборе материала, фурнитуры.

Мы не допускаем повреждений инструментом в ходе обработки полотна и всей конструкции. Используем только те покрытия, что подходят для дерева и имеют сертификацию. Нарушения технологии могут привести к тому, что конструкцию понадобится заменять. Но эти промахи — удел дилетантов. Наш персонал состоит из профессионалов и настоящих умельцов.

Поэтому, мы всем советуем не использовать услуги случайных «мастеров» — пытаясь сэкономить, вы рискуете умножить свои расходы.

Доступно, быстро и качественно отреставрировать дверь из дерева в Москве поможет наша компания, гарантирующая ответственность и высокое качество.

Реставрация межкомнатных дверей из дерева.

Старые деревянные межкомнатные двери очень часто превосходят новомодные новинки, особенно дешевые изделия. Поэтому со проверенными вещами расставаться хозяева не торопятся, и очень правильно делают. Мы отреставрируем любую из них, облагородим, и дверь проработает ещё дольше, чем уже отслужила.

Самое основное, что делают мастера с межкомнатной дверью — это:

Наносят лак;
Окрашивают в цвет, гармонично сочетающийся с дизайном интерьера;
Используют морилку или шпон;
Применяют витраж.

После проведения комплекса работ дверь будет выглядеть эстетично и стильно.

Ремонт входной деревянной двери.

От длительного срока эксплуатации входная дверь из дерева утрачивает былую привлекательность, но не торопитесь её выбрасывать. Мы проведем ремонт и реставрацию, и она снова засияет, как новенькая.

Если понадобится укрепить дверной косяк специальными углами, то мастера сделают это без проблем. Все реставрационные работы в общей сложности обойдутся вам намного дешевле замены своей двери, а качество новой может быть недостаточным.

Реставрация входной двери процесс кропотливый и трудоемкий, но итог порадует вас: обновленная дверь приобретет замечательный дизайн, и останется по-прежнему надежной защитой дома.

Как отреставрировать старую деревянную дверь своими руками

При капитальном ремонте квартиры или дома не стоит спешить выбрасывать входные и межкомнатные двери с натуральной древесины. Старые входные полотна качественно изготовлены, а такие же новые будут, стоит очень дорого. В таком случае намного целесообразней сделать восстановление, если это возможно. Однако перед тем как реставрировать деревянную дверь нужно оценить степень повреждений, и решить какими технологиями воспользоваться при этом.

Отреставрированные деревянные двери

Итак, что стоит знать о возобновление состояния входного полотна из натуральной древесины?

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Подготовка двери под реставрацию

Особенно актуален вопрос восстановления состояния дверей своими руками при ограниченной смете на ремонт. Зачем покупать дешевые полотна из суррогата, если есть отличное изделие из натурального материала?
Древесина отлично поддается реставрации, конечно, если дверь не «убита» до сквозных дыр, или не имеет обширных участков, превратившихся в труху.

Этапы реставрации старых деревянных дверей

Подготовить полотно для дальнейшей работы по возобновлению довольно легко, просто нужно следовать четкому плану. Приблизительная инструкция такова:

Изначально нужно снять дверь, для более удобно работы, предварительно определив систему петель. Обычно в жилье используют два типа навесов:
На входе в дом, деревянные двери навешивают на разъемные врезные петли. То есть стоит приподнять полотно, и оно с легкостью сойдет с крепления;
Межкомнатные системы чаще устанавливают на врезные неразборные типы навесов. В таком случае вооружившись отверткой, отвинчивают крепежные саморезы и демонтируют полотно.
Разобравшись и удалив двери, их укладывают на стол или подставки, после чего оценивают состояние, на предмет повреждений, и общего объема работ.
Все дефекты можно устранить, отреставрировав и обновив внешний вид. Не поддаются восстановлению лишь сильно поврежденные гнилью полотна, рассохшиеся и перекошенные. В таком случае намного проще сделать замену, чем полностью реставрировать старую дверь.
Следующим шагом подготовки, будет устранение всех элементов отделки и фурнитуры, мешающих работе. При этом дверные ручки и замки снимаются, петли отвинчиваются.

Отдельным этапом подготовки и восстановления состояния двери, является снятие лакокрасочного покрытия, уже после которого можно заняться работами по дереву.

Вернуться к оглавлению

Удаление краски и лака со старых деревянных дверей

Часто можно увидеть картину наслоения различных видов покрытия из краски на деревянном полотне, особенно на старых, еще «советских» дверях.

Пошаговый процесс реставрации двери

Покрашенную поверхность нужно очистить, чтобы в итоге остался лишь чистый исходный материал. Сделать это можно несколькими способами.

Ручная очистка от краски

В таком варианте, возможно использование двух наборов инструментов и приспособлений: строительного фена и шпателя либо как вариант, ручная терка с наждачной бумагой.

Если на полотне имеется многослойное старое покрытие, то лучше всего удалить его при помощи строительного фена, и имеющегося в комплекте к нему шпателя. С нагревательным инструментом стоит обращаться осторожно, он «выдает» струю очень горячего воздуха, который прогревает все слои краски.

После её довольно просто удалить шпателем.

Процесс очистки двери от краски

Вручную наждачной бумагой можно очищать небольшие участки, с 1-2 шарами лакокрасочного покрытия, например, на торцах. Полностью очистить сами входные деревянные двери, довольно сложная работа с большими трудозатратами.
Кроме такого метода, можно воспользоваться механическим приемом с применением шлифовальных инструментов.

Механическое удаление краски с дверного полотна

В таком варианте также используются следующие инструменты и оборудование: шлифовальная машинка, или электродрель с соответствующей насадкой. Таким способом можно значительно ускорить процесс удаления старого лакокрасочного покрытия с деревянного дверного полотна.

Допустимо использовать болгарку, с установленной на нее насадкой со щеткой по металлу, однако, работать нужно осторожно, чтобы не повредить древесину под покраской!
На шлифовальную машинку можно устанавливать различную по размеру сетку, позволяющую проводить грубую работу, по снятию старого многослойного покрытия. А установив мелкий абразив, можно сделать доводку, снимая остатки краски.

Процесс очистки двери шлифовальной машинкой

То же касается и дрели, на которую ставится насадка с металлической щеткой. Главное, нужно соблюдать осторожность, чтобы не наделать рытвин в древесине.
Еще один способ очистить межкомнатную дверь своими руками – установить на болгарку насадку с наждачной бумагой, имеющей крупную фракцию зерна (например, р40) однако на больших участках, потребуется запас шкурки.

И также не стоит забывать о таком способе снятия краски с поверхностей, как использование растворителей и других подобных веществ.

Химический метод очистки дверного полотна

Традиционными химическими средствами по снятию лакокрасочного покрытия с поверхностей остаются различные типы растворителей («Сольвент», «Ацетон» и прочие). Однако они очень токсичны, и не всегда действенны. Особенно при наличии толстых многолетних слоев.

Существуют также и различные виды смывок для краски, использующиеся по той же схеме: нанести, подождать, смыть. При покупке этих средств, нужно внимательно изучить инструкцию и назначения по применению. Не все виды растворов подходят для конкретной краски или лака.

Возможно использование такого «народного» метода, как паста из каустической соды. Актуально наносить на дверь, покрытую лаком. Ее готовят добавлением реагента в воду, до получения концентрированного раствора. Наносится кистью на покрытие до образования пузырей по всей поверхности. После чего старую краску снимают шпателем.
С использованием выше перечисленных методов можно довольно просто очистить деревянное дверное полотно. Не стоит исключать комбинирование методов, это более действенно в некоторых случаях.

Процесс очистки старого лака с деревянной двери

Химические способы не желательно использовать на фанерных деталях, такая дверь может расслоиться!
После очистки можно приступать к непосредственным реставрационным работам по древесине.

Вернуться к оглавлению

Восстановление деревянного дверного полотна

Весь процесс реставрации включает в себя следующие виды работ:

Устранение трещин, сколов и зазоров между отдельными деталями дверного полотна.
Зачистка и восстановление участков, поврежденных гнилью и червоточинами.
Шлифовка всей поверхности.
Грунтовка и процесс покраски.
Процесс грунтовки и покраски двери

На каждом из этапов есть свои хитрости и нюансы, с помощью которых будет проще выполнить ряд манипуляций.

Заделка трещин, сколов, и зазоров

Старые дверные полотна собирались с отдельных деталей, соединенных по принципу шип-паз, и нагелей. Довольно часто в процессе длительной эксплуатации, дерево рассыхается, образуя зазоры между отдельными элементами.

Также частое пользование дверями, приводит к образованию различных сколов, трещин и вмятин. Все эти дефекты необходимо отреставрировать для получения равномерной поверхности. Способов осуществления несколько, которые можно успешно комбинировать.

Все сколы, трещины и вмятины нужно заделать, чтобы выровнять поверхность. Сделать это проще всего с использованием шпаклевки по дереву. Ее наносят шпателем в необходимом количестве, и выравнивают заподлицо с окружающим участком. В случае загрязнения полотна шпаклевку лучше тут же удалить.
Процесс шпаклевки двери
Более старый способ — это самостоятельное приготовление пасты, состоящей с мелких древесных опилок и столярного клея. Смесь делают в густой консистенции, позволяющей заполнить дефект. Однако нужен качественный клей! На значительные повреждения можно подогнать вырезанную с дерева деталь, «посадив» ее на клей.
Трещины и зазоры при значительной их ширине можно также заделать вышеперечисленными составами или деталями. Но, мелкие уже на завершающем этапе отделки полотна вполне реально скрыть пленкой с рисунком ли каким-нибудь интересным принтом.
Если дверь рассохлась с образованием значительных зазоров, можно попробовать ее разобрать, с последующей новой подгонкой всех деталей. Однако такая технология требует большой щепетильности, и опыта в столярном деле.

Также, кроме таких дефектов дверное полотно может иметь участки, поврежденные гнилью или червоточиной. Смотрите в видео как сделать красивую дверь своими руками.

Устранение гнили, плесени, и червоточин

Технологически весь процесс выполняется похожим образом, а главным восстановительным элементом будет шпаклевка.
Устранение повреждений:

Гнилые и заплесневелые участки нужно удалить. Для этого подойдет рубанок, столярный нож. Или другой подобный подходящий инструмент. Поврежденную древесину полотна срезают до нормального по состоянию слоя;
Используя шпаклевку или самодельную пасту (опилки+клей), вырез промазывают и выравнивают с поверхностью;
Шпаклевка двери специальной пастой
Если один из элементов деревянного полотна сильно поврежден, то возможно придется изготовить новый, закрепив на шипы.

После восстановления, можно приступать к следующему этапу.

Шлифовка дверного полотна

Всю поверхность полотна после устранения дефектов шлифуют, пользуясь шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой (фракция 160 и менее). Также можно выполнить весь процесс с использованием ручной терки, и закрепленной в ней той же шкуркой.

Процесс шлифовки полотна двери

В некоторых случаях при наличии перепадов на поверхности древесной плиты, возможно, потребуется такой промежуточный этап, как циклевание. Технологически это скобление материала инструментом циклей. В крайнем случае, можно воспользоваться куском оконного стекла. Во время процесса удаляются все крупные выступы, на шлифовку которых затрачивается лишнее время и наждачная бумага.

Покраска

Когда все полотно зашлифовано, его грунтуют, используя подходящие составы. Грунт наносится кистями и валиком, без пропусков на поверхности. Также можно использовать пропитки для дерева, которые на сегодня заменили олифу. Покрасить деревянную дверь можно как краской, так и лаком.

В первом случае подходят различные типы колера, но лучше всего использовать составы на акриловой или силиконовой основе.

Не стоит отбрасывать и алкидные эмали, но они имеют неприятный запах и требуют хорошего проветривания.

Процесс покраски деревянной двери пульверизатором

Для покрытия лаком, лучше использовать два типа состава, изначально нанести более тёмный по цвету, а сверху покрыть бесцветным глянцевым или матовым.
Не стоит исключать и такое покрытие, как морилка. Наносят состав несколько раз, хорошо пропитывая древесину. В завершение, дерево стоит покрыть бесцветным лаком.

Лакокрасочное покрытие наносят вручную (кистями и валиком), или пульверизатором, который позволит сделать покрытие равномерным и сэкономить расход материала. По завершении всех реставрационных работ, нужно навесить дверную ручку, и прочую фурнитуру. Даже простейшие шлифовка и покраска значительно продлят жизнь входной системе, позволив ее эксплуатировать еще не один год.

Вернуться к оглавлению

Фото подборка отреставрированных деревянных дверей

Реставрация дверей своими руками – понятная инструкция + Видео

Реставрация дверей своими руками позволяет вернуть им былую красоту. Такой процесс требует аккуратности и некоторой доли упорства. Но зато и результат получается отличный.

Не спешите выкидывать старые дверные конструкции!

Даже очень хорошие деревянные двери с течением времени теряют свой красивый внешний вид и приходят в негодность. Покрытие на них блекнет и стирается, полотно деформируется и ссыхается, при открытии и закрытии дверные конструкции издают жалобные звуки и душераздирающие скрипы.

Решаются эти проблемы демонтажем старых дверей и установкой новых. Но далеко не каждый человек готов выложить немалую сумму на приобретение. Выход есть. Он заключается в ремонте и восстановлении старых конструкций. Реставрация деревянных дверей своими руками – вполне реальная операция. При желании любой из нас может выполнить ее.

Реставрация деревянной двери своими руками

Самым уязвимым местом старых дверных конструкций из дерева считается их декоративное покрытие.

В большинстве случаев мы решаем поменять межкомнатную дверь именно из-за того, что она теряет свою привлекательность. А ведь декоративность изделию вернуть относительно несложно.

Здесь важно лишь комплексно подойти к ремонтно-восстановительным работам, чтобы вы остались полностью довольными их результатами. Давайте детально разберемся, как отреставрировать окрашенные и лакированные двери из древесины.

Первый этап реставрационных работ – готовим двери к восстановлению

Ремонт дверей начинается с разборки деревянного полотна. Теоретически можно попытаться удалить старое декоративное покрытие и с цельной конструкции, но такой подход не оправдывает себя, так как работы будут связаны с большим числом трудностей и неудобств. Да и конечный результат будет не самым лучшим – кусочки старой краски все равно останутся на полотне. А кому нужна такая реставрация?

Удаление старого декоративного покрытия с конструкции

Схема выполнения ремонтных работ следующая:

Демонтируем дверь с петель.
Снимаем с конструкции все имеющиеся замки, ручки, защелки и прочие элементы фурнитуры.
Снимаем штапики, которые удерживают стекла на дверном полотне (если, конечно, они есть).
Устанавливаем наждачную бумагу на болгарку и начинаем шкурить все доступные участки двери. Такая обработка дает возможность удалить верхние слои старой краски и даже небольшие по размерам и глубине вмятины.
Высверливаем из полотна деревянные соединительные шпунты – штифты круглой формы напротив перемычек по углам двери. На некоторых дверях этих соединений нет, значит, этот шаг можете пропускать и приступать к следующему.
Разъединяем деревянную дверь на отдельные доски, используя резиновую киянку. Действовать нужно очень аккуратно. Удары молотком следует наносить к краям от центра полотна.

Теперь можно брать строительный фен, нагревать им доски и без особых проблем удалять старое покрытие, используя шпатель. Обратите внимание – фен выдает очень высокую температуру, поэтому использовать его необходимо крайне осторожно.

Второй этап – добиваемся девственной чистоты двери

После снятия краски с межкомнатных конструкций при помощи фена и шпателя желательно еще раз выполнить зачистку досок абразивной шкуркой, после чего отполировать их. Полировка выполняется также шкуркой, надетой на болгарку. Для грубой механической очистки рекомендуется «наждачка» с зерном 200 либо 100, для полировки – с зерном 400.

Специалисты советуют собирать пыль, которая образуется при полировке дверного полотна. Она отлично подходит для заделки серьезных повреждений на дверной конструкции. Собранную пыль требуется смешать до состояния густого пастоподобного состава с ПВА-клеем и заполнить этой смесью глубокие повреждения на дверном полотне. Просто вдавливайте самодельную пасту в выбоины, ждите сутки, пока она не высохнет, а затем при помощи мелкозернистой наждачки зачищайте отремонтированный участок.

Заполнение глубоких повреждений на полотне пастой

Если на полотне нет глубоких дефектов, изготавливать самодельный выравнивающий состав не нужно. Используйте обычную шпаклевку и замазку для древесины. Только не забудьте зашкурить отреставрированные места и зашлифовать их.

Дощечки двери после этого обрабатывают олифой либо морилкой и собирают полотно. Думается, затруднений с этим у вас не возникнет. Отдельные составляющие конструкции можно фиксировать между собой при помощи ПВА-клея. Штапики для крепления стекол рекомендуется купить новые. Их стоимость минимальная, и вам не придется заниматься очисткой старых изделий.

На этом ремонтные работы считаются оконченными. Теперь вы можете декорировать межкомнатную дверь теми способами и материалами, которые выбрали. Наиболее популярные из них мы описываем далее.

Выбираем и наносим декор на восстановленные двери – вариантов масса!

Финальным этапом реставрационных работ является процесс нанесения декоративного покрытия на деревянную дверь. Чаще всего ее окрашивают. Процедура выполняется распылителем, валиком либо малярной кистью. Выбирайте подходящий вам инструмент. При этом помните, что красивое и качественное окрашивание гарантируется только при нанесении краски несколькими слоями. Причем каждый слой должен высыхать не менее суток.

Другие способы декорирования дверей:

Оклейка тканью, фотообоями и даже обычной бумагой. Обои следует наклеивать специальными составами. А бумажные украшения, сделанные своими руками (рисунки для детских комнат, фотографии из глянцевых журналов и так далее), ПВА-клеем.
Нанесение на дверную конструкцию различных изображений и рисунков, окрашивание дверей в разные цвета.
Пескоструйное либо витражное оформление. Популярные в наши дни варианты декора, которые подходят для деревянных дверей со стеклами. Витражи можно нарисовать и самому, а вот пескоструйные изображения придется заказывать в специализированных мастерских.
Применение виниловых наклеек. Отличный вариант оформления дверных конструкций для комнат детей и молодежи.

Надеемся, приведенная инструкция поможет вам качественно отреставрировать и декорировать межкомнатные двери. Удачи!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как обновить старые деревянные двери из массива своими руками

Межкомнатные двери считаются необходимостью интерьера. Срок службы их немаленький, но облицовка портится довольно быстро. Поэтому стоит задуматься о том, как возвратить им симпатичный вид.

Особенности

Если вашим межкомнатным дверям понадобилась реставрация, то сделать данную работу реально самому, соблюдая очередность и обращать внимание на тонкости.

Для начала необходимо снять старую поверхность. Для этого на поверхность наложите спецсредство, которое поможет удалить краску и лак. После этого выждите время и снимите ненужную краску. Если она удаляется не полностью, то ее возможно снять утюгом.

Далее начинаем работу по реставрации. Для этого вам необходимо совершить шлифовку поверхности, применяя наждачку и двигаясь вдоль волокон. При обнаружении дефектов их необходимо устранить. Для этого отлично подойдет акриловая шпатлевка.

Далее вы можете наносить краску, подобрав подходящий тон. В наше время имеется огромный выбор морилок, обладающих отличными свойствами защиты дерева. В заключение покройте полотно лаком.

В каких случаях требуется?

Когда дверь теряет свой прежний вид, сразу возникает мысль о ее замене, и мало кто думает о ее реставрации.

Давайте рассмотрим случаи, в которых обновление будет являться выгодным решением:

Дешевле отремонтировать полотно из массива, чем купить такое же новое;

Реставрировать старенькую дверь рационально, если ожидается замена интерьера в целом;

Обновление старенькой двери из дерева разумно тогда, когда она была изготовлена вручную и скорее всего на ней нанесен оригинальный узор. Тогда она является полноценным антиквариатом, который глупо выкидывать;

Собственноручный ремонт дает возможность сделать неподражаемое изделие, которое будет центром интерьера;

В случае, если дверь нестандартных габаритов, то ее легче отремонтировать, чем покупать новую;

Ремонт собственными руками – работа очень занимательная и интересная.

Как можно отреставрировать?

В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, будет разниться способ ее реставрации.

Деревянные

Особенное значение имеют деревянные двери, в основе которых – цельная древесина. Невзирая на богатство вида аналогов таких дверей, настоящие материалы выглядят более выгодно. Обычно этим дверям нужно только сменить наружную отделку, так как основная их часть остается в хорошем виде. Так, двери «сталинских» времен производились исключительно из массива. Такие двери в «сталинке» огромных размеров, поэтому их лучше обновить, чем приобретать новые. Дубовые конструкции необходимо только перекрасить.

Ремонт полотен из дерева – достаточно интересный процесс, который доставит вам наслаждение.

Чтобы выбрать благоприятный оттенок для двери, следует учесть богатый выбор морилок, которые окрашивают древесину в различные цвета. Рекомендуется наносить ее при помощи краскопульта или кисти. Далее обновляется поверхность специальным лаком.

ДВП

При обновлении дверей из ДВП, в момент снятия застаревшей краски не применяйте паяльник и крупнозернистую наждачку, потому что толщина покрытия достаточно тонкая. Очищать краску нужно очень аккуратно при помощи мелкозернистой шкурки или утюга, который нужно обернуть в ткань. Впоследствии дверь можно перекрасить. Возможно немного изменить фасад и приклеить рельефные планки или же сымитировать филенчатые двери.

Также дверь из ДВП можно декорировать, используя шпон. Достаточно только приклеить его к старой основе, и ваша дверь снова приобретет привлекательный вид. Стоит отметить, что данный материал имеет низкую цену, что благоприятно отразится на вашем кошельке. Также провести обновление в домашних условиях можно, используя панели МДФ. Такие варианты ремонта подойдут как для дверей в комнаты, так и для двери в санузел.

Обязательно учитывайте тот факт, что при ремонте двери нужно восстанавливать также и ее коробку. Приобретать новую не целесообразно, потому что при ее установке могут образоваться проемы между дверью и порогом.

ПВХ

Пластиковые двери не всегда выглядят отлично, и если они загрязнены или находятся в неприятных климатических условиях, быстро теряют свою былую привлекательность. Но не стоит сразу думать о том, как приобрести и переставить старую дверь на новую, разумнее будет подарить ей новый вид.

Это можно сделать одним из следующих методов: приклеить цветную виниловую пленку, обклеить шпоном, покрыть водной краской на базе полиуретана. Любой из способов по-своему заманчивый и бюджетный.

Далее представляем небольшой мастер-класс по окрашиванию пластиковых полотен.

Окрашивание подразумевает подготовительную и кропотливую очистку плоскости пластика от пятен и пленки. При помощи очистительных средств производится финальная очистка и начинается процесс окрашивания.

Еще до покраски в нее нужно добавить необходимый ингредиент – отвердитель, после чего краску необходимо профильтровать. Красить рекомендуется осторожно, при помощи краскораспылителя. Наносить нужно в один слой, при необходимости добавить еще несколько слоев.

Высушивайте краску при разных температурах. При комнатной высыхание займет около девяти часов, если же вы сушите при температуре от сорока градусов и выше, то краска высохнет за час или полтора часа.

Важно знать, что абсолютная кристаллизация наступает примерно через неделю. В сравнении с иными способами ремонта данный вариант наиболее трудоемкий, исходя из этого рекомендуем присмотреться к другим методам реставрации.

Применение виниловой пленки дает возможность быстро и без особых сложностей декорировать дверь из всевозможных рисунков и орнаментов. Огромный выбор узоров поможет выбрать самое подходящее решение для любого стиля и интерьера. Приклеить ее довольно-таки легко: на заблаговременно подготовленную плоскость накладывается рисунок, после чего снимается основа и приклеивается пленка.

Принципиально важно принять во внимание некоторые факторы: вслед за чисткой и обезжириванием, еще до наклеивания рисунка, обработайте плоскость раствором с добавлением мыла. Данный шаг необходим для удобной оклейки и избавит от попадания воздуха под изображение.

В данном процессе вам понадобится ассистент, тем более если участок, предназначенный для наклеивания, больших размеров. Никогда не мочите основу из бумаги, иначе вы не сможете оторвать от нее пленку.

Ещё один способ, выделяющийся своей легкостью и возможностью придать вашей двери воистину роскошный вид – оклеивание шпоном. Этот способ реставрации не очень известен, но благодаря ему можно легко старую пластиковую дверь преобразить в дверь из дерева, в результате чего внешнее отличие будет не очень заметным.

По своей сути шпон – это натуральная древесина, поэтому внешний вид будет достаточно привлекательным. Перед оклейкой панелями из шпона необходимо также провести предварительные работы на пластиковой поверхности: сначала ее нужно очистить и обезжирить, затем убрать защитный слой, приложить шпон и приклеить при помощи утюга. Обязательно придерживайтесь оптимальной температуры, чтобы клей отлично зафиксировался и не испортился пластик, используя плотную ткань вместо прокладки.

В общем, собственноручный ремонт дверей не очень сложный, если вы когда-либо сталкивались с работами такого рода.

Ламинированные

Ламинированную дверь также возможно перекрасить или наклеить на нее шпон. В процессе использования ламинированные двери изнашиваются и на них появляются царапины. Избавится от таких дефектов довольно-таки непросто, потому что данное покрытие практически нельзя обработать.

Для испорченных ламинированных дверей нельзя использовать морилку и лак, так как перед нанесением данных средств понадобится использовать шпаклевку для восстановления дефектов, а ее будет видно под лаком.

Из всего разнообразия лакокрасочных составов только лишь краска придаст ламинированной поверхности былой вид. Но покрасить ее самому довольно сложно, так как между плоскостью и краской отсутствует сцепление. На гладком ламинате недостаточно хорошо держится краска, поэтому вероятнее всего она облупится в течение месяца и двери будут смотреться еще ужаснее, чем до реставрации.

Отремонтировать железную дверь можно разными способами: декорировать дермантином, наклеить пленку ПВХ или же панели из шпона.

Цветовые решения и декор

После того, как предварительная работа закончена, можно приступить к декорированию дверей. Есть некоторые варианты, как украсить дверь. К ним относятся шлифовка с окрашиванием и дальнейшим использованием лака, наклеивание обоев, рисование при помощи трафарета, использование виниловых наклеек и накладных фасадов и реконструкция полотна.

Эти методы широко используются в наше время. Рассмотрим их более подробно.

Шлифовка и покраска

Это отличный вариант, для которого подходят шпонированные плоскости. Верно выбранный состав красящего препарата дает возможность выделить деревянный рисунок на поверхности. После предварительных работ дверь красят в необходимый цвет. Для наибольшей насыщенности цвета возможно нанесение двух-трех слоев. При помощи краски возможно сберечь прежний декор двери. Чтобы предотвратить развитие плесени и грибка, покройте плоскость морилкой еще до нанесения лака.

Оклейка обоями

Реставрировать межкомнатную белую дверь при помощи обоев – достаточно привлекательный вариант, которым можно пользоваться хоть ежегодно. Такой метод не затруднителен и достаточно не дорог.

Чтобы освежить дверное полотно обоями, для начала нужно нанести грунт в один слой и подождать, пока он высохнет. Затем необходимо вырезать полотно из обоев. Обращайте внимание на то, чтобы размер вырезанного куска обоев совпадал с размером двери либо вырежьте полотно чуть больше для припусков. После этого нанесите клей на поверхность и приложите обои, разгладив и убрав лишний клей.

Рисование по трафарету

Преобразить старые двери также можно с использованием трафаретов. Их можно купить готовыми или же сделать самим. Для нанесения рисунка выполните следующие действия: в первую очередь подготовленную поверхность необходимо покрыть лаком или краской и подождать, пока она высохнет. К высохшей поверхности прикладывают трафарет и прикрепляют его. Затем свободное пространство изнутри или снаружи красят и убирают шаблон. Далее ждут, пока высохнет краска.

Виниловые наклейки

Декорирование виниловыми наклейками – это современный метод отделки. Наклейки из винила выдерживают влажность, воду и солнце, при надобности их можно помыть. Наклеить их на дверь элементарно – нужно прислонить наклейку и разгладить ее. Современные наклеивающиеся рисунки можно использовать несколько раз, они просто убираются с плоскости и приклеиваются на другое место. Они часто используются для декорации пластиковых дверей на балкон.

Накладные фасады

Иногда межкомнатную дверь недостаточно восстановить, а нужно поменять ее фасад. В этом вам помогут накладные фасады, которые производятся из различных материалов, но разумнее будет купить накладку из МДФ. Они не впитывают влагу, продолжительное время удерживают форму, просто крепятся на саморезы или клей ПВА, а также имеют низкую цену.

Декорированная таким образом дверь украсит ваш интерьер.

Обновление полотна

Если вам захотелось увеличить количество стекол в дверном полотне, или вовсе поменять их местоположение, необходимо будет потрудиться. После того, как вы сняли краску, выньте стекла и закройте образовавшиеся отверстия фанерой. В нужном месте сделайте прорези, затем покройте дверь лаком или краской и ждите, пока он высохнет. Затем прикрепите стекло на штапики в новом месте. Вместо стекол можно прикрепить декорированные панели.

Декор фурнитуры

В случае, если ваша дверь изготовлена много лет назад, она скорее всего оснащена старинной фурнитурой, которую целесообразнее восстановить, чем выбросить. Для этого отшлифуйте предмет наждачкой и нанесите грунт-эмаль, которая подчеркнет всю красоту орнамента. После того, как ручка высохнет, прикрепите ее на место.

Вышеуказанные методы приемлемы для любого вида двери. Но некоторые хотят видеть новый фасад с ярким рисунком на нем. В таких случаях краска не подходит, и можно использовать другие варианты.

Одним из них является наклеивание фотообоев. Такой способ дает возможность придать двери оригинальный вид. Фотообои выделяются разнообразием изображений и цветов, но при частых прикосновениях и загрязнении они теряют свой прежний вид. Наклеивание на дверь виниловых обоев имеет такие же минусы и плюсы, как и у фотообоев, но выделяются тем, что стоят они гораздо меньше.

Реставрация межкомнатных дверей при помощи тканей – очень оригинальная и экстравагантная идея. Достаточно сделать композицию и приклеить ее к поверхности, используя при этом не только ткань, но и ноты, постеры, карты и старые фотографии. Такой метод вызовет неимоверный восторг у ваших гостей.

При выполнении всех вышеперечисленных работ будьте предельно аккуратны, чтобы все выглядело идеально.

Необходимые инструменты и материалы

При ремонте старых межкомнатных ил балконных дверей необходимо, в первую очередь, провести предварительные работы, приготовив поверхность к работе.

В этом вам помогут некоторые инструменты:

Растворитель, соответствующий материалу покрытия двери;

Строительный фен, утюг или паяльная лампа;

Шкурка с крупной и мелкой крошкой;

Шлифовальная машинка;

Отвертки, молоток, нож, пассатижи, пленка.

Для самой работы по обновлению нужны шпатель, штапики, шпаклевка, морилка, лак, краска, пропитка, кисти для покраски, губки, валики, дверной замок, петли.

Удачные примеры и варианты

Здесь приведены несколько примеров наиболее интересных идей декорирования дверей.

На этом фото вы можете увидеть, как удачно можно имитировать любую кожу при помощи обычного кожзаменителя. В результате вы получите красивый и стильный вариант.

Вариант, как еще можно сделать дверь уникальной в своем роде. Это декорация – обивка дверей при помощи тканей.

Для имитации панелей вам потребуется два разных цвета краски и бумажный скотч. Благодаря вашей фантазии можно воплощать различные сочетания тонов, которые украсят ваш интерьер своей необычностью.

Среди многообразия красок вы найдете покрытие, при помощи которого ваша дверь ничем не будет отличаться от грифельной доски. И у вас в доме появится дополнительное место для записей напоминаний.

Придать оригинальный вид дверям можно с помощью заклепок, которые возможно купить в магазинах фурнитуры.

Необычным вариантом для вашего интерьера послужат фотообои на дверях. Если вы грамотно подберете изображение на них, то результат будет не отличить от идей именитых дизайнеров.

Небольшие царапины и дефекты на ваших дверях возможно декорировать, используя виниловую наклейку. Она отлично справится с такой проблемой и удачно впишется в ваш интерьер.

На дверь нанесен рисунок с помощью декупажных салфеток, а искусственные трещины нанесены в технике кракелюр. Такой метод довольно-таки красив и привлекателен. Он придаст некую атмосферу старины вашему жилищу.

Здесь полотно украшено витражами, которые дополнят вашу внутреннюю отделку своей оригинальностью и привлекательностью. Витраж в двери может быть и один или несколько.

И, наконец, используйте трафарет, чтобы существенно изменить фасад вашей двери. С помощью него можно изобразить все что угодно, лишь бы вы получили удовольствие от результата.

С первого взгляда эти методы кажутся довольно сложными, но как говорится, главное – начать, и все получится, даже если вы начинающий мастер.

О том, как отреставрировать старую межкомнатную дверь самостоятельно, смотрите в следующем видео.

Как восстановить старые двери | Руководства по дому

Количество усилий, которые необходимо приложить для восстановления старой двери, во многом зависит от того, является ли это входной дверью. Если дверь не подвергается воздействию погодных условий, возможно, вам удастся подкрасить ее. Однако солнце и дождь наносят ущерб большинству видов отделки, и вам, вероятно, придется очистить внешнюю дверь и отшлифовать дерево, чтобы провести удовлетворительную реставрацию. Хотя можно зачистить и отшлифовать дверь, пока она висит, это намного проще — и вы справитесь лучше, — если вы ее снимете.

Потяните за стержни петель и снимите дверцу. Положите его на пару козлов и накройте землю тряпкой.

Снимите всю дверную фурнитуру, включая ручку, петли и защелку, с помощью отвертки. Если в двери есть окно, закройте его малярной бумагой и скотчем.

Удалите как можно больше старой отделки, слегка соскоблив обе стороны двери скребком. Если отделка не снимается легко, не применяйте скребок с силой, иначе вы повредите дверь.Если дверь межкомнатная, вы можете восстановить ее, окрасив старую отделку и нанеся новую отделку. Если это так, подготовьте дверь, слегка отшлифуя ее наждачной бумагой с зернистостью 220 в соответствии с текстурой древесины.

Удалите старую отделку с помощью химического очистителя, содержащего хлористый метилен. Нанесите толстый слой на одну сторону двери и соскребите его скребком, когда покрытие станет мягким. Если остатки покрытия остались, нанесите больше стриппера. Нейтрализуйте стриппер, протерев дверцу тряпкой, смоченной уайт-спиритом, затем зачистите другую сторону.

Отшлифуйте дверь до голого дерева после того, как ее зачистите. Используйте пальмовую шлифовальную машину и наждачную бумагу с зернистостью 100, чтобы удалить остатки старой отделки, затем переключитесь на бумагу с зернистостью 120, чтобы сгладить древесину. Завершите шлифовкой вручную наждачной бумагой с зернистостью 150.

Покрасьте дверь, нанеся пятно на поверхность кистью и удалив излишки тряпкой. Если вы не зачистили отделку двери, убедитесь, что используемое вами пятно совпадает с пятном, которое уже было на двери.

Нанесите верхний слой на дверь, нанеся кисть на прозрачное покрытие.Полиуретановый лак хорошо подходит для межкомнатных дверей, но если дверь подвергается воздействию солнечных лучей, используйте лонжеронный лак. Обеспечивает лучшую стойкость к ультрафиолетовому излучению.

Дайте высохнуть первому слою отделки, затем переверните дверь и покрасьте другую сторону. Повесьте дверь после того, как покрытие на этой стороне двери высохнет, но пока не устанавливайте ручку или защелку. Положите тряпку на пол под дверью.

Слегка отшлифуйте обе стороны двери наждачной бумагой с зернистостью 220, затем нанесите второй слой отделки с обеих сторон.Снова отшлифуйте и при необходимости нанесите третью отделку. Замените фурнитуру после высыхания последнего слоя.

Ссылки

Ресурсы

Советы

Если вы собираетесь использовать краску вместо прозрачной отделки, вам, вероятно, не нужно снимать дверцу. Только не забудьте соскрести всю отслаивающуюся и отслаивающуюся поверхность.

Предупреждения

Надевайте респиратор при зачистке, шлифовании и покраске, а также при работе в хорошо вентилируемом помещении.Кроме того, при использовании химического стриппера надевайте резиновые перчатки и защитные очки.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Восстановите и украсьте свою деревянную отделку и двери

Сохраните и защитите древесину внутри и снаружи дома

Все виды деревянных поверхностей нуждаются в восстановлении, ремонте и защите.Будь то интерьер или экстерьер вашего дома, если есть структура или поверхность, сделанная из дерева, наступит время, когда потребуется косметический ремонт.

Тусклая, сохнущая, обесцвеченная древесина на вашей террасе или заборе стала бельмом на глазу?
Деревянная обшивка вашего дома выглядит обветренной или на ней видны следы гниения?
Расшатанные, покоробленные или потрескавшиеся деревянные лестницы в вашем доме представляют угрозу безопасности?
Нужна ли новая жизнь внутренним или внешним дверям или деревянной отделке вашего дома?

Если вы слишком долго откладываете ремонт или реставрацию, велика вероятность, что вы не сможете спасти древесину или сохранить ее в долгосрочной перспективе.В Mastercraft Painting and Finishes мы обслуживаем широкий спектр деревянных работ внутри и снаружи вашего дома. Наша профессиональная команда имеет большой опыт в восстановлении, окрашивании и покраске ряда деревянных поверхностей, включая балки, сайдинг, двери, декоративные элементы, шкафы, каминные полки, лестницы, настилы и многое другое.

Советы по ремонту и повторной окраске дверей и отделки

В то время как восстановление деревянных лестниц, балок, сайдинга или настилов может потребовать специального оборудования и навыков, повторная отделка дверей или обшивки — это несложные проекты «Сделай сам» (DIY), особенно для тех, кто удобен в работе по дому.

Эксперты Mastercraft предлагают краткое изложение того, как сделать ваши двери и деревянную отделку такими же качественными, как новые.

Вымойте деревянную поверхность любым раствором на основе TSP, чтобы удалить всю грязь и сажу, накопившуюся с течением времени. (Тринатрийфосфат является активным ингредиентом большинства моющих средств для посудомоечных машин.)
Используйте очень тонкую стальную мочалку, чтобы очистить поверхность метилгидратом, также известным как денудированный спирт. В качестве альтернативы вы можете использовать наждачную бумагу зернистостью 120, а затем наждачную бумагу зернистостью 240, чтобы удалить любые следы старой отделки.Шлифовка поверхностей оставляет их немного шероховатыми, что в конечном итоге помогает улучшить прилипание новых покрытий.
Как только вы полностью удалите старое покрытие с дверей или плинтусов, вы заметите цвет или первоначальную патину дерева. Осмотрите поверхность на предмет трещин, незакрепленных ногтей или других проблем, требующих особого внимания.
Если вы определили какие-либо участки, требующие ремонта, заполните вмятины и трещины шпатлевкой для дерева и отшлифуйте ее до однородного вида.Если уплотнение вдоль планок плинтуса отслоилось, убедитесь, что вы повторно заделали эти части, и дайте время высохнуть.
Нанесите тонкий слой морилки, чтобы скрыть вмятины и царапины и выровнять поверхность. Протрите деревянную работу, чтобы удалить излишки пятен, и дайте ей высохнуть в течение ночи. Если вы обнаружите, что сопоставить исходное пятно сложно, оторвите небольшой кусок окантовки и попросите свой магазин красок или домашний центр смешать и создать точное пятно. Многие магазины также предлагают недорогие образцы пакетов, которые вы можете попробовать найти наиболее подходящие.
В качестве последнего шага используйте распылитель, чтобы нанести несколько слоев прозрачного водоразбавляемого лака на поверхность, которую вы ремонтируете. Вы также можете использовать протираемый полиуретан для защиты деревянных поверхностей в интерьере. Поскольку слои очень тонкие и сухие, повторное покрытие можно наносить каждые 2–3 часа.
В зависимости от тематики или декора вашего дома и вашего общего бюджета вы также можете покрасить двери и наличники вместо того, чтобы окрашивать их. Хотя покраска является более дешевым вариантом, нанести краску на уже окрашенное дерево непросто.Вам потребуется дополнительная подготовка, чтобы покрытие было гладким и стойким.

Обеспокоены потеками или неоднородностью отделки, которые могут возникнуть во время реставрации дерева своими руками? Тогда почему бы не положиться на профессионалов Mastercraft Painting and Finishes? Наша полностью лицензированная команда, обученная технике безопасности, в кратчайшие сроки отремонтирует и обновит ваши внешние и внутренние двери и отделку. Наслаждайтесь высококачественными результатами и эффективным обслуживанием с минимальным вмешательством в ваш распорядок дня.

Восстановите и обновите внутренние и внешние двери и наличники, чтобы сделать ваш дом еще более красивым и ценным.Для получения доступных и надежных услуг позвоните в Mastercraft Painting and Finishes по телефону 267-496-5307. Вы также можете связаться с нами онлайн для бесплатной оценки.

Как восстановить деревянную дверь после повреждения

Деревянные двери придают особый вид деревенского шарма внешнему и внутреннему пространству дома. Однако красивые деревянные двери, как правило, более подвержены повреждениям, чем двери других типов. Деревянные двери подвержены многим видам повреждений, от несчастных случаев до чрезмерного атмосферного воздействия, в результате чего они отчаянно нуждаются в ремонте и реставрации.

К счастью, поврежденная деревянная дверь не всегда требует полной замены. Если ваши внутренние или наружные деревянные двери пострадали в результате любого из следующих обстоятельств, вы можете восстановить их, следуя этим инструкциям для конкретной ситуации.

Помните, что чем легче деревянные двери, тем выше риск их физического повреждения. Например, деревянные двери с пустотелым сердечником, как правило, получают более серьезные повреждения от трещин, проколов и отверстий, чем двери с твердым сердечником.

Панели с трещинами

Панели с трещинами на деревянных дверях могут быть от незначительных до серьезных по шкале повреждений. Однако большинство треснувших панелей можно отремонтировать, выполнив следующие действия для каждой двери:

Убедитесь, что дверь чистая и плоская. Зачистите зазубрины вдоль трещины шлифовальной машинкой.
Вставьте деревянный шлиц для проверки посадки. Затем удалите его и нанесите на трещину изрядное количество клея.
Вставьте шлиц обратно внутрь и надавите, пока клей не высохнет.
Удалите излишки зубила на шлице и зашлифуйте трещину до гладкости.
Повторно нанесите отделку и покраску, прежде чем вернуть дверь на петли.

Гнилая древесина

Решение этой проблемы зависит от степени гниения. Если это незначительно, вы можете выполнить этот ремонт на каждой из ваших гнилых дверей:

Удалите гнилую древесину с помощью острого инструмента, например, 5-в-1.
Нанесите на поверхность отвердитель для древесины и заполните углубление шерстяным наполнителем.
По мере затвердевания наполнителя срежьте излишки острым инструментом. Обычно у вас есть 10-15 минут, прежде чем он слишком сильно затвердеет.
После того, как наполнитель полностью затвердеет, отшлифуйте излишки и при необходимости отполируйте или перекрасите.

Проколы и отверстия

Проколы и отверстия — обычная проблема для дверей из пустотелого дерева. Незначительные отверстия в деревянных дверях можно исправить, выполнив следующие действия:

Отрежьте незакрепленную или зазубренную древесину от краев отверстия с помощью 5-в-1 или другого острого инструмента.
Мы рекомендуем заполнить отверстие вспененной изоляцией, даже если у вашей деревянной двери нет изоляции.
Подождите ночь, пока изоляция не высохнет, затем срежьте или отшлифуйте лишнюю изоляцию.
Нанесите на поверхность шпатлевку или шпаклевку, чтобы восстановить структурную целостность.
Когда поверхность высохнет, при необходимости можно перекрасить.

Колотая древесина

Сколы — обычная проблема как для внутренних, так и для наружных деревянных дверей.Однако сколы легко устранить с помощью этого простого метода:

Отрежьте или отшлифуйте все сколы или зазубрины на области сколов.
Подготовьте шпатлевку и нанесите ее на поврежденный участок шпателем или аналогичным инструментом.
Сформируйте наполнитель лезвием ножа в соответствии с формой двери. При необходимости добавьте еще один слой наполнителя.
Когда наполнитель высохнет, отшлифуйте излишки, пока поверхность не станет полностью гладкой.
Снова нанесите краску или пятно.

Вмятины

Устранение вмятин в деревянных дверях — относительно простая задача. Вот шаги, которые нужно сделать для повторной окраски деревянных внутренних дверей, страдающих от вмятин:

Очистите поверхность двери от пыли и другого мусора перед выполнением любой реставрации внутренней двери.
Когда участок высохнет, слегка отшлифуйте его, чтобы удалить мелкие выступы.
Заполните вмятину шпатлевкой для древесины и используйте шпатель или аналогичный инструмент, чтобы разгладить поверхность до того, как шпатлевка успеет затвердеть.
После высыхания шпатлевки осторожно отшлифуйте поверхность до получения гладкой ровной поверхности.
Нанесите желаемое пятно или краску на сухую поверхность. Имейте в виду, что если вы используете морилку, вам необходимо приобрести экологически чистую шпатлевку для дерева.

При ремонте не порезать

Иногда ремонта, снятия изоляции и повторной полировки деревянных дверей бывает недостаточно, чтобы восстановить их до надлежащего состояния. В таких случаях вам нужно будет заменить двери. Но когда вы узнаете, что ваши внутренние или внешние деревянные двери не подлежат ремонту?

Ваши двери покрыты плесенью.
Сделанный ранее ремонт не задерживается.
В дверных панелях есть зияющие отверстия или трещины, которые нельзя исправить перечисленными выше методами.
Ваши двери покоробились.
Ваши двери сильно повреждены водой или насекомыми.
Возникли проблемы с неправильной работой.
Вы замечаете изменения температуры из-за трещин или дырок в дверях.

Хотя каждый подрядчик предпочел бы спасти деревянные двери, чем заменить их, ремонт не всегда будет возможен.Если вам необходимо полностью заменить деревянные двери в вашем здании, обратитесь к нам в Manhattan Door за широким выбором высококачественных деревянных дверей.

Получение права на ремонт и восстановление деревянных дверей

Если вам посчастливилось иметь входную дверь из настоящего дерева с исторической отделкой, которая, возможно, с годами пришла в упадок, у вас есть прекрасная возможность произвести неизгладимое впечатление на посетителей и, если вы планируете продать, потенциальные покупатели жилья.В конце концов, ваша входная дверь производит сильное первое впечатление, и вы хотите, чтобы она была хорошей. Эстетика вашей задней двери может не иметь большого значения, но она все равно должна быть прочной, ухоженной и полностью функциональной, а все это означает техническое обслуживание , также известное как ремонт деревянных дверей по здравому смыслу.

Отслаивающаяся краска может быть неприглядной, но двери можно сделать снова как новые.

Глядя на деревянные передние и задние двери, которые использовались и подвергались злоупотреблениям на протяжении многих лет, со слишком заметными ударами, вмятинами, царапинами и потрепанным лакокрасочным покрытием, может быть трудно представить, что ваша выглядела бы иначе, кроме как изможденной.Однако если вы думаете о двери на Даунинг-стрит, 10 или о любой другой двери с блестящей, идеально гладкой, дорогой на вид, просто напомните себе, что под ней просто обычное дерево, ничего волшебного.

Итак, с чего начать? В большинстве случаев это работа, при которой легче, быстрее и удобнее снимать дверь и восстанавливать ее под навесом, например, в гараже или сарае, хотя двери можно восстановить на месте.

Как украсить деревянные двери

Вот как сделать ваши двери красивыми, новыми и ухоженными.Сделайте это правильно, примените правильный тип внешней краски для дерева, и она прослужит вам долгие годы.

Шаг 1 — Удаление дверной фурнитуры

Если возможно, удалите все приспособления или другую дверную фурнитуру, включая почтовый ящик и дверной молоток. Если это тоже старинные черты, можно ли их отполировать и омолодить, профессионально отреставрировать или заменить новыми? Если вы хотите превратить дверь во что-то удивительное, было бы стыдно вернуть старую потускневшую фурнитуру на свой шедевр.

Изысканная дверная фурнитура на деревянной входной двери

Шаг 2 — Удаление наружной деревянной краски с помощью средства для удаления краски

Удаление наружной краски для дерева с дверей не должно быть кошмаром, которого боится большинство людей. Шлифование тридцати, пятидесяти или более лет краски с помощью орбитальной шлифовальной машинки — никому не интересно и потенциально может создать облако токсичной пыли, особенно если краска для дерева относится к началу 70-х и ранее, когда краски на основе свинца были норма.

Если отправить дверь на химическую зачистку просто невозможно, рассмотрите возможность использования средства для удаления краски, такого как Peelaway 1 или Peelaway 7.Вы даже можете купить тестовый пакет, включающий оба варианта, и посмотреть, какой из них работает лучше всего. Это оба средства для снятия краски на основе припарок, которые имеют консистенцию почти как оконную замазку. Их наносят на лакокрасочное покрытие, накрывают специальным пластиковым одеялом, оставляют на 24–48 часов, а затем снимают, отсюда и название Peel Away. Прелесть этого типа средства для снятия краски с дерева заключается в том, что когда одеяло и замазка снимаются с поверхности специальным шпателем, растворенная краска удаляется чисто вместе с хорошо удерживаемой пастой и одеялом.Блестяще!

Средство для снятия краски Peelaway отлично подходит, если дверь имеет декоративную резьбу или обшивку. При нанесении средство для снятия краски легко проталкивается во все укромные уголки и щели, которые практически невозможно отшлифовать, а затем буквально вытягивает краску из этих труднодоступных мест.

Шаг 3 — Подготовка двери — Использование шпатлевки

Как и в любом проекте «Сделай сам», подготовка является ключевым моментом. После зачистки дверь следует слегка отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы удалить все оставшиеся следы краски и средства для снятия краски.Это дает вам хороший ключ к новым слоям грунтовки и выбранной вами наружной краске для дерева любого цвета, который вам нравится. Вы можете купить дубовую шпатлевку под цвет дубовой двери. Или вы можете попробовать восковые палочки для шпатлевки, похожие на восковые мелки, которые идеально подходят для быстрого и простого ремонта дерева, когда вы хотите сохранить естественный цвет.

После того, как вы закончите шлифование, самое время сосредоточиться на всех этих вмятинах, вмятинах и ямах. Используйте качественный материал для наружной деревянной шпатлевки, чтобы исправить все недостатки.Если есть большие и глубокие дыры, не пытайтесь заполнить их за один присест. Сначала нанесите один слой шпатлевки и наполовину заполните отверстие, дайте ему высохнуть, быстро отшлифуйте поверхность шпатлевки — снова наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы поверхность стала шпонкой, а затем заполните отверстие до поверхности . Как только древесный наполнитель полностью высохнет, отшлифуйте заполненные участки, чтобы они были гладкими и на одном уровне с остальной частью двери. Все идет нормально.

Шаг 4 — Консервация дверей — Увеличение срока службы деревянных дверей

Если деревянные двери не обработаны должным образом, они могут подвергнуться целому ряду биологических угроз, включая плесень, водоросли, сухую гниль, влажную гниль и нападения насекомых.Обработка двери качественным консервантом для древесины перед нанесением грунтовки, грунтовки или основного покрытия поможет защитить древесину от этих биологических угроз. При использовании консерванта для древесины обязательно соблюдайте время высыхания, указанное производителем. Хотя консерванты на основе растворителей высыхают на ощупь всего за несколько часов, рекомендуемое время сушки обычно составляет несколько дней. Это необходимо для того, чтобы растворители, которые в противном случае потенциально могли бы повлиять на грунтовку и краску, полностью испарились из древесины.

Шаг 5 — Грунтовка и окраска — Выбор подходящей лакокрасочной продукции

После того, как дверь была зачищена, заполнена, отшлифована и законсервирована, вы готовы приступить к наиболее полезной части процесса. Выбор подходящей краски для дерева для наружных работ или специальной атмосферостойкой краски для дерева имеет решающее значение. Выберите дешевую краску для дерева, и вы сможете повторить весь процесс снова всего через пару лет, а иногда и раньше. Помните, что дерево — это органический материал, который меняется в зависимости от температуры и влажности, поэтому выбор гибкой отделки под дерево просто необходим.Такие производители, как Ronseal, предоставляют гарантию на 10-летнюю краску для наружных деревянных поверхностей Ronseal и другие краски при условии, что они используются вместе с рекомендованной грунтовкой.

Красиво окрашенные деревянные входные двери

Как насчет цветов краски для дерева? Вы можете получить практически любой цвет из существующих, выбор огромен. После того, как дверь загрунтована и покрашена, а дверная фурнитура заново установлена, самое время отойти в сторону и полюбоваться своей ручной работой. Отличная работа!

Нужна помощь в восстановлении деревянной двери?

Если вы собираетесь приступить к проекту ремонта двери спереди или сзади, мы будем рады увидеть ваши фотографии до, во время и после.Если это проект, о котором вы задумывались в течение некоторого времени и хотели бы получить помощь экспертов и совет о том, какие продукты использовать, наша дружная команда всегда готова помочь, просто позвоните нам.

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с нашими сопутствующими руководствами по обслуживанию и уходу за дверьми:

Межкомнатные деревянные двери — Основные советы по уходу и обслуживанию

Межкомнатным дверям есть, с чем бороться: от повседневных ударов, ударов, потертостей до отпечатков рук, грязи от проезжающих мимо домашних животных и многого другого.Так как же сохранить великолепный внешний вид деревянных межкомнатных дверей, когда они подвергаются всему этому и многому другому на протяжении многих лет?

Если вы купили набор красивых новых межкомнатных дверей или думаете о ремонте или реставрации некоторых старинных декоративных дверей, наши главные советы помогут вам извлечь из них максимум пользы, чтобы они выглядели великолепно и дольше оставались защищенными.

Антикварные внутренние двери из орехового дерева — от simonemarro.it

Выбор правильной обработки двери

Просто поразительно, сколько существует типов межкомнатных дверей.Две, четыре, шесть и восемь панелей из дуба, сосны, ореха или вишни, и это лишь некоторые из них. Конструкция дверей также может варьироваться от цельной древесины до фанерованной или инженерной. Внутренние двери также могут быть законченными или без отделки.

Какие виды отделки дверей

Отделка дверей — это обработка, которая защищает деревянные двери от повседневного износа и других опасностей, связанных с загруженной средой. Межкомнатные двери обычно обрабатываются маслом, лаком, воском или краской. Выбор отделки двери обычно сводится к желаемому внешнему виду: прозрачная, полупрозрачная или непрозрачная, уровень блеска, матовый, сатиновый или глянцевый, степень защиты, которую она предлагает, простота обслуживания и, конечно же, бюджет.Учитывая все обстоятельства, сделать правильный выбор может быть непросто.

Готовые межкомнатные двери

При покупке готовых межкомнатных дверей обычно можно узнать, какой у них тип отделки, проверив литературу производителя. Если это не проясняет, спросите продавца или даже самого производителя. Стоит спросить, могут ли они указать название и марку отделочного продукта, так как это может быть полезно для чистки и обслуживания дверей. Хотя межкомнатные двери можно покрыть воском, большинство готовых деревянных дверей покрывают лаком или маслом, поскольку они обеспечивают максимальную долговечность.

Двери межкомнатные без отделки

Двери без отделки открывают множество возможностей. Существует бесчисленное множество вариантов выбора цвета и отделки. Их можно окрасить практически в любой цвет или оттенок и запечатать до матового, мягкого атласного блеска или глянцевого покрытия с помощью прозрачного или цветного воска для дерева, дверного масла или лака. Если вы предпочитаете сохранять естественный, необработанный вид дерева, защищая двери от повседневной грязи и ударов, этого можно добиться.

Лакированные межкомнатные деревянные двери — от TompkinsConstruction.ком

Виды отделки дверей

Большинство «прозрачных» отделок дверей имеют тенденцию усиливать естественный характер и текстуру древесины за счет небольшого затемнения древесины, придавая ей почти «влажный» вид. Масла для дерева имеют тенденцию затемнять и улучшать древесину, затем наносят прозрачный лак, а затем прозрачный воск. Перед отделкой любой двери рекомендуется всегда проводить тестовую зону, чтобы оценить пригодность продукта и окончательную отделку.

Лаки для межкомнатных дверей, вероятно, предлагают лучшую всестороннюю защиту.В то время как большинство готовых к использованию лаков идеально подходят для дома и другой домашней собственности, двухкомпонентные или двухкомпонентные лаки обеспечивают лучшую долговечность для коммерческих помещений, таких как магазины, квартиры, общественные холлы и другие двери, которые подвергаются высокой степени воздействия. связаться и использовать. Недостатком лаков является то, что если они изношены, потрескались или сильно поцарапались, единственный реальный вариант — отшлифовать двери до голой древесины и заново обработать.

Топ-3 лака для дерева для межкомнатных дверей

Manns Extra Tough Door Varnish: Прочный прозрачный лак на водной основе для деревянных межкомнатных дверей, дверных коробок и наличников.Обеспечивает высокий уровень защиты от ударов, потертостей, царапин и повседневного износа.
Ronseal Diamond Hard Interior Varnish: Универсальный быстросохнущий лак для внутренних работ, который подходит для внутренних дверей и другой деревянной отделки в домашних условиях. Доступен в различных уровнях блеска.
Fiddes Clear Glaze: Толстослойный полиуретановый лак на основе растворителя для внутренней отделки древесины. Сформулирован так, чтобы быть сверхпрочным и рекомендован для использования на поверхностях с высокими требованиями, включая барные стойки, двери, полы, деревянные панели и столярные изделия.

Масла для дверей обеспечивают почти такую же защиту от грязи, влаги, потертостей и царапин, как и лаки. Дверные масла, доступные в различных вариантах прозрачного и цветного оттенка и с различными уровнями блеска, обладают тем преимуществом, что их очень легко наносить, обслуживать и ремонтировать. Если часть двери запачкана, поцарапана или изношена, ее можно очистить и повторно смазать маслом для бесшовного ремонта, сделав ее такой же хорошей, как новая. Прозрачные масла для дверей сделают древесину темнее и подчеркнут естественный характер и текстуру дерева.Если предпочтительна более естественная, необработанная отделка, используйте Osmo Door Oil Raw 3033, чтобы обеспечить тот же уровень защиты, но лучше сохранит необработанный вид древесины. Этот продукт разработан для более светлых пород древесины, таких как сосна и дуб, и не подходит для темных экзотических пород дерева, таких как красное дерево, ироко и орех, поскольку он может иметь слегка молочный оттенок.

Масло для внутренних дверей Top 3

Osmo Door Oil: очень стойкое защитное масло для всех внутренних дверей из мягкой и твердой древесины.Подходит для дверей из массива дерева, инженерных и фанерованных дверей, в том числе из дуба и сосны. Доступен как в прозрачной, так и в «сырой» версии, которая лучше сохраняет естественный, необработанный вид деревянных дверей светлых тонов.
Mann Premier Door Oil: Масло для дверей премиум-класса, которое улучшает и защищает массивную древесину, инженерные и шпонированные внутренние двери и при высыхании приобретает естественный матовый оттенок.
Fiddes Door Oil: долговечное защитное масло для дерева, которое подходит для большинства хвойных и твердых пород дерева, твердых пород дерева, инженерных и фанерованных дверей.

Воски для дерева веками использовались для защиты древесины и создания шелковисто-гладкой поверхности с отчетливым, безошибочным ощущением воска. Как и дверные масла, воски быстро и легко наносятся, обслуживаются и ремонтируются, но не обладают максимальной стойкостью. Вощеные двери могут легко оставить следы в среде с высокой влажностью и при попадании на них воды. Их также можно легко стереть и пометить.

Топ-3 воска для дерева для межкомнатных дверей

Fiddes Supreme Wax Polish: Высококачественный воск для полировки внутренних дверей и другой древесины.Доступный в прозрачном цвете и в ряде других цветов, его можно наносить и оставлять для придания им естественного воскового вида или полировать для усиления блеска.
Manns Classic Beeswax Polish: Прозрачный, традиционный высококачественный пчелиный воск для использования на закрытых и открытых внутренних деревянных дверях и других поверхностях. Может наноситься на двери, ранее покрытые маслом или лаком, для получения роскошной восковой отделки.
Osmo Uviwax: Уникальный продукт, больше похожий на масло, но при высыхании напоминающий воск. Содержит УФ-фильтры, которые помогают предотвратить естественное пожелтение и выцветание межкомнатных дверей под прямыми солнечными лучами.При высыхании образует нежный матово-матовый оттенок.

Что проверить перед отделкой дверей без отделки

В Wood Finishes Direct нам часто звонят люди, купившие шпонированные межкомнатные двери, только для того, чтобы узнать, что этикетка на двери не рекомендует использовать некоторые виды отделки деревом. Чаще всего это обычно древесные масла, такие как датское масло, тиковое масло, масла для дверей и масла для твердого воска, но могут также включать воски для дерева и лаки для дерева. Но разве действительно означает, что вы не можете использовать эти продукты, и если да, то рискуете ли вы повредить древесину? Это интересный момент, и его стоит изучить подробнее.

Что такое шпонированная дверь?

Шпонированные деревянные двери обычно изготавливаются из пустотелого или цельного деревянного каркаса. Сердцевина может быть сделана из массивной древесины, ДСП или древесноволокнистой плиты средней плотности, также известной как МДФ. Слой высококачественного шпона крепится к сердцевине двери с помощью мощных клеев и связующих веществ. Качество современных фанерованных дверей обычно зависит от типа сердцевины, породы дерева и толщины шпона.

О массовом производстве дверей 20 века

Древесный шпон веками использовался для получения высококачественной отделки.Но массовое производство в середине и конце 20-го века привело к падению качества из-за стремления к более дешевым, более тонким фанерам и клеям. Иногда это приводило к отслаиванию или отслаиванию дверного шпона при сильной жаре или при использовании некоторых продуктов, обычно отделочных материалов на основе растворителей. На самом деле с тех пор многое изменилось, и риски расслоения практически отсутствуют. Так почему же производители дверей по-прежнему предостерегают от использования определенных продуктов?

Почему производители по-прежнему предостерегают от использования отделки деревом на шпонированных дверях?

По оценкам, большинство дверей с фанерой происходит из Дальнего Востока.Весьма вероятно, что эти производители дверей позаимствовали инициативу у одного из более крупных производителей, предупредив о продукции для отделки древесины, не проверив, является ли риск подлинным. В отличие от производителей, компания Wood Finishes Direct имеет все возможности для обсуждения отделки под дерево — это наша область знаний. Мы поставляем широкий ассортимент различных продуктов от разных производителей, все из которых согласны с тем, что морилки, воски, лаки, масла, краски и т. Д. НЕ проникают в шпон глубже 1 мм.

Почему толщина шпона имеет значение? Современные фанеры редко бывают меньше миллиметра, а поскольку современные виды отделки древесины никогда не проникают более чем на миллиметр в поверхность древесины, вероятность их взаимодействия с клеем, связывающим шпон с сердцевиной двери, очень мала. Короче говоря, если шпон не очень тонкий, плохо изготовлен и / или приклеен, современная отделка из дерева просто не сможет проникнуть достаточно глубоко, чтобы шпон отслоился.

Современные отделочные изделия из дерева, предназначенные для облицовки шпоном

По нашему опыту, мы ни разу не встречали , чтобы кто-нибудь использовал масло для дерева, воск или лак, вызывающее отслоение дверного шпона.Этого просто не бывает. Фактически, такие компании, как Osmo и наш собственный бренд Manns, производят дверные масла и другие виды отделки из дерева, специально разработанные для массивных деревянных, инженерных и шпонированных межкомнатных дверей.

Следует иметь в виду только одну вещь здравого смысла: хотя мы можем с уверенностью сказать, что продукты, которые мы продаем, идеально подходят для использования на межкомнатных дверях, их использование вопреки рекомендациям производителя, скорее всего, приведет к аннулированию любой гарантии, поставляемой с дверью.

Восстановленные внутренние деревянные двери 1930-х годов — от chesterpaintstripping.ком

Всегда делать тестовую зону

Наш совет, если вы хотите покрыть морилкой, маслом, воском или лаком какие-либо двери, всегда сначала проводите тестовую зону, в идеале, где дерево можно отшлифовать, если продукт не дает ожидаемой отделки. В конце концов, вы видите и используете свои двери десятки раз в день, поэтому важно быть довольным окончательной отделкой.

Всегда следуйте инструкциям производителя на упаковке. Не торопитесь с любой подготовкой, нанесите отделку двери, как указано на жестяной банке, и можно с уверенностью сказать, что вы не ошибетесь.

Нужна помощь специалиста с дверьми?

Вам нужна помощь с межкомнатными дверями? Наши специалисты по отделке древесины всегда готовы предложить бесплатные консультации по проектам и продуктам. Итак, если у вас есть вопрос о проекте отделки, реставрации или обновления двери, свяжитесь с нашей командой экспертов по отделке древесины, чтобы получить помощь, необходимую для достижения идеальной отделки двери.

Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов по отделке дверей, на которой даны ответы на многие из наиболее часто задаваемых вопросов по отделке дверей.Хотите узнать, как отделать дверь дверным маслом? Посмотрите наше видео на Youtube ниже, в котором объясняется, как лучше всего смазывать деревянные двери маслом.

Нужна помощь с деревянными дверями?

Для получения дополнительной информации о проектах деревянных дверей свяжитесь с нашей командой постоянных экспертов, которые всегда готовы помочь советом по проекту и рекомендациями по продукции. Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов по отделке дверей, на которой описаны многие из наиболее часто задаваемых вопросов о отделке дверей.

Нам нравится видеть фотографии любого проекта межкомнатных дверей до, во время и после.Если вы хотите поделиться фотографиями своего дверного проекта с нами и нашими подписчиками, отправьте нам свои фотографии или поделитесь ими на наших страницах в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram.

Другие замечательные блоги, посвященные уходу за дверьми и их обслуживанию

Ремонт межкомнатной двери с маслом для дверей Osmo

Восстановление деревянных дверей справа

Реставрация деревянных дверей своими руками: 3 способа |

Завершив реставрацию деревянной двери, можно значительно улучшить ее эстетические свойства. Деревянные двери выглядят очень стильно и естественно.Однако бывает, что качественное и прочное полотно не вписывается в интерьер дома, так как имеет потертый вид. Конечно, можно заменить эту конструкцию новой дверью, но придется потратить внушительную сумму денег. Если вы хотите обновить интерьер своей квартиры с минимальными затратами, произведите реставрацию старой двери самостоятельно.

Подготовка межкомнатных дверей к реставрации

Реставрация межкомнатных деревянных дверей в домашних условиях — процесс творческий и увлекательный.Такая работа вызывает массу положительных эмоций, а конечный результат отлично отражает вкус хозяина.

Чтобы восстановить старую дверь, ее необходимо отремонтировать и провести подготовительные работы. Реконструкция предполагает усиление конструкции двери, а также удаление старой отделки.

Первым делом очистим дверь от старой краски

Чтобы восстановить деревянную дверь и придать ей привлекательный вид, необходимо очистить ее от всех следов старой конструкции.Обычно для декорирования старых деревянных дверей с помощью краски и лака именно эти компоненты придется удалить.

Способы удаления старого лака и краски:

Самый простой способ избавиться от старой краски — обработать дверь специальной смывкой. Этот препарат приобретается в строительных магазинах. Покрытая лаком и краской входная или межкомнатная дверь промазывается тонким слоем смывки. По истечении указанного на упаковке времени краска намокает и легко удаляется скребком.Этот способ подходит только в том случае, если вы хотите покрасить дверь или оклеить ее шпоном, так как цветные пятна от влажного пигмента останутся на дверном полотне.
Тепловентилятор — самый чистый и надежный способ очистить дверь от старого покрытия. Однако его цена достаточно высока, поэтому использовать его рекомендуется, если у вас уже есть это средство. Выходящий из прибора поток горячего воздуха направляется на дверное полотно, и под его воздействием краска разбухает. После этого по поверхности двери нужно просто провести металлическим шпателем.
Соскоблить краску можно с помощью шлифовальной машины и наждачной бумаги. На больших ровных участках применяют электроприбор, а в труднодоступных местах — наждачную бумагу.

Удаление старой отделки — это, пожалуй, самый неприятный и сложный этап реставрации двери. На это уходит много времени и сил.

Реставрация дверей своими руками: ремонт конструкции

Реставрация дверного полотна предполагает ремонт конструкции. Если пренебречь этим этапом, то вторая жизнь вашей двери будет недолгой.

В первую очередь нужно проверить дверь на предмет царапин, трещин и сколов. Особенно часто такие дефекты возникают в нижней части полотна, а также в том месте, где расположена дверная ручка.

Если дверь имеет большие трещины, то реанимировать ее уже невозможно, лучше заменить на новую. Небольшие трещинки и большие, но неглубокие царапины можно зашпаклевать. Шпаклевка проникает в повреждения и заполняет все неровности. Шпаклевку можно наносить узким резиновым шпателем или рукой в перчатке.

Перед нанесением новой краски или лака на дверь ее следует отшлифовать

Чаще всего на старых дверях декоративная коробка теряет внешний вид. Этот элемент можно удалить с помощью ручного маршрутизатора. Затем декоративную часть заменяют на новую, либо оставляют неприятную поверхность полотна.

Также необходимо осмотреть дверную ручку на предмет дефектов. Если краска на нем отслоилась, ее еще можно восстановить, а вот треснувшую фурнитуру экономить бесполезно. На последнем этапе подготовки деревянное полотно полируется.Первое время дверь полируется крупнозернистой наждачной бумагой или болгаркой. Загнать нужный вам инструмент по кругу.

Для устранения царапин, оставшихся после грубой зачистки, полотно нужно отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Водить наждачкой нужно строго по направлению волокон древесины, только в этом случае дверь будет выглядеть гладкой и ровной.

Как отреставрировать деревянную дверь лакокрасочным покрытием

Самый простой способ восстановить дверь из дерева — это покраска и лакировка.Такое украшение позволит максимально точно подогнать дверь под интерьер комнаты.

Дверь можно покрасить двумя способами. Первый предполагает нанесение пигмента на дверь вручную с помощью валика или кисти. Второй способ более современный, здесь краска наносится из пульверизатора. При таком варианте нанесения краски необходимо провести все работы в хорошо проветриваемом помещении, прежде чем класть на пол пленку или газету.

Вариантов покраски двери очень много.Вы можете придать изделию абсолютно любой цвет, сохранив или закрасив его текстуру.

Чтобы дверь была красивой, нанесите тонкий слой краски или лака

Варианты покраски двери:

Самый простой способ восстановить дверь — покрасить ее одноцветной краской. Такие полотна подойдут к любому интерьеру и поразят своей прочностью.
Покрытие двери морилкой — более естественный способ декорирования. В этом случае текстура дерева сохраняется.Кстати, морилка обладает некоторыми защитными свойствами.
Протяжная дверь с росписью — очень оригинальный способ ее отделки. Такие вещи выглядят старыми, но очень красивыми. Для броширования понадобится кисть и краска нескольких оттенков.

Если вы решили покрасить дверь, то перед нанесением краски нужно обработать древесину грунтовкой. В этом случае краска лучше ляжет на дверное полотно. После высыхания грунтовки краска наносится в несколько слоев. В этом случае следующий слой двери можно покрывать, только когда высохнет ранее нанесенный лак.Поверх краски необходимо нанести несколько слоев лака. Дверь, защищенная лаковым составом, будет радовать глаз гораздо дольше. Также лакировка облегчает уход за дверью.

Если дверь была из массива сосны, то ее можно покрыть лаком без предварительной покраски. Это изделие хорошо смотрится в экологически чистом интерьере. Также можно покрыть лаком дверь из шпона, при условии, что шпон не испортился.

Нестандартные способы обновления двери из ДВП

Гладкие двери из ДВП, ДСП или МДФ также можно красить.Однако для таких простых моделей есть более оригинальные способы.

Необычные методы реставрации дверей особенно подходят для современных интерьеров.

Оригинальное решение — реставрация двери с помощью различных декоративных элементов в виде узоров

Один из самых современных и простых методов реконструкции дверей — наклеить на нее пленку с рисунком. Такие материалы производятся в Китае, но есть экспонаты с достаточно приемлемым качеством.

Чтобы отделать дверь пленкой, нужно снять всю фурнитуру. Далее материал наклеивается на дверное полотно сверху вниз.

Еще один интересный вариант реконструкции двери — рисунок на ее окрашенной поверхности. Чтобы воспроизвести эту отделку, не нужно обладать художественными навыками. В строительных магазинах продается большое количество трафаретов, которые можно использовать для этих целей.

Профессиональная реставрация деревянных дверей (видео)

Если в вашей квартире есть качественная деревянная, но ветхая дверь, не спешите ее выбрасывать.Не исключено, что вам удастся восстановить старую конструкцию. Помимо экономии, от такой работы вы получите массу положительных эмоций. Фантазируйте, и пусть вторая жизнь вашей двери будет долгой!

Как отреставрировать старую дверь своими руками (фото примеры)

Wood Door Restoration обслуживает Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут

W OOD D OOR R ESTORATION

Отправьте фотографии вашего проекта двери по электронной почте в wooddoors @ thetinkerswagon.com

Экономьте деньги, сохраняя старые двери!

Пожалуйста, прочтите ниже, прежде чем мы поговорим:

347-813-9635

The Tinker’s Wagon

Лицензированные подрядчики и слесари, специализирующиеся на восстановлении

Century Wood Doors

подразделение

Stetson Farr Ltd.

Middle Village, NY 11379

Лицензия подрядчика города Нью-Йорка № 1286189

Лицензия на слесаря города Нью-Йорка № 1367976

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕРЕВЯННОМ РЕСТОРАНЕ

46 9050 Заказчик купила эти двери в депо сноса на Манхэттене. Мы подняли их, сняли, заклеили свободные стыки морской эпоксидной смолой и залили отверстия стекловолокном.Одновременно мы удалили современную дверь и отделку и обрамили дверной проем, построив внешние панели, соответствующие старинной деревянной отделке соседних домов. Мы также замкнули внутреннее окружение, обрамив его и завершив створкой, символизирующей тот период. Промежуток под панелями и дверями ждет каменщиков, которые выровняют ступеньку и поставят седло.

Еще двери со склада сноса. Мы отшлифовали старую отделку с них и окрасили их, а сверху покрыли наружным уретаном.Также пришлось заново проклеить стыки морской эпоксидной смолой. Мы разобрали и отполировали окантовку. Следующим этапом этого проекта будет отделка всего вестибюля старинными панелями на стенах, замена того, что было удалено предыдущими владельцами, и облицовка внутренней части дверей отделкой, напоминающей период года.

Custom, фальшпанельная дверь толщиной два дюйма, изготовленная нами из распиленного красного дуба. Сделано, чтобы соответствовать существующим старинным дверям в этом коричневом камне на Парк-Слоуп.Замок и петли Emtek. Все установлено нами.

Двери из ясеня, сделанные нами для таунхауса на Манхэттене. Рельеф оконной створки из белого дуба, окружающий дверную коробку, был воссоздан местной мельницей в соответствии с историческими спецификациями.

Это четыре изготовленные на заказ двери высотой 105 дюймов, изготовленные нами и подвешенные на обходных путях. Они сделаны из тополя с простыми стойками и рельсами. Утопленные панели и стекло удерживаются с отделкой, мало чем отличающейся от той эпохи. обрезки используются по всему дому.

Эти двери находятся в пентхаусе с видом на Музей естественной истории. Мы сняли их с агрегата, отшлифовали, склеили все незакрепленные стыки и заменили стекло «реставрационным» стеклом, импортированным из Германии. Они отделаны изнутри материалом Ben Moore Satin Impervo. Болт кремона принадлежит Фрэнку Аллерту из Бирмингема, Великобритания.

В качестве последнего средства домовладельцы обращаются к нам, прежде чем выбросить свои оригинальные деревянные входные двери, которые, по их мнению, были слишком сильно разрушены, чтобы их можно было спасти.Естественно, им очень приятно узнать, что мы можем творить чудеса с их старыми дверями за гораздо меньшие деньги, чем стоимость новых дверей (около 1/2 цены; в одних случаях немного больше, в других — немного меньше). На самом деле нет причин заменять ваши исторические двери на современные и дорогие репродукции. Мы можем восстановить ваши двери, используя натуральное дерево и высококачественные клеи и отделку, а также мастерство старинных мастеров.

Несколько примеров нашей работы можно увидеть ниже.Если вы позвоните нам, мы дадим вам несколько адресов дверей, которые мы сделали, чтобы вы могли сначала ознакомиться с нашей работой рукой.

Эта пара дверей Borum Hill была скреплена молдингом, привинченным к лицевой стороне дверей. Мы сняли молдинг и обнаружили, что около 2 футов дерева со стороны замка левой двери прогнили и пробили. Мы вырезали эту древесину и заменили ее новой, двумя кусками сосны, соединенными вместе и соединенными на месте.Все соединения на них были открытыми и незакрепленными, поэтому мы заменили их морской эпоксидной смолой. Заказчики очень довольны.

Этот снимок этих дверей Форт-Грин был сделан в мае 2013 года, но мы восстановили эти двери в начале лета 2011 года. Они были довольно плохими, когда мы их сняли, и нам пришлось их сломать, чтобы над ними поработать. Мы заменили часть шпона (видны некоторые пятна) и заменили молдинг вокруг стекла. Я не могу вспомнить, окрашивали мы их или нет, но я помню, что мы использовали внешний лак на водной основе (General Finishes), что является для нас отходом, поскольку мы предпочитаем настоящий лак для морского лонжерона на масляной основе.Но после того, как мы посмотрели на дверь два года спустя, отделка такая же прекрасная, как и в тот день, когда мы ее нанесли.

Помимо обслуживания 5 бортов Нью-Йорка, мы предоставляем услуги по восстановлению и ремонту дверей в округах Нассау и Вестчестер.

Не стесняйтесь присылать фотографии ваших дверей по адресу [email protected], чтобы получить оценку по телефону.

Основным направлением нашей деятельности является восстановление старых деревянных входных дверей.Примеры нашей работы можно увидеть ниже, но наша стандартная услуга восстановления включает:

снятие дверей и установка временных дверей;

полная планка деревянных дверей и снятие всех старых ремонтов;

удаление всей гнилой древесины; мы склеиваем новую древесину, используя эпоксидную смолу West Systems G Flex Marine. Мы не используем наполнители из эпоксидной смолы или полиэфирной смолы вместо древесины на лицевой стороне дверей, поскольку они препятствуют естественному расширению и сжатию древесины и могут задерживать влагу, что приведет к преждевременному сбою ремонта;

заполнение старых ремонтов, замковых карманов и пазов деревом;

Облицовка (reface) и изменение размеров дверей при необходимости.Весь шпон (облицовка) покрыт эпоксидной смолой West Systems G Flex, которая обеспечивает лучшее расширение и сжатие между сердцевиной двери из сосны и лицевой стороной из дуба или красного дерева;

шлифовка и отделка;

поиск и установка всего необходимого оборудования и замков.

a Врезной замок и цилиндр Marks 91A без дополнительной оплаты;

расточка и / или паз и установка замков;

установка новых декоративных задвижек;

новые астрагальные и деревянные (в отличие от металлических) трапы;

новое стекло по желанию;

мелкий ремонт рамы с закрытием увеличенных отверстий под винты;

перетяжка.Также мы принимаем двери на самовывоз и навешивание заказчиком.

За дополнительную плату мы можем:

установить изолированные деревянные дверные упоры вокруг ваших дверей для защиты от атмосферных воздействий.

Обработайте существующие двери массивной древесиной по вашему выбору, например, красным деревом или дубом. См. Замена деревянных дверей .

телефон 347. 813. 9635

wooddoors @ thetinkerswagon.com

Надлежащая реставрация двери с использованием традиционных методов удаления гнилой или поврежденной древесины и сращивания новой древесины таким же образом, как и при первоначальной сборке, требует навыков и терпения. Да, вы можете найти того, кто будет использовать на ваших дверях современные эпоксидные шпатлевки; они выполнят работу быстрее и за меньшие деньги. Но продлится ли это? Мы используем только лучшие продукты и традиционные методы; Нашим единственным достижением являются клеи, которые мы используем для склеивания древесины.

Ключ сломался и остался в замке что делать: Сломался ключ в замке – как вытащить, и какие инструменты нужны

03.11.2021 0 admin Разное

Как открыть дверь если ключ сломался в замке: советы мастера

Бывает ситуация складывается так, что в замке входной двери неожиданно ломается ключ. К сожалению, от такого не застрахован никто. Ведь замок, как и любой другой предмет частого использования в быту может подвергаться износу, забиваться разным мусором, а полноценно следить за его состоянием может не каждый. Как открыть дверь, если ключ сломался и остался внутри замка?

Ключ ломается в замке по разным причинам. Это может быть неверное проворачивание или попытка неправильно вставить. Если ключ был вставлен не очень глубоко и сломался, то приложив некоторые усилия, есть вероятность его вытянуть и открыть дверь. А вот когда обломок глубоко, то для освобождения понадобятся некоторые знания и терпение.

Необходимые инструменты для извлечения ключа и открытия двери

Для самостоятельного вытаскивания ключа, пригодятся инструменты, которые наверняка есть у каждого хозяина:

лобзик

шило

отвертка

обычная шпилька

пинцет

пассатижи

молоток

болгарка и дрель.

Варианты работ по открытию замка двери со сломанным ключом

Как и в любом деле, работу по открытию дверного замка можно выполнить несколькими способами:

1. В щадящем режиме – когда функции замка остаются после ремонта в полной сохранности. Здесь задача мастера извлечь часть ключа, так чтобы личинка осталась цела. Основная причина поломки – это грязь внутри отверстия. В таких случаях бывает достаточно просто прочистить от пыли отверстие и тогда ключ легко сам выйдет. Для этого используют смазочные материалы:

машинное масло

солидол

WD 40

литол

жидкий силикон.

В проведении работ будет хорошим помощником даже обычное техническое масло. Важно достать и промыть личинку замка из двери. Как только промывающие и смазывающие действия выполнены, нужно аккуратно расшатывающими движениями пробовать провернуть сломавшийся внутри ключ. Если руки в масле, возьмите пассатижи.

Когда механизм личинки заклинивает и закусывает ключ из-за застрявших пинов, нужно тонкими предметами, такими как булавка или шпилька, вначале продавить их. После этого давление на ключ прекращается и он легко выходит. Так же для безопасного извлечения ключа хорошо помогает лобзик. Вернее, его режущая часть. В работе с ним нужно его тонким лезвием зацепиться внутри за сломанный ключ, аккуратно провернуть, вытащить и открыть дверь. В этом случае обломок цепляется зубьями лобзика и выходит из механизма.

Если ключ сломался в цилиндровом замке, то открыть дверь поможет саморез. В таких случаях в обломке ключа высверливается дрелью отверстие, вставляется в него саморез, за который потом мастер может ухватиться пассатижами и вытянуть сердцевину. Для дискового замка можно еще применить вибрацию. В таком случае предварительно смазывают штифты, которые потом сдвигают в одно положение с частью ключа и снизу подбивают молотком. Под полученной от удара вибрацией ключ легко выйдет наружу.

2. С повреждениями – ключ сломался в замке и глубоко засел в сердцевине. В таком случае владельцу, чтобы открыть дверь, действительно ничего не останется, как проделав некоторые манипуляции, повредить некоторые функции замка. Бывает и так, что после таких работ, нужно менять весь механизм, например:

выбивание цилиндра – когда с оборотной стороны снимается броненакладка, винты и легко простукивается цилиндр;

поддевается сердцевина – используют для этого шило или любой тонкий предмет, который вводится в скважину, приподнимаются штифты и освобождается осколок;

высверливание личинки замка – снизу просверливают сердцевину, немного проворачивают и достают необходимую часть;

снятие с торца — поможет только, если дверь осталась открытой. Замок достается из полотна, разбирается и освобождается от обломка.

3. Грубый метод – применяют, если уже ничего поделать нельзя. Весь замок выбивают из двери. В таком случае, возможно, понадобится менять даже дверную фурнитуру. Этот метод редко когда устраивает владельца двери и обычно к нему приступают, только если вышеописанные манипуляции ни к чему не привели. Либо же, достать сломанный ключ и открыть дверь нужно очень срочно. В таком случае можно срезать болгаркой замок или дверные петли.

Во избежание подобных затруднительных ситуаций, проводите регулярный осмотр механизмов замка. А как только выявлены какие-то затруднения при открытии или закрытии замка, сразу же ремонтируйте или меняйте на новый.

Сломался ключ в замке что делать, как вытащить

Ключ перестал вставляться или поворачиваться? Это самая распространенная ситуация когда происходит постепенная «усталость металла» и запорный механизм ломается в результате длительного использования и износа деталей.

Сломался ключ в замке? Не знаете куда звонить? Вызов мастера: +7 (499) 755-82-00, поможем открыть дверь!

Основная проблема поломки замков — неправильная эксплуатация, когда сами жильцы халатно относятся к запорным механизмам: сильно хлопают дверью, тянут за ручки в разные стороны или вставляют ключ от другого замка. Итак, основные причины неисправности замков.

Почему сломался ключ в замке двери?

Наиболее частая проблема, с которой к нам обращаются заказчики, что делать, когда сломался ключ в замке и входная дверь не открывается. Согласно исследованиям, основной причиной поломки ключа является низкое качество болванок или некачественно выполненный дубликат. Многие жильцы пытаются самостоятельно решить проблему сломанного ключа, но получается далеко не у всех. В результате количество испорченных дверей или как минимум дверной обивки растет в геометрической прогрессии.

Конечно, существует большая разница — сломать ключ в замке закрытой двери или открытой, особенно если дверь металлическая. Возникает резонный вопрос «что делать: как достать и вытащить сломанный ключ?» Характер проблемы подразумевает его выемку или аккуратное вскрытие замка. Для извлечения обломка можно воспользоваться разными методами и подручными средствами, но не факт, что они будут удачными. Нужен особый подход для каждого индивидуального случая.

Сломался ключ в личинке дверного замка, что делать для извлечения

Пробуем повернуть выступающую обломанную часть плоского ключа в его в исходное положение, при котором она свободно выходит. Если обломок в личинке не проворачиваются, то сбрызните WD-40 и аккуратно, без усилия постучите по нему. Затем с помощью пинцета или шила, опираясь на край личинки, снизу поддеваем обломок и с усилием выдергиваем. Должно получиться.

Как вытащить сломанный ключ из сувальдного замка?

Постарайтесь плоскогубцами вытащить обломившийся кусок. Но бывает так, что ключ сломался и остался внутри замочной скважины, а вытащить его не представляется возможным. Нужно засверлиться в сломанную болванку сверлом и вкрутить в обломок саморез. Далее выступающую часть самореза аккуратно зажать плоскогубцами и потихоньку пытаться достать обломок или открыть замок.

Итак, если вдруг сломался ключ в замке двери, что делать в этой ситуации, если самостоятельно достать не получается? Еще несколько лет назад вам просто предложили бы разрезать дверь болгаркой или отогнуть полотно с помощью фомки, других вариантов просто не было. Соответственно, приходилось портить обивку, иногда и саму дверь, которую позже приходилось менять.

Ключ сломался в замке закрытой двери, что делать, как достать без повреждения:

срочно обратиться в сервисную службу по ремонту замков

сохранить сломанный ключ, чтобы показать его мастеру

не предпринимать попыток самостоятельного вскрытия, не усугублять проблему

Наши опытные мастера после визуального осмотра и определения проблемы, предложат возможные варианты решений. Вы самостоятельно сможете выбрать способ решения, в зависимости от ваших предпочтений и финансовых возможностей, будь то замена замка полностью или личинки (цилиндра). Наши мастера восстановят работоспособность с гарантией качества и надежности!

Сломался ключ в замке зажигания, решаем проблему

Когда в автомобиле что-то ломается – это всегда не приятно. А если представить, что сломался у нас ключ, да еще и от замка зажигания, так вообще хочется закричать на весь мир.

Но такие ситуация не являются редкостью, поэтому, если вы не хотите оказаться в растерянности, давайте вместе разберемся, что делать, если сломался ключ в замке зажигания.

Моделируем ситуацию

Смоделируем следующую ситуацию: обломок нашего ключа остался в замочной скважине.

В добавок к этому, стараясь хоть что-то сделать, предположим, что у нас еще и сработала блокировка руля.

В итоге, и машину не завести, и не откатить ее, так как руль мертво замер.

Что мы можем придумать в этой ситуации?

Очень много советуют, что если кусочек ключа остался в замке, нужно всеми силами попытаться достать его: проволоками, иголками, щипцами и т.д.

Бросьте эту затею, не тратьте времени. Если ключ остался в замке, 90% гарантии даем на то, что достать его оттуда будет нереально.

Хотя если есть много времени, пробуйте, может вам выпадет шанс из оставшихся 10%.

Читайте также:

Наши рекомендации

Вот, что посоветуем сделать мы:

1. Для начала, обязательно успокойтесь, не паникуйте, ведь лишняя «метушня» будет только мешать. Глубоко вдохните, и вспомните то, чему мы вас учим.
2. Попробуйте вставить обломок ключа в замок. Иногда так везет, что две половинки ключа удается совместить и провернуть замок зажигания. В таком случае, рулевая колонка снимется с блокировки.

Мы рекомендуем сразу же снять обшивку рулевой колонки, вытащить старый замок зажигания и бегом отправиться на покупку нового.

Но если все это для вас оказалось из области фантастики, тогда двигаемся дальше.

3. Опять-таки, нужно будет снять обшивку и произвести осмотр замка. На многих современных авто есть возможность отсоединить лицевую пластину замка и, в буквальном смысле, распотрошить его.

Так, хоть и варварским путем, удастся снять блокировку руля, после чего можно будет демонтировать остатки замка и поставить на его место новый.

4. Если в срединную часть замка влезть не получится, вам поможет грубая сила. Двумя руками возьмитесь за колесо, и со всей силы резко поверните его в одну сторону, затем в другую. Так вы сломаете блокировочный штифт, который встроен в замок зажигания, после чего сможете демонтировать замок.

5. Если, к примеру, такая поломка произошла у вас в гараже, а неподалеку имеется дверь, можно просто высверлить замочную скважину. Блокировка руля снимется, а вы сможете снять замок и поставить на его место новый.

Собственно, это и есть те основные способы, которые позволяют выйти из такой неприятной ситуации, когда у вас сломался ключ в замке зажигания.

Самое главное – не бойтесь ломать замок, ведь если обломок ключа остался глубоко внутри, вам все равно придется его менять.

Последний совет

В заключении также хотелось бы добавить следующий совет.

На подобный случай рекомендуем с собой всегда иметь дубликат ключа, чтобы вы хотя бы могли закрыть двери автомобиля и отправиться, к примеру, за помощью, или за покупкой нового замка зажигания.

Желаем вам не оказаться в подобной ситуации. А даже если это произойдет, то в считанные минуты найти выход из нее.

Еще один рабочий способ.

Про свои способы решения проблемы, когда сломался ключ в замке зажигания оставляйте в комментариях.

Как открыть дверь, если ключ сломался в замке?

Все рано или поздно приходит в негодность и ключи к замкам не являются исключением из правил. Очень часто случается так, что сломался ключ в замке, в такой ситуации нужно аккуратно вытащить его, чтобы не пришлось менять еще и сам замок.

Рассмотрим ниже, что делать если ключ сломался и остался в замке, какими подручными средствами его можно вытащить и как правильно себя вести с разными видами замков.

Как вытащить ключ в замке?

Как открыть дверь, если ключ сломался в замке? Сначала нужно вытащить обломок ключа, а после воспользоваться запасными ключами.

Вытащить ключ можно при помощи следующих методов:

При помощи самореза. Для этого нужно взять дрель с тонюсеньким сверлом и попасть в торец куска сломанного ключа сверлом, сделать в нем отверстие и после этого вставить туда саморез.

Последний нужно очень аккуратно вкрутить, а затем потянуть и вытащить застрявший ключ.

Следует не спешить и действовать очень бережно, так как велик риск испортить замочную скважину сверлом. Перед тем, как тянуть ключ, следует смазать отверстие WD-40 и покачать обломок в стороны.

Посредством разборки. Данный метод можно смело назвать универсальным решением, так как он достаточно прост и дает возможность избежать порчи замка.

Единственной проблемой является то, что он применим лишь в том случае, если вы успели открыть дверь и зайти внутрь до того, как ключ сломался и застрял. Ведь, чтобы разобрать замок нужно получить доступ к его корпусу, а это возможно только изнутри помещения.

При помощи пилочки лобзика. В самую первую очередь, пилку нужно срезать так, чтобы на ее кончике виднелся зубчик. Далее нужно бережно вставить пилку в отверстие замка и сделать это так, чтобы зубцы были направлены вверх.

Затем нужно начать перемещать пилку в стороны и постараться захватить обломок. Как только это удастся, нужно потянуть кусок на себя.

Сломался ключ в замке – как вытащить?

Важно: Когда сломался ключ в замке двери, чего делать нельзя точно, так это спешить выбивать замок.

Вы всегда успеете его испортить, но можно попробовать самостоятельно спасти замок или вызвать специалистов.

Сломался ключ в навесном замке

Когда ключ сломался в замке, как достать его, если речь идет именно о навесном замковом механизме?

В данном случае на помощь могут прийти плоскогубцы, но данный метод применим лишь тогда, когда обломок ключа виден из отверстия и его размер достаточен для того, чтобы выполнить захват плоскогубцами.

Действовать нужно осторожно, чтобы не обломать ключ еще больше и не усугубить проблему. Чтобы процедура прошла легче, можно смазать внутреннюю часть скважины. Как только смазка распространится и проникнет к обломку, его будет гораздо проще достать.

Сломался ключ в гаражном замке

Если сломался ключ в замке, как вытащить его, если речь идет о замке гаража? В данном случае применимы все методы, которые были описаны выше. Выбор конкретного из них во многом зависит от типа замка и того, какие именно инструменты есть у вас на момент решения данной проблемы.

Кроме того, можно использовать метод, основанный на применении двух шил. Его суть состоит в том, что нужно вставить в замковый механизм два шила и попробовать ними ухватить кусочек ключа. Чтобы лучше ухватится, можно попробовать шевелить обломок в разные стороны.

Также помощь может оказать смазывание скважины маслом либо спецжидкостью. Независимо от того, какой именно метод вы выберите, действуйте с предельной аккуратностью, тогда ваши шансы на успех будут гораздо выше.

Воспользовавшись вышеописанными методами, вы сможете аккуратно вытащить обломавшуюся часть ключа и сохранить свой замок в целостности, а это значит, что установка нового механизма вам не потребуется и вы сэкономите деньги.

Что делать застрял ключ в замке двери.

Советы от СПАС-ЗАМКОВ

Главная » Что делать если застрял ключ в замке двери

Иногда, в самый неожиданный момент можно столкнуться с такой неприятностью, как застрявший ключ в замке. От этого не застрахован практически ни один человек, вне зависимости от того, какой запорный механизм стоит у него в дверях, будь то дорогой качественный бренд или бюджетная модель. Конечно, если застрял ключ в замке, то самым простым и правильным решением будет обращение к специалистам, которые смогут его быстро извлечь, но зачастую бывают такие ситуации, что вызвать помощь нет возможности. В этом случае можно попробовать извлечь ключ самостоятельно, воспользовавшись нашими советами. Но для начала давайте разберемся с причинами, которые могут вызвать заклинивание замка. Это поможет понять проблему и предотвратить ее появление в будущем.

Застрял ключ в замке двери, возможные причины

Причин, по которым застрял ключ в замке двери, может быть несколько, это:

Поврежденный ключ. Использование ключа не по назначению (открывание бутылок, в качестве рычага или отвертки и т.д.) может привести к его деформации, что вызовет заклинивание запорного механизма.
Некачественный ключ. Прикладывание чрезмерной силы при вращении изменит геометрию ключа, выполненного из некачественных материалов, или же – неточно изготовлен дубликат.
Не выполняется смазка замка, механизм эксплуатируется в условиях повышенной влажности. Коррозия быстро сделает свое дело и выведет из строя запорный механизм.

Также, кроме основных причин, могут быть и те, которые не вызваны непосредственно эксплуатацией замка, такие как:

попытка вскрыть дверь отмычкой;
мусор, клей, или другие предметы внутри механизма;
дверь, изначально установленная с перекосом или просевшая со временем.

Если застрял ключ в двери, не стоит пробовать его вытащить с применением грубой силы, это может закончиться его поломкой и соответственно – усложнением проблемы.

Как вытащить застрявший ключ

Перечисленные выше причины помогут в большинстве случаев предотвратить данную проблему, но если ключ застрял в замке, как вытащить его самостоятельно? Вот несколько практических советов от наших специалистов:

побрызгать замочную скважину спреем WD-40 или ввести в нее керосин при помощи шприца;
через пару минут подвигать ключ в те стороны, в которые это возможно для лучшего распределения смазки;
снова нанести смазку или ввести керосин;
выждать 15 – 20 минут;
попробовать извлечь ключ, покачивая его из стороны в сторону, и одновременно тянуть на себя.

Если вытащить застрявший ключ не удается, то следует заново повторить все операции. Можно использовать пассатижи, но в этом случае следует соблюдать предельную осторожность, чтобы не сломать ключ.

Что делать если застрял ключ в замке и сломался?

А что делать, если ключ застрял в замке двери и сломался в процессе извлечения? В этом случае нужно вызывать мастера, хотя можно попробовать извлечь обломок самостоятельно, так как есть велика вероятность того, что замок уже разблокирован смазкой, а ключ сломался в самом конце операции по его извлечению от чрезмерно приложенного усилия и попробовать открыть дверь дубликатом для замены запорного механизма. Извлечь обломок можно следующими способами:

Пассатижами или пинцетом. Но это возможно, если из замка торчит обломок, за который можно ухватиться.
Мощным магнитом. Может сработать, если ключ изготовлен из качественного металла.
Пилочкой для лобзика. Следует обломать крепежный кончик, завести ее вдоль стержня и провернув зубцами к обломку – потянуть на себя.

В любом случае, если застрял ключ в замке, даже при его удачном извлечении, механизм следует заменить для предотвращения появления этой проблемы в будущем.

Что делать, если застрял ключ в замке двери, а все перечисленные методы не помогли?

У вас застрял ключ в замке двери, что делать, если извлечь его не получается самостоятельно? Ответ один – вызов специалиста. Дело в том, что одна из частых причин заклинивания замка, это сломанная пружина, в результате чего пины выпали и зафиксировали ключ. Наша компания «Спас-замков» уже много лет оказывает помощь по аварийному вскрытию дверей по всей Москве и области, а также предлагает услуги по замене и ремонту запорных механизмов по самым доступным ценам в регионе. Наши операторы работают круглосуточно и оперативно направят к вам опытного мастера для решения возникшей проблемы.

Что делать если ключ сломался в замке или застрял? Открыть замок или вызвать мастера?

В повседневной жизни часто случаются ситуации, которые сложно предвидеть и прогнозировать. Возвращаясь домой с работы Вы, как обычно, вставляете ключ в замочную скважину, и начинаете прилагать небольшое усилие чтобы дверь открылась. Но вместо этого ключ ломается внутри замка с хрустом и скрежетом, а у вас в руке остается ручка (обломок).
Что делать в такой ситуации? Какой инструмент нужен чтобы достать обломок ключа из замочной скважины? будет ли замок работать после обломанного ключа?
Все эти вопросы задают мастерам по телефону, и в этой статье мы постараемся рассмотреть варианты самостоятельного решения проблемы.

1. Попытайтесь достать обломок ключа.

Сначала можно попробовать достать обломок руками. Иногда ловкого движения пальцами хватает, чтобы достать кусочек металла и открыть замок другим ключем.

Также можно попробовать использовать пинцет или длинногубцы. Чем тоньше будет «хват» инструмента, тем с большей вероятностью вы зацепите обломок. Но при этом важно и усилие: простых щипцов для бровей навряд-ли хватит, чтобы извлечь металлический кусочек.

Подковырнуть кусочек ключа также можно иголкой или зубочисткой.

2. Разберите накладку замочной скважины.

На замочных скважинах сувальдных ключей часто используются декоративные накладки, которые закрывают отверстия в двери.
В случае, если ключ сломался в замке и кусочек остался внутри такие накладки только затрудняют ситуацию и мешают достать обломок.

Для того, чтобы увидеть сам замок и все отверстия необходимо снять декоративную накладку и осмотреть замочную скважину изнутри (в этом поможет фонарик). Когда доступ к замку открыт, можно попытаться достать обломок щипцами или любым длинным «цепляющим» инструментом, который попадется под руку.

При извлечении обломков ключа следите за тем, чтобы все лишние «детали» были изъяты, иначе замок окончательно заклинит и придется вызвать мастера по вскрытию замка

3. Используйте магнит.

Одним из способов, как достать все обломки из замка, если в нем сломался ключ, является мощный магнит.

Лучше всего подойдет неодимовый маленький магнит (достать из брелка, игрушки), закрепленный на суперклей на длинный штифт.

Такой мини-магнит можно засунуть прямо в замочную скважину и он притянет все «лишнее» в замке.

Большим круглым магнитом, размером с шайбу также можно попытаться достать ключ из цилиндрового механизма (личинки).

4. Если ключ заедает в замке и не открывает — используйте WD-40!

После извлечение ключа часто может случится так, что замок заедает и ключ не проворачивается в замке.
Это может быть как из за износа самого замка, так и из за трения ригелей, износа цилиднра замка и так далее (причин много).

Одним из оперативных способов решения такой неприятности является проникающая смазка (по типу WD-40 и др.)

Обильно залейте смазку как можно глубже в механизм замка и снова попытайтесь «расшевелить» его ключем.

Если такая мера не помогла, к сожалению необходимо более профессиональное вмешательство в механизм.

Если Вы не хотите терять свое время, или у Вас нет необходимых навыков, Вы всегда можете обратиться к специалисту по вскрытию замков без повреждения двери в Тюмени. Мастер приедет в удобное время, и справится с задачей за несколько минут.

Вызвать мастера, если сломался ключ в замке или заклинил замок в Тюмени можно по телефону 91-90-90. Качество работ гарантировано! Турболок

Сломался ключ в замке зажигания: извлечение и восстановление

Если у вас сломался ключ в замке зажигания существует несколько способов извлечения обломка. Об одном из них мы расскажем ниже. Хочется подчеркнуть, что в каждой конкретной ситуации выбирается наиболее оптимальный вариант извлечения обломка, ведь задача не просто выдернуть, но и сохранить работоспособность замка. Поэтому мы предостерегаем автовладельцев от самостоятельных попыток подобных ремонтных работ замка зажигания — без соответствующих знаний и инструмента механизм замка можно повредить. Помимо этого, извлечение сломанного ключа в замке зажигания впоследствии требует и восстановление этого ключа, что можно сделать только в условиях мастерской.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! В интернете на нескольких ресурсах можно встретить советы по извлечению обломка ключа из замка зажигания при помощи супер-клея. Якобы, существует вероятность склеить две половинки, намазав обломок прямо в замке и прислонив к нему вторую часть. Это наитупейший совет, после которого вы не только не вытащите обломанный ключ, но и испортите замок зажигания. Заклееные таким образом замки, с обломком внутри, нам периодически приносят на ремонт — ни один из них не подлежит восстановлению в рабочее состояние.

Вернёмся к основной теме. Заказчик принёс замок и ключ вот в таком виде:

Утверждалось, что обломок ключа находился в замке. Действительно, там и удалось его обнаружить. Заказчик просил вынуть часть сломанного ключа из замка зажигания автомобиля и сделать новый рабочий. Благо, в данном случае, автовладелец не совершал самостоятельных плачевных попыток для извлечения обломка ключа.

В конкретном примере благодаря увеличенной толщине ключа, существовала возможность посверлиться в сломанную половинку и загнать в отверстие саморез.

Ключ был последним, а выполнить дубликат по этому образцу невозможно:громный износ всех граней и поверхностей, отсутствие баз не позволяют выполнить достойную копию. Поэтому восстанавливаться ключ будет по механизму секретности замка.

Извлекаем из корпуса замка зажигания барабан, а из последнего — механизм секретности:

За десять лет использования в замке зажигания, как это обычно бывает, можно найти скопление грязи и отработки, перемешанной с заводской смазкой. Всё это дело не только затрудняет нормальную работу, но и дополнительно нагружает замок при работе. Металлические ключи толщиной в 3 мм ломаются не просто так…

Поэтому, все сопрягаемые детали механизма замка зажигания подвергаются чистке. Вот так теперь будет выглядеть механизм секретности:

Как мы можем заметить, его секретность обеспечивается восемью кодовыми рамками. Вот так выглядит этот же механизм, когда в него вставлен ключ с необходимой нарезкой.

Работа выполнена, замок собирается в обратной последовательности.

На фотографии ниже можно подробно рассмотреть получившуюся нарезку секретов:

А на следующей фотографии сравним нарезку сломанного родного ключа и нарезку нового ключа, необходимую для корректной работы механизма:

Если у вас сломался ключ в замке зажигания, наши специалисты готовы помочь вам не только с извлечением обломка, но и с последующим восстановлением ключа. Все работы подобного рода проводятся специалистами в нашей мастерской на снятом замке.

Ключ застрял в замке — 3 способа его удалить

Фото: istockphoto.com

Это был один из тех дней. Вы ловили каждый красный свет на пути домой с работы, ваша прачечная не была готова в химчистке, и теперь, когда вы, наконец, вернулись домой и умираете от желания утонуть на своем диване, вы не можете вытащить ключ из шкафа. замок входной двери.

Хотя это и неприятно, обычно не так сложно вытащить застрявший ключ, если ничего не сломано. внутри замка.Причиной может быть просто незакрепленная часть узла замка, острый заусенец или выступ на новом ключе или изгиб старого. Нажатие на ключ может привести к его поломке в замке, поэтому сделайте глубокий вдох и попробуйте одно из этих простых средств.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Фото: istockphoto.com

Метод 1: Вставьте заглушку

Заглушка замочной скважины в штифтовом тумблерном замке (встречается в ригелях и замках с ключом) является лишь частью большого запорного цилиндра.То, что вы видите, лицевая сторона вилки, — это маленький кружок вокруг шпоночного паза и застрявший ключ. Теперь, если эта заглушка ослаблена, она может немного сдвинуться в цилиндре и помешать выравниванию штифтов штифтов, что затрудняет отпирание двери или извлечение ключа. Итак, попробуйте следующее:

Вставьте ключ до упора.
Поверните ключ так, чтобы паз для шпонки оказался в том же положении, в котором он был, когда вы вставляли ключ; это правильное положение для центровки штифтов в цилиндре.
Другой рукой с усилием надавите кончиком пальца на лицевую часть вилки рядом с ключом.
Осторожно поверните ключ и вытащите его.

Легкое нажатие на шаге 3 предотвращает смещение заглушки при попытке вынуть ключ. Во многих случаях это все, что нужно.

Фото: amazon.co.uk

Метод 2: смажьте замок

Если стабилизация цилиндра на замке вашего дома не работает, проблема может быть не в ослабленной пробке.Новые ключи и несовершенные копии печально известны тем, что вешаются на тумблеры.

Спрей-смазка, такая как WD-40, станет отличным помощником при попытке извлечь ключ, застрявший в замке, и большинство банок поставляются с крошечной насадкой из соломки, чтобы попасть в места, столь же тесные, как замочная скважина. (Если вы не храните что-то под рукой в багажнике автомобиля, можно было бы быстро бежать в магазин.)

Держите соломинку с аппликацией прямо над застрявшим ключом, направляя ее в отверстие.
Теперь пошевелите ключом (вверх и вниз, а не из стороны в сторону), чтобы вытащить его из замка.

Когда он выпадет, воспользуйтесь тонким напильником, чтобы сгладить любые зазубрины или острые точки на ключевых зубах, чтобы предотвратить заедание в будущем, или попросите изготовителя ключей спилить их для вас.

Фото: istockphoto.com

Метод 3: Увеличьте нагрев

Чрезмерное скручивание и поддевание застрявшего ключа может привести к ухудшению ситуации : вы можете сломать ключ пополам внутри замок. Если это произойдет, у вас все еще есть возможность сделать несколько самостоятельных работ, прежде чем обращаться за профессиональной помощью.

Сначала просто нанесите на шпоночную канавку струю распыляемого графита или смазки, а затем попытайтесь захватить любой видимый конец ключа с помощью плоскогубцев.
Если у вас недостаточно металла, простирающегося от шпоночной канавки до ручки, бегите в магазин за инструментом стоимостью менее 10 долларов, специально предназначенным для этой работы — комплектом для извлечения сломанных ключей.
Выберите размер специального инструмента из набора, который лучше всего подходит для вашего проблемного замка, и продвиньте тонкий инструмент по углубленной канавке ключа до упора.
Оказавшись на месте, поверните его так, чтобы его крючок мог зацепиться за кончик ключа, затем потяните его на себя, чтобы попытаться выбить оставшийся кусок ключа.

Если сначала не получится, попробуйте, попробуйте еще раз!

Конечно, если вы все еще застряли после того, как попробовали все эти исправления, будьте уверены, что вы сделали все возможное — эта работа действительно для профессионалов. Вам нужно будет вызвать слесаря, чтобы либо забрать ключ, либо полностью заменить замок. Тогда, идя вперед, спасите себя от неприятной ситуации! Старайтесь иметь под рукой запасной ключ, чтобы вставить его в связку ключей, если основной начинает гнуться от износа — деформированный ключ с большей вероятностью застрянет в дороге, чем прямой. Кроме того, каждые несколько месяцев давайте на замки быструю струю смазки, чтобы растворить весь мусор и обеспечить свободное движение запорных механизмов. С этими минимальными усилиями вам, возможно, больше никогда не придется бороться с застрявшим ключом.

5 способов удалить ключ, застрявший в замке

Есть много способов получить плохой день. Один из них — когда ваш ключ застревает в замке, когда вы пытаетесь открыть дверь, чтобы войти в свой дом, чтобы расслабиться после утомительного рабочего дня. Когда вы пытаетесь вытащить его из замочной скважины, усиливающаяся жесткость может заставить вас почувствовать себя беспомощным.Эта проблема может заставить вас кричать от разочарования.

К счастью, чтобы вытащить ключ из замка, не требуются специальные навыки. Используя следующие руководства в этой статье, вы можете решить эту проблему и предотвратить застревание ключа в замке. Также можно использовать для этой задачи обычные предметы обихода. Но для начала выясним, по какой причине ключи могут застревать в замке .

Почему ключ застревает в замке

Ключ застревает в замке двери по разным причинам.Один из них — если у вашего нового ключа неровности. Этот ключ может защелкнуться и зацепиться за стопорные штифты.

Замки старых моделей также могут привести к застреванию ключа в замке. Здесь замок предлагает незакрепленную пробку, которая не поворачивается полностью. Кроме того, вилка не остается в правильном положении, а штифты не вытягиваются правильно, ключ, застрявший в замке, не поворачивается.

Следуя приведенным ниже советам, вы можете удалить его и избежать застревания сломанного ключа в замке.

Как удалить ключ, застрявший в замке

1.Нанесите спрей-смазку

Если у вашей двери новые ключи или замки, можно приложить немного силы. Для этого метода попробуйте использовать Houdini Spray, чтобы клавиша двигалась свободно. Если вы не можете получить этот продукт, другие марки аэрозольных смазочных материалов также могут справиться с этой задачей.

Чтобы использовать смазку, нанесите немного жидкости на замок. Убедитесь, что поток уходит в пространство над застрявшим ключом. Затем осторожно встряхните ключ вверх и вниз, чтобы высвободить его из отверстия.Что бы ни случилось, не двигайте ключ из стороны в сторону.

Если вы будете работать грубо, ключ сломается, и ваша работа станет труднее. Сразу освободится, неровные края зашлифуйте мелким напильником. Вы также можете обратиться к местному изготовителю ключей, чтобы удалить все шероховатые поверхности на ключе.

Нанесите немного смазки на ключ. Вы также должны нанести немного продукта на замок, даже если это кажется плохой идеей, вставьте ключ в замочную скважину и поверните его слева направо.Благодаря маслу замок будет исправно работать долгие месяцы.

Но если ключ снова заедает, дополнительная смазка решит эту проблему. Кроме того, старайтесь избегать использования литиевой смазки, так как она разрушает замки.

2. Используйте графитовый порошок

Ключ все еще зацеплен? Если да, вы можете заменить аэрозольную смазку на бутылку с графитовым порошком. Выдавливая содержимое, попробуйте встряхнуть застрявший ключ , пока графит не заполнит весь замок.Как только ключ станет незатянутым, осторожно вытащите его из двери.

3. Используйте метод заглушки

В тумблерном замке со штифтом заглушка замочной скважины остается на массивном цилиндре замка. Но снаружи вы увидите поверхность заглушки в виде круга вокруг ключа и отверстия. Когда свеча становится шаткой, она может сместиться в цилиндре, не давая ей совместиться с штифтами. К сожалению, это может привести к застреванию ключа, который будет трудно удалить.

Решите эту проблему, полностью вставив ключ в отверстие.Затем поверните ключ, пока замочная скважина не вернется в исходное место, где вы впервые вставили ключ. На этом этапе вы попали в нужное место, чтобы позволить цилиндру и штифтам совместиться друг с другом.

Теперь пальцем другой руки нажмите на заглушку, которая остается рядом с ключом. Мягкими движениями поверните ключ и потяните его к себе. Поскольку ваш палец находится на вилке, эта часть замка останется на месте.

Итак, если вы не знаете, как вытащить ключ, когда дверь открыта , , этот простой метод может помочь вам попасть в свой дом.

4. Используйте лед на ключе

Если вы остаетесь в теплом месте, этот способ поможет. Возьмите лед в ближайшем баре или у дружелюбного соседа. Когда вы вернетесь домой, держите лед прижатым к кнопке в течение 30 секунд. Т

Лед заставляет металлический замок сжиматься, а затем застрявший ключ освобождается, особенно если стопорные штифты удерживают заусенцы. Осторожно поверните ключ и выньте его.

5. Обратитесь за помощью к профессионалу

Надеюсь, любая из упомянутых выше идей будет большим подспорьем для извлечения ключа, когда он застревает в замке. Но если после их опробования они не принесут успеха, вам следует обратиться к надежному слесарю. Таким образом, вы не сломаете застрявший ключ внутри замка и сократите расходы на ремонт.

С помощью профессионала вы можете легко вытащить застрявшие предметы, получить новый ключ или даже заменить всю сборку. Даже если вы провели удаление без посторонней помощи, вам все равно нужно вызвать профессионала.

Заключение

Застревание ключа в замке — обычная проблема во многих домах.Обычно причиной этой проблемы являются ключи с грубыми краями или старые замки.

Однако есть несколько способов вынуть застрявший ключ из любого замка. Вы можете начать с распыления смазки в замочную скважину и встряхивания ключа.

Если ваш ключ застревает в теплые дни, вы можете использовать лед, чтобы освободить застрявший ключ. Вы также можете попробовать метод толкания и вставки, когда вам нужно отрегулировать вилку замка и вытащить ее.

При использовании любого из следующих методов убедитесь, что вы прикладываете минимальное давление, особенно при встряхивании и извлечении ключа. Еще лучше вызовите профессионала, чтобы вытащить ключ и устранить проблему, из-за которой он застрял в замке.

6 простых способов вытащить сломанный ключ из замка

Размещено 8 марта 2021 года автор: Ральф

Когда ваш ключ ломается в замке с этим леденящим душу щелчком, чувство страха и беспомощности охватывают сцену.Некоторый оптимизм на мгновение. «Я все еще могу открыть эту дверь». ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что вы прочитали весь этот пост. Из всех шести этих шагов будет лучший способ удалить сломанный ключ. Лучший способ будет зависеть от вашей конкретной ситуации.

Найдите метод удаления сломанного ключа:

Пинцет
Извлекатель сломанного ключа
Ножовка по ножовке
Супер клей
Постукивание по цилиндру
Зонд и тяга

Чтобы понять, какое решение подойдет вам лучше всего, задайте себе несколько вопросов. Где ты? Какие инструменты у вас есть? Насколько глубоко вставлен сломанный ключ? Как только вы найдете способ, которым можете воспользоваться, не расстраивайтесь из-за своей неспособности вытащить сломанный ключ из замка с первой попытки. Большинство этих методов требуют повторения. Но насколько уместно, что что-то так легко сломать, а починить намного сложнее? Я бы рекомендовал окунуться в поэтическую иронию жизни в любое время, когда вы чувствуете стресс или давление. Удачи!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ключ снова

Многие люди думают, что даже если их ключ сломан в замке, замок все равно должен открыться, вставив оставшуюся часть ключа.Не пытайтесь это сделать. Пытаясь снова вставить ключ, вы вдвинете сломанную часть лезвия глубже в замок. Все эти методы будут работать намного проще и быстрее, чем глубже вставлен ключ. Чем дальше находится ключ, тем больше у вас будет борьбы.

В зависимости от того, насколько глубоко вы вставляете ключ в замок, некоторые из этих методов могут не сработать. Положите часть сломанного ключа, которая у вас есть, вниз или в карман. Нет необходимости использовать этот кусок. Однако не стоит от этого избавляться.Держитесь за свою половину, чтобы отдать обе части слесарю или в ближайший строительный магазин. Обеими частями вашего ключа слесарь может вырезать новый ключ.

Быстрая подготовка

Эта подготовка не является обязательной, но она облегчит процесс. Начните с нанесения смазки на шпоночный паз. В идеале для смазки следует использовать графит или другую форму сухой смазки. Смазки на масляной основе, такие как стандартный WD-40, подойдут, но они могут склеить внутренние детали замка.Через некоторое время могут возникнуть проблемы с плавностью вращения свечи. Единственная проблема с графитовым спреем заключается в том, что он очень легко окрашивает вещи.

Перед распылением убедитесь, что сопло смазочного материала выровнено так, чтобы оно находилось внутри шпоночного паза. Вам также понадобится тряпка или бумажное полотенце, чтобы удалить излишки смазки, которые вылились из шпоночного паза. Кроме того, возьмите плоскогубцы, потому что, хотя эти методы позволят удалить сломанный ключ, плоскогубцы помогут вытащить его намного быстрее.Когда достанется достаточно ключа, вы можете просто вытащить его плоскогубцами.

Материалы, которые могут пригодиться

В ситуации сильного стресса может быть сложно провести инвентаризацию того, что у нас есть при себе. Когда вы читаете о тонком металле или спичках, понятно, что экстраполяция аналогичных материалов может быть затруднена. Итак, вот некоторые вещи, которые могут быть у вас при себе или рядом, которые помогут вытащить ключ из замка.

Металлическая заколка для волос
Заколка
Скрепка
Английская булавка
Булавка для пуговиц
Аптечка
Аптечка
Швейцарский армейский нож
Игральные карты
Карманный нож
Ножницы для бровей
Вращение Штифт

1.Пинцет

Когда ключ ломается в замке, большинство людей сразу берут пинцет. Вас больше всего беспокоит толщина пинцета и то, как далеко сломанный ключ находится в замке. Большинство пинцетов не подходят по размеру для этой задачи и в конечном итоге просто проталкивают ключ глубже в шпоночный паз. Убедитесь, что ваш пинцет может открываться достаточно широко, чтобы поместиться вокруг ключа, но не настолько толстым, чтобы они не подходили по бокам ключа.

Из-за того, что большинство шпоночных пазов закрыты, ваш средний пинцет не подходит.Вытащить сломанный ключ из замка с помощью пинцета будет лучше, если из замочной скважины будет выступать кусок ключа. Когда ключ находится слишком далеко назад, вероятность того, что вы нажмете его глубже, возрастает в геометрической прогрессии. Все мы любим игру «Операция», но иногда жизнь — это больше, чем просто игра. Используйте этот метод только в том случае, если вы абсолютно уверены в своих силах и своем пинцете.

Quick Tip
Не давите на пинцет слишком сильно. Когда пинцет закрывается после захвата фрагмента ключа, фрагмент вдвигается дальше в шпоночный паз. Каждая неудачная попытка схватить ключ затрудняет его извлечение.

Инструмент для извлечения сломанных ключей — профессиональное решение этой проблемы. Если слесарь, которого вы вызываете, не делает своих собственных инструментов (а, скорее всего, они этого не делают), то они будут использовать именно этот инструмент. Чтобы использовать этот инструмент, поместите его в паз под шпонку. Чтобы уточнить, вы будете пытаться зацепиться зубцами за ключ с помощью крючка (ов) на экстракторе. После того, как вы поместите его вдоль укуса, поверните и потяните, и ключ должен захватить и вынуть ключ.Конечно, это может занять несколько попыток.

Если вы хотите приобрести устройство для извлечения сломанных ключей, я хотел бы предупредить вас, что, как и при покупке отмычек, эти инструменты поставляются в наборах с ненужными вариациями. Я вижу, что некоторые люди используют устройство для извлечения ключей с одним крючком, а другие — с устройством для извлечения ключей с двумя крючками (включая меня). В остальном другие профили не имеют отношения к делу. Так что, если можете, сэкономьте немного денег и купите один или два из них.

Quick Tip
В чрезвычайной ситуации вряд ли найдутся профессиональные инструменты, чтобы справиться с поломкой ключа в замке, но это инструмент, который вы в идеале хотите воспроизвести с помощью своего метода DIY.Используйте информацию о экстракторе сломанного ключа, чтобы сообщить вам, когда вы пытаетесь извлечь сломанный ключ другими способами.

3. Полотно для ножовки

Если вы не хотите покупать специальный экстрактор для сломанных ключей, вы можете сделать его самостоятельно из мини-ножовки. (Это также будет работать с небольшими лезвиями для лобзика.) Что вам нужно, так это тонкий кусок металла, который сможет поместиться в паз под шпонку вместе со сломанным ключом, поэтому чем меньше, тем лучше. При необходимости сломайте лезвие плоскогубцами, чтобы можно было вставить зубчатый край в замок.

Если зазубрины на вашем лезвии расположены под углом, поместите лезвие в шпоночную канавку так, чтобы зазубрины были обращены к вам. Это позволит легче вставить лезвие и легче зацепить ключ. Вы можете использовать это аналогично экстрактору сломанного ключа, совместив зазубрины на лезвии с зазубринами на ключе. При повороте и нажатии сломанный ключ должен выскочить. Если ключ не выходит с первой попытки, просто попробуйте еще раз. Этот метод идеально подходит, если у вас есть несколько лезвий или у вас все еще есть средства на поездку в строительный магазин.

Quick Tip
Не вставляйте лезвие в паз с силой. Если он не подходит плавно, отрегулируйте лезвие. Он должен быть достаточно тонким, чтобы поместиться в замочную скважину и пройти рядом со сломанным фрагментом ключа.

4. Супер клей

Использование суперклея для разблокировки замка кажется немного нелогичным. Это также один из методов, которые, как я часто вижу, терпят неудачу. Хотя, если вы действительно в безвыходном положении и у вас есть все необходимое, это вариант. Идея состоит в том, чтобы приклеить ключ к чему-то вроде спички, чтобы его можно было вытащить.Во-первых, если ваш ключ глубоко вдавлен в паз, а металла не видно, не пытайтесь это сделать. Трюк с суперклеем работает лучше всего, когда сломанный ключ доступен.

Возьмите небольшую проволоку или спичку и нанесите на ее конец немного суперклея. Перед тем, как поднести его к пазу, удалите излишки клея или добавьте клея, если его недостаточно. Слишком много клея может повредить замок. Недостаточное количество клея не прилипнет. Прижмите эту спичку / провод к краю сломанного ключа. Когда вы прилагаете давление, убедитесь, что вы не вдавливаете сломанный ключ дальше в замок.Подождите рекомендованное время для связывания веществ, а затем вытащите спичку из замка, как если бы это была дужка ключа.

Quick Tip
Как только клей закрепится на фрагменте ключа, не пытайтесь повернуть ключ в замке, чтобы открыть дверь. Точка крепления недостаточно прочна, чтобы выдержать крутящий момент поворота ключа.

5. Нарезание резьбы по цилиндру

Чтобы постучать по цилиндру, вы должны иметь возможность направить шпоночный паз вниз к земле.Если у вас есть замок или вы можете снять цилиндр, этот метод может вам помочь. Удерживая замок замочной скважиной вниз, ударьте по нему молотком. Если бы вы могли удариться о твердую поверхность, ударив цилиндром, это было бы идеально. Я бы порекомендовал ударить замок со стороны шпоночного паза, а не по задней части замка, но если это сработает, это должно сработать в любом случае.

Уловка этого метода состоит в том, чтобы держать замок неподвижным, чтобы сила тяжести могла вытащить сломанный ключ.Этот метод редко может быть вариантом, но когда он есть, требуется очень мало специальных инструментов. Если при выполнении этого метода вы сильно ударили по замку, подумайте о том, чтобы слесарь отремонтировал стержень замка. Если есть повреждение сердечника замка, это создаст дополнительные проблемы в будущем.

Quick Tip
Если ключ от замка вашего велосипеда сломался в замке, попробуйте постучать по цилиндру. Замки велосипеда часто проще всего повернуть лицом к земле.Единственный инструмент, который вам понадобится, — это что-нибудь, чтобы взломать замок, который вы, вероятно, сможете найти в непосредственной близости (например, камень, кусок дерева, кусок пластика или другой твердый материал).

6. Зонд и тяга

С помощью двух тонких металлических кусочков можно нащупать шпоночную канавку и вытащить ключ. Выровняйте кусок металла по обеим сторонам ключа. Когда я говорю «обе стороны», я говорю о сторонах, которые взаимодействуют с защитой на замке, а не о кусающей и гладкой стороне.Вам не нужно класть инструменты слишком далеко. Просто поместите их так, чтобы можно было сильно надавить. Затем потяните сломанный ключ на себя. Это, вероятно, только немного сдвинет ключ.

Оттуда примените технику еще раз, и вы будете постепенно извлекать ключ. Кроме того, вы можете попытаться вытащить сломанный ключ. Пока обе металлические части находятся в шпоночном пазу, поверните запястья внутрь, почти выдвинув ключ. Если вы хорошо разбираетесь в различных методах взлома замков или у вас есть отмычки, они могут быть идеальными инструментами для работы.Убедитесь, что медиаторы, которые вы используете, не имеют для вас особой ценности, потому что есть вероятность, что они будут слегка погнуты в результате этого процесса.

Quick Tip
Рассмотрите возможность использования тонкого пластика или бумаги для изучения, если вы не можете найти материал металлического зонда. Вы можете добиться успеха, отрезав маленькие полоски игральных карт, чтобы сделать свои зонды. Попробуйте закрепить материал, который не вставляется в замок, с помощью ленты, чтобы получить дополнительное пространство для захвата.

Часто задаваемые вопросы

Как лучше всего вытащить сломанный ключ из замка?

Вызов слесаря для извлечения сломанного ключа всегда будет самым безопасным, быстрым и надежным способом вынуть сломанный ключ из замка.Ничто не заменит профессиональные инструменты и опытную руку. Самостоятельное выполнение такой работы, безусловно, работает, но требует проб и ошибок. Чтобы найти способ своими руками, который подойдет вам и вашей ситуации, потребуется время, терпение и может ухудшить вашу ситуацию.

Сколько времени нужно, чтобы вынуть сломанный ключ из замка?

Профессиональный слесарь может вытащить большинство сломанных ключей из замка за минуту или меньше. Однако из-за многих обстоятельств процесс может занять немного больше времени.Просто имейте в виду, что методы удаления сломанного ключа из замка своими руками, вероятно, потребуют больше времени — с точки зрения сбора необходимых материалов, обучения и применения.

Почему ключ ломается в замке?

Неисправные ключи или замки заставляют ключевого пользователя без надобности поворачивать ключ. Каждый поворот ключа, который не приводит к вращению личинки замка, вызывает напряжение металла в лезвии ключа. После повторного нажатия или экстремального крутящего момента ключ сломается.С правильно функционирующими замками и правильным ключом вы можете избежать взлома ключей в замках.

Могу ли я вызвать слесаря, чтобы вынуть сломанный ключ из замка?

Слесари регулярно удаляют сломанные ключи из замков. Вынув ключ из замка, слесарь также может изготовить новый ключ и / или открыть запертую дверь. Всегда полезно вызвать слесаря, если вы не можете самостоятельно вытащить сломанный ключ из замка.

Сколько стоит вытащить сломанный ключ из замка?

United Locksmith взимает 35 долларов за извлечение ключа из коммерческой или жилой двери.Стоимость извлечения ключа от машины составляет 65 долларов. Практически в каждом случае извлечения ключа от машины требуется новый ключ от машины. Вот почему в случае извлечения автомобильного ключа ваш слесарь, скорее всего, порекомендует вам 120 долларов на изготовление нового автомобильного ключа.

Можно ли сделать ключ от замка?

Да, если у вас сломался ключ без запасного, слесарь все равно может сделать вам новый ключ. Это можно сделать с помощью ключей от жилого помещения, коммерческого помещения или автомобиля. Ключи от машины имеют существующие коды, привязанные к идентификационному номеру автомобиля (VIN), что позволяет слесарю вырезать новый ключ без оригинала.Коммерческие и домашние замки можно разобрать или расшифровать ключ, чтобы сделать новый ключ. Просто убедитесь, что вы обратитесь к квалифицированному слесарю.

Как мне попасть внутрь после того, как я вытащу сломанный ключ из замка?

Вызов слесаря - лучший способ вернуться в офис, дом или машину после того, как вы вытащили сломанный ключ из замка. Если вы хотите попробовать какие-либо методы входа в дом своими руками, будьте осторожны, чтобы не повредить свои замки или дверь. Но есть способы вернуться в запертую машину и открыть дверь без ключа, которые вы можете исследовать.

Заключительные замечания

Между всеми этими методами вы сможете извлечь сломанный ключ из любого замка. Независимо от типа замка или объекта, к которому они прикреплены, если у вас есть подходящие материалы, это не должно быть проблемой. Просто убедитесь, что вы не торопитесь. Спешка с этими процессами — верный способ превратить плохую ситуацию в ужасное испытание. Замедление часто — лучший способ сэкономить время.

Никогда не торопитесь. Так случаются несчастные случаи.Большинство людей сходят с ума в такой ситуации. Не ты. Вы станете спокойнее, чем были еще до того, как это произошло. Ничто не имеет значения, кроме как держать себя в руках. Забудьте о встрече. Вы можете перенести дату. Позвоните в свой офис и скажите, что вы опоздаете. Если вы приедете вовремя, вы ничего не потеряете. Вы можете сделать это. Ты можешь делать что угодно! Вы ничего не можете сделать! А теперь вытащите сломанный ключ из замка.

Исходная дата публикации: , 7 марта 2016 г.

Категория: Авто, Коммерческое, Практическое, Жилая

Как вынуть сломанный ключ от машины из замка зажигания

После многих лет эксплуатации ключ от машины может сломаться в замке.Когда это происходит, замок становится непригодным для использования до тех пор, пока вы не сможете вытащить сломанный кусок. Если ваша машина уже была заперта, когда ключ сломался, вы не сможете ее открыть, и вам также понадобится новый ключ.

Хорошая новость заключается в том, что технологии делают этот конкретный вопрос спорным; За последнее десятилетие автопроизводители начали все чаще оснащать новые модели автомобилей и транспортных средств «умными ключами», которые содержат микрочип, позволяющий запускать двигатель простым нажатием кнопки.
Плохая новость заключается в том, что если вы потеряете свой смарт-ключ и у вас нет запасного, вы будете тосковать по досадной древности извлечения сломанного ключа из замка зажигания.

Вот четыре метода безопасного и эффективного извлечения сломанного ключа из цилиндра.

Необходимые материалы

Шаг 1: Заглушите двигатель и припаркуйте автомобиль . Сразу после взлома ключа убедитесь, что двигатель автомобиля выключен, аварийный тормоз включен и автомобиль припаркован.

Шаг 2: Смажьте фиксатор . Распылите немного смазки для замка на цилиндр замка.

Шаг 3. Вставьте инструмент для извлечения ключей в замок .Вставьте инструмент для извлечения сломанного ключа в цилиндр замка концом крючка вверх.

Шаг 4. Поверните съемник на . Когда вы чувствуете, что съемник останавливается, вы достигли конца цилиндра замка.

Осторожно поверните съемник в направлении зубцов сломанного ключа.

Шаг 5: Извлеките съемник . Медленно потяните съемник на себя и попытайтесь зацепить крючок съемника за ключевой зуб.

После того, как вы зацепили ключ, продолжайте тянуть, пока небольшая часть сломанного ключа не выйдет из цилиндра. Если у вас не получилось с первого раза, продолжайте пытаться вытащить сломанные части.

Шаг 6: Вытащите сломанный ключ . Как только часть сломанного ключа выйдет из цилиндра, вы можете использовать плоскогубцы, чтобы вытащить ключ целиком.

Метод 2 из 4. Используйте лобзик

Необходимые материалы

Шаг 1: Смажьте фиксатор .Распылите немного смазки для замка на цилиндр замка.

Шаг 2: Вставьте лезвие в замок . Возьмите ручное лезвие лобзика и осторожно вставьте его в личинку замка.

Шаг 3: Вытащите лезвие из замка . Когда лезвие ручного лобзика перестает скользить, вы достигли конца цилиндра замка.

Осторожно поверните лезвие лобзика по направлению к ключу и попытайтесь зацепить лезвие за зуб (или несколько зубцов) ключа. Медленно вытащите лезвие лобзика из замка.

Шаг 4: Вытащите сломанный ключ . Как только небольшая часть сломанного ключа выйдет из цилиндра ключа, используйте плоскогубцы, чтобы полностью вытащить сломанный ключ.

Метод 3 из 4. Используйте тонкую проволоку

Если у вас нет сломанного инструмента для извлечения ключей или лезвия лобзика, вы можете использовать проволоку, достаточно тонкую, чтобы ее можно было вставить в цилиндр замка, и при этом быть достаточно прочной, чтобы сохранять форму как при входе, так и при выходе из него. личинка замка.

Необходимые материалы

Смазка
Плоскогубцы
Прочная / тонкая проволока

Шаг 1: Смажьте фиксатор . Распылите смазку для замка в цилиндр замка.

Шаг 2: Сделайте небольшой крючок . С помощью плоскогубцев сделайте небольшой крючок на одном конце проволоки.

Шаг 3: Вставьте крючок в замок . Вставьте проволоку в цилиндр так, чтобы конец крючка был направлен в сторону верхней части цилиндра замка.

Когда вы чувствуете, что проволока перестает двигаться вперед, вы достигли конца цилиндра.

Шаг 4: Вытяните провод . Поверните проволоку к зубцам ключа.

Постарайтесь медленно поймать зуб в изогнутой проволоке и ключом вытащить проволоку из замка.

Шаг 5: Вытащите сломанный ключ плоскогубцами . Как только небольшая часть сломанного ключа выйдет из цилиндра, используйте плоскогубцы, чтобы полностью вытащить ее.

Метод 4 из 4. Вызов слесаря

Шаг 1. Позвоните слесарю .Если у вас под рукой нет нужных инструментов, лучше всего обратиться к слесарю.

Они смогут извлечь ваш сломанный ключ и изготовить для вас дубликат на месте.

Сломанный ключ в замке может показаться полной катастрофой, но вы можете сэкономить немного денег и решить проблему самостоятельно в большинстве случаев с помощью всего нескольких простых инструментов. Как только вы вытащите сломанную деталь из личинки замка, слесарь может сделать ее дубликат, даже если ключ состоит из двух частей. Если у вас есть какие-либо проблемы с способностью вашего ключа включить зажигание, попросите одного из мобильных механиков YourMechanic провести осмотр.

Ключ сломался внутри замка — слесари

Если вы спешите и не будете осторожны с замком и ключом, вы можете столкнуться с большой проблемой. Иногда вы можете согнуть ключ или поцарапать его, но в других случаях вы можете нанести серьезный ущерб, например, когда ключ сломается, прежде чем вы его полностью удалите. Если вы заранее знаете, что делать, если ваш ключ сломался внутри замка, это избавит вас от многих проблем.

Если ваш ключ сломался внутри замка , попробуйте выполнить следующие действия (обратите внимание, это не сработает, если у вас есть отмычка):

1.Вам понадобится металлический кусок с тонким лезвием, желательно зазубренный. Например, подойдет сломанное полотно копировальной пилы или полотно лобзика.

2. Если есть возможность снять замок с двери, сделайте это. Если вам не представляется возможным или непросто снять замок с двери, не переживайте.

3. Выясните, как расположен ключ. Это нужно знать, чтобы работать с зубами сбоку. Гладкая сторона здесь не поможет.

4. Нанесите на замочную скважину смазку, например, графитовый порошок.Не топите замочную скважину, но убедитесь, что она покрыта ровным слоем, чтобы обеспечить плавный переход.

5. Совместите лезвие и ключ зуб к зубу и вставьте лезвие в замочную скважину.

6. Продолжайте нажимать, медленно, но плавно, пока зубцы лезвия не захватят зубцы ключа.

7. Очень медленно вытяните лезвие, следя за тем, чтобы он оставался соединенным с ключом. Это должно вытащить сломанный ключ.

Эти шаги будут работать для большинства типичных замков, но с некоторыми наборами замков и ключей будет сложнее.Например, через засовы будет сложнее вывернуть, потому что они более прочные.

Обратитесь к слесарю

Если это не сработает, возможно, вам придется обратиться за профессиональной помощью. TalkLocal может связать вас с местными мастерами по замкам, которые могут вытащить ваш сломанный ключ и починить ваш замок. Процесс поиска быстрый и легкий.

Эта запись была изначально размещена
во вторник, 21 мая 2013 г., в 10:00 и хранится в слесарной мастерской.Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0.

Вы можете перейти к концу и оставить отзыв. Пинг в настоящее время не разрешен.

Три совета, как поступить со сломанным автомобильным ключом в двери

Это ваш худший кошмар: сломанный автомобильный ключ в двери мешает вам открыть или должным образом запереть автомобиль. Этот сценарий еще хуже, если в вашем автомобиле нет брелока с дистанционным управлением, который позволяет открывать замки одним нажатием кнопки, или если аккумулятор вашего брелока разрядился.Не паникуйте! Есть много способов вынуть сломанный ключ от машины: некоторые из них требуют базовых механических навыков, а другие можно попробовать дома, прежде чем вызывать механика.

Проверьте пень для ключа

В большинстве случаев сломанный автомобильный ключ в ситуации с дверным замком так же легко исправить, как схватить плоскогубцы. Все, что вам нужно сделать, это проверить, какая часть защелкнутого ключа все еще торчит из замка. Если его хватит, чтобы зацепиться плоскогубцами, вы сможете вытащить его.Затем вы можете отнести обе детали к слесарю или своему дилеру, чтобы они заменили их. Однако не поддавайтесь искушению повернуть ключ плоскогубцами; вы можете повернуть металл до точки, где он снова сломается, и вы застрянете, и ничто не будет выступать из замка.

Застрял внутри? Special Инструменты на помощь!

Если верхняя часть сломанного автомобильного ключа находится на одном уровне с замком, и вы не можете использовать плоскогубцы, то следующий лучший вариант — приобрести набор инструментов для извлечения.Эти инструменты плоские и узкие с небольшими крючками на конце. Они предназначены для того, чтобы вставлять их вместе с ключом, чтобы вы могли с ним работать, или, используя по два за раз, прикладывайте клешневидное давление, чтобы вытащить ключ. В некоторых случаях может потребоваться смазка, порошок или жидкость, которую вы можете распылить на замок, чтобы освободить оставшиеся ключевые детали.

Магниты, Магниты , Магниты

Альтернативой использованию инструментов для извлечения ключей является мощный магнит, который может захватить металл в вашем ключе и вытащить его из замка.Это решение не является гарантией: иногда в ключе недостаточно металла, чтобы прочно прилегать к магниту; иногда зубцы слишком зажаты в замке, чтобы его можно было освободить без подергивания специальных инструментов. Однако попробовать стоит, потому что эти магниты недороги. Если вы испробовали все вышеперечисленное, но у вас все еще не получилось разобраться со сломанным автомобильным ключом в дверном замке, лучше всего обратиться к специалисту. В противном случае вы рискуете нанести непоправимый ущерб своему автомобилю.Проверьте все компоненты системы зажигания и электрические детали, доступные на NAPA Online, или доверьте одно из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о сломанных ключах и замках поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS. Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons

Извлечь сломанный ключ из замка без слесаря? Этот трюк может сработать!

Вы когда-нибудь испытывали такое? Ваш ключ застревает в замке. Вы прикладываете небольшое давление и немного покачиваете ключом вперед-назад, только для того, чтобы сломать его, и у вас остается половина ключа в руке и половина ключа в замке.Что делать дальше? Вы можете вызвать слесаря, но это часто довольно дорого и не всегда необходимо. Вы также можете воспользоваться нашими советами и самостоятельно вынуть сломанный ключ из замка!

Поиграйте в слесаря на день.

Слесарь

Слесарь сам по себе не лучший друг. Конечно, они могут решить возникшую проблему за пару минут, но они также взимают лота денег. Особенно ночью, в выходные или праздничные дни они могут взимать с вас до нескольких сотен евро.И, конечно же, ваш ключ сломался в самый неподходящий момент. К счастью, у нас есть несколько советов, которые сэкономят вам много денег.

Ключ сломан

Вы можете заметить кусок ключа, торчащий из замка? Используйте немного масла или WD-40, чтобы смазать замок. WD-40 — лучший вариант, потому что вы можете использовать длинный и тонкий носик для распыления как можно ближе к ключу. Тщательно распылите масло в замок между ключом и цилиндром. Не бойтесь проявить щедрость с маслом.Затем используйте плоскогубцы, чтобы вытащить сломанный ключ.

Слишком глубоко

Ключ сломан внутри замка, и вы не можете дотянуться до него? Не отчаивайтесь, потому что вы все еще можете легко исправить это с помощью пары инструментов. Например, вы можете использовать сильный магнит, чтобы вытащить остаток ключа. Конечно, не у всех есть сильный магнит, и ключ может слишком застрять, чтобы этот трюк сработал. Вы также можете использовать пинцет или распрямленную скрепку. Если все это не работает, вы можете нанести немного клея на другую половину ключа, а затем вставить его обратно в замок, прямо на застрявший кусок ключа.Как только клей высохнет, вы можете полностью вытащить ключ.

Не добились успеха с этими методами? Перейдите на следующую страницу, чтобы прочитать об окончательном методе, который определенно надежен! (включая видео с еще 7 отличными способами вынуть ключ из замка.)

Страница 1 из 2

Расчет мощности печи: Как рассчитать мощность печи для бани?

03.11.2021 0 admin Разное

Варианты расчётов потребной мощности печи и её размеров

Потребную мощность печи можно, в первом приближении, вычислить по формуле, приведённой ниже:

Р=24*V, где

Р – мощность (в Вт) печи;

V – объём обогреваемого помещения (кубатура) в куб.метрах.

Один кв. метр «зеркала» (периметр основания печи, умноженный на её высоту без трубы) отдаёт порядка 350 Вт тепла. Общая площадь зеркала вычисляется делением мощности печи на триста пятьдесят.

S = P/350, где

S – площадь (в квадратных метрах) «зеркала»;

Р – мощность (в ваттах) печи.

Тепловые потери объекта, при необходимости, можно определить с использованием для этих целей таблицы 1.1. (смотри предыдущую статью).

Простейшие способы определения требуемых размеров печей приведены в таблице 1.2.

Первый пример расчётов.

Выходящее в отступку зеркало печи даёт тепла вдвое меньше, а щитки от плиты — в два с половиной раза меньше, если сравнивать с теплоотдающей поверхностью. Компенсируют указанные потери за счёт увеличения площади поверхности на ту же величину (2 – 2,5) раза.

Второй пример расчётов

Подбираем печь, исходя из кубатуры здания. Последнюю, определяем, умножив наружный периметр на 21. Значение, полученное подобным образом, это величина количества тепла, которое требуется для обогрева до + 18 градусов одного кубометра внутреннего объёма помещения (наружная температура при этом не должна опускаться ниже – 30 градусов) – см. таблицу 1.1.

По таблице 1.2. определяем требуемую теплоотдачу печки. В рассматриваемом нами примере размер помещения характеризовался следующими размерами 6.6 * 7,4 (кв.м) при потолках высотой 3000 мм. Толщина кирпичных стен – 540 мм. в здании (по плану) имеются: жилые комнаты (две), кухня, прихожая. Подбираем печь для кухни и прихожей. Объём кухни равен 3,7*4*3 = 54,39 куб.м, прихожей – 3,7*1,7*3 = 18,87 куб.м. Общая кубатура двух указанных помещений равна 73,56 кубических метра.

Рассчитываем требуемую теплоотдачу:

73,56*21 = 1538 ккал/час. Среднее излучение квадратного метра «зеркала» принимается равным 300 ккал/час. Разделив первое значение на второе получаем площадь нагрева печи. В данном случае она будет равна 5,1 квадратных метра. Чтобы дальше считать было удобнее эту величину обычно округляют в сторону уменьшения до 5.0 кв.м, или увеличивают до 5.5. кв.м.

Чтобы определить требуемые размеры будущего отопительного прибора (печи) необходимо разделить суммарную площадь зеркала на активную высоту печи (высота, подвергаемая нагреву). В рассматриваемом примере мы имеем 2200 мм. Округлённое значение периметра печи получаем равным 5.1:2.2 = 2300 мм (примерно 2500). Суммарная длина двух сторон печи вычисляется делением значения периметра пополам (ширина + длина). В нашем случае указанная величина составляет 1150 мм (2300:2). Если ширину печи определим равной 510 мм, до длину (в мм) получим равной 640. Размеры в плане соответственно 510*640 миллиметров.

Примерно также подбираются размеры печей для любых помещений. Кроме печи отопительной в кухне стоит печь варочная и забывать об этом нельзя. С двумя имеющимися топками она, за сутки, теоретически может давать от 600 до 900 ккал/час. Вместо отопительной печи к поите можно подсоединить щиток отопительный. Работая от основного устройства он будет выдавать «на гора» до 1200 ккал/час. Если нужна более высокая теплоотдача, то устанавливается щиток, совмещённый с плитой, но имеющий отдельную топку. В тех случаях, когда речь идёт об установке печи в здании, расположенном в местностях, где зимние температуры могут опускаться до – 50 градусов, размеры печи следует рассчитывать по третьему примеру.

Третий пример расчётов

Дома, в которые планируется устанавливать печное отопление, выполнены из различных строительных материалов и их эксплуатация осуществляется при разных температурах. Расчёты теплопотерь в подобных случаях достаточно сложны, как для здания в целом, так и для отдельного помещения, в частности. поэтому во всех рассматриваемых примерах используются величины приблизительные.

Величины удельных тепловых потерь с поверхностей жилых домов сведены в таблицу 1.1. И значение их возрастает со снижением температуры уличного воздуха. (см. таблицу). Поэтому, проводя расчёты при температурах воздуха наружного ниже – 31 градуса на каждые два градуса понижения к величине показателя потерь добавляется три единица. Даже если теплоотдача отопительного прибора в указанных случаях будет несколько выше, это можно списать, как погрешность несущественную. Используя данную таблицу для подбора печи, не следует забывать, что при её создании сознательно были опущены такие показатели, как проверка на амплитуду колебания и ещё целый ряд иных.

Пример четвёртый.

Имеется рубленый дом из брёвен толщиной 250 мм. Рассмотрим методику, по которой рассчитываются тепловые потери в указанном случае.

Предположим. Что у дома только один этаж и стены оштукатурены только с одной стороны. Межкомнатные перегородки деревянные. Штукатурка на них двухсторонняя. Полы над подвальным помещением утеплены. Остекление окон – двойное. Площадь угловой комнаты примем равной 9 кв. метрам. Геометрические размеры комнаты 3000*3000*3000 мм. Размеры оконных проёмов 1000*1700 мм. Удельные теплопотери одного квадратного метра подобной стены составят:

с учётом того, что помещение угловое, 52 ккал/час;

перекрытия чердачного (потолка) – 26 ккал/час,

окна, имеющего двойное остекление – 100 ккал/час на тот же квадратный метр.

Величина указанного значения для полов утеплённых – 19 ккал/час.

В качестве охлаждающих поверхностей рассматриваем обе наружные стены. Вычисляем их площадь: S = (3+3)*3- 1,7= 16,3 квадратных метра. Площадь потолка и полов – по 9 кв.метров. площадь окна = 1,7кв. метра. Общие теплопотери комнаты будут равняться суммарным теплопотерям через все рассмотренные поверхности и составят: полы — 9*19= 171; стены наружные – 16. 3*52= 848; окно – 1,7*100=170; потолок – 9*26=234. Суммарно – 1423 ккал/час.

Чтобы нейтрализовать подобный расход тепла нам потребуется использовать печь, имеющую теплоотдачу не менее 1500 ккал/час. Данным требованиям удовлетворяет прямоугольное отопительное устройство (оштукатуренное) имеющее размеры в плане 510*770 мм и теплоотдачу в 1760 ккал/час (при двух топках в течение одних суток).

Если после установки выбранная нами печь будет иметь общие с перегородками или со стенами поверхности (и они будут отдавать полученное тепло полностью), то получим теплоотдачу больше допустимых значений, которые определяются нормативами. Если хотя бы одна из 4 стенок печи будет выходить в другую комнату, либо будет размещена с отступом от перегородки (пусть минимальным), то печь в расчёты впишется на 100%. У нашего отопительного устройства задняя и передняя стенки выделяют по 340 ккал/час. А боковые – по 540 ккал/час.

Калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани

Наличие качественной бани большинством собственников загородных домов воспринимается, как само собой разумеющееся дополнение к создаваемому комфорту своего жизненного пространства. При строительстве бани «с нуля» или при переоборудовании под нее уже имеющихся помещений неизменно возникнет вопрос о приобретении печки-каменки для парной. Ассортимент этих своеобразных отопительных приборов в настоящее время – чрезвычайно широк, и есть возможность выбрать обычную дровяную, газовую или электрическую печь, в зависимости от специфики имеющихся условий.

Калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани

Однако, печь должна выбираться нее только по типу применяемого топлива (энергоносителя), внешнему виды, габаритам, удобству использования, хотя и эти критерии – чрезвычайно важны. Даже сама дорогая и красивая каменка станет совершенно бесполезной, если не будет способной справиться со своей прямой задачей – созданием и поддержанием требуемой температуры в парилке, то есть того самого специфического банного микроклимата. И ошибиться при выборе можно как в одну, так и в другую сторону. Маломощная печь просто не сможет «нагнать пару», а прибор со слишком завышенными показателями тепловой мощности – это лишние растраты и при приобретении, и в ходе эксплуатации. Как быть? Поможет в решении этого вопроса калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани.

Цены на популярные печи для бани

Рекомендуем читателю, прежде чем переходить непосредственно к расчетам, ознакомиться с пояснениями, которые даны ниже самого калькулятора.

Калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани

Перейти к расчётам

Укажите запрашиваемые значения и нажмите
«РАССЧИТАТЬ ТРЕБУЕМУЮ МОЩНОСТЬ БАННОЙ ПЕЧИ»

РАЗМЕРЫ ПАРИЛКИ

Ширина, метров

Высота потолка, метров

ОСОБЕННОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ПАРИЛКИ

Стены в парной:

Расположение печи:

Тип двери в парилку:

Есть ли окно в парной?

Площадь окна, м²

Есть ли на стенах (полу) участки кирпичной кладки, облицовки камнем или керамической плиткой?

Суммарная площадь подобных облицованных участков, м²

Специфика расчета мощности банной печи

Прежде всего, разберемся с единицами измерения.

Мощность, точнее, теплотворная способность обогревательного прибора измеряется в киловаттах. Принято полагать, что для обеспечения здорового банного микроклимата необходимо затратить порядка 1 кВт на каждый кубометр объема парной. Однако, исходить только из такого соотношения – нежелательно, так как несложно допустить ошибку.

— Банная печь имеет особую конструкцию – в ней предполагается каменная закладка, внешняя, которая может располагаться сверху, по стенкам или (и) вдоль начального участка дымоходной трубы, а иногда еще и внутренняя. Камни играют очень важную роль в тепловой отдачи банной печи, и их количество должно соответствовать параметрам, в обязательном порядке указываемым в паспорте прибора.

— Кроме того, в большинстве случаев мощность печи используется и для подогрева воды – на печь навешивается (надставляется) водогрейный бак, или конструкция прибора оснащена встроенным теплообменником

Все это говорится для того, чтобы правильно уяснить – «чистый» показатель мощности прибора иногда не показывает реальной картины. Если ознакомиться с техническими характеристиками банных печей, нельзя не заметить, что производитель обычно указывает диапазон объема парной, который гарантированно будет прогрет данной моделью. Поэтому печь стараются выбирать таким образом, чтобы имеющимися параметры парилки приходились примерно посередине этого указанного диапазона. Например, необходима каменка для парилки в 14 м³. Оптимальной будет модель с паспортным диапазоном — от 10 до 18 м³.

Казалось бы, нет ничего проще: перемножь длину, ширину и высоту парилки – и вот тебе готовый объем… Нет, и это не совсем так. Дело в том, что любая парная тоже может иметь свои особенности, которые вносят порой очень существенные коррективы в необходимые показатели тепловой производительности печи. Это и учтено в предлагаемом калькуляторе.

Цены на дровяные печи

~~печь дровяная~~

Итак, в первую очередь пользователю предлагается внести линейные размеры парной – ее длину, ширину и высоту потолка. Значения указываются в метрах (с точностью до 0,1 м).
В парной всегда стараются выполнить максимально эффективную термоизоляцию, применяя для этого различные утеплители, и в том числе – с фольгированным покрытием, обращенным в сторону помещения. И лишь затем поверхности обшиваются, как правило, натуральной доской или вагонкой. Никаких корректив мощности на этот счет – не предполагается. Однако, когда баню делают в бревенчатом срубе, или ее стены собраны из бруса, иногда внутренней обшивкой просто пренебрегают. Такой подход, безусловно, понятен, но в этом случае придется повысить мощность печи, так как значительное количество тепла будет уходить на прогрев массивных деревянных деталей, обладающих весьма высокой теплоемкостью.
Печь может располагаться полностью в парилке, но удобнее и безопаснее в эксплуатации приборы, у которых топливное окно вынесено в предбанник. Но это уже – «прореха» в общей термоизоляции помещения, которая также требует внесения поправки в расчет, так как часть тепла будет попросту теряться, нагревая воздух в смежном помещении.
Если дверь в парилку имеет внутреннее утепление и очень хорошо подогнана к проему, то существенных потерь тепла через нее не предвидится. Но нередко ограничиваются простым деревянным щитовым полотном, а в последнее время активно в моду входят и стеклянные дверные створки. Вот на этот счет уже необходимо внести поправку.
Потребует корректировки показателей мощности и наличие окна в парной. Причем, величина поправки будет зависеть и от площади окна, и от типа его остекления. Если выбирается этот тип расчета – в калькуляторе откроются дополнительные поля ввода значений.
И, наконец, нередко в парилке имеются участки поверхностей (неважно, пол это или стены), облицованные камнем или керамической плиткой, фрагменты кирпичной кладки. Теплоемкость этих материалов – очень велика, и они будут «оттягивать» определенное количество тепловой энергии на себя. Поэтому в расчет вводится и эта поправка.
Итоговый результат будет выдан, так сказать, в приведенном объеме парной, который включает и ее реальные размеры, и все необходимые поправки на специфику помещения. Именно на это значение и следует ориентироваться при выборе печи.

Обложить банную печь кирпичом? – нет проблем!
Некоторые банные печи имеют весьма богатую внешнюю отделку, но модели попроще, подешевле, обладающие неказистым внешним видом, тоже вполне можно вписать в интерьер парной, сделав для них кирпичный «футляр». Как обложить банную печь кирпичом самостоятельно – читайте в специальной публикации нашего портала.

Способы расчёта мощности банной печи

Горячее сердце бани

Производительность современной печи для бани рассчитывают исходя из размеров парилки и параметров постройки. Для этого оперируют кубатурой обогреваемого помещения, принимая в расчёт целый ряд дополнительных факторов, которые оказывают прямое влияние на теплосберегающие способности парилки.

Перемножив высоту, ширину и длину помещения, можно лишь получить некую исходную отправную точку для дальнейших расчётов, которая представляет собой минимальную производительность отопительного агрегата. На деле есть ещё ряд параметров, которые изменяют требования к мощности. Необходимо добавить в расчёт теплопотери условно холодными поверхностями, такими, как стеклянная дверь, окно, кирпичная кладка, облицовка камнем или плиткой и так далее).

Если в парилке есть окно, необходимо добавить 3 м³ на каждый квадратный метр площади окна в случае одинарного остекления и 1,5 м³ в случае двойного. По той же схеме добавляем 1,2 м³ на каждый м² стеклянной двери. Коэффициент тут меньше, поскольку за дверью находится тёплое помещение, а не улица.

Кирпичная перегородка эквивалентна прибавке 1,2 м³ объёма парилки на каждый квадрат своей площади. Большая теплоёмкость кирпича требует дополнительного обогрева. Так же поступают и с выложенной камнем поверхностью внутри парилки.

Очевидно, что такой расчёт окажется не вполне корректным, если материал, из которого построена баня, вообще не будет принят во внимание. Поэтому постараемся предусмотреть и этот фактор.

Если стены выполнены из бревна без внутренней отделки (стены не обшиты вагонкой через теплоизоляцию), объём парилки нужно умножить на 1,5 при толщине стен 100-140 мм и на 1,75 при толщине бревна 200-240 мм.

Ошибки тут нет, увеличение толщины простых бревенчатых стен требует затрат мощности. Это связано с большой теплоёмкостью древесины — больше тепла уйдет на её прогрев. Если же парилка имеет хорошую теплоизоляцию, её стены обшиты вагонкой с утеплителем и пароизоляцией фольгой, берётся понижающий коэффициент для «каркасников», который равен 0,6-0,7.

Когда печь топится из смежного помещения, требуемую производительность необходимо увеличить как минимум на 10-15%. Некоторую роль в прибавке мощности может сыграть дымоход банной печи, точнее, его расположение. Если значительная его часть расположена в парилке, он также может стать источником дополнительного тепла.

Поскольку в русской бане пар образуется в результате плескания воды на раскалённые камни, при выборе банной печи указывается объём (вес) камней, которые в этой печи можно разместить. Однако это не значит, что камни необходимо загружать по максимуму. На 1 м³ парилки обычно требуется не более 1,5 кг камней.

По результатам расчётов порой получается довольно солидная прибавка. Но для бани стоит выбрать дровяную печь большей мощности, чем меньшей: лучше придушить горение, чем не протопить парную до требуемой температуры.

Особенно важен этот запас зимой, когда баня промерзает насквозь. При выводе её в режим парения и пригодятся резервы, которые летом кажутся излишними. Наличие некоторого запаса позволит не раскалять печь до предела. Кроме того, позволит быстрее и лучше прогревать каменку, что в итоге обеспечит более комфортные условия бани. Минусы тоже есть. Это цена и размеры.

Методика расчёта мощности печи для сауны подобна банной. Для прогрева одного кубометра парилки до требуемых параметров в среднем необходима тепловая мощность порядка 1 кВт. При наличии постоянного отопления (сауна в доме) берут понижающий коэффициент 0,7.

При среднем уровне утепления парилка обычно готова за 2-3 часа. Для сокращения времени на час необходимо увеличить мощности электрокаменки на 60-80%. Однако размер парной в сауне обычно меньше, так что на деле показатели производительности печей для бани и сауны сопоставимы.

В отличии от дровяной печи, мощность электрической каменки сауны должна быть близка к оптимальной, не больше и не меньше. Печь большой мощности будет нагревать быстрее, а затем отключаться. Результатом станет горячий воздух при холодных камнях, на которые бесполезно лить воду — пара они не дадут.

На маломощной печи также не сэкономить. Работая в предельных режимах, она не сможет обеспечить приемлемую скорость нагрева (время разогрева увеличится, а вместе с ним и энергозатраты), а из-за регулярной перегрузки быстро выйдет из строя.

Пример расчёта мощности печи для парилки

Для небольшой парилки размером 2,5*2,5*2,2 метра получаем печь, минимальной производительности на 13,75 м³. Окно с одинарным остеклением размером 0,4*0,4 м добавит 0,48 м³. Печь с выходящей в тамбур топкой добавит 10%, то есть ещё 1,4 м³. Кирпичная перегородка 1,2*1,5 м заберёт тепло, эквивалентное 2,16 м³. Дверь пусть будет деревянная, но не особо утеплённая и со стеклянным окошком, размером 0,8*1,5 м. Поэтому добавим на неё ещё 1,44 м³.

Если парилка утеплена по всем правилам (то есть на стенах слой базальтовой изоляции, которая укрыта фольгой в качестве отражающей тепло и пароизоляции, стыки тщательно проклеены, на потолке двойной слой утеплителя и всё это зашито вагонкой), имеющийся объём парилки уменьшаем на поправочный коэффициент, который на всякий случай пусть будет 0,7.

Таким образом, вместо 13,75 м³ получаем исходную цифру 9,63 м³. В итоге расчётная требуемая мощность банной печи будет: 9,63+0,48+1,4+2,16+1,44=15,11 м³. Вполне приемлемое значение. Для дровяной печи, с учётом лучшего прогрева каменки, можно выбрать печь производительностью 20 м³ (то есть ориентировочно 15-25 м³ указанных в паспорте производителем).

Мощность электрической печи высчитывается схожим способом, здесь лучше выбирать модель, наиболее приближенную к расчётному значению в 15 кВт. То есть печь для сауны с паспортными параметрами номинальной мощности 14-16 кВт.

При выборе конкретной модели банной печи искомый результат будет находиться ближе к середине диапазона предельных значений. Например, при расчётных в 20 м³ лучше выбрать печь-каменку с паспортной мощностью не 16-20, а 22-26 м³.

Можно произвести и более сложные расчёты, учитывающие отдачу и восполнение тепла камнями, время работы печи и количество одновременно находящихся в помещении людей, количество выливаемой на каменку воды, однако для простой семейной бани это уже излишне.

Начало: Спорные моменты частного банного строительства

Как определить мощность печи | ING-SETI.RU

Печь камин для дачи, точно так же, как и отопительные печи для обогрева жилых помещений (в коттеджах, загородных домах и на дачах) в зависимости от конструкции, типа устройства и модели имеют разную тепловую мощность. Конечно, никому не хочется дрожать от холода при наличии в доме вроде бы исправно работающей печи. Так вот, чтобы по не знанию своему не нарваться на подобную отопительную конструкцию с низкой тепловой мощностью, лучше заранее рассчитать, какая мощность потребуется для оптимального прогрева именно Вашего загородного дома, Вашей бани или сауны. А это напрямую зависит и от объема самого обогреваемого помещения.

Определение

Мощностью или теплоотдачей называется количество тепловой энергии, выделяемое ежечасно от протопки до протопки. В принципе, чем больше сгорело топлива, тем больше тепла. Однако каждая печь имеет свой предел тепловой мощности. Так, например, дровяной конструкцией большой кирпичный коттедж не отопить. Обычная печь небольшого размера имеет мощность до 3 Квт.

Замер помещения

Для начала произведите замер комнаты, где будет установлен будущий источник тепла. При расчете объема учитывайте толщину обшивки. Она составляет, как правило, 15-20 см. Также обратите внимание на объем возможных теплопотерь, например, если установлена стеклянная дверь или определенная вентиляционная конструкция.

Теплопроводность окружения

Помните: для лучшего прогрева помещения (будь то баня или комната в доме) выделяемое тепло должно полностью восполнять тепловые потери. В таком случае температура воздуха будет постоянной. Сами же тепловые потери меньше, когда стены, двери, окна и перекрытия теплонепроницаемы.

Инструкция

Каждая отопительная или печь-каменка для бани имеет инструкцию от производителя, в которой четко указаны оптимальные объемы парильного помещения именно для данной модели. Простое правило – чем больше объем парильного помещения, тем больше должна быть мощность обогревательного элемента.

Расчет мощности

В упрощенном виде мощность рассчитывается по формуле: 1Квт мощности =1 куб отапливаемого помещения.

Когда объем обогреваемого пространства вычислен, смело приступайте к выбору главного генератора тепла.

В современных моделях мощность можно регулировать. Это очень удобно для эксплуатации в разных по объему помещениях.

Вот и все премудрости определения качества тепла. Теперь, выбирая печь для бани или загородного дома, Вы знаете, на что обратить особое внимание. А в таком случае приобретение нежелательного для вас образца практически исключено. Тепла Вам!

Почему мощность печи указывают в кВт

Определение и измерение мощности

Действительно, существует единица измерения Килова́тт-час (кВт⋅ч), которая показывает количество энергии, производимое или потребляемое, а также в других подобных случаях (измерение проделанной работы).

Преимущественно эту единицу измерения используют в энергетике и в быту для измерения электроэнергии.

Следует заметить, что правильно писать именно «кВт⋅ч» (мощность, Умноженная на время). Написание «кВт/ч» (киловатт в час со знаком Деления), которое часто употребляется во многих документах — неправильное. Для удобства чтения стали использовать упрощённое обозначение кВт (киловатт), под которым понимается количество киловатт в час.

Понятие кВт используется в одинаковой мере по всему миру, поэтому для обозначения тепловой мощности стали использовать именно его. Исследования показали, что один килограмм любой древесины при влажности 20% производит 4,16 кВт тепла. Другое дело, что разные породы дерева имеют разную плотность (разный вес), и при одинаковых внешних размерах поленья разных пород дадут разное количество тепла.

Почему печи разной мощности и как подобрать себе печь

Все производители рекомендуют использовать дрова лиственных пород и чаще всего для отопления используются дрова березы. Для удобства исчисления принято считать 4 кВт на килограмм. Таким образом мощность печи зависит от её размеров. Чем больше дров можно положить в печь, тем она мощнее.

Теперь мы понимаем, что в печь мощностью 8 кВт можно положить два килограмма дров, а в печь 12 кВт помещается три килограмма. Точнее бы сказать наоборот: печь в которую можем положить три килограмма дров должна дать 12 кВт тепла, так как если в ту же печь положим только два килограмма дров, то получим 8 кВт тепла. Таким образом, мы можем протопить помещение на большей мощности, а потом использовать меньшую.

Как понять сколько дров можно положить в печь

Часто в устройствах есть метка указывающая на максимальный уровень дров. Без такой метки рекомендуется закладывать не более двух третей топки. Переполнение топки топливом может отрицательно сказаться на её можности и даже привести к поломке устройства. Например, сейчас набирают популярность дровяные брикеты. Они имеют большую плотность и маленькую влажность. При аккуратных размерах брикетов, по весу их помещатся в топку больше, чем дров и такой перегруз камина может привести к его поломке.

Если камин нужен для интерьера, то его мощность не столь важна. Конечно в маленьком помещении камин лучше не делать, чтобы не устроить сауну. Тем не менее, при нехватке тепла ничего не случится, а при избытке можно хорошо проветрить. Другое дело когда нужна печь для отопления. Тогда к вопросу выбора нужно подходить более внимательно. В среднем на 10 квадратных метров площади отопления берётся 1 кВт мощности печи. Это при потолках не более 2.7 метра и при низких теплопотерях дома.

Например, когда нужно обогреть 80 квадратных метров, нужно выбирать печь 9-11 кВт, рассматривая запас мощности, учитывая погодные и другие условия. Например, печь Jotul F8. Мы знаем, что если взять два разных термоса и одновременно налить в них кипяток из одного чайника, то в одном вода остынет быстрее, а в другом медленнее. Также и с домами. Всё индивидуально, в первую очередь хозяин знает особенности своего дома и свои предпочтения.

Опять немного физики

Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой или производимой устройством мощностью один киловатт в течение одного часа.

Интересный факт, что даже люди являются потребителями и производителями энергии. Все мы знаем, что на упаковках любых продуктов указанна энергетическая ценность продукта. Как правило, энергетичность еды измеряют в Килокалориях (ккал), в то же время американцы измеряют её в Джоулях (Дж). Слово Калория от латинского означает — тепло.

Ранее калория широко использовалась для измерения энергии, работы и теплоты. Калорийностью называлась теплота сгорания топлива. А под калорийностью или энергетической ценностью пищи, подразумевается количество энергии, которое получает организм при полном её усвоении.

Все три единицы измерения: Ватт, Джоуль, Калория пересекаются между собой. Подробнее о них можно узнать, например в Википедии. Человек также является производителем тепла и один врослый человек находясь в комнате площадью десять квадратных метров и высотой два с половиной метра, может повысить температуру этой комнаты на два градуса. Не зря про кого-то говорят «энергичный человек», а про других наоборот. Именно из-за этого в местах переполненных народом душно.

Цифры

1 Вт⋅с = 1 Дж

1 кВт⋅ч = 1000 Вт ⋅ 3600 с = 3,6 МДж.
1Дж = 0,239 Калории
1 кВт⋅ч = 0,86МКал

Познавательно

Для обогрева одного метра площади понадобится примерно 20-25 лампочек накаливания с обычной спиралью и мощностью 60 Вт, при потолках 2,5 метра. Это будет 1,2-1,5 кВт часть энергии которых уйдёт на свет, а остальная на тепло.
Бытовым, домашним утюгом можно обогреть полкомнаты, то есть на обогрев комнаты 15 метров понадобится два утюга, с учётом периодичности включения и выключения утюгов.
Даже если взрослый человек будет просто лежать он выделяет до одного киловатта тепла, поэтому при выборе кондиционера нужно учитывать площадь комнаты и сколько человек могут одновременно там находиться.

Расчет мощности печи для бани

Банную печь нужно выбирать оптимальной мощности из расчета объема вашей парной.

Нельзя ошибиться в выборе мощности банной печи,потому что тогда хорошего пара не будет: ни в случае,когда мощности недостаточно,ни в случае,когда мощность печи будет больше,чем требуется.

Если поставить в баню небольшую печь с недостаточной мощностью для данного объема парной,то тогда ее придется эксплуатировать сверх возможностей,что приведет к быстрому износу и поломке печи.

Если купить печь с запасом из соображений,что запас мощности лишним не бывает,то да,действительно,нагреваться баня будет быстро и горячо! Но,чтобы париться в комфортных условиях,придется при парении искусственно уменьшать ее возможности и проветривать парную после каждого захода. В результате,сбалансированного пара не получить из-за того,что камни в каменке будут не столь горячими . А,если поддерживать нужную температуру камней(не менее 500 градусов С),то будет слишком жарко на полоке и даже в нижней зоне,у пола.

Расчет мощности печи для бани нужно делать в следующей последовательности:

определить объем парной путем перемножения ее внутренних размеров: ширины,длины и высоты.Например,парная имеет размеры 3х2м и высоту 2,2м. Значит ее объем составляет -13,2 м3.
рассчитать теплопотери холодными поверхностями такими,как стеклянная дверь,окно,кирпичная кладка перегородки умножив площадь на коэффициент 1,2,считая,что каждый квадратный метр такой поверхности поглощает тепло,необходимое для прогрева 1,2м3.Например,в парной имеется окно размерами 0,5*1,0м=0,5м2 и стеклянную дверь размерами 1,8*0,8м=1,44м2. Значит теплопотери составят (0,5м2+1,44м2)*1,2=2,33м3
суммируем рассчитанную кубатуру: общий объем парной и теплопотери от холодных поверхностей. Ранее рассчитанные цифры по п.п.1 и 2 складываем и получаем требуемый для нагревания объем ,равный в нашем примере (13,2+2,33)=15,53м3
правильный расчет мощности печи для бани получаем,если учитываем материал,из которого построена баня,поскольку конструкции стен,потолка и пола тоже поглощают приличное количество тепла. Например,для бревенчатой бани,без отделки, нужно применить коэффициент,равный 1,6,а,если внутри парная обшита вагонкой,да с фольгой,да с утеплителем,то берется понижающий коэффициент,равный 0,6(поскольку такая стена не поглощает,а отталкивает от себя тепло). Итак,для бревен в парной расчетная мощность печи будет равна 15,53м3х1,6=24,85 м3= 24,85 кВт ( из соображений,что для 1 м3 расчетного объема парной достаточно 1 кВт мощности печи).
При покупке выбираем ту печь,у которой мощность в интервале от 25кВт

Данные для расчета мощности печи для каждой конкретной бани могут отличаться своими особенностями в силу применения различных материалов и конструкций самого строения,или каких-то дополнительных факторов,например,наличие приточной вентиляции и т.п.

Поскольку в русской бане пар образуется в результате плескания воды на раскаленные камни,то необходимо при выборе банной печи смотреть не только на ее номинальную мощность,но и на объем (вес) камней,которые в этой печи можно разместить.

Расчет камней для бани

В разных источниках рекомендуется различное количество камней из расчета на 1 м3 парной при парении 15 человек одновременно в течение 5 часов. Возьмем по-минимуму: 30кг. Следовательно, для нашего примера понадобится 30кг*24,85м3=745,5кг Если парную рассчитывать не для 15 ,а для 5 человек,то,соответственно, нужно сократить объем камней в 3 раза: 745,5 кг/3=248,5 кг. Что-то уж слишком многовато для печи мощностью 25кВт и весов не более 200кг (чугунные)….Да и каких размеров должна быть металлическая печь,чтобы в нее влезло столько камней?
В другой «древней»книжке рекомендуется на каждые 6 литров поддаваемой воды-8кг булыжника и 1,5кг -на 1 м3 объема парной. В час 5 человек выливают на камни горячей воды не более 4 литров,поэтому в течение 5 часов беспрерывного парения они потратят пусть 20 литров(что навряд ли). Все-таки, уменьшим количество воды на 30% ,учитывая паузы на проветривание и отдых.Получается,что нужно всего 18,7кг. Сделаем также расчет количества камней для бани с учетом объема парной: 1,5кг*24,85 м3=37,5 кг. Все суммируем и получаем :37,5кг+18,7кг=53,2 кг булыжника. Вот это уже приемлемая цифра для обычной простой бани.
Можно сделать более сложный расчет камней для бани , определяя требуемое количества тепла по испарению и нагреву…
Но..,задача этой статьи определить необходимую мощность печи для бани. Поэтому,прикинем сколько нужно кВт,чтобы нагреть 53,2 кг камней в течение 15 минут (приблизительное время,отведенное на паузу между парениями) до температуры 500 градусов:

1кг камней с температуры 500 градусов,остывая до 200 градусов(разница 350 град),отдадут 294 кДж (0,84 кДж/кг*С х 1 кг х 350С).
53,2 кг отдадут 294 кДж*53,2кг=15640,8 кДж. Сколько тепла отдадут при остывании,столько же нужно и восполнить.
1 кВт=3600 кДж/час
переводим кДж в кВт,получим 4,35кВт за час
пересчитываем на 15 минут: 4,35*4=17,40 кВт

Вывод: мощность печи в 20 кВт будет обеспечивать нагрев до 500 градусов 53,2 кг камней каждые 15 минут. Добавим еще 5 кВт в расчет мощности печи бани для учета потерь тепла через конструкции и холодные поверхности.
Итак,для парной размерами 3х2х2,2м нужна печь мощностью 25кВт,исходя из двух различных расчетов:

по объему парной и холодным поверхностям
по количеству камней

При меньшем расходе поддаваемой воды,например при парении не пяти человек,а двух, в течение не пяти часов,а всего пары-тройки,можно выбрать печь с меньшей мощностью(20кВт).

Перед выбором проекта печи необходимо проделать ее предварительный расчет под помещение.

Предварительный расчет печи

Перед выбором проекта печи необходимо проделать ее предварительный расчет под помещение. Обычно его ведут исходя из теплоотдачи печи в ккал/час. В процессе остывания печи теплоотдача уменьшается, но и потери тепла помещением падают, т.к. оно тоже остывает. Задача расчета – выдержать температуру в помещении до следующей топки.

Такой расчет теоретически сложен, а по готовым коэффициентам и упрощенным формулам требует большого опыта. Но для домов с хорошим наружным утеплением вполне достоверные результаты дает предложенный И. В. Кузнецовым способ расчета по усредненной тепловой мощности единицы поверхности печи (ТМЕП). Для нормальной топки ее можно брать 0,5 кВт/кв. м, а для перетопки в сильный мороз – до 0,76 кВт/кв. м в течение 2-х недель.

С использованием ТМЕП прикидочный расчет печи становится совсем простым. Допустим, у нас печь 1,5х1,5 м в плане и высотой 2,5 м. Площадь ее стен – 3,75х4 = 15 кв. м, плюс 2,25 кв. м перекрыша. Всего 17,5 кв. м. Отдать эта печь сможет от 8,75 до 13,3 кВт тепла. С учетом особенностей печного отопления этого хватит для дома в 80-100 кв. м.

Топка

Для расчета топки нужно сначала определить максимальный объем закладки топлива. Его находят по требуемой тепловой мощности, теплотворной способности топлива, его удельному весу и предполагаемому КПД печи. Расчет проводят для всех видов топлива, для которых предназначена печь, и выбирают наибольшее значение. Объем топливной камеры топки (камеры сгорания) берут в 2-3 раза больше максимального объема топливной массы, в расчете на перетопку. Вообще же максимальная загрузка топлива в камеру сгорания – 2/3 ее объема.

Полный расчет топки – удел не любителей и даже далеко не всякого инженера-теплотехника. Возьмем хотя бы такую «мелочь», как колосниковая решетка. Пропустит она слишком много воздуха – топливо сгорит быстрее, чем тело печи примет его тепло, остаток вылетит в трубу. Мало воздуха – топливо на сгорит полностью, а невыделенное тепло опять же в трубу с дымом. А сажа, а зола, забивающая колосники? И все это нужно увязать с другими, не менее значащими узлами топки, причем для разных видов топлива.

К счастью, сейчас в продаже есть много готовых печных топок на разную тепловую мощность, под разное топливо, с глухим или прозрачным, для печей-каминов, творилом. И обойдется готовая топка дешевле любой самодельной. Нужно только при выборе обратить внимание на следующее:

1 Размеры топки и ее крепежных элементов (штырей, усов) должны быть согласованы с размерами кирпича. Печные кирпичи выпускаются нескольких типоразмеров (см. далее), и одна и та же топка может быть в продаже нескольких модификаций под разный кирпич.

2 Для печи долговременного пользования топку нужно брать литую чугунную. Сварные из листа – для печей, используемых эпизодически.

3 Также нужно обратить внимание на глубину сужения камеры сгорания к колосникам – зольной шахты, зольного колодца или просто зольника.

Поясним последний пункт. Если печь будет топиться преимущественно высококалорийным малозольным топливом в крупных кусках (каменный уголь, торфобрикеты), то зольник нужно брать поглубже, до 1/3 высоты камеры сгорания. В мелком зольнике такое топливо слишком быстро прогорит. Если же печь под низкокалорийное древесное топливо, включая пеллеты, то глубина зольника должна быть не более 1/5 высоты камеры сгорания, иначе низ топливной массы быстро забьется золой, приток воздуха сократится, и топливо не догорит.

Как видим, вилка глубины зольника большая. Поэтому лучше немного переплатить и взять топку многотопливную. В таких полное сгорание всех перечисленных в сертификате видов топлива обеспечивается специальными конструктивными мерами.

Примечание: сырые дрова можно полностью сжечь в глубоком зольнике, а уголь – на ровном поду топки, правильно выбрав величину закладки топлива. Но это требует опыта истопника и промежуточных подтопок с шурованием, что ночью никуда не годится.

Дымоход

Расчет дымохода – отдельная тема, едва ли не более сложная, чем расчет всей печи. Даже на компьютере приходится 2-3 раза перезапускать САПР, вручную корректируя исходные данные, прежде чем все не сойдется как следует. Но для обычных условий (сечение прямоугольное, ход вертикальный без изломов, высота устья дымовой трубы над колосником 4-12 м) можно сразу дать готовые значения поперечных размеров для печей разной мощности:

До 3,50 кВт – 140×140 мм.

От 3,50 до 5,20 кВт – 140×200 мм.

5,20-7,20 кВт – 140×270 мм.

7,20-10,5 кВт – 200х200 мм.

10,5-14 кВт – 200Х270 мм.

Эти значения – минимальные. Они рассчитаны на то, чтобы избежать «просвиста», когда холодный воздух противотоком опускается в печь по слишком широкому дымоходу. «Просвист» чреват не только потерями тепла, но и уймой других серьезных неприятностей.

Если же печь в выбранным «навскидку» дымоходом дымит хоть изредка, его нужно нарастить, всего на 0,25-0,5 м. Когда-то для этого на трубу нахлобучивали прохудившееся ведро, сейчас можно надставить кусок асбоцементной трубы с поперечным сечением не меньшим, чем у дымохода.

Но самый лучший способ – не полениться и положить еще 2-4 ряда кирпичей, не забыв сделать новую распушку. Видали когда-нибудь трубу с двумя выдрами? Это значит, что первоначально коротковатый дымоход по результатам протопок нарастили до нормы.

Примечание: наращивать трубу нередко приходится при изменении аэродинамики местности. Скажем, лес вокруг вырос или многоэтажек настроили.

Как рассчитать потребляемую мощность в кВт для типовых применений нагревателя

Расчет отопления резервуара

При выборе нагревателя для обогрева резервуара вы должны сначала определить, требует ли приложение поддержания температуры или ее необходимо повысить. Ниже приведены расчеты для каждого приложения. Вы также можете посетить наш веб-сайт и воспользоваться нашим онлайн-калькулятором; найдите ссылку на бесплатный калькулятор в верхней части страницы.

Поддерживаемая температура

Для расчета мощности, необходимой для поддержания температуры резервуара, вам необходимо определить площадь поверхности резервуара, поддерживаемую температуру процесса, минимальную температуру окружающей среды и коэффициент сопротивления изоляции.

Площадь:

Цистерна круглая —

A (фут²) = (2 x p x r x в) + (2 x p x r²)

р = 3,14

r = радиус (фут)

h = высота (фут)

Бак прямоугольный —

A (фут²) = 2 x [(длина x ширина) + (длина x высота) + высота x ширина)]

l = длина (фут)

w = ширина (фут)

h = высота (фут)

После определения площади резервуаров поддерживаемая мощность KW может быть рассчитана следующим образом:

кВт = (A x (1 / R) x ΔT (° F) x SF) / 3412

A = площадь поверхности

R = R-значение изоляции

Используйте 0.5 как R-значение неизолированного стального резервуара
Типичные примеры см. В таблице ниже
R-значение = толщина (дюймы) / k-фактор

ΔT = разница между заданной температурой процесса и самой низкой температурой окружающей среды

SF = коэффициент безопасности, рекомендуется 1,2

3412 = преобразование БТЕ в

кВт

Таблица 1

Тип изоляции	R-Value / дюйм толщины
Стекловолокно	R-3
Минеральное волокно	Р-3.7
Силикат кальция	R-2
Пенополиуретан с открытыми ячейками	Р-3.6
Пенополиуретан с закрытыми ячейками	R-6
Пена для распыления полиизоцианурата	R-6

Пример:

Резервуар для высоковязкой сырой нефти диаметром 42 ‘x 40’ с изоляцией R-6 должен поддерживаться при температуре 75 ° F при минимальной температуре окружающей среды 10 ° F.

A = (2 x 3,14 x 21 x 40) + (2 x 3,14 x 21²)

A = 8044,68 фут²

кВт = (8044,68 x 1/6 x 65 x 1,2) / 3412

кВт = 30,65

Повышение температуры

Расчет кВт для повышения температуры материала в резервуаре (нагрев) начинается с той же информации, которая требуется в приложении для обслуживания. Кроме того, нам потребуется вес нагреваемого материала, удельная теплоемкость материала и время, необходимое для нагрева материала от начальной до конечной температуры.Расчет кВт для повышения температуры выглядит следующим образом:

кВт итого = кВт тепловыделение + техническое обслуживание кВт

кВтПогрев = [(M x Cp x ΔT x SF) / 3412] / т

M = вес материала в фунтах

Cp = удельная теплоемкость, см. Примеры в таблице

ΔT = разница между заданной (конечной) температурой процесса и начальной температурой

SF = коэффициент безопасности, рекомендуется 1,2

3412 = преобразование БТЕ в

кВт

t = время в часах

KWmaintain = (A x (1 / R) x ΔT (° F) x SF) / 3412

A = площадь поверхности

R = R-значение изоляции

Используйте 0.5 как R-значение неизолированного стального резервуара

ΔT = разница между заданной температурой процесса и самой низкой температурой окружающей среды

SF = коэффициент безопасности, рекомендуется 1,2

3412 = преобразование БТЕ в

кВт

Пример:

Резервуар 4 ‘x 6’ x 12 ‘с 1800 галлонами воды необходимо нагреть с 60 ° F до 95 ° F за 3 часа. Резервуар имеет изоляцию R-4, а минимальная температура окружающей среды составляет 0 ° F.

Для начала нам нужно преобразовать галлоны воды в фунты:

фунтов = G x D1

G =

галлонов

D1 = фунты на галлон из таблицы ниже

фунтов = 1800 x 8.34

фунтов = 15 012

Если объем резервуара указан в кубических футах (фут3), формула будет выглядеть так:

фунтов = C x D2

C = кубические футы материала

D2 = фунты на фут³ из таблицы ниже

Таблица 2

Материал	Д 1 фунтов / галлон	Д 2 фунт / фут³	Удельная теплоемкость
вода	8.34	62,4	1
№1 мазут	6,8	50,5	0,47
№ 2 мазут	7,2	53,9	0,44
№ 3,4 мазут	7,5	55,7	0,425
№ 5,6 мазут	7,9	58,9	0,41
Бункер С	8,15	61	0.5
Масло по SAE 10-50	7,4	55,4	0,43
этиленгликоль	9,4	70	0,55
50% этиленгликоль / вода	8,8	65,8	0,76
воздух	–	0,073	0,24
азот	–	0,073	0,25

KWheat-up = [(15 012 x 1 x 35 x 1.2) / 3412] / 3

КВт = 61,6

плюс

KWmaintain = (288 x 1/4 x 95 x 1,2) / 3412

KWmaintain = 2,4

кВт всего = 64

Расчет для нагрева воздуха в воздуховоде

Когда объем воздуха в стандартных кубических футах в минуту (SCFM) и требуемое повышение температуры в ° F (ΔT) известны, требуемая мощность нагревателя в киловаттах (кВт) может быть определена по следующей формуле:

кВт = (SCFM x ΔT) / 3193

Обратите внимание, что CFM дан для стандартных условий (SCFM): 80 ° F и нормального атмосферного давления 15 фунтов на квадратный дюйм.CFM при более высоком давлении (P) и температуре воздуха на входе (T) можно рассчитать следующим образом:

SCFM = ACFM x (P / 15) x [540 / (T + 460)]

Пример:

Сушильная печь, работающая при избыточном давлении 25 фунтов на кв. Дюйм (10 фунтов на кв. Дюйм), рециркулирует 3000 кубических футов воздуха в минуту через нагреватель, который повышает его температуру с 350 до 400 ° F.

Чтобы выбрать подходящий обогреватель:

Шаг 1: Преобразуйте 3000 куб. Футов в минуту при 25 фунтах на кв. Дюйм и 350 ° F в куб. Фут в минуту при стандартных условиях, используя приведенную выше формулу:

3000 x (25/15) x [540 / (350 ° F + 460)] = 3333 SCFM

Шаг 2: Рассчитайте требуемую кВт:

[3333 SCFM x (400 ° F-350 ° F)] / 3193 = 52 кВт

Расчеты для систем циркуляционного нагревателя

При расчете мощности, необходимой для нагрева материала, протекающего через циркуляционный нагреватель, можно применить приведенное ниже уравнение KW.Это уравнение основано на критерии отсутствия испарения в нагревателе. Уравнение KW включает 20% -ный коэффициент безопасности, учитывающий тепловые потери оболочки и трубопроводов, изменение напряжения и допустимую мощность элементов.

кВт = (M x ΔT x x Cp x S.F.) / 3412

Где:

кВт = мощность в киловаттах

M = расход в фунтах / час

ΔT = повышение температуры в ° F (разница между минимальной температурой на входе и максимальной температурой на выходе.)

Cp = удельная теплоемкость в БТЕ / фунт ° F

С.Ф. = коэффициент безопасности, 1,2

3412 = преобразование БТЕ в

кВт / ч

Пример нагрева воды:

У нас 8 галлонов в минуту воды с температурой на входе 65 ° F и температурой на выходе 95 ° F. Сначала преобразуйте скорость потока в фунты / час.

8 галлонов	x	1 фут³	x	60 мин	=	64,17 фут3 / ч
мин.		7.48 галлонов		1 час

Переведите в фунты / час, получите плотность и удельную теплоемкость из таблицы 2 выше.

64,17 фут3 / час x 62,4 фунта / фут3 = 4004 фунта / час

Теперь рассчитайте кВт:

кВт	=	4004 фунта / час x (95-65) ° F x 1 БТЕ / фунт ° F x 1,2
кВт	=	3412
кВт	=	42

Пример газового отопления:

Воздух течет с давлением 187 кубических футов в минуту и давлением 5 фунтов на квадратный дюйм.Его необходимо нагреть от температуры на входе 90 ° F до температуры на выходе 250 ° F. Сначала преобразуйте расход в SCFM, используя формулу, приведенную ранее.

187 x (20/15) x [540 / (90 ° F + 460)] = 243,7 SCFM

Перевести в фунты / час, снова обращаясь к таблице 2 для плотности и удельной теплоемкости.

243,7 SFCM	x	60 мин	x	0,073 фунта	=	1067,4 фунтов / час
		1 час		фут³

Теперь рассчитайте кВт:

кВт	=	1067.4 фунта / час x (250-90) ° F x 0,24 БТЕ / фунт ° F x 1,2
кВт	=	3412
кВт	=	14,4

Если вам понравился этот пост, рассмотрите возможность оставить комментарий или подписаться на канал RSS , чтобы в будущем статьи доставлялись вашему читателю каналов.

Сколько электроэнергии потребляет газовая печь? — Домашние хаки, сделай сам

Возможно, для кого-то станет новостью, что для работы газового котельного оборудования нужен не только газ, но и электричество.Наряду с потреблением газа следует учитывать и потребление электроэнергии газовым котлом, который является сердцем вашей системы отопления. Итак, вы задаетесь вопросом, сколько электроэнергии нужно для работы газовой печи? Давайте разберемся.

Сколько электроэнергии потребляет газовая печь?

Итак, сколько электроэнергии потребляет газовая печь? Обычная газовая печь обычно требует небольшого количества электроэнергии для запуска и работы в вашем доме. Большинство газовых печей потребляют менее 600 Вт электроэнергии для работы.Таким образом, работа газовой печи на 2 часа в день обойдется нам примерно в 0,156 доллара при средней цене на электроэнергию в США, которая составляет 13 центов за кВтч.

Газовая печь обычно использует небольшое количество электроэнергии для питания двигателя вентилятора, который используется для циркуляции воздуха в доме и для запальника.

Имейте в виду, что есть различия, когда речь идет о электроэнергии, необходимой для газовых запальников для печей. Некоторые газовые приборы поставляются с электронными запальниками , которые потребляют лишь небольшое количество электроэнергии, в то время как другие типы запальных устройств потребляют значительное количество электричества, чтобы оставаться горячим во время работы прибора.

Вентиляторы печи — основной потребитель электроэнергии

Вентиляторы используют электричество в газовых печах

В последние несколько лет технология печных вентиляторов стремительно развивалась. Таким образом, мы можем сказать, что . Самым большим фактором, влияющим на энергопотребление печных вентиляторов, является двигатель вентилятора с регулируемой скоростью . В старых печных системах используется односкоростной двигатель, который имеет только одну скорость.

Таким образом, газовая печь с двигателем с регулируемой скоростью может работать на разных уровнях мощности, что означает значительно более низкое энергопотребление .Когда условия умеренные, нам нужно гораздо меньше отопления или охлаждения в нашем доме.

Старые газовые печи не имеют возможности снижать частоту вращения двигателя, они будут работать с максимальной мощностью , и, следовательно, они будут потреблять гораздо больше электроэнергии, чем необходимо. Двигатели вентиляторов с регулируемой скоростью адаптируются к требуемым условиям и позволяют экономить электроэнергию.

Вентиляторы печи с регулируемой скоростью

Энергия, которая требуется между двигателями вентиляторов с регулируемой скоростью и односкоростными вентиляторами, значительна.Стандартный двигатель вентилятора потребляет около 400 Вт в час , тогда как двигатель вентилятора с регулируемой скоростью потребляет всего 72 Вт в час.

Существуют также другие средства, влияющие на потребление энергии в газовых печах. Один из них — поддерживать в доме постоянную температуру. Двигатели вентиляторов могут снизить мощность до 50% при работе на низкой скорости. Таким образом, температура также будет оставаться постоянной и уменьшать необходимость включения и выключения. Тем самым вы сэкономите энергию и деньги.

Соответствует ли G F Урна N eed E электрическим током R un?

Подавляющему большинству газовых печей для работы требуется электричество, но горелка может работать и без источника электричества. Советую прочитать инструкцию производителя, чтобы лучше ознакомиться с работой вашей печи. Большинство газовых печей обычно не нужно выключать. Когда питание будет восстановлено, они должны работать.

Принципы работы газовой печи

Принцип работы газовой печи

Принцип работы газовой печи действительно прост. В основе газовой печи обычно лежит горелка. Большинство газовых печей имеют две или более внутренних горелок, которые управляются термостатом. Когда температура в доме опускается ниже определенного уровня , газ начинает течь, и электронная система зажигания зажигает печь.Этот горячий газ поднимается и проходит через теплообменник по воздуховоду, выходящему за пределы дома.

Двигатель в газовой печи втягивает воздух из теплообменника, используя большую плоскую решетку в полу, потолке или стене дома. Этот воздух циркулирует по каналам к полному узлу печи. Камера статического давления находится на противоположной стороне теплообменника от горелки. Тепло , отдаваемое сгоревшим природным газом , нагревает проходящего воздуха. Затем горячий воздух возвращается в дом через воздуховоды, идущие к вентиляционным отверстиям.Во многих домах в каждой комнате есть вентиляционные отверстия.

Чтобы рассчитать потребление энергии, рассмотрим основные части печи:

Термостат: связь с вашим блоком HVAC
Горелки: металлические трубы, по которым проходит природный газ.
Теплообменник r: используется для нагрева воздуха внутри печи
Электродвигатель вентилятора: используется для направления воздуха к теплообменнику, а затем за пределы вашего дома

Расчет мощности

По данным U.S. Министерство энергетики, которое возглавляет Energy Star, расходы на отопление и охлаждение в среднем домашних хозяйствах составляют 42% счетов за электроэнергию. Вот почему все больше и больше домохозяйств в США полагаются на природный газ для своих домов.

Расход электроэнергии зависит от процессов, происходящих в системе газового оборудования. Пик затрат приходится на момент возгорания — прибор может потреблять в два раза больше киловатт, чем при работе помпы.

Энергозависимые нагреватели подключены к сети переменного тока.Напряжение в нем 220 В, частота 50 Гц . Для стабильной работы оборудования требуется значение не менее 195 В. Если произойдет падение до 160–170 В, электрические компоненты могут отключиться.

Сколько стоит запустить газовую печь?

Средние ежемесячные затраты на эксплуатацию газовой печи для дома, который потребляет около 150 БТЕ тепла зимой, составят примерно 500 долларов в месяц в декабре, январе и феврале.Таким образом, вы можете рассчитывать на расходы на отопление зимой около 1800 долларов.

Если вам интересно, как рассчитать эксплуатационные расходы вашей газовой печи, давайте начнем с основ. Предположим, ваша семья потребляет 100 миллионов БТЕ в год. Теперь мы должны разделить это число на 100000, чтобы получить 1000 термов газа. Если вы живете в США, то цена на природный газ будет стоить вам около 10 долларов за тысячу кубических футов.

Предположим, у вас есть печь с высоким КПД по газу — 90%.При таком расчете около 10% энергии не приведет к выработке тепла, и, таким образом, ваши затраты на энергию в расчете на терм газа будут составлять 0,8 доллара США x 1,30 = долларов США 1

Принимая все это во внимание, мы получим, что ваши ежегодные расходы на отопление будут примерно 1000 x 1 доллар = 1000 долларов. Если мы превратим это в дни, мы получим примерно 80 долларов в месяц.

Примечание: Имейте в виду, что этот расчет является всего лишь предположением, и он предоставляет вам шаги, как рассчитать ваши собственные затраты на электроэнергию, запустив газовую печь.

Дешевле отапливать дом газовой или электрической печью?

Природный газ значительно дешевле электричества почти во всех странах мира, поэтому использование газовой печи оказывается гораздо более экономичным и дешевым решением. Кроме того, газовая печь может обогревать дом намного быстрее, чем электрическая печь, потому что газ производит максимальное количество тепла сразу же, как только включаются горелки.

С другой стороны, электрические печи более энергоэффективны, чем газовые печи, и может достигать 100% .Однако электрические печи имеют более высокую энергоэффективность и более низкие затраты на установку, но эксплуатационные расходы выше из-за более высоких затрат на электроэнергию.

Потребление электроэнергии колеблется от 10 кВт до 50 кВт при использовании электропечей. Если у вас есть электропечь на 20 кВтч и вы используете ее 2 часа в день, вы будете платить 12 центов за киловатт-час. Итак, чтобы рассчитать стоимость электроэнергии в час, вам понадобится следующая формула: 20 кВт · ч x 0,12 = 2,4 доллара в час или 4 доллара.8 в день. Если вы отапливаете свою квартиру дважды в день, это будет стоить 144,60 доллара в месяц.

Нет такой большой разницы, чтобы колебаться между одним типом печи или другим. Все зависит от вашей отрасли, потому что то, что поможет вам минимизировать затраты на отопление , начинается с комнатного термостата . Выбирайте цифровой и интеллектуальный термостат, который будет лучше контролировать температуру в вашей комнате, тогда изоляция вашего дома также является ключевым фактором.

Газовые печи энергоэффективны?

Когда мы говорим об эффективности газовой печи, он измеряется тем, насколько хорошо ваша печь преобразует газ в тепловую энергию, и измеряется в процентах (рейтинг AFUE).Чем выше число, тем больше тепла вы получите.

Существует также минимальное требование к энергоэффективности, необходимое для газовой печи, и — это 78% . Обычно чем выше КПД газовой печи, тем выше будет ее цена, поэтому важно найти идеальный баланс. Когда мы смотрим на статистику, мы видим, что среднее домохозяйство в США каждую зиму потребляет около 100 миллионов БТЕ для отопления.

Последние мысли

Надеюсь, эта статья помогла вам понять, как рассчитать потребление электроэнергии в газовой печи.Как мы могли видеть, газовой печи также требуется электричество для работы, но это потребление очень мало по сравнению с потребляемым газом, поэтому в этом случае мы можем не учитывать затраты на электроэнергию. Единственное электричество, которое здесь требуется, — это для работы двигателя вентилятора и воспламенителя. Надеюсь, вы узнали, как работает газовая печь и сколько она потребляет.

Как выбрать печь подходящего размера для вашего дома

Когда на улице холодно, мы хотим чувствовать себя комфортно внутри.Для обеспечения комфорта в зимние месяцы нет ничего важнее печи — отличной рабочей лошадки домашнего отопления в Соединенных Штатах. Однако для правильной работы печи она должна быть подходящего размера. Покупка печи неподходящего размера для вашего дома — слишком распространенная ошибка, которая может привести к неудобным температурам и ненужным расходам. Чтобы избежать этих головных болей, следуйте нашему подробному руководству о том, как точно рассчитать размер печи, наиболее подходящий для вашего дома.

Размер печи зависит от того, сколько тепла она может произвести за час, и измеряется в британских тепловых единицах (британских тепловых единицах).БТЕ — это энергия, необходимая для нагрева фунта воды на один градус по Фаренгейту. Чем выше рейтинг БТЕ у печи, тем больше тепла она может обеспечить.

Какой размер печи подойдет для моего дома?

Если вы строите дом, вам может быть интересно, сколько БТЕ вам понадобится для его обогрева. Первый фактор, который следует учитывать, — это площадь вашего дома. В более крупных домах, вообще говоря, требуется больше БТЕ для обогрева. Однако имейте в виду, что это только отправная точка.Ниже указаны БТЕ печи, необходимые для домов определенных размеров.

Печь для дома площадью 1200 квадратных футов : от 36000 до 72000 БТЕ
Печь для птичника площадью 1500 квадратных футов : от 45 000 до 90 000 БТЕ
Печь для дома площадью 1800 квадратных футов : от 54000 до 108000 БТЕ
Печь для дома площадью 2100 квадратных футов : от 63000 до 126000 БТЕ
Печь для дома площадью 2400 квадратных футов : от 72000 до 144000 БТЕ

Как видите, использование BTU, рекомендованное для каждого размера дома, — это не единичное число, а широкий диапазон, поэтому квадратные метры сами по себе не особенно полезны.Чтобы получить более точное представление о количестве БТЕ, необходимом для обогрева вашего дома, вам необходимо принять во внимание несколько других факторов, которые мы обсудим позже в этой статье. Сначала мы объясним, почему так важно получить печь правильного размера.

Почему размер печи имеет значение для дома?

Купив печь подходящего размера для своего дома, вы будете чувствовать себя комфортно и не тратите на отопление больше, чем нужно. С другой стороны, негабаритные и малоразмерные обогреватели доставят вам массу проблем.

Если ваша печь слишком большая для вашего дома

Некоторые могут предположить, что печь слишком большого размера обеспечит тепло в их доме, но это не так. Слишком большая печь может привести к следующим проблемам:

Вы будете чувствовать себя неуютно . Крупногабаритные обогреватели, как правило, работают быстро, а когда становится холодно, они включаются и вызывают слишком быстрый нагрев определенных участков в доме, в результате чего становится неприятно жарко. Это, в свою очередь, приведет к отключению обогревателя, в результате чего некоторые части дома будут ощущаться как духовка, а другие — как морозильная камера.
Меньше энергоэффективности . Частое включение и выключение делает негабаритные обогреватели неэффективными.
Короткий срок службы . Постоянное включение и выключение нагревателя приведет к износу системы и преждевременному выходу из строя.
Y или ремонтировать придется часто . Мало того, что срок службы вашей системы будет короче, вам, вероятно, придется ее ремонтировать, а это может быть дорого.

Если ваша печь слишком мала для вашего дома

Если ваша печь слишком мала для вашего дома, вы также столкнетесь с несколькими проблемами, многие из которых одинаковы:

Вы будете чувствовать себя неуютно .Это особенно актуально в самые холодные дни года, когда ваша печь не выдерживает низких температур. Печи меньшего размера не могут сделать ваш дом более комфортным.
Счета за электроэнергию . Поскольку ваша печь будет работать без остановок, ваши ежемесячные счета за электроэнергию будут выше, чем они должны быть.
Короткий срок службы . Эта постоянная работа также приведет к более быстрому износу печи.
Неравномерный нагрев .Вокруг дома будут холодные или горячие точки.

Печь подходящего размера для вашего дома

Печь подходящего размера для вашего дома постепенно согреет ваш дом. Благодаря этому оно будет намного более энергоэффективным, а ваше оборудование прослужит намного дольше. Если вы заметили, что ваша печь работает практически все время, это вполне может означать, что ваша печь слишком мала. И если вы замечаете, что она все время запускается и останавливается, это может означать, что ваша печь слишком большая.

С печью подходящего размера вам не придется иметь дело ни с холодными, ни с горячими очагами. Однако важно помнить, что в исключительно холодные ночи даже печь правильного размера не сможет обеспечить вам комфорт. Не о чем беспокоиться — это просто означает, что вам все равно может понадобиться время от времени собирать вещи.

Как рассчитать печь нужного размера

Как вы знаете, при оценке размера вашей печной отопительной системы необходимо учитывать множество факторов.Вот первые два шага, которые вы должны предпринять, чтобы оценить размер печи.

Рассчитайте квадратные метры вашего дома. Сложите площади всех комнат в вашем доме, которые вы хотите отапливать. Ваши расчеты обычно включают все комнаты, но возможно, что воздуховоды в вашем доме не соединяются с подвалом или чердаком. Вот руководство по расчету площади комнат определенной формы.
Чтобы измерить площадь прямоугольной комнаты, умножьте длину и ширину.
Чтобы измерить площадь треугольной комнаты, умножьте длину и ширину, а затем разделите произведение на два.
Для площади круглой комнаты начните с измерения радиуса r, который представляет собой расстояние от края комнаты до центра. Затем вычислите πr ². Если в вашем калькуляторе нет функции пи (π), используйте число 3,14.
Для помещений необычной формы разделите их на более мелкие части и измерьте каждую отдельно.
Узнайте, в какой климатической зоне находится ваш дом. Климат — еще один фактор, который помогает определить, сколько БТЕ вам нужно для обогрева вашего дома. Вообще говоря, чем дальше от экватора вы находитесь, тем больше БТЕ потребуется для обогрева квадратного фута вашего дома. Однако некоторые географические факторы, такие как высота над уровнем моря и океанские течения, приводят к тому, что требования в BTU могут изменяться на любой заданной широте. Ниже представлены пять климатических зон США.
Зона 1 : Эта зона занимает самые южные регионы США и включает Майами, Новый Орлеан и Хьюстон.Его коэффициент нагрева составляет от 30 до 35 БТЕ.
Зона 2 : Эта зона включает прибрежную Калифорнию и южные города Атланту и Литл-Рок. Его коэффициент нагрева колеблется от 35 до 40 БТЕ.
Зона 3 : Эта зона включает Вирджинию и простирается на запад до Миссури и Канзаса. Его коэффициент нагрева составляет от 40 до 45 БТЕ.
Зона 4 : Эта зона включает Бостон, Нью-Йорк и Чикаго. Его коэффициент нагрева составляет от 45 до 50 БТЕ.
Зона 5 : Это самая северная зона континентальной части США, включая города Буффало и Миннеаполис.Его коэффициент нагрева составляет от 50 до 60 БТЕ.
Каждая климатическая зона имеет рекомендуемый коэффициент нагрева, который представляет собой рекомендуемое количество БТЕ на квадратный фут. Например, Чикаго и Нью-Йорк находятся в зоне 4 с коэффициентом нагрева от 45 до 50. Если вы живете в любом из этих городов, вам понадобится обогреватель, производящий от 45 до 50 БТЕ на квадратный фут. С другой стороны, Лос-Анджелес и Атланта находятся в зоне 2, а это значит, что вам потребуется от 35 до 40 БТЕ на квадратный фут.
Если вы живете в новом доме или доме с хорошей изоляцией, вам следует использовать меньшее из этих двух чисел.Если ваш дом старше или у вас плохая изоляция, выберите большее число. Если вы не уверены, всегда безопаснее использовать большее число, но постарайтесь подойти как можно ближе, чтобы не купить печь большей мощности, чем необходимо.
Например, предположим, что вы живете в хорошо изолированном доме площадью 1900 квадратных футов в зоне
.
Умножьте квадратные метры на 40, меньшее число, рекомендованное для климатической зоны. Этот расчет даст вам 76 000 БТЕ, которые должны комфортно поддерживать тепло в вашем доме в этом климате.

Другие факторы, которые следует учитывать при выборе размера печи для вашего дома

Однако необходимо учитывать не только площадь, климат и изоляцию. Вот еще кое-что, на что следует обратить внимание.

Окна: Если в вашем доме много окон, вероятность выхода тепла выше. Может потребоваться выбрать число, близкое к верхнему пределу диапазона коэффициента нагрева, особенно если это старые окна.
Воздействие солнца: Количество солнечного света, падающего на ваш дом, также поможет определить, сколько БТЕ вам нужно.Если у вас есть комнаты, которые почти всегда тенистые, уменьшите необходимую вместимость на 10 процентов. Если в доме много солнечного света, увеличьте необходимую мощность на 10 процентов.
Количество жителей: Человеческое тело рассеивает тепло в окружающий воздух, поэтому, если в определенном помещении регулярно находится несколько человек, для обогрева потребуется меньше БТЕ.
Кухня: Для кухни добавьте 4000 БТЕ.
Количество этажей: Если вы живете в двухэтажном доме, вам потребуется немного меньше БТЕ, потому что второй этаж помогает изолировать дом.
Возраст: Новые дома, как правило, имеют лучшую изоляцию и меньше площадей для отвода тепла.
Желаемая температура: Большинство людей предпочитают температуру от 70 до 80 градусов по Фаренгейту, хотя, если вы предпочитаете поддерживать на термостате необычно высокую или низкую температуру, это повлияет на ваши требования в БТЕ.
Высота потолка: Если у вас исключительно высокие потолки, вашему дому потребуется больше БТЕ для комфортного обогрева.
Потолочные вентиляторы: Потолочные вентиляторы могут улучшить циркуляцию воздуха в вашем доме, что может помочь снизить использование БТЕ.Они делают это, равномерно распределяя температуру по всему дому.
Воздуховоды: Если размеры воздуховодов и печи не совпадают, это может вызвать проблемы. Например, если ваш воздуховод недостаточно велик для вашей печи, это сократит срок службы печи, потому что воздух, который производит печь, не будет иметь достаточно места для прохождения. Это ограничит поток воздуха и может вызвать перегрев печи. Убедитесь, что размер вашей печи соответствует размерам воздуховодов.
Цвет вашей крыши: Крыши более темного цвета поглощают больше солнечной энергии, чем более светлые. Даже грязные крыши поглощают значительно больше энергии, чем новые, чистые белые крыши, что приводит к заметно разному использованию БТЕ.
Форма вашего дома: Для длинного и узкого дома потребуется больше БТЕ для обогрева, чем для квадратного дома с такой же площадью в квадратных футах. Это связано с тем, что в длинном узком доме больше наружных стен и в результате будут наблюдаться большие потери тепла.

Эффективность печи в вашем доме

Когда вы пойдете за покупкой печи, вы заметите два важных числа: указанную входную мощность в БТЕ и процентную оценку эффективности. Это второе число показывает, насколько эффективно печь может преобразовывать воздух в тепло. Вы должны посмотреть на оба числа, чтобы получить хорошее представление о фактической мощности печи.

Давайте вернемся к нашему гипотетическому дому площадью 1900 квадратных футов: если вы найдете печь с 90 000 БТЕ и 80-процентным КПД, ваша мощность составит 72 000 БТЕ.Эта печь подойдет, скажем, для более старого дома в Атланте или Лос-Анджелесе, и ее будет более чем достаточно для нового дома с хорошей изоляцией. Однако, если этот дом площадью 1900 квадратных футов находится в Вашингтоне, округ Колумбия, и печь, на которую вы смотрите, имеет КПД 80 процентов, номинальная потребляемая мощность должна составлять 100 000 БТЕ.

Печи

обычно имеют КПД около 80%, хотя более дорогие модели с высоким энергопотреблением имеют КПД не менее 93%. Самыми распространенными типами являются газовые печи, эффективность которых должна составлять не менее 78 процентов, а у самых дорогих моделей — около 97 процентов.Некоторые электропечи имеют 100-процентный КПД.

Обратите внимание, что эффективность вашей печи будет снижаться со временем и при использовании.

Доверьте это нашим специалистам по оценке размеров печи

Даже сейчас, когда вы понимаете все факторы, которые могут повлиять на ваши потребности в BTU, определение размера вашей печи может показаться сложной задачей. Если вы хотите быть уверены, что ваша печь подходящего размера, доверьте эту работу профессиональным экспертам в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Oasis. У нас есть опыт и оборудование, чтобы провести подробный анализ вашего дома с учетом вашей изоляции, размеров воздуховодов, высоты потолка, размеров окон и других ограничений, влияющих на размер печи, которая вам нужна.

Если вы живете в Северной Вирджинии и нуждаетесь в установке, ремонте или техническом обслуживании систем отопления, охлаждения или контроля качества воздуха, мы — профессиональная команда, на которую вы можете положиться в выполнении этой работы. Мы позаботимся о том, чтобы установить правильное оборудование для вашего дома, выполнить каждую работу должным образом и с соблюдением правил. Мы считаем, что каждый клиент заслуживает ценного обслуживания, и мы не будем продавать вам ненужные товары.

Позвоните нам по телефону 703-997-8222 или заполните нашу онлайн-форму, чтобы назначить встречу или узнать больше о наших услугах по установке, ремонту и техническому обслуживанию.Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

* Последнее обновление 01.06.2021

«Отличное своевременное обслуживание. Знающие и аккуратные спецы. Хорошее качество.»

«Обязательно воспользуюсь их услугами снова. Прибыл по расписанию ».

-Спрингфилд, VA

Источники:

http://www.hunker.com/12613355/how-big-of-a-furnace-do-i-need-for-a-1600-square-foot-house
http: // www.wikihow.com/Calculate-BTU-Per-Square-Foot
http://www.inchcalculator.com/calculate-many-btus-needed-heat-home/
http://www.calculator.net/btu -calculator.html
http://santafeair.com/help-guides/buyers/what-furnace-size-should-i-get-for-an-1800-square-foot-house
http: // www. .lennox.com / help / faqs / equipment-size
http://www.fountainhillsair.com/articles/how-do-i-know-what-size-furnace-to-buy/
http: // www.lcsheatingandcooling.com/2017/10/signs-your-furnace-is-too-big-or-small-for-your-home/
http: // www.oasiscooling.com/
http://www.oasiscooling.com/contact/contact
http://www.oasiscooling.com/heating

Теги: Информация

Вторник, 1 июня 2021 г., в 16:54 | Категории: Отопление
|

MHI GAXP Таблица нагревательных элементов

Если вам известна мощность печи, перейдите непосредственно к Калькуляторам элементов. В противном случае выполните следующие действия.

Этапы расчета общей длины нагревательных элементов MHI GAXP

^® для новой печи.

Шаг 1. Требуемая мощность.

Пожалуйста, установите размер печи внутри. Теперь используйте калькулятор печи на GAXP ^®, чтобы определить, сколько мощности требуется для печи при максимальной температуре.

Шаг 2. Требуется дополнительная мощность?

Внесите дополнительные корректировки мощности, если запланированная изоляция печи слабая или требуется высокая скорость нагрева.Добавление мощности примерно на 50% больше, чем рассчитано на шаге 1, может быть идеальным, если изоляция слабая.

Шаг 3. Определите форму и размер отдельного нагревательного элемента

На выбор предлагаются гантели, U-образные или спиральные

П-образных элементов подвешивают к своду печи или по бокам печи. Гантельные элементы используются в горизонтальном положении внутри печи. Схемы различных конфигураций внутри коробки. Катушки можно подвесить к крыше.

показаны ниже в шаге 5 раздела «Дополнительные ресурсы».Рассчитайте общую длину нагревателя элемента GAXP ^®, выбрав форму и подобрав ее для вашей печи.

Калькулятор также покажет общую мощность для количества рассматриваемых нагревательных элементов. Пожалуйста, убедитесь, что общая мощность как минимум равна результату шага 2.

Конструкция для гантелей или U-образных нагревательных элементов GAXP ^®
Конструкция для нагревательных элементов MagnaCoil ™

Шаг 4. Электрические разъемы.

Для получения информации об электрических разъемах посетите страницу «Соединители элементов GAXP — U-образной формы или гантели» (или используйте комплект принадлежностей для катушек для нагревательных элементов MagnaCoil ^™).Цены на разъемы также указаны для каждой упаковки аксессуаров.

Шаг 5. Подсказки.

Холодная (клеммная) секция Lu должна быть, по крайней мере, на несколько дюймов больше, чем изоляция, чтобы правильно подключить электрическую (плетеную) проводку. Соединения не должны нагреваться во время использования. Хорошие производители печей используют сильные вентиляторы, чтобы поддерживать контактную зону (область электрических соединений) в холодном состоянии.

Шаг 6. Обратитесь к ресурсам.

Обратитесь в MHI для окончательной проверки.MHI может посоветовать вам, какая система управления может вам понадобиться (BPAN, XPAN или TRIPAN). Цены на BPAN указаны в магазине MHI. При покупке панели управления убедитесь, что у вас есть такие функции, как плавный запуск и ограничение тока. Пожалуйста, используйте силовой трансформатор, соответствующий напряжению в печи. MHI также может предоставить сертификационный логотип для печи.

Преобразование тепловых и охлаждающих нагрузок в воздушный поток — Физика

Когда вы приступаете к проекту по изучению строительных наук, первое, с чем вы сталкиваетесь, — это концепция нагревательных и охлаждающих нагрузок.Они есть в каждом здании. (Да, даже в проектах пассивного дома.) Вот почему мы выполняем расчет тепловой и охлаждающей нагрузки. Мы вводим все детали здания, устанавливаем проектные условия и получаем нагрузку на отопление и охлаждение для каждой комнаты в здании. Здесь, в США, мы все еще используем те устаревшие единицы, которые дают британские тепловые единицы в час (БТЕ / час) для нагрузок. В большинстве стран мира результат измеряется в ваттах или киловаттах.

Но что тогда? Мы не просто включаем кран BTU.Обычно мы перемещаем эти БТЕ в комнаты дома с жидкостью, такой как воздух или вода, и из них. Итак, как мы узнаем, сколько кубических футов в минуту (кубических футов в минуту) воздуха даст нам правильное количество БТЕ в час? Сегодня мы поговорим об этой связи между BTU / hr и CFM. (Я собираюсь оставить обсуждение использования воды для распределения тепла своим друзьям в области гидроники, но это аналогично тому, что я объясняю ниже.)

Прежде чем мы начнем, позвольте мне отметить, что впереди еще немного математики.Это действительно не так уж и плохо, и если вы будете следовать по тексту, вы лучше поймете физику, лежащую в основе перемещения тепла с воздухом. Если после слова «математика» вы уже задыхаетесь, можете перейти к разделу «Выводы».

Сколько тепла может удерживать воздух?

Материя — довольно интересная штука. Он обладает всевозможными интересными свойствами, которые веками скрывали ученых в лабораториях. (Я слышал, что Галилей все еще трудится в подвале Пизанской башни.) Когда говорят о способности воздуха удерживать тепло, соответствующее свойство называется — вы не поверите — теплоемкостью. Ага. Это термин, который я иногда упоминал в этом пространстве, но так и не дал точного определения, так что давайте займемся этим сегодня.

Теплоемкость — это своего рода КПД. Это соотношение цены и качества. При эффективности уравнение выводится поверх ввода. Теплоемкость — это отношение добавленного или отведенного тепла к изменению температуры. Вот уравнение:

Если мы добавим определенное количество тепла (измеряемое в БТЕ) к определенному количеству вещества (в нашем случае воздух), мы получим определенное изменение температуры.Это уравнение говорит нам, что отношение этих двух величин является мерой того, сколько тепла может удерживать вещество. Если мы получим вдвое меньшее изменение температуры при заданном количестве добавленного тепла, этот материал будет иметь вдвое большую теплоемкость. Таким образом, это количество, теплоемкость, является важным свойством материалов для всех, кто интересуется энергоэффективностью или обогревом и охлаждением.

Обычно легче говорить об удельной теплоемкости, потому что Q в приведенном выше уравнении будет меняться с разным количеством воздуха, представляющего здесь интерес.Разделив правую часть приведенного выше уравнения на массу воздуха, мы получим удельную теплоемкость. Если мы немного изменим порядок, используя магию алгебры, мы получим уравнение, которое вы можете вспомнить из средней школы или колледжа. (Он появляется на вводных курсах как физики, так и химии.) Вот он:

Знакомо? Если нет, подождите еще немного, и я покажу вам уравнение, которое вы, возможно, видели раньше.

Следующим шагом будет небольшое преобразование массового члена.Когда мы имеем дело с жидкостями, обычно легче работать с плотностью, которая равна массе, разделенной на объем. Поэтому мы заменяем термин м выше на плотность (греческая буква ро, ρ ), умноженная на объем ( V ). Вот как теперь выглядит наше уравнение:

Неважно, вызывает ли у вас гипервентиляцию математика или нет, давайте сделаем шаг назад и вспомним, куда мы сейчас идем. Первоначальный вопрос заключался в том, как мы измеряем тепловые и охлаждающие нагрузки в БТЕ / час и определяем, какой расход воздуха нам нужен в кубических футах в минуту.Теперь у нас есть член в уравнении для объема, а куб.фут / мин — это просто объем во времени. Одна из замечательных особенностей алгебры заключается в том, что мы можем делить (или умножать) обе части уравнения на одно и то же. Фактически, это приветствуется!

Итак, давайте разделим обе части приведенного выше уравнения на время. Слева мы получаем Q / t , что подводит нас к BTU / час, которые мы обсуждали. Справа объем V , разделенный на время, дает нам кубические футы в минуту. Конечно, чтобы получить БТЕ в час с одной стороны и кубических футов в минуту с другой, нам нужно добавить коэффициент 60.Он идет с правой стороны.

Также на правой стороне у нас есть ρc , плотность воздуха, умноженная на удельную теплоемкость воздуха (при постоянном давлении, но это другое обсуждение). Плотность и удельная теплоемкость — это всего лишь два числа, которые мы можем перемножить, и для ясности мы говорим о воздухе на уровне моря и температуре, близкой к комнатной. Вы не можете использовать это уравнение внизу, высоко в горах или при температурах далеко от воздуха, которым вы дышите прямо сейчас. Когда мы умножаем плотность (0,075) на удельную теплоемкость (0.24), а также на 60, получаем 1,08. Окончательное уравнение выглядит так:

Это уравнение, которое, как я сказал, вы, возможно, видели раньше. Его преподают в программах HVAC и классах BPI, а также в других местах. Если мы изменим это уравнение, чтобы получить воздушный поток слева, мы получим:

И вот оно. Как только мы узнаем, сколько тепла нужно подавать или отводить в комнату, мы можем сделать простой расчет, чтобы узнать, сколько кубических футов в минуту воздушного потока нам нужно.Конечно, необходимая нам CFM будет зависеть от местоположения. Как я сказал выше, нельзя просто везде использовать 1.08. И нам также нужно знать, насколько изменяется температура воздуха, когда он проходит через печь или воздухообрабатывающий агрегат, ΔT в приведенных выше уравнениях.

Это все?

Я знаю, о чем сейчас думают некоторые из вас. Вы смотрите на все, что я сделал выше, и говорите себе, что это разумно. И вы совершенно правы. Приведенные выше уравнения относятся только к явному теплу, добавляемому к воздуху или удаляемому из него.Он не включает скрытую теплоту кондиционирования воздуха, которая занимается удалением влаги.

Мы могли бы вернуться к началу и провести аналогичный процесс для отвода скрытой теплоты. Черт возьми, мы могли бы пойти еще дальше и поговорить о частной производной энтальпии по температуре. Но как насчет того, чтобы избавить вас от этих подробностей и дать ответ сразу. Вот аналогичное уравнение для общего тепла (явное плюс скрытое):

Снова сделав небольшую магию алгебры, мы получим уравнение охлаждения cfm:

Единственное, что здесь нового — это переменная Δw .Это представляет собой изменение соотношения влажности, а индекс г относится к зернам. Коэффициент влажности (часто ошибочно называемый абсолютной влажностью) является одной из основных переменных на психрометрической диаграмме и измеряется в зернах водяного пара на фунт сухого воздуха. Зерно — это странный способ говорить о массе водяного пара, когда один фунт (масса) воздуха эквивалентен 7000 гран.

В основном, Δw измеряет изменение количества водяного пара в воздухе, проходящем через кондиционер, когда часть его конденсируется на холодном змеевике испарителя.Когда воздух проходит над холодным змеевиком испарителя, происходят две вещи. Температура воздуха падает ( ΔT ), и концентрация водяного пара в воздухе также падает ( Δw ) по мере того, как водяной пар конденсируется на змеевике. Оба эти изменения являются частью охлаждающей способности единицы оборудования.

Выводы

Если вы запутались в математике наверху и прыгнули сюда, позвольте мне посмотреть, смогу ли я немного подытожить для вас вещи. Я начал с изучения физики воздушного потока и тепла.Все это было основано на определении теплоемкости, которая является мерой того, насколько сильно изменяется температура материала при заданном количестве добавленного или удаленного тепла. Это привело к паре уравнений, которые связывают три переменные: БТЕ / час, куб.фут / мин и ΔT. В уравнении тоже есть число (1,08), и хотя оно выглядит как константа, это не так. Вы должны не забыть отрегулировать его, если плотность воздуха отличается от плотности воздуха на уровне моря при комнатной температуре. (Теплоемкость тоже может быть разной, но для того, что мы здесь делаем, вам придется регулировать в основном плотность.)

Затем я показал, что эти два уравнения предназначены только для явного тепла; то есть тепло, вызывающее изменения температуры. Если у вас влажный воздух (а кто этого не хочет!) И вы его охлаждаете, вы также должны учитывать тепло, необходимое для удаления водяного пара из воздушного потока путем его конденсации на змеевике холодного кондиционера. Это привело нас ко второй паре уравнений, которая включает эту теплоту, скрытую теплоту.

Если бы нам пришлось начинать с первых принципов и применять всю физику каждый раз, когда мы проектируем систему отопления и кондиционирования воздуха, мы бы, вероятно, просто сидели у костра зимой или обмахивались листьями пальметто летом.Вместо этого у нас есть процедуры для получения результатов расчета нагрузки и получения нужного оборудования, которое перемещает нужное количество воздуха с нужным количеством БТЕ. Это инженерная сторона.

Итак, у вас есть ответ на исходный вопрос. Мы знаем, как перейти от тепловой или охлаждающей нагрузки в БТЕ / ч до кубических футов в минуту воздушного потока, необходимого для удовлетворения нагрузки. В основе его — чистая физика. Процесс проектирования — это инженерия, и это тема одной из будущих статей.

Статьи по теме

Тепло — вещь лишняя BTU!

3 причины, по которым ваш 3-тонный кондиционер на самом деле не 3 тонны

Психрометрия — непостижимая таблица или путь к пониманию?

Волшебство холода, часть 2 — Принципы промежуточного кондиционирования воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Руководство по покупке и определению размеров резервного генератора

Две недели назад мы говорили о преимуществах владения генератором. Хотя мы поделились множеством полезной информации, например, об источнике питания и установочной компании, при покупке резервного генератора необходимо учитывать гораздо больше, особенно при выборе его размера.

Если у вас нет генератора подходящего размера для вашего дома, вы можете рисковать преждевременным выходом из строя, перегрузкой мощности, сокращением срока службы оборудования и возникновением опасных ситуаций.Итак, если вы думаете о покупке нового резервного генератора (или замене существующего), вам нужно убедиться, что он имеет правильный размер (то же самое касается и новых систем HVAC).

Имейте в виду, что никакое онлайн-руководство по покупке и выбору резервных генераторов не заменяет квалифицированного электрика для расчета требований к вашему генератору.

На что обращать внимание при использовании нового резервного генератора

Помимо потенциального снижения вашего страхового тарифа, резервные генераторы могут обеспечивать питание вашего дома в течение нескольких дней, позволяя семье оставаться продуктивной и комфортной даже в период отключения электроэнергии.Это особенно важно для домов молодых и пожилых людей.

Кроме того, если вы ведете свой бизнес вне дома, вам обязательно понадобится бесперебойное питание. Не рискуйте потерять рабочий день или неделю из-за отключения электричества!

В регионах, где регулярно случаются сильные электрические бури и перебои в подаче электроэнергии, имеет смысл обратиться к резервному генератору.

Источник: Popular Mechanics

Помимо обеспечения бесперебойного питания вашего дома, автоматический переключатель также действует как защита от обратного электричества, которое может повредить электронику и вызвать возгорание.

Руководство по выбору размеров генератора

Хотя следующее руководство по выбору размеров даст вам некоторое представление о размере и ценовом диапазоне вашего резервного генератора, вы ВСЕГДА захотите нанять профессионала для расчета ваших потребностей в электрической нагрузке. Не существует единого решения по подбору размеров для всех домов.

Кроме того, никогда не стоит устанавливать собственный резервный генератор. Процесс установки требует передовых знаний в области электричества и сантехники, включая знание местных норм, разрешений и проверок.По мере обновления Национального электрического кодекса (NEC) могут быть приняты новые требования.

Генераторы резервного питания для всего дома доступны в размерах от 5-50 киловатт (кВт) . Вы можете использовать портативные генераторы для небольших офисов, жилых автофургонов и задних дверей, а также промышленные генераторы для предприятий, центров обработки данных и других крупных зданий.

Размер и мощность генератора определяются множеством факторов, включая размер вашего дома, предпочтительный тип топлива и требования к мощности ваших приборов.Не забывайте учитывать рост нагрузки, сезонные изменения и разные типы двигателей.

Большинство магазинов розничной торговли, где продаются генераторы, предлагают удобный калькулятор, который поможет выбрать размер в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Используйте изображение ниже, чтобы выбрать генератор подходящего размера для вашего дома:

Источник: Popular Mechanics

Как определить размер резервного генератора:

Перечислите все элементы, которые вы собираетесь питать, рядом с их требованиями к пусковой и рабочей мощности.Обычно это указано на этикетке на самом устройстве или в руководстве пользователя. Большинство руководств по эксплуатации сейчас размещены в Интернете, так что вы можете поискать их, если не можете их найти. Вы также можете оценить энергопотребление вашего устройства с помощью этого калькулятора энергии, разработанного Министерством энергетики США.
Если требования к мощности указаны в амперах, вы можете легко преобразовать их в ватты с помощью этого калькулятора преобразования ампер в ватт или по следующей формуле: Ватт = Ампер x Вольт . Помните, что 1 киловатт = 1000 Вт .При определении размера генератора всегда следует переводить амперы в кВт.
Сложите все требуемые мощности для устройств, которые вы будете включать одновременно. Если вы знаете все требования к мощности, вы можете пропустить процесс добавления с помощью этого калькулятора требований к мощности.
Эта сумма будет общим размером генератора, который вам нужен.

Эти три шага — все, что вам действительно нужно, чтобы оценить размер домашнего резервного генератора.

Имейте в виду, что есть много места для ошибки.Например, если вы не учтете должным образом смешение напряжений, вы можете получить генератор неправильного размера.

Переносные генераторы

Если вы просто ищете портативный резервный генератор для вечеринок у двери багажного отделения, кемпинга и других мероприятий на открытом воздухе, тогда вам нужно будет выполнить аналогичные шаги по сложению всех электрических устройств, которые вам понадобятся для питания, с указанием количества времени. они будут включены, и, наконец, если ваш генератор в состоянии справиться с этим.

Руководство по выбору размеров для генератора ярлыков

Лучший способ определить размер вашего генератора — сначала рассчитать потребность в электроэнергии вашего блока HVAC, который на сегодняшний день является крупнейшим потребителем электроэнергии в доме.

Найдите свой кондиционер и ищите тонн , БТЕ или Ампер . Если вы не можете найти этикетку на блоке, поищите выключатель кондиционера на монтажной панели. Это 30, 40 или 50 ампер?

Если у вас есть 3-тонный кондиционер (30 А, 36 000 БТЕ), вам понадобится как минимум генератор мощностью 14 кВт .
Если у вас есть кондиционер на 4 тонны (40 А, 48 000 БТЕ), вам понадобится как минимум генератор мощностью 17 кВт .
Если у вас есть 5-тонный кондиционер (50 А, 60 000 БТЕ), вам понадобится как минимум генератор мощностью 20 кВт .

Все блоки HVAC должны иметь этикетку ENERGYGUIDE , которая сообщает вам важную информацию об энергопотреблении вашего устройства:

Источник: consumer.ftc.gov

Хотя не все приборы должны иметь этот ярлык, у ваших самых больших приборов он наверняка будет. Это позволяет легко оценить общее энергопотребление вашего дома.

Размеры и стоимость генератора

Все резервные генераторы будут иметь два разных номинала мощности: «пусковой», или «номинальный» , а другой — «рабочий», или «непрерывный». Нижнее «текущее» число — это единственный рейтинг, который вам следует искать. Более высокий рейтинг не предназначен для работы на этом уровне мощности. Он может поддерживать эту дополнительную мощность только в течение нескольких секунд при запуске устройства.

Генератор мощностью 5–12 кВт стоит от 3000 до 5000 долларов и сможет питать большинство ваших небольших необходимых бытовых приборов, таких как микроволновые печи, компьютеры, отстойники и холодильники.Вероятно, он не сможет запустить вашу систему кондиционирования воздуха или стиральную / сушильную машину.

Генератор 12–20 кВт стоит от 3000 до 8000 долларов и считается средним по размеру. Некоторые генераторы среднего размера содержат устройства для сброса нагрузки, которые отключают второстепенные устройства для питания основных.

Генератор 20–50 кВт стоит от 5000 до 20 000 долларов и считается настоящим генератором для всего дома. Эти генераторы обычно достаточно мощны, чтобы питать всю электронику и бытовую технику в вашем доме без необходимости отключения нагрузки.

Топливо для генератора

При выборе типа топлива для резервного генератора, природного газа или пропана, это часто диктуется местоположением вашего дома. В большинстве мегаполисов природный газ является более распространенным топливом, используемым для электрических плит, горелок, грилей, обогревателей и многого другого.

Однако люди в менее населенных и сельских районах, где отсутствует газ, используют пропан в качестве топлива для своих приборов. Хотя пропан не так удобен, как природный газ, его можно хранить в резервуарах и складировать.

Характеристики генератора

Хотя эти атрибуты есть у многих генераторов, вам нужно перепроверить эти функции:

Тихая работа
Простота использования
Энергоэффективный
Батарея в комплекте
Двигатель с воздушным охлаждением
Еженедельная самопроверка

Техническое обслуживание генератора

К сожалению, выбор и установка резервного генератора еще не завершены. Они требуют постоянного обслуживания, как и другие крупные приборы.Большие единицы обычно требуют большего внимания.

Ваш генератор может служить вам верой и правдой в течение долгого времени, если вы используете его не более чем на 75% от номинальной мощности, проверяйте уровень масла после каждого использования и не забывайте проводить его профессиональное обслуживание не реже одного раза в год. Возможно, вам придется обслуживать его чаще, в зависимости от того, как часто вы используете свой генератор, но даже если он вам не нужен круглый год, вам все равно следует проводить его обслуживание один раз в год.

Мы рекомендуем запланировать техобслуживание генератора осенью до наступления зимы, когда велика вероятность холода и ненастья.Зимой чаще всего используются генераторы, поэтому убедитесь, что они исправно работают, прежде чем наступят холода.

Второй раз, когда вы должны запланировать техническое обслуживание генератора, это связано с его длительным использованием. Если вы использовали свой генератор более 24 часов непрерывной работы, рекомендуется сдать его в сервисный центр.

Во время технического осмотра генератора ваш техник проверит все соединения, очистит его и при необходимости заменит топливо.

Дополнительные советы по техническому обслуживанию см. В руководстве по техническому обслуживанию генератора Family Handyman.

Позвоните в Hiller по сантехнике, отоплению, охлаждению и электричеству, чтобы узнать о круглосуточном ремонте и обслуживании генераторов без выходных.

Наши сертифицированные электрики устанавливают все типы резервных генераторов и проверяют размер и правильность установки вашего генератора. Мы соблюдаем все местные и национальные нормы и можем позаботиться обо всех подключениях и обслуживании.

Важно нанять сертифицированного электрика для генераторных установок, чтобы убедиться, что оборудование правильно подобрано для защиты вас и вашего дома.

Определите загрузку вашей печи | Всегда готов ремонт

3 шага для определения нагрузки на печь

Если вам нужно заменить старую печь, помните одно ключевое слово: нагрузка. Для оборудования HVAC под нагрузкой понимается объем работы, необходимый для обогрева или охлаждения вашего дома. Точный расчет тепловой нагрузки вашего дома имеет важное значение для правильного определения размеров вашей печи, а печь соответствующего размера имеет решающее значение для эффективного использования энергии.

Квадратный метр, внешняя среда и потери тепла — три основных фактора, влияющих на тепловую нагрузку вашей печи.Понимание того, как точно измерить эти три фактора, позволит вам выбрать печь правильного размера для вашего дома.

1. Жилая площадь

Чем больше ваш дом, тем тяжелее должна работать ваша печь, чтобы согреться. Вы можете помочь снизить затраты на электроэнергию, используя несколько зон для обогрева только занятых частей дома, но ваша печь по-прежнему должна быть способна нагревать все зоны одновременно, когда это необходимо. Малоразмерный блок будет изо всех сил пытаться обогреть большой дом, что приведет к высоким затратам на электроэнергию и преждевременному отказу деталей.

Конечно, не все домашние интерьеры одинаковы. Квадратные метры позволяют легко определить размер вашего дома, но внутренний объем — вот что действительно важно. Расчет объема обычно не требуется для домов со стандартными девятифутовыми потолками, но они актуальны для сводчатых или соборных потолков. В этих случаях комнате может потребоваться значительно большая мощность обогрева, чем указывает ее квадратный размер.

Неотапливаемые подвалы и чердаки обычно не учитываются при расчете загрузки печи, но существуют исключения.В общем, вы должны рассмотреть внешние и изолированные стены, потолки и полы, чтобы сформировать кондиционированную оболочку вашего дома. Если между чердаком и верхним уровнем нет теплоизоляции, то чердак находится внутри ограждающей конструкции и может потребовать рассмотрения при выборе размера печи.

2. Внешняя среда

Холодный климат требует более мощных печей для поддержания комфортной температуры. Как правило, жить дальше на север означает использовать большую печь для обогрева того же внутреннего объема.Коды регионов помогают упростить влияние климата на загрузку печи. В Соединенных Штатах пятый регион включает одни из самых холодных частей страны, а первый регион включает многие из самых теплых районов.

Иллинойс примерно разделен пополам, а северный Иллинойс попадает в четвертый регион. Для типичной жилой конструкции со стандартной высотой потолков это означает, что требуется около 45 БТЕ на квадратный фут. Этот простой расчет дает основу для определения размеров печи, но не учитывает высокие потолки, плохую изоляцию или другие факторы потерь тепла.

3. Потери тепла в доме

Вспомните воображаемую оболочку, отделяющую внутреннюю кондиционированную среду вашего дома от необусловленного внешнего мира. Чем прочнее эта оболочка, тем меньше тепла ваш дом будет терять наружу. Неудивительно, что потеря тепла — это термин, используемый для описания этого конкретного эффекта. В домах, которые теряют меньше тепла, можно использовать печи меньшего размера для обогрева того же внутреннего объема.

Из всех факторов, влияющих на загрузку вашей печи, наиболее сложно точно рассчитать потери тепла.Ключевым термином в уравнении потерь тепла является изоляционная способность стен, потолков и полов, которая также известна как R-Value. Профессиональные подрядчики могут получить точную оценку R-Value всей стены на основе качества изоляции или количества окон.

После того, как у вас будет общее значение R-Value для кондиционированной зоны вашего дома, вы можете использовать эту информацию для расчета теплопотерь и изменения базовой нагрузки, найденной на шаге 2.

Плитка на кухню на полы: Плитка для кухни на пол – 50 фото в интерьере и гид по выбору

03.11.2021 0 admin Разное

Плитка для кухни на пол: виды, как выбрать

Кухня должна быть одинаково уютной для приема гостей, романтических вечеров с любимыми и семейных ужинов с родственниками. Большую роль в создании комфорта играет напольное покрытие. Плитка для кухни на пол – это идеальный вариант, который соответствует таким важным критериям: стойкость к механическим повреждениям, звуконепроницаемость, износостойкость, эстетичный вид. Каждая из этих особенностей действительно важна для кухни.

Виды плитки для кухни

Для правильного выбора напольного покрытия всегда стоит принимать во внимание полезную информацию, причем до покупки, а не после нее. Тогда можно быть спокойным и уверенным в успешном ремонте. Существуют следующие виды керамической плитки:

Прессованная плитка

Она состоит из специальных глиняных материалов. Шихта проходит трансформации через уплотнение и формирование с помощью высокого давления. Прессованная плитка отличается особой стойкостью и ровной поверхностью.

Плитка без эмали

Этот вид подразумевает под собой простую конструкцию и отсутствие декоративных элементов в виде рисунка. Такая плитка выглядит достаточно эстетично за счет своей однородности и равномерной толщины.

Глазурованная плитка

Такой вариант придется по вкусу ценителям блеска и цвета, который отчетливо виден на глазурованной поверхности. Кроме того, этот вид плитки характеризуется непроницаемостью пор, твердостью и плотностью.

Клинкерная плитка

Состоит из разновидности некоторых видов глины, специальных красителей и флюса. Обладает высокой стойкостью к химическим и механическим воздействиям.

Метлахская плитка

Однократный обжиг, отсутствие глазурованной поверхности и высокий процесс прессовки – главные характеристики метлахской плитки. Она достаточно популярна не только из-за технических свойств, но и благодаря элегантному внешнему виду.

Керамогранитная плитка

Изготавливается из специальных шпатов, каолина, кварца и прессованного теста. Такое сочетание создает однородность массы, хорошую прочность и внешний вид, который напоминает стеклянное покрытие.

Основа для укладки плитки

Это обязательное условие, которое должно быть выполнено во избежание дефектов в виде неровности и неоднородности структуры плитки для кухни.

Одним из самых надежных и простых вариантов укладки считают гипсокартон. Он не требует специального выравнивания и плотно крепится к полу. Не менее хорошей и частой альтернативой может стать старая плитка (укладка производится с помощью специального клея), фанера (требует особенной обработки) и штукатурка (на нее можно полагаться в случае, если неровности не превышают 3 мм).

Плюсы и минусы напольной плитки

Керамическая плитка, как и любая другая напольная поверхность, имеет свои достоинства и недостатки, о которых необходимо знать перед покупкой.

Достоинства плитки для кухни:

— Огнестойкость. Особенная огнеупорность позволяет быть уверенным в наличии дополнительной защиты от пожара в помещении, где происходит постоянный контакт с огнем.

— Стойкость к химическим воздействиям. Это свойство можно разделить на несколько отдельных групп. Например, значение A – это максимальная защита от разных веществ, а D – отсутствие этой гарантии.

— Низкая проводимость тока.

— Водопоглощение. Чаще всего оно не бывает выше 3–4%.

— Прочность. Составляющие способны противостоять самым разным попыткам изменения формы плитки. Это крайне актуально на кухне, где не нарочно можно разбить тарелку или вазу.

— Морозостойкость.

— Стильный дизайн и разнообразность расцветок/рисунков.

К основным, но минимальным недостаткам плитки на кухне стоит отнести более высокую стоимость (по сравнению с другими видами напольного покрытия), холодность и тщательный процесс укладки. Несмотря на это, от холодного пола можно легко избавиться при помощи вмонтированной обогревательной системы, а укладку доверить проверенным профессионалам.

Как правильно выбрать плитку на кухню

Специалисты рекомендуют быть особенно внимательными к некоторым нюансам, на которые стоит обратить внимание при выборе плитки:

1. Изображение на упаковке. Должен присутствовать знак ступни – это означает, что плитка предназначена именно для пола.

2. Поверхность плитки. Она должна быть полностью однородной. Наличие любых трещин и неровностей говорит о браке товара.

3. Тип стираемости. Этот показатель обозначается латинскими буквами. Высокий класс отвечает за хорошую износостойкость.

4. Расчет с запасом. Количество плитки должно быть на 10–15 % больше.

5. Гармоничное сочетание с общим дизайном. Плитка может прекрасно дополнить стиль помещения или создать интересные контрасты на фоне кухонного гарнитура.

6. Текстура. Матовая поверхность замечательно подойдет для небольшой кухни, а глазурованная – для габаритного помещения.

7. Толщина. Оптимальные размеры толщины – это 9–12 мм. Более тонкий вариант не будет столь прочным, а плотная плитка свыше 12 мм идеально подойдет для подсобных помещений, но не для кухни.

8. Маркировка коробки. На ней указан сорт плитки в соответствии с международными стандартами. Самый качественный – 1 сорт, самый низкий – 3.

9. За морозоустойчивость отвечает простой знак снежинки.

10. Ступня, которая находится на заштрихованном фоне, означает высокую износостойкость материала.

Как выбрать цвет затирки для плитки

Это один из самых важных вопросов при выборе напольного покрытия. Цветовая гамма способна сложить общее впечатление или дополнить его. Один из самых популярных и проверенных вариантов – мозаика. Она способна создать абстрактные элементы, яркие узоры или рисунки. Цвет фуги и затирки может сливаться, а может контрастировать, выделяя или оттеняя одни элементы другими. Чтобы получить эффект цельного покрытия, достаточно создавать затирку, которая будет соответствовать оттенку плитки (или на 1–2 тона светлее), для любителей экстравагантности и яркости прекрасно подойдут варианты зонирования поверхности при помощи двух или более цветов. В случае с необходимостью выделить каждую плитку нужно присмотреться к затирке более темных оттенков. Критерий выбора должен зависеть от вида плитки, ее размера, а также желаемого эффекта.

Плитка для кухни на пол — фото

Мы собрали коллекцию интересных фотографий плитки в дизайне кухни, которые покажут, как гармонично, надежно и стильно может выглядеть это проверенное напольное покрытие. Приятного просмотра!

Керамогранит для пола кухни, выбрать плитку под дизайн

Современное развитие технологий плюс мода открывают перед человеком все новые возможности выбора разнообразных напольных покрытий. Одно из таких новшеств — керамогранитная плитка. Если ранее её использовали в местах с большой проходимостью, то сегодня хозяйки не откажутся выбрать керамогранит для пола на кухню.

Современные напольные покрытия дают возможность создать на кухне комфортную атмосферу и придать ей индивидуальность. Но прежде всего они должны иметь высокие характеристики, стойкость к:

истиранию;
воздействиям пара;
химическим воздействиям;
загрязнениям;
влагопоглощению.

керамогранит в интерьере

Одним из лучших и надежных решений этого вопроса может стать керамогранит для пола, который отлично проявляет себя в условиях изменения температуры, постоянной влажности и т.п. Ему совершенно не страшны ни вода, ни грязь, ни жир, ни падающие на него предметы, ни частое мытье моющими средствами. Материал имеет высокую твердость по 10-балльной шкале – 8-9 баллов, поэтому его считают идеальным покрытием для кухни.

Одним из главных достоинств керамогранитной плитки для пола кухни является ее высокая антистатичность. Поверхность, которая отделана таким материалом, остается всегда аккуратной и ухоженной, потому что пыль на ней не скапливается. Это еще один фактор роста популярности. Надо отметить, что керамогранитное покрытие – это не самоцель, подходить к его выбору нужно осознанно.

Если остановить свой выбор на светлой отделке, хозяйке это будет стоить лишней головной боли: наверняка на подобной поверхности каждое пятно или соринка мгновенно будут бросаться в глаза.

А насколько целесообразно укладывать на пол чересчур блестящий керамогранит, увеличивая тем самым вероятность случаев бытового травматизма, в особенности для семей, где есть пожилые и маленькие дети?

Правильнее будет выбрать для пола кухни керамогранитную плитку с шершавой поверхностью. Шершавой, но не рельефной, поскольку рельефная плитка усложняет уход за покрытием, а значит, ее использование тоже нежелательно.

Учитываем дизайн помещений

При выборе следует учитывать не только технические характеристики покрытия, но также и интерьер помещения.

При правильно подобранном цветовом и размерном соотношении всех элементов дизайна выиграет не только внешний вид помещения, но и зрительно увеличится его объем.

Для малых площадей лучше выбирать высококачественную керамогранитную плитку с блестящей поверхностью. Будучи отличным светоотражателем, она сделает кухню визуально шире и светлее.

Для помещений большой площади – предпочтительнее темные тона.

На внешнем виде, дизайне отражается и способ укладки. Кладка прямоугольных плиток по горизонтали – зрительно расширяет пространство, а по вертикали – делают комнату выше.

Современные технологии позволяют не бояться «холодных» полов, выполненных из керамогранита. В последнее время широко известные полы с подогревом начали вытеснять те, которые выполнены по технологии «сухой пол». Привычную стяжку здесь заменяет сухая гранулированная засыпка на слое гидроизоляционной пленки. В нем можно прекрасно спрятать все коммуникации, утеплители. В качестве сухой стяжки выступает верхний слой из специальных гипсоволокнистых листов, на который и укладывается керамогранит.

Напольный керамогранит должен плотно примыкать к стяжке (если, конечно, он правильно уложен), а затертые швы, в свою очередь не дадут проникнуть грязи под покрытие. Это полностью гарантирует защиту от пыли, от вредоносных бактерий и т.п.

как ухаживать

Кухонный пол из керамогранита совершенно непритязателен в уходе, а уборка его очень. Его износостойкость настолько высока, что о замене пола может пойти речь только, если «насытившись» имеющейся расцветкой, вы захотите сменить декор.

Это на самом деле прекрасный пол: надежный и красивый, готовый служить вам очень долго.

6 новейших трендов 2021 года

В нашей статье вы узнаете о разных типах, стилях и орнаментах в дизайне плитки на примере 6 самых ярких трендов в отделке! Мы представляем вашему вниманию легендарные глазурованную и энкаустическую плитки, плитку азулежу и зеллидж, а также вариант геометрической инкрустации мрамора маркетри. Плитка для кухни в нашей статье — это самая модная, трендовая и уникальная возможность создать эксклюзивный интерьер!

Глянцевая глазурованная плитка

Глазурованная плитка с глянцевым эффектом чаще всего используется для дизайна фартука и стен, так как она гораздо менее толстая и прочная, чем обычная плитка или керамогранит. Иногда глянцевая плитка имеет эффект омбре: это значит, что плитки немного отличаются по цвету (по полутонам) и создают эффект ручного обжига в деревенской печи (как в марокканской плитке зеллидж, к примеру).

В России модный вариант глазурованной плитки местного производства называют «кабанчик», так как ранее на каждой плитке было два сквозных отверстия, что напоминало свиной пятачок. Чаще всего такая плитка имеет форму кирпича, который, как и сам кирпич, укладывается горизонтально. Правда, бывают и более интересные варианты укладки: французская елочка, вертикальная раскладка, необычные геометричные орнаменты с резкой на месте.

Глазурованная плитка для кухни чаще всего акцентная. Например, модного изумрудного, винного красного, бирюзового, ярко-желтого, розового цветов. Акцентная плитка подсвечивается светодиодной лентой в нижней части верхних шкафчиков и смотрится еще более красиво! Итальянские кухни отлично смотрятся с глазурованной плиткой на фартуке!

Цена плитки на кухню в глазурованной технике: 3 000–6 000 ₽/м² производства Великобритании.

Английская энкаустическая плитка

На Кубе ее называют losa hidráulica, в Майами — Cuban tile, в Италии — pavimenti in graniglia, во Франции и Бельгии — carrelages du cimen, а в Великобритании, где ее производство впервые было поставлено на поток в Европе — encaustic tile. Особенностью плитки является создание рисунка из цементно-глиняного раствора по определенной форме. В форму заливается глиняно-цементный раствор, прессуется и застывает. Обжиг здесь не производится, поэтому энкаустическая плитка создает практически бетонный пол, она холодная и тяжелая, в отличие от керамической плитки.

Имитации под энкаустику делаются на основе стандартной керамики или керамогранита. Таким образом, плитка в энкаустическом стиле для кухни может быть как бетонной, так и стандартной. И цены на нее совершенно разные. При этом есть разноцветные плитки, а на черно-белой кухне можно встретить серо-белые или черно-серо-белые ее варианты.

Стоимость оригинальной энкаустической плитки: 10 000–15 000 ₽/м² производства Великобритании или Франции.

Стоимость плитки или керамогранита с рисунком под энкаустику: 4 000–6 000 ₽/м² производства Испании, России.

Португальская плитка азулежу

Азулежу — это форма португальской и испанской росписи олово-глазурованной керамической плитки. Азулежу встречаются внутри и снаружи церквей, дворцов, обычных домов, школ, а в наши дни — в дизайне интерьера ресторанов, баров, даже железнодорожных и станций метро. Они были видом декоративного искусства, но обладали специфической функциональной способностью, такой как контроль температуры в домах.

Существует традиция их производства в бывших португальских и испанских колониях в Северной Америке, Южной Америке, Индо-Китае. Азулежу (как роспись, так и плитка) является важной частью архитектуры Португалии. Большинство азулежу — это простые растительные орнаменты, собранные по типу пэчворк, где каждая плитка имеет свой цвет и гамму. В одном кухонном фартуке может быть от 6 до 15 разных видов плитки азулежу.

Плитка для кухни в стиле азулежу идеально подходит для дизайна интерьера кухни в стиле прованс, кантри и средиземноморском стиле (испанском и итальянском, в частности). Она же может идеально подойти для эклектичного этнического интерьера. Азулежу в серо-белой палитре часто используется в скандинавском стиле интерьера.

Цена плитки на кухню с имитацией азулежу: 3 000–8 000 ₽/м² производства Италии.

Марокканская плитка зеллидж

Плитка для кухни в стиле зеллидж традиционно изготавливается вручную из неочищенной натуральной глины, добываемой в регионе Фес в Марокко. Глину замешивают с водой, формуют вручную, сушат естественным путем и обжигают в печи. Затем на поверхность необработанной плитки под названием «бисквит» наносится стеклянная эмаль в нескольких полупрозрачных оттенках, создавая перламутровую, металлическую, вулканическую или непрозрачную отделку. Эмаль расплавляется и остекловывается при дальнейшем обжиге в печи. Заключительный этап производства зеллиджа включает в себя резку эмалированных кусков на бесконечную коллекцию плиток различных форм и размеров. Зеллидж характеризуется вариациями тона, блеска, плоскостности, прозрачности и глубины остекления, а также текстурой поверхности с неровностями. Каждая плитка зеллидж абсолютно уникальна.

Цена плитки на кухню в стиле зеллидж 10 000–15 000 ₽/м² производства Марокко, с имитацией 3 000–5 000 ₽/м² производства Испании или России.

Итальянская геометрическая инкрустация или маркетри из мрамора

Плитка для кухни с геометрической инкрустацией или маркетри — это сочетание, как правило, нескольких пород керамогранита под мрамор в дизайне пола. Геометрическая и фигуративная инкрустация маркетри появилась при работе с мрамором и шпоном во Флоренции, Италия. Волшебная середина между ремесленным ноу-хау и национальным итальянским творчеством, между знанием материалов и умением использовать их лучшие хроматические качества. Точный выбор, расчеты, дизайн. К этому следует добавить дальновидность, художественную чувствительность и чрезвычайную страсть к точному мастерству. Дизайн интерьера современной кухни в неоклассическом или классическом стиле часто содержит такую отделку.

Давняя традиция инкрустации мрамором и натуральным камнем, которой Италия всегда придавала самое высокое выражение, сейчас является одним из главных трендов в отделке мрамором. Искусство маркетри из натурального камня и мрамора зародилось в Италии во времена Римской империи, благодаря художественному влиянию из Малой Азии, которое в последующие века продолжилось в отделке полов и стен различными видами геометрических узоров из мрамора. Истинный пик величия и красоты, однако, достигнут в шестнадцатом веке, когда Лоренцо Медичи дал жизнь Флоренции в так называемом Opificio delle pietre dure.

Для геометрической инкрустации в мраморе или натуральном камне выбор материалов имеет фундаментальное значение, потому что именно благодаря игре их хроматизма и графике прожилок и пятен можно получить эстетические результаты высочайшего качества. Сочетание разных пород мрамора, гранита, кварцита, агата, лабрадорита, оникса может выглядеть совершенно особенным.

Инкрустация латунью тоже пользуется популярностью. Плитку для кухни на фартук в стиле маркетри сегодня любят дизайнеры всего мира, особенно с инкрустацией латунью. Плитка на кухню на всю стену тоже может быть выполнена в этой стилистике.

Купить плитку для кухни из натурального мрамора с геометричной инкрустацией можно по цене 15 000–35 000 ₽/м², в зависимости от сложности рисунка.

Итальянский и испанский керамогранит под мрамор

Самая современная плитка для кухни на фартук или на пол — это керамогранит. Наиболее популярны сейчас имитации мрамора, бетона, сланца и дерева. Керамогранит под белый, серый и черный мрамор сейчас в топе в современных стилях в дизайне интерьера, а керамогранит под бежевый, коричневый и красный мрамор — в классических. Плитка в интерьере кухни очень важна в любом случае, и лучше потратить больше, чем изначально планировали, средств на материалы отделки, но купить идеальный вариант плитки для кухни в ваш интерьер мечты. Кроме того, цена плитки на кухню практически всегда пропорциональна качеству и долговечности — чем дороже, тем больше она прослужит и тем лучше будет выглядеть через 10–20 лет!

Есть и керамический паркет под дерево, который смотрится очень натурально, благодаря своей вытянутой форме и дополнительному рельефу. Кроме того есть и керамогранит стандартных размеров под дерево. Оба варианта смотрятся достаточно правдоподобно, а теплый пол позволяет заменить природную теплоту дерева.

Прямоугольная плитка из керамогранита смотрится очень красиво и современно еще и из-за своего широкоформатного масштаба. Керамогранит очень устойчив к истиранию, имеет глянцевую полировку (если речь идет об имитации мрамора) и идеально подходит как для отделки стен и фартука, так и для отделки пола. Дешевая плитка на кухню стоит гораздо меньше керамогранита, но она и служит меньше, поэтому мы всегда советуем покупать именно керамогранит. Керамическая плитка для кухни из керамогранита под мрамор производства Италии является самым предпочтительным решением для кухни в стиле неоклассика, классика, минимализм и скандинавский.

Плитка на пол кухни — виды, цвет, дизайн, примеры с фото

Семейный очаг — центр домашней вселенной. Здесь не только проводят кулинарные эксперименты, но и принимают гостей, работают, обсуждают новости и даже спят.

По статистике, хозяйка проводит на кухне около четырех часов ежедневно, а каждый член семьи — не менее двух.

Однако, если столешницы, фартук и шкафчики используются от случая к случаю, то пол подвергается ежедневным ударным нагрузкам и внешним воздействиям в виде падающих кастрюлек, шаркающих ног, пролитых горячих и холодных жидкостей в сочетании с ежедневной мойкой едкими химическими составами.

В прежние времена в кухне чаще всего обходились стандартным линолеумом — и дешево, и удобно менять. Современная промышленность использует новейшие технологии для производства кухонных полов. Такие покрытия не только отвечают всем требованиям гигиены и практичности, но и поражают своими дизайнерскими решениями.

Активная эксплуатация кухонного пола потребовала от производителей тщательного подбора материалов и фактур.

Если кухонные фартуки и столешницы должны лишь выдерживать температурные и водные испытания, то для кухонного пола задача ставится архисложная:

устойчивость к истиранию и внешним воздействиям;
твердость на изгибы и деформации;
ударопрочность;
грязе-, водо- и жироотталкивающие свойства;
неэлектростатичность для уменьшения количества пыли;
долговечность;
безопасность.

В завершение можно добавить, что покрытие должно красиво выглядеть и сочетаться с окружающим интерьером.

Лидерами среди покрытий для кухонных полов по праву считаются керамическая плитка (кафель) и керамогранит. Однако в последнее время их потеснили высокотехнологичные новинки — плитки-покрытия из ПВХ и поликарбоната, а также стеклянная плитка.

Какую плитку выбрать для кухни на пол

Уникального покрытия для кухни, которое бы отвечало всем запросам хозяйки, не существует. Любой материал имеет свои особенности, сложности и недостатки.

Однако при грамотном сочетании материалов можно создать по-настоящему уникальный интерьер. Крайне важно учесть эксплуатационные особенности помещения.

В связи с тем, что приготовление еды связано с сильными жировыми загрязнениями, для кухни предпочтительнее использовать плитку большого формата (30х30 или 50х50). В первую очередь, это связано с удобством очистки межплиточных швов и попадания в них влаги.

Плитка меньшего размера или мозаика прекрасно дополнят общий рисунок пола и придадут покрытию изысканный вид.

Особое внимание стоит уделить цвету кухонного пола.

Кроме соблюдения общей цветовой гаммы помещения, важно учесть, что на темном полу очень хорошо видны трещины и повреждения, а светлые покрытия слишком марки и сложны в уходе.

Золотой серединой считаются неоднородные покрытия с имитацией натурального камня, дерева или пробки.

Главная проблема кухни — влажность. Глянцевые и полированные поверхности при попадании воды могут стать скользкими и опасными не только для маленьких непосед, но и для всех членов семьи, даже при обработке специальными антискользящими составами. Однако в качестве украшающих элементов глянцевые детали вполне уместны.

Керамическая (кафельная) плитка

Керамическая плитка, или кафель — самое популярное покрытие для кухонных полов. Причина тому — огромный диапазон расцветок и фактур в сочетании с демократичной ценой.

Производится такая плитка путем обжига смеси песка, глины и минеральных примесей с последующим нанесением красителей и глазури. Для удобства потребителей разработана 5-уровневая классификация кафельной плитки, исходя из прочности, стойкости к изгибам и внешним воздействиям. Покрытие для пола соответствует 3-4 классу прочности.

В отличие от линолеума, при повреждении участка пола не требуется демонтаж всего покрытия — достаточно заменить поврежденный сегмент.

Главный минус такого покрытия — постепенное выгорание и истирание рисунка, а также хрупкость при транспортировке. При неправильной укладке керамической плитки под покрытием образуются пустоты, которые приводят к появлению сколов и трещин.

Керамогранит

Результатом работы по усовершенствованию кафельной плитки стало производство керамогранита.

Состав плитки принципиально не отличается от кафеля: тот же песок, глина и примеси. Однако при производстве керамогранита краситель добавляют уже на этапе подготовки смеси, что придает плитке равномерную окраску на всех слоях с последующим прессом и обжигом.

Такая плитка более тяжелая и прочная, однако главным ее достоинством является меньшая пористость. Дополнительно керамогранит полируется и покрывается глазированию. Несмотря на высокую цену, большой вес и меньший, чем у кафеля ассортимент рисунков и цветов, это покрытие быстро завоевало популярность как в Европе, так и в России.

Большая прочность плитки усложняет подготовку к укладке — обработка и резка плитки требует высокого профессионализма.

Стеклянная плитка на пол? Почему бы нет!

Новым словом в покрытиях для пола стала стеклянная плитка.

Благодаря идеальной форме, такое покрытие легко укладывается, имеет прекрасные характеристики по прочности и грязеотталкивающие свойства. Рисунок наносится на внутренние слои плитки и не подвержен выгоранию или истиранию. Стандартная толщина стеклянной плитки позволяет использовать ее в сочетании с другими покрытиями.

Особую эффектность приобретает стеклянная плитка с встроенной светодиодной подсветкой.

Несмотря на хрупкость исходных материалов, такая плитка полностью безопасна, так как не разбивается на осколки даже при сильных механических повреждениях.

Большая цветовая палитра, интересные рисунки и узоры, а также имитация различных покрытий (серебро, лед, мрамор) позволяет создать необычные и загадочные эффекты.

Укладка такой плитки не требует специальных навыков и вполне под силу мастеру, постоянно работающему с кафельной плиткой.

ПВХ плитка для пола

Одним из самых неприхотливых покрытий для кухонных полов считается плитка ПВХ.

Отличная устойчивость к механическим повреждениям, истиранию в сочетании с простым монтажом, уходом и интересными фактурами и расцветками делает этот материал незаменимым в кухнях с повышенными гигиеническими требованиями: в школах и в детских садах, в больницах и других общественных учреждениях.

Самыми популярными моделями в данном сегменте являются имитации дерева, пробки, ковровых узоров, мрамора или гранита.

Технологии будущего на вашей кухне

Настоящей сенсацией стала «живая трехмерная плитка».

Нижний и верхний слой такого покрытия — поликарбонат (материал прочный, стойкий и долговечный), а средний слой — капсула с гелем и линза. При давлении на покрытие капсула сжимается и на плитке появляется загадочный узор. Производители «живой плитки» гарантируют полную герметичность слоев.

Широкая цветовая гамма, особая прочность при внешних воздействиях, экологичность и удобство обслуживания помогло новому покрытию быстро завоевать популярность как в развлекательных заведениях, так и в дизайне домашних интерьеров.

Недостатком такой плитки является не очень хорошая устойчивость к низким температурам и постоянному давлению, а также высокая цена.

Варианты раскладки плитки на полу в кухне

Даже при особо тщательном подборе материала неправильная укладка способна испортить любой интерьер. Плиточный узор может как увеличить, так и уменьшить помещение; подчеркнуть или исправить неправильную геометрию.

Наиболее удачные с точки зрения расширения пространства варианты укладки по диагонали, вразбежку или елочкой. Однако при таком рисунке часто требуется дополнительный распил плитки, что приводит к значительному расходу материала и удорожанию ремонтных работ.

При совмещении кухни и гостиной для объединения пространства часто используется керамическая плитка или керамогранит, имитирующий паркет, деревянный пол или пробку. Такой прием позволяет использовать единое покрытие на всей площади кухни-гостиной без стыков и порогов.

Такое покрытие удобно в эксплуатации, особенно в сочетании с системой «теплый пол». Для достоверности плитка укладывается по законам монтажа деревянных или пробковых полов: с узором «елочка» или вразбежку.

Одним из эффектных вариантов использования керамической плитки малого размера для кухонного пола стала имитация каменной кладки. В данном случае плитка укладывается вразбежку, как брусчатка.

В строгих интерьерах крайне популярна шахматная укладка покрытий. Такой прием позволяет зрительно увеличить и объединить пространство. Более яркая вариация темы шахмат — использование разноцветных блоков в хаотичном порядке.

Одним из популярных направлений в кухонном декоре являются «плиточные ковры». Создать такое «полотно» можно из собственных остатков плитки (при одинаковой ширине) или купить готовое панно в магазине.

Пестрая фактура не только поднимет настроение хозяйке, но и прекрасно скроет возможные загрязнения, а также придаст помещению уютный вид. «Ковер» можно расположить непосредственно возле зоны приготовления еды или украсить всю поверхность кухни.

Мелочи важны!

Найти качественную, удовлетворяющую вас по всем критериям плитку для кухни не слишком просто. Для качественного результата важны все этапы: выбор, раскладка, укладка.

От выборанной плитки будут зависеть долговечность покрытия и удобство эксплуатации. Не менее важен подбор расходных материалов — грунта, клея, затирки, защитных составов.

Правильный расчет рисунка и узора позволит сэкономить время и средства.

Профессиональный подход к укладке покрытия избавит от повторного ремонта в ближайшем будущем.

Если весь технологический процесс выполнен правильно, с использованием качественных материалов, результат будет радовать хозяйку в течение долгих лет.

Комбинированный пол в гостиной, кухне, совмещение плитки и водостойкого ламината

“Что лучше плитка или ламинат на кухне?” – этот вопрос задают себе все, кто хочет сделать апгрейд своей квартиры. При выборе материала, которым собираетесь устилать пол, нужно учитывать ряд их преимуществ и недостатков. Только тогда кухня будет уютным и удобным местом.

Залог успешного ремонта – это не только использование красивых материалов, но и долговечность и удобство в эксплуатации готовой работы.

Каждый материал выделяется своими особенностями, которые позволяют сочетать их с интерьером кухонного помещения. Не обошла стороной идея совмещать применение плитки и ламината в одной комнате. Идея смелая, но стоит внимания.

Прежде чем сделать окончательные выводы, следует разобраться, в каких условиях напольное покрытие будет эксплуатироваться.

В статье мы упростим выбор, рассказав о плюсах и минусах каждого изделия. Так покупка станет быстрее, а результат приятнее.

Чем отличается керамическая плитка

Кухонный пол постоянно страдает от механических и физических нагрузок. Поэтому для пола используют напольную плитку. Видов напольной плитки очень много, которые используются на удовлетворение различных желаний. Это не только палитра оттенков. Но и спектр узоров, которые можно комбинировать и выкладывать целые мозаики. Они красиво смотрятся на полу, стенах и даже потолке. Главное учесть правила кладки для максимально яркого эффекта.

Только правильно выбранный материал будет удобен в эксплуатации и выглядеть очень красиво.

Керамическая плитка не позволит вашим ногам скользить по полу кухни. Шероховатость плитки зависит от коэффициента противоскольжения, а коэффициент R9 идеально подойдет для жилых домов. Такая плитка имеет высокую прочность, так как каждый день вся семья проводит долгое время на кухне. Также отличительным качеством плитки является стойкость к химическим веществам. Если вы случайным образом прольете на пол бытовую химию, то керамика останется такой же, какая она есть. Керамическая плитка изготавливается из экологически чистых компонентов, что повышает ее спрос.

Желательно, чтобы полы не были чересчур холодными. Если у материала низкая теплопроводность, этого можно достичь даже без системы подогрева пола.

Преимущества и недостатки плитки

Важно также учитывать все плюсы и минусы такой керамической плитки. К преимуществам можно отнести:

Прочность. Плитка остается целой при ежедневных нагрузках на нее и при возможных механических повреждениях.
Стойкость к влаге. Благодаря плотности плитки вода или жир остаются на поверхности, не впитываясь в нее.
Износоустойчивость. Дополнительное покрытие защитным слоем предотвращает появление каких-либо мелких царапин или трещин на поверхности. А цвета на плитке не выгорают и остаются такими же насыщенными, как и при покупке.
Практичность. Уход за плиткой не требует колоссальных усилий.
Жароустойчивость. Плитка не деформируется при внезапных повышенных температурах.

Главное, чтобы покрытие легко мылось, очищалось от жиров и пятен различного происхождения.

Несмотря на внушительные достоинства, материал имеет ряд своих недостатков. Их стоит учитывать при выборе.

Хрупкость. Несмотря на то, что плитка является ударостойкой, возможны ее повреждения при транспортировке или укладке на пол.
Практически все плитки имеют холодную поверхность. Решить такую проблему может подогрев пола.
Слабая звукоизоляция. Это влияет на цену во время укладки плитки, ведь создается дополнительный слой звукоизоляции.

Плитка керамическая – покрытие, которое считают, пожалуй, эталонным для отделки кухни.

Особенности ламината

Ламинат – это материал для проведения строительных работ. Структура его включает несколько слоев. Первый, он же является верхним, служит защитой от износа и повреждений. Следующий слой – декоративный и именно на него наносится рисунок. Дальше следует слой под названием демпфер. Он служит для шумоизоляции и повышает ударостойкость ламината. Дальше идет слой из дерева, который является базовым в ламинате и последний слой – стабилизатор. Он отвечает за защиту от перепада температур и защищает от коробления.

Ламинат ранее считался чуть ли не элитным видом напольного покрытия, однако со временем стал доступен большинству населения со средним заработком.

Ламинат является наиболее популярным и распространенным материалом. Это аргументировано его приятной ценой, эстетическим внешним видом. И простому монтажу, с которым справятся строители-любители.

Материал стоит намного дешевле, чем покрытие из массива натурального дерева, но смотрится ничем не хуже.

Достоинства и недостатки ламината

Ламинат имеет достаточное количество своих преимуществ, а именно:

Ламинат намного теплее плитки.
Простота в укладке. Для этого не нужно вызывать специалистов, а можно справиться и собственноручно.
Прочность. В отличие от линолеума, ламинат может выдержать вес холодильника и, при этом, на нем не появятся вмятины.
Большой выбор дизайна или рисунка ламината.

Материал не кажется холодным при ходьбе босиком, долго сохраняет тепло.

К минусам ламината можно отнести:

Отсутствие стойкости к влаге. Если ламинат подвергается длительному контакту с водой, тогда есть вероятность того, что ламинат вздуется и деформируется.
Недолговечность. По истечению некоторого времени защитный слой начинает стираться, что приводит к повреждениям основного слоя.
Поскрипывание. Такое возможно, если уложить ламинат на неровную поверхность или на старое покрытия из дерева.
Специализированные средства для ухода. Из-за отсутствия стойкости к влаге, средства должны иметь особый состав.

Чтобы снизить риск быстрого износа материала, необходимо отнестись к выбору со всей ответственностью и приобрести качественное покрытие высокого класса.

Правила выбора напольного кухонного покрытия

Перед выбором необходимо учитывать сразу несколько факторов. Чтобы облегчить этот момент, рассмотрим основные критерии при покупке.

Плитка спокойно может служить десятилетиями при правильной укладке.

Цена

Стоимость плитки и ламината примерно в одном ценовом диапазоне. Но плитка будет стоить немного дороже ламината. Цена варьируется от большего к меньшей в зависимости от качества изготовления материала, от внешней текстуры покрытия и от известности марки.

Если плиткой пол закрыт полностью, а швы между отдельными элементами заделаны на совесть, то кафель не даст воде просочиться к соседям снизу в случае потопа.

Стоимость монтажа напольной плитки и ламината существенно отличается друг от друга. Укладка плитки будет стоить дороже, ведь требует большего времени. Стоимость монтажа ламината меньше, ведь времени эта работа занимает немного. В крайнем случае, ламинат вы сможете уложить и сами.

Некоторые модели напольного покрытия выполнены таким образом, что оставить на них царапины практически невозможно.

Устойчивость к истиранию, жирам и моющим средствам

Кухня – то место, где семья находится чаще всего, а значит, интенсивность движения людей там высокая. Поэтому, как напольная плитка, так и ламинат склонны к стиранию верхнего защитного слоя. Плитка имеет большую устойчивость и, вследствие этого, прослужит на кухне дольше. Ламинат имеет небольшой защитный слой, поэтому и склонность к стиранию у него больше.

Благодаря особой технологии нанесения верхних слоев покрытия, ламинат не скользкий.

Если на напольную плитку попадет жир, то вымыть ее не составит труда, так как керамика имеет глянцевое покрытие. Ламинат, в свою очередь, не позволит так легко отмыть жирные пятна, особенно из швов.

Плитка – экологически чистый материал, не наносящий вреда здоровью человека.

Керамическую плитку можно мыть любыми средствами, с любым количеством воды. Ламинат требует особого ухода, с добавлением как можно меньшего количества воды. Можно найти вариант покрытия, который стойкий к воде. Это отличный вариант для кухни. На такой ламинат наносят дополнительный слой, который делает его более стойким. Повышая при этом срок эксплуатации.

Монтировать панели ламината можно самостоятельно.

Как сочетать ламинат и плитку: внешние показатели

Оба варианта покрытия выглядят привлекательно. Ламинат хорошо подходит по дизайну к мебели в стиле под дерево, в то время, как плитка будет красивее смотреться возле современной мебели. Чаще всего плитку выбирают по той причине, что стены возле печки тоже отделывают плиткой. Но сочетание плитки и ламината на кухне является замечательной идеей.

В целом восприятие ламината – это вид богатого помещения. Часто применяют для оформления классического стиля. Особенно, если касается изделия под внешний вид дерева. Имитация такого рода делает любое помещение необычным.

У ламината широкий выбор расцветок и размеров.

Плитка более лаконичный вариант, который привлекает своей простотой. При этом многие интернет-магазины предлагают большой выбор разных окрасов и орнаментов, что усложняет выбор. Но позволяет подбирать особые комбинации. Используется в модерне, классике и даже лофте. В любом варианте гармоничное сочетание дополнять “образ” и внешнее восприятие квартиры.

При покупке кафеля рекомендуется брать его с некоторым запасом, так как в разных партиях оттенок одной и той же плитки может отличаться.

Возможна ли комбинация двух материалов

Пол на кухне плитка и ламинат сейчас становятся все более популярными в силу экономии ресурсов и из-за дизайнерского решения. Комбинированный пол на кухне позволит вам создать нужную атмосферу. А переход между одним материалом и другим осуществляют благодаря отдельному порогу из стали или алюминия.

Сочетание плитки и ламината на кухне пришлось по вкусу не только дизайнерам интерьера, но и владельцам квартир.

Как лучше всего совместить плитку и ламинат на кухне? Плитку лучше положить там, где чаще всего ходят люди, а именно: участки возле стола и возле печки с холодильником. Ламинат можно разместить под столом и на остальных частях кухни. Можно же сделать наоборот: ламинат положить возле стола, а плитку под ним. Таким образом, после износа ламината, вы легко сможете его снять и поменять на более новый. В любом случае, рабочая зона, где больше всего проливается воды или жира, нужно застелить керамической плиткой.

Такая идея оформления визуально разделяет пространство на несколько зон, облегчает уход за напольным покрытием.

Такое комбинирование пола на кухне благодаря плитке и ламинату сделает кухню уникальной, не похожей на другие привычные и однотонные кухни. Благодаря такому сочетанию даже маленькую кухню можно сделать визуально просторнее.

Совмещение плитки и ламината уместно на любых кухнях, общая площадь которых свыше 6 м2.

ВИДЕО: Как правильно сделать стык плитки и ламината.

50 вариантов интерьера кухни с плиткой и ламинатом:

Плитка для кухни — Идеи и материалы для напольных покрытий на кухне

Как выбрать материалы для настила кухонной плитки

Клиентам доступно множество вариантов кухонных полов, таких как отделка из твердых пород дерева, пробковая керамическая плитка, натуральный камень, винил и многое другое. Но вопрос в том, какой кафельный материал лучше всего подходит для кухонного пола. У каждой напольной плитки есть свои плюсы и минусы. Поэтому важно помнить о них, прежде чем выбрать подходящий для вас вариант. У полов из плитки есть много преимуществ перед другими видами отделки, такими как дерево.
Плитка для кухни, несомненно, является естественным выбором для кухни. Если плитка твердая, прочная и чрезвычайно водостойкая, то она, несомненно, украсит пол вашей кухни. Теперь пора перейти к лучшим идеям кухонной напольной плитки, чтобы придать кухне удивительный стиль с помощью форм и разных цветов. На рынке доступны миллионы вариантов материалов для плитки. Однако выбрать правильный вариант очень непросто. Сегодня мы перечислили некоторые из самых удивительных материалов для плитки, чтобы помочь вам выбрать один из лучших.

 Самое главное — пол на кухне должен быть водонепроницаемым, чтобы обеспечивать здоровую защиту и ощущение отсутствия влаги.
 Материал плитки должен быть устойчивым к пятнам и грязи, а также легким в уходе и уходе.
 Плиточный пол дает вам широкий выбор рисунков и рисунков поверх деревянной отделки.
 Материал плитки для пола на кухне должен быть прочным и износостойким, установка каменного материала в качестве напольного покрытия прослужит долгие годы.
 Напольная плитка для кухни должна быть устойчивой к царапинам. Легко чистить и поддерживать.

Top 8 Плитка для пола для кухни

Плитка для пола из фарфора для кухни

Преимущества: Если говорить о плитке для пола из керамогранита, то она похожа на керамическую. Единственное преимущество этих предложений — долговечность и водонепроницаемость. Это те атрибуты, которые делают керамогранит лучшим выбором для кухонной плитки.
Недостаток: Недостатки — вес и стоимость. Эти плитки точно не для верхних этажей. Более того, установка также обошлась вам в тяжелом кармане.

Холодный бетонный пол для кухни

Преимущества: Без сомнения, один из лучших и сложных вариантов, доступных на рынке. Да, речь идет о классном бетонном кухонном полу. Для холодного бетона существует ряд шаблонов проектирования. За ними легко ухаживать, лучше всего в жаркую погоду.
Недостаток: Единственный недостаток — он тяжелый, и даже при небольшом весе можно получить трещину.

Доступная виниловая напольная плитка для кухни

Преимущества: Самое изысканное решение для напольного покрытия вашей кухни. Виниловая напольная плитка для кухни бывает разных дизайнов и рисунков, чтобы придать вашей кухне новый современный и стильный вид. Они экономичны и просты в обслуживании.
Недостаток: Единственный недостаток — их всегда нужно запечатывать, чтобы защитить от напряжения.

Деревянный кухонный кафельный пол

Преимущества: Деревянный пол придает наиболее естественный, приятный и элегантный вид вашему кухонному полу.Если вы хотите придать безграничную изысканность полу на кухне, самое время сделать это. Удобнее, чем бетонный.
Недостаток: очень доступный, но единственный недостаток — небольшой всплеск может испортить всю отделку.

Пол из керамической плитки

Преимущества: Один из наиболее распространенных вариантов кухонных полов из-за водо- и грязеотталкивающих свойств. Еще одна основная причина популярности керамической плитки для пола заключается в том, что она требует меньше усилий для удаления поврежденных частей.
Недостаток: с другой стороны, трудно долго стоять над этими плитками, так как они намного сложнее.

Плитка из натурального камня для пола

Преимущества: Один из самых классических вариантов, доступных для идей кухонной напольной плитки. Натуральные камни, включая гранитные полы, мрамор и известняк. Придайте своей кухне необычный вид, как никогда раньше. На выбор доступно большое разнообразие узоров и дизайнов.
Недостаток: Натуральный камень, несомненно, тверд и стоит дороже любого другого материала.

Кухонный пол из травертина

Преимущества: Один из удивительных видов кухонной напольной плитки из известняка и травертина — это натуральный, очень прочный и самый удобный вид плитки для укладки на кухне. Они пригодны для вторичной переработки.
Недостаток: Единственное, что заставляет клиентов еще раз задуматься над ними, — это усилия по ремонту, которые требовались для этих плиток.

Плитка для кухни в шиферном стиле. Пол:

Преимущества: Это очень дорого, и установка этих плиток требует высоких требований.Придайте своему кухонному полу самый прочный и прочный вид с помощью лучшей кухонной плитки в стиле шифер.
Недостаток: они устойчивы к деформации и воде и поэтому являются одним из лучших вариантов для людей.

Дополнительный совет: всегда используйте узорчатую или текстурированную поверхность для кухонного пола.

Когда вы выбираете кухонный плиточный пол, то его безопасность, комфорт и нескользящая поверхность должны быть вашей главной заботой. Выбирая напольную плитку для кухни, коэффициент трения (COF) должен быть очень высоким по сравнению с настенной плиткой, что, в свою очередь, делает поверхность нескользкой для ходьбы.Просто убедитесь, что вы внимательно следуете инструкциям, и выберите напольную плитку для кухни с немного приподнятым рисунком или текстурированной поверхностью, которая обеспечивает более безопасный кухонный пол. Для этого мы рекомендуем два основных материала для качественного кухонного напольного покрытия: ламинат и винил, оба из которых обладают всеми свойствами, необходимыми для практичного материала плитки для кухонного напольного покрытия: износостойким, неповрежденным, универсальным и устойчивым к пятнам.

Подробнее о Полном руководстве по кухонной напольной плитке

Top Kitchen Floor Tile Ideas

Есть много выдающихся идей кухонной напольной плитки, которые вы можете выбрать для экзотического вида вашей современной кухни.

Бамбуковые доски в стиле напольного покрытия
Если вы ищете наиболее экономичное и современное решение для облицовки кухонного пола, то бамбуковые доски должны быть вашим первым приоритетом. Придайте своей кухне новый потрясающий вид с помощью экологически чистого напольного покрытия. Он бывает разных размеров и форм.
Кирпичный стиль
Старый стиль, но все же современный и предпочтительный. Пришло время придать вашей кухне уютный вид. Покрасьте кухонные шкафы самой смелой краской и подчеркните современный вид кухни.
Идеи современной напольной плитки
Если вы хотите придать своей кухне самый потрясающий вид, в нашем магазине кухонной плитки вы найдете множество вариантов современной напольной плитки.
Идеи цементной плитки энкаустика с рисунком
Эта плитка не нова на рынке, но все еще считается одной из самых современных и совершенных на вид плиток, которые оживят вашу кухню. Черно-белая цементная плитка с узором из энкаустика на фартуке кухни придает современный вид всему внешнему виду.
Идеи пола для кухни в шахматном порядке
Ламинированный паркет — еще одна отличная идея для пола на кухне. Напольное покрытие состоит из нескольких слоев, которые сцепляются друг с другом. Простая в обслуживании, стильная, но доступная по цене.
Идеи для пробковых полов
Есть несколько идей для пробковых полов, которые можно выбрать среди лучших. Натуральная пробка отличается высокой прочностью и гибкостью, долго стоит при приготовлении пищи на кухне.

Лучшая коллекция кухонной плитки для пола в Южной Калифорнии

Ищете лучший магазин кухонной плитки в районе Большого Лос-Анджелеса, Калифорния? Плитка и камень Вестсайд — ваш единственный надежный и надежный вариант! Предлагаем клиентам широкий выбор современных, стильных и качественных вариантов плитки.Да, в нашем выставочном зале есть все виды плитки, включая классическую, травертин, керамическую плитку и многое другое. Все, что вам нужно, — это посетить наш магазин плитки рядом с вами и выбрать понравившуюся плитку, которую вы хотите установить у себя дома. Мы лучший подрядчик по производству кухонной плитки в Калифорнии. Так чего же вы ждете? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить более подробную информацию о кухонных полах, идеях и укладке плитки, или вы можете позвонить нам по телефону 818-704-9222 или 310-276-9222 для бесплатной консультации.

Как укладывать плитку на полу на кухне

Кухня — одно из наиболее часто используемых помещений в комнате, поскольку она подвержена интенсивному движению, жаре, грязи и т. Д.Следовательно, необходимо выбрать правильный материал для плитки и выработать идеальную стратегию укладки плитки. Вот несколько советов, которые стоит учесть.

Купить неглазурованную плитку
Если вы хотите испытать самый удивительный кухонный кафельный пол, вам нужно купить неглазурованную или текстурированную плитку, чтобы избежать нежелательных явлений.
Подготовка чернового пола
Первым важным шагом является подготовка чернового пола перед тем, как продолжить. Черновой пол необходимо подготовить к весу затирки, плитки и т. Д.
Необходимо спланировать планировку кухни
Вторым по важности шагом является планирование планировки кухни. Лучше сделать это перед тем, как продолжить, так как это может сэкономить вам много времени. Макет с мелкими линиями предпочтительнее. Вы даже можете использовать распорку для плитки при укладке кухонной плитки на пол.
Раствор
Необходимо соблюдать инструкции производителя. Однако растворная смесь должна быть выдержана не более 20-30 минут.
Нанесите смесь
Вы можете использовать шпатель для удобного нанесения раствора.Лучше использовать шпатель под углом 45 градусов.
Установите свою любимую плитку
Теперь вам нужно установить плитку, запрессовывая ее в раствор. Лучше сначала укладывать плитку большого размера, а потом перерезать стяжки. Постукивание предпочтительно для плотного контакта с раствором и плиткой.
Нанесите затирку для плитки
Последний шаг — нанесение затирки. Необходимо удалить распорки плитки и нанести затирку с помощью затирки. Это сделано!

Укладка плитки на кухонный пол — Обустройство дома монаха

Блог об улучшениях дома монаха

Выбор нового кухонного пола требует особого внимания.Кухня — это самая посещаемая комната в доме. Кроме того, кухонные полы подвержены разливам во время приготовления пищи и еды. Таким образом, некоторые материалы являются очевидным выбором для кухонных полов. Самый очевидный — керамическая или керамогранитная плитка. Плитка водонепроницаема и отличается высокой прочностью. Плитка легко чистится. Поскольку плитка бывает бесконечной формы, цвета и стиля, домовладелец наверняка сможет найти плитку, которая будет отлично смотреться в его доме.

Мы выделили несколько проектов по укладке кухонной напольной плитки, которые мы реализовали для наших клиентов.Проекты, представленные ниже, являются частью более крупных проектов по переоборудованию кухни, но даже автономный проект укладки плитки на кухонный пол может иметь огромное значение.

Перед заменой кухонной плитки на плиточный пол на кухне Монахом

Владельцы этого дома в Рэндолфе, штат Нью-Джерси, работали с одним из наших дизайнеров, чтобы выбрать идеальную плитку для своей кухни.

Этот проект начался с удаления всей старой квадратной плитки на кухне.

Первоначальная плитка для пола на кухне была заменена на керамогранит, имитирующий твердую древесину.Монк установил плитку в виде кирпича. Затем мы использовали легкую затирку для завершения установки. Плитку такого типа можно укладывать в шахматном порядке, чтобы она больше походила на деревянные доски. В этом случае мы бы порекомендовали затирку более темного цвета, близкую по цвету к плитке.

Удаление кухонной плиткиПосле укладки кухонного пола и ремонта кухни необходимо заменить кафельный пол.

Другие проекты кухонного плиточного пола.Мы заменили устаревший квадратный кафельный пол на керамогранит под дерево серого цвета. Это очень популярный стиль плитки. Он придает домовладельцам долговечность и водонепроницаемость плитки с теплотой дерева.

Квадратная плитка будет удаленаНовый плиточный пол при ремонте кухни

На этой кухне был ламинат. Однако у хозяина есть большая собака, которая оставила много царапин на полу. Домовладелец хотел чего-нибудь щенячьего. Она выбрала прочную плитку, которая украсила ее белую мебель.

Ламинированный пол перед заменой После укладки нового пола

Запланировать бесплатную оценку укладки плитки

Для любого проекта укладки плитки первым шагом будет планирование бесплатной оценки с помощью оценщика. Они придут к вам домой, обсудят ваш проект и произведут замеры вашего пространства.

Затем оценщик отправляет эти измерения Дизайнеру в ближайший к вам выставочный зал. Вы войдете и встретитесь с ней, чтобы выбрать плитку. Она поможет вам согласовать плитку и создать ее макет или узор.Затем она закажет вам плитку и подборку затирки.

Monk’s доставит вашу продукцию и обеспечит установку. Легкий.

Давайте преобразим вашу комнату новой плиткой! Позвоните, чтобы назначить бесплатную оценку по телефону 973-635-7900, или вы можете забронировать онлайн.

10 лучших идей кухонной напольной плитки в 2021 году

Давайте посмотрим на 10 лучших кухонных плиток для пола, чтобы у вас появилось несколько идей. Этот стиль кухонной напольной плитки улучшит внешний вид вашей кухни . Кухня — это основная часть дома; его красота зависит от кухонных шкафов, напольных покрытий, столешниц, техники и кухонных стилей. Когда вам нужно оформить кухню, вам нужно выбрать привлекательную кухонную плитку для пола.

Здесь мы рассмотрим 10 лучших кухонных плиток для пола, чтобы дать вам несколько идей. Напольная плитка для кухни в этом стиле придаст вам поистине исключительный дизайн:

Деревянная кухонная плитка
Плитка из натурального камня
Бетонная плитка
Глазурованный керамогранит
Мраморная напольная плитка для кухни
Плитка белая для кухни
Плитка для кухни черная
Плитка с рисунком
Плитка шестиугольная
Голубая плитка

Давайте обсудим это по порядку.

Деревянная кухонная плитка:

Плитка под дерево придает кухне ощущение уюта и великолепный вид. Если вам нужен теплый вид, хорошим выбором будет деревянная плитка. Кроме того, если ваш дом имеет современный вид, деревянная кухонная плитка также подойдет для современного внешнего вида. Плитка из вторичного дерева изготавливается в трехмерном дизайне, что придает кухне элегантный и чистый вид. Он не требует особого ухода или его легко чистить.

Натуральный камень:

Эти плитки бывают разных цветов, дизайнов, стилей и размеров.Плитка из натурального камня — прочный и надежный материал. Это идеальная плитка для кухонного пола. У него настоящие цветные прожилки, которые беспорядочно проходят по плитке в тонах натурального грунта, но не камня.

Бетонная плитка:

Бетон под плитку — прекрасная альтернатива кухонному полу. Он обеспечивает современный, классический вид, доступен во многих цветах и с долговечностью. Его серые оттенки придают кухне изысканный вид, а также подходят для кухонной мебели.Кроме того, эта плитка имеет большой размер с разными оттенками.

Глазурованный керамогранит:

Используя глазурованный керамогранит, можно создать европейский образ. Эти плитки также доступны в трехмерном виде. Этот глазурованный керамогранит доступен в различных оттенках, что придает вашей кухне современный, вневременной вид. Вы также можете сочетать керамогранит с кухонными шкафами и столешницами. Это прочный и элегантный материал, который к тому же прост в уходе.

Мраморная плитка для пола на кухне:

Прекрасное дополнение к кухне; ну, это дорого, но придает кухне неповторимый вид. По доступной цене вы можете приобрести мраморный внешний вид для кухни.

Белая плитка для кухни:

Если вы хотите, чтобы ваша кухня выглядела чисто и белесой, белая плитка будет самым фантастическим выбором. Белый пол на кухне — это всегда стильно и неповторимо.В других областях у вас есть возможность играть в дизайн. Полезно плавно объединить все части комнаты, используя цветные шкафы или мраморные столешницы.

Черная кухонная плитка:

Black всегда придаст неповторимый вид вашей кухне, неважно, на столешницах, шкафах или напольных покрытиях. Кроме того, черная плитка для кухни не требует особого ухода. Он придает кухне современный вид. Если вы хотите разработать современную планировку, черная плитка будет лучшей плиткой для кухни.Кроме того, несколько линий прожилок на поверхности черной плитки создают привлекательный вид.

Плитка с рисунком:

Эти плитки привлекательнее других. Плитка с рисунком подходит для современной домашней планировки. Его нежные цветовые контрасты и характерные узоры быстро создают очаровательную кухню.

Шестиугольник:

Эти плитки известны своей структурой поверхности. Создать современную аранжировку на кухне можно, используя плитку шестиугольника.Что ж, эта плитка доступна в нескольких цветах с формой шестиугольника.

Синяя плитка:

Синий цвет широко используется в декоре кухонь. Голубой цвет с его океаническим внешним видом и классической атмосферой по своей сути является успокаивающим и спокойным стилем, который идеально подходит для современной напольной плитки на кухне.

Заключение:

Вы можете получить два типа информации из этого сообщения в блоге: уличная плитка, а вторая — лучшая кухонная напольная плитка.

Открытое пространство также необходимо в доме, и оно также нуждается в каком-либо украшении.В этом блоге мы объяснили все о плитках для наружного использования, например о типах плиток, о том, где их устанавливать, и о том, что следует учитывать при выборе плиток для наружных работ. Каждая плитка, такая как сланцевая плитка, керамогранит, плитка для карьеров, травертин, гранитная плитка и другие, имеет уникальные свойства и цены. Если вы хотите украсить кухонный пол, вам следует подобрать модную кухонную плитку для пола. Этот блог будет полезен, если вы собираетесь узнать об элегантной, надежной и красочной кухонной плитке.

5 вещей, которые следует учитывать при выборе плитки для пола для кухни

При выборе кухонной напольной плитки для вашего проекта особое внимание следует уделять соображениям ее использования и внешнего вида. Выбор правильной плитки может гарантировать, что вы сможете долгие годы наслаждаться стильным и прочным кухонным полом, в то время как выбор неправильной плитки может привести к разочарованию, перерасходу средств и даже к необходимости повторной укладки плитки в худшем случае.

К счастью, выбрать лучшую напольную плитку для кухни довольно просто, если принять во внимание следующие пять факторов:

1.Правильный тип плитки

Выбор плитки, которая хорошо подходит для пространства вашего проекта, является первоочередной задачей. Что касается кухонь, то лучший тип плитки имеет нескользящую поверхность, прочен, устойчив к химическим воздействиям и имеет низкую пористость.

Пористость описывает наличие пор, очень похожих на поры на вашем лице, которые состоят из крошечных отверстий или щелей в материале, которые могут впитывать жидкости и даже запахи. Плитка с низкой пористостью лучше всего подходит для кухни, так как она легко чистится и не сохраняет запаха или пятен, когда вы неизбежно проливаете пищу и жидкости во время приготовления и приема пищи.

Керамогранит

отлично подходит для кухонь, так как он может соответствовать всем критериям типа плитки, которые вы ищете. Керамогранит можно застеклить с нескользящей поверхностью, он является одним из самых прочных материалов для плитки и имеет очень низкую пористость, поэтому его всегда будет легко чистить.

Если вас интересует более органичная эстетика, лучше выбрать определенные типы плитки из натурального камня. Камень может быть полезным вариантом для кухни, если вы выберете прочный тип с низкой пористостью, поэтому его будет легко чистить и поддерживать.

См. Также: 3 секрета покупки роскошной плитки, о которых вы не хотите, чтобы вы знали

2. Рекомендации по цвету

При выборе наилучшей плитки для дизайна кухни важно помнить о цвете. Цвет вашего пола может разнообразить впечатление от кухни. Теплые землистые цвета могут сделать кухню уютной и удобной, а холодные или белые тона могут сделать кухню чистой и просторной.

Однако важно помнить, что кухня — это рабочая комната, а не чисто декоративная.В то время как холодные и белые цвета могут сделать комнату чистой, темные цвета на самом деле более эффективно скрывают пятна и грязь, и с течением времени их легче поддерживать.

3. Выбор лучшей текстуры

Декоративная плитка для пола на кухне может иметь огромное влияние на визуальное восприятие комнаты, но не забывайте, что текстура вашей плитки определяет ее эффективность в повседневной жизни. Глянцевый фарфоровый пол может выглядеть потрясающе, но во время готовки он может очень быстро стать скользким.

Нескользящие характеристики имеют решающее значение для кухонной плитки, особенно если вы много готовите или у вас просто есть кухня, которая остается парной или удерживает влагу в течение дня. По этой причине обычно предпочтительнее матовая отделка или фактурная плитка.

4. Уход за натуральным камнем

Натуральный камень — популярный выбор для напольной плитки для жилых помещений. Однако имейте в виду, что это связано с некоторыми особенностями обслуживания. Хотя вы всегда должны выбирать натуральный камень с низкой пористостью, чтобы предотвратить появление пятен, любой тип камня будет склонен к царапинам и помутнению из-за грязи и пыли.Поскольку грязь часто бывает абразивной, простой прогулки по полу из натурального камня с грязью на поверхности может быть достаточно, чтобы со временем поцарапаться.

По этой причине важно регулярно подметать плитку из натурального камня и с самого начала не допускать попадания грязи в комнату. Обычно хорошей идеей является установка длинных ковровых дорожек «грязеуловитель» в коридорах, ведущих на кухню. Кроме того, не забудьте установить протекторы для пола на ножки любой мебели, которая может поцарапать пол, и всегда используйте чистящее средство для пола с нейтральным балансом pH, чтобы защитить поверхность натурального камня.

Также изучите: Декоративные материалы Руководство по уходу за камнем

5. Размер и цвет швов для затирки

Размер шва для затирки определяет ширину видимых швов между плитками. Размер шва имеет большое влияние на внешний вид кухни, и его также можно раскрасить для достижения желаемого эстетического вида. Однако помните, что затирка обычно со временем становится грязной, поэтому более темная затирка скрывает неизбежные пятна более эффективно, чем светлая затирка.

Правильный выбор напольной плитки может преобразить кухню как по внешнему виду, так и по функциям. Познакомьтесь с нашей декоративной плиткой для кухни и свяжитесь с нами, если возникнут какие-либо вопросы.

Лучшая кухонная напольная плитка

Керамическая кухонная плитка может быть полезна для любой области вашего дома, которая подвержена интенсивному движению, например, гостиной или кухни. Они бывают с матовым или глянцевым покрытием и доступны в различных цветах. Эти типы плиток могут по-прежнему выглядеть потрясающе спустя много лет после того, как вы их установите, и их прочность — одно из их преимуществ.

Керамогранит

Керамогранит, вероятно, будет стоить больше, чем керамическая плитка, даже если они в основном имеют схожие характеристики и качества. Одно из преимуществ плитки этого типа — незаметны сколы и царапины.

Натуральный камень — гранит

Каменная кухонная плитка из гранита лучше всего, так как не оставляет пятен. Гранит также считается стильным дополнением большинства домов и очень популярен из-за разнообразных цветовых узоров.Даже если он прочный, его так легко поцарапать частицами песка и кварца, а это значит, что очень важно содержать гранитный пол в чистоте.

шифер

Если вы ищете нескользящую плитку, то это лучший выбор, к тому же сланец твердый и долговечный. Они не нуждаются в особом уходе, и им нелегко повредить, если пролить кофе или газировку. Они доступны в ограниченном количестве оттенков, даже если их часто смешивают для лучшего эффекта.

Стекло

Это, несомненно, привлекательно и стильно, и если вы ищете что-то уникальное, это может быть лучшим выбором.Но стекло стоит очень дорого, и вы должны убедиться, что кладете на кухню нескользящую плитку из стекла.

Травертин

Эта плитка доступна в различных оттенках, включая золотой, коричневый и кремовый, и обычно считается модной и привлекательной. Но эту разновидность известняка так легко окрасить. Полированный травертин может стать тапочкой, что делает его лучшим и самым отличным вариантом для кухонной плитки для пола в доме с детьми.

Важные моменты, которые следует учитывать

Прочность или долговечность

Когда долговечность является для вас проблемой, вы должны отказаться от некоторых других материалов, таких как резиновая кухонная напольная плитка, ламинатная напольная плитка для кухни, терракотовая напольная плитка для кухни, а также виниловая кухонная напольная плитка. Терракотовая плитка для пола на кухне может быть повреждена влагой, даже если она, несомненно, выглядит как элегантно, так и привлекательно.Как только ваша кухня будет загружена, вам нужно защитить свой пол от повторяющихся разливов, лучшим вариантом будет кухонная напольная плитка из натурального камня, затем керамическая, а затем керамогранитная плитка.

Противоскользящие элементы

На кухне часто происходят разливы и несчастные случаи, поэтому при поиске противоскользящей плитки для кухни необходим лучший материал. Прочность и скользкость, возможно, являются главными факторами при выборе лучшей плитки для кухонного пола, даже если вам нужен материал, который соответствует вашей текущей цветовой гамме и, конечно же, стилю.Возможно, вам потребуется выбрать переплетенную плитку для пола на кухне.

Floors Etc Outlet — ведущий поставщик высококачественных напольных покрытий различных видов. Этот интернет-магазин, обслуживающий область округа Балтимор, является вашим источником номер один высококачественной плитки.

Нескользящая напольная плитка для коммерческих кухонь

Решающее значение имеет правильный выбор напольных покрытий для коммерческих кухонь. Он должен быть безопасным, прочным, экономичным, легко чистым и простым в установке. С учетом всех этих критериев, а также бесчисленного множества напольных покрытий, представленных сегодня на рынке, поиск идеального напольного покрытия для вашей коммерческой кухонной среды может быстро стать сложной задачей.

Виниловые полы (или полы из ПВХ) — популярный выбор напольных покрытий для коммерческих кухонь в 2021 году, отчасти из-за экономической эффективности и привлекательного внешнего вида. Виниловые полы состоят из нескольких слоев поливинилхлорида (ПВХ) и доступны в виде плитки, досок и листов. Присущая винилу эластичность делает его особенно подходящим для использования в коммерческих кухонных плиточных полах, и он доступен во множестве узоров и стилей, включая реалистичные текстуры дерева и ковров.

Керамическая плитка также часто встречается на коммерческих кухнях. Плитка вылеплена из обожженной в печи глины, которой можно придать керамическую отделку. Керамическая плитка износостойкая, долговечная, легко моется и не требует особого ухода. При использовании на коммерческих кухнях керамика затем обрабатывается глазурью из расплавленного стекла, защищающей поверхность от воды, пятен и износа. Без этого остекления керамическая плитка может быть хрупкой, и ее легче повредить в ударной коммерческой кухонной среде.Производители теперь производят глазурованную керамическую плитку с множеством различных отделок, в том числе с текстурой дерева. В случае повреждения плитки ее можно отремонтировать самостоятельно, а это значит, что на кухне будут минимальные неудобства.

Когда мы противопоставляем керамическую плитку винилу, вы начинаете понимать, почему винил становится излюбленным вариантом для кухонной напольной плитки или листового покрытия. Благодаря слою цифровой графической пленки, который используется в качестве основного слоя, виниловые полы долговечны, термостойки, водонепроницаемы и устойчивы к пятнам.На верхний пленочный слой можно напечатать практически любое изображение, позволяя виниловой плитке и напольным покрытиям имитировать натуральные материалы, такие как камень.

Плитка для пола для коммерческих кухонь отличается высокой прочностью и устанавливается на все большем количестве предприятий по всей стране. Такой рост популярности отчасти объясняется его рентабельностью и низкими эксплуатационными расходами, но также и тем, что технологический прогресс позволил использовать новые методы производства и варианты отделки. Теперь вы даже можете приобрести специальную нескользящую напольную плитку для коммерческих кухонь, чтобы обеспечить максимальную безопасность рабочей среды.

Стенка из гипсокартона в зале фото: Декоративные стенки из гипсокартона под телевизор в зале своими руками: фото дизайна интерьера

03.11.2021 0 admin Разное

Декоративные стенки из гипсокартона под телевизор в зале своими руками: фото дизайна интерьера

Строительство индивидуальных домов и квартир увеличивается каждый год. Следовательно, человек сталкивается с проблемой приобретения мебели разной для каждой комнаты (кухня, спальня, гостиная и т. д.). Мебельная промышленность — это довольно консервативная система. Освоив технологию изготовления дивана или стенки и вложив определённые средства хозяин, следовательно требует возврат денег с прибылью в сроки выгодные для него.

Оформление и дизайн гипсовой стенки под телевизор

Как правило, окупаемость капитальных вложений составляет два года. Чтобы иметь индивидуальную мебель необходимо применить конструкцию гипсокартона на каркасе из металлоконструкций. Проектировщики интерьеров получили универсальный строительный материал.

Конструкция мебели из гипсокартона на металлическом каркасе будет функционально приспособлена к установке телевизора с необходимой аппаратурой. Если поставить цель зонирования комнаты её можно превратить в перегородку. Создать новый интерьер комнаты разделённой этой перегородкой. В отделке стенки для телевизора можно использовать дерево и стекло с различной фактурой. Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Сборка каркаса

Чтобы создать стенку из гипсокартона под телевизор необходимо выполнить дизайн-проект. Указать размеры выступающих частей и углублений.

Готовый к обшивке каркас стенки для телевизора

Измерить радиусы и углы криволинейных частей полок. Подготовить референты текстур гипсокартонных поверхностей. Места крепления профилей к капитальной стене если это необходимо. Определив все узлы в проекте, приступают к разбивке на месте будущей стенки с помощью измерительных инструментов.
Необходимые материалы:

Металлический профиль марки CW и UW.
Существующие виды металлических профилей
Комплект соединительных деталей (уголки, удлинители и т. д.).
Крепёжные элементы (саморезы разные и дюбеля).
Гипсокартон согласно дизайн-проекту.
Отделочные материалы (шпаклёвка, грунтовка, краска или обои).

Необходимые инструменты:

Вариант конструкции каркаса гипсокартонной стенки под телевизор

Сборка каркаса металлоконструкций выполняется в несколько этапов:

Первый этап. При помощи лазерного нивелира и метра наносят на стену линии монтажа несущих конструкций будущей стенки под телевизор. Указываются места предметов, требующих выполнения скрытой электропроводки как слабых токов, так и с напряжением 220 в. Разместить места ввода провода интернета и полки для пульта управления каналами. Составить спецификацию стоек и направляющих, необходимых для решения этих задач. Устраивается скрытая проводка кабельных линий.
Второй этап. При помощи ножниц, согласно спецификации заготавливают по размерам несущие стоечные профиля и направляющие. Используя перфоратор, крепят к стене металлические профили дюбелями. Крепления располагают через 40 см друг от друга.
Третий этап. При помощи просекателя и саморезов приступают к сооружению металлического каркаса. Стенка из гипсокартона, как и мебельная стенка для телевизора имеет глубину. Все размеры элементов должны быть функционально удобными. Ниша для телевизора выполняется размером на 10 см больше для вентиляции воздуха и прокладки проводов. Необходимо учесть возможность замены экрана на больший размер. Необходимо предусмотреть каркас полки для акустической системы с каналом скрытой проводки.
Схема с размерами для монтажа стенки из гипсокартона под телевизор
Четвёртый этап. Выполнить монтаж рёбер жёсткости каркаса и дополнительно закрепить дюбелями к полу, стене и потолку. Произвести контроль качества каркаса стенки по вертикали и горизонтали. Убедившись, что каркас соответствует чертежам приступить к обшивке гипсокартоном.

Вернуться к оглавлению

Обшивка каркаса

Работы листами ГКЛ начинаем с подбора необходимого крепежа:

Классический саморез по дереву. Выдерживает нагрузку на выдёргивание в гипсокартоне до 15 кг.
Саморез с простым пластмассовым дюбелем. Выдерживает нагрузку на выдёргивание в гипсокартоне до 20 кг.
Саморез д=4 мм с металлическим Дюбель Driva Д=22 мм. Выдерживает нагрузку на выдёргивание в гипсокартоне до 25 кг (гарантировано).

Процесс обшивки стенки из гипсокартона

Имея необходимые размеры, разрезаем листы ГКЛ на элементы фасада стенки. Для экономии предварительно наносят линии отреза на лист крупных элементов и затем размещают между ними мелкие детали. Убедившись, что поверхность использована максимально, разрезают ножовкой или ножом каждую деталь.

Обшитая гипсокартоном стенка под телевизорПоэтапный процесс изготовления стенки под телевизор из гипсокартона

Готовыми элементами из ГКЛ обшивают каркас. Листы крепят саморезами с шайбой к каркасу, немного утапливая в картон. Крепления выполняют с шагом между ними 20–25 см. После завершения обшивки каркаса приступают к отделке готовой стенки.

Вернуться к оглавлению

Отделка готовой стенки

Отделку стенки выполняют несколькими этапами:

Строительная отделка.
Интерьерное оформление стенки под телевизор.

Строительная отделка

На стыки приклеивают армированную ленту для усиления места стыковки листов. Внешние угловые поверхности усиливают перфорированными уголками. Готовые и загрунтованные поверхности из гипсокартона выравнивают шпаклёвкой Унифлот. Неровности от саморезов, стыков и механических повреждений устраняют с использованием шпателя.

Процесс шпаклевки стенки из гипсокартона

После высыхания шпаклёвки поверхности стенки для телевизора обрабатывают шпаклёвкой для поверхности листов Мультифиниш. Выровняв и высушив шпаклёвку, стенки приступают к декоративной отделке.

Интерьерное оформление стенки под телевизор

Стенка под телевизор не может быть одинаковая и в спальне, и в гостиной. В каждой комнате существует интерьерное оформление. Если не менять интерьер комнаты то стенка должна быть составной частью помещения.

Пример оформления гипсокартонной стенки под интерьер помещения

Если учесть что гипсокартон является универсальным материалом для использования различного вида отделки то необходимо определить стиль и цвет телевизора, так как стенка для телевизора, а не наоборот. Далее, необходимо определиться с освещением и местной точечной подсветкой различных декоративных элементов, картин на гипсокартоне, фотографий и комнатных растений.

Оформления стенки в гостиной

Определившись с местом телевизора в интерьере необходимо не допустить нахождение рядом элементов, отвлекающих зрителя от просмотра программ. Полки должны быть с дверками, цвет покрытий спокойный не аляповатый, не насыщенный.

Варианты оформления стенки из гипсокартона в гостиной

Ниша под телевизор в гостиной должна быть интересной. Возможно, применение водоэмульсионной краской, обоев, тканей и различных декоративных плиток и лепнины. Главное, чтобы стенка не конфликтовала, а дополняла интерьер гостиной комнаты.

Закончив с отделкой стенки необходимо разработать световой дизайн всей гостиной. Установить акцентные и точечные светильники для лучшего восприятия в ночное и вечернее время красоты стенки из гипсокартона для телевизора.

Оформления стенки в спальне

Интерьерное оформление спальни в принципе не отличается от оформления гостиной. Дополнительно учитывается возраст жителей этой комнаты. Условно разобьём на следующие категории:

Если в гостиной отделка должна быть универсальная для всех возрастов, то в спальне необходимо подходить индивидуально к жителю комнаты.

Как правило, спальни проектируют и строят меньших размеров, чем гостиная. И одна сторона используется для оконных проёмов, а другая с входной дверью то, как следствие для стенки пригодна меньшая сторона спальни.

Следовательно, стенка из гипсокартона для телевизора будет значительно меньше, чем в гостиной и зале.

Вариант оформления стенки под телевизор на мансардном этаже

Проектируют нишу для экрана, внизу или по сторонам стереоколонки и рядом полки из гипсокартона для дисков и видеомагнитофона или ресивера спутниковой антенны. Для отделки цветовой гаммы, желательно использовать мягкие, пастельные оттенки и ненавязчивый свет. В светодизайне спальни использовать свет в формате точечных светильников, диодных лент или гирлянд.

Варианты устройства освещения в нише под телевизор

Оттенки освещения это тёплый белый. Холодный белый цвет даёт резкие тени. Для освещения всей спальни использовать существующие светильники и лампы. В видео показан процесс сборки стенки под телевизор.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Универсальность гипсокартона ещё раз подтверждается на примере строительства мебельной стенки для телевизора. Удобно отделывать по желанию человека. Скорость изготовления несравнима даже скоростью сборки готового мебельного шкафа из ДСП. В любое время возможна модификация или разборка и перенос. При любых изменениях требуется минимум затрат.

Отделка гостиной гипсокартоном — 110 фото идей украшения стен и создания перегородокДизайн гостиной

Неоспоримое преимущество гипсокартона в том, что это универсальный стройматериал.

Он позволяет реализовать самые невероятные замыслы в плане дизайна помещения, а если что-то не получилось или не понравилось – начать все сначала, не нанеся ни малейшего ущерба ни основным строительным конструкциям, ни другим элементам интерьера.

Преимущества и достоинства гипсокартона

Гипсокартон – это некий слоеный пирог из гипса внутри и картона снаружи. Такое, на первый взгляд хлипкое сочетание дает очень неплохую прочность и легкость в обработке.

Это в некотором роде фальш-стена, которую можно всегда заменить.

Все элементы, которые изготавливаются из гипсокартона, могут быть с легкостью изменены в размерах, в форме и в других параметрах.

Единственное, что нужно – предусмотреть возможность и масштаб изменений.

Проще говоря – надо оставить пространство для действий.

Чтобы свобода выбора была максимально наполненным понятием, следует:

потолки обшивать гипсокартоном, толщина которого составляет 9,5 мм;
стены обшивать материалом толщиной 12,5 мм;
арку целесообразно строить из гипсокартона толщиной 6,5 мм;
арки можно изготавливать из полистирольного или полипропиленового профилей, тем более, что последний выпускается в изогнутом виде;
элементы, которые в будущем могут быть заменены, должны крепиться так, чтобы не наносить вред основной части конструкции.

Какой нужен инструмент для работы с гипсокартоном

Надежный, удобный и качественный инструмент в значительной мере определяет качество работы. Поэтому для облицовки гостиной гипсокартоном надо подготовить:

Дрель. Этим электроинструментом производится сверление отверстий под саморезы и другие крепежные элементы.

Шуруповерт для закручивания резьбовых соединений. Обычно шуруповерт может успешно заменить дрель и наоборот.

Строительный уровень. Инструмент, которым определяют вертикальный и горизонтальный наклон, может быть как механическим (с водяным пузырьком), так и лазерным.

Приспособление для отбивки шнура. С его помощью можно получить идеальную прямую линию.

Если есть необходимость использовать криволинейные конструкции, надо позаботиться об изготовлении шаблонов.

Нож. Гипсокартон очень хорошо режется этим простым инструментом.

Специальный рубанок. Это не столярный инструмент, он предназначен для обработки торцов гипсокартонных плит.

Отвертки, плоскогубцы, кусачки и прочий инструмент, обычно имеющийся даже в скромных наборах домашнего мастера.

Специалисты советуют также припасти полистирольный профиль для крепления электропроводов. Проводка часто сопровождает гипсокартонные конструкции, поэтому надо быть готовым с ней работать.

Зонирование помещения

В последние годы четко оформилась тенденция к снятию разнообразных перегородок в городских квартирах.

Разбирая межкомнатные заграждения, хозяева добиваются значительного увеличения пространства, которое можно использовать универсально.

Но даже для тех, кто согласен терпеть запахи с кухни ради свободы перемещения по квартире вопрос собственного уголка является актуальным.

Для того, чтобы обустроить личный закуток в гостиной, либо отделить площадь для каких-то еще целей, гипсокартон подойдет идеально.

Из него довольно несложно сооружать перегородки, временные стены и прочие конструкции, не забыв при этом о следовании общему стилевому замыслу.

Гипсокартон, как элемент интерьера

Планируя использовать гипсокартон для отделки гостиной, следует продумать и сочетания других элементов с этим материалом.

Мебель, освещение, напольное покрытие и прочие составляющие интерьера должны смотреться гармонично, выражая своим симбиозом замысел мастера.

Гипсокартон – материал, который легко применяется для создания интерьера в каком угодно стиле, от традиционных до суперсовременных.

Он отлично сочетается с деревом, металлом, пластиком и прочими отделочными материалами.

Он еще и легок в работе, так что даже домашнему мастеру будет по плечу создать собственный шедевр в собственной же квартире.

Фото идеи как выполнить отделку гостиной гипсокартоном

гипсокартон в интерьере квартиры, колонны и другие оригинальные идеи для спальни и для гостиной, отделка под кирпич

Предстоит ремонт, а вы уже предвкушаете пыль, грязь, утомительное выравнивание стен и потолка. Но давайте мыслить позитивно! И займемся не ремонтом, а преображением жилья при помощи листов гипсокартона.

Особенности и преимущества

Гипсокартон представляет собой гипсовую плиту, оклеенную с двух сторон картоном. Толщину материала вы выбираете исходя из планируемых работ. Самые толстые листы 12,5 мм используют при отделке стен и перегородок, потоньше 9,5 мм — для дизайна потолка и 6,5 мм — для оформления арок.

Этот пожаробезопасный материал не содержит токсичных веществ, поэтому одинаково подойдет и для кухни, и для детской комнаты.

Стоит назвать ряд причин, по которым следует остановить выбор на гипсокартоне:

Во-первых, это доступный и относительно дешевый материал.
Во-вторых, ему можно придать любую желаемую форму, разрезать, изогнут и так далее. Есть где разгуляться творческой фантазии.
В-третьих, можно забыть о горах строительного мусора. Ведь ровная и гладкая поверхность гипсокартона уже готова к любому виду отделки. Улучшить тепло- и звукоизоляцию, «спрятать» электропровода также вполне реально.

У вас есть уникальная возможность почувствовать себя дизайнером. Ведь гипсокартон «слушается» даже неопытного строителя. Важно четко представлять себе конечный результат, составив план действий. Только после этого вы приступаете к подготовке помещения, монтажу потолка и установке профилей, на которые крепится гипсокартон. Наконец, применение ГКЛ не требует специального согласования.

Как видите, у дизайна стен из гипсокартона много достоинств. Но кто-то хочет провести капитальный ремонт, а кто-то — изменить отдельно взятую комнату, поэтому познакомимся с разными модификациями этого уникального материала.

Разновидности материала

В зависимости от предназначения гипсокартон подразделяется на несколько видов:

Плиты ГКЛ серого цвета с синей маркировкой универсальны для сухих помещений.
Гипсокартон «боится» воды, поэтому для ванной комнаты выбирайте водостойкие плиты ГКЛВ зеленого цвета с синей маркировкой.
Огнестойкие листы гипсокартона (ГКЛО) серого цвета с красной маркировкой обладают повышенной способностью сопротивляться открытому огню.
Плиты ГКЛВО зеленого цвета с красной маркировкой отличаются влагостойкостью и повышенной огнеупорностью, а потому идеально пойдут для кухонного дизайна.

Уместно сказать о давнем конкуренте ГКЛ — вагонке, которую делают из ольхи, ели, лиственницы, сосны и липы. Она доступна по цене, прочна, экологична и долговечна, обеспечивает хорошую шумоизоляцию и теплоотдачу.

Неоспоримое преимущество вагонки — это отсутствие финишной отделки. Покрасить, залакировать или пропитать огнеупорными средствами — и все готово.

ГКЛ выглядит не так эстетично. Сначала нужно заделать все стыки, потом прошпаклевать, отшлифовать, и только потом переходить к художественному оформлению.

Современные дизайнеры умудряются сочетать оба материала. Однако они признают, что оформление интерьера вагонкой не всегда уместно, а ГКЛ подходит для воплощения абсолютно любой дизайнерской идеи.

В какой комнате лучше использовать?

Примеров применения гипсокартона очень много, но мы возьмем наиболее практичные. Так, перегородки из гипсокартона украшают интерьер и упорядочивают расстановку мебели, что позволяет рационально использовать пространство. Да и душевное состояние обитателей дома во многом зависит от окружающей обстановки.

В детской

Детская, как правило, сочетает в себе спальню, игровую, гостиную и место для учебы. А если в семье двое детей, между ними начинается борьба за «территорию». Наведите порядок, поставив встроенную нишу или полустену из ГКЛ.

Такие перегородки украшают акриловыми красками, декупажем или ярким наклейками. Сделать их несложно, они красиво смотрятся, а у маленьких обитателей появляется свое личное пространство и место, где они могут поиграть. Если у вас один ребенок, у него будет четко обозначенное место для учебы и отдыха.

Интересна идея подиума: внизу можно спрятать ящики с игрушками, а наверху поместить кресло и компьютерный стол.

В гостиной

Наши гостиные — это смесь спальни, места отдыха и кабинета. Ажурный или узорчатый простенок на криволинейном каркасе разграничит комнату и «спрячет» электропроводку. Такая работа под силу даже новичку. Причудливая композиция из функциональных полок ГКЛ украсит любой интерьер.

Набирают популярность фальшстены без дверей, которые могут быть фигурными, ажурными и даже с нишами для аквариума, телевизора или хранения вещей.

Небольшая стенка с полочками в малогабаритной квартире позволит держать все нужные вещи под рукой.

Создать уют в зоне спальной комнаты можно при помощи ниш, в которых можно разместить спальные принадлежности. Создание ниш уместно и в зале, ведь там поместятся телевизор, различные статуэтки и прочие милые вещи.

Идея значительно сэкономить место нравится многим, но следует помнить, что нужен прочный каркас, который выдержит тяжелые предметы.

В прихожей

Простая или узорная арка отделит прихожую от гостиной и кухни. Чтобы ее сделать, нужно измерить ширину проема и рассчитать радиус изгиба.

Полученные размеры наносят на ГКЛ и раскраивают его. На место работ устанавливают металлический каркас, прокладывают подсветку, и только после этого конструкцию обшивают гипсокартоном. В таком сооружении хозяин может предусмотреть ключницу и ниши для полок.

Изысканным оформлением прихожей станут колонны из гипсокартона, украшенные декоративной штукатуркой или лепниной из гипса.

Сделать подобное оформление непросто: если вы неуверены в своих силах, доверьте работу опытному мастеру.

Подробнее о том, как сделать арку из ГЛК своими руками, смотрите в следующем видео.

В кухне

На кухне готовят, принимают пищу, моют посуду и хранят продукты. Поэтому зонировать ее нужно так, чтобы всей семье было комфортно на ней находиться.

При помощи половинчатых перегородок создают стильный и функциональный интерьер.

Если у вас маленькая кухня, разместите на ней барную стойку. Она отделит зону приготовления и хранения продуктов от столовой.

А если украсите ее подсветкой и цветными стеклами, кухня станет не только удобной, но и нарядной.

Необычные варианты применения

Иногда хочется преобразить жилье самым невероятным способом. Обратимся за вдохновением к самым оригинальным дизайнерским идеям.

Рельефные стены

На стенах необычно смотрятся рельефные изображения из гипсокартона: пластичный материал позволит создать любую форму. Определитесь, что вы хотите изобразить.

Чтобы согнуть гипсокартон, сделайте отверстия при помощи игольчатого валика. Затем подготовьте помещение, установите каркас и прикрепите ГКЛ. Получившуюся фигуру нужно прошпаклевать, а затем украсить краской, обоями или плиткой.

Рельеф можно создать и на гладком гипсокартоне. Гипсовую или декоративную штукатурку покупают в строительных магазинах, объемные 3D-изображения изготавливают на заказ, а декоративный кирпич вырезают из остатков гипсокартона своими руками.

Такая отделка украсит кухню, гостиную, эффектно она смотрится в коридоре. На листы ГКЛ наносят разметку, затем нарезают канцелярским или строительным ножом, после чего придают текстуру шпатлевкой или фактурной штукатуркой. После этого кирпичики фиксируют монтажным клеем и подготавливают к покраске.

Потолок из ГКЛ

Последний писк моды — многоуровневые потолки из гипсокартона со светильниками, светодиодной подсветкой или вставками натяжного полотна.

В маленькой комнате такая конструкция будет выглядеть громоздко, но даже одноуровневый потолок со встроенным точечным освещением выглядит современно и стильно. Да и не отвлекает внимание от других предметов интерьера.

Если вы хотите быть в тренде, а метры не позволяют, остановите выбор на двухуровневых потолках. Они не «утяжелят» дизайн и впишутся в любой интерьер.

При этом важно, чтобы они согласовывались с особенностями помещения.

Гипсокартонная конструкция на кухне замаскирует трубы вентиляции и гармонично впишет вентиляционный короб в кухонный дизайн. В интерьере спальни эффектно смотрятся прямоугольные или овальные уровни, как бы направляя внимание на спальное ложе.

Гипсокартонное полотно оригинально смотрится и с натяжным звездным небом, и с фотообоями, и с витражными вставками. Дайте красок потолкам в детской или «поселите» на них силуэты любимых героев.

Подсветка

Независимо от габаритов квартиры, зоны жилья можно подчеркнуть качественной подсветкой. Расстояние от потолка до ГКЛ должно соответствовать размеру светильников, а приборы – дополнять друг друга и не быть слишком яркими.

Так, точечные светильники осветят столешницу кухонного гарнитура, а люстра — обеденную зону. Подсветка кухонных шкафчиков добавит дизайну оригинальности, а помещению – объема.

Общий свет в гостиной создают при помощи люстры или точечных светильников.

Люстру размещают по центру, но если у вас большая комната, предусмотрите несколько общих источников освещения.

Точечные светильники подчеркнут акценты и выделят отдельные зоны, а светодиодная лента украсит полки, ниши.

В детской сочетайте общее и местное освещение. На потолке следует установите люстру и два – три точечных светильника: для игровой и рабочей зоны. Ну а спальню оборудуйте неяркими приборами, ведь вам предстоит набраться сил до следующего дня.

Полезные советы от дизайнеров

Воспользуйтесь советами специалистов – и тогда вам будет все под силу.

Изящность и завораживающую красоту стенам из ГКЛ придают ткани. Гобелен, драп, ситец, шелк и бархат считаются популярными, а мебельная ткань — бюджетным вариантом.
Если вы делаете перегородку из гипсокартона с фигурными прорезями, размочите листы водой. Так их будет легко согнуть и зафиксировать в нужной форме.
Если цвет отделки выполнен в светлых тонах, количество подсветки можно снизить. А вот в интерьере темных или холодных оттенков понадобятся дополнительные светильники.
Укрепите стену из гипсокартона дополнительными профилями — тогда ее можно декорировать даже тяжелыми картинами.
Приобретайте только фирменные листы гипсокартона, так как они соответствуют всем правилам безопасности, необходимым для использования в жилых помещениях.

Эффектные примеры для вдохновения

Из тысячи оригинальных интерьеров всегда можно выбрать несколько вариантов, чтобы вдохновиться на преображение своего жилья при помощи листов гипсокартона.

Огромный цветок в ярко- и нежно-розовых тонах с точечными светильниками на потолке создает сказочную атмосферу в комнате маленькой принцессы.
Приглушенная сине-зеленая цветовая гамма вкупе с уютно подсвеченной нишей дарит ощущение тепла и умиротворения.
Узорная арка с подсветкой проста, но оригинальна и станет изюминкой любого интерьера.
Композиция из ниши и полок из ГКЛ позволит разместить все нужные вещи, а точечная подсветка, направленная на отдельные ее части, сделает комнату уютной, на радость всем обитателям дома.
Арочная конструкция на кухне разграничивает пространство, делая комфортным и приготовление пищи, и пребывание за обеденным столом.

Стенки из Гипсокартона в Зале: Дизайн, Варианты (40+ Фото)

Дизайн стен из ГКЛ

Поскольку гипсокартон отлично поддается различной обработке и легко крепится на каркас, с его помощью можно соорудить практически любую желаемую конструкцию. Ни из какого другого материала для внутренней отделки нельзя создать столь уникальные интерьеры и элементы дизайна, как из ГКЛ.

В данной статье мы рассмотрим, как можно оформить стенки из гипсокартона в зале. Разберемся в некоторых тонкостях монтажа и изучим варианты применения.

Для чего применяют гипсокартон при отделке зала

Наверняка, каждый знает, что наиболее распространенным и простым вариантом применения гипсокартона является отделка стен с целью выравнивания. Однако это не единственная сфера использования.

Листы отлично режутся, гнутся при небольшом увлажнении, что позволяет создавать разнообразные формы, в том числе сферические.

Варианты применения ГКЛ- следующие:

При помощи рассматриваемого материала помещение можно поделить на зоны различного назначения;
Из гипсокартона сооружают ниши для телевизора и иных предметов, в том числе декора;
Актуальным вариантом является устройство коробов;
ГКЛ — идеальный материал для создания арок и перегородок между отдельными комнатами.

Стеллаж из гипсокартона в зал, как и иные конструкции, можно без труда соорудить своими руками. Принцип исполнения достаточно прост. Сводится он к созданию металлического каркаса на предварительно размеченной поверхности и фиксации на него отрезков гипсокартона необходимой величины.

Предлагаем к просмотру галерею изображений, демонстрирующую вариативность исполнения различных элементов из гипсокартона на стенах залов и гостиных:

Перегородки между гостиной и другими комнатами

Очень популярным вариантом применения гипсокартона на стенах в зале является создание перегородок. Они могут зонировать помещение либо разделять его на две комнаты.

Поговорим об этом подробнее:

Бывают случаи, когда в вашем распоряжении находится крупногабаритное помещение, расположенное сразу возле входа в жилище. А вот место для приема гостей и семейного отдыха отсутствует.
Ситуация вполне поправима, ведь данная комната может быть разделена при помощи перегородки из ГКЛ на 2 части различного назначения. Тем самым вы приобретете гостиную или зал, но и без коридора не останетесь.
Не стоит думать, что гипсокартонная перегородка в зале обязательно должна напоминать стену. Она может лишь имитировать ее и ограждать комнаты весьма условно, зонированно. То есть, при правильном подходе у вас есть возможность получить не просто гладкую поверхность, а целую многофункциональную конструкцию, снабженную полками или сквозными стеллажами для декора.

Каким образом можно монтировать гипсокартон на стены

На данный момент существует несколько основных способов фиксации гипсокартона на стены. Выбор зависит от степени кривизны стен, а также ваших личных пожеланий. Гипсокартон можно наклеить на поверхность и тем самым применить бескаркасный метод либо монтировать на заранее подготовленную металлическую (деревянную) основу, применив, соответственно, каркасный способ фиксации.

Мы обратим внимание на оба и кратко рассмотрим, как производится отделка гипсокартоном зала.

Клеевой способ, или бескаркасный

Лучше всего подходит в случае, если ваше помещение характеризуется относительно ровными стенами. Желательно, чтобы отклонения не превышали 2-х см. Разумеется, если они больше, приклеить гипсокартон тоже можно, предварительно расставив маяки, вырезанные из листов. Однако специалисты все же рекомендуют применять каркас.

Порядок работ – следующий:

В первую очередь подготовьте поверхность: очистите от пыли, грязи, прогрунтуйте.
Далее произведите расчет необходимого количества гипсокартона в соответствии с размерами и параметрами комнаты. Продумайте его расположение. Если высота помещения превышает стандартную длину листа, равную 2,5 метрам, то изделия придется разрезать с целью изготовления недостающих отрезков. В этом случае лучше клеить гипсокартон с небольшим смещением, чтобы листы не образовывали крестовидных швов.
Если отклонения на стенах малы, то для фиксации допустимо использовать обычную гипсовую шпатлевку, в ином случае – специализированный клей. В первом случае смесь наносится зубчатым шпателем на поверхность ГКЛ, во втором — набрасывается на стену.
Затем к поверхности прикладывается лист и ровняется по уровню во всех направлениях. Ориентироваться стоит на максимально выпуклое место (низ, верх или середина стены), там слой клея будет минимальным. Лист можно слегка простукивать резиновым молотком, но с осторожностью.

На заметку! Если вы хотите сделать крепление более надежным, рекомендуется дополнительно применить дюбель-гвозди. После затвердевания клеевого состава в ГКЛ просверливают отверстия, в которое вставляют дюбель, а следом забивают гвоздь.

Готово! ГКЛ монтирован. Однако ваша гостиная из гипсокартона еще не готова. В последствии необходимо заделать швы и облицевать поверхность финишным материалом.

Заделка швов после монтажа

Сооружаем каркас

Использование металлического каркаса — более дорогостоящий вариант крепления, нежели бескаркасный. В качестве бюджетной альтернативы, можно металлический профиль заменить на деревянный, однако стоит учитывать, что долговечность последнего не так велика, также он боится влаги и перепадов температуры.

Итак, что же представляет собой порядок работ. Представим, что фиксировать гипсокартон мы будем к боковой стене, не содержащей ни окон, ни дверей.

Шаг 1. На полу и потолке фиксируют направляющие, а также в углах слева и справа. Таким образом мы получим своеобразную коробку.
Шаг 2. На стену монтируют подвесы (примерно каждые 30-40 см), к которым в последствии крепят вертикально расположенный металлический профиль на расстоянии 60 см друг от друга по осям. Будьте крайне внимательны! Это – один из важнейших этапов. Перед фиксацией профиля к подвесу произведите проверку: натяните нить, которая должна располагаться строго параллельно металлическим элементам на расстоянии 1 мм и не касаться их.
Шаг 3. В случае, если высота потолков превышает размер гипсокартона (2.5 м), то необходимо произвести дополнительные работы. Ведь одного листа будет недостаточно и придется зашивать оставшиеся участки вырезанными кусками ГКЛ. Подготовьте небольшие отрезки профилей и вырежьте так называемые «язычки», при помощи которых будет производиться соединение. Элементы эти закрепляют в промежутках между вертикальными профилями на расстоянии 2,5 метра от потолка.

Монтировать гипсокартон в последствии мы будет в шахматном порядке: один лист будет фиксироваться от потолка, а второй – от пола. Если же высота не превышает 2.5 метра делать смещение вовсе не обязательно.

В завершение стоит отметить распространенную ошибку. Многие считают, что однослойная обшивка — наилучший вариант, но это не совсем так.

Да, это дешевле, но вовсе не вдвое по сравнению в двухслойным монтажом. Ведь основные затраты приходятся не на гипсокартон, а на металлический каркас, который действительно обходится недешево.

Обратите внимание! Более того, неоспоримым и практически доказанным фактом является то, что поперечные и вдоль расположенные листы гипсокартона выдерживают различную нагрузку, а разница сводится вовсе не к считанным процентам. Именно поэтому обоснованным будет произвести монтаж двухслойный, причем монтировать первый слой гипсокартона стоит вдоль, а второй – поперек. Тогда прочностные характеристики стены будут одинаковы в обоих направлениях.

Фотогалерея изображений: отделка зала или гостиной гипсокартоном

Предлагаем познакомиться с наиболее удачными и оригинальными дизайнами залов и гостиных, стены которых были отделаны при помощи гипсокартона.

Смотрите видео в этой статье: «Инструкция по монтажу гипсокартона своими руками».

В заключение

В данной статье была полностью подтверждена обоснованность популярности ГКЛ, как материала, используемого для отделки стен гостиных. Дизайн из гипсокартона зала может значительно преобразить комнату и сделать ее уникальной, внешне привлекательной и многофункциональной.

Перегородка в гостиной — 80 фото лучших идей для зонирования в гостиной

Люди уникальные и непостоянные… Кто-то ломает все стены в своей квартире, чтобы была возможность соединить кухню с залом, а кто-то наоборот, при наличии студии продумывает все варианты, как и из чего возвести перегородку.

Зачем же нужны перегородки в городской квартире? Какая перегородка не значительно отразится на семейном бюджете?

Содержимое статьи:

Для чего возводятся стены?

Дизайн студии, при объединённых кухне и гостиной, вызывает ряд затруднений. Функциональная нагрузка этих двух помещений очень разнится, и потому возникает желание как бы отделить одно пространство от иного.

Причины, по которым возникает желание возвести перегородку: придание гостиной особого уюта и интимности, желание разделить место приготовления пищи и также зоны отдыха, и желание препятствовать проникновению ароматов с кухни, пусть даже и приятных, в комнату для отдыха.

Как бороться с общим пространством?

Возможно отделение одной зоны от иной, при этом совсем не пострадает дизайн. Разделение возможно посредством мебели, стены, двери, перегородки.

Какой бы способ разделения вами не был выбран, помните о том, что он должен подходить под концепцию вашей квартиры.

Без мебели не обойтись

Проще всего помещение зонировать при помощи стеллажей, мягкого уголка.

Сквозная перегородка в гостиной – стеллаж, что делит пространство на две зоны, становится украшением дома, и служит местом для складирования мелочевки.

Стеллаж идеальное место для хранения книг, интерьерных аксессуаров, посуды.

Сплошная перегородка в интерьере гостиной – это стеллаж, выполненный от одной стены к иной. Чтобы был проход, делается так называемая дверь в проеме, а полки в этом случае расположены сверху двери и по бокам. Данный вариант не просто красивый, но и функциональный.

Стационарная перегородка

Немного меняет дизайн помещения перегородка из гипсокартона в гостиной, в которой также выполняется дверной проем. Перегородка выполняется и из стеклоблоков, кирпича.

Основной плюс работы с гипсокартоном заключается в том, что с ним просто работать. Если нужна смена дизайна, то гипсокартон быстро и легко убирается. Минус есть – никакой звукоизоляции.

Кирпичная перегородка обеспечивает отличную звукоизоляцию, но минус такой конструкции в том, что кирпич увесистый, нужно заниматься возведением стены, все работы согласовывать в БТИ, чтобы иные стены дома не были повреждены.

Перегородка из стеклоблоков по свойствам такая же, как и кирпичная. Возможно создание интересных вариантов, которые основываются на матовой перегородке между двумя зонами.

Минус стационарной перегородки лишь в том, что она не убирается, если на время нужно объединить кухню с гостиной.

Мобильная перегородка

Мобильные перегородки в интерьере гостиной лишены всех недостатков, потому как при помощи их возможно деление на зоны одного пространства, а после возможна трансформация помещения снова в студию.

Чтобы выполнить такие перегородки, применяется профиль из алюминия, стекло. Плюсы такой конструкции в том, что возможно создать перегородку, что прекрасно дополнит любой дизайн.

Перегородка может быть непрозрачной или же прозрачной. Прозрачная сравнима с дверью, просто чуть большего размера, чем мы привыкли.

При изготовлении перегородки используется специальное триплексное стекло, что прекрасно выдерживает удары. Если стекло будет повреждено, то оно никому не причинит вреда.

Непрозрачная перегородка может быть выполнена з МДФ, ДСП, пластика. Возможно создать любой дизайн перегородки в гостиной, потому как материал разный в своих расцветках, может имитировать разные текстуры, и потому несмотря на бюджетный вариант такой перегородки, выглядит она очень эстетично.

Мягкая перегородка

Если не нужны новые стены и двери, но нужно ограждение, то используется мягкая перегородка. Такая перегородка чем-то схожа с ширмой. Каркас перегородки жесткий, обтянут текстилем, что поглощает шум, звук, и потому прекрасно изолирует одно помещение от иного.

Мобильными считаются мягкие перегородки, потому как они быстро возводятся и устраняются. Основной их плюс в том, что ни поверхности потолка, ни на поверхности пола не остается никаких следов.

Весьма актуальны на сегодняшний день перегородки, возводимые при разделении одного помещения на несколько зон.

Двери и современные раздвижные системы дают возможность там возводить перегородки, где они нужны, и все это с минимальными затратами. Вы лишь полистайте фото перегородок в гостиной, присмотритесь, как они смотрятся в интерьере, какой это удачный вариант для зонирования.

Поверьте, если у вас остро стоит вопрос насчет того, что нужно отделить кухню от гостиной – перегородка то, что вам нужно!

Фото перегородки в гостиной

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉

Фото перегородки из гипсокартона: кухня

Здравствуйте Дорогие читатели блога prosamostroi.ru! Жить в уютной квартире – это не стремление к какой-то особенной роскоши, а просто нормальное желание приходить домой, к своей семье с радостью, а не с мрачными мыслями о неудобстве планировки или тесноте помещения. А чтобы достичь такого уюта даже в маленькой квартирке, надо, по нашему мнению, внимательно отнестись к функциональности и разнообразию гипсокартонных перегородок. В частности, на фото перегородки из гипсокартона: кухня – гостиная прекрасно видно, как можно осуществить и полезное, и приятное зонирование.

Кстати, а что мы знаем о задачах перегородок на кухне? Их можно смело выделить три:

Помощь в планировании.

Функциональная задача.

И – наконец – декоративно-эстетическая.

По поводу первой задачи вопросов возникнуть, как нам кажется, не может. Действительно, планировка всегда напрямую связна либо со стенами, либо с заполнением их отсутствия. Перегородки – один из вариантов такого заполнения. А что можно сказать о двух других задачах?

Красивые перегородки из гипсокартона фото

Понятно, что, когда хозяйка по-настоящему хороша, то она максимально рационально использует кухонное пространство, поэтому гипсокартонная перегородка тоже пойдет в ход. А, стало быть, ее функциональность должна тщательно продумываться заранее, исходя из предпочтений кухонной «владычицы». Там могут быть и шкафы для посуды, и стеллажи, и – не удивляйтесь! – полки, чтобы ставить и класть книги. Например, кулинарные. Да и наличие на этой перегородке дополнительных светильников – тоже вполне себе в духе функциональности.

Но согласитесь, что с большим количеством возможностей и при этом громоздкая и унылая на вид перегородка вряд ли кого-нибудь порадует. Поэтому декоративной составляющей пренебрегать не следует. Скорее наоборот: уделите ей даже несколько повышенной внимание. Тогда и уют будет, и глазам отрада. Красивые перегородки из гипсокартона бывают совершенно разных стилей и направлений: все зависит от дизайнерской задумки.

Красивые перегородки для гостиной из гипсокартона

Можно, как мы уже поняли, отделить с помощью перегородки кухню и гостиную, то есть создать новые зоны в небольшой квартире и добавить уюта и эстетики. А можно в самой гостиной устанавливать красивые перегородки из гипсокартона и отделять в ней тем самым, к примеру, кабинетную зону. Это и эффектно, и эффективно, уж поверьте. Кстати, вспомнился еще один вариант перегородки кухня-гостиная, тот, который с окошком. Тогда прямо с пылу-с жару можно вкусную еду и питательные напитки отправлять из одного помещения в другое. Немножко напоминает театральную декорацию, но в этом и смысл: необычно и не скучно.

Красивые перегородки для кухни из гипсокартона

Теперь еще несколько слов о кухне. Красивые перегородки из гипсокартона на ней могут отделять не только кухню от гостиной, но и кухню, например, от коридора. Геометрически это может быть совершенно любая конструкция, а уж декорироваться и оснащаться может такая перегородка практически не ограниченным образом. Вот только, если надумаете между коридором и кухней гипсокартонные листы ставить, то сразу имейте в виду: обшивку надо делать влагостойкую. Иначе поверхность и потрескаться вполне может или вообще по прошествии времени отделка без всякого зазрения своей декоративной совести отвалится. А это уже и обидно, и накладно. Кроме влагостойкого гипсокартона на рынке строительных материалов существует вариант термостойкого гипсокартона, о его преимуществах и сферах применения мы уже однажды говорили в статье — термостойкий гипсокартон для камина, советую изучить.

Толщина листа гипсокартона для перегородки

Дошли мы и до еще одного важного пункта, точнее даже, параметра, а именно до необходимой толщины гипсокартонного листа. Какой ей нужно быть?

Сразу скажем, что самая маленькая толщина – это 12,5 мм. Даже не пытайтесь соорудить перегородку более тонкой: не надежно. А вот как связываются два момента — толщина с нагрузкой, которую испытывает стена – сейчас поясним.

Итак, если один кв. метр стенной поверхности испытывает на себе нагрузку, равную от 40 до 50 кг, то лист берите не тоньше 15 мм. Когда нагрузка вырастает аж до 70-ти кг, меньше 18 мм не подойдут листы. Ну, а больше 70-ти, — или еще увеличивайте толщину, или используйте сдвоенный вариант гипсокартонных листов, но не забудьте и конструкцию самого каркаса как-то усилить: можно чаще поставить вертикальные элементы – стойки, можно сделать стяжки и распорки. Про каркас или профиля мы уже однажды говорили в статье — длина профиля для гипсокартона и толщина, советую изучить.

А откуда вообще нагрузки такой величины? Вопрос резонный, поэтому отвечаем. Связаны они в первую очередь с воплощением дизайнерских идей. Если делаются навесные полки, то о большой нагрузке можно не беспокоиться, а вот ниши внутри гипсокартонной перегородки – это уже да, вмешательство в саму конструкцию действительно серьезное. Тем более, что существуют ниши, созданные для того, чтобы сидеть в них, как на диване. Вот уже и нагрузка свыше 70-ти кг.

Перегородки из гипсокартона между кухней и гостиной

Ну, что еще добавить? Давайте вкратце подытожим. Гипсокартон – по-своему уникальный материал. Вот его ценные качества:

Быстрая и легкая установка.

Долгий срок бесперебойной службы.

Да и декорировать его можно почти, как угодно. Хоть полки вешай, хоть подсвечивай – и много-много еще всяких вариантов. Тут уже все вопросы к дизайнерам, так сказать.

Совсем недавно, в одной из статей мы рассматривали фото новинок дизайна кухни, кому интересно — милости просим.

Фото перегородки из гипсокартона: кухня – гостиная вполне наглядно доказывают, что этот материал – самый подходящий и удобный для решения подобных задач. Поэтому не робейте перед ним, только лишь правильно рассчитайте предполагаемую нагрузку и не приуменьшайте толщину гипсокартонных листов. Удачи!

Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки:
Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!

как сделать и оформить + 100 фото в интерьере

Ниша из гипсокартона — отличный способ преобразования пространства без каких-либо серьезных изменений. А встроенная светодиодная подсветка сделает подобную конструкцию легкой и воздушной.

Плиты из гипсокартона можно назвать одним из лучших изобретений, предназначенных для строительства. Отметим, что в настоящее время без данного материала не обходится ни один ремонт. Благодаря гипсокартону появилась прекрасная возможность реализовать самые оригинальные идеи в оформлении интерьера: подвесные многоярусные или же одноуровневые полки, оконные откосы, разного рода ниши. Кроме того, гипсокартон очень часто используется для выравнивания стен и зонирования помещений посредством перегородок.

Основные виды гипсокартона

Гипсокартон является абсолютно безвредным для человека, нетоксичным строительным материалом. Он выпускается в виде плит, основой которым служит гипс в облицовке из специального картона. Выпускаемый материал имеет установленные стандартами размеры: ширину 120 см и длину 250-300 см. Наиболее распространены три вида гипсокартона: арочный, стеновой и материал для оформления потолочной поверхности. Гипсокартон можно разделить и на типы по области его применения:

ГКЛ – это универсальный материал. Он используется только для оформления сухих помещений. Цвет плиты серый с синей маркировочной надписью.
ГКЛВ может использоваться для проведения отделочных работ в помещениях с повышенным уровнем влажности. Цвет плиты зеленый с синей маркировочной надписью.
ГКЛО – это строительный материал, имеющий повышенный уровень огнеустойчивости. Цвет плиты серый с красной маркировочной надписью.
ГКЛВО – материал, отличающийся высоким уровнем сопротивляемости к влаге и открытому огню. Цвет плиты зеленый с красной маркировочной надписью.

Сегодня особой популярностью пользуются разного рода ниши и перегородки, выполненные из гипсокартона. С их помощью можно разделить помещение на определенные зоны. Рассмотрим подробнее, как это делается и какие варианты наиболее востребованы.

Ниши из гипсокартона: назначение и особенности

Ниши, которые без труда можно выполнить из гипсокартона, – это не только красивый элемент декора, который может привнести изюминку в интерьер, но и удобное и функциональное место для хранения разного рода вещей, принадлежностей. Оформив ниши специальной подсветкой, вы сможете выгодно зонировать помещение, а при этом еще и значительно сэкономите на приобретении мебели.

В настоящее время очень популярным вариантом является оформление глухой стены с помощью ниш для установки разнообразной бытовой техники и декоративного камина. Благодаря такому решению попросту отпадает вопрос покупки весьма дорогостоящей и качественной корпусной мебели. Для создания полноценного и законченного интерьера в гостиной достаточно организации ниши под установку телевизора и домашнего кинотеатра с подсветкой и полками. Для законченности интерьерного решения остается лишь произвести установку уютного дивана и оформить помещение подходящим текстилем.

Не менее эффектным решением будет создание специальной ниши для установки скрытого карниза. Особенность конструкции заключается в том, что входящий в комнату человек будет видеть только ниспадающие с потолка шторы. От его глаз будут скрыты все ненужные элементы. Таким образом, с помощью ниш можно скрыть практически любые дефекты помещения и создать оригинальный и неповторимый интерьер.

Еще одно назначение ниши — в качестве изголовья кровати. Оригинальное оформление стены в нише позволит создать неповторимый и уникальный интерьер спальни.

Ниша может быть прямоугольной, квадратной, круглой или в виде арки — для таких работ используется специальный арочный гипсокартон.

Зонирование помещений с помощью гипсокартона: преимущества

Как уже упоминалось выше, довольно часто гипсокартон используется для зонирования помещений. К примеру, одним из наиболее распространенных вариантов сегодня является оформление зон в детской комнате перегородками, которые разделяют ее на две части: одна – для работы и игр, а вторая – для сна. Для того чтобы перегородка не забирала часть освещения между зонами, ее можно выполнить с полками-нишами, в которых будут храниться игрушки, любимые книги ребенка и другие принадлежности.

Таким же образом можно разделить на зоны практически любое помещение: гостиную – на зону отдыха и зону для приема гостей, детскую комнату, в которой проживает несколько детей, – на зоны с их личным пространством, оформленным в соответствии со вкусами малышей.

Как сделать нишу из гипсокартона своими руками

Если вы решили собственными силами возвести у себя в доме перегородки или ниши из гипсокартона, в этом случае вам понадобится:

сам строительный материал (гипсокартон выбранной толщины). Обратите внимание: если на возведенные стены планируется существенная нагрузка, то материала потребуется в два раза больше, так как крепить его придется в два слоя;
нож по металлу для работы с металлическими профилями;
направляющие (деревянные рейки или металлические профили, чаще всего используется профиль оцинкованный 50х25 мм),
уровень,
крепежный материал — саморезы по металлу и дюбели для крепления направляющих к стене;
дрель;
шуруповерт;
шпатель, шпатлевка и перфорированная лента для заделывания стыков и шляпок саморезов.

Обращаем внимание на то, что выбирать гипсокартон для оформления помещения необходимо с учетом его эксплуатационных характеристик. К примеру, для гостиной или детской подойдет обыкновенный универсальный состав, а вот для оборудования нишами или перегородками кухни или ванной комнаты вам потребуется влагостойкий гипсокартон.

Шаг 1

Первым делом на стене стоит разметить, где именно планируется размещение ниши — лучше всего план воспринимается наглядно. После этого делаются замеры, чтобы высчитать все материалы.

Далее нарезается профиль и каркас из него крепится к стене:

На протяжении всей работы необходимо использовать уровень для определения плоскости:

Для усиления конструкции профиль нужно крепить как можно чаще. Между собой профиль крепится с помощью металлических подвесов и соединения типа «краб».

Шаг 2

Следующий этап — работа с гипсокартоном. Чем и как резать гипсокартон, вы можете узнать здесь: https://sunrem.ru/kak-i-chem-rezat-gipsokarton-i-prodelyvat-v-nem-otverstiya/. Крепим вырезанные детали к металлическому каркасу из профиля.

Обязательно все углы ниши обрамляем металлическим или пластиковым малярным уголком. Делаем выводы для розеток и проводов.

Шаг 3

Теперь всю площадь гипсокартона необходимо зашпаклевать. Особое внимание уделить стыкам — проклеить их перфорированной лентой или сеткой-серпянкой для прочности, и сверху также зашпаклевать. Для этого используется финишная шпаклевка (можно приобрести готовую).

Шаг 4

Следующий этап — грунтовка и покраска нашей ниши. Хотя все зависит от выбранного дизайна: внутреннюю поверхность можно как окрасить, так и оформить с помощью зеркала, обоев или мозаики.

Как оформить стену внутри ниши

Любая конструкция из гипсокартон нуждается в дизайнерской оформлении. Это может быть обычная краска или ручная роспись – все зависит от творческого подхода и фантазии хозяина.

Стоит также учесть, что выбор отделочного материала для ниши будет зависит от ее функционального назначения.

Какие предметы планируется здесь разместить? Если речь идёт о технике, например, телевизоре, то во избежании усталости глаз, поверхность не должна быть слишком вычурной или отвлекающей.

Если же ниша создаётся для размещения домашней библиотеки, книг и журналов, то выбирать необходимо более практичные материалы для отделки, не собирающие пыль и легко поддающиеся очищению.

Для ниши, служащей декоративным элементом, украшенной статуэтками или ценными предметами, и оформление необходимо подбирать соответствующее – более дорогие обои, привлекающие внимание, венецианскую штукатурку или зеркала.

Нишу в изголовье кровати также можно оклеить обоями или покрыть декоративной штукатуркой.

Обои

Самым простым решением будет оформление ниши обоями. Обои подобрать можно как с похожим оттенком и незамысловатыми рисунком, так и контрастные или яркие.

Текстильные тяжелые обои с витиеватыми узорами создадут ощущение роскоши и шика, а однотонные могут стать приятным акцентом, добавив определенный цвет в интерьер.

Декоративная штукатурка

Хорошая качественная штукатурка однозначно будет практичнее, а венецианская так же внесёт нотку роскоши. Штукатурная смесь позволяет создавать определенную фактуру, но при этом остаётся более устойчивой к уборке, чем обои.

Декоративный кирпич или камень

Одно из самых актуальных решений на сегодняшний день. Кирпич в нише придаст строгости и брутальность интерьеру, особенно если в качестве стиля выбран современный минимализм или лофт.

Мозаика или плитка

Не стоит придерживаться мнения, что керамическая плитка или мозаика уместны только на кухне или в ванной. Этот прочный и практичный материал даёт простор для творчества любому дизайнеру. Мозаика из стекла или матовый керамогранит с текстурой под дерево – надо лишь выбрать подходящий вариант для конкретного интерьера.

Ламинат или дерево

Так же является одним из популярных решений при выборе материала для оформления ниши. Особенно, если в интерьере присутствуют детали с такой же текстурой и цветом.

Зеркало

Зеркальное полотно или плитка зрительно раздвинут границы ниши, создавая ощущение, что за стеной есть продолжение комнаты. Особенно выигрышно зеркала будут смотреться в нише, имитирующей камин.

Ниша из гипсокартона — фото идеи интерьера

Благодаря такому простому в использовании материалу, как гипсокартон, в наших квартирах можно создавать ниши разной формы — не только прямоугольные, но и причудливые фигурные, круглые или из ломаных линий. Например, угловая ниша из гипсокартона подойдет маленьким помещениям, где на счету каждый квадратный сантиметр. Ниша с полками дополнит тумбу под ТВ-зону, а в ванной комнате послужит основной стеной для крепления полочек из стекла. Предлагаемые нами фото послужат вам отличным примером, как можно сделать нишу из гипсокартона в своей квартире:

Гипсокартон

— Как лучше всего повесить эту большую картину на утепленный гипсокартон?

Я хочу повесить эту довольно большую картину в рамке на стену в гостиной. Размер рамы составляет 167×75 см, а вес — примерно 8,5 кг. Как верхняя, так и нижняя части рамы были сломаны ранее (при транспортировке из-за границы) и недавно были отремонтированы местным специалистом по обрамлению. Вот фото его задней части — вы можете увидеть 4 металлических скобы, на которых производился ремонт:

Стена, которую нужно продвинуть, представляет собой гипсокартон толщиной 9 мм с изоляционной плитой толщиной 30 мм наверху.Как вы можете видеть на фото, рамка уже имеет два D-образных кольца, закрепленных на рамке для подвешивания на двух крючках.

Я хотел бы вставить любые крепления в шпильки, которые находятся на расстоянии 400 мм друг от друга. К сожалению, чтобы получить изображение в центре комнаты, оба кольца D находятся примерно посередине между гвоздиками.

Кто-нибудь сможет дать совет о наиболее безопасном способе повесить это, пожалуйста? Я подумал о двух вариантах:

Поверните D-кольца на 90 градусов, чтобы они указывали друг на друга, прикрепите шнур / провод и подвесьте на двух винтах, ввинченных в 2 ближайших шпильки (примерно в 200 мм от каждого D-кольца)
Повесьте с помощью 2 крючков, чтобы соответствовать текущему положению D-колец, и закрепите в гипсокартоне с помощью какого-либо крепления из гипсокартона.

При выборе варианта шнур / провод, хочу ли я использовать шнур или провод? И должен ли он быть туго прикреплен или с большим провисанием?

Для крепления к гипсокартону я бы предположил, что наиболее подходящим будет переключатель с металлической пружиной, однако я никогда не видел, чтобы крепления для гипсокартона использовались там, где есть изоляционная плита перед гипсокартоном, и я не представляю, если это мешает починка вообще?

Также следует ли вообще беспокоиться о стабильности рамы после установки и ремонта? Подтяжки выглядят крепкими, но я полагаю, что каркас все еще не будет иметь своей полной первоначальной прочности?

Любой совет будет очень признателен! Я просто очень нервничаю, что, если не сделать все как следует, однажды картина упадет и кого-нибудь вырубит…

Вешание картин на гипсокартон — GAEKKO Вешалка для картин

Если вы хотите повесить на гипсокартон большие картины или тяжелые фоторамки, мы определенно рекомендуем использовать дюбели для гипсокартона или анкеры для гипсокартона. Анкеры для гипсокартона предназначены для крепления предметов в гипсокартон. Этот специальный анкер может быть изготовлен из пластика или металла. Для крепления пластиковых анкеров для гипсокартона необходимы специальные биты, которые зажимаются аккумуляторной отверткой. Затем вы можете удалить дюбель или установить полые дюбели и вкрутить их в стену из гипсокартона.Дюбель автоматически уплотняется стеной. Затем в дюбель можно вкрутить шуруп.

Металлический анкер для гипсокартона работает по тому же принципу, что и его пластиковый аналог. Однако преимущество металлических дюбелей для гипсокартона состоит в том, что они не требуют дополнительных инструментов для ввинчивания. Благодаря металлической конструкции анкер намного прочнее и поэтому может быть вкручен в более твердый и старый гипсокартон вручную. Однако с обоими типами дюбелей для гипсокартона вы должны убедиться, что ваши рисунки не слишком тяжелые, поскольку их несущая способность недостаточна.

Независимо от того, какой анкер используется, при креплении больших изображений всегда следует учитывать несущую способность стены из гипсокартона. Несущая способность гипсокартона зависит не только от центра тяжести развешиваемого рисунка, но и от обшивки. Благодаря типичной двухслойной обшивке толщиной 12,5 мм даже небольшие навесные шкафы и грузы до 55 кг могут быть подвешены с помощью металлического дюбеля. Эти анкеры для полостей также известны как распорные анкеры.В этом случае дюбель для полой стены легко выдержит нагрузку от большого плоского экрана, небольшой полки или подвесного кухонного шкафа. Однако после того, как вы ввинтите дюбели для полой стены в стену, будет трудно удалить гипсокартон со стены из гипсокартона.

С так называемым MoneyHook вы полностью обойдетесь без дюбелей. Маленький крючок из пружинной стали имеет самосверлящий наконечник, поэтому в MoneyHook нет необходимости в дюбелях. Его можно закрепить прямо в гипсокартоне. Наш совет: лучше всего проткнуть заглушку полости, так как расширенную заглушку легче вдавить в гипсокартон, чем вытащить из гипсокартонной стены.Заглушка для полости затем попадает в пространство между гипсокартоном. Единственный недостаток: в гипсокартоне остаются неприглядные дыры, которые можно удалить, только заштукатурив просверленное отверстие.

Как повесить картины, не разрушая стены

Фото: Shutterstock

Вешая на стены произведения искусства или фотографии, вы можете сделать дом более похожим на дом, персонализировав ваше пространство. Но вы можете не захотеть иметь дело с каким-либо повреждением ваших стен, особенно если вы арендуете.К счастью, у вас есть несколько вариантов украсить свое жилище, не разрушая стены, и все начинается с планирования — задолго до того, как вы забиваете первый гвоздь в стену или просверливаете первое отверстие.

Планируйте заранее

Выберите свое место. Если вы еще не знаете, где вы хотите повесить свои произведения искусства или плакаты, сейчас самое время начать поиск и убедиться, что пространство, на котором вы хотите разместить свои произведения искусства, достаточно велико, чтобы их вместить. Кроме того, убедитесь, что вы не запихиваете столько рамок, фотографий и плакатов на таком маленьком пространстве, что вы не можете управлять ими или размещать их равномерно.И, согласно Architectural Digest, важно учитывать тип стены. Условия будут другими, если вы сверляете кирпичную стену, а не штукатурку или плитку.

Повесьте на уровне глаз. Один совет по дизайну, который поможет вам максимально использовать пространство на стене, не упуская из виду свои произведения искусства, — всегда вешать их на уровне глаз. Таким образом, вы сможете увидеть это, не поднимая шею вверх или не заглядывая в нос, чтобы увидеть, что вы вешаете на стену.Если вы не хотите следить за тем, что такое «уровень глаз», проведите рулеткой от пола до потолка и попросите кого-нибудь еще пометить меру, где ваши глаза естественным образом отдыхают, когда вы стоите в одном или двух футах от стена.

Приобретите прибор для поиска шпильки. Хотя вам может не понадобиться вешать легкие плакаты в акриловых или пластиковых рамах или фотографии на гвоздиках, если у вас есть дорогая вещь в тяжелой раме, вы должны знать, где находятся стойки за стенами. Даже если вам не нужны гвоздики для ваших произведений искусства, возьмите прибор для поиска гвоздей и отметьте карандашом — возможно, в верхней части стены, где он встречается с потолком, — где гвоздики находятся.Тогда тебе больше не придется беспокоиться.

G / O Media может получить комиссию

Установите оборудование

Сначала измерьте. Убедитесь, что вы отметили все места, где вам нужно забить гвозди или просверлить отверстия для кронштейнов, прежде чем пытаться повесить деталь. Перед тем, как поднести произведение искусства к стене, используйте линейку, линейку или уровень, чтобы убедиться, что стороны выровнены. Отметьте центральную линию (середину между нижней и верхней частью рисунка, которая также должна находиться на уровне глаз) по краям и по всем сторонам.Когда вы закончите, выкладывание рисунка должно быть похоже на вставку кусочка пазла в прорезь. Удостоверившись, что вы уделили время тому, чтобы отметить, где искусство будет в первую очередь, и что оно ровно и хорошо отделено от других частей, вы убережете вас от установки части только для того, чтобы снести ее и позже снова установить ее где-нибудь в другом месте.

Используйте подходящие инструменты. Наборы для подвешивания картин, которые легко доступны в большинстве хозяйственных и универмагах, а также в Интернете, часто содержат все материалы, необходимые для того, чтобы повесить самые обычные рамы на стены.Для легких предметов, таких как фотографии, постеры с фильмами и другие предметы искусства, скорее всего, потребуется всего лишь гвоздь, или гвоздь, и скоба, или вешалка для картин (у большинства легких рам уже есть скоба сзади).

Если вы столкнулись с чем-то старше 25 лет. фунты однако именно здесь вы будете счастливы, что отметили шпильки. В зависимости от того, насколько тяжелое произведение искусства, вы можете рассмотреть вариант использования пластикового настенного анкера в гипсокартоне или прочно закрепить его на стойке с помощью монтажного кронштейна. Не используйте шурупы для гипсокартона и не используйте шурупы для гипсокартона. Сходите в местный строительный магазин и найдите вешалку для картин, соответствующую размеру и весу, с которыми вы имеете дело.Использование неправильных монтажных кронштейнов или инструментов неизбежно приведет к тому, что вы проснетесь посреди ночи от звука, когда ваши произведения искусства падают на пол.

Используйте чистый лист бумаги для макета арт. Нет необходимости подносить произведение искусства или рамку к стене, одновременно делая разметку или сверля в ней отверстия. Положите произведение искусства на пол и положите блокнот или плотную бумагу по краям, затем скрепите бумагу скотчем, чтобы получился большой лист того же размера, что и кусок, который вы хотите повесить.Затем используйте лист, теперь такой же высоты и ширины, как искусство, в качестве направляющей, которую вы можете приклеить к стене, чтобы отметить отверстия или даже просверлить отверстия в развешиваемой бумаге, не беспокоясь о том, что вы находитесь в нужном месте.

Установите искусство

После того, как вы измерили, отцентрировали и смонтировали оборудование, размещение искусства на стене должно быть простой задачей, и вам не придется тратить слишком много времени, наклоняя искусство, чтобы убедиться, что это уровень. Тем не менее, вы можете уберечь краску на стенах от потертостей и царапин, добавив небольшие липкие кусочки войлока по углам или нижней части рамы, где она находится в непосредственном контакте со стеной.Если у вас нет ничего подобного, подойдет и немного клейкой ленты или липкой ленты: что угодно, чтобы рама не царапалась прямо о стену.

Дополнительный совет: используйте одноразовые крючки.

Командная линия 3M, состоящая из пластиковых и металлических крючков, также хорошо подходит для подвешивания легких произведений искусства и плакатов на гипсокартоне или бетоне без использования сверл или гвоздей. Жильцы в съемных квартирах, студенты колледжей или кто-либо другой, кому технически запрещено забивать или сверлить, найдут их особенно полезными.Клейкие полоски, которые поставляются с крючками Command, легко снимаются, быстро отверждаются и удаляются, не повреждая стены (в большинстве случаев), что является огромным преимуществом, если вы любите часто менять рисунки на стенах или просто не хотите рисковать просверлить или забить в них гвозди.

Проблема с такими одноразовыми крючками, липучками и другими монтажными лентами в том, что они обычно рассчитаны на очень легкие предметы. Если у вас есть небольшие легкие пластиковые или акриловые рамки с фотографиями или плакатами, они вам подойдут.Если у вас есть рама из цельного дерева или крупногабаритные произведения искусства, они могут продержаться несколько дней, но ваше искусство будет греметь, если вы не воспользуетесь тремя или четырьмя крючками, чтобы удерживать его.

Развешивание картины не должно быть настолько сложным, чтобы вы беспокоились о том, чтобы не повредить стены. После небольшой подготовки вы можете сделать это правильно с первого раза и легко повесить свои произведения искусства, не образуя в результате множества отверстий для гвоздей в стене, которые впоследствии вам придется залатать или покрыть повешенным произведением искусства.

Эта история была первоначально опубликована 9.08.11 и обновлена 9.10.19, чтобы предоставить более полную и актуальную информацию.

Изображение | Жизнь и стиль

Да ладно, скажете вы, даже самый начинающий домашний мастер может поставить картину. Конечно, мы говорим, давай, забей гвоздь в стену, если хочешь — только не беги к нам, когда (1) картина падает через неделю, разбивая стеклянную раму; (2) ваша стена начинает напоминать лунную поверхность со всеми кратерами осыпающейся штукатурки, которые вы сделали, когда гвозди не врезались; или (3) вы забиваете себе дорогу в газовую трубу, проходящую через ваш дом, до котла на чердаке.

Если вы готовы выбрать более долгосрочный вариант и действительно думаете о том, как лучше всего повесить картину или зеркало, сначала подумайте, с каким типом стены вы работаете: это кладка (цельный камень или кирпич) или полость ( то есть гораздо более тонкая стена с полостью для труб и проводов позади нее. винты, для которых не было предварительно создано пилотное отверстие.Ваш единственный вариант — мощная дрель. Для самых твердых стен это означает, что стена будет с молотком (как мы отметили в разделе инструментов этого руководства, если у вас есть приличный набор инструментов, мир мгновенно становится намного более счастливым местом).

Выкопайте одну из этих ярких пластиковых дюбелей и винт, достаточно большой, чтобы выдержать вес вашей картины, затем просверлите в стене отверстие соответствующего размера. Вставьте дюбель, убедитесь, что он находится заподлицо со стеной и плотно заделан (не дребезжит в отверстии), затем вставьте винт.Легко.

Примечание: Никогда не сверлить над или под выключателями света или розетками, где могут быть скрыты электрические кабели. Используйте электронный тестер для проверки перед сверлением.

Стенки полостей

Вопрос о том, что именно вы просверливаете, особенно важен при работе с полыми стенками, которые могут скрывать всевозможные трубы и электрические кабели. Чтобы не ударить что-то, что может повредить вам или вашему дому, подумайте, подходит ли то место, где вы хотите повесить картину.Есть несколько очевидных подсказок: если вы имеете дело с кусочком гипсокартона, заполняющим пространство, которое вы не можете объяснить (например, необычной ширины, выступающей из стены), то, вероятно, он скрывает трубу. Не сверлить здесь!

Также, как уже отмечалось, не сверлите отверстия непосредственно над или под выключателями света или штепсельными розетками (кабели обычно проходят вертикально вверх от выключателей света и вниз от розеток). На самом деле, вместо того, чтобы рисковать, купите многоцелевой электронный тестер, который, если поставить его у стены, будет сигнализировать, есть ли электрический ток за стеной или металлом трубы.

Стены пустот в старых домах сделаны из оштукатурки (тонкие горизонтальные деревянные полоски, которые затем заштукатуриваются). Повесить картину прямо на планки — не лучшая идея, хотя это можно сделать, если вы будете осторожны. В последнее время на смену «l&p» пришел гипсокартон («сухая облицовка»). В обоих случаях тонкие стены прикреплены к решетке из вертикальных балок (называемых «шпильками») и горизонтальных балок («шпильки»). Найдите один из них, чтобы ввинтить, и, бинго, у вас будет прочная фиксация для вашего винта или гвоздя.

Обнаружение бруса

1. Постучите по стенке полости — будет более глухой звук между бревнами. Также обратите внимание, что вертикальные брусья расположены равномерно, начиная с двух краев каждой стены.

2. Затем, проверив с помощью электронного тестера все в безопасности, просверлите небольшое отверстие в том месте, где вы хотите повесить картинку. Если сверло выходит со стружкой по всей длине сверла, вы сверляете древесину (в противном случае вы можете почувствовать, как сверло выходит с другой стороны гипсокартона / реечного гипса).

Верхний наконечник

Если вы размещаете две соседние вертикальные балки, но хотите повесить картину между ними, прикрепите горизонтальную деревянную рейку от одной стойки к другой — это даст вам отличный прочный фиксатор.

Как …

Повесить картины на гипсокартон

Гипсокартон очень мягкий, обычно делается из бумаги и гипса, и тонкий (обычно полдюйма). Это означает, что тяжелые предметы в подвешенном состоянии могут легко выдернуть гвозди и шурупы.Однако есть несколько оригинальных (и устрашающих на вид) устройств, связанных с винтами, чтобы обойти эту проблему. Однако одно предупреждение: однажды этих маленьких хулиганов будет трудно снова выбраться, поэтому убедитесь, что вы поместили их именно там, где хотите.

Спиральное крепление (или заглушка ротора): пластмассовые или металлические, эти зловещие предметы держатся очень сильно, пока вы их не откручиваете — в этом случае вы можете разбить гипсокартон. После ввинчивания (с помощью дрели) просто вставьте винт внутрь. Примечание: Используйте винт с головкой или полукруглой головкой с краем, на который можно повесить изображение, а не винт с зенковкой.

Пружинный переключатель: не вкручивается; вместо этого вам нужно просверлить отверстие в гипсокартоне (скажем, диаметром 8-10 мм) и вставить его (сначала соедините концом). После этого конец переключателя выскочит за гипсокартон, а это значит, что его нельзя будет вытащить. Затем вы тянете назад, чтобы рычаг захватил стену, и затяните болт (вам может понадобиться шайба на головке болта).

Анкер для пустотелых стен: при ввинчивании в пробуренное отверстие центральная область крепления полости сжимается вверх с каждой стороны, создавая неподвижную пластину, поскольку она раздавливается посередине.

… и прикрепите держатель рулона туалетной бумаги к плитке

Сама мысль о сверлении отверстий в хрупкой керамической плитке может вызвать содрогание у любого начинающего мастера по дому, но это не так сложно, как вы думаете. Чтобы установить держатель для рулона туалетной бумаги или установить новый прибор на плитку, лучше всего подобрать сверло для керамической плитки, форма которого позволяет быстро пробить глазурь, чтобы на плиточной поверхности не было скольжения и трещин.Тем не менее, обычная насадка для кирпичной кладки тоже подойдет.

Метод

Удерживайте фитинг (назовем его держателем рулона туалетной бумаги) в желаемом положении и отметьте, где необходимо просверлить крепежные отверстия, карандашом для хинаграфа. Теперь (остроумная насадка) наложите полоску малярной ленты на отмеченное отверстие (убедитесь, что вы перенесли карандашную отметку на малярную ленту) — это поможет предотвратить ее скольжение по поверхности плитки.

Если вам неудобно просверливать плитку прямо, используйте резец для плитки, чтобы пробить глазурь и создать крошечное начальное отверстие.Просверлите одно отверстие, начиная с низкой скорости, чтобы закрепить его, затем установите дюбель подходящего размера и прикрутите его на место с прикрепленным держателем рулона туалетной бумаги. Это означает, что теперь вы можете дважды проверить, что ваша вторая отметка абсолютно ровная, прежде чем сверлить второе отверстие.

Вешание картин на гипсокартон — Как повесить что-нибудь на стену

Безопасное сверление в стене.

Шаг 1: Определите вашу поверхность. В большинстве домов будет гипсокартон, но во многих, построенных до 1950 года, использовались рейка и штукатурка, которые тверже, чем гипсокартон, они хрупкие и намного толще.Вы можете почувствовать разницу, но если вы все еще не уверены, канцелярская кнопка войдет в гипсокартон. В штукатурку не пойдет.

Шаг 2: Найдите шпильки. Независимо от того, вешаете ли вы кухонный шкафчик или крючок для одежды, лучший вариант — прикрепить вещи на шпильку. Если вы работаете со штукатуркой, это может быть непросто, поскольку крепеж, используемый для крепления планки, будет отбрасывать шпильку. Один из способов обмануть — поискать выключатель света. Большинство из них устанавливаются внутри первой стойки у дверной коробки.(Коробку, в которой закреплена проводка, необходимо прикрепить к чему-нибудь прочному.)

Снимите пластину переключателя, и вы увидите, на какой стороне шпильки установлена коробка, наложив винты. В большинстве стеновых каркасов шпильки устанавливаются через каждые 16 дюймов, так что вы можете проводить измерения оттуда, но дважды проверьте с помощью пилотного отверстия. Вам нужно просверлить штукатурку в деревянный каркас. Ожидайте, что ваш бит выдержит удар из более твердого материала. В то время как большая часть гипсокартона имеет толщину 3/8 или 1/2 дюйма — и, таким образом, работает с винтами на 1 1/4 дюйма для легких нагрузок — штукатурка может иметь толщину от 3/4 дюйма до 1 1/4 дюйма, поэтому вам могут понадобиться винты. до 2 1/2 дюймов в длину.

Если вы работаете с гипсокартоном, у вас есть еще несколько вариантов:

Отсканируйте стену с помощью поисковика. Эти устройства обнаруживают либо край шпильки, либо ее центр.

Используйте тыльную сторону сустава и постучите горизонтально по стене с интервалом в 1 дюйм. Когда вы доберетесь до шпильки, шум должен перейти от глухого к сплошному.

Проведите по стене мощным редкоземельным магнитом. Он застрянет там, где забит винт или гвоздь. Это также хороший способ найти металлические шпильки, которые используются во многих жилых и коммерческих зданиях и которые нелегко найти с помощью средства поиска шпилек.Если вы вешаете что-нибудь значительного веса (более 10 фунтов), укрепите его секцией 2 x 4, чтобы распределить вес по стойке и предотвратить скручивание металла.

Шаг 3. Проверьте воздуховоды, трубы и провода. Самый простой вариант — использовать профессиональный датчик на шпильке, который часто имеет настройки для обнаружения проводов под напряжением и заглубленных труб. Если вы обнаружите много проводов, отключите питание на сервисной панели перед сверлением отверстий или любыми другими работами.При просверливании шпилек просверлите отверстие в гипсокартоне, остановите момент, когда он прорвет, и воткните карандаш или другой щуп в отверстие, прежде чем продолжить. Вы также можете получить приблизительное представление о том, где находятся трубы и провода, посмотрев на чердак и в подвал, чтобы увидеть, где они проходят вверх или вниз через каркас.

Если вам нужно много настенного крепления в старом доме или в стенах, забитых трубами и проводами, подумайте о покупке беспроводной инспекционной камеры, такой как DeWalt DCT410S1.Он позволяет видеть внутренние полости в стене, а его беспроводной экран можно снять, что обеспечивает лучшую видимость в труднодоступных местах или необычных местах, например, в задней части шкафа.

Шаг 4: Закрепите шпильку. Используйте винты, а не гвозди, так как винты всегда можно открутить с минимальными повреждениями, если вы натолкнетесь на препятствие. Гвозди могут пройти насквозь, и вы можете еще больше повредить поверхность стены, когда вытащите их. Вместо шурупов для гипсокартона используйте самосверлящие шурупы с большой плоской шайбой и крупной резьбой, которые предназначены для врезания в пиломатериалы из мягкой древесины.Им легче управлять, а плоская головка действует как зажим, равномерно распределяя усилие при вращении винта. Он работает лучше, чем стекловидная головка шурупа для гипсокартона.

Никогда не используйте винт длиннее, чем это абсолютно необходимо, чтобы не задеть трубы и провода, проложенные под землей. Для большинства работ по гипсокартону это означает 1 1/4 дюйма. Этот размер намного сильнее, чем вы думаете. Некоторые могут выдержать тысячи фунтов силы.

Шаг 5: Если вы во что-то ударились. Стоп.Никогда не проталкивайте, предполагая, что вы пробиваете свет или сучок в дереве. Есть большая вероятность, что вы собираетесь пробить воздуховод или сломать сверло о металлическую защитную пластину над трубой или кабелем. Сделайте резервную копию и попробуйте другое место.

Стена на колесах своими руками | Фон для фотостудии

Нет идеального дома. . . нет проблем. Ознакомьтесь с учебным пособием и фотографиями для этого двустороннего фона для фотографий и съемок стены на колесах, который является ключевым для нашей гаражной студии, пока мы здесь, в нашем временном арендуемом доме.

* Этот пост спонсируется Ryobi tools. Все мысли, мнения и фотографии принадлежат мне, и я очень благодарен за поддержку компании, которую мы любим! Не забудьте заглянуть в Ryobi Nation, чтобы получить больше вдохновляющих инструкций и руководств.

Вы когда-нибудь задумывались: я так устал снимать и устанавливать штативы, фонари, микрофоны и другое съемочное и фотооборудование? А может быть, вы мечтали об идеальном месте с идеальным мягким освещением для сцены и фотопродукции, людей и увлечений?

Эти мысли возникали у меня несколько раз за те месяцы, которые мы снимали в нашем арендуемом доме.

Можете рассказать? Не смотрите дальше своего гаража и этого урока, друзья мои! Г-н ТИДБИТС и я проведем вас от начала до конца в этом строительном проекте, который стал в 1000 раз проще с помощью наших удобных зеленых инструментов Ryobi.

Позвольте мне продемонстрировать яркое мягкое направленное освещение, которое мне удалось добиться в нашем гараже на этом заднем фоне. Вы также можете получить лучшее представление о размере, если перед ним будет крошечный семилетний ребенок.

Вот кикер. Обычно постобработка моих фотографий в Lightroom — это большая часть того, как я получаю большую часть моих светлых, ярких и мягких фотографий.Я был поражен, когда пошел редактировать эту партию. Мне почти не приходилось настраивать ползунки, и мои собственные пресеты были слишком эффективны. Я даже смогу легко перемещать стену, чтобы играть с тенями и разнонаправленным светом.

Я обнаружила, как сильно я люблю направленное освещение гаража, много лет назад, когда фотографировала строительные проекты моего мужа, поэтому знала, что из него получится отличная временная студия. У нас есть дополнительный бонус в этом гараже в виде бокового окна, к которому я добавил слой прозрачных и сплошных белых штор, чтобы фильтровать свет в любое время дня.

Здесь я поиграл с нашими урожаями лаванды, чтобы посмотреть, как получатся снимки. Дайте мне знать, что вы думаете!

Единственное, что меня беспокоит, это зазор, который нам пришлось оставить под плинтусом, что позволяет нам катить и перемещать его. Я ищу доступные по цене искусственные раскатные полы, которые помогут решить эту проблему. Дайте мне знать, если вы знаете какие-либо источники! Спасибо!

Вы также можете посмотреть, как выглядел наш гараж до того, как мы красили стены.

И если вам интересно, почему мы не можем использовать внутреннюю часть нашего проката, эти изображения темного и коричневого пространства могут прояснить (красиво, но далеко не в моем стиле). Почему мы снимаем дом? Узнайте ЗДЕСЬ.

Мы добавили планку сверху, чтобы повесить драпировку или другие фоны, такие как бесшовная бумага для фотографов и другие творческие возможности, которые могут появиться сами собой.

И вы заметили обе стороны стены, верно? Одна представляет собой гладкую кремово-белую стену, а другая — синюю стену из досок.Цвета краски — Benjamin Moore, China White и Silver Lake. Белая отделка — Super White.

Я полагаю, что изменение цвета, когда это необходимо, будет легкой заменой. Перемещение и вращение этой большой стены — это легкий ветерок с поворотными колесами.

Это не моя идеальная ситуация для ведения бизнеса по производству домашнего декора, но мы обязаны максимально использовать ее.

Дайте мне знать в комментариях ниже, что вы могли бы сделать со стеной на колесах? Еще лучше, какие творческие адаптации вам пришлось предпринять, когда вы оказались в менее чем идеальных ситуациях? Я хотел бы услышать о вашей изобретательности!

Приступим к уроку! Надеюсь, это пригодится некоторым из вас! Возможно, сейчас он вам не нужен, но обязательно запишите PIN-код для создания студии вашей мечты.Обязательно следите за обновлениями, чтобы увидеть наш подвижный стол для пространства и то, как мы организуем наши другие потребности, чтобы сделать этот гараж мощным домом!

* Перенося все комментарии на хабы, мистер ТИДБИТС (он же Кевин — мой замечательный строитель). Я не несу ответственности за то, что он может или не может сказать обо мне

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ / СТЕНА НА КОЛЕСАХ:

* НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ МОЕГО МАГАЗИНА AMAZON, ГДЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ НЕКОТОРЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ, или щелкните по ссылкам ниже.Большинство мелких предметов, которые мы нашли в Home Depot.

** Также можно найти инструменты RYOBI Tools в Home Depot.

*** Это мои партнерские ссылки. Смотрите мое раскрытие здесь.

Инструменты

Расходные материалы

6 — шпильки 2х4х8
2 — шпильки 2х4х10
2 — доски 4х4х8
2 — доски сосновые 1х6х10
3 — доска обрешетка 1х2х8
3 — 4х8 листов бортовой доски
2 — 1/2 Доска гипсокартона ″ x4’x10 ′
Панель гипсокартона 1 * 2x2x1 / 2 ″ (используется для завершения концов стен, если вы хотите закрыть верхнюю часть, купите две такие доски)
Лента для гипсокартона
Стык для гипсокартона состав
Винты для гипсокартона
1 коробка — 2 винта с захватом 1/2 ″
4 болта с фиксатором -1/2 ″ x 5 ″
16 — 3/8 ″ x 1.Стяжные болты 5 дюймов
1 коробка — скобы с узкой коронкой 1 дюйм
1 коробка — скобы с узкой коронкой 1,5 дюйма
4 — Ролики
шпатлевка для дерева (для отверстий для скоб)
Краска
малярный герметик (белый)
клей для дерева
защитные очки
Стержень кабелепровода (для держателя занавеси)
Зажимы
Стальные крючки

Начните с раскладки стоек с двумя 10-футовыми стойками сверху и снизу стены и 8-футовые шпильки, расположенные на расстоянии двух футов друг от друга.Используйте винты захвата, чтобы прикрепить их к шпилькам высотой 10 футов.

Приложите борт к стене так, чтобы половина стойки была видна так, чтобы два листа можно было прибить к одной и той же стойке. Используйте степлер, чтобы скрепить один угол бортовой доски. Измерьте длину диагонали на противоположных углах и убедитесь, что они одинаковой длины. Так стена будет квадратной.

Закончите скрепление доски, положите следующую и закрепите скобами. Последняя доска будет разрезана пополам по длине, но мне нравится скреплять ее скобами и резать столярным ножом, чтобы она сломалась.

Отрежьте доски 4 × 4 следующей длины:

2 на 36 ″
4 на 19 3/4 ″ с углами 45 градусов на каждом конце (19 3/4 дюйма — это длинное измерение или точка-точка).

Отмерьте 4 дюйма от одного из концов 36-дюймовой доски, приклейте и прикрутите (2 1/2 ″ захватных винта) одну из угловых досок в этой точке, отмерьте 4 дюйма на другом конце и повторите. Прикрепите две наклонные доски вверху, снова с помощью клея и шурупов. Повторите то же самое с оставшимися досками.

Прикрепите подставки к нижней части узлов 4 × 4, используя сверло 1/4 ″, чтобы проделать пилотное отверстие, и используя ударный шуруповерт с головкой 1/2 дюйма, чтобы вбить сверло 3/8 ″ x1 1/2 ″. тормозные болты. Поставьте стену на одну из досок 1 × 6 под ней (так, чтобы у вас был зазор 3/4 дюйма под стеной, когда закончите). Прикрепите узлы 4 × 4 к двум концам, используя сверло 3/8 ″ для пилотного отверстия, а также головку 9/16 и ударную отвертку, чтобы вбить болты с торцевым швом 1/2 ″ x 5 ″. Мне пришлось затянуть стопорные болты на последний дюйм или около того, потому что у меня было сверло длиной всего 4 дюйма.На этом этапе вы можете удалить доску 1 × 6 под стеной, если хотите, я оставил ее как можно дольше, потому что это помогало стене не блуждать)

Прикрепите гипсокартонную плиту с помощью шуруповерта Ryobi для гипсокартона. Обязательно дайте детям мороженое, пока они смотрят, как вы трудитесь и потеете над этим проектом. Мне бы не хотелось, чтобы они перенапрягались.

Я первый, кто признает, что мы с совместным подворьем не друзья. Мне не нравится эта часть установки листового камня, поэтому я никогда не учился делать это хорошо — как говорится, «страсть рождает превосходство», а я говорю: «отсутствие страсти порождает посредственность».Для такого небольшого проекта, как этот, я могу обойтись без проблем, поэтому первое, что нужно сделать, это нанести шовный герметик по стыку, убедитесь, что он хорошо покрыл область, чтобы соединительная лента полностью прилипла. Если у вас недостаточно материала под лентой, она будет пузыриться в этом месте, и никакое количество соединительного материала поверх нее не решит эту проблему. После того, как вы нанесете обильное количество герметика, прижмите ленту к смеси вдоль стыка. Затем покройте ленту еще одним слоем шовного состава, используя нож для гипсокартона, чтобы распределить его тонко и ровно.Это первый из нескольких слоев, поэтому не беспокойтесь о его совершенстве. Просто закройте ленту и заполните неровности. Подождите, пока смесь полностью высохнет, затем отшлифуйте выступающие части и неровности. На этом этапе вы учитесь равномерно распределять состав, в противном случае вы будете шлифовать его в течение нескольких дней. После шлифовки нанесите еще один слой состава и повторяйте эти шаги до тех пор, пока не получите ровную ровную стену без каких-либо провалов или стыков. Я закончил с 4 слоями, так как гипсокартон был не в лучшей форме.Шовный состав потрескается, если он будет слишком толстым, поэтому несколько ровных слоев всегда лучше, чем один толстый.

Шлифовка стены приведет к гигантскому беспорядку, поэтому обязательно приготовьте пылесос для уборки. Беспроводной пылесос для влажной / сухой уборки Ryobi меняет правила игры.

Заключительный этап — установка базовых досок 1x6x10 и планок обрешетки со стороны бортовой доски для обрамления стены. Я использовал степлер Ryobi со скобами 1 1/2 дюйма. Заполните отверстия для скоб древесным наполнителем, заделайте трещины, затем выберите цвет краски и покрасьте по желанию.

Для держателя штор или фотофона мы использовали недорогой кусок кабелепровода, пару зажимов для других потенциальных фонов и закрепили все это на месте стальными крючками.

Я бы спокойно поставил этот проект на средний уровень. Все сложилось быстрее, чем я думал, и у меня было достаточно времени, чтобы начать работу над следующим проектом TIDBITS. Как она часто говорит, блог никогда не спит.

Разве он не проделал потрясающую работу ?! Я был там, чтобы фотографировать все время 😉.Хорошо . . . большую часть пути.

Большое спасибо за чтение, и я вернусь, чтобы поделиться остальной частью этого места, когда мы будем двигаться дальше.

Как найти стойку стены — Советы по поиску стойки стены без поиска шпильки

Вешаете ли вы картины или новый телевизор, небольшой декор стен творит чудеса, делая комнату целостной и целостной. Но прежде чем вы возьмете молоток, чтобы нанести последние штрихи на свое пространство, остановитесь и подумайте, что вы вешаете.

Чтобы надежно повесить что-нибудь тяжелое — например, крупные картины, настенные полки, зеркало или техническое оборудование — вам нужно найти настенную стойку, вертикальный элемент обрамления внутри ваших стен, — говорит Рэйчел Ротман. , главный технолог и технический директор Института добрососедства.В противном случае, что бы вы ни вешали, у него не будет чего-то прочного, за что можно будет зацепиться, и ваша деталь будет подвержена падению, что может повредить стену.

Вот как быстро и легко найти стойку в стене, с устройством для поиска стоек или без него:

1. Найдите ближайший выключатель света или розетку

Самый надежный способ — найти выключатель света или розетку — говорит Ротман. Электрические коробки обычно прикрепляются к стойкам, поэтому начните с поиска ближайшего к тому месту, где вы хотите разместить что-то, что требует небольшого дополнительного усиления.Затем отмерьте оттуда 16 дюймов, так как стойки обычно отстоят на 16 дюймов по коду , объясняет она. (Некоторые расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга, поэтому вам, возможно, придется измерить дважды.)

2. Ищите ямки на стене

Хотя и менее надежны, чем описанный выше метод, но ямочки являются верным признаком того, где крепится гипсокартон. край шпильки, особенно в гипсовых стенах , говорит Ротман. Иногда их можно заметить невооруженным глазом, но фонарик может помочь осветить небольшие ямочки на стене.Чтобы попробовать этот трюк, держите фонарики вертикально, параллельно стене.

3. Используйте окна в качестве направляющих

Окна обычно имеют шпильки с каждой стороны, но найти края может быть сложно, что делает этот метод менее надежным, чем упомянутые выше, говорит Ротман. Тем не менее, когда все остальное не помогает, , расположив край вашего окна и измеряя расстояние в 16 дюймов от него, может помочь предоставить некоторые общие рекомендации.

4. Постучите по стене

Чтобы проверить, нашли ли вы гвоздь, не повредив стену, постучите или осторожно постучите по области молотком , — говорит Ротман.Если вы слышите глухой или пустой звук, нажмите немного влево или вправо. Когда звук приглушен, вы поймете, что попали в гвоздь.

5. Просверлите отверстие

Независимо от того, какой метод вы используете, вы всегда должны подтверждать свои выводы, прежде чем приступать к подвешиванию предмета . Для этого просверлите в стене отверстие. Вы узнаете, что попали в дерево (гвоздь!), Если почувствуете сопротивление.

6. Рыбачить с помощью проволочной подвески

Если вы не можете найти шпильку даже после сверления, вы можете попробовать еще один прием: возьмите проволочную подвеску и раскрутите ее, придав ей прямой угол.«Используйте свой новый инструмент, чтобы ловить рыбу за стеной», — говорит Ротман. Когда провод касается твердого предмета, означает, что вы нашли шпильку.

7. Попробуйте приложение для поиска шпилек

Сегодня есть приложение практически для всего, в том числе для поиска шпилек. Большинство приложений для поиска гвоздей являются магнитными, а это означает, что они полагаются на встроенный магнитометр вашего смартфона для определения металлических предметов внутри стены. Хотя это может помочь вам найти гвоздь в стене, он также может вызвать ложное срабатывание, поскольку приложение может обнаруживать вещи, отличные от гвоздей, например гвозди или электрические провода, — говорит Ротман.

8. Или просто воспользуйтесь поисковиком!

Самый простой способ найти шпильку: с помощью средства поиска шпильки, , портативного устройства, подобного этому, которое охотится за вас . Чтобы использовать искатель шипов, решите, где вы хотите повесить свой предмет, а затем поместите искатель примерно в то место, где будет располагаться монтажное оборудование. Прижмите инструмент к стене, медленно сдвигая его горизонтально влево или вправо. В зависимости от вашей модели он будет мигать или подавать звуковой сигнал, чтобы предупредить вас о шпильке.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

« Предыдущая 1 … 50 51 52 53 54 … 609 Следующая »

admin

Как регулировать тепло в батареях кранами

Разбираемся, как регулировать температуру батареи отопления

Для чего нужно производить регулировку

Виды отопительных систем и принцип регулировки радиаторов

Типы регулировочных кранов

Обычный терморегулятор прямого действия

Терморегулятор с электронным датчиком

Пошаговая инструкция регулировки температуры

Заключение

Как можно регулировать температуру батареи отопления?

Основные виды регуляторов

Регуляторы с запорным механизмом

Вентили с ручным управлением

Терморегуляторы с автоматическими настройками

Радиаторные термостаты

Особенности использования регуляторов

Рекомендации по монтажу устройств

Как регулировать батарею отопления?

Как регулировать батареи при помощи задвижки

регулировка, как правильно открыть, закрыть и регулировать, как провернуть заклинивший на радиаторе

Принцип регулировки температуры радиаторов отопления

Как открыть кран

Как закрыть

Каким образом повернуть заклинивший кран на батарее, отрегулировать его

Полезное видео

Как правильно регулировать: полезная информация

Виды радиаторов отопления, тип подключения, регулировка температуры.

Установка крана для батареи (радиатора) отопления: как поставить самому

Зачем нужен кран на батарее отопления

Устройство шарового крана и их виды

Порядок установки

Несколько слов о кране Маевского

Кран для радиаторов отопления

Зачем на радиаторах нужны краны

Виды кранов для отопительных приборов

Установка кранов на батареи отопления

P.S

как производится замена своими руками, инструкция по монтажу, фото и видео

Назначение арматуры

Другие виды

Винтовой вентиль

Кран Маевского

Промывочный

Дроссель

Термостатическая головка

Монтаж

Способы уплотнения соединений

В какую сторону закрывается кран на батарее: что перекрывать подачу или обратку?

В какую сторону закрывается кран на батарее

Принцип регулировки температуры радиаторов отопления

Как открыть кран

Как закрыть

Каким образом повернуть заклинивший кран на батарее, отрегулировать его

Для чего нужно производить регулировку

Как регулировать батареи отопления

Вентили и краны

Запорные краны

Ручные вентили

Автоматическая регулировка

Электронные терморегуляторы

Регулировка радиаторов термостатами

Использование трехходовых клапанов

Рекомендации по монтажу устройств

: руководство, TRV и Smart

Что делает радиаторный клапан?

Типы радиаторных клапанов

Ручные радиаторные клапаны

Термостатические радиаторные клапаны

Что означают цифры на радиаторных клапанах

: несколько моментов, которые следует учитывать …

Умные радиаторные клапаны

Нужны новые радиаторы или клапаны?

Правильный подбор размеров радиатора

Стили радиаторного клапана

Сколько стоят радиаторные клапаны?

Получение правильных клапанов радиатора

Нужны новые радиаторы или клапаны?

Как выбрать радиаторные клапаны

Нет горячей воды из кранов или душа: Руководство VHL по поиску и устранению неисправностей — Оборудование Village Heating LTD