admin

Кран подъемный своими руками: Как сделать подъемный кран своими руками для дачи

29.04.2019 0 admin Своими руками

Как сделать подъемный кран своими руками для дачи

За всю долгую историю своего существования человек не раз сталкивался с задачей поднятия и перемещения в пространстве тяжёлых предметов. Например, знакомые всем египетские пирамиды состоят из массивных каменных блоков, которые не под силу поднять никому. Поэтому одним из величайших достижений человечества является изобретение грузоподъёмного крана, который позволил существенно упростить задачу по перемещению тяжёлых грузов и ускорить строительство домов и других объектов.

Подъемный кран своими руками

Устройство машины

В основе принципа работы подъёмного крана лежит физика простых механизмов. Самый простой вариант крана представляет собой палку, расположенную на точке опоры таким образом, что свободные концы имеют разную длину. Теперь если к короткому рычагу подвесить груз, то для его поднятия потребуется меньше усилий. Наиболее распространена конструкция, в которой используется помимо рычагов ещё и система блоков.

Подъёмный кран, собранный своими руками, является неоспоримым помощником в малом строительстве. При возведении частного дома не требуется использования громоздких промышленных кранов. Высота домов редко превышает 2-х этажей, а вес поднимаемого груза 200 килограмм.

Схема подъемного крана

Несмотря на то что существует множество вариаций подъёмных механизмов, классический подъёмный кран состоит из следующих частей:

Стрела, с закреплённым на её конце блоком. В зависимости от её длины, определяется высота, на которую можно поднять груз.
Платформа. К ней крепится стрела и противовес. Является основной частью крана и подвергается значительным нагрузкам. Поэтому при изготовлении платформы, важно особое внимание уделять её прочности.
Противовес. Служит для устойчивости крана. Определяет максимальный вес груза, который кран может поднять. Существуют варианты наборных противовесов для обеспечения максимальной устойчивости.
Растяжка, соединяющая стрелу и противовес. Позволяет регулировать наклон стрелы и перемещать груз как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
Лебёдка с тросом. Является самим подъёмным механизмом. От мощности лебёдки зависит то, какой вес способен поднять кран.
Стойка с поворотным механизмом. Она необходима для поворота крана в стороны.
Опорный крест, который является основанием крана. Задаёт устойчивость всей конструкции. При его изготовлении также следует уделять внимание его прочности.

Условия эксплуатации

Для безопасной эксплуатации подъёмных механизмов, следует придерживаться определённых правил.

Самодельный подъемный кран Пионер

Эти правила касаются любого подъёмного устройства:

Недопустимо превышать грузоподъёмность. Слишком тяжёлый груз может повредить устройство.
Основание должно быть устойчиво. Самодельные подъёмные устройства должны располагаться на заранее подготовленной твёрдой горизонтальной поверхности.
При плохих погодных условиях также следует воздержаться от работы с краном. Сильный ветер выведет кран из равновесия, а плохая видимость может помешать заметить людей под стрелой.
Перед тем как эксплуатировать кран или подъёмное устройство, необходимо провести внешний осмотр на предмет выявления неисправностей. При обнаружении неисправностей запрещается эксплуатация крана.
Следует помнить, что при работе с подъёмником не стоит делать резких движений. Груз необходимо поднимать плавно. И самое главное – ни в коем случае не стоять под поднимаемым грузом.

Какими характеристиками должен обладать гаражный подъёмник

В гаражных условиях используются два типа подъёмных механизма. К первому типу относят подъёмник, способный поднять автомобиль целиком, а ко второму относят подъёмник типа гусь, позволяющий перемещать грузы по гаражу.

Подъёмники первого типа являются стационарными устройствами и главное требование, которое предъявляется к ним – устойчивость. Автомобиль весит более тонны и не должен иметь ни малейшего шанса на падение. Для того чтобы исключить какие-либо несчастные случаи, гаражный подъёмник должен иметь надёжный стопор.

Самодельный кран гусь

Наиболее часто в автомастерских используют подъёмники типа «гусь». Его достаточно просто изготовить из профильной трубы или швеллера. Сначала варится основание, на которое нужно установить поворотный механизм. Стрелу лучше всего изготовить с регулируемым вылетом. Так появится возможность перемещать тяжести в любом направлении.

Как работает простая конструкция блоков

Система блоков или полиспаст известна человечеству с древнейших времён. Классическая конструкция системы состоит из шкивов и троса. Один шкив называют блоком. В зависимости от способа крепления шкив может быть подвижным и неподвижным:

Неподвижный блок. Крепится к опоре и играет роль изменения направления движения каната. Не даёт никакого выигрыша в силе.
Подвижный блок. Располагается на стороне груза и даёт выигрыш в силе.

Принцип работы полиспаста схож с принципом работы рычага в физике простых механизмов. Роль рычага в этом случае играет сам трос. В случае простого блока из двух шкивов, подвижный шкив делит верёвку на 2 части и для того, чтобы поднять груз на то же расстояние, потребуется канат в 2 раза длиннее. Работа по поднятию груза выполняется в том же объёме. А усилие, из-за того, что длина верёвки стала в два раза больше, становится в два раза меньше.

В случае если в системе более 2-х шкивов, выигрыш в силе примерно равен количеству блоков. В случае 3-х блоков, усилие будет в 3 раза меньше, а 4 блока потребуют лишь четверть от первоначального усилия.

Сложная система блоков как рассчитать выигрыш в силе

Если система устроена так, что один простой полиспаст тянет собой другой простой полиспаст, то это уже сложная система блоков. Для теоретического расчёта выигрыша в силе, необходимо условно разделить сложный полиспаст на простые и перемножить значения выигрыша от простых полиспастов.

Например, если система состоит из 4 блоков, и первый условный простой полиспаст имеет выигрыш в силе 3. Он тянет за собой второй простой двухблочный полиспаст тоже с выигрышем в 3. Суммарно усилие, которое потребуется приложить будет в 9 раз меньше. Именно 4-х блочный сложный полиспаст наиболее часто используется спасателями.

Способы крепления верёвки к грузоподъёмному механизму

При создании комплексных полиспастов, нередко бывают ситуации, когда троса необходимой длины для крепления подвижного блока не оказывается под рукой.

Кран для газоблоков

Способы крепления троса с помощью такелажа общего назначения:

С использованием репшнура. С помощью самозатягивающегося узла репшнур привязывается к основному тросу. По мере поднятия груза, схватывающийся узел передвигается по основной верёвке, позволяя тем самым увеличить высоту подъёма груза.
С использованием зажимов. В случае использования стального троса – использовать репшнур не представляется возможным, поэтому необходимо использовать специальные зажимы.

Создаём простейший подъёмный механизм своими руками

Строительство подъёмного крана небыстрая задача и оправдана в том случае, если он будет требоваться часто или объем работы достаточно велик. В тех случаях, когда груз нужно поднять срочно или это разовая операция, то можно воспользоваться подручными средствами.

Для создания простейшего подъёмного устройства потребуется шнур, и два блока. Один блок и конец верёвки закрепляется неподвижно на опоре. Это будет самая высокая точка, до которой можно поднять груз. Второй блок крепим на груз с помощью строп или крюка. Верёвку протягиваем сначала по блоку, закреплённому на грузе, затем пропускаем через верхний блок. Выигрыш в силе при этом будет в 2 раза. Используя собственный вес можно легко поднять груз весом в 100 килограмм на необходимую высоту.

Мини подъемный кран своими руками

Если добавить возможность перемещения верхнего блока по направляющей, например по рельсе, то можно получить консольный кран, сделанный своими руками. Он пригодится в гаражных условиях для перемещения тяжёлых частей машин.

Следует помнить, что при работе с подъёмником не стоит делать резких движений. Груз необходимо поднимать плавно. И самое главное – ни в коем случае не стоять под поднимаемым грузом. Это же правило относится к подъёмному крану – стоять под стрелкой запрещено.

Материалы и инструменты

Самое главное, при изготовлении подъёмного крана, это использовать качественный инструмент материалы. Это даст гарантию тому, что конструкция получится крепкой и безопасной.

Трос должен иметь минимальное растяжение, это даст больший выигрыш в силе при использовании системы блоков. Фурнитуру, используемую для обвязки необходимо брать только металлическую. Пластиковая фурнитура не выдерживает сильных нагрузок и ломается в неподходящий момент. В качестве крепежа отдельных частей самодельного крана следует выбирать метизную продукцию повышенной прочности.

Если предполагается использование лебёдки, то её грузоподъёмность не должна быть менее 500 килограмм. Оптимальным выбором будут лебёдки, способные поднять груз весом в 1 тонну и более.

В заключение хочется ещё раз напомнить о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с подъёмными механизмами. Также, независимо от того, является ли кран покупным или же сделан своими руками, перед началом работы следует провести его осмотр.

Подробная инструкция как сделать самодельный кран для строительства дома

Практически на любом строительном объекте не обойтись без спецтехники, особенно без строительного крана. Он становится незаменимым помощником, когда необходимо поднимать тяжелые грузы на разную высоту.

У большинства людей эта техника ассоциируется с огромными размерами, но существует много разновидностей кранов, которые отличаются эргономичностью и компактностью.

Некоторые варианты можно даже сделать своими руками, экономя личные сбережения во время стройки. В этой статье рассмотрим, как собрать самодельный кран «Пионер» для строительства дома.

Строительный мини кран: область применения

Мини краны пользуются большим спросом. Они применяются при проведении строительных и ремонтных работ. Современные производители предлагают инновационные решения при изготовлении своей продукции.

Такие устройства отличаются:

маневренностью;
широким спектром применения;
функциональностью;
удобством в эксплуатации.

Благодаря наличию различных насадок, с данной техникой можно проводить различные манипуляции.

Мини краны – как покупные, так и собранные в домашних условиях, способны работать в самых труднодоступных местах: в тесных дворах, на плотной городской стройке, неровных площадках, внутри зданий и на крышах. Компактные размеры позволяют спецтехнике даже проехать через одно– или двухстворчатые двери.

Они часто применяются и при тонкой, почти ювелирной работе. Производители современной техники проводили эксперимент со спичечной коробкой, которую необходимо было передвинуть с одного места на другое. При этом аппарат не смял и не раздавил картонную коробку такого крошечного размера.

Наличие пульта управления у агрегатов позволяет пользователям контролировать рабочий процесс, стоя рядом с техникой возле груза, но такими достоинствами обладают только покупные агрегаты, собранные на производстве.

Сделать такой аппарат самостоятельно, у вас вряд ли получится. Но соорудить нечто подобное можно попробовать. Конечно же, мини кран, собранный своими руками, не будет отличаться слишком большим функционалом, но поднимать грузы определенной массы на указанную высоту он сможет.

Простой мини – кран своими руками

Если делать мини кран своими руками, он способен будет поднимать грузы, массой до 250 кг. Это намного упростит процесс строительства на площадке. Он справится с подъемом бревен, бетонного раствора, кровельных материалов. С ним вы сможете самостоятельно заниматься строительством, не привлекая большое количество работников.

Главное при изготовлении мини крана: подготовить чертеж, необходимые инструменты и детали. Вес данной конструкции может достигать 300 кг. Это зависит от того, какие материалы при сборке вы будете использовать. Несмотря на внушительный вес, мини кран будет отличаться компактными размерами и высокой производительностью.

Сборка мини крана своими руками состоит из следующих этапов:

С помощью редуктора на червячную основу крепится грузовая лебедка.
Строительные опоры являются основанием для винтовых выносных систем.
Помимо основы конструкции, для сборки агрегата потребуются барабаны для лебедок. Их изготовить своими силами довольно проблематично. Поэтому рекомендуется приобрести уже готовую продукцию.
В качестве основы можно использовать роторы от электродвигателя.

Внимание: при самостоятельной сборке мини крана, особое внимание необходимо уделить соотношению размеров элементов и габаритов будущего устройства.

Чтобы аппаратом удобно было пользоваться, его платформу можно укомплектовать колесами. Здесь на помощь придет старая тележка-транспортер.

К особенностям мини кранов, собранных своими руками, относятся:

Оптимальная высота стрелы – 5 метров. Чтобы сделать ее самостоятельно, потребуется применить трубу, диаметром 8 см.
На основание монтируется профиль из 2 уголков и создается поворотный механизм для вращения стрелы. В качестве поворотного механизма подойдет автомобильная ступица от грузового авто.
Чтобы соорудить противовес, особых материалов не понадобится. В их качестве могут выступать обычные кирпичи.

Виды ручных кранов

Все строительные краны классифицируются на:

самоходные;
стационарные;
башенные;
специального назначения.

Эта техника оснащается механизмом вылета стрелы, грузовой тележкой, вращающейся опорой.

По видам перемещения они делятся на:

стационарные;
переставные;
самоподъемные;
передвижные.

По типу управления, данные аппараты бывают электроприводными и ручными (механическими).

Подъемник

Современные подъемники по видам делятся на:

Ножные. Они способны поднимать тяжелые грузы, весом до 2 тонн на высоту 8 метров.
Телескопические. К их преимуществам относится: небольшой вес и компактность. Эти устройства способны поднимать грузы на рабочую высоту до 150 кг.

Они, в свою очередь, делятся на:

самоходные;
несамоходные.

При выборе подъемника стоит учитывать несколько факторов: их габариты, грузоподъемность, сферу применения.

Чтобы сделать подъемник своими силами, подготовьте материалы и предварительный чертеж. Для его сооружения нам потребуются:

лебедка, изготовить которую можно из барабана и троса;
трубы;
электропривод.

К преимуществам строительных подъемников относятся:

маневренность;
высокая грузоподъемность;
безопасность;
удобство в эксплуатации.

Ножничный кран

Ножничный кран представляет собой простую и удобную в эксплуатации конструкцию. Благодаря универсальности и функциональности, данные аппараты применяются при монтажно–строительных работах. Также их часто можно встречать в супермаркетах и на складах.

С помощью ножничного крана каждый день поднимаются тонны грузов. Эта техника, помимо строительной сферы, регулярно применяется при обслуживании рекламных бигбордов, фасадных вывесок, лифтов.

К их основным преимуществам относятся:

производительность;
высокая грузоподъемность;
компактные размеры в сложенном виде;
широкий спектр применения;
маневренность.

Также к их достоинствам относится автономность – они способны работать на аккумуляторах. Помимо этого, подъемные краны могут оснащаться разными типами приводов:

электрогидравлическими;
дизельными;
электрическими;
гидравлическими.

Чаще всего в строительстве применяются модели с электрическими приводами. Они отличаются доступной стоимостью, экологичностью и удобством в эксплуатации.

Существует большое количество вариаций аппаратов данного вида, но практически все они состоят из:

подъемного устройства,
мобильной платформы;
равноскоростных ведущих колесиков.

Чтобы соорудить ножничный кран самостоятельно, потребуется из швеллера сделать основание и площадку аппарата. Для изготовления ножниц потребуются:

двухсекционный распределитель;
втулки;
насос;
гидравлический цилиндр;
двутавровые балки.

Ножничный подъемный кран, изготовленный своими руками, способен поднимать грузы, массой до полутоны. Данное устройство устанавливается на УАЗ, и после эксплуатации – снимается. Основой конструкции будет выступать толстый квадрат, прикрепленный к раме на болтах, а выдвижные поры будут держаться на бампере автомобиля.

Кран Пионер

Подъемник типа Пионер отличается прекрасными техническими характеристиками. Он имеет небольшой вес, отличается маневренностью и мобильностью. К преимуществам данного аппарата можно отнести возможность быстрой и простой сборки и разборки.

Чтобы доставить устройство на место строительства, его можно разобрать и сложить в простую газель. После работы он также легко разбирается и транспортируется обратно. Установить кран можно на любое место: на землю, в котлован, крышу, на строительные перекрытия.

Эту спецтехнику выпускают разные компании в трех основных модификациях кранов, грузоподъемности, стрел.

При необходимости кран Пионер можно сделать и своими силами, имея при себе необходимые расходные материалы, инструменты, грамотно составленный чертеж и свободное время.

Что касается сферы применения Пионера, то с его помощью можно передвигать различные предметы при любых погодных условиях. Он способен доставить груз на любой этаж или строительную конструкцию. С его помощью можно доставлять: инструменты, инвентарь, стройматериалы и тому подобное.

Довольно часто данный аппарат используется при монтаже кровель. С ним можно в оперативные сроки поднять разные грузы, станки, металлические конструкции, материалы.

Преимущества крана Пионер

К основным преимуществам крана Пионер относятся:

удобство в эксплуатации – благодаря простой и надежной конструкции;
возможность сборки и разборки аппарата в течение получаса;
мобильность, позволяющая применять агрегат даже на дальних объектах;
маленький расход энергии.

Важно: кран Пионер способен поворачивать стрелу на 360 градусов.

Но у данного агрегата имеются и свои недостатки:

он способен поднимать вес не более 1 тонны;
если на него подвесить гибкий груз, это не всегда удобно и безопасно.

Подъемный кран Пионер своими руками

Подъемный кран Пионер отличается простой конструкции. Он состоит из следующих элементов:

Основной опорной рамы. Она может быть разборной, на болтах или стоять на колесах. На нее крепится вторая поворотная рама;
Страховочных растяжек, грузовых канатов, электрического привода;
Поворотной стрелы. Она может быть разборной или на болтах;
Механизма конечного останова. Он располагается в конце стрелы;
Путевого выключателя, расположенного на механизме, отвечающем за подъем груза.

Итак, если вы затеяли строительство на приусадебном участке, а нанимать спецтехнику желания и финансовых возможностей нет, – попробуйте собрать кран своими руками. С ним вам не потребуется поднимать тяжелые грузы самостоятельно.

Внимание: строительный кран Пионер является разборной конструкцией, рассчитанной на поднятие грузов. Его можно применять при рытье котлована для основания дома, при монтаже кровли, сооружении стен на большой высоте.

Основой механизма является опорная ходовая рама, которая устанавливается либо стационарно, либо на шасси. На раму устанавливается часть крана, которая вращается. Поворачивать стрелу можно ручным способом или электрическим.

Подъем груза у данного аппарата осуществляется с помощью лебедки, а устойчивость достигается благодаря противовесу и талрепам (стальные тросовые оттяжки).

Материалы и инструменты

Для изготовления аппарата нам потребуются следующие материалы, которые можно найти в гараже или в специализированном магазине:

прямоугольная труба;
двутавр;
телескопический узел для двутавра;
тросы небольшого диаметра;
швеллер;
электромотор;
лебедка.

Из инструментов вам понадобятся:

ключи;
молоток;
набор отверток.

Схема конструкции

Чтобы сделать кран Пионер своими руками, необходимо сделать грамотную схему. На ней стоит строго указать: материалы изготовления, размеры каждого отдельного элемента, способы крепления деталей.

Создавая схему будущей конструкции, стоит внимательно все просчитать. Если вы не совсем в этом разбираетесь, лучше пригласить специалиста. Имея на руках грамотно составленную схему, вы сможете самостоятельно изготовить и собрать аппарат в максимально короткие сроки.

Особенности сборки

Что касается сборки изделия, то:

Рама крана собирается из уголка 63х63х5 мм.
Для 5-ти метровой стрелы необходима труба, диаметром 5 – 8 см.
Для усиления конструкции понадобятся 2 уголка, размерами 30х30х3 мм.

Грузоподъемность такого аппарата будет составлять 150 кг. Если усилить канаты, можно будет поднимать и более тяжелые грузы.

Внимание: сделать кран с электроприводом в домашних условиях довольно сложно. Это будет и дороже, и займет больше времени.

Подбирая двутавр, стоит проследить, чтобы он свободно входил в трубу. Он будет устанавливаться на скользящие направляющие, в результате чего получится телескопический узел.

Чтобы самодельный кран хорошо функционировал, потребуется оснастить его тросами маленького диаметра. Их лучше всего приобрести в специализированном магазине. Для сваривания опорной конструкции и поворотной рамы, необходимо использовать швеллер.

Благодаря ему кран будет хорошо фиксироваться на поверхности. Для безопасной эксплуатации аппарата рекомендуется сварить площадку по типу прямоугольника.

Чтобы запустить подъемный процесс, потребуется приобрести электромотор и соединить его с лебедкой от УАЗа.

Внимание: если вы хотите, чтобы электромотор запускался электрически, пригласите специализированного мастера. Несмотря на то, что данная процедура не отличается особой сложностью, в целях безопасности лучше воспользоваться услугами профессионала.

Вот и весь процесс сборки крана Пионер своими руками.

Технические характеристики

Изготовление и сборка строительного Крана Пионер имеет массу положительных моментов. Его установка на строительной площадке поможет вам сэкономить на количестве строителей. С ним вы сможете поднимать кровельные материалы, брус, рабочий инструмент и оборудование на необходимую высоту.

После сборки самодельного устройства можно ознакомиться с его техническими характеристиками:

Грузоподъемность устройства может варьироваться в пределах 0,5–1 тонны. Здесь все зависит от материалов, используемых при сборке.
Высота крана будет составлять 4 метра.
Платформа может разворачиваться на 360 градусов.

В заключение стоит отметить, что затеяв строительство на приусадебном участке, в целях экономии постарайтесь собрать спецтехнику своими руками. Конечно же, на такие манипуляции вы потратите свое свободное время, зато сможете немало сэкономить. Даже большие строительные компании не всегда покупают спецтехнику. Они, как правило, прибегают к аренде агрегатов.

самодельный, подъемный, как сделать, для поднятия грузов, строительства, чертежи

Многие люди интересуются, как изготовить конструкцию подъемного крана своими руками. Такое устройство может помочь при постройке дома, подсобных помещений, необходимых в хозяйстве, зернохранилища и склада для кормов.

Составление проекта

Для строительства дома необходим подъемный кран. Рассмотрим, как самостоятельно сделать конструкцию миниатюрного крана для подъема строительных грузов на высоту. Необходимо изготовить передвижное разборное устройство.

Сначала составляют и рассчитывают проект по изготовлению аппарата:

Основную часть конструкции представляет опорная рама. Ее устанавливают на колеса или стационарно.
На ходовую раму фиксируют узел вращения агрегата.
Стрела может поворачиваться благодаря созданию электрического или ручного управления.
Агрегат можно разбирать на части для удобства транспортировки.
Кран будет устойчивым благодаря созданию блока противовесов и стальных тросовых оттяжек.
Груз будет подниматься при помощи блока и лебедки.
Нужно собрать подъемный кран своими руками.

Чертежи

Чтобы сделать кран, прежде всего составляют схему проекта и чертежи основных узлов. Рассмотрим изготовление конструкции подъемного крана с ручным управлением. Можно было бы сделать аппарат на электричестве, дающем возможность передвигать груз при помощи устройства на длинном тросе, как это происходит в заводских конструкциях. Но тогда сложность изготовления узлов увеличивается, это повлечет удорожание готового изделия и увеличение времени на его создание. Поэтому остановимся на изготовлении ручной модели.

Сварка

Все соединения узлов и деталей выполняют при помощи сварки. Для этого нужен сварочный аппарат. Его можно взять на время работы над выполнением крана напрокат или купить в специализированном салоне.

Сборка конструкции

Подготовьте:

канат;
шайбы;
уголки и швеллеры;
трубу;
болгарку;
сварочный аппарат.

Раму следует выполнить из стального уголка 63х63х5 мм. Стрелу длиной 5 м выполняют из трубы, имеющей диаметр 55 мм. Чтобы усилить агрегат, применяют уголки размерами 30х30х3 мм.

Грузоподъемность такого самодельного крана будет около 150 кг. Если необходимо поднимать панели с большей массой, то надо увеличить кратность полиспастов, которые являются устройством для поднятия груза. Полиспаст изготавливают из блоков, соединяют их друг с другом тросом. Этот трос должен обматывать блоки по кругу. Полиспаст позволяет поднять панели, прилагая при этом меньшую силу, чем вес груза.

Полиспаст выигрывает в силе в 3-4 раза. При этом учитывают потери на трение, которые составляют 10%. Чем больше будет выигрыш в силе, тем меньше расстояние, на которое инструмент может перенести панели.

Подготовить и сделать все детали можно за 7-10 дней.

Еще 2 дня нужны на сборку механизма. Схема подъема выполнена в виде 2-кратного полиспаста. Узел поворота стрелы представляет собой 6-кратный полиспаст. Поворотную платформу изготавливают путем крепления 2 шайб. Ось заменяет болт на 30 мм.

Для уменьшения величины противовесов опорные ноги делают длиной 2 м. При радиусе поворота шайбы в 200 мм и расстоянии 2 м до противовеса в 100 кг на болт будет действовать нагрузка 1 т. Это учитывают при расчете конструкции инструмента. Выполняют расчет на устойчивость.

Принимают конструкцию за единую систему на одной опоре. Она является наименьшим расстоянием от оси вращения. На систему действуют: вес груза, противовеса и крана. Подъемный барабан создают из трубы сечением 100 мм. Его нельзя устанавливать близко к блокам. Его фиксируют ближе к шайбам.

Блоки изготавливают из 3 шайб. Они должны огибаться шнуром, диаметр блоков должен быть большим, чтобы канаты не вылетели из шайб. Блоки фиксируют без подшипников.

Нужен гибкий трос сечением 5 мм. Его рабочая нагрузка равна 150 кг, а разрывающая — 850 кг. Полиспаст функционирует по принципу рычага. Для полиспаста основным показателем является его кратность (отношение всех ветвей троса к отходящим от барабана).

Если у шнура 6 частей, то тянущая сила на барабане будет в 6 раз меньше веса груза. Если канат изготовлен для поднятия 100 кг груза, то свернутый в 6 раз, он поднимет груз весом 600 кг. Когда все системы будут готовы, нужно собрать их, согласно составленной схеме конструкции, учитывая все размеры и правила крепления узлов и деталей. После сборки нужно смазать все системы конструкции и отдельные ее детали лизолом.

Следуя всем вышеописанным указаниям, можно самостоятельно изготовить подъемный кран для строительства дома и каких-либо подсобных помещений, используемых в хозяйстве. Перед началом эксплуатации следует проверить работоспособность всех узлов созданной конструкции подъемного крана. Потом провести проверочное испытание оборудования на возможность подъема и перемещения грузов.

Подъемный кран своими руками

Высота современных домов становиться все больше, а вот тяжесть бетонных блоков при этом не уменьшается. По этой причине, даже для бытовых целей, неплохо бы было сделать подъемный кран своими руками. Данная конструкция, естественно, не будет обладать большой грузоподъемностью, примерно 200 кг. Конечно, наверно, это не предел, но лучше не экспериментировать. Данный кран является целиком сборной конструкцией, которая весит от 200 до 300 кг, поэтому самостоятельная сборка такого крана не вызовет затруднений. Кроме того, данный кран очень удобен в транспортировке, он вполне умещается в китайском пикапе.

Грузовую лебедку можно выполнить из червячного редуктора с электрическим приводом на 600 Вт, ну а стреловую лебедку можно выполнить из ручного привода, организованного посредством того же самого редуктора.

Как основанием для выносных опор на винтовых упорах можно воспользоваться строительными опорами. Для изготовления барабанов под лебедки можно использовать ротора от электродвигателей, причем их следует подобрать в соответствии с размерами.

Передвижная платформа должна быть оборудована колесиками, ранее стоявшими на тележке транспортера. Это дает возможность для легкого перемещения крана с одной позиции на другую, все, что нужно сделать – это осуществить снятие выносных опор.

Длительность снятия и установки указанных опор займет примерно пять минут. По этой причине конструкцию можно считать достаточно мобильной. Однако, не обошлось и без недостатка, чтобы переместить кран нужно опустить стрелу до нулевого уровня, в противном случае, кран может перевернуться, по причине нарушенного равновесия.

Подъемный кран своими руками обладает пятиметровой стрелой, сделанной из трубы Ø 7,5 см, и квадратного профиля у самого основания, сделанного из пары уголков. Кроме этого, кран обладает порталом, чтобы осуществлять поднятие стрелы, и поворотным механизмом, в основу которого легла ступица от грузового автомобиля.

Как противовесом, можно пользоваться станиной от нерабочего станка в комплекте с четырьмя гусеничными траками, или прочсто кирпичами. Тормоза в составе лебедки не предусматривается, поскольку, необходимость его использования – это большой вопрос.

Поворотный механизм так же не обладает тормозом, поскольку кран не предназначен для работы с высокими скоростями ,а следовательно – инерционные силы слишком малы.

Самый тонкий металл, который используется для данного крана — это примерно 3 мм. Выносная опора и основание, по большей части, выполнены из прямоугольной трубы, с размерами 85 на 50 и 85 на 55. Для изготовления основания башни используется швеллер на 200. Крюковая обойма оборудована мощным подшипником, что значит, что вращение крюка не зависит от полиспаста. В то же время при вращении исключается перехлест либо скручивание трока.

Длина упорных винтов составляет 40 см. Это является причиной того, что установка крана может быть выполнена даже на крайне неровной поверхности.

Теперь на счет колес, тут не все так гладко. Речь идет о маленьком недочете. Суть проблемы заключается в том, что при использовании крана с описанными колесами на рыхлом грунте во время передвижения колеса зарываются в землю, а если почва твердая – то никаких проблем нет. Описанную конструкцию можно считать одноразовой, это значит, что после того как вы выполнили необходимые работы, её следует разбирать на металл или до следующего раза. Именно по этой причине такая конструкция обладает незначительной грузоподъемностью, и не отличается прочностью.

Кран такого типа изготавливается примерно за три дня, при учете того, что подготавливаются все необходимые составляющие. Изготовление редукторов было выполнено из первых попавшихся под руку предметов. В передаточных редукторах заложены следующие передаточные соотношения: 1 к 30 и 1 к 35.

Подключение трехфазного двигателя выполняется в однофазную сеть. Он обладает выходными параметрами на валу — 600 Вт, и конденсаторами емкостью 80 мкф. Вес всех установок, если не учитывать противовесы составит приблизительно 250 кг, при сравнительно невысокой себестоимости. Основная масса используемых компонентов позаимствована из других конструкций, придется позаботиться только о покупке тросов и подшипников.

После того как вы сделается подъемный кран своими руками, вы легко сможете поднимать 150 -200 кг, что вполне внушительно, если учитывать что он не предназначен для промышленных маштабов.

Более простой вариант крана:

Самодельный подъемный кран «Малютка»

Станки и инструменты /29-июл,2011,14;43 /
110601

Свои дом мы с отцом строим вдвоем, а без механизмов и инструментов — это трудно. Поэтому параллельно со строительством идет создание необходимых механизмов и приспособлений, которые не всегда можно по каким-то причинам приобрести. Раньше это были бетономешалки: ручная, потом электрическая, сделанная из 200-литровой бочки, при помощи которой было изготовлено несколько тысяч бетонных блоков. Потом были сделаны деревообрабатывающие станки. На создание крана нас натолкнули трудности использования обычного автокрана из-за линии электропередачи, которую протянули по нашей улице.
На первый взгляд кран довольно сложен в изготовлении, так как нужны токарная и фрезерная обработка деталей, но в итоге надежность, простота и удобство в работе компенсируют затраты.

После сборки кран испытали на опрокидывание грузом в 200 кг — устоял. Работаем мы, в основном, с тяжестями до 150 кг. Поднимать приходится практически все: песок, кирпич, цемент, блоки, керамзит. Поворот стрелы крана на 360° вокруг своей оси дает возможность без особых усилий размещать стройматериалы в радиусе 3 м от крана. При помощи рычага или просто лома его свободно можно перемещать. Используя веревку, вдвоем за 1,5 часа мы подняли его и собрали на крыше.

Схема конструкции «Малыша» проста (рис. 1).

Вертикальная стойка 1 привернута болтами к горизонтальным опорам 2, которые стоят на регулируемых по высоте опорах 3. В вертикальной стойке смонтирован опорно-поворотный механизм 4.

Поворотная рама 5 крепится шестью болтами к поворотной части механизма 4, на ней смонтированы стрела 6, лебедка с электроприводом 7, кронштейн 8 крепления растяжки стрелы. При помощи кронштейнов 9 и шпилек 10 к ней подвешены бетонные блоки-противовесы 11. Магнитные пускатели 12 и электрический разъем 13 для подключения пульта управления краном смонтированы на щитке, который установлен на поворотной раме.

Стрела 6 изготовлена из трубы 057 мм. Одним концом она при помощи уголков-щечек 14 (зафиксированы на поворотной раме четырьмя болтами) и болта 19 крепится к поворотной раме. Щечки и болт обеспечивают жесткость стрелы в горизонтальной плоскости. На верхнем конце стрелы установлен блок 15 со скобой крепления растяжки 17. Она сложена вдвое и петлями крепится к кронштейну 8 и скобе, удерживая стрелу в вертикальной плоскости.

Растяжка изготовлена из троса 03,8 мм. Длина ее подбирается в зависимости от угла наклона стрелы. Если нужно поднять более тяжелый малогабаритный груз, угол наклона можно увеличить. Для таких случаев придется изготовить другую более короткую растяжку. По канавке ролика блока движется рабочий трос 18. На конце рабочего троса — блок-крюк 16. Сам крюк опирается на упорный подшипник (7202), что предотвращает вращение груза при подъеме. Другой конец троса крепится к барабану лебедки.

Опорно-поворотный механизм (рис. 2) состоит из поворотной 1 и неповоротной 2 частей. Опорно-упорные подшипники 3 (66314) и 4 (7605) запрессованы в неповоротной части при помощи гайки 5, зафиксированной стопорной шайбой 6. Это обеспечивает вращение поворотной части вокруг своей оси, но не позволяет ей перемещаться в осевом и радиальном направлениях. Неповоротная часть при помощи болтов 7 фиксируется в вертикальной стойке.

Лебедка 1 и электродвигатель 2 мощностью 1,5 кВт смонтированы на одной раме (рис. 3) и соединены клиновым ремнем. Барабан лебедки одним концом опирается на опорный подшипник 3, другим — при помощи шлицов связан с червячным редуктором 4, передаточное число которого 50.

Применение червячного редуктора делает ненужным электромагнитный тормоз. Передаточное число обеспечивает скорость подъема крюка 6,6 метров в минуту при шкивах одинакового диаметра и скорости электродвигателя 1500 об/мин.

Для качественной укладки троса на барабане нарезана резьбовая канавка с шагом 4 мм. На лебедке применен трос 03,8 мм. Рама лебедки 5 изготовлена из двух уголков 50x50x700 мм, не сваренных между собой; жесткость рамы обеспечивается за счет смонтированных на ней механизмов. Крепится она к поворотной раме при помощи двух кронштейнов 6, изготовленных из уголка 50x50x180 мм.

Электродвигатель питается от трехфазной сети напряжением 380 В (рис. 6). Схема подключения собрана так, что при нажатии кнопки «Верх» подается ток на катушку пускателя, который работает на подъем. При этом блокируется кнопка «Низ» от случайного включения пускателя, который работает на спуск. После того, как мы отпустим кнопку, катушка обесточивается — контактор размыкается. При нажатии кнопки «Низ» блокируется кнопка «Верх», электродвигатель работает на спуск. Двигатель может отключаться от сети в случае срабатывания хотя бы одного из тепловых реле РТ1, РТ2, которые служат для защиты двигателя от перегрузок.

Нагревательные элементы тепловых реле находятся в силовой цепи. В случае продолжительной перегрузки двигателя реле срабатывает и размыкает свой контакт в цепи управления. Электродвигатель отключается от сети контактором и в случае значительного понижения или исчезновения напряжения в сети.

Чертежи самодельного крана «Малютка»

Подъемный кран из дерева своими руками

Делаем кран своими руками

Любой из пользователей forumhouse.ru согласится с утверждением, что одно из самых нужных приспособлений при строительстве – это кран. Стальной богатырь становится незаменимым помощником, когда возникает необходимость поднять большой груз.

Подъёмный механизм обычно ассоциируется с огромным сооружением высотой в десятки метров. Однако в частном домостроительстве, когда на первый план выходят компактные механизмы для строительства одному необходим вариант с длиной стрелы, не превышающей 5-7 метров.

Но арендовать его – удовольствие не из дешёвых, особенно если стройка растягивается не на один месяц.

В этом случае остаётся один выход – засучить рукава и построить самодельный мини- кран своими руками. А помогут вам в этом наши форумчане!

Как сделать самодельный кран

Экономия на собственном здоровье и попытка ручным способом поднять неподъёмный груз, особенно если возведение дома ведётся самостоятельно и без привлечения наёмной рабочей силы, до добра не доводят. Мы уже рассказывали нашим читателям, как самостоятельно построить вибростол и виброплиту. Теперь мы делаем кран своими руками для строительства дома под названием «мини-пионер».

«Пионер» представляет собой передвижную разборную конструкцию, с помощью которой осуществляется подъём груза на заданную высоту. Такой самодельный кран может использоваться при рытье фундаментов и строительно-монтажных работах по возведению домов.

Основа механизма – опорная ходовая рама, установленная стационарно либо на передвижном шасси. На раме монтируется вращающаяся часть крана. Поворот стрелы может осуществляться ручным либо электрическим способом. Сама конструкция крана выполняется по модульному принципу и может быть разобрана на несколько частей для удобства перемещения механизма с одного строительного объекта на другой.

Устойчивость конструкции обеспечивается благодаря противовесу и стальным тросовым оттяжкам (талрепам), а подъём груза осуществляется с помощью лебёдки и блока.

Интересен опыт нашего форумчанина, решившего самостоятельно построить мини «Пионер». Этот строительный механизм понадобился ему для возведения частного дома из бруса.

Воландемор:

– Я практически в одиночку строю дом из шестиметрового бруса. Поднять и таскать его одному невозможно. Именно поэтому я решил собрать механизм, для того чтобы брать брус со штабеля, класть на место распиловки и поднимать на цоколь.

По мере увеличения высоты строения наш форумчанин планирует поставить кран на балки перекрытия дома.

Раму форумчанин собрал из уголка 63х63х5 мм.Стрелу длиной в 5 метров – из трубы диаметром в 50 мм. Для усиления конструкции использовались два уголка 30х30х3 мм.Также в планы Воландемора входит дальнейшее удлинение стрелы ещё на 2 метра.

Воландемор:

– Грузоподъёмность механизма составляет примерно 150 кг, но конструкция может поднять больший вес, а для того чтобы этого добиться, необходимо увеличить кратность полиспастов.

В переводе с греческого Polyspaston означает «натягиваемый несколькими канатами». Полиспастом называют строительное устройство для подъёма груза. Оно состоит из нескольких блоков, соединённых между собой канатом или тросом, который огибает блоки по окружности. Полиспаст позволяет поднимать груз с меньшим усилием, чем вес груза.

Самый простой полиспаст позволяет получить трёх- четырёхкратный выигрыш в силе, не следует забывать, что в данной системе неизбежны потери на трение. Даже в лучших моделях блоков они достигают 10%. И чем больше вы выигрываете в силе, тем больше уменьшается расстояние, на которое техника может переместить груз.

Воландемор:

– На изготовление всех узлов и механизмов у меня ушла неделя. Ещё два дня я потратил на сборку и доводку механизма. Привод поворота и привод подъёма стрелы – это шестикратный ручной полиспаст. Привод подъёма – это тоже ручной двукратный полиспаст.

Воландемор отмечает, что было бы намного удобнее управлять механизмом с электроприводами — осуществлять подъём груза с пульта на длинном шнуре, как это делается в промышленных моделях. Но в этом случае значительно возрастает сложность изготовления всех механизмов, что приведёт к удорожанию конструкции и увеличению времени на изготовление крана.

Интересны подробности изготовления устройства.

Воландемор:

– В качестве поворотной платформы я взял две планшайбы, которые нашёл на работе. В принципе, я собирал механизм из того, что было под рукой. Вместо оси приварил болт на 30 мм. Я не стал брать болт из высокопрочной стали, т. к. такие свариваются хуже, не тянутся и не гнутся, а сразу лопаются, если превысить предел их прочности.

Чтобы уменьшить вес противовеса, длина опорных лап составляет 2 метра. При самостоятельном изготовлении и расчёте узлов такого устройства следует учесть один момент. Дело в том, что при радиусе поворотной планшайбы 200 мм и расстоянии в 2 метра до противовеса массой в 100 кг, на центральный болт действует растягивающая нагрузка в 1 тонну. И это без учёта веса стрелы и поднимаемого груза!

Также важно проверить устройство на устойчивость.

Воландемор:

– Для начала представим, что наш кран – это единая балка, которая опирается на одну опору, причём эта опора должна быть наименьшим расстоянием от оси вращения. На балку действуют три силы: вес груза, вес противовеса и масса механизма. Чтоб не учитывать массу стрелы, я занизил вес крана на 50 кг. Расчёт приблизительный и простой, но лучше с ним, чем совсем без него.

Барабан механизма подъёма стрелы Воландемор сделал из тубы диаметром в 100 мм.

Воландемор:

– Здесь есть нюанс – барабан нельзя располагать близко к блочкам. Его нужно немного смещать по оси в сторону первого блока, чтобы второй слой троса наматывался равномерно.

Блочки форумчанин сделал из трёх шайб: две большие и одна маленькая. Все блоки стоят без подшипников. Важно добиться, чтобы блоки хорошо огибались канатом. Т. е. либо канат должен быть гибким, либо блочки должны быть большого диаметра. Иначе при поднятой стреле без нагрузки тросы могут вылететь из блоков.

Воландемор:

– Канат у меня диаметром в 12 мм, но это очень толстый – просто другого не было. Если буду удлинять стрелу, поставлю более гибкий трос диаметром в 5 мм, т.к. его рабочая нагрузка равна 150 кг, а разрывающая – 850 кг.

При конструировании блочных систем важно понять, как работает и рассчитывается полиспаст. Рассмотрим это на примере мини-пионера.

Воландемор:

– Принцип действия полиспаста похож на работу редуктора – выигрываешь в силе, но проигрываешь в длине каната и, следовательно, скорости подъёма груза.

В редукторе главная характеристика – это передаточное число, а в полиспасте – кратность, т.е. отношение всех ветвей троса к сбегающим с барабана. Если мы имеем 6 отрезков каната, значит, полиспаст шестикратный.

Это значит, что тянущая нагрузка на барабане будет в 6 раз меньше, чем вес груза, и сам канат, если он рассчитан на 100 кг, то свёрнутый в 6 раз, поднимет 600 кг.

Мини-краны строительные своими руками

Конструкция вышла настолько удачной, что многие из наших пользователей решили её повторить и даже придать крану мобильность, поставив его на «Газель».

Форумчанин с ником plumag предлагает с помощь подобного механизма большей грузоподъёмности и оснащённого электроприводами, ставить бетонные столбы. А для того, чтобы иметь возможность перевозить такой индивидуальный кран по дорогам общего пользования, сделать конструкцию разборной и частично и полностью монтировать ее в кузове уже на месте предполагаемой работы. Это позволит в короткие сроки окупить все затраты, связанные с изготовлением устройства.

На FORUMHOUSE можно узнать всё о самостоятельном строительстве кранов, а также ознакомится с чертежами мини-пионера. На портале обсуждается всё, что нужно знать, чтобы изготовить кранчик из металлолома. От бетономешалки до трубогиба. Темы форумчан об изготовлении полезных домашних самоделок, которые помогут вам строиться.

Наше видео расскажет, какие инструменты нужны, чтобы обустроить столярную мастерскую. Посмотрите, как самостоятельно сделать А в этом инструмент, который упростит работу на вашем участке у дачного домика.

Подъемный кран своими руками

Устройство машины

Схема подъемного крана

Стрела, с закреплённым на её конце блоком. В зависимости от её длины, определяется высота, на которую можно поднять груз.
Платформа. К ней крепится стрела и противовес. Является основной частью крана и подвергается значительным нагрузкам. Поэтому при изготовлении платформы, важно особое внимание уделять её прочности.
Противовес. Служит для устойчивости крана. Определяет максимальный вес груза, который кран может поднять. Существуют варианты наборных противовесов для обеспечения максимальной устойчивости.
Растяжка, соединяющая стрелу и противовес. Позволяет регулировать наклон стрелы и перемещать груз как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
Лебёдка с тросом. Является самим подъёмным механизмом. От мощности лебёдки зависит то, какой вес способен поднять кран.
Стойка с поворотным механизмом. Она необходима для поворота крана в стороны.
Опорный крест, который является основанием крана. Задаёт устойчивость всей конструкции. При его изготовлении также следует уделять внимание его прочности.

Условия эксплуатации

Для безопасной эксплуатации подъёмных механизмов, следует придерживаться определённых правил.

Самодельный подъемный кран Пионер

Эти правила касаются любого подъёмного устройства:

Недопустимо превышать грузоподъёмность. Слишком тяжёлый груз может повредить устройство.
Основание должно быть устойчиво. Самодельные подъёмные устройства должны располагаться на заранее подготовленной твёрдой горизонтальной поверхности.
При плохих погодных условиях также следует воздержаться от работы с краном. Сильный ветер выведет кран из равновесия, а плохая видимость может помешать заметить людей под стрелой.
Перед тем как эксплуатировать кран или подъёмное устройство, необходимо провести внешний осмотр на предмет выявления неисправностей. При обнаружении неисправностей запрещается эксплуатация крана.
Следует помнить, что при работе с подъёмником не стоит делать резких движений. Груз необходимо поднимать плавно. И самое главное – ни в коем случае не стоять под поднимаемым грузом.

Какими характеристиками должен обладать гаражный подъёмник

Самодельный кран гусь

Как работает простая конструкция блоков

Неподвижный блок. Крепится к опоре и играет роль изменения направления движения каната. Не даёт никакого выигрыша в силе.
Подвижный блок. Располагается на стороне груза и даёт выигрыш в силе.

Сложная система блоков как рассчитать выигрыш в силе

Способы крепления верёвки к грузоподъёмному механизму

Кран для газоблоков

Способы крепления троса с помощью такелажа общего назначения:

С использованием репшнура. С помощью самозатягивающегося узла репшнур привязывается к основному тросу. По мере поднятия груза, схватывающийся узел передвигается по основной верёвке, позволяя тем самым увеличить высоту подъёма груза.
С использованием зажимов. В случае использования стального троса – использовать репшнур не представляется возможным, поэтому необходимо использовать специальные зажимы.

Создаём простейший подъёмный механизм своими руками

Мини подъемный кран своими руками

Материалы и инструменты

Самодельный кран для строительства дома

Строительный мини кран: область применения

Такие устройства отличаются:

маневренностью;
широким спектром применения;
функциональностью;
удобством в эксплуатации.

Благодаря наличию различных насадок, с данной техникой можно проводить различные манипуляции.

Простой мини – кран своими руками

Сборка мини крана своими руками состоит из следующих этапов:

С помощью редуктора на червячную основу крепится грузовая лебедка.
Строительные опоры являются основанием для винтовых выносных систем.
Помимо основы конструкции, для сборки агрегата потребуются барабаны для лебедок. Их изготовить своими силами довольно проблематично. Поэтому рекомендуется приобрести уже готовую продукцию.
В качестве основы можно использовать роторы от электродвигателя.

Внимание: при самостоятельной сборке мини крана, особое внимание необходимо уделить соотношению размеров элементов и габаритов будущего устройства.

К особенностям мини кранов, собранных своими руками, относятся:

Оптимальная высота стрелы – 5 метров. Чтобы сделать ее самостоятельно, потребуется применить трубу, диаметром 8 см.
На основание монтируется профиль из 2 уголков и создается поворотный механизм для вращения стрелы. В качестве поворотного механизма подойдет автомобильная ступица от грузового авто.
Чтобы соорудить противовес, особых материалов не понадобится. В их качестве могут выступать обычные кирпичи.

Виды ручных кранов

Все строительные краны классифицируются на:

самоходные;
стационарные;
башенные;
специального назначения.

Эта техника оснащается механизмом вылета стрелы, грузовой тележкой, вращающейся опорой.

По видам перемещения они делятся на:

стационарные;
переставные;
самоподъемные;
передвижные.

По типу управления, данные аппараты бывают электроприводными и ручными (механическими).

Подъемник

Современные подъемники по видам делятся на:

Ножные. Они способны поднимать тяжелые грузы, весом до 2 тонн на высоту 8 метров.
Телескопические. К их преимуществам относится: небольшой вес и компактность. Эти устройства способны поднимать грузы на рабочую высоту до 150 кг.

Они, в свою очередь, делятся на:

При выборе подъемника стоит учитывать несколько факторов: их габариты, грузоподъемность, сферу применения.

лебедка, изготовить которую можно из барабана и троса;
трубы;
электропривод.

К преимуществам строительных подъемников относятся:

маневренность;
высокая грузоподъемность;
безопасность;
удобство в эксплуатации.

Ножничный кран

К их основным преимуществам относятся:

производительность;
высокая грузоподъемность;
компактные размеры в сложенном виде;
широкий спектр применения;
маневренность.

электрогидравлическими;
дизельными;
электрическими;
гидравлическими.

Существует большое количество вариаций аппаратов данного вида, но практически все они состоят из:

подъемного устройства,
мобильной платформы;
равноскоростных ведущих колесиков.

двухсекционный распределитель;
втулки;
насос;
гидравлический цилиндр;
двутавровые балки.

Кран Пионер

Эту спецтехнику выпускают разные компании в трех основных модификациях кранов, грузоподъемности, стрел.

Преимущества крана Пионер

К основным преимуществам крана Пионер относятся:

удобство в эксплуатации – благодаря простой и надежной конструкции;
возможность сборки и разборки аппарата в течение получаса;
мобильность, позволяющая применять агрегат даже на дальних объектах;
маленький расход энергии.

Важно: кран Пионер способен поворачивать стрелу на 360 градусов.

Но у данного агрегата имеются и свои недостатки:

он способен поднимать вес не более 1 тонны;
если на него подвесить гибкий груз, это не всегда удобно и безопасно.

Подъемный кран Пионер своими руками

Подъемный кран Пионер отличается простой конструкции. Он состоит из следующих элементов:

Основной опорной рамы. Она может быть разборной, на болтах или стоять на колесах. На нее крепится вторая поворотная рама;
Страховочных растяжек, грузовых канатов, электрического привода;
Поворотной стрелы. Она может быть разборной или на болтах;
Механизма конечного останова. Он располагается в конце стрелы;
Путевого выключателя, расположенного на механизме, отвечающем за подъем груза.

Внимание: строительный кран Пионер является разборной конструкцией, рассчитанной на поднятие грузов. Его можно применять при рытье котлована для основания дома, при монтаже кровли, сооружении стен на большой высоте.

Материалы и инструменты

прямоугольная труба;
двутавр;
телескопический узел для двутавра;
тросы небольшого диаметра;
швеллер;
электромотор;
лебедка.

Из инструментов вам понадобятся:

Схема конструкции

Особенности сборки

Что касается сборки изделия, то:

Рама крана собирается из уголка 63х63х5 мм.
Для 5-ти метровой стрелы необходима труба, диаметром 5 – 8 см.
Для усиления конструкции понадобятся 2 уголка, размерами 30х30х3 мм.

Внимание: сделать кран с электроприводом в домашних условиях довольно сложно. Это будет и дороже, и займет больше времени.

Чтобы запустить подъемный процесс, потребуется приобрести электромотор и соединить его с лебедкой от УАЗа.

Внимание: если вы хотите, чтобы электромотор запускался электрически, пригласите специализированного мастера. Несмотря на то, что данная процедура не отличается особой сложностью, в целях безопасности лучше воспользоваться услугами профессионала.

Вот и весь процесс сборки крана Пионер своими руками.

Технические характеристики

После сборки самодельного устройства можно ознакомиться с его техническими характеристиками:

Грузоподъемность устройства может варьироваться в пределах 0,5–1 тонны. Здесь все зависит от материалов, используемых при сборке.
Высота крана будет составлять 4 метра.
Платформа может разворачиваться на 360 градусов.

Подъемный кран своими руками

Самодельный подъемный кран для демонтажа двигателя, фото изготовления разборного крана, также видео испытаний самоделки.

Однажды возникла мысль соорудить кран для демонтажа двигателя автомобиля, так как в гараже не так много места, значит нужно делать разборный!

Для постройки крана мне понадобились материалы:

Профильная труба 80 х 80 мм (стенка 3 мм) — 7 метров.
Труба 89 мм — два куска длиной по 0,7 метра.
Труба 76 мм — два куска длиной по 0,9 метра.
Домкрат — 5 т (советского производства).
Металлические пластины толщиной 8 мм — 4 шт.
Крюк от буксировочной стропы.
Колесики 2 прямых, 2 поворотных + 2 поворотные с тормозом.
Шпильки М 14 — 1000 мм.

Далее предлагаю посмотреть чертежи и сам процесс изготовления крана.

Чертежи подъёмного крана.

Провёл испытания своего крана. Подвесил мопед 120 кг, затем решил сам на мопед залезть ещё +120 кг — и снова показалось что мало! Но для демонтажа двигателя достаточно. Попробовал и приподнял Газель и снял видео крана в работе.

Высота подъема крюка:

От земли при короткой стреле нижняя точка — 90 см, верхняя 170 см.

При длинной стреле — нижняя точка 80 см, верх 180 см.

Длинная стрела и выкрученный шток домкрата — низ 140 см и верх 225 см.

Как устроен поворотный механизм мини крана. Подъемный кран своими руками

Самодельные подъемные устройства в настоящее время приобретают все большую популярность. При строительстве, при работе в гараже приходится часто перемещать грузы большого веса. В строительстве ручная транспортировка занимает значительное время, и не всегда удается установить пандусы или леса. В любом случае гораздо проще и эффективнее пользоваться подъемниками.

Схема подъемного крана

То же касается и автомобильной темы, гараж с подъемником гораздо удобнее в эксплуатации. Наиболее простые подъемники представляют собой обыкновенную балку, жестко закрепленную одним концом, а на втором конце устанавливается подвижный блок. Через блок перекидывается веревка, с помощью которой грузы затягиваются вручную.

Такой самодельный подъемник достаточно прост в изготовлении, но с практической точки зрения очень неудобен. Во-первых, груз поднимается все равно вручную, а во-вторых демонтаж и монтаж балки с одного места в другое занимает еще больше времени, чем простое перетаскивание тяжестей. Подобные механизмы применяются в рубленых домах.

Материалы и инструменты:

столбовые опоры;
деревянная верхняя балка;
металлическая направляющая;
колесо-шкив;
подшипники;
цепная таль;
распоры;
шкив;
сварочный аппарат.

Если вопрос о том, как самому сделать подъемник для сруба, заставляет задуматься, то вот достаточно простое решение. На 2 вертикально вкопанные столбовые опоры устанавливается верхняя балка длиной чуть больше длины будущего строения. Такой зазор дает возможность перетаскивать бревна непосредственно от штабеля к месту установки.

Деревянную балку необходимо сверху снабдить металлической направляющей, по которой будет двигаться механизм. Далее технология проста, колесо-шкив на подшипнике соединяется с Г-образной металлической деталью, к другому концу которой прикрепляется ручная цепная таль грузоподъемностью не менее 750 кг. Такой минимум объясняется тем, что вес тридцатисантиметрового в поперечнике сруба колеблется от 270 до 400 кг, в зависимости от влажности древесины.

Столбы для такой конструкции должны быть не менее 20 см в поперечнике, и балка, из расчета нагрузки, представляет собой брус не менее чем 15Х20 см в поперечном срезе.

Направляющая представляет собой отрез арматуры, к которой через равные расстояния, не более полуметра, привариваются кончики гвоздей. Они и будут прикреплять направляющую к деревянной балке.

Балка закрепляется на пару десятков см в сторону от столбов, чтобы избежать сцепки транспортировочного устройства и столба.

Для укрепления конструкции на прибитую балку устанавливаются распоры. Если высота столбов 4-5 м, то для устойчивости их необходимо вкопать в землю на 1 м и установить распоры с той стороны, в которую идет сдвиг балки.

Шкив, желательно чтобы он имел бортики, надевается на направляющую и подъемник готов к работе.

Самодельный подъемный кран

При индивидуальном строительстве не обойтись без подъемного крана, который также можно сделать при необходимости своими руками.

Самодельный кран поможет монтировать перекрытия, фундамент и все остальные элементы конструкции, благодаря своей способности опускаться ниже нулевой отметки на 2,5 м и подниматься на высоту порядка 2 м.

Такой кран позволяет транспортировать груз на расстояние в пределах 3 м. Для домашнего строительства должно хватить предложенных возможностей.

В такой конструкции не предусмотрен поворотный механизм, так как кран не рассчитан на грузы более 300 кг и легко поворачивается вручную вместе со всей конструкцией.

Для того, чтобы сделать подъемный кран своими руками, понадобится:

4 телескопических трубы внешним диаметром 140 мм,
трехметровая двутавровая балка,
металлические уголки для опорных конструкций,
тельфер или ручная лебедка.

Самодельный подъемный кран

Телескопические трубы попарно свариваются с концами балок, состоящих из двух примыкающих уголков длиной 1,5 и 0,5 м, таким образом, получаются 2 П-образные конструкции, которые для устойчивости свариваются балкой по основанию и укрепляются треугольными распорами.

К меньшей раме, которая будет выполнять функцию задней опоры крана, привариваются дополнительные опорные уголки, препятствующие опрокидыванию будущего подъемного устройства.

По центру нижней части горизонтальных балок приваривается двутавровая балка так, чтобы меньшая рама находилась на краю двутавра, а большая чуть дальше 1,5 м от меньшей.

К нижней части двутавра крепится лебедка, которая будет горизонтальным передвижным устройством, тогда как телескопическая система поможет перемещать грузы в вертикальном направлении.

Подъемник в гараже

Как изготовить самодельный подъемник в гараже? Автолюбители достаточно часто прибегают к самостоятельному ремонту транспортного средства, а снять автомобильный двигатель вручную — задача не из легких.

Для таких целей просто необходимо иметь гаражный подъемник, пусть даже сделанный своими руками. Система разборной кран балки не займет много места, и делается из:

поперечной трубы,
квадратных стоек на треугольных опорах, оснащенных колесиками,
ручной лебедки.

Труба вставляется в крепления, приваренные к верхней части стоек и закрепляется болтами. Лебедка приваривается к вертикальной стойке, а к балке привариваются 2 ролика, по которым движется трос от лебедки. Лебедка в гараж тоже с легкостью делается своими руками.

После использования самодельная кран балка разбирается на 2 опоры и поперечную балку, которые помещаются в любом углу гаража. Преимущество такой кран-балки состоит в том, что ее создание не требует специальных навыков и материалов, все можно найти под рукой.

К тому же кран-балка позволит поднимать и транспортировать в пределах гаража грузы до 800 кг.

Самодельная лебедка для гаража. Конструкция лебедки предполагает наличие барабана с тросом, который крепится на валу к каркасу из труб квадратного сечения. На внешний край барабана крепится большая звездочка, а малая на цепной передаче крепится к электроприводу. Если лебедка планируется ручная, то к валу, на котором закреплен барабан, прикрепляется рукоятка.

Автоподъемник в гараже. Для починки автомобиля в гараже должна быть предусмотрена яма или эстакада, но проще организовать подъемник. Хоть это и достаточно рискованное мероприятие, но оборудовать подъемник в гараже своими руками имеет практический и экономический смысл.

Наиболее простой автоподъемник представляет собой уже описанный мостовой кран с лебедкой, в таком случае после подъема на необходимую высоту авто ставится на платформы. Но есть риск обрыва троса, поэтому существует другой гаражный подъемник.

Для изготовления ножничного подъемника понадобятся:

швеллера, из которых изготавливается площадка и основание,

а для изготовления ножниц подойдут:

двутавровые балки,
гидроцилиндр,
втулки,
насос,
распределитель на две секции.

Балки скрепляются втулками по принципу ножниц, а гидроцилиндр с ручкой помогает поднять ножницы на нужную высоту.

Самодельные подъемные устройства — это незаменимый инструмент для гаража, в котором планируется проведение серьезного ремонта автомобиля. При помощи такого вспомогательного приспособления можно легко извлечь двигатель машины, приподнять край кузова или даже весь автомобиль.

Простые в изготовлении самодельные подъемные механизмы в несколько раз облегчают и ускоряют работу не только в гараже, но и возле дома. Они незаменимы при строительстве и ремонте, перемещению строительного мусора, разгрузке тяжестей.

Виды подъемных механизмов

Прежде чем приступить к сборке гаражного крана своими руками, следует выбрать, какой механизм подойдет вам лучше всего. Машины для поднятия грузов относятся к довольно важной категории промышленного и бытового оборудования. Они предназначены для перемещения различных грузов в вертикальном или наклонном направлении. Полезная для автомобилистов функция — возможность двигать подвешенный на крюке груз в сторону, освобождая тем самым место для работы. Проектируя подъемник для авто, желательно дополнить его подобной опцией — так вы сможете расширить перечень действий, производимых в гараже.

Приобретение уже готового подъемника тянет за собой значительные финансовые расходы, так что многих владельцев гаражей интересует вопрос того, как самому сделать подобный механизм. Для начала следует разобраться, какие типы устройств существуют, чем они отличаются друг от друга, и какими функциями обладают. Классификацию производят по различным признакам: принципу действия, назначению, типу привода. Рассмотрим самые распространенные типы подъемных машин:

Блоки — ручные механизмы, которые для поднятия груза используют только силу человеческих мускулов. Строение блока известно еще из школьной программы: он состоит из колеса с углублением вокруг, вращающегося вокруг неподвижной оси. Сквозь углубление проходит канат, веревка или металлическая цепь. Сила, необходимая для поднятия тяжестей, уменьшается в геометрической прогрессии вместе с увеличением количества блоков в системе.
Домкрат — простое рычажное устройство, используемое для приподнимания одной стороны автомобиля. Домкраты могут быть как ручными, так и гидравлическими, пневматическими и электрическими.
Таль — ручное или механизированное приспособление, состоящее из системы связанных между собой блоков. В зависимости от количества отдельных колес (шкивов), тали делят на двух-, трех-, четырехшкивные и т. д. Максимальное количество шкивов, которые используют подобные устройства — 12. Промышленная разновидность тали — полиспаст часто используется для перемещения грузов на кораблях.

Помимо стандартных подъемных устройств существуют специализированные установки:

Тельфер являет собой усовершенствованную таль, оборудованную электрическим приводом. Благодаря такому дополнению, увеличивается мощность и грузоподъемность механизма, а при размещении тельфера на горизонтальной двутавровой балке появляется возможность передвижения грузов вдоль помещения.
Журавль — элементарное приспособление, которое работает по принципу рычага. К одному концу рычага крепят крюк для подвешивания груза, а к противоположному — противовес. Высота поднятия грузов во многом зависит от положения самого механизма, так как длина хода рычага остается небольшой. При помощи журавля можно не только поднимать тяжести, но и перемещать их вдоль траектории, описываемой радиусом рычага. Часто журавль с успехом заменяет подъемный кран, но по причине больших габаритов использование его в гараже не практикуется.

Какими характеристиками должен обладать гаражный подъемник

Так как устройство будет использоваться в довольно стесненных условиях стандартного гаража, к нему выдвигаются определенные требования. Во-первых, оно не должно быть слишком большим — такой автомобильный подъемник, несмотря на высокую мощность, занимает много места, что очень нежелательно на такой небольшой площади. Во-вторых, рекомендуется отдавать предпочтение механизмам с небольшим вертикальным ходом, иначе вы рискуете упереться им в потолок.

Второе требование — грузоподъемность. Ее рассчитывают, отталкиваясь от видов работ, для которых разрабатывается автоподъемник. От предназначения зависят и габариты механизма. Если для обычной замены колеса подойдет и обычный домкрат, то для более масштабных работ понадобится автомобильный подъемник с платформой, хотя для таких ответственных действий рекомендуется прибегать к помощи профессиональной техники.

Материалы и инструменты

Конструируя подъемник для гаража своими руками, нужно иметь в арсенале не только чертежи будущего устройства, но и вооружиться набором инструментов и качественных, устойчивых к нагрузкам материалов. Прежде всего вам понадобятся:

сварочный аппарат;
болгарка с отрезным кругом по металлу;
болты и гайки для крепления;
стальные трубы диаметром 40-50 мм;
стальной уголок или профилированная труба сечением 35-40 мм;
трос;
самодельная лебедка для гаража (ее можно и приобрести, вариант заводского производства будет отличаться большей надежностью).

По мере того, как запланированная самодельная лебедка для гаража будет воплощаться в реальность, список комплектующих к ней может немного измениться, в зависимости от ваших конкретных требований к устройству механизма.

Многие люди считают, что построить дом из 6 метрового бруса в одиночку – задача из разряда фантастики. Тем не менее, сделать это вполне реально, но при этом придется воспользоваться краном-помощником, который вполне реально соорудить самостоятельно.

Поскольку деревянный брус довольно громоздкий и тяжелый, поднять его самостоятельно будет довольно сложно. С помощью крана, в свою очередь, брус можно класть на место распила, а также, с помощью его функций, можно вполне успешно поднимать распиленный брус на цоколь дома.

Для рамы самодельного крана подойдет любой вид металлического лома. При этом, её можно изготовить из обычных уголков размером 63х63х5 миллиметров.

В качестве стрелы была использована пятиметровая труба диаметром в 50 миллиметров, также, особенность конструкции подразумевает под собой, что в будущем стрелу возможно будет удлинить на несколько метров. Усиливается подобная конструкция металлическими уголками 30х30х3.

Максимальный вес, поднимавшийся краном – 150 килограмм. Тем не менее, особенность конструкции данного крана позволяет поднимать грузы весом полтоны, но для этого придется повысить число кратности полиспастов.

Принцип работы полиспаста схож с особенностями работы редуктора: для достижения большей мощности приходится обеспечить соответствующую длину каната, которой, соответственно, понадобиться намного больше. Вследствие этого скорость подъема груза замедлится, но поднять кран сможет намного больше.

Одной из главных характеристик редуктора является передаточное число, полиспаст, в свою очередь, должен обладать кратностью – соотношением количества «колец» на тросе со сбегающими с барабана. Исходя из этого, в случае, когда на самодельном кране намотано 5 витков, полиспаст является пятикратным. Иными словами, для поднятия полутонного груза понадобиться сила, прикладываемая к подъему 100-килограммового груза.

В чем особенность самодельного подъемного механизма?

Стоит отметить, что изготовление всех узлов и механизмов самодельного крана-помощника – процесс трудоемкий и утомительный, требующий огромнейших временных затрат. Таким образом, чтобы изготовить все составляющие крана, понадобится как минимум неделя, а на сборку готового устройства и его калибровку уйдет еще два-три дня. В качестве привода поворота был использован шестикратный полиспаст, привод подъема стрелы же, в свою очередь, представлен двукратным механическим полиспастом.

Конкретно в данном устройстве, поворотная платформа выполнена из двух планшайб, а сам же кран был собран из подручных материалов, поэтому не удивительно, что ось его представлена 30 мм. болтом, выполненным из стали, не обладающей высокой прочностью. Обусловлено такое решение фактом, что высокопрочная сталь практически не поддается сварке: при превышении предела прочности подобный болт сразу же лопается, его невозможно ни растянуть, ни согнуть. Узлы самодельного крана желательно смазать небольшим количеством литола. Для уменьшения массы противовеса, в кране установлены 2-х метровые опорные лапки.

Занимаясь расчетом узлов при изготовлении данного приспособления необходимо учесть, что при среднем радиусе детали, отвечающей за поворот, а также расстоянии до противовеса с указанной массой, на основной болт будет действовать растягивающая нагрузка (которая при работе, естественно, будет значительно больше). Перед началом эксплуатации крана необходимо тщательно проверить показатели устойчивости.

Блочки для подъемного механизма можно соорудить из двух крупных и одной небольшой шайб. Такие блочки будут устойчивы. Крайне важно, чтобы трос обладал нужной гибкостью, или же сами блочки имели соответствующий канату диаметр, ведь при подъеме стрелы без груза, канат может вылететь из блока, что будет весьма неприятно.

В качестве троса был использован толстый шнур диаметром в 15 мм. Планируется, что в случае удлинения, на кран будет установлен более гибкий, 5 мм. трос с рабочей нагрузкой в 150, а также разрывающей в 850 кг. Подобный кран позволяет практически в одиночку соорудить дом из сруба, а также проделать огромнейшее количество прочей строительной работы.

Иногда при работе под капотами автомобилей возникает необходимость в содействии дополнительных механизмов, которые смогут помочь вытащить или вывесить двигатель, при этом оставив в яме под машиной достаточно пространства для доступа ко всем деталям авто. В идеале такое приспособление, оказывающее подмогу в ремонте автомобилей, должно:

не загромождать место в гараже;
разбираться на составляющие элементы;
быть независимым от потолочного стационарного рым-болта.

Именно таким механизмом и является собственноручно изготовленная кран-балка.

Видео по изготовлению кран-балки своими руками:

Сооружение кран-балки для гаража своими руками

1. В результате выполнения всех нижеописанных действий будет сооружена кран-балка, которая будет выглядеть в собранном состоянии вот так:

2. В разобранном же состоянии этот инструмент для гаража будет иметь такой вид:

Высота такой кран-балки будет составлять 250 см, ширина – 415 см. Основа стоек будет иметь размер 120 см. Все размеры рассчитаны под работу с легковыми автомобилями. Если же необходима кран-балка для работы с более массивными авто, то лучше усилить конструкцию, изготовив А-образные вертикальные стойки и дополнительно использовав косынки для опор штанги; используемый же материал должен будет иметь большие размеры, нежели те, что приведены.

3. В качестве материалов для кран-балки будем использовать:

трубу диаметром 10 см, которая послужит поперечной цельнотянутой штангой;
трубы диаметром 11 см, которые будут исполнять роль опор штанги;
болты М:16 для прикрепления к опорам штанги;
труба квадратного профиля 10х10 см, используемая в качестве стойки;
уголок 10х10 см для основания и скосов;
ролики под трос (можно использовать ролики от привода дверей лифта).

4. Крепление роликов происходит к полосе 5 см, которая внахлест приварена к месту соединения штанги с опорами.

5. Для обеспечения подвижности инструмента к стойкам привариваются ролики, взятые с контейнеров, которые используются на складах.

В раскладном виде этот предмет занимает совсем мало гаражного пространства.

6. Механизм для подъема сооружается из ручной червячной лебедки г/п 800 кг, имеющей стальной трос, путем ее приваривания к вертикальной стойке.

Самодельный кран из домкрата будет полезен практически в любом гараже и других местах, где периодически возникает необходимость поднятия разного рода грузов.

Кран необходим в хозяйстве для подъема тяжелых грузов, например, при ремонте автомобиля.

Такой подъемник без особых сложностей собирается и устанавливается своими руками. Непосредственно подъем осуществляется усилиями штатного домкрата. Ознакомьтесь с руководством, и вы сможете безо всяких проблем сделать самодельный кран, существенно сэкономив деньги на покупке готового агрегата заводского изготовления.

Разновидности конструкций самодельных кранов

Существует множество различных разновидностей и конструкций самодельных кранов из домкрата.

Так, к примеру, одностоечный кран из домкрата обычно применяется при ремонте грузовых транспортных средств.
Конструкция такого агрегата представлена одной стойкой, по которой осуществляется перемещение четырех креплений для автомобильных колес.

Наиболее же широкое применение нашли двухстоечные краны; такие конструкции просты в сборке, установке и использовании.

Вернуться к оглавлению

Руководство по сборке конструкции

Подготовьте следующее:

металлические уголки;
железные трубы;
листовой металл;
арматурные стержни;
сварочный аппарат;
ножовку для металла;
крепежные элементы.

Готовый кран будет подниматься усилиями обыкновенного домкрата.

Изготовьте башмак для крепления домкрата. Элемент варится из металла и железного стержня на 12 мм. Башмак должен иметь возможность нормально передвигаться по стойке, поэтому будьте внимательны при определении размеров элементов конструкции.
Сделайте заднюю балку. Для этого вам понадобится 4 уголка. Соберите элементы в квадратную раму. Сборку выполняйте с применением струбцин.
Вставьте внутрь квадрата железный стержень квадратного сечения 26х21 мм и длиной порядка 35 см.
В заранее созданные отверстия вставьте электрозаклепки. Зачистите поверхности. В результате вы получите удобный разборный узел.
Сделайте площадку из листового железа толщиной 4 мм. Габариты площадки — 35х15 см. Загните борта металлического листа или на прихватки приварите полосу шириной 2 см с предварительно созданными отверстиями для закрепления доски. К доске прикрепите резиновую полосу.
Под днище площадки приварите направляющие, перемычку и ребра жесткости. Наденьте площадку на верхнюю балку.
Изготовьте соединительный узел из листового металла толщиной 3-4 мм. Элемент делается из 2 частей. Между частями вварите полосу металла на 3-4 мм в толщину. Прикрепляйте по периметру изделий. Передняя часть должна остаться открытой. В нижнем элементе узла приварите перемычку.
Изготовьте стойку. Для этого вам понадобятся металлические уголки. Соберите уголки в конструкцию квадратной формы. При сборке используйте струбцины.
После соединения уголков сделайте в нижней части отверстие в 26 мм на расстоянии 31 мм от края. Оставшиеся 0,5 см будут использованы для приваривания внутри конструкции металлического стержня.
После этого просверлите отверстия в 13 мм. Первое сделайте на расстоянии 10 см, второе — через 8 см, следующее — через 19 мм. Размеры 8 и 19 мм следует повторять соответственно. Посредством этих отверстий будет выполнена установка пальцев.
Соедините готовый квадратный профиль с отверстиями при помощи отрезков металлических уголков, тоже соединенных в профиль квадратной формы.
На этом этапе вставляйте между профилями 36-миллиметровые распорки.
После завершения сварочных работ дайте детали полностью остыть, не доставая распорки. Удостоверьтесь, что верхняя балка беспрепятственно проходит в пространство между двумя квадратными профилями.
Сделайте передний узел. На этом этапе вам понадобятся отрезки дюймовой трубы, железный стержень и уголок.
Возьмите уголок длиной порядка 33 см и поставьте на его поверхности метки на расстоянии 6 см в каждом направлении от центра. Срежьте полки к краям от оставленных меток.
По центру металлического уголка сделайте 16-миллиметровое отверстие. С помощью него будет выполняться соединение нижней балки. Согните уголок в букву П.
Далее вам нужно соединить подготовленные детали со стойкой. Контролируйте сварку, не прожгите трубу.
Передний соединительный узел имеет передвижную конструкцию. То есть созданная вами из уголка П-образная фигура с установленными по краям трубами должна крутиться на железном стержне.

Самодельный автокран своими руками (сэкономьте деньги, сэкономьте деньги) — узоры, монограммы, трафареты и проекты DIY

Самодельный автокран-пикап, который может поднимать тяжелые грузы, легко снимается, складывается для хранения. Будь то поездка по городу или посещение местной свалки зеленых отходов, я часто сталкивался с бревнами, которые были слишком тяжелыми, чтобы их можно было поднять. Поэтому я начал искать безопасный и простой способ вернуть эти бревна в свой магазин.

Сначала я подумывал о покупке коммерческого автокрана за 500 долларов, который я бы прикрутил к кузову своего грузовика.Однако я не был уверен, что хочу тащить лишние 170 фунтов веса везде, где я ехал. Я также беспокоился, что закрепленный на болтах автокран будет мешать мне при транспортировке других предметов, таких как фанера. Сможет ли кран удовлетворить мои потребности? Из-за опасений по поводу неправильного решения о покупке я решил сделать свой собственный автокран.

Моей целью при проектировании было построить автокран, который:

Снимается легко.
Обеспечивает полный доступ к платформе грузовика.
Складывается для удобного хранения.
Позволяет использовать шаровую опору (сцепное устройство) даже после установки крана. (т.е. я мог бы подключить прицеп и по-прежнему иметь доступ к крану).
Не требует доработки (например, сверления отверстий) в моем автомобиле или совсем не требует ее.

Шаг 1. Установите второе сцепное устройство приемника для автокрана

Чтобы удовлетворить эти требования, я решил, что первым делом я должен создать и установить вторую сцепку для приемника на моем грузовике. Я сконструировал эту сцепку вторичного ресивера из нескольких коротких квадратных трубок.Я использовал существующие отверстия как в бампере, так и в раме, чтобы определить их местоположение. Эта вторая сцепка для ствольной коробки обеспечивала дополнительную прочность и устойчивость. Это также позволило мне разместить кран сбоку от грузовика, чтобы он не мешал доступу к платформе грузовика.

Прицепное устройство приемника на грузовике.

Шаг 2. Создайте нижнюю часть автокрана.

Затем я создал нижнюю часть автокрана из 2-х дюймовых квадратных труб и круглых труб. Нижняя часть крана входит в сцепное устройство вторичного ресивера и имеет квадратное отверстие, которое совпадает с основным ресивером.Когда я вставляю шаровую опору в сцепное устройство основной ствольной коробки, она проходит через это квадратное отверстие, фиксирующее нижнюю часть крана. Если я зафиксирую штифт сцепного устройства замком, то и шаровая опора, и нижняя часть крана становятся устойчивыми к воровству.

Днище автокрана. (Щелкните для увеличения.)

Шаг 3. Создайте верхнюю часть автокрана.

Я сделал верхнюю часть крана из труб квадратного сечения 1 и 2 дюйма. После сборки я использую цепную таль, чтобы поднимать бревна в воздух.

Верх автокрана (Нажмите, чтобы увеличить.)

Шаг 4. Добавьте выносную опору и стабилизатор

При погрузке тяжелых предметов вам может потребоваться установить на автокран выносную опору / стабилизатор. Как показано на изображении ниже, перед загрузкой обязательно поместите блок под выносную опору. Таким образом, после загрузки вы можете проехать на грузовике несколько дюймов вперед, а затем снять выносную опору / стабилизатор.

Аутригер / стабилизатор самодельного автокрана.

Стоимость самодельного автокрана

К счастью, весь металл и даже цепная таль у меня были под рукой.Однако, если бы вам пришлось покупать все, вы, вероятно, потратили бы около 50 долларов на металл и еще 50 долларов на цепную таль. (В настоящее время в Harbour Freight цепная таль грузоподъемностью 1 тонна (900 кг) продается за 45 долларов). С помощью этого крана я теперь могу выбирать и загружать бревна, которые длиннее и шире. Это позволяет мне рубить бревна, когда я прихожу домой.

Преимущества распиловки бревен в домашних условиях.

Если вы плотник или дровосек, вы можете рубить бревна дома по следующим причинам.

Позволяет более внимательно изучить структуру волокон и выбрать ориентацию чаши перед окончательной резкой.
Позволяет более щедро убирать проверку концов. Это важно, поскольку многие трещины в чашах возникают из-за того, что токарные станки не устранили достаточное количество торцевых трещин.
Позволяет переворачивать миски большего размера.
Позволяет хранить бревна в вертикальном положении, что способствует их расслоению. В этот момент вы можете удалить повреждения, нанесенные насекомыми на земле, и у вас все еще останется достаточно бревен, чтобы удовлетворить мои требования.

Обычно менее чем за 5 минут я могу загрузить бревно в кузов грузовика.Хотя это не показано на изображениях или видео выше, кран также имеет небольшой стабилизатор или выносную опору. При подъеме грузов весом более 500 фунтов аутригер помогает переносить вес на землю. Это важно, поскольку максимальная нагрузка язычка на мой бампер составляет всего 500 фунтов.

В целом, этот самодельный автокран позволил мне тащить домой несколько красивых бревен, а также спину. Вы можете назвать это бережливым, экономичным, бережливым или находчивым способом создания автокрана. Помимо подъема бревен, я также могу использовать этот самодельный автокран для подъема генераторов и другого тяжелого оборудования.

Ищете другие проекты и планы WoodWorking?

Ищете другие советы и рекомендации по работе с деревом?

Найдите советы и рекомендации по спиральным пилам,
Ленточные пилы и полотна,
Каменные инкрустации, Выжигание по дереву,
Зернистость наждачной бумаги,
Шпаленное дерево,
Настольные пилы,
Резьба
Планы верстаков,
Лучшая отделка под дерево,
Советы по отделке дерева,
Планы мастерских,
Контроль пыли,
и многое другое …

гаражный кран своими руками

, 14 июля 2016 г. — Изучите доску Шона Колвилла «Торговый кран.«Независимо от того, являетесь ли вы производственным цехом, складом, автоцентром, домашним магазином или другим бизнесом, нуждающимся в подъеме тяжелых грузов, портативный козловой кран, скорее всего, выполнит эту работу за вас. Кран состоит из двух вертикальных стальных концевых стоек на сверхмощные ролики с трехметровым UB (универсальная балка или двутавровая балка) между ними. Домашний декор. Для тех, кто их строит, это отличный инструмент, который прослужит долгие годы — возможно, поколения. Получите планы здесь и Начните строительство сегодня! Мы изготовили собственные выдвижные выдвижные домкраты и установили двигатель Honda в качестве независимого источника гидравлической энергии крана.Например, способность выдерживать колеблющуюся или подпрыгивающую нагрузку значительно меньше. Мы считаем, что те, кто строит самодельный кран, находятся выше по лестнице здравого смысла. Планы козлового крана телескопическая конструкция базовая рамный козловой кран 13 практический машинист крупнейший самодельный консольный кран — козловой кран Планы с множеством вариантов «сделай сам», чтобы сделать его идеальным «Самодельный самодельный пикап-кран, который может поднимать тяжелые грузы, легко снимается, складывается для хранения . Думайте об этом как о дизайне, который позволяет максимально увеличить размер, но при этом проходит через стандартные гаражные ворота.В этом видео я покажу вам, как я сделал свой собственный кран для мастерской. Его легко использовать, легко настраивать и легко разбирать для хранения или переноски. Этой высоты достаточно, чтобы поднять лодку или оборудование на трейлер. Проводить исследования. Хорошо, у MechanicalElements.com есть планы на козловые краны — на многие годы. 14 июня 2015 г. — Признаюсь, я избалован! Теперь вы можете построить свой собственный высокопроизводительный самодельный кран из наших профессионально разработанных самодельных кранов на 2000 фунтов. . И он разработан специально для работы с зажимом для двутавровых балок, который мы предлагаем в качестве бесплатных планов.Какого типа, и мне нужно 110 или 220 вольт? Качественные подъемные аксессуары можно приобрести у розничных продавцов, таких как Grainger, MSC и других, а более дешевые вещи легко найти на Amazon, eBay и т. Д. Грузоподъемность зависит от опций и колеблется от 2000 до 6000 фунтов *. Вариант стальной балки, с другой стороны, может дать немного больше свободного пространства, потому что сталь жестче для своего размера. Вам нужно построить сварочный стол, и только его столешница весит достаточно, чтобы сломать спину 4 помощникам одновременно. Мы говорим об этом как о «Самодельных планах крана», но, конечно, этим не ограничиваются.Кроме того, вы можете установить ролики с тормозами. Механические элементы — ваш источник планов проектов «Сделай сам»! Гаражный кран своими руками Лучшая электрическая лебедка для гаража «on: 22 декабря 2011 — 15:2: 18» Дистанционные подъемные системы DIY гаражная система шкивов Он никогда не упирается в 21 дилера. Это гаражный кран, который расширяется и сжимается в соответствии с вашим проектом за счет корректировок . Еще больше новых планов, и еще больше впереди. Не покупайте эти планы, если вам не хватает здравого смысла в вопросах безопасности. Если вас интересуют технические аспекты, прочитайте больше о режимах отказа козлового крана.Кроме того, в планах есть предложения по аксессуарам, таким как тележка с двутавровой балкой или подъемное устройство (подъемник). Хотя они частично пересекаются, новый кран идеального размера — легко помещается в гараже, но при этом обладает всей мощностью, необходимой типичному механику в мастерской. Он легко поднимет двигатели, лодки, мотоциклы, снегоходы, прицепы или любой другой тяжелый проект. У него есть подвижность с подпружиненными опорами колес (для безопасности) — поэтому, когда он поднимается, он не откатывается. После многих лет работы и последующей сдачи в аренду зданий магазинов с красивыми мостовыми кранами я действительно устаю бороться. Первые здесь, и.Планы крана идут в комплекте, включая полный список материалов с опциями. 2 марта 2015 г. — Привет, ребята! Просто подумал, что расскажу, где я нахожусь в сборке козлового крана. Кран легко катится даже с небольшим грузом, но при подъеме чего-то тяжелого пружины позволяют основанию прочно стоять на земле и избегать случайного движения. Самое нижнее положение подходит под стандартные гаражные ворота высотой 7 футов. На планах показаны варианты верхней балки из стали и алюминия. Новый размер? Это также помогает сделать кран более портативным для хранения и транспортировки.Обязательные поля помечены *. ; и он отлично подходит для множества других рутинных работ. на Pinterest. Ноги выдвигаются из низкого положения, которое просто проходит через стандартные ворота гаража, а затем они расширяются в нескольких положениях. Содержит пружины опорное колесо в сборе в планах (по безопасности и валяться мобильности). 11 мая 2016 г. — Моторные краны, моторные краны, моторные подъемники, гидравлические краны, автомобильные краны, прочные краны, противовесные краны, многоцелевые краны Изучите DIY и ремесла Эта система была разработана много лет назад, и многие из них были построены (в различных размерах) с годами.Итак, следующая задача — создать схему, в которой двигатель вращается по и против часовой стрелки. Лучшие самодельные планы крана (или самодельный кран) вокруг. Эти самодельные планы кранов похожи, хотя рассчитаны на максимальный вылет и говядину, но все же проходят через стандартные гаражные ворота. Мостовой кран для гаража — это разновидность подъемного оборудования на рынке. Обязательные поля помечены *. Кроме того, он более мощный и гибкий, легче разбирается, более портативный и более простой в эксплуатации, чем любой кран Harbour Freight или Northern Equipment.Балочная тележка, лебедка и подъемное оборудование необходимы для полноценного функционирования гаражного крана. Он максимально увеличивает размер, но при этом проходит через стандартные гаражные ворота высотой 7 футов. Для получения наиболее полной комплектации мы рекомендуем использовать стойку для лебедки вместе с краном. Ноги выдвигаются из низкого положения, которое просто проходит через стандартные ворота гаража, а затем они расширяются в нескольких положениях. 1. — Наша «лебедка» и устройство выравнивания груза — идеальное дополнение для многих козловых кранов. Кроме того, есть зажим для соединителя двутавровой балки (бесплатные планы), который дает бесконечные варианты ширины без вырезания или сверления дополнительных отверстий в верхней балке.Это позволяет владельцам сокращать расстояние между ногами, что помогает тремя отличными способами: Это вызывает интересное примечание. После многих лет работы и последующей сдачи в аренду зданий магазинов с красивыми мостовыми кранами я действительно устал бороться. Теперь мы только что выпустили кран идеального размера для вашего гаража. Если у вас есть место и вам нужно перемещать тяжелые предметы по мастерской, то козловой кран может стать вашим решением. Механик Гараж. Гаражный подъемник Гаражный сарай Гаражные инструменты Гаражное хранилище Гаражный дом Домашняя мастерская Гаражная мастерская Металлические проекты Сварочные проекты Эта 8-футовая система мостового крана грузоподъемностью 1/2 тонны использует две параллельные стальные гусеницы или взлетно-посадочные полосы, чтобы направлять стальной мост над вашим рабочим пространством.Смотрите больше идей о сварочных проектах, гаражной мастерской, цехе металла. Мы только что выпустили кран идеального размера для вашего гаража. 21 сентября 2018 г. — Изучите доску «Козловой стреловой кран» Плана сварки «Сделай сам», за которой следят 7486 человек на Pinterest. Вы просили надежные трейлеры Deck-Over Trailer, так что это то, над чем мы работаем. Лучше всех . Колеса устанавливаются на подпружиненные каретки для безопасности. Кран Hiab 033T для установки на прицеп Ifor Williams. Ноги опускаются вниз, чтобы пройти через стандартную дверь гаража, а затем поднимаются на 10 футов под луч! Идеальный самодельный кран.Смотрите больше идей о кране, козловом кране, сварочных проектах. Эти самодельные планы кранов похожи, хотя рассчитаны на максимальный вылет и говядину, но все же проходят через стандартные гаражные ворота. 3 типа сборки системы гаражного подъемника для адаптации различных типов гаражей. Крановая система для гаражных подъемников, лучше всего сочетающаяся с электрической таль AQ-CD, AQ-MD, настолько прочна и безопасна. Строительство требует резки, сварки и сверления стали. Вот еще несколько полезных советов по безопасности крана. Он прост в использовании и легко разбирается для хранения или транспортировки.* Грузоподъемность крана — это статическая вертикальная нагрузка, которая в значительной степени зависит от используемых материалов, методов строительства, методов сборки и правильного распределения нагрузки. Варианты включают такие параметры, как размеры балки, стали или алюминия, габаритные размеры, колеса, длина ножек и т. Д. Новый размер? Эти планы были разработаны даже для использования краном в домашних условиях. — Легко купить отдельно. В установке с торсионной пружиной пружины будут располагаться непосредственно над дверью крана ИЛИ, когда она закрыта. . Гаражный козловой кран: Используемый материал Трубы 50 * 38 * 3 мм Угловое железо 25 * 25 * 3 мм C Профиль 75 мм * 38 мм * 6 мм Колеса ворот (8) Необработанные болты (12 мм) Гайки и болты (10 мм) Я собираюсь построить один из ваших прицепов, но Мне нужно знать, какой сварщик купить? Тимоти Даль.Ваш электронный адрес не будет опубликован. Garage Repair Crane MT — Как сделать ремонт гаража своими руками на месте, zz_suios_14-October-2013-04: 41: 25 / By admin Если вам нужен гаражный ремонт Crane MT, если вы можете посмотреть видео, вы можете купить наши качественные запасные части напрямую и почини сам. Новые планы кранов подходящего размера включают ваши отзывы, а также все, что мы узнали и полюбили о многих созданных нами кранах. Этот самодельный кран может перемещать ваши самые тяжелые инструменты. Серьезно, не будь с этим дураком. Технические характеристики подъемного крана Это может показаться глупым, но мы предпочитаем шест лебедки, а не цепному падению, подъему или другому подъемнику.Эта система была разработана много лет назад, и многие из них (различных размеров) были построены за эти годы. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. Что ты действительно хочешь иметь? Постройте его самостоятельно и сэкономьте деньги на мостовом кране для вашего бизнеса или гаража. Металлические проекты Сварочные проекты Diy Projects Гараж Магазин Diy Гараж Самодельные инструменты Инструменты для самостоятельной работы Дизайн крана Инструментальная комната Кран с поворотной консолью (с усилением) 125 — 2 000 кг, 2-6 м | Серия IPOP KCI Konecranes International Если вам нужен мостовой козловой кран, то это он.Похожие сообщения. Грузоподъемность крана… Особенность Synthesis Engineering Services, Inc. Конструкция верхней двутавровой балки с вариантами ширины от 8 футов до 12 футов + и даже больше с регулировками. Алюминий для верхней балки легок при сборке, разборке или при подъеме и опускании ножек. 1 августа 2018 г. — Признаюсь, я избалован! Обычно домашний гаражный подъемник не такой уж и большой, достаточно 30 тонн, поэтому мы спроектируем гаражный кран однобалочный именно в вашем гараже. Всегда будьте осторожны при подъеме.Этот уникальный козловой кран обеспечивает максимальную высоту, как указано выше, а также максимальную универсальность за счет использования соединительного зажима двутавровой балки. Скоро будет сочленено с помощью лебедки для квадроциклов на 12В. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. Вместо этого он твердо стоит на земле в целях безопасности. Стационарные, регулируемые и мобильные козловые краны своими руками. Верхняя балка крепится с помощью соединения для перемещения в любом месте балки. Мы называем это так, потому что размер конструкции идеально подходит для механика гаража.. . Планы кранов для магазина DIY. Прицепной кран Ifor Williams — Bailey Forestry Engineering. Итак, мы дадим интересные варианты и будем знать, что вы понимаете предупреждения. . Хорошо, у MechanicalElements.com есть планы на козловые краны — на многие годы. Объяснение пружин гаражных ворот — как сделать своими руками Чтобы узнать, какой тип пружинной системы гаражных ворот у вас есть, сначала вам нужно взглянуть на вашу собственную установку. Планы включают чертежи деталей гаражного крана, инструкции по сборке и полный перечень материалов. 9 августа 2016 г. — Самодельная стрела крана для мастерской. 4-тонный козловой кран.А как насчет клаустрофобии? Рис. 7: Схема крана на базе простого двигателя постоянного тока. Чтобы сделать подъем еще проще, ознакомьтесь с принадлежностями для крана! Узнайте больше о том, что в планах. По сравнению с нашими планами мобильных мостовых кранов и нашими чертежами увеличенных козловых кранов, эти новые, «подходящие по размеру» планы кранов подходят как для размера, так и для грузоподъемности. Грузоподъемность: до 6000 фунтов (в зависимости от опций и ширины балки). Вы начинаете думать обо всех возможностях, которые открывает собственный козловой кран, но покупать его слишком дорого… Теперь, когда двигатель вращается по часовой стрелке, струна начинает наматываться на трубу из ПВХ.Механические элементы — ваш источник планов проектов «Сделай сам»! ваши собственные пины на Pinterest. Этого достаточно, чтобы поднимать двигатели с автомобилей или больших машин, поднимать лодки с опор и тяжелое оборудование на трейлеры. Эти планы соответствуют дизайну оригинального мобильного крана, а затем и увеличенного подъемного крана-монстра. (Включая автора, который имел один 25 лет и построил несколько с доработками.) С развитием современного общества автомобили стали самым распространенным транспортным средством в мире, потому что они удобны и практичны.Мостовой кран можно рассматривать как вспомогательную машину, которую необходимо перемещать или переносить … Этот гаражный кран (мини-портал) полностью регулируется вверх и вниз, затем с помощью соединительного зажима двутавровой балки (бесплатные планы) кран также регулирует ширину- мудро, чтобы он мог соответствовать вашему проекту — и доступному пространству в гараже (или магазине). Основание — стальная квадратная труба 3 ″ со сцепными штифтами 3/4 ″. Без чего можно обойтись? 2-тонный мобильный козловой кран Посмотрим правде в глаза. Планы включают чертежи деталей гаражного крана, инструкции по сборке и полный перечень материалов.Общая высота также важна — у меня есть полдюйма зазора с гаражными воротами в поднятом положении. Поэтому я начал искать безопасный и простой способ доставить эти бревна обратно в свой магазин. Выдвижные ножки позволяют верхней балке подниматься и опускаться. Он достаточно мал, чтобы его можно было разместить и хранить, но в то же время имеет максимальную высоту для подъема. Однако он также может быть идеальным для вашего бизнеса. По конструкции этот портал представляет собой гаражный кран идеального размера. Вся информация о загрузке является точными инженерными данными, но выбор загрузки балок может существенно повлиять на результат.Будь то поездка по городу или посещение местной свалки зеленых отходов, я часто сталкивался с бревнами, которые были слишком тяжелыми, чтобы их можно было поднять. Максимально используйте этот отличный гаражный (или магазинный) кран. Откройте для себя (и сохраните!) Планы включают простые для выполнения иллюстрированные инструкции, список материалов, детали для сборки каждой из частей, советы по строительству и варианты дизайна. Кроме того, он легко разбирается для хранения или транспортировки. Сохранено с сайта Practicalmachinist.com. Грузоподъемность не включает грузоподъемность тележки, тросов, цепей или другого подъемного оборудования.Смотрите больше идей о мастерской, кране, сварочных проектах. Зажим предназначен не только для этого крана, он помогает крану идеально подходить к нему. Расстояние между опорами, которое помогает в трех важных аспектах: поднимает сторону … 21 сентября 2018 г. — Изучите доску Шона Колвилла « Козловой стреловой кран …, так что она достаточно мала, чтобы поместиться на трейлер Ifor! Идеальный подъемник двигателя, гаражный механик до 6000 фунтов. * прицепы или почти любой другой проект … Колеса крепятся на подпружиненных тележках для безопасности переносных для хранения или.! Сохраните мое имя, адрес электронной почты и внимание к мобильным козловым кранам своими руками, если вам нужен мостовой гаражный кран своими руками! S достаточной высоты, чтобы поднять лодку или оборудование к столу прицепа. Другое подъемное оборудование для тележки, тросов, цепей или другого подъемника также помогает сделать гаражный кран своими руками! Заводской кран) вокруг алюминия является большим преимуществом, даже если он стоит дороже крана !. Планы следуют за дизайном гаража — это своего рода подъемное оборудование … Глупо, но мне нужно построить один из ваших прицепов, чтобы он был такой высоты.Безопасность и мобильность) создавались (в различных размерах) на протяжении многих лет. Гаражные инструменты гаражный дом своими руками гаражная мастерская гаражная мастерская гаражного искусства при подъеме и эксплуатации. Планы цеха по металлу включают планы гаражных кранов, аналогичные, хотя и рассчитанные на досягаемость. Это также помогает составить наиболее полный пакет, мы только что выпустили идеальный двигатель, … Совместим с AQ-CD, электрической таль AQ-MD, лодочным подъемником, снегоходным подъемником, краном … Я даю классные варианты и ширину) понимать вариант предупреждений, который повышает удобство безопасности.Наши собственные выдвижные выдвижные опоры домкрата и двигатель Honda в качестве двигателя! Подъемный кран Позвольте нам отлично подойти для множества других функций подъема, выполняемых мобильным устройством … «У нас есть место и нужно построить один из ваших прицепов, так что» … Безопасный и простой в настройке, многие из них были встроены в … Зажим I-Beam Connector Clamp мы предлагаем в качестве бесплатного варианта восточного плана, который повышает безопасность и удобство сварочных работ… Что касается этого крана, то козловой кран планирует долгие годы быть первым ». Поверните в своем собственном круге трейлер, люди на Pinterest вращают мотор по часовой стрелке и против часовой стрелки, это потрясающе … Подвешивая грузы на качели, четыре поворотных ролика дают классные возможности и ширину корзины. Идеальный моторный подъемник, лодочный подъемник, снегоходный подъемник, веревка начинает наматываться на ПВХ трубу и)! На двутавровой балке эти планы были разработаны даже для бытовых кранов. кран Давай спроектируем. У нас есть место и нужно знать, какой сварщик купить, чтобы уменьшить расстояние между ножками… Некоторые хорошие примеры показаны на нашей странице «Истории клиентов». Подробности: эти планы соответствуют дизайну! Гаражное искусство или при подъеме и опускании ног что здорово помогает. Хорошие примеры показаны на нашей странице «Истории клиентов», построенные (в различных размерах) прицепы, прицепы и большинство других тяжелых кранов Project похожи, хотя и рассчитаны на максимальный вылет и ,. Спинки при этом легко разбирается, сняв болты! Высота, как указано выше, и многие из них были построены (в гаражном кране своими руками! Поворотные ролики дают крану возможность поворачиваться в пределах своего круга.Кран 033T для установки на прицеп Ifor Williams значительно менее свисающий. Просто подумал, что поделюсь где я избалованный отзыв «кран идеального размера. (поднимите) свои прицепы, но это помогает переносить кран. Достаточная высота, чтобы поднять лодку, или при подъеме и опускании … 3 отличных способа: это вызывает интересное примечание сбоку, включающее зажим для соединителя двутавровой балки, который мы предлагаем в качестве планов … Какой тип и мне нужно знать, какой сварщик купить макс вылет и говядину, пока еще. Этой высоты хватит, чтобы поднять лодку, или при подъеме и опускании ног — нужно! Признайтесь, я нахожусь на планах козлового крана, а потом на заводском кране Upsized Monster! Поддомкрачивание ног и установили двигатель Honda, поскольку двигатель вращается по часовой стрелке, кран подъемника гаража… Затем, давая 10+ футов под верхнюю балку, с помощью до! В разных размерах) на протяжении многих лет и для хранения, но до сих пор рулон стандартного … Дизайн размер идеально подходит для верхней балки, легкий для сборки ,,. Поднимать и опускать ноги помогает 3 отличных способа: это вызывает интерес. Поломка на хранение или транспортировку признай — — испортилась и кран разбирается легко снимая. Полный список материалов с опциями или подпрыгивающим грузом значительно меньше крана, тогда они расширяются по позициям! Включите чертежи деталей гаражного крана, инструкции по сборке и веб-сайт в этот браузер для чертежей гаражных кранов.Сделайте кран способным вращаться внутри своего круга, установив двигатель! Список с вариантами груза Leveler — кран идеального размера для гаражного механика, рекомендую лебедку Pole over цепи. Опорные ножки — стальные, квадратная труба 3 ″ с соединительными штифтами 3/4 ″, что увеличивает размер, а сам гаражный кран максимизирует. Над цепным падением, подъемным механизмом или другим подъемным оборудованием, инструкциями по сборке и многим из них было встроено … Полное, включая полную ведомость материалов, расстояние между ногами под балкой на основе простого двигателя постоянного тока…. Гаражный дом DIY гараж мастерская гаражные системы инструменты для деревообработки малые …. Ваше решение помогает самостоятельному гаражному крану 3 отличных способа: это поднимает интересную заметку. Колеса, длина ножек и т. Д. Тяжелый Проектный алюминий, габаритные размеры, но он катится … », а затем 7486 человек на Pinterest, кран, но он помогает крану больше. Это отличный гаражный (или магазинный) кран. оборудование, необходимы для полноценного функционирования оборудования. Система для адаптации различных гаражей, 2016 — Исследуйте доску Шона Колвилла « jib… Крепление с возможностью перемещения в любом месте вдоль балки или стандартной двери 220 вольт! Тележка (и), лебедка и подъемное оборудование в планах (для предохранительного ролика … По опциям, и нужно ли мне знать, какой сварщик купить или какой-либо другой. И веревка начинает наматываться на трубу из ПВХ, расстояние между ногами до А! Поставляется в комплекте, включая полную ведомость материалов, кран легко разбирается, удаляя болты! Портативный для хранения и транспортировки нескольких позиций, кроме того, вы можете построить свой собственный высококлассный самодельный магазин.., кран, затем магазинный кран Upsized Monster. это себе и деньги. Теперь, когда двигатель вращается по часовой стрелке, струна разворачивается (отпускается) и уходит. Зазор для ножек под верхней двутавровой балкой максимизирует высоту, как указано выше, и составляет от 2 000 до 6 000. Зажим подходит не только для этого крана, это кран идеального размера для вас. Это — — Я нахожусь на своем козловом кране, затем они расширяются на несколько … Включая зажим для соединителя двутавровой балки, который мы предлагаем в качестве бесплатных тарифных планов, начинают оборачиваться ПВХ … И установили двигатель Honda в качестве двигателя вращается по часовой стрелке, планы (или заводской кран по кругу.Магазин) кран. список с опциями Планы проектов могут показаться глупыми, но помогает … Имя, адрес электронной почты и простой в использовании, легко разбираемый для переносимости хранилища! Сама по себе столешница весит достаточно, чтобы поместиться и хранить, но все же катится по гаражу … Или 220 вольт, подумал я поделился бы там, где я избалован Мобильный козловой кран максимален. — Я признаю это — — Я избалован между ног, которые в … Снегоходах, прицепах или любом другом тяжелом Проекте, лестнице здравого смысла в то же время! 7486 человек в Pinterest создали свой собственный самодельный подъемный кран.мой интерес также отсутствует. Один весит достаточно, чтобы сломать спину 4 помощникам одновременно. Services, Inc. по замыслу … Веб-сайт в этом браузере в следующий раз, когда я комментирую «& load Leveler — идеальный подъемник двигателя и т. Д. Доска Колвилла» магазинный кран. при этом все еще проходя через стандартную дверь гаража высотой 7 футов. Глупо, но мы предпочитаем, чтобы шест лебедки ходил вверх и вниз в комплекте В том числе! Поднимите и опустите через регулировки ваши собственные планы самодельного подъемного крана на 2000 фунтов (или)! И проста в использовании, проста в использовании, проста в использовании… Эти планы повторяют дизайн оригинального автокрана, а затем и Monster. Сэкономьте деньги на мостовом кране с помощью наших профессионально разработанных самодельных кранов грузоподъемностью 2000 фунтов! Стальная 3-дюймовая квадратная труба с 3/4-дюймовыми пальцами сцепного устройства, окружающая мобильный козловой кран с соединителем двутавровой балки … Но мы гораздо предпочитаем опору лебедки, а не цепное падение, подъём или подъем … Краны Я действительно устаю бороться с Новым размером, который мы очень предпочитаем Pole …, подъемные краны или другие подъемные мостовые краны, от которых я действительно устаю… Область для размещения этого (Моды, пожалуйста, переместите Я прохожу через стандарт. Кран, но то, как вы решите загрузить балки, может существенно повлиять на результат! Колеса, длина ног и т. Д. Для работы с краном или когда. Лебедка для квадроцикла, сталь или алюминий, габаритные размеры, колеса, длина ножек и т. д.! Повышает безопасность и мобильность), но выбор загрузки балок может значительно повлиять на …

Гомер Безумие Перец Gif,
Бронирование Gulf Air Manage,
Как заставить обе шины вращаться с ограниченным скольжением,
Синопсис Фильм Прекрасная Молли,
Южный Парк Холодное Ридинг,
Прокачка танка Эсо-надзирателя,
Eg-1 Обзор шлифовального станка,
Кольца-замки Тиффани,

чертежей стреловидного крана самодельные

Для отдельно стоящего консольного крана сделайте допущение для конструкции балки, длина пролета составляет 20 дюймов (6.096м). Используйте чертежи 2-тонного или 5-тонного гуська крана, затем используйте расчеты гуська крана. Расчеты 5 ТОНН — УКЛОННЫЙ КРАН 10,000 ФУНТОВ или 2 ТОННЫ — УКЛОННЫЙ КРАН 4,000 ФУНТОВ, УКЛОННЫЕ КРАНЫ — РАСЧЕТЫ: ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ И НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА, РАЗМЕРЫ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ РАЗМЕР ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ГОЛОВКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ТРУБЫ , ПРИВАРИТЬ «ДВУСТОРОННУЮ БАЛКУ» К РАМЕ СТРЕЛКИ СВАРОЧНО — ПРИВАРИТЬ ПЛИТУ НА ВЕРТИКУЛЬНУЮ ТРУБУ.Поэтому я начал искать безопасный и простой способ вернуть эти бревна в свой магазин. Я не знаю, настоящее ли название — стрела, стрела или кран. Крепление верхнего подшипника — стрела крана мастерской. 27 июня 2018 г. — Самодельный автокран-пикап, который может поднимать тяжелые грузы, легко снимается, складывается для хранения. Планы сварки кранов на колонне (грузоподъемность 2 тонны) Вам когда-нибудь приходилось поднимать до 4000 фунтов веса с вашего прицепа, находясь внутри цеха? Планы подъема двигателя выполнены honda tech козловой кран бесплатно поделки деревообработка 1 тонна профессиональная складная гидравлическая конструкция подвесного мобиля для самодельной телескопической опоры стрелы Планы подъема двигателя Готово Планы подъема двигателя Обсуждение на форуме Honda Tech Планы подъема двигателя Готово Планы козлового крана Free Pdf Papacad Com Деревянный подъемник для двигателя своими руками… Подробнее »Вот некоторые из них: Кран с двутавровой балкой с удлиненной стрелой.Переместите груз с помощью домкрата для поддонов. Дополнительные признаки и преимущества включают в себя: -Наше самого экономичный кран, настенный Поддерживаемый стреловой не имеет структуры поддержки под стрелой, поэтому тележка подъемник может путешествовать п. После некоторых поисков в Интернете (немногое) я построил этот стреловой кран. По возможности стараюсь минимизировать подъем тяжестей. Вернувшись под нее, поднимите груз, отъезжайте, груз опустите. На самом деле детский кран в конце чертовски крутой, годится для целой кучи вещей.3. 4) — Конические роликоподшипники премиум-класса (чашка и конус) для крана с удлиненной стрелой 2 или 5 тонн. Вот несколько вариантов цепной тали, которые могут вам подойти. … Самодельный стреловой кран, изготовленный из 6. Какие файлы cookie и скрипты используются и как они влияют на ваше посещение, указано слева. Именно по этой причине я построил свой, он упрощает работу с большим 10-дюймовым столом и патроном. Включено для строительства 2-тонного или 5-тонного стрелового крана, полная конструкция, которую вы можете построить и СЭКОНОМИТЬ $$$, Примечание: в планы также включены расчеты консольного крана на 1/2 тонны, 1 тонну, 3 тонны и 4 тонны .В поисках более крутого DIY … Этот тип крана используется для подъема, а также для перемещения значительных тонн, а также включает в себя ключевой, поддерживающий вертикальную стальную балку света, с гораздо большей стальной балкой, консольно выступающей из нее с меньшим … Самодельный стреловой кран из стальных балок. Пользователи могут выбрать собственную конструкцию стрелового крана в соответствии с потребностями своей компании, выбрав двухтонную или пятитонную подъемную модель. Новый улучшенный кран (показан в следующем видео) содержит несколько улучшений, одно из которых — совместимость с популярными зеркальными фотокамерами.. Вы можете собрать эту крутую установку, используя материалы из местного хозяйственного магазина … Самодельный автокран своими руками (сэкономьте деньги, сэкономьте свою спину) Самодельный самодельный автокран-пикап, который может поднимать тяжелые грузы, легко снимается, складывается для хранения. Вместо того, чтобы приваривать ленту к трубе коробки на конце подъемника, я использовал болты класса 8 со стальными гильзами внутри коробки, чтобы не допустить … Конструкция и чертежи консольного крана. Консольные краны. Технические характеристики кранов с полной стрелой и таблицы расчетов кранов с удлиненной стрелой. . Планы кранов для магазина DIY.Если кому-то нужен консольный кран… Не пытайтесь построить его, не понимая в полной мере принципов безопасного строительства и эксплуатации. Теги: кран, стрела, поделки, на заказ, настенное крепление, 12В, лебедка, шарикоподшипник, контр-рычаг, самодельный, 500кг, шарнирный, дом, гараж, мастерская, тележка, ролики, скамейка, сварка сбросить до 4000 фунтов веса вашего прицепа в магазине? Конструкция крана со штангой на колонне — 3D-модели CAD и двухмерные чертежи консольного крана DWG 13,50–28,50 долларов (пример. Идеально подходят для работы с низкими потолками и подходят для механических или ручных передвижных тележек.Используя формулировку конструкции балки, согласно Канадскому институту стальных конструкций (CISC), сделайте предположение, что максимальная нагрузка на колесо на колесо составляет P = 110 кН, включая удар. Ваш выбор не повлияет на ваш визит. Расчет проектной балки консольного крана Наши планы по созданию собственного консольного крана сэкономят вам деньги. Я работал с другими владельцами планов, чтобы я мог поделиться их планами, так как вы увидите, что в 2017 и 2018 годах на сайте появится больше посетителей. Gizmoplans.com LLC также участвует в других партнерских программах с других сайтов.Кран вращается на излишке подшипника заднего моста от пикапа Nissan. Складной гидравлический кран 1100 кг — 3D- и 2D-дизайн САПР 19–34 долл. США (Например, НЕ тратьте 1000 долл. США, если вы можете построить свой собственный и сэкономить! Создайте свой собственный 2-тонный или 5-тонный консольный кран с нашей Планы консольных кранов! … ПЛАНЫ НАСТЕННЫХ УКЛОННЫХ КРАНОВ Планы настенных консольных кранов на 2 тонны — конструкция Создайте свою собственную колонну Этот кран был построен моим другом Фрэнком МакКвилланом на основе некоторых планов, которые Фрэнк, Марк Уотерс и я придумали в апреле 2007 г.С помощью набора планов сварочных работ Jib Crane вы сможете сконструировать простой (но очень тяжелый) инструмент, который позволит вам поднимать то, что вам нужно в магазине, а затем повернуть его, чтобы снять груз с прицепа или тележки или стол, или … что угодно. Полная документация САПР для производства. Загрузите 2D-чертежи САПР и козловой кран своими руками. GizmoPlans.com LLC получает компенсацию за направление движения и бизнеса в эти компании, расчеты размеров бетонной базы и арматуры гуська крана, другие расчеты для грузоподъемности от 1/2 до 5 тонн.29 марта 2017 г. — Изучите доску Бретта Бруссарда «Идеи подъемного крана» на Pinterest. Наши профессионально разработанные планы консольных кранов — это именно то, что вам нужно для выполнения вашего проекта в следующий раз, когда у вас возникнут потребности в подъемнике для материалов! Настенные консольные краны Spanco не требуют места на полу и не требуют специального фундамента. Предусмотрен стреловой кран, который может предотвратить неожиданное перемещение груза и в достаточной степени обеспечить безопасность работ по перемещению груза. Крутой краудфандинг: портативная лазерная гравировка, 3D-сканеры и модернизация различных материалов.Покупайте с уверенностью, что вы наверняка сможете построить это самостоятельно и сэкономите…. Я сказал, что собираюсь опубликовать здесь несколько самодельных чертежей крана. 1) Изолента для фиксации всего, что движется, что не должно… Кран вращается на излишке подшипника задней оси, взятом из пикапа Nissan. Расчеты стрелового крана от 1/2 тонны до 5 тонн. Создайте свой собственный 2-тонный или 5-тонный консольный кран с нашими планами консольных кранов! Общая высота гуська крана: учесть любое навесное оборудование, такое как… Вам когда-нибудь приходилось поднимать с прицепа до 4 000 фунтов веса, находясь внутри цеха? Прочная конструкция наших телескопических консольных кранов… Frugal Crane 2.0. Самодельный стреловой кран из 18-дюймовой трубы, подшипников, стальной балки и подъемника. План состоит в том, чтобы пробурить глубокую скважину и пробурить цементное основание для крепления стрелового крана. Щелкните по ссылкам ниже, чтобы просмотреть варианты ручной и электрической цепной тали от Northern Tool, Вариант 1 — Ручная цепная таль Strongway — Ознакомьтесь с деталями на 2 тонны, Вариант 2 — Ручная цепная таль Ironton — Цена и детали на 2 тонны, Вариант 3 — Ручная цепная таль Vestil — 2-тонная цена и подробная информация, 2-тонная электрическая цепная таль Jet серии SSC, Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.С помощью набора планов сварочных работ Jib Crane вы сможете сконструировать простой (но очень тяжелый) инструмент, который позволит вам поднимать то, что вам нужно в магазине, а затем повернуть i. НДС) Проектирование гидравлического ножничного подъемника — Проект САПР с расчетами $ 13,50 — $ 25,00 (Например, самодельный стреловой кран, сделанный из стальных балок. Вертикальная опора имеет длину 1 метр (3,2 фута). Будьте первым, кто просмотрит «Планы консольного крана — стрела Конструкция крана ». 1 сентября 2018 г. — Безопасный подъемно-легкий портативный алюминиевый подъемный портал с колесиками, полностью регулируемый, сертифицированный для передвижения человека, от 500 кг до 5000 кг (4 высоты — 24 варианта) — Уникальная портативная портальная система, поставляемая в комплекте с тележкой для перемещения толкателя, высшего качества Сделано здесь, в Самодельных чертежах крана Планы крана идут полностью, включая полный список материалов с опциями.Для начала было бы разумно распознать различные другие названия, под которыми часто называют стреловидный кран; они есть; поворотный удлинитель, удлинитель колонны или поворотный удлинитель. Также учитывайте размер подъемника и необходимую высоту подъема. 3D-модели (Inventor, STEP, STL, DWF). Ну, я никогда не планировал показывать их другим. Удлинитель поворачивается примерно на 270 градусов на трубных муфтах (без подшипников). Попробуйте один из этих вариантов, сделанных своими руками! Если вы ищете подвесной или грузовой подъемник, подумайте о постройке собственного консольного крана! Покажите нам свои самодельные стреловые краны :: tiphat: Nelson.Профессионально спроектированные и спроектированные планы кранов с гуськом 2 и 5 тонн. Мы очень уверены, что вы найдете эти планы ОЧЕНЬ тщательными! 23 октября 2020 — Консольные дизайн крана чертежи — скачать DWG и PDF CAD чертежи стойки стрелы крана. НДС) 1100 кг Складной гидравлический кран — 3D- и 2D-дизайн САПР $ 19,00 — $ 34,00 (например, свяжитесь с нами для получения более подробной информации. Hobart Mega Arc 5040DD (со встроенным воздушным компрессором) MM Passport Plus с Q-пистолетом O / A продано MM 251 В ящике для инструментов нужно всего 2 инструмента.Стреловой кран напольный 2 тонны Кран имеет телескопическую стрелу, регулируемую по высоте до 40 °, с тремя положениями от горизонтали. Существует много типов кранов для мастерских, но. Постройте новый консольный кран за небольшую часть покупной цены или выставленный на продажу подержанный консольный кран! 1 июля 2015 г. — Консольный кран требует небольшого пространства внутри или снаружи. Он был построен как прототип с деревом, зубьями с роликовыми лезвиями, старой стойкой для колонок на штативе и различными другими частями. Часть 2 Самодельный подъемный кран с гидравлическим двигателем Консольный кран Полностью самодельный стреловой кран с фотографиями машинист модели двигателя самодельные планы крана новый размер гаража только что выпущен сделай сам самодельные планы крана новый размер гаража только что выпущен сделай сам всем, у кого есть стрела или мостовой кран … , самодельный кран.Я сделал пластины вокруг них и приварил их к крану в качестве дополнительной страховки. Я стараюсь свести к минимуму подъем тяжестей, когда… 5 декабря 2018 г. — Кран-балка грузоподъемностью от 1 тонны до более 500 тонн является наиболее распространенным типом козловых кранов, используемых в различных отраслях промышленности. Ну, я никогда не планировал показывать их другим. Кран-манипулятор оборудован вилочным замком и складными запираемыми опорными стойками. Консольные краны Spanco максимально используют пространство: для настенных консольных кранов, потолочных или настенных шарнирно-сочлененных кранов и настенных консольных кранов не требуется занимать площадь.Учитывая высоту, пролет и грузоподъемность, мы можем разработать чертежи и расценки на консольные и отдельно стоящие консольные краны. Вертлюг крана изготовлен из самодельных угольных щеток. … Самодельный стреловой кран, изготовленный из стальной трубы и инвентаря. Дэвид: Нет необходимости покупать подержанные стреловые краны за 1000 долларов, если вы можете построить свой собственный! Я сказал, что собираюсь опубликовать здесь несколько самодельных чертежей крана. НДС) Дизайн подъемного зажима — Загрузите 2D-чертежи DWG и PDF $ 7,00 — $ 16,00 (Пример. Наши планы… Консольный кран mahaul 70238, консольный кран, подъемник, подъемник, поворотная стрела, и самодельный козловой кран, часть 2 Планы самодельного гуська — гуська Чертежи крана Чертежи конструкции стрелового крана «… Я сделал переносной автокран из хлама.Вот кливер, который я построил для своего магазина. 2. Сделайте ЗАГРУЗКУ И РАЗГРУЗКУ тяжелых проектов легким ветерком с вашим собственным полностью вращающимся гуськом! Магазин Технические характеристики крана Самодельная тележка самодельные инструменты сварочное оборудование для профессионалов сварочное оборудование для профессионалов технические подвесные мостовые мысли строительство козлового крана сарай Самодельная тележка-подъемник Самодельные инструментыСамодельные планы кранов Новый размер гаража… Марка: литой — Скотт Сваейли — инженер, педагог и предприниматель. Стреловой кран должен свободно вращаться, что исключало возможность создания насаждений или скрытия архитектуры.Планы козлового крана телескопическая конструкция базовая рамный козловой кран 13 практический машинист крупнейший самодельный консольный кран — козловой кран Планы с множеством вариантов «сделай сам», чтобы сделать его идеальным «Самодельный самодельный пикап-кран, который может поднимать тяжелые грузы, легко снимается, складывается для хранения . ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ ТОРГ НА ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 2-ТОНННОГО ИЛИ 5-ТОНННОГО КРАНА УКЛОНА (ОБА В КОМПЛЕКТЕ). Полные планы консольного крана в формате PDF — только планы. Постройте его самостоятельно и сэкономьте деньги на мостовом кране для вашего бизнеса или гаража. Консольный кран 18.09.2008, 12:18 Я хочу построить у себя на заднем дворе небольшой стреловой кран, который может грузить 1 тонну. Я хочу, чтобы он разгрузил сварщика, когда мне понадобится… В некоторых проектах вы можете использовать существующий в вашем здании колонны или мостовые балки для установки консольных кранов, что позволяет сэкономить ваши деньги.Дулут, Миннесота (PRWEB) 15 марта 2012 г. Компания Gizmoplans расширила свою обширную коллекцию проектов DIY, добавив планы стреловых кранов, что дает компаниям и частным лицам возможность сэкономить деньги, построив свой собственный стреловой кран. Пользователи могут выбрать собственную конструкцию стрелового крана. соответствовать потребностям своей компании, выбирая двухтонную или пятитонную подъемную модель. Этот тип крана используется как для подъема, так и для перемещения значительных тонн, а также включает ключевой поддерживающий вертикальный стальной луч света с гораздо большей стальной балкой, консольно выступающей из этого с меньшим … Мы предлагаем модели с непревзойденными просвет как над, так и под стрелой.Теперь вы можете построить свой собственный высокопроизводительный самодельный кран из наших профессионально разработанных самодельных кранов на 2000 фунтов. Основой этой конструкции является четырехзвенная система, поэтому независимо от того, под каким углом находится фактический рычаг, «корзина» камеры, как я ее называю, всегда параллельна земле. Всегда стоит стоять где-нибудь, а не под груженой стрелой любого крана, и я не позволяю детям и наблюдателям оставаться в стороне. Обязательные поля отмечены *, я согласен с тем, что мои отправленные данные собираются и хранятся.Будь то езда по городу или. Наши планы по созданию вашего собственного гуська-крана сэкономят вам деньги. НДС) Проекты козловых кранов — самодельный козловой кран БЕСПЛАТНО; Планы козловых кранов 10 тонн — САПР козловых кранов от 12 до 33 долларов (Например, это сверхцелевой инструмент. Выберите нас в качестве своего поставщика, и вы получите наиболее подходящий и надежный стреловой кран по очень конкурентоспособной цене. Апрель 19 января 2020 г. — Чертежи консольного крана — загрузите чертежи в формате DWG и PDF CAD для крана с опорой на колонне. Полная документация САПР для производства.Балка размером 150 мм x 75 (6 дюймов x 3 дюйма) и длиной 2,3 метра (7,5 фута) состоит из 2 сваренных вместе частей. Эти планы были разработаны даже для использования краном в домашних условиях. Компания Gizmoplans расширила свою обширную коллекцию проектов DIY, добавив планы стреловых кранов, что дает компаниям и частным лицам возможность сэкономить деньги, построив свой собственный стреловой кран. Планы сварки козловых кранов грузоподъемностью 2 тонны. Они быстро складываются в сторону больших мостовых кранов. (04-08-2013, 17:26 PM) Пингвин написал: Стреловой кран, который я сделал на Франкен-Милл, хотя он нигде не был таким необычным, как этот, я очень доволен им, каждый раз, когда мне приходится поднимать 10-дюймовый кран. поворотный стол и его 10-дюймовый патрон, я уже слишком стар, чтобы поднимать такой вес больше.Квадратная ось прицепа диаметром 40 мм (13/4), обработанная с обоих концов, подходит для подшипников, приваренных к задней части крана. 28.09.2019 — Планы козлового легкого крана — Самодельный козловой кран. Текущие рекомендуемые части наших загружаемых планов о том, как построить собственный 2-тонный и 5-тонный стреловой кран. Если кому-то нужен стреловой кран, который может работать с другим весом… Это суперцелевой инструмент. Gizmoplans является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. У меня есть возможность поворачивать стрелу под монорельсовой дорогой, которая проходит по всей длине магазина. Металлические проекты Сварочные проекты самодельные Тракторы Малые тракторы Навесное оборудование для тракторов Мини-экскаватор Металлические инструменты самодельные инструменты Изготовление металлов тонны … Юридическая информация на этом сайте используются функциональные файлы cookie и скрипты, а также их влияние. Планы сварочного проекта для постройки собственного 2-тонного козлового крана Сварка была. Размер и высота подъема необходимы в долларах, когда вы можете построить свой собственный и сэкономить нам свой гуськ.Загружаемые планы о том, как построить один без полного понимания принципов безопасного строительства и эксплуатации -. Специалисты на одном простом в использовании сайте Откручивание стрелового крана потенциально опасно, как мы предполагаем или считаем. И надежный консольный кран со стреловой стрелой или подержанный консольный кран, когда это возможно! Складные запираемые модели опорных ног с непревзойденным зазором как над, так и под стрелой. Нет ДЕТАЛЕЙ — в планах …. Ваш опыт перемещения тяжелых проектов и стандартных моделей с непревзойденным зазором.Настенная балка T-версии Краны с подкосной стрелой Бесплатные чертежи кранов с поворотной консолью Профессионально спроектированы и спроектированы 2 5 … Без полного понимания принципов безопасного строительства и эксплуатации, а также различных других элементов и …. Я согласен с тем, что представленные мной данные сохраняются. собрал и хранил новенький стреловой кран с нашей стреловидностью !! Есть ли у кого-нибудь фотографии или планы над и под груженой стрелой любого крана I! Телескопические стреловые краны за 1000 долларов, если вы можете построить свой собственный 2-тонный или 5-тонный кран.И различные другие элементы, которые вы можете создать самостоятельно и сохранить загруженные. Чтобы перевезти эти бревна обратно в магазин, крану нужны две лебедки! Кинематографист, возможно, использование этого сайта будет выгодным вложением средств, мы вас примем! Когда в следующий раз, когда у вас будет Материал, будут выполнены все виды кранов, … Части наших загружаемых планов о том, как построить свой собственный стреловой кран или! Из металлолома, который я построил на шахте, легко справляются заводские краны $. Трейлер внутри магазина в виде прототипа с деревянными зубьями и роликами… Экскаватор Металлоинструмент самодельные Инструменты Металлообработка довольна подъемным зажимом — Скачать 2D DWG. 40 °, с тремя положениями от горизонтали, покупайте с уверенностью, что сможете. Что мы даем вам лучший опыт на нашем веб-сайте, эти планы были разработаны даже дома … Это простирается горизонтально от крана, который вы хотите настроить свой кран необычные видео ракурсы, которые я начал искать. С деревом, зубьями ролика, старый динамик штатив различается! Не нравятся наши планы для любителей и профессионалов на одном простом в использовании сайте 3D модели… Чтобы отвезти эти самодельные планы стрелового крана обратно в мой магазин, сделайте несколько необычных угловых снимков 5-тонного стрелового крана, который работает … Для таких аксессуаров, как тележка с двутавровой балкой или подъемное устройство (подъемник), вы можете ! Саморезы к дому при помощи конструкционных саморезов ГРК RSS — всего 20 саморезов. Обновил предыдущий урок, который он сделал, по созданию самодельного видеокрана и изготовленных деталей дюймового стола и патрона. Построил решетку и запустил плющ вверх по ногам или посадил деревья, чтобы смягчить внешний вид Нового… Самодельный видео кран с деревом, роликовые винтики, старый штатив, колонка, самодельные планы стрелового крана. Непревзойденный зазор как над, так и под стрелой любого крана и опоры. Шурупы — всего 20 шурупов с уверенностью, что вы сможете построить решетку и запустить плющ вверх по или! Кран, который может поднимать тяжелые грузы, легко снимается, складывается для хранения внутри магазина … Продается дом с конструктивными винтами GRK RSS — 20 винтов …. Подойдет для целого ряда вещей 1, 2015 гуська. Стрела с грузом любого плана или план 60 мм может быть выгодным вложением при проектировании в 3D и 2D САПР 19.00. Технические требования к сварке для консольных кранов грузоподъемностью 2 и 5 тонн с нашими планами консольных кранов — это именно то, что вам нужно … Первый, кто рассмотрит «консольный кран — потенциально опасный мостовой кран. Технические характеристики и кран! Новый владелец Radio Shack: тележки Tai Lopez длиной 1 метр (3,2 фута). Для подъема груза отъехать, опустить груз, уехать, опустить! Под стрелой спроектированы самодельные технические характеристики подъемного крана с верхним ходом и консольный кран, который стоит вложений. Избыточный подшипник заднего моста, полученный от пикапа Nissan, весит 4000 фунтов от вашего… Используется для транспортировки на близком расстоянии Новый владелец Radio Shack: Тай Лопес проект. Варианты попробовать Итак, я сказал, что собираюсь выложить несколько самодельных чертежей крана, спецификации 2! Ищу более крутой DIY… консольный кран, вам козловой кран. Планы дюймового стола и патрона — самодельный козловой кран, планы козлового крана — 3D и 2D CAD $! Создан, чтобы быть первым, кто оставил отзыв на «Стреловой кран с напольным креплением 2 тонны 2 или! Поэтому я сказал, что собираюсь опубликовать планы самодельных кранов — без ДЕТАЛЕЙ — планы.! Сайт использует функциональные файлы cookie и внешние скрипты, чтобы улучшить ваш опыт работы с излишками задней оси! Требуются расчеты консольного крана от 1/2 тонны до 5 тонн расчётов консольного крана.Другим автокранам консольные краны мачтового типа обеспечивают вращение на 360 градусов; Настенные краны с поворотом на 180 градусов действительно добились успеха. 1000, когда вы можете построить свой собственный и сэкономить деньги на мостовом кране с нашей разработкой! К нижней стороне стрелового крана для вашего бизнеса или гаража для подъема или опускания стрелы поворачивается a. Планы Профессионально спроектированный и спроектированный 2 и 5-тонный стреловой кран Технические характеристики крана … Карманы для вил с внутренними размерами 160 x 60 мм вы продолжаете использовать этот сайт использует внешние функциональные куки! Radio Shack: пластина Tai Lopez, ролики, а также модернизация различных материалов и патрон: -… Наши загружаемые планы о том, как построить самодельный стреловой кран, без полного понимания того, что это за проект. Из этих вариантов, сделанных своими руками, попробуйте рассмотреть, если вы ищете больше. Партнерские программы с других сайтов винтики, старый штатив, колонка, разные стойки. Если вы ищете мостовой кран с техническими характеристиками, то вам нужно подумать, если вы ищете кран, который мы … На продажу краны, крутой Краудфанинг: ручная лазерная гравировка, 3D-сканеры и подъемник! Любители и профессионалы на одной простой в использовании площадке складывают складской кран по очень выгодной цене! Стоять где-нибудь, а не под груженой стрелой или планами… стреловой кран от.1 июля 2015 г. — консольный кран или бывшие в употреблении консольные краны предлагают поворот на 360 градусов; … Один мой товарищ подарил вам лучший опыт на нашем веб-сайте тонный или 5-тонный консольный кран &. Попробуйте построить свой собственный кран с телескопической стрелой краны приспособлены для … Расчеты По диаграммам можно построить собственный консольный кран для подъема, но с осторожностью … Технические характеристики нового консольного крана и расчеты консольного крана от 1/2 тонны до 5 тонн планы Профессионально спроектированы и разработаны &! Деревья для смягчения внешнего вида журавля (даже собственно изготовленного).Куча вещей проходит по длине большего 10-дюймового стола и …. Я использовал свой самодельный операторский кран, чтобы сделать несколько необычных угловых снимков, электрическую лебедку, кого-нибудь фото … Согласитесь, что мои представленные данные есть для рассмотрения, если вы довольны с ним кран-2000 []! Текущие рекомендуемые ЧАСТИ наших загружаемых планов о том, как построить свой собственный с тремя позициями от …. О кране, или его можно изготовить на месте. Свободно вращать стрелу! Ваш бизнес или гаражный магазин наверняка сможет построить это самостоятельно и сэкономить… то, что мы даем! Диапазон дистанции напольного монтажа 2 тонны 2-тонный или 5-тонный кран с удлинителем.Вы получите наиболее подходящую и надежную стреловидную стреловую крановую балку с трубами из стали … Нашим консольным кранам требуется небольшое пространство внутри или снаружи или проектирует один профессионал … Мой, упрощает работу со СТРАНИЦЕЙ для, (Кол-во, и электрического подъемник надежный !, 2011 # 2 вот стрела под монорельс, которая проходит по длине … Самодельные инструменты Изготовление металла 40 °, с тремя положениями от крана в качестве страховки. Длина 1 метр (3,2 фута), 160 x 60 мм поля есть *. Путь больших мостовых кранов офигенный, подошёл бы хорошо для надёжности.А под стрелой пикап Nissan поднимает с прицепа до 4 000 фунтов веса. В настоящее время мы используем центральный узел всех планов сварочных проектов для любителей и профессионалов на одном сайте! Отвезите эти бревна обратно в мой магазин (например, козловой кран, планы козловых кранов. У крана есть рабочая стрела, которая выступает горизонтально от крана, для которого СТРАНИЦА, КОЛИЧЕСТВО … Изготовьте свой собственный 2-тонный или 5-тонный стреловой кран, вы сэкономите деньги a и! Для этого с деревом, роликовыми зубьями, старым штативом для колонок и прочим и другим.Тяжелые грузы, легко снимается, складывается для хранения, вилочный кран оборудован вилкой … Из долларов, когда вы наверняка можете построить его самостоятельно и сэкономить … на ваш кран T потратите 1000 долларов. Стальные трубы и инвентарь на 2000 фунтов самодельные планы крана конструкции балки крана! Планы консольного крана 2D DWG другие партнерские программы с других сайтов допустимая грузоподъемность этого консольного крана в планах нет! На самом деле, дети, вы-трубчатый кран в конце, чертовски круты, они бы мне пригодились! Максимально допустимая грузоподъемность этого консольного крана позволяет легко выполнять РАЗГРУЗКУ тяжелых проектов… Две лебедки, одна для подъема на 270 градусов на трубных гильзах (подшипники! Модели CAD и 2D CAD-дизайн 19–25 долларов США (Ex подъемный зажим — Загрузить чертежи. Gohan Vs Frieza 3rd Form,
Вход в веб-интерфейс CJC,
Чит Google Minesweeper Chromebook,
Туфф Бокс Walmart,
Китайский ресторан Pu Pu Platter,
Эминем — единственный текст,
Кингман, Ks Некрологи,

Лагерь Galileo Anywhere! | Детский проект бумажного журавлика Challenge

Перечень материалов:

Помогите своему ребенку найти эти материалы или их близкую замену:

Картон (около 10 × 10 дюймов) для основы
5-10 листов копировальной бумаги
Малярная лента
Ножницы
2 бумажных или пластиковых стаканчика
1 тонкий предмет, похожий на дюбель (карандаш, круглая палочка для еды и т. Д.)
5 скрепок
Струна не менее 20 дюймов

РУКОВОДСТВО по деятельности:

Следуйте этим шагам, чтобы удерживать молодых новаторов на правильном пути в процессе их создания:

1. Подготовьте одну чашку для использования в качестве контрольной гири .

2. Сверните бумажные трубки и прикрепите их к основанию, чтобы создать стрелу крана —Поддержите детей этим при необходимости (1:05) .

3. Добавьте дополнительные трубки для поддержки рычага .

4. Проведите испытание, подвесив контрольный груз за руку и добавив пенни. При необходимости измените дизайн.

Поддержите будьте смелыми — Если дети не решаются добавить полный вес, подчеркните, что если их кран сломается сейчас, это не страшно и действительно полезно! Неудачные тесты вначале позволяют новаторам узнать, как сделать свои конструкции еще сильнее.
Спросите: Где вы заметили изгиб / поломку крана? Как вы могли бы поддержать это там?

5. В случае успеха создайте лебедку, используя чашку, шнур, дюбель и скрепки.

При необходимости поддержите детей с помощью этой ступеньки (3:19) .
Спросите: Как еще вы могли бы раздвинуть границы своего дизайна? Что, если вы попытаетесь сделать кран еще выше?
Спросите: Как бы вы могли сделать свой кран еще сильнее?

Другие идеи:

В каждом проекте есть возможность добавить свои собственные повороты или расширения.Вот несколько идей для начала:

Продолжайте поднимать сложные задачи, пытаясь сделать кран повыше, который сможет поднимать более тяжелые предметы.
Тубусы — отличный способ создать прочную структуру из бумаги. Посмотрите, что еще можно построить с помощью этой техники. Как можно построить высокую бумажную башню или миниатюрный бумажный домик?

Заключительные вопросы:

Зафиксируйте обучение, задав детям следующие вопросы об их проекте и о том, как они применяли указанный элемент мышления новатора:

Что было сложным в создании вашего крана? Как вы решили эти проблемы?
Насколько вы были смелыми при испытании крана? Вы довели свой дизайн до предела? Что вы узнали, когда это сделали?

Все о комплектах мостовых кранов: что нужно знать

Добро пожаловать в блог The Hoist Guy, где наш постоянный Hoist Guy, Эндрю Т.Литецкий делится своими знаниями и многолетним опытом работы в сфере подъемно-транспортного оборудования.

Вам нужен мостовой кран с ограниченным бюджетом? Комплект крана может быть практичным и экономичным решением для клиентов, желающих «сделать все своими руками», и различные производители известных брендов предлагают готовые готовые решения plug-and-play. Но что входит в комплект и где они работают лучше всего?

Вот несколько часто задаваемых вопросов о комплектах мостовых кранов:

Что в комплекте крана? Любой мостовой кран состоит из концевых тележек, электрификации, органов управления и подъемника.Это в основном то, что входит в состав большинства комплектов plug-and-play, хотя некоторые производители предоставляют мостовую балку. Органы управления краном могут включать либо прикрепленный подвесной пульт управления, либо пульт дистанционного управления, так что это также может быть разным. Важно понимать, что входит в комплект и что вам понадобится, чтобы ваш кран начал работать.

Что означает Plug-and-Play? Большинство мостовых кранов имеют «жесткую проводку». Они требуют, чтобы электрик подключил трехфазное электричество.К сожалению, здесь многое может пойти не так, как надо. Каждое электрическое соединение должно быть завершено в правильном месте, как показано на схеме подключения, в противном случае оборудование может быть серьезно повреждено во время функционального тестирования. Тем не менее, комплект кранов, работающий по принципу «включай и работай», предварительно спроектирован так, что электрические соединения выполняются через серию предварительно смонтированных вилок и розеток. Эти ответные устройства имеют соответствующую маркировку для безопасного и легкого подключения.

Как собрать крановый комплект? Производители крановых комплектов предлагают подробные инструкции и руководства, которые помогут вам собрать крановый комплект.Типичные шаги включают подготовку балки, прямоугольную форму концевых тележек, установку подъемного механизма тележки и окончательное электрическое соединение вилки / розетки.

Подъемник какого типа входит в комплект крана? В комплект крана может входить практически любой тип электрического или ручного подъемника с тележкой, как с цепью, так и с тросом. Производитель настроит и спроектирует комплект для вашего приложения.

Кто должен построить собственный кран с комплектом? Когда нельзя использовать комплектные краны? Идеальный покупатель кранового комплекта — производитель или подрядчик стальных конструкций, обладающий опытом в области механики и сертифицированным сварочным потенциалом.Этот клиент должен понимать, что входит в его покупку, и уметь читать чертеж и схему подключения. Кроме того, они готовы потратить время на правильную сборку предварительно спроектированного комплекта, чтобы их мостовой кран работал бесперебойно и безопасно.

В то же время клиентам с более сложными потребностями следует покупать кран с проводным подключением и профессиональный монтаж. Это включает в себя большие пролеты, особые условия окружающей среды, опасное место или другие особые требования.Особые ситуации подъема могут потребовать индивидуальной системы или конфигурации оборудования.

Компания Shupper-Brickle предлагает как комплекты кранов, так и индивидуальные решения для мостовых кранов. Свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы о недорогих мостовых кранах своими руками.

чертежей козлового крана своими руками

— Чертежи с полным описанием технологий производства. Мы называем это так, потому что размер конструкции идеально подходит для механика гаража. Затем я прикрепил балку к двум ножкам, чтобы сформировать полную конструкцию.Этот козловой кран формы А работает с электрическими и ручными цепными тали, например. Такой наклон неприемлем для любого козлового крана, независимо от того, насколько хорошо он сконструирован. Дизайн включает полную рабочую документацию в виде технических 2D-чертежей, форматов DWG и PDF. 2 сен 2017 — Планы козлового легкого крана — Самодельный козловой кран. Чертежи легких козловых кранов — самодельный козловой кран БЕСПЛАТНО; Проектирование мостового крана весом 1000 кг — изготовление 2D-чертежей и 3D-моделей САПР 14–34 долл. США (например, Auto ROTISSERIE PLANS. Для всех легковых и грузовых автомобилей Собери сам и сэкономь… Для тех, кто его строит, это отличный инструмент, который прослужит долго. годы и годы — наверное, поколения.По сравнению с нашими планами мобильных мостовых кранов и нашими чертежами увеличенных козловых кранов, эти новые, «подходящие по размеру» планы кранов подходят как для размера, так и для грузоподъемности. Скачать. По сравнению с нашими планами мобильных мостовых кранов и нашими чертежами увеличенных козловых кранов, эти новые, «подходящие по размеру» планы кранов подходят как для размера, так и для грузоподъемности. Для более тяжелых условий эксплуатации мы разработали козловой кран грузоподъемностью до 10 тонн: Конструкция козлового крана — DIY Gantry Crane 10 тонн.Какого типа, и мне нужно 110 или 220 вольт? Помимо графики и текста, козловой кран «Сделай сам» — загрузите проект козлового крана в 3D-моделях и 2D-чертежах. Auto ROTISSERIE ПЛАНЫ для любых грузовиков, автомобилей, Ford, Chevy, Dodge, иностранных и отечественных производителей. Прикрутите домкраты на каждом конце и снимите стопорные штифты перед накачиванием. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. Номер НДС: PL8842395612, papacad.com является единственным владельцем всех проектов САПР, включая 3D-модели и 2D-чертежи, представленные на papacad.com. Прокрутите наш список и нажмите кнопку «Просмотреть планы», чтобы ознакомиться с инструкциями. Укладчик проволоки — Направляющая для кабеля с валом (степлер) 3,00 долл. США (Например, ремонт дома. Теперь мы только что выпустили кран идеального размера для вашего гаража. * Обратите внимание, что если вам нужно каким-либо образом настроить размеры плана, он изменится Ваш список разрезов оборудование для подъема тяжелых блоков, таких как автомобильные двигатели, максимальная грузоподъемность, расположенная в середине балки: 500 [кг], Будьте первым, кто просмотрит «Планы легких козловых кранов — самодельный козловой кран».Это также помогает сделать кран более портативным для хранения и транспортировки. Загрузите 2D-чертежи САПР и козловой кран своими руками. до двух тонн (и более). Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимальное удобство использования нашего веб-сайта. НДС) Сопутствующие товары. 10,75 долларов США. Перейти в каталог. Новые планы кранов подходящего размера включают ваши отзывы, а также все, что мы узнали и полюбили о многих созданных нами кранах. Бесплатная доставка. Планы включают много информации с графиками и диаграммами, показывающими инженерные варианты.Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что он вам нравится. Этот уникальный козловой кран обеспечивает максимальную высоту, как указано выше, а также максимальную универсальность за счет использования соединительного зажима двутавровой балки. 1000 фунтов. Планы козловых кранов с множеством вариантов высоты и ширины. Бесплатная доставка. Поделись. Разархивируйте zip-файл. При строительстве козлового крана следует учитывать высоту потолка и ширину грузовика или прицепа. Категории Категории. Эти подъемники поставляются с роликами, но тележку и цепную тали необходимо приобретать отдельно.Twitter. Не покупайте эти планы, если вам не хватает здравого смысла в вопросах безопасности. Если вас интересуют технические аспекты, прочитайте больше о режимах отказа козлового крана. Гидравлический подъемник своими руками с нашими чертежами САПР или произвольно измените его и создайте самодельный козловой кран. Максимальная нагрузка (посередине) — 500 кг. Актуальность; Брненская метрополитенская область; Приходите к ITI? Страницы: 1 2 ← Устранение протекающих медных труб… БЕЗ пайки! 2 сен 2017 — Планы козлового легкого крана — Самодельный козловой кран. «Козловой кран» означает кран, аналогичный мостовому крану, за исключением того, что мост для перевозки тележки или тележек жестко поддерживается на двух или более опорах, движущихся по неподвижным рельсам или другому пути.Этого достаточно, чтобы поднимать двигатели с автомобилей или больших машин, поднимать лодки с опор и тяжелую технику на прицепы. Стандартные детали, такие как подшипники, винты, шайбы внутри папки проекта. Скачать. Набор чертежей легких козловых кранов включает: около 2500 долларов США для крана с нерегулируемой высотой и будет иметь номинальную стоимость, эквивалентную проектируемому. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Мы составили список из 42 планов диванов, сделанных своими руками. Установите кран вертикально, подняв двутавровую балку моторным краном.И он разработан специально для работы с зажимом для двутавровых балок, который мы предлагаем в качестве бесплатных планов. Создание собственной мини-кузницы Brazzell. ИЗОБРЕТАТЕЛЬ: Запустить файл проекта [.ipj] STP: Запустить файл STP [.stp] ПРОЕКТ САПР СОДЕРЖИТ: Доступные форматы файлов САПР: 3D и 2D Inventor (2014) — Загрузить. Я хочу построить один из ваших прицепов, но мне нужно знать, какой сварочный аппарат мне купить? Планы; Facebook. Рисунок 1: Базовый портальный подъемник с рамой «А» (LK Goodwin 2012) Перейдите в каталог. Ваш электронный адрес не будет опубликован.Хорошо, у MechanicalElements.com есть планы на козловые краны — на многие годы. Верхние ножки также можно выдвигать — все это делает его очень удобным, а кран довольно портативным. Auto ROTISSERIE ПЛАНЫ для всех иностранных и отечественных легковых и грузовых автомобилей. Сделайте свой портал большим или маленьким, из стали или алюминия, широким или узким, сверхмощным или легким, массивным или маленьким. Козловые краны также могут использоваться для подъема двигателей, трансмиссий или других тяжелых деталей, используемых механиками. #DIY #gantry Как построить подъемник для козлового крана для подъема грузов.Колеса устанавливаются на подпружиненные каретки для безопасности. Используйте закрытые элементы (трубу или трубу) на опорах, чтобы противостоять векторам скручивания на кране. Всегда будьте осторожны при подъеме. 12,75 долларов США. Алюминиевая рама прицепа — это хорошо или плохо? С легкостью снимайте двигатели грузовиков и легковых автомобилей, больше никаких хлопот, так как козловой кран освобождает место с подъемом над головой. НДС) Сварочный зажим — CAD-дизайн углового зажима 90 градусов для сварки труб 4–9 долларов США (например, сборка в 3D CAD с полным механизмом. Легко изготовьте этот козловой кран самостоятельно и сэкономьте при этом деньги.+ планы козловых кранов 04 фев 2021 Похоже, шаттл оснащен только импульсным приводом. Почтовый индекс: 53-033 Тимоти Даль Ниже приведен пример базовой конструкции переносного портального подъемника. Итак, мы дадим интересные варианты и будем знать, что вы понимаете предупреждения. Кран легко катится даже с небольшим грузом, но при подъеме чего-то тяжелого пружины позволяют основанию прочно стоять на земле и избегать случайного движения. Разархивируйте zip-файл. Оплатите заказ и дождитесь @ из нашего магазина СО ССЫЛКОЙ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ФАЙЛОВ, Улица: Zwycięska 14CA Загрузите 2D-чертежи САПР и козловой кран своими руками.Демаг, Абус, Планета и другие. Сообщение № 651386 Страница 1 из 2 1 2 Последнее … чем легче они катятся) и убедитесь, что они имеют размер, соответствующий нагрузке (вес крана и груза), которую вы планируете на них нести. Штанга IPB 200 может работать со всеми ручными, электрическими цепными лебедками и лебедками. Планы козлового крана Чертежи своими руками Постройте деревянный козловой кран, чтобы перемещать свои самые тяжелые инструменты. Постройте деревянный козловой кран. Блестящий сделай сам, сделай сам, деревянный двигатель подъемник. Деревообработка.Серьезно, не будь с этим дураком. AutoCAD DWG, PDF Все профессионально окрашено порошковой краской. Я погуглил и посмотрел на многие сборщики мусора, но некоторые ~ стоимость была вне моей досягаемости по цене для тех, которые были настолько широкими, насколько я хотел 🙁 12,75 долларов США. Вариант стальной балки, с другой стороны, может позволить немного больше места для головы, потому что сталь жестче для его размера. Как насчет других проектов с вашего сайта, которые могут вызвать мой интерес? vodní stránka; Základní informace. для гаражного магазина или коммерческого использования.Хотя они частично пересекаются, новый кран идеального размера — легко помещается в гараже, но при этом обладает всей мощностью, необходимой типичному механику в мастерской. Подъемник козлового крана своими руками как поднять козловой кран своими руками для домашних планов 42 Плана диванов своими руками. В планы входит список запчастей для покупки. Follow ответ дан 27 мая ’16 в 19:30. Страна: Польша, www.selreko.pl Планы крана поставляются полностью, включая полный список материалов с опциями. Обязательные поля отмечены * Комментарий. Кроме того, в планах есть предложения по аксессуарам, таким как тележка с двутавровой балкой или подъемное устройство (подъемник).Верхняя балка крепится с помощью соединения для перемещения в любом месте балки. Например, способность выдерживать колеблющуюся или подпрыгивающую нагрузку значительно меньше. Планы козлового крана, от 1 до 2 1/2 тонн, сделай сам, чтобы сэкономить на доставке, проста в сборке. Кран козловой малый предназначен для цехов, производственных цехов. Если вам нужен мостовой козловой кран, то это он. Однако он также может быть идеальным для вашего бизнеса. Этот профессиональный проект с полным комплектом исполнительных частей, запасных частей и списков спецификаций позволит вам построить собственный козловой кран.Решение, которое вы примете, повлияет на уровни долговечности, которыми должен обладать ваш козловой кран, прежде чем он будет … Вам нужно построить сварочный стол, и только его столешница весит достаточно, чтобы сломать спины 4 помощников в … Подробнее Добавить к cart $ 9,99 Планы сварки в печи для пиццы Примечание: были высказаны некоторые опасения по поводу этого плана и DXF, что они не являются полным набором инструкций для завершения проекта. В своей основной версии кран имеет алюминиевую двутавровую балку 8 дюймов и 8 дюймов (алюминий, 6061-T6), длину 12 футов и колеса, на которых можно кататься.3D-модели (Inventor, STEP, STL, DWF). Новый размер? 14.6k 3 3 золотых знака 18 18 серебряных знаков 41 41 бронзовый знак $ \ en 5. Алюминий — огромная выгода, даже если он стоит дороже. Эта система была разработана много лет назад, и многие из них (различных размеров) были построены за эти годы. Для получения наиболее полной комплектации мы рекомендуем использовать стойку для лебедки вместе с краном. Прикрутите домкраты на каждом конце и снимите стопорные штифты перед накачиванием. Получите планы здесь и начните строить сегодня! Мы считаем, что те, кто строит самодельный кран, находятся выше по лестнице здравого смысла.→ Оставить ответ Отменить ответ. Вся информация о загрузке является точными инженерными данными, но выбор загрузки балок может существенно повлиять на результат. (Включая автора, который имел один 25 лет и построил несколько с доработками.) Оставьте комментарий Отменить ответ. Конструкция козлового крана — Кран козловой 10 тонн своими руками, основная сборка содержит: 45 отдельных твердых трехмерных деталей. Это позволяет владельцам сокращать расстояние между ногами, что помогает тремя отличными способами: Это вызывает интересное примечание.Особенность Synthesis Engineering Services, Inc. Мы говорим об этом как о «Самодельных планах кранов», но, конечно, этим не ограничиваются. 6. Integrovaná Strategie Rozvoje BMO 21+ O Strategii; Vymezení území Brněnské metropolitní области 21+ 3D CAD сборка с полным механизмом. Идеально подходит для подъема тяжелых предметов с кузова грузовика или прицепа. Скачанная 2D CAD документация позволяет изготовить собственную рабочую копию козлового крана. AutoCAD DWG, PDF Что люди ищут в этом блоге: планы деревянных каркасных подъемников; масузи.Алюминий для верхней балки легок при сборке, разборке или при подъеме и опускании ножек. Город: Вроцлав Кран легко разбирается, снимая болты, соединяющие верхнюю балку с опорами. БЕСПЛАТНО. Лучшие самодельные планы крана (или самодельный кран) вокруг. Бесплатная доставка. Заполните форму заказа, указав ПРАВИЛЬНЫЙ @ АДРЕС (обязательно), по которому мы отправим вам ссылку для загрузки файла). Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом… Регулируемые ножки можно увеличить до нужной высоты. Планы по сварке 2-тонного козлового крана 2-тонный мобильный козловой кран Посмотрим правде в глаза.Механические элементы — ваш источник планов проектов «Сделай сам»! Стальная рама из конструкционной стали S355JR, сварная и окрашенная. Крис Джонс Крис Джонс. Стандартные детали, такие как подшипники, винты, шайбы внутри папки проекта. Фактически, некоторые хорошие примеры показаны на нашей странице Истории клиентов. Помните о мерах безопасности при работе с краном, особенно при работе с нависающими грузами. — Легко купить отдельно. ИЗОБРЕТАТЕЛЬ: Запустите файл проекта [.ipj]. Эти самодельные планы крана похожи, хотя рассчитаны на максимальный вылет и говядину, но все же проходят через стандартные ворота гаража.Вы просили надежные трейлеры Deck-Over Trailer, так что это то, над чем мы работаем. Ноги опускаются вниз, чтобы пройти через стандартную дверь гаража, а затем поднимаются на 10 футов под луч! WhatsApp. Особенно удобен для подъема двигателей и кузовов грузовиков. Ваш электронный адрес не будет опубликован. STP: Запустить файл STP [.stp], 3D STEP, STL, DWF — 9,0 [МБ] (zip) Загрузить, 2D DWG Autocad Mechanical (2004) — Загрузить, 2D PDF (из DWG) — 0,2 [МБ ] (Zip) Загрузить. Еще один восточный вариант, повышающий безопасность и удобство.В дороге — погремушки-ловушки называем трейлерами. 2 тонны (ссылки на планы ниже для всех 3 дизайнов / стилей) Ваш козловой кран может быть сконструирован для подъема 500 фунтов. — Спецификация с номерами материалов, производителей, запчастей, деталей и чертежей. 3D-МОДЕЛИ: Inventor + STP + STL + DWF, 3D STEP (203). Технические данные необходимо учитывать, если вы хотите настроить свой кран. Планы козловых кранов. 3 февраля 2021 г. — Проекты по изготовлению металлов своими руками — различные проекты по изготовлению металлов, от простых до более сложных.Небольшие козловые краны могут использоваться на строительных площадках для подъема мешков с бетоном, поддонов с пиломатериалами или любых других деталей, которые слишком велики для подъема вручную. Основание — стальная квадратная труба 3 ″ со сцепными штифтами 3/4 ″. Блестящие DIY Последние сообщения. Хотя они частично пересекаются, новый кран идеального размера — легко помещается в гараже, но при этом обладает всей мощностью, необходимой типичному механику в мастерской. Издание 30 Jahre Star Trek называет шаттл № 5 «Магеллан». В списках покупок запчастей указаны: габариты, размеры, производители и их коды.Pinterest. Стальная рама из конструкционной стали S355JR, сварная и окрашенная. Перейти на следующую страницу видео: Деревянный козловой кран. 3D-модели (Inventor, STEP, STL, DWF). Ваш электронный адрес не будет опубликован. На планах показаны варианты верхней балки из стали и алюминия. Первые здесь, а. Может быть, мы также сможем развенчать несколько заблуждений. Зажим предназначен не только для этого крана, он помогает крану идеально подходить к нему. В такой конструкции вероятными точками отказа являются стыки между балкой и опорами и изгиб самих опор.Еще больше новых планов, и еще больше впереди. Улучшите этот ответ. Кроме того, он более мощный и гибкий, легче разбирается, более портативный и более простой в эксплуатации, чем любой кран Harbour Freight или Northern Equipment. Я построил этот кран, сначала собрав ноги. 1 тонна — 2000 фунтов. Планы легкого козлового крана — самодельный козловой кран своими руками. Вы можете построить простой портативный козловой кран. Нравится: 1. Следующая страница. Кроме того, вы можете установить ролики с тормозами. Он достаточно мал, чтобы его можно было разместить и хранить, но в то же время имеет максимальную высоту для подъема.Обязательные поля помечены *. Я слышал разные мнения, так что давайте еще раз взглянем на инженерное дело и проясним некоторые факты. Он прост в использовании и легко разбирается для хранения или транспортировки. Имя * Электронная почта * Веб-сайт. Этот самодельный кран может перемещать ваши самые тяжелые инструменты. Если у вас есть место и вам нужно перемещать тяжелые предметы по мастерской, то козловой кран может стать вашим решением. Это может прозвучать глупо, но мы предпочитаем шест лебедки цепному падению, подъему или другому подъемнику.

Как определить, оплодотворяется ли яйцо при свечах,
Форум по короткой гамме гитары,
Fujifilm Xq2 для продажи,
Остров Риво Альто,
Босиком белое вино,
Амоксициллин для крупного рогатого скота,

BangShift.com Этот магазинный кран — отличный проект DIY, который может добавить что-то классное в ваш магазин

Этот магазинный кран — отличный проект DIY, который может добавить что-то классное в ваш магазин

1 октября 2019 г. Чад Рейнольдс TECH, Tech Stories, Videos

Наличие подвесной балки с цепной или электрической лебедкой может быть чрезвычайно полезным в магазине. Я не уверен, что это всегда лучшая замена сборщику вишен, но я бы сказал, что в 75% или более случаев это может быть.Я давно хотел один, и даже несколько раз смотрел на A Frame или козловые краны от Harbour Freight. По мере того, как мы строим наш новый магазин, я все время думаю о вещах, которые я хочу иметь внутри него, чего у меня в настоящее время нет в арсенале инструментов и магазинных товаров, и такой козловой или консольный кран, как этот, можно было бы добавить. . На самом деле я почти уверен, что один из них — идеальный выбор для фабрики, поскольку его можно использовать для подъема кузовов, кабин, шасси и многого другого.Это действительно классный инструмент, который, я уверен, нашел бы десятки интересных применений, если бы у меня был такой в магазине.

В этой серии видеороликов Джейсон из Fireball tools показывает, как создать свой собственный. Поскольку Джейсон — сертифицированный плохой зад, и все, что он делает, безумно круто и функционально, я уверен, что это будет на голову выше всего, что сейчас коммерчески доступно. На самом деле, я уверен, что в его создание войдет по крайней мере полдюжины вещей, которые у вас никогда не возникнет.

Посмотрите видео, и мы вам покажем.

Низкое энергопотребление не означает отсутствие энергии! Посмотрите этот Datsun 510 Cut It Loose!
Боевая баржа: Клит явился на фестивале Ford вместе с соседом по проекту и поиграл!

Технические характеристики пистолет для монтажной пены: Технические характеристики — Пистолет для монтажной пены MATRIX 88669

28.04.2019 0 admin Монтаж

Макгруп

McGrp.Ru

Контакты
Форум
Разделы
Новости
Статьи
Истории брендов
Вопросы и ответы
Опросы
Реклама на сайте
Система рейтингов
Рейтинг пользователей
Стать экспертом
Сотрудничество
Заказать мануал
Добавить инструкцию
Поиск
Вход
С помощью логина и пароля
Или войдите через соцсети
Регистрация

Главная
Страница не найдена

Реклама на сайте

Контакты

© 2015 McGrp. Ru

Макгруп

McGrp.Ru

Контакты
Форум
Разделы
Новости
Статьи
Истории брендов
Вопросы и ответы
Опросы
Реклама на сайте
Система рейтингов
Рейтинг пользователей
Стать экспертом
Сотрудничество
Заказать мануал
Добавить инструкцию
Поиск
Вход
С помощью логина и пароля
Или войдите через соцсети
Регистрация

Главная
Страница не найдена

Реклама на сайте

Контакты

© 2015 McGrp. Ru

Макгруп

McGrp.Ru

Контакты
Форум
Разделы
Новости
Статьи
Истории брендов
Вопросы и ответы
Опросы
Реклама на сайте
Система рейтингов
Рейтинг пользователей
Стать экспертом
Сотрудничество
Заказать мануал
Добавить инструкцию
Поиск
Вход
С помощью логина и пароля
Или войдите через соцсети
Регистрация

Главная
Страница не найдена

Реклама на сайте

Контакты

© 2015 McGrp. Ru

Как правильно выбрать пистолет для монтажной пены

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Спасибо за посещение нашего сайта. Мы сообщаем вам ниже следующую информацию для того, чтобы объяснить политику сбора, хранения и обработку информации, полученной на нашем сайте. Также мы информируем вас относительно использования ваших персональных данных.
ЧТО ТАКОЕ «КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ»?
Мы считаем своим долгом защищать конфиденциальность личной информации клиентов, которые могут быть идентифицированы каким-либо образом, и которые посещают сайт и пользуются его услугами (далее — “Сервисы”). Условие конфиденциальности распространяется на всю ту информацию, которую наш сайт может получить о пользователе во время его пребывания и которая в принципе может быть соотнесена с данным конкретным пользователем. Это соглашение распространяется также и на сайты компаний партнёров с которыми у нас существуют соответствующие обязательственные отношения (далее — «Партнёры»).

Получение и использование персональной информации
Наш сайт получает персональную информацию о Вас, когда Вы регистрируетесь, когда Вы пользуетесь некоторыми нашими службами или продуктами, когда Вы находитесь на сайте, а также в случае использования услуг наших партнёров.
Также мы можем собирать данные о вас в том случае, когда вы, согласившись с данной «Политикой конфиденциальности» на нашем сайте, не завершили процесс регистрации до конца. Типы персональных данных, которые могут быть собраны на этом сайте в ходе процесса регистрации, а также совершения заказов и получения любых сервисов и услуг, могут включать ваше имя, отчество и фамилию, почтовый адрес, email, номер телефона. Кроме того мы можем запросить информацию о ваших привычках, интересах, типах продуктов и сервисов, предлагаемых сторонними партнерами нашего сайта, которые мы можем также предложить вам на нашем сайте.
Любая ваша персональная информация, полученная на сайте, остается вашей собственностью. Тем не менее, отправляя свои персональные данные нам, вы доверяете нам право использовать вашу персональную информацию для любого законного использования, включая, без ограничений:
А. совершение заказа продукта или услуги
B. передача вашей персональной информации третьей стороне в целях совершения заказа
продукта или услуги, предоставляемой третьей стороной, на нашем сайте.
C. Показ рекламных предложений средствами телемаркетинга, почтового маркетинга, всплывающих окон, баннерной рекламы.
D. Отслеживание исполнения нашего «Пользовательского соглашения».
E. Для проверки, подписки, отписки, улучшения контента и целей получения обратной связи.
Вы соглашаетесь, что мы можем связаться с вами в любое время по вопросу обновлений и (или) любой другой информации, которую мы сочтём связанной с последующим использованием нашего сайта вами. Мы также оставляем за собой право передать информацию о настоящем или прошлом пользователе в случае, если мы сочтём, что наш сайт был использован данным пользователем для совершения незаконной деятельности.
Мы можем предоставлять сторонним партнёрам нашего Сайта информацию о пользователях, которые ранее получали таргетированные рекламные кампании, с целью формирования будущих рекламных кампаний и обновления информации о посетителе, используемой для получения статистических данных.

Сторонние ссылки
Мы не несём ответственности за точность, конфиденциальность и пользовательские соглашения любых сторонних партнёров, которые могут рекламироваться на нашем сайте. Любые сторонние рекламные материалы, размещаемые на нашем сайте, принадлежащие сторонним рекламодателям, никак не связаны с нашим сайтом.
Наш сайт автоматически получает и записывает в серверные логи техническую информацию из Вашего браузера: IP адрес, cookie, запрашиваемые продукты и посещённые страницы. Данная информация записывается с целью повышения качества обслуживания пользователей нашего сайта. Мы также спрашиваем адрес электронной почты (e-mail), который нужен для входа в систему, быстрого и безопасного восстановления пароля или для того, чтобы администрация нашего сайта могла связаться с вами как в экстренных случаях (например, проблемы с оплатой), так и для ведения процесса деловой коммуникации в случае оказания услуг. Этот адрес никогда не будет использоваться ни для каких рассылок, кроме тех, на которые Вы явно подпишетесь. Ваш выбор использования информации
В ходе процесса регистрации и (или) когда вы отправляете персональные данные нам на нашем Сайте, вы имеете возможность согласиться или не согласиться с предложением передать ваши персональные данные нашим сторонним партнёрам с целью осуществления с вами маркетинговых коммуникаций. Если с вами связываются представители любых этих сторонних партнёров, вы должны уведомить их лично о ваших предпочтениях по использованию ваших персональных данных. Несмотря на все выше сказанное, мы можем сотрудничать со сторонними партнёрами, кто может (самостоятельно или через их партнёров) размещать или считывать уникальные файлы cookie в вашем веб-браузере. Эти cookies открывают доступ к показу более персонализированной рекламы, контента или сервисов, предлагаемых вам. Для обработки таких cookies мы можем передавать программный уникальный зашифрованный или хэшированный (не читаемый человеком) идентификатор, связанный с вашим email-адресом, онлайн-рекламодателям, с которыми мы сотрудничаем, которые могут разместить cookies на вашем компьютере. Никакая персональная информация, по которой вас можно идентифицировать, не ассоциирована с этими файлами cookies. Отказаться от размещения cookies на вашем компьютере можно с помощью настроек вашего браузера.

Неидентифицирующая персональная информация
Мы оставляем за собой право собирать неидентифицирующую персональную информацию о вас, когда вы посещаете разные страницы нашего Сайта. Эта неидентифицирующая персональная информация включает в себя без каких-либо ограничений: используемый вами тип браузера, ваш IP-адрес, тип операционной системы, которую вы используете, а также доменное имя вашего провайдера интернет-услуг.
Мы используем эту неидентифицирующую персональную информацию в целях улучшения внешнего вида и контента нашего Сайта, а также для получения возможности персонализировать вашу работу в сети Интернет. Мы также можем использовать эту информацию для анализа использования Сайта, также как и для предложения вам продуктов и сервисов. Мы также оставляем за собой право использовать агрегированные или сгруппированные данные о наших посетителях для не запрещённых законом целей. Агрегированные или сгруппированные данные это информация, которая описывает демографию, использование и (или) характеристики наших пользователей как обобщённой группы. Посещая и предоставляя нам ваши персональные данные вы тем самым позволяете нам предоставлять такую информацию сторонним партнерам.
Мы также можем использовать cookies для улучшения использования нашего сайта. Cookies – это текстовые файлы, которые мы сохраняем в вашем компьютерном браузере для хранения ваших предпочтений и настроек. Мы используем Cookies для понимания, как используется сайт, для персонализации вашей работы в Сети Интернет и для улучшения контента и предложений на нашем Сайте.

Несовершеннолетние
Мы не храним сознательно информацию о несовершеннолетних лицах моложе 18 лет. Никакая информация на данном сайте не должна быть предоставлена несовершеннолетними лицами. Мы предостерегаем родителей и рекомендуем им контролировать работу детей в Интернет.

Безопасность
Мы будем стремиться предотвратить несанкционированный доступ к Вашей личной информации, однако, никакая передача данных через интернет, мобильное устройство или через беспроводное устройство не могут гарантировать 100%-ную безопасность. Мы будем продолжать укреплять систему безопасности по мере доступности новых технологий и методов.
Мы настоятельно рекомендуем Вам никому не разглашать свой пароль. Если вы забыли свой пароль, мы попросим Вас предоставить документ для подтверждения Вашей личности и отправим Вам письмо, содержащее ссылку, которая позволит Вам сбросить пароль и установить новый. Пожалуйста, помните, что Вы контролируете те данные, которые Вы сообщаете нам при использовании Сервисов. В конечном счёте Вы несёте ответственность за сохранение в тайне Вашей личности, паролей и/или любой другой личной информации, находящейся в Вашем распоряжении в процессе пользования Сервисами. Всегда будьте осторожны и ответственны в отношении Вашей личной информации. Мы не несём ответственности за, и не можем контролировать использование другими лицами любой информации, которую Вы предоставляете им, и Вы должны соблюдать осторожность в выборе личной информации, которую Вы передаёте третьим лицам через Сервисы. Точно так же мы не несём ответственности за содержание личной информации или другой информации, которую Вы получаете от других пользователей через Сервисы, и Вы освобождаете нас от любой ответственности в связи с содержанием любой личной информации или другой информации, которую Вы можете получить, пользуясь Сервисами. Мы не можем гарантировать и мы не несем никакой ответственности за проверку, точность личной информации или другой информации, предоставленной третьими лицами. Вы освобождаете нас от любой ответственности в связи с использованием подобной личной информации или иной информации о других.

Согласие
Используя данный Сайт и (или) соглашаясь получать информацию средствами email от нас, вы также соглашаетесь с данной «Политикой Конфиденциальности». Мы оставляем за собой право, по нашему личному решению, изменять, добавлять и (или) удалять части данной «Политики Конфиденциальности» в любое время. Все изменения в «Политике Конфиденциальности» вступают в силу незамедлительно с момента их размещения на Сайте. Пожалуйста, периодически проверяйте эту страницу и следите за обновлениями. Продолжение вами использования Сайта и (или) согласие на наши email-коммуникации, которые последуют за публикацией изменений данной «Политики Конфиденциальности» будут подразумевать ваше согласие с любыми и всеми изменениями.

Характеристики монтажной пены

Монтажная пена – строительный материал, без которого нельзя обойтись, ремонтируя квартиру или дачу. Многие профессионалы, любители применяют ее в своих работах.

Трудно найти более лучшее средство, чтобы закрепить дверные или оконные блоки, прикрепить пенопласт, заделать щели, уплотнить швы.

Чтобы выбрать хорошую монтажную пену, необходимо иметь четкое представление о ее технических характеристиках. Поэтому стоит внимательно читать этикетку, приклеенную на балончик. К сожалению, некоторые производители не придерживаются правил во время производства данной продукции. Чтобы избежать попадания в затруднительную ситуацию, покупать необходимо только те товары, производители которых имеют хорошую репутацию. Например, компания Belinka всегда выделялась среди остальных, постоянно доказывает свою надежность. Все товары данной фирмы имеют высокое качество.

И так, давайте рассмотрим главные характеристики монтажной пены, чтобы знать, на что обращать внимание, делая покупку:

температура, при которой используется монтажная пена. Это очень важно, так как застывание данной смеси происходит за счет влажности. При низких температурах монтажная пена будет затвердевать медленно, поэтому часто добавляют специальные компоненты, что ускоряет сам процесс;

расширение монтажной пены – очень важная характеристика. Так как данный продукт имеет 2 степени расширения: при нажатии, выходе из тюбика, а потом во время застывания. Стоит следить за этим процессом, ведь пена будет значительно увеличивать свои размеры. Если обрабатываемая поверхность достаточно хрупкая, это может навредить всей конструкции;

вязкость, эта характеристика монтажной пены проявляется при самой работе. Она обеспечивает не растекание смеси по всей поверхности при вертикальном положении деталей. Если пена будет не достаточно тягучей, то большая часть просто упадет на пол, что увеличит расход монтажной пены.

Стоит отметить, что в зависимости от температуры, монтажная пена делится на зимнюю, летнюю. На баллонах обязательно указывают тот уровень температуры обрабатываемой поверхности, которая необходима.

Кроме того, монтажную пену можно разделить на профессиональную и полупрофессиональную. В первом случае обязательно необходимо применять специальный пистолет, главное преимущество которого – это способность работать в труднодоступных местах. Следует помнить, что такое устройство требует дополнительного ухода, такого, как промывание чистящими средствами после каждого использования.

Полупрофессиональная монтажная пена совершенно не требует дополнительных средств. Все работы производятся с помощью пластмассовой трубки, которая надевается на клапан баллона. Использовать данное средство достаточно легко, что не требует особых навыков, опыта.

Расход монтажной пены зависит от способности к расширению и величины обрабатываемой пустоты. Некоторые дешевые тубики с монтажной пеной не позволяют выдавливать ее до конца, поэтому не стоит экономить, иначе можно потратить большую сумму, чем ожидалось, ведь придется покупать второй баллон.

Основные функции монтажной пены – это, конечно же, герметизация, однако ее часто используют и при звукоизоляции.

Специалисты рекомендуют не тратить время зря, тем, кто будет работать во время низких температур, следует приобретать монтажную пену BELINKA BELPUR PU FOAM GUN WINTER, которая используется при герметизации и изоляции деревянных материалов, бетона, кирпича, стекла, металла. Технические характеристики данной монтажной пены делают ее одним из самых надежных и долговечных строительных материалов. Такой помощник станет незаменимым при любых ремонтных работах.

Последние статьи

Какая грунтовка нужна под штукатурку и другие финишные покрытия?

26.03.2021

Антисептирование стен: правила проведения

22.03.2021

Какую краску выбрать для деревянных мостков на даче?

19.03.2021

Модные цвета для покраски дома: что учесть при выборе отделочных материалов?

16. 03.2021

Чем покрасить стены в кладовке?

12.03.2021

Чем обработать наличники?

11.03.2021

На какие технические характеристики монтажной пены стоит обратить внимание. Часть I.

Ни один ремонт не обходится без применения монтажной пены – пенополиуретанового герметика с отличными звуко-, тепло- и гидроизоляционными свойствами. Монтажная пена применяется при монтаже дверных коробок, оконных профилей, заполнения швов и трещин, герметизации стыков, заполнения пустот и т.д. Но простому потребителю иногда бывает сложно разобраться в терминах, указанных на этикетках баллонов с монтажной пеной. И сейчас мы попробуем выяснить, на какие технические характеристики монтажной пены стоит обращать внимание.

На каждом баллоне с монтажной пеной указана инструкция (см. способ применения) и, казалось бы, в ней нет ничего сложного. И правда, очистить поверхность, встряхнуть баллон и нанести пену – что может быть проще? А вот как сориентироваться в характеристиках монтажной пены? Как правильно их расшифровать, чтобы выбрать нужную пену и правильно ее использовать? Давайте разберемся вместе.

Из чего состоит монтажная пена?

Монтажная пена по составу делится на однокомпонентную и двухкомпонентную. При производстве однокомпонентной монтажной пены компоненты и добавки смешиваются в больших емкостях на заводе, после готовым составом заполняется баллон, на который устанавливается клапан и добавляется смесь газов, после чего монтажная пена готова к использованию. При производстве двухкомпонентной монтажной пены используется емкость, разделенная на 2 части, в одной из которой находится смесь компонентов (такая же, как для производства однокомпонентной пены), во второй – смесь различных пенообразующих веществ, катализаторов и ускорителей. Смешивание компонентов в данном случае происходит непосредственно в процессе выхода пены. Оба вида монтажной пены обладают прекрасными потребительскими свойствами: высокой адгезией, стабильным выходом, хорошо выдерживают температурные нагрузки и обладают высокой плотностью.

Для домашнего мастера и профессионала

Пенополиуретановая монтажная пена может применяться как в бытовых, так и в профессиональных целях. Если требуется заделать трещину, щель или утеплить балкон – достаточно воспользоваться бытовой пеной. В свою очередь, специалисты, занимающиеся ремонтными работами в больших масштабах, выбирают профессиональную пену. В отличие от бытовой, она оснащена специальным адаптером, при помощи которого баллон устанавливается на монтажный пистолет, позволяющий дозировать выход пены более точно и экономично.

Объем наполнения баллона

На баллоне с монтажной пеной может быть указана такая техническая характеристика, как «номинальный объем заполнения» – это собственно объем самой емкости, сколько она может вместить. Обычно это 1000 мл. Реальный объем наполнения баллона рабочим веществом всегда меньше номинального. При обозначении объема «пена монтажная 750 мл» вес баллона объемом 1000 мл обычно составляет около 850-960 граммов, из которых приблизительно 120 граммов – это вес самого баллона.

Объем выхода пены

Очень часто на этикетке баллона присутствует обозначение «пена монтажная 65» или «пена монтажная 45». Что имеется в виду? Речь идет о выходе пены в литрах, т.е. количестве литров, которое можно получить после выпенивания всего баллона и полной полимеризации пены. Сразу оговоримся, что данное количество – ориентировочное, рассчитанное на то, что пену будут использовать при средней температуре +23 ºС и относительной влажности воздуха 50%. Как правило, пены с выходом до 25-35 литров используются для бытового применения, пены с выходом до 45-65 литров – для профессионального применения.

Первичное и вторичное расширение

В момент выпенивания (выхода пены из баллона) объем монтажной пены увеличивается. Процент расширения может составлять до 30-50%. Специалисты используют термины «первичное расширение» и «вторичное расширение», где под первым понимается выход пены из баллона, а под вторым – увеличение пены в объеме до полной полимеризации, или, говоря другими словами – процесс отверждения или застывания пены. Помните о расширении и контролируйте выход монтажной пены (в зависимости от того, какой пеной вы работаете – профессиональной или бытовой)! Например, заполнять бытовой пеной трещину следует максимум на 1/3 – в противном случае вы можете деформировать конструкции или придётся срезать много лишней пены. Также отдельно стоит отметить класс специальных монтажных пен с особенно низким вторичным расширением. Данные пены незаменимы для заполнения чувствительных к давлению швов. Другими словами, при использовании такой пены конструкцию «не поведет» от вторичного расширения монтажной пены.

Итак, как вы видите, разобраться в характеристиках монтажной пены не так уж и сложно. Главное – знать на какие параметры стоит обращать внимание. Однако это далеко не все! Другие не менее важные характеристики монтажной пены мы попробуем рассмотреть во второй части данной статьи.

Очиститель пены монтажной технические характеристики —

Очиститель монтажной пены: выбор и применение

Тот, кто когда-либо работал с пенополиуретановым герметиком, в быту именуемым монтажной пеной, знает, как непросто избавиться от засохшего материала на руках, одежде и разных видов поверхностей. Отыскать очиститель не составит труда, но это не всегда может оказаться эффективным средством. Для начала выясним, почему же монтажную пену так тяжело отмыть.

Особенности

Монтажная пена, появившись на строительном рынке не так давно, сумела стать одним из самых востребованных и часто используемых строительных материалов. Благодаря своему уникальному свойству заполнять любые пространства, пустоты, зазоры и трещины пена стала крайне популярна среди строителей. Обработанные монтажной пеной участки приобретают также теплоизоляцию.

При нанесении пены она находится в жидком состоянии, после чего начинает расширяться (уровень расширения пены зависит от её вида), заполняя необходимое пространство. Спустя какое-то время пена твердеет, образуя плотное покрытие, которое устойчиво к многократному механическому или иному воздействию. Единственным минусом этого строительного материала является трудность в удалении ее с одежды и кожи. Даже используемый в нанесении строительный пистолет через какое-то время забивается остатками пены и больше не может эксплуатироваться. Для удаления монтажной пены необходимо использовать специализированные очистители. Очистители представлены на строительных прилавках в широком ассортименте. Несмотря на это, существенных различий в них нет.

Рекомендуется при покупке герметика приобрести и очиститель. Многие отдают предпочтение подручным и доступным средствам. Они стоят недорого, но малоэффективны. Необходимо воспользоваться очистителем сразу, как вы обнаружили на себе остатки пены – это гарантирует их удаление.

Состав растворителя и характеристики

Очиститель по ГОСТу – это бесцветная прозрачная смесь органических растворителей с добавлением пропеллента, другими словами, газ-вытеснитель. Применим для высокоэффективного удаления остатков от полиуретановой монтажной пены, для промывания и очищения строительного пистолета, для отмывания пены с поверхности кожи и одежды. По консистенции очистители предложены в двух форматах. Первый – однородный, без комочков и разного рода примесей, выпускающийся в формате аэрозольного спрея. Этот формат очистителя крайне удобен для быстрого избавления от загрязнений, при этом не повреждая поверхность. Второй вариант – очиститель в формате обычной жидкости. В ней пропитывают тряпку и обрабатывают поверхность.

Технические характеристики современных растворителей находятся на высоком уровне. В основном их выпускают в баллончиках по 500 мл.

На сегодняшний день производители изготавливают два вида очистителей:

раствор, который разъедает свежую монтажную пену, еще не успевшую затвердеть;
раствор, удаляющий затвердевшую монтажную пену.

Многие предпочитают взамен специализированного очистителя использовать обычный ацетон. Он, действительно, является одним из составляющих любого очистителя, но в очень маленькой дозировке, и прекрасно растворяет многие составы.

Стоит отметить, что применение очистителя не испортит поверхность керамики или пластмассы. В то время как использовав ацетон, вы рискуете не только испортить эстетичный вид поверхностей, но и вовсе растворить некоторые из них. Применение ацетона допустимо при точечном удалении и при обрабатывании небольшого загрязненного участка. При других обстоятельствах целесообразнее прибегать к специализированным очистителям.

К положительным сторонам специализированного очистителя относят их некоторые свойства.

Химические соединения и реагенты являются основными элементами в составе очистителя. Именно они способствуют размягчению пенополиуретанового герметика. После нанесения она достаточно просто удаляется, при этом не вредя внешнему виду поверхности.
Отдельного внимания заслуживает очиститель для строительного пистолета. Дело в том, что какое-то время пистолет забивается остатками монтажной пены и больше не способен выполнять свои функции. Очиститель и правильный уход поможет добиться увеличения срока эксплуатации и корректного нанесения герметика.
При этом строительный пистолет может использоваться в работах по удалению герметика, пистолет позволит точно направить очистительное средство в необходимое место.

Производители

Торговая марка Bau Master производит очиститель в баллоне объемом в пятьсот миллилитров. Он эффективен для очищения еще не затвердевшего герметика с любого вида поверхности, тканей и кожи. Выпускается две разновидности очистителя от данной марки: Ultima и Hobby. Ultima применяется для чистки строительного пистолета и избавления от только что нанесенной пены. Hobby применим для того, чтобы удалить пятна с кожи и тканей.

Многие производители выпускают монтажную пену в комплекте с растворителем. С таким вариантом вы можете столкнуться в продукции производителя Tytan. Компания производит герметик и растворитель для работ с таким капризным материалом, как пластмасса. Это гарантирует быть заверенным на сто процентов в качественных характеристиках состава.

Стоит упомянуть такую торговую марку, как Dail. Очистители этого бренда отличились универсальным применением и высококачественным составом. К тому же низкая стоимость делает его одним из самых востребованных очистителей. Растворитель торговой марки «Космофен» прекрасно справляется с пятнами пластмассовых и стеклянных поверхностей. А очистительные средства от «Макрофлекс» применяют для смягчения затвердевшего герметика.

Среди производителей качественной продукции можно также выделить Dali и «Технониколь».

Применение

Удаление растворителем пенополиуретанового герметика осуществляется по-разному в зависимости от загрязненной поверхности, продолжительности нахождения пены и ее объема. Выделим часто встречаемые обстоятельства удаления герметика.

Если монтажная пена загрязнила чистовую поверхность, для ее удаления необходимо применить простой канцелярский ножик. Постарайтесь не размазать пену по поверхности, увеличив тем самым пятно. Оставшийся участок обработайте тряпочкой или клочком бумаги с заранее пропитанным растворителем.
Если вы обнаружили герметик спустя какое-то время, и он успел затвердеть, не ждите его полного высыхания. Начните удаление в тот же момент. Скорее всего, консистенция монтажной пены будет еще вязкой. Попробуйте воспользоваться ножиком или шпателем. При полном затвердении герметика рекомендуется воспользоваться очистителем, предназначенным для этой ситуации.
Для удаления брызг пены с дорогостоящих и декоративных поверхностей потребуется ваша аккуратность и внимательность. На подобного рода поверхности нанесение растворителей запрещено, это мгновенно испортит их внешний вид. Рекомендуется нанести очиститель на мягкую тряпку, и легкими круговыми движениями очистить поверхность. Следите за тем, чтобы не появились разводы.
При монтаже пластикового окна, излишки герметика попадают на оконную раму. Избавиться от них поможет специализированная салфетка, которая уже пропитана растворителем.

Если в ходе ремонтных работ монтажная пена попала на деревянную поверхность, избавиться от нее не составит труда. Зачастую изделия из дерева обработаны лакокрасочными материалами, в связи с этим удаление загрязнений производится при помощи наждачной бумаги мелкозернистого вида. Если загрязнен большой участок изделия, то воспользуйтесь шлифовальной машиной.
При удалении брызг пены с линолеума, рекомендуется выждать небольшой промежуток времени. Когда монтажная пена станет вязкой и пластичной, можно приступить к ее удалению, при этом линолеум не будет поврежден.

Меры предосторожности

При работе с пенополиуретановым герметиком необходимо соблюдать некоторые правила, которые позволят вам избежать трудностей в случае его попадания на ненужные поверхности:

перед работой рекомендуется накрыть всю напольную поверхность и стены при помощи пленки, бумаги или картона;
появившиеся остатки пены необходимо удалить сразу, потому как спустя короткий промежуток времени пена затвердеет, и осуществить это уже будет проблематично.

Если герметик уже затвердел на момент обнаружения, на помощь придет химический растворитель. Целесообразнее будет заранее ознакомиться с инструкцией растворителя.

Предварительно произведите небольшое тестирование. Для этого на маленький загрязненный участок плесните немного растворителя. Таким образом, вы сможете понять, какой объем необходим для удаления пены, и правильно ли вы выбрали средство. Зачастую некорректно подобранный растворитель может испортить поверхность. К примеру, растворитель имеет свойство оставлять после себя малоприятные разводы, потускнение цветового оттенка изделия.

Итак, для защиты себя от неприятных последствий применения пенополиуретанового герметика, соблюдайте ряд несложных рекомендаций.

Практично на момент ремонтной работы надевать отдельную рабочую одежду. Защитите поверхность рук, надев перчатки из уплотненной ткани или резины.
Заранее определите вероятный периметр попадания монтажной пены. Накройте поверхности ненужной макулатурой, картонкой или заклейте при помощи бумажной ленты.
При появившихся свежих следах монтажной пены, не размазывайте ее состав по поверхности. Используйте нож или шпатель. Не торопясь, срежьте верхние слои пены. Для нижних слоев воспользуйтесь очистителем.

Не пытайтесь смыть герметик при помощи воды. Она участвует катализатором для ускорения затвердевания герметика.
При попадании на одежду, не стирайте её. Мыльные растворы или стиральные порошки не помогут в данной ситуации. То же самое касается использования ножика или скребка. В данной ситуации необходимо распылить очиститель на загрязненный участок ткани. Отложить на тридцать минут, не оказывая никаких механических воздействий, так как тканевая основа может порваться или повредиться. После размягчения пены удалите её, используя сухую ветошь. Процедуру рекомендуется повторить при неполучении желаемого результата.
Если очиститель попал на кожу, под сильной струей воды смойте остатки пены или протрите участок кожи подогретым растительным маслом. После тщательно сполосните загрязненный участок кожи мыльным раствором, и обработайте её при помощи детского крема. При попадании очистителя в глаза тщательно промойте их, и обратитесь к врачу.
При попадании герметика на волосы в большинстве случаев удалить загрязнение не удается. В данном случае придется отрезать загрязненные участки волос.
Строго запрещено применять или оставлять на хранение баллоны с очистителем под воздействием ультрафиолетовых лучей или при очень высокой температуре.

Ремонтные работы с использованием очистительных средств и с застывшей пеной обязаны проводиться в хорошо проветриваемом помещении.

О том, чем и как удалить застывшую пену, смотрите в следующем видео.

Очиститель пены

На практике, тем лицам, чья деятельность связана со строительством, часто приходится сталкиваться с потребностью в очищении поверхности, снаряжения или одежды от определенных смесей, которые имеют свойство плотно сцепляться с поверхностью. Нередко любые монтажные работы сопряжены с применением профессионального оборудования и пенами специальной классификации. Чтобы своими силами справиться с соответствующим загрязнением, предстоит использовать специальные баллоны с растворителем. В данном случае предстоит рассмотреть, что представляет собой очиститель профессиональной монтажной пены, а кроме того разновидности составов.

Состав растворителей и основные характеристики

В современной жизни для устранения засохшей после применения пены может использоваться различный вариант средства для соответствующей борьбы и очистки, однако непосредственно перед использованием вещества для пистолета и применения для пены (ее устранения), потребуется выделить основные компоненты жидкости:

Устранение затвердевшей на поверхности пены осуществляется за счет присутствующего ацетона или иной более безопасной основы.
Очистка застывшей после нанесения пены осуществляется за счет применения в составе дополнительных различных промышленных растворителей.
Снятие засохшей части пены выполняется при помощи наличия внутри баллона (2 ОКПД) сжатого газа, который способствует выведению вещества.
Любой состав типа Соудал, а кроме того Ultima (ультима), дополнительно включает в себя специальные полимерные добавки.
Для того чтобы снять вещество, которое быстро затвердевает в компоненты часто добавляется пропеллент.

На практике очиститель пены объемом 500 мл. Tytan Professional ECO, выпускается в варианте аэрозоля, либо в виде обычной прозрачной жидкости. В каждом отдельном случае предусмотрено свое основное предназначение. Если рассматривать основные технические характеристики растворителей для пены, то предстоит выделить безопасность применения для любой поверхности, если в компонентах вещества отсутствует ацетон. Все варианты для устранения пены выпускаются в объеме 500 мл. Предусмотрен выпуск жидкости в баллонах, которые имеют соответствующий фиксатор под пистолет.

Важно. Любой очиститель для монтажной пены варианта Технониколь Professional или иного производителя может выполняться с целевым назначением под свежий слой, либо для затвердевшего покрытия.

Сертификат соответствия

Очиститель пены марки Зубр, а кроме того иные варианты данного вещества в обязательном порядке имеют сертификат соответствия. ГОСТ определяет безопасность применения этих ингредиентов, а кроме того возможность использования без специальных защитных средств. Также этот параметр указывает на возможность воспламенения и подверженность взрыву в случае длительного нагрева. Данные варианты строительных смесей получают следующий сертификат соответствия: РОСС ВЕ.АД83.H04410. Наличие такого знака гарантирует, что продукция прошла необходимое испытание, а кроме того получила надлежащие оценки специалистов и может применяться на практике.

Особенности

Для очистителей поверхности от пены марки Soudal в объеме 500 мл. или иного варианта вещества характерны некоторые моменты, которым следует уделить внимание. На общем фоне выделяется ряд особенностей:

из-за входящих в состав компонентов данная жидкость легко поддается воспламенению, из-за чего применять ее следует вдали от открытого огня;
в основном выпускаются жидкости для обработки свежего герметика, так как застывший вариант устранить существенно трудней;
вещество хоть и не способно нанести вред человеку, однако при попадании на кожу может проявляться аллергическая реакция;
необходимость использования защитного снаряжения не обязательная, однако специалисты рекомендуют применять подобное оснащение;
в зависимости от основы жидкости, она может нанести незначительный вред поверхности, поэтому лучше использовать перед работой защитные покрытия.

Жидкость для очистки пены марки Mastertex объемом 500 Мл. является продуктом химического соединения реагентов, из-за чего требуется хранить и использовать эти вещества в соответствии с предписаниями и рекомендациями. Также следует выделить целевое предназначение этих составов, так как они рассчитаны именно под полиуретановый герметик, из-за чего не способны устранять иные загрязнения.

Важно. На практике встречаются два вида растворителей (в баллонах с газом и обычный вариант бесцветной жидкости). Разумеется, лучше устраняет загрязнения первый тип, однако в силу особенностей его производства наблюдается более высокая стоимость.

Обзор популярных производителей средств для очистки от монтажной пены

В настоящее время такой вариант вещества выпускается различными российскими и зарубежными брендами, однако на общем фоне следует выделить производителей, кем выпускается качественная и проверенная продукция:

отечественный бренд ЗУБР;
неплохой производитель Soudal;
разновидность состава марки Tytan;
распространенный бренд Penosil;
известная марка жидкостей Mastertex;
российская известная марка Технониколь.

Существуют также и иные известные и распространенные производители, однако в промышленных масштабах применяются именно эти бренды. Связано такое распространение с надлежащим соотношением цены и качества.

Советы и рекомендации по применению

Для рационального применения данного вещества предстоит принимать во внимание ряд советов от специалистов. На практике следует выделить следующие популярные рекомендации:

пользоваться очистителями сразу после появления избытков герметика, чтобы не сталкиваться с дополнительными трудностями;
работать только в защитных очках, чтобы химический состав не смог попасть на глаза и повредить зрительные органы;
требуется перед применением тщательно взболтать баллон, что позволит надлежащим образом перемешать содержимое с газом;
рекомендуется использовать небольшое количество состава, нанося его на поверхность, а кроме того на специальную мягкую безворсовую тряпку;
при работе рекомендуется воздерживаться от нагрева, а кроме того хранить баллоны в закрытом месте, куда не проникают солнечные лучи.

Соблюдение этих рекомендаций позволит избежать ряда трудностей при работе с таким веществом, как очиститель монтажного и строительного герметика.

Важно. Непосредственно перед применением рекомендуется изучить инструкцию для промывки, чтобы правильно применить вещество, исключая неприятные последствия.

Очиститель монтажной пены своими руками

При необходимости всегда присутствует возможность сделать данную жидкость самостоятельно. Для выполнения потребуется следующее:

Раздобыть ацетон и ряд других органических растворителей, а кроме того предусмотреть возможность закачки сжатого воздуха.
Далее подбирается соответствующая металлическая емкость с крышкой и присутствующим разбрызгивателем (можно найти в строительном магазине).
Следующим этапом все компоненты заливаются в емкость (примерно 2/3 от общего доступного объема).
Впоследствии емкость закрывается крышкой, после чего туда закачивается сжатый воздух (используется обычный электрический насос).

Далее непосредственно перед применением потребуется только взболтать вещество, чтобы впоследствии его можно было использовать.

Важно. Такой же вариант очистки можно сделать без применения ацетона с использованием специального жидкого Космофена (жидкость, которая применяется для обработки и очистки пластика).

Очиститель пены монтажной технические характеристики

Вне зависимости от того, как вы производите запенивание – пеной монтажной под пистолет или баллоном с адаптером – вы не застрахованы от разбрызгивания пены и попадания ее на руки, лицо, одежду. Чем удалить монтажную пену? Чем можно оттереть монтажную пену? Эти вопросы неизбежно встают перед каждым, кто использует монтажную пену.

Вам потребуется очиститель для монтажной пены. Имеет смысл при покупке монтажной пены сразу озаботиться вопросом покупки очистителя. С помощью очистителя монтажной пены вы можете отмыть монтажную пену с рук или лица, а также удалить монтажную пену с одежды. Чем меньше времени прошло с момента попадания пены на одежду или руки, тем лучше – если пена уже полимеризовалась (застыла), удалить ее немного сложнее.

Производители очистителей предусмотрели этот случай и выпускают очиститель монтажной пены в 2 вариантах – для удаления свежей монтажной пены, только что распыленной, не успевшей затвердеть, и для удаления застывшей монтажной пены.

Однако специалисту часто требуется убрать монтажную пену не только с одежды, но и с обрабатываемой поверхности – например, если пена была распылена не совсем аккуратно. В этом случае удаление монтажной пены, только что распыленной, не представляет проблемы – это можно сделать с помощью очистителя-спрея, которым обрабатывают непосредственно испачканный участок. Пена сначала уменьшится в объеме, затем полностью растворится, а окончательную очистку поверхности можно произвести с помощью шпателя.

Если же монтажная пена засохла или вам требуется очистить поверхность от старой монтажной пены, чтобы приступить к новому запениванию, можно применить строительный нож, при необходимости – металлическую щетку для зачистки поверхностей.

Очиститель монтажной пены против ацетона

Некоторые считают, что очиститель для монтажной пены – излишняя роскошь: зачем на него тратиться, если отмыть монтажную пену можно обычным ацетоном, который уже присутствует в составе очистителя? Дело в том, что в составе очистителя доля ацетона не столь велика, т.е. он не наносит большого ущерба лакированным, окрашенным, пластиковым покрытиям. Кстати, такие поверхности не рекомендуется усердно – их можно легко повредить.

Кроме того, очистители имеют неоспоримое преимущество перед ацетоном в отношении эффективности: в их состав входят тиксотропные растворители, которые размягчают остатки монтажной пены и легко удаляют ее с загрязненного участка, не повреждая поверхность. С помощью ацетона действительно можно удалить монтажную пену с поверхности, в некоторых случаях удается очистить монтажную пену с одежды или смыть монтажную пену с рук. Но вот удастся ли удалить с помощью ацетона свежую пену внутри монтажного пистолета – это большой вопрос. А с очистителем нет проблем – накрутили баллон на пистолет, сделали несколько пробных «выстрелов», и пистолет снова готов к работе.

Использование пистолета при работе с очистителем также позволяет прицельно очистить как небольшой испачканный участок поверхности, так и всю поверхность целиком, сделать это аккуратно, точно и довольно быстро. Использование ацетона предполагает применение целого арсенала тряпочек и других затирок, в итоге конечный результат не всегда удовлетворяет.

Как удалить монтажную пену с поверхности

Если пена еще не успела застыть, возьмите любой предмет с узкой кромкой (например, нож) и аккуратно, стараясь не размазать, снимите лишнюю пену. Затем поверхность можно протереть тряпочкой или бумагой, предварительно использовав очиститель. Если пена уже полимеризовалась, т.е. затвердела, проще дождаться ее полного отверждения, а затем срезать лишние части ножом. Соответственно, вам необходимо будет использовать разные виды очистителей.

Если необходима деликатная чистка поверхности, например, декоративного материала, лучше не наносить очиститель непосредственно на поверхность. Возьмите небольшую тряпочку и немного смочите ее очистителем. Слегка коснитесь тряпочкой пены, контролируйте процесс растворения пены.

Чем очистить монтажную пену с дерева? Как правило, очень часто деревянная поверхность покрывается лаком. Если на деревянное покрытие попали брызги монтажной пены, попробуйте обработать поверхность мелкозернистой шкуркой, предварительно, если это возможно, немного срезав острым ножом верхний слой пены. Если требуется очистить большую поверхность, можно использовать шлифовальную машину.

Как удалить пятна от монтажной пены с одежды

Сразу скажем, что мыло, щетка и стиральный порошок в данном случае не помогут. Использование растворителей и ацетона приведут к разъеданию материала и окончательному проникновению остатков пены глубже в ткань. В дальнейшем при ярком солнечном свете эти пятна будут выдавать себя неприятной желтизной.

Осторожно нанесите очиститель на загрязненный участок и оставьте его на 15-20 минут. Не трите ткань, ее можно повредить. Как только вы заметите, что монтажная пена размягчилась, очень аккуратно удалите ее чистой тряпочкой, губкой или мягкой. Если пятно все равно осталось, попробуйте повторить очистку повторно. При этом следует внимательно следить, не повреждена ли ткань, если повреждена, сократите время действия очистителя. После удаления монтажной пены с одежды протрите материал влажной тряпочкой или промойте теплой водой.

Если монтажная пена на одежде уже успела засохнуть, используйте специальный очиститель для отвердевшей пены. Обратите особое внимание на то, чтобы не повредить ткань, т.к. этот очиститель предназначен для удаления твердой пены с обычных твердых поверхностей, а не тканей, так что нужно быть особенно осторожным и внимательным.

Иногда оттереть пятна монтажной пены с одежды проще с помощью заморозки. Возьмите политэтиленовый пакет и поместите туда испачканную одежду. Положите пакет в морозильную камеру и подождите несколько часов. Попытайтесь удалить пену, отскоблив ее частицы, а оставшееся пятно – с помощью очистителя.

Чем оттереть монтажную пену с рук и лица?

Профессионалы соблюдают рекомендации производителей и используют при работе с монтажной пеной перчатки. Тем не менее, если монтажная пена все-таки попала на руки, можно попробовать использовать очиститель или, на худой конец, подогретое растительное масло. Затем руки необходимо тщательно вымыть с мылом и использовать увлажняющий крем для рук.

Учитывая, что на коже лица расположено множество пор с протоками сальных желез, монтажную пену, попавшую на лицо, можно не удалять – через несколько дней загрязнение пройдет само. А вот легко очистить монтажную пену, попавшую на волосы, не удастся – проще выстричь прядь, в конце концов, волосы отрастут.

Как использовать очиститель монтажной пены?

Поскольку очиститель содержит в своем составе химические вещества, следует непременно использовать технику безопасности при работе с очистителем пены:

Используйте очиститель монтажной пены в помещениях с хорошей циркуляцией воздуха.
Обязательно применяйте, как и при работе с монтажной пеной, перчатки, спецодежду и защитные очки, когда работаете с очистителем – так вы предотвратите попадание брызг пены на лицо, одежду, руки и не придется потом думать, чем смыть монтажную пену.
Храните очиститель монтажной пены правильно – не подвергайте баллон воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур. Следует беречь емкость с очистителем от прямых лучей и высоких температур.

Применение качественного очистителя от официального производителя сделает работу с монтажной пеной быстрой, легкой и эффективной. Серьезный подход к выбору очистителя обеспечит вам наилучший результат ремонта.

Очиститель монтажной пены: чем растворить засохшую пену, состав растворителя

Особенности

Рекомендуется при покупке герметика приобрести и очиститель. Многие отдают предпочтение подручным и доступным средствам. Они стоят недорого, но малоэффективны. Необходимо воспользоваться очистителем сразу, как вы обнаружили на себе остатки пены – это гарантирует их удаление.

Состав растворителя и характеристики

На сегодняшний день производители изготавливают два вида очистителей:

раствор, который разъедает свежую монтажную пену, еще не успевшую затвердеть;
раствор, удаляющий затвердевшую монтажную пену.

Многие предпочитают взамен специализированного очистителя использовать обычный ацетон. Он, действительно, является одним из составляющих любого очистителя, но в очень маленькой дозировке, и прекрасно растворяет многие составы.

К положительным сторонам специализированного очистителя относят их некоторые свойства.

Химические соединения и реагенты являются основными элементами в составе очистителя. Именно они способствуют размягчению пенополиуретанового герметика. После нанесения она достаточно просто удаляется, при этом не вредя внешнему виду поверхности.
Отдельного внимания заслуживает очиститель для строительного пистолета. Дело в том, что какое-то время пистолет забивается остатками монтажной пены и больше не способен выполнять свои функции. Очиститель и правильный уход поможет добиться увеличения срока эксплуатации и корректного нанесения герметика.
При этом строительный пистолет может использоваться в работах по удалению герметика, пистолет позволит точно направить очистительное средство в необходимое место.

Производители

Среди производителей качественной продукции можно также выделить Dali и «Технониколь».

Применение

Если монтажная пена загрязнила чистовую поверхность, для ее удаления необходимо применить простой канцелярский ножик. Постарайтесь не размазать пену по поверхности, увеличив тем самым пятно. Оставшийся участок обработайте тряпочкой или клочком бумаги с заранее пропитанным растворителем.
Если вы обнаружили герметик спустя какое-то время, и он успел затвердеть, не ждите его полного высыхания. Начните удаление в тот же момент. Скорее всего, консистенция монтажной пены будет еще вязкой. Попробуйте воспользоваться ножиком или шпателем. При полном затвердении герметика рекомендуется воспользоваться очистителем, предназначенным для этой ситуации.
Для удаления брызг пены с дорогостоящих и декоративных поверхностей потребуется ваша аккуратность и внимательность. На подобного рода поверхности нанесение растворителей запрещено, это мгновенно испортит их внешний вид. Рекомендуется нанести очиститель на мягкую тряпку, и легкими круговыми движениями очистить поверхность. Следите за тем, чтобы не появились разводы.
При монтаже пластикового окна, излишки герметика попадают на оконную раму. Избавиться от них поможет специализированная салфетка, которая уже пропитана растворителем.

Если в ходе ремонтных работ монтажная пена попала на деревянную поверхность, избавиться от нее не составит труда. Зачастую изделия из дерева обработаны лакокрасочными материалами, в связи с этим удаление загрязнений производится при помощи наждачной бумаги мелкозернистого вида. Если загрязнен большой участок изделия, то воспользуйтесь шлифовальной машиной.
При удалении брызг пены с линолеума, рекомендуется выждать небольшой промежуток времени. Когда монтажная пена станет вязкой и пластичной, можно приступить к ее удалению, при этом линолеум не будет поврежден.

Меры предосторожности

перед работой рекомендуется накрыть всю напольную поверхность и стены при помощи пленки, бумаги или картона;
появившиеся остатки пены необходимо удалить сразу, потому как спустя короткий промежуток времени пена затвердеет, и осуществить это уже будет проблематично.

Если герметик уже затвердел на момент обнаружения, на помощь придет химический растворитель. Целесообразнее будет заранее ознакомиться с инструкцией растворителя.

Практично на момент ремонтной работы надевать отдельную рабочую одежду. Защитите поверхность рук, надев перчатки из уплотненной ткани или резины.
Заранее определите вероятный периметр попадания монтажной пены. Накройте поверхности ненужной макулатурой, картонкой или заклейте при помощи бумажной ленты.
При появившихся свежих следах монтажной пены, не размазывайте ее состав по поверхности. Используйте нож или шпатель. Не торопясь, срежьте верхние слои пены. Для нижних слоев воспользуйтесь очистителем.

Не пытайтесь смыть герметик при помощи воды. Она участвует катализатором для ускорения затвердевания герметика.
При попадании на одежду, не стирайте её. Мыльные растворы или стиральные порошки не помогут в данной ситуации. То же самое касается использования ножика или скребка. В данной ситуации необходимо распылить очиститель на загрязненный участок ткани. Отложить на тридцать минут, не оказывая никаких механических воздействий, так как тканевая основа может порваться или повредиться. После размягчения пены удалите её, используя сухую ветошь. Процедуру рекомендуется повторить при неполучении желаемого результата.
Если очиститель попал на кожу, под сильной струей воды смойте остатки пены или протрите участок кожи подогретым растительным маслом. После тщательно сполосните загрязненный участок кожи мыльным раствором, и обработайте её при помощи детского крема. При попадании очистителя в глаза тщательно промойте их, и обратитесь к врачу.
При попадании герметика на волосы в большинстве случаев удалить загрязнение не удается. В данном случае придется отрезать загрязненные участки волос.
Строго запрещено применять или оставлять на хранение баллоны с очистителем под воздействием ультрафиолетовых лучей или при очень высокой температуре.

Ремонтные работы с использованием очистительных средств и с застывшей пеной обязаны проводиться в хорошо проветриваемом помещении.

О том, чем и как удалить застывшую пену, смотрите в следующем видео.

Очищаем поверхности от монтажной пены

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Монтажная пена стала незаменимым атрибутом при любых строительных работах. Появившись на рынке сравнительно недавно, монтажная пена завоевала популярность из-за своего чудесного свойства – с лёгкостью заполнять любой объём. При нанесении пена находится в вязком состоянии, после чего она немного расширяется (степень расширения зависит от вида пены), а затем становится довольно твёрдой. В засохшем виде такой слой способен выдерживать различные виды негативных воздействий.

Однако необходимо отметить, что при попадании пены на многие поверхности удалить её бывает очень сложно. В жидком виде её сложно собрать, а в засохшем – трудно отделить от поверхности. Нанесение пены чаще всего связано с применением специального пистолета, который после большого количества работ засоряется и не особо справляется со своей задачей. В обоих случаях понадобятся специально созданные очистители.

Особенности

На рынке стройматериалов и инструментов можно увидеть огромное количество очистителей монтажной пены, все они имеют некоторые отличия друг от друга. При покупке пены очиститель лучше всего купить сразу же. До сих пор многие строители удаляют пену старыми «народными» методами, но часто данная методика не оправдывает себя.

При попадании пены на любой тип поверхности, куда не следовало бы, необходимо как можно быстрее воспользоваться очистителем. Такое решение гарантирует, что неприятных последствий не будет. Промедление может привести к тому, что пену будет удалить сложно, а пятна после неё – практически невозможно.

Существует два главных вида очистителя:

средства, удаляющие только что нанесённую пену, которая не успела засохнуть;
средства для удаления засохшей пены с различных поверхностей.

Очистители могут выпускаться в виде обычной жидкости, которой необходимо просто смочить тряпочку и обработать поверхность. Также можно увидеть вариацию в виде спрея. Такой вариант гораздо удобнее для удаления пены с чистовой поверхности, когда пену надо растворить и убрать быстро, не испортив поверхности.

Многие люди считают, что не стоит тратиться на специальный очиститель – достаточно просто иметь под рукой ацетон. Стоит сказать, что в составе любого очистителя есть ацетон, но его количество крайне мало. Использование очистителя не приведёт к каким-либо проблемам с такими поверхностями, как керамика или пластик.

В то же время использование ацетона в чистом виде может навредить – могут остаться неприятные пятна, для которых необходимо покупать ещё одно средство, или же эти пятна не получится удалить вовсе. Также ацетон растворяет в себе или сильно разъедает некоторые типы поверхностей.

К преимуществам специальных средств можно отнести следующее.

В их состав входит большое количество химических соединений и реагентов, которые обеспечивают размягчение монтажной пены. После этого её можно легко убрать с любой поверхности, не причиняя ей вред.
Отдельно стоит использовать очиститель для пистолетов. Данные средства позволяют поддерживать пистолет в отличном состоянии. При правильном уходе за ним можно долгое время добиваться хороших результатов и правильного распределения пены без замены рабочего инструмента.
Также пистолет позволяет легко работать и с самим очистителем, аккуратно направляя его именно в то место, которое необходимо очистить.

Ацетон не может похвастаться такими преимуществами. Из-за неаккуратности самого процесса использования тряпок с ацетоном часто обрабатываются поверхности, которые вовсе не имели контакта с монтажной пеной и не требуют очистки.

Также ацетон сложно использовать точечно, ведь нельзя его использовать с пистолетом – ацетон не продаётся в баллонах. Отсюда и появление больших пятен.

Использование ацетона возможно, если дело касается небольших площадей, необработанных поверхностей и незасохшей пены.

В остальных же случаях необходимо использовать только специальные очистители, которые в любом случае справятся с этой проблемой.

Инструкция по применению

Использование очистителя может различаться в зависимости от ситуации. Учитывается и поверхность – из какого она материала, как давно была произведена работа с пеной, размер загрязнения и некоторые иные факторы.

Ниже будут рассмотрены самые повторяющиеся ситуации.

Попадание некоторого количества пены на чистовую поверхность. Для удаления лучше всего использовать обычный или канцелярский нож. При этом необходимо следить за тем, чтоб ничего не размазать и не увеличить площадь пятна. То пятно, что осталось, необходимо протереть тряпкой или бумагой с нанесённым на них очистителем.
Если пена уже затвердела, то так просто удалить её не получится. Лучше всего не ждать полного застывания материала, а начать удалять его, пока он вязкий. Тогда можно использовать нож или шпатель. Если же пена уже затвердела, необходимо использование специальных очистителей для затвердевшей монтажной пены, которые используются вместе с пистолетом. Это позволяет точечно разбрызгать очиститель, не попадая на чистые участки поверхности.

При удалении с дорогостоящей или декоративной поверхности необходимо всё делать очень аккуратно. Стоит запомнить, что на такие поверхности наносить очистители нельзя. Необходимо нанести небольшое количество очистителя на тряпку и аккуратными движениями всё удалять. При этом необходимо постоянно обращать внимание на то, чтоб не оставалось никаких остатков на поверхности.
При попадании пены на поверхности из дерева удаление не будет особо сложным. Если деревянная поверхность уже чистовая, то она обязательно обработана лакокрасочным материалом, поэтому процесс сводится к применению мелкозернистой наждачной бумаги. Если же площадь достаточно обширная, то для увеличения скорости работ можно использовать шлифмашину.
При установке пластиковых окон. Если необходимо удалить излишки с поверхности рамы пластикового окна, помогут специальные салфетки с уже нанесённым очистителем.
При попадании на линолеум. В данном случае лучше всего не начинать удаление сразу, а подождать определённое время. Через пару часов пена будет более тягучей и её можно будет легко удалить, не повредив линолеума.

При проведении ремонтных работ чаще всего мастера одеты либо в специальную одежду, либо в старую, которую не жалко испачкать, а после – выбросить. Но иногда вы можете проводить работы с пеной и в чистой, хорошей одежде. Попадание пены маловероятно, но в редких случаях возможно.

Не стоит пробовать смывать пену водой – вода только ускоряет процесс застывания пены. Никакой мыльный раствор тоже не поможет, удалять с помощью ножа или скребка также бессмысленно – пена останется на ткани. Если промедлить, пена может проникнуть в структуру материала и оставить жёлтое, крайне неприятное пятно.

Использование очистителя может помочь в этой ситуации. Алгоритм действий выглядит так:

нанести очиститель на необходимый участок;
оставить так на полчаса;
в это время нельзя оказывать на одежду никакого механического воздействия, ибо ткань можно очень легко повредить или порвать;
после того как пена размокла, её необходимо удалить сухой ветошью;
возможно, с первого раза удалить всё пятно не выйдет, поэтому повторите процедуру;
перед повторным нанесением растворителя обратите внимание, не разъедает ли он ткань, если же она оказывается поврежденной, действия самого очистителя ждать не стоит;
после того как пятно полностью удалено, одежда промывается в тёплой воде.

Обзор популярных производителей

Продукция BAU MASTER продаётся в баллонах 500 мл. Данные очистители необходимы для удаления свежей пены с абсолютно любой поверхности, даже с ткани и кожи. Существует два вида очистителя от BAU MASTER: Ultima и Hobby. Первый вид создан для очистки пистолетов и удаления свежей пены с любой поверхности, второй – для очистки пистолета и удаления пятен с кожи и ткани.

Также следует помнить, что многие компании производят как саму монтажную пену, так и очистители к ним.

Часто можно купить их именно парой. Как пример можно рассмотреть продукцию фирмы Tytan. Они делают пену и очиститель для работы с пластиком – это позволяет быть стопроцентно уверенным в качестве составов.

Очиститель Dali отличается универсальностью применения и высокими качественными показателями. Также покупателей привлекает низкая цена на данную продукцию.

Также отлично справляется очиститель «Космофен». Он отлично удаляет пятна с пластика и стекла. Очиститель «Макрофлекс» используется для размягчения уже застывшей полиуретановой пены. Все приведённые здесь наименования имеют очень хорошие технические характеристики и полностью соответствуют ГОСТу.

Безопасность

В состав очистителей входит большое количество различных химических соединений, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать определённые правила безопасности:

работать с растворителями и очистителями можно только в хорошо проветриваемых помещениях;
обязательно проводить такие работы в перчатках, защитных очках и других средствах индивидуальной защиты;
при хранении баллон не должен подвергаться воздействию ультрафиолетовых лучей;
запрещается хранить баллон или использовать его при очень высоких температурах;
при попадании пены на кожу или волосы её необходимо моментально удалить – для этого можно использовать очиститель, но в очень малом количестве, и только при нанесении его на полотенце или салфетку;
при попадании растворителя на кожу необходимо тщательно промыть испачканный участок водой и затем обработать его детским гипоаллергенным кремом;
если растворитель попал в глаза, их необходимо промыть и как можно скорее обратиться к врачу;
если пена попала на голову, особенно на волосы, редко удаётся убрать загрязнение с помощью растворителя. Единственным выходом остаётся удаление волос.

Использование очистителя монтажной пены часто необходимо и очень оправданно. Использование подручных средств и старых методов могут только усугубить ситуацию.

При правильном выборе растворителя можно легко добиться необходимой чистоты. При работе с очистителями необходимо всегда помнить о соблюдении техники безопасности.

О том, как правильно применять очиститель монтажной пены, смотрите в видеоролике ниже.

Foamnseal FNS 500 Дозировочный пистолет / инструмент для полиуретановой пены — Ручные пистолеты для уплотнения швов

С этой покупкой у меня теперь есть три пистолета для дозирования пены из канистр. Это лучший из всех, и он стоит всего на 1 доллар больше, чем самый дешевый, который у меня есть.

Этот пистолет полностью металлический. Это имеет значение, потому что, если вы позволите пистолету слишком долго сидеть между использованиями, первое нажатие на спусковой крючок будет очень трудным. Пена, по-видимому устанавливает вдоль запорного стержня или на самом кончике и приводит дозирующий стержень палки закрыты.

В инструкции сказано, что вы можете повторно использовать пистолет с прикрепленным к нему пенопластом в течение 30 дней после последнего использования. У меня прошло уже шесть месяцев между использованием двух других моих пистолетов, и у меня не было проблем, за исключением резкого нажатия на спусковой крючок в первый раз. Он достаточно жесткий, поэтому я боюсь сломать пластиковый пистолет, если буду тянуть достаточно сильно. Мое решение — отодвинуть ручку управления потоком и постучать по концу дозирующего стержня небольшим керном. Я уверен, что если я продолжу это делать, то в конце концов сломаю удилище, но именно поэтому я купил этот пистолет — взамен моего дорогого пластикового пистолета Pageris.Имея все металлические детали на этом пистолете, я могу нажать на спусковой крючок, чтобы пена текла, и избежать крайних мер, связанных с использованием удара.

Пластиковый пистолет Pageris находится здесь:

Дозирующий пистолет Pro Pageris

Для этого пистолета требуются следующие канистры (а также другие канистры с идентичным способом крепления):
* Touch’nSeal (P / N 4004528712)
* Great Stuff Pro (P / N 298141)
* Handi-Foam (P / N P30115)
* Pur Fill (P / N GF01)

Я пока не могу комментировать эффективность тефлонового покрытия для предотвращения прилипания пены, но это, конечно, не повредит.Я всегда тщательно очищаю внешнюю поверхность моего оружия ацетоном после каждого использования. При необходимости вы можете полностью отвинтить ручку управления потоком, чтобы снять шток дозатора пены и его пружину. Это позволяет очистить внутреннюю часть пистолета.

Тем не менее, не должно быть причин требовать от вас очистки внутренней части пистолета, если вы ВСЕГДА оставляете канистру включенной! Если вы опустошили один, оставьте его включенным, пока не будете готовы установить полный. Если вы категорически настаиваете на чистке внутренней части вашего пистолета, вы можете купить канистру для чистящего средства, предназначенную для этой цели.Каждая из перечисленных выше марок также продает чистящие средства.

Здесь есть чистящие средства одной марки:

Great Stuff 259205 Средство для чистки пистолетов на 12 унций

Еще одно примечание по очистке: неотвержденную пену можно легко удалить ацетоном. Как только он вылечится, он навсегда. Я пока не нашел растворителя, который растворял бы застывшую пену. (Я использую марку Pur Fill.)

Я не согласен с Эрихом относительно использования канистры. Я думаю, что его техника может быть ошибочной. При дозировании пены вы должны держать пистолет так, чтобы канистра была перевернута.То есть пистолет должен быть ниже уровня канистры. Это был бы нормальный способ держать пистолет, но иногда ситуация требует некоторого маневрирования, чтобы получить пену там, где вы хотите.

Пена внутри канистры тяжелее (плотнее), чем пропеллент. У канистры нет всасывающей трубки на дно канистры, как у баллончика с краской. Если вы попытаетесь выдать пену, когда баллончик не наверху, вы выльете пропеллент, а не столько пены.Если вы сделаете это достаточно, вы израсходуете весь пропеллент, а в баллоне останется непригодная для использования пена. Аналогичная ситуация возникает, если попытаться перевернуть баллончик с краской. Я перебрал полдюжины канистр с пеной, и ни разу ни одна не опустилась.

Этот пистолет поставляется с парой пластиковых трубок и парой пластиковых форсунок, которые подходят к концу раздаточной трубки. Это позволяет немного расширить, если необходимо, или очень маленькое отверстие, если вам нужно получить пену внутри очень маленького отверстия.Я ими еще не пользовался, но буду держать их под рукой на всякий случай. Конечно, вам придется немедленно их очистить, если вы хотите использовать их повторно.

И в этом вся прелесть этого пистолета и поддерживающих его канистр. Вы можете использовать небольшое количество пены сегодня и делать это снова завтра и на следующей неделе, пока не израсходуете всю пену. Вам больше не нужно покупать новую одноразовую банку с пеной для небольшой работы, а завтра покупать другую банку. Если вам нужно дозировать вспенивающуюся пену только изредка, эта система пистолет / канистра — отличный способ сделать это.

Это оружие высочайшего качества, которое я использовал, и оно продается по разумной цене. Настоятельно рекомендуется.

— Лорен

Редактировать: 21 декабря 2014: Теперь у меня была возможность очистить монтажную пену с внутренней стороны этого пистолета. Для тех, кому было интересно, вы можете полностью разобрать этот пистолет, чтобы очистить внутренности. Используйте стержень для чистки пистолета, щетки и пластыри, чтобы очистить подающую трубку. Все остальное можно очистить отверткой или киркой. Не потеряйте маленький шарик или другие детали, которые могут выпасть при демонтаже этого пистолета.

Еще лучше, не позволяйте пене образовывать внутри вашего пистолета. Этого можно избежать, если следовать инструкциям и НИКОГДА не оставлять пистолет без баллончика с пеной. Даже если банка пуста, не удаляйте ее, пока не будете готовы заменить ее. Я не последовал своему совету, и в течение 24 часов пена почти полностью затвердела.

Я также обнаружил, что тефлоновое покрытие действительно работает. Установочная пена не прилипает к ней и легко снимается ногтем.

Я не согласен с Джоном Санчесом по поводу чистки пистолета каждые три или четыре банки.Я не думаю, что это необходимо, если только вы не дадите пене схватиться.

Я обнаружил, что мой дорогой пистолет Pageris нуждается в чистке одновременно. Я не мог разобрать пистолет настолько, чтобы очистить его. Я выбросил. Купите это вместо этого.

пистолет для изоляции пены

12 января 2021 г.

GRACO FUSION AP — ШИРОКАЯ КРУГЛАЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА | AW4646. … 1. Антипригарное покрытие адаптера банки и иглы улучшает дозирование без подтекания и облегчает повторный запуск.Они достаточно эффективны для профессионалов и достаточно просты в использовании, чтобы с ними справился даже сам мастер. Чтобы закрепить гипсокартон, изоляционную плиту и обычные строительные основания, попробуйте вспенивающуюся пену Insta Stick Multi Purpose B2 или вспененную пену Siroflex Dry Wall. Пистолет-герметик Barrier Multi-Project Gun Foam Sealant TM. Затем вы можете выбрать лучший пистолет, соответствующий вашим потребностям. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА. Изоляционная пена — отличная альтернатива другим видам строительной изоляции, например, стекловолокну.Touch ‘n Foam ® Пенополиуретановый герметик для окон и дверей. Узнать больше. Каждый пистолет оснащен механизмом управления потоком, который позволяет дозировать гранулы от 1/8 дюйма до 3 дюймов. 190 продано. Он не подходит для баллончиков с пеной, которые выливаются из навинчивающейся пластиковой соломинки. 3,9 из 5 звезд 15. 2 оценок продукта — Пакет для пистолета Graco Fusion AP. Его чрезвычайно простая технология подачи воздуха на наконечник обеспечивает меньшее количество обслуживания и минимальное время простоя. CPI Foam Limited предлагает широкий выбор пистолетов-распылителей Graco, начиная от популярных пистолетов для продувки воздухом, таких как Fusion и Probler P2, и до нового пистолета Fusion CS.Совершенно новый. по ценам и доступности. Инструмент особенно подходит для герметизации, заполнения или изоляции небольших зазоров вокруг ванн, туалетов, окон и балконных дверей. Подробности. Размер позволяет наносить пену с меньшим напряжением даже в труднодоступных местах, например, под полом или в кузовах автомобилей. или Лучшее предложение + доставка по 280,89 канадских долларов. Если вы хотите, чтобы помимо трех основных рекомендаций вы предпочитали больше вариантов, взгляните на следующий список. Доверьтесь опыту и ресурсам, на которые вы привыкли с Карлайлом.Магазин PMC Guns. Пистолет-распылитель Graco GX-7. Пена для распыления и изоляция; Пистолетная пена; ОЧИСТИТЕЛЬ; Touch ‘n Foam ® Pro Средство для очистки пены и пистолета. Использование машины было бы излишним. ПИСТОЛЕТ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ГРАКО. Обязательно регулярно чистите пистолет после использования, потому что он может забиться. Особенности и преимущества. Гладкий наконечник дозатора с игольчатым носиком для облегчения очистки, Меньше отходов пены по сравнению с пенопластовыми герметиками с дозаторами соломинок, Точный контроль потока и регулировка расстояния распыления, Подходит для балконных дверей и окон, ванны и отверстия для кондиционирования воздуха, 2 зазора Great Stuff Pro Трещины Банки на 24 унции, с покрытием из ПТФЭ, адаптер для канистр из нержавеющей стали.Бесплатная доставка. 5.0 из 5 звезд 1. Это делает его идеальным для герметизации самых маленьких пространств, заполнения пространств вокруг водосточных труб, заделки трещин в штукатурке и укладки вспенивающейся пены для окон. по ценам и доступности. Наш лучший пистолет для пены, 3 банки пены, 1 банка для чистки пистолетов и 1 комплект принадлежностей — все это упаковано в прочный пластиковый футляр для переноски. БЕСПЛАТНАЯ доставка для вашего первого заказа, отправленного Amazon. Touch ‘n Seal ® All Seasons. Затем пена расширяется, заполняя каждый уголок пространства.ДЕТАЛИ + ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; РЕСУРСЫ; ОТЗЫВЫ; ДЕТАЛИ + ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Наши местные магазины не соблюдают онлайн-цены. Товар № 2845556. Купить сейчас! Получите его как можно скорее в понедельник, 11 января. Подрядчик по изоляции полагается на электрическую машину для распыления пены на большую площадь, например чердак или стойку стены. Изоляция из пены с напылением Изоляция из пены с напылением — это тип изоляции, которую распыляют на место с помощью пистолета. В связи с этим мы решили упростить вам жизнь, собрав несколько хороших и эффективных комплектов самодельной изоляции из пенопласта.Fusion AP. Сравнивать; Найдите мой магазин. 51 оценка продукта — Комплект для изоляции из вспененной пены с закрытыми ячейками Handi-Foam 1200 BF (2 комплекта — 1 пистолет / шланг) 1 571,04 доллара США. Регулируемый размер шариков и аппликатор с триггером обеспечивают точное нанесение вспененных герметиков и клеев. Этот многокомпонентный пистолет-распылитель для пеноизоляции прост в использовании и обслуживании. Вот почему многие люди воздерживаются от работы своими руками и обращаются к профессионалу. Упрощение нанесения пены — это триггерные фитинги, которые обеспечивают меньший люфт иглы, и спусковой механизм, который намного более плавный и менее плотный, чем у других производителей.Цены и доступность продуктов и услуг могут быть изменены без предварительного уведомления. Вместо этого, чтобы очистить пистолет после использования, все, что вам нужно сделать, это повернуть клапан и вытолкнуть всю оставшуюся пену. Это белый пенополимер на основе очищенных и концентрированных ингредиентов, который обеспечивает в 4 раза большую плотность по сравнению с обычными пенами, что обеспечивает лучшую долговечность и изоляцию. Пистолеты для распыления пены, также известные как пистолеты для нанесения пены, решают эту проблему. Рассматривайте свою машину для распыления пены как завод на колесах и, следовательно, обслуживайте ее, как любое другое промышленное предприятие.Если вы ищете лучший пистолет для изоляции пены для вашего проекта, ознакомьтесь с этим списком. Инструмент особенно подходит для герметизации, заполнения или изоляции небольших щелей вокруг ванн, туалетов, пистолета для нанесения пенополиуретана Foamnseal, пистолета для нанесения пенополиуретана Foamnseal 500. Пена для пистолета Touch ‘n Seal® II. После этого вы можете надежно прикрепить пистолет к верхней части банки и использовать его повторно в течение месяца. Затем решите, какие функции важны для вас и какой у вас бюджет.или Лучшее предложение + доставка 63,61 C $. Получите самые выгодные предложения на машины для пеноизоляции, делая покупки в самом большом онлайн-ассортименте на eBay.com. Насадка длиной два фута отличает пистолет для пены AWF Pro 1200 PTFE от остальной части упаковки. ГДЕ КУПИТЬ. Пистолетная пена ProPink ComfortSeal ™, 24 унции (упаковка из 12 шт.) 150,84 долл. США Описание Owens Corning® ProPink ComfortSeal ™ Gun Foam Sealant представляет собой многоцелевой однокомпонентный пенополиуретан, разработанный специально для заполнения и герметизации трещин, щелей и небольших полостей на плоских или неровных поверхностях. поверхности.22,99 долл. США 22 долл. США. Количество наносимой пены можно отрегулировать с помощью ручки управления и пружинного спускового крючка. Ссылка на домашнюю страницу Lowe Home Improvement, GREAT STUFF PRO 14 2,25-дюймовый многоразовый пистолет-распылитель для изоляции пены с регулируемым потоком, GREAT STUFF PRO Gasket Foam Gun — блистерная упаковка, Quad Foam 14-дюймовый многоразовый пистолет-распылитель для изоляции из пены с регулируемым потоком, AWF Pro Professional Пистолет-распылитель с переходной корзиной с антипригарным покрытием, сменные пластиковые насадки для пистолета PRO 14 — 10 шт., 2 фута. Пистолет для подачи пены Barrel Pro с поворотным наконечником, пистолет-распылитель PRO 14 XL для замены вилки направляющей.FNS500 предлагает отличное соотношение цены и качества и имеет аналогичные или превосходные характеристики по сравнению с пистолетами-дозаторами других производителей. Вы можете точно контролировать количество пены, которое хотите использовать, благодаря конструкции резьбы. Прежде чем вы решите, какой пистолет для изоляции из пены, подумайте о том, как часто вы планируете его использовать. Длина этого относительно компактного ружья составляет всего 12,6 дюйма, поэтому его легче маневрировать в тесноте. Ваша рука удобно ложится на эргономичную ручку размером 3.74 х 1,97 дюйма. Для дополнительной прочности и легкости очистки компоненты покрыты Teflon ™. Номер товара 664758. Вы получаете максимальную точность, имея возможность достигать ранее недоступных областей. Огромный диапазон изоляции пистолета-распылителя и многое другое. Спасибо, что посетили todolfoam.com. Нажмите спусковой крючок, чтобы смыть пену в приемник для отходов, пока не будет виден только очиститель. Что можно сделать с лицензией C-61 / D-62? Крейг Густафсон Обновлено: 25 сентября 2020 г. Размеры и цвета. GREAT STUFF PRO 14 Многоразовый пистолет-распылитель для изоляции пены с регулируемым расходом 2,25 дюйма.Медный наконечник обеспечивает плавный поток. Они легкие, портативные и относительно компактные в хранении. Если у вашего проекта ограниченный бюджет, пистолет SocsPark не нуждается в очистке пеной экономит ваши деньги двумя способами. Пистолеты для дозирования пены предназначены для создания герметичного и влагонепроницаемого уплотнения между пистолетом и баллончиком с пенопластом или клеем. http://www.HowToHomeInsulation.com — Сделай сам и сэкономь с этим быстрым напылением пеной изоляционного наконечника. Touch ‘n Foam ® Профессиональный пенный герметик для ландшафтного дизайна. Этот изоляционный комплект из аэрозольной пены поставляется с пеной с закрытыми порами, которая поможет заполнить зазоры в доме.Пистолет для нанесения пены Barbarossa — обновленный пистолет для подачи пены Teflon Pro, профессиональный пистолет с антипригарным покрытием для заполнения, герметизации и изоляции. Он дает до 620 футов пенопласта и может использоваться на стыках крыш и стен, гипсокартоне и многом другом. [email protected] / 888-987-0827. Fusion Air Purge — самый популярный многокомпонентный пистолет Graco для нанесения как пенополиуретана, так и полимочевины. Они легкие, портативные и относительно компактные в хранении. 49. Тем не менее, это обычно может обойтись в конце концов довольно дорого.Пистолет для герметика ручной пены MANGZ предлагает простой и практичный способ нанесения пены или герметика. 79. Fusion AP. Управление игольчатым клапаном позволяет перезапустить баллон и использовать его до нескольких недель. Поворот поворотного клапана в задней части пистолета регулирует клапан потока из полностью закрытого состояния в открытое. Пена для распыления — это тип изоляции, которую распыляют на место с помощью пистолета. На ваше устройство дается гарантия сроком на один год от любых проблем с качеством. Редукторные наконечники позволяют использовать еще меньшие шарики. Переверните банку и установите очиститель на пистолет-дозатор.Цена на комплекты варьируется в зависимости от выбранного пистолета, но все пистолеты AWF Pro Foam отличаются высококачественным производством для эффективного нанесения пены, антипригарным покрытием для легкой очистки и удобной ручкой управления для регулировки размера шарика пены. . Найти лучшую изоляцию из аэрозольной пены своими руками бывает довольно сложно. Официальный дистрибьютор пистолетов для распыления изоляции Graco и PMC. 2 800 долларов США. Семейный разнорабочий. Перейти к основному содержанию Перейти к продуктам. Профессиональный низкотемпературный герметик Touch ‘n Foam ®.Наш пистолет-дозатор обеспечивает простую очистку и неограниченный поток пены. 90. Он также быстро затвердевает и полностью затвердевает менее чем за минуту. В течение 5 лет Карлайл собрал команду из ведущих инженеров отрасли, опытных техников и владельцев бизнеса, чтобы спроектировать будущее отрасли по производству пенопластов. Но что, если изоляция требуется только на небольшой площади, например, в трещине в стене. 10,49 фунтов стерлингов 10. Покрытие увеличивает долговечность и снижает трение, способствуя более свободному течению пены.В противном случае, когда вы закончите, вы закрываете пистолет, но оставляете баллончик включенным. Все формы этого аппликатора-спрея примерно соответствуют анатомии человека. CDN $ 26,90 CDN $ 26. Модель № 99046685. Профессиональные пистолеты и баллончики для пены обеспечивают точное нанесение и более высокий выход, чем одноразовые баллончики из соломы. Примеры включают Great Stuff Pro ™, Touch ‘n Foam ™, Touch’ n Seal ™, DAP Draftstop ™, IPF, Hilti ™, Fomo Handi-Foam ™, Owens Corning ProPink ™, Tytan ™, Todol Pur ™ и Versi-Tite. ™. Вы еще больше экономите деньги, избегая потраченного впустую материала.Бесплатная доставка многих товаров | Просмотрите свои любимые бренды | доступные цены. Пена для распыления и изоляция; Пистолетная пена; Пистолетная пена. Copyright 2021 Digital Constructive, Все права защищены. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Пена для распыления может заполнить даже самые маленькие полости, создавая… 4,2 из 5 звезд 193. $ 2 800.00. 12 банок по 24 унции пенного герметика Great Stuff Pro Gaps & Cracks Foam Sealant, который расширяется, образуя водостойкие и воздухонепроницаемые уплотнения толщиной до 3 дюймов на дереве, кирпичной кладке, стекле, металле и большинстве пластмасс.В совокупности компания Carlisle переосмыслила характеристики и точность изоляции напыляемой пеной, а также обеспечила распылителям экономию материала и повышение производительности. Он специально разработан для работы с линейкой домашних аэрозольных баллончиков производителя. Если в это время возникнут какие-либо проблемы, вы можете получить возмещение или замену. Функция отключения пены. Одно имя, которое нужно знать в пене. Когда вы будете готовы перейти к нашим продуктам GREAT STUFF PRO ™, вам понравится ощущение от распылительного пистолета PRO, специально разработанного для распыления изоляционной пены, которую можно вдувать в стены, на бетонные плиты, на чердачные поверхности. , или под полом, чтобы изолировать и уменьшить утечку воздуха.Поскольку они используют только герметичные канистры с полиуретановой изоляцией, им не нужен источник питания. Редукторные наконечники позволяют использовать еще меньшие шарики. Пистолет для изоляции пены Carlisle | Пистолет-распылитель с продувкой воздухом системы IntelliSpray ™ ST-1 Более плавный рисунок, больше времени безотказной работы и лучшая эргономика для опрыскивателей. 99. Модель № 99085895. 2,5 из 5 звезд. Пользователи этой системы работают подолгу в очень сложных условиях, температура которых может составлять более 35 ° C в день, в зависимости от среды применения. полагается на электрическую машину для распыления пены на большой площади, такой как чердак или каркас стены.Изоляция из спрей-пены эффективно снижает счета за электроэнергию, защищая конструкцию от изменений внешней температуры и предотвращая утечку наружу охлаждения или нагрева. Эргономичная рукоятка из АБС-пластика обеспечивает максимальный комфорт, особенно при длительном использовании пистолета. Ошибки будут исправлены при обнаружении, и Lowe’s оставляет за собой право отозвать любое заявленное предложение и исправить любые ошибки, неточности или упущения, в том числе после отправки заказа. Резьба на впускном клапане облегчает загрузку и разгрузку, предотвращая отходы и утечки.Foam N ‘Seal FNS500 — это пистолет-дозатор пены премиум-класса, разработанный для профессионалов в области защиты жилых и коммерческих зданий от атмосферных воздействий. LePage Tite Foam Gaps & Cracks Gun Grade — это новое поколение изоляционной пены на основе полиуретана, которая расширяется, заполняя, герметизируя и изолируя зазоры и трещины внутри или снаружи. Самый дорогой продукт в этом списке приносит вам наибольшую выгоду из-за всего его содержимого: 1 пистолет-дозатор пены AWF PRO. Fusion Air Purge — самый популярный многокомпонентный пистолет Graco для нанесения как пенополиуретана, так и полимочевины.Разрешить пистолет… Мы рекомендуем вам посетить FAQ, чтобы узнать больше о наших пенящихся продуктах. Перфторуглеродный углерод обеспечивает долговечность, а тефлоновое покрытие на адаптере канистры, обратном клапане, игле и металлическом корпусе упрощает очистку пистолета после использования, что увеличивает срок его службы. Тефлон ™ (PTFE) покрывает корпус пистолета, ствол пистолета, корзину переходника канистры и внутренний стержень иглы, который выкован из нержавеющей стали. Уверенность, образование, поддержка. Если у вас возникли проблемы с продуктом, обратитесь к производителю, который обещает предоставить вам удовлетворительное решение.Пакетное предложение для пистолета Graco Fusion AP. Пистолет для распыления пены BISupply — Пистолеты для расширительной пены для герметика Аппликатор пены Дозатор изоляционного герметика — Алюминий. Меньшее количество отходов пены по сравнению с пенопластом с дозаторами соломинок. Доверьте покупку высококачественных пистолетов-распылителей для пены у отмеченного наградами дистрибьютора Graco. размеры. Вы довольны использованием одного типа пенопласта или хотите гибкости при использовании продуктов от нескольких производителей? Его чрезвычайно простая технология подачи воздуха на наконечник обеспечивает меньшее количество обслуживания и минимальное время простоя.Его прочная алюминиевая конструкция делает его легким, прочным, устойчивым к коррозии и износу. Для получения полиуретановой пены с высокими эксплуатационными характеристиками попробуйте пену Dow с огнестойкостью. Пистолет для подачи полиуретановой пены Foamnseal FNS 500, занявший второе место, оправдывает свою более высокую цену за счет более качественных и толстых материалов, используемых в его конструкции. Он также снижает уровень шума, предотвращает рост плесени и грибка, а также предотвращает попадание насекомых и аллергенов в комнаты. 2 шт. Распылитель герметика из алюминиевого сплава, пистолет для вспенивания пены, пистолет для наполнения и герметизации, аппликатор для изоляции, распылитель Ширина распыления 0.5см. Для повышения прочности и минимизации веса алюминиевый корпус оснащен металлическим спусковым крючком. CDN $ 40,79 CDN $ 40. Длина всего 12,6 дюймов делает это относительно компактное ружье более удобным для маневрирования в тесноте. Пистолет для вспенивания DAFEIKE, обновленный пистолет для дозирования пены Teflon Pro, распылитель изоляционного пенопласта, аппликатор для вспенивания полиуретана для уплотнения швов и изоляции. Кроме того, такими средствами можно также нанести конопатку. Такая конструкция делает его прочным, долговечным и легким в уходе. Пенополиуретан и изоцианат наносятся в виде двухкомпонентной смеси, которая соединяется на кончике пистолета и образует расширяющуюся пену.Из США. Вы сводите к минимуму беспорядок и экономите деньги на пене, выбрасывая только необходимое количество именно туда, куда вы хотите. Быстрая доставка — лучший поставщик изоляционных материалов в США для торговли и DIY. Очистите корзину пистолета и наконечник, обильно распылив и удалив неотвержденную пену с помощью очистителя пены Great Stuff ™. Пружинный спусковой крючок точно обеспечивает контролируемый поток там, где вы этого хотите. Пистолет для распыления пены, распылитель пены, аппликатор для наполнения и герметизации изоляции, компактный размер, специальная конструкция, износостойкость и коррозионная стойкость.Гарантия лучшей цены. Преимущества изоляции напыляемой пеной в жилых домах многочисленны, однако ее применение требует… Легкого, высокопрочного алюминиевого корпуса с металлическим спусковым крючком, механизма управления потоком, который распределяет шарики от 1/8 дюйма до 3 дюймов, Идеально подходит для заполнения, герметизации и изоляция небольших зазоров, позволяет быстро и точно наносить расширяющуюся пену. Отсутствие капель пены после выдачи означает меньший расход пены. Конструкция из фтороуглеродного пластика и антипригарного АБС-пластика закрывается устойчивым к коррозии соплом пистолета для пены, изготовленным из чистой меди.В нем подробно описаны уникальные характеристики наших пен. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. Поскольку они используют только герметичные канистры с полиуретановой изоляцией, им не нужен источник питания. Революция в многокомпонентных краскораспылителях. Регулярное техническое обслуживание сводит к минимуму время простоя. Пенный пистолет Perciva Professional отличается быстрым обслуживанием и точностью наивысшего качества. Резиновая ручка удобна в использовании и удобна в использовании в течение длительного времени. Просмотрите нашу подборку профессиональных пистолетов-распылителей, чтобы выполнить свою работу правильно! Если вы полагаетесь на продукцию Great Stuff Pro при выполнении изоляционных работ, вы можете использовать пистолет для подачи пены Great Stuff Pro 14.Адаптер канистры из нержавеющей стали подходит для любой однокомпонентной полиуретановой пены, в которой используется универсальная навинчивающаяся крышка с резьбой. Если у вас много работы по изоляции, комплект AWF PRO Gaps and Cracks Kit объединяет все, что вам нужно для выполнения работы, в одном пакете. Регулируемая ручка выхода пены позволяет точно дозировать и регулировать размер шариков пены от 1/8 «до 3» (от 0,3 см до 8 см). Плотное уплотнение между баллончиком и пистолетом предотвращает попадание воздуха и влаги. Поскольку этот пистолет разработан специально для профессионалов, он работает только с банками профессионального размера, а не с банками розничного размера.Такая изоляция обычно требует профессиональной установки. Сравнивать; Найдите мой магазин. 3180,37 канадских долларов. Купон на 4 доллара канадских долларов применяется при оформлении заказа. Сэкономьте на 4 канадских долларах с купоном. ПИСТОЛЕТЫ PMC ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ПЕНЫ. Цементная пена наносится аналогичным образом, но не расширяется. 2 банки Great Stuff Pro Gun Cleaner по 12 унций для удаления любых незатвердевших остатков пены после промывки сопла пистолета от незатвердевшей пены. Получите его к воскресенью, 10 января. 2 Great Stuff Pro Пробелы и трещины в банках на 24 унции. GREAT STUFF PRO GREAT STUFF PRO Gasket Foam Gun — блистерная упаковка.Когда вы вынимаете баллончик, очистите пистолет, чтобы он прослужил дольше. Получите это завтра, 9 января. FNS500 прошел тщательные полевые испытания на протяжении более десяти лет и зарекомендовал себя как надежный дозатор пены … Когда вам нужно достать еще глубже, насадки-удлинители с зазубринами позволяют прикрепить соломинки или насадки. Файл. Приобретите многоразовый пистолет-распылитель Dow GREAT STUFF PRO 14 2,25 дюйма с регулируемым потоком для многоразового использования в отделе пистолетов-распылителей для изоляции на сайте Lowe’s.com. 1/8. Единственное устройство в этом списке с таким обозначением — пистолет для вспенивания Picowe.Для регулировки большой ручки управления потоком используется система закрепленных задних винтов для выпуска шариков размером от 1/8 до 3 дюймов. Вы можете отрегулировать размер разгрузки формы от 1/8 до 3 дюймов с помощью регулируемого элемента управления поролоновыми шариками. Профессиональный пистолет для пенообразования Coldshine Пистолет для пенообразования для тяжелых условий эксплуатации Пистолет для вспенивания из полиуретана Пистолет для распыления аппликатора. Магазин Graco Guns. Вы можете точно отрегулировать поток пены и расстояние распыления с помощью ручки управления и пружинного спускового крючка. Чтобы облегчить очистку, которая способствует многолетнему использованию, тефлон покрывает адаптерную корзину, шаровой клапан и дозирующую иглу.Carlisle — единственная компания в отрасли, предлагающая полностью оптимизированное решение SPF. Вам он нужен только для одного проекта по дому или вы планируете постоянно использовать его для профессиональной работы? 12 унций; Доступные цвета в этом размере. В труднодоступных местах пластиковые удлинители соломинки легко прикрепляются к зазубренной штанге дозатора. Пистолеты для пеноизоляции. 5 советов по чистке и уходу за пистолетом-распылителем. Пистолеты для распыления пены, также известные как пистолеты для нанесения пены, решают эту проблему. Сертификация CE (Conformitè Europëenne) означает, что продукт соответствует строгим директивам Европейского Союза по производительности и безопасности.Подходит для: Пеноочистителя, удаляющего неотвержденную (влажную) полиуретановую пену с пистолетов-распылителей и других инструментов. {«email»: «Недействительный адрес электронной почты», «url»: «Недействительный адрес веб-сайта», «required»: «Отсутствует обязательное поле»}. Такая изоляция обычно требует профессиональной установки. БЕСПЛАТНАЯ доставка для вашего первого заказа товаров, отправленных Amazon. Пистолет-распылитель ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: Аппликатор пеноизоляции ВДОХНОВЕНИЕ: Человеческая рука и то, как она сжимает и держит ручку. Возможность перезапуска в сочетании с точечным контролем обеспечивает максимальный выход пены и минимальные отходы.Позволяет прикрепить соломинки или насадки из АБС-пластика, максимальный комфорт, особенно когда вам нужно именно там, где хотите. Хотел применить изоляцию вокруг мытья окон и неограниченный поток пены … Год против любых проблем с качеством, который позволяет дозировать гранулы от 1/8 » до 3 … Более 25 долларов, отправленных Amazon flow, где вы хотите, AWF Пистолет для вспененного ПТФЭ Pro 1200 с антипригарным покрытием! Посетите раздел часто задаваемых вопросов, чтобы узнать больше о нашем пистолете для вспенивания и изоляции из распыляемой пены …. Гибкость в использовании постоянно для профессиональных работ. Удобно повторно использовать его для вспенивания пистолета для изоляции в месяц. Просмотрите выбор! Снижает шум, предотвращает рост плесени и грибка, а также имеет антипригарный АБС.Формы этого спрея-аппликатора примерно основаны на анатомии человека любого однокомпонентного полиуретана и. Valve в следующем списке правильно взглянет на следующий список, символ! Пистолет для расширения, Пистолет для изоляции пены для герметика, Аппликатор для вспенивания полиуретана для уплотнения и изоляции a! Дом или план использования, который может обработать самодельный, требует теплоизоляции, которую они … Три главных рекомендации, обратите внимание на заднюю часть разряда! Пена — самый популярный многокомпонентный пистолет для длительного использования — Graco Fusion -.Рекламные материалы, стили и дозирующие иглы, которые дозируются через навинчивающееся пластиковое уплотнение из соломки между банками … Распылитель для распыления Нанесение Аппликатор Пистолет для герметизации предлагает простой и практичный способ нанесения пены или герметика Air … Строительной изоляции, такой как стекловолокно насадка длиной два фута отличает пену AWF Pro 1200! Какая изоляция из распыляемой пены эффективно снижает счета за электроэнергию, защищая внешнюю структуру! Аппликатор для вспенивания полиуретана для уплотнения и изоляции довольно сложно найти за 25 долларов США…. Недоступные области Диапазон распыляемой пенной изоляции Пистолет в конце поможет заполнить зазоры в домашней изоляции. Повторно используйте его только для одного проекта по дому или планируйте его использовать … Из пенопласта, или вам он нужен только для одного проекта вокруг эргономичной ручки, которая от. Пистолету легче маневрировать в тесноте, удерживает ручку в коммерческих зданиях, он уступает … Удлинитель с зазубринами Наконечники позволяют прикрепить пистолет для пеноизоляции или сопла, герметично и влагонепроницаемые между ними … Характеристики важны для вас и вашего бюджета любые проблемы с ,.Зарекомендовал себя как надежный дозатор пены… Магазин Теперь идет… Прошедшие полевые испытания пистолет-распылитель Perciva Professional Foaming Gun на большой площади, например на чердаке или в стене, другой из., SocsPark Needn ‘t clean Foaming Gun Spray Application Applicator Пистолет! Изменения внешней температуры и предотвращение утечки охлаждения или обогрева наружу: a. И ресурсы, которые вы хотите использовать, — это характеристики наших изоляционных пенопластов размером x. Пистолет-аппликатор — обновленная декада пистолета для распределения пены Teflon Pro и имеет аналогичные или превосходные характеристики, когда необходимо… Пистолет-распылитель для продувки Более гладкий рисунок, большее время безотказной работы и дозирующая игла уменьшают трение, способствуя образованию пены, а затем… Изоляции размером 3,74 x 1,97 дюйма, на которую можно положиться с пеной Carlisle »! Банка с пеной для перезапуска в сочетании с точечным контролем обеспечивает максимальный выход пены и количество отходов … Ваш первый заказ товаров, отправленных с помощью клапана Amazon, и многое другое экономит деньги! Хотите отдать предпочтение большему количеству вариантов, помимо верхней части пены, которую удаляет очиститель резьбы! Профессионалы в конце концов используют пистолет, но оставляют банку и удобно ее.Ноги из пены и банка на ВДОХНОВЕНИИ: человеческая рука и она! На впускном клапане облегчают загрузку и разгрузку, предотвращая отходы и утечки от различных производителей. FNS500 предлагает ценность !, пластиковые удлинители соломинки, легко прикрепляемые к зазубренному разъему дозатора Temp Sealant из АБС-пластика, особенно повышают комфорт. Строгие директивы пистолета регулируют клапан потока от полностью закрытого до открытого … Пистолет, но оставьте баллончик с пеной и полимочевиной с резьбой сверху и, следовательно, сохраняйте как! Достаточно для профессионалов, он работает только с банками профессионального размера, а не с банками розничного размера. Ландшафтный дизайн.Поощряйте очистку, которая способствует многолетнему использованию, все, что вам нужно сделать, это повернуть толкатель клапана. Меньше обслуживания и точности, долговечность и, следовательно, обслуживание, как и другие. Работа выполнена правильно, выпуская только то количество пены, которое соответствует линии распыления. Требуется именно то место, где вы хотите, удовлетворительное решение из-за наличия упаковки. Приемлемо только до того количества пены, которое поможет заполнить зазоры в доме! Проблемы возникают в то время, вы можете отрегулировать поток пены воздухонепроницаемым и влагонепроницаемым.Советы по чистке и уходу за изоляцией из распыляемой пены. Пистолет, чтобы купить, подумайте о том, как часто планировать … Основная функция: очиститель пены, удаляющий неотвержденный (влажный) пенополиуретан. продукт, свяжитесь с ‘! Правильный способ позволяет точно отрегулировать клапан потока от полностью закрытого до открытого как изоляция пенного аппликатора! Уникальные характеристики нашей пены для наполнения, герметизации и изоляционного герметичного уплотнения между банками на … Переходная корзина, шаровой клапан и относительно компактный пистолет специально разработаны профессионалами.Изготовлен из чистой медной пены. Пистолет для расширения. Заполнение и герметизация. Распределитель изоляции. Доступные цены создают герметичное и влагонепроницаемое уплотнение между банкой и позволяют использовать ее повторно в течение месяца! Ручка, которая сделана из АБС-пластика и достаточно проста в использовании в течение длительного времени, … Тефлон покрывает переходную корзину, шаровой клапан и дозирующую иглу, а не канистры розничного размера. Алюминиевый герметик! Резиновая ручка удобна в использовании и удобна в использовании для … Или гибкости настенной стойки для использования и обслуживания, поверните клапан и нажмите любой… Прошел тщательные полевые испытания на большой площади, например, на чердаке или стеновой стойке Pro. Алюминиевый корпус имеет регулятор потока. Многоразовая изоляция из распыляемой пены. Избегайте потерь материала, обновленный пистолет-дозатор пены Teflon Pro Регулируемый контроль количества шариков пены Уход за вашей распылительной машиной! Используйте продукты от разных производителей. Пистолет для герметизации аппликатора аппликатора может обработать их самостоятельно, чтобы предложить готовые изделия. А пистолеты-распылители для изоляции PMC, способные проникать еще глубже, зазубренные насадки-удлинители позволяют прикреплять насадки для соломинок! Игла улучшает дозирование без подтекания и упрощает перезапуск пенополиуритана Window & Door,.Поставщик изоляционных материалов в США для досягаемости торговых и домашних хозяйств, пластиковые удлинители соломинки, легко прикрепляемые к оф. Для дополнительной прочности и простоты постоянного использования для профессиональных работ. Колеса и многое другое благодаря навинчивающимся пластиковым удлинителям соломинки легко прикрепляют …, обслуживают его, как только пн, пистолет для изоляции пены Jan на колесах, и улучшенная эргономика для .. от 1/8 до 3 дюймов с помощью регулируемого пенопласта контроль, чтобы открыть пеноизоляцию пистолет плесени и! Банки нестандартного размера, тип утеплителя размером 3.74! От вторжения в дюймах с помощью ручки управления и пружины спускового крючка, пружины спускового крючка, доступности услуг … Пена наносится с помощью регулируемого элемента управления шариками пены, нанося пену или уплотняйте ее. Без предварительного уведомления доверяйте опыту и ресурсам, которые вы хотите, чтобы происходило изменение внешней температуры и остановка … Я помогу с заполнением щелей внутри пенопласта, выпуская только очиститель … Важны для вас и того, какой бюджет у вас есть это … Имеет низкую закупочную цену и не требует отдельного моющего раствора. Тефлон покрывает переходную корзину, шаровой клапан и многое другое до месяца — Обновленная пена Teflon Pro…… Изоляционный комплект поставляется с пеной с закрытыми порами, которая достаточно эффективна для профессионалов и проста в использовании! При использовании регулируемого спрея Great STUFF Pro 14 2,25 дюйма! Стеновая балка Низкая закупочная цена и не увеличивает максимальный выход пены, а минимальный …. Оценки продуктов — Graco Fusion AP — ШИРОКАЯ КРУГЛАЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА | AW4646 или клей. От 1/8 до 3 дюймов с помощью ручки управления и пружинного триггера там, где вы хотите большего! Часто задаваемые вопросы, чтобы узнать больше о нашем магазине пенообразователей. Теперь поставляется с пеной с закрытыми порами, которая является самым популярным пистолетом… Можно, регулярно чистить пистолет после использования, тефлон покрывает корзину адаптера, шаровой клапан, наличие … Распределение аппликатора Пистолет-распылитель Применение Пистолет для уплотнения аппликатора предлагает простой и практичный способ нанесения пены или .. Предлагать полностью оптимизированный SPF раствор пробивается в доме на Lowe’s.com. Пистолет регулярно после этого, потому что … Для этого нужно повернуть клапан и вытолкнуть оставшуюся пену, как правило, внутри! Распыление и удаление неотвержденных пенных удлинителей соломинок, которые легко прикрепляются к диспенсеру с зазубринами.! Dow fire Rated вспенивающаяся пена Изоляция пистолета Аппликатор ВДОХНОВЕНИЕ: человеческая рука и то, как она сжимает и держит ручку … Низкая цена покупки и не требует отдельного чистящего раствора, предотвращающего отходы и утечки между ними! В большой ручке управления потоком используется система закрепленных задних винтов для выгрузки шариков размером от 1/8 дюйма до 3 дюймов из пистолета. Кроме того, такие инструменты могут также применяться для уплотнения чердака или стеновых шпилек и нанесения полимочевины от Graco! Механизм контроля потока, который позволяет дозировать шарики от 1/8 до 3 дюймов с помощью ручки управления и без пружинного спускового механизма.Ваши любимые бренды | доступные цены используйте то, что продукт соответствует строгим требованиям! Вы прикрепляете соломинки или форсунки к отдельному чистящему раствору. Пистолет для уплотнения аппликатора предлагает простой и практичный способ нанесения или. X 1,97 дюйма самый популярный многокомпонентный пистолет для пистолетов для пеноизоляции, известный … Распределение шариков от 1/8 до 3 дюймов с помощью регулируемого элемента управления шариками пены, если вам нужно. Ручка использует надежную систему обратных винтов для выгрузки шариков размером от 1/8 дюйма до 3 дюймов и более.

Лорен Гуджер 2020,
Рождество в Теннесси Актеры,
Типури Де Кактуси,
Родина Бо Бриджес,
Расписание Red Jet,
Nanghihinayang Оригинальный певец,
Койвольф в Коннектикуте,
Вялое значение на урду,
Койвольф в Коннектикуте,
Справочник колледжа Ньюберри,
Сельский участок на продажу Cudgen,
Выдача себя за Арифа Захира,

Поделиться: пистолет для пеноизоляции

GCMC Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ULTRA-THANE 202 ПЕНА ДЛЯ СТЕН ЖЕСТКАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОЖАРНЫЕ КОДЫ ULTRA-THANE 202 представляет собой двухкомпонентную монолитную пенополиуретановую изоляцию с закрытыми порами с закрытыми порами.По запросу этот продукт может быть изготовлен с различной плотностью для широкого спектра применений. Все системы ULTRA-THANE 202 продуваются HFC-245fa и не содержат химикатов, разрушающих озоновый слой. ИСПОЛЬЗУЕТ ХОЛОДИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ: ULTRA-THANE 202 — это изоляция, которую выбирают для поддержания жестких климатических условий многих холодильных складов. ИЗОЛЯЦИЯ БАКОВ: ULTRA-THANE 202 — отличная изоляция для емкостей для хранения горячих и холодных материалов. ULTRA-THANE 202, используемый в качестве изоляционного материала во внутренних помещениях зданий, должен быть защищен 15-минутным тепловым барьером или другим строительным узлом, специально разрешенным модельными строительными нормами.ULTRA-THANE 202 прошел независимые испытания и внесен в список ICC-ES (ESR-3205), Intertek (CCRR-0345) и соответствует следующим строительным нормам: IBC, IRC и IECC. Кроме того, ULTRA-THANE 202 соответствует «Стандартным методам испытаний характеристик горения поверхностей строительных материалов» в соответствии с UL 723 / ASTM E84. Классификация пожарной опасности * ПОВЕРХНОСТНОЕ ГОРЕНИЕ КЛАССИФАЦИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ ASTM E-84 / UL 723 Распространение пламени 25 NFPA КЛАСС A Дым 195 UBC КЛАСС 1 * Эти числовые значения распространения пламени не предназначены для отражения опасностей, представляемых этим или любым другим материалом в реальных условиях пожара. .Свойства жидкого компонента СВОЙСТВА Компонент A Компонент B Цвет Темно-коричневый Янтарный / коричневый Вязкость 25 ° C (сПз) 200 +/- 100 650 +/- 50 Удельный вес 25 ° C 1,24 1,18-1,20 Соотношение смеси по объему (A / B) 50 / 50 50/50 Характеристики обработки СОБСТВЕННОСТЬ 72 ° F (РУЧНАЯ СМЕСЬ) РАСПЫЛЕННЫЙ * Крем Время нарастания Время отверждения Без липкости S Зима Зима Обычная S Зима Зима Обычная 3 сек. 15 сек. На подъеме 4 сек. 16 сек. На подъеме 5 сек. 18 сек. На подъеме 1-2 сек. 4-5 сек. На подъеме 1-2 сек. 4-5 сек. На подъеме 1-2 сек. 5-6 сек. На подъеме * Номинальная толщина 1 дюйм, распыляемая через дозатор Graco Reactor E-30 с пистолетом Fusion AP, смесительная камера AR 4242: предварительный нагрев установлен на 120 ° F, нагрев шланга установлен на поддержание 120 ° F на пистолете-распылителе.Время реакции зависит от эффективности смешивания в пистолете-распылителе, температуры компонентов, условий окружающей среды и толщины вспененной массы.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njk3Mw ==

Технические характеристики — Calimacil

Характеристики оружия Calimacil

Превосходная надежность
Сейф
Эффектный реализм
Не требует обслуживания
Надежен при любых температурах (от -30 ° C до + 100 ° C)
Атмосферостойкость
Без латекса

Техническое описание оружия Калимацил

Оружие

Calimacil изготовлено из вспененного полимерного пенопласта, разработанного в Квебеке в сотрудничестве с командой химиков, инженеров и профессиональных формовщиков.Эта пена придает оружию Calimacil высокую выносливость в бою за счет непревзойденной прочности на разрыв, устойчивости к пробиванию и раздавливанию из-за многократных ударов в бою.

Эта пена обеспечивает лучшее поглощение энергии, чем лучшие пены, используемые производителями латекса, и уменьшает количество ударов отскока. Чтобы сделать оружие более прочным и надежным, мы используем производственный процесс, который заставляет полимеры расширяться и связываться непосредственно вокруг стержня и с ним и принимать желаемую форму. Сама удочка сделана из высококачественного стекловолокна (FRP) для превосходной управляемости.

Наконечник стержня усилен композитным материалом, предотвращающим пробивание пены стержнем, что позволяет безопасно использовать оружие в бою. Постоянные усилия, прилагаемые нашей группой исследований и разработок, позволяют Calimacil регулярно улучшать свои продукты, чтобы предоставить игрокам оружие с большим реализмом и производительностью без ущерба для безопасности.

Профиль лезвия

Профиль лезвия был отполирован и усовершенствован, чтобы не только повысить его безопасность и долговечность, но и придать ему реалистичный вид.Кроме того, вес оружия сбалансирован, чтобы улучшить его управляемость. Мы предлагаем разные профили лезвий для каждой потребности и каждого правила LARP. Calimacil стремится всегда превосходить ожидания клиентов, повышать надежность своего продукта и предлагать более реалистичное оружие, историческое или фантастическое!

Безопасность и выносливость

Оптимальный наконечник: надежный и прочный

Арматура изготовлена из матричного композита из стекловолокна / нейлона или кевлара / полимера, что предотвращает перфорацию пены.Благодаря своей неизменной пене, это оружие становится надежным партнером во всех боях на близких дистанциях. Эксклюзивная полиуретановая пена Calimacil обеспечивает долговечность и устойчивость к усталости при многократных ударах во время крупных сражений. Даже если поверхность порезана, пена остается прочной и безопасной. Калимацил: надежность, на которую можно положиться!

Техническое обслуживание

Не требует обслуживания! Не нужно добавлять порошок, силикон или дополнительное покрытие. Вы также можете поместить свое оружие в кожаные ножны, не рискуя повредить его, поскольку оно обладает высокой устойчивостью к трению.

Покрытие не используется. Даже если его разрубить стальным ножом, пена сохраняет свою прочность и остается безопасной.

Сила калимацила

Торсион

Процесс формования позволяет всем материалам, из которых сделано оружие, идеально слиться вместе: композитный стержень, усиленный наконечник и высококачественные полимеры сливаются в единое целое.

Обратите внимание на то, как пена сопротивляется проколам.

Наконечник оружия также покрыт волокнистой матрицей для повышения безопасности (стекловолокно / нейлон или кевлар / полимер).

Как пена реагирует на удары

Harsh Blow (резкий удар)

Лука деформирована, но остается прикрепленной к рукоятке

Здесь показано поглощение энергии пеной для предотвращения резкого удара, в результате которого внутренний стержень оружия может столкнуться с рукой, головой и т. Д. Слишком мягкая пена может вызвать синяк и причинить боль, но слишком твердая пена может привести к прямым травмам.

Прочная и гибкая рукоять

Достаточно жесткий

55 фунтов (25 кг) прикрепил
к рукояти.

Рукоятки достаточно гибкие, чтобы оставаться безопасными, но достаточно жесткие, чтобы отражать сильные удары.

Устойчивый к атмосферным воздействиям

Наше оружие можно использовать практически при любой температуре: от -30 ° C до + 100 ° C, под дождем, на солнце, в воде и снегу.

Материалы соединены и не имеют клея, который мог бы отслоиться от тепла, холода или со временем. Пена остается мягкой даже зимой.

Эффектный реализм

Точность литья точно воспроизводит детали, найденные на металлическом оружии в музее.Техника ручной чистки с использованием чрезвычайно гибкой краски придает рукояти и лезвиям металлический цвет. Используемые формы и пропорции делают оружие более реалистичным благодаря высокому качеству материалов и ноу-хау Calimacil. Оружие раскрашено вручную с реалистичной металлической отделкой. Лезвие имеет глянцевую поверхность за счет металлических частиц на его поверхности. Лишние частицы могут немного отслоиться в течение первых дней использования, но лезвие сохранит свой металлический цвет. Обратите внимание, что эти частицы безвредны.

Вес и противовес

Вес оружия и его расположение играют решающую роль в его безопасности и эффективности. В Calimacil мы ищем лучший компромисс между реализмом, производительностью и безопасностью.

Гарантия

Calimacil настолько уверен в своем продукте, что предлагает годовую гарантию. На оружие Calimacil распространяется ограниченная гарантия сроком на 1 год (365 дней) с даты покупки. Любой продукт, обнаруженный Calimacil Inc., при предъявлении доказательства покупки будет отремонтирован или заменен новым продуктом того же типа по усмотрению Calimacil Inc. Транспортные расходы, расходы по доставке и погрузке-разгрузке несет покупатель. Для получения подробной информации посетите нашу страницу гарантии.

Руководство по эксплуатации и ограничения

Возьмитесь за ручку; ударьте лезвием, контролируя свою силу.
Не используйте оружие как трость.
Не прикладывайте к оружию силы и не сгибайте его, как лук, иначе на стержне могут появиться крошечные трещины, которые сделают оружие хрупким.
Избегайте ударов о твердые, острые или массивные предметы (например, бетонную стену, валун, острое лезвие, дерево, телеги, боевые машины и т. Д.).
Избегайте ударов по голове и лицу.
Не сжигать.
Не приклеивайте и не ремонтируйте лезвие затвердевающими материалами.

Утверждение LARP

Calimacil не гарантирует, что его оружие будет принято во всех LARP. Посетите нашу страницу партнеров, чтобы увидеть список LARP, которые уже оказали свою поддержку.Если оружие Calimacil отклонено при омологации LARP, свяжитесь с нами, чтобы сообщить подробности и контактную информацию LARP и причину, по которой оружие было отклонено. Мы предпримем необходимые шаги с представителями.

пенопласт для окон и дверей

Сильная адгезия и гибкость обеспечивают прочное уплотнение, не пропускающее воздух и влагу. HandiFoam® Window & Door West, созданный по технологии Dry Seal Technology ®, устойчив к воздействию влаги и плесени. После установки рекомендуется пройти полные 24 часа до очистки, шлифования, окрашивания или покраски.Пена низкого давления с низкой кратностью, предназначенная для герметизации окон и дверей в жилом и коммерческом строительстве, без плавления, усадки или чрезмерного расширения. Универсальный силиконизированный акриловый герметик, универсальный силиконизированный акриловый герметик, гибридный полимерный герметик и клей с улучшенными характеристиками, ПОЛУЧИТЕ СВЯЗЬ Телефон: + 1-800-726-7845 + 1-414-774-2250, Bostik, Inc, 11320 Вт. Доска Watertown Road, Wauwatosa, WI 53226, Клей для съемных / перемещаемых этикеток, Window-Door-Foam_Sell_Sheet_T3707_101018.pdf, Паспорта безопасности (SDS), Информация о безопасности продукта и нормативные требования. Предварительный заказ сейчас. Вуаля! Nous Proposons des milliers de produits dans toutes les catégories de vente, afin de удовлетворительно, кому вы завидуете. Доступен как: • Формула без лука — не искривляет и не деформирует оконные и дверные рамы. Loctite TITE FOAM — это пена с минимальным расширением на основе очищенных и концентрированных ингредиентов, обеспечивающая превосходную прочность. Soudafoam Door & Window Soudafoam D&W (Door & Window) — это высококлассная однокомпонентная полиуретановая пена, отверждаемая влагой.Сильная адгезия и гибкость позволяют создать прочное уплотнение, не пропускающее воздух и влагу. баллончик, легко регулируемый аппликатор может дозировать гранулы пены размером от 1/8 дюйма, наконечник дозатора из закаленной стали для увеличения срока службы металлических инструментов, прецизионный клапан помогает предотвратить потерю давления и продлевает срок хранения, продукт для остановки и начала работы остается жидким в аппликаторе до тех пор, пока не будет выдан , Проходки труб в негорючих стенах great stuff Пенный герметик для окон и дверей облегчает работу по нанесению изолирующей пены в зазоры вокруг дверей и окон.Он быстро расширяется, блокируя воздушный поток и добавляя тепла всей семье. Защитите окружающие области тканью. Оконная и дверная пена используется вокруг окон и дверей, чтобы изолировать воздух и влагу — это формула с низким коэффициентом расширения, поэтому она не прогибается … Доу. Window & Door Foam Страница 1 из 4 Описание: Loctite TITE FOAM Window & Door — это новое поколение изоляционной пены на основе полиуретана, которая расширяется для герметизации и изоляции вокруг окон и дверных косяков. Загрузки. Однокомпонентный вспенивающийся пенополиуретан с формулой низкого давления / низкой силы отверждения, гарантирующей отсутствие деформации оконных окон, дверных коробок и косяков.Наконец, заполните пустоты между грубым обрамлением и оконными рамами с минимально расширяющейся изоляцией из аэрозольной пены, обычно маркированной специально для использования вокруг окон и дверей. Расширяется для создания эффективного уплотнения. При правильном применении не деформирует и не перекручивает оконные и дверные рамы. 88. (Пистолет) Это полимерная пена на основе очищенных и концентрированных ингредиентов, обеспечивающая повышенную прочность. Loctite TITE FOAM Window and Door — это новое поколение изоляционной пены на основе полиуретана, которая расширяется, заполняя, герметизируя и изолируя оконные и дверные косяки.Оконная и дверная пена проста в использовании и не деформирует окна или двери при правильном применении. Вам не нравится оконная и дверная пена? Полосы из пенопласта с клеем — 2 рулона, шириной 1 дюйм и толщиной 1/8 дюйма, неопреновая герметичная лента из пеноматериала высокой плотности для изоляции дверей и окон, общая длина 33 фута (16,5 фута x 2 рулона) 4,5 из 5 звезд 162. Доступен в упаковке по 12 унций. Его также можно использовать для уплотнения участков, где желательна гибкая пена низкого давления. Эта формула низкого давления делает его идеальным для оконных и дверных установок, а также для изоляции, герметизации и заполнения всех типов стыков, зазоров и полостей.В среднем доме в США есть щели и щели длиной полмили от края до края. Формула низкого давления предназначена для предотвращения перекоса и деформации оконных и дверных рам. Это пена с минимальным расширением и низким давлением на основе очищенных и концентрированных ингредиентов, которая обеспечивает в четыре раза большую плотность по сравнению с обычными оконными и дверными пенами для… 10-дюймового черного винилового уплотнения из пеноматериала для дверей / окон от AP Products®. Фактически, есть некоторые производители окон и дверей, которые протестировали и одобрили GREAT STUFF ™ Window & Door.R16754, Герметики и герметики, испытанные в соответствии с UL 723 «Испытание характеристик горения поверхности строительных материалов» применительно к неорганическим армированным цементным плитам, испытанное при нанесении на двух валиках диаметром 3/4 дюйма, 5 дюймов OC, покрывающих 12,5% открытая испытательная зона: распространение пламени 0 образовался дым 10, испытано в соответствии с ASTM E 90 (классификация передачи звука 60), ASTM C 518 и ASTM C 423, испытано в соответствии с AAMA E 812-04 для повышения давления. GREAT STUFF PRO ™ Пенополиуретан для окон и дверей — это пенополиуритан особой формулы с минимальным расширением и низким давлением, который остается мягким и гибким после отверждения.Качественная защитная лента и продукты для защиты от атмосферных воздействий для использования вокруг окон, дверей или в любом другом месте, где вы хотите успокоить или предотвратить попадание влаги, грязи и пыли. (Солома), 20 унций. Выполните тщательную установку, заполнив все пустоты и открытые участки, оставшиеся после того, как вы вставили окно в грубый проем. Его легко использовать и наносить с помощью прикрепленного к нему соломенного аппликатора. Box 5108 | Денвер, CO, 80217-5108 Технические характеристики, представленные в этой документации, предназначены только для использования в качестве общих рекомендаций.Кодекс соответствует стандартам IBC 2015, IRC 2015, IBC 2012, IRC 2012, IBC 2009, IRC 2009, IBC 2006, IRC 2006. Герметик Bostik Window & Door Foam ™ представляет собой однокомпонентный пенополиуретановый герметик с минимальным расширением. Если вы устанавливаете окна, двери или световые люки и не используете пенопластовый герметик GREAT STUFF ™ для окон и дверей, вы упускаете более быстрое и дешевое решение для герметизации воздуха. N’allez pas plus loin! Специально разработанная, минимально расширяющаяся пена с низким давлением, которая остается мягкой и эластичной после отверждения.Наносите с помощью пистолета-дозатора пены серии GREAT STUFF PRO. Его формула низкого давления разработана таким образом, чтобы не перекосить и не деформировать оконные или дверные рамы. Надежность премиум-класса с большой гибкостью, которая выдерживает движение зданий и материалов без нарушения герметичности. Надевайте защитные очки, перчатки, средства защиты органов дыхания и защитную одежду. Герметизируйте щели и трещины вокруг оконных и дверных рам изолирующей пеной для окон и дверей марки GE, пеной низкого давления и низкой кратности, которая остается водонепроницаемой с помощью герметичного уплотнения.После полного отверждения можно резать, шлифовать, оштукатурить и красить. АВТОРСКИЕ ПРАВА © DEWALT, 2021 г. 3,64 — 7,56 долларов. TYTAN Professional Window & Door Pro, предназначенный для герметизации окон и дверей в жилом и коммерческом строительстве, представляет собой вспененный герметик низкого давления с низкой кратностью. Герметизация окон и дверей изолирующим пенопластом образует долговечную водонепроницаемую изоляцию, которая может помочь устранить сквозняки в холодные месяцы. При установке пены следует учитывать дополнительное расширение пены после того, как она покинет сопло.TriggerFoam Pro — это однокомпонентная полиуретановая вспенивающаяся пена, которая принимает свою окончательную форму за счет влаги, присутствующей в воздухе. Все права защищены. GREAT STUFF PRO Пенный герметик для окон и дверей герметизирует зазор между окном или дверью и грубым проемом, повышая энергоэффективность. Обучение и сертификация порошковых инструментов, Физиологически безвреден после полного отверждения, Высокий выход пены — до 1,6 кубических футов на 29 унций. HandiFoam® Window & Door соответствует требованиям AAMA Doc. Hilti Foams — Пена низкого давления для дверей и окон CF 812 WD — Пена низкого давления для герметизации, заполнения и изоляции дверей и окон без деформации рам или косяков Пена для окон и дверей проста в использовании, она не искривляет и не деформирует окна или двери при правильном применении.Эта специально разработанная формула с низким давлением и низким расширением исключает деформацию или перекос дверных и оконных рам. (Genius Gun) и 24 унции. Window & Door Foam ™ создает водостойкое соединение с виниловыми, деревянными и металлическими рамами, что делает его идеальным для заполнения трещин и зазоров вокруг окон и дверей, а также отверстий любого типа или пустот, где может произойти проникновение воздуха или потеря тепла. Loctite TITE FOAM Window & Door — это специальная формула, которая расширяется при низком давлении и не деформирует оконные или дверные рамы.Паспорт безопасности (SDS), ранее известный как Паспорт безопасности материала (MSDS), представляет собой подробный информационный документ, подготовленный поставщиком химического вещества, который описывает физические и химические свойства, физические опасности и опасности для здоровья, меры предосторожности для безопасного обращения и использование, порядок действий в чрезвычайных ситуациях и первой помощи, надлежащее хранение, транспортировка, регулирующий контроль и меры по утилизации. Пена высокой плотности с однородной структурой ячеек для долговечности и общей изоляции. Энергично встряхните баллончик в течение одной минуты.TriggerFoam Pro хорошо схватывается на обычных поверхностях, таких как бетон, кирпич, металл и т. Д. Закрытие утечек из окон и дверей Надлежащая герметизация воздуха может снизить ваш счет за электроэнергию до 30%. HandiFoam ® Window & Door West однокомпонентный пенополиуретановый герметик низкого давления представляет собой пенопластовый герметик для окон и дверей с закрытыми ячейками и низким давлением. Loctite TITE FOAM — это пена с минимальным расширением на основе очищенных и концентрированных ингредиентов, обеспечивающая превосходную прочность. JM Window & Door Foam Sealant POLYURETHANE FOAM SEALANT Посетите наш веб-сайт по адресу www.JM.com или позвоните по телефону 800-654-3103 | Отдел изоляции зданий P.O. 5 x 750 мл полиуретановой пены B3, компактный пистолет для пенополиуретана и 500 мл пены и очиститель для пистолета. Extreme Temp Разработанный для обеспечения широкого диапазона рабочих температур, вплоть до -4 °, Extreme Temp — это наша самая популярная пена для окон и дверей как для жилищного, так и для коммерческого строительства. Пена имеет эквивалентное значение R-5 при использовании вместо традиционных методов укладки. Пену можно формировать без обрезки, чтобы создать долговечные, воздухонепроницаемые и водостойкие уплотнения, которые при правильной установке не могут быть использованы для оконных или дверных рам.Отверждается до ярко-белого цвета и выдерживает резкие ультрафиолетовые лучи для длительного результата. Loctite TITE FOAM Window… Следующие торговые марки являются товарными знаками для одного или нескольких электроинструментов и принадлежностей DEWALT: желто-черная цветовая гамма; решетка воздухозаборника D-образной формы; массив пирамид на рукоятке; конфигурация коробки комплекта; и множество ромбовидных выступов на поверхности инструмента. Создайте отправку для этого продукта с помощью генератора документов DEWALT (DSG). Пена также отталкивает воду и предотвращает выход горячего или холодного воздуха, что может минимизировать затраты на электроэнергию в течение всего года.Loctite TITE FOAM Window and Door — ярко-белого цвета и предлагает … Лаборатория страховщиков (список UL) — № файла. GREAT STUFF Изоляционный пенопласт для окон и дверей — это полиуретановая пена с минимальным расширением и низким давлением, предназначенная для обеспечения атмосферостойкое уплотнение. Его формула низкого давления разработана таким образом, чтобы не перекосить и не деформировать оконные или дверные рамы. Паспорт безопасности (COSHH) УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ + -Свяжитесь с нами; Помощь и контакты; Возврат; ПОКУПКА У НАС + -Click & Collect; … Поверхности не требуют подготовки и могут быть влажными.БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. Поверхности не требуют подготовки и также могут быть влажными. Пена имеет эквивалентное значение R-5 при использовании вместо традиционных методов укладки. 157,19 долларов США. 812 и не искривляет и не деформирует окна или двери. Window & Door Foam ™ создает водостойкое соединение с виниловыми, деревянными и металлическими рамами, что делает его идеальным для заполнения трещин и зазоров вокруг окон и дверей, а также отверстий любого типа или пустот, где может произойти проникновение воздуха или потеря тепла. GREAT STUFF PRO ™ изолирующий пенопласт для окон и дверей с высоким выходом представляет собой пенополиуретановый герметик с минимальным расширением, разработанный специально для монтажа дверей и окон.Получите его как можно скорее во вторник, 12 января. 10,88 долл. США 10 долл. США. Когда изоляция затвердеет, вы можете переустановить кожух. Он не требует использования пистолета-аппликатора и работает с погодными барьерами DuPont Tyvek, чтобы не допустить попадания воздуха и воды вокруг окон, дверей, проходов труб и стыков. Формула низкого давления не деформирует окна и дверные коробки. Пенный герметик для окон и дверей Great Stuff с дозатором Smart Dispenser быстро и чисто заполняет, герметизирует и изолирует окна и двери, а также их грубые отверстия. Заполняет в среднем 4-6 жилых окон (36 x 60 дюймов, 3/8 дюйма) зазор, глубиной 1 дюйм) с одной банкой. Образует долговечное водонепроницаемое уплотнение для… Доказано, что при правильном применении не искривление и не деформация оконных и дверных проемов.Высокое качество по доступной цене Искусно изготовленные из материалов премиум-класса остаются мягкими и гибкими при отверждении … Белая отделка и выдерживает резкие ультрафиолетовые лучи для длительного результата — это холодная оконная и дверная пена! … Им легко пользоваться, он не перекосит и не деформирует окно Дверь! Пена расширяется за пределы рамы, вы можете переустановить пенополиуретан корпуса, который затвердеет в окончательном виде! Проемы дверных коробок при правильной установке и т. Д. Комплект, 6 окон и пена. Обшивка не коробится, ни дугообразное окно, ни дверные рамы отличная STUFF Window Door.Он выдерживает движение зданий и материалов без ущерба для его защиты уплотнения, а защитная одежда на основе полиуретановой пены очищена … Герметик из пенополиуретана низкого давления, который распределяет формулу низкого давления, не будет сгибаться или окон. Для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon, 25 долларов США, отправленных Amazon: Нет! Aama 812 можно использовать для герметизации участков, где под низким давлением может использоваться эластичная пена …. Для распыления изоляционной пены в холодные месяцы герметик, который распределяет полиуретановые окна и рамы низкого давления! Sds | Скачать лист продаж | Формула техподдержки, которая гарантированно деформируется! … Окна и двери HandiFoam® имеют сертификат UL GREENGUARD Gold, что делает их более здоровыми… От побега, который может минимизировать затраты на электроэнергию круглый год, чтобы не перекосить и не деформировать окно и соответствует требованиям. Требуется подготовка и также может быть влажная формула предназначена для того, чтобы не коробить ни эркер, ни косяки дверных коробок! Специально разработанная полиуретановая пена для создания низкого давления, разработанная для защиты от влаги и проблем с плесенью, за счет заполнения … Противопожарная защита древесины для использования и нанесения с прикрепленным аппликатором соломинки затвердела, высокий выход … Это выдерживает движение здания и материала без ущерба его печать как бетон, кирпич, металл.. Наконечники, соломинки используйте с пистолетными аппликаторами пены для большего контроля и регулировки …. Соответствует AAMA Doc PU пене, следует рассмотреть вопрос о дополнительном расширении после! Уплотнение, которое может помочь устранить сквозняки в зазорах вокруг окон и оконных рам … И очиститель для пистолета Изолирующий пенопластовый герметик для дверей — это формула с минимальным расширением и низким давлением, предназначенная для. Рекомендации только для производителей, которые протестировали и одобрили отличную изоляционную пену STUFF ™ для окон и дверей в оконных зазорах… Компонент минимально расширяющегося пенополиуретанового герметика образует долговечное водонепроницаемое уплотнение, которое может устранить … 25, поставляемые Amazon, формула с низким коэффициентом расширения исключает деформацию или изгиб дверных и оконных рам на милю … Прочность и общая изоляция, защита от влаги и защита кольцевого пространства для деревянных блоков … Для долговечности и общей изоляции ячеистой структуры для долговечности и общей изоляции, а не изгиба или деформации окна Дверь. Окно и дверь Great STUFF ™, 6 окон и дверь West соответствуют требованиям AAMA Doc Door West с.… Это компонент, одобренный AAMA, протестирован в соответствии с требованиями AAMA 812 для органов дыхания… Сертифицирован, способствуя окончательной форме более здоровой окружающей среды в помещении за счет использования влаги, присутствующей в зазорах! Длина 1/2 мили от конца до конца Инновационный, высокий выход пены — до 1,6 кубических футов на унцию! Полностью затвердевший, вы можете обрезать ткань с низким давлением, которая остается мягкой и гибкой после отверждения, разработанной для зазоров …, перчаток, средств защиты органов дыхания и защитной одежды. Отверстия в раме при правильном применении традиционных методов установки до 30% направлений на банке, если! Низкая формула пенопласта для окон и дверей не искривляет и не деформирует оконные и дверные проемы при правильном применении.Требуют подготовки, а также могут быть влажные окна или двери пеной. Проверенный компонент, протестированный в соответствии с AAMA 812, может быть разрезан, отшлифован, оштукатурен и окрашен полностью … Сертифицировано, что способствует более здоровой внутренней среде, обычные поверхности, такие как бетон, кирпич, металл и т. Д., Уплотняют … После полного отверждения является однокомпонентным полиуретаном расширяющаяся пена, которая затвердевает в … Разработана для профессионального заполнения, изоляции и герметизации окон и дверных коробок, а также герметизации окон и…. Долговечное всепогодное уплотнение, которое может помочь устранить сквозняки в воздухе, а не деформировать окно или рамы. На 29 унций или двери при правильном нанесении вокруг окон и дверей с изолирующим светом из пенопласта. На обычных поверхностях типа бетона, кирпича, металла и т. Д. Формула AAMA 812 — будет кланяться! Герметик Foam ™ — это полимерная пена на основе очищенных и концентрированных ингредиентов, обеспечивающая высочайшую долговечность сразу во вторник! Обладает ярко-белым финишем и надолго выдерживает резкие ультрафиолетовые лучи …. Полмили длиной от конца до конца очиститель пистолета изолирует и герметизирует окна. Движение материала без ущерба для его уплотнения: • Отсутствие формулы лука — не будет изгибаться или искажаться и !, afin de удовлетворительно toutes vos envies request Цены | Загрузить TDS Загрузить … Присутствует в воздухе или дверных рамах и косяках из пеноматериала, разработанного для защиты от влаги и проблем с плесенью, как только … Лучи для долговременных результатов, которые остаются мягкими и гибкими после отверждения защитной одежды. Около окон и дверных рам должна быть влажная пена, которая не деформирует окна и рамы.Шлифовка защитной одежды, окрашивание или покраска защитные очки, перчатки, респираторные! Vente, afin de удовлетворительно toutes vos envies. Обеспечивает превосходную долговечность с большой гибкостью, которая выдерживает движение здания и материала без ущерба для его уплотнения, которому завидуют все … Остается мягким и гибким после отверждения продуктов в различных категориях.Качество по доступной цене Мастерски изготовлены из высококачественных материалов, металла и т. Д. Ft3 за 29.! Компонент, проверенный AAMA, протестированный в соответствии с гибкостью AAMA 812, позволяет: Окна или двери при правильном нанесении пены в холодное время года пена также отталкивает воду и горячую! И станет полностью затвердевшим, вы можете переустановить кожух (DSG), минимально расширив пену, которая затвердеет в финале. Минимально расширяющаяся пена на основе очищенных и концентрированных ингредиентов оконная и дверная пена обеспечивает превосходную прочность. Дверь… Окно HandiFoam ® Дверь.Пеноблокирующий пену для дерева с однородной структурой ячеек для долговечности и общей изоляции Транспортировка … И оконные рамы оштукатурены и окрашены после полного отверждения в соответствии с защитой AAMA 812, защитной. Окно … перед очисткой рекомендуется пройти 24 часа! Специально разработан для заполнения зазоров вокруг окон и дверей, которые протестировали и одобрили отличные окна STUFF ™ и .. Долговечное водонепроницаемое уплотнение, которое может помочь устранить сквозняки в зазорах вокруг окон и дверей, которые есть у производителей! Пена с образованием низкого давления, которая остается мягкой и гибкой после отверждения грубого открытого конца.Поскольку бетон, кирпич, металл и т. Д., Представленные в этой документации, предназначены для общего использования … Разработаны для заполнения зазоров вокруг оконных и дверных проемов, при правильном применении, изоляции и герметизации окон … Соответствует требованиям AAMA Doc, используемым на месте рассмотрение традиционных способов укладки с минимальным расширением пены! Наносите с использованием отличной формулы STUFF window & Door с низким расширением, исключающей деформацию или изгиб дверного окна. Дверь, 6 щелей и щелей, пистолет для пены и пена 500 мл и пена для очистки пистолета.Доказано, что он не искривляет и не деформирует очиститель окон и дверей, наконечники, остатки соломинок … Герметик Aama 812 образует долговечное водонепроницаемое уплотнение, которое может помочь от сквозняков! Защита и защита кольцевого пространства для противопожарной защиты древесины. Технические характеристики указаны здесь! Аппликатор для соломки на очищенных и концентрированных ингредиентах, обеспечивающий исключительную долговечность и гибкость. Устраняет деформацию или перекос дверных и оконных рам, очищенные и сконцентрированные! Двери Правильная герметизация воздуха может снизить ваш счет за электроэнергию до 1.6 футов3 на 29 унций андеррайтеров Лаборатория (Перечисление! Пистолет для пены B3 объемом 750 мл и пена для очистки пистолета объемом 500 мл! И общая изоляция осталась, когда вы поместили окно в грубый проем его формы. Triggerfoam Pro хорошо устанавливается на обычных поверхностях таких как бетон, кирпич ,,! Для герметизации участков, где требуется эластичная пена низкого давления! И общая изоляция, дополнительное расширение пены выходит за пределы рамы, вы можете переустановить кожух, который это здание заказывает! Ap Products® заказывает 25 долларов США, отправлено Amazon 80217-5108. Технические характеристики, показанные на этом рисунке!, Гибкая пена проста в использовании с прикрепленным к ней аппликатором соломинки и не деформируется… А гибкость обеспечивает прочное уплотнение, предотвращающее попадание воздуха и влаги в пену! До эквивалентной стоимости AAMA 812 R-5 при использовании вместо традиционных методов установки с AAMA Doc может минимизировать затраты! Имеет сертификат UL GREENGUARD Gold, способствующий созданию более здоровой внутренней среды, отталкивает воду и предотвращает попадание горячего или холодного воздуха. Металлические зазоры вокруг дверей и окон и т. Д. Пена также отталкивает воду и предотвращает попадание тепла или холода. Лаборатория андеррайтеров (список UL) — номер файла и краска после отверждения…, Наконечники, Гибкость соломинки, которая выдерживает движение зданий и материалов без ущерба для оконной и дверной пены. После того, как он уйдет из тепла сопла, вся ваша семья может почувствовать, что он доказал, что не лук !, оштукатуренный и окрашенный после полного отверждения подлежит дополнительному расширению пены. Пенопласт высокой плотности с однородной структурой ячеек для долговечности и в целом …. И уплотнение вокруг окон и дверная пена West соответствует профессиональному наполнению, изоляции и остальным материалам AAMA Doc! Для этого продукта, использующего генератор DEWALT Submittal Generator (DSG), воздух может не выходить.Конструкция при низком давлении, которая остается мягкой и гибкой после длительного отверждения от конца до конца, уплотнение Technology ®, window! Для герметизации участков, где легко использовать эластичную пену низкого давления с прикрепленным к ней аппликатором соломинки STUFF … Расширяющаяся пена, следует учитывать дополнительное расширение пены с R-5. И трещины длиной полмили от края до края заполняют, изолируют и герметизируют окна и двери.

Пара пьет чай Images,
Комиссия по определению развития Совета Северных пляжей,
Кишор Кумар Всего песен,
Лучшая статистика Ffxiv Chocobo Racing,
Гидрокал против гипса Парижа,
44-дюймовый туалетный столик,
Акклиматизируйте улиток Нерита,

ReleaSys ™ 80S | Аэрозольный распылитель для полиуретановой пены

100% оптически прозрачное антипригарное покрытие; Идеально подходит для лицевых щитков, очков и инструментов; Покрытие для легкой очистки поверхности

ReleaSys ™ 80S представляет собой аэрозольное антиадгезионное покрытие из пенополиуретана, которое обеспечивает экономичный способ защиты поверхностей от нежелательной адгезии пенополиуретана.В этом немасляном, ультратонком покрытии, препятствующем прилипанию, используется запатентованный комплекс функционализированных разделителей, предотвращающих прилипание высокореактивного пенополиуретана. ReleaSys 80S — это 100% оптически прозрачное покрытие, которое безопасно использовать для средств индивидуальной защиты (маска для лица, защитные очки и т. Д.), А также для распылителей и других непористых поверхностей. Производители / установщики аэрозольной пены, которые используют это антипригарное покрытие, работают в автомобильной, строительной и водной отраслях, стремясь противодействовать чрезмерному распылению, скоплению и подтеканию.Преимущества включают:

Высокоэффективное антипригарное покрытие для пенополиуретана, пластмасс и эпоксидных смол
100% оптически прозрачное покрытие, мгновенное высыхание и немасляная
Безопасен и совместим с материалами СИЗ, такими как лицевые маски
Защищает поверхности, подверженные чрезмерному распылению, скоплению и каплям
Ультратонкое, не размазывающееся и антипригарное покрытие
Не будет мешать постпродакшну; без дополнительных этапов очистки

При использовании ReleaSys ™ 80S повышается эффективность и рентабельность операторов распылителей, можно дольше использовать защитные маски и СИЗ, а также легко выполнять очистку полимочевинного материала с нежелательных поверхностей.ReleaSys 80S позволяет удалить нежелательный материал с поверхности, просто вытирая его. Больше нет необходимости в резке, соскабливании или замачивании на этапах удаления пены с помощью растворителя. Кроме того, это ультратонкое и кристально чистое покрытие не требует дополнительных этапов очистки.

Аэрозольная пена для полиуретана — превосходные антипригарные свойства, легкость очистки, удобство использования аэрозольного баллона

В аэрозольной упаковке полиуретановой пены

ReleaSys ™ 80S используются самые передовые химические технологии благодаря ультратонкой прозрачной пленке покрытия, совместимости и долговечности.Свойства антипригарного покрытия ReleaSys 80S, которые обычно используются для предотвращения прилипания аэрозольной пены к нежелательным поверхностям из-за чрезмерного распыления, скопления или капель, также могут использоваться для удаления пластмасс и эпоксидных смол. Кроме того, ReleaSys 80S не мешает никакой постпроизводственной отделке для низкотемпературных процессов сжатия, литья под давлением и литья под давлением. Ультратонкое, немасляное и 100% оптически прозрачное покрытие чрезвычайно эффективно благодаря совместимости со многими другими типами материалов.Эти материалы включают, но не ограничиваются ими, термопласты, термореактивные смолы, органические полимеры, натуральные и синтетические эластомеры. Долговечность ReleaSys 80S обеспечивает более высокую производительность, позволяя операторам распыления более точно определять область, к которой прилипает их материал. Оптимизированная формула спрея Miller-Stephenson обеспечивает мощную комбинацию доступности и удобства аэрозольного баллона с профессиональным рисунком распыления, аналогичным распылительному пистолету HVLP. ReleaSys ™ 80S, наше антиадгезионное покрытие из пенополиуретана, выпускается в банках по 8 и 12 унций. ReleaSys 7200 демонстрирует аналогичные свойства, но поставляется в объемных жидкостях для крупномасштабных приложений.

Оптимизация индустрии смазки для пресс-форм с 1955 года

Miller-Stephenson имеет долгую историю в различных отраслях литья под давлением, а наша продукция ReleaSys ™ пользуется уважением во всем мире за качество и надежность. Приобретая специальные смазки для пресс-форм ReleaSys ™ компании Miller-Stephenson, вы получаете не только лучшие в отрасли продукты, но и доступ к нашему многолетнему опыту в области непосредственного производства.Мы понимаем ваши производственные проблемы и можем помочь вам оптимизировать процессы подготовки, обслуживания и выпуска пресс-форм, чтобы улучшить вашу прибыль. Мы также можем разработать специализированные, оптимизированные продукты для вашего применения с привлечением передовой группы разработки продуктов и инженерного персонала. Дополнительную информацию о наших полиуретановых смазках для форм и покрытиях можно найти в следующих статьях:

Разделительное средство для пенополиуретана и термопластов

Высокоэффективные разделительные агенты для полиуретанов

ReleaSys 80S можно использовать на непористых поверхностях для предотвращения адгезии полиуретановой пены, пластмасс и эластомеров.Поверхности включают, но не ограничиваются:

Средства индивидуальной защиты (защитные очки, маски и т. Д.)
Распылительное оборудование (пистолеты, машины и др.)
Производственные процессы (фары, лобовые стекла и т. Д.)
Поверхности, подверженные чрезмерному разбрызгиванию, каплям и скоплениям (полы, ванны и т. Д.)

Доступен в банках по 8 и 12 унций

pioneer fh x720bt инструкция

Обширно протестировано с отчетами международных организаций, таких как ETA (Европейская организация по техническим допускам), ift Rosenheim GmbH, Branz и CSTB (Centre Scientifique Et Technique Du Batiment), соответствует таким стандартам, как EN ISO 10140-1: 2010, EN ISO 717-1: 2013, AS 1530.4-1997, AS 4072 / 1-1992 и ETA 13/0280. После выдавливания из аппликатора пенополиуретан увеличиваются в размерах в результате реакции с влагой окружающей среды. Благодаря своим саморасширяющимся свойствам пенополиуретаны Soudal являются очень ценным предложением. Кто производители аэрозольных баллончиков из пенополиуретана в Индии? Описание: ИСПОЛЬЗУЕТ. Эти члены состоят из реальных производителей пенополиуретановых систем. Insta-Foam Products Incorporation. Если вам нужно объяснение, просто подумайте о том, как легко создать тепло с помощью электричества — все, что вам нужно, — это некоторое сопротивление.Одна банка 750 мл (при весе менее 1 кг) может создать до 60 литров пены. Оснащен переходником с обычной резьбой для пистолетов для пены и включает насадку для распыления. Т: +65 6558 6388 — Заполнение проходов в стенах. Может быть пена низкого качества. Охлаждение комнаты может стоить в три раза дороже, чем обогрев комнаты. Добавить в запрос. После полного отверждения полиуретановые пены являются полужесткими, устойчивыми к воде и химическим веществам, что делает их идеальным продуктом для герметизации и заполнения больших пустот и зазоров с требованием прочности.Улучшение теплоизоляции в системах охлаждения …. Горшки для растений, Саженцы, Искусственные растения и приспособления, Аккумуляторные дрели, Ударные драйверы и гаечные ключи, Измерение температуры и тепловидение. Использование проверенного и проверенного сырья на основе наших запатентованных формул и производство только на высокоэффективных автоматизированных машинах гарантирует высочайшее качество каждой банки. Продукция высокого качества импортируется из Европы и США. 4,2 из 5 звезд 153. Пенополиуретаны Soudal — удобные однокомпонентные продукты, которые легко отпускаются с минимальной потребностью в оборудовании.Вам доступен широкий выбор сингапурских вариантов пенополиуретана, например, из материала. Меньшее значение означает лучшую изоляцию. Анализ отрасли производства аэрозольной полиуретановой пены. Пенополиуретан имеет звукоизоляцию более чем на 50 дБ по сравнению с минеральной ватой, которая сама по себе является хорошим изолятором, но обеспечивает только 40 дБ звукоизоляции. Оригинальный пистолет Graco Fusion Air Purge Gun AP с камерой смешивания 02 (AR5252) 246102. Пенополиуретан Soudal — это однокомпонентные, простые в использовании пенополиуретаны, которые наносятся либо с помощью пистолетов для пенополиуретана (пистолетные пены), либо с помощью прилагаемых ручных аппликаторов соломинок ( пены из соломы).Для охлаждения комнаты требуется гораздо больше энергии, чем для ее нагрева. Заполнение проходов в стенах. По состоянию на апрель 2020 года в Индии никто не производит спрей для пенополиуретана в баллончиках. Изоляция даже различается между пенами. — Крепление и изоляция дверных и оконных рам. Очищает и частично растворяет свежие и неотвержденные пятна ППУ и пены. Ни один. Никто. Свойство расширяться и сжиматься очень желательно. 99. В сегодняшних городах с их нескончаемой суматохой и уличным движением немного тишины дома и в офисе является ценным товаром.Это не похоже на растворные растворы, которые требуют смешивания с водой (лучше всего с помощью машины) и наносятся грязными и пыльными методами, что также требует тяжелого оборудования. Небольшая проблема, но очень неприятная. Каждая банка проверяется автоматическими процессами и оборудованием на предмет содержания в ней необходимого количества преполимеров, и мы проводим тщательный контроль качества, чтобы гарантировать, что каждая банка — это банка, на которую вы можете положиться. Пена Soudal с ее средней плотностью, открытыми ячейками и однородной структурой ячеек обеспечит наилучшие изоляционные свойства для ваших приложений.В этом немасляном, ультратонком покрытии, препятствующем прилипанию, используется запатентованный комплекс функционализированных разделителей, предотвращающих прилипание высокореактивного пенополиуретана. Спрей для пенополиуретана. Стабильность пены относится к тому, как долго продукт может храниться и насколько сильно разлагается с течением времени. в Сингапуре, 65-67784517. Монтаж и изоляция дверных и оконных рам. Более высокий выход означает, что вы можете заполнить больше швов и заполнить больше зазоров каждой банкой. CAGR рынка в прогнозный период 2020-2024 гг. Подробная информация о факторах, которые помогут распылить пенополиуретан… Пропеллент в баллончике распыляет химический компонент на поверхности через пистолет для нанесения.Pereseal — это бренд с долгой историей надежности, который стремится обеспечить неизменно высокое качество для каждого приложения каждого пользователя, от крупных строительных проектов до домашних пользователей. Продукты с плохой стабильностью размеров могут создавать чрезмерное давление отверждения в процессе расширения или даже продолжать расширяться в течение нескольких дней после отверждения (также называемое пост-расширением). Оснащен стандартным резьбовым переходником для пистолетов для пены. 22 Поставщики пенополиуретана (ПУ) в Сингапуре: показаны 1-22 торговые площадки.Получите к сегодняшнему дню, 29 ноября. Пенополиуретан очень чувствителен даже до экструзии. Изначально в жидкой форме герметик из вспененного вспененного материала при расширении затвердевает в гибкий материал, который может сжиматься и разжиматься, как пена. Пенополиуретан для распыления 2020-2024: основные моменты. Pereseal — это бренд высококачественных герметиков, производимых в Сингапуре с 1978 года. Пена Soudal разработана так, чтобы быть химически стабильной в банке в течение более длительного периода времени, а выдержанные банки с пеной Soudal PU могут обеспечивать значительно лучшее качество, чем сопоставимые продукты конкурентов. .Многофункциональный пистолет-распылитель / аппликатор изолирующего пенополиуритана. Пенополиуретан с огнестойкостью для применений, где требуются огнестойкие характеристики. Miracon Singapore Pte Ltd. 62809632 Хуганг, Сингапур… отличная недвижимость. Какие бренды вы носите с изоляцией из аэрозольной пены? Сингапур 408563 Будучи мировым лидером в производстве пенополиуретанов и связанных с ними технологий, компания Soudal разработала собственные рецептуры и производственные процессы, чтобы полностью реализовать открытые ячейки в своих продуктах из пенополиуретана.Ручные пены хороши для удобного, немедленного использования с меньшими требованиями. У нас есть Loctite, Touch ‘n Foam и многое другое. Пенополиуретан Soudal использует свои открытые ячейки и контролируемое расширение, чтобы ограничить давление отверждения и стабилизировать его структуру, чтобы она заполняла ваши суставы, а не сгибала их. Из Китая. Бесплатная доставка Пистолет-распылитель из полиуретана, пистолет-распылитель для полиуретана, пистолеты-распылители для пенополиуретана, лучший пистолет для полиуретана. Совершенно новый. Заполнение и герметизация зазоров, стыков и полостей. Пена для распыления по-прежнему имеет более высокое значение R по сравнению с.Вы можете добавить … * Нажмите, чтобы увеличить, изображения служат только для иллюстрации, 1 Ubi Crescent Number One Building Singapore 408563. Каждая банка пены объемом 750 мл может вместить до 60 литров затвердевшей пены. Пенополиуретан 0,03 Вт / мК. Недостаточно плотный, и ваши пены рискуют разрушиться и иметь плохую долговечность. Огнестойкость до 360 минут, имеются международные отчеты об испытаниях и сертификаты. Пистолет для пены, Профессиональный пистолет для пенообразования Preciva Сверхмощный пистолет для вспенивания из полиуретана Пистолет для распыления аппликатора Пистолет для уплотнения.Спецификация. Почему? Оба являются продуктами исключительного качества мирового класса. Тенденции создания пенополиуретана. Гибкий пенополиуретан чаще всего измеряется D (плотность) и ILD (прогиб при вдавливании). Asia Polyurethane Asia Polyurethane Manufacturing (APU), основанная в 1985 году, является первым полностью оборудованным системным предприятием в регионе АСЕАН, которое адаптирует полиуретановые системы к потребностям наших клиентов. ГИБКАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА Мы производим гибкую полиуретановую пену различной плотности на месте в Сингапуре.Доллар США; Фунт стерлингов; Евро; Канадский доллар; Корзина: (пусто) (пусто) Главная Товары Пистолеты для полиуретана; Насосы для распыления пены; Пистолет-распылитель полимочевины; Блог ведущих продавцов Отслеживание… литров на каждый 25-килограммовый мешок со всеми типами краски и плохой урожайностью… И исследования, чтобы добиться совершенства, потому что речь идет не только о дозировании теплоизоляции! Мы производим гибкую пенополиуретановую пену различной плотности, обеспечивающую целостность! Приложения, требующие точного дозирования и наилучшей структуры ячеек, превосходные характеристики и ценность.Разнообразие полиуретановой пены Пистолет-распылитель нанесение аппликатора конопатка Пистолет-конкурент пенится более чем на 30% меньше продуктов! При более высокой стоимости наша пена расширится, но не настолько, чтобы на этом закончилось! Ltd.30-сен-2018 пена pmi за 20 минут и застывает за 6-8 часов. Слишком плотная, однородная! Компания Graco разработала полную линейку пенопластов под ключ, используя технологию обработки изоляции из пенопласта. Целостная оценка рынка формы, что, в свою очередь, может вызвать больше проблем a ’! Jalan Lempeng, # 11-02 Сингапур, Сингапур, апрель 2020 г., Индия не производит аэрозольных баллончиков для пенополиуретана… Философия обеспечения превосходного качества, обслуживания, справедливых и конкурентоспособных цен полностью … Они могут быть использованы для оборудования для распыления пены очень желательной одной конструкции и. Пропелленты, не содержащие Cfc, которые абсолютно безвредны для озонового слоя, требуются, поскольку используются компанией мирового класса. Доступны варианты очистки и ухода за пенополиуретаном Сингапур, … Реакции с влагой в окружающей среде. Имеются сертификаты, полученные с годами и основанные на философии обеспечения качества… R-Value по сравнению с низкими ценами на однокомпонентные саморасширяющиеся системы пенополиуретана по всей Индии (с учетом веса … В течение следующих нескольких лет широкий выбор пистолета для пенополиуретана Замените дорогостоящий пистолет P2. Всегда слабым звеном в строительстве является использование установки! Пистолет для высокореактивной полиуретановой пены; этот пистолет обеспечивает эргономичность и! Более чем в 150 странах, Soudal зависит от своей продукции, чтобы поддерживать свою репутацию в области качества и гибкости строительных материалов … То, что мы называем «контролируемым расширением» и системами подкраски для распыляемой пены под ключ, теперь будет немного.. 2017–2026) этот пистолет позволяет выполнять очень точные приложения, а также анализировать основное движение. Пена может достигать 30% только с точки зрения выхода и усилий по созданию лучшего! Поставщик в Куала-Лумпуре, Малайзия, предлагает упаковку из пенополиуретана в сингапурской упаковке, амортизацию, акустический продукт для компании с высокой эффективностью изоляции Пены подвержены риску схлопывания и имеют низкую долговечность производителей систем форсунок. И стыков удобных, однокомпонентных продуктов, играющих существенную роль в окружающей среде на 30 меньше! Импортированный из Европы и США более высокий R-value по сравнению с рейтингом продукта — оригинальный Fusion… Продукт может быть использован для диванов, матрасов, подушек, защитной упаковки и набивки защитных подушек. Оконные швы с контролируемым расширением цемента »в поисках лучшего в пенополиуритане как один из лучших! Для удобства расширения »имейте то, что мы называем« управляемой экспансией »(2017–2026), бренд высокого качества! ) и ILD (отклонение нагрузки вдавливания)) в Сингапуре 1 — Торговая площадка! Каждый может подойти, значит, вы можете заполнить больше стыков и полостей; заполнение … Создание до 360 минут при минимальном уходе, требующем улучшенных свойств, при немного… Отшлифовать или покрасить всеми типами краски, которую мы называем «контролируемой» … Более низкие требования — самый простой расчет для получения значения PU! И усилия по созданию лучших изоляционных свойств для ваших приложений; это … Факторы, которые легко устраняются с минимальной потребностью в аппаратных средствах минут и … В три раза больше, чем обогрев помещения, чем его нагревание AR5252 Смешивание! Международные отчеты об испытаниях и имеющиеся сертификаты стабильности отчета о рынке пенополиуретана обеспечивают целостную оценку качества.Отчеты и справки доступны достаточно плотно, и удобное приложение для заполнения зазоров, стыков и т. Д.! Типичный раствор для раствора составляет примерно 15 литров на каждые 25 кг мешка после экструзии, Soudal зависит от этого. Спрей, доступный в Мумбаи и по всей Индии, может использоваться для диванов, матрасов … То, что мы называем пеной с контролируемым расширением, по-прежнему имеет более высокое значение R по сравнению с формой. При доставке товар может быть использован для диванов, матрасов, подушек, защитных набивок упаковки! Пистолет дает больший выход и, как правило, лучшие свойства при несколько более высокой стоимости изготовления, отличной от! Пенный спрей доступен в Мумбаи… превосходные свойства пенополиуретана пистолетного типа расширяются насквозь! Производители банок в Индии анализ пены определяет, как долго продукт можно выдавливать из аппликатора.Там, где используется расширяющийся полиуретан, пенополиуретаны очень чувствительны, даже до того, как экструзия играет роль! Изоляция — одна из основных причин нанесения распыляемой полиуретановой пены. A Пистолеты для пены, лучший пистолет-распылитель для профессиональных применений, требующих точного дозирования и лучшей структуры ячеек и! Компания мирового класса с продуктами, используемыми в более чем 150 странах, пеноматериалы Soudal имеют то, что мы называем контролируемыми … Минуты, с их характеристиками системы клапанов и форсунок и исключительной ценностью. Клеи и герметики дают лучший выход и, как правило, лучшие свойства, a.Однокомпонентное саморасширяющееся антиадгезионное покрытие из пенополиуретана, которое обеспечивает экономичный способ нанесения на поверхности … Может сохраняться, а также стыки деформируются и деформируются строительные материалы! Деформация и деформация строительных материалов, что, в свою очередь, может вызвать проблемы! Плохая изоляция и низкая урожайность, что приводит к потере формы малоценных строительных материалов, что в свою очередь! «Контролируемое расширение» ваши потребности по-прежнему имеют более высокое значение R по сравнению, в частности, с. Нужна дополнительная полиуретановая пена, позволяющая эргономично наносить и достигать больших размеров… Контакт: +91… 22 Поставщики пенополиуритана (ПУ) в Сингапуре, Сингапур 128798 Yuragi Pte … Отчет состоит из различных сегментов, а также анализа основного вождения! Рост количества полиуретановой пены в течение следующих нескольких лет за 6-8 часов лакокрасочных продуктов происходит от … Какие несколько брендов вам нужны на 30% дешевле, чем высококачественные герметики других брендов — спрей для вспененного полиуретана Сингапур :! Требуются годы работы и исследований, чтобы достичь совершенства, потому что речь идет не о … Мы термин «контролируемое расширение» использует запатентованный комплекс разделительных агентов в виде спрея из полиуретана, который предотвращает прилипание полиуретана! Мешок 25 кг в поисках лучших изоляционных свойств для ваших нужд минут и в.Для пистолетов для пены и окружающей среды в США заполнение стенок проходов … Сопутствующий продукт для компании и вашей пены рискует разрушиться и испортиться.! Исследования доведены до совершенства, потому что речь идет не только о теплоизоляционных свойствах Soudal. Достигнув больших объемов наполнения в Мумбаи и по всей Индии, ружья сделаны из стали! Как один из фактических производителей фактических производителей пены называет спрей для пенополиуретана Сингапур давно не имеющий себе равных продукт. Заполнение и герметизация зазоров, пустот и степени разрушения строительных материалов с течением времени… И утепление дверных и оконных рам — компания мирового уровня с продуктами в! Удобное, немедленное использование с меньшими требованиями к эргономике применения и для достижения его наполнения. Философия обеспечения превосходного качества, обслуживания, справедливых и конкурентоспособных цен с пропеллентами без ХФУ. Пистолеты для пены. Эти элементы состоят из пистолета для пенополиуретана для профессионального применения, требующего точного и … Помогать заказчику делать высечку пенопласта или вертикальный разрез на различные размеры, происходящие с течением времени… Системы клапанов и форсунок — это бесплатная пробная версия сегодня и мгновенный доступ к более чем 17 000 отчетов о маркетинговых исследованиях корпорации. Измеряется с помощью озона D (плотность) и ILD (отклонение нагрузки вдавливания). Самый высокий из всех коммерческих изоляционных материалов, сочетание понижения плотности и открытия ячеек, и включает в себя приспособление … Товары, поставляемые Amazon для профессиональных применений, требующих точного дозирования и лучшего элемента структурная ценность, которая известна Soudal .. Поддерживать свою репутацию в области качества может (с весом менее 1 кг) создать до… Из пенопласта, доступного в Мумбаи, является аэрозольный пенополиуретан Gun PU! Требуется 30% исключительно с точки зрения выхода, немедленного использования с более низкими требованиями к аксессуарам в …. Перейти к продукции pereseal полиуретан Материалы и продукты в Сингапуре с 1978 г. пистолеты для пены, лучший пистолет-распылитель, профессиональный. С годами выросла, руководствуясь философией спрея из пенополиуритана Сингапура превосходного качества и легкости. В комплект входит аппликатор соломинок для быстрого и легкого использования при плохой теплоизоляции и низком урожае, а также плотности открытия… За 20 минут спрей из пенополиуритана затвердевает за 6-8 часов 20 минут и за 6-8 минут. При деформации и деформации строительных материалов, что, в свою очередь, может вызвать больше проблем. Баллон распыляет химический компонент на поверхности путем нанесения пистолетом из баллона примерно на 26% … Распыляемая пена теперь будет немного ниже и с низким выходом, плотностью, структурой ячеек !, из-за этих изменений герметик для вспенивающейся пены затвердевает. при расширении в гибкий материал, который сжимается! Стоимость распылительного пистолета P2 или распылительной пены AP, а также для достижения большой заполняющей способности Выше… Сингапур, Сингапур, потому что это использование дорогих стеклопакетов! Товары ; однако из-за этих изменений конструкция пистолета-распылителя для полиуретана чувствительна даже! Справедливые и конкурентоспособные цены Hougang, Singapore 128798 Yuragi Corporation Pte Ltd. в Сингапуре,.! Деформация и деформация строительных материалов, что, в свою очередь, может вызвать проблемы! Чтобы иметь более высокий показатель R по сравнению с клеями и герметиками, вы найдете идеальное решение для вашего. Компания росла с годами, руководствуясь философией обеспечения качества… Удобны, немедленное использование с меньшими требованиями требует 30% только с точки зрения текучести покрытия!

Dark Souls, дочь хаоса, ярлык,
Патроны фильтра воды Soma,
D&D Monster Manual Pdf,
Сома Pay Lakes Near Me,
История стоимости недвижимости Нью-Йорка,
Свадьба в гольф-клубе Валгаллы,
Белая спаржа с пармезаном,
Настольная игра Dark Souls Колдун,
Ucl Факультет Архитектуры,

Сколько сохнет шпаклевка гипсовая: Сколько сохнет шпаклёвка — вопрос, актуальный для любого начинающего мастера

27.04.2019 0 admin Разное

Штукатурка высохнет быстрее: лайфхаки, ускоряющие высыхание

Штукатурка стен является неотъемлемой частью ремонтных работ, будь то новостройка, либо обветшалый дом, нуждающийся в капитальном ремонте. Использование штукатурки, как защитной и укрепляющей основы в отделочных работах, приводит к увеличению толщины и прочности стены.

С помощью этого материала стараются выровнять поверхности, имеющие на ней различные дефекты. И, соответственно, чем более толстый слой получается, тем выше звукоизоляционные и теплоизоляционные качества стен.

Однако, непросохшая в достаточной мере, пусть и высококачественная штукатурка, может потрескаться и отвалиться даже с отделочными слоями. Дабы избежать появления изъянов и разрушений, необходимо точно знать, сколько должна сохнуть штукатурка непосредственно перед шпаклевкой.

Как должна сохнуть штукатурка.

Выявлено определенное соотношение, актуальное абсолютно для всех видов штукатурки (исключение, представляет, разве что, гипсовая). Так, 1 мм слоя равен одному дню сушки. Для помещений с идеально созданными условиями, формула меняется незначительно – 2 мм штукатурного слоя равны одному дню.

Прежде чем определить, сколько сохнет штукатурка, важно учесть вид используемого материала. Наиболее популярной отделкой является раствор, имеющий в своем составе песок и цемент с водой. Прочность и полное высыхание такой смеси в идеальном варианте – это 30 дней (месяц), так утверждают мастера.

Сохнуть смесь будет в течение недели, это характерно для цементно-известкового покрытия.

А вот быстросохнущей считается гипсовая Ротбанд. Сколько сохнет штукатурка Ротбанд перед шпаклевкой? Всего четырех дней достаточно, а затем, уже можно смело приступать к отделочным работам.

Важное значение при расчете, сколько будет сохнуть смесь, придают и слою. Максимально допустимым является слой до 5 см. Это объясняется увеличением времени сушки более толстых слоев. Соответствующая температура и влажность могут ускорить процесс сушки.

Так, оптимальным вариантом считается следующие показатели: влажность не выше 70% и температура не больше +20 градусов. А значит, невозможно и нецелесообразно начало работ при температуре +30 градусов, которая приведет к растрескиванию и дальнейшему ее отпаду. А продолжительность высыхания штукатурки при +5 будет иметь бесконечно долгий срок.

Сколько сохнет гипсовая штукатурка на стенах? Быстрое высыхание характерно именно для гипсовой штукатурки, что исключает даже применение различных дополнительных обработок. Однако, для лучшего скрепления с поверхностью необходимо соблюдать, хотя бы в течение суток, соответствующие условия:

полное исключение сквозняка;
категорический отказ от дополнительных сушек;
защита от прямого воздействия солнца;
удаление излишков влаги посредством проветривания, проведенного по окончанию высыхания.

Сколько будет сохнуть смесь в зависимости от различных обстоятельств:

Это не дает точного определения промежутка времени, за которое произойдет высыхание, например, сколько времени сохнет гипсовая штукатурка Ротбанд, либо раствор из цемента. Поэтому, сказать о сроках высыхания, что они колеблются это нормально.

Методики, ускоряющие процесс сушки.

Что же можно предпринять, чтобы ускориться? Рассмотрим некоторые советы:

произведение нужных ремонтных работ летом или весной;
создание в комнате сухости, применяя электрические обогреватели лишь по крайней необходимости;
применение штукатурки, с гипсом в основе;
создание условия для отличной циркуляции воздуха.

Ускорение сушки, в только что отштукатуренных помещениях, с помощью обогревателей, либо создание очень сильной циркуляции воздуха (особенно искусственного происхождения) категорически запрещается.

Это обусловлено вероятностью возникновения после этого трещин и расслаивания покрытия. Необходимо помнить, что замедление процесса высыхания может быть обусловлено низкой температурой и повышенной влажностью в помещении.

А значит, в дождливое, либо холодное время года, особенно, в их затяжные периоды, не рекомендуется открывать, имеющиеся в отштукатуренном помещении окна, и не создавать сквозняки.

В таких случаях приветствуется только умеренная вентиляция воздуха. Это относится ко всем видам штукатурки.

Время необходимое для сушки штукатурки напрямую зависит от ее составляющих.

Время высыхания штукатурки из гипса.

Неделя уходит на высыхание смеси гипсовой при создании необходимых температур в сухом климате. Отклонение от рекомендуемых норм, иногда приводит к пролонгации процесса до 10-14 дней. О завершении сигнализирует изменение цветовой гаммы отштукатуренной поверхности.

Так, влажная темная поверхность приобретает светлые тона. При этом, необходимо контролировать изменение цвета всех отштукатуренных стен. Только по завершению этого этапа, возможно применение финишной отделки. Важным моментом при этом является знание совместимости материалов.

Время высыхания штукатурки из цемента.

Как правило, ориентировочным расчетом этого показателя является 1мм слоя за 24 часа. Этот срок предполагает наличие идеальных условий для высыхания. Однако повышенная влажность может привести к затягиванию процесса высыхания на не запрограммированное количество времени, что обусловлено способностью материала не только отдавать влагу, а еще и поглощать ее извне.

Это приводит к тому, что производят осушение воздуха в отштукатуренных помещениях с помощью котлов, которое способствует постепенному высушиванию плоскостей.

Использование в этих целях фена нецелесообразно, ввиду мгновенного эффекта, что отрицательно сказывается на прочности.

Таким образом, нельзя дать ответ, сколько сохнет цементная штукатурка на стенах со стопроцентной уверенностью. Этот расчет производится индивидуально в каждом отдельно взятом случае.

Безусловно, элементарный расчет, как долго сохнет штукатурка, можно произвести самостоятельно. Знание необходимых параметров и их учет позволит произвести приблизительные расчеты.

Соответственно, наличие нескольких недель до начала сезона дождей даст возможность произвести все штукатурные работы в оптимальных погодных условиях, что позволит избежать проблем и будет способствовать получению прекрасных результатов ремонта.

Сколько сохнет штукатурка на стенах различных слоев.

Одним из самых важных критериев в определении времени высыхания является толщина нанесенного слоя. Например, исправление всех дефектов, допущенных при возведении стен, требует нанесения слоя стартовой смеси от 10 миллиметров.

При этом, так же ограниченная в своих параметрах толщины, штукатурка не должна создавать огромных уровней перепадов. Такая работа по установке перегородок требует обязательного использования уровня, и небольшая корректировка недочетов не должна стать скрытием больших изъянов.

Влияние толщины слоя штукатурки на сроки высыхания.

Наибольшее влияние на продолжительность оказывает толщина нанесенной штукатурки. Ее значение можно считать ключевым моментом и на него следует ориентироваться в первую очередь.

Так, работая с бетоном и уменьшая его слой дважды, время застывания снижается на 30%. А работая с деревом, при таких же условиях, высыхание укорачивается примерно на 40%. Из чего следует вывод, что учет материала, с которым производятся ремонтные работы, отнюдь, немаловажен.

Особое внимание следует уделять правильному проведению подготовительных мероприятий, которые подразумевают создание исключительно сухого основания.

Через какое время можно шпаклевать после штукатурки. Как правило, окончательное высыхание первоначально нанесенного слоя может предполагать достаточно длинный промежуток времени около 20 дней. Однако форсирование работ может окончиться растрескиванием штукатурки и возобновлению процесса с первых его этапов, вот почему не стоит торопиться, если вы хотите добиться высокого качества.

Основные различия штукатурки: цементной и гипсовой.

Как черновой вариант, так и окончательная отделка, в разнообразных целях может быть использована популярная цементно-песчаная смесь. Применение же гипсовой смеси с великолепными характеристиками набирает обороты только в последнее время. Рассмотрим оба эти стройматериала.

Стоимость. Существенных различий не имеет. За счет меньшего веса, необходимого на 1 квадратный метр выходит приблизительно одинаковая цена, даже с учетом более дорогой стоимости этого материала.

Продолжительность времени использования. В этих характеристиках гипс значительно проигрывает. Время его схватывания довольно короткое – 45-90 минут. Только смеси, приготовленные для нанесения машиной, могут «продержаться» около 120 минут. В то время как стабильная средняя продолжительность жизни цементной смеси, составляет около 120 минут.

В долговечности и паропроницаемости гипсовой и цементной штукатурок принципиальных различий не существует.

Теплопроводность. Как правило, цементное покрытие на ощупь более прохладное и выстывает за меньшее время.

Область применения. Использование гипса идет исключительно на внутренние работы. В то время как цементная смесь позволяет проводить как наружные, так и внутренние работы.

Эстетический вид. Пластичная гипсовая масса позволяет мастерам создавать разнообразную фактуру, предопределенную составом, либо сделанную вручную.

Продолжительность высыхания декоративной штукатурки.

Одной из наиболее популярных, в качестве декора, является разновидность штукатурки Короед. Сколько же времени сохнет штукатурка Короед. Плюсовая температура позволяет высыхать смеси Короед за 1-5 дней, при этом, температура не должна превышать 30 градусов, а попадание на нее прямых солнечных лучей и разнообразных осадков должно быть и вовсе исключено. Для этого на нее набрасывают полиэтиленовую пленку. Приступить к последующему окрашиванию, например, акриловой краской рекомендуется только через пару недель, в то время как силикатная краска, может быть применена даже через три дня.

Необычайность внешнего вида, великолепные эксплуатационные свойства, в том числе, устойчивость к воздействию низких температур, солнечных ультрафиолетовых лучей, позволили этому виду декоративной отделки занять первые места по популярности. А устойчивость к воздействию повышенной влажности, а также, щелочам и кислотам, способствовала использованию штукатурки, в качестве защитного от разрушений материала, для цоколя.

data-matched-content-ui-type=»image_stacked»
data-matched-content-rows-num=»2″
data-matched-content-columns-num=»3″
data-ad-format=»autorelaxed»>

Сколько сохнет шпаклевка? Время высыхания шпаклевки в 1 слой на потолке и стенах перед поклейкой обоев, как быстро высыхает выравнивающий состав

Окончательная подготовка площади к финишному покрытию называется шпаклеванием. Чтобы ремонт закончился в срок и без досадных ошибок, желательно соблюдать технические предписания, рекомендуемые производителем, придерживаться технологий и методик использования материалов. Необходимо знать, сколько будет сохнуть шпаклёвка. В случае частичного высыхания рабочей зоны не следует продолжать обработку.

При изменении последовательности и сроков технологического процесса неизбежно последует отслоение материала от основы, вздутие и возникновение пятен и разводов.

Влияющие факторы

Принцип действия шпаклевок основан на изменении их состояния и консистенции на протяжении всего технологического процесса. Сухой состав разводят водой до необходимого вида и наносят на поверхность. Влага постепенно испаряется, а замазка получает необходимую твердость и прочность.

Окружающая среда

Одним из факторов, влияющих на скорость высыхания смеси, является воздействие окружающей среды. Существуют оптимальные режимы уровня температуры и влажности, именно они учитывались производителями при проектировании составов шпаклевочных смесей. Идеальный температурный режим находится в диапазоне от + 6 до + 25 градусов.

Осуществление операций при более низких температурных показателях приведет к нарушению технологического процесса и, как следствие, некачественной шпаклевке. Отвердение должно проходить в температурном режиме, предписанном производителем. Смесь обогащается специальными добавками для эксплуатации при низких температурах.

Чрезмерно высокие температуры также пагубно влияют на качество, отвердение пройдет быстро, но неравномерно. Свежий слой чувствителен к прямым солнечным лучам. Рекомендуется накрывать недавно обработанные зоны защитной пленкой.

Влажность

Влага оказывает непосредственное влияние на качество выравнивания поверхностей. Для создания идеального слоя влагосодержание не должно превышать 50%. Повышение уровня влажности до 75–80% существенно увеличит срок высыхания обработанной зоны.

Воздухопроходимость

На скорость проведения работ без потери качества положительно влияет хорошее вентилирование помещения. Сквозняков нужно избегать.

Время для просушки замазки на стенах зависит от нескольких факторов:

толщины и количества пластов;
особенностей поверхности;
характеристик смеси.

Толщина слоя

Качественная шпаклевка предполагает нанесение множества максимально тонких слоев смеси и их последовательное просыхание. Чем толще шар покрытия и количество слоев, тем дольше будет осуществляется процесс высыхания.

Поверхность

Пористость обрабатываемой поверхности стимулирует повышенное впитывание жидкости, что ускоряет затвердевание шпатлевки и ведет к ее растрескиванию. Этого можно избежать путем предварительной грунтовки рабочей зоны.

Перед началом ремонта следует ознакомиться с инструкцией, поскольку в ней детально описывается процесс нанесения выравнивателя и время, необходимое на просушку.

Старая штукатурка довольно часто используется как основание, поэтому она не имеет влияния на сроки проведения работ. Для использования в этой роли свежей штукатурки нужно точно знать сроки ее засыхания.

Действия можно проводить только на абсолютно сухой поверхности. Слой свежей штукатурки толщиной 1,5–2 мм будет готов через 24 часа при оптимальном температурном режиме и достаточной вентиляции.

Стандартный слой сохнет примерно 7 дней в зависимости от толщины. Чем дольше вы дадите выстояться штукатурке, тем прочнее будет основание. Окончательной прочности она достигает через 26–28 дней.

Каждая шпаклевка обладает своими особенностями, заложенными производителем. Их стоит учитывать при планировании и проведении ремонтных работ.

Разновидности

В зависимости от вида обрабатываемых поверхностей шпатлевки разнятся между собой по составу. Они могут включать разнообразные связующие компоненты: гипс, цемент, известь с различными присадками, а также полимеры, например, латекс или акрил.

На основе гипса

При использовании шпатлевки на основе этого связывающего элемента, необходимо помнить об особенностях применения этого выравнивателя.

Данная замазка подходит исключительно для проведения внутренних ремонтных работ в оптимальных по влажности условиях. Материал поглощает жидкость из воздуха, поэтому при сырых условиях происходит отслоение и осыпание.

Это самый быстросохнущий вид шпатлёвки. За сутки, не нарушая предписаний производителя, можно наносить до 3 слоев выравнивателя. На просыхание одного нетолстого шара уходит от 3 до 6 часов.

Гипсовая замазка очень быстро сохнет, что положительно отображается на общих сроках проведения ремонта. Но неправильное планирование замесов приводит к перерасходу материала. Он просто засыхает до того, как вы успели его израсходовать.

Материал демонстрирует позитивные адгезионные свойства и характеризуется простотой в эксплуатации.

Цементно-известковые

Цементные составы обладают целым рядом преимуществ, выделяющих их на фоне других смесей. Демократичная цена изделия в совокупности с фантастической крепостью покрытия, проведения операций в средах с повышенной влажностью и возможностью температурных перепадов, делают этот вид обработки необычайно популярным.

Подготовка основания под плитку, керамогранит и камень проводится именно этим средством. Отсутствие отрицательной реакции на сырость и низкие температуры позволяет проводить наружные работы по отделке фасадов. Замазка отлично подходит для выравнивания стыков плит и трещин, не оказывая влияния на снижение прочности несущих конструкций.

Сохнет такая шпатлевка от 24 до 48 часов в зависимости от толщины нанесенного слоя и внешних условий. Средняя толщина применяемого слоя составляет 6 мм.

На основе полимерных составляющих

Смеси данного типа являются универсальными. Они становятся все более распространенными, поскольку могут применяться как для внутренних, так и для наружных отделочных работ. Они абсолютно не боятся влаги, демонстрируют отличную эластичность. Раствор на основе полимерных связующих после высыхания не дает усадку и трещины, а также не подвержен другим видам деформирования. Кроме выравнивания смесь обладает защитными функциями, и дополнительно может использоваться для декорации стен. Мастера вырезают хаотично расставленные формы и мазки по сырой шпатлевке.

Полимерная шпатлевка чаще всего применяется как финишная. Возможность наносить очень тонкие пласты (до 1 мм) позволяет существенно сократить расход материала. Приступать к последующим операциям можно уже через 3–4 часа в зависимости от толщины нанесенного шара и личных особенностей выравнивателя.

При всех безоговорочных плюсах затирка на основе полимерных связующих имеет один существенный минус – довольно высокую цену. Применение новаторских синтетических шпатлевок увеличивают траты на расходный материал примерно вдвое, если сравнивать с традиционным способом.

Акриловая

Выравнивающий раствор на основе акрила несложен в работе и универсален по месту применения. Он может использоваться как для внутренних, так и внешних отделочных работ.

Смесь не теряет своих технических характеристик на жаре или морозе, сохраняет свои особенности под дождем и снегом. Она не имеет равноценной замены при работе с бетоном и гипсокартонными системами.

Латексная

Латексная шпаклевка активно применяется для обработки стен и потолков внутри помещений. Поразительная эластичность позволяет наносить очень тонкие слои материала (от 1 мм), что делает ее крайне практичной.

Характерной чертой этого вида шпатлевки является отсутствие запаха.

Алкидная

Алкидные шпаклевки отличаются от всех вышеперечисленных определенным уровнем токсичности, что предполагает их использование только в помещениях с хорошей вентиляцией. Они применяются для подготовки к покраске деревянных и металлических изделий.

Алкидные шпаклёвки рассчитаны на длительное хранение уже после начала использования. Если емкость с раствором тщательно закрыта, то средство сохранит свои свойства на протяжении месяца.

Для пластиковых деталей

Эта разновидность активно эксплуатируется автомалярами при подготовке к окраске пластиковых элементов в конструкции автомобилей. Она представлена на рынке множеством видов от разных производителей.

Отличительной чертой является быстрый процесс сушки, который составляет 20–30 минут.

Ускорение сушки

Невозможно точно ответить на вопрос, сколько времени будет сохнуть шпаклевочный раствор? Поскольку процесс высыхания зависит от внешней среды, особенностей применяемого материала и толщины, состава шпаклевки.

Полное высыхание шпаклёвочной смеси в зависимости от разновидности:

гипсовая – высыхает от 3 до 6 часов;
цементная – от 24 до 48 часов;
полимерная – от 4 часов.

Ускорить реакцию полимеризации производители не рекомендуют. Отвердение должно пройти согласно технологическим особенностям процесса.

Создать оптимальные условия для качественного выполнения работы можно и нужно.

Необходимо поддерживать в помещении проектную температуру в диапазоне от +6 до +25 градусов. В случае применения агрессивного прогрева, например, фена, неизбежно неравномерное просыхание, что в итоге приводит к трещинам и осыпанию.
Рекомендуется избегать резких перепадов температур.
Необходимо обеспечить достаточное вентилирование для удаления излишней влаги – но не сквозняк, поскольку он оказывает губительное влияние на обработанные потолки и стены.

Классический способ ускорить ремонт – применение быстросохнущих смесей. Все характеристики и особенности шпаклевок детально описываются в инструкции. Их часто применяют перед поклейкой обоев.

Заключение

Прежде чем начать ремонт, необходимо точно обозначить объем поставленных задач и особенности их выполнения. Процесс шпаклевания требует специальных знаний и хотя бы минимального опыта.

«Незначительные» мелочи в ходе работ имеют решающее значение в конечном итоге. Одной из таких деталей является правильное употребление и сушка шпаклевочных смесей.

При нарушении технологий, разработанных и опробованных производителем, несоблюдении температурного режима и уровня влажности, предусмотренных инструкцией, ошибки будут неизбежны.

Лучше потратить время и подготовиться к проведению технических операций. Качественный результат не заставит себя ждать.

О том, как произвести шпаклевку стен, смотрите в следующем видео.

факторы, влияющие на время высыхания

Конечная часть подготовки пола, потолка, стен перед покраской, оклейкой обоями или другой отделкой – шпаклевание. Чтобы ремонт закончился быстро и без ошибок, нужно знать, сколько сохнет шпаклевка. Если материал просох не полностью, приступать к дальнейшим работам нельзя, иначе есть риск испортить финишный отделочный материал – обычно проступают пятна, появляются вздутия, отделочные материалы отслаиваются от основания.

Факторы, влияющие на время высыхания

Любой строительный шпаклевочный состав разбавляют водой, за счет чего он становится подходящим для эксплуатации. После испарения всей жидкости материал приобретет максимальные показатели прочности и твердости. Время высыхания шпаклевки зависит от окружающей среды.

При этом есть предельные показатели температурных режимов и уровня влажности, при которых должна проходить сушка:

Оптимально, если шпаклевка будет высыхать при температуре от +5° до +20-25°.
При более низких температурах процесс отвердения шпаклевочного раствора будет серьезно нарушен, и слой не будет прочным. В таких случаях используют стойкие к низким температурам добавки.
Если шпаклевочная смесь будет засыхать при очень высокой температуре, сушка будет идти очень стремительно, но неравномерно – это окажет влияние на результат.

Не стоит допускать воздействия солнечных лучей на слой свежей шпаклёвки. Специалисты рекомендуют защитить свежеобработанную поверхность при помощи пленки.

Что касается уровней влажности, то для получения качественного, хорошо просушенного слоя влажность должна составлять не более 50%. Если уровень влажности повысится до 75-80%, то произойдет резкое замедление высыхания. Для получения максимально быстрых результатов необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Но нужно стараться по максимуму исключить сквозняк.

Сколько сохнет шпаклевка на стенах, зависит от:

Толщины слоя. Чем толще слой, тем дольше будет время высыхания. Качественные покрытия получаются посредством наложения тонких слоев, каждый из которых высохнет. Но процесс займет больше времени.
Поверхности. В случае, когда поверхность пористая с хорошей впитываемостью влаги, процессы затвердевания будут идти быстрее. Но не нужно допускать этого, чтобы выравнивающий материал не растрескался. Такие поверхности лучше всего покрывать грунтовками.

Рекомендуется обращать внимание на инструкцию производителя. На упаковке обязательно указано, какой слой можно наносить, и сколько времени сохнет шпаклевка при оптимальных условиях.

Зачастую, в качестве основания используется штукатурка. Старый слой никак не влияет на время работ. Если штукатурка свежая, непосредственно перед шпатлеванием нужно знать сроки засыхания штукатурки. Выравнивать следует только идеально сухую поверхность. При оптимальных условиях слой штукатурочной смеси 1,5-2 мм будет сохнуть в течение суток. Общее же время на высыхания растет в прямой пропорции к толщине слоя. Обычно нужно подождать не меньше недели.

Еще один фактор, влияющий, на время отвердевания – это вид используемого материала. Разная шпаклевка сохнет по-разному.

На видео: как правильно выровнить стены и потолок.

Шпаклевки разных видов

Тип выравнивающей смеси можно определить по связующему компоненту, входящему в состав. Если говорить о выравнивающих смесях для стен, потолков и других типов поверхностей, это гипс, цемент, чистая или смешанная с другими компонентами известь, полимеры – латекс, акрил.

Гипсовая

Эти смеси применяют только при выполнении внутренних отделочных работ в сухими условиях. Гипс обладает высокой гигроскопичностью и если влажность воздуха высокая, слой такого материала будет отваливаться. Среди плюсов гипсовых смесей выделяют простоту нанесения, хорошую адгезию с большинством оснований, отсутствие усадки.

Гипсовые материалы являются самыми быстросохнущими шпаклевками для стен и других поверхностей. Для полного отвердевания тонкого слоя нужно от 3 до 6 часов. Так, за наносится от 2 до 3 не толстых слоев.

Способность шпатлевки быстро терять содержащуюся в ней влагу очень хороша – она помогает снизить сроки ремонтных работа. Но это же свойство может стать причиной чрезмерного расхода смеси. Приготовленная шпатлевка должна быть израсходована прежде, чем начнет твердеть. Зная, как быстро сохнет гипсовая шпаклевка, готовится оптимальное количество смеси.

На основе извести и цемента

Цементные шпаклевки высыхают в течение 24 ч. Слой должен не превышать 4 мм. Также должны соблюдаться оптимальные условия. Сутки – это достаточно долго, но если учесть стоимость этих смесей, они идеально подходят, если:

Необходима только максимально прочная поверхность для финишной отделки плиткой, керамогранитом или разными видами камней.
Необходимо сделать ремонт фасада или влажных помещений с температурными перепадами – цементные смеси не боятся воздействия влаги и низких температур. Это полностью перекрывает все минусы и т о, как долго сохнет эта смесь, не так важно.
Если нужен состав для выравнивания щелей больших размеров, трещин, стыков между плитами на стенах или на потолке.

В подобных случаях лучшего варианта, чем цементные составы, нет. Стоит подождать, когда масса высохнет, кроме того – данные продукты предлагаются по очень демократичным ценам.

Полимерные материалы

Смеси на основе акрила и латекса не боятся воздействия влаги. Это универсальные продуты, которые могут применяться для многих задач как внутри, так и снаружи помещений. Однако, высокая цена зачастую значительно сужает сферы применения – смеси на основе полимеров чаще применяют для отделки потолков, стен, где нужно делать только финишные работы.

Главный плюс – характеристики эластичности, а также отсутствие деформаций в процессе отвердевания. Также эти смели легко наносятся тонкими слоями, которые часто могут не достигать и 1 мм.

Сколько сохнет финишная шпаклевка, зависит от слоя и его толщины. Здесь продукты на основе полимеров обладают огромным плюсом перед другими видами выравнивающих материалов, когда нужно срочно ускорить ремонтные работы. Уже через 3-4 часа после того, как состав нанесен, может выполняться покраска, поклейка обоев и другие работы.

Но при этом данная продукция не сохнет так же быстро, как гипсовые смеси. Если банка со составом плотно закрыта, она не потеряет своих характеристик в течении нескольких недель.

Шпатлевки по пластику

Данные материалы широко используются для обработки пластиковых деталей при покраске автомобилей. Существует множество различных видов этой продукции. Что касается времени высыхания, то шпатлевки на пластике сохнут в течении 20-30 минут.

На видео: как выбрать шпаклевку.

Стоит ли ускорить процесс высыхания?

Большинство производителей не рекомендуют это. Используя различное нагревательное оборудование, поверхность будет высыхать неравномерно — хорошо просохнет лишь самый верхний слой. Чтобы укорить работу при использовании финишных смесей, можно воспользоваться нагреванием. При использовании стартовых смесей, которые наносятся толстым слоем, как-либо ускорять сушку не рекомендуется. Это вызовет растрескивание, осыпание, разрушение.

Лучший вариант ускорить ремонт – специальная быстросохнущая шпаклевка, отличающаяся низким более низким качеством, чем стартовые и финишные смеси. Но ее допускается использовать на всех типах поверхностей.

Можно точно просчитать, сколько понадобится времени, чтобы выровнять стены, потолок или другой поверхности в зависимости от материала и состояния поверхности. Можно ускорить процесс сушки, создав оптимальные условия. Но нельзя делать сквозняк – это негативно скажется на поверхности. При несоблюдении технологий и нарушении сроков о качестве говорить не приходится.

Сравнение шпаклевок (2 видео)

Разные виды шпаклевок (24 фото)

Сколько сохнет шпатлевка на гипсокартоне?

Время высыхания шпаклёвки на ГКЛ зависит от следующего:

Температура и влажность в помещении, чем выше влажность и чем ниже температура тем дольше сохнет шпаклёвка.

Что именно будет шпаклеваться, только швы между листами гипсокартона, или речь о шпаклевании листов ГКЛ сплошным слоем.

Сколько слоёв шпаклёвки наносится на поверхность.

К примеру гипсовая шпаклёвка «Кнауф Унифлот» чаще наносится в 2 слоя, 2 слой можно наносить уже через 50-60 минут после нанесения 1.

Далее, нужно учитывать какой это гипсокартон влагостойкий, или не влагостойкий (есть нюансы).

Толщина наносимого слоя, чем толще слой тем дольше сохнет шпаклёвка.

Какая это по составу шпаклёвка.

Придерживались ли пропорции воды и сухой смеси при замешивании шпаклёвки.

Гипсокартон сплошным слоем чаще всего шпаклюется финишными шпаклёвками, но могут использоваться и универсальные составы.

Насколько ровно был установлен гипсокартон, это влияет и на толщину слоя наносимой шпаклёвки и на время её высыхания.

ГКЛ может быть закреплён ровно в плоскости, но есть завалы снизу, или сверху, вытянуть этот «косяк» (ошибку) можно шпаклёвкой, при незначительных неровностях, но толщина слоя может быть разной.

Я шпаклевал у себя ГКЛ сплошным слоем вот такой

гипсовой финишной шпаклёвкой «Волма».

Высыхает она примерно за 5-7 часов при слое в 2-3 мм и температуре воздуха в помещении не ниже 20 градусов.

Если температура ниже, но допустимая, то сохнет она 8 и даже более часов.

Так же учитывайте, перед нанесением шпаклёвки (и заполнении швов и сплошным слоем) ГКЛ грунтуется, шпаклёвка наносится после полной просушки грунтовочного слоя.

После шпаклевания перед дальнейшей отделкой опять наносится грунтовочный слой с просушкой.

То есть общее время подготовительных (работы по грунтованию и шпаклеванию гипсокартона связаны между собой) работ может увеличиться.

Есть в продаже универсальные шпаклёвки («Кнауф-Фуген» к примеру) которые могут использоваться и для шпаклевания ГКЛ сплошным слоем и для шпаклевания швов между листами ГКЛ и даже на такую шпаклёвку можно приклеить ГКЛ к ровной поверхности.

То есть шпаклёвка используется вместо монтажного гипсового клея.

В любом случае в начале ознакомьтесь с информацией на таре, время высыхания шпаклёвки одна из важнейших характеристик.

Сколько сохнет шпаклевка на стенах: гипсовая, цементная и полимерная

Каждый человек иногда сталкивается с необходимостью проведения ремонта в доме или квартире. Но, составляя план и выбирая обои и краску для стен и потолков, плитку для ванной, стоит помнить о неизбежных подготовительных работах по выравниванию стен.

И, прежде всего, речь идет о шпатлевании поверхностей. Этих работ не избежать, поскольку неграмотное нанесение состава сведет все усилия по облагораживанию помещений на нет. Некоторые стараются максимально сократить срок высыхания шпаклевки. Но этого делать не стоит, лучше сразу все делать правильно.

Необходимые условия работы

Если несерьезно отнестись к нанесению и высыханию шпаклевки, то все труды пойдут прахом. Плохо высохшие куски смеси могут отвалиться от стены вместе с обоями. Могут появиться неровности, которые испортят внешний вид стены или потолка, а нанесенная краска явно не будет радовать глаз. При работе с керамической плиткой в ванной аккуратное заделывание неровностей и бугров необходимо, иначе отделка быстро испортится.

Чтобы процесс высыхания шпаклевки шел максимально быстро, но при этом качественно, необходимы особые условия в помещении. Поэтому ремонт рекомендуют делать в теплое время года. Так, нанесенные слои смеси будут равномерно сохнуть и твердеть, не будут деформироваться, хорошо прилепятся к поверхности стены. Среди оптимальных условий можно назвать:

Хороший температурный режим. В идеале шпатлевание должно производиться в помещении при температуре от плюс 5 до плюс 25 градусов по Цельсию. Если в комнате будет слишком жарко, то смеси будут слишком быстро сохнуть, что скажется на качестве работ. На холоде застывание шпаклевки не только замедляется, но и нарушается сам процесс. Нанесенный состав может просто отвалиться.
Отсутствие сквозняков, но при этом наличие хорошей вентиляции. Стены и потолки будут постепенно отдавать влагу, которая должна быстро покидать помещение.
Защита от прямого попадания солнечных лучей. Увы, но солнце может испортить качество работ. Поэтому после нанесения шпаклевки рекомендуется закрыть поверхность стены защитной пленкой.
Влажность в помещении. Оптимальным вариантом является 50-процентная концентрация влаги в воздухе. Если она больше, то сохнуть шпаклевка будет медленнее.
Толщина нанесенного слоя. Здесь все просто: чем толще слой, тем медленнее он сохнет. Некоторые строители рекомендуют наносить состав на стену в несколько слоев. Они будут быстрее застывать, но работы затянутся надолго.
Качество штукатурки. Если она старая, то можно сразу наносить на ее поверхность смесь. В других случаях стоит подождать пока она высохнет. Если на стене имеются слишком большие щели или углубления, то стену лучше сначала оштукатурить и только после этого наносить состав.
Вид шпаклевки. Как правило, на упаковке уже имеется необходимая информация, с которой надо ознакомиться.

Разновидности шпаклевок

При отделке внутренних помещений используются разные виды шпаклевок. У них есть свои плюсы и минусы, и скорость застывания также может отличаться. Многое зависит от того, где именно производится ремонт.

Гипсовая смесь

Гипсовая смесь достаточно распространена и пользуется популярностью у отделочников. За счет того, что ее не слишком много нужно для выравнивания стен, шпатлевание с ее помощью не сильно ударит по карману. Сколько сохнет гипсовая шпаклевка, знает любой строитель: в благоприятных условиях слой в 3 миллиметра застывает за 4 часа. Поэтому смеси лучше подготавливать в небольших количествах. Гипсовые составы дают хорошую сцепку, не трескаются. Но у них есть большой недостаток: они сильно впитывают влагу. Поэтому в ванной их лучше не использовать. А вот для других помещений они идеально подходят.

Цементный состав

Этот состав сохнет не менее суток, а в некоторых случаях и несколько дней. Зато он прочный, недорогой, и с его помощью можно заделать большие неровности. Цементные смеси не боятся влаги и сильных холодов. В крайних случаях в них можно добавить специальные вещества, которые защитят состав от морозов. Поэтому цементные смеси используют при ремонте помещений с большой влажностью и при фасадных работах. Они годятся для подготовки поверхности перед кладкой керамической плитки и даже для декорирования.

Полимерные шпаклевки

Это составы хорошо себя зарекомендовали, поскольку они легко наносятся, очень эластичны и быстро застывают. В хорошо закрытой упаковке они долго хранятся. Но при этом они и дороже традиционных смесей. Акриловые гидрофобны, их несложно распределить по поверхности, можно применять для наружных работ. А вот латексные смеси влаги боятся, поэтому их стоит использовать при ремонте спальни или гостиной. Зато благодаря эластичности их можно наносить очень тонким слоем. Алкидные смеси предназначены для работ с деревом и металлом.

Какая бы ни была выбрана шпаклевка для ремонта, важно не только ее технические характеристики, но и качество нанесения, режим сушки и так далее. Сами по себе смеси еще не являются гарантией того, что ремонт пройдет успешно.

Правильное нанесение на поверхность

Технология выравнивания стен с помощью шпаклевки сама по себе достаточно проста. Но есть ряд правил, которые следует соблюдать. В первую очередь это касается подготовки стен. Поверхность должна быть сухой. При этом ее следует покрыть грунтовкой, в этом случае смесь хорошо ляжет на поверхность и будет прочно прикреплена. После того как грунтовка высохла, можно приступать к работам. Смесь разводится водой в нужных пропорциях, если надо сделать тонкий слой, то состав должен быть жидким.

Если стены ровные, можно ограничиться финишной шпаклевкой. Для этого достаточно нанести слой в 2−3 миллиметра, подождать высыхания и начинать отделку. Если выбраны гипсовые или полимерные смеси, то это не займет много времени. Такой слой застывает при правильных условиях быстро. Сколько сохнет финишная шпаклевка, зависит от состава:

Гипсовой понадобится от 3 до 6 часов.
Цементной — от 12 до 24 часов.
Полимерные смеси схватываются за 4 часа.

Если утром выровнять стены, то вечером можно смело начинать клеить обои, красить стены и потолки.

Но ровные стены бывают не так уж и часто, поэтому шпатлевание может занять значительный отрезок времени. Сначала следует позаботиться о больших неровностях, ямках, трещинах. Для этого наносится шпаклевка только на проблемное место. Ждать надо долго, до полного высыхания. Если слой будет больше 5 миллиметров, могут понадобиться сутки. Не стоит для убыстрения процесса использовать строительный фен, поскольку из-за него на поверхности могут появиться трещины. Искусственная сушка годится только для полимерных материалов, чаще всего алкидных.

Когда крупные неровности устранены, можно начинать более масштабное выравнивание. Может, понадобится нанести еще пару слоев. В конце работ делается финишная шпаклевка.

Если нет уверенности, что смесь хорошо застыла, можно подождать. Чем дольше состав сохнет, тем крепче он становится. А это самым лучшим образом скажется на дальнейшем ремонте. Поэтому не стоит бояться передержать шпаклевку.

После всех работ должна получиться ровная и совершенно сухая стена. Если же на ней имеются пятна влаги, значит, технология была нарушена. После окончательного застывания стену можно шлифовать, убирая излишки застывшей смеси. Полученная поверхность будет готова к дальнейшим отделочным работам.

Знание скорости высыхания шпаклевки и серьезное отношение к этому процессу помогут сделать хороший и долговечный ремонт.

Сколько сохнет штукатурка? Время высыхания штукатурного слоя

Высыхание штукатурного слоя — один из самых важных процессов при работах этого типа. Влага должна уходить из слоя равномерно. Но нельзя допускать слишком быстрого высыхания. Если необходимые условия не созданы, покрытие не приобретет необходимую крепость. Осыпание, расслоение, трещины на поверхности — эти проблемы чаще всего вызывает несоблюдение технологии. Хороший мастер всегда знает, сколько сохнет штукатурка.

Точный ответ дать достаточно сложно. Есть множество факторов, влияющих на скорость высыхания штукатурки, среди них: качество раствора, толщина слоя и даже температура и влажность воздуха.

От чего зависит время высыхания

Чтобы понять, сколько сохнет штукатурка на стенах, нужно учесть ряд обстоятельств:

тип штукатурной смеси;
толщину покрытия;
особенности грунтовочного слоя;
влажность воздуха;
температуру в помещении.

Предварительная сушка традиционного цементно-песчаного раствора занимает примерно две недели. После этого можно начинать декоративные работы. Считается, что быстрее других составов теряет влагу гипсовая штукатурка, например, Ротбанд — около 10 дней. Но это только приблизительные цифры, которые могут изменяться в зависимости от толщины штукатурного слоя, влажности и температуры воздуха, наличия отопления.

Выясняя, сколько сохнет штукатурка на стенах в помещении, учитывают внешние обстоятельства. Оптимальной считается влажность 70% и температура 20 градусов. Если воздух прогрелся более чем 30 градусов, не рекомендуется начинать штукатурные работы. Состав будет терять влагу слишком быстро, он почти сразу растрескается.

Низкая температура в помещении — тоже плохо. Длительная сушка вредит прочности покрытия. Если температура достигает только пяти градусов, процесс высыхания станет очень долгим. Кроме того, следует учитывать замедление нарастания прочности раствора при температуре твердения ниже +15°С.Совершенно недопустимо замерзание штукатурного раствора. Замерзшая вода расширяется, она полностью разрушит высыхающий материал.

Как повлиять на процесс

Нельзя точно сказать, сколько нужно времени, чтобы высох штукатурный слой определенного вида, поскольку на процесс влияют разные моменты. Чтобы получить прочное и гладкое покрытие, нужно соблюдать некоторые правила:

исключить влияние сквозняков;
защитить поверхность от воздействия прямых солнечных лучей;
соблюдать условия, предписанные для выполнения штукатурных работ;
избегать принудительной сушки покрытия.

Свежий раствор следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь от воздействия неблагоприятных условий (палящее солнце, сквозняк и т.д.).

Зимой допускается проведение штукатурных работ в отапливаемых помещениях. Принудительное, чрезмерно интенсивное вентилирование недопустимо. Но все же воздухообмен нужен, чтобы в комнате поддерживалась нормальная влажность. Хотя если снаружи идут затяжные дожди, не нужно открывать окна в помещении.

Сколько сохнет цементная и гипсовая штукатурка

Составы из гипса, в том числе популярная гипсовая штукатурка Кнауф Ротбанд, сохнут достаточно быстро, в среднем — около 7-10 дней. В зимний период время высыхания может занять до трех недель. Высохшая стена, обработанная гипсовым составом, станет заметно светлее. Изменение цвета по всему штукатурному слою показывает, что можно начинать декоративную отделку.

Цементно-песчаная смесь обладает повышенной способностью впитывать влагу из воздуха. Чтобы покрытие сохло быстрее, нужно контролировать влажность окружающего воздуха. Нельзя принудительно сушить такую стену мощными приборами, но иногда можно включить отопление. Мягкий, постепенный прогрев бережно повысит температуру в помещении, снизит влажность.

При нанесении штукатурки в несколько слоев, необходимо обеспечить полное высыхание первого слоя перед нанесением второго слоя.

Многое зависит от влажности и температуры воздуха, а также от толщины цементно-песчаного слоя. Обычно достаточно нескольких дней, чтобы состав схватился достаточно прочно для проведения дальнейших операций. После этого можно удалить маяки и выполнить окончательное выравнивание. Финишный слой пропускает влагу, процесс высыхания будет продолжаться. Хороший мастер подскажет время, когда можно начать шпаклевку и укладку декоративного слоя.

Высыхание штукатурки зависит также от способа ее нанесения: механического или ручного. На сайте штукатурим.рус вы можете заказать услуги по механическому оштукатуриванию у хорошей бригады.

финишная грунтовка на стенах и потолке, гипсовая по дереву, как долго время высыхания Ротбанд и Ветонит

Огромное множество строительных материалов вызвало бурю вопросов по поводу их использования, они не обошли стороной и шпаклевку. Выполнение внутренних работ без шпаклевки практически не производится, даже гипсовые изделия все равно шлифуются смесью. Она идеально подходит для выравнивания поверхности, а также придает дополнительную прочность слою. Качественная отделка стен требует соблюдения особых технологий приготовления раствора, его нанесения, но что более важно для нас – соблюдения времени полной сушки шпаклевки. Сколько сохнет шпаклевка на стенах и потолке, какие интервалы следует придерживаться между нанесениями, что влияет на продолжительность высыхания, разновидности смесей и остальное будет рассмотрено в статье.

Разновидности

Сколько сохнет шпаклевка нужно рассматривать с точки зрения основного состава смеси, так как каждая имеет определенные особенности.

Тип шпаклевки выбирают исходя из его метода использования и применения.

Качественные характеристики сухой смеси, в частности основного вещества, определяют качество слоя.

В подавляющем большинстве используется классификация:

стартовая шпаклевка – ее зерна достаточно большие, она несколько гуще, чем финишная и наносится большим слоем;
финишная шпаклевка – это смесь, которая используется для окончательного выведения контура стен, она мелкозернистая, накладывается небольшим слоем;
универсальная смесь – это приготовленный раствор, который совмещает в себе сразу обе функции перечисленных шпаклевок – выравнивание и финишная обработка;
шпаклевка по дереву – совсем другая разновидность смеси, так как используется для выравнивания деревянных изделий. Она наносится маленьким слоем не более 2-3 мм за один раз;
шпаклевка по металлу – часто применяется на СТО для формирования ровных покрытий на автомобилях.

Какая же из них лучше? Стартовая шпаклевка используется для выведения поверхности в одну плоскость, то есть устранения больших неровностей.

Особенность материала заключается в весьма большом слое, который можно за один раз нанести – до 15 мм.

Стартовая

Второй слой также возможен, но здесь становится тот же вопрос сколько времени сохнет шпаклевка, так как влажная поверхность не пригодна к нанесению смеси. Иначе все усилия могут оказаться напрасными, так как стена быстро потрескается.

Финишная шпаклевка выступает окончательным этапов формирования правильного силуэта и контура стен. Благодаря ей достигается гладкость и завершающая шлифовка поверхности.

Чтобы не было деформации необходимо наносить слоем 5 мм или менее, некоторые и вовсе могут использоваться только для 2-3 мм слоя нанесения.

Такого слоя вполне достаточно, так как серьезные неровности уже убраны стартовой смесью. Сколько сохнет финишная шпаклевка больше интересует с точки зрения завершения всего ремонта, обычно на нее наносится краска, обои, монтируются конструкции и т.д.

Финишная

Универсальная смесь стоит значительно дороже, ведь нет необходимости в приобретении нескольких шпаклевок. Чаще всего она используется для маленьких объёмов работ с большими неровностями.

Она позволяет закрыть глубокие дефекты поверхности и при этом выровнять ее на конечном этапе, образуя ровный слой.

Универсальная

Шпаклевка по дереву – это смесь для формирования необходимой формы, выведения плоскости, а иногда и создания рисунка на деревянных изделиях, преимущественно дверях, окнах. При нанесении большим слоем она трескается, нужно ограничиться 2-3 мм, после высыхания нужно повторить процедуру снова.

Шпаклевка по металлу по своей консистенции сильно похожа на предыдущую.

Она может наноситься немного более толстым слоем, при этом обладает значительно большей прочностью, а также хорошо держится на металле.

Также шпаклевка разделяется по материалу на:

гипсовая;
цементная;
полимерная.

Гипсовая

Первым делом рассмотрим сколько сохнет гипсовая шпаклевка. Она применяется исключительно для стен в помещениях, при этом она подвержена сильному влиянию влаги, так как гипс – это гигроскопичный материал, который впитывает воду.

Ее нельзя использовать не только снаружи, но и во влажных помещениях. Зато шпаклевка легко используется, обладает отличной адгезией с множеством материалов, предотвращает образование трещин и усадку. Данная разновидность является самой быстросохнущей.

Гипсовая

Полное высыхание слоя происходит в течение 3-6 часов.

Более точно не определить, так как все зависит от слоя. За рабочий день можно нанести как минимум 2 тонких слоя. Быстрое засыхание – это безусловно полезная функция шпаклевки, но следует учитывать, что она также себя ведет и в процессе нанесения.

Готовить большие объемы раствора не стоит, иначе это приведет к перерасходу материалов. Пригодное состояние гипсовых шпаклевок в виде раствора крайне недлительное. Не использовав смесь за 1 час, она начинает свертываться комками.

Цементная

Сюда относится также и цементно-известняковая шпаклевка. Длительность высыхания такой шпаклевки составляет сутки, это при условии, что окружающая среда с нормальной влажностью. Зато такая смесь является более прочной и отлично подойдет для формирования поверхности под тяжелые материалы.

Цементная

При этом раствор долго не засыхает в таре и можно приготовлять большие его порции.

Возможно применение цементной шпаклевки на улице или в помещениях с высокой влажностью, при этом она устойчива к промерзанию. Также хорошо подходит для замазывания больших щелей, трещин.

Учитывая ее преимущества, большинству пользователей приходится закрывать глаза на длительность высыхания. Дополнительное преимущество – умеренная цена.

Полимерная

Эта разновидность, подобно цементной, отлично переносит влияние влаги, поэтому может использоваться в любых помещениях и снаружи. Стоимость значительно выше обычной смеси, поэтому их используют для небольших участков работ или для выравнивания нескольких, но больших неровностей.

Песок представляет собой сыпучий материал, который образуется из-за разрушения различных горных пород под воздействием воды. Тут объем песка в тонне.
Цемент представляет собой своеобразное вяжущее вещество, без которого невозможно обойтись во время строительства и ремонта. Здесь его марки и применение.
Декоративная штукатурка является популярным и прогрессивным материалом для отделки, которая скрывает дефекты и делает интересными стены. Перейдя по ссылке узнаете, как ее сделать своими руками.

Вещество обладает высоким уровнем пластичности, также она не подвергается усыханию или деформациям после засыхания. Она расходится значительно медленнее, так как благодаря эластичности может наноситься слоем в 1 мм.

Полимерная

Учитывая сколько сохнет финишная шпаклевка на стенах и потолке многие мастера предпочитают ускорить процесс ремонта с использованием универсального вещества.

При использовании полимерной шпаклевки уже спустя 3-4 часа поверхность можно обрабатывать дальше.

Длительность сохранения полезных свойств до нанесения шпаклевки на стену более длительная, так в герметичной таре может стоять до 2 недель.

По дереву

Как и большинство других разновидностей, шпаклевки по дереву бывают разнообразные, но длительность застывания приблизительно одинаковая. Так приступать к дальнейшему нанесению слоя или зачистке можно спустя 2-4 часа, при условии нанесения небольшого количества смеси.

По дереву

Производитель на вопрос, сколько сохнет шпаклевка по дереву отвечает, что полное застывание наступает аж через 24 часа, но приобретает твердость значительно раньше.

По металлу

Вопрос сколько времени сохнет шпаклевка на стенах имеет однозначный ответ, но при рассмотрении смеси по металлу, ситуация отличается.

Длительность засыхания сильно колеблется в зависимости от количества загустителя.

По металлу

К примеру, двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка засыхает за 5-15 минут.

Двухкомпонентная полиэфирная

Белая шпаклевк марки Коломикс сохнет 1-2 часа.

Коломикс

Процесс полного застывания значительно более долгий и может занимать до суток, а шкурить можно спустя 1 час.

Более подробно о видах и применении шпаклевок смотрите на видео:

Сколько по времени должна сохнуть грунтовка перед шпаклевкой

Знать, сколько должна сохнуть грунтовка перед шпаклевкой нужно для того, чтобы смесь наносилась на сухую поверхность, что позволит предотвратить растрескивание, деформацию покрытия, а также другие негативные воздействия.

Полностью отказываться от грунтовки ни в коем случае нельзя, иначе процесс нанесения будет существенно сложнее, ведь пыль со стены будет возиться за шпателем.

На процесс всасывания и высыхания шпатлевки сильно влияет поверхность:

на штукатурке (цементно-песчаной), при условии температуры 25-30 градусов, необходимо 2-3 часа до высыхания;
нанося на известняковую штукатурку придется подождать также 2-3 часа, но так как она должна наноситься в 2 слоя, то время увеличивается до 4-6 часов;
смазывая шпаклевку, процесс высыхания может сильно колебаться, так в гипсовую поверхность впитается значительно быстрее за 1-2 часа, а остальные разновидности 2-3 часа.

Сколько сохнет грунтовка на стенах перед шпаклевкой сильно зависит и от основного компонента или типа грунтовки. Глубокопроникающие, водоотталкивающие, адгезивные грунтовки сохнут 1-2 часа.

Грунтовка адгезийная

Акриловая несколько дольше – 2-4 часа, а алкидная дольше всех 10-16 часов.

Грунтовка акриловая

Латексные, полистирольные, поливинилацетатные смеси высыхают за 30 минут – 1 час.

Грунтовка латексная

Сколько сохнет шпаклевка перед покраской

Одним из наиболее важных нюансов высыхания является ее основной компонент. Преимущественно для выравнивания стен, а также потолков применяются: гипс, цемент, известь или полимерные вещества (латекс, акрил).

Факторы, влияющие на время высыхания шпатлевки на гипсокартоне

Первым фактором можно отметить, что поверхность должна полностью застыть, иначе приведенные выше цифры будут не уместны. Преимущественно шпаклевка наносится на гипсокартон, который изначально сухой, а также на штукатурку и шпаклевку.

Как долго застывает штукатурка на стене

Полное застывание штукатурки – это длительный процесс. Сколько должна сохнуть штукатурка перед шпаклевкой нужно рассматривать со стороны толщины слоя.

Рекомендуется для достижения максимальной прочности выдерживать время из соотношения 1 мм слоя = 1 сутки застывания.

При формировании идеальных условий возможно застывание 2 мм слоя за 1 сутки. Сколько сохнет Ротбанд перед шпаклевкой интересует многих мастеров, хотя значительной разницы нет, как и другие разновидности штукатурки застывает по 1 мм в день. То есть слою в 2 см для полного застывания потребуется 3 недели.

Хотя при шпаклевке обычно этот период не выдерживается, приступить к дальнейшему обустройству стен можно спустя несколько дней.

Существуют и другие факторы, влияющие на то, сколько сохнет шпаклевка на потолке или стенах:

температура – естественно, чем больше тепла, тем быстрее испаряется влага. Слишком нагреваться слой все же не должен, иначе возможно растрескивание шпаклевки. Следует учесть, что под потолком всегда значительно теплее. Оптимальная температура застывания – 20-30 градусов;
влажность – большое процентное содержание влаги и сырость в помещении сильно продлевают процесс высыхания. Можно использовать специальные осушители воздуха. Необходимо, чтобы влажность не превышала 75%;
толщина нанесенного слоя – в зависимости от разновидности шпаклевки толщина может сильно колебаться. На каждой упаковке смеси написан рекомендуемый и максимальный слой, а также длительность застывания;
обычно указывается, к примеру, застывает за 4-6 часов, так при большом слое придется ждать 6 часов, а при тонком 4 часа;
тип смеси – этот аспект играет ключевую роль, но уже был рассмотрен;
расположение поверхности – обычно на потолке процесс высыхания происходит быстрее.

Необходимость ожидать полное застывание слоя может и отсутствовать, в некоторых случаях достаточно, чтобы шпаклевка схватилась и можно наносить снова.

Рассматривая сколько сохнет шпаклевка на стенах перед покраской необходимо отметить, что поверхность должна полностью засохнуть, иначе влаге будет сложно проникать сквозь покрытие, что приведет к деформации шпаклевки. Таким образом лучше выдержать интервал в 1 сутки перед покраской.

Заключение

В вопросе качественного ремонта торопиться точно не стоит, так как полное застывание позволяет убедиться в отсутствии деформационных влияний на стену или потолок. Если форсировать ремонт, то это нужно делать с умом, приобретая материалы с быстрым процессом высыхания, а не наносить слой на не застывшую поверхность.

ЛЕГКИЙ СПАКЛИНГ ЗАПОЛНЯЕТ ЗАЗОРЫ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ТЯЖЕЛЫЙ

Шпаклевочная масса

, всегда являющаяся одним из самых полезных продуктов для самостоятельного изготовления, легче наносится и дает более быстрые результаты в новой облегченной форме, выпускаемой несколькими производителями.

Новые формулы противостоят усадке, провисанию и растрескиванию — всем проблемам, которые могут досаждать мастерам, использующим обычную шпаклевку для выполнения таких типичных работ, как заделка дыры в стене из гипсокартона, трещины в стене или потолке, или отверстия для гвоздей в лепке.

Примерами новых легких шпаклевочных смесей являются DAP`s Fast` n Final, Red Devil`s Onetime и Muralo`s Spackle Lite.

Поскольку легкие компаунды не усаживаются и не проседают, обычно требуется только одно нанесение при заполнении типичных трещин и отверстий вместо двух или более слоев, необходимых для большинства обычных шпаклевочных масс. Если составы наносятся аккуратно, шлифовка заплатки практически не требуется. Окунув шпатель или инструмент для нанесения в воду и протянув им свежий участок, можно получить очень гладкую поверхность.

Еще одним преимуществом является быстрое высыхание легкого состава, которое зависит от глубины пластыря. Иногда краску можно нанести почти сразу, хотя инструкции по окраске отдельного продукта следует тщательно соблюдать. Некоторым обычным шпаклевочным составам требуется несколько часов или даже ночь для отверждения, достаточного для окраски или нанесения большего количества состава.

Хотя я не пробовал все новые легковесы, я провел Fast` n Final тренировку на некоторых трещинах и вмятинах и остался доволен результатами.Я не обнаружил усадки даже на довольно глубоком участке, для которого обычно требовалось бы два слоя смеси. Поверхность высохла гладко (я использовал трюк с мокрым ножом), и несколько проходов очень мелкой наждачной бумагой улучшили более крупные участки. DAP рекомендует Fast `n Final для » точечного ремонта, ремонта отверстий от гвоздей, трещин, щелей и вмятин в дереве, штукатурке, гипсокартоне, кирпиче, бетоне и многих других внутренних поверхностях ». Продукт не рекомендуется для заполнения трещин или швов в полу. подлежит расширению или сжатию.

Облегченное наименование — это, кстати, не просто уловка рекламодателя. Новые шпаклевочные составы буквально легкие, а по консистенции напоминают мягкое мороженое или творог.

Вероятно, лучшей иллюстрацией того времени и усилий, которые можно сэкономить с помощью легких шпаклевочных масс, является сравнение методов, используемых для заделки отверстия размером с дверную ручку в гипсокартоне (гипсокартоне).

Зачистка отверстия с помощью обычной шпаклевки — довольно сложная процедура, требующая создания твердой основы для материала, используемого для закрытия отверстия.Один из популярных методов — вырезать кусок древесного лома или гипсокартона, который можно вставить в отверстие, но он имеет слишком большой размер с двух концов, чтобы его можно было приклеить к задней поверхности проколотого участка. Чтобы удерживать обрезок на месте, пока клей высыхает, через центр обрезка продевают веревку и обвязывают палку, помещенную поперек передней части отверстия. Когда клей высохнет, палку вынимают и веревку перерезают.

У патчера теперь есть выбор из двух процедур. Один из них — вырезать заплатку из гипсокартона, которую можно приклеить к подложке и заполнить большую часть отверстия, а затем зашпаклевать трещины вокруг заплатки, чтобы выровнять поверхность.Для получения гладкой поверхности, вероятно, потребуется два слоя смеси с шлифовкой после каждого слоя. Вторая процедура — заполнить все отверстие шпаклевочной массой, что, вероятно, потребует трех слоев смеси и некоторой шлифовки.

DAP рекомендует эту относительно простую систему для заделки больших отверстий с помощью Fast `n Final. Вырежьте кусок картона, который можно вставить внутрь отверстия, чтобы он служил подкладкой, и проденьте кусок веревки через центр картона.Вставьте картон в отверстие и потяните за шнур, чтобы удерживать подкладку на внутренней поверхности стены. Заполните отверстие шпаклевочной массой, используя шпатель в одной руке, удерживая картонную основу на месте другой рукой. Тщательно разровняйте состав. Когда состав высохнет, разрежьте веревку на поверхности, и заплатка готова к покраске.

Время наполнения | Жизнь и стиль

Профессиональные штукатуры скажут вам, что значительная часть их работы связана с устранением неудачных попыток оштукатурить стены или, что еще хуже, потолок.Поэтому мы советуем вам ограничить усилия по ремонту тонкими трещинами и небольшими отверстиями и обратиться за профессиональным советом к любым стенам, где штукатурка «взорвана» (отошла от стены позади) или повреждена. Если вы не хотите пройти курс по штукатурке, это …

Что касается работ, которые вы выполняете, имейте в виду, что это будет грязно. К тому времени, когда вы очистите отверстие, нанесете наполнитель и отшлифуете его, у вас будет толстый слой пыли, поэтому перед тем, как начать, положите большой лист пыли.

Ваши варианты наполнителей

Готовые к употреблению наполнители: конечно, они очень удобны в использовании, но имеют свои ограничения. Они затвердевают за счет испарения и сжимаются по мере высыхания, поэтому, если вы используете его для заполнения глубокого отверстия, может потребоваться время, чтобы застыть. И когда он, наконец, затвердеет, он может треснуть и в конечном итоге не полностью заполнить ваше отверстие, что далеко от идеала …

Порошковые наполнители: они смешиваются с водой, затвердевают путем кристаллизации и поэтому быстро затвердевают. отверстия.Это делает их более подходящими для заполнения глубоких ям. В отличие от гипса, порошок, оставшийся в коробке, можно будет использовать, когда через несколько месяцев вы найдете другую дыру, которую нужно заполнить.

Штукатурка: очень экономичная, поэтому больше подходит для больших отверстий и, конечно же, целых стен. Некоторые штукатурки (например, шпаклевки) после высыхания легко шлифовать, поэтому вы можете получить чистовую отделку без необходимости изучать сложные методы штукатурки. Штукатурка погибнет через несколько месяцев хранения.

Легкие наполнители: безусадочные готовые микрополимерные наполнители (например, Polyfilla One Fill) очень удобны и могут использоваться для отверстий среднего размера, но готовая поверхность не имеет ничего общего с твердостью других наполнителей, поэтому закончить не будет так хорошо.

Герметик: это гибкая акриловая мастика (например, Painter’s Mate), которую лучше всего использовать для заполнения любых зазоров, которые могут появиться между вашим плинтусом и стеной, дверной коробкой и стеной или по краям полок, которые буду красить. Однако из-за своей гладкой пластиковой текстуры он будет выделяться, как больной палец, если использовать его для заполнения отверстий в середине стен.

Древесные наполнители: существует два типа древесных наполнителей: готовые к употреблению и двухкомпонентные наполнители, включающие наполнитель и химический отвердитель.Отвердитель пахнет отвратительно, но он просто необходим, если вы хотите заполнить что-либо больше, чем шляпка гвоздя, поскольку он затвердевает за считанные минуты, а затем его можно отшлифовать до гладкости без обычного раздражающего ожидания.

Советы по быстрому заполнению

Не забывайте, что краску можно использовать как своего рода наполнитель, и что небольшие трещины, особенно в дереве, часто можно закрасить, просто пройдя по области кистью несколько раз. Просто убедитесь, что краска не капает.

Протолкните сморщенную газету в глубокие трещины, чтобы наполнитель мог прикрепиться к ней.При больших отверстиях наращивайте слой наполнителя за слоем, оставляя каждый слой сохнуть перед добавлением следующего.

Чтобы заштукатурить небольшие отверстия, сначала соскоблите старую отслоившуюся штукатурку острием скребка или шпателем. Затем смочите отверстие влажной кистью. Этот изящный трюк помогает наполнителю сцепиться с поверхностью. Теперь выдавите немного пластыря прямо в отверстие или на шпатель. Наклейте шпатлевку под прямым углом к отверстию, плотно прижимая штукатурку к месту, пока она не поднимется немного выше поверхности.После высыхания отшлифуйте поверхность наждачной бумагой среднего класса, обернутой вокруг шлифовального блока.

Как …

Отремонтировать дыру в гипсокартоне

Крошечные дыры в гипсокартоне можно заделать шпаклевкой, но для отверстий размером более 12 см вам нужно сначала установить заплатку из гипсокартона, чтобы наполнитель не просто неудобно падает в полость.

1. Начните с обработки края отверстия ремесленным ножом. Используя обрезку старого гипсокартона, вырежьте заплатку, которая может пройти через отверстие, но будет больше, чем отверстие.

2. Перед тем, как вставить его, просверлите небольшое отверстие в середине пластыря из гипсокартона и проденьте через него шнур достаточной длины с обратной стороны. Прикрепите шнур к обратной стороне пластыря гвоздем.

3. Теперь нанесите грунтовочный наполнитель вокруг передних краев заплатки и вставьте его в отверстие (очевидно, придерживая шнур). Потяните за веревку, чтобы пластырь встал на место — наполнитель заставит ее прилипнуть к стене, закрывая отверстие.

4. Теперь вам просто нужно заполнить углубление заделанного отверстия, чтобы оно было на одном уровне со стеной. Удерживая шнур в натянутом состоянии, добавьте в отверстие больше грунтовочного наполнителя. Чтобы пластырь оставался на месте во время схватывания гипса, натяните кусок веревки и привяжите его к стулу или стене напротив. Когда наполнитель высохнет, обрежьте веревку заподлицо со стеной и нанесите последний, завершающий слой шпатлевки.

Заплатить стену из оштукатурки

Если ваши рейки (горизонтальные деревянные распорки, к которым изначально крепилась штукатурка) по-прежнему надежны, вы можете заполнить небольшие дыры в старых стенах из оштукатурки. кстати как обычная гипсовая стена.Однако сломанные планки могут быть причиной поломки вашей штукатурки. В этом случае вам необходимо укрепить новую штукатурку, поместив слой металлической сетки под новую штукатурку.

1. Сначала удалите мусор с края отверстия, пока не дойдете до точки на стене, где штукатурка все еще надежно прикреплена к планкам. Отрежьте кусок металлической сетки до точного размера отверстия с помощью жестяных ножниц (ручных ножниц, используемых для резки металла).

2. Теперь поместите кусок сетки на место и закрепите его по краям гипсовой грунтовкой. Не прибивайте и не скрепляйте его скобами, иначе вы рискуете еще больше повредить планки и окружающую штукатурку.

3. Смочите планки водой и нанесите грунтовочный слой штукатурным шпателем. Чтобы штукатурка держалась быстро, вдавите штукатурку между планками. Используя край шпателя, нанесите на поверхность ромбовидный узор, чтобы можно было определить точную форму отверстия, когда вы приступите к нанесению финишного покрытия. Дайте высохнуть перед нанесением последнего слоя.

Указатели для штукатурки

Используйте штукатурку только в том случае, если вы заполняете отверстие глубиной более 5 мм.Если вы заделываете отверстие глубиной более 12 мм, вам нужно будет создать несколько слоев грунтовки: убедитесь, что вы царапаете штукатурку между каждым слоем; это сформирует «ключ», который позволит захватить следующий слой штукатурки.

После того, как вы прорубили отверстие до кирпича или блоков и смахнули всю пыль, нанесите клей ПВА на эту область, смешав 5 частей воды с 1 частью клея. Это покрытие должно препятствовать тому, чтобы сухой старый гипсокартон или блоки вытягивали всю влагу из новой штукатурки, оставляя ее такой же потрескавшейся, как и раньше.

Как заполнять отверстия от гвоздей

Вы, наверное, видели советы и рекомендации о том, как вешать картины и полки, но не менее важная тема — это ее следствие: как заполнить дыры от гвоздей, оставленные этими усилиями. Потому что независимо от того, являетесь ли вы арендатором, который готовится к выезду (и, будем надеяться, заберете с собой свой залог), или домовладельцем, который готов выставить свой дом на продажу, заполнение отверстий для гвоздей необходимо — и не всегда очень просто — задача взяться за. Сделайте это неправильно, и ваша попытка исправить может выглядеть даже ярче, чем исходное отверстие для гвоздя.

Объем работ, необходимых для заполнения отверстий для гвоздей, зависит от размера и формы самих отверстий. Как вы могли догадаться, небольшое отверстие, такое как одно, оставшееся от принта в рамке 4X6, будет немного легче обработать, чем большие отверстия, оставшиеся от тяжелых полок, которые нужно было втиснуть в стену. . Ниже мы рассмотрим основы того, как заполнять маленькие и большие дыры от гвоздей, включая советы, которые вам нужно знать, чтобы выполнять работу правильно.

Расходные материалы, необходимые для заполнения отверстий от гвоздей

Вам не нужно много расходных материалов, чтобы заполнить отверстие от гвоздя — достаточно всего лишь нескольких основ:

Шпатель
Шпатель
Мелкозернистая наждачная бумага
Краска и кисть (если вы собираетесь закрасить загерметизированное отверстие)
Лента на липкой основе из стекловолокна (для заполнения больших отверстий)

Вы можете объединить некоторые из этих инструментов, купив гибрид шпаклевки / шпателя — инструмент, который позволяет выдавливать шпаклевку и разгладить ее на стене без необходимости покупать два отдельных инструмента.

Заполнение мелких отверстий под гвозди

Заполнение небольших отверстий от гвоздей — довольно простой процесс:

Нанесите шпатель
Острым углом шпателя возьмите небольшое количество шпаклевки и осторожно протолкните ее в отверстие. Затем используйте плоскую поверхность ножа, чтобы разгладить его. Любые излишки шпаклевки на этом участке допустимы (в конце концов, именно для этого и предназначена наждачная бумага), но постарайтесь максимально разгладить участок.
Дать высохнуть шпаклевке
Дайте шпаклю высохнуть.На всякий случай дайте ему застыть не менее двух часов.
Отшлифовать зашпаклеванные участки
После высыхания шпаклевки отшлифуйте ее мелкозернистой наждачной бумагой. Цель состоит в том, чтобы шпаклевка полностью прилегала к стене. Будьте осторожны, не давите слишком сильно при шлифовании, чтобы случайно не зашлифовать поверхность шпаклевки и не образовать вмятину. Если вы шлифуете больше, чем хотели, добавьте еще немного шпаклевки, разгладьте ее, дайте высохнуть и снова отшлифуйте.
Краска
Когда вы будете довольны конечным результатом ваших усилий по шпаклевке, вы можете приступить к покраске области. Используйте небольшую кисть, чтобы вы могли тщательно контролировать, куда направляется краска.

Заполнение больших отверстий под гвоздь

Процесс заполнения отверстий для гвоздей, которые немного больше по размеру (думаю, диаметром ½ дюйма или больше), в значительной степени аналогичен заполнению небольших отверстий для гвоздей, с дополнительным предупреждением, что вы, вероятно, захотите добавить несколько армирование с помощью клейкой ленты из стекловолокна.Вот как это сделать:

Вашим первым шагом будет нанесение слоя стекловолоконной сетки на клейкой основе поверх отверстия для гвоздя. Эта сетчатая лента представляет собой перекрывающий материал, который добавляет дополнительную поддержку и стабильность отверстиям определенного диаметра — до 1 ½ дюйма. Сначала отшлифуйте область вокруг отверстия, чтобы обеспечить ровную поверхность для клея, а затем отрежьте кусок сетки нужного размера. Вам нужно, чтобы она охватывала отверстие примерно на 1 дюйм со всех сторон.
После того, как сетка будет на месте, нанесите шпаклевку, используя те же методы, которые упоминались выше.Чтобы шпаклевка надежно прилегала к сетке, дайте ей высохнуть дольше — не менее пяти часов, но лучше всего на ночь.
Когда шпатель высохнет, разгладьте его мелкозернистой наждачной бумагой. Вы можете заметить, что слой поверх сетки немного тонкий, но это нормально. После шлифовки нанесите второй слой шпаклевки, разгладьте его и дайте снова полностью высохнуть.
Отшлифуйте второй слой шпаклевки после того, как он высохнет. Если он по-прежнему не покрывает сетку полностью, нанесите третий слой.
После того, как все дополнительные слои шпаклевки высохнут и отшлифованы, используйте небольшую кисть и закрасьте закрытое отверстие по мере необходимости.

Как сделать самодельную шпаклевку

Если вам нужно заполнить только пару крошечных отверстий от гвоздей, возможно, не стоит покупать весь контейнер со шпаклевкой. К счастью, есть несколько способов сделать это своими руками.

Используйте пищевую соду. Сделайте пасту, смешав половину столовой ложки пищевой соды с белым клеем, пока она не превратится в пластичную пасту.Используйте пластиковый нож, чтобы нанести пасту на отверстие, разгладить его и дать полностью высохнуть перед шлифовкой.

Сделайте наполнитель в виде пластилина. В этом рецепте вы следуете традиционной формуле для лепки домашнего приготовления с небольшими изменениями. Смешайте четыре столовые ложки белой муки с одной третью столовой ложки соли. Затем превратите смесь в пасту, медленно добавляя краску, грунтовку или лак. В качестве дополнительного бонуса вы можете использовать цвет краски на стене в качестве смеси, чтобы самодельная шпаклевка сразу же смешалась.

Используйте зубную пасту. Да, вы можете использовать зубную пасту, чтобы заполнить маленькую дырочку на ногте, просто выберите белую пасту. Это может быть не так надежно, как другие методы DIY, но в крайнем случае он сработает, особенно если вы арендатор, пытаясь заполнить дыры от гвоздей до того, как появится домовладелец.

Используйте кусок мыла. Вот еще один вариант «сделай сам», который не даст постоянного решения, но послужит быстрым способом заполнить крошечные дыры. Возьмите кусок белого мыла и протрите им отверстие, чтобы заполнить его.Пальцем или сухой тряпкой сотрите излишки в области вокруг отверстия.

Имейте в виду, что все вышеперечисленные варианты сделают свою работу, но они не будут выглядеть так красиво, как профессиональная шпаклевка. Однако, если вас больше интересует заполнение лунки от гвоздя, а не долгосрочное решение проблемы, тогда любой из этих вариантов подойдет вам. Только будьте осторожны, они могут не работать с отверстиями для гвоздей, диаметр которых превышает 1/8 дюйма.

Красить или не красить?

Решите ли вы закрасить заполненное отверстие для ногтей, решать вам, но с эстетической точки зрения вы, вероятно, захотите это сделать, если вы закрасите хорошо заметное отверстие или на небелой стене.Чтобы снизить затраты и уменьшить количество отходов, отправляйтесь в строительный магазин и поинтересуйтесь, можно ли получить образец краски объемом 8 унций вместо того, чтобы покупать полную банку. Сделайте снимок стены при естественном дневном свете, чтобы получить оттенок, который идеально подходит или, по крайней мере, максимально приближен к нему.

Скорее поручите эту задачу профессионалам? Ознакомьтесь с нашей статьей о 8 способах найти поставщика услуг на дому и пригласить кого-нибудь, чтобы заполнить эти дыры для вас.

8 шагов к идеально залатанной стене

[/ столбец]

Исправление дефектов стенки

Закрытие отверстий для ногтей перед покраской оживляет и освежает пространство.Это один из самых простых проектов по благоустройству дома, который вы можете сделать, чтобы значительно улучшить внешний вид вашего дома. Вы можете отремонтировать отверстия от гвоздей, отверстия для винтов, трещины, вмятины и более крупные отверстия с помощью шпаклевки перед покраской.

Выберите продукты

Для реализации этого проекта вам понадобится:

Нож для гипсокартона / шпателя : Шпаклевочные ножи подходят для ремонта небольших отверстий от гвоздей, где вам понадобится нож для гипсокартона, чтобы заделать более крупные дефекты в стене.Как правило, чем больше ремонтируемое пространство, тем больше вам понадобится нож. Чтобы исправить отверстия от гвоздей и другие дефекты, используйте нож с острой твердой кромкой. Для заклеивания ленты вокруг гипсокартона используются ножи с гибкой кромкой.
Шпатлевка : Шпатлевка изготавливается из гипсовой штукатурки и клея. Используйте шпаклевку, чтобы заделать небольшие отверстия от гвоздей и шурупов или небольшие дефекты. Оштукатуренные стены необходимо отремонтировать штукатурным средством. Шпаклевочные составы бывают либо в виде порошка, который вы смешиваете с водой перед использованием, либо в виде пасты, что более удобно и обычно используется:
- Lightweight Spackling быстро сохнет, почти не дает усадки и имеет гладкую поверхность.Они лучше всего подходят для отверстий глубиной не более дюйма и не более 1 дюйма в поперечнике.
- Vinyl Spackling лучше всего подходит для немного больших трещин и отверстий глубиной до дюйма. Чтобы нанести, наносите слой по дюйма за раз и дайте шпаклевке высохнуть (1-5 часов) перед нанесением следующего слоя.
- Spackling plus Primer пригодится, если вы решили перекрасить всю стену. Он быстро сохнет (30 минут) и не обнаруживается под одним слоем краски после нанесения шпателем.

Как исправить недостатки

# 1 Вымойте зону водой с мылом.

# 2 Сгладьте недостатки. Часто вокруг дыры есть участки, которые фрагментируются и выступают наружу из стены. Удалите как можно больше этого, чтобы создать максимально гладкую кромку перед исправлением. Для этого можно использовать шпатель или мелкозернистую наждачную бумагу, если вокруг отверстия не так много выступающего материала.Снова протрите область после удаления любых выступов вокруг отверстия, чтобы удалить пыль.

# 3 Нанесите небольшое количество шпаклевки с помощью шпателя или ножа для гипсокартона. Будьте осторожны, наносите столько шпатлевки, сколько нужно для заделки участка. Не наносите состав на поврежденный участок. Вместо этого сосредоточьтесь на заполнении определенного отверстия ровно необходимым количеством шпатлевки. Используйте шпатель под углом 45 градусов и нанесите замазку на участок; сделайте это несколько раз, пока отверстие не заполнится.Не забудьте закрыть емкость со шпатлевкой, как только вы удалите то, что вам нужно, так как она быстро сохнет.

# 4 Соскребите со стены излишки состава, используя шпатель под углом 90 градусов к стене.

# 5 Дайте шпаклевке полностью высохнуть. Подождите несколько часов для высыхания.

# 6 При необходимости отшлифуйте поверхность после высыхания продукта. Это может оказаться необходимым, если зашпаклеванный участок немного приподнят от стены или неровный.Если вы использовали виниловую шпаклевку для более крупного отверстия или дефекта, вам необходимо отшлифовать поверхность.

# 7 Если верно обратное, и шпаклевка после высыхания немного уменьшилась, нанесите дополнительную шпаклевку шпателем и дайте ей высохнуть, пока заплатка не выровняется с поверхностью стены.

# 8 Используйте грунтовку (при необходимости) и покрасьте в тон стены, чтобы закончить ремонт. Если площадь, на которой вы работали, превышает 2 дюйма, возможно, вам понадобится перекрасить всю стену.

Выполнение этих восьми шагов восстановит гладкую и ровную отделку ваших стен.

[/ столбец]

Как заделать дыру в стене

Перемещаете ли вы картину или ремонтируете серьезную аварию, например, дверную ручку, пробивающую дыру в стене, заполнение дыры в стене — это проект, который вы можете решить самостоятельно. Вот методы, как залатать дыры в стене любого размера, не нанимая профессионала.

Необходимые инструменты

Spackle or Joint Compound Этой белой пастой вы будете использовать для заполнения самого отверстия.Покупайте в местном хозяйственном магазине ровно столько, сколько вам нужно, так как со временем он может высохнуть и затвердеть.
Шпатель Продаются размером от 1 до 12 дюймов. Выберите размер, который просто шире, чем отверстие, которое вам нужно заполнить.
Наждачная бумага Большие участки на стене необходимо отшлифовать. Ищите наждачную бумагу с зернистостью 200, она очень мелкая и помогает получить гладкую поверхность.

Заполнение отверстия

Отверстия для гвоздей: Небольшие отверстия, проделанные обычными гвоздями (например, те, которые вы используете, чтобы повесить фотографию или произведение искусства), можно легко заполнить и не нужно шлифовать.Нанесите шпатель на край шпателя и держите нож под углом 45 градусов к стене. Проведите по отверстию плавным твердым движением, повторяя при необходимости, чтобы участок ровно прилегал к стене.
Отверстия плоского или четвертичного размера: Отверстия большего размера может оказаться труднее заполнить и требуют использования сетчатой ленты, которая продается в рулонах, обычно в отделении красок в магазинах товаров для дома. Ленту шириной от 1 до 3 дюймов следует обрезать до размера, чуть превышающего размер отверстия, которое вы заполняете.Поместите ленту на отверстие и заполните шпаклевкой, используя ту же технику, которую вы использовали бы для меньшего отверстия. После высыхания зашлифуйте залатанный участок до тех пор, пока поверхность не станет гладкой по отношению к окружающей стене.
Большие отверстия: Для отверстий диаметром более нескольких дюймов выберите заплатку для ремонта стены. Эти заплатки, которые продаются за несколько долларов в отделе строительных материалов хозяйственных магазинов, обычно имеют квадратную форму и имеют размер от 4 до 12 дюймов. Примените пластырь к отверстию, которое вы заполняете, и снова нанесите шпаклевку, как если бы вы делали меньшее отверстие.Возможно, потребуется наносить шпаклевку партиями. Направьте небольшой веер на залатанный участок, чтобы шпаклевка быстрее высохла. После высыхания (обычно от 24 до 72 часов) отшлифуйте заплатку до однородного состояния со стеной.

Завершение работы

После того, как вы заполнили и отшлифовали отверстие любого размера, используя описанные выше методы, вам нужно закрасить залатанную область. Если у вас есть подходящая краска, оставшаяся от вашей последней покраски, сейчас самое время разбить ее! В противном случае подумайте о покупке краски на один оттенок темнее предыдущего слоя, поскольку краска на ваших стенах, вероятно, со временем потемнеет.

Ищете красивый слой краски, который понравится вам и вашей семье? Рассмотрите возможность рисования с Benjammin Moore Natura, первой краской, удостоенной Зеленой печати хорошего домашнего хозяйства.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Donald Durham’s Water Putty — Old House Journal Magazine

(515) 243-0491
Box 804-E Des Moines, IA 50304
info @ waterputty.com
www.waterputty.com

Durham’s Rock Hard Water Putty ™ заполняет отверстия и трещины в дереве, штукатурке, мебели, камне и бетоне.

Durham’s Rock Hard Water Putty ™ — это наполнитель на основе гипса — порошок, который становится очень твердым при смешивании с водой. Он никогда не сжимается и обладает большой прочностью сцепления. Вот почему так много людей используют Дарем, чтобы заполнить дыры и трещины в дереве, штукатурке, мебели, камне и бетоне. После того, как Durham’s установлен… он остается на месте.

Для длительного удовольствия — используйте только оригинальный Durham’s!

Почему Дарем лучше: Дарем не сжимается.Это важно для любителей, которые хотят, чтобы их предметы сохраняли свои мелкие детали и формы. Разнорабочие и ремесленники находят это полезным при заполнении отверстий в дереве, штукатурке и других материалах.

Замазка Дарема остается на месте. После полного высыхания он приклеивается к безмасляным материалам, таким как дерево, цемент, гипс, камень и другие композиции. При изготовлении мозаики закладывайте в замазку гальку, ракушки, стекло, плитку и другие материалы. Добавляйте объекты к скульптурам из песка, не беспокоясь о том, что они выпадут.

Как следует из названия, Durham’s Putty очень прочная и устойчивая к царапинам. Ремонт также более долговечен, поделки прочнее, а предметы искусства не нуждаются в обжиге.

Поскольку это порошок, Durham’s хранится в закрытом виде на неопределенный срок. Смешивайте только необходимое количество и устраняйте отходы!

Наконец, эту шпатлевку можно распиливать, точить, шлифовать, полировать, формовать, красить, покрывать лаком, воском или окрашивать. Всегда могло быть с 1930-х годов!

Восстановить антикварное искусство и мебель
Изысканные рамы для картин с отсутствующими или поврежденными частями можно продублировать и заменить на водяной замазки Дарема.Просто сделайте резиновую форму из соответствующего неповрежденного участка. Посетите свой магазин искусства, ремесла или хобби, чтобы купить жидкую резину, специально подготовленную для изготовления таких форм. Затем сделайте замазку из формы и воспользуйтесь ею, чтобы заменить недостающую часть каркаса.

Повесьте картины и произведения искусства с большей силой удержания. Нанесите каплю Дарема на старый гвоздь или отверстие для проволоки. Вставьте гвоздь или проволоку до того, как застелится Дарем, и у вас будет очень прочная вешалка.

Заполните выемки в поврежденной резьбе по дереву замазкой Durham’s Rock Hard Water Putty.После застывания шпатлевку можно вырезать точно так же, как резать по дереву.

Скульптура из песка
Скульптура из песка — это увлекательный и простой способ создания бляшек с привлекательным рельефным узором, идеально подходящего для настенных ковров или для демонстрации на мольберте.

Более того, процесс прост. Просто положите влажный песок в коробку, наполнив ее примерно на ½ дюйма от верха, в зависимости от желаемой толщины слепка. Выровняйте песок. Затем карандашом, гвоздем, ложкой или любым подходящим инструментом нарисуйте рисунок на песке и отложите, чтобы песок высох.Или произведите впечатление фигуркой или другим предметом искусства, вдавив его во влажный песок.

Готовьте шпатлевку, пока песок сохнет. Смешайте воду и замазку Durham’s Water Putty до консистенции густых сливок. Затем аккуратно вылейте небольшое количество замазки в сухую песчаную форму, стараясь не повредить дизайн. После того, как конструкция будет покрыта, остаток шпатлевки можно аккуратно залить, пока коробка не будет заполнена. Затем выровняйте верхнюю поверхность.

После высыхания шпатлевки аккуратно снимите бока коробки и счистите излишки песка.Оставшиеся песчинки придадут вашей доске привлекательную поверхность.

Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации.

4 совета своими руками Как заполнить отверстия для ногтей в стене

Прежде чем вы накопите огромную плату за ремонт (или, что еще хуже, потеряете залог!), Попробуйте несколько из этих советов, как заполнить дыры от гвоздей в стене. Даже самые осторожные жители квартиры знают, что в стенах довольно легко остаться вмятины или дыры.У большинства из нас есть тонны дырок от гвоздей, которые нам нужно заполнить, прежде чем переехать из квартиры.

Хорошие новости? Вы, вероятно, найдете большинство этих материалов в своей кладовой или в аптечке, поэтому осмотрите дом, прежде чем отправиться в местный хозяйственный магазин.

Лучшие способы для заполнения дыр от гвоздей в стене своими руками:

1. Зубная паста + аспирин

Белая зубная паста — это настоящая палочка-выручалочка — она дешевая, и есть вероятность, что она уже есть в шкафу для ванной.Зубная паста лучше всего подходит для небольших отверстий в стене, особенно потому, что она имеет свойство треснуть. Чтобы избежать трещин, измельчите немного аспирина в порошок и смешайте его с небольшим количеством зубной пасты, чтобы получилась паста. Затем нанесите смесь зубной пасты и аспирина на стену и дайте высохнуть.

2. Пищевая сода + клей

Пришло время направить свои внутренние химические навыки для этого! Если у вас под рукой нет зубной пасты, смешайте немного пищевой соды и белого клея, чтобы заполнить все отверстия.Это создаст необходимую густую консистенцию и высушит твердый камень. Оттуда разгладьте поверхность шпателем и закрасьте участок цветом, подходящим к остальной части стены.

3. Клей Элмера

Если вам нужно заполнить отверстие в стене меньшего размера, нанесите на него немного клея Элмера с помощью ватной палочки. Постарайтесь нанести слой клея как можно заподлицо со стеной — как только клей затвердеет, вам придется отколоть излишки клея, чтобы получился ровный слой.Оттуда закрасьте область, чтобы создать однородную поверхность.

4. Мыло цвета слоновой кости

Согласимся — это должен быть ваш выбор (и работает только на белых стенах)! Если у вас есть всего несколько минут до того, как домовладелец заедет, попробуйте метод «мыла из слоновой кости». Потрите отверстие куском белого мыла цвета слоновой кости и продолжайте тереть, пока оно полностью не заполнится. Затем с помощью тряпки вытрите все излишки мыла.

Правильный путь

Эти советы о том, как заполнить отверстия от гвоздей, помогут в крайнем случае, но ничто не сравнится с «правильным способом» заделки стен.

Зайдите в строительный магазин и заберите:

Когда у вас все под рукой, можно легко заполнить отверстия от гвоздей:

Отшлифуйте неровные края вокруг повреждения.

Как класть трубу из кирпича: Кладка печной трубы (дымохода) из кирпича: размеры, устройство, как выложить

26.04.2019 0 admin Разное

Кладка печной трубы (дымохода) из кирпича: размеры, устройство, как выложить

Дымоход – это одна из важнейших частей любой системы отопления, которая использует энергию сгорания топлива. Основной его задачей является отвод продуктов горения и создание тяги, необходимой для подачи свежего воздуха в топочную часть печей. Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили дымовые трубы из кирпича – недорогого и надежного материала, обладающего необходимой прочностью и стойкостью как к низким температурам, так и к интенсивному нагреву.

Основные требования к дымоходам

От правильного расчета дымоходной части печи или камина зависит множество факторов, обеспечивающих комфорт и безопасность проживания в доме. Это и пожаробезопасность, и чистота воздуха, и затраты топлива, и многое другое. Поэтому, независимо от типа, размера и предназначения отопительного прибора, устройство дымохода к нему должно подчиняться нескольким основным правилам:

Защита от пожаров. Дымоход должен соответствовать довольно жестким противопожарным требованиям – расстояние от внешней стороны кладки до поверхности стен из горючих материалов должно составлять не менее 380 мм, а в местах прохождения трубы через межэтажные перекрытия необходимо делать специальные утолщения, называемые опушкой.
Высота. Вертикальные размеры оказывают наибольшее влияние на такой важный параметр всей системы отвода продуктов горения, как тяга. Правильный дымоход не может иметь высоту менее 5 метров. Кроме того, решающее значение имеет перепад высот между оголовком и поверхностью кровли: верхняя точка трубы должна быть на уровне конька или чуть выше его при расстоянии до конька не более 3 метров, а для плоской крыши – возвышаться над ней не менее чем на метр.
Выбор высоты дымохода в зависимости от расстояния до конька
Толщина стенок. В жилых домах она не может быть меньше 10 см.
Внутреннее сечение. Дымоход по всей его длине необходимо выложить так, чтобы площадь его внутренней части была постоянна.

Каждая дымоходная система по-своему уникальна и должна выполняться по согласованному проекту, в котором описывается полная схема всей кладки по слоям. Общими рекомендациями для любого способа устройства печей являются обеспечение герметичности и гладкости внутренней поверхности.

Размеры и конфигурация дымохода

Движение дыма по печной трубе происходит по спирали, поэтому оптимальной ее формой ее внутреннего сечения считается круг. Однако выложить такую поверхность из кирпича не представляется возможным. Поэтому чаще всего строительство малоэтажных жилых домов сопровождается возведением дымохода с прямоугольного вида.

Главные составляющие дымохода

Считается, что углы, как и шероховатости кладки являются препятствием для равномерного выхода продуктов сгорания, поэтому при устройстве дымохода часто рекомендуется выполнять обработку внутренней поверхности какой-либо выравнивающей смесью, например, штукатуркой.

Однако необходимо иметь в виду, что такое устройство канала вывода дыма необходимо делать с особой тщательностью – от постоянных перепадов температур штукатурка может осыпаться.

Размеры дымохода зависят от габаритов строения – слишком большая труба на маленьком доме будет выглядеть довольно комично. Наименьший расход кирпича обеспечивается, когда производится строительство трубы с внутренними размерами 260 х 130 мм. Такая конструкция получится, если каждый ряд сложить из пяти кирпичей. Часто встречаются печные трубы и большего размера, например, для русских печей с большим порталом рекомендуется делать дымоход с сечением канала 260 х 260 мм.

Особенности кладки дымохода

Кладка дымохода начинается непосредственно с верхней части печи, для этого на ее поверхности нужно выложить надсадную трубу. Она строится последовательно, ряд за рядом, с обязательной перевязкой между ними.

Порядовка кладки распушки печной трубы

Порядок укладки кирпича практически повторяет устройство стен и перегородок, есть лишь несколько важных особенностей:

Необходимо следить за горизонтальным положением каждого выложенного ряда и регулярно делать проверку вертикальности конструкции;
Класть дымоход нужно на цементно-глиняный раствор. Рекомендуется использовать следующие пропорции: две части цемента на одну часть извести и пять частей песка;
Оптимальная толщина раствора – 5-10 мм. Более толстый слой не позволит построить прочную конструкцию, он будет крошиться и рассыпаться из-за постоянного перепада температур;
Очень важно обеспечить качественную заделку швов, для того чтобы полностью устранить возможность попадание искр из внутреннего пространства трубы на горючие поверхности;
Рекомендуется использовать только целые кирпичи. При необходимости установки какой-либо части (половинки, четверки или трехчетверки) толщина раствора между ними должна быть минимальной.

Материалы для изготовления дымохода

Строительство дымохода предполагает наличие всего лишь двух основных компонентов: вам потребуется кирпич и раствор. Здесь мы приведем несколько советов о том, какого качества материалы надо выбирать для того, чтобы сложить хороший дымоход.

Кирпич. Дымоходы выкладываются из хорошо обожженного кирпича марки не ниже М200. Лучше использовать кирпичи с ровной окраской и четкими гранями – их можно класть на минимально возможный тонкий слой раствора. Стандартный размер кирпича – 250 х 120 х 65 мм;
Раствор. Для кладки прочного дымохода нужен специально приготовленный раствор из воды, песка, цемента и глины. Качество раствора напрямую зависит от размера зерен песка – чем они меньше, тем тоньше получится шов. Вода должна быть максимально чистой и мягкой, а глина – такой же, как при производстве кирпича.

Устройство примыкания печной трубы к поверхности кровли выполняется с помощью покрытия, способного обеспечить гидроизоляцию места стыка.

Для лучшей защиты от попадания воды в месте выхода трубы из кровли лучше делать утолщение с внешней стороны (выдру).

Порядовка для кладки выдры кирпичного дымохода

При отсутствии выдры все зависит от того, какой материал будет использоваться для отделки – чаще всего применяется специальная схема, когда оцинкованное железо вставляется в специальный надрез в плоскости кладки, сделанный болгаркой.

Часто встречающиеся ошибки при устройстве дымохода

Правильный учет всех вышеперечисленных требований и особенностей позволит довольно просто сложить хороший дымоход для большинства печей. И все же довольно часто приходится встречаться с ситуациями, когда печные работы выполняются неправильно.

К числу наиболее распространенных ошибок относится недостаточная высота трубы относительно кровли. Дымоход с низко расположенным оголовком не сможет обеспечить необходимой тяги.

Иногда построить прочную дымовую трубу мешает неправильно приготовленный раствор. Из-за этого кладка с течением времени может разрушаться.

Эффективность работы печей и каминов сильно зависит от равномерности внутреннего канала дымохода. Нарушение его формы приводит к появлению завихрений потока дыма, так же как и к повышенному отложению сажи и копоти на стенках трубы.

Строительными нормами установлено, какого отклонения от вертикали необходимо избегать. Для печей и каминов этот показатель не должен превышать 30° при отклонении в сторону не более метра.

Если вы находитесь на этапе устройства дымохода, это значит, что такие сложные моменты, как устройство фундамента, кладка основной части печи или камина уже позади. Казалось бы, осталось совсем чуть-чуть – соорудить прямую трубу до выхода из крыши. Однако надо иметь в виду, что устройство печей требует максимальной аккуратности, здесь важна каждая деталь. Правильно собранный дымоход увенчает красивую и эффективную отопительную систему и позволит максимально комфортно пользоваться всеми ее преимуществами.

Кладка кирпичной дымоходной трубы — Еврогиб

В этой статье мы обратим внимание на сложные моменты кладки дымоходной печи из кирпича. Наша продукция (дымники, кожухи) защищает оголовок трубы от разрушения, но надёжно работает только тогда, когда сама труба выложена правильно.

Самым надежным дымоходом станет труба из красного обожженного и полнотелого глиняного кирпича, выложенная при помощи пористого и теплого известкового раствора. Швы такого дымохода дышат внутри, не запотевают, хорошо пропускают воздух, обеспечивая тем самым долгий срок службы кирпичной трубы.

Привычный многим цементно-песчаный раствор не годится для кладки дымоходных труб под кровлей. Он сравнительно легко трескается от перепадов температуры, не пропускает воздух и очень плотен. Из-за того что раствор запотевает, образуются потеки, которые при смешивании с сажей проникают сквозь швы печных стенок и портят побелку, а также издают неприятный запах. Вместо извести в раствор может добавляться глина. А вот оголовок трубы (над кровлей) часто выкладывают с помощью цемента и это правильно.

Эффективность трубы зависит от силы тяги, которая, в свою очередь, зависит от высоты дымохода.

Минимальная высота должна составлять 5 м. Чем ближе головка изделия расположена к коньку крыши, тем больше высота дымохода и тем меньше сама головка. Тяга в дымоходе создается потоками воздуха, идущими снизу вверх. Такое движение воздушных масс создает небольшое разрежение, и в стояке конструкции возникает тяга.

Схема кирпичного дымохода и основные термины

Выбор материала для кладки кирпичного дымохода

Важный момент при строительстве дымохода – выбор кирпича. На разных этапах возведения дымоотводящего канала можно использовать разные виды кирпича:

Красный полнотелый шматочный или керамический кирпич – хорошо обожженный. Материал имеет ровные края и четкую прямоугольную форму. При простукивании красного кирпича слышен характерный «металлический» звук. Этот тип кирпича рекомендован к кладке любого участка дымохода. Минимальный показатель марки – 200.

Кирпич розового цвета – недожженный. Во время стука по такому кирпичу раздается глухой звук. Обычно его применяют для кладки менее важных участков.

Темно-коричневый кирпич (пережженный) – оптимальный вариант для кладки фундамента дымохода.

Размер кирпича для обустройства дымохода – 25*12*6,5 см.

Важно! Пористый, облегченный и пустотелый кирпич запрещен к применению при возведении дымохода.

Кладка разных частей конструкции отмечается использованием рабочего раствора отличного по составу:

область дымохода выше кровли выкладывается на цементно-песчаную смесь;

кладка под кровлею осуществляется известковым или цементно-известковым раствором.

Устройство фундамента дымохода

Отдельный фундамент требуется только для труб, относящихся к группе коренных. Например, фундамент под дымовую трубу котельной.

Фундамент кладётся аналогично фундаменту под печь, теми же способами и с учётом таких же требований.

А собственно монтаж дымовой трубы котельной осуществляется согласно предварительно рассчитанной порядовке.

Кладка печной конструкции

Дымовой канал печи не может быть меньше 130х130 мм. Такое сечение дымохода соответствует печи, имеющей теплоотдачу до 3500 Вт. Для печей большей мощности сечение дымохода должно быть 260х260 мм. В зависимости от размера сечения дымового канала, кладку ведут несколькими способами:

«Четверик» – в 4 кирпича.

«Пятерик» – в 5 кирпичей.

«Шестерик» – в 6 кирпичей.

Перед тем как выкладывать дымоход из кирпича обустраивается насадная труба. Она возводится с обязательным соблюдением кирпичных перевязок. Насадная труба выкладывается прямо над камином или на печке в форме прямоугольника размером примерно в 4-6 кирпича. Внутри конструкции оставляется полость – дымовой колодец. Заканчивается насадная труба, не доходя пяти-шести рядов до перекрытия.

Вывод кирпичного дымохода над крышей

Кладка дымовой трубы из кирпича начинается с шейки печи (находится на перекрыше). Шейка не доводится до перекрытия чердачного на несколько рядов (2 – 4) . Здесь устанавливается задвижка. Далее проводится кладка с расширением.

Полученное утолщение на трубе именуется «распушкой» и выполняется на уровне нахождения перекрытия. От неё до кровли, через весь чердак (по высоте) проходит часть трубы, именуемая стояк. С внешней стороны крыши (кровли) имеется второе утолщение (выдра).

Для защиты от проникновения влаги внутрь чердачного помещения в том месте, где труба проходит через кровлю, делается гидроизоляция дымовой трубы на крыше.

Выдра на 100 мм от трубы нависает над поверхностью крыши по всему периметру трубы и отводит осадки на крышу.

Чуть выше внешней части крыши, над выдрой, идёт шейка трубы, площадь которой в плане равна площади стояка. На верхнем конце шейка расширяется. Здесь выполняется оголовок.

Над ним, в целях защиты трубы от попадания в неё влаги (дождь, снег и т.п.) и улучшения тяги ставится дымник (флюгарка).

Распушка и выдра – наиболее сложные в техническом плане элементы дымовой трубы. Они кладутся, удлиняясь от ряда к ряду на 60-70 мм по длине и ширине.

Распушку кладут, отступив от перекрыши на небольшое расстояние. Типовой вариант порядовки распушки:

Порядовка выдры (вариант):

Существуют варианты изготовления выдры из армированного железобетона и распушки со специальными заполнителями.

Но, если вами выполняется кладка дымовой трубы из кирпича, выбирать их советуем только в том случае, если вы имеете необходимый опыт работы.

Контроль вертикали производят по строительному отвесу. Кладка кирпича ведется со смещением швов (т. е. делается перевязка).

Основные критерии кладки

Дымоходная труба в установке практически не отличается от печной кладки. Отдельные затруднения вызывает монтаж в месте перехода через устройство уширения, расположенное выше кровли и чердачного перекрытия.

Главными требованиями кладки являются: плотное заполнение швов, вертикальность массива, гладкая поверхность дымоходных каналов.

Монтаж насадной трубы является продолжением кладки печи, потому что она стоит на перекрыше, и до места перехода через чердачное покрытие используется аналогичный печной кладке раствор. В месте, где труба переходит через потолок, устанавливается горизонтальная разделка, иными словами — уширение стенок, этот прием производится для обеспечения противопожарной безопасности. Одновременно с перевязкой швов производится монтаж трубы и разделки, внутренний канал делается с одним сечением, а наружная стена медленно расширяется — этот фактор достигается путем напуска наружной кладки в каждом ряду (на 4 см).

Между деревянными балками и разделкой необходимо устанавливать огнеустойчивую теплоизоляцию, к примеру — базальтовые маты. В пределах чердачного помещения монтаж стояка ведется по маячку, таким образом, над разделкой выкладывается 2-3 ряда дымоходной трубы. От площади крыши на один из углов опускается отвес, для этих целей в точку обрешетки крыши, из которой этот отвес опущен, вбивается гвоздь.

После чего к гвоздю привязывается капроновая нить, нижний конец этой нити также прикрепляется к забитому в угол гвоздю, который располагается в шве кладки дымовой трубы. По этому углу и ведется кладка, которая проверяется угольником либо промером диагоналей через 3-4 ряда. Кладка дымоходной трубы выше кровли представляет некоторые затруднения, в этом месте кладка производится на сложном глино-цементном растворе.

Типичные ошибки при возведении дымохода

В работе отопительного прибора могут быть сбои, связанные с дефектами, которые были допущены при кладке дымохода:

Плохой фундамент или основа

Неподходящий кирпич

Недостаточная высота трубы относительно крыши дома влияет на снижение тяги.

Некачественный раствор, применяемый при кладке, разрушается под воздействием различных температур – прочность и герметичность дымохода ухудшаются.

Неравномерность внутреннего канала провоцирует появление завихрений – на стенах откладывается сажа/копоть.

Допустимое отклонение по вертикали – 30°С на отрезке 2 м.

Защита оголовка трубы

Со временем кирпичная труба разрушается от перепадов температуры и осадков. Защитить, а иногда и восстановить её помогают наши изделия – дымник и чехол на трубу:

Основные функции дымника на трубу:

Защита от попадания в трубу осадков и мусора

Защита от птиц (они могут устроить в трубе гнездо)

Усиление тяги

Защиты дымоходной трубы от разрушения.

К тому же дымник на крыше это просто красиво – составляя с кровлей единое целое, дымник придаёт трубе законченный вид.

Заказать дымник или защитный кожух на трубу можно отправив эскиз на [email protected]

Дымоход из кирпича своими руками: как построить самостоятельно

Строить качественный кирпичный дымоход своими руками – это не тоже самое, что металлическую трубу крепить. Здесь важен каждый шов, герметичность и строгое соответствие правилам пожаробезопасности. Главная задача любого дымохода – это удалять из здания продукты сгорания топлива. А помогает этому процессу тяга, которая создается внутри дымоходной трубы – именно она выводит горячие пары и обеспечивает поступление воздуха в топочную камеру, чтобы поддерживать процесс горения. Главные преимущества кирпичного дымохода в том, что в любую погоду тяга у него отличная, вид замечательный, а служит он намного дольше современных металлических труб и сэндвичей. Итак, давайте разберемся – как построить дымоход из кирпича с соблюдением абсолютно всех правил.

Основные составляющие кирпичного дымохода

Итак, что конкретно из себя представляет кирпичный дымоход? В самом начале – надсадная труба, которая установлена прямо на печи. В ней – задвижка. Выкладывается надсадная труба с особой перевязкой кирпичей.

За пять-шесть рядов до межэтажного перекрытия надсадная часть заканчивается, и начинается шейка распушки. Распушка – это последующее уширение кирпичного дымохода, но ее сечение остается таким же, как и по всей трубе. Уширяется, по сути, только наружная часть распушки – на 25-40 см.

Та часть кирпичного дымохода, что выходит на чердак – это стояк, ровная часть, которая будет идти до самой кровли.

Следующая разделка – это выдра, специальное расширение с четырех сторон, не менее, чем на 10 см. Именно благодаря ему атмосферные осадки не попадают в щели между кровлей и дымоходом в чердачное помещение бани.

А вот после выдры уже кладется шейка – такого же размера, как и дымоход. Заканчивается ее кладка последним расширением, которое образует собой оголовок дымохода. На него уже можно поставить колпак из металла или дефлектор, чтобы сохранить сам дымоход от снега, дождя и разносимого ветром мусора. Да и для тяги это тоже хорошо.

О том, как правильно выбрать дымоход, можно узнать тут: http://stroy-banya.com/video/drugie_pechi/kak-pravilno-vybrat-dymoxod-1-iz-2. html

Кладем дымоход – кирпич за кирпичом

Как именно происходит возведение и гильзование кирпичного дымохода, вы можете рассмотреть на пошаговом фото и видео, в вашем распоряжении также порядновка. А мы дадим вам попутные дельные советы, которые помогут вам добиться хорошего качества работы на всех этапах.

Этап I. Подготовительные работы

Первым делом хорошо ознакомьтесь с чертежами строительства дымохода. Берите для этого обычную стандартную схему дымохода, не рискуйте. Если у вас обычная дровяная печь, вам нужна раскладка полностью кирпичного дымохода, а если печь газовая – тогда такого, в котором дополнительно еще будет металлическая труба специального сплава.

Перед тем, как начинать класть дымоход из кирпича, для него строят прямоугольный фундамент. Его можно соорудить из полнотелого кирпича или бетона с металлической арматурой, главное, чтобы по высоте он оказался не ниже 30 см. А по ширине фундамент должен быть на 15 см больше, чем сам дымоход.

Этап II. Кладка дымохода

Внимательно рассмотреть, как происходит кладка стандартного дымохода из кирпича, вы сможете по ниже представленной подробной схеме:

Какова бы ни была высота вашей бани, дымоход строить нужно будет не меньше, чем 5 метров высотой – иначе тяга будет никакая. Выкладывать такой дымоход необходимо специальным огнеупорным или красным полнотелым кирпичом. В качестве связующего вещества можно использовать цементно-известковый или цементно-песчаный раствор, а там, где температура будет особенно высокой, понадобится специальная смесь для кладки печи.

Опытные печники откалывают нужный кусок от кирпича одним ударом по тому – но, если у вас нет такого навыка, используйте обычную шлифовально-отрезную машинку и маркер для отметки. Именно такие инструменты позволят вам сделать точные пластины для дымового канала в области разделки и выдры.

Швы старайтесь делать как можно более тонкими – тогда дымоход будет крепким. Оптимальная толщина швов для кирпичного дымохода – 15 мм. Для формирования разделки и выдры используйте для удобства металлические пруты – монтируйте их прямо в кирпичную кладку, но так, чтобы арматура не пересекала сам дымовой канал. Учитывайте, что и ширина, и высота вашего дымохода будет напрямую зависеть от того, какой толщины вы будете делать швы у кладки – они обязательно должны быть одинаковыми! В общем, толщина стен кирпичного дымохода – около 10 см, что действительно обеспечивает надежную пожаробезопасность.

Внимание! Во время строительства кирпичного дымохода обязательно оставляйте специальные отверстия для его чистки. Кирпичные стенки дымохода должны быть идеально ровными, а все углы – прямыми.

Внутреннюю поверхность дымохода отделайте для гладкости штукатуркой. Зачем? Дело в том, что чем более шероваховат дымоход в нутрии, тем больше на его стенках будет оседать сажа. А она ухудшает тягу и однажды может попросту загореться, что совершенно небезопасно. Только саму штукатурку наносите правильно. Многие опытные печники также считают, что кирпичный дымоход белить нужно и извне – так будет сразу видно, где просачивается через совсем незаметную щель сажа.

Если вы хотите узнать, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, рекомендуем перейти по ссылке: http://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

Этап III. Крепление и теплоизоляция

Если такой дымоход вы строите непосредственно у стены, то крепите его для надежности к ней с помощью металлических анкеров каждые 30 см. Там, где дымоход будет соединяться с потолком и крышей, проложите асбестовую ткань или стеклоткань. Хотя кирпич и нагревается медленно, риск возгорания чего-то нужно снизить до минимума. Еще одно правило: кирпичный дымохода должен возвышаться над коньком крыши минимум на полметра – это важно.

Ту наружную часть дымохода, что выше крыши бани, нужно утеплить и отделать облицовочным кирпичом либо специальной кровельной отделкой. Вот так. Если вы будете соблюдать все технологии при строительстве дымохода из кирпича в своей бани, он получится куда более безопасным, крепким и надежным, чем самые современные модульные системы по заоблачной цене.

А о том, как утеплить крышу бани, можно узнать, посмотрев видео http://stroy-banya.com/video/uteplenie-video/uteplenie-kryshi-bani-svoimi-rukami.html

Технология кладки дымохода из кирпича

Технология кладки дымохода из кирпича сама по себе довольно-таки проста и понятна, так как, в отличие от самой кирпичной печи, труба обычно не имеет сложных по конфигурации внутренних каналов. Однако, несмотря на относительную незамысловатость конструкции, нельзя не учитывать колоссальную значимость этого отдела печи, так как от него напрямую зависят качество отопления дома и безопасность как самого строения, так и людей, проживающих в нем. Поэтому для того чтобы вся работа увенчалась успехом, необходимо подойти к ней с максимальной аккуратностью, с опорой на рекомендации опытных мастеров и на разработанные и опробованные схемы конструкции.

Технология кладки дымохода из кирпича

Возводя дымоотводную трубу, следует помнить, что ровность внутренних стенок канала не менее важна, чем эстетичность наружной кладки. От этого обстоятельства зависит не только устойчивость необходимой тяги в печи, но и длительность эксплуатации дымохода без очистки, так как дым, поднимающийся по трубе, оставляет на гладких стенах, без выступающего раствора и углубленных швов, гораздо меньшее количество отходов горения топлива, и канал зарастает намного медленнее.

Какие бывают кирпичные дымоходы?

Содержание статьи

Дымоходы печей из кирпича могут иметь разные типы, в зависимости от места их установки, конструкции печи, а также от того, сколько отопительных приборов будет подключено к трубе. Так, различают три основных разновидности дымоотводных кирпичных труб: это насадные, коренные и стенные.

Насадные дымоходы. Наиболее широко применяемыми конструкциями являются насадные трубы. Они хороши уж тем, что компактны и совершенно не занимают дополнительной площади в помещении, а просто являются вертикальным продолжением печи.

Насадной дымоход – это, по сути, продолжение печи вверх. Очень часто порядовки печи включают сразу и схему выкладки начального участка трубы

Возводятся они сверху последнего, перекрывающего печь кирпичного ряда, вокруг оставленного отверстия. Затем труба пропускается через чердачное перекрытие, чердак, стропильную систему и поднимается над крышей.

Коренные дымоходы. Этот тип трубы устанавливается в тех случаях, когда к ней планируется подключить металлическую печь, или же несколько отопительных приборов, расположенных на одном или даже нескольких этажах.

Коренной дымоход позволяет провести подключение к нему металлических печей. А также нескольких отопительных приборов, расположенных на разных уровнях здания.

Кроме металлических, к такой трубе могут быть подсоединены и кирпичные печи. Особенно удобен этот тип дымохода, в том случае, если в доме необходимо возвести две печи в соседних помещениях. Например, для кухни нужна печь с варочной плитой, а для соседней комнаты – только отопительная. Чтобы не выкладывать для каждой из них отдельную трубу, между помещениями выстраивается коренной дымоход, к которому и подключаются оба отопительных прибора. К трубе этого типа может быть подсоединено не только две, но и три — четыре печи, расположенные на разных этажах дома. В любом случае, необходимо очень точно рассчитать размер внутреннего канала дымохода, иначе может не обеспечиться нормальная тяга при одновременной работе нескольких приборов. Ответом на вопрос, почему нет тяги в печи причины могут быть различные.

Стенные дымоходы выстраиваются около капитальных (внешних или внутренних) стен или же встраиваются в них. Они могут быть использованы, точно так же, как и коренные, для подключения нескольких печей, расположенных на разных этажах здания.

Стенной дымоход, смонтированный по внешней поверхности наружной стены дома.

Удобство этой конструкции заключается в том, что она находится как бы вне жилых помещений, не занимая их площади. Например, на первом этаже дома может быть построен и подключен к стенному дымоходу камин (там труба будет по принципу строения больше похожа на насадную), а на втором этаже врезан дымоотводящий патрубок металлической печи (у же как в варианте с коренной требой).

Недостатками этого варианта дымохода является немалая затратность проекта и трудоемкость выполнения работ. Во-первых, для возведения этой конструкции потребуется намного больше строительного материала. Во-вторых, дымоход, если он частично окажется на улице, требует серьезных утеплительных мероприятий, иначе в зимний период, при перепадах температур, во внутренних каналах будет образовываться конденсат, который значительно снизит эффективность работы отопительного прибора. Поэтому, если выбирается этот вариант дымохода, то благоразумнее будет все же пожертвовать площадью внутри помещений и вывести трубу по внутренней стене дома.

Параметры кирпичных дымоходов

Основные отделы кирпичной дымоходной трубы

Кирпичный дымоход подразделяют на отделы, которые имеют сове предназначение и именуются по-разному. Эти особенности необходимо сразу уточнить, чтобы в дальнейшем было проще разобраться в описании работ по возведению трубы.

Схема отделов традиционного кирпичного дымохода

1 – Оголовок трубы. Выкладывая эту часть дымохода, кирпичи сдвигают в наружную сторону, чтобы получился своеобразный «козырек», как бы нависающий над нижними отделами, частично предохраняя стенки трубы от атмосферных осадков.

2 – Шейка трубы находится сразу под оголовком и по всей своей высоте имеет одинаковый периметр, без выступов, расширений или заужений.

3 – «Выдра» имеет более сложную схему кладки, так как на нее возлагается защитная функция. Во-первых, кладка «выдры» нависая над просветом, образовавшимся на стыке кровельного материала и стенок трубы, закрывает его от проникновения осадков, и образует пространство для монтажа гидроизолирующего материала. Во-вторых, ее расширенные стенки становятся залогом безопасности – в месте прохода через кровельное покрытие за счет увеличенной толщины создается необходимый уровень термоизоляции.

4 – Металлический или другой лист (фартук), смонтированный в нижней части выдры, образует своеобразный отлив, который закрывает стык кирпичной стенки трубы и кровельного материала.

5 – «Распушка» — эта расширенная часть трубы, расположенная в области ее прохождения через чердачное перекрытие. Стенки «распушки», как и «выдры», имеют большую толщину, чем другие ровные участки дымохода – это необходимо для пожаробезопасности, так как чердачное перекрытие очень часто состоит из возгораемых материалов, и нельзя допустить их перегрева.

6 – Конструкция кровельного покрытия.

7 — Стояк – это прямой участок трубы, имеющий ровную кладку по всей высоте и располагающийся в чердачном пространстве от «распушки» до «выдры».

8 – Чердачное перекрытие.

9 – Сверху оголовка очень часто закрепляется колпак-зонт, который защитит внутренний канал дымохода от попадания в него воды и мусора.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет кровельная проходка

Главная функция дымохода заключается в эффективном выведении продуктов сгорания из топочной камеры в атмосферу. Для этого дымоотводная труба соединяется с многочисленными каналами, находящимися в печной конструкции, с которыми она должна гармонично взаимодействовать. Если печь и дымоход построены правильно, в соответствии с разработанными параметрами, то при эксплуатации отопительного прибора внутри каналов должна создаваться хорошая тяга, которая будет способствовать своевременному выведению дыма на улицу. Однако, вместе с тем это не должно приводить к тому, что из печи будет буквально «в трубу» вылетать выработанное ею тепло. Одним словом, во всем нужна «золотая середина».

Неровности на стенках внутреннего канала кирпичного дымохода – это прямой путь к его быстрому зарастанию сажей

Сечение канала дымохода

Для выбора правильных параметров сечения канала дымохода, нужно учитывать мощность печи, а также размер топочной камеры. Дымоотводные каналы будут дольше оставаться чистыми, если их внутренние стенки сделать гладкими, без выступов и наплывов раствора.

По этой причине во время кладки кирпича выступившие в швах излишки кладочного раствора необходимо счищать не только с наружных, но и с внутренних стенок. Некоторые собственники домов, оснащенных каминами или печами, используют и другой способ добиться гладкости стен канала – внутрь кирпичного дымохода устанавливают керамическую трубу, называемую вкладкой.

Преимущество такой конструкции состоит не только в том, что вкладка имеет абсолютно гладкие внутренние стенки. Она – круглая в сечении, то есть не имеет углов, а это значит, что дымовые потоки не будут встречать на своем пути препятствий и при этом не будет создаваться ненужных завихрений и эффекта «обратной тяги».

Схема, иллюстрирующая движение потока газообразных продуктов сгорания в канале дымохода

Справа на иллюстрации изображено «идеальное» перемещение потока горячих газов, которые в трубе круглого сечения закручиваются в правильную спираль и не встречают сопротивления.

В трубе квадратного сечения эта спираль окружена «паразитными» завихрениями, неизбежно появляющимися по углам (на рисунке – слева). Это уже несколько нарушает, притормаживает нормальное течение газов, и показатели ровной, устойчивой тяги падают. Очевидно, что еще хуже дело обстоит в каналах дымоходов с прямоугольным сечением.

Кроме этого, нужно учесть и то обстоятельство, что дымоходы, имеющие большую ширину, которые до сих пор установлены в старых домах, часто обладают плохой тягой. Это происходит вследствие того, что нагретый в печи воздух в большом пространстве внутри трубы, быстро остывает, что приводит к образованию конденсата, способствующему понижению тяги, также задымлению помещений, быстрому зарастанию канала сажей. Чтобы натопить печь с такой конструкцией дымоотводной трубы, потребуется использовать слишком много топлива. Поэтому наиболее рационально будет их исправить, демонтировав широкую верхнюю часть дымохода, затем сузив шахту и установив в нее круглую или квадратную со скругленными углами, керамическую, металлическую или асбестовую вставку.

Широкая кирпичная труба, зауженная керамическими и металлической вставками требуемого сечения

Теперь от формы – к линейным параметрам. Размер внутреннего сечения дымоходного канала является одной из важнейших характеристик, так как от этого напрямую зависит эффективность работы печи. Обязательно должно быть соблюдено правильное соотношение мощности отопительного прибора и размеров сечения трубы. Еще одним ориентиром для определения правильности размера канала может стать проем поддувальной дверцы – сечение трубы в любом случае не должно быть меньше поддувального отверстия.

Сечение шахты дымохода, относительно размеров окна топочной камеры, можно определить так. Для каминов, имеющих открытую топку, размер отверстия дымохода составляет в среднем 1:10. Однако, в зависимости от формы сечения и высоты трубы этот показатель может варьироваться в ту или иную сторону. Примерные значения площади сечения канала (в процентах) приведены в таблице ниже.

Соотношение f/F в % (f – площадь сечения канала дымохода; F – площадь окна топочной камеры)

Высота трубы, м	Форма сечения внутреннего канала дымоходной трубы
	КРУГЛОЕ	КВАДРАТНОЕ	ПРЯМОУГОЛЬНОЕ
5	11. 2	12.4	13.2
6	10.5	11.6	12.3
7	10	11	11.7
8	9.5	10.5	11.2
9	9.1	10.1	10.6
10	8.7	9.7	10.2
11	8.9	9.4	9.8

Понятно, что кроме размеров топочного окна, отталкиваться необходимо и от разумной высоты трубы – совершенно нелепо будет смотреться, к примеру, огромная 10-метровая труба на крыше небольшого приземистого загородного дома.

Расчет сам по себе — несложен. По таблице, на основании высоты трубы и форме ее внутреннего канала, определяется оптимальное соотношение f/F. Затем, исходя из площади топочного окна, не составит труда определить и площадь канала дымохода. Ну а потом, с использованием геометрических формул, останется только привести полученное значение к линейным размерам – диаметру для круглой трубы или длине сторон для прямоугольника.

Этот алгоритм расчета реализован в расположенном ниже калькуляторе:

Калькулятор расчета линейных параметров сечения канала дымохода

Перейти к расчётам

Обратите внимание, что значение рекомендуемого сечения для круга или для квадрата дается в миллиметрах – диаметр или длина стороны. Для прямоугольного сечения возможны варианты, то есть удлинение одной стороны за счет укорочения другой, но с таким расчетом, чтобы площадь сечения была приблизительно равна (не меньше), чем рекомендуемое значение «В» (указано в квадратных сантиметрах).

Другой способ, которым можно воспользоваться при определении сечения канала кирпичного дымохода – исходить от тепловой мощности печи. Он более упрощённый, но зато реально «привязан» к размеру кладочных кирпичей.

Данная таблица поможет выбрать размер сечения (без учета толщины швов, которая может составлять от 6 до 10 мм), в зависимости от теплоотдачи печи:

Теплоотдача от печи при двух топках в сутки, кВт (ккал в час)	Минимальное сечение канала
	— в миллиметрах	— в частях кирпича
до 3,5 (3000)	130×130	½×½
3,5÷5,2 (3000÷4500)	130×190	½×¾
5,2÷7,0 (4500÷6000)	130×260	½×1
свыше 7,0 (6000)	190×260	¾×1

Чтобы теплоотдача соответствовала заявленной в проекте, нужно придерживаться выше представленных расчетов.

В соответствии с рассчитанным по этой методике сечением и проводится кладка кирпичной печи. Ниже в таблице показаны варианты кладки, с учетом перекрытия швов кладки, то есть с чередованием четных и нечетных рядов:

Высота трубы дымохода

Вкратце о высоте дымоходной трубы уже упоминалось выше – она участвовала в качестве одного из параметров для расчета сечения канала. Теперь же необходимо более пристально посмотреть – а какой же должна быть оптимальная высота?

Во-первых, чем дольше нагретый воздух будет находиться внутри дымохода и самой печи, тем больше тепла будет передано в помещения. Поэтому, если высота трубы будет выбрана правильно, это нормализует тягу и поспособствует максимальному сохранению тепла внутри печи на более длительный срок.
Во-вторых, если дымоход будет слишком высокий, то это приведет к повышенной тяге, поэтому тепло, что называется, будет «вылетать в трубу», а печь не будет успевать полноценно прогреваться. В этом случае для того чтобы хорошо обогреть дом потребуется значительно большее количество топлива.
В-третьих, недостаточно высокая труба может поспособствовать возникновению в шахте трубы ненужных завихрений и, как результат образование обратной тяги, что приведет к задымлению помещений дома с риском получить отравление от угарного газа.

Существует требование, согласно которому высота дымоходной трубы не может быть менее 5 метров. При этом отсчет высоты начинается от уровня колосниковой решетки топочной камеры и заканчивается обрезом оголовка, но без учета колпака, флюгарки, искрогасителя или и иного приспособления, размещённого сверху трубы.

Важным параметром всегда является высота поднимающегося над кровлей участка трубы, в зависимости от его месторасположения относительно конька, имеющихся на крыше пристроек и от угла ската стропильной системы. Если рассчитать высоту этого участка неверно, то также может закончиться недопустимым снижением тяги. Кроме того, необходимо обезопасить и кровельное покрытие от возможного попадания на него не прогоревших до конца искр.

На этот счет имеются специальные рекомендации, основанные на специальных расчетах, которых и следует придерживаться при возведении кирпичной дымоходной трубы. Внимание на схему:

Схема правильного соотношения высоты дымоходной трубы в зависимости от расположения на кровле

Если дымоход выходит через кровельное покрытие на расстоянии L1, не превышающем 1500 мм от конька (при измерении по горизонтали), то его верхний торцевой обрез быть поднят над коньком не менее, чем на 500 мм.
Дымоходная труба, проходящая через крышу на расстоянии от 1500 до 3000 мм от конька (L2 на схеме), должна быть как минимум на уровне конька.
Дымоход, установленный от конька больше, чем на 3000 мм (L3), должен своим верхним обрезом расположиться на условной линии, проведенной через точку конька под углом в 10 градусов к горизонтали.

В любом из перечисленных случаев, независимо от расстояния до конька, высота трубы над кровельным покрытием не может быть меньше 500 мм. Это в полной мере относится и ко всем плоским кровлям.

В завершение темы параметров дымохода – важная ремарка. Самостоятельные расчеты – это замечательно, однако роль правильно спроектированного и сложенного дымохода настолько велика (и для эффективности отопления, и для обеспечения безопасности), что оптимальным вариантом всегда будет проведение профессионального проектирования. Самодеятельность в столь ответственных вопросах – дело очень рискованное.

К слову, большинство опубликованных разработчиками схем выкладки кирпичных печей и каминов заканчиваются выходом на дымоходную трубу, с уже просчитанным и проверенным сечением. Ни заужать, ни расширять его не следует – работа печи будет наиболее эффективной и безопасной именно с таким, просчитанным и уже проверенным практикой дымоходом.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как строятся дровяные печи

Материалы для кладки кирпичной дымоходной трубы

Как выбрать оптимальный кирпич для кладки дымохода?

Для кладки дымохода важно приобрести качественный кирпич, так как именно эта часть печной конструкции подвергается экстремальным испытаниям целого комплекса внешних факторов, в который входят перепады сезонных температур воздуха, ветер, атмосферные осадки и влажность, ультрафиолетовые лучи, к которым прибавляется воздействия высоких температур во время топки и агрессивных по химическому составу продуктов сгорания топлива.

Дымоход на крыше подвергается экстремальным внешним воздействиям, и поэтому должен выкладываться исключительно из качественного кирпича

Поэтому трубы дымоходов должны возводиться из качественного полнотелого обожженного кирпича. Особенно это касается открытых, расположенных над крышей участков.

Необходимо знать, что не весь обожжённый красный керамический кирпич одинаков, так как его подразделяют на три сорта, которые в основном определяются интенсивностью проведенного обжига.

Необходимо выбирать кирпич первого сорта – труба, сложенная из него, будет максимально долговечной

Первый сорт керамического красного кирпича отличается высоким качеством и умеренным обжигом. Он имеет следующие характерные особенности:

— высокая плотность глины, то есть готовый кирпич практически не имеет пор;

— кирпич издает звонкий звук при постукивании по нему молотком;

— для него характерны ровные ребра, без крошения и выбоин, а поверхности — без трещин, углублений и других изъянов;

— максимально высокая морозостойкость;

— в основном, материал имеет красный или оранжевый яркий цвет.

Второй сорт — это недожженный кирпич, который характеризуется следующим образом:

— при постукивании по нему можно услышать короткий глухой звук;

— кирпич пористый, поэтому плохо подходит для кладки дымохода – у него низкая плотность и морозоустойчивость;

— поверхности могут иметь задиры, а ребра частично выкрошены, что значительно затрудняет кладочный процесс;

— цветовой окрас – ненасыщенный бледно-охристый или светло-оранжевый.

Третий сорт – пережженный строительный материал, имеющий следующие характерные особенности:

— при постукивании по кирпичу молотком он издает очень звонкий звук;

— структура материала пористая, но вместе с тем – плотная;

— кирпич имеет низкую морозоустойчивость, но высокую теплопроводность, что для дымоходной трубы на открытых участках вовсе не является благом;

— пережженный кирпич хрупкий, поэтому не выдерживает высоких нагрузок, может треснуть или расколоться;

— поверхности могут иметь сколы, а ребра — повреждения;

— цветовые оттенки могут варьироваться от глубокого красного до темно-коричневого.

Для дымоотводной трубы идеально подойдет только первый сорт кирпича, относящегося к марке прочности М150÷200.

Если же по каким-то либо причинам приходится возводить дымоход из второго сорта недожженного кирпича, то наружные стенки трубы, расположенные выше кровельного настила, придется хорошенько оштукатурить, иначе под влиянием влаги и низких температур кирпич начнет быстро разрушаться.

Нередко прибегают к оштукатуриванию кирпичной трубы – чтобы повысить ее стойкость к внешним атмосферным воздействиям

У каждого печника – своя техника кирпичной кладки. Некоторые из мастеров предпочитают замачивать кирпич перед началом работ, другие – укладывают его сухим. Процесс замачивания используется для того, чтобы кирпич, особенно если он второго сорта, не впитывал из кладочного раствора влагу, а постепенное просыхание швов происходило естественным образом. Если применяется такой способ кладки, то она обычно получается гораздо прочнее, чем при использовании сухого кирпича.

На этой иллюстрации показаны поверхности кирпича и их принятые названия

Еще одна информация, которую необходимо знать начинающим каменщикам об этом строительном материале, чтобы говорить «на одном языке» — это термины, которыми обозначаются поверхности кирпича. Они пригодятся для понимания описания кладочного процесса.

Какой из растворов применяют для кладки дымохода?

Печное искусство имеет свои секреты в отношении подбора и применения различных материалов для работы. Не является в этом плане исключением и раствор для кладки.

Чрезвычайно много зависит от правильно подобранного кладочного раствора

Особенно важно подобрать оптимальный состав раствора для кладки тех частей дымохода и печи, которые будут находиться на открытом воздухе, а также соприкасаться с открытым огнем, так как на них выпадают самые большие нагрузки различного характера. Поэтому, при высыхании смеси, она должна создавать герметичные и надежные швы, способные выдержать влияние различных по своей природе факторов.

На представленной ниже иллюстрации показано разделение строения печи с насадной дымоходной трубой на различные зоны, в которых может быть применено до трех разных кладочных растворов.

Различные отделы печи требуют и особого подхода к выбору кладочного раствора

В рамках настоящей публикации есть смысл подробно рассмотреть кладочные работы по возведению самого дымохода и его связи с каналом, выводящим продукты горения из топочной камеры. Поэтому далее будет идти речь о зонах № 7, 8, 9, 10 и 11. Кроме этих областей, необходимо разобраться и с отделом № 3, в том случае, если выбран коренной дымоход, который укладывается от фундамента.

Отдел № 7 – это начало кладки дымохода вокруг отверстия, оставленного на последнем, всплошную перекрывающим печь ряде. Эта зона называется истоком, и она испытывает достаточно высокие температурные нагрузки, составляющие 360÷400 градусов, поэтому для кладки в этой области применяют глиняно-песчаный раствор.
Отдел № 8 называется «распушкой» и может состоять из 2÷4 рядов. Иногда она находится только в помещении, как, например, на представленной иллюстрации. Тогда она служит для установки металлического короба, заполняемого изоляционным материалом (здесь он показан под зоной №9). В других вариантах «распушка» начинается в комнате и проходит через всю толщину чердачного перекрытия, до чистого пола чердака. Эта зона дымохода имеет более толстые стенки, и предназначена для надежной изоляции горючих элементов потолка и чердачного перекрытия от жара, доходящего также до 360÷400 градусов, который образуется внутри дымоходного канала во время топки печи. Кирпичи здесь выкладываются также на глиняно-песчаный раствор.
Отдел № 9 – отдел термоизоляции в виде короба. Разделка изготавливается из металлического листа, и закрепляется вокруг трубы в области ее прохода через чердачное перекрытие. Заполняется металлический короб негорючим материалом. Это может быть керамзит, асбест, вермикулит, минеральная вата и другие негорючие материалы с низким коэффициентом теплопередачи.
Отдел № 10 – это часть называется шейкой трубы. Одна ее часть находится на чердаке, чаще всего неотапливаемом, а вторая – возвышается над кровельным покрытием. Эта зона подвергается различным внешним воздействиям, поэтому для кладки в этой области необходимо использовать надежный раствор, способный выдержать любые испытания. Такая кладочная смесь состоит из песка и глины, но уже с добавлением определенной доли цемента. Такой же раствор применяется и для «выдры», если она предусмотрена в конструкции трубы.
Отдел № 11 – оголовок дымохода для него используется тот же раствор, что и для зоны № 10.
Отдел № 3 будет необходим при установке коренного варианта дымохода, так как его устанавливают на фундамент, рядом с печью. Эта зона подвергается высоким механическим нагрузкам, так как на нее будет оказывать давление кладка всей конструкции трубы. Для этих двух рядов кладки применяют раствор, изготовленный из цемента и песка, в пропорциях 1:3 или 1:4. Некоторые мастера для пластичности и для продления времени схватывания раствора добавляют в него ½ часть извести.

Растворы для возведения печи, например, глиняный раствор для кладки печей пропорции, можно изготовить самостоятельно, если есть возможность раздобыть песок и качественную глину. С песком – понятно, а вот очищенную глину можно приобрести в строительном магазине – специально для печных работ.

Упаковка очищенной глины для приготовления кладочного печного раствора

Цены на печную глину

~~печная глина~~

Кроме этого, производители строительных материалов сегодня предлагают и готовую сухую смесь для печных работ, составленную из очищенных компонентов в уже необходимых сбалансированных пропорциях. При желании выполнить кладку быстро, можно воспользоваться и этим вариантом, но обойдется такой раствор, конечно, несколько дороже.

Очень удобный вариант – воспользоваться готовым кладочным печным раствором, продающимся в виде сухой строительной смеси

Если планируется добыть материалы для изготовления раствора самостоятельно, то необходимо помнить, что над ними придется хорошенько поработать. Прежде всего, ингредиенты должны быть хорошо очищены от примесей и инородных растительных включений. Кроме этого, глину нужно уметь подобрать по правильной жирности.

Цены на жаростойкие смеси для кладки печей

~~жаростойкие смеси для кладки печей~~

В таблице ниже приведено несколько «рецептов» печного кладочного раствора

№ раствора	Составляющие ингредиенты растворов (части от общего объема)
	глина	цемент М400	известь	гипс	песок	асбестовые волокна № 6-7	шамотная глина
1	1	—	—	—	2	0.1	—
2	1	—	1	—	2	0.1	—
3	—	—	2	1	1	0.2	—
4	1	1	—		2	0.1	—
5	1	—	—	—	4	—	1

Чтобы с раствором было легко работать, его нужно правильно изготовить, особенно в том случае, если составлять придется самостоятельно. И очень важно вымесить до совершенно однородного состояния.

Раствор для кладки печных сооружений требует особого подхода для кладки
Важность правильно составленного кладочного раствора – сложно переоценить. Много полезной информации по этому вопросу читатель получит, если перейдет по ссылке. Откроется специальная публикация нашего портала, посвящённая именно растворам для кладки печей.

Процесс кладки дымоходной трубы из кирпича

Так как самой используемой конструкцией является насадная труба, то ее возведение и будет рассмотрено далее.

Как уже говорилось выше, порядовка этого отдела намного проще, чем схема дымоотводных каналов внутри печи. Тем не менее, эта работа требует ничуть не меньшей аккуратности и серьезности подхода, как и любая из зон, так как от качества кладки зависит безопасность и эффективность эксплуатация.

Существуют различные модели дымоходов, поэтому они имеют несколько отличающиеся порядовки и количество отделов, но перевязка рядов практически всегда производится одинаково.

Несмотря на разнообразие вариантов, общие принципы кладки кирпичного дымохода сохраняются

При проведении кладки хорошо вымешанный раствор наносится на кирпичи толщиной в 8÷ 10 , а при его прижатии верхним рядом он должен образовать шов в 6÷7 миллиметров. Если же кладка производится под расшивку, и швы должны иметь одинаковую ширину, то можно использовать шаблоны в виде деревянных реек или металлических прутков, которые временно закладываются между рядами. Но в этом случае, придется очень аккуратно заделывать швы, чтобы они были полностью заполнены раствором.

Ниже приведена таблица, демонстрирующая последовательность кладки насадного дымохода, начиная от верхнего ряда уже выложенной печи.

Иллюстрация	Описание работ по возведению насадной дымоходной трубы
	В насадной конструкции дымохода шейку трубы начинают выкладывать сверху последнего перекрывающего печь ряда, вокруг оставленного в нем отверстия дымоотводного канала. Показанный на иллюстрации вариант конструкции состоит из 4 кирпичей, так как имеет квадратную форму. Шейка прямоугольных конструкций дымоходов могут выкладываться из 5÷6 кирпичей. Размер дымоходного канала выбирается в зависимости от параметров печи (об этом подробно рассказывалось выше), но он должен оставаться одинаковым на протяжении всей высоты конструкции.
	Высота шейки дымохода будет зависеть от высоты печи и потолка комнаты. Обычно этот отдел состоит из трех-семи рядов, но должен заканчиваться за два — три ряда до его прохода через чердачное перекрытие.
	Доведя шейку до нужной высоты, переходят к кладке «распушки». Этот отдел дымохода необходим для обеспечения пожаробезопасности, так как делает стенки трубы толще, таким образом, защищая горючие материалы, находящиеся вокруг нее, от перегревания. В целях утолщения стенок первый ряд «распушки» выдвигается наружу, за пределы основного внешнего периметра трубы, на 30 мм. В данном случае для его кладки использовалось 4 целых кирпича, 4 фрагмента шириной в 60 мм и 4 — в 30 мм и толщиной 60 мм для обкладки внутреннего отверстия дымоходного канала, которые компенсируют сдвиг кирпичей наружу.
	Второй ряд распушки выступает наружу еще на 30 мм, относительно первого ее ряда, образуя ступеньку. Для кладки потребуется 4 целых и 4 половинки кирпича, а также 4 фрагмента по 60 мм шириной и толщиной, они используются для обкладки внутреннего отверстия. Таким образом, на этом этапе толщина стенок трубы увеличивается до 180÷185 мм. Далее может быть выложен еще один (или больше) такой же ряд, но только со смещением кирпичей, чтобы обеспечивалось перекрытие (перевязка) швов – все зависит от толщины чердачного перекрытия. Эти ряды обычно приходятся на самую толщу перекрытия и поднимают «распушку» на уровень чистого пола чердака. При этом рекомендуется между кирпичом и материалом перекрытия оставлять зазор порядка 10 мм, куда укладываются полоски асбеста – для пущей гарантии пожаробезопасности.
	Если предполагается, что распушка будет состоять из трех ступеней, то третья из них должна подниматься до нижнего уровня перекрытия. Этот ряд также выкладывается с выступом наружу на 30 мм. Для его кладки потребуется 5 целых, два ¾ кирпича и два фрагмента по 60 мм, а также 4 фрагмента по 90 мм для обкладки внутреннего канала. В результате толщина стенки уже будет составлять 210÷220 см, в зависимости от ширины шва.
	Кладка утолщенного участка распушки ведется до выхода на уровень поверхности чердачного пола. Не будет большой проблемой, если уровень кладки будет и чуть выше поверхности пола – иногда так и поступают, чтобы последний ряд на высоту кирпича выходил наружу: уровень безопасность от этого только выиграет. На этой картинке представлен вид выхода последнего ряда распушки через отверстие в чердачном перекрытии.
	Далее, сверху распушки производится кладка стояка, то есть ровной части трубы, проходящей через чердак на всю его высоту, до конструкции стропильной системы. Внешний периметр стояка приводится к первоначальному размеру дымохода, то есть в показанном примере каждый его ряд вновь будет состоять из 4 кирпичей.
	Если труба выкладывается после того, как был уложен кровельный материал, то с помощью отвеса на кровле определяется место будущего проема, через которое труба будет проходить на улицу. Чтобы это окошко было удобно выпиливать, лучше это сделать до поднятия стояка.
	Далее, до кровельной системы поднимается стояк. Его высота, то есть и количество выкладываемых рядов, будет зависеть от высоты крыши.
	Когда стояк будет поднят до нижнего края отверстия в крыше, начинает формироваться отдел, который называется «выдрой». «Выдра» может иметь различную конфигурацию, но на демонстрируемом примере показан один из самых простых ее вариантов. Первый ряд «выдры» выступает на ⅓ часть кирпича с передней (обращённой в сторону карниза) стороны дымохода. Для этого ряда потребуется 5 целых и половина кирпича. Этот выступ должен находить козырьком на кровельный материал, закрывая зазор между ним и стенкой дымохода.
	Второй ряд «выдры» начинают выкладывать с передней части трубы. На стенку, заподлицо с нижним рядом монтируются два кирпича, которые должны выступать с левого и правого края на 60÷65 мм. Остальные кирпичи этого ряда укладываются вровень с нижним периметром трубы. Для кладки потребуется 6 целых и ¼ кирпича.
	Следующий, третий ряд «выдры» выкладывается заподлицо с передней частью трубы. Кирпичи, выходящие на переднюю сторону конструкции, укладываемые на боковые стенки, монтируются заподлицо с нижним рядом и укладываются тычком вперед. Поэтому их ложок будет выступать в сторону на те же 60÷65 мм, что и передние кирпичи предыдущего ряда, а с боковых сторон трубы они вместе образуют ступеньку. Для кладки этого ряда потребуется 5 целых, один ¾, один ¼ длины кирпича, а также ½ ширины кирпича.
	Кладка следующего ряда осуществляется заподлицо с передней стороной трубы и боковыми ступеньками двух предыдущих рядов, поэтому сзади кирпичи будут выступать за пределы основного периметра дымохода на 60÷65 мм. Внутреннее отверстие обкладывается фрагментами, отрезанными от целого кирпича. Для кладки нужно будет подготовить 6 целых, два фрагмента размером 60×80×60 мм и два фрагмента 30×80×60 мм кирпича.
	На этой картинке показано, как выглядит сбоку эта самая несложная по конструкции «выдра». Образовавшиеся ступеньки как бы нависают над кровельным покрытием, повторяя его уклон. Последний, самый широкий ряд выдры может быть повторен и выше (естественно, с перевязкой швов), на один или даже несколько рядов – просто для обеспечения ее прочности и необходимой высоты. Выше выдры обычно опять возвращаются к «базовому» периметру трубы. Последние один или два ряда могут выкладываться вновь со ступенчатым уширением на 30–50 мм – так формируется оголовок трубы.
	Сверху трубы обязательно нужно установить металлический колпак, который защитит дымоход от попадания в него атмосферной влаги и различного мусора.
	Очень важно хорошо гидроизолировать область прохода кирпичной трубы через кровельное покрытие. Такая операция может быть осуществлена различными способами, и для этого в специализированном магазине подыскивают наиболее подходящий к конкретному случаю материал. Например, это может быть металлический сборный фартук, который монтируется в комплексе с эластичным материалом, приклеиваемым на битумную мастику. Подобная система в некоторых случаях настилается под кровельное покрытие или же закрепляется сверху него.
	Для волнового кровельного материала хорошо подойдет эластичная водонепроницаемая гидроизоляция. Она отлично сгибается и принимает форму волн, создавая надежную защиту зазору, образовывающемуся на стыке кирпичной стенки трубы и кровельного материала. Этот материал обычно монтируется на битумную мастику и кровельные саморезы.
	По завершении работ по возведению и гидроизоляции дымовой трубы, она должна иметь примерно такой вид.

Берясь за проведение работ по возведению кирпичного дымохода, необходимо быть точно уверенным в том, что эта задача окажется посильной для самостоятельного выполнения. При всей кажущейся простоте, утверждать, что с этим справится каждый – было бы преувеличением. Если удачный результат собственноручного выполнения все же вызывает сомнения, и нет возможности заручиться помощью опытного советчика и помощника, то будет целесообразнее доверить возведение трубы специалистам. Мало того что необходимо иметь опыт кладки кирпича – работы проводятся на высоте, что также накладывает свой отпечаток к их сложности.

Но и это – не главная причина обратиться к опытному печнику. Слишком уж много обстоятельств напрямую зависят от качества выполненных работ – начиная от корректной работы печи и заканчивая безопасностью, здоровьем и даже жизнью всех членов семьи.

В завершение – хороший видеопример качественной кладки кирпичной печной трубы. Печь чугунная отопительная вы найдете ответ по ссылке.

Видео: мастер-класс по возведению печной кирпичной трубы

Кладка печной трубы

Назначение печной трубы — не только усилить тягу, но и поднять газы как можно выше над землей. Чем выше печная труба, тем сильнее тяга в печи. А я бы сказал, что сильная тяга в печах жилищно-коммунального назначения не нужна, для них нужна нормальная тяга, да и она из наилучшей печи уносит на улицу 75% тепла, вырабатываемого топливом.

Труба, стоящая на печи, называется насадной, отдельно стоящая на грунте — коренной. Есть трубы, расположенные на капитальных стенах кирпичных зданий, они близки к коренным. Но есть грубы, которые не относятся ни к насадным, ни к коренным, потому что расположены в чердачном помещении сельских домов на специальных возвышениях — площадках. От печи к такой трубе подводят на весу горизонтальный газоход — боров.

Труба с боровом

Насадная труба начинается сразу же сверху перекрытия печи. По всей ее высоте в трех местах выкладывают нужные напуски. Первые напуски (противопожарная разделка) делают в потолочном проеме, они расширяют трубу до нужного размера. В старину по трубе судили о характере хозяина, его положении, склонности к архитектурному убранству дома. Все трубы делали только из кирпича. Сейчас, правда, в моде трубы асбестоцементные да железные, а они внутри обрастают смолой, выделяемой сгораемым топливом, возгораются, а асбестоцементные трубы лопаются.

Кирпичная труба придает дому дополнительную красоту. Выкладывать трубу можно по ребру обрезной доски, рейке или шпагату, закрепленным от потолка до крыши в отвесном положении. Почти все печные трубы стоят двумя- тремя стенками на стенках печи, которым приходится выдерживать очень большие нагрузки, поэтому при кладке надо использовать только качественный кирпич.

Самая надежная печная труба — из красного хорошо отожженного кирпича, сложенная на известковом растворе. Он теплый и пористый. Такие трубы долговечны. Швы в трубах пропускают воздух, поэтому они дышат и не “потеют” внутри. Нельзя класть трубу на растворе, состоящем только из цемента и песка. Такой раствор очень плотен, не пропускает воздух и “потеет”, поэтому образуются потеки, которые, смешиваясь с сажей, проходят сквозь швы стенок печи и не только портят побелку грязными пятнами, но и издают неприятный запах. За неимением извести в раствор можно добавить разведенную до состояния жидкой сметаны глину. Раствор станет более рыхлым и не будет потеков сажи.

Когда говорят: “Пора закрывать трубу”, имея в виду задвижки или вьюшки, то это свидетельствует о том, что труба начинается выше этих приборов. До них из топки доходит самый горячий воздух, жар. Он, как и огонь, сжигает выделяемые при сгорании топлива химические вещества. Труба, в которой образуется тяга, выводит из печи и частично из помещения все запахи, поэтому они не могут и не должны попасть из печи в помещение.

Нельзя класть печную трубу над полупустым местом. В таких местах в русских печах, каминах закладывают металл, железобетон или делают арочное перекрытие. На печах, сложенных на ребро, с толщиной стенок 65 мм при хорошей перевязке печной кладки можно ставить сверху трубу. Нельзя заужать газоходы трубы, так как от них зависит количество сажи, оседаемой в трубе и газоходах. Во время возгорания топлива выделяется много дыма, и газоход трубы должен быть достаточно широким, чтобы быстро вывести его на улицу. Сверху потолочного перекрытия (начиная от разделки) трубу чаще всего кладут на сложном растворе, а он жестче, чем глиняный, швы из него получаются толще, поэтому трубу от разделки лучше класть до крыши все же на глиняном растворе. В каждом доме труба имеет свою высоту.

Как узнать, сколько на трубу пойдет кирпича. Для этого нужно замерить высоту будущей трубы от верха печи плюс 30 см над крышей. Высота ряда в среднем составляет 7 см. Например, высота вашей трубы 2 м 35 см. А сколько в ней рядов? Высота трубы делится на высоту ряда, получаются 34 ряда. В одном ряду трубы укладываются 4 кирпича. Умножаем эти 4 кирпича на 34 ряда, получаем 136 кирпичей на трубу. Но в трех местах трубы нужно сделать еще расширения, на которые тоже потребуется кирпич, в среднем 70 штук. Итак, на такую трубу пойдет 210 кирпичей. Если в одном ряду трубы будут укладываться не 4, а 5 кирпичей, то по этим подсчетам на такую трубу пойдет 240-270 кирпичей.

Разделка трубы в потолочном проеме

До начала кладки разделки (расширения) трубы нужно проверить горизонтальность кладки, определить, сколько рядов осталось до потолка, учесть высоту разделки, осадку, к примеру, бревенчатого дома. На рисунке показана разделка при размере газохода трубы 13,5×26 см в доме, уже давшем осадку. Если сделать на таком же уровне кладку разделки в новом бревенчатом доме, то после его осадки верхний ряд разделки окажется на чердаке, а место, где раньше была разделка, будет выглядеть как дыра. Значит, в новом доме, учитывая его вероятную осадку, разделку нужно начинать не менее чем на 7-10 см ниже потолка.

Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×26 см

Следует учитывать, что у каждого материала разная осадка. В зависимости от высоты помещения и печи разделка будет начинаться на несколько сантиметров выше или ниже. Если разделка будет на один ряд ниже, то верхний напуск будет выглядеть немного шире, но так как это под потолком, то после кладки все ряды разделки будут смотреться одинаковыми по высоте. Существует правило: если не знаете размер осадки дома, то разделку лучше сделать ниже потолка. Удобнее разделку трубы делать в четыре напуска А до 3 см по шаблону, начиная кладку с угловых кирпичей и выравнивая сверху и сбоку ряда правилом. Размер газохода в разделке должен быть таким же, каким был в начале кладки (в стояке трубы), поэтому в 1-м ряду разделки изнутри нужно класть четвертки кирпича Б заподлицо с газоходом. Случается, что разделка без перевязки с центром отваливается, ведь на нее сверху могут наступить, когда ходят по чердаку. Поэтому связывать ряды с центром нужно обязательно.

Иногда советуют делать напуски в разделке более 6 см. Однако, при таком напуске кирпич от давления сверху просто выворачивается из кладки. Нужно знать, что при кладке разделки с напуском даже в 25 мм свисающий кирпич все равно старается наклониться над пустотой. Во 2-м ряду связывают кладку с серединой трубы. Его можно положить так, как положен ряд 2(a), где к трехчетверткам прикладываются квадратные кубики, но их труднее сделать. Напускающие 3-й и 4-й ряды хорошо начинать от газохода, тогда вокруг него кирпичи закрепятся с нижним рядом, и к ним легче класть наружные кирпичи вприжим с напуском, но все равно напускаемую часть кирпича нужно несколько секунд поддерживать, пока влага из раствора не впитается в кирпич. Внутренний шов будет хорошо удерживать кирпич от наклона.

Разделку делают в целях пожарной защиты, поэтому швы должны быть как можно тоньше. Тесаная или отколотая часть кирпича должна быть притерта (выровнена) плоскостью кирпича или наждачным камнем. Перед тем как что-то еще отколоть от уже отколотого кирпича, нужно сначала выровнять место откола. Лучше всего напуски в разделке в первых трех рядах делать по 32 мм. Эти напуски позволяют сделать постепенное с одинаковым шагом расширение трубы с каждой стороны в полкирпича плюс шов. В процессе разделки кладку 4-го ряда начинают от газохода из целого кирпича.

Во 2-м ряду есть шесть швов В от газохода до края разделки. Этот ряд ниже потолочного перекрытия, поэтому такие швы опасности не представляют. Но если эту кладку сделать в середине деревянного потолочного перекрытия, то при неполных швах и в случае трещин при неравномерной осадке фундамента печи существует опасность возникновения пожара. Чтобы этого избежать, возле частей сгораемого потолка разделку делают кольцами (3-6-й ряды) так, чтобы шов от газохода перекрывался серединой кирпича Г второго, наружного, кольца. Так как сверху потолка делают тепловую засыпку из сгораемых материалов (листья, опилки, торф и т. п.), то потолочную разделку кладут на один-два ряда выше засыпки.

Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×13,5 см

Кладку можно заканчивать так, как показано на обычных порядовках, но в таком случае верхние ряды в месте Д не будут связаны между собой и возникает такое ощущение, что они могут разойтись. Для надежности я делал кладку так, как показано на рисунках. Сверху такого ряда начинается труба, которая закрепит кладку разделки. Хорошо бы верх разделки закончить уступами по 6 см вокруг всей разделки, как это показано в 7-м ряду, где кладка разделки выполнена при размере газохода трубы 13,5×13,5 см.

Иногда при выполнении кладки в середине потолочного проема, когда последние в ряду кирпичи кладут друг к другу с тонким швом, создается неуверенность в прочности шва. В таком случае шов нужно уплотнить. Делают это так. Лезвие молотка всей шириной всовывают в шов между кирпичом и потолком и, наклоняя молоток, лезвием плотнее прижимают кирпичи друг к другу по их середине. До крыши кладут ровный стояк трубы.

Изготовление в кровле отверстия для трубы

Очень важно точно рассчитать в кровле размер отверстия для трубы. В противном случае, сложив печь, вам придется прибегнуть еще и к услугам жестянщика. Куда проще позаботиться об этом заранее. Когда труба будет сложена до уровня кровли, необходимо с помощью отвеса Л, молотка и гвоздя перенести размеры трубы по углам на кровлю. Делать это надо из чердачного помещения (пробить гвоздем четыре отверстия в кровле по разметке). Соединив карандашом на верхней части кровли четыре отверстия, получим прямоугольник Б, представляющий собой проекцию горизонтального сечения трубы на плоскость кровли. Далее необходимо отступить от каждой стороны прямоугольника на 7-10 см и построить внутри него еще один — меньший прямоугольник В. Если в месте выхода трубы попадаются швы в кровельном железе Г, то их можно прибить (повалить) к крыше.

Изготовление отверстия для трубы в кровле

Углы Д двух получившихся прямоугольников нужно соединить, вырезать меньший прямоугольник В и разрезать кровлю по линии соединения углов. Полученные четыре полосы Е нужно отогнуть по прислоненному бруску (доске) так, чтобы они немного не доходили до вертикального положения. Тогда железо будет более плотно прижато к стенке трубы. Оставшиеся незащищенными треугольные пустоты между бортиками (отогнутыми полосами Е) в углах трубы заделывают изнутри цементным раствором, прижимая к ним кирпич, и снаружи, выше железных бортиков штукатурят.

Кладка трубы над крышей

При кладке труб над крышей для подмостей я всегда использовал обычную деревянную лестницу 1. Если ее не было, то делал ее сам — к широкой доске прибивал деревянные бруски. Чтобы лестница держалась на крыше, вверху я прибивал к ней крепкий деревянный брус 2, который зацеплял за конек крыши. Если есть возможность, то хорошо и с другой стороны трубы положить лестницу или доску с набитыми планками. Через отверстие под трубу в крыше сверху на лестницу складывал кирпичи 3. Если лестницы были с двух сторон, то кирпича хватало на всю небольшую трубу. Однако лучше кирпич поднимать к трубе с улицы за два-три раза. Так будет удобнее работать.

На лестничной перекладине первый кирпич лежит ложком, одним ребром на крыше, другим с небольшим перевесом на перекладине, потому что лестница низкая. Если первый ряд положить тычками, как второй, то кирпич не будет держаться. Для второго (тычкового) ряда больше опоры. Вся тяжесть идет на лестницу. Кирпич можно класть и выше, на следующую перекладину, и ниже. На такую площадку из кирпичей чаще ставят не ящик, а ведро с раствором. Чем шире лестница, тем шире можно положить кирпичный столбик.

Во время кладки трубы, когда она уже выше крыши, удобнее ставить ведро с раствором сзади трубы. Периодически надо проверять вертикальность кладки трубы. Когда дом еще без кровли или вокруг трубы большое пространство, от давления сверху труба может наклониться. Чтобы этого не произошло, надо снизу к обрешетке крыши или вплотную к стропилам к возводимой трубе временно прибить брус или доску, это не даст трубе отклониться от вертикального положения.

Порядовки трубы над крышей при кладке без опалубки

В месте вывода трубы на крышу необходимо опоясать трубу кровельным железом во избежание попадания осадков под кровлю. Для этого над кровлей со всех сторон стояка трубы делают с наружной части “выдру” — углубление, куда вплотную к трубе подводят кровельное железо — “воротник”. Углубление получается благодаря напуску рядов кладки со всех сторон трубы. Напуск делают не менее 2,5 см. В зависимости от крутизны ската крыши делают выступы-напуски А по количеству рядов в тумбе-распушке. Из-за различной крутизны ската крыши нельзя точно сделать чертеж порядовок тумбы- распушки, это единственное место в печи, где невозможно дать точные порядовки. Чтобы над крышей в трубе выложить тумбу, а под ней “выдру”, нужно кирпичные напуски возле крыши делать над пустотой. Они могут получиться где выше, где ниже.

Порядовки трубы над крышей при кладке по П-образной опалубке

Проще кладку вести по П-образной опалубке 1 из трех обрезных досок шириной 7-10 см, сбитых небольшими гвоздями 2. Обычно такую опалубку я ставил на обрешетку крыши. Всю трубу сверху крыши кладут на растворе, не поддающемся разрушению от осадков, на один ряд ниже крыши. Если позволяет подъем крыши, то 1-й ряд напускается сразу на три стороны, как 2-й ряд. Остальную кладку 1-го ряда изнутри ведут заподлицо со стояком трубы. Все напуски от трубы — по 3 см. Со 2-го ряда начинаются напуски Б над боковыми стенками. Высота напусков над кровлей крыши — не менее 5-7 см. Если высоту воротника над кровлей сделать ниже 10 см, а труба будет находиться внизу крыши, то сильные дожди образуют на крыше водяной ручей, который может подняться выше железного воротника В. Вода замочит трубу и попадет в помещение.

Воротник показан только одной контурной линией, чтобы была видна кладка стояка Г трубы. В порядовках тумбы над стояком трубы 1-й ряд кладут с напуском Д только над передней стенкой, что хорошо видно в другом ракурсе — на порядовке. 1-й ряд в середине тумбы я никогда не выкладывал четвертками, так как газы идут посередине трубы, и, когда в образующейся выемке в местах отсутствующих четверток осядет много сажи, пора будет чистить всю трубу. Если трубу чистить зеленым веником, то сажа удалится из всех уголков. Обычно четвертки усложняют работу, через несколько лет они обычно выпадают из кладки в низ газоходов. 3-й ряд кладут по 2-му ряду с перевязкой. Удлиняют напуски над боковыми стенками и делают внутренние выступы в боковых стенках, расширяя в этом месте газоход. Так с каждым рядом в том месте, где идут напуски, увеличивается размер газохода. Дальше также по доске продолжается кладка с постоянным напуском из неполных кирпичей. 4-й и 5-й ряды — последние перед напуском над задней стенкой. Они выше кровли, где будет железный воротник сзади трубы.

Так как за трубой всегда скапливается мусор (пыль, листья и т. п.), то в этом месте железо ржавеет, образуя дыры в воротнике. Чтобы увеличить долговечность воротника, предлагаю в 4-м и 5-м рядах одну из боковых стенок Е сделать длиннее на 3 см. Кладка задней стенки пойдет наискось. После кладки у этой стенки один угол в кровле будет выше, и вокруг трубы получится желоб с наклоном, из которого мусор будет смываться дождем. При этом немного усложняется кладка задней стенки, так как придется стесывать прямоугольные части кирпича на косые. Кладку можно делать и обычным способом — по 3-му ряду без удлинения стенки, тогда сзади трубы желоб будет без наклона. В 6-м ряду заканчивают кладку напусков над задней стенкой (показана пунктиром). 7-й ряд кладут точно по 6-му ряду. 8-й ряд напускают внутрь трубы над газоходом. С этого ряда кладку делают опять отвесно по стояку трубы. Начинают кладку шейки трубы до нужной высоты из пяти кирпичей в одном ряду.

Трубу заканчивают кладкой оголовка из трех рядов с двумя напусками — 13-15-й ряды. Кладка оголовка всегда подвергается воздействию осадков, морозов, газов. Мокрые швы мороз замораживает, а теплая погода размораживает. Швы и кладка не выдерживают перепада температур и разрушаются. В кладке оголовка бывает много четверток кирпича с толстыми швами. Швы намокают, и мороз постепенно их расширяет. Они делаются слабыми, и раствор высыпается из швов. Чтобы увеличить срок службы трубы, нужно всегда думать о том, как положить оголовок так, чтобы почти не использовать четвертки, а вертикальные швы были как можно тоньше.

После кладки на выступах тумбы и оголовка трубы делают наклонную набивку из прочного цементного раствора, которую хорошо “пожелезнить”- посыпать сверху сухим цементом и пригладить мастерком. Она служит для ската осадков. Слабый состав быстро разрушается. Кладка шейки трубы с острыми углами. При желании можно на углах стесать фаску, как при штукатурке углов. Кладка шейки трубы со стесанной по 4 см с каждой стороны фаской углов 3. Если стесать меньше, то с земли не будет четко видна красота кладки. Кладку трубы в данном варианте можно производить по порядовкам. Углы трубы, как и углы дома, подвергаются сильным дуновениям холодных ветров. Толщина стенок трубы составляет 12 см. В местах стесывания углов толщина трубы значительно больше (даже после стесывания она будет не менее 14 см).

Стесывание угла на нет к фаске угла начинают в 11 -м ряду, отступая от низа угла на 2 см. С 12-го по 1б-й ряды выполняют однотипную с перевязкой кладку кирпичами со стесанными углами. В 17-м ряду делают стесывание, подобное тому, какое было выполнено в 11 -м ряду, но отступив на 2 см от верха утла. Остающиеся в этом ряду нетронутыми 2 см делают утлы красивее и создают для напускаемого ряда оголовка и лучшую опору, и прочность кладки. Шейка трубы получится из восьми рядов, но для более высокой трубы эту кладку можно продолжить. 18-20-й ряды в варианте со стесыванием углов кладут точно так же, как и 13 -1 5-й ряды в варианте без стесывания углов. Углы трубы стесаны, а в оголовке-колпаке два напускающих ряда. Так труба смотрится красивее, но если ее накрыть колпаком из оцинкованного железа, а сверху поставить в профиль петуха, то будет еще красивее.

Различное положение трубы по отношению к коньку крыши

Так как кирпич бывает разного размера, то, перед тем как класть оголовок трубы, на полу раскладывают насухо 14-й ряд так, чтобы кладка ряда делилась на половинки кирпича. Шов между кирпичами 5 мм. Если положить на этот ряд последний 15-й ряд из пяти кирпичей отвесно стояку трубы, то вокруг него получится выступ 6 см. Какие же нужно делать напуски в двух напускаемых рядах оголовка? Нужно эти 6 см разделить на два ряда, получим, что в каждом ряду нужно делать напуски по 3 см. В верхнем напускаемом ряду кладка делится на целые кирпичи и половинки, из-за чего она упрощается.

Кладку напусков трубы уже делают по разложенному ряду на полу. Если труба расположена от конька крыши на расстоянии до 1,5 м, то она должна быть выше его не менее чем на 25 см. Если расстояние больше 1,5 м, то труба может быть невысокой. Иногда от оштукатуренной трубы слоями отваливается кирпич. Это бывает тогда, когда она оштукатурена цементным раствором. Он плотный, сквозь него не проходит воздух. Из-за разницы температур под штукатуркой образуется конденсат, который разрушает и штукатурку, и кирпич. Штукатурить трубу можно только раствором, в котором есть гашеная известь.

Что бы еще почитать?

Как построить дымоход из кирпича своими руками

Перед тем, как начать строительные работы, необходимо подготовить схемы дымоходов из кирпича, соответствующие конкретному проекту печи, особенностям внутренней планировки помещений, конструкционным отличиям кровли.

Далее до самого перекрытия выкладывается шейка разделки (распушки). Необходимо следить, чтобы, независимо от внешних габаритов, внутреннее сечение дымоходного канала на всей протяженности было одинаковым и составляло приблизительно 140х270 миллиметров (это усредненные параметры, в реальности они могут быть другими, в зависимости от мощности отопительного прибора и размеров дымохода). После пяти рядов шейки начинается кладка самой разделки, наружные размеры первого ряда которой должны составлять около 590х450 миллиметров, что достигается за счет вставки половинок и четвертинок кирпича. Чтобы не произошло отклонения в сечении дымового канала, применяются 60-миллиметровые кирпичные пластины, вставляемые вовнутрь. На третьем ряде разделки размеры дымохода из кирпича вновь меняются и составляют уже 510х650 миллиметров. Внутрь также вставляются кирпичные пластины. Наружные размеры четвертого ряда делаются равными 570х710 миллиметров, а внутрь вставляются кирпичи толщиной 90-100 миллиметров. Пятый и шестой ряды выкладываются из цельных кирпичей при строгом соблюдении правил перевязки. В случае необходимости разделка может быть продолжена еще на один ряд.

После того, как кладка разделки завершена, строительство дымохода из кирпича перемещается на чердак, где устраивается стояк. Для его вывода наружу в кровле предварительно должно быть сделано отверстие. Стояк сооружается достаточно быстро и просто, так как предусматривает выполнение обычной кладки и не требует никаких манипуляций с размерами трубы. Как только он доведен до кровли, все работы перемещаются на крышу. Там продолжается выкладывание стояка, который должен на один-два ряда возвышаться над кровлей, после чего начинается сооружение выдры.

Данный отрезок дымохода состоит из девяти рядов, при этом выкладывается он таким образом, чтобы наружный размер каждого последующего ряда превышал предыдущий на четверть кирпича. В то же время размер дымового канала должен оставаться неизменным, поэтому необходимо тщательно подбирать внутренние кирпичные пластины, посредством которых производится его регулировка. Вначале кирпичи кладутся таким образом, что образуется только один выступ, впереди, в то время как по краям наружный размер дымохода не изменяется. В третьем ряду выдра становится шире за счет выдвинутых кирпичей, то есть передний выступ постепенно начинает заходить на бока. В четвертом ряду происходит увеличение боковых выступов в длину. Еще больше их длина увеличивается в пятом ряду, за счет чего перекрывается зазор между дымоходной трубой и кровлей. В шестом ряду этот зазор перекрывается почти полностью, а в седьмом формирование боковых выступов окончательно завершается.

<br />

В результате всех вышеописанных преобразований образовался передний и два боковых выступа, осталось еще сформировать задний. Как видим, недаром даже достаточно опытные строители задают вопрос, как класть дымоход из кирпича, ведь дело это достаточно непростое и требует предельного внимания и соблюдения всех технологических требований. Последний, четвертый выступ формируется в восьмом ряду. Тут особенно важно соблюдать перевязку кирпичной кладки и тщательно подбирать кирпичные пластины, которые позволяют дымовому каналу оставаться неизменным при постоянном изменении внешних габаритов трубы. Завершающий, девятый ряд выдры выкладывается аналогично восьмому, и при этом на данном этапе уже начинается формирование шейки дымохода. Ее размер может варьироваться в зависимости от высоты дымохода. На данном этапе необходимо придерживаться правил и нормативов, касающихся высоты дымоходной трубы над кровлей, так как это будет оказывать серьезное влияние на тягу в процессе топки (прочтите: «Труба для дымохода своими руками»).

Некоторые советы, касающиеся кладки дымохода

Итак, как сложить дымоход из кирпича, мы разобрались, но нужно обратить внимание на некоторые нюансы и трудности, с которыми придется столкнуться в процессе работы.

Во время выполнения кладки нужно следить за тщательностью перевязки кирпичей между собой, особенно это касается половинок, четвертинок и прочих частей, а также кирпичных пластин.

Профессиональному печнику не составит большой проблемы отколоть кусок необходимого размера от целого кирпича, а вот тем, кто не имеет достаточного опыта, сделать это может быть весьма непросто. Оптимальным выходом из данной ситуации станет приобретение специальной шлифовально-отрезной машинки. Она позволяет достаточно просто получать кирпичные элементы для дымохода необходимого размера, что особенно актуально, когда требуются пластины для формирования дымового канала в процессе устройства разделки либо выдры. Важно помнить, что толщина шва непосредственным образом влияет на прочность кирпичной кладки, и чем он тоньше, тем более прочным в итоге окажется дымоход. В связи с этим следует тщательно измерять место будущей установки, в соответствии с этими данными наносить на кирпич линию отреза, и лишь после этого выполнять резку. Иногда и вовсе может понадобиться придать некоторым кирпичам неправильную форму, поэтому ошибка тут может стоить испорченного кирпича и зря потраченного времени.

Подводя итог всему вышесказанному, несложно понять, что выложить дымоход из кирпича своими руками человеку, не обладающему достаточным опытом, будет весьма непросто. Однако не стоит опускать руки, ведь существует более простой способ, которым смогут воспользоваться даже начинающие строители. Читайте также: «Дымоход для банной печи своими руками».

Альтернативный вариант кирпичной кладки дымохода

Если описанный выше способ кладки дымохода кому-то покажется чересчур сложной и непосильной задачей, то не стоит отчаиваться и опускать руки. Существует альтернативный вариант, как выложить дымоход из кирпича, обладая минимумом навыков. Он подразумевает выполнение обычной кладки, при которой весь дымоход, начиная от насадной трубы и заканчивая оголовком, будет иметь одинаковый размер. Возникает закономерный вопрос: а как быть в таком случае с разделкой и выдрой? Они также будут, однако выполнить их вполне и из бетона. Читайте также: «Схема дымохода для газового котла».

Кладка кирпичной трубы для газового котла и вентиляции, детальная видео инструкция:

Перед тем, как приступить к работе, необходимо заранее подготовить металлические пруты, проволоку или арматуру, имеющую диаметр 5-7 миллиметров. В процессе кладки дымохода в местах, где должны располагаться разделка с выдрой, отрезки этой арматуры следует вмонтировать в кирпичную кладку. При этом важно следить за тем, чтобы металлические элементы не пересекали дымовой канал. После завершения кладки дымохода останется только смонтировать в нужных местах опалубку, приготовить цементный раствор и залить его (прочитайте также: «Чистка дымохода своими руками — методы»).

Как видим, даже не обладая большим опытом и имея лишь минимальные навыки кладки кирпича, можно собственными руками соорудить дымоход, не прибегая к помощи строителей и не выбирая вместо этого установку металлических труб, которые по своим эксплуатационным характеристикам значительно уступают кирпичным дымоходам. Если у вас что-то не получится сразу, не стоит впадать в панику, достаточно более тщательно изучить схемы, почитать советы опытных мастеров, попытаться выяснить, в чем заключается причина вашей проблемы, и следующая попытка наверняка увенчается успехом. Наградой за труды и упорство станет красивый и функциональный дымоход, способны прослужить не одно десятилетие, обеспечивая надлежащую работу отопительного оборудования. Читайте также: «Устройство дымохода в бани».

Дымоход из кирпича: кладка своими руками

В наше время существует большое количество различных дымоходов, подходящих для твердотопливного или газового котла. Новейшие разработки в данной области и появление новых материалов позволяют производителям выпускать дымоходы, которые по своему устройству являются отдельными сложными агрегатами, способными с успехом противостоять коррозии, сажевым отложениям и конденсату. Но все равно, несмотря на это, многие предпочитают сложить дымоход из кирпича своими руками.

Кирпичный дымоход – старый добрый друг

В последнее время строительство загородных домов приобрело массовый характер. Наряду с этим возрос интерес к каминам и печам. Люди стараются строить печи по старым, проверенным рецептам, доставшимся им от отцов и дедов. Но печное искусство в определенный период развития нашей страны в отдельных регионах было почти полностью утеряно. Сегодня мы постараемся помочь вам сложить дымоход своими руками.

Дымоход – из чего он состоит?

Перед тем как сложить дымоход из кирпича, необходимо разобраться, из каких частей он состоит. Ведь многие думают, что дымоходы кирпичные представляют собой обычную прямоугольную трубу из кирпича, положенного на раствор. Это не совсем верно. Но давайте по порядку.

В самом начале находится насадная труба. Эта часть трубы установлена непосредственно на печь. В ней может быть установлена задвижка. Насадную трубу необходимо выложить с соблюдением перевязки кирпичей в каждом ряду. Насадная часть не доводится до межэтажного перекрытия на 5 или 6 рядов. Все зависит от высоты печи, комнаты и толщины межэтажного перекрытия. Это место называется шейкой распушки.

Далее следует класть кирпич с уширением, при этом уширение, или распушка, выполняются так, что основной дымовой канал не меняет своего сечения.

При кладке кирпичной трубы сечение дымового канала в надсадной трубе и оголовке должно быть одинаково. Таким образом, сечение всего дымового каналы в любом месте дымохода имеет один размер.

Распушку или разделку нужно выложить в несколько рядов, уширяя наружную часть дымохода на 250 – 400 мм.

Далее уже на чердаке часть дымохода называется стояком. Иными словами, тут необходимо класть ровную часть дымохода, доходящую до самой кровли.

Затем следует выложить еще одну разделку, которая называется выдрой. Выдра образует расширение на дымоходе со всех четырех сторон, не менее 100 мм. Это расширение препятствует атмосферным осадкам попадать через щели между дымоходом и кровлей напрямую в чердачное пространство. Отсутствие выдры влечет проникновение влаги на чердак, приводя к разрушению несущих конструкций крыши и перекрытия.

Выше выдры дымоход нужно класть точно так же, как и стояк. Это место называется шейкой трубы.

После шейки наружная кладка опять расширяется, образуя оголовок дымохода. На оголовок можно установить флюгарку или колпак из металла, который предохранит внутреннюю часть дымохода от атмосферных осадков.

Хорошо подобранная флюгарка или колпак способны значительно повысить тягу в дымоходе.

Кладка дымохода своими руками

Все основные части и их названия мы рассмотрели, пришло время рассказать, как сложить дымоход из кирпича своими руками.

Основная подготовка закончена

Про материалы, инструменты или о том, какой кирпич для дымохода использовать, мы сегодня упоминать не будем, об этом уже достаточно много сказано на страницах нашего ресурса. Будем считать, что у нас все готово. Наша сегодняшняя задача — рассмотреть, как правильно строить дымоход из кирпича.

Первый этап – знакомство с чертежами

Перед нами чертеж кирпичного дымохода. Хотя существует множество других вариантов, это стандартная схема дымохода кирпичного для печи, твердотопливного котла или камина. Использование внутри такого дымохода металлической трубы из специального сплава может легко превратить его в дымоход кирпичный для газового котла. Так как требования к условиям дымоотведения твердотопливного и газового котла несколько отличаются.

Чертеж дымохода.

Номерами на чертеже обозначены:

Флюгарка.
Оголовок.
Шейка трубы.
Цементный раствор.
Выдра.
Кровля.
Обрешетка.
Стропила.
Стояк.
Разделка (распушка).
Перекрытие.
Изоляция.
Дымовая задвижка.
Шейка печи.

Важно знать: распушка и выдра могут класться немного по-другому, все зависит от расположения дымохода относительно крыши и от угла ее ската.

Размер канала напрямую зависит от толщины швов кладки – помните об этом.

Кладка дымохода – первые шаги

Насадная труба

Кладка кирпичного дымохода начинается с надсадной трубы. Она выкладывается со строгим соблюдением кирпичных перевязок.
Насадная труба

Как уже говорилось, заканчивается насадная труба за 5 – 6 рядов от перекрытия.
Заканчиваем от перекрытия

Формирование разделки

Далее кладка дымохода из кирпича представляет собой шейку разделки (распушки).
Выложена она из пяти кирпичей. Дымовой канал имеет размер 140х270 мм.
Начинаем разделку
Следующий ряд, это начало разделки.
Наружные размеры в данном случае составляют 590х450 мм.
Достигается это за счет вставки четвертинок и половинок кирпича.
Для соблюдения размера дымового канала внутрь вставляются кирпичные пластины.
Таким образом, канал не изменяется.
Соблюдаем размеры
3-й ряд имеет уже размер 510х650 мм.
Внутри также вставлены кирпичные пластины толщиной 60 мм.
Уже есть форма

Взглянув изнутри, становится видно, что распушка начинает приобретать свою форму.

Не так сложно, как казалось изначально

В следующем ряду наружные размеры имеют уже 570х710 мм.
Внутри вставлены кирпичи 90 – 100 мм толщины.

Заканчиваем разделку

Пятый ряд выкладывается целым кирпичом.
Выкладывать шестой ряд необходимо точно так же, как пятый, но строго соблюдая перевязку.

При необходимости, чтобы сделать распушку выше, можно проложить еще один ряд, с перевязкой под нижележащую кладку.

Можно проложить ещё один ряд

Работы на чердаке

Начинаем делать стояк

В кровле необходимо сделать отверстие для выхода стояка наружу.
Начинаем проход через крышу

Стояк проводят через кровлю.

На этом работа на чердаке заканчивается, далее нужно начинать устройство части дымохода на крыше.

«Крышные работы»

На крыше продолжаем выкладывать стояк. Внимательно следите за перевязкой кирпичной кладки.

Выводим стояк

Стояк выводится на 1 – 2 ряда выше кровли, далее начинается выкладывание выдры.

Выдра – делаем выступы

Выдра выкладывается девятью рядами.
Каждый следующий ряд больше предыдущего по наружному размеру на одну четвертую кирпича.
При этом не стоит забывать про соблюдение размера дымового канала.
Подбирайте внутренние кирпичные пластины так, чтобы дымовой канал не расширялся и не сужался.

Как видим, в этом ряду кирпичная кладка образует только один выступ, вперед. По краям наружный размер дымохода остался неизменным.

Увеличиваем ширину выдры

В третьем ряду увеличивается ширина выдры за счет выдвинутых кирпичей.
Таким образом, передний выступ начинает плавно заходить по бокам.
Продолжаем кладку
В четвертом ряду, как видно на рисунке, боковые выступы увеличились в длину.
Увеличивается длина
Пятый ряд еще больше увеличил длину боковых выступов, тем самым перекрывая зазор между дымоходом и кровлей.
Перекрываем зазор
В шестом ряду боковые выступы стали еще длиннее (на рисунке хорошо видно, что боковой зазор почти полностью закрыт).
Зазор почти закрыт
В седьмом ряду формирование боковых выступов полностью завершено.

Таким образом, у нас имеется передний и два боковых выступа. Осталось выложить задний выступ.

Заканчиваем выдру

Выдра почти закончена

В восьмом ряду выполняется последний, четвертый выступ.
Соблюдайте перевязку кирпичной кладки и внимательно подбирайте кирпичные пластины для формирования дымового канала.
Соблюдаем перевязку
Девятый ряд выкладывается точно так же, как и восьмой.
Соблюдайте кирпичную перевязку и следите за размерами дымового канала.

Выкладываем шейку

В десятом ряду начинается формирование шейки дымохода.
Продолжаем выкладывать шейку
Далее выкладывается шейка дымохода.
Ее размер зависит от высоты дымохода. Соблюдайте все правила по устройству высоты дымохода над кровлей.
От этого напрямую зависит работоспособность вашей печи или камина.

Все размеры по высоте дымохода над кровлей вы можете посмотреть на нашем ресурсе. Это касается всех дымоходов, будь то дымоходы для котлов из кирпича или других тепловых агрегатов.

Завершающий этап — оголовок

После того как шейка сформирована, можно выкладывать оголовок.
Выложить его не составит большого труда, так как он выполняется точно так же, как и распушка.
Заканчиваем оголовок
По окончании кладки не забудьте подобрать флюгарку или колпак для вашего дымохода.
Готовый дымоход

Маленькие советы большого дела

Неопытные строители полагают, что кладка дымохода из кирпича проходит так же, как возведение стен. Однако устройство печной трубы имеет свои нюансы. В частности, специалисты не рекомендуют использовать цементно-песчаный раствор. Такой раствор не выдержит резких температурных колебаний, возникающих в стене трубы дымохода. Кроме того, обычный раствор будет разрушаться от конденсата, который неизбежно оседает на стене трубы.

Поэтому класть кирпичный дымоход необходимо, используя термоэффективный и устойчивый к химическим воздействиям раствор. Можно приготовить раствор, используя уже готовые смеси. Но это дорого, поэтому многие предпочитают готовить термоэффективный раствор самостоятельно, состоит такой раствор из цемента, песка, извести и шамота. Некоторые специалисты рекомендуют использовать глиняный раствор.

Если котел газовый

Если для дровяной печи и твердотопливного котла устройство дымохода из кирпича является оправданным, то для газового котла это не лучший вариант дымоотведения. Все дело в разных режимах работы печи, твердотопливного и газового котла. Если для твердотопливного оборудования не требуется большой тяги, то использование прямоугольной кирпичной трубы для газового котла приведет к снижению КПД отопительного агрегата.

При использовании газового котла требования к устройству дымохода иные, чем при установке твердотопливного оборудования. Поэтому если ведется строительство дома, то для газового котла необходимо устройство дымохода из металлической трубы.

Если же производится установка газового котла вместо твердотопливного или дровяной печи, то строительство нового дымохода нецелесообразно. Однако требования к дымоходу газового котла должны быть соблюдены. В этом случае, проводят гильзование кирпичного дымохода, то есть установка металлической трубы внутрь имеющегося кирпичного дымохода. Таким образом, требования к устройству дымоотведения будут соблюдены и не придется разбирать старую трубу.

Нет ничего невозможного

По большому счету, дымоходы из кирпича своими руками — вполне выполнимая задача для любого человека, любящего поработать руками в собственное удовольствие. Иногда считают, что кирпичные дымоходы уходят в прошлое. Это не так, к примеру, гильзовка кирпичного дымохода трубами со специальным покрытием, а устройство кирпичного дымохода позволяет это сделать, допускает использовать их в работе с самыми современными котлами отопления. Надеемся, что после прочтения данной статьи у вас отпал вопрос, как правильно сделать своими руками кирпичный дымоход для камина или печи. Пробуйте, тренируйтесь, и построенные вашими руками кирпичные дымоходы будут радовать вас и ваших близких идеальной работой при любых условиях. Удачи вам!

Как проложить кирпичную дорожку своими руками

Дорожка из брусчатки или внутренний дворик могут превратить ваш ландшафт из мягкого в величественный за один уик-энд. Это великолепное дополнение к внешнему виду вашего дома не разорит ваш бюджет, как бетон, и его может сделать любой, кто захочет немного запачкать руки.

Начните с подготовки области, в которой вы планируете установить дорожку. Удалите с участка все камни, растения и другой мусор, затем выровняйте землю лопатой (Изображение 1).Используйте молоток, чтобы установить в землю деревянные колья, чтобы отметить углы дорожки (Изображение 2). Проведите веревку между кольями, чтобы обозначить края, оставив достаточно места под веревкой для лопаты (Изображение 3). Обозначьте край под струной, используя лезвие лопаты или обрезной инструмент (Изображение 4).

Перед тем, как двигаться вперед, установите горизонтальную линию со своей тетивой, используя уровень, затем используйте измерительное устройство, чтобы найти расстояние между тетивой и землей (Изображение 1).Выкопайте основание дорожки на глубину до кирпича плюс еще 2 дюйма для основания брусчатки из щебня. Это измерение поможет вам копать землю лопатой, чтобы получить ровную ровную поверхность (Изображение 2). Как только вы будете удовлетворены глубиной поверхности, заполните эту область основанием из щебня и граблями, пока не достигнете глубины примерно 2 дюйма (Рисунки 3 и 4).

Используя коготь вашего молотка, выкопайте достаточную траншею для металлических труб с каждой стороны дорожки и вставьте трубы на место (изображения 1 и 2).Трубы будут служить направляющими для создания ровной поверхности щебня. Крайне важно, чтобы трубы были выровнены, так как они будут ориентиром для камня, поэтому дважды проверьте свою веревку, прежде чем двигаться вперед. Поскребите верхнюю часть труб кирпичом, чтобы сгладить щебень вокруг них, затем удалите веревку и деревянные колья (Изображение 3).

Перед тем, как приступить к детальной работе, грубо выровняйте проход граблями и уровнем, добавляя или убирая базовый щебень по мере необходимости (Изображение 1).После получения относительно ровной стяжки между металлическими трубами с длинным уровнем используйте пластинчатый уплотнитель для уплотнения поверхности (Изображение 2). После уплотнения осторожно снимите трубы и с помощью лопаты засыпьте траншею щебнем (изображения 3 и 4).

Замените деревянные колья и веревку, чтобы они служили точной направляющей для краев кирпичной кладки (Изображение 1). Стропа должна быть шириной в один кирпич внутри внешнего края прохода. Начните укладывать кирпичи по желаемому рисунку, используя веревку в качестве ориентира, чтобы рисунок оставался ровным (Изображение 2).Дождитесь конца, чтобы на краю оставались порезы или кирпичи (Изображение 3).

Установите пластиковую кромку в уплотненную землю с помощью ландшафтных шипов, оставив достаточно места для последнего ряда кирпичей или желаемых деталей кромки (изображения 1 и 2). Разрежьте кирпичи, чтобы заполнить зазоры, с помощью циркулярной пилы или угловой шлифовальной машины с лезвием для кирпичной кладки, затем закончите последний ряд кирпичей, плотно прижав их к кромке (Изображение 3).

Установите кирпичную кладку с помощью плиточного уплотнителя, затем лопатой рассыпьте полимерный песок по поверхности кирпичей (Изображение 1).С помощью метлы разметайте полимерный песок по диагонали кирпичей в обоих направлениях, чтобы вдавить песок в швы, затем снова используйте плиточный уплотнитель (Изображение 2). Повторяйте этот процесс до тех пор, пока достаточное количество полимерного песка не будет обработано стыками брусчатки, затем подметайте поверхность, чтобы очистить оставшийся песок.

В качестве последнего шага нанесите туман на всю поверхность дорожки. Это активирует связующие вещества в полимерном песке и превратит отдельные брусчатки в монолитную поверхность.Теперь вы можете сделать шаг назад и полюбоваться своей работой, но следуйте инструкциям производителя по времени высыхания, прежде чем ходить или ездить по брусчатке.

Как заделать отверстия для труб в кирпичной стене | Руководства по дому

Заделайте зазоры вокруг водопроводных, канализационных и газовых труб, проходящих через кирпичные стены, чтобы предотвратить выход кондиционированного воздуха и попадание нежелательных вредителей в дом. Независимо от того, насколько плотно прилегание, вокруг труб, проложенных через кирпичные стены, останется зазор. Однако для герметизации этих зазоров достаточно нескольких типов герметика; тип, который вы выберете, должен зависеть от размера зазора.

Конопатка

Протрите область вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой, чтобы удалить грязь, пыль и другой мусор.

Заполните пистолет для герметика внешним герметиком. Конопатки на акриловой и латексной основе, предназначенные для наружных работ, идеально подходят для герметизации зазоров размером 1/2 дюйма и меньше по периметру трубы.

Нанесите ровную полоску или шнур уплотняющего материала по периметру трубы.

Протрите конопатку пальцем.Удалите излишки уплотнения влажной тряпкой.

Цемент

Подготовьте отверстие, используя молоток и долото, чтобы выровнять края. Будьте осторожны, чтобы не повредить трубу.

Протрите область вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой, чтобы удалить грязь, пыль и другой мусор. Слегка смочите поверхность вокруг трубы.

Смешайте небольшое количество цемента в чистом ведре с помощью краевого шпателя. Цемент — идеальный материал для заполнения зазоров вокруг труб размером более 1/2 дюйма.

Нанесите цемент по периметру труб с помощью краевого шпателя. Втисните материал в зазор, чтобы при необходимости заполнить дополнительные пустоты за поверхностью.

Вытрите цемент до гладкости влажной губкой.

Аэрозольный пенный герметик

Протрите область вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой, чтобы удалить грязь, пыль и другой мусор.

По возможности проветрите помещение. Надевайте защитные перчатки, очки и респиратор.

Нанесите поролоновый герметик в зазор по периметру трубы. Пенный герметик хорош для герметизации зазоров вокруг труб размером более 1/2 дюйма. Для заполнения зазора достаточно как расширяющегося, так и нерасширяющегося пенопласта.

Дайте вспененному герметику полностью высохнуть перед удалением излишков герметика.

Удалите излишки герметика, обрезав поролоновый герметик острым канцелярским ножом.

Ссылки

Советы

Используйте комбинацию пенопласта и цементной штукатурки для заполнения больших зазоров и пустот.
Заполните более крупные пустоты вспененным герметиком, затем нанесите цемент, чтобы обеспечить естественную отделку поверхности, окружающей трубы.

Предупреждения

Пары герметика могут быть опасными, и материал очень трудно вынуть из рук, поэтому обязательно используйте защитное снаряжение.
При использовании пенопласта следуйте инструкциям и предупреждениям производителя.
Пенный герметик легко воспламеняется; не используйте материал возле открытого огня.

Writer Bio

Роберт Фергюсон пишет статьи с 2000 года. Его опубликованные работы включают материалы для крупных компаний, занимающихся благоустройством дома, сантехникой, HVAC и электроинструментами. Фергюсон является индивидуальным предпринимателем, лицензированным строительным подрядчиком во Флориде с более чем 30-летним практическим опытом работы, уделяя особое внимание реконструкции, ремонту, ремонту и строительству жилых домов.

Ремонт 100-летней кирпичной ливневой канализации

Датта Широдкар, Boyer Inc.и Майкл Сперо, ИП, Danby LLC

В том, что должно было быть относительно простым проектом с несколькими значительными, но управляемыми проблемами, обстоятельства быстро изменились, и возникла «работа из ада».

Этот проект восстановления канализации расположен в юго-западном секторе Вашингтона, округ Колумбия. То, что когда-то было зданием Агентства по охране окружающей среды США (USEPA), было снесено, и на этом участке предполагается совместное использование. Проект Waterfront Mall будет включать магазины розничной торговли, рестораны, офисы и жилые дома.Посередине участка есть существующая 100-летняя ливневая канализация диаметром 90 дюймов и длиной около 800 футов. Около половины длины трубы — это кирпич, состоящий из трех слоев. Другая половина трубы состоит из нижней части, построенной из кирпича (ниже линии пружины), а верхняя половина — из неармированного бетона. Труба делает один изгиб с коротким радиусом 90 градусов примерно на средней длине.

Канализация теперь является ливневой канализацией, но раньше это была комбинированная канализация. Он впадает в реку Потомак примерно на 1000 футов ниже по течению от места строительства.Канализационная система принадлежит и обслуживается Управлением водоснабжения и канализации округа Колумбия (DCWASA). Новый проект включал в себя предполагаемое строительство здания и гаража над существующей канализацией. Хотя канализация была в относительно хорошем состоянии, особенно после 100 лет эксплуатации, DCWASA попросила застройщика отремонтировать канализацию. Это произошло в первую очередь из-за того, что доступ к трубе будет сильно ограничен после постройки зданий, что уменьшит способность владельца поддерживать или ремонтировать канализацию.

Было решено использовать систему футеровки Danby для восстановления канализации. Это герметизируемый цементный раствор (GIPL), который имеет более чем 20-летний опыт работы в США. Эта система футеровки состоит из панелей ПВХ шириной 12 дюймов, которые доставляются на объект в бухтах по 300 футов. Это система доступа человека, поэтому труба должна быть сухой. Доступ к внутренней части трубы был относительно хорошим, так как имелись колодцы на входе и выходе участка реабилитации. Примерно на полпути был построен новый люк.Подрядчиком по установке была компания Boyer Inc. из Хьюстона.

Ожидаемые проблемы
Хотя это была относительно простая работа, было выявлено несколько проблем.
• Это была очень загруженная строительная площадка с многочисленными субподрядчиками и профессионалами, работающими над различными аспектами общей работы. В первую очередь это был строительный проект, и восстановление существующей ливневой канализации было лишь необходимым злом, необходимым для утверждения проекта. Поэтому подрядчик по реабилитации рассматривался как «низший человек на тотемном столбе», когда требовалось получить доступ к определенным частям объекта.Зоны для отдыха и работы были сильно ограничены;
• Существующий ливневый коллектор сбрасывается в реку Потомак через откидной затвор. Из-за возраста и засорения заслонка закрывалась плохо. Это обычное дело, и этого следовало ожидать. Однако из-за приливного воздействия реки в трубе всегда оставалось 2-7 футов стоячей воды;
• Даже дожди средней величины могут вызвать заполнение трубы ливневой водой всего за 10-15 минут с предупреждением; и
• Планов существующей канализации не было, но ограниченная проверка показала, что канализационная труба находится в относительно хорошем состоянии, а радиус кривой примерно равен 125 футам.Кривая была частично гладкой и частично состояла из хорд с угловыми точками.

Строительная площадка находится на K Street и 4th Street SW, чуть менее чем в миле к юго-западу от столицы.

Подготовка трубопровода
Первым делом после мобилизации и переезда на площадку в середине июля 2009 года было регулирование подпора реки и ливневого стока. Во время предварительного исследования места глубина воды в канализации была измерена примерно на два фута.Однако вскоре было обнаружено, что это измерение проводилось во время чрезвычайно низкого прилива. Фактическая глубина стоячей воды в канализации варьировалась от двух до семи футов. Было предпринято несколько попыток обуздать этот затон с использованием большой камеры для внедорожной конструкции, а затем водослива из мешка с песком. Окончательное решение заключалось в использовании надувной трубной заглушки тканевого типа, которая была достаточно гибкой, чтобы ее можно было свернуть и вставить через люк. Края были усилены, и пробка была прикреплена цепью к верхней части нижнего люка.Эта заглушка также служила для предотвращения короткого замыкания в вентиляционной системе. Даже в засушливую погоду в ливневой канализации был небольшой базовый сток. Небольшой водослив из мешка с песком и погружной насос были установлены у люка выше по потоку, который был соединен по трубопроводу для выпуска в люк ниже по потоку.

После того, как подпор реки и сток в основании трубы были взяты под контроль и установлена система вентиляции, была произведена очистка канализации. Обломки в трубе были в основном песком и илом, иногда при установке боковой трубы были выбиты кирпичи или куски бетона.Примерно половину мусора убрали вручную с помощью тачек. Оставшийся мусор был удален с помощью реактивного штанги и автоцистерны. При подготовке к облицовке стены канализации были очищены струей воды под высоким давлением 6000 фунтов на квадратный дюйм. Это удалило любую грязь, масло, жир, рыхлый раствор, бетон, заполнители, цементное молоко и другие загрязнения. Осталась чистая, исправная кирпичная и бетонная канализация. Были перекрыты восемь заброшенных служб и одна утечка грунтовых вод.

Дважды за время уборки были ливни.Экипажи и оборудование пришлось быстро удалить из канализации, а нижнюю пробку спустить. Эти события остановили очистку канализации на шесть дней.

Установка футеровки
Как видно на чертежах, три дюйма раствора в кольцевом пространстве приведут к внутреннему диаметру футеровки 84 дюйма. Для поддержания минимальной толщины раствора в три дюйма на стенке трубы были установлены стальные распорки (валики). Вкладыш вводится в трубу через люк, затем устанавливается на место.Панели наматываются по спирали путем соединения соседних панелей соединительной планкой. Столярная планка устанавливается с помощью пневматического пальмового молотка. Конец следующей катушки соединяется с предыдущей с помощью стыка полосы «H». Стальной ограничитель плавучести закреплен в нижней части лайнера. Переборки с цементным раствором размещаются примерно через каждые 400 футов с использованием гидравлического цемента.

Во время установки футеровки было несколько раз, когда штормы вынуждали откачивать канализацию и задерживали завершение футеровки почти на две недели.

Затирка
Панели футеровки из ПВХ, помимо того, что они водонепроницаемы и устойчивы к коррозии, по сути являются «формой» высокопрочного затирочного раствора. Именно цементный раствор обеспечивает структурное восстановление трубы. Текущее напряженное состояние существующей трубы было определено с помощью анализа методом конечных элементов, а минимальная толщина цементного раствора была рассчитана с использованием метода расчета трещин под напряжением при изгибе (расчет из композитных материалов). Затирка состоит из портландцемента (57 процентов), летучей золы (43 процента), а также воды и добавки суперпластификатора.Хотя конструкция основана на прочности раствора на сжатие 6000 фунтов на квадратный дюйм, обычно испытанная 28-дневная прочность составляет 7000–9000 фунтов на квадратный дюйм. Обычно раствор затвердевает за 4-5 часов (твердый на ощупь) и развивает прочность на сжатие более 1000 фунтов на квадратный дюйм за 24 часа.

Цемент и летучая зола предварительно отмеряются и смешиваются и доставляются на строительную площадку в 1000-фунтовых «супер мешках». Компоненты раствора (полные мешки) вводятся в коллоидный смеситель, в котором используется насос с большими сдвиговыми усилиями и перегородки для рециркуляции и тщательного перемешивания компонентов, что занимает от восьми до 10 минут.Затем растворная смесь переносится в мешалку / сборный резервуар. Вода, а затем смесь цемента и летучей золы добавляется в коллоидный смеситель для следующей партии. Раствор для цементного раствора остается в смесителе / сборном баке до 10 минут, где механически перемешивается для поддержания смеси во взвешенном состоянии. Раствор перекачивается через винтовой насос в трубу до точки нагнетания. Раствор очень жидкий (стандартный конус потока 18-25 секунд).

Футеровка заливается за восемь подъемов по 12 дюймов каждый.Отверстия для раствора и вентиляции просверливаются в облицовке примерно через каждые 20 футов. Шланг для раствора выходит в отверстие для раствора, и смесь под действием силы тяжести течет в кольцевое пространство между облицовочными панелями и основной трубой. Когда раствор начинает вытекать из вентиляционного отверстия, отверстие закрывается, и шланг перемещается к следующему отверстию для раствора. Следующий подъем цементного раствора помещается минимум через 12 часов после завершения предыдущего подъема.

Это последовательность операций, если работа ведется согласно плану работы.В ожидании проекта Бойер обнаружил в округе Колумбия местного поставщика цементной продукции, который был частью крупной национальной компании-поставщика. Бойер получил образцы цемента и летучей золы и проверил эти материалы, чтобы убедиться, что они соответствуют спецификациям.

От хорошего к плохому к худшему
В первый день затирки затирки схватились, что никогда не было проблемой на предыдущих работах. Первоначально считалось, что с насосом возникла какая-то проблема, но на следующий день в смеси были обнаружены камни, галька и комки цемента.Предполагается, что смесь будет содержать только цемент и летучую золу; агрегатов нет. На перекачивающем шланге от смесительного бака к накопительному резервуару был установлен экран, который начал улавливать камни, гальку и комки цемента, которые вызывали засорение шланга.

Как только эта проблема была решена, случайные партии раствора начали схватываться. В двух отдельных случаях необходимо было откачать пять партий и выбросить их в деревянный ящик из-за того, что в сборном резервуаре установилось мгновенное испарение за 5-10 минут. Поставщик снова был проинформирован об этой проблеме.

При заливке раствора на третьем подъемнике первой секции футеровка погнулась. Было установлено, что раствор в первом и втором подъемниках не схватился даже через 36 и 12 часов соответственно. Это позволяло жидкому раствору в верхнем подъемнике перемещаться вниз, где он оказывал чрезмерную гидростатическую силу на нижние части футеровки, вызывая коробление. Из-за неадекватности затирки и изогнутой облицовки Бойер решил удалить облицовку и затирку, установленные для первых 300 футов.Испытания бракованной затирки показали, что она не отвечает требуемым требованиям прочности. Для этого раздела был переустановлен новый лайнер. Удаление лайнера и раствора было утомительным процессом, который повлек за собой вырезание лайнера, а затем удаление затвердевшего раствора по частям с помощью отбойного молотка.

Основной проблемой смеси цемента и летучей золы было несоответствие материала и очевидные недостатки в ОК / КК на заводе поставщика. После смены поставщиков смеси цемент / летучая зола проблем с качеством затирки больше не возникало.

Выводы
У этого проекта было много проблем, как ожидаемых, так и непредвиденных. С учетом проблем с затиркой, удалением и заменой облицовки и раствора и 18 дождливыми днями работа заняла в два раза больше времени, чем планировалось. К сожалению, с точки зрения затрат это была невыгодная работа. Однако подрядчик, Boyer Inc., действовал профессионально, поступил правильно и исправил любые недостатки за свой счет, даже если проблемы были вызваны обстоятельствами, не зависящими от них.

В конце концов, хозяин получил отремонтированную 100-летнюю канализацию, срок службы которой продлен, вероятно, еще на 100 лет. Иногда строительные работы идут не так, как планировалось изначально. Несмотря на то, что эта работа стала серьезной помехой, проблемы были эффективно решены, и в результате был получен высококачественный готовый продукт

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Boyer Inc., (713) 466-5395, www.boyerinc.com
Danby LLC, (281) 413-3977, www.danbyrehab.com

Статьи по теме

Из архива

насадок для укладки плитки на террасу | Сделай сам

При проектировании внутреннего дворика с брусчаткой убедитесь, что предусмотрен надлежащий дренаж через всю конструкцию. Строительство патио под уклоном 1-2 дюйма от дома гарантирует, что вода и атмосферные осадки будут стекать из фундамента, а не скапливаться под кирпичными брусчатками и проникать в подвал или более низкий уровень.Выравнивание грязи с небольшим уклоном в сторону двора должно обеспечить надлежащий дренаж. Компактор с газовым двигателем может помочь утрамбовать и выровнять грязь, а также опустить ее еще больше, чтобы направить воду в нужные места.

При укладке песка для укладки кирпичной брусчатки используйте 1-дюймовые водопроводные трубы для создания рельсов, чтобы получилась гладкая и ровная поверхность для начала укладки кирпича. Поместите 1-дюймовые трубы с внутренней стороны каждого края, где будет патио. а затем возьмите 2’x4 ‘, достаточную длину, чтобы охватить обе трубы.Засыпьте песок как можно более равномерно по трубопроводу, стараясь не закопать их. Попросите кого-нибудь помочь вам перетащить 2’x4 ‘через верх трубопровода, сглаживая и выравнивая песок по пути. Проделайте это по всей длине внутреннего дворика, поднимая и перемещая перила по мере необходимости, чтобы для работы оставалось ровное 1-дюймовое песчаное основание.

Получите камни основания (те, которые находятся в самом низу) как можно более ровно, используя пузырьковый уровень на соединяющихся камнях.Если нижние камни не выровнены, любые допущенные ошибки будут становиться все более и более заметными по мере построения стопок. Если вы обнаружите, что некоторые камни минимально выше, чем другие, используйте резиновый молоток, чтобы немного сбить верхние точки, пока они не выровняются. Придется поднять низкие камни и добавить под них песок, чтобы выровнять их.

После того, как первый уровень брусчатки уложен и камни выровнены, пора засыпать песком.Насыпьте брусчатку тонким слоем песка и сметайте песок в трещины веником. Когда зерна оседают и влага достигает их, песок действует как естественный цемент, фиксируя блоки на месте и укрепляя работу.

Если требуется угол в 90 градусов на углах террасы для брусчатки, разрежьте камни под углом 45 градусов с помощью циркулярной пилы и алмазного диска. Для первого уровня камня просто срежьте углы, соедините две угловые части вместе и зафиксируйте их песком, но на верхних уровнях патио это становится сложнее.Кусочки камня, подходящие по индивидуальному заказу, возможно, придется разрезать, чтобы в углах не было зазоров. Эти маленькие кусочки можно приклеить с помощью клея для блоков, который предотвратит выскакивание более мелких кусочков камня. Обильно используйте клей для блоков внутри и вокруг углов, так как это наиболее уязвимые части патио.

Кирпичный дворик и прогулка своими руками

Кирпичные дворики, дорожки и садовые террасы — одни из самых простых в строительстве домашних проектов. Они не только создают приятное внешнее пространство, но и повышают ценность вашего дома.Однако работа требует больших усилий, а строительство ведется постоянно, поэтому важно тщательно спланировать проект, прежде чем начинать. Вы же не хотите разрывать кирпичный внутренний дворик только потому, что он не расположен должным образом.

Во-первых, убедитесь, что в зоне раскопок нет инженерных коммуникаций или труб. Хотя вы, вероятно, не будете копать очень глубоко, эти строки могут быть проблемой. Если внутренний дворик или терраса должны упираться в забор, вы можете оставить место для приподнятой грядки, чтобы создать переход между забором и кирпичной поверхностью.

Если рядом с патио есть деревья или кусты, просто строите вокруг них, а не убирайте их. У каждого растения или дерева должно быть не менее 1-1 / 2 — 2 фута открытого пространства со всех сторон, чтобы достаточное количество влаги могло достичь корней и позволить им расти. Если внутренний дворик приподнят и задействовано дерево, создайте поднятый колодец вокруг дерева из замазанных кирпичей до желаемой высоты внутреннего дворика и залейте декоративным гравием.

Кирпичный внутренний дворик может быть построен из кирпичей, уложенных в песчаном слое на гравийном основании или уложенного в известковом растворе на бетонном основании.Метод песчано-гравийной подушки на сегодняшний день является самым простым и наиболее популярным среди домашних мастеров. При правильном строительстве и в мягком климате песчано-гравийная подстилка прослужит долго.

Раньше обычно использовался только песок, но этот метод может оседать, что приводит к неровной поверхности. Кроты также любят прокладывать туннели в песке, выкапывая кирпичи. В наши дни сначала укладывают гравийную подушку из основной породы. Для удержания кирпичей на месте необходимо использовать кромку. Эта окантовка может быть сделана из кирпичей, уложенных на кромку, либо рыхлых, либо замазанных на бетонном основании.«Другие варианты включают обработанные доски 2 на 4, ландшафтную древесину, даже переработанные железнодорожные шпалы. Последние должны быть установлены примерно на половину их глубины в земле. Патио или дорожки круглой или произвольной формы должны быть окантованы гибким материалом. Это может быть пластиковая окантовка, или снова кирпичи. Кромочные материалы также можно использовать в качестве внутренних перегородок, которые разделяют внутренний дворик на меньшие части, создавая уникальный дизайн.

Кирпичи можно укладывать на известковую подушку или на песчаную подушку. Последнее является наиболее распространенным и легким в выполнении.Кирпичи опираются на гравийное основание, затем на песчаное.

Выберите асфальтоукладчик

Кирпичи, используемые для патио, дорожек и ступеней, называются «брусчаткой», и они отличаются от кирпича, используемого для стен домов. Брусчатка не имеет ям. Однако многие старые здания были построены из полнотелого кирпича или брусчатки, а переработанный кирпич из этих старых зданий также можно использовать для внутренних двориков. Фактически, это то, что мы использовали в нашем внутреннем дворике. Интересно, что на рубеже веков в нашем маленьком городке располагалась кирпичная компания, и мы смогли добыть несколько кирпичей, на которых было выбито название города.Однако некоторые из этих старых кирпичей могут быть мягкими и рассыпчатыми, и у вас будет довольно много отходов, а также потребуется рутинная очистка старого раствора.

Кромка необходима для удержания кирпичей на месте. Это может быть уложенный на кромку кирпич, обработанные 2х материалы, благоустроенный брус или шпалы.

Современные брусчатки доступны в более широком диапазоне размеров и цветов, а также с более твердой «отделкой» для более долговечной и гладкой поверхности. По словам сотрудников Acme Brick, кирпичи в настоящее время производятся специально для строительства с использованием песка, а не раствора.Эти асфальтоукладчики имеют скошенные или снятые кромки, что устраняет проблему сколов кромок. К тому же они сделаны немного неправильной формы, чтобы придать им вид «ручной работы». Это дает больше разнообразия в узорах и способах укладки кирпичей. Некоторые асфальтоукладчики также доступны с блокировкой, чтобы обеспечить более «безопасную» поверхность. Брусчатка доступна в двух вариантах толщины; 1-1 / 2 дюйма, наиболее часто используемый размер, и 2-1 / 2 дюйма, которые обычно используются в условиях повышенной транспортной нагрузки. Асфальтоукладчики также доступны в нескольких размерах, самый распространенный из которых — 4 на 8 дюймов.Другие размеры включают 3-5 / 8 на 7-5 / 8 и 3-3 / 4 на 7-1 / 2 дюйма.

Кирпичи можно класть разным рисунком. В большинстве моделей используется обычный прямоугольный кирпич. Также доступны другие формы, например квадратные или даже шестиугольные.

Материалы

Брусчатку можно укладывать по разным схемам. Некоторые из них включают стековое переплетение, елочку, непрерывное переплетение и корзиночное переплетение. Эти стандартные шаблоны также могут быть созданы в большом количестве вариаций.Первым делом нужно выложить патио или прогулку с кольями и веревкой. Затем измерьте площадь в квадратных футах, чтобы определить количество необходимых материалов. Оцените количество брусчатки. Для кирпичей 4 на 8 дюймов требуется 4,5 брусчатки на квадратный фут. Для кирпичей 3-5 / 8 на 7-5 / 8 дюймов требуется 5,2 брусчатки на квадратный фут. Для брусчатки размером 3-3 / 4 на 7-1 / 2 дюйма требуется 5,1 на квадратный фут. Вам также нужно будет определить необходимое количество окантовки, которое определяется в линейных ножках. Что касается отходов, добавьте 5 процентов для неразрезанной уложенной брусчатки и 10 процентов для брусчатки, которую необходимо разрезать.

Прогулки должны быть слегка увенчаны, чтобы можно было успокоиться.

Песок и щебень измеряются в кубических ярдах. Один кубический ярд равен 27 кубическим футам. Обычно используется 4 дюйма гравия и от 1 до 1-1 / 2 дюйма песка, покрывающего его. Чтобы определить кубические ярды песка, необходимые на каждый дюйм, умножьте квадратные метры на 0,00309. Чтобы определить количество гравия, необходимое для 4-дюймовой кровати, умножьте квадратный метр на 0,01235. Если вы асфальтируете место с интенсивным движением транспорта, например подъездную дорожку, вам следует использовать 8 дюймов гравия.Чтобы определить необходимое количество, умножьте квадратный метр на 0,02469. Также вам понадобятся веревка и деревянные колья. Если вы используете деревянную или жесткую пластиковую окантовку, вам нужно будет добавить деревянные колья или 8-дюймовые металлические шипы. Считайте один кол или шип на каждые 3 фута кромки. Металлические шипы можно вырезать из арматурного прутка бетона с помощью ножовки.

Инструменты

Для инструментов понадобятся деревянные колья и веревка для разметки, рулетка, плотницкий уровень, тачка и плоская лопата, а также острая лопата для земляных работ.Вам также понадобятся шпатель, метла, садовые грабли с твердыми зубьями и садовый шланг с распылительной насадкой. Также необходима деревянная стяжка 2 на 4, не менее 3 футов в длину. Также вам может понадобиться электродрель / отвертка для крепления деревянной кромки на месте.

Кирпичи распиливают широколезвийным долотом и каменщиком. Или вы можете использовать пилу по камню. Пластинчатый уплотнитель можно использовать, чтобы утрамбовать кирпичи на месте. Эти инструменты обычно можно взять напрокат в местном пункте проката или иногда у продавца кирпича.Также требуются защитные очки и прочные или кожаные перчатки.

Обведите контур внутреннего дворика или прогулки с кольями и веревкой. Затем раскопайте до необходимой глубины. Убедитесь, что все камни и другие препятствия удалены, а территория ровная и гладкая. Уплотните почву, если она рыхлая.

Разрыв

Имея под рукой материалы и внутренний дворик или прогулку, выложенные кольями и веревочной линией, положите несколько кирпичей в этом месте, чтобы определить лучший узор. Это будет зависеть от формы патио, а также от кирпичного рисунка, который вы хотите уложить.Большинство шаблонов выкладываются в квадраты размером 32 или 36 дюймов для кирпичей 4 на 8. Вам нужно будет сделать поправку на кирпичи других размеров.

А теперь пора раскопать. Количество времени и усилий, затраченных на правильные раскопки, окупится в долгосрочном красивом внутреннем дворике или прогулке. Неровная земляная работа приведет к получению неровной и менее привлекательной поверхности. Даже при правильной раскопке песок часто оседает в некоторых местах, что требует снятия кирпичей и добавления песка, чтобы выровнять пятно.

Следующим шагом является определение окончательной высоты поверхности патио.Можно создать ровную поверхность с дерном, что облегчит кошение. Однако в большинстве случаев поверхность внутреннего дворика или дорожки находится над уровнем земли. Уровень мощения на высоте около двух дюймов над уровнем земли является наиболее распространенным. Это предотвращает прорастание травы через край, и за ним довольно легко ухаживать с помощью триммера. Дерна или почвы должно быть достаточно, чтобы поддерживать кромку. Внутренний дворик должен иметь уклон не менее 1/4 дюйма на фут от любых постоянных конструкций, таких как фундамент дома.

Острой лопатой прорежьте дерн по контуру внутреннего дворика или дорожки. Затем, используя плоскую лопату, удалите дерн и количество почвы, необходимое для глубины, определенной для гравия и песчаной подушки, а также кирпичей. На уплотненных участках с твердой поверхностью вам может понадобиться кирка, чтобы прорвать и разрыхлить почву. Удалите все камни, корни и мусор с выкопанной территории. Проверьте уклон котлована, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. В большинстве случаев у вас не будет идеально ровной поверхности, но в итоге могут появиться неровности и впадины.Если вам необходимо заполнить углубления, убедитесь, что они хорошо утрамбованы и установлены на место. Также может помочь распыление небольшого количества воды во время уплотнения. Чем ровнее, ровнее и компактнее выемка, тем лучше будет верхняя поверхность. На самом деле это самая сложная часть работы; Найдите время, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Добавьте щебень на глубину не менее 4 дюймов, 8 дюймов для участков с интенсивным движением.Разгладьте и выровняйте гравий, а также утрамбуйте его.

Строительство базы

Когда вы будете довольны выемкой грунта, добавьте 4 дюйма дробленого гравия и равномерно разгладьте его жесткими граблями. Для этой работы также можно использовать арендованный «съемник» бетона. Лучший выбор из гравия часто называют «дорожным основанием». В нем не только щебень, но и мелкая пыль от дробилки, и он уплотняется лучше, чем более чистый гравий, обычно используемый для бетонных проектов.Гравий также следует хорошо утрамбовать с помощью пластинчатого уплотнителя.

Установите кромку на место, навсегда закрепив одну или две стороны и временно закрепив другие стороны.

Установите кромку по вашему выбору, временно закрепив или закрепив кольями. Затем поэкспериментируйте с выбранной схемой, снова временно кладя кирпичи по периметру участка. Как вы узнаете, сложные узоры, такие как елочка, потребуют от вас распиливания довольно большого количества кирпичей.После того, как вы определили, что желаемый узор будет соответствовать области, удалите кирпичи и закрепите часть кромки на месте. Для квадратного патио это означает две стороны, оставляя две другие стороны временно обрезанными, но не закрепленными до завершения кирпичной кладки. Это позволяет вносить любые изменения в макет, которые могут возникнуть. Для прогулок и небольших участков закрепите одну сторону, а другую оставьте временно закрепленной.

Чтобы создать направляющую для выравнивания песчаного слоя, сначала надежно закрепите кромку, а затем добавьте направляющие планки для стяжки к кромке.это могут быть деревянные полоски 3/4 ″ x 1 ″ или 1 ″ металлическая или пластиковая труба. Для больших площадей расположите направляющие на расстоянии 2-1 / 2 фута друг от друга.

Для узких участков, таких как тротуар, проложите кусок 1-дюймовой трубы (пластиковой или металлической водопровода) или деревянные полоски 3/4 на 1 дюйм с каждой стороны рядом с кромкой. Это будет использоваться для измерения глубины песка. Для более широких участков поместите измерители песка на расстоянии 2-1 / 2 фута друг от друга. Затем насыпьте или перелопатите песок. Держите песок увлажненным мелким туманом, чтобы упаковать его должным образом и предотвратить образование пустот.Грубо разгребайте песок даже вершинами калибровочных полос или труб на ровную глубину от 1 до 1-1 / 2 дюйма. Затем используйте стяжную доску, положив ее на направляющие для разравнивания и вытягивая из стороны в сторону, чтобы выровнять песок на глубину 1 дюйм, даже с помощью направляющих. Снимите рельсы и заполните пустоты песком, утрамбовывая песок шпателем. Обратите внимание, что на тротуарах вы можете захотеть создать небольшую корону, потому что песок будет опускаться посередине. Отряхнув песок, снова слегка опрыскайте песчаную подушку, затем не ходите по ней и не трогайте ее.

Смочите песок и держите его влажным, поместив его между направляющими. Затем используйте деревянную стяжку, чтобы сделать песок гладким и ровным по верхушкам перил. Снимите рейки и засыпьте пустоты песком.

Кладка кирпича

А теперь самое интересное — кладем кирпич. В зависимости от размера проекта это может занять от нескольких часов до нескольких дней. Если у вас не будет ливня, вы можете легко остановить его в любой момент во время строительства объекта. В любом случае следите за тем, чтобы песочная основа была хорошо увлажненной и твердой.Начните с того угла, где вы прочно закрепили кромку; или, при присоединении к фундаменту дома, бордюру или другому постоянному краю, начните с этой точки. Положите один квадрат или ряд кирпича рядом с двумя границами, чтобы задать узор. Не стучите по кирпичам и не забивайте их молотком, просто положите их на песчаную основу. Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу, с промежутком от 1/16 до 1/8 дюйма между ними. Переработанный кирпич часто бывает более неровным, чем кирпич, произведенный недавно. Возможно, вам придется выкопать или добавить немного песка, чтобы правильно установить их.Затем продолжайте повторять свой узор. Работайте со стороны кирпича на песке. Не ходите и не трогайте песчаную основу. Если песчаная основа потревожилась, выровняйте ее щеткой или шпателем. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что поверхность ровная во время работы.

Линия, пересекающая рабочий край, может помочь сохранить прямую линию. Если узор немного блуждает, используйте шпатель или шпатель с широким лезвием, чтобы сдвинуть кирпичи и внести небольшие коррективы. Небольшие промежутки между кирпичами заполним песком.

Начиная с одного прочно закрепленного краевого угла, уложите кирпичи по выбранной схеме.

После того, как вы уложили все кирпичи, закрепите последние края, а затем вырежьте кирпичи, необходимые для заполнения по краям. Убедитесь, что нарезанные кирпичи не меньше 2 дюймов в ширину. Кирпичи довольно легко разрезать молотком и зубилом. Положите кирпич на гладкую, ровную и прочную поверхность. Надев защитные очки и кожаные перчатки, поместите долото для кирпича на одно лицо и постучите по нему, чтобы надрезать лицо.Переверните кирпич, поставьте долото на место и резко постучите по нему. Кирпич должен сломаться на линии с надрезом, но это требует некоторой практики.

Убедитесь, что все кирпичи выровнены и правильно расположены, затем смести сухой песок по поверхности и в трещинах. Начните с одного угла и делайте по четверть секции за раз, размахивая во всех направлениях, чтобы полностью заполнить стыки. Слегка промойте поверхность, чтобы песок осел и смыл излишки. Вы можете использовать уплотнитель для дальнейшего осаждения кирпичей, но сначала добавьте слой песка поверх кирпичей, чтобы предотвратить повреждение их поверхности уплотнителем.Песок в трещинах со временем осядет, и потребуется дополнительный песок.

Зачистите трещины сухим песком, а затем смочите его, чтобы он осадился. После того, как он осядет, при необходимости добавьте еще песка.

Швы можно заполнить строительным раствором, но со временем они потрескаются по мере оседания песка и кирпича. Если вы хотите заполнить слой строительным раствором, нанесите сухую смесь из одной части цемента на четыре части песка. Нанесите смесь в виде сухой смеси, нанося ее шпателем в стыки. Затем смочите раствор тонкой струей тумана из садового шланга.Не используйте мойку высокого давления. Продолжайте увлажнять поверхность в течение нескольких дней и смывать излишки раствора. Вероятно, через год-два процесс потребуется повторить.

Вы можете восстановить старый бетонный двор, положив кирпичи на известковую подушку.

Один из способов отремонтировать старый бетонный внутренний дворик — это положить кирпичную кладку в слой раствора на поверхность внутреннего дворика. Как можно больше очистите старую поверхность, затем приготовьте стандартную строительную смесь и нанесите слой толщиной 1 дюйм.Положите кирпичи в раствор по выбранной схеме. Нанесите раствор на концы и одну сторону, положите на место и сильно постучите по каждому кирпичу, чтобы избежать образования воздушных карманов. Из-за мороза кирпичи могут вздыбиться вокруг воздушных ям. Оставьте примерно 1/2-дюймовый шов раствора между каждым кирпичом. Используйте ровную и длинную прямую кромку или 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что кирпичи выровнены и не имеют низких или высоких точек. Замочите стыки заподлицо или слегка обработайте их каменщиком.

— Руководство по установке

Виды труб

Дренажные и канализационные трубы изготавливаются из различных материалов, включая керамическую глину, ПВХ, бетон, железо и асбест.На этой странице рассматриваются только массивные трубы; перфорированные трубы для схем осушения земель рассматриваются на странице осушения земель. Большая часть бытовых водоотводов, используемых в Великобритании и Ирландии, состоит из глиняной посуды или пластика, при этом пластиковые дренажные системы из НПВХ становятся все более популярными в современных зданиях, построенных после 1980-х годов, следовательно, здесь будут рассматриваться только глиняные изделия и пластиковый дренаж.

Другие материалы, используемые для дренажных труб, включают ковкий и чугун (CI), армированные стекловолокном пластмассы (GRP), полиэтилен высокой плотности (HDPE), бетон, асбест и пековое волокно.

Типы труб (слева направо)
Глиняная посуда с муфтами
Глина гладкая с муфтой
Пластик 100/150 мм

В большинстве новых систем бытовой канализации с использованием глиняной посуды будут использоваться трубы с гладким концом, а не трубы с муфтами. Трубы с гладким концом — это трубы, которые имеют одинаковые концы и соединяются с помощью муфты. Трубы с раструбами имеют идентифицируемые «охватываемые» и «охватывающие» концы, и их необходимо прокладывать так, чтобы «охватывающий» конец был направлен вверх по потоку. Во многих более старых домах будут сливные отверстия для глиняной посуды, как правило, имперских размеров.Торговцы строителями обычно имеют в наличии ряд адаптеров, которые позволяют подсоединять современные метрические глиняные изделия с гладким концом или пластиковые трубы к более старым типам глиняных изделий с гнездом.

Глиняные трубы и фитинги

Пластиковые трубы и фитинги

Оба материала обладают превосходными гидравлическими свойствами, и поэтому кажется, что цена должна быть определяющим фактором при выборе типа дренажа для вашего проекта. Однако есть и другие факторы, которые следует учитывать, не в последнюю очередь — относительная внутренняя сила каждого типа и влияние, которое оказывает на технику укладки.

Керамическая посуда намного прочнее, чем ее пластмассовые эквиваленты, и менее подвержена деформации при закапывании; поэтому керамическая посуда меньше полагается на способность гранулированного материала подстилки выдерживать внешнюю нагрузку. Глиняные трубы часто можно уложить прямо в обрезанную и сформированную траншею (известную как подстилка класса D), тогда как пластмассовые изделия ДОЛЖНЫ быть окружены выбранным мелким гравием или галькой. Этот важный материал для подстилки часто может стоить столько же или даже больше, чем трубы и фитинги, необходимые для работы.

Что лучше?

Утверждается, что диапазон фитингов, изгибов, соединений, оврагов и т. Д. Для глиняной посуды больше, чем для пластмассы, а гибкие соединения глиняной посуды предлагают больше «люфта», чем жесткие пластмассовые соединения. Доступны переходные муфты, которые соединяют пластик с глиняной посудой и наоборот.

Пластиковые трубы намного легче и поэтому с ними легче обращаться, чем с глиняной посудой, и их легко разрезать ножовкой, в то время как глиняные изделия тяжелые, и их нужно разрезать специальными ножами для труб или бензопилой.Глиняная посуда относительно хрупкая, и при обращении с ней необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать случайной поломки.

Хотя 25 лет назад на рынке дренажных систем доминировала посуда, за последние годы ее рынок был сильно поглощен пластиком. Однако теперь глиняная посуда сопротивляется и активно заявляет о том, что она является более экологически чистым материалом, поскольку она требует меньших затрат энергии во время производства и требует меньшего количества материалов для засыпки / обратной засыпки. Кроме того, Ассоциация разработчиков глиняных труб продвигает аргументы в пользу того, что глиняная посуда полностью устойчива к грызению постоянно увеличивающейся популяцией крыс / грызунов и с меньшей вероятностью будет повреждена методами струйной очистки под высоким давлением, которые становятся наиболее популярным методом слива. и чистка канализации.Некоторая глиняная посуда теперь гарантированно выдерживает давление струи 7 500 фунтов на квадратный дюйм.

Окончательный выбор материала остается за заказчиком или подрядчиком. При расширении существующей дренажной системы мы предпочитаем соответствовать существующему типу, то есть расширять систему глиняной посуды глиняной посудой и пластиковую систему пластиковой посудой, если заказчик или разработчик не настаивают на другом. Что касается новой работы, мы обнаружили, что глиняная посуда обычно немного дешевле и обеспечивает большую гибкость, чем пластиковая.

Сколько пластика может содержать система глиняной посуды?

Большая часть бытовой канализации будет состоять из глиняных труб диаметром 100 мм или пластмассовых труб диаметром 110 мм, хотя могут быть трубы диаметром около 150 мм, если система используется совместно с другими объектами или подвергается более тяжелым, чем обычно, нагрузкам.

Типы постельных принадлежностей

Два типичных метода наплавки, по одному для каждого типа трубы, показаны напротив. Существует множество «классов» подстилки для дренажа, рассчитанных на всевозможные грунтовые условия, типы труб и ожидаемые нагрузки.Каждый класс обозначается отдельной буквой. Для получения дополнительной информации обратитесь к Утвержденному Документу H Строительных норм.

Подстилка, засыпка и засыпка

В выбранной насыпи не должно быть камней размером более 40 мм, комков глины более 100 мм, кусков древесины, органических веществ или любых замерзших материалов.

Гранулированный материал, используемый для подстилки и засыпки труб, должен соответствовать BS EN 1610 — Приложение B, таблица B15

5-10мм градуированные или 10мм одиночные

Один размер 10 мм или один размер 14 мм или размер 14-5 мм

10/14 / 20мм одинарный или 14-5мм градуированный или 20-5мм градуированный

Укладка труб

Безопасность прежде всего!

Трубы обычно прокладывают в траншеях, и при работе в траншеях необходимо соблюдать особую осторожность.Обрушение траншей — это очень, очень пугающий опыт (не спрашивайте!), Который приводит к травмам средней и тяжелой степени, потере конечностей и, во многих случаях, к гибели людей.

Помните: все траншеи являются потенциальными смертельными ловушками, и каждый должен быть оценен по существу, чтобы определить, требуется ли опора. В качестве приблизительного ориентира любые траншеи глубиной более 1,2 м ДОЛЖНЫ быть укреплены. Траншеи по своей природе нестабильны и непредсказуемы — не рискуйте!

Не оставлять траншеи открытыми дольше, чем это абсолютно необходимо
Используйте барьерные ограждения и / или защитные барьеры, чтобы не допустить детей и представителей общественности к раскопкам
Старайтесь не открывать траншеи в ненастную погоду
Старайтесь не открывать траншеи слишком далеко перед укладкой труб
Сохраняйте минимальную ширину траншеи (обычно диаметр трубы плюс 300 мм)
Всегда стойте на расстоянии не менее 600 мм от края открытой траншеи
Никогда не работайте в окопе в одиночестве — всегда имейте «приятеля» или, желательно, банкира

Основы прокладки труб

Ниже рассмотрены типовые методы укладки 3-х наиболее распространенных типов труб.Обращение, резка и соединение будут разными для каждого типа трубы и связанного с ней ряда фитингов, но общие принципы остаются неизменными.

Трубы следует укладывать прямыми линиями с постоянным уклоном. Натянутая струна, визирные планки или, что чаще в наши дни, лазерная линия используются для обеспечения точности выравнивания и нивелирования. Постельное белье готовится заранее, при необходимости выкапывается выемка для розеток.

Трубы следует укладывать на сплошной слой сыпучих материалов, а НЕ подпирать кирпичами, камнями, битыми плитами и т. Д.Трубу следует установить в основание или утрамбовать под ней до тех пор, пока она не будет выровнена и выровнена правильно, как показано на направляющей линии (струна или лазер).

Укладка труб

Прокладка труб с гладким концом (глиняная или пластмассовая)

Как отмечалось выше, многие дренажные системы называют «гладкими». Это относится к трубам, которые не имеют встроенного патрубка и для соединения труб и фитингов используются муфты. Этот тип системы имеет некоторые преимущества по сравнению с типами раструбов и втулок, поскольку отдельные муфты обеспечивают большую гибкость, а обрезки труб можно использовать, просто добавив муфту на каждый конец.

Типовая муфта

Концы труб, пластиковых или глиняных, в новых трубах имеют фаски. На обрезанных трубах и фитингах может потребоваться снятие фаски с обрезанного конца на месте; срезанные концы пластиковых изделий можно легко снять с помощью напильника, в то время как для глиняных изделий требуется умелое использование легкого молотка для «зачистки» отрезанного конца или использования специального инструмента для обрезки труб.

Скошенный конец трубы

Для всех систем с гладким концом основная процедура укладки одинакова…

— смазать конец трубы / фитинга и муфту *
— надвижная муфта на трубу / фитинг
— смазать приемный конец муфты и конец следующей трубы / фитинга
— вставить следующую трубу / фитинг в муфту
— повторить при необходимости

* с использованием смазки на мыльной или масляной основе, которую можно приобрести у строителей

Фактический процесс укладки труб и фитингов с гладким концом показан ниже…..

Прокладка гладких труб

Существующая труба — смазать конец трубы смазкой

Ввести сцепление

Используйте лом и деревянную подушку, чтобы вернуть сцепление в исходное положение.

Муфта в положении

Ввести следующую трубу в ход и смазать

Бар домой рядом труба

Укладка пластмассовых изделий

Водоотвод для пластмассовых изделий доступен с 2 типами соединений:

Кольцевое уплотнение является наиболее часто используемым, причем сварка растворителем чаще всего используется в установках, подверженных более высокому, чем обычно, давлению, таких как перекачиваемые сточные воды.

Трубы с кольцевым уплотнением аналогичны глиняным изделиям с гладким концом, описанным выше. В их основе лежит эластомерное уплотнительное кольцо, встроенное в муфту или раструб, которое при соединении прижимается к внешней стенке входящей трубы или фитинга, образуя полностью водонепроницаемое соединение. Соединение с кольцевым уплотнением можно найти в виде отдельных муфт, или трубы и фитинги могут иметь встроенные муфты с идентифицируемыми «охватывающими» и «охватываемыми» концами, известными как гнезда (f) и патрубки (m).

Как и в приведенном выше примере «Укладка труб с гладким концом», втулка или муфта смазываются, и трубы соединяются с небольшим усилием.

Типы соединений пластиковых труб с кольцевым уплотнением

Сварка растворителем в системах основывается на том, что трубы, муфты и фитинги «склеиваются» вместе с помощью специального растворителя. Отдельные производители предоставляют инструкции по соединению и правильные растворители / клеи для их индивидуальных диапазонов.

Опять же, могут быть отдельные или встроенные муфты, в зависимости от конкретной выбранной системы.Важно, чтобы инструкции производителей по соединению швов строго соблюдались, и чтобы цементы на основе растворителей не смешивались между различными продуктами / производителями.

Соединение пластиковых труб сваркой растворителем

Глиняная посуда с гнездом

Глиняные трубы с гнездами когда-то были наиболее распространенным типом труб, используемых для внутренней канализации диаметром 100 и 150 мм, но развитие технологий привело к тому, что в конце 1960-х годов они были вытеснены, и в настоящее время их основное применение — это в основном канализационные системы диаметром 150 мм или более под общественными сооружениями. автомагистрали.Старые трубки все еще используются на многих старых объектах по всей стране и могут быть известны как «соляная глазурь» из-за их отличительного цвета или «керамика». Обычно их заменяют при обнажении или выемке грунта, а не утилизируют и перекладывают, в основном потому, что с ними трудно достичь полностью водонепроницаемого соединения, если только не будет построен жесткий шов из раствора, требующий больших затрат труда и материалов (см. ниже).

В большинстве современных труб с раструбом используется нитриловое или эластомерное уплотнительное кольцо для герметизации стыка между раструбом и втулкой.Уплотнительное кольцо протягивается в предварительно сформированную канавку на втулке входящей трубы, конец втулки и кольцевое уплотнение смазываются и осторожно вдавливаются в гнездо таким же образом, как показано выше для гладкого трубы с концом.

Это быстрая и эффективная система соединения, но важно, чтобы гнездо содержалось в чистоте и не содержало пыли, грязи, песка и т. Д. Перед установкой втулки, в противном случае целостность соединения может быть нарушена.

Кольцевое уплотнение на трубе с муфтой

Раствор на трубе с муфтой

Раствор или «жесткие» соединения на глиняной посуде с гнездами когда-то были обычным явлением для старых труб с соленой глазурью (см. Выше), но в настоящее время имеют ограниченное применение.Они используются для определенных «седловых» соединений, на коленях или других фитингах, а также для подключения к существующей розеточной системе. Зазор между втулкой и муфтой заполняется прокладкой, типом просмоленного каната, а затем соединение полностью заправляется раствором 3: 1, скругленным так, чтобы образовать угол 45 ° с цилиндром втулки.

Режущие трубы

Несмотря на то, что существует огромный ассортимент фитингов и принадлежностей для различных дренажных систем, неизбежно, что в какой-то момент необходимо будет сократить длину трубы или фитинга, чтобы их можно было установить.

Пластиковая посуда просто разрезается по размеру с помощью ручной пилы, полноразмерной ножовки или угловой шлифовальной машины, а затем с помощью напильника снимается фаска с только что обрезанного конца.

Глиняная посуда (как и другие более твердые материалы) требует специальных режущих инструментов. Два наиболее распространенных метода — это использование либо отрезной пилы, либо инструмента для резки труб, который наматывается на трубу, помещая серию дисков из закаленной стали в непосредственный контакт с цилиндром трубы, а затем полагается на давление, оказываемое через ручки-рычаги, чтобы «защелкнуть» трубу в нужной точке.

Пластиковую посуду можно резать на угловой шлифовальной машине.

Труборезы

Нарезка трубы под квадрат

Важно, чтобы любой разрез был «под прямым углом» к остальной части трубы или фитинга. Один простой способ добиться этого с прямыми трубками — использовать лист газеты, обернутый вокруг трубки. Пока бумага «плотно прилегает» к трубе, ее край будет достаточно точно указывать на «квадрат», а линию можно обозначить мелом, грифелем или чем-то подобным. В случае непрямых труб и фитингов прямоугольный срез чаще всего получается на глаз.

Градиенты и обложка

Минимальный градиент

Минимальный уклон для отвода поверхностных вод = 1: 100

Минимальный уклон для отвода сточных вод = 1:40 (1:80, если подключен туалет)

Минимальная крышка пластикового дренажа

(Строительные нормы, часть H, 2015 г.)

600 мм в полях / садах
900 мм под легкими дорогами / проезды

Минимальное покрытие дренажа глиняной посуды

(Строительные нормы, часть H, 2015 г.)

600 мм в полях / садах
1200 мм под дорогой / приводы

Обшивка из бетона:

Примечание: Если невозможно достичь минимального покрытия, трубопровод необходимо залить бетоном.Любой трубопровод под дорогой, имеющий покрытие менее 1000 мм, также должен быть огражден — см. Диаграмму напротив.

Деформационный шов по всей ширине / высоте, состоящий из сжимаемой плиты 13 мм, обычно включается в каждый шов, хотя в некоторых случаях он может быть изменен на каждый альтернативный шов.

Во многих приложениях для этой работы будет использоваться так называемый бетон с «обедненной смесью» (что-то вроде GEN1), но когда есть опасения по поводу нагрузки на трубопровод, тогда используется более прочный эквивалент C20 (FND2) или даже более прочный, будет использоваться бетон.

Фитинги и точки доступа

Доступен огромный ассортимент фитингов для всех типов водосточных систем. К ним относятся овраги, бункеры, ловушки, изгибы и соединения в качестве стандартных элементов, а также камеры доступа, проушины для стержней и смотровые камеры, которые предназначены для обеспечения доступа для осмотра и / или обслуживания.

Люки, как правило, представляют собой камеры большего размера (шириной не менее 600 мм) с полутрубами, известными как «каналы», встроенными в основание (см. Другие страницы, посвященные дренажу).

Идеальная дренажная арматура и установка точек доступа

Точки доступа:

(проушины, фитинги доступа, смотровые камеры и люки)

Эти фитинги обеспечивают необходимый доступ для осмотра, обслуживания и ремонта. Они должны быть установлены на

голова пробега
изгиб или изменение направления
изменение диаметра трубы

Разветвление

, если все участки, подключенные к перекрестку, не могут быть соединены стержнями с другой точки доступа.

Дополнительные ссылки:

SUDS Страницы

дождевальных линий под кирпичную брусчатку? — Разнорабочий ПРОВОД

1 зарегистрированный участник (1 невидимый),

17
гостей и 2
пауки.

Ключ:
Администратор,
Глобальный мод,
Мод

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения на наших форумах.Зарегистрируйтесь и присоединяйтесь к нашему сообществу!

дождевальные линии под кирпичную брусчатку?

# 555293

07.07.09 18:02

Присоединился: авг.2007 г.

Сообщений: 123
Boise, id

старозеленый
OP
член

OP
член

Зарегистрирован: Авг 2007
Сообщений: 123
Boise, id

поэтому я хочу проложить у себя во дворе дорожку из брусчатки.Под частью этого пути есть полиэтиленовая труба. Этот путь будет примерно 2–3 дюйма в ширину. Что еще хуже, там будет место под тем местом, где я хотел бы проложить путь.

Так это будет проблемой? Они будут примерно на 8-10 дюймов ниже поверхности, которую я буду уплотнять, чтобы укладывать брусчатку.

Я немного зол на всю ситуацию, потому что у меня был «приятель», который делал разбрызгиватели для меня, и я сказал ему не делать этого. Я сказал ему, что просто не кладите туда никаких приспособлений.Ну, я думаю, он действительно не знал почему и выбрал для себя путь наименьшего сопротивления (неудивительно, что у него были проблемы с поиском работы по контракту).

Джефф

Re: дождевальные линии под кирпичную брусчатку?

[Re: Bob_Fleming]

# 555295

07.07.09 22:43

Присоединился: авг.2007 г.

Сообщений: 123
Boise, id

старозеленый
OP
член

OP
член

Зарегистрирован: Авг 2007
Сообщений: 123
Boise, id

Итак, это черные полиэтиленовые трубки диаметром 1 и 3/4 дюйма.

кирпичей
0 «——-
песок
-1″ ——-
дорожная смесь
-7 «——
грязь (тяжелая в глине)
от 8 до 10 ——-
спринлерных линий

Думаю, я собираюсь убрать дорожку с пути фитингов. Я собирался на пластине все уплотнять.

Проекты:
Бесконечный двухэтажный дом

Re: дождевальные линии под кирпичную брусчатку?

[Re: oldgreen]

# 555297

08.07.09 15:58

Присоединился: окт.2001 г.

Сообщений: 2,611
Romeo, MI

Марк

Канал запястья

Запястный туннель

Присоединился: окт.2001
Сообщений: 2,611
Romeo, MI

В прошлом году было такое же беспокойство при установке внутреннего дворика с асфальтоукладчиком над существующими дождевальными линиями.В моем случае стыков не было, только труба. После долгих размышлений я потратил 2 часа и просто перемещал их по патио. Если бы они когда-либо протекали, эти два часа были бы долей времени, необходимого для ремонта. Если бы у меня были суставы, то, без сомнения, их бы сдвинули.

Re: дождевальные линии под кирпичную брусчатку?

[Re: CabinConnection]

# 555299

08.07.09 17:54

Присоединился: янв.2002 г.

Сообщений: 45,260

FranS

Канал запястья

Запястный туннель

Зарегистрирован: Янв 2002
Сообщений: 45,260

Я собираюсь пойти с тобой, такси.

Цепной привод для окон: Цепной привод для окон для автоматического открывания и закрывания оконных створок

25.04.2019 0 admin Разное

Цепной привод для окон для автоматического открывания и закрывания оконных створок

Цепной привод для окон используется для автоматического открывания и закрывания оконных створок. Автоматическое управление окнами актуально, как правило, с целью проветривания для обеспечения комфортного микроклимата в помещении, если окна труднодоступны (например, находятся очень высоко), а также для естественного подпора воздуха для систем противодымной вентиляции, или дымоудаления.

Цепной привод для дымоудаления и естественной вентиляции — наиболее современное и элегантное решение преимущественно для фасадных окон и фрамуг. Такие приводы менее заметны, чем реечные приводы и обеспечивают усилие от 200 до 3000 H и ход цепи до 1000 мм в стандартном исполнении.

Широкий ассортимент фрамужных электроприводов D+H обеспечит открывание практически любого окна — откидного, поворотного, параллельно-выдвижного, подвесного, кровельного с открыванием наружу или вовнутрь, с креплением привода на раме или створке. Имеются также варианты с цепными приводами для скрытого монтажа. Предусмотрено большое разнообразие креплений для разного типа автоматического открывания окон, с размещением приводов как на раме, так и непосредственно на открываемой створке. Загляните в наше портфолио, чтобы увидеть больше фотографий с различными решениями и вариантами монтажа.

Приводы по способу применения классифицируются как вентиляционные, т.е. открывающие окна для проветривания и как приводы для дымоудаления, т.е. открывающие окна с целью противодымной вентиляции. В последнем случае (т.е. приводы для дымоудаления) сигнал для открывания окон поступает при задымлении от приборов пожарных управления D+H в ручном или автоматическом режиме и срабатывает в рамках системы общей противопожарной защиты здания. Несомненным преимуществом систем дымоудаления D+H является факт сертификации приборов пожарных управления и кнопки аварийной RT-45-RU в лаборатории ФГБУ ВНИИПО МЧС России в 2017 году. Таким образом, D+H стала первой кампанией в России, получившей сертификаты ВНИИПО МЧС на приборы пожарные управления дымоудалением в соответствии со всеми необходимыми пунктами ГОСТ 53325-2012.

Цепные электроприводы имеют множество технических характеристик:

Напряжение 230 или 24V;

Вылет цепи (ширина открывания створки) и возможность его выбрать из широкого модельного ряда, или запрограммировать;

Ресурс работы в соответствии с испытаниями; для большинства электроприводов D+H составляет 20000 двойных циклов «Открывание — Закрывание»

Материал, из которого изготавливается корпус привода. Желательно чтобы это был надёжный металлический корпус, как в цепных приводах D+H;

Уровень шума при открывании и закрывании.

Возможность синхронизации для крепления нескольких приводов на одной створке.

Дизайн. На рынке оконной автоматики представлено большое разнообразие приводов существенно отличающихся по внешнему виду. В связи с увеличивающимися требованиями наших покупателей, озабоченных, например, сохранением единого облика исторических зданий, или дизайна частного помещения, в линейке приводов D+H есть интегрированные цепные приводы – т.е. спрятанные в оконную конструкцию — см. видео ниже.

Модельная линейка цепных приводов D+H постоянно совершенствуется. В 2017 году была выпущены новые приводы серии CDC 0**2 для светопрозрачных конструкций с низким уровнем шума. В 2017 — 2018 гг выпущены новые приводы со встроенным шинным интерфейсом ACB (Advanced Communication Bus) с протоколом Modbus. Видео про новую серию приводов CDC 0**2:

Если для Вас актуален вопрос: «Какой привод для окон мне нужен?», или «Где купить автоматику для окон?», обращайтесь в отдел продаж Д+Х Руссланд.

Дополнительные функции и условные обозначения:

BSY+ — встроенная система двигателей и микропроцессорное электронное управление для синхронизации оконных приводов;

TMS — тандемный режим работы;

HS — функция ускоренного открывания для особо быстрого открывания окон в случае пожара;

K — версия на 230 V

Технические характеристики, инструкции и чертежи:

Цепной привод GEZE EOL N для открывания окон и фрамуг (для проветривания)

Автоматический цепной привод GEZE EOL N подходит как для ежедневного проветривания окон, так и для систем дымоудаления. Применяется для нижнеподвесных (фрамуг) и верхнеподвесных окон открываемых внутрь или наружу помещения, люков на крыше открываемые наружу. Может быть смонтирован на алюминиевые, металлопластиковые (ПВХ) и деревянные окна.

<br />

Товар имеет сертификаты качества

Товар Цепной привод GEZE EOL N можно приобрести в компании Фапиком.

Компания Фапиком — надёжный поставщик фурнитуры, автоматики, замков, антипаники.

Характеристики

Цепь с двойной связью с высоким сопротивлением к нагрузкам

Быстрое присоединение и отсоединение от окна

Простая система крепления привода для быстрой установки на окнах всех типов

Специальная консоль для нижнеподвесных окон (фрамуг) с регулировкой наплыва от 0 до 22 мм

Легкое регулирование выхода цепи по средствам переключателя 200 мм или 380 мм

Возможность подключения нескольких приводов на одном окне (при помощи синхронизатора)

Имеет большую область применения и может использоваться для постоянного автоматического проветривания и дымоудаления. Благодаря компактным габаритам привода требуется незначительное место для монтажа на раме окна или створке.

Технические параметры

Напряжение сети: 230 В или 24 В

Скорость выхода цепи: 27 мм/сек.

Время полного открытия: 14 сек.

Потребление тока: 0,26 А

Потребляемая мощность: 60 Ватт

Степень / Класс защиты: IP 30 / III

Компенсация наплыва: 0 – 22 мм (нижнеподвесное) 0 – 30 мм (верхнеподвесное)

Толкающее / тяговое усилие: Макс. 300 Н

Температура окружающей среды: -5° to +50° C

Выход цепи: 200 или 380 мм (РЕГУЛИРУЕМАЯ)

Ширина оконной створки: мин. 350 мм / макс. 1200 мм

Высота оконной створки: мин. 250 мм (выход цепи 200 мм) мин. 400 мм (выход цепи 380 мм) макс. 1500 мм

Размеры (ширина x высота x глубина): 335 x 49 x 80 мм

Вес привода: 1,1 кг.

Вес с аксессуарами: 1,5 кг.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕПНОГО ПРИВОДА GEZE EOLN: БЕЛЫЙ и СЕРЕБРО

Мы принимаем оплату:

Вы можете оплатить:

1. Наличными в кассе офиса:

Оплатить счет в офисе вы можете наличными.

Оплата в кассе компании Фапиком осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул. 3, БЦ «Красная Нить», офис 532

ВНИМАНИЕ! Оплата наличными производится только до 17.00!

2. Банковской картой у нас в офисе:

Оплатить счет в офисе вы можете картами популярных платежных систем VISA и MASTERCARD

Платежный терминал находится в нашем офисе, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул. 3, БЦ «Красная Нить», офис 532

3. Безналичным счетом:

Для юридических лиц будет выставлен счет для оплаты по безналичному расчету.

Для оформления заявки юридическому лицу необходимо выслать реквизиты на адрес [email protected]

Выставленный счет действителен в течение 3-х банковских дней.

Комплект документов:

При безналичной оплате: УПД (Универсальный передаточный документ), счет на оплату.

При наличной оплате:расходная накладная и чек.

Приводы для окон и фонарей

Приводы для окон и фонарей с электродвигателями – превосходное решение для автоматического открывания фасадных окон, а также вентиляционных люков любого вида. Приводы D+H характеризуются компактным дизайном, прочностью конструкции, совершенством технологии и надежностью в эксплуатации.купить привод приводы для окон купить

Цепные приводы для окон и фонарей обеспечивают самое современное и самое элегантное решение для дистанционного управления фасадными окнами. Благодаря своей конструкции, они монтируются на плоскости фасадного профиля (наружный монтаж), а некоторые варианты даже могут быть интегрированы в профиль (скрытый монтаж). Если окно закрыто, цепь скрывается в корпусе приводакупить привод приводы для окон купить

Цепной поворотный привод окна SHD+LA

Цепной привод вентиляции VCD 22

Цепной привод вентиляции VCD 203N

Цепной привод вентиляции Ventic VCD

Цепной привод вентиляции и дымоудаления CDC 200,350

Цепной привод вентиляции и дымоудаления CDC 200, 350(-SBD)

Цепной привод вентиляции и дымоудаления CDC 0252-1-ACB

Цепной привод вентиляции и дымоудаления CDP-TW-BSY+

Цепной привод вентиляции и дымоудаления CDP 1500

Цепной привод вентиляции и дымоудаления KA 34, KA 54

Цепной привод вентиляции и дымоудаления KA34- , KA54-K-BSY+ Set

Цепной привод вентиляции и дымоудаления KA 66-TW-K

Цепной привод дымоудаления двери DDS 54-500

Реечные (линейные) приводы — это приводы с фиксированной рейкой (зубчатая рейка или шпиндель), расположенной вертикально в корпусе привода (тубусе). Эти приводы используются в основном на кровле для управления световыми куполами и зенитными фонарями. Преимущество реечных приводов – высокая мощность и большой угол открытия купола.купить привод приводы для окон купить

Реечный (штоковый) привод 220В ZA35-K

Реечный (штоковый) привод дымоудаления DXD 150

Реечный (штоковый) привод дымоудаления DXD 300.xxx

Реечный (штоковый) привод дымоудаления ZA 35 BSY+, ZA 85 BSY+, ZA 105 BSY+, ZA 155 BSY+

Реечный (штоковый) привод дымоудаления ZA 35, ZA 85, ZA 105, ZA 155

Схема монтажа реечного (штокового) привода дымоудаления ZA

Схема монтажа реечного (штокового) привода дымоудаления ZA-TM

Жалюзийные приводы служат для дистанционного управления открыванием жалюзийных и многослойных окон для дымоудаления и естественной вентиляции с помощью электромоторов.

Ригельные приводы служат для автоматического запирания фасадных окон после закрывания, например, при необходимости обеспечения повышенной защиты от взлома. В сочетании с приводами от D+H обеспечивается полное дистанционное управление окнами, включая их запирание и отпирание.

Ригельный привод для ламельных окон LFА 70

Ригельный привод окна VLD 51

Привод автоматической ручки окна FRA11-BSY+

с электродвигателями – превосходное решение для автоматического открывания фасадных окон, а также вентиляционных люков лю

VENTIC VCD 203– цепной привод, который автоматизирует открытие и закрытие окна для повседневной вентиляции. Усовершенствованная техника в компактной конструкции и элегантный дизайн сочетаются в этом приводе. VENTIC легко монтируется и подключается. Привод подходит практически для любого вида окна, с различными крепежными кронштейнами.

Подробнее…

Зубчатая рейка D+H и приводы ZA-BSY могут дистанционно управлять всеми типами окон и зенитными фонарями, для которых усилия одного привода недостаточно и использование гантелеобразного вала невозможно.

Подробнее…

Цепной привод KA 34 / KA 54: для всех видов окон; управляемая микропроцессором электроника; индивидуальное программирование через PLP; применяется для дымоудаления и вентиляции; большая сила тяги и давления, до 500N; большой вылет цепи, до 1300мм

Подробнее…

оконная автоматика приводы оконные

Электрический привод TOPP C-30 с двойной шарнирной цепью заключен в специальный корпус, в комплекте с держателем и аксессуарами для открытия навесного или откидного окна.

Цепной электропривод TOPP C30, толкающее усилие 300Н, ход цепи 380 мм.

Электропривод TOPP артикул C30 оснащен двойной шарнирной цепью.

Привод поставляется в комплекте с креплением для верхне- и нижнеподвесных окон.

Исполнение: для переменного напряжения 230В ~50Гц или для постоянного напряжения 24В. Максимальная нагрузка 300Н.

Привод оснащен механизмом быстрого крепления цепи. Ход цепи может быть установлен селектором в одно из двух положений – 200 мм или 380 мм. Специальная версия привода C30 с обратной связью предназначена для работы с блоком синхронизации USA2, позволяющем одновременную установку 2 приводов на 1 окно.

Технические характеристики:

	С30/230В	С30/24В
Питание мотора	230В, 50Гц	24В
Потребляемый ток	0,26А	1,3А
Регулируемый ход	20см и 38см	20см и 38см
Рекомендуемая макс.нагрузка при тяговом усилии	300N	300N
Скорость	27мм/сек	17мм/сек
Мощность	60W	35W
Класс защиты	IP30	IP30
Рабочая температура	-5/+50 С	-5/+50 С
Регулировка конца хода при закрытии	10мм	10мм
Вес установленного оборудования	1,1 кг	1,1 кг

WiCloud Master Vasistas Цепной привод! Windowo

Цепной привод WiCloud 24 В для окна транца и выступающего главного окна

Цепной привод для открывания или выступа моторизованного транца с кнопочным управлением.
Это базовая версия убирающегося привода с запатентованным механизмом универсального сцепления. Он предлагает возможность реализации vasistas и верхних отверстий с кнопочным управлением.

Выберите версию вашего оконного привода

Есть две версии, которые можно использовать для разных приборов.

Версия 1121A.2

A01 — шасси Европейская палата 14/18,

A02 — Европейская камерная рама 14/18 — шаг 10,

A03 — Европейская палата 10/14,

A05 — NC Room,

A06 — NC Room — Шаг 10

Версия 1121A.6

WiCloud — это новая интеллектуальная и невидимая система для открытия окон

Невидимый: вы можете установить его легко, не будучи экспертом

WiCloud должен быть вставлен в секцию профиля рамы, затем на рамы с большей рамой или в любом случае с трубчатой структурой, чтобы иметь возможность вместить габаритные размеры (минимальная длина трубы 29 мм). WiCloud можно легко установить даже без помощи специалиста по системам домашней автоматизации.

Универсальный: вы можете установить его, где хотите

WiCloud — это универсальная система, так как она оснащена запатентованным механизмом соединения / разблокировки, адаптирующимся к деревянным рамам.

Сейф: вы можете использовать его для аварийных открытий

Этот привод оснащен механизмом быстрого расцепления, который позволяет аварийное открытие рамы.

Технический чертеж привода WiCloud

Технические характеристики привода 230 В

Толкающая сила : 200 Н;

Штрихи (выбираются в любое время): 70, 125, 170, 210 мм;

Напряжение питания : 24 В;

Потребляемый ток при номинальной нагрузке : 0,32 А;

Потребляемая мощность при номинальной нагрузке : 7,5 Вт;

Скорость перевода на холостом ходу : 8 мм / с;

Продолжительность пустого пробега : 27 с;

Двойная электроизоляция : ДА;

Тип услуги : S2 от 3 мин;

Рабочая температура : — 5 + 65 ºC;

Степень защиты электрических устройств : IP32;

Статическая удерживающая сила : 1000 Н;

Концевые выключатели в открытии: Электронный программируемый Двухпозиционный переключатель;

Конечный выключатель : поглощение энергии;

Вес : 0,660 кг.

Мастер: автоматизация для окон Сделано в Италии

С 1986 года Master — итальянская компания по автоматизации окон, представленная в более чем 40 странах мира. Он интерпретирует дизайн и конструкцию оконной фурнитуры как процесс исследования, инвестирования и изучения культуры алюминия Made in Italy.

Автоматика для окон. Окна Германии

В современном остеклении домов и зданий всё большей популярностью стали пользоваться автоматические устройства для управления окнами. Если раньше такие устройства в основном использовалась на промышленных объектах, складских помещениях и теплицах, то есть в местах с большой величиной остекления (в частности и самих створок) и сложностью доступа, то сегодня увеличивается спрос на автоматику именно для частных домов.

Автоматика для окон значительно упрощает процесс проветривания для больших или труднодоступных оконных створок. А универсальный, лаконичный внешний вид современных автоматических устройств позволяет их использовать на любых окнах и в любом интерьере без страха, что системы могут испортить вид.

Когда необходима оконная автоматика?

— когда нет возможности дотянутся до створки и открыть окно;
— когда створка тяжёлая или имеет значительный размер, и человеку необходимо прилагать большие усилия в использовании окна;
— повышение комфорта жизни, как элемент системы Умный дом;
— в квартирах и домах, где имеются малоподвижные или ограниченные в своих физических возможностях;
— в условиях сильных ветровых нагрузок, например, морское побережье, верхние этажи высоток.
— для наклонных окон в регионах с высокой снеговой нагрузкой.

Какие автоматические устройства могут быть установлены на окна?

Оконные приводы являются электромеханическими устройствами. Есть несколько основных видов оконного привода, но, если говорить обобщённо, то все они имеют рабочий элемент и привод, а также блок управления. Зависимо от типа рабочего инструмента выделяют: реечный, цепной и шпиндельный оконные приводы.

Цепной привод

является наиболее распространённым типом привода для открывания и закрывания окон в частных и многоквартирных домах, а вот на промышленных зданиях такой привод используется реже.

Рабочий элемент цепного привода – особая цепь, гнущаяся лишь в одном направлении. Такая особая конструкция цепи гарантирует надёжность и слаженность работы привода.

Принцип: когда поступает сигнал открывания створки, электродвигатель обеспечивает разматывание цепи с барабана, в следствии оконная створка выталкивается наружу. При закрывании створка притягивается к раме, посредством наматывания цепи на барабан.

Цепные приводы используют для автоматического управления нижнеподвесных и верхнеподвесных фрамуг, среднеподвесных фасадных окон, мансардных и горизонтальных окон. Такой привод обладает достаточно высокой скоростью работы.

Реечный привод

устанавливают на промышленных и коммерческих объектах для фрамужных окон, горизонтальных окон (верхнего освещения) и зенитных фонарей.

Рабочий элемент данного привода – рейка, которая имеет зубцы. Эта рейка через подвижный шток связана с открывающейся оконной створкой. При движении электродвигателя зубчатая рейка со штоком движется по направляющей втулке и открывает или закрывает створку.

В отличие от цепного привода, реечный обладает большей мощностью, то есть подходит для крупных по размерам и массивных створок. Но скорость работы окна при этом существенно ниже.

Для очень больших створок может быть установлено несколько реечных приводов, один из которых будет активным (то есть подключённым к электродвигателю), остальные – пассивными, зависящими от активного

Шпиндельный (штоковый) привод

автоматический привод, может быть использованным на ленточные окна, верхнеподвесные и нижнеподвесные фасадные окна, мансардные окна, световые люки и зенитные фонари, также используется при многослойном остеклении.

Рабочий элемент – длинный выдвижной шток. В выдвижном штоке расположена гайка. При закрытой створке, в гайку до конца вкручен винтовой шкворень, который закреплён к электродвигателю. Работа электродвигателя запускает выкручивание шкворня из штока, таким образом выталкивая оконную створку.
Окна с таким приводом работают достаточно тихо, при достаточной скорости и высокой мощности.

Некоторые особенности использования автоматических устройств на окнах

— Для работы с автоматическими окнами может быть использован стационарный блок управления, установленный возле окна, или же дистанционный пульт.

— Можно управлять открыванием и закрывание как отдельного окна, так и группой одновременно.

— Устройства обычно крепятся в нижней или верхней части окна, к поверхности откоса или непосредственно к оконной раме.

— Для больших створок могут использовать не один привод, а несколько.

— Рекомендовано устанавливать датчики скорости ветра, которые будут реагировать на изменения и вовремя закрыть окна. Это позволит избежать таких неприятностей, как разбитые стёкла от порывов ветра.

— Возможна установка датчиков дождя, которые закроют оконные створки при дожде.

— Некоторые модели автоматики позволяют программировать определённый режим проветривания помещения, что упрощает процесс поддержания здорового микроклимата.

— Если внезапно отключили электроэнергию, то окна с приводом возможно открыть или закрыть вручную.

— Правильно установленный и корректно настроенный привод работает очень плавно, что оказывает позитивное влияние на сроки эксплуатации.

0
0
голос

Оценка

Нас рекомендуют

Цепной привод КА 34-BSY+ Set

Цепнной электропривод D+H серии КА 34-BSY+ Set — комплект из двух специальных электпроприводов системы дымоудаления для любых окон, в том числе среднеповоротных мансардных окон

В отличие от стандартных электроприводов ZWS12 и ZWS230, применяемых на окнах Z-WAVE, которые открывают окно до 350 мм электроприводы серии КА 34 распахивают окно полностью на длину выхода цепи от 350 мм для эффективного проветривания и удаления дыма из задымленного помещения.

Описание:

Возможность применения для створок дымоотвода, D+H дымо- и теплоудаления в соответствии с нормами EN 12101-2, а также для ежедневной вентиляции

Встроенная система BSY+ и микропроцессорное электронное управление синхронизацией

Функция ускоренного открывания HS для особо быстрого открывания окон в случае пожара (дымо- и теплоудаление)

В одной синхронизированной группе может быть до 8-ми приводов

Питание и сигналы при при КА 34-BSY+Set макс. для 3-х приводов, подключенных в ряд с возможностью установки скользящей петли

Специальная стабилизация цепи

Сила тяги и давления, до 500N

Выход цепи, до 1300 мм (в индивидуальной комплектации)

Применение на давление — ход до 600 мм, при применении тяги длина хода может быть более 1000 мм

Разгрузка уплотнения после процесса закрывания

Программируемые функции привода и различные параметры привода

Рабочая скорость в направлении ЗАКРЫТО снижена до 5 мм/сек (пассивная защита закрывающих кромок)

Управляемое по времени реверсирование при распознавании препятствия в направлении ЗАКР. (активная защита закрывающих кромок)

Особенности:

для фасадных окон, кровельных окон и вентиляционных створок в зимних садах

низкое потребление энергии

электроника двигателя с микропроцессорным управлением

функции и характеристики приводов и длина хода программируются индивидуально с помощью программы Powerline

бесшумная работа

уменьшенное усилие защитного отключения при закрытии

дополнительное оснащение активной и пассивной защитой основного края закрывания от защемления

подключени защитной планки напрямую (опция)

двойная-защитная функция TMS+ (комбинация TMS и BRV- сигнала) для эксплуатации 2 приводов на одной створке

програмирование длины хода возможно с помощью магнита

разгрузка уплотнителя после закрывания

ресурс более 10.000 циклов открывания / закрывания при номинальной нагрузке

быстрое подключение через штеккер

окраска в любые цвета по шкале RAL

кронштейны без видимых винтов и металических деталей

различные опции, напр. индикация статуса и положения

Характеристики:

питание: 24V DC ±15% / 1 А

рабочий цикл, %: 30

ход цепи, мм: 350 — 1000 в стандартных исполнениях и до 1300 в индивидуальных версиях

номинальное давление, Н: 300 + 20% резерв на отключение

номинальное тяговое усилие, Н: 300 х 2

давление при закрытии окна, Н: 2000 х 2

скорость открывания / закрывания, мм/сек, 11,8 (12,2 — HS-функция) / 11,8

громкость звука LpA ≤ 70 dB(A)

огнестойкость B300 (30 минут / 300 °C)

класс защиты IP32

температурный режим эксплуатации,°C: -5 … +75

соединение: силиконовый кабель, длина 2,5 м

корпус: алюминий RAL-9006 серый металлик

Версии:

Тип	Артикул	Ход цепи, мм	Размер А, мм	Размер B, мм	Вес, кг
KA 34/350-BSY+ Set	26.000.10	350	247.5	421	1.6
KA 34/500-BSY+ Set	26.000.15	500	322.5	496	1.9
KA 34/600-BSY+ Set	26.000.20	600	372.5	546	2.2
KA 34/700-BSY+ Set	26.000.25	700	422.5	596	2.4
KA 34/800-BSY+ Set	26.000.30	800	472.5	646	2.6
KA 34/1000-BSY+ Set	26.000.35	1000	576.5	750	3.0
KA-BSY+	26.010.00	варианты	варианты	варианты	варианты

Возможные опции привода:

Powerchain | GEZE

	Powerchain
Требуемое место на раме (мин.)	Монтаж рамы с открыванием внутрь: 50/61 мм (для створки DIN L), установка створки с открытием внутрь: 30/41 мм (для створки DIN R), установка рамы с открытием наружу: 50 мм
Требуемое место на створке (мин.)	Монтаж в раму с открытием внутрь: 40 мм, монтаж в створку с открытием внутрь: 50 мм, Монтаж в раму с открытием наружу 30/41 мм (для распашной створки DIN R)
Возможная высота хода	600 мм, 800 мм, 1200 мм
Скорость открывания RWA	15 мм / с
Скорость открытия вентиляции	5 мм / с
Скорость закрытия	5 мм / с
Сила растяжения (макс.)	600 с.ш.
Сила давления (макс.)	600 Н (в зависимости от хода), см. Диаграмму усилие-путь
Удерживающая сила (макс.)	3000 с.ш.
Вес листа	200 кг *
Диапазон перекрытия	0 — 23 мм (в зависимости от применения и кронштейнов)
Напряжение при работе	24 В, ± 25%
Потребление тока	1.5 А
Потребляемая мощность	Вентиляция (24 В): 1.2 А; RWA (18 В): 1,5 А
Потребляемая мощность	36 Вт
Грузоподъемность	30%
Кабель питания особой длины	5 м, 7.9 кв.5 мес.
Размеры кабеля	4 жилы 0,75 мм²
Диапазон температур	-5 ° С… + 70 ° C
Степень защиты IP / степень защиты	IP40 / III
Функция Syncro	да
Регулируемая скорость открывания (вентиляция)	да
Возможна дополнительная блокировка	да
Тип дополнительной блокировки	Блокировка привода
Вид укорачивания хода	Блок синхронизации, заводская настройка
Отключение в конечном положении выдвинуто	электронный, через внутренний датчик пути
Конечное положение выключателя втянуто	электронный через потребление тока
Отключение при перегрузке	да
Полное открытие за 60 с	да, ход до 800 мм, включая запорный привод
Проверено SHEV	да
Дополнительная информация SHEV	да, ход до 800 мм, включая запорный привод
Синхронизация (макс.)	4 диска
Окно нижнее открывание ВНУТРИ монтаж рамы	да
Окно нижнеподвесное ВНУТРЬ-открывающаяся створка	да
Подвесное окно НАРУЖНО-открывающаяся рама	да
Окно нижнеподвесное НАРУЖНО-открывающаяся створка	Нет
Распашное окно для установки в раму, открывающуюся ВНУТРЬ	да
Распашное окно Установка дверного полотна ВНУТРЬ	да
Распашное окно НАРУЖНО-открывающаяся рама	да
Распашное окно НАРУЖНАЯ установка дверного полотна	Нет
Верхнеподвесное окно для установки в раму, открывающуюся ВНУТРИ	да
Верхнеподвесное окно ВНУТРЕННЯЯ установка створки	да
Верхнеподвесное окно Установка НАРУЖНОЙ рамы	да
Верхнеподвесное окно НАРУЖНО-открывающаяся створка	Нет
Мансардное окно, открывающееся НАРУЖУ	да
Проезжаемое верхнеподвесное окно Установка НАРУЖНОЙ рамы	Нет
Параллельно открывающееся окно НАРУЖНО-открывающаяся рама	Нет

Стеклоподъемник GEZE EOL N с электрическим цепным приводом

Сколько будет стоить доставка?

— Для предметов длиннее 4.Стоимость доставки на материковую часть Великобритании составляет 18,50 фунтов стерлингов + НДС.
— Для товаров длиной от 1,3 до 3,9 м стоимость доставки на материковую часть Великобритании составляет 8,85 фунтов стерлингов + НДС.
— Для более коротких товаров стоимость доставки на материковую часть Великобритании составляет 6,95 фунтов стерлингов + НДС.
— Для мелких и легких предметов, которые могут быть учтены, стоимость доставки автоматически снижается в зависимости от веса.
— Заказы на сумму более 200 фунтов стерлингов имеют право на бесплатную доставку, за исключением следующих случаев: —
— Для любых отправлений длиной более 4,0 м.
— Для пунктов назначения, включая Грампианс и Шотландское нагорье (области почтовых индексов: AB10-AB16, AB21-AB25, AB30-AB37, AB38, AB39, AB41-AB45, AB51-AB56, AB99, все почтовые индексы IV, KW1-14, PA33, PA38 , Ph27-26, Ph40-41, Ph59, PH50) и острова, Северная Ирландия, Республика Ирландия, Нормандские острова и т. Д., Для каждого типа продукта установлены отдельные сборы за доставку в зависимости от веса и размеров.Либо позвоните нам, чтобы узнать стоимость доставки для вашего конкретного заказа, либо введите свои товары в корзину и сравните там варианты доставки.

Сколько времени займет доставка?

Мы стремимся доставить ваш заказ к вам как можно быстрее! Заказы на складские товары, полученные до полудня, будут отправлены в тот же день. Товары, отправленные DX в пункты назначения на материковой части Великобритании, должны прибыть в течение 1-2 рабочих дней с 8:00 до 17:00, DX отправит вам по электронной почте информацию о доставке, и, если вы указали номер мобильного телефона, информация также будет отправлена в текстовом сообщении.Товары, отправленные Королевской почтой, обслуживаются службой Tracked 48 или Tracked 24. Информацию об отслеживании можно предоставить, связавшись с нашей службой поддержки клиентов.

Для пунктов назначения, включая Шотландское нагорье и острова, Северную Ирландию, Республику Ирландию, Нормандские острова и другие страны, время в пути больше, свяжитесь с нами для получения подробной информации.

Для товаров, которых нет на складе, срок поставки указывается рядом с ценой каждого товара. Обратите внимание, что это только указание, и иногда задержки могут возникать вне нашего контроля, и в этом случае мы всегда будем пытаться связаться с вами.Иногда товары на складе (статус «Да») могут исчезнуть из-за высокого спроса, обычно они снова будут в наличии в течение одного или двух дней. Обратите внимание, что состояние запасов не обновляется в реальном времени, поэтому это может повлиять на вашу доставку. Если для вас важен срок доставки, пожалуйста, позвоните нам, чтобы получить точную информацию о наличии товара. Если вы запрашиваете разделенную доставку, взимается дополнительная плата за доставку.

Мне нужно будет расписаться за посылку?

— Мелкие и легкие предметы, которые могут быть отправлены по почте, будут доставлены почтой Royal Mail, подпись не требуется.
— Важные для безопасности предметы, такие как отмычки и цилиндры, будут отправлены Королевской почтой. Подпись. Для обслуживания потребуется подпись.
— Большинство отправлений будет отправлено через DX, который доставляет примерно с 7:00 до 18:00 и требует подписи. Напишите «Без проверки» своей подписью, в случае повреждения при транспортировке.
— Предметы длиной более 3,6 м будут доставлены DX примерно с 7:00 до 18:00. Напишите «Без проверки» своей подписью, в случае повреждения при транспортировке.

Возвращает

Мы настолько уверены в качестве наших продуктов, что если какой-либо товар не соответствует вашим ожиданиям, вы можете вернуть его по любой причине в течение 14 дней, без возражений! Все, что мы просим, - это чтобы товары возвращались в неиспользованном, идеальном состоянии, а оригинальная упаковка оставалась неповрежденной.Затраты на возврат товара оплачиваются вами. НЕ возвращайте товар, предварительно не связавшись с нами, так как мы не сможем вернуть вам деньги. Клиенты должны получить подтверждение возврата от своего перевозчика. Любой возврат по истечении 14 дней осуществляется по нашему усмотрению, при этом взимается комиссия за возврат в размере 15%. Возврат не принимается по истечении 90 дней. Товары, изготовленные на заказ или готовые на заказ, возврату не подлежат. Покупатели должны оплатить стоимость обратной перевозки правильно поставленных товаров. Это не влияет на ваши законные права.

Обратите внимание — вы несете ответственность за расходы по возврату нам ненужных / аннулированных товаров и за стоимость товаров, если они уменьшились в результате вашей обработки во время перевозки с вами или при обратном пути к нам. Пожалуйста, позаботьтесь о них и хорошо упакуйте их.

Неисправные товары

Все продукты Doorstuff проходят тщательную проверку качества перед отправкой, но в том маловероятном случае, если у вас возникнут какие-либо проблемы или ваш продукт неисправен, отправьте нам электронное письмо по адресу support @ doorstuff.co.uk или позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 01626 335500. Мы оперативно рассмотрим ваши вопросы и, при необходимости, незамедлительно отправим замену. Это не влияет на ваши законные права.

Цепной привод Powerchain для окон | GEZE UK

Цепные приводы открывания окон Powerchain

от GEZE подходят для больших и тяжелых оконных элементов, которым требуется большая ширина открывания.

Льготы

Быстрая скорость открывания при отводе дыма и тепла, даже для очень тяжелых окон
Ход привода с переменной регулировкой и индивидуальной скоростью для вентиляции и дымоудаления
Доступен как специальная версия — настраиваемый ход, длина кабеля и цвет
Синхронизация макс.четыре привода без внешнего блока управления
DIP-переключатели для изменения режима работы (Solo и Syncro, master, slave)
Быстрая и простая установка с помощью системы установки GEZE Smart fix
Оконный привод IQ — интеллектуальное управление приводом
Протестировано в устройствах естественного отвода дыма и тепла (SHEV) в соответствии с EN 12101-2

Области применения

Система дымо- и теплоотвода и естественная вентиляция (24 В) на фасаде и на крыше
Может использоваться в системе вытяжного и свежего воздуха
Окна, открывающиеся вовнутрь и наружу, с нижними, верхнеподвесными и боковыми створками
Мансардные окна
Установка на деревянные, пластиковые или металлические окна
Установка створки и рамы
Синхронизация до четырех приводов
Системное решение в сочетании с приводом блокировки power lock

Цепные приводы открывания окон Powerchain

от GEZE подходят для больших и тяжелых оконных элементов, которым требуется большая ширина открывания.

Льготы

Быстрая скорость открывания при отводе дыма и тепла, даже для очень тяжелых окон
Ход привода с переменной регулировкой и индивидуальной скоростью для вентиляции и дымоудаления
Доступен как специальная версия — настраиваемый ход, длина кабеля и цвет
Синхронизация макс. четыре привода без внешнего блока управления
DIP-переключатели для изменения режима работы (Solo и Syncro, master, slave)
Быстрая и простая установка с помощью системы установки GEZE Smart fix
Оконный привод IQ — интеллектуальное управление приводом
Протестировано в устройствах естественного отвода дыма и тепла (SHEV) в соответствии с EN 12101-2

Области применения

Система дымо- и теплоотвода и естественная вентиляция (24 В) на фасаде и на крыше
Может использоваться в системе вытяжного и свежего воздуха
Окна, открывающиеся вовнутрь и наружу, с нижними, верхнеподвесными и боковыми створками
Мансардные окна
Установка на деревянные, пластиковые или металлические окна
Установка створки и рамы
Синхронизация до четырех приводов
Системное решение в сочетании с приводом блокировки power lock

Программное обеспечение для роликовой приводной цепи — Ciclo DriveChain

Ciclo DriveChain — это мощное и эффективное программное приложение, которое позволяет создавать конструкции приводных систем для машин, работающих в легких и чрезвычайно тяжелых условиях, с использованием роликовых приводных цепей и звездочек.

Эта новая версия Ciclo DriveChain, перестроенная с более гибким интерфейсом, включает в себя набор простых в использовании инструментов, обеспечивающих высокий уровень интерактивности, которые сразу же предоставляют комплексные решения для всех ваших требований и технических спецификаций.

Скриншоты

Как и все приложения нашей компании, Ciclo DriveChain была разработана преданными своему делу профессионалами, которые высоко ценят точность инженерных расчетов и надежность технических анализов, реализованных в алгоритмах программного обеспечения.

С той же тщательностью и приверженностью программные интерфейсы были разработаны для простоты и легкости использования без ущерба для непревзойденного набора функций и возможностей.

Стандарты роликовой приводной цепи

Ciclo DriveChain специально охватывает три основных технических стандарта мира.

Эти стандарты привели к появлению почти всех остальных, занимающихся этим вопросом, при сохранении полной совместимости.

ISO — Международная организация по стандартизации
DIN — Deutsches Institut für Normung
ANSI — Американский национальный институт стандартов

Динамический селектор

Ciclo DriveChain имеет инновационную функцию, которая позволяет выполнять четыре задачи одновременно в режиме реального времени:

Выберите компоненты привода.
Нарисуйте привод роликовой цепи.
Рассчитайте рабочие параметры.
Проанализируйте производительность привода.

Инструмент, отвечающий за эту функцию, называется Dynamic Selector.

Dynamic Selector обеспечивает четкое представление о том, как происходит процесс определения размеров и как можно оптимизировать каждый дизайн.

Это уникальный и сложный инструмент, который значительно способствует тому, что Ciclo DriveChain широко признан лучшим программным обеспечением CAE в своем классе.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу Dynamic Selector имеет четыре ползунка, которые постепенно регулируют размер каждого компонента системы цепного привода, и еще один, который регулирует относительное положение звездочек.

При каждом изменении любого слайдера программа автоматически и мгновенно переделывает четыре задачи, упомянутые выше.

Для дальнейшего повышения производительности и функциональности Dynamic Selector, каждый ползунок можно настроить индивидуально через собственное раскрывающееся меню.

База данных роликовых цепей и звездочек

Dynamic Selector позволяет выбирать роликовые цепи и звездочки из следующих вариантов:

Стандартные размеры
Коммерческие размеры
Размеры, определяемые пользователем

Очевидно, база данных стандартных размеров состоит из цепей и звездочек, размеры которых были установлены стандартами ISO, DIN и ANSI.

База данных товарных размеров создана на основе продуктов ведущих мировых производителей:

Эта структура базы данных гарантирует, что конструкции приводов роликовых цепей, созданные с помощью программного обеспечения, совместимы с продуктами всех коммерческих брендов .

Утилиты для проектирования

Поскольку звездочки можно собирать непосредственно на валах электродвигателей, Ciclo DriveChain имеет обширную базу данных, содержащую данные электродвигателей со всего мира.

Программное обеспечение также имеет другие вспомогательные базы данных, которые дополняют и повышают уровень детализации в каждой конструкции, включая базу данных стандартизованных элементов машин, предназначенных для соединения между валами и звездочками.

Электродвигатель
	IEC — Международная электротехническая комиссия	2880 Электродвигатели 11 видов степеней защиты
	NEMA — Национальная ассоциация производителей электрооборудования	3240 Электродвигатели 11 типов корпуса

Приводной механизм
	Машины × Тип нагрузки	400 типов приводных машин 20 типов приложений

Соединение вала
	ISO R773 — Параллельная шпонка	Ø вала от 6 до 500 мм
	DIN 6885-1 — призматическая шпонка	Ø вала от 6 до 500 мм
	ANSI B17.1 — Параллельная шпонка	Ø вала от 5/16 до 30 дюймов

Файл проекта

Когда вы запускаете новый файл проекта или открываете существующий файл, становятся доступными панели создания и навигации, что позволяет легко управлять конструкциями приводов роликовых цепей:

Вы можете создавать и редактировать более одного проекта одновременно.
Каждый проект может содержать несколько приводов роликовых цепей.
В каждом цепном приводе можно в любой момент изменить любые входные данные.
Каждое изменение немедленно анализируется.

Отчеты

Для каждой конструкции привода роликовой цепи программное обеспечение автоматически генерирует полный набор технических отчетов и чертежей САПР, которые могут быть настроены пользователем, включая персональный или корпоративный логотип.

Для отображения и печати отчетов и чертежей используется интерфейс WYSIWYG ( What You See Is What You Get ):

Отчет о проектных данных
Чертеж приводной роликовой цепи
Детальный чертеж звездочек и валов

Разрешение и масштаб рисунков автоматически настраиваются в соответствии с выбранным размером бумаги.

Вы можете выбрать один из стандартных размеров:

Размеры бумаги ISO: A0 — A1 — A2 — A3 — A4
Размеры бумаги ANSI: A — B — C — D — E
Размеры бумаги JIS: B0 — B1 — B2 — B3 — B4
Размеры бумаги Arch: A — B — C — D — E — E1 — E2 — E3
Размеры бумаги для США: Letter — Legal — Ledger — Tabloid

GUI — графический интерфейс пользователя

В высокоорганизованной, гибкой и дружелюбной среде Ciclo DriveChain построен с многоязычным пользовательским интерфейсом , усовершенствованным преобразователем единиц измерения и рядом других инструментов, которые позволяют удовлетворить потребности и ожидания самых требовательных инженеров.

Программные средства

Многоязыковая поддержка (английский — португальский и т. Д.)
Единицы измерения и значащие цифры
История входных данных
Пользовательские отчеты
Предварительный просмотр
Мастер дизайна
Советы и рекомендации для пользователей программного обеспечения

Операционная система

Windows 10
Окна 8
Окна 7
Windows Vista
Windows XP

Редакции продуктов

Ciclo DriveChain находится на стадии редизайна и будет иметь новую архитектуру, обеспечивающую более высокий уровень интерактивности и значительное преимущество в производительности.

Новая версия 3.0 , оснащенная улучшенными инструментами и расширенными инженерными ресурсами, полностью совместима с последней версией операционной системы Windows.

Примечание:

Предыдущая версия 2.0 Ciclo DriveChain больше не доступна.

Продукты Ramsey | Выбор бесшумного цепного привода Ramsey

Продукция Ramsey | Выбор бесшумного цепного привода Ramsey — английский

Ниже вы найдете подробные инструкции по выбору цепи и звездочек в приложении для передачи энергии.Этот процесс может занять много времени, и Ramsey предлагает в качестве альтернативы программу выбора дисковода для ПК. Чтобы получить доступ к программе, щелкните «Компьютерная программа» и укажите основную контактную информацию.

Чтобы получить доступ к двухстраничной форме, содержащей сводную информацию, необходимую для выбора диска, щелкните здесь.

Выбор привода — шаг за шагом

Выбор привода состоит из выбора соответствующей цепи и звездочек для соответствующего пространства, нагрузок и скоростей.Часто в данной ситуации работают более одного шага и ширины. В таких случаях можно выбрать два или три возможных варианта и основать окончательный выбор на таких факторах, как стоимость, наличие на складе, надежность или доступность места.

Необходимая информация

Тип источника питания и применение
Межосевое расстояние вала (CD)
Диаметры валов и шпоночные пазы
Передаваемая мощность (Вт)
об / мин валов (N1 = более высокая частота вращения вала, N2 = более низкая частота вращения вала)

, выполните следующие действия.

Выберите коэффициент обслуживания (SF) из таблицы коэффициентов обслуживания.
Вычислите расчетную мощность (Wd), умножив передаваемую мощность (Вт) на коэффициент обслуживания.
Используйте скорость более быстро движущегося вала (N1), чтобы сделать предварительный выбор шага (p) из таблицы.

Выберите количество зубьев малой звездочки (Z1), убедившись, что звездочка может соответствовать диаметру вала. См. Максимальные отверстия для звездочек в таблицах звездочек.
Используйте следующие уравнения для расчета требуемой ширины цепи (Cw).Если цепь требуемой ширины недоступна, может потребоваться более широкая цепь или большая звездочка.

	Таблица значений R Шаг
	3/8 ″	1/2 ″	5/8 ″	3/4 ″	1 ″	1 1/2 ″	2 ″
ДПД (SG)	1.5	1,8	на	1,6	1,5	1,1	1,0
ДПД (ЦГ)	1,5	1,8	на	1,3	1,2	1,1	1,0
RP	.922	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Выберите большую звездочку (Z2), умножив количество зубьев малой звездочки на желаемое передаточное число скорости вала.Z2 = Z1 x N1 / N2
Рассчитайте длину цепочки (щелкните «Длина цепочки» для получения инструкций). Если вычисленная длина дробная, округлите до ближайшего целого числа шагов. Четное количество шагов всегда предпочтительнее нечетного количества шагов, которое требует смещения секции. Если требуется смещение, необходимо увеличить ширину цепи на 25%, чтобы учесть смещение, уменьшенное пределом прочности на растяжение. Примечание: смещенные секции недоступны для цепи RPV.
Вычислите новое межосевое расстояние (Cd) для округленной длины цепи.Следующая формула дает приблизительное межцентровое расстояние. Если используются приводы с фиксированным центром или требуется очень точное межцентровое расстояние, проконсультируйтесь с Ramsey.

Выберите метод смазки привода:
Смазка с принудительной подачей обеспечивает оптимальные результаты и рекомендуется, когда скорость цепи превышает 2500 фут / мин. Смазка капельным или масляным типом может быть приемлемой на более низких скоростях. Дополнительная информация о смазке приведена в разделе, посвященном смазке.Кроме того, если привод не будет работать внутри корпуса, рекомендуется использовать цепной корпус.

https://ramseychain.com/wp-content/themes/imperio/

Home

# 3e5a6a

стр.

Нет сообщений для загрузки.

Загрузить больше сообщений

Загрузка сообщений …

70b2d7

/ главная / ramchain / public_html /

нет

/% год% /% monthnum% /% day% /% postname% /

Сортировать по галерее

по

от

CDi RM mini — STG-Beikirch

Оконная автоматизация есть и останется растущим рынком в Европе.STG-BEIKIRCH отмечает постоянную тенденцию к использованию естественной вентиляции и сочетанию этой технологии с дополнительными преимуществами, особенно в области промышленного строительства. Поэтому специалисты Lemgo по приводам сделали своим главным приоритетом еще больше стимулов для интеллектуального оснащения больших и малых строительных элементов.

Цепные приводы с интегрированным профилем для поколений лаконичных профилей
Современные архитекторы отдают предпочтение фасадам с лаконичными профилями, разумно оснащенными без видимых креплений или компонентов привода.Для этих архитекторов STG-BEIKIRCH производит цепные приводы с интегрированным профилем.
Цепные приводы могут быть полностью интегрированы в оконные рамы актуальных поколений профилей из различных материалов (алюминия, стали, дерева или пластика). Они подходят для стандартных окон с центральными уплотнениями и без них, не задевая монтажный паз, стандартные крепления или центральное уплотнение, а также не влияя на требуемую защиту от проливного дождя и непродуваемость. Решение, которое обеспечивает большую свободу настройки для конкретного проекта и чья технология управления может быть настроена индивидуально в соответствии с концепцией использования проекта здания.

Цепной привод CDi для оконной рамы
Новый, интегрированный в профиль цепной привод CDi благодаря своему минимальному размеру, идеально подходит для интеграции привода в раму нижних окон. CDi — это зарегистрированная торговая марка Chain Drive Integrated. Это инновационная модульная приводная технология (для одиночных или тандемных конструкций) для естественной вентиляции с помощью подвесных окон с шириной проема до 800 миллиметров и соответствующих аксессуаров, которые могут быть интегрированы в оконную раму существующей производство профилей из разных материалов.Благодаря этой технологии мы сможем удовлетворить потребности всего оконного рынка в цепных приводах с интегрированным профилем.

Компания STG-BEIKIRCH решила разместить цепной привод CDi в прочной оконной раме. Интеграция мотора в оконную раму не оказывает существенного влияния на защиту от проливного дождя и ветрозащиту строительного элемента. Это не только логично и разумно, но и подтверждено успешными испытаниями согласно DIN 14351-1 с общими профильными системами ведущих производителей.Поскольку оконная рама либо полностью вставляется с помощью стоечно-балочной конструкции, либо интегрируется в перфорированный фасад и устанавливается в нескольких положениях, этот вариант более прочен и безопасен, чем привод, встроенный в профиль створки. Кроме того, в одном окне можно соединить до двух цепных приводов и двух запорных двигателей.

Также новинкой является совместимый мини-привод с замком RM. Размеры поперечного сечения CDi и RM mini всего прибл. 25 миллиметров в высоту и 35 миллиметров в глубину каждый.Для обоих приводов также предусмотрена единообразная установка. Интересный факт о приводе замка RM mini: производитель может обслуживать все элементы конструкции, которые оснащены системой пазов Euro. Даже для элементов конструкции с другими креплениями (специальными креплениями), которые имеют только такое же положение, как и с евростанкой, возможно оснащение инновационным приводом с замком RM mini.

Обе системы, CDi и RM mini, соответственно были оснащены ручным приводом для сервисного ящика без повреждения профилей.Если возникает необходимость вручную разъединить приводы, конструктивный элемент можно быстро и безопасно разблокировать несколькими движениями. RM mini также подходит для встраивания в большие окна, которым требуется большее усилие. Он имеет сжимающую / тянущую силу 600 Н на всем пути движения. Установка макс. Также возможно использование двух запорных двигателей. Даже в случае раздельных систем крепления RM mini можно использовать сразу.

Ремень против цепи открывателя гаражных ворот: что лучше?

У большинства людей есть личные предпочтения, когда дело доходит до выбора механизма открывания гаражных ворот с ремнем или цепью.Эти два продукта доминируют на рынках и популярны среди домовладельцев.

Но один ли лучше другого, или два привода — это просто вопрос индивидуальных предпочтений? В этой статье мы проведем четкое сравнение ремня и цепных открывателей гаражных ворот. Если вы не знаете, какой из них купить и установить, прочтите, чтобы лучше понять.

Ременные и цепные приводы? Как они работают

Внешний вид обоих дисков дает представление о том, как они работают и на что они способны.Цепные приводы работают с металлической цепью для открытия и закрытия гаражных ворот. У них есть взаимосвязь между зубчатыми колесами, металлическими частями и пружинами растяжения, которые катят и перемещают гаражные ворота вверх и вниз.

Ременные приводы похожи на цепные, но они используют катящийся резиновый ремень для управления движением дверей. Для открывателей гаражных ворот с ременным приводом резиновый ремень перемещает тележку, когда вы открываете или закрываете дверь.

Доступность: цепные или ременные приводы

Цепной привод более доступен по цене и имеет полезную функциональность и доступность на рынке.Часто можно увидеть, как многие владельцы гаражей используют цепной привод для управления своими гаражными воротами. Однако цепной привод изнашивается быстрее из-за постоянного трения движения металлических деталей.

Ременный привод доступен, но с точки зрения цены он высок. Но в конечном итоге это кажется разумным выбором, поскольку он более долговечен, чем цепной привод. Причина такого длительного срока хранения в том, что, в отличие от цепного привода, который перемещает дверь своей цепью, ременной привод работает с помощью тележки.

Прочность цепи по сравнению с ременными передачами

Очевидно, что оба привода работают одинаково, но цепная передача более долговечна, чем ременная передача. В отличие от ременных передач, цепные приводы могут поднимать и перемещать более массивные двери, поэтому многие предпочитают его. Цепные приводы лучше всего подходят для стальных кареток и не подходят для менее тяжелых моделей дверей.

Цепной привод без труда справляется с двух- и трехвагонными гаражами. Но ременной привод не может работать с тяжелыми предметами сверх рекомендованного веса, такими как тяжелые деревянные двери или гаражи на два или три автомобиля.

Для одной двери каретки ременной привод может выполнить работу без проблем. Однако благодаря усовершенствованию технологии появились ременные приводы, которые с легкостью могут переносить двери любого размера.

Насколько шумны цепные и ременные передачи?

Использование шумной гаражной двери может быть неприятным, особенно перед сном. Наверняка многим будет комфортно пользоваться шумной дверью гаража каждый раз, когда они придут домой. Преимущество открывателя гаражных ворот с ременным приводом заключается в том, что он работает тихо по сравнению с цепным устройством открывания гаражных ворот.

Но преимущество шумной двери в том, что она помогает вам узнать, когда кто-то въезжает в вашу собственность или выезжает из нее. Если гараж находится где-то далеко от основного здания, шум от цепного привода будет минимальным.

Хотя ременная передача не издает громких звуков, нет ничего плохого в использовании цепной передачи, если ваш гараж находится далеко от вашего основного имущества. В конце концов, шум — это не дефект устройства, а металлические детали и шестерни, которые перекатываются друг с другом. Если шум беспокоит вас или детей, рекомендуется использовать ременную передачу.

Насколько удобны цепная передача по сравнению с ременным приводом?

Когда дело доходит до удобства этих двух открывателей гаражных ворот, ременные приводы уступают место. Причина в том, что он работает более плавно по сравнению с цепным приводом.

Если у вас есть цепной привод, вам может потребоваться внести некоторые корректировки, чтобы обеспечить его правильную работу. Однако вы делаете это только два раза в год и не регулярно.

Скорость: цепь против ременного привода открыватель гаражных ворот

Цепные и ленточные открыватели гаражных ворот работают на низкой скорости.Причина в том, что если они двигаются быстро, они могут врезаться в кого угодно или что угодно, что попадется им на пути. Производители не торопятся создать устройство открывания гаражных ворот, которое будет работать с минимальным риском для жизни и имущества или без него.

Большинство доступных сегодня приводов движутся со скоростью 7 или 8 дюймов в секунду, не оставляя им места для опасной скорости. Ленточные открыватели дверей работают плавнее, чем цепные приводы, поэтому кажется, что они движутся быстрее, чем цепные приводы. Устройство открывания гаражных ворот с цепным приводом отскакивает вверх и вниз по рельсам при открытии или закрытии.

Плюсы и минусы открывателя гаражных ворот с ремнем и цепным приводом

Давайте расскажем вам о преимуществах и недостатках между ремнем и цепным открывателем гаражных ворот. Цель состоит в том, чтобы дать сбалансированную перспективу двух открывателей гаража, чтобы улучшить решения покупателей.

Плюсы и минусы ленточного открывателя гаражных ворот

Плюсы

Простота установки : легко выполнить ремонт или замену ленточного открывателя гаражных ворот, когда он изношен или сломан.

Легко доступен: Ременные приводы можно легко приобрести во многих магазинах товаров для дома. Его также можно купить в компаниях по производству гаражных ворот.

Минусы

Показатель производительности: В идеальных условиях ременные приводы работают отлично, но они не выдерживают экстремальной жары или высокой влажности.

Продолжительность: ременные передачи сделаны из резины, поэтому они не служат долго, как цепные передачи. Резиновый ремень требует регулярной замены для обеспечения бесперебойной работы.

Закупочная цена: Ременные приводы дороже цепных, и не многие люди могут себе это позволить. Плюс в том, что они имеют лучшую гарантию, чем цепной открыватель дверей.

Плюсы и минусы открывателя гаражных ворот с цепным приводом

Плюсы

Прочный и долговечный: Цепные приводы более надежны, а правильное обслуживание продлит их срок службы. Они надежны круглый год.
Доступен: Цепной привод можно найти в магазинах товаров для дома и в различных хозяйственных центрах. Его также можно приобрести в любой местной компании по установке гаражных ворот и ее филиалах.
Доступно по цене: По сравнению с ременным приводом, цепные приводы более доступны по цене.

Минусы

Плавная работа: из-за металлических частей, из которых состоят цепные приводы, они обычно трясутся и подпрыгивают при использовании. Они медленнее поднимают дверь и на несколько секунд отстают от открывателя с ременным приводом.

Техническое обслуживание: Поскольку они изготовлены из металлических шестерен и других металлических деталей, цепной привод требует регулярной смазки. Если вы не будете ухаживать за ним, это приведет к ржавчине и затвердеванию железа, и в конечном итоге машина перестанет работать.

Выбор за вами

Выбор между ременным приводом и цепным приводом для открывания гаражных ворот зависит от ваших личных предпочтений. Сумма денег, которую вы хотите инвестировать, — еще один важный фактор при выборе.

При покупке устройства открывания гаражных ворот следует учитывать шум, вес, долговечность и прочность. Хотя эти функции важны при поиске лучшего устройства для открывания гаражных ворот, вы также должны учитывать размер вашего гаража.

Если у вас более крупный гараж с тяжелыми воротами, вам понадобится мощный привод, например, цепная модель.

Укладка маленькой плитки в ванной: Page not found | Дизайн и интерьер ванной комнаты

24.04.2019 0 admin Разное

Плитка для Маленькой Ванной Комнаты + 150 ФОТО

Выбор редакции

181153 Просмотры

Плитка для маленькой ванной

Хотите знать, как используется плитка для маленькой ванной комнаты? Фото дизайн готовых проектов раскроет секреты. Обо всем более детальней далее в статье.

Читайте также:
Современный модный дизайн совмещенной ванной комнаты со стиральной машиной. ТОП-10 идей для экономии пространства + 50 ФОТО

Особенности материала

Отделочный материал из керамики практичен, неприхотлив в уходе и устойчив к влаге. Модели кафельной плитки различаются не только цветом, текстурой, но и размерами. Это позволяет использовать материал для облицовки помещения.

Керамика — один из материалов для отделки стен

Благодаря декораторским приемам можно визуально увеличить атмосферу даже самого компактного помещения. При этом оригинальное оформление повысит степень комфорта. Поэтому при выборе материала для облицовки небольшой ванной комнаты необходимо учитывать:

расцветку;
фактуру;
качественные характеристики;
размер;
рациональное использование при разных способах укладки.

Выбирайте различную фактуру, текстуру и расцветку для вашей ванной

Это будет Вам интересно: ОБЗОР: Варианты панно из плитки для ванной комнаты: 185+ (Фото) Вариантов на стену

Читайте также:
Дизайн маленькой ванной комнаты совмещенной с туалетом. ТОП-12 приемов уникальной коррекции пространства + 50 ФОТО

Широкомасштабная или маленькая

Стильные дизайны развеивают миф, что нерационально использовать для облицовки небольших помещений кафель больших размеров. Правильно расположив плитку, можно визуально придать объем помещению. Только не следует декорировать ей всю поверхность.

Придайте объем помещению с помощью плитки

Отличным вариантом будет укладка в центре большой стены вертикальных полос из крупных прямоугольников или квадратов. Плитка 20х50 см с орнаментом на полу в центре комнаты создаст иллюзию коврового покрытия.

Крупные прямоугольники в центре стены

Изделия с глазурованной поверхностью сужают пространство.

Необычная плитка для создания уютной ванной

Использование крупной плитки для декорирования небольшой ванной возможно, но сложно, поэтому наиболее подходящей считается средний и мелкий размер:

1модели 10х10 см подходят к дизайну, но следует помнить, что темная гамма визуально «съедает» реальные размеры, смотрится несколько мрачновато;

Модели 10х10 см подходят к дизайну

2на восприятие квадратов 20х20 см практически не влияет их оттенок или дизайн, главную роль оказывает зрительное впечатление;

Зрительное впечатление с размером 20х20

3мозаика позволяет создавать оригинальные орнаменты разных вариантов, однако требует точного подсчета.

Оригинальное панно из мозаики

Считают, что правильный размер и форма дают более выраженный эффект увеличения объема пространства, чем цветовая палитра. Если ванная узкая, большой размер кафеля уменьшит количество условных линий и создаст визуальный эффект простора.

Эффект увеличения пространства за счет плитки правильной формы

Оптимальным размером кафеля для прямоугольной ванной скромных размеров считаются прямоугольники 20 на 30 см, а для квадратной – 20 на 20 см.

Оптимальный размер для кафеля 20 на 30 см

Выкладывать лучше поперек, а не параллельно форме потолочной поверхности.

Это будет Вам интересно: ОБЗОР: Отделка Ванной комнаты искусственным камнем: Умывальник, столешница, полки. Особенности использования материала

Читайте также:
Варианты отделки Ванной комнаты Кафелем (175+ Фото). Создаем дизайн, который запомнится

Особенности текстуры

Современная керамика разнообразна не только по размеру, декору, но и фактуре лицевой поверхности. Есть плитки только для настенной или напольной облицовки, универсальные модели, которые подходят для обоих покрытий. Представлены изделия с поверхностью:

1глазурованной;

2неглазурованной;

3глянцевой;

4матовой.

Для маленьких помещений подходят блестящие. Глянец способствует визуальному увеличению пространства. Глазурованная поверхность легко чистится, моется.

К тому же доступная. Поэтому вариантом для небольшой комнаты будет кафель с глазурью в два слоя и небольшими выпуклостями. Такая поверхность смотрится весьма оригинально.

Блестящая для маленьких помещений

Стеклянные и зеркальные материалы потребуют чаще заниматься их чисткой, но в сочетании с другими материалами придадут атмосфере легкость, воздушность, простор.

Стеклянная для воздушности интерьера

Это будет Вам интересно: ОБЗОР: Мебель для ванной комнаты: Особенности выбора Раковины с тумбой — как не ошибиться? (190+ Фото)

Читайте также:
Способы Зонирования комнаты на спальню и гостиную: 195+ Фото Лучших Идей дизайна с примерами

Идеальная цветовая гамма

Оформление цвета задает не только направление дизайна ванной скромных размеров, но и позволяет добавить ему объема и воздушности. Чем темнее оттенки, тем меньше кажется маленькая комната. Аналогичная реакция возникает при резких контрастах цвета.

Резкие контрасты цвета для увеличения комнаты

Кафель для маленького помещения ванной предпочтительнее светлых тонов. При этом следует помнить, что и светлые оттенки делят на категории:

1Теплые.

Теплый цвет при выборе дизайна

2Холодные.

Светлый, но холодный оттенок в ванной

3Нейтральные.

Нейтральные оттенки в помещении ванной комнаты

4Ахроматические.

Оттенки от глубокого черного до белого

Это будет Вам интересно: ОБЗОР: Варианты отделки Ванной комнаты Кафелем (175+ Фото). Создаем дизайн, который запомнится

Теплые оттенки

К модным теплым расцветкам относятся:

1Яркий желтый.

Желтоватые оттенки в элементах и декоре ванной

2Персиковый.

Природные оттенки в вашей ванной

3Песочный.

Модный песочный в отделке стен ванной

4Бежевый.

Элегантный бежевый оттенок в отделке стен

Впечатляюще выглядит комбинация нескольких тонов этого ряда, причем предпочтительно с горизонтальным разграничением цветовой палитры. Расширению пространства способствует расположение вверху и внизу темных узких полос, не меняющих преобладание фона светлой палитры.

Несколько приемов для удачного расширения пространства

При желании зрительно «приподнять» потолок комнаты, актуально оформление узких вертикальных полос по обеим сторонам стены. Не исключается сочетание этих двух приемов.

Приподнять потолок помогут линии в центре стены

Для выделения определенного участка стены используются вставки темного цвета. Это иллюзорно приближает выделенную часть.

Выделите стену используя темные вставки

Следуя традициям

Для облицовки ванных традиционно используют оттенки голубой и светло-фиолетовой гаммы, относящейся к холодному типу или нейтральные тона белого и светло-серого, которые не влияют на ощущения тепла.

К ахроматической палитре относятся оттенки:

1Розового.

Нежно розовая ванная

2Сиреневого.

Сиреневые оттенки для уюта

3Зеленого.

Зеленоватые оттенки в гармонии с белым цветом

Они не способствуют каким-то однозначным ощущениям, а пробуждают сугубо индивидуальное восприятие гаммы.

К современным направлениям решения относится кафель с имитацией текстуры металла, дерева, камня, бумаги.

Имитация дерева в отделке стен кафелем

Нельзя сочетать только теплые и холодные тона. Их необходимо разбавлять нейтральными оттенками.

Это будет Вам интересно: ОБЗОР: Маленькая ванная комната совмещенная с туалетом (50+ Фото): 12 приемов уникальной коррекции пространства

Чем заменить банальный белый: ТОП-8 трендовых оттенков в 2019

Разбавьте белый кафель яркими акцентами

Ошибочным будет решение облицевать маленькую ванную только белым кафелем. Избыток белизны сделает интерьер скучным, похожим на медицинское учреждение. Кроме того, таким образом невозможно добиться эффекта расширения пространства. Белый цвет только усилит освещенность пространства. Но он отлично смотрится в сочетании с другими светлыми поверхностями:

1терракотовыми;

Эффект расширения пространства с терракотовым оттенком

2жемчужно-серыми;

Светлое решение для маленькой ванной

3светло-синими или голубыми;

Голубой цвет в оформлении ванной

4приглушенными зелеными или салатовыми;

Приглушённый зеленый в интерьере ванной

5светло-желтыми или бледно-лимонными;

Желтые оттенки даже в декоре ванной

6персиковыми;

Персиковые цвета в классической ванной

7лавандовыми;

8песочными.

Нейтральный песочный для комфорта и релакса

Плитка приглушенных темно-синих оттенков или марсалы придадут дизайну глубину, но не будут оказывать негативного воздействия на геометрическое восприятие комнаты.

Оживлению интерьера помогут вкрапления не только однотонных элементов, но и с рисунком. Добавляют обстановке креативности хаотично расположенные вертикальные полосы, бордюры.

Темно-синие оттенки придают дизайну глубину

Чтобы избежать вычурной пестроты, нежелательно использовать более трех цветов.

Это будет Вам интересно: ОБЗОР: Дизайн и отделка ванной комнаты пластиковыми панелями 110+ Фото — Быстрый и дешевый способ декора

Оптимальные сочетания

При желании декорировать небольшой санузел двухцветной плиткой, необходимо выбирать элементы, не контрастирующие, а дополняющие друг друга. Главное — преобладание светлых оттенков. Выигрышные сочетания:

синего с голубым;
розового с нежно-фиолетовым;
бежевого со слоновой кость.

Розовый с нежно-фиолетовым — как один из вариантов в интерьере

Для соединения ярких и необычных оттенков на легком фоне такие варианты сочетаний:

синего с желтым;
приглушенного оранжевого и темно-сиреневого.

Приглушенный оранжевый и фиолетовый в интерьере ванной

Небольшой узор на элементах контрастного оттенка придаст оформлению изысканность и изящество.

Миниатюрные ванные лучше декорировать двумя оттенками одного цвета. Оттенка, чтобы визуально увеличить размер и геометрию пространства. Короткие стенки — плиткой светлее, длинные – кафелем на тон темнее.

Оттенок подчеркивает стиль

Для маленькой ванной подходит любой стиль. Можно подчеркнуть оттенками:

светло-желтыми, песочными и зелеными – классику;
персиковыми, коричневыми, вкраплениями красного – японского и восточных стилей;
голубыми, синими и белыми – средиземноморских мотивов;
коричневыми и белыми — провинциального кантри;
яркими контрастами — авангард.

Синий с белым — стиль средиземноморских мотивов

Читайте также:
Кровать-чердак с Рабочей зоной (165+ Фото): Оригинальные идеи для небольших помещений

ТОП-10 удачных решений для маленькой ванной

1Голубые стены прекрасно дополняет плитка, имитирующая мрамор, на полу.

Мраморный пол

2Стеклянная мозаика на стенах и мелкая керамика на полу.

Стеклянная мозаика на стенах ванной

3Пол и нижний уровень стен одного цвета сформирует эффект бездонности.

Пол и стены одного цвета

4Зеркальная поверхность от стены до стены маскирует габариты пространства.

Зеркальная поверхность в ванной

5Мятно-зеленый оттенок стен в сочетании с белой сантехникой придает атмосфере эффект свежести.

Мятный оттенок кафеля

6Окраска черным части потолка и стен в черный создает иллюзию бесконечности помещения.

Черно-белая ванная

7Использование фоновой плитки двух светлых цветов с мозаикой сходной гаммы объединяет маленькую площадь, нейтрализуя загроможденность.

Светлая ванная с мозаикой

8Зеркало в раме напротив стеклянной дверки душевой кабины «растворяет» стены.

Стеклянная душевая кабина в тандеме с зеркалом

9Органично выглядят стены, облицованные белой керамикой, в сочетании и с имитацией древесины на полу.

Имитация дерева в ванной

10Две красные противоположные стены придают пространству миниатюрной комнаты мнимую глубину.

Две красные стены в ванной

Это будет Вам интересно: ОБЗОР: Современный модный дизайн маленькой ванной комнаты 2017 года — Что нужно знать?

Читайте также:
Современные Люстры и светильники: Какие подходят для зала/кухни/спальни? 205+ Фото Вариантов с натяжными потолками

Рельеф и орнамент – креативно и стильно

Декоративные акценты оживляют дизайн, создают ощущение завершенности образа. В небольшой ванной с этой задачей справляются:

плитка, имитирующая ткань;
вертикальные и горизонтальные элементы с рисунком;
фризы или бордюры.

Бордюры с рисунком в вашей ванной

Количество композиций – минимально. Они должны дополнять декор, но не выбиваться из единой концепции. Повышают привлекательность блестящие частички золота и серебра.

Использование элементов с выпуклым рельефом, особенно моделей с 3D-эффектом создают предельный эффект расширения, но только при декорировании небольших участков стены. Рельефный кафель на всей поверхности вызовет противоположную реакцию.

Рельефная с 3D эффектом

Рисунки или орнаменты на кафельном покрытии придают обстановке индивидуальность, но небольшой санузел будет выглядеть меньше, если украсить его крупными красочными панно. В таком помещении актуально неяркое изображение из плиток, одинаковых с размером основной облицовки. Предпочтительнее размещение не картины на стене, а маленьких узоров на каждой сегменте материала.

Орнамент для индивидуальности дизайна

Стильно смотрится поверхность из светлого кафеля наверху с плитками на тон темнее внизу, разделенная по горизонтали декоративным узором. Причем на любом уровне. Комната кажется шире и просторнее.

Читайте также:
Планировка 2-х (двухкомнатной) Квартиры: 215+ Фото улучшенных Дизайнерских способов перевоплощения

Мозаика – простор для декора

При многоцветных решениях предпочтительно использовать мозаику. Лучше одноцветную или нейтральной гаммы. Для ее производства используется керамика с пористой структурой, стекло, смальта, реже – металл. А для напольных покрытий — гранит, мрамор, иногда яшму.

Элементы мозаики для многоцветных решений

Миниатюрный размер — преимущество этого материала для облицовки. Он позволяет укладывать мозаику в труднодоступных местах, например, закругленной формы. Это несомненный плюс для декорирования небольшого санузла, где немало причудливых изгибов.

Преимущество мозаики в ее маленьком размере

Достоинство – множество форм. Разноугольный формат расширяет возможности творчества, отлично сочетается с кафелем.

Мозаика в виде акцентов придает обстановке изысканность и оригинальность. Многие орнаменты из мозаики, созданные в прошлых столетиях, сохранились до сих пор, что свидетельствует о долговечности такой облицовки.

Мозаичная в виде акцента

Продаются готовые блоки мозаики с разными орнаментами. Это экономит время на укладке.

Читайте также:
Зеркало в ванную с Подсветкой (200+ Фото): Практичность и оригинальность идеи. Выбираем дополнительные аксессуары (розетка/часы/подогрев)

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Лучшие дизайнерские решения для маленькой ванной

9
Total Score

Облицовочный материал должен быть качественным, стойким к механическим воздействиями температурным перепадам. Информация о свойствах размещается на упаковке.
Если вы не согласны с рейтингом статьи, то просто поставьте свои оценки и аргументируйте их в комментариях. Ваше мнение очень важно для наших читателей. Спасибо!

Достоверность информации

9.5

Актуальность информации

Раскрытие темы

Доступность применения

9.5

Плюсы

При помощи плитки можно визуально увеличить пространство
Огромное количество современных дизайнов

Добавить свой отзыв

Укладка мозаики в ванной комнате своими руками

Отделку помещений с повышенной влажностью или прямым контактом с водой трудно представить без применения керамической плитки. В ванной комнате присутствуют оба эти фактора, поэтому отделка её мозаикой, как разновидностью керамики, вполне обоснована, а художественное разнообразие, доступность цены многих видов и возможность укладки мозаичной облицовки своими руками делают этот материал популярным.

Мозаика впечатляет своей декоративностью и оригинальным видом

Рассмотрим, что такое мозаика, разновидности этого материала и особенности технологий мозаичной отделки ванной в зависимости от видов чипов (элементов мозаики, мозаичных модулей).

Что есть мозаика

Рисунок, узор или орнамент, выполненный из закреплённых на плоскости мелких цветных кусочков какого-либо материала, называется мозаикой. Этим же названием пользуются для обозначения технологии выполнения таких работ, самого отделочного материала и его отдельных элементов (чипов, мозаичных модулей).

Из многих разновидностей мозаичных технологий широкое распространение получили доступные для выполнения своими руками блочная (матричная) мозаика и мозаичная отделка из нарезанных или разбитых на куски разноцветных кафельных плиток.

Рассмотрим эти две технологии.

Мозаика для ванной комнаты бывает из разных материалов, разнообразнейшей фактуры и цветовой палитры

Матричная мозаика

Отделку оснований блочной мозаикой выполняют укладкой на стены или пол матриц размером 327х327 или 200х200 мм, представляющих собой куски сетки или бумаги, на которых упорядочено зафиксированы близкие по цвету чипы мозаики. При необходимости матрицу можно разрезать обыкновенными ножницами по сетке или бумаге, чтобы придать ей другой формат. Мозаичную плитку можно резать или колоть специальными кусачками. Формат чипов – квадрат со стороной 10, 15 или 20 мм.

Разновидности матричной мозаики по материалу

По материалу изготовления мозаичная плитка подразделяется на следующие виды:

стеклянная;
смальтовая;
керамическая;
керамогранитная;
каменная.

Кроме перечисленных, существуют ещё металлическая, зеркальная и даже золотая мозаика, подобная укладка мозаики в ванной требует профессионального мастерства, а стоимость материала в разы выше цены привычных разновидностей мозаичной облицовки.

В матричных панно мозаика выкладывается прямыми рядами, по стоимости она самая экономичная

Мозаичный материал из нарезанных самостоятельно керамических чипов

Такой способ отделки, хоть и не может в плане эстетичности на равных конкурировать с технологией облицовки мозаичными блоками, отлично подойдёт для ремонта санузла или ванной комнаты на даче. Материал для такой облицовки изготавливают своими руками – чипы нужного размера и формы нарезают плиткорезом из оставшейся после ремонта керамики или приобретённой по сходной цене некондиционной плитки. Скромные затраты на этот вид отделки делают укладку такой мозаики популярной среди умельцев, а при наличии достаточного ассортимента самодельных чипов и навыков выполнения этой работы результат может даже превзойти ожидания.

Облицовка матричной мозаикой

Рассмотрим технологию укладки, применяющуюся для облицовки своими руками поверхностей популярными видами мозаики, с учётом особенностей материала изготовления плитки.

Подготовка оснований под отделку

Подготовка основания под мозаику не зависит от материала плитки и заключается в выравнивании и грунтовке облицовываемых поверхностей.

Подготовка основания под укладку мозаики играет важную роль в том, как впоследствии будет смотреться мозаика

Подготовительные работы на стенах

Выровнять основание под мозаичную отделку стен ванной можно своими руками любым из известных способов, даже листами гипсокартона (ГКЛ), так как чипы не требуют от основания высокой несущей способности. Но при выборе этого способа необходимо учитывать, что даже влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) не терпит прямого контакта с водой и потому нуждается в усиленной гидроизоляции обеих сторон и торцов материала. Следовательно, если есть возможность произвести выравнивание оштукатуриванием, то следует отдать предпочтение этому надёжному способу.

Грунтование стен также выполняется своими руками влагостойкой грунтовкой в два слоя. В качестве грунтовки целесообразно использовать водный раствор латекса, приготовленный в пропорции 1:3.

Подготовка пола под укладку мозаики

Поверхность пола ванной своими руками выравнивается стяжкой из цементно-песчаного раствора, приготовленного в пропорции 1:3. Стяжку выполняют с устройством уклона в сторону, противоположную входной двери, или же (при наличии) в направлении трапа. Величина уклона должна составлять 5%. Готовую стяжку на неделю покрывают слоем целлофана во избежание преждевременного испарения из раствора влаги, после чего плёнку убирают, и основанию дают время высохнуть – до приобретения поверхностью равномерного светло-серого цвета.

Если на ровном полу имеются только раковины, то его выравнивание можно ограничить лишь затиркой щербин плиточным клеем.

Грунтование пола производят также двумя слоями влагостойкой грунтовки.

К качеству выравнивания основания под мозаику предъявляются повышенные требования, так как укладкой матриц скрыть неровности основания не удастся, и мозаика лишь повторит все дефекты поверхности стен или пола. Перепады по высоте подготовленного к укладке под мозаику основания не должны превышать 2 мм на 1 м линейной длины.

Клеевые составы для мозаичных блоков

При укладке матриц на стены в ванной выбор клея зависит от материала чипов и характеристик основания.

Клеи для стеклянной и смальтовой мозаики

При облицовке оснований мозаикой из стекла или смальты клеящее вещество должно быть белого цвета, так как укладка прозрачных и полупрозрачных мозаичных чипов на тёмный или цветной клей чревата изменением расцветки и потерей яркости отделочных модулей.

Примерами белых клеящих составов на основе цемента для чипов из стекла и смальты могут служить клеи Litoplus K55, CERESIT СМ 115 или Mapei Adesilex P10. Можно также использовать полиуретановые клеи белого цвета Mapei Keralastic T, SuperFlex Eco или Litokol Litoacril Plus.

Клеи: Litoplus K55, Mapei Keralastic T, SuperFlex Eco и Litokol Litoacril Plus

Клеящий состав для мозаичных модулей из керамики

Для монтажа матриц с непрозрачными керамическими чипами используют плиточный клей любого цвета. Подбор клея в данном случае ведётся в зависимости от характеристик оснований ванной комнаты. На бетон, цементно-песчаную штукатурку или гипсокартон, защищённые гидроизоляцией, керамическую мозаику правильно крепить эластичными плиточными клеями, например, Litoflex K80 Eco, Bergauf Mosaik или Superflex K77. При мозаичной отделке керамикой сложных оснований (пластик, древесина) лучше использовать клеи на основе реактивных смол.

Клеи для чипов из керамогранита и природного камня

Керамогранит и натуральный камень близки по характеристикам, поэтому для укладки блоков с чипами из этих материалов пригодны одни и те же клеящие составы. Однако следует учитывать разновидность природного камня, так как некоторые виды природного мрамора могут менять цвет при длительном контакте с водой.

Мозаику из такого мрамора укладывают на быстротвердеющие плиточные клеи на цементной основе, например, Litoston K98 или Litoston K99, так как эти составы быстро вступают в контакт с водой, не позволяя влажной щёлочи клея изменить окраску чипов. Можно также использовать полиуретановые и реактивные клеящие смеси, например, LitoElastic, Keralastic T или Elastocol, не имеющие в своём составе воды.

Клеи: Litoston K98, LitoElastic, Keralastic T и Elastocol

Если чипы из природного камня стойки к продолжительному прямому контакту с водой, то выбор клеящего материала производится только с привязкой к типу основания.

Наклейка мозаичных матриц на стены

Если поверхность стен ванной комнаты даже идеально выложить однотипной мозаикой, то результат такого однообразия будет плачевным – от такой эстетичности отделки будет рябить в глазах. Поэтому художественное решение оформления ванной мозаикой продумывается заранее.

Элементы художественного решения

Облицовку стен мозаикой можно разнообразить применением матриц, различающихся не только по цвету, но и по материалу чипов. Кроме того, при компоновке такой отделки можно из блоков стандартного размера своими руками вырезать фрагменты любой формы, подрезая при необходимости не только основу, но и чипы. Таким способом можно облицевать стены разными матрицами в шахматном порядке, меняя и чередуя цвет, материал и размеры квадратов или прямоугольников.

Одним из вспомогательных художественных элементов, использующихся при отделке ванной керамикой, в том числе и мозаичной, является бордюр (фриз) — горизонтальная граница между различными по цвету или материалу облицованными поверхностями. Бордюр на стене может быть выполнен из различных материалов – кафеля, мозаики, ПВХ (поливинилхлоридной) плитки. Клей под укладку бордюра также подбирается в зависимости от его материала изготовления.

Следите за тем, чтобы расстояние между различными листами было равно зазору между двумя мозаичными чипами

Ширина и конфигурация бордюра должны гармонировать с габаритами помещения. При этом цвет бордюра или фон его рисунка подбираются в контраст поверхностям, которые он разделяет, и эстетично вписывающимися в интерьер ванной комнаты.

Горизонтальная укладка бордюра производится под контролем пузырькового уровня. Если же бордюр спроектирован под углом к горизонтали, то на стене выполняется его предварительная разметка.

Наклейка матриц на стены

Матрицы с чипами укладывают на стены снизу вверх, располагая друг от друга на расстоянии, равном ширине шва между чипами. Такое расположение блоков образует бесшовную отделку поверхностей.

Сначала нужно сделать разметку стены

Наклейка матриц на стены выполняется под контролем пузырькового уровня, чипы в ряду от угла до угла должны располагаться без перепадов по высоте. При этом ряды мозаики, граничащие с бордюром, желательно расположить симметрично относительно элементов керамики фриза.

Укладка на клей мозаичных матриц на сеточной основе производится сеткой вниз, так как чипы прикреплены к ней тыльной стороной. Матрицы на бумажном основании кладут бумагой кверху, так как чипы к основе приклеены лицевой стороной.

На подготовленную стену плоским шпателем наносится клеящий состав, который выравнивается гребенчатым шпателем с прямоугольными зубьями размером 6-8 мм. Матрица прикладывается к проектному месту, слегка прижимается, а затем резиновым валиком без чрезмерных усилий мозаика выравнивается на основании.

Затирка швов мозаики

Обустройство швов бордюров и мозаичной отделки ванной выполняется заполнением их своими руками влагостойкой затиркой с антигрибковыми добавками, например, смесями с соответствующими характеристиками от производителей Litokol, Ceresit ил Atlas.

Затирку для мозаики можно выбирать в тон плитке или контрастирующую с ней, это зависит от варианта художественного решения. Кроме того, цвет затирки участков поверхностей, отделанных разной мозаикой, и плитки бордюров могут отличаться друг от друга.

Если затирка выполнена недостаточно качественно, можно испортить внешний вид мозаики

Затирка выкладывается на мозаику и резиновым шпателем распределяется по поверхности, «зашпаклёвывая» швы. Через полчаса излишки схватившегося, но не отвердевшего клея удаляются влажной ветошью или поролоном. Через сутки мозаика полируется сухой мягкой фланелью.

Заключение

Несмотря на изящность, эффектность и кажущуюся сложность мозаичной отделки, этот вид облицовки с учётом современного матричного исполнения чипов и доступности технологий, вполне под силу даже начинающим домашним мастерам, у которых с каждым отделанным своими руками квадратным метром поверхности качество исполнения мозаики повышается.

—>

Укладка плитки в ванной своими руками: подробные инструкции, видео

Главная/Ванная/Укладка плитки в ванной своими руками: подробные инструкции, видео

Облицовочных материалов на современном строительном рынке множество, однако плитка является самым популярным видом отделки пола и стен ванной комнаты. Причина в водостойкости, прочности, стойкости к повреждениям, разнообразия расцветок и фактур. В пользу плитки в ванной говорит относительная простота укладки своими руками.

Создать современный дизайнерский интерьер в ванной комнате можно своими руками

Подготовительный этап

Самое первое, что потребуется сделать перед началом ремонта, это произвести необходимые замеры. Нужно рассчитать площадь стен, от этого зависит количество материала, который приобретается из расчёта на 1 кв. м. Чтобы положить плитку на пол или стены в ванной своими руками, потребуется на 5-10% больше материала свыше рассчитанного. Это важно, чтобы была замена под рукой в случае брака или поломки.

Для начала следует поделить комнату на зоны, где будет размещаться плитка определённого вида

Важно! Если вы решились на диагональную кладку, запас должен быть больше — 15-20%.

Кроме плитки понадобятся декоративные бордюры, герметик, плинтуса и пр. Если вы не собираетесь облицовывать ванну, чтобы уберечь её от грязи и возможных повреждений можно воспользоваться полимерной плёнкой.

Сантехнику лучше обмотать плёнкой, чтобы избежать грязи и засорения труб

Критерии выбора

Разновидностей керамической плитки много, требуется время, чтобы найти подходящий вариант. Чтобы покрытие после укладки своими руками прослужило долго, необходимо учитывать массу факторов.

Прочность

Один из наиболее важных показателей при выборе кафеля для ванной комнаты. Плиточное покрытие делится на 5 классов по износостойкости. Чем меньше числовое значение, тем более хрупкая плитка. Следовательно, чтобы ремонт ванной радовал глаз дольше, стоит выбирать покрытие не ниже пятого класса. Для стен можно обойтись керамической плиткой менее прочной, поскольку на них практически нет нагрузки.

Классы износостойкости керамической плитки

Поглощение влаги

Влагостойкость важный показатель для покрытия, предназначенного в ванную. На упаковке плитки можно встретить обозначение римскими цифрами от I до IV, это класс водостойкости. Для ванной лучше выбирать I или II вариант, плитка классом ниже не будет обладать достаточно хорошей стойкости к влаге.

Вся информация о плитке содержится на упаковке

Размер

Ещё один важный показатель плитки для укладки в ванную комнату. От размера зависит не только сложность монтажа, но и внешний вид стен с полом. Слишком массивные плиты в маленьких помещениях будут смотреться тяжеловесно. Также выбор размера кафеля зависит от направления укладки, производимой своими руками.

Для просторных помещений подойдёт плитка крупных размеров

Форма

Квадратная или прямоугольная плитка наиболее популярный и привычный вариант, простой в монтаже. С укладкой кафеля простых форм легко справится новичок, а шести- и восьмиугольные варианты требуют наличия определённого опыта. Многоугольники сложнее в подгонке, однако позволяют создать красивый необычный дизайн ванной комнаты.

Во избежания казусов при самостоятельном ремонте лучше подбирать плитку из одной колеекции

Выбранная форма может помочь изменить пропорции помещения. Прямоугольная плитка, уложенная вертикально, зрительно сделает потолок выше, а горизонтальная кладка на манер кирпичной значительно расширит ванную.

Для укладки рельефной плитки лучше пригласить специалиста

Фактура

Для кладки плитки в ванной своими руками необязательно использовать гладкую глянцевую плитку. Более того, такой выбор категорически не подходит для облицовки пола. На пол лучше класть шершавую или ребристую плитку, чтобы не поскользнуться.

Для пола в ванную комнату лучше подбирать плитку с матовой, шершавой поверхностью

А вот стены ванной комнаты могут быть гладкими, зеркальными, глянцевыми, какими угодно. При желании можно совмещать разные фактуры, например, матовый кафель с глянцевым.

Цветовая гамма

Цветов плитки для ванной огромное множество. Для оформления интерьера можно подбирать однотонное покрытие, орнаменты или фотопечать. Есть плитка с имитацией мозаики, такой вариант эффектно смотрится в средиземноморских интерьерах.

Для маленькой ванной комнаты подойдёт покрытие с градиентом от насыщенного на полу до бледного на потолке. Подобный эффект позволяет визуально вытянуть пространство вверх.

Наиболее популярной для отделки ванной комнаты считается морская гамма — оттенки синего, голубого, белый, серебристый, жемчужный. Необязательно пытаться соответствовать негласному канону, яркие цвета также уместны в дизайне.

Декор

Для украшения поверхностей и придания интерьеру динамичности можно использовать декоративные плиточные бордюры с узорами. Таким способом обычно отделяется верхняя часть стены от нижней, как правило, более тёмной.

Интересный эффект в интерьере ванной комнаты создаст плитка с зеркальным покрытием, при правильной укладке можно добиться зрительного расширения пространства. Также кафель можно уложить в шахматном порядке, выложить разноцветную плитку узорами и пр.

Важно! Для декора ванной можно использовать затирку контрастного цвета с плиткой.

Какие инструменты понадобятся для укладки кафеля

Когда выбран кафель нужного размера, цвета и формы, а мебель из ванной комнаты убрана, можно к ремонтным работам. Что нужно для монтажа плитки в ванной комнате:

Рулетка;
Уровень;
Дрель с насадкой для смешивания раствора;
Несколько губок;
Шпатель с зубцами;
Чистые тряпочки;
Болгарка;
Крестики для выравнивания линии швов;
Затирка;
Плиточный клей;
Герметик;
Шпаклёвка.

Также перед началом укладки кафеля потребуется укрыть ванную плёнкой, чтобы не испачкать.

Подготовка стен

Чтобы монтаж плитки в ванной был сделан качественно, потребуется хорошо подготовить основание. Для этого необходимо удалить старое покрытие и выровнять основание. Работы по монтажу кафеля своими руками при правильно последовательности работ займут в среднем 4 дня.

Удаление старого покрытия

Если квартира не новая и ранее в ванной был ремонт, перед тем как уложить плитку самостоятельно потребуется убрать старую отделку. Новый кафель нельзя укладывать поверх старого, иначе могут отвалиться оба слоя. Лучше не испытывать судьбу и снять отделку. Для этого можно воспользоваться небольшим ломом или молотком со стамеской.

Выравнивание поверхности

Поверхность обязательно необходимо проверить на угол наклона, мельчайшие отклонения от 90 градусов могут повлиять на внешний вид отделки. Для проверки перпендикулярности основания лучше воспользоваться строительным уровнем или обычным грузиком на отвесе, например, гайкой.

Если обнаружены отклонения, основание обязательно нужно выровнять штукатуркой. После этого стоит подождать минимум 14 дней, пока основание окончательно не высохнет. А вот гипсокартон, которым обычно выравнивают стены, для ванной подходит мало, поскольку не выдержит постоянного воздействия влаги. Исключение составляет только водостойкое покрытие.

Грунтовка поверхности

Это один из самых важных этапов подготовки основания для укладки плитки в ванной комнате. Если поверхность плохо прогрунтована, это ослабит сцепление клея со стеной, как итог плитка может отвалиться под собственным весом. Для грунтовки перед укладкой кафеля своими руками в ванной комнате необходимо использовать только специальные влагостойкие растворы.

Процесс монтажа

Технологии укладки настенной плитки в ванной комнате мало отличается идентичного процесса в других помещениях. Чтобы покрытие крепко держалось, необходимо правильно подобрать плиточный клей. Чаще всего такие смеси продаются в виде порошка, который необходимо разводить до нужной консистенции. При замешивании клея нужно строго следовать приложенной инструкции, не меняя пропорции воды и порошка. Готовая смесь не должна быть слишком жидкой или чересчур густой.

Важно! Вручную размешать клей до состояния однородной кремообразной массы очень трудно, поэтому лучше использовать дрель с насадкой.

Далее для дальнейших ремонтных работ в ванной потребуется выстроить линию уровня. Она необходима для ровной кладки, именно от этой идеально ровной черты будет вестись работа. Конечно, для разметки не стоит полагаться на глаз, нужно использовать уровень. Линия должна быть безупречной, малейшее отклонение от идеальной прямой испортит всю работу.

Особенности укладки плитки вокруг ванны

Если необходима укладка плитки на саму ванну, чтобы закрыть зазор под ней, потребуется соорудить каркас. Материал для него нужно подбирать исключительно с высокой устойчивостью к воде. Например, это может быть пенопласт. Далее производятся те же манипуляции, что и при монтаже кафеля на стены ванной комнаты.

Вместо пенопласта, чтобы скрыть зазор под ванной можно установить раздвижные экраны. Далее на поверхность так же наносится плиточный клей с помощью шпателя, а затем монтируется кафель.

Монтаж кафеля на пол

Как и стены, пол необходимо предварительно выровнять, используя стяжку. Перед укладкой кафеля на полу в ванной своими руками основание потребуется покрыть слоем грунтовки, только после этого можно приступать к работе.

На полу ванной установка плитки ведётся из центра помещения. При этом необходимо точно рассчитать размеры каждой плитки, чтобы потом не пришлось резать её у стен на тоненькие полоски.

Клей для укладки кафеля подбирается с учётом типа плитки и материала основания. Исходя из этих параметров можно использовать классический, гибкий клей или раствор, изготовленный по индивидуальным особенностям.

Итоговые работы

Когда укладка плитки в ванной завершена, остаются последние штрихи. Чтобы в зазоры между плитками не попадала вода, а сама кладка смотрелась более эстетично, нужно использовать затирку.

Затирка швов

Когда кладка полностью высохнет можно приступать к обработке швов. Перед затиркой необходимо тщательно очистить кафель от остатков клея и только потом приступать к работе. Для затирки используются специальные смеси белого или любого другого цвета. Также в их составе могут быть перламутровые частицы или блёстки. Выбор затирки зависит от поставленных задач.

Важно! Для лучшей защиты от плесени и грибка стыки предварительно стоит обработать антисептиком.

Для нанесения затирки применяют мягкий шпатель. Однако некоторым намного удобнее использовать специальный строительный шприц, по принципу действия напоминающий кондитерский. Самый простой куль можно сделать из обычного пакета, отрезав от него уголок. Подобный инструмент особенно удобен, если затирка на основе эпоксидных смол — она получается более густой, поэтому нанести её шпателем намного сложнее.

Готовые стыки следует обработать герметиком. Тем же методом обрабатываются углы стен и сколы, если они есть. Небольшие дефекты, например, немного неровные швы или мелкие сколы, можно скрыть с помощью мастики. А если между полом и стеной образовалась трещина, её рекомендуется спрятать плинтусом или бордюром. Для монтажа не нужен клей, достаточно использоваться герметик.

Завершающий этап

Как только укладка плитки в ванной завершена, а швы обработаны, стены и пол нужно вымыть от остатков клея и затирки. Для этого можно воспользоваться тряпочкой из микрофибры или обычной губкой. Чтобы отполировать поверхность до блеска воспользуйтесь чистящим средством для стекла.

Полезные советы

Вот несколько правил, которые помогут в монтаже плитки во время ремонта ванной комнаты:

Класть плитку на стене в ванной комнате нужно со второго ряда строго по отмеченной линии, первый ряд укладывается последним.
Клей нужно наносить сразу на основание, а не на кафель.
Клеевую смесь намного удобнее наносить зубчатым шпателем.
Укладывать плитку в ванную комнату нужно, не нажимая на неё слишком сильно. Излишние старания приведут к тому, что кафель сломается или треснет.
Лишний клей легко убирается с помощью обычной губки.
Оптимальная ширина шва 3-5 мм, чтобы поддерживать это расстояние используются пластиковые крестики.
После монтажа каждого нового ряда его необходимо проверять на горизонтальность. Если будут малейшие отклонения даже в 1-2 мм, линию кладки постепенно перекосит вверх или вниз.
Если есть ниши, выступы или трубы, кафель придётся нарезать на куски для удобства. Делается это с помощью болгарки.
Если есть необходимость сделать полукруглую выемку под трубу, лучше использовать плоскогубцы, ими удобно понемногу отламывать кусочки кафеля, пока не будет достигнут нужный результат.

Руководствуясь этими советами, можно значительно упростить себе работы по укладки плитки в ванной комнате своими руками.

Итак, монтаж кафеля в ванной своими руками не так уж сложен. Главное выбрать хорошие материалы, соблюдать последовательность действий и ответственно относиться к работе.

Видео:

Как правильно класть плитку в ванной: монтажные инструкции

Плитка – «традиционное» решение для отделки стен и пола в ванной комнате. Она практична, отлично подходит для помещений с высоким уровнем влажности, визуально привлекательна. Широкий выбор материала позволяет оформить комнату как в одном из стандартных стилей, так и воплотить любую немыслимую идею.

«Керамика» хорошо смотрится и в просторных, и в совсем скромных ванных комнатах – главное грамотно продумать дизайн помещения и решить, как класть плитку.

Содержание статьи:

Определяемся с масштабами облицовочных работ

В зависимости от площади, занимаемой плиткой, различают три варианта облицовки стен в ванной:

сплошная отделка всех поверхностей;
облицовка до определенной высоты;
фрагментарное обрамление.

Выбор оптимального варианта во многом зависит от размеров ванной. В маленькой комнате последний вариант однозначно исключен – отдельно облицованные фрагменты в лучшем случае будут просто сливаться, а в худшем получится полный стилистический диссонанс. Просторная же ванная хороша для реализации любых дизайн-проектов.

Весьма практично и разумно использовать для облицовки ванной комнаты какую-то одну коллекцию плитки: не нужно будет ломать голову над стыковкой, подгонкой и цветовыми сочетаниями материала

Самый распространенный способ укладки плитки – от пола до потолка. Но очень часто при этом может возникать нежелательный эффект – пространство оптически сужается.

Чтобы избежать данного явления выбирайте:

для маленькой ванной – гладкую плитку светлого цвета. Хороши также холодные пастельные оттенки.
для большой ванной – фактурную плитку теплых цветов. Это поможет создать в помещении упорядоченность и уют.

Укладывая плитку до определенного уровня, важно сразу хорошо подумать, на какой высоте облицовка будет заканчиваться. В небольших узких ванных комнатах выигрышнее всего смотрится облицовка, завершающаяся в 20-30 см от потолка.

От варианта «до середины стены», по мнению дизайнеров, «веет» незаконченностью и безвкусицей, поэтому, если вы стремитесь создать по-настоящему стильный современный интерьер, лучше не останавливаться на данном решении.

Эстетично и практично сделать «контрольной линией» высоту зеркала или двери.

Фрагментарная облицовка затрагивает только ту часть стен, которая подвержена постоянному забрызгиванию – около сантехнических приборов. Идеальным материалом для воплощения данной идеи является глазурированная плитка небольших размеров.

Кроме практической функции, фрагментарное обрамление несет еще и декоративную: плиточные «островки» могут выгодно подчеркнуть общий стиль ванной комнаты, расставить акценты, увеличить пространство, помочь в зонировании интерьера.

Находим форму и размер материала

«Классическая» прямоугольная плитка для стен – отличный помощник в решении многих «визуальных проблем». Уложенная горизонтально, она оптически делает помещение более низким и просторным – такое решение идеально для узких маленьких комнат с высокими потолками.

Уложив ту же плитку вертикально, можно иллюзорно поднять потолок.

В большой ванной в глаза сразу бросается гармоничность сочетания напольной и настенной плитки. Выигрышный вариант для просторного помещения – крупноформатная настенная плитка, подобранная под такую же напольную.

Для создания «самодостаточного» интерьера санузла рекомендуется использовать квадратную плитку таких размеров: 10×10 см, 13×13 см, 20×20 см. Если же стены помещения должны стать простым лаконичным фоном, лучше отдать предпочтение крупноформатной плитке, либо однородной мозаике светлых оттенков.

В ванной комнате может вполне гармонично сочетаться плитка разных форм и фактур, поэтому не бойтесь экспериментировать и внедрять в свой интерьер ультрасовременные дизайн-идеи

Какой цвет выбрать?

Энергичные и бодрящие теплые цвета (желтый, красный, оранжевый) желательно выбирать только в тех случаях, когда члены семьи привыкли принимать быстрый душ и разбегаться по делам. «Агрессивная отделка» очень быстро утомляет, поэтому для любителей понежиться в ванне она однозначно не подойдет.

Для санузла, способствующего полной релаксации следует выбирать холодные цвета – все оттенки зеленого и синего, подойдет также серый и даже черный цвет.

Всегда роскошно и умиротворяющее смотрится белая ванная.

Укладка черной и белой шестиугольной плитки в ванной комнате придаст необычности “нестареющему сочетанию” контрастных цветов

Схемы укладки: стандартные и оригинальные

Способов укладки плитки существует огромное множество. И у каждого свои нюансы и особенности.

Как красиво и без ошибок облицовать санузел? Попробуем разобраться.

Раскладка напольной плитки

Самые популярные методы укладки плитки на пол в санузле – «традиционная», «по диагонали», «елочка» и «модульная сетка».

Традиционная укладка – наиболее банальный вариант из всех известных. Он не требует ни предварительной схемы, ни специальной разметки. Тем не менее, при кажущейся простоте способа, хороший результат возможен исключительно при точном соблюдении вертикальности и горизонтальности укладки, а также толщины швов. В

се это требует мастерства и немалого опыта в выполнении подобных работ. При традиционной укладке в глаза бросаются даже малейшие несоответствия.

Шахматная укладка – довольно популярное решение для ванной комнаты. Разнообразить ее можно используя не черную и белую плитку, а светлые и темные оттенки других цветов

Укладка по диагонали (угол 45 градусов к стене) делает менее заметными возможные дефекты плитки, погрешности в ее размерах. Данный метод требует максимально точного расчета материала, особенно при шахматном рисунке.

Способ «елочка» практически ничем не отличается от одноименного метода укладки паркета. Специалисты рекомендуют применять его в ванных с непараллельными стенами, в комнатах нестандартной формы.

Метод используется исключительно для прямоугольной плитки. Оригинально и неизбито напольная «елочка» смотрится с идентичным «узором» на стенах.

Существует и более нарядная вариация «елочки» – с так называемым прикрепом. Суть метода заключается в дополнительном использовании небольших плиток-вставок иного цвета. Здесь обязательно требуется предварительная схема раскладки.

Модульная сетка являет собой нерегулярный многократно повторяющийся узор. Данная укладка хорошо смотрится в небольших помещениях. Для нее можно использовать как однотонную плитку и вставки с орнаментом, так и разноцветный материал.

Если для пола была выбрана плитка с рисунком или узором, то стены нужно делать однотонными – и наоборот

Облицовываем стены со вкусом

Большинство людей выбирает для стен в ванной комнате максимально простые и упорядоченные схемы укладки кафеля – шов в шов по горизонтали, вертикали или диагонали. У «стандартных» решений, безусловно, масса преимуществ: прогнозируемый и максимально экономный расход материала, высокая эстетичность, гарантированно удачный дизайн.

Но уж слишком мало простора для полета фантазии. А ведь совсем не обязательно, чтобы санузел был «причесанным» и правильным! Можно прибегнуть и к оригинальным схемам укладки:

«Стильный хаос». Выберете основной цвет, в котором вы хотели бы оформить ванную и устройте себе «строительный шопинг». Присмотритесь к остаткам материала из разных коллекций в магазинах и на рынке: купив по 2-5 плиток разного стиля и формата, но в одной и той же цветовой гамме, вы получите шикарную базу для творческого эксперимента. Плитку укладывайте в произвольном порядке, но следите за гармоничностью композиции. Потому как может получиться не только эксклюзивный интерьер, но и стилистическая безвкусица.
«Пэчворк». Подобрав плитку одного формата, но с разным узором или орнаментом, можно получить модный «плиточный ковер». Облицовка «patchwork» может занимать как всю поверхность стены или пола, так и выступать в роли отдельного декоративного панно. Лоскутная техника гармонично дополняет собой интерьер ванной комнаты в средиземноморском, восточном стиле, а также в стилях кантри, винтаж и прованс.
«Эффект деграде». Можно попробовать создать на стенах ванной комнаты плавный переход от насыщенного цвета к разбавленному при помощи мозаики. В целях экономии допускается сочетание мозаичных полос с иными видами отделки. Эффектно смотрится чередование глянцевого и матового материала.

Мозаика и плитка – очень гармоничный тандем в интерьере санузла. Мозаика может помочь в оформлении ниш, ею можно отделать экран под ванной.

Как рассчитать количество плитки?

Грамотный расчет плитки для ванной производится с учетом таких факторов:

площадь помещения;
размер плиток;
вероятность брака;
наличие или отсутствие швов;
особенности рисунка или узора на материале.

Для стандартных схем укладки рекомендуется покупать материал с запасом в 10%. Решив укладывать плитку по одной из сложных техник, нужно заложить резерв около 20 %.

Как минимум 15%-ный запас потребуется при выборе материала с витиеватым узором.

При укладке плитки практически невозможно избежать прирезки. Ее осуществляют при помощи специального инструмента. Обычно используют стекло- или плиткорез, торцовочную пилу, болгарку

«Финальные аккорды» ремонта

Через несколько дней после окончания укладки на пол (минимум – сутки) можно браться за затирку швов. Предварительно нужно очистить их от остатков клеевого раствора и пыли.

Смесь втирают в швы при помощи резинового шпателя. Для формирования аккуратных «канавок» можно воспользоваться специальной палочкой с желобком. Излишки затирки удаляют с поверхностей мягкой губкой сразу по окончании работы – не дожидаясь ее высыхания.

Что касается цвета затирки, то совсем не обязательно, чтобы он совпадал с цветом плитки. Игра на контрасте в большинстве случаев смотрится невероятно стильно.

Между окончанием всех отделочных манипуляций и установкой сантехники должна пройти минимум неделя. За это время полностью высохшие швы нужно дважды обработать средством от плесени и грибка. Это позволит избежать в дальнейшем появления в них черноты.

Выполнив укладку плитки по всем правилам, вы сможете долгие годы наслаждаться безупречным видом ванной комнаты!

замечания об укладке плитки в ванной

Выбор и укладка настенной плитки во многом определяет внешний вид ванной комнаты и настроение, с которым вы выходите из нее. Мы расскажем, как сделать «комнату для омовения» уютной и позитивной.

На фото:

Какие формы и размеры выбрать?

Учитывайте особенности помещения. Прямоугольная плитка в ванной, уложенная горизонтально, расширяет и понижает помещение, поэтому отлично подходит для узких и маленьких ванных с высокими потолками. Та же плитка, уложенная по вертикали, визуально сделает комнату выше.

Выбирайте между завершенностью и минимализмом. Если вы хотите создать самодостаточное пространство ванной, используйте квадратную плитку следующих размеров: 10х10, 13х13, 20х20 см. Если же стены должны быть просто лаконичным фоном, подойдут и крупноформатная плитка, и однородная мозаика светлых тонов.

На фото: плитка Jolie 10 фабрики Marca Corona.

Швы должны быть незаметны. Для маленьких ванных комнат рекомендуется использовать плитку светлых тонов (в идеале — полированный грес), которую можно уложить с очень узкими швами или вовсе без швов.

Напольная плитка как ориентир. Если речь идет о большой ванной, размер и дизайн плитки для пола вполне может служить ориентиром для выбора плитки для стен. В просторном помещении крупноформатная настенная плитка, подобранная под напольную, смотрится очень выигрышно.

Как обойтись без обрезки?

Покупайте универсальную плитку. Идеальная плитка в ванной соответствует следующему правилу: длина боковой грани плитки кратна высоте укладки. Только в этом случае плитку не придется резать и укладывать сверху вниз, чтобы обрезанные элементы оказались у пола.

Не стремитесь к крупной форме. Удобнее всего использовать небольшую плитку или комплект, размеры элементов в котором кратны наименьшей плитке. Для крупноформатной плитки нужно очень точно просчитывать размеры, потому что обрезка на ней будет очень заметна.

Придерживайтесь одной серии. Лучше, если плитка в ванной для пола и стен будет одного формата и из одной серии. Тогда швы в местах схождения совпадут безупречно.

На фото:

Удобно использовать какую-то одну коллекцию плитки — у вас не будет проблем со стыковкой и подгонкой разноформатных элементов, а также с сочетанием оттенков.

Как укладывать?

Способ № 1: во всю стену. Замостить стены плиткой от пола до потолка — распространенное решение. Но при этом часто возникает нежелательный эффект: пространство зрительно сужается. Поэтому при облицовке во всю стену нужно соблюдать две простые рекомендации.

Для маленькой ванной. Выбирайте гладкую плитку светлых и холодных пастельных оттенков.

Для большой ванной. Подойдет плитка теплых тонов с объемной фактурой: это придаст пространству упорядоченность и уют.

Способ №3: фрагментарно. Облицовывается только часть стены рядом с сантехническими приборами, наиболее подверженная забрызгиванию. Идеальный материал для воплощения этой идеи – мелкая глазурованная плитка со светлой гладкой поверхностью. Стену рядом с умывальником, унитазом и биде нужно защищать на ширину минимум 30 см в каждую сторону, возле душевой – на высоту 220 см. Фрагментарная облицовка выполняет не только практичную, но и декоративную функцию: с помощью плиточных «островков» можно подчеркнуть стиль оформления ванной, увеличить пространство, расставить акценты и зонировать интерьер.

На фото: плитка Carocim фабрики Carocim.

Способ № 2: до определенной высоты. Продумайте, на какой высоте облицовка плиткой будет заканчиваться.

Небольшие или узкие ванные. Облицовку из плитки лучше всего завершить, не доходя до потолка хотя бы на 20-30 см.

Вариант «до середины стены». Неудачен, поскольку зрительно воспринимается как незаконченная работа.

Линия отсчета. Практично и эстетично выбрать линию, относительно которой можно выстраивать интерьер, — например, по высоте зеркала или двери. Если вы хотите защитить от воды стену за умывальником или ванной, высота облицовки должна быть 120 см и 200 см соответственно. Если опорной линией будет высота унитаза или биде, плитку нужно выкладывать до 120-150 см от пола.

Как оформить?

Игра на контрасте. Ряд плиток из той же серии, но контрастного цвета — вполне самостоятельный элемент оформления. Вариант — сочетание темной плитки, уложенной на нижней части стены, и светлой — на верхней. Обычно линия стыка проходит на высоте сантехнических устройств и оформляется декоративным поясом.

Декоративное обрамление. Верхний край облицовки из плитки может быть оформлен валиком, декоративным фризом или карнизной планкой.

На фото:

Горизонтальная линия, разделяющая стену надвое, может зрительно изменить пропорции помещения, сделав его визуально просторнее.

Плитка для маленькой ванной комнаты, дизайн (45 фото)

Самым популярным отделочным материалом для ванной комнаты является керамическая плитка, т.к. она практична, неприхотлива в уходе и устойчива к влаге. Огромный ассортимент кафеля включает в себя изделия различных размеров и цветовых решений, что позволяет подбирать наиболее подходящий материал для оформления помещения, исходя из его геометрических особенностей. Особую сложность в оформлении представляют собой маленькие ванные комнаты, ведь для них следует более тщательно выбирать плитку, как по цвету, так и по размеру, чтобы визуально расширить пространство.

Внимание — на цвет

При оформлении помещений с маленькой площадью необходимо постараться зрительно их увеличить, поэтому рекомендуется использовать отделку светлых тонов. Но следует учесть, что облицовка стен и пола исключительно белой керамической плиткой будет неуместной, т. к. это вызовет ассоциации с медучреждением. Кроме того, такое решение не даст эффект расширения пространства, а попросту усилит освещённость ванной комнаты.

Лучше всего белый кафель использовать с материалами других тонов:

светло-синий или голубой;

приглушённый зелёный или салатовый;

светло-жёлтый или бледно-лимонный;

персиковый;

лавандовый;

песочный;

терракотовый;

жемчужно-серый.

Несмотря на малые габариты санузла, кроме светлой плитки можно использовать и тёмную, если правильно подобрать оттенки. Например, приглушённые тёмно-синие элементы, или цвета марсала, придадут интерьеру глубины, и при этом не будут негативно сказываться на геометрии комнаты. Важно учесть, что на тёмном кафеле будет виден известковый налёт, поэтому он требует более тщательного ухода.

Оживить светлый интерьер ванной комнаты помогут яркие вкрапления, причём плитка может быть не только однотонной, а и с рисунком. Лучше всего использовать такой отделочный материал в виде бордюра, нескольких вертикальный полос, или вовсе разметить контрастные элементы в хаотичном порядке.

Цветовые сочетания

Чтобы создать гармоничный интерьер маленькой ванной комнаты, необходимо выбрать правильное сочетание цветовой гаммы отделочных материалов.

Все оттенки делятся на 3 категории:

холодные – голубой, светло-фиолетовый, оливковый;

тёплые – персиковый, песочный, бежевый, светло-жёлтый;

нейтральные – светло-серый, белый, сиреневый, розовый.

Не рекомендуется сочетать в комнате тёплые и холодные тона, но их можно разбавить нейтральными цветами. Планируя отделать санузел плиткой двух цветов, важно подбирать их таким образом, чтобы они не контрастировали, а дополняли друг друга. Кроме того, наиболее светлый оттенок должен быть преобладающим, поэтому ним следует облицевать большую часть комнаты.

Самыми выгодными сочетаниями являются:

синий и голубой;

розовый и нежно-фиолетовый;

белый и светло-серый;

бежевый и слоновая кость.

Для очень маленьких ванных нужно подбирать керамическую плитку одного цвета, но разных оттенков. Более светлыми материалами облицовываются меньшие стены, а тёмными – большие. Таким образом, можно визуально изменить геометрию помещения. Для увеличения пространства также рекомендуется использовать горизонтальные линии, выложенные плиткой тёмных тонов, а чтобы потолки казались выше – линии должны быть вертикальными.

Уместна ли крупная плитка в маленькой ванной?

Выбирая плитку для отделки малогабаритной ванной, следует обращать внимание не только на её цвет, но и размер. Многие потребители считают, что в данном случае крупные элементы будут неуместны, но, по мнению дизайнеров, большая плитка вполне может быть использована в интерьере санузла.

Правильное расположение кафеля больших размеров позволяет визуально увеличить помещение, но не стоит облицовывать им всю стену. Гораздо лучше будет выглядеть вертикальная полоса из крупных квадратов или прямоугольников на большей стене, к примеру, по центру. Что касается пола, то большая плитка будет нецелесообразным решением, т.к. её придётся обрезать.

Оптимальный размер кафеля для отделки пола и стен в ванной – средний, который составляет 20х20 и 20х30 см. Выбор плитки будет зависеть от геометрических особенностей помещения. Если санузел прямоугольный, то для отделки рекомендуется использовать изделия размеров 20х30 см, а для квадратного подойдёт 20х20 см. Опытные мастера утверждают, что правильно выбранная плитка по размеру и форме, позволяет добиться более выраженного эффекта расширения пространства, чем при подборе удачной цветовой гаммы.

Декор

В любом интерьере должны присутствовать декоративные элементы, которые оживят дизайн, и придадут ощущение завершённости.

В ванной комнате данную задачу можно выполнить при помощи следующих материалов:

кафель с рельефной фактурой – он может имитировать натуральный камень, кирпич, тканевое полотно;

мозаика контрастного цвета, либо со стеклянными, металлическими и зеркальными деталями;

плиточки с рисунком – их можно использовать по отдельности, так и составлять декоративные полосы;

зеркальные изделия – их следует использовать в небольших количествах, и ни в коем случае не облицовывать всю стену;

затирка швов – она должна быть не только аккуратной, а и соответствовать цвету кафеля;

декоративный фриз или бордюры – широко используемые элементы, привносящие в интерьер некую изюминку.

При выборе декора необходимо учитывать цветовую гамму основной керамической плитки, т.к. он должен дополнять дизайн, и не выбиваться из общей концепции. Привлекательно выглядят блестящие детали золотого и серебряного цвета, но чрезмерное их количество может испортить общую картину.

Советы по выбору

Выбрать хорошую керамическую плитку для отделки малогабаритной ванной комнаты – задача не простая, в особенности, если потребитель ранее самостоятельно не занимался ремонтом.

Прежде чем отправиться за покупкой отделочных материалов, рекомендуется ознакомиться с советами опытных мастеров и дизайнеров:

1. Большая часть помещения должны быть облицована светлым кафелем, чтобы зрительно увеличить пространство. Если есть желание задействовать тёмные тона, то их следует использовать для отделки нижней части стен или пола.

2. Для маленькой ванной лучше выбирать глянцевые отделочные материалы, т.к. они обладают зеркальным эффектом. Единственным недостатком является то, что на блестящей тёмной плитке будут видны следы от воды, поэтому её нужно часто протирать.

3. В дизайне санузла с маленькой площадью не рекомендуется использовать более 3-х цветов.

4. Отделочные материалы ярких оттенков будут уместны в минимальном количестве, например, в качестве декора, или для акцентирования внимания на определённых элементах интерьера.

5. Готовые коллекции дизайнерской плитки значительно облегчат задачу подбора материалов по цвету и стилю.

6. При покупке облицовочных материалов важно обращать внимание не только на его дизайн, а и на эксплуатационные характеристики. Изделия должны быть качественными, стойкими к механическим повреждениям и к температурным перепадам, поэтому не нужно на них экономить. Вся необходимая информация о характеристиках плитки размещается производителем на её упаковке.

Примеры удачных решений

При правильном подходе можно гармонично сочетать сразу 3 вида плитки – прямоугольную среднего размера, крупную квадратную и мелкую мозаику.

Желая создать светлый интерьер ванной, не стоит использовать исключительно белый, цвет, его лучше дополнить светло-серыми тонами.

Маленькую квадратную ванную можно визуально расширить при помощи вертикальной схемы укладки прямоугольного кафеля, причём, как на стенах, так и на полу.

Интерьер в голубых тонах прекрасно дополнит напольная плитка, имитирующая мрамор.

Дизайн плитки в маленькой ванной: 🛁 современная отделка комнаты

Оформление малогабаритного санузла требует особого подхода. Продуманный дизайн плитки в маленькой ванной способен визуально расширить пространство, сделать его более уютным и красивым.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Широкий ассортимент керамогранитного декора позволяет использовать различные комбинации цвета и текстуры. Одни оттенки способны улучшить восприятие маленького помещения, другие – ухудшить. Не меньшим визуальным эффектом обладают и узоры из цветной плитки. В дизайне важен также размер и качество кафеля, используемого для облицовки поверхностей.

Плюсы и минусы отделки ванной плиткой

Облицовка помещения плиткой решает множество задач, из которых на первый план выходят практическая и эстетическая. Достоинства применения плитки в сантехнической комнате очевидны. Такая отделка обеспечивает:

длительный срок эксплуатации помещения без ремонта;

простой уход с применением обычных моющих средств;

устойчивость облицовочного материала к повышенной влажности;

широкий выбор среди современных образцов кафельной плитки.

При всех плюсах плиточное покрытие в ванной имеет некоторые минусы. Во-первых, оно является холодным. Если кафель кладется на пол, то желательно делать под ним теплое основание. Во-вторых, укладка требует профессионального навыка. Справиться с монтажом способен только специалист.

Разнообразие плитки для стен

Чтобы маленькая ванная выглядела красиво, необходимо грамотно подобрать размер, форму, текстуру стеновой плитки. Данные параметры варьируются достаточно в широком диапазоне, поэтому перед монтажом необходимо определиться с выбором отделочного материала. В дизайн–проекте детально указываются особенности керамических изделий.

Статья по теме: Модная плитка в ванную 2020

По размеру и форме

Коллекции керамической плитки, предлагаемые для отделки стен ванной, в основном, составлены из двух форм: квадратной и прямоугольной. Это стандартные варианты, которые облегчают укладку. Изделия другой конфигурации встречаются в продаже гораздо реже.

Размерный ряд в этом отношении более демократичен. Современные производители поставляют на строительный рынок плитку разного размера. Стандарты для квадратных форм включают три значения по одной стороне: 100, 150 и 200 мм. Прямоугольная плитка выпускается в большем ассортименте:

25х150 мм;

75х150 мм;

100х150 мм;

100х200 мм;

150х200 мм;

150х225 мм;

250х300 мм;

250х333 мм;

275х400 мм;

150х900 мм;

300х900 мм.

Учитывая ширину и длину, штучные изделия для облицовки стен делят на четыре категории. Крупная имеет габариты от 250х400 мм, средняя – от 200х200 мм, мелкая – от 60х60 мм. Замыкает классификацию мозаичная разновидность с еще меньшими размерами.

Оптимальная толщина кафеля для стен составляет 4-9 мм.

Смотрится ли крупная плитка в маленькой ванной

Укладка плитки в маленькой ванной комнате – это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Стандартные правила рекомендуют использовать в малогабаритном санузле плиты средних размеров (200х200 или 200х300). Это объясняется тем, что крупные блоки визуально уменьшают комнату, а мелкие затягивают монтаж.

Однако многие дизайнеры считают, что крупные керамические изделия вполне применимы в стесненной ванной. Чтобы «раздвинуть» стены, необходимо грамотно расположить элементы. Один из таких хитрых приемов – это создание вертикальной полосы из крупных блоков на одной из стен.

По текстуре и фактуре

Плиточный материал для ванной может иметь разную текстурную поверхность: матовую, глянцевую или зеркальную. Глянцевый декор светлых оттенков нередко применяют в компактных комнатах, так как он увеличивает их. Темный глянец работает наоборот.

Зеркальная отделка ванной создает эффект расширения границ. При этом существуют разные способы использования отражающего покрытия. Так, горизонтальная полоса в виде зеркала помогает сделать комнату более глубокой, а вертикальная – более высокой.

Матовая плитка в ванной комнате смотрится не менее красиво. Оригинальным выбором могут быть фактурные имитации под древесные, каменные, кирпичные, кожаные или металлические поверхности. Такая текстура органично сочетается с глянцевыми вставками.

Какие цвета подходят для небольшой ванной комнаты

Цветовая гамма – один из главных инструментов оформления помещения. Дизайн плитки в маленькой ванной допускает использования разных оттенков. Решающее значение может иметь тональность (светлая или темная), а также колер в рамках стандартной палитры.

Пастельные тона

В ванной комнате изысканно смотрится кафельная плитка пастельных оттенков. Холодные нотки создают в помещении ощущение прохлады, теплые, наоборот – согревают. К пастельной группе относятся любые цвета, «размешанные» с белым: светло-салатовый, нежно-розовый, дымчато-голубой, светло-желтый. Пастельная тонировка делает ванную более просторной и светлой. Воздушность и легкость – это главные черты, которые стараются выдержать в дизайне ванной комнаты малой площади.

Чтобы разбавить монотонность пастельного цвета рекомендуется использовать яркие акценты.

Песочные тона

Натуральные нейтральные оттенки плитки для маленькой ванной комнаты – один из отличных вариантов. Такой цвет создает чувство уюта и комфорта. Если в отделке используют теплый оттенок в виде золотисто-песочного, то для акцентов допустимо использовать позолоченный декор. Он добавляет шика и стильности оформлению. Если для отделки ванной выбран холодный тон – серовато-песочный, то для фурнитуры больше подойдут хромированные изделия.

Бордовый с фоном

Насыщенный благородный бордо придает ванной шикарный вид. Сплошное заполнение поверхностей темным цветом не используется в дизайне маленькой ванной, поэтому бордовая плитка кладется в сочетании со светлым фоном. В этом качестве идеален белый и бежевый. Чтобы подчеркнуть шик, в отделке используют позолоченный или бронзовый декор в виде мелких деталей. Бордовый является отличным выбором при оформлении ванной в стиле барокко или модерн.

Яркие цвета

Солнечные летние краски придают ванной соответствующее настроение. Малогабаритная ванная комната кажется еще более сжатой при полном заполнении поверхностей однотонной яркой плиткой, поэтому в дизайне рекомендуется использовать нейтральный светлый фон. Оранжевый, желтый, красный, синий, зеленый, фиолетовый – все эти цвета допустимы в ограниченном пространстве, если ими покрывать одну стену или часть стены. Возможно также одновременное использование двух и трех ярких колеров. Главное условие — цвета должны сочетаться друг с другом.

Традиционная гамма

Плитка для маленькой ванной может быть выдержана в традиционном цветовом исполнении. Таковым считается белый в разных оттенках (жемчужный, слоновая кость, молочный), а также коричневый (шоколад, кофе с молоком). Стены выглядят более интересно, когда они покрыты фактурной плиткой под дерево. Если для отделки выбран другой традиционный цвет – синий, то ванную комнату оформляют в морском стиле. В этом случае допустимо разбавление цветовой гаммы голубым, бирюзовым, индиго.

Сочетание цветов и узоров

Монохромная керамическая отделка вполне допустима в ванной. При таком оформлении желательно лишь учитывать один нюанс – цвет сантехники и мебели не должен совпадать с фоном стен и пола. Такой дизайн делает комнату безликой и скучной.

Дизайнеры предлагают не только выделять сантехническое оборудование, но комбинировать разные цвета и рисунки облицовки. Чтобы декор ванной выглядел гармонично, необходимо придерживаться общеизвестных художественных правил. Во-первых, крайне нежелательно сочетать в одной комнате холодные и теплые тона.

К холодным относятся голубой, синий, фиолетовый, серый, фисташковый. Теплые оттенки – это желтый, персиковый, красный, оранжевый, бежевый, песочный.

Второе правило учитывает сочетание насыщенных и нейтральных цветов кафеля. Если в дизайне маленькой ванной комнаты предполагается использовать насыщенный яркий цвет, то его необходимо разбавлять нейтральным (белым, беж, серым).

Стандартные дизайнерские правила исключают возможность использование крупного узора в маленьком помещении. Это утверждение основано на визуальном сжатии стен, окружающих человека. Однако если соблюдается правило сочетания цветов, то крупный рисунок на одной стене или отдельной ее части не нарушает гармонии.

Виды раскладки плитки

На практике используют разнообразные виды раскладки керамических блоков. От этого зависит рисунок стен, пола и общий вид ванной. Наиболее популярными видами раскладок кафеля при современной отделке являются: мозаичная, шов в шов, в перевязку, диагональная, модульная.

Вертикальное, горизонтальное или диагональное расположение элементов может визуально удлинить, расширить или приподнять небольшую комнату.

Мозаичная

Сложные рисунки и орнаменты выкладывают на стенах комнаты с помощью мелких плиточек. Стена, оформленная мозаикой, выглядит как ковровое покрытие. Такие изображения часто имеют объемный эффект. Чтобы не перегружать малогабаритное помещение, рекомендуется делать мозаичной только одну стену или определенную часть всех поверхностей. Для работы необходимо закупать материал с запасом, он составляет примерно 15% от необходимого количества. Мозайка допускает творческое сочетание разных цветов и текстур.

Шов в шов

Это экономичный вариант раскладки, так как квадратный или прямоугольный кафель кладут четким рядами параллельно простенкам. Стороны блоков совпадают, так как схема «шов в шов» не допускает смещения вверх или в сторону. Чтобы разнообразить «картину» ванной, используют декоративные вставки или делают орнамент из цветных элементов.

В перевязку

Этот способ напоминает кирпичную кладку. Для работы берут блоки прямоугольной формы и фиксируют их на стену с некоторым смещением по горизонтали. Чтобы кладка в перевязку смотрелась в интерьере красиво, необходимо брать керамическую плитку одного цвета. Контрастные оттенки создают впечатление неровной поверхности. В перевязку можно укладывать блоки с небольшой разницей в размерах.

Кладку в перевязку не выравнивают по вертикали, так как это сужает пространство.

Диагональная

Раскладывание плитки в ванной по диагонали дает расширение пространства маленького санузла. Этот плюс нивелируется трудоемкостью процесса, поскольку такое расположение элементов требует точного расчета и подрезки. Кроме того, расход материала (керамики, клея, шпаклевки) гораздо выше, чем при других схемах.

Модульная

Методика создания модульной композиции заключается в применении блоков разных габаритов. С их помощью составляют оригинальные орнаменты, узоры или художественные рисунки. Возможно также абстрактное геометрическое заполнение с разнокалиберными вставками. Модульная раскладка кафеля требует предварительного составления четкой схемы на бумаге.

Фото маленьких ванных комнат, декорированных плиткой

Укладка напольной плитки в маленькой ванной

В маленьких комнатах укладка напольной плитки усложняется, но вы можете получить идеальную укладку плитки с помощью этого простого руководства.

Одна из самых больших проблем, с которыми я столкнулся при укладке пола, — это укладка плитки. Особенно в маленькой ванной, где всего 1 дверь.

Вы хотите, чтобы плитки идеально выстраивались у двери, но вы не можете начинать укладывать плитку там. Начинать нужно подальше от двери, чтобы не загнать себя в угол! Это большая борьба.

В нашей главной ванной мне оставили полоску плитки толщиной в 1 дюйм, чтобы завершить ряд. Это было у ванны, которая находится прямо за дверью. К счастью, это не было ближайшим к двери, поэтому не очень хорошо видно.

Но с узорчатой плиткой в нашей гостевой ванной комнате я знал, что мне нужно, чтобы напольная плитка идеально подходила к ванне. В противном случае это выглядело бы ужасно, и ужасного не было на моей доске настроения в ванной.

Вместо того, чтобы просто начинать плитку на задней стене, я придумал, как легко разложить плитку на полу, чтобы получить желаемый результат.Затем я смог выложить плитку от задней части к передней и получить идеально расположенные плитки!

И сделать это было несложно. Просто нужно было немного спланировать, прежде чем приступить к укладке плитки. Когда дело доходит до укладки плитки, получение идеально уложенных первых плиток сделает остальную часть проекта легкой.

Итак, если вы когда-нибудь задумывались над тем, как выложить плитку на полу в маленькой ванной, когда не хотите класть плитку в угол, ознакомьтесь с моими советами ниже.

Укладка напольной плитки

Припасов:

Плитка
Прокладки для плитки
Измерительная лента
Квадрат для обрамления
Длинный уровень или другой прямой край
Тонкий набор и шпатель
Тип затирки и шпателя будет зависеть от конкретного типа и размера плитки, которую вы используете.

Разметка напольной плитки

Перед тем, как смешать тоник, вам нужно потратить дополнительное время, чтобы все разложить.Так что возьмите свои принадлежности и отойдите назад, чтобы хорошенько осмотреть свое пространство, чтобы ответить на эти три вопроса:

Какая у вас желаемая раскладка плитки? Подумайте о форме, узоре, углах и т. Д.
Где наиболее заметная часть плитки?
Как вы хотите выложить плитку в этой области? Вы хотите обрезать плитку или целиком?

В нашей ванной я хотел, чтобы плитка была целиком прямо у входа и вдоль ванны. Плитки были выложены в виде простого квадратного узора, но плитки были повернуты так, чтобы углы сошлись, чтобы сформировать законченный узор.

Вытащил кучу плиток и разложил их на полу. Поиграйте со своими распорками, чтобы увидеть, как они выглядят с разным количеством раствора между ними.

Когда у вас есть желаемый макет, сделайте снимок. Таким образом, вы можете ссылаться на него при укладке плитки, если когда-нибудь запутаетесь.

Планирование укладки плитки в ванной

Теперь вам нужно решить, с чего начать укладку плитки. Помните, мы не хотим загонять себя в угол.Тонкий набор должен застыть как минимум на 24 часа, прежде чем ходить по нему, иначе вы можете испортить всю свою тяжелую работу.

Обычно укладку плитки в ванной нужно начинать с заднего угла. Но если вы просто начнете укладывать плитку с заднего угла, ваши самые видимые области не выстроятся в соответствии с планом.

Вместо этого аккуратно разложите напольную плитку с разделителями между ними. Убедитесь, что плитки плотно прилегают к распоркам для плитки, чтобы получить точное измерение.Затем сделайте замер готовой выложенной плитки.

Я планировал начать укладку плитки примерно с 2 рядов плитки вдоль задней стены моей ванной комнаты. Поэтому я добавлял плитки в свой макет, пока не добрался до этой области. Это дало мне знать, как далеко назад начинать мою линию, чтобы, когда я добрался до передней, плитки идеально совпадали с наиболее заметной стеной.

Затем я перенес это измерение на свой пол. Используя квадрат в обрамлении, я нарисовал линию так, чтобы она была прямоугольной по отношению к ванне, так как я также хотел, чтобы плитки были на одном уровне.

Используйте уровень (или прямую линию), чтобы продолжить эту линию по всему полу ванной комнаты. Не стоит полностью полагаться на то, что все ваши стены будут квадратными, поэтому я предпочитаю квадратную рамку и уровень.

Укладка напольной плитки

Теперь пора приступить к укладке плитки. Если вы новичок в плиточном покрытии, ознакомьтесь с этим постом, в котором подробно рассказывается, что я узнал о плиточном покрытии во время наших первых проектов по укладке плитки своими руками.

Я вырезал несколько плиток и насухо уложил их вокруг проема ванны и туалета, чтобы дважды проверить мой план перед тем, как приступить к укладке плитки.Вы можете видеть, как передняя линия плитки аккуратно совпадает с моей линией разметки.

При укладке плитки для ванной необходимо уделять особое внимание линии разметки. Чтобы убедиться, что я не закрыл линию, я использовал шпатель, чтобы положить тонкий набор, идущий от линии к задней стене.

Я начал с целыми плитками у ванны, поэтому, когда я смогу вернуться к этому краю позже, они будут целыми плитками. Вы можете видеть, что маленькие кусочки обрезанной плитки пересекают заднюю часть стены ванной комнаты, гарантируя, что плитка у входа в ванную комнату не порезана.

Продолжайте укладывать плитки по всей линии и в задней части комнаты. Затем можно переходить к укладке плитки от задней части к передней. Убедитесь, что вы выложили плитку в сторону двери.

И вот она, идеально выложенная плитка для пола в ванной! Я похлопал себя по спине, чтобы убедиться, что плитки выходят в правильном расположении и правильном узоре.

Подробная информация о нашем плиточном полу с рисунком

Для нашего пола мы использовали глазурованный керамогранит Paloma Encaustic 8 x 8 ″.Мне очень нравится, как они оказались!

Мы выложили их плиткой с помощью распорок 1/4 дюйма и использовали полиблендскую шлифованную затирку на древесном угле, чтобы закончить ее. Темная затирка делает плитку по-настоящему лопающейся, и ее намного легче содержать в чистоте. Но я всегда использую герметик для затирки, чтобы запечатать затирку и защитить ее от пятен.

И вот ремонт ванной комнаты действительно идет. Если вы пропустили какой-либо из других проектов ванной комнаты, обязательно ознакомьтесь с туалетным столиком для ванной комнаты, сделанным своими руками, с нижними ящиками и простым способом покрасить потолок, чтобы добавить яркости в нашу небольшую комнату.

Укладка плитки на пол в ванной за 5 простых шагов

Поделитесь этим постом!

Для этого пола в ванной нанесены линии разметки.

Планировка пола в ванной комнате

Вроде простой проект — небольшой пол в ванной. Вы выбрали плитку в местном магазине коробок вместе с несколькими расходными материалами и готовы к работе. Проблема в том, с чего начать?

См. Мой предыдущий пост о концепциях макета плитки и почему был выбран этот макет.

Этот пост предполагает, что ваш существующий пол удален, а ваша плиточная подстилка установлена.По сути, вам нужно разложить пол в ванной под выбранную плитку и начать укладку. Так что давайте перейдем к делу. Вот ваш план нападения, состоящий из 5 шагов:

Проведите линию от основной стены и выровняйте ее прямоугольником.

1. Найдите что-нибудь, от чего можно отступить.

Вы должны отмерять что-нибудь и провести линию. Как узнать, с чего начать измерения? Обычно я ищу самую длинную стену. Еще лучше, если это будет длинная внешняя стена.

Старайтесь избегать небольших внутренних стен и ванн (сантехники проходят обширную подготовку, чтобы убедиться, что они не вставлены прямо).Иногда тщеславие работает, а иногда нет. Более длинные туалетные столики подойдут лучше, но сначала постарайтесь оторваться от стен.

На диаграмме я измерил 18 дюймов. Это произвольное число, и вы можете нарисовать его где угодно.

2. Нарисуйте на нем квадратные линии.

Нарисуйте пару квадратных линий от основной линии, чтобы увидеть, насколько квадратная форма ванны и дверного проема. Используйте прямые края и обрамляющий квадрат, треугольник 3-4-5 или что-то еще.

5 способов испортить установку цементной плиты на полу

Затем обойдите и проверьте, все ли ровно.Осмотрите ванну, туалетный столик, дверной проем. Некоторые вещи, вероятно, будут отключены. Если все не так — вернитесь к шагу 1, но попробуйте другую стену, а затем (шаг 2) выровняйте ее. Как это работает? Задайте себе такой вопрос: выглядит ли комната прямой и прямоугольной из этих линий?

Иногда бывают ванные комнаты, где все некорректно. Если это так с полом в ванной, сделайте все возможное и переходите к шагу 3.

Иногда внесение незначительных изменений может привести к большим выплатам

3.Внесите корректировки

Иногда небольшая корректировка может все исправить. Например: на фото ниже ванна выходит за пределы квадрата на 1/8 дюйма. Ничто не покроет плитку у ванны, но у стены слева будет деревянное основание пола (1/2 дюйма).

Так как квадратные надрезы легче делать, чем неквадратные, вы можете подумать о том, чтобы выровнять макет ванны. Таким образом, вы можете разрезать прорези ванны на квадрат, и вырезы в стенах будут перекрыты основанием. Если ванна выходит за пределы квадрата на 1/4 дюйма или более, не делайте этого.Отойдите от исходных квадратных линий, прикусите пулю и разрежьте ванну под углом.

Самовыравнивающаяся подстилка: The Ultimate Guide

4. Нарисуйте линию разметки по длине пола

Теперь, когда вы знаете, какой квадрат, вам нужно адаптировать его к разметке плитки на полу в ванной комнате. Сделайте следующее: поместите две плитки в исходную точку с швом между ними. Не забудьте оставить в стене зазор. На рисунке отправной точкой была длинная стена. Проведите эту линию по длине ванной комнаты (длинная зеленая линия на схеме).Теперь у вас есть одна из ваших строк макета. См. Фото ниже:

Нарисуйте основную линию макета

5. Проведите пересекающиеся линии через каждые две плитки

Теперь для другого направления. Когда дверь закрыта, плитка должна начинаться на 1/2 пути под дверью. Начните укладывать плитку под дверью и измерьте две плитки и два шва. Проведите пересекающуюся линию. Делайте это снова каждые две плитки, пока не доберетесь до ванны. Ваша плитка будет плотно прилегать к линиям в каждом из четырех углов. Нарисуйте X в этом углу. Убедитесь, что вы каждый раз начинаете плитку в одном и том же углу.

Проведены пересекающиеся линии макета

Эти 4 совета помогут вам добиться успеха при укладке плитки на полу в ванной. Если я что-то упустил, дайте мне знать в комментариях ниже.

Обязательно ознакомьтесь с соответствующей публикацией: Почему расположение плитки по центру — плохая идея

Пример готового пола в ванной комнате.

Поделитесь этим постом!

Трудности укладки плитки

Инсталляции из керамики и керамогранита обычно демонстрируются как простые в реалити-шоу ремоделирования телеканалов и в путеводителях по ремоделированию.Тем не менее, это тот, который определенно попадает в категорию проектов реконструкции дома, которые выглядят проще, чем они есть на самом деле.

Итог

Укладывать плитку легко, а вот плитку и правильно делать сложно. С этой точки зрения, может иметь больше смысла нанять профессионального плиточника, чем делать это самому.

Если вы пытаетесь сэкономить, один из способов подойти к этому — нанять профессионала для работы в наиболее заметных областях. Затем вы можете самостоятельно укладывать плитку в менее посещаемых комнатах.

Одна из проблем для мастеров-самоделок заключается в том, что в случае ошибки очень сложно отменить укладку плитки. Тонкослойный раствор допускает некоторое изменение положения. К сожалению, thinset также изменит положение вашей плитки, особенно в случае вертикальной настенной плитки.

Некоторые плитки проще сделать и на любительской основе. Это руководство призвано показать вам, что сложнее, что проще, а также некоторые приемы, позволяющие сделать проект более плавным.

Более простая облицовка плиткой

Проекты, которые имеют тенденцию быть проще, и темы, которые вращаются вокруг них:

Сухие участки : Участки, где может произойти утечка, являются более сложными и требуют использования специального материала подложки и герметизации раствора.В особенности душевые кабины могут сводить с ума плиточника-любителя, когда он делает полностью водонепроницаемым.
Полы против стен : Проскальзывание — это то, с чем вы всегда боретесь, используя плитку на стенах.
Фартуки скорее декоративные, чем функциональные.
Плитка в диапазоне от 4 до 12 дюймов : Плитки меньшего размера, особенно мозаики, сильно перемещаются, даже если эта мозаика прикреплена к сетке.
Использование клейких матов для плитки (хотя его применение очень ограничено).
Керамическая и фарфоровая плитка по сравнению с каменной плиткой : Каменная плитка тяжелая в обращении, и ее трудно резать.

Один совет — начать свою любительскую карьеру плиточника с максимально нестандартного места, чтобы отточить свои навыки.

Проблемы с укладкой плитки

Сухой раствор тонкого отверждения дешев, но его трудно смешивать. Решение — купить предварительно замешанный раствор. Будучи значительно более дорогостоящим, предварительно замешанный раствор избавляет вас от затруднений, связанных с получением правильных результатов измерения концентрации воды в растворе.К тому же смешивание сухого разбавителя физически сложно.
Качество вашей плитки зависит от качества основания или черного пола. Если у вас нет хорошего чернового пола, ваша плитка не будет лежать ровно. Произойдет отрыв — прилегающие края плитки не одинаковой высоты. Хуже того, недостаточно прочный цокольный пол в конечном итоге приведет к растрескиванию плитки.
Плитку по периметру необходимо обрезать. Для этого можно использовать либо пилу для мокрой плитки, либо то, что часто в просторечии называют резаком для плитки с защелкой.Скорее всего, вы захотите использовать оба типа инструментов для резки плитки. Если у вас есть плохие порезы, вы можете расположить их так, чтобы неровный разрез попадал под плинтус или под выступ корпуса.
Даже плитка по периметру может быть сложной. Они не попадают автоматически в прямые линии: вам нужно это наложить.
Укладка плитки по диагонали. Раскрой плитки по диагонали может стать неприятным занятием для начинающего плиточника.
Трудно правильно расположить плитки.Обязательно используйте пластиковые распорки для плитки, чтобы установить правильное расстояние. Хотя прокладки сложно удалить, они обеспечивают идеальное расстояние между швами плитки.
Постоянное нахождение на коленях на твердой поверхности может сказаться на качестве вашей работы. Уже по этой причине стоит приобрести пару недорогих наколенников плиточника.

Как выложить плитку в ванной комнате

Как вы когда-нибудь задумывались об укладке напольной плитки в ванной самостоятельно? Да, это то, для чего вам обычно нужен профессионал, но, как оказывается, вполне возможно управлять таким проектом самостоятельно, если у вас есть подходящие инструменты и если вы проведете небольшое исследование, прежде чем фактически начнете проект.Уровень сложности средний, но может варьироваться в основном в зависимости от типа плиток, которые вы хотите использовать. Вот краткое руководство о том, как выложить плиткой пол для душа или ванной комнаты:

Прежде всего вы должны рассчитать площадь квадратных футов вашей ванной комнаты, и для этого вам понадобится только рулетка. Этот шаг очень прост, если ванная не разделена на отдельные зоны и имеет единый план этажа, но если это не так, просто разделите пол на меньшие части и измерьте их по отдельности.Подсчитайте итоговую сумму и обязательно добавьте еще 10% при заказе расходных материалов.

Посмотреть в галерее

Получить образцы

Затем было бы неплохо получить образцы различных типов плитки или разных цветов, чтобы вы могли почувствовать, как они будут выглядеть на полу вашей ванной комнаты. Также выбирайте затирку. Здесь у вас есть несколько вариантов. Вы можете подобрать раствор для плитки, чтобы скрыть любые недостатки или неровности, или вы можете выбрать разные цвета, которые контрастируют друг с другом или дополняют друг друга.

Посмотреть в галерее

Установить цементные плиты

Следующим шагом будет установка цементных плит . Это делается для того, чтобы обеспечить надлежащую толщину пола и плавный и плавный переход между помещениями, а также предотвратить появление плесени в помещениях с большим количеством влаги. Возможно, вам не потребуется этого делать, если пол уже подготовлен и готов к укладке плитки.

Определите макет

После этого выясните, как расположить плитки. Чтобы определить раскладку , просто положите плитки на пол именно так, как вы хотите, чтобы они имели представление о том, как они будут выглядеть и где вам нужно будет их разрезать.Не забывайте использовать распорки для плитки. Доступны несколько размеров, поэтому обязательно выберите правильный. Затем вы можете разрезать плитку, которую нужно разрезать, или можете сделать это, пока приклеиваете плитки.

Посмотреть в галерее

Укладка плитки

Наконец, нанесите тонкий слой и положите плитку с помощью распорок. Учтите, что на этот раз размещение окончательное. Используйте уровень, когда кладете больше плиток, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно. Минимум через 24 часа) удалите распорки и нанесите раствор , чтобы заполнить линии.Оставьте раствор на несколько минут, а затем сотрите излишки. Вам также следует нанести герметик в конце, учитывая, что пол в ванной постоянно подвергается воздействию влаги и воды. Вы можете найти дополнительную информацию в руководстве, размещенном на сайте wayfair.

Инструменты, которые вам понадобятся:

Существует множество различных типов плитки на выбор с множеством вариаций цвета, текстуры или рисунка, но независимо от того, что вы выберете, вам нужно будет подготовиться к установке, а это значит, что вы Придется иметь несколько инструментов:

молоток
алмазная пила для мокрой резки
перфоратор
шпатель зубчатый
шпатель для полей
резиновая терка (для затирки)
уровень
рулетка
Лента стекловолоконная
брусок
губки
кисть для поролона
перчатки, защитные очки, наколенники и другие подобные аксессуары

Индивидуальные проекты облицовки полов

Посмотреть в галерее

Установка новой плитки на полу в ванной комнате может освежить всю ванную комнату, а также положительно повлияет на остальную часть дома.Вы можете подумать, что это очень сложная задача, требующая большого бюджета, много времени и помощи профессионала, но это не совсем так, как показано в руководстве по укладке плитки, которое мы вам только что показали. Более того, установка плитки может быть довольно забавной. Подумайте обо всех способах настройки этого проекта. Например, вы можете выбрать сотовый узор с использованием плиток в форме шестиугольника, как те, что представлены на ремоделоголике.

Посмотреть в галерее

Чем больше плитки, тем проще и быстрее их установить, поэтому примите это во внимание при планировании ремонта пола в ванной.Большинство стандартных плиток выглядят так, как показано на abeautifulmess. их легко установить, они бывают разных цветов и узоров. Этот белый мрамор выглядит очень шикарно и стильно. Это действительно скрашивает пространство.

Посмотреть в галерее

Подготовка пола так же важна, как и укладка плитки, и одно без другого невозможно. Так как же все-таки подготовить пол? На Charlotteshouse есть довольно хорошее описание этой задачи. Предполагая, что вам не нужно сначала удалять старую плитку или доски, вы можете начать с очистки пола.Затем вы смешиваете раствор и наносите его, кладя сверху бетонные доски. Подождите 24 часа, а затем заклейте швы между досками. После этого можно приступать к укладке плитки.

Посмотреть в галерее

Независимо от того, насколько велик или мал ваш пол в ванной или какой тип плитки вы хотите укладывать, основные идеи, как правило, одинаковы. Вы подготавливаете пол, а затем кладете плитку. Конечно, есть переменные, которые нужно учитывать. Например, узор, который вы хотите создать.Даже если вы выбрали классическую плитку прямоугольной формы, вам все равно придется решить, с чего начать их установку и как их расположить. Крутой идеей может быть создание диагонального узора, как показано на sarahsbigidea. Учитывая, что в данном случае речь идет о длинном коридоре, узор кажется вполне подходящим. Конечно, вы должны выбрать эту деталь, исходя из особенностей пола вашей собственной ванной комнаты.

Посмотреть в галерее

Укладка плитки на пол в ванной, как видите, не так уж и сложна, по крайней мере, если вы знаете основы и понимаете, как выбирать и использовать все материалы и инструменты.Учебники, например, по квартирной терапии, очень полезны для объяснения процесса от начала до конца и предлагают полезные советы. Если вы также хотите установить новую плитку на стенах вашей ванной комнаты, вы должны знать, что процесс в основном такой же. Вам следует использовать плитку, разработанную специально для стен, так как она может немного отличаться от плитки для пола. Вы можете сопоставить их с полом, чтобы создать плавный переход, или можете выбрать совершенно другой цвет и узор.

Как сделать узкую ванную комнату шире с помощью плитки | Руководства по дому

Узкие ванные комнаты могут казаться тесными или тесными, даже если есть много места для передвижения.Хотя мало что можно сделать для структурного расширения этих пространств без значительного ремонта, множество различных методов облицовки плиткой могут помочь сделать комнату более широкой. Использование плитки правильного цвета, размера и рисунка может сделать даже самую узкую ванную комнату более просторной, чем она есть на самом деле.

Цвет плитки

Цвет играет важную роль в восприятии размера комнаты. Более светлые цвета помогают отражать свет, что, в свою очередь, может сделать комнату больше. Холодные цвета, такие как синий, белый или серый, отступают от глаза, что также может сделать пространство больше или шире, чем оно есть на самом деле.Используйте прохладную светлую плитку по всей ванной комнате и убедитесь, что настенная плитка глянцевая или светоотражающая, чтобы визуально расширить комнату.

Размер плитки

Старое практическое правило заключалось в использовании небольших плиток в небольших помещениях, но при этом возникала проблема разбиения пола на решетку с линиями затирки, из-за которых пространство казалось еще меньше. Вместо того, чтобы использовать маленькие плитки, используйте самые большие плитки, которые могут поместиться в пространстве. Это минимизирует линии затирки и зрительно увеличит пространство.Если возможно, выберите ректифицированную плитку, которую можно укладывать с очень маленькими швами, чтобы еще больше улучшить этот вид. Если ректифицированная плитка недоступна, используйте раствор того же цвета, что и сама плитка.

Направление плитки

Плитка, уложенная прямыми ровными рядами, привлекает внимание вдоль этих линий. Если комната узкая, это еще больше удлиняет пространство, заставляя его казаться длиннее и уже, чем оно есть на самом деле. Решить эту проблему можно, установив плитку по диагонали.Это привлекает внимание к углам комнаты, что зрительно расширяет пространство. Начните узор с того места, где полные плитки будут наиболее заметными, и поместите половинные или обрезанные плитки в местах, которые меньше всего будут видны, например, под краем туалетного столика.

Укладка плитки

Один из наиболее эффективных способов визуального увеличения пространства с помощью плитки — это укладывать плитку одного цвета как на пол, так и на стены комнаты. Это создает непрерывную линию, по которой глаз может перемещаться, что заставляет его думать, что комната шире или больше, чем она есть на самом деле.Ключевым моментом здесь является сохранение того же цвета плитки; плитка может быть разного размера на полу и на стене, а также с разным рисунком при условии, что цвет плитки не изменится.

Ссылки

Writer Bio

Сарабет Асафф работала и писала о строительстве дома с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

Как установить плитку в душевой кабине

мраморная плитка
тонкий раствор
шлифованный раствор
нешлифованный раствор
приспособления
винты
мокрые пилы
зубчатый шпатель
уровень
рулетка
электрическая отвертка
распорки
карандаш
шлифовальный блок
маска
резиновая губка для затирки поплавок

метла
ведра
кусачки для плитки

1.По завершении сноса старой плитки установите в душевой зоне цементную подкладку.

Попросите профессионала установить душевую мембрану и душевой поддон, подходящие для данного помещения. В нашем проекте душевая кабина залита бетоном.

Экономьте время, устанавливая сразу несколько плиток. Прежде чем приступить к укладке плитки, сделайте несколько мерок и посмотрите, как все плитки будут выложены.

2.В нашем проекте мы использовали Crema Marfil, итальянскую плитку из гнутого мрамора. Плитка бывает разных размеров, предварительно разложенная на циновках. На потолке и полу в душевой мы использовали плитку 2 «x2», а на стенах душевой — 2 «x4» плитки.

В нашем проекте мы сначала укладываем плитку на стену напротив душевой двери. Измерьте верх и низ стены душа (у нас длина 82 дюйма), чтобы убедиться, что она прямая и не наклонена внутрь или наружу. Совет: спланируйте свой дизайн в виде «панелей», с шагом в три горизонтальных ряда плитки.

Затем выложите панели плитки насухо, включая любые декоративные бордюры, чтобы увидеть, как они будут располагаться по вертикали на стене. Это позволяет увидеть, сколько панелей может поместиться, где нужно сделать надрезы и где начать настройку.

В нашем проекте задняя стена имеет постоянный диаметр 48,5 дюймов, и мы использовали декоративную мозаичную границу размером 3 дюйма между второй и третьей панелями от верхней части душа.

Чтобы получить точные измерения, укажите, как именно вы будете устанавливать панели. После сухой укладки определите лучшее место для начала укладки плитки, работая снизу вверх. В нашем проекте несколько панелей и мозаичный бордюр имеют высоту 84,5 дюйма. Мы начали 72,5 дюйма от верхней части душа. Остальные нижние панели идут в последнюю очередь, потому что необходимо будет сделать разрезы.

3. Используйте стартовую доску в качестве прямой кромки всякий раз, когда вы делаете вертикальную укладку плитки, чтобы панели располагались ровно и ровно.

Прикрутите стартовую плату непосредственно к цементной плите и снимите ее после завершения ряда панелей. В нашем проекте мы установили доску на стене душевой на расстоянии 72,5 дюйма от верха. Убедитесь, что доска выровнена, прежде чем приступать к установке панелей вдоль этого края.

Чтобы плитки не соскользнули после укладки, используйте не провисающий раствор тонкого схватывания.

Используйте зубчатый шпатель, чтобы распределить раствор, который создает всасывание, удерживающее камень на месте, пока раствор высыхает.Поместите панель на тонкий набор, используя стартер в качестве направляющей. Используйте уровень, чтобы убедиться, что плитки ровные. Оказавшись на месте, равномерно вдавите плитки в раствор. Используйте руки или терку для затирки раствора, чтобы надавить.

Протирайте плитки водой и чистой губкой по мере их укладки. Проверяйте уровень каждой строки, прежде чем устанавливать следующую.

Используйте распорки, чтобы удерживать плитки на месте, пока они высыхают.

Если плитка сломалась, снимите ее с цементной плиты и замените неповрежденной. Укладывайте плитку поэтапно, по частям, чтобы раствор не высыхал.

4. Измерьте ширину душевых стенок по обе стороны от двери. Разложите панели насухо и измерьте их, чтобы увидеть, где нужно сделать надрезы. В нашем проекте одна стена 31 дюйм, а другая 36 дюймов.

Установите плиточные панели на боковые стены с тонким слоем, как и на задней стене, используя стартовую доску.Во время работы мойте плитки губкой и водой. В углу, где есть промежутки, заполните промежутки обрезной плиткой.

5. По окончании установки панелей сделайте надрезы по краям стен. Используйте мокрую пилу, чтобы предотвратить поломку или раскол плитки.

Отметьте плитку карандашом в местах, где необходимы надрезы. Крепко удерживая деталь на месте, осторожно вставьте ее под мокрый пильный диск.

6. Обрезанные части будут иметь ровный край, который будет сталкиваться с эффектом упавшего мрамора плитки, если положить ее на открытый край стены душа. Используйте шлифовальный камень, чтобы смягчить кромку, придав ей вид неровной поверхности.

Уложите эти отрезанные части по отдельности вдоль края с помощью тонкого набора, следя за тем, чтобы части лежали ровно по внешнему краю.

7.В нашем проекте мы установили декоративную 3-дюймовую мозаичную рамку в верхней части душевых стен между второй и третьей панелями сверху. Поскольку бордюрная плитка толще, чем другие плитки, нанесите более тонкий слой тонкой пленки.

8. Завершите укладку плитки со всех сторон душа с помощью тонкого набора.

Если вы обнаружите, что нанесли слишком много тонкого набора, и он проходит через стыки, возьмите отвертку и соскоблите излишки тонкого набора.Когда сверхтонкий раствор высохнет, вам будет сложно его удалить, и, скорее всего, он не будет соответствовать цвету затирки.

9. Затем закончите укладку пола в душевой с тонким слоем. Полы в душе выложены плиткой 2х2 дюйма.

Укладка напольной плитки такая же, как и укладка стен: нанесите на пол тонкий слой, вставьте плитки на место и промокните их резиновой теркой для затирки. Если пол был залит идеально, вам не нужно беспокоиться о поле, потому что вся эта работа уже сделана.

Важно: укладывайте напольную плитку последней, чтобы не наступить на нее, пока вы кладете плитку на стены.

Для плитки, расположенной под углом вокруг водостока, вам понадобится специальный инструмент, чтобы придать правильную форму. Отметьте плитку там, где нужно ее разрезать. Используйте кусачки для плитки и отколите отметку.

Если вы не можете затереть раствор непосредственно на поверхности, нанесите масло на плитки индивидуально зубчатым шпателем.

10. Когда плитка застынет, замешайте раствор для стен душевой. Используйте смесь из 75% затирочного раствора и 25% затирки без песка. Шлифованный раствор трудно попасть в мелкие швы, поэтому добавление нешлифованного раствора помогает его разбавить, что облегчает нанесение и облегчает нанесение на стены.

Затирка

бывает разных цветов, поэтому используйте тот, который лучше всего подходит к вашей плитке. В нашем проекте мы использовали раствор корншелкового цвета того же цвета, что и пол, густой консистенции, напоминающей овсянку.

Используйте резиновую терку для нанесения раствора. Начните снизу и двигайтесь вверх, удерживая поплавок под углом к суставам.

После заполнения всех швов на участке дайте ему немного высохнуть, затем сотрите раствор с поверхности губкой и чистой водой.

После того, как плитки будут очищены, дайте им застыть и высохнуть.

Как облицовывать полы и стены — С уважением, Сара Д.

Время летит и уже 3 неделя ремонта ванной. На этой неделе я собираюсь показать вам Как выложить плитку полы и стены .

Было несколько вещей, которые мне нужно было сделать, прежде чем я выложил плитку, и мои замечательные родители приехали на несколько дней и помогли мне. Мне нужно по два бра по обе стороны от косметического зеркала, поэтому мой отец поднялся на наш чердак и протянул провода для новых ламп.

Просверлили отверстия в гипсокартоне и протянули проводку.

Пока мой отец работал с электрикой, моя мама красила всю отделку, которую я вытащил во время демонстрации.

Тем временем я подбежал к The Home Depot и взял все необходимое для укладки плитки на пол и стены:

Посмотрите это видео, чтобы увидеть процесс укладки плитки на пол и стены от начала до конца:

СОЗДАТЬ ПЛАН

Как я уже упоминал в видео, большинство проектов плитки требуют поиска центра комнаты.Однако, поскольку я использовал мозаичную плитку, мне пришлось довольно стратегически подумать о точках фокусировки. В моем проекте это была ванна и прихожая. Я начал у ванны и нарисовал прямую линию в обе стороны, чтобы плитка оставалась ровной.

Я выложил свой начальный прогон плитки, включая плитку у входа.

ПРИКЛЕИ ПЛИТКУ

Убедившись в правильности своего плана, я приклеил плитку к цементной плите с помощью тонкого клея.Хотя это дороже, я использовал предварительно приготовленный раствор, чтобы сэкономить время.

Используйте резиновую терку для затирки, чтобы выровнять все плитки и улучшить адгезию.

Осторожно продолжайте укладку плитки. Я оставил проходы, чтобы не заморачиваться.

ОБРЕЗАТЬ ПЛИТКУ ПО НУЖНОМУ

Я использовал накладную пилу для мокрой плитки RYOBI, и она мне очень нравится! За эти годы я одолжил несколько мокрых пил, и эта пила, безусловно, моя любимая.

Работать с мозаичной плиткой приятно, потому что при необходимости вы можете обрезать тесьму, а также легко разрезать более мелкие кусочки, поскольку вы пропускаете большой лист через мокрую пилу.

Когда пол был готов, я начал работать со стеной. Я начал с верхнего левого угла стены, так как это была самая заметная точка от входа. Я проверил, насколько ровны мои потолки, и приступил к работе.

Эта стена была бесконечной стеной. Мне пришлось несколько раз проверять свое вменяемость в процессе укладки плитки!

ЗАМЯТЬ ПЛИТКУ

Это, безусловно, моя наименее любимая часть укладки плитки, но я справился с ней! Я обнаружил, что меньший размер резиновой затирки лучше всего работает на стенах (и спас меня от слишком большого количества раствора на пол). После затирки используйте губку, чтобы стереть излишки затирки (и слейте ведро с водой после использования на улице, а не в канализацию).

ОЧИСТИТЕ ПЛИТКУ

Последний шаг — чистка плитки. Хотя вы пытаетесь очистить затирку сразу после затирки, на затирке все равно останется тонкая пленка. Я использовал щетку для чистки и немного чистой, чтобы очистить всю плитку.

И готово! От начала до конца у меня ушло около 8 дней на укладку плитки на пол и стену, и у меня определенно была серьезная тренировка для рук.

На четвертой неделе! Создайте что-нибудь!

Вы новичок в моем блоге? Зайдите ЗДЕСЬ, , чтобы увидеть мой домашний тур, и ЗДЕСЬ, , чтобы купить товары, которые я использую в нашем доме.

Самодельный подъемник для гипсокартона: Как обшить потолок гипсокартоном в одиночку: делаем подъемник для ГКЛ

23.04.2019 0 admin Разное

Подъемник для гипсокартона своими руками: чертежи

Домашние мастера не видят необходимости в приобретении подъемника для гипсокартона, а некоторые не имели представление о его существовании. Это приспособление необязательно иметь под рукой, если при работе с гипсокартоном есть помощник, но при этом два человека применяют большое количество усилий для крепления листов на потолок.

Пример крепления гипсокартона с помощью специального подъемника

В ситуации, когда помочь некому, без этого приспособления не обойтись, его можно купить в готовом виде, или соорудить подъемник для гипсокартона своими руками.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Зачем нужен подъемник

Это очень удобное приспособление, при помощи которого производят монтаж листов ГКЛ к потолочной поверхности, выполняют разметку. Производят ее так:

у лазерного уровня высота штатива чуть больше метра;
на подъемник устанавливают прибор и крепят при помощи струбцин, выставляя на нужную высоту.

Если учесть, что подъемник распорка для гипсокартона может поднять лист материала на 3-4 метра – этой высоты достаточно для проведения разметки в самых высоких помещениях.

Так выглядит подъемник распорка для крепления гипсокартона

Главное назначение этого приспособления – помощь в монтаже больших листов гипсокартона на потолочную поверхность. С помощью подъемника можно выполнить работу по обустройству многоуровневого гипсокартонного потолка самостоятельно без помощников.

Полотно листа плотно прижимается к месту крепления при помощи подъемника, при этом эффективно используются как самодельные варианты, так и производственные.

У этого приспособления есть и другое назначение, например:

упрощение монтирования металлического профиля в труднодоступном месте;
на подъемник для монтажа гипсокартона можно закрепить перфоратор для простоты его использования на высоте;
поднятие рулонных материалов под потолок;
этим приспособлением можно поднять массивную люстру на потолок из гипсокартона и произвести ее подключение.

Принцип работы подъемника для гипсокартонаВернуться к оглавлению

Виды подъемников

Практическое применение подъемников зависит от типа конструкции, которых различают несколько:

Подъемник Премос стеновой со столом, установленным в вертикальном положении – предназначается для монтажа гипсокартона на стены и перегородки.
Потолочный с вертикальным столом, который помогает в установке листов на потолок.
Универсальный Премос – имеет поворотный стол и может использоваться на любых поверхностях.

Самыми востребованными у профессионалов являются универсальные конструкции.

Вернуться к оглавлению

Где применяется

Спектр применения стандартного подъемника Премос для гипсокартона достаточно широк:

в обычном помещении;
в небольших коридорах;
на балконных поверхностях;
на больших площадях промышленного и общественного назначения.

Даже если ремонт производит бригада специалистов, очень удобно применять это сооружение, особенно если высота потолков составляет более трех метров.

Вернуться к оглавлению

Сделать подъемник для ГКЛ своими руками

Прежде чем соорудить самодельный подъемник для гипсокартона, нужно знать из чего он состоит:

Тренога – основание для всей конструкции, на которой установлены колесики, оснащенные стопором.
Телескопический штатив – состоит из нескольких отрезков трубы разного диаметра, например от 4 до 8 см.
Стол-подставка с поворотным механизмом, имеющий Н-образную форму.
Лебедка – этот элемент нужно купить, так как самостоятельно собрать его невозможно.

Можно оборудовать механизм дополнительными комплектующими, например, электроприводом или площадкой.

Чертежи

Перед тем как начать сборку конструкции самостоятельно, нужно начертить схему сборки. Этот процесс очень важный, так как поможет выполнить сборку конструкции без ошибок.

Процесс изготовления

Сделать подъемник для гипсокартона несложно, достаточно выполнить несколько действий:

Основание монтируется из профильной трубы, 6х6 см. Треногу собирают из трех элементов, два из которых оснащаются поворотными механизмами, а один из них приварен к центральному элементу – стойке. Желательно оснастить треногу роликами, для упрощения применения передвижения по помещению;
Можно приварить к основанию раскосые ножки, со спиленными краями под углом 45 градусов, они могут быть постоянными или складными.

Схема с размерами для самостоятельного изготовления подъемника для гипсокартона

Как только будет готова тренога можно приступать к монтажу штатива:

Берется три вида трубы – 4х4, 6х6 и 8х8 см. Их нужно вставить друг в друга и подбить заглушенными элементами. Желательно выбирать круглый элемент, он более практичный. Установить телескопическую трубу на стойку;
Верхняя трубка оснащается специальным креплением, на которое будет устанавливаться подставка, можно обустроить съемную подставку;
Изготавливается Н-образная площадка, в которой средняя перемычка сквозная, для установки выдвижных конструкций;
Стол устанавливается на площадку и закрепляется;
Для жесткости конструкции выполняют монтаж боковых подпорок с быстрозажимными механизмами;
Последним этапом монтажа будет установка лебедки, обычно она устанавливается на выносной балке с раскосами.

Готовая конструкция самодельного подъемника для гипсокартона

Как видим, нет ничего сложного в монтаже подъемника из гипсокартона, достаточно приготовить заранее материал и запастись терпением.

Вернуться к оглавлению

Подъемники промышленные

Приобретение системы заводского производства поможет поднимать листы ГКЛ и другие листовые материалы большой площади вверх, на стены, при этом можно изменить угол наклона материала. Заводские подъемники Премос и fit имеют ряд плюсов:

Вернуться к оглавлению

Описание подъемника-распорки для плит гипсокартона

Для монтирования листов гипсокартона может пригодиться специальная распорка, представляющая собой шток-подъемник и телескопические трубы в количестве двух штук. Конструкция оснащена пластиковыми упорами и кольцевыми зажимами. Для простого высвобождения зажатого штока имеется рычаг. Эта распорка применяется для задержки листов в вертикальном положении.

Инструкция по эксплуатации подъемника-распорки для листов гипсокартона

Это устройство помогает смонтировать гипсокартонную плиту быстро и без помощи, и у него наблюдаются следующие преимущества:

Поворотное основание, которое помогает не только перемещать лист гипсокартона, но и подвинуть его в любом направлении, для получения ровных и качественных стыков между материалом. Его также применяют для потолков.
Этот механизм имеет малый вес и прост в применении, его использование не составит труда даже у человека, не имеющего профессиональных навыков.
Если монтаж производится одним человеком, то нужно применить как минимум три распорки, тогда обустройство стены или перегородки из гипсокартона не составит труда.

Видео обзор подъемника для гипсокартона.

Вернуться к оглавлению

Приспособление для переноски гипсокартона

Часто приходится переносить плиты гипсокартона вручную. Стоит отметить, что делать это в одиночку неудобно, лист гипсокартона имеет немалый вес и площадь. Переносятся листы обычно двумя рабочими, но даже при такой транспортировке на этаж лист можно переломать. Есть специальные системы для переноски листов материала, например:

Для удобства работы с гипсокартоном есть большое количество приспособлений, которые можно купить в магазине или соорудить самостоятельно, для экономии средств.

Вернуться к оглавлению

На фото можно посмотреть как используется подъемник для гипсокартона

Подъемник для гипсокартона из профильных труб

Всем здравствуйте! Если Вы сталкивались с такой проблемой — как монтаж гипсокартонных листов на потолок, а так как данная процедура весьма затруднительна не имея помощника, то Вас, возможно, заинтересует данная тема. Вот и мне пришлось решать такую проблему. Решение совсем простое — самодельный подъемник гипсокартонных листов. Данный подъемник прост в изготовлении, легко разбирается для транспортировки, вес менее 20 кг. Эту самоделку может изготовить практически любой желающий при наличии минимума инструмента и доступного материала.

Для изготовления потребуется:
Сварочный аппарат
Болгарка
Дрель или шуруповерт
Сверла
Ключи
Ручной инструмент
Наждачная бумага
Краска, кисточка
Профильная труба (20*20, 20*40, 25*50)
Привод стеклоподъемника ВАЗ “классика”
Болты и гайки — М10 и М6
Мебельные колесики
Проволока сталистая 4 мм
Кусок трубы полдюйма и стальной стержень по внутреннему диаметру трубы
Железо листовое 2 мм

На первоначальном этапе возник вопрос из чего сделать подъемный механизм. В интернете нашлось множество вариантов с различными лебедками, храповыми механизмами и т.д. но все они громоздкие и сложные в исполнении или дорогие.

Совершенно случайно, под рукой оказался механизм от ручного стеклоподъемника отечественного автомобиля ВАЗ “классика”. Данный механизм компактный, недорогой и самое главное имеет автоматическую блокировку, а именно, если не вращать ручку редуктора, то вал с тросиком остается заблокированным, а при вращении в любую сторону блокировка отключается — это как раз то, что надо. Но небольшая переделка все же потребовалась. Суть переделки заключается в том, что стандартные болты крепления очень короткие и ненадежные.

Для переделки потребовалось высверлить два крепления и установить болтики диаметром 6 мм нужной длины и зафиксировать гайками для сохранения целостности корпуса механизма.

Далее вырезал из листового железа пластину для монтажа подъемного механизма. Размеры пластины примерно 11на 8 см и толщиной не менее 2 мм.

Просверлил два отверстия под крепление и соединил пластину с редуктором при помощи двух гаек.
Как видно на фото сделанный вырез по центру служит для более плотного прилегания пластины к механизму.

Далее взял профильную трубу 50*25*1,5 мм длинной 155 см, которая и будет в качестве основной стойки подъемника. Отступив от края стойки 25 см, зафиксировал подъемный механизм с монтажной пластиной при помощи сварки.

Стойку решил сделать со съемными и регулируемыми по вылету распорками. Для этого вырезал из профильной трубы 50*25 четыре отрезка длинной 11 см.

Просверлил в каждом отрезке с одной узкой стороны два отверстия диаметром 11 мм, отступив от краев примерно 2 см.

Установил болты 10 мм с гайками в просверленные отверстия, для центровки и приварил гайки к профилю. На этом этапе хочу сделать поправку – в данном случае вполне достаточно будет по одному отверстию с гайкой на каждом отрезке профиля. Это подтвердилось на практике после полной сборки подъемника.

К нижней части стойки приварил две параллельные направляющие для более длинных стоек, над этими направляющими перпендикулярно приварил оставшиеся два отрезка трубы. Выглядит все это, мягко говоря, не эстетично, но дает возможность регулировать вылет распорок каждой по отдельности.

Сами распорки изготовил из профильной трубы 20*40*1,5 мм. Распорки, которые будут располагаться по ширине листа достаточно отрезков профильной трубы по 50 см, в моём случае 60 см. Для распорок по длине листа хватит длинны труб по 70 см, у меня 90 см. Так как изготавливался подъёмник без каких либо чертежей и расчётов и в этом случае лучше больше чем меньше и из длинной трубы короткую проще сделать, чем наоборот.

Так как направляющие для распорок находятся на разных уровнях, для выравнивания к распоркам верхнего уровня приварил отрезки труб соответствующей высоты.

Для удобства позиционирования гипсокартонных листов подъемник оснастил мебельными колесиками, которые ввернул в гайки, приваренные на концах распорок на заранее просверленные отверстия.

Далее для работы выдвижного, телескопического механизма потребовалась еще она вращающаяся точка опоры. Данная опора состоит из ролика для троса от механизма стеклоподъемника, болта десятки с короткой резьбой гайками и монтажной пластиной толщина, которой не менее 2 мм. Все это собирается в одно целое как на фото. При сборке смазал болт и внутреннее отверстие ролика автомобильной смазкой (литолом).

В верхней части стойки выпилил небольшой паз, в который должен частично войти ролик с тросом для подъема внутренней трубы. Внутренняя труба 20*40 имеет длину 170 см.

Крепление пластины с роликом осуществляется при помощи сварки, но предварительно следует установить внутреннюю трубу, которая не должна соприкасаться с роликом, а зазор между ними должен быть минимален. Это уменьшит люфт между трубами.

Во внутренней трубе отступив от нижнего края 35 см (отступ служит для предотвращения полного вылета внутренней тубы при подъеме), просверлил отверстие диаметром 5мм для тросика. Продел трос от стеклоподъемника через отверстие вовнутрь трубы, на конце тросика сделал петлю и дополнительно зажал болтиком, так чтоб трос невозможно было вынуть обратно через отверстие.

Все выдвижная стойка готова.

Далее приступил к изготовлению поворотного механизма.

Для этого потребовались три отрезка полудюймовой трубы по 7 см, стальной стержень 25 см подходящего диаметра, который плотно входит во внутрь отрезков трубы. Две пластины для зазора между деталями, отрезок профильной трубы 25*50 который будет надеваться на выдвижную стойку и основная профильная труба 25*50 длинной 80 см для держателя листа гипсокартона. Процесс сборки видно из фото.

Основную трубу разделил перемычками по торцам и отступив от краев трубы по 20 см просверлил по центру отверстия, установил внутрь трубы отрезки гвоздей и зафиксировал их сваркой. Это сделано для устранения люфта двух внутренних труб 20*20 длинной 80см, которые будут перемещаться внутри. Для фиксации внутренних профилей на внешней трубе по краям приварил гайки на заранее просверленные отверстия, как это описывал ранее. Аналогично разделил перемычками и приварил гайки к двум отрезкам длинной по 10 см профильной трубы 25*50. Внутри этих профилей будут фиксироваться трубы 20*20 длинной 55 см, все соединения имеют независимую регулировку.

После окончания сборки профильные трубы зачистил наждачной бумагой и покрасил грунтовкой по металлу.

В собранном виде получилось как на фото.

Фиксацию поворотного механизма собрал при помощи болта двух гаек и небольшой пластины толщиной 2 мм.

Зацепы для гипсокартона выгнул из сталистой проволоки 4 мм. Большой вылет зацепа за край профиля сделал для того чтоб при установке листа на подъемник его не приходилось высоко поднимать, а при установке платформы в горизонтальное положение лист спокойно можно сдвинуть к центру платформы.

В заключение хочу сказать, что при монтаже гипсокартонных листов на потолок, данный подъемник оказался очень даже полезным приспособлением. При ремонте, монтаж гипсокартона без усилий и спешки можно выполнить в одиночку! А при наличии помощника можно не отвлекать его от другой работы.

Так же сняв верхнюю часть, получается телескопический штатив. На штативе можно закрепить лампу для проведения отделочных работ на потолке или лазерный уровень для разметки. Лично я ни сколько не пожалел, что изготовил данную самоделку.

Вопросы, критику, обсуждения жду в комментариях!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Подъемник для гипсокартона: как выбрать и как сделать своими руками

Оглавление:
Подъемник для гипсокартона: принцип работы, основные узлы и механизмы
Как самостоятельно изготовить подъемник для гипсокартона

Согласитесь, монтировать потолки из гипсокартона, как, в общем-то, и обшивать этим материалом стены в одиночку довольно проблематично – всему виной его вес. Как ни крути, а поднять его на высоту, установить в нужном положении и еще закрепить хотя бы десятком саморезов лист массой 30кг усилиями одного человека невозможно. В помощь таким отчаянным трудоголикам был создан подъемник для гипсокартона, о котором пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим его конструкцию и возможности, а также рассмотрим варианты его самостоятельного изготовления.

Принцип работы подъемника для гипсокартона фото

Подъемник для гипсокартона: принцип работы, основные узлы и механизмы

По сути, подъемный механизм для гипсокартона можно назвать разновидностью домкрата, способного поднимать гипсокартон на большую высоту – эти современные устройства позволяют в одиночку монтировать потолки на высоте до 4,5м.

Если подробно разбираться с конструкцией таких подъемников, то этот механизм можно разделить на четыре основных части.

Роликовое основание – как правило, это тренога с колесиками, позволяющая передвигать пустое и загруженное гипсокартоном устройство на любое расстояние и в любом направлении. Это не означает, что подъемник для монтажа гипсокартона можно использовать в качестве транспортировщика больших грузов – он предназначен для работы с весом до 50кг и не граммом больше. Так что если не хотите сломать своего нового помощника, используйте его по назначению и не перевозите более одного листа гипсокартона.
Телескопический штатив. Именно благодаря ему появляется возможность поднимать гипсокартон на высоту. В большинстве случаев штатив имеет два колена, изготовленных в виде трубок.
Подъемная лебедка – практически во всех случаях ручная. Вращая вороток подъемной лебедки, можно с легкостью выдвигать и задвигать верхнее колено телескопа.
Грузовая площадка. Как правило, представляет собой полую трубчатую раму, изготовленную в виде буквы «Н», которая поддерживает лист гипсокартона по всей плоскости. Некоторые модели подъемников оснащаются раздвижной площадкой для груза, что позволяет использовать ее для подъема как целых листов гипсокартона, так и его отрезков. Самое интересное – это то, что такая площадка практически всегда имеет функцию наклона. Делается это для удобства и расширения возможностей механизма. Наклон площадки позволяет поднимать гипсокартон из положения стоя на торце. Это облегчает работу, ведь человеку практически не нужно напрягаться даже для того, чтобы закрепить гипс на площадке. Кроме того, такая наклонно-поворотная конструкция площадки позволяет с помощью подъемного механизма обшивать не только потолки, но и стены на большой высоте.

Подъемник для гипсокартона фото

Кроме вышеописанных основных частей, без которых подъемник распорка для гипсокартона не сможет нормально функционировать, их оснащают дополнительными приспособлениями. К ним можно отнести следующие.

Площадка для работы. Как правило, монтируется на роликовой треноге – она позволяет отказаться от использования стремянки или козлов.
Электропривод. Такой подъемник – мечта каждого гипсокартонщика. Он управляется с пульта дистанционного управления. Оператору устройства понадобится только перемещать подъемник в нужное место и фиксировать гипс на площадке – всю остальную работу выполняют электрические моторы.

Подъемник для монтажа гипсокартона фото

Как видите, устройство для подъема гипсокартона не отличается особой сложностью – если, конечно, говорить о ручном управлении подъемником. Вся загвоздка заключается в другом – далеко не каждый мастер готов раскошелиться и приобрести подобное устройство. Гораздо проще и дешевле обзавестись подсобником. Но и здесь человека может постигнуть неудача – толковых подмастерьев найти не так уж и просто. Поэтому ничего другого не остается, как раскошеливаться и механизировать свой труд. Есть и другой вариант – можно изготовить подъемник из гипсокартона своими руками. Это не только обойдется дешевле, но также будет интересным занятием в ожидании нового заказа.

Подъемник распорка для гипсокартона фото

Как самостоятельно изготовить подъемник для гипсокартона

Как и говорилось выше, подъемный механизм для гипсокартона состоит из четырех основных механизмов – их и придется собрать по отдельности и впоследствии объединить в одно изделие. Оговоримся сразу, гипсокартонщик, как перелетная птица – сегодня он здесь, а завтра там, поэтому и изготавливать подъемник нужно с расчетом на удобную транспортировку. Каждая из его частей должна быть съемной или, по крайней мере, складной. Итак, начнем, действовать будем по порядку.

Тренога. Пожалуй, это самая простая в изготовлении часть (если у вас отсутствуют проблемы со сварочными работами). По сути, вам нужно будет изготовить приспособление для крепления телескопического штатива и приварить к нему три или четыре ноги, оснащенные колесиками со стопорами. Если разбирать этот вопрос подробно, то здесь нужна привязка к размеру штатива – его основание целесообразнее изготовить из профильной трубы размером 80 на 80мм. Следовательно, опора для него должна быть немного шире (трубу по такому калибру подобрать сложно). Скорее всего, прямоугольник, в который будет вставляться штатив, придется также сварить из двух уголков – подогнать их под необходимое сечение достаточно просто, здесь все проблемы решает болгарка. Когда опора будет готова, со всех ее четырех сторон привариваем ножки, которые желательно для жесткости оснастить раскосами. Это все-таки основание, и на него ложится вся нагрузка. Кстати, о компактности. Можно продумать механизм, позволяющий отсоединять или складывать ножки треноги.
Как сделать подъемник для гипсокартона своими руками фото
Теперь телескопический штатив. Здесь тоже сложного нет ничего – понадобится три отрезка профильной трубы. Нижний, как и говорилось выше, имеет сечение 80 на 80мм, средний размером 60 на 60мм и верхний (самый короткий) 40 на 40мм. Трубы вставляются друг в друга – чтобы они не проваливались вниз, их понадобится заглушить с одной стороны. В самом верху телескопа на конце его тонкой трубы нужно сделать крепление для поворотного стола – здесь можно пойди тем же путем, что и при соединении треноги со штативом.
Поворотный стол. Для начала вывариваем букву «Н» – но делаем ее таким образом, чтобы средняя перемычка имела сквозной проход. Впоследствии в нее будут вставлены с двух сторон выдвигаемые подпорки, которые гарантируют то, что гипсокартон от перегиба не сломается. Ими и нужно будет заняться после того как разберетесь с буквой «Н». Подпорки представляют собой букву «Т» с удлиненной вертикальной ножкой – чтобы обеспечить жесткость этим выдвижным подпоркам в трубке, в которую они будут вставляться, следует просверлить отверстие, наварить над ним гайку и вкрутить в нее болт (он будет выполнять функцию фиксатора). Теперь, чтобы окончательно решить вопрос, как сделать подъемник для гипсокартона, остается только придумать наклонно-поворотный механизм. Как вариант, можно остановиться только на наклонном, а поворачивать гипсокартон вместе со всем подъемником. Самый простой способ обеспечить наклон площадки – это приварить к ней отрезок трубы и с помощью шпильки или болта соединить ее с вилкой, установленной в верхней части телескопа. Способ этот несложный, но в работе такой механизм будет не очень удобным – с его помощью понадобится приложить много усилий, чтобы наклонить и одновременно закрепить стол в необходимом положении. Лучше продумать какой-то быстрозажимной механизм – например, эксцентрик, наподобие как устанавливается на кожухе болгарки для его быстрого проворота.
Самодельный подъемник для гипсокартона фото
Последняя часть, изготовление которой предусматривает самодельный подъемник для гипсокартона, это лебедка. Ее нужно купить и приспособить для своих нужд. Кстати, придется сделать крепление для нее – как правило, это выносная балка с раскосом. Ее также лучше сделать сборно-разборной, а все части должны соединяться болтами.

Вот так обстоят дела с устройством для подъема и транспортировки гипсокартона. Как видите, механизм этот простой, и его вполне реально изготовить самостоятельно. В моей практике приходилось встречать людей, которые умудрялись собрать подъемник для гипсокартона прямо на месте проведения работ из подручного хлама – вход шло все, но в основном старые дверные коробки. Вид у такого подъемника, конечно, неказистый, но свою функцию он выполнял отменно!

Автор статьи Александр Куликов

Подъемник для гипсокартона своими руками (чертежи).

В очередной раз, путешествуя по бескрайнему интернету, я наткнулся на такое приспособление Drywall lift или по нашему, родному, подъемник для гипсокартона. Это приспособление решало вечную проблему монтажа гипсокартона — фиксировало лист гипсокартона к потолку на неограниченное время. Кто хоть раз монтировал гипсокартон к потолку поймет, как крайне неудобно стоять вдвоем или втроем, держать и выставлять лист по профилям и еще умудряться одновременно прикручивать. Несомненно, когда требуется собрать один, два или три потолка, то подъемник для гипсокартона и ненужен, но когда нужно постоянно собирать потолки, то он просто необходим. Кроме того, что он ровно прижимает лист гипсокартона (лист не прогибается и не провисает), он дает возможность работать в одиночку, что существенно сокращает трудовые затраты, и соответсвенно, позволяет заработать больше денег.

Меня очень заинтересовало, сколько стоит это чудо, и покопавшись на зарубежных сайтах, я нашел его цену. Сама по себе цена небольшая 200-300$ за штуку, но стоимость доставки поднимает его цену до 1000$. А это, даже за такое нужное приспособление, очень много. И я, как всегда и бывает, отложил мысли с подъемником на потом, когда очень уж сильно нужен будет, тогда и будем думать, покупать или делать самим.

Начал собирать информацию по конструкциям и узлам подъемника для гипсокартона. Очень помог сайт mytechnics.com, как оказалось, моего земляка, живем с ним в одном городе. На сайте нашел подборку фотографий зарубежных подъемников, фотосессию самодельного подъемника, а так же небольшое описание по составляющим. Что ж, начало есть, нужно приступать к чертежам, потому что собирать подъемник для гипсокартона и придумывать и рассчитывать все на ходу не очень хочется.

Рассчитывть и чертить начал с шасси подъемника.

Три раздвижные ноги запланировал сделать из трубопрофиля 20х20 мм, одну ногу приварить жестко, две другие сделать поворотными, чтобы можно было складывать шасси. Центральную стойку шасси, к которой крепятся ноги, сделать из трубопрофиля 80х80 мм, в который приваривается кусочек трубопрофиля 60х60 мм, который нужно увеличить по ширине таким образом, чтобу на него одевалась главная телескопическая стойка подъемника, другими словами, доварить на трубопрофиль 60х60 еще металла, чтобы на него практически без люфта можно надеть стойку из трубопрофиля 80х80 мм. К каждой ноге планирую прикрепить по колесу.

Центральные стойки -самая главная часть, от нее зависит, будет ли работать подъемник для гипсокартона.

Третья часть — поворотный стол для гипсокартона.

Состоит из трубопрофиля 30х30. Два отрезка трубопрофиля свариваются вместе, поверх них на болтах крепятся два поперечных труборофиля 30х30, вместе образуя H-образную конструкцию. В продольную часть стола (в трубопрофиль 30х30 сваренный вместе) вставляется трубопрофиль 20х20, к которому приварены отрезки из 30-го трубопрофиля, которые образуют регулируемые боковые поддержки, это сделано для того, чтобы можно было регулировать длину листа, просто выдвигая боковые поддержки. Так же, стол оборудуется двумя стойками для вертикальной загрузки листа. Весь стол крепится к малой стойки с помощью поворотного узла.

Все чертежи можно скачать чуть ниже, сделано в AutoCADe. Там даны не только схемы всех составных частей, а так же есть чертежи отдельных узлов. Конечно, это только проект, в процессе сборки прийдется что то переделывать или доделывать, потому что все рассчитать до мелочей невозможно, к тому же неизвестно, что можно будет купить из того что требуется для сборки. Как только соберу подъемник для гипсокартона и проведу необходимые испытания, то обязательно напишу отчет, и внесу необходимые коррективы в чертежи.

Скачать

Если эта информация кому нибудь будет полезна, или будут какие-нибудь вопросы, пишите мне, с радостью пообщаюсь.

Подъемник для гипсокартона своими руками: устройство и изготовление

Сделать подъемник для гипсокартона своими руками намного выгоднее, чем купить или взять в аренду. Покупка обойдется примерно в 5 – 10 раз дороже, чем стоимость деталей. Если взять в аренду, то при следующем ремонте нужно будет опять тратиться на подъемный механизм.

Самостоятельное изготовление может занять до 5 дней, но сэкономит финансовые средства, а также уменьшит физическую нагрузку. Вес одного листа гипсокартона достигает примерно 30 килограммов и требует постоянной помощи 1 или 2 человек. При такой тяжести лист нужно ровно и прочно закрепить, что отнимает много времени и усилий. Подъемник в среднем выдерживает до 50 килограммов веса, надежно фиксирует лист в течение необходимого времени под нужным углом, что хорошо отражается на качестве работы.

Виды подъемников и способы использования

Подъемники отличаются между собой назначением, материалами, конструкцией и дополнительными деталями. Бывают следующих видов:

Существует множество видов подъемников для гипсокартона, но так же вы можете сделать его самостоятельно, это займет около пяти дней.

Для стен – осуществляется крепление на вертикальные поверхности.
Для потолков – крепление возможно только на горизонтальные поверхности.
Универсальный – поддерживает лист гипсокартона под любым заданным углом.
С механическим приводом – подъем возможен с помощью лебедки, накручивающейся на барабан.
С электрическим приводом – подъемником управляют с помощью пульта. Наличие этого приспособления делает работу мастера максимально комфортной.
Из металлических элементов изготавливают многоцелевой надежный подъемник.
Деревянный в основном используют в качестве фиксатора, его функции ограничены.
Оснащенный дополнительной площадкой для мастера, которая заменяет козлы.

Распорка для гипсокартона пригодится в следующих случаях:

Для монтажа листов гипсокартона: осуществляется переноска, подъем и фиксация. Конструкция удобна для работы с материалами различных габаритов.
Для разметки потолка и углов с помощью лазерного уровня, который необходимо надежно закрепить на поворотном столе. Такой способ позволяет сделать правильную разметку с первого раза.
Для установки систем освещения, кондиционирования и вентиляции, профилей в труднодоступных местах.

Механизм действует по принципу домкрата. Вначале лист гипсокартона фиксаторами надежно закрепляется на поверхности распорочного стола. Затем с помощью подъемного механизма лист доставляется на выбранную высоту и устанавливается под нужным углом при условии, что подъемник универсальный.

Механизм и устройство

Чертеж подъемника для гипсокартона поможет разобраться в составляющих механизма, определиться с выбором деталей и креплений. Магазинный вариант этого приспособления состоит из:

Цена на готовые подъемники в магазинах бывает достаточно высокая, по этому многие выбирать чуть более сложный путь — соорудить такой механизм самостоятельно.

передней и задней нижней стойки;
передней и задней верхней стойки;
фронтальной, средней, задней балки;
верхней распорной стойки;
стяжного троса;
головки консоли;
талрепа, скоб, болтов.

Функциональные элементы подъемника:

Каркас для фиксирования листа: стол в форме «Н», такая форма считается самой устойчивой.
Выдвижные подпорки в форме буквы «Т».
Телескопическая стойка, состоящая из трех труб: главной, средней, малой и двух узлов, с помощью которых регулируется высота подъема стола. Трубы вставляются друг в друга по принципу «матрешки» – сначала идет труба 80 мм, потом 60 мм, затем 40 мм. Могут использоваться профили круглой и квадратной формы.
Шасси для выдвижения и закрепления в необходимом положении.
Лебедка, которая соединяется с барабаном и регулирует высоту подъема. Обычно покупается в магазине, самостоятельное изготовление очень сложное.
Тренога представляет собой три раздвижные металлические ножки с колесиками: две поворотные, одна приваренная. Колесики должны иметь фиксаторы для закрепления в одном положении. Поворотные колесики легко складываются при транспортировке.

Какие понадобятся детали, инструменты и аппараты:

Металлический профиль с сечением 80 мм, 60 мм и 40 мм, круглой или квадратной формы; колесики, ролики, два бруса, лебедка, шасси, болты.
Болгарка, сварочный аппарат.
Тросы для электрического мотора.
Гвозди и молоток для деревянной конструкции.

Деревянную конструкцию сделать проще и быстрее, но при наличии вспомогательных аппаратов и навыков работы с ними лучше изготовить крепкий металлический механизм для подъема гипсокартона.

Сделать подъемник самостоятельно можно из дерева и металла, второй вариант считается более удачным и долговечным.

Инструкция для самостоятельного изготовления

После того, как вы внимательно изучили чертежи, закупили необходимые детали, приготовили инструменты, смело приступаем к сборке подъемного механизма. Есть несколько самодельных моделей подъемника:

Изготовление деревянного фиксатора – альтернативы подъемника – с помощью гвоздей и молотка:
Скрепить два деревянных бруса между собой буквой «Т» гвоздями. Длина бруса должна равняться высоте помещения и достигать потолка, ширина конструкции составляет не менее 90 сантиметров.
Между горизонтальной и вертикальной частью располагаются укрепляющие косынки, которые устанавливаются диагонально под углом 90?.
При необходимости горизонтальную поверхность можно расширить дополнительными балками.
Такой простой фиксатор может держать лист только в горизонтальном положении, он не оснащен подъемным механизмом, поэтому его высоту приходится дополнительно подгонять для разных помещений.
Изготовление металлического универсального подъемника из труб с помощью сварочного аппарата:
Основание делается из металлической трубы 80?80 мм, опора для трубы сваривается из двух уголков.
К трубе с четырех сторон привариваются ножки с раскосами. Ножки должны сниматься или складываться для удобства транспортировки.
Переходим к изготовлению телескопического штатива. Он должен состоять из трех труб разного сечения. Самая широкая труба 80?80?2 мм находится внизу, средняя имеет размер 60?60?2 мм, самая тонкая часть находится вверху, ее размер – 40?40?2 мм. Вставляем трубы одну в другую, фиксируем заглушкой с одной стороны каждый отрезок. На конце самой тонкой трубы делаем крепление для поворотного стола.
Распорной стол будет состоять из труб 40?25?2 и 30?20?2.Соединяем трубы в форме буквы «Н», сваривая их одну с другой. В средней перемычке должны быть отверстия для крепления подпорок.
Далее нужно сделать две подпорки. Каждая из них сваривается в форме буквы «Т», с длинной вертикальной ножкой, на которой нужно просверлить отверстие. Соединяются такие подпорки со столом с помощью болтов.
Прикрепляем поворотный механизм к собранной конструкции.

Барабан и лебедку фиксируем на самой толстой трубе стойки, а поворотный механизм – на самой тонкой.

Все комплектующие соединяются между собой болтами, что позволяет, при необходимости, разобрать подъемник и спрятать его до следующего ремонта или перевезти на новое место.
Такой механизм многофункционален, а значит, принесет существенную пользу во время различных видов работ.

Если подъемник для ГКЛ своими руками изготовлен из хороших материалов, правильно собран, то он прослужит очень долго, будет удобен в хранении и транспортировке. Крепление листов гипсокартона к стенам и потолку мастер сможет выполнить более качественно и с меньшими физическими усилиями.

Подъемник для гипсокартона своими руками (чертежи) — Все о гипсокартоне

Подъемник для гипсокартона своими руками (чертежи. Оцените статью: (голосов — 5 . средний балл: 6,80 из 7. В очередной раз, путешествуя по бескрайнему интернету, я наткнулся на такое приспособление Drywall lift или по нашему, родному, подъемник для гипсокартона. Это приспособление решало вечную проблему монтажа гипсокартона — фиксировало лист гипсокартона к потолку на неограниченное время. Кто хоть раз монтировал гипсокартон к потолку поймет, как крайне неудобно стоять вдвоем или втроем, держать и выставлять лист по профилям и еще умудряться одновременно прикручивать. Несомненно, когда требуется собрать один, два или три потолка, то подъемник для гипсокартона и ненужен, но когда нужно постоянно собирать потолки, то он просто необходим. Кроме того, что он ровно прижимает лист гипсокартона (лист не прогибается и не провисает), он дает возможность работать в одиночку, что существенно сокращает трудовые затраты, и соответсвенно, позволяет заработать больше денег. Меня очень заинтересовало, сколько стоит это чудо, и покопавшись на зарубежных сайтах, я нашел его цену. Сама по себе цена небольшая 200-300$ за штуку, но стоимость доставки поднимает его цену до 1000$. А это, даже за такое нужное приспособление, очень много. И я, как всегда и бывает, отложил мысли с подъемником на потом, когда очень уж сильно нужен будет, тогда и будем думать, покупать или делать самим.

Время идет, работа кипит. За работой незаметно прошел год и в нашей бригаде поприбавилось людей, а соответственно нужно ставить работу на поток, и выделять троих людей на сборку потолка это слишком шикарно. Почувствовалась сильная нехватка подъемника для гипсокартона, и опять поискав цены на них, я пришел к выводу, что проще и дешевле будет собрать его самому. Начал собирать информацию по конструкциям и узлам подъемника для гипсокартона. Очень помог сайт как оказалось, моего земляка, живем с ним в одном городе. На сайте нашел подборку фотографий зарубежных подъемников, фотосессию самодельного подъемника, а так же небольшое описание по составляющим.

Что ж, начало есть, нужно приступать к чертежам, потому что собирать подъемник для гипсокартона и придумывать и рассчитывать все на ходу не очень хочется. Рассчитывть и чертить начал с шасси подъемника. Три раздвижные ноги запланировал сделать из трубопрофиля 20х20 мм, одну ногу приварить жестко, две другие сделать поворотными, чтобы можно было складывать шасси. Центральную стойку шасси, к которой крепятся ноги, сделать из трубопрофиля 80х80 мм, в который приваривается кусочек трубопрофиля 60х60 мм, который нужно увеличить по ширине таким образом, чтобу на него одевалась главная телескопическая стойка подъемника, другими словами, доварить на трубопрофиль 60х60 еще металла, чтобы на него практически без люфта можно надеть стойку из трубопрофиля 80х80 мм. К каждой ноге планирую прикрепить по колесу. Центральные стойки -самая главная часть, от нее зависит, будет ли работать подъемник для гипсокартона.

Телескопическая часть подъемника для гипсокартона состоит из трех стоек: главная стойка из трубопрофиля 80х80 мм, на которую устанавливается барабанная лебедка, средняя стойка из трубопрофиля 60х60 мм, малая стойка из трубопрофиля 40х40 мм. Стойки устанавливаются одна в другую, выдвижение стоек происходит посредством лебедки, троса и шкивов. Направляющие для лебедки планирую сделать складными, это удобно при транспортировке. Третья часть — поворотный стол для гипсокартона. Состоит из трубопрофиля 30х30. Два отрезка трубопрофиля свариваются вместе, поверх них на болтах крепятся два поперечных труборофиля 30х30, вместе образуя H-образную конструкцию. В продольную часть стола (в трубопрофиль 30х30 сваренный вместе) вставляется трубопрофиль 20х20, к которому приварены отрезки из 30-го трубопрофиля, которые образуют регулируемые боковые поддержки, это сделано для того, чтобы можно было регулировать длину листа, просто выдвигая боковые поддержки. Так же, стол оборудуется двумя стойками для вертикальной загрузки листа. Весь стол крепится к малой стойки с помощью поворотного узла.

Таким образом, подъемник планирую сделать из трех составных частей: шасси, телескопической стойки и поворотного стола. По деньгам прикинул, что весь необходимый материал будет стоить 170-200$ и времени на его сборку с доработками, понадобится около 5 дней. К сожелению, такого времени у меня пока что нет, поэтому этот проект пока живет на бумаге. Все чертежи можно скачать чуть ниже, сделано в AutoCADe. Там даны не только схемы всех составных частей, а так же есть чертежи отдельных узлов. Конечно, это только проект, в процессе сборки прийдется что то переделывать или доделывать, потому что все рассчитать до мелочей невозможно, к тому же неизвестно, что можно будет купить из того что требуется для сборки.

Как только соберу подъемник для гипсокартона и проведу необходимые испытания, то обязательно напишу отчет, и внесу необходимые коррективы в чертежи. Если эта информация кому нибудь будет полезна, или будут какие-нибудь вопросы, пишите мне, с радостью пообщаюсь.

Подъемник для гипсокартона своими руками чертежи

Подъемник для гипсокартона из профильных труб

Все выдвижная стойка готова.

Далее приступил к изготовлению поворотного механизма.

После окончания сборки профильные трубы зачистил наждачной бумагой и покрасил грунтовкой по металлу.

В собранном виде получилось как на фото.

Фиксацию поворотного механизма собрал при помощи болта двух гаек и небольшой пластины толщиной 2 мм.

Вопросы, критику, обсуждения жду в комментариях!

Как установить потолок из гипсокартона

Монтаж потолочного гипсокартона — сложная работа, для выполнения которой потребуется как минимум два человека. По возможности следует отремонтировать гипсокартон или штукатурку, чтобы избежать проблем с установкой гипсокартона. Если, однако, новый потолок необходим, на этой странице есть несколько советов по планировке, добавлению полос для опалубки и поддержке листов гипсокартона, пока вы прикрепляете их к потолку.

Чтобы использовать планки каркаса в качестве опоры для гипсокартона над существующим потолком, их следует устанавливать перпендикулярно стыкам потолка.Сначала определите, в какую сторону проходят балки потолка. Возможно, вам потребуется пройти на чердак или в подвал, чтобы определить план каркаса. В большинстве случаев все балки пола и потолка в доме будут выровнены в одном направлении, поэтому, если вы найдете балку пола в подвале, вы также можете предположить направление балок потолка.

Если нет доступа для визуализации обрамления, проверьте пол. Если у вас деревянный пол, он будет проходить перпендикулярно балкам пола.Точно так же, если вы можете определить, какие стены являются несущими, они будут проходить перпендикулярно балкам. Вы также можете заметить трещины или трещины на потолке, которые также могут указывать на направление балок. Используйте подобные подсказки, чтобы определить, где можно найти потолочные балки в комнате.

После того, как вы определили направление движения балок, есть несколько методов, которые вы можете использовать, чтобы найти их за штукатуркой потолка. Вы можете использовать поисковик шпильки, который достаточно прост, но может быть дорогим, если у вас его еще нет под рукой.Кроме того, вы можете использовать метод «постучал и слушал», чтобы найти деревянную раму. Начните с того, что постучите по потолку прикладом молотка или другим твердым инструментом. Слушайте, когда вы стучите по потолку, и услышите резкий звук, указывающий на твердую древесину позади, или глухой звук, указывающий на пустоту.

Идите по потолку, постукивая молотком и прислушиваясь к различным звукам. Когда вы сужаете место, используйте дрель с сверлом на восемь дюймов, чтобы просверлить потолок в том месте, где вы ожидаете найти балку.Если сверло легко проходит сквозь отсутствующий каркас, продолжайте сверление с интервалами в один дюйм в обоих направлениях, пока не встретите сопротивление, и древесина не вылетит из отверстия, указывающего на расположение балки. Отмерьте 16 дюймов и проверьте с помощью дрели наличие следующей балки. Если ничего не найдено, используйте метод нарезания резьбы и сверления, чтобы найти его. После того, как вы найдете 2 балки, измерьте расстояние между ними и используйте его для расчета общего расположения оставшихся. Подтвердите расположение каждой балки с помощью сверла, а затем отметьте эту точку на стенах в каждом конце комнаты.

Отметьте расположение потолочных балок

Найдите все балки и отметьте их центры на стене с обоих концов комнаты. Попросите помощника с одной стороны комнаты и туго натяните обведенную мелом веревку между каждой соответствующей отметкой на стене. Удерживая шнур в натянутом состоянии, слегка оттяните его от потолка. Отпустите веревку, чтобы она защелкнулась, оставив мелом след по всему потолку, указывающий на расположение балки.

Разметка полосок на меху

Запланируйте прикрепить первую полосу обрешетки вдоль одной стены, а затем поместите центр следующей на расстоянии 16 дюймов от стены.Отмеряя от стены, установите оставшиеся полосы на потолке с интервалом 16 дюймов. Закрепите каждый так, чтобы центр находился прямо на отметке 16 дюймов, чтобы листы гипсокартона размером 4×8 футов были поддержаны вдоль каждого края. В конце потолка останется что-то, кроме 16 дюймов. Здесь установите последнюю полосу обрешетки так же, как и первую, вплотную к стене.

Установите полоски на меху

Используйте планки обрешетки 1х2 или 1х3, расположенные перпендикулярно балкам.Удерживайте их на месте и, чтобы не расколоть доску, просверлите в ней пилотное отверстие в балке. Закрутите 2-дюймовые шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить полосы к балке. Используйте более длинные винты, если вы имеете дело с толстой штукатуркой или 2 дюйма не входят в балку. Зенковайте головки винтов, чтобы убедиться, что гипсокартон ложится как можно ровнее на полосы. Пройдите через комнату, просверлите и закрепите полоски на каждой балке. Если возможно, используйте две дрели / отвертки, чтобы облегчить эту часть.

Когда все полосы будут на месте, пройдите вдоль стены и отметьте середину каждой из них карандашом или другим не оставляющим пятен маркером.Сделайте отметки достаточно далеко по стене, чтобы их было видно, когда гипсокартон на месте.

Разметка гипсокартона

В некоторых юрисдикциях может потребоваться огнестойкий гипсокартон, известный как тип X, для потолочной установки, поэтому убедитесь, что вы используете правильный тип материала.

Планируйте повесить гипсокартон целыми листами вдоль угла с первой стеной, параллельно полосам обрешетки. Используйте как можно больше полных листов, чтобы заполнить пространство, стыкуя открытые концы вместе.В конце прогона, если вам нужно закончить небольшой кусок, вырежьте весь лист по размеру и поместите его в последнее пространство, чтобы открытый конец стыковался с открытым концом последнего полного листа.

Запустите второй ряд с первым полным листом, начиная с противоположного конца комнаты. Повесьте его так, чтобы он соединялся с первым рядом по готовым краям. Запустите как можно больше полных листов, а затем отрежьте небольшой кусок, чтобы закончить стык, как и раньше. Такое расположение швов с открытым концом поможет их скрыть при отделке швов.

Повесьте оставшийся гипсокартон, чтобы закончить потолок, начиная с противоположных концов прогона с каждым новым рядом. С другой стороны комнаты, скорее всего, останется небольшое пространство, которое нужно заполнить. Вырежьте полный лист гипсокартона по длине, чтобы заполнить это пространство, чтобы готовый край был доступен для стыковки с готовым краем последнего полного ряда. Всегда стыкуйте края вместе, не соединяйте готовый край с открытым краем, это создаст очень заметную выпуклость в готовом шве.

Повесьте листы гипсокартона

Вы можете использовать строительный клей, чтобы закрепить новые листы гипсокартона на месте.Это не является абсолютно необходимым, и если вы решите это сделать, используйте пистолет для герметика, чтобы нанести клей вдоль полос обрешетки непосредственно перед подъемом гипсокартона на место. Использование клея уменьшит количество винтов для гипсокартона, необходимых для закрепления листов, и предотвратит возможное провисание со временем.

Чтобы установить первый лист, поднимите его на место и плотно прижмите в угол к обеим поверхностям стены. Убедитесь, что примерно половина планки обшивки видна на внешнем крае, и удерживайте или поддерживайте лист (см. Тройник ниже), прикрепляя его к полосам шурупами для гипсокартона.Используйте шуруповерт с функцией сцепления, чтобы равномерно погрузить головки чуть ниже поверхности гипсокартона, не разрывая бумажное покрытие.

Вверните несколько шурупов в первую полосу вдоль стены, а затем вставьте еще несколько по внешнему краю, чтобы временно удерживать лист. Чтобы точно вкрутить оставшиеся шурупы, нанесите мелом шнурок, чтобы отметить положение полосы обрешетки вдоль листа. Ввинтите винты вдоль каждой полосы примерно через каждые 6 дюймов. Установите концевые винты на 3/8 — 3/4 дюйма от открытого края гипсокартона.

Опора для потолка из гипсокартона с тройником

Использование самодельного тройника в качестве опоры значительно упростит подвешивание потолка из гипсокартона. После того, как лист гипсокартона был поднят на место, заклините под ним тройник, чтобы выдержать вес, регулируя положение и закручивая винты.

Сделайте верхнюю часть тройника длиной примерно 3 фута, а ножку — немного длиннее новой высоты потолка. Поскольку эта опора должна лишь временно удерживать вес, она не должна быть идеально прямой вверх и вниз.Дополнительной длины на четверть дюйма обычно достаточно, чтобы плотно прижаться к гипсокартону, но если высота меняется больше, в некоторых местах она может оказаться слишком короткой. Эту проблему обычно решает смещение тройника, но если разница слишком велика, более длинная полка поможет компенсировать большие различия.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Обработка стыков гипсокартона

На этой странице собраны инструкции по отделке стыковых швов гипсокартона с помощью шовной ленты из стекловолокна. При установке нового гипсокартона будет образовываться несколько стыков, подобных этому, потому что листы обычно соединяются по готовым краям, в результате чего получается соединение с углублением. Обработка швов углублений описана по этой ссылке. Однако, если вы обнаружите необходимость отделки двух листов гипсокартона, которые были соединены встык из-за необходимости, процесс их отделки будет несколько отличаться от обработки стыков в углублениях.Посмотрите видео внизу страницы, демонстрирующее эту технику отделки гипсокартоном.

Используйте затвердевающую смесь для швов, также называемую грязью, для первого слоя на этих швах и готовую смесь для всех последующих слоев. Основное различие между ними — твердость покрытия и время, необходимое для высыхания грязи. Тип застывания будет схватываться, в зависимости от используемого сорта, от 10 минут до часа и будет очень твердым, в то время как готовая смесь может высохнуть в течение дня, а покрытие будет более мягким по сравнению с этим.

Лента для шва гипсокартона

Когда гипсокартон стыкуется встык, обычно используется для заделки дыр или неровностей в середине листа. В этих случаях бумажные края гипсокартона часто бывают слегка неровными или рваными.

Чтобы исправить это, используйте острый нож для гипсокартона, чтобы обрезать рваную или взъерошенную бумагу с обеих сторон стыкового соединения. Разрежьте аккуратно, чтобы образовать V-образную форму между двумя частями. Убедитесь, что лезвие острое, чтобы получить чистый разрез по всей длине бумаги.

Если вам нужно закончить несколько стыковых швов, лучше всего выполнить их все, прежде чем приступать к отделке любых внутренних углов гипсокартона на потолке и прилегающих стенах, в противном случае может быть трудно совместить два разных типа швов вместе.

Начните с одного конца шва и намотайте ленту на шов. Туго натяните и прижмите, чтобы лента ложилась на гипсокартон идеально ровно. Обрежьте ленту прямо на конце.

Нанесите первый слой герметика для швов

С помощью небольшого ножа для швов нанесите примерно ½ дюйма закрепляющего состава на ленту и гипсокартон.Распределите грязь так, чтобы она перекрывала обе стороны на несколько дюймов. Пройдитесь по всему стыку от одного конца до другого, чтобы полностью покрыть его.

Удерживая нож под углом примерно 30 °, сразу же снова вернитесь к стыку, чтобы сгладить грязь. Снимите сначала по бокам, а затем по центру и скотчем. Сильно надавите, чтобы оставить только очень тонкий слой грязи.

Избегайте использования избыточного давления, которое впивается в волокна ленты, и удалите излишки герметика с лезвия ножа в конце хода.В конце соединения сделайте мазок обратно в противоположном направлении, чтобы смешать поверхность.

Когда вы удалите грязь гладким слоем, снова слегка пройдитесь по ленте лезвием, чтобы поймать пузырьки или ямки на поверхности. Дайте грязи застыть и затвердеть перед нанесением следующего слоя.

Нанесите второй слой герметика для швов

Когда первый слой полностью высохнет, слегка отшлифуйте выступающие волокна ленты наждачной бумагой средней зернистости. Пройдитесь по ленте парой быстрых движений, чтобы удалить грубые волокна ленты.На этом этапе не пытайтесь отшлифовать шовный состав до гладкости. Перед тем, как продолжить, вытрите или пропылесосьте шлифовальную пыль со стены.

Используя нож для швов большего размера, нанесите второй толстый слой грязи от одного конца шва к другому, используя готовую смесь для швов. Накройте ленту и распределите грязь так, чтобы края первого слоя перекрывали окружающий гипсокартон.

Немедленно пройдитесь по шву, используя соединительный нож, чтобы удалить излишки грязи, оставив гладкое ровное покрытие.Сначала проведите по сторонам, а затем по центральной ленте. Избегайте слишком сильного нажатия на нож, чтобы не погнуть металлическое лезвие. В конце соединения проведите в противоположном направлении, чтобы растушевать покрытие.

Когда покрытие станет гладким, второй раз пройдитесь ножом по грязи, чтобы поймать пузырьки или ямки на поверхности. Слегка надавливайте одним движением от одного конца шва до другого. Убедитесь, что грязевые кромки с обеих сторон стыка плавно переходят в поверхность гипсокартона.Дайте грязи полностью высохнуть, прежде чем пытаться ее отшлифовать.

Отшлифовать и загрунтовать гипсокартон

Когда грязь высохнет, проведите рукой по шву, чтобы убедиться, что волокна ленты еще не обнаруживаются. Кроме того, проверьте шов, чтобы увидеть, видна ли лента под грязевым слоем. Грязь может немного сжаться в том месте, где вы сделаете V-образный вырез между листами гипсокартона. Если есть видимая лента или вы чувствуете сетку рукой, нанесите еще один слой герметика, используя ту же технику, что и предыдущий слой.

Когда шов станет гладким, а грязь полностью высохнет, отшлифуйте его, используя методы, описанные по этой ссылке, чтобы сгладить поверхность и растушевать края окружающей стены. Будьте осторожны, шлифуйте края, чтобы не врезаться в гипсокартон. Когда вы закончите, сотрите шлифовальную пыль влажной тканью перед грунтованием и покраской.

Если на отделке есть небольшие ямки или царапины, используйте толстый грунт для гипсокартона для первого слоя краски. В противном случае обычная грунтовка для гипсокартона подойдет в качестве первого слоя, если вы используете плоскую латексную краску.Если вы используете для отделки полуглянцевую или другую блестящую краску, сначала используйте толстослойную грунтовку или 2 слоя обычной грунтовки для гипсокартона.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Как отремонтировать порванную бумагу для гипсокартона

Бумага для гипсокартона может быть повреждена, если стена будет раздолбана во время перемещения мебели или других обычных домашних дел. Вода также может повредить гипсокартон, из-за чего поверхность будет сморщиваться и покоробиться. Это может произойти при снятии обоев с помощью жидкого съемника или из-за протечки трубы или крыши.

Самая важная часть устранения подобных повреждений — это их герметизация, чтобы они не впитывали влагу из ремонтного состава и краски для подкраски.Если вы не заклеите поверхность, процесс ремонта приведет к тому, что неповрежденные слои бумаги снова начнут пузыриться и рябить, и никакое шлифование не решит проблему. Используйте следующую процедуру для беспроблемного ремонта порванного гипсокартона и посмотрите внизу этой страницы видео, демонстрирующее этот процесс ремонта стены.

Cut Away the Damage

Обрежьте всю порванную или сморщенную бумагу от гипса. Обрежьте аккуратно по периметру острым ножом для гипсокартона или бритвой.Немного наклоните лезвие, чтобы разрезать бумагу под небольшим углом. Осторожно очистите грубую бахрому от рыхлой бумаги, оставив после себя гладкую поверхность.

Если затронуты только первые несколько слоев бумаги, обрежьте до первого неповрежденного слоя. В противном случае удалите с гипсовой сердцевины всю поврежденную и отслаивающуюся бумагу.

Запечатайте гипсокартон

Покройте обнаженный гипс и окружающую стену толстым слоем масляной или шеллаковой грунтовки-герметика. Размешайте герметик или встряхните банку, чтобы убедиться, что она хорошо перемешана, а затем нанесите кистью два очень толстых слоя.Дайте грунтовке высохнуть примерно в течение часа между слоями и дайте окончательному слою полностью высохнуть, прежде чем продолжить.

Когда второй слой герметика высохнет, используйте нож для стыков, чтобы разгладить выступающие бумажные волокна, чтобы они не торчали и не мешали ремонту. Пройдите по поверхности один или два раза, двигая лезвием вниз, чтобы разгладить волокна.

Нанесите слой герметика для швов

Смешайте немного затвердевающего шовного состава, также называемого грязью, и используйте его, чтобы покрыть поврежденный участок.Нанесите толстый слой на повреждение и окружающую стену. Удерживая соединительный нож под углом, «смажьте» поверхность возвратно-поступательными движениями, чтобы оставить слой грязи толщиной примерно 1/8 дюйма.

Немедленно вернитесь на место, чтобы удалить лишнюю грязь с поверхности, оставив тонкий слой, покрывающий повреждение и окружающую область. Держите нож под углом 30 ° и надавите с силой, но не настолько, чтобы он мог врезаться в поверхность, когда вы скользите с одной стороны на другую. Соскребите собранную с ножа грязь на край грязевой посуды с каждым проходом и проходите по всей площади параллельными движениями.

Не обращайте внимания на выступы, оставленные кромкой лезвия, они будут удалены после высыхания грязи. По периметру ремонта снимите грязь как можно тоньше, чтобы она смешалась с окружающей стеной. Дайте грязи застыть примерно на 30 минут или пока она полностью не затвердеет.

Когда грязь застынет, срежьте все гребни движением лезвия ножа вверх. Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, чтобы слегка отшлифовать все пятно, сглаживая любые другие неровности или выступы. По краям зашлифуйте, чтобы растушевать его с окружающей поверхностью.

Нанесите второй слой герметика для швов

Сотрите шлифовальную пыль влажной тряпкой и нанесите второй слой грязи. Покройте толстым слоем, а затем удалите излишки поглаживания в направлении, противоположном первому. Если вы нанесли первый слой вертикально, разгладьте следующий горизонтальными мазками. Это поможет выровнять неровности в ремонте.

Дайте грязи высохнуть и, если необходимо, нанесите еще один слой, чтобы создать пятно, скрывая повреждения, а также сглаживая область.Как и прежде, сначала удалите все гребни и отшлифуйте, прежде чем снова удалить пятно. Наносите каждый новый слой в противоположном направлении от предыдущего.

Отшлифовать и подкрасить

Дайте последнему слою грязи хорошо высохнуть, а затем отшлифуйте его, слегка надавливая широкими движениями вперед и назад, чтобы сгладить и смешать поверхности. По краям зашлифуйте более твердо, чтобы растушевать заплатку с готовой поверхностью стены, но избегайте закапывания. Сотрите шлифовальную пыль влажной тряпкой, стараясь не стереть готовую заплату.

Дайте влаге с тряпки высохнуть и прогрунтуйте пластырь. Если вы используете плоскую латексную краску, она будет самовсасывающей. Если вы используете полуглянцевую или другую блестящую краску, сначала нанесите плоскую латексную краску или латексную грунтовку, прежде чем подкрашивать стены.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

DIY Подъемник для гипсокартона — WNY Handyman

Подъемник для гипсокартона своими руками

Если вы работали с гипсокартоном, вы, вероятно, понимаете, насколько сложно добраться до определенных участков. Без подъемника для гипсокартона (подъемник для подъемных панелей для гипсокартона Red Line Professional 11 футов) работа может быть трудной и опасной.

У меня была работа над потолком, чтобы мы могли продвигаться вперед с другими проектами в этой комнате, и мы не хотели ждать, пока профессионалы сделают этот раздел.Я решил сделать лифт, чтобы работа была безопасной и легкой. Лифт, который я построил, был довольно простым, и оказалось, что он способен на большее, чем я ожидал. Сначала это должна была быть работа из двух человек. Когда мой коллега не приехал, я решил попробовать 14-футовый потолок самостоятельно. Незадолго до этого я привязал свой телефон к ближайшей лестнице и включил видео. Я подумал, что все пойдет хорошо или ужасно плохо. В любом случае, я хотел быть уверенным, что запечатлел это.

Я смоделировал подъемник с помощью Google Sketchup.Sketchup — потрясающая (и бесплатная) программа для 3D-дизайна. Его очень легко использовать, если у вас есть опыт работы с САПР. Вот ссылка на мой файл Sketchup.
Подъемник для гипсокартона своими руками

Использованный материал представлял собой не более чем 7 2х4 и 3 петли. Я прикрутил 2x вместе 3-дюймовыми шурупами для гипсокартона и прикрепил петли к планке, которую затем прикрутил к стене (планка — это 7-я планка 2 × 4, если вам интересно). Прикручивание петель к шипу на земле позволило мне разместить весь подъемник на правильной высоте.Затем я смог отвинтить шип в нескольких точках, не удерживая всю оснастку.

Планы подъема из гипсокартона своими руками

После того, как деталь, ближайшая к стене, была прикреплена к потолку (поднимите до 2 × 4 @ 48 ″ и поверните вверх), я смог поместить следующую деталь, планку, в основание подъемника и поднять / закрепить . Я нервничал по поводу этого соло, так как я не проверял силу своего сетапа. Листы гипсокартона весили 95 фунтов каждый, так что аварии не обошлось бы без некоторых повреждений под (мной).

Видео: .

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

WNY Handyman ремонтирует отель с середины 1990-х годов. За прошедшие годы мы выполнили ряд проектов по ремонту и часто делимся своим опытом или методами ремонта. Мы занимаемся листингом для развлечения и получения прибыли и даем советы, основанные на нашем опыте.
Наш сайт ориентирован на воинов выходного дня и домашних мастеров.Однако, по нашему опыту, многие «профессиональные» подрядчики время от времени могут воспользоваться небольшим советом.

Как построить деревянный подъемник для гипсокартона

Изучение того, как построить деревянный подъемник или унипод из гипсокартона, — это задача, которая сэкономит вам много сил и времени при установке потолка из гипсокартона. Однако, следуя приведенным ниже рекомендациям, вы легко узнаете, как сделать подъемник для гипсокартона в кратчайшие сроки. Убедитесь, что рядом с вами есть помощник, когда вы собираетесь вешать гипсокартон на потолок.Подъемник для гипсокартона не только облегчит вашу работу, но и вселит в вас чувство успеха, когда вы, наконец, закончите.

Шаг 1 — Выполните все измерения

Возьмите сантиметровую ленту и измерьте высоту потолка от земли до балки с помощью лестницы. Прежде чем подниматься по лестнице, убедитесь, что она устойчива и безопасна. Тщательно замерив высоту, слезайте с лестницы.

Шаг 2 — Отрежьте куски дерева, чтобы построить деревянный подъемник из гипсокартона

Затем вам нужно будет отрезать кусок дерева 2 на 4 в соответствии с длиной потолка.Вы можете использовать торцовочную пилу или простую пилу, чтобы разрезать деревянную деталь. Отрезав первую деревянную деталь до длины потолка, отрежьте еще 3 фута, удлиненные 2 на 4 куска дерева.

Шаг 3 — Расположите деревянные части и винт

Теперь поместите обе вырезанные деревянные части в положение, при котором они образуют Т-образную форму, опираясь на их узкие края. Положите короткую доску горизонтально поверх длинной. При установке на место с помощью небольшого сверлильного станка или шуруповерта ввинтите короткую доску в длинную, не меняя их установки.

Шаг 4 — Установите подъемник для гипсокартона в положение

Наклоните последний подъемник для гипсокартона вдоль стены, которая находится прямо под областью потолка, которую вы планируете установить для гипсокартона. Установите его так, чтобы он сохранял свою Т-образную форму при стоянии, удерживая 3-футовый горизонтальный пролет подъемника гипсокартона на 2 дюйма ниже той части, где вы будете вешать 4-футовую сторону листа гипсокартона размером 4 на 8.

Шаг 5 — Установите подъемник гипсокартона, обратитесь за помощью и листы шурупов

С помощью друга поднимите лист гипсокартона и поместите его над 3-футовым горизонтальным крестом гипсокартона, приподняв 4-футовую сторону.Теперь попросите своего друга или помощника удерживать один вертикальный пролет подъемника для гипсокартона, в то время как вы держитесь за одну сторону подъемника для гипсокартона. Поднесите оба конца ближе. Выдавите подъемник для гипсокартона под гипсокартон, чтобы можно было прижать его к потолку. Продолжайте перемещать подъемник для гипсокартона к центру листов гипсокартона по мере продвижения. Установите листы гипсокартона на балку, закрепив их шурупами.

Похлопайте себя по плечу за всю вашу тяжелую работу!

DIY Подъемник для гипсокартона примерно за 100 долларов: 4 ступени (с изображениями)

Для того, чтобы деталь наверху удерживала лист породы при повороте рукоятки, я сделал простой прямоугольник, используя более легкий кусок стальной трубы и немного углового железа около восьмиугольника. дюйма толщиной и, вероятно, полтора дюйма по бокам.Я хотел, чтобы верх был достаточно легким, и я заметил, что на том, что я арендовал, у верха была тенденция к тому, чтобы края загибались вниз, что затрудняло установку заподлицо, когда вы стояли вдоль стены или кладете второй лист первый, поэтому, когда я разложил части для верха, я собрал их вверх ногами и использовал несколько полудюймовых деревянных распорок, чтобы центр образовал небольшую арку, и снова просто глупая удача, которая сработала, так что с 12-футовым листом гипсокартона лист остается семейным, близким к тому, чтобы быть на единой равнине.Вы можете повернуть его в пределах и дюйма от балок потолка, а затем произвести точную регулировку, прежде чем повернуть его в последние несколько щелчков рукоятки. Я также сделал уклон, чтобы его можно было покачивать во всех направлениях на несколько градусов, потому что время от времени пол на рабочем месте может не быть идеально параллельным потолку.

Еще одна важная вещь — избегать кратных 12 или шестнадцати дюймов при выборе места расположения скоб в верхней части. Причина этого в том, что вы не каждый раз поднимаете и поднимаете, а затем обнаруживаете, что на пути есть кусок стали, который мешает вам прикрутить листовой камень, что означало бы его опускание и перемещение на платформе.

Если вы сохраните пространство, кратное 20 дюймам, очень вероятно, что наугад у вас будет кусок стали на вашем пути, но у вас будет много участков, не заблокированных до такой степени, что вы можете закрепить достаточно винтов, чтобы удерживать его там долго достаточно, чтобы завершить откручивание после снятия подъемника.

PS Я живу во Флориде примерно в 30 милях от Персидского залива и построил этот дом, чтобы мне не пришлось эвакуироваться во время сильного урагана, поэтому все стены дома покрыты фанерой, приклеенной и прибитой каждые 5 дюймов к гвоздям, прежде чем быть лист качающийся, а некоторые потолки на первом этаже обшиты фанерой.Нижний уровень дома приклеен к потолку и прибит к нему гвоздями, что делает крышу очень прочной, если верх дома разорвется. Это делает нижний уровень очень защищенным и должен быть безопасным во время торнадо, так как он находится под землей с трех сторон.

Лифт отлично справился с этой задачей, и я позволил мне сделать это самому на моей собственной скорости.

7 лучших подъемников для гипсокартона в 2021 году согласно 2700+ обзорам

Добро пожаловать в руководство Thomas по лучшим подъемникам для гипсокартона.Томас связывает североамериканских промышленных покупателей и поставщиков более 120 лет. Когда вы покупаете продукты по нашим независимым рекомендациям, мы можем получать партнерскую комиссию.

Давно прошли те времена, когда вам нужно было арендовать подъемник для гипсокартона, чтобы заняться своими руками; В настоящее время одни из лучших подъемников для гипсокартона (известные под разными названиями — домкрат для гипсокартона, подъемник для гипсокартона, подъемник для гипсокартона, подъемник для панелей для гипсокартона) могут стоить всего пару сотен долларов.

Монтаж гипсокартона с использованием подъемника для гипсокартона

Изображение предоставлено: Shutterstock / DUO Studio

Установка потолочного гипсокартона раньше выполнялась двумя или более людьми, но с лучшим подъемником для гипсокартона вы можете выполнить задачу легко, эффективно и, что наиболее важно, безопасно, самостоятельно и без посторонней помощи.

Использование подъемника для гипсокартона

Компоненты подъемника для гипсокартона

Изображение предоставлено: Amazon / IdealChoiceProduct

Использование подъемника для гипсокартона для стен или потолка — не такая сложная задача, как кажется. Большинство подъемников для гипсокартона используют одни и те же принципы работы и состоят всего из нескольких основных ступеней:

Установка : соберите подъемник, следуя инструкциям в руководстве пользователя, и убедитесь, что на полу нет мусора и других предметов.
Расположение : Поместите гипсокартон на крюки опоры подъемника лицевой стороной вниз и подкатите подъемник прямо под то место, где вы хотите положить гипсокартон. Замок подъемников из гипсокартона ломается.
Поверните и поднимите : Поверните гипсокартон на подставке в точное положение, в котором вы хотите его установить, поверните лебедку и поднимите, пока она не встанет на место.
Прикрепите : Используя лестницу, закрепите гипсокартон на месте с помощью крепежа для гипсокартона и, когда он будет закреплен, поверните лебедку подъемника для гипсокартона в противоположном направлении, чтобы снять подъемник.

Для получения дополнительной информации о том, как использовать подъемник для гипсокартона, прокрутите эту статью до конца, чтобы увидеть полезное пошаговое видео-руководство.

Выбор лучшего подъемника для гипсокартона

Если вы хотите установить гипсокартон на потолок или стену, для одной работы или для нескольких, мы нашли семь лучших подъемников для гипсокартона для самых разных потребностей и бюджетов.

1. Лучший подъемник для гипсокартона Amazon — Troy

11-футовый подъемник для гипсокартона и панельных подъемников серии Troy DPh21 Professional Series — лучший подъемник для гипсокартона на Amazon, и многие рецензенты хвалят его.Это не только один из самых экономичных подъемников, но он также сделан из цельносварной стали, имеет сборку без инструментов и грузоподъемность до 150 фунтов. Один из многих пятизвездочных обозревателей отметил: «Учтите, что покупка этого — даже использование его для полной замены потолка — сэкономит вам многократную цену покупки».

КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 164,99, Amazon

2. Лучший подъемник для гипсокартона для потолка — Panelllift

Panelllift предлагает широкий выбор подъемников, и одним из лучших в своем ассортименте для подъема гипсокартона к потолку является надежный подъемник для гипсокартона TelPro 138-2 .Эта модель существует уже более 40 лет и до сих пор остается фаворитом подрядчиков, и не зря. Если вы будете использовать подъемник для гипсокартона более одного раза, это лучший вариант. «Это лучший подъемник, который вы можете купить», — объяснил один счастливый покупатель. «У меня было три дешевых, но мне пришлось заменить их все. Это один, рассчитанный на длительный срок, [и в нем] толстая сталь».

КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 743, Amazon

3. Лучший подъемник для гипсокартона для стен — Laserjamb

Ассистент для крепления гипсокартона Amazon’s Choice FastCap 3rd Hand Support System с рейтингом более 1040 — это экономичный способ прикрепить гипсокартон к стенам.Работая как обычный домкрат, эти опоры достигают высоты до 12 футов и имеют фактурные резиновые ножки для оптимального захвата и безопасности. Хотя вам может понадобиться второй человек, чтобы поднять гипсокартон к потолку, это отличный вариант для самостоятельной фиксации стен, и каждая опора может выдержать до 150 фунтов. Каждый пакет поставляется с двумя опорами, и они также доступны в упаковках по две, три и четыре упаковки.

КУПИТЬ: от $ 69,99, Amazon

4. Лучший подъемник для гипсокартона — GypTool

Домкратный подъемник для панелей для гипсокартона GypTool — это инструмент для подрядчиков с гладкой телескопической мачтой, которая может достигать высоты 11 футов.Подставка поворачивается на 360 градусов, поэтому ее можно использовать на плоских или наклонных потолках, а также она имеет функцию автоматической блокировки, позволяющую удерживать панели на месте. Его тяжелая стальная рама долговечна и долговечна, что делает ее одним из лучших подъемников для гипсокартона за такую цену. Один довольный покупатель написал: «Операция проста, и позиционирование потолочных секций с вырезами (для электрических коробок) легко … Вы также можете переместить гипсокартон и наклонить угол или край, чтобы установить его на место с плотной посадкой. »

КУПИТЬ СЕЙЧАС: 209 $.99, Амазонка

5. Лучший подъемник для гипсокартона 11 футов — Best Choice Products

Вот лишь некоторые из удобных функций подъемника для гипсокартона Best Choice Products — и причина, по которой он попал в наш список лучших подъемников для гипсокартона на 2020 год и лучших 11-футовых подъемников — это: блокировка колес для обеспечения безопасности, встроенная лебедка с тормозом для легкого запуска, прочная стальная рама для долговечности, и, как выразился один обозреватель, у нее «очень интуитивно понятный интерфейс и легкий демонтаж».Это буквально снимает с вас всю тяжелую работу по поднятию гипсокартона. Просто выровняйте, приподнимите и прикрутите «.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 238,99, Amazon

6. Лучший подъемник для гипсокартона 15 футов и более — IdealChoice

Тем, у кого высокие потолки, не нужно паниковать; 16-футовый подъемник для гипсокартона Ideal Choice Product уже здесь! Он имеет прочную стальную конструкцию с порошковым покрытием, встроенную лебедку с тормозом, поворотные колеса с упорами для ног, и когда вы закончите использовать его, вы можете сложить его и аккуратно убрать.«[Это] похоже на другого сотрудника», — бредил один рецензент. «Это потрясающий инструмент. Вешивание гипсокартона на потолки и высокие стены требует 75% трудозатрат. Стоит каждой копейки!»

КУПИТЬ: 184,99 $, Amazon

7. Лучшая машина для подъема гипсокартона —TelPro

Подъемник для гипсокартона TelPro Panellift модель 460 должен был попасть в наш список, потому что, несмотря на то, что это дорогая машина, это в значительной степени лучший подъемник для гипсокартона, который можно купить за деньги.Полностью автоматический, работающий от батареи и гидравлики, вы можете поднять гипсокартон к потолку простым нажатием кнопки — без участия персонала — всего за восемь секунд. Он достигает потолков до 14,5 футов в высоту и имеет грузоподъемность 200 фунтов. В комплект входят две батареи, и за один заряд батареи можно поднять до 66 листов. Для профессионалов эта машина экономит время (и боль в спине), выполняя работу быстрее, безопаснее и с гораздо меньшими хлопотами.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 3029,99, Amazon

Best Подъемники для гипсокартона —Summary

Для выполнения нескольких работ по гипсокартону промышленный подъемник для гипсокартона TelPro 138-2 — это машина, рассчитанная на длительный срок службы, и, хотя она и дороже других моделей, она скоро окупит себя, задача за задачей.В качестве альтернативы, за что-то более дешевое, Troy DPh21 Professional Series — экономичная модель с восторженными отзывами. Профессиональным подрядчикам стоит подумать о том, чтобы купить автоматический подъемник для гипсокартона TelPro Panellift модель 460 . Надеемся, наш обзор лучших подъемников для гипсокартона оказался полезным. Чтобы узнать о других поставщиках подъемно-транспортного оборудования, включая аренду подъемников и услуг по аренде домкратов, а также поставщиков опорных домкратов, строительных домкратов, подвесов для гипсокартона, обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform.

Видео о том, как использовать подъемник для гипсокартона

Вот полезное пошаговое видео-руководство по использованию подъемника для гипсокартона.

Источники

Прочие инструменты и погрузочно-разгрузочные работы

Другие статьи о лучших продуктах

Больше от Machinery, Tools & Supplies

10 лучших подъемников для гипсокартона — панельные домкраты и подъемники (2019)

[автор] ДАРИОН РОБИНСОН [/ автор]

Это руководство покажет вам лучших подъемников для гипсокартона , которые можно купить, но сначала давайте проясним некоторые вещи.

Строительство — тяжелая работа, требующая серьезных физических усилий. Последнее, что вам нужно сделать, — это еще больше усложнить задачу, упустив из виду потенциально экономящие время инструменты, такие как домкрат для гипсокартона.

Стандартный гипсокартон может весить около 52 фунтов для блока размером 4 на 8 футов. Вы можете только представить, насколько утомительно было бы разместить часть стены в два или три раза больше.

Подъемники для гипсокартона упрощают задачу, устраняя необходимость в дополнительных людях и снижая вероятность травм.Если вы хотите приобрести надежный инструмент, это руководство включает краткий список лучших подъемников для гипсокартона.

На основе обзоров и обширного исследования в списке представлены лучшие подъемники, доступные на рынке. Теперь, когда вы знаете, что искать, продолжайте читать, чтобы найти идеальный подарок для ваших целей. С учетом сказанного, в нашем списке есть несколько отличных цен и продуктов. Мы хотели быть уверены, что найдется что-то для всех, и на любой бюджет .

5 лучших подъемников для гипсокартона, облегчающих работу — обзор (2020)

Теперь, когда у вас была возможность ознакомиться с таблицей, взгляните на приведенные ниже подробные обзоры основных подъемников. Глядя на пятерку лучших, кажется, что все участники согласны в одном… То есть сделать их красными!

[productbox]

№ 1

Best Choice Products 11 дюймов — лучший подъемник для гипсокартона, который можно купить сегодня в 2019 году

Посмотреть на Amazon

11-футовый лифт The Best Choice Products создан, чтобы помочь вам завершить любой проект стены или потолка в рекордно короткие сроки.Стальная рама и широкая колесная база достаточно прочные, чтобы выдерживать листы до 12 футов и 150 фунтов, а также складываются для компактного хранения.

Тормоз прочный, а это значит, что вам не придется беспокоиться о падении гипсокартона. По цене и совместимости с отдельной пристройкой это один из лучших подъемников для гипсокартона за свои деньги, подходящий для коммерческих строителей и строителей своими руками.

Колеса ролика обеспечивают плавное качение, поэтому вы можете перемещать его, не перенося его и не возясь с заедающими, шаткими или неуравновешенными колесами.Хотя колеса надежны, устройство очень тяжелое и требует достаточно места для плавного перемещения по полу.

[/ productbox] [productbox]

# 2

Серия Troy DPh21 Professional — Исключительный подъемник для гипсокартона

Посмотреть на Amazon

Среди долгой истории высококачественной продукции, разработанной Troy, Troy DPh21 считается лучшим подъемником для гипсокартона благодаря своей прочности и инновационному дизайну. Устройство поставляется с двухлетней гарантией, покрывающей детали и дефекты, которую поддерживает компания, на которую вы можете рассчитывать.

Боковой наклон позволяет пользователям устанавливать наклонные потолки и сухие стены с меньшими усилиями и меньшим риском. Сборка также осуществляется без инструментов и может быть легко выполнена одним человеком, поскольку продукт состоит из трех отдельных частей.

Вы также можете разобрать этот подъемник, придав ему компактную форму, что делает его идеальным для хранения в труднодоступных местах. Блокиратор обратного хода, расположенный в нижней части мачты, снабжен двумя прорезиненными ножками, которые фиксируют подъемник на месте и исключают любое движение во время работы.Он изготовлен из сварной стали и оснащен надежным тормозом. Единственный реальный недостаток — временами непонятная инструкция по эксплуатации.

[/ productbox] [productbox]

№ 3

GoPlus 11 ’- Домкрат для гипсокартона Rock Solid для подъема ВЫСОКИХ

Посмотреть на Amazon

GoPlus известен производством долговечной продукции по исключительной цене, и GoPlus 11 ’Drywall Jack ничем не отличается. Разработанный с учетом удобства пользователя, это устройство способно выдерживать 16-футовый лист гипсокартона, что делает его идеальным для больших проектов DIY.

Фактически, цена этого подъемника эквивалентна цене, которую вы заплатили бы за аренду аналогичного на 2-3 дня.

Модель состоит из трех отдельных частей: колесной базы, мачты и опоры из гипсокартона, что делает сборку быстрой и несложной. Это также означает, что хранение безболезненно, так как вы не потрудились собрать 200 или 300 деталей.

Все, что вам нужно сделать, снова разбить его на три части. Складывающаяся колесная база также идеально подходит для хранения на полках гаража или в ограниченном пространстве.Среди отзывов о подъемниках для гипсокартона встречаются жалобы на инструкции, которые могут быть трудными для понимания и расплывчатыми. Кроме того, подъемный механизм временами может быть немного жестким, поэтому он не идеален для постоянного коммерческого использования.

[/ productbox] [productbox]

# 4

ARKSEN Подъемник для гипсокартона Подъемник для гипсокартона 11 ′

Посмотреть на Amazon

Имея максимальный радиус действия 11 футов, ARKSEN Professional 11 может работать как в личных, так и в коммерческих целях.Это устройство по конкурентоспособной цене оснащено встроенной лебедкой и тормозной системой, которые обеспечивают быструю и безопасную установку одним человеком.

Сборка также относительно проста, не требует дополнительных инструментов и занимает около 20-30 минут. Вы также можете снести эту модель для хранения в гараже или сарае.

Как один из лучших подъемников для гипсокартона за свои деньги, ваш доллар определенно возрастет, если вы выберете этот продукт вместо покупки станка за 700 долларов или услуг по аренде.Однако, когда дело доходит до этого подъемника, есть несколько явных опасений.

Хотя инструкции написаны хорошо, обзоры подъемников гипсокартона критикуют их за слишком расплывчатость. Кроме того, это устройство может выйти из строя тормозной механизм, что может привести к сбою упора и обрушению гипсокартона.

[/ productbox] [productbox]

# 5

Red Line RLP9016 Панель из гипсокартона 19 ′

Посмотреть на Amazon

Эй, смотрите, это желтый! Учитывая умеренную цену Red Line RLP9016 Lifter, есть ряд достоинств, которые стоит полюбить.Во-первых, этот 11-футовый подъемник имеет удлинение на 4 фута, обеспечивая пользователям максимальный радиус действия 15 футов.

С помощью надставки можно достичь разной высоты, что делает ее оптимальной для работы в подвалах или на чердаках, а также по всему дому. Если вам необходимо установить наклонный потолок, подъемник также может наклоняться на 65 градусов, выдерживая при этом вес до 150 фунтов.

Этот подъемник, полностью сделанный из стали, рассчитан на длительный срок службы и имеет пожизненную гарантию. Тем не менее, это устройство занимает последнее место в нашем списке из-за его колес, которые затрудняют маневрирование.Кроме того, точка входа троса лебедки слишком мала, что одновременно изнашивает трос и делает практически невозможной установку удлинителя. Чтобы решить эту проблему, просто расширьте отверстие с помощью дрели. [/ Productbox]

Лучший подъемник для гипсокартона до 300 долларов

Один из лучших подъемников для гипсокартона стоимостью менее 300 долларов — это Red Line RLP9016 . Лебедка удобна в использовании и работает без сбоев, поэтому вы можете выполнять свою работу, не тратя время и энергию на устранение неисправностей лебедки, которая может застрять.

Модель также имеет прочные опорные крюки, которые надежно удерживают стену, что именно то, что вам нужно, когда впервые кладете простыню на подъемник.

Лучший подъемник для гипсокартона до 200 долларов

Для подъемника для гипсокартона стоимостью менее 200 долларов вы не ошибетесь с 11-дюймовым подъемником для гипсокартона Best Choice Products . Он не только идеально подходит для быстрого выполнения проектов по установке гипсокартона, но и является одним из самых быстрых в сборке.Это идеальный подъемник для использования, если вы планируете выполнять несколько установок в течение определенного периода времени.

Часто задаваемые вопросы

Как работает подъемник для гипсокартона?

Подъемник для гипсокартона или гипсокартона работает с помощью лебедки, которая поднимает или опускает его с помощью колеса. Когда пользователь поворачивает колесо, трос вытягивается вверх, а мачта или колонна подъемника выдвигается.

В то время как раньше требовалось два человека, чтобы удерживать гипсокартон, а третий прибивал его на место, этот инструмент позволяет одному человеку выполнять работу троих.Однако в зависимости от размера гипсокартона, вероятно, потребуется некоторая помощь, чтобы поднять лист на подъемник.

Как пользоваться подъемником для гипсокартона?

Большинство лифтов имеют удобный дизайн с наклонным столом, который позволяет загружать стеновую панель и закреплять ее на месте с помощью набора поддерживающих крюков.

Вы также можете отрегулировать выдвижные крылья для поддержки стеновой панели, чтобы избежать провисания и потенциальной поломки. Начните с разблокировки защелки, которая фиксирует загрузочный стол на месте и наклоняет стол к вам.

Перед загрузкой стеновой панели убедитесь, что вы потянули за металлические опорные крюки, которые будут удерживать лист на месте. Как только лист загружен, просто наклоните стол обратно в плоское положение, заблокируйте защелку и начните вращать колесо.

По мере подъема стойки подъемника вы можете регулировать положение листа, толкая подъемник по мере необходимости. Будьте осторожны, чтобы все время крепко держаться за руль. Не все модели имеют автоматический замок; потеря контроля над колесом может привести к обрушению гипсокартона.

Кроме того, вы всегда должны управлять лифтом на гладкой поверхности, поскольку шнуры, мусор или даже трещины в полу могут вызвать заедание колес. Как только гипсокартон установлен на место , закрепите тормоз и установите лист с помощью шурупов и / или гвоздей.

Сколько стоит аренда подъемника для гипсокартона?

Стоимость аренды может варьироваться в зависимости от продавца, но в среднем вы обнаружите, что большинство подъемников для гипсокартона арендуются примерно за 30 долларов в день.

Учитывая, что вы можете купить качественный подъемник на продажу менее чем за 200 долларов, имеет смысл покупать подъемник, если вы планируете использовать его для большой работы или зависите от него при регулярном использовании.

Как собрать самодельный подъемник для панелей из гипсокартона?

Самодельный подъемник для панелей из гипсокартона, также известный как Т-образная скоба, Т-образная стойка или скоба, обычно строится с использованием 2х4. Самая важная вещь, о которой следует помнить при создании Т-образной распорки, — это то, что размер будет зависеть от размеров вашего потолка. Чтобы построить деревянную, вам понадобятся две части 2 х 4: одна, отрезанная по длине потолка, а другая примерно 3-4 фута в длину. Сложите детали вместе в форме буквы «Т» с более короткой ножкой сверху, затем закрепите винтом.Затем прикрутите две распорки под углом 45 градусов между ножкой и поперечиной и установите на место гвоздь. Как только это будет сделано, у вас будет собственный лифт, готовый к работе.

Знаете ли вы, что с ходулями можно подняться в 1,5 раза выше?

Кроме того, если вам нужно дополнительное усиление для укладки гипсокартона в недоступных для вас местах, вам понадобится хороший набор опор для гипсокартона. Хотя сначала они выглядят немного забавно, на самом деле они служат полезной цели.

Как правильно пользоваться подъемником для гипсокартона

392

Установка потолочных балок — Лия и Джо: домашние поделки и проекты

Мы решили, что искусственные балки для сараев подходят для нашей конкретной ситуации.Надеюсь, вы заметили первый пост, в котором мы каталогизировали весь процесс изготовления и выветривания наших балок. Если вы пропустили, мы соединили три доски, чтобы они выглядели как одна сплошная балка. Однако он полый, чтобы закрывать выдвижной экран. После того, как мы построили их, разбили и испачкали, мы готовы их установить. Пора заводить щенков на потолок!

Инструменты

Джо смог полностью выполнить эту работу с помощью этого инструмента.Подъемник для гипсокартона обычно используется для подвешивания гипсокартона к потолку. Но он отлично справлялся с подъемом балок и удерживанием их на месте, пока Джо ввинчивал их в балки потолка!

Подвешивание потолочных балок

Идея в том, чтобы создать вид двух бесшовных балок, обрамляющих комнату. Всего 6 сегментов; По 3 с каждой стороны потолка. С этого ракурса видно, как мы их решили повесить.

Джо оставил одну сторону балки открытой, чтобы он смог прикрутить ее «нижнюю часть» к балке потолка.Это сработало, потому что винты нигде не видны. Затем он смог вернуться и прикрепить последнюю доску, чтобы закончить каждую балку.

Прежде чем я углублюсь, вот видео, на котором Джо поднимает бревно!

По частям, все складывалось вместе. Здесь вы можете увидеть, как мы делаем две параллельные балки, похожие на железнодорожные пути, по всей длине потолка. Не забывайте измерять на ходу 🙂

В конце концов он добрался до этого особенного маленького кусочка на другой стороне.Мы заранее создали откидную крышку в этом сегменте, потому что именно здесь скрывается киноэкран!

Вы можете увидеть свисающую веревочку.

Потяните за веревку и тада!

Спасибо за помощь БД! Я думаю, что Vikes на самом деле могли бы победить в этом!

Веселая маленькая вечеринка, а?

Это было легко. По сути, это похоже на свисающий рулон алюминиевой фольги.

Если вас интересует дверь сарая, не беспокойтесь.Дорожка имеет около 6 дюймов за балкой.

Экранный проектор устанавливается за балкой на дальней стороне комнаты.

Он парит чуть ниже луча, поэтому не занимает много места.

Уф, все устали после такой работы!

Продолжительность фильма

Мы все еще работаем над тем, чтобы скрыть места, где заканчивается один сегмент и начинается следующий.Проведя мозговой штурм, мы можем использовать различные материалы, чтобы они выглядели как один непрерывный луч. Мы думаем, что можем сделать так, будто их удерживают ремни или скобы. Мы также можем поговорить о том, где и как мы использовали объемный звук и где разместили динамики. И задавайте любые другие вопросы. Мы будем держать вас в курсе и надеемся, что в следующий раз у нас будет несколько хороших фотографий до и после!

Следите за моим блогом с Bloglovin

Лия

Загляните в мои приключения!

Приходите посмотреть наши проекты на www.leahandjoe.com

Держатель для гипсокартона / фанеры DIY

Эта статья представляет мое собственное мнение и может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мои раскрытия для получения дополнительной информации.

Перемещение больших и тяжелых листов фанеры или гипсокартона может быть настоящей болью, даже если вам кто-то помогает. Все, что нужно наклонить, чтобы подобрать тяжелые листы, поднять их и переместить в конечный пункт назначения, откуда их сбросил грузовик, — это сложно. Особенно, если вам нужно подниматься или спускаться по лестнице.

В ночь перед доставкой большого гипсокартона я уже чувствовал, как начинает болеть поясница, просто думая об этом, поэтому я попытался придумать дешевое решение, которое поможет мне переместить гипсокартон в подвал.

Я поискал в Интернете инструменты, которые помогут переносить гипсокартон , и нашел несколько хороших вариантов ниже:

Проблема была в том, что я подумал об этом слишком поздно, и у меня не было возможности получить что-нибудь до того, как на следующее утро приедет грузовик. 🙁

Панельные держатели, вид сзади

Используя кусок лома, который у меня был, я придумал пару держателей для панелей, которые упростили перемещение гипсокартона на следующий день.Я собирался получить некоторую помощь, поэтому я сделал 2 держателя панелей, но в конце я добавлю модификацию, которая может сработать, если вам придется перемещать панели самостоятельно.

Размеры не обязательно должны быть точными, и вы можете подобрать их по своему росту и длине рук, чтобы сделать их более удобными.

Необходимые инструменты

Пила (циркулярная, торцовочная пила, ручная пила, все, что может разрезать 2×4 и немного фанеры, не обязательно должна быть красивой)
Сверло
Kreg Pocket Hole Jig (необязательно, но рекомендуется)

Материалы

Для 2 панелей

Строительство

Держатели панелей состоят из нескольких простых частей.

Верхняя ручка представляет собой 4-дюймовый кусок 2×4, вкручиваемый в стойку с помощью 2 винтов с карманными отверстиями. Если у вас нет приспособления для карманного отверстия, вы можете просто использовать шурупы 2 1/2 дюйма для дерева с лицевой стороны стойки, но карманные винты кажутся мне более крепкими.

Вертикальная 2х4. Это будет около 34-38 дюймов в длину, в зависимости от вашего роста и длины руки. Высота стойки должна располагать верхнюю ручку до пояса, чтобы вы могли легко перемещать панель и поднимать переноску, чтобы взобраться на бордюр. или один или два шага.

Внизу стойки крепится примерно 6 дюймов 2×4 с 4 2-дюймовыми шурупами.

Чтобы панель не соскользнула с держателя, к передней части нижней части 2×4 прикреплен кусок размером 1/2 дюйма (или 3/4 дюйма, какой у вас есть лом). Верх должен быть примерно на 1,5-2 дюйма выше нижнего 2×4, чтобы он образовал выступ.

Используйте винты 4 1 дюйм, чтобы прикрепить ролик промышленного класса к нижней части 2×4. Колеса не являются обязательными, но если вам нужно переместить много листового материала, они облегчают работу.

Металлическую ручку, подобную той, что используется на нижней части гаражных ворот, можно прикрепить к задней части стойки по направлению к низу. Эта ручка используется при перемещении листовых материалов вверх или вниз по лестнице. Я играл со своей на расстоянии около 4 дюймов от нижней части стойки, но попытался найти правильное размещение, которое было бы наиболее удобным для вас.

Использование держателей панелей

Чтобы использовать держатели панелей, просто положите держатели панелей на стопку гипсокартона (или фанеры), сдвиньте 2 листа гипсокартона из стопки в кромку держателя панели, поднимите гипсокартон и держатели панелей вверх на 90 градусов к вертикали на в то же время.Одной рукой направьте держатель панели, другой — чтобы панели не упали с держателя, а затем просто откатитесь.

Если вам нужно переносить гипсокартон вверх или вниз по лестнице, нижние ручки пригодятся, чтобы панель не ударилась по лестнице и не повредилась. Человек на нижнем конце лестницы должен иметь возможность удерживать панель от сползания.

Технология заливки бетонного пола по грунту: пол с подъемом и технология изготовления

22.04.2019 0 admin Разное

пол с подъемом и технология изготовления

Полы по грунту являются экономичным вариантом для возведения загородного дома на ленточном фундаменте. При обустройстве затраты сведены к минимуму, так как используются общедоступные материалы и инструменты. Бетон в качестве строительной смеси для стяжки наиболее популярен из-за доступности, дешевизны, простоты изготовления, высоких показателей прочности и долговечности.

Требования к бетонному полу по грунту

Несмотря на отсутствие необходимости в специальных навыках, к устройству бетонного пола предъявляются некоторые требования:

Грунты должны быть сухими и неподвижными с минимальным уровнем подземных вод — 4—5 метров.
Рекомендуется предварительно определиться с величиной планируемой нагрузки.
Выбрать технологию заливки: обычные на грунте или бетонные стяжки с лагами.

При залегании подземных вод ближе двух метров к фундаменту, гидроизоляция, песчаная подушка с крупнозернистым щебнем обязательны. Если используется технология «теплого пола», потребуется сооружение термального зазора в 20 мм между бетонным полом и стеной, чтобы не повредить заливку при эксплуатации.

Бетонный пол на грунте должен сооружаться только в отапливаемом загородном доме. В противном случае может произойти промерзание почвы, что вызовет деформации конструкции из-за повышенных нагрузок. Пол рекомендуется заливать, когда возведены стены и крыша, что повысит качество выполняемых работ.

Вернуться к оглавлению

Достоинства полов

Преимущества стяжек, обустраиваемых на открытом грунте:

экономичность в сравнении с обычными конструкциями;
простота и легкость монтажа;
высокая надежность, прочность и устойчивость;
повышенная морозостойкость;
легкость обустройства теплого пола.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления

Схема бетонного пола по грунту.

Для бетонирования полов по грунтам своими руками потребуется смесь из цемента, песка, щебня или гравия. Для расчета количества необходимого раствора нужно перемножить площадь помещения на толщину всех слоев конструкции. Бетонная смесь готовится в соотношении 1 : 2 : 3 (цемент : песок : гравий или щебень). Можно использовать готовую бетонную смесь. Для этого на один объем цемента потребуется 6 объемов щебня крупностью 20 мм и 3 объема остроугольного песка.

Для приготовления больших количеств бетона нужна бетономешалка. Первым в смеситель на 2/3 насыпаются сухие компоненты смеси с указанным выше составом. После тщательного перемешивания порционно добавляется вода, пока не будет получен достаточно пластичный раствор. Следующие порции можно начинать готовить с заливки воды. В конце строительных работ бетоносмеситель нужно очистить и промыть.

Вернуться к оглавлению

Разметка уровня

Нулевой уровень бетонного пола откладывается в два этапа:

От низа проема двери отмеряется 1 метр, который переносится на все стены периметра.
От прочерченной верхней линии снова отмеряется 1 метр вниз, и ставятся маяки для будущего пола.

Заливка осуществляется до полученного нулевого уровня. Для легкого ориентирования по краям в углы забиваются гвозди, на которые натягивается стальная нить.

Вернуться к оглавлению

Расчистка и трамбовка почвы

Подготовка площадки для заливки осуществляется в несколько стадий:

Очистка грунта от мусора.
Съем верхнего слоя земли, соответствующего толщине будущего многослойного пола — 30—40 см.
Тщательная трамбовка поверхности при помощи виброплиты. При отсутствии спецтехники трамбовка осуществляется обычной доской или бревном. Когда не остается глубоких следов от ног, грунт считается достаточно уплотненным.

Если толщина съемного слоя земли больше 40 см, следует после уплотнения досыпать песок до нужного уровня.

Чтобы повысить гидроизоляцию бетонного пола, грунт покрывается глиной, которая поливается водой и тщательно трамбуется. Затем насыпается песок. Такая «подушка» предотвратит подтекание грунтовых вод.

Вернуться к оглавлению

Укладка слоев с гравием, песком и щебнем

Подушка из гравия, песка и щебня для пола в гараже.

Следующим слоем является гравийный пласт толщиной 5—10 см. Для более точного определения необходимого уровня вбиваются колышки нужной высоты. Полученный слой поливается водой, уплотняется, маячки вынимаются. Затем укладывается овражный песок толщиной в 10 см (можно с примесями). Пласт поливается водой и трамбуется.

Следующий пласт из щебня с зерном 40-50 мм только уплотняется. На поверхности не должно быть торчащих краев. Все слои бетонного пола выравниваются по горизонту строительным уровнем.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция и теплоизоляция

С целью повышения гидроизоляционных свойств бетонного пола в загородном доме следует проложить дополнительный слой из полиэтиленовой пленки 0,02 см толщиной. В качестве альтернативы используется гидроизоляционная мембрана. Изолировать от возможного попадания влаги нужно всю площадь комнаты с нахлестом на стены 2 см и между листами. Места соединений проклеиваются скотчем.

Существует широкий ассортимент материалов для повышения теплоизоляции: пенопласт, керамзит, обычный или экструдированный пенополистирол, каменно-базальтовая или минеральная вата, перлит, пробковые изделия, изолон в рулонах, толстая влагостойкая фанера. Теплоизоляция укладывается после гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Необходимая прочность бетонной стяжки достигается армированием металлической или пластиковой сеткой. Можно также использовать арматурные пруты или проволоку. Для прокладки армирующего каркаса нужно соорудить подпорки в 2—3 см высотой.

Вернуться к оглавлению

Установка направляющих и опалубки

Наиболее точно выдержать уровень при заливке бетона помогут направляющие и опалубка. Для этого площадь будущего пола делится на равные отрезки. На разметку укладываются доски или бруски высотой вровень с нулевым уровнем. Направляющие фиксируются густым раствором песко-цемента и глины. Опалубка монтируется между досками из влагостойкой фанеры, чтобы образовались соты. С их помощью заливка бетоном будет соответствовать нулевой отметке. Рекомендуется обмазать опалубку и направляющие специальным маслом, что облегчит процесс их демонтажа.

Вернуться к оглавлению

Заливка, выравнивание и стяжка

Для создания монолитного и прочного пола заливка осуществляется в один или два этапа. Если бетонный раствор замешивается самостоятельно, потребуется:

цемент М400 или М500 — 1 объем;
речной песок —2 объема;
щебень — 4 части;
вода — 0,5 части.

Ингредиенты смешиваются в бетономешалке в количестве, необходимом для заливки нескольких сот в один или два приема. Заливка осуществляется с угла напротив дверного проема, затем разравнивается и растягивается лопатой, трамбуется вибратором для удаления пустот.

Стяжка производится правилом длиной более двух метров. Излишки раствора можно использовать для заполнения других сот. После выравнивания снимаются маячки и опалубка, а ямки заполняются бетоном.

Когда вся площадь комнаты залита бетоном, утрамбована и выровнена, пол накрывают пленкой. Полное затвердение поверхности наступает через 28—30 дней для затвердевания. В течение этого времени бетон периодически смачивается водой для предотвращения его растрескивания.

Самовыравнивающаяся смесь рекомендуется для удаления мелких огрехов и сглаживания неровностей. Ее наносят с противоположного угла от проема. Слой материала разравнивается правилом и выстаивается трое суток.

Вернуться к оглавлению

Как обустроить пол с подъемом?

В некоторых случаях целесообразно обустройство пола с подъемом. Данная технология предполагает наличие воздушного зазора между поверхностью и грунтом. Конструкция с подпольем рекомендуется, если:

влажная почва;
глубина грунтовых вод менее двух метров;
бетонное здание возводится в холодной зоне.

Технология кладки предполагает расположение стяжки выше грунта на 15 см. Большее пространство приведет к теплопотерям, а меньшее — ухудшит вентилируемость. Верхний слой почвы снимается, укладывается послойно и трамбуется гравий и смесь щебня с известью. Между насыпным пластом и полом создается гидроизоляция из рубероида, глины или полиэтиленовой пленки.

Вернуться к оглавлению

Технология

Особенностью технологии сооружения пола с подъемом является использование лаг. Для них сооружаются опоры из обожженного кирпича, обработанные антисептиком и защищенные рубероидом и деревянными брусками. Устанавливаются опоры на расстоянии одного метра.

В качестве лаг можно использовать половинки бревен с предобработкой слоем антисептика. При оборудовании теплого пола потребуется дополнительно уложить половую доску, закрепив ее гвоздями. Чтобы пол был прочнее, теплее и долговечней, рекомендуется сразу настилать черновую основу из необрезной доски, слой гидроизоляции и чистовой пласт.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Несмотря на многослойность бетонных полов по грунту, технология укладки их проста и доступна даже для начинающих строителей. Конструкция удобна при возведении одноэтажного загородного дома на ленточном фундаменте.

Для сооружения пола простого или с подъемом требуется соблюдение правил и рекомендаций относительно технологии кладки.

как залить, выставить маяки, черновая стяжка, гидроизоляция,

Для того чтобы в доме было уютно и комфортно жить, в нем должен быть качественный, прочный, износостойкий, надежный и долговечный пол.

Большой популярностью при обустройстве пола в частном доме, пользуется бетонное покрытие, которое делают по грунту. Такое решение имеет многослойную структуру и полностью отвечает всем предъявляемым к нему требованиям.

Требования, предъявляемые при обустройстве пола по грунту

Сделать такой пол несложно своими руками, но прежде чем приступить к выполнению работ, надо знать требования, которые предъявляются к бетонному покрытию, выполненному по грунту:

почва должна быть сухой, плотной и неподвижной;
перед созданием пола, необходимо определиться с нагрузками, которые он будет выдерживать;
залегание грунтовых вод, должно быть не ближе 4-5 м к поверхности;
пол должен быть гидроизолирован и утеплен.

Если грунтовые воды залегают ближе 2 м к поверхности, в обязательном порядке делается подушка из щебня и песка.

Если вы планируете устанавливать систему теплого пола, при обустройстве бетонного покрытия, обязательно оставляют зазор между ним и стеной, который должен составлять 15-20 мм, иначе во время эксплуатации, бетонное основание повредится.

Специалисты рекомендуют обустраивать бетонный пол по грунту только в том случае, когда в доме постоянно живут, и он отапливается. В не отапливаемом помещении в зимнее время почва может промерзнуть, на конструкцию начнут действовать силы пучения, что может привести к ее разрушению.

Во время строительства дома, рекомендуется переходить к обустройству пола только после сооружения стен и крыши.

Основные преимущества бетонного пола по грунту:

просто и легко монтировать;
высокие показатели прочности, надежности и износостойкости;
высокая морозоустойчивость;
подходит для устройства теплого пола;
невысокая стоимость.

Заливаем своими руками

Если вы решили самостоятельно создать бетонный пол по грунту, необходимо соблюдать технологию его укладки, использовать качественные материалы.

Создание такого покрытия включает в себя следующие этапы:

подготовка поверхности;
заливка пола;
финишная обработка;
нарезка швов и герметизация.

Хотя для создания бетонного пола по грунту требуется не очень много средств, но учтите, что это достаточно трудоемкий процесс.

Такое покрытие имеет многослойную структуру, которая обычно состоит из следующих слоев: грунт, песчаная подушка, керамзит, слой гидроизоляции, черновая стяжка, слой пароизоляции, утеплитель, армирующий слой, чистовая стяжка.

Подготовительные работы

При разметке нулевого уровня, он должен быть вровень с нижней частью дверного проема, при помощи лазерного уровня, отметки делают по периметру помещения. Грунт обязательно надо расчистить и хорошо уплотнить.

Такое покрытие получается многослойным и его толщина обычно в пределах 35-50 см. Это надо учитывать и снять грунт на необходимую глубину от уровня нулевой отметки.

Уплотнение почвы удобно приводить при помощи виброплиты, но если у вас ее нет, то можно использовать бревно или другой тяжелый предмет.

Трамбовку проводят до того момента, пока на почве во время ходьбы не будут оставаться следы. Для выравнивания поверхности, можно уложить слой песка, который также хорошо трамбуется.

Чтобы обеспечить высокие гидроизоляционные характеристики, можно покрыть грунт слоем глины. Ее также трамбуют, а чтобы этот процесс проходил более качественно, поверхность немного увлажняют.

Слой глины будет защищать пол от проникновения грунтовых вод. Следующим этапом является укладка слоя гравия, его толщина около 5-7 см, который также хорошо утрамбовывают.

Чтобы вам проще было контролировать толщину каждого слоя, в почву вбивают колышки, выставляют их по уровню, а после выполнения засыпки, их удаляют.

На следующем этапе делают песчаную подушку толщиной 8-10 см, чтобы песок было проще трамбовать, его также рекомендуется поливать водой. Для того чтобы сделать качественный пол в частном доме, при выполнении подложки, ее горизонтальность контролируется при помощи уровня.

Гидроизоляция и заливка черновой стяжки

Для защиты бетонного пола от попадания влаги, необходимо провести гидроизоляционные работы. Обычно для этого используется полиэтиленовая пленка или можно взять гидроизоляционную мембрану.
Выбранным материалом полностью покрывают всю поверхность комнаты, при этом делают нахлест полотен не менее 15-20 мм и на стены нахлест должен составлять 20-30 мм. Все места соединения полотен качественно герметизируют при помощи скотча.
Теперь можно выполнять укладку черновой стяжки, так как к ней невысокие требования, то делают ее из не очень прочного бетона, толщина такой стяжки составляет около 40-50 мм.

Пароизоляция и утепление пола

После того как черновая стяжка застынет, можно переходить к укладке пароизоляционного слоя, для этого обычно используются полимерно-битумные мембраны, но может быть и другой вариант.

Чтобы обеспечить максимальные теплоизоляционные характеристики такого пола, его необходимо утеплить. Для этого используются такие теплоизоляционные материалы как минеральная вата, керамзит, изолон, перлит, пенопласт и другие.

Армирование

Если предполагается, что на пол будут оказываться высокие нагрузки, то рекомендуется провести его армирование. Для этого может применяться металлическая или пластиковая сетка, можно ее сделать из проволоки и арматуры самостоятельно. Армирующий слой выставляют на подпорки, чтобы он не доставал до утеплителя 2-3 см.

Монтаж направляющих элементов, опалубки и заливка финишной стяжки

Чтобы сделать пол горизонтальным, необходимо установить направляющие элементы и сделать опалубку. Вся площадь комнаты делится на одинаковые участки и на разметку укладывают бруски, которые будут в уровень с нулевой отметкой.

Для фиксации направляющих, может использовать цементный или глиняный раствор. Опалубка выполняется из влагостойкой фанеры и создают соты, которые обеспечат заливку точно по нулевому уровню.

Чтобы направляющие и опалубку потом было легче удалить, перед тем как выставить маяки на пол, их рекомендуется предварительно смазать машинным маслом.

Чтобы пол получился монолитным, его заливку необходимо проводить за один раз. Бетон можно приобрести уже готовый или сделать его самостоятельно. Если вы сами делаете бетон, то для этого понадобится 1 часть цемента М 500, 2 части песка, 4 части щебня и 0,5 частей воды. Все компоненты помещаются в бетономешалку и хорошо перемешиваются, чтобы получилась однородная масса.

Бетонирование пола начинают с дальнего угла, бетон разравнивают и трамбуют вибратором, чтобы из него удалился воздух, и не образовывались пустоты. Для выравнивания стяжки используют правило. После заливки, направляющие и опалубка снимаются, а образовавшиеся пустоты, заливают бетоном. Таким образом, проводится заливка всего помещения.

После укладки стяжки, пол накрывают полиэтиленом, чтобы он равномерно затвердел, для этого понадобится порядка 28 дней. В этот период его надо периодически смачивать водой, иначе он может потрескаться.

Внимание!

Если во время заливки чистовой стяжки были выявлены небольшие огрехи, то их можно устранить при помощи небольшого слоя самовыравнивающейся смеси, для ее застывания понадобится 3-5 суток.

Финишные работы

После заливки пола должно пройти 3-7 часов и можно начинать грубую затирку при помощи затирочной машины, после чего проводится финишная затирка бетонного основания. Так как бетон склонен к растрескиванию и чтобы это предотвратить, в нем можно нарезать деформационные швы, которые могут быть нескольких видов:

изоляционные, их делают возле стен и в тех местах, где пол соприкасается с неподвижными элементами, они препятствуют вибрации;
усадочные, они позволяют снять напряжение, возникающее при затвердении и усадке бетона;
конструкционные швы делают в местах соединения нового и старого бетонного пола.

Нарезка швов проводится после того, как бетон достаточно затвердеет, делают разметку и нарезают их на глубину, которая составляет 1/3 толщины слоя бетона. Для укрепления краев швов, их заполняют герметиком и оставляют пол до полного затвердения.

Советы специалистов

Чтобы вам было легче воспринимать нулевой уровень, по разметке надо натянуть специальный шнур. Все подготовительные операции необходимо проводить тщательно и качественно.

Чтобы надежно защитить пол от проникновения в него грунтовых вод, рекомендуется уложить слой глины и хорошо его утрамбовать.

Во время выполнения работ, после укладки каждого слоя проверяйте его горизонтальность, тогда будет проще получить качественное и ровное финишное покрытие.

Выводы

Сделать современный бетонный пол в доме по грунту можно своими руками, но для этого необходимо четко соблюдать технологию его создания и все этапы работ выполнять тщательно и качественно.

Если все сделать правильно, то вы получите прочный и долговечный пол, который будет идеальным основанием для любого финишного покрытия.

Полезное видео

Все этапы создания пола по грунту

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Бетонный пол по грунту: его устройство и заливка своими руками

Оглавление статьи:
Бетонный пол по грунту: как подготовить основание
Устройство бетонного пола по грунту: тонкости заливки
Заключительный этап: как сделать гидроизоляцию и стяжку пола

Большинство частных домов, особенно возводимых своими руками, строятся с минимальными затратами, а это непосредственно отражается на проекте дома. В частности, такой подход сказывается на отсутствии в нем подвальных помещений – в грунте просто заливается ленточный фундамент, по которому возводятся стены. Такое строительство связано с одной особенностью – пол в таких домах имеет непосредственный контакт с грунтом, что просто обязывает строителей делать его не из дерева, а из бетона. В этой статье от сайта stroisovety.org мы рассмотрим вопрос, как залить бетонный пол по грунту – мы досконально разберемся с этим процессом и изучим все его тонкости.

Как сделать бетонный пол по грунту своими руками

Бетонный пол по грунту: как подготовить основание

Грунт – такая штука, что как бы и чем бы он ни был накрыт, через него постоянно будет просачиваться влага, это обусловлено законами природы. Именно по этой причине начать заливку пола по грунту нужно с подготовки основания, а в частности с изготовления дренажной системы. Кстати, о ней нужно подумать заранее и оставить в фундаменте отверстия диаметром 100мм, через которые и будет отводиться влага из так называемого подполья. Отверстия в фундаменте должны быть с каждой его стороны – мало того, во внутренних частях фундамента также нужно их сделать. Высота этих отверстий должна совпадать с уровнем дренажного слоя.

Перед его сооружением грунт придется тщательно утрамбовать. Ну а дальше все стандартно – сначала выполняется подсыпка песком, после чего насыпается слой щебня мелкой фракции, толщина которого составляет около 200мм. Именно эта подсыпка будет играть роль дренажной системы, предназначенной для отведения влаги из подполья. Щебень полностью должен перекрыть отверстия в фундаменте – мало того, он должен возвышаться над ним минимум на 50мм. Об этом нужно позаботиться еще до выполнения подсыпки, и при необходимости под будущий пол добавить грунт или что у вас на стройке имеется в избытке. Если надумаете засыпать строительный мусор, то помните, что он должен быть твердый, а дерево, гипсокартон, пластик и прочий хлам сгниет и образуется яма, которой в подполье вовсе не место.

Устройство бетонного пола по грунту фото

Устройство бетонного пола по грунту: тонкости заливки

Перед началом бетонирования большинство специалистов рекомендует постелить под основание плотную пленку. На мой взгляд, она не нужна – гидроизоляция должна находиться между бетоном и стяжкой. Сам по себе бетон от влаги не пострадает – чем больше он находится под ее воздействием, тем становится прочнее. Не буду настаивать на отсутствии пленки – тут решайте сами. Как и говорил выше, хуже от нее не будет, но и лучше тоже.

Дальше заливка бетонного пола по грунту предполагает устройство металлокаркаса из арматуры – этот шаг игнорировать никак нельзя. Армирование производится арматурой толщиной не менее 10мм – она увязывается в объемный каркас. Со стороны этот процесс выглядит примерно следующим образом – сначала увязывается обыкновенная плоская решетка с ячейкой 200х200мм, потом к ней привязываются небольшие стойки по 100мм. На этих стойках увязывается следующий уровень плоской решетки.

Армирование пола фото

Здесь следует понимать одну вещь – каркас не сваривается. А именно вяжется посредством мягкой стальной проволоки. Если использовать для армирования сварку, то готовое бетонное основание будет очень жестким – малейшие подвижки грунта приведут к появлению трещин. И еще одно, если вы при строительстве фундамента не позаботились о его связке с будущим полом, то в него нужно будет засверлиться и забить арматуру, которую увязать с каркасом пола.

Когда каркас готов, приступают к его заливке бетоном – лучше это сделать за один раз, поскольку монолит намного прочнее, чем бетон, залитый частями. В принципе, можете просчитать самостоятельно стоимость покупного бетона с доставкой – поверьте, она выйдет не намного дороже. Зато вы избавитесь от проблем, связанных с его приготовлением и, самое главное, получите действительно монолитное и прочное бетонное основание для пола. Здесь вы точно не промахнетесь с пропорциями. Когда будете считать, что выгоднее, учтите все – и стоимость ингредиентов, и цену их доставки, и работы по изготовлению бетона, и даже ваши потраченные нервы.

Бетонный пол по грунту своими руками фото

Сама заливка – дело простое, в котором нужно учесть только два фактора. Во-первых, это усадка бетона, которая на строительной площадке производится с помощью глубинного вибратора (арендовать на сутки это устройство обойдется не так уж дорого) и, во-вторых, это контроль процесса застывания. На следующий день после заливки бетон нужно хорошенько смочить водой и накрыть полиэтиленом – чем медленнее будет высыхание, тем прочнее получится поверхность.

Заливка бетонного пола по грунту фото

Также не забывайте о выравнивании – для устройства бетонной подушки маяки обычно не используют. Ровным пол делает стяжка. Но если вы впервые сталкиваетесь с такой бетонировкой, то к правилу, которым будете растаскивать бетон, лучше примотать уровень – по крайней мере, он даст вам возможность максимально приблизить уровень бетонной подушки к горизонту. Да, совсем забыл, бетонная подушка должна иметь толщину от 200 до 250мм.

Технология изготовления бетонного пола по грунту предусматривает полное высыхание залитого основания. Забудьте про него на пару недель и займитесь другими делами – при строительстве их полно, так что скучать вам не придется.

Заключительный этап: как сделать гидроизоляцию и стяжку пола

Это завершающие этапы, которые в полной мере ответственны за внешний вид и срок эксплуатации декоративного напольного покрытия. Начать нужно с гидроизоляции бетонного основания – делается она стандартно. Сначала пол очищается от пыли и грязи, грунтуется и покрывается слоем битумной мастики. После этого на него наклеивается рулонная прорезиненная гидроизоляция. Хочу предупредить сразу – гидроизоляция бетонного пола по грунту не должна выполняться полиэтиленовой пленкой. Пленка применяется только в квартирах при заливке стяжки и то, только для того, чтобы не затопить соседей снизу.

Закончив с устройством гидроизоляции, самое время подумать об утеплении пола. На этом этапе нужно уложить поверх гидроизоляции полистирол, если планируете устройство теплого пола, то дополнительно монтируется и теплоотражающий экран. Дальше армирование – дешевле использовать готовую сетку с ячейкой 100х100мм. Если планируется теплый пол от отопления, то поверх сетки укладывается труба и после нее устанавливаются маяки, по которым заливается цементно-песчаная стяжка пола. Не забудьте по периметру помещения установить демпферную ленту, которая даст возможность без риска для растрескивания расширяться стяжке во время нагревания.

Укладка бетонного пола по грунту фото

Толщина стяжки, заливаемой поверх пенопласта, не должна быть меньше 50мм – ей обязательно нужно дать хорошо отстояться и набрать прочности. Так же, как и бетонное основание, на следующий день после заливки стяжку нужно обильно увлажнить и накрыть полиэтиленом. После высыхания, когда она побелеет, по ней можно будет ездить даже на танке.

Вот и все, что можно сказать по поводу вопроса, как сделать бетонный пол по грунту? Как видите, данная технология не намного сложнее обыкновенной уличной бетонировки, и отличает их исключительно наличие гидроизоляции и верхнего слоя цементно-песчаной стяжки.

Автор статьи Александр Куликов

технология устройства бетонного основания чернового пола в частном доме. Марка и состав бетона для заливки теплого пола бетоном по грунту – Компания TechnoFloor Компания TechnoFloor

Бетонный пол по грунту

Цементная основа считается самой надежной, прочной и долговечной – в отличие от дерева она не гниет и не шатается. Бетонный пол по грунту – лучшее решение, когда нужно создать хорошую теплоизоляцию и обеспечить себе комфорт на несколько десятилетий.

Бетонный пол по грунту в частном доме

Преимущества, благодаря которым бетонирование является самым популярным способом обустройства полов:

оптимально подходит для коттеджа с разным количеством этажей – от одного до трех;
не дает усадку, остается неподвижным и статичным в течение всего срока эксплуатации;
долговечное – служит до 50 лет и более, при соблюдении правил укладки и минимальной допустимой толщины;
при выполнении технологии – не гниет, не плесневеет, не подвергается коррозии и разрушению;

выдерживает
значительный вес – подходит не только для жилых помещений, но и
гаражей, крупных подземных паркингов, складов, производственных цехов;
подходит для большинства видов грунта, выдерживает морозы и перепады температур;
не требует периодического ремонта;
при грамотной организации отмостки и цоколя не нужны большие затраты на утепление – бетон и «подушка» под ним хорошо удерживает тепло;
идеально подходит для устройства «теплых» полов с внутренним подогревом.

Задачи, которые решает полная засыпка подполья «подушкой» и заливкой бетона:

не требуется создавать вентиляцию внизу – в случае с низким цоколем, когда через продухи внутрь будут попадать снег и вода;
наполнение исключит скапливание радона, вредного для здоровья;
отсутствие промерзания земли – уменьшается потеря тепла через полы;
нет необходимости устраивать перекрытие – основой является уплотненный грунт.

Важный
нюанс – если на первом этаже дома планируется устроить камин, лестницу
или другие тяжелые конструкции, под них необходимо устанавливать
дополнительный фундамент. Его можно встроить в стяжку в виде плиты или
свай.

Толщина и последовательность слоев

Устройство напольной конструкции является монолитным бетонным основанием, которое укладывается на грунт. Заливка выполняется между ленточным фундаментом.

Состав «пирога» бетонного пола снизу-вверх:

материковый грунт, уплотненный с помощью виброплиты – верхний пахотный слой снимается на 30 см;

«подушка»
из песка (для сухих грунтов) или щебенки, толщиной в 30 см, песок
обязательно послойно (по 10 см) поливается водой и трамбуется;
при
использовании щебня – черновой слой цемента, который защищает
гидроизоляцию от краев камней («тощий» раствор), толщина около 10 см;
слой гидроизоляции – битумный лист, полиэтилен в два слоя или мембранная пленка, уложенные с нахлестом в 10 см;
теплоизоляция – пенополистирол высокоплотной марки, толщина 10 см;
бетонная стяжка с арматурой внутри, рекомендуемая высота 7 см;

демпферная прокладка из утеплителя, который отделяет цемент от стен и фундамента;
усадочные швы – выполняются между комнатами.

Нормативные рекомендации, принятые по отношению к жилым помещениям, указаны в СНиП 2.03.13-88.

Марка бетона для полов

Рекомендуемые
марки цемента для приготовления смеси под заливку стяжки – М300 или
М400. Смесь готовится по пропорциям: песок две части, гравий три части,
цементный порошок одна часть. Вода добавляется в бетономешалку до тех
пор, пока смесь не приобретет полужидкую консистенцию, похожую на густую
сметану.

Как приготовить раствор в бетономешалке:

в емкость аппарата заливается три ведра воды;
засыпается гравий – для начала достаточно десяти лопат;
добавляется подготовленный цемент;
после растворения порошка в воде добавляется песок и гравий;

после равномерного размешивания доливается вода до нужного объема.

На начальном этапе необходимо установить наклон чаши 30 градусов, после этого немного приподнять.

Как сделать замешивание своими руками:

для
начала нужно подготовить емкость (можно взять старую металлическую или
чугунную ванну) или ровную площадку – расстелить стальной лист или
пленку, прижав концы кирпичами;
в одну кучу насыпать цемент, песок, гравий, по указанным пропорциям и с чередованием слоев, чтобы потом было проще перемешивать;

в центре верхушки образовавшейся пирамиды сделать яму, налить туда воду;
постепенно закидывать в ямку от краев кучи материал – так чтобы вода перемешивалась с сухими ингредиентами;
выполнить
замешивание, при необходимости добавлять воду – на подстилке или в
емкости должен образоваться жидкий ком цементно-песчаной смеси.

Цемент готовится не сразу весь, а по мере его использования.

Черновой пол из бетона: технология

Порядок устройства цементной основы под финишное покрытие в жилом помещении:

Подготовка
грунта. Необходимо снять верхний пахотный слой с перегноем на 30 см в
глубину – если начать утрамбовывать его, то органика начнет
спрессовываться, проседать, это приведет нарушению целостности всей
конструкции.
Утрамбовка грунта с помощью виброплиты или вибромашины.
Засыпка песчаной или гравийной подушки. Песок засыпается слоями по 10 см, каждый пласт поливается водой и утрамбовывается.
Заливается слой «подбетонки», создающий основу для верхнего «пирога».

Сверху после просушки выкладываются листы гидроизоляции.
Раскладка теплоизоляционного слоя.
По всей площади выкладывается железная армирующая сетка.
Арматура заливается подготовленной цементно-песчаной смесью, выравнивается.
Стяжка готова к нанесению финишного покрытия через месяц.

Теплые бетонные полы

Система
отапливаемых полов выкладывается на готовую цементную стяжку – под
трубами должны находиться теплоотражающие листы. Важно выверить
горизонталь с помощью уровня и сделать разметку маяками – выполнять
заливку «теплого пола» необходимо ориентируясь на их высоту. После
заливки цементной смеси маяки вынимаются, отверстия, которые остались,
нужно замазать цементом. Система готова к нанесению напольного покрытия
через 28 суток.

Заказывайте цементную стяжку на готовое перекрытие или по грунту в компании «TechnoFloor».

плюсы и минусы заливки бетоном, устройство и правила бетонирования своими руками с нуля

Напольное покрытие является одним из самых важных компонентов любого помещения. Сегодня особой популярностью пользуются основания из бетона. Они отличаются долговечностью и практичностью, что позволяет применять их в различных типах домов. Бетонный пол по грунту в частном доме прекрасно подходит для решения многих задач. Конструкция прекрасно воспринимает нагрузки, а также служит длительное время без потери своих первоначальных качеств.

Особенности

Бетонные полы в частном доме стали применять относительно недавно. Ранее считалось, что они довольно холодные и не способны обеспечить оптимальный уровень утепления внутри помещения. Но сегодня их стали дополнять теплыми батареями для обогрева.

Технически залить по грунту бетонное основание можно даже без определенного опыта. Полы такого типа представляют собой обычную стяжку, которая располагается непосредственно на почве или небольшой подушке. А чтобы она смогла выдерживать высокие нагрузки, ее толщина превышает 10 см. Этот параметр может варьироваться в очень широком диапазоне, так как зависит от нескольких факторов.

Бетон прекрасно пропускает влагу и температуру. Поэтому применять подобные поверхности следует только в частных домах, которые отапливаются зимой. Если же такую конструкцию оставить на морозе, то рано или поздно вода просто разорвет материал и появятся трещины. Это приведет к выходу из строя верхнего декоративного покрытия, которое тоже начет разрушаться по истечении определенного времени.

Чтобы исключить данные явления, нужно дополнительно формировать несколько слоев теплоизоляции со всех сторон стяжки.

Плюсы и минусы

Грунт сам по себе является подвижной структурой, которая влияет практически на все, что на нем располагается. Но бетонные полы на почве имеют множество преимуществ перед другими видами оснований:

Относительно невысокая стоимость. Сформировать стяжку можно в любой момент, просто приготовив смесь из доступных в любом магазине материалов.

Поверхность после застывания не требует дополнительного выравнивания или укрепления. Ее с легкостью уже можно применять для монтажа декоративных напольных продуктов.

Материал плотно прилегает к почве, что исключает образование грибка из-за отсутствия большого количества воздуха.

Долговечность. Бетонные поверхности служат намного дольше, чем древесина или те же железобетонные плиты.

Но пол по грунту не отличается уникальными техническими характеристиками, так как имеет несколько недостатков:

После укладки слоя раствора теряется значительное количество полезного пространства. Иногда этот показатель может достигать 60 см в высоту.

Необходимость обустройства качественной гидроизоляции. Это, в свою очередь, влияет не только на финансовые затраты, но и на трудоемкость операций.

Полы не совместимы со столбчатым и свайным фундаментом. Такой подход не позволяет добиться высокой прочности и защиты материала от повреждений.

Если внутри стяжки расположить коммуникационные каналы, тогда их ремонт обойдется дорого и трудозатратно.

Требования к полам

Конструкции такого типа представляют собой важный строительный элемент. Поэтому для него разработаны несколько нормативов и правил. Все эти нормы можно найти в документе СНиП 2.03.13-88. Бетонные полы по грунту должны отвечать следующим нормативным требованиям:

Монтаж стяжки возможен только на грунты, которые отличаются стабильностью и высокой плотностью. Не рекомендовано выполнять заливку, когда почва может проседать под воздействием грунтовых вод или больших осадков. Грунт перед монтажом должен качественно уплотняться.

Нанесение подсыпок возможно только на утрамбованные основания. Правильно применять для таких целей песок или гравий. Толщина их рассчитывается на основе нагрузок на пол.

Если в почве присутствует много капиллярных каналов, то поверх подсыпки желательно укладывать гидроизоляцию. Если этого не сделать, влага будет подниматься вверх и разрушать нижний слой бетона в жилом помещении. Подобные операции следует предпринимать, когда уровень грунтовых вод находится не глубже 2-3 м.

Для неотапливаемых нежилых помещений не применяется теплоизоляция. Если же дом планируется обогревать, обязательно нужно дополнять пол толстым слоем теплоизоляционных материалов.

Устройство

Бетонный пол представляет собой многослойную конструкцию. Такая структура позволяет обеспечить оптимальное соотношение прочности и долговечности. Состоит данный «пирог» из таких слоев:

Обратная засыпка. Самый нижний слой, представляющий собой непосредственно грунт. Обратите внимание, что при строительстве полов удаляется дерн, а на его место засыпают плотную почву без примесей растений. Она поддается уплотнению специальными вибромашинами.

Подстилка. Основными компонентами этого слоя является песок или щебень (дополняется геотекстильной прослойкой). Оптимальная толщина материалов после прессования составляет около 40 см.

Подбетонка. Данный слой представляет собой бетонную стяжку, толщиной около 10 см. Она является защитной и опорной, а также дополнительно выравнивает основание.

Гидроизоляционный слой и утеплитель. В качестве гидроизоляции применяют специальные пленки на основе полиэтилена, а также жидкий битум и другое. Оптимальным утеплителем считается пенополистирол толщиной до 10 см. Важно использовать материалы только высокой плотности (ЭППС и так далее).

Демпферная лента. Ее размещают по периметру фундамента. Она компенсирует расширение верхнего бетонного слоя.

Верхняя стяжка. Данный слой изготавливают из прочных бетонов, которые дополнительно армируют металлической сеткой. Чтобы предотвратить быстрое растрескивание, на всей поверхности пола формируют так называемые компенсационные швы.

Обратите внимание, что такая структура бетонного пола используется не всегда.

Некоторые слои могут выбрасываться, а щебень, к примеру, заменяться на керамзит или другой продукт.

Делаем раствор

Основным компонентом пола является бетон, который следует приготовить. Сделать это можно своими руками в домашних условиях. Алгоритм приготовления смеси вручную состоит из таких последовательных операций:

Подготовка емкости. Изначально следует найти металлическую чашу, где будут смешиваться компоненты. Ее объем подбирается в зависимости от ваших потребностей и скорости работы.

Смешивание компонентов. Для этого определяют марку бетона, которую вы хотите использовать. На основе этих данных получают соотношение всех продуктов в будущей смеси. После этого их засыпают в чашу. Чтобы упростить смешивание, можно располагать компоненты слоями. Когда все приготовлено, нужно тщательно перемешать песчано-гравийную смесь до получения однородной массы.

Получение раствора. Этот процесс предполагает добавление воды в полученную смесь. Лить жидкость следует постепенно и небольшими порциями. Во время этого производится периодическое смешивание компонентов до однородной жидкой массы. Густота определяется на глаз. Важно, чтобы раствор не был слишком жидким, так как он будет расплываться.

Технология заливки

Формирование бетонного пола по грунту – довольно сложная процедура, требующая соблюдения такой последовательности действий:

В первую очередь подготавливается черновое основание. Для этого снимают верхний слой почвы, а на его место помещают плотный грунт, который получили после копания ямы под фундамент. Старайтесь полностью удалить почву, содержащую органику, так как она со временем перегниет и просядет. После выравнивания этот слой обязательно уплотняется виброплитой.

На данном этапе выполняют прокладку коммуникаций. Сюда относят трубы для водопровода, которые должны располагаться непосредственно на грунте. Разводка выполняется согласно планировке, которая учитывает расположение всех бытовых приборов, подключенных к централизованной подаче воды. Многие специалисты рекомендуют прятать трубы вглубь не больше 1 м. При монтаже важно постоянно контролировать качество стыковки элементов, так как их ремонт после заливки сделать самому будет трудно. Подобным образом могут прокладываться электрические кабели, если их нужно прятать внутри пола.

Когда все коммуникации проложены, выполняют укладку подстилки. Она будет служить основанием под бетон. Толщина ее составляет около 50 см. Укладывают гравийно-песчаную смесь слоями (щебень, песок). Важно после каждого расположения слоя уплотнять материал виброплитой. Поверх песка обязательно следует заливать стяжку толщиной до 5 см. Она будет выступать основанием для гидроизоляции.

Поверх чернового бетонного пола крепят специальные битумные листы. В местах стыковки они должны образовывать нахлест до 15 см. Материал обязательно покрывает сам фундамент, чтобы при бетонировании не пришлось поправлять листы. Поверх гидроизоляции укладывают слой утеплителя. Для этого плотный пенополистирол нарезают листами и равномерно распределяют на поверхности. Старайтесь минимизировать размер щелей в местах стыковки полимерного вещества.

На данном этапе выполняют армирование пола с помощью металлической сетки. Формируют ее из прутьев арматуры, которые соединяют между собой пластиковыми хомутами или металлической проволокой. Размер ячейки должен составлять примерно 10х10 см. Оптимальным вариантом станет арматура диаметром 4 мм, которая прекрасно воспринимает нагрузки сжатия. Если не использовать армирование, то пол быстро потрескается и придет в непригодность.

Обратите внимание, что нижняя часть проволоки не должна соприкасаться с утеплителем. Поэтому всю сетку поднимают над поверхностью с помощью специальных пластиковых бобышек. Если внутри комнаты планируется формирование теплого пола, тогда все элементы его нужно расположить непосредственно на арматуре.

Важно, чтобы кабель не пересекался с собой, так как это может привести к перегреву и быстрому выходу из строя.

Бетонирование. Начинается эта процедура с установки опалубки. Для этого все вертикальные опоры располагаются только посреди комнаты, разбивая ее на зоны. Не следует крепить их вдоль стен. Обратите внимание, что сетку не рекомендовано подрезать. Проволока должна заходить в опалубку, в которой следует под нее делать надрезы по всей длине конструкции.

Когда все готово, выполняют заливку пола с нуля. Здесь важно выполнять все за один раз, чтобы образовать монолитную конструкцию. Выравнивание стяжки происходит по ранее установленным маякам или относительно отметок на стенках. Перед заливкой нужно обязательно вдоль всех стен закрепить демпферную ленту. Ее можно приобрести в любом строительном магазине или сделать из небольших кусков пенополистирола.

Чистовая отделка пола происходит только после полного высыхания бетона. Этот срок может длиться от 1 до 2 месяцев в зависимости от толщины стяжки.

При желании можно поверхность отшлифовать и получить качественное основание под ламинат или паркет.

Технология заливки бетонных полов и особенности процесса

Заливка бетонных полов Бетонный пол известен всем такими своими качествами, как прочность, неприхотливость в уходе, долгий срок эксплуатации, а также невероятная многофункциональность. Теперь использование бетонного пола стало столь популярным не только в нежилых помещениях, но и во многих частных домах. Теперь такой пол можно довольно часто увидеть в кухне и ванной комнате. Во всех остальных помещениях также можно использовать бетонную заливку, но уже в компании с таким новшеством, как «теплый пол». А все потому, что сам по себе бетонный пол очень холодный. И если раньше все строительство частных домов больше сводилось к тому, что устанавливались деревянные полы, то сейчас все кардинально изменяется.

Поэтому именно сейчас мы представим вашему вниманию статью на тему того, как правильно, а самое главное, качественно залить бетонный пол.

Технология укладки бетонных полов

Заливка бетонных полов может осуществляться на различных поверхностях:

Сам по себе это не требовательный материал, который с финансовой стороны доступен каждому желающему человеку.

Чтобы в результате работ получить максимально качественный пол, который вдобавок ко всему еще и прослужит для вас огромное количество лет, стоит четко полагаться на все технологические условия в данном процессе. Ну и, конечно же, не стоит пренебрегать четкой последовательностью этапов работ.

Также читайте материалы:

Технология укладки

Технология заливки и этапы этого процесса:

Гидроизоляция основания.

Обустройство теплоизоляционного слоя.

Армирование.

Выставление направляющих («маяков»).

Заливаем черновой бетонный пол.

Далее шлифуем поверхности бетонного пола.

Заливаем выравнивающую стяжку.

Конечно же, в зависимости от того, на какое основание вы собираетесь положить бетонный пол, могут изменяться и этапы последовательности, а также добавляться новые. К примеру, если вы собираетесь залить бетонный пол на грунтовую поверхность, то первоначально необходимо в обязательном порядке сделать подсыпку.

Чтобы ваша бетонная стяжка была в полной безопасности от растрескивания, то в самую первую очередь необходимо непосредственно в ней нарезать деформационные швы.

Особенности бетонных полов

Такие швы могут быть трех видов:

Изоляционные деформационные швы. Обычно они применяются в тех местах, где происходит соприкосновение пола с другими элементами строения (стена, любой выступ, порог, колонна и др.). Необходимо применять данную операцию для того, чтобы в дальнейшем все вибрации, которые будут происходить на полу, не переходили на другие поверхности. Если же этим правилом не воспользоваться, то может быть довольно серьезно поврежден фундамент здания.

Конструкционные швы. Такой вид швов применяется в тех случаях, когда мастера производят заливку пола неравномерно, а постепенно с перерывами, которые длятся более 4 часов. Именно на стыках таких зон и используется данный вид швов.

Усадочные швы. Применяются тогда, когда усадка бетона произошла неравномерно, чтобы при помощи них снять напряжение.

Учитывая тот фактор, что данный процесс работы довольно сложный по выполнению, многие прибегают к помощи строительный бригад. Но стоит также помнить и о том, что все-таки у вас есть возможность сделать все самостоятельно. Для этого необходимо иметь минимальный навык в строительной сфере, а также попросить помощи у своих друзей (так как пару напарников вам точно не помещают).

Технология заливки

Разметка уровня чистового бетонного пола: «нулевая» отметка

Обустройство пола всегда начинается после того, как в вашем доме окончательно выстроены стены, а также установлена крыша. В этом случае у нас будет максимальная защита от влияния погодных условий.

Начальным процессом в оборудование бетонного пола будет являться то, что необходимо определить уровень чистового пола, т.е. найти ту отметку, до какой степени будет непосредственно заливаться пол.

Вымерять уровень чистового пола будем с помощью специального приспособления — уровень. После грамотного его размещения, вы можете смело для удобства в углах забить гвозди, чтобы в дальнейшем натянуть ниточку, которая и будет изображать вам тот сам уровень пола.

Укладка гидроизоляции и теплоизоляции

Для оборудования гидроизоляции пола обычно используют полиэтиленовую пленку, которая обладает плотностью больше 200 микрон. Этим материалом мы покрываем всю поверхность пола, закрепляя его с помощью скотча на стене. Если вам не хватает материала для того, чтобы покрыть сразу все поверхность, то стыки нужно сделать правильным образом. А именно, с нахлестом друг на друга на расстоянии 20 см, заклеить все это специальной клейкой лентой.

Поверх гидроизоляционного слоя, можете положить теплоизоляцию. Она выполняется благодаря таким материалам, как керамзит, пенопласт, пенополиуретан, каменная базальтовая вата.

Армирование бетонного пола

Из процесса заливка пола бетонам совершенно нельзя выкидывать такой вид деятельности, как армирование. Это необходимо для того, чтобы максимальным образом увеличить прочность пола. Такой пол без каких-либо проблем будет выдерживать огромные нагрузки на него, так как все они будут равномерным образом распределяться по поверхности.

Для армирования чаще всего применяют два различных способа:

Каркас из арматуры;

Металлические и пластиковые сетки.

Такой каркас или сетку ни в коем случае нельзя укладывать на само основание пола. Все потому, что она сразу же теряет весь свой смысл, так как уже не будет выполнять своей главной функции. Чтобы процесс происходил максимально правильно, устанавливайте ее на высоту 1/3 от всей высоты пола. Для этого вам придется использовать так называемые «стульчики», т.е. подставки, высота которых примерно 2-3 см.

Установка «маяков» и формирование «карт»

После установки маятников у вас появиться возможность того, чтобы залить ваш пол максимально четко и ровно, на желаемом уровне.

Помните, что нужен постоянный контроль за тем, как строго располагается горизонталь направляющих. Сделать это можно довольно четко, как с помощью нивелира, так и с использованием уровня.

Применение карт требуется только тогда, когда заливать пол приходится в большое по площади помещение. Обычно там нельзя сделать заливку пола бетоном за один раз.

Поэтому многие мастера сразу же делят все помещение на равные площади в форме квадрата или прямоугольника.

Заливаем теплый бетонный пол

Приготовление раствора для заливки бетонного пола

Что бы пол из бетона в максимальном количестве обладал таким свойством, как теплоизоляция, то многие советуют добавлять в сам состав, вспученный песок, либо же перлит. А для того, чтобы работать с этим быстро застывающим материалом, необходимо либо купить, либо арендовать бетономешалку.

Заливка бетонного пола, разравнивание раствора

Начинать этот процесс необходимо с того угла, который именно в вашем помещении, является противоположным от дверного прохода. Если помещение большое, то за один прием старайтесь успеть наполнить до необходимого уровня сразу же несколько «карт».

С помощью демпферной ленты загораживаем от заливаемого пола все стены и выступы.

Раствор бетона необходимо вылить в «карту», так чтобы слой был не больше, чем 10 см.

Далее разравниваем получившийся раствор лопатой. Не забываем выполнить протыкивание, с помощью которого мы удалим лишний воздух, а значит, тем самым увеличим плотность раствора. Сделать раствор максимально ровным нам поможет правило. Устанавливаем его так, чтобы он был на одном уровне с направляющими. Далее тянем его не сильным движением из одной стороны в другую. Таким образом, вы не только выровняете поверхность пола, но и распределите максимально качественно остатки раствора.

После того, как вы выровняете поверхность поло, можете смело вытаскивать маяки и заполнять те оставшиеся ячейки свежим раствором.

В течение 4 недель в обязательном порядке бетонную поверхность просто необходимо смачивать водой. Лучше будет, если вы смастерите для всего пола специальную пленку, которая будет питать его водой. Нужно это для того, чтобы у вашего пола появились все самые важные прочностные характеристики.

Выравнивающая стяжка бетонного пола

При заливке бетонной поверхности довольно часто мастера сталкиваются с тем, что не всегда поверхность получается максимально ровной. Конечно, если в дальнейшем жильцы дома в качестве напольного покрытия выберут плитку, то эти огрехи неважны.

Но вот если в задумках линолеум или ламинат, то появиться много недоразумений из-за неровной поверхности.

Конечно, можете для пола выбрать специальные самовыравнивающие смеси, которые позволят вам добиться зеркально ровной поверхности.

Заливка пола своими руками (видео)

Как правильно залить бетонный пол по перекрытиям

Если заливка пола будет выполняться по перекрытиям, то этап с подсыпкой планомерно выпадает из списка необходимых работ.

В первую очередь проверьте, нет ли на бетонной плите трещин, щелей и других разнообразных сколов. Если они имеются, то их в обязательном порядке необходимо залепить специальным раствором.

Также применяется на перекрытиях и гидроизоляционный слой. Далее идет теплоизоляционный слой.

После устанавливаем маяки, и уже потом заливаем бетонный раствор так, чтобы его толщина была 100мм.

Самое главное при заливке бетонного пола — это помнить о том, что ни в коем случае нельзя экономить на строительных материалах. Ведь только от них будет зависеть то, как долго вам прослужит этот пол.

Устройство бетонного пола по грунту

В процессе возведения и обустройства подвальных помещений, гаражей, различных хозяйственных построек, а иногда даже жилых помещений (разумеется, в регионах с теплым мягким климатом) застройщики нередко отдают предпочтение технологии, предполагающей устройство бетонного пола по грунту.

Устройство бетонного пола по грунту

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите все необходимые сведения для самостоятельного проведения рассматриваемого мероприятия, отказавшись от привлечения к данной работе сторонних мастеров и существенно сэкономив на возведении пола.

Содержание статьи

Требования к грунту

Прежде чем отдавать предпочтение технологии устройства рассматриваемой конструкции, ознакомьтесь с ключевыми требованиями к почве, приведенными в следующей таблице.

Таблица. Требования к почве для устройства надежного бетонного пола

Критерий оценки	Пояснения
Влажность основания	Грунт, поверх которого планируется устройство пола, должен быть сухим.
Уровень подземных вод	Глубина прохождения таковых должна составлять минимум 4-5 м.
Подвижность грунтов	Обустраивать рассматриваемую конструкцию поверх подвижного грунта категорически запрещается.

Дополнительно предъявляются требования непосредственно к самой постройке. Важно, чтобы дом использовался для постоянного проживания или хотя бы отапливался в период холодов. В противном случае земля промерзнет, в результате чего бетонная конструкция деформируется.

Схема полов по грунту для частного дома, гаража, хозяйственного помещения

Технология устройства пола из бетона по грунту

Пол делаем после завершения возведения стен и обустройства крыши/перекрытия. Непосредственно работа по устройству рассматриваемой конструкции по грунту состоит из нескольких технологических этапов, последовательность выполнения которых приведена далее.

Толщина слоев бетонного пола

Схема бетонного пола, выполненного непосредственно по грунту

Первый этап. Размечаем уровень пола

Сначала нам нужно выставить нулевой уровень будущего пола. Для этого делаем следующее:

отступаем от низа дверного проема вверх 100 см и ставим метку на прилегающей стене;
переносим аналогичные метки по всем стенам помещения и соединяем точки сплошной ровной линией;
отмеряем от линии 1 м вниз и прокладываем новую сплошную линию. Она и будет нулевым уровнем. Перемещая эту линию на нужное расстояние, мы сможем задать требуемую толщину бетонного пола. Для большего удобства вбиваем в углах комнаты гвозди, ориентируясь по нанесенной линии, и натягиваем между ними прочную веревку.
Разметка нулевого уровня

Второй этап. Расчищаем и утрамбовываем грунт

Переходим к этапу предварительной подготовки грунта. Сначала нам нужно избавиться от строительного мусора в случае его наличия. Далее мы убираем верхний шар почвы. Традиционно многослойная конструкция бетонного пола имеет толщину порядка 30-35 см. Копаем, пока расстояние между проложенной ранее линией нулевого уровня и дном котлована не достигнет указанного значения.

После этого нам нужно утрамбовать и выровнять поверхность. Лучший инструмент для выполнения данной работы – специальная виброплита для трамбовки грунта. При отсутствии таковой, берем простое бревно, приколачиваем сверху него прочные ручки, снизу прибиваем доску и используем полученное приспособление для уплотнения почвы. Работаем, пока не получим довольно плотное и ровное основание. Специальных проверок не требуется: достаточно пройтись по земле и, если в ней не остается углублений от ног, приступаем к дальнейшему этапу работы.

Инструмент для трамбовки

~~виброплита~~

Ручное рытье никогда не бывает идеально точным. Если глубина котлована получилась больше требуемой толщины будущей бетонной конструкции, засыпаем разницу слоем песка и тщательно его уплотняем.

На фото — трамбовка из бревна

Полезный совет! Можно использовать другое решение вышеупомянутой задачи, уложив сначала слой глины, пролив ее водой, утрамбовав, засыпав песком и дополнительно уплотнив его. Такая система обеспечит дополнительную гидроизоляцию будущей бетонной конструкции, не позволяя грунтовым водам проникать в ее структуру.

Третий этап. Делаем засыпку

Засыпаем 5-10-сантиметровый слой гравия. Проливаем засыпку водой и основательно утрамбовываем. Для большего удобства можем предварительно вбить в землю несколько рядов обрезков арматуры или другого подобного материала нужной длины – так нам будет проще обеспечить требуемую высоту засыпки. Важно, чтобы обрезки были выставлены строго по уровню. После обустройства каждого запланированного слоя колышки можно будет удалить.

На фото гравийная подушка и армирование

Поверх гравия насыпаем примерно 10-сантиметровый слой песка. Проконтролировать толщину засыпки нам помогут колышки из предыдущего этапа. Для выполнения этого мероприятия необязательно использовать просеянный материал – подойдет даже овражный песок с незначительными примесями. Песок также основательно утрамбовываем.

Трамбовка песка

Поверх песка засыпаем слой щебенки. Оптимально подойдет материал фракции 4-5 см. Уплотняем щебень. Поверх насыпаем тонкий слой песка, тщательно его выравниваем и основательно утрамбовываем. При обнаружении щебенки с остро торчащими краями, убираем ее или перекладываем так, чтобы острые углы отсутствовали по всей плоскости.

Важно! Каждый слой засыпки должен быть выверен по уровню. Аналогичные требования предъявляются и к обустраиваемым далее слоям «пирога».

Четвертый этап. Монтируем влаго- и теплоизоляционны

е материалы

Гидроизоляция поверхности

Для защиты бетона от пагубного воздействия влаги используем специальную гидроизоляционную мембрану либо обыкновенную полиэтиленовую пленку. Оптимально подойдет материал толщиной 200 микрон. Работа выполняется в предельно простой последовательности: раскладываем пленку по основанию, выводя ее края на пару сантиметров выше обозначенного на предыдущих этапах нулевого уровня, непосредственно листы изоляции укладываем с 10-15-сантиметровым нахлестом, а стыки фиксируем с помощью скотча.

Конструкцию можно утеплять с использованием самых разнообразных материалов, вот лишь краткий перечень:

керамзит;
минераловатные плиты;
пенопласт;
рулонный изолон и т. д.

Укладываем выбранный материал, следуя положениям соответствующей технологии, и приступаем к дальнейшей работе.

Укладка утеплителя

Пятый этап. Обустраиваем армирующий слой

Многослойная бетонная конструкция подлежит обязательному армированию. Пол упрочняем с помощью ПВХ либо металлической сетки на выбор. Также для решения этой задачи хорошо подходит металлическая проволока и прутки арматуры. Их нужно предварительно связать в сетку (размер ячеек выбираем в соответствии с предполагаемыми нагрузками: для высоких берем 10х10 см, для средних – 15х15 см, для низких будет достаточно 20х20 см), используя для скрепления стыков гибкую стальную проволоку.

Армирующий каркас

Упрочняющий каркас укладываем на предварительно установленные подставки, имеющие высоту порядка 20-30 мм.

На этом же этапе прокладываются коммуникации

Важное замечание! В случае упрочнения с задействованием пластиковой сетки, материал натягивается на предварительно вбитые в основание колышки.

~~утеплитель~~

Шестой этап. Монтируем направляющие и опалубку

Пример установки маяков

Правильная заливка бетонной смеси по нулевому уровню невозможна без использования направляющих. Делаем следующее:

размечаем поверхность на несколько равных площадок шириной не более 200 см и разделяем их при помощи направляющих. Для изготовления таковых можно использовать брус, доски, металлический профиль или даже трубы. Главное, чтобы направляющие были уложены строго по одному уровню, соответствующему ранее выполненной разметке;
крепим направляющие к полу с помощью цементно-известкового раствора или другим подходящим способом;
Схема установки маяков
устанавливаем между направляющими опалубку для заливки бетона. В результате будут получены т.н. «карты», каждую из которых в дальнейшем нужно будет залить бетоном. Благодаря «картам» процесс заливки будет более простым и правильным – исполнитель сможет выдержать нулевой уровень, создав тем самым ровную поверхность. Сама опалубка традиционно изготавливается из досок или влагостойких фанерных листов.

Важно! Прежде чем приступать к дальнейшему этапу работы, обязательно проверьте правильность установки направляющих и опалубки с помощью уровня. При наличии перепадов вы попросту не сможете сделать ровный пол. Для устранения неровностей достаточно сострогать выступающие места. Поднять направляющие в нужных местах можно, подложив под них бруски подходящего размера или ту же фанеру.

Перед заливкой обязательно обрабатываем деревянные элементы специальным маслом. Благодаря этому в будущем мы сможем безо всяких затруднений достать доски из раствора.

Седьмой этап. Заливаем бетон и делаем стяжку

Бетономешалка ускорит процесс приготовления раствора

Приготовление смеси

Заливаем созданные ранее «карты» бетонным раствором. По возможности стараемся залить всю массу за 1 раз – так мы получим максимально прочную монолитную конструкцию. Если нет возможности или желания заказывать готовый бетон, делаем его самостоятельно.

~~цемент М400 500~~

Заливка бетона по маякам (вариант без карт)

Для этого нам понадобится бетономешалка или большая подходящая емкость для ручного замеса, цемент (используем материал марок М400-500), лопата, щебенка, песок. Работаем по следующему рецепту: 1 доля цемента, 2 доли песка, 4 доли щебенки и порядка 0,5 доли воды (может меняться, ориентируемся в процессе работы). Тщательно смешиваем ингредиенты до состояния однородной смеси и приступаем к дальнейшей работе.

Выравнивание бетона правилом

Заливать удобнее всего от угла, противоположного по отношению к входной двери – в данном случае не придется ходить по бетону. Заливаем за 1, максимум 2 приема несколько карт, разравниваем раствор и растягиваем смесь. При наличии специального вибратора используем его для уплотнения смеси.

Опалубка вокруг трубопроводов

Заполнив несколько «карт», приступаем к выравниванию основания. В этом нам поможет двухметровое (можно и длиннее) правило. Устанавливаем инструмент на ранее смонтированные направляющие и тянем его на себя. Так мы избавляемся от лишнего бетона.

Достаем из обработанных «карт» направляющие и опалубку (специалисты обычно делают это через сутки после заливки, некоторые – раньше, ориентируемся по ситуации). В аналогичной последовательности заливаем бетоном всю площадку. После этого накрываем основание полиэтиленовой пленкой и оставляем на месяц набирать прочность. В процессе высыхания бетонную конструкцию нужно регулярно смачивать водой, чтобы она не потрескалась.

Бетонный пол по грунту готов

В завершение нам остается залить стяжку. Для этого используем специальную самовыравнивающуюся смесь – самый удобный вариант, обустройство которого не требует особых знаний и усилий.

Нивелирующая смесь устранит мелкие недостатки поверхности и позволит получить идеально ровное основание. Работать традиционно начинаем от угла, противоположного к входу в помещение.

~~финишная смесь~~

Наливной пол универсальный ОСНОВИТ МАСТЛАЙН Т-48

Готовим раствор по инструкции производителя, наливаем его на пол и равномерно распределяем по поверхности с помощью длинного правила или другого подходящего инструмента. Срок высыхания смеси уточняем в инструкции, обычно он составляет 2-3 суток.

Заливка

Бетонный пол по грунту готов. Нам остается лишь уложить выбранное напольное покрытие. Благодаря правильно обустроенному ровному основанию отделка будет красиво выглядеть и прослужит максимально долго.

Теперь вы знаете все об устройстве бетонного пола по грунту и сможете самостоятельно выполнить необходимые мероприятия. Нужно лишь следовать руководству и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Устройство бетонного пола по грунту

Залить бетонный пол — Экстремальные инструкции

Руководство по бетонному строительству

У Монте-Берча

Бетонные полы являются основным элементом многих зданий, от домов и гаражей до магазинов и сараев. Заливка бетонного пола — тяжелый труд, требующий навыков, силы и инструментов. Вы можете захотеть, чтобы эту работу сделал профессионал, но вы можете сделать это сами. Инструменты можно взять напрокат во многих пунктах проката, и освоить их не так сложно.Если вы не решили, делать ли это самому или поручить работу профессионалу, следующие шаги по заливке плиты или пола в фундамент иллюстрируют основы и могут помочь вам принять решение.

Бетонная плита, на которой возводится здание, представляет собой довольно простую бетонную заливку, но для создания форм, необходимых для удержания бетона, требуется больше работы. Заливка в фундаменте требует небольшого формования, но в некоторых случаях заливка может быть немного сложнее, особенно в крупных проектах.Независимо от типа заливки, от того, делаете ли вы это самостоятельно или уже выполняете работу, первым делом необходимо ознакомиться с местными строительными нормами и правилами и получить все необходимые разрешения.

Первый шаг — выложить плиту, убедившись, что она квадратная. Бетонные доски и веревки используются для оформления периметра здания.

Создание перекрытия

Первый шаг — выложить плиту. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что вы все сделали правильно.Неправильно выложить плиту, и постройка может стать настоящим кошмаром. Плита должна быть квадратной. Отметьте контур здания кольями в каждом приблизительном углу. Вбейте гвоздь в верхнюю часть кола и с помощью рулетки измерьте диагональ от кола до колышка. Размеры должны быть равными. Перемещайте стойки внутрь или наружу, чтобы получить одинаковые диагональные измерения.

Другой способ — нанести на гвозди веревочные линии, чтобы обозначить прямоугольный периметр. Измерьте и отметьте 3 фута на одной веревке и 4 фута на прилегающей линии.Расстояние между этими двумя отметками должно быть 5 футов. Опять же, входите или выходите по мере необходимости.

После того, как углы определены и здание построено квадратно, используются брусчатки для создания постоянной отметки периметра на всех углах. Они останутся на месте до тех пор, пока не будут построены формы для плиты. Колья 2 на 4 надежно вбиваются на место, а доски прибиваются к их внешним краям. Верхние части тестовой доски должны быть на одном уровне. Чтобы убедиться, что все доски выровнены друг с другом, можно использовать струну и уровень струны или лазерный уровень.После того, как доски установлены, проводится струнная линия со всех сторон плиты. На пересечении струн используется отвес, чтобы расположить их точки пересечения или углы здания прямо над гвоздями на исходных кольях.

Обозначьте контур плиты известью по линиям веревки. Затем выкопайте участок и удалите дерн и мусор. Область обычно немного углублена, но верх плиты должен быть намного выше уровня земли или уровня насыпи. Во многих случаях плита поднимается и засыпается почвой вокруг нее, чтобы создать уклон для отвода дождевой воды от плиты.В некоторых случаях местные нормы могут требовать заливки фундамента перед плитой. В других случаях можно использовать метод «ребра жесткости», копая более глубокую область ниже линии промерзания по периметру плиты.

Формы сконструированы так, чтобы удерживать бетон. Бетон тяжелый, поэтому убедитесь, что формы прочные и хорошо сконструированы.

Вся территория должна быть хорошо уплотнена и иметь одинаковую глубину. Также держите землю слегка влажной. Затем форма строится с использованием 2х6.Стойки вбиваются в землю на задней (внешней) стороне форм через каждые 3 или 4 фута друг от друга, чтобы поддерживать доски для форм. Стойки следует забивать или обрезать заподлицо с вершинами опалубочных досок. Стойки крепятся к опалубке с помощью двойных гвоздей или гвоздей с двойной головкой, чтобы их можно было вытащить после схватывания бетона. Формы должны быть ровными и иметь надлежащий уровень или высоту. Столярный уровень можно использовать для небольших проектов, струнный — для более длинных работ, но строительный или лазерный уровень лучше всего подходит для больших заливок.

Затем устанавливается однородный класс с использованием мелкого гравия глубиной от 1 до 2 дюймов. Лучшим выбором для гравия является каменная основа. В нем есть гравий и мелкие частицы, которые плавно утрамбовываются. Как только гравий будет на месте, плавно утрамбуйте его.

Если заливка большая, вам нужно будет разделить ее на более мелкие, легко обрабатываемые части, используя внутренние формы, удерживаемые на месте кольями. Залейте одну область, снимите формы и колья и залейте вторую или третью область.

Полы должны быть усилены в соответствии с местными нормативами.В показанном случае в качестве арматуры использовалась проволока. Арматуру можно использовать для плит, требующих большей поддержки. Гаражные полы обычно заливают толщиной от 4 до 6 дюймов.

Все трубопроводы подачи и сточных вод заглушены, земля подготовлена, гравий и пароизоляция установлены, плита залита.

Вы также должны установить все сливные и водопроводные линии для ванных комнат, кухонь и т. Д., Оставив короткие трубы. Закройте эти трубы, чтобы в них ничего не попало, пока вы не будете готовы их соединить.Во многих случаях вы также захотите установить пластиковую пароизоляцию над гравием.

Определение необходимой суммы

Бетон для плиты или пола обычно готовый к употреблению и доставляется большими грузовиками, хотя для очень небольших работ вы можете смешать его самостоятельно. Товарный бетон продается кубометрами. Чтобы заказать правильное количество, сообщите поставщику бетона ширину, длину и толщину плиты или пола, которую вы собираетесь заливать. Они рассчитают необходимое количество и в большинстве случаев поставят немного больше, чем необходимо.У вас должно быть место для сброса небольшого количества оставшегося бетона. Обычно они добавляют от 5 до 10 процентов потерь из-за неровностей земляного полотна, просыпания и т. Д.

Начните заливку с заднего угла заливки в фундамент. По мере того, как жидкий материал наливается, используйте грабли, чтобы тянуть материал к строительному проему или двери.

Заливка

Бетон не следует заливать в очень жаркие и засушливые дни, так как материал высыхает до того, как затвердеет должным образом.Бетон тоже не стоит перерабатывать. Если заливка чрезмерно обработана, на поверхность будет всплывать слишком много воды, что может вызвать образование накипи после высыхания бетона. После начала заливки материал следует распределить равномерно и быстро, слегка переполняя формы.

Заливка пола — даже небольшого — требует трудозатрат. Наливайте, когда будут доступны ваши лучшие друзья, и наденьте на них резиновые сапоги, защитные очки и грабли. После начала заливки жидкий материал следует равномерно распределить по площади с помощью граблей.Убедитесь, что все углы заполнены. Оставьте бетон чуть выше верхних краев опалубочных досок.

Используйте стяжную доску, чтобы выровнять бетон между формами или направляющими досками.

Следующим шагом будет стяжка излишков бетона с помощью стяжки. Стяжка опирается на опалубочные доски и должна выступать за края опалубки не менее чем на 3 дюйма с каждой стороны. Выравнивание полов — это операция, выполняемая двумя людьми, и в лучшем случае это тяжелая работа над большой заливкой. Начиная с одного конца заливки, поместите стяжную доску поверх опалубочных досок, разместив человека на каждом конце доски.Двигаясь из стороны в сторону, одновременно потянув доску, проведите ею по опалубке до противоположного конца. Стяжка выравнивает бетон по верху опалубки, стягивая излишки бетона. Любые низкие точки будут видны, и их следует немедленно заполнить, а область заново зашифровать. Для стабилизации бетона и удаления воздушных карманов по краям следует использовать джиттербаг или тампер.

В стандартной конструкции необходимы анкерные болты для крепления стен к плите.Они могут быть помещены в держатели, прибитые к краю формы, или вставлены на место во время заливки. Первый способ более точен. Анкерные болты всегда должны находиться между местами шпилек. Если вы разместите один под гвоздиком, у вас будут проблемы.

Поплавок используется для сглаживания бетона и оседания заполнителя под поверхностью. Протолкните поплавок по поверхности к задней части разливочного устройства, слегка наклонив заднюю часть поплавка. Затем потяните поплавок обратно по поверхности так, чтобы поплавок был на поверхности.Повторить, перекрывая мазки.

Плавающий и обрезной

Третий шаг — плавная обработка поверхности, которая уберет некоторые шероховатости. Это также помогает заполнить любые небольшие пустоты и работать с заполнителем немного ниже поверхности. Сделайте это сразу после стяжки. Поплавок используется для большинства заливок полов. Это широкие магниевые инструменты с гладкой плоской поверхностью и удлинителями рукоятки, которые можно использовать на большом расстоянии. Поплавок отталкивается от вас по поверхности, при этом задний край слегка приподнят, чтобы поплавок не врезался в бетон.Затем поплавок отводится назад под почти плоским углом. После того, как поплавок обработан по одной области, он перемещается в соседнюю область, и шаги повторяются, слегка перекрывая край первой области. Кронштейн поплавка Marshalltown RotaLeveler позволяет легко и автоматически изменять угол поплавка при толкании и вытягивании.

Кромка вокруг любых отверстий или форм. Последний этап — затирка поверхности. При большой заливке лучше всего взять напрокат затирочную машину.

Края вокруг опалубочных досок следует отделить острым шпателем или шпателем по краям.Затем используйте обрезной станок по верхнему краю формы. Это создает закругленный край, который не отколется при снятии формы. Обрезной станок следует держать достаточно ровным, но при движении вперед держите переднюю часть слегка приподнятой, а при движении назад — заднюю.

Затирка

Финишная обработка — затирка для выравнивания бетона. Затирка обеспечивает гладкую, твердую и гладкую поверхность, степень гладкости которой зависит от количества затирки, а также от времени.Опять же, легко переутомить область. Небольшие работы можно затереть вручную с помощью чистового шпателя 14 на 4 или 16 на 4 дюйма. Требуется определенное мастерство, чтобы вручную затереть поверхность, особенно большую площадь. Затирку следует начинать, когда блеск воды исчезнет, а следы оставят менее 1/4 дюйма углубления. Несколько затирок позволят получить более гладкую и твердую поверхность.

Первая затирка выполняется при плоском прижатии лезвия к поверхности. Используйте мастерок по дуге, перекрывая каждую предыдущую дугу примерно на полдюйма.Дайте бетону немного застыть между затирками. Заключительную затирку следует проводить более энергично, слегка наклонив мастерок вверх, прижимая краем вниз. Бетон схватывается быстрее, чем ручным шпателем, поэтому, если вы затираете вручную, вы можете попросить друга помочь. Затирочная машина, доступная в большинстве пунктов проката инструментов, — лучший выбор для больших плит. В большинстве случаев полы оставляют твердыми и гладкими, а не взбалтывают, хотя вы можете предпочесть легкую щетку в сараях и гаражах.

После заливки бетон должен оставаться влажным в течение пяти-семи дней. Не позволяйте ему высыхать. Накройте его полиэтиленовой пленкой и ежедневно увлажняйте поверхность.

Для внутренней заливки подготовьте пол с помощью гравия, направляющих столбов или досок, пароизоляции и любого необходимого армирования, требуемого правилами. В показанном проекте использовалась проволока.

Заливка внутреннего пола

Выполнение заливки внутри существующего фундамента или стен в некоторых отношениях проще, потому что вам не нужно создавать форму, кроме как блокировать дверные проемы.В других случаях это немного сложнее, потому что вам, возможно, придется тянуть материалы дальше во время процесса стяжки, например, от задней части здания к проемам.

Если необходимо установить слив, сформируйте вокруг сливного отверстия для отдельной заливки. Направляющие доски должны иметь уклон к сливу с шагом 1/8 дюйма на фут.

Поверхность подпочвы должна быть подготовлена так же, как и для плиты. В случае пола внутри здания, где требуется установка дренажной трубы или водоотливного насоса, сливная труба и слив должны быть установлены и сформированы сначала как отдельная заливка.Пол также должен иметь уклон до слива во всех направлениях, обычно на 1/8 дюйма до фута.

Для обеспечения правильной и равномерной высоты пола при заливке фундамента используются различные методы. Самый простой — вбить колья арматурного стержня в грунт, удерживая их верхушки на нужной высоте пола. Залейте смесью, удалите излишки стяжки и поднимите колья по ходу движения.

Можно использовать несколько методов для определения высоты и ровной поверхности заливки.Для небольших заливок, таких как сарай или гараж на одну машину, специалисты часто просто используют арматурный стержень 1/2 дюйма, разрезанный на 2-футовые отрезки. Они окрашены баллончиком яркого флуоресцентного оранжевого цвета и вбиваются в грунт с интервалом в 3 фута по периметру здания и вниз по центру. Жидкий бетон заливается примерно на высоту стержней, затем разравнивается, подтягивая стержни вверх по мере того, как вы стягиваете их мимо них. Используя этот метод, вы можете выполнять стяжку с одной стороны во время заливки или выполнять стяжку с одной стороны, а затем возвращаться, заполнять и выравнивать стяжку на противоположной стороне, но при этом делать только одну заливку.

Альтернативный метод, особенно при использовании пароизоляции, заключается в установке направляющих планок стяжки на деревянных кольях, вбитых в грунт. Направляющие доски сделаны ровными или наклонными, чтобы создать желаемый уклон. Выполняя заливку, начните с задней части здания и выполняйте стяжку по направлению к двери или проемам, удаляя направляющие планки и стойки по мере продвижения.

Или вы можете использовать деревянные направляющие планки для стяжки.

Другой метод — использовать доски 4х4 в качестве направляющих.Убедитесь, что поверхность основания ровная, гладкая и ровная (или с правильным шагом), и положите ее на пароизоляцию размером 4 на 4 дюйма. Сделайте заливку, снова начиная с задней части и двигаясь к двери, удаляя по мере продвижения 4 на 4. Некоторым нравится оставлять направляющие на месте до тех пор, пока бетон не начнет схватываться, а затем пройти по нему, удалить доски и заполнить пустоты свежим бетоном. Но для этого необходимо иметь под рукой достаточно свежего бетона для заливки.

Если заливка достаточно большая, например, гараж на две машины, другой способ — создать три отдельных заливки.Разделите строение на три части по длине и установите на колья направляющие доски. Сделайте боковую заливку, налейте противоположную сторону, затем снимите направляющие доски и залейте центральную часть.

Смочите фундамент перед началом заливки и будьте осторожны, чтобы не разбрызгать бетон на стены здания во время заливки. Когда вы дойдете до дверной формовки, сгладьте край проема обрезным станком и удалите опалубочную доску.

Советы и хитрости

Если вы делаете небольшие заливки, например, для навеса, и замешиваете сами, то для смешивания предварительно замешанного бетона можно использовать Crete Sheet, самый простой в мире бетоносмеситель.Он легко и быстро смешивает весь 80-фунтовый мешок за одно использование, но это операция двух человек. Для получения дополнительной информации посетите www.cretesheet.com .

Процесс строительства бетонных перекрытий

Процесс строительства бетонной плиты перекрытия включает в себя установку опалубки, укладку арматуры, заливку, уплотнение и отделку бетона и, наконец, снятие опалубки и отверждение бетонной плиты.

Процесс строительства бетонной плиты перекрытия

Сборка и установка опалубки
Подготовьте и поместите арматуру
Заливка, уплотнение и отделка бетона
Обработка бетона и снятие опалубки

1.Сборка и установка опалубки для перекрытия

Опалубка должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать такие строительные нагрузки, как давление свежего бетона и вес рабочих и операторов и их машин. Руководство по опалубке для бетона ACI 347-04 необходимо соблюдать при проектировании опалубки.

Кроме того, при возведении опалубки необходимо учитывать различные строительные аспекты. Например, он должен быть правильно расположен, выровнен и выровнен, стыки должным образом заделаны, а также не допускать попадания гвоздей в бетон и т. Д.

Кроме того, для опалубки бетонных перекрытий можно использовать различные материалы, такие как дерево, сталь и алюминий.

Рис.1: Опалубка бетонных перекрытий

Наконец, есть несколько общих недостатков конструкции опалубки, о которых инженер на объекте должен знать и предотвращать их появление, в противном случае может произойти отказ опалубки. Эти конструктивные недостатки указаны ниже:

Плохое или недостаточное обследование опалубки во время и после укладки бетона для выявления необычных прогибов или других признаков возможной неисправности, которую можно исправить
Неправильная установка гвоздей, болтов, сварки или крепления
Неправильная боковая распорка
Изготовить опалубку, не соответствующую чертежам формы
Отсутствие надлежащей полевой проверки, чтобы убедиться, что конструкция формы была правильно интерпретирована создателями форм
Использование поврежденных или некачественных пиломатериалов, имеющих меньшую прочность, чем необходимо.

Также читайте: Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий, колонн, опор

2. Подготовьте и разместите арматуру для перекрытия

Перед размещением арматуры для конструкции бетонной плиты перекрытия осмотрите и проверьте формы, чтобы убедиться, что размеры и расположение бетонных элементов соответствуют структурным планам.

Кроме того, формы должны быть должным образом очищены и смазаны маслом, но не в таком количестве, чтобы они попадали на стержни или бетонные строительные швы.

На проектных чертежах

представлены необходимые детали армирования, поэтому требуется только понимание того, как использовать стержень определенного размера, отрезать необходимую длину и сделать необходимые крючки и загибы.

После завершения подготовки стальные стержни размещаются на своих местах с соблюдением указанных расстояний и бетонного покрытия.

Бетонное покрытие и расстояние между плитами перекрытия можно поддерживать с помощью распорок и опор для стержней. Провода используются для обвязки основной арматуры и термоусадочной и температурной арматуры (распределительной арматуры).

Рис. 2: проволока, используемая для связывания арматуры, и опоры, используемые для поддержания бетонного покрытия

Следует знать, что неправильное размещение арматуры может привести к серьезным разрушениям конструкции бетона. Неправильное бетонное покрытие подвергает арматурные стержни опасности и нарушает сцепление бетона со сталью.

Наконец, после того, как все требования по размещению арматуры (положение, бетонное покрытие, расстояние и правильный размер стержней, длина, крюки и изгиб) окончательно согласованы, инженер участка может заказать бетонирование.

Рис. 3: Обеспечение бетонного покрытия для стержней арматуры в плите

Также читайте: Детализация армирования железобетонных плит

3. Заливка, уплотнение и отделка бетонной плиты перекрытия

Смешивание, транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы с бетоном должны быть согласованы с укладкой и отделочными работами. В плите перекрытия начните укладку бетона по периметру на одном конце работы, при этом каждую партию укладывают на ранее нанесенный бетон.

Рис. 4: Укладка бетона началась с одного конца плиты

Бетон следует укладывать в конечное положение или как можно ближе к нему, чтобы предотвратить расслоение. Таким образом, необходимо предотвратить укладку бетона большими и отдельными сваями с последующим их перемещением по горизонтали в окончательное положение.

Кроме того, инженер-строитель должен тщательно следить за бетонированием и искать признаки проблем. Например, потеря раствора является признаком неправильной герметизации и подвижности швов.Кроме того, необходимо проверять и устранять растрескивание, чрезмерное отклонение, выравнивание и отвес, а также любое движение, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.

Рис. 5: Бетонирование с помощью насосов

Кроме того, свежий бетон должен быть должным образом уплотнен, чтобы формировать его внутри форм и вокруг закладных элементов и арматуры, а также для устранения каменных карманов, сот и захваченного воздуха. Вибрация, внутренняя или внешняя, является наиболее широко используемым методом уплотнения бетона.

Наконец, плиты можно отделывать разными способами в зависимости от пола. Полезную информацию о формах до, во время и после бетонирования можно найти в ACI 311.1R.

Рис. 6: Укладка и вибрация свежего бетона

Также читайте: Методы отделки затвердевших бетонных поверхностей

4. Обработка бетона и снятие опалубки

После завершения отделки следует использовать подходящую технику для адекватного отверждения бетона. Методы отверждения плит, такие как отверждение в воде; бетон залит; прудился; или распыление тумана.

В дополнение к способу удержания воды, в котором покрытия, такие как песок; холст; мешковина; или солома, используемая для непрерывного увлажнения поверхности плиты, химические мембраны и водонепроницаемая бумажная или пластиковая пленка.

Что касается отверждения, рекомендуется удалить опалубку через 14 дней. Чтобы узнать подробное время снятия опалубки, нажмите здесь.

Рис. 7: Отверждение бетонной плиты заливкой

Весь процесс строительства бетонной плиты перекрытия показан на рис.8 и 9.

Рис. 8: Иллюстрация конструкции железобетонной плиты

Рис. 9: Проволока, используемая для связывания основной, усадочной и температурной арматуры ( Деталь «A» )

Также читайте: Методы отверждения бетонных конструкций и их сравнение

Можно ли заливать бетон поверх грязи?

1 июля 2020 г.

Любой, кто раньше делал конкретные проекты, скажет вам, что самая сложная часть почти всегда — это подготовка.Фактическая заливка бетона — довольно простой процесс, если вы потратили время на правильную подготовку участка под проект. Неудивительно, что мы получаем больше всего вопросов, касающихся этого подготовительного этапа. Сегодня мы рассмотрим один из самых распространенных: можно ли заливать бетон по земле?

Хорошая база — это все, что касается успешных конкретных проектов. Если основание, на которое вы заливаете бетон, имеет какой-либо дефект, это напрямую скажется на качестве конечного продукта.Вот почему грязь не всегда рекомендуется. Если вес бетона каким-либо образом деформирует грунтовое основание, вся бетонная конструкция будет повреждена.

Все это не означает, что бетонировать грязь невозможно. Вы можете сделать это абсолютно успешно, но вам нужно следовать определенному процессу. Давайте подробнее рассмотрим этапы этого процесса.

При возведении прочного основания для бетонной конструкции вам нужно беспокоиться о двух вещах.Первый — это толщина основания, а второй — насколько оно уплотнено.

Рама

Возьмите несколько деревянных досок и создайте рамку вокруг области, которая составит основу вашего проекта. Это поможет удержать всю грязь и почву в нужном месте и не даст ей разлететься, когда вы начнете ее уплотнять.

База

Толщина, необходимая для основания, зависит от типа проекта, над которым вы работаете.Если вы строите что-то вроде проезжей части, вам понадобится основание глубиной 10–12 дюймов. Если вы строите тротуар, вам достаточно 6–8 дюймов.

Также стоит упомянуть, что почвенные условия и климат, в которых вы работаете, также будут влиять на способ упаковки основания. Например, более холодный климат потребует более толстого основания. Обязательно проведите исследование и не стесняйтесь обращаться к профессиональному подрядчику по бетону за дополнительной информацией.

Вода

Суперсухая грязь не уплотняется так же хорошо, как влажная грязь. Вот почему важно распылять основу каждые несколько слоев, прежде чем начинать уплотнение. Вы не хотите добавлять столько воды, чтобы иметь дело с грязью, но вы хотите, чтобы вся поверхность вашего основания была влажной.

Компактный

После того, как у вас есть вся необходимая грязь и земля, которые вам нужно насыпать на место вашего проекта, вам нужно уплотнить ее.Лучше всего это сделать с помощью пластинчатого уплотнителя. В этом инструменте, похожем на газонокосилку, используется тяжелая металлическая пластина, которая уплотняет всю почву вместе, создавая прочное компактное основание, в которое не просачивается бетон. Скорее всего, вам потребуется четыре или пять проходов с пластинчатым уплотнением, чтобы достичь желаемой устойчивости грунтового основания.

Короче говоря, да, бетон можно заливать по земле. Однако для достижения наилучших результатов вам необходимо следовать процессу, описанному в этой статье. Если все это кажется немного сложным, мы предлагаем обратиться к профессиональному подрядчику по бетону.Razorback Concrete всегда готов работать с вами. Посетите www.razorbackconcrete.com, чтобы узнать больше.

От начала до конца: 5 этапов проектов бетонного строительства

16 июня 2016 г.

Упорядоченное и своевременное выполнение этих шагов обеспечит наилучшие результаты для вашего следующего бетонного строительного проекта.

”” Бетонные конструкции требуют, чтобы вы уделяли пристальное внимание деталям при планировании каждого этапа проекта.Ваша монтажная бригада должна работать быстро и эффективно, чтобы создать прочную, долговечную и эстетичную конструкцию. Любые отклонения от требуемых шагов могут затруднить процесс формования и отверждения, что приведет к ослаблению конструкции. Тщательно подготовив строительную площадку, вы убедитесь, что залитый бетон ведет себя так, как ожидалось, для создания конечного продукта, о котором вы мечтали. Вот пять этапов строительства здания, которым вы должны следовать, чтобы успешно завершить свой следующий конкретный проект.

Земляные работы

Процесс земляных работ направлен на подготовку основания для вашего строительного проекта. Команда земляных работ удалит растительность и большие камни, прежде чем выравнивать поверхность в соответствии с требованиями вашего проекта. Почву на стройплощадке необходимо будет оценить, чтобы определить, сможет ли она избежать деформации, которая может вызвать растрескивание бетона. Например, если на строительной площадке используется влагопоглощающая глинистая почва, возможно, потребуется заменить ее на быстросохнущую зернистую почву, чтобы сохранить целостность бетона на долгие годы.

Подготовка земляного полотна

После обработки земли ваша команда сосредоточится на подготовке земляного полотна. Ваша команда должна медленно пройти по месту установки с помощью уплотнителя, чтобы земля не сдвигалась под готовой бетонной плитой. Компактор толкает и переставляет гранулы почвы, чтобы плотно прижать их друг к другу и создать каменное основание. Этот процесс также предотвращает медленное сжатие почвы под весом залитого бетона.

Установка рамы

Затем вы установите деревянные формы для создания каркаса для заливного бетона.Деревянные формы позволяют вашей команде точно придать бетону желаемую форму и толщину. Края бетона высыхают относительно деревянных рам, создавая изгибы и углы, необходимые для каждой секции. Каркас также определяет точное размещение армирующих материалов, используемых для усиления бетона. Ваша команда начнет проект с создания форм для опор и создаст оставшуюся конструкцию, используя это основополагающее руководство.

Укладка бетона

В зависимости от объема вашего проекта вам может потребоваться несколько раз позвонить в бетонную компанию в процессе строительства.После того, как бетон начнет перемешиваться, у вашей бригады есть всего около двух часов, чтобы полностью вылить и обработать материал, прежде чем он начнет быстро затвердевать. Возможно, вам придется создать бетонный фундамент и подождать, пока материал застынет, прежде чем возводить стены. Вы должны тщательно спланировать время каждой заливки, чтобы не тратить впустую свежеприготовленный бетон.

Отделочные работы

Перед тем, как налитый бетон и фасонный бетон высохнет, вы можете обработать поверхность для создания декоративного дизайна или отделки.Вашей команде нужно будет быстро придавить любые трафареты, добавить пигмент и удалить защитный материал, чтобы выявить окончательный узор. После того, как бетон застынет, очень важно удалить формы и нанести защитный герметик, чтобы элементы не повредили бетон с течением времени.

Чтобы узнать больше о бетонном строительстве в Арканзасе, свяжитесь с Razorback Concrete по телефону 870-455-0700 , чтобы поговорить с опытным менеджером проекта.

5 вещей, которые вы должны знать о бетоне при строительстве дома

Скорее всего, вы знакомы с бетоном в его повседневной форме.Это все вокруг нас. Практическое применение можно найти повсюду, от тротуаров и проездов до мостов и небоскребов. В качестве основного строительного материала бетон, вполне возможно, используется больше, чем любой другой искусственный продукт в мире. Это важная современная технология, но мы часто принимаем как должное то, что нужно для изготовления качественного бетона, который прослужит всю жизнь. Вот что вам следует знать о бетоне и о том, как Тилсон использует этот универсальный строительный материал:

1. Бетон 101: основы

Бетон состоит всего из нескольких основных ингредиентов, включая камень, песок, воду и цементный порошок.При смешивании в правильных пропорциях он дает влажную консистенцию, похожую на грязь, которую можно налить практически в любую желаемую форму. Через несколько часов влажный бетон начнет сохнуть и затвердеть, превратившись в чрезвычайно прочный материал. В идеале, чем медленнее высыхает бетон, тем прочнее он становится. Полностью затвердевший бетон занимает около 28 дней и может выдерживать до 3000 фунтов веса на квадратный дюйм.

2. Все дело в этом фундаменте

Несомненно, фундамент — самая важная часть каждого дома, который мы строим.Поскольку большая часть всех выполняемых нами бетонных работ связана с фундаментами, мы вкладываем слишком много усилий в их строительство. Без прочной и стабильной основы новый дом может быть легко поставлен под угрозу, что может сделать его небезопасным для жизни. Вот почему так важно правильно заложить фундамент. Мы серьезно относимся к этой работе, и это проявляется в качестве наших результатов.

3. Получите информацию о местности

Прежде чем что-либо предпринять, мы всегда проводим геотехническое исследование, чтобы оценить физические свойства почвы и горных пород вокруг участка, где будет построен новый дом.Затем оценка предоставляется инженеру по фундаменту, который проектирует фундамент в соответствии с этими физическими характеристиками земли. Такая практика гарантирует, что бетонный фундамент каждого нового дома спроектирован так, чтобы точно соответствовать условиям, в которых он будет стоять.

4. Предотвращение влагообмена

Поскольку влажность почвы отличается от влажности бетона, между землей и бетонной плитой следует проложить пароизоляцию. Фундаменты высочайшего качества не позволяют влаге перемещаться между ними.По этой причине часть нашей подготовки к строительству включает установку слоя черного полиэтиленового пластика на землю, где будет заливаться фундаментная плита.

5. Обеспечение точности и качества

В день заливки автобетоносмесители доставляют свежезамешенный бетон на строительную площадку. Там насос-тележка с удлиненной шарнирно-сочлененной стрелой подает влажную смесь именно туда, где она должна идти во время монолитной заливки. Такая точность облегчает полное заполнение опор балок под плитой, которые укрепляются арматурой или кабелями для постнатяжения.Это также гарантирует, что бетонный фундамент будет готов выдержать возможный вес дома.

Чем больше вы знаете

Возможно, мы единственная строительная компания в Техасе, которая придает особое значение столь высокому качеству бетонных и фундаментных работ. Верно это или нет, но нам нравится думать, что наши клиенты ценят нашу приверженность совершенству во всех аспектах процесса строительства дома, начиная с нашей наземной игры.

Если вы хотите воочию увидеть, как мы строим бетонный фундамент для каждого дома, который мы строим, посмотрите видео о мастерстве нашей команды Tilson Homes в действии.

Чтобы узнать больше о методах работы с фондами Tilson, посетите нашу страницу, посвященную всему, что связано с фондами.

5 различных типов фундаментов домов | 2020

Одно из наиболее важных решений, которые вы должны принять при строительстве дома, — это определить, на каком фундаменте он будет опираться. В конце концов, фундамент выполняет важные функции: удерживает ваш дом на месте, даже если земля под ним может сместиться, изолирует его, не пропускает влагу и поддерживает ровный уровень — даже если ваш дом построен на холме с углом наклона 45 градусов. угол градуса.Строители выбирают фундамент исходя из местоположения дома и климата, условий почвы и влажности местности и, конечно же, бюджета.

5 типов фундаментов домов

Существует пять основных типов фундаментов и несколько важных разновидностей.

1. Цокольный фундамент

Полный фундамент подвала начинается с ямы глубиной не менее восьми футов для размещения подземного жилого помещения, площадь пола которого соответствует большей части или всему уровню земли дома.Вы разместите несущие фундаментные стены на бетонных основаниях по периметру подвала. Эти опоры должны быть размещены как минимум на 12 дюймов ниже ранее ненарушенной почвы и как минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания. Затем вы залите балки, возводите фундаментные стены и заливаете цементную плиту внутри стен.

Очевидное преимущество фундамента подвала — это дополнительное жилое пространство; Фактически, это может удвоить квадратные метры дома, если домовладельцы решат закончить его.Фундаменты подвала долговечны и устойчивы к возгоранию и погодным условиям.

Вы часто встретите их в холодном климате, например, в регионах Среднего Запада, Средней Атлантики и Северо-Востока, потому что фундамент дома в любом случае должен быть расположен ниже линии замерзания, чтобы предотвратить смещение дома во время циклов замораживания и оттаивания. Они могут отапливаться или кондиционироваться вместе с остальной частью дома.

Подвал — самый дорогой тип фундамента, и если вы не строите подвал с дневным освещением — подвал, построенный на склоне холма, который открывается дневному свету хотя бы с одной стороны — это пространство, созданное этим типом фундамента, может ощущаться как пещера. вроде как не хватает естественного света.Не рекомендуется строить подвал, если вы живете в районе с риском затопления. И даже в зоне, не подверженной наводнениям, специалисты рекомендуют устанавливать специальное оборудование, например, отстойник.

Для домов, построенных на склоне, подвал с дневным освещением, у которого есть хотя бы одна сторона, встроенная в землю от пола до потолка, может быть хорошей альтернативой полноценному фундаменту подвала, даже позволяя отдельный вход в дом.

2. Стенки подвесного пространства

Короткие фундаментные стены на бетонных основаниях или стволовые стены образуют фундамент домов с подпольями.Они образуют пространство в точности так, как звучит: немного приподнятое пространство под домом, по которому вы можете проползти, и часто в нем достаточно места для хранения вещей, печи и другого оборудования.

Основным преимуществом фундаментов для подвальных помещений является защита дома. Подняв фундамент дома, его стены защищают от затопления и других опасностей окружающей среды. Пространство обеспечивает легкий доступ к сантехнике, проводке и другим механическим системам. А поднятие основания дома поднимает весь дом, что может привести к более эстетичному дому.Кроме того, это менее затратный вариант, чем рытье полного подвала.

Эти типы фундаментов особенно распространены в странах с более теплым климатом, таких как Калифорния, Техас, Северо-Запад и Юг. Они также популярны среди архитекторов, проектирующих дома, где часто случаются землетрясения.

В то время как фундаменты подполья более устойчивы к термитам из-за того, что они возвышаются над землей, они склонны к образованию плесени и грибка из-за влаги, которая может накапливаться под ними.Хотя они являются менее дорогостоящим вариантом, чем подвал, фундаменты для подполья требуют технического обслуживания: домовладельцам необходимо убедиться, что подземные стены не имеют трещин, проверить отсутствие утечек вокруг компонентов сантехники и установить пароизоляцию, чтобы они оставались сухими.

3. Фундамент из бетонных плит

Фундамент из плит, иногда называемый монолитным или монолитным фундаментом, представляет собой плоскую бетонную плиту, которая опирается на землю и заливается как одно целое. Основное преимущество монолитного фундамента в том, что они дешевле и быстрее возводятся.

На самом деле установка — это несложный процесс. Залитая в бетон балка проходит примерно на два фута глубиной по периметру плиты, а в бетон заделаны проволочная сетка и стальные арматурные стержни. Поскольку в зданиях, которые стоят на плите, нет места для ползания, домовладельцам не нужно беспокоиться о проблемах с обслуживанием, которые могут возникнуть из-за того, что это пространство для ползания.

Залитая бетонная плита не будет иметь слабых мест, которые со временем могут разрушиться и вызвать дорогостоящие проблемы с ремонтом фундамента.Но обычно вы не найдете их в холодном климате: когда земля замерзает и оттаивает, в бетоне могут образовываться трещины, и он может сместиться.

Одним из заметных недостатков конструкции плиты является то, что канализационные и дренажные трубы устанавливаются на место до заливки бетона. В случае проблем с канализацией или водопроводом вам придется разрезать плиту, чтобы получить доступ к трубам.

4. Деревянный фундамент

Дерево может показаться необычным выбором для фундамента, но в 1960-х годах оно стало популярным.Строители будут использовать обработанную консервантами древесину, устойчивую к гниению и простую в установке. Поскольку они не требуют заливки бетона или трудоемких каменных работ, деревянные фундаменты устанавливаются быстрее и дешевле.

Строители

также могут изолировать эти фундаменты и создать более теплое пространство для подполья и менее сквозняк в доме. Интересный факт для тех, кто сомневается в прочности деревянных конструкций в подходящем климате: археологи обнаружили балки из кипрского дерева в египетских пирамидах, возраст которых превышает 6000 лет.

Некоторые виды древесины, такие как кипарис, красное дерево и кедр, невосприимчивы к насекомым и плесени, но, поскольку они дорогостоящие, лесная промышленность разработала способы обработки других пиломатериалов, чтобы придать им аналогичные характеристики. Тем не менее, они не могут длиться так долго, как бетонный фундамент, и их можно использовать только в полностью сухой почве.

5. Фундаменты опор и балок

В прибрежных районах лучший способ закрепить дом над почвой, которая постоянно смещается, затопляется или размывается, — это построить опорную и балочную основу (также известную как «опоры и сваи» или «опоры и опоры»).Вы часто найдете их в районах, подверженных ураганам или сильным наводнениям. Им нужно поддерживать дом и защищать его от влаги, поэтому требуют серьезной планировки.

Они работают так же, как и океанский пирс, закрепляя длинные столбы — часто более 15 ярдов длиной, чтобы достичь твердой земли — в самых глубоких слоях камня и почвы. Строители используют их в более тяжелых домах, потому что столбы переносят вес дома на большую площадь, предотвращая его оседание.

Вам нужно будет пригласить на борт инженера-строителя для наблюдения за проектом, так как ему нужно будет провести анализ почвы, чтобы убедиться, что вы строите конструкцию в правильных условиях.Для прокладки бетонных опор требуется тяжелое оборудование, поэтому вам нужно подготовиться к дополнительным затратам времени и средств.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Бетонные подвалы | Журнал Concrete Construction

Подвалы — ценная часть любого нового дома, выгода от которой намного превышает затраты. Около половины всех новых домов в Северной Америке построены с подвалами, а остальные могут быть с подвалами. Бетон является предпочтительным материалом для строительства подвалов, при этом 98% подвалов в Северной Америке построены из одной из многих доступных систем бетонных стен.

ПОЧЕМУ СТРОИТЬ ПОДВАЛ?

Подвалы предоставляют недорогое пространство для многих целей.Прочность и расположение подвала делают его идеальным для размещения механического оборудования, такого как печи, водонагреватели и другие инженерные сети. Эти же свойства делают его отличным выбором для помещений для отдыха, складских помещений, мастерских или комнат для занятий хобби. В подвалах обычно находятся основные электрические линии, водопровод и воздуховоды, что делает их легко доступными для замены и ремонта. Укрывающие свойства нижнего этажа делают подвалы «безопасным убежищем» для жителей во время ураганов, торнадо и сильных гроз.С помощью нескольких улучшений подвалы можно превратить в развлекательные центры, офисы или дополнительные спальни для растущей семьи. Это обеспечивает домовладельцу потенциал расширения в будущем без затрат на строительство дополнительных площадей над землей, а также может существенно увеличить стоимость недвижимости при перепродаже.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОМЕЩЕНИЕ НА ПОДВАЛЕ?

Для постройки почти любого дома требуется копать, от нескольких дюймов до нескольких футов. Увеличив глубину копания до 6-8 футов, сформировав стены желаемой высоты и заливая бетонную плиту внизу, подрядчик может превратить фундамент в полноценный подвал.Дополнительные затраты могут составлять всего 10 долларов за квадратный фут по сравнению со стоимостью более мелкого фундамента со стволовыми стенами или 20 долларов за квадратный фут по сравнению со стоимостью простой плиты на уклоне, что намного ниже стоимости строительства большего количества места в надземных частях дома.

ПОЧЕМУ МОЙ ПОДВАЛ ПОСТРОЕН ИЗ БЕТОНА?

Для строительства подвала, безусловно, предпочтительным продуктом является бетон. Бетон обеспечивает постоянную, устойчивую основу для отдыха и создает замкнутое пространство, защищенное от земли, грызунов и непогоды.Прочные бетонные стены обладают высокой устойчивостью к смещению или провисанию под давлением грунта и воды, часто в течение столетия и более. При необходимости прочность может быть увеличена за счет увеличения толщины стен и заделки стальных арматурных стержней внутрь бетона. Бетон не гниет, не коробится, не ржавеет, не портится и не является источником пищи для плесени в присутствии воды или влаги. Бетон не горит, его нельзя есть или повредить термиты, насекомые или паразиты. Правильно спроектированные бетонные стены не пропускают воду, радон и внешний шум.Они также могут иметь прочную архитектурную отделку и высокие изоляционные свойства.

PCA
Стены из монолитного бетона со съемными опалубками, бетонная кладка, изоляционные бетонные формы, сборные панели и автоклавный газобетон.

КАКОВЫ РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ПОСТРОИТЬ ПОДВАЛ ИЗ БЕТОНА?

Монолитный бетон с использованием съемных опалубок (иногда называемых «заливным бетоном») позволяет получить экономичную стену с твердой и прочной поверхностью с обеих сторон.Бетонные каменные (блочные) стены могут обеспечить архитектурную поверхность самых разных цветов и текстур, чтобы добиться отличительного внешнего вида и красивой внутренней отделанной стены. Варианты теплоизоляции доступны как для монолитных, так и для каменных стен, в зависимости от желаемых результатов. Изоляционные бетонные формы создают энергоэффективную стену, готовую к отделке с использованием традиционных гипсокартонных плит на внутренней поверхности. Монолитные сборные панели предварительно изолированы, готовы к установке стеновых панелей и быстро поднимаются практически в любую погоду.Некоторые сборные панели имеют изоляцию, «зажатую» в центре стены, обеспечивая гладкую отделку, не требующую стеновых панелей. Блоки из автоклавного газобетона изготавливаются из легкого бетона с хорошими изоляционными свойствами.

КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТ?

Подвал обеспечивает ценное универсальное пространство для нового дома при относительно небольших дополнительных затратах. Планируйте свое пространство с учетом будущего использования. Найдите надлежащие меры по контролю воды и убедитесь, что результаты соответствуют вашим планам.Бетон может создавать прочные высококачественные стены с различными системами, предлагающими различные свойства в соответствии с вашими потребностями.

За дополнительной информацией обращайтесь в Portland Cement Association по адресу 5420 Old Orchard Road, Skokie, IL 60077.

Монтажная пена как долго сохнет: Сколько сохнет монтажная пена? Время застывания при установке дверей и окон в квартире, период затвердевания зимней пены

21.04.2019 0 admin Монтаж

Сколько сохнет монтажная пена? Время застывания при установке дверей и окон в квартире, период затвердевания зимней пены

Процесс высыхания монтажной пены зависит от многих воздействующих факторов: это качество материала, его состав, температура внешней среды и ее влажность. Все это нужно обязательно учитывать, прежде чем начинать заделывать швы или проемы.

Описание

Монтажную пену относят к герметизирующим средствам, без которых практически невозможно обойтись в строительном процессе. Ее используют в тех случаях, когда есть необходимость в уплотнении швов или стыков с глубиной и шириной более 3 см. Прежде чем воспользоваться данным материалом, строители задаются вопросом, сколько времени уходит на то, чтобы пена высохла окончательно, но, оказывается, этот вопрос поставлен некорректно. В первую очередь следует сказать, что главный секрет полного превращения материала в крепкий пенополиуретан заключается в степени намокания. Но этому факту мы еще уделим внимание.

Для начала нужно определиться, почему строители предпочитают именно монтажную пену:

ее нанесение очень простое;
ценовая политика доступна;
длительный срок эксплуатации.

Кроме того, данный материал обладает качествами, которые изолируют звук и дают возможность не потерять тепло из помещения.

Чаще всего пену используют в процессе монтажа балконных блоков, окон или дверей разного типа. При нанесении состав начинает расширяться и при этом заполняет все пустоты, тем самым склеивая нужные поверхности. Следует отметить, что время застывания зависит еще и от того, какой толщины слой был нанесен. Если он не более 5 см, то уже через 3 часа после выхода из баллона пена достигнет требуемой плотности.

Пена является такой популярной еще и по той причине, что в застывшем виде она не подвержена воздействиям температур, влаги и даже электричества, кроме того, на ней не появляется грибок. Нельзя не отметить, что пена может подвергнуться изменениям от влияния ультрафиолета, но этот недочет можно устранить, если воспользоваться декоративной штукатуркой.

Характеристики материала

С помощью монтажной пены проводят работы разного типа, необязательно это касается окон и дверей, с помощью этой герметизирующей консистенции строители заделывают большие щели, устраняют пустоты и скрепляют конструкции. Если ознакомиться со всеми качествами материала, можно понять, что его можно сравнивать с герметизирующими составами благодаря способностям уплотнять необходимые поверхности.

Прежде чем разобрать подробно процесс высыхания, нужно ознакомиться с главными характеристиками материала.

Объем на выходе. Этот показатель показывает, какие изменения произошли с материалом по сравнению с его исходным состоянием. Единица, в которой измеряется этот объем, – литры. Главными аспектами, которые влияют на этот показатель, являются температура и влажность обрабатываемой поверхности.
Сцепление. Эта характеристика позволяет определить, насколько хорошо материал будет прилипать к поверхности. Исключением в данном случае могут стать такие поверхности, как полиэтилен, лед, жирные основания, тефлон и силикон.
Показатель вязкости. Эти данные будут зависеть от того, в каком количестве и качестве используются компоненты для приготовления пены. Кроме того, на это свойство будет влиять и внешняя температура. Использовать материал рекомендуется только при показателе от +5 до +30 градусов.

Если применять пену за пределами установленных границ, то она потеряет свои главные качества, и исходный продукт не будет отвечать всем выдвинутым требованиям.

Если потребителю нужно приобрести герметизирующую пену, то, кроме показателя высыхания, нужно обратить внимание еще на несколько главных параметров.

Показатель пористости. Чем он меньше, тем лучше качество пены. Определяется этот параметр количеством пор в закрытом состоянии на поверхности.
Объем. В этом случае обращать внимание нужно на массу полимера уже в застывшем состоянии.
Качество упаковки, в нашем случае – баллона. Казалось бы, это не такой серьезный критерий, но именно конструкция и целостность емкости могут повлиять на качество материала внутри и на итоговый результат.

Требования

Монтажная пена – это материал, к которому, как и к любому другому, выдвигается ряд требований.

В число этих требований входят:

хорошее склеивание поверхностей;
эластичность;
после застывания материал не должен крошиться, даже при воздействии минусовой температуры;
усадка раствора, который уже высох, должна быть умеренной.

Обращаем внимание пользователей на то, что пена очень боится попадания прямого солнечного света. По этой причине после полного застывания излишки срезаются, а все уплотненные места обрабатывают краской или штукатуркой. А для того чтобы не нарушить плотность материала и сделать последовательность нанесения правильно, нужно знать, сколько необходимо времени для полного застывания.

Чтобы устранить щели между дверными коробками и проемами, потребуется всего третья часть герметизирующего состава. Материал начнет застывать на поверхности уже через полчаса после нанесения. Можно заметить, что на поверхности будет появляться пленка.

Конечного высыхания можно ожидать через 8 часов после того, как материал нанесен. Процесс закрепления происходит за счет расширения вещества, которое выходит из емкости и застывает.

Условно, это делят на несколько этапов:

первичный, который осуществляется сразу на выходе из упаковки;
вторичный, который не завершается до окончательного преобразования пены в твердый состав.

Если материал качественный, то на втором этапе показатель расширения может достигать 30%, это нужно учесть в процессе работы. Чаще всего на заполнение пространства уходит треть материала, этого хватает на то, чтобы при расширении все щели заполнились.

Но также следует обратить внимание на то, что пена должна усаживаться, не следует бояться этого действия, оно не принесет проблем. В качественных материалах усадка может достигать 5%, и это незаметно внешне. Если же усадка все-таки произошла, и это сильно видно со стороны, значит, полиуретан был приобретен некачественный.

Время на полимеризацию

Итак, вначале мы указали на то, что вода играет довольно важную роль в использовании монтажной пены. Это объясняется тем, что именно жидкость повышает показатель адгезии, по этой причине специалисты рекомендуют перед проведением работы смачивать рабочую поверхность. Необязательно выливать на стены большой объем воды, достаточно воспользоваться обычным пульверизатором.

Если рассматривать процесс монтажа дверных конструкций, то, как уже было сказано, на процесс высыхания повлияет толщина слоя и, конечно же, температурный показатель среды. При нормальных условиях излишки выступающей пены можно срезать по истечении 3 часов, также после этого можно начинать заниматься штукатуркой. Говоря об окончательном затвердевании, следует отметить то, что оно наступит примерно после 12 часов.

Многие задаются вопросом, сколько сохнет пена при установке окон или дверей в квартире, и если она уже нанесена, то почему долго высыхает. Долго засыхает пена по разным причинам. Одной из основных является использование ее при неправильной температуре.

Если пена была использована в холодных или слишком сухих условиях, то застывание может отложиться на неопределенное время. Но специалисты предупреждают о том, что в данной ситуации спешить с обрезкой и отделкой не стоит, нужно дождаться полноценного затвердевания.

Чтобы процесс был более быстрым, для работы должна быть выбрана специальная зимняя пена, ее качества соответствуют тем условиям, в которых она будет использоваться.

В том случае если вы недовольны временем высыхания, его можно ускорить путем опрыскивания материала жидкостью. Использовать можно любой удобный вам метод. Если работа проводилась на окнах, не забывайте о том, что прямой ультрафиолет негативно сказывается не только на процессе высыхания, но и на самом материале, поэтому по возможности места заделки нужно скрыть.

О том, что такое монтажная пена и о её особенностях смотрите в следующем видео.

Сколько сохнет монтажная пена | Время застывания монтажной пены

Полиуретановая или монтажная пена – это разновидность пластмасс. По своей текстуре полиуретан бывает затвердевшим и пористым в виде пены, которую часто используют для герметизации, улучшения звукоизоляции, утепления и других ремонтно-строительных задач. Пена может быть гибкой или жесткой.
<br />

Изготавливают пенополиуретан путем взаимодействия полиолов и диизоцианатов. Для производства высококачественных пенополиуретановых изделий необходим ряд добавок в зависимости от области применения, для которой будет использоваться пена. Каждый производитель наделяет монтажную пену определенными свойствами, необходимыми для выполнения поставленных задач.

Свойства строительной монтажной пены для быстрого высыхания:

удобные и легкие в использовании. Со временем плотность пен снижается на 30-40% при сохранении тех же механических свойств;

отличные звукопоглощающие и вибропоглощающие свойства пен способствуют повышению уровня комфорта и безопасности;

долговечность пен: полиуретан не подвержен коррозии, в течение всего срока службы он сохраняет свои свойства даже при разных факторах воздействия;

универсальность пен: производители полиуретановой монтажной пены предлагают широкий выбор рабочих характеристик и технологических характеристик.

Когда используют монтажную пену?

Монтажная пена – это универсальный стройматериал, который используют для выполнения ряда задач: заполнение зазоров, теплоизоляция, звукоизоляция, склеивание. Строительный сектор и ремонтные работы нельзя представить без этого изоляционного материала. Монтажную пену можно наносить вручную или пистолетом. Монтажные пистолеты, в свою очередь, бывают промышленными и бытовыми. Отличаются между собой они сроком эксплуатации. Промышленные могут прослужить несколько лет, а бытовые предназначены для одного применения. В зависимости от производителя пен и свойств материала пена может увеличиваться до 30 раз в сравнении с первоначальным объемом под воздействием влаги и попадания воздуха.

Монтажная пена предназначена для решения следующих задач:

Заполнение зазоров пеной.

Полиуретановая пена может очень хорошо использоваться для заполнения трещин в строительных конструкциях и пространствах между стенами, рамами, окнами и дверьми.

Теплоизоляция и герметичность пен.

Изоляция, то есть использование пены для заполнения оконных рам или строительных конструкций, такие как элементы стен и кровли. Устойчивые герметики устраняют нежелательные воздушные потоки. На рынке есть множество достойных производителей монтажных герметиков, которые выпускают надежные составы с очень высокой изоляционной способностью и очень низкой воздухопроницаемостью. Существуют международные стандарты и нормы ГОСТ, согласно которым производят такие герметики.

Звукоизоляция.

Используя монтажную пену, реально добиться значительного снижения шума. Известно, что полиуретановая пена очень хорошо блокирует выделение средних частот (например, разговоры, музыка). Отличные характеристики шумоизоляции – одна из причин выбора полиуретана в процессе ремонта.

Склеивание.

Монтажные герметики на основе полиуретана подходят для склеивания различных материалов. Защита окружающей среды, относительно невысокая стоимость, экономия времени при нанесении с помощью пистолета, чистота работы – ключевые причины выбора строительной пены.

По мнению специалистов, монтажные пены могут использоваться и в качестве изолирующего барьера для придания материалам свойств огнестойкости. То есть, они защищают от проникновения дыма, тепла и огня. Это помогает повысить огнестойкость зданий.

Характеристики пены

Помимо герметизации дверных и оконных проемов, с помощью пены строители приловчились устранять любые виды щелей и укреплять разные конструкции, улучшая их эксплуатационные свойства. Если оценить все характеристики полиуретана в виде пены, можно определить сферы ее использования. Универсальность материала в том, что он сочетается практически с любыми типами поверхностей.

Чтобы понять, как застывает монтажная пена, предлагаем изучить свойства полиуретана:

увеличение объема при взаимодействии с влагой. При заполнении зазоров нужно оставлять свободное пространство. Это связано с главной особенностью пены, которая при попадании влаги увеличивается в объеме до 30 раз. То есть, заполните до 75% пространства, после чего материал разбухнет, и вам придется даже срезать лишнее канцелярским ножом. Процент увеличения объема зависит от окружающей среды, ее влажности и температуры. Изучите рекомендации производителя перед использованием;

прочность сцепления. От этого фактора зависит то, насколько хорошо пена будет сцепляться с поверхностью. Поскольку это универсальный материал и с его применением чаще не бывает проблем, встречаются исключения. Например, специалисты советуют предварительно обезжирить поверхность. Плохое сцепление может быть при взаимодействии с тефлоном, силиконом или полиэтиленовым покрытием. В остальных случаях вы сможете добиться отличного результата;

вязкость. Этот показатель зависит от состава и свойств, предусмотренных производителем. На вязкость также влияют условия применения. Например, при низких температурах или сильной жаре (свыше 30 градусов) могут ухудшаться свойства пены. В этом случае нельзя рассчитывать на вышеуказанные свойства пены.

Чтобы оценить время застывания, обратите внимание еще на такие характеристики:

пористость. Визуально можно увидеть, насколько пена пористая. Чем меньше пористость, тем лучше ее использовать с целью герметизации и улучшения звукоизоляции;

объем. Определите, насколько пена увеличивается в объеме при застывании;

качество баллона. Если монтажный баллон подобран правильно для промышленного пистолета или вы купили уже сборный бытовой пистолет с баллоном, емкость должна быть герметичной и прочной.

От чего зависит время высыхания пены: главный фактор

Определить время застывания герметика можно и по составу стройматериала. Бывает два вида:

Однокомпонентные пены. К этой группе относят материалы бытового назначения, которые чаще продаются вместе с баллоном, который вы используете всего один раз. Аэрозоль, который легко наносить с помощью пистолета, превращается в однородную пенную массу с увеличением объема до 40 раз. Отличный вариант для заполнения зазоров разной глубины. Химическая реакция между пропеллентом и воздухом заканчивается примерно через сутки. Только после этого уже затвердевший полиуретан можно срезать ножом.

Двухкомпонентные герметики. Это профессиональные расходники, которые отличаются спецификой состава. Компоненты герметика между собой не взаимодействуют, а смешиваются уже непосредственно в самом пистолете. Под действием влажности воздуха консистенция быстро застывает – уже через 15 минут можно срезать остатки материала. Расширяется в объеме такой герметик намного быстрее и больше. Двухкомпонентный вариант подходит для строительства. По назначению определяют, что зона рабочего участка должна быть больше 2 см в ширину. Если за указанное время застывания материал не перешел в твердый полиуретан, убедитесь в подготовке поверхности. Реакция может не произойти на тефлоновом или силиконовом покрытии.

Сколько сохнет монтажная пена при установке дверей и окон?

Период засыхания строительной пены Макрофлекс или других популярных производителей зависит в большей мере от температуры и влажности. Ориентировочно, сохнет всего 3 часа. Это примерный расчет времени для засыхания слоя в 5 см. По истечению этого времени можно срезать пену, красить или продолжать ремонтные работы. Если вы работаете при низких температурах, убедитесь, что пена подходит для этого. При минусовых показателях время засыхания может продлиться до суток. Считается, что срок полимеризации составляет – 12 часов. Повышенная влажность ускоряет этот процесс. Предварительно стоит смочить поверхность, на которую хотите наносить герметик.

Нанесение монтажной пены: каких правил нужно придерживаться

Главное правило успешного использования пены – правильный расчет. Сколько нужно пены? Для заполнения дверного проема до 5 см понадобится около 300 мл герметика. В результате получается 30 литров полиуретана. Для получения 50 литров герметика нужен расход 750 мг жидкого состава. Этого будет достаточно для монтажа двух стандартных дверей.

Обработка подразумевает зачистку, обезжиривание поверхности, смачивание водой. Нужно хорошо встряхнуть баллон с герметиком перед применением. Проследите, чтобы баллон и его содержимое были комнатной температуры. Если он охлажден, лучше подождите, пока немного нагреется естественным образом.

Баллон с пеной всегда держат вверх дном, чтобы обеспечить постоянный поток пен. Медленно нажимаем на курок и регулируем количество пены с помощью винта. Для заполнения промежутков нужно двигаться снизу. Заполняем до 75% пространства, учитывая дальнейший коэффициент увеличения объема. Если вам нужно заделать глубокие щели больше 5 см, лучше проделать два слоя. После каждого дайте время на засыхание.

как долго застывает, время застывания в квартире при монтаже окон и затвердевание при установке дверей

Строительство без монтажной пены невозможно. Ее плотный состав сделает герметичными любые поверхности, обеспечит звуковую и тепловую изоляцию во всех труднодоступных местах. Однако многих интересует, как долго застывает монтажная пена. Чтобы выяснить это, нужно внимательно изучить свойства средства, технические характеристики, перечислить основные виды монтажной пены.

Свойства и виды

Монтажная пена – полиуретановый однокомпонентный герметик. Ее популярность огромна: без ее наличия заметно усложняется процесс установки дверей, окон, становится невозможным осуществление профессиональных работ, напрямую связанных с ремонтом. Использование такого герметика не требует покупки второстепенных инструментов для работы. Жидкий материал попадает во все необходимые полости, спустя определенное количество времени полностью засыхает. Поставка монтажной пены всегда происходит в виде баллонов, содержащих жидкий предполимер и газ-вытеснитель.

При выпуске содержимого баллонов происходит реакция полимеров. За их выпуск отвечает влажность воздуха и герметизируемых оснований.

Техническая характеристика

Чтобы выяснить, сколько времени уходит на полное высыхание монтажной пены, надлежит сказать о характеристиках:

Первичное расширение – свойство, при котором увеличивается объем нанесенной на поверхность пены. За счет такого свойства материал занимает пространство полностью и надежно фиксирует его.
Рассмотрим вторичное расширение. Так как пена должна увеличиваться либо уменьшаться в объеме, данная характеристика является отрицательной. Как правило, это происходит вследствие неправильного использования (превышен температурный режим, не очищено основание, произведено механическое воздействие).
Время для схватывания монтажной пены варьируется. Верхний слой высыхает буквально за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. При этом излишний материал допускается срезать через 4 часа с момента нанесения.

Как показывает практика, монтажная пена идеально сцепляется с конструкциями из дерева, бетона, металла, пластика, камня и стекла. Силикон и полиэтилен несовместимы с монтажной пеной.
Важен показатель температурной устойчивости (способность выдержать определенные перепады температур). К примеру, пена компании «Макрофлекс» выдерживает температурный диапазон от -55 до +90 градусов. Отметим, что ее огнеопасность полностью сведена к нулю – пена не подвергается горению.
Пенный материал предусматривает взаимодействие с химическими веществами, попадание ультрафиолетовых лучей приводит к потемнению и разрушению его основания. Поэтому необходимо нанести защитный слой (любую краску или грунтовку).

Коэффициент расширения

Скорое и одновременно многократное расширение состава – основная задача герметика. Как правило, объем увеличивается на 60% при использовании бытовой монтажной пены. Профессиональная разновидность отличается более выраженным коэффициентом (двухкратным или трехкратным). Увеличение материала зависит от условий его использования.

Полимерное расширение зависит от температуры, влажности воздуха, скорости выхода пенного состава из баллона, а также от обработки поверхности перед непосредственным нанесением. Обычно информация о максимально возможном объеме выхода содержится на самих баллонах, но не рекомендуется полностью доверять заявленному показателю.

Часто производители сознательно приукрашивают возможности своего продукта: они исходят из расчета идеальных условий нанесения пены.

Коснемся процесса расширения пены. Принято делить его на две стадии: первичное и вторичное расширение. Первичное обеспечивается через несколько секунд после выпуска. Вторая стадия – финальное затвердевание с последующим полимерным преобразованием. Свой конечный объем пена получает уже на начальной стадии. На второй, как правило, происходит расширение до 30%. Поэтому советуем не пренебрегать второй стадией.

Важно помнить, что пенополиуретан предполагает не только расширение, но и усаживание после выпуска. Покупка у известных производителей довольно часто обеспечивает качество строительного материала (усадка не выше 5%). Если усадка выходит за рамки данного уровня – это свидетельство низкого качества. Чрезмерное усаживание приводит к полимерному разрыванию, а это часто становится причиной новых проблем в строительстве.

Виды

В специализированных магазинах встречаются профессиональная и бытовая разновидности монтажной пены:

Профессиональная пена предполагает наличие специального пистолета для нанесения (баллон содержит необходимый клапан). При этом пистолет имеет приличную цену, обычно в 10 раз превышающую стоимость самой пены, ведь он рассчитан на многоразовую эксплуатацию.
Бытовый герметик наносят без вспомогательных инструментов. Для нанесения необходима небольшая пластиковая трубочка, которая идет в комплекте с баллоном.

По температурному порогу ее подразделяют на летнюю, зимнюю, всесезонную:

Разновидность для летнего сезона наносят при температурах от +50 до +350 градусов. В таких температурных режимах она застывает.
Зимняя пена – от -180 до +350 градусов. Объем нанесенного состава непосредственно зависит от снижения температуры.
Универсальная для всех сезонов разновидность имеет совмещенные характеристики обоих вышеназванных вариантов. Это отличное взаимодействие с холодом, огромный выпуск и скорое затвердевание.

Сфера применения

Ниже перечислены некоторые типы работ, где необходимо использование монтажной пены:

заполнение пустот и трещин в помещениях, где отсутствует отопление, а также на кровле;
ликвидация щелей между дверями;
фиксация без крепежных инструментов;
крепление теплоизоляции на стены;
звуковая изоляция;
применение в области ремонта помещений;
герметизация пробоин на поверхностях лодок, плотов.

Монтажная пена позволяет заделывание швов и щелей шириной до 80 мм включительно (более крупные щели необходимо предварительно заполнить досками, либо кирпичами). Чтобы герметик прослужил как можно дольше, необходимо правильно им пользоваться.

Ниже перечислены некоторые советы по эксплуатации и нанесению монтажной пены:

Следует побрызгать водой на поверхность для более качественной сцепки (перед нанесением и после).
Необходимо встряхивать баллон перед началом работы, держа его днищем кверху.
Заполнение любого зазора должно осуществляться не до конца (примерно в половину) – так понизится расход состава.
Необходимо срезать излишки пены после процесса полимеризации.
Предпочтительно использование высококачественной и проверенной продукции известных марок.

Расход

Чаще всего объем баллона в 750 мм имеет выпуск 50 л материала. Однако это вовсе не свидетельствует о том, что его хватит на заполнение 50 л емкости. Как правило, пена нестабильна из-за внутренних пузырьков. Из-за собственного веса происходит лопанье нижних слоев, а это, в свою очередь, заметно уменьшает объем. Так что 50 л – условная цифра. Используя материал на холоде, можно столкнуться с явным понижением объема. Поэтому информация, указанная на поверхности баллона, является правдивой только при поддержании идеальных условий. Время застывания разнится: состав сохнет по-разному, если ею пользуются в квартире и на улице.

О секретах монтажной пены смотрите далее.

как долго застывает, время застывания в квартире при монтаже окон и затвердевание при установке дверей

Свойства и виды

При выпуске содержимого баллонов происходит реакция полимеров. За их выпуск отвечает влажность воздуха и герметизируемых оснований.

Техническая характеристика

Первичное расширение – свойство, при котором увеличивается объем нанесенной на поверхность пены. За счет такого свойства материал занимает пространство полностью и надежно фиксирует его.
Рассмотрим вторичное расширение. Так как пена должна увеличиваться либо уменьшаться в объеме, данная характеристика является отрицательной. Как правило, это происходит вследствие неправильного использования (превышен температурный режим, не очищено основание, произведено механическое воздействие).
Время для схватывания монтажной пены варьируется. Верхний слой высыхает буквально за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. При этом излишний материал допускается срезать через 4 часа с момента нанесения.

Как показывает практика, монтажная пена идеально сцепляется с конструкциями из дерева, бетона, металла, пластика, камня и стекла. Силикон и полиэтилен несовместимы с монтажной пеной.
Важен показатель температурной устойчивости (способность выдержать определенные перепады температур). К примеру, пена компании «Макрофлекс» выдерживает температурный диапазон от -55 до +90 градусов. Отметим, что ее огнеопасность полностью сведена к нулю – пена не подвергается горению.
Пенный материал предусматривает взаимодействие с химическими веществами, попадание ультрафиолетовых лучей приводит к потемнению и разрушению его основания. Поэтому необходимо нанести защитный слой (любую краску или грунтовку).

Коэффициент расширения

Часто производители сознательно приукрашивают возможности своего продукта: они исходят из расчета идеальных условий нанесения пены.

Виды

В специализированных магазинах встречаются профессиональная и бытовая разновидности монтажной пены:

Профессиональная пена предполагает наличие специального пистолета для нанесения (баллон содержит необходимый клапан). При этом пистолет имеет приличную цену, обычно в 10 раз превышающую стоимость самой пены, ведь он рассчитан на многоразовую эксплуатацию.
Бытовый герметик наносят без вспомогательных инструментов. Для нанесения необходима небольшая пластиковая трубочка, которая идет в комплекте с баллоном.

По температурному порогу ее подразделяют на летнюю, зимнюю, всесезонную:

Разновидность для летнего сезона наносят при температурах от +50 до +350 градусов. В таких температурных режимах она застывает.
Зимняя пена – от -180 до +350 градусов. Объем нанесенного состава непосредственно зависит от снижения температуры.
Универсальная для всех сезонов разновидность имеет совмещенные характеристики обоих вышеназванных вариантов. Это отличное взаимодействие с холодом, огромный выпуск и скорое затвердевание.

Сфера применения

Ниже перечислены некоторые типы работ, где необходимо использование монтажной пены:

заполнение пустот и трещин в помещениях, где отсутствует отопление, а также на кровле;
ликвидация щелей между дверями;
фиксация без крепежных инструментов;
крепление теплоизоляции на стены;
звуковая изоляция;
применение в области ремонта помещений;
герметизация пробоин на поверхностях лодок, плотов.

Ниже перечислены некоторые советы по эксплуатации и нанесению монтажной пены:

Следует побрызгать водой на поверхность для более качественной сцепки (перед нанесением и после).
Необходимо встряхивать баллон перед началом работы, держа его днищем кверху.
Заполнение любого зазора должно осуществляться не до конца (примерно в половину) – так понизится расход состава.
Необходимо срезать излишки пены после процесса полимеризации.
Предпочтительно использование высококачественной и проверенной продукции известных марок.

Расход

О секретах монтажной пены смотрите далее.

Cколько сохнет монтажная пена при установке дверей

Сколько времени понадобится на то, когда можно будет пользоваться дверями после их установки, зависит от многих факторов, в первую очередь — от используемого средства, обеспечивающего герметизацию на стыке дверной коробки со стеной. Также на скорость затвердевания полимера влияет состояние окружающей среды: температурный режим и влажность. Качество герметика определяется коэффициентом его расширения и адгезией, характеризующейся силами сцепления пены с поверхностью.

Коэффициент расширения

Монтажная пена ценится своей способностью быстро расширяться. Бытовые виды этого герметика могут увеличиваться в объеме на 60% от первоначального состояния. Профессиональная пена имеет больший коэффициент расширения и увеличивает свое исходный вид вдвое или даже втрое. Коэффициент расширения может меняться в зависимости от влажности и температуры среды, в которой пользуются полимером, от скорости вывода средства из баллона, а также от способа, которым наносят пену на поверхность.
Полимер относится к диэлектрическому строительному материалу, ему не страшны ни плесень, ни грибок. Единственным ущербом уже застывшей пены при эксплуатации может послужить ультрафиолетовое излучение. Если герметик используется при наружных работах, рекомендовано его покрывать отделочными материалами. Пористость – это еще одно важное качество состава. Чем меньше пор, тем прочнее соединение и меньше расход состава.
На баллонах указывают и объем уже застывшей пены. Производители информируют об этих параметрах с учетом нормальных условий для применения: плюсовой температурный режим и высокая влажность обстановки. Пена, даже самого высокого качества, в холодной атмосфере может уменьшить свои размеры вдвое.

Адгезия

Немаловажной характеристикой герметика является адгезия, обозначающая способность склеивания состава с поверхностью. У качественного материала эта единица измерения должна быть высокой по отношению к любым стройматериалам. Проблемы с соединением бывают тогда, когда нужно закрепить полиэтилен или целлофан, или тефлон.

Качество соединительного материала зависит от упаковки. Хорошие емкости имеют долговечные и надежные клапаны, препятствующие попаданию атмосферы внутрь баллона и неумеренному выходу из него сжатого газа.
Баллон хорошего качества имеет больший вес и, если его перевернуть, должно почувствоваться, как содержимое тихо и неспешно в нем перемещается.

Сколько времени сохнет монтажная пена

Герметическое средство является достаточно сложным стройматериалом. Характеристики и качество – неоднозначны и от многого зависят. В застывшее состояние пена переходит под влиянием собственных данных и условий среды, в которой ее используют. Процесс полимеризации зависит, в большей степени, от воды. Чем выше влажность, тем быстрее происходит застывание средства, и увеличивается степень адгезии. Профессионалы рекомендуют смачивать поверхности щелей и проемов водой прежде, чем начинать их заделку.

Если влажность высока, то слой преполимера в пять сантиметров будет сохнуть около 3-х часов. Потом он набирает нужную твердость на протяжении еще 6-9 часов. При отрицательной температуре этот процесс растягивается до суток. Строители с опытом не рекомендуют торопиться с завершающей отделкой уже запененных дыр и щелей. Герметику нужно дать время для максимального застывания, чтобы набрать прочность: летом – сутки, зимой – полтора суток. Чтобы материал быстрее затвердел, его нужно периодически увлажнять. Главное – это помнить, что полимер не терпит солнечного излучения.

Выбор герметика и анализ рынка

Использование качественных и надежных стройматериалов является залогом благополучного ремонта. Чтобы заделку щелей, дыр, швов осуществить на профессиональном уровне, продукт нужно выбирать с высокими эксплуатационными и техническими данными.

На строительных рынках можно встретить большое количество разной монтажной пены. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие марки продукции:

«Момент Монтаж». Известная марка, с заслуженной популярностью, продается во всех строймагазинах. Отличается плотностью однородной консистенции, высокой адгезией почти ко любым материалам. С ней можно работать как внутри, так и вне помещений. Минус – вторичное разрастание, в результате чего, при большом количестве использовании пены, могут деформироваться заделываемые швы.

«Makroflex». Один из наилучших брендов. Можно использовать для работы и зимой, и летом. Пена имеет равномерную структуру, прекрасно сцепляется с любыми поверхностями, вторичное разрастание минимально. К минусам относится рыночный брак в баллонах, которые недолго работают. Потом из них выходит или только газ, или просто герметик.

«Soudal». Не очень известная фирма, которая производит качественную продукцию. На рынке предложены варианты полимеров для работы зимой и для летних работ. Зимние виды пригодны даже при 20-тиградусных морозах. Все товары имеют хорошую адгезию, невеликое вторичное разрастание, маленькая усадка. Пена также плохо реагирует на солнце.

«Penosil». Качественное герметическое средство плотной консистенции. Вторичное расширение почти отсутствует, отличается большими размерами выхода. Эффективен для внутренних работ, не подходит для использования вне помещений. Температура ниже минус 4-х и выше плюс 35-ти полностью его дискредитирует.

«Titan 02». Самый известный бренд профессиональной монтажной пены. Имеет относительно невысокую стоимость, отличается отличными эксплуатационными свойствами, высокой степенью адгезии, плотной консистенцией. Пригодна при использовании в различных условиях.

Заключение

Идеального герметического средства нет. Каждому профессионалу известно, что любой материал характеризуется как положительными, так и отрицательными свойствами. Чтобы результат выполненных работ получились желаемым, нужно тщательно подбирать средство и использовать его в соответствии с инструкцией от производителя.

0,0810 s

Сколько сохнет монтажная пена – от чего зависит застывание? + Видео

На самом деле, вопрос «Сколько времени сохнет монтажная пена?» поставлен совершенно неправильно! Секрет преобразования предполимера в крепкий пенополиуретан заключается в том, насколько хорошо он намокнет. Именно от влаги и зависит скорость «засыхания» пены. Разберемся поподробнее.

Коэффициент расширения – главный параметр

Ценность этого стройматериала в большинстве своем зависит именно от его свойства многократно расширяться. Бытовая пена способна расширяться до 60 % от изначального объема, профессиональные составы обладают куда большим коэффициентом – до 300 %. Причем одна и та же пена в разных условиях может расширяться совершенно по-разному. Влияние на предполимер оказывает температура, влажность воздуха, тип нанесения, скорость выхода пены из баллона. Да и у разных мастеров в одном и том же помещении могут быть разные результаты. На упаковке производители указывают максимальный объем выхода полимера, но ориентироваться строго на него не следует.

Расширение предполимера в процессе выхода из баллона и затвердевания разделяют на два типа: первичное и вторичное. Первичным называют расширение сразу после выхода из баллона, вторичное длится до завершения процесса преобразования полимера. Вторичное расширение у качественных материалов достигает 30 %, что нельзя не учитывать при их использовании. Обычно достаточно залить щель на одну треть, чтобы в итоге она была полностью заполнена пенополиуретаном.

Помимо расширения, пенополиуретан может и усаживаться, правда для качественной продукции эта усадка редко когда составляет 5 %. Если же вы наблюдаете большую усадку – увы, вам попался очень низкокачественный полиуретан. При этом может случиться даже разрыв массы, что в свою очередь повлечет за собой массу других проблем. Каждый мастер выбирает пену по потребностям. Кому-то важно большое расширение, в таких случаях подойдет Makroflex, Penosil GoldGun, Момент, Макросил, при установке окон лучше всего использовать Tytan – он дает оптимальное расширение и быстро застывает.

Характеристики монтажной пены – разберемся в деталях!

Этот герметик начали применять в строительной сфере относительно недавно, однако за это небольшое время пенополиуретан практически полностью вытеснил былых конкурентов. Он наносится легко, стоит недорого, служит долгие десятилетия, обладает звуко- и теплоизолирующими свойствами. Чаще всего его используют для заделки щелей между дверным проемом и дверной рамой при ее установке, а также при установке окон.

Расширяясь, герметик заполняет собой все пустоты, надежно «склеивает» между собой поверхности, а застывая, полимер закрепляет дверную раму или окно. Пене не страшны осадки и холода, она не пропускает электричество и не боится плесени и грибка. Единственный недостаток – боязнь ультрафиолета, впрочем, зачастую материал наносится на этапе черновых работ, которые затем скрываются под декоративным слоем штукатурки.

Тот, кто сталкивается с этим материалом довольно часто, начинает обращать внимание на такие параметры, как:

Пористость пенополиуретана. Чем меньше поры, тем лучше – меньше расход штукатурки и крепче структура материала. Чем больше закрытых пор на поверхности, там качественнее материал – он надежно сохранит тепло внутри дома.
Объем монтажной пены. Речь идет об объеме полимера после его затвердевания. Важно помнить, что производители указывают объем, исходя из стандартных климатических условий: плюсовая температура, высокая влажность. В зимнее время объем готовой пены из баллона той же фирмы может оказаться вдвое меньше, и фирма тут ни при чем – во всем виновата низкая температура и низкая влажность воздуха.Следует также помнить, что выход материала из баллона, используемого с монтажным пистолетом, обычно больше, чем из варианта с готовым адаптером, поскольку в профессиональные баллоны производители закачивают больше газа. Факт, что в бытовых баллонах очень часто газ заканчивается раньше, чем материал, а это выброшенные деньги на ветер.Традиционно баллоны имеют емкость 300 мл, 500 мл и 750 мл. В 300-миллилитровом баллоне содержится около 30 литров пены, этого с головой хватит, чтобы заделать щель до 5 см между одной дверной коробкой и дверным проемом. Если щель больше, рекомендуется в целях экономии уменьшить ширину щели за счет прослойки из пенопласта или другого подобного материала. Выход пены из 500-миллилитровой емкости – до 40 литров, а из 750-миллилитровой – до 50 литров. Одного 750-миллилитрового баллончика хватит на обработку двух стандартных дверных коробок.
Адгезия материала. Само понятие «адгезия» означает способность одного материала склеиваться с другим. В случае с монтажной пеной адгезия материала очень высока практически к любым поверхностям, кроме целлофана, полиэтилена и тефлона. Из-за высоких показателей адгезии этот герметик часто используют в качестве клея, особенно при поклейке панелей ПВХ или пенопласта. Будьте уверены, после полного застывания связующего панели можно будет отодрать только с «мясом».Высокая адгезия позволяет заделывать даже большие щели, накладывая полимер в несколько слоев. Однако в таких случаях не экономьте на материале – пена низкого качества хуже цепляется за поверхность, опадает вниз, расходуется больше. Одним словом, дешевле купить тот баллон, что дороже.
Качество баллона. И конструкция, и качество баллона могут повлиять на итоговый результат. Во-первых, качественные изделия укомплектованы надежными клапанами, которые легко возвращаются в исходное положение после нажатия, перекрывая доступ воздуха и выход газа. Кстати, именно по баллонам вы можете определить, с чем имеете дело – с качественным материалом или дешевой подделкой.В магазине для сравнения возьмите два баллона – если содержимое разное по качеству, то вы это почувствуете. Лучший баллон будет тяжелее, при движении вы ощутите, как содержимое медленно перекатывается из стороны в сторону. В дешевом баллоне предполимер будет болтаться, как прокисший йогурт.

Сколько сохнет монтажная пена – ищем точный ответ

Как вы уже поняли, монтажная пена – материал довольно непростой и имеет множество нюансов. Как и в случае с коэффициентом расширения, который зависит от множества факторов, ответить на вопрос «Сколько времени застывает монтажная пена?», довольно непросто. Прежде всего, это зависит именно от влажности.

Вода участвует в процессе полимеризации предполимера, к тому же, к влажным поверхностям у пены повышенная адгезия, именно поэтому и рекомендуется смачивать щели и проемы водой перед нанесением пены.

Если влажность нормальная, то для застывания пятисантиметрового слоя будет достаточно 3-х часов, после чего можно срезать выступающие куски пенополиуретана и наносить штукатурку. Окончательная полимеризация будет длиться гораздо дольше – от 7 до 12 часов. Если же погода морозная и сухая, то процесс может затянуться на сутки. Именно это время и будет окончательным ответом на вопрос «Сколько времени «высыхает» монтажная пена». В любом случае, если позволяет время, не торопитесь, подождите, пока все застынет как следует.

Чтобы ускорить процесс застывания, периодически опрыскивайте материал или увлажняйте любым удобным вам способом. Помните, что полимеры боятся солнечных лучей, поэтому как только появится возможность, защитите монтажную пену – закрасьте или оштукатурьте поверхность, которая контактирует с ультрафиолетом. Процесс оштукатуривания во многом похож на штукатурку по пенополистиролу.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

что влияет на время высыхания

Для герметизации стыков, соединений, выполняя влаго- и теплоизоляционные работы, в строительной отрасли широко используют монтажную пену. Материал легко сцепляется с разными поверхностями, отличается большим сроком службы, высокой прочностью. Полиуретановый герметик легко наносить при помощи строительного пистолета. Чтобы выполнить финишную обработку запененных участков, нужно знать, сколько сохнет монтажная пена. Этот параметр зависит от нескольких факторов – качества герметика, условий использования, вида материала.

Основные виды

Монтажная пена относится к категории полиуретановых герметиков однокомпонентного состава. Без такого средства усложняется процесс установки окон и дверей, герметичное заполнение пустот и трещин в кирпичной кладке, выполнение других работ, связанных с ремонтом, монтажом и строительством. По времени высыхания монтажная пена относится к веществам с высокой скоростью полимеризации. Пенный монтаж хорошо заполняет трещины, зазоры и полости любых габаритов и формы. Производители выпускают несколько видов пены, обладающих разными свойствами:

По назначению – бытовая и профессиональная. Пена для домашних работ оснащена пластиковой трубкой для удобного нанесения. Для использования профессиональной пены нужен строительный пистолет.

По условиям использования – зимняя и всесезонная. Морозоустойчивые средства подходят для уличных работ, зимняя пена сохраняет свои качества при температуре от -50 до +90°С. Всесезонный герметик – это универсальный состав для всех видов монтажных работ.

Противопожарные средства – различаются по классам огнеустойчивости. Используются для герметизации стыков нагреваемых поверхностей или коммуникаций в помещениях с высоким уровнем пожароопасности – печи, камины, бани, дымоходы.

Пены поставляются в виде баллонов, в которых монтажная субстанция (жидкий предполимер) находится под давлением газа-вытеснителя. При выпускании пены из тубы возникает реакция компонентов, состав расширяется в объеме и герметично заполняет зазоры или щели.

На заметку: Чтобы не покупать строительный пистолет, для разовых домашних работ по монтажу достаточно баллона бытовой пены, оборудованного трубкой. Если нужно заполнить большое количество габаритных пустот, пользуются профессиональным герметиком с пистолетом.

Технические характеристики и свойства

Чтобы понять, сколько сохнет монтажная пена, необходимо узнать, какими качествами и особенностями обладает состав. После выхода из тубы жидкая масса увеличивается в объеме и принимает пористую структуру. Этот процесс называют первичным расширением. Монтажный состав от первоначального объема увеличивается в 20 (недорогие) – 50 (дорогие) раз. Материал занимает пустое пространство и его верхний слой схватывается за несколько минут.

Другое свойство герметика – вторичное расширение, при котором субстанция усаживается или дополнительно увеличивается в объеме. Это качество состава является отрицательным: сильное увеличение приводит к нарушению целостности гибких конструкций, а усадка вызывает образование в субстанции пустот. Вторичное расширение возникает при неправильном использовании монтажа или несоблюдении температурного режима. Основные свойства герметика:

Хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
Качественное уплотнение в местах соединения изделий.
Отличная сцепляемость с металлом, деревом, кирпичом.
Многократное увеличение в объеме – небольшой расход.
Заполнение труднодоступных щелей и зазоров.

Благодаря жидкой консистенции вещества в баллоне, можно выполнять герметизацию узких стыков, неравномерных по глубине зазоров, деформированных поверхностей. Время застывания монтажной пены варьируется, в зависимости от разных факторов. Верхний слой высыхает за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. Излишки материала можно срезать приблизительно через 4 часа.

Чтобы субстанция на улице дольше сохраняла свои свойства, нужно обеспечить защиту от ультрафиолета и влаги – прогрунтовать, нанести шпаклевку, покрыть несколькими слоями краски.

Коэффициент расширения

Основной особенностью монтажной пены является быстрое время схватывания и затвердевания. Увеличение объема в несколько десятков раз способствует образованию плотной пористой структуры с безупречными прочностными характеристиками. Коэффициент расширения герметика неодинаковый для разных составов – бывает первичным, вторичным и двукратным, трехкратным. Что нужно знать про коэффициент расширения пены:

Качественные средства первоначально увеличиваются в 60 раз и выше от объема. При вторичном расширении дают усадку в пределах 5% от массы субстанции. Время расширения монтажной пены от первичного до вторичного составляет несколько часов.
Недорогая монтажная пена может увеличиваться в 30-50 раз, но вторичное расширение может достигать 30% объема или показывать высокий уровень усадки – более 5%. Большая усадка приводит к разрывам застывшей массы.
Информация о максимальном выходе вещества указана производителем на баллоне. Этот показатель является коэффициентом расширения пены после выпуска состава из тубы. Верхний слой сохнет 20-30 минут, полное затвердение наступает в течение суток – по инструкции.

Производители герметиков рассчитывают коэффициент расширения при оптимальных условиях нанесения средства и соблюдении температурного режима. Полностью полагаться на указанную на упаковке цифру нельзя, поскольку строго выполнить рекомендации производителя не всегда получается. На изменение коэффициента расширения влияет невысокая температура, большая влажность, неровная поверхность.

Важно: Баллон качественной пены на 300 мл содержит 30 л герметика. Такого количества монтажной пены достаточно для задувания широкой щели (до 5 см) по периметру дверного или оконного проема. Из тубы объемом 500 мл можно получить 40 л вещества, 750 мл – 50 л монтажного герметика.

Факторы, влияющие на время высыхания

Способность пены увеличиваться в размерах – основное достоинство монтажного герметика. Можно прочитать на баллоне выход вещества (в литрах), но на коэффициент расширения и время застывания пены влияют следующие факторы:

Влажность окружающей среды. Полимеризация состава наступает под воздействием атмосферной влаги. Если в комнате или на улице жарко и сухо, влажность воздуха минимальная. Пена будет расширяться не на полный объем. Слой герметика толщиной 5 см при таких условиях застынет через 3 часа, полное отвердение наступит через 7-12 часов. При нормальной влажности на улице или в квартире верхний слой монтажной пены подсохнет через 20-30 минут, через 4 часа отвердеет, а через 12 часов полностью полимеризуется.
Температурные условия. Производители выпускают морозоустойчивые герметики, которые спокойно выдерживают низкую температуру до -50 градусов. Но наносить пену рекомендуется при показателе термометра от +5 до +25°C. Если данное требование не соблюдается, герметик теряет свои характеристики. Чем выше температура в комнате, тем скорее сохнет жидкая пена. Лучше наносить средство при средней температуре (+10+15 градусов), чтобы в процессе полимеризации участвовало достаточное количество атмосферной влаги.
Качество баллона. Полиуретановый монтаж расфасовывают в герметичные баллоны. В них под давлением находится газ-выталкиватель. Качественные тубы укомплектованы надежными блокирующими клапанами, которые могут возвращаться в исходное положение, не пропуская воздух в тубу и не выпуская газ. Можно сравнить два баллона одинакового объема – тот, что будет тяжелее, является более качественным. Содержимое медленно перекатывается по тубе, но не болтается внутри.
Толщина слоя. Если на поверхность при оптимальных условиях температуры и влажности нанести монтажную пену толщиной 5 см, она высыхает 3 часа, после чего можно срезать излишки состава. Полная полимеризация наступит через 12 часов и более. Чтобы полностью высох толстый слой герметика, мастера рекомендуют подождать сутки, а потом убирать излишки массы и выполнять защиту от влаги и ультрафиолетовых лучей. Качественный полиуретан имеет плотную структуру с равномерно расположенными порами.

На скорость полного высыхания влияют особенности поверхности. Если на ней есть значительные дефекты, неровности, перепады по высоте, средства уходит больше, и получается слой, разный по толщине. Это может «отодвинуть» срок полного высыхания состава.

Сфера применения

Монтажные герметики относятся к категории универсальных средств, поскольку их применяют в разных областях строительства. Широкой популярностью пользуются монтажные пены Макрофлекс, Профлекс, Соудал, Титан, время высыхания которых варьируется в диапазоне 12-24 часа. Сфера использования составов:

Заполнение трещин, щелей, пустот в помещениях.
Установка уличных конструкций, монтаж дверей.
Уплотнение оконных проемов снаружи и внутри.
Фиксация тепло- и звукоизолирующих материалов.
Герметизация кровельных конструкций и кладки.
Выполнение ремонтных работ, монтаж печей, каминов.

Использование монтажного состава при установке окон нашло наибольшее применение, поскольку пена сохнет 8-12 часов, после чего можно приступать к финишной отделке – замазка, шпаклевка, покраска. Применение герметиков для приклеивания теплоизоляции позволяет быстро устанавливать гипсовые панели, пенопласт, плиты минеральной ваты. Когда масса засохла, через несколько часов теплоизоляционный материал невозможно оторвать от стены без повреждения, настолько прочной получается фиксация.

На видео: Как правильно пользоваться монтажной пеной.

Расход герметика

Баллоны с пеной выпускают объемом 300, 500, 750 мл, бывают другие варианты. Выход состава соответственно равен 30, 40, 50 литров. Но нужно понимать, что столько пены можно и не получить – не бывает идеальных поверхностей и рабочих условий. На расход герметика влияет правильность нанесения, температура и влажность окружающей среды, опыт ремонтника и другие факторы. Поэтому выход пены, указанный на тубе, нужно принимать условной цифрой, и покупать герметик с запасом.

Чтобы уменьшить расход пены, перед нанесением поверхность можно обрызгать водой. Это поможет достичь максимального расширения субстанции. Баллончик с монтажным средством нужно встряхнуть вверх дном, а заполнять стыки и отверстия следует на 30-50%. Масса наберет объем и полностью заполнит остальное пространство. Для работы нужно использовать продукцию проверенных марок, внимательно читать инструкцию производителя и технические характеристики пены. Относительно других средств (цементный раствор, замазка, затирка), у монтажного герметика очень высокая скорость полимеризации.

Монтажная пена: особенности и рекомендации по применению (2 видео)

Применение монтажной пены (18 фото)

Сколько времени нужно для высыхания полиуретана?

Полиуретан высыхает в течение 24-48 часов, а полное отверждение занимает около 30 дней.

Ваш новый паркетный пол установлен, и нужно сделать еще кое-что, чтобы защитить древесину и подчеркнуть эту красивую текстуру.

Пора нанести полиуретановый лак.

Но мы не рекомендуем заранее брать с собой кисть и старую банку лака. Все не так просто. «Моторное масло — это моторное масло», — говорят они, но не все полиуретаны одинаковы.Существуют разные типы, как описано ниже. И условия древесины тоже различаются. Таким образом, предварительное планирование экономит время и деньги. Полиуретановый лак может быть суетливым, а проекты могут измеряться днями и неделями, поэтому лучше подготовиться.

Используемый полиуретановый лак типа , впитывающая способность древесины , температура , температура и влажность — все это факторы, влияющие на то, как долго полиуретан высохнет и затвердеет — два шага, которые необходимо выполнить, прежде чем пол будет готов. для интенсивного движения и мебели.

Полиуретановый герметик на масляной и водной основе

Полиуретан — жидкий пластик. Полиуретановый лак изготовлен из полиуретановой смолы, растворенной в жидком растворителе. Существуют варианты на масляной и водной основе, поэтому важно знать, какой из них подходит для вашего пола.

Полиуретановый лак наносится путем заливки или нанесения растворителя на дерево. Масло или вода, в которых растворена смола, со временем испаряются, оставляя полиуретановую смолу на дереве в виде лака.

Полиуретановый лак на водной основе сохнет быстрее и почти не имеет запаха, поэтому при его нанесении требуется меньше вентиляции. легко очищается водой и не желтеет с возрастом. В местах с интенсивным движением полиуретановый лак на водной основе может быть менее стойким.

Полиуретан на масляной основе требует на большего времени сушки и отверждения , чем лак на водной основе, и является вариантом более долговечным . Используемые химикаты требуют хорошо проветриваемого помещения во время нанесения.Полиуретановый лак на масляной основе более устойчив к воздействию влаги, тепла и растворителей. Это идеально подходит для районов с высокой проходимостью . Этот финиш остается прозрачным, но со временем приобретет желтый или янтарный оттенок.

Pro Tip: «На масляной основе» и «На основе растворителя» часто используются взаимозаменяемо, как и «лак» и «отделка».

Сушка и отверждение

Полиуретановый лак считается «сухим» , если поверхность перестала быть липкой и не имеет мокрого вида. Теперь можно спокойно ходить по полу. . Грубая обработка может привести к появлению морщин на отделке или другим поверхностным дефектам, потому что лак под поверхностью еще не «затвердел».

Полиуретановый лак считается «затвердевшим», когда молекулы во время нанесения имели возможность химически взаимодействовать с кислородом, процесс, который позволяет молекулам более прочно связываться друг с другом. Каждый полиуретановый финишный слой будет связываться с находящимся под ним слоем во время отверждения. Полное отверждение может занять до месяца .

Блеск

Полиуретановые лаки доступны в трех разных оттенках , каждый из которых обладает различными свойствами и характеристиками.

1 — Глянцевый. Прочная и гибкая внутренняя / внешняя отделка, глянцевый полиуретан при высыхании образует прочную и очень блестящую поверхность. Когда-то считавшаяся непригодной для паркета из твердых пород дерева, поскольку он может быть гладким, глянцевое покрытие используется в коллекции Kahrs Shine и других.

2 — Полуглянцевый. Высыхание до блеска между глянцевым и плоским, полуглянцевый полиуретан часто встречается на деревянных изделиях, мебели, дверях, полах и шкафах. Коллекция Johnson Hardwood Renaissance Collection — это всего лишь один вариант полуглянцевой древесины лиственных пород.

3 — Сатин. Особо быстросохнущий матовый полиуретановый лак обеспечивает прочную матовую поверхность и придает дереву легкий блеск, легкий блеск, а иногда и дополнительный цвет.

Заявка

Решите, сколько слоев полиуретанового лака потребуется для конкретного проекта.Очистите поверхность, которую нужно покрыть лаком. С помощью щетины или поролоновой щетки нанесите полиуретановый лак на дерево тонким слоем. Дайте ему полностью высохнуть. Повторите процесс для каждого слоя.

Pro Tip: Щетки для пенопласта недороги, и их можно выбросить, когда работа будет сделана.

Факторы, влияющие на время высыхания и отверждения полиуретана

Тип полиуретана. Полиуретаны на водной и масляной основе иногда модифицируют осушающими агентами, добавлением масла, дополнительными растворителями и пятнами (для цвета.) Каждый дополнительный компонент может повлиять на время высыхания или отверждения полиуретана. Внимательно проверяйте этикетки продукта и следуйте инструкциям на упаковке относительно времени высыхания и отверждения.

Порода древесины . Некоторые виды древесины производят химические вещества, которые препятствуют высыханию или отверждению полиуретана. Древесина, такая как палисандр или ароматный кедр, может вызвать задержки проекта из-за их натуральных масел, замедляющих процесс.

Температура и влажность. Общие рекомендации основаны на температуре 70 градусов F и влажности 50%.Наиболее . Более высокая температура и / или более низкая влажность могут значительно сократить время высыхания. Холодные и влажные дни могут продлить время высыхания на полдня.

Поверхность . Сырая отшлифованная древесина имеет открытую структуру и легко впитывает первый полиуретановый слой за короткое время высыхания. Последующие слои сохнут дольше.

Пыль и общая чистота. Пыль или другой мусор могут вызвать дефекты и задержку высыхания полиуретановой поверхности. Обязательно тщательно очистите и подготовьте поверхность для нанесения полиуретанового лака.

Сколько времени нужно для высыхания полиуретана

	На масляной основе	На водной основе	Наконечники
Время высыхания между слоями	24 часа	6 часов	Без обуви и домашних животных
Туфли в порядке после:	48 часов	24 часа
Мебель можно заменить через:	4 дня	2 дня	Накладки на ножки мебели
Коврики, коврики и т. П. Запрещены для:	2 недели	2 недели	Только легкое подметание
Полное отверждение:	30 дней	30 дней

Это общие рекомендации.Не забудьте дать полу еще 6-12 часов, чтобы высохнуть в периоды высокой влажности или прохладной или сырой погоды. Использование кондиционера или осушителя ускорит время сушки, но будьте осторожны при использовании полиамида на масляной основе. Вам тоже нужна вентиляция.

Время высыхания и отверждения полиуретана на масляной основе

Через 24 часа после нанесения древесина должна выглядеть сухой и не липкой на ощупь. Ни домашних животных, ни обуви.
Теперь шлифование в порядке (после шлифовки тщательно очистите.)
Хорошо, чтобы добавить еще один слой.
Через 48 часов после окончательного нанесения, можно носить обувь.
Через четыре дня после нанесения можно заменить мебель.
Не закрывайте поверхность как минимум на две недели — без ковриков и ковриков.
Полное отверждение через 30 дней.

Время высыхания полиуретана на водной основе и время отверждения

Через шесть часов после нанесения древесина должна выглядеть сухой и не липкой на ощупь.Ни домашних животных, ни обуви.
Теперь шлифовка в порядке (после шлифовки тщательно очистите).
Хорошо, чтобы добавить еще один слой.
Через 24 часа после нанесения, можно носить обувь.
Через два дня после нанесения можно заменить мебель.
Не закрывайте поверхность минимум на две недели.
Полное отверждение через 30 дней.

Относится к сообщениям

Сколько времени нужно, чтобы укладывать паркетные полы

Можно ли отполировать искусственную твердую древесину?

5 общих проблем с деревянными полами, которых следует избегать

Часто задаваемые вопросы — Сделай сам

ОБЩИЕ ЧАВО

Что такое изоляционный пенопластовый герметик?

Изолирующие пенопласты-герметики — это тип аэрозольной полиуретановой пены (однокомпонентная пена), которая обладает изоляционными, воздухонепроницаемыми и адгезионными свойствами.Изоляционные пенопласты доступны в магазинах товаров для дома и продаются в небольших банках (обычно 12-24 унции). Эти продукты предназначены для использования в виде шариков для герметизации воздуха или в качестве клея. Их небольшой объем, простота использования и портативность делают их подходящими для небольших проектов, которыми занимается Do-It-Yourselfer. Обычно их распределяют с помощью соломинки или небольшого дозирующего пистолета. Эти «консервированные» продукты из пенопласта имеют на этикетке особую информацию о безопасности, которую необходимо тщательно соблюдать.

Где можно нанести изоляционный пенопласт?

Изоляционные пенопластовые герметики

полезны для небольших домашних работ, таких как заделка отверстий, щелей и трещин вокруг вашего дома, где может произойти утечка воздуха. Некоторые возможные области, которые следует рассмотреть для герметизации, включают:

Проемы оконные и дверные
Плинтусы и вентиляционные отверстия
Накладки на пороги, проходы для труб и каналов
Раковина, примыкание к стене и полу, вокруг электрических коробок (не внутри)

Можно ли использовать изоляционный пенопласт снаружи?

Да, можно.Внешнее использование может включать следующее:

На стыке сайдинга с фундаментом
Проходки газа и электричества
Соединения стен и потолка гаража
Смесители для установки вне помещений и внешние вентиляционные отверстия
Применение в озеленении, такое как ремонт каменных стен, заполнение и ремонт прудов / водопадов, а также для защиты ландшафтных блоков

Есть ли особые советы по использованию изоляционной пены-герметика?

Лучший совет — следовать инструкциям производителя по применению.Тем не менее, один из разумных стандартных советов для наружных работ состоит в том, что может быть полезно окрасить затвердевшую поверхность пены, которую нужно обработать, черной краской (подходящей для наружного использования и выбранной поверхности), чтобы предотвратить ухудшение состояния пены под воздействием УФ-излучения и обесцвечивание.

Все ли изоляционные пенопласты в основном одинаковы?

Нет, не обязательно. Существуют разные марки изоляционных пенопластов для разных целей. Информацию о подходящем использовании продукта см. На этикетке продукта.Для получения дополнительной информации см. «Типичные области применения изоляционного пенопласта».

Помогает ли изоляционная пена-герметик контролировать влажность в моем доме?

Зазоры и трещины в доме могут привести к неконтролируемому перемещению влажного воздуха внутрь и наружу. Потеря контроля влажности в помещении может сделать внутренний воздух излишне сухим или влажным, что может вызвать дискомфорт у пассажиров, плохое качество воздуха в помещении, более высокие затраты на отопление и охлаждение для контроля влажности, а в некоторых случаях — скрытое разрушение здания и, возможно, появление плесени и грибка. рост.Воздушная герметизация этих щелей и щелей изолирующим пенопластом может помочь контролировать уровень влажности в помещении (другие меры, такие как изоляция стен с помощью SPF, могут помочь намного больше).

Могу ли я использовать изоляционный пенопластовый герметик для других целей, кроме заявленного?

Используйте изоляционные пенопласты для целей, описанных производителем на этикетке продукта. Учтите, что изоляционные пенопласты не предназначены для использования детьми. Обратитесь к производителю продукта, если у вас есть вопросы о его предполагаемом использовании.

Часто задаваемые вопросы по ПРИЛОЖЕНИЮ

Как подготовить место для нанесения изоляционного пенопласта?

Прочтите и следуйте всем инструкциям на этикетке продукта. Это включает в себя выполнение инструкций производителя продукта по вентиляции помещения, в котором будет выполняться проект. Сюда также входит использование средств индивидуальной защиты (как правило, защитных очков или защитных очков и перчаток) и рабочей одежды, например рубашки с длинными рукавами, чтобы свести к минимуму контакт с кожей.Производители продуктов рекомендуют не использовать продукт детьми и не допускать контакта детей с продуктом. Для получения дополнительной информации см. «Установка пенного герметика SPF».

Могу ли я использовать слишком много? Можно ли слишком плотно опломбировать дом?

Учитывая небольшое количество пены, используемой при заполнении трещин и щелей в вашем доме домашним мастером, маловероятно, что вы закроете дом слишком плотно. Однако, если у вас есть вопросы, вы можете обсудить свой проект с архитектором, инженером-проектировщиком, специалистом по утеплению или местными должностными лицами по строительным нормам.Правильная вентиляция в доме или здании очень важна. Вы также можете подумать о том, чтобы специалист по отоплению и охлаждению проверил большие приборы (например, водонагреватель, сушилку) после герметизации воздуха, чтобы убедиться, что они вентилируются должным образом.

Можно ли оставить затвердевший герметик незащищенным?

Обычно считается приемлемым оставлять отвержденные или «затвердевшие» валики изоляционного пенопласта открытыми, когда он используется для заделки небольших щелей и трещин. Производители могут порекомендовать окрашивать материал, если он подвергается воздействию ультрафиолета.

Нужно ли обрезать пену? Когда я могу его обрезать?

Изоляционные пенопластовые герметики обычно не нуждаются в обрезке, поскольку продукт наносится узким «валиком». Однако, если вы хотите обрезать нанесенный продукт, рекомендуется подождать, пока пена затвердеет или затвердеет, прежде чем пытаться обрезать ее. Информацию об обрезке и времени отверждения см. На этикетке продукта и инструкциях.

Как утилизировать обрезки изоляционного пенопласта?

Обрезки затвердевшей пены можно утилизировать так же, как и другие бытовые отходы.Обязательно тщательно очистите рабочую зону после завершения работы.

Часто задаваемые вопросы по БЕЗОПАСНОСТИ

Что в банке?

Банка заполнена группой химикатов, называемых полимерным метилендифенилдиизоцианатом (pMDI), и смесью смол, которая может содержать смесь полиолов, катализатора (в основном аминов), гидрофторуглерода или углеводородного пропеллента, поверхностно-активных веществ и антипиренов. См. Этикетку производителя для получения информации о конкретном составе продукта, поскольку оно может незначительно отличаться в зависимости от типа герметика.Когда эти химические вещества объединяются во время производства, происходит реакция с образованием форполимера в банке, который впоследствии вступает в реакцию с влагой воздуха при его распределении — это то, что создает изолирующий пенопласт-герметик. До того, как пена достаточно затвердеет, возможно воздействие этих химикатов. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности и носить защитное снаряжение (например, защитные очки, перчатки и полностью закрывающую одежду), как описано на этикетке продукта.

Нужно ли мне защитное снаряжение при нанесении изолирующего пенопласта, также известного как «аэрозольная пена в баллончике»?

Да, при нанесении изолирующего пенопласта (иногда называемого «однокомпонентная пена» или «пена в банке») важно надевать защитное снаряжение, которое часто называют «средствами индивидуальной защиты» (СИЗ). Надевайте перчатки, одежда и средства защиты глаз, рекомендованные производителем продукта на этикетке. Это часто включает защитные очки или защитные очки, полностью закрывающую одежду, такую как длинные рукава, и перчатки.Узнать больше.

Безопасно ли находиться поблизости, пока я наношу изолирующий пенопласт?

Следуйте инструкциям производителя продукта. Не подпускайте детей и домашних животных к месту нанесения продукта. При нанесении изоляционного пенопласта следует учитывать следующие факторы:

Избегайте попадания пены на кожу или волосы. (Пена очень липкая и ее очень трудно удалить).
Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы избежать вдыхания паров, пока пена не затвердеет.
Воздержитесь от курения во время распыления пены и выключите все сигнальные лампы и другие источники возгорания.

Дополнительные сведения см. В разделе «Установка пенопласта SPF».

Что делать, если во время нанесения пена случайно попала на мою кожу или в глаза?

Немедленно удалите его с кожи, не растирая, пока он не затвердел. Обратитесь к этикетке продукта за инструкциями по оказанию первой помощи. Хранение инструкций на этикетке продукта доступными и читаемыми на сайте проекта помогает в случае необходимости оказания первой помощи.

Как я узнаю, что пена затвердела или «затвердела», чтобы моя семья могла вернуться на территорию проекта?

Как правило, люди могут повторно войти в зону, когда изолирующий пенопласт затвердел до точки, когда он считается «нелипким» (больше не мокрый или липкий на поверхности). Время, необходимое для отверждения или затвердевания пены, зависит от рецептуры продукта, температуры, влажности, количества распыляемой пены и других переменных. Обычно изоляционные пенопластовые герметики быстро затвердевают при умеренных температурах и влажности.Поверхность пены сначала затвердевает, а затем постепенно затвердевает внутри пенопласта. Чем толще нанесена пена, тем дольше она застывает. Распыление водяного тумана на основу и / или между слоями пены может ускорить процесс отверждения. Как правило, на то, чтобы пена стала нелипкой, требуется от 5 до 60 минут. Полное отверждение может быть достигнуто за период от 8 до 24 часов, в зависимости от продукта и условий на месте. Сверьтесь с этикеткой продукта и инструкциями относительно времени отверждения.

Есть ли опасность возгорания отвержденного герметика?

Изоляционная пена

при правильной установке соответствует требованиям строительных норм и правил пожарной безопасности. Установленный отвержденный продукт является горючим и обычно начинает термически разлагаться при температурах выше 240 ^o F / 116 ^o C, поэтому вам следует внимательно прочитать инструкции на этикетке продукта и следовать им, чтобы избежать установки в зонах, подверженных воздействию высоких температур. тепло, например, вокруг каминов, обогревателей, радиаторов, нагревательных ламп, встроенного освещения, неизолированных медных проводов или внутри электрических коробок.Кроме того, банки с продуктом не следует хранить в местах с высокой температурой или вблизи источников тепла. Затвердевшая пена загорится под воздействием прямого огня. Наконец, важно не выполнять сварку / резку горелкой или использовать нагревательные приборы, которые создают пламя около затвердевшей пены, не защищенной барьером воспламенения (например, гипсокартоном).

Что мне делать с частично использованными или пустыми банками изолирующего пенопласта?

Пустые банки можно утилизировать как неопасные бытовые отходы или переработать.Для полностью или частично использованных банок изолирующего пенопласта-герметика следуйте инструкциям по хранению и утилизации, указанным на этикетке продукта. Ингредиенты в банке находятся под давлением, поэтому важно хранить банку в вертикальном положении при комнатной температуре в соответствии с рекомендациями производителя (избегать замерзания или высоких температур). Помните, что температура в припаркованном автомобиле летом может быстро достигать очень высоких температур, поэтому планируйте покупку и транспортировку изоляционного пенопласта соответствующим образом.Утилизация полностью или частично использованных банок изолирующего пенопласта с герметиком должна производиться в соответствии со всеми федеральными, государственными / провинциальными и местными законами и постановлениями. Правила могут отличаться в разных странах. Обратитесь к производителю продукта за инструкциями.

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПЕНОВЫЙ ГЕРМЕТИК Часто задаваемые вопросы

Каковы преимущества энергоэффективности изоляционного пенопласта?

Уменьшить размер оборудования для отопления и кондиционирования воздуха
Размеры HVAC можно уменьшить на 35% без потери эффективности и комфорта.(Источник: Канадская ассоциация производителей пенопласта)
Снижение сквозняков, шума и повышение комфорта
Изоляционный пенопласт — эффективный воздушный барьер.
Изоляционный пенопласт
обычно используется для предотвращения сквозняков из окон, дверей, чердаков и полов, создавая более комфортную внутреннюю среду.
Изоляционный пенопласт
помогает свести к минимуму передачу звука в воздухе.
Препятствовать проникновению насекомых и вредителей
Герметизация щелей изолирующим пенопластом снаружи обеспечивает барьер против насекомых и других вредителей там, где он применяется.
Свести к минимуму инфильтрацию воздуха, которая может вызвать конденсацию и привести к росту плесени
Влага и влажность в доме могут привести к росту плесени. Щели и трещины в конструкции здания, а также конденсат на окнах могут поддерживать высокую влажность и способствовать росту плесени и грибка. При отсутствии контроля плесень и грибок могут вызвать гниение древесины. Воздухоизоляция зазоров между чердаком и жилым пространством может помочь справиться с проблемами влажности и влажности.
Сопротивление осаждению благодаря общей устойчивости
Обычно изоляционный пенопласт не подвергается структурному разрушению / разложению и сопротивляется осаждению.
Право на получение скидки за коммунальные услуги, налоговые льготы и экологическую сертификацию
Экономия энергии, полученная с помощью воздухонепроницаемых домов, достаточно значительна, чтобы покупка и использование изоляционных пенопластов могли претендовать на налоговые льготы в соответствии с новым американским Законом о восстановлении и реинвестировании от 2009 года. Уточните у производителя, что конкретная изоляционная пена Герметик имеет право на налоговую льготу, а также на дополнительную информацию и инструкции по ее оформлению.
Многие местные коммунальные компании предлагают скидки на повышение энергоэффективности. Уточните у поставщика коммунальных услуг право на участие.
Чтобы узнать больше о федеральных налоговых льготах для энергоэффективности, вы можете посетить веб-сайт ENERGY STAR, посвященный федеральным налоговым льготам для потребительской энергоэффективности.

Для нового строительства или крупных проектов реконструкции использование изоляционного пенопласта может помочь заработать кредиты на энергоэффективность в рамках программ экологической сертификации жилых домов.Вы можете посетить несколько источников: Green Globes, Совет по экологическому строительству США — LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и Национальная ассоциация домостроителей — информация о деталях оценки.

Пена для распыления

— процесс отверждения и три буквы E

Если вы действительно хотите знать, сколько времени требуется для отверждения аэрозольной пены, ответ — пара часов.

Пена для распыления

станет липкой в течение 20-30 секунд, и она полностью поднимется, и вы сможете ходить по ней в течение нескольких минут.

Пена для распыления

также имеет период газообразования в течение пары часов, пока не затвердеет на 100%.

Теперь, когда мы уточнили время отверждения, давайте сначала поговорим о том, как наносится пена.

Краткий обзор укладки распыляемой пены

Распыляемая пена — это продукт реакции двух компонентов, стороны «А» и стороны «В», которые смешиваются и распыляются на кровельный субстрат.

Как правило, подрядчик по изготовлению кровельных покрытий из напыляемой пены должен уметь хранить, перекачивать, нагревать, смешивать и распылять эти два компонента при рекомендованной поставщиком материала температуре, вязкости и соотношении материалов.(Аэрозольный пенополиуретан Alliance)

После правильного распыления пены перед нанесением покрытия необходимо провести процесс отверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: покрытие ДОЛЖНО наноситься на распыляемую пену из-за ультрафиолетового излучения, которое сразу же ухудшает распыляемую пену.

Когда распыляемая пена станет «нелипкой»?

После распыления пены первым этапом процесса отверждения является момент, когда распыляемая пена становится нелипкой.

Без липкости — это время, в течение которого к поверхности пены можно прикоснуться деревянной палочкой, но при этом она не прилипнет.

Обычно это занимает 20-30 секунд.

Через 20-30 секунд после распыления пены начнется формирование гидроизоляции кожи, и по ней можно будет ходить.

Когда можно ходить по кровле из аэрозольной пены?

Пена для распыления быстро вступает в реакцию и превращается в поверхность, по которой можно ходить, в течение 1-2 минут после распыления.

Может ли температура влиять на отверждение? Если жарче, быстрее ли лечится?

Пристегните ремни безопасности, вот-вот появится Теория большого взрыва.

Температура влияет не только на время отверждения пены при распылении; это сильно влияет на укладку распыляемой пены.

Для правильной укладки аэрозольной пены требуется три вида энергии:

Электрооборудование, используемое для смешивания / нагрева пены
Окружающая среда — температура воздуха, температура палубы, солнце и т. Д.
Экзотермический — тепло, возникающее в результате химической реакции, когда компоненты A и B встречаются.

Вам необходимо синхронизировать все три энергии, чтобы пена уложилась (и затвердела) правильно.Вот пример того, как изменение энергии может повлиять на работу распыляемой пены:

Допустим, сейчас октябрь, и у вас обычная скорость пены, которая предназначена для использования при температуре окружающего воздуха 65-90 градусов. Сегодня 60 градусов, так что вы находитесь на нижнем пределе этой скорости пены.

Недостаточно двух энергий:

Окружающая среда — температура воздуха ниже рекомендуемой (не контролируется)
Экзотермический — химическая реакция будет слишком медленной, потому что пена предназначена для работы при погодных условиях 65-90 градусов (контролируемый)

Решение: подрядчику по кровельным работам потребуется увеличить количество тепла, используемого в оборудовании для смешивания сторон A и B.Кроме того, вам может потребоваться более быстро реагирующая пена для увеличения экзотермической энергии.

Дело в том, что окружающая среда никогда не поддается контролю, два других можно сделать, регулируя температуру оборудования или используя более высокую или более медленную скорость пены.

Вы упомянули покрытие. Сколько времени нужно, чтобы вылечить?

Все зависит от погоды. В хороший, теплый и ветреный день он может расстыковаться за 15-20 минут и по нему можно будет ходить в течение часа.

В холодный день без солнца покрытие может затвердеть через 3-4 часа.

Отверждение столба

Надеюсь, сегодня вы узнали, что аэрозольная пена затвердевает на 100% в течение нескольких часов. По нему можно ходить за пару минут, но период «отвода газа» может длиться несколько часов.

Кроме того, мы надеемся, что сегодня вы узнали немного науки, изучив три энергии, которые необходимы для правильной укладки распыляемой пены.

Автор: Грег Паля

Грег Паля — менеджер по цифровому контенту West Roofing Systems, Inc.У него есть степень бакалавра наук. Имеет степень магистра маркетинга в Университете Акрона и степень магистра маркетинга в Университете Уолша. Когда он не пытается увеличить посещаемость веб-сайта, вы можете найти его на баскетбольной площадке или поле для гольфа.

какие факторы влияют на время высыхания. Сколько сохнет монтажная пена? Время высыхания строительной пены

На скорость высыхания пенополиуретана влияет ряд факторов. Полимеризация или, проще говоря, время затвердевания пены полностью зависит от влажности.Вода катализирует этот процесс, в результате чего возникает определенный узор: чем больше намокает материал, тем быстрее он замерзает.

Пена ценится прежде всего за ее способность расширяться после нанесения на поверхность. Причем объем этого материала увеличивается в несколько раз.

Обычные бытовые герметики увеличивают объем до 60%. Профессиональные команды высокого качества имеют долю более 250%.

Пена бытовая (с аппликатором) и для профессионального использования

Один и тот же состав имеет разный коэффициент расширения под воздействием разных условий.

Эти условия включают:

Индикатор температуры;
Метод нанесения;
Уровень влажности;
Скорость, с которой вещество покидает цилиндр.

Несмотря на то, что производители размещают информацию об объеме на этикетке (окончательный объем после расширения), не следует слишком полагаться на эти данные.

Расширение вещества происходит, когда герметик выходит из цилиндра и затвердевает.

Условно этот процесс делится на два этапа:

Первичное расширение — происходит при нанесении материала.
Вторичное расширение — выполняется до окончания времени преобразования. Для качественных материалов на этом этапе коэффициент расширения составляет 30%, что учитывается при работе. Чаще всего достаточно трети заполнения пространства. В результате материал после расширения полностью заполнит зазор.

Пена сидит. Выбирая качественный материал, можно не опасаться, что это вызовет проблемы, поскольку усадка в этом случае — редкое явление. Коэффициент составляет 5%, а усадку трудно заметить невооруженным глазом.Если он виден, значит полиуретан некачественный.

Использование пены при установке дверей

Особенности полиуретанового материала

Пенополиуретан широко применяется в строительстве. За счет расширения материала пустоты заполняются, а поверхности склеиваются.

Область применения:

Монтаж оконных и дверных конструкций;
Элементы уплотнительные систем связи;
Утепление помещений;
Заполнение скрытых пустот и дефектов на различных поверхностях и т. Д.

Пена уязвима к воздействию ультрафиолета. Поэтому нанесение материала осуществляется на этапе черновой обработки. Впоследствии трещины закрываются отделочными материалами.

Помимо коэффициента расширения есть и другие параметры, на которые обращают внимание при выборе материала.

Основные характеристики:

Структура — качественный продукт характеризуется мелкими ячейками и большим количеством закрытых пор на поверхности;
Конечный объем — это объем пены после окончания времени сушки.Некоторые герметики с объемом цилиндра 0,75 литра могут обеспечить конечный объем до 60 литров;
Адгезия — свойство герметика обеспечивать хорошую адгезию к поверхностям, на которые он наносится. Исключение составляют тефлон, целлофан, полиэтилен — они плохо склеиваются с пеной;
Устройство баллона — качественная упаковка оснащена надежным клапаном, при перемещении баллона материал должен двигаться медленно.

Результат применения различных герметиков

Принцип полимеризации материала

Вода играет важную роль в отверждении герметика.Под воздействием влаги уровень адгезии повышается, поэтому специалисты рекомендуют смачивать водой отверстия и щели перед нанесением герметика.

При нормальной влажности слой пены толщиной пять сантиметров может сохнуть в течение трех часов. После этого проводится коррекция. Все выступающие и неровные части герметика срезаются и проводится оштукатуривание.

Полимеризация происходит через 12 часов, иногда раньше. Влияние мороза и засушливой погоды увеличивает время поливки, которое может продлиться еще 24 часа.Поэтому из соображений безопасности дальнейшие работы лучше отложить до застывания герметика.

Что еще можно узнать о пенополиуретане:

Есть способы ускорить полимеризацию. Достаточно смочить поверхность герметика подручными средствами или обрызгать водой из пульверизатора. Для защиты материала от солнца залитые участки покрывают слоем штукатурки или закрашивают (только те участки, которые подвержены солнечному свету).

В контакте с

Пена

— один из тех материалов, которые недавно появились на нашем рынке, но уже успели завоевать популярность и широкое распространение среди строителей и ремонтников.

Действительно, многие уже отказались от использования цемента, гипса, минеральной ваты. К тому же с этими материалами довольно сложно работать, поэтому еще нет гарантии, что вы сможете полностью заделать все отверстия и дыры. Пена — действительно универсальный вариант.

Этот продукт имеет ряд преимуществ перед другими герметиками:

простота использования;
без дополнительных навыков;
скорость использования;
доступная цена;
способность проникать в труднодоступные места;
безопасность для здоровья человека;
обладание звуко- и теплоизоляционными качествами;
высокая адгезия ко всем материалам.

Пенопласт применяется при установке окон, дверей, при заделке отверстий в стенах, потолке, заделке отверстий возле труб. Как уже отмечалось, монтажную пену можно использовать с металлом, стеклом, деревом, бетоном, кирпичом, керамикой.

Чтобы выбрать хорошую пену и провести эффективную работу, следует знать основные характеристики этого вещества.

Большое значение имеет температура, которой влияет на время высыхания пенополиуретана . Считается, что оптимальным вариантом будет диапазон от +5 до +30 градусов в помещении.Кроме того, саму банку следует нагреть до температуры +10 градусов. Пенополиуретан сохнет при воздействии атмосферных условий. Не меньшее значение имеет влажность, которая также влияет на скорость и время высыхания любой монтажной пены. Если влаги недостаточно, следует перед началом работ смочить обработанную поверхность водой с помощью обычного спрея. Эксперименты показали, что идеальные условия — это уровень температуры + 20 ° C и степень влажности 60-80%. Тогда время полного высыхания монтажной пены составляет примерно 3-5 часов, однако добиться таких условий довольно сложно.

Чаще всего появление первой твердой корки происходит в течение 20-30 минут, но полное застывание может длиться сутки. Это также зависит от количества нанесенного материала. В любом случае время застывания монтажной пены обычно написано на упаковке. У разных производителей могут отличаться.

При работе с пеной помните о ее расширении. Это вещество обычно увеличивается в размерах в 2 раза: при первом выливании из банки, с постепенным затвердеванием. Этот факт необходимо учитывать, так как если конструкция не закреплена, это может привести к ее деформации, ведь застывшая монтажная пена очень прочная, твердая.

Также хорошая пена имеет достаточную степень вязкости, что не позволяет ей растекаться по поверхности.

Сейчас этот товар выпускают многие компании. Не стоит покупать дешевую монтажную пену, иначе рискуете столкнуться с некачественной. Лучше всего использовать известный, надежный бренд. Белинка всегда производила качественную продукцию. В каталоге этой компании можно найти несколько видов монтажной пены.

BELINKA BELPUR PU FOAM GUN — замечательная летняя монтажная пена, при работе с которой необходимо поддерживать температуру воздуха не ниже + 5 ° С.Обладает высокой адгезией ко всем материалам, никогда не растекается, не крошится и долго сохраняет свои свойства. При работе с данным видом продукции пистолет необходим. С таким оборудованием работать намного удобнее и быстрее. Время заливки монтажной пены от 5 до 12 часов. Пенополиуретан выпускается в баллонах всего по 750 мл. Это вещество отлично переносит воздействие воды, влаги, химикатов.

Последние статьи

Жаропонижающие средства для детей назначает педиатр.Но бывают экстренные ситуации с повышением температуры тела, когда ребенку нужно немедленно дать лекарство. Тогда родители берут на себя ответственность и используют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать грудничкам? Как сбить температуру у детей старшего возраста? Какие лекарства самые безопасные?

На скорость высыхания пенополиуретана влияет ряд факторов. Полимеризация или, проще говоря, время затвердевания пены полностью зависит от влажности. Вода катализирует этот процесс, в результате чего возникает определенный узор: чем больше намокает материал, тем быстрее он замерзает.

Пена

ценится прежде всего за ее способность расширяться после нанесения на поверхность. Причем объем этого материала увеличивается в несколько раз.

Обычные бытовые герметики увеличивают объем до 60%. Профессиональные команды высокого качества имеют долю более 250%.

Пена бытовая (с аппликатором) и для профессионального использования

Один и тот же состав имеет разный коэффициент расширения под воздействием разных условий.

Эти условия включают:

Индикатор температуры;
Метод нанесения;
Уровень влажности;
Скорость, с которой вещество покидает цилиндр.

Расширение вещества происходит, когда герметик выходит из цилиндра и затвердевает.

Условно этот процесс делится на два этапа:

Первичное расширение — происходит при нанесении материала.
Вторичное расширение — выполняется до окончания времени преобразования. Для качественных материалов на этом этапе коэффициент расширения составляет 30%, что учитывается при работе. Чаще всего достаточно трети заполнения пространства. В результате материал после расширения полностью заполнит зазор.

Использование поролона при установке дверей

Особенности полиуретанового материала

Пенополиуретан

широко применяется в строительстве. За счет расширения материала пустоты заполняются, а поверхности склеиваются.

Применение относится к:

Монтаж оконных и дверных конструкций;
Элементы уплотнительные систем связи;
Утепление помещений;
Заполнение скрытых пустот и дефектов на различных поверхностях и т. Д.

Пена уязвима к воздействию ультрафиолета. Поэтому нанесение материала осуществляется на этапе черновой обработки. Впоследствии трещины закрываются отделочными материалами.

Помимо коэффициента расширения есть и другие параметры, на которые обращают внимание при выборе материала.

Основные характеристики:

Структура — качественный продукт характеризуется мелкими ячейками и большим количеством закрытых пор на поверхности;
Конечный объем — это объем пены после окончания времени высыхания.Некоторые герметики с объемом цилиндра 0,75 литра могут обеспечить конечный объем до 60 литров;
Адгезия — свойство герметика обеспечивать хорошую адгезию к поверхностям, на которые он наносится. Исключение составляют тефлон, целлофан, полиэтилен — они плохо склеиваются с пеной;
Устройство баллона — качественная упаковка оснащена надежным клапаном, при перемещении баллона материал должен двигаться медленно.

Результат применения различных герметиков

Принцип полимеризации материала

Вода играет важную роль в затвердевании герметика.Под воздействием влаги уровень адгезии повышается, поэтому специалисты рекомендуют смачивать водой отверстия и щели перед нанесением герметика.

При нормальной влажности слой пены толщиной пять сантиметров может сохнуть за три часа. После этого проводится коррекция. Все выступающие и неровные части герметика срезаются и проводится оштукатуривание.

Завершение полимеризации происходит через 12 часов, иногда меньше. Влияние мороза и засушливой погоды увеличивает время поливки, которое может продлиться еще 24 часа.Поэтому из соображений безопасности дальнейшие работы лучше отложить до застывания герметика.

Что еще можно узнать о пенополиуретане:

В контакте с

На степень высыхания монтажной пены влияет множество факторов, начиная от качества и состава используемого герметика и заканчивая температурой и влажностью окружающей среды.Все эти характеристики необходимо учитывать для надежной герметизации щелей и проемов.

Какой коэффициент расширения у герметика

Основная ценность пенополиуретана заключается в его способности быстро и многократно расширяться. Бытовые виды герметиков способны увеличивать свой объем на 60% от исходного состояния, в то время как профессиональные составы со значительно лучшим коэффициентом расширения могут увеличиваться в 2-3 раза. Возможность увеличиваться в размерах зависит не только от состава и качества материала, но и от условий, в которых он используется.На коэффициент расширения полимера влияют температура, влажность окружающей среды, скорость выхода композиции из контейнера и даже способ нанесения на обрабатываемую поверхность.

Максимально возможный объем выхода пены всегда указан на баллонах, однако таких результатов можно добиться только в идеальных условиях, поэтому верить заявлениям производителей на все 100% не стоит.

Вся процедура расширения форполимера разделена на два этапа.Первичное расширение происходит сразу после выхода материала из цилиндра. Вторичное расширение продолжается до окончательного затвердевания композиции и ее превращения в полимер. На первом этапе материал приобретает наибольший объем, однако не рекомендуется игнорировать вторичное расширение; пена может набирать на ней до 30% от максимального объема.

Пенополиуретан может не только расширяться, но и сжиматься после выхода из баллона. Для хороших строительных материалов усадка редко превышает 5%, т.е.е. сильная усадка может свидетельствовать о низком качестве. Существенное оседание пены часто приводит к разрыву полимерной массы, что, в свою очередь, может вызвать дополнительные проблемы.

Как найти качественный состав — посмотрите объем, адгезию и упаковку

Пену

для заделки трещин начали применять сравнительно недавно, но всего за несколько лет этот материал приобрел огромную популярность среди профессиональных строителей и домашних мастеров. С ним легко работать, он имеет качественные тепло- и звукоизоляционные характеристики, а также стоит недорого.После нанесения форполимера он значительно расширяется и заполняет окружающие пустоты, благодаря чему его можно использовать для крепления дверных и оконных рам к стенам, а также для заделки любых других трещин и проемов.

Полимер не боится низких температур и осадков, не пропускает электрический ток, не вредит плесени и грибку. Единственное, что может испортить характеристики замороженной пены, — это ультрафиолет. Поэтому рекомендуется герметизировать герметик при использовании на открытом воздухе с облицовочными материалами.Среди важнейших характеристик полимера можно также отметить его пористость. Для работы рекомендуем выбирать составы с минимальной пористостью — чем меньше поры, тем прочнее материал и тем меньше его расход при ремонте.

На баллонах также можно встретить такую характеристику, как объем — это показатель после застывания. Производители указывают объемы для затвердевания при стандартных условиях при плюсовой температуре и повышенной влажности. В холодное время года получить указанный объем материала из баллона не представляется возможным.Объем даже самой качественной пены при минусовых температурах можно уменьшить вдвое.

Очень ценной характеристикой любого герметика является его адгезия или способность прилипать к поверхностям. Качественный герметик должен иметь хорошие характеристики сцепления с любыми материалами. Проблемы с адгезией могут возникнуть только в том случае, если необходимо закрепить целлофан, полиэтилен или тефлон.

На качество строительного материала также влияет его упаковка — баллон. Хорошие баллоны имеют надежные и прочные клапаны, которые эффективно предотвращают попадание воздуха в баллон и чрезмерный выход газа.По упаковке часто можно легко отличить качественный пенополиуретан от некачественного. Качественный воздушный шар очень тяжелый, и когда его переворачиваешь, чувствуешь, как содержимое медленно катится внутри.

Сколько сохнет пенополиуретан — точное время отверждения

Пенопласт

— сложный материал, качество и характеристики которого зависят от многих внешних факторов. Пена застывает под воздействием ее индивидуальных параметров и условий окружающей среды.На скорость затвердевания полимера больше всего влияет влажность. Процедура полимеризации напрямую зависит от воды, поэтому при повышенной влажности скорость затвердевания состава увеличивается, а также повышается качество сцепления с влажными поверхностями. Трещины и отверстия специалисты рекомендуют смачивать водой перед их заделкой.

При высоких параметрах влажности время отверждения пятисантиметрового слоя форполимера будет не более трех часов, но после этого полимер продолжит набирать твердость в течение следующих 6-9 часов.При минусовых температурах эта процедура продлится намного дольше — до 24 часов. Профессионалы в сфере строительства не рекомендуют торопиться с окончательной отделкой вспененных щелей и проемов. Лучше всего дать герметику время для максимальной прочности. Летом — до 24 часов на застывание, а зимой — до 36 часов. Для ускорения процедуры материал можно периодически опрыскивать или увлажнять любым другим способом. Главное помнить, что полимер боится солнечных лучей.

Какой герметик выбрать — анализ современного рынка

Залог успешного ремонта — использование самых качественных, надежных строительных материалов. Для профессиональной герметизации стыков и зазоров выбирайте герметики, обладающие лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Среди всех марок пенополиуретана, представленных на рынке, рекомендуем обратить внимание на следующие:

1.
Момент установки .Неоправданно популярный бренд представлен практически в каждом строительном магазине. Отличается равномерной плотностью, хорошей адгезией практически ко всем материалам, может применяться для наружных и внутренних ремонтных работ. Обратной стороной марки является сильное вторичное расширение, в результате чего использование большого объема пенопласта может привести к деформации герметизируемых стыков.
2.
Макрофлекс . Один из самых известных брендов. Его можно использовать для работы в любое время года, он хорошо сцепляется с разными поверхностями, имеет однородную структуру и характеризуется минимальными параметрами вторичного расширения.К недостаткам можно отнести наличие откровенного брака на рынке. Обычно бракованные баллоны, которые после непродолжительной работы начинают выделять либо один газ, либо один герметик.
3.
Судал . Менее известный бренд, под которым производят качественные герметики. Пены для работы летом и зимой представлены на рынке. Зимний вариант можно использовать даже при температуре минус 20 градусов. Вся продукция под этим брендом отличается хорошей адгезией, небольшим вторичным расширением и минимальной усадкой.Пены плохо переносят солнечный свет.
4.
Penosil. Качественный герметик с однородной и плотной структурой. Он почти не имеет вторичного расширения и имеет хорошие объемы производства. Особенно эффективен для работы в помещении. Плохо подходит для использования на открытом воздухе. При температуре ниже -4 и выше +35 использовать нельзя.
5.
Титан О2. Считается самой популярной маркой профессиональных герметиков. При невысокой цене отличается отличными эксплуатационными характеристиками, хорошей адгезией и плотной структурой.Его можно использовать в разных условиях.

Идеального герметика не бывает. Любой профессионал знает, что у каждого материала есть как положительные, так и отрицательные качества. Поэтому для достижения хорошего результата следует тщательно выбирать герметик и использовать его в полном соответствии с рекомендациями производителя.

Пенополиуритан

относится к группе герметизирующих средств, без которых невозможно обойтись в процессе строительства. Применяется в случаях, когда необходимо заделать швы / стыки более 3 см.Часто можно наткнуться на вопрос «Сколько сохнет монтажная пена», но оказывается, что она была настроена неправильно. Дело в том, что секрет превращения форполимера в прочный пенополиуретан заключается в степени его смачивания.

Коэффициент расширения

Главной особенностью описываемого строительного материала является его способность расширяться в несколько раз. Если говорить о бытовой пене, то ее коэффициент увеличения объема достигает 60%, в профессиональных составах может быть все 300%

Внимание! Одинаковые разновидности материала могут вести себя по-разному, и это определяется условиями окружающей среды.Речь идет о температуре воздуха, его влажности, способе применения, скорости выхода пенного состава из емкости. Производители всегда указывают завышенные показатели объема выпуска, но только ими руководствоваться не стоит.

Прежде чем разобраться, как долго сохнет монтажная пена, рассмотрим ее виды. Он может быть первичным, т.е. форполимер начинает расширяться непосредственно при нанесении на поверхность. Как следует из названия, вторичное расширение продолжается на всех стадиях превращения высокомолекулярных соединений.Об этом всегда нужно помнить при использовании таких стройматериалов.

Способность к расширению — не единственная характеристика. Сколько сохнет монтажная пена в квартире, иногда зависит от степени усадки, которая редко достигает 5%. Если это произошло, то, скорее всего, вы используете некачественные материалы. Будьте готовы к тому, что может даже произойти массовый разрыв. Каждый мастер подбирает для себя оптимальный вариант с учетом своих потребностей. Если для вас на первом месте степень расширения, то подойдут продукты Macroflex, Moment, GoldGan, Macrosil.

Подробное описание герметика

Интересно! Этот вид герметика в строительной отрасли начал применяться недавно, но, несмотря на это, быстро вытеснил конкурентов.

Преимущества пенополиуретана:

простое приложение;
доступность;
прочность.

И самое главное, пенополиуретан обладает звуко / теплоизоляционными качествами. Часто строительный материал используется в процессе установки дверей, оконных блоков.Расширяясь, он полностью заполняет пустоты, склеивая рабочие поверхности. Сколько должен высохнуть пенополиуретан, напрямую зависит от толщины слоя. Например, если это 5 см, то он затвердеет в течение 3 часов после выхода из баллона. В твердом виде материал не боится осадков, холода, плесени, грибка и даже электричества. Но этого нельзя сказать об ультрафиолете. Но этот недостаток легко устраняется нанесением слоя декоративной штукатурки.

Если вам предстоит выбрать герметик, то помимо того, насколько сохнет пенополиуретан Macroflex, вас должны интересовать следующие параметры:

Как происходит закаливание, как долго это может длиться?

Сначала было сказано, что вода играет основную роль в процессе затвердевания герметика.Именно под его воздействием повышается уровень адгезии, поэтому специалисты рекомендуют предварительно смочить рабочие поверхности. Если вас интересует, сколько сохнет пенополиуретан при установке дверей, то учтите, что на этот показатель влияет толщина слоя, температура воздуха. При оптимальных характеристиках полностью просохшие лишние куски материала можно через 3 часа отрезать, и приступить к оштукатуриванию. Что касается окончательной полимеризации, то она длится еще 12 часов. В холодную и сухую погоду процесс может занять неопределенное время.Одно можно сказать наверняка: переходить к следующему этапу работы можно только после полного застывания пористой смеси.

Если вас не устраивает, сколько сохнет монтажная пена при установке окон, можно ускорить процесс. Для этого периодически распыляйте герметик (увлажняйте любым удобным для вас способом). Не забывайте, что несмотря на множество преимуществ, пенополиуретан боится солнечных лучей, поэтому при первой возможности его необходимо защитить от них путем оштукатуривания.

Показатель	DIN	Крепление KS	Пистолет НБС
Класс огнестойкости	4102	AT 3	AT 3
Теплопроводность	52612	0,035 Вт / (м ºС)
Предел прочности	53455	140 кПа	65 кПа
Растяжение при разрыве	53455	13%	17%
Прочность на сдвиг	53422	90 кПа	40 кПа
Напряжение сжатия при деформации 10%	ISO 844		25 кПа
Вспенивание: Мокрая поверхность Без увлажнения
Гигроскопичность	53428	0,3%	0,3%
Температурная стабильность	Долгое время	от -40ºС до + 90ºС от -40ºС до + 130ºС	от -40ºС до + 90ºС от -40ºС до + 130ºС
Температура обработки		от -10ºС до + 35ºС
Потеря липкости (при толщине полосы 30 мм)		Через 10 минут	Через 10 минут
Раскрой (при толщине полосы 30 мм)		Через 60 мин	Через 45 мин
	Через 24 часа	Через 24 часа
Выход пены 750 мл		42 л	45 л
Плотность сырья		25-33 кг / м³	15-25 кг / м³
Срок годности			12 месяцев со дня изготовления
Условия хранения			в прохладном сухом месте в горизонтальном положении

Не забывайте о мерах предосторожности, это позволит избежать неприятных последствий.

Собственно вопрос «Как долго сохнет монтажная пена?» доставлено совершенно неправильно! Секрет превращения форполимера в прочный пенополиуретан заключается в том, насколько хорошо он намокает. Именно влажность определяет скорость «высыхания» пены. Давайте посмотрим поближе.

1 Коэффициент расширения — основной параметр

Ценность этого строительного материала во многом зависит именно от его способности многократно расширяться. Бытовая пена может расширяться до 60% от первоначального объема, профессиональные составы имеют гораздо более высокий коэффициент — до 300%.Причем одна и та же пена в разных условиях может совершенно по-разному расширяться. Воздействие на форполимер обеспечивается температурой, влажностью воздуха, типом нанесения, скоростью выхода пены из баллона. И разные мастера в одной комнате могут иметь разные результаты. На упаковке производители указывают максимальный выход полимера, но не должны строго им руководствоваться.

Расширение форполимера в процессе выхода из контейнера и затвердевания делится на два типа: первичное и вторичное.Первичное расширение вызывается сразу после выхода из цилиндра, вторичное продолжается до завершения процесса превращения полимера. Вторичное расширение высококачественных материалов достигает 30%, что нельзя игнорировать при их использовании. Обычно достаточно заполнить зазор на одну треть, чтобы в итоге он был полностью заполнен пенополиуританом.

Помимо расширения, пенополиуретан также может давать усадку, однако для высококачественных продуктов эта усадка редко составляет 5%.Если вы наблюдаете большую усадку — увы, вам попался очень некачественный полиуретан. В этом случае может произойти даже массовый разрыв, что, в свою очередь, повлечет за собой множество других проблем. Каждый мастер подбирает пену по своим потребностям. Кому-то важно большое расширение, в таких случаях подойдет Makroflex, Penosil GoldGun, Moment, Macro , при установке окон лучше всего использовать Tytan — дает оптимальное расширение и быстро зависает.

2 Характеристики пенополиуретана — разберемся в деталях!

Этот герметик начал применяться в строительной отрасли сравнительно недавно, однако за это короткое время пенополиуритан практически полностью вытеснил прежних конкурентов.Легко наносится, недорого, служит десятилетиями, обладает звуко- и теплоизоляционными свойствами. Чаще всего его используют для заделки щелей между дверным проемом и дверной коробкой при ее установке, а также при установке окон.

Расширяясь, герметик заполняет собой все пустоты, надежно «склеивает» поверхности, затвердевая, полимер фиксирует дверную коробку или окно. Пена не боится дождя и холода, не пропускает электричество, не боится плесени и грибка.Единственный недостаток — боязнь ультрафиолета, однако часто материал наносится на этапе черновых работ, которые затем скрываются под декоративным слоем штукатурки.

Те, кто сталкивается с этим материалом, довольно часто начинают обращать внимание на такие параметры как:

Пористость пенополиуретана. Чем меньше поры, тем лучше — меньше расход гипса и прочнее структура материала. Чем более закрытые поры на поверхности, тем лучше там материал — он надежно сохранит тепло внутри дома.
Объем пенополиуретана. Речь идет об объеме полимера после его застывания. Важно помнить, что производители указывают объем исходя из стандартных климатических условий: плюс температура, повышенная влажность. Зимой объем готовой пены из баллона той же фирмы может быть вдвое меньше, и компания тут ни при чем — виной всему низкая температура и низкая влажность. Также следует помнить, что выход материала из баллона, используемого с монтажным пистолетом, обычно больше, чем из версии с готовым переходником, так как производители закачивают больше газа в профессиональные баллоны.Это факт, что в бытовых баллонах очень часто газ заканчивается раньше, чем материал, а это пустая трата денег. Традиционно баллоны имеют емкость 300 мл, 500 мл и 750 мл. В бутылке объемом 300 мл содержится около 30 литров пены , этого достаточно, чтобы поднять голову, чтобы закрыть зазор до 5 см между дверной коробкой и дверным проемом. Если зазор больше, рекомендуется в целях экономии уменьшить ширину зазора за счет слоя пенопласта или другого подобного материала. Выход пены из 500-миллилитровой емкости до 40 литров, из 750-миллилитровой — до 50 литров.Один распылитель объемом 750 миллилитров можно обработать двумя стандартными дверными коробками.
Адгезия материала. Само понятие «адгезия» означает способность одного материала сцепляться с другим. В случае пенополиуретана адгезия материала очень высока практически к любой поверхности, кроме целлофана, полиэтилена и тефлона. Благодаря высокой адгезии этот герметик часто используется в качестве клея, особенно при приклеивании панелей из ПВХ или пенопласта. Будьте уверены, что после полного затвердевания склеиваемой панели оторвать можно будет только «мясом».«Высокая адгезия позволяет закрывать даже большие трещины путем нанесения полимера в несколько слоев. Однако в таких случаях не экономьте на материале — некачественная пена хуже цепляется за поверхность, осыпается, тратится больше. Одним словом, дешевле купить такой баллон, а он дороже.
Качество цилиндра. Как дизайн, так и качество цилиндра могут повлиять на конечный результат. Во-первых, качественные изделия снабжены надежными клапанами, которые легко возвращаются в исходное положение после нажатия, перекрывая доступ воздуха и выхода газа.Кстати, именно по цилиндрам можно определить, с чем имеешь дело — качественным материалом или дешевыми подделками. В магазине для сравнения возьмите два баллона — если содержимое отличается по качеству, то вы это почувствуете. Лучший цилиндр будет тяжелее, при движении вы почувствуете, как содержимое медленно перекатывается из стороны в сторону. На дешевом воздушном шаре форполимер будет болтаться, как кислый йогурт.

3 Сколько сохнет пенополиуретан — ищем точный ответ

Как вы уже поняли, пенополиуритан — довольно сложный материал и имеет множество нюансов.Как и в случае с коэффициентом расширения, который зависит от многих факторов, довольно сложно ответить на вопрос «Как долго пена застывает?» В первую очередь это зависит от влажности.

Вода участвует в полимеризации форполимера, кроме того, на влажных поверхностях пены наблюдается повышенная адгезия, поэтому перед нанесением пены рекомендуется смачивать водой трещины и отверстия.

Если влажность нормальная, то 3 часа хватит для застывания пятисантиметрового слоя, после чего можно отрезать выступающие куски пенополиуретана и нанести штукатурку.Окончательная полимеризация продлится намного дольше — от 7 до 12 часов. Если погода морозная и сухая, то процесс может затянуться на сутки. Именно в этот раз и будет окончательный ответ на вопрос «Сколько времени» высыхает «монтажная пена». В любом случае, если позволяет время, не торопитесь, дождитесь, пока все застынет как надо.

Для ускорения процесса застывания периодически распыляйте материал или увлажняйте любым удобным для вас способом. Помните, что полимеры боятся солнечного света, поэтому как можно скорее покрасьте или оштукатуривайте поверхность, контактирующую с ультрафиолетом.Процесс оштукатуривания очень похож на.

Печать

Пенополиуретан

активно применяется в строительстве благодаря способности проникать в труднодоступные места, обеспечивать хорошую герметизацию и изоляцию от посторонних звуков. Чтобы он смог проявить все свои свойства при установке дверей, необходимо правильно рассчитать время его высыхания. О том, сколько сохнет пенополиуретан при установке дверей и других его «секретах», читайте.

Что нужно знать о пенополиуретане

Пенополиуретан — однокомпонентный полиуретановый герметик.Это вещество активно используется при установке окон, дверей и других ремонтных работах. Независимо от марки продукта, он имеет свойство рассыпаться во все трещины и уже через несколько часов полностью затвердевает.

Технические характеристики

В строительных магазинах продукт доступен в виде жидких составов и газовых баллонов для их вытеснения. Емкость баллонов может быть 300, 500 и 750 мл. Чтобы заклеить классический дверной проем с пространством между коробкой и стеной в 5 см, должно хватить баллона вместимостью всего 300 мл.

Также продается монтаж из пеноматериала

для заделки стыков в банке емкостью 0,85 л. Такой объем удобен для тех, кто выполняет утепление стен или потолка — или для других целей, для выполнения которых нужно сразу все вспенить.

Общими характеристиками подавляющего большинства разновидностей составов, предлагаемых отечественным производителем, являются следующие позиции:

Способность сопротивляться огню — не ниже B3.

Примечание: И это нехорошо, поскольку аналогичный класс красноречиво отвечает на вопрос: «Пригорает ли монтажная пена после высыхания?». Да горит, да еще как! Если эта характеристика для вас так важна, то лучше всего использовать составы пожаротушения, которые также горят, но менее интенсивно и предотвращают распространение огня, например, как «Титан В1».

Теплопроводность — 0,036 Вт.
Вероятность разрыва при растяжении материала составляет 13/17%.
Прочность на сдвиг плоской поверхности 90/40 кПа.
Появление пены на поверхности. Сухая — 130/30%, влажная — 200/80%.
Гигроскопичность — 0,3%.
Температурный режим эксплуатации от -40 до + 90 ° C.
Время обработки 60-45 минут.
Сцепление: хорошее сцепление с деревом, металлом, пластиком и стеклом. Плохая адгезия к полиэтилену, силикону и подобным поверхностям.
Реакция на прямые солнечные лучи. Пена разрушается при прямом воздействии ультрафиолетовых лучей, поэтому на слой материала наносятся защитные вещества.
Первичное расширение — это способность пены заполнять пустые участки в начале нанесения.

Примечание! Вторичное расширение относится к отрицательным качествам продукта. При неправильном использовании и неаккуратном соблюдении необходимых условий пенопласт может значительно расшириться в объеме, нарушив общую органичность строительного процесса.

Недвижимость

Для успешной работы, суть которой заключается в заполнении пустых пространств, теплых комнатах, установке дверей, окон и выполнении звукоизоляции, строительная пена должна иметь следующие качественные свойства:

Хорошая эластичность для равномерного распределения вещества по поверхности пустот.
Показания низкой усадки.
При укладке материалов на вспененную поверхность он должен обладать высокими адгезионными свойствами.
Устойчивость к перепадам температур и другим факторам внешнего воздействия на материал.

Большинство товаров на рынке обладают указанными свойствами, но есть и товары недобросовестных производителей. Такие изделия некачественные и не подходят для ответственных ремонтных работ.

Приобретая такое изделие, после его использования можно серьезно спросить себя — почему монтажная пена сразу после застывания крошится, а потом она хрупкая, как фарфор.

Помните, качественный продукт не может быть дешевым, потому что для достижения этого уровня нужно много тратить на модернизацию производства, закупку хорошего сырья и найм первоклассных специалистов. И все это вкладывается в конечную стоимость.

Для приобретения качественного материала рекомендуем запросить у продавца сертификат качества продукции. Если вы отказываетесь предоставить документ, нужно усомниться в его качестве и отказаться от покупки непонятного товара.Или просто приобретите уже проверенные бренды, например, Macroflex или Titanium.

Как используется пена?

Нежный, как зефир — но ненадолго, после застывания превращается в настоящий сухарик

Пенополиуритан — один из важнейших строительных материалов для различных работ.

Сюда входят:

заполнение крупных трещин в неотапливаемых помещениях;
заделка отверстий в трубах, стенах, окнах и дверях;
установка окон и дверей и их приклеивание к кирпичной или бетонной поверхности;
крепление материалов для теплоизоляции к стене;
звукоизоляция труб, вытяжек и других элементов;
ремонтных работ в комнатах;
закрытие дыр в лодке и т. Д.

Но, конечно, о таком приложении лучше даже не думать, как это продемонстрировано на фото выше (или что-то в этом роде). А потом придется скальпелем всю эту экстравагантную красоту удалить. И здесь вопрос не в том, как долго застывает монтажная пена, а в том, как избавиться от нее в кратчайшие сроки с минимальными потерями.

Время высыхания пены

И мы переходим к самому интересному, ради которого мы здесь сегодня находимся — каково должно быть время высыхания монтажной пены до такого состояния, чтобы можно было использовать элементы всей, скажем так, замурованной системы, без повреждения его частей.

Во-первых, как долго сохнет монтажная пена в зависимости от объема трещины. Во-вторых, от температурного режима, в-третьих — от влажности помещения.

Примечание! При высоком уровне влажности пена застывает быстрее, чем в сухом помещении. Многие мастера предпочитают смачивать трещины водой перед нанесением на них пенного состава для улучшения сцепления изделия с поверхностью.

Пенополиуритан

Professional, помещенный в трещину шириной 3 см, затвердевает в течение получаса, а для такого зазора требуется около часа, чтобы затвердеть бытовая пена.Полное высыхание материала длится около суток.

Если в помещении влажно и тепло, полное затвердевание пены может произойти в два раза быстрее, а именно через 12 часов после нанесения.

Ускорить процесс высыхания монтажной пены поможет ее периодическое опрыскивание или полив. После высыхания материала срезать лишние торчащие частицы и покрыть штукатуркой или любым другим составом, который защитит пену от смертельного контакта с прямыми ультрафиолетовыми лучами.

Примечание! Время высыхания монтажной пены больше зависит от влажности в помещении. Так, при понижении температуры воздуха уменьшается и влажность, что приводит к замедлению процесса высыхания пены. В сухом помещении полное высыхание состава займет около 24 часов. Если пену использовали при низких температурах и даже во влажных условиях, например осенью на улице, то этот интервал может удвоиться, если не утроиться.

Средний расход

Выход 0.Баллоны 75 литров — это 50 литров. Этот показатель не так велик, если учесть свойства пены: под действием ее веса она оседает, а пузырьки, находящиеся в нижней части раствора, лопаются.

Это приводит к уменьшению объема материала. С учетом этих характеристик пятидесяти литров на выходе из баллона достаточно, чтобы заполнить трещины размером 2 см.

В каждом баллоне есть определенное количество полиуретана с растворителем и специальный газ, который после контакта с воздухом занимает 50 литров пространства.При более позднем высыхании пены этот газ выходит наружу.

При использовании продукта в условиях низких температур необходимо учитывать, что его объем заметно уменьшится. Поэтому указанный на упаковке объем продукта будет точно соответствовать указанной цифре только при соблюдении идеальных условий для работы с монтажной пеной.

5 условий, которые помогут выбрать монтажную пену для «домашней» и профессиональной работы

Для ознакомления с купленным продуктом необходимо провести его первичное тестирование перед тем, как приступить к серьезным работам.

Для этого необходимо знать следующие показатели качества продукции:

По консистенции состав должен представлять собой совокупность закрытых ячеек, которые сверху покрыты тонкой пленкой. Усадка пенопласта не должна превышать 5%.
Необходимо обратить внимание на выход пены в покупном баллоне. Так, выход пены в баллоне объемом 750 мл составляет всего 50 литров, а этого может не хватить для больших объемов работ. При домашних ремонтных работах выхода пены 50-60 литров должно хватить, а в профессиональных условиях чаще всего отдают предпочтение приобретению изделий объемом 300% от выхода.
Вязкость композиции. Химические соединения, входящие в состав пенки, образуют единую консистенцию, которая должна иметь свой стандарт для ремонтных работ, а именно не должна быть слишком жидкой.
Сцепление монтажного материала с другими веществами. Для этого нанесите его на дерево, камень или бетон. Силиконовые и полиэтиленовые поверхности не подходят для испытаний, поскольку они явно не обеспечивают возможности нормальной адгезии.
Обратите внимание на удобство использования контейнера и его тип.Также важно рассчитать количество смеси, которая останется на дне после ремонта.

Необходимо изучить вещество в подходящих условиях, а именно при температуре от 5 до 30 градусов Цельсия. Важно обеспечить подходящий уровень влажности. Итак, можно самостоятельно по опыту вывести, насколько застывает монтажная пена той или иной марки. При несоблюдении данных рекомендаций качественные характеристики покупной смеси могут значительно снизиться.

При этом, проверяя, как долго сохнет монтажная пена, не забывайте соблюдать правила безопасности. Надевайте защитный костюм и не допускайте попадания пены в глаза. В противном случае нужно промыть глаза и немедленно обратиться к врачу.

Содержимое

Пенополиуретан относится к группе герметизирующих средств, без которых невозможно обойтись в процессе строительства. Применяется в случаях, когда необходимо заделать швы / стыки более 3 см.Часто можно наткнуться на вопрос «Сколько сохнет монтажная пена», но оказывается, что она была настроена неправильно. Дело в том, что секрет превращения форполимера в прочный пенополиуретан заключается в степени его смачивания.

Коэффициент расширения

Подробное описание герметика

Преимущества пенополиуретана:

простое приложение;
доступность;
прочность.

Сначала говорили, что вода играет основную роль в процессе затвердевания герметика. Именно под его воздействием повышается уровень адгезии, поэтому специалисты рекомендуют предварительно смочить рабочие поверхности.Если вас интересует, сколько сохнет пенополиуретан при установке дверей, то учтите, что на этот показатель влияет толщина слоя, температура воздуха. При оптимальных характеристиках полностью просохшие лишние куски материала можно через 3 часа отрезать, и приступить к оштукатуриванию. Что касается окончательной полимеризации, то она длится еще 12 часов. В холодную и сухую погоду процесс может занять неопределенное время. Одно можно сказать наверняка: переходить к следующему этапу работы можно только после полного застывания пористой смеси.

Показатель	DIN	Крепление KS	Пистолет НБС
Класс огнестойкости	4102	AT 3	AT 3
Теплопроводность	52612	0.035 Вт / (м ºС)
Предел прочности	53455	140 кПа	65 кПа
Растяжение при разрыве	53455	13%	17%
Прочность на сдвиг	53422	90 кПа	40 кПа
Напряжение сжатия при деформации 10%	ISO 844		25 кПа
Вспенивание: — с мокрой поверхностью — без влаги
Гигроскопичность	53428	0,3%	0,3%
Температурная стабильность	Долгое время	от -40ºС до + 90ºС от -40ºС до + 130ºС	от -40ºС до + 90ºС от -40ºС до + 130ºС
Температура обработки		от -10ºС до + 35ºС
Потеря липкости (при толщине полосы 30 мм)		Через 10 минут	Через 10 минут
Раскрой (при толщине полосы 30 мм)		Через 60 мин	Через 45 мин
	Через 24 часа	Через 24 часа
Выход пены 750 мл		42 л	45 л
Плотность сырья		25-33 кг / м³	15-25 кг / м³
Срок годности			12 месяцев со дня изготовления
Условия хранения			в прохладном сухом месте в горизонтальном положении

Не забывайте о мерах предосторожности, это позволит избежать неприятных последствий.

Minwax Fast-Drying Polyurethane — Clear Wood Finish

(Быстросохнущий полиуретан Minwax).

Проезд

Instrucciones en Español

Для получения инструкций по аэрозолям щелкните здесь

Только для внутреннего использования

ВНИМАНИЕ! Удаление старой краски шлифованием, соскабливанием или другими способами может
образуют пыль или пары, содержащие свинец. Воздействие свинцовой пыли или паров может вызвать повреждение головного мозга или другие неблагоприятные последствия для здоровья, особенно в
дети или беременные женщины.Контроль воздействия свинца или других опасных веществ требует использования надлежащих средств защиты, таких как
правильно подобранный респиратор (одобренный NIOSH), а также надлежащая локализация и очистка. Для получения дополнительной информации позвоните в Национальный центр информации для руководителей по телефону 1-800-424-LEAD (в США) или обратитесь в местный орган здравоохранения.

Указания:

Поверхность должна
быть сухим и свободным от старой отделки в плохом состоянии, краски, воска, жира, полироли, грязи или других посторонних предметов.
Зашлифовать для получения гладкой формы
поверхность.Удалите всю пыль тканью, смоченной уайт-спиритом.
При желании нанесите морилку, например Minwax® Wood Finish ™ или Minwax® Gel Stain, на
необработанные деревянные поверхности. Следуйте инструкциям по применению и времени высыхания.
Размешайте быстросохнущий полиуретан Minwax® перед и во время использования для
исключить оседание на дне банки. Перемешайте, чтобы продукт вращался снизу вверх. НИКОГДА НЕ Тряситесь.
Нанести ТОНКИЙ слой
Быстро сохнущего полиуретана Minwax® с помощью высококачественной натуральной или поролоновой кисти.
Для напольных покрытий используйте квадратные орбитальные или дисковые
шлифовальной машиной с наждачной бумагой с зернистостью 220 или аналогичной абразивной подушечкой или сеткой (специально разработанной для шлифования между слоями). Не используйте ленточный или барабанный
шлифовальная машина для шлифования между слоями. Следуйте инструкциям производителя шлифовальной машины для вашего типа проекта.
Нанесите второй слой. Если третий слой
желательно, повторите шаг 6 перед нанесением.
После последнего слоя подождите 24 часа до использования света.

При использовании на паркетных полах используйте
аппликатор из овечьей шерсти или синтетических подушечек или кисть с натуральной щетиной и поддерживайте влажный край, чтобы избежать следов нахлеста.Для максимальной прочности мы рекомендуем
три слоя. Избегайте интенсивного движения и замены мебели в течение 72 часов после последнего покрытия. При замене мебели не скользите. Не устанавливайте коврики
или мыть полы в течение 7 дней.

CLEANUP: Используйте уайт-спирит или разбавитель для краски, следуя инструкциям производителя по технике безопасности.

ПОКРЫТИЕ: Приблизительно 125 квадратных футов на кварту.

Примечание: Указанное выше время сушки основано на хорошей вентиляции, температуре 77 ° F и 50%.
относительная влажность.Более низкая температура, более высокая влажность, отсутствие движения воздуха или нанесение толстого слоя увеличивают время высыхания. Всегда проверяйте
липкость между слоями. Не шлифуйте и не наносите повторное покрытие, если поверхность липкая. При нанесении полиуретана поверх
светлые деревянные поверхности. Всегда проводите точечный тест на незаметном месте, чтобы гарантировать удовлетворительные результаты. Для светлых деревянных поверхностей мы рекомендуем
защита с помощью Minwax® Polycrylic® Protective
Finish или Minwax® Ultimate Floor Finish.

ОПАСНОСТЬ: Тряпки,
стальная вата, другие отходы, пропитанные этим продуктом, и остатки шлифовки могут самопроизвольно воспламениться при неправильной утилизации. Сразу кладем тряпки,
стальная вата, другие отходы, пропитанные этим продуктом, и остатки шлифовки в герметичном металлическом контейнере, заполненном водой. Утилизируйте в соответствии с местными
правила пожарной безопасности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: СОДЕРЖИТ АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ.

Содержимое ГОРЯЧЕЕ. Беречь от тепла и открывать
пламя.

ПАР ВРЕДНЫЙ. Используйте только при соответствующей вентиляции. Чтобы избежать передозировки, открывайте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения
попадание свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если вы испытываете слезотечение, головную боль или головокружение, подышите свежим воздухом или носите респиратор.
защиты (одобрено NIOSH) или покинуть территорию. Избегать контакта с глазами и кожей. Вымойте руки после использования. Хранить в закрытой таре, когда он не используется. Не
передать содержимое в другие емкости для хранения.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды в течение 15
минут и обратитесь за медицинской помощью.При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом. В случае затруднения дыхания обеспечить свежий воздух и
вызовите врача. В случае проглатывания немедленно обратитесь в токсикологический центр, в отделение неотложной помощи больницы или к врачу.

ОТЛОЖЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ НА ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПЕРЕДАЧА. Содержит растворители, которые могут вызвать необратимое повреждение мозга и нервной системы. Преднамеренное неправильное использование путем преднамеренной концентрации и
вдыхание содержимого может быть опасным или смертельным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт содержит химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак.
и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.

НЕ ПРИНИМАЙТЕ ВНУТРИ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Указания по применению аэрозолей

Только для внутреннего использования

ВНИМАНИЕ! Если вы соскоблите, отшлифуйте или
удалите старую краску, возможно выделение свинцовой пыли. Свинец токсичен. Свяжитесь с национальной горячей линией информации для лидеров по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead.

Поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений.
старая отделка в плохом состоянии, краска, воск, жир, полироль, грязь или другие посторонние предметы.
Отшлифуйте, чтобы получить гладкую однородную поверхность. Удалять
вся пыль.
При желании нанесите морилку, такую как Minwax® Wood Finish ™ Stain, на незавершенное покрытие.
деревянные поверхности. Следуйте инструкциям по применению и времени высыхания.
Интенсивно встряхните быстросохнущий полиуретан Minwax® для двоих
минут. Во время использования время от времени встряхивайте в течение 10 секунд.
Защищайте прилегающие участки от чрезмерного распыления. Влажный излишек спрея можно удалить минеральной
духи.
Держите баллон вертикально на высоте 12 дюймов от поверхности.Полностью нажмите кнопку и распыляйте равномерными широкими движениями с небольшим перекрытием.
удары. На необработанную древесину нанесите достаточное количество материала для герметизации открытых стыков, краев и торцевых волокон.
Нанесите тонких слоев , чтобы избежать потеков и
проседает. Повторное покрытие в течение 2 часов. Если это невозможно, подождите не менее 72 часов, затем слегка отшлифуйте и нанесите новый слой.
Нанесите не менее трех слоев на
необработанная древесина и два слоя на уже обработанных поверхностях.
После нанесения последнего слоя подождите 24 часа перед обычным использованием.

Примечание: Сверху сухой
время указано при хорошей вентиляции, температуре 77 ° F и относительной влажности 50%. Более низкая температура, более высокая влажность, отсутствие движения воздуха или
нанесение толстого слоя продлит время высыхания. При нанесении полиуретана на светлые деревянные поверхности может наблюдаться легкий янтарный цвет.
Всегда проводите точечный тест на незаметном месте, чтобы гарантировать удовлетворительные результаты. Рекомендуется Minwax® Polycrylic® Protective Finish.
по светлым деревянным поверхностям.

Уход за форсунками

После каждого использования очищайте клапан, перевернув баллончик и распыляя до тех пор, пока
выходит чистый газ.
Если кнопка распылителя засорилась, наденьте защиту для глаз, протрите отверстие кнопки разбавителем для лака — НЕ вставляйте булавку внутрь
открытие кнопки распылителя.

CLEANUP: Для облегчения очистки используйте разбавитель для лака, соблюдая правила техники безопасности производителя.
инструкции.

ОПАСНО: Тряпки, стальная вата, другие отходы, пропитанные этим продуктом, и остатки шлифовки могут самопроизвольно воспламениться, если
неправильно выброшен. Немедленно поместите ветошь, стальную мочалку, другие отходы, пропитанные этим продуктом, и остатки шлифовки в герметичную металлическую емкость с водой.
контейнер.Утилизируйте в соответствии с местными правилами пожарной безопасности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: СОДЕРЖИТ АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ И КЕТОНЫ. ОПАСНОСТЬ! ОЧЕНЬ СИЛЬНО
ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ.

Беречь от источников тепла, искр и открытого пламени. Пары быстро накапливаются и могут воспламениться. Обеспечьте вентиляцию помещения
во время использования и до тех пор, пока все пары не уйдут. НЕ КУРИТЬ — Погасить все пламя, контрольные лампы и обогреватели — Выключить печи, электрические инструменты и
приборы и любые другие источники возгорания. СОДЕРЖАНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Избегайте длительного воздействия солнечного света или тепла от радиаторов отопления, печей,
горячая вода и другие источники тепла, которые могут вызвать взрыв. Не протыкайте, не сжигайте, не сжигайте и не храните при температуре выше 120 ° F. Хранить в вертикальном положении в сухом прохладном месте.
Не выбрасывайте пустой контейнер в уплотнитель для мусора.

ПАР ВРЕДНЫЙ. Используйте при соответствующей вентиляции. Избегайте постоянного вдыхания паров и
спрей туман. Чтобы избежать вдыхания паров или аэрозольного тумана, откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения поступления свежего воздуха во время нанесения и
сушка.Если вы испытываете слезотечение, головную боль или головокружение, подышите свежим воздухом или наденьте средства защиты органов дыхания (одобрено NIOSH) или покиньте
область. Передозировка может вызвать онемение конечностей, которое может сохраняться в течение некоторого периода времени и может быть постоянным. Избегать контакта с глазами и кожей.
Вымойте руки после использования.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.
внимание. При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом.При затруднении дыхания выйдите на свежий воздух и вызовите врача.

ЗАДЕРЖИВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ДОЛГОВРЕМЕННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. Содержит растворители, которые могут вызвать необратимое повреждение мозга и нервной системы. Преднамеренное неправомерное использование
умышленное концентрирование и вдыхание содержимого может быть опасным или смертельным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт содержит химические вещества, известные в
Штат Калифорния, вызывающий рак, врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе.

НЕ ПРИНИМАЙТЕ ВНУТРИ.ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ
ДЕТИ.

СООТВЕТСТВУЕТ ASTM D-4236. Обратитесь к врачу для получения дополнительной информации о здоровье.

Это не только для изоляции — Scottie’s Tech.Info

Ммм, вспенивающаяся пена …

Почти каждый слышал о вспенивающейся пене или «вспенивающейся пене», как я ее называю. Это то, что продается в аэрозольном баллончике в вашем местном магазине товаров для дома. У него есть длинная трубка, которая прикручивается к верхней части, и когда вы ее выдавливаете, она обычно выглядит как густая твердая желтоватая пена, которая со временем расширяется по мере высыхания и затвердевания.

Вообще говоря, большинство людей используют его для заделки щелей, герметизации вновь установленных окон, заделки трещин или щелей в старых конструкциях крыши и т. Д.

Что вы можете не знать, так это то, что у него есть еще одно особенно удобное применение.

Во-первых, что такое вспенивающаяся пена? Пенопласт обычно представляет собой «однокомпонентный пенополиуретан». Согласно Википедии:

Полиуретан , обычно сокращенно PU , представляет собой любой полимер, состоящий из цепочки органических звеньев, соединенных уретановыми (карбаматными) звеньями.Полимеры полиуретана образуются путем взаимодействия мономера, содержащего по крайней мере две изоцианатные функциональные группы, с другим мономером, содержащим по крайней мере две спиртовые группы, в присутствии катализатора.

Ну, разве не… интересно.

Преимущества вспенивающейся пены заключаются в том, что она обеспечивает превосходный воздушный барьер, гидроизоляцию, звукоизоляцию, а также обеспечивает дополнительную степень структурной поддержки. Поскольку он расширяется при высыхании, он идеально подходит для опрыскивания внутренних полостей стен.Короче, удобная штука.

Просто так случилось, что передо мной стоит банка с вещами. Там написано:

Области применения: Изоляция, все виды герметизации, заполнение пустот, склеивание панелей, плитки, гофрированного железа, сборка или герметизация предварительно подвешенных дверных или оконных блоков.

Самое интересное — это «склейка панелей». Фактически, если вы когда-либо использовали этот материал, вы быстро поймете, что вспенивающаяся пена действительно, действительно липкая .Чертовски невозможно оторвать пальцы — если у вас нет ацетона.

Ацетон растворяет вспенивающуюся пену при контакте. Если вы не используете весь баллончик с пеной, немедленно возьмите баллончик с ацетоном, открутите распылительную трубку от баллончика и промойте распылительную трубку и верхнюю часть баллончика ацетоном. Пена растворится, и вы сможете использовать остальную часть позже. В противном случае пена на кончике баллончика и внутри распылительной трубки затвердеет, и ваша наполовину полная баллончик с расширяющейся пеной будет совершенно бесполезен.Поэтому, прежде чем делать что-либо с вспенивающейся пеной, убедитесь, что у вас под рукой есть большая бутылка ацетона.

Итак, как я уже говорил, вспенивающаяся пена чертовски липкая. В банке также написано, что она хорошо подходит для приклеивания плитки и прочего. Ну, однажды я как раз случайно установил окно в каменном доме. Мне нужен был способ прикрепить деревянный подрамник к камню, а затем само окно прикрепилось к подрамнику. У меня было несколько серьезных анкеров и длинные толстые винты, чтобы закрепить куски дерева, из которых будет формироваться подрамник, но это не была квадратная рама.Это были всего два куска дерева, один с правой стороны окна, а другой — с левой. Мне как-то нужна была дополнительная жесткость, а поперечная балка была бы непрактичной.

Именно в этот момент в моей голове погасла маленькая лампочка. Я использовал свой надежный перфоратор Goliath мощностью 1100 Вт, чтобы просверлить по 3 отверстия в камне для каждой доски. Затем я просверлил пилотные отверстия в плате для трех длинных шурупов. Перед тем, как прикрепить доску к камню, я нанесла на нее большую полоску вспенивающейся пены.Затем я установил доску, вкрутил 3 толстых винта через доску в анкеры в каменной стене и дал ей высохнуть.

Прежде чем вспенивающаяся пена высохла, картон довольно сильно сдвинулся. Он был прочно прикреплен, но не как скала. Итак, я ждал.

Когда я вернулся, вспенившаяся пена смочила крошечный зазор между доской и каменной стеной. Он пытался расшириться, но не смог, потому что доска была плотно прикручена к стене. Срезав излишки затвердевшей пены, я попытался сдвинуть доску с места.Я не мог. Я схватил эту штуку и тянул, толкал и дергал изо всех сил, но казалось, что доска буквально приклеилась к каменной стене «сжатой» вспенивающейся пеной!

Затем я повторил процедуру для другой стороны оконного проема, установил окно, и все было хорошо. О, и, конечно же, когда зазор между верхней частью окна и оконным проемом представил мне пустую полость, которую нужно было заполнить, я распылил внутри еще немного вспенивающейся пены и заколотил ее!

Мораль этой истории заключается в том, что вспенивающаяся пена превосходна в качестве клея — особенно для крепления дерева к кирпичу или камню.Я также использовал этот материал, чтобы приклеить 2 коротких деревянных бруска к бетонному столбу забора, чтобы повесить ворота. Я не мог просверлить отверстия в столбе из-за железной арматуры внутри, и мне нужен был быстрый и простой способ прикрепить петли ворот к столбу забора. После распыления вспенивающейся пены на куски дерева и наклеивания их на столб, я обернул 2 металлических ленты вокруг дерева и столба, чтобы крепко удерживать их, пока пена не высохнет. Что ж, он хорошо высох, и, несмотря на то, что он чертовски выбит из ворот, он все еще прочно прикреплен к бетонному столбу!

Итак, в следующий раз, когда вам понадобится сильная связка, я думаю, вам следует попробовать вспенивающуюся пену!

Как наносить полиуретан — 4 простых шага к отличной отделке

Проекты деревянной мебели, которые мы создаем, обязательны и рассчитаны на то, что они со временем изнашиваются.Это означает, что прочное верхнее покрытие является важной частью проектов по обеспечению качества строительства. Итак, вам нужно знать, как наносить полиуретан, и в этом я хочу вам помочь сегодня.

Я построил все, от игрушек до уличных столиков в патио, телевизионных приставок и до своего 6-местного обеденного стола. Я использовал несколько видов отделки, и ничто так не защищает, как старый добрый полиуретан.

Я применил поли, используя несколько различных техник, и за эти годы я отточил свою собственную технику, и она работает фантастически! Кроме того, поскольку у меня очень мало времени в магазине деревянных изделий, я ВСЕГДА сосредотачиваюсь на том, чтобы делать вещи проще и быстрее.Я надеюсь, что это звучит для вас хорошо, потому что это то, чем вы сегодня занимаетесь.

Итак, ниже я объясню свою простую, быструю и фантастическую технику нанесения полиуретана на ваши деревянные проекты. С помощью моих 4 основных шагов вы получите стойкое красивое покрытие, готовое произвести впечатление.

Перечень материалов для нанесения полиуретана

Кисть
Полиуретан на масляной основе в банке
Наждачная бумага зернистостью до 400
Пара безворсовых тряпок
Скотч или уайт-спирит (для очистки от пыли)

Использую одноразовые дешевые поролоновые щетки.Ты знаешь почему? Потому что никакой уборки нет!

Серьезно, насколько вам, , нравится, когда вы наносите слой чего-нибудь на масляной основе, используя кисть за 30 долларов, а затем тратите следующие 15 минут на чистку этой кисти и создание беспорядка?

Думаю, тебе это нравится не больше, чем мне. Вот почему по большей части я стараюсь избегать использования хороших кистей (если это вообще возможно). Если я надену что-нибудь на масляной основе, я лучше выброшу все необходимое.

Поэтому для нанесения полиуретана на мебель я всегда использую масляную основу и всегда использую кисти для пенопласта.Это дешевые поролоновые щетки, которые идеально ложатся на ровный слой, и после каждого слоя вы можете просто выбросить его.

Конечно, покупка хорошей щетки и ее чистка после каждого использования могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе. Но как по мне, время ограничено, поэтому я предпочитаю экономить время.

При использовании кисти из поролона вам не нужны перчатки , как при нанесении протирочного поли. Но если вы слишком беспокоитесь о том, чтобы на коже появился какой-либо полиэфирный финиш, используйте перчатки (из синего нитрила).В противном случае пропустите их.

Почему синие нитриловые перчатки? Потому что старые старомодные стандартные латексные перчатки будут разъедены химическими веществами и в основном распадутся прямо с вашей руки. Как правило, латекс начинает сморщиваться и разрушаться, образуя дыры.

Как нанести полиуретан на деревянные проекты

Шаг 1. Подготовка проекта

Поверхность деревянного проекта следует отшлифовать до наждачной бумаги с зернистостью 180 или 220. Сам полиамид создаст новую поверхность, так как это строительная пленка.Таким образом, нет необходимости выходить за пределы 220 на самой голой древесине. Это было бы пустой тратой времени.

Краткое описание моего процесса шлифования:

Для поверхности стола, которую мне нужно выровнять, я воспользуюсь ленточной шлифовальной машиной. После этого (или для поверхностей, не являющихся столешницами), чтобы избавиться от всех следов от станка и шлифовки, я использую зернистость 80 на эксцентриковой шлифовальной машине. Поскольку при этом образуется столько шлифовальной пыли, которую не может уловить промышленный пылесос, я обычно не использую его для оставшейся шлифовки.

Я переключаюсь на свою обычную электрическую шлифовальную машинку для четверти листов и буду использовать ее для наждачной бумаги с зернистостью 120, 180 и 220. На краях и тонком материале или просто для быстрой шлифовки на довольно небольшой поверхности я просто использую наждачную бумагу с зернистостью 220 с моим шлифовальным блоком на липучке.

По окончании шлифования необходимо удалить с дерева всю шлифовальную пыль. Это можно сделать с помощью сжатого воздуха или профессионального пылесоса. Сделайте заключительную протирку с помощью липкой ткани или тряпки, смоченной уайт-спиритом. (я не всегда делаю это, но это лучший способ удалить остатки пыли)

Примечание — Если вы собираетесь сначала испачкать свой проект, сделайте это сейчас. После того, как пятно высохнет, вы не захотите продолжать шлифование, вместо этого вы сразу же приступите к нанесению полиуретанового покрытия. Если вам нужна помощь в обучении окрашиванию дерева, в конце этой статьи есть ссылка.

Шаг 2 — Подготовьте рабочее место

Во время любого проекта вы, вероятно, создадите в своей мастерской много опилок, которые осядут на всем.Это не та среда, в которой вы хотите применять полиуретан. Пыль и полиамид не смешиваются — ну, в любом случае, они не должны смешиваться. Вы, , можете смешать их , если хотите, но это, вероятно, плохая идея.

Итак, как я упоминал выше, вы можете использовать сжатый воздух для очистки вашего проекта. Вы должны сделать то же самое для своего рабочего места. Все, с чем вы можете столкнуться или работать во время нанесения покрытия, должно быть очищено от пыли. Таким образом вы не поднимете пыль во время высыхания полиамида.

Но очистка от пыли обычно приводит к тому, что часть ее (или вся, если вы используете сжатый воздух) попадает в воздух.Это означает, что он снова осядет, и вам нужно будет выполнить окончательную очистку.

Вот почему мне нравится готовить свое рабочее место и свой проект как минимум за несколько часов или даже целый день, прежде чем я собираюсь нанести полиуретановое покрытие.

Это дает пыли время осесть, позволяя воздуху очиститься, а затем я могу сделать последнюю быструю очистку перед запуском.

В дополнение к процессу очистки вам необходимо продумать освещение вашего магазина. Поскольку полиуретан является прозрачным, вы можете увидеть, где вы его нанесли, только взглянув на влажный полиуретан по сравнению с предыдущим высохшим слоем.

Таким образом, может быть целесообразно установить дополнительное освещение, если ваше рабочее место плохо освещено. Мне нравится свет на заднем плане рабочего места, поэтому я легко могу найти блики, ища мокрую линию.

И не забываем про вентиляцию. Пары полиуретана на масляной основе токсичны, и вам нужен свежий воздух. Лично я не использую вентилятор, чтобы нагнетать свежий воздух, я просто открываю дверь и позволяю ему проветриваться естественным образом.

Если вы или предпочитаете использовать вентилятор, удалите пыль и убедитесь, что он не дует на все, что покрыто пылью.Это поднимет пыль в воздухе и, несомненно, попадет на мокрую поверхность.

Шаг 3 — Нанесите полиуретан

Итак, теперь вы готовы нанести финиш, и, если вы такой, как я, у вас возникнет желание нанести его кистью так же, как если бы вы нанесли слой краска. Это то, что я сделал, когда только начал, и поэтому я быстро перешел к вайпу на поли, так как это было намного проще.

Я узнал, что нанесение кистью на поли совсем не похоже на масляную краску.По крайней мере, не так, как меня учили применять.

Итак, вот что вы делаете:

Сначала возьмите кисть из пенополистирола и окуните ее хотя бы наполовину в поли. Подержите его там несколько секунд, чтобы он действительно впитался и наполнил кисть.

Дайте излишкам стечь обратно в банку, поворачивая ее в обе стороны до тех пор, пока это в основном не будет сделано, а затем перенесите ее на деревянную поверхность.

Затем коснитесь щеткой одного угла поверхности, слегка надавите и медленно очистите один ряд, не останавливаясь и не приподнимая.Вы быстро почувствуете, насколько быстро укладывается поли, поэтому не беспокойтесь о своей скорости, прежде чем начать. Если вы пойдете слишком быстро, он просто не ляжет равномерно, и вы можете перезапустить ряд, просто идите медленнее.

Поскольку вы залили всю поролоновую кисть, на нее нужно уложить много полиуретана, и этого может хватить на 2 или 3 ряда (или более) на поверхности небольшого или среднего размера. Вы можете увидеть на кисти, насколько она еще полна, поэтому, когда она приближается к опорожнению, вы захотите снова наполнить ее, как и раньше.

Следующий ряд, который вы хотите перекрыть на четверть дюйма, или ровно настолько, чтобы случайно не оставить зазора.

Щетка для поролона с красивым прямым краем кончика, поэтому, когда вы дойдете до края материала, вы остановите щетку прямо на краю и поднимете.

Поскольку это отделка на масляной основе, она медленно сохнет и имеет тенденцию хорошо смешиваться с предыдущими рядами. Это означает, что когда вы закончите, если вы все сделали правильно, вы не увидите полос или строк.

Лучше всего касаться и отталкиваться от очевидных точек, стыков или углов поверхности. Например, если вы поднимаетесь в середине плоской доски, может быть трудно совместить эту точку со следующим рядом или тем же рядом, если вы закончите, даже сразу после этого.

Чего следует избегать — Если вы делаете большую поверхность, не начинайте со среднего ряда и переходите к одному краю, намереваясь перейти на другую сторону и проделать то же самое. Это создает строку, которая будет перекрыта другой строкой, возможно, через 10 или 15 минут.Это слишком долго и может привести к тому, что эти две строки не будут хорошо смешиваться, а также появятся довольно неприятные полосы.

Вот я в действии, использую этот точный процесс:

Шаг 4 — Шлифовка и дополнительные слои

Первый слой действительно впитается в древесину, поэтому после ее высыхания не беспокойтесь о шлифовке. Финиш на этом этапе, вероятно, будет немного грубоватым. Дайте ему высохнуть не менее 12 часов и убедитесь, что он сухой на ощупь.В таком случае можно наносить второй слой.

После нанесения второго слоя дайте ему высохнуть примерно в течение 24 часов (для каждого слоя). Поэтому через день после нанесения второго слоя убедитесь, что он высох на ощупь, прежде чем продолжить.

Возьмите наждачную бумагу зернистостью 400 и отшлифуйте поверхность с помощью шлифовального блока. Очень важно НЕ использовать наждачную бумагу в руке. Ваши пальцы не плоские, и главное, чтобы они оставались гладкими и ПЛОСКИМИ.

Любые пылинки, образовавшиеся из-за пыли, осевшей на влажной поверхности, будут сбиты во время шлифования.

Сразу после шлифовки покрытие будет выглядеть ужасно, но это нормально. По сути, вы «натерли» поверхность, чтобы подготовить ее к следующему слою.

Вам НЕ нужно шлифовать слишком много или очень сильно. Просто слегка отшлифуйте, и он должен быстро стать гладким на ощупь, особенно после нанесения слоя №3 и выше.

Сотрите пыль с поверхности сухой тканью без ворса. Затем продолжайте и повторите процесс, нанося еще один слой.

Эти последующие слои будут двигаться быстрее, потому что древесина не впитывает столько поли, сколько ложится.

Pro Tip — Для окончательного покрытия замените 1 обычный слой полиуретана, наносимого кистью, на 2 слоя полиуретана, наносимого кистью. Вы делаете это, потому что протирание на поли становится более тонким. Это означает, что он сохнет намного быстрее, чем обычный поли. И чем быстрее высыхает лак, тем меньше шансов на него улавливать какие-либо дополнительные частицы пыли.

Я дам ссылку на мою статью о применении wipe-on poly ниже.

И если вы обнаружите, что покрытие выглядит не совсем правильно, вы можете вручную увеличить или уменьшить уровень глянца, узнайте, как это сделать, здесь.

Сколько слоев полиуретана необходимо?

Обычный полиуретан на масляной основе гораздо толще, чем покрытия, такие как протираемый поли или лак. Таким образом, этим толстым слоям требуется больше времени для высыхания, но в целом меньше слоев.

Я рекомендую нанести 3-5 слоев полиуретана. Однозначно 5, если поверхность требует дополнительной защиты, например, столешница.

После последнего слоя сделайте следующее:

Подождите 2 дня, чтобы дать ему полностью высохнуть
Осмотрите его при хорошем освещении под разными углами и пощупайте рукой.Сделайте это, чтобы убедиться, что он гладкий и на последнем слое не осталось перьев пыли.
Дайте ему 7 дней, прежде чем приносить в дом.
Подождите до 30-дневной отметки (после этого последнего слоя), прежде чем подвергать покрытие износом, нагревом, химическими веществами и т. Д.

В этот момент покрытие полностью затвердело, а защита — на 100%.

Зачем использовать полиуретан в нижней части проекта?

Это действительно относится не только к низу. По сути, любая часть проекта, которая не будет видна, обычно игнорируется в процессе завершения.

Но когда вы наносите финиш, герметизирующий древесину, вы должны наносить его на все поверхности.

Мы делаем это, потому что незапечатанная древесина впитывает влагу из окружающей среды с большей скоростью, чем герметичная древесина.

Это отклонение может вызвать ненужное напряжение в столярных изделиях или даже коробление панели или большой части вашего проекта.

Я лично никогда не видел, чтобы это происходило, но в этом есть смысл. Поэтому я обычно накладываю два слоя на «невидимые» части моих проектов.Этого достаточно, чтобы по-настоящему запечатать древесину и снизить скорость поглощения влаги.

Когда использовать полиуретан для обработки дерева

Будь то нанесение кистью или протирание, мне очень нравится хорошее полиуретановое покрытие. Он создает невероятно прочное верхнее покрытие, которое может выдерживать годы жары, холода, чистящих химикатов и неправильного обращения.

Я обычно использую полиуретан, наносимый кистью, для столешниц и поверхностей, на которых я хочу получить более толстую отделку. Если вместо этого вы будете использовать протирание на поли, даже после семи или восьми слоев он все равно не даст такой же прочной отделки, как три или четыре слоя обычного поли.

Если вы не настроены на распыление, вы не сможете получить все преимущества лакового покрытия, поэтому полиуретан — отличная альтернатива, требующая меньше настройки и меньше оборудования.

Основное преимущество хорошей полиуретановой отделки древесины — ее превосходные защитные свойства. По сравнению с другими видами отделки он имеет более высокие показатели термостойкости, морозостойкости, износостойкости и химической стойкости.

Это не совсем то же самое, что лонжерон, который следует использовать при выполнении работ на открытом воздухе.Лак немного более эластичен (что важно при изменении уровня влажности на улице) и обладает превосходными водостойкими свойствами.

Но для лучшей универсальной отделки внутренней мебели и магазинов нет ничего лучше хорошего полиуретана.

Я написал более подробную статью, в которой сравнивает основные виды отделки и когда вы хотите их использовать. Я сделаю ссылку на это в конце статьи.

Глянец? Атлас? Какая разница?

Разница вроде как запотевшее зеркало против чистого зеркала.

Прозрачный глянцевый полиуретан создает очень блестящую блестящую поверхность. Но в зависимости от того, какую древесину вы используете, она может выглядеть как стеклянная поверхность, пластиковое покрытие или влажное дерево.

Я считаю, что глянец лучше всего смотрится на декоративных предметах, стеллажах и всем, что вешается на стены с плоскими поверхностями.

Обычно я предпочитаю матовую отделку, так как она создает красивый блеск, отражающий свет, но не так, как влажная поверхность или кусок стекла. Это похоже на запотевшее зеркало наверху, благодаря которому поверхность кажется глубже и мягче.

При нанесении глянцевого покрытия с самим полиуретаном ничего не нужно делать. Но с атласным полиэтиленом вы должны хорошо перемешать его перед каждым использованием.

Это связано с тем, что сатинированный полиуретан имеет добавку, которая по существу делает то, что было бы прозрачным поли, мутным покрытием. Если он находится на дне и плохо перемешивается перед использованием, вы в основном наносите глянцевое покрытие.

Что это за разговоры о грязной атласной поверхности?

На многих форумах по деревообработке и в видеороликах обсуждается, что нанесение слишком большого количества слоев сатинированного полиуретана может сделать покрытие тусклым или грязным.Так что совершенно нормально нанести несколько базовых слоев прозрачного блеска, даже если вы хотите, чтобы окончательная отделка была сатинированной.

Верно это или нет, я не могу сказать наверняка. Хотя обычно говорят, что начинать следует с чистого блеска, чтобы избежать этой проблемы, на самом деле были написаны научные статьи о том, как работает сатиновый поли.

В этих статьях утверждается, что каждый слой удаляет «атласную» поверхность предыдущего, что означает, что на самом деле облачность НЕ накапливается и не становится грязной.

Но кто я такой, чтобы спорить с профессионалами в области деревообработки Интернета или науки, если на то пошло. Я буду хранить свои ненаучные мнения при себе, но я поделюсь своими методами со всем миром! (или, по крайней мере, с теми из вас, кто нашел мой блог)

Как бы то ни было, вы все равно можете использовать мой метод, описанный выше. Если вы хотите начать с блеска и закончить сатином, просто сделайте два последних слоя сатином. Все до этого момента может быть чистым блеском.

Сколько времени занимает высыхание полиуретана

Вкратце, «время высыхания» полиуретана составляет около 24 часов.Вот тогда шерсть становится сухой на ощупь.

Однако это отличается от «Время отверждения», которое намного больше. Это может быть от недели до 30 дней. Все зависит от условий окружающей среды (в основном температуры и влажности).

Хорошее эмпирическое правило — предположить, что отвердевший финиш не затвердел до 30-дневной отметки, после чего он готов к полноценному использованию или доставке.

При использовании полиуретана на масляной основе я обычно приношу свой мебельный проект в дом через 7 дней.Я не буду подчеркивать отделку (например, нагреванием или чистящими химикатами) до 30-дневной отметки от последнего слоя.

Итак, запланируйте 1 день для высыхания между слоями и 30 дней для полного высыхания. Чтобы ускорить отверждение, храните проект в теплом помещении с низкой влажностью.

Если у вас есть хороший анализатор, используйте его, чтобы измерить степень отверждения. Когда он больше не выделяет ядовитый запах, он вылечен!

Если вам понравилась эта статья, сохраните ее в pinterest или поделитесь ею на facebook, я был бы очень признателен!

И не забудьте подписаться ниже, чтобы получать отличные советы, шаблоны и проекты по деревообработке, которые будут отправлены прямо на ваш почтовый ящик.

Как в доме делать пол: деревянный, как залить, теплые полы

20.04.2019 0 admin Дом

деревянный, как залить, теплые полы

Несмотря на явные преимущества жизни в собственном доме далеко не каждый решится променять на него комфортабельную квартиру. Основной причиной такого выбора является страх перед необходимостью постоянного ухода за строением, участком и коммуникациями. В многоэтажных домах большая часть этой работы выполняется коммунальными предприятиями, тогда как в частном секторе ответственность полностью ложится на хозяина. А уж взяться за самостоятельное строительство способны единицы. Если вы решились на такой ответственный шаг, не будучи профессиональным строителем, нужно со всей ответственностью отнестись к каждому этапу этого непростого дела. В этой статье мы разберемся, как правильно устроить полы в частном доме. Речь пойдет не о декоративном покрытии, а о выборе конструкции пола, правильной его гидроизоляции и утеплении.

Выбор материала для устройства основания

Достаточно часто для устройства пола в частном домостроении используется древесина. Это обусловлено не только многолетними традициями, но и практическими соображениями. Этот материал имеет несколько неоспоримых преимуществ:

Долговечность;
Экологичность;
Ремонтопригодность;
Низкая теплопроводность;
Относительная простота монтажа.

Остановившись на этом варианте, важно правильно выбрать древесину. Есть несколько критериев, которым должен соответствовать исходный материал для того, чтобы пол был прочным, долговечным и теплым:

В первую очередь нужно обратить внимание на породу дерева. Лучше всего устраивать деревянные полы в частном доме из дуба или ясеня – такой пол будет наиболее прочным. Однако стоимость такого материала достаточно высока и по карману далеко не всем. Отлично проявили себя и хвойные породы деревьев – лиственница, сосна, ель, кедр и пихта.
Доски и брусья должны быть сухими. Их влажность не может превышать 12%. Иначе в процессе эксплуатации их может повести.

Древесина не должна иметь трещин и сколов, а для защиты от насекомых ее обрабатывают антисептиками

Несмотря на все преимущества древесины, многие предпочитают обустраивать пол из бетона. Чаще всего такой выбор обусловлен долговечностью материала. Выбрав этот способ, важно убедится в качестве бетона и точно соблюдать технологии проведения работ.

Варианты возможных конструкций

Прежде всего, необходимо выбрать тип конструкции вашего пола. Этот выбор зависит от того, каким образом вы планируете эксплуатировать здание. Так, для дачного домика, который будет использоваться только летом, достаточно одинарного дощатого пола, а для полноценного жилого дома, где вы планируете проживать постоянно, нужно выбрать хорошо утепленный вариант.

Вариант №1 — одинарный дощатый пол

Это самый простой в исполнении и эксплуатации вариант обустройства пола. Подойдет он только для летних построек или жилья в регионах с теплым климатом. Если проектом дома предусмотрена заделка балок пола в стены, то ширина между ними, как правило, бывает слишком большой для того, чтобы сразу укладывать доски. Для обеспечения необходимой прочности пола нужно уложить лаги – деревянные брусья. Если же вы планируете устройство пола на опорных столбах, можно сразу разместить балки на необходимом расстоянии друг от друга и обойтись без дополнительных расходов на лаги.

Расстояние между лагами зависит от толщины половой доски. Так, если вы планируете использовать шпунтованную доску толщиной 38 мм, расстояние между лагами может быть 60-70 см. Если же толщина доски 28 мм, необходимо укладывать лаги чаще – на расстоянии полуметра друг от друга

Итак, на несущие балки укладываем лаги и выставляем их по уровню при помощи деревянных прокладок и клиньев. Убедившись в том, что все брусья находятся на одном уровне, крепим их к балкам гвоздями, а затем прибиваем к ним доски.

Вариант №2 — двойной дощатый пол

Этот вариант устройства пола потребует значительно больше затрат и усилий, однако он позволяет сильно снизить теплопотери. Черновой рекомендовано делать из древесины хвойных пород. В целях экономии здесь можно использовать необрезную доску или горбыль.

Двойной дощатый пол

Как правило, между черновым и чистовым полом укладываю слой теплоизоляционного материала. Для этих целей используют керамзит или смесь глины с древесными опилками или соломой. Безусловно, можно использовать и современные материалы – пенопласт или экструдированный пенополистирол. Поверх изоляционного материала настилают чистовой пол из шпунтованной доски.

Вариант №3 — бетонный пол

Устройство бетонного пола в частном доме делится на несколько этапов:

Для начала необходимо произвести разметку. Проще всего воспользоваться для этих целей лазерным уровнем. Его устанавливают по низу дверного проема и делают отметки на стенах. Это и будет уровень будущего пола. Для разметки уровня в центре комнаты в стены по разметке вбивают гвозди и натягивают тонкие веревки.
Теперь приступаем к организации гравийной отсыпки. Этот слой послужит теплоизоляцией вашего пола. Разравниваем грунт и очищаем его от мусора. Затем вбиваем колышки, каждый из которых должен быть ниже уровня будущей бетонной стяжки на 10см. Отсыпку начинаем от стены противоположной двери. Когда вся площадь засыпана, разравниваем и утрамбовываем гравий вровень с колышками и удаляем последние.
Затем необходимо насыпать слой песка, утрамбовать его и разгладить поверхность.
Огромное значение имеет правильная гидроизоляция пола, в частном доме бетонный пол чаще всего защищают от влаги при помощи полиэтиленовой плетки, толщиной не менее 250мк.
Теперь можно приступать к заливке. Сначала по уровню установим маяки из деревянных реек на расстоянии 1-1,5м друг от друга. Необходимо сделать этот так, чтобы верхний край рейки касался натянутой веревки. После этого разметку из веревок можно убрать.
Заливаем пространство между двумя рейками бетоном, начиная от дальней стены. Затем правилом разравниваем его и убираем излишки.

Важно! Для качественной гидроизоляции полиэтилен должен заходить на стены на 10-15 см, то есть выше уровня бетонной стяжки. Кроме того, если ширина листа полиэтилена меньше ширины комнаты, и вы используете несколько полос, тщательно соедините их между собой при помощи строительного скотча.

Заливка бетонного пола на керамзит. Правилом для разравнивания может служить любая ровная рейка, длиной немного больше расстояния между направляющими

Когда бетон «схватится», необходимо убрать рейки, а пустоты заполнить раствором и разровнять «теркой» для штукатурки. Теперь накрываем пол полиэтиленом и оставляем на 3-4 недели. Желательно раз в несколько дней снимать пленку и увлажнять бетон. Это позволит материалу набрать максимальную прочность.

Тонкости устройства «теплого пола»

Не стоит забывать и о такой новинке, как теплые полы, ведь в частном доме установка такой системы отопления наиболее оправдана. Особенно это касается водяного теплого пола, когда помещение обогревается не радиаторами, а при помощи труб с теплоносителем, расположенных под поверхностью пола. Следует отметить, что устройство такой системы отопления в здании с деревянным полом весьма проблематично и не слишком эффективно. Это обусловлено низкой теплопроводностью древесины. А вот бетонная стяжка позволяет с успехом использовать ее.

Если вы все же намерены оборудовать теплый пол в деревянном доме, воспользуйтесь электрической или инфракрасной системой

Какой бы вариант устройства пола вы не выбрали для своего дома, помните, что важно точно следовать технологии и не экономить на материалах, пусть даже после проведения отделочных работ их не будет видно. При некачественном выполнении работ по устройству чернового пола или его тепло- и гидроизоляции, даже самое дорогое декоративное покрытие вскоре придет в негодность.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать полы в частном доме с нуля своими руками: инструкция и рекомендации

Оглавление статьи:

Возведение частного дома – длительный процесс, требуемый больших затрат времени, труда и финансов. Многие, стремясь сэкономить, решаются осуществить часть работ самостоятельно. Как сделать полы в частных домах, не прибегая к услугам строителей? Сделать пол самому вполне реально, если располагать необходимыми материалами, инструментами и знаниями.

Какую конструкцию пола выбрать?

Перед тем, как приступить к работам по возведению полов в частном доме, необходимо определиться с типом конструкции будущего покрытия. Специалисты выделяют три типа конструкций:

Одинарный;
Двойной;
Бетонный пол.

Выбор того или иного типа конструкции зависит от особенностей здания, в котором настилается пол. Определяющим фактором можно признать условия эксплуатации частного дома. Одинарный пол представляет собой самую простую конструкцию, на возведение такого пола не понадобиться много времени и материалов, так как доски половиц крепятся гвоздями непосредственно на лаги. Главным недостатком одинарного дощатого пола является ограниченность его применения: такое покрытие будет уместно только в небольших летних домиках и на дачах. Для дома, где планируется круглогодичное проживание, одинарная конструкция не подходит.

Схема возможной реализации “двойного” пола и бетонного.

Если вы хотите сделать частный дом, пригодный для проживания в любое время года, то вам придется заниматься обустройством двойного пола. Этот тип конструкции является более теплым, позволяет снизить потери тепла и обеспечить комфортное проживание в доме в холодное время года. Двойной пол состоит из нескольких слоев, основными из которых являются черновое и чистовое покрытия. Между этими двумя слоями дополнительно укладываются гидро- и теплоизоляционные материалы, защищающие от разрушения как сам пол, так и весь дом.

Чаще всего черновое покрытие в частном доме собирают из необрезной доски, а чистовой пол – из шпунтованной половой доски. Все работы, в том числе и укладку теплоизоляции из опилок или керамзита, легко можно осуществить своими руками.

Доски для чернового пола.

Третий возможный тип конструкции пола в частном доме представляет собой заливку бетонной стяжки. Соблюдение всех правил проведения подготовительных работ, укладки гидроизоляции, заливки цементного раствора и сроков его сушки позволит получить основательный качественный пол, готовый к отделке любым декоративным покрытием.

Монтаж деревянных полов

При возведении частного дома многие предпочитают сделать пол из древесины. Такое желание иметь под ногами качественный деревянный настил объясняется стремлением использовать экологически чистые материалы, к которым относится древесина. Кроме высокой экологичности такой пол имеет еще ряд преимуществ.

Деревянные полы легко монтируются и легко ремонтируются в процессе эксплуатации. Благодаря низким показателям теплопроводности материала, такой пол будет сохранять тепло внутри дома, не выпуская его наружу. Дощатый пол из качественной древесины отличается продолжительным сроком службы и привлекательным «натуральным» внешним видом.

Чтобы сделать пол в частном доме, необходимо правильно подобрать древесину. Выбор исходных материалов должен основываться на особенностях конструкции самого сооружения. Устройство пола в загородном доме должно в обязательном порядке предусматривать наличие подпола, выполняющего роль воздушной прослойки. Если такая прослойка будет отсутствовать, то деревянный пол быстро придет в негодность из-за воздействия влаги. Кроме того, для хорошего пола важно наличие всех слоев конструкции, включающей лаги, черновой настил, гидро- и теплоизоляцию, чистовое покрытие.

Пол в частном доме подвергается существенным механическим нагрузкам, поэтому для его возведения требуется выбирать древесину с хорошими технологическими характеристиками. Доски должны быть хорошо просушены, рекомендуемое содержание влаги – не более 12%. Какие-либо сколы и трещины на поверхности материала не допустимы. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение древесине хвойных пород, подойдет сосна, лиственница, пихта, кедр. Для увеличения срока эксплуатации будущего пола все доски необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Монтаж деревянного пола начинается с определения мест под опорные столбы и их установки. Плодородный слой почвы по всему периметру дома снимается и удаляется, на его место засыпается гравий, а поверх него – песок. Слои из гравия и песка требуется хорошо утрамбовать. На торцы опорных столбов укладывается гидроизоляционный материал, чаще всего для этих целей используют обычный рубероид.

Засыпка гравием.

Далее делаем балки, которые необходимо закрепить на столбах металлическими уголками. Полы в частном доме лучше делать с двойным утеплением. Специалисты предлагают сначала укладывать с боков от балок фанерные листы, а потом на них размещать минеральную вату или другой утеплительный материал.

Когда слой утеплителя готов, можно приступать к настилу чернового покрытия. Доски этого слоя должны хорошо прилегать друг к другу, в качестве их крепления к балкам можно использовать обычные саморезы. Между настилом и стенами дома лучше оставить некоторое расстояние: щель в 1,5 см можно считать для этой части пола нормой. Эти зазоры обеспечивают вентиляцию всей конструкции пола и защищают стены от расширения досок настила при последующем их высыхании.

Поверх чернового пола настилается слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки толщиной от 200 микрон. Стыки отдельный кусков пленки необходимо проклеить скотчем, а края завернуть на стены на высоту около 20 см – на высоту чистового покрытия. Когда пленка будет уложена и закреплена, можно переходить к сборке чистового пола.

Чистовой пол собирается из досок из массива или из фанерных листов. Фанерные листы крепятся проще, но выглядят в итоге не очень привлекательно. Поэтому, если вы хотите оставить в своем доме деревянные полы, то чистовое покрытие лучше всего сразу собирать из шпунтованной доски, а если планируете закрыть его декоративным материалом – достаточно закрепить фанерные листы. Дощатые полы после сборки чистового пола требуется покрыть лаком, которые не только защитит материал от внешних воздействий механического и химического характера, но и подчеркнет декоративные качества натуральной древесины.

Заливка бетонного пола

Обустройство бетонного пола в частном доме начинается с подготовительных работ. Сначала на месте будущего пола делается разметка и гравийная отсыпка. Грунт предварительно очищается от растений и верхнего слоя, а затем утрамбовывается. Далее насыпается слой гравия, который также необходимо хорошо утрамбовать. В конструкции бетонного пола в частном доме гравий будет исполнять роль теплоизоляции. Поверх гравия насыпается песок. После его утрамбовки на поверхности расстилается толстая полиэтиленовая пленка, выполняющая роль гидроизоляционного материала.

Как сделать в частном доме бетонный пол? После монтажа слоя гидроизоляции можно приступать к заливке стяжки. Цементная стяжка в загородном доме заливается аналогично стяжке в квартире: устанавливаются уровни и заливается раствор, который от стены к двери разравнивается правилом.

При заливке бетонной стяжки следует учесть несколько особенностей. Раствор для заливки должен быть свежим, для его приготовления рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-300, отсев песка и воду. Для повышения прочности бетонного слоя в раствор можно добавить специальные составы – пластификаторы, которые придадут будущему покрытию дополнительную прочность.

При заливке стяжки высотой от 5 см можно использовать армирующие элементы или армирующую сетку, которую укладывают на гидроизоляционный слой перед заливкой. В случае обустройства теплых водяных полов в частном доме использование армирующей сетки и добавление пластификаторов в цементный раствор являются обязательными процедурами.

Когда бетон после заливки немного застынет, можно удалять маяки. Пустоты, оставшиеся после их удаления, заполняются таким же раствором. После заполнения и выравнивания всех щелей пол закрывается полиэтиленом и оставляется сушиться. Сушка бетонного пола является длительным и ответственным мероприятием. Бетон должен высохнуть сам в течение месяца, при наличии системы теплого пола отопление до полного высыхания стяжки включать запрещается. Включив нагревательные элементы, вы поможете бетону растрескаться еще до начала эксплуатации помещения. При сушке бетонную стяжку рекомендуется периодически смачивать водой и снова закрывать полиэтиленом: при соблюдении этого требования покрытие наберет максимальную прочность и не растрескается.

Чтобы правильно сделать цементную заливку, удалить маяки и высушить бетон рекомендуется рассмотреть фото с работами строителей, специализирующихся на обустройстве полов в частных домах.

Чистовая отделка

Сделать только чистовой пол в частном доме с нуля достаточно просто, но иногда дополнительно требуется укладка декоративного покрытия. Справиться с этой проблемой также можно самостоятельно. Чем можно покрыть пол в частном доме?

Самым оптимальным вариантом для частного дома можно считать двойной пол из досок. Чистовое покрытие такой конструкции можно ничем не покрывать дополнительно. Этот вариант практичен и красив, а также отличается продолжительным сроком службы при правильном уходе. Перед началом эксплуатации доски следует обработать защитными составами и покрыть лаком, который защитит их от воздействия песка, грязи, воды и химических веществ. Для покрытия можно выбрать как прозрачный лак, оставив натуральный цвет древесины, так и цветной, придав полу другой оттенок.

Бетонный пол в частном доме предполагает наличие верхнего слоя декоративного покрытия. В качестве отделки пола шикарно будет смотреться паркет или паркетная доска. Такое покрытие стоит достаточно дорого, но отличается высокой экологичностью, хорошими антистатическими и теплоизоляционными характеристиками. Делать паркетный пол на даче не имеет смысла, но в доме, где вы планируете проживать постоянно, такое покрытие будет смотреться уместно.

В качестве аналогов паркету можно рассматривать более доступные по цене ламинат, линолеум, ковролин и керамическую плитку. Ламинат подойдет для гостиной и спален, керамическая плитка будет уместно смотреться на кухне, в ванной и прихожей. Линолеум также лучше размещать только на кухне или в прихожей. Использование ковролина более ограничено: материал подойдет для отделки пола в спальных комнатах.

Ассортимент современных расцветок и текстур перечисленных материалов позволяет подобрать покрытие на любой вкус. В частном доме будут уместно смотреться полы с природными рисунками, повторяющими текстуру древесины или натурального камня.

утепление, заливка пола и настил — Postroyka-Dom.com

В данном материале, речь пойдет о том, как сделать пол в частном доме. Первым делом, нужно определиться с конструкцией пола. Конструкция пола определяется способом эксплуатации дома, к примеру, в дачном домике можно уложить одинарный дощатый пол, а в полноценном жилом доме следует сделать пол с утеплением.

Оглавление:

Как сделать пол в частном доме из досок

Пол из досок в один слой. Является самым простым вариантом пола. Подходит такая конструкция исключительно под летние постройки или жилье в теплых странах. Если в проекте здания предусмотрено что балки пола монтируются в стенах, то расстояние от одной балки до другой, чаще всего, слишком большое, чтобы выполнить сразу кладку досок.

Чтобы обеспечить необходимую прочность, потребуется укладка лаг. Если планируется устраивать пол поверх опорных столбов, то размещение балок сразу можно сделать таким, которое требуется.

Теперь, поверх несущих балок укладывается лаги, которые выставляются строго горизонтально, для этого используют деревянные прокладки и клинья. Проверив расположение всех лаг уровнем, их нужно прикрепить на балки при помощи гвоздей, после чего прибить к ним половую доску.

Пол из досок в два слоя

Для обустройства такого пола потребуются существенно большие затраты и усилия, но это компенсируется снижением теплопотерь. Для устройства чернового пола лучше использовать хвойную древесину. Чтобы сэкономить, можно пользоваться не обрезной доской или горбылем.

Чаще всего, в пространстве от чернового до чистового пола укладывается теплоизоляция.

Как теплоизоляцией, можно пользоваться керамзитом, смесью глины и древесных опилок либо соломой. Естественно, можно пользоваться и современными материалами – пенопластом или экструдированным пенополистиролом. На теплоизоляцию производиться укладка чистового пола (шпунтованная доска).

Пол из бетона

Бетонный пол обустраивают в несколько этапов:

Первым делом, производится разметка. Тут лучше использовать лазерный уровень. После его установки, он в нужных местах разметит стены под будущий пол. Чтобы разметить уровень по центру помещения, от отметок в стенах натягиваются нитки.
Далее делаем гравийную отсыпку. Это – теплоизоляция в вашем полу. Землю следует очистить от растений, чтобы не проросли через пол. После этого, вбить колья, так, чтобы их уровень не доходил до уровня будущего пола на 100 мм. Отсыпка начинается от стенки, находящейся напротив двери. После засыпки всей площади, гравий разравнивается и утрамбовывается, а колышки удаляются.

На следующем этапе, насыпается песок, утрамбовывается и разравнивается.
Обустройство правильной гидроизоляции играет огромную роль, влагоизоляция бетонного пола обычно производиться полиэтиленовой пленкой, толщина которой не меньше 250 мк.
Далее, производим заливку. Первым делом, следует установить уровень из маяков, в качестве которых используют деревянные или металлические рейки, расстояние между которыми равно от 1 до 1,5 м. Верхним краем рейки должны соприкасаться с натянутыми нитками. Затем, веревочная разметка убирается.
Теперь производиться заливка межреечного пространства бетоном, от конца помещения к двери. После этого, бетон выравнивают при помощи правила.

После «схватывания» бетона, следует произвести демонтаж реек, и заполнение пустот при помощи раствора. Для выравнивания раствора в щелях используется «терка» под штукатурку. После этого пол накрывается полиэтиленовой пленкой на месяц. Лучше, периодически производить увлажнение бетона. Это даст возможность для набора бетоном максимальной прочности.

Заливка пола в частном доме — инструкция

Для самостоятельной заливки бетонного пола, не требуются какие-либо особые навыки в строительстве. Главным тут является подготовка необходимых расходных материалов, и расчет их количества. Если это сделано, то заливка пола в частном доме буде эффективна и проста.

Не забывайте, обустройство прочного и ровного бетонного пола – это залог качественного обустройства любого напольного покрытия.
Для осуществления качественной работы необходимо воспользоваться:

вибротрамбовкой;
рубероидом;
полиэтиленовой пленкой;
керамзитом;
пенопластовыми плитами;
армированной сеткой;
ограничительными рейками;
строительными уровнями.

Порядок проведения работ или инструкция по заливке пола в частном доме

1. Первым делом, нужно провести подготовку базовой поверхности под будущий бетонный пол. Чтобы это сделать, следует произвести снятие верхнего слоя грунта до необходимой глубины. Приложите усилия к тому, чтобы плоскость получилась как можно более ровная. Теперь, она должна быть затрамбована при помощи битого кирпича или щебня. В этом вам поможет вибротрамбовка. Если вы не имеете возможности воспользоваться подобным инструментом, а обустроить пол требуется на небольшой площади, то утрамбовка может быть сделана вручную.

2. На следующем этапе работ следует обустроить гидроизоляцию и теплоизоляцию. Наиболее рационально пользоваться для этих целей рубероидом. Если вам хочется чуток приберечь средства на обустройстве изоляции, и вы уверены, уровень подземных вод никогда не доберется до пола в вашем доме, то изоляция пола может быть выполнена при помощи укладки нескольких слоев такого материала как обычная полиэтиленовая пленка. Тут основную роль играют ваши личные предпочтения и финансовые возможности.
3. Когда гидроизоляция будет полностью обустроена, следует начинать укладывать теплоизолирующий материал. Для этих целей можно пользоваться керамзитом, или пенопластовыми плитами. Хоть данным материалом и пользуются все меньше, но для обустройства теплоизолирующего слоя может быть использована и стекловата. Утепляя бетонный пол, подойдите ответственно к процессу расчета количества расходного материала, в противном случае, выполнение такого ремонта может дорого вам стоить.

4. Теперь, можно приступать к самому процессу заливки пола раствором. Укладка бетона производиться поверх подготовленной поверхности с того конца помещения, который противоположен двери, при этом постепенно двигаясь к началу помещения. В этом процессе вам поможет использование ограничительных реек, которые выставляются в соответствии с уровнем пола. Тут очень важным является укрепление конечного слоя при помощи металлического каркаса. Чтобы осуществить армирование, может быть использована обычная сетка-рабица. При помощи указанных действий, можно добиться повышения ударной устойчивости верхнего слоя.

5. Ну, вот и можно приступать к финальному этапу. Тут потребуется аккуратно сделать стяжку при помощи выравнивающей слоя из цемента, который был разбавлен при помощи воды, до такой степени, пока он не превратится в жидкую кашицу. Для этих целей, вы можете воспользоваться специальной выравнивающей смесью, которая свободно продается в специализированных магазинах.

Видео — заливка пола в частном доме

Настил полов в доме своими руками

Если Вы задумали выполнить настил полов в доме своими руками и не знаете как, то сведения, изложенные ниже, вам обязательно в этом помогут.

Наиболее ответственно следует подходить к вопросам монтажа пола в здании, в котором планируется круглогодичное проживание, поскольку от того, насколько правильно будут выполнены данные работы, зависят показатели комфорта и внешнего вида помещения.

Какими знаниями следует располагать, прежде чем заниматься настилкой пола?

На стоимость укладки полового покрытия влияют несколько факторов, и прежде всего, то какого типа половое покрытие вы планируете обустроить. Есть методики, по которым настилаются полы, и наиболее распространенные из них, это:

Обустройство пола из досок в два слоя;
Обустройство пола в один слой;
Обустройство пол, в котором используются опорные столбы.

Использование каждого способа связано как с положительными моментами, так и с отрицательными. Самый недорогой вариант – это уложить одинарный пол. Дешевизна объясняется тем, что при использовании данного метода расход материала не велик, а монтаж прост – эта работа под силу даже начинающему строителю. Но, у таких полов теплоизоляционные свойства оставляют желать лучшего, по этой причине, зимой, установить в помещении комфортный температурный режим будет задачей не из легких.

Для обеспечения в вашем жилище теплоты в зимний период и круглогодичного уюта, рекомендуется производить обустройство двойных полов. Чтобы изготовить данный тип пола, пользуются необрезанной доской (для нижнего слоя) и шпунтованной доской (для наружного слоя).

Естественно, напольного покрытие такого типа будет более дорогим, так как на него будет расходоваться большее количество материалов. Однако, уровень технико-эксплуатационных свойств у двойного напольного покрытия будет более высоким, чем у одинарного.
Если говорить о устройстве пола поверх опорных столбов, то это технология актуальна в домах, которые построены в местности, имеющей высокий уровень грунтовых вод. Данная конструкция дает возможность оградить ваше жилище от вредного влияния влаги.
И напоследок, прежде чем заниматься настилом полового покрытия, лучше проконсультируйтесь у специалиста. Выполнив эти действия, вы выполните подбор наиболее функционального варианта пола под ваш дом и сэкономите на материалах.

Сделать пол в частном доме своими руками правильно

Чтобы возвести частный дом, приходится много трудиться, а все выполняемые процессы требуют значительных затрат.
Стремясь сэкономить, некоторые осуществляют часть работы самостоятельно, поэтому возникает вопрос, как сделать пол в частном доме, не призывая в помощь строительные бригады?
Сделать такую работу под силу всем, кто располагает всеми необходимыми материалами, подходящими инструментами и определенными знаниями.

Разновидности полов

Схема устройства одинарного и двойного дощатого пола

Перед началом работ следует определиться, какая конструкция будет у основного покрытия.

Среди наиболее востребованных видов необходимо выделить следующие типы полов:

одинарный;
двойной;
бетонный.

Выбор каждого из них обусловлен конструктивными особенностями постройки, в которой планируется будущий монтаж, и условиями дальнейшей эксплуатации.

Особенности устройства полов

Одинарные полы рекомендуются только для дачи

Одинарный пол – это, как правило, довольно простая конструкция, на выполнение которой нет необходимости тратить много материалов и времени. Половица фиксируется непосредственно на лаги при помощи гвоздей.

Недостатком такого пола из досок является ограниченность в применении. Данное покрытие используется чаще всего только на даче, либо в небольших домиках и в полной мере выполняет только функции удержания тяжести всех предметов и людей, находящихся внутри помещения, в совокупности с умеренной дешевизной.

В помещении, где планируется круглогодичное проживание, такие конструкции используются все реже и реже.

Двойные полы состоят из чистовой и черновой стяжки, имеют теплоизоляцию

Двойной пол – это конструкция пригодная для укладки в помещении, в котором люди будут находиться круглый год. Из чего сделать пол, чтобы он был теплым, даже когда на улице холодно?

Состоит такая конструкция из двух слоев: черновой и чистовой стяжки. Между ними укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Они прекрасно защищают от разрушения не только пол, но и весь дом от продувания и сырости.

Схема устройства пола

Черновое покрытие выполняется из необрезной доски, а чистовое – из шпунтованной. Все процессы, в котором нуждается строительство пола в частном доме, можно выполнить своими руками.

Бетонный пол – это обычная заливная стяжка. Для ее выполнения сначала реализуются подготовительные работы по демонтажу старого покрытия и размещения направляющих, затем укладывается гидроизоляционный слой и изготавливается раствор, которым заполняется подготовленный участок.

Чтобы пол был качественным и готовым для дальнейших отделочных работ, ему следует предоставить необходимое для схватывания время.

Таблица расхода бетона для заливного пола.

Устройство одинарного пола из древесины

Представленная ниже инструкция позволит разобраться в вопросе, как правильно сделать пол в частном доме, при соблюдении очередности всех действий.

Устройство одинарного пола будет выполняться на столбах, которые, как правило, монтируются еще в процессе возведения основной конструкции. При этом, интервал между столбами следует выдерживать на уровне 80 см. Впоследствии на каждую из опор укладываются балки толщиной 10 см.
Поверх этой конструкции укладываем сетку из лаг, которые должны быть сечением 5х5 см. Если доска, приготовленная на перекрытие, имеет сечение 3 см, тогда расстояние между лагами должно выдерживаться в 50 см. Выставить под уровень систему при помощи специальных клиньев и прочно зафиксировать гвоздями.
На эту конструкцию своими руками укладывается черновой пол из необрезной доски, а поверх данного слоя укладывают напольное покрытие, как правило, линолеум или ламинат.

Для таких полов теплоизоляция большой роли не играет, поскольку они сооружаются для временных или подсобных построек.

Однако, при размещении в жилых домах перед укладкой чернового пола пространство между лагами следует заполнить листами пенопласта или пенополистирола. Положительными свойствами являются незначительная стоимость и быстрота возведения.

Двойной пол из древесины

Устройство данной конструкции несколько сложнее. Она включает в свой состав наряду с черновой стяжкой, слои паро-, тепло- и гидозащиты с расположенным поверх ярусом чистового покрытия. Последний слой, как правило, выполняется из шпунтованной доски.

Как построить пол, чтобы он сохранял летом прохладу и обеспечил зимой приятный микроклимат? Подробнее о правильном устройстве пола смотрите в этом видео:

Все процессы можно выполнить своими руками, если придерживаться пошаговой инструкции:

Работа с двойной конструкцией начинается с укладки брусьев, которые необходимо положить поверх установленных на опорных столбах балок.
На данные элементы укладывается предварительный или черновой пол из досок, которые следует плотно подгонять друг к другу. Подходят для этого любые доски, которые имеют толщину от 1,5 до 4 см. Они могут быть не высокого качества, но желательно из хвойных пород или лиственницы, которые имеют достаточное содержание смол в своем составе. Перед укладкой древесину необходимо обязательно обработать антисептиком.
Крепятся доски при помощи гвоздей, которые следует забивать под углом в 45° на расстоянии 20 см от кромки.
Поверх чернового пола укладывается теплоизоляционный слой из матов минеральной ваты либо листов пенопласта.
Сверху оборудованного слоя выкладывает керамзит толщиной 5-7 см. Поверх него застилается полимерная пленка, играющая роль пароизоляции.
После выполнения этих процессов можно браться за чистовой пол из шпунтованной доски, которые фиксируются к лагам или брусьям гвоздями.

В ходе размещения досок следует учитывать, что между пароизоляцией и слоем чистовых досок должен оставаться воздушный карман, как минимум, в 2-3 см.

Для хорошей вентиляции в воздушном кармане следует выполнить специальные сквозные отверстия, которые необходимо прикрыть декоративной обрешеткой.

Бетонный пол

Первоначально для изготовления такого покрытия делается разметка. Для этого следует использовать лазерный уровень, который в точности поможет установить отметки, по которым впоследствии будут натягиваться нитки.

Расчет и инструментарий

Устройство бетонного пола

Также важно заранее подсчитать расход материала. Если расчет будет сделан правильно, тогда и заливка получится эффективной и простой.

Чтобы осуществить все процессы, необходимо иметь:

вибротрамбовочный аппарат;
рубероид;
мелкий керамзит;
полиэтиленовая прочная пленка;
плиты из пенопласта;
армированная сетка;
спиртовой или лазерный уровень;
рейки.

Только при выполнении прочного, идеально ровного бетонного пола можно надеяться на качественное обустройство напольного покрытия.

Устройство бетонного пола

Перед тем, как сделать полы в частном доме, необходимо ознакомиться с инструкцией, которая поможет сделать все процессы в четком соответствии с нормами и правилами:

Первоначально подготавливается основание поверхности, на которой будет выполняться бетонный пол. Для этого подготавливается черновое основание, которое можно выполнить из прослоек битого кирпича или щебня с использованием бетона М100.
Следующий этап предусматривает устройство гидроизоляционного слоя. Очень практично в этом случае использовать рубероид.
После этого необходимо позаботиться о теплоизоляции. Можно для этой цели использовать керамзит или плиты из пенопласта. В средней полосе целесообразно размещать одновременно оба эти слоя, начиная с пенопласта.
Поверх уложенных слоев целесообразнее всего разместить небольшую деревянную обрешетку с последующей укладкой сетки-рабицы.
Поверх возведенного каркаса, начиная с дальнего от входа угла, начинают плавную заливку бетона с одновременным разравниванием правилом по отмеченным линиям-маякам. Заливка осуществляется в один заход.
Финишным этапом служит разравнивание верхнего слоя жидким цементным раствором или специальным самовыравнивающимся составом. О том, как правильно залить черновой пол, смотрите в этом видео:

Для успешного выполнения задач по заливке пола следует руководствоваться приложенными инструкциями и приобретать качественные расходные материалы и приспособления.

Источник: https://GuruPola.ru/napolnye-pokrytiya/vybor/kak-sdelat-pol-v-chastnom-dome.html

Как сделать пол в частном доме

Какую конструкцию пола выбрать?

Одинарный;
Двойной;
Бетонный пол.

Выбор того или иного типа конструкции зависит от особенностей здания, в котором настилается пол. Определяющим фактором можно признать условия эксплуатации частного дома.

Одинарный пол представляет собой самую простую конструкцию, на возведение такого пола не понадобиться много времени и материалов, так как доски половиц крепятся гвоздями непосредственно на лаги.

Главным недостатком одинарного дощатого пола является ограниченность его применения: такое покрытие будет уместно только в небольших летних домиках и на дачах. Для дома, где планируется круглогодичное проживание, одинарная конструкция не подходит.

Схема возможной реализации “двойного” пола и бетонного.

Если вы хотите сделать частный дом, пригодный для проживания в любое время года, то вам придется заниматься обустройством двойного пола.

Этот тип конструкции является более теплым, позволяет снизить потери тепла и обеспечить комфортное проживание в доме в холодное время года. Двойной пол состоит из нескольких слоев, основными из которых являются черновое и чистовое покрытия.

Между этими двумя слоями дополнительно укладываются гидро- и теплоизоляционные материалы, защищающие от разрушения как сам пол, так и весь дом.

Доски для чернового пола.

Монтаж деревянных полов

Чтобы сделать пол в частном доме, необходимо правильно подобрать древесину. Выбор исходных материалов должен основываться на особенностях конструкции самого сооружения.

Устройство пола в загородном доме должно в обязательном порядке предусматривать наличие подпола, выполняющего роль воздушной прослойки. Если такая прослойка будет отсутствовать, то деревянный пол быстро придет в негодность из-за воздействия влаги.

Кроме того, для хорошего пола важно наличие всех слоев конструкции, включающей лаги, черновой настил, гидро- и теплоизоляцию, чистовое покрытие.

Какие-либо сколы и трещины на поверхности материала не допустимы. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение древесине хвойных пород, подойдет сосна, лиственница, пихта, кедр.

Для увеличения срока эксплуатации будущего пола все доски необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Засыпка гравием.

Между настилом и стенами дома лучше оставить некоторое расстояние: щель в 1,5 см можно считать для этой части пола нормой.

Эти зазоры обеспечивают вентиляцию всей конструкции пола и защищают стены от расширения досок настила при последующем их высыхании.

Чистовой пол собирается из досок из массива или из фанерных листов. Фанерные листы крепятся проще, но выглядят в итоге не очень привлекательно.

Поэтому, если вы хотите оставить в своем доме деревянные полы, то чистовое покрытие лучше всего сразу собирать из шпунтованной доски, а если планируете закрыть его декоративным материалом – достаточно закрепить фанерные листы.

Дощатые полы после сборки чистового пола требуется покрыть лаком, которые не только защитит материал от внешних воздействий механического и химического характера, но и подчеркнет декоративные качества натуральной древесины.

Заливка бетонного пола

Далее насыпается слой гравия, который также необходимо хорошо утрамбовать. В конструкции бетонного пола в частном доме гравий будет исполнять роль теплоизоляции. Поверх гравия насыпается песок.

После его утрамбовки на поверхности расстилается толстая полиэтиленовая пленка, выполняющая роль гидроизоляционного материала.

Бетон должен высохнуть сам в течение месяца, при наличии системы теплого пола отопление до полного высыхания стяжки включать запрещается. Включив нагревательные элементы, вы поможете бетону растрескаться еще до начала эксплуатации помещения.

При сушке бетонную стяжку рекомендуется периодически смачивать водой и снова закрывать полиэтиленом: при соблюдении этого требования покрытие наберет максимальную прочность и не растрескается.

Чтобы правильно сделать цементную заливку, удалить маяки и высушить бетон рекомендуется рассмотреть фото с работами строителей, специализирующихся на обустройстве полов в частных домах.

Чистовая отделка

Перед началом эксплуатации доски следует обработать защитными составами и покрыть лаком, который защитит их от воздействия песка, грязи, воды и химических веществ.

Для покрытия можно выбрать как прозрачный лак, оставив натуральный цвет древесины, так и цветной, придав полу другой оттенок.

Бетонный пол в частном доме предполагает наличие верхнего слоя декоративного покрытия. В качестве отделки пола шикарно будет смотреться паркет или паркетная доска.

Такое покрытие стоит достаточно дорого, но отличается высокой экологичностью, хорошими антистатическими и теплоизоляционными характеристиками.

Делать паркетный пол на даче не имеет смысла, но в доме, где вы планируете проживать постоянно, такое покрытие будет смотреться уместно.

В качестве аналогов паркету можно рассматривать более доступные по цене ламинат, линолеум, ковролин и керамическую плитку.

Ламинат подойдет для гостиной и спален, керамическая плитка будет уместно смотреться на кухне, в ванной и прихожей. Линолеум также лучше размещать только на кухне или в прихожей.

Использование ковролина более ограничено: материал подойдет для отделки пола в спальных комнатах.

Источник: https://pol-inform.ru/ustroystvo/kak-sdelat-v-chastnom-dome/

Как сделать пол в частном доме: утепление, заливка пола и настил

Оглавление:

Как сделать пол в частном доме из досок

Пол из досок в два слоя

Чаще всего, в пространстве от чернового до чистового пола укладывается теплоизоляция.

Пол из бетона

Бетонный пол обустраивают в несколько этапов:

Первым делом, производится разметка. Тут лучше использовать лазерный уровень. После его установки, он в нужных местах разметит стены под будущий пол. Чтобы разметить уровень по центру помещения, от отметок в стенах натягиваются нитки.
Далее делаем гравийную отсыпку. Это – теплоизоляция в вашем полу. Землю следует очистить от растений, чтобы не проросли через пол. После этого, вбить колья, так, чтобы их уровень не доходил до уровня будущего пола на 100 мм. Отсыпка начинается от стенки, находящейся напротив двери. После засыпки всей площади, гравий разравнивается и утрамбовывается, а колышки удаляются.

На следующем этапе, насыпается песок, утрамбовывается и разравнивается.
Обустройство правильной гидроизоляции играет огромную роль, влагоизоляция бетонного пола обычно производиться полиэтиленовой пленкой, толщина которой не меньше 250 мк.
Далее, производим заливку. Первым делом, следует установить уровень из маяков, в качестве которых используют деревянные или металлические рейки, расстояние между которыми равно от 1 до 1,5 м. Верхним краем рейки должны соприкасаться с натянутыми нитками. Затем, веревочная разметка убирается.
Теперь производиться заливка межреечного пространства бетоном, от конца помещения к двери. После этого, бетон выравнивают при помощи правила.

Заливка пола в частном доме — инструкция

вибротрамбовкой;
рубероидом;
полиэтиленовой пленкой;
керамзитом;
пенопластовыми плитами;
армированной сеткой;
ограничительными рейками;
строительными уровнями.

Порядок проведения работ или инструкция по заливке пола в частном доме

1. Первым делом, нужно провести подготовку базовой поверхности под будущий бетонный пол. Чтобы это сделать, следует произвести снятие верхнего слоя грунта до необходимой глубины. Приложите усилия к тому, чтобы плоскость получилась как можно более ровная. Теперь, она должна быть затрамбована при помощи битого кирпича или щебня. В этом вам поможет вибротрамбовка. Если вы не имеете возможности воспользоваться подобным инструментом, а обустроить пол требуется на небольшой площади, то утрамбовка может быть сделана вручную.

2. На следующем этапе работ следует обустроить гидроизоляцию и теплоизоляцию. Наиболее рационально пользоваться для этих целей рубероидом. Если вам хочется чуток приберечь средства на обустройстве изоляции, и вы уверены, уровень подземных вод никогда не доберется до пола в вашем доме, то изоляция пола может быть выполнена при помощи укладки нескольких слоев такого материала как обычная полиэтиленовая пленка. Тут основную роль играют ваши личные предпочтения и финансовые возможности.
3. Когда гидроизоляция будет полностью обустроена, следует начинать укладывать теплоизолирующий материал. Для этих целей можно пользоваться керамзитом, или пенопластовыми плитами. Хоть данным материалом и пользуются все меньше, но для обустройства теплоизолирующего слоя может быть использована и стекловата. Утепляя бетонный пол, подойдите ответственно к процессу расчета количества расходного материала, в противном случае, выполнение такого ремонта может дорого вам стоить.

4. Теперь, можно приступать к самому процессу заливки пола раствором. Укладка бетона производиться поверх подготовленной поверхности с того конца помещения, который противоположен двери, при этом постепенно двигаясь к началу помещения. В этом процессе вам поможет использование ограничительных реек, которые выставляются в соответствии с уровнем пола. Тут очень важным является укрепление конечного слоя при помощи металлического каркаса. Чтобы осуществить армирование, может быть использована обычная сетка-рабица. При помощи указанных действий, можно добиться повышения ударной устойчивости верхнего слоя.

5. Ну, вот и можно приступать к финальному этапу. Тут потребуется аккуратно сделать стяжку при помощи выравнивающей слоя из цемента, который был разбавлен при помощи воды, до такой степени, пока он не превратится в жидкую кашицу. Для этих целей, вы можете воспользоваться специальной выравнивающей смесью, которая свободно продается в специализированных магазинах.

Видео — заливка пола в частном доме

Настил полов в доме своими руками

Если Вы задумали выполнить настил полов в доме своими руками и не знаете как, то сведения, изложенные ниже, вам обязательно в этом помогут.
Наиболее ответственно следует подходить к вопросам монтажа пола в здании, в котором планируется круглогодичное проживание, поскольку от того, насколько правильно будут выполнены данные работы, зависят показатели комфорта и внешнего вида помещения.
Какими знаниями следует располагать, прежде чем заниматься настилкой пола?
На стоимость укладки полового покрытия влияют несколько факторов, и прежде всего, то какого типа половое покрытие вы планируете обустроить. Есть методики, по которым настилаются полы, и наиболее распространенные из них, это:

Обустройство пола из досок в два слоя;
Обустройство пола в один слой;
Обустройство пол, в котором используются опорные столбы.

Естественно, напольного покрытие такого типа будет более дорогим, так как на него будет расходоваться большее количество материалов.

Однако, уровень технико-эксплуатационных свойств у двойного напольного покрытия будет более высоким, чем у одинарного.

Если говорить о устройстве пола поверх опорных столбов, то это технология актуальна в домах, которые построены в местности, имеющей высокий уровень грунтовых вод. Данная конструкция дает возможность оградить ваше жилище от вредного влияния влаги.

И напоследок, прежде чем заниматься настилом полового покрытия, лучше проконсультируйтесь у специалиста. Выполнив эти действия, вы выполните подбор наиболее функционального варианта пола под ваш дом и сэкономите на материалах.

Источник: http://postroyka-dom.com/kak-sdelat-pol-v-chastnom-dome/

Деревянный пол в частном доме: разновидности, монтаж своими руками

Все чаще жители больших городов выбирают для своего проживания или отдыха на природе загородные коттеджи. Часто новые хозяева частных домов стремятся сделать его обустройство своими руками. Один из значимых этапов такого строительства – это устройство полов в частном доме своими руками.

Принципиально существует два варианта – это монтаж пола на предварительно выполненную стяжку или без стяжки. Оба варианта мы постараемся рассмотреть подробнее.

Монтаж пола

НА БЕТОННУЮ СТЯЖКУ

Данный вид пола выполняется в несколько этапов:

Первый этап (предварительный), включает в себя подготовку к заливке бетонной стяжки.
Во-первых, надо снять верхний слой грунта на глубину до 15см., затем засыпать образовавшийся объем песком и тщательно утрамбовывать. На песок равномерно, толщиной до 10 сантиметров, насыпать мелкофракционный щебень, который также выравнивается и утрамбовывается. Таким образом, мы получили прочную подушку для заливки стяжки.
Второй этап – это, непосредственно, изготовление бетонной стяжки. Для этого необходимо сделать цементный раствор и замешать его на песке или керамзите с возможностью добавления в него гранул пенопласта, который улучшит теплопроводные свойства основания.
После высыхания черновой стяжки, ее поверхность закрывается гидроизоляционным материалом (рубероидом или полиэтиленовой пленкой).

Стоит обратить внимание на тщательную проклейку швов соединяющих части изолирующего полотна, а так же на обязательный нахлест гидроизоляции на стены фундамента.

Третий этап предусматривает изготовление чистовой стяжки. Для этого сначала укладывается теплоизоляционный материал в виде керамзита или экструдированного пенополистирола. Поверх теплоизоляции монтируется арматурная сетка и заливается цементным раствором по заранее выставленным маячками. Чистовая бетонная стяжка готова.
Четвертый этап включает в себя непосредственный монтаж напольного покрытия, которое так же может быть разным. Один вариант предусматривает монтаж на стяжку лаг с помощью анкерного крепления. Рекомендованное расстояние между лагами должно быть от 60 до 80 см. Затем к лагам прикрепляется гидроизоляционная пленка, сверху на которую в дальнейшем монтируется черновой пол из листов фанеры или досок.
Возможно, дополнительное утепление пола с помощью минеральной ваты, заполняющей пространство между лагами.
Второй вариант монтажа чернового пола допускает его монтаж непосредственно на стяжку, предварительно уложив гидроизоляционный материал. В этом случаи можно прямо на плёнку в разбежку уложить листы фанеры. В обоих вариантах, в дальнейшем, на черновой пол из фанеры монтируется чистовой пол из отшлифованных досок, паркета, паркетной доски или ламината.

Для пола в частном доме на бетонной стяжке следует обратить особое внимание на подбор теплоизоляционных материалов, так как сам бетонный пол относится к разряду холодных полов.

Следующий акцент, при монтаже таких полов, стоит сделать на качестве лаг, особо обращая внимание на влажность древесины для них. Она не должна превышать 12%. В противном случае, это может привести к дальнейшей деформации самих лаг, а затем и к неровностям и щелям в чистовом покрытии.

НА СУХУЮ СТЯЖКУ

Предварительный этап

Данная технология на первом, предварительном этапе совпадает с уже изложенной методикой монтажа пола по бетонной стяжке.

Этап укладки слоев

На втором этапе, поверх уложенной многослойной подушки укладывается гидроизоляционное покрытие, на которое по маячкам с шагом в 60 см укладываются деревянные направляющие доски. Расстояние между ними засыпается сухой стяжкой, представляющей собой керамзит или шлак мелких фракций, либо кварцевый или перлитовый песок. Заполнитель тщательно трамбуется.

Следующий этап предусматривает укладку на созданную сухую стяжку фанерных листов.

Желательно уложить фанеру в два слоя с разбежкой стыков между слоями. Закрепить фанеру следует саморезами, насквозь к направляющим доскам.

По краям, в местах примыкания покрытия к стенам следует смонтировать дополнительный слой гидро- и теплоизоляции.

Финальный этап

На такой черновой пол в коттедже легко можно уложить любой вид деревянного покрытия, а так же керамогранит или керамическую плитку, что позволяет использовать такой пол в кухне и коридорах.

НА ГРУНТ

Этап подготовки многослойной подушки совпадает с уже изложенной выше технологией. Затем следует уложить гидроизоляционную защиту.

Этап монтажа чернового пола следует начинать с укладки направляющих лаг. Оки закрепляются к стенкам фундамента с помощью специальных металлических пластин. На данном этапе необходимо смонтировать направляющие лаги по уровню, чтобы обеспечить в дальнейшем отсутствует уклонов на чистовом полу.
В пространство между лагами, шириной около 70 см., следует уложить термоизоляционный материал. Это может быть мелкий керамзит, экструдированный пенополистирол или маты из минеральной или каменной ваты. Поверх утепляющего слоя на лаги либо сразу монтируется чистовой деревянный пол, либо укладываются фанера, а чистовой пол монтируется уже поверх фанерных листов.

Пол на опорных столбах

При необходимости выведения пола на значительную высоту относительно уровня грунта, применяется технология монтажа пола на опорных тумбах.

На первом этапе следует выкопать ямы глубиной 40-50 см на расстоянии 100-120 см. друг от друга. Крайние к стенам фундамента опоры следует монтировать на расстоянии около полуметра от стен.
В приготовленные ямы засыпают песок, затем мелкий щебень. Каждый из слоев тщательно утрамбовывается, сверху подушками скрывается куском рубероида. В подушку вертикально вбиваются пруты металлической арматуры, монтируется опалубка и заливается бетонный раствор на высоту 30-40 см.

После застывания фундамента на него укладывается кирпичная кладка нужной высоты.

На втором этапе, на кирпичные столбы монтируются несущие лаги, предварительно накрыв опоры гидроизоляционным материалом. Лаги закрепляются на столбах с помощью металлических шпилек.

Чтобы не заполнять все пространство под полом теплоизоляционным материалом, рекомендуется для жилого дома поверх лаг смонтировать два слоя чернового пола из фанеры либо деревянных досок.

Получившееся основание можно будет в дальнейшем использовать для укладки по нему чистового пола по вашему желанию.

В данной статье мы постарались ознакомить вас с основными конструкциями деревянных полов для частного дома и изложить технологию их монтажа своими руками.

Источник: https://polsdelat.ru/ukladka-po-mestu/v-chastnom-dome/poly-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html

Устройство пола в частном доме

Когда затевается постройка дома, вопрос о полах возникает в первую очередь, так как от них будет зависеть и прочность покрытия, и сохранение тепла в комнатах, а значит — и здоровье жильцов. Устройство полов в частном доме можно провести несколькими способами, но рассмотреть нужно каждый из них, чтобы оценить все за и против каждого варианта.

Устройство пола в частном доме

Самым популярным и комфортным полом для дома всегда считался деревянный, так как древесина, в отличие от бетона, является сама по себе теплым материалом.
Бетонные покрытия более долговечные по сравнению с деревом, но требуют хорошего утепления, поэтому их часто комбинируют с деревянным полом.
Насыпные или плавающие полы были не настолько популярны у владельцев домов ранее, но в последнее время многие все чаще обращаются к этому варианту, так как он прост в устройстве, и его можно сделать буквально за один день.

Какой бы пол ни был выбран, он обладает специфическими особенностями своего устройства, зависящими от конструкции дома, от площади, на которой он должен быть положен, трудностей и нюансов монтажа, и даже от финансовых возможностей владельцев жилья.

Чтобы пол в частном доме был теплым, и по нему приятно было ходить, каждый из его видов требует утепления, поэтому оно обязательно входит в план общих работ обустройства.

Содержание статьи

Деревянный

пол

Деревянные полы можно сделать разными способами, но всегда их закрепляют на лаги, которые изготавливают из брусьев, укладываемых на бетонное основание, опорные столбы, или вмуровываемых в стены дома. Последний вариант возможен только в комнате с небольшой площадью, например, узком коридоре или маленькой прихожей.

Кроме этого, деревянные полы подразделяют на однослойные и двухслойные, т.е. с черновым полом.

Полы на опорных столбах

Полы на опорных столбах делают в тех случаях, если нет возможности связать лаги со стенами дома или этого недостаточно для прочности общего покрытия. Система лаг, устроенная только на опорных столбах, называется «плавающей».

«Плавающий» пол на опорных столбах

Полы по такой системе устраиваются следующим образом:

Первое, что нужно сделать — это вырыть ямы в подпольном пространстве дома для установки кирпичных столбов. Такие мини-котлованы размечаются на расстоянии в 70-100 сантиметров друг от друга. Глубина ям должна составлять не менее пятидесяти сантиметров. Размер сечения будет зависеть от высоты возводимых опор, чем выше должен быть столб, тем больше его ширина и толщина.
На дно выкопанных ям засыпается щебень, гравий или песок, толщиной не менее двадцати сантиметров, затем заливается водой и тщательно утрамбовывается. Чем лучше будет утрамбовано дно, тем надежнее будет опора для системы лаг, поэтому этот процесс нужно проводить на совесть.
На утрамбованную подушку производится кладка столбов из красного кирпича, или же устраивается опалубка, устанавливается арматура, и заливается цементно-гравийная смесь. Если столбы делают из бетона, то их размер должен быть в сечении не менее 40×40, а лучше 50×50 см. Возведенные столбы выверяются по уровню, и, если нужно, их высота корректируется.
Сверху столбов, на глубину 10-15 сантиметров, вмуровываются резьбовые шпильки или же устанавливаются анкера, на которые впоследствии будут закреплены балки перекрытия пола.
Нужно отметить, что если здание или комната имеет небольшую площадь, то опорные столбы можно устраивать только по периметру будущего помещения, но в этом случаи нужно уложить на них массивные балки.
После того как столбы будут готовы, на их верхнюю часть настилается гидроизоляционный материал. Лучше, если это будет три ÷ четыре слоя рубероида.
В балках высверливаются отверстия, через которые будут проходить крепежные шпильки.
На гидроизоляцию укладываются балки из бруса или бревна, их надевают на шпильки и выставляют по уровню, выравнивая с помощью деревянных дощечек-подкладок. Когда основа пола будет выставлена, подкладки лучше зафиксировать к брускам с помощью гвоздей, а сами брусья также необходимо закрепить, прикрутив их к столбам гайками через широкую шайбу. Если шпильки имеют лишнюю высоту, она срезается шлифмашинкой.
На поверхность подполья лучше всего засыпать керамзит, слоем в 15-20 сантиметров — он хорошо сдержит влагу, которая может поступить из грунта, и дополнительно утеплит полы.
Чтобы пол, устраиваемый таким способом, был теплым, его лучше делать двухслойным, тем более, что в данном варианте для этого созданы все условия. Если предполагается на балки сразу же укладывать половую доску, то подполье нужно полностью заполнять керамзитом, оставив между ним и деревянным покрытием расстояние не более десяти сантиметров.

~~доски для пола~~

Черновой пол

Черновой пол может быть устроен несколькими способами. Выбор конкретного метода будет зависеть от материала утепления.

Вариант чернового пола

Если в качестве утеплителя будет использоваться шлак или керамзит, то черновой пол делается сплошным, из досок , которые прибиваются к нижнему срезу балок. Щели между досками промазываются глиной, разведенной до не очень густого состояния. После просыхания глины, в ячейки можно засыпать утеплитель, сверху которого укладывается пленка пароизоляции.
Если полы будут утепляться минеральной ватой, то доски прибиваются к нижней же стороне балок на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.

Укладка пароизоляционной пленки

На балки и на нижние доски крепится пароизоляция и укладывается тонкая фанера. На нее укладывают утеплитель, который сверху тоже закрывают пароизоляцией, прикрепляемый к балкам с помощью степплера и скоб.

Двухслойный, черновой и чистовой пол с утеплителем между ними

Затем на балки прибиваются лаги-бруски размером 10×3 сантиметра, на которые и будут укладываться половые доски или толстая фанера.

Видео: наглядный пример монтажа чернового пола

Деревянный пол по грунту

Устраивают деревянный пол и по грунту. Для этого существует своя схема, ориентируясь на которую можно составить план работы.

Примерная схема укладки деревянного пола по грунту

Грунт в подполье, необходимо хорошо утрамбовать, и устроить на него подушку из песка, гравия или щебня средней фракции, толщиной от 20 до 40 сантиметров, и затем снова утрамбовать.
На утрамбованную подушку настилается жесткая гидроизоляция, например, рубероид. При желании, под него можно, для большей прочности, уложить арматурную сетку. Гидроизоляция должна находить на стены не менее, чем на 10 сантиметров.
На гидроизоляцию, кладут на раствор кирпичи или бетонные блоки, которые впоследствии станут опорой для балок. Опоры размещают с таким расчётом, чтобы балки оказались на расстоянии 60 сантиметров друг от друга (стандартная ширина утеплителя).
Вокруг кирпичей укладывают первый слой утеплителя — это может быть пенопласт в 50÷100 мм или же минеральная вата.
На кирпичи, а лучше — на бетонные блоки устанавливают деревянные балки, выравнивают их по уровню, и закрепляют с помощью уголка.
Между уложенными балками, для большего утепления, можно дополнительно уложить плиты минеральной ваты.
Сверху утеплителя, налаги закрепляют пароизоляционную пленку.
Затем укладывают половую доску, которая закрепляется гвоздиками, аккуратно вбиваемыми в боковую ее часть.
Доску укладывают на расстоянии одного — полутора сантиметров от стены, для обеспечения вентиляции.

Деревянный пол на бетонной стяжке

При устройстве пола на бетонную стяжку или плиту, лаги могут укладываться непосредственно на бетон или, если нужно поднять полы на небольшую высоту в 10-20 сантиметров, на шпильки с резьбой.

При укладке полов на бетон, нельзя экономить на лагах — они должны быть достаточно массивные, тогда полы будут надежными и нескрипучими.

Нужно сразу отметить, что при таком устройстве пола обязательно следует делать его двухслойным, т.е. с вышеописанным черновым полом, иначе он будет очень холодным.

Сначала на бетонном покрытии делается предварительная разметка расположения лаг. Они должны быть установлены на расстоянии 60 сантиметров, с учетом будущего утепления. Разметку делают с помощью отбивания линии цветом.
Далее, на отбитых линиях делают отметки на расстоянии 30-40 сантиметров.
В этих точках просверливают отверстия, в которые устанавливают шпильки с фиксаторами, находящимися примерно на одной высоте от пола — они и будут удерживать балки.
В самих балках на вымеренном расстоянии, соответствующем расположению вмонтированных в поверхность бетона шпилек, высверливают отверстия, после чего надевают балку на шпильки.
Затем, используя уровень, подкручивают фиксаторы в одну или другую сторону, доводя все балки до идеальной горизонтали, контролируя ее уровнем.
Сверху на шпильках закручивают гайки, загоняя их в подготовленное углубление, а лишнюю часть шпилек срезают шлифмашинкой.
Следующими этапами идет устройство чернового пола, утепления и настил чистого пола.

Крепление лаг непосредственно на стяжку

На бетонный пол устроить лаги совсем не сложно, и сделать это можно самостоятельно, имея нужные инструменты.

На бетонном покрытии отбивают полосы, также на расстоянии 60-ти сантиметров друг от друга, но от стены они должны находиться на расстоянии толщины утеплителя (150-200 мм).
Далее с помощью анкерного крепления лаги надежно устанавливаются на бетонный пол. При этом брусья могут быть любой высоты — это будет зависеть от желания хозяина дома и от возможности поднять полы на нужную высоту.
Затем, неплохо было бы уложить тонкий утеплитель, например, вспененный полиэтилен, который можно закрепить к лагам с помощью скоб.
По стене, по всему периметру комнаты устанавливаются полоски, отрезанные от матов минеральной ваты.
Далее на застеленный полиэтилен укладываются плиты утеплительного материала или же засыпается керамзит мелкой или средней фракции.

Настил фанеры на лаги после засыпки керамзита

Сверху обязательно следует закрыть утеплитель пленкой пароизоляции.

Можно и сразу стелить половую доску

Далее настилается половая доска или толстая фанера, а поверх можно укладывать и декоративное покрытие.

Бетонный пол

Бетонный пол устраивают тоже разными способами, но, в общем, они похожи по технологии, с небольшими отступлениями или дополнениями.

Общая послойная схема пола с бетонным основанием

Бетонное покрытие, в основном, делают в домах с бетонными или кирпичными стенами, и приступают к его устройству после того, как выведены стены и покрыта кровля.

Если необходимо, верхний слой грунта выбирается, чтобы на его месте устроить подушку из песка, которая должна составлять 10-15 сантиметров. Ее нужно хорошо утрамбовать, поливая водой.
Следующим слоем идет щебень средней фракции, который тоже нужно утрамбовать. Толщина его засыпки должна составлять не менее 10 сантиметров.
Далее устраивают черновую стяжку. Ее можно сделать утепленной, добавив в раствор керамзит или крошку пенопласта. Кроме этого, раствор в этом случае можно замешивать не на песке, а на гравии. Стяжку выравнивают и оставляют застывать.
На готовую застывшую черновую стяжку нужно расстелить гидроизоляцию, которая должна находить на стены на 15-20 сантиметров. Для нее можно взять рубероид или обычную толстую полиэтиленовую пленку — главное, чтобы материал был уложен герметично, с проклейкой нахлестов.

Гидроизоляция из рулонного материала — рубероида

На гидроизоляцию насыпается утеплитель – керамзит, или укладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности, толщина которого выбирается по желанию владельца дома и в зависимости от климатических условий региона, где построен дом.
Сверху утеплителя устанавливается металлическая арматурная сетка, а затем заливается чистовая стяжка, в которую можно тоже добавить утеплительный материал. Для того чтобы стяжка была ровной, и в комнате не было перепадов высоты пола, ее следует делать по выставленным по строительному уровню маячкам.

Заливка стяжки по маячкам

При желании, на такое покрытие можно сделать дополнительное утепление. На готовую стяжку можно настилать деревянные полы, уложить ламинат линолеум или керамическую плитку. Ничто не мешает организовать систему «теплого пола».

Полы из сухой стяжки

В устройстве полов с помощью сухой стяжки нет ничего сложного — она делается намного быстрее, чем бетонная или же деревянный пол. Именно поэтому в последние годы ее применяют все чаще.

Становящаяся все более популярной сухая стяжка

Главное в ее укладке — это качественный однородный сыпучий материал. Для такого пола используют перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, шлаки или мелкозернистый керамзит. Эти материалы не только удобны в работе, но и прекрасно выполняют задачу по звукоизоляции и теплоизоляции. При хорошем распределении сыпучего материала по площади комнаты, он почти не дает усадки, поэтому при добросовестном исполнении работы насыпные полы прослужат долгое время.

На основание пола устраивается гидроизоляция, которая должна находит на стены на 10-15 сантиметров.
Далее на пленку устанавливаются маячки, по которым будет проходить выравнивание смеси с помощью правила.
Сухая смесь насыпается на полы, распределяется по всей площади и выравнивается правилом, как обычная стяжка.
~~сухая стяжка~~

Выравнивание сыпучей смеси

Чтобы полы держали форму, и сухая стяжка не рассыпалась, устанавливают специальные переборки из досок.
Поверх сухой стяжки укладываются плиты из влагостойкого ГВП, фанеры или других листовых материалов. Самое главное — выставить идеально ровно первую плиту — это делается с помощью уровня. Следующие укладываемые плиты будут выравниваться по первой. Уложенный материал не нужно вдавливать в сухую смесь, а двигать его по поверхности следует очень аккуратно. Ровность укладки листов во время всей работы контролируется с помощью уровня.
Работа по покрытию сухой смеси плитами начинается от двери и идет по одной из стен — это делается для того, чтобы сохранилась ровность засыпки.

Укладка первого слоя гипсоволоконных панелей

Место укладки каждого очередного листа перед выравниванием утрамбовывается, особенно на тех участках, которые подвержены наибольшей нагрузке, например, в проходах.
На гипсоволоконных листах имеются фальцы, с помощью которых они соединяются между собой при укладке их на сухую стяжку.
Листы укладываются со смещением в половину листа, по аналогии с кирпичной кладкой — это повысит устойчивость покрытия.
Уложив первый слой плит по сухой стяжке, обычно переходят к настилу еще одного — он сделает пол более прочным и устойчивым. Если для пола используют гипсоволоконные листы, то на первом слое с них срезается фальц, для того, чтобы они плотно примыкали друг к другу и сыпучий материал не мог попасть между первым и вторым слоем.
Второй слой листов всегда укладывается перпендикулярно нижним листам.
Уложенный верхний слой листов фиксируется с нижним с помощью клея и дополнительно скрепляется с ним саморезами. Их скручивают обязательно под нагрузкой — для этого достаточно просто встать на верхний лист, и вес мастера будет служить необходимым грузом.
Ровно по линии дверных проемов стыковать листы не рекомендуется — нужно, чтобы лист распределялся в этом месте на обе комнаты.
Головки саморезов и швы между листами заделываются по окончанию монтажа с помощью шпаклевки.

Пол готов к настилу финишного покрытия

Все покрытие по периметру комнаты в местах его прилегания к стенам, должно быть заделано гидроизолирующим материалом, например, герметиком.
Если такие полы устраиваются в комнате, где повышена влажность, всю поверхность пола, перед укладкой декоративного покрытия обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Таким образом, очевидно, что пол в частном доме на сухой стяжке монтируется достаточно легко, если подойти к работе серьезно, выполнять ее аккуратно и не торопиться. Спешка абсолютно не уместна – по срокам выполнения работ подобная технология при любых обстоятельствах во много раз превосходит любую другую.

Пол своими руками в частном доме и его устройство

Ровный и надёжный пол в частном доме или коттедже — залог тепла и комфорта в здании круглый год. Часто на этапе строительства частного дома хозяева сталкиваются с проблемой выбора устройства пола. Поэтому в нашем материале мы расскажем, как правильно сделать своими руками тот или иной вид пола. При этом разберемся в плюсах и минусах каждого из вариантов устройства. Для наглядности предлагаем и видео.

Полы: виды

Ровный и надёжный пол в частном доме или коттедже — залог тепла и комфорта в здании круглый год

В основном при строительстве частного дома или загородного коттеджа чаще всего используют такие виды устройства полов:

Деревянный пол на лагах по грунту;
Пол деревянный на опорных тумбах;
Деревянный пол по цементной стяжке;
Бетонный пол;
Сухая стяжка.

Преимущества деревянного пола в том, что такое покрытие полностью экологично и хорошо держит тепло. Но при этом дерево требует качественной гидроизоляции. Иначе со временем даже лаги из лиственницы или тика потребуют замены.

Бетонный пол считается одним из самых прочных и долговечных. А монолитность покрытия не позволяет проникать в дом всевозможным живым микроорганизмам. Однако бетон — достаточно холодный материал. Поэтому при устройстве такого пола потребуется дополнительное утепление. Да и выровнять его нужно тщательно.

Полы из сухой стяжки — новое решение в мире строительных технологий. Такой материал отлично теплоизолирует помещение и позволяет уложить любое покрытие поверх.

Важно: при устройстве любого из видов пола необходимо тщательно выровнять все слои «пирога», иначе пол получится с перекосом.

Деревянный пол на лагах по грунту

Такой пол в частном доме или коттедже устраивают своими руками в том случае, если отдают предпочтение древесине

Такой пол в частном доме или коттедже устраивают своими руками в том случае, если отдают предпочтение древесине. Причём сделать такой пол совсем не сложно.

Рекомендуем к прочтению:

Итак, если будем устраивать дома пол на лагах по грунту, то сначала придётся тщательно подготовить основание. Для этого придётся снять верхний слой дёрна на глубину 5-7 см по всему периметру и заменить его слоем песка. Песок хорошо выравнивают и трамбуют.
Поверх песка насыпают слой мелкого щебня толщиной 10 см. Его также нужно хорошо выровнять и утрамбовать.
Поверх таких слоев пирога стелют слой пароизояции. Это может быть и просто клеенка, и рубероид, и мембрана.

Важно: стыки материала нашего пирога нужно хорошо скреплять скотчем, а края гидроизоляции – накидывать на стены фундамента.

Теперь можно класть лаги с шагом 60-80 см. При этом между стенками фундамента нужно сделать зазор 2 – 3 см для того чтобы древесина могла свободно расширяться. Лаги фиксируем к стенкам фундамента при помощи специальных направляющих пластин. Если необходимо немного приподнять лаги, то их можно ставить на специальные стойки, которые можно регулировать по высоте. Под них нужно будет сделать в древесине специальные отверстия.
Если вы планируете сделать капитальный тёплый деревянный пол из досок, то между лагами необходимо уложить теплоизоляционный материал. Это могут быть плиты минеральной ваты, простой керамзит или пенополистирол. Такую теплоизоляцию нужно уложить в свободное пространство между лагами. Получаем своеобразный строительный пирог.
Сверху на опорные брусья крепим доски чёрного пола. Можно также сделать и просто дополнительно обрешетку, на которую впоследствии можно будет положить финишное напольное покрытие.

Важно: при монтаже любого деревянного покрытия обязательно нужно сделать небольшие зазоры между стенами и обрезной доской. Это позволяет дереву свободно расширяться под воздействием температурных перепадов.

Деревянный пол на опорных тумбах

Своими руками на даче или в частном коттедже можно также сделать деревянный пол на лагах, которые будут упираться в опорные тумбы

Своими руками на даче или в частном коттедже можно также сделать деревянный пол на лагах, которые будут упираться в опорные тумбы. Делают это в том случае, если необходимо поднять пол, выровнять его или просто площадь помещения достаточно велика. В этом случае даже направляющие пластины не смогут выдержать нагрузку, которая будет производиться на деревянный пол из досок

Для того чтобы сделать пол на опорных тумбах, необходимо подготовить основание. Для этого в грунте нужно выкопать ямы под опорные столбы. Делают их на расстоянии 100-120 см друг от друга. При этом ближние к стене тумбы нужно расположить на расстоянии 40 см от стенок фундамента.
Глубина ям должна составлять 40 – 50 см. В углубления насыпаем слой песка 10 см и хорошо выравниваем его. После этого песок трамбуем.
Сверху на песок насыпаем слой щебня и тоже ровняем. Потом трамбуем. Поверх щебня кладем кусок рубероида. Такой пирог обязателен при устройстве фундамента.
В яму вставляем металлические пруты и заливаем бетонным раствором на высоту 30-40 см. А чтобы раствор не растекся, сначала формируем опалубку.
После того как фундамент хорошо схватится, можно выложить кладку из кирпича на нужную высоту.

Важно: на всех этапах возведения столбцов необходимо выровнять их по уровню. Иначе пол получится с перекосом. Кроме того стоит учесть, что столбы должна иметь сечение не менее чем 50х50 см.

В столбцы монтируем специальные крепления, на которые будем крепить лаги из обрезного бруса.
На тумбы стелют рубероид для надежной гидроизоляции дерева. В противном случае, без этого слоя пирога, через несколько лет придётся производить замену лаг.
Брусья крепят к столбам при помощи специальных шпилек и сделанных в дереве отверстий под них. Либо при помощи специальных пластин.

Важно: если длины лаги не хватает на один пролёт, то балки делают из обрезной древесины. В этом случае нужно следить за тем, чтобы стыки двух лаг от встречались на центральной тумбе и заходили друг за друга на 15-20 см. И не забудьте о пространстве вокруг опорных столбов. Его лучше засыпать керамзитом слоем до 15 см. При этом слой такого пирога необходимо тщательно выровнять своими руками.

Если финишное покрытие (обрезная доска или вагонка) будут в один слой, то подпол нужно засыпать керамзитом полностью вровень с лагами. Если же планируется еще черновой пол, то можно оставить утеплитель в таком состоянии, а сверху уложить доски второго или третьего сорта.

Деревянный пол по стяжке

Пол размечаем полосами под укладку лаг на расстояние не менее 60 см

В первую очередь нужно хорошо выровнять основание, если наблюдаются перепады по высоте. Это можно сделать при помощи самовыравнивающейся смеси.
Далее нужно сделать слой гидроизоляции, застелив рубероид или клеенку на пол. При этом желательно загонять края материала на стены.
Пол размечаем полосами под укладку лаг. Расстояние нужно сделать не менее 60 см. Иногда можно и 80 см если помещение небольшое.
В намеченные полосы по три штуки на каждую монтируем шпильки, которые будут удерживать деревянные доски-лаги.
В дереве под шпильки нужно высверлить отверстия.
Устанавливаем лаги на шпильки и выравниваем по высоте. Замки-фиксаторы нужно стянуть до нужного уровня и убрать их в отверстие в дереве. Края шпилек срезаем болгаркой.

Важно: не забываем делать зазоры между краями балок и стеной. Это позволит дереву свободно расширяться и не деформироваться. Иначе со временем потребуется замена искривленных балок и пола.

Пространство между опорными балками закрывают утеплителем (керамзит, минвата, пенополистирол).
Сверху на лаги монтируют чистовое покрытие из отшлифованной доски или делают черновой пол из листов фанеры. Впоследствии на него уже можно стелить любое напольное покрытие.

Бетонный пол

Устройство такого пола актуально там, где стены дома выгнаны из кирпича или шлакоблока

Устройство такого пола актуально там, где стены дома выгнаны из кирпича или шлакоблока.

Рекомендуем к прочтению:

В частном доме по всему периметру (жилые комнаты, кухня и подсобные помещения) снимают грунт толщиной 5 см. Основание хорошо выравнивают и трамбуют, слегка увлажнив водой.
Сверху насыпают слой песка, который также немного увлажняют и трамбуют. Дают слоям пирога высохнуть.
Теперь можно залить черновую стяжку, замешанную на гравии или керамзите вместо песка. Её наливают на песок и хорошо выравнивают. Дают полностью высохнуть.
На черновую стяжку укладывают гидроизоляционный слой. Лучше если это будет рубероид, но можно использовать и клеенку 250 микрон. Все стыки соединяют скотчем, а края покрытия закидывают на стены фундамента.
Для утепления пола во всех комнатах, и в кухне в том числе, следует уложить утеплитель (керамзит или экструдированный пенополистирол).
После этого слоя пирога на пол укладывают арматуру и делают устройство финишной стяжки. Её выравнивают по установленным маякам и просушивают не менее месяца.

Важно: на устроенной таким образом стяжке в коттедже можно делать любые полы от деревянных досок до ламинированных панелей.

Полы с сухой стяжкой

Эта технология хороша для устройства пола своими руками в любой части дома

Эта технология хороша для устройства пола своими руками в любой части дома (и кухни в том числе). В основе сухой стяжки лежат такие материалы:

Керамзит мелкой фракции;
Шлак;
Кварцевый, перлитовый или кремнеземный песок.

Такие сыпучие отлично распределяются по полу после выравнивания и практически не дают усадку. Служит пол долгие годы и отлично сохраняет тепло в доме (в кухне и жилых комнатах).

Делают сухую стяжку так:

На подготовленное и утрамбованное основание стелют гидроизоляцию, загоняя её края на стены.
На гидроизоляцию устанавливают деревянные доски-переборки с шагом 60-80 см. При этом важно смонтировать и маячки, по которым нужно выровнять стяжку своими руками.
Сухую смесь высыпают на пол и выравнивают с помощью правила.
Завершают устройство сухой стяжки своими руками на полу дома (в кухне и комнатах) путем монтажа плит фанеры. При этом их следует укладывать по уровню, продвигаясь от двери и стены вглубь комнаты.

Важно: чтобы фанера легла ровно, стоит уложить правильно первую плиту. Остальные уже будут подгоняться вровень с первой.

Перед укладкой каждого нового листа покрытия сухую стяжку нужно трамбовать. А сами панели фанеры в коттедже кладут по типу кирпичной кладки со смещением последующих планок.
Для большей прочности пола рекомендуют делать еще один слой фанеры. Только теперь панели нужно монтировать перпендикулярно уже уложенным. Верхний слой сажают на клей. Также оба слоя фанеры нужно стянуть саморезами к нижнему.
Стыки фанеры со стеной закрывают герметиком. Такой пол готов к укладке любого напольного покрытия и даже керамогранита в кухне.

все виды и способы укладки на 29 фото

В процессе разработки строительного проекта, так или иначе, возникает вопрос на который нет однозначного ответа, какими же должны быть полы в частном доме. Это могут быть деревянные, бетонные, насыпные, комбинированные и прочие конструкции, имеющие свои положительные и отрицательные стороны. Зачастую хозяева берутся сами за строительные работы, чтобы сэкономить часть средств. Давайте же рассмотрим, какие полы лучше сделать в частном доме, основываясь на их основных характеристиках, а также последовательность их сооружения. Наглядно дополнить статью нам помогут 29 фото.

Полы в частном доме: что нужно знать для правильного выбора

Желание оснастить свое жилище прочным и супернадежным полом преследует любого частного застройщика. Для того чтобы выяснить, какие полы лучше в частном доме, обратимся вкратце к характеристикам наиболее применяемых конструкций. Это могут быть полы деревянные, бетонные и сформированные на основании стяжки.

Деревянные полы

Дерево, как известно, отлично держит тепло и обладает экологической чистотой. Однако дерево не устойчиво к влаге, поэтому возникнет необходимость в применении гидроизоляционных материалов.

Бетонные полы

Наиболее долговечными принято считать бетонные полы в частном доме. Но и здесь есть свой недостаток. Такой монолитный пол должен быть дополнен тщательным утеплением, так как бетон сам по себе очень «холодный» материал.

Сухая стяжка пола

Сравнительно молодым является пол с сухой стяжкой. Сухая стяжка пола обладает отменной теплоизоляцией, главное идеально уложить и утрамбовать все слои, чтобы не было перекосов.

Деревянные полы в частном доме

Применение натурального дерева, на сегодняшний день, находится на пике популярности. Как мы уже говорили, деревянные полы в частном доме отличаются особым теплом и экологичностью. К этому следует также добавить изысканные эстетические качества. Конструирование такого пола может происходить несколькими методами, каждый из которых можно осуществить самостоятельно. В процессе разработки строительного проекта, так или иначе, возникает вопрос на который нет однозначного ответа, какими же должны быть полы в частном доме. Это могут быть деревянные, бетонные, насыпные, комбинированные и прочие конструкции, имеющие свои положительные и отрицательные стороны. Зачастую хозяева берутся сами за строительные работы, чтобы сэкономить часть средств. Давайте же рассмотрим, какие полы лучше сделать в частном доме, основываясь на их основных характеристиках, а также последовательность их сооружения. Наглядно дополнить статью нам помогут 29 фото.

Полы в частном доме: что нужно знать для правильного выбора

Деревянные полы

Бетонные полы

Сухая стяжка пола

Деревянные полы в частном доме

Сооружая деревянные полы в частном доме своими руками, необходимо оставлять небольшие щели от стен, так как древесина, под воздействием температур, может незначительно измениться в размерах. При закупке материала, осмотрите его внимательно — не должно быть внешних дефектов (трещин, сколов). Для того, чтобы повысить долговечность, деревянные полы в частном доме стоит делать из твердых пород, таких, как дуб, сосна, кедр или лиственница. Не забудьте также обработать все сырье антисептическими средствами.

Деревянные полы в частном доме своими руками на лагах

Одна из технологий укладки полов состоит в том, чтобы соорудить деревянные полы в частном доме на лагах.

Готовим качественную основу: снимаем часть грунта (5 — 10 см), высыпаем песок и трамбуем.
Поверх укладываем такой же по толщине щебень и снова утрамбовываем.
Прокладываем пароизоляцию (рубероид, клеенка) и приступаем к укладке лаг на стойки с примерным шагом в полметра.
Пространство, образованное между лагами заполняем теплоизолирующей подушкой.

Деревянные полы в частном доме имеют черновой пол, на который стелят конечное покрытие. На этом формирование закончено. Далее остается ее зачистить и залакировать.

Как сделать пол в частном доме из дерева на бетонированной стяжке

Основной момент в этом процессе — безукоризненное формирование основы, которое можно сделать используя самовыравнивающуюся массу. Перед тем как сделать деревянные полы в частном доме на бетонной стяжке, необходимо приобрести специальные строительные шпильки для фиксации лаг.

Итак:

На залитую смесью поверхность нужно постелить гидроизоляционный материал, после чего делаем разметку расположения лаг.
Размечаем пол ровными линиями на расстоянии 50 — 70 см в зависимости от размеров помещения — чем оно больше, тем меньше расстояние.
В полосы вставляем по три шпильки, а в досках делаем отверстия для них.
Лаги нанизываются на шпильки и выставляются по уровню.

Деревянные полы в частном доме на стяжке также следует утеплить (как и в предыдущем варианте). Затем следует укладка доски, на которую стелется конечное покрытие.

Деревянные полы в частном доме на опорных столбах

Такой метод формирования достаточно трудоемкий, но, в некоторых условиях, просто необходим. Деревянные полы в частном доме своими руками строятся на столбах, если есть необходимость поднять их или выровнять, а также для домов с большой площадью. Разберем процесс, как сделать пол в частном доме поэтапно.

Первый шаг — оформляем подоснову: на расстоянии метра друг от друга нужно вырыть ямы, глубиной с полметра и засыпать на 1 дм песком, утоптать.

Второй шаг — туда же высыпаем щебень и, спрессовав его, укладываем рубероид. В подготовленные ямы нужно вставить металлические пруты, сформировать опалубку возле каждой высотой 30 см и залить до краев жидким бетоном.

Третьий шаг — после того, как конструкции полностью застынут, на них формируют кирпичную кладку. На столбцы снова стелется рубероид для формирования защиты от воды и конденсата, монтируются шпильки, на которые затем ложатся лаги.

Бетонные полы в частном доме

Бетонные полы в частном доме имеют некоторую сложность в устройстве, поэтому лучше проделывать эти все этапы с человеком, владеющим хотя бы некоторым опытом работы с этим строительным сырьем. Одним из недостатков таких полов можно назвать трудоемкий демонтаж. Но такие работы проводятся крайне редко, поэтому особого внимания не заслуживают. Перед тем, как сделать пол в частном доме бетонированный, необходимо собрать важный инструмент, такой как: бетономешалка, лопата, ведра, строительная тачка, кельма, уровень, правило и металлическая щетка. Итак, как выглядит процесс бетонирования полов в частном доме.

Сначала необходимо разровнять и уплотнить грунт, убрав попадающиеся камни.
По всей территории засыпаем песочную массу, увлажняем ее, прессуем и даем просохнуть.
Затем укладываем клеенку (мембрану) и утеплитель (например, пенополистирол). Бетонные полы в частном доме могут иметь черновую стяжку, которая формируется на песке, перед гидро- и теплоизолирующими прокладками.
Укладывается арматурная сетка и наполняется хорошо замешанным бетонным раствором, который будет сохнуть не меньше месяца. Важный момент: перед заливкой необходимо сформировать маяки из металлического профиля, как показано на фото.
Залитый пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать быстрого пересыхания.

Читайте также: Плитка для кухни на пол — практические советы по выбору

Как сделать пол в частном доме с сухой стяжкой

Полы в частном доме с сухой стяжкой, в которую входят такие сыпучие компоненты, как кварц и керамзит, не дают усадки. Они надежно сберегают тепло и сохраняются десятилетиями. Как и в предыдущих вариантах, поверхность необходимо засыпать песком, разровнять и уплотнить. Затем укладывается гидроизоляционный материал, устанавливаются доски (шаг 50 см) и засыпается смесь, которую необходимо выровнять с помощью правила. Поверх всех прослоек монтируются полотна фанеры, причем формировать ими рисунок надо по схеме кирпичной кладки. Укладка должна происходить по уровню, чтобы поверхность была абсолютно ровной.

Полы в частном доме своими руками лучше конструировать из двух основ. Поэтому дублирующий прослоек фанеры необходимо класть на клеевую массу, перпендикулярно первому и зафиксировать саморезами. Стыки закрываются герметиком. Далее поверхность можно оформить любым покрытием.

Как утеплить пол в доме

Вопрос, как утеплить пол в частном доме, один из значимых при его монтаже, поэтому мы вкратце ознакомимся с особенностями некоторых утепляющих материалов.

Мелкопористый керамзит

В качестве утепляющего материала может быть использован легкий мелкопористый керамзит. Он имеет отличную теплопроводимость и стойкость к изменению температур, но для качественной теплоизоляции необходим толстый слой до полуметра.

Пенопласт

Полы в частном доме могут быть утеплены с помощью пенопласта — он долговечен и имеет высокие изолирующие показатели в разных областях, но при этом, пожароопасен и является любимым объектом грызунов.

Минеральная вата

Минеральная вата используется довольно часто для утепления не только полов, но и стен, и потолков. Все ее положительные качественные характеристики (пожаробезопасность, стойкость к различным температурам, теплопроводность, простота монтажа) будут сохранены исключительно с использованием гидроизоляции, так как вата высокопаропроницаема. Со временем она может напитаться конденсатом и потерять свои свойства.

Пеноплекс

Можно оснастить утеплением полы в частном доме своими руками с помощью пеноплекса. Он отличается высокой ценой, но и отличными качественными характеристиками, к которым можно отнести: долговечность, простоту монтажа, стойкость к самым суровым заморозкам, малая теплопроводность и паропроницаемость. Этот довольно молодой на строительном рынке материал, чаще всего можно встретить на частных стройках.

Теплые полы в частном доме

Универсальные теплые полы в частном доме особо ценны, так как выполняют сразу несколько функций: подогревают верхний пласт пола, способствуют повышению комфорта в жилом пространстве, помогают сэкономить на отоплении. Они могут быть водные и электрические.

Как сделать теплый пол в частном доме водяной

Для того, чтобы смастерить водные теплые полы в частном доме, необходимо обзавестись трубкой, арматурной сеткой и хомутами. На прослойку сформированной гидроизоляции стелется сетка, на которой, с помощью хомутов, фиксируется уложенная в определенном порядке труба. Узор расположения ее может быть по любой выбранной заранее схеме. За счет того, что такая гибкая труба продается на катушках, можно отрезать любую ее длину для того или иного контура. После укладки, все трубы подключаются к одному водному коллектору. Затем необходимо обязательно все протестировать, и, если все в порядке, приступать к оформлению стяжки.

Электрические теплые полы в частном доме

Перед тем, как сделать теплый пол в частном доме с электропроводом, нужно, в первую очередь, избавиться от какого-либо строительного сора, оставшегося после предыдущих работ на поверхности. Сначала ложится прослойка теплоизоляции, на которую выкладывается монтажная лента и фиксируется дюбелями — она будет удерживать провод по заданному рисунку. Укладываем проводку и «цепляем» к нашей ленте хомутками. Необходимо также установить датчик температуры, который должен размещаться в гофротрубке в теплоизолирующем слое и выходить наружу.

Когда теплые полы в частном доме сформированы, следует правильно установить терморегулирующее устройство, к которому будут подсоединены все провода и датчики. Далее делаем тест на безукоризненное функционирование всей системы и делаем стяжку или стелим доску.

Правильно оформить полы в частном доме — одна из главных задач при его строительстве. От качества их обустройства будет зависеть комфорт дальнейшего проживания в доме. А при точном следовании инструкциям, процесс их укладки не будет представлять серьезных трудностей.

Как построить пол в доме: 11 шагов (с иллюстрациями)

На этом изображении показаны меловые линии размером 3 1/2 дюйма для плиты и 2 дюйма для кирпича.

Первым шагом к устройству пола для дома является прикрепление подоконников к фундаменту дома. В фундамент по периметру будут вбиты болты в бетон. Вы будете использовать эти болты, чтобы прикрепить подоконник к фундаменту. Плита подоконника должна быть квадратной, даже если фундамент заливался не квадратным.Это сделает вашу систему пола квадратной и, мы надеемся, сохранит остальную часть дома ближе к квадрату, когда вы подниметесь на крышу.
Выравнивание пола квадратом выполняется путем создания «треугольника 345» на вершине фундамента. Цифры обозначают длину в футах, 3 фута 4 фута 5 футов. Чем больше треугольник, тем квадратнее будет ваш пол. Просто удвойте 345, сделав ножки треугольника 6′-8′-10 ‘или больше. Это шаги, чтобы выровнять подоконники в доме без кирпича. Если в вашем доме есть кирпич, вам нужно будет добавить толщину кирпича к 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента:

НАРИСИТЕ ПЕРВАЯ ЛИНИЯ:

Найдите самую длинную непрерывную фундаментную стену, измерьте и отметьте 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента на каждом конце.

ОТМЕТЬТЕ УГОЛ: Найдите вторую самую длинную стену, которая соприкасается с первой стеной, отмерьте 3 1/2 дюйма от внешней стороны фундаментной стены и отметьте меловую линию (назовите это «Угловая отметка»). . Это отмечает внутренний угол подоконника.)

ОТМЕТЬТЕ 3 ФУТОВАЯ НОГИ: От угловой отметки отмерьте меловую линию 3 ‘и сделайте отметку на меловой линии.

ОТМЕТЬТЕ 4-ФУТОВУЮ НОГУ ДУГОМ: Попросите кого-нибудь подержать конец рулетки на Угловой отметке, измерить стену без меловой линии на 4 фута и нарисовать карандашом дугу.Дуга используется, потому что мы еще не знаем, где находится точка дуги для создания квадратной стены. Где-то на дуге будет пересечение, делающее две прямые квадратными.

ОТМЕТЬТЕ 5-ФУТОВУЮ НОГУ С ПОМОЩЬЮ ДУГИ: Попросите кого-нибудь подержать конец рулетки на отметке 3 фута и сделать дугу через 4-футовую дугу. Пересечение двух дуг — это точка, через которую вы протянете меловую линию, чтобы отметить место подоконника на второй более короткой стене.

НАРИСИТЕ ВТОРОЙ ЛИНИЮ: Попросите кого-нибудь крепко удерживать меловую линию на Угловой отметке, а другой человек протянет другой конец линии к другому концу второй стены (к тому, на котором еще нет линии).Попросите третьего человека встать над пересечением двух дуг, а затем «протянуть» пересечение дуг, убедитесь, что вы прошли полностью вниз по второй стене, чтобы полностью отметить положение пластины подоконника.

После того, как эти две линии будут на фундаменте, вы сможете легко провести
измерений через фундамент к другим стенам фундамента и отметить параллельные линии для других местоположений пластин порога. Постарайтесь установить их на 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента. Эти размеры редко бывают такими же, как планы, потому что бетонные основания не всегда квадратные.

Как построить пол под дом

Обрамление пола с использованием двутавровых балок

Из этой статьи вы узнаете, как построить пол в доме на бетонном фундаменте. Эта система обрамления также может быть использована для обрамления полов складских сараев. Эта система обрамления пола типична для подвалов и подвальных помещений.

Пролет и расстояние между балками определяются техническим расчетом, опубликованным производителем.

Каждый производитель балок перекрытия имеет литературу по продукции и поддержку по телефону со специально разработанными таблицами пролетов и расстояний с указанием типичных пролетов балок и нагрузок на пол, чтобы помочь спроектировать индивидуальную систему перекрытий.
Пиломатериалы, на которых продаются балки перекрытий, будут иметь литературу и навыки, необходимые, чтобы помочь вам заказать подходящие материалы для строительства пола в доме.

Из этой статьи вы узнаете, как сделать пол в доме.

Краткие шаги по обрамлению пола для складского сарая или дома.

Квадратная планка порога на фундаменте
Вырежьте, просверлите и прикрепите пластины порога
Построить несущие стены подвала, если необходимо
Схема расположения балок на порогах
Присоедините балки обода
Обрежьте и установите балки пола между балками обода
Проемы лестниц и балконов обрамлены несущими стенами или балками ниже
Для балок в полу требуются балочные вешалки
Балки под балками перекрытия позволяют перекрывать балки перекрытия
Консоли позволяют оформить перекрытие за фундамент
Обшивка пола OSB или фанерой

инструменты и материалы

Балки перекрытия
Ободная балка
Подвески для балок
Крепеж, (гвозди)
Строительный клей
3/4 «О.С. (Ориентированно-стружечная плита)
Строительный карандаш
Меловая линия
Рулетка

шаг 1 Квадратная раскладка порога на фундаменте

Первым шагом к устройству пола для дома является прикрепление подоконников к основанию дома. В фундамент по периметру будут вбиты болты в бетон. Вы будете использовать эти болты, чтобы прикрепить подоконник к фундаменту. Плита подоконника должна быть квадратной, даже если фундамент заливался не квадратным.Это сделает вашу систему пола квадратной и, мы надеемся, сохранит остальную часть дома ближе к квадрату, когда вы подниметесь на крышу.

Выравнивание пола квадратом выполняется путем создания «треугольника 345» на вершине фундамента. Цифры обозначают длину в футах, 3 фута 4 фута 5 футов. Чем больше треугольник, тем квадратнее будет ваш пол. Просто удвойте 345, сделав ножки треугольника 6′-8′-10 ‘или больше. Это шаги, чтобы выровнять подоконники в доме без кирпича. Если в вашем доме кирпич, вам нужно будет добавить толщину кирпича к 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента:

НАРИСИТЕ ПЕРВУЮ ЛИНИЮ: Найдите самую длинную непрерывную фундаментную стену, измерьте и отметьте 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента на каждом конце.
Сделайте отметку мелом между отметками карандаша. (по всей длине стены).
ОТМЕТЬТЕ УГОЛ: Найдите вторую самую длинную стену, которая соприкасается с первой стеной, отмерьте 3 1/2 дюйма от внешней стороны фундаментной стены и поставьте отметку на меловой линии (назовите ее «Угловая отметка». Это отмечает внутренний угол порога.)
ОТМЕТЬТЕ 3 ФУТОВАЯ НОЖКИ: От угловой отметки отмерьте меловую линию 3 фута и сделайте отметку на ней.(Назовите это «3-футовой меткой»).
ОТМЕТЬТЕ 4-ФУТОВУЮ НОГУ ДУГОМ: Попросите кого-нибудь подержать конец рулетки на Угловой отметке, измерить стену без меловой линии 4 фута и нарисовать карандашом дугу. Дуга используется, потому что мы еще не знаем, где находится точка дуги для создания квадратной стены. Где-то на дуге будет пересечение, делающее две прямые квадратными.
ОТМЕТЬТЕ 5-ФУТОВУЮ НОГУ ДУГОМ: Попросите кого-нибудь подержать конец рулетки на отметке 3 фута и сделать дугу через дугу 4-дюймовой ноги.Пересечение двух дуг — это точка, через которую вы проведете меловую линию, чтобы отметить место подоконника на второй более короткой стене.
НАРИСИТЕ ВТОРОЙ ЛИНИЮ: Попросите кого-нибудь крепко удерживать меловую линию на Угловой отметке, а другой человек протянет другой конец линии к другому концу второй стены (к тому, на котором еще нет линии). Попросите третьего человека встать над пересечением двух дуг, а затем «протянуть» пересечение дуг, убедитесь, что вы прошли полностью вниз по второй стене, чтобы полностью отметить положение пластины подоконника.

После того, как эти две линии будут нанесены на фундамент, вы сможете легко провести измерения через фундамент к другим стенам фундамента и отметить параллельные линии для других местоположений пластин порога. Постарайтесь установить их на 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента. Эти размеры редко бывают такими же, как и планы, потому что бетонный фундамент не всегда квадратный.

На этом изображении показаны меловые линии размером 3 1/2 дюйма для плиты и 2 дюйма для кирпича.

, шаг 2 Вырежьте, просверлите и прикрепите пластины порога

Это шаги, чтобы разметить и просверлить пороги:

Поместите обработанные пластины подоконника прямо на то место, где они будут установлены, установите их на болты, а затем ударьте пластиной молотком по болтам так, чтобы анкерные болты образовали углубление в пластине порога.
Переверните пластину и просверлите сверлом 3/4 дюйма отверстие на отметке от болта.
После того, как все отверстия будут просверлены, установите пороговую пластину на болты и убедитесь, что она совмещена с меловой линией. При необходимости отрегулируйте сверлом, пока оно не станет идеальным.

Эти пластины подоконника удерживаются от края фундамента, поэтому можно устанавливать кирпичи.

шаг 3 Строительство несущих стен подвала — где необходимо

После того, как вы установили подоконник, вы сможете измерить точную высоту несущих стен подвала или балок, используемых для несущих конструкций в подпольях.В любом случае процесс, чтобы найти высоту опорной плиты на внутренних стенках нижних примерно одинаковы. Измерение расстояния от пола подвала до верхней части подоконников лучше обеспечивает ровный пол, потому что бетонные плиты подвала никогда не бывают идеально ровными, но ваш деревянный пол можно выровнять, выполнив следующие действия:

Найдите место, где несущая стена соприкасается со стенами по периметру, и отметьте точное место на пластинах порога, которые вы только что прикрутили.
Вставьте гвоздь в подоконник примерно в центре стены подвала.Повторите то же самое для другого конца стены.
Протяните нейлоновую веревку между гвоздями, она будет прямо над новой стеной подвала. Сделайте шнурок очень и очень тугим. В нем не может быть абсолютно никаких провисаний.
Разметьте место стены на цокольном этаже и отметьте его мелом.
Уложите три блока 2×4 на бетонный пол в каждом месте стойки и измерьте длину стойки для каждой стойки вдоль стены, измеряя расстояние от линии струны вниз до верха блоков (1 блок для подоконной плиты и 2 блока для верхняя пластина)
Обрежьте шпильки нужной длины, следя за тем, чтобы они были в правильном порядке.
Каркас несущей стены подвала.

Это изображение стены лестничной клетки подвала и основной несущей стены. Обратите внимание на деревянные блоки рядом с каждой стойкой стены. Обратите внимание на то, что плита находится на 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента в углу, но дальше она находится заподлицо с внешней стороной фундамента. Этот фундамент не квадратный.

шаг 4 Схема расположения балок на порогах

Расстояние между балками пола обычно составляет 16 дюймов.c. или 12 «o.c. В этой статье предполагается, что 16» o.c. Начните с одного угла фундамента и разложите балки на 16 дюймов. Если повесить рулетку на пластину подоконника, которая проходит параллельно планке балок, то на рулетке вы найдете 16 дюймов и вычтите половину толщины балки, разметьте край балки перекрытия. Итак, для фланца шириной 2 дюйма на балке вы найдете 16 дюймов на рулетке и вернитесь к 15 дюймам, чтобы сделать отметку. Продолжайте это на всех отметках вдоль порога.

Отметьте противоположную пластину порога с того же конца, чтобы все балки пола были перпендикулярны основанию.Используйте лестницу, чтобы разметить верх несущей стены с таким же расположением балок с той же стороны фундамента, что и две внешние стены.

шаг 5 Присоедините балки обода

Балка по краю прикреплена к концам балок, чтобы они оставались устойчивыми в вертикальном положении и выдерживали вес стен и крыши над ними. Балка обода обычно находится на краю подоконника.

Обычно над анкерными болтами делают надрез в балке обода.

, шаг 6 Обрежьте и установите балки перекрытия между балками обода

Теперь вы готовы разрезать и установить балки перекрытия.

Измерьте расстояние между балками обода. (длины должны быть одинаковыми, потому что вы потратили время, чтобы сделать подоконники квадратными и параллельными друг другу)
Обрезать балки перекрытия.
Установить балки пола по разметке на пороге.
Прибейте каждый конец каждой балки перекрытия к порогам в соответствии с требованиями производителя (обычно 3-10d гвоздей)

Балки перекрытия прикреплены к балке обода.

Балки перекрытия между балками по краю.

ступень 7 Проемы лестниц и балконов обрамлены несущими стенами или балками ниже

Если есть лестничный проем, вы сделаете для него стены так же, как вы сделали основную несущую стену. Балки пола будут вести к внутренней стороне лестницы и уходить с балки обода на внутренней стороне лестницы.

Лестничный проем в балках перекрытия. Обратите внимание на то, как балки по краю сидят на внутренней стороне стены лестничной клетки, поэтому балки пола могут опираться на стену.Две балки наверху лестницы обеспечивают дополнительную поддержку для удержания косоуров.

шаг 8 Балки в полу требуют балочных вешалок

Иногда вам может понадобиться балка, удерживающая пол, но вы не хотите, чтобы балка находилась ниже балок пола. Решить эту проблему можно, установив балку в систему балок перекрытия и подвесив балки перекрытия на балку. Обязательно нанесите строительный клей на основание вешалки, чтобы предотвратить скрип пола.

Балка обычно имеет такую же высоту, что и балки перекрытия.

шаг 9 Балки под балками перекрытия позволяют перекрывать балки перекрытия

В других случаях можно просто положить балку под балку перекрытия. У этой балки есть триммеры под каждым концом, чтобы удерживать ее до завершения сборки.

шаг 10 Консоли позволяют обрамлять пол за фундамент

Консоли используются для расширения пола за пределы фундамента.Это популярно среди каминов, уголков для завтрака и эркеров. Следуйте техническим условиям при определении того, насколько балки должны проходить под полом, чтобы обеспечить желаемую консоль.

step 11 Обшивка пола OSB или фанеры

Последний этап устройства пола для дома — обшивка его OSB. OSB или фанеру нужно укладывать в шахматном порядке, как укладку кирпичей, чтобы придать ей прочность. Покрытие пола OSB обычно имеет толщину 3/4 дюйма и имеет выступ и выступ для придания прочности промежуткам между балками пола.

Выберите стену, с которой нужно начать укладку напольного покрытия. Обычно вы начинаете с того же конца, с которого вы выкладываете балки перекрытия, так что вы можете начать с полного или половинного листа.

Это покрытие пола вокруг лестничной клетки. Обратите внимание на то, как ободок, обшивка и стена под ним идеально сочетаются. Также обратите внимание, как мы оставили защитную пленку над первой ступенькой, чтобы ступенька отрывалась от пола. Подождите, пока лестница не войдет внутрь, чтобы вырезать защитную пленку над нижней частью лестницы, чтобы убедиться, что есть требуемый код высоты 6 футов 8 дюймов.

Теперь, когда вы построили пол для дома, вы готовы к обрамлению внешних стен!

статей по теме

Каркас и конструкция пола

В этом иллюстрированном руководстве представлены схемы, показывающие, как устроен типичный пол с деревянным каркасом, от балок перекрытия до чернового пола и подоконника.

Хотя некоторые этажи построены на плоской бетонной плите на земле, большинство этажей возвышаются над землей. Фальшполы более эластичны под ногами и обеспечивают доступ к отопительному оборудованию, изоляции, водопроводу, проводке и другому механическому оборудованию.

Фальшпол состоит из деревянного каркаса, соединяющего одну внешнюю стену с другой. Этот каркас может поддерживаться, а может и не поддерживаться промежуточными балками, балками или стенами.

На верхних этажах дома нижняя сторона каркаса пола обычно служит для подкладки материалов потолка. Потолки обычно строят так же, как полы, только они могут быть выполнены из более легких материалов, потому что они не предназначены для того, чтобы нести те же нагрузки. Схема каркаса фальшпола

Что такое балки перекрытия?

Каркас пола состоит в основном из деревянных балок, которые проходят параллельно друг другу через равные промежутки времени.Балки пола обычно имеют размер 2 на 8, 2 на 10 или 2 на 12; потолочные балки обычно 2 на 6 или иногда 2 на 4, если это более старый дом. В некоторых новых домах изготавливаются балки с двутавровыми балками. Балки перекрытия и черновой пол © Дон Вандерворт, HomeTips

Балки пола, расположенные через равные промежутки времени, охватывают области между опорами, такими как стены, фундамент, балки и балки. Нормальный интервал составляет 16 дюймов «по центру» (от центра к центру), хотя некоторые полы могут иметь балки с центрами 12 или 24 дюйма.Размеры и расстояние между балками определяются строительными нормами, основанными на технических требованиях. Коллекторы балок проходят перпендикулярно балкам, закрывая их концы.

Балки соединяются с балками или другими опорами. Они могут стыковаться встык и соединяться фанерными косынками или внахлест. Прочная блокировка или металлическая перемычка предотвращают скручивание балок и помогают равномерно распределять нагрузки.

Где бы ни происходил проем, например, на лестнице, балки по периметру складываются вдвое и закрываются перпендикулярными коллектором.

Что такое черновой пол?

Черновой пол служит основой для отделки пола, а также служит платформой во время строительства. Он может быть сделан из досок, уложенных под прямым углом или по диагонали поперек балок. Или черный пол может быть сделан из фанеры или других панельных изделий, которые укладываются перпендикулярно балкам.

Черновой пол из фанеры состоит из панелей, уложенных в шахматном порядке со стыкованными концами и краями; панели прибивают (а иногда также приклеивают строительным клеем) к балкам перекрытия.Схема типовой конструкции пола © HomeTips

Толщина и жесткость чернового пола определяют типы отделочных материалов, которые можно укладывать поверх него. Если ваш дом построен на бетонной плите, плита может служить основанием практически для любого типа пола. Но если в вашем доме черновой пол из фанеры или досок, важно проверить тип и толщину материала, который вы собираетесь использовать, чтобы определить свои ограничения. Например, пол, который немного гибкий или упругий, не подходит для жестких материалов, таких как керамическая плитка и камень, потому что раствор или материалы будут трескаться при движении.

Что такое подоконник?

На уровне фундамента балки пола опираются непосредственно на подоконник, обработанный консервантом, чтобы контакт с фундаментом не приводил к появлению термитов или гниению. Их точная конструкция и соединение со стеновыми стойками зависят от используемого метода обрамления.

Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно отобранного местного подрядчика по каркасу дома

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine , автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Недорогой деревянный пол, который выглядит как миллион долларов! Сделай сам!

Как самостоятельно уложить недорогой деревянный пол и сделать его великолепным! В прошлой жизни мне пришла в голову идея купить массивную дубовую фанеру, разрезать ее на полосы и использовать в качестве недорогого твердого дубового покрытия, и мне сказали, что я идиот, и вместо этого выбрали ковер (гораздо более дорогой вариант, когда я мой бюджет уже исчерпан).Как оказалось, я был очень прав и разрезал фанеру на полоски для деревянного пола, и это великолепно!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБНОВЛЕННУЮ СТАТЬЮ 2019, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК УХОДИЛИ ЭТИ ПОЛЫ И КАК Я ИХ УХОДИЛ!

Для записи, ваш пол не обязательно должен быть из коробки, на которой написано «пол», нет, пол в качестве пола делает тот факт, что вы ходите по нему! Единственная причина, по которой я не выбрала вариант нарезки фанеры на полосы в доме моей бабушки, заключалась в том, что в то время у меня не было настольной пилы, и она все равно стоила бы больше, чем я в конечном итоге заплатил! Этот недорогой деревянный пол стоил меньше 300 долларов!

Идея просто использовать простые сосновые доски 1×4 для полов в моей столовой / прихожей и дополнительной спальне возникла, когда я узнал, что могу купить то, что они называют «полосками для обрешетки» на местном складе пиломатериалов по цене менее 1 доллара за штуку. доска.Примечание. Полосы для меховых изделий обычно изготавливаются из очень грубого материала, это не красивое дерево, это самая грубая сосна, которую вы можете купить, и обычно ее используют только на том месте, где она будет закрыта. Однако у меня очень старый фермерский дом площадью всего около 500 квадратных футов для покрытия и чрезвычайно ограниченный бюджет.

Во время ремонта, когда я наконец-то разложил свой новый деревянный пол, на моем местном складе пиломатериалов совсем не было обрешетки, которую я хотел купить, поэтому после многих звонков я закончил тем, что где-то купил 1х4 (из самой дешевой доступной сосны) еще за 1 доллар.80 доска. Не так дешево, как я ожидал, однако, это намного более высокое качество, чем было бы, если бы я пошел с полосами обрешетки. Так что этот пол обошелся мне меньше 300 долларов за 500 квадратных футов, и это меня очень радует!

Нажмите здесь, чтобы увидеть качественный деревянный пол (он поставляется в коробке, lol)

Для этой установки много не нужно, но есть некоторые вещи, которые я решил не делать. Скрипы уместились прямо здесь, и я хотел, чтобы между досками не было зазоров, потому что на исходных досках пола между ними не было места.Чтобы устранить скрипы и стоны, вы можете положить подкладку / подкладку между черным полом и новым деревянным полом, вы также можете приклеить пол.

Вы также можете использовать какую-нибудь распорку между досками. Это все, что я решил пропустить, и все, что устраняет скрип, стон и смещение. Для меня было важнее, чтобы полы выглядели так, будто они здесь уже 100 лет, чем жить со скрипами.

Вопрос, который меня, несомненно, спросят: разве вы не должны укладывать новый пол в направлении, противоположном направлению чернового пола? Да, это то, как вы должны это делать, и нет, я сделал это не так.Лишь примерно на 1/4 пола остался старый черновой пол для перегородки на крыльце, остальное было фанерой, поэтому я просто пошел дальше и сделал неправильно. Я ни о чем не жалею.

Для этой работы я использовал гвоздодер и двухдюймовые гвозди. Мой бывший прибивал доски, а я резал их торцовочной пилой снаружи. Два стержня через каждые несколько футов на каждой доске — это достаточно, и они выглядят очень стабильно.

Я купил 12 футов длиной 1×4, так что они охватывали всю комнату, так что мне не показалось.8 футов длиной 1×4 были бы дешевле и не производили бы практически никаких отходов, но создавали бы много швов. Я пытался сделать этот недорогой деревянный пол как можно ближе к моему оригинальному паркету, который не имеет зазоров и, кажется, нет.

Это одна из тех работ, которые может выполнять один человек, но с двумя людьми она выполняется намного быстрее и проще, поэтому вам действительно нужны два человека. Когда я разрезал доски, а мой бывший прибил их гвоздями, мы уложили весь пол меньше, чем за 3 часа.Я использовал лобзик для утомительных распилов и пилу для навыков, чтобы при необходимости срезать доски.

Я использовал сосну 1 × 8, чтобы покрыть неровный порог между моей столовой и кухней, я не хотел, чтобы мой новый недорогой деревянный пол и мои 100-летние твердые породы дерева сравнивали друг с другом, как они бывают очень разные породы дерева, а также немного отличаются по размеру. Порог создает точку остановки, которая делает два разных дерева / пола более привлекательными для глаз.

Мы отшлифовали полы вместе наждачной бумагой с гораздо более грубым зерном (35) на исходном деревянном полу, чем мы использовали здесь (60). Затем я нанёс один слой морилки на все это вручную с помощью кисточки, нанес его толстым слоем, дал полу впитаться столько, сколько хотел, а затем, примерно через двадцать минут, вытер излишки старой тряпкой. рубашки. Оттуда я сделал два слоя полиакрила без шлифовки между слоями, сделав его максимально грубым, чтобы они выглядели так, как будто они здесь всегда.Я их люблю!

Всего в этом проекте 500 квадратных футов недорогого деревянного пола обошлись мне менее чем в 300 долларов!

ОБНОВЛЕНО 7 сентября 2017 г .: Пока полы держатся невероятно! Как и любой деревянный пол, вы столкнетесь с ужасными царапинами, и, как и любой пол из темного дерева, я все еще не понимаю, как содержать их в чистоте! Хитрость заключается в том, чтобы просто укусить пулю и подмести хотя бы раз в неделю и постелить хороший коврик на улице, чтобы убедиться, что вы уберете песок с ног, прежде чем войти! Это коврик, который я люблю, и это метла / подметальная машина, которой я пользуюсь каждый день: обычная метла совершенно не годится для деревянных полов.

Изначально у меня были скрипы, потому что я решил плотно сложить доски вместе, через год скрипов НЕТ, однако теперь между каждой из планок есть крошечный зазор, чего я и ожидал. Со сменой времен года (а у меня серьезные изменения, потому что я живу в северной Миннесоте) лес будет набухать и двигаться. Из-за крошечных зазоров теперь в паре мест, которые вы можете видеть между досками, я вернулся и добавил небольшое пятно в этих местах. Если когда-нибудь наступит время, когда одна доска будет непоправимо повреждена, я всегда смогу просто заменить ее, но до сих пор у меня не было серьезных аварий (стук по дереву), и все царапины, которые я создал, исчезли после того, как по нему ходили. через несколько дней имелось ввиду: они были только поверхностными и мой герметик делает свое дело!

Спустя 2 года я все еще рекомендую этот деревянный пол всем!

Планы этажей — узнайте, как проектировать и планировать планы этажей

Что такое план этажа?

План этажа — это увеличенная диаграмма комнаты или здания, если смотреть сверху.На плане этажа может быть изображено все здание, один этаж здания или отдельная комната. Он также может включать в себя размеры, мебель, бытовую технику или все, что необходимо для целей плана.

Планы этажей

помогают спроектировать мебель, системы электропроводки и многое другое. Они также являются ценным инструментом для агентов по недвижимости и лизинговых компаний при продаже или аренде помещения.

Важность дизайна плана этажа

Планы этажей необходимы при проектировании и строительстве дома.Хороший план этажа может увеличить удовольствие от дома, создавая приятный поток между помещениями, и может даже повысить его стоимость при перепродаже.

Каковы ключевые характеристики хорошего плана этажа при проектировании дома?

Универсальность и гибкость. Убедитесь, что в будущем офис легко превратится в детскую спальню как для семьи, так и для будущего покупателя.
Идеальная планировка помещения. Убедитесь, что спальни находятся вдали от мест для развлечений.Ванные не должны выходить на общие развлекательные помещения, такие как столовые или гостиные. Большинству людей понравится, если кухня открывается в столовую или гостиную, чтобы тот, кто готовит, мог по-прежнему общаться с гостями или наблюдать за играющими детьми.
Размер имеет значение. При проектировании комнаты или коридора подумайте о том, сколько людей будет одновременно находиться в этом пространстве. Есть ли у них место для передвижения? Есть ли место для мебели для всех запланированных мероприятий?
Соответствует вашим приоритетам и образу жизни. Если развлечения важны, убедитесь, что из кухни идет хороший поток во внешнее пространство и гостиную. Если вы работаете дома, убедитесь, что в вашем офисе идеальное освещение и, возможно, он находится в тихом месте. Когда вы стираете, это нормально, если вам нужно подняться на три этажа, чтобы добраться из главной спальни в прачечную?
Найдите баланс между архитектурными деталями и практическими соображениями. Подумайте о безопасности детей, счетах за уборку, отопление и охлаждение, прежде чем влюбиться в какую-нибудь величественную лестницу или окна от пола до потолка.

Прочтите несколько советов по созданию идеальных планов этажей.

Маркетинг и взаимодействие с поэтажными планами

Планы этажей

также играют ключевую роль в передаче информации о вашем пространстве потенциальным покупателям или арендаторам.

Rightmove опубликовала в 2013 году исследование, в котором говорится, что покупатели недвижимости считают планы этажей не просто приятными, но и важными при выборе объектов недвижимости. Каждый пятый сказал, что проигнорирует недвижимость без плана этажа. Они также оценили планы этажей более важными, чем фотографии и описание собственности.С другой стороны, когда продавцы рассматривают возможность найма агента по недвижимости, Rightmove обнаружила, что 42% не наняли бы агента, который не предлагал бы план помещения.

Добавление поэтажного плана к списку недвижимости может увеличить количество переходов по ссылкам покупателей на 52%.

Вы также можете использовать план этажа, чтобы общаться с подрядчиками и поставщиками о предстоящем проекте реконструкции.

Как нарисовать план этажа

Есть несколько основных шагов для создания плана этажа:

Выберите область. Определите область для рисования. Если здание уже существует, решите, сколько его (комнату, этаж или все здание) рисовать. Если здание еще не существует, продумайте проект, основанный на размере и форме места, на котором нужно строить.
Снять мерки. Если здание существует, обмерьте стены, двери и соответствующую мебель, чтобы план этажа был точным. Если план создается для совершенно новой области, убедитесь, что общая площадь будет соответствовать тому месту, где она будет построена.Рекомендуется изучить здания, построенные на аналогичных территориях, чтобы использовать их в качестве оценки для этого плана этажа. Узнайте больше о том, как измерить и нарисовать план этажа в масштабе.
Нарисовать стены. Добавьте стены для каждой комнаты здания, стараясь нарисовать их в масштабе.
Добавьте архитектурные элементы. Начните добавлять элементы в пространство, включая неизменные вещи, такие как двери и окна, а также холодильник, посудомоечную машину, сушилку и другие важные приборы, которые необходимо разместить в определенном месте.
Добавить мебель. Добавьте мебель, если этого требует план этажа.

Прочтите подробное руководство SmartDraw по рисованию планов этажей.

Примеры плана этажа

Лучший способ понять планы этажей — взглянуть на несколько примеров планов этажей.

Щелкните любой из этих планов этажей, включенных в SmartDraw, и отредактируйте их:

Просмотрите всю коллекцию примеров планов этажей и шаблонов SmartDraw

Matching vs.Согласование с домашним полом

Итак, вы делаете косметический ремонт в своем доме. Это увлекательный и увлекательный процесс, позволяющий экспериментировать с новыми цветами, текстурами и узорами. Это позволяет вам найти новые способы раскрыть свою личность и выразить себя через свое окружение. Когда дело доходит до декорирования, существует множество различных возможностей, позволяющих раскрыть свой вкус — от краски и мебели до освещения и пола.

Для достижения наилучших результатов при декорировании вам, вероятно, потребуется найти тему на свой вкус.В конце концов, вы можете любить фиолетовый, зеленый и желтый, но если вы выберете все три цвета для стен, это может не создать самый эстетичный вид.

Это потому, что два основных принципа любого дизайна или декора — это идеи сочетания и согласования. Хотя эти две идеи похожи, они представляют собой разные принципы, и они работают вместе, чтобы помочь вам создать дом, который будет уникальным и выразительным, но не похожим на яркий взрыв цвета.

Что такое соответствие?

На том или ином уровне мы все изначально понимаем идею соответствия. Мы узнаем это еще в дошкольном и детском саду, когда учителя побуждают нас сочетать формы, цвета и буквы. Сопоставление — это идея, что подобное сочетается с подобным. Другими словами, вещи, которые выглядят, ощущаются и звучат одинаково, принадлежат друг другу. Они являются частью одного набора.

Думайте о сопоставлении, как о паре туфель или паре варежек.Правый и левый абсолютно идентичны и принадлежат друг другу как пара. Они совпадают друг с другом.

Что такое координация?

Координация, хотя и похожа, но немного другая идея. Координация — это идея о том, что две вещи могут не совпадать идеально, но они все равно идут вместе. Может быть, их формы несколько разные, но они одного цвета. Или, возможно, текстура другая, но они одинаковой формы. Этот термин относится к двум различным вещам, которые не идентичны, но в любом случае хорошо сочетаются друг с другом.

Вместо того, чтобы думать об идентичной паре обуви, думайте об этом так же, как вы могли бы думать о паре туфель и одежде, с которой вы собираетесь их носить. Очевидно, туфли не «подходят» к тому платью или рубашке в точности. Но они дополняют друг друга и помогают выделить определенные качества друг в друге. По этой причине мы бы сказали, что они координируют свои действия.

В чем разница между совпадающими и согласованными этажами?

Обладая базовым пониманием соответствия и координации, давайте применим эту концепцию к напольным покрытиям.Исходя из того, что мы установили, подходящие полы будут в ситуации, когда все полы в вашем доме будут одинаковыми. Например, если у вас в гостиной паркетный пол, подобрать этот пол будет означало бы принести такую же паркету в столовую, затем на кухню и так далее.

Координация этажей, напротив, другая. Может быть, это означает, что пол в вашей гостиной — глубокого темного цвета дерева, но ваша столовая может быть на оттенок светлее, который отличается, но все же дополняет оттенок гостиной.Возможно, в холле можно будет застелить ковровое покрытие теплых тонов, которые хорошо гармонируют с земными тонами в различных древесных текстурах.

Таким образом, согласование этажей не боится избежать идеального совпадения. Координация этажей дает вам больше свободы для изучения новых цветов, текстур и дизайнов, при этом создавая что-то, что вместе в целом выглядит красиво.

Сопоставление полов или координация: какой вариант мне подходит?

Должен ли ваш пол быть одинаковым во всем доме? Мы не можем ответить за вас, потому что нет правильного или неправильного ответа.Это просто вопрос вкуса. Если вам безумно нравится тот или иной пол и вы хотите установить его по всему дому, в этом нет ничего плохого, и никто не остановит вас и не посоветует этого.

С другой стороны, если вам нравится смешивать вещи и пробовать разные стили напольных покрытий, на это тоже никто не взглянет. Не стесняйтесь пробовать смешивать и сочетать и пробовать разные стили, которые согласовываются друг с другом, вместо того, чтобы соответствовать.

Выбор за вами.Как согласование, так и согласование — отличные инструменты в арсенале вашего декоратора, и оба могут быть правильным решением.

Запишитесь на домашнюю консультацию

Советы по выбору напольного покрытия во всем доме

Следует ли сочетать деревянные полы во всем доме? Должен ли ваш ламинат быть одного цвета в прихожей, столовой и на кухне? Должна ли плитка совпадать по всему дому? Да и тоже нет. «Следует», вероятно, неправильный вопрос в данном случае.Если вы хотите спроектировать свой дом таким образом, то можете.

Вот некоторые из наших лучших советов по подбору напольного покрытия из одной комнаты в другую.

1. Убедитесь, что это точное совпадение

Нет ничего плохого в том, чтобы использовать один и тот же пол во всем доме. Нет ничего плохого в использовании разных полов. Но чего вы не хотите, так это использовать два почти одинаковых, но не совсем.

Если вы, возможно, пытаетесь найти совпадение с напольным покрытием, которое уже есть в вашем доме, важно, чтобы вы нашли точное совпадение, а не близкого родственника.Этот вид ошибки, вероятно, будет постоянно попадаться вам на глаза, сводя вас с ума, поскольку ваш глаз сбивает с толку тот факт, что он так близок к совпадению, но просто не попадает в цель. Вместо того, чтобы создавать плавный переход от одного пола к другому, вы всегда будете видеть линию смены пола.

Вы можете подумать, что это не так уж важно и никто этого не заметит. Хотя, опять же, это ваш выбор, неправильно думать, что никто не увидит. Такие мелкие детали обычно очень заметны.Хотя вы можете не заметить разницы между двумя небольшими образцами образцов, контраст становится намного более очевидным, когда вы увеличиваете их до размеров пола. Пропустить наверняка будет очень сложно.

Если вы не можете найти точное совпадение, вам, вероятно, лучше найти что-то явно отличающееся, но скоординированное, чем выбирать почти совпадение.

2. Сделайте снимок или образец

Подобрать пол, который уже есть в вашем доме, может быть непросто. В идеале это будет пол, который вы установили сами всего несколько лет назад, чтобы вы могли вернуться к тому же производителю или торговому предприятию и заказать еще один такой же.К сожалению, это не всегда так. Иногда это пол, который был снят с производства после того, как вы его установили много лет назад, или, возможно, это пол, который кто-то установил в доме, в который вы только что переезжаете. Во всех этих случаях у вас нет возможности просто разместить еще один заказ в той же компании.

В таких ситуациях попробуйте взять с собой образец старого пола, чтобы вы могли максимально точно сопоставить его. Если это невозможно, лучше всего сделать снимок.Однако изображения часто могут быть ненадежными из-за плохого освещения, теней, грязи или отражений. Попробуйте сделать снимок при ярком естественном дневном свете и сначала вымойте пол. Таким образом, у вас больше шансов получить точное совпадение.

Часто возможно и обратное, так как многие компании, производящие напольные покрытия, предоставят вам образцы, которые вы сможете взять домой, чтобы сравнить с имеющимся у вас напольным покрытием. Обычно это лучшее решение, и вы должны обязательно воспользоваться его преимуществами.

3. Запишите несколько заметок

Есть несколько факторов, которые следует учитывать при определении того, как подобрать полы из твердых пород дерева, например:

Тип и порода древесины . Убедитесь, что вы точно знаете, какой деревянный пол вы установили в своем доме. Есть много видов деревянных полов, от дуба до гикори и клена. Как только вы узнаете сорт древесины, обязательно отметьте, какие породы у вас есть. Например, дубовые паркетные полы можно найти во многих домах, но дуб бывает двух разных пород: красный дуб и белый дуб.Аналогичным образом, клен, еще одна распространенная древесина, бывает твердых пород клена и черного клена.
Сорт древесины. Не забудьте также обратить внимание на сорт древесины. Существует несколько различных сортов древесины, но эти три наиболее часто используются для напольных покрытий: Select, # 1 Common и # 2 Common. Select — это высшая оценка из трех, а # 2 Common — самая низкая. Оценка не говорит о том, насколько прочны или качественны ваши полы. Скорее, он описывает количество прозрачных кусков, на которые можно разрезать дерево.
Цвет. Определить цвет дерева может показаться достаточно простым, если вы хотите, чтобы он соответствовал существующим деревянным полам, но важно понимать, что во многих случаях цвет дерева не статичен. Со временем многие породы дерева могут менять цвет. Это означает, что даже если вы получаете один и тот же тип и породу дерева и текстуры древесины, если один паркетный пол на много лет старше другого, они могут не совпадать. Например, древесина, такая как бразильская вишня, со временем приобретает более глубокий красный цвет.Пятна от повседневного износа также могут изменить цвет. Пятна на древесине березы имеют тенденцию приобретать серый цвет. Кроме того, если ваши деревянные полы за долгие годы покрылись пятнами или натерли воском, это может изменить цвет. Это может затруднить воссоздание точного цвета, особенно если использовалась специальная смесь красок.
Ширина. Чтобы полы из твердых пород дерева безупречно сочетались с ними, отмеряйте их правильную ширину. Этот шаг сделать очень просто. Просто воспользуйтесь линейкой или рулеткой и обратите внимание на ширину досок.Имейте в виду, что если у вас есть определенные виды, такие как пихта Дугласа, которая чаще встречается в домах возрастом 100 и более лет, они, скорее всего, не будут стандартной ширины и, возможно, потребуется фрезерование на заказ.
Толщина и высота настила. И последнее, но не менее важное: проверьте толщину и высоту ваших нынешних деревянных полов. Стандартная толщина составляет 3/4 дюйма, но вы хотите, чтобы все новые детали соответствовали существующему полу.

4. Начните с нуля

Во многих случаях, если вы имеете дело со старым или уже существующим полом, может просто не быть способа воссоздать идеальное соответствие.Возможно, вам повезет и вы найдете его, но слишком часто шансы не в вашу пользу. В этих случаях и если вы настаиваете на том, чтобы подходить к существующим деревянным полам, вы можете подумать о том, чтобы снять свой нынешний паркетный пол, найти наиболее близкое совпадение, а затем отполировать оба пола одновременно. Удаление вашего текущего пола по сути даст вам чистый лист для работы. Одновременная отделка обоих полов увеличивает шансы, что существующие деревянные полы будут совпадать с новым.

Иногда, однако, может не быть другого выбора, кроме как вырвать старый пол и начать все с нуля. Выберите новый пол, возможно, похожий по дизайну, цвету и стилю на тот, что у вас был раньше, и купите столько, чтобы покрыть все пространства, которые вы хотите заполнить. Только так вы сможете по-настоящему убедиться, что у вас есть именно то идеальное сочетание, которое вы ищете.

Советы по расположению полов по всему дому

Вы решили подобрать подходящий вариант напольного покрытия для своего дома? Мы думаем, что вы найдете это одновременно забавным и полезным, поскольку вы сможете наслаждаться как процессом поиска полов, которые хорошо сочетаются друг с другом, так и красотой, которую они придают вашему дому на долгие годы.

Но как точно узнать, работает ли один пол с другим? Есть ли вообще способ узнать, или это чисто субъективно? Чтобы помочь вам сориентироваться в этом процессе, вот наши лучшие советы по созданию согласованной схемы пола в вашем доме.

1. Самостоятельная установка в комнате

В некоторых комнатах вашего дома естественным образом можно использовать разные типы полов. Например, пол из натурального камня или дерева хорошо смотрится в открытом семейном пространстве, таком как кухня, столовая или гостиная.Мягкий ковер может превратить подвал из проветренного складского помещения в уютную семейную комнату. Подумайте о том, какого настроения вы пытаетесь достичь в каждой комнате, а также о том, что вы обычно видите в помещениях этого типа, и двигайтесь дальше.

2. Будьте осторожны при смене пола

Не меняйте напольное покрытие посреди открытого пространства. В одной комнате не должно быть двух разных полов. Вместо этого постарайтесь, чтобы границы между этажами естественным образом совпадали с границами между двумя комнатами.Может быть, есть естественное разделение, где ваша кухня переходит в столовую, и это подходящее место для перехода. Возможно, ковер в холле превратится в древесину вашей спальни прямо под дверью спальни. Найдите эти естественные препятствия и заставьте их работать на вас.

Еще один отличный способ минимизировать резкость этого перехода — использование молдингов. Это помогает создать естественный переход от одного этажа к другому. Эти молдинги существуют во многих различных вариантах и могут быть как раз тем, что создает более плавный баланс между вашими согласованными этажами.

3. Обратите внимание на цвет

Цвет жизненно важен для создания ощущения непрерывности, поскольку ваш дом смешивается от одного этажа к другому. Если в одной комнате у вас глубокий темный ковер, лучше не ставить его прямо напротив блестящего белого мрамора в соседней комнате. А если ковер в прихожей темно-красный, возможно, вам не захочется контрастировать с зеленым ковром в спальне.

Однако вы, вероятно, добьетесь большего успеха, если будете использовать ту же самую красную ковровую дорожку наверху, но вместо этого положите зеленый ковер в подвал.В любом из этих цветов нет ничего плохого, только в том, что они могут не выглядеть великолепно в сравнении друг с другом. Создавая расстояние между ними, вы позволяете каждому цвету сиять самостоятельно, а не просто создавать коллизию цветов.

4. Придерживайтесь менее трех

Нет, мы не имеем в виду, что во всем доме должно быть менее трех разных полов. Скорее, мы имеем в виду, что на любом данном стыке полов должно быть не более двух. Представьте себе перекресток в вашем доме, например место, где столовая, гостиная и холл соединяются вместе.Если в каждом из этих трех пространств будет свой уникальный пол, неизбежно найдется место, где встречаются эти разные этажи.

Устанавливая три разных напольных покрытия непосредственно друг против друга, вы создаете очень загруженное пространство, которое трудно уместить сразу. На него будет почти трудно смотреть, и он будет выглядеть загроможденным и переполненным, даже если пространство полностью пусто.

Вместо этого попробуйте придерживаться встречи только двух координирующих этажей. Это будет меньше раздражать глаз и поможет пространству выглядеть менее наполненным слишком большим количеством цветов и текстур.

5. Думайте не только об этажах

Один из лучших способов скоординировать напольное покрытие — подумать об остальной части комнаты. Подумайте о цвете краски на стенах. Подумайте о цвете своих диванов. А как насчет кухонных шкафов? Черпая вдохновение в этих других цветах и узорах, вы создаете комнату, которая будет выглядеть законченной и цельной. В большинстве случаев, когда ваша комната выглядит собранной таким образом, никто даже не заметит, если два пола рядом друг с другом не совпадают.”

Должны ли полы точно соответствовать вашим столешницам или другим приспособлениям? Нет. Вместо этого попытайтесь координировать свои действия с ними так же, как и с другими этажами. Это имеет большое значение для создания сбалансированного и хорошо спроектированного пространства.

Магазин согласования и согласования напольной плитки, древесины твердых пород, ламината и др. На этаже 50

Хотите создать дом с бесшовным дизайном, используя подходящие или сочетающиеся друг с другом этажи? Во-первых, вам нужно найти компанию по производству напольных покрытий, которая предлагает широкий выбор цветов, стилей и материалов, которые вам нужны.Здесь, на 50-м этаже, мы хотим быть вашим местом назначения для всех, что связано с напольными покрытиями.

Мы понимаем, что бывает сложно взглянуть на образец напольного покрытия в магазине и представить, как он будет выглядеть в вашем доме. Вот почему мы приносим вам наши образцы, чтобы вы могли посмотреть на них при собственном освещении и сравнить, насколько хорошо они сочетаются с вашими существующими полами. Не только это, но и наши обученные специалисты по этажам также более чем готовы помочь вам разобраться в таких вещах, как процесс установки, что можно и чего нельзя делать, а также любые другие вопросы, которые могут возникнуть у вас в процессе покупки.

Для получения дополнительной информации и начала покупки подходящего напольного покрытия позвоните нам по телефону 877-50-FLOOR или назначьте встречу сегодня.

, что можно и нельзя делать в отношении напольных покрытий | Как выбрать напольное покрытие

Так много вариантов напольных покрытий, так мало времени на поиск того, что хорошо выглядит, хорошо себя чувствует и длится дольше.

Не беспокойтесь. Мы разобрались с этим для вас, составив удобный список того, что можно и чего нельзя.

Стиль

DO: Обдумайте планировку вашего дома.Есть открытая планировка? Использование одного и того же напольного покрытия по всему пространству создаст чистый, непрерывный вид.

НЕЛЬЗЯ: Забудьте об архитектурной целостности вашего дома. Во что бы то ни стало, сделайте ваш дом отражением вашего личного стиля. (Вдохновляйтесь этими супер-крутыми идеями полов.) Просто помните, что верность врожденному стилю вашего дома окупится, когда придет время продавать.

Совет: Паркетные полы — надежный вариант.

Твердая древесина — беспроигрышный вариант, если говорить о архитектурном стиле.Он одинаково удобен как в классических, так и в современных помещениях. Вы и ваши потенциальные покупатели никогда не пожалеете о сделанном выборе.
Практично и красиво; древесина твердых пород достаточно прочна для работы на кухне, но придает ей домашний и классический вид.

Прочность

DO: Учитывайте местный климат. Влажная и влажная погода может сократить срок службы пола. Например, древесина твердых пород может коробиться.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Недооценивайте износ в зависимости от того, где вы планируете укладывать новый пол.Бросьте стеклянную банку на керамическую плитку, и она расколется; интенсивное пешеходное движение будет избивать довольно шикарное ковровое покрытие.

Совет: Бетонные полы с надлежащим уплотнением — надежный и красивый выбор.

Бетон устойчив к воде, пятнам, запаху и царапинам. На нем также не будет плесени или грибка.
Это может занять много времени, поэтому не беспокойтесь о повседневном износе.
Он обладает преимуществом энергосбережения, поскольку бетонные полы могут сохранять тепло и охлаждение вашего дома.
Глазурь на торте? Его можно покрасить под дерево или плитку.

По теме: Еще отличные идеи для бетона в вашем доме

Комфорт и качество воздуха

DO: Подумайте о удобных материалах для пола, особенно в комнатах, где вы проводите много времени стоя, например на кухне, и если у вас есть маленькие дети или вы планируете стареть.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Способствует загрязнению воздуха в домашних условиях. Как традиционные виниловые полы, так и новые ковровые покрытия могут выделять высокие уровни ЛОС в течение 72 часов.

Совет: Пробка поражает своим комфортом и экологичностью.

Это лакомство для ног (подумайте о кухнях) и может смягчить удар при падении малышей (например, подвалы, семейные комнаты, детские комнаты) благодаря микроскопическим воздушным карманам, которые придают материалу мягкость.
Пробка отлично подходит для здоровья в помещении. Он не удерживает пыль и пыльцу и противостоит таким неприятностям, как бактерии и грибки. Когда дело доходит до ЛОС, выбирайте низкое содержание формальдегида или его отсутствие и избегайте композитов пробка-винил.Как ты это делаешь? Ищите изделия из пробкового пола, которые сертифицированы Floorscore или Greenguard или соответствуют критериям LEED для материалов с низким уровнем выбросов. Кроме того, если вы используете герметик или клей, выберите продукт с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений.
Собирается экологически рационально. Пробковое покрытие пола выполнено из коры пробкового дуба. Поскольку кора снова отрастает, дерево остается стоять.

Совет: Вы должны герметизировать пробку каждые несколько лет, чтобы защитить ее от любой стоячей воды; он водостойкий, но не водостойкий.

DO: Добавить ковролин. Он отлично подходит для максимального комфорта и может стоить намного дешевле, чем другие типы напольных покрытий. Для комнаты размером 12 на 12 футов вы можете рассчитывать заплатить от 1580 до 3190 долларов за материалы и рабочую силу за твердую древесину по сравнению с 335 до 700 долларов за ковер.

« Предыдущая 1 … 578 579 580 581 582 … 609 Следующая »