admin

Чертеж кормушки для птиц с размерами из дерева: (๏̯͡๏)Кормушка для птиц из дерева. Своими руками (Чертежи + 450 фото!)

(๏̯͡๏)Кормушка для птиц из дерева. Своими руками (Чертежи + 450 фото!)



деревянная кормушка для птиц

Птицы — это прекрасные существа, приносящие энергию в наше жизненное пространство, не говоря уже о той неоценимой пользе, которую они приносят, уничтожая вредителей в садах и лесах. Простая кормушка для птиц из дерева, это та минимальная помощь, которую мы можем оказать пернатым друзьям. Более того, многие виды птиц находятся под угрозой исчезновения и требуют нашей помощи и защиты.

В этой статье вы найдете десятки примеров, как сделать кормушку для птиц своими руками из дерева. В вашем распоряжении пошаговые фотографии, чертежи, инструкции – все, что нужно для работы. Некоторые из этих самодельных кормушек предоставляют фантастическую возможность для детей приобрести первый опыт, узнать больше о птицах и природе.

Если вы решили сделать кормушку для птиц своими руками, и набрали запрос в интернете, то наверно поразились разнообразию конструкций, исходных материалов и способов крепления. Но мы пока остановимся на классическом варианте – деревянных кормушках для птиц. В статье представлены такие виды:

  • Кормушка домик для птиц
  • Кормушка для птиц на окно
  • Открытая кормушка платформа
  • Кормушка с бункером
  • Кормушка лущилка
    Интересные примеры птичьих кормушек.

Все эти виды имеют свои преимущества и недостатки. Существует так много разновидностей кормушек , что вы наверняка захотите убедиться, что выбрали правильный вариант для птиц, обитающих в вашем районе. Но особо не переживайте, почти все представленные конструкции подходят для многочисленных видов птиц, так что можете сделать кормушку, какая больше соответствует вашему опыту и наличию материалов.

Кормушка домик для птиц

Как сделать кормушку для птиц из дерева

Сделать кормушку для птиц своими руками не так сложно, как вы думаете. Вам нужны простые инструменты: надежный молот, пила, отвертка, дрель, гвозди и шурупы. Здесь представлен чертеж, правда, размеры указаны в дюймах, но это легко перевести в сантиметры, просто умножьте на 2,54, это будет размер в сантиметрах. Конечно, вы можете сами нарисовать чертеж кормушки для птиц, со всеми подробностями, так, как вы ее себе представляете. Чтобы легче представить, что вы хотите, сначала выберите место для кормушки и способ, как она будет крепиться.

Например, этот вариант кормушки имеет монтажную стенку и крючок, то есть можно прикрепить кормушку к дереву или какой-то плоской поверхности – забору, стене дома или сарая, а можно подвесить на ветку или под крышу.

В данном случае использовалась кедровая доска, если сможете купить, отлично. Вам понадобится доска шириной 20 см и длиной приблизительно 1,80 м. Толщину выбирайте не менее 2 см.
Вырежьте все части кормушки для птиц, следуя указанным размерам.

Кедр — отличная погодная древесина для наружного использования, но она может треснуть и расколоться, если не будете осторожны. Для предотвращения этого нежелательного явления важно предварительно просверлить отверстия под винты. Зенкеры позиционируют головки винтов немного ниже поверхности дерева.

  1. Склейте и затем прикрутите винтами все деревянные детали.
  2. Соберите и закрепите крышу.
  3. Приклейте и завинтите задний и утопленный фронт на крыше.
  4. Приклейте и прикрутите боковины к основанию.  
  5. Приклейте и закрепите опорные стойки.
  6. Отшлифуйте наждачной бумагой и покрасьте.

 

Автор Дэвид Брукс
Источник фото boyslife.org/hobbies-projects/projects/136747/how-to-build-a-bird-feeder/

Чертеж кормушки для птиц своими руками из дерева

По этому чертежу вы легко сможете сделать кормушку для птиц своими руками. Все размеры, указанные на картинках в дюймах просто умножайте на 2,54 и получите значение в сантиметрах.   Эта самодельная кормушка для птиц изготовлена полностью из старых досок для забора, поэтому ничего не стоит, кроме нескольких гвоздей и небольшого куска алюминиевого экрана.

Не выкидывайте старые доски, наши свалки итак переполнены, они всегда пригодятся для хорошего проекта, вроде этого.

Для изготовления представленной здесь простой кормушки для птиц из дерева инструкция не нужна, просто выпилите доски по тем размерам, которые указаны на чертеже. Алюминиевый экран можно купить в магазине, они продаются в рулонах, так что хватит на несколько кормушек. Если нет желания тратить деньги, можно использовать металлическую или пластиковую сетку, но у них свои недостатки, одна будет ржаветь, другая растягиваться.

Сначала соберите две части основания, которые удерживают экран на месте. На чертеже кормушки показано, как сделать это двумя способами.
Отрежьте алюминиевый экран немного меньше, чем внешние размеры основания. Таким образом, он не будет торчать, когда собираете основание.

Источник фото www.mycarpentry.com/wooden-bird-feeder-plans.html

Кормушка для птиц схема изготовления

Зимой кормушка для птиц очень полезна, потому что птицам, живущим круглый год в вашем районе очень тяжело добывать корм. К тому же вы поможете мигрирующим птицам наращивать запасы энергии для их длительных перелетов. Различные птицы едят разные виды пищи. Эта кормушка предназначена для семян. Узнайте о птицах в вашем районе и о том, что они едят.
Ниже представлены планы от ana-white.com по изготовлению кормушки из дерева своими руками.

Список покупок:

  • 1 доска шириной 14 см и длиной 180 см и толщиной около 2 см
  • Клей для дерева.
  • Гвозди или маленькие винты.
  • Крюк для подвешивания кормушки.

Список деревянных частей кормушки:

  • 2 шт по 20 см(распиленных под углом 45 градусов) — двускатные стены
  • 1 шт 18 см — пол
  • 1 шт 25 см(отрезать 1,5 см с одного края, чтобы сделать ширину 13 см) — короткая крыша
  • 1 шт 25 см длинная крыша
  • 1 шт 8″20 см + (измерьте и отрежьте, чтобы она могла незначительно меняться в зависимости от толщины древесины — с этой доски выпилите две полосы шириной 4 см)

Шаг 1: Прикрепите стены к основанию.
Шаг 2 Прикрепите короткую крышу к стенам.
Шаг 3 Прикрепите широкую крышу к стенам и короткой крыше.
Шаг 4 Прикрепите боковые направляющие к сторонам кормушки.

Источник фото www.ana-white.com/2013/04/plans/kids-kit-project-2-cedar-birdfeeder

Как сделать простую кормушку для птиц

Это простой проект для начинающего столяра. В Интернете есть множество конструкций кормушек для птиц, так что можете выбрать то что, что лучше всего подходит для ваших условий. Большого мастерства в изготовлении не требуется, так что можно фантазировать с дизайном, как угодно, только чтобы голодных пернатых друзей не напугать. Ну а если без особых изысков, то представленная здесь простая кормушка для птиц идеальный вариант для первого опыта. Для облегчения сборки детали на чертежах кодируются разным цветом. Обратите внимание, что размер произвольный. Вы можете масштабировать этот проект по своему усмотрению без каких-либо проблем.

Инструменты:

  • настольная пила
  • дрель
  • шлифовальная машинка
  • рулетка

Материалы:

  • Доска  1 х 6 длиной 85 см
  • Доска 1 х 4 длиной 45 см
  • Круглый стержень  диаметром 2,5 см  и длиной 64 см
  • Круглый стержень диаметром 1,2 см  длиной 50 см
  • Водонепроницаемый древесный клей
  • Гвозди

Шаг 1: Отрежьте доску 1×6 до 20 см. Сделайте отверстия, как показано на чертежах.

Шаг 2: Обрежьте стороны, как показано на рисунке. Просверлите отверстия (показано синим цветом).

Шаг 3: Вырежьте круглый стержень диаметром 1,5 см длиной 24 см.  

Шаг 4: Сборка лотка начните со сборки коротких сторон для нижней части.

Шаг 5: Добавьте оставшуюся синюю сторону. Используйте клей и гвозди.

Шаг 9: Отрежьте стержень диаметром 2,5 см длиной 15 см. Сделайте 4 шт. Просверлите отверстия и добавьте 30-градусную фаску к другой стороне. Обратите внимание, что этот угол будет соответствовать углу крыши, указанному на чертежах. Вы можете использовать разные углы, но тогда должны изменить угол на крыше.

Шаг 10: Столбцы прикреплены с помощью винтов и клея.

Шаг 11: Вырежьте крышу и добавьте в одну сторону фаску. Прикрепите две части крыши вместе, как показано на рисунке.

Шаг 12: Для монтажа добавьте крючки или используйте веревку, чтобы сделать петлю под крышей.

Кормушка для птиц готова!

Источник фото www.instructables.com/id/Simple-Bird-Feeder-1/

Пример еще одной симпатичной деревянной кормушки для птиц.

Справа показан чертеж, правда, его плохо видно, но если вам понравилась эта конструкция, подробную инструкцию по сборке можете прочитать на сайте, ссылка находится под пошаговыми фотографиями.

Источник фото thefigure5.wordpress.com/2013/05/01/birthday-birdhouse-feeder/

Кормушка для птиц на окно

Кормушка для птиц на окно на присосках

Отличная идея, сделать кормушку для птиц на окно, а уж детям сколько радости. Но кроме удовольствия наблюдать за птицами на расстоянии вытянутой руки, такие кормушки имеют и другие преимущества, ни кошки, ни белки туда не доберутся. Сегодня подобные модели очень популярны, поэтому кормушку для птиц на окно купить не проблема, в магазинах есть очень интересные предложения. Но с другой стороны, сделанная своими руками кормушка принесет гораздо больше радости, особенно, если вы займетесь этим со своими детьми. Представленную на фото конструкцию собрать не сложно, не нужно изготавливать специального крепления, присоски будут надежно держать кормушку на окне. Затраты тоже не большие, надо найти любые обрезки досок и купить 4 вакуумные присоски.

Как сделать кормушку для птиц на окно, хорошо показано на пошаговых фото. Единственное замечание, чтобы было проще и надежней крепить присоски, заднюю часть можно сделать из тонкой стали или жесткой пластмассы. Если возникнут вопросы, информацию о необходимых материалах, размеры и пошаговую инструкцию можно прочитать на сайте автора проекта, ссылка под галереей.

Источник фото www.instructables.com/id/Window-Bird-Feeder/

Прозрачная кормушка на окно

Если вам нравится смотреть на птиц зимой, но не хотите выходить на улицу, можете прикрепить кормушку к окну. Вам нужно несколько обрезков дерева и рамка, защищенная стеклом. Просто сделайте маленький «домик» для птиц, а затем прикрепите к любому окну. Тогда вы можете сидеть в своем теплом и комфортабельном доме и следить за тем, как птицы едят хоть весь день.

На схемах размеры указаны в дюймах, поэтому, чтобы упростить вам перевод, в приведенном ниже списке с скобках написаны еще размеры и в сантиметрах

Список покупок:

  • 1 — доска 1×8 @ длиной 18 «(46 см)
  • 1 – доска 1×3 @ длиной 15″ (38 см)
  • 1 – брусок 1×2 @ длиной 16 «(41 см)
  • Клей, гвозди, 4 присоски и винты

Инструменты:

Рулетка, пила, дрель.

Распиловка

  • 1 — 1×8 @ 14 » основная часть (35,5 см)
  • 1 — 1×8 @ 2 1/2″ нижняя часть лотка (6,4 см)
  • 2 — 1×3 @ 7 «(18 см)верхняя часть разрезается на 45 градусов от квадратной крыши ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете вырезать один на 6 1/4 «(16 см) и один на 7» (18 см) и прикрепить к крыше, если у вас нет торцовочной пилы
  • 2 — 1×2 @ 3 1/4 «(8 см) стороны лотка
  • 1 — 1×2 @ 8 3/4″ (22 см) передняя часть лотка

Сборка

  1. Из доски 1×8 вырежьте заднюю часть, как показано на схеме. Рекомендуется сразу отшлифовать это будет намного легче, чем после того, как соберете кормушку.
  2. Добавьте нижний лоток, закрепив клеем и гвоздями.  
  3. Сделайте крышу и прикрепите ее к задней части.
  4. Прикрепите стороны кормушки переднюю панель.
  5. Прикрепите присоски

Источник фото www. ana-white.com/2012/03/plans/window-birdfeeder

Как сделать кормушку для птиц на окно

Это еще один интересный и легкий проект, вы узнаете как сделать кормушку для птиц на окно всего из доски, небольшого алюминиевого экрана и двух винтов с крючками. Используя присоски, вы можете легко установить его на окно и наблюдать за птицами из теплой комнаты. Собрать кормушку очень просто, поэтому это отличный проект для начинающих мастеров. Как видите, идея очень простая, деревянная рамка с экраном крепиться к двум брускам, в торцы которых вкручены винты с крючками. Конструкция подвешивается на две присоски.

Источник фото www.woodlogger.com/window-bird-feeder/

Вот еще несколько фото, как можно сделать кормушку на окно

Кормушки с бункером

Инструкция как сделать кормушку для птиц 

Эта пошаговая инструкция о том, как сделать кормушку для птиц . Если хотите освежить внешний вид своего сада или просто привлечь птиц к своему дому, изготовление деревянной кормушки — это обязательное условие. Существует много форм и конструкций, поэтому, прежде, чем принимать решение, изучите все альтернативные варианты. Обычную деревянную кормушку можно сделать всего за несколько часов, это если у вас есть все материалы и инструменты.

Материалы

  • A  — 2 доски 1 × 8 10 «длиной 25 см передняя и задняя стенки
  • B  — 1 доска 1 × 8 длиной 30 см для пола    
  • C  — 2 листа плексигласа 14 x 28 см
  • D  — 1 доска 1 × 8 длиной 35 см для длинной части
  • E  — 1 часть35 x 5 см, 1 часть 35 x 15 см  короткие кровельные части
  • 2 петли, 2 крючка, гвозди

Время на изготовление 2 часа

Распилите доски по указанным на чертеже размерам.

  1. Просверлите большое отверстие, как раз вдоль линий разреза и  не забудьте отшлифовать кромки наждачной бумагой, чтобы сделать их гладкими.
  2. Затем вырежьте небольшие каналы (глубиной 6 мм) по бокам передней и задней поверхностей, примерно на 1,5 см от краев.
  3. Потом прикрепите переднюю и заднюю поверхности к полам и закрепите гвоздями.
  4. Сделайте боковые части из оргстекла. Если панели из плексигласа не укладываются на место, сгладьте края наждачной бумагой.
  5. Соберите крышу. Как можете видеть на фото, сначала нужно прикрепить небольшую часть к другой стороне крыши. Если будете следовать чертежам, эти компоненты должны быть перпендикулярными.
  6. Прикрепите петли к крышке маленькими винтами
  7. Чтобы повесить кормушку на дерево, необходимо установить два винта один спереди и один на задней части конструкции.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/birdhouse/how-to-build-a-bird-feeder/

Кормушка для птиц за 20 минут

Здесь показано, как быстро сделать очень простую кормушку для птиц.

Вам понадобится

  • Доска длиной 1,80 м.
  • клей для дерева
  • торцовочная пила
  • дрель
  • веревка для подвешивания

Надо будет распилить такие детали

  • 2 штуки 1 × 6 длиной 30 см
  • 2 штуки 1 × 6 длиной 23 см
  • 1 кусок 1 × 6 длиной 25 см
  • 2 штуки 1 × 6, отрезанные до 25 см и затем распиленых пополам
  1. На досках 23 см найдите центральную точку и вырежьте 45-градусный угол от этой точки наружу по обе стороны от длинной стороны доски.
  2. Просверлите отверстие в обеих досках, ближе к вершине, немного больше, чем толщина веревки.
  3. Используя деревянный клей, и шурупы прикрепите две боковые части к основанию кормушки. Затем между двумя боковыми досками и заподлицо с краем основания закрепите бортики. Повторите с другой стороны.
  4. Выровняйте вторую панель крыши так, чтобы она перекрывала как пик, так и первую половину.
  5. Приклейте и закрепите на месте.
  6. Прежде чем заполнять кормушку, нужно просверлить пару небольших отверстий в основании.
  7. Вставьте веревку снаружи внутрь кормушки и завяжите узел. Повторите с другой стороны.

Работа заняла около 20 минут. Вы можете сделать это семейным проектом, если сначала нарежете части для детей.

Источник фото 100things2do.ca/diy-bird-feeder/

Делаем кормушку для птиц своими руками

Эта простая, но прочная кормушка для птиц имеет прозрачные, пластиковые стороны для просмотра уровней подачи и удерживает около трех килограмм корма. Бункер обеспечивает постоянную подачу корма, а навесная крыша позволяет легко заполнять емкость, и при этом кормушка имеет достаточно места для голодных птиц. Вы можете сделать такую кормушку для птиц практически бесплатно с помощью материалов, которые наверняка найдутся в вашей домашней мастерской или гараже. Ниже представлены чертежи кормушки и пошаговые фото.

Автор проекта использовал 2 мм фанеру и обшивку, оставшеюся после ремонта дома. Покупать пришлось только листы пластика и крючки для подвешивания кормушки.

С подробной инструкции сборки кормушка вы можете ознакомится на сайте автора этого проекта.

Источник фото www.wayneofthewoods.com/bird%20feeder.html

Красивая кормушка для птиц своими руками

Украсьте свой двор, изготовив красивую кормушку для птиц своими руками. Немаловажная причина привлекательности этой конструкции в том, что она изготовлена из красного кедра. Наряду с устойчивостью к погодным условиям, кедр отлично подходит для проектов по строительству под открытым небом, таких как заборы, ящики для цветов и навесы. Сухой кедр — очень мягкая, легко поддающаяся обработке древесина. Все части, кроме конька крыши, сделаны из 15-ти см кедровой доски. Если вам нужно использовать более одной части, попробуйте выбрать фигуры с хорошим цветовым сочетанием. Изготовление упоров для подачи является особым случаем, поэтому выложите единую заготовку шириной около 12 см. Все части маленькие, поэтому постарайтесь обойти все узлы.

Когда будете распиливать заготовки, следите, чтобы углы сочетались между собой. Вы можете сначала сделать пробный фрагмент из каких-то старых досок, чтобы видеть, что в конечном итоге получится.

Перед тем как сделать щелевые разрезы по бокам, купите прозрачную пленку, которую будете использовать спереди и сзади, и измерьте ее толщину, которая должна быть приблизительно 2 – 3 мм.  Как правило, чем материал тоньше, тем легче работать.

И еще, гребень крыши должен быть достаточно большим, чтобы установить любое крепежное оборудование. Здесь использовались петлевые крючки, один в центр верхней части гребня крыши, другой — в нижнюю часть беседки, где установлена данная кормушка.

Подробную пошаговую инструкцию можно прочитать на сайте.  Ниже показаны размеры в дюймах (1 дюйм 2,54 см).

Значение терминов

base – база, side — боковая сторона, front — передняя часть, roof — крыша, perch suppot — поддержка жердочки, roof ridge — гребень крыши, feed stop — остановка подачи; perch — жердочка,

Источник фото www.canadianwoodworking.com/plans-projects/bird-feeder

Уличная кормушка для птиц

Здесь представлено все, что нужно знать, чтобы сделать кормушку для птиц в вашем дворе.

Материалы

  • Доска шириной 20 см длиной 2,5 метра
  • Небольшой лист прозрачного акрилового плексигласа
  • Клей для дерева
  • Винты и гвозди

Инструменты

Пила, дрель, струбцины.

Все основные части, необходимые для изготовления кормушки, показаны на фотографии справа. Концы конструкции определяют наклон крыши и должны быть распилены следующим образом:

  • найдите центр в верхней части заготовки и сделайте отметку
  • нарисуйте линию под углом 45 градусов от вашей метки до краев заготовки
  • сузьте концы до основания, сделайте отметку на 1,5 см от нижних краев заготовки и нарисуйте линии от этих меток вверх и вниз по линиям крыши. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите, чтобы все было просто, можно пропустить сужение концов, получится кормушка более традиционного вида.
  • после обрезки сохраните оставшиеся треугольные обрезки для последующего использования.

Порядок сборки этой, простой, но симпатичной кормушки показано на пошаговых фото. На счет установки. Кормушки можно монтировать различными способами. Тем не менее, установка на металлический столб действительно лучший способ, и это не так сложно сделать. Найдите трубу, установите, чтобы вершина была на высоте приблизительно 1,5 метра от земли, прикрепите какую-то форму щита, чтобы мелкие животные не лазили к кормушке и все.

 

Источник фото www.instructables.com/id/Build-This-Bird-Feeder-and-Chill-Out-Bird-Watching/

Кормушка для птиц и белок

Используя старые доски, вы сделайте вот такую кормушку для птиц, из которой также смогут питаться белки и бурундуки. Ее можно закрепить или повесить на дерево или установить на подставку.

Изготовить кормушку не сложно, вырежьте две боковины приблизительно 35 см, затем части для крыши, как показано на фото.  Сделайте пазы для стекла с двух сторон кормушки.

Ширина стекла будет определять ширину устройства подачи пищи, в данном случае это 40 см.

  • Приклейте боковые части к верхней части кормушки.
  • Закрепите гвоздями.
  • Выпилите и прикрепите четыре небольших дощечки, чтобы сделать многослойную крышу. Приклейте и установите на место.
  • Добавьте нижнюю панель. Размер будет зависеть от размера кормушки. Сделайте с двух сторон 5-ти см свес.

Совет. Для верхней полосы дайте больше клея, чтобы сделать герметичную крышу.

Установите кормушку, где вам удобней, наложите корм для птиц и наблюдайте, как дикая природа приходит к вам в гости!

Источник фото www.instructables.com/id/Cottage-ready-Bird-Feeder/

Кормушка из поддонов

У вас есть поддоны и не знаете, как использовать – сделайте кормушку для птиц, здесь и думать нечего. Как? Вот порядок сборки.

  1. Сделайте прямоугольную основу размером приблизительно 250 x 400 мм. Вам не нужно быть особо точными в измерениях, в данной конструкции это большой роли не играет. Прикрепите длинные боковые стороны к коротким сторонам двумя винтами в каждом углу.
  2. Отрежьте две центральные стойки длиной приблизительно 250 мм. Отверстие можно использовать для установки проволоки или шампура, чтобы нанизать фрукты.
  3. Верх каждой вертикальной поверхности разрезается под углом 45 градусов для установки крыши и прикручивается к внутренней части рамы.
  4. Прикрепите основание.  
  5. Установите крышу.
  6. Сделайте коробку, которая привинчивается к нижней части кормушки, она будет служить верхней частью опоры.  В качестве альтернативы можете закрепить несколько цепей по бокам кормушки и повесьте на дереве.

Источник фото www.instructables.com/id/Reclaimed-pallet-bird-feeder/

Как сделать кормушку для птиц чертеж

На этих чертежах показано, как сделать простую кормушку с бункером для подачи пищи птицам. Основной материал, это сосновая доска 20 х 150 см, которую надо будет распилить на семь частей.

На чертежах размеры указаны в дюймах, поэтому здесь тоже приведу размеры в дюймах, чтобы не путаться.

Чтобы перевести в сантиметры, просто умножьте показатели на 2,54. Например, 6″ умножаем на 2,54 = 15,24 см

  • 7-1 / 2 «x 7-1 / 2»
  • 6 «x 6»
  • 7-1 / 2 «x 10-1 / 2»
  • 6-3 / 4 «x 10 1/2»
  • 5-1 / 4 «x 5-1 / 4» (разрезать пополам по диагонали, чтобы сделать две фронтоны)
  • 6-1 / 4 «x 4»
  • Две метровые веревки или паракорд
  • Литровая банка с крышкой
  • Дрель
  • Четыре маленьких винта или гвозди (чтобы прикрепить кольцо крышки к основанию)
  • Отварное льняное масло
  • Клей для дерева

Порядок сборки

  1. Выпилите семь частей, как указано выше, и отшлифуйте.
  2. Найдите центр большого квадрата, нарисовав линии от угла к углу и из стороны в сторону. Поставьте крышку в центр квадрата и обведите. Найдите и отметьте отверстия для каната. Отметьте центр каждого отверстия и просверлите. Отрежьте углы.
  3. Прикрутите небольшой квадрат на дно большой площади. Сверху просверлите дренажное отверстие через центр в чашке. Просверлите отверстия для каната. Просверлите четыре отверстия в центре каждой стороны основания.
  4. Склейте и прикрутите крышу. Установите банку. Нанесите льняное масло на крышу и основание и дайте высохнуть в течение 24 часов.
  5. Просверлите четыре отверстия через кольцо крышки банки. Прикрепите кольцо к основанию. Подайте первую веревку прямо через переднюю часть основания и вверх через отверстия для каната, а затем пропустите ее вниз через отверстия на противоположной стороне. Сделайте то же самое со второй веревкой на обратной стороне кормушки. Свяжите узлы в нижней части основания. Сделайте их достаточно свободными, чтобы можно было отрегулировать. Заполните банку семенами. Отрегулируйте узлы, чтобы выровнять скворечник.  
  6. Оберните провод вокруг двух верхних петель, как показано на рисунке, и повесьте кормушку.

Автор Дэвид Дж. Брукс
Источник фото boyslife.org/hobbies-projects/projects/144468/how-to-build-a-mason-jar-bird-feeder/

Автоматическая кормушка для птиц

Эта идея похожа на автоматизированные чашки для домашних животных. Это очень удобное устройство, так как не надо наполнять поднос кормом каждый день.  

  1. Вначале склейте три доски и скрепите их вместе, это для крыши.
  2. На каждом конце двух досок просверлите отверстия, которые создадут нижнюю раму. Эти две доски приклеиваются к внутренней стороне рамы. Чтобы приклеить круглые рейки, нанесите немного клея и втяните их в отверстия. Затем отпилите концы реек заподлицо с рамой.
  3. Установите алюминиевую сетку для циркуляции воздуха, чтобы в кормушке не образовывалась плесень.
  4. Теперь установите бункер подачи пищи.

Для этой версии автоматического кормушки для птиц в качестве дозатора использовалась пластиковая бутылка. Вы можете приклеить его в нижнюю часть большого отверстия крыши с помощью эпоксидной смолы. Подробную инструкцию вы можете прочитать на сайте автора.

Источник фото woodworking.formeremortals.net/2015/07/automatic-bird-feeder/

Уютная кормушка для птиц

Сегодня доступно так много разных видов кормушек для птиц, так что можно выбрать любой стиль. Если вы ищете что-то особенное, попробуйте этот дизайн, такая уютная кормушка с соломенной крышей.

Хотя сделать ее немного сложнее, чем обычные проекты, но здесь пошаговые фотографии, а на сайте автора вы найдете подробную инструкцию.

Так что соберите свои инструменты и научитесь делать кормушки в любом стиле.

Автор Эрик Смит
Источник фото www.birdsandblooms.com/backyard-projects/diy-bird-feeder/cozy-cabin-diy-bird-feeder/

Здесь показан способ, как прикрепить кормушку для птиц к потолку. Эта идея пришла к автору проекта, когда он задумался, как защитить птичий корм от белок.

Источник фото www.instructables.com/id/Squirrel-deterent-for-bird-feeder/

Открытая кормушка платформа

Стол для птиц своими руками

Стол для птиц не обязательно должен быть необычным или сложным — птицы интересуются только хорошим питанием в безопасном, защищенном месте.

Используйте древесину, которая не будет расщепляться или разлагаться, когда намокнет. Подойдет водостойкая фанера, толщиной 0,5 см — 1 см. Хотя любой дешевый кусок массивной древесины может служить в качестве отличного стола для птиц.

Максимального размера нет, но не делайте платформу слишком маленькой, а то птицы будут ссориться. Оправа высотой около 1 см вокруг края поможет удерживать корм от удара или сдувания. Оставьте промежутки в углах, чтобы вода могла стекать, и чистить будет легче.

Перед сборкой отшлифуйте, чтобы грязь не забивалась в щели. Чтобы продлить срок службы, используйте консервант на водной основе. Несколько гвоздей или крючков на краях стола будут полезны для бункеров или шариков с жиром. Крыша сохраняет корм сухим и дает небольшую защиту птицам от дождя и снега. Некоторые птицы могут даже ночевать на столе с крышей. Но надо помнить, что птицы ориентируются преимущественно зрением; нюх у них практически отсутствует. Поэтому крыша будет препятствовать обзору.

Источник фото www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/advice/how-you-can-help-birds/feeding-birds/all-about-bird-tables/making-a-bird-table/

Чертеж открытой кормушки

Если планируете сделать простую кормушку для птиц, то открытая платформа, это хорошее решение. Вам понадобится лишь одна доска шириной 30 см и длиной 80 см или аналогичного размера лист влагостойкой фанеры толщиной 2 см. Также нужна будет 2-х метровая оцинкованная труба с фланцем.

Установите платформу в доступном и хорошо просматриваемом месте, во-первых, чтобы  было удобно наполнять ее кормом, и чтобы вы видели, когда это нужно делать. Во-вторых, чтобы птицы тоже могли видеть издалека, что угощение для них приготовлено.

На открытой площадке установите кормушку для птиц со стороны дома, которая наиболее защищена от зимних ветров.

У каждого вида птиц есть свои особые привычки и потребности. Лучшие продукты с высокой калорийностью для птиц: семена подсолнечника, которые привлекают большинство птиц, и является идеальным кормом из-за высокого содержания жира, также многих птиц привлекают, просо, пшено, овес. Зимой очень полезно добавлять сало и говяжий жир, только ни в коем случае не соленый, соленая пища вызывает у птиц обезвоживание, что может привести к печальным последствиям. А лучше всего почитайте в интернете, чем можно и чем нельзя кормить птиц в кормушке.

Автор Том Андерсон Иллюстрации Дэвида Стрэнд
Источник фото boyslife.org/hobbies-projects/projects/1250/make-a-bird-feeder/

Чертеж кормушки для птиц с размерами

Это реально сделать своими руками. Независимо от того, любите вы наблюдать за птицами или просто хотите улучшить свои навыки в области деревообработки, данный проект разработан специально для вас. Эта кормушка может привлекать птиц за километр со всей округи, так что теперь в вашем дворе скучно не будет.

Кормушка шестиугольной формы сделана из сосновых досок, так что простоит несколько лет, и все время будет прекрасно выглядеть. Смонтируйте ее на стене за окном, чтобы удобней было наблюдать за птицами.  Проект относительно простой, при наличии инструментов и материалов кормушку можно сделать за пол дня.

Ниже ознакомьтесь с пошаговыми фотографиями, на которых весь процесс изготовления показан в схемах, с указанием размеров и последовательности сборки.

Если заинтересовались, на сайте автора проекта есть видео и подробная инструкция с описанием процесса.

Источник фото wooditsreal.com/2016/12/15/project-time-diy-bird-feeder/

Дешевая кормушка для птиц

Это очень простая кормушка для птиц, сделанная из поддонов и обрезков древесины.  Поэтому чертежи и список материалов автор проекта не предоставил, но сборка конструкции очень подробно показана на пошаговых фото.

Также описание процесса вы сможете прочитать на сайте, ссылку найдете под галереей. Основной замысел мастера – сделать максимально дешевую кормушку для птиц используя только клей, никаких гвоздей и шурупов. Как видите на фотографии, получился довольно симпатичный домик – очень удобная «столовая» для птичек. Для полного меню можете добавить крючок к верхней части крыши, чтобы повесить птичьи шарики или кусочки сала.

Источник фото www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Bird-House-From-Pallet/

Интересная кормушка для птиц

Эта конструкция, импровизация автора, идея сделать оригинальную кормушку для птиц с ящиками для цветов, родилась за один день и была усовершенствована в процессе изготовления.

Автору удалось собрать конструкцию исключительно из поддонов (без учета винтов, клея и грунтовки).

Чтобы кормушка получилась на самом деле интересной, автор добавил два маленьких ящика для цветов. Приятная часть в этом проекте состоит в том, что можно настроить положение крыши, форму стола, форму ящиков в соответствии с вашим личным вкусом.

Долго ли прослужит такая конструкция? Наверное, нет, но если у вас бесплатный поддон и один свободный выходной, то это не так уж важно. Ниже представлены подробные пошаговые фотографии.

На сайте автора вы можете посмотреть видеоролик сборки и прочитать более подробные инструкции.

Источник фото www.instructables.com/id/Bird-Table-With-Planters/

Еще один пример похожей кормушки для птиц на стойке. Изготовлена стойка с использованием 2-х полтора метровых столбов 8 x 8 см  и деревянных брусков.

Платформа рассчитана,  чтобы держать 3 кормушки, купленных в магазине для семян, жировых шариков и арахиса.

Для устойчивости стойка усилена дополнительными брусками, но если вы хотите сделать стационарную конструкцию, можно также прикрутить к квадратной бетонной плите толщиной 60 см, чтобы стока не качалась при сильном ветре.

Дизайн стойки автор разрабатывал исходя из тех материалов, что у него были. Порядок сборки конструкции подробно показан на пошаговых фото. Инструкции у автора нет, но идея понятна, если у вас найдется крепкий деревянный столб, то сделать что-то подобное будет не сложно.

 

Источник фото www.instructables.com/id/Fence-post-bird-feeder/

Стойка для кормушки

Вы сделали кормушку, но не можете выбрать подходящее место для установки? Сделайте переносную стойку для кормушки, и установите в любом удобном месте.

Что нужно:

  • три деревянных планки (в данном примере: 1,60 м x 5 см х 2 см)
  • связующий брусок в центре
  • три шурупа для крепления планок к центральной части
  • веревка
  • три штырька 6 мм

Соберите эти материалы, и через два часа у вас будет отличная стойка для кормушки.

  1. Идея такова: закрепите три планки треугольной центральной частью с помощью одного винта, чтобы вы могли немного повернуть планку. Сделайте центральную часть немного больше, чем планка, чтобы легко удерживать винты. (В этом примере: планка шириной 5 см, центральный треугольник имеет длину ребра 5,6 см).
  2. Найдите веревку и просверлите четыре отверстия, примерно на 30 см ниже центрального элемента. Сделайте на концах узлы, чтобы тренога получилась устойчивой.  
  3. Чтобы обеспечить стабильность, с помощью веревки можете поместить поверх штатива какой-нибудь груз.
  4. Простота хранения и экономии пространства. Когда вам не нужен штатив: поверните три планки параллельно, и все это можно хранить даже в маленькой кладовке или сарайчике.

Источник фото www.instructables.com/id/Minimalistic-Tripod-for-a-Bird-House/

Посмотрите примеры кормушек из дерева на столбе

Подвесная кормушка для птиц

Эта простая, недорогая кормушка подходит для самых разных птиц. Конструкции, подобные этой, являются одним из самых популярных вариантов привлечения птиц. Вы можете купить кормушку для птиц, это не так уж и дорого, но ни за какие деньги вы не купите удовольствия, полученного от сделанной своими руками полезной вещи.

Материалы:

  • 4 дощечки по 40 см
  • Металлические полоски
  • Алюминиевый экран 25 х 25 см
  • Панельные гвозди, крючки, цепи для подвесных растений
  • Клей для древесины
  • Ножницы
  • Линейка
  • Игольчатые плоскогубцы
  • Скотч
  • Молоток
  • Дрель
  • Ручная пила

Пошаговая инструкция:

ШАГ 1 После того, как распилите детали, сборка довольно проста. Готовая кормушка будет 25 см в ширину, 25 см в длину и 7 см  в высоту. Первый шаг — склеить четыре дощечки вместе, чтобы получился квадратный ящик. Для усиления зафиксируйте гвоздями.

ШАГ 2 Установите раму на рабочую поверхность, затем центрируйте алюминиевый экран и закрепите к раме.

ШАГ 3 Закрепите гвоздями полосы поверх экрана, снова образуя коробку, накладывая стыки кормушки.  

ШАГ 4 Просверлите в углах коробки отверстия и завинтите крючки.

ШАГ 5 Прикрепите  цепи к каждому крючку, используя плоскогубцы. Затем закрепите концы к  к большему звену, чтобы сделать вешалку. Повесьте кормушку и дождитесь прибытия ваших пернатых друзей!

Автор Дотти Балц
Источник фото www.birdsandblooms.com/backyard-projects/diy-bird-feeder/diy-simple-bird-feeder/

Легкая кормушка для птиц

Посмотрите хороший пример, как сделать легкую кормушку для птиц своими руками из четырех дощечек и подсобных материалов, которые наверняка найдутся у вас дома.

 

Вот что вам нужно:

  • Экран (используйте алюминиевый экран)
  • Дерево (автор использовал дощечки 1х4)
  • Цепь для подвешивания
  • Декоративное оборудование
  • Шурупы
  • Краска
  • Деревянный клей для дерева
  • Прозрачный акрил

Инструкция:

  1. Отрежьте 4 дощечки нужной длины – зависит, какую коробку вы хотите сделать.
  2. С помощью клея и шурупов соберите коробку.
  3. Покрасьте ящик
  4. Прикрепите четыре длины цепи к каждому углу и используя S-образный крючок, соедините 4 цепочки в центре.
  5. Закрепите экран, это будет дно кормушки
  6. Повесьте ящик и заполните семенами для ваших маленьких друзей!

 

Остается ждать гостей!

Источник фото www.allthingsheartandhome.com/easy-diy-platform-bird-feeder/

Посмотрите еще такой пример подвесной кормушки для птиц, только более комфортной, с миской для воды и отдельными «тарелочками» для разного вида корма. Для платформы можете использовать цельную столешницу или сделать из досок, что не так просто. Ну а в целом идея довольно простая, главная проблема ровно повесить стол. Нужно будет просверлить отверстия на равноудаленном расстоянии, как показано на фото. Продеть веревку, только опалите концы, чтобы она не распуталась. На каждом конце сделайте узел. Посредине стола приклейте пластиковую миску, а по сторонам квадратные пластины. Затем останется покрасить, насыпать корм и приглашайте пернатых друзей к столу.

Источник фото www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Blue-Jay-Bird-Feeder/

Вот еще несколько примеров кормушек на платформе

Кормушка лущилка

Вертикальная кормушка для птиц

Самодельные кормушки для птиц просто забавны. Они легкие, быстрые, дешевые, и вы получаете почти мгновенное удовлетворение, когда завершаете простой проект, подобный этому. В данном случае это вертикальная кормушка лущилка, в которой корм удерживается металлической сеткой.

 

Для ее изготовления материалов много не надо: полтора метровая доска шириной 15 см и проволочная сетка из нержавеющей стали.

  1. Первым делом распилите доску по размерам, в данном случае стороны 4 х 20 см . Затем сделайте небольшую борозду в нижней и боковых частях. Отмерьте и разрежьте ножницами по металлу  проволочную сетку.  
  2. Для сборки кормушка автор использовал клей и гвозди, вы можете закрутить шурупами, это по желанию.  
  3. Для верха автор разрезал и согнул латунный стержень. Затем просверлил отверстия в верхней части, вставил стержень в отверстия и прикрепил к бокам.

Источник фото www.woodlogger.com/suet-feeder/

Интересные кормушки для птиц

Кормушка для птиц из полена

В этой статье вы узнаете, как сделать оригинальную кормушку из полена и вкусно угостить птичек в своем саду.

Подберите красивое полено из березы или другого дерева

Кроме этого вам понадобится:

  • электрическая дрель
  • металлическое кольцо и штапельный гвоздь
  • винтовой крюк

Для вкусной еды:

  • смешанные семена и орехи (птицы любят арахис)
  • жир (например, кокосовое масло), который птицы могут переваривать
  • горшок, чтобы нагреть масло
  • миски для смешивания продуктов

Подготовьте полено

  • Просверлите несколько отверстий, соединяющихся друг с другом, чтобы сделать канавку с одной стороны.
  • Прикрепите металлическое кольцо на верхней стороне с помощью штапельного гвоздя, чтобы повесить полено.

Приготовьте начинку

  • Положите кокосовое масло в емкость с горячей водой, оно начинает таять быстро, при температуре ~ 40 ° C, кипятить не надо.
  • Смешайте арахис с другими семенами.
  • Выйдите на улицу, где достаточно холодно, чтобы масло снова стало твердым.

Затем:

  • Положите немного еды в полость бревна.
  • Сверху положите слой масла.
  • Дайте ему остыть и дайте маслу снова затвердеть.

Источник фото www.instructables.com/id/Birch-Log-Bird-Feeder/

Кормушка стена для птиц

Это простой небольшой проект, который будет интересно делать вместе с ребенком. Идея состоит в том, что вы заполняете отверстия смесью арахисового масла и семян. Для изготовления оригинальной кормушки для птиц вам понадобится доска 23 х 25 см, несколько жердочек, крючки и цепь.

Вырежьте доску под углом 30 градусов к центру, чтобы можно было установить крышу. Автор использовал несколько дощечек, уложенных в виде черепицы. Конечно, получилось красиво, но вы можете сделать крышу в любом стиле, даже просто закрепив металлическую полоску.

Еще нужно насверлить широкие отверстия для корма и небольшие для жердочек. Это можно сделать разными способами, но лучше использовать стационарный сверлильный станок, так надежней, потому что сделать широкие отверстия ручной дрелью проблематично главное, небезопасно. Кстати, если есть электрическая дрель, то любую большую дырку можно сделать любым маленьким сверлом. Только надо пробку от вина одень на сверло, чтобы глубину дырки регулировать и потом сверлом можно как фрезой фигурно вырезать.

Выпилите и приклейте жердочки в отверстия.
Вкрутите пару крючков в крышу и прикрепите цепь.
Смешайте немного птичьего и арахисового масла, заполните отверстия и дождитесь появления птиц!
Вот и все. Надеемся, вам понравился этот проект.

Источник фото www.runnerduck.com/bird_feeder/bird_feeder.htm

Самая простая кормушка для птиц

Посмотрите, как сделать очень простую кормушку для птиц. Не дорого и легко. Вы можете установить ее в любое место.

Нужно:

  • Деревянные доски
  • Пластиковую миску
  • Горячий клей
  • Молоток и гвозди

Шаг 1. Сделайте шаблон и выпилите части кормушки.

Шаг 2: Соберите кормушку, закрепите детали клеем и зафиксируйте гвоздями

Шаг 3: Приклейте контейнер для корма и жердочку

Заполните контейнер кормом для птиц. Вот и все, надеюсь, у вас кормушка получится лучше, чем на фото.

Источник фото www.instructables.com/id/Simple-Bird-Feeding-House/

Оригинальная кормушка для птиц из дерева

Для изготовления этой кормушки для птиц использовались старые доски, которые остались после ремонта крыши сарая и плавника, то есть коряг, которые выбрасывает на берег. Так что можно сказать, что это кормушка в стиле Driftwood арт. Кто не знает, есть такое направление в искусстве, когда из сплавного леса делают разные штуки, фигурки зверей и т.п. В общем, что фантазия подскажет. Кстати, скворечники тоже, пример такого скворечника в стиле дрифтвуд арт  можете посмотреть здесь. Автор изготовил эту оригинальную кормушку за два дня, теперь она гордо висит у него в саду, привлекая множество видов птиц. Инструкцию можно прочитать на сайте автора, это действительно забавный и простой проект, который ничего не стоил, в смысле денежных затрат, поэтому можете попробовать сделать что-то подобное, может у вас тоже проснется тяга к дрифтвуд арт.

Источник фото www.instructables.com/id/Reclaimed-Cedar-Shingle-Bird-Feeder/

Деревянная кормушка с металлической крышей

Можно использовать разные типы кормушек для птиц, но многие считают, что открытая платформа с крышей лучше всего подходит для большего количества птиц. Для изготовления можно использовать старые доски, большого значения это не имеет. В данном случае кормушка монтируется на трубе, но это как один из вариантов. Если сделать крючок в центре крыши, то можно продеть легкую цепь и повесить на ветку. Пошаговую инструкцию можете прочитать на сайте, ссылку найдете под пошаговыми фотографиями.

Источник фото www.instructables.com/id/Open-bird-feeder/

Кормушка для птиц с бревенчатой крышей

Что вам нужно:

  • Тонкий ствол или толстые ветки хвойного дерева, просушенные хотя бы в течении месяца.
  • Доски 5×300 мм и 2×200 мм
  • Доска 2×300 мм, распиленная на длину 300 мм
  • 1,2 м 100мм канатная обшивка
  • 25-миллиметровые штыри
  • гвозди 30мм
  • винты 4×30 мм

Собрать кормушку очень просто

  1. Сделайте основание рамку крыши
  2. Затем возьмите две дощечки длиной 300 мм, отметьте от центра до противоположного угла и нарежьте треугольники.
  3. Просверлите отверстия для опор в основании и прикрепите винтами, а затем просверлите отверстия для треугольников крыши и прикрепите их.
  4. Чтобы сделать половинки бревен, сначала разрежьте ствол или ветвь на длину 250 мм, затем пополам.
  5. Теперь можете прикрепить бревна к крыше. Это немного сложно, но стоит потратить время, чтобы кормушка выглядела аккуратно.
  6. Прикрепите опоры крыши к основанию и крыше к опорам, и все готово!

Источник фото ollieclark.wordpress.com/2012/06/20/making-a-bird-table-from-scrap-wood/

Прикольная кормушка для птиц

Эту прикольную кормушку для птиц автор сделал, вдохновленный своим любимым мультфильмом. Конечно, это не птичья ловушка, хотя может и выглядит немного угрожающе. Но кто сказал, что кормушка должна выглядеть, как скучный ящик? Птицам все равно, а нам можно и повеселится.

Инструменты и материалы:

  • обрезки древесины, все, что вы можете найти
  • пила
  • молоток
  • гвозди
  • клей для дерева
  • супер клей
  • винты 5 см
  • наждачная бумага
  • дрель
  • тонкие веревки

Так что веселитесь и всегда помните про безопасность при работе с электроинструментом.

Шаг 1: Сделайте «Скалу». Прежде всего, сделайте несколько «скал». Форма и размеры не имеют большого значения.

Шаг 2: Прикрепите «скалу» к основанию. Для базы автор использовал кусок дерева размером 31 x 15 см, просверлив в нем три сквозных отверстия, как показано на фото. Приклейте скалу и зафиксируйте шурупами.

Шаг 4: Наковальня. Просто нарисуйте наковальню на куске дерева и выпилите.

Шаг 5: Чашка для корма. Вы можете использовать обычную стеклянную миску или сделать деревянную, как на фото. Для этого выпилите диск 5 см и просверлите отверстие диаметром 4 см. Получится кольцо, которое нужно будет приклеить к базе суперклеем.

Шаг 6: Завершение … Покрасьте, подвесьте наковальню на тонкой черной веревочки. Затем повесьте за крюк на дерево саму кормушку. Наполните деревянное кольцо семенами, и все.

Источник фото www.instructables.com/id/Coyote-and-Roadrunner-Inspired-Bird-Feeder/

Чертежи деревянных кормушек для птиц

Кормушки для птиц из дерева своими руками 200 фото

Кормушка для птиц из фанеры. Своими руками. 500 фото, чертежи, инструкции



как сделать кормушку из фанеры

Зимой, когда естественный корм птицам становится малодоступный, самое время подкормить наших пернатых друзей. Сделать кормушку для птиц своими руками из фанеры не сложно, будет это домик с крышей, открытая платформа или бункер с автоподачей, для птиц главное, это безопасность и наличие корма. Поэтому простая или сложная будет ваша кормушка, не так важно.

В этом плане кормушки для птиц из фанеры, хороший выбор. Возможно, они менее надежные, чем кормушки для птиц из дерева, но с фанерой работать намного проще. Не нужно сложных инструментов или какого-то деревообрабатывающего оборудования. Конечно, если вы захотите сделать что-то оригинальное и привлекательное, это ваше дело, в этой статье представлены и такие варианты.

 

Кормушка для птиц из фанеры чертеж

Здесь представлен вариант открытой кормушки для птиц из фанеры на платформе. Идея простая, сделать декоративную коробку подачи, а затем установить на лист толстой фанеры. Птицы не будут возражать против остатков строительных материалов, поэтому можно использовать то, что останется от ремонта.

Как по количеству затраченного времени, так и по стоимости это очень выгодный проект. На коробке можно даже установить пластиковые окошки, будет удобней.

Чтобы заполнить эту искусно спроектированную кормушку для птиц, поверните резьбовой стержень, который служит в качестве крючка так, чтобы он был выровнен с пазом в крыше. Затем просто поднимите крышу и насыпьте корм для птиц.

Нужно будет вырезать такие части

  • A База. Лист фанеры 40 × 40 см толщиной 2 см
  • В Стенка 4 шт. 2х2х18 см     
  • С Боковая сторона 4 шт. 0,8 × 15 × 18 см
  • D Бортик 2 шт. 2 × 4 × 44 см »    
  • Е Бортик 2 шт. 2 × 4 × 40 см «
  • F Панель крыши 2 шт. 0,8 × 18 × 50 см  
  • Г Распорка 2,5 × 50 см

Инструменты: циркулярная пила, дрель, ленточная шлифовальная машина.

Материалы: резьбовой стержень 6 мм с подходящей гайкой и шайбой, горячий клей, гвозди.

Источник фото web.archive.org/web/20071228124735/www.blackanddecker.com/ProjectCenter/ProjectDetail.aspx?DOC_ID=p_2_99_23589_23593.html

Схема кормушки для птиц из фанеры

Здесь представлен поэтапный план изготовления кормушки для птиц из фанеры на открытой платформе. Сделать кормушку не сложно,  но вы должны выбрать дизайн, который соответствует вашим потребностям и подходит птицам, обитающим в вашем районе. Кроме того, важно правильно выбрать подходящее место, защищенное от кошек и других хищников. Повесьте кормушку на дереве (2 м над землей) или прикрепите к деревянному столбу.

Совместите рейки с обоих концов и просверлите сквозные отверстия перед тем, как вставлять оцинкованные винты или гвозди, чтобы предотвратить расщепление древесины.

Необходимо распилить такие детали

  • A  — платформа из фанеры толщиной 2 см — 40 × 40 см
  • B  — бортики из брусков 2 шт. 40 см и 2 шт. 44 см.
  • C  — 2 боковые стенки длиной 47
  • D  —  стропила по 45 см
  • E — 4 дощечки для крыши по 57 см

Последовательность сборки показана на пошаговых фото, инструкцию можете прочитать на сайте, ссылка под фотографиями с чертежами.

Источник фото myoutdoorplans.com/animals/platform-bird-feeder-plans/

Это еще один похожий вариант, поэтапные схемы с размерами, как сделать кормушку для птиц из фанеры, только с некоторыми изменениями.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/birdhouse/how-to-build-a-platform-bird-feeder/

Кормушка для птиц из фанеры своими руками чертежи

Здесь на пошаговых схемах с размерами показано, как сделать простую кормушку для птиц из фанеры.

Материалы

  • фанера 4 мм;
  • деревянные бруски;
  • штапик.

Инструменты:

  • ножовка или лобзик;
  • отвертка;
  • молоток;
  • клей для дерева, гвозди, саморезы.

Сборка очень простая, последовательность прекрасно показана на пошаговых фото с чертежами. С подробной инструкцией можете ознакомиться на сайте автора этого проекта, ссылка под галереей.

Источник: sezon-stroy.ru/kormushka-dlya-ptits-svoimi-rukami

Кормушка для птиц из фанеры чертежи размеры

В зимнее время приятно поддерживать птиц,  вкусным «обедом». Автор предлагает сделать кормушку для птиц из фанеры с использованием лазерной гравировки.

Материалы:

на самом деле не имеет значения, какую форму и размер вы используете, автор сделал свою кормушку из пластин OSB, MDF для кровельной и битумированной бумаги для защиты. Палочки из камыша и камень придали дизайну еще более приятный вид.

Конечно, вам нужны шурупы (2,5 мм x 20 мм + 3,5 мм x 35 мм).

Подготовьте материал, вырежьте части необходимой формы и размера, просверлите отверстия.

Шаг 1: Шлифовка

Шлифовка — как обычно для деревянных работ.

Шаг 2: Монтаж

Поскольку отверстия просверлены, собрать все детали вместе очень легко. Еще установите небольшую боковую стенку — это предотвратит выдувание корма. Крыша должна быть собрана таким образом, чтобы плоскости крепились под углом 90 °

Шаг 3: Кровельные покрытия

Если вы использовали плиту МДФ в качестве крыши, добавьте сверху немного смолы, чтобы сделать ее более устойчивой к воздействию влаги, тогда она прослужит более длительный срок.

Кромки крыши будут удерживаться палками, как показано на фото. Наконец, вы можете использовать промышленный фен, чтобы сделать перекрытие гибким и расплавить смолу.

Автор использовал фрагменты OSB, которые обрезал с передней стороны, немного укоротил и сделал дымоход. Также добавьте немного смолы на дымоход: это не только защищает от дождя, но и выглядит натурально.

Шаг 5: Установка

В завершении возьмите шнур (~ 70 см) и проденьте в два отверстия в передней и задней части. В качестве альтернативы могли бы построить стенд и установить на него.

Конечно, еще можете раскрасить, как вам нравится.

Источник фото www.instructables.com/id/My-Birdhouse/

Как сделать кормушку для птиц из фанеры

Здесь представлен, можно сказать, классический вариант кормушки для птиц из фанеры. Если у вас есть базовые навыки в деревообработке, то сможете сделать такую кормушку пожалуй за час, или за пару часов без навыков. Сложных инструментов не надо, молотка и лобзика будет достаточно. Для работы понадобится лист водостойкой фанеры и пару метров штапика. Как собрать эту нехитрую конструкцию, вы можете посмотреть на пошаговых фото. Декоративную часть, как в данном случае – покраска и нанесение трафарета, можете поручить детям.

Источник:  signorina.ru/2401-kormushka-dlya-ptic-iz-fanery.html

Кормушка домик для птиц своими руками 

Если вы хотите сделать кормушку для птиц своими руками, выберите что-то оригинальное и необычное. Например, как представленная на этом фото кормушка в виде китайской пагоды. Идея заключается в том, чтобы установить платформу с домиком на столбе, устройство подачи корма сделать защищенным от непогоды, и бункер для семян достаточно большим, чтобы не надо было часто пополнять. Это ключевые особенности. Можете визуализировать концепцыю и сделать простой эскиз. Хотя конструкция кормушки из фанеры и выглядит грандиозной, но все можно сделать дома с помощью небольшого набора инструментов и материалов. Здесь вы сможете прочитать краткое описание процесса, показанного на пошаговфх фото, полную инструкцию читайте на сайте автора, ссылка находится под галереей.
Начните с эскиза и создания картонной модели. Ниже вы видите рисунки автора этого проекта, чертежи кормушки для птиц из фанеры. Сделав картонную модель, вам будет легче ориентироваться с пропорциями.

Материалы и инструменты

Ниже на фото можете видеть, что понадобится для изготовления кормушки домика из фанеры.

Автор использовал две фанерные плиты различной толщины, 15 мм и 6 мм, но вы можете использовать и другой размер. Окончательный внешний вид возможно будет отличаться, но это не так важно. Все необходимые инструменты и материалы перечислять не буду, эту информацию можете прочитать на сайте автора проекта. Но из серьезного оборудования понадобится фрезерный стол и торцовочная пила.

Обрезка всех деталей

Начинайте с обрезки всех основных частей. Красные рамки обозначают детали для основной конструкции, синие для верхней части крыши и желтые для нижней части крыши. Части 1 и 2 изготовлены из фанеры толщиной 15 мм. Другие из фанеры толщиной 6 мм.

Детали из фанеры толщиной 15 мм:

Часть 1: опорная плита
Часть 2: Верхняя крыша. Будет удерживать винты для магнитного крепления

Детали из фанеры толщиной 6 мм:

Части 3a и 3b: стены на первом этаже
Часть 4: Нижняя крыша
Части 5a и 5b: стены первого этажа
Часть 6: Верхняя крыша
Часть 7: Внутренняя пирамида. Для подачи семян в отверстия.
Часть 8: Верхняя крыша. Потолок крыши
Часть 9: Потолок между на первом и втором этажах

Детали из деревянных полосок толщиной 2 мм:

Кровельные плитки

Внутренняя пирамида, нижняя и верхняя крыша кормушки для птиц и подклет.

Итак, теперь все основные части готовы к следующим шагам. Начинайте с части 7, внутренней пирамиды. Она используется для подачи корма из центра в отверстия на первом этаже. Также на фото показаны сборка верхней и нижней крыши.

Первый этаж, потолок между первым и нижним этажами, первый тест кормушки для птиц.

Изготовление потолка между первым и нижним этажами, шаг немного сложный. Сначала нужны еще несколько надрезов в стенах первого этажа. На этот раз вырез должен быть глубиной 6 мм (толщина потолочной плиты) и шириной 3 мм.
Потолочная плита должна теперь идеально вписаться. Следующий шаг — вырезать внутренний квадрат, который должен иметь внутренний размер первого этажа. В данном случае это 120 мм — 2×6 мм = 108. Первые стены пола будут склеены непосредственно на потолке позже. Отметьте карандашом квадрат и просверлите четыре отверстия по углам. Тест. Установите стены первого этажа на потолок и потяните за нижнюю крышу.

Отверстия для семян, завершение фасада и второй тест.

На следующем этапе сделайте отверстия для семян. Можно сделать просто небольшие отверстия, а не устанавливать люк во всю длину. Тогда появться больше места для склеивания стен к плите.

База кормушки для птиц из фанеры. Магнитное крепление. Склеивание верхней крыши, первого этажа и потолка. Обрезка краев. Склеивание нижней крыши и основания.

Домик кормушки для птиц почти закончен. Пришло время для части 1, наземной плиты. Шаг заключается в применении крепежной гайки для крепления на столб.
Корм будет подаваться через верхнюю крышу. Чтобы открывать крышку, автор решил использовать магнитное крепление. Затем идет склеивание верхней и нижней крыши. Для нижней части понадобится очень много клея, но будьте осторожны, чтобы стены не прилипали к крыше.

Склеивание первого этажа и магнитного крепления. Установка и покраска кровельные плитки. Нанесение селикона по краям крыши. Окончательная склейка и нанесение лака.  

Теперь можно склеить стены первого этажа кормушки вместе и зафиксировать в углах  стержни с помощью магнитов.

Установка кровельной плитки полностью зависит от вашего решения. Можете использовать кровельный войлок, металлические листы или просто покрыть лаком. Автор решил сделать черепицу из дерева. Поэтому вырезал небольшие кусочки (30 мм х 100 мм х 2 мм). При этом использовались два размера: 30 мм х 30 мм х 2 мм и 25 мм х 30 мм х 2 мм, в чередующейся последовательности. Кольцевое расстояние 20 мм друг от друга. Просто убедитесь, что они одинаково расположены. Вы ее можете покрасить, или оставить, как есть.

Используйте силикон, чтобы заполнить промежутки в крыше. На краях есть 8 зазоров и четыре между нижней крышей и первым этажем

В завершении нанесите два слоя водостойкого лака на все поверхности, а также внутри. Когда высохнет, приклейте домик кормушки для птиц к основанию. Используйте уплотнительные кольца для фиксации штанги, а также плоскогубцы, чтобы немного сжать крючки.
Готово. Осталось прикрепить винт подвески к полюсу и прикрутить домик. Используйте маленький кусочек картона, чтобы закрыть отверстия, пока заполняете бункер семена. В домике должно поместиться почти 4 кг семян. Этого хватит почти на месяц.  
Надеюсь, вам понравилось, постройте такой же для своих птиц.  

Источник фото www.instructables.com/id/Fly-In-Diner-Wooden-Bird-Feeder/

Кормушка домик для птиц

Если вы любите свой сад, то наверняка хотите, что все в нем было красиво. Сделайте оригинальную кормушку для птиц из фанеры в виде такого симпатичного домика. Птичкам все равно, а вам будет приятно. Нельзя сказать, что собрать такую конструкцию очень просто, у автора весь проект занял около 35 часов. Но вполне реально, а на такую красоту думаю не жалко потратить несколько выходных.  

Материалы: 305 х 305 мм лист МДФ; клей для дерева; примерно 300 палочек от леденцов; стальная проволока; шарнир; шурупы; краска для дерева (серая, зеленая, белая, лимонно-зеленая, красная, черная)

Инструменты: лобзик;  шлифовальная машинка; наждачная бумага; митральный блок + ножовка; долото; зажимы; дрель; отвертка; дремель + шлифовальная насадка; 3 большие резиновые ленты; кисти для рисования

Подробную инструкцию вы можете прочитать на сайте автора, ниже перечислены только основные моменты сборки кормушки для птиц из фанеры.

Нарисуйте шаблон и наклейте на лист MDF.

Шаг 1: Основание. Сделайте зажим для внутренней пирамиды, используя кусок дерева, палочки для леденцов и несколько винтов. Приклейте пирамиду и дайте высохнуть. Просверлите 4 отверстия в нижней части и пропустите стальную проволоку. Удостоверьтесь, что отверстия и пирамида слегка смещены от центра, так что у вас будет достаточно места для балкона. Просверлите еще одно отверстие в верхней части пирамиды, пропустите стальную проволоку и приклейте ее к основанию.

Шаг 2: Стены. Установите шарнир между задними частями и отметьте положения для винтов. Укоротите винты до необходимой длины с помощью ножовки и вкрутите. Приклейте стены к основанию и закрепите зажимами, пока клей высохнет.

Шаг 3: Разрежьте палочки от леденцов и приклейте к стенам, начиная с угла.

Шаг 4: Продолбите заднюю сторону маленьким долотом, заклейте и закрепите с помощью зажимов.

Шаг 5: Сточите выступающие стороны палочек под углом, чтобы вы могли приклеить крышу. Сделайте небольшую петлю с проволокой и закрепите ее несколькими узлами.

Шаг 6: Крыша. Приклейте две части крыши к верхней части стен и закрепите резиновыми лентами. Продолжайте наклеивать палочки от леденцов на крыше.

Шаг 7: Балкон. Сделайте перила и прикрепите к краю балкона клеем для дерева и закрепите резиновой лентой. Сделайте то же самое для боковых и нижних ограждений.

Шаг 8: Заполните древесным наполнителем любые нежелательные промежутки и дайте высохнуть.

Шаг 9: Просверлите дренажные отверстия в основании, чтобы уходила дождевая вода.

Шаг 10: Ручка. Склейте вместе 5 палочек от леденцов, отрежьте конец. Приклейте и закрутите ручку.

Шаг 11: Покраска. Просто покрасьте в любой цвет, который вы себе представляете.

Шаг 12: Покрасьте окна и дверь цветом по вашему выбору. Когда высохнет, отметьте положение окон карандашом и покрасьте черной краской. Приклейте.

Теперь вы счастливый владелец недвижимости, приглашайте пернатых арендаторов.

Источник фото www.instructables.com/id/Wooden-Bird-Feeder/

Вот еще один похожий проект, только уже не просто домик кормушка для птиц из фанеры, а целая мини усадьба с гаражом.

Просто автор решил сделать точную копию собственного дома, очень удобно, когда образец у тебя перед глазами. Домик сделан из фанеры толщиной 1 см. Для окон использовали плексиглас, чтобы видеть, сколько семян в кормушке. Внутри стена разделяет гараж от дома. Пол сделан под наклоном, чтобы семена могли скользить вниз и высыпаться на «передний двор». Перед передней частью дома оставлено 3 см пространства, откуда поступает корм, исключая пространство переднего крыльца и гараж. Еще установлена коробка под крепежом к столбу с болтом, чтобы конструкция не вращалась.

Источник фото zonacooks.com/diy-custom-bird-feeder-modeled-after-our-house/

Как сделать кормушку для птиц пошагово

Этот домик, конечно, поскромнее, но тоже симпатичный. Ниже, на пошаговых фото показано, как сделать кормушку для птиц из фанеры. Основная фишка этой конструкции, стены, сделанные под брус. С распиловкой придется повозиться, но конечный результат того стоит. Обратите внимание на крышу, конек которой сделанный из декоративного деревянного уголка. Есть даже дымовая труба. Если вам понравился этот проект, с подробной инструкцией можете ознакомится на сайте автора, ссылку найдете под пошаговыми фото.
Конек украшен декоративной «трубой». В крышу будет вкручен крюк для крепления кормушки на ветке дерева.

Автор: Иван Круглов    
Источник: fishki.net/1648177-kormushka-dlja-ptic-svoimi-rukami.html

Кормушка шалаш для птиц из ДСП

Это, пожалуй, самый простой вариант, как сделать кормушку для птиц своими руками. В данном случае исходным материалом послужила старая упаковочная коробка. Конечно, не самый удачный выбор, если будете делать что-то похожее, лучше используйте водостойкую фанеру толщиной не менее 2 мм. На фото ниже показано, какие необходимо выпилить детали.

Не думаю, что в данном случае нужна подробная инструкция как собрать кормушку для птиц, хотя если что-то хотите уточнить, описание есть на сайте автора, ссылка под фотографиями.

Источник фото строительство-отделка-ремонт.рф/dizajn/khend-mejd/177-kormushka-dlya-ptits-svoimi-rukami-s-chertezhom

Второй вариант немного сложней, если считать сложностью крепление шести планок, на которых будет установлена крыша. Просто нужно будет все это ровно прибить. Можно, конечно, не парится, а просто сделать четыре вертикальные опоры, но так безусловно, красивее. Просто придется делать все «на глаз».

В общем, сначала делаете надежную коробку из брусков и фанеры, затем начинаете эксперименты с вертикальными планками. В принципе, если получится немного не ровно, не страшно, птицы не обидятся. Есть даже импровизированный чертеж кормушки из фанеры с размерами, вы его видите на фото ниже.

В заключении останется закрепить крышу из картона, покрытого самоклеящейся пленкой.

Источник фото строительство-отделка-ремонт.рф/dizajn/khend-mejd/177-kormushka-dlya-ptits-svoimi-rukami-s-chertezhom

Посмотрите еще такой, более декоративный вариант кормушки из фанеры и деревянных реек. Немного фантазии и получился симпатичный «сруб» и даже с трубой.

Как видите, это очень простая конструкция, обязательно привлеките детей, им наверняка понравится такое занятие.

Все можно собрать при помощи клея, хотя автор для надежности использовал декоративные гвоздики, а балки закрепил саморезами. Трубу сделали из пенопласта.

Источник фото www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-kormushki-dlja-ptic.html

Вот еще похожий вариант. Как сделать кормушку для птиц своими руками

Источник фото info-sad.dp.ua/blog/dekor_dlay_sada/kormushka.htm

Кормушка для птиц на окно на присосках

Нравится наблюдать за птицами? Сделайте простую кормушку на окно на присосках, и сможете смотреть, как птицы весело суется прямо у вас за окном.

Изготовить можно как из фанеры, так и из деревянных планок.

Кроме этого понадобятся присоска, клей, шурупы.

  • Закрутите шуруп в заднюю часть кормушки для птиц.
  • Прикрутите боковые стороны.
  • Навинтите нижнюю часть.
  • Просверлите отверстие в задней части.
  • Приклейте переднюю часть и крышу.  
  • Привинтите крючок  на задней стенке и повесьте на окно на присоску.

 

 

Источник фото www.skiptomylou.org/diy-wooden-bird-feeder/

Оригинальная кормушка для птиц из фанеры

Если вам посчастливилось жить в доме, где можете выйти на улицу, и у вас есть крыльцо, чтобы посидеть и подумать за жизнь, тогда вы поймете, о чем речь. Теперь было бы здорово иметь подходящую кормушку для птиц во дворе? Если ищете простой проект, тогда вы пришли в нужное место. Посмотрите, как сделать оригинальную кормушку для птиц в виде качели.

Порядок сборки показан на пошаговых фото. Идея, думая понятна, делаете обычную рамку с бортиком, не забудьте про дренажные отверстия, если кормушка будет находиться не под крышей. Для этого просверлите в днище отверстия и закройте сеткой. Затем делаете декоративные части – подлокотники и спинку. Чтобы подвесить кормушку, возьмите четыре маленьких шурупа и прикрутите по два в каждый подлокотник. Затем прикрепите веревку, любую плетёную леску или даже небольшие цепи.  

Все, что осталось сделать, это заполнить кормушку семенем и понаблюдать за вашим проектом в действии!

Источник фото www.instructables.com/id/Porch-Swing-Bird-Feeder/

Шестиугольная кормушка для птиц

Посмотрите, как быстро и дешево сделать оригинальную шестиугольную кормушку для птиц.

Что необходимо:

  • Фанера или другие листовые материалы
  • Несколько дощечек и бруски
  • Шурупы
  • Клей для дерева

Самая примечательная часть кормушки, это крыша. Внутренняя структура составляет 6 листов водостойкой фанеры, нарезанных по краям с правильным углом соединения, чтобы они хорошо сочетались в устойчивой форме.
Большая часть древесины, которую использовал автор для крыши, состоит из дубовых досок шириной 120 мм, поэтому каждый комплект из 3 будет составлять приблизительно 120 мм x 50 мм. Можете, не беспокоюсь о каких-либо различиях в ширине или глубине, потому что по определению черепица всегда имеет разные размеры и ширину.
Прочитать инструкцию по сборке можно на сайте, ссылку найдете под галереей с пошаговыми фото.

Источник фото www.instructables.com/id/Hexagonal-Bird-Table-from-Recycled-Wood/

Кормушка для птиц своими руками в детский сад

Эта простая кормушка для птиц из фанеры сделана заботливыми родителями для детского сада. Если перед вами стоит такая же задача, можете взять за пример, конструкция легкая и малогабаритная.

Для изготовления кормушки вам понадобится фанера 8мм и несколько брусков. Так как работать придется с фанерой, инструменты нужны самые простые, лобзика и молотка достаточно. Также приготовьте гвозди и наждачную бумагу.
Как собрать кормушку, хорошо показано на пошаговых фото. Как видите, для этого не надо быть великим мастером, все очень просто. Декоративную часть поручите ребенку, пусть сам выберет, как он себе представляет красивую кормушку для птиц.

Источник фото smogem-sami.ru/podelki/pokormite-ptits-zimoy-prostaya-kormushka-v-detskiy-sad.html

Как сделать стол для птиц

Столы для птиц — прекрасный способ накормить птиц и одновременно добавить декоративный штрих в ландшафтный дизайн вашего сада

Существует множество способов сделать кормушку для птиц на столбе, все зависит от того, сколько усилий вы хотите внести в его создание.

Для столешницы можно использовать как доски, так и водостойкую фанеру, это принципиального значения не имеет.

Способ 1

Простой деревянный стол

Вы можете использовать б/у и новые доски или фанеру, главное, чтобы она подходила для использования на открытом воздухе и отсутствовало какое либо токсичное покрытие. Для этого простого деревянного стола для птиц вам понадобятся:

  • Доска размером приблизительно 30 x 50 см, толщиной от 0,5 до 1 см столешница
  • Четыре тонких бруска толщиной приблизительно 1 см для бортиков
  • Бревно или толстый брус для столба, высотой по вашему усмотрению
  • Четыре дощечки для основания, одинаковой длины, ширины и высоты
  • Четыре опорных элемента
  • Четыре металлических угловых кронштейна для прикрепления столешницы к стойке

Как сделать

  • Отшлифуйте поверхность столешницы.
  • Приклейте четыре части обода к верхней стороне столешницы.
  • Прикрепите детали основания. Эти части сделайте достаточно длинными, чтобы выдержали вес стола.
  • Прикрепите опорные части к элементам основания.
  • При помощи скобок прикрепите столешницу к столбу.
  • Установите готовый стол кормушку для птиц в саду.

Проверти прочность конструкции, понаблюдав за птицами, когда слетятся попробовать вашего угощения.  

Способ 2

Этот способ используют немного реже, так как он предусматривает земляные работы. Нужно будет выкопать достаточное большую яму, чтобы установить столб.

Вам понадобиться:

  • Лист водостойкой фанеры толщиной 300 мм х 300 мм х 12 мм для столешницы
  • Четыре бруска 50 мм х 275 мм х 12 мм
  • Брус или бревно длиной не меньше 1,5 м

Порядок сборки самой кормушки в принципе такой же, как и в предыдущем варианте, различие только в способе установки столба.

Просто не забудьте оставить небольшие промежутки на каждом конце столешницы, чтобы легче мыть поверхность, а также для обеспечения стека воды.
С установкой, думаю все понятно, надо просто глубже вкопать столб и даже зацементировать, если есть необходимость.

Источник фото www.wikihow.com/Build-a-Bird-Table

Стол кормушка для птиц

Посмотрите, как сделать простой стол кормушку для птиц из фанеры и нескольких жердей.

  • Сначала соберите все детали, которые вам понадобятся.
  • Затем отрежьте основание  30  х 30 см.
  • Отмерьте на двух углах места для отверстий по 3 см с каждой стороны и отметьте.
  • Просверлите отверстия на 2 см, которые должны просто соответствовать стержням.
  • Теперь, когда у вас есть ноги, покрасьте их с черной краской из баллончика.
  • Установите 4 бруска для поддержки крыши.  
  • Соедините две стороны по верху планками.
  • Закрепите на планках лист фанеры, настелите любым непромокаемым материалом и уложите сверху пласт дерна.  

Это сокращенный вариант инструкции, если интересуют подробности, информация есть на сайте автора этого проекта, ссылка под галереей.

 

Источник фото www.instructables.com/id/Diy-Modern-Bird-Table/

Кормушка для птиц из фанеры 200 фото

Кормушка для птиц из дерева своими руками чертежи. Основные требования к конструкции

Кормушка для птиц из дерева своими руками чертежи. Основные требования к конструкции

Классические кормушки из дерева прослужат не один сезон, если они правильно изготовлены. К их преимуществам можно отнести экологичность материала и функциональность конструкции. Птицам удобно и безопасно цепляться когтями за деревянные бортики, устраиваясь для трапезы.

Деревянная кормушка должна быть прочной и при этом достаточно легкой. Для изготовления дна и скатной крыши можно использовать тонкую доску либо фанеру толщиной 3 — 6 мм. Вертикальные элементы выполняются из деревянного бруска сечением от 20 х 20 мм, для оригинальных по дизайну конструкций можно использовать закругленный пиломатериал.

Кормушка обязательно должна иметь бортики – они не дают ветру сдуть корм и служат надежной опорой для кормящихся птиц. Оптимальная высота бортика из прямоугольного бруска или обрезков доски – 40 мм.

Размер кормушки зависит от ваших предпочтений и места установки. Оптимальным вариантом считается деревянная кормушка с квадратным или прямоугольным дном, с длиной стороны от 250 до 400 мм. Высота кормушки в среднем составляет 200 — 300 мм. Если расстояние между основанием конструкции и нижним краем кровли велико, кормушкой станут охотно пользоваться крупные птицы, вытесняя мелких.

Для защиты от осадков кормушку из дерева следует оснастить скатной крышей с одним, двумя или четырьмя скатами. Скат может представлять собой цельный элемент, вырезанный из фанеры или доски, либо монтироваться из отдельных реек. Для эстетики допускается использование декоративно — защитного кровельного покрытия – к примеру, это могут быть обрезки мягкой кровли или иного подходящего материала. Избегайте использования металла или пластика – птицы часто приземляются на крышу, и с металла они могут просто соскальзывать.

Если конструкцией предусмотрены фанерные стенки, сделайте в них большие отверстия арочной формы – птицы не любят темных и тесных кормушек. Торцевые стенки прямоугольной кормушки можно сделать глухими.

Нередко советуют обработать элементы деревянной кормушки антисептиком или покрыть лаком. С одной стороны, это защитит древесину, поможет сделать кормушку более эстетичной. С другой стороны, резкие химические запахи отпугивают пернатых, и птицы не будут пользоваться кормушкой, пока запах не выветрится. Кроме того, во время еды птицы нередко чистят клюв о деревянный каркас, и антисептическая пропитка древесины может оказаться опасной для их здоровья.

Деревянную кормушку можно подвесить на веревке к толстой ветке дерева, прикрепить к стволу (как скворечник), закрепить на столбе забора или на перилах террасы, смонтировать на специальной деревянной опоре из бруса. Важно, чтобы был удобный доступ для пополнения запаса корма.

Кормушка для птиц из фанеры своими руками чертеж. Кормушка для птиц из фанеры: плюсы, минусы и советы по изготовлению

Птичья кормушка – это очень полезное и привлекательное сооружение. Проще всего изготовить ее из пластиковой бутылки или коробки из-под сока. Однако при наличии некоторого опыта работы с пиломатериалами, и из куска фанеры можно сделать очень интересный домик для птиц.

Преимущества и недостатки

При изготовлении кормушки для пернатых друзей в первую очередь необходимо принимать во внимание особенности климата в регионе проживания. Там, где редко выпадают осадки, а погода в большинстве случаев безветренная и малооблачная, можно соорудить самые простые и легкие конструкции. Но в дождливых, солнечных и ветреных регионах предпочтение стоит отдавать более плотным материалам, а сами кормушки должны быть оборудованы стенками и крышкой.

Изготовление домиков для птиц из фанеры имеет свои достоинства и недостатки.

Сначала рассмотрим плюсы.

  • Прочность материала, стойкость к износу . Фанера по своей структуре считается довольно крепким материалом, так как каждый слой укладывается таким образом, чтобы компенсировать некоторые дефекты предыдущего. Как следствие, панели получаются очень твердыми и стойкими к механическим повреждениям.
  • Доступность . Приобрести фанеру можно в любом строительном магазине, причем по весьма демократичным ценам. А так как для создания кормушки совсем не обязательно использовать большой лист, то обустройство птичьего домика обойдется еще дешевле.
  • Простота в обработке . Фанера легко режется и обрабатывается самыми обычными инструментами, причем справиться с ней может даже самый малоопытный мастер. Примечательно, что в отличие от цельного дерева, фанеру можно резать в самых разных направлениях, не опасаясь появления трещин.
  • Универсальность . Фанеру легко сгибать, ей можно придать закругленную форму и вырезать из нее мелкие элементы. Поэтому при создании кормушки можно брать за основу любые схемы и чертежи, и реализовать на практике любую понравившуюся идею.

Кормушка для птиц из фанеры размеры. Поэтапная сборка кормушки из фанеры своими руками

Дерево, брус, фанеру и оргстекло используют для кормушек не только потому, что это достаточно распространённые и простые в работе материалы. Они значительно облегчают конструкцию.

  1. Итак, у нас есть две детали кормушки размером 40 Х 30 Х 30 см: деревянная – для основания и фанерная – для крыши. Так же понадобятся 2 стойки длиной в 30 см из тонкого бруса (достаточно 2 Х 2 см) и ещё 2 стойки длиной 27 см. Таким образом будет обеспечен скат для крыши.
  2. На основании закрепите стойки так, чтобы они находились строго вертикально. Устанавливайте их не в самих углах, а отступив немного внутрь от кромки. Вам будет легче, если вы наметите ещё один прямоугольник внутри  доски, отступив от кромки, например, по 2 см.
  3. Закрепляя стойки, проследите, чтобы более короткие оказались в нужных местах, а не в противоположных углах. Самый простой способ крепления – саморезы. Проведите их через основание внутрь бруска снизу конструкции.
  4. В качестве материала для боковых стенок вы можете использовать оргстекло. Это позволит птицам защититься от ветра во время трапезы, а вам – спокойно наблюдать за пернатыми. Для закрепления оргстекла проделайте в нём пазы около 4 мм на фрезерной машинке, а для фиксации используйте шурупы.
  5. Установите на стойки фанерную крышу и прикрепите её саморезами с четырёх сторон. Это – самая простая часть нашей работы, если вы выбрали конструкцию с односкатной крышей. Если крыша двускатная, то стойки для неё должны быть одинаковой величины, к тому же потребуется сделать конёк. Закрепите левую половину крыши на боковой стенке, а правую и конёк скрепите между собой. После этого соберите конструкцию и зафиксируйте при помощи мебельных петель.

Кормушка для птиц с дозатором своими руками. Кормушка для птиц своими руками из картона

Кормушки для птиц делают разных форм с использованием разнообразных материалов.

Порой их конструкции довольно сложны, и без специального оборудования не обойтись. Однако качественное изделие можно сделать и из подручных материалов. Убедитесь в этом сами.

Обычно кормушки из картона делают, вырезая отверстия в пакетах из-под молока. Вполне себе вариант, однако тут мало творчества, да и выглядят они так себе.

Для изготовления оригинальной и несложной кормушки понадобится:

  1. Микрогофрированный картон толщиной 1,5 мм — 2 листа А4.
  2. Клей «Момент» или «Секунда».
  3. Канцелярский нож.Отвертка (небольшая).
  4. Простой карандаш или маркер.
  5. Линейка.

Примечание: на случай порчи основного материала рекомендуется взять несколько листов картона про запас.

Алгоритм изготовления картонной кормушки следующий:

Сохраните лекало на компьютер и распечатайте (рисунок выше).Совместите чертеж с тыльной стороной картона.Отверткой продавите картон через лекало по всем линиям.

Затем, сверяясь с чертежом, вырежьте картон по сплошной разметке, а по пунктирным — оставьте продавленным.

После этого приложите первую заготовку ко второму листу картона и перенесите на него разметку.Отрежьте лишнее и продавите пунктирные линии.

В итоге должны получиться две одинаковые заготовки. Для завершения кормушки соедините сначала стенки, а затем верхнюю и нижнюю части.

В местах, отмеченных кругом, проделайте отверстия дыроколом или отверткой. Проденьте сквозь них проволоку, сделайте подобие крючка и повесьте на ветку дерева. Готово! Осталось только насыпать угощение для птичек.

Кормушка для птиц из картона чертеж. Как сделать своими руками кормушки из картона для птиц?

Какой бы мягкой ни была зимняя погода, птицы всегда испытывают трудности в поисках пропитания. Для того чтобы помочь маленьким крылатым друзьям, жители сел и городов устанавливают рядом со своими домами специальные кормушки. В них кладут остатки хлеба, семечки и даже кусочки сала для хищных птиц. Подобные кормушки можно купить в специальном магазине, но не слишком сложно сделать их своими руками. Варианты из картонных коробок подойдут даже тем, кто не умеет обращаться со строительным инструментом или делает их в первый раз.

Какой должна быть?

Чтобы стремление помочь пернатым не обернулось причинением вреда, самодельная птичья столовая должна отвечать ряду требований.

Иметь бортики

С открытой площадки ветер быстро разметет весь корм по двору. Кроме того, лапки птиц устроены таким образом, что им намного удобнее держаться за выступающий бортик, а не стоять на плоской поверхности.

Не иметь острых краев

Чтобы синички, снегири или другие мелкие птахи не поранили свои ноги, все края кормушки должны иметь аккуратные края. Не должны торчать концы проволоки или гвоздей.

Иметь крышу

Чтобы припасы и сами птицы не мокли под дождем или снегом, над кормушкой или внутри нее нужно оборудовать крышу.

Чаще всего сама кормушка делается в виде коробки с прорезями, где одна из стенок и выступает в роли такой крыши.

Однако нередко можно встретить и другие оригинальные идеи. Например, использование тарелок в качестве навесов или сплетенная из лозы крыша, похожая на настоящую.

Быть недоступной для хищников

Кормушку нужно вешать в том месте, где нет толстых веток, по которым могут приблизиться кошки или другие хищники. Но также необходимо поднимать ее не менее, чем на 3-4 метра над уровнем земли.

Иметь отверстия для света

Кормушка, в отличие от гнездовья, не должна быть темным и укромным местом. Птиц пугает отсутствие света в местах приема пищи. Поэтому стенки можно убрать совсем или сделать в них подобие окон.

Быть устойчивой

Лучше всего, если площадка с зерном будет крепко прибита к стволу дерева.

Однако часто можно встретить и подвесные варианты. В таком случае нужно утяжелить их дно, чтобы порывы ветра не сорвали кормушку с места.

Преимущества и недостатки материала

Предпочтительнее всего делать птичьи кормушки из дерева или фанеры, так как это намного надежнее. Однако и у картона тоже есть ряд преимуществ.

  • Изготовление кормушки из картона всегда намного проще. Нет необходимости составлять сложные чертежи и расчеты. Достаточно найти пару шаблонов в интернете или вовсе обойтись без них.
  • Такой вариант намного дешевле, ведь в этом случае придется купить лишь картонные листы и клей. А в некоторых случаях – один лишь клей, потому что во многих квартирах можно найти старые коробки, например, из-под бытовой или электронной техники.
  • На всю подготовительную и основную работу вряд ли уйдет больше одного вечера. Главное, чтобы к моменту установки высох клей и краска, которой украсили кормушку сверху.
  • Изготовление кормушки для птиц – это отличное времяпрепровождение родителей с ребенком. Ее можно сделать в качестве поделки для школы или просто для того, чтобы рассказать малышу о пользе помощи животным. Чтобы девочке или мальчику было увлекательнее мастерить своими руками, вместо обычного картона, можно взять цветной, а после украсить его рисунками или наклейками. Однако не стоит приклеивать большие украшения и стразы – это может отпугнуть пернатых.

Видео как сделать кормушку для птиц своими руками? №1

Как сделать кормушку для птиц из дерева своими руками

Заботу о пернатых каждый проявляет по-своему. Но если уделять им внимание ежедневно, хотя бы по несколько минут, то без кормушки для птиц не обойтись. Ее мастерят из самых разных материалов или того, что есть под рукой. Например, из пластиковых емкостей. И все-таки, несмотря на разнообразие вариантов, лучшим считается древесина. Изготовить из нее своими руками кормушку несложно. Разберемся, как это грамотно сделать и что следует учесть.

Общие правила изготовления кормушки для птиц из дерева

Так как кормушка постоянно находится под открытым небом,  материал должен быть устойчив к атмосферным влияниям.  Что это означает применительно к древесине? Во-первых, влагостойкость. Следует ориентироваться на лиственницу или фанеру соответствующей группы. Наиболее дешевая – ФСФ. Именно она чаще всего и используется для наружных работ. Лиственница, в отличие от иных хвойных пород, при намокании обретает прочность, поэтому данное дерево для этих целей подходит как нельзя лучше. Во-вторых, чтобы продлить срок службы кормушки, ее необходимо обработать. Если пиломатериал дополнительно не защитить, то кроме грибка, он может постепенно разрушаться насекомыми-древоточцами.

Площадка птичьей «столовой»  должна иметь бортики и быть защищена от осадков.  Первое необходимо для того, чтобы птицы не разбрасывали корм, второе – для предотвращения его намокания. Постоянная сырость приводит к тому, что в нем появляется плесень и токсичные вещества. По сути, такой корм довольно быстро становится настоящим ядом для пернатых. Ну а если выпадет снег, то птицы до угощения однозначно не доберутся.

 Компактность и удобство пользования . В основном недостаток в пище испытывают мелкие представители семейства пернатых – синички, воробьи, снегири – которых и следует поддерживать в первую очередь. Городские голуби, появившись там, где есть корм, тут же их отгоняют и начинают хозяйничать. Поэтому габариты кормушки нужно подбирать из расчета именно на «малышей», сделав ее так, чтобы для более крупных особей все, что находится на площадке, было недоступно.
 Все деревянные детали требуют тщательной механической обработки . Никаких ворсинок, тем более торчащих из расколов щеп. То же касается и острых граней конструкции и крепежных деталей. Гвозди для сборки кормушки лучше не использовать. Мало того, что они легко раскалывают дерево, так еще и их порою незаметные визуально торчащие концы могут стать причиной травм у птиц.

Средства, используемые при обработке дерева, должны быть только на натуральной основе. Во-первых, пернатые постоянно что-то клюют, а любая «химия», попавшая в их желудок, действует на них негативно. И это мягко сказано. Во-вторых, птицы не переносят резких запахов. Даже если краска и отвердела, то они ее все равно почувствуют и вряд ли станут подлетать к такой «столовой». Оптимальный вариант – масляные пропитки. С ними подробно можно ознакомиться здесь.

Этапы изготовления кормушки

Составление чертежа

Начинать необходимо с выбора места, где будет установлена кормушка. В зависимости от этого, определяются ее конструктивные особенности и способ крепления на основе. Рекомендовать что-то конкретное бессмысленно, так как вариантов великое множество. Приведенные фото помогут принять оптимальное решение.

В соответствие с размерами птиц, которых предполагается подкармливать, подбираются габариты всей конструкции. Вот примерный вариант.

Что учесть:

  • Свесы крыши должны выходить за периметр кормушки так, чтобы стекающая влага не попадала на площадку.
  • Как правило, на угощение слетается не менее десятка птичек. Поэтому оптимальными размерами для «кормовой» части (см) считаются 25 х 25 (30).

Выбор материалов

  • Параметры деревянных образцов подбираются исходя из конструктивных особенностей кормушки. Для нее достаточно доски на 15 или 20. В качестве опорных элементов подойдут бруски 3 х 3 или 4 х 2.
  • В качестве крепежных деталей лучше использовать саморезы по дереву. Причем из металлов, не подверженных коррозии.

Подготовка конструктивных деталей

  • Разметка деревянной заготовки и распиловка по необходимым размерам.
  • Независимо от степени влажности, образцам требуется просушка. Дело в том, что сырая древесина в процессе избавления от излишков влаги подвержена скручиванию. Делать из нее кормушку бесполезно – через некоторое время ее банально «поведет».
  • Механическая обработка деталей. Достаточно хорошо пройтись по всем поверхностям шкуркой, чтобы избавиться от заусениц и ворсинок, и немного скруглить грани.

Порядок сборки кормушки

Какая бы конструкция ни была выбрана, общий алгоритм остается неизменным.

  • Изготовление рамы.
  • Прикручивание днища.
  • Установка опорных стоек.
  • Монтаж крыши.

Все остальное зависит от собственной фантазии. Например, предусмотреть выступы площадки, сделать несколько жердочек. Можно комбинировать и с материалами. Как вариант – стойки и бортики деревянные, а днище и крыша – из многослойной фанеры.

Вот еще несколько наглядных примеров:

 

Автор не рекомендует, как указывается на некоторых сайтах, сначала склеивать древесину, а затем фиксировать стык крепежными деталями. Объяснение простое. Любой клеящий состав в определенной степени токсичен. Кроме того, насколько бы он влагостойким ни был, долго в таких условиях (вне помещения) он не продержится. Да и дерево постепенно будет набухать, поэтому о прочности такого соединения «на долгие годы» говорить не приходится.

Если необходимо конструкцию усилить, то лучше использовать уголки или скобы, которые также крепятся саморезами, только мелкими.

Кормушки для птиц своими руками фото примеры, оригинальные идеи

Приближается зима и нашим птичкам нужно будет её пережить. Давайте позаботимся о них! Рассмотрим несколько вариантов, как сделать кормушку своими руками.

Основные правила создания кормушки

  1. Кормушка должна быть с крышей, так как дождь может намочить корм либо засыпать его снегом.
  2. Отверстие кормушки должно быть широким — птички боятся замкнутого пространства.
  3. Выбирайте практичный влагоустойчивый материал для изготовления кормушки.
  4. Кормушка не должна быть слишком лёгкой, так как её колышет ветер и может рассыпаться корм. Если она получилась слишком лёгкой — утяжелите её. Это можно сделать с помощью куска фанеры либо линолеума. Положите его на дно кормушки строго по размеру.

Кормушка из дерева

Вам понадобится: ножовка, молот, гвозди, фанера, бруски 2:2 см, тонкая деревянная доска.

Мастер-класс

  1. Работайте по размерам, указанным на чертеже.
  2. Вырежьте прямоугольную основу из деревянной доски.
  3. Вырежьте прямоугольник из фанеры таких же размеров.
  4. Распилите брусок на 4 части таким образом, чтобы одна пара брусьев была на 3 см короче, чем первая пара.
  5. Отступите 1 см от каждого края кормушки и прибейте гвоздями стойки. Начните с основания кормушки, передние стойки сделайте короче задних.
  6. Прибейте проволоку к середине крыше.
  7. Закрепите кормушку на ветке дерева.

Чертежи

Чертёж №1

Чертёж №2

Чертёж №3

Представляем вашему вниманию несколько вариантов чертежей изготовления кормушки для птиц из дерева. Можно создать обычную кормушку-столовую, маленький замок или просто домик для птиц. А если Вы мастер на все руки, то кормушку можно украсить резьбой по дереву, создав красивые узоры.

Кормушки из зерна

Вам понадобится: корм (в сыром виде), яйцо, овсяная крупа, мука, мёд, желатин, толстый картон, ножницы, плотная нить, карандаш, игла, формочки.

Рецепт №1

  1. Нарисуйте на картоне любую фигурку. Это может быть сердечко, круг, треугольник, квадрат…
  2. Вырежьте ножницами.
  3. Проденьте нить в иглу, и сделайте отверстие, в картонной фигурке создавая крепление.
  4. Приготовьте клей. Для этого смешайте: 2 столовые ложки овсяной крупы, яйцо, 1 чайную ложку мёда и немного муки.
  5. Оставьте смесь на 30 минут.
  6. Нанесите клеевую массу на картонную основу.
  7. Смешайте зерновую смесь с клеевой массой.
  8. Нанесите смесь на картонную основу.
  9. Положите зерновые кормушки в холодильник на несколько часов.
  10. Развесьте угощения по веткам деревьев.

Рецепт №2

  1. Растворите в тёплой воде пакетик желатина.
  2. Высыпьте в него корм.
  3. Разложите массу в формочки.
  4. Вставьте нити для крепления.
  5. Отправьте в холодильник на несколько часов.
  6. Развесьте угощения по веткам деревьев.

Кормушка из коробки от конфет

Вам понадобится: 2 коробки от конфет, клей, 2 шнурка.

Мастер-класс

  1. Края коробки намажьте клеем.
  2. Вложите край коробки в другую коробку таким способом, чтобы получился треугольник.
  3. Приклейте основание коробки к треугольнику.
  4. Дайте просохнуть 10 минут.
  5. Проденьте через крышу коробки шнурок.
  6. Завяжите узелок.
  7. Привяжите к ветке дерева кормушку с помощью второго шнурка.

Кормушка из коробки сока

Вам понадобится: коробка сока либо молока, ножницы, шнурок.

Мастер-класс

  1. Возьмите коробку и ножницы.
  2. Прорежьте отверстие в форме перевёрнутого прямоугольника.
  3. Проденьте шнурок через верхний край коробки по центру.
  4. Положите кусок фанеры либо линолеума строго по размеру дна коробки.
  5. Закрепите кормушку на ветке дерева.
  6. Положите корм.

Пластиковая кормушка

Вам понадобится: пластиковый бутыль емкостью 5-6 литров, ножницы, проволока.

Мастер-класс

  1. Возьмите бутыль и ножницы.
  2. Отступите 3 см от дна бутыля вверх и вырежьте прямоугольное окно.
  3. Положите кусок фанеры либо линолеума строго по размеру дна бутыля.
  4. Возьмите проволоку, обкрутите горлышко бутыля.
  5. Прикрепите кормушку к ветке дерева.

Птичий корм

Сделать кормушку – это отлично, однако вы должны точно знать, что можно туда положить.

Птичек можно кормить сырыми семечками, просом, овсом, пшеном, гречкой, крошками чёрствой белой булочки, маленькими кусочками сухофруктов, рябиной, калиной.

Птичек нельзя кормить крошками свежего белого и ржаного хлебов, пирожными, тортами, чипсами, солеными и жареными семечками, орешками и овсяными хлопьями.

50 идей кормушек для птиц и белок из дерева и бутылок своими руками.

Watch this video on YouTube

Благодаря Вашей заботе в зимний период птички выживут. В свою очередь они порадуют Вас весной своими песенками. Птички очень важны, так как они не только радуют глаз, но и выполняют огромную санитарно-оздоровительную работу!

оригинальные идеи и чертежи с размерами. Как сделать кормушку своими руками и чем ее покрасить?

Птичья кормушка – это очень полезное и привлекательное сооружение. Проще всего изготовить ее из пластиковой бутылки или коробки из-под сока. Однако при наличии некоторого опыта работы с пиломатериалами, и из куска фанеры можно сделать очень интересный домик для птиц.

Преимущества и недостатки

При изготовлении кормушки для пернатых друзей в первую очередь необходимо принимать во внимание особенности климата в регионе проживания. Там, где редко выпадают осадки, а погода в большинстве случаев безветренная и малооблачная, можно соорудить самые простые и легкие конструкции. Но в дождливых, солнечных и ветреных регионах предпочтение стоит отдавать более плотным материалам, а сами кормушки должны быть оборудованы стенками и крышкой.

Изготовление домиков для птиц из фанеры имеет свои достоинства и недостатки.

Сначала рассмотрим плюсы.

  • Прочность материала, стойкость к износу. Фанера по своей структуре считается довольно крепким материалом, так как каждый слой укладывается таким образом, чтобы компенсировать некоторые дефекты предыдущего. Как следствие, панели получаются очень твердыми и стойкими к механическим повреждениям.
  • Доступность. Приобрести фанеру можно в любом строительном магазине, причем по весьма демократичным ценам. А так как для создания кормушки совсем не обязательно использовать большой лист, то обустройство птичьего домика обойдется еще дешевле.
  • Простота в обработке. Фанера легко режется и обрабатывается самыми обычными инструментами, причем справиться с ней может даже самый малоопытный мастер. Примечательно, что в отличие от цельного дерева, фанеру можно резать в самых разных направлениях, не опасаясь появления трещин.
  • Универсальность. Фанеру легко сгибать, ей можно придать закругленную форму и вырезать из нее мелкие элементы. Поэтому при создании кормушки можно брать за основу любые схемы и чертежи, и реализовать на практике любую понравившуюся идею.

Впрочем, без недостатков не обошлось. К минусам фанеры относят ее уязвимость перед непогодой. При высокой влажности она довольно быстро разрушается, поэтому такая конструкция вряд ли прослужит дольше одного холодного сезона. Ситуация осложняется тем, что детали домика в большинстве случаев крепят клеем, а не сажают на гвозди.

Частые дожди ослабляют клеевое соединение. Впрочем, этот недостаток можно нивелировать, если покрыть кормушку специальным герметиком, а фиксацию на клей сочетать с использованием шурупов. Это продлит срок службы изделия, но даже в этом случае спустя год придется обновлять птичий домик.

Необходимые инструменты

Для создания кормушки из листов фанеры понадобятся некоторые столярные инструменты.

  • Электролобзик. В прежние годы распил проводили обычной пилой либо ножовкой по металлу, с появлением всевозможных портативных инструментов надобность в них отпала. При помощи обычного лобзика можно выпилить детали любого размера и формы.
  • Шуруповерт. Для того чтобы скрепление деталей было более надежным, и кормушка не развалилась при сильном ливне, лучше использовать шурупы, ими гораздо проще зафиксировать части, нежели гвоздями.
  • Уголок. Этот инструмент позволит правильно отрезать элементы под прямым углом.
  • Рулетка или длинная линейка. Необходима для того, чтобы отмерить детали нужного размера.

Подготовка

Самая простая модель кормушки из фанеры похожа на коробку – она имеет дно и невысокие боковины, которые защищают содержимое кормушки от высыпания. Чуть сложнее сделать конструкцию с крышей из трех прямоугольников – в этом случае домик в разрезе выглядит как треугольник.

Более сложными в исполнении считаются кормушки со стенками и кровлей – для этого чаще всего используют схемы с открытыми стенами и с закрытыми. В последнем случае в каждом перекрытии выпиливают окошки, через которые птицы могут забраться внутрь конструкции.

Если вы хотите чего-то более яркого, то подберите нечто необычное. К примеру, стильно смотрится кормушка в виде китайской пагоды. В этом случае платформу с эффектным домиком фиксируют на стоящие опоры, бункер для зерна делают довольно вместительным, а механизм подачи корма защищают от неблагоприятных погодных условий.

Концепция кормушки может быть абсолютно любой – в качестве ограничителей здесь могут выступать только навыки работы с фанерой да собственная фантазия. Даже самые сложные с виду кормушки из этого пиломатериала на самом деле делаются довольно легко, причем с использованием простых подручных материалов.

Однако каждое дело требует подготовки – поэтому для начала лучше придумать эскиз и создать картонную модель будущего домика. Сделав ее, вам будет уже намного проще ориентироваться в последовательности действий и особенностях технологии процесса изготовления.

Инструкция по изготовлению

Самый простой вариант кормушки своими руками – это обустройство открытой площадки для зерна без каких-либо бортиков и крыши. Следует иметь в виду, что такое решение проблемы лишь временное, оно годится для теплого времени года или для вывешивания на улице зимой в безветренную погоду. Сделать такую кормушку очень просто – для этого нужно лишь вырезать кусок фанеры квадратной или прямоугольной формы, просверлить в углах отверстия и продеть через них бечевку. Веревку на концах завязывают в крепкий узел, а затем под центром кормушки все четыре отрезка стягивают и еще раз связывают.

Для тех, кто хочет сделать домик с крышей, стоит присмотреться к другим шаблонам кормушки.

Простая конструкция

Для изготовления такой модели понадобится прямоугольный кусок фанеры нужного размера. Далее следует взять деревянный брусок и вырезать пару реек так, чтобы их длина соответствовала размеру самой кормушки – они предназначены для того, чтобы удержать зерно внутри конструкции, поскольку без преград еда для пернатых может рассыпаться от любого порыва ветра, да и сами птицы при дележе корма нередко выкидывают его наружу. Эти рейки прикручиваются с небольшим смещением от боковин на 0,5 см – это необходимо для того, чтобы в будущем обеспечить возможности монтажа стенок. Далее необходимо сделать еще пару реек с подобными функциями, но крепить их следует с торцов днища. Их фиксируют с обратной стороны с применением саморезов.

По длинным сторонам возле основания к рейкам прикрепляют боковые стороны. Кормушка практически готова, и единственное, что остается сделать – это зафиксировать боковые стенки сверху при помощи деревянной рейки. Для этого надо отрезать фрагмент нужного размера и закрепить его саморезами.

Очень важно при этом добиться локализации рейки строго по центру, для большего удобства можно ножом срезать ее части, и тем самым подогнать рейку под необходимый угол наклона сторон.

Это, безусловно, повысит трудность работ, но прочность конструкции при этом будет гораздо выше.

Затем все просто – необходимо взять веревку нужной длины и продеть ее ровно над крышей, а затем повесить на дерево. Некоторые мастера советуют дополнительно покрывать кормушку олифой, но она довольно долго и специфически пахнет – это еще некоторое время отпугивает птиц.

Оригинальные идеи

Более сложные конструкции требуют определенного опыта работы. Сначала нужно собрать каркас, для этого выпиливают дно квадратной формы и сооружают бортики, чтобы не высыпался корм. После этого можно переходить к обустройству опор под кровлю. Здесь все просто – нужно лишь заготовить четыре бруса, высота при этом определяется по желанию, но так, чтобы птицы разного размера могли свободно перемещаться и питаться в сделанной кормушке.

Оптимальная высота – 15-20 см.

Своеобразные колонны сверху спиливают под острым углом 45 градусов – ровно под крышу. Обязательно обработать и опоры и основание герметизирующим материалом, чтобы повысить стойкость перед атмосферными осадками. А вот антисептиками покрывать опоры не стоит – птицы любят вытирать о них свой клюв, и частицы химического препарата могут попасть внутрь пернатого.

Подпорки фиксируют ко дну при помощи саморезов, при желании можно дополнительно посадить их на столярный клей. После этого начинается самый сложный этап – изготовление кровли. Она состоит из двух равных частей фанеры, при этом размер каждой из них на 2-3 м больше параметров основания.

Небольшой нюанс: стороны платформы должны иметь разную длину, чтобы одна часть крыши была на 0,5 см уже противоположной. К меньшей стороне крепят брусок, после чего к нему прикладывают вторую часть и фиксируют саморезами. На этом кровля готова. Крышу крепят на опоры, благодаря спиленным концам подпорок это довольно легко и просто сделать. Лучше всего для фиксации использовать и столярный клей, и саморезы. На завершающем этапе возле конька сверлят пару отверстий для бечевки, и привязывают кормушку к дереву.

Как украсить?

Украсить кормушки можно абсолютно любым способом.

Очень эффектно смотрятся домики для птиц, оформленные в технике декупаж.

Для этого подбирают салфетки с нужным орнаментом, распределяют по фанере клей ПВА тонким слоем и, аккуратно разглаживая, фиксируют салфетку. Когда клей просохнет, останется только покрыть домик быстросохнущим лаком, и стильная кормушка готова.

При желании можно использовать природные материалы. Многие покрывают кровлю кормушки соломой или камышом – такой домик в стиле кантри может стать «изюминкой» любого ландшафтного дизайна. Стильно смотрится кормушка, декорированная шишками, желудями или другими природными материалами: семенами, бобовыми, камешками.

Ну и, конечно же, кормушку можно просто покрасить в любые понравившиеся цвета и изобразить самые красочные, необычные и самобытные узоры.

Интересная идея по изготовлению кормушки из фанеры, представлена в видеоролике ниже.

Как сделать оригинальную кормушку для птиц своими руками из дерева: чертежи, размеры

Декоративные украшения для дачного участка или придомовой территории можно дополнить практичными изделиями, которые помогут дополнить общую концепцию ландшафтного дизайна и привнести необычные нотки в обустройство двора.

Представленные фото кормушки для птиц, станут основой выбора для самостоятельного изготовления практичных конструкций, которые не просто украсят территорию, но и станут отличным подспорьем для любителей природы и маленьких пернатых друзей.

Выбор материала для изготовления кормушки

  • Красивая и необычная по дизайну кормушка для птиц, своими руками которую изготовить достаточно просто, поможет полностью преобразить концепцию ландшафтного дизайна, при этом практичные конструкции можно изготавливать из разнообразных материалов.
  • Применяя традиционные и привычные материалы, такие как древесина и обрезки досок, пластик и металл можно соорудить интересные кормушки, но самые эксклюзивные и оригинальные изделия получаются из бросовых материалов.

Картонные коробки

Вместительные и большие коробки из-под обуви или сока, пищевых и бытовых продуктов используются умельцами для создания уникальных кормушек, удобных для птиц и простых в изготовления, для которого не требуется особых умений и чертежей кормушки для птиц.

Без специальных навыков можно собственноручно сделать дополнительный декор для украшения наружных поверхностей будущей кормушки, что важно для соответствия общему декору двора, сада или дачного участка.

Консервные банки

  1. Собранные после праздничных застолий жестяные банки необходимо тщательно вымыть и высушить, обработать острые края с применением плоскогубцев и других удобных инструментов, покрасить в яркие и привлекательные цвета.
  2. Установив жестянки на деревянную поверхность их нужно закрепить с помощью небольших саморезов, готовая конструкция заполняется птичьим кормом, семенами и зернышками, крошками хлеба и закрепляется на ветке или стволе дерева в саду.

Пластиковые бутылки

  • Самые необычные и оригинальные кормушки для птиц делаются с применением пластиковых бутылок, в них достаточно прорезать отверстия для птичек и заполнив угощением, закрепить в саду или рядом с домом, ожидая пернатых друзей.
  • Используя палочки из-под мороженного, деревянные ложки и лопатки для кухни, можно дополнить такие конструкции жердочками для птичек, где они смогут разместиться для обеда и не поранить лапки, важно своевременно пополнять кормушки и не забывать про угощение.

Деревянный домик

Классическая кормушка из дерева изготавливается в форме домика, но без стен, это позволяет птицам разных видов и размером получить свободный доступ к корму в любое время суток и при разных погодных условиях.

Для декорирования крыши кормушки используются заранее припасенные кусочки коры деревьев, а основание лучше утяжелить камешками или металлической пластиной, что сделает конструкцию более устойчивой при сильном или порывистом ветре в снегопад или грозу.

Идеи создания оригинальных кормушек для птиц

  1. Многоярусная кормушка из бутылки, стеклянной или пластиковой украсит сад, как и конструкция, изготовленная собственноручно из оставшейся чашки из сервиза, для творческого процесса подойдут пластиковые контейнеры и даже детские игрушки.
  2. Плафон от люстры, светильника или настольной лампы, как и коробку из-под молока легко приспособить для кормления птиц, при этом можно использовать ящики от старого комода, небольшие шкатулки и пеналы, жестяные коробки для хранения чая или кофе, подносы и тарелки.

Необычные зерновые кормушки разных форм

  • Рассматривая идеи для кормушек, можно отдельно отметить зерновые кормушки, для создания которых потребуется только корм и бечевка или ленточка, она поможет зафиксировать готовую кормушку на ветке или стволе дерева в саду или рядом с домом.
  • Смешанные семена подсолнечника и других зерновых, крупы и крошки хлеба соединяются в липкую массу с помощью сахарного сиропа, густого теста на воде и муке или белка, для формирования и придания готовой кормушке можно использовать формы для выпечки.

В распределенной по форме массе проделывается при помощи зубочистки сквозное отверстие, далее следует подсушить заготовку в духовке в течении 2-3 часов в духовке, на максимально слабом огне, или оставить на теплой батарее на всю ночь.

  1. Продев в предусмотренное отверстие приготовленную бечевку, зерновую кормушку можно закреплять на ветках в саду, такие конструкции не нужно пополнять кормом и заботиться о простом доступе птиц к зернышкам и семенам.
  • С применением сезонных, осенних овощей можно делать своими руками основу для будущей конструкции, а зная, как сделать кормушку из разных материалов можно смело экспериментировать и помогать пернатым, подкармливая их в холодный сезон.

Фото кормушек для птиц

  1. Также рекомендуем просмотреть:

Источник: https://landshaftblog.ru/kormushka-dlya-ptic/

Кормушка для птиц своими руками: пошаговое описание изготовления и обзор самых красивых идей (85 фото + видео)

Зима – это тяжелое время года не только для людей, но и в большей степени для зверушек, особенно для птиц. Найти пищу становится очень трудно, отчего многие из них и гибнут. Необходимо заботиться о пернатых и вешать кормушки для них.

На это ведь совсем не обязательно тратить какие-то большие деньги. Достаточно сделать кормушку из подручных материалов, которые очень часто мы просто выбрасываем.

  • Кормушка для птиц, например, из пластиковой бутылки своими руками не займет много времени, зато принесет массу пользы пташкам.
  • А еще существуют даже съедобные кормушки для птиц своими руками.

Как сделать кормушку?

Когда вы повесите кормушку, то с легкостью сможете наблюдать за интересной птичьей жизнью. Заметите, как они сражаются за место под солнцем, за еду, вступают в борьбу с другими видами, а также смотрят по сторонам, чтобы не попасть в лапы хищника.

Кстати! Если у вас есть маленькие дети, то для них это может стать первыми шагами к знакомству с природой! А чтобы им было еще интереснее, сделайте оригинальные кормушки для птиц своими руками.

  1. Материалы и техники строения могут быть самыми разнообразными, однако существуют некоторые правила, которые необходимо соблюдать.

Правила создания кормушек

Кормушку необходимо сделать очень удобной для птицы, у пернатых не должно быть трудностей с тем, чтобы достать корм.

  • Кормушка должна иметь специальные крышки и бортики, которые будут защищать еду от влаги, которая может попасть через осадки.
  • Чтобы конструкция прослужила как можно дольше необходимо делать ее из материала устойчивого к влаге.
  • Обязательно нужно избегать острых предметов, углов, которые могут поранить птичек.
  • Как правило, кормушки делаются для маленьких птиц, поэтому их размер должен быть не великим, чтобы более крупные птицы не съели всю еду.
  1. Помещать кормушки советуем на деревьях или же на жилых помещениях на высоте от 1,5 метра, чтобы вы с легкостью могли подсыпать корм, а проворные коты не смогли добраться до пернатых.

Важно! Птицы привыкают к одному месту кормления, поэтому необходимо регулярно подкладывать еду, чтобы они не погибли от голода.

Кормушка для птиц из дерева

Лучший вариант – это кормушка из дерева для птиц своими руками. Пожалуй, самый распространенный вид кормушки, так как отличается своей прочностью, качеством и долговечностью.

  • Для этого понадобятся некоторые умения владения инструментами, но практически каждый без труда с этим справится.

Нам понадобится дощечка толщиной 2 сантиметра. Для основы можете взять фото кормушки для птиц, сделанной своими руками.

Что нам еще понадобится? Брус размеров 4,5 на 2 для стенок, фанера квадратной формы со стороной 25 сантиметров, для крыши берем размером 35 на 22 сантиметра, а также гвозди, клей и другие подручные инструменты.

Инструкция по сборке

  • Первое, что необходимо сделать – собрать дно и бортики. Должна получиться рамочка. Два бортика, находящихся параллельно друг от друга необходимо сделать немного длиннее, чтобы потом прикрепить на низ жердочки.
  • Далее полученную рамку прибиваем ко дну.
  • К внутренней части прикрепляем стойки (длина которых 18 сантиметров).
  • К стойкам крепим стропила. Под углом 90 градусов соединяем два бруска. Делаем две одинаковые детали.
  • На саморезы крепим стропила к стойкам.
  • Далее к стропилам необходимо прикрепить два деревянных куска, которые образуют скат крыши.
  • После чего осталось приклеить только жердочки для пернатых.
  1. Кормушку такого типа можно прикрепить на специально сделанный для этого столб или же подвесить на проволоке, используя в качестве опоры жилые здания или деревья.

Чем устойчивее будет конструкция, тем удобнее птичкам будет лакомиться.

Поэтому стоит об этом также позаботиться. А бортики и крыша будут защищать их от ветров и дождей.

Если вы решите вешать кормушку в беседке, то нужна в крыше пропадет, так как сама беседка будет защищать корм. Кормушку можно покрыть лаком, тем самым продлив срок ее службы.

Внимание! Используйте покрытия исключительно на водной основе, так как иные смогут навредить птицам из-за своего химического состава.

Благодаря статье, вы узнали, как сделать кормушку для птиц своими руками. Надеемся, были вам полезны!

Фото кормушек для птиц своими руками

Пожалуйста, сделайте репост

Источник: https://svoimirukami.guru/kormushka-dlya-ptic-svoimi-rukami/

Как сделать кормушку для птиц своими руками — правила создания, украшения, фото идеи и чертежи

На благоустройство территории тратится много средств, красивые дорожки, клумбы с цветами, детские площадки с фонариками и скамейками. Но чтобы привлечь пернатых во дворы или дачные участки нужно лишь немного фантазии. Этим мы спасем птиц, научим детей заботиться об окружающей природе. Разберем, как сделать кормушку для различных птиц.

Важно! Когда приручаете птичек к кормушке, надо заботиться о них в зимний период. Иначе, им придется трудно без легкой добычи корма. Чтобы они не погибли, обязательно поддержите своих пернатых в холода. Несколько зерен могут спасти им жизнь.

Птичья столовая должна соответствовать требованиям:

  • Обязательно сделать бортики, иначе ветер унесет корм.
  • Отшлифуйте острые края, они опасны травмами для ног пернатых.
  • Еду следует защитить крышей от непогоды (снега и дождя).
  • Обеспечить недоступность птичьего стола для кошек.
  • Продумайте ширину отверстий в поделке, пернатые боятся закрытых пространств.
  • Выберите надежный материал для изделия, чтобы оно подержалось хоть 1 сезон.
  • Чтобы поделка не раскачивалась от ветра, нужно ее утяжелить камешками или кусочком линолеума.
  • В лесу водятся хищники: ласки, горностаи и хорьки. Если кормушка в лесу, корм не должен падать на землю, это привлечет врагов птиц.

У всех разные взгляды и возможности для птичьего стола. Поэтому эксклюзивных конструкций много.

Разновидности кормушек:

  • подвес;
  • лоток;
  • площадка;
  • домик;
  • бункер;
  • лущилка.

Разные виды птиц выберут определенную кормушку.

Оригинальные кормушки для птиц

Кормушка из дерева

Наибольшее число деревянных поделок. Их можно сделать из небольших дощечек, если дерево обработать (пропиткой и лаком), оно будет служить долго.

Из реек тоже получаются интересные птичьи домики. Прибавит прочности и защитит от воды покрытие крыши рубероидом. Сами рейки крепят маленькими гвоздиками (глубоко в дерево) или приклеивают.

Можно использовать фанеру и палочки, они будут меньше заметны на деревьях. Это простой и самый удобный метод создания поделки. Даже обработка не нужна.

Особенно интересные и красивые изделия получаются из березы. Если крыша также из березки, то лучше покрыть лаком.

Прочным изделием будет 25-30 см кусок дерева. Можно сделать около 15 см вход в дупло, куда насыпать зерно. В горизонтальном положении подвесить на крючках к дереву.

Из фанеры также получатся отличные домики, с помощью лобзика можно выбрать нужную форму для «окошек». Затем покрасить, и вскрыть лаком.

Качели из дерева с подлокотниками, где будут сидеть пернатые. В сиденье насыпается корм. За спинку качелей закрепляют на дереве.

Опытные мастера создают просто шедевры для птичек: сказочные домики с ажурными замысловатыми узорами и формами. Но здесь понадобится лобзик и мастерство. Можно накрыть циновкой, чтобы придать большую защиту изделию. Различную окраску можно придать паяльником.

Обязательно защитите изделие от влаги, чтобы надолго сохранить красоту и свой труд.

На фото ниже представлены элитные варианты изделий, выполненные мастерами. Они станут достойным украшением дачи или частного дома.

Кормушка из пластиковой бутылки

Самый легкий метод изготовления кормушки своими руками для птиц, которые выполнены из пластиковой бутылки. Доступность материала и простота выполнения позволит каждому без навыков изготовить птичью столовую без особых усилий.

Прозрачность изделия нем будет мешать наблюдению за поведением птичек. Вы удивитесь, сколько пернатых посетят вашу столовую.

Важно! При обрезке будут острые края бутылки, их следует обработать изоляционной лентой. Иначе маленькие друзья могут поранить лапки или перышки.

Бутылки можно использовать из-под соков 1,5-2 л, 5л или 19-лировые бутыли. Здесь тоже есть место вашему творчеству.

Иногда используют емкости, где были жидкости для автомобилей. Они более плотные, некоторые с ручками, за которые их удобно повесить на дерево.

  • Если вырезать 4 окошка в квадратной емкости под ними можно сделать маленькие отверстия для 2 жердочек на разных уровнях.

Чтобы поделка не раскачивалась, на дно положите небольшие камешки или кусочки линолеума. Примеры птичьих столов можете увидеть на фото ниже. Единственный минус таких птичьих столов – они не прозрачны.

Совет! В изделиях из пластика в донышке надо проделать маленькие отверстия, чтобы вода не задерживалась.

Еще одна идея легкой поделки. Обычную прозрачную бутылку 1,5-2 л наполнить зерном, крупой, закрыть крышкой и укрепить проволокой на ветке дерева горлышком вниз.

Внизу бутылки проделать небольшие отверстия, чтобы пернатые могли лакомиться. Чуть ниже вставить длинные плотные веточки насквозь бутылки, чтобы удобно было сидеть и клевать.

Так не нужна будет крыша, зерно будет само опускаться, вода не будет собираться на дне.

Украшения для кормушек

Как украшают свои изделия из 5 л бутылок? Множество идей можно увидеть на фото ниже.

Можно до неузнаваемости преобразить кормушка для разных птиц, изготовленную из бутылки. Например, обернуть бутыль мешковиной или шпагатом. Вместо крыши укрепить мочало, небольшие веточки, повесить сбоку шишки, еловую веточку, искусственный цветок и пр.

  1. Бутылку можно раскрасить на свое усмотрение.

Другие оригинальные поделки

Из картонных коробок (пакетов), которые используют для молочных продуктов и сока тоже делают интересные птичьи столы. Они не слишком тонкие, выдержат воробьев и синичек.

Высокий готовый пакет, оставшийся после молока (сока), по центру вырезаем 1 сторону полностью, две соседние – до середины. Получится большое окошко, до дна оставить около 15 см. Насыпать семечки, зерна, затем продеть веревку за верхний край, и закрепить пакет к прочной ветке.

  • Такие пакеты обладают отличной влагостойкостью и станут доступным изделием даже для учеников начальной школы.

Совет! Чтобы продлить срок службы пакета – столовой для пернатых, его можно покрыть пленкой или обычным скотчем для прочности.

Что можно использовать для кормления птиц?

Креативных идей масса:

  • Кружку приклеить к блюдцу ручкой вверх, за которую подвешиваем к ветке. В блюдце удобно разместятся несколько птичек.
  • Можно на проволоке укрепить несколько пластмассовых чашечек с кормом. Даже яблоки или апельсины понравятся пичугам.
  • Раскачивающиеся качели – блюдце с кормом на цепочках привлечет синичек и красивых лазоревок.
  • Можно за основу взять кокосовую скорлупу и вырезать окно ¼ объема. Так будет всем удобно, а внутри поместится много корма.
  • Плетеная корзинка с ручкой тоже подходит, но лучше закрытые модели.
  • Можно склеить пробки в разных формах.
  • Лоток для яиц – необычная и легкая конструкция, за края легко крепится длинными веревками. Вместо яиц – корм для нескольких гостей.
  • Металлическая консервная баночка, 1 сторону срезать наполовину, чтобы не просыпался корм. Чуть ниже обязательно вставить длинную выступающую на 7-10 см палочку.

Совет! В зимнее время не хватает витаминов. Можно в кормушки класть ягодки калины, рябины, сухой шиповник, даже огрызки яблок или груш, тыквенные семечки и пр.

Чтобы вы могли представить, как могут выглядеть различные столовые для разных пернатых, смотрите фотогалерею, выбор огромный.

Чертежи и схемы кормушек для птиц

Фото идеи красивых кормушек для птиц

Источник: https://tvojdizajn.ru/kormushka-dlja-ptic

(๏̯͡๏)Кормушка для птиц из дерева. Своими руками (Чертежи + 450 фото!)

деревянная кормушка для птиц

Птицы — это прекрасные существа, приносящие энергию в наше жизненное пространство, не говоря уже о той неоценимой пользе, которую они приносят, уничтожая вредителей в садах и лесах. Простая кормушка для птиц из дерева, это та минимальная помощь, которую мы можем оказать пернатым друзьям. Более того, многие виды птиц находятся под угрозой исчезновения и требуют нашей помощи и защиты.

В этой статье вы найдете десятки примеров, как сделать кормушку для птиц своими руками из дерева. В вашем распоряжении пошаговые фотографии, чертежи, инструкции – все, что нужно для работы. Некоторые из этих самодельных кормушек предоставляют фантастическую возможность для детей приобрести первый опыт, узнать больше о птицах и природе.

Если вы решили сделать кормушку для птиц своими руками, и набрали запрос в интернете, то наверно поразились разнообразию конструкций, исходных материалов и способов крепления. Но мы пока остановимся на классическом варианте – деревянных кормушках для птиц. В статье представлены такие виды:

  • Кормушка домик для птиц
  • Кормушка для птиц на окно
  • Открытая кормушка платформа
  • Кормушка с бункером
  • Кормушка лущилкаИнтересные примеры птичьих кормушек.

Все эти виды имеют свои преимущества и недостатки.

Существует так много разновидностей кормушек , что вы наверняка захотите убедиться, что выбрали правильный вариант для птиц, обитающих в вашем районе.

Но особо не переживайте, почти все представленные конструкции подходят для многочисленных видов птиц, так что можете сделать кормушку, какая больше соответствует вашему опыту и наличию материалов.

Кормушка домик для птиц

Как сделать кормушку для птиц из дерева

Сделать кормушку для птиц своими руками не так сложно, как вы думаете. Вам нужны простые инструменты: надежный молот, пила, отвертка, дрель, гвозди и шурупы. Здесь представлен чертеж, правда, размеры указаны в дюймах, но это легко перевести в сантиметры, просто умножьте на 2,54, это будет размер в сантиметрах. Конечно, вы можете сами нарисовать чертеж кормушки для птиц, со всеми подробностями, так, как вы ее себе представляете. Чтобы легче представить, что вы хотите, сначала выберите место для кормушки и способ, как она будет крепиться.

Например, этот вариант кормушки имеет монтажную стенку и крючок, то есть можно прикрепить кормушку к дереву или какой-то плоской поверхности – забору, стене дома или сарая, а можно подвесить на ветку или под крышу.

В данном случае использовалась кедровая доска, если сможете купить, отлично. Вам понадобится доска шириной 20 см и длиной приблизительно 1,80 м. Толщину выбирайте не менее 2 см.Вырежьте все части кормушки для птиц, следуя указанным размерам.

Кедр — отличная погодная древесина для наружного использования, но она может треснуть и расколоться, если не будете осторожны. Для предотвращения этого нежелательного явления важно предварительно просверлить отверстия под винты. Зенкеры позиционируют головки винтов немного ниже поверхности дерева.

  1. Склейте и затем прикрутите винтами все деревянные детали.
  2. Соберите и закрепите крышу.
  3. Приклейте и завинтите задний и утопленный фронт на крыше.
  4. Приклейте и прикрутите боковины к основанию.  
  5. Приклейте и закрепите опорные стойки.
  6. Отшлифуйте наждачной бумагой и покрасьте.

Автор Дэвид БруксИсточник фото boyslife.org/hobbies-projects/projects/136747/how-to-build-a-bird-feeder/

Чертеж кормушки для птиц своими руками из дерева

По этому чертежу вы легко сможете сделать кормушку для птиц своими руками. Все размеры, указанные на картинках в дюймах просто умножайте на 2,54 и получите значение в сантиметрах.  Эта самодельная кормушка для птиц изготовлена полностью из старых досок для забора, поэтому ничего не стоит, кроме нескольких гвоздей и небольшого куска алюминиевого экрана.

Не выкидывайте старые доски, наши свалки итак переполнены, они всегда пригодятся для хорошего проекта, вроде этого.

Для изготовления представленной здесь простой кормушки для птиц из дерева инструкция не нужна, просто выпилите доски по тем размерам, которые указаны на чертеже.

Алюминиевый экран можно купить в магазине, они продаются в рулонах, так что хватит на несколько кормушек.

Если нет желания тратить деньги, можно использовать металлическую или пластиковую сетку, но у них свои недостатки, одна будет ржаветь, другая растягиваться.

Сначала соберите две части основания, которые удерживают экран на месте. На чертеже кормушки показано, как сделать это двумя способами.Отрежьте алюминиевый экран немного меньше, чем внешние размеры основания. Таким образом, он не будет торчать, когда собираете основание.

Источник фото www.mycarpentry.com/wooden-bird-feeder-plans.html

Кормушка для птиц схема изготовления

Зимой кормушка для птиц очень полезна, потому что птицам, живущим круглый год в вашем районе очень тяжело добывать корм. К тому же вы поможете мигрирующим птицам наращивать запасы энергии для их длительных перелетов.

Различные птицы едят разные виды пищи. Эта кормушка предназначена для семян. Узнайте о птицах в вашем районе и о том, что они едят.Ниже представлены планы от ana-white.

com по изготовлению кормушки из дерева своими руками.

Список покупок:

  • 1 доска шириной 14 см и длиной 180 см и толщиной около 2 см
  • Клей для дерева.
  • Гвозди или маленькие винты.
  • Крюк для подвешивания кормушки.

Список деревянных частей кормушки:

  • 2 шт по 20 см(распиленных под углом 45 градусов) — двускатные стены
  • 1 шт 18 см — пол
  • 1 шт 25 см(отрезать 1,5 см с одного края, чтобы сделать ширину 13 см) — короткая крыша
  • 1 шт 25 см длинная крыша
  • 1 шт 8″20 см + (измерьте и отрежьте, чтобы она могла незначительно меняться в зависимости от толщины древесины — с этой доски выпилите две полосы шириной 4 см)

Шаг 1: Прикрепите стены к основанию.Шаг 2 Прикрепите короткую крышу к стенам.Шаг 3 Прикрепите широкую крышу к стенам и короткой крыше.

Шаг 4 Прикрепите боковые направляющие к сторонам кормушки.

Источник фото www.ana-white.com/2013/04/plans/kids-kit-project-2-cedar-birdfeeder

Как сделать простую кормушку для птиц

Это простой проект для начинающего столяра. В Интернете есть множество конструкций кормушек для птиц, так что можете выбрать то что, что лучше всего подходит для ваших условий.

Большого мастерства в изготовлении не требуется, так что можно фантазировать с дизайном, как угодно, только чтобы голодных пернатых друзей не напугать. Ну а если без особых изысков, то представленная здесь простая кормушка для птиц идеальный вариант для первого опыта.

Для облегчения сборки детали на чертежах кодируются разным цветом. Обратите внимание, что размер произвольный. Вы можете масштабировать этот проект по своему усмотрению без каких-либо проблем.

Инструменты:

  • настольная пила
  • дрель
  • шлифовальная машинка
  • рулетка

Источник: https://novamett.ru/kormushka/dlya-ptits-iz-dereva-chertezhi-foto

Как сделать оригинальную кормушку для птиц своими руками из дерева: чертежи, размеры и подробное описание изготовления 7 самых интересных конструкций

Двускатная кормушка из дерева – это самая популярная и при этом самая трудная конструкция из всех, о которых мы будем рассказывать в сегодняшней статье. Вам потребуется инструментальный набор:

  • ножовка;
  • шуруповерт;
  • рулетка и карандаш;
  • электрическую дрель;
  • шлифовальная шкурка.

Приступаем к работе с проектирования, но перед тем как сделать чертеж, в первую очередь нужно определиться с дизайном и видом пташек, которых вы желаете покормить – от этого зависят размеры кормушки.

За основу нужно взять готовый проект, который предоставлен вашему вниманию ниже с размерами и сборочным чертежом. Предлагаемая кормушка в себя включает поддон и щипцовую крышу на четырех стойках.

Если есть желание вы можете скорректировать предлагаемые размеры либо даже скорректировать конструкцию, например, зафиксировать крышу на 2-ух стойках либо на сплошных фанерных боковинах.

Сборочная схема кормушки из дерева

Если же вы задумали сделать свой, оригинальный проект, абсолютно не нужно очень точно вычерчивать конструкцию в масштабе. Нужно уделить внимание лишь самому основному – попытайтесь детально изобразить все детали, пускай даже от руки, и показать их размеры в миллиметрах. Это разрешит избежать ошибок при изготовлении конструкции.

После подготовки проекта необходимо все сделать детали кормушки. Начинаем с основы, т.е. дна поддона – вырежьте прямоугольник из фанеры или сбейте его из досок.

Размеры основания определяют площадь будущей кормушки. Тут же сделайте и борты для поддона – отрежьте два бруска по длине основания и два по его ширине.

Лучше всего применять для этих целей бруски четырехугольной формы, например, 20хсорок миллиметров.

Для производства стоек в предлагаемом проекте применяются бруски квадратного сечения 15х15 мм. Из них необходимо сделать 4-ре отрезка одинаковой длины.

Если вы желаете сделать кормушку для небольших птичек, то стойки должны быть низкими, и наоборот – чтобы большие птицы ощущали себя в кормушке удобно, сделайте стойки подлинней. Сейчас нужно создать два похожих треугольника из бруса того же сечения, как и стойки.

Они будут служить стропильными системами крыши. Основание треугольников должно быть на пару сантиметров шире поддона, чтобы осадки не проникали в середину. Угол скатов можете взять свободный.

Самые необычные и оригинальные кормушки для птиц своими руками bird feeders homemade

После из подобного же бруска сделайте коньковый прогон (на предложенном чертеже данная деталь показана под номером 8). Его длина должна немного превосходить длину поддона. Когда детали каркаса будут готовы, можно сделать обшивание крыши, т.е. скаты.

Большого труда не составит их вырезать из фанеры в виде прямоугольников, но можно применять для этих целей и доски. Разместить их на крыше необходимо «елкой», чтобы вода через щели не просачивалась в середину.

Крыша такого типа будет выглядеть даже красивее, чем просто обшитая фанерой.

Не обрабатывайте древесные детали химическими антисептическими средствами, так как аромат химии может напугать пернатых. Чтобы кормушка вышла долговечной применяйте для ее изготовления древесину устойчивую к влаге (лиственницу, сосну). Дополнительно дерево можно обработать маслом на льняной основе.

Сейчас осталось лишь собрать кормушку из готовых деталей. Начните с поддона – вдоль периметра основания зафиксируйте бруски, которые будут служить бортами. Для соединений всех деталей лучше применять саморезы, а не гвозди, по желанию, чтобы изделие прослужило длительнее.

Чтобы при вкручивании саморезов дерево не трескалось, заранее просверливайте под них отверстия. В углах получившегося поддона изнутри монтируются стойки. Закрепите их к основе и бортам только перпендикулярно палету.

Правда, порой стойки специально располагают под маленьким углом, чтобы конструкция по форме напоминала теремок.

На каждой паре торцевых стоек зафиксируйте фермы. Их можно разместить внахлест или в стык, основное, чтобы треугольники пребывали на одной горизонтали, в другом случае крыша выйдет перекошенной.

Фермы соедините коньковым прогоном, который добавит конструкции жесткость. Зафиксируйте в стропильных системах обшивание крыши – доски или прямоугольники из фанеры.

Чтобы обеспечить непроницаемость стыка скатов, закрепите к коньку уголок из дерева, кусочек линолеума или иной материал, который не пропускает влажность.

Готовую кормушку немножко зашлифуйте наждачной лентой, чтобы поверхность была гладкой, без каких-то зазубрин. Потом в конек вкрутите пару шурупов-колец, за которые конструкция будет подвешиваться. На этом работа еще не завершена. Если вы желаете, чтобы изделие было украшением сада, его стоит украшать. Сделать это можно несколькими вариантами:

  • раскрасить красками. Лучше применяйте водно-дисперсионные краски, у которых отсутствует аромат;
  • приукрасить резьбой. В данном случае детали лучше обработать до сборки конструкции;
  • нанести узоры выжигателем;
  • зафиксировать самые разные элементы декора, например, на крыше можно выполнить привлекательный настил из веток.

Интересно выглядит кормушка, сделанная почти что полноценно из веток. Она делается также, как и вышеописанная конструкция. Единственное – все бруски заменяются ветками толщиной в палец-полтора. Нужно заявить, что способов оформления кормушки есть безграничное много. Воплощайте собственные идеи, и вот тогда изделие точно станет объектом вашей гордости.

Дом для пернатых из тыквы – никакого Хэллоуина

Вариантов, из чего можно сделать кормушку, есть множество, но если например у вас участок оформлен в кантри-стиле, советуем приукрасить его изделием из тыквы. Для производства потребуются такие материалы:

  • тыква;
  • несколько палок толщиной с мизинец;
  • пара скоб из проволки;
  • бечевка.

Разрежьте тыкву поперек на три части и почистите от косточек. Нам нужно будет только верхняя и нижняя ее часть. Среднюю же вы можете применить по целевому направлению. По самому центру дна тыквы проделайте отверстие, чтобы через него можно было продеть веревку, сложенную в два раза.

Не нужно делать отверстие очень уж большим, в данном случае через него будет просыпаться корм. После также проделайте отверстие по самому центру «крышки» тыквы.

В стенки нижней части вставьте 4-5 стоек, сделанных из древесных палок, карандашей либо даже металлических трубок и насадите на них «крышку».

Сейчас отмеряйте желаемую протяженность бечевки и привяжите два ее конца к скобам. Потом зафиксируйте скобы с обратной стороны «дна» тыквы, а веревку проденьте через нижнее и отверстие сверху. Сейчас изделие полноценно готово к работе. Нужно заявить, что можно выполнить птичьи кормушки из тыквы еще легче и быстрее.

Для этого, как и в прошлом случае, ее нужно разрезать на три части и почистите от семечек. После «стенки» нижней части необходимо насквозь проколоть 2-мя палками, размещенными перпендикулярно друг дружке и параллельно дну. Края палок должны выступать наружу, т.е. за стенки, на пару сантиметров.

К выступающим краям палок привяжите веревки для подвешивания кормушки.

Кормушку можно выполнить из целой тыквы или из её частей

Если первую кормушку можно назвать условно «зимней», так как она содержит крышу, то вторая считается исключительно летним вариантом. Правда, если повесить ее под выступом крыши или отливом, то птички смогут питаться в ней и в зимний период.

Также можно выполнить кормушку из целой, т.е. неразрезанной тыквы. В данном случае вырезаются отверстия в ее станках, т.е. окошки. Через них просто выскребаются все семечки – и кормушка готова.

Так как изделия из тыквы красивые и необычные сами по себе, в добавочном украшении они не имеют нужды.

Что можно выполнить из древесных ложек?

Сделать необычную кормушку можно из обыкновенной бутылки из пластика объемом на один-два литра и пары ложек. Длина ручек ложек обязана быть на 2–3 см больше диаметра бутылки. Взамен ложек, разумеется, можно применять и традиционные древесные палки или бруски, однако ложки обеспечивают изделие намного интереснее и необычным видом.

Начните работу со сквозных отверстий в стенках бутылки из пластика, чтобы ручки ложек могли протыкать ее насквозь. Для одной кормушки достаточно двух-трех ложек, которые должны находиться перпендикулярно на самом разном уровне.

Имейте в виду, что отверстие со стороны черпака ложки нужно сделать чуть больше диаметра ручки, чтобы через него могло просыпаться зерно.

Рабочий принцип кормушки с древесными ложками

После вставьте ложки в проделанные отверстия и тут же засыпьте корм через горлышко. По самому центру крышки бутылки проделайте пару отверстий и привяжите к ней веревку, после этого накрутите крышку на горлышко.

Рабочий принцип такой кормушки очень прост – корм, засыпаный под самое горлышко, фиксирует ложки. Просыпаясь через отверстие, он проникает в черпак. Последний служит не только приемником для корма, но и насестом для птиц.

Приукрасить такие кормушки можно по аналогичному принципу, что и изделия из пятилитровых баклажек – воспользуйтесь наклейками, красками.

Коробки и Тетра Паки – чем не материал?

Чтобы выполнить симпатичные кормушки, можно применять даже коробки из картона, оставшиеся после приобретения электрических товаров. Помимо коробок, необходимо приготовить:

Самоделки. Простая кормушка для птиц

  • скотч;
  • капроновую нить;
  • нож канцелярский.

Работа начинается с вырезания окошек. Как и в выше описанных случаях, чтобы изделие поучилось аккуратным, нанесите разметку с помощью шаблона.

Прорезать окошки по разметке можно с помощью ножниц или канцелярского острого ножа. Тут же необходимо украшать изделие. Например, коробку можно оклеить цветным картоном или раскрасить. Так как картон не выдержит влияния воды, коробку нужно тщательно проклеить скотчем.

Полосы приклеивайте с нахлестом миллиметров на пять.

Для производства щипцовой кровли нужно взять картонный лист из другой коробки и согните надвое. Если коробка небольшая, можно взять два картонного листа и склеить их с обеих сторон скотчем.

Закрепите кровлю проволокой или капроновой нитью. Для этого на участках примыкания крыши к коробке нужно сделать отверстия. Как и коробку, крышу проклейте скотчем.

На последок работы проделайте по самому центру крыши два отверстия для веревки.

Нужно заявить, что взамен коробки можно применять Тетра Паки, например, из-под кефира/молока. В данном случае производственный процесс смотрится чуть-чуть иначе – в одном Тетра Паке полноценно вырезается широкая стенка. В результате получается поддон для корма.

Симпатичные получаются из картонных коробок от сока

Чтобы выполнить щипцовую крышу, потребуется второй такой же Тетра Пак. Его необходимо разрезать вдоль от верхней части до дна, само днище не разрезаем. Разрез должен проходить по самому центру нешироких стенок.

После Пак переворачиваем и раздвигаем стенки по сторонам, в результате должна выйдет буква «Л», т.е. готовая щипцовая крыша. Крышу надеваем на поддон и «пришиваем» к нему проволокой или капроновыми нитками.

Так как Тетра Паки стойки к действию влаги, их можно не клеить скотчем.

Кормушка из сетчатой трубки и блюдечек – примитивная конструкция

Любому домашнему мастеру большого труда не составит сделать самостоятельно кормушку из железной либо иной подходящей сетки, свернутой в трубку. Материалов для нее потребуется мало:

  • сама сетка с подходящим размером ячеек. Также можно применять готовую сетчатую трубку, например, от какого-нибудь фильтра. Будет лучше выбрать красивую трубку с оригинальной формой ячеек или же просто покрыть краской ее, потому что от этого зависит внешний вид изделия;
  • два пластиковых блюдечки из-под горшков с цветами. Можно применять одно блюдце и пластиковую крышку. Основное, чтобы последняя была больше по диметру, чем трубка;
  • железная шпилька с резьбой и пара гаек с шайбами.

Работа выполняется максимально просто – сверните лист сетки в трубку и закрепите в этом положении с помощью проволки или капроновых нитей, связав ими два конца листа. Если в блюдечках нет отверстий по самому центру, или они небольшие, рассверлите их. Диаметр должен подходить диаметру шпильки. В одном из блюдечек дополнительно просверлите пару маленьких отверстий для подвешивания изделия.

Кормушку из сетчатой трубки и блюдечек сделать большого труда не составит

Выставьте трубку на блюдце и вставьте шпильку, чтобы она попала в отверстие. После засыпьте в трубку корм и закройте ее вторым блюдечком или крышкой. Оба блюдца бережно стяните гайками с шайбами. Сильно гайки не затягивайте, так как в большинстве случаев деформируются стенки сетки.

Полено, дрель и стамеска – многоцелевой комплект

В заключение рассмотрим еще 1 вариант древесной кормушки, которая делается из полена. Советуем взиматься за ее изготовление лишь для тех, кто хотя бы мало-мальски умеет работать с инструментом по дереву.

А дело все в том, что, с одной стороны, эта кормушка для птиц собственными руками делается легче, чем двускатная, так как делается «на глаз» от начала и до конца, с другой стороны, сам процесс ее изготовления более трудный и трудный.

Изготовление из бревен очень сложный и тяжелый и тяжелый процесс

Будет лучше, чтобы заготовка (полено) была мягких сортов древесины. Еще идеально, если вы сможете найти бревнышко с прогнившей сердцевиной, в данном случае работа существенно упростится. Из инструментов вам потребуется:

  • электрическую дрель и длинное сверло, будет лучше крупного диаметра;
  • стамеска;
  • ножовка.

Для начала необходимо отрезать от полена два кругляка толщиной в пару сантиметров и отложить в сторону. Потом они будут служить стенками по бокам нашей кормушки. После наметим толщину стенок будущей «долбленки». Для этого нужно начертить на торцах круги диаметра поменьше, чем полено.

Разница диаметров должна составлять 2–3 см — это и есть толщина стенок. Дальше необходимо сделать очень сложную работу – выдолбить середину полена. Для этого просверлите много отверстий рядом между собой, воспользовавшись длинным сверлом. Всю перфорированную внутренность уберите с помощью стамески и молотка.

В результате должен выйдет пустотелый чурбак.

Из стенки полена выпилите тонкую полосу, чтобы обеспечить пернатым доступ к угощению. Сделать это большого труда не составит лобзиком который работает от электричества.

Чем шире будет полоса, тем крупней птицы смогут навещать кормушку. Сейчас можно поставить боковины, закрепив их на торцах заготовки самосверлящими шурупами.

Чтобы удобней было подвешивать изделие, вкрутите сверху два самосверлящего шурупа с кольцами. На этом работа завершена.

Нужно заявить, что кормушки из чурбаков не только довольно оригинальная, но и многофункциональные. Ими можно красиво оформить совершенно любой сад, неважно от того, в каком стилевом решении оформлен дизайн ландшафта.

Наиболее эстетично выглядят изделия из березы, но выдалбливать сердцевину из березовых головешек особенно трудно в силу твердости этой породы. В заключение напомним, что абсолютно не нужно строго держаться изложенных выше инструкций.

Взяв их за основу, реализуйте собственные оригинальные концепции!

Источник: http://modut.ru/interesnye-interery/kak-sdelat-originalnuju-kormushku-dlja-ptic-svoimi/

20 лучших планов и идей деревянных кормушек своими руками

Прежде чем вы начнете планировать свой проект кормушки для птиц своими руками, взгляните на этот список планов деревянных кормушек для птиц! Мы выбрали лучшие идеи самодельных уличных кормушек в Интернете, чтобы вы с легкостью их соорудили. Постройте его из дерева, чтобы он прослужил!

Деревянная кормушка для птиц может привлекать красивых птиц на ваш двор круглый год. Местным птицам могут быть полезны кормушки для птиц, поскольку они обеспечивают дополнительные питательные вещества в сезон миграции.Они могут снизить уровень стресса в период размножения, а также помочь накормить детенышей после их рождения.

Помимо преимуществ для птиц, многие люди находят, что кормушка для птиц приносит им большую радость, поскольку они получают возможность больше познавать природу на своем заднем дворе. От ярких щеглов до свистящих певчих птиц вы будете поражены тем, каких животных может привлечь ваша кормушка.

Существует множество дизайнов деревянных кормушек для птиц, поэтому вы можете выбрать тот, который соответствует вашему стилю и гармонирует с вашим декором.Большой или маленький, традиционный или забавный, простой или сложный — в этом списке есть идея для каждого! Так что взгляните на 20 лучших планов в Интернете и найдите вдохновение для своего проекта DIY.

20 Планов «Сделай сам»

Начнем с самого простого и простого плана!

1. План деревянной кормушки для птиц за 4 доллара

Источник: 100things2do.ca

Мы начали наш список с базового дизайна с www.100things2do.ca и не без оснований. Эту кормушку для птиц, сделанную своими руками за 4 доллара, можно модифицировать для использования имеющихся в доме принадлежностей, и ее сборка займет всего 20 минут! Все, что вам нужно, это доска из кедра и немного творчества. Это подробное руководство предоставит вам пошаговые инструкции и фотографии, что упростит сборку.

2. План кормушки для птиц с окном

Источник: Ана Уайт

Если вам нравится щебетание птиц и вы хотите приблизить их как можно ближе, этот проект DIY для вас! Эта простая оконная кормушка для птиц на самом деле была сделана из древесных отходов, и, поскольку она прикреплена к окну с помощью присосок, нет риска, что белки украдут еду. (Ана также говорит, что у них никогда не было проблем с птицами, летающими в окна.) От Ана Уайт

3. Кормушка для птиц Fly Through Gazebo

Источник: familyhandyman.com

Эта самодельная кормушка для птиц из дерева немного сложнее. Если вы более опытный плотник, который хочет сделать небольшой проект своими руками, вам идеально подойдет кормушка для птиц в виде беседки. Это еще одно подробное руководство, в котором представлены невероятные фотографии и подробные инструкции от начала до конца. С сайта familyhandyman.com

4. Деревянная кормушка для птиц с боковинами из плексигласа

Источник: construct101.com

Вам понравится, как легко construct101.com позволяет добавлять корм для птиц в эту кормушку.Боковины из оргстекла прозрачны, поэтому вы всегда можете увидеть, когда кормушку для птиц нужно пополнить, а откидная крыша упрощает добавление еды. Это простой в использовании, хорошо продуманный план DIY, который обязательно привлечет в ваш двор много крылатых друзей!

5. План кормушки для птиц из кедрового дерева за 2 доллара

Источник: Ана Уайт

Это еще один деревянный план, сделанный своими руками, от anawhite.com, и руководство так же тщательно, как и первое. Собирая эту самодельную кормушку, вы почувствуете себя профессионалом! На веб-странице есть список материалов, пошаговые инструкции и чертеж с размерами, поэтому изготовление вашей классической кормушки из кедра будет стоить всего около 2 долларов.

6. Деревянная кормушка для птиц из поддонов Plan

Источник: www.sowanddipity.com

Это отличная идея для кормушки для птиц, сделанной из поддонов! Хотя этот план не включает размеры, его довольно легко настроить в соответствии с вашими предпочтениями по размеру.

В этом проекте они использовали винную бутылку, но в зависимости от ваших размеров вы можете использовать другой тип стеклянной бутылки, которая подходит вам по размеру. Я бы также посоветовал расширить крышу над тарелкой, чтобы защитить еду от дождя.Источник: sowanddipity.com

7. Кормушка для бутылок с вином

Источник: thechickenstreet.wordpress.com

Эта конструкция кормушки для птиц не требует никаких электроинструментов! Это простая идея с бутылкой вина, которую можно сделать своими руками, и на ее изготовление не потребуется много времени. Бутылку легко вынуть и снова наполнить, когда она опорожнена, а небольшой выступ подходит для зябликов, воробьев, синиц и других крошечных гостей. От Куриной улицы.

8. План кормушки для птиц из бутылок своими руками

Источник: howtospecialist.com

Вы можете использовать любую 12-дюймовую бутылку для этой современной кормушки! Мы любим этого специалиста.com включил видео, сопровождающее подробный план. Крупногабаритная жердочка на этой большой деревянной конструкции позволяет птицам любого размера заглянуть перекусить.

9. План кормушки для птиц Mason Jar

Источник: boyslife.org

Это необычная идея для тех из вас, кто предпочитает что-то менее традиционное! Этот красочный учебник, идеально подходящий для коллекционеров каменных банок, станет идеальным проектом для самостоятельной работы с детьми. Эта деревянная кормушка для птиц, которую легко собрать и наполнить семенами, обязательно привлечет множество птиц в ваш двор.С сайта boyslife.org

10. Деревянная кормушка для птиц с металлической крышей и смотровым отверстием

Источник: skiptomylou.org Источник: skiptomylou.org

Это руководство своими руками создано для вашего удовольствия от просмотра, деревянная кормушка для птиц с отверстием для наблюдения крепится прямо к ваше окно, чтобы вы могли любоваться природой, не выходя из дома! Металлическая крыша хорошо защищает от дождя, но при этом добавляет современный вид этому простому дизайну. С сайта skiptomylou.org

11.Кормушка для птиц от Studiomama

Фото и дизайнер: Studiomama

Этот современный дизайн — прекрасное дополнение к современному пространству заднего двора. Деревянная кормушка для птиц в минималистском стиле позволяет птицам сидеть и кормиться, но при этом дает возможность пролететь сквозь нее. Нам нравится, что оно напоминает окно и привносит в ваш интерьер немного игривого, но функционального прихоти. Из загородной жизни.

12. План Лоу «Сделай сам»

Источник: Лоу

Это надежный план, на сборку которого уходит немного больше времени, но, безусловно, стоит потратить дополнительное время.Пошаговые инструкции сопровождаются подробным видео, поэтому у вас будет все необходимое для создания этой классической самодельной кормушки для птиц из раздела «Сделай сам» Лоу.

13. Простой план до 10 долларов.

Источник: birdsandblooms.com

Вы захотите разместить эту открытую кормушку для птиц в защищенном от непогоды месте, так как во время дождя она будет наполняться водой. Такой дизайн своими руками — симпатичное дополнение веранд, беседок и других крытых помещений. Учебник от birdsandblooms.com прост в использовании, и этот конкретный проект стоил менее 10 долларов!

14.Самодельная автоматическая кормушка для птиц!

Источник: woodworkingformeremortals.com

Еще одно подробное руководство с видео. Эта очаровательная деревянная кормушка для птиц от woodworkingformeremortals.com станет долгожданным дополнением любого помещения на заднем дворе. Нарисуйте его ярким цветом, чтобы придать яркости вашему двору, или оставьте нейтральный, чтобы он гармонировал с природой. В любом случае, птицы в вашем районе будут вам благодарны за это!

15. Настенная деревянная кормушка для птиц

Источник: wooditsreal.com

Это отличная идея для установки большой деревянной кормушки для птиц.Подробные инструкции на wooditsreal.com просты в использовании и включают размеры, материалы и подробный видеоурок по сборке.

Птицы любого размера могут сесть на бок и насладиться едой, пока вы наслаждаетесь компанией пернатых. Обратите внимание, как этот план мастерски прикреплен к углу дома.

16. Деревянный план кормушки для птиц из старых досок для забора

Источник: mycarpentry.com

Это отличная идея для повторного использования старых досок для заборов или остатков пиломатериалов из другого проекта.Краткое руководство по изготовлению DIY на mycarpentry.com легко настроить в соответствии с вашими предпочтениями по размеру. Вы будете счастливы, что сохранили лишнюю древесину со свалки, и птицы тоже!

17. Платформа кормушки для птиц

Источник: howtospecialist.com

Вот фантастическая идея создания платформенной кормушки для птиц. Крыша идеально подходит для защиты птиц и семян от дождевой воды. Если вы хотите привлечь птиц любого размера, этот прочный план DIY — отличный вариант. Просто повесьте его подальше от столбов, чтобы не попались белки и кошки! От специалиста.com

18. Кормушка для птиц из подвесных бутылок

Источник: rogueengineer.com

Вот уникальный взгляд на кормушку для птиц из бутылок с вином. Вам обязательно понравится сборка этого проекта и тех крылатых посетителей, которые он привлекает. Бутылку очень легко снять для повторного наполнения, а продуманный дизайн защищает от дождя и ветра. Взгляните на подробные инструкции и красивую фотографию, прилагаемую к этому деревянному плану, с сайта rougeengineer.com.

19. Деревенский план, построенный из старых метел

Источник: birdsandblooms.com

Мы не можем насытиться деревенским видом этой самодельной кормушки для птиц! Идеально подходит для зябликов, крапивников и других мелких видов птиц, этот дизайн, вдохновленный хижиной, может быть выполнен с использованием старых метел или сена. Посмотрите изображения и подробные инструкции на сайте birdsandblooms.com, если вы ищете простой проект, который принесет вам годы радости!

20. Easy Bird Feeder Idea

Источник: runnerduck.com

Этот простой дизайн — увлекательный проект, в котором может участвовать вся семья! Его базовая конструкция не требует много времени для сборки и привлекает множество видов диких животных.Хотя мы не рекомендуем навесную кормушку для птиц, если в вашем районе обитает местная популяция кошек, так как столб позволяет им легко лазить. С сайта runnerduck.com

Мы надеемся, что вам понравился этот список, и вы нашли лучший план для своего двора или крыльца. Привлечение птиц — прекрасный способ добавить в свою жизнь больше музыки и природы!

Как сделать кормушку для птиц за 10 простых шагов

Если вы хотите часами тихих развлечений, сделайте кормушку для птиц, наполните ее семенами и наблюдайте за роем пернатых летунов.Повесьте его за окном кухни или гостиной и наслаждайтесь щебетанием друзей круглый год. Тем более, что с приближением холодных месяцев посетители вашего заднего двора будут счастливы получить бесплатный буфер. Это отличный способ узнать о птицах. В этом видео и пошаговом руководстве мы расскажем, как сделать кормушку для птиц своими руками вместе с детьми.

Как сделать простую кормушку для птиц?

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легкий
Детали легко изготавливать и собирать.Этот проект лучше всего подходит для детей от 5 лет и старше.

Расчетное время

1-2 часа

Вы можете сделать простую кормушку для птиц, используя медную крышку вместо колпачка для стойки на 44 палубы, а прозрачный корпус сделан из пластиковой бутылки из-под газировки. Остальная часть кормушки была вырезана из цельной кедровой доски, и все это поставляется вместе с инструментами, которые вы, вероятно, повесили в своем гараже.

Из какого дерева делают кормушки для птиц?

Древесина кедра — лучшая порода древесины для кормушки для птиц.Для этого проекта вы сможете получить все материалы, включая кедровое дерево, проволоку с виниловым покрытием, бутылку содовой и медную крышку, из домашнего центра и продуктового магазина.

Иллюстрация Карла Винса

Как сделать кормушку для птиц за 10 шагов

Шаг 1

Разложите и вырежьте деревянные части

Фото Венделла Т.Уэббер

Используя комбинированный угольник и циркуль, разложите шесть отдельных частей кормушки на кедре 1×6 длиной 2 фута: три квадрата 3½ дюйма, один квадрат 4½ дюйма и два круга диаметром 3¼ дюйма.

  • Прикрепите кедр к рабочему столу. Лобзиком вырежьте круги и квадраты.
  • Отрежьте четыре выступа длиной 4 дюйма из ¼-дюймового дюбеля.
  • С помощью шлифовальной машины с произвольным вращением или шлифовального блока с бумагой с зернистостью 120 отшлифуйте детали, чтобы они были гладкими и без сколов.(Убедитесь, что мешок для пыли находится на задней части шлифовальной машины.)
Шаг 2

Сделайте верхнюю часть кормушки для птиц

Фото Венделла Т. Уэббера

Склейте два 3½-дюймовых блока и закрепите гвоздями 4d. Затем приклейте и прибейте один из кружочков поверх блоков.

Смешайте эпоксидную смолу и распределите ее по одной стороне квадрата. Вставьте квадрат в колпачок медного столба.Дайте настояться 20 минут.

Шаг 3

Построить базу

Фото Венделла Т. Уэббера

Поверните квадрат размером 4½ дюйма по краю и удерживайте его с помощью стержневого зажима. Просверлите отверстие диаметром дюйма глубиной примерно ½ дюйма в центре края квадрата. Повторяйте, пока не получите дырку на каждом краю.

  • Приклейте выступы длиной 4 дюйма в отверстия.
  • Приклейте второй круг и прибейте его к квадрату с жердями.
  • На квадратной стороне пары круг / квадрат просверлите отверстие глубиной ¾ дюйма в центре с помощью лопаточного сверла ½ дюйма. Замените лопаточное сверло на ¼-дюймовое сверло и просверлите всю пару. Большее отверстие поможет удерживать подвесной трос на месте.
Шаг 4

Подключите основание

Фото Венделла Т. Уэббера

Отрежьте кусок покрытого винилом провода длиной около 3 футов.Пропустите проволоку через отверстие в основании.

С помощью плоскогубцев загните конец проволоки на квадратной стороне основания, чтобы получился небольшой узел. Протяните завязанный конец обратно в большее отверстие, пока он не остановится на круге. Убедитесь, что он полностью вошел в отверстие и не торчит из квадрата. Приклейте и прибейте последний квадрат диаметром 3 ½ дюйма над отверстием, чтобы закрыть его.

Шаг 5

Сделайте отверстие для провода в верхней части

Фото Венделла Т.Уэббер

Оберните стержневой зажим вокруг основания крышки столба, чтобы вы могли удерживать ее устойчиво. Финишным гвоздем сделайте небольшую вмятину на вершине меди. Затем осторожно просверлите отверстие диаметром ¼ дюйма через вершину и из центра прикрепленного круга.

Шаг 6

Сделайте держатель семян

Фото Венделла Т. Уэббера

Ножницами отрежьте концы 1-литровой бутылки содовой, чтобы получился цилиндр.

Шаг 7

Соберите кормушку для птиц

Фото Венделла Т. Уэббера

Прикрепите цилиндр из-под газировки к деревянному куску, прикрепленному к рабочему столу. Просверлите четыре равномерно расположенных ¼-дюймовых отверстия в 1½ дюйма от края цилиндра.

Пропустите проволоку, прикрепленную к основанию, через цилиндр. Установите цилиндр на круг на основании, расположив отверстия для кормления над жердями.Прибейте цилиндр к основанию воронеными гвоздями.

Проденьте проволоку через верх, пройдя сначала через круг, а затем через медный наконечник. Вставьте верхнюю часть в цилиндр.

Чтобы удерживать верхнюю часть, наденьте резиновую втулку на верхнюю часть провода и плотно прижмите ее к медному выступу. Это ваша кормушка для птиц в сборе.

Шаг 8

Заполните питатель семенами

Фото Венделла Т.Уэббер

Потяните втулку вдоль проволоки, чтобы ослабить верхнюю часть, вытащите верхнюю часть из цилиндра, затем заполните цилиндр семенами. Установите верх, туго натяните проволоку и снова плотно прижмите резиновую втулку к пику.

Шаг 9

Сделайте крючок для кормушки

Фото Венделла Т. Уэббера

Выберите дерево, на котором хотите повесить кормушку, и ветку, до которой легко дотянуться.Конечность должна быть здоровой и достаточно толстой, чтобы выдержать вес полной кормушки и пары птиц.

Вкрутите рым-винт в конечность. Вставьте отвертку в ушко и поверните ею винт до упора.

Шаг 10

Подвесьте податчик

Фото Венделла Т. Уэббера

Проденьте верхний конец проволоки устройства для кормления птиц через рым-винт на дереве.Оберните проволоку вокруг себя, чтобы она не выскользнула. Затем сядьте поудобнее и подождите, пока ваши посетители зайдут на обед!


Необходимые инструменты

Планы кормушки для птиц своими руками (простая самодельная кормушка) — выкройки, монограммы, трафареты и проекты DIY

Бесплатные планы кормушки для птиц своими руками. Создайте недорогую современную кормушку для птиц на лотке или платформе для своего двора. Будь то зима, весна или осень, в вашем районе могут быть голодные птицы! Найдите больше идей о планах кормушек для птиц и самодельных кормушках для птиц.

Эта конструкция питателя имеет сетку из проволочной сетки на дне, которая обеспечивает отличный дренаж. Это сохранит семена сухими и свежими даже после сильного дождя. Эта кормушка на платформе с крышей из оргстекла приглашает птиц прилететь, но при этом дает вам прекрасный вид на птиц. Изготовление кормушки для птиц может стать интересным занятием для ваших детей и семьи. Эта самодельная кормушка для птиц, сделанная своими руками, привлечет к вам во двор или в сад цыплят, поползней, дятлов, домашних зябликов, щеглов и синих птиц.

материалов, необходимых для изготовления самодельной кормушки для птиц.

  1. Дерево
    A: 8,5 ″ x 10,5 ″ x 3/4 ″ (22 см x 27 см x 2 см) — 2 шт.
    B: 1,5 ″ x 1,5 ″ x 10 ″ (4 см x 4 см x 25 см) — 1 шт.
    C: 1,5 ″ x 3/4 ″ x 10 ″ (4 см x 2 см x 25 см) — 2 шт.
    D: 3/4 ″ x 3/4 ″ x 11,75 ″ (2 см x 2 см x 30 см) — 2 шт.
    E: 3/4 ″ x 3/4 ″ x 7 ″ (2 см x 2 см x 18 см) — 2 шт.
  2. Проволочная сетка экрана 8,5 ″ x 11,75 ″ (22 см x 30 см) — 1 шт.
  3. Plexi-glass: 6,75 ″ x 14 ″ (17 см x 36 см) — 2 штуки

Шаг 1.Отрежьте куски дерева для кормушки для птиц.

Отрежьте куски дерева по размерам, указанным выше. Лично я использую кедр. Однако сосна также станет отличным выбором. При необходимости отшлифуйте все детали до гладкости.

Шаг 2. Начните сборку кормушки для птиц.

Используйте комбинацию клея и винтов, чтобы прикрепить секции A, B и C. Чтобы продлить срок службы кормушки для птиц, используйте водостойкий клей для дерева. Лично я рекомендую использовать обрезные винты, как показано ниже.Меньшая головка винта менее заметна и помогает предотвратить раскалывание дерева. Если вы предварительно просверлите отверстия, эти винты будут хорошо зенкованы, потому что головка не намного больше, чем пилотное отверстие.

Шаг 3. Покрасьте или отделайте деревянную кормушку.

По желанию, покрасьте или отделайте дерево ПЕРЕД установкой крыши из оргстекла или пола из проволочной сетки. В моем случае я применил льняное масло. Эта отделка помогает подчеркнуть текстуру и делает древесину более устойчивой к повреждениям.

Шаг 4. Вырежьте и установите пол из проволочной сетки.

Ножницами или ножницами по металлу разрежьте проволочную сетку по размеру кормушки. Лично я был удивлен тем, насколько легко можно было разрезать проволочную сетку. Установите деревянные детали D и E, чтобы удерживать проволочную сетку на месте. Если возможно, я бы рекомендовал использовать для пола проволочную сетку из нержавеющей стали.

Шаг 5. Вырезать и установить крышу из оргстекла.

Для резки оргстекла по размеру можно использовать ручную пилу или бензопилу. Предварительно просверлите отверстия под шурупы. Прикрепите оргстекло к дереву с помощью чистовых шурупов.

Шаг 6. Повесьте или установите кормушку для птиц.

Установите кормушку для птиц и посмотрите, какая птица будет посещать ваш дом. Ваша новая кормушка для птиц должна радовать вас еще много сезонов.

Статьи по теме о птичниках, кормушках и многом другом

Используйте эти бесплатные планы домиков для птиц и кормушки для птиц, чтобы привлечь синих птиц,
синицы, фликеры, зяблики, домашние воробьи, пустельга, поползни, совы, пурпурные мартины,
ласточки, дрозды, певчие птицы, дятлы, крапивники и другие птицы в ваш сад.

Постройте кормушку для птиц и наблюдение за птицами: 7 шагов (с изображениями)

Изготовление сторон кормушки

Как видно на фотографиях, стороны кормушки срезаны под углом 45 градусов по верхнему краю. Однако это не критично. Если у вас нет возможности легко сделать срез под углом, просто оставьте верхний край плоским, убедившись, что нижняя сторона крыши соприкасается с верхней частью сторон кормушки, чтобы запечатать элементы и сохранить семена сухими.На фотографиях № 3 и № 5 показана дополнительная крышка из оргстекла, которую можно установить внутри устройства подачи для дополнительной защиты.

Вот шаги, чтобы подготовить стороны подающего устройства:

1) Отрежьте фаску 45 градусов на верхнем крае каждой стороны.

2) Отцентрируйте паз глубиной от 1/2 «до 3/4» на нижнем крае каждой стороны, чтобы принять окна питателя из оргстекла. Пила стандартной ширины должна быть достаточной.

3) Отрежьте два куска оргстекла, чтобы они вошли в пазы на сторонах подающего устройства.Это можно сделать на настольной пиле (что намного проще, чем надрезать материал и расколоть его).

— Подберите размер кусков оргстекла так, чтобы они оставляли отверстие не менее 1/2 дюйма в основании устройства подачи после того, как стороны прибиты к концам устройства подачи.

— Вставьте оргстекло в стороны устройства подачи и просверлите три небольших направляющих отверстия со стороны семян), чтобы закрепить оргстекло гвоздями (фото № 2)

4) Дополнительно: прикрепите деревянную полоску на дюйм или около того ниже верха каждой стороны питателя (фото № 1).Затем отрежьте крышку из оргстекла, чтобы она опиралась на деревянные полоски, чтобы излишняя влага не испортила семена (фото № 3 и № 5). Чтобы облегчить снятие крышки, прикрепите проволочную ручку, как показано на рисунке, или просто приклейте небольшой деревянный брусок к верхней части крышки.

6) Установите и пригвоздите стороны питателя на место (фото № 3 и № 4).

7) Наконец, отрежьте еще два куска оргстекла, чтобы они опирались на обрезки, которые были прибиты к нижней части концов питателя (образуя перевернутую букву «v»).Это создаст устройство для отвода семян, которое будет направлять постоянный поток семян через отверстия на сторонах питателя. Чтобы удерживать оргстекло на месте, прибейте к основанию 4 небольших деревянных бруска. Деталь видна на фото №6 и №7.

Кормушки для птиц — токарная обработка, часть I | Обращение к прибыли | Токарная обработка дерева

Кормушки для птиц — токарная часть, часть I

Кормушки для птиц — отличный способ понаблюдать за птицами. Они могут быть простыми или необычными и сделаны из самых разных материалов. Эта перевернутая кормушка для птиц состоит из трех деревянных частей, которые подходят друг к другу, чтобы позволить более мелким птицам получить доступ к корму, сохраняя при этом корм сухим и отпугивая более крупных птиц.Это отличный проект для совмещения токарной обработки шпинделя и токарной обработки дежи.

У моего сына новый дом. Кормушка для птиц станет отличным подарком на новоселье. Мои первые мысли были довольно простыми и немного простоватыми. Быстрый поиск в Интернете выявил множество кормушек для птиц. Мое внимание привлекла одна фотография, и в результате получился этот проект. Вдохновением для этого проекта послужила фотография, опубликованная Миклошем Моченьи в Facebook.

Я также продолжаю свою историю о березе, поэтому, если вы хотите начать, просто пролистайте историю, но если вы хотите прочитать «Охота на неуловимую березу, часть I», вы можете перейти по ссылке.

Неуловимая береза, часть II

Было очень весело найти бумажную березу на нашем участке. Я назвал это охотой на неуловимую березку, потому что, когда я рос в Кутени, березы росли повсюду. Думаю, условия изменились, и берез стало не так много.

Береза, которую мы нашли на участке, была стоящим мертвым деревом, но неподалеку росли саженцы бумажной березы. Пройдет много времени, прежде чем мне нужно будет рубить еще березовые дрова.Пришлось тащить с горы березовых снарядов.

Береза ​​поступает в мастерскую

Грузовик разгрузили, и козленка уложили спать. Вся древесина уложена и готова к обработке. Теперь ждем, пока древесина высохнет.

Прошло время, козочка выросла, и мои березовые круглые посохи успели высохнуть. Я помню, что мне нужно продолжить березовый рассказ. Что дальше березы? Чаши или шпиндели?

Я разрезал несколько кругов, чтобы у меня были отрезки березовой древесины для точения шпинделя.Похоже, шпиндели выходят из блока первыми. Миски придется подождать. Может быть, на моей следующей кормушке для птиц.

Вернуться к токарному станку

Выковал несколько вещей из березовой древесины. Ковши для меда и моталка для шаров. Древесина очень легко поворачивается и имеет отличную отделку.

Теперь у меня в голове есть красивый прямой кусок березы и проект кормушки для птиц. Мой проект требует хорошего ровного зерна, которое будет стабильным. Выверну центральный дюбель и две чаши. Я собираюсь сделать дюбель из древесины березы.

Первый шаг — удалить кору, чтобы она не слетела при повороте. Во-вторых, я подошел к моей настольной пиле. Я делаю легкие разрезы, потому что моя настольная пила старая. (Это была бы другая история!) Постепенно я обрезаю две квадратные заготовки. Они около 13 дюймов в длину.

Заготовка между центрами. Я переворачиваю его с помощью черновой бороздки, и заготовка получается чуть меньше полутора дюймов в диаметре. Древесина красиво получается и демонстрирует свою красивую текстуру.Бумажная береза ​​- это прекрасная древесина твердых пород с мелким зерном.

Мне не понадобится вся длина для моего проекта, так что теперь нужно заняться чертежной доской (для меня макулатурой), чтобы определить следующий шаг в моем проекте. Скоро вернусь.

Хорошо, я вернулся. Мне нужно чуть больше 9 дюймов для дюбеля. Я отделяю эту часть от токарного станка и откладываю более короткую деталь для другого проекта.

Кормушки для птиц поворотные — Центральный дюбель

Центральный дюбель — это то, что будет удерживать кормушку вместе.Каждая чаша скользит по штифту и фиксируется в нужном положении. Таким образом, чаша кормушки должна соскользнуть вниз к нижней части штифта. Крышка немного сдвинется вниз. Крышка чаши должна быть большего диаметра, чем чаша кормушки, чтобы семена оставались сухими. Нижняя чаша глубже крышки, поэтому в нее может поместиться больше семян для птиц. В итоге я получил расстояние в 1 1/2 дюйма между двумя чашами. Это было расстояние, которое я пытался преодолеть. Придется подождать и посмотреть, как это работает с птицами.Возможно, мне придется сделать несколько кормушек для птиц, чтобы посмотреть, какие размеры нравятся птицам.

С помощью дюбеля между центрами я размечаю отходы древесины на концах и позиции различных секций на дюбеле.

Я использовал отрезной инструмент чуть выше буртика, чтобы определить нижнюю часть средней части дюбеля. Нижний наконечник должен быть больше, чем отверстие в семенной чаше. Я использовал канавку для шпинделя и косое долото, чтобы придать форму нижнему наконечнику. Это то, что будет удерживать миску на месте, поэтому она будет повернута чуть более чем на дюйм и имеет форму по вашему вкусу.

Средняя часть дюбеля повернута на 3/4 дюйма в диаметре. Я использовал черновую стамеску, чтобы быстро удалить древесину, а затем косое долото, чтобы сгладить окончательную форму. Это будет размер отверстия в первой чаше.

Я использовал гаечный ключ на 3/4 дюйма для определения диаметра в сочетании с косым зубилом.

Перед тем, как украсить среднюю часть, я быстро уменьшил верхнюю часть дюбеля до диаметра 1/2 дюйма с помощью другого гаечного ключа и разделительного инструмента.

Я выделил «визуальную» часть дюбеля, то есть ту часть, которая не закрыта нижней или верхней чашей. Это место, которое я украсю.

Я сделал три ожоговые линии и три бусинки. Я использовал косое долото, чтобы сделать канавки для линий прожига, и канавку шпинделя, чтобы придать форму бусинам. Не следует ослаблять дюбель, чтобы украшение находилось на поверхности.

Затем я повернул верхнюю часть до диаметра 1/2 дюйма и снова украсил визуальную часть, которая будет выступать над верхней чашей.

Чтобы отделить дюбель от токарного станка, я использовал косое долото и канавку шпинделя, чтобы придать форму двум концам. Когда концы стали примерно на 1/8 дюйма, я удалил дюбель и с помощью ножа и наждачной бумаги обработал оба конца.

Дюбель готов, его длина составляет чуть менее 9 дюймов. На последних фотографиях вы можете видеть, что я добавил резьбовую проушину 3/8 дюйма. Я плоскогубцами открыл проушину на крючок. Это пока не похоже на кормушку для птиц. Это будет во второй части.

Рекомендации по конструкции поворотных кормушек для птиц

Дюбель в основном имеет две ступеньки. Дно поддерживает первую чашу, поэтому оно должно быть больше, чем просверленное отверстие в кормушке. Затем чаша должна соскользнуть вниз по всей длине дюбеля. Так как я использовал сверло Форстнера 3/4 дюйма, чтобы просверлить отверстие, дюбель должен был быть именно такого размера. Сделайте дюбель такого диаметра, чтобы миска была устойчивой для птиц. Подробнее об этом я расскажу во второй части.

Следующий шаг касается чаши, которая служит крышкой для кормушки.В данном случае я просверлил отверстие диаметром 1/2 дюйма, чтобы оно было размером с верхнюю часть дюбеля.

Я действительно подумывал добавить верхнюю часть к дюбелю, но это зафиксировало бы обе чаши на месте. Сейчас мне нравится идея поднимать верхнюю чашу для загрузки корма. Вы также можете снять нижнюю чашу, если ее нужно очистить.

Сохранить

Бесплатное руководство по кормушке для птиц

  • Отрежьте базовые детали до нужной длины

    Первым делом нужно вырезать кусочки по краям основы.С помощью торцовочной пилы или циркулярной пилы отрежьте один кусок кедра размером 1×8 до 16 дюймов в длину, а второй кусок до 13 дюймов в длину. Эти две части будут разорваны до нужной ширины на следующем этапе.

    Кроме того, вырежьте две части шириной от 1 x 8 до 16 дюймов. Они будут служить нижней частью устройства подачи и на следующем этапе будут разорваны до 4 дюймов в ширину.

    Ель / Крис Бейлор

  • Нарезать дюбеля для жердей

    Отрежьте две части дюбеля, которые будут выступами по бокам кормушки.Используя торцовочную пилу или циркулярную пилу, отрежьте две секции дюбеля диаметром 1/2 дюйма до 16 1/2 дюйма в длину.

    Ель / Крис Бейлор

  • Разорвать базовые части

    Установите упор настольной пилы на расстоянии 2 1/4 дюйма от правой стороны полотна настольной пилы и поднимите полотно примерно на 1 дюйм над столом. Убедитесь, что лезвие установлено на 0 градусов (перпендикулярно поверхности стола). Разорвите 16-дюймовую и 13-дюймовую доску на две части шириной 2 1/4 дюйма каждая. Отложите оставшиеся полоски в сторону.

    Затем отрегулируйте ширину ограждения до 4 дюймов и оторвите две части для нижней части устройства подачи.

    Ель / Крис Бейлор

  • Просверливание ям для жердей

    Положите две доски длиной 13 дюймов и шириной 2 1/4 дюйма на стол. Отмерьте 3/4 дюйма с каждого конца доски и сделайте отметку карандашом. Затем отцентрируйте отметку по ширине доски (1 1/8 дюйма от каждого края).

    Вставьте сверло диаметром 1/2 дюйма в аккумуляторную дрель или дрель, затем просверлите отверстие глубиной 1/4 дюйма в каждую из четырех отметок карандаша (по две на каждой из 13-дюймовых досок).

    Ель / Крис Бейлор

  • Сборка основания

    Просверлив отверстия в 13-дюймовых досках для жердей, пора заняться небольшой сборкой. Отмерьте 1 1/2 дюйма от каждого конца 13-дюймовых досок (с тех же сторон, что и отверстия для жердей) и проведите карандашную линию. Затем поместите 13-дюймовые доски на край так, чтобы отверстия были обращены друг к другу. Поместите 16-дюймовые доски между 13-дюймовыми досками так, чтобы внешние края были на отметках карандаша.Затем вставьте дюбели в отверстия.

    Соберите основу, прибив два гвоздя для отделки через каждое пересечение (вбивая 13-дюймовые доски в 16-дюймовые доски). Не вставляйте гвозди через 13-дюймовые доски в концы дюбелей: отверстия будут удерживать жердь на месте. Затем поместите сборку на рабочий стол и поместите каждую из двух досок, которые будут служить нижней частью устройства подачи, в сборку. Между двумя нижними досками должен быть зазор около 1/2 дюйма, а нижние края досок должны ровно лежать на столе.Прикрепите каждую нижнюю доску к сборке несколькими финишными гвоздями по краям основания.

    Ель / Крис Бейлор

  • Отрежьте торцевые доски до размера

    После того, как периметр основания собран, следующим шагом будет отрезать два кедровых кедра для концов кормушки по размеру. На следующем шаге вы отрежете углы на этих досках.

    Отрежьте два кедра размером 1×8 до 9 дюймов в длину, используя торцовочную пилу или циркулярную пилу. После того, как вы разрежете две секции на 9 дюймов, установите упор настольной пилы на 7 дюймов справа от полотна и поднимите полотно примерно на дюйм в высоту.Включите пилу и разорвите две доски длиной 9 дюймов до ширины 7 дюймов.

    Ель / Крис Бейлор

  • Отрежьте скошенные концы

    Положите каждую из торцевых досок 9×7 на рабочий стол. На одном из 7-дюймовых краев сделайте отметку в центре (3 1/2 дюйма с каждого конца). Затем, работая с этого конца, сделайте отметки по 2 1/4 дюйма с каждой стороны. Наконец, на противоположном конце сделайте отметки в 1 1/2 дюйма с каждого конца. Нарисуйте карандашные линии между метками, чтобы обозначить линии разреза.

    Используя торцовочную пилу или циркулярную пилу, вырежьте карандашные отметки, чтобы создать скошенные стороны кормушки для птиц.

    Ель / Крис Бейлор

  • Вырезать канавки для оргстекла

    Прежде чем концы кормушки для птиц можно будет прикрепить к основанию, на каждой стороне концов должны быть прорезаны канавки для размещения оргстекла.

    Установите настольную пилу так, чтобы упор находился на расстоянии 1/4 дюйма от правого края полотна настольной пилы.Отрегулируйте высоту лезвия на 1/4 дюйма над столом.

    Включите настольную пилу. Поместите одну из торцевых досок на настольную пилу так, чтобы один из самых длинных краев был ровно прижат к забору, и пропустите доску через пилу, прорезая бороздку глубиной 1/4 дюйма сбоку (1/4 дюйма от край). Переверните доску и сделайте соответствующий паз на противоположном длинном крае (на той же стороне) одного конца. Повторите то же самое, сделав две одинаковые канавки на другой торцевой доске.

    Прежде чем двигаться дальше, нужно отрезать и разорвать три кедра.Во-первых, используя некоторые обрезки, оставшиеся после резки более ранних кусков, отрежьте кусок кедра до 1 1/2 дюйма шириной и 14 1/2 дюйма длиной. Этот кусок будет помещен в щель в основании кормушки и будет помогать проталкивать птичий корм к отверстиям кормушки под плексигласом. Эта часть будет добавлена ​​на следующем этапе.

    Затем отрежьте два кедра размером 3/4 дюйма на 3/4 дюйма на 6 дюймов в длину. Поместите два конца кормушки для птиц (в которых вы прорезаете канавки выше) плашмя на рабочий стол канавками вверх.Совместите одну из двух полос с 4-дюймовым краем одной из торцевых деталей (заподлицо с нижней частью торцевой детали). Нанесите на полосу углы, обозначенные сторонами торцевых досок, и обрежьте каждый конец полосы по отметкам карандаша. Затем прикрепите полосу к нижнему краю рифленой поверхности торцевой доски с помощью нескольких гвоздей. Повторите то же самое с полосой на другом конце доски. Эта полоска будет служить ограничителем для нижней части оргстекла, позволяя птичьему корму самотеком поступать в зону кормления.

    Ель / Крис Бейлор

  • Прикрепите стороны к основанию

    Вырезав канавки в двух торцевых досках и прикрепив стопорные планки, пора прикрепить доски к основанию. Расположите каждый из двух концов (с канавками для оргстекла, обращенными друг к другу) по центру по внутренней стороне 13-дюймовых концов основания. 4-дюймовая нижняя часть каждой торцевой доски должна ровно прилегать к нижней части узла кормушки для птиц.

    Прикрепите концы к основе несколькими гвоздями по 4 пенни, как показано на картинке выше.Перед тем, как прибить гвоздь, может оказаться полезным удерживать каждый из концов на месте маленьким зажимом для деревообработки. После присоединения двух концов к сборке поместите полосу длиной 13 дюймов и шириной 1 1/2 дюйма (которую вы отрезаете на шаге седьмом) между двумя ограничительными полосами на концах, расположенными над и закрывающими зазор в нижней части. питателя. Прикрепите доску на месте парой чистовых гвоздей к нижним доскам.

    Ель / Крис Бейлор

  • Обрезать панели крыши

    После того, как концы прикреплены к основанию, следующим шагом будет разрезание панелей крыши.

    Отрежьте два кедра размером 1×8 до 18 дюймов в длину, используя торцовочную пилу или циркулярную пилу. Затем подойдите к настольной пиле, поднимите полотно примерно на 1 1/2 дюйма над столом и отрегулируйте угол полотна до 31 градуса. Затем расположите забор так, чтобы самая длинная точка разрыва была шириной 6 1/2 дюймов, и разорвите одну сторону каждой из двух досок, чтобы сформировать две панели крыши.

    Ель / Крис Бейлор

  • Присоедините одну панель крыши

    После вырезания двух панелей крыши следующим шагом является прикрепление одной из двух панелей крыши к сборке.Однако, прежде чем это можно будет сделать, необходимо установить оргстекло. Проденьте по одному куску оргстекла в каждый из соответствующих наборов канавок на каждой стороне устройства подачи. Верхний край оргстекла должен совпадать с верхним краем каждого конца. Если оргстекло выступает над концами устройства подачи, возможно, вам придется немного обрезать оргстекло, чтобы оно было на одном уровне.

    Затем разместите одну из панелей крыши над торцами так, чтобы скошенный край был перпендикулярно основанию устройства и был заподлицо с выступом на концах кормушки для птиц.Каждый конец крыши должен выступать за края кормушки на один дюйм. Прикрепите панель крыши на место (с тремя гвоздями на каждом стыке) и молотком.

    Ель / Крис Бейлор

  • Соединить откидную крышу

    Когда одна половина крыши установлена ​​поверх кормушки для птиц, следующим шагом будет прикрепление оставшейся панели крыши к кормушке с помощью петель. Разместите оставшуюся панель крыши на крыше так, чтобы две скошенные кромки совпадали, а концы панели крыши совпадали с неподвижной панелью.Совместите две петли над скошенным соединением сверху (примерно четыре дюйма от каждого конца) и прикрепите петли к каждой панели крыши с помощью винтов, прилагаемых к петлям. Затем откройте и закройте навесную панель, чтобы убедиться, что панель крыши легко открывается и полностью закрывается.

    Ель / Крис Бейлор

  • Установите кормушку для птиц

    На этом этап строительства завершен, и пора монтировать кормушку. Устройство подачи можно установить с помощью L-образного кронштейна (как показано) или повесить на крюк (как вы увидите на следующем шаге).Чтобы установить с помощью L-образного кронштейна, просто расположите один край кронштейна по центру нижней части устройства подачи (как показано) и закрепите шурупом для дерева через каждое отверстие. Затем установите кормушку, прикрепив L-образный кронштейн к стойке или стене, где будет установлена ​​кормушка для птиц. Чтобы повесить кормушку для птиц, попробуйте использовать пару длинных крючков с проушинами (по одному на каждом конце кормушки примерно в дюйме от пика крыши) и цепь, соединяющую петли.

    Ель / Крис Бейлор

  • Вы можете повесить кормушку для птиц, а не закреплять ее на полке или L-образном кронштейне.Подвешивание кормушки для птиц обычно препятствует доступу к кормушке для белок, енотов и других четвероногих животных. Кормушку можно подвесить на крючки с проушиной и цепочку.

    Когда кормушка для птиц установлена ​​или повешена на место, самое время заполнить кормушку. Поднимите откидную панель крыши и насыпьте корм для птиц в верхнюю часть кормушки. Ограниченное количество птичьего корма должно проходить через отверстия в основании оргстекла, обеспечивая птицам доступ к семенам. Когда кормушка заполнится, закройте панель крыши.

    53 Самодельные скворечники, которые привлекут их в ваш сад

    Если вы садовник, вы можете подумать, что птицы — вредители для вашего сада.

    Большинство из них нет.

    Фактически, некоторые птицы, такие как синие птицы, синицы и ночные ястребы, являются одними из лучших естественных средств борьбы с вредителями; они едят насекомых, таких как моль, жуки, тли, гусеницы и т. д.

    Вот почему полезно иметь птиц в вашем саду. Они сделают вашу работу намного проще.

    Плюс, кому не понравится звук счастливых птиц на заднем дворе?

    Вот почему сегодня я предлагаю вам множество различных планов и идей для скворечников, которые вы можете построить для своих пернатых друзей.Большинство из них можно построить за один день менее чем за 30 долларов.

    Приступим.

    1. Простые планы скворечников

    Этот скворечник подойдет любому человеку практически любого возраста и уровня навыков плотника. Это основной стиль скворечника.

    Но он все равно может вписаться в любой дом. А также выделяйтесь, сколько хотите, с помощью различных красок и рисунков. Так что, если вы ищете какой-нибудь проект для себя или даже с ребенком в семье, это будет хорошим началом.

    Постройте этот скворечник

    2. Легкий скворечник своими руками

    Этот скворечник — еще один традиционный стиль. Он также подойдет начинающему плотнику или даже в качестве небольшого семейного проекта. Скорее всего, вы могли бы включить туда и маленьких детей.

    Кроме того, он дает упрощенные подробные инструкции, которые значительно упрощают сборку. Так что, если вам нужны простые планы скворечников, которые вы могли бы спроектировать по своему вкусу, то этот может быть им.

    Построй скворечник

    3.$ 1 Современный скворечник

    Этот маленький скворечник — современный, но очень простой домик. Это был бы отличный проект для ваших детей.

    И что делает его еще лучше, так это то, что это можно сделать примерно за доллар. Этот сайт дает отличные инструкции. И проект можно раскрасить и сделать очень уникальным, чтобы он подходил каждому дому или каждому ребенку, которые его создали.

    Постройте этот скворечник

    4. Планы скворечника для начинающих

    Это еще один традиционный, но легкий в изготовлении скворечник.Сайт отлично справляется с инструкциями по его созданию.

    Так что это отлично подойдет для новичка в мире плотницких работ. На самом деле это был бы хороший проект, чтобы проверить свои навыки. И птицам это обязательно понравится.

    Постройте этот скворечник

    5. Скворечник с номерными знаками

    Вы поклонник номерных знаков? В моей семье есть несколько человек. А если так, то это отличный дизайн скворечника для вас.

    Итак, сайт отлично объясняет, как это построить.Но это определенно не тот, который будет смешиваться. Он будет выделяться и быть таким же уникальным, как номерной знак, с которым вы его выбираете.

    Построй этот скворечник

    6. Маленький и простой скворечник

    Этот скворечник сразу вызвал у меня теплые воспоминания. У моей бабушки были скворечники на заднем дворе, и этот очень похож на те, что были у нее за эти годы.

    Так что, если вам нравится небольшой скворечник в традиционном стиле, то вам, вероятно, понравится этот. Инструкции по сборке очень подробны.И это будет радушно для множества маленьких птичек, которые будут петь у вас на заднем дворе.

    Построй этот скворечник

    7. Ящик для домашних воробьев

    Это уникальный скворечник. Причина в том, что он предназначен для содержания домашних воробьев. И на самом деле он может вместить до трех племенных пар.

    Так что, если вы любите домашних воробьев и хотели бы устроить им удобное гнездо для размножения, то это может быть отличным вариантом для вас.

    Построй этот скворечник

    8. Скворечник Bluebird

    Когда я рос, моя прабабушка очень любила птиц.У нее была большая книга с птицами, на которые нам разрешили смотреть.

    И она даже использовала эту книгу, чтобы помочь нам идентифицировать некоторых птиц. Ну, моим абсолютным фаворитом была синяя птица. Излишне говорить, что мне нравятся планы этого скворечника, потому что он построен специально для них.

    Постройте этот скворечник

    9. Милый скворечник «сделай сам»

    Этот милый скворечник (как и следует из его названия) будет красиво висеть на любом дереве. А его форма придает ему неповторимый блеск.

    Так что если вы ищете что-то современное и неповторимое, то этот скворечник наверняка придется вам по дизайнерскому вкусу.

    Построй этот скворечник

    10. Домик для голубых птиц своими руками

    Это еще один скворечник, построенный специально для голубых птиц. Значит, если вы похожи на меня и любите их, то вам наверняка понравится этот скворечник.

    Это традиционный дизайн, который нравится многим. Но в блоге этот скворечник красиво расписан, чтобы он выделялся. Надеюсь, это даст вам несколько идей, как сделать этот скворечник своим.

    Постройте этот скворечник

    11. Скворечник из бревенчатой ​​хижины

    Вы любите деревенский декор? Что ж, этот скворечник идеально подошел бы.Он уникален и будет красиво смотреться в любом дворе.

    Так что, если вы хотите добавить деревенского шарма своей собственности, попробуйте эти планы скворечников. Вашим пернатым друзьям это обязательно понравится.

    Постройте этот скворечник

    12. Скворечник с зеленой крышей

    Этот скворечник очень уникален. Он начинается с основного стиля скворечника синей птицы. Затем он добавляет уникальный штрих, добавляя живую крышу скворечнику.

    Итак, если вам нравится внешний вид домиков из дерна, почему бы не добавить скворечник, который бы падал прямо в линию?

    Построй скворечник

    13.Кормушка Cedar Bird Feeder за 2 доллара

    Эта маленькая кормушка для птиц имеет традиционный дизайн. Но сделан он из красивого кедра. И я вообще-то большой поклонник кедрового дерева. Я думаю, это заставляет все выглядеть как дома.

    Но что делает эту кормушку еще лучше, так это то, что ее сборка стоит всего 2 доллара. Так что, если вам нужен дешевый семейный проект, возможно, вы его просто нашли.

    Постройте этот скворечник

    14. Планы скворечника за 2 доллара

    Этот скворечник за 2 доллара, очевидно, потрясающе из-за того, насколько его экономно строить.Но это также отличный дизайн.

    Так что, если вам нравится традиционный вид скворечника, то этот вам обязательно понравится. Его легко собрать, и он удобен для вашего кошелька.

    Постройте этот скворечник

    15. Современный скворечник

    Не всем нравится, чтобы все выглядело деревенским или старомодным. И знаешь, что? Это нормально. Если вам нравится более современный дизайн домов, то вам понравится этот маленький скворечник.

    Так что эти скворечники подойдут для любого дома.Но он будет выделяться своим уникальным дизайном. Давай, попробуй.

    Постройте этот скворечник

    16. Скворечник с ночными огнями

    Этот скворечник красив. Он выполнен в традиционном стиле, но окрашен в красивый цвет. Но что делает его еще лучше, так это то, что он будет светиться ночью ночными огнями.

    Итак, если вы ищете что-то, что добавит красоты вашей собственности, будь то днем ​​или ночью, то этот скворечник вполне может сделать это.

    Постройте этот скворечник

    17. Чаша и тарелка кормушка для птиц

    Эта кормушка для птиц очень уникальна, и мне она нравится! Верх — это тарелка, а часть, в которую на самом деле помещается корм для птиц, — это миска.

    Так что, если вы ищете другой и недорогой аппарат, тогда вам стоит попробовать это.

    Постройте этот скворечник

    18. Скворечник за 2 доллара

    Это планы скворечников, которые подойдут для семейного проекта. Это очень недорого, а конструкция очень проста.

    Так что, если вы хотите попробовать веселый проект со своими детьми, попробуйте этот. Он даже включает изображения уникальных способов раскрасить этот скворечник, чтобы он действительно стал вашим.

    Постройте этот скворечник

    19. Кашпо для двойных скворечников из кедра

    Что лучше сочетается вместе, чем птицы и цветы? Что ж, эта сеялка поможет вам красиво совместить и то, и другое.

    Таким образом, у вас будут скворечники с обеих сторон, а между ними будут расти красивые цветы.Если это похоже на то, что вас интересует, обязательно проверьте это.

    Постройте этот скворечник

    20. Классический скворечник своими руками

    Этот маленький скворечник действительно классический. Возможность построить свой собственный скворечник — тоже классическая семейная идея.

    Так что, если вам нравится идея получить такой опыт со своими детьми, не отказывайтесь от этих планов скворечников.

    Постройте этот скворечник

    21. Скворечник One Board

    Если вы ищете простой и недорогой, то он у меня прямо здесь.Этот скворечник можно построить буквально из одной сосновой доски.

    Кроме того, он имеет простую конструкцию, благодаря которой его очень легко собрать и в кратчайшие сроки получить работающий скворечник.

    Постройте этот скворечник

    22. Скворечник на заднем дворе

    Этот скворечник настолько уникален. Это не кажется таким простым, как некоторые. Но если у вас есть опыт в области столярных работ и вы хотите что-то, что выглядит действительно круто, вам обязательно стоит заглянуть в этот скворечник.

    И он будет красиво смотреться в саду, в вашем дворе или даже на заднем дворе.И на сайте говорится, что это стоит около 20 долларов.

    Постройте этот скворечник

    23. DIY Bluebird House

    Так что, если вы ищете простой скворечник, который экономичен и эффективен в условиях ограниченного времени, то это может быть для вас хорошим вариантом.

    И это тоже для синих птиц. Какие маленькие птички украсят любой двор?

    Постройте этот скворечник

    24. Базовый скворечник

    Итак, допустим, вы ищете что-то, что просто впишется в ваш двор.Вы действительно не хотите ничего особенного. Вам также не нужно ничего, что даже выделялось бы как рустикальный.

    Что ж, не смотрите дальше. Этот маленький скворечник может стать тайным убежищем для ваших пернатых друзей. А если вы поставите его на забор, ваши соседи, вероятно, даже не заметят его там.

    Постройте этот скворечник

    25. Простой план скворечника

    Этот маленький скворечник построить очень легко. И это тоже не прикол. Но если вы ищете что-то, что будет служить своему назначению, то этот скворечник вполне может быть им.

    И вы можете легко прибить его к дереву у себя во дворе и весь день смотреть, как его навещают друзья-птицы.

    Постройте этот скворечник

    26. Скворечник Рена

    Этот скворечник имеет уникальный вид. И держу пари, вы никогда не догадывались, что он предназначен для крапивника, не так ли? Что ж, это так. А из-за их небольшого роста его можно построить под другим углом с удлиненной крышей.

    Постройте этот скворечник

    27. Кормушка Easy Oriole Feeder

    Эта кормушка предназначена для иволг.И она настолько проста, что ребенок, вероятно, мог бы построить ее сам под надлежащим присмотром взрослых.

    Итак, если вы любите этих птичек и хотели бы иметь легкий аттрактант, то этот скворечник, безусловно, может им стать.

    Постройте этот скворечник

    28. The Chickadee House

    Это отличный PDF-файл, полный замечательной информации. Если вас хорошо интересуют синицы, эта статья не только расскажет вам, как построить для них идеальный дом. Но это также говорит вам, что вы хотели бы знать о самих синих.

    И мне нравится дизайн этого дома. Это очень просто и понравится большинству зрителей. Но он также обладает уникальным шармом, который добавит характера любому дому.

    Постройте этот скворечник

    29. Скворечник в виде чайника

    Это совершенно очаровательный скворечник. Сам по себе скворечник выглядит как чайник. Потом стоит, как будто что-то наливает в чашку.

    Так что, если вы хотите что-то, что добавит очарования вашему двору или саду, то это определенно соответствует этим критериям.

    Постройте этот скворечник

    30. Скворечник без столярки

    Если вы не слишком много работаете по дереву, ничего страшного. Еще можно завести скворечник. К тому же он современный.

    Так что, если вы хотите, чтобы вокруг вашего дома собирались птицы, взгляните сюда. Вы можете быть удивлены тем, насколько красиво (и легко) это выглядит.

    Постройте этот скворечник

    31. Простой план скворечника

    Эта женщина на самом деле создала скворечник, а затем вернулась и составила действительно красивые планы скворечника, чтобы вы могли сделать потрясающий (и простой) скворечник.

    Итак, если вы искали несколько легко читаемых планов скворечников, которые помогут вам построить красивый скворечник, не ищите дальше.

    Постройте этот скворечник

    32. Скворечник из поддонов

    Если вы не догадались по моим другим стойкам для поддонов , я люблю поддоны. И этот скворечник именно поэтому. Вы можете взять прочный, практически бесплатный материал и превратить его во что-то совершенно полезное и замечательное.

    Так что, если вы похожи на меня и абсолютно любите поддоны, тогда проверьте этот скворечник.Надеюсь, он вам понравится, и вы добавите его в свой «список желаний на поддонах».

    Постройте этот скворечник

    33. Скворечник из переработанного молока

    Если вы действительно любите птиц, но у вас ограниченный бюджет, то этот скворечник вам подойдет. для тебя. Или, если вы действительно любите птиц, но действительно увлекаетесь переработкой, то, опять же, этот скворечник для вас.

    И все, что вам нужно, это кувшин молока для питья, и у вас практически может быть скворечник, когда вы его прикончите.

    Построй скворечник

    34.Скворечник Window

    Мне очень нравится эта идея! И мне тоже нравится этот пост. Они проделали большую работу, объяснив, как построить этот скворечник, достаточно подробно.

    И еще они дают потрясающие картинки, чтобы помочь вам визуализировать то, что они вам говорят. Так что, если вам нравится возможность наблюдать за птицами из дома, то это отличный вариант для вас.

    Постройте этот скворечник

    35. Разнообразие скворечников и кормушек

    На этом сайте вы найдете множество вариантов скворечников и кормушек для птиц на выбор.Это отличный ресурс, который поможет вам понять, чего вы хотите, а чего нет.

    Так что, если вы не совсем уверены, что именно хотите от скворечника, попробуйте этот сайт. По пути вы можете получить несколько подсказок.

    Постройте этот скворечник

    36. Деревянная кормушка для птиц Планы скворечника

    Это очаровательная кормушка для птиц. Мне нравится традиционный стиль. Но мне также нравится покраска. Они сделали его очень привлекательным визуально.

    Итак, если вы ищете что-то очень простое, что все же может добавить очарования вашему дому, то этот скворечник может быть им.

    Постройте этот скворечник

    37. Кормушка для птичьих отходов

    У вас остались обрезки древесины от другого проекта? И вы действительно не хотите их бросать, но вам надоело, что они мешают?

    Что ж, найдем им хорошее применение, создав эту кормушку для птиц. Он будет использовать их, а также сделает что-то очень функциональное в вашем доме.

    Постройте этот скворечник

    38. Полка для гнезд

    Может быть, вам нужно что-то немного отличное от обычного старого скворечника.Что ж, если так, то вам понравится эта идея.

    Итак, это, по сути, открытый скворечник, называемый полкой для гнездовий. Планы скворечников очень подробны и кажутся несложными.

    Постройте этот скворечник

    39. Скворечник в банке с арахисовым маслом

    Вы едите тонну арахисового масла вокруг своего дома? Мы делаем! На самом деле я показал вам, как приготовить арахисовое масло самостоятельно в , в этом посте .

    Но я отвлекся, так что, если у вас есть пустая банка арахисового масла, не бросайте ее.Вместо этого сделайте это домом для птиц вокруг вашего дома.

    Постройте этот скворечник

    40. Скворечник из винных пробок

    За эти годы вы собрали много винных пробок? Я знаю, что многие люди так думают. Что ж, вместо того, чтобы позволить этим пробкам пропадать даром, превратите их во что-нибудь функциональное.

    И в данном случае таким функциональным элементом оборудования может быть скворечник. Он выглядит очаровательно, уникально, и я уверен, что птицам он понравится.

    Постройте этот скворечник

    41. Книга «Скворечник»

    Это в основном онлайн-книга о различных вариантах скворечника, которые вы можете построить.Это делает этот ресурс отличным ресурсом для тех, кто не совсем уверен, что они ищут или даже не знают, что доступно.

    Так что, если вам нужен универсальный магазин по продаже скворечников, это может быть он. Они предлагают много информации, которая, надеюсь, поможет вам построить скворечник, на который вы так надеялись.

    Постройте этот скворечник

    42. Скворечник-церковь

    Мне нравится этот дизайн. Он очаровательный и выглядит очень старинным. По сути, они сделали скворечник, похожий на старую церковь.

    И если вы похожи на меня и любите деревенское ощущение «старинного» декора, тогда это будет то, что вам нужно.

    Постройте этот скворечник

    43. Гнездо из ПВХ

    Очень оригинальная идея. На этом сайте показано, как использовать трубы из ПВХ для создания уникального гнезда для птиц, живущих поблизости.

    Так что, если у вас под рукой есть трубы из ПВХ или вы даже ищете менее дорогой материал для строительства, то это может быть для вас хорошим вариантом.

    Построй скворечник

    44.Скворечник из картонного картона

    Это отличная поделка, которую стоит попробовать вместе с детьми. Если вам нужно легкое занятие, чтобы они были заняты и избавились от неприятностей, используйте старую картонную или пластиковую упаковку для молока.

    И сделай из него скворечник. Тогда ребенку поможет украсить скворечник. Повесьте трубку и позвольте им прекрасно провести время, наблюдая за природой.

    Постройте этот скворечник

    45. Скворечник из штакетника

    Этот скворечник будет отличным способом использовать старый штакетник.Или вы даже можете сделать это с ограниченным бюджетом. По сути, все, что вам нужно, — это один штакетник.

    И в этом случае они использовали кедровый пикет. Но вы можете использовать любой пикет и превратить его в красивый и функциональный скворечник.

    Постройте этот скворечник

    46. Полка для скворечников своими руками

    Мне очень нравится идея полки для гнезд. И этот тоже действительно восхитителен. Вы можете использовать ведро с широким горлышком или какое-нибудь бледное ведро, а затем повесить его на дереве или твердом столбе.

    Но что делает этот дизайн таким симпатичным, так это то, что они на самом деле выкрашены в металлический бледный цвет. Выглядит очень просто, но все равно будет появляться в любом дворе.

    Постройте этот скворечник

    47. Высокий техасский скворечник

    Этот скворечник называют «Высоким техасцем» из-за его высоты по сравнению с большинством скворечников. Если вы хотите привлечь более крупную птицу или даже если вам кажется, что скворечники меньшего размера не будут достойными внимания ваших соседских птиц.

    Ну, тогда попробуйте этот скворечник.Он оформлен в традиционном стиле и будет отлично смотреться и впишется в любой двор.

    Постройте этот скворечник

    48. Боковой скворечник с боковыми входами

    Если вы хотите повесить скворечник сбоку от чего-нибудь, то этот скворечник будет хорошим вариантом.

    А что еще лучше, для птиц предусмотрены разные углы боковых входов. Так что попробуйте этот уникальный вариант.

    Постройте этот скворечник

    49. Скворечник Мартина

    Если вы поклонник птиц по имени Мартинс, то этот скворечник для вас.Этот скворечник очень радует глаз.

    И этот сайт отлично справляется с предоставлением подробных инструкций по его созданию. А также предлагать отличные фотографии, которые помогут вам в пути.

    Постройте этот скворечник

    50. Скворечник из тыквы

    Тыквы — удивительные растения. Они займут место, где вы их посадите, если вы не будете осторожны. Но их можно использовать для множества удивительных вещей.

    И этот скворечник — лишь один из примеров. Так что, если у вас есть тыква и вы не совсем уверены, что с ней делать, подпишитесь на этот пост по ссылке, и у вас может быть очаровательный скворечник в кратчайшие сроки.

    Постройте этот скворечник

    51. Скворечник из глины своими руками

    У вас есть старая глиняная кашпо, которой вы больше не пользуетесь? Что ж, если так, дайте ему второе дыхание. Сделать это можно, создав из него красивый скворечник.

    Не дали тепло куда жаловаться: как правильно звонить и жаловаться

    как правильно звонить и жаловаться

    Если возникают проблемы с подачей тепла, их необходимо решать безотлагательно, особенно в зимний период. Первое что нужно определить – температуру в квартире. От этого зависит куда обращаться, если нет отопления.

    Для экстренного решения проблемы нужно звонить в управляющую компанию, а также диспетчерскую службу поставщика услуг. Если таким способом не удается решить проблему, стоит прибегнуть к более радикальным методам, о которых мы расскажем в нашем материале.

    Содержание статьи:

    Определение проблемы с подачей тепла

    Пока едет специалист, можно самостоятельно выяснить причину. Для измерений понадобиться обычный комнатный термометр. Погрешность измерения будет высока, но необходимо определить только приблизительную разницу температуры в комнатах. Если температура ниже нормы, то нужно разобраться в причинах и понять, как избавиться от проблемы.

    Для определения приблизительных значений температуры нужно приложить руку к стояку и регистру, который расположен в соседней комнате. Этот способ подходит для частных домов. Если проблема с отоплением возникает в доме, где много квартир, то необходимо опросить ближайших соседей.

    Галерея изображений

    Фото из

    Причины пепебоев с поставкой тепла в систему отопления

    Отсрочка из-за аварийного состояния системы

    Устаревшее или засоренное оборудование

    Ошибки в период установки новых приборов

    Запрещенное переоборудование

    Нарушение правил подачи тепла

    Ошибки в устройстве теплоизоляции здания

    Внезапно назревшая аварийная ситуация

    Если стояк горячий, а приборы отопления не радуют теплом, скорее всего в систему попал воздух. В этом случае проблема решится в течение нескольких часов. Помимо загазованности, причиной может стать разбалансировка в системе или выход из строя радиатора. Если у соседей нет подобных проблем, значит, причина в состоянии труб и приборов в квартире.

    Если показатели температурных значений одинаковы, это свидетельствует о проблемах с подачей тепловой энергии во всем доме. В этом случае необходимо уточнить у соседей, есть ли у них подобные проблемы. Чаще всего равные показатели температуры подтверждают наличие неполадок в общих коммуникациях.

    Не стоит рассчитывать на скорое разрешение проблемы. Лучше подключить электрообогреватель, а не ждать понижения температурного режима до критических отметок. А о том, как выбрать хороший обогреватель для дома, читайте в следующем .

    Не позднее, чем через два часа после звонка в диспетчерскую службу, должен приехать специалист. Помимо определения неисправности в системе подачи тепла, он обязан снять показания, и письменно зафиксировать отсутствие подачи обогрева.

    В его обязанности входит составление акта. Этот документ составляется в двух идентичных экземплярах, один предназначен для собственника.

    Согласно законодательству управляющая компания отвечает за общее домовое имущество, к которому регистры отопления и межкомнатные трубы не относятся. Ответственность за их состояние несет собственник квартиры. В этом случае придется производить ремонт за счет собственных средств

    Для чего нужен акт?

    Документ подтверждает некачественное оказание услуг, и является основанием для обращения потребителя тепловой энергии в суд, надзорные органы, а также получения перерасчета.

    Чтобы акт имел юридическую силу, необходимо соблюдать требования:

    1. Избегать искусственного повышения температурного режима в исследуемой квартире.
    2. Созвать состав комиссии.
    3. Предупредить представителя жилищного сервиса и поставщика услуг.

    Непосредственно в день составления акта, все отопительные приборы должны быть отключены. При составлении документа фиксируется отсутствие услуг по подаче отопления, поэтому факторы, влияющие на измерения, должны быть исключены.

    Галерея изображений

    Фото из

    Вызов комиссии для измерения температуры

    Измерение температуры и составление акта

    Отключение электроприборов перед измерением

    Если коммунальщики не реагируют на обращение клиента

    Комиссия должна произвести замеры температуры помещения и сравнить с нормативами, с учетом температурных колебаний окружающей среды. Воздух в помещении обязан быть прогрет до 18 градусов по Цельсию. Допускаются незначительные отклонения в диапазоне 2 градусов в большую или меньшую сторону.

    Нормативы подачи тепла

    В тексте ГОСТ указаны нормы и допустимые от нее отклонения, при подаче тепла в разные типы помещений.

    Проводить измерения температурного фона необходимо не только в жилых комнатах. В уборной, расположенной отдельно от ванной, значения термометра не должны показывать менее 18 градусов по Цельсию. На лестничной площадке температура не должна быть многим ниже 16 градусов по Цельсию

    В течение всего сезона, когда подается отопление, тепло должно поставляться потребителям бесперебойно.

    В постановлении Правительства N 354 установлены следующие возможные перерывы в подаче отопления в жилые дома:

    • Понижение температурного режима не может суммарно превышать 24 часов за месяц.
    • Снижение температуры в помещении до 8 -10 градусов не должно превышать 4 часов (единовременно).
    • Снижение температуры в помещении до 10 -12 градусов не должно превышать 8 часов (единовременно).
    • Снижение температуры в помещении до 13 -16 градусов не должно превышать 12 часов (единовременно).

    Если поставщик услуг не соблюдает этих нормативов, он несет материальную ответственность перед потребителями. За каждый час задержки сверх допустимого периода, обозначенного в постановлении, плата за услугу снижается на 0,15%.

    Если имеют место множественные нарушения, поставщик может понести административную или уголовную ответственность, в зависимости от тяжести последствий. Более подробно о параметрах комфортного микроклимата в жилых помещениях можно прочесть .

    Галерея изображений

    Фото из

    Температурные нормы в квартире

    Температура в угловой комнате

    Нормы температуры в спальне

    Температура для водных процедур

    Если специалист не приехал

    Факт неявки представителя поставщика теплоснабжения по вызову не должен оставаться незамеченным. Необходимо повторить звонок в диспетчерскую службу и сказать о нарушении порядка предоставления услуг. Потребовать разъяснений и сказать о своем намерении писать жалобы в контролирующие их деятельность органы и вышестоящие инстанции.

    Следует потребовать разъяснения, на каком основании происходит задержка. Нужно настоять на немедленной отправке специалиста для осмотра коммуникаций и напомнить о его обязанности составить акт.

    Не лишним будет записать разговор с диспетчером, его можно не предупреждать о том, что производится запись. Эти записи послужат доказательствами в суде

    После разговора с диспетчером необходимо набрать номер главного инженера или директора и кратко изложить суть ситуации, четко назвав адрес и причину накопившихся претензий. Сообщить об отсутствии реакции на адресованную диспетчерской службе заявку, упомянуть о своих намерениях обращаться с жалобами на организацию в надзорные органы.

    Нужно потребовать устранить проблему в ближайшее время и обеспечить выезд специалиста для осмотра системы отопления. Надо упомянуть о составлении коллективной жалобы, если проблема с подачей отопления присутствует у всех жильцов дома. В большинстве случаев этого будет достаточно для привлечения внимания коммунальных служб.

    Также вам будет интересно узнать, что делать и куда звонить, если .

    Что делать, если не дали отопление?

    После приезда специалиста и получения акта, необходимо снять копии с документа. Они нужны по числу планируемых обращений.

    Далее необходимо взять образец, и подготовить текст претензии. Содержание должно отражать суть проблемы, краткое изложение ситуации и предложение решить вопрос в досудебном порядке. Если в период отключения отопления возникли проблемы со здоровьем, нужно указать этот факт

    Дополнительно можно написать, что помимо перерасчета, оплаты судебных издержек и компенсации полученного морального вреда, будете требовать неустойку. Напишите, что планируете снять квартиру и чрез суд потребуете компенсацию расходов на арендную плату.

    Частной компании невыгодно доводить спор до судебного разбирательства. По этой причине претензии часто удовлетворяют в досудебном порядке. Необходимо подготовить два экземпляра претензий.

    К претензии нужно приложить копии документов:

    1. Акт об отсутствии отопления.
    2. Копию договора об оказании услуг.
    3. Копии квитанций о своевременной оплате коммунальных услуг.
    4. Справка из медицинского учреждения.

    Указанный пакет документов необходимо отправить поставщику услуг по почте. Это необходимо делать заказным письмом с уведомлением. Когда письмо будет доставлено, отправителю придет уведомление о получении письма адресатом.

    Если нет времени на почтовую пересылку, тогда документы нужно лично привезти поставщику коммунальных услуг. Необходимо прийти в приемную к руководителю и подать претензию, поговорить и прийти к соглашению

    Важно проконтролировать, чтобы на обоих экземплярах претензии поставили отметку и зарегистрировали как входящую документацию. Это нужно делать независимо от того, какая договоренность была достигнута.

    В течение 2-3 дней в письменной форме должен прийти ответ. Если подачу отопления не возобновили, нужно переходить к следующему этапу.

    Куда писать жалобы, если нет отопления?

    Не нужно дожидаться истечения трехдневного срока. Вопрос с отоплением нужно решать всеми доступными способами. Один из них – обратиться с административными жалобами в контролирующие органы, в том числе по телефону. Первым делом необходимо подготовить текст жалобы. Их можно отправить по почте или через интернет.

    Вот перечень организаций, куда позвонить по поводу отопления:

    1. Территориальный отдел жилищной инспекции.
    2. Роспотребнадзор.

    Если оформлять жалобу по почте, необходимо приложить к заявлению копии документов, которые подтверждают неправомерность действий управляющей компании или поставщика услуг. Необходимо приложить копию акта об отсутствии отопления и обращение в организацию, которое осталось без ответа.

    Вариант №1 – обращение в жилищную инспекцию

    Работники коммунальных служб боятся обращений граждан в жилищную инспекцию, поэтому прежде чем подать прошение о проверке, позвоните руководителю управляющей компании. Предложите повторно рассмотреть вашу претензию, предварительно назвав регистрационный номер, возможно проблема решиться уже на этом этапе.

    Если реакции не последовало, то необходимо написать заявление в жилищную инспекцию по этому образцу. Его нужно дополнить персональными данными, написать адрес проживания, а также местонахождение управляющей компании. Необходимо отправлять жалобу заказным письмом с уведомлением

    Если отправлять жалобу через интернет, то для начала необходимо зайти на сайт жилищной инспекции, к которой территориально относится место нахождения управляющей компании.

    Далее процесс будет описан на примере ГЖИ города Москвы.

    На сайте нужно найти раздел, где принимают обращения граждан. Он расположен на главной странице. Далее необходимо нажать на раздел «Обращения граждан» и в открывшемся перечне выбрать «Электронная приемная»

    На открывшейся странице необходимо задержаться и изучить правила подачи электронного обращения. После ознакомления с правилами подачи необходимо нажать на ссылку под правилами.

    После этого откроется форма, которую необходимо заполнить.

    Внизу формы необходимо прикрепить отсканированные документы, а также написать текст обращения. Текст не может превышать 4 000 символов. Размер вложенного файла не может превышать 50 Мб. Допустимо прикрепление фотографий

    Обязательно нужно указать способ получения ответа от ГЖИ. Результат обращения отправят на электронную почту, если указать это в заявке. Доступно получение ответа заказным письмом, но в этом случае ждать результата придется намного дольше. В среднем на обработку одной жалобы уходит от 2 до 5 дней.

    После обработки заявки ГЖИ проверит деятельность управляющей компании. Если нарушения подтвердятся, то ГЖИ может отобрать лицензию, выданную управляющей компании. Без нее организация не сможет продолжать деятельность. .

    Вариант №2 – жалоба в Роспотребнадзор

    Писать обращение можно используя текст, который был составлен для жалобы в ГЖИ. Нужно внести небольшие правки, указав на нарушение прав потребителя, так как управляющая компания не выполняет своих обязанностей.

    В тексте составляемой претензии необходимо отразить просьбу о проведении проверки. Далее к тексту жалобы приложить копии документов и отправить заказным письмом.

    Еще можно написать в Роспотребнадзор на его официальном сайте или через портал государственных услуг. Процесс подачи жалобы будет показан с использованием второго способа. Для этого нужно иметь регистрацию на соответствующем портале.

    Необходимо зайти в личный кабинет и нажать на вкладку «Каталог услуг». Из открывшегося перечня необходимо выбрать раздел «Органы власти». В этой вкладке располагается необходимое надзорное ведомство

    В открывшемся перечне услуг необходимо выбрать пятый пункт сверху. После этого произойдет переход на вкладку с информацией об услуге, где внизу будет ссылка для перехода на сайт организации. На сайте нужно найти электронную приемную, а затем выбрать территориальный отдел Роспотребнадзора. Система переведет на нужный сайт, где необходимо заполнить форму.

    Вариант №3 – иск в суд

    Еще один действенный способ заставить управляющую компанию выполнить свои обязанности – обратиться в суд с административным исковым заявлением. Для этого нужно воспользоваться услугами юриста, который имеет опыт в судах с управляющими компаниями. Очень важно найти специалиста, разбирающегося в жилищном праве.

    Ему необходимо показать все квитанции, документы, запросы и записи разговоров. Совместно с юристом необходимо составить иск, в котором будут оговорены все претензии к компании. Помимо этого, в тексте документа должны содержаться требования о возмещении затрат, которые понес потребитель из-за отсутствия отопления.

    Примерный текст искового заявления выглядит следующим образом. К иску должен прилагаться перечень документов, подтверждающих материальные расходы. Если в период отключения происходили обострения хронических заболеваний, следует прикрепить справку из медицинского учреждения

    Если проблемы с подачей тепла возникли в многоквартирном доме, то нужно привлечь соседей и написать коллективное заявление. Претензии собственников и ответственных квартиросъемщиков с высокой доле вероятности будут удовлетворены судом. Ответчика обяжут выполнить судебное решение.

    Вариант №4 – заявление в местную прокуратуру

    Если ситуация с отоплением не нормализовалась, необходимо обратиться в прокуратуру. Помимо управляющей компании проверки пройдут также по обращениям, которые остались без ответа в надзорных органах.

    Подать заявление в прокуратуру можно только лично. Для этого необходимо узнать адрес и приехать с готовыми документами. Нужно написать заявление о срочном проведении проверки в управляющей компании. К заявлению нужно прикрепить копии обращений, оставшихся без ответа.

    Вариант №5 – обращение в приемную президента

    При отсутствии реакции прокуратуры нужно писать в приемную президента. Это можно сделать на сайте, заполнив электронную форму. После поступления жалобы ее рассмотрят и примут решение о назначении проверок, направив в соответствующие надзорные органы.

    Можно написать коллективное обращение. Для составления жалобы можно использовать уже имеющийся образец или написать ее в произвольной форме. Нужно приложить фотографии и копии подтверждающих документов, это сократит время на получение ответа.

    Выводы и полезное видео по теме

    Интервью руководителя ГЖИ:

    В ролике рассказывается, как вернуть деньги за неполученное тепло:

    В следующем ролике кратко показано как отслеживается температура в жилых домах:

    Проблемы, которые возникают с подачей тепла в жилые дома, должны решаться управляющей компанией в штатном порядке. Если организация игнорирует свои прямые обязанности, ее можно заставить.

    Потребители коммунальных услуг редко доводят дело до слушания в суде, хотя это стимулирует управляющую компанию соблюдать свои обязанности. Помимо компенсации затрат можно потребовать проверить обоснованность начисленной квартплаты. Если будут выявлены нарушения, то перерасчет обяжут сделать по решению суда.

    В ходе изучения материала возникли вопросы? Нашли неточности или есть ценная информация, которой вы можете поделиться с посетителями сайта? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

    список инспекций и пример составления жалобы

    Когда наступают холода, и температура опускается ниже нормативного значения, начинается отопительный сезон. Если помещение хорошо прогрето, то жить в нем будет комфортно даже в самую холодную зиму. Но далеко не во всех домах и квартирах с началом отопительного сезона батареи становятся теплыми. И причин тому множество. Но в любом случае необходимо знать, что делать и куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире.

    Почему батареи холодные?

    У многих жильцов квартир часто возникает вопрос, куда жаловаться нет отопления в квартире? Но прежде чем ответить на него, надо рассмотреть, по каким причинам может отсутствовать отопление?

    Отсутствие отопления может быть вызвано следующими причинами:

    1. проблема кроется в самой квартире. Возможно, поступление теплоносителя перекрыто. А может система отопления вышла из строя. Для того чтобы выяснить, это проблема одной квартиры или всего подъезда, надо поговорить с соседями, узнать, есть ли отопление у них;
    2. произошла авария на центральной магистрали либо ТЭЦ. Тогда отопления не будет у всего подъезда, дома, а, возможно, и всего микрорайона;
    3. соседи проводят ремонтные работы либо модернизацию системы отопления: устанавливают дополнительные секции к батарее, тепловые насосы для более эффективного обогрева помещения. Для проведения подобных работ требуется отключение отопления. Поэтому соседние квартиры могут пострадать;
    4. коммунальные службы оттягивают начало отопительного сезона.

    В любом случае, надо знать, куда пожаловаться на отсутствие отопления в доме. Долго ждать исправления ситуации не стоит. А особенно, если в квартире есть маленькие дети. Тогда проблему надо решать как можно быстрее. Но действовать нужно без паники и грамотно.

    Куда обратиться, если батареи холодные?

    У многих жильцов возникает вопрос, куда позвонить если нет отопления в квартире? Сначала надо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу района. Контактный номер телефона можно узнать, позвонив в справочную. Можно найти номер и в Интернете. Диспетчер обязан принять заявку и направить в ближайшее время специалиста для выявления причины отсутствия теплоснабжения.

    Для того чтобы подтвердить отсутствие отопления в квартире, технический специалист должен составить акт.

    И обязательно в двух экземплярах. Один – специалист забирает с собой, второй – оставляет хозяину квартиры. В ближайшие сроки можно ожидать решения проблемы.

    Надо также отметить, что слесарь сантехник должен раз в год в плановом порядке осматривать элементы отопительной системы на работоспособность. Если слесарь осмотр не проводил, об этом надо сообщить в разговоре со специалистом коммунальной службы.

    Но куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире, если обращение в диспетчерскую службу не дало результата? Самым эффективным выходом из сложившейся ситуации будет направление жалобы в контролирующие органы.

    Куда еще можно обратиться, если отопление не возобновили?

    Зная, куда пожаловаться если нет отопления, можно добиться быстрого решения проблемы. Если после осмотра отопительной системы работником коммунальной службы отопление так и не включили, то можно обратиться в такие органы:

    • в управляющую компанию, обслуживающую дом;
    • в жилищное товарищество дома;
    • в службу, которая занимается обслуживанием дома;
    • в жилинспекцию города.

    Если же просьбы и требования жильцов были проигнорированы работниками приведенных выше инстанций, куда жаловаться по поводу отопления в этом случае? Тогда следует предпринять более жесткие меры. Следует обратиться в:

    1. роспотребнадзор. Жалобу отправить можно по почте либо воспользовавшись онлайн-сервисом данной организации;
    2. прокуратуру. Жалоба направляется таким же путем, как и в предыдущем случае;
    3. местную администрацию;
    4. суд.

    Но претензия об отсутствии отопления в данные органы должна быть направлена в том случае, если специалисты коммунальной службы не предприняли никаких мер и игнорируют жалобу жильцов дома. Ведь возможно, работник ЖЭКа приедет в ближайшее время после вызова и быстро решит проблему. Если свои обязанности коммунальная служба исполняет не на должном уровне, вышестоящие органы могут выявить виновника и оштрафовать организацию, привлечь ее к серьезной ответственности.

    Перебои с отоплением могут возникать не только в жилой квартире, но и в офисном помещении компании. Часто у сотрудников возникает вопрос, если на работе нет отопления куда жаловаться тогда? Сначала следует сообщить руководителю компании о наличии такой проблемы, а также поставить в известность арендодателя, если офис арендуется. Дальнейшие действия такие же, как и при отсутствии отопления в квартире.

    Когда можно жаловаться на некачественное отопление?

    Существуют нормы температуры в жилом помещении.

    Температура в квартире не должна быть менее 18 градусов.

    Если же показатель тепла ниже, чем установленный в стандарте, можно обращаться в ЖЭК либо другие инстанции. Таким образом, если отопления нет совсем или батареи еле теплые куда жаловаться, теперь понятно.

    Как написать жалобу?

    Определив, куда обращаться если нет отопления, надо составить жалобу. Но независимо от того, в какую структуру будет направлена претензия, она является достаточно эффективным инструментом воздействия на недобросовестных работников коммунальной сферы. Только важно составить документ правильно и грамотно.

    Независимо от того, куда обращаться при отсутствии отопления, жалоба составляется так:

    • в верхнем правом углу надо указать название структуры, в которую подается документ. Ниже указывается ФИО жильца, адрес проживания. Для того чтобы организация могла связаться с хозяином квартиры, следует написать контактный телефон;
    • посередине листа подробно излагается проблема. Следует указать, с какой даты отопление отсутствует, какие меры были приняты, в какие органы и к кому именно обращались. В случае если есть акты или же другие важные бумаги, их копии необходимо приложить к документу;
    • в заключении надо изложить требование о том, чтобы выбранная структура приняла соответствующие меры по решению существующей проблемы. Также нелишним будет добавить, что, если вопрос с отоплением не будет решен, то в дальнейшем жалоба будет направлена в суд;
    • в самом конце ставится дата составления документа и человек, который составлял жалобу, ставит свою подпись.

    Знать, кому жаловаться на отсутствие отопления мало, надо еще грамотно составить жалобу. Конечно, в сети Интернет можно найти образец либо заполнить уже готовый шаблон. Но самостоятельно составить документ все же непросто. Чтобы жалоба была составлена грамотно, надо знать разные юридические аспекты и нюансы. Если же опыта составления аналогичных обращений нет, то очень большая вероятность того, что претензия будет написана необоснованно, и рассматривать ее просто не станут.

    В связи с этим при оформлении жалобы лучше обращаться за помощью к опытному юристу. Специалист в данной сфере знает все нюансы действующего законодательства и поможет обойти существующие «подводные камни». Проконсультироваться с юристом можно в режиме онлайн. Сегодня существует множество форумов. Консультация может быть как платной, так и бесплатной. Дистанционные рекомендации специалиста в области права гарантируют экономию сил, времени и денег соискателей. Юрист подскажет, что делать, если в квартире нет отопления куда жаловаться в каждом конкретном случае, и ответит на все интересующие вопросы.

    Независимо от того, кому жаловаться если нет отопления, претензию желательно подавать коллективную. Поскольку общественные обращения, как правило, рассматриваются обязательно и в первую очередь. Обычно решение принимается от 10 до 30 дней после получения документа. Составлять жалобу надо в нескольких экземплярах. У жильцов дома на руках обязательно должен быть второй вариант составленного документа.

    Но прежде, чем решить, кому пожаловаться на отсутствие отопления, надо проверить, не закрыт ли кран, который преграждает путь теплоносителю. В этом случае достаточно просто повернуть рычажок и отопление в квартире возобновится. В некоторых случаях может потребоваться замена радиаторов отопления.

    Зная, куда жаловаться если нет отопления, объединившись с жильцами дома, у которых аналогичная проблема, грамотно составив жалобу и направив ее в соответствующую инстанцию, можно добиться быстрого решения вопроса с отоплением.

    Стоит ли платить за тепло, которого не было по факту?

    Если отопления не было долгое время, оплачивать его жители дома не обязаны.

    Но куда обратиться если нет отопления за перерасчетом размера оплаты услуг?

    Конечно же, в коммунальную службу. Она проведет перерасчет за все то, время, когда не было отопления в квартире. Но надо отметить, что по своей инициативе коммунальщики не будут уменьшать задолженность. Поэтому инициатива касательно перерасчета должна исходить именно от жильцов квартиры.

    Для этого следует в обслуживающую организацию дома направить письменное заявление. Составляется такой документа аналогично жалобе. Единственное, в конце следует изложить другое требование, которое касается перерасчета суммы оплаты за предоставленное отопление.

    Дистанционная система управления отоплением

    Многие жильцы загородных домов либо пустующих квартир устанавливают дистанционную систему отопления. Что позволяет достаточно легко следить за температурным режимом в доме и эффективно им управлять. Контроль отопления происходит при помощи телефона через стандарты сети GSM. Отключение или включение отопления по смс – очень удобный вариант управления отопительной системой на расстоянии.

    Подключить GSM-контроллеры можно к электрической, газовой или конвективной отопительной системе. Единственное – необходимо наличие системы автоматики и хорошего мобильного сигнала. Все данные об изменении температурного режима будут приходить в смс сообщении.

    Таким образом, температурный режим в квартире можно отслеживать и на расстоянии, установив дистанционную систему. Проблемы с отоплением – не редкость для жителей квартир. Причины отсутствия тепла могут быть разные. Важно знать, что делать и куда можно пожаловаться на отсутствие отопления в доме. А умение грамотно составить жалобу повысит шансы на быстрое решение проблемы.

    Куда звонить, если не включили отопление / Новости города / Сайт Москвы

    Все жилые дома и социальные объекты города обеспечены теплом, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

    По его словам, отсутствие тепла в квартирах москвичей может означать только то, что свою работу не выполнила управляющая компания.

    «К сожалению, есть отдельные управляющие компании, которые пытаются экономить на расходах по плате за отопление, не подают тепло в квартиры. Мы сейчас дали поручение жилищной инспекции, всем контролирующим службам усилить контроль за такими явлениями и не допустить, чтобы при наличии тепла на узле управления не было тепла в квартирах», — сказал Петр Бирюков.

    Отопительный сезон в столице стартовал 20 сентября с подачи тепла в школы, больницы и на другие социальные объекты. Отопление в жилых домах начали включать 23 сентября.

    В настоящий момент идет отладка работы всех систем отопления.

    «Мы эту работу будем продолжать. Системы генерации тепловой энергии работают в заданном режиме. Никаких сбоев нет, на объекты, где проводили капитальный ремонт, тепло подано. Еще раз подчеркиваю: главное сейчас — провести наладку», — добавил Петр Бирюков.

    К началу зимнего сезона в столице подготовили более 70 тысяч зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. Специалисты отремонтировали и провели испытания теплосетей. В порядок привели котельные, газопроводы, воздушные линии электропередачи.

    На ТЭЦ есть необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тысячи тонн мазута, 476,5 тысячи тонн угля, 25,7 тысячи тонн дизельного топлива.

    Запас столичной системы энергоснабжения позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом даже при температуре минус 30–40 градусов.

    Круговорот тепла в городе: как обогревают московские квартирыТепло автоматом: как можно экономить на отоплении

    Если батареи греют слабо, стоит сообщить об этом в диспетчерскую службу района или управляющую компанию. Специалисты должны в этот же день проверить и починить коммуникации.

    Сколько градусов должно быть в садике, школе и в офисе

    В случае возникновения проблем с отоплением москвичи также могут оставить заявку по телефону выделенной горячей линии общегородского контакт-центра. Звонки принимают по телефону: +7 (800) 100-23-29.

    Горячая линия продолжит работать, пока включают отопление. Дозвониться на горячую линию есть возможность и через единый диспетчерский центр (телефон: +7 (495) 539-53-53). Чтобы задать вопросы об отоплении, после набора номера следует нажать цифру 2.

    Оставить заявку в случае возникновения проблем с отоплением можно также с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы». В разделе «Единый диспетчерский центр» необходимо нажать на плюс, и тогда в правом нижнем углу экрана откроется окно подачи заявки. В нем нужно выбрать тип дефекта, а затем ввести адрес. Заявка принимается в работу сразу же после подачи. Статус ее исполнения можно отслеживать в приложении.

    Отопление в Москве включают, когда среднесуточная температура не превышает восьми градусов в течение пяти дней подряд, а синоптики обещают ее дальнейшее снижение. Отключают отопление по тому же принципу — если температура воздуха в течение пяти дней составляет более восьми градусов и в дальнейшем ожидается ее повышение.

    куда пожаловаться на плохое отопление в квартире / Новости города / Сайт Москвы

    Какая температура должна быть в квартирах, можно ли снизить расходы на коммунальные услуги, куда пожаловаться и как потребовать перерасчет, если батареи едва греют, — в материале mos.ru.

    Сколько градусов должно быть в квартире, офисе и подъезде?

    Температура в квартирах должна быть не меньше 18–20 градусов тепла, в офисах — не ниже 20, а в школьных классах — не меньше 18. В помещениях групп детских садов столбики термометров не должны опускаться ниже отметки 22 градуса, в спальнях — ниже 19 градусов. Свои нормы есть и для подъездов. Во время отопительного сезона там не должно быть ниже 16 градусов.

    Измерения будут точнее, если соблюдать ряд простых правил. В первую очередь следует закрыть все окна и двери, а термометр держать в метре от пола в центре помещения. Также стоит убедиться, что от батареи и наружной стены до вас не меньше полуметра.

    Куда пожаловаться на отопление в квартирах?

    Если плохо топят, батареи в квартире греют слабо, а в подъезде настолько прохладно, что изо рта вырывается пар, стоит обратиться в диспетчерскую службу своего района или управляющую компанию. Специалисты должны в этот же день проверить и починить коммуникации.

    Если проблему решить не удалось или ваш звонок остался без ответа, то можно сообщить о плохой работе отопительных систем в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Заявки об авариях, жалобы и замечания по поводу работы отопительных систем операторы единой диспетчерской службы Департамента круглосуточно принимают по телефону: + 7 (495) 539-53-53. Кроме того, москвичи могут воспользоваться электронной приемной ведомства.

    Еще один вариант — позвонить в МОЭК. Сообщения о проблемах с отоплением в квартире, об авариях, выделении пара и других неполадках в системе тепло- и водоснабжения там принимают круглосуточно по телефону: + 7 (495) 539-59-59.

    Выразить недовольство работой управляющей компании можно через электронную приемную Мосжилинспекции или лично начальнику территориального подразделения. В письменном заявлении нужно кратко описать суть вопроса и приложить копии обращений в управляющую компанию и другие инстанции.

    Подать жалобу можно и с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы» или на портале «Наш город» в разделе «Многоквартирные дома». В последнем случае ответ придет в течение восьми дней.

    Как получить перерасчет?

    При постоянных перебоях с теплом в квартирах или на лестничной площадке жильцы вправе потребовать перерасчет. Стоимость услуг должны снизить на 0,15 процента за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления. Длительность аварийных отключений отопления во время холодного сезона не должна превышать 24 часов в месяц. Допустимый единовременный перерыв при температуре в квартире от 12 до 18 градусов не может длиться дольше 16 часов, при температуре 10–12 градусов — восьми часов, а если температура в квартире составляет 8–10 градусов, то четырех часов.

    Чтобы зафиксировать температурные отклонения, нужно позвонить по телефону единой диспетчерской службы Департамента жилищно-коммунального хозяйства: +7 (495) 539-53-53. Сотрудник управляющей компании сделает замеры и по итогам проверки составит акт.

    Документ необходимо передать в центр госуслуг «Мои документы» либо непосредственно в управляющую компанию (если она самостоятельно производит расчеты и начисления).

    Плата за отопление рассчитывается исходя из среднемесячных объемов потребления тепловой энергии за предыдущий год. То есть начисления за текущий год происходят ежемесячно равными долями в размере одной двенадцатой стоимости услуги, потребленной за предшествующий год. Размер платы за отопление корректируется один раз в год. Сверка объемов проходит в феврале года, следующего за расчетным. По результатам этой работы в первом квартале корректируется сумма платежей по услуге «Отопление» за текущий год.

    Как уменьшить платежи за отопление?

    В некоторых новостройках столицы радиаторы отопления уже оборудованы индивидуальными счетчиками. Регулируя температуру, жильцы могут уменьшить плату за отопление.

    Такую технику можно использовать повсеместно. Но перейти на отопление по индивидуальным приборам учета необходимо одновременно всему дому. Решение должно быть принято на общем собрании собственников. Если же вы установили счетчики без согласия соседей, то передать показания в управляющую компанию не получится. Даже при отключенном радиаторе тепло в квартире сохранится благодаря стоякам отопления. Но платить за него будет вынужден весь дом.

    Индивидуальные счетчики собственникам выгодно ставить только при современной горизонтальной системе отопления, когда стояки размещены в подъезде, а к квартирам подводятся две трубы — прямая и обратная. При вертикальной разводке в квартире установлено сразу несколько стояков отопления. В этом случае счетчики придется ставить на каждую трубу, что сведет всю экономию на нет.

    Тепло автоматом: как можно экономить на отоплении Круговорот тепла в городе: как обогревают московские квартиры

    Как не платить за лишнее тепло?

    Выгоднее установить в доме автоматизированный узел управления системой отопления. Такое оборудование само следит за температурой на улице и в зависимости от нее выбирает режим подачи тепла в квартиры. В этом случае жильцы не сталкиваются с ситуацией, когда на улице уже относительно тепло, а батареи горячие и в помещении так жарко, что приходится открывать окна.

    Решение установить умные умное оборудование может принять только собрание собственников квартир. Они же выбирают марку оборудования, сроки монтажа и стоимость последующего обслуживания.

    «Горячая линия» по вопросам подачи тепла « Государственная жилищная инспекция Липецкой области

    В государственной жилищной инспекции Липецкой области начала работать «горячая линия» по вопросам подачи тепла в многоквартирные жилые дома. Как работают с обращениями граждан, и что нужно сделать для улучшения энергоэффективности многоэтажек?

    Звонок на «горячую линию» принимает заместитель начальника инспекционного отдела госжилинспекции Липецкой области Дмитрий Наумов:

    — В какой комнате, где у вас нет отопления? Все ясно. Я пометил, что у вас нет отопления по всей квартире, сейчас мы будем связываться с УК, с обслуживающей компанией, чтобы помочь решить этот вопрос в кратчайшие сроки.

    Телефон «горячей линии» практически не умолкает, рассказывает сотрудник жилинспекции. Основные жалобы на отсутствие отопления – у кого-то в комнате, у кого-то в квартире или подъезде. Некоторые вопросы удаётся решать прямо тут же. В рабочем порядке.

    Дмитрий Наумов, заместитель начальника инспекционного отдела госжилинспекции Липецкой области:

    — Я прямо сейчас позвоню директору УК на сотовый…Алло, проспект Победы, 104. Что у нас там за проблемы с отоплением? Порыв или что? Устраняют пробки? Ну, занимайтесь! Потом отзвонитесь мне, когда запустят всё.

    В жилинспекции поясняют – такой шквал обращений на «горячую линию» — можно сказать, временный. Эти проблемы связаны с переходным периодом – идет наладка подачи тепла в дома. До конца недели вопросы с теплоснабжением должны урегулироваться. В то же время, отмечают в жилинспекции, с началом отопительного сезона у жителей возникают и другие вопросы. Так, порядка трети всех обращений — это недовольство липчан начислениями за тепло.

    Сергей Шкляр, руководитель государственной жилищной инспекции Липецкой области:

    — Но при проверке квитанций, методов расчета, подтверждается, что расчеты проводятся в соответствии с постановлениями Правительства России № 354, теперь уже и № 344. Встречаются нарушения, но это порядка 3-5 процентов.

    Так в чем же дело? Почему в своих квитанциях липчане порой видят цифры большие, чем ожидали? В госжилинспекции разъясняют: это может быть связано с двумя моментами. Первый: управляющие компании недостаточно работают по энергосбережению вверенных им домов. Вторая причина: некоторые жители просто не берегут тепло.

    Сергей Шкляр, руководитель государственной жилищной инспекции Липецкой области:

    — Открытое окно в квартире заставляет прибор учета, счетчик ускорять свой счет. Тепло выбрасывается на улицу. Это потом отражается в квитанциях.

    Способы энергосбережения очень простые. Если в квартире жарко, не нужно открывать окна, достаточно перекрыть подачу тепла на радиаторе. Если же такой возможности нет – необходимо обращаться в управляющую компанию с просьбой провести регулировку общедомовой системы отопления. Правда, не все управляющие компании это делают. В решении таких вопросов в жилинспекции обещают людям посодействовать. Телефон «горячей линии» 22-13-16 будет работать до конца недели.


    www.lipetsk.rfn.ru

    Не включили отопление – что делать и куда жаловаться | VN.RU

    По данным муниципальных интернет-ресурсов на момент публикации без отопления в Новосибирске остается 191 многоквартирный дом. Больше всего отключений от тепла в Калининском районе – жители сразу 80 домов сидят с холодными батареями. Прохладно и жителям Центрального района – здесь без тепла остаются 63 МКД.

    Список домов, отключенных от отопления и горячей воды по техническим причинам, можно найти на сайте Систем жизнеобеспечения города. Для этого на главной странице необходимо кликнуть ссылку «Отключения» и выбрать подраздел «Отключения жилого фонда». В списке по районам показаны как плановые, так и аварийные отключения жилого фонда.

    Другой наглядный ресурс со всевозможными отключениями, где можно оставить свою жалобу – онлайн-карта «Мой Новосибирск». На карте также показан 191 дом, где на текущий момент нет отопления. Большинство отключений происходят из-за устранения дефектов на теплотрассах. Чтобы сообщить о проблеме и отслеживать их решение, необходимо авторизоваться в личном кабинете.

    В соответствии с санитарными нормами, в квартирах должно быть минимум 20 градусов тепла. Но далеко не во всех домах такая температура. В сервисе Яндекс.Районы – оживленные обсуждения «счастливчиков» и тех, кто стучит зубами в собственных квартирах. «Мы платим за тепло, и не должны сидеть в свитерах в холодной квартире, да еще и на улице мерзко и сыро», – пишет Иван. «А у меня +16…+18, сыро, вся одежда и постель мокрые. Приходится выбрасывать вещи и продукты — начинают гнить и покрываться плесенью, испортились от сырости», – добавляет Олеся. «Кто-то уже 1,5 недели в тепле живёт, а у кого-то холодина, зуб на зуб не попадает. Все в семье заболели».

    Энергетики отвечают: запуск отопительного сезона — это технологически сложный и небыстрый процесс. Городская система теплоснабжения устроена так, что сначала теплоноситель заполняет магистральные сети, затем — внутриквартальные, а потом уже доходит до домов. Поэтому батареи в домах не сразу становятся горячими.

    Если в вашей квартире недостаточно теплые батареи и снижена температура горячей воды, необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, контакты которых указаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг. Если они в течение суток не ответили на обращение, то тогда надо пожаловаться в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области (ГЖИ) по телефону 8 (383) 202–07–57.

    Но перед тем, как жаловаться, сверьтесь с графиком подключения жилых домов к отоплению. Самый точный график подключения – в нашем материале «Полный график подачи отопления-2020 на всех улицах в Новосибирске». Если по графику стоит 29 сентября, а 30 отопление не дали, можно бить тревогу.

    Кроме того, если система отопления работает с перебоями, жители Новосибирска могут обратиться в свою управляющую компанию по телефону 051 — это Единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска, либо по телефону (383) 289-01-45 — в диспетчерскую «Тепловых сетей» СГК.

    Куда жаловаться в Перми на отопление: телефоны

    В Перми запустят «горячие линии», на которых можно будет задать вопрос или оставить жалобу по поводу отопления.

    Напоминаем, что старт отопительного сезона назначен в Перми на 15 сентября. Мэр Дмитрий Самойлов сообщил, что в первую очередь начнут подключать соцучреждения, на подключение всего города должно уйти 2-3 недели.

    Ход подключения зависит от неоднородного рельефа города: городские улицы «спускаются» к Каме, и для создания гидравлических и тепловых режимов для зданий в нижней части Перми требуется больше времени, — сообщают в мэрии. — Таким образом, отопление в городе будет появляться постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимние режимы

    Так как с началом отопительного сезона традиционно у горожан возникают вопросы и жалобы, администрация запустила «горячие линии», по которым можно получить консультацию.

    Они будут работать в будни с 9:00 до 18:00 (в пятницу с 9:00 до 17:00).

    • Дзержинский район – 246-61-37, 246-58-87 в будни. В выходные дни – 233-14-80;
    • Индустриальный район – 227-94-14 в будни. В выходные дни – 227-92-20;
    • Кировский район – 205-62-15, 205-62-18 в будни. В выходные дни – 205-62-00;
    • Ленинский район – 212-13-63, 212-33-74 в будни. В выходные дни – 212-07-17;
    • Мотовилихинский район – 260-46-04 в будни. В выходные дни – 260-48-59;
    • Орджоникидзевский район – 263-44-57, 263-47-26, 263-54-01 в будни. В выходные дни – 263-46-80;
    • Свердловский район – 244-13-89, 244-40-13 в будни. В выходные дни – 241-27-85;
    • поселок Новые Ляды – 295-85-67, 295-85-82 в будни. В выходные дни – 295-85-75.

    С 15 сентября начинает свою работу специальная «горячая линия» в департаменте ЖКХ администрации Перми. Вопросы по запуску тепла можно задать по телефонам: 290-05-17, 212-69-76. Работает call-центр в ООО «Пермская сетевая компания», обратиться туда можно по телефону 281-72-99.  Также звонки будет принимать единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» по телефону: 257-00-77.

    Ранее мы писали о том, что в Перми тысячи людей останутся без воды на целые сутки

    Как люди становятся одержимыми и теряют последние деньги: авторская колонка о букмекерах

    Стали свидетелем происшествия? Сообщите об этом в редакцию progorod59.ru: звоните 276-60-66, оставляйте сообщение на сайте в разделе «Добавить новость» или присылайте в группу «ВКонтакте».  

    Подписывайтесь на нас в Инстаграм, в Яндекс.Новостях, в Яндекс.Дзен и ВКонтакте

    сотен жалуются, что их Honda CR-V и гражданские автомобили не могут оставаться в тепле зимой

    Со всеми причудливыми вещами, которые могут делать новые автомобили, мы не особо задумываемся о том, исправны ли их системы отопления или нет. Но сотни водителей Honda считают, что поддерживать тепло в салоне — это слишком сложно, чтобы просить их CR-V и Civics, которые, согласно жалобам, поданным в Национальную администрацию безопасности дорожного движения, изо всех сил пытаются согреться даже при исключительно низких температурах.

    По данным Consumer Reports в октябре 2018 года, у некоторых моделей года и комбинаций Civic и CR-V, по-видимому, есть проблемы с прогревом двигателей, а затем наблюдается нехватка тепла в кабине, а в некоторых случаях даже доносятся пары топлива в салон. Сообщается, что эти проблемы проявляются в Civics 2016-2018 и CR-V 2017-18, оснащенных 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, при температуре около 15 градусов по Фаренгейту или ниже. Очень холодно, но далеко не до крайностей, которые регулярно видят многие места в Северной Америке.

    Сотни владельцев Honda сообщили о своих холодных автомобилях в Интернете, разместив страницы с жалобами на CarComplaints.com, а десятки других — в онлайн-базе данных транспортных средств NHTSA (хотя только в отношении CR-V). CBC сообщает о сотнях других жалоб, поданных в группы защиты прав потребителей в Канаде и транспортный департамент этой страны, Transport Canada, который сообщил The Drive , что на данный момент получено в общей сложности 26 жалоб на обогреватель; два от владельцев Civic и 24 CR-V.

    Honda, со своей стороны, приняла к сведению жалобы, выпустив отзывы в США и Канаде, которые повлекли за собой обновление программного обеспечения затронутых CR-V, замену масла в них, а иногда и замену их блоков климат-контроля. Представитель The Drive сообщил, что более 90 процентов затронутых автомобилей, проданных в Канаде, были «обновлены» и что гарантия клиентов на «определенные компоненты двигателя» была продлена до шести лет с неограниченным пробегом.

    Однако некоторые владельцы утверждают, что отзыв не решил их проблемы.

    «Автомобиль не был лучше», — прокомментировал Жан-Франсуа Болье, владелец CR-V 2017 года, на CBC . «Я пытался заполучить Honda, я отправил им несколько писем, и они сказали, что свяжутся с моим местным дилером и вернутся ко мне, но они никогда не делали этого … проблема.»

    Сообщите о проблеме качества или безопасности

    Прежде чем подавать заявление о соответствии, сначала свяжитесь с владельцем или арендодателем — это самый простой способ решить проблему качества или безопасности жилья.Если арендодатель не отвечает, подайте жалобу по номеру 311.

    После того, как вы подадите жалобу, вам будет предоставлен номер запроса на обслуживание. Вы можете проверить статус этих жалоб, используя номер запроса на обслуживание через 311ONLINE, 311MOBILE (если вы подали его через 311MOBILE) или через HPDONLINE.

    HPD попытается связаться с управляющим агентом вашего здания, чтобы сообщить им, что жалоба была подана и что может быть объявлено нарушение, если условие не будет исправлено немедленно.HPD также попытается перезвонить вам, чтобы узнать, было ли исправлено состояние. Если вы укажете, что состояние было исправлено, HPD закроет жалобу.

    Ознакомьтесь с руководством о том, чего ожидать, когда звоните по номеру 311 по вопросам качества или безопасности жилья. Руководство также доступно на дополнительных языках:

    Проверки

    Если это не было исправлено или HPD не может связаться с вами, инспектор по соблюдению Кодекса в униформе будет отправлен для проверки указанного состояния.Если английский не является вашим основным языком, сообщите об этом инспектору, и он вызовет переводчика для помощи. Владелец / агент не уведомляется о дате проверки. Инспекторы также проверят наличие следующих нарушений: детекторы дыма, детекторы угарного газа, краска на основе свинца (если есть ребенок до шести лет), решетки окон (если есть ребенок до 11 лет), замки с двойным цилиндром и решетки на дверях. окна пожарных выходов.

    Нарушения

    Если инспектор пишет о нарушении, HPD отправляет уведомление о нарушении управляющему агенту с инструкциями по устранению состояния в течение определенного периода времени, который зависит от серьезности нарушения.У владельца есть следующее количество времени для исправления нарушения с момента его получения:

    • КЛАСС А (неопасные) — 90 суток
    • КЛАСС В (опасный) — 30 суток
    • Краска на свинцовой основе КЛАСС С — 21 день
    • Оконные решетки КЛАССА — 21 день
    • КЛАСС С отопление или горячая вода — сразу
    • КЛАСС C (все остальные типы) — 24 часа

    Если владелец удостоверяет, что состояние было исправлено, вы получите уведомление о сертификации по почте.Если владелец не подтверждает это, нарушение остается открытым в строительной документации.

    Если арендатор оспаривает сертификацию, и повторная проверка обнаруживает, что условие не является правильным, нарушение остается открытым. Если нарушение засвидетельствовано и HPD не проведет повторную проверку состояния, нарушение будет закрыто через 70 дней. Если нарушение остается открытым, вы можете подать иск против арендодателя в Жилищный суд. Вы можете обратиться за помощью к бесплатному адвокату, если вы соответствуете требованиям или можете обратиться к представителю в любом жилищном суде за помощью в подаче иска.

    Если условие нарушения считается немедленно опасным, HPD попытается связаться с управляющим агентом, чтобы сообщить ему / ей, что состояние должно быть исправлено как можно скорее. HPD также попытается связаться с вами, чтобы подтвердить, исправил ли владелец состояние. Если владелец не исправит состояние, Программа аварийного ремонта HPD может исправить определенные условия и выставить счет владельцу. Арендаторы могут узнать о статусе срочных ремонтных работ в своих квартирах по телефону 212-863-5510. Примечание : этот номер предназначен для запросов о статусе только для уже выполняемых работ по экстренному ремонту, спонсируемых HPD.

    Насколько хорошо вы справляетесь с H.E.A.T? — Развивайте свой салонный бизнес

    Насколько хорошо вы справляетесь с H.E.A.T?

    Мы все иногда получаем жалобы, верно? … Я имею в виду, что иногда что-то просто происходит, люди жалуются, и мы должны с этим справляться. Итак, вопрос в том, насколько хорошо вы с этим справляетесь?

    Когда к нам поступают жалобы от клиентов, сотрудников или коллег, конечной целью является как можно более мирное и быстрое урегулирование ситуации.Предположим для остальной части этого примера, что жалоба исходит от клиента. Цель состоит в том, чтобы получить выигрышную ситуацию.

    Часто, когда кто-то жалуется, нам мешает наше эго, и мы забываем о ценности клиента. Когда это происходит, мы рискуем потерять клиента, потому что идем на защиту, или, что еще хуже, мы идем в атаку, и гарантированный результат — вы потеряете клиента, потому что вам нужно было «выиграть», вы должны были быть «правыми» прежде всего. .

    Дело не в победе или поражении, а в том, чтобы сделать клиента счастливым, разрешить ситуацию и, по возможности, сохранить клиента.Я знаю, что есть «психи», которых вы бы предпочли не иметь в качестве клиентов, их меньшинство, и я не говорю о них.

    Я имею в виду обычного клиента салона, клиента, который сидит в вашем кресле каждые шесть недель, у которого, возможно, есть краска, процедуры, покупатели в розницу и который легко может стоить много денег в течение года. Представьте, что эта клиентка, которая в среднем остается с вами в течение 5 лет, является клиентом, имеющим значительную жизненную ценность, и, возможно, она порекомендовала двух друзей или семью, которые также имеют аналогичную пожизненную ценность.

    Внезапно ваша неспособность должным образом рассмотреть жалобу обернулась для вас и вашего бизнеса кучей денег… потому что вы не обработали жалобу должным образом.

    Жалобы — это «скрытые возможности»

    Все делают ошибки. Во многих профессиях, например, графические дизайнеры, плотники или повара совершают ошибки, но когда они делают ошибку, они могут выбросить ее и начать заново. В других профессиях, например, в медицине или парикмахере, вы не можете выбросить это и начать заново.

    Часто ошибка возникает из-за проблем со связью, иногда из-за технической некомпетентности, а иногда предполагаемая ошибка и вытекающая из нее жалоба связана с процессом «вы ведете бизнес», например, с «отсутствием обслуживания клиентов».

    При рассмотрении жалобы речь идет не о том, чтобы быть правым, и не о том, чтобы побеждать, не о том, чтобы обвинять, объяснять, почему что-то произошло, или извиняться. Речь идет о быстром и мирном разрешении ситуации, в идеале удержании клиента в процессе, но, по крайней мере, ограничении ущерба, который может нанести несчастный клиент.

    Вот где появляется аббревиатура H.E.A.T или HEAT.

    «H» в H.E.A.T.…

    The ‘H’in H.E.A.T. для «слышать». Выслушайте жалобу, не перебивайте, слушайте, внимательно слушайте. Слушайте глазами и слушайте ушами. Не бросайтесь на защиту, не планируйте свою защиту и не репетируйте мысленно то, что вы собираетесь сказать, просто внимательно слушайте, что они говорят.

    Если вы действительно слушаете людей, вы начинаете рассеивать часть их эмоций и гнева, если вы не слушаете, вы быстро разжигаете ситуацию.

    Буква «E» в H.E.A.T.

    Буква «E» в H.E.A.T. означает «сопереживать». Требуется смелость, чтобы жаловаться, быть благодарным за то, что они жаловались, потому что они дают вам возможность ответить.

    Многие люди никогда не жалуются, потому что они слишком напуганы, они просто голосуют ногами и никогда не возвращаются, и это лишает вас возможности узнать, почему они были несчастны, и исправить ситуацию, чтобы это больше не повторилось.

    Создание сочувствия — это ваш язык тела, не стойте над ними и не разговаривайте с ними через зеркало, сядьте рядом с ними и поговорите с ними лицом к лицу.

    Создание сочувствия — это слова, которые вы используете, скажите… «Я понимаю, что вы недовольны… Спасибо, что обратили на это мое внимание…»

    Вы не создаете сочувствия, когда спорите, сердитесь и защищаетесь. Вы вызываете сочувствие, когда спрашиваете себя, как бы я себя чувствовал, если бы был на ее месте, независимо от того, правы они или нет, как бы вы себя чувствовали на их месте?

    «А» в H.E.A.T.…

    «А» в H.E.A.T. означает «извиниться».Неважно, виновата вы или нет, не поддавайтесь искушению возложить вину или извиниться. Просто извинись. «Мои извинения за то, что вы недовольны… Мои извинения за то, что это не то, чего вы хотели… Мои извинения за то, что вы не получили того, чего ожидали…»

    Нет, если, нет, просто извинения.

    Буква «T» в H.E.A.T.…

    Буква «T» в H.E.A.T. означает «принять меры», предложить решение, следующий шаг.

    Что это может быть? Не существует универсального универсального решения, которое можно было бы предпринять, это может быть предложение устранить проблему, это может быть предложение о возмещении, или просто сказать: «Спасибо, что довели до моего сведения. гарантирует, что это больше не повторится ».Но примите меры, возьмите на себя ответственность и предложите несколько решений.

    Итак, чтобы подвести итог…

    Мы тратим много времени и денег на привлечение клиентов и обучение нашей команды, чтобы они могли удовлетворять их потребности. К сожалению, некоторые клиенты по разным причинам недовольны и жалуются.

    Многие парикмахеры имеют тенденцию защищаться или обвинять кого-то еще, чтобы «как можно скорее вынести жалобу», вместо того, чтобы предпринимать шаги для исправления ситуации до положительного результата.

    Так что в следующий раз, когда вы получите жалобу, помните аббревиатуру H.E.A.T. Это поможет вам сосредоточиться на позитивных шагах, необходимых для рассмотрения жалоб и достижения результата «победа: победа».

    В качестве тренировочного упражнения проведите мозговой штурм со своей командой

    • Как мы в настоящее время рассматриваем жалобы?
    • Есть ли какая-то конкретная область, в которой нам, как салону, нужно больше тренироваться, чтобы уменьшить количество жалоб?
    • Ситуации жалоб в ролевой игре с использованием H.E.A.T. аббревиатура
    • Придумайте сценарий возможных действий для наиболее распространенных жалоб
    • Убедитесь, что существует четкая политика в отношении того, кто имеет право предлагать возмещение или кредиты

    Наконец, есть замечательная цитата Билла Гейтса, основателя Microsoft, по его словам;

    «Ваши самые недовольные клиенты — ваш лучший источник знаний.”

    Спасибо за просмотр…

    Надеюсь, у вас есть что-то из сегодняшнего дня.

    Удачной недели!

    часто задаваемых вопросов о LIHEAP для потребителей | Управление по делам детей и семьи

    LIHEAP SERVICES

    Что такое LIHEAP и чем LIHEAP может мне помочь?

    LIHEAP, что расшифровывается как Программа помощи в получении энергии для домов с низким доходом, является федеральной программой, которая помогает семьям с низкими доходами оплачивать отопление или охлаждение своих домов.В большинстве штатов это также помогает людям убедиться в том, что их дома более энергоэффективны, за счет оплаты определенных улучшений дома, известных как утепление.

    Большинство штатов будет использовать LIHEAP, чтобы помочь вам оплатить счет за электроэнергию для отопления или охлаждения вашего дома и предложить дополнительную помощь в случае энергетического кризиса. Ряд государств также может предлагать услуги по утеплению.

    Какие виды услуг предоставляет LIHEAP?

    LIHEAP разработан по-разному в каждом штате.В зависимости от того, где вы живете, местный офис LIHEAP может предоставить такие вещи, как:

    • поможет оплатить счета за отопление или охлаждение;
    • аварийно-спасательных служб в случае энергетического кризиса, например, отключения коммунальных служб; и
    • недорогих домашних улучшений, известных как утепление, которые делают ваш дом более энергоэффективным и снижают ваши счета за коммунальные услуги.

    Помогает ли LIHEAP оплачивать счета за воду и канализацию?

    Нет. Фонды LIHEAP можно использовать только для оплаты отопления или охлаждения дома.Как правило, средства LIHEAP нельзя использовать для оплаты счетов за воду и канализацию. Одно исключение — когда вода используется для кондиционирования воздуха, например, в испарительном охладителе. В этом случае средства LIHEAP можно использовать для оплаты счетов за воду.

    Могу ли я сказать штату, что я думаю о том, как LIHEAP работает в моем районе?

    Да. Каждый штат, племя и территория, получающие средства LIHEAP, должны предоставлять общественности возможность высказать свое мнение по поводу проекта программы.Государства проводят общественные слушания и приглашают к участию общественность, как правило, в летние месяцы. У племен и территорий есть более неформальные планы по привлечению внимания общественности.

    Мы рекомендуем вам воспользоваться этой возможностью и внести предложения относительно того, как LIHEAP разработан в вашем регионе. Свяжитесь с офисом LIHEAP штата , территории или племени , чтобы узнать о следующей возможности оставить отзыв и свой вклад в LIHEAP.

    Будет ли LIHEAP оплачивать весь мой счет за коммунальные услуги?

    Наверное, нет.LIHEAP не предназначен для оплаты всех ваших затрат на электроэнергию за год, сезон или даже за месяц.

    Во многих местах вы можете получить помощь только с вашим основным источником тепла. Например, если вы отапливаете газом, вам могут помочь оплатить счет за газ, но не за электричество. Или вы можете получить помощь с тем или иным счетом.

    Наибольшие выгоды получают те домохозяйства, у которых самые высокие затраты или потребности в электроэнергии, с учетом дохода и размера семьи. Размер получаемой вами помощи будет зависеть от того, где вы живете (уровни оплаты для каждого получателя гранта различаются), вашего дохода, ваших затрат или потребностей в энергии, размера вашей семьи и, возможно, других факторов.

    Из-за способа распределения средств LIHEAP некоторые штаты получают больше средств LIHEAP, чем другие, и могут выплачивать более высокие пособия.

    Маловероятно, что вы получите достаточно, чтобы оплатить весь счет за отопление или охлаждение за год, потому что LIHEAP не предназначен для этого.

    Как LIHEAP может помочь мне снизить счета за электроэнергию в будущем?

    Получатели грантов LIHEAP могут потратить часть своих средств на недорогой энергетический ремонт домов, но они не обязаны этого делать.Эти виды ремонта и улучшения известны как утепление.

    При желании они могут использовать часть своих средств для таких вещей, как:

    • починить протекающие двери или окна;
    • установить утеплитель; и
    • отремонтировать или заменить сломанные или неэффективные печи или кондиционеры.

    Иногда получатели субсидий не будут утеплять сдаваемые в аренду дома или квартиры, если домовладелец не соглашается оплатить часть стоимости или не соглашается с другими условиями.

    Министерство энергетики США реализует программу под названием «Программа помощи по утеплению малоимущих», направленная на утепление домов или квартир людей с низкими доходами. Вы можете узнать больше об этой программе на их веб-сайте .

    Может ли LIHEAP помочь мне отремонтировать мою печь или кондиционер?

    Да. Получатели грантов LIHEAP могут использовать часть своих средств для ремонта сломанных или неэффективных печей или кондиционеров. Не все штаты предлагают такую ​​помощь, и в тех, кто действительно имеет разные правила относительно того, кому они будут помогать

    В чем опасность невозможности обогреть и охладить мой дом?

    Надлежащее отопление и охлаждение дома — жизненная необходимость.Если вы не можете отапливать или охлаждать свой дом должным образом, вы можете подвергнуть свою семью риску со здоровьем и проблемами безопасности. Пожилые люди, инвалиды и маленькие дети часто ощущают большее влияние даже небольших изменений температуры в помещении. Вы можете узнать больше об этих рисках и о том, как их избежать, на нашем веб-сайте .

    ПОИСК СПРАВКИ

    Как я могу получить помощь со счетами за электроэнергию?

    Вы можете получить помощь в оплате счетов за электроэнергию, обратившись в местный офис LIHEAP .В каждом штате действуют разные правила относительно того, когда вы можете подавать заявление, как вы подаете заявление, а также критериям, которым вы должны соответствовать, чтобы получить помощь. Лучше всего получить конкретную информацию, связавшись с вашим местным офисом LIHEAP .

    В вашем местном офисе LIHEAP, коммунальной компании или других благотворительных организациях могут быть другие программы, которые помогут вам оплатить счет за электроэнергию. Ваш местный офис LIHEAP может направить вас к другим ресурсам сообщества. Вы также можете связаться с горячей линией для направления Национальной энергетической помощи по телефону (866) 674-6327, если вам нужна помощь в выяснении того, что доступно в вашем районе.

    Если у вас возникли проблемы со связью с кем-либо в местном офисе LIHEAP, вы также можете связаться с офисом LIHEAP штата , который курирует все местные офисы.

    Могу ли я подать заявку на LIHEAP онлайн?

    Это зависит от обстоятельств. Многие штаты делают свои заявки доступными онлайн, но не все принимают онлайн-заявки. Информационная служба LIHEAP имеет список государственных приложений, доступных в Интернете, и показывает, в каких штатах также есть онлайн-порталы для подачи заявок.

    Если вы не видите свой штат в списке, обратитесь в местный офис LIHEAP , чтобы узнать больше о том, как подать заявку.

    Могу ли я отправить заявку на LIHEAP напрямую в федеральное правительство?

    Нет. Федеральное правительство не помогает вам напрямую оплачивать счета за электроэнергию. Мы предоставляем деньги штатам, территориям и племенам, а эти организации, в свою очередь, устанавливают свои собственные правила и процессы для получения LIHEAP. У нас нет форм заявки LIHEAP, и мы не принимаем заявки LIHEAP.

    В отличие от других федеральных программ, каждый штат имеет свою собственную форму и правила подачи заявок на получение энергетической помощи. Вам следует связаться с вашим местным офисом LIHEAP , чтобы узнать подробности о том, что вам нужно сделать, чтобы подать заявку на LIHEAP. Вы также можете узнать о правилах подачи заявления на LIHEAP в вашем штате на веб-сайте штата. Вы можете найти список всех государственных агентств LIHEAP и их веб-сайтов в нашем Государственном справочнике .

    КВАЛИФИКАЦИЯ ДЛЯ LIHEAP

    Как мне узнать, имею ли я право на участие в программе LIHEAP?

    Вам необходимо связаться с вашим местным офисом LIHEAP , чтобы узнать о правилах и требованиях для получения помощи от LIHEAP.

    Наличие права на участие в программе LIHEAP не гарантирует, что вы получите помощь. Это зависит от того, сколько средств LIHEAP доступно в течение года. В среднем около 20% домохозяйств, имеющих право на участие в программе LIHEAP, получают пособия. Когда фонды LIHEAP закончатся в течение года, больше нельзя будет выдавать пособия, пока Конгресс не выделит дополнительные средства.

    Имею ли я право на участие в программе LIHEAP, если я уже получил SNAP или TANF?

    Получатели грантов LIHEAP имеют возможность автоматически квалифицировать любую семью, которая получает временную помощь для нуждающихся семей (TANF), программу дополнительной продовольственной помощи (SNAP), дополнительный социальный доход или определенные виды ветеранских льгот.Не все получатели грантов делают это. И те, кто это делает, могут по-прежнему требовать от вас заполнения заявки. Обратитесь в местный офис LIHEAP , чтобы узнать, соответствуете ли вы требованиям.

    Какую максимальную сумму я могу заработать и по-прежнему получать льготы LIHEAP?

    Каждый получатель гранта LIHEAP устанавливает свои собственные пределы дохода. Таким образом, наибольшая выгода, которую вы можете получить и при этом получать льготы LIHEAP, зависит от того, где вы живете и сколько людей живет в вашем доме. В некоторых областях могут также быть другие требования для получения льгот LIHEAP.Вам нужно будет связаться с вашим местным офисом LIHEAP , чтобы узнать об ограничениях дохода и других критериях участия.

    Если я съем или живу в субсидируемом или государственном жилье, могу ли я получить помощь от LIHEAP?

    Арендаторы имеют право на помощь LIHEAP. Многие арендаторы оплачивают свои затраты на электроэнергию напрямую, в то время как другие оплачивают эти затраты косвенно, через арендную плату. В любом случае вы имеете право на участие в программе LIHEAP, если вы соответствуете другим критериям.

    Если вы живете в субсидируемом или государственном жилье, вы можете не иметь права на получение помощи LIHEAP в зависимости от того, где вы живете и как вы платите за коммунальные услуги.Для получения информации, относящейся к вашей конкретной ситуации, обратитесь в местный офис LIHEAP .

    РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

    Я подал заявку на LIHEAP, но мне сказали, что денег на LIHEAP не осталось. Что мне делать?

    Довольно часто у штатов, племен и территорий заканчиваются деньги LIHEAP до того, как они обслужат всех, кто имеет на это право. Вам следует обратиться в местный офис LIHEAP , чтобы узнать, могут ли льготы LIHEAP стать доступными позже.Например, иногда программа энергетического кризиса открывается после закрытия обычной программы помощи в отоплении или охлаждении.

    Вам также следует спросить свой местный офис LIHEAP, местное агентство общественных действий или свою коммунальную компанию, есть ли помощь из других источников, таких как другие федеральные программы, программы штата, местные организации или частные «топливные фонды».

    С кем мне поговорить, если у меня есть жалоба на местный офис LIHEAP?

    Мы рекомендуем вам сначала связаться с главным офисом LIHEAP штата , , , территории или племени , для расследования вашей жалобы.Если вас не устраивает результат и вы считаете, что получатель гранта LIHEAP нарушает федеральный закон, у вас есть возможность подать официальную жалобу в наш офис. Рассмотрение такой жалобы может занять несколько месяцев из-за обязательных сроков рассмотрения вашей жалобы.

    Свяжитесь с нашим офисом для получения дополнительной информации о том, как подать официальную жалобу. Если вам трудно связаться с кем-то в главном офисе LIHEAP штата, территории или племени, мы также можем помочь вам связаться с нужными людьми, чтобы ваши проблемы были услышаны.

    С кем мне поговорить, если у меня есть жалоба на мою коммунальную компанию?

    Наш офис — неподходящее место для подачи жалобы на коммунальную компанию. Мы не можем сказать, как работают коммунальные предприятия. Свяжитесь с комиссией по коммунальным предприятиям вашего штата , чтобы узнать, как подать жалобу.

    Мой местный офис LIHEAP говорит, что я не отвечаю требованиям LIHEAP. Я думаю, они ошиблись. Что мне делать?

    У вас есть право обжаловать любое решение, принятое вашим местным офисом LIHEAP.Процесс апелляции обычно описывается в полученном вами уведомлении об отказе. Если вы не получили уведомление об отказе или в полученном вами уведомлении не объясняется процедура апелляции, обратитесь в главный офис LIHEAP по штатам , территории , территории или племени . Они могут объяснить вам процесс подачи апелляции.

    Если вы пытались связаться с главным офисом LIHEAP, но вам все еще нужна помощь, свяжитесь с нашим офисом .

    Что мне делать, если я считаю, что кто-то неправильно использует LIHEAP или нарушает правила?

    Штат , территория или основной офис LIHEAP племени должен иметь процесс сообщения о случаях мошенничества, растраты и злоупотреблений.Если вам неудобно звонить в этот офис или если вы хотите сообщить о чем-то подозрительном, происходящем в главном офисе LIHEAP, у нас есть анонимная горячая линия по борьбе с мошенничеством. Вы можете позвонить на горячую линию по телефону (800) HHS-TIPS (800-447-8477) или отправить отчет онлайн . Вы также можете отправить жалобу по факсу или почте или позвонить по номеру TTY, если вы страдаете нарушением слуха. Эта информация находится на веб-сайте горячей линии по борьбе с мошенничеством .

    Закон Нью-Йорка о тепле: право арендаторов на тепло и горячую воду

    В холодную ночь дома в Нью-Йорке есть ли более успокаивающий звук, чем шипение радиатора? Но звук шипения радиатора — это не просто сезонное удовольствие; это ваше право как арендатора.Согласно закону г. Нью-Йорка о тепле, домовладелец должен обеспечивать отопление и горячую воду. Читайте полное изложение того, как этот закон работает в Нью-Йорке.

    Проспект высот

    568 Vanderbilt Avenue

    1 699 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    1
    |

    ванна @ 1.5xСоздано в Sketch.

    1

    Weeksville

    1168 Saint Mark’s Avenue

    2200 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    2
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Гованус

    538 Четвертая авеню

    2100 долл. США
    Никакой платы за

    кровати @ 1.5xСоздано в Sketch.

    1
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    3

    Вильямсбург

    150 Union Avenue

    2 657 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    Студия
    |

    ванна @ 1.5xСоздано в Sketch.

    1

    Бушвик

    1483 Бушвик-авеню

    1 800 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    1
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Бедфорд-Стуйвесант

    349A Quincy Street

    1500 долларов США
    Никакой платы за

    кровати @ 1.5xСоздано в Sketch.

    1
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Парк Слоуп

    276 Седьмая авеню

    1 695 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    Студия
    |

    ванна @ 1.5xСоздано в Sketch.

    1

    Брайтон Бич

    3100 Брайтон 2-я улица

    1 950 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    1
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Вильямсбург

    292 Северная 7-я улица

    2 095 долл. США
    Никакой платы за

    кровати @ 1.5xСоздано в Sketch.

    1
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Бушвик

    122 Wyckoff Avenue

    2100 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    1
    |

    ванна @ 1.5xСоздано в Sketch.

    1.5

    Бушвик

    88 Starr Street

    2400 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    3
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Gravesend

    1943 Западная 9-я улица

    1 800 долл. США
    Никакой платы за

    кровати @ 1.5xСоздано в Sketch.

    Студия
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    3

    Когда в Нью-Йорке жаркий сезон?

    Официальный отопительный сезон в Нью-Йорке начинается 1 октября и продлится до 31 мая. В течение этого периода владельцы недвижимости должны обеспечивать жильцов теплом и горячей водой при следующих условиях:

    • День: С 6:00 до 22:00, если наружная температура опускается ниже 55 градусов.Требуемая внутренняя температура составляет не менее 68 градусов по Фаренгейту.
    • Ночь: С 22:00. и 6 часов утра, минимальной температуры наружного воздуха нет. Требуемая внутренняя температура составляет не менее 62 градусов по Фаренгейту.

    Некоторые арендодатели и владельцы недвижимости не всегда соблюдают этот закон. В предыдущие сезоны жары жильцы подали тысячи жалоб в Департамент сохранения и развития жилищного фонда.

    Если вы окажетесь среди этого участка, по закону «вам разрешено удерживать арендную плату», — говорит Джастин Ла Морт, адвокат по жилищным правам в Бруклине.Однако, предупреждает он, домовладелец может обратиться к вам и подать на вас в суд за неуплату. «Таким образом, главный вопрос, — говорит Ла Морт, — заключается в том, следует ли вам удерживать арендную плату».

    Что делать, если у вас нет тепла и горячей воды?

    La Mort рекомендует в первую очередь немедленно связаться с арендодателем. В договоре аренды должны быть указаны шаги, которые необходимо предпринять, чтобы правильно сообщить о повреждениях и необходимом ремонте. Если возникла чрезвычайная ситуация, позвоните арендодателю, чтобы как можно скорее известить его о вашей проблеме, а затем отправьте письменное уведомление — электронная почта в порядке.Сохраните копии всей письменной корреспонденции для своих записей.

    Если ваш домовладелец не решит проблему в разумные сроки, вы имеете право связаться с 311 и сообщить о нарушении. На этом этапе вы также имеете право подать на него в суд за нарушение гарантии пригодности для проживания и можете начать рассмотрение дела HP в жилищном суде. Процедура HP («HP» означает «жилищная часть») — это процесс, с помощью которого вы можете заставить арендодателя произвести необходимый ремонт. Для получения конкретной информации о возбуждении дела HP посетите веб-сайт жилищного суда.Суд действительно взимает плату за подачу документов, но он может делать исключения для арендаторов, которые не могут их себе позволить. Обратите внимание, что Жилищный суд Нью-Йорка открыт для рассмотрения чрезвычайных ситуаций во время COVID-19, в том числе для восстановления основных услуг, таких как отопление и горячая вода.

    Turtle Bay

    350 Ист 52-я улица

    2100 долл. США
    Никакой платы за

    кровати @ 1.5xСоздано в Sketch.

    Студия
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Кипс-Бэй

    345 Восточная 33-я улица

    2,500 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    2
    |

    ванна @ 1.5xСоздано в Sketch.

    1

    Карнеги Хилл

    120 Восточная 90-я улица

    2150 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    Студия
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Адская кухня

    550 W 45-я улица

    2 995 долл. США
    Никакой платы за

    кровати @ 1.5xСоздано в Sketch.

    Студия
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Ист-Виллидж

    523 Восточная 12-я улица

    2,500 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    2
    |

    ванна @ 1.5xСоздано в Sketch.

    2

    Адская кухня

    625 West 57th Street

    3 000 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    Студия
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Утюг

    19 Восточная 21-я улица

    1795 долл. США
    Никакой платы за

    кровати @ 1.5xСоздано в Sketch.

    Студия
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Yorkville

    302 Восточная 95-я улица

    2 000 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    Студия
    |

    ванна @ 1.5xСоздано в Sketch.

    1

    Линкольн-сквер

    15A West 64th Street

    2155 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    1
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Чайнатаун

    24 Мотт-стрит

    2300 долл. США
    Никакой платы за

    кровати @ 1.5xСоздано в Sketch.

    1
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Адская кухня

    333 West 56th Street

    2200 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    Студия
    |

    ванна @ 1.5xСоздано в Sketch.

    1

    Чайнатаун

    Улица канала 214

    1 900 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    2
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Что вам понадобится, когда вы явитесь в суд:

    • Имя и адрес арендодателя
    • Имя и адрес управляющего агента (если он есть)
    • Полностью заполненные бланки жилищного суда
    • Переписка между вами и вашим арендодателем по вашим вопросам
    • Квитанции за услуги, если вы сами оплатили ремонт отопления или горячей воды
    • Завершенный запрос на осмотр (если вы хотите, чтобы ваша арендуемая недвижимость была осмотрена)

    Хотя обстоятельства могут вынудить вас произвести необходимый ремонт самостоятельно, не удерживайте арендную плату для оплаты этих расходов.Адвокат Стивен Смолленс советует вместо этого подать на арендодателя в суд. «[Это] гораздо более быстрый способ добиться справедливости, чем ожидание судебного иска за неуплату ренты».

    [Этот пост был обновлен и переиздан.]

    Кипс-Бэй

    345 Восточная 33-я улица

    2,500 долл. США
    Никакой платы за

    кровати @ 1.5xСоздано в Sketch.

    2
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Карнеги Хилл

    120 Восточная 90-я улица

    2150 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    Студия
    |

    ванна @ 1.5xСоздано в Sketch.

    1

    Адская кухня

    538 West 50th Street

    3399 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    2
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    2

    Гудзон-сквер

    307 Spring Street

    3 000 долл. США
    Никакой платы за

    кровати @ 1.5xСоздано в Sketch.

    2
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Адская кухня

    550 W 45-я улица

    3175 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    Студия
    |

    ванна @ 1.5xСоздано в Sketch.

    1

    Адская кухня

    550 W 45-я улица

    3250 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    Студия
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Адская кухня

    550 W 45-я улица

    2 995 долл. США
    Никакой платы за

    кровати @ 1.5xСоздано в Sketch.

    Студия
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Ист-Виллидж

    523 Восточная 12-я улица

    2,500 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    2
    |

    ванна @ 1.5xСоздано в Sketch.

    2

    Адская кухня

    625 West 57th Street

    3 000 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    Студия
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Утюг

    19 Восточная 21-я улица

    1795 долл. США
    Никакой платы за

    кровати @ 1.5xСоздано в Sketch.

    Студия
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Yorkville

    302 Восточная 95-я улица

    2 000 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    Студия
    |

    ванна @ 1.5xСоздано в Sketch.

    1

    Линкольн-сквер

    15A West 64th Street

    2155 долл. США
    Никакой платы за

    [email protected]Создано в Sketch.

    1
    |

    [email protected] Создано в Sketch.

    1

    Обработка жалоб клиентов означает использование H.ЕСТЬ.!

    14 нояб.2017 г.

    Джим Хартиган

    Как пожизненный менеджер и профессионал в сфере услуг, я должен признаться. Мне очень нравятся реалити-шоу, в которых рассказывается о «ремонте» отеля или ресторана. Конечно, как отельеру мне больше всего нравится отель «Невозможный» от Travel Channel. Здесь борющийся владелец / оператор отеля приглашает Энтони Мельчиорри, «мастера по ремонту» отелей, который может перевернуть любое заведение за считанные недели.В каждом эпизоде ​​рассказывается об отеле, который испытывает проблемы или не соответствует своему потенциалу, а Мельчиорри тайно исследует отель и выявляет самые большие проблемы. Затем он встречается с персоналом и владельцами, чтобы определить, как лучше всего решить ключевые операционные проблемы. В течение часа у него все изменилось! Другой мой фаворит — спасательная программа Spike TV’s Bar Rescue. В этом фильме опытный эксперт по ночной жизни Джон Таффер пытается восстановить и спасти вышедшие из строя бары. От его хорошо известных «стресс-тестов» до неизбежного «выключения» в каждом эпизоде ​​- суровая любовь Таффера помогает рестораторам попытаться спасти свой бизнес.

    Наблюдая за этими шоу, я заметил, что помимо элементарных правил чистоты, поддержания вашего заведения в хорошем состоянии и подачи свежей вкусной еды, постоянной темой в «прежних» предприятиях, кажется, является плохое обслуживание клиентов. В частности, члены команды в этих проблемных отелях, ресторанах и барах, похоже, не знают, как обращаться с жалобами клиентов. Это возвращает меня к моим корням, где мы использовали аббревиатуру H.E.A.T. чтобы помочь членам команды запомнить четыре шага, которые нужно выполнить, когда им подадут «подарок» — жалобу клиента.Это легко запомнить, особенно потому, что при рассмотрении жалобы клиента важно помнить, что вы, скорее всего, будете принимать ТЕПЛО, пока не решите все исправить! Что такое H.E.A.T.?

    СЛУШАЙТЕ — Первый шаг — выслушать клиента. Выслушайте их. Не перебивай. Иногда клиент просто хочет дать выход. Конечно, в других случаях у них есть настоящая проблема, которую нужно решить. Постарайтесь прислушаться, чтобы понять, что их действительно беспокоит. Проблема в их еде или в их комнате — или они сейчас опаздывают.Если настоящая проблема — это время — это требует другого поворота к вашему решению (вы должны решить эту проблему быстро!).

    EMPATHIZE — Сочувствие определяется как способность представлять себя на месте другого и понимать чувства, желания, идеи и действия другого. Один из способов сделать это (и научить членов команды, как это сделать) — «назвать эмоцию». Под этим я подразумеваю использовать это слово, чтобы описать покупателю чувство, которое вы слышите, чтобы подтвердить его. «Я понимаю, что вы чувствуете, я тоже был бы разочарован.Или «Я полностью понимаю, и если бы это случилось со мной, я бы очень расстроился». Называя эмоцию, выражая понимание и ставя себя на место покупателя, вы начинаете процесс смягчения ситуации.

    ПРИНЯТЬ ИЗВИНЕНИЯ — Это большой, и легкий тоже. Это звучит так: «Мне очень жаль». Это действительно так просто. К сожалению, многие члены команд линейного уровня склонны принимать подобные вещи на свой счет и считают, что им не нужно извиняться за то, «чего они не сделали».Мой совет: переживи это. Никто не сказал, что это твоя вина; мы не виним ВАС, так что уже извинись. Чтобы быть более убедительным, добавьте немного из того, что мы узнали на предыдущем этапе: «Прошу прощения за неудобства, которые это доставило вам. Мне действительно очень жаль, что это произошло ».

    ПРИНЯТЬ ДЕЙСТВИЕ — Переход от «Извиниться к действию» должен быть бесшовным. Самое следующее предложение должно быть тем, что вы собираетесь делать с жалобой клиента.Заказчик должен знать, что и когда будет дальше. Основанием для большинства жалоб клиентов является отсутствие связи с тем, что ожидалось, что произошло на самом деле и сколько времени на это потребовалось. Это ваш шанс восстановить ожидания и оправдать их. Принять соответствующие меры можно только в том случае, если вы действительно слышите о проблеме, полностью понимаете чувства клиента и сочетаете это с искренними извинениями.

    Итак, прежде чем позвонить моим друзьям на Travel Channel или Spike TV, уделите немного времени и поделитесь принципами H.ЕСТЬ. со своей командой. Бьюсь об заклад, вы обнаружите, что к вам поступает меньше жалоб клиентов и больше клиентов комплиментов о том, как члены команды справлялись с неприятными ситуациями. Если вы хотите узнать больше о том, как Orgwide может помочь вам научить членов вашей команды лучшим навыкам обслуживания, позвоните нам. Видите ли, мы слышим, что вы говорите … Мы бы запутались, если бы мы были на вашем месте … Мы сожалеем, что у вас так много жалоб клиентов … Мы хотели бы улучшить обучение сотрудников прямо сейчас для вас!

    Как сообщить арендодателю в Департамент здравоохранения

    Арендодатель несет ответственность за содержание сдаваемой в аренду собственности в пригодном для проживания состоянии.Если есть проблемы со здоровьем или безопасностью в собственности, которые нарушают гарантию пригодности для проживания, арендатор может связаться с местным агентством по поводу проблемы. Узнайте, как сообщить домовладельцу в департамент здравоохранения.

    причин сообщить арендодателю

    Существуют определенные проблемы со здоровьем и безопасностью, из-за которых арендатор может подать жалобу в департамент здравоохранения. Они включают:

    • Вредители: Арендатор может сообщить домовладельцу, если в его квартире или арендуемом имуществе обнаружены признаки заражения мышью, крысой, плотвой, постельным клопом или другими вредителями.
    • Плесень: Плесень в жилом помещении опасна, поскольку может вызвать проблемы с дыханием или более серьезные реакции.
    • Свинец: Свинцовая краска является обычным явлением в домах, построенных до 1978 года. Опасности, связанные со свинцом, такие как отслаивание краски, могут представлять опасность для здоровья, особенно для маленьких детей.
    • Отсутствие водопровода, электричества или тепла: Жильцам необходимо иметь доступ к определенным жизненно важным услугам в своих квартирах. Арендаторы могут сообщать арендодателям, если в их квартире нет водопровода, если у них нет отопления зимой или если арендодатель несет ответственность за оплату счетов за коммунальные услуги, а в доме нет электричества.
    • Сантехника: Арендаторы имеют право иметь в квартире исправную сантехнику.
    • Вывоз мусора: Арендаторы могут сообщить арендодателю, если мусор и другие отходы не вывозятся из собственности.
    • Структурные проблемы: Если протечка в крыше приводит к обрушению потолка или если у арендатора есть опасения по поводу других структурных проблем в собственности, арендатор может связаться с отделом здравоохранения.

    Отправить уведомление

    В большинстве случаев вы должны сначала уведомить арендодателя о проблеме, прежде чем подавать жалобу в департамент здравоохранения.Это дает домовладельцу шанс решить проблему, если домовладелец не знал о проблеме.

    Это уведомление должно быть доставлено арендодателю в письменной форме. В соответствии с законодательством вашего штата об арендодателях и арендаторах у арендодателя есть определенное время, чтобы ответить и решить проблему, прежде чем вы сможете предпринять дальнейшие действия.

    Подать жалобу

    Если арендодатель не предпринял никаких действий для решения проблемы, вы можете подать жалобу в местный отдел здравоохранения.Будет полезно включить в жалобу следующую информацию:

    • Ваше имя
    • Адрес собственности
    • Наименование арендодателя или управляющей компании
    • Характер жалобы
    • Когда проблема впервые началась
    • Как давно возникла проблема / как часто она возникает
    • Если вы связались с арендодателем
    • Ответ арендодателя

    Действия, которые примет Департамент здравоохранения

    После того, как вы подадите жалобу в местный отдел здравоохранения, департамент примет меры, чтобы определить, является ли ваше заявление правдой.Инспектор здравоохранения:

    • Осмотрите собственность: Сотрудник отдела здравоохранения будет отправлен для осмотра собственности. Чиновник расследует жалобу арендатора, чтобы определить, действительно ли в доме есть нарушение здоровья. Кроме того, инспектор может также отметить любые другие очевидные нарушения здоровья на территории, с которыми они столкнулись во время своего визита.
    • Подготовьте отчет о своих выводах: Сотрудник здравоохранения составит отчет о своих выводах на территории.В отчете будет указан адрес собственности, дата осмотра, нарушения здоровья, которые были обнаружены в собственности, а также сроки, в течение которых домовладелец должен исправить нарушения.
    • Отправить отчет / список нарушений арендодателю: Если медицинский работник обнаружил какие-либо нарушения в собственности, он отправит копию своего отчета о проверке арендодателю.
    • Дайте арендодателю время исправить проблему: Арендодателю будет дано определенное количество дней с момента получения уведомления о нарушении, чтобы исправить все нерешенные проблемы.После того, как домовладелец установит нарушения здоровья, домовладелец может связаться с отделом здравоохранения, чтобы инспектор вышел для повторного осмотра имущества.
    • Повторно осмотрите собственность и выдайте письмо о соответствии: Инспектор вернется в собственность, чтобы убедиться, что нарушения здоровья были исправлены.

    Для крепления маячков: Крепления для маяков — купить по цене от 99 рублей, подбор по отзывам и характеристикам – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

    Крепления для маячков под штукатурку и стяжку: клипсы, зажимы и держатели

    Чтобы получить ровную оштукатуренную поверхность, нужно постараться, работая только с раствором добиться желаемого результата сложно. Особенно это касается новичков этого дела, но в помощь им придуманы специальные маяки, и разные крепления для маяков. Этот способ универсален, и применяется для любого вида оштукатуренных поверхностей. Подробнее о крепежах для маяков под штукатурку будет рассказано далее.

    Крепления для маяков: виды и преимущества

    Рынок представляет разные виды крепежей для маячков, чтобы понять какой вид лучше выбрать, нужно разобраться в принципе их монтажа. Ведь удобство работы во многом станет определяющим для получения качественного результата. Поэтому сейчас будут рассмотрены виды креплений для маячков.

    Рынок представляет разные виды крепежей для маячков, чтобы понять какой вид лучше выбрать, нужно разобраться в принципе их монтажа.

    Клипсы

    Клипсы для маяков делаются пластикового материала, они позволяют надежно смонтировать направляющие, при этом сохраняя возможность регулировать ровность профилей путем откручивания и закручивания шурупов, которые закрепляли в дюбели. Благодаря этой возможности монтировать направляющие ровно не представляется сложным делом, даже если работа ведется со стеной, которая имеет большие неровности по вертикали. Однако, такое крепление для маячкового профиля больше подходит для работы в небольших помещениях.

    Использование клипс позволяет не тратить время на закрепление направляющих с помощью раствора, и не ожидать когда смесь полностью просохнет. Этот этап работы выполняется в минимальном количестве зон.

    Преимущества:

    • Экономия ресурса времени и денежных средств, ведь штукатурного раствора требуется меньше, при этом работу несложно выполнить своими руками, что значительно сэкономит средства на услугах профессионалах;
    • Сделать качественную работу можно без дополнительных умений;
    • Скорость работы увеличивается примерно в четыре раза;
    • Установив ровно направляющие можно сразу переходить к следующему этапу работы.

    Клипсы для маяков позволяют надежно смонтировать направляющие, при этом сохраняя возможность регулировать ровность профилей.

    Держатели

    Одним из популярных держателей для маяков штукатурных является ушастик. Он очень удобен в работе, процесс монтировки при работе с ним занимает не более трех минут, и так быстро может справиться даже новичок. Ведь специальных умений установка ушастика не требует. Удобно применять его не только при работе со стенами, но и как крепление для маяков под стяжку пола. Он позволит сэкономить время, и количество штукатурной смеси.

    Ушастик очень удобен в работе, процесс монтировки при работе с ним занимает не более трех минут.

    Зажимы

    Зажим для маяков креммер делается из оцинковки в форме прямоугольной пластины. В кремере по краям пластины имеются отверстия, предназначенные для его загибания, упрощающие процесс работы. В центре сделано отверстие для вкручивания самореза, наличие возможности крепить маяки на саморез позволяет при необходимости менять положение направляющих. Это также удобный и экономный вариант.

    Зажим для маяков креммер делается из оцинковки в форме прямоугольной пластины.

    Как установить маячковые профили

    Маячки под штукатурку можно монтировать на высохшую и не промёрзшую поверхность. Предварительно нужно провести подготовительные работы. Поверхность должна быть очищена от старой отделки, если оно имеется, и загрязнений. Поверхность нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения, это обязательный этап для потолка и пола. Существует два способа работы. Первый заключается в установке маяков, без дальнейшего их снятия. А второй предполагает, что после проведения оштукатуривания маяки будут изъяты с поверхности, что позволяет воспользоваться ими несколько раз.

    Этапы первого способа:

    1. Первым делом подготавливают профили, сначала определяют их длину, замерев высоту поверхности, по полученным меркам нарезаются профили.
    2. На расстоянии 30 см от углов рисуют вертикальные линии.
    3. Используя правило, рисуют вертикальные линии по всей поверхности, шаг должен быть чуть меньше длины инструмента.
    4. На расчерченные линии сначала в углах наносится штукатурный раствор, толщина делается такой же, как высота маяков, шаг должен быть равен 40-50 см. При этом количество мест со штукатуркой должно быть минимум семь на один трехметровый профиль.
    5. Для нанесения штукатурки используют мастерок, движения должны быть резкими.
    6. Профиль закрепляется в штукатурку, при этом проверяют вертикальность его закрепления со всех сторон.
    7. В нижней и верхней части профилей нужно вбить гвозди.
    8. Установив угловые профили, дожидаются застывания раствора.
    9. После натягивают шнур сверху и снизу между, установленными профилями.
    10. Так шнуры, которые расположены горизонтально и профиля, располагающиеся вертикально, создают плоскость.
    11. И можно переходить к нанесению штукатурки, выравнивать ее необходимо правилом, работая снизу вверх.

    Для нанесения штукатурки используют мастерок, движения должны быть резкими.

    Изъятие маячков после работы, применяется для помещений с повышенной влажностью.

    Этапы второго способа:

    1. Сначала также нарезаются профили по замеренной длине комнаты.
    2. На поверхности расчерчиваются вертикальные линии расстояние между ними оставляется в два метра.
    3. Устанавливается 1-ый профиль в углу.
    4. Вдавливание профиля происходит другой стороной, той которые имеет выпуклые элементы.
    5. Нанесения штукатурки производится также как в первом способе.
    6. Нужно сразу удалять излишки раствора.
    7. После высыхания штукатурной смеси, нанесения штукатурки на всю поверхность производится аналогично предыдущему способу.
    8. После маячки легко можно вынуть из поверхности, а после нужно замазать места их нахождения.

    Маячки легко можно вынуть из поверхности, а после нужно замазать места их нахождения.

    Правильная установка направляющих на клипсы

    Крепеж для маяков значительно упрощает работы, ведь сложно взаимодействовать только со штукатуркой, не имея опыта такого рода работы. Правильная установка крепежей для маячков клипс заключается в ниже перечисленных действиях:

    1. Пять-шесть дюбелей нужно вмонтировать через одинаковое расстояние по ширине поверхности, в них устанавливаются саморезы.
    2. Шляпки держателей устанавливаются в одной плоскости, для регулирования ровности применяют проверку уровнем.
    3. На шляпки саморезов устанавливаются специальные клипсы.
    4. Нижняя часть направляющих должна попасть в кромку основы крепежа, установив профиль его нужно зафиксировать. Основание их крепежа нужно прижать, воспользовавшись заглушкой, которую необходимо вставить в прорези, имеющиеся для этой цели.
    5. Далее переходят к штукатурным работам.

    Мастер, выполняющий работу, должен быть одет в защитную одежду, необходимо наличие перчаток и очков.

    Крепеж для маяков значительно упрощает работы, ведь сложно взаимодействовать только со штукатуркой, не имея опыта такого рода работы.

    Как вытащить маячок из штукатурного слоя

    Удалить маяки рекомендуется не только в помещениях, где влажность повышена. Ведь со временем в любом помещения может накопиться влажность, и на маячках образуется ржавчина, которая испортит покрытие.

    Если удалить маячки сразу забыли, то их несложно удалить и спустя длительное время. Делая это в первый раз, нужно изучить ряд советов:

    • Необходимо подготовить пассатижи и инструмент, который подойдет для поддевания маяков, например, штукатурный скребок;
    • Следует выяснить, где расположены маячки, если заранее не было размечено их местоположения, то для их нахождения можно использовать магнит;
    • Пассатижами схватитесь за маяк, если его не видно, то следует соскрести часть штукатурки. Извлечение нужно проводить медленными движениями, двигаться нужно, как при выполнении скручивания.

    Производить удаление нужно постепенно от потолка к полу. Появившиеся изъяны в стене заново замазываются штукатурным раствором.

    Производить удаление нужно постепенно от потолка к полу.

    Крепление для штукатурных маяков способно облегчить работу со штукатуркой, с ним легко создать ровную поверхность, разнообразие видов дает возможность выбрать подходящий для себя вариант. Таким образом, воспользовавшись ими можно сэкономить время и средства на услугах специалистов.

    Видео: Установка креплений под штукатурные маяки

    Страница не найдена —

  • Перебои в работе сайтов интернет-магазина 26/03/2021

    10 марта 2021 года начался пожар в дата центре одного из крупнейших хостинг провайдеров. В результате полностью выгорел один блок здания, а три других получили серьезные повреждения, в том числе при тушении пожара. Сетевая инфраструктура была полностью выведена из строя. Ремонтно-восстановительные работы долгое время невозможно было начать из-за последствий пожара и его тушения. Сайты нашего […]

  • Новый прайс 03/02/2021

    Январская распродажа закончилась, и мы представляем новый прайс-лист. Для тех, кто не успел воспользоваться скидками, утешением будет то, что цены повысились только на пару моделей, да и то незначительно. Более того, на некоторые комплектации цена была снижена. А еще мы решили сохранить в феврале бесплатную доставку транспортной компанией СДЭК до пункта выдачи заказов на сумму более […]

  • Дополнительные скидки и бесплатная доставка 11/01/2021

    Ну вот и закончились длинные выходные, и мы приступаем к работе. Январь — короткий месяц в плане работы, нужно многое успеть. Давайте начнем этот год с хороших новостей и приятных впечатлений. На самые популярные модели маков до конца января мы установим скидки и снизим порог стоимости заказа для бесплатной доставки. Итак, в акции участвуют: Маяки ЗИ-2 […]

  • Режим работы на новогодние праздники 22/12/2020

    В 2020 году у нас последний рабочий день будет 30 декабря. В этот день будет последняя отгрузка всех оплаченных на тот момент заказов. С 31 декабря 2020 года до 10 января 2021 года мы не работаем. А с 11 января начинаем работать в обычном режиме. Обращаем внимание на возможность сбоев в доставке в предпраздничный период. […]

  • Все модели 2020 года по самым низким ценам 24/11/2020

    Не ждите пятницу или понедельник — самые большие скидки уже действуют! До конца ноября 2020 года все новые модели маяков, появившиеся у нас в продаже в этом году, продаются с максимальными скидками. Акция распространяется на заказы, оформленные и оплаченные в период с 24 по 30 ноября 2020 года включительно. При этом скидки постоянных покупателей продолжают […]

  • Крепеж для штукатурных маячков из оцинкованной стали

    Используется для крепления штукатурного маячкового профиля.

    Упаковка гофроящик 60 пак*200 шт

    Рекомендации по применению креплений «СПРУТ» из оцинкованной стали для маячковых (штукатурных) профилей.

    Главным преимуществом крепежа «СПРУТ» является высокая скорость фиксации и точность установки.

    Крепления «СПРУТ» для маяков:

    • Значительно экономят время при заливке пола, выравнивании стен
    • Очень простые в использовании и удобные в применении
    • Имеют возможность корректировки. Повышают качество выполняемых работ
    • Универсальны. Подходят ко всем «маякам» и всем видам шурупов и саморезов
    • Монтируются от минимально возможного слоя до максимально необходимого
    • Обеспечивают надежную фиксацию маяка

     

    Не верьте,  что маяки ставят только на гипсовый раствор – это вчерашний день! ВСЕ маячковые профили кривые во ВСЕХ плоскостях и без КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАЯКОВ на шурупы, ввинченные в основу (стену, потолок, пол), идеально ровная поверхность не получится.
    Данные крепления превосходят по удобству использования все аналоги, существующие на этот момент на рынке. Главное их отличие в том, что для корректировки положения маяка, его можно в любой момент снимать простым сдвиганием крепления с точки фиксации на шурупе и снова устанавливать на место, надвигая крепление обратно. Сам маяк держится крепко, не качается.

    Крепления дают возможность непрофессионалам (без опыта, но с головой и руками) самостоятельно провести выравнивание стен, потолков и полов в своем жилище, тем самым сэкономив на оплате работы наемных мастеров. Используя лазерный уровень и эти крепления, можно в одиночку построить правильную геометрию помещения, оштукатурить стены и потолок и сделать стяжку пола. 

    Установка маяков на длинные шурупы с помощью этих креплений особенно удобна при толстом слое штукатурки или стяжки, когда маяк отстоит далеко от первоначальной поверхности стены, потолка, пола. В случае больших перепадов рельефа основы, для более плотного прилегания или заглубления маяка возможно штробление канавки и установка в ней шурупов для крепления. 

    Приверженцы классического способа замазывания маяков могут зафиксировать профиль на шурупах в 2-5 точках (в зависимости от длины) и забить его раствором.

    Если опорные шурупы установить в ряду примерно через 20 см, то маяк можно не фиксировать раствором и не замуровывать его в процессе оштукатуривания, а по завершении работы снять, не деформируя, с одного ряда шурупов и перенести его на следующий ряд, извлечь шурупы с дюбелями из основы и заштукатурить место, где стоял маяк. Таким способом можно выровнять поверхности на всем объекте только с помощью пары «вечных» маяков и 24-30 креплений! И все шурупы и дюбели, которые потребуются для закрепления маяков, останутся у вас для дальнейшего использования.

    Процесс монтажа прост, плюс не нужно ждать застывания раствора, что значительно экономит время. Кроме того, как говорилось ранее, направляющие, вытащенные до окончательного высыхания штукатурки (ее убирают узким шпателем), протирают и используют снова.

    Для установки маячкового профиля необходимо:

    • закрутить в основание саморезы. Рекомендуемое расстояние между саморезами 25-50* см., в зависимости от жесткости используемого маячкового профиля

    • отрегулировать шляпки по уровню

    • зафиксировать крепления на маячковом профиле и загнуть края

    • приложить маячковый профиль к шляпкам саморезов и задвинуть на них крепления

    • Для корректировки уровня маячкового профиля, после его установки, необходимо сдвинуть крепления, откорректировать положение саморезов и задвинуть крепления обратно.

    *при дополнительном заполнении (обмазывании) гипсовой смесью маячкового профиля, шаг между саморезами можно увеличить

     

     

    Видео 1. Инструкция по монтажу.

     

    Видео 2. Монтаж маяков, с использованием лазерного уровня (обустройство стяжки).

     

     

     

     

    Крепления для маяков под штукатурку. Виды и особенности

    Гусевский Андрей Анатольевич

    Крепление для маяков под штукатурку

    Как крепить маяки под штукатурку? Для получения, после отделки, поверхности высокого качества, работы лучше выполнять с использованием маяков. Это универсальный метод, которым выравниваются стены, он подходит при любом оштукатуривании поверхности. Статья подскажет, как выполнить крепление для штукатурных маяков правильно.

    Содержание статьи

    Что такое маяки, их виды

    Маяки представляют собой ограничивающие планки, предназначенные для ориентации мастера, при покрытии слоя штукатурки. Несмотря на то, что для установки изделий необходимо затратить некоторое время, штукатурка своими руками по маякам будет значительно проще и быстрее, а конечный результат получится более высокого качества.

    Маяки изготавливаются из разных материалов:

    • Из специального металлического профиля – маячной рейки, высота которой может быть 3, 6 или 10 миллиметров.

    Преимущества таких маяков:

    1. Они полностью готовы к использованию.
    2. Монтаж не требует много времени.
    3. Их не нужно высушивать, производить оштукатуривание поверхности можно через пять часов после их крепления.
    4. Использовать такие изделия лучше на небольших плоскостях, фиксируя приспособления дюбелями.
    5. Маяки под штукатурку продаются во всех строительных магазинах.

    Металлические маяки

    К недостаткам таких приспособлений относятся:

    1. При изготовлении и транспортировке партии маячных реек могут быть искривлены.
    2. При покрытии штукатуркой большой площади, получить ровную поверхность таким способом достаточно сложно. После затвердения раствора, маяк под ним проступает. Для удаления этого дефекта понадобится наносить дополнительный слой клея, или выступающие части стачивать.
    3. Если штукатурка по маякам своими руками выравнивается гипсом, после окончания процесса маячные рейки нужно вырубать, а затем образовавшиеся неровности заделывать. Это связано с тем, что металлические элементы вступают в реакцию с гипсом, что приводит к появлению на поверхности ржавчины. Металлические профили, из-за большого количества отверстий, имеют низкую прочность. Для придания конструкции жесткости ее следует промазывать раствором на всю длину, что после затвердения может привести к делению поверхности в этих местах на куски.
    • Изготавливаются маяки из металлических труб

    Их преимущества:

    1. Большая прочность.
    2. Не требуется усиливать по всей длине раствором.
    3. Приступать к отделке поверхности можно в день установки маяков.
    4. Заполнение раствором всего пространства под ними, позволяет получить стяжку сплошной – она не будет распадаться на куски, после начала твердения.
    5. Для изготовления можно использовать трубу и профиль, имеющий в сечении квадрат, что более предпочтительно. Такие изделия прочнее и почти всегда не искривлены.
    6. Извлекается из стяжки такой маяк на следующий после установки день, без особых проблем.

    Недостатком изделия можно считать прогиб при неправильном удалении из стяжки.

    • Маяки из штукатурного раствора или цемента

    Это наиболее простой и самый популярный способ – как штукатурить углы с маяками. В этом случае:

    1. Не требуется приобретать дополнительно материалы.
    2. Контролировать их кривизну.
    3. Транспортировать к месту назначения.
    4. С их помощью можно получить ровную плоскость на площади любого размера.

    Недостатки таких маяков:

    1. Сложность выставлять изделия правильно.
    2. Выступают над поверхностью.

    Крепление маяков

    Типы приспособлений определяют и разный крепеж для маяков под штукатурку.

    Как фиксировать металлические маяки под штукатурку

    Совет: Прежде чем приступить к выполнению работ, следует посмотреть видео: как штукатурить по маякам? Это поможет все операции производить правильно, без затрат дополнительного времени и средств.

    Крепление маяков под штукатурку можно выполнять двумя способами:

    • Дюбелями.
    • Раствором.

    При фиксации дюбелями понадобится приобрести:

    • Набор дюбелей, саморезов.
    • Веревку.
    • Строительный уровень.
    • Перфоратор.
    • Металлические маячные рейки.

    Крепление маяков дюбелями

    На фото представлен способ крепления для штукатурных маяков изготовленных из металлического профиля.

    Инструкция выполнения работы:

    • Перед установкой маяков под нанесение штукатурки, на стене нужно нанести вертикальную разметку линиями с шагом примерно 90 сантиметров. При этом первая линия должна располагаться, отступив от края 20 сантиметров.

    Совет: Для контроля проведения линии нужно брать отвес или уровень.

    • На крайних линиях по всей длине с шагом 30 сантиметров сверлятся отверстия диаметром 6 или 8 миллиметров, что зависит от размеров дюбелей. Дюбеля можно заменить чопиками, эффективным, но устаревшим способом.
    • Вворачиваются, но не до конца, саморезы. Это позволит в дальнейшем регулировать правильность расположения поверхности. Шляпки саморезов выравниваются, на них надеваются маячные крепления, а затем крепятся сами маяки.
    • Между полученными двумя, закрепленными вертикальными профилями по краям стены, натягивается веревка, и определяются выступающие участки стены. Вкручиванием-выкручиванием саморезовов регулируется толщина штукатурного слоя.
    • Ориентируясь по натянутому шнуру и используя шаблон из части уголка, аналогично устанавливаются саморезы по остальным линиям и на них фиксируются остальные маяки.

    Затем, посмотрев предварительно как штукатурить по маякам видео, можно начинать обработку стен. Таким способом можно регулировать толщину нанесения штукатурного слоя.

    Как фиксировать маяки раствором

    Для этого требуется подготовить:

    • Нужное количество цемента, песка, гипса.
    • Металлические маячные рейки.
    • Уровень.

    Последовательность операций:

    • Применяя правило или подходящей длины ровную рейку, проверяется вертикальная кривизна стены.
    • На поверхность наносится разметка таким же образом, как и для предыдущего способа.
    • Замешивается густой раствор из цемента и песка.

    Совет: Чтобы сократить период схватывания состава, в него следует добавить гипс.

    • Полученная смесь наносится по всей длине крайних размеченных линий небольшими порциями и к ним лепятся маяки.
    • С помощью отвеса и уровня конструкция выравнивается.
    • После правильного расположения, маяк сверху крепится еще порцией раствора.
    • То же делается и по остальным линиям.

    Как установить цементные маяки

    Установка цементных маяков

    Как правильно штукатурить по маякам? Видео подробно показывает всю технологию монтажа цементных маяков. Цена их самая малая, но трудоемкость больше.

    Порядок работ следующий:

    • Отступается от угла стены и от потолка 30 сантиметров, вбивается гвоздь, чтобы его шляпка от поверхности выступала на толщину слоя штукатурки.
    • К гвоздю фикфируется отвес и опускается вниз. Он должен отстоять от пола на расстоянии 10 сантиметров.
    • Отступив примерно 20 сантиметров от пола забивается, ориентируясь на шнур, второй гвоздь.
    • Так же вбивают гвозди для установки первого маяка: третий – сверху, а четвертый – снизу.
    • Натягиваются веревки:
    1. между первым гвоздем и четвертым;
    2. между вторым и третьим.

    Совет: Необходимо следить, чтобы веревка не прикасалась к поверхности стены. При соприкосновении, гвозди следует из стены немного вытащить и найти для нее новое положение, с помощью отвеса.

    • Устанавливаются остальные маяки.
    • Подготавливается раствор и наносится на гвозди. Уровень покрытия при этом должен быть немного выше уровня шляпок.
    • После начала отвердения смеси, ее излишки срезаются.
    • После фиксации маяков, к ним прикладывается правило.

    Использование правила при оштукатуривании стены

    • Пространство, имеющееся между ним и стеной, заполняется раствором.
    • После начала затвердения состава правило убирается.
    • На стене получились из раствора направляющие в виде полос, по ним будет проводиться оштукатуривание стены.

    Тому, кто никогда не делал штукатурку при выборе любого вида маяков, видео в этой статье, поможет понять все не совсем ясные моменты.

    Крепления для маяков — PROSVP.BY

    Мы не продаем Крепление для маяков в комплекте с дюбелями и шурупами т.к. в зависимости от типа и неровности стен будет меняться размер и «тип» дюбеля. Например: 6 мм дюбель не удержится в стене из силикатных блоков и просто вывалится от туда и т.п.

    Задают вопросы про жесткость конструкции:
    Хорошие маяки, установленные на 5-6 креплений при высоте стены до 3 м, (на расстоянии 50 см друг от друга) стоят прочно, но некоторые производители делают маяки из очень тонкого листа и они прогибаются под правилом не зависимо от того на чем и как они установлены. Чтобы избежать этого, достаточно сначала подбить раствор шпателем под маяки, а уже затем набрасывать раствор между ними и выравнивать правилом. Даже самые слабые маяки при этом не прогибаются. Претензии к качеству маяков не по адресу)
    По поводу толщины слоя:
    Если стена идеально ровная, что бывает очень редко, то в местах установки креплений, делаются небольшие углубления, чтобы установить маяки по уровню стены. Тогда сами маяки будут касаться стены и толщина слоя будет минимальной. Если же стена кривая, то на стене находите самую выступающую часть, отметьте её и на этом месте крепление не ставьте, поставьте рядом во впадине, тем самым Вы достигните возможности максимально точной установки в процессе регулировки уровня.
    По поводу перфоленты и прочих заменителей маяков:
    Некоторые пишут, что можно установить маяки на шурупы с помощью перфоленты или полосок жести. Согласен, раньше сами так делали за неимением другого. Но маяки при этом болтаются и их всё равно приходилось обмазывать гипсом. Каждый выбирает тот способ, который ему нравится. Вспомните, когда не было пластмассовых дюбелей, брали подходящую чурочку, забивали в отверстие и вкручивали шуруп. Но с появлением в продаже дюбелей, про чурочки все как-то постепенно забыли. (См. выше)
    Стоимость установки и КДМ:
    Самый большой выигрыш при использовании системы Креплений для маяков в том, что толщину слоя Вы легко сделаете минимальной, а это означает меньший расход штукатурной смеси. При уменьшении слоя даже на1 см, на каждом квадратном метре стены Вы сэкономите как минимум 10 л раствора или 0,5 мешка сухой смеси. Умножьте на площадь стен Вашей квартиры и получится что на стене 6х3 м2 экономится 9 мешков смеси.
    Выбор очевиден даже для далеких от стройки людей. Стоимость КДМ относительно цены на смесь и затраченного времени при установке маяков примерно одинакова, не говоря про экономию на «выходе» и не идет не в какое сравнение с существующими «технологиями». Вывод очевиден и факты говорят сами за себя. Звоните, заказывайте и оставляйте свои отзывы.

    P.S. И ЕСЛИ РУКИ «ЗОЛОТЫЕ», ТО НЕВАЖНО ОТКУДА ОНИ РАСТУТ.

    Производитель Креплений для Маяков ООО «АрияСтрой» Российская Федерация г.Самара

    выбираем крепеж маяков под штукатурку, фото и видео

    От качества штукатурки во многом зависит итоговый результат отделки помещения. Если поверхность будет волнистой, ее уже не поможет выровнять никакая шпатлевка, а если это и получится сделать, то из-за очень большого слоя смесь просто осыплется спустя некоторое время.

    Схема крепления маяка

    Для того чтобы избежать подобной ситуации, прежде чем выполнять штукатурные работы, следует установить специальные маяки, которые позволят максимально выровнять стену. На первый взгляд, этот процесс кажется очень сложным, однако, если вникнуть в детали, крепеж маячков под штукатурку оказывается достаточно простым.

    Расстояние между маяками

    Подготовка стен для крепежа маяков

    Маячки из оцинкованной стали устанавливаются таким образом, чтобы образовать своеобразную сетку, которая и будет служить так называемым шаблоном для штукатурщика. Но, крепление маяков для штукатурки нужно производить очень точно, предварительно подготовив поверхность стен.

    1. Прежде чем приступить к крепежу под штукатурку, поверхность стены следует очистить от небольших наплывов, которые зачастую остаются после заливки бетонных смесей и растворов. Кроме всего прочего, специалисты рекомендуют завершить все работы по монтажу электрического кабеля, розеток, разветкоробок и прочих элементов. Это необходимо для того, чтобы вся проводка была скрыта, и Вам не пришлось вскрывать свежую штукатурку, чтобы спрятать электрику.
    2. Далее, поверхность стены проверяется по вертикали. Можно использовать отвес или специальный уровень. Когда вертикальная проверка завершена в верхней и нижней части каждого края стены необходимо забить гвозди и натянуть между ними леску (только вертикально). Необходимо помнить об электропроводке и натягивать леску не менее чем на 1,5 см от самого большого выступа на стене.
    3. Следующий этап – горизонтальная проверка и разметка под штукатурку. Леска натягивается на гвозди уже горизонтально. В случае если на стене имеется волна, которая превышает заранее оставленные 1,5 см, следует отодвинуть все лески на соответствующее расстояние.
    4. Следующий шаг – промежуточная разметка. Расстояние по вертикали и горизонтали делится на несколько частей таким образом, чтобы получились промежутки, равные 0,7 – 1 метр, после чего вдоль натянутой лески забиваются гвозди и натягивается дополнительная леска, образуя сетку, как показано на фото ниже.

    Существует 3 основных способа как можно выполнить крепление маяков под штукатурку. Рассмотрим каждый из них более подробно:

    Как правильно установить маяки из штукатурной смеси?

    Этот вариант является наиболее распространенным и не требует дополнительных затрат на готовые изделия из оцинковки. На заранее размеченной стене просверливаются 2 отверстия (вверху и внизу), куда потом вкручиваются саморезы или другой крепеж и соединяются между собой ниткой. Дальнейший процесс аналогичен предварительной разметке с помощью гвоздей. Можно также использовать уже готовую лесочную разметку.

    Следующим этапом необходимо выполнить забивку раствором прямо по разметке. Шляпки гвозде или саморезов будут служить ограничителями высоты. К ним достаточно приложить правило, и излишки раствора разойдутся по сторонам. По краям будущего маяка также остаются излишки смеси, которые удаляются кельмой. Теперь маяки, пример которых можно увидеть на фото, готовы и им остается лишь высохнуть. Специалисты рекомендуют начинать штукатурные работы только на следующий день, потому что в противном случае, поверхность маячков можно легко стереть во время выравнивания смеси.

    Как правильно установить маяки из оцинкованной стали?

    На современном рынке представлено большое количество уже готовых вариантов. Их единственное отличие заключается в номере, который эквивалентен высоте наружной кромки. Чтобы закрепить такой маячок на стене, можно использовать обычный раствор из извести и гипса, строительный гипс и даже шпатлевку, срок годности которой уже истек. Последний вариант особенно актуален для новичков, потому что время схватывания просроченной шпатлевки продолжительнее, чем у гипса, но быстрее, чем у нормальной шпатлевки.

    С помощью раствора оцинкованные маяки закрепляются вдоль натянутой лески таким образом, чтобы их верхние точки соответствовали плоскости разметки, как это показано на фото. Соответствие этого параметра можно проверить с помощью правила. Нелишней будет установка дополнительных маяков, сверяя их высоту с соседними отметками. Когда раствор, используемый в качестве клеевой основы для маячков, высохнет, леску и гвозди можно убрать, а стенку штукатурить. Как правило, время высыхания гипсового раствора не превышает одного часа.

    Как использовать специальные крепления?

    Крепление для маяков под штукатурку очень сильно облегчает задачу и делает этот метод наиболее простым, хотя и требующим некоторых финансовых затрат на приобретение уже готовых креплений. В тех местах, где будут установлены маяки необходимо просверлить несколько отверстий (5-6) для каждого маячка. Их глубина 5-6 см, а диаметр – 0,8 см. В отверстия вставляются дюбеля и закручиваются шурупы.

    Длина крепежа 4,5 см, но она может увеличиваться в зависимости от неровностей стены, а значит, и толщины будущей штукатурки. С помощью уровня шляпки шурупов выравниваются. Далее, на каждый шуруп надевается специальное крепление для маяков для штукатурки, и устанавливаются сами оцинкованные ограничители. В качестве фиксаторов выступают заглушки. Более подробно этот процесс можно посмотреть на видео.

    Этот способ привлекателен тем, что не требует приготовления специальной смеси и дополнительного времени, необходимого для высыхания раствора. Как показывает практика, если устанавливать такие маяки для оштукатуривания стен в небольшой однокомнатной квартире, экономия на растворе составит более 2-х кубов.

    Хотя оцинкованные маячки не вызывают окисления, специалисты рекомендуют демонтировать их после завершения основных штукатурных работ и высыхания смеси. Далее, образовавшиеся промежутки следует заполнить соответствующим раствором, выравнивая плоскость с ранее оштукатуренной стеной.

    Смотрите также:

    КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МАЯКОВ (штукатурных профилей) — КРЕММЕР

    • Данное крепление, прошло, опытные испытания и было одобрено ВСЕМИ мастерами испытавшими его.
    • Простые в использовании и удобные в применении
    • Имеют возможность корректировки
    • Универсальны. Подходят ко всем маякам и всем видам крепежа 
    • Монтируются от минимальных слоев
    • Обеспечивают надежную фиксацию маяка

     4  ШАГА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РОВНОЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ :

    1. Высверлить отверстия и забить дюбеля
    2. Закрутить шурупы по уровню, в одной плоскости
    3. Зафиксировать маяки с помощью креплений КРЕММЕР
    4. Нанести выравнивающую смесь и стянуть рейкой (правилом)

      

    1.Удобство при монтаже. Крепления загибаются и фиксируются на маяк – предварительно! (в любом удобном для мастера местоположении), а затем легко и быстро фиксируются на саморезы.

    2.Маяки можно устанавливать на максимально близком к основанию расстоянии, что позволит значительно сократить расход материала.

    3.Крепления «креммер» подходят ко всем маякам и саморезам (вне зависимости от их формы и вида)

    4.Крепления «креммер» надежно фиксируют маяк (за счет натяжки, которая происходит при задвигании крепления на шляпку самореза).

    5.Положение маяка можно легко корректировать, даже после его установки — сдвинув необходимое количество креплений назад (по маяку) и вывернув в сторону маяк вы получаете доступ к саморезам (после корректировки, крепления задвигаются обратно).

      

    Старые методы установки маячковых профилей могут незначительно отличаться друг от друга, но всех их объединяет одно – маяки крепятся к основанию с помощью строительной смеси на гипсовой основе, что не всегда удобно и не всегда возможно. Поэтому они имеют некоторые недостатки:

     

    требуется опыт, знание и умение (для качественной установки маяков)

    после установки маяка требуется время для высыхания смеси

    фиксация маяков не слишком надежна (при механическом контакте маяк может оторваться)

    возникают сложности установки маяка при больших слоях на сильно искривленной поверхности

    часто возникают сложности при обустройстве стяжки, оштукатуривании фасадов или помещений с повышенной влажностью, из-за невозможности использования смесей на гипсовой основе.

    по мере высыхания гипсовая смесь имеет свойство «втягиваться», что может привести к незначительному изменению положения маяка, и в последствии, к неровностям

    нет возможности корректировки, после высыхания смеси

     

    Советы по установке сигнальных маяков и стробоскопов для лучшей видимости

    При установке сигнальной лампы внутри склада, офиса или другого здания большинство пользователей хотят добиться максимальной видимости, которую обеспечивает свет. В конце концов, если свет не виден, он не может защитить и предупредить об опасности, как задумано. Правильная установка фонаря безопасности может обеспечить максимальную видимость. Ниже приведены некоторые советы и рекомендации по установке сигнала безопасности в здании или на нем.

    1) Какой цвет сигнальной лампы самый яркий?

    Для стробоскопов янтарный и прозрачный свет обеспечивают самый яркий и наиболее видимый свет. Для светодиодных фонарей белый, зеленый и красный цвета обеспечивают максимальную яркость.

    2) Где лучше всего установить фонарь безопасности?

    Для обеспечения максимальной видимости сигнальные огни следует размещать на высоте 6–10 футов от земли. Это поместит свет на уровне глаз или немного выше него. Должна быть прямая видимость между источником света и любым местом, где люди будут работать или собираться. Если на линии участка есть препятствие, следует использовать несколько сигнальных огней, чтобы, где бы ни стоял рабочий или посетитель, они могли видеть видимую сигнальную лампу.

    3) Какая ориентация обеспечивает лучшую видимость предупреждающего / аварийного света?

    Фонари безопасности, которые устанавливаются вертикально, обеспечат максимальную видимость и светоотдачу для данной области. Для многих стробоскопов и светодиодов свет не выходит из верхней части источника света. При установке устройства в горизонтальном положении может образоваться слепое пятно, если сигнальная лампа не направляет свет через верхнюю часть линзы. Фонари безопасности DFS350 и DFS625 — отличный вариант, они могут излучать свет из верхней части линзы, если этикетка удалена.

    4) Какое напряжение подходит для настенной сигнальной лампы?

    120 В переменного тока — это самая распространенная электропроводка для зданий в США. Однако во многих зданиях используется система резервного питания от батарей 24 В постоянного тока. Если сигнальные лампы предназначены для предупреждения во время отключения электричества, версия лампы на 24 В должна быть подключена к резервному источнику питания здания.

    5) Можно ли установить аварийные и сигнальные лампы на кабелепроводе?

    Большинство предлагаемых нами предохранительных фонарей доступны либо с постоянным креплением на сквозных болтах, либо с креплением на трубе 1/2 ”для кабелепровода (труба NPT).

    Grote 93600 Монтажные кронштейны для стробоскопа и маяка для кронштейнов для зеркал (встроенное крепление 1 «): автомобильная промышленность


    Цена:

    50 долларов.86

    +

    Депозит без импортных пошлин и 20 долларов США за доставку в Российскую Федерацию

    Подробности

    VULCAN Strobe Beacon Универсальный кронштейн для крепления зеркала для грузовиков: автомобильный


    Цена:

    39 долларов. 99

    +

    Депозит без импортных пошлин и доставка в Российскую Федерацию $ 22,51

    Подробности

    • Убедитесь, что это подходит
      введя номер вашей модели.
    • Легкий материал увеличивает нагрузку и повышает эффективность работы.

    • Покраска или полировка не требуются, так как все цвета стабилизированы УФ-добавкой для устойчивости к выцветанию.

    • Соответствует всем правилам и требованиям безопасности или превосходит их.


    См. Дополнительные сведения о продукте

    Освещение и индикация от Allied Electronics & Automation

    Кабелепровод 1/2 дюйма NPT или поверхностный монтаж, основание из литого металла, предназначено для установки в восьмиугольной коробке 4 дюйма, ударопрочная двойная линза из поликарбоната Френеля (2)

    Дистанционно можно выбрать 3 световых эффекта (постоянный, мигающий, вращающийся свет) (3)

    7 цветов в одном маяке (1)

    Гнездо для байонетной лампы, светоусиливающий отражатель (2)

    Зуммер, готовый (8)

    Литое основание может функционировать как распределительная коробка, ударопрочная двойная линза из поликарбоната Френеля со встроенным рожком (1)

    Компактный предохранительный механизм блокировки (1)

    Устойчивый к коррозии (8)

    Коррозионно-стойкий, двойной режим, высокая термостойкость и основание с высоким химическим сопротивлением, ударопрочные линзы (40)

    Устойчивый к коррозии, двойной режим, ударопрочные линзы (8)

    Коррозионно-стойкий, сверхмощный, невосприимчивый к ударам и вибрации, ударопрочные линзы, технология XTRA-SAFE (4)

    Коррозионная стойкость, высокая термостойкость и основание с высокой химической стойкостью, невосприимчивость к ударам и вибрации, ударопрочные линзы (4)

    Коррозионная стойкость, высокая термостойкость и основание с высокой химической стойкостью, невосприимчивость к ударам и вибрации, ударопрочные линзы, технология XTRA-SAFE (8)

    Коррозионная стойкость, высокая термостойкость и основание с высокой химической стойкостью, ударопрочные линзы (9)

    Устойчивый к коррозии, для внутреннего и наружного использования, небьющиеся линзы (1)

    Коррозионно-стойкая, небьющаяся двойная линза Френеля (3)

    Герметичный корпус из термопласта, видимый при дневном свете (5)

    Очень яркая ксеноновая вспышка (2)

    Пять цветов в одном маяке (1)

    Пять цветов в одном маяке (красный, зеленый, желтый, прозрачный, синий) (1)

    Проблесковый маячок с установочным диаметром 22 мм для программы ПКП / КРУЭ (4)

    Сверхмощные, невосприимчивые к ударам и вибрации, небьющиеся линзы (10)

    Высокая степень защиты (25)

    Линза с подсветкой и встроенным светодиодом (5)

    Использование в помещении / на открытом воздухе, тройная вспышка (1)

    Внутреннее / наружное использование, вибростойкость 9G, водонепроницаемость (20)

    Интенсивная двойная вспышка с низким энергопотреблением (7)

    Сменные световые эффекты (постоянный и мигающий свет) (1)

    Сменный блок, модульные маяки и вертикальный светильник, полностью гибкая конструкция, до 5 блоков линз (5)

    Светодиодный маяк со сроком службы до 100000 часов (13)

    Светодиодный проблесковый маячок со сроком службы до 100000 часов (17)

    Светодиодный постоянный маяк со сроком службы до 50 000 часов (2)

    Постоянный светодиодный маячок с резьбой M 20 для таких устройств, как концевые и тросовые выключатели (2)

    Постоянный светодиодный маячок с резьбой M 22 для программы ПКП / КРУЭ (4)

    Объектив приобретается отдельно (11)

    Ксеноновая вспышка интенсивного света (2)

    Долговечный светодиод, тройная вспышка (2)

    Низкое потребление тока (4)

    Низкий уровень шума (4)

    Низкопрофильный и компактный дизайн (38)

    Использование на улице и в помещении, ударопрочные линзы с быстрой фиксацией (3)

    Предварительно проводной (24)

    Устойчивость к ударам и вибрации (1)

    Устойчив к ударам и вибрации, устойчив к ультрафиолетовому излучению (5)

    Устойчивость к ударам и вибрации (1)

    Надежное трехточечное крепление (4)

    Технология Safe CAGE CLAMP® (30)

    Простая взаимозаменяемость блока, полностью гибкая конструкция до 5 линз (5)

    Маленький проблесковый маячок с установочным диаметром 22 мм для программы панели управления / распределительного устройства (2)

    Устойчивое горение (5)

    Подходит для использования в программе стандартной панели управления / распределительного устройства 22 мм (5)

    Функция синхронизированного мигания, миниатюрная антенна GPS 3 В, модуль мониторинга, сигнализации и GPS (1)

    Абсолютно гибкая конструкция, вмещающая до 5 линз, простая взаимозаменяемость (6)

    Решение для монтажа на трубке, подходящее для трубок Φ 25 мм и 1/2 NPT (1)

    Монтажное решение для трубок, подходящих для трубок диаметром 25 мм и 1/2 NPT (4)

    Антивандальная конструкция выдерживает все механические и естественные нагрузки (3)

    Вибрация, защита от обратной полярности (2)

    Без износа благодаря отсутствию движущихся механических компонентов (8)

    Устойчивость к погодным условиям / коррозии, устойчивость к ударам и вибрации (32)

    Всепогодный, галогенный источник света, устойчивая к ударам двойная линза из поликарбоната Френеля, литое металлическое основание, подходит для использования внутри и снаружи помещений, опция для панели, кабелепровода, настенного крепления (1)

    Всепогодный источник света накаливания со встроенным рожком, ударопрочный двойной френель, линза из поликарбоната, литое основание, может функционировать как распределительная коробка, подходит для использования в помещении и на открытом воздухе, опция для панели, кабелепровода, крепления на коробке (2)

    Светодиодный маяк

    имеет комбинированную присоску / магнитное основание.

    Краткое содержание пресс-релиза:

    Благодаря двум захватным магнитам весом 50 фунтов под двумя присосками, Magnalight 9200-LED-S-M может быть прикреплен как к гладким, так и к черным металлическим поверхностям. Устройство оснащено 32 светодиодами, которые обеспечивают мощность сигнала 32 Вт, генерируя 10 джоулей на один импульсный сигнал. Рисунок 2,7 А в системе 12 В, водостойкий маяк включает в себя желтую защитную линзу и шнур длиной 16 футов со встроенным выключателем и адаптером для прикуривателя для подключения к оборудованию, транспортному средству или лодке.


    Оригинальный пресс-релиз:

    Компания Magnalight от Larson Electronics объявляет о выпуске нового комбинированного светодиодного маяка

    Компания Magnalight компании Larson Electronics объявила о добавлении компактного светодиодного маякового фонаря, который обеспечивает мощный сигнал и универсальный монтаж. Маяк Magnalight 9200-LED-S-M с всасывающим / магнитным креплением имеет 32 светодиода для генерации интенсивного сигнала и включает комбинированную присоску / магнитное основание для наиболее безопасного и универсального временного крепления.Этот желтый светодиодный маяк с питанием от адаптера для прикуривателя и простым переключением между местами установки идеально подходит для систем безопасности, правоохранительных органов, коммунальных служб и коммерческих приложений, где требуется мощный, но портативный стробирующий маяк. Всасывающий / магнитный маяк Magnalight 9200-LED-S-M — это компактный переносной сигнальный фонарь, который дает возможность устанавливать устройство на гладких поверхностях, таких как стекло, а также на металлических поверхностях, таких как крыши транспортных средств и перила оборудования. Благодаря наличию двух захватных магнитов весом 50 фунтов под двумя высокопрочными присосками этот светильник можно прикрепить к любой гладкой поверхности, а также к поверхностям из черных металлов.В отличие от других маяков с магнитным креплением, которые должны быть прикреплены к черному металлу, это комбинированное крепление позволяет пользователю также установить это устройство на любой гладкой и плоской поверхности, включая стекловолокно, стекло и алюминий. Магнитные крепления на этом устройстве также защищены войлоком, чтобы предотвратить возможность повреждения отделки автомобиля. 32 светодиода мощностью 1 Вт обеспечивают мощность сигнала 32 Вт, генерируя интенсивный 10 джоулей на импульс вспышки, который виден на больших расстояниях даже в условиях плохой видимости.Это маяк класса 1, обозначающий максимально яркий сигнал. Поставляемый в комплекте шнур длиной 16 футов со встроенным выключателем и адаптером для прикуривателя позволяет пользователю подключать устройство к любому оборудованию, транспортному средству или лодке, оборудованным розеткой для прикуривателя, и включать и выключать устройство, не отключая его от сети. Поскольку в этом устройстве используются светодиоды, потребляемая мощность составляет 2,7 А в 12-вольтной электрической системе, что позволяет операторам работать с устройством в течение длительного времени, не беспокоясь о быстром разряде батарей. Этот сигнальный фонарь с прочной конструкцией, желтой защитной линзой и водонепроницаемым корпусом делает его идеальным для работы или профессионального использования.«Эта светодиодная сигнальная лампа 9200-LED-S-M желтого цвета сочетает в себе низкое энергопотребление, 50 000 часов работы и защищенное магнитное крепление и представляет собой идеальную альтернативу стандартным стробоскопам и вращающимся огням», — сказал Роб Бреснахан из Larson Electronics ‘Magnalight.com. «Светодиодные световые планки оказались правильным выбором для использования с высокими уровнями вибрации на рабочих транспортных средствах, а 9200-LED-S-M включает новейшую светодиодную технологию для максимальной видимости». Magnalight от Larson Electronics производит и продает полную линейку цветных светодиодных фонарей, светодиодных стробоскопов; переносные светодиодные фонари, светодиодные фонари для оборудования, постоянно расширяя свой обширный ассортимент светодиодных фонарей.Посетите Magnalight.com, чтобы просмотреть всю линейку светодиодных фонарей Magnalight, или позвоните им по телефону 1-800-369-6671 или 1-214-616-6180 для международных запросов, чтобы обсудить закупку и особые требования к заказу.

    Скачать спецификацию

    Больше от продуктов для архитектурного и гражданского строительства

    Larson Electronics — Стробоскопы и маячки

    KVA

    Larson Electronics предлагает большой выбор стробоскопов и маяков для удовлетворения широкого спектра потребностей и приложений в освещении.Выбор стробоскопов и маяков от Larson Electronics представлен в различных цветах и ​​других вариантах, включая взрывозащищенное исполнение, монтаж, типы ламп, источники питания и функциональность. Стробоскопы и маяки обеспечивают повышенную видимость в целях безопасности, что является важным фактором во многих отраслях промышленности и рабочих средах. Стробоскопы работают со специально разработанными стробоскопическими лампами, которые излучают свет высокой интенсивности с хорошей видимостью. В светодиодных маяках используются сверхяркие светодиоды высокой интенсивности для создания мигающих световых схем.Стробоскопы — это хорошо зарекомендовавшая себя технология, обеспечивающая надежность, долговечность и низкую стоимость приобретения, в то время как светодиодные маяки — это новая технология, потребляющая меньший ток и имеющая замечательный срок службы более 100 000 часов. Варианты монтажа, предлагаемые Larson Electronics на стробоскопах и маяках, включают настенные и потолочные крепления, магнитные крепления, крепления на присосках, постоянные крепления на поверхности, подвесные крепления. Также доступны полностью переносные фонари. Варианты питания для этих фонарей включают в себя проводные версии, вилки для сигарет, солнечные панели и питание от аккумулятора.Стробоскопы и маяки также бывают разных цветов, чтобы идеально соответствовать каждой конкретной ситуации, в которой они требуются. Эти цвета включают красный, зеленый, янтарный, синий и белый. Стробоскопы и маяки — это важный тип освещения, который подходит для множества различных применений и потребностей, включая защитное освещение, сигнальные огни, аварийное освещение, безопасность, склады, опасные рабочие зоны и низкоуровневое освещение. Безопасность на рабочем месте имеет жизненно важное значение для любого типа промышленной эксплуатации и потенциально опасных рабочих сред.Стробоскопы и маяки от Larson Electronics разработаны для удовлетворения любых потребностей в безопасном освещении для любого типа рабочей среды, рабочей площадки или опасной зоны. Благодаря широкому выбору, длительному сроку службы лампы, долговечности, прочности и непревзойденной яркости стробоскопы и маяки Larson Electronics не имеют себе равных.

    В Larson Electronics мы делаем больше, чем просто удовлетворяем ваши потребности в освещении. Мы также обеспечиваем замену, модернизацию и модернизацию деталей, а также силовые аксессуары промышленного уровня.Наши мастера могут изготовить по индивидуальному заказу любую систему освещения и / или аксессуары в соответствии с уникальными требованиями вашего предприятия. Стремление к честности, качеству и надежности сделало Larson Electronics лидером в области освещения и электроники с 1973 года. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 800-369-6671 или отправьте сообщение [email protected] для получения дополнительной информации
    информация о наших индивидуальных вариантах, адаптированных для удовлетворения
    потребности вашей конкретной отрасли.

    Миниатюрный светодиодный маяк

    Octo — M-OT8

    • Сертификат RoHS №ENC171106GZ19
    • Патент США № D779986
    • .

    (24) светодиода MaxGen® мощностью 3 Вт

    • 5 лет гарантии *

    • Политика возврата в течение 60 дней *

    • Оптическая технология Eclipse

    • Бесплатная доставка *

    Технические характеристики

    Технические характеристики

    Магнитное крепление для светодиодных фонарей Octo® Mini

    Светодиодный маячок Octo® Mini от SpeedTech Lights — один из самых популярных мини-маяков, которые мы носим. С 24 мощными светодиодами MaxGen® мощностью 3 Вт с общей выходной мощностью 72 Вт трудно найти на рынке более яркий маяк.

    Оптика TIR Eclipse® Technology, встроенная в это устройство, которая покрывает каждый светодиод индивидуально, дает ему более мощную вспышку на каждый модуль, что делает Octo® видимым с очень большого расстояния.

    Разумеется, мы приняли во внимание цены, предоставив вам высококачественный, долговечный, устойчивый к атмосферным воздействиям сигнальный фонарь с множеством функций по доступной цене и подкрепленный нашей надежной 5-летней гарантией и 7-дневной гарантией возврата денег.Мы знаем, что этот светодиодный маяк превзойдет ваши ожидания.

    Особенности:

    • с питанием от 12В
    • Запатентованная светодиодная оптическая технология Eclipse® — TIR Optics
    • 24 3-ваттных светодиода MaxGen® TIR
    • 32 доступных режима вспышки
    • Энергонезависимая память вызывает последний шаблон мигания
    • Срок службы до 100000 часов
    • Штекер для сигарет с переключателем включения / выключения и переключателем режима мигания продается отдельно
    • Кабель длиной 11 футов от световой балки до разъема
    • 1.5 футов кабеля от разъема до сигарной вилки (продается отдельно)
    • Всепогодный корпус
    • Включает магнитные кронштейны для монтажа
    • 2,8 Amp draw

    * См. Условия использования

    Что включено

    Что включено

    • Мини-светодиодный маяк Octo
    • Кабель длиной 11 футов от маяка к разъему
    • Встраиваемые магнитные крепления

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО):

    • Штекер для прикуривателя с переключателем включения / выключения / схемы
    • Удлинительный кабель на 10 футов
    • Крепление на крышу без высверливания Acari

    Варианты монтажа

    Литература

    -logo-08.

    Расчет времени работы акб: Онлайн-калькулятор времени разряда и работы аккумулятора

    Расчет автономной работы потребителя от аккумуляторов. Калькуляторы

    Как правильно и корректно рассчитать время автономии, которое необходимо получить для вашего потребителя?

    Для простоты мы сделали калькуляторы расчета:

    А теперь представим алгоритм расчета:

    1) Определяем совокупную мощность нагрузки и постоянный ток разряда.

    2) Вычисляем необходимую емкость аккумулятора для заданной автономии.

    3) Определяем тип аккумулятора

    Пример

    Дано: две светодиодные ленты мощностью по 10Вт и работающие от 12В. Необходимая автономия: 10ч. Срок службы: год при ежедневной эксплуатации. Условия эксплуатации: постоянная комнатная температура 20 градусов.

    Найти: минимально допустимые и оптимальные аккумуляторы для решения задачи.

    Решение

    1) Совокупная мощность W=10Вт*2=20Вт. Постоянный ток разряда: I=20/12=1.67A. Для точных расчетов желательно померить ток потребления при помощи мультимера.

    2) Для определения необходимой емкости следует пройти по пунктам:

    а) Для того, чтобы продержать нагрузку на таком токе разряда необходимо определить минимальную расчетную емкость АКБ: 1,67*10=16,7Ач.

    б) Нужно иметь ввиду, что емкость аккумуляторных батарей указывается производителями исходя из определенного времени разряда. Обычно это 10 часов. Но некоторые производители указывают 20 часов. Тут нам поможет спецификация по АКБ, которую можно взять на нашем сайте. Посмотрим спецификацию Delta DTM 1226:

    Разрядные характеристики ближайшего планируемого АКБ

    В нашем случае, время работы от АКБ 10 часов, значит мы можем считать емкость равной номинальной. Однако, если в задаче стоит 5 часов, то нужно делать поправку на то, что при таком времени разряда емкость АКБ будет ниже (умножаем ток разряда на часы – 4,8А*5ч=24Ач вместо 28).

    в) Далее, нужно учитывать кол-во циклов заряда-разряда, на который мы проектируем систему (из спецификации):

    Расчётное количество циклов

    В задаче мы можем видеть, что планируемое кол-во циклов у нас 365. Ориентировочная предельная глубина разряда в нашем случае – около 57%. Желательно взять с запасом, будем рассчитывать на 50% разряд (реальные условия эксплуатации отличны от идеальных лабораторных условий).

    Таким образом, вводим поправку 0,5: 16,7/0,8=33,4Ач.

    г) В случае, если мы имеем дело с отличной от оптимальной температурой эксплуатации (25градусов), необходимо водить поправочный коэффициент, который тоже можем взять из спецификации:

    Влияние температуры на емкость аккумулятора

    Так при температуре 10 градусов следует ввести коэффициент 0.9, т.е. ещё +10% к расчётной емкости.

    3) В случае, если нам необходимы долгие режимы разряда – следует обратить внимание на серии AGM аккумуляторов популярных на российском рынке производителей:

    • У АКБ Delta – серия DTM
    • У CSB – GP
    • У BB Battery  – BC

    В случае, если разряд производится высокими токами, но короткое время:

    Это АКБ оптимизированы на высокую энергоотдачу, хотя и для долгих разрядов они подходят не хуже (они просто дороже). Аккумуляторы по технологии GEL не совсем оптимальны для данной задачи, т.к. заметно дороже, а глубокий разряд хоть и допустим, но резко снижает срок службы.

    Ответ: минимально: Delta DTM 1233 (33Ач), оптимально: Delta DTM 1240 (40Ач), либо аналоги.

    Похожая статья про способы расчета в нашем блоге: https://tok-shop.ru/tok-blog/time-ups-akb/

    Расчёт времени работы аккумулятора в зависимости от нагрузки


    Формула расчет времени работы аккумулятора


     




    T=


    Сакб * К * Кгр * Кде



     


    Iнагр


     


    T — время автономной работы ИБП от аккумулятора, ч
    Сакб — общая емкость аккумуляторных батарей, А*ч
    К — КПД инвертора (находится в диапазоне 0,7—0,8)
    Кгр — коэффициент глубины разряда аккумулятора ( находится в диапазоне 0,7—0,9)
    Кде — коэффициент доступной емкости (зависит от режима разряда и температуры, находится в диапазоне 0,9—1).


    Коэффициент доступной емкости имеет сложную зависимость от значения температуры и скорости прикладывания нагрузки. Чем холоднее температура воздуха, тем ниже коэффициент доступной емкости. Чем медленнее расходуется энергия батарей, тем больше значения коэффициента доступной емкости.


    I – потребляемая сила тока в Амперах. Суммируется для всех подключенных к ИБП устройств. 


     


    Подставим средние значения коэффициентов. Получим следующую формулу:




    T=


    Сакб * 0.6



     


    Iнагр


    Умножьте полученный результат на 60, чтобы получить время работы в минутах. 

    Время разряда аккумулятора авто | Онлайн калькулятор расчета

    Какое время разряда аккумулятора — это интересует многих автовладельцев. Особенно если с утра обнаружилось, что забыл выключить свет, а при попытках запуска двигателя выясняется – батарея полностью посажена. Вот тогда-то и возникает вопрос: «могла ли лампочка освещения салона или габаритного света посадить аккумулятор или это какая-то неисправность?». Забегая наперед, ответ однозначный – конечно могла, особенно если это зима и у АКБ не было 100% заряда.

    Чтобы не завестись буквально через день, достаточно всего лишь иметь утечку тока 100 и более миллиампер, что уж и говорить об источнике потребление в 400-700 мА. Убедится в этом можно подсчитав номинальное время разряда аккумулятора автомобиля. Формула расчета имеет такой вид:

    T=Ёмкость (АКб) / Ток потребителя

    Наш онлайн калькулятор позволит рассчитать на сколько хватит аккумулятора при включенном источнике потребления тока, когда вы его случайно забыли или намеренно оставили работать. Расчет будет произведен с учётом номинальной ёмкости аккумулятора, мощности потребителя и естественной утечке тока в состоянии покоя.

    При малых токах потребления, емкий аккумулятор может обеспечить большее время работы. Естественно, чем больше емкость аккумулятора, тем больше время работы, но и заряжать генератору тогда придется дольше. А значит, поездка на короткую дистанцию не позволит ему быстро восстановится. В зимнее время это может привести к отказу запуска двигателя стартером.

    Время разряда аккумулятора

    Как посчитать время разряда аккумулятора можно понять разобрав конкретный пример. Допустим, в бортовой сети автомобиля включен потребитель мощностью 120 Ватт. По закону Ома можно подсчитать, что в час он высасывает из аккумулятора 10А. То-есть, если в машине стоит батарея на 55 Ач, то полный её разряд наступит не более чем через 5,5 часов. Но это лишь приблизительное вычисление, так как есть еще другие факторы, которые будут влиять на потребление тока. Заметим, что для того, чтобы машина не завелась, достаточно 15-25% остатка, а это часа 4.

    Таблица времени разряда батареи при минимальном потреблении:

    Процент разряженности (%)102030405060708090100
    Время разряда (ч)*7142026323945525864

    *Для расчета были взяты минимальные значения утечки тока в 20 мА и мощность автомобильной лампы 10W от АКБ емкостью 55Ah.

    Те данные о 20 часах работы аккумулятора, что указаны на его этикетке, заложены в расчете на ток равный 0,05 от ее емкости.

    Допустимый разряд аккумулятора

    Допустимый разряд автомобильного аккумулятора до 30% от первоначальной емкости (напряжение не ниже 11,8В). Заметьте, что при таком уровне можно запустить двигатель лишь при плюсовой температуре. В зимнее время не допускайте даже 50% процентной разряженности (12,1V).

    Как пользоваться калькулятором расчета времени разряда

    Используя элементарную формулу, можно посчитать на сколько хватит аккумулятора и на обычном калькуляторе, но нужно знать точное значение мощности потребления, а также добавить к нему утечку. Поэтому, куда быстрее можно узнать время разряда аккумулятора в зависимости от тока нагрузки, отметив галочками нужные потребители. Для подсчета нужно:

    1. В поле «Емкость АКБ» указать номинал батареи.
    2. В ячейке «Утечка тока», можно указать как среднестатистическую – 25-35 мА, так и проверив мультиметром. Чтобы посчитать допустимое значение, воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Который, в зависимости от того, какие у вас имеются потребители – покажет предполагаемое нормальное значение утечки в состоянии покоя.
    3. Отметьте галочками (выберите из списка) необходимые потребители, включение которых повлекло разряд (или есть потребность посчитать время работы АКБ). Мощность ламп рассчитана на стандартный номинал.
    4. В поле «Мощность потребителя» цифра будет меняться в зависимости от выбранных источников. Либо можно ввести самостоятельно известное число в ваттах либо силе тока – амперах.
    5. По нажатию кнопки «Рассчитать» вы получите результат времени в часах.

    Данный расчёт времени разряда АКБ является ориентировочным, так как в полной мере химические и электрические процессы в аккумуляторе не поддаются строгому математическому анализу.

    Для справки, какую мощность имеет тот или иной потребитель, можно взять данные из таблицы.

    Таблица потребителей тока в автомобиле

    ПотребительМощность (Вт)Требуемый ток (А)
    Передние габариты5 x21-2
    Фары дальнего/ближнего света55 x27-10
    ПТФ55 x27-10
    Задняя противотуманная лампа21 x22–3,5
    Стояночные огни5 x21-2
    Задние габариты5 x21-2
    Подсветка номера20,17
    Стоп-сигнал5 x21-2
    Аудиосистема5-250,5-2
    Стеклоочистители605
    Обогрев стекла1205-10
    Подогрев сидений85-1607-14
    Вентилятор печки80-2006-16
    Автономный отопитель60-1205-10
    Система зажигания202-4
    Управление двигателем (ЭБУ)101-2

    Часто задаваемые вопросы

      org/FAQPage»>

    • На сколько хватит аккумулятора 60Ач при разряде 60 Вт?

      При учете того, что аккумуляторная батарея емкостью 60Ач была полностью заряжена, а утечка тока в сети автомобиля не превышает нормы, то при разряде потребителем в 60 Ватт – АКБ хватит не более чем на 12 часов.

    • На сколько хватит аккумулятора 7Ач 12в?

      Для расчета времени на сколько хватит аккумулятора 7Ач напряжением 12В, которые могут использоваться для сигнализации либо освещения светодиодной лентой вовремя пропадании электричества в ночное время, при мощности источника потребления в 0,7А хватит на 10 часов работы либо 15 ч. если потребление 5 Вт.

    • Какая формула времени разряда аккумулятора?

      Формула времени разряда аккумулятора выглядит так: емкость источника питания (АКБ) выраженной в А*ч деленная на ток потребителя в амперах A. То есть t = Сак / Iн. Однако это будет лишь абсолютное значение, фактическое несколько меньше. Потому как аккумуляторную батарею можно считать севшей, когда ее напряжение снизится до 11,8 Вольт и к тому же разряд происходит по экспоненте.

    • Какое минимальное напряжение разряда аккумулятора?

      Доступная емкость аккумуляторной батареи зависит от режима разряда и температуры, поэтому чем выше нагрузка, но ниже температура минимальное напряжение, до которого можно садить АКБ, будет ниже. В среднем минимальное напряжение разряженного 12 вольт аккумулятора при теплой погоде составит – 11,5В, а зимой минимум напряжения, до которого можно допускать аккумулятор автомобиля, составляет – 11,75В, что соответствует 30 процентам остатка ее емкости.

    Расчет времени работы АКБ

    1. Расчет времени работы АКБ

    При покупке инвертора (преобразователя напряжения) многие задаются вопросом : А сколько по времени инвертор сможет работать от аккумулятора, и как следствие сколько проработают приборы?

    Мы подготовили для Вас специальный калькулятор, который поможет Вам примерно посчитать время работы того или иного прибора через инвертор от аккумулятора.

    Для того чтобы рассчитать время работы Вам необходимо знать следующие технические характеристики :

    • Потребляемая мощность приборов, который Вы планируете подключать. (Для расчета средней мощности ,Воспользуйтесь калькулятором : Как посчитать среднюю потребляемую мощность?
    • Емкость аккумулятора. (Ампер часов)

    Расчет Средней Потребляемой Мощности нагрузки

    При расчете Средней потребляемой мощности необходимо учитывать не только суммарную мощность подключаемых приборов, но и среднее время из работы.

    1. Ватт — Мощность постоянно работающих приборов (лампы, обогреватели, TV)

    2. Ватт — Мощность приборов работающих 10-20 минут в час (дрели, болгарки)

    3. Ватт — Мощность приборов работающих 1-5 минут в час (Холодильник, водяной насос, чайник)

    Внимание:

    1) Мощность указывается в Ваттах

    2) Если у вас планируется использовать два прибора, то их мощность надо сложить. Например:

    Дрель 800Вт и Рубанок 1300Вт — необходимо указать 2100Вт.

    Или Телевизор 50Вт и Две Лампы по 40 Вт — необходимо указать 50 + 40 + 40 = 130 Вт.

    Максимальная пиковая мощность (Ватт):
    Максимальный пиковый ток АКБ (Ампер):

    Расчет времени работы от АКБ

    — Средняя потребляемая мощность нагрузки (Ватт)

    12 Вольт24 Вольт48 Вольт — Напряжение АКБ

    — Емкость АКБ (Ампер часов)

    Результат Расчета:

    — Время работы (минут)

    Подобрать инвертор по параметрам вы можете в нашем каталоге:

    А так же, Вы можете рассчитать емкость аккумулятора(ов) требуемую для определенного времени работы приборов. Для этого заполните поле средняя мощность и время работы. В поле емкость АКБ появится результат .

    Как рассчитать время работы, мощность ИБП. Формулы расчета

    Онлайн калькуляторы расчета параметров работы ИБП оперируют установленными значениями КПД инвертора и других коэффициентов – мощности нагрузки, глубины разряда, доступной емкости. Заложенные в программу данные могут не совпадать с реальными, в этом случае только результат самостоятельного расчета по формуле будет точным.

    Расчет времени работы ИБП


    Если требуется приблизительно оценить автономность бесперебойника в работе с конкретной нагрузкой при заданной емкости батарей, можно воспользоваться упрощенной формулой:


    T=C*U/P,


    где T – время (ч), C – суммарная емкость АКБ (Ач), U – суммарное напряжение (В), P – полная мощность нагрузки (Вт).


    Формула уточненного расчета времени резервирования ИБП выглядит так:


    T=C*(U/P*КПД)*0,7.


    КПД инвертора – паспортная величина. Ее значение в онлайн калькуляторах зачастую устанавливается 0.8, тогда как бесперебойники «Сибконтакт» демонстрируют 0.9.

    Расчет мощности ИБП


    Если мощность ИБП меньше суммарной нагрузки, тогда прибор сразу же отключится после запуска. Перед покупкой бесперебойника подсчитайте потребление всех устройств, которые будут от него запитаны. Найдите данные на корпусе или в техпаспорте изделий, затем сложите.


    Для индуктивной нагрузки (аппараты с электродвигателями, люминесцентные лампы) обычно указывают полную мощность в вольт амперах (ВА). Если фигурируют ватты, надо рассчитать необходимую мощность ИБП с учетом реактивной составляющей:


    P=Pa/cos φ.


    Здесь Pа – активная мощность (Вт), cos φ – коэффициент мощности (если неизвестен, примите равным 0.7).


    Также учитывайте, что в технике с электродвигателями пусковые токи до пяти раз больше, чем в рабочем режиме: бытовой холодильник, например, потребляет в момент включения компрессора около киловатта. Приятная новость: подобным устройствам требуется синусоидальный ток, и все ИБП «Сибконтакт» выдают на выходе именно такую форму переменного напряжения.

    Расчет емкости батарей ИБП


    После определения времени работы и мощности нагрузки проводится расчет необходимой емкости аккумуляторов ИБП по формуле:


    С=(P*t)/U*Kр.


    P – мощность, t – время, U – напряжение, Kр – коэффициент разряда (0.6-0.8).


    Помните, что емкость АКБ суммируется только при параллельном соединении. При последовательном подключении складывается вольтаж батарей, а емкость остается равной номинальному значению одного источника питания.


    Теперь пора перейти в интернет-магазин «Сибконтакт», где в наличии бесперебойники мощностью от 300 Вт, в том числе модели со сквозной нейтралью для газовых котлов. Для серьезных задач подойдет UPS МИ3024 OffLine номиналом 3.3 кВА, выдерживающий двойную нагрузку в течение пяти секунд.

    Расчёт времени резерва питания от ИБП

    09-03-2013

    Определение необходимого времени автономной работы ИБП

    Учитывая возможность отключения внешнего электропитания дома, необходимо знать (определить) расчётное время автономной работы источника бесперебойного питания котла отопления. Причин, по которым может пропасть напряжение в сети, достаточно много. Это может быть авария на линиях электропередач, авария на трансформаторной подстанции, обрыв подводящих линий электросети, замыкание проводки внутри дома, существенные искажения параметров поставляемого тока, переход поставщика энергии на графики временных отключений потребителей.

    Однако, какой бы ни была причина отключения электроэнергии, необходимо обеспечить эффективное и надёжное электропитание отопительного оборудования. Остановка системы отопления в зимнее время может привести к размораживанию системы и большим расходам по её ремонту и ремонту помещений.

    Длительность отключений электроэнергии существенно различается в разных районах города или в разных поселениях. Для примерной оценки времени возможных отключений нужно провести длительные наблюдения или опрос соседей.

    Если длительность отключений не превосходит одних суток, то задачу обеспечения бесперебойным электропитанием системы отопления можно решить с помощью установки нужного ИБП. Если длительность отключений превосходит сутки, то для решения задачи бесперебойного питания лучше использовать комбинацию двух приборов: ИБП и электрогенератор.

    Расчёт времени автономной работы ИБП системы отопления дома

    После того, как мы определились с желаемой длительной автономной работы системы отопления, можно переходить к проектированию системы бесперебойного питания отопительного оборудования.

    На этом этапе нужно определить общую электрическую мощность всех приборов системы отопления, для которых необходимо обеспечивать автономное электропитание.

    Точное значение электрической мощности отопительного оборудования можно найти в технических паспортах данных приборов. Для расчёта конфигурации источника бесперебойного питания и времени его автономной работы можно использовать приблизительные значения мощности приборов.

    Электрическая мощность настенных газовых котлов отопления обычно находится в диапазоне от 100 до 200 Вт.

    Электрическая мощность напольных газовых котлов отопления обычно находится в диапазоне от 50 до 150 Вт.

    Электрическая мощность внешних циркуляционных насосов обычно находится в диапазоне от 50 до 200 Вт.

    Значения некоторых популярных котлов отопления вы найдёте в статье Электрическая мощность настенных и напольных газовых котлов.

    Аналитический метод расчета времени автономной работы бесперебойника для котла

    Длительность автономной работы ИБП с внешними аккумуляторными батареями зависит в первую очередь от общей ёмкости всех АКБ. Фактически, при работе ИБП происходит перевод энергии заряда аккумуляторных батарей в электрическую энергию с напряжением 220 Вольт. Так как инвертор бесперебойника не является абсолютно идеальным прибором и имеет потери, то необходимо учитывать коэффициент его полезного действия. Кроме того, аккумуляторные батареи не могут высвободить все 100 % энергии, нужно учитывать коэффициент доступной ёмкости АКБ.

    С учетом этих коэффициентов формула расчёта принимает следующий вид:

    T  = E * U / P * KPD * KDE  (часов),

    где E — ёмкость всех подключенных АКБ, U — напряжение АКБ, P — мощность нагрузки, KPD примерно равен 0,8,  KDE равен примерно 0,9. 

    Коэффициенты доступной ёмкости и полезного действия не являются фиксированными величинами. Эти коэффициенты зависят от скорости расхода энергии, от температуры и влажности воздуха.

    Приведём несколько примеров расчётов времени автономной работы ИБП:

    1. Используются АКБ напряжением 12 Вольт и ёмкостью 60 Ач. ИБП осуществляет питание настенного котла отопления электрической мощностью 150 Вт.
      В этом случае получаем время автономной работы ИБП:
      T =  60 х 12 / 150 х 0,8 х 0,9 = 3,5 ч
    2. Используются АКБ напряжением 12 Вольт и ёмкостью 150 Ач. ИБП осуществляет питание настенного котла отопления электрической мощностью 150 Вт.
      В этом случае получаем время автономной работы ИБП:
      T =  150 х 12 / 150 х 0,8 х 0,9 = 8,6 ч
    3. Используются два АКБ напряжением 12 Вольт и ёмкостью 150 Ач. ИБП осуществляет питание настенного котла отопления электрической мощностью 150 Вт.
      В этом случае получаем время автономной работы ИБП:
      T =  2 х 150 х 12 / 150 х 0,8 х 0,9 = 17,2 ч
    4. Используются два АКБ напряжением 12 Вольт и ёмкостью 120 Ач. ИБП осуществляет питание напольного котла отопления электрической мощностью 50 Вт и двух циркуляционных насосов мощностью 100 Вт каждый.
      В этом случае получаем время автономной работы ИБП:
      T =  2 х 120 х 12 / (50 + 2 х 100)  х 0,8 х 0,9 = 8,3 ч
    5. Используются три АКБ напряжением 12 Вольт и ёмкостью 200 Ач. ИБП осуществляет питание напольного котла отопления электрической  мощностью 50 Вт и трех циркуляционных насосов мощностью 100 Вт каждый
      В этом случае получаем время автономной работы ИБП:
      T =  3 х 200 х 12 / (50 + 3 х 100)  х 0,8 х 0,9 =  14,8 ч
    6. Используются три АКБ напряжением 12 Вольт и ёмкостью 200 Ач. ИБП осуществляет питание настенного котла отопления электрической мощностью 130 Вт
      В этом случае получаем время автономной работы ИБП:
      T =  3 х 200 х 12 / 130 х 0,8 х 0,9 =  40 ч

    Использование таблиц для расчёта времени автономного бесперебойного питания

    Для расчёта времени резерва источников бесперебойного питания для систем отопления можно использовать специальную таблицу. Таблица составлена на основе использования формулы расчёта времени автономной работы ИБП. При расчёте данных использовались следующие значения вспомогательных коэффициентов: КПД источника бесперебойного питания 80%, коэффициент доступной ёмкости аккумуляторной батареи 90%.

    Таблица расчёта времени автономной работы ИБП для котлов отопления по общей ёмкости подключенных АКБ в зависимости от величины полезной нагрузки.











    Общая ёмкость и напряжение АКБНагрузка
    100 Вт
    Нагрузка
    150 Вт
    Нагрузка
    200 Вт
    Нагрузка
    300 Вт
    Нагрузка
    400 Вт
    Нагрузка
    500 Вт
    40 Ач, 12 В3,5 ч2,3 ч1,7 ч
    60  Ач, 12 В5,2 ч3,5 ч2,6 ч
    100 Ач, 12 В8,6 ч5,8 ч4,3 ч2,9 ч2,2 ч1,7 ч
    150 Ач, 12 В13 ч8,6 ч6,5 ч4,3 ч3,2 ч2,6 ч
    200 Ач, 12 В17,3 ч11,5 ч8,6 ч5,8 ч4,3 ч3,5 ч
    300 Ач, 12 В25,9 ч17,3 ч13 ч8,6 ч6,5 ч5,2 ч
    400 Ач, 12 В34,6 ч23 ч17,3 ч11,5 ч8,6 ч6,9 ч
    500 Ач, 12 В43,2 ч28,8 ч21,6 ч14,4 ч10,8 ч8,6 ч
    600 Ач, 12 В51,8 ч34,6 ч25,9 ч17,3 ч13 ч10,4 ч

    Примечание: ориентировочное время резерва указано при следующих условиях:

    • АКБ полностью заряжена;
    • температура АКБ +25 °С;
    • фактическая ёмкость АКБ соответствует номиналу, указанному на АКБ.

    Указано время для НЕПРЕРЫВНОГО режима работы. В циклическом режиме работы время увеличится пропорционально.

    Время работы в значительной степени может отличаться от полученных значений в зависимости от типа производителя АКБ, а также от остаточной ёмкости АКБ.

    При выборе ИБП для котла отопления следует учитывать следующие параметры:

    • максимальную полную мощность подключаемой полезной нагрузки с учётом реактивной нагрузки;
    • максимальную разрешенную ёмкость подключаемых АКБ;
    • время заряда батарей указанной ёмкости.

    Более точные таблицы расчёта длительности резерва источника бесперебойного питания для систем отопления вы найдёте в технических спецификациях специализированных ИБП в разделе Источники бесперебойного питания.

    Читайте также по теме:


    Тех. поддержка

    Бастион в соц. сетях

    Канал Бастион на YouTube

    Расчёт времени резерва питания нагрузки от ИБП



    Как выбрать оптимальную конфигурацию ИБП для организации бесперебойного питания оборудования и бытовых приборов в доме


    Ответить на вопрос о выборе конфигурации источника бесперебойного питания для обеспечения надёжного электропитания отопительных и инженерных систем, бытовых электроприборов достаточно сложно. По сути, это уравнение с многими неизвестными. Ведь, заранее неизвестно на сколько плохим будет сетевое электропитание, и какова будет продолжительность отключений электроэнергии.


    На первом этапе необходимо определить общую мощность всех потребителей энергии, работу которых необходимо обеспечивать в случае отсутствия сетевого электропитания. Исходя из этого значения необходимо выбрать ИБП мощностью на 20% превышающей максимальное значение нагрузки. После этого нужно определится с ёмкостью внешних аккумуляторных батарей, исходя из необходимого времени резервирования.


    Наиболее оптимальным решением бесперебойного питания будет разбить нагрузку на несколько более маленьких групп потребителей. И решать задачи обеспечения резерва раздельно для различных групп потребителей в зависимости от их важности. При выборе конфигурации источника бесперебойного питания и аккумуляторных батарей следует учитывать, что увеличение запаса мощности ИБП не приводит к линейному увеличению длительности резерва. Для обеспечения большой мощности нагрузки необходим более мощный ИБП, а для обеспечения большого времени резерва необходимо увеличивать ёмкость внешних аккумуляторных батарей.


    Простой способ расчета времени резерва бесперебойника


    Время резерва питания определяется прежде всего двумя параметрами: мощностью полезной нагрузки и общей ёмкостью всех аккумуляторных батарей.


    Однако следует отметить, что зависимость времени резерва от этих параметров не линейная. Но для быстрой примерной оценки времени резерва можно использовать простую формулу.


    T = E * U / P (часов),


    где  Е  — ёмкость аккумуляторов, U  — напряжение аккумуляторов, Р  — мощность нагрузки всех подключаемых приборов.

    Уточненный способ расчёта времени резерва бесперебойника


    Для уточнения расчёта времени резерва дополнительно вводятся специальные коэффициенты: КПД инвертора, коэффициент разряда аккумулятора, коэффициент доступной ёмкости в зависимости от температуры окружающей среды.


    С учётом этих коэффициентов формула расчета принимает следующий вид.


    T  = E * U / P * KPD * KRA * KDE  (часов),


    где KPD (коэффициент полезного действия инвертора) находится в диапазоне 0,7—0,8,




    KRA  (коэффициент разряда аккумуляторов) находится в диапазоне 0,7—0,9,




    KDE (коэффициент доступной ёмкости) находится в диапазоне 0,7—1,0.


    Коэффициент доступной ёмкости имеет сложную зависимость от значения температуры и скорости прикладывания нагрузки. Чем холоднее температура воздуха, тем ниже коэффициент доступной ёмкости. Чем медленнее расходуется энергия батарей, тем больше значения коэффициента доступной ёмкости.

    Готовые таблицы значения времени резерва бесперебойников серии SKAT и TEPLOCOM


    Таблица примерного времени резерва TEPLOCOM-300


    Необходим один внешний аккумулятор напряжением 12 Вольт








    Ёмкость, в Ач

    Мощность нагрузки, ВА

    100

    150

    200

    250

    270

    26

    2ч 18мин

    1ч 22мин

    55мин

    44мин

    39мин

    40

    3ч 37мин

    2ч 15мин

    1ч 36мин

    1ч 15мин

    1ч 09мин

    65

    7ч 01мин

    4ч 00мин

    2ч 45мин

    2ч 12мин

    1ч 54мин

    100

    12ч 00мин

    7ч 12мин

    5ч 00мин

    3ч 40мин

    3ч 26мин



    Таблица примерного времени резерва TEPLOCOM-1000


    Необходимо два внешних аккумулятора напряжением 12 Вольт










    Емкость АКБ, Ач

    Нагрузка, ВА

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    700

    800

    900

    1000

    2х40

    9,37

    4,06

    2,31

    1,51

    1,36

    1,22

    1,07

    0,53

    0,39

    0,34

    2х65

    16,15

    7,12

    4,40

    3,02

    2,29

    1,56

    1,44

    1,36

    1,28

    1,11

    2х100

    27,11

    11,55

    7,33

    5,23

    4,12

    3,05

    2,44

    2,22

    2,01

    1,49

    2х120

    32,37

    14,52

    9,44

    6,10

    5,11

    4,12

    3,14

    2,51

    2,33

    2,15

    2х150

    40,47

    17,40

    11,24

    8,19

    5,57

    5,07

    4,17

    3,28

    2,57

    2,42

    2х200

    54,23

    24,48

    15,47

    11,27

    9,09

    6,50

    5,45

    5,08

    4,31

    3,54


    Таблица примерного времени резерва SKAT-UPS 3000 RACK


    Необходимо 8 внешних аккумуляторов напряжением 12 Вольт









    Емкость АКБ, Ач

    Нагрузка, ВА

    500

    1000

    1500

    2000

    2500

    3000

    65

    12ч 20мин

    5ч 10мин

    2ч 55мин

    2ч 15мин

    1ч 40мин

    1ч 25мин

    100

    19ч 25мин

    8ч 40мин

    5ч 20мин

    3ч 40мин

    2ч 45мин

    2ч 15мин

    120

    23ч 05мин

    11ч 35мин

    7ч 00мин

    4ч 45мин

    3ч 30мин

    2ч 45мин

    150

    28ч 55мин

    14ч 20мин

    8ч 45мин

    6ч 30мин

    4ч 50мин

    3ч 40мин

    200

    38ч 30мин

    19ч 10мин

    12ч 45мин

    8ч 45мин

    7ч 00мин

    5ч 20мин




    Линейка ИБП марок SKAT и TEPLOCOM обеспечивает возможность организации надёжного бесперебойного питания потребителей различной ёмкости и назначения.   Бесперебойники дают возможность организовать бесперебойное питание от маленького котла отопления или циркуляционного насоса до питания всего дома или офиса. Специализированные ИБП дают возможность организации бесперебойного питания особо важных объектов, таких как системы связи, коммуникационное оборудование, системы безопасности и контроля.

    Как увеличить время резервного питания нагрузки?


    Для увеличения времени резерва питания полезной нагрузки есть несколько путей. Все эти способы вытекают из формулы расчета времени резерва.


    Для увеличения времени резерва можно увеличить ёмкость внешних АКБ, уменьшить полезную нагрузку, создать оптимальные условия эксплуатации ИБП и аккумуляторных батарей.


    Первый вариант — самый простой, но затратный. Для увеличения ёмкости батарей придется покупать более дорогие аккумуляторы и ИБП, позволяющие производить их эффективный заряд. Кроме затрат на оборудование потребуется и выделение специального помещения, предназначенного для хранения и работы аккумуляторных батарей, снабженного хорошей системой вентиляции.


    Второй метод — уменьшить нагрузку. Прежде всего нужно разбить нагрузку на группы в зависимости от необходимости обеспечения бесперебойного питания. Если электроэнергии не будет длительное время, то нужно будет выбирать между важностью обеспечения работы инженерных систем отопления, водоснабжения и необходимостью пользоваться холодильником или кондиционером. Так современный холодильник позволяет обеспечить приемлемую температуру около 20 часов, если его лишний раз не открывать. Еще одной группой потребителей является система освещения, для освещения можно использовать автономные источники бесперебойного питания или аварийные светильники со встроенной аккумуляторной батареей. В конечном счёте можно посидеть и при свете фонарика или старой доброй свечи, всё лучше, чем разморозить систему отопления.


      


    Третий метод заключается в повышении качества обслуживания ИБП и батарей. Здесь наиболее важными моментами являются содержание оборудования в чистоте, обеспечение хорошего температурного режима. Отдельно стоит отметить необходимость проведения правильного заряда АКБ и проведения тренировок аккумуляторов. Часто бывает так, что проблем с электричеством нет, и аккумуляторы не подвергаются циклам разряда и заряда. В результате через несколько месяцев резко падает реальная ёмкость АКБ. Для тренировки АКБ необходимо использовать специальное оборудование или имитировать периодически отключение электроэнергии, давая возможность батареям работать.


      


    Читайте также:

    Время работы аккумулятора и его расчет

    Время работы — это время, на которое хватит заряда свинцово-кислотного аккумулятора при данной нагрузке. Предположим, что аккумулятор полностью заряжен. Как долго это продлится, зависит от трех вещей. Во-первых, механическое состояние батареи, а во-вторых, величина тока, потребляемого нагрузкой. Третий фактор — целостность системы, а именно инвертора и проводов, которые все соединяют.

    Формула для расчета времени работы от батареи

    Мы предполагаем 100% эффективность между батареей и устройством для целей этого обсуждения.Хотя на практике это бывает редко.

    Мы используем формулу: (10-кратная емкость аккумулятора в ампер-часах), разделенная на (нагрузка устройства в ваттах) . Эта информация указана на этикетке свинцово-кислотного аккумулятора и на приборе мелким шрифтом.

    Допустим, мы собираемся в поход и хотим знать, как долго мы можем проработать 100-ваттный телевизор от батареи, рассчитанной на 60 ампер-часов. Используя нашу формулу, вычисляем [(10 X 60) ÷ 100] = максимальное время работы 6 часов. В этих особых обстоятельствах мы рекомендуем подзарядку через четыре часа.Поскольку разряженная свинцово-кислотная батарея вредит ее здоровью и сокращает время работы в будущем.

    Советы для счастливых, здоровых батарей и их владельцев

    Постарайтесь предотвратить полную разрядку свинцово-кислотной батареи. Максимальный разряд зависит от типа аккумулятора. Самый быстрый способ испортить что-то — запустить его «на ровном месте» и оставить в таком состоянии. Будьте особенно осторожны при работе со свинцово-кислотными аккумуляторами. Он содержит кислоту и обладает мощным зарядом.

    При заправке вы находитесь в присутствии летучих паров.Эти пары могут воспламениться при наличии сигареты или искры.

    Поэтому будьте осторожны. Снимите часы, кольца, ожерелья и браслеты.

    Наденьте защитные очки и будьте особенно осторожны, чтобы не закоротить клеммы гаечным ключом. Потому что это может навсегда снизить время работы аккумулятора до нуля, а нам это не нужно.

    Связанные

    Герметичные свинцово-кислотные батареи — Основы

    Какой номинал батареи в ампер-часах (ампер-час или Ач)?

    Изображение для предварительного просмотра: батарея разряжена

    Как рассчитать время работы от батарей при проектировании оборудования, использующего батареи; Технические ресурсы по батареям для инженеров-проектировщиков из PowerStream

    Для
    Калькулятор Java-скриптов, который дает разумную оценку времени работы от батареи
    кликните сюда.

    Заметки для инженеров-проектировщиков: как
    посчитайте, какая емкость аккумулятора вам нужна.

    я знаю, я чувствую
    твоя боль. Отдел маркетинга предоставил вам спецификацию, и все, что в ней говорится,
    « увеличивают время работы, минимизируют размер батареи и стоят .» Но они
    не скажет вам, сколько времени работы приемлемо, сколько размера и веса будет
    рынок смирится, какая стоимость приемлема?

    Эй, причина
    что они не более конкретны, они надеются на чудо и не хотят
    переоценить, если они не получат чуда.Чудо вы были
    надеялся на полную спецификацию, но давайте приступим к делу.

    Твоя месть
    подождать 2 недели и вернуться с « Хорошие новости, я поместил его в фонтан.
    ручка для спецификации всего 5000 долларов и за счет сокращения бюджета мощности (т.е.
    все функции, кроме одной), мы заставили его работать более 5,5 секунд, прежде чем
    подзарядка.
    ”А затем расслабьтесь и надейтесь на лучшее руководство от
    маркетинг!

    Ты уже
    знал, что я не могу помочь вам с вашей спецификацией, но, по крайней мере, вы
    могут использовать следующие инструменты оценки дизайна, чтобы дать отделу маркетинга
    матрица выбора.

    Сколько
    емкость аккумулятора вам нужна для работы вашего устройства? Вот как вы оцениваете
    Это.

    Шаг 0. Небольшой учебник по измерениям электронных
    обвинять. В конце концов, именно электроны (на самом деле ионы) хранятся в
    аккумулятор. В Phreshman fisicks мы все узнали, что мерилом заряда является
    кулонов и что у одного электрона 1,602e-19 кулонов заряда. Один усилитель
    протекание по проводу в течение одной секунды потребляет один кулон заряда, что составляет 6.18 электронов ,.

    Q =
    I * т

    где Q
    — заряд в кулонах, I — ток в амперах и t
    время в секундах.

    Сумма
    заряд, проходящий через этот провод (проводящий ток 1,0 А) за 60 секунд, составляет 60
    кулонов, и через час вы бы поздоровались и
    «До свидания» 3600 кулонов заряда.

    Батареи были
    очевидно, разработан инженерами, подписавшимися на
    простейшая »система измерения.Они устали вытаскивать слайд
    правила делить на 3600 каждый раз, когда они хотели знать, сколько 24000 кулонов
    продержался бы их и придумал несанкционированный блок ампер-часов .
    Позже, когда стали использовать батарейки меньшего размера, они придумали
    миллиампер-час .

    Не будь
    смущает дефис. Ампер-часы означает амперы, умноженные на часы. Разделите на усилители и
    у вас есть часы, разделенные на часы, и вы получите усилители. Значит, это не усилители, и это
    это не ампер в час, это ампер-часы.И, кстати, я даже использовал
    термин «ампер-секунды», потому что когда вы говорите «кулоны», все
    остекленевшие глаза на тебя.

    Не понимаю
    Я ошибаюсь, я люблю ампер-часы за единицы, это удобное практическое правило. Ампер-часы
    сколько заряда хранится в аккумуляторе. Поскольку батарея меняет напряжение
    во время разряда это не идеальный показатель того, сколько энергии
    хранится, для этого вам потребуются ватт-часы. Умножение среднего или номинального
    умножение напряжения батареи на емкость батареи в ампер-часах дает вам оценку
    сколько ватт-часов содержится в батарее.

    E = C * Vavg

    Где E — запасенная энергия в ватт-часах, C
    емкость в ампер-часах, а Vavg — среднее напряжение при разряде.
    Да, ватт-часа — это мера энергии, как и киловатт-часы.
    Умножьте на 3600, и вы получите ватт-секунды , что также известно как
    Джоули .

    Пока мы
    находятся в прелюдии, я мог бы также упомянуть, что поскольку заряд в конденсаторе
    Q = CV означает, что батарея также может быть оценена в фарадах.Щелочная батарея AA на 1,5 В
    аккумулятор, вмещающий 2 ампер-часа заряда (то есть 7200 кулонов), имеет
    эквивалентная емкость 4800 Фарад. Конечно, батарея ужасно
    странный конденсатор, потому что напряжение не падает пропорционально
    накопленный заряд, имеет высокое эквивалентное сопротивление и т. д.

    Также я должен
    упомяните, что вы не всегда получаете все ампер-часы, которые ожидаете от
    аккумулятор. Это объясняется в Части 3 ниже как эффект Пеукарта.Вот почему я
    назвал это практическим правилом, а не теоремой. Самые большие ошибки возникают, когда
    вы быстро разряжаете батареи. Некоторые батареи, например угольно-цинковые, щелочные или
    Свинцово-кислотный раствор становится менее эффективным при быстрой разрядке. Типичный запечатанный
    свинцово-кислотный аккумулятор дает только половину своей номинальной емкости при разряде
    ставка C / 1 по сравнению со ставкой C / 20.

    Следующий метод предполагает, что вы знаете, сколько ампер у вас
    нужен гаджет под питание.Если вы знаете, сколько ватт, переходите к шагу А ниже.

    Шаг 1. Оборотная сторона конверта

    Если текущий
    нарисовано x ампер, время T часов, затем емкость C
    в ампер-часах

    К
    = xT

    Например, если
    ваша помпа потребляет 120 мА, и вы хотите, чтобы она проработала 24 часа

    К
    =
    0.12 ампер * 24 часа = 2,88 ампер-часов

    Шаг 2 . Соображения по сроку службы

    Это не
    хорошо разряжать аккумулятор до нуля во время каждого цикла зарядки. Для
    Например, если вы хотите использовать свинцово-кислотную батарею в течение многих циклов, вы
    не должен превышать 80% заряда, оставив 20% заряда в аккумуляторе.
    Это не только увеличивает количество циклов, но и позволяет батарее
    ухудшиться на 20%, прежде чем вы начнете получать меньше времени выполнения, чем вызовы дизайна
    для

    C ’
    = С / 0.8

    Для примера
    выше

    C ’
    = 2,88 AH / 0,8 = 3,6 AH

    Шаг 3 : Скорость сброса

    Некоторая батарея
    химические вещества дают намного меньше ампер-часов, если вы их быстро разряжаете. Это
    называется эффектом Пёкарта. Это большой эффект в щелочном, углеродном цинке,
    воздушно-цинковые и свинцово-кислотные батареи. Например, если вы рисуете в 1С на свинцово-кислотном
    аккумулятор вы получите только половину емкости, которую вы имели бы, если бы у вас
    нарисовано на 0.05C. Это небольшой эффект в никель-кадмиевых, литий-ионных, литиевых полимерах,
    и никель-металлгидридные аккумуляторы.

    Для свинцово-кислотных
    номинальная емкость аккумуляторов (т. е. количество AH, выбитое на стороне
    аккумулятор) обычно рассчитывается на 20-часовую разрядку. Если ты
    при медленной разрядке вы получите расчетное количество ампер-часов из
    их. Однако при высоких скоростях разряда емкость резко падает. Правило
    большой палец — это то, что для скорости разряда 1 час (т.е. рисунок 10 ампер из 10 ампер
    ч. аккумулятора, или 1С) вы получите только половину номинальной емкости (или 5
    ампер-часы от батареи на 10 ампер-часов). Диаграммы, подробно описывающие этот эффект для
    для большей точности можно использовать различную скорость разряда. Например данные
    листы, перечисленные в /BB.htm

    Например, если ваш портативный гитарный усилитель
    потребляя стабильные 20 ампер, и вы хотите, чтобы они длились 1 час, вы бы начали
    с шагом 1:

    С = 20
    ампер * 1 час = 20 Ач

    Затем перейдите к Шагу 2

    C ’
    = 20 Ач / 0.8 = 25 хиджры

    Тогда учтем высокую ставку

    C ’‘ = 25
    /.5 = 50 хиджры

    Таким образом, вам понадобится герметичный свинцово-кислотный аккумулятор на 50 ампер-час.
    аккумулятор для работы усилителя в течение 1 часа при среднем токе 20 ампер
    рисовать.

    Шаг 4. Что делать, если вы
    нет постоянной нагрузки? Очевидно, что нужно сделать, это то, что нужно сделать.
    Определите среднюю потребляемую мощность. Рассмотрим повторяющийся цикл, в котором каждый цикл
    составляет 1 час.Он состоит из 20 ампер в течение 1 секунды, а затем 0,1 ампер для
    остальное время. Средний ток рассчитывается следующим образом.

    20 * 1/3600 + 0,1 (3599) / 3600 = 0,1044 ампера в среднем
    ток.

    (3600 — количество секунд в часе).

    Другими словами, выяснить, сколько ампер потребляется
    усреднить и использовать шаги 1 и 2. Шаг 3 очень трудно предсказать в случае
    где у вас есть небольшие периоды высокого тока. Новости хорошие, стабильный розыгрыш
    1С снизит мощность намного больше, чем короткие импульсы 1С с последующим отдыхом
    период.Таким образом, если средняя потребляемая мощность составляет около 20 часов, вы будете
    приблизиться к прогнозируемой мощности по 20-часовой ставке, даже если вы
    рисование его в сильноточных импульсах. Фактические данные испытаний трудно получить без
    проводите тест самостоятельно.

    Если вам известны ватты, а не амперы, выполните следующие действия.
    процедура

    Шаг A. Преобразование ватт в амперы

    Фактически,
    ватты — это основная единица мощности, а ватт-часы — это запасенная энергия.В
    Ключ — использовать известные вам ватты для расчета ампер.
    при напряжении аккумуляторной батареи.

    Например, вы хотите использовать мощность 250 Вт.
    Лампочка 110VAC от инвертора на 5 часов.
    Ватт-часов = Вт * часы =
    250 Вт * 5 часов = 1250 Вт · ч

    Учитывать эффективность
    инвертор, скажем, 85%

    Ватт-часы = Вт * часы / КПД = 1250 / 0,85
    = 1470 ватт-часов

    Так как ватт = амперы * вольт, разделите ватт-часы на
    напряжение аккумулятора для получения ампер-часов от аккумулятора

    ампер-часов
    (при 12 вольт) = ватт-часы / 12 вольт = 1470/12 = 122.5 ампер-часов.
    Если вы
    при использовании батареи другого напряжения, ампер-часы изменятся, разделив их
    в зависимости от напряжения батареи, которое вы используете.

    Теперь вернитесь к шагам 2–4 выше, чтобы
    уточните свой расчет.

    Как рассчитать время работы от аккумулятора

    Есть слишком много вопросов, которые вы зададите при разработке устройства с батареей внутри.

    Начальнику просто нужна дешевая и небольшая батарея с ней, но без дополнительной информации о том, сколько времени нужно конечному покупателю, насколько он может быть маленьким.

    в этой статье мы покажем вам:

    1 Как рассчитать время работы конкретной батареи?
    2 Как рассчитать емкость аккумулятора?
    3 Калькулятор емкости аккумулятора (инструмент мгновенного расчета)
    4 Калькулятор времени работы аккумулятора
    5 Как преобразовать ватты в амперы или амперы в ватты или из вольт в ватты

    Готовы к вашему дизайну батареи?
    Поехали.

    В идеальном / теоретическом случае время было бы Время (Ч) = Емкость (Ач) / Ток (А).

    Если емкость указана в ампер-часах, а сила тока — в амперах, время будет в часах (зарядка или разрядка).

    Смущаетесь?

    Итак, как рассчитать, на сколько хватит заряда батареи?

    Отбросьте, на сколько хватит заряда батареи калькулятора, и давайте посмотрим, как на самом деле батарея 10 Ач с током 1 А проработает 10 часов. Или при доставке 10А этого хватило бы всего на 1 час, а при доставке 5А — всего на 2 часа.

    Другими словами, у вас может быть «любое время», если, умножив его на ток, вы получите 10 Ач (емкость аккумулятора).

    Это так просто.

    , так что больше нет проблем с расчетом времени автономной работы.

    Для аккумулятора 18650 2500 мАч (2,5 Ач) с устройством, потребляющим 500 мА (0,5 А), у вас есть:

    2,5 Ач / 0,5 А = 5 часов

    Обратите внимание, что большинство батарей, особенно с цепями, не будут работать до 0 В в качестве источника питания (если оно упадет до нуля, срок службы батареи сократится или даже разрядится, если не зарядить вовремя), То есть ваша схема перестанет работать при заданном напряжении до того, как батарея полностью разрядится.

    см. Ниже схему разгрузки

    не уйдет в ноль (полностью пустой)

    Следовательно, для расчета нам потребуется умножить на 0,8-0,9:

    , то есть 2,5 Ач / 0,5 А * 0,9 = 4,5 часа

    Что, если вы знаете только ватты, вы заметите, что каждое устройство использует ватт для определения своих основных характеристик.

    Лампа 5 Вт,

    Ноутбук 20 Вт,

    Двигатель 100 Вт,

    Уличный светильник на солнечной энергии 200 Вт

    Назовите несколько.

    В теории это:

    Время разряда = Емкость аккумулятора * Вольт аккумулятора / Ватт устройства.

    Скажем, 5 Ач * 3,7 В / 10 Вт = 1,85 часа

    С энергоэффективностью 90% для литий-ионных / LiPo аккумуляторов. Тогда
    Время разряда = Емкость аккумулятора * Напряжение аккумулятора * 0,9 / Ватт устройства

    5 Ач * 3,7 В * 0,9 / 10 Вт = 1,66 часа

    Давайте объясним на других примерах:

    для батареи 1800 мАч 3,7 В 18650 для питания цифрового устройства 3,7 В 10 Вт, как рассчитать время работы?

    для 3.Устройство 7 В 10 Вт , рабочий ток будет 10 ÷ 3,7 = 2,7027 А = 2702,7 мА
    Теоретически это: 1800 мАч ÷ 2702,7 мА = 0,666 ч = 40 мин
    На самом деле это: 1800 мАч ÷ 2702,7 мА * 0,9 = 0,599 ч = 36 мин

    Краткие примечания: 1A = 1000 мА (мА — ток, мАч — емкость)

    Или вы можете использовать 3,7 В * 1,8 Ач (1800 мАч) * 0,9 / 10 Вт = 0,599 ч = 36 мин

    Другой пример: 12 В 60 Ач аккумулятор для питания 220 В 100 Вт света
    Время работы: 12 В * 60 Ач * 0,9 / 100 Вт = 6,48 ч

    Инструменты BatteryStuff | Расчет времени работы для расчета удельной нагрузки

    Этот калькулятор предназначен для того, чтобы помочь вам определить, сколько времени хватит вашей свинцово-кислотной (мокрой, AGM, гелевой) батарее при указанной нагрузке.Для использования этого калькулятора вам потребуются два отдельных значения AH, указанные производителем, а также сила тока в постоянном токе вашей нагрузки. Для объяснения того, почему калькулятор необходим для определения истинного времени работы вашей батареи, см. Закон Пюкерта.

    Прохождение

    Этот калькулятор рассчитан на то, чтобы точно сказать, сколько времени хватит на батарею с учетом установленной нагрузки в амперах. Для этого требуются 2 отдельных рейтинга AH для разных часов.Если вы не знаете, вам нужно будет связаться с производителем, чтобы узнать. Обычно у вас будет 100-часовой, 20-часовой и 10-часовой режимы, доступные от производителя.
    Пример C1 и R1 — Первое поле этого калькулятора предназначено для первого рейтинга AH для батареи. В нашем примере это 200 Ач. Это приводит ко второму полю, которое представляет собой почасовую ставку, по которой дан AH. В нашем примере это ставка 20 часов.
    Пример C2 и R2 — третье и четвертое поля предназначены для второго набора рейтингов, в данном случае 216AH со скоростью 100 часов.
    Пример Температура и возраст батареи — пятое поле предназначено для настройки на экстремальные температуры окружающей среды, в нашем примере это более 85 градусов F. Шестое поле учитывает возраст батареи.
    Пример Константа Пойкерта — Седьмое поле — это постоянная Пойкерта, рассчитанная с использованием ранее предоставленной информации. Если вы хотите увидеть формулу самостоятельно, прочтите нашу статью «Математика, стоящая за магией».
    Пример Amperage of Load Applied — В следующем поле вводится сила тока нагрузки, которую вы прикладываете к батарее. Это выражается в силе постоянного тока, поэтому, если ваша нагрузка проходит через инвертор; воспользуйтесь нашим калькулятором преобразования силы переменного тока в постоянный. Для нашего примера мы рассчитали общую нагрузку в 15 ампер.
    Пример Емкость при заданной нагрузке — девятое поле сообщает вам, какая именно отрегулированная емкость этой батареи соответствует вашей конкретной нагрузке.
    Пример Время работы с 50% безопасным уровнем разряда — в последнем поле указано, сколько примерно хватит вашей батареи при данной нагрузке и обстоятельствах. При нагрузке 15 А наша батарея 100 Ач должна быть разряжена не более 6 часов 9 минут.

    Выберите аккумулятор

    Была ли эта информация полезной? Подпишитесь, чтобы получать обновления и предложения.

    Написано 31 октября 2019 г. в 7:35

    Этой статье присвоен рейтинг 4.2 из 5

    вы ДОЛЖНЫ включить JavaScript, чтобы иметь возможность комментировать

    Прочтите базу знаний в программе чтения новостей RSS с RSS. Читать базу знаний с помощью Feedly

    Подбор 12 В аккумуляторной батареи к нагрузке

    Вам нужна батарея на 12 В для вашего приложения, но вы не знаете, какого размера? Этот калькулятор разработан, чтобы помочь вам найти аккумулятор глубокого разряда при постоянной нагрузке, а не для запуска или запуска. Если вы знаете, сколько энергии требуется вашему приложению для работы и сколько времени вы хотели бы его запустить, мы порекомендуем батарею на 12 В с безопасным количеством Ач (ампер-часов), которое обеспечит вам необходимое время работы.

    Выберите аккумулятор

    Прохождение

    Пример Первое поле для ввода информации называется «Размер загрузки». Обычно он находится на используемом вами устройстве; для лампочек это будет в ваттах, и вам нужно разделить на напряжение, которое вы используете, обычно 12 вольт. Другие устройства постоянного тока должны быть рассчитаны на силу тока. (Примечание *, если вы используете устройства переменного тока, вам нужно будет вычислить силу постоянного тока с помощью нашего калькулятора переменного тока в постоянный) .В нашем примере мы используем болотный охладитель на 12 вольт и 15 ампер.
    Пример Второе поле помечено как «Продолжительность загрузки», что полностью зависит от пользователя. Если вы хотите, чтобы ваша нагрузка работала в течение 5 часов, укажите 5, как в нашем примере, показанном здесь.
    Пример Третье поле, «Регулировка температуры», предназначено для корректировки расчетов для экстремальных температур. В нашем примере это выше 85 град. F, так что поставьте галочку. (Примечание **, если вы используете гелевые батареи при температурах ниже 0 ° F и выше -60 ° F, нет необходимости устанавливать флажок.)
    Пример Четвертое поле предназначено для корректировки возраста рассматриваемой батареи. Так как калькулятор чаще всего используется для определения того, какую батарею покупать, обычно флажок не устанавливается, как в нашем примере, но он есть на тот случай, если доступные батареи более старые.
    Пример Следующие три поля предназначены для выбора типа батареи, которую вы собираетесь использовать.Выбирайте из Gel, AGM и Flooded. Для нашего примера мы выберем AGM Battery.
    Пример Последнее Поле — это место, где калькулятор взмахивает волшебной палочкой и сообщает вам, что вам нужно. Это число округляется до ближайшего целого числа, и оно подскажет вам, какой номинал батареи в ампер-часах следует искать для выбранного типа батареи.
    В нашем примере наш кулер на 15 ампер будет безопасно работать в течение 5 часов с аккумулятором AGM мощностью 180 Ач, рассчитанным на 20 часов.Чтобы получить более подробную информацию о математике, ознакомьтесь с нашей статьей «Математика за магией».

    Была ли эта информация полезной? Подпишитесь, чтобы получать обновления и предложения.

    Написано 3 марта 2020 г. в 13:31

    Этой статье присвоен рейтинг 4.9 из 5

    вы ДОЛЖНЫ включить JavaScript, чтобы иметь возможность комментировать

    Прочтите базу знаний в программе чтения новостей RSS с RSS. Читать базу знаний с помощью Feedly

    Калькулятор емкости аккумулятора

    Если вы хотите преобразовать ампер-часы в ватт-часы или найти C-rate аккумулятора, попробуйте этот калькулятор емкости аккумулятора.Это удобный инструмент, который поможет вам понять, сколько энергии хранится в батарее вашего смартфона или дрона. Кроме того, он предоставляет вам пошаговые инструкции по расчету ампер-часов и ватт-часов, так что вы тоже сможете выполнить все эти вычисления самостоятельно!

    Хотите знать, как долго ваше электрическое устройство будет работать от этой батареи? Посмотрите калькулятор времени автономной работы!

    Что такое аккумулятор в ампер-часах?

    Основная функция батареи — накапливать энергию.Обычно мы измеряем эту энергию в ватт-часах, что соответствует одному ватту мощности, выдерживаемой в течение одного часа.

    Если мы хотим подсчитать, сколько энергии — то есть, другими словами, сколько ватт-часов — хранится в батарее, вам нужна информация об электрическом заряде в батарее. Это значение обычно выражается в ампер-часов, — ампер (единиц электрического тока), умноженных на часы (единицы времени).

    Формула емкости аккумулятора

    Как вы помните из нашей статьи о законе Ома, мощность P электрического устройства равна напряжению В , умноженному на ток I :

    P = V * I

    Поскольку энергия E — это мощность P , умноженная на время T , все, что нам нужно сделать, чтобы найти энергию, запасенную в батарее, — это умножить обе части уравнения на время:

    E = V * I * T

    Надеюсь, вы помните, что ампер-часы являются мерой электрического заряда Q (емкость аккумулятора).Следовательно, окончательный вариант формулы емкости аккумулятора выглядит так:

    E = V * Q

    где

    • E — энергия, запасенная в батарее, выраженная в ватт-часах;
    • В — напряжение аккумуляторной батареи;
    • Q — емкость аккумулятора, измеряемая в ампер-часах.

    Как рассчитать ампер-часы?

    Предположим, вы хотите узнать емкость аккумулятора, зная его напряжение и запасенную в нем энергию.

    1. Запишите напряжение. В этом примере мы возьмем стандартную батарею на 12 В.

    2. Выберите количество энергии, хранящейся в батарее. Допустим, это 26,4 Втч.

    3. Введите эти числа в соответствующие поля калькулятора ампер-часов батареи. Он использует формулу, упомянутую выше:

    E = V * Q

    Q = E / V = ​​26,4 / 12 = 2,2 Ач

    1. Емкость аккумулятора равна 2.2 Ач.

    Калькулятор емкости аккумулятора: расширенный режим

    Если вы откроете расширенный режим этого калькулятора емкости батареи, вы сможете вычислить три других параметра батареи.

    1. C-скорость батареи. C-rate используется для описания скорости зарядки и разрядки аккумулятора. Например, аккумулятору 1С требуется один час при 100 А для нагрузки 100 Ач. Батареи 2C потребуется всего полчаса, чтобы зарядить 100 Ач, а батарее 0,5C — два часа.

    2. Ток разряда. Это текущий I , используемый для зарядки или разрядки аккумулятора. Он связан с C-ставкой следующим уравнением:
      I = C-rate * Q

    3. Время работы на полную мощность. Это просто время t , необходимое для полной зарядки или разрядки аккумулятора при использовании разрядного тока, измеряемое в минутах. Вы можете рассчитать это как t = 1 / C .

    Калькулятор емкости, C-рейтинга, силы тока, заряда и разряда батареи или блока батарей (накопитель энергии)

    Калькулятор батарей для любых типов батарей: литиевых, щелочных, LiPo, Li-ION, Nimh или свинцовых батарей

    Введите значения вашей собственной конфигурации в белые поля, результаты отображаются в зеленых полях.

    Принцип и определения

    Емкость и энергия аккумулятора или накопителя

    Емкость батареи или аккумулятора — это количество энергии, запасенной в соответствии с определенной температурой, значением тока заряда и разряда и временем заряда или разряда.

    Даже при использовании различных технологий аккумуляторов принцип расчета мощности, емкости, тока и времени заряда и разряда (согласно C-rate) одинаков для любых типов аккумуляторов, таких как литиевые, LiPo, Nimh или свинцовые аккумуляторы.

    Последовательная и параллельная конфигурация батарей: вычисление общей накопленной энергии (емкости) в соответствии с напряжением и значением AH каждой ячейки

    Чтобы получить напряжение последовательно соединенных батарей, необходимо просуммировать напряжение каждой ячейки в серии.

    Чтобы получить ток на выходе нескольких батарей параллельно, необходимо суммировать ток каждой ветви.

    Внимание: не путайте Ач и А, Ампер (А) — это единица измерения силы тока, Ампер-час (Ач) — это единица измерения энергии или мощности, например Втч (Ватт-час), кВтч или джоули.

    Общая емкость в Втч одинакова для 2 батарей подряд или двух батарей параллельно, но когда мы говорим в Ач или мАч, это может сбивать с толку.

    Пример:
    — 2 последовательно соединенных аккумулятора по 1000 мАч, 1,5 В будут иметь общее напряжение 3 В и ток 1000 мА, если они будут разряжены за один час. Емкость в Ампер-часах системы составит 1000 мАч (в системе 3 В). В Wh это даст 3V * 1A = 3 Wh
    — 2 батареи по 1000 мАч, 1,5 В, подключенные параллельно, будут иметь общее напряжение 1,5 В и ток 2000 мА, если они будут разряжены за один час. Емкость в Ампер-часах системы составит 2000 мАч (в 1.Система 5 В). В Wh он даст 1.5V * 2A = 3 Wh

    Поэтому лучше говорить в Wh (ватт-час), а не в Ah (ампер-час), когда вы говорите о емкости пакета батарей с последовательно соединенными элементами. и параллельно, потому что емкость в ватт-часах не связана с напряжением системы, тогда как емкость в ампер-часах связана с напряжением блока батарей.

    Номинальная мощность и коэффициент C

    C-rate используется для масштабирования тока заряда и разряда батареи.Для заданной емкости C-rate — это мера, которая указывает, при каком токе батарея заряжается и разряжается для достижения определенной емкости.
    При зарядке 1С (или С / 1) заряжается аккумулятор, рассчитанный, например, на 1000 Ач при 1000 А в течение одного часа, поэтому в конце часа аккумулятор достигает емкости 1000 Ач;
    разряд 1C (или C / 1) разряжает аккумулятор с такой же скоростью.
    Заряд 0,5C или (C / 2) нагружает батарею, рассчитанную, например, на 1000 Ач при 500 А, поэтому для зарядки батареи номинальной емкостью 1000 Ач требуется два часа;
    При зарядке 2C заряжается аккумулятор, рассчитанный, например, на 1000 Ач при 2000 А, так что теоретически требуется 30 минут, чтобы зарядить аккумулятор номинальной емкостью 1000 Ач;
    Номинал в ампер-часах обычно указывается на батарее.

    Последний пример, свинцово-кислотный аккумулятор с номинальной емкостью C10 (или C / 10) 3000 Ач должен заряжаться или разряжаться за 10 часов с
    ток заряда или разряда 300 А.

    Почему важно знать C-rate или C-рейтинг батареи

    C-rate — важные данные для аккумулятора, поскольку для большинства аккумуляторов запасенная или доступная энергия зависит от скорости тока заряда или разряда.В целом,
    для данной емкости у вас будет меньше энергии, если вы разряжаете в течение одного часа, чем если вы разряжаете в течение 20 часов, и наоборот, вы будете хранить меньше энергии в батарее
    при токовом заряде 100 А в течение 1 ч, чем при токовом заряде 10 А в течение 10 ч.

    Как правильно соединить тв кабель со штекером: Как подключить телевизионный кабель: к штекеру, антенне, щитку

    Как подключить телевизионный кабель: к штекеру, антенне, щитку

    Даже в век цифровых технологий и тотального проникновения интернета во все сферы жизни, во многие квартиры телевизионный сигнал поступает по кабелю. Неправильное отношение к его монтажу может самым негативным образом повлиять на качество получаемого сигнала, даже в случае выбора самого современного и дорогостоящего материала. В статье расскажем, как подключить телевизионный кабель разными способами, дадим рекомендации новичкам.

    Особенности проведения кабеля

    Телевизионный кабель «приходит» в квартиру из этажного щита и разводится по имеющимся в доме телеприемникам. Чтобы правильно выполнить разводку TV-кабеля по квартире следует придерживаться некоторых рекомендаций.

    Главные элементы ТВ кабеля в зачищенном и полностью оголенном виде

    Во избежание появления помех для сигнала кабель рекомендуется располагать на удалении от электропроводки. Телефонный провод или кабель для интернета не создают помех для нормального прохождения ТВ-сигнала, а потому разрешается общая укладка этих коммуникаций в одном кабель-канале. Если же избежать совместного размещения электрокабеля с телевизионным нельзя, то следует приобрести TV-кабель с жилой диаметром свыше 1 мм со сдвоенным защитным экраном.

    По квартире кабель следует тянуть цельным куском, избегая каких-либо соединений и скруток, влияющих на качество картинки. Скрещение кабеля с электросетями не рекомендуется, если же избежать этого невозможно, то пересечение следует устраивать строго под углом 90°.  Читайте также статью: → «Критерии выбора кабеля для электропроводки в квартире».

    Разведение кабеля по комнатам для обеспечения экранирования и высокого качества контактов и выполняется с использованием разветвителей заводского производства. Изготовленные своими руками устройства вряд ли смогут дать приемлемое качество сигнала. Также следует исключить подключение телевизионного кабеля с резкими изгибами либо в бухте — качество картинки на экране может сильно от этого пострадать.

    Участок линии, идущий от этажной коробки к квартире, лучше проложить в уширенном кабель-канале, учитывая возможное включение сигнализации или дополнительной телефонной линии. Для облегчения обслуживания разветвители следует размещать в местах со свободным доступом.

    Модели телевизионных кабелей могут быть различными, но общий принцип подключения их неизменен

    Как правильно выбрать кабель

    Даже самый современный телеприемник и кабельные штекеры не в силах выдать приемлемое изображение при недостаточно качественном кабеле. Высокочастотные токи телесигнала протекают несколько иначе, чем токи домашней электросети. Чем больше частота тока, тем ближе к краям главного провода он течет, потому в использующихся в военной или космической промышленности кабели, во избежание критического снижения качества телесигнала обрабатывают серебряным или золотым составом.

    Выбор кабеля для подключения

    При подборе материала необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    • на внешней оболочке обязательно должны присутствовать все обозначения;
    • значение сопротивления изделия должно быть 75 Ом, потому как все телевизионные приемники рассчитаны именно на эту величину;
    • внешний диаметр должен составлять свыше менее 6 мм;
    • главная жила и экранирующая оплетка должны быть выполнены из меди.

    В последнем случае производители часто грешат стремлением максимально удешевить продукцию, изготавливая центральную жилу из стали и просто покрывая ее медным напылением, выполняя оплетку из сплавов меди, а экранирование — из фольги. Читайте также статью: → «Рейтинг лучших российских и зарубежных производителей кабеля».

    Маркировка телевизионных кабелей

    Рассмотрим маркировку на примере китайского телевизионного кабеля RG 6U, наиболее распространенного в нашей стране.

    CABLETECH RG 6U/48 HIGH QUALITY COAXIL CABLE 75 OHM 055M
    ОбозначениеРасшифровка
    CABLETECHНаименование компании-производителя
    RG 6UМарка кабеля
    HIGH QUALITY COAXIL CABLEКоаксиальный кабель высокого качества
    75 OHMСопротивление 75 Ом
    0,55МОтметка протяженности кабеля

    Пример маркировки кабеля российского производства с указанием основных характеристик и технических условий

    Как подключить кабель к штекеру

    Соединить штекер с кабелем можно собственными силами, тем более, что напряжение ТВ-сигнала слишком мало, чтобы нанести какой-либо вред здоровью. Даже не отключенный кабель разделывается, не боясь удара током. Не несет никакого вреда также и закорачивание промеж оплеткой и главной жилой. Для разных размеров кабелей производятся различные штекеры, потому, подбирая кабель, необходимо обратить внимание на его диаметр. Наиболее часто применяются F-штекеры.

    Для начала следует выполнить разделку кабеля, которая может осуществляться двумя методами:

    • с загибом оплетки;
    • без заворота.

    Самым надежным методом считается разделка с заворотом, но если установить штекер не представляется возможным, то применяется второй метод. Кабель разделывается скальпелем или остро наточенным ножом: наружная оболочка аккуратно раскраивается по длине без повреждения экрана. Закончив разрез, изоляция отгибается и удаляется.

    Поэтапная схема обжатия телевизионного кабеля с загибом оплетки и выпуском главной жилы на 3-5 мм

    Оплетка из меди и экранирующая фольга заворачиваются. Вообще же в ТВ-кабелях может быть применено три типа экранирования:

    • алюминиевая фольга;
    • медная оплетка;
    • алюминиевая фольга с медной оплеткой.

    Алюминиевая фольга в целях упрочнения с внутренней стороны часто покрывается полиэтиленом. Без порчи фольги зачистить пленку вряд ли получится, поэтому для улучшения контакта накручиваемого штекера с фольгой отогнутая ее часть немного заворачивается обратно так, чтобы неизолированный отрезок фольги был обращен наружу. Если диаметр кабеля слишком мал, входящий в штекер конец оборачивается изолентой.

    Изоляция с главной жилы снимается привычным для многих способом, аналогичным снятию изоляции с электрических проводов, без повреждения самой жилы. Затем штекер накручивается на фольгу, а излишки главной жилы откусываются кусачками или обрезаются ножом, оставив снаружи отрезок длиной примерно 3 мм.

    Подключение кабеля к антенне

    Подключение ТВ кабеля к антенне следует выполнять с обязательным соблюдением правил коммутации электроприборов, руководствуясь схемами, имеющимися техническом паспорте телевизора. Для выполнения работ потребуются:

    • разветвитель;
    • антенный кабель;
    • антенный усилитель;
    • кусачки;
    • остро наточенный нож или скальпель;
    • паяльник.

    Антенный усилитель применяется при недостаточно сильном или слишком слабом сигнале. Разветвитель пригодится для подключения к одной антенне сразу нескольких телевизоров. Читайте также статью: → «Особенности подключения ТВ розетки, правила проверки сигнала».

    Подсоединение кабеля непосредственно к ТВ антенне производится посредством винтовых зажимов

    Кабель, разветвитель и усилитель необходимо установить рядом с разведенным кабелем. В индивидуальном доме лучшее место для размещения всех приборов является чердак. Выходящий от антенны конец кабеля подсоединяется к усилителю через специальную клемму. От усилителя сигнал приходит на разветвитель, к которому подключаются имеющиеся в доме телеприемники. При подсоединении к спутниковой антенне потребуется применение ресивера, к которому посредством антенного разъема подсоединяется кабель. Подготовка кабеля выполняется аналогично разделке его перед соединением со штекером.

    Совет №1. Перед тем как подключить телевизор необходимо тщательно проверить все соединения коммутирующих приборов и надежность установке штекеров в соответствующие гнезда. Если изображение передается с помехами либо сигнал слишком слаб, следует выполнить настройки антенного усилителя.

    Подключение к разветвителю (сплиттеру)

    В наше время никого уже нельзя удивить наличием телевизора в каждой комнате. Небольшая проблема заключается в подаче телесигнала на все приемники, так как источник сигнала в большинстве случаев один. Решением этой задачи является использование антенного разветвителя. Качество картинки при подключении телеприемников через сплиттер может несколько ухудшиться, но сам процесс подключения не составляет никакого труда и выполняется буквально за несколько минут.

    Поэтапно схему подключения можно представить в следующем виде:

    • выбор места размещения сплиттера и закрепление его в нем;
    • снятие заглушек с использующихся разъемов;
    • разделка и подсоединение ТВ кабеля.

    Подключение кабеля в щитке

    При прокладке либо подключении кабеля не допускается его скручивание в узлы и бухты, перегибы или резкие изгибы, резко ухудшающие качество принимаемого телесигнала.

    Совет №2: Участок кабеля, идущий первым от щитка к квартире, следует разместить в широком кабельном канале.

    В случае, когда в лестничной коробке подключение кабеля необходимо выполнять способом пайки, следует свести к минимуму протяженность неэкранируемых участков, так как их наличие и длина напрямую оказывает влияние на качество сигнала и изображения. По окончании пайки каждый контакт рекомендуется укрыть под слоем лака — он способен предотвратить возникновение очагов коррозионных повреждений и попадание пылевых частиц между контактами. Налипающая между контактами пыль является причиной ухудшения сигнала при повышении влажности воздуха: воспроизводимое аналоговым телевизором изображение будет сильно снежить, а при передаче цифрового сигнала изображение будет просто распадаться на пиксели с неприятным для слуха писком.

    Подсоединение телевизионного кабеля в подъездном щитке не представляет никакой сложности

    Часто задаваемые вопросы

    Вопрос №1. Подходит ли F-штекер для цифровых для передачи цифрового телевизионного сигнала, или только для аналогового?

    Несмотря на то, что такой тип штекера используется уже достаточно давно, и разъем его, и характеристики позволяют в полной мере насладиться не только аналоговым (к слову, в ближайшем будущем навсегда прекращающим вещание) телевидением, но и цифровым, и спутниковым телесигналом.

    Вопрос №2. Как поступить и что сделать, если диаметр кабеля оказался несколько меньше диаметра внутренней резьбы штекера? Ведь в таком случае надежного обжатия не получится.

    В этом случае рекомендуется накрутить на кабель требуемое количество слоев изоленты чтобы подогнать диаметр кабеля вплотную к внутреннему диаметру штекера.

    Вопрос №3. При установке штекера в соответствующее гнездо телевизор невозможно поставить вплотную к стене. Какой есть выход из такой ситуации?

    В таком случае следует воспользоваться угловым штекером, который можно купить практически в любом магазине, торгующем электрическими бытовыми приборами.

    Вопрос №4. В старых телевизорах еще советского производства кабель присоединялся к штекеру пайкой. Как подключить к нему современный тип кабеля?

    В случае ухудшения качества сигнала или необходимости замены кабеля по причине плохого контакта, штекер и кабель можно соединить, как и прежде, методом спайки.

    Вопрос №5. Каким образом можно подключить к антенне либо сети кабельного телевидения сразу несколько телевизоров?

    Для подключения нескольких телевизионных приемников можно воспользоваться специальным прибором — сплиттером, так же именующемся «делителем» или «разветвителем».

    Применение разветвителей для подключения нескольких телевизоров к одному ТВ кабелю

    Типичные ошибки при подключении

    • Не все знают, что фольга в кабеле некоторыми производителями изнутри покрывается полиэтиленом, который невозможно зачистить даже при помощи скальпеля. Пластик, даже при самой качественной зачистке кабеля, будет препятствовать созданию качественного контакта со штекером. Во избежание искажения сигнала рекомендуется часть отвернутой фольги завернуть в обратную сторону, чтобы токопроводящая сторона оказалась снаружи.
    • Типичной ошибкой является попадание тончайших проводков оплетки на главную жилу кабеля при его обжатии. Это может привести к ухудшению качества или периодическому пропаданию сигнала. Часто встречающейся ошибкой при монтаже и прокладке кабеля является его размещение в одном плинтусе с электропроводкой. Так делать нельзя, в противном случае создаваемые помехи могут значительно испортить настроение при просмотре телепередач.

    Оцените качество статьи:

    Штекер для подключения антенного кабеля к телевизору, как подключить

     Сегодня наши телевизоры уже мало похожи на телевизионные приемники прошлого века, которые всего-то и умели что показывать, при этом принимали исключительно аналоговый сигнал. А что сегодня? Это можно сказать целый комплекс возможностей и способностей. Работа с аналоговым и цифровым сигналом, возможность воспроизводить видео- и аудио- сигналы от универсальных входов, возможность воспроизводить видео с интернета и даже в некоторых случаях играть в игры и работать с приложениями из него же. В общем, не зря некоторые из них носят гордую приставку к своему наименованию – SMART, что значит умелый. Но мы в этой статье хотели бы рассказать не об успехе буржуазных компаний, за коими нам еще гнаться и гнаться, а о том, что даже самые современные телевизоры, имея в своем арсенале Wi-fi, Bluetooth, все же еще нуждаются в проводах. И самым необходимым для них кабелем, как и много лет назад является коаксиальный телевизионный кабель. Именно с помощью этого кабеля осуществляется передача аналогового и цифрового сигнала, то есть сигнала с несущей частотой телевизионных каналов, которые мы смотрим. И здесь самыми актуальными процедурами по подключению кабеля к телевизору будет выбор кабеля, его разделка, установка штекеров и удлинение кабеля. Именно о таких простых операциях мы и поговорим в нашей статье.

    Выбор телевизионного кабеля к телевизору и его маркировка

    Первое на что необходимо обратить внимание, так это на качество телевизионного кабеля. Именно от него будет зависеть насколько уверенно, четко и без помех и потери передается сигнал. Если это будет обычный провод, то уже через 2-3 метра от вашего полезного сигнала ничего не останется, а вот помех будет ой как много. Все это связано с особенностью распространения высокочастотных волн, с помощью которых собственно и передается телевизионный сигнал. Особенностью распространения такого сигнала является проявление скин эффекта, когда сигнал распространяется по поверхности проводника. Но это тема объемная и отдельная, поэтому достойна отдельной статьи, сейчас же не об этом.
     Ну а второе, это правильное присоединение всех штекеров, о чем мы уже говорили.
     Итак, вернемся к первому. Что же значит «правильный» телевизионный кабель? Это кабель для которого волновое сопротивления на рабочее частоте (до 2,15 ГГц) составляет 75 Ом. Чаще всего такие кабели маркируются как COAXIL CABLE 75 OHM. Так для телевизора могут применяться кабели марок: RG 6U (возможен индекс), SAT 50, SAT 703B и DG 113. Наименование марок кабеля приведено в соответствии с улучшением их эксплуатационных характеристик.
     Обычно на кабеле есть маркировка производителя, наименования кабеля, его сопротивление, метраж и год производства. Теперь, когда кабель выбран приступим непосредственно к процессу подключения его к телевизору.

    Как подсоединить антенный штекер к кабелю

    Сразу скажем, что присоединить кабель к штекеру или штекер к кабелю не составит большого труда. Все это можно сделать самому, при этом без привлечения специалиста. Впрочем, то что мы решили разобрать этот вопрос и предоставить его на ваш суд и является своего рода этому подтверждением. Ну что же, начнем по порядку.
     Прежде необходимо разделать кабель, то есть должным образом снять изоляционную оплетку.
     Разделать кабель можно двумя способами, а именно завернуть экранирующую оплетку назад или просто обрезать изоляцию. А после можно накрутить уже и сам штекер. Примеры разделки оплетки приведены на фото ниже ниже.

    Без загибания оплетки…

    Теперь тоже самое, но на наглядном примере и с загибанием оплетки.
     Разрезаем оплетку по вдоль острым ножом. Затем обрезаем оплетку по периметру кабеля. Заворачиваем оплетку назад, так чтобы нам открылся следующий изоляционный слой. Здесь надо сказать о том, что экранирующая фольга в ряде случае покрыта полиэтиленом, для придания фольге прочности. При этом полиэтилен зачистить с фольги практически невозможно. Обжечь его тоже вряд ли получиться. А значит фольгу сгибаем обратно, саму на себя, либо вовсе срезаем. Оставляя только металлические жилки оплетки. При этом также зачищаем и центральный проводник.

     
    Теперь накручиваем штекер на кабель. Откусываем по месту центральную жилу. Ее выступание будет 4-5 мм далее накидной гайки. Теперь с помощью гайки накручиваем и сам штекер.
     
    Здесь надо отметить, что штекеры бывают разные. Будь прямые или изогнутые в виде буквы Г. Еще их называют F образными штекерами. Их функциональность при этом остается неизменной, разве что каждый конкретный штекер применяется для индивидуальной и удобной к применению вариации. Если вам удобнее использовать конкретный вариант, то выбирайте именно его.
     
    При этом в эксплуатационных качествах вы ничего не потеряете.

     

    Возможные варианты штекеров для подключения к кабелю и телевизору

    Здесь необходимо сказать о том, что в природе существует великое множество вариаций штекеров.

    В том числе в СССР были штекеры которые необходимо было припаивать к кабелю. А есть и умельцы которые пытаются запихнуть, по-другому не сказать, кабель в гнездо телевизора и вовсе без штекера. Но все это уже можно назвать рудиментами, пережитками, анахронизмом. В общем, не стоит это все вашего внимания. Тем более что разломать гнездо дорогого телевизора легко, а вот заменить его будет уже сложнее.
     В связи с чем будут рекомендации применять лишь специализированные и современные штекеры.

    Как удлинить телевизионный кабель

    Если вам необходимо удлинить кабель, то есть просто не хватило его длины для подключения к телевизору. То здесь необходимо действовать по аналогии с первым вариантом. Зачищаем два конца кабеля и накручиваем хвостовик с накидной гайкой. Далее соединяем между собой хвостовики на кабеле с помощью переходной муфты.

     Также существуют еще и варианты, когда необходимо подключить несколько телевизоров. Или необходимо подключиться от распределительной коробки. Но здесь мы не будем рассматривать этот вариант, так как это уже получиться мешанина, а не тематическая статья. Эту тему лучше выделить в материал другой нашей статьи.
     Еще один способ удлинения кабеля. Примечательно то, что соединение ведется при помощи пайки, что по сути имеет два плюса. Первый, вам не придется тратиться на расходники в виде штекеров. Во-вторых, сигнал при таком соединении практически не теряется. Можно сделать с десяток соединений без каких-либо потерь сигнала. Итак алгоритм соединения кабеля следующий.

     Какие-либо комментарии оставлять излишне, так как фотографии подписаны с исчерпывающими комментариями, а понимающий радиолюбитель поймет, что это соединение действительно не повлияет на качество сигнала, если его сделать аккуратно. Единственное замечание, так это то, что надо уметь паять и работать руками. Что на счет рук, это мы вам не поможем, а вот по поводу того как научиться паять, можно посмотреть статью «Как паять паяльником». 

    Какой штекер лучше выбрать для установки на кабель и подключения к телевизору

     Раз уж мы решились дать вам рекомендации о том, какой штекер лучше, то здесь необходимо мотивировать свое решение. А начинается все с простого. Так как нам необходимо передать сигнал, а он передается по проводникам, то лучше всего использовать металлические штекеры, то есть из первого варианта установки штекера, приведенного нами выше. Такой штекер легко монтируется, не требует пайки, сложного инструмента для установки. Этот штекер жесткий и при этом обеспечивает оптимальную передачу сигнала. На лицо все плюсы.
     В принципе, если вы придете в магазин, то именно такой вариант вам и предложит грамотный квалифицированный продавец, если у него нет установки, продать вам другой товар.

    инструктаж по разделке и подключению кабеля

    В быту мы часто сталкиваемся с проблемами, для решения которых не требуется вызывать специалиста. Зачем платить за работу, которую можно выполнить самостоятельно, приложив минимум усилий, не правда ли?

    Если у антенного кабеля по каким-то причинам отвалился штекер, соединяющий его с гнездом телеприемника, вернуть деталь на место можно своими силами всего за несколько минут. Но для этого нужно знать правила разделки кабеля и порядок действий.

    Рассмотрим более подробно, как подсоединить антенный кабель к штекеру с применением единственного подручного инструмента – канцелярского или строительного ножа. А заодно выясним, что такое усилитель и можно ли самостоятельно сделать разводку на два телевизора.

    Содержание статьи:

    Как подключить штекер к антенному кабелю?

    Выполнять процедуру гораздо легче, когда не нужно искать материалы: кабель проложен до самого телеприемника и есть запасной исправный штекер.

    Но что делать, если одного из «участников» технической операции нет в наличии? Разберемся конкретнее, что нам потребуется, чтобы оперативно наладить телевизионный сигнал.

    Этап #1 – выбор кабеля и штекера

    Какой угодно провод не подойдет, так для коммутации антенны с телеприемником или приставкой для цифровой передачи сигнала необходим специальный тип кабеля – коаксиальный. Оптимальный параметр сопротивления – 75 Ом.

    Коаксиальный кабель состоит из двух основных элементов – центральной токопроводящей жилы и экрана (поэтому тип кабеля называют экранированным). Сверху находится изоляционное полимерное покрытие, еще один изоляционный слой отделяет экран от проводника

    Для изготовления жилы используют или медь, или омедненную сталь. Первый вариант отличается низким сопротивлением и характерен для оснащения спутникового телевидения.

    Второй вариант можно смело применять для коммутации эфирных телесистем – даже с учетом небольших потерь сигнал будет устойчивым. Стальной омедненный аналог стоит дешевле медного примерно в 2 раза.

    Правила выбора кабеля для антенны:

    • Особых требований к производителю нет, но для спутниковой антенны лучше приобрести более дорогое изделие именитого бренда, а для эфирного ТВ сгодится и отечественное.
    • Обязательно учитывайте длину трассы. Если расстояние от антенны до телеприемника более 5 м, сигнал теряет силу.
    • Стандарты толщины жилы – 0,5-1,1 мм. Оптимальный вариант – миллиметровый.
    • Обратите внимание на качество экранирования. Если рядом с антенной трассой располагается мощная электропроводка, экран должен быть основательным, с максимальными параметрами защиты.
    • Если в комнатных условиях тип изоляции не имеет значения, то для уличной прокладки рекомендуем применять только более крепкий кабель с ПВХ оболочкой, окрашенной в черный цвет.

    Не ошибетесь при выборе кабеля с маркировкой RG 6 – это самый популярный стандарт с 1-миллиметровой жилой, алюминиевым экраном и ПВХ изоляцией.

    Коаксиальный кабель RG 6 хорошо подходит для самостоятельной установки не только по своим техническим параметрам. Толстая жила и мягкий экран позволяют быстро и точно выполнить разделку

    Кроме него можно использовать отечественную альтернативу РК 75 или итальянскую – SAT 50. Такой вариант, как RG 59, не годится, особенно, если расстояние передачи сигнала более 200 м. У него слишком высокое сопротивление проводника.

    Осталось подобрать штекер. Раньше, при соединении изделий старого образца, использовалась пайка. Сейчас эта процедура стала лишней, так как есть стальной штекер стандарта F. Для любителей с минимальным знанием электрики он хорош тем, что монтируется обычным накручиванием.

    Антенный штекер изготовлен из стали и состоит из 2-х частей. При коммутации телевизора с приставкой вторая часть не требуется, но для присоединения антенны нужны обе половинки

    F-штекер – недорогое изделие, и если сломался старый, с приобретением замены сложностей не будет. В LED,  ЖК, плазменных телевизорах под него есть специальный разъем на задней панели.

    Когда под рукой и кабель, и штекер, можно приступать к разделке. Это простая операция, доступная даже школьнику.

    Этап #2 – разделка антенного кабеля

    А сейчас мы выясним нюансы самой процедуры и разберем пошагово, как правильно и аккуратно подсоединить к штекеру экранированный антенный кабель.

    Для  потребуется острый нож – строительный, канцелярский, монтажный или любой, который окажется рядом. В процессе могут пригодиться кусачки и пассатижи.

    Шаг #1 – удаление верхней изоляции

    На расстоянии примерно 1 см от конца кабеля ножом аккуратно, слегка надавливая, делаем круговой надрез. Чтобы не повредить расположенный под пластиком экран, не прорезываем изоляцию насквозь. Затем, покачивая, с небольшим усилием, снимаем наружную изоляцию.

    Под полимерным защитным покрытие находится экран, состоящий из тонких металлизированных нитей и слоя фольги. Он предназначен для защиты кабеля от силовых полей и других помех, способных нарушить сигнал

    Шаг #2 – отгибание экрана

    Алюминиевую оплетку и слой фольги, которые находятся сразу под изоляцией, отрезать не нужно.

    Аккуратно, по очереди отгибаем их в сторону оставшегося полимерного покрытия и плотно прижимаем к нему.

    Нити оплетки можно собрать в один жгутик и разместить с любой стороны, а можно просто отогнуть по всей окружности. Вместе с фольгой они образуют тонкий слой, который по окончании процедуры будет не виден

    Шаг #3 – удаление внутренней изоляции

    Под экраном находится второй полимерный слой, разъединяющий центральную жилу и алюминиевую оплетку. Его также аккуратно, стараясь не повредить проводник, отрезаем и удаляем.

    Центральная медная жила перед накруткой крепежной гайки штекера должна быть оголена, а экран загнут на полимерную оболочку. Главное условие – чтобы они не соприкасались и после монтажа штекера

    Этап #3 – монтаж штекера

    Осталась самая простая, но не менее ответственная процедура – накручивание штекера на антенный кабель. Отрезать отогнутые элементы экрана не нужно, они должны остаться под гайкой.

    Берем штекер, раскручиваем его по резьбе, чтобы разделить на две половинки. Ту из них, которая имеет на конце утолщение в виде гайки, другой стороной накручиваем прямо на отогнутую изоляцию. Чтобы прилегание было максимально плотным, помогаем себе пассатижами.

    Если кончики оплетки или фольга будут торчать – нестрашно, их в конце можно отрезать. Главное, чтобы жила попала в центр отверстия в штекере

    Затем кусачками отрезаем кончик жилы так, чтобы из половинки штекера она выступала на 2-3 мм, не более. Осталось надеть и закрутить вторую половинку.

    Этап #4 – тестирование и разбор ошибок

    Правильно ли был произведен монтаж, можно узнать простым способом – включить телевизор. Если сигнал устойчивый, помехи отсутствуют, картинка четкая, а звук чистый – все сделано грамотно.

    Для подсоединения антенного кабеля к телевизору на задней панели приемника находим разъем с маркировкой «ANT», «ANT IN» или подобной. С другими его спутать сложно – он круглой формы и идеально подходит по диаметру

    Если появились проблемы с передачей сигнала, нужно найти причину.

    Вот несколько наиболее распространенных:

    • Длина кабеля более 5 м, и сигнал просто ослабевает, не доходя до телеприемника. Следует подобрать более мощный кабель или найти способ сократить его длину.
    • Сломалась антенна. Придется осмотреть ее, если она установлена на балконе или на крыше. Можно вызвать представителя обслуживающей организации, если она отвечает за исправность оборудования.
    • Ошибки монтажа при соединении штекера. Следует раскрутить штекер, снять его с кабеля и установить заново. Возможно, алюминиевая оплетка каким-то образом вступила в контакт с центральной жилой – такого допускать нельзя.

    Причиной плохой работы может стать поломка, связанная с кабелем. Например, его сильно пережали дверью или перегрыз щенок. Чтобы убедиться в исправности, необходимо проверит трассу на всем ее протяжении.

    Если все работает замечательно, но кабель мешает установить телевизор около стены, прямой F-штекер нужно заменить угловым. Принцип монтажа на кабель – такой же

    Еще одна причина слабого сигнала кроется совсем не в ошибках монтажа, а связана с большим расстоянием до передатчика. Поэтому дополнительно разберем, что такое усилитель и для чего он предназначен.

    Нужен ли антенный усилитель?

    Вопрос о приобретении встает, когда потеря сигнала становится системной.

    Из-за недостаточной передачи ресивер или цифровой тюнер не справляется с обработкой организации. На экране телевизора можно увидеть надпись «нет сигнала» или «слабый сигнал».

    Если коммуникация производится без электронного посредника, то потери сигнала могут выражаться отсутствием звука, «зависшим» изображением, нечеткой или «в пикселях» картинкой

    При условии слишком слабого сигнала и устанавливают антенный усилитель, главное назначение которого – сделать сигнал более мощным. Его интегрируют в ТВ-систему на участке трассы между телеприемником и антенной.

    Чаще всего применяют внешние устройства, которые врезаются в антенный кабель с помощью двух разъемов. Более «серьезные» усилители выглядят как приставка, а некоторые имеют дополнительный блок питания

    У антенн активного типа уже есть встроенные усилители, установка второго не поможет. Также он не справится со своей функцией, если антенна сломана или по своим параметрам просто не в состоянии принять сигнал на далеком расстоянии.

    В области устойчивого приема усилитель может даже навредить, так как слишком мощный сигнал – это тоже одна из причин отказа работы цифрового тюнера.

    Подключение к антенне 2 телевизоров

    Нередко в квартире устанавливают несколько телеприемников, по одному в каждой комнате. Чтобы разделить сигнал на несколько устройств, применяют специальный разветвитель – сплиттер.

    Схема подключения сплиттера к антенне и телевизорам. Штекер F стандарта подключают с одной стороны к коаксиальному кабелю, с другой – к входному разъему разветвителя

    Выбор сплиттера зависит от количества приемников: сколько телевизоров, столько и выходов на устройстве. Но нужно не забывать, что сигнал, поступающий на антенну, будет делиться на столько частей, сколько подключено транслирующих приемников.

    И если качество сигнала не самое хорошее, то при подключении даже второго телевизора изображение или звук могут сильно пострадать. Исправить проблему реально с помощью усилителя, установленного около антенны (если она пассивная).

    О мы рассказали в следующей нашей статье.

    Выводы и полезное видео по теме

    Весь процесс присоединения – в 3-х минутах:

    Понятная видеоинструкция по установке сплиттера:

    Даже установка такого простого элемента, как антенный штекер, имеет множество нюансов. Причем после его монтажа могут возникнуть другие, более серьезные вопросы.

    А приходилось ли вам самостоятельно менять или устанавливать антенный штекер? Может быть, вы имели дело с устройством старого образца – отличается ли порядок монтажа при этом? Поделитесь своим опытом в комментариях, расскажите об особенностях подключения антенн. Присылайте фотографии – зачастую они более информативны, чем подробное описание.

    правильно разделать ТВ кабель и присоединить разъём, способы закрепления соединителей

    Самостоятельное подключение телевизора к внешнему сигналу окажется несложным, если разобраться с антенным штекером. Именно с помощью этого устройства гнездо приёмника соединяется с ТВ кабелем, передающим высокочастотный ток от щитка на лестничной площадке или антенны чердаке, в квартиру. Важно правильно подобрать соотношение диаметров и технические характеристики проводника, безошибочно разделать конец кабеля и накрутить штекер.

    Выбор проводника сигнала и монтаж

    Перед тем как подключить кабель к телевизору, необходимо провести подготовительные работы, приобрести некоторые материалы и технические устройства. Мысленно проложить маршрут для проводника телевизионного сигнала, определить его протяжённость, количество разветвлений и специальных приспособлений.

    Антенный кабель представляет собой провод сложной конструкции, способный без помех передавать уверенный сигнал. В состав шнура входят следующие элементы:

    • центральный медный сердечник — по нему протекает минимальный ток высокой частоты;
    • плотная пластиковая изоляция, придающая жёсткость и надёжно предохраняющая жилу от механических повреждений;
    • алюминиевая фольга — это второй проводник, защищающий передаваемый сигнал от помех;
    • экранирующая оплётка из тонких проволочек, улучшающая качество приёма и отводящая электромагнитные воздействия;
    • наружная изоляция предохраняет всю конструкцию от влаги и разрушения проводников.

    Телевизионный кабель обязательно маркируется по внешней поверхности. Для бытовых приёмников чаще используют изделия с символами COAXIL CABLE 75 OHM, где первое сочетание указывает на присутствие экранирующего (коаксиального) слоя, а цифра 75 — волновое сопротивление в Омах на частоте 2,15 ГГц, принятой для большинства телевизоров.

    Прокладывая кабель по квартире, учитывают несколько важных моментов. Трассу намечают с удалением от электропроводки, а телефонный и интернет каналы помех не создают, укладываются в едином жёлобе. Протягивают шнур целым куском и без скруток, при надобности пересечь сеть под напряжением, делают это под углом 90º. При необходимости развести кабель по разным помещениям пользуются разветвителями, располагая приспособления в удобных для обслуживания местах.

    Типы соединителей

    Устройство, обеспечивающее оперативное присоединение кабеля к приёмнику сигнала, называется штекер антенный для телевизора. Оно позволяет без проведения особых действий освобождать прибор от связи с коммуникациями простым выдёргиванием из гнезда аппарата ТВ-кабеля. Это бывает необходимо в случае грозы или перемещения телевизора на новое установочное место.

    Первые антенные штекеры к проводникам припаивались, но позже появились конструкции, позволяющие выполнить соединение без особенных приспособлений: сначала посредством крепёжных винтов, а сегодня — за счёт давления при накручивании специальной втулки на конец кабеля. Изготавливают телевизионные штекеры по международному образцу F: две цилиндрические детали из металла определённым способом накручиваются на антенные проводники и плотно обжимают место контакта.

    Такое соединение не требует от монтажника специальных знаний и умения, но порядок проведения манипуляций необходимо соблюдать, чтобы не получить на выходе потерю сигнала и низкокачественное изображение. Чтобы самостоятельно разделать кабель и подсоединить к нему штекер, понадобятся инструменты:

    • пассатижи для перекусывания проводников;
    • нож, чтобы резать изоляцию;
    • отвёртка, если разъем старого образца и с винтовым креплением.

    Форма штекеров для антенны телевизора бывает прямой в виде штыря и изогнутой, как буква Г. Последняя конфигурация позволяет придвинуть приёмник ближе к стене без помехи со стороны кабеля.

    По фигуре подключения изготавливают разъёмы двух типов: мальчик и девочка. Чаще на телевизионных приборах используются штекеры первого исполнения, другие применяют для подключения к усилителям, головным станциям сети и розеткам.

    Присоединение штекера к антенному кабелю

    Подключение кабеля к антенне осуществляют посредством винтов, на ней расположенных. В многоэтажных домах сигнал выводится на коллективный щиток, имеющийся в каждом подъезде, и присоединение в таком случае делают от одной из клемм общей антенной шины. После прокладки кабеля по намеченной трассе приступают к разделке свободного конца под армирование его штекером. Очерёдность операций следующая:

    1. Разрезать внешнюю оболочку, отступив от края проводника 1,0―1,5 см. Задача — не повредить оплётку и фольгу, которые идут глубже.
    2. Удалить отрезанный кусок пластика, а проволочную сетку и алюминиевую бумагу навернуть на кабель. После этого открывается доступ к изолятору центральной жилы.
    3. Сделать круговой надрез полимерного сердечника с отступом от торца на 0,7―1,0 см, стараясь не повредить медную проволоку. Пластиковый цилиндрик снять со стержня и выбросить.
    4. Зачистить вскрытые отрезки жилы и экранов при помощи ножа, навернуть на фольгу первую часть разъёма так, чтобы медный провод попал в стержень штекера. Пассатижами подкоротить центральный провод, чтобы расстояние до накидной гайки было 4―6 мм.
    5. Прикрутить оставшуюся деталь до упора — соединитель готов к эксплуатации.

    Случается, что внутренний размер по резьбе штекера оказывается больше, чем антенного кабеля. Тогда перед загибом экрана подматывают изоляционную ленту до плотной посадки разъёма на проводниковый шнур. При монтаже необходимо следить, чтобы фольга и оплётка не касались центральной жилы — от этого пострадает качество передачи ТВ сигнала.

    Иногда возникает необходимость соединить два куска кабеля с целью его удлинения. Схема выполнения операции остаётся прежней, с той лишь разницей, что вместо штекера используется переходная муфта.

    как подключить переходник к телевизионному кабелю? Виды антенных разъемов

    Подключение современного телевизора к источнику внешнего сигнала будет совсем простым и легким, если познакомиться с особенностями строения и использования штекера. Именно при помощи этого приспособления телевизионный кабель соединяется с гнездом приемника и передает высокочастотный ток по направлению от щитка на лестнице площадки либо антенны на крыше непосредственно в жилое помещение. Очень важно корректно подобрать технико-эксплуатационные параметры проводника и соотношение рабочих диаметров, а также правильно разделать конец провода и накрутить его. Об этом мы и поговорим в нашем обзоре.

    Что это такое?

    В прежние годы для присоединения антенного кабеля к ТВ-штекеру мастера прибегали к пайке либо подбирали специальную периферию с разъемом подходящего размера. В наши дни всё намного проще — каждый пользователь в любой момент может собрать всю необходимую конструкцию, не имея технических навыков, при помощи самых простых подручных средств.

    Изготовители комплектующих для телевизионной аппаратуры выпускают разъемы в соответствии с принятым международным F-стандартом – они называются штекер.

    Он имеет вид втулки, накрученной на антенный кабель.

    К числу достоинств такого элемента относят.

    • Присутствие экранирующей оплетки возле основной жилы, она необходима для того, чтобы обеспечить однородность волнового сопротивления и предотвратить потерю качества входящего телевизионного сигнала.
    • Возможность совмещения с любым видом телевизионного сигнала. Подобный штекер в равной степени хорошо соединяется как с кабельным телевидением, так и цифровой антенной.
    • Легкость монтажа и подключения штекера. С этой работой может справиться любой пользователь, даже тот, кто очень далёк от мира техники и электроники.
    • Поскольку для установки антенных штекеров предыдущих поколений необходимо приложить много специализированных усилий, то в нашем обзоре мы будем рассматривать только современные F-штекеры, применение которых считается более оправданным и целесообразным.

    Обзор видов

    Остановимся чуть подробнее на обзоре основных разновидностей телевизионных штекеров.

    Накрутные

    Эта модель с усилителем в виде напрессованной гайки получила довольно широкое применение среди современных пользователей. Популярность ее объясняется очень легко — подключить такой штекер очень просто. В то же время у разъемов такого типа имеются и свои недостатки:

    • недостаточная толщина обжимного кольца зачастую вызывает повреждение штекера в процессе монтажа;
    • укороченная внутренняя резьба, которая не позволяет зафиксировать провод в разъеме плотно;
    • в ходе накручивания разъема на кабель часто происходит обрыв проводников оплетки и скручивание защитного слоя.

    Обжимные

    Обжимной F-штекер для телевизора характеризуется упрощенным методом крепления. Для этого необходимо в соответствии с базовыми правилами подготовить кабель, после чего вставить главный провод в узкое отверстие конвектора, хорошенько прорезать фольгу и обмотку и зафиксировать к наружной стенке при помощи обжимной подвижной втулки. Обращаем особое внимание на то, что перед зажимом необходимо как можно более равномерно распределить отогнутый слой по всей окружности провода.

    Компрессионные

    Эти антенные разъёмы для телевизионной техники считаются самыми надежными в данном ряду. Однако их монтаж требует профессиональных инструментов, а также специфики понимания особенностей крепления. Дело в том, что подготовленный кабель здесь вставляется в компрессионный коннектор при помощи специальных щипцов для зажима, при этом сама обжимная гильза тянется по направлению к функциональному торцу.

    Как подсоединить к кабелю?

    Прежде чем вставить F-штекер, следует приготовить антенный провод к дальнейшему подключению. Для этого с провода снимают старый штекер, после этого необходимо разрезать наружную изоляцию по окружности так, чтобы при снятии защитного покрытия не повредить оплетку. Длина разреза должна составлять 1,5- 2 см.

    Далее изоляцию загибают так, чтобы телевизионный кабель полностью сохранил свои технико-экранирующие характеристики, то есть часть металлизированных волосков изоляционного слоя должна быть открыта, а не приглажена непосредственно к телу кабеля.

    Имейте в виду, что податливость изоляционного слоя напрямую зависит от физической силы пользователя и особенностей производителей периферического устройства.

    Обращаем ваше внимание на то, что в магазинах F-штекер представлен в трех размерах, поэтому перед приобретением и монтажом соединительного элемента очень важно убедиться в том, что разъем и антенный кабель смогут совмещаться друг с другом. Вне зависимости от их величины, всякий разъем может поддерживать спутниковые, аналоговые, а также цифровые сигналы.

    Подсоединить F-штекер на кабель можно несколькими основными методами: один предполагает заворот оплетки экрана, а другой — срезание наружной оболочки в зоне периферических контактов. Первый способ считается более практичным и надежным, но в то же время от пользователя он будет требовать больших физических усилий и предельной аккуратности. Если по каким-либо причинам вы не можете справиться с заворотом оплётки, то необходимо выполнить следующие действия.

    Разрежьте небольшую часть телевизионного провода: вам понадобится прорезать несколько сантиметров наружной оболочки так, чтобы рабочая часть оплетки не испортилась. Для этой операции можно взять острый нож либо скальпель, при этом прикладывать особых физических усилий не нужно. Осторожно отогните защитный слой, когда вы увидите, что провод оголился — нужно снять всю ненужную часть защитной оболочки.

    После этого нужно выполнить снятие дополнительного защитного слоя провода. В зависимости от разновидности кабеля_ на этой стадии пользователю придется удалять либо медную оплетку либо покрытие из алюминия. Необходимо отметить, что некоторые элементы защищаются алюминиевым слоем в сочетании с медным.

    Затем нужно вернуть на место участок ранее завернутого участка фольги.

    Некоторые производители для того, чтобы усилить конструкцию, на металлизированную фольгу дополнительно наносят тонкий слой полиэтилена — счистить его ножом практически нереально. После того как кабель будет присоединен, остатки пластмассы будут создавать помехи и, таким образом, препятствовать поступлению точного сигнала. Для того чтобы свести к нулю возможные потери качества картинки и звукового ряда, пользователю нужно приделать всю токопроводящую часть кабеля снаружи.

    Затем необходимо уравнять параметры соединяемых штекера и антенного кабеля. Бывает так, что отверстия внутреннего резьбового элемента разъёма имеют чуть больший диаметр в сравнении с оголенным концом провода. Для того чтобы устранить эту разницу, на кабель надо намотать пару-тройку слоев изоленты. Следует иметь в виду, что после того, как вы выполните эти действия, фрагмент самодельной изоляции придётся удалить из главного проводника кабеля.

    Далее выполняют накручивание металлического участка штекера на кабель телевизионной антенны. Для того чтобы при этом резьба соединяемых деталей не сорвалась, установку лучше выполнять ручным способом без помощи инструментов. Затем нужно осторожно откусить главную жилу провода. Если все действия вы выполнили правильно, то проводник начнет выбиваться на 2-3 мм.

    Далее головку штекера закручивают на собранную конструкцию, после этого пользователь может приступить к непосредственному подведению антенны к подходящему телевизионному гнезду. Если в результате подключения F-штекера вам понадобится загнуть антенный кабель под углом свыше 70 градусов, то для того, чтобы исключить перетирание провода, специалисты советуют взять угловой штекер — от обычного он отличается только своим внешним видом, его технические параметры и особенности монтажа полностью идентичны прямому.

    Если вы намереваетесь соединить кабель с ТВ при помощи штекера старого образца, то при соединении этих элементов вам придется перенести со штекера на кабель накладку из пластика. Чтобы установить соединение с проводом какого-либо несертифицированного разъёма, скорее всего, понадобится пайка.

    Как удлинить провод с помощью переходника?

    Поводов для того, чтобы удлинить провод телевизора, бывает много. Чаще всего это установка телевизора на другое место либо необходимость поменять какой-то участок проводки вследствие его механического повреждения.

    Даже самый простой вариант такого удлинения в любом случае потребует F-переходников или штекеров с гнёздами.

    Чтобы воспользоваться этим способом, нужно выполнить следующую последовательность действий.

    • С длины телевизионного провода снимите около 3 см наружной части изоляции.
    • Заверните открывшуюся оплетку в обратную сторону, из-за того, что изоляция покрыта фольгой — часть экрана придётся отогнуть обратно.
    • Чтобы центральная жила не контактировала с диэлектриком, её следует зачистить примерно на 1 см, делать это надо осторожно, чтобы не повредить.
    • После этого на фольгу накручивают переходник, при этом основная жила должна выступать на полсантиметра. Оставшийся ненужный остаток срезают.
    • Все эти действия нужно повторить с другого конца, поставить штекер в гнездо и наслаждаться просмотром любимых фильмов.

    Как подсоединить штекер антенны для телевизора, смотрите далее.

    Как соединить телевизионный кабель между собой правильно?

    Вы ещё смотрите телевизор? Несмотря на увеличение популярности и доступности интернета, доля телезрителей в России не снижается. Расширение тематических каналов привело к индивидуализации предпочтений – каждый теперь может найти передачу на свой вкус. Но что делать, если антенный кабель погрызла собака или вы купили ещё один телевизор для установки в соседней комнате?

    Поводом для необходимости соединения антенного кабеля может также стать перепланировка в комнате, когда требуется добавить недостающую длину. Существует несколько способов выполнить задуманное: использование F-разъемов или сплиттера, спайка или скрутка контактов. Расскажу вам каждый из озвученных методов с нюансами их применения. Не переключайтесь!

    Каким способом удлинить ТВ кабель?

    Радиомеханики выделяют следующие варианты соединения и удлинения антенного кабеля:

    1. F-разъемы – это специальная металлическая конструкция, которая позволяет надежно соединить два отрезка кабеля без применения паяльника или дополнительной изоляции. Метод зачастую применяется, когда при перемещении телевизора в другой конец комнаты, имеющегося запаса кабеля не хватает либо требуется заменить поврежденный участок. Это самый простой и экономный способ, в отличие от прокладки нового кабеля непосредственно от антенны.

      Разъём f-jack для коаксиального кабеля

    2. Сплиттер – используется для равномерного разделения идущего от антенны сигнала на два телевизора. Подключение к устройству выполняется F-штекерами.

      Разветвитель под F-разъём

    3. Пайка – дешевый, но в то же время надежный метод соединения. Для его реализации не потребуется искать переходники и прочие комплектующие, обычно все необходимое уже имеется дома. Возможно подключение любых экранированных кабелей: с разным количеством центральных жил, диаметром, типом экрана (например, медная оплетка и алюминиевая фольга).

      Припаивание антенного провода

    4. Скрутка – менее предпочтительный способ из всех представленных, поскольку приводит к сильной потере качества сигнала. Виду своей ненадежности может рассматриваться только как временное решение, при отсутствии F-разъемов или инструмента для пайки.

    Далее разберемся в практическом применении каждого описанного способа соединения антенного кабеля.

    С переходом аналогового вещания в цифровой вид, требование телевизоров к транслируемому сигналу увеличилось. Жители пригорода и деревень теперь используют ТВ-тюнеры с усилителями. Поэтому качество соединения телевизионных проводов встало на первый план.

    Наращивание TV кабеля при помощи F-разъемов

    Этот вариант соединения провода предполагает посещение магазина, где нужно приобрести два F-штекера (на каждый из 2-х концов кабеля) и один переходник – F-гнездо. С собой рекомендуется взять кусочек TV-кабеля, поскольку комплектующие продаются под разные диаметры. Из инструментов понадобится обычный или строительный (сегментный) нож, кусачки.

    Наращивание штекером не создаёт помех

    Наращивание антенного кабеля начинается с подготовки его отрезков:

    1. Выполните аккуратный надрез внешней оболочки. Для удобства работы длина надреза должна быть больше длины корпуса F-штекера. В будущем ее можно скорректировать, удалив лишнюю часть центральной жилы.
    2. Заверните оболочку в противоположном направлении и полностью удалите ее.
    3. Выверните медный экран и фольгу под ним в сторону оставшейся внешней оболочки. Для выполнения процедуры, их допускается слегка надрезать. На данном этапе обратите внимание на возможное наличие покрытия из тонкого слоя полиэтилена или лавсана на внутренней стороне фольги. Эти материалы сильно ухудшают передачу контакта на корпус F-штекера. Чтобы справиться с проблемой, вверните обратно половину завернутой фольги. Так сторона с плохой передачей тока окажется внутри.
    4. Острым ножом надрежьте изоляцию центральной жилы. Постарайтесь не оставить на ней надсечек, поскольку они снижают прочность и могут привести к надлому.
    5. Возьмите F-штекер и накрутите на кабель. Он должен плотно сидеть, поскольку фиксация выполняется только за счет прижимной силы.
    6. Обрежьте лишнюю часть центральной жилы. Ее край должен выступать за корпус F-штекера на 3-5 мм.

    Если диаметр кабеля меньше, внутреннего диаметра F-штекера, то перед отворотом экрана с фольгой, на внешнюю оболочку намотайте изоленту.

    Образец соединения через переходник и f-штекеры

    На этом подготовка двух концов кабеля завершена. Теперь возьмите F-гнездо и подключите к нему один и второй штекер. Фиксация обеспечивается накруткой подвижной головки F-разъема на резьбу переходника. В результате будет получено аккуратное и надежное соединение. На его месте также можно установить разветвитель, речь о котором пойдет далее.

    Удлинение кабеля при помощи сплиттера

    Это устройство предназначено для равномерного распределения входного сигнала. Соответственно на нем имеется один входящий разъем (помечен словом «IN») и несколько выходящих (помечены как «OUT»). С помощью сплиттера получится не только удлинить кабель, но также провести его сразу к двум или трем телевизорам.

    Входное отверстие на самом сплиттере по своему принципу аналогично F-гнезду. Фиксация происходит за счет резьбового соединения. Процесс удлинения кабеля схож с тем, что описан для F-разъемов, поэтому отдельно останавливаться на нем нет смысла.

    Через сплиттер можно подключить несколько телевизоров

    Соединение TV провода пайкой

    Для этого метода понадобится паяльник, припой и канифоль (альтернатива – паяльная кислота). Также вы должны обладать базовыми навыками пайки.

    Метод позволяет провести соединение различных вариаций кабелей. Рассмотрим пошагово процесс спайки двух кабелей с одинарной жилой и двойным экраном (медная оплетка + алюминиевая фольга):

    1. На каждом кабеле сделайте надрез по внешней оболочке длиной 5-6 см.
    2. Отверните оболочку и находящиеся под ней экраны – медная сетка и фольга.
    3. Центральную жилу вместе с изоляцией обрежьте до длины в 2 см.
    4. Срежьте часть изоляции с центральной жилы – в итоге получится некое подобие ступеньки. При складывании двух частей кабеля, эта конструкция должна обеспечивать полное закрытие контакта, практически без зазоров.
    5. Центральную жилу отогните от изоляции на 45 градусов. Проведите ее лужение и спайку со второй частью провода. При отсутствии помощника, перед пайкой жилы можно связать тонкой проволокой, взятой с медного экрана.
    6. Проведите осмотр результатов пайки. Если застывший припой имеет острые края или наплывы, уберите их с помощью мелкозернистой наждачной бумаги или надфиля.
    7. Сомкните две ступеньки, вырезанные из изоляции, при необходимости уберите лишнее. Закрепите получившуюся конструкцию изоляционной лентой – 2-3 витка.
    8. С двух частей кабеля верните на место фольгу. С внутренней стороны она покрыта непроводящим ток слоем, поэтому нужно правильно завернуть эту часть экрана, обеспечив контакт токопроводящих сторон.
    9. Верните медную сетку – сначала одну, потом вторую. Для улучшения контакта, место обвейте несколькими частями луженой проволоки с тем же диаметром. Затем эти части спаяйте.
    10. Поочередно отверните обратно внешнюю оболочку. В итоге одна должна обволакивать вторую. Зафиксируйте место соединения изоляционной лентой.

    На выходе вы получите прочное и герметичное место стыка, которое практически никак не влияет на качество передачи сигнала.

    Мнение эксперта

    Егор Разумный

    Умею собирать и разбирать компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны. Иногда успешно. Мастерски владею навыками диагностики поломок с помощью Google и Yandex.

    Конечно пайка – та ещё глупость. С центральной медной жилой проблем нет, но оплётка обычно изготавливается из алюминиевого сплава, который спаять практически невозможно. Но если очень надо, рецепт такой: накрутите несколько витков лужёного провода на заранее скрученные между собой заготовки из оплёток. Залудите это место и после остывания расплющите его молотком. Рекомендую использовать кабель SAT-703 итальянской фирмы «CAVEL» с погонным затуханием 16,5 дб/100 м. Центральная жила — медь. Оплетка — луженая медь. В этом случае оба проводника припаяются обычной канифолью.

    Метод скрутки

    Применяйте этот вариант только в крайнем случае, когда требуется немедленно обеспечить подачу сигнала на телевизор, а под рукой нет F-разъемов или паяльника с припоем. Скручивание в любом случае приведет к значительной потере качества сигнала, а во время соединения центральной жилы часто происходит ее обрыв.

    В общих чертах методика скрутки схожа с пайкой. Потребуется аналогичным образом подготовить два конца кабеля, затем сложить их параллельно друг к другу. Сначала провести скрутку медной сетки и заизолировать место полихлорвиниловой лентой. Затем проводится соединение центральных жил. Учитывая временный характер работы и хорошую изоляцию медного экрана, жилы можно оставить как есть – их пригибание к внешней оплетке чревато изломом.

    Скрутка — простой и ненадежный способ соединения

    Это все методы, которые могут быть использованы для удлинения антенного кабеля. Самым простым вариантом является использование F-разъемов – стоят они не дорого, а при установке не требуют специального инструмента. Спайку рекомендую проводить при соединении двух проводов с разными характеристиками. Для разветвления сигнала на несколько телевизоров используйте сплиттер. Скрутка – временный способ, который в будущем должен быть заменен на более надежный.

    Рейтинг автора

    Автор статьи

    Закончил ВМРК по специальности техник-механик, работал в компании DEXP, занимаюсь фотографией и диагностикой компьютерной и бытовой техники.

    Написано статей

    Как накрутить F-штекер на антенный кабель — Подключение аппаратуры

    В этой теме покажем и расскажем, как правильно накручивать универсальный коннектор на кабель.

    Познакомимся , это — антенный кабель, с волновым сопротивлением 75-ом, диаметр 7 мм. Прошу не путать волновое и активное сопротивление: волновое нельзя замерить простым тестером, но оно очень важно для качественной передачи сигнала по кабелю. Если кабель старый или окисленный, затухание сигнала, проходящего по кабелю, может быть настолько сильным, что от красивой картинки на входе, на выходе — ни останется и следа, одна рябь с мурашками

    Как видим, он состоит из толстой центральной жилой, экрана и изолятора. Хочу сразу же предупредить, что закорачивать центральную жилу с экраном, не желательно, а то у вас ничего не получиться. Почти все знают, что происходит, если закоротить сетевой провод. По этому, проявим к антенному кабелю тоже уважение.

    Коннектор — это цилиндр с внутренней резьбой , прикреплённой вращающейся гайкой, снаружи — шестигранник, под ключ, а внутри так же резьба.

    Из инструментов, для работы, понадобятся: нож, кусачки и плоскогубцы.  Надеюсь у вас с этими предметами проблем нет. Удобно усядемся, всех лишних людей из комнаты выгоним, чтоб не мешали и начнём работу. Первая операция, это снятие верхней изоляции, где-то 10 мм. Как делается? Очень просто. Берёте нож и на глаз, у кого глазомер страдает, можно линейкой отмерить, обрезаем верхнюю изоляцию. Силу большую не применяем, иначе пострадает последующий слой — экран. Когда надрез сделали, стягиваем верхнюю изоляцию.

    Надеюсь не устали, а то работы ещё много. Подцепляем экран, который хотелось то же надрезать, и заворачиваем на верхний слой изоляции, сильно не разглаживать, а то наколетесь и работать дальше не захочется.

    Теперь вдоль завёрнутого экрана, надрезаем нижний изолятор, не боимся, так как толстую централку сложно обрезать, но утверждать не буду, у каждого свои способности. Не забываем, что нижний обрезанный изолятор кабеля, тоже надо снять.

    Предварительную зачистку закончили, можно сходить перекурить, так как предстоит тяжёлая работа. Отдохнувши, берём коннектор и со стороны цилиндра, накручиваем на зачищенный конец кабеля. Что бы не сбить пальцы, так как мы на кабеле будем продавливать резьбу, берём в помощь плоскогубцы или пассатижи. И крутим, пока не увидим изолятор возле начала второй гайки.

    Если в самом начале, слишком много зачистили кабеля, то вам придётся лишнее обрезать, вот и кусачки пригодились. Отгрызать надо под углом 45 градусов, потом в дальнейшем будет проще проталкивать централку в зажимы.

    Теперь поговорим, для чего это всё мы делали:

    Это F-штекера, папки — мамки, угловые, всё для подключения кабеля в телевизор и антенную розетку в стене.

    Если вам надо удлинить кабель, тогда на помощь приходит такой вот переходник:

    Почему не сделать простую обычную скрутку? Во первых потому, что такие скрутки часто обрываются, кроме того, имеет не очень эстетичный вид, плохо герметизируются, если соединение — наружное и уж точно имеют процент потерь выше в несколько раз, чем готовый специальный переходник

    А вдруг вы выиграли в лотерею или просто купили телевизор и вам захотелось его смотреть в другой комнате, то для этого поможет splitter (по простому распределитель). Он имеет один вход и два, три, четыре и более выходов, всё зависит от того, на столько телевизоров вам необходимо сделать разводку кабеля

    Обратите внимание, что у качественного распределителя коэффициент (или процент) потерь должен быть минимальным, если, после установки распределителя, сигнал стал гораздо хуже, чем был, а вы уже точно знаете, что всё накрутили и подключили правильно, значит сплиттер бракованный

    Основные потребности я рассказал, а если увидите похожее, что здесь показал, то уже сориентируетесь Если Вам удобнее изучать процесс накручивания штекера на антенный кабель по видео — прошу, специально для вас небольшой видеоурок.

    Всё больше и больше наблюдаю вот такую накрутку коннектора. Причём фото из рекламы, ну… устал переделывать такие соединения  . Такое ощущение, что рекламодатель, такие вещи сам в руках не держал.

    То есть, по его рекламе, достаточно полвитка коннектора, что бы удержать соединение, то есть качественное соединение. Я решил сам сделать так же, смотрите, что у меня вышло:

    Ну что, понравилось Теперь совсем, ну как бы сами прочувствовали, как F-штекер или F-разъём, соединение накручивать Извините меня за такие пошлые название — это они, буржуи придумали такие названия, а нам нужно правильно накрутить штекер Главное правильно подбирайте размер коннектора под кабель, бывают разные размеры

    Как настроить кабель «Прямо от стены» на телевизоре: 19 шагов

    Введение: Как настроить кабель «Прямо от стены» на телевизоре

    Перед тем, как начать, ваш дом / квартира должны быть оборудованы розетками для кабеля и базовые кабельные услуги от любого провайдера. Если у вас еще нет тарифного плана на услуги кабельного телевидения, вы должны сначала получить его у любого провайдера, прежде чем пытаться установить кабель «прямо от стены». В этом руководстве представлена ​​модель VIZIO HDTV, но подойдет любой телевизор с портом DTV / TV .

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 1:

    VIZIO HDTV поставляется с пультом дистанционного управления VIZIO и шнуром питания. Вам нужно будет приобрести шнур коаксиального кабеля любой длины, который можно купить в любом удобном или универсальном магазине.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 2:

    1. Убедитесь, что вы установили телевизор в вертикальное положение и поместили его на прочную плоскую поверхность. Задние разъемы должны оставаться доступными.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 3:

    2.Подключите шнур питания телевизора к ближайшей розетке, но не включайте его.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 4:

    3. Чтобы подключить телевизор к розетке кабеля, вам понадобится шнур коаксиального кабеля. Начните с подключения одного конца шнура коаксиального кабеля к кабельному выходу. Вставьте ручку прямо в выпускное отверстие и поверните по часовой стрелке до надежной фиксации.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 5:

    4. Подключите противоположный конец коаксиального кабеля к входному порту на задней панели телевизора.На телевизоре VIZIO HDTV этот порт расположен на задней панели телевизора и имеет маркировку DTV / TV .

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 6:

    5. Чтобы подключить коаксиальный шнур к телевизору, вставьте ручку прямо в порт DTV / TV и поверните по часовой стрелке до надежной фиксации.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 7:

    6. Переместите телевизор в желаемое место. Задние разъемы больше не должны быть доступны.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 8:

    7.Включите телевизор, нажав кнопку Power на телевизоре или на пульте дистанционного управления телевизора. На пульте дистанционного управления VIZIO эта кнопка находится в верхнем правом углу и имеет красный кружок с линией, проходящей через верх. Теперь ваш телевизор должен быть включен.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 9:

    8. Нажмите кнопку INPUT на пульте дистанционного управления, чтобы просмотреть текущий источник INPUT. Если режим TV еще не выбран, нажимайте INPUT на пульте дистанционного управления, пока не будет выбран режим TV .Вы также можете выбрать режим TV с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз на пульте дистанционного управления. Режим TV может отображаться как TV или ANT на VIZIO HDTV. Нажмите OK на пульте дистанционного управления.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 10:

    9. Если вы впервые подключаете коаксиальный шнур к телевизору и еще не настроили основной список каналов, вы должны увидеть черный экран с «Нет. signal »сообщение об ошибке .

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 11:

    10. Откройте экранное меню телевизора, нажав кнопку MENU на пульте дистанционного управления.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 12:

    11. Перейдите к значку Settings с помощью стрелок вверх и вниз на пульте дистанционного управления и нажмите OK .

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 13:

    12. Используя стрелки вверх и вниз на пульте дистанционного управления, перейдите вниз и выберите опцию TUNER или TV (это зависит от модели телевизора).Нажмите OK на пульте дистанционного управления.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 14:

    13. Выделите Tuner Mode и выберите опцию Cable , нажав OK на пульте дистанционного управления. Этот вариант используется для прямого подключения к стене кабельного телевидения или любого другого внешнего кабельного или спутникового ТВ, подключенного к телевизору с помощью коаксиального кабеля.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 15:

    14. Используя стрелки вверх и вниз на пульте дистанционного управления, перейдите вниз и выберите опцию Auto Channel Scan или Auto Search (это зависит от модели телевизора), нажав OK на вашем пульте дистанционного управления.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 16:

    15. Дождитесь завершения поиска.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 17:

    16. Когда поиск достигнет 100% завершения, завершите поиск, нажав Готово . Для этого нажмите OK на пульте дистанционного управления.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 18:

    17. Выйдите из экранного меню, нажав EXIT на пульте дистанционного управления.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 19:

    18. Чтобы проверить и просмотреть доступные прямые кабельные каналы, нажмите кнопки Channel Up и Channel Down на пульте дистанционного управления.

    Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

    Будьте первым, кто поделится

    Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

    Я сделал это!

    Рекомендации

    Установка цифрового адаптера — Armstrong

    Вы в нескольких шагах от того, чтобы наслаждаться четким, чистым цифровым изображением и звуком на всех своих телевизорах.Чтобы установить и активировать цифровые адаптеры, выполните следующие действия:

    Установка цифрового адаптера стандартной четкости

    1. Выключите телевизор и отсоедините входящий кабель от телевизора.
    2. Подключите кабель к новому DA и установите переключатель на задней панели DA на канал 3.
    3. Подключите белый кабель к новому DA.
    4. Подключите белый кабель к телевизору.
    5. Подсоедините шнур питания к новому DA и вставьте его в розетку.
    6. Теперь вы готовы активировать DA!

      • Включите телевизор и настройтесь на канал 3.
      • Сообщения будут отображаться на экране. Как только вы их увидите, вы узнаете, что правильно подключили DA.
      • Если вы устанавливаете несколько DA, подключите их ВСЕ, прежде чем переходить к следующему шагу.
    7. Подключитесь к Интернету, чтобы активировать, или позвоните по номеру 1.855.511.0158, чтобы активировать DA.

    Программирование пульта дистанционного управления:

    Ваш пульт дистанционного управления уже запрограммирован для управления вашим цифровым адаптером. Чтобы использовать его для управления телевизором, следуйте простым инструкциям в Руководстве пользователя, прилагаемом к каждому пульту дистанционного управления.

    Чтобы убрать DA вне поля зрения, используйте прилагаемый Remote Eye для приема сигналов от пульта дистанционного управления.

    Установка цифрового адаптера высокой четкости

    1. Выключите телевизор и отсоедините входящий кабель от телевизора.
    2. Подключите кабель к новому DA.
    3. Подключите кабель HDMI к новому DA.
    4. Подключите кабель HDMI к телевизору.
    5. Подсоедините шнур питания к новому DA и вставьте его в розетку.
    6. Теперь вы готовы активировать DA!

      • Включите телевизор. На пульте дистанционного управления телевизора нажмите кнопку входа и выберите HDMI.
      • Сообщения будут отображаться на экране. Как только вы их увидите, вы узнаете, что правильно подключили DA.
      • Если вы устанавливаете несколько DA, подключите их ВСЕ, прежде чем переходить к следующему шагу.
    7. Войдите в Интернет, чтобы активировать, или позвоните по номеру 1.855.511.0158, чтобы активировать DA.

    Программирование пульта ДУ:

    Ваш пульт дистанционного управления уже запрограммирован для управления вашим цифровым адаптером. Чтобы использовать его для управления телевизором, следуйте простым инструкциям в Руководстве пользователя, прилагаемом к каждому пульту дистанционного управления.

    Как подключить спутниковую антенну к телевизору? | Поддержка

    У вас есть телевизор, тарелка, тарелка-приемник и кабели, теперь вам просто нужно щелкнуть пальцами, и волшебный спутниковый джинн все соберет, верно? Не совсем так; как вы, наверное, уже знаете, есть много разных частей, и инструкции не всегда самые лучшие. Большинство провайдеров, включая Windstream, предлагают профессиональную установку на все пакеты цифрового телевидения. Однако, если по какой-либо причине вы решите выполнить установку самостоятельно, эта статья поможет вам начать работу и поможет вам насладиться новой услугой спутникового телевидения.

    Необходимые условия для подключения антенны

    Во-первых, убедитесь, что ваш телевизор находится в желаемом месте. Перемещение его после подключения может вызвать затруднения. Далее определитесь, где вы хотите разместить свое блюдо; на вашей крыше или в земле.Если вы решите поместить его в землю, его нужно будет установить на подставку. При установке тарелки она должна быть в идеале обращена в сторону, где на пути нет деревьев или линий электропередач, это снизит вероятность возникновения каких-либо проблем с вашим сигналом.

    Подключение спутниковой антенны к телевизору

    Теперь пора вытащить коаксиальный кабель и кабель HDMI, которые вам должны были дать при покупке тарелки. Чтобы подключить тарелку к телевизору, выполните следующие простые шаги:

    1. Подключите один конец коаксиального кабеля к задней панели спутниковой антенны, обозначенной «LNB»
    2. Подключите другой конец коаксиального кабеля к спутниковому ресиверу в порт с пометкой «Sat in».
    3. Затем подключите один конец кабеля HDMI к «выходному» порту на задней панели спутника.
    4. Подключите другой конец кабеля HDMI к телевизору (не к тарелочному приемнику). Большинство телевизоров имеют более одного порта HDMI, поэтому выберите тот, который вам больше нравится.
    5. Наконец, включите телевизор и нажмите кнопку спутника на пульте дистанционного управления. Если все подключено правильно, вы должны увидеть сигнал. Если ваш сигнал кажется слабым, попробуйте изменить положение спутника, чтобы получить лучший сигнал.

    Выполнение этих простых шагов поможет вам в кратчайшие сроки подключить спутниковую антенну к телевизору!

    Активировать розетки | Midco Support

    Активировать розетки | Поддержка Midco

    {{oc. data.outages.outageMessage}}

    Активировать коаксиальные розетки (настенный кабель)

    Розетка должна быть активна для передачи сигнала на ваше интернет- или телевизионное оборудование Midco.Не все розетки могут быть активны в вашем доме, поэтому, если вы подключаете модем Midco или оборудование кабельного телевидения к коаксиальной розетке, и она не работает, вам нужно либо найти новую розетку, либо активировать ее.

    Мы здесь, чтобы помочь. Просто следуйте инструкциям ниже, чтобы активировать розетку. Если вам неудобно активировать розетку самостоятельно, свяжитесь с нами. Вам может помочь один из наших профессиональных техников.

    Что нужно знать

    Слишком частое разделение сигнала может ослабить его и повлиять на качество услуг Интернета и телевидения.Поэтому рекомендуем оставлять торговые точки неактивными, если они не нужны.

    Кабель соединяет телекоммуникационный постамент в вашем районе с коробкой в ​​вашем доме. Затем другой кабель проложен внутри вашего дома к разветвителю. Так сигнал попадает в ваш дом.

    Обычно разветвитель распределяет сигнал по всему дому.Кабель «вход», порт идет от вашей домашней коробки, а нескольких «выходных» портов отправляют сигнал на розетки в разных комнатах.

    Важно : Некоторые порты предназначены для определенных функций, и не следует удалять . Они должны быть правильно помечены.

    Что нужно для запуска

    Перед тем, как начать, соберите эти предметы:

    • Гаечный ключ 7/16 дюйма
    • Отвертка с плоским шлицем
    • Фонарик или смартфон с приложениями для фонарика и камеры

    Также может понадобиться:

    • Лестница (если ваш разветвитель находится в труднодоступном месте)
    • Запасной сплиттер или коаксиальные кабели (будет определено во время активации)

    Важно знать : через коаксиальные кабели не проходит электрический ток, поэтому при работе с розеткой нет риска поражения электрическим током.

    Шаги по активации коаксиальной розетки
    Шаг 1. Найдите сплиттер.
    1. Если вы не знаете, где проходят ваши коаксиальные кабельные линии, найдите коробку Midco, прикрепленную сбоку от дома. Обычно он находится на высоте около пяти футов от земли.

    2. Затем найдите, где коаксиальные линии входят в ваш дом. Иногда вы можете увидеть, как проводка выходит из коробки дома и тянется вдоль внешней стороны, прежде чем войти в ваш дом. В других случаях кабель проходит прямо из коробки в дом.Точка входа может находиться в самых разных местах, например, в прачечной, подсобном помещении или в медиа-чулане.
    3. Возле входа найдите разветвитель. Если в прошлом ваш дом обслуживался несколькими поставщиками, обязательно найдите коаксиальный разветвитель и кабели с фитингами, одобренными Midco.

    • Если ваш разветвитель находится в труднодоступном месте, вам может понадобиться лестница. Совет по безопасности : Обязательно ставьте лестницу на твердую ровную поверхность, чтобы обеспечить устойчивость.
    Шаг 2: Найдите выходной порт.
    1. Сфотографируйте сплиттер с помощью смартфона, чтобы знать, как все правильно подключено.
    2. Определите входной порт. Кабель может быть помечен или даже проложен отдельно от других кабелей, чтобы помочь вам точно определить входной порт.
    3. Убедитесь, что кабель, идущий к входному порту, затянут. При необходимости используйте гаечный ключ на 7/16 дюйма, чтобы затянуть его, но не перетягивайте это соединение.
    4. Найдите выходные порты разветвителя.Вам понадобится один доступный «выходной» порт, чтобы подключить одну коаксиальную линию к настенной розетке в комнате.

    ВАЖНО: Если у вас есть адаптер, подобный показанному на этом рисунке, не отсоединяйте его . Это необходимо для некоторых домашних устройств, использующих сеть MoCA.

    Есть вероятность, что ваш коаксиальный разветвитель Midco не имеет открытых выходных портов.В этом случае вам потребуется отсоединить существующий кабель.

    Проверьте, не проходят ли кабели в комнаты, где вы не используете настенную розетку. Вы можете отсоединить один из этих кабелей и использовать этот «выходной» порт.

    Если вы используете все розетки, рекомендуем отключить одну. Слишком большое количество «выходных» соединений может вызвать проблемы с мощностью сигнала, что повлияет на качество и производительность ваших сервисов Midco.

    Однако есть еще один вариант — получить разветвитель с большим количеством «выходных» портов.Свяжитесь с нами или посетите Центр обслуживания клиентов, чтобы узнать о сплиттере, утвержденном для работы с сетью Midco.

    Шаг 3: Активируйте розетку.
    1. После того, как вы определили открытый «выходной» порт на коаксиальном разветвителе, подключите его к коаксиальному кабелю настенной розетки, которую вы хотите активировать. Убедитесь, что кабель, идущий к выходному порту, затянут. Используйте гаечный ключ на 7/16 дюйма, чтобы затянуть его, но не перетягивайте соединение.
      • Если вы не знаете, какой кабель подходит к конкретной розетке, возможно, вам придется попробовать несколько кабелей, чтобы найти нужный.
    2. Если вы уже установили модем или телевизионное оборудование, подключенное к этой розетке, может пройти несколько минут, прежде чем ваши устройства будут подключены к сети.

    После включения коаксиальной розетки убедитесь, что все остальные устройства все еще работают. Сюда могут входить другие поставщики, например спутниковое телевидение или ваш собственный домашний телефон или телевизионные услуги.

    Советы по устранению неполадок
    • Если ваши устройства не работают через пять минут, отсоедините кабель, подключенный к разветвителю. У вас может быть неподходящий коаксиальный кабель для этой розетки. Попробуйте другой.
    • Если вы знаете, что у вас правильная коаксиальная розетка, но ваши устройства не работают, возможно, у вас плохой коаксиальный кабель, идущий к вашему устройству. Попробуйте другой коаксиальный кабель. (Свяжитесь с нами, если он вам нужен.)
    • Если ваши устройства не работают, проверьте розетку кабеля, которую вы недавно подключили к коаксиальному разветвителю.С помощью отвертки с плоским жалом снимите настенную пластину коаксиального кабеля и убедитесь, что коаксиальный кабель, идущий к задней части розетки, полностью подключен. Используйте гаечный ключ на 7/16 дюйма, чтобы затянуть соединитель. (Будьте осторожны, не перетяните.)

    Если вы не можете заставить его работать, свяжитесь с нами.

    Нужна дополнительная помощь?
    Давай поговорим

    Мы перенаправляем вас на безопасный платежный веб-сайт, где вы можете оплатить выписку Midco.

    Как подключить телевизор с плоским экраном

    Подключить телевизор не так сложно, как кажется. Все розетки на задней и боковой стороне телевизора с плоским экраном могут показаться внушительными, но устранение их по одной сводит это к простой задаче. Я говорю просто, потому что вам не нужно использовать все из них — только те, которые лучше всего подходят для вашего оборудования.

    Выбор наилучшего соединения

    Итак, какие кабели, вилки и розетки вам следует использовать? Это зависит от того, какие выходы есть у других ваших устройств.Ниже представлена ​​основная иерархия кабелей и разъемов при подключении устройств к телевизору с плоским экраном. Дополнительные сведения об этих подключениях см. В справочных статьях о HDMI , Component video , S-video и Composite video .

    Заказать Соединение Комментарий
    1-й вариант

    HDMI

    Цифровое изображение лучшего качества и цифровой звук в одном кабеле
    Если нет HDMI Компонентное видео + аудио Аналоговое изображение лучшего качества плюс аналоговое аудио — требуется пять кабелей.Обычно вы должны соединить все пять кабелей в один или использовать трехжильный красный, зеленый и синий для видео и отдельный красно-белый RCA (фонокабель) для аудио
    Если нет компонентного видео

    S-Video + Аудио

    Не так хорошо, как компонентное видео, но лучше, чем композитное видео, доступно не на всех телевизорах с плоским экраном. Также требуется провод RCA (фонокорректор) для аналогового аудио
    Если нет S-Video

    Композитное видео + Аудио

    Самое простое видеоподключение, которое постепенно прекращается на новом оборудовании. Использует обычные желтые, красные и белые соединения. Используйте желтые кабели для композитного видео и красный и белый кабели для аналогового аудио

    Давайте использовать DVD-плеер и видеомагнитофон в качестве примера: если DVD-плеер имеет выход HDMI, используйте HDMI для подключения к телевизору с плоским экраном. Готово. Если на DVD-диске нет HDMI, используйте зеленый, синий и красный компонентные видеоразъемы с красным и белым аудиокабелями. Видеомагнитофон, вероятно, не имеет HDMI или компонентных видеоподключений, поэтому вы можете использовать кабель S-video с красным и белым аудиокабелями.Если у него нет S-video, используйте основной желтый композитный видеокабель с красным и белым аудиокабелями. Некоторые производители делают для аудио провода красного и черного цветов — используйте их точно так же, как красно-белые провода. На самом деле цвета вообще не имеют значения, они просто нужны, чтобы помочь вам подключить выходные разъемы DVD-плеера к правильным входным разъемам.

    Если вам необходимо приобрести кабели, вот ссылка на линейку аудио- и видеокабелей Amazon

    .

    Все о розетках

    Давайте посмотрим на заднюю часть типичного телевизора с плоским экраном, чтобы увидеть, как использовать каждую розетку.

    Наилучшее качество и простейшее подключение — HDMI . Если вы можете подключить все свои устройства через HDMI, вам, вероятно, не нужно беспокоиться обо всех остальных подключениях. Если вы подключаете устройство к входу HDMI 1, затем используйте кнопку «вход» или «источник» на пульте дистанционного управления телевизором с плоским экраном и выберите вход HDMI 1 для просмотра этой программы.

    Следующее лучшее качество — использовать Компонентное видео . Вам понадобится три кабеля для видео (красный, синий и зеленый) и два для аудио (красный и белый).Просто подключите зеленый разъем DVD-плеера к зеленому разъему на телевизоре с плоским экраном. Сделайте то же самое с синим и красным разъемами. Затем используйте красный и белый аудиоразъемы для подключения звука. Если вы подключаете устройство к компонентному видео 1, затем используйте кнопку «вход» или «источник» на пульте дистанционного управления телевизором с плоским экраном, чтобы выбрать компонентный вход 1 для просмотра этой программы.

    После HDMI и компонентного видео следующим лучшим видеосоединением является S-video . Он не всегда доступен, но если он доступен, он дает лучшее качество видео, чем композитное видео.Также может быть сложно найти кабель S-video, но он того стоит. Также необходимо подключить красный и белый для аудио. Некоторые телевизоры с плоским экраном имеют вход S-video, обозначенный как S-video, в то время как у других он будет обозначен как AV1 или AV2.

    Наконец, если никакие другие соединения не могут использоваться, вы можете использовать базовый Composite video . Чаще всего это происходит при подключении видеомагнитофона к телевизору с плоским экраном. При этом используется желтый разъем для видео, а белый и белый разъемы для аудио.Большинство телевизоров с плоским экраном называют этот вход AV1, AV2 или видеовходом.

    Многие производители не предоставляют отдельное соединение для композитного видео. То есть они не предоставляют «желтую» розетку, которая была распространена ранее, как на этом изображении:

    Обычно для этого используется зеленая Y-образная розетка. В случае этого примера он также помечен как «составной». Это означает, что вы должны подключить желтый провод видеомагнитофона к зеленому разъему на этом телевизоре. С некоторыми телевизорами вам может потребоваться войти в меню и сообщить ему, что вы хотите использовать компонентный вход в качестве композитного входа, но многие телевизоры автоматически обнаруживают это.Более подробное описание смотрите в статье Как подключить видеомагнитофон к телевизору с плоским экраном.

    Вход ПК используется для подключения ноутбука или настольного компьютера к телевизору с плоским экраном. Компьютер «Mac» также может использовать этот вход с соответствующей вилкой адаптера (обычно используется со стороны компьютера). Этот 15-контактный разъем предназначен только для видео RGB , поэтому для звука требуется отдельный кабель.

    Разъемы аудиовыхода можно подключить к внешнему усилителю. Об этом будет рассказано в следующей статье.

    Европейские модели телевизоров с плоским экраном также имеют разъемы SCART . Эти 21-контактные разъемы могут передавать композитное видео, RGB-видео и аудио. На модели на этом рисунке вы заметите, что верхний разъем SCART принимает композитное видео и аудио (AV), а нижний разъем принимает видео и аудио RGB.

    Подключение к внешнему миру

    Разъем «ANT IN» — это разъем для кабеля от антенны. Если у вас есть кабельное телевидение, оно будет подключено сюда.Если у вас есть PVR (персональный видеомагнитофон), то кабель антенны / кабель обычно подключается к PVR. От PVR будет еще один антенный кабель для подключения к антенне в гнезде вашего телевизора с плоским экраном. Более подробная информация о подключении PVR будет в следующей статье.

    Разъем «LAN» (крайний правый на рисунке) — это место, где подключается интернет / сетевой кабель. Это необходимо для «умных» телевизоров, чтобы вы могли просматривать видео и другой контент в Интернете прямо на телевизоре с плоским экраном.Некоторые телевизоры Smart TV имеют встроенную беспроводную сеть, при ее использовании проводное подключение к Интернету не потребуется.

    Включение питания

    После того, как все подключено, вы можете подключить шнур питания и включить питание. Многие телевизоры с плоским экраном имеют отдельные кнопки включения / выключения в нижней или задней части экрана. Незнание об этом переключателе или отсутствие его включения заставило многих людей подумать, что их новый телевизор с плоским экраном неисправен — так что остерегайтесь этой ловушки. Также может потребоваться 3-5 секунд для включения телевизора с плоским экраном (показа изображения) после нажатия кнопки включения на пульте дистанционного управления.

    Очки практики
    1. Перед тем, как приступить к подключению всего оборудования, разместите его в желаемом месте. Таким образом, вы сможете определить длину каждого соединительного провода.
    2. Правильная длина соединительных кабелей — это баланс между эстетикой, практичностью и доступностью. С эстетической точки зрения хорошо, чтобы длинные кабели не были скручены, создавая беспорядок за всем оборудованием. На практике вам нужно иметь достаточно длинные кабели, чтобы вы могли перемещать (вытаскивать или поворачивать) каждое устройство, не выдергивая кабели.Наличие разной длины может быть решающим фактором, но ошибитесь, если кабели не будут слишком короткими.
    3. Некоторые продавцы телевизоров с плоским экраном взимают дополнительную плату за кабели HDMI — часто в диапазоне от 100 до 200 долларов. Это потому, что они могут получить небольшую прибыль или вообще не получить прибыли от продажи телевизоров с плоским экраном и поэтому пытаются получить большую прибыль от аксессуаров. Присмотритесь к магазинам, короткие высокоскоростные кабели HDMI часто можно купить всего за 10-20 долларов.
    4. Большинство телевизоров с плоским экраном также имеют несколько входных разъемов на боковой стороне экрана.Они предназначены для удобного подключения портативных устройств, например фотоаппаратов или ноутбуков. Их также можно использовать для подключения постоянных устройств, если это необходимо, но кабели сложно спрятать.
    5. Многие телевизоры с плоским экраном имеют возможность переименовывать метки входа. Это означает, что вместо выбора между HDMI1 и HDMI 2 вход в экранном меню будет помечен как DVD-плеер и PVR (например). Если у вас несколько внешних устройств, это простой способ для всех пользователей легко выбрать правильный вход.Чтобы узнать, как это сделать, обратитесь к руководству пользователя для вашего телевизора с плоским экраном.
    Резюме

    Подключить телевизор с плоским экраном не так уж и сложно. Возьмите каждое устройство по одному. По возможности используйте HDMI. Если HDMI не подходит, следуйте таблице в верхней части этой статьи, чтобы обеспечить наилучшее качество изображения. Попробуйте, вы можете быть удивлены, насколько это просто.

    Если после прочтения статьи у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением телевизора с плоским экраном, сообщите нам об этом в «комментарии» ниже.Пожалуйста, укажите номера моделей всего оборудования, которое вы подключаете, чтобы я мог попытаться загрузить их руководства и определить, как лучше всего вам помочь.

    Преобразование с кабельного телевидения на телевизионную антенну

    Сначала определите, как сконфигурирована текущая проводка коаксиального кабеля.

    Скорее всего, вы найдете кабельную приставку, подключенную к внешней стороне вашего дома. Внутри этого ящика должен быть либо заземляющий блок, либо разветвитель сигнала. Если вы обнаружите заземляющий блок, вы просто открутите подачу кабельного телевидения и замените ее подачей антенны.Затем определите, есть ли на нижней линии разветвитель сигналов, возможно, он находится в подвале и т. Д.

    Если в системе используется разветвитель сигнала, сигнал антенны, вероятно, потребует усиления сигнала для достижения наилучших результатов. Усилитель будет противодействовать эффектам разделения сигнала. Усилитель должен располагаться на антенной стороне разветвителя сигнала.


    Выбор лучшей телевизионной антенны для вашего местоположения.

    Выбор антенны — это то, с чего начинается.Антенна должна принимать достаточный сигнал 24/7. Никакое усиление сигнала не может компенсировать антенну, которая не принимает адекватный сигнал. Те, кто выберет неправильную антенну, либо купят вторую антенну, либо вернутся к кабельному телевидению. Некоторые люди пробуют использовать 3 или 4 антенны, прежде чем обращаться к нам. Если вы новичок в этом и мало знаете о бесплатном приеме эфирного телевидения, имейте это в виду. Множество дилеров интернет-антенн ждут, чтобы забрать ваши деньги и взамен прислать вам хлам. Мы предлагаем бесплатную услугу по рекомендации антенн здесь>.


    >

    Усиление сигнала

    В областях с более сильным сигналом усилитель сигнала может не понадобиться. В областях с более слабым сигналом или если антенна будет питать несколько телевизоров, скорее всего, потребуется усилитель сигнала. Правильное усиление сигнала имеет решающее значение для безупречного обслуживания цифрового телевидения 24/7. Поэтому мы не рекомендуем антенны со встроенными усилителями сигнала. Чаще всего встроенный усилитель оказывается неподходящим.

    Есть два типа усилителей.Предусилитель устанавливается рядом с антенной, усилитель-распределитель устанавливается в помещении. Оба типа усилителей усиливают сигнал, разница только в том, где он расположен внутри антенной системы.

    Предварительный усилитель состоит из двух частей, одна из которых (усилитель) расположена рядом с антенным выходом. Деталь возле антенны — усилитель сигнала. Вторая часть находится в помещении и является источником питания / инжектором. Для источника питания требуется электрическая розетка, и для подачи низковольтного электричества обратно к предусилителю, расположенному рядом с антенной, используется нижний вывод коаксиального кабеля.Так предусилитель, расположенный рядом с антенной, получает рабочее электричество. Сигнал телевизионной антенны и рабочая мощность предусилителя низкого напряжения используют один и тот же коаксиальный кабель.

    Усилитель-распределитель устанавливается в помещении и требует наличия электрической розетки. Усилители-распределители используются, когда телевизионный сигнал будет разделен разделителем сигнала и отправлен на несколько телевизоров. Усилитель-распределитель устанавливается на антенной стороне разветвителя сигнала. Кабель с нижним выводом антенны входит во входное соединение усилителя-распределителя, сигнал усиливается и поступает от выходного соединения усилителя на разветвитель сигнала. Разделитель сигналов разделяет сигнал, и сигнал отправляется через коаксиальный кабель на все подключенные телевизоры в вашем доме. Правильное усиление сигнала важнее, чем думает большинство людей. Выбор правильного усилителя сигнала может стать решающим фактором между высококачественным круглосуточным приемом цифрового телевидения и выходом из строя. Небольшой совет, держитесь подальше от разветвителей усиленного сигнала. Для достижения наилучших результатов всегда используйте отдельный усилитель-распределитель и разветвитель сигнала.


    Обслуживание Интернета

    Могу ли я использовать свой существующий кабель для привязки наружной антенны, продолжая использовать тот же кабель для Интернет-услуг?

    Нет, два сигнала плохо смешиваются.Скорее всего, у вас есть беспроводной интернет-модем. Определите кабель, который ведет к модему, и подключите его напрямую к входящему каналу Интернет-сервиса. Остальные кабели теперь можно использовать для эфирного ТВ-сигнала.


    И последнее.

    Когда вы свяжетесь с нами, Денни или Тони будут работать с вами лично. Помогаем вам на каждом этапе пути. Мы серьезно относимся к тому, что делаем, и вы тоже. Вы можете сэкономить тысячи долларов, если перережете шнур.


    Мы готовы ответить на любые ваши вопросы о переходе с кабельного телевидения на телевизионную антенну. Заполните форму ниже и отправьте ее, и мы свяжемся с вами.
    Или позвоните нам по телефону 989875 4902.

    Ответ на вашу заявку будет отправлен по адресу электронной почты, указанному вместе с формой. Тема будет: «Перерезание шнура кабельного ТВ » .


    Denny’s TV Antenna Service

    «Помогая Америке смотреть бесплатное телевидение с 1988 года»

    3 простых шага для подключения компонентных видеокабелей к телевизору

    Что нужно знать

    • Подключите компонентный кабель к видео- и аудиовыходам на вашем видеоисточнике, который является устройством, которое вы хотите подключить к телевизору.
    • Найдите компонентные видео- и аудиовходы на телевизоре и подключите другой конец кабеля, обращая внимание на цветовую маркировку штекеров.
    • Убедитесь, что оба устройства включены, а затем проверьте соединение.

    В этой статье объясняется, как подключить источник аудио или видео к телевизору с помощью компонентных видеокабелей. Эта информация относится к телевизорам различных производителей, включая LG, Samsung, Panasonic, Sony и Vizio.

    Подключите кабель к источнику видеосигнала

    Найдите компонентные видео- и аудиовыходы на вашем видеоисточнике, то есть на устройстве, которое будет подключаться к телевизору.

    Примечание: В этой демонстрации используется один компонентный видеокабель (с красным, зеленым и синим разъемами RCA) и отдельный аудиокабель (с красным и белым разъемами). Возможно, у вас есть все пять разъемов на одном кабеле RCA, но настройка точно такая же.

    Разъемы с цветовой кодировкой — ваш друг. Убедитесь, что зеленый переходит в зеленый, синий — в синий и так далее.

    Обратите внимание, что аудиокабели всегда красные и белые, и что их выходные штекеры могут быть немного удалены от синих, зеленых и красных видеоразъемов.

    Подключите свободный конец кабеля к телевизору

    Найдите компонентные видео- и аудиовходы на вашем телевизоре. В большинстве случаев компонентные входы расположены на задней панели телевизора, но некоторые телевизоры имеют дополнительные входы на передней и боковых сторонах.

    Если у вас более одного набора входов, выберите наиболее удобный для вас, но всегда обращайте особое внимание на цветовую кодировку всех соединительных разъемов.

    Проверить соединение

    После подключения убедитесь, что оба устройства включены.

    При первом использовании ваш телевизор почти наверняка потребует от вас выбора источника входного сигнала, к которому вы проложили кабель. Например, если вы использовали Component 1 , выберите эту опцию на своем телевизоре.

    Ремонт квартир шпаклевка стен видео: Шпаклевка стен цена, штукатурка стен, шпаклёвка стен под обои цены, шпаклевка цена, штукатурка цена, отделка стен, гипсовая штукатурка

    Шпаклевка стен своими руками — учимся выполнять пошагово

    При планировании капитального ремонта в квартире или доме, а также при въезде в новое жилье, не имеющее отделки, обязательно придется решать вопрос о приведении в порядок стен. Конечно, можно пригласить бригаду строителей и «отстегнуть» им приличную сумму, иногда даже не имея гарантии, что работа проведена качественно. Однако, чтобы быть уверенным в том, что все, нанесённые на стены слои отделки не отвалятся через пару недель, лучше доброкачественно провести все строительные процессы своими силами, естественно, заранее изучив их технологию.

    Шпаклевка стен своими руками

    Шпаклевка стен своими руками — не такое и простое занятие, как кажется на первый взгляд. Выровнять стены до идеала можно только после того, как появится сноровка в процессе нанесения составов на поверхность. Поэтому прежде чем приступать к подобным работам, после ознакомления с инструкцией рекомендовано попрактиковаться на небольших участках стены, находящихся не на виду, например, в местах, которые гарантированно будут прикрыты крупной мебелью

    Какую шпатлёвку приобрести?

    Нельзя считать шпатлевание стен второстепенным процессом, который можно и пропустить. Если его не провести качественно, то все неровности поверхности проступят через любое отделочное покрытие, будь то обои, декоративная штукатурка или окраска.

    Шпатлевание – это, обычно, завершающий процесс при подготовке стен под любое декоративное покрытие. Главная задача – за счет тонкого слоя шпатлевки на поверхности стен, заполняющего имеющиеся изъяны и устраняющего неровности, добиться практически идеально ровной и гладкой плоскости. Для получения желаемого результата применяют два вида шпатлевок — это стартовая и финишная.

    В состав стартовой шпатлевки входит смесь сухих материалов грубого помола. Таким раствором проводят предварительную обработку стены, выравнивая наиболее серьезные изъяны и одновременно создавая хорошую основу для нанесения финишного слоя.

    Упаковка сухой шпатлевочной смеси

    Финишная, отделочная смесь изготавливается на основе тонкого порошка, чаще всего – гипса. При соблюдении технологии подготовки состава, сроков и правильности его нанесения, предоставляется возможность сделать поверхность стен комнаты идеально гладкой.

    Иногда для приведения в порядок стен используют универсальные смеси, которые подходят как для первичного, чернового выравнивания, так и для финишного, то есть один состав наносится в несколько слоев.

    Шпатлевка реализуется и в готовом к применению виде

    Шпатлевку можно приобрести в сухом или уже готовом к применению виде. Готовые составы, конечно, удобны в применении – их выпускают на масляно-клеевой, олифовой, латексной, полимерной и других основах. Но особой популярности среди частных мастеров они не снискали из-за довольно высокой стоимости, доступной далеко не каждому.

    Зато сухие шпатлевочные смеси представлены в продаже в большом многообразии, так, что даже можно запутаться на первых порах. Некоторые параметры шпатлевок сведены в предлагаемую вниманию читателя таблицу. Более подробно с каждым составом следует знакомиться непосредственно при выборе, читая прилагаемую к каждой упаковке инструкцию.

    Наименование
    показателя
    Установленные нормы для марок
    ЛС 10/90ЛС 35/65ЛС 50/50ЛС 65/35Файн Коут 50/50ТермонитДля блоков
    Рекомендуемая толщина в мм3÷55÷155÷155÷153÷102÷103÷10
    Рекомендуемый расход воды в л/25 кг3,5÷43,5÷43,5÷43,5÷44÷55,5÷66÷7
    Предельная прочность при сжатии, МПа не менее168424620
    Предельная прочность при изгибе, МПа не менее2211133
    Адгезия (сцепление) с основанием, МПа не менее0. 50.40.30.30.310.5
    Средняя плотность. раствора кг/м31900190019001900190019001900
    РН12÷1312÷1312÷1312÷1312÷1312÷1312÷13
    Примечания:
    ЛС 10/90 относится к категории сцепляющих составов;
    ЛС 35/65, 50/50, 65/35 и шпатлевка для блоков – выравнивающие составы;
    «Файн Коут 50/50» и «Термонит» — отделочные составы

    Приобретая шпатлевку, нужно рассмотреть и изучить ее упаковку, обратив внимание не только ее характеристики, но и на срок годности. Если материал просрочен, то его брать не следует, так как в этом случае деньги будут выброшены на ветер. Не стоит покупать шпатлевочную смесь, хранящуюся в условиях повышенной влажности, даже если срок ее годности еще не истек. Влажная или с явными пятнами сырости упаковка – верный признак испорченной смеси.

    Рекомендовано приобретать шпатлевочные составы для стартового и финишного слоя, изготовленные одной фирмой, так как в них предусмотрено хорошее взаимное сцепление и совместимость, что позволит получить более качественный результат.

    Цены на популярные виды шпатлевки

    Шпатлевки

    Материалы и инструменты

    Очень важно хорошо подготовиться к работе, чтобы в процессе не отвлекаться из-за нехватки какого-нибудь материала или необходимого инструмента.

    До начала работы необходимо приготовить все нужные инструменты

    Итак, для работы понадобятся:

    • Стартовая и финишная шпатлевочные смеси.
    • Грунтовочный состав.
    • Пластмассовая емкость для замешивания шпатлевки, если она приобретается в сухом виде.
    • Специальная малярная ванночка для работы с грунтовкой.
    • Строительный валик и две кисти — широкая и узкая. Они необходимы для нанесения грунтовки в труднодоступных местах, например в углах или за радиаторами.
    • Шпатели:

    — широкий в 500 ÷ 600 мм или даже 700 ÷ 800 мм — для нанесения финишного слоя шпатлевки;

    — узкий в 100 ÷ 150 мм — для забора шпатлевки из емкости и нанесения на большой шпатель, а также для выравнивания состава в углах.

    — угловой – для выравнивания углов при их шпатлевании.

    • Правило для контроля за ровностью стены.
    • Дрель и насадка-миксер для замешивания массы.
    • Электрическая шлифовальная машинка (вибрационная или эксцентриковая) или ручная терка для затирания и шлифовки нанесенной шпатлевки.
    • Прожектор или переносная лампочка для выявления плохо выровненных областей на стене.
    • Строительный нож.

    Подготовка стен к шпатлеванию

    Стена перед началом работ может иметь очень неприглядный вид

    • Перед нанесением шпатлевки, стену необходимо тщательно подготовить. Если на ней осталась старая штукатурка или кусочки обоев, их необходимо удалить. Также придется очистить стену от масляной или водоэмульсионной краски.

    Очистка стен от старых обоев

    • После снятия старого покрытия, на стене могут обнаружиться трещины или неровности. Чтобы шпатлевка легла ровно и не растрескалась после высыхания по трещинам, необходимо провести их заделку.

    — Прежде чем заделывать обнаруженные трещины, их необходимо расширить как можно глубже в стену, чтобы они не повторили свое направление после нанесения шпатлевки.

    Разделка трещин и щелей

    — После расширения трещина очищается от пыли и кусочков штукатурки — этот процесс можно провести с помощью небольшой кисти.

    — Далее, расширенная и очищенная трещина обрабатывается грунтовочным составом и оставляется до полного просыхания.

    — На высохшую трещину наносится стартовая шпатлевка или герметик. Ремонтную смесь нужно запрессовать как можно глубже в трещину, а сверху сравнять с уровнем поверхности стены.

    Заполнение трещин ремонтным составом

    — После того как шпатлевка или герметик высохнут, сверху по заделанной трещине нужно пройтись теркой, чтобы окончательно сравнять ее со стеной.

    • Если стена обшита гипсокартоном, то все его стыки должны быть проклеены стекловолоконной сеткой, сверху которой наносится тонкий слой шпатлевки.  Лунки от утопленных головок саморезов, которыми гипсокартон закреплен на стене или обрешетке, должны быть также заполнены шпатлевочной смесью, иначе ржавчина от них проявится через любую декоративную отделку.

    Гипсокартонные стены после предварительной обработки

    • После того как просохнут заделочные швы, переходят к нанесению на стены грунтовки с антисептическими свойствами. Этот слой придаст дополнительной прочности поверхности, повысит адгезию материалов и продлит эксплуатационный период отделки.

    Для грунтовки удобнее всего использовать специальную малярную ванночку

    Грунтовка наливается в специальную ванночку, из которой легко набирать ее на валик (кисть) для нанесения на поверхность стены. Очень важно хорошо обработать все труднодоступные места, иначе именно оттуда шпатлевка может начнет впоследствии отслаиваться.

    Нанесенный на стены грунт должен хорошо просохнуть.

    Цены на различные виды грунтовки

    Грунтовка

    Приготовление шпатлевки

    Если приобретена сухая смесь, то ее нужно правильно приготовить, так как она должна быть однородной по консистенции и напоминать густую сметану.

    • Для замешивания смеси подойдет обычное пластиковое ведро, в которое заливается вода комнатной температуры. Обычно на мешок шпатлевки весом в 25 кг необходимо 9,5 ÷ 10 литров воды, но чтобы узнать это точно, перед вскрытием пакета со смесью нужно обязательно прочитать инструкцию.

    Состав должен всегда готовиться в чистой емкости

    • Если выбранная смесь изготовлена на гипсовой основе, не стоит замешивать ее слишком много, так как срок ее «жизни» весьма ограничен. Время использования замешанного раствора тоже можно узнать из инструкции по его приготовлению.
    • После засыпки порошка в воду, смесь замешивается с помощью насадки-миксера, закрепленного в патроне дрели.

    Замешивание проводится до полной однородности и нужной пластичности смеси

    • После того как первая порция замешанного раствора будет использована, ведро и миксер необходимо хорошо промыть, иначе следующий раствор может получиться с твердыми вкраплениями, оставшимися от первого замеса. Понятно, что такая операция повторяется постоянно в течение всей работы.

    Нанесение стартовой шпатлевки

    Основная часть работы проводится широким шпателем

    • На загрунтованную поверхность стартовая шпатлевка наносится широким шпателем, на который смесь для удобства накладывается и равномерно распределяется маленьким шпателем.

    Нанесение нужного количества состава на широкий шпатель

    • Шпатлевку наносят на стену от угла и снизу-вверх плавными движениями без сильного нажима на шпатель, который нужно держать примерно под углом в 45 градусов. Именно такое его положение поможет нанести шпатлевку ровно, не оставляя на ней следов от углов инструмента.

    Полосы шпатлевки наносятся на поверхность внахлест, то есть мазки должны перекрывать друг друга на 70 ÷ 80 мм.

    • После нанесения шпатлёвки на определенный участок, с помощью правила проверяется его ровность. Правилом аккуратно, без нажима, проводят по зашпатлеванной поверхности. Плоскость инструмента своим ровным ребром должна собрать излишек шпатлевочной смеси и выявить явные впадины.  Особенно хорошо изъяны будут видны, если стену подсветить лампочкой таким образом, чтобы создать подвижную тень.

    Если перепады обнаружатся, то следует еще раз пройтись по поверхности стены широким шпателем, чтобы выровнять их. Это можно будет сделать, пока шпатлевка на стене еще не высохла.

    • Нанося стартовый слой, нужно особое внимание уделить углам, так как именно они постоянно являются «слабым местом» при выравнивании стен. Поэтому очень часто для выравнивания этих сложных для оштукатуривания мест используется специальный шпатель в форме прямого угла.

    Один из самых сложных приемов — выравнивание углов

    • После нанесения стартового слоя, стены редко бывают идеально ровными, хотя к этому нужно стремиться. Допускаются небольшие погрешности, которые сможет перекрыть финишный слой.
    • По завершении нанесения стартового слоя на все стены комнаты необходимо дождаться его высыхания – только потом переходят к первой затирке. Используя электрическую шлифовочную машинку или ручную терку с закрепленной на ней наждачной бумагой или абразивной сеткой, с поверхности стен снимают все неровности от крупнозернистой стартовой смеси. Кроме этого, затирка сможет сравнять небольшие изъяны, оставленные от уголков рабочей поверхности шпателя.

    Затирка поверхности стены

    Затирка осуществляется движениями по траектории спирали. Необходимо быть внимательным и постараться не пропустить ни одного сантиметра зашпатлеванной поверхности.

    Рекомендуемая траектория выполнения затирки

    • Если после затирки на подсвеченной стене обнаружатся неровности глубже, чем 2,5 ÷ 3 мм, то на первый стартовый наносится второй слой такой же смеси. Его можно накладывать на всю поверхность или же только на отдельные участки, где были обнаружены дефекты.

    Финишный слой шпатлевки

    • Финишный слой шпатлевки наносится после полного просыхания стартового, по тому же принципу – то есть от углов и снизу-вверх.

    Смесь также накладывается маленьким шпателем на большой, распределяется по его краю, и наносится на стену четкими движениями с небольшим нажимом. Слой финишной смеси не должен быть толще двух миллиметров, а остающиеся излишки шпатлевки и линии от краев шпателя аккуратно растягиваются и разглаживаются прохождением по ним повторно.

    Комбинированное освещение поможет выявить дефекты поверхности

    • Чтобы видеть все дефекты сразу, в процессе работы рекомендуется создать комбинированное освещение, идущее от нескольких источников света, или же использовать мобильную лампочку на проводе, чтобы можно было подносить ее к выравниваемой стене с разных сторон. При создании такого освещения падающие динамические тени будут сразу проявлять недостаточно выровненные области стены.
    • Финишная шпатлевка наносится в два слоя. Второй накладывается после полного просыхания первого.
    • Когда второй слой просохнет, его затирают таким же образом, как стартовый, с помощью терки или специального электроинструмента с установкой мелкозернистой наждачной бумаги или абразива (начинают с зерна 200 и оканчивают обычно – 400). При обнаружении дефектов поверхности, на отдельные ее участки допустимо нанести еще один финишный слой.
    • Очень тщательно необходимо заделать и отшлифовать углы комнаты, так как на них изъяны будут особенно заметны. Для их выведения используется два шпателя — угловой и резиновый. Первым сразу же формирует угол, а вторым мягко разглаживают излишки шпатлевки.

    Угловой и резиновый шпатели

    • После завершения шпатлевочных и затирочных работ, стены покрываются еще одним или двумя слоями грунтовки, и только после этого можно наносить декоративную отделку.

    Если стены планируется после выравнивания покрасить, то к процессу нанесения шпатлевки нужно подойти с особой тщательностью, так как поверхность должна быть выровнена до идеала. Если комната будет оформляться обоями, то они в какой-то мере способны скрыть небольшие дефекты, а вот при покраске изъяны наоборот, проявятся — это нужно обязательно предусмотреть и определиться с выбором декоративного покрытия заранее.

    При окрашивании стен на них могут выявиться даже самые незначительные изъяны

    После завершения всех работ по выравниванию стен шпатлевкой, весь инструмент, который был использован для процесса, необходимо хорошо очистить, промыть и просушить, так как он обязательно понадобится для приведения в порядок других помещений квартиры.

    Несколько полезных советов

    Чтобы достичь желаемого результата при выравнивании поверхности стен шпатлевкой, рекомендовано соблюдать некоторые правила и рекомендации. О некоторых в статье уже упоминалось, но есть смысл вынести из отдельно в виде итогового резюме:

    • Если нет достаточного опыта в данном виде работ, не стоит закупать большого количества материалов. Чтобы попробовать, получится ли провести эти работы самостоятельно, можно приобрести небольшое количество шпатлевки на развес, поучиться готовить раствор и попробовать выровнять небольшой участок стены.

    Произведя такой эксперимент, можно будет сразу понять по силам ли будет выполнить шпатлевание больших поверхностей, или все же стоит доверить работу профессионалам.

    • Работу по нанесению и выравниванию шпатлевки нужно проводить при освещении от нескольких осветительных приборов, установленных в разных концах комнаты.
    • Стартовая шпатлевка наносится толщиной не более 4 ÷ 5 мм, так как слои, имеющие большую толщину, могут отслаиваться, а также велик риск появления на них трещин.
    • Перед нанесением каждого последующего слоя нужно убедиться, что предыдущий полностью высох. Период высыхания шпатлевки напрямую зависит от толщины нанесенного слоя, уровня влажности и температуры в комнате.
    • Запрещается ускорять просыхание зашпатлеванных стен установкой обогревательных приборов или созданием в помещении сквозняка, так как эти влияния могут привести к отслоению нанесенного состава от стен.
    • После нанесения каждого из слоев, нужно обязательно проверять все поверхности с помощью правила, делая отметки мест, которые требуют дополнительной корректировки.
    • Получить идеально ровные углы возможно только в том случае, если для их выравнивания будет использован специальный шпатель.

    И, наконец, несколько слов о мерах предосторожности при проведении подобных строительно-отделочных работ:

    • Для проведения шпатлевания стен и потолка необходимо подготовить не только инструменты и материал, но и подходящую одежду и снаряжение. Так, при работах с использованием шпатлевок, штукатурок, грунтовок, красок нужно обязательно защитить волосы и кожу.

    На голову обычно завязывают косынку, а в качестве рабочей формы можно использовать старую одежду максимально закрывающую тело, которую не жалко испачкать. Руки рекомендовано защитить плотными резиновыми перчатками.

    При шлифовке стен не забудьте о защите глаз и органов дыхания!

    • При проведении затирочных работ нужно обязательно обезопасить дыхательные пути и глаза, так как мелкой пыли будет лететь достаточно много. Для этого нужно приобрести в строительном магазине респиратор и специальные очки.
    • Если стены в помещении высокие, нужно позаботиться о надежной устойчивой лестнице или же построить для этого «козлы». Последние иметь предпочтительнее, так как они позволяют охватывать сразу большую зону отделки, и их не придется часто переставлять.

    И в завершение, по традиции нашего портала – наглядный видео урок по выравниванию стен шпатлевкой:

    Видео: первые шаги в работе со шпатлевочными смесями

    Нужно отметить, что выравнивание стен — это в какой-то мере даже творческий процесс, но достаточно трудоемкий. Поэтому, если нет предрасположенности к подобным мероприятиям, то лучше за него и не браться, а доверить выполнение профессиональным штукатурам. Но если есть большое желание попробовать свои силы и при этом даже сэкономить денежные средства, то стоит рискнуть и сделать все самостоятельно.

    Самостоятельное шпаклевание стен под обои своими руками: видео-инструкции

    Как шпаклевать стены для обоев: советы по самостоятельной отделке стен

    Шпаклевка стен заключается в создании максимально возможной гладкой поверхности для последующих отделочных работ.
    Как осуществляется шпаклевка стен под обои: видео и подробная инструкция расскажут об этом.

    Что пригодится для шпаклевки стен под обои?

    Для шпаклевки стен своими руками вам необходимо подготовить некоторый набор инструментов, включающий:

    • Дрель со строительным миксером для смешивания сухой смеси шпаклевки с водой
    • Несколько шпателей разных размеров: большие – для выполнения работ на основной площади стены, маленькие – для доступа в узкие места между стен
    • Валики для нанесения грунтовки
    • Металлическое правило – уплощение обильного слоя шпаклевки по поверхности стены
    • Уровень
    • Наждачную бумагу
    • Емкость для приготовления смеси

     

    Познакомьтесь с процедурой нанесения шпаклевки стены под обои: видео вы можете найти у нас на сайте.

    Как подобрать шпаклевку для стен под обои

    Специалисты выделяют три типа шпаклевки под обои:

    • Гипсовая шпаклевка – наиболее популярный вариант, который стоит относительно дешево. Она податлива и не подвергается усадке. Однако гипсовая шпаклевка под обои не терпит высокой влажности
    • Цементная шпаклевка – влагостойкая, дает большую степень усадки
    • Шпаклевка из полимера – идеальный вариант. Материал такого типа имеет высокую степень стойкости к высокой влажности помещения и не дает усадку. Однако стоит она достаточно дорого

    Сегодня производители выпускают сухие и уже готовые к употреблению смеси. Преимуществом первого варианта является возможность ее хранения в течение долгого времени (при определенных условиях).
    Приготовленная шпаклевка удобна в применении – вам не надо рассчитывать пропорции и делать смесь с помощью миксера. Так вы сможете сэкономить свое время. Однако смеси дают большую усадку и для нанесения слоя меньше 2 мм они категорически не подходят. К тому же стоят они гораздо дороже и хранятся недолго.

    Шпаклевка стен своими руками: готовим поверхность

    Основная задача мастера, выполняющего шпаклевку, на данном этапе – это создание максимально гладкой поверхности. Стены необходимо тщательно очистить: удалите все жирные пятна, копоть и краску, а также остатки старого покрытия.
    Прежде чем приступить к шпаклевке стен, необходимо нанести грунтовку. Это необходимо для лучшего сцепления шпаклевки со стеной. Возьмите широкий валик, окуните его в раствор грунтовки и нанесите на стены. Одного тонкого слоя будет достаточно.
    Существует три типа шпаклевки стен:

    • Стартовая
    • Способ «маяков»
    • Финишная

    Стартовая шпаклевка неровных стен

    Шпаклевка стен в этом варианте подразумевает применение стартового материала. В магазинах она так и называется – стартовая шпаклевка.
    Она решает ряд задач:

    • Убирает значительные перепады поверхности стен
    • Скрывает неровности и отверстия стены

    Единоразовый слой стартовой шпаклевки достигает около 1,5 см. Очень важно дать полностью высохнуть всем слоям и только после этого приступить к покрытию стен следующим типом шпаклевки.
    Для улучшения качества работы можно использовать специальную малярную сетку. Ее закрепляют на стене и поверх наносят стартовую шпаклевку. Так поверхность становится более крепкой.

    Метод «маяков»

    Применяется та же смесь, что и в предыдущем способе. Однако здесь применяются специальные «маяки» – рейки, выполненные из различного материала, закрепляемые на стене вертикально с помощью шпаклевки. Далее шпаклюем основную площадь стены. Для обеспечения гладкой поверхности используйте правило. Также производится шпаклевка стен по горизонтали. Не забудьте оценивать качество работ уровнем.

    Финишная шпаклевка стен под обои

    Для нее необходимо приобрести финишную смесь. Она предназначена для создания идеально ровной поверхности стен. Здесь удаляются мельчайшие неровности и шероховатости. Наносить ее следует очень тонким слоем.
    Если предыдущие слои были сделаны некачественно, финишной шпаклевкой уже не удастся это исправить.

    Шпаклевка своими руками: устраняем трещины

    Для удаления неровностей стен применяют гипсовые смеси.
    Перед их нанесением следует немного углубить и расширить отверстия. Используйте для этого нож. Потом покройте внутреннюю часть грунтовкой, а после ее высыхания нанесите непосредственно шпаклевку.

    Шпаклевка стен своими руками: последовательность действий

    Если вами выбрана сухая шпаклевка под обои. То сначала необходимо грамотно ее приготовить.
    Как правильно приготовить шпаклевку для выравнивания стен:

    • В емкость налейте небольшое количество воды
    • Засыпьте сухую смесь
    • Перемешайте все шпателем
    • Для того чтобы добиться однородности смеси, необходимо ее тщательно размешать строительным миксером

    Правильно приготовленная шпаклевка должна быть немного густой и слегка прилипать к шпателю. Есть комки – добавьте еще немного воды и размешайте. Если раствор легко стекает с инструмента – добавьте сухую смесь.

    Шпаклевка стен стартовым материалом

    Удобен в этом случае широкий шпатель. Держите его под углом 30ᵒ в стене. Одним движением нанесите смесь на стену. Избежать неровности на стыках поможет нанесение следующего слоя внахлест на предыдущий.
    Стартовую шпаклевку для стен надо готовить маленькими порциями, чтобы избежать ее частичного высыхания в емкости.

    Как нанести смесь на стыке стен: шпаклевка углов

    Шпаклевать стены здесь необходимо сначала с обеих сторон, а затем углы обрабатываются угловым шпателем.

    Финишная шпаклевка своими руками

    Дайте полностью высохнуть стартовой шпаклевке, затем приступите к нанесению – начните шпаклевать стену финишным раствором. Возьмите два шпателя – большой и маленький. Держите в левой руке большой, маленьким же накладывайте на него раствор. Нанесите слой на стену.
    Перед тем, как шпаклевать стены под обои, необходимо убедиться, что все предыдущие слои полностью подсохли.
    После всех манипуляций обычно проводится ошкуривание стен наждачной бумагой.

    Как шпаклевать стены под обои: видео

    Перед тем, как приступить к поклейке обоев, покройте стены несколькими слоями. Так обои «лягут» на стены ровно и без пузырей. Для толстых обоев необходимо два слоя материала, для тонких – не менее трех.
    Если вы готовите стену под покраску, поверхность не должна иметь никаких изъянов. В противном случае, все они будут видны очень хорошо.
    Чтобы визуально узнать о процессе, посмотрите подробное видео с описанием всех этапов выполнения работ.
    Шпаклевать стены своими руками легко, достаточно точно следовать нашим рекомендациям.

    Ремонт стен своими руками – грунтовка и нанесение шпатлевки

     

    Все, кто являются счастливыми обладателями квартир старой планировки, понимают, что ремонт стен в такой квартире не может пройти без их выравнивания. Если выпуклости/вмятины более 5 мм, то рекомендуется делать выравнивание штукатуркой. Если же неровности не более 3-5 мм, то достаточно будет произвести только несложную шпатлевку своими руками (или шпаклевку? Как правильно называть этот процесс мы тоже расскажем).

    Если такие мероприятия для ремонта стен своими руками не подходят по причине неумения ни шпаклевать, ни штукатурить или нежелании учиться это делать, то есть другой вариант – выравнивание гипсокартоном. Но внутренняя отделка стен с помощью «сырого» метода остается одним из лучших способов быстрой бюджетной подготовки помещения для последующей покраски, оклейки обоями.

    Внутренняя отделка стен: простое сглаживание или полноценное выравнивание?

    Иногда достаточно обычного сглаживания поверхности железобетонных панелей, которые не имеют больших перепадов, видимых невооруженному глазу недостатков. Качественно затертая штукатурка также не нуждается в специальном выравнивании.

    При более-менее ровных перекрытиях и небольшом бюджете, выделенном на ремонт, можно произвести частичное выравнивание только по линии потолочных, половых плинтусов, по линии откосов, по краям корпусной мебели на расстоянии 15-25 см от края.

    Если планируется последующая отделка стен толстыми рельефными, виниловыми обоями темных цветов, то шпаклевать всю поверхность нет необходимости. Через тонкие же светлые обои могут просвечиваться необработанные шпаклевкой пятна.

    При желании произвести высококачественный ремонт стен в квартире, будь то покраска, облицовка керамической плиткой или оклейка дорогостоящими обоями, необходимо сплошное выравнивание с нанесением шпатлевки (стартовой и финишной) по всей поверхности как стен, так и потолка.

     

    Шпатлевка своими руками

     

    После того как проведена общая подготовка квартиры к ремонту, удалена старая штукатурка, побелка, обои, краска или хотя бы сделаны насечки топором, которые позволят материалу лучше прикрепится к неровной поверхности, нужно приступать к измерению перепадов высоты. Проверить на горизонтальность можно традиционно – длинным уровнем или народным методом – с помощью натянутой вдоль стены веревки. Для определения ее вертикальности пользуются отвесом.

    Производится ремонт трещин, которые не только заделываются, укрепляются, но и выясняется причина их появления. После ликвидации мусора, можно приступать к грунтовке и шпатлевке своими руками.

     

    Шаг первый: нанесение грунтовки под обои

    Любой ремонт стен дома должен проходить только после использования специального раствора – грунтовки, которая служит для лучшего сцепления наносимых веществ.

    Качественная грунтовка имеет свойство проникать в поры материала и тем самым:

    • соединять несколько слоев
    • скреплять отстающие материалы
    • повышать влагоотталкиваемость
    • работать на равномерное впитывание наносимых веществ

    Если выполняется шпатлевка своими руками, то необходимо учитывать и материал основания: бетон, кирпич, штукатурка или др. Есть праймер-грунтовки только для первоначальной обработки, составы, улучшающие сцепление отдельных слоев, а также смеси с водоотталкивающими, противогрибковыми, универсальными свойствами. Каждый вид грунтовок выполняет свою функцию, но любой из них служит для получения более качественного результата ремонта стен.

    Наносится грунтовка под обои с помощью валика или кисти. Материал, который слишком хорошо впитывает влагу, требует не одного слоя грунта. Иногда, делая ремонт стен своими руками, многие начинающие мастера игнорируют эту простую операцию. Но мы – профессионалы, имеющие личный опыт проб и ошибок, настоятельно рекомендуем выделить пару часов времени, чтобы обеспечить достойный конечный результат с абсолютной целостностью шпаклевки и следующего слоя отделки.

    Любая современная грунтовка, расход которой зависит от многих факторов, значительно улучшает адгезию, глубоко проникая в основание. Именно от состояния верхней части основания зависит норма расхода грунтовки:

    • Для кирпичной кладки, плит из бетона и штукатурки – от 5 м2/кг до 15м2/кг
    • Для металлических поверхностей – от 10 до 25 м2/кг
    • Для отделки из дерева – 3-10 м2/кг

    Различная пористость материала основания, а также концентрация состава влияет на расход грунтовки на 1м2.

    Шаг второй: выравнивание

    Для влажных помещений используют только цементные штукатурки. Известковые, глиняные и гипсовые растворы годятся для сухих комнат. Причем желательно не совмещать растворы между собой, тем более стараться избегать их смешивания.

    В отличии от выравнивания штукатуркой, при работе с шпаклевкой маяки не используются. Начинается отделка стен в квартире с замешивания однородной массы из сухой гипсовой смеси, которая затем быстро наносится равномерным слоем. При необходимости такая операция проводится 2-3 раза. Обязательно и важно: для первого слоя использовать только шпаклевку START (старт), называемую изогипс!

    Когда поверхность высохнет (примерно через 1-2 суток), нужно слегка перетереть ее специальной щеткой со шкуркой размера 80. Для завершального этапа выравнивания наносится шпаклевка FINISH (Финиш), именуемая сатенгипс.

    Работа с этой смесью требует внимательности и неторопливости. Это ответственный момент в отделке стен в квартире. Выравнивание сухой смесью может производиться от 1 до 3 раз. Когда финишная шпаклевка высохнет, стены окончательно шлифуются шкуркой (размер-200).  Желательно снова прогрунтовать для уверенности, чтобы при покраске или проклейки обоев шпаклевка не отходила вместе с ними от основания.

    В процессе этих операций ликвидируются незначительные неровности, исчезают мелкие трещинки. Шпаклевка помогает устранить перепады поверхности глубиной 5-15 мм. Выполняя ремонт стен своими руками, следует помнить, что серьезные трещины на стенах желательно проклеить дополнительно полосами штукатурной стеклосетки. Предварительный этап по ремонту стен окончен, и они готовы для последующей отделки – окраски, оклейки обоями или облицовки плиткой.

     

    Декоративная штукатурка стен шпаклевкой своими руками

    Отделка стен декоративной выравнивающей шпаклевкой – отличный способ декорирования интерьера. Даже если для отделки своей квартиры вы выберете спокойный пуританский стиль, его с легкостью можно оживить ярким и оригинальным штрихом – красивой декоративной отделкой. Попробовали и мы своими руками с помощью шпателя и фантазии воплотить идею в жизнь. Читайте и смотрите на фото все, что у нас получилось.

     

     

    Декоративная отделка стен шпаклевкой

    Дизайн своего будущего гнездышка в новостройке мы представляли строгим и аскетичным. В качестве основного цвета был выбран стандартный белый, для контраста насыщенный черный. Стены, как и потолки, предполагалось оставить полностью белыми, без исключений. Они должны были быт гладкими и ровными без структурированных дополнений. То же самое было решено сделать и на кухне. Массивные глянцевые фасады шкафов так же должны были быть без прикрас — строго без какого-либо пафоса.

    Для столешницы решили использовать гранитную плиту антрацитового оттенка. С прямым срезом и слегка шероховатой поверхностью.

     

     

    Только как обычно одолевали сомнения. Не слишком ли много белого? Все казалось чересчур спокойным и даже монотонным. Индивидуальность отсутствовала напрочь. По мере появления новых идей — вопросов возникало еще больше. В голову приходили разные мысли — а что если стена будет красной? А может, отделку стен надо было сделать как-то иначе? Использовать, к примеру, структурную штукатурку? Или все же спокойный вариант все-таки лучше…

    В поисках оптимального варианта отделки было принято решение походить по магазинам, и посмотреть какие сейчас продают отделочные материалы. Как это часто бывает — ответ на вопрос сам нас нашел. В одном из строительных супермаркетах нам предложили поучаствовать в практическом уроке по отделке стен. Обучающий мастер класс был организован производителем натуральных красок. Курс мастер класса предусматривал два практических урока.

    Первый давал представление о способах нанесения выравнивающей декоративной шпаклевки под покраску. Второй — отделку поверхности стен декоративной шпаклевкой с разными яркими индивидуальными оттенками.

     

     

    Процесс нанесения декоративной шпаклевки на стену

    Процесс декорирования выполнялся известковой шпаклевкой в два слоя. В основной состав известковой шпаклевки входят: гашеная известь, минеральные наполнители и целлюлозная мука. Поскольку декоративную шпаклевку необходимо было выравнивать по поверхности импровизированной стены, использовали специальный шпатель.  В результате нанесения смеси на стену получались неоднородные мазки с разной фактурой и плотностью. В этом и заключалась изюминка данного метода.

    Процесс нанесения декоративной шпаклевки на стену представлял собой чередование глянцевых и матовых, мягких и более грубых разводов. В процессе отделки на стене получился незамысловатый, но совершенно необыкновенный рисунок. Смесь наносили в два этапа. Каждый раз добавили разные колеры. До нужной пропорции декоративную шпаклевку доводили в отдельных емкостях.

    Техника выравнивающего шпаклевания позволила добиться плотной, шелковистой на ощупь текстуры. Отделка напоминала мраморную поверхность. После высыхания она становилась бархатистой и приятной на ощупь. Прикосновения к ней доставляли истинное удовольствие!

    Кроме того, мазки, которые наносились с некоторым уплотнением, после высыхания были очень плотными и прочными. Для обеспечения штукатурке повышенной влагостойкости, поверх был нанесен дополнительный слой лазурного воска. После этого стало понятно, что не только на кухне можно выполнить такую отделку стен, но и в помещениях с более высокой влажностью. Например, в ванной комнате.

     

    Декоративная шпаклевка мастер класс

     

    Отделка поверхности стен декоративной шпаклевкой

    Как наносить декоративную шпаклевку. Техника нанесения шпаклевки.

     
    Совет 1: 

    Для нанесения шпаклевки и ее уплотнения используется «венецианская кельма». Кельма представляет собой шпатель из нержавеющей стали с закругленными краями. Очень важно, чтобы по краям кельмы не было сколов и неровностей, иначе вся ваша декоративная штукатурка будет декорирована дефектами и дополнительными ненужными разводами, которые будут портить весь внешний вид штукатурки.  

     

     

     

    По линии стыка с потолком приклейте малярный скотч. Так будет ровно и более надежно.Когда первый слой высохнет он станет более светлым. Теперь его надо отшлифовать. Предварительно удалите избытки смеси.
     

     

    Чтобы углы были более аккуратными, удалите малярный скотч и пройдите линию стены, исправляя недочеты.Перед нанесением второго слоя шпаклевки всю поверхность необходимо вновь увлажнить.
     

     

    Чтобы визуальный эффект был более выразительным шпаклевку для второго слоя делают более светлой.На стену шпаклевка второго слоя наносится таким же методом, но направление мазков необходимо делать хаотично. Здесь уже нет необходимости стремиться отделку https://sotdelkoi.ru/ делать ровной.
     

     

    Не пугайтесь, если еще непросохшая стена будет выглядеть несколько небрежно.Прозрачная восковая жидкость втирается в поверхность стены с легким усилием. Используйте для этого кусок ткани в несколько сложений.
     

     

    Воск лазурного оттенка обеспечит поверхности красивый глянец.При эксплуатации воск послужит в качестве водоотталкивающего слоя.

     

    Совет 2:

    Венецианский шпатель время от времени очищайте от подсыхающей штукатурки. Чем чаще вы будете это делать, тем более качественным будет конечный результат.

     

    Видео: Декоративная шпаклевка мастер класс.

    {youtube}y6vQMTclVx0{/youtube}

    Как сделать декоративную штукатурку из шпаклевки

    Шпатлевка стен и потолков в квартире.

    При капитальном и косметическом ремонте важным аспектом является шпатлевка стен и потолков, который должен быть выполнен на высоком уровне. От шпатлевки стен и потолков в квартире напрямую зависит много факторов, которые нельзя недооценивать, например, если качество прошпаклеванной поверхности потолка некачественно, то в этом случае даже после шкурки и грунтовки изъяны на потолке будут видны.

    Давайте рассмотрим все по порядку как правильно и качественно прошпаклевать стены и потолок, если нуждаетесь в качественном ремонте квартир. После предварительных работ по выравниванию стен и потолка существует два варианта : штукатурка стен и потолков а также другой вариант отделки монтаж потолка из гипсокартона и способ для стен возведение стен из гипсокартона. Далее необходимо загрунтовать стены и потолки, когда обрабатываемые поверхности высохнут можно шпаклевать потолок потом стены первым слоем шпатлевки, после высыхания шпаклюем вторым слоем.

    Для первого и второго слоя используется проверенная шпаклевочная смесь Ветонит LR+. Следующим этапом следует шкурка поверхностей стен и потолка с обязательным использованием лампы, теперь можно грунтовать стены с потолками. А вот на данном этапе начинается самое интересное, кажется стены и потолки готовы под покраску, на самом деле не совсем так. Да действительно стены готовы, но подготовлены они под оклейку обоями, а вот о готовности потолка под покраску – рановато будет.

    Для того чтобы добиться высококачественной отделки стен и потолков под покраску, далее следует проклеить стены с потолками стеклохолстом (паутинка) используя клей для стекло обоев Оскар в готовом виде. После полного высыхания рекомендуется прошпаклевать стены и потолки финишной шпатлевкой для лучшего эффекта два тонких слоя, после высыхания поверхностей приступать к очередной шкурке с лампой, теперь можно наносить грунтовку. После высыхания грунта приступаем к покраске стен и потолков в 2 слоя.


    Цена на шпатлевание стен и потолка в формате PDF 

     









    Наименование работ

    Ед.

    измерения

    Стоимость
    Шпатлевание потолков под покраску (весь цикл работ — ветонит LR+ 1-2 слоя + Родбанд Паста 2 слоя)кв.м420
    Шпатлевание стен под покраску (весь цикл работ — ветонит LR+ 1-2 слоя + Родбанд Паста 2 слоя)кв.м385
    Шпатлевание стен под обои (весь цикл работ — ветонит LR+ 2 слоя)кв.м320
    Шпатлевание стен под фотообои (весь цикл работ — ветонит LR+ 1-2 слоя + Родбанд Паста 2 слоя)кв.м365
    Шпатлевание откосов под покраску (весь цикл работ)п.м280
    Оклейка стекловолокном — паутинка «Оскар»кв.м120

    Финишная шлифовка поверхностей (стен, потолка)

    кв.м85

     

     Шпатлевание стен видео

     

     

     

     

    Шпатлевание потолка видео

     

     

     

     

     

     Работа наших мастеров видео


     

    Подготовка стен и потолка под шпаклевку.

    Стены и потолок под шпаклевку готовятся следующим образом поверхность стен первым делом нужно очистить от посторонних частиц старых остатков предыдущих покрытий, старой штукатурки и шпаклевки потолка. После следует обязательная процедура грунтовки поверхностей стен и потолков, в один слой будет достаточно, грунтовка содержит все необходимые вещества, в том числе противогрибковый антисептик, который в последствие предотвратит любые грибковые образования. Также в грунтовочных растворах содержится адгезионные наполнители, что в последствие дает отличную адгезию между поверхностью стены и слоя шптаклевки. При выборе грунтовки лучше всего остановится на грунте глубокого проникновения, который обладает всеми перечисленными свойствами и качествами.


    Также подготовка стен и потолков может включать в себя выравнивание стен и потолков путем оштукатуривание поверхностей или выравнивание с помощью монтажа гипсокартона существует два способа «мокрый» и «сухой» вариант при ремонте, каждый из которых по-своему хорош и долговечен. Со своей стороны можем рекомендовать всю группу шпаклевок «Ветонит», «ProForm», «Родбанд Паста» качество шпаклевочных смесей проверено временем применения их для ремонтно-отделочных работ в квартирах.
    Смета с ценами на все виды услуг по ремонту и ремонтно-отделочных видов работ представлена для наших клиентов со всеми подробностями проведения работ из каждой категории.

     

    цена с материалами и фото работ




























    Виды работКакие работы входят:
    1Подготовительные работыУстройство временного электроснабжения, водоснабжения и канализации; укрытие окон, дверей и мебели; обустройство рабочих мест, устройство временных подмостей и т.п.
    2Демонтажные работыДемонтажные работы, в т.ч. демонтаж стен и перегородок
    3Возведение стен и перегородокМонтаж стен, перегородок, перемычек, колонн, ограждающих конструкций, порталов, арок и т.п.
    4Штукатурные работыОштукатуривание стен, потолков, откосов, коробов, колонн и т.п.
    5Замена остекленияЗамена остекления
    6Замена входной двериЗамена входной двери
    7Черновые электромонтажные работыШтробление, прокладка проводов и кабелей (силовых и слаботочных), установка подрозетников и распаечных коробок
    8Черновые сантехнические работыУстановка кранов, счетчиков, фильтров, коллекторов, прокладка трубопроводов холодной, горячей воды и отопления, установка водорозеток, монтаж инсталляции и скрытых механизмов
    9Гидроизоляционные работыУстройство гидроизоляции полов, стен, швов и стыков
    10Теплоизоляционные работыУстройство теплоизоляции полов, стен, потолков и других конструктивных элементов
    11Звукоизоляционные работыУстройство звукоизоляции полов, стен, потолков и других конструктивных элементов
    12Черновые работы по монтажу вентиляции и кондиционированияУстановка воздуховодов, прокладка трасс, установка внешних блоков
    13Устройство оснований половУстройство стяжки, наливных, сборных, насыпных полов
    14Устройство конструкций из ГКЛ, ГВЛ, СМЛУстройство перегородок, потолков, откосов, коробов, колонн и т.п. из гипсокартона, гипсоволокна и аналогичных материалов
    15Облицовочные работыУкладка плитки, керамогранита, мозаики, камня, клинкера, мрамора и т.п. на пол, стены и другие поверхности
    16Установка подоконниковУстановка подоконников
    17Подготовительные малярные работыГрунтовка, шпаклевка, шлифовка стен, потолков, откосов и т.п.
    18Установка натяжных потолковУстановка натяжных потолков
    19Чистовые малярные работыПоклейка обоев, окраска стен, потолков, откосов и т.п.; нанесение декоративных покрытий, установка декоративных карнизов, молдингов, лепнины
    20Укладка напольных покрытийУкладка ламината, паркетной доски, массива, линолеума, ковролина и т.п.; установка плинтусов и порожков
    21Установка дверейУстановка дверных блоков, наличников, ограничителей
    22Чистовые электромонтажные работыУстановка розеток, выключателей, светильников, люстр, бра, регуляторов теплых полов, диммеров, сборка электрощита
    23Чистовые сантехнические работыУстановка сантехприборов (раковины, унитаза, душевой кабины, смесителей, полотенцесушителя) и фурнитуры
    24Чистовые работы по монтажу вентиляции и кондиционированияУстановка внешних блоков, решеток, вентиляторов, диффузоров
    25Уборка помещенийУборка помещений после ремонта
    26Сдача объекта ЗаказчикуОкончательная проверка и передача готового объекта Заказчику

    шпаклевка стен под обои своими руками. Шпатлевка или шпаклевка, как правильно?

    ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    Название процесса шпатлевания происходит от инструмента, которым он осуществляется – шпателя. Но очевидно, что для большинства людей это слово было сложным для произношения, и производные от него слова трансформировались в шпаклевку и шпаклевание. В словарях встречаются оба варианта названия работы, связанной с нанесением шпатлевочной смеси на стены. Поэтому, можно не заморачиваться, как правильно: шпатлевка или шпаклевка? Видео: шпаклевка стен под обои своими руками, в свою очередь, поможет вам сориентироваться в нюансах этого процесса.

    Шпаклевка стен под обои своими руками может быть не сложной, если придерживаться инструкций

    Виды оснований

    Для того чтобы начать отделку стен жидкой смесью, необходимо провести подготовительные мероприятия. Они в значительной степени зависят от типа основания, но главное правило остается тем же: поверхность должна быть чистой и свободной от любых ненадежно закрепленных наслоений. Идеальный вариант – голая стена, на которую нанесена качественная штукатурка.

    Инструменты, которые вам понадобятся для шпаклевания стен своими руками

    Финишное выравнивание стен с помощью шпатлевки или шпаклевки может проводиться по дереву, бетону или кирпичу. Бетонное основание, если оно ровное, и на нем не наблюдается больших перепадов уровня штукатурки, можно считать как готовое к обработке. В таком случае наступает очередь применения шпаклевочных материалов по бетонным основаниям. В их составе находятся эпоксидные и другие виды строительных смол, а также поливинилацетат. В инструкции по шпаклевке стен под обои своими руками видео четко демонстрирует, как необходимо распечатывать и применять материал.

    Работать с кирпичными основаниями проще. Для этого можно использовать шпатлевку любого состава, в том числе, предназначенную для бетона. Смеси для деревянных материалов основываются на олифе или акриловых грунтовках. Но для хозяина помещения, где ведется ремонт, важно не только определиться с типом поверхности, но и с тем, какими материалами они должны будут обработаны. После шпаклевки стены должны быть полностью пригодны для окраски или оклеивания обоями.

    Для шпатлевания наружных и внутренних углов используется специальный угловой шпатель

    Виды и составы шпатлевочных смесей

    Цена шпаклевки стен под обои зависит от исполнителя. Если это сложная работа, лучше доверить ее профессионалам. Переделывание может обойтись в два раза дороже. Здесь важен не только профессионализм, но и опыт, который подскажет, какой тип смеси и в каких пропорциях необходимо накладывать в том или ином месте.

    Универсальные шпаклевки успешно применяются в тех местах, где стыкуются различные материалы. Например, при заделке труб в стене

    По принципу использования шпатлевки бывают универсальные, специальные, стартовые и финишные.

    Универсальные

    В материале этого типа сочетается много позитивных качеств. Они легки и удобны для работы в черновом и лицевом форматах. Такой материал можно применять для выравнивания незначительных перекосов. Также универсальность материала подтверждена тем, что он обладает высокой адгезивностью на любых типах оснований.

    Готовая шпаклевочная смесь выгодна тем, что готова к применению сразу же после открытия упаковки

    Специальные

    На видео шпаклевки стен под обои своими руками видно, что эта замазка применяется там, где шпатлевки финишного типа бессильны. Специальную замазку нет смысла использовать для ровных поверхностей. Ее задача – проникать вглубь между стыками гипсокартонных панелей или в углы и трещины. Такой материал обеспечивает проветривание материала в местах закупорки глубоких швов. Еще он обладает расширяющими свойствами.

    Для шпатлевания стен из гипсокартона используются специальные пластичные шпаклевки, которые с легкостью проникают вглубь швов и трещин

    Стартовые

    Нетрудно догадаться, что это будет надежный материал, закрывающий поверхность стен слоем до двух с половиной сантиметров. Гладкость поверхностей и отсутствие шероховатости обеспечивает повышенная пластичность смеси.

    Стартовые шпатлевки используются для первичного (чернового) шпаклевания стен

    Финишные

    Они наносятся на стены тонким слоем и после высыхания затираются. После этого поверхность становится ровной, гладкой и идеальной для нанесения последующих отделочных слоев или обоев. Этим материалом не стоит пытаться выравнивать стены. Он хорошо поможет скорректировать основание после нанесения стартового слоя шпатлевки.

    Сухую шпаклевочную смесь смешивают с водой, согласно указанной на упаковке инструкции

    По степени готовности все смеси можно разделить на две большие группы – сухие и готовые.

    Сухие шпатлевочные смеси дешевые, не требуют особых условий хранения и легко готовятся к применению. Для этого необходимо сделать все так, как указано в инструкции. Шпаклевка в готовом к применению состоянии стоит дороже. Ее применение удобное, смесь можно делить на порции. Недостатком считается то, что она плохо и недолго хранится, теряя свои качества. Для готовой шпатлевочной смеси важно соблюдение температурного режима.

    После нанесения финишной шпатлевки и ее затирки можно приступать к оклеиванию стен обоями

    Видео: шпаклевка стен под обои своими руками

    Основание бетонной стены должно быть полностью очищено от застывших комков раствора кладки. После этого замываются масляные пятна, снимается грязь и пыль. Рекомендуется профилактическое промывание водой. После того как стены высохнут, они обрабатываются грунтовкой, в составе которой содержатся кварцевые гранулы. Это вещество улучшает адгезионные качества поверхности стен, делая их слегка шероховатыми. Шпаклевка стен под обои ценна тем, что она продляет срок их эксплуатации на любых поверхностях стен.

    Особенности работы на деревянных поверхностях

    Если говорить о деревянных стенах, то они также нуждаются в отделке шпатлевками или шпаклевками. Шероховатости можно сгладить абразивной шкуркой, смолянистые места зачистить и удалить, а также обезжирить. При этом дерево должно быть в высушенном состоянии. После нанесения шпатлевки, необходимо время, чтобы она засохла.

    Перед шпаклеванием деревянную поверхность рекомендуется обработать антигрибковой водоотталкивающей грунтовкой

    Затем она затирается, что придает ей шероховатости так же, как и в случае с бетонными стенами. Если необходимо текстуру дерева сделать видимой и не оставить ни одной щели, тогда рекомендуется использовать шпатлевку с акриловым составом на водной основе. Сохраняя внешний вид деревянной поверхности, этот материал создает надежную защиту от внешних воздействий на деревянную поверхность. С помощью видео шпаклевания стен под обои своими руками можно значительно сэкономить на ремонтных работах.

    Особенности шпаклевания кирпичных поверхностей

    Шпаклевание стен имеет много общего со штукатурными работами. Выравнивать следует по маякам, как это показано на видео шпаклевки стен под обои своими руками. Стартовая шпатлевка должна быть немного гуще, потому что она накладывается более толстым слоем по сравнению с финишным. Из инструментов для таких целей используются большая и маленькая кельмы, правИло, шпатели различных размеров и назначения, включая угловой, валики, кисти и другие приспособления.

    Для шпаклевания кирпичной стены, так же как и для ее оштукатуривания, используются строительные маяки и правило

    Набор мало чем отличается от того, который используется для оштукатуривания стен. Вначале на стены накладывается несколькослойный раствор, который разравнивается правилом. После высыхания наносится грунтовка. Толщина слоя финишной шпатлевки составляет около 0,4 мм. После высыхания стены протираются, и поверхность готова к оклеиванию обоями.

    Особенности шпаклевания бетонных поверхностей

    Бетонные стены, как и кирпичные, мало чем отличаются одни от других. Основное несходство бетонных стен заключается в том, что использование грунтовки с кварцевой примесью является обязательным условием для проведения работ. Это необходимо для того, чтобы гладкие основания приобрели необходимую шероховатость, и на них можно было бы надежно клеить обои. Нанесение шпатлевки производится в несколько этапов. В качестве стартовой смеси могут использоваться универсальные составы.

    Использование грунтовки с кварцевой примесью придает прошпаклеванным бетонным стенам необходимую шероховатость

    С их помощью заполняются неглубокие ямки, закрываются трещины. Первичный слой должен высыхать не менее суток, и только после этого его можно зачистить, снять пыль и погрунтовать. Количество финишных шпаклевок также определяется в ходе работы. Иногда достаточно одной, но лучше две. Если шпаклевка стен производится под обои, тогда можно обойтись одним слоем грунтовки. Под краску обязательно не менее двух обработок.

    Заключение

    Цена шпаклевки стен под обои существенно отличается, так как для ее осуществления можно воспользоваться услугами мастеров, или, изучив видеоматериалы, сделать ее своими руками. Разница по затратам получится существенная. Если у хозяина жилья есть серьезное намерение сделать шпатлевку своими руками, у него это обязательно получится.

    Готовая шпатлевочная смесь должна быть однородной, без комочков

    Среди немаловажных моментов, о которых не следует забывать – это выбор материала для шпаклевания. Он должен быть качественным. Если шпаклевать стены своими руками, сбережение на рабочих затратах позволяет не экономить на качестве материалов. А с хорошими материалами намного легче работать даже новичку. И еще одно – старайтесь покупать все материалы от одного производителя.

    Шпаклевание стен своими руками, видео

    ОЦЕНИТЕ
    МАТЕРИАЛ

    Загрузка…

    ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

    REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

    5 худших ошибок домовладельцев (часть 4 Штукатурка)

    Стены любого довоенного дома, скорее всего, сделаны из деревянных реек, как на этой фотографии, покрытых 3 слоями штукатурки. Работа заняла много времени и была очень трудоемкой. Не говоря уже о том, что требовался опытный штукатур, чтобы убедиться, что штукатурка была нанесена правильно, а стена была гладкой и ровной.

    Затем, когда солдаты вернулись домой после Второй мировой войны, в Америке произошел бум на рождаемость (и жилищный), и возник огромный спрос на быстрое и доступное жилье.Новый продукт только начинал набирать обороты в сфере настенного покрытия, называемого гипсокартоном (или листовым камнем). Это была стена, которую относительно неквалифицированный рабочий мог прикручивать или прибивать к стойкам почти вдвое быстрее и наполовину. стоимость традиционной 3-х слойной системы. А поскольку эта стена не была мокрой, как штукатурка, ее можно было сразу же красить, и поэтому она получила прозвище «гипсокартон».

    Традиционная трехслойная штукатурка обычно имеет толщину 7/8 ″, а если добавить деревянную планку 1/4 ″, которая поддерживает гипсовую стену, вы получите стену, которая на больше, чем , чем толщиной 1 дюйм! По сравнению с самой распространенной сегодня толщиной гипсокартона всего 1/2 дюйма, это различие, которое стоит отметить.

    Сегодня стоимость полной 3-слойной штукатурной стены по-прежнему высока и своевременна для установки, но если вы живете в старом доме с уже установленным, вам следует попытаться воспользоваться плодами чужого труда все эти годы назад .

    Часто мы видим, как исторические дома распотрошены до каркасов, чтобы установить новый гипсокартон взамен «устаревшей» штукатурки. Иногда за штукатуркой пренебрегали после точки невозврата, но в большинстве случаев ее можно отремонтировать. Обычно его выдирают для утепления пустот в стенах.Но, как и все в строительстве, есть несколько способов снять шкуру с кошки! Чтобы уберечь людей от беспорядка и расходов на разрыв стен, мы рекомендуем удалить несколько обшивок снаружи, чтобы утеплить дом в соответствии с современными стандартами. Помните, что в исторических домах под сайдингом обычно нет фанерной обшивки, поэтому изоляция с помощью этого метода столь же эффективна, как и быстрее, чище и намного дешевле!

    Преимущества

    Вот лишь некоторые из преимуществ настоящей оштукатуренной стены, которые следует учитывать, прежде чем думать о снятии вашей:

    1. Более толстые стены означают лучшее шумоподавление.
    2. Более толстые стены означают вдвое большую R-ценность, чем у обычного гипсокартона.
    3. Деревянная планка служит для усиления стены за счет дополнительного сопротивления стеллажу.
    4. Штукатурка увеличивает историческую достоверность и, следовательно, стоимость старинного дома при перепродаже.
    5. Это уже есть! Всегда «экологичнее» и дешевле сохранять существующие элементы.

    Надеюсь, это дало вам повод задуматься о штукатурных стенах. Если вы хотите узнать больше о ремонте и обслуживании стен вашего исторического дома, посмотрите нашу видео-запись «Как отремонтировать стены из гипса» или другую нашу статью «Как: отремонтировать старую штукатурку».

    Прочтите остальные из 5 худших ошибок домовладельцев:

    Часть 1 Windows
    Часть 2 этажа
    Часть 3 Сайдинг
    Часть 5 Подробности

    Основатель и старший редактор

    Я люблю старое дома, работая своими руками и обучая других азарту делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

    Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

    Слишком много дефектов штукатуркиcom — Ваш ресурс для практических семинаров, обучающих видео и планов

    На протяжении многих лет я много раз говорил о важности качественной штукатурной работы. Это значение не уменьшилось, и, к сожалению, я слышу все больше и больше историй о неудачах штукатурки по всему миру. Большой процент моей консультационной работы — это помощь клиентам в решении этих вопросов о штукатурке. Есть две общие темы, или, осмелюсь сказать, причины неудач. Если вы избегаете этих двух подходов к штукатурке дома, ваша штукатурка прослужит вам очень долго.

    Отказ # 1: Смешивание глиняной и известковой штукатурки на поверхности стены. Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую я вижу снова и снова. Люди предпочитают использовать глиняную штукатурку для царапин и коричневых слоев, а также последний, «прочный слой» извести. Проблема здесь в том, что у вас есть более прочная штукатурка по сравнению с более слабой штукатуркой, когда на самом деле вы хотите наоборот: более слабая штукатурка по сравнению с более прочной штукатуркой.

    Если вы рассмотрите все штукатурные работы за последнюю, скажем,… тысячу лет, одно остается верным независимо от того, какой материал вы используете.Во втором слое больше песка, чем в первом, а в третьем — больше, чем во втором. Это делает пальто «слабее» по мере удаления от стены. Это важно, потому что штукатурка движется, как и дома. Если более слабая штукатурка под сильным финишным слоем извести может двигаться больше, чем финишное покрытие, вы в конечном итоге получите расслоение между двумя слоями, что в конечном итоге приведет к разрушению штукатурки. Укладывая более слабую штукатурку поверх более прочного финишного покрытия, он всегда сможет сдвинуться не меньше, чем слой под ним.Это обеспечивает хорошее сцепление штукатурки и устраняет высокие риски, присущие противоположному применению.

    Отказ # 2: Улавливание влаги в стене . Есть два основных способа создать эту проблему. Первый — использовать пластырь, который плохо дышит. Почему-то некоторые строители до сих пор приветствуют использование цемента в штукатурке. Я вообще этого не понимаю. Мы знаем, что штукатурки на цементной основе плохо дышат, и мы знаем, что они более склонны к растрескиванию, чем известковые или земляные штукатурки.Конечно, они сильнее, но кого это волнует, когда они в конечном итоге заставят ваши стены гнить. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТУКАТУРКИ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ для тюков дома. Это так же просто исправить, как и любое другое.

    Второй способ попадания влаги в стену — это то, что я вижу постоянно. Люди решают использовать глиняную штукатурку внутри дома и известь (или еще хуже: цемент) снаружи. Все эти материалы имеют разную скорость проникновения. Рассмотрим наиболее распространенный вариант применения: земляной внутри и известь снаружи.Глиняная штукатурка в любой час пропускает 10 единиц влаги в стену. В течение этого же часа известь позволит 7 или 8 единицам выйти из стены. Оставшиеся 2-3 единицы застряли в стене и будут продолжать накапливаться в соломе, что приведет к проблемам с захватом влаги, которые являются причиной разложения тюка.

    Я очень часто слышу, как люди жалуются, что известковая штукатурка — плохой выбор, потому что «они слышали», что известь вызывает гниение тюков. НЕТ, ЭТО НЕ ПРАВДА. Причиной гниения является перегрузка стен влагой из-за неравномерного увлажнения штукатурки.Да, в этой ситуации за штукатуркой из извести будет гниль, но не известь виновата, это комбинация использованных материалов.

    Чтобы предотвратить эту проблему, вы можете использовать один и тот же материал с обеих сторон стены или создать внутреннее покрытие, чтобы замедлить скорость движения сквозь стену. Это мой любимый вариант. В том же примере мы могли бы просто построить внутреннее земляное покрытие толщиной 2 дюйма и оставить внешнее известковое покрытие толщиной 1 1/4 дюйма. Дополнительная толщина внутри будет замедлять движение влаги через стену, так что известь может высвободиться столько, сколько земля позволит проникнуть за тот же период времени.Простое исправление.

    Еще раз помните, что штукатурка играет чрезвычайно важную роль в вашем доме. Это не просто слой краски по сайдингу. Это защита, в которой нуждаются ваши тюки, красота, которую видят ваши соседи, а иногда и часть структурной системы, которая поддерживает ваш дом день за днем. Не экономьте на этом. Какой смысл тратить кучу денег на каркас, сантехнику, окна или любую другую часть дома только для того, чтобы сэкономить на штукатурке и увидеть, как она выйдет из строя через 2, 5 или 10 лет? Убедитесь, что вы используете высококачественные гипсовые материалы и правильно их наносите.

    Если я и наткнулся здесь немного сильным, то это потому, что мне не все равно. «Хочу» — это дать вам возможность принимать правильные решения, чтобы вам не пришлось самому сталкиваться с этими неудачами. Вы можете узнать, как штукатурить, шаг за шагом, используя методы, которые я успешно применял в течение многих лет в моей книге «Как штукатурить дом из соломенных тюков». Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

    Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

    Об Эндрю Моррисоне

    Эндрю страстно увлекается изготовлением тюков из соломы, которое соответствует только его желанию передать свои знания другим. У него богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD, этот веб-сайт и примерно шесть практических семинаров, которые он проводит каждый год.

    Живопись и штукатурка | Архитектор Капитолия

    Мужчины и женщины, которые составляют мастера рисования Архитектора Капитолия (AOC), являются мастерами-иллюзионистами, а команды штукатуров AOC обеспечивают сохранение уникальной исторической ткани зданий на Капитолийском холме, в то время как современные потребности Конгресса удовлетворяются. служил.

    Превращение дерева в мрамор, металла в дерево, одномерного в трехмерное; это все «уловки» художников АОК.

    Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как художники AOC ухаживают за богато украшенными стенами Библиотеки Конгресса.

    Художники-декораторы в Библиотеке Конгресса

    Используется со времен древних римлян и даже сегодня на Капитолийском холме, штукатурка является неотъемлемой частью многих зданий, находящихся под нашей опекой. Это использование штукатурки варьируется от самого простого использования, такого как гипсокартон, до более сложных применений, таких как декоративная U.S. Палата представителей Пушечное здание Офисное здание Зал заседаний.

    Ширлон «Элвис» Мэйнард и его команда ответственны за штукатурку дневной смены офисных зданий дома и его команда почти за все стены и потолки в офисных зданиях. Сюда входят такие проекты, как отделка гипсокартона в отремонтированных помещениях, ремонтные работы во время переезда в офис и детальная декоративная штукатурка, которая является уникальным и редким искусством.

    По словам Мейнарда, декоративная штукатурка — настолько редкое искусство, что, когда пожар 1992 года уничтожил исторические места в Виндзорском замке в Англии, несколько лет спустя декоративные штукатурки пришлось привезти со всего мира в рамках реставрационных работ.

    «Кто угодно может просто полить грязью стену. Это искусство. Это тяжелая работа, и вы не научитесь этому в одночасье. Нам нужно создать программу ученичества, чтобы помочь подготовить следующее поколение штукатуров, чтобы гарантировать, что мы иметь рабочую силу, чтобы поддерживать это историческое здание «.

    — Ширлон «элвис» майнард, дом офисное здание гипсовый лидер

    Как переделать стену

    Реконструкция стены для установки нового проема требует небольшой «демонстрационной» работы, а удаление штукатурки, гипсокартона и каркаса поднимет много пыли.Чтобы свести к минимуму уборку, закройте всю мебель и заклейте все отверстия пластиковой лентой, чтобы удерживать пыль во время ремонта. Кроме того, наденьте респиратор и защитные очки при снятии штукатурки со стен, чтобы защитить себя от мусора.

    Найдите новый проем в стене

    Выберите место для новой двери или окна и определите, повлияет ли новая установка на водопровод или проводку. Посмотрите на чердак или в подвал, чтобы найти трубы и провода. Если в эти места нет доступа, используйте молоток, чтобы пробить небольшие дыры в стене, чтобы найти водопровод и электрические системы.

    Если обнаруживается, что водопроводные трубы находятся в пространстве для нового отверстия, попробуйте найти другое место, которое также подойдет, но не требует перемещения водопровода. Переместить другие препятствия всегда будет проще, чем переместить водопровод. Например, будет легче перенести электрический шкаф, чем водопровод.

    Снятие декоративных молдингов

    Начните демонтаж стены, сняв плинтус. Вам нужно будет вбить широкое лезвие за лепнину, чтобы поддеть ее, не повредив дерево.Начните с того, что проведите острым ножом для гипсокартона по верхней части профиля, где он встречается со стеной, чтобы разрезать любой герметик, который может прикреплять его к стене. Затем воспользуйтесь широким ножом с долотообразным лезвием, заклинивающим за лепниной, чтобы начать ее ослабление. Вбейте лезвие за плинтус у каждой стойки и несколько раз потяните за ручку, чтобы начать ослабление гвоздей. Когда зазор станет достаточно широким, прижмите кусок фанеры к стене, чтобы защитить его, и просуньте молоток или лом за лепнину, чтобы полностью отделить ее.

    Как удалить гипсокартон для ремонта

    Сняв молдинги, найдите существующую стойку стены, которая может служить одной из центральных стоек для новой рамы. Прочтите эту статью, чтобы узнать, как сделать выбор, и используйте размеры из инструкций по обрамлению, чтобы разметить стену для нового проема.

    Изнутри выбранной стойки измерьте расстояние по полу до места, где будет вторая королевская стойка, а затем отметьте стену в этой точке. Измерьте расстояние до того места, где будет новый заголовок, и с помощью уровня проведите отвес от отметок пола вверх по стене до этого места.В месте заголовка используйте уровень, чтобы провести прямую линию, соединяющую две стороны.

    Для удаления гипсокартона сначала разрежьте сабельной пилой или пилой для гипсокартона по линиям полые части между стойками. Используйте как можно более короткое полотно на сабельной пиле и держите его под небольшим углом вверх во время резки, чтобы свести к минимуму вероятность удара о противоположную стену при движении внутрь и наружу.

    Проделайте отверстие в гипсокартоне с помощью молотка, чтобы вставить пильный диск. Вдавите его до упора и плотно прижмите основание к поверхности стены.Во время работы с пилой крепко прижимайте гипсокартон, чтобы избежать вибраций, которые могут повредить стену или вызвать травму.

    После того, как контур будет вырезан вдоль полых частей, разрежьте гипсокартон поверх стоек, надрезав несколько раз острым ножом для гипсокартона, пока он полностью не прорежется. Затем вручную выломайте гипсокартон из проема. С помощью молотка сделайте отверстие достаточно большим, чтобы его можно было схватить, и оторвите гипсокартон по частям. Поместите детали в пакет и затем удалите гвозди или винты с открытых шпилек.

    Как удалить штукатурку для ремонта стены

    Используйте тот же метод, описанный выше, чтобы нарисовать контур проема. Штукатурка очень хрупкая, поэтому, чтобы свести к минимуму повреждение окружающей стены, заклейте ее по внешнему краю контура малярной лентой. Затем сделайте надрез по контуру с помощью ножа для гипсокартона или острой стамески. Несколько раз нанесите глубокие надрезы (не менее восьми дюймов), чтобы штукатурка рвалась ровно по линии. Шпатлевка для штукатурки очень абразивна и очень быстро затупит лезвие ножа, поэтому планируйте замену лезвий по мере необходимости при использовании ножа для гипсокартона для надрезания.

    Вдоль линии надреза используйте блок 2х4 и молоток, чтобы постучать по стене внутри контура. Сломайте слой штукатурки до планки по всему периметру проема. С помощью зубила и молотка срежьте любую штукатурку, которая не ломается вдоль линии. Затем с помощью кувалды или боковой части молотка сломайте штукатурку до коричневого цвета и освободите слой шпатлевки от деревянной планки в центре проема.

    Удалив всю штукатурку, с помощью сабельной пилы разрежьте деревянные планки по контуру проема.Во избежание вибраций, которые могут вызвать растрескивание окружающей штукатурки, во время резки держите основание пилы плотно прижатым к поверхности. После того, как все части будут вырезаны, отделите дерево от каркаса с помощью лома и молотка. Удалите из каркаса все оставшиеся гвозди и шурупы. Теперь вы готовы отрезать шпильки для установки новой двери или окна.

    Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

    Ремонт дома может навредить вашему здоровью — ПОЧЕМУ

    Когда мы с женой смотрели дом несколько лет назад с агентом по недвижимости, мы заметили отвратительную зеркальную стену от пола до потолка в гостиной, странно крошечную ванную комнату и тревожный наклон пола на кухне.

    Я подумал: мы можем с этим повозиться. Сбейте здесь стену. Поднимите пол там. Снести и расширить ванную.

    Моя жена испугалась, что дом потребует бесконечных выходных на ремонт. Она отвела агента по недвижимости в сторону и спросила, есть ли у него что-нибудь более современное, что не украло бы ее мужа. Агент сказал, что мы никогда не найдем лучшей сделки для дома в таком хорошем квартале. Итак, мы это сделали. Мы купили это.

    Первым делом я разорвал пол на кухне.Его было много. За прошедшие годы предыдущие владельцы решили укладывать новый линолеум, не снимая старый. Полов было шесть слоев. Когда я спустился ко дну, я обнаружил гораздо более серьезную проблему: под кухней не было фундамента, только груды кирпичей в земле. Причина, по которой задний угол наклонился вниз, заключалась в отсутствии чего-либо под ним.

    ОК. Поэтому мы решили, что всю заднюю часть дома нужно снести, залить бетонный фундамент, а затем построить новую кухню.Довольно крупный. Были наняты подрядчики: бетонщики, затем плотники, затем сантехник, электрика, плитка, гипсокартон и все такое. Пытаясь контролировать реконструкцию и, возможно, сэкономить немного денег, я решил не нанимать ни одного менеджера проекта, а сам спорить со всеми подрядчиками.

    Тупая идея. Подрядчики-жонглеры — это работа на полную ставку, а не на тех, на кого нужно работать без девяти до пяти. Я чувствовал себя раздражительным. Всегда жду следующей катастрофы. Примерно в середине проекта мы с женой решили съездить на несколько дней на берег Джерси, в столь необходимый отпуск.Вместо этого я был в номере нашего мотеля, спорил с подрядчиками и тушил пожары. В тот отпуск моей жене не довелось пообщаться с мужем. И я вернулся в таком же напряженном состоянии, как и уезжал.

    Грязный, удушающий и опасный снимать штукатурку со стен и потолка — это, в конечном счете, деморализующая работа. Питер Кримминс разрушает дом, который он только что купил, изнутри. (Питер Кримминс / ПОЧЕМУ)

    В перерывах между подрядчиками я решил, что, поскольку дом представляет собой пустую оболочку, было бы благоразумно вырвать всю старую штукатурку, которая осыпалась более века, и заменить ее гипсокартоном.

    Снятие гипса — ужасная, деморализующая работа. Вы пробиваете отверстие в стене с помощью молотка, вставляете в отверстие монтировку и срываете штукатурку с деревянных планок. Он превращается в огромные гипсовые валуны с густым облаком пыли. Делайте это снова и снова и снова — с потолком — до тех пор, пока на полу не останется щебень примерно в фут глубиной. Затем сгребите буквально тонны битого гипса в мешки для мусора и вытащите их в грузовик с кузовом U-Haul. Работа душная, непосильная.Сколько бы штукатурки вы ни нанесли, всегда остается еще гораздо больше штукатурки, которую нужно собрать.

    Меня мучило это напряжение. Я не мог спать по ночам. Я тоже ела не очень много. Люди на работе начали спрашивать, в порядке ли я.

    Это было летом. Было жарко. Я делал перерыв от лопатой гипса и шел в угловой гастроном за бутербродом с содовой, я был худым, я был грязным, и у меня всегда был разбитый взгляд. Женщина, работающая за прилавком, следовала за мной по магазину, опасаясь, что я собираюсь что-то украсть.

    Тем летом я проходил регулярный осмотр у дерматолога. Когда я снял одежду, чтобы врач осмотрел мою кожу, он ахнул. У меня были крошечные порезы по всему телу, когда я вытаскивал из дома буквально тонны сломанной штукатурки, а также старые бревна с шипами ржавых гвоздей.

    В это время мой стоматолог рекомендовал мне носить мундштук во время сна. Ночью я начал скрежетать челюстью до такой степени, что у меня начали трещать зубы.

    Разнося дом на части, я заметил странные вещи, которые делали предыдущие хозяева.Внутри одной из стен была дверь. Раньше это был проход в переулок, но в какой-то момент он был замурован. Вместо того, чтобы снимать дверь, они просто запечатали ее внутри стены.

    Предыдущий хозяин решил закрыть дверной проем в переулок. Они оставили старую дверь в полости стены. (Питер Криминс / WHYY)

    Был также порно спрятана под половицами — несколько журналов и видеокассет с конца 1980-х годов — и, как ни странно, Филадельфии Флайерз плей-офф сезона программы с 1985 года, когда они проиграли Кубок Стэнли в Эдмонтон Ойлерз.Кто-то думал, что лучше файла с порно притона.

    Сейчас я перестраиваюсь и принимаю собственные странные решения. Когда я чинил неаккуратную кирпичную кладку на внутреннем дымоходе, я подумал, давай повеселимся. Я заказал плитку из глазурованной глины ручной работы с изображением кролика и медведя. Они врезаны в кирпичную стену бок о бок.

    До и после: соскабливание штукатурки и обнажение кирпичного дымохода также выявило небрежный ремонт кладки. После чистки открытого дымохода были заменены несоответствующие кирпичи и добавлены причудливые плитки, изображающие частную шутку.(Питер Кримминс / ПОЧЕМУ)

    Если мы когда-нибудь продадим этот дом, следующий хозяин будет удивляться, почему кролик и медведь бросают в дымоход. Это личная шутка между мной и моей женой. Не думаю, что смогу это объяснить. Я не уверен, что полностью понимаю это сам. Но это наша шутка, а это наш дом. Мы собираемся сгореть, к лучшему или к худшему.

    Сохранить, накрыть или удалить? — Degnan Design-Build-Remodel

    Плюсы и минусы гипсовых стен при ремонте дома

    Примерно с 1700 до 1940-х годов внутреннее строительство домов из обрешетки и штукатурки было предпочтительным материалом, используемым для отделки внутренних стен и потолков.Этот метод заключался в том, что строители прибивали гвоздями тонкие, близко расположенные деревянные полоски, называемые «рейкой», к стойкам стены, и методично разглаживали несколько слоев штукатурки на каркасе для создания готовых стен.

    Если вы живете в старом доме (построенном до 1950-х годов), у вас, вероятно, есть хотя бы некоторые обрешетки и стены из гипса, если только ваш дом не был отремонтирован где-то после 1950-х годов. сцена. Это был более простой и быстрый способ отделки интерьера дома.

    Обрешетка и штукатурка — это техника старой школы, которая по сравнению с гипсокартоном дает некоторые удивительные преимущества. Конечно, есть и недостатки. Итак, стоит ли вам хранить, покрывать или снимать штукатурные стены во время следующего ремонта дома?

    Давайте посмотрим на плюсы и минусы обрешетки и штукатурки для вашего следующего проекта ремонта дома.

    Преимущества использования обрешетки и штукатурки при ремонте дома

    Правда в том, что иногда старые способы оказываются наилучшими.Стены из обрешетки и штукатурки предлагают домовладельцам массу неожиданных преимуществ. Если вы ремонтируете старый дом с гипсовыми стенами, возможно, имеет смысл отремонтировать их, а не заменять гипсокартоном. Вот некоторые из очевидных преимуществ, которыми вы можете наслаждаться:

    • Рейка и штукатурка при правильном смешивании и нанесении являются более прочной и долговечной отделкой стен, чем гипсокартон. Типичная стена из обрешетки и штукатурки состоит как минимум из трех слоев штукатурки, образуя плотную стену, твердую как камень и толщиной почти в один дюйм.В сочетании с планкой он составляет около дюйма с четвертью толщины. Учитывая, что типичный гипсокартон имеет толщину 1/2 дюйма, планка обеспечивает лучший контроль звука. В старых домах часто бывает тише, чем в новых, с внутренними стенами из гипсокартона.

    • Стены из обрешетки и штукатурки обладают отличными изоляционными свойствами. Плотность стен может помочь сократить ваши счета за электроэнергию, сохраняя в доме теплее зимой и прохладнее летом.

    • Удаление старой штукатурки и обрешетки для замены ее гипсокартоном очень беспорядочно, образуя много пыли и мусора, которые необходимо вывозить.После того, как вы доведете комнату до гвоздей, вычистите и подготовите гипсокартон, повесить новый гипсокартон поверх старого неровного каркаса редко удается. Ремонт обрешетки и штукатурки стен менее беспорядочный, более простой в установке и сохранит ваш дом в надлежащем состоянии в течение того периода, что для владельцев исторических или старых домов может быть важным аргументом в пользу продажи.

    • Гипсовые стены несколько более огнестойкие, чем гипсокартонные.

    • Оштукатуренные стены гладкие и плоские, но на них могут быть видимые следы от шпателя, которые придают вашему дому желаемый вид Старого Света.Для многих владельцев старых домов эти недостатки соответствуют периоду дома и привлекательному виду. Это особенно верно в отношении некоторых домашних стилей, таких как дома ремесленников, эпохи Тюдоров и викторианские дома.

    Узнайте стоимость ремонта кухни в Мэдисоне, штат Висконсин

    • Рейка и штукатурка легко контурируются. Гипсокартон — твердый материал, и многие дома в старом стиле имеют изящные арки или изгибы вокруг эркеров или эркеров. Из обрешетки и штукатурки намного проще создавать нестандартные изгибы и арки в стенах и потолках.

    • С экологической точки зрения гипсовые стены уже готовы! Всегда экологичнее (и дешевле) сохранять и ремонтировать существующие элементы, чем демонтировать стены и заменять их гипсокартоном.

    Оборотная сторона обрешетки и штукатурки

    Несмотря на то, что обрешетка и штукатурка имеет множество преимуществ, таких как атмосфера, мастерство, характер, изоляционные и акустические характеристики, есть причины, по которым она вышла из моды. Гипсокартон наносится быстрее и зачастую является менее дорогим вариантом.Если вам нужен чистый современный вид, гипсокартон — это идеально ровная поверхность с чистыми прямыми линиями. Вот еще несколько вещей, которые следует учитывать при работе с обрешеткой и штукатуркой.

    • Со временем каждый дом осядет естественным образом. При этом старая твердая и хрупкая штукатурка часто может потрескаться. Если оседание является значительным или происходит в течение длительного периода, куски штукатурки могут отвалиться от нижележащего реечного каркаса. Когда штукатурка трескается или рассыпается из-за смещения фундамента, ее сложно отремонтировать.Поврежденную штукатурку необходимо срезать и соскрести, не повреждая остальную часть стены. Если повреждение серьезное, может потребоваться замена реек или проволочной сетки.

    • Если вам нужно обновить проводку, будь то добавление розеток или освещения или приведение вашего дома в соответствие с нормативными требованиями, сложно модернизировать новую проводку, не врезаясь в стену и не ремонтируя повреждение. Это связано с тем, что места для стоек часто заполняются несколькими дюймами упавшей штукатурки, которая может забить пространство, затрудняя или делая невозможным «продвижение» новой проводки через стены.

    • В то время как штукатурка предлагает более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче по сравнению с гипсокартоном (на самом деле он имеет коэффициент сопротивления вдвое, чем гипсокартон), старые дома с обрешеткой и штукатуркой редко содержат адекватную изоляцию. На самом деле, во многих старых домах изоляция может быть смятой газетой. Еще в 1970-х годах многие дома из обрешетки и штукатурки добавляли утеплитель. Но часто штукатурные препятствия и деревянные блоки в пространстве стоек не позволяли равномерно распределить их, поэтому целые части стен не могли быть должным образом изолированы.

    • Когда влага из протекающих труб пропитывает деревянную обшивку, это увеличивает риск отрыва и падения кусков штукатурки внутрь стены.Это также может увеличить распространение плесени.

    • Установка и ремонт могут быть трудными. Хотя штукатурная стена требует меньше времени на отделку и создает меньше беспорядка, для достижения наилучших результатов требуется квалифицированный мастер.

    • Может быть дороже гипсокартона. Рабочие, обученные искусству нанесения обрешетки и штукатурки, часто берут больше за свое время, потому что обладают особыми навыками.

    Когда дело доходит до штукатурки из конского волоса Итог

    Это действительно зависит от того, что вы хотите, и от вашего дома.Для старых домов с существующими оштукатуренными стенами это часто хороший выбор для ремонта поврежденных существующих реечных и оштукатуренных стен. Хотя это может быть непросто и требует наличия мастера со специальными навыками, поддержание вашего дома «в соответствии с периодом постройки» может повысить ценность, когда придет время продавать. Это особенно верно в отношении исторических домов.

    Если вы живете в доме, построенном до 1940 года и не обновлявшемся, скорее всего, у вас гипсовые стены. Пока они в хорошей форме, вероятно, имеет смысл оставить их в покое.Для многих домов гипсовые стены — большая часть их привлекательности. Если это верно для вашего дома, лучший способ поддерживать его в отличной форме — регулярно осматривать его и устранять любые трещины, как только вы их заметите.

    Если вы хотите отремонтировать дом с существующими оштукатуренными стенами или если вы планируете удалить обрешетку и оштукатуренные стены, возможно, имеет смысл заменить штукатурку гипсокартоном. Лучшее решение — обратиться к специалисту по проектированию, строительству и ремонту, имеющему опыт работы с более старыми домами.Они могут помочь вам сделать лучший выбор, соответствующий вашим потребностям.

    Если вы живете в районе Мэдисон Висконсин и живете в старом доме или планируете ремонт дома, позвоните специалистам Degnan Design Build Remodel по телефону (608) 846-5963. Мы всегда рады обсудить ваш проект, живете ли вы в классическом старом доме или ищете новую постройку!

    штукатурка | Определение, применение, типы и факты

    Штукатурка , пастообразная композиция (на основе извести или гипса, воды и песка), которая затвердевает при высыхании и используется для покрытия стен, потолков и перегородок.

    Штукатурка — одна из древнейших строительных технологий. Факты свидетельствуют о том, что первобытные народы обмазывали свои тростниковые укрытия или саженцы грязью, создавая таким образом более прочные конструкции и более эффективные экраны от паразитов и ненастной погоды. Со временем грязь заменили более прочные и красивые материалы. Некоторые из самых ранних сохранившихся штукатурок имеют качество, сопоставимое с тем, что используется в наше время. Пирамиды Египта содержат штукатурку, выполненную не менее 4000 лет назад, которая до сих пор остается прочной и прочной.Основные инструменты штукатуры того времени были такими же по конструкции и назначению, как и те, что используются сегодня. Для своих лучших работ египтяне использовали гипс из кальцинированного гипса, который идентичен парижскому гипсу.

    В самом начале истории греческой архитектуры (например, в Микенах) использовалась штукатурка из тонкой белой известковой штукатурки. Греческие ремесленники достигли высокого качества раньше, чем в V веке до нашей эры. Штукатурка часто использовалась для покрытия внешней стороны храмов, техника, широко известная как лепнина, в дополнение к покрытию интерьеров, в некоторых случаях даже когда здание было сделано из мрамора.

    Декоративные гипсовые потолки Англии времен правления Генриха VIII, Елизаветы I и Якова I до сих пор вызывают восхищение. Ранее дошедшие до нас образцы искусства штукатуров в Англии — это облицованные и орнаментированные фасады фахверковых домов.

    Длинная галерея в Астон-Холле, Бирмингем, Англия, 1618 год, с обшитыми панелями стенами, гобеленами и замысловатыми лепными гипсовыми потолками, характерными для самых роскошных интерьеров Якоба.

    Предоставлено Бирмингемским музеем и художественной галереей, Англия
    Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишись сейчас

    Гипс как средство художественного самовыражения пришел в упадок к XIX веку, когда имитация и механическое воспроизведение вытеснили это творческое искусство.

    Заделка швов в кирпичной печи: заделка щелей в кладке, ремонт футеровки

    заделка щелей в кладке, ремонт футеровки

    Одна из особенностей кирпичных печей — появление в процессе эксплуатации трещин. Это может быть вызвано объективными причинами, а может — недостатками печи или ошибками в кладке. В любом случае, их желательно заделывать. Особенно те, которые находятся вблизи от деревянных частей. В этом в основном и состоит текущий ремонт кирпичных печей. 

    Содержание статьи

    Чем заделать щели в печи

    Достаточно часто в кирпичных печах возникают трещины в швах. Чаще всего они появляются в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут возникать трещины и из-за локального перегрева, а также из-за ошибок при кладке. Если раствор при этом не высыпается, особых причин для беспокойства нет, но заделать щели в печи надо.

    Ремонт небольших трещин — до 5 мм — можно сделать с помощью любого из растворов, которые применяются при кладке кирпичных печей (глина+песок; глина+песок+немного цемента). Используют и готовые составы, разведенные по рекомендациям производителя. Если знаете, на какой именно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — любой подойдет. Будет только видна разница в цвете.

    Трещины в швах появляются из-за воздействия высоких температур

    Замазывать более глубокие щели в кладке  печи лучше раствором с добавлением измельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такого цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая появление трещин снова.

    Как все-таки замазать щели в печной кладке? Порядок работы такой:

    • печь немного разогревают,
    • расширяют трещины,
    • очищают их от пыли,
    • смачивают водой,
    • замазывают выбранным раствором.

    Собственно, все. Дожидаемся высыхания раствора, потом можно еще раз протопить печь, но не на полную закладку, а примерно на половину. Затем уже можно топить в обычном режиме.

    Более широкие трещины и раствор высыпается….

    Кроме замазывания щелей  в кирпичной печи раствором, можно заложить  их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать раствором. Только при работах будьте осторожны: асбест в пылеобразном состоянии вреден. Лучше работайте в маске.

    Ремонт топки кирпичной печи

    Если топка сделана из красного, а не шамотного кирпича, рано или поздно кирпич начинает крошиться. Он отваливается порой довольно большими пластинами. Чем-то его замазывать или армировать — без толку. От температур все развалится.

    Обычный керамический кирпич в топке часто начинает разрушаться

    Остановить разрушение кирпича в топке кирпичной печи можно только уменьшив воздействие температур. Для этого надо делать дополнительную футеровку — ставить заградительные стенки, которые основную тепловую нагрузку будут принимать на себя. То есть топку (целиком или только разваливающиеся стенки) изнутри обшивают/обкладывают каким-то материалом. Это может быть:

    С последними двумя материалами работают нечасто, но их можно использовать, если объем топки небольшой и уменьшать его шамотом не хочется. Единственное, вам надо будет придумать систему крепления, так как в каждом случае она своя. И учтите, что плиты надо ставить тоже не вплотную к стенкам топки а с небольшим зазором.

    Подобный ремонт футеровки кирпичной печи позволяет избежать, или хотя бы отодвинуть на некоторое время, более серьезные работы, которые иногда включают в себя полную переборку печи с заменой разрушившихся элементов, а иногда и с изменением конструкции.

    Что делать если трещины вокруг литья

    Из-за большой разницы в величине температурных расширений металла и кирпича в месте их стыка часто образуются трещины. Чтобы их избежать во время монтажа в кирпиче делают выемки, которые дают возможность металлу при нагреве расширятся, не разрушая кладку (выемки по размеру больше полочки литья на 3-5 мм). Для смягчения воздействия литье обматывают теплоизоляционным материалом. Раньше использовали асбестовый шнур или картон, теперь чаще кладут нарезанный на полосы картон из минеральной ваты или специальный уплотнительный шнур (асбест вреден). При выборе картона обратите внимание, он должен выдерживать температуры 800°C и выше.

    Если все-таки трещины появились, их заделывают как описано выше — при помощи раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и заново обмотать литье теплоизоляционным материалом.

    Трещины вокруг литья — вокруг дверок, возле плиты — требуют ремонта
    Ошибки при заделке дверок ведут к появлению трещин

    Чтобы не трескалась чугунная плита

    Еще одна распространенная проблема использования кирпичных печей, но уже не чисто банных, а отопительно-варочных — трещины в чугунной плите. Они не страшны, если печка сделана правильно, но если есть ошибки в кладке или конструкции, через трещину может просачиваться дым, а еще — угарный газ, что во много раз хуже.

    В принципе, хорошо отлитая плита из качественного чугуна не должна трескаться, вот только беда в том, что такие встречаются очень редко. Тем не менее, беде можно помочь. При первой протопке надо медленно нагреть плиту, не допуская локального перегрева, и точно так же медленно ее остудить. Сделать это можно разложив по поверхности чугуна кирпичи или насыпав хороший слой песка. Убирают кирпич и песок после полного остывания печи и плиты. Эти материалы распределяют тепло, не допуская больших температурных перекосов, а значит, и трещин. Также равномерно нагруженная варочная поверхность садиться ровно, без перекосов, что тоже может вызвать появление напряжения и трещин.

    Чем заделать трещины в печи: советы опытного печника

    У печи забит канал, вытащил кирпичи, почистил заделал огнеупорной смесью гермес, но проблема в том, что в доме холодно, и все швы после протопки потрескались от перепада температур, чем можно заделать швы у печки?

    Причиной появления трещин в печном массиве, как правило, является вовсе не холод в помещении, а КТР (коэффициент теплового расширения). Точнее разница в КТР у разных материалов.

    Скорее всего, ваша печь сложена из красного керамического кирпича. А огнеупорная смесь «Гермес» изготовлена на основе шамотной глины. И применяется как кладочный раствор для шамотного огнеупорного кирпича (маркируется ШБ). Шамотный кирпич имеет более высокий КТР, а потому попытка использовать шамотную смесь для кладки красного кирпича заранее обречена на провал.

    Вообще в идеальном мире лучшей глиной для кладки кирпичных печей является та, из которой сделан кирпич. Но это редко достижимо, а потому стараются просто для шамотного материала использовать шамотные смеси, для керамического полнотелого кирпича — красные глины.

    Тут можно посоветовать поискать кладочные печные смеси на основе красной глины (такие встречаются в продаже, хотя и реже, чем шамотные огнеупорные), или самому приготовить раствор из красной глины и песка. Как приготовить кладочный раствор, можно найти практически в любой книге по печному делу. Хороший и точный способ определения жирности раствора есть в этой книге:

    Полезная книга для домашнего мастера

    Вторая вероятная причина растрескивания швов при ремонте печей — усадка глиняного раствора.

    Глина при намокании разбухает, увеличивается в объеме. При сушке — сжимается. Величина этих колебаний весьма существенна и может достигать 13%. Путем введения в раствор отощающих добавок можно снизить эту величину до 6%. Но свести ее на нет не удастся никогда.

    Соответственно, когда вы замазываете трещину в сухой печи, раствор, высыхая, сжимается на 6% своего объема. Это и приводит к образованию трещин. Тем не менее решение есть – ввести в ремонтный раствор дополнительные армирующие элементы. Создать нечто вроде глиняного композит. Чаще всего для этих целей используют листовой асбест — в глиняном массиве он безопасен.

    Как правильно заделать трещину в печи:

    1. Приготовить глиняный раствор. Если трещина в кладке шамотного кирпича (Ша-8, Ша-6, Ша-4 и т. д.), то используют шамотные огнеупорные смеси. Отощитель — шамотное зерно. Если кирпич кладки красный керамический — смеси на основе красной глины. Отощитель — песок.
    2. В раствор добавляете поваренную соль. Она придаст вашей заплате прочность и поможет схватиться с массивом кладки, улучшив адгезию раствора. Примерно пачку массой 1 кг на ведро раствора в 12 литров.
    3. Листовой асбест размачиваете в вводе. Примерно через 10 — 15 минут он разойдется в кашу, напоминающую размолотую целлюлозу. Эту кашу стоит добавить в раствор — сыграет роль пластификатора и арматуры. Увлекаться не надо. На ведро раствора примерно литра два такой асбестовой каши.
    4. Замазываете трещины или швы. Предварительно очистив заделываемую поверхность от грязи и хорошенько смочив ее водой.
    5. Если печь холодная (замазывать лучше на горячей печи), то аккуратно начинают ее подтапливать сразу, как заделали повреждение. При необходимости подмазывают появляющиеся дефекты в заделке до тех пор, пока ремонтируемый участок не высохнет и перестанет трескаться.

    Вот, собственно, и весь достаточно универсальный способ ремонта печей.

    Какие термостойкие герметики применяют для печей и каминов

    Камин или печка в доме не должны дымить. Появляющиеся при эксплуатации трещины нужно сразу заделывать, во избежание отравлений жильцов и возникновения пожаров. Лучшее средство – термостойкий герметик для печей и каминов, который несравним с ранее использовавшимися глиняными или цементными составами. Современные композиты удобны в применении, гарантируют длительную герметичность, целостность конструкций печей, дымоходов.

    Область применения

    Печи, камины имеют разное устройство. У всех домашних очагов есть топка, где происходит сгорание органического сырья, и дымоход. Разгерметизация любого участка опасна возможностью попадания угарного газа в помещение.

    Монооксид углерода часто бывает причиной отравления жильцов потому, что он не имеет ни запаха, ни цвета. Почувствовать увеличение концентрации газа невозможно. Следует тщательно проверять целостность печи, дымохода; контролировать тягу в системе.

    Если в трубе, местах ее стыка с крышей появляются щели, в них могут попадать искры, разогретый поток газов. Это чревато вероятностью воспламенений.

    Помимо всех рисков, вследствие разгерметизации значительно уменьшается эффективность работы печей. Часть энергии, выделяющейся при горении, неконтролируемо улетучивается в пространство.

    Некоторые современные дымоходы сделаны из керамических, металлических фрагментов. Набирают популярность сэндвич-конструкции для выведения дыма из печей.

    При монтаже дымоходов следует обеспечить монолитное соединение всех составных частей, исключающее просачивание раскаленных продуктов сгорания топлива. Обрести уверенность в безопасности использования печей, каминов, можно только правильно применяя огнеупорный герметик при первичном монтаже и ремонте.

    Два виды материалов для герметизации

    Существует большое количество герметиков различных составов. Устойчивостью к действию высоких температур обладают только две основные группы:

    • органические (силиконовые) композиты на основе кремния;
    • силикатные средства.

    Первая группа называется термостойкими герметиками, вторая – жаропрочными.

    Полимеры, имеющие в линейной цепи атомы кремния, называют кремнийорганическими. Точнее отображает структуру название «полиорганосилоксаны». Часто такие термостойкие герметики именуют силиконовыми каучуками.

    В зависимости от характера вулканизирующей добавки, термостойкий герметик может образовывать при застывании кислые или нейтральные сопутствующие продукты. Добавки с ацетокси-группой вызывают после полимеризации выделение уксусной кислоты.

    Это делает невозможным их использование для печей и каминов, в которых присутствуют цемент, металл или бетон. Кислота вызывает образование оксидов, на поверхности выделяется слой соли. В результате герметичность термостойкого шва будет нарушена.

    Вулканизирующие добавки нейтрального характера могут использоваться для любых герметиков. Инициируют полимеризацию вещества с алкокси-группой.

    В результате выделяется какой-либо предельный спирт, который легко улетучивается, не нанося вреда застывшему герметику. Термостойкие, изолирующие качества состава сохраняются.

    Силиконы на основе кремния

    Силиконовые средства содержат неорганические наполнители – оксиды металлов или кремния. Если в качестве наполнителя был взят оксид железа, термогерметики будут иметь коричнево-бурый оттенок. Для ремонта печей окрашенная масса вполне подходит. Эстетическое впечатление мягким оттенком не испортится.

    Положительные качества

    Термостойкие силиконовые герметики имеют многие достоинства. Они надежно изолируют пространство длительное время при температуре 250 °C; и короткий период времени при температуре, достигающей величины 350 °C.

    Термостойкие свойства обусловлены характером минерального компонента. Максимальные температурные значения указаны на упаковке.

    Силиконовыми герметиками рекомендуют заделывать поверхностные щели печей, места проходки традиционных дымоходов или сэндвич-систем через кровлю. Они хорошо фиксируются на любых поверхностях, демонстрируя высокие адгезионные качества.

    Термостойкие герметики не претерпевают изменений под действием ультрафиолетовых лучей. Их смело можно использовать для обработки наружных поверхностей дымоходов, уличных каминов и печей.

    Силиконовые композиты после застывания не пропускают воду. Термостойким герметиком можно фиксировать металлические фартуки, профильные крепежи из металла, места стыков кровли и дымохода.

    При любых осадках швы будут полностью заизолированы. Просачивание дождевой воды или подтаявшего снега исключается.

    Силиконовый термостойкий состав после застывания остается эластичным. Ему не страшна вибрация, усадка печей, деформация прилегающих конструкций.

    Условия применения

    Все положительные свойства гарантируются производителями при соблюдении условий применения. На упаковках термостойких герметиков указаны значения температуры и влажности воздуха, при которых можно проводить работу.

    Обычно оптимальной является температура около 20 °C, влажность воздуха – 50 %. Если герметик наносили при меньших значениях температуры и влажности, полимеризация может идти дольше.

    Период застывания зависит от особенностей состава. Для окончательного формирования монолитного шва из некоторых паст может понадобиться более суток.

    Важно также обратить внимание на разрешенную глубину трещины. Для инициирования полимеризации многим термостойким герметикам нужен воздух.

    Одномоментное заделывание глубоких трещин может привести к нарушению целостности шва. Нужно изучить инструкцию и при необходимости проводить работу поэтапно, нанося состав слоями несколько раз.

    Огнестойкие силикаты

    Группа силикатных герметиков выдерживает значительно больший нагрев. Температуры, равные 1200-1500 °C и действие открытого огня им не страшны.

    Силикатными герметиками заделывают трещины непосредственно в топках, сквозные щели, места стыковок чугунных элементов с кладкой печей. Огнестойкий композит выдержит воздействие нагревающихся частей сэндивч-дымоходов, отопительных котлов.

    Силикаты, составляющие основу термостойких герметиков, часто имеют сероватые или черные оттенки, что определяет цвет пасты. Жаропрочный композит хорошо прилипает к поверхности печи.

    При необходимости гладкие фрагменты перед обработкой можно слегка обработать абразивами для увеличения площади соприкосновения с герметиком. Жаростойкий герметический состав после отвердения полностью теряет эластичность.

    Швы, сделанные из силикатных средств не должны подвергаться вибрации, механическим нагрузкам. Силикатами заделывают проблемные места в печах, которые уже претерпели усадку. Преимущество негибких швов заключается в том, что их можно смело красить. Никаких трещин, дефектов на слое краски не появится.

    Перед применением любых термостойких герметиков для первичной отделки или ремонта печей, следует внимательно изучить сопроводительную информацию.

    Составы можно применять только в тех диапазонах температур, которые указаны на упаковках. Некоторые средства состоят их двух компонентов. Смешивать их нужно в строго определенной пропорции. Наносить пасту нужно быстро. Она не подлежит хранению в открытом состоянии.

    Загрузка…

    Другие полезные статьи:

    смесь для обмазки, как заделать трещины в печи из кирпича, замазка, чем обмазать, как обмазать глиной


    Содержание:


    Печь является сердцем дома, поэтому нуждается в постоянном уходе. При этом труба может быть сложена из кирпичей, камня или выполнена из металла. Каждый хозяин, устанавливая печь, мечтает о ее долгом существовании. Однако этот элемент постоянно подвергается температурным перепадам и требует периодического ремонта.


    Профилактика


    Регулярные профилактические осмотры не позволяют печи выйти из строя, но неприятностей избежать удается очень редко, трещины на поверхности печных стен все-таки появляются. Поэтому вопрос, чем замазать трещины на печке, является актуальным для многих хозяев.

    Что приводит к образованию трещин на печке


    Внимательное визуальное исследование позволяет обнаружить на печных стенах большое количество мелких трещин, которые появляются из-за разных показателей температурного расширения кирпича и кладочного раствора. Эти трещины легко устраняются с помощью смеси для обмазки печи.


    Если в разных частях печи нагревание происходит неравномерно, то результатом становится разрыв кладочных швов. Эта проблемы решается также просто, замазав трещину новым раствором.


    Трещины могут образоваться в результате неправильной эксплуатации, когда начинают топить только сложенную печь. Однако и в этом случае задача, чем замазать печь, решается с помощью кладочного раствора и штукатурки.



    При отсутствии отопления в зимнее время трескается не только печь, но и стены дома. Это происходит из-за перепадов температуры. С приходом теплого времени года необходимо протопить печь, просушить стены и кладку, приготовить новый раствор и замазать им образовавшиеся трещины (прочитайте также: «Когда можно топить печь после кладки – порядок и правила сушки печи»).


    Более серьезными являются трещины, появившиеся в результате разного температурного расширения материалов, используемых для кладки печи. Стоит помнить, что разный коэффициент расширения отмечен у красного, огнеупорного, тугоплавкого кирпича и камня. Поэтому необходимо разбираться в вопросе, как заделать трещины в печке из кирпича.


    Отсутствие запаса в тепловых швах также становится причиной разрыва кладки по чугунным приборам.


    При несоответствии размеров печи и фундамента или в случае его неравномерной усадки также появляются трещины.

    Чем можно замазать и заделать трещины печи


    Одним из вариантов решения вопроса, чем заделать трещины в печи, является облицовка плиткой. Причем можно использовать клинкерную плитку, керамогранит, терракот или изразцы. Если соблюдать все тонкости работы с этими материалами, то можно на долгое время забыть о ремонте печи.


    Однако такой вариант доступен далеко не всем, так как подобные материалы для отделки отличаются довольно высокой стоимостью. Поэтому существует бюджетный вариант отделки – оштукатуривание поверхности. Причем очень важно знать, как затереть печь чтобы не трескалась.



    Штукатурка без трещин возможно только при соблюдении определенной последовательности в работе, причем это относится и к первичному нанесению раствора, и к ремонту:

    • Установленная печь должна простоять не меньше 6 месяцев для полной усадки и усушки.
    • Перед тем как замазать печь глиной рекомендуется хорошо ее прогреть. Это приведет к расширению объема кладки и предотвратит образование трещин непосредственно после обмазки.
    • Перед тем как обмазать печь глиной поверхность требуется тщательной подготовить. Для этого удаляют старое покрытие, расширяют и углубляют трещины, разравнивают наплывы.
    • Подготовленную поверхность печных стен покрывают тонким слоем жидкого раствора и оставляют для высыхания.
    • Далее закрепляют на стене мешковину или металлическую сетку с мелкими ячейками. Это сделает слой штукатурки более прочным. Перед укладкой мешковину следует смочить в жидком растворе для оштукатуривания. Металлическая сетка закрепляется с помощью гвоздей, которые забивают в кладочные швы.
    • Для точечного ремонта достаточно замазать трещины плотным слоем и накрыть мешковиной.
    • Непосредственно штукатурка наносится в два слоя, примерная толщина каждого слоя должна составлять около 5 мм. Более толстое нанесение может стать причиной неравномерного и нестабильного покрытия (прочитайте также: «Штукатурка печи из кирпича – варианты, выбор раствора, последовательность выполнения оштукатуривания»).
    • Слегка подсохшую поверхность затирают и выравнивают.
    • Поверх полностью высохшей штукатурки можно нанести финишный слой известкового раствора или меловой побелки. При этом в обоих случаях допускается использование термостойких пигментов.

    Способы замазки трещин — смеси для обмазки


    При решении вопроса, чем замазывать печь чтобы не трескалась, важно тщательно продумать все варианты.


    Если для кладки кирпича использовался раствор глины, то замазывать трещины рекомендуется тоже им.


    Для приготовления раствора необходимо взять глину и песок, при этом в разных ситуациях используются разные пропорции материалов.



    Чаще всего песок и глина берутся в соотношении 1:1, но в зависимости от сорта глины пропорция может изменяться.


    Чтобы выбрать верный ответ на вопрос, чем замазать щели в печи, нужно приготовить несколько растворов и слепить из них лепешки и шарики. После естественной сушки в течение определенного времени выбрать наименее растрескавшуюся лепешку.


    Следующий эксперимент проводится с глиняными шариками, которые бросают с высоты около метра. И снова выбирают самую крепкую фигурку.


    Наиболее подходящим для решения вопроса, чем обмазать печь из кирпича, является раствор, из которого сделаны не растрескавшиеся и не рассыпавшиеся фигурки.


    При приготовлении раствора следует помнить, что большое количество песка снижает прочностные характеристики. Однако при этом раствор дает незначительную усадку.



    В вопросе, как развести глину для замазки печи, количество воды в растворе также имеет большое значение: с увеличением количества жидкости снижается риск растрескивания.


    Раствор качественного приготовления отличается однородной структурой, поэтому необходимо просеять песок и процедить глину перед добавлением в раствор.


    Если планируется в замазку для печки добавлять асбест для прочности, то волокна следует тщательно растереть. Также стоит помнить, что этот материал требует осторожного применения, так как представляет опасность для здоровья человека.


    Повысить прочность раствора помогают добавки в виде древесной золы, соли, гипса, извести и цемента.


    Готовая замазка для печей используется в том случае, если кладочный раствор замешивался на аналогичной основе.

    Как заделать на металлических печах


    Проблему, чем замазать трещины в печи металлической, можно решить с помощью сварки. Однако если такой возможности нет, прибегают к рекомендациям по изготовлению замазки, устойчивой к высокой температуре.


    Водные растворы можно приготовить из таких ингредиентов:

    • 30 частей глины, 4 части металлических опилок, 2 части двуокиси марганца, 1 часть соли, 1 часть буры.
    • 10 частей магнезита и 3 части жидкого стекла.


    Растворы на основе олифы готовят из следующих компонентов:

    • 4 части глины, 2 части цинковых белил, 1 часть оксида марганца.
    • 12 частей графита, 4 части свинца и 3 части мела.


    Для безупречной эксплуатации печи необходимо тщательно продумать не только ее конструкционные особенности, но и выбрать материалы, которые будут поддерживать тепло в доме.


    Ремонт кладки кирпичной печи

    Рано или поздно приходится делать ремонт практически любой кирпичной печи. Со временем от механической нагрузки и температурных колебаний выкрашиваются глиняные швы вокруг печных дверец, плит и другой металлической фурнитуры. Происходит это из-за разницы теплового расширения металла и кирпичной кладки. Через выкрашенные швы кирпичной печи начинает пробиваться дым, щели коптяться, печь теряет эстетичный вид, а в воздухе появляется запах дымка. Всех этих неприятностей и последующего ремонта кирпичной печи можно избежать, если еще при кладки печи предусмотреть эти неизбежные проблемы кирпичной печи. Так вокруг печных дверок можно проложить толстый керамический термоизоляционный термостойкий шнур-уплотнитель. Он скомпенсирует большее изменение геометрических размеров чугунной печной арматуры. Этим же шнуром можно уплотнять швы между кирпичами возле чугунной плиты. Швы между кирпичами и вокруг дверец заполняются смесью глиняного кладочного раствора с шамотной глиной и примесью термостойкого клея (10-20% от объема). Такая смесь обладает большей пластичностью при укладке и большей прочностью и термостойкостью при эксплуатации кирпичной печи.Нельзя использовать для печи авсбестовые теплоизоляционные материалы — они являются сильными канцерогенами. Если под рукой нет керамического теплоизоляционного шнура, то можно армировать раствор для проблемных швов волокнами базальтовой ваты или даже овечьей шерстью (войлоком). Посмотрим, как мы осуществляли ремонт кирпичной печи своими руками (печник попросил за эту работу 7,5 т.р.).













     
    Итак, перед нами кирпичная варочная плита, подключенная к кирпичному отопительному щитку. За 7 лет эксплуатации этой кирпичной печи из под чугунной плиты стало тянуть дымком, глиняные швы возле чугунной дверцы и возле чугунной плиты выкрошились и из них также тянет дымом. Поскольку приглашенный печник назвал неадекватную, на наш взгляд цену за ремонт, мы решили взяться за ремонт кирпичной печи самостоятельно. Важный момент: все ремонтные работы на печи произодятся тогда, когда печь разогрета (теплая). Для начала снимаем с кирпичной печи чугунную плиту, поддев ее топором.
     
    Производим осмотр кирпичной печи: глина выкрошилась из швов, внутри много сажи и пепла, видны следы сажи под местом посадки чугунной плиты. Определяем фронт работ по ремонту печи: вычищаем пепел и сажу, прочищаем швы, промываем их, грунтуем термостойким клеем разведенным 1 к 1 с водой, затираем швы, укладываем термостойкий шнур-изоляцию под чугунную плиту. Для ремонта кирпичной печи мы используем ремонтную смесь для швов: мелкодисперсный песок, протертая глина, 10% цемента, 10% термостойкого клея. Швы армируем керамическим шнуром или волокнами базальтовой ваты или войлоком (овечьей шерстью).
     
    Перед ремонтом швов кирпичной печи из них механически удаляются остатки глины, шов тщательно промывается щеткой с водой, а затем грунтуется 50% раствором термостойкого клея в воде. При ремонте затираем швы кирпичной печи ремонтным составом. Следим, чтобы в швах кирпичной кладки не осталось пустот. Потом швы затираются под общий вид отделки печи. (мы не затирали — сверху будет уложен бордюр из керамической плитки — без клея)
     
    Осматриваем дефект шва над топочной дверцей печи. Удаляем остатки глины и точно также при ремонте шва промываем его и грунтуем. Щель может быть большого объема — поэтому внутрь можно поместить керамический шнур или базальтовую вату в смеси с ремонтным раствором. Чтобы не пачкать дверцу — заклеиваем ее покрасочным скотчем. Нужно было и кирпичи печи заклеить — тогда бы не нужно было отскабливать излишки ремонтного раствора с кладки после окончания ремонта печи.
     
    Керамический термостойкий шнур — мы купили тонкий, но есть и более толстые шнуры. Такой шнур выдерживает открытый огонь и тмпературу больше 1000 С. ВНИМАНИЕ! Этот шнур оказался подделкой — сгорел при первой же протопке. Проверяйте огнестойкость шнура при покупке при помощи спички! (компания производитель заменила нам шнур на настоящий) Термостойкий шнур укладываем по периметру посадочного места для чугунной плиты на островки термостойкого клея. Такую операцию нужно было бы выполнить при кладки печи, но 7 лет назад таких керамических шнуров еще не было в продаже. Изоляция из неизвестного уплотнительного матерала (похож на белую стеклянную твердую вату), которую уложил печник, вся выгорела и рассыпалась.
     
    Вид кирпичной печи после ремонта. Швы можно было бы пройти и поаккуратнее, но хозяйка хочет уложить по периметру бордюр из керамической плитки, чтобы легче было мыть плиту. Через сутки потихоньку растапливаем плиту и проверяем нет ли где утечек дыма. Все оказалось нормально. Утечки дыма исчезли. Кирпичная печь отремонтирована!

    Основные виды ремонта кирпичной печи своими руками

    Когда речь идет о кладке кирпича, выбор смеси становится краеугольным вопросом.

    Зачастую, мы нуждаемся в универсальном решении. Но выбрав верную смесь, можно избежать ненужных проблем, связанных с надежностью стены, её внешним видом, высолами и т. д.

    Содержание

    • 1 Виды растворов для кладки кирпича
    • 2 Делаем раствор для кладки кирпича своими руками
    • 3 Смесь для кладки печей и камина
    • 4
      Тот самый случай, когда достаточно просто добавить воды и перемешать. Зачастую, смеси для кладки печей и каминов готовы к применениюсразу после замешивания.
    • 5 Виды растворов для кладки печей и каминов
    • 6 Лайфхаки при выборе смесей
    • 7 Подробнее о продукции ТМ «Мастер»
    • 8 Мелкий ремонт
    • 9 Это нужно знать
    • 10 Ремонт средней сложности
    • 11 Капитальный ремонт
    • 12 Шаг за шагом
    • 13 Увидеть проблему
    • 14 Избавиться от лишнего
    • 15 Привнести необходимое
    • 16
      Начнем с таво ,что вокруг печных дверок прокладывается толстый керамический термостойкий шнур уплотнитель.
      Его роль в печи заключается в компенсации расширений чугунной фурнитуры. Так же уплотняем чугунную плиту. Старый способ использования асбестовых материалов необходимо исключить из за их опасной для здоровья человека токсичности.
    • 17
      osnovaremonta.ru
    • 18
      osnovaremonta.ru
      При отсутствии керамического шнура можно усилить раствор базальтовой ватой или войлоком. Расмотрим более подробно ремонт кирпичной печи на нашем примере.Во первых прогреваем печь до средней температуры. После чего с помощью топора снимаем чугунную плиту.
    • 19
      osnovaremonta.ru
      Как вы видите из картинки внутри возле мест укладки плиты очень много сажы, глина из швов почти выкрошилась. Необходимо полностью очистить рабочие поверхности от сажи, промыть и прогрунтовать смесью 1:1 вода и термостойкий клей. Далее проводим по периметру термостойкий шнур и ремонтную смесь( песок+глина+10% термостойкого клея+10% цемента), незабываем что вместо шнура можно использовать базальт или войлок.
    • 20
      osnovaremonta.ru
      При ремонте кирпичных швов из ник удаляем остатки глины, шов надежно промываем щеткой с водой, а затем грунтуем 50% раствором термостойкого клея в воде.
    • 21
      osnovaremonta.ru
    • 22
      osnovaremonta.ru
      Продолжаем затирать швы ремонтной смесью, не оставляя пустот в швах кирпичной кладки.
    • 23
      osnovaremonta.ru
      Если щель слишком большая помещаем в нее керамический шнур с ремонтной смесью. Элементы печи которые необходимо защитить от загрязнения облепляем покрасочным скотчем.
    • 24
      osnovaremonta.ru
      Такой шнур должен выдерживает открытый огонь и тмпературу больше 1000 С.  В России часто вместо него могут подсунуть подделку, не стесняемся проверять его при покупке открытым огнем спички или зажигалки.
    • 25
      osnovaremonta.ru
      Шнур укладывается по периметру посадки чугунной плиты на капли термостойкого клея.
    • 26
      osnovaremonta.ru
      Вид печи после ремонта. Через сутки можно начинать потихоньку растапливать печь добиваясь постепеного высыхания раствора. Данный ремонт в нашем случае занял 2 часа рабочего времени исправил эстетический вид и задымление комнаты.
    • 27
      osnovaremonta.ru
      Так же рекомендуем вам ознакомиться со статьей:
      «Готовые чертежи 20 печей»
      «Кладка кирпичных печей»
      «Видеоуроки кладки печей»

    Виды растворов для кладки кирпича

    По количеству компонентов, растворы можно разделить на простые и сложные. При этом, простой раствор для кладки кирпича, можно сделать своими руками. Как выбрать правильное соотношение и провести работу – написано ниже.

    Сложный раствор включает несколько вяжущих компонентов. Эти компоненты позволяют корректировать форму здания и желаемые свойства, взаимодействуя со строительным материалом.

    Основные виды растворов делятся на 3 группы:

      цементные, известковые, смешанные.

    Также в них могут присутствовать определенные добавки, придающие растворам определенные свойства. При этом, крайне важно не вливать добавки самостоятельно. Это может привести к появлению «высолов» – белые разводы, что образуются на стенах и влияют на цвет (даже, если их закрасить).

    Раствор на основе известихорош тем, что отлично держит температуру внутри дома. Минус в том, что прочность его значительно уступает раствору на основе цемента.

    Цементный раствордля кладки кирпича является стандартным решением. Конечно, он хуже держит тепло, но это можно компенсировать как химическими добавками, так и смесью с известью или глиной.

    Смешанные растворывключают в себя цемент и известь в разных пропорциях. Производство подобной смеси – трудоемкая задача, что влечет повышенную цену на продукт. Однако, такая смесь является первоочередной при кладке керамического или силиконового кирпича.

    Делаем раствор для кладки кирпича своими руками

    Если есть время, силы и желание – можно попробовать освоить кладку кирпича самому. Необходим инструментарий: бадья с высокими краями, совковая лопата, сито с ячейками не меньше, чем 3Х3 мм, вёдра для песка и воды, мастерок, расшивки и лопатки.

    Замешивать раствор стоит в небольших количествах. Смесь быстро твердеет, и может случиться, что вы зря расходуете материал. Если вы замешиваете её сами, то можете экспериментировать (в разумных пределах) добавляя известь, глину или специальные добавки.

    Смесь для кладки печей и камина

    Тот самый случай, когда достаточно просто добавить воды и перемешать. Зачастую, смеси для кладки печей и каминов готовы к применениюсразу после замешивания.

    Виды растворов для кладки печей и каминов

    Растворы бывают с добавками и без. Раствор без добавок состоит из глины и песка. При необходимости, в него можно добавить цемент.

    Простые растворы используются в домашних условиях, где нет сильного перепада температур. Растворы с добавками (лингосульфаты или пластификаторы) добавляют прочности, огнеупорности, эластичности. Используются, если печь подвергается сильным перепадам температур или находится в условиях повышенной влажности.

    Лайфхаки при выборе смесей

      При выборе смеси для постройки стены, печи или камина, есть свои хитрости, что помогут получить лучший результат за те же деньги.Обратите внимание на дату изготовления смеси. Идеальный вариант, если смесь выпущена в летние месяцы.Используйте фильтрованную воду, чтобы избежать высолов.Избегайте попадания смеси на лицевую сторону кладки. Если это произошло – удалите её (лучше всего – с помощью сухой щетки).Замешивайте растворы только при помощи миксера, в противном случае, смесь может получиться слишком жидкой.Замешивайте количество смеси с учетом того, что используете её за час.

    Подробнее о продукции ТМ «Мастер»

    Чтобы понять, есть ли будущее отопительной печи, которая долгое время без отдыха и ремонта согревала дачный домик, нужно оценить ее состояние. Как правило,к самым распространенным проблемам относятся:

      слабая тяга или ее отсутствие, медленное сгорание топлива, проникновение дыма в комнату в случае открытой дверцы топки, а также при ветре;появление темных пятен на внешней поверхности дымового канала из-за чрезмерной влажности;расшатывание и отсоединение дверок топки и других печных комплектующих;слабый либо чрезмерный перегрев поверхностей и их участков;быстрая потеря тепла после завершения топки;трещины в кладке, которые невозможно заделать;монтаж печных приборов несоответствующих размеров, различные неровности внутри дымовых каналов.

    Главное не упустить время и приняться за ремонт печи, не подвергая риску себя и близких: только исправный прибор может гарантировать как пожарную, так и санитарную безопасность. Характер и сложность работ определяют и масштаб ремонта: он может быть текущим, среднимили капитальным.

    Мелкий ремонт

    Слабая тяга или ее отсутствие могут возникнуть, к примеру, вследствие скапливания большого количества холодного воздуха в дымоходе при длительном перерыве в эксплуатации печи. Есть и другие причины: непроходимость дымохода (забит сажей) или порывистый ветер на улице, возможно, не поступает воздух, приток которого мог бы поддержать горение.

    В этом случае разжигать огонь нужно не бумагой, а сухим горючим (подойдет и кусок резины), а вот горючее (керосин и другое) использовать не стоит.

    Если с момента «выпаливания» сажи в дымоходе прошло уже больше года, скорее всего, он окажется забитым.

    Для устранения этой проблемы нужно действовать так: сначала попробовать избавиться от сажи, засыпав в горящую печь немного крупной соли и тут же закрыв заслон. Сгорая, сажа начнет сильно трещать, ее куски начнут вылетать из дымохода. Если же этот способ оказался недейственным, придется применять ручную чистку – для этого есть специальная дверка.

    Подробная инструкция описывалась в статье о способах чистки дымохода.

    Один из признаков того, что в кирпичной кладке образовались щели – сильное дымление печи. В этом случае швы нужно залатать глиняно-песчаной смесью, добавив в раствор соль и дробленое волокно асбеста. Последний ингредиент применяют для эластичности раствора.

    По консистенции смесь должна получиться не очень вязкой, но и не жидкой: после высыхания слишком жирный раствор пойдет трещинами, а худой не обеспечит нужной крепости, что приведет к разрушению кладки. Для экономии времени можно не готовить смесь самостоятельно, а приобрести уже готовую. К ней прилагается инструкция, соблюдая которую можно легко и быстро развести раствор и выполнить всю необходимую работу.

    Еще одна проблема – необходимость замены старого, прогоревшего кирпича на новый.Для этого место нужно предварительно подготовить: удалить пыль и глину, увлажнить, затем поместить туда глиняную лепешку. Затем на место прогоревшего кирпича кладут новый, предварительно погрузив его в воду и нанеся на него глиняную смесь как сверху, так и по бокам – это поможет сделать швы более крепкими. Раствор нужно использовать тот же самый, что и при заделке щелей.

    Это нужно знать

    Заделка швов печи

    Перед тем, как начать заделывать швы, их нужно подготовить: удалить остаточную глину, тщательно промыть водой, используя щетку, а затем загрунтовать термостойким клеем(подойдет 50%-й раствор). При затирке швов нужно следить за тем, чтобы ремонтная смесь до конца заполняла швы, не оставляя пустот. Если в кладке образовалась слишком большая щель, в нее, помимо смеси, нужно также поместить керамический шнур.

    В силу своих физических свойства он не только выдерживает открытый огонь, но и очень высокую температуру (свыше 1000 градусов). К сожалению, керамический шнур часто подделывают, поэтому перед тем, как приобрести, к нему нужно поднести зажженную спичку или зажигалку, чтобы оценить термостойкость. Помещают шнур в швы кладки по периметру посадки чугунной плиты, применяя для фиксации термостойкий клей.

    Чтобы защитить составные части печи, не нуждающиеся в ремонте, их необходимо укрыть покрасочным скотчем.

    Ремонт средней сложности

    Установка колосников

    Если предстоит ремонт печи из кирпича, а именно заменить колосники, между ними и кирпичной кладкой нужно сделать температурный шов толщиной в 5 мм.

    При выпадении дверцы топки ее можно закрепить, используя стальную проволоку, правда, сначала нужно разобрать кирпичную кладку вокруг дверцы.

    Предтопочные листы, как правило, ремонту не подлежат: продырявившиеся и ржавые просто заменяют на новые. В этом случае снимают прежний лист, гвозди убирают, затем вниз кладут вымоченный в жидкой глине войлок, а затем наверх помещают и прибивают новый лист.

    Кстати, специалисты советуют время от времени белить печь, используя известь: в числе ее полезных свойств – борьба с бактериями.Замена футеровки

    Если же есть необходимость в замене футеровки, для новой кладки берут тот же кирпич, что использовался в старой: коэффициент теплорасширения должен оставаться одинаковым.

    В случае повреждения футеровки топливника, дымовой трубы или «пода», который нуждается в том, чтобы перестелить его, потребуются более серьезные работы. Как уже отмечалось, необходимо сохранить один и тот же коэффициент теплорасширения, поэтому крайне важна однородность выбираемого материала – кирпича.

    Отдельно стоит сказать о ремонте изразцовой печи:поврежденный изразец нужно осторожно достать, удалить загрязнения на его месте, поместить изразец на заранее приготовленную глиняную смесь, в которую добавлен кирпичный щебень, затем новый, заранее подогнанный в соответствии с размером места. Возникшие неровности кладки нужно исправлять, затирая руками.

    Капитальный ремонт

    К таким видам работ относятся следующие:замена или ремонт вышедших из строя элементов, а также возвращение печи когда-то утраченной работоспособности.Многие думают, что такая реконструкция под силу только опытному печнику, на самом же деле его можно сделать и собственноручно.

    Чтобы отреставрировать дымоход, нужно оштукатурить кладку с внешней стороны. В случае разрушения ее перебирают.

    При необходимости замены футеровки специалисты не советуют задевать основную кладку. Стенку печи нужно демонтировать от пода зольника до высоты топливника, не затрагивая ребер, затем очистить от щебня после разбора прежней футеровки, выложить новую, не скрепляя ее с кладкой стен. Толщина швов не должна превышать 2 мм.

    Предстоящий переход печи на другой вид топлива – задача серьезная, и каждый печник решает ее по-своему. В качестве примера – один из методов. Сначала нужно выложить стенки топливника, используя огнестойкий кирпич.

    В этом случае обязательно использовать раствор, способны выдержать высокую температуру и открытый огонь. Стороны топливника необходимо оснастить небольшими откосами для того, чтобы в момент топки уголь попадал вниз, закрывая колосники. В этом случае важно использовать только качественный кирпич.

    Если предстоит провести ремонт банной печи, то произвести его нужно так же, как и реставрацию обычного отопительного прибора.

    Разница – в профилактике, в которой банная печь нуждается чаще: связано это с более высоким температурным режимом. В этом случае особое внимание стоит обратить как на огнестойкость кирпича, так и раствора. Если плита сломана, пользоваться такой печью запрещено до замены на новую.

    Шаг за шагом

    На первом этаже у печи – две основные функции: обогрев помещений и приготовление еды на варочной плите. Если при внешнем осмотре задней стенки печи не выявлено значительных повреждений, значит, она может стать каркасом для ремонтных работ.

    Увидеть проблему

    При обходе печи обнаружилось два факта:

      В печи отсутствует дополнительное поддувало – так называемый летник, усиливающий печную тягу при ее растопке.Изменение местоположения поддувала: вместо нижней части топки (под дверцей) – со стороны торца печи.

    Стоит отметить, что это всегда негативно сказывается на притоке кислорода и КПД печи, что значительно ухудшает ее горение.

    Кроме того, удалось отметить, что над варочной плитой отсутствует дополнительная вытяжка, а обогрев помещения меньше с той стороны, где располагается еще одна стенка. Эти погрешности нуждаются в исправлении.

    Еще один минус– расположение вьюшки относительно канала дымохода, уходящего вверх.

    С эргономической точки зрения, вьюшка не может все время располагаться горизонтально, это ведет к нарушению ее работы, или, по меткому выражению печников, к «слезам печи». Дело в том, что зимой, особенно во время морозов, в печи скапливается много конденсата, который, смешиваясь с сажей, превращается в раствор угольной кислоты высокой концентрации, что ведет к постепенному разрушению кладки.Итак, благодаря внешнему осмотру удалось определить «проблемные зоны», над которыми предстоит поработать. После этого можно начинать ремонт кирпичной печи своими руками.

    Избавиться от лишнего

    С чего начать ремонт печи из кирпича?Сначала нужно демонтировать топку, в конструкции которой есть серьезные ошибки. Нужно учесть, что, работая в жилом доме, нужно убрать или укрыть предметы слоем полиэтилена. После демонтажа плиты стало понятно, что около 80% кирпича стало негодным.

    Канал чистки дымохода расположен снизу, а канал вытяжки дыма – сверху. В ходе работ нужно разместить топку так, чтобы дымоход был не сбоку, а направлен к ней.

    Следующий шаг– убрать дверцу дымоходов, расположенную в нижней части печи. Помимо возможности их выпадения, стволы вытяжки дымоходов необходимо было прочистить.

    Избавиться нужно и от кожуха (перекрытия дымохода в верхней части печи). Задача мастера в этом случае – сократить число изгибов дымохода.

    Их чистка невозможна из-за отсутствия люка для чистки. Изношенность этого места связана с большим количеством сажи, которая, будто попадая в зону турбулентности, скапливалась в канале дымохода, а со временем отвердевала. А так как чистка оказалась невозможной, это только усугубило ситуацию.

    Вскрытый кожух дымохода напоминал кровеносный сосуд, забитый холестерином. Выход дыму был обеспечен лишь узкой щелью, вследствие чего он высоко поднимался над топкой. Демонтировать кожух нужно таким образом, чтобы прежней кладки приходились на стык с новой кладкой.

    Вот это и есть самое уязвимое место этой печи: место соединения двух каналов становится местом скопления сажи, затягиваемой туда турбулентностью, что со временем приводит к перекрытию основного канала дымохода. Выход из этого тупика нужно найти после того, как он будет разобран и почищен.

    Для извлечения вьюшки печи нужно разобрать кладку, расположенную над кожухом.

    Привнести необходимое

    Завершив демонтаж всех элементов, нуждающихся в ремонте или замене, можно приступать к возведению топки. Схема здесь несложная: первым рядом – основание печи, затем – зольника и параллельного канала дополнительного поддувала, после этого работа ничем не отличается от работы над обычной печью.

    С правой стороны дополнительное поддувало («летник») будет создавать дополнительную тягу в начале топки печи, а с левой – поддувало с зольником и система топочной камеры.

    Для того чтобы поднять отопительную печь с варочной плитой, потребуется 11 рядов кладки. При укладке верхнего ряда нужно будет применить тычковую кладку– это даст возможность потом поместить на него варочную поверхностьи декоративную плиту.

    После того как работа над плитой закончена, надо подождать, пока высохнет раствор, а после — продолжить реконструкцию печи.

    Следующий этап– кладка кожуха печи. Первый ряд должен быть обвязочным – это создаст дымоходу основание, следующие два ряда останутся полыми из-за стыка дымохода с прежним дымоходным отверстием печи. Затем – обвязка дымохода и 5 ряд – контрольный, его функция – обеспечить дыму еще одну преграду на пути в помещение.

    Стоит подчеркнуть, что при монтаже был применен огнестойкий базальтовый шнур диаметром 4 мм, это поможет уменьшить образование конденсата, а при стекании он будет попадать отдельное отверстие для чистки, расположенное в нижней части печи.

    Чтобы перекрыть ряды над поддувалом и топочной камерой, был применен клиновый замок. Его главные преимущества – высокая степень надежности и возможность не использовать металлические уголки, которые в процессе эксплуатации печи ведут к ее разрушению, становясь причиной большого линейного расширения. В принципе, ремонт кирпичной печи – это вполне реальная задача.Дата: 06-05-2015Просмотров: 114Комментариев: Рейтинг: 23Как бы хорошо ни была сложена печь, всегда приходит время, когда в ее работе начинаются неполадки. Это вполне закономерный процесс, поскольку вся конструкция подвергается регулярным перепадам температур, имеющим большую амплитуду.

    Кирпичная печь состоит из материалов, имеющих различные коэффициенты расширения при нагреве и, соответственно, остывающих с разной скоростью.Такие нагрузки очень негативно отражаются на кирпичной кладке, неизбежно наступает момент, когда ей становится необходим ремонт. Однако возможность пригласить для этого профессионального печника доступна не всегда, да и стоят его услуги далеко не дешево. Дома, оборудованные печами, часто находятся в труднодоступных местах.Остается только учиться производить ремонт печи своими руками.Печь может прийти в негодность из-за регулярных перепадов температур.Главными признаками того, что с печкой начались проблемы, являются отсутствие тяги при попытке ее разжечь и появление в доме запаха дыма при ее работе.

    Второй из них обычно вызывается появлением сквозных трещин в кирпичной кладке печи или даже частичным ее разрушением, первый же может иметь различные причины.Это бывает как скопление холодного воздуха в дымоотводной системе, так и засорение одного или нескольких каналов дымохода. Дымоход особенно уязвим, поскольку на него воздействие идет не только изнутри раскаленной печи, но и снаружи дома, от погодных условий. Рассмотрим их подробнее.Раз в два месяца печь необходимо чистить.При полном разогреве печи все ее элементы меняют свои размерные параметры.

    Однако степень этих изменений различна у обычных и огнеупорных кирпичей, а тем более у металлических деталей.В результате этого раствор глины, скрепляющий детали конструкции между собой, испытывает динамические нагрузки и начинает крошиться. Особенно интенсивен этот процесс в тех местах, где кладка соприкасается с металлическими частями, такими как варочная плита, дверцы и колосниковая решетка. Еще одной причиной, по которой стены кирпичной печи разрушаются, могут быть неправильно уложенные кирпичи или применение некачественных материалов для изготовления скрепляющего раствора.Исчезновение тяги очень часто обусловлено тем, что каналы дымохода в одном или нескольких местах забиваются сажей.

    Одной из главных причин такого ее скопления является использование дров из древесины деревьев хвойных пород, таких как сосновые или еловые. Именно они образуют большое количество несгоревших частиц, которые выносятся в дымоход потоками горячего воздуха.Помимо этого, если кирпичная печь давно не топилась, в нижних отделах дымохода скапливается холодный воздух, который препятствует циркуляции, что и мешает возникновению тяги. Наконец, в дымоход могут попасть посторонние предметы, перекрывающие ток воздуха как частично, так и полностью.

    В частности, туда нередко падают кирпичи при разрушении кладки дымовой трубы.Вернуться к оглавлениюСпособы заделки трещин в кирпичной кладке.На самом деле ремонт печи при знании ее устройства не требует особых усилий. Главное — правильно определить причину неисправности.Если дым и угарный газ начинают проникать через трещины в кладке, они сразу выдают себя следами копоти. Раньше других они начинают появляться по периметру дверцы поддувала, духового шкафа или варочной плиты.

    Но прежде, чем начинать ремонт, печь необходимо предварительно протопить, чтобы она была теплой.Плита поднимается достаточно легко с помощью топора или монтировки. Дверца при крошении раствора тоже вынимается с небольшим усилием. Оставшийся в местах соприкосновения глиняный раствор тщательно вычищается.Затем по периметру укладывается специальный термостойкий керамический шнур, если его нет, то прослойка стекловаты или даже обычного войлока, смазанного термостойким клеем.

    После этого шов замазывается раствором шамотной глины. Это позволит нивелировать различия в коэффициенте расширения металла и примыкающей к нему кладки.Ремонт мелких трещин, которые образуются непосредственно на корпусе кирпичной печи, выполняется специальной смесью. Она состоит из 10 долей песка, 3 долей шамотной глины и 1 доли цемента.

    Перед тем как мазать ею печь, поверхность необходимо очистить от штукатурки и хорошо промыть водой, чтобы трещины увлажнились.Только после этого можно покрывать составом наружные стены печи. В случае если кирпичи плохо держатся в кладке, их можно просто переложить, используя для ремонта тот же раствор. Если трещин много и они угрожают целостности всей конструкции, печь можно просто плотно стянуть проволокой.Вернуться к оглавлениюСтруктура типовой дымоходной трубы из кирпича.При отсутствии тяги в дымоходе для начала нужно попытаться разжечь дрова сухим спиртом или просто куском резиновой покрышки.

    Они горят достаточно долго, чтобы сдвинуть пробку холодного воздуха.В случае если это не дает результата, рекомендуется разжечь топку и бросить в нее большую горсть крупной поваренной соли.После этого начинается громкий треск, а сажа выбрасывается через дымовую трубу. Однако этот способ эффективен только тогда, когда для движения воздуха остался хотя бы небольшой канал. Если его нет, остается только залезть на крышу и спустить в трубу груз на веревке, желательно с металлической щеткой.Попадание в дымоход посторонних предметов, в том числе кирпичных фрагментов или даже целых кирпичей из разрушающегося дымохода, требует другого способа прочистки.В местах, где каналы дымохода делают повороты, в кладке еще при постройке предусматриваются вышибные кирпичи, которые закреплены только штукатуркой.

    Как правило, они устанавливаются с таким расчетом, чтобы слегка выступать над общей поверхностью стены.Через образовавшиеся отверстия можно произвести очистку колена от всего, что накопилось на его дне. После того как дымоход успешно прочищен и тяга восстановилась, печку необходимо протопить ольховыми или осиновыми дровами.Отремонтировать в доме кирпичную печь при наличии знаний о ее конструкции и возможных причинах неполадок вполне можно самостоятельно.Итак все мы прекрасно знаем , что все без исключения кирпичные печине долговечныи рано или позно потребуют ремонта. Постоянные механические нагрузки колебания температуры постепено выкрашивают глиняный раствор из швов возле печных дверок, плит, духовок.

    Причиной тому разница в тепловом расширении кирпича и металла в печи.Со временем такие выкрашивания приводят к возникновению открытых щелей, пропускающих дым в нутрь помещения. Конечно грамотный печник способен убереч свою печь от таких проблем еще на стадии кладки кирпичной печи. Но сегодня мы расмотримвариант ремонта уже пришедших в негодность кирпичных печей своими руками.

    Начнем с таво ,что вокруг печных дверок прокладывается толстый керамический термостойкий шнур уплотнитель.

    Его роль в печи заключается в компенсации расширений чугунной фурнитуры. Так же уплотняем чугунную плиту. Старый способ использования асбестовых материалов необходимо исключить из за их опасной для здоровья человека токсичности.

    osnovaremonta.ru

    osnovaremonta.ru

    При отсутствии керамического шнура можно усилить раствор базальтовой ватой или войлоком. Расмотрим более подробно ремонт кирпичной печи на нашем примере.Во первых прогреваем печь до средней температуры. После чего с помощью топора снимаем чугунную плиту.

    osnovaremonta.ru/wp-content/uploads/2012/09/3-300×211.jpg%20300w» srcset=»http://www.osnovaremonta.ru/wp-content/uploads/2012/09/3.jpg 400w, http://www.osnovaremonta.ru/wp-content/uploads/2012/09/3-300×211.jpg 300w»>

    osnovaremonta.ru

    Как вы видите из картинки внутри возле мест укладки плиты очень много сажы, глина из швов почти выкрошилась. Необходимо полностью очистить рабочие поверхности от сажи, промыть и прогрунтовать смесью 1:1 вода и термостойкий клей. Далее проводим по периметру термостойкий шнур и ремонтную смесь( песок+глина+10% термостойкого клея+10% цемента), незабываем что вместо шнура можно использовать базальт или войлок.

    osnovaremonta.ru

    При ремонте кирпичных швов из ник удаляем остатки глины, шов надежно промываем щеткой с водой, а затем грунтуем 50% раствором термостойкого клея в воде.

    osnovaremonta.ru

    osnovaremonta.ru

    Продолжаем затирать швы ремонтной смесью, не оставляя пустот в швах кирпичной кладки.

    jpg%20400w,%20http://www.osnovaremonta.ru/wp-content/uploads/2012/09/7-300×213.jpg%20300w» srcset=»http://www.osnovaremonta.ru/wp-content/uploads/2012/09/7.jpg 400w, http://www.osnovaremonta.ru/wp-content/uploads/2012/09/7-300×213.jpg 300w»>

    osnovaremonta.ru

    Если щель слишком большая помещаем в нее керамический шнур с ремонтной смесью. Элементы печи которые необходимо защитить от загрязнения облепляем покрасочным скотчем.

    osnovaremonta.ru

    Такой шнур должен выдерживает открытый огонь и тмпературу больше 1000 С.  В России часто вместо него могут подсунуть подделку, не стесняемся проверять его при покупке открытым огнем спички или зажигалки.

    osnovaremonta.ru

    Шнур укладывается по периметру посадки чугунной плиты на капли термостойкого клея.

    osnovaremonta.ru

    Вид печи после ремонта. Через сутки можно начинать потихоньку растапливать печь добиваясь постепеного высыхания раствора. Данный ремонт в нашем случае занял 2 часа рабочего времени исправил эстетический вид и задымление комнаты.

    osnovaremonta.ru

    Так же рекомендуем вам ознакомиться со статьей:

    «Готовые чертежи 20 печей»

    «Кладка кирпичных печей»

    «Видеоуроки кладки печей»

    Источники:

    • megabud.com.ua
    • pechnoedelo.com
    • ostroymaterialah.ru
    • www.osnovaremonta.ru

    Как и чем заделать трещины в печи — ВикиСтрой

    Для начала разберёмся, по каким причинам на кирпичной печи могут появляться трещины:

    • Был длительный перерыв в процессе отопления дома и использования печи. Например, она простояла неделю зимой без владельцев, которые приехали на дачу в выходной день и решили затопить печь. В итоге возник резкий перепад температур.
    • Изначально использовался некачественный раствор для кладки. В этом случае трещины идут по швам, сразу заметно, где у печи слабое место.
    • Швы между кирпичами слишком толстые или чрезмерно тонкие. Трещины тоже будут идти именно по ним.
    • Дом новый, происходит усадка фундамента, соответственно, пострадала и печь.
    • Владельцы не подождали, пока кирпичная печь полностью просохнет при естественной температуре и решили затопить её.
    • Вентиляция была недостаточно эффективной, в итоге на стенках печи образовывался конденсат.

    Важно! Нужно определиться с тем, увеличивается ли трещина или уже устоялась. Как это сделать с помощью стеклянных маяков, портал Rmnt. ru подробно описывал в статье о

    трещинах на стенах дома

    и борьбе с ними.

    Если трещина сквозная, лопнул сам кирпич, если она продолжает расширяться, то простой замазкой проблему не решить. Нужно менять проблемное место кладки, демонтировать повреждённые кирпичи и точно выяснять причину произошедшего. Скорее всего, придётся пригласить печника, если у владельцев нет опыта в этой сфере.

    Если трещина относительно невелика, идёт по швам, не увеличивается, проблему можно достаточно просто решить. Главное — не затягивать! Трещины в кладке печи могут стать причиной проникновения в помещение угарного газа, а это прямая угроза жизни. Поэтому к ремонту нужно приступать незамедлительно.

    Для того чтобы замазать трещины в печи, используются:

    • Шамотная глина. Экологический чистый, недорогой материал, который применяется для производства огнеупорных кирпичей. Замазка делается так: 2 части шамотной глины, 7 частей песка и 1 часть цемента марки 500. Смесь этих трёх компонентов разбавляется водой до нужной консистенции.
    • Обычная глина и песок, 1:1. Самый бюджетный вариант, но назвать его достаточно прочным и долговечным способом избавиться от трещины нельзя. Скорее, это временная мера, пока владельцы не сделают более стойкий состав для замазывания проблемного места.
    • Готовые составы — печной клей и затирка для швов. Продаются в сухом виде, разводятся водой, согласно инструкции производителя. Разводить печной клей и жаропрочную затирку нужно небольшими порциями, так как они достаточно быстро застывают.

    Процесс заделки трещины на кирпичной печи выглядит так:

    1. Если печь оштукатурена, нужно удалить отделку, добраться до самого основания трещины. Убирается также треснувшая затирка. Площадь трещины следует увеличить, чтобы раствор проник максимально глубоко, минимум на сантиметр внутрь кладки.
    2. Теперь нужно пройтись по проблемному месту грунтовкой глубокого проникновения. И подождать, пока она просохнет.
    3. Печь следует затопить, закладку дров делайте небольшую, не нужно поднимать температуру слишком высоко.
    4. Пока печь не остыла полностью, используем

      шпатель

      , большую малярную кисть или макловицу, чтобы нанести раствор на трещину и внутрь кладки.

    5. Для надёжности специалисты советуют поверх замазки использовать армирующую сетку, чтобы трещины не возникали вновь. И два слоя штукатурки толщиной до 5 миллиметров. Но это уже не просто заделка трещины, а капитальный ремонт всей печи, её полная отделка. Поэтому решать вам. Возможно, просто замазать трещину будет достаточно. Если же она появится вновь — что ж, пора армировать кладку и покрывать её штукатуркой для глобального решения проблемы.

    После ремонта печи и замазывания трещин, не стоит спешить вновь топить вашу

    русскую печь

    или другой вариант домашнего очага. Пусть всё хорошенько просохнет минимум сутки.

    Ваша кирпичная печь трескается? Узнайте, как исправить трещины здесь.

    Некоторые клиенты звонят нам после нескольких первых пожаров в печи, потому что видят трещины на кирпичной дровяной печи. Во-первых, просто знайте, что ваша настоящая кирпичная печь будет треснуть. Однако он не треснет, как обложка сообщения в блоге, если вы пройдете процесс отверждения и будете правильно ухаживать за своей духовкой.

    Почему у духовок появляются трещины за пределами купола?

    Когда строятся настоящие печи, влага задерживается в слоях кирпича, раствора, цемента или глины.Когда вы затвердеваете духовку, вы разжигаете небольшой огонь, чтобы позволить теплу медленно подниматься, выталкивая воду из купола духовки. По мере повышения температуры влага в материалах духовки превратится в пар и попытается быстро покинуть стенки духовки.

    Лучше всего сделать процесс отверждения медленным, чтобы минимизировать растрескивание, но из-за процесса поверхностные трещины все равно будут возникать. Хотя некоторые традиционные духовки могут треснуть больше, чем другие, эти поверхностные трещины не повреждают конструкцию, и ваша духовка прослужит долгую и благополучную жизнь.

    Вот сделка …

    В то время как более крупные трещины в вашей кирпичной печи могут означать, что огонь в духовке был слишком горячим за слишком короткий промежуток времени, во многих случаях вы получите более крупные трещины, даже если все будете делать идеально. Это физика кирпичных печей. Лучшая политика в процессе лечения — это держать огонь низко и медленно.

    Лучше всего использовать духовку в течение нескольких месяцев, чтобы она треснула, прежде чем вы начнете ремонтировать, красить, облицовывать плитку или лепить.Точно так же, как вы можете заделывать и перекрашивать трещины в своем доме на протяжении многих лет, ваша духовка может потребовать такого же ухода и обслуживания с течением времени. Но, как и всякая роскошь, оно того стоит!

    А как насчет трещин внутри кирпича печи?

    Если кирпичи внутри купола вашей духовки треснут, это не конец света. Если ваша духовка ручной работы имеет тройную изоляцию, как наши кирпичные печи от Authentic Pizza Ovens, ваша духовка продолжит удерживать тепло и отлично готовить.

    При строительстве кирпичных дровяных печей Authentic Pizza Ovens мастера начинают со слоя кирпича и раствора, который затем покрывают огнеупорным цементом.Толстый слой изоляции Rockwool наносится и удерживается с металлическим ватин, прежде чем дополнительный слой огнеупорного цемента применяется.

    Итак, внутри столько раствора, что трещины в кирпиче или растворе не позволят теплу не уйти. Если ваш внутренний кирпич или раствор треснут, вы можете слегка почистить внутреннюю поверхность, чтобы очистить отслоившийся раствор.

    Что делать, если лицевая сторона духовки треснет?

    Иногда ваша лицевая сторона кирпичной печи может треснуть. Создание пылающего горячего огня перед тем, как правильно запекать духовку, может привести к появлению трещин на поверхности духовки, как и при обычном обжиге. Если поверхность духовки потрескалась, воспользуйтесь термостойким прозрачным силиконом, чтобы заполнить трещину. Помните, что все трещины расширяются, когда духовка горячая, и закрываются, когда духовка остывает.

    Лучше всего накрывать духовку, когда она не используется. Поскольку вода может снова попасть в стенки печи или арку из-за дождя, эта влага снова попытается уйти с последующими обжигами, которые могут вызвать еще большее растрескивание. По этой причине вы должны держать вашу духовку закрытой , когда она не используется, или снова пройти процесс отверждения, если ваша духовка пострадала от дождя или снега.

    Погодные и кирпичные печи

    Кирпичные печи — надежные помощники в кулинарном арсенале любого двора, но даже эти прочные печи чувствительны к стихиям. Чтобы ваша печь на заднем дворе работала долгое время, вот несколько фактов о том, как погода может повлиять на долговечность вашей кирпичной печи, и несколько советов по защите ее от гнева матери-природы!

    Вода хуже

    Здесь, в Patio and Pizza, мы заметили общую нить в большинстве вопросов, которые мы получаем о проблемах с печью для пиццы.В большинстве случаев причиной износа или поломки дровяной печи является просто присутствие воды. В лучшем случае ваша духовка покажет гораздо больше признаков гниения. В худшем случае духовка может полностью развалиться.

    Как отмечают профессионалы строительной отрасли Building Solutions, такие кладочные материалы, как кирпич, пористы и могут впитывать влагу от дождя, снега и даже водяной пар из воздуха. Как только влага попадает в кирпич, он расширяется и сжимается при изменении температуры.

    Это особенно важно для печей для пиццы, поскольку их температура изменяется как существенно, так и быстро. Расширение и сжатие воды внутри кирпича может привести к растрескиванию или даже разрушению конструкции печи, если вода присутствует в больших количествах. Однако катастрофа, вызванная влажностью, не неизбежна …

    Сильный старт

    Наш лучший совет любому владельцу уличной печи — вылечить ее перед первым использованием. Мы рассказали, как вылечить вашу духовку в предыдущем сообщении в блоге, и это простой процесс, который избавит вас от многих слез в будущем.Обработка духовки предполагает использование контролируемого, медленно увеличивающегося тепла, которое испаряет влагу внутри духовки со скоростью, которая сушит духовку, а не повреждает ее.

    Правильный отвердитель удаляет большую часть воды из кирпичной кладки духовки, которая могла просочиться во время строительства, транспортировки и простоя, который духовка могла провести во влажной среде. Это предотвращает образование катастрофических трещин, которые можно увидеть при приготовлении пищи в неотвержденной печи, таких как те, что изображены в нашем предыдущем посте о трещинах купола.

    Также стоит отметить, что следует ожидать небольших трещин, если вы много готовите в духовке; однако, если ваша духовка была правильно вылечена и любые видимые вами повреждения не влияют на ее работу, вы можете смело предположить, что в большинстве случаев эти трещины являются лишь признаками любимой духовки, которую можно носить как почетный знак или отремонтировать при желании.

    Защита духовки

    Теперь, когда мы рассмотрели, как влага может повлиять на вашу духовку, и обсудили, насколько ранние профилактические меры являются важными первыми шагами, давайте перейдем к тому, как вы можете защитить свою духовку от неизбежного воздействия элементов.

    Хотя невозможно обеспечить идеальную водонепроницаемость кирпичной печи, хорошее поддержание влажности можно обеспечить без особых усилий. Мы рекомендуем накрывать кирпичную печь, когда она не используется. Хорошее покрытие не позволит чрезмерному количеству влаги повредить вашу духовку, особенно если вы живете в районе, где выпадает много осадков.

    Однако накрытие духовки в первую очередь эффективно от видимой влаги; влажность воздуха может просачиваться в духовку, пока она не используется.Вот где лучше всего работает метод ополаскивания и повторения: регулярная обработка духовки после сезонов дождей или снежных зим гарантирует, что вы удаляете большую часть влаги, которая накопилась в духовке между использованиями, чтобы вы не теряли ее. Не допускайте непреднамеренного перегрева мокрой духовки и при этом треснувшего купола.

    Если у вас есть другие вопросы об уходе за духовкой, советах по приготовлению или даже о вкусных рецептах, не стесняйтесь спрашивать в комментариях или через нашу контактную страницу! Мы хотели бы услышать от вас!

    Чтобы узнать о вариантах покрытия вашей уличной печи для пиццы, ознакомьтесь с нашей коллекцией аксессуаров.

    Как отремонтировать трещины в печи для пиццы

    Если вы в душе перфекционист, трещины в духовке могут вас раздражать. Но, как вы обнаружите, трещины в традиционном европейском куполе духовки просто означают, что духовка была полностью использована. Трещины — признак закаленной духовки.

    Возможно, лучше примириться с трещинами в духовке и предположить, что периодически потребуется мелкий ремонт. В противном случае вы можете подумать о стальной дровяной печи, которая никогда не треснет.

    Если вы просто не можете этого вынести и хотите отремонтировать кирпичные трещины в печи для пиццы, вы можете сгладить трещины, используя аналогичный материал (например, огнеупорный цемент, строительный раствор, глина) или воспользуйтесь ремонтным комплектом Ultrafire для заполнения трещин.

    Связанные сообщения в блоге

    Ремонт кирпичной печи с помощью набора для ремонта Ultrafire

    Как ухаживать за печью для пиццы

    Кирпичные печи для пиццы против печей для пиццы из нержавеющей стали

    Как строятся настоящие печи для пиццы с кирпичом

    Духовка для пиццы с мозаикой | Как мозаика

    Мозаика для камина и духовки: основы

    Пару лет назад я написал страницу, объясняющую, как стеклянную, керамическую и каменную плитку можно использовать для мозаичного обрамления камина и как плитку следует крепить с помощью тонкого раствора или белого ПВА (поливинилацетатного) клея, такого как Weldbond. Но мы говорим об ОКРУЖЕНИИ, а не внутри топки. Для внутренней части топки необходимо использовать огнеупорные материалы (кирпич или камень), устойчивые к температурам горения. Для очага проблема заключается не столько в термостойкости, сколько в стойкости к ударам: бессмысленно использовать стеклянную плитку, которую легко расколоть металлической кочергой, или небольшую плитку, которую легко разбить. Стилистические соображения никогда не должны перевешивать производительность и долговечность, иначе работа долго не будет выглядеть хорошо.

    Духовка для пиццы с мозаикой. Художница Кристина Янг с изображением щупалец осьминога. Морепродукты, морская жизнь и подводные сцены были общими темами римской мозаики.

    Проблемы с печью для пиццы Mosaic

    Недавно художница Кристина Янг написала мне по электронной почте о проблеме, с которой она столкнулась с мозаикой, которую она установила на внешней поверхности итальянской печи для пиццы. Проблема заключалась в том, что мозаика треснула дверцу духовки, и это вызывало у меня некоторое беспокойство, потому что этого не должно было случиться с традиционными каминами и печами для пиццы, построенными из кирпича или камня, и я годами говорил людям, что не было причина, по которой они не могли положить мозаику на эти поверхности, несмотря на жару.Не упустил ли я какой-то базовый технический принцип и дал рекомендации, которые могут разрушить проекты сотен людей? Инженер во мне стал полностью параноиком, и я не мог дождаться, когда Кристина ответит мне по электронной почте с ответами на мои начальные вопросы.

    Предупреждение о спойлере: хорошая новость заключается в том, что трещину можно исправить, и что трещина возникла из-за железного каркаса дверцы духовки, а не из каменных элементов самой духовки, что означает, что нет причин ожидать подобных проблем с традиционными. камины и печи, сделанные из камня, кирпича или бетона.

    Дело о трещинах мозаики

    Детальный снимок, показывающий трещину в новой мозаике, покрывающей внешнюю часть каменной печи для пиццы. Местоположение этой трещины примечательно: она начиналась прямо над железной рамой дверцы духовки.

    Когда Кристина впервые связалась со мной, она была обеспокоена тем, что трещины могли быть вызваны нагревом духовки вскоре после завершения мозаики. Это потенциальная проблема, потому что тонкому раствору требуется время для застывания, и, как и бетон, он затвердевает за счет связывания влаги, а не за счет высыхания.(Бетон, строительные растворы, растворы и другие продукты из портландцемента будут мягкими и рассыпчатыми, если они высохнут под воздействием тепла или сухого воздуха. В них необходимо добавить воду, смешанную с ними, а не удалять ее искусственно.)

    Увлажнение, без нагрева

    Я не думаю, что духовка была нагрета преждевременно или что преждевременный нагрев вызвал растрескивание. Трещина зависит от местоположения, и если раствор был искусственно высушен до того, как он затвердел, проблема будет видна по всей мозаике в виде трещин и недостающих плиток.При этом я бы не топил камины и печи в течение нескольких дней после того, как на них была нанесена мозаика и залита швы. Обычная практика — установить увлажнители рядом с новой мозаикой, чтобы защитить их от переменного тока или центрального отопления, а не разводить под ними огонь!

    Тепловое расширение

    За исключением льда, большинство материалов расширяются при нагревании. (Вода расширяется при замерзании, и именно поэтому лед плавает: он менее плотен, чем вода под ним.) Проблема теплового расширения заключается в том, что материалы расширяются с разной скоростью, а такие металлы, как железо, расширяются быстрее, чем камень, кирпич и т. Д. и бетон.Кристина уже рассказывала мне, что трещина началась на передней части духовки прямо над дверцей, и поэтому, как только она прислала мне фотографию духовки, показывающую, что дверь имеет железный каркас, мне стало очевидно, почему трещина началось там: мозаика из стекла и раствора расширяется примерно с той же скоростью, что и кирпичная и бетонная печь под ней, но железная дверная рама и другие железные структурные элементы расширяются еще быстрее. Они толкают мозаику вверх, как ракушку, снаружи духовки, и когда духовка и рама снова остывают и сжимаются, появляется трещина.

    Правильные материалы для ремонта

    «Деформационный шов», спонтанно образующийся в середине вашей мозаики, может вызвать у большинства людей панику и мысль о том, чтобы исправить трещину с помощью гибкого материала, такого как герметик. Затирка проблематична, потому что она плохо стареет. Он пожелтеет, сморщится и потрескается. Он будет все больше и больше походить на синтетический материал, который неуместен на плитке, материал, который не стареет.

    Для заполнения трещины можно использовать раствор.Ведь затирка — это бетонный продукт, которым в первую очередь заделывают зазоры между плитками. Тем не менее, тонкий раствор — лучший выбор, потому что он тверже, прочнее и лучше прилипает, чем раствор, и он может выдерживать небольшое смещение (движение), в то время как раствор не может. На самом деле, было бы лучше, если бы вся мозаика была «залита» тонким слоем. Я подозреваю, что циклическое нагревание и охлаждение духовки со временем может привести к появлению или повторному появлению других трещин, и при необходимости они должны быть втерты в них тонким слоем.Будем надеяться, что любые новые трещины или вновь появившиеся трещины будут меньше, но в любом случае тонкий раствор лучше приспособлен для того, чтобы выдерживать нагрузки расширения и сжатия, чем раствор.

    Трещина в мозаике ремонтируется тонким раствором. Раствор намазывают, втирают в трещины и стирают так же, как раствор. Thinset превосходит затирку, потому что она тверже и жестче и может выдерживать небольшое движение.

    Эстетика и подлинность

    Подумайте о ресторанах высокого класса в отреставрированных городских складских помещениях: открытые балки, отслоившаяся штукатурка в местах, обнажающих каменные стены под ними, различные архитектурные элементы, такие как противопожарные двери и подъемники, намеренно оставленные на месте, чтобы привлечь внимание к прошлому пространства. промышленное использование.

    На мой взгляд, одна из наиболее интересных вещей, которые вы можете увидеть на мозаиках Мексики и бассейна Средиземного моря, — это ремонт, который был произведен в них за годы после землетрясений и других повреждений. Я не имею в виду ремонт, который в наше время был произведен археологами или профессиональными консерваторами, не жалея средств, чтобы мозаика выглядела так, как будто повреждений никогда не было. Я имею в виду ремонт, сделанный в далеком прошлом неопытными руками или людьми с ограниченным доступом к материалам.Я имею в виду ремонтные работы, такие как заполненные раствором пустоты и заменяемые плитки не совсем подходящего цвета, и как иногда можно увидеть серию этих неточных ремонтов, которые, по-видимому, выполнялись в разное время в ответ на разные травмы. Для меня этот неточный ремонт больше, чем что-либо другое, дает мне представление о том, насколько древны мозаики и сколько истории они пережили, даже пережили: землетрясения, пожары, войны с пращами и стрелами, войны с пулями и бомбами.

    Большая часть этоса мозаичного искусства — это то, что оно является непреходящим пережитком прошлого.Если бы я хотел создать мозаику, похожую на старую реликвию, я мог бы подумать о намеренном включении заполненных строительным раствором пустот и трещин, чтобы имитировать прошлые повреждения, или, возможно, повторно мозаику некоторых из этих областей с более грубой плиткой. Имея это в виду, является ли трещина в новой мозаике в итальянском или мексиканском ресторане проблемой или неожиданной удачей? Я думаю, что нет. Я думаю о парне, который намеренно стирает свою новую бейсбольную перчатку, чтобы она не выглядела как неиспользованная перчатка новичка.

    Раствор для дровяной печи

    Имулладжи

    Раствор — это паста из цемента, песка и, возможно, других ингредиентов, используемая для скрепления кирпичей или строительных блоков, а также для заполнения пустот, оставленных между ними. Строители используют строительный раствор при строительстве зданий, так как он дает жесткую, устойчивую и надежную конструкцию. Строительный раствор требуется почти на каждом этапе строительства печи для пиццы из кирпича. Есть два типа минометов, и ни один из них не должен заменять другой.

    • Огнеупорный глиняный раствор
    • Строительный раствор общего назначения

    Строительный раствор или огнеупорный раствор в сочетании с бетоном на основе портландцемента или огнеупорным бетоном широко используется для строительства высококачественных печей для пиццы.Между кирпичами следует нанести слой раствора толщиной 1/4 дюйма (6 мм), чтобы создать прочную адгезию. Раствор помогает в строительстве камеры обжига, но не подходит для внутренней поверхности горячего очага. Горячая поверхность должна быть полностью построена из огня . кирпичи, которые встык без раствора между ними большими пространствами между кирпичами не должны быть заполнены огнеупорным раствором огнеупорного строительным раствора готовят путем смешивания песка, кальций глиноземистого цемента и огнеупорной глины в соотношении 10:. 3: 1,5 Портленд. цемент с известью может быть использован вместо огнеупорного цемента, если это желательно.Смесь будет содержать песок, огнеупорную глину, портландцемент и известь в соотношении 10: 6: 2: 3. Известь содержит кальций, который позволяет цементу выдерживать экстремально жаркие условия. Эту смесь следует тщательно перемешать в сухих условиях, а затем добавить воду комнатной температуры, чтобы паста имела консистенцию арахисового масла. Затем паста наносится между кирпичами, где обычно есть зазоры в виде буквы V. Это приводит к тому, что строительный раствор не подвергается воздействию высокой температуры внутренней печи. Пространство между кирпичной стеной и полом не требует раствора.В случае круглых куполов не должно быть места между кирпичами.

    Обычно должны быть минимальные зазоры между кирпичами внутри купола печи, так как это создает воздействие на раствор высоких внутренних температур. Кроме того, он создает ненужное и густое количество раствора на внешней стороне купола печи. Углы кирпичей должны быть обрезаны соответствующим образом, чтобы предотвратить образование щелей внутри купола. Эти кирпичи следует размещать так, чтобы не образовывалось зазоров. Тонкий слой раствора используется внутри купола только для укрепления конструкции, а не для заполнения щелей.

    огнеупорного шамот минометный

    Когда плоские огнеупорный кирпич швы трудно или невозможно из-за кривой, огнеупорный раствор должен быть использован. Его максимальное применение должно составлять не более 1/4 дюйма (6 мм), так как толщина, превышающая эту, со временем склонна к растрескиванию и усадке. Его не следует использовать для заполнения отверстий или пустых пространств в духовке. Любое пространство больше 1 / 4″ (6 мм) должны быть заполнены с куском огнеупорного кирпича. Тонкий ломтик можно разрезать с помощью кафельной пилы или ручной угловой шлифовальной машины с соответствующим лезвием.В связи с использованием огнеупорной глины в смеси огнеупорного раствора допуск теплоемкости среды больше, чем регулярный строительный раствор. Если строительный раствор используется в приложениях, где наблюдается чрезмерное нагревание, возможно, что целостность раствора может нарушиться, и могут развиться трещины. Строительный раствор не следует использовать в местах, где возможны плоские стыки между огнеупорными кирпичами, например, в очаге.

    огнеупорный раствор может быть получено путем смешивания песка, кальций глиноземистого цемента и огнеупорная глина в соотношении 10: 3: 1.5:

    шамот

    Песок кальция глиноземистого цемента
    10 3 1,5

    Портландцемент с известью, может быть использован вместо огнеупорного цемента, если это желательно. Смесь будет содержать песок, огнеупорную глину, портландцемент и известь в соотношении 10: 6: 2: 3.

    Песок Огненная глина Портландцемент Известь
    10 6 2 3

    Примечание: не использовать белый портландцемент.

    Строительный раствор общего назначения

    Это строительный раствор, который вы будете использовать для укладки кирпичей в печи для пиццы там, где не требуется чрезмерная термостойкость. Раствор предназначен для использования с обычным строительным кирпичом, а не с огнеупорным кирпичом. Его очень легко приготовить, и вам потребуются:

    • песок
    • портландцемент
    • гидратированная известь

    Для приготовления этого строительного раствора вам понадобятся указанные выше компоненты в соотношении 6: 1: 1.

    Песок Портлендский цемент Известь
    6 1 1

    Раствор также может быть изготовлен из песка и цемента без гашеной извести в соотношении 4: 1. Известь облегчает работу со строительным раствором и увеличивает время высыхания, давая вам в три раза больше времени для работы.

    Инструкции по смешиванию строительного раствора

    Для приготовления строительного раствора сначала тщательно перемешайте все компоненты до однородного состояния без использования воды.Смесь может быть приготовлена ​​в тачке или на плоской поверхности, такой как существующий бетон или кусок металла. Инструменты, используемые для смешивания, могут включать строительную лопату или шпатель. После того, как все ингредиенты полностью смешаны, и ингредиенты приобретут твердый цвет, при перемешивании добавьте небольшое количество воды. Продолжайте добавлять воду через равные промежутки времени, пока не образуется паста толщиной с хрустящее арахисовое масло. Раствор должен достичь рабочего состояния, чтобы он был равномерно влажным и перемешанным. Следует избегать слишком большого количества воды, чтобы раствор сохранял свою форму при укладке и не растекался полностью.Шарик из раствора размером с ладонь должен сохранять форму.

    Нанесение и сушка

    Нанесение раствора на кирпич обычно осуществляется с помощью кельмы для укладки кирпича. Это одноручный инструмент с рукояткой и треугольной плоской поверхностью лопатки. Как и в случае схватывания бетона, схватывание раствора в печи следует замедлять, чтобы оно не происходило слишком быстро. Если вода будет быстро вытягиваться из раствора из-за испарения, процесс отверждения будет затруднен, и полученный раствор может быть хрупким.Чтобы замедлить процесс высыхания, на заделку можно положить пластиковый лист или влажную ткань из хлопчатобумажной ткани. Кроме того, в течение следующих 24 часов область можно периодически поливать. Если печь и строительный раствор находятся в прямом контакте с полуденным солнцем или размещены в жарком и сухом климате, это замедление процесса сушки будет более важным.

    Перед первым полным розжигом печи важно, чтобы бетон и раствор полностью затвердели и высохли. Если вода остается в растворе при нагревании, вода может превратиться в пар и образовать трещины при попытке выхода.Эти трещины могут быть как структурными, так и эстетически разрушительными. Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения проблем, рекомендуется развести в духовке несколько небольших костров, чтобы постепенно высыхать и повышать температуру с течением времени. Время высыхания, вероятно, будет намного дольше в холодной или влажной среде, поэтому может потребоваться дополнительная осторожность.

    Как построить уличную печь для пиццы

    На цементной подушке мы построили конструкцию из шлакоблоков и бетона.Используя 8-дюймовые шлакоблоки или бетонные блоки, постройте L-образную конструкцию, которая поместится в духовке и обеспечит место на столе. Мы сложили четыре шлакоблока в высоту, чтобы получить необходимую высоту. Расставьте стопки шлакоблоков, оставляя отверстия на блоках открытыми, чтобы вы могли заполнить их бетоном. Это гарантирует, что конструкция будет прочной и достаточно прочной, чтобы выдержать духовой шкаф. Смешайте бетон и залейте его в отверстия шлакоблока по периметру конструкции. Внутренние шлакоблоки заливать не нужно.

    Есть много способов сделать основание более привлекательным, используя различные типы камня и кирпича. Мы использовали кирпичную плитку, потому что она обеспечивает прочную отделку без необходимости укладки кирпича. Следуйте инструкциям производителя относительно того, сколько кирпичной плитки вам понадобится для покрытия всей поверхности основания. Вам понадобится сочетание плоского кирпича и уголков. Смешайте раствор или цемент (независимо от того, какой производитель рекомендует приклеивать ваш материал), затем с помощью шпателя нанесите достаточное количество раствора на обратную сторону кирпичной плитки и прижмите к основанию из шлакоблока.Используйте распорки, чтобы убедиться, что кирпичи уложены равномерно. Мы использовали куски обрезков древесины размером 1/2 дюйма. Дать раствору полностью высохнуть. Используйте небольшой шпатель или мешок для затирки, чтобы заполнить все пространства цементной смесью.

    Теперь, когда основание построено, вам понадобится прочная столешница для духовки. Мы выбрали базовую бетонную столешницу. Чтобы улучшить внешний вид, мы сделали железный каркас для краев столешницы. Для обрезки кромок также можно использовать пиломатериалы для наружных работ.Отрежьте кусок фанеры по размеру столешницы. Сварили рамку из фанеры. Если вы используете деревянную окантовку, прикрепите древесину внешнего сорта к фанере с нижней стороны с помощью клея и оцинкованных гвоздей. Если вы делаете металлический каркас, сгладьте углы металлической шлифовальной машиной, а затем используйте аэрозольную краску с черным молотком, чтобы придать ему ровный вид. Положите фанерный каркас на основание и положите арматуру поверх дерева крест-накрест. Арматура поддерживает бетон и помогает предотвратить растрескивание или расслоение.Закрепите арматуру проволочными стяжками. Смешайте бетон и залейте его в каркас. Используйте большие плоские шпатели или деревянную доску, чтобы выровнять бетон и придать ему гладкую, ровную поверхность. Дайте бетону застыть не менее суток, и пока все темные пятна не исчезнут, темные пятна означают, что бетон все еще влажный или влажный и не полностью затвердевший.

    Обратитесь к инструкциям производителя для полной и правильной установки вашей духовки. Наша печь была разделена на несколько частей со всеми материалами, необходимыми для ее сборки.Ниже приведены инструкции по установке от производителя нашей печи:

    1. Сначала произведите сухой монтаж агрегата, включая арку. Отцентрируйте духовку на плите, нарисовав контур духовки карандашом или мелом. Снимите элементы духовки.

    2. Открыть ведро с огнеупорным раствором. Слейте воду сверху в другую емкость. Перелейте раствор в емкость большего размера для облегчения перемешивания (подойдет корыто или ведро емкостью 5 галлонов).Медленно добавляйте жидкость, пока раствор не приобретет консистенцию сливочного арахисового масла. Остается вода, сохраните ее, чтобы вы могли снова вылить ее на оставшуюся затирку перед хранением.

    3. Все нижние (напольные) элементы устанавливаются гладкой стороной вверх и должны быть выровнены, так как это ваша варочная поверхность. Начните с небольшого прямоугольного элемента пола перед духовкой. Нанесите три отдельные капли раствора на нижнюю сторону каждой плитки, установите и постучите по уровню.Если плитка неровная, потяните ее вверх и добавьте еще раствора, постукивая по плитке до уровня. Таким же образом установите остальные плитки. Дайте плиткам постоять в течение часа, прежде чем продолжить. Это позволит плитке укрепиться, что предотвратит случайное смещение. Верните оставшийся раствор в ведро, добавив лишнюю воду, которую вы сохранили сверху, закройте крышку и храните в прохладном сухом месте.

    4. Насыпьте столько затирки, сколько вам удобно, в кондитерский мешок и залейте затиркой плитку, затирая только швы между плитками.Залитые швы должны быть достаточно вдавлены, чтобы, когда вы будете проводить кожуру пиццы или запеканку по полу духовки, она не ударилась о раствор и, возможно, не сколола его.

    5. Части купола плотно прилегают друг к другу и требуют минимального количества раствора. Заливайте только внутреннюю канавку на элементах купола с помощью валика раствора толщиной примерно 3/8 дюйма. Не допускайте затирки швов купола на элементы пола или огнеупорную подушку. Начните с размещения охватываемого куполообразного элемента (поддерживающего его), затем охватывающего элемента со слегка залитой канавкой.После того, как элементы купола установлены, загляните внутрь, вы заметите пространство вокруг, где пол встречается со стенами купола. Не заполняйте это пространство; это пространство необходимо для расширения напольной плитки при обогреве.

    6. Нанесите полоску огнеупорных затирок через внешние швы купола. Не затирайте швы внутри духовки.

    7. Нанесите немного раствора на дно и обильно нанесите на заднюю часть дуги, которая касается духовки, установите и удерживайте на месте.Вы можете облицевать арку другим материалом, например, камнем, гранитом, плиткой или кирпичом.

    Дымоход состоит из двух частей: дымохода и соединителя меньшего размера, который устанавливается сверху гладкой стороной вверх. Это приспособление удерживает необходимую 6-дюймовую трубу. Нанесите достаточно раствора на основание элемента дымохода и соединителя, чтобы они выровнялись во всех направлениях.

    В качестве завершающего штриха обратитесь к каменщику, чтобы он придал вашей духовке красивую штукатурку.Перед использованием обязательно подождите рекомендованное время, пока духовка полностью не застынет, обычно около 20 дней.

    Дровяная печь — Сноски

    Я подумал, что было бы неплохо написать следующий пост, так как было задано несколько вопросов (мне это нравится!), И есть некоторые вещи, о которых стоит упомянуть, которые не могут быть включены в серию . Я призываю людей посещать различные сайты, такие как Forno Bravo, для сбора информации о строительстве WFO. Сосредоточьтесь на том, как и почему работает духовка.Потратьте время на изучение и понимание «скучных» частей конструкции… фундамента, стойки, тепловой массы, пропитывания тепла и т.д. и т.д. не интересно владеть или использовать.

    Вот несколько ключевых моментов, которые, по моему мнению, могут быть вам полезными или информативными о конструкции WFO, независимо от того, строите ли вы ее или выполняете эту работу самостоятельно.

    WFO также называют каменной печью, кирпичной печью или черной духовкой … имея в виду тот факт, что огонь в духовке заставляет ее чернеть, пока тепло не сожжет сажу.Во время топки духовки наблюдение за тем, как черная сажа выгорает сверху вниз, — отличный способ определить, когда ваша духовка достигла температуры и готова к приготовлению. Пока вы не привыкнете к приготовлению пищи в WFO, термометр станет удобным инструментом для определения температуры духовки.

    Одна из самых больших ошибок, которую допускают новые строители во время строительства, — это добавление слишком большого количества ТЕПЛОВОЙ МАССЫ (TM). TM — это такие вещи, как кирпич, строительный раствор, цемент, блоки и т. Д. И т. Д. Когда вы разжигаете огонь внутри WFO, кирпичные стены печи будут первой частью, которая начнет пытаться накапливать тепло.Если больше ТМ контактирует с кирпичным куполом или сводом, тепло будет продолжать возвращаться в него, пока вся ТМ не достигнет той же температуры, что и кирпич для печи.
    Чтобы наглядно представить, как работает нагревание ТМ, представьте две губки, наложенные одна на другую. Если нижнюю губку поместить в воду, она будет продолжать втягивать воду, пока не станет насыщенной. Теперь верхняя губка начнет вытягивать воду из нижней губки, потому что она находится в прямом контакте с насыщенной нижней губкой, и обе имеют одинаковые свойства и функции….впитывать воду. Однако, если бы нижняя губка имела наверху лист пенопласта с закрытыми порами, вода больше не выходила бы из нижней губки, потому что пенопласт не впитывает воду. Пенопласт представляет собой изоляцию … которая жизненно важна для равномерного нагрева (нагрева) любой духовки. В отличие от воды, на тепло не влияет сила тяжести… так что представьте себе сценарий с губкой без нее.
    Тепло продолжает достигать и достигать ТМ … всегда пытается выровнять температуру всего материала. Несмотря на то, что изоляция не является полностью термостойкой, она задерживает большую часть тепла в TM из-за крошечных воздушных пространств и нетепловых свойств.Это позволяет задней части материала достичь температуры, соответствующей внутренней температуре духовки, что в конечном итоге обеспечивает постоянную температуру духовки. В нескольких руководствах по строительству упоминается, что у вас не может быть слишком много изоляции, но можно иметь слишком много ТМ.
    Сколько ТМ вам нужно? Большинству людей, которым нужен WFO, нужен только тонкий слой TM… шириной кирпича и, возможно, тонкий слой цемента… общей толщиной примерно 3-5 дюймов. Исключением может быть тот, кто хотел испечь большое количество хлеба… в промышленных количествах.Еще один недостаток большого количества ТМ… долгое время обжига и много-много дерева. Чтобы довести толстую стенку TM до точки регулирования температуры (нагревание), требуется несколько часов, тогда как для духовки с тонкими стенками и хорошей изоляцией потребуется около 1-2 часов в зависимости от размера.

    Итак, вкратце … ТЕРМИЧЕСКАЯ МАССА 3 ​​″ -5 ″ достаточно для приготовления пиццы и умеренного выпечки хлеба. Утеплить, утеплить, утеплить. Это касается и пола. Не кладите кирпичи на пол только на цемент или раствор.. плита внизу TM. Некоторые люди используют толстую песчаную подушку, но это очень плохой изолятор. Используйте вермикулит или перлит, смешанные с портландцементом, и аккуратно перемешайте вручную в пропорции 5-8: 1… вы не хотите разрушать хлопья. Воздушное пространство — ваш друг. Или в некоторых интернет-магазинах продаются керамические доски, на которые можно положить кирпич. При утеплении стен вы можете покрыть их керамическим одеялом (2-3 слоя) или утеплителем из минеральной ваты (я использовал рокит), а затем заполнить конструкцию (например, мою духовку) слоем рыхлого вермикулита / перлита минимум 4 дюйма или смешайте бетон из верма / перла и сделайте 4-дюймовую облицовку купола.Духовка Эда Джея была керамической и рыхлой. Вот эта фотография, показывающая одеяло.

    Далее о тушении пожаров. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разжигать огонь, пока вся влага не будет вытеснена из кирпичей, швов раствора и облицовки (если вы сделали это таким образом). Пар, вызванный чрезмерным нагревом, может буквально взорвать кирпичи. Я должен признать (как и любой нормальный парень, я думаю) взрывать вещи — это хорошее развлечение. Но в этом случае сломать духовку еще до того, как вы ее начнете, было бы большим разочарованием.Особенно, если вы смотрите в него, когда он дует. Чтобы не получить премию Дарвина, разводите небольшие костры с низкой температурой — идеальным вариантом будет горение в течение всего дня. Свое сделал, работая во дворе. Делайте это в течение нескольких дней, постепенно увеличивая размер огня каждый день. У Forno Bravo есть полный график сжигания с указанием температуры. Как я уже упоминал в этой серии статей, ваша кирпичная печь БУДЕТ треснуть. Не волнуйтесь, это нормальная часть процесса. Небольшие трещины от расширения возникают при нагревании кладки, затем они закрываются, когда печь начинает остывать.Неисправность печи (обрушение) будет означать, что что-то не так с ее конструкцией… или вы слишком сильно ее обжигали, и в духовке было слишком много влаги.

    Еще один шаг, который нельзя пропустить, — построить место для установки двери. Если вы посмотрите на картинку ниже, вы можете увидеть, как вентиляционная стенка начинается сразу за отверстием духовки, образуя выступ, чтобы упереться дверью.

    Дверца — заслонка духовки. Если ваш огонь бушует, и вы хотите его притормозить, дверь сделает это.Если вы хотите испечь хлеб, тогда вам не обойтись без двери … вы должны удерживать тепло … и ваша вторая половинка не захочет, чтобы вы набивали туда чистые полотенца, чтобы удерживать тепло. Простую дверь можно сделать из цементной плиты с керамическим материалом или изоляционного бетона. Также подойдет металлическая или тяжелая деревянная дверь. Сделайте простой для начала, тогда вы сможете проявить творческий подход… Это дверца, которая идет в комплекте с духовым шкафом ED j.

    Теперь о кладке пола в кирпич.Как только утеплитель будет на месте, нужно установить кирпич. Я просто использовал кирпичную пыль от резки купольных кирпичей (соскребанную с поддона моей мокрой пилы), смешал ее с песком и уложил свой кирпичный пол. Тонкий слой влажного песка с мешками огнеупорной глины тоже хорошо работает. Необязательно укладывать кирпичи раствором или затирать швы. Они достаточно скоро заполнятся мелкой золой, и сухой застывший пол расширяется и сжимается в результате термоциклирования (нагревание, охлаждение). Помните, установка кирпичей под углом позволит кожуре скользить внутрь без резкой остановки.Но если вы решите этого не делать, позаботьтесь о том, чтобы на вашем полу не было выступов от кирпича до кирпича … если только вы не хотите готовить пиццу в перевернутом виде. Это действительно вызывает смех (за ваш счет), когда пирог слетает с кожуры и бесцеремонно плюхается на пол сверху вниз. Затем ваши друзья будут наблюдать, как вы отчаянно чистите кирпичи, пока начинка выгорает, а затем с отвращением кидаете весь беспорядок в лес. Не то чтобы со мной такое когда-либо случалось … Я просто говорю.

    Итак, на какой высоте должен быть ваш кирпичный пол? Это во многом будет зависеть от того, кто использует духовку.Если вы играете в НБА, вам не захочется пользоваться духовкой, созданной для умпа лумпа. Средний диапазон составляет от 40 до 45 дюймов. Поэкспериментируйте с ним, прежде чем строить и найти удобный рабочий диапазон.

    Отделки. Я мог бы начать отдельный блог по этой части. Есть бесконечное множество способов закончить духовку. Если у вас есть прочное основание для плиты духовки, соберите и изолируйте духовку правильно, а затем начните с ней работать… или сделайте это очень простым. Нет неправильного способа сделать это.

    Если вы решите не ограждать купол или свод стенами и крышей, вам необходимо отделать снаружи так, чтобы дождь не попадал в кирпич. Один из способов сделать это — покрыть изоляцию облицовочной смесью на основе портландцемента и покрасить ее… или штукатуркой… или заделать речные камни / пляжную гальку… или разбитое стекло… или морские ракушки… или плитку… у меня болит голова. Видеть? Проявите творческий подход! Только помните, вам нужно, чтобы вода не пропитала изоляцию и печной кирпич.

    Думаю, это все.. прямо сейчас я не могу думать ни о чем другом, но если я это сделаю, это будет добавлено в этот пост. Если кто-то хочет узнать что-то конкретное, пожалуйста, оставьте комментарий или напишите мне по электронной почте.

    Изолированная глиняная печь для пиццы и хлеба: 17 ступеней (с изображениями)

    Некоторые идеи дизайна
    Хлебопекарная печь обычно имеет толстый внутренний слой, сделанный из твердого, сохраняющего тепло материала (т.е. с высокой тепловой массой), который будет держать огонь около 3 часов. Идея состоит в том, чтобы развести в нем огонь, дать ему нагреться, а затем соскрести угли и положить тесто, закрыть дверцу и дать хлебу испечься.С другой стороны, в печи для пиццы горит огонь — или, по крайней мере, в ней есть тлеющие угли, — пока пицца печется. Ему не нужен тепловой конденсатор, как в печи для выпечки хлеба, но он должен работать намного горячее. Оба типа подходов требуют хорошего термостойкого изолятора. Эта конструкция удовлетворяет потребности как пекаря пиццы, так и пекаря хлеба за счет наличия внутреннего слоя материала с высокой термальной массой и окружающего его термостойкого изоляционного слоя. Чем лучше изоляция, тем меньше тепла может уйти, поэтому вы получите оптимальную энергию от своего топлива.

    Конструкция
    Внешняя часть духовки состоит из трех слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию:
    1. Внутренний слой: глина, смешанная с песком. Это тугоплавкий материал, т.е. он может выдерживать высокие температуры. Он также хрупкий, и его необходимо защищать внешними слоями. Этот слой обладает высокой теплоемкостью и поэтому помогает равномерно распределять тепло и отводить тепло обратно в центр духовки. Его толщина составляет около 3 см.
    2. Средний, изоляционный слой. Этот слой должен быть теплостойким, а также действовать как изолятор.В качестве материала был выбран вермикулит (он же «перлит»), связанный с глиной. Его толщина составляет около 10 см. Этот слой также обеспечивает первую часть структурной прочности конструкции.
    3. Внешняя оболочка. Поскольку помогает каждый кусочек утеплителя, этот слой также сделан из вермикулита, однако он скреплен цементом, что делает ракушечник твердым. Поскольку этот слой не слишком нагревается, можно использовать цемент, который расслаивается и теряет прочность при высоких температурах.
    4. Атмосферостойкий слой: слой наружного цемента будет удерживать самую сильную влагу во время дождя, но позволяет глине высыхать по мере старения.Можно также выложить плитку снаружи для декоративного эффекта.

    Внутренняя высота входа должна составлять 63,9% внутренней высоты купола в его самой высокой точке. Кто и как это рассчитал, остается для меня загадкой.

    Дымоход, обеспечивающий хорошую тягу, необходим для отвода горячего воздуха и дыма из печи, поэтому, как правило, дымоход должен быть не меньше высоты внутреннего купола.

    На заметку для академиков, инженеров и других замечательных математически вдохновленных людей:
    Я не делал формальных вычислений, хотя когда-то читал курсы термодинамики и структурной инженерии в университете.К сожалению, пиво тогда было интереснее. Спустя год и регулярного использования конструкция конструкции неплохо сохранилась.
    Также маловероятно, что эта печь когда-либо будет достаточно горячей, чтобы обжигать низкотемпературную глиняную посуду — я пробовал.

    Поставщик огнеупоров, дистрибьютор, огнеупорный кирпич, огнеупорный бетон

    НОВОСТИ: Для получения дополнительной информации о материалах для печи для пиццы, сертифицированных NSF, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

    SAIRSET 15 # ВЕДРО

    Универсальный влажный высокотемпературный клеевой раствор для укладки на воздухе для внутренних работ.Идеально подходит для котлов, каминов, керамических печей, дымоходов, дымовых труб и промышленных печей. В ведре 15 фунтов

    SAIRSET 55 # ВЕДРО

    Универсальный шамотный раствор Sairset в ведре объемом 55 фунтов.

    Примечание. Позвоните по телефону 800-544-9043, чтобы узнать более дешевую стоимость перевозки нескольких ведер или пакетов.

    ПАКЕТЫ KS-4 PLUS 55 # Обычно используются для печей для пиццы

    Один из наших самых продаваемых традиционных огнеупоров.Этот традиционный литой элемент 2550F является обычным выбором для топок печей для пиццы на дровах, зольных бункеров, футеровки печей общего назначения. Он имеет хорошую прочность и 122 фунта на кубический фут.

    СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ 413 55 #

    Универсальная НАРУЖНАЯ гидросмесь для сухого строительного раствора и затирки на гидравлической связке. Особенности: Образует гидравлическое соединение, затвердевающее в холодном состоянии.Может использоваться для заделки швов в уличных печах для пиццы, кострищах, полах для мебели и т.

    Нарисовать наличники на окна в деревянном доме: Наличник на окна в деревянном доме: 70+ фото оригинальных идей

    Наличник на окна в деревянном доме: 70+ фото оригинальных идей

    Простые наличники в цвет крыши деревянного дома

    Наличник на окна в деревянном доме играет очень важную роль в создании фасада. К созданию лицевой части дома стоит относиться с полной ответственностью. Ведь от того, как выглядит внешне здание, складывается первое мнение о хозяине дома. Это «лицо» всего сооружения. Именно поэтому заботливые хозяева стараются украсить фасад дома, сделать его неповторимым и индивидуальным. Благодаря отделке не только стен, но и окон, дверей, крыши удается получить непревзойденные результаты. Наличники способны создавать целостность композиции, визуально увеличивать или уменьшать оконные проемы. С их помощью можно добиться любого визуального эффекта.

    Содержание:

    Трехцветные деревянные наличники с геометрической резьбой

    Деревянный дом с наличниками с растительным узором

    Пример русского деревянного зодчества: дом купца Тетюшинова

    Наличник – традиционный элемент декора фасада

    Наличники используются с давних времен. Это традиционные и полюбившиеся элементы декорирования окон. Естественно, что на многоквартирных домах наличники не монтируются. Они призваны украшать именно деревянные дома. С их помощью удается изменить внешний вид дома до неузнаваемости. Простая конструкция создает сказочный эффект.

    Наличники на окна в деревянном доме, фото которых можно посмотреть в интернете, наглядно показывают, как необходимы эти элементы. Красивые и оригинальные изделия дополняют здание, делают его вид завершенным. С их помощью очень просто создать ансамбль всех сооружений во дворе. Именно поэтому еще много лет назад их использовали в самых дорогих домах. Ими гордились и представляли их гостям, ведь когда-то к собственному дому относились совсем по-иному. «Мой дом – моя крепость» – считали древние люди и создавали крепкие и индивидуальные строения.

    Декоративные элементы в стиле «Калязин»

    Функции наличников в деревянных домах, их преимущества

    Но не только красотой и благородным видом славятся элементы декора фасада. Наличники для окон выполняют разные функции:

    • элемент декора, который служит настоящим украшением. Наличник подчеркивает окна, делает их черты более выразительными и заметными. С его помощью можно придать окну иную форму;

    Наличники скругленной формы придают окнам арочный вид

    • визуальное изменение оконного проема. Это прекрасный вариант в тех случаях, когда окно хочется сузить или, наоборот, увеличить. К примеру, маленькие окна очень просто увеличить, обрамив их в ажурные кружева наличников;

    Деревянные наличники возрастом более 100 лет в одном из сел Свердловской области

    • выделяет стиль дома. С помощью таких изделий очень просто создать настоящий ансамбль строений во дворе. Если грамотно подойти к дизайну и украсить все окна во дворе в одном стиле, можно добиться целостности всех конструкций;
    • надежный защитник швов. В деревянных деревенских домах окно размещается в одной плоскости со стеной. При правильном монтаже наличника изделие немного закрывает оконную раму и стену, тем самым надежно укрывая стык. Благодаря такому размещению шов надежно защищен от растрескивания, пыли и вредного воздействия окружающей среды. Он всегда будет оставаться герметичным, не пропустит холод в дом.

    Современные наличники – это красивые изделия, надежно защищающие строение. Именно поэтому стоит наличники на окна в деревянном доме купить. Таким простым способом вы не только украсите свое жилье, но и надежно защитите проемы от разрушения, тем более что на современном рынке строительных материалов предоставлено к выбору огромное количество разновидностей такого элемента декорирования фасада.

    Декоративные наличники на окнах современного дома с деревянного сруба

    Минусы деревянных наличников

    Кроме достоинств наличников, стоит помнить и об их недостатках. Хотя они по сравнению с преимуществами незначительны, но все же необходимо о них знать:

    • Наличники очень реагируют на погодные условия, ведь они ничем не защищены. Это касается в первую очередь деревянных изделий. Чтобы избежать таких неприятностей, деревянные наличники обрабатываются специальными веществами, которые способствуют их долголетней службе. Изделия из искусственных материалов менее требовательны к уходу. Современные технологии позволяют создавать их внешне схожими с натуральными, но во много раз превышающими их по функциональности.

    Деревянные ажурные наличники способны украсить даже серые здания

    • Требуют к себе повышенного внимания. Деревянные элементы декора требуют постоянного ухода. Их необходимо красить или покрывать лаком. Потрескавшиеся наличники некрасиво смотрятся на здании, они пагубно влияют на весь внешний вид, делая его неопрятным и неаккуратным.

    Ухаживать придется даже за окнами: деревянные наличники приковывают внимание к окнам здания

    • Несоответствие материала может губительно отразиться на внешнем виде дома. К выбору наличников стоит подходить с пониманием стиля и дизайна. Лучше всего выбор доверить профессионалу, который поможет подобрать самый выигрышный вариант декора.

    Деревянный наличник в двух цветах на одном из зданий города Кострома

    Виды наличников

    Сегодня потребителям доступные разные вида наличников:

    • Прорезные, которые впечатляют своей красотой и изяществом. Ажурные узоры подчеркнут индивидуальность и особенность, укажут на отменный вкус обладателя дома. Такие изделия выполняются, как сплошное полотно с красивым узором. Украшенные такими наличниками окна создают впечатление, что оконные проемы увенчаны изящным кружевом. Резные наличники на окна в деревянном доме – это лучший вид украшения и надежный защитник от вредного воздействия окружающей среды на стыки.

    Прорезной наличник, декорированный лошадьми

    • Накладные, которые являются более сложной конструкцией. Такие изделия накладываются на специальную пластину. Они имеют самые разные узоры. Тонкие линии прекрасно видны на «подкладке», впечатляют своими переходами. Такой элемент может размещаться на наличниках, которые уже имеются на окнах. Это лучший способ обновить внешний вид дома. Кроме того, если подставной материал и сам ажурный наличник покрасить в разные цвета, то можно получить эффект объемного рисунка.

    Прорезные наличники на окнах деревянного дома в Иркутске

    • Простые. Они обладают гладкой поверхностью. На них отсутствуют любые узоры. Изделие может иметь разные формы, закруглённые края. Как правило, такого типа наличники устанавливаются с целью защиты шва. Они же придают фасаду законченный вид. Выбор таких наличников может быть и элементом стильного оформления.

    Современный дом со светлого деревянного сруба, украшенный резными наличниками на окнах

    Какой бы формы и внешнего вида ни был наличник, он должен выдерживать неблагоприятную погоду, перепады температур, не реагировать на влажность. Именно поэтому к таким изделиям выдвигаются особенные требования. Трафареты наличников на окна в деревянном доме позволяют создать такой элемент, который будет соответствовать требованиям владельца здания.

    Трафареты для наличников с растительными элементами

    Материалы, которые используются для изготовления наличников

    Самым распространенным материалом, который используется для изготовления наличников, является дерево. Этот природный материал как ничто иное подходит к оформлению деревянного дома. Но стоит помнить, что без специальной обработки деревянные изделия быстро теряют свой внешний вид и приходят в негодность. Также специальная обработка предотвращает гниение дерева, ведь она предохраняет материал от разрушительного воздействия влаги.

    Для того чтобы внешний вид сохранялся таким же прекрасным и изящным, наличники необходимо обработать лаком. Также сегодня лак можно заменить специальными средствами на основе воска. Они являются прекрасными защитниками древесины и не изменяют ее внешний вид. Наличники для окон в деревянном доме, цена на которые зависит от материала их изготовления и сложности конструкции, дополнят любой фасад.

    Существуют и альтернативные изделия, состоящие из иных материалов:

    • МДФ-панели с ламинированным покрытием. Эти изделия производятся в виде планок, окрашенных по современной технологии под стать натуральной древесине. Такие изделия производятся в разных цветовых вариациях. С их помощью можно легко придать дому любой дизайн.
    • Пластиковые панели. Такие изделия совершенно не взаимодействуют с окружающей средой, за ними очень просто ухаживать. Производятся разными цветами. Отличаются высокими технологическими характеристиками, долговечностью и прочностью. Но такие варианты, как правило, устанавливаются на пластиковые окна. Пластиковые наличники на окна в деревянном доме с каждым днем приобретают все большую популярность благодаря своим высоким технологическим свойствам.

    Пластиковый белый наличник на металлопластиковых окнах современного деревянного дома

    • Планки из полиуретана, обладающие легким весом. Из них очень просто создавать выгнутые конструкции. Они легко монтируются, имеют длительный срок эксплуатации.
    • Металлические, обладающие высокими защитными функциями.

    Но несмотря на все достоинства искусственных материалов, владельцы деревянных зданий отдают свое предпочтение таким же изделиям. Деревянные наличники изготавливают из прочных пород древесины, таких как сосна, липа, дуб. Красивые наличники на окна в доме или террасе внесут особый акцент в создание фасада.

    Способы обрамления окон

    Каждый из видов изделий может крепиться по-разному. В зависимости от того, как наличники обрамляют окна, их различают:

    • с плоским карнизом. Такие изделия подчеркивают изящество и стильность, указывают на благородство. Они подходят под строгий фасад здания, идеально выделяя его изысканность;

    Американский дом в викторианском стиле с простыми наличниками из красного дерева

    • с арочным навершием. Такие изделия являются прекрасным вариантом для окон с округлениями вверху;

    Деревянные наличники в форме арки визуально изменяют размер окна

    • с узорами и резьбой. Такие изделия внесут изюминку и необычайную загадку в оформление внешнего вида дома;

    Ажурное обрамление окон

    Наличники, изготовленные из МДФ под натуральное дерево, легко монтируются и просты в уходе. Но они не идут в сравнение с деревянными изделиями. Вся красота и благородство передаются именно в изделиях из натурального материала. Они гармонично вписываются в оформление деревянного домика и как ничто иное лучше подходят для него.

    Натуральное дерево дает огромный простор фантазии для декорирования окон с помощью наличников

    Наличник на окна в деревянном доме: выбор наличников

    При выборе наличников специалисты советуют обращать внимание на:

    • соответствие цвета декора с гаммой стен, крыши. Это совсем не означает, что все элементы дома должны иметь одинаковый оттенок, но и резких контрастов не должно быть. Если наличник будет такого же цвета, что и стены, его попросту не будет видно. Резкий перепад в цветовой палитре нарушит целостность конструкции. Лучшим вариантом является незначительная контрастность. Фото, представленные в интернете, дают визуальное представление об элементах декора и их тонах;
    • соответствие размера наличников оконным проемам. Изделия для декорирования фасада не должны быть ни большими, ни маленькими. Самым выигрышным считается вариант, когда элемент на несколько сантиметров больше оконного проема;
    • покрытие. Оно должно быть проведено с использованием современных средств, которые надежно защитят наличники от разрушения.

    Лучшим вариантом покупки считается приобретение изделия с консультацией. Профессионал своего дела сможет визуально оценить состояние окон и подобрать такой вид наличника, который впишется в оформление фасада, дополнит его, станет украшением здания.

    Современные деревянные наличники по мотивам русских сказок

    Установка наличников

    Монтаж наличников стоит доверить профессиональным мастерам, ведь такие работы требуют опыта и знаний. Неправильно установленные элементы декора не то что не украсят фасад, но они способны губительно на него повлиять. Именно поэтому перед тем как приобрести наличники, рекомендуется получить квалифицированную помощь в выборе изделий.

    Изготовить конструкцию простого деревянного наличника можно самостоятельно

    Профессионал сможет подобрать вид изделия, его размер. Мастер быстро и качественно установит его. Установка наличников на окна в деревянном доме профессионалом не займет много времени и сил. Кроме того, такие услуги стоят недорого. Именно поэтому нет надобности самостоятельно монтировать наличники, занимаясь тем, что никогда не делали.

    Схема резного наличника со ставнями для традиционного деревянного дома

    К выбору наличников стоит подходить с полной ответственностью и пониманием стиля. Такие изделия призваны украшать фасад дома, вносить в него индивидуальность, подчеркивать определенный стиль. Именно поэтому простая консультация со специалистом поможет каждому разобраться во множестве разновидностей изделий и выбрать самый подходящий вариант декора. Красота, изящество, благородство: вот что кроется в таких простых изделиях, как наличники на окна для деревянных домов.

    Наличники на окна в деревянном доме: фото, шаблоны, инструкции

    Создаем резные деревянные наличники на окна:

    Как выбрать стиль резных наличников на окна

    Типы резьбы

    Выбор древесины: на что обратить внимание

    Инструменты для работы

    Трафареты и шаблоны для сквозных наличников

    Как сделать обналичку самостоятельно

    Наличники на окна в деревянном доме выполняют не только декоративную функцию. Они также прикрывают щель между оконной коробкой и стеной, таким образом защищая дом от проникновения влаги, ветра и холода. Кроме того, они снижают уровень внешнего шума и потери тепла. 

    Считается, что расцвет резьбы по дереву, а вместе с тем и традиции изготовления подобных элементов декора окна, пришёлся на вторую половину девятнадцатого века. Впрочем, история этого декоративного элемента уходит корнями в далёкое прошлое.

    Прежде чем начать изготовление обналичника, стоит определиться с его стилем. Если у вас несколько построек на участке, одинаковое оформление окон поможет внешне создать единый архитектурный ансамбль.

    Особое внимание при установке наличников следует уделить его сочетанию с окном. Стандартные пластиковые стеклопакеты будут хорошо смотреться только в том случае, если в элементах декора внешнего оформления присутствует белый цвет. Иначе диссонанса между фактурой дерева и пластика не избежать. Лучше отдать предпочтение деревянным стеклопакетам или пластику, ламинированному под дерево.

    При выборе узора ламбрекена можно вдохновиться культурными традициями деревянного зодчества: славяне вырезали стилизованных мифических существ, берегинь, символы солнца, земли и воды, а также различных зверей. Изображения были неслучайны, считалось, что они защищают дом от злых людей и духов.

    В каждом регионе существовали свои особенности оформления окон: наличники Новгородской области отличались от тех же элементов Краснодарского края. Так вы можете подчеркнуть культурные традиции региона, в котором живете.

    Если такая концепция вам не близка, присмотритесь к актуальным растительным орнаментам и геометрическим узорам.

    Виды резьбы по дереву

    • Глухая или плоская. Рисунок не содержит прорезей на фоне, а сам узор лежит в одной плоскости. Сюда же относится и рельефная резьба, узор на которой выполнен в виде барельефа. Такой тип резьбы является самым сложным, он требует от мастера представления об объеме и масштабе.
    • Сквозная или пропильная. Ажурная резьба, выполненная путём сквозного пропила, у рисунка нет фона. Это самое популярное оформление. Сложность узора зависит от уровня мастерства автора.
    • Накладная. Отдельно вырезанные детали композиции приклеиваются на контрастный фон.

    Надо сказать, эффектнее всего смотрятся модели, в которых сочетаются несколько типов резьбы. Впрочем, многое зависит от опыта мастера. Если его нет, но желание изготовить деревянные наличники на окна своими руками имеется, обратите внимание на более простые изделия, например, сквозные с геометрическим узором.

    Один из ключевых моментов — выбор материала. Для резьбы используются разные породы, они отличаются не только податливостью, но и мягкостью, плотностью и даже устойчивостью к перемене погоды.

    Самым лучшим вариантом для новичка считается сосна. Недорогая, прочная и долговечная, она легко режется и обрабатывается. Подойдут и другие хвойные. Правда, специалисты не рекомендуют использовать ель, слишком много в ней волокон и сучков, она хуже поддаётся работе.

    Доски из лиственных пород, в том числе липы, дуба и вишни, хотя и славятся своей долговечностью, но стоят дорого. Да и работать с ними может не каждый, надо знать технику.

    Если у вас дома нет оборудования для деревообработки, покупайте обрезную доску. Причем чем выше сорт древесины, тем лучше, на ней не будет сучков и сколов. Для глухих и сквозных изделий выбирайте доски толщиной не менее 30 мм, а для накладных достаточно и 10 мм.

    Пиломатериал должен быть камерного типа сушки с влажностью от 10% до 12%. Такое дерево меньше подвержено деформации в связи с перепадами температуры, дождем или снегом.

    Список инструментов, которые понадобятся для изготовления сквозного ламбрекена

    • Дрель с различными сверлами
    • Электролобзик (лучше использовать пилки с мелким зубом, чтобы пропил получился аккуратным, не рваным)
    • Наждачная бумага разной маркировки
    • Лепестковый шлифовальный диск
    • Шлифовальная машина

    Для изготовления ламбрекена с простым геометрическим рисунком, трафарет не понадобится. Создать узор можно прямо на доске. Однако более сложные орнаменты требуют кропотливой работы. Можно нарисовать их самостоятельно или срисовать, если у вас имеются художественные навыки, либо  подыскать готовый орнамент: шаблоны-картинки представлены ниже. 

    Конечно, просто скачать понравившийся рисунок недостаточно. Чтобы перенести на доску, его необходимо масштабировать. Как это сделать?

    1. Самый простой способ — масштабировать на печати или при копировании. Но, увы, изображение потеряет качество. И, если изначально картинка имела не самое высокое разрешение, такой метод вряд ли подойдет. 
    2. Использовать графический редактор, например, CoralDRAW, у которого есть пробная бесплатная версия. Подробнее о том, как это сделать, смотрите на видео. 
    3. Наконец, самый традиционный способ — использовать миллиметровую бумагу. Для этого исходное изображение необходимо разбить на квадраты.

    Сквозная резьба предполагает многократное использование трафарета. Так что лучше всего распечатать готовый шаблон на картоне.

    Чтобы перенести рисунок на доску, обведите его ручкой или карандашом. Ну, а для удобства заштрихуйте участки, которые будут вырезаны впоследствии.

    1. Снимите замеры с окна, чтобы определить длину и ширину наличника. Трафарет должен помещаться на доску с запасом. 
    2. Слегка обработайте древесину наждачной бумагой, удалите шероховатости и сучки. 
    3. Скопируйте рисунок с картона на доску. Обратите внимание на детали, линии должны быть четкими и аккуратными. Не надо дублировать и обводить трафарет по несколько раз, тем более выходя за предыдущую линию. Обозначьте части, которые должны быть удалены. 
    4. Обрез начинается с прорезей внутри ламбрекена. Для этого необходимо с помощью дрели проделать в нём отверстия. Можно использовать сверла различного размера — в зависимости от самого прореза. Главное, чтобы дрель была направлена строго вертикально!
    5. Лобзиком вырежьте узор. Важно не пересекать и не задевать линию. Небольшие лишние части, выходящие за контур, позже исправите вручную. 
    6. После этого можно приступать к внешней части ламбрекена. Как правило, сквозные наличники имеют только один фигурный край. Его обрабатывают лобзиком. Периодически делайте перпендикулярные пропилы, чтобы удалить ненужную часть древесины. Здесь также не стоит задевать линию, старайтесь работать аккуратно, чтобы узор был симметричным и одинаковым.
    7. Получился черновой вариант обналичника. Привести его в порядок поможет шлифовка и полировка. Быстрее и легче всего обработать деталь при помощи шлифовальной машины. Её используют на плоских поверхностях, а дрель с лепестковым диском — в отверстиях. Но  можно отшлифовать изделие и вручную абразивной бумагой разной маркировки. 
    8. Протрите деталь влажным полотенцем или пройдитесь пылесосом, чтобы удалить древесную пыль.
    9. На заключительном этапе древесину грунтуют, покрывают краской и лаком.

    Прикрепить готовое изделие можно при помощи гвоздей. Размещайте их в наименее заметных местах, полностью утопив шляпки в древесине.

    Приклеить деталь к раме-фону можно на глухие шипы. Сам гвоздь устанавливается в изделии, а в раме просверливается отверстие. Соединяются они при помощи небольшого количества клея. Таким образом вы сохраните эстетику обналички и обезопасите её от влаги.

    На этом видео представлен процесс изготовления простого геометрического наличника.

    Наличники на окна в деревянном доме

    Все окна всегда оснащают наличниками. Они не только являются красивым дополнением к окну, но и еще выполняют ряд защитных функций, как помещения, так и смой оконной рамы.

    Наличники на окна в деревянном доме это универсальный атрибут, который защищает дом от попадания пыли и улучшает изоляционные свойства. Поэтому они необходимы к установке в любом деревянном доме.

    Функция наличников

    Многие воспринимают наличник как часть декора для оконной рамы. И действительно это так. Оно придает законченный вид оконному проему и скрывает неплотности между рамой и стеной дома. Это и является защитной функцией наличников.

    Наличники придают законченный вид окну

    Функции наличников:

    • Минимизация потерь тепловой энергии в окружающую среду;
    • Уменьшение сквозняков;
    • Защита от попадания пыли и звукоизоляция;
    • Защита от попадания влаги

    Наличники на окнах защитят дом от пыли и влаги

    В древности наличники служили для украшения жилища и являлись своего рода оберегом. На них вырезались узоры, которые символизировали защитных существ, а также их разукрашивали яркими красками.

    Резные наличники на окна в деревянном доме

    Наличники на окна в деревянном доме очень важны, так как со временем дерево подвергается деформации, усыхает, и зазоры между стеной и окном могут увеличиваться. Именно установка наличников поможет снизить активность процесса деформации, а также минимизировать последствия от уже имеющихся зазоров.

    к оглавлению ↑

    Разновидности наличников

    Для оформления оконных проемов в деревянных домах используется несколько разновидностей наличников. В основном они схожи по конструкции и отличаются по используемым материалам. Все типы наличников различают по способу их монтажа и выделяют 2 основных разновидности:

    1. наличники накладного типа;

    Накладные наличники на окна в деревянном доме

    2. наличники телескопические

    Телескопичный наличник на окна в деревянном доме

    Первый тип наличников используется уже долгое время и является самым распространенным. Устанавливать такой наличник очень просто. Достаточно закрепить его сверху рамы. Закрепленный таким способом наличник защищает помещение от проникновения солнечных лучей, пыли и влаги.

    Установка накладного наличника

    Наличники телескопического типа относятся к современным. Такой тип наличников размещается в пространстве между оконной рамой и стеной. Для крепления наличников не понадобятся дополнительные крепежи, такие как шурупы или болты. В связи с таким способом его размещения наличник надежно фиксируется по ширине и высоте окна.

    Монтаж телескопического наличника

    Лучше использовать в деревянных домах телескопические наличники. Они очень удобны и надежно защищают помещение и препятствуют процессам деформации оконных рам. Главная проблема его установки состоит в том, что для его монтажа необходимо снять раму, а в деревянных домах это сделать достаточно сложно. Поэтому многие специалисты рекомендуют устанавливать накладные наличники, которые легко монтировать.

    к оглавлению ↑

    Материалы, используемые для изготовления наличников

    Наличники на окна в деревянном доме могут быть изготовлены из различных материалов. В большинстве случаев используется древесина. Именно деревянные наличники прекрасно гармонируют со стенами, выполненными из того материала.

    Деревянные резные наличники на окнах

    Но возможно использование следующих материалов:

    Деревянный наличник

    Пластиковый наличник

    Наличники из МДФ на окна

    Наличники из дерева

    Наличники, изготовленные из натурального дерева, очень практичны и могут использоваться в любом интерьере. Такие наличники могут прекрасно дополнить стиль дома интересной деталью и подчеркнуть его индивидуальность. На наличниках из древесины можно нанести красивый орнамент или узор.

    Наличник из натурального дерева на окно

    Совет дизайнеров: Чтобы наличники и стены дома выглядели гармонично, лучше применять одну породу дерева. При одинаковой текстуре придать наличникам другой цвет можно специальными красками или составами.

    Деревянные наличники полюбились дизайнерам из-за возможности разнообразить их форму или нанесения декоративных рельефов. Наличники из других материалов трудно поддаются обработке.

    Наличникам из дерева можно придать любую форму

    Несмотря на все преимущества деревянных наличников все же есть несколько недостатков в их использовании. Древесина достаточно восприимчива к перепадам температур и высокой влажности. При низких температурах возможна ее деформация и изменение структуры.

    Пластиковые наличники

    Можно встретить окна в деревянных домах, которые имеют наличники выполненные из пластика. Этот материал практичен и удобен, как в эксплуатации, так и в изготовлении. Наличники из пластика могут иметь любую форму и цвет, их окрас даже может имитировать натуральную древесину.

    Пластиковые наличники на окна контрастного цвета

    Очевидным преимуществом наличников из пластика является его устойчивость к деформации, вызванных влажностью, высокими или низкими температурами. Также срок его эксплуатации значительно выше чем у дерева.

    Пластиковые наличники отличаются долгим сроком эксплуатации

    Что касается его монтажа, то он тоже не вызывает особых трудностей. Тут можно обойтись без дополнительного крепежа. Наличники крепятся на встроенные элементы и не лицевой стороне наличников не видно следов от гвоздей или шурупов.

    Монтаж пластикового наличника на окно

    Стоит отметить и один существенный недостаток пластика. Это его искусственные компоненты, входящие в состав. Редко хозяин деревянного дома согласиться установить на окна пластиковые наличники, тем самым снижая его экологичность.

    к оглавлению ↑

    Наличники из МДФ

    Наличник из МДФ являются промежуточным вариантом между наличниками из массива дерева и пластика. Плиты МДФ изготавливаются из остатков и отходов древесины. Это гарантирует натуральность материалов, а специальный состав, которым пропитывают плиту, гарантирует долгий срок службы и сопротивляемость воздействию влаги.

    Простые наличники на окна из МДФ

    Часто наличники на окна в деревянном доме дополнительно ламинируются, что еще дополнительно защищает их от воздействия негативных факторов окружающей среды. Недостатком является низкая прочность материала по сравнению с деревянными и пластиковыми наличниками.

    Наличники на окна в деревянном доме из МДФ

    Каждый владелец дома самостоятельно выбирает какой материал подобрать для изготовления наличников, ведь все они имеют как преимущества, так и недостатки.

    к оглавлению ↑

    Подготовка к монтажу наличников

    Монтажу наличников на окна в деревянном доме предшествует этап подготовки. Во-первых, снимаются все необходимые мерки с уже установленного окна. Важно правильно подобрать ширину наличника. Он должен полностью закрывать контур оконной рамы. Во-вторых, перед установкой проводятся все необходимые работы с деревом или другим материалом, который используется для наличников.

    Этапы монтажа наличников на окна в деревянном доме

    Если в качестве материала используется дерево, то вырезанные по размеру наличники перед установкой обрабатываются или на них наносится декор. В качестве обработки используются составы, которые уменьшают деформацию и защищают от проникновения в древесину насекомых. Наличники из МДФ и пластика не требует предварительной обработки перед установкой.

    Монтаж наличников из пластика на окна в деревянном доме

    Советы специалистов: важно для наличников применять полностью высушенную древесину. Если древесина еще влажная, то в процессе сушки возможна ее деформация.

    После того как наличники вырезанные и подготовлены на них необходимо определить места крепежа и разметить места, где они будут стыковаться друг с другом. При наличии каких-либо отверстий их нужно подготовить заранее. Наличники из любого материала перед установкой необходимо хорошо прошлифовать.

    После того как наличники подготовлены, необходимо подготовить и место для их установки. Стык между окном и стеной нужно предварительно за изолировать, так как после остановки наличников это сделать уже не удастся.

    Установка наличников из МДФ на окна в деревянном доме

    Перед тем как приступить к монтажу наличников необходимо определиться со способом их крепления.

    Для накладных наличников существует несколько разновидностей креплений:

    • при помощи гвоздей;
    • глухого шипа;
    • сквозного шипа.

    Крепление при помощи гвоздей самое простое, но при этом на наличниках остаются следы, которые трудно скрыть. Также такой способ монтажа способен попортить материал или создать дополнительную нагрузку на него при монтаже.

    Крепление наличников при помощи гвоздей

    Монтаж на глухих шипах подразумевает наличие небольших выступающих частей на самой раме окна и отверстий под них на наличниках.

    Монтаж наличников на глухих шипах

    Сквозной шип, это такой же вид крепления, только отверстие на наличнике выполняется на всю его толщину.

    Соединение частей наличников сквозными шипами

    к оглавлению ↑

    Процесс монтажа наличников

    После того как все подготовительные работы закончены пора приступать к монтажу наличников. Все части наличников соединяются между собой и скрепляются гвоздями, шипами или клеем. Часто клей используется как дополнительный материал для соединения частей наличника.

    Монтаж наличников на окна жидкими гвоздями

    Если крепление наличников происходит на скрытых или сквозных шипах, то монтажные работы выполняются следующим образом:

    1. на оконной раме и наличнике отмечаются места, где будут расположены шипы и отверстия под них;

    2. устанавливаются шипы на оконной раме. Шипы могут быть изготовлены самостоятельно или приобретены в магазине;

    3. на наличнике сверлятся отверстия, в отмеченных ранее местах;

    4. последний этап — наличники фиксируются с помощью шипов.

    Монтаж наличников на окна в деревянном доме саморезами

    На первом этапе важно равномерно распределить отверстие под крепеж, так и сами шипы. Это необходимо, чтобы нагрузка была равномерно распределена по всему периметру наличников. После этого просверливаются отверстия под шипы, а сами они устанавливаются на оконной раме.

    Собственно процесс монтажа наличника заключается в совмещении отверстий под шипы с самими шипами. Важно, чтобы все шипы совпали с просверленными отверстиями. Для того чтобы надежно зафиксировать шипы в отверстиях можно использовать специальный клей. Он придаст надежность конструкции и хорошо закрепить наличники.

    Установленные наличники на окна в деревянном доме

    Часто для крепления наличников используют обычные шурупы. Это конечно упростит процесс их монтажа, но при этом испортит внешний вид изделия. При монтаже таким способом все отверстия следует обработать специальным составом, которым предотвратит деформацию при попадании влаги.

    Особых проблем с монтажом наличников, выполненных из любого материала не возникает. Для этого достаточно начальных навыков работы с инструментами.

    После монтажа наличников в деревянном доме остается только периодически ухаживать за ними и следить за их состоянием. Для того чтобы они служили долго, специалисты советуют с большой ответственностью отнестись к этапу подготовки наличников перед монтажом и использовать качественные средства в качестве пропиток.

    Наличники на окна в деревянном доме

    Благодаря качественной подготовке и монтажу, наличники на окна в деревянном доме прослужат не один год и защитят дом от попадания влаги, пыли, потери тепла, холода и сквозняков, а также станут украшением дома и придадут ему уникальный вид.

    к оглавлению ↑

    Фотогалерея – наличники на окна в деревянном доме

    к оглавлению ↑

    Видео


    Автор: Михаил Бонд


    Рейтинг:
    Загрузка…


    Понравился пост? Поделись с друзьями!

    виды, изготовление резных обналичников из дерева, установка, фото

    Наши предки считали окна не только источником света, но и входом в жилье для различной нечистой силы. Поэтому наличники с испокон веков имели и практическое, и метафизическое, и историческое значение. Каждый элемент такого оберега несет определенное символическое значение, а мастера, умеющие создавать правильные наличники, всегда представляли особую ценность.

    Наличники традиционно использовали в деревянных домах.

    Что такое наличники на окна

    В общем смысле, наличники представляют собой длинные по периметру проема, неширокие планки, обрамляющие либо окна, либо двери. Их подбирают исходя из стилевого исполнения всего дома, т. е. из одного материала и в одной манере, или как необычный декоративный, выделяющийся из общего дизайна элемент.

    При помощи таких элементов можно увеличить оконный проем визуально или уменьшить его.

    Устанавливают данный элемент не только снаружи, но и внутри дома. При этом внутреннее обрамление называется наличниками, а то, что крепят снаружи – обналичниками. Особенно важна данная составляющая окон в деревянных домах. Здесь наличники обеспечивают максимальную защиту всем соединительным элементам, швам, зазорам и стыкам.

    Изначально оформлению дома уделялось большое значение, каждый хозяин стремился показать индивидуальность своего строения.

    Особенности наличников для окон

    Перед тем как выбрать наличники на окна в деревянном доме стоит ознакомиться с существующими разновидностями и их особенностями. Данные оконные элементы различают по:

    • конструктивным особенностям;
    • материалам;
    • дизайну;
    • способу крепления (монтажа).

    Наличники – это визуальное украшение дома, придание ему особого колорита и шарма, возможность выделить его из ряда стандартных.

    Считается, что наличники для окон в деревянных домах могут быть выполнены исключительно из дерева мастером на заказ. Но имеющиеся на данный момент технологии позволяют использовать современные материалы, при этом, по необходимости, сохраняя стиль «под старину».

    Окно маленькой формы можно сделать большим, если использовать ажурные конструкции.

    Предназначение обналичников

    Планки, обрамляющие оконные проемы, имеют не только декоративную роль. Как в старину, так и в современном строительстве, наличники выполняют определенные практические функции. А именно:

    1. Маскируют изъяны изготовления и монтажа окон, щели, неровности стыков и прочее.
    2. Придают окну законченный, целостный и гармоничный вид.
    3. Снижают теплопотери, возникающие в месте стыка стены и коробки.
    4. Увеличивают шумо- звукоизоляцию.
    5. Если это резные наличники на окна в деревянном доме, то они могут являться единственным возможным декоративным элементом, не портящим стилистику строения.
    6. Защита от влаги, пыли, уличного сора и т. д.
    7. Возможность визуально вытянуть или сузить всю домовую конструкцию.

    Использование одинаковых наличников на окнах и дверях позволяет сделать завершенным дизайн дома.

    ВАЖНО! Выбирая стилевое решение, необходимо правильно подобрать материал. Деревянные наличники не будут смотреться в ансамбле с пластиковыми окнами. При этом пластиковую обналичку можно выполнить «под старину», соблюдая единое цветовое решение всего ансамбля.

    Виды оконных наличников

    Существует несколько разновидностей обналичников. Самые простые, стандартные представляют собой неширокие планки, предназначенные для маскировки стыков и не несущие декоративных и дизайнерских функций. Их обрезка и стыковка друг с другом выполняется либо под прямым, либо под острым углом.

    При помощи наличников можно защитить оконные проемы от негативного влияния факторов окружающей среды.

    Еще один вид – скругленные. Нюансом при их изготовлении является подрезка под углом 45°. Если не выполнить данную особенность, то при установке этот элемент испортит весь внешний вид оконного ансамбля.

    Самые красивые и удивляющие многообразием конфигурации наличников фигурные (резные). Их также подрезают под углом 45°. По стилистическому решению подразделяются на:

    • плосковыемчатые;
    • плоскорельефные;
    • прорезанные.

    Наличники нужно ежегодно красить или покрывать лаком. Если этого не делать, то изделие начинает растрескиваться.

    Фигурные наличники редко выполняются в едином стиле, на практике один способ резьбы плавно переходит в другой.

    Накладные

    Наличники существенно различаются по способу монтажа. Наиболее традиционна установка накладных наличников. При таком способе элементы устанавливают поверх оконной рамы на фасад стены дома. Работы выполняют в следующей последовательности:

    • вырезать заготовки;
    • подобрать крепежи;
    • выполнить спилы под необходимым углом;
    • прикрепить верхнюю планку;
    • впритык подогнать боковые планки;
    • установить нижнюю планку.

    Сейчас существуют изделия из современных материалов, которые могут иметь самый разнообразный внешний вид.

    ВАЖНО! Существуют конструкции, при которых нижняя горизонтальная планка отсутствует. В таком случае необходимо тщательно заделать нижний зазор между оконным проемом и рамой.

    Телескопические

    Данный вид крепления наличников имеет значительные преимущества перед накладными. Сами наличники представляют собой несложный конструктор, который собирают и скрепляют с помощью замковых соединений. Стандартное сечение «Г» или «Т» образное.

    Такое изделие создаст необходимый внешний вид, при этом не будет требовать к себе повышенного внимания.

    ВАЖНО! При приобретении телескопических оконных элементов необходимо проверить наличие доборов в комплектации.

    Прикрепление телескопических наличников происходит с помощью скрытых саморезов, декоративных гвоздей или строительного атмосферостойкого клея.

    Для тех, кто хочет украсить свой дом, разнообразить внешний вид фасада, это то, что нужно.

    Материалы обналички для окон

    Традиционный материал – древесина. Но уход и содержание таких наличников дело затратное. А так как большинство устанавливаемых окон пластиковые, то наиболее часто применяемый материал именно пластик. И все-таки для любителей неординарных решений существует достаточно большой выбор.

    При выборе материала для наличника важно понимать, что он должен служить защитой окну.

    Из дерева

    Качество, долговечность и эстетичность оконных элементов из древесины напрямую зависит от выбранной породы и ее характеристик. Предпочтительны твердолиственные породы (бук, ясень, дуб) и хвойные. Мягколиственные нуждаются в дополнительной обработке защитными пропитками.

    Самые популярные декоративные наличники делают из дерева.

    Плюсом деревянного материала является практически безграничный выбор узорных элементов. Минусом – сложность в уходе. Необходимо ежегодно делать осмотр деревянных элементов и в случае необходимости проводить дополнительную пропитку, покраску или обработку антисептическими составами.

    Пластик

    Не стоит устанавливать пластиковую обналичку на деревянные конструкции, вид у такого декора будет нелепым. А вот для современных пластиковых окон это будет идеальный вариант. Пластик – материал доступный по цене, легок в уходе (достаточно периодически протирать его влажной тряпкой), долговечен.

    Изделия из пластиковых панелей считаются наиболее современными, потому как за ними легко и удобно ухаживать.

    Минусом становится ограниченность моделей и дизайнерских решений, небольшая цветовая гамма.

    ВАЖНО! При приобретении пластиковых наличников необходимо обратить на максимальную и минимальную температуру эксплуатации. Она должна варьироваться в зависимости от погодных и климатических условий в регионе установки данного элемента.

    МДФ

    Самый бюджетный вариант – наличники из МДФ. Это спрессованные древесные и измельченные древесные волокна, сформированные в необходимое изделие. Сверху покрываются ламинированной пленкой различных цветов. Возможны имитации камня, дерева, мрамора и т. д.

    Обычно такие наличники имеют вид планки с рисунком под натуральную древесину.

    Особого ухода такой материал не требует. Но имеется один минус – полное отсутствие влагостойкости. Элементы из МДФ категорически нельзя устанавливать снаружи дома.

    Металлические

    Декор из металла – достаточно недорогое и подходящее под любые стили решение для украшения окон. Такие наличники максимально защитят дом от проникновения влаги. Подходят для кирпичных или каменных домов. В деревянных жилых помещениях устанавливают достаточно редко, в основном, к металлопластиковым окнам.

    Для их производства требуются листы металла с небольшой толщиной, что дает возможность изготавливать конструкции различной формы.

    Обналичник из металла имеет вид оцинкованной неширокой планки с поверхностным покрытием износостойкой краской. Такой декор придаст строгость любому интерьеру.

    Как сделать обналичники на окна в деревянном доме своими руками

    Изготовить самостоятельно наличники из пластика или металла вряд ли получится. Своими руками можно только установить уже готовую конструкцию. А вот изготовление оконных элементов из дерева вполне по силам даже начинающему мастеру.

    Использование наличников на окнах деревянного дома должно придавать строению завершенный вид, делать его более красивым.

    Подготовительные работы

    Для начала выбирают необходимую породу древесины. Если конструкция будет простая, подойдет ольха или хвойные. Для создания резного изделия хорошо подходит липа. Повышенная гидроскопичность такого материала устраняется дополнительным обрабатыванием готового наличника нескольких слоев лака.

    Для любителей ручного труда и оригинальных изделий идеальным решением будет работа по эскизу.

    Выбрав материал, переходят к подбору инструментов. Потребуются:

    • шипорез;
    • стамеска плоская;
    • резак;
    • нож-косяк;
    • стамеска круглая, стамеска полукруглая;
    • стамеска «цезарик»;
    • стамеска «клюкарз»;
    • наждачка;
    • стамеска угловая.

    Данные предметы потребуются для изготовления наличника. Для крепежа потребуется дополнительный инструмент.

    Создание шаблона

    Создать шаблон наличника можно самостоятельно, если имеются художественные навыки, или распечатать готовый. Важно помнить о некоторых правилах:

    • геометрические не мешают с растительными или этническими;
    • каждый элемент может нести смысловую нагрузку;
    • все замеры выверяют максимально точно;
    • наличники не делают слишком широкими или слишком узкими.

    Первым делом нужно определиться с выбором рисунка, который будет на наличнике.

    Самые практичные и изящные наличники в финском стиле. Они не имеют сложных резных элементов, изготавливаются из планок (чуть больше по размеру, чем длина окна) и козырька, закрывающего окно от непогоды.

    Изготовление рамы с резьбой

    Процесс изготовления наличников из дерева имеет свои особенности. Важно при создании рамы совместить размеры так, чтобы не мешать открытию створок окна. Крепление производят с помощью шипов, в отверстиях их фиксируют нигилями.

    Особенности изготовления некоторых узоров:

    1. Накладные – имеют отдельные элементы, присоединяемые к единой основе, раме.
    2. Прорезные – представляют собой сквозной узор, создают эффект кружева.

    Важно совершать выпиливание одним движением, не останавливаясь, чтобы готовый наличник получился максимально фигурным.

    Этапы выполнения работ:

    1. Создать шаблон.
    2. Перенести его на деревянную заготовку.
    3. Выполнить узор.

    ВАЖНО! На данном этапе нет ничего важнее скрупулезных замеров и точного выполнения узора на дереве по заготовленному шаблону.

    Обработка и сборка

    Все деревянные элементы еще до процесса сборки и монтажа обязательно обрабатывают специализированными защитными составами. Причем и на стадии заготовки, и после выполнения резных работ. Последняя обработка пропиткой производится после окончательной шлифовки.

    Перед обработкой нужно использовать шлифовальную машинку, зачистить все неровности и шероховатости.

    Следующий этап – сборка. Установку декоративной резьбы на рамы не стоит производить с помощью гвоздей, дерево может растрескаться. Лучше воспользоваться строительным или сантехническим клеем.

    Установка наличников на стены

    Способ крепления обналичников зависит от материала стен. Если в качестве сайдинга дома использовался металлопластик, придется пользоваться клеем. Если стена для крепления деревянная подойдет следующий крепеж:

    • глухой шип – по всему шипу распределяют клей, далее его вставляют в заранее подготовленный паз;
    • сквозной шип – после установки в паз шипа все стыковые элементы покрывают лаком.

    ВАЖНО! При прикреплении наличников к фасаду бревенчатого дома необходимо предварительно пройтись рубанком по месту монтажа.

    Установка готовых конструкций на окно может осуществляться при помощи гвоздей, шурупов или клея.

    Как предупредить затекание воды под наличники

    Самый простой способ защитить места крепления наличников – пройти все стыки герметиком. Но выполнить это можно только в домах с ровными стенами и зазор составляет всего несколько миллиметров.

    Наличник должен перекрывать проем между стеной и оконной рамой.

    Дополнительные методы:

    1. Финская защита. Монтаж наличника способом «шип в паз», сверху над обналичкой устанавливают наклоненный деревянный козырек с консольными распорками. Его необходимо утопить вглубь стены на 2 см. Угол наклона козырька совпадает с углом наклона крыши.
    2. Металлический козырек. Выполняется также как и финский козырек, но «утапливается» в стену дома только на 1 см. Монтаж выполняют с помощью оцинкованных саморезов.
    3. Установка нижней обвязки. Нижнее основание монтируют под углом, идентичному козырьку. Обвязка утапливается вглубь стены на 2 см.

    На каждом этапе есть свои определенные правила, от их соблюдения зависит итог всей работы.

    ВАЖНО! При использовании герметика для защиты стыков его состояние проверяют ежегодно. Раз в 2 – 3 года защитный слой следует обновлять, даже если видимых повреждений нет.

    Отделка наличников

    Завершающая отделка наличников включает в себя обработку различными защищающими пропитками, роспись, окрашивание и лакирование.

    Расписывать можно отдельные элементы или полностью весь наличник. Впечатляет контрастное окрашивание, особенно при комбинировании нескольких разновидностей резьбы.

    При помощи сети Интернет и других источников информации можно увидеть эскизы рисунков, уже готовые работы, что даст пищу для размышлений.

    Для создания эффекта подпалы используют газовую горелку, а на небольших участках паяльную лампу.

    ВИДЕО: Изготовление деревянных наличников.

    Красивые примеры декоративных наличников на деревянных фасадах домов

    Наличники на фасаде – это важный традиционный элемент декора, лицо владельца дома. Именно они могут, как изменить весь дизайн до неузнаваемости, так и стать связующим звеном для всех построек на территории.

    Наличники на окна — фото вариантов, шаблоны. Как сделать деревянные резные наличники своими руками?

    Когда речь заходит о наличниках на окна, то первое, что всплывает в памяти – это деревянный домик в деревне у бабушки с резным обрамлением окон на фасадах.

    Милые сердцу воспоминания. Испокон веков деревянная русская архитектура славилась разнообразием декоративной резьбы по дереву на фасадах зданий, а позднее и на оконных наличниках.

    В каждом регионе (губернии, уезде) были свои мастера со своим стилем, отличавшимся от мастеров соседнего местечка.

    «Наличник» — «на лице», украшение и функциональная часть окна на фасаде здания.

    Сегодня любители и ценители русской архитектуры, энтузиасты, которым не безразлична история русского зодчества, путешествуя по регионам России, фотографируют окна с разнообразными наличниками (сохранившимися либо в ветхом состоянии) для того что бы потомки смогли их увидеть. В интернете можно встретить сайты этих людей.

    Что же такое наличники на окна? В первую очередь это все же конструктивный элемент окна, закрывающий щель между проемом и оконной рамой, предотвращающий попадание в помещение пыли, защищающий от атмосферных осадков, шума, сквозняков.

    Но в старину это еще была защита от сглаза, в причудливых узорах зашифровывались магические заклинания язычников, обереги в виде различных фигурок, только наносились они на подзоры, причелины, а впоследствии и на наличники окон. Узоры передавались из поколения в поколение, повторялись в вышивках на рушниках, одежде, придумывались новые рисунки.

    Сегодня наличник стал носить больше функцию защиты жилого помещения от внешних атмосферных воздействий и украшения фасадов. Но мастера по-прежнему вкладывают в создание наличника любовь и знания, опираясь на опыт предков.

    Разглядывая какое-нибудь понравившееся окно, обрамленное наличником, невольно сравниваешь его с лицом русской женщины прошлых веков. Даже верхнее убранство окна названо так же, как женский головной убор – «кокошник». Крестьянка имела более скромный убор, а дворянка более изысканный, богато украшенный камнями и вышивкой кокошник.

    То же происходило и с окнами: разнообразные — простые и сложные формы, с богатой прорезной резьбой или  совсем скромными формами. Нижняя часть окна украшалась «полотенчиком», словно рушник с хлебом-солью в женских руках.

    Изготавливались наличники из пород деревьев устойчивых к атмосферным воздействиям и перепадам температур. Менее всего подвержена гниению лиственница, но эта порода не пригодна для изготовления резных ажурных накладок, так как достаточна хрупка. А вот липа — прекрасный материал для ажурного декора, мягкая, податливая, но требует специальной пропитки и обработки, так как легко впитывает влагу.

    Древесина дуба – самая стойкая ко всем атмосферным воздействиям и перепадам температур, но тяжела в обработке. Зато изрядно потрудившись над этим материалом, вы получите долговечное изделие, которым будут любоваться не только ваши дети, но и внуки.

    В настоящее время наличники изготавливают из дерева, композиционных материалов – ламинированных МДФ или фанеры, ПВХ, полиуретана и металла (алюминий, сталь).

    Деревянные наличники наиболее экологичны, нарядны — прекрасное украшение бревенчатого дома, но менее долговечны. Однако при правильном уходе за ними прослужат достаточно долго. Периодически наличник нужно обрабатывать свежим слоем водостойкого лака или краской.

    Наличники МДФэто шпонированная различными породами дерева плита, декоративность заключается в цвете той или иной породы.

    Пластиковые наличники изготавливаются из ПВХ, не подвержены гниению, чаще устанавливаются на пластиковые окна. Имеют широкий цветовой спектр устойчивый к ультрафиолету. Цвет наличника можно подобрать под цвет штукатурки или сайдинга, которым обшит дом, либо установить контрастными по отношению к фасадам.

    Полиуретановые наличники легкие и неприхотливые в эксплуатации. Обрамить таким изделием можно окна округлой формы, что трудно сделать из других материалов.

    Металлические наличники или нащельники устанавливают для защиты монтажного шва с внутренней или наружной стороны окна или двери, соединяя его с профильной коробкой в единое целое.

    По способу установки наличники бывают накладными и телескопическими. Телескопический наличник имеет Г-образную форму, изготавливается из дерева, шпонированного МДФ, современный вид наличников. Преимущества его заключаются в способе монтажа – отсутствие следов крепежа (гвоздей, шурупов), он плотно входит в пазы оконной коробки.

    Установленный на окно наличник станет не только функциональным элементом отделки, но и декоративной составляющей вашего фасада. Простые прямоугольные, резные или криволинейные арочные накладки на окна можно приобрести у производителей либо сделать наличники своими руками. Но изготовленные своими руками изделия станут визитной карточкой вашего дома и повысят вашу самооценку.

    Изготовление и установка оконных наличников своими руками

    Изготовить шаблоны для наличников и сами наличники можно собственными силами. Владея какой-либо компьютерной программой для черчения, можно сделать и рассчитать любой шаблон, подобрать масштаб и распечатать его на обычной бумаге формата А4. При этом не обязательно обладать какими-то художественными навыками, достаточно найти  и загрузить понравившееся вам фото окна с узором  или фрагмент рисунка в программу и обвести его, изменяя или копируя с точностью, а затем смасштабировать схему под ваши размеры окон.

    Если у вас несколько типоразмеров окон, то рекомендуется выполнить схему с промежуточным раппортом, который может повторяться столько раз, сколько это необходимо. На представленной схеме видно, как это сделать.

    Раппорт может повторяться из одинаковых элементов или двух фрагментов, расположенных поочередно.

    Крепить  можно гвоздями, саморезами или специальным синтетическим клеем. Стыкуют  между собой горизонтальную и вертикальную части чаще под углом 45о, предварительно сделав запилы ножовкой, используя стусло.

    Изготовить деревянные наличники можно несколькими способами.

    Первый способ – прорезной наличник – пожалуй, самый декоративный и ажурный. Наличник из светлых тонов дерева или окрашенный белой краской на более темном фоне фасада смотрится очень изысканно и утонченно, как вологодское кружево. Есть в таком наличнике что-то загадочное и сказочное.

    Следующий способ изготовления – накладная резьба. Отдельные вырезанные элементы накладываются (прибиваются или приклеиваются) на сплошную доску. Создается ощущение объемного рисунка. Таким образом, можно украсить простой в исполнении наличник.

    Выступающую часть рисунка часто окрашивают в контрастный цвет или оттенок. Можно скомбинировать оба вида резьбы в одном изделии.

    Существующие, но уже ветхие наличники можно отремонтировать, удалив старые элементы, которые невозможно восстановить, заменив их новыми. Очистить старую краску и покрасить свежим слоем влагостойкой краской для деревянных изделий или лаком.

    Полезное видео по теме:

    2021 ᐈ 🔥 (+121 фото) Наличники на окна в деревянном доме

    Автор LocDog На чтение 15 мин. Просмотров 3.8k. Опубликовано

    Варианты наличников для окон

    Основное правило при выборе наличников — чтобы их материал соответствовал материалу окна. Если у вас деревянное окно, то и наличник должен быть деревянным, если пластиковое, то пластиковым.

    Хотя бывают исключения, в виде удачного сочетания наличников и окна, изготовленных из разных материалов.

    Деревянные наличники

    Деревянные наличники – изготавливаются из планок толщиной не менее 30 сантиметров. Ширина деревянных наличников может быть разной, в зависимости от профильного рисунка и дизайна. Профильный узор простых деревянных наличников делается с помощью фрезерного станка.

    Достоинства : доступная цена, лёгкий монтаж.

    Недостатки: бедный дизайн, слабая устойчивость к влаге и перепадам температур, необходимость регулярной покраски или лакировки.

    Форма выпуска: скругленные или скошенные планки с выпуклым узором, либо гладкие, длиной 1,5-2 метра.

    Область применения: скрытие монтажных швов на деревянных окнах. Дополнительная защита швов от факторов внешней среды.

    Резные наличники

    Резные деревянные наличники, изготавливаются ручным способом или с применением лобзика. Вариантов узора наличников много: от простого орнамента до сакральных символов, защищающих дом от нечистой силы.

    Самостоятельное изготовление резных наличников — это работа, требующая навыков в столярном деле. Если вы хотите делать наличники своими руками, но не имеете опыта — выбирайте узор без сложных элементов.

    Достоинства: очень красивый внешний вид, возможность облагородить фасад дома без значительных финансовых вложений.

    Недостатки: высокая цена, сложность изготовления, хрупкость, необходимость регулярной покраски.

    Форма выпуска: в зависимости от индивидуального заказа или дизайна, разработанного изготовителем.

    Область применения: украшение окон и фасада дома, скрытие монтажных швов.

    Пластиковые наличники

    Пластиковые наличники – это общее название для планок, изготовленных из пластмассы, поливинилхлорида и пенопласта. Наличники из пластика часто входят в комплект устанавливаемого пластикового окна. Из-за специфики производства этого вида наличников, их невозможно изготовить в домашних условиях.

    Пластиковые наличники могут иметь обычный и резной рисунок. Монтаж планок производится на специальные крепления, жидкие гвозди, клей или двусторонний скотч.

    Достоинства: устойчивость к влаге, длительная эксплуатация, лёгкий монтаж.

    Недостатки: хрупкость некоторых изделий, небольшой выбор дизайна при имитации резных наличников.

    Форма выпуска: гладкие, резные или с профильным рисунком планки, длиной 1,5-2,5 метра.

    Область применения: скрытие монтажных швов на пластиковых, иногда деревянных окнах. Дополнительная защита монтажных швов от факторов внешней среды.

    Наличники из МДФ

    Из-за слабой устойчивости к влаге, наличники из древесноволокнистой плиты средней плотности рекомендуется использовать только для внутренней отделки окна. Планки из МДФ отлично подходят для деревянных окон, особенно если они повторяют цвет и текстуру дерева.

    Крепление наличников производится на гвозди, шурупы или клей.

    Достоинства: невысокая цена, хороший внешний вид.

    Недостатки: плохая устойчивость к влаге, невозможность использования для внешней отделки.

    Форма выпуска: гладкие, скругленные или с профильным рисунком планки, длиной 1-3 метра.

    Область применения: внутренняя отделка деревянных или пластиковых окон.

    Алюминиевые наличники

    Наличники из алюминия, в основном предназначены для скрытия монтажных швов, при монтаже окон и витражей, изготовленных из этого же материала. По внешнему виду и дизайну, алюминиевые наличники сильно напоминают планки из пластика.

    Крепление алюминиевых наличников осуществляется на специальный профиль или защёлки.

    Достоинства: прочность, длительность эксплуатации.

    Недостатки: плохое сочетание с окнами из других материалов.

    Форма выпуска: алюминиевые планки с различным видом рисунка кроме резного, длиной 1,5-2,5 метра.

    Область применения: внешняя и внутренняя отделка окон и витражей из алюминия.

    Функции наличников, их плюсы и минусы

    Бытует мнение, что наличник – исключительно декоративный элемент. Действительно, мастерски изготовленный, он украшает дом, но этим его роль не ограничивается.

    Наличник защищает здание. Между оконной рамой и стеной всегда остается зазор. Это особенно актуально в случае деревянного строения, дерево дышит. Щель может стать каналом, через который внутрь стены попадает влага и пыль.

    В современном строительстве проблему решают с помощью монтажной массы. Пена – отличный изолятор, но она разрушается под воздействием солнечного света, ее также нужно защищать. Даже при использовании пены установка наличников на окна в деревянном доме является обязательной.

    Наличники на окнах – это:

    • оригинальный внешний вид здания;
    • защита от шума;
    • дополнительная теплоизоляция;
    • отличная возможность визуально корректировать форму здания;
    • простота обновления экстерьера (достаточно поменять несколько деталей отделки).

    Недостатков у наличников совсем немного. Это высокие требования к качеству выполнения работ и необходимость обеспечить защиту от атмосферных воздействий, что особенно актуально в случае использования досок и материала на древесной основе.

    Особенности монтажа

    Готовый наличник монтируются к оконному проему следующими способами:

    монтаж на глухой шип. Такие детали устанавливаются на внутренней стороне. Под них в раме создаются специальные отверстия. На шип распределяется клей и он вставляется в паз. Подобный крепеж защищает наличники от попадания пыли и влаги;

    Монтаж сложных многосоставных элементов потребует некоторой сноровки

    применяется сквозной шип. При этом место стыка нужно тщательно обработать лаком.
    Подобные техники применяются, если окно деревянное. Для монтажа на металлопластик используется специальный жидкий клей.

    Какой нужен уход?

    Установленным наличникам требуется регулярный уход.

    Древесину следует обрабатывать специальными составами, которые представляют определенные пропитки от древесных паразитов, растрескивания и неожиданного возгорания.

    Оригинальная структура дерева требует бережного отношения и аккуратности при работе с материалом

    Резные изделия грунтуются, покрываются лаком или окрашиваются. Подобные обработки проводятся раз в несколько лет. Это позволит продлить срок службы изделий, а также сохранит их привлекательный внешний вид. Если устанавливаются изделия из пластика или металла, то им не требуется особый уход.

    Важно оберегать изделия от коррозии и иногда обновлять краску.

    Изготовление красивых наличников с тематическими узорами своими руками позволит оригинально и необычно декорировать оконные проемы и привнести особую изюминку в задуманный архитектурный стиль.

    Установка наличников

    Монтаж деревянных наличников

    Установить деревянные наличники на окно можно с помощью гвоздей, шурупов или клея. Планки крепятся с боковых и верхней сторон рамы. В некоторых случаях, наличник устанавливается и на нижнюю часть окна, если это предусмотрено конструкцией.

    Для красивой стыковки простых наличников, их края обрезаются под углом в 45 градусов. Сделать это можно с помощью ножовки и стусла.

    В случае глубокого расположения окна в проёме, наличники можно расположить на стене, с использованием доборов.

    Крепление наличника на стену зависит от материала, из которого она изготовлена. Для деревянной стены достаточно будет использовать гвозди или шурупы, для бетонной или кирпичной – дюбель шурупы.

    Монтаж резных наличников в основном зависит от их рисунка и композиции. Стыковку резных наличников производят таким образом, чтобы не нарушить общий узор.

    После установки наличники обработываются пропиткой для дерева, затем красятся или лакируются.

    Монтаж пластиковых и алюминиевых наличников

    Правильная установка пластиковых и алюминиевых наличников, предполагает наличие специального установочного профиля, который крепится к раме. Наличники устанавливаются в паз, расположенный на профиле. При отсутствии профиля, наличники устанавливаются на крепления-защёлки, присоединённые к раме или стене.

    В редких случаях, пластиковые наличники можно закрепить с помощью клея, но данный вид крепления является ненадёжным.

    При использовании телескопических наличников, крепление осуществляется вставлением края планки в паз, который расположен на раме.

    Не рекомендуется монтаж пластиковых и алюминиевых наличников на шурупы и дюбеля, если это не предусмотрено конструкцией, поскольку это приводит к ухудшению их внешнего вида.

    Пенопластовые наличники крепятся только с помощью клея.

    Монтаж всех видов наличников, рекомендуется делать только поле завершения финишной отделки стен и фасада.

    Основные правила. Чего нельзя делать

    Ниже приведен перечень правил, которые помогут избежать самых распространенных проблем.

    • В качестве исходного материала рекомендуется использовать доску толщиной в 3-4 см.
    • Не стоит сразу же хвататься за сложные узоры. Вначале лучше попрактиковаться на обычных круглых деталях, которые легко проделать дрелью.
    • Ширина заготовки должна быть такой, чтобы ее хватило для прикрытия торцов стен и защиты от влаги.
    • Резные элементы следует располагать вдоль волокон дерева – это предотвратит растрескивание.

    При выборе трафарета лучше обращать внимание на узоры с крупными элементами, т. к. мелкие будут выглядеть скомкано, вследствие чего отделка не будет иметь желаемого декоративного эффекта.

    Важно! Перед началом работы следует просчитать будущие затраты времени и денег, а также целесообразность самой затеи. В отсутствие высоких навыков в работе с деревом и интереса к самому процессу проще купить уже готовые наличники.

    Более того, желательно вначале ознакомиться с фотографиями разных изделий. Так можно подыскать подходящий вариант или же почерпнуть вдохновения для собственноручного создания чего-либо.

    Схемы, шаблоны, узоры

    Узкие краевые элементы

    Декоративные элементы для вертикальных или горизонтальных планок

    Схемы для выпиливания наличников из дерева

    Прорезные элементы для украшения окна

    Схемы узоров для украшения кронштейнов

    Схема резного наличника

    Что может получиться и варианты вертикальных планок

    Еще кронштейны

    Полотенчики или боковые узоры

    Возможные схемы

    Это резьба непрорезная

    Варианты украшений

    Чертежи и схемы

    Прорезные, накладные, с коронами

    Центральные элементы для вертикальных планок

    Еще три варианта

    Разные стили, но, без сомнения, эффектны

    Изготовление своими руками

    Среди всех существующих разновидностей для самостоятельного изготовления более всего подходят деревянные накладные наличники. Можно ограничиться простой моделью из гладких досок. Имея начальные навыки резчика, несложно изготовить резные наличники из дерева своими руками.

    Конечно, их изготовление потребует от домашнего мастера массу сил и умения, но результат того стоит.

    Важно! Качество и долговечность изделия из древесины напрямую зависит от используемой породы дерева. Наибольшей прочностью отличается дуб и ясень, но этот материал крайне трудно обрабатывать.

    Начинающим мастерам стоит начать с мягких пород: ольха, липа, осина.

    Подбор рисунка

    При всем обилии вариантов деревянные наличники можно условно разделить на три большие группы:

    • прорезные;
    • с накладным узором;
    • резные.

    Особенностью прорезных наличников является то, что узор формируется сквозными вырезами в доске. В накладных узор вырезается отдельно и с помощью клея или гвоздей крепится на наличник.

    Последняя разновидность самая сложная, но и выглядит более эффектно, поскольку рельеф вырезается непосредственно на поверхности детали.

    Какой бы вариант ни был выбран до начала работы, стоит сделать простенький чертеж будущего изделия. На нем можно схематически набросать рисунок, это позволит оценить привлекательность наличника и избежать ошибок в ходе его изготовления.

    Выбор рисунка напрямую зависит от пожеланий мастера и его квалификации. Начинающему резчику стоит выбирать простой геометрический или растительный орнамент. Лучше, если в нем присутствуют только крупные элементы.

    Сделать эскиз можно самостоятельно или выбрать готовый и распечатать.

    Чтобы перенести изображение на дерево, достаточно вырезать контуры ножницами, в результате чего получится практичный шаблон, или воспользоваться копировальной бумагой.

    Изготовление рамы и резных элементов

    Для простоты и надежности крепления наличников делается рама. Это прямоугольник, внутренние размеры которого соответствуют габаритам окна, а ширина подбирается с таким расчетом, чтобы обеспечить надежность крепления составных частей изделия.

    Конфигурацию рамы для резных наличников на окна в деревянном доме подбирают индивидуально.

    Раму можно вырезать из цельного листа ОСБ или другой невосприимчивой к воздействию влаги плиты на древесной основе. Более надежную и долговечную модель собирают из досок. Угловые соединения выполняют с использованием столярных соединений шип-паз или крепят внахлест.

    Сделать наличник с большой площадью рельефной резьбы сможет только мастер с соответствующими навыками. Начинать же лучше с изготовления прорезных деталей. При правильно выбранном рисунке такое изделие будет не хуже резного, а его изготовление не займет много времени.

    Совет! Лучшим инструментом для создания прорезного орнамента является лобзик. Чтобы получить хороший результат, стоит комбинировать электрический инструмент и ручной. Электрическим легче работать, но им неудобно делать тонкие запилы и вырезать мелкие детали.

    Окончательная обработка

    Детали из дерева важно защитить от воздействия влаги. Для этого древесину пропитывают антисептиком. Если работа ведется на недавно собранном срубе, для пропитки можно использовать тот же состав, что применялся для защиты бревен.

    В противном случае несложно купить антисептик в специализированном магазине.

    После полного высыхания пропитки переходят к декоративной отделке. В качестве декора используют краску или лак. Выбор напрямую зависит от пожеланий владельца и его видения готового фасада.

    Краску или лак наносят кисточкой, предварительная грунтовка не требуется, современные антисептики, помимо защиты, выполняют и другие функции.

    Сборка

    Наличник, особенно если это сложное изделие с карнизом и козырьком, собирается на ровной горизонтальной поверхности. Сначала соединяются детали рамы. В качестве крепежа рекомендуется использовать клеевые составы, усиливать стыки деревянными нагелями.

    Иногда использовать деревянный крепеж невозможно. Тогда надо уделить максимум внимания защите шляпок гвоздей и головок саморезов от влаги. Иначе ржавчина испортит внешний вид наличника, поспособствует быстрому его разрушению.

    Чтобы скрыть крепеж и защитить его от воды, рекомендуется использовать «маскировочную» смесь из опилок и столярного клея.

    Способы по предотвращению затекания влаги под обналичку

    Даже мастерски изготовленный качественный наличник не будет идеально плотно прилегать к стене. Образуется щель, в которую неминуемо попадет влага. Со временем она может разрушить материал и через зазор между рамой и стеной добраться до внутренних наличников на окнах в деревянном доме.

    Этого допустить нельзя.

    Существует несколько способов по предотвращению затекания:

    Финский наличник.

    Основная его особенность – деревянный козырек над окном. Основание козырька утапливают внутрь стены. Щель замазывают морозостойким герметиком. Конструкция имеет привлекательный вид и обеспечивает максимальную защиту от осадков.

    Металлический козырек.

    Данный вариант аналогичен предыдущему, но для изготовления козырька используется отрезок стандартного отлива. Он врезается в стену, стык также герметизируется.

    Нижняя обвязка.

    Дополнительный козырек, только в нижней части окна. Он защищает проем от влаги, добавляет индивидуальности зданию в целом.

    Наличники на окна в деревянном доме как с внутренней, так и наружной стороны стены – важная составляющая интерьера и экстерьера.

    Как правильно выбрать древесину?

    Пользуются популярностью наличники из дерева. При этом эксплуатационные качества изделия зависят от сорта выбранного дерева.

    Стоит рассмотреть следующие варианты:

    • ясень, бук и дуб представляют собой твердые лиственные сорта. Они отличаются прочностью, но на них сложно вырезать узоры;
    • намного проще обрабатывать мягкие лиственные породы – липу, осину и ольху. На их поверхности можно вырезать узоры даже вручную. Подобные поверхности необходимо тщательно обрабатывать специальными составами;
    • из черешни и яблони рекомендуется создавать мелкие элементы, которые можно прикрепить к основанию;
    • характеризуются простотой обработки и хорошими эксплуатационными свойствами сосна и береза.

    Полезная информация! Можно применять разные комбинации сортов древесины. При этом следует использовать специальные защитные пропитки.

    Нюансы правильного выбора древесины

    Чтобы создать по-настоящему прочные и красивые конструкции, важно со всем вниманием отнестись к выбору древесины, её сортам:

    • твердые (дуб, бук, ясень): отличаются прочностью, однако формировать вырезы на них не слишком просто;
    • мягкие (ольха, липа, осина): отлично поддаются обработке, но требуют предварительной обработки специальными составами;
    • яблоневые, черешневые ветви: отлично передают мельчайшие узоры, крепятся путем присоединения к основе;
    • береза, сосна: отличаются легкостью обработки;
    • сочетания разных пород: требуют обязательной обработки, позволяют создать оригинальное обрамление окон.

    Нюансы создания шаблонов своими усилиями

    Чтоб подготовить наличник, требуется разработать дизайн, воплотить его посредством трафарета. Последний позволяет перенести картину на древесину.

    Не каждый человек обладает навыками рисования. Можно просто найти и распечатать понравившийся узор, главное поддерживать единую стилистику. Не следует сочетать узоры строгой геометрии и растительности.

    Тонкости создания шаблона:

    • Гармония палитры цвета наружных стен и элементов декоративного вида.
    • Подбор оптимального размера.
    • Выбор лучшего вида покрытия.
    • Детали прописывают вдоль направления волокон древесины.

    Назначение обрамления

    Назначение оконных наличников, в первую очередь, включает обрамление фасада строения, создание его неповторимого стиля, своеобразного «лица».

    Помимо этого они защищают пространство между рамой и оконным проемом, предотвращая проникновение, внутрь дома пыли, грязи, осадков, звуков с улицы.

    Раньше наличники считались своеобразной защитой, оберегом жилища от проникновения нечистой силы.

    Это было видно даже по узорам, где изображались растения и таинственные фигуры, что обязательно несли в себе особый смысл.

    На сегодняшний день подобное оформление, при условии, что оно было грамотно подобрано, способно видоизменить геометрию строения: расширить или вытянуть.

    Значение резных элементов

    Собираясь украшать оконные проемы подобными структурами, важно предварительно изучить их смысл:

    • солнце и кокошник выступают символами энергии и жизни;
    • змея олицетворяет мудрость, плодородие;
    • крест являет собой гармонию духовного и материального миров;
    • растительность дает ощущение единения с природой;
    • сережки являются признаком гостеприимства хозяев дома;
    • силуэт птицы является традиционным соединительным элементом.

    Владельцам домов из дерева стоит потратить немного времени и придать элегантности своему жилищу. Это не только красиво и стильно, но и хорошая защита дома от неблагоприятных факторов.

    Форма наличников на окна в деревянном доме —

    Инструкция по монтажу деревянных наличников на оконный проем

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Многие века окна дома обрамляли деревянные резные наличники. Их использование актуально и сегодня, учитывая современные технологии. Но зачем нужны наличники на окна в деревянном доме и обязательно ли их монтировать? Что нужно для изготовления защиты и какие породы дерева лучше использовать? Возможно ли сделать деревянные наличники на окна своими руками?

    Зачем нужны наличники на окнах

    Строительство домов на протяжении человеческой истории всегда совершенствовалось, и деревянный дом имеет сотни мелких, но при этом нужных элементов. Какие функции выполняют наличники на окнах дома?

    Во-первых, это защита. Они закрывают зазор между окном и проемом для предотвращения сквозняков, попадания пыли и влаги, а также как дополнительная теплоизоляция. Сегодня при установке современных оконных систем зазоры заполняют пеной, что уже неплохой изолятор и уплотнитель. Единственный недостаток этого материала – быстрое разрушение под воздействием температур и влаги. Наличник в этом случае выступит как неплохая защита и отделка пластиковых окон снаружи в деревянном доме от действия этих вредных факторов.

    Конструкция защищает пластик от воздействия температур и осадков

    Во-вторых, эстетичная функция. Только на втором месте – украшение зазоров между окном и проемом. Ровные и прямые или вычурные резные они приукрасят домовой дизайн.

    Какие существуют виды наличников

    Конструктивно все виды наличников похожи между собой. Их можно классифицировать по используемому материалу:

    Пластиковые наличники имеют массу положительных моментов: они долговечны, а влияние температур и влаги на них сводится к нулю. Также эти изделия могут повторять текстуру дерева. Единственный минус – это ненатуральный вид на деревянной постройке.

    Изделия из пластика не подвержены влиянию температурных перепадов и влаги

    МДФ – это деревянная плита, которую изготавливают из опилок и клея. Как правило, такие наличники ламинированы, что является отличной защитой от внешнего воздействия, а срок службы их очень большой.

    Деревянные – натуральные и экологичные. При правильной обработке такие наличники отлично противостоят вредным воздействиям окружающей среды. Использование древесины позволяет изготовить любую форму и узор, что будет огромным плюсом во внешнем декоре постройки.

    По способу монтажа наличники бывают накладными или телескопическими.

    Накладные монтируются традиционным способом установки – поверх фасада и оконной рамы.

    Накладной тип монтируется традиционным способом

    Телескопические наличники имеют форму буквы «Г» и устанавливаются в пазы окна. Их большое преимущество заключается в том, что они не требуют использования дополнительных крепежных материалов.

    Телескопический тип монтируется без использования дополнительных крепежей

    Обособленно можно выделить такой вид, как финские наличники на окна в деревянных и других домах. Их главной отличительной чертой является козырек в верхней части и простые лаконичные формы.

    Какие из видов наличников использовать зависит от личных предпочтений и плана дизайна, но наиболее часто используются деревянные накладные. Они просты в установке и эстетично сочетаются с материалом стен дома.

    Какие породы дерева выбрать

    Если было принято решение изготовить деревянные наличники, то какие породы лучше использовать?

    Обычно обналичка окна изготавливается из того же дерева, из которого построили свой дом. Также нужно учитывать простоту обработки, текстуру или прочность.

    Для самостоятельного изготовления наличников с вычурными формами проще выбрать мягкие породы: ольху, липу, осину. Они легко поддаются резке и отделке. Однако такую древесину нужно тщательно обработать защитой от воздействия влаги.

    Отличными свойствами обладают такие виды дерева, как сосна или береза. Обработка их несколько сложнее, но они более прочны и устойчивы к погодным изменениям.

    Самыми прочными и долговечными показателями обладает дуб или бук, но изготовить резные наличники сложной формы без специального оборудования довольно сложно.

    Также для изготовления дополнительных декоративных элементов обналички, которые можно наложить сверху, используют фруктовые породы дерева – черешню или вишню.

    Главное правило при использовании любого из перечисленных видов материла – необходимость обязательной дополнительной защиты от влаги. Элементарное лакокрасочное покрытие намного продлит жизнь деревянных наличников.

    Шаблоны для резных наличников

    Конечно, можно не заморачиваться и изготовить простую без узора обналичку. Ярким примером будут финские – ровные и без замысловатого рисунка.

    Простая финская отделка оконной рамы

    Резные наличники на окна в деревянном доме намного приукрасят общий вид и создадут индивидуальный дизайн. Для их изготовления проще всего использовать шаблоны. Как сделать наличники нестандартных форм?

    Изначально выбирают узор, при этом руководствуются некоторыми правилами:

    • Рисунки бывают геометрические и растительные. Их не нужно смешивать в одном оформлении.
    • Нужно подобрать правильную пропорцию. Геометрия рисунка не должна быть слишком широкой или узкой.
    • Использовать оптимальное сочетание цветовой гаммы в оформлении.

    Готовые орнаменты для шаблона можно найти в интернете и распечатать. Потом по ним изготовить трафареты, с помощью которых перенести узор на поверхность материала.

    При разметке древесины под шаблон рисунок наносится вдоль волокон.

    Как изготовить деревянные наличники

    Как правило, для обрамления оконных проемов используется две технологии. Более простым вариантом считается финская конструкция. Если владелец дома предпочитает более утонченное оформление окна, то выбирается резная техника изготовления. Рассмотрим каждый из способов подробнее.

    Изготовление простой финской обналички окна

    Сделать наличники на окна по финской технологии можно используя дерево хвойных пород, отлично подходит сосна или лиственница. Реже для этого выбирают березу, бук или дуб.

    Конструкция проста и лаконична, состоит из следующих элементов:

    • Четыре доски обвязки по периметру окна.
    • Козырек.
    • Две подпорки для отливной доски (козырька).

    Ширина обвязки от 90 до 145 миллиметров, отливной доски – 175 мм, толщина – 20-30 миллиметров.

    Устройство финской обналички

    Алгоритм изготовления следующий:

    • Выпиливают подпорки для отлива. Для их изготовления не используют сложные геометрические формы. Вырезание делают с использованием лобзика.
    • Обвязку изготавливают так. Боковые доски должны быть немного длиннее оконного проема (приблизительно на две своих ширины). Их нижняя часть скошена. Верхняя доска делается по длине отлива и также имеет фигурные края (обычно простые скосы).
    • Козырек по краям изготавливают скошенным, а впереди срезают фаску (для стока воды).
    • Монтаж финских наличников совершают на обсадную доску (при пластиковых окнах) или на оконную коробку. При этом не используют саморезы, а только деревянные шипы в сочетании с клеевым составом.

    Сам клей при монтажных работах не обеспечит достаточного крепления.

    Изготовление резных наличников

    Вначале изготавливается трафарет с рисунком. Для начинающего резчика лучше всего использовать узор с крупными элементами – их проще воплотить в жизнь. Главное, это придерживаться однотипного рисунка, что создаст единый дизайн всего фасада.

    Резьба наличников может быть двух типов:

    • Прорезная. Имеет очень оригинальный вид, узор создает впечатление кружева из дерева. Изготавливается путем сквозного резания доски и дальнейшего крепления по периметру проема.
    • Накладная. В этом случае все элементы рисунков делают по отдельности и потом закрепляют на единую доску как основу.

    При изготовлении понадобится комплект инструментов по дереву. Элементарные резные наличники можно делать с помощью ручного и электрического лобзика, ножовки, дрели.

    Более сложные узоры делают с использованием фрезерных аппаратов и наборов резцов по дереву. Для шлифовки нужна наждачная бумага.

    Толщина доски выбранного материала составляет минимум 30 миллиметров для прорезного узора и 10 мм для изготовления накладной. Дерево должно быть отлично просушенным, иначе в будущем такие наличники растрескаются и поменяют форму.

    1. Производится замер оконного проема дома и по нему подготавливают заготовки.
    2. На поверхности доски под трафарет наносится требуемый рисунок. Обязательно нужно учесть зеркальную противоположность левого и правого наличников, а также верхнего и нижнего (то есть трафаретов должно быть минимум четыре).
    3. Внутренние прорезы начинают с высверливания отверстий под полотно лобзика.
    4. По линиям прорезают все необходимые рисунки.
    5. Все неровности после вырезания тщательно выравнивают и шлифуют, используя наждачную бумагу, рашпили и даже надфили.
    6. Когда изделие готово его окончательно доводят, пользуясь наждаком с зернистостью 600.
    7. Накладные элементы закрепляются на основание. Крепеж можно сделать с помощью клея и гвоздей без шляпок. Саморезы могут спровоцировать трещины.

    Монтаж наличников на проемы

    Сборка

    Когда все элементы готовы, их собирают в единую конструкцию. Для этого используют соединения на шип (нагель) или гвозди без шляпок, столярный клей играет дополнительную роль.

    Если используется накладная резьба, то сначала собирают основу. При этом способе торцы основы соединяют нагелями на шипах.

    Установка наличников на окна в деревянном доме также проводится на шипованное крепление.

    Монтаж

    Монтаж наличников на шип может быть двух видов: глухой и сквозной.

    • Глухой. Шипы вставляют в отверстия на наличниках или раме, в соответствии к ним делают такие же гнезда. Плюс в том, что не видно точек крепежа.
    • Сквозной. Для этого обналичку прикладывают к проему и сверлят сквозные отверстия, в которые забивают нагели на клее.

    Монтаж обналички окна на глухое шиповое крепление делают по следующему принципу.

    • На поверхности рамы и наличников отмечают место расположения шипов.
    • Под них делают отверстия.
    • Шипы изготавливают из более твердой породы дерева и на 0,5 мм больше от требуемого диаметра.
    • Нагели вставляют в отверстия на раме и насаживают на них наличники.

    Предварительно, перед тем как устанавливать элемент, нужно смазать соединения столярным клеем.

    Сам монтаж довольно прост, но требует большой точности, малейшие перекосы и нарушение соответствия не позволят сделать хорошее крепление.

    Установку конструкции необходимо проводить с максимальной точностью

    Окончательная отделка наличников

    Чтобы изделия прослужили длительный срок, их нужно обработать от разрушительного воздействия окружающей среды: перепадов температур и влаги.

    Отделочным и защитным материалом может быть лак, краска или морилка.

    Также существуют различные специальные пропитки или старая добрая олифа. Их нужно нанести перед финишным окрашиванием.

    Морилки отлично подчеркивают текстуру дерева, но их использование желательно в комплексе с бесцветными лаками для дерева. Такая отделка может прекрасно имитировать ценные породы древесины.

    Лаки имеют прекрасные защитные свойства и как морилки могут создавать насыщенный цвет, к примеру, дуба или сосны.

    Краски лучше всего использовать водостойкие. Их подбирают под общую цветовую гамму дома и окон.

    Подборка цвета под окраску кровли

    Для продления срока службы нужно проводить ревизию на внешний вид наличников и обновлять покрытие.

    Если появились места с плесенью или гниением, их аккуратно соскабливают или срезают. Поврежденные места восстанавливают, пользуясь шпаклевкой для дерева с дальнейшим лакокрасочным покрытием.

    Как сделать наличники на окна в деревянном доме: нюансы монтажа

    Время чтения: 8 минут Нет времени?

    Отправим материал вам на e-mail

    Наличник является украшением и функциональной частью окна на фасаде здания. Данная традиция идет с давних пор и не теряет актуальности и на сегодняшний день. Можно сделать красивые наличники на окна в деревянном доме самостоятельно. При этом многие изделия выполняются не только из древесины, но и из других материалов. Создание подобных элементов требует определенных знаний и навыков, а также подходящих инструментов.

    Необыкновенный колорит и стиль делают резные наличники настоящим украшением постройки

    Особенности наличников: плюсы и минусы

    В настоящее время вновь востребована установка наличников на окна в деревянном доме. Фото ниже позволяют увидеть лучшие примеры. Данный элемент подчеркивает стремление к возрождению традиционного декора.

    Можно использовать определенные узоры, которые имеют свой особый смысл

    К достоинствам данного элемента можно отнести следующие:

    • выполняет декоративную функцию и помогает зрительно расширять или вытягивать постройку;
    • дополняет общий стиль архитектурного решения;
    • защита пространства между оконным проемом и поверхностью стены от влажности и пыли;
    • уменьшение теплопотерь и уровня шума;
    • подчеркивает индивидуальность сооружения и стиль понравившейся эпохи.

    Подобные орнаменты должны сочетаться с другими элементами декора на фасаде здания

    Также подобная конструкция имеет некоторые недостатки:

    • древесина требует определенной обработки от высокой влажности и разбухания;
    • необходимость постоянной обработки и в регулярном уходе;
    • не сочетаются с металлопластиковыми окнами.

    Полезная информация! При комбинации древесины с металлопластиком их нужно выполнить в единой цветовой гамме.

    Чтобы удачно украсить свое жилище, стоит рассмотреть дизайны традиционных построек в русском стиле

    Шаблоны резных наличников на окно своими руками

    Существуют различные наличники на окна в деревянном доме. Их разновидности часто зависят от способа крепления к окну.

    На фасадах старинных зданий можно посмотреть интересные идеи для декорирования своих окон

    По типу крепежа можно выделить два вида:

    • телескопические изделия обладают Г-образными выступами, которые совпадают с пазами оконного короба;
    • накладные устанавливаются на оконную раму при помощи строительного клея или гвоздей с шурупами.

    Оригинальным решением считается установка резных наличников. При этом в интернете можно найти массу шаблонов резных наличников на окно. Своими руками подобные конструкции можно сделать только при помощи специального оборудования.

    Готовые шаблоны должны быть в полную величину. Для этого их нужно распечатать с учетом необходимых размеров

    Можно рассмотреть следующие виды материалов для создания подобных конструкций:

    • традиционным материалом считается древесина;

    Изделия из дерева смотрятся гармонично на деревянных сооружениях

    • пластиковые модели отличаются стойкостью к температурным скачкам и ультрафиолетовым лучам;

    Изделия из пластика можно приобрести в готовом виде

    • МДФ производится из отходов древесного производства, поэтому отличается большей экологичностью, чем пластиковые изделия;

    Модели из МДФ делаются максимально похожими на конструкции из натурального дерева

    • полиуретановые разновидности характеризуются практичностью.

    Из полиуретана часто производится лепнина для фасадов

    Как правильно выбрать древесину?

    Пользуются популярностью наличники из дерева. При этом эксплуатационные качества изделия зависят от сорта выбранного дерева.

    Стоит рассмотреть следующие варианты:

    • ясень, бук и дуб представляют собой твердые лиственные сорта. Они отличаются прочностью, но на них сложно вырезать узоры;
    • намного проще обрабатывать мягкие лиственные породы – липу, осину и ольху. На их поверхности можно вырезать узоры даже вручную. Подобные поверхности необходимо тщательно обрабатывать специальными составами;
    • из черешни и яблони рекомендуется создавать мелкие элементы, которые можно прикрепить к основанию;
    • характеризуются простотой обработки и хорошими эксплуатационными свойствами сосна и береза.

    Полезная информация! Можно применять разные комбинации сортов древесины. При этом следует использовать специальные защитные пропитки.

    Качественная древесина позволяет оригинально оформить оконный проем

    Секреты изготовления шаблонов наличников на окна своими руками: трафареты и дизайн

    Можно найти в интернете различные шаблоны наличников на окна. Своими руками можно распечатать трафареты. Выбранный орнамент должен сочетаться с общим стилем. При этом не стоит смешивать геометрические и растительные узоры.

    При изготовлении наличников стоит учесть следующие моменты:

    • цветовая палитра стен и декоративных изделий должна сочетаться;
    • важно правильно выбрать подходящий размер. Изделия не должны быть слишком маленькими или широким;
    • необходимо подобрать качественный вариант покрытия. При этом используются специальные краски и лаки;
    • шаблон требуется для создания внешних резных элементов.

    Полезная информация! На заготовке необходимо правильно размещать рисунок. Детали должны располагаться вдоль волокон древесины.

    Сочетание по цвету наличников и поверхности стен позволяет создать целостный и органичный фасад

    Наличники на окна в деревянном доме: этапы изготовления

    Прежде, чем начать создавать оконный декор, можно подобрать по фото резные наличники на окна в деревянном доме. Предварительно делается шаблон, который должен быть одинаковым для оформления всех оконных проемов.

    Существует два основных способа создания узоров:

    • накладная резьба отличается отдельными элементами узора, которые крепятся к одной основе;

    Накладные детали монтируются на основу с учетом рисунка шаблона

    • при прорезной резьбе выполняется сквозной орнамент, который выглядит как кружево из дерева.

    Прорезной вариант резьбы смотрится как ажурный сплошной узор

    При любом способе изготовления должны использоваться трафареты. Также понадобятся специальные инструменты: лобзик, ножовка для древесины, комплект ножей и стамесок, фрезеровальный станок и дрель. Наличники на окна выполняются в деревянном доме из подготовленных материалов. Процесс создания изделий включает несколько этапов:

    • производятся точные замеры;
    • выбранная древесина должна быть сухой. Ширина досок зависит от габаритов оконного проема. Толщина материала должна быть не менее 30 мм при выполнении прорезной резьбы и не менее 10 – при накладной;

    Заготовки можно обработать защитным раствором заранее

    • заготовки вырезаются с помощью шаблонов;
    • орнаменты вырезаются при помощи лобзика с разными видами пилок;

    Резка электролобзиком требует определенных навыков и аккуратности

    • полученные отверстия затираются шлифовальной бумагой;

    После тщательной шлифовки полученной детали, ее нужно обработать специальной пропиткой

    • подготовленные детали крепятся к основе. При этом используется клеевой состав или специальные гвозди.

    Полезная информация! При монтаже наличников нельзя применять саморезы, так как подобный крепеж вызывает растрескивание.

    При создании резного декора применяется специальные приспособления и инструменты

    Особенности монтажа

    Готовый наличник монтируются к оконному проему следующими способами:

    • монтаж на глухой шип. Такие детали устанавливаются на внутренней стороне. Под них в раме создаются специальные отверстия. На шип распределяется клей и он вставляется в паз. Подобный крепеж защищает наличники от попадания пыли и влаги;

    Монтаж сложных многосоставных элементов потребует некоторой сноровки

    • применяется сквозной шип. При этом место стыка нужно тщательно обработать лаком.

    Подобные техники применяются, если окно деревянное. Для монтажа на металлопластик используется специальный жидкий клей.

    Какой нужен уход?

    Установленным наличникам требуется регулярный уход. Древесину следует обрабатывать специальными составами, которые представляют определенные пропитки от древесных паразитов, растрескивания и неожиданного возгорания.

    Оригинальная структура дерева требует бережного отношения и аккуратности при работе с материалом

    Резные изделия грунтуются, покрываются лаком или окрашиваются. Подобные обработки проводятся раз в несколько лет. Это позволит продлить срок службы изделий, а также сохранит их привлекательный внешний вид. Если устанавливаются изделия из пластика или металла, то им не требуется особый уход. Важно оберегать изделия от коррозии и иногда обновлять краску.

    Самые интересные узоры можно посмотреть на оригинальных памятниках архитектуры, таких много в Суздале, Владимире или Ярославле

    Изготовление красивых наличников с тематическими узорами своими руками позволит оригинально и необычно декорировать оконные проемы и привнести особую изюминку в задуманный архитектурный стиль.

    Видео: резной наличник своими руками

    Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

    Наличники на окнах в деревянном доме: создание и монтаж

    Сохранившиеся до наших дней шедевры деревянного зодчества радуют глаз мастерски изготовленными резными деталями. В старину орнамент на стене был нормой, но после революции подобное украшение посчитали излишеством.

    В наши дни оригинальные наличники на окна в деревянном доме переживают второе рождение, что и неудивительно, ведь это не просто декор, но и функциональная деталь фасада.

    Функции наличников, их плюсы и минусы

    Бытует мнение, что наличник – исключительно декоративный элемент. Действительно, мастерски изготовленный, он украшает дом, но этим его роль не ограничивается.

    Наличник защищает здание. Между оконной рамой и стеной всегда остается зазор. Это особенно актуально в случае деревянного строения, дерево дышит. Щель может стать каналом, через который внутрь стены попадает влага и пыль.

    В современном строительстве проблему решают с помощью монтажной массы. Пена – отличный изолятор, но она разрушается под воздействием солнечного света, ее также нужно защищать. Даже при использовании пены установка наличников на окна в деревянном доме является обязательной.

    Наличники на окнах – это:

    • оригинальный внешний вид здания;
    • защита от шума;
    • дополнительная теплоизоляция;
    • отличная возможность визуально корректировать форму здания;
    • простота обновления экстерьера (достаточно поменять несколько деталей отделки).

    Недостатков у наличников совсем немного. Это высокие требования к качеству выполнения работ и необходимость обеспечить защиту от атмосферных воздействий, что особенно актуально в случае использования досок и материала на древесной основе.

    Наличники на окна можно изготовить своими руками или купить готовые, подобрав их по размеру окна. С покупными изделиями проще работать, в большинстве своем они продаются с комплектом крепежа. Это действительно удобно, но перед владельцем недвижимости встает сложный вопрос выбора.

    Особенности

    Первое, на что следует обратить внимание при покупке готовых наличников на окна, – материал. В старину ассортимент ограничивался лишь древесиной, в наши дни можно купить несколько их разновидностей с разными потребительскими характеристиками.

    Чаще всего для изготовления наличников используются:

    Безусловно, лучшим материалом была и остается древесина. Она отлично впишется в экстерьер дома под классику или в любой современный проект. При должном уходе древесина прослужит не одно десятилетие, радуя глаз, украшая и защищая фасад здания.

    Основа современного бюджетного ремонта – пластик. Преимущества очевидны – низкая цена и практичность. Пластик долговечен, но восприимчив к физическим нагрузкам. Недостатков пластмассы лишен металл, но в металлическом наличнике нет эстетической составляющей, это исключительно функциональный элемент экстерьера.

    Еще одним популярным материалом для обналички окон в деревянных домах является МДФ. Характеристики деталей напрямую вытекают из особенностей материала. МДФ отличается относительно небольшой ценой, экологичностью, привлекательным видом. При этом наличник не отличается прочностью, восприимчив к повышенной влажности.

    Каждая из перечисленных разновидностей найдет свое применение в современном доме. Металлические и пластиковые накладки выгодно дополнят металлопластиковые окна, особенно в случае стен, обшитых сайдингом. МДФ рационально устанавливать внутри помещений, дерево универсально, его можно применять как внутри, так и снаружи здания.

    Накладные и телескопические

    Еще одна важная характеристика – тип крепления. Накладные крепят на раму с помощью клея, гвоздей или шиповых столярных соединений. Подобные модели просто устанавливать, в большинстве своем это лучший выбор для дома из дерева.

    Телескопический наличник монтируется в пространство между окном и стеной, для чего в его конструкции предусмотрен специальный выступ. Подобное решение обеспечивает максимальную герметичность стыка, но может использоваться только в зданиях, в которых рама неплотно вставляется в оконный проем.

    Изготовление своими руками

    Среди всех существующих разновидностей для самостоятельного изготовления более всего подходят деревянные накладные наличники. Можно ограничиться простой моделью из гладких досок. Имея начальные навыки резчика, несложно изготовить резные наличники из дерева своими руками. Конечно, их изготовление потребует от домашнего мастера массу сил и умения, но результат того стоит.

    Важно! Качество и долговечность изделия из древесины напрямую зависит от используемой породы дерева. Наибольшей прочностью отличается дуб и ясень, но этот материал крайне трудно обрабатывать. Начинающим мастерам стоит начать с мягких пород: ольха, липа, осина.

    Подбор рисунка

    При всем обилии вариантов деревянные наличники можно условно разделить на три большие группы:

    Особенностью прорезных наличников является то, что узор формируется сквозными вырезами в доске. В накладных узор вырезается отдельно и с помощью клея или гвоздей крепится на наличник. Последняя разновидность самая сложная, но и выглядит более эффектно, поскольку рельеф вырезается непосредственно на поверхности детали.

    Какой бы вариант ни был выбран до начала работы, стоит сделать простенький чертеж будущего изделия. На нем можно схематически набросать рисунок, это позволит оценить привлекательность наличника и избежать ошибок в ходе его изготовления.

    Выбор рисунка напрямую зависит от пожеланий мастера и его квалификации. Начинающему резчику стоит выбирать простой геометрический или растительный орнамент. Лучше, если в нем присутствуют только крупные элементы. Сделать эскиз можно самостоятельно или выбрать готовый и распечатать.

    Чтобы перенести изображение на дерево, достаточно вырезать контуры ножницами, в результате чего получится практичный шаблон, или воспользоваться копировальной бумагой.

    Изготовление рамы и резных элементов

    Для простоты и надежности крепления наличников делается рама. Это прямоугольник, внутренние размеры которого соответствуют габаритам окна, а ширина подбирается с таким расчетом, чтобы обеспечить надежность крепления составных частей изделия. Конфигурацию рамы для резных наличников на окна в деревянном доме подбирают индивидуально.

    Раму можно вырезать из цельного листа ОСБ или другой невосприимчивой к воздействию влаги плиты на древесной основе. Более надежную и долговечную модель собирают из досок. Угловые соединения выполняют с использованием столярных соединений шип-паз или крепят внахлест.

    Сделать наличник с большой площадью рельефной резьбы сможет только мастер с соответствующими навыками. Начинать же лучше с изготовления прорезных деталей. При правильно выбранном рисунке такое изделие будет не хуже резного, а его изготовление не займет много времени.

    Совет! Лучшим инструментом для создания прорезного орнамента является лобзик. Чтобы получить хороший результат, стоит комбинировать электрический инструмент и ручной. Электрическим легче работать, но им неудобно делать тонкие запилы и вырезать мелкие детали.

    Окончательная обработка

    Детали из дерева важно защитить от воздействия влаги. Для этого древесину пропитывают антисептиком. Если работа ведется на недавно собранном срубе, для пропитки можно использовать тот же состав, что применялся для защиты бревен. В противном случае несложно купить антисептик в специализированном магазине.

    После полного высыхания пропитки переходят к декоративной отделке. В качестве декора используют краску или лак. Выбор напрямую зависит от пожеланий владельца и его видения готового фасада. Краску или лак наносят кисточкой, предварительная грунтовка не требуется, современные антисептики, помимо защиты, выполняют и другие функции.

    Сборка

    Наличник, особенно если это сложное изделие с карнизом и козырьком, собирается на ровной горизонтальной поверхности. Сначала соединяются детали рамы. В качестве крепежа рекомендуется использовать клеевые составы, усиливать стыки деревянными нагелями.

    Иногда использовать деревянный крепеж невозможно. Тогда надо уделить максимум внимания защите шляпок гвоздей и головок саморезов от влаги. Иначе ржавчина испортит внешний вид наличника, поспособствует быстрому его разрушению. Чтобы скрыть крепеж и защитить его от воды, рекомендуется использовать «маскировочную» смесь из опилок и столярного клея.

    Подготовка и процесс монтажа

    Прежде чем браться за установку, на стене делают разметку, отмечают основные точки крепления наличника. Это поможет сориентироваться и правильно установить каждый его элемент.

    Выполнить работу одному точно не удастся. Понадобится хотя бы один помощник, который будет визуально контролировать правильность размещения наличника. Если же речь идет о тяжелой объемной конструкции, тут не обойтись без целой бригады, а для безопасного монтажа потребуются леса или простое блочное подъемное устройство.

    Способ крепления готового наличника зависит от множества факторов и выбирается индивидуально. Самым простым из них видится использование саморезов, анкерных болтов или гвоздей с декоративными головками. Эффектно выглядит скрытый крепеж. Для этого используют шканты – деревянные цилиндрики, которые заранее вклеивают в стену. Для их установки высверливают отверстия в раме наличника.

    Способы по предотвращению затекания влаги под обналичку

    Даже мастерски изготовленный качественный наличник не будет идеально плотно прилегать к стене. Образуется щель, в которую неминуемо попадет влага. Со временем она может разрушить материал и через зазор между рамой и стеной добраться до внутренних наличников на окнах в деревянном доме. Этого допустить нельзя. Существует несколько способов по предотвращению затекания:

    Основная его особенность – деревянный козырек над окном. Основание козырька утапливают внутрь стены. Щель замазывают морозостойким герметиком. Конструкция имеет привлекательный вид и обеспечивает максимальную защиту от осадков.

    Данный вариант аналогичен предыдущему, но для изготовления козырька используется отрезок стандартного отлива. Он врезается в стену, стык также герметизируется.

    Дополнительный козырек, только в нижней части окна. Он защищает проем от влаги, добавляет индивидуальности зданию в целом.

    Наличники на окна в деревянном доме как с внутренней, так и наружной стороны стены – важная составляющая интерьера и экстерьера.

    Владельцам домов из дерева стоит потратить немного времени и придать элегантности своему жилищу. Это не только красиво и стильно, но и хорошая защита дома от неблагоприятных факторов.

    Резные наличники на окна в деревянном доме

    Отделка окон с помощью наличников применялась еще с древних времен, поскольку резьба по дереву в свое время считалась наиболее востребованным видом деятельности. Благодаря успехам, которые были получены тогда и нынешним инновациям, предоставляется возможность оценить все достоинства оформления окон с помощью деревянных резных изделий. Такая отделка окон, позволит подчеркнуть индивидуальность частного дома и украсит его фасад.

    Наличники на окна в деревянном доме – это возможность подчеркнуть изысканность всего оформления здания. Создать резные изделия можно и своими руками. Главное – учесть особенности изготовления и приложить умение и настойчивость.

    Функциональное назначение

    Оконные наличники относятся к тем изделиям, которые имеют как преимущества, так и определенные недостатки. Их нужно знать, прежде, чем приобретать или изготавливать изделие самостоятельно.

    К основным преимуществам относятся:

    • Возможность декорирования оконной конструкции.
    • С помощью наличников, можно выразить индивидуальность своего дома, придав ему изысканности и полной гармонии со стилем.
    • Снижается уровень шума за счет полной звукоизоляции стыков.
    • Отличный вариант декоративного оформления дома, особенно в том случае, если речь идет об обустройстве деревянного дома.

    Недостатки отделочного материала:

    • Изделие подвержено воздействию ультрафиолетовых лучей.
    • Резкий перепад уровня влажности, воздействие солнечного света и прочих природных явлений может привести к разрушению отделочного материала.
    • Качество изделия зависит от обработки исходного материала. Не всегда можно приобрести наличники соответствующего качества. Изготавливая изделие самостоятельно, важно правильно подобрать породу дерева, произвести дополнительную антисептическую обработку дерева. Необходимо покрасить изделие или же вскрыть лаком, это позволит продлить срок использования и придать наличнику соответствующих качеств. Для осуществления таких работ требуются дополнительные капиталовложения и усилия.
    • Сложно скомбинировать деревянные наличники с металлопластиковыми окнами, поскольку нельзя отыскать ту тонкую грань между современностью окон и природными свойствами древесины. В этом случае, на окнах наличники будут смотреться неуместно, если не побеспокоиться о создании соответствующего эстетического баланса.

    Элементы для оформления окон (фото наличников)

    Изготовление наличников из дерева, напрямую зависит от вида и способа его дальнейшей установки на оконную конструкцию. Среди всего ассортимента, можно выделить плоские и стандартные модели. Изделия изготавливаются с помощью специализированного оборудования, благодаря которому можно смело говорить о создании гармоничного и изысканного вида для обустройства оконной конструкции для деревянного дома.

    Среди всего ассортимента, самыми оригинальными, считаются резные изделия для оформления окон. На данный момент есть два способа создания деревянных наличников: телескопические и накладные изделия, с соответствующими техническими качествами.

    По мере необходимости, можно установить резные наличники из дерева, оснащенные дополнительными ставнями, обеспечивая при этом изысканность и гармоничность с внешним оформлением дома. А большое разнообразие оригинальных узоров, предоставляет возможность подобрать оптимальный вариант.

    Выбор породы древесины для изготовления

    Если вы решили заняться производством наличников, в этом случае обратите внимание на правильный выбор древесины. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение таким материалам как: бук, береза, дуб, орех или же фруктовые деревья. Но все же выбор древесины во многом зависит от способа изготовления изделия, поэтому постарайтесь учитывать все сопутствующие тонкости.

    1. Изделия из дуба и бука считаются самыми надежными и практичными в использовании. Но стоит отметить, что этот материал очень твердый, поэтому для изготовления узора требуется приложить немало усилий и времени.
    2. Резные наличники из липы, осины или же ольхи, довольно распространенный вид изделия. Эти породы, относятся к мягкой древесине, поэтому производить их обработку, одно удовольствие. Но помните, что неправильная обработка может обернуться деформацией материала и проникновением в поры большого количеств влаги, из-за чего наличник быстро станет непригодным.
    3. Лучше всего использовать хвойные породы, поскольку они достаточно прочные и твердые для создания деревянных изделий. Такие материалы, позволят обеспечить долговечность в использовании, а также сохранить привлекательность на протяжении многих лет.
    4. Лиственница — отличный материал, так как эта порода не подвержена гниению. Но ее главным минусом является хрупкость. Сделать из нее резной наличник не получится.
    5. Фруктовые деревья подойдут для мелких, резных украшений, которые впоследствии устанавливаются на основные наличники для того, чтобы подчеркнуть особенность конструкции.

    Материалы для изготовления

    Для изготовления оконных наличников, используют различные материалы:

    • дерево;
    • фанера и ламинированный МДФ;
    • полиуретан и ПВХ;
    • сталь и алюминий.

    Деревянные изделия имеют множество преимуществ. Они экологичны, отлично подходят для домов изготовленных из дерева. Материал легко поддается обработке, поэтому из него можно сделать изделия с резными узорами. Такие наличники можно повторно окрашивать и вскрывать лаком.

    Изделия из ПВХ, отлично сочетаются с пластиковыми оконными конструкциями. Такие модели имеют широкий спектр цветов, так что можно выбрать оттенок, который подойдет к общей отделке фасада.

    С помощью изделий из полиуретана, можно произвести отделку окон округлой формы, так как этот материал гибкий и не прихотлив при эксплуатации. Другими разновидностями материалов, это сделать не удастся.

    Резные наличники на окна в деревянном доме: мастерим и устанавливаем своими руками

    Создаем резные деревянные наличники на окна:

    Наличники на окна в деревянном доме выполняют не только декоративную функцию. Они также прикрывают щель между оконной коробкой и стеной, таким образом защищая дом от проникновения влаги, ветра и холода. Кроме того, они снижают уровень внешнего шума и потери тепла.

    Считается, что расцвет резьбы по дереву, а вместе с тем и традиции изготовления подобных элементов декора окна, пришёлся на вторую половину девятнадцатого века. Впрочем, история этого декоративного элемента уходит корнями в далёкое прошлое.

    Стили резных наличников на окна в деревянном доме

    Прежде чем начать изготовление обналичника, стоит определиться с его стилем. Если у вас несколько построек на участке, одинаковое оформление окон поможет внешне создать единый архитектурный ансамбль.

    Особое внимание при установке наличников следует уделить его сочетанию с окном. Стандартные пластиковые стеклопакеты будут хорошо смотреться только в том случае, если в элементах декора внешнего оформления присутствует белый цвет. Иначе диссонанса между фактурой дерева и пластика не избежать. Лучше отдать предпочтение деревянным стеклопакетам или пластику, ламинированному под дерево.

    При выборе узора ламбрекена можно вдохновиться культурными традициями деревянного зодчества: славяне вырезали стилизованных мифических существ, берегинь, символы солнца, земли и воды, а также различных зверей. Изображения были неслучайны, считалось, что они защищают дом от злых людей и духов.

    В каждом регионе существовали свои особенности оформления окон: наличники Новгородской области отличались от тех же элементов Краснодарского края. Так вы можете подчеркнуть культурные традиции региона, в котором живете.

    Если такая концепция вам не близка, присмотритесь к актуальным растительным орнаментам и геометрическим узорам.

    Виды резьбы по дереву

    • Глухая или плоская. Рисунок не содержит прорезей на фоне, а сам узор лежит в одной плоскости. Сюда же относится и рельефная резьба, узор на которой выполнен в виде барельефа. Такой тип резьбы является самым сложным, он требует от мастера представления об объеме и масштабе.
    • Сквозная или пропильная. Ажурная резьба, выполненная путём сквозного пропила, у рисунка нет фона. Это самое популярное оформление. Сложность узора зависит от уровня мастерства автора.
    • Накладная. Отдельно вырезанные детали композиции приклеиваются на контрастный фон.

    Надо сказать, эффектнее всего смотрятся модели, в которых сочетаются несколько типов резьбы. Впрочем, многое зависит от опыта мастера. Если его нет, но желание изготовить деревянные наличники на окна своими руками имеется, обратите внимание на более простые изделия, например, сквозные с геометрическим узором.

    Древесина и инструменты для работы

    Один из ключевых моментов — выбор материала. Для резьбы используются разные породы, они отличаются не только податливостью, но и мягкостью, плотностью и даже устойчивостью к перемене погоды.

    Самым лучшим вариантом для новичка считается сосна. Недорогая, прочная и долговечная, она легко режется и обрабатывается. Подойдут и другие хвойные. Правда, специалисты не рекомендуют использовать ель, слишком много в ней волокон и сучков, она хуже поддаётся работе.

    Доски из лиственных пород, в том числе липы, дуба и вишни, хотя и славятся своей долговечностью, но стоят дорого. Да и работать с ними может не каждый, надо знать технику.

    Если у вас дома нет оборудования для деревообработки, покупайте обрезную доску. Причем чем выше сорт древесины, тем лучше, на ней не будет сучков и сколов. Для глухих и сквозных изделий выбирайте доски толщиной не менее 30 мм, а для накладных достаточно и 10 мм.

    Пиломатериал должен быть камерного типа сушки с влажностью от 10% до 12%. Такое дерево меньше подвержено деформации в связи с перепадами температуры, дождем или снегом.

    Деревянные планки на внешней стороне этого дома скрывают некоторые окна и двери

    Hous3 Arquitectura спроектировал дом в Санто-Тирсо, Португалия, вдохновленный португальским домом и его двускатной крышей.

    Одной из ключевых особенностей дизайна этого дома является его внешний вид с деревянными планками, которые позволяют скрыть окна и двери на виду.

    Наличие некоторых окон и дверей, интегрированных в экстерьер, позволяет создать цельный вид для всего фасада дома.

    Некоторые деревянные планки спроектированы таким образом, что их можно открывать, открывая двери и окна.

    Деревянные рейки также можно увидеть изнутри дома, обеспечивая тень и уединение для жителей, и в то же время отбрасывая тени на белые стены и деревянные полы.

    Давайте посмотрим на остальную часть дома…

    В доме есть не только деревянные ламели, но и черная черепица, покрывающая боковые стороны и остроконечную крышу.В середине дома есть пустота, которая позволяет дому открываться для открытых пространств,

    Пустота с белыми стенами и стеклянными дверями открывает из гостиной и кухни патио с видом на двор, обеденную зону на открытом воздухе и бассейн.

    Внутри остроконечный потолок создает в гостиной ощущение открытости.

    В одном конце гостиной находится белая винтовая лестница с деревянными ступенями, которая обеспечивает доступ к возвышенности, идеально подходящей для чтения и отдыха.

    За гостиной находится обеденная зона с большим деревянным столом и стульями с мягкими подушками для сидений.

    На соседней кухне белые минималистские шкафы сочетаются с белыми столешницами, линейными подвесными светильниками и островком с серым основанием. Есть также винный погреб, встроенный в стену.

    Коридор соединяет социальные зоны дома со спальнями и ванными комнатами.

    Одна из спален была спроектирована с акцентом на стене с деревянными планками, которая дополняет внешний деревянный фасад дома.

    В ванных комнатах большие зеркала отражают свет и делают пространство больше, в то время как в туалетных столиках есть встроенные раковины.

    Фотография сделана студией Иво Таварес | Архитекторы: Hous3

    Деревянный дом, бревенчатый дом, проектирование, строительство

    Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses — Дома для здоровья» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.
    ООО «АрчиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах. , ОАЭ, Польша, Россия, Франция. более

    Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Dina’s Morning» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем.. Это отличное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства. …

    более

    Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» — домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи. Есть все самое главное: 2 спальни, санузел, просторная кухня-гостиная. …

    более

    Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания….

    более

    В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. …

    более

    Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной террасы и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома. …

    более

    Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2. . Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …

    человек.
    более

    Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка….

    более

    Гнилая древесина — найдите ее, прежде чем она разрушит ваш дом

    Гнилая древесина прячется в вашем доме?

    При наличии достаточного времени и подходящих условий гниль может полностью разрушить деревянные строительные материалы.

    Иногда наши дома требуют внимания, когда им нужен ремонт. Например, совершенно очевидно, что вам нужно действовать, если утечка воды начнет хлестать через ваш потолок или если бейсбольный мяч врезался в окно вашей гостиной.

    Однако, в отличие от крупных протечек воды или разбитых окон, гниющая древесина может легко остаться незамеченной, если вы специально не поищете ее. И, к сожалению, подобно кудзу или пятну ржавчины на машине, гниль древесины может распространяться повсюду, что делает ее особенно опасной для деревянных строительных материалов вашего дома.

    Из-за его тенденции к распространению, вы должны отремонтировать гнилое дерево как можно скорее, когда вы обнаружите его, и убедитесь, что вы отремонтировали его полностью. В противном случае вам в будущем грозит только более серьезный и обширный ремонт.В конечном счете, достаточно серьезная гниль древесины может даже нарушить структурную целостность вашего дома (осмотритесь — вы видите много дерева, верно?). Итак, что домовладельцы должны знать о гнилой древесине?

    Причины гнилой древесины

    Понимание гнили древесины — это первый шаг к борьбе с ней, поэтому подумайте на минутку, что вызывает гниение древесины. На самом деле это довольно просто — остающаяся влага в древесине создает среду, способствующую росту грибков, что, в свою очередь, приводит к порче древесных волокон.Итак, , когда вода контактирует с незащищенной деревянной поверхностью в течение достаточно длительного периода времени, древесина начинает гнить .

    Сохранение влаги на незащищенной древесине позволяет грибкам расти, что в конечном итоге приводит к гниению.

    Независимо от того, начинается ли этот процесс с того, что дождь мягко собирается на вашем подоконнике или крупная утечка проливается через потолок, гниль древесины может быть невероятно разрушительной. Подумайте о местах в вашем доме, где может скапливаться влага — например, на подоконниках, возле внешних дверей или под раковинами.Эти участки подвержены гниению древесины, поэтому следите за ними.

    В поисках гнилого дерева

    Итак, как же на самом деле найти древесную гниль? Для этой задачи вам понадобятся зрение и осязание, а также отвертка, фонарик и бинокль. . Имейте в виду, что, хотя иногда гниль, которую вы ищете, может быть легко заметна на видном месте, довольно часто она будет скрыта, например, за потрескавшейся краской или под сайдингом.

    Один ключевой (и, надеюсь, очевидный) принцип, о котором следует помнить во время поиска: дерево не должно быть мягким, когда вы нажимаете на него .

    С помощью отвертки проверьте деревянные детали дома на предмет гниения.

    Я знаю — это, наверное, очевидно для большинства из нас. Однако, чтобы оценить состояние деревянных компонентов вашего дома, вам нужно хорошенько потрогать их и посмотреть, как они себя чувствуют. Обращайте внимание на любые признаки мягкой, хрупкой или рассыпчатой ​​древесины. . В крайних случаях гнилое дерево может даже распасться при прикосновении к нему.

    Во время осмотра внимательно следите за обесцвечиванием, которое является признаком грибка и гниения.Кроме того, если вы обнаружите влажную поверхность с отслаивающейся краской, возможно, вы только что обнаружили утечку воды за этим пятном. Дальнейшее расследование и устранение обнаруженных утечек.

    Что касается поврежденной краски, проверьте все окрашенные или запечатанные деревянные поверхности снаружи вашего дома на предмет трещин в краске или герметике. . Любая трещина, даже небольшая, может позволить воде проникнуть в деревянный материал, что приведет к гниению.

    Что делать, если поверхность вашего дома виниловая или алюминиевая? Могло ли оно все еще поддаться гнилому дереву? Ответ — да, поскольку даже дома с виниловыми или алюминиевыми стенками, вероятно, все еще имеют деревянную раму, фанеру и отделку .Взгляните на эти деревянные детали, насколько это возможно, и почувствуйте их здоровье. Ищите повреждения сайдинга, через который может просочиться вода, и вооружитесь биноклем и фонариком, чтобы заметить износ или обесцвечивание в местах, которые вы не видите вблизи. В местах, где вы можете приблизиться к деревянной поверхности, нажмите на нее отверткой, чтобы проверить ее целостность.

    Вы должны проверять свой дом на предмет гниения древесины не реже одного раза в год — или два раза в год, если вы живете во влажном климате.В идеале, сделайте этот осмотр регулярной частью вашего весеннего и осеннего технического обслуживания.

    Особые области для проверки на гниение древесины

    Со временем дождь может многократно намокать оконные рамы и подоконники, вызывая повреждения и, в конечном итоге, гниение.

    Вот некоторые особенно уязвимые места, за которыми следует внимательно следить:

    Деревянные оконные рамы : Вода имеет тенденцию оставаться на подоконниках дольше, чем на остальной части оконной рамы, поэтому подоконники обычно первыми страдают от гниения. .Дождь бывает стойким и может иметь мощный кумулятивный эффект. Со временем, когда дождевая вода собирается на подоконнике, она может медленно стирать краску, позволяя воде просачиваться в дерево и в конечном итоге приводя к гниению. Осматривая подоконники, осторожно нажимайте на древесину, чтобы обнаружить мягкие поврежденные участки. Используйте отвертку в труднодоступных местах. Если дерево легко прокалывается, замените его как можно скорее. Наконец, осмотрите остальную часть оконной рамы, поскольку древесная гниль часто распространяется от подоконника к вертикальным частям обрамления и отделке.

    Наружные двери со временем могут быть повреждены в результате естественного износа. Добавьте в смесь влаги, и это может привести к гниению.

    Наружные двери : Велика вероятность того, что ваши внешние дверные проемы содержат много дерева, которое со временем повреждается в результате нормального износа, что делает его уязвимым для дождевой воды. Проверить все деревянные части двери и дверной коробки, включая порог, дверной косяк и обшивку. . Убедитесь, что нет мягких губчатых участков.Нижние части двери, как правило, являются основными участками для образования грибка, особенно если в вашем доме нет навеса на крышу, который защищает вход от погодных условий. Пощупайте отверткой, чтобы убедиться, что дерево прочное. Осмотрите защитную пластину внизу двери — нет ли под ней следов гниения?

    Внутреннее пространство : Возьмите свой фонарик и погрязно посетите те места в доме, где может скапливаться влага. Проверьте площадь пола вокруг водонагревателя, стиральной машины, посудомоечной машины, туалета, ванны и дна шкафов под раковиной . К сожалению, это требует серьезной работы. Приготовьтесь встать на четвереньки, заглянуть под бытовую технику и вычистить захламленные шкафы под раковиной.

    Проведите тщательный визуальный осмотр с помощью фонарика, а также проведите рукой по деревянным поверхностям, когда смотрите на них. Если вы встретите участки, которые кажутся постоянно влажными, или обнаружите вздутие в полу или черновом полу, вы, вероятно, обнаружили утечку .Проведите дальнейшее расследование как можно скорее. Кроме того, проверьте потолки на предмет заметного обесцвечивания, нанесенного водой, из-за утечек сверху.

    Большинство колод содержат много дерева и требуют тщательного осмотра на предмет гниения. Проверьте его сверху, снизу и оцените исправность главной книги.

    Палубы : сначала осмотрите деревянные компоненты, из которых состоит ваша палуба и лестницы на палубе, на предмет признаков гниения — глядя как сверху (легко!), Так и снизу (потенциально грязная работа!). После этого обратите внимание на кусок дерева, который прикрепляет вашу колоду к дому . Это называется бухгалтерской доской, и это главное место для гниения древесины, если она не была подключена должным образом. Он должен быть покрыт алюминием, и если это не так, вода может попасть за него, что в конечном итоге вызовет гниение. Это очень важно проверить, так как гниль может распространиться на конструкцию дома под сайдингом.

    Крыша : Выйдите на свой двор с биноклем и тренируйте их на своей крыше.Внимательно осмотрите как саму крышу, так и область непосредственно под линией крыши на предмет износа. Эта проверка может занять некоторое время. Может показаться немного странным стоять во дворе или на дороге, осматривая свою крышу в бинокль, и вы можете получить несколько взглядов от соседей, но не торопитесь. Раннее обнаружение проблемы может сэкономить много денег и сэкономить нервы.

    Найдите на своей крыше поврежденную или отсутствующую черепицу, поднятые шляпки гвоздей, потрескавшиеся уплотнения вокруг дымоходов и вентиляционных труб, а также обесцвечивание лицевой панели ниже линии крыши.

    Обратите внимание на отсутствие или скрученную черепицу, поднятые шляпки гвоздей, трещины уплотнений вокруг дымоходов и вентиляционных труб, а также на изменение цвета лицевой панели под линией крыши . Вы можете подняться на крышу, если уклон не слишком крутой, что позволит вам почувствовать любую пористость фанеры, когда вы идете по ней. Если вы считаете, что крыша может быть слабой, или не хотите рисковать, взлетев на нее, попросите профессионала осмотреть ее. По крышам и лестницам может быть очень сложно ориентироваться, поэтому, если вы все-таки подниметесь туда, будьте предельно осторожны.

    Предотвращение гниения древесины

    Теперь, когда вы знаете, где искать гниющую древесину в своем доме, вот несколько советов, как предотвратить это в первую очередь.

    Регулярно очищайте и обслуживайте водосточную систему, чтобы вода не отводилась из вашего дома.

    Поддерживайте чистоту водосточных желобов : Хорошо функционирующие водосточные желоба делают дом здоровым. Регулярно очищайте желоба, и поддерживайте их в хорошем состоянии, чтобы дождевая вода не отводилась от вашего дома .Вода должна стекать по носикам и дальше от конструкции, а не выливаться из желобов и проливаться прямо у основания.

    Строительные материалы : Вместо использования древесины в тех областях вашего дома, где распространена гниль, рассмотрите возможность использования композитных строительных материалов без древесных волокон . Например, при замене окон используйте виниловые или виниловые конструкции. Точно так же рассмотрите алюминиевый или виниловый сайдинг, которые популярны именно по этой причине. Подобные превентивные меры помогут со временем снизить ваши затраты на техническое обслуживание.

    Добавьте на крышу крытые входы и свесы, чтобы защитить окна и двери от атмосферных осадков.

    Подъезды : в следующий раз, когда вы переделаете крышу, добавьте свесы и крытые подъезды , если у вас их еще нет. Это дополнительное укрытие помогает защитить ваши окна и двери от влаги.

    Конденсация : Не допускайте образования конденсата внутри вашего дома. Хотя это звучит нелогично, воздухонепроницаемый, хорошо изолированный дом может задерживать влагу внутри помещения.Чтобы предотвратить это, убедитесь, что ваши ванные комнаты, кухни и прачечные хорошо вентилируются. . Правильная вентиляция удивительно эффективна для отвода влаги за счет естественного воздушного потока ( горячий влажный воздух поднимается вверх и заменяется свежим воздухом ). При необходимости используйте осушитель, чтобы держать под контролем постоянные проблемы с влажностью.

    Поддерживайте герметичность и покрасьте : Поддерживайте любые герметики на внешней стороне вашего дома в хорошем состоянии — это не требует пояснений, поскольку герметик изолирует влагу из вашего дома .Краска также является жизненно важной защитой от непогоды. Фактически, это часто единственный барьер, удерживающий твердую древесину от гниения, поэтому крайне важно, чтобы ваш дом был покрыт хорошим слоем краски.

    Следите за протечками воды в доме. Когда вы их найдете, немедленно устраните их, чтобы они не превратились в более серьезные проблемы.

    Утечки воды и затопление подвала : Будьте внимательны к утечкам воды в вашем доме и быстро устраняйте их, какими бы маленькими они ни казались. Даже небольшое количество воды может испортить древесину, а небольшие утечки часто перерастают в более серьезные проблемы. По возможности принимайте превентивные меры, чтобы предотвратить или минимизировать повреждение вашего дома водой. . Используйте автоматический запорный клапан для воды, чтобы перекрыть воду в случае утечки. Чтобы защитить свой подвал, подумайте об установке отстойного насоса с резервным аккумулятором или водоотливного насоса, который заменит ваш основной отстойный насос, если у вас отключится электричество во время шторма или если основной насос выйдет из строя.

    Чтобы поддерживать свой дом в хорошей форме, вам нужно будет время от времени играть роль детектива, выявляя потенциальные проблемы и исследуя те, которые возникают.

    Толщина теплого электрического пола под плитку: Какая толщина теплого пола? Посмотреть на примерах для стяжки и под плитку

    Какая толщина теплого пола? Посмотреть на примерах для стяжки и под плитку

    2018-06-19 10:09:40  
    12