Ремонт и обустройство санузла предполагает в обязательном порядке заделку трещин, обработку швов между плиткой и сантехникой. Обилие влаги является предпосылками к появлению в стенах ванной плесени и грибка, порчи отделки.
Чтобы свести к минимуму риски возникновения проблем, в качестве заполнителя швов применяют герметик для ванной – водостойкий состав препятствует проникновению влаги за сантехнику. Задача любого хозяина – грамотно подойти к его выбору и научиться правильно наносить на поверхностность. Решению этих вопросов и посвящена эта статья.
Содержание статьи:
Основные виды герметика
Герметик является смесью полимера, наполнителя и отвердителя.
В зависимости от того, на основе какого полимера создано средство, герметики бывают нескольких типов: силиконовые, акриловые, полиуретановые и комбинированного варианта.
Герметизирующие составы для ванны в большинстве случае случаев наносят на сухую поверхность, исключение составляют лишь силиконовые аналоги, требующие предварительного увлажнения обрабатываемой зоны
Составы разных видов имеют свои достоинства и недостатки, особенности в применении.
Силиконовые кислотные и нейтральные
Герметики на основе силикона относятся к числу самых востребованных. Они отлично сочетаются с любыми типами материалов: керамикой и стеклом, деревом и металлом, бетоном и поликарбонатом.
Силиконовые составы применяют как при монтаже любых типов сантехнического оборудования, так и при выполнении внешней отделки ванной комнаты
К числу неоспоримых достоинств силиконовых герметиков стоит отнести:
устойчивость к воздействию влаги;
способность легко переносить высокие температурные амплитуды, диапазон которых может варьироваться от -50° до +200°С;
устойчивость к агрессивному воздействию УФ-лучей;
долгий срок эксплуатации, который может достигать порядка сорока лет.
Материал имеет эластичную структуру, за счет чего волокна при растяжении способны удлиняться на 900%. Он дает усадку не более, чем на 2%.
Силиконовому герметику, имеющему эластичную структуру, не страшны никакие смещения шва, а за счет присутствия фунгицидов – «биологические атаки» спор плесени и грибка
Составы на основе силикона делятся на две группы:
Однокомпонентные – используют для бытовых целей. Они характеризуются тем, что отвердение происходит в момент контакта с воздухом.
Двухкомпонентные – задействуют в промышленной сфере. Затвердение составов этого типа происходит при контакте с «катализатором».
Если при применении двухкомпонентных составов ограничений по толщине замазки нет, то в бытовых однокомпонентных герметиках отвердение достигается только если слой материала не превышает 2-15 мм.
Бытовые однокомпонентные составы в зависимости от типа вулканизирующего вещества представлены в двух видах:
кислотные – в роли катализатора выступает кислота;
нейтральные – в качестве вулканизатора выступает спирт или кетоксим.
Кислотные за счет характерного запаха именуют еще как «уксусные». Их применяют для работы с керамикой, деревом и пластиком. Поскольку кислотные составы в процессе вулканизации способны окислять сплавы и металлы, их выбирают для обработки поверхностей, которые устойчивы к ржавлению.
В ценовом соотношении универсальный силиконовый состав нейтрального действия всегда стоит на порядок дороже эффективного, но более узкопрофильного кислотного аналога
В остальных случаях предпочтение отводится в пользу нейтральных аналогов. Они способы выдерживать значительные температуры и имеют высокий уровень бактериальной защиты.
Главное, что стоит учитывать при выборе таких составов – цвет, который бывает преимущественно белый или прозрачный. Это позволит минимизировать диссонанс при или монтаже душевой кабинки с прозрачными стенками.
Популярность силиконовых герметиков и их востребованность в деле обустройства ванных комнат обоснована внушительным списком положительных качеств, это:
Галерея изображений
Фото из
Универсальность силиконовых герметиков
Обработка зазора между сантехникой и отделкой
Использование в качестве связующего вещества
Применение в качестве защиты от ржавления
Материал с приоритетными характеристиками
Нанесение на подвижные детали
Сопротивляемость агрессивным воздействиям
Обработка силиконом дверной коробки
Влагостойкие и невлагостойкие акриловые
Составы на основе акрилового полимера хорошо присоединяются к минеральным поверхностям, таким как штукатурка, кирпич или бетон.
Основные достоинства акриловых составов:
имеют легкую текстуру;
устойчивы к УФ-излучению;
способны противостоять колебаниям температуры от -25° , до +80°С;
Популярность герметизирующих составов этого вида заключена в хорошем внешнем эффекте с достаточно высокими эксплуатационными параметрами на фоне доступной стоимости.
Затвердевший после нанесения материал можно покрывать штукатурным или красящим составом, чтобы сделать его менее приметным на фоне отделки санузла
Единственным недостатком акриловых герметиков является низкая степень эластичности. А потому их лучше применять для обработки тех мест ванной комнаты, поверхность которых не подвержена деформации.
К тому же при неправильном обращении с таким составом легко образуются неряшливые потеки, избавиться от которых довольно проблематично.
В составе акриловых герметиков не присутствуют органические растворители. А потому они абсолютно безопасны для человеческого здоровья. Работать с ними можно даже без каких-либо средств защиты. Застывают акриловые герметики в течение суток.
Силикон-акриловые герметики
Встречаются в продаже также и комбинированные варианты – силикон-акриловые герметики. Они удачно сочетают в себе достоинства каждого из описанных выше видов в отдельности.
Силикон-акриловые составы славятся высокой эластичностью при нанесении и невероятной прочностью и долговечностью после застывания. Такие комбинированные составы удобно применять как на начальном этапе ремонта, так и при проведении отделочных работ.
Нередко их задействуют в качестве клея при необходимости соединения поверхностей.
Полиуретановые – улучшенный химический продукт
Составы этого типа выбирают для профессионального строительства и выполнении капитальных ремонтных работ. Полиуретан легко устраняет дефект в тех случаях, когда ранее заделанные швы уже не удовлетворяют своими качествами.
Полимерный состав отлично присоединяется к таким строительным материалам, как камень и бетон, дерево, пластик и металл, но за счет пористой структуры его лучше задействовать в стороне от прямого контакта с влагой
Полиуретановые герметики славятся высокой устойчивостью к механическим и химическим воздействиям. Такой эффект достигается за счет добавления в сырье каучука и разного рода пластификаторов. В виду агрессивности некоторых компонентов работать с полиуретановыми составами нужно исключительно в средствах защиты.
Отдельно стоит выделить санитарные герметики, в составе которых присутствует антисептическое средство. Благодаря этому, помимо основной функции – защитного барьера, силиконовые герметики препятствуют появлению и распространению колоний .
Состав и свойства санитарного герметика
Для проведения монтажных и ремонтных работ в ванной комнате чаще всего применяют санитарный герметик. Он представляет собой плотную вязкую массу.
Основное предназначение состава – заполнять пустоты швов, препятствуя тем самым застаиванию влаги и защищая конструкцию от внешних негативных воздействий
Основными компонентами силиконового герметика для ванной выступают:
основа, роль которой выполняет силиконовый каучук;
усилитель – определяет уровень прочности и вязкости материала;
праймер адгезии – определяет надежность сцепки состава с обрабатываемой поверхностью;
пластификатор – повышает эластичность материала;
вулканизатор – вещество, преобразующее первичную форму герметика в виде пасты в структуру, напоминающую пластичную резину.
Помимо основных компонентов для улучшения характеристик в составе герметика могут присутствовать разного рода наполнители, к примеру, кварцевая мука, стеклянная пыль или мел, а также расширители и красители.
Благодаря присутствию специальных добавок после затвердевания состав способен легко выдерживать механическую чистку и с задействованием бытовой химии
Сфера применения санитарного герметика довольно широка:
заделка стыков;
склеивание поверхностей;
изоляция новых и обновление старых швов;
уплотнение выходов трубной разводки коммуникаций;
герметизация деталей, которые будут подвергаться воздействию высоких температур.
В стремлении расширить сферу применения материала производители добавляют в состав фунгициды. Эти компоненты способны уничтожать споры плесени и предупреждать появление грибка, что особо актуально при необходимости заделки швов в помещениях, характеризующихся повышенной влажностью.
Галерея изображений
Фото из
Антисептические преимущества
Заполнение зазоров для защиты от плесени
Равномерность нанесения состава
Сопротивляемость влаги и высокой температуре
Критерии грамотного выбора
Независимо от типа полимера, на основе которого произведен состав, качественный герметик должен обладать тремя неизменными характеристиками – водостойкость, безопасность и долговечность. Плотность состава должна быть не менее 0,8 г/см.
Для усиления прочности в состав герметиков входят разного рода пластификаторы. Но некоторые производители с целью удешевить стоимость готовой продукции увеличивают процентное соотношение добавок.
Чтобы обезопасить себя от некачественного материала, при покупке изделия важно обращать внимание на объем примесей. Он не должен превышать 10-12% от общей массы.
Если количество добавок превышает отметку в 10%, то от приобретения лучше отказаться, поскольку при таких параметрах нельзя получить качественный товар с долгим сроком службы
Для проведения работ в ванных комнатах лучше выбирать составы, имеющие маркировку «санитарный». Качественный продукт всегда должен иметь гарантийную и сопроводительную документацию.
При выборе изделий стоит также учитывать, что далеко не все составы после нанесения поддаются окрашиванию. Это особо актуально при необходимости монтажа сантехники, имеющей определенный оттенок. Дизайн ванной комнаты не должен пострадать от несоответствия оттенков.
Среди бюджетных вариантов хорошо себя зарекомендовал:
«Санитарный силикон» известного производителя Tytan Euro Line;
«Титан» польской фирмы «Селена»;
«Момент» – группа силиконовых герметиков, в качестве производителей которых может быть указаны Россия, Чехия, Бельгия и Германия.
Если рассматривать линейку профессиональных средств, то для ванных комнат смело можно выбирать «Санитарный» торговой марки Tytan Professional. С лучшей стороны себя зарекомендовал и Ceresit немецкого гиганта «Хенкель».
Единственное – такой противомикробный состав не подходит для герметизации аквариумов и склеивания пищевых поверхностей.
С лидерами продаж, популярность которых подтверждена успешной практикой использования, ознакомит следующая подборка фото:
Галерея изображений
Фото из
Торговая марка Makroflex представляет широкий ряд герметизирующих составов, включая силиконовые и акриловые, прозрачные и матовые варианты. По числу продаж и соотношению цены с качеством в сегменте лидирует санитарный Макрофлекс «SX101», в состав которого введены фунгициды против образования плесневых грибков
Силиконовый герметизирующий состав Момент хорошо известен отечественному потребителю. Для обработки кухонь и ванных комнат германский производитель предлагает прозрачные и непрозрачные герметики с антисептическими свойствами
В линейке герметизирующей продукции Soudal есть силиконовые, акриловые, полиуретановые составы. Компания предлагает белые, бесцветные и серые герметики для выполнения различных работ. Для обработки ванной комнаты покупают герметики серии SA 101
Прозрачные и белые герметики для влажных помещений марки Экон производит концерн Henkel — известный поставщик бытовых и строительных средств, в том числе продуктов Момент и Церезит
В составе герметиков для ванны марки Титан используется акрил в сочетании с силиконом. В распоряжении покупателя как белые, так и прозрачные варианты в разной фасовке
В ассортименте продуктов марки Ceresit можно найти бесцветные и белые силиконовые и акриловые составы, а также цветные затирки для заполнения швов плитки, обладающие усиленным противогрибковым действием
Востребованным и проверенным многократно на практике герметиком с маркой Красс является продукт с номенклатурным номером 8711595055697. Это белый силиконовый состав
Средство Ravak Professional для ванны радует приемлемой ценой, стабильностью, отличными антисептическими свойствами и гигиенической безопасностью
Герметики торговой марки Makroflex
Санитарный герметик с логотипом Момент
Польский герметизирующий продукт Soudal
Серия герметиков Экон от Henkel
Вариант для герметизации ванной комнаты Tytan
Продукт для герметизации в ванной Ceresit
Герметик 8711595055697 с логотипом Krass
Средство Ravak Professional для ванны
Инструкция по применению
Работы по подготовке поверхности и нанесению герметика лучше проводить в один день. При накладывании состава в несколько этапов с небольшим перерывом велика вероятность неравномерного высыхания, от чего запуск эксплуатации ванной может затянуться.
Проведение подготовительных работ
Герметики для бытовых целей выпускаются в виде туб с удлиненными носиками. Некоторые мастера, чтобы создавать более аккуратные швы при нанесении, дополнительно приобретают специальные насадки на тубы.
Насадки для тубы незаменимы в тех случаях, когда необходимо загерметизировать участок, находящийся на виду: к примеру, стыки плитки между полом и потолком, места подводки труб для полотенцесушителя
Помимо самого герметика перед проведением работ необходимо заранее подготовить набор материалов и инструментов:
малярный скотч шириной 20-30 мм;
уайт-спирит, ацетон или любая другая жирорастворимая жидкость;
шпатель, ширина полотна которого подбирается в зависимости от толщины шва;
хлопчатобумажные салфетки или чистые тряпки для устранения огрехов в работе.
При работе с герметиками, в составе которых присутствуют агрессивные компоненты, дополнительно стоит позаботиться о приобретении средств индивидуальной защиты: респиратор, очки и перчатки.
Поверхность перед нанесением герметика необходимо подготовить: очистить от грязи, устранить все неровности. На этом этапе нужно внимательно осмотреть стены на наличие плесени. В случае обнаружения таковой нужно устранить проблему, обработав участок .
Если на обрабатываемом участке имеются старые швы, то их следует основательно зачистить от остатков силикона, в противном случае они не позволят герметику лечь ровно, заполнив все пустоты
Подготовленную поверхность остается только обезжирить, протерев смоченной в ацетоне или спирте салфеткой, и осушить, начисто промокнув отрезом ткани. С помощью растворителя обезжиривают металлические детали.
Чтобы защитить место обработки от неряшливых клякс, которые могут случиться даже у опытного мастера, вдоль предполагаемого шва приклеивают малярную ленту.
Особенности нанесения состава
Перед нанесением состава с тубы срезают кончик носика. Чтобы повысить удобство нанесения, срез делают под углом в 45°. Флакон устанавливают в монтажный пистолет. С целью предохранить массу от преждевременного высыхания, на сопло временно надевают входящий в комплектацию колпачок.
Чтобы получить красивый и ровный шов, работая с монтажным пистолетом, важно сопоставлять силу нажатия и умеренность движения при распределении состава
Сырье равномерно наносят во всему шву, стараясь не делать прерывания, чтобы не создавались промежутки, в полости которых в процессе эксплуатации будет попадать грязь и влага.
Важный момент! При работе с герметиком важно избегать прямого контакта материала с кожей и слизистой. Если вещество все же случайно попало на слизистую, следует незамедлительно промыть участок обильной порцией холодной воды.
Особую осторожность стоит соблюдать при работе с кислотным составом. Чтобы защитить органы дыхания от паров кислоты, выделяемых в процессе вулканизации, работы нужно проводить, надев очки и защитную маску, а само помещение регулярно проветривать.
Способы устранения мелких изъянов
В том, чтобы скорректировать готовый шов, нет ничего сложного. Для этого посредством узкого шпателя прижимают материал, проводя вдоль нанесенной линии. Такие манипуляции позволят лучше придавить герметик к поверхности и сделать стык более гладким.
Планируя выравнивать шов с помощью шпателя, чтобы свести к минимуму эффект «тянучки», рабочее полотно инструмента предварительно стоит смочить водой
Для удаления остатков герметика, которые «выбиваются» за пределы шва, поверхность нужно лишь протереть смоченной водой салфеткой. Если это не помогает, можно воспользоваться уайт-спиритом, органическим растворителем «Антисиликоном» или специально разработанной смывкой «Пена-840».
После завершения работ малярную ленту отклеивают. Если работы выполнялись без перчаток – руки тщательно вымывают мыльным раствором.
Убедившись, что нанесенный состав распределен равномерно и аккуратно, остается только дождаться его полного высыхания. На это уйдет не менее суток. Но покроется тонкой пленкой и перестанет быть липким состав уже через полчаса. Если использован кислотный вариант, то перед эксплуатацией ванны необходимо тщательно проветрить помещение.
Выводы и полезное видео по теме
Несколько полезных советов по выбору, использованию и снятию герметика.
Критерии выбора состава:
Технология заделки шва посредством силикона:
Готовое средство для снятия герметика:
Если отнестись со всей ответственностью к герметизации стыков и швов в ванной комнате, вы обезопасите себя в дальнейшем от многих неприятностей в виде проявления черных пятен плесени и грибка и сделаете принятие водных процедур максимально комфортным и безопасным.
Подыскиваете сантехнический герметик для ванной? Или есть опыт применения определенного состава? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями – оставляйте комментарии к статье, задавайте вопросы и участвуйте в обсуждениях. Форма для связи расположена ниже.
Герметики для ванной – как выбрать и правильно нанести
Герметики для ванной получили достаточно широкое распространение. Они прекрасно заделывают швы, стыки, щели между плиткой и сантехникой, защищая их от скопления влаги. Брызги воды и конденсат, попадая в такие отверстия, создают благоприятную среду для развития микроскопических грибков и бактерий, в т.ч. и болезнетворных. Так, споры черной плесени поражают органы дыхания и вызывают приступы астмы. Поэтому в герметик для ванной часто добавляют фунгицид – специальное антибактериальное вещество, сдерживающее разрастание плесени.
Виды герметиков
Герметик является смесью полимера, отвердителя, наполнителя, красителя и других веществ.
В основном герметики для ванной наносятся только на сухую и чистую поверхность. Исключение — силиконовые герметики, которые используются на слегка влажной поверхности.
По типу используемого полимера герметики разделяются на следующие на виды.
Силиконовый
Наиболее востребованный, но и самый дорогой. Обладает отличной адгезией практически ко всем материалам, поэтому подходит для любого типа ванны и внешней отделки самого помещения. Не пропускает влагу, не боится ультрафиолетовых лучей, выдерживает высокие амплитуды температурных перепадов (от -50 до +200 градусов), обладает длительным сроком эксплуатации. Дает усадку не более, чем на 2%.
Разделяется на:
кислотные;
нейтральные.
Кислотные еще имеют второе название – уксусные, из-за характерного запаха. Они сравнительно дешевле нейтральных, но подходят не для всех металлических ванн, поскольку, вулканизируясь, могут окислять некоторые металлы и сплавы. Кислотные силиконовые герметики используются при работе с пластиком, деревом и керамикой.
В остальных случаях предпочтение отдается нейтральному. Он отлично подходит для заделывания стыков и щелей после проведения ремонтных работ.
Акриловый
Практически не уступает по сроку службы силиконовому, также характеризуется отличной адгезией к различным материалам, но стоит гораздо дешевле. Удобен в использовании, устойчив к ультрафиолету, не выгорает, выдерживает температуры от -25 до +80°С, но шов не отличается высокой эластичностью. Поэтому его применение не рекомендуется для стыков, подвергающихся деформации.
Зато данные соединения можно покрыть лаком, краской или слоем штукатурки. Поскольку сфера применения герметика очень широка, встречаются и невлагостойкие. При покупке обязательно нужно обращать на это внимание.
Полиуретановый
Шов ровный и эластичный, стоек к механическим повреждениям. Также обладает отличной адгезией к различным материалам. Не редко используется при замене старых швов, в частности силиконовых. Сверху при желании покрывается слоем лака или краски. С ним обязательно нужно работать маске и перчатках.
Силикон-акриловый
Это гибрид обоих видов, вобравший в себя все лучшие свойства обоих – долговечность и прочность. Может применяться как клей, для соединения поверхностей.
Выбираем лучший
Наиболее предпочтительным считается санитарный, т.е. с добавлением фунгицидов, силиконовый. Им отлично заделываются швы, уплотняются стыки между сантехникой и стеной, крепежом, выходы и входы разводки труб канализационного трубопровода. Кроме того, они идеально подходят для обновления старых швов.
Если ванна металлическая, то силиконовый герметик должен быть нейтральным. Для ванны из акрила предпочтительно использовать акриловый, поскольку он ближе по составу.
Свойства
Помимо основного полимера, в состав могут входить различные добавки. Одни добавляются для улучшения характеристик, другие для удешевления.
Например, это могут быть экстендеры (расширители), различные наполнители (мел, кварцевая мука), применяемые для заполнения широких швов, фунгицид, органические растворители, красители, минеральные масла, вместо силиконовых пластификаторов, каучук и др. В любом случае допускается наличие добавок не более 10% в составе.
Если подобных добавок в герметике для ванной больше 10%, от покупки стоит отказаться, поскольку можно приобрести товар сомнительного качества с коротким сроком службы.
Основные свойства, которыми должен обладать любой герметик: водостойкость, долговечность и безопасность.
Лучшие производители
На строительном рынке достаточно много марок, выпускающих герметики для ванной. Не сложно и растеряться. Рассмотрим наиболее популярные.
Tytan (Титан)
Производит польская фирма «Селена» – недорогой, отличного качества, часто применяют для душевых кабин. Выпускается как акриловый, так и силиконовый. Единственный недостаток: выпускается в тубах объемом 310 мл.
Момент
Еще одна марка, которая у всех на слуху. Страна производитель может быть указана Германия, Бельгия, Чехия или Россия. Это группа силиконовых герметиков для различных целей. Выпускается в тубах разных размеров.
Ceresit
Этот филиал немецкого гиганта в области производства химии «Хенкель» – также зарекомендовал себя с лучшей стороны. Можно использовать как клей, прикрепляя декорирующие элементы, но он не подходит для герметизации аквариумов, а также пищевых поверхностей.
CIKI FIX
Герметик турецкой фирмы, имеет низкую стоимость, но хорошее качество. Как и Церезит, можно применять в качестве клея.
Техника нанесения
Герметики для ванной комнаты могут выпускаться со встроенными в тубу специальными аппликаторами для нанесения. Если их нет, то потребуется дополнительно приобрести специальный пистолет. Он бывает аккумуляторным и механическим. Последний стоит недорого (150-500 р.) и отлично подходит для бытового применения.
Также потребуются:
чистая ветошь;
спирт или ацетон;
мягкий узкий шпатель;
малярный скотч;
перчатки и маска для защиты.
При желании можете приобрести специальную насадку, которая надевается на тубу. Благодаря ей происходит одновременное нанесение и выравнивание герметика.
Поверхность насухо вытирают чистой ветошью и обезжиривают спиртом или ацетоном.
Чтобы шов был ровным и красивым, а сам герметик не запачкал поверхность, вдоль него наклеивают малярную ленту. В принципе она не обязательна, но желательна.
Теперь подготавливается к работе сам герметик для ванной. У туба под углом в 45° отрезается кончик, надевается колпачок из комплекта. Затем тубу вставляют в пистолет. Если с ней в комплекте имеется специальный аппликатор, то пистолет не нужен.
Важно выдавливать герметик плавно с одинаковым нажимом на курок. Если шов прервется, то в месте разрыва могут остаться пустоты, в которые будут попадать грязь и влага.
Чтобы шов был гладким, по нему проводят влажным силиконовым шпателем. Им же можно скорректировать шов, если тот вышел кривым. Впрочем, некоторые профессионалы успешно обходятся и без шпателя, просто аккуратно проведя по шву пальцем.
После остается дать высохнуть герметику и хорошенько проветрить помещение. Следует различать время затвердевания и высыхания. Это совершенно разные показатели. Время затвердевания показывает, через сколько герметик «схватится», т.е. перестанет липнуть к рукам и затвердеет. Время высыхания указывает, сколько часов требуется для полного просыхания слоя.
Замена старого шва
Несмотря на все хвалебные отзывы о силиконовом герметике для ванны, со временем на нем может образовываться налет плесени, а в самом шве – микротрещины. Такие соединения требуют замены.
Сначала необходимо избавиться от старого шва. Для этого силикон счищают ножом, можно использовать обычный или приобрести специальный для подобных работ. Это самая трудоемкая и длительная работа.
Очень важно удалить полностью весь старый слой. Если немного силикона останется, то новый слой аналогичного герметика ляжет плохо и работу придется повторить. Поэтому для замены старых силиконовых швов чаще всего применяют санитарный полиуретановый герметик. А чтобы избавиться от спор плесени, поверхность дополнительно обрабатывают антисептиком.
Обязательно следует проверить стену между ванной и стеной. Если там есть плесень, от обработке подвергается не только стык, но и вся стена. Из-за труднодоступности рекомендуется использовать средства, которые можно распылять.
Далее шов накладывается по стандартной технике. Для надежности можно использовать пластиковый или керамический бордюр, который легко крепится на этот же герметик. Всего на работу уйдет около 2 часов.
Еще один хорошой и простой способ удаления старого герметика — использование специальных химических средств или удалителей силикона.
На слой старого силиконового герметика наносится слой очистителя, который должен быть в 2-3 раза толще, чем слой силикона. Время ожидания растворения старого шва — от 1 до 8 часов. Для сокращения времени доступный слой старого силиконового шва можно срезать ножом. После завершения процедуры силикон снимается тряпочкой.
Меры безопасности
Для защиты плитки и иных поверхностей от попадания на них вещества используется малярный скотч.
Все работы следует выполнять в защитных перчатках и маске. Важно помнить, что вдыхаемые химические пары очень вредны, особенно у полиуретанового герметика. После заделывания швов, ванную комнату следует оставить открытой, чтобы обеспечить проветривание.
Советы по нанесению
Стыки между ванной и стеной, а также места соединения труб герметизируются в обязательном порядке.
Ширина трещин также имеет значение при выборе герметика для ванны. Акриловые лучше всего подойдут для широких швов, а вот силиконовым, наоборот, предпочтительно заделывать узкие.
Иногда герметик попадает на стенки ванной или плитки. Удалить его можно, потерев ветошью, смоченной в растворителе для ЛКМ или очищенном бензине. Для этого нужно смочить им тряпочку и аккуратно потереть загрязнение. Много лить средства на ветошь не нужно, иначе останутся разводы.
Для обновления старых швов лучше использовать санитарные герметики. А если проблема появления плесени актуальна всегда, следует проверить систему вентиляции. В противном случае придется проводить антигрибковую обработку всей комнаты несколько раз в год.
Тубы бывают разных размеров (80, 280 и 310 мл). Для мелких бытовых работ лучше приобретать 2-3 маленьких, чем один большой. Работать с ними гораздо удобнее, легче рассчитать расход.
И, напоследок, не стоит экономить на герметике для ванной. Дешевый не прослужит долго, а значит со временем придется обновлять швы. Это дополнительные расходы и трудозатраты. Помните, скупой платит дважды!
Герметики для ванной – как выбрать и правильно нанести
Герметики для ванной получили достаточно широкое распространение. Они прекрасно заделывают швы, стыки, щели между плиткой и сантехникой, защищая их от скопления влаги. Брызги воды и конденсат, попадая в такие отверстия, создают благоприятную среду для развития микроскопических грибков и бактерий, в т.ч. и болезнетворных. Так, споры черной плесени поражают органы дыхания и вызывают приступы астмы. Поэтому в герметик для ванной часто добавляют фунгицид – специальное антибактериальное вещество, сдерживающее разрастание плесени.
Виды герметиков
Герметик является смесью полимера, отвердителя, наполнителя, красителя и других веществ.
В основном герметики для ванной наносятся только на сухую и чистую поверхность. Исключение — силиконовые герметики, которые используются на слегка влажной поверхности.
По типу используемого полимера герметики разделяются на следующие на виды.
Силиконовый
Наиболее востребованный, но и самый дорогой. Обладает отличной адгезией практически ко всем материалам, поэтому подходит для любого типа ванны и внешней отделки самого помещения. Не пропускает влагу, не боится ультрафиолетовых лучей, выдерживает высокие амплитуды температурных перепадов (от -50 до +200 градусов), обладает длительным сроком эксплуатации. Дает усадку не более, чем на 2%.
Разделяется на:
кислотные;
нейтральные.
Кислотные еще имеют второе название – уксусные, из-за характерного запаха. Они сравнительно дешевле нейтральных, но подходят не для всех металлических ванн, поскольку, вулканизируясь, могут окислять некоторые металлы и сплавы. Кислотные силиконовые герметики используются при работе с пластиком, деревом и керамикой.
В остальных случаях предпочтение отдается нейтральному. Он отлично подходит для заделывания стыков и щелей после проведения ремонтных работ.
Акриловый
Практически не уступает по сроку службы силиконовому, также характеризуется отличной адгезией к различным материалам, но стоит гораздо дешевле. Удобен в использовании, устойчив к ультрафиолету, не выгорает, выдерживает температуры от -25 до +80°С, но шов не отличается высокой эластичностью. Поэтому его применение не рекомендуется для стыков, подвергающихся деформации.
Зато данные соединения можно покрыть лаком, краской или слоем штукатурки. Поскольку сфера применения герметика очень широка, встречаются и невлагостойкие. При покупке обязательно нужно обращать на это внимание.
Полиуретановый
Шов ровный и эластичный, стоек к механическим повреждениям. Также обладает отличной адгезией к различным материалам. Не редко используется при замене старых швов, в частности силиконовых. Сверху при желании покрывается слоем лака или краски. С ним обязательно нужно работать маске и перчатках.
Силикон-акриловый
Это гибрид обоих видов, вобравший в себя все лучшие свойства обоих – долговечность и прочность. Может применяться как клей, для соединения поверхностей.
Выбираем лучший
Наиболее предпочтительным считается санитарный, т.е. с добавлением фунгицидов, силиконовый. Им отлично заделываются швы, уплотняются стыки между сантехникой и стеной, крепежом, выходы и входы разводки труб канализационного трубопровода. Кроме того, они идеально подходят для обновления старых швов.
Если ванна металлическая, то силиконовый герметик должен быть нейтральным. Для ванны из акрила предпочтительно использовать акриловый, поскольку он ближе по составу.
Свойства
Помимо основного полимера, в состав могут входить различные добавки. Одни добавляются для улучшения характеристик, другие для удешевления.
Например, это могут быть экстендеры (расширители), различные наполнители (мел, кварцевая мука), применяемые для заполнения широких швов, фунгицид, органические растворители, красители, минеральные масла, вместо силиконовых пластификаторов, каучук и др. В любом случае допускается наличие добавок не более 10% в составе.
Если подобных добавок в герметике для ванной больше 10%, от покупки стоит отказаться, поскольку можно приобрести товар сомнительного качества с коротким сроком службы.
Основные свойства, которыми должен обладать любой герметик: водостойкость, долговечность и безопасность.
Лучшие производители
На строительном рынке достаточно много марок, выпускающих герметики для ванной. Не сложно и растеряться. Рассмотрим наиболее популярные.
Tytan (Титан)
Производит польская фирма «Селена» – недорогой, отличного качества, часто применяют для душевых кабин. Выпускается как акриловый, так и силиконовый. Единственный недостаток: выпускается в тубах объемом 310 мл.
Момент
Еще одна марка, которая у всех на слуху. Страна производитель может быть указана Германия, Бельгия, Чехия или Россия. Это группа силиконовых герметиков для различных целей. Выпускается в тубах разных размеров.
Ceresit
Этот филиал немецкого гиганта в области производства химии «Хенкель» – также зарекомендовал себя с лучшей стороны. Можно использовать как клей, прикрепляя декорирующие элементы, но он не подходит для герметизации аквариумов, а также пищевых поверхностей.
CIKI FIX
Герметик турецкой фирмы, имеет низкую стоимость, но хорошее качество. Как и Церезит, можно применять в качестве клея.
Техника нанесения
Герметики для ванной комнаты могут выпускаться со встроенными в тубу специальными аппликаторами для нанесения. Если их нет, то потребуется дополнительно приобрести специальный пистолет. Он бывает аккумуляторным и механическим. Последний стоит недорого (150-500 р.) и отлично подходит для бытового применения.
Также потребуются:
чистая ветошь;
спирт или ацетон;
мягкий узкий шпатель;
малярный скотч;
перчатки и маска для защиты.
При желании можете приобрести специальную насадку, которая надевается на тубу. Благодаря ей происходит одновременное нанесение и выравнивание герметика.
Поверхность насухо вытирают чистой ветошью и обезжиривают спиртом или ацетоном.
Чтобы шов был ровным и красивым, а сам герметик не запачкал поверхность, вдоль него наклеивают малярную ленту. В принципе она не обязательна, но желательна.
Теперь подготавливается к работе сам герметик для ванной. У туба под углом в 45° отрезается кончик, надевается колпачок из комплекта. Затем тубу вставляют в пистолет. Если с ней в комплекте имеется специальный аппликатор, то пистолет не нужен.
Важно выдавливать герметик плавно с одинаковым нажимом на курок. Если шов прервется, то в месте разрыва могут остаться пустоты, в которые будут попадать грязь и влага.
Чтобы шов был гладким, по нему проводят влажным силиконовым шпателем. Им же можно скорректировать шов, если тот вышел кривым. Впрочем, некоторые профессионалы успешно обходятся и без шпателя, просто аккуратно проведя по шву пальцем.
После остается дать высохнуть герметику и хорошенько проветрить помещение. Следует различать время затвердевания и высыхания. Это совершенно разные показатели. Время затвердевания показывает, через сколько герметик «схватится», т.е. перестанет липнуть к рукам и затвердеет. Время высыхания указывает, сколько часов требуется для полного просыхания слоя.
Замена старого шва
Несмотря на все хвалебные отзывы о силиконовом герметике для ванны, со временем на нем может образовываться налет плесени, а в самом шве – микротрещины. Такие соединения требуют замены.
Сначала необходимо избавиться от старого шва. Для этого силикон счищают ножом, можно использовать обычный или приобрести специальный для подобных работ. Это самая трудоемкая и длительная работа.
Очень важно удалить полностью весь старый слой. Если немного силикона останется, то новый слой аналогичного герметика ляжет плохо и работу придется повторить. Поэтому для замены старых силиконовых швов чаще всего применяют санитарный полиуретановый герметик. А чтобы избавиться от спор плесени, поверхность дополнительно обрабатывают антисептиком.
Обязательно следует проверить стену между ванной и стеной. Если там есть плесень, от обработке подвергается не только стык, но и вся стена. Из-за труднодоступности рекомендуется использовать средства, которые можно распылять.
Далее шов накладывается по стандартной технике. Для надежности можно использовать пластиковый или керамический бордюр, который легко крепится на этот же герметик. Всего на работу уйдет около 2 часов.
Еще один хорошой и простой способ удаления старого герметика — использование специальных химических средств или удалителей силикона.
На слой старого силиконового герметика наносится слой очистителя, который должен быть в 2-3 раза толще, чем слой силикона. Время ожидания растворения старого шва — от 1 до 8 часов. Для сокращения времени доступный слой старого силиконового шва можно срезать ножом. После завершения процедуры силикон снимается тряпочкой.
Меры безопасности
Для защиты плитки и иных поверхностей от попадания на них вещества используется малярный скотч.
Все работы следует выполнять в защитных перчатках и маске. Важно помнить, что вдыхаемые химические пары очень вредны, особенно у полиуретанового герметика. После заделывания швов, ванную комнату следует оставить открытой, чтобы обеспечить проветривание.
Советы по нанесению
Стыки между ванной и стеной, а также места соединения труб герметизируются в обязательном порядке.
Ширина трещин также имеет значение при выборе герметика для ванны. Акриловые лучше всего подойдут для широких швов, а вот силиконовым, наоборот, предпочтительно заделывать узкие.
Иногда герметик попадает на стенки ванной или плитки. Удалить его можно, потерев ветошью, смоченной в растворителе для ЛКМ или очищенном бензине. Для этого нужно смочить им тряпочку и аккуратно потереть загрязнение. Много лить средства на ветошь не нужно, иначе останутся разводы.
Для обновления старых швов лучше использовать санитарные герметики. А если проблема появления плесени актуальна всегда, следует проверить систему вентиляции. В противном случае придется проводить антигрибковую обработку всей комнаты несколько раз в год.
Тубы бывают разных размеров (80, 280 и 310 мл). Для мелких бытовых работ лучше приобретать 2-3 маленьких, чем один большой. Работать с ними гораздо удобнее, легче рассчитать расход.
И, напоследок, не стоит экономить на герметике для ванной. Дешевый не прослужит долго, а значит со временем придется обновлять швы. Это дополнительные расходы и трудозатраты. Помните, скупой платит дважды!
Герметики для ванной – как выбрать и правильно нанести
Герметики для ванной получили достаточно широкое распространение. Они прекрасно заделывают швы, стыки, щели между плиткой и сантехникой, защищая их от скопления влаги. Брызги воды и конденсат, попадая в такие отверстия, создают благоприятную среду для развития микроскопических грибков и бактерий, в т.ч. и болезнетворных. Так, споры черной плесени поражают органы дыхания и вызывают приступы астмы. Поэтому в герметик для ванной часто добавляют фунгицид – специальное антибактериальное вещество, сдерживающее разрастание плесени.
Виды герметиков
Герметик является смесью полимера, отвердителя, наполнителя, красителя и других веществ.
В основном герметики для ванной наносятся только на сухую и чистую поверхность. Исключение — силиконовые герметики, которые используются на слегка влажной поверхности.
По типу используемого полимера герметики разделяются на следующие на виды.
Силиконовый
Наиболее востребованный, но и самый дорогой. Обладает отличной адгезией практически ко всем материалам, поэтому подходит для любого типа ванны и внешней отделки самого помещения. Не пропускает влагу, не боится ультрафиолетовых лучей, выдерживает высокие амплитуды температурных перепадов (от -50 до +200 градусов), обладает длительным сроком эксплуатации. Дает усадку не более, чем на 2%.
Разделяется на:
кислотные;
нейтральные.
Кислотные еще имеют второе название – уксусные, из-за характерного запаха. Они сравнительно дешевле нейтральных, но подходят не для всех металлических ванн, поскольку, вулканизируясь, могут окислять некоторые металлы и сплавы. Кислотные силиконовые герметики используются при работе с пластиком, деревом и керамикой.
В остальных случаях предпочтение отдается нейтральному. Он отлично подходит для заделывания стыков и щелей после проведения ремонтных работ.
Акриловый
Практически не уступает по сроку службы силиконовому, также характеризуется отличной адгезией к различным материалам, но стоит гораздо дешевле. Удобен в использовании, устойчив к ультрафиолету, не выгорает, выдерживает температуры от -25 до +80°С, но шов не отличается высокой эластичностью. Поэтому его применение не рекомендуется для стыков, подвергающихся деформации.
Зато данные соединения можно покрыть лаком, краской или слоем штукатурки. Поскольку сфера применения герметика очень широка, встречаются и невлагостойкие. При покупке обязательно нужно обращать на это внимание.
Полиуретановый
Шов ровный и эластичный, стоек к механическим повреждениям. Также обладает отличной адгезией к различным материалам. Не редко используется при замене старых швов, в частности силиконовых. Сверху при желании покрывается слоем лака или краски. С ним обязательно нужно работать маске и перчатках.
Силикон-акриловый
Это гибрид обоих видов, вобравший в себя все лучшие свойства обоих – долговечность и прочность. Может применяться как клей, для соединения поверхностей.
Выбираем лучший
Наиболее предпочтительным считается санитарный, т.е. с добавлением фунгицидов, силиконовый. Им отлично заделываются швы, уплотняются стыки между сантехникой и стеной, крепежом, выходы и входы разводки труб канализационного трубопровода. Кроме того, они идеально подходят для обновления старых швов.
Если ванна металлическая, то силиконовый герметик должен быть нейтральным. Для ванны из акрила предпочтительно использовать акриловый, поскольку он ближе по составу.
Свойства
Помимо основного полимера, в состав могут входить различные добавки. Одни добавляются для улучшения характеристик, другие для удешевления.
Например, это могут быть экстендеры (расширители), различные наполнители (мел, кварцевая мука), применяемые для заполнения широких швов, фунгицид, органические растворители, красители, минеральные масла, вместо силиконовых пластификаторов, каучук и др. В любом случае допускается наличие добавок не более 10% в составе.
Если подобных добавок в герметике для ванной больше 10%, от покупки стоит отказаться, поскольку можно приобрести товар сомнительного качества с коротким сроком службы.
Основные свойства, которыми должен обладать любой герметик: водостойкость, долговечность и безопасность.
Лучшие производители
На строительном рынке достаточно много марок, выпускающих герметики для ванной. Не сложно и растеряться. Рассмотрим наиболее популярные.
Tytan (Титан)
Производит польская фирма «Селена» – недорогой, отличного качества, часто применяют для душевых кабин. Выпускается как акриловый, так и силиконовый. Единственный недостаток: выпускается в тубах объемом 310 мл.
Момент
Еще одна марка, которая у всех на слуху. Страна производитель может быть указана Германия, Бельгия, Чехия или Россия. Это группа силиконовых герметиков для различных целей. Выпускается в тубах разных размеров.
Ceresit
Этот филиал немецкого гиганта в области производства химии «Хенкель» – также зарекомендовал себя с лучшей стороны. Можно использовать как клей, прикрепляя декорирующие элементы, но он не подходит для герметизации аквариумов, а также пищевых поверхностей.
CIKI FIX
Герметик турецкой фирмы, имеет низкую стоимость, но хорошее качество. Как и Церезит, можно применять в качестве клея.
Техника нанесения
Герметики для ванной комнаты могут выпускаться со встроенными в тубу специальными аппликаторами для нанесения. Если их нет, то потребуется дополнительно приобрести специальный пистолет. Он бывает аккумуляторным и механическим. Последний стоит недорого (150-500 р.) и отлично подходит для бытового применения.
Также потребуются:
чистая ветошь;
спирт или ацетон;
мягкий узкий шпатель;
малярный скотч;
перчатки и маска для защиты.
При желании можете приобрести специальную насадку, которая надевается на тубу. Благодаря ей происходит одновременное нанесение и выравнивание герметика.
Поверхность насухо вытирают чистой ветошью и обезжиривают спиртом или ацетоном.
Чтобы шов был ровным и красивым, а сам герметик не запачкал поверхность, вдоль него наклеивают малярную ленту. В принципе она не обязательна, но желательна.
Теперь подготавливается к работе сам герметик для ванной. У туба под углом в 45° отрезается кончик, надевается колпачок из комплекта. Затем тубу вставляют в пистолет. Если с ней в комплекте имеется специальный аппликатор, то пистолет не нужен.
Важно выдавливать герметик плавно с одинаковым нажимом на курок. Если шов прервется, то в месте разрыва могут остаться пустоты, в которые будут попадать грязь и влага.
Чтобы шов был гладким, по нему проводят влажным силиконовым шпателем. Им же можно скорректировать шов, если тот вышел кривым. Впрочем, некоторые профессионалы успешно обходятся и без шпателя, просто аккуратно проведя по шву пальцем.
После остается дать высохнуть герметику и хорошенько проветрить помещение. Следует различать время затвердевания и высыхания. Это совершенно разные показатели. Время затвердевания показывает, через сколько герметик «схватится», т.е. перестанет липнуть к рукам и затвердеет. Время высыхания указывает, сколько часов требуется для полного просыхания слоя.
Замена старого шва
Несмотря на все хвалебные отзывы о силиконовом герметике для ванны, со временем на нем может образовываться налет плесени, а в самом шве – микротрещины. Такие соединения требуют замены.
Сначала необходимо избавиться от старого шва. Для этого силикон счищают ножом, можно использовать обычный или приобрести специальный для подобных работ. Это самая трудоемкая и длительная работа.
Очень важно удалить полностью весь старый слой. Если немного силикона останется, то новый слой аналогичного герметика ляжет плохо и работу придется повторить. Поэтому для замены старых силиконовых швов чаще всего применяют санитарный полиуретановый герметик. А чтобы избавиться от спор плесени, поверхность дополнительно обрабатывают антисептиком.
Обязательно следует проверить стену между ванной и стеной. Если там есть плесень, от обработке подвергается не только стык, но и вся стена. Из-за труднодоступности рекомендуется использовать средства, которые можно распылять.
Далее шов накладывается по стандартной технике. Для надежности можно использовать пластиковый или керамический бордюр, который легко крепится на этот же герметик. Всего на работу уйдет около 2 часов.
Еще один хорошой и простой способ удаления старого герметика — использование специальных химических средств или удалителей силикона.
На слой старого силиконового герметика наносится слой очистителя, который должен быть в 2-3 раза толще, чем слой силикона. Время ожидания растворения старого шва — от 1 до 8 часов. Для сокращения времени доступный слой старого силиконового шва можно срезать ножом. После завершения процедуры силикон снимается тряпочкой.
Меры безопасности
Для защиты плитки и иных поверхностей от попадания на них вещества используется малярный скотч.
Все работы следует выполнять в защитных перчатках и маске. Важно помнить, что вдыхаемые химические пары очень вредны, особенно у полиуретанового герметика. После заделывания швов, ванную комнату следует оставить открытой, чтобы обеспечить проветривание.
Советы по нанесению
Стыки между ванной и стеной, а также места соединения труб герметизируются в обязательном порядке.
Ширина трещин также имеет значение при выборе герметика для ванны. Акриловые лучше всего подойдут для широких швов, а вот силиконовым, наоборот, предпочтительно заделывать узкие.
Иногда герметик попадает на стенки ванной или плитки. Удалить его можно, потерев ветошью, смоченной в растворителе для ЛКМ или очищенном бензине. Для этого нужно смочить им тряпочку и аккуратно потереть загрязнение. Много лить средства на ветошь не нужно, иначе останутся разводы.
Для обновления старых швов лучше использовать санитарные герметики. А если проблема появления плесени актуальна всегда, следует проверить систему вентиляции. В противном случае придется проводить антигрибковую обработку всей комнаты несколько раз в год.
Тубы бывают разных размеров (80, 280 и 310 мл). Для мелких бытовых работ лучше приобретать 2-3 маленьких, чем один большой. Работать с ними гораздо удобнее, легче рассчитать расход.
И, напоследок, не стоит экономить на герметике для ванной. Дешевый не прослужит долго, а значит со временем придется обновлять швы. Это дополнительные расходы и трудозатраты. Помните, скупой платит дважды!
Герметики для ванной – как выбрать и правильно нанести
Герметики для ванной получили достаточно широкое распространение. Они прекрасно заделывают швы, стыки, щели между плиткой и сантехникой, защищая их от скопления влаги. Брызги воды и конденсат, попадая в такие отверстия, создают благоприятную среду для развития микроскопических грибков и бактерий, в т.ч. и болезнетворных. Так, споры черной плесени поражают органы дыхания и вызывают приступы астмы. Поэтому в герметик для ванной часто добавляют фунгицид – специальное антибактериальное вещество, сдерживающее разрастание плесени.
Виды герметиков
Герметик является смесью полимера, отвердителя, наполнителя, красителя и других веществ.
В основном герметики для ванной наносятся только на сухую и чистую поверхность. Исключение — силиконовые герметики, которые используются на слегка влажной поверхности.
По типу используемого полимера герметики разделяются на следующие на виды.
Силиконовый
Наиболее востребованный, но и самый дорогой. Обладает отличной адгезией практически ко всем материалам, поэтому подходит для любого типа ванны и внешней отделки самого помещения. Не пропускает влагу, не боится ультрафиолетовых лучей, выдерживает высокие амплитуды температурных перепадов (от -50 до +200 градусов), обладает длительным сроком эксплуатации. Дает усадку не более, чем на 2%.
Разделяется на:
кислотные;
нейтральные.
Кислотные еще имеют второе название – уксусные, из-за характерного запаха. Они сравнительно дешевле нейтральных, но подходят не для всех металлических ванн, поскольку, вулканизируясь, могут окислять некоторые металлы и сплавы. Кислотные силиконовые герметики используются при работе с пластиком, деревом и керамикой.
В остальных случаях предпочтение отдается нейтральному. Он отлично подходит для заделывания стыков и щелей после проведения ремонтных работ.
Акриловый
Практически не уступает по сроку службы силиконовому, также характеризуется отличной адгезией к различным материалам, но стоит гораздо дешевле. Удобен в использовании, устойчив к ультрафиолету, не выгорает, выдерживает температуры от -25 до +80°С, но шов не отличается высокой эластичностью. Поэтому его применение не рекомендуется для стыков, подвергающихся деформации.
Зато данные соединения можно покрыть лаком, краской или слоем штукатурки. Поскольку сфера применения герметика очень широка, встречаются и невлагостойкие. При покупке обязательно нужно обращать на это внимание.
Полиуретановый
Шов ровный и эластичный, стоек к механическим повреждениям. Также обладает отличной адгезией к различным материалам. Не редко используется при замене старых швов, в частности силиконовых. Сверху при желании покрывается слоем лака или краски. С ним обязательно нужно работать маске и перчатках.
Силикон-акриловый
Это гибрид обоих видов, вобравший в себя все лучшие свойства обоих – долговечность и прочность. Может применяться как клей, для соединения поверхностей.
Выбираем лучший
Наиболее предпочтительным считается санитарный, т.е. с добавлением фунгицидов, силиконовый. Им отлично заделываются швы, уплотняются стыки между сантехникой и стеной, крепежом, выходы и входы разводки труб канализационного трубопровода. Кроме того, они идеально подходят для обновления старых швов.
Если ванна металлическая, то силиконовый герметик должен быть нейтральным. Для ванны из акрила предпочтительно использовать акриловый, поскольку он ближе по составу.
Свойства
Помимо основного полимера, в состав могут входить различные добавки. Одни добавляются для улучшения характеристик, другие для удешевления.
Например, это могут быть экстендеры (расширители), различные наполнители (мел, кварцевая мука), применяемые для заполнения широких швов, фунгицид, органические растворители, красители, минеральные масла, вместо силиконовых пластификаторов, каучук и др. В любом случае допускается наличие добавок не более 10% в составе.
Если подобных добавок в герметике для ванной больше 10%, от покупки стоит отказаться, поскольку можно приобрести товар сомнительного качества с коротким сроком службы.
Основные свойства, которыми должен обладать любой герметик: водостойкость, долговечность и безопасность.
Лучшие производители
На строительном рынке достаточно много марок, выпускающих герметики для ванной. Не сложно и растеряться. Рассмотрим наиболее популярные.
Tytan (Титан)
Производит польская фирма «Селена» – недорогой, отличного качества, часто применяют для душевых кабин. Выпускается как акриловый, так и силиконовый. Единственный недостаток: выпускается в тубах объемом 310 мл.
Момент
Еще одна марка, которая у всех на слуху. Страна производитель может быть указана Германия, Бельгия, Чехия или Россия. Это группа силиконовых герметиков для различных целей. Выпускается в тубах разных размеров.
Ceresit
Этот филиал немецкого гиганта в области производства химии «Хенкель» – также зарекомендовал себя с лучшей стороны. Можно использовать как клей, прикрепляя декорирующие элементы, но он не подходит для герметизации аквариумов, а также пищевых поверхностей.
CIKI FIX
Герметик турецкой фирмы, имеет низкую стоимость, но хорошее качество. Как и Церезит, можно применять в качестве клея.
Техника нанесения
Герметики для ванной комнаты могут выпускаться со встроенными в тубу специальными аппликаторами для нанесения. Если их нет, то потребуется дополнительно приобрести специальный пистолет. Он бывает аккумуляторным и механическим. Последний стоит недорого (150-500 р.) и отлично подходит для бытового применения.
Также потребуются:
чистая ветошь;
спирт или ацетон;
мягкий узкий шпатель;
малярный скотч;
перчатки и маска для защиты.
При желании можете приобрести специальную насадку, которая надевается на тубу. Благодаря ей происходит одновременное нанесение и выравнивание герметика.
Поверхность насухо вытирают чистой ветошью и обезжиривают спиртом или ацетоном.
Чтобы шов был ровным и красивым, а сам герметик не запачкал поверхность, вдоль него наклеивают малярную ленту. В принципе она не обязательна, но желательна.
Теперь подготавливается к работе сам герметик для ванной. У туба под углом в 45° отрезается кончик, надевается колпачок из комплекта. Затем тубу вставляют в пистолет. Если с ней в комплекте имеется специальный аппликатор, то пистолет не нужен.
Важно выдавливать герметик плавно с одинаковым нажимом на курок. Если шов прервется, то в месте разрыва могут остаться пустоты, в которые будут попадать грязь и влага.
Чтобы шов был гладким, по нему проводят влажным силиконовым шпателем. Им же можно скорректировать шов, если тот вышел кривым. Впрочем, некоторые профессионалы успешно обходятся и без шпателя, просто аккуратно проведя по шву пальцем.
После остается дать высохнуть герметику и хорошенько проветрить помещение. Следует различать время затвердевания и высыхания. Это совершенно разные показатели. Время затвердевания показывает, через сколько герметик «схватится», т.е. перестанет липнуть к рукам и затвердеет. Время высыхания указывает, сколько часов требуется для полного просыхания слоя.
Замена старого шва
Несмотря на все хвалебные отзывы о силиконовом герметике для ванны, со временем на нем может образовываться налет плесени, а в самом шве – микротрещины. Такие соединения требуют замены.
Сначала необходимо избавиться от старого шва. Для этого силикон счищают ножом, можно использовать обычный или приобрести специальный для подобных работ. Это самая трудоемкая и длительная работа.
Очень важно удалить полностью весь старый слой. Если немного силикона останется, то новый слой аналогичного герметика ляжет плохо и работу придется повторить. Поэтому для замены старых силиконовых швов чаще всего применяют санитарный полиуретановый герметик. А чтобы избавиться от спор плесени, поверхность дополнительно обрабатывают антисептиком.
Обязательно следует проверить стену между ванной и стеной. Если там есть плесень, от обработке подвергается не только стык, но и вся стена. Из-за труднодоступности рекомендуется использовать средства, которые можно распылять.
Далее шов накладывается по стандартной технике. Для надежности можно использовать пластиковый или керамический бордюр, который легко крепится на этот же герметик. Всего на работу уйдет около 2 часов.
Еще один хорошой и простой способ удаления старого герметика — использование специальных химических средств или удалителей силикона.
На слой старого силиконового герметика наносится слой очистителя, который должен быть в 2-3 раза толще, чем слой силикона. Время ожидания растворения старого шва — от 1 до 8 часов. Для сокращения времени доступный слой старого силиконового шва можно срезать ножом. После завершения процедуры силикон снимается тряпочкой.
Меры безопасности
Для защиты плитки и иных поверхностей от попадания на них вещества используется малярный скотч.
Все работы следует выполнять в защитных перчатках и маске. Важно помнить, что вдыхаемые химические пары очень вредны, особенно у полиуретанового герметика. После заделывания швов, ванную комнату следует оставить открытой, чтобы обеспечить проветривание.
Советы по нанесению
Стыки между ванной и стеной, а также места соединения труб герметизируются в обязательном порядке.
Ширина трещин также имеет значение при выборе герметика для ванны. Акриловые лучше всего подойдут для широких швов, а вот силиконовым, наоборот, предпочтительно заделывать узкие.
Иногда герметик попадает на стенки ванной или плитки. Удалить его можно, потерев ветошью, смоченной в растворителе для ЛКМ или очищенном бензине. Для этого нужно смочить им тряпочку и аккуратно потереть загрязнение. Много лить средства на ветошь не нужно, иначе останутся разводы.
Для обновления старых швов лучше использовать санитарные герметики. А если проблема появления плесени актуальна всегда, следует проверить систему вентиляции. В противном случае придется проводить антигрибковую обработку всей комнаты несколько раз в год.
Тубы бывают разных размеров (80, 280 и 310 мл). Для мелких бытовых работ лучше приобретать 2-3 маленьких, чем один большой. Работать с ними гораздо удобнее, легче рассчитать расход.
И, напоследок, не стоит экономить на герметике для ванной. Дешевый не прослужит долго, а значит со временем придется обновлять швы. Это дополнительные расходы и трудозатраты. Помните, скупой платит дважды!
Какой герметик для ванной лучше: акриловый или санитарный силиконовый
Повышенная влажность в ванной – привычное явление. Бороться с ним невозможно. Наиболее уязвимыми участками санузлов считаются различные стыки. Именно здесь скапливается влага и со временем появляются плесень, грибки и другие небезопасные для человека микроорганизмы. Традиционно все стыки обрабатывались цементными затирками. Сегодня появился санитарный герметик для ванной, удобный и надежный герметизирующий материал.
К герметикам относится большая группа составов, предназначенных для изоляции всевозможных стыков, швов и т.п. Это различные композиции, выполненные из полимерных материалов с разнообразными модифицирующими добавками. Однако далеко не все из них могут использоваться в санузлах. Для ванной предназначены герметики:
Полиуретановые
Образуют очень эластичное и достаточно прочное покрытие. Отличаются хорошей адгезией к металлу, стеклу, кирпичу, бетону и т.п. Стойки к ультрафиолету, высокой влажности и воздействию низких температур. Дают нулевую усадку при полимеризации, не стекают с вертикально размещенных поверхностей, при условии, что ширина слоя меньше 1 см. Не выделяют токсины в окружающую среду.
К числу недостатков полиуретановых герметиков относят недостаточную устойчивость к очень высоким температурам.
Полиуретановые герметики для швов
Недорогой и практичный вариант. Акриловый герметик для ванной характеризуется отличной адгезией практически к любым материалам, даже пористым. В составе средства отсутствуют органические растворители, что исключает наличие неприятного запаха. Существуют влагостойкие и неустойчивые к влажности вариации. Основной недостаток – низкая эластичность акриловых покрытий. Поэтому они используются только на участках, не подвергающихся деформации.
Герметик легко наносится и отлично справляется со своими функциямии отлично справляется со своими функциями
Составы на основе силикона, великолепного водоотталкивающего вещества. Отличаются длительным сроком эксплуатации, отличной адгезией к различным материалам и устойчивостью к температурным перепадам. В продаже можно найти кислотный силиконовый герметик для ванной. Его стоимость ниже, но в процессе застывания он может провоцировать окисление металла, с которым контактирует. Этого недостатка лишен нейтральный герметик, который используется для работы с металлом, акрилом и т.д.
Силиконовые герметики
Силикон-акриловые
Как явствует из названия, составы удачно объединяют преимущества двух типов герметиков. Защитное покрытие получается очень прочным и при этом еще и эластичным. Резкий запах, как у кислотного силиконового состава, отсутствует.
Ассортимент герметиков для ванной очень широк
На прилавках можно увидеть санитарный герметик для ванной. Это различные материалы, в состав которых входят фунгициды, антисептики и т.п. Они не только герметизируют стыки, но и препятствуют размножению опасных микроорганизмов.
Санитарный герметик для ванной
Рекомендации, как выбрать герметик для ванной, достаточно просты. При выборе следует учитывать несколько факторов:
Цвет состава. Материал может быть прозрачным, цветным или белым.
Влагостойкость. Это свойство должно быть указано на упаковке.
Назначение состава. Существуют бытовые и профессиональные герметики. Последние могут быть более сложны в использовании.
Покрытие, на котором будет использоваться герметик. Для некоторых материалов, например акрила, пвх и т.д., существуют специальные составы, что указывается на их упаковке.
Количество примесей. Особенно актуально это для силиконовых герметиков. Если массовая доля добавок в них превышает 10%, материал резко теряет свои свойства. В первую очередь пластичность.
Выпускаются герметики разных цветов
Правильно нанести герметик – дело нехитрое. Состав обычно хорошо ложится и не требует особой подготовки поверхности. С этой задачей легко справляется каждый. А вот как убрать герметик с ванны, знают далеко не все. Тем не менее, существует несколько способов проведения этой процедуры.
Механическая чистка поверхности ↑
Для этой работы понадобится канцелярский или обычный, но очень острый, нож или бритвенное лезвие.
Срезка герметика ножом
Метод предельно прост: режущая поверхность прикладывается к герметику, который постепенно послойно срезается. Выполнять эту операцию следует очень осторожно и без спешки. Если попытаться отодрать силикон, он, скорее всего, снимется вместе с кусками основания. Срезать герметик нужно аккуратно, без сильного нажима, чтобы не поцарапать поверхность ванны. Хорошо также взять кисточку, чтобы сметать обрезки. Остатки состава снимаются с помощью жесткой металлической мочалки или абразивного средства.
Остатки герметика снимаются жесткой мочалкой
Очистка с помощью химических средств ↑
Силиконовый герметик снимается очень трудно. Для облегчения этой сложной работы можно воспользоваться специальными составами. Это так называемые растворители герметика самых разных марок. Они выпускаются в виде жидкостей, паст или аэрозолей. Состав наносится прямо на герметик. Через некоторое время он растворяет материал, который легко снимается. Подобное же действие оказывает и уайт-спирит, превращающий силикон в кашицу. При работе с химическими растворителями не следует забывать о средствах защиты, поскольку они достаточно токсичны.
Специальный растворитель для герметика поможет легко удалить состав
Однозначно определить, какой герметик лучше для ванной, достаточно сложно. Каждый состав из широкого ассортимента средств предназначен для определенных целей. Главное – подобрать материал, наилучшим образом подходящий для конкретных условий. Сделать это довольно просто, нужно внимательно изучить маркировку на упаковке состава. Если все же возникли затруднения, стоит обратиться за помощью к профессиональному консультанту, который хорошо ориентируется в ассортименте герметиков.
Пригодилась статья? Расскажите друзьям:
Ванная без плесени – или как самостоятельно заменить шов вокруг ванны или раковины
Несмотря на то, что на рынке имеются различные препараты для «чистки» силиконовых швов, наиболее эффективным и долгосрочным способом как улучшить эстетику ванной и избавиться плесени является полная замена силикона. Вы можете сделать это самостоятельно, даже если у вас нет специальных знаний и профессиональных инструментов..
Выбор силикона
Для герметизации в кухнях и ванных комнатах следует использовать так называемые санитарные силиконы — с повышенной устойчивостью к влаге и плесени. Для герметизации традиционных жестяных ванн, керамических или стальных раковин вы можете использовать менее дорогие «кислый» силиконы – отичающихся характерным уксусным запахом. Однако, если вы хотите герметизировать акриловую ванну, душевую кабину из ПВХ, раковину из конгломератов или декоративные медные фитинги, абсолютно необходимо использовать нейтральные силиконовые герметики.
Подготовка поверхности
♦ В первую очередь, специальный инструментом или острым ножом (фото 1) следует полностью удалить шов охваченный плесенью. В общем, это не сложно — часто силикон уже частично отошел от поверхности (фото 2).
♦ Если все-таки силикон старый и затверделый, для его смягчения можно использовать препарат Silicone Remover (фото 3).
♦ После удаления остатков силикона из зазора между ванной или раковиной и стеной, поверхности должны быть обеспылены, обезжирены при помощи моющего средства (рекомендуется избегать использования химических препаратов, из-за которых может потускнеть поверхность акриловой ванны) и высушены.
♦ Следующим шагом является предохранение краев зазора маскирующей лентой, которую следует удалить сразу после нанесения и разглаживания силикона (фото 4).
♦ Непосредственно перед нанесением силикона в зазор, следует заполнить ванну до половины водой. Загруженная ванна оседает на раме, и ширину зазора между ванной и стеной увеличивается. Нанесенный в этих условиях шов не будет в будущем разрываться под воздействием нагрузки ванны во время купания.
Применение силикона
♦ Силикон наносить с небольшим излишком с помощью пистолета для нанесения герметиков (фото 5 и фото 6).
♦ Выгладить поверхность шва до образования поверхностной пленки (в течение 3-5 минут) с помощью шпателя смоченного в препарате Joint Fish или в растворе мыла или жидкости для мытья посуды (фото 7). Правильная обработка поверхности силикона – профилирование и разглаживание — препятствует накоплению грязи и плесени и обеспечивает свободное стекание воды.
♦ Сразу после разглаживания шва осторожно удалить маскирующую ленту и подождать несколько часов до полного отверждения силикона.
♦ Конечный результат будет обязательно удовлетворительный — см. герметизация раковины (фото 8)
Конопатка в ванной: 8 правил, которые нужно помнить
Фото: depositphotos.com
Если вы живете в старом доме или планируете оставаться в нем дольше пяти лет, скорее всего, вам в конечном итоге понадобится перекрасить вашу ванную комнату. Однако если вы не уверены, что делаете, простая работа своими руками может превратиться в беспорядочный и неэффективный кошмар. Герметик должен выглядеть бесшовным, сохраняя при этом ваши стены, окна, пол и потолок, прилегающие к душевым, ваннам и туалетам, в безопасности от избыточной влаги, типичной для ванной комнаты.Прочтите, чтобы узнать, как избежать распространенных ошибок, и получите полезные советы, которые помогут вам конопатить ванную, как эксперт.
ОБЯЗАТЕЛЬНО выбирайте лучший герметик для ванной.
Фото: depositphotos.com
В обычном магазине товаров для дома будет целый ряд различных видов герметиков. Вам нужно выбрать продукт с надписью «для использования в ванной» или чем-то подобным, чтобы указать, что он водонепроницаем и разработан для защиты вашего проекта от бактерий, плесени и грибка.Герметик, в котором используется силикон или латекс, лучше всего подходит для использования в ванной. Силиконовые формулы (например, силиконовый герметик GE Advanced, доступный на Amazon) обеспечивают более прочное уплотнение от влаги, но с латексом, как правило, легче работать. DAP Kwik Seal Plus (также доступный на Amazon) сочетает в себе оба типа продуктов, чтобы создать силиконизированный латексный герметик для прочного уплотнения и легкости обработки.
НЕ отказывайтесь от использования качественного пистолета для герметика.
Хотя вы можете использовать тюбик для герметика без пистолета для герметика, это долгий и утомительный процесс, которого легко избежать, купив качественный пистолет для герметика.Пистолет для герметика позволяет легко управлять потоком герметика и обеспечивает лучший внешний вид. Любой приличный пистолет для герметика будет иметь прочный поршень для выталкивания герметика из трубки и регулятор давления большого пальца, который может быстро остановить поток герметика из пистолета. Лучшая часть? Эти полезные инструменты относительно недороги.
Фото: depositphotos.com
Обрежьте тюбик герметика нужной длины.
Трубки для герметика предназначены для оказания давления на уплотнение внутри них, чтобы вы могли легко и точно выдавить каплю герметика.Отрежьте небольшой кусок кончика тюбика и выдавите полоску герметика, чтобы проверить ширину бусинки по отношению к области, на которой вы уплотняете ванную комнату. Если вам нужно, чтобы бусинка была немного шире, отрежьте немного больше от кончика тюбика и проверьте еще раз. Помните, что вы всегда можете отрезать больше от кончика, если вам нужно, но вы не можете снова прикрепить кусок герметичной трубки после того, как он был отрезан.
Нужна помощь?
Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.
+
НЕ наносите новый герметик поверх старого.
Может возникнуть соблазн просто заделать старую потрескавшуюся заделку, но это будет большой ошибкой. Если вы нанесете герметик поверх старого герметика, он не обеспечит прочной связи и приведет к утечкам и трещинам в вашем новом герметике, что сделает вашу ванную комнату уязвимой для продолжающегося повреждения водой. Вместо этого удалите существующий герметик с помощью выбранного вами средства для удаления герметика, такого как Goo Gone Caulk Remover (доступно на Amazon), и простого шпателя, такого как 1-1 / 2-дюймовый шпатель Хайда (также доступен на Amazon).
Фото: depositphotos.com
ОБЯЗАТЕЛЬНО подготовьте рабочее место, прежде чем конопатить ванную.
Малярная лента позволяет отрезать участки, которые вы хотите заделать, сохраняя при этом чистоту плитки, ванны и душа, чтобы готовый продукт был аккуратным и выглядел профессионально. Используйте длинные полоски ленты, чтобы защитить поверхность вокруг, давая вам возможность нанести герметик на стену, в душ или ванну. Кроме того, имейте в виду, что герметик не будет приклеиваться к влажной поверхности, поэтому перед нанесением герметика убедитесь, что ваша рабочая зона чистая и сухая.
Конопатка вокруг ванны — относительно простой процесс, но после того, как работа будет сделана, полная ванна будет иметь тенденцию отрываться от стены или плитки из-за дополнительного веса. Чтобы этого не произошло, откройте дверь в комнату, чтобы лишняя влага могла выйти, и наполните ванну водой комнатной температуры. Оставьте ванну полной на весь период отверждения, но убедитесь, что вода не может коснуться герметика или ударить по нему.
НЕ пытайтесь заполнить большие зазоры только герметиком.
Отверстия, которые можно заполнить герметиком, должны быть максимум от четверти дюйма в ширину до полдюйма в глубину. Для любых зазоров, которые шире или глубже, следует использовать подкладочный материал (например, этот стержень для герметика, доступный на Amazon), чтобы заполнить зазор и позволить герметику надежно прилегать к отверстию. Материал основы гарантирует, что герметик не просто попадет в пустую выемку, которая слишком велика для того, чтобы герметик мог пригодиться. Имейте в виду, что уплотнение — это прецизионное вещество, которое требует чистых, сухих поверхностей для создания надежного уплотнения от влаги.Простое нанесение большого количества герметика не приведет к образованию водонепроницаемого соединения, необходимого для защиты от повреждения водой.
Фото: depositphotos.com
ОБЯЗАТЕЛЬНО наносите герметик надлежащим образом.
Для герметизации ванной не требуется много силы или давления. Убедившись, что малярная лента аккуратно наложена, осторожно сжимайте пистолет для уплотнения, пока не начнет выходить небольшое количество герметика. Сохраняйте давление, которое вы оказываете на ручку, удерживая герметик прямо на кончике трубки, пока вы выравниваете его с намеченной щелью.Как только вы будете удовлетворены исходной точкой, начните прикладывать большее давление, чтобы герметик вытолкнулся из трубки. Поддерживайте равномерное давление и перемещайте пистолет для конопатки вдоль трещины, чтобы нанести ровную полоску шириной примерно с карандаш.
Полезно начать с угла и нанести один валик, который проходит примерно половину длины трещины, которую вы пытаетесь заполнить. Затем наложите вторую бусину с противоположного конца, которая будет соответствовать первой бусине посередине. Однако подойдет любая удобная отправная точка.После герметизации ванной смочите палец и проведите им по валику герметика, чтобы удалить лишний герметик. После того, как вы закончите работу по герметизации, и пока герметик еще влажный, удалите ленту.
НЕ используйте ванную комнату, пока герметик не затвердеет.
Конопатка может быстро затвердеть, но она очень восприимчива к манипуляциям и повреждению, пока полностью не затвердеет. Как уже говорилось, помните, что герметик не приклеивается к влажной поверхности, поэтому, даже если ваша поверхность была чистой и сухой, когда вы первоначально нанесли герметик, вода может просочиться под герметик, который не полностью затвердел.Для достижения наилучших результатов подождите не менее 24 часов, пока герметик затвердеет после нанесения, прежде чем пользоваться ванной.
Нужна помощь?
Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.
+
Лучший герметик для душа и ванны (Руководство покупателя)
Фото: istockphoto.com
Хотя домашние мастера могут быть одержимы техникой уплотнения, правда в том, что укладка идеального бусинки не принесет пользы, если вы не используете подходящий герметик для работы.Эта вязкая водостойкая паста в основном используется для герметизации стыков в местах соединения двух поверхностей (например, там, где ванна встречается со стеной) или для заполнения трещин (которые обычно возникают на полу душа), чтобы не допустить попадания воздуха, влаги и грязи.
Чтобы защитить душ или ванну от этих угроз, латексный герметик садового сорта, обычно используемый для гипсокартона, оконных рам и деревянных дверей, просто не подойдет. Лучший герметик для душа или ванны обладает особыми свойствами, благодаря которым он остается нетронутым и структурно неповрежденным в уникальной среде ванной комнаты.Прочтите об аспектах, которые следует учитывать при покупке герметика для вашего проекта ванной комнаты, и узнайте, почему мы находим следующие продукты первоклассными:
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАБОТ: Силиконовый герметик Gorilla Caulk
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ МАЛЫХ РАБОТ: Red Devil DuraGuard для кухни и ванной силиконизированный акриловый герметик
НАИЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА MILDEW: GE Герметики и клеи Усовершенствованный силиконовый герметик для кухни и ванной
САМЫЙ БЫСТРЫЙ И ДЕШЕВЫЙ: DAP Акриловый латексный герметик с силиконом
НАИЛУЧШИЙ ЦВЕТ Полиэтиленовый герметик Герметик с силиконом
Фото: istockphoto.com
Важные качества герметика для душа и ванны
Варианты материалов
Герметик из чистого силикона или силиконизированного латекса / акрила (например, латексный или акриловый герметик с добавлением силикона) хорошо прилипает к обычным материалам для душа и ванн , включая фарфор, керамику, камень, стекловолокно и стекло.
Выберите чистый силикон для более прочной герметизации, которую вы не собираетесь потом красить. Он более водостойкий и гибкий, поэтому лучше сопротивляется гниению, редко трескается при тепловом расширении (когда материал душа или ванны расширяется или сжимается при изменении температуры) и служит дольше (40 и более лет).Однако он плохо переносит краску и примерно на 10 процентов дороже альтернативы.
Силиконизированный латексный / акриловый герметик , с другой стороны, легче наносить и исправлять, чем липкий чистый силикон, который может стать настоящей болью, если вы сделаете ошибку во время нанесения. Но он менее влагостойкий и с большей вероятностью потрескается при тепловом расширении, поэтому работа по герметизации будет менее продолжительной (от 30 до 40 лет).
Варианты упаковки
Герметик продается в маленьких выдавливающих трубках или больших цилиндрических картриджах, каждый из которых подходит для проектов различного масштаба и требует уникального применения.Как правило, картриджи подходят для больших работ по герметизации, таких как герметизация периметра ванны, поскольку они содержат больше герметика по объему и обеспечивают более точное нанесение. Но они должны быть загружены в пистолет для уплотнения и выдаваться нажатием на спусковой крючок пистолета. Выжимные трубки лучше подходят для небольших проектов, например, для заполнения трещин в полу душа. Герметик можно легко нанести вручную, просто надавив на тюбик, но он имеет меньшую площадь покрытия, потому что его меньше по объему.
Профилактика плесени и плесени
Большинство чистых силиконовых и силиконизированных латексных / акриловых герметиков содержат плесени и фунгициды (химические вещества, которые уничтожают плесень или грибок соответственно), чтобы минимизировать образование плесени или плесени на герметике. Но для защиты от гниения проверьте упаковку на наличие терминов «для ванны», «защита от плесени» или «защита от плесени», а также количество лет, в течение которых герметик может выдержать образование плесени и плесени. / или плесень.
Выбор цвета
Как чистый силикон, так и силиконизированный латексный герметик продаются в различных цветах, включая прозрачный, белый, кремовый и коричневый.Закрашивание герметиков с пометкой «под покраску» дает вам еще больше цветовых вариантов. Прозрачный герметик, наиболее универсальный выбор, подходит для светлых и темных душевых и ванн; это лучший вариант, если вы хотите убедиться, что нет контраста между цветом герметика и ванной или душем. Белый герметик, который хорошо сочетается с большинством цветов душа и ванны, является хорошим вариантом, если вы герметизируете белый душ или ванну или используете более темные светильники и не возражаете против цветового контраста между герметиком и душем или ванной.
Время высыхания и отверждения
Обратите внимание на два периода времени, указанные на упаковке герметика: время высыхания и время отверждения. Время высыхания означает, сколько времени требуется для высыхания герметика на ощупь, тогда как время отверждения означает, что герметик полностью затвердеет и будет готов к использованию и воздействию воды. Чистый силикон и герметики из силиконизированного латекса / акрила имеют одинаковое время высыхания и отверждения — от получаса до 12 часов для высыхания и от двух часов до 10 дней для высыхания. Если вы герметизируете единственный душ или ванну в доме, выбирайте герметики с меньшим временем высыхания и временем отверждения, чтобы ваша ванна не выходила из строя в течение нескольких дней.
Наши фавориты
Фото: amazon.com
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАБОТ: Силиконовый герметик Gorilla Caulk
Уплотнительные работы в тяжелых условиях, такие как герметизация стыков душа или ванны или заполнение больших трещин, Призовите этот чистый силиконовый герметик, который может прослужить столько, сколько вы владеете вашим домом. Прозрачный герметик, продаваемый в виде картриджа на 10 унций, имеет гибкую, водонепроницаемую и устойчивую к гниению формулу, которая выдерживает любое время ванны, не трескаясь, не желтеет или не образуя плесени.Герметик наносится с помощью пистолета для уплотнения и хорошо прилипает к стекловолокну, стеклу и другим обычным материалам для душа и ванны. Он сохнет за 30 минут и застывает за один день.
Фото: amazon.com
НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАБОТ: Red Devil DuraGuard Кухня и ванна Силиконизированный акриловый герметик
Подкрашиваете ли вы небольшую часть крошащегося герметика вокруг ванны или заполняете волосную трещину на полу душа, скорость Этот эластичный герметик поможет вам справиться с небольшими задачами или задачами, ориентированными на детали, не жертвуя при этом долговечностью.Гибкая, устойчивая к гниению силиконизированная акриловая формула обеспечивает длительную защиту от перепадов температуры и образования плесени. Белый герметик, доступный в тюбике на 5,5 унций, наносится вручную на фарфор, керамику, стекло и другие материалы и может быть окрашен. Герметик высыхает за час, полимеризуется за три дня и сохраняется до 35 лет.
Фото: amazon.com
ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА: Герметики и клеи GE Advanced Silicone Kitchen & Bath Sealant
Плесень и плесень не подходят для этого 2.Тюбик на 8 унций устойчивого к гниению чистого силиконового герметика. Этот водостойкий герметик обеспечивает до 10 лет защиты от плесени и грибка, вызывающих появление пятен. Его сжимаемая формула представляет собой гладкую, однородную полоску с минимальным запахом и легко прилипает к камню, металлу и другим обычным материалам для душа и ванны, не оставляя пятен. Он сохнет за 30 минут и полимеризуется за шесть часов.
Фото: amazon.com
САМЫЕ БЫСТРЫЕ И ДЕШЕВЫЕ: DAP Акриловый латексный герметик с силиконом
This 10.Картридж на 1 унцию окрашиваемого силиконизированного акрилового герметика обеспечивает наилучший баланс между внешним видом, доступностью и долговечностью. Доступный в прозрачном, белом и сером цвете, герметик наносится пистолетом и хорошо прилегает к стеклу, керамике, металлу и камню. Он высыхает за 30 минут, застывает в стойкое к плесени и плесени уплотнение за два часа и может прослужить 35 лет или даже дольше. Бонус? Его внешняя формула делает его подходящим для использования в душе на открытом воздухе, используемом для купания или ополаскивания после посещения бассейна.
Фото: amazon.com
НАИЛУЧШИЕ ВАРИАНТЫ ЦВЕТА: Loctite Polyseamseal Acrylic Caulk with Silicone
картриджа. Какой бы цвет вы ни выбрали, он останется четким и без трещин, поскольку гибкий силиконизированный акриловый герметик блокирует воздух, влагу, грязь, пыль и вредителей, которые могут повредить другие герметики. Формула легко наносится на металл, гипс и другие материалы с помощью пистолета для уплотнения.Он сохнет за 30 минут, застывает за один день и может прослужить 40 лет.
7 лучших герметиков для душа и ванны (обзоры на 2021 год)
Ищете ли вы лучший герметик для душа или лучший герметик для ванны, выбор правильного продукта имеет решающее значение для выдающихся результатов.
Но не думайте, что все герметики созданы одинаково. Наполнитель, которым вы пользуетесь в гостиной, не подвергается такому же наказанию, как герметик в ванной.
Узнайте из нашего подробного руководства, какой герметик лучше всего подходит для душа и ванной.
Изображение
Модель
Сравните лучшие
Характеристики
Лучший быстросохнущий герметик
Dap 11425 Alex Plus Fast Dry Caulk
Сдавливаемый контейнер
Гарантия долговечности 35 лет
Быстросохнущий
Best Waterproof Caulk
Gorilla White водонепроницаемый силиконовый герметик
Универсальный
Устойчив к плесени и плесени
Подходит для морской среды
Лучшее для душевых дверей и окон
GE Window & Door Max Shield Caulk
100% погодостойкость и водонепроницаемость
Заполняет 3-дюймовые зазоры
Пожизненная гарантия на плесень
Лучшее для плиточных полов и ванн
Loctite Polyseamseal Tub & Tile Caulk
Малодымный и негорючий
Универсальный клей и герметик
Сжимаемая трубка
Лучший раствор для душа
Sashco 13010 Клейкий герметик
400% подвижность швов
В 19 раз четче, чем силикон
Устойчив к замораживанию-оттаиванию
Лучший герметик под покраску
Силиконовый герметик Gorilla Paintable Caulk
Водонепроницаемость всего за 15 минут
Окрашивание за 30 минут
Не трескается, не дает усадки и не желтеет
Best for Mold & Mildew
Герметики GE GE5070 Advanced Caulk
10-летняя защита от плесени
Гибкость на 40% больше
Адгезия в 5 раз выше
Зачем нужно герметизировать душ и ванну?
Герметик — это простой способ герметизировать стык между двумя поверхностями.Место, где ваша ванна встречается со стеной, является ярким примером того, почему вам нужен герметик. Другой пример — трещины, которые часто появляются в ванных комнатах. Вам понадобится наполнитель, не позволяющий влаге и воздуху попадать за плитку.
Но наложение аккуратной линии — это еще не все, когда дело доходит до герметизации стыка. Для решения этой задачи вам понадобится герметик с особыми свойствами.
Типы герметика
Существуют разные типы герметиков для различных задач.
Силиконовые герметики
Латексный герметик
Латексный герметик обладает гибкостью и является отличным выбором для участков, которые нуждаются в герметизации от влаги, особенно для неровных поверхностей и более пористых материалов. Однако, в отличие от силиконового герметика, он не обладает такими же водостойкими свойствами, поэтому лучше подходит для сушильных зон в ванных комнатах.
Латекс со временем трескается и сжимается, поэтому его нужно заменять раньше, чем силиконовый герметик.
Показать больше
Полиуретан
Специальные герметики
Как выбрать лучший герметик для душа и ванны
Учитывая огромное количество различных герметиков, все же есть некоторые основные элементы, которые следует учитывать при покупке.
Какой материал лучше?
Если вы работаете в местах с высоким содержанием воды, например, в ваннах и душах, ищите герметик с высокими силиконовыми свойствами для герметизации и защиты от проникновения воды. Силикон расширяется и герметизирует, как никакой другой герметик, сохраняя шов на долгие годы.
Латексные разновидности также эффективны, но они обладают меньшей влагостойкостью, поэтому подумайте, где вы их используете. Также можно получить герметик на основе мела, который является более универсальным и используется в сушилках.Это не лучший выбор для вашей ванной комнаты.
Какая упаковка лучше?
Caulk поставляется в контейнерах, которые вы загружаете в пистолет для герметика, или в мягких тюбиках, которые вы распределяете вручную. Выбранная вами упаковка зависит от поставленной задачи. Если вы выполняете мелкий ремонт, подойдет обжимная трубка, но вы можете приобрести пистолет для герметика для более крупных проектов.
Устойчив к влаге и плесени?
Это два самых важных элемента герметика, особенно в душе или ванной.Многократное воздействие влаги создает атмосферу, в которой разрастаются споры плесени. Выбранный вами герметик должен обладать фунгицидами и устойчивыми к плесени свойствами, препятствующими росту.
Мы все видели, что плесень влияет на уплотнения в ванных комнатах и душевых. Возникает неприглядное черное пятно, которое практически невозможно сдвинуть. Плитка очень быстро теряет свой новый сияющий вид, в результате чего ваша ванная комната выглядит запретной зоной, а не жемчужиной в короне вашего дома.
Какой цвет лучше?
В настоящее время можно купить герметик практически любого оттенка и цвета.Безусловно, фаворитом по-прежнему остается простой белый цвет, но по мере того, как меняются вкусы людей, меняется и их цветовая палитра. Латексный и силиконовый герметик также бывают под покраску, поэтому, даже если у вас есть белый герметик, вы можете покрасить его в любой цвет.
Как насчет времени высыхания?
Силиконовый и латексный герметик высыхает и затвердевает дольше всего, поскольку они расширяются, прилипают и уплотняются одновременно. Прочтите упаковку и решите, какая из них лучше для вас. Некоторым требуется час, в то время как другим может потребоваться более 10 часов, чтобы высохнуть.
Если вы герметизируете ванну или душевой поддон, вы можете выбрать герметик с более быстрым временем высыхания или рисковать, что ваша ванная выйдет из строя на день или два.
Лучший герметик для душа и ванны 2021 года
Есть так много разных типов герметиков на выбор, и все они претендуют на звание лучших. Вы выбираете силикон, латекс, силиконизированный латекс или полиуретан? Список бесконечен. Вот наш взгляд на 7 лучших герметиков, которые вы можете купить.
1.Dap 11425 Alex Plus Быстро сохнущий герметик
Не все герметики можно окрашивать, но этот герметик из акрилового латекса можно нанести менее чем за 40 минут. Это означает, что меньше времени нужно ждать, пока герметик высохнет, чтобы завершить работу. Он подходит для наружных и внутренних работ и имеет 35-летнюю гарантию на долговечность.
Еще одна вещь, которая выделяет этот герметик, — это то, что вам не нужно покупать пистолет для герметика, чтобы распределить содержимое. Он поставляется в удобной сжимаемой трубке, что делает его идеальным герметиком для небольшого ремонта и мелких работ по техническому обслуживанию.
Еще стоит упомянуть стоимость. Этот герметик настолько дешев, что вы можете купить 3 штуки по цене герметика Gorilla.
ПРОФИ:
Контейнер выдавливаемый.
Супер доступный.
Покраска всего за 40 минут.
Подходит для использования в помещении и на улице.
Гарантия износостойкости 35 лет.
Быстросохнущая.
Минусы:
Поставляется только в небольших контейнерах.
Не подходит для больших задач.
Сделано в Китае.
2. 100-процентный водостойкий силиконовый герметик Gorilla White
Этот герметик Gorilla на 100 процентов водонепроницаем и подходит для окон, дверей, водостоков, ванных комнат, автомобилей и даже лодок. Это универсальный герметик, который можно применять практически в любой среде.
При высыхании он становится прозрачно-белым, устойчив к плесени и плесени, не дает усадку, не трескается и не желтеет со временем. После нанесения он становится водным чуть более чем через 30 минут. Его можно использовать как в помещении, так и на улице, и, поскольку это силиконовый герметик, в отличие от латексных разновидностей, он не погибает на солнце.
Как универсальный герметик, эту гориллу довольно сложно превзойти, но это лучший способ удерживать воду.
ПРОФИ:
Водонепроницаемость менее часа.
Многоцелевой.
Для использования внутри и вне помещений.
Не погибнет на солнце.
Устойчив к плесени и плесени.
Подходит для морской среды.
Минусы:
Требуется пистолет декоратора.
Не под покраску.
Дорого.
3. GE Window and Door Max Shield Caulk
Лучший герметик для душевых дверей и окон
Это могло быть претендентом на награду за герметик под покраску. Его можно покрасить примерно за 45 минут после нанесения. Этот герметик на 100% водо- и атмосферостойкий, герметизирует и защищает от влаги даже в самых тяжелых условиях.
Он растягивается до 800 процентов и герметизирует зазоры шириной до 3 дюймов благодаря своей устойчивой к усадке и растрескиванию 35-процентной гибкости.Он даже поставляется с пожизненной гарантией отсутствия плесени, что делает его идеальным герметиком для водостоков и оконных проемов, а также окон и дверей.
Это первый из двух представленных продуктов GE, и мы можем понять почему, благодаря его прочным возможностям.
ПРОФИ:
100% погодные и водонепроницаемые.
Чрезвычайно гибкий.
Заполняет 3-дюймовые зазоры.
Пожизненная гарантия на пресс-форму.
Идеально для использования в помещении и на улице.
Отличная цена.
Окраска за 45 минут.
Минусы:
Требуется пистолет декоратора.
Прозрачный герметик сохнет дольше.
4. Loctite Polyseamseal Tub and Tile Caulk
Лучший герметик для плиточных полов и ванн
Как и Dap Alex, представленный в верхней части обзора, этот герметик Loctite поставляется в сжимаемой трубке, что делает его идеальным для ремонта и подкрашивания на кухне и в ванной комнате. А поскольку это клей двойного назначения, вы можете использовать его, чтобы приклеить плитку и закрыть зазоры вокруг ванны.
Это постоянно эластичный герметик с низким уровнем дыма и невоспламеняемостью. Он приклеивается к керамике, стеклу, композитам из стекловолокна, эмали, металлу и даже дереву и стеновым плитам. Когда дело доходит до приложений, это настоящий универсал.
Еще одна замечательная особенность этого герметика заключается в том, что он на 100% произведен в Америке, поэтому, если вы любите покупать патриотически, то этот герметик для вас.
ПРОФИ:
Малодымный и негорючий.
Универсальный клей и герметик.
Сжимаемая трубка.
Идеально для ремонта и разовых работ.
Минусы:
Подходит только для небольших работ.
Время высыхания за 24 часа.
5. Sashco 13010 Клейкий герметик
Лучший герметик для раствора для душа
Этот герметик является идеальным герметиком для раствора для душа, поскольку он не только остается на 100% прозрачным, но и легко окрашивается. Он имеет до 400 процентов подвижности швов и в 19 раз прозрачнее, чем силиконовый герметик.
Адгезия к стеклу, мрамору, керамической плитке, Formica, гипсокартону и даже фиброцементу. Этот резиновый герметик на полимерной основе является отличным универсальным средством и столь же эффективен снаружи, как и внутри.
Если вы думаете оставить трубку в гараже или мастерской, вам не нужно беспокоиться об экстремальных погодных условиях, потому что Sashco устойчив к замораживанию-оттаиванию.
ПРОФИ:
Универсальный клей и герметик.
Отлично как в помещении, так и на улице.
400-процентное совместное движение.
В 19 раз прозрачнее силиконового герметика.
Замораживание-оттаивание.
Сделано в США.
Под покраску.
Минусы:
Дорого по сравнению с другими.
При использовании масляных красок для полимеризации требуется от 7 до 10 дней.
Отверждение за 24 часа до окраски красками на водной основе.
6. Силиконовый герметик Gorilla Paintable Caulk
Это второй герметик Gorilla. Это лучший герметик под покраску, потому что вы можете начать работать через полчаса после нанесения.Он также становится водонепроницаемым уже через 15 минут, что делает его одним из самых быстрых герметиков в списке.
Он одобрен для использования в помещении и на открытом воздухе, на 100% водонепроницаем, не дает усадки, трещин и желтения с возрастом. Он также устойчив к плесени и плесени, поэтому долго будет хорошо выглядеть.
Вы можете использовать этот герметик для окон, дверей, металла, пластика, облицовки, сайдинга, водостоков и даже в морской среде.
ПРОФИ:
Водонепроницаемость всего за 15 минут.
Окраска за 30 минут.
Идеально для использования внутри и снаружи помещений.
Устойчив к старению и плесени.
Не трескается, не усаживается и не желтеет.
Минусы:
Купить дорого.
Требуется пистолет декоратора.
7. GE Sealants GE5070 Advanced Caulk
Лучший герметик от плесени и грибка
Плесень и плесень — не повод для смеха, когда дело доходит до неприглядных пятен на плитке и сантехнике.Ничто так не стареет в ванной, как плесень и грибок. К счастью, этот второй герметик GE имеет 10-летнюю защиту от плесени и плесени, что гарантирует ее защиту в течение десяти или более лет.
Этот герметик имеет на 40 процентов большую гибкость и в 5 раз большую адгезию, что делает его незаменимым для любых работ в ванной и душе. Он готов к воде в течение 30 минут и не обесцвечивает металл или другие поверхности, с которыми соприкасается.
У него слабый запах, он не дает усадки и не трескается, а также прослужит долго даже в очень влажных условиях.
ПРОФИ:
10-летняя защита от плесени.
На 40 процентов больше гибкости.
В 5 раз большая адгезия.
Готова к воде всего за 5 минут.
Без запаха.
Минусы:
Требуется пистолет для герметика декоратора.
Силикон, не окрашиваемый.
Время полного отверждения за 24 часа.
Сравнительная таблица герметиков для душа и ванны
Как заделать душевую кабину и дверь?
Выполните следующие основные шаги.Перед конопаткой всегда взвешивайте душ, чтобы имитировать, как кто-то в нем стоит. Если вы пропустите этот шаг, то в первый раз, когда вы войдете в душ, поддон утонет и расслоет герметик.
1. Вон со старым
Удалите старый и изношенный герметик с шва перед нанесением нового герметика. Старайтесь не оставлять следов, так как это уменьшит связь между новым наполнителем и герметизируемой поверхностью.
2. Используйте малярную ленту
Создайте аккуратную линию, по которой должен проходить герметик, наложив полосы малярной ленты.Это гарантирует, что когда вы удалите его, у вас будет самая прямая линия.
3. Нанесите новый герметик
Нанесите новый слой герметика с помощью декоратора. Используйте силикон или латекс для лучшего уплотнения и водонепроницаемости. Будьте осторожны, выдавливая герметик из тюбика, но не переусердствуйте, иначе ваш сустав будет грязным.
4. Сгладьте линию
Смочите палец и протрите его по линии герметика, прикладывая к нему легкое давление. Это обеспечивает герметичное уплотнение и отсутствие видимых щелей, куда может проникнуть вода.Он также удаляет излишки герметика.
5. Let It Set
Герметик высохнет на ощупь через час или около того, но процесс отверждения займет еще 10 или 12 часов. Не поддавайтесь искушению торопиться с работой, пока герметик не затвердел.
Как заделать ванну?
Вы должны выполнить все те же шаги, описанные выше, убедившись, что герметик затвердел правильно, прежде чем использовать ванну. Однако есть одна хитрость, которую вы всегда должны делать перед конопаткой.
Убедитесь, что вы наполнили ванну водой, прежде чем конопатить, потому что, если вы этого не сделаете, при первом заполнении ванны водой герметик отделится от стыка.Полная ванна тяжелее пустой, поэтому она естественным образом утонет, и сустав останется не на своем месте.
Часто задаваемые вопросы
Как часто следует заделывать душ?
Как правило, герметик должен служить около 5 лет, особенно в такой влажной среде. Все зависит от того, как часто вы принимаете душ, но герметик погибает, как и любой другой материал, даже при небольшом использовании.
Как часто следует заделывать ванну заново?
Если это новая ванна, вам следует подумать о повторной конопатке через первый год.В противном случае каждые 5 лет должно хватить, в зависимости от продолжительности использования ванны.
Как подготовить душ к конопатке?
Следуйте инструкциям выше, убедившись, что вы удалили старый герметик перед нанесением нового материала. Кроме того, убедитесь, что поверхность полностью высохла, потому что вы рискуете запастись влагой за герметиком, что приведет к образованию плесени и грибка.
Он также ослабляет герметизацию герметика.
Вы заделываете внутреннюю часть душевой кабины?
Вы должны заделать все швы, из которых может вытечь вода, например, стены и душевой поддон, дверь и места, где стены душевой кабины встречаются с плиткой.
Как предотвратить образование плесневых грибков в душе?
После использования всегда протирайте душ, чтобы вода не попала на герметик, а затем смешайте одну часть отбеливателя и 10 частей воды в пульверизаторе. Наносите его после того, как вытерли душ, чтобы предотвратить рост плесени. Оставьте на 5 минут, а затем вытрите.
Вы также можете использовать герметик с биоцидом, который убивает плесень и грибок, чтобы предотвратить образование спор.
Можно ли заделывать старый герметик?
Нельзя заделывать старый герметик.Перед нанесением нового герметика удалите все остатки старого материала. Таким образом, вы получите плотное уплотнение и не столкнетесь с проблемами в дальнейшем, поскольку плесень и плесень от старого наполнителя проникают в новый герметик.
Обсуждение герметика
Герметик
Decorator бывает разных видов и вариаций, поэтому знание того, какой из них выбрать, может оказаться лабиринтом путаницы и неправильных решений. Вы получаете полимер, полиуретан, латекс, силиконизированный латекс, прорезиненный латекс или силикон?
Кроме того, если вам нужен герметик под покраску, убедитесь, что вы проверили этикетку, потому что некоторые из них не поддаются покраске.Последнее, что нужно учитывать, — это свойства герметика, отталкивающие плесень и грибок. Он должен обладать свойствами, предотвращающими появление плесени и плесени, иначе он быстро обесцветится при использовании.
Конопатка для ванны и душа — лучшие типы и способы применения
Когда вы говорите о конопатке в ванной, тема шире, чем вы могли сначала подумать.
Уплотнение ванны, уплотнения душа, под унитазом, на плинтусах, вокруг плитки для ванны и душа, вокруг раковин, брызг на спине, смесителей и так далее.
Может быть непросто выяснить, какое уплотнение для ванной лучше всего и какой герметик лучше всего работает в зависимости от поверхностей и стыков, которые вы пытаетесь заделать.
Чтобы узнать больше, прокрутите вниз и прочтите ниже.
Если вы не можете ждать и вам просто нужны наши 5 лучших рекомендуемых средств для уплотнения ванных комнат, то вот они.
Этот список основывается на том, насколько хорошо продукты работают, насколько они просты в использовании и на уникальных функциях, которые каждый предоставляет.
Наши лучшие рекомендуемые герметики и герметики
Рекомендации при выборе герметика
Плесень и плесень
В ванных комнатах есть и другие соображения, такие как плесень и устойчивые к плесени герметики и герметики.
Они действительно работают?
Да, могут, но придерживайтесь здесь самых уважаемых брендов, а именно DAP — Kwikseal, Sashco и GE Kitchen & Bath.
На фото выше в этой мойке использован герметик, устойчивый к плесени.
Проблема в том, что как только герметик начинает стареть, он трескается и начинает распадаться.
Когда это произойдет, вода будет скапливаться в образовавшихся зазорах там, где больше нет герметика.
При повседневном использовании это может привести к образованию плесени.В итоге получается темная плесень, сидящая в швах и трещинах.
Один наконечник…
Убедитесь, что нанесение герметика идет гладко.
Если он идет по шероховатому покрытию, с бороздками и другими неровными «текстурами», вода будет менее склонна стекать с него.
Даже герметик, устойчивый к плесени, со временем уступит место плесени.
Цвета Кто-нибудь?
Вы, вероятно, думаете также о цветах герметиков для ванной, а также о том, можно ли окрашивать все герметики.
Самыми распространенными цветами, конечно же, являются белый, и прозрачный. Иногда нужно присмотреться, но на каждой тубе и коробке будет указан свой цвет.
Бытовые герметики также могут быть коричневого, коричневого, серого и иногда черного цветов.
Для настенной и напольной плитки в ванных комнатах вы можете выбрать цвет, соответствующий цвету плитки.
А как насчет Paint?
Если вам нужны другие цвета, возможно, вам придется отказаться от кисти.
Не все типы герметиков, о которых мы говорим, хорошо переносят краску, но некоторые из них.
Например, нельзя красить силиконовые или латексные краски. Опять же, это будет видно на трубке.
Для подтверждения обратите внимание на типы уретана, а также на мелкий шрифт.
Ключ состоит в том, чтобы не просто предполагать, что боль — это нормально, поскольку покраска даже самого лучшего герметика приведет к растрескиванию и сколам всей вашей тяжелой работы.
Наконец, после того, как вы определились с герметиком, который будет использоваться в вашем проекте ванной комнаты, дело сводится к тому, как герметизировать вашу ванную комнату.
Какие методы и советы по конопатке будут наиболее полезными для вас, чтобы вы могли сделать его чистым и профессиональным, и это не заняло бы много времени?
Мы расскажем об этом подробнее ниже!
Конечно, вы хотите эффективно заделать ванную комнату, чтобы она могла выполнять свою основную задачу: обеспечить эластомерное уплотнение (гибкое) между стыками и другими зазорами, такими как трещины.
Хорошо, давайте сначала взглянем на различные места, где вы могли бы конопатить в ванной.
Как заделать душевую кабину
Само собой разумеется, что душевую кабину нужно заделывать во многих местах, например, вокруг душевых дверей (и направляющих для раздвижных дверей), стен, поддонов, ручек и т. Д.
Вы уже знаете, что герметики для душа должны быть водонепроницаемыми и достаточно гибкими, чтобы выдерживать вес человека, который перемещается, перемещает и закрывает двери.
При конопатке душевой кабины также важно найти продукт, который маркируется как устойчивый к плесени.
Большая часть уплотнения будет приходиться на поддон для душа, где поддон подходит к стене душа.
Независимо от того, есть ли у вас керамическая плитка или любой другой камень или плитка, стекловолокно или пластик, если у вас нет полного корпуса, у вас будет стык между поддоном и стеной.
Кроме того, иногда, если плиточная работа была некачественной и плохо разрезалась даже кафельной пилой, у вас могут быть неровные швы или большие зазоры, которые вы захотите заполнить.
Вы будете хотите использовать силиконовый герметик, предназначенный для душа и ванны.
Важный момент?
Просто имейте в виду, что заделка ванных комнат — это и клей, и герметик.
Значит, как и любой клей (например, клей или скотч). поверхности, к которым он приклеивается, должны быть чистыми и сухими.
Это означает, что нельзя наносить герметик сразу после душа.
И если у вас есть утечки, убедитесь, что вода не попала в стенки душа или под поддон.
Если да, перед нанесением новой заделки под душем убедитесь, что все высохло.
В качестве временного решения вы даже можете использовать уплотнение для душа и ванны, чтобы заделать любые трещины в затирке для плитки — или даже если часть затирки отсутствует, как на этой фотографии.
Если вам нужно сначала избавиться от старого уплотнения, сделайте это, осторожно выкопав его канцелярским ножом, или узнайте, как удалить уплотнение.
Соскребите старый материал, пока поверхность не станет ровной и гладкой.
Вы будете благодарны, что приложили усилия позже, так как ваша новая работа по герметизации душа пойдет хорошо, будет лучше выглядеть и прослужит дольше.
Dap — отличный герметик для ванн, душа и душевых вставок / перегородок.
Dap и его линия Kwikseal, вероятно, являются самым популярным и надежным брендом высокого качества.
Размеры трубки?
Как домовладелец, работающий своими руками, вы будете в порядке, просто купив тюбик с материалом, выдавливаемый вручную.
Обычно поставляется в упаковке 5,5 унций. размер. Таким образом, вы можете просто держать его в руке и легче контролировать его выход.
Если вы получите это (и любую герметизацию ванной, если на то пошло) в 10.1 унция. размер, предназначенный для нанесения с помощью пистолета для уплотнения, тогда это может быть сложнее, в зависимости от вашего опыта.
Чтобы привыкнуть к оружию, нужно время.
Это и тот факт, что вы, возможно, покупаете больше герметика для душа, чем вам нужно.
Маленькая трубка обычно выполняет работу для одного душа, в том числе герметизирует дверцы душа.
Вы можете получить его в разных цветах. Имейте в виду, что «прозрачный» герметик всегда становится белым, а затем высыхает до прозрачного или прозрачного цвета.
Дополнительные советы и способы нанесения см. В разделе «Советы по герметизации в ванной» ниже.
Уплотнитель для ванны
При заделке ванны необходимо учитывать почти те же соображения, что и упомянутые выше моменты для душа.
Конечно, вы хотите герметизировать стык в месте соединения ванны со стенками так же, как душевой поддон.
В некоторых ваннах может не быть душа, поэтому у них не будет водонепроницаемых стен и даже дверей.
Имейте это в виду…
Важные вещи, которые следует помнить при конопатке ванны, — это убедиться, что вы правильно заделываете ручки крана и излив ванны.
Нет необходимости заделывать перепускное отверстие ванны (часто там, где находится рычаг сливной пробки), так как за ним имеется резиновое уплотнение.
Где еще пломбировать?
Другие места, где вы, возможно, захотите конопатить душевые и ванны, на самом деле находятся за пределами «влажной» зоны.
Все мы знаем, что брызги и капли выходят из ванны или на пол, где люди выходят из душа.
Дно ванны рекомендуется заделать на стыке пола и в начале вертикальной стороны ванны.
Вы можете сделать еще один шаг и замазать плинтусы возле ванны или душа.
Никогда не знаешь, когда у тебя будет большая утечка, которая начнет распространяться по полу.
На самом деле, многие проблемы, связанные с утечками в ваннах и душевых, на самом деле возникают из-за того, что вода вытекает и капает через стыки и щели «снаружи», на полу в ванной.
Конопатка умывальников в ванной
Всегда следите за тем, чтобы вокруг краев раковины был размещен здоровый валик герметика, вне зависимости от того, находятся ли они наверху стойки или установлены под ней.
Нанесите герметик вокруг смесителей и оснований ручек.
Если вы нанесете нужное количество, используйте цвет герметика, который соответствует цвету прилавка и раковины, тогда вы даже не заметите уплотнение раковины!
Конопатка туалетов в ванной
Это может показаться очевидным, но убедитесь, что конопатка находится в основании туалетов.
Это не поможет стабилизировать качающийся унитаз, но поможет остановить воду, если возникнут какие-либо протечки в ванной.
Практические инструкции по герметизации ванны и душа
Людям часто трудно заставить герметики для ванной комнаты выглядеть «хорошо».
Как получить гладкие полосы? Как сделать углы острыми?
Имейте в виду, что не каждый будет столь же опытен в нанесении герметика, и разные методы герметизации будут работать по-разному для разных людей и ситуаций.
Вот несколько общих рекомендаций и практических рекомендаций, которые будут вам полезны.
Они, надеюсь, помогут вам решить, какая техника уплотнения будет удобной и эффективной для вас; чтобы добиться желаемых результатов.
Сгладить по краям
Вам всегда нужно будет разгладить валик герметика после нанесения.
Никто не настолько хорош, чтобы просто выдавить это вещество и заставить его равномерно растекаться по всем краям, швам и углам.
Практика в первую очередь!
Не стесняйтесь немного попрактиковаться, если вы новичок в применении герметика.
Вам нужно понять, сколько нужно выдавливать, когда вы продвигаетесь по стыкам в ванной комнате.
Слишком много, и вы получите беспорядок, который нужно убирать, когда вы выравниваете его. Слишком мало, и вы не заполните должным образом зазоры и швы.
Найдите то, что имеет смысл, например, внутри картонной коробки для практики.
Влага — ваш друг
Всегда используйте что-нибудь влажное (предпочтительно) или антипригарный материал, чтобы разгладить конопатку в ванной.
Профессионалы чаще всего используют либо влажный палец (оставленный влажным в небольшой чашке с водой поблизости или влажной губкой), либо влажное полотенце (тканевое или бумажное).
Использование пальцев дает вам максимальный контроль.
Просто сделайте их влажными; вы не хотите, чтобы вода капала за герметик во время его высыхания.
Другие рекомендации включают использование старой маленькой ложки, которую вы каждый раз окунаете в смесь мыльной воды.
Обеспечивает правильный баланс влажности, гладкую поверхность и идеальную форму для большинства углов.
Опять же, экспериментируйте и делайте то, что считаете нужным.
Используйте аппликатор герметика
На рынке также есть много отличных аппликаторов.
Лучшее, что можно сделать, — это приобрести набор, который можно использовать для любых новых проектов, а также повторно нанести, пока вы обслуживаете все уплотнения вокруг своего дома.
Набор силиконовых инструментов для герметика
Помогает собрать излишки герметика во время разглаживания.
За несколько долларов стоит иметь под рукой, чтобы сэкономить время… и свое здравомыслие!
Когда вы впервые приобретете один из этих наборов, просто ознакомьтесь с тем, как они умещаются в вашей руке и как лучше всего их использовать.
Как только вы освоитесь, это может значительно упростить ваши проекты по герметизации ванной комнаты и с профессиональным внешним видом, которым вы можете восхищаться.
Get It Straight
Чтобы получить прямые линии, вы всегда можете использовать малярную ленту и провести линию смещения ленты (как сверху, так и снизу) от стыка, который вы конопатите.
Прежде чем герметик высохнет, вы можете удалить ленту, чтобы открыть очень ровный край герметика.
Вы также можете создать чистые края, используя пластиковый шпатель и обрезав таким образом кромку.
Советы по герметизации ванной комнаты
Вот несколько основных советов и идей, о которых следует подумать, когда вы готовите и начинаете герметизировать свою ванную комнату:
Старый вид герметика не выполняет свою работу
Вы знаете, что пора заняться ванной проблемы с конопаткой, если вы видите крошку или даже потрескавшуюся конопатку.
Это верный признак того, что герметик в вашей ванной комнате стал старым и высохшим.
А это значит, что он не удерживает влагу там, где она должна идти.
Если вы видите черную или зеленую плесень на уплотнении, это означает, что вода проникла через поверхность уплотнения и остается внутри, помогая плесени остаться в живых.
Другими словами, цвет не просто неприглядный, это признак того, что пора нанести новый герметик в вашу ванную комнату.
Наносить только на чистые поверхности
Лучший герметик для ванной — это тот, который наносится на чистые и сухие места.
Используйте то, что используют все остальные
Убедитесь, что вы покупаете такой тип, как бренд Dap, где вы видите много такого типа на полках магазинов.
Это означает, что люди из домашних мастеров и профессионалы используют его и продолжают использовать. Не храните его слишком долго, по мере того как он стареет, даже в контейнере (тюбике).
Важно время отверждения
Всегда позволяйте герметикам в ванной полностью затвердеть (высохнуть), прежде чем подвергать их воздействию воды.
Он не только не должен быть липким на ощупь, но и должен выдерживаться, по крайней мере, столько времени, сколько рекомендует производитель в инструкции по времени высыхания.
Какой герметик можно красить?
Силиконовый или латексный герметик для ванной комнаты не пропускает краску.
Для этого используйте уретановый или полиуретановый герметик.
Сначала убедитесь, что все в порядке.
Не рекомендуется заделывать неплотную раковину или ванну.
Другими словами, если он перемещается или поддается под весом человека или когда он наполнен водой, вы только уменьшите устойчивость своего тюленя.
Он создан для гибкости, но всегда есть предел!
Удобный трюк для труднодоступных мест
Для труднодоступных мест, например, за раковинами, приклейте соломинку для питья к концу аппликатора и согните ее в труднодоступную область .
Наконечник для резки сопла
Отрежьте отверстие сопла немного меньше, чем желаемый размер валика; обычно от 1/16 дюйма до 3/8 дюйма.
Конопатка ванных комнат может быть одной из работ, от которых нужно откладывать самодельный ремонт.
Но когда придет время, просто убедитесь, что вы хорошо подготовили поверхности и нанесите герметик так, как вы сочтете наиболее подходящим для вас.
Вы будете счастливы, что нашли время, чтобы изучить приемы герметизации в ванной комнате.
Выбор, ремонт и установка герметиков и герметиков во влажных зонах
Не игнорируйте неплотный герметик!
Вкратце, герметик используется в ванной или душевой кабине, чтобы вода не поползла вверх, под плиткой или вокруг нее на стыках плитки и ванны или душевого поддона, или на стыках стыков стен.Нельзя игнорировать протекающий герметик! у меня есть часто можно увидеть облицованные плиткой ванные комнаты, где два или три нижние ряды плитки были разрыхлены водой, которая поползла под плитку из дно! Ремонт может быть трудоемким и дорогостоящим. И ты возможно, вы не сможете снова использовать корпус в течение недели или более, пока что-то «высохнуть»!
Герметик можно использовать как клей и герметик
Герметик работает, потому что это и прочный клей, и гибкий герметик, характеристики, необходимые для герметизации стыка между разнородными материалы или соединение, которое имеет движение.Во влажной среде ванны или душ, правильный герметик удерживает воду там, где ей нужно, и защищает ваш дом!
Прежде чем вы прочитаете эту статью … Обратите внимание, что я могу использовать термины «на водной основе», «латекс», «ПВА» или «акрил». латекс «несколько слабо и даже взаимозаменяемо. Несушенный герметики на водной основе можно очистить с рук и поверхностей водой с мылом. Не существует герметиков на масляной основе, которые подходят для внутренней отделки ванных комнат. Силиконовые герметики нельзя очистить ничем, поэтому необходимо соблюдать осторожность. держите их подальше от рук и любой впитывающей поверхности, которую вы не хотите постоянно окрашенный.)
Стратегия победы … удалите старый герметик, тщательно очистите поверхность и ЗАТЕМ нанесите новый герметик.
Лучший способ сохранить герметик в форме кончика пера — это нанести это правильно в первую очередь. Итак, первый шаг в замене герметика — получение весь старый герметик. Хотя вы можете сделать исправление, которое продлится недолго В течение определенного периода времени полная работа дает долгосрочные результаты.
Предварительная очистка рабочей зоны …
Это жизненно важный шаг к успешной работе. Автор предварительная очистка поверхности с помощью хорошего комбинированного очистителя / мыла для поверхностей ванной комнаты средство для удаления накипи перед удаляя герметик, вы вводите меньше влаги вокруг плитки, чем если бы вы чистили после этого. После того, как старый герметик будет выкл, заключительная очистка будет производиться спиртом … подробнее об этом позже.
Удалить старый герметик …
Попытайтесь определить тип установленного герметика. Это поможет вам планирую удаление! Возьмите острый нож и попробуйте его разрезать.Если он очень эластичный и несколько мягкий, скорее всего, чистый силикон герметик. Если кажется, что это очень сложно, то, вероятно, это латекс на водной основе или герметики из ПВА, такие как Loctite «2 в 1» (ранее Polyseamseal), Phenoseal или один из строительных магазинов бренды.
Силиконовый герметик можно удалить с помощью острая однолезвийная бритва в держателе для бритвенных лезвий. Будьте очень осторожны, чтобы сохранить бритва расположена под низким углом, чтобы вы не поцарапали ванну или душевой поддон, особенно если это пластик или стеклопластик.Универсальный нож также можно использовать, чтобы разрезать герметик между плиткой и ванной, если бритва не может вытащить его, особенно в более глубоких карманах и углах! Иногда, если у вас есть фарфор ванне, на фарфоре появятся маленькие черные линии, когда вы соскребете герметик, даже если вы знаете, что не поцарапали поверхность. Эти отметки обычно удалите спиртовой салфеткой. В противном случае используйте немного чистящего порошка или Мягкий скраб … с минимальным количеством воды.
Тепловой пистолет можно использовать для смягчения затвердевшего герметика на водной основе.
Многие латексные или другие герметики на водной основе эластичны, но все же затвердевают очень твердо! Горячий воздух смягчит герметик и облегчит его удаление. (Извините, вы привели вашего супруга в душ не пойдет.) Установить тепловую пушку при низкой температуре (ниже 300 градусов по Фаренгейту или самой низкой температуре вашего пистолета), чтобы защитить поверхности и ваши руки. Продолжайте движение теплового пистолета, чтобы предотвратить перегрев любого область … вы хотите нагреть и размягчить герметик, а не кремировать его! Работайте по-своему вокруг корпуса, сначала размягчив герметик, а затем с помощью инструмента убери это.Эта стратегия не нужна для силиконовых герметиков, потому что они мягче и легче снимается.
После соскабливания герметика необходимо тщательно очищены. Протрите шов денатурированной массой . спиртом и дайте ему высохнуть в течение нескольких минут. Алкоголь делает хорошая работа по очистке от остатков мыльной пены, жира или других гадостей и неприятности, которые могли заползти под неплотный герметик, или вы могли пропустить во время предварительная очистка. Используйте вакуум, чтобы отсосать любые кусочки герметика, которые могут быть скрываясь под краем плитки.
К сожалению, спирт не убивает плесень. Если область была сильно покрыта плесенью, вы можете опрыскать ее концентрированным убийца плесени после протирания спиртом. Спирт удаляет мыльную пену лучше, чем почти все, и дает убийце плесени шанс уничтожить любого остаточная плесень. Оставьте на несколько минут, затем сотрите остатки губкой, часто ополаскивая в горячей чистой воде (без мыла). Затем вы можете использовать свой тепловой пистолет, чтобы высушить область, которую нужно конопатить, если вы спешите, или просто подождите ночь и завтра!
Всегда решать, ждать или нет на ночь или дольше, прежде чем закапывать корпус. Если вы заменяете герметик из-за утечки или если он явно отваливался, было бы разумно поставить установите небольшой вентилятор или обогреватель в корпус и дайте ему высохнуть хотя бы на ночь.
Иногда герметик не протекает, а только обесцвечивается из-за плесень. Если это так, вы можете немедленно перекупить, если вы используете герметик на водной основе, потому что он будет прилипать к влажной поверхность.
Если вы используете силиконовый герметик, то тут нет споров… ограждение должно быть сушить как кость или герметик выйдет из строя! (Подробнее о выборе герметиков ниже.)
Если у вас периодически возникает проблема плесени … повторное появление через несколько месяцев или меньше … дайте корпусу более тщательно высохнуть в следующий раз, когда вы будете герметизировать, в некоторых случаях до недели.
Выбор герметика … Акриловый латекс vs. ПВА (поливинилацетат) против 100% силикона против силиконизированного акрилового латекса
Если вы работаете с плиточным корпусом и керамической ванной, вы можно использовать любой устойчивый к плесени герметик для ванной.Предпочитаю ПВА и акрил латексные герметики, потому что они кажутся более устойчивыми к плесени, долговечны и можно более тщательно удалить с поверхностей ванной комнаты. Очистка также легче, потому что их можно смыть водой с мылом. Однако они сохнуть немного сложнее, чем силиконовый герметик.
Исключение составляют: (1) ванна из стекловолокна с керамической стены из плитки, (2) секционный корпус полностью из стекловолокна или (3) один из них обрамление ванны из трех или пяти частей с герметизированными швами.Поскольку он относительно мягкий, 100% силиконовый герметик — это рекомендация многих производителей корпусов из стекловолокна. С ним легко работать, обладает хорошими сглаживающими свойствами и при необходимости удаляется без обрезки в корпус.
Самым большим недостатком использования силиконового герметика ВСЕГДА является его сложность. это к полностью удалить с поверхностей после отверждения! Так как ничего не прилипает к вылеченному силиконовый герметик (включая его самого), любые остатки, оставшиеся после него, будут возможна утечка или повреждение нового герметика.Кроме того, силиконовый герметик оставляет на поверхности слизистые пятна. руки, которые ничем не смываются. Я перепробовала все растворители, мыло, и очиститель рук, и никто не работает! Даже на сайте GE Silicon ничего не говорится о эта всепроникающая проблема! Единственное лекарство от силиконовой «жирности» — это то, что попробовали и истинное лекарство от многих жизненных мучений … время!
Loctite «2 в 1» Seal & Bond Tub and Tub and Tile (ранее Polyseamseal является одним из наиболее устойчивых к плесени Доступны герметики ПВА. Я был настроен скептически, когда продукт впервые стал доступны, поэтому я сначала попробовал продукт на собственном дом.Этот материал заслуживает высокой оценки. Оно делает действительно остается без плесени дольше, чем любой другой продукт, который я когда-либо использовал, и под самые неблагоприятные условия … туалет моих детей !! Я успешно использовал это в все типы корпусов, хотя вам придется использовать тепловой пистолет, чтобы удалить его в корпус из стекловолокна, как упоминалось ранее.
Излишне говорить, что существует немало других марок герметиков ПВА, которые обладают отличной устойчивостью к плесени. Если они предназначены для использования в ванной или помечены как «закрытый / открытый», то, скорее всего, в них высокий уровень плесени… химическая добавка, которая помогает герметику противостоять плесени в течение многих лет.
Силиконизированные герметики — это гибрид, предположительно имеющий адгезивные качества латексного герметика, но они немного мягче и эластичнее. Я просто не вижу для них явного преимущества, несмотря на рекламу. С силикон — это продукт, разработанный таким образом, чтобы к нему не прилипали предметы, как силикон и латекс улучшают продукт, кроме того, что дают производителю новый рекламный угол?
Просто убедитесь, что герметик, который вы выберете, — это ванна и плитка для ванной. герметик с устойчивостью к плесени.
Важно: не использовать ВНЕШНИЕ ЗАЗЫВАНИЯ в ванне или душе. Хотя вы можете подумать, что они будет даже лучше, чем внутренние, вы не ошибетесь. Они предназначены для разных целей и выдерживают разные условия окружающей среды. Используйте только герметики, предназначенные для ванных комнат!
Наполнить ванну водой перед конопаткой? Может быть …
Многие сантехники считают, что ванну следует предварительно наполнить водой. к конопатке.Принцип таков, что вес воды уляжется в ванну. немного вниз или, в случае пластиковых корпусов, слегка расширить наружу. Таким образом, герметик прослужит дольше, потому что он никогда не будет растягивается, когда вы входите в ванну … он будет «предварительно сжат».
Это правда? Правильно установленная, качественная ванна и душевая кабина корпуса обычно не перемещаются достаточно, чтобы превысить расширение (и адгезию) герметика.
Что делать? Если вы не против склониться над ванной, полной воды, пока вы заделываете заднюю стенку, нет никакого вреда, и это может быть полезно. Я, наверное, за 30 лет перекапил 200 ванн и выпил всего пару обратные вызовы относительно разрушения герметика, которые я мог бы приписать движению ванны. И я никогда не заливайте их водой. Однако я не могу разговаривать с твоей собственной ванной, так что возьми это с долей скептицизма.
Итак, как и с большинством вещей в домашнем ремонте, решать вам. Как я уже сказал, это предпочтительный метод многих профессиональных герметиков, поэтому я не будет вас обескураживать, если вы так предпочитаете. Вы могли бы иметь один из эти неустойчивые ванны… кто знает?
Только не роняйте трубку для уплотнения в ванну!
Нанесение нового герметика …
Это часть проекта, которая отделяет мышей от крыс. Это печальная правда, что, какие бы усилия вы ни приложили, чтобы подготовить вольер, тщательно выберите подходящий герметик, устраните плесень … все, что собирается Обратите внимание, ваше художественное применение герметика !!
Профессионально оформить герметик — непростая задача, в основном потому, что мало профессионалов в конопатке.При укладке новой плитки швы, которые должны должны быть заделаны цементным раствором только потому, что оставлять горизонтальные и вертикальные швы без затирки для заделки швов.
Конопатка — это больше искусство, чем ремесло, это смесь тонкости и опыта. И каждая работа получается немного другой … некоторые лучше, чем другие. Даже тип и фактура плитки могут повлиять на качество работы. И используя белый герметик с цветным раствором — это настолько неприятно, насколько это возможно!
Однако не унывайте! Я могу дать вам несколько советов, которые могут вам помочь сделать работу как можно лучше:
Если вы не планируете делать конопатку профессией, вам не нужно воспользуйтесь пистолетом для конопатки, чтобы обработать ограждение. Маленькие пластиковые тюбики герметик обычно достаточен для вертикального и горизонтального размещения всего шкафа. швов, вдоль душевых дверей, а также вдоль наружного пола и стен, если необходимый! Хотя я достаточно хорошо владею оружием, факт остается фактом. что сжимающие трубки легче контролировать как новичкам, так и профессионалам !! я использую сам пистолет, потому что я использую так много герметика, что пистолет большой емкости картриджи экономичнее! Но есть тенденция к оружию чтобы «промазать» герметик, оставив большие капли, когда вам нужна была только тонкая линия!
Не делайте слишком большие отверстия в конце трубки… чем больше открывания, тем больше вероятность того, что вы затянете соединение слишком далеко. Уловка аккуратное уплотнение заключается в том, чтобы не нанести слишком много герметика на стык. Когда ты сгладьте шов, излишки герметика могут растекаться повсюду. Это не конец света, просто получить аккуратную работу тем более трудный. Вы всегда можете добавить немного герметика в любые места, где требуется прикоснуться больше.
Забудьте о кубиках льда и особой «разглаживании». устройства, похожие на гинекологические инструменты! Поднимите руки и посмотрите на них… вы видите десять инструментов для разглаживания герметика! В Техника, которую я использую, проста:
Для латексного герметика возьмите небольшое ведро с влажной губкой. губкой для протирания пальцев по мере накопления герметика, а также для держите пальцы «инструменты» влажными, чтобы они скользили по герметику не придерживаясь этого.
Для чистого силиконового герметика имейте под рукой рулон бумажных полотенец, а также влажная губка. С силиконом салфетки должны стереть герметик. которые могут попасть вам на руки (помните, что силикон не смывается водой), а губка предназначена для смачивания чистых пальцев для разглаживания, как и латексный герметик.
Выполните оба вертикальных шва в облицованном плиткой корпусе, затем на задней стене, затем обе стороны. В последнюю очередь делается внешняя часть корпуса. На корпус секционный из стеклопластика, выкройка такая же.
Нанесите валик шириной не более 1/2 дюйма справа (чем меньше затыкает, тем меньше беспорядка) в одно из стыков. Помните … не слишком толстый … вам придется почувствовать это. Пальцем смочите влажной губкой и проведите по поверхности. стык, равномерно вдавливая герметик в стык.Если вы применили нужное количество герметика, зазор между концом пальца и суставом разгладит герметик, придав ему аккуратный, ровный вид.
Если вы нанесли слишком много герметика, здесь все становится беспорядочно! Вы придется попытаться удалить излишки пальцем и губкой чтобы стереть это. Если вы действительно перестарались, возможно, вы захотите полностью стереть вытащите герметик из стыка и попробуйте еще раз, а не обманывайте работу! Излишне говорить, что латекс очищает лучше, чем силикон… Другая веская причина не переполнять герметик.
Когда вы закончите раздел, есть ли какие-то места, которые, кажется, тоже немного герметика, добавить немного и разгладить пальцем. Работай быстро, потому что у вас есть всего пара минут до того, как герметик начнет «кожа» закончилась !!
Спланируйте выполнение всей работы сразу. Снимите трубку, и выставил собаку снаружи. Если вы остановитесь в середине работы, старт-стопный шов может не придерживайтесь хорошо… точка входа для роста воды и плесени!
Дайте герметику высохнуть хотя бы на ночь и, ради бога, возьмите душ!!
А как насчет действительно больших зазоров?
Если ванна изначально была установлена неровно, установщик плитки иногда оставляет слишком много щели над ванной. Не должно быть больше чем 1/4 дюйма, но я видел зазоры размером до 3/4 дюйма. Чтобы заделать такую брешь у вас есть два варианта
1) Заполните зазор в несколько этапов, давая герметику высохнуть в течение ночи. пока вы не создадите его, чтобы полностью закрыть трещину.Последний слой может быть «декоративное» покрытие, которое тонкое и может быть разглажено до почти равномерного покрытия. Если вы попытаетесь сделать это одним слоем, вы неизменно получите неряшливую, грязную работу.
2) Поместите в отверстие «защитный» материал и затем покройте его герметиком. Пенопластовый подкладочный материал различной ширины доступен во многих аппаратных средствах. магазины. Существует также более старый продукт под названием «оакум», который представляет собой вощеную веревку. используется для аналогичных целей. Оба эти материала были предназначены для заполнения щели под внешний сайдинг, но они хорошо подойдут… при некоторых обстоятельствах … также в вольерах для ванн.
Как правильно выбрать герметик для любой поверхности
Герметик используется для создания водонепроницаемого или изолирующего уплотнения между строительными материалами. Примеры использования герметика для заполнения зазора: между ванной и плиткой, столешницей и фартуком или окном и рамой. Хотя приложения могут показаться похожими, ключ к успешной герметизации — убедиться, что вы используете правильный герметик для работы.
Полоска герметика должна быть тонкой и плотной.Лучшие работы по герметизации — это те, которых вы не замечаете, поэтому наносите герметик экономно и быстро убирайте любые остатки, прежде чем они высохнут. [Ознакомьтесь с нашими советами о том, как удалить старый герметик и как правильно герметизировать ванну.]
Герметик для кухни и ванны Этот герметик должен быть водостойким, чтобы предотвратить образование плесени и грибка. Поищите силиконизированный акриловый или полимерный герметик. Их часто называют кухня и ванна или ванна и кафель герметик.
Герметик для сайдинга, окон и дверей Существует множество герметиков, которые создают воздухо- и водонепроницаемые уплотнения вокруг окон и дверей.К ним относятся полимеры, силиконовые полимеры, силикон под окрашивание и бутилкаучуковые герметики.
Бетонный герметик Этот тип герметика следует использовать там, где бетонные плиты встречаются или там, где они встречаются со зданием. Здесь лучше всего подойдет полиуретановый герметик, но подойдет и силикон.
Герметик для стекла Силикон и силиконизированный акрил лучше всего подходят для стекла. Но прочтите этикетку, чтобы убедиться, что она прилипает к стеклянным поверхностям.
Герметик для водосточных желобов Герметик для водосточных желобов или герметик для водосточных желобов будет называться бутилкаучуком.Этот герметик идеально подходит для применения в грунтовых условиях и для водонепроницаемости на открытом воздухе.
Кровельный герметик Кровельный герметик доступен в оружейном или кистевом исполнении, в зависимости от того, как он будет наноситься. Этот полимерный герметик должен прилипать к металлу, каменной кладке или кровельным материалам из асфальта.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
5 вещей, на которые следует обратить внимание при выборе герметика для ванной
Ищете отличный герметик для ванной?
Большинство водостойких герметиков работают сразу после первого нанесения. Однако, если оставить их наедине с собой, на многих из этих герметиков начнется образование плесени, поскольку бактерии поселяются и захватывают герметик. Если вы хотите предотвратить рост плесени и грибка на герметике для ванной комнаты, вам необходимо выбрать подходящий герметик для всех применений в ванной комнате.
Вот пять вещей, на которые следует обратить внимание при выборе следующего герметика для ванной:
1. Устойчивость к плесени
Лучшие герметики для ванных комнат должны иметь высокую устойчивость к плесени и грибку. Последнее, что вам нужно, — это использовать герметик для ванной, который нужно постоянно чистить, чтобы предотвратить рост черной плесени на его поверхности. BT1, последняя разработка в технологии герметиков для ванных комнат, доказала свою стойкость к плесени благодаря уникальной технологии TRIBRID®.Это означает, что вам нужно использовать BT1 только один раз и никогда не беспокоиться о том, что плесень проникнет на его поверхность.
2. Устойчивость к бактериям и микробам
Бактерии размножаются в ванных комнатах из-за теплых и влажных условий, что позволяет микробам легко размножаться и распространяться по всей комнате. Если вы хотите предотвратить это, вам понадобится герметик для ванной, который уменьшит количество бактерий и предотвратит их распространение.
Если вас интересует, сколько стоит положить кафель в ванной в Москве, обратитесь к исполнителям YouDo. Квалифицированные мастера ответят на ваши вопросы и предложат услуги по выкладке кафельной плитки в туалете или другом помещении. У профессионалов есть все необходимые инструменты, чтобы равномерно нанести клеевой раствор и выровнять напольное покрытие.
Плиточники, зарегистрированные на YouDo, работают в соответствии с современными технологиями отделки ванных комнат. Все мастера имеют опыт работы с отделочными материалами разных видов. Специалисты аккуратно и по невысокой стоимости выполнят кладку плитки на стены и пол.
Закажите услуги профессионала по настилу полов и облицовке стен любой сложности, оставив заявку на этой странице. Большинство специалистов Юду владеют следующими навыками:
укладка гидроизоляционного слоя в ванной
установка или выравнивание стяжки пола
затирка швов
монтаж мебели и аксессуаров (полочек, зеркал и др.) на кафельную поверхность
Выгоды от сотрудничества с исполнителями YouDo
Помощь опытного специалиста, зарегистрированного на YouDo, может понадобиться вам уже при выборе плитки для облицовки комнаты. Мастер порекомендует плиточные изделия, которые устроят вас по цене, внешнему виду и срокам монтажа.
Исполнители YouDo в Москве работают с такими отделочными материалами:
керамогранит
мрамор
клинкер
искусственный камень
гранит и др.
Сроки и стоимость работы исполнителей YouDo
Обратитесь к мастерам Юду, если вам нужна недорогая отделка ванной комнаты кафельной плиткой – цена будет ниже, чем в специализированных компаниях. Тарифы зависят от объёма услуг и вида плитки. Стоимость работы также определяется размером помещения и необходимостью использовать угловые элементы. Ознакомьтесь с расценками в личных профилях исполнителей YouDo, чтобы сориентироваться в ценовых предложениях.
Опытные мастера используют специальные инструменты, чтобы приготовить раствор, нанести его на стену, а затем произвести выкладку плитки. Специалист поможет определиться с цветом плитки и количеством строительного материала, необходимого для облицовки любого количества м2. Мастер заранее уточнит ваши пожелания к ремонту и выполнит его в оговоренный срок.
Чтобы узнать, сколько времени у специалиста уйдёт на процесс замены старой плитки и кладки новой, закажите выезд профессионала на дом. Для этого заполните заявку и дождитесь ответа исполнителей. Выберите понравившегося мастера, ориентируясь на его рейтинг и опыт работы.
После оценки состояния стен мастер проинформирует вас о деталях оказания услуг, цене на отделку комнаты, необходимом количестве плитки на квадратный метр. Продолжительность оказания услуг зависит от общей площади, на которой будет уложена плитка, а также от вида отделочного материала.
Как заказать помощь исполнителя YouDo
Чтобы узнать, сколько стоит положить кафель в ванной, и заказать услуги исполнителя YouDo в Москве, оставьте заявку на этой странице или по телефону.
Личные данные, которые указали специалисты по перекладке плитки в туалете, подтверждены администрацией сайта, поэтому вы можете не сомневаться в надёжности мастеров. Узнайте у них расценки на облицовку необходимого количества м2 кафельной или керамической плиткой, а также тарифы на замену старого напольного покрытия через внутренний чат Юду.
Типовой перечень работ, которые выполнит профессионал Юду:
демонтаж старой плитки
выравнивание и грунтовка поверхности
затирка швов
установка углового профиля
укладка плитки
Многие исполнители YouDo по доступной цене предлагают ремонт помещений под ключ. В этом случае мастер не только выровняет стяжку и выполнит перекладку плитки, но и заменит коммуникации, электропроводку. Специалисты по отделке и ремонту помещений готовы оказать профессиональные услуги в любой день недели. Просмотрите несколько профилей, чтобы узнать, сколько стоит положить кафель в ванной в Москве, и выберите лучшее предложение.
Цена на укладку плитки в ванной в Самаре. 500 р. За квадратный метр
Демократичные цены на наши услуги! Укладка плитки от 500 р/м2
У нас качественный ремонт ванной!
У нас русские мастера!
У нас трезвые плиточники!
8-960-812-20-20 круглосуточно
Цена за квадратный метр укладки плитки по нашему прайсу составляет 500 р. Обращаем ваше внимание, 500 р.это только стоимость укладки кафеля. Подготовка стен, демонтажные работы (снятие краски, старого кафеля), штукатурка рассчитываются отдельно. Декоративные вставки, используемые в дизайне ванных комнат, оцениваются поштучно или в м.п. в зависимости от типа декора. Таким образом, стоимость работы за м2 укладки кафеля складывается из многих параметров. Наша компания
специализируется на ремонте ванных
комнат под ключ уже на протяжении многих
лет. В компании работают плиточники,
сантехники, электрики уже с большим
накопленным опытом работы. Это позволяет
с уверенностью нам сказать, что качество
плиточных работ мы гарантируем. Положить
плитку в ванную лучше доверить опытному
мастеру. Обратившись к нам, выезд мастера на замеры вам обойдется бесплатно. С ценами на укладку плитки в ванной в Самаре вы можете познакомиться на нашем сайте в разделе прайс. Окончательная цена устанавливается замерщиком на объекте.
1. Укладка кафеля в ванной комнате и туалете (санузле). Стоимость плиточных работ от 500 р. за квадратный метр в зависимости от сложности дизайна. Мелкие декоративные вставки, бордюры принято оценивать погонными метрами. Основной кафель рассчитывается квадратными метрами. Наряду с плиточными работами наша компания предоставляет полный спектр услуг по ремонту ванных комнат. Основные работы: демонтаж кафеля, штукатурка стен, стяжка пола, монтаж коробов из ГКЛ, работы по укладке плитки, монтаж потолков, установка сантехники.
2. Укладка плитки на пол. Цена работы определяется типом напольной плитки — керамика или керамогранит. Стоимость плиточных работ по укладке керамогранита начинается от 600 р за квадратный метр. Цена также зависит от варианта укладки покрытия- прямая, диагональ, елочка и т.д. Стоимость узких мелких элементов декора напольной плитки рассчитывается погонными метрами. Размер плитки также влияет на цену укладки керамогранита. Наша компания предоставляет услуги по укладке керамогранита любой сложности.
3. Укладка плитки на фартук. Стоимость фартука для кухонной зоны составляет от 5 т.р. Цена на плиточные работы по укладке фартуков оценивается погонными метрами. Окончательная цена зависит от уровня сложности укладки, размера кафеля, количества розеток, а также от подготовки поверхности. Мы оказываем полный перечень услуг по укладке кухонных фартуков: демонтаж старого кафеля, подготовка поверхности, укладка плитки, затирка швов, установка розеток.
Укладка керамической плитки
Наши опытные мастера начинают укладку плитки с подготовки разметки опоры первого ряда. Для этого используется металлический
профиль. Далее мастера приступают к основным плиточным работам. Укладывая
кафель, опытный мастер должен аккуратно
придавливать плитку к стене во избежании
образования раствора по краям. Нередко
к нам обращаются клиенты, у которых уже
поработали «мастера» с просьбой доделать
затирку. И мы обнаруживаем, что плиточные швы в засохшем растворе, который очень тяжело извлечь. При укладке плитки все зазоры должны быть
максимально чистыми! Затирка наносится на читсые швы. Она предотвращает попадание под плитку влаги и грязи.
Запилы под 45 гр. на
коробах
Оформление внешнего
угла при укладке плитки в ванной
может производиться двумя способами:
с помощью пластикового уголка или запила
под 45 гр. Работа по прокладке пластикового
уголка менее трудоемка, поэтому она
оценивается дешевле. Запил кромки под
45 гр. применяют плиточники с высоким
уровнем опыта. Угол получается без
вкладок пластиковых элементов. Такая
работа требует больше времени и стоит
дороже. Однако выглядит более эстетично.
В приведенных выше
примерах мы указали на наиболее
распространенные ошибки, которые
встречаются среди мастеров низкой
квалификации. Во избежании таких ситуаций
лучше обратиться к специалистам высокого
уровня. Вызвав наших мастеров-плиточников, вы получите дополнительную
консультацию по ремонту ванной. Наши
специалисты сделают все необходимые
замеры для расчета стоимости плиточных
работ, ответят на интересующие вас
вопросы. Находясь у вас на объекте, произведут
полный расчет стоимости работ и
строительных материалов для ремонта
ванны под ключ.
Нужны услуги по ремонту ванной или туалета в Самаре?
Звоните нам прямо сейчас
по тел.: 8-960-812-20-20
Вызов мастера для расчета
стоимости плиточных работ бесплатно!
укладка плитки цена за квадратный метр
Плитка как отделочный материал всегда будет популярна благодаря своим свойствам, а стоимость работ по укладке плитки доступна каждому! Укладка плитки частным мастером, а так же многие другие плиточные работы сейчас пользуются большим спросом. Позвоните и узнайте точную цену работ за квадратный метр именно на Вашем объекте, а также скидки и сроки выполнения!
+7 (985) 094-27-61
Стоимость укладки плитки и цена за м
2 в Москве в 2020 году
(на подготовленную поверхность)
№
Наименование работ
Ед. измерения
Цена, руб
1
Облицовка стен и пола плиткой стандартного размера
м2
от 900
2
Облицовка стен и пола плиткой, сложный рисунок
м2
от 1 050
3
Облицовка стен и пола керамогранитом
м2
от 1000
4
Кухонный фартук, укладка керамической плитки стандартного размера на стандартной кухне
комплект
от 5 000
5
Укладка бордюра, укладка плинтуса из плитки
м.п.
250
6
Установка плиточных уголков, наружных или внутренних
Устройство стяжки (не более 5 см) + монтаж маяков по лазерному уровню
м2
от 450
3
Выравнивание стен по маякам (штукатурка стен до 3 см)
м2
от 470
4
Выравнивание стен по плоскости
м2
330
5
Армирование стяжки кладочной сеткой
м2
100
6
Монтаж утеплителя под плитку
м2
от 300
7
Монтаж теплого пола «под ключ»
м2
1 500
Внимание! Окончательная стоимость работ и скидки по подготовке пола, стен и укладке плитки определяются после осмотра мастером места работ.Выезд мастера бесплатно! Стоимость до завершения работ будет неизменна.
Указана цена работ без стоимости расходных и стройматериалов!
Работаем без предоплат по факту выполнения!
Обратившись в бригаду частного мастера Remontami 7 , можно положить плитку по доступной цене не только в ванной комнате, туалете или на кухне, хотя именно в этих помещениях свойства плитки становятся особенно ценными. Современная керамика позволяет использовать плиточное покрытие в гостиных и даже спальнях. Укладка плитки с невысокой стоимостью за работу является большой составной частью отделки при выполнении ремонта помещений.
Стены и пол в квартире, отделанные плиткой, долговечны, практичны и просты в уходе, а стоимость профессиональных работ вполне доступна. Технология её производства позволяет выбирать плитку не только для конкретных целей, но и её цвет, фактуру и форму под уже существующий интерьер.
Преимущества от профессиональной укладки плитки мастером
Человеку, не имеющему специальных профессиональных навыков в укладке плитки сложно положить плитку в ванной комнате или на стену в кухне. Выбрать цвет и рисунок не составит труда, но трудно выбрать подходящий тип и размер плитки, учитывая размеры и разнообразие современного ассортимента.
Укладка кафельной половой плитки будет отличаться техникой выполнения от её укладки на стену. Очень важно правильно подобрать не только толщину плитки и технические показатели, но и производителя. Ведь качественная плитка будет служить верой и правдой много лет.
Стоит учесть и кривизну стен, которой грешат сейчас многие постройки. Положив плитку на кривую стену или на неподготовленный пол, можно свести на нет всю эстетичность и практичность плиточного покрытия. Не стоит забывать, что при некачественно сделанной укладке плитки итоговая стоимость работ может увеличиться, так как возникнет необходимость в проведении повторных работ. Профессиональная укладка плитки частным мастером избавит Вас от подобных проблем!
Из чего складывается стоимость работы по укладке плитки
Стоимость укладки плитки частным мастером зависит от многих факторов. Имеет значение площадь работ, степень подготовленности поверхности, количество расходных материалов.
Итоговая цена на укладку плитки может зависеть от размера плитки и ее стоимости. С мелкой плиткой работать сложнее и стоимость работ выше, а при работе с дорогостоящим материалом возрастает риск возмещения убытка в случае, если некоторые фрагменты будут испорчены.
На больших площадях работать проще и поэтому можно получить скидку от метража работ, в то время как укладка плитки в стесненном пространстве будет стоить дороже.
При укладке плитки на пол возникает необходимость выровнять и подготовить пол. В этом поможет устройство традиционной ЦПС цементно-песчаной стяжки пола, а возможно, будет достаточно сделать только самовыравнивающийся наливной пол. При укладке плитки на стену, вероятно, понадобится проведение штукатурных работ.
Плитка служит долго, а при правильно проведенных работах по укладке плитки срок службы материала может быть значительно увеличен. Поверхность будет выглядеть эстетично и красиво.
Обратитесь к специалистам! Наши частные мастера положат плитку профессионально и качественно, так как имеют многолетний опыт подобных работ. Специалисты хорошо разбираются в свойствах и видах современного плиточного покрытия, что поможет Вам сделать укладку плитки недорого.
Смотрите также:
Черновой ремонт Стандарт
Черновой ремонт Комфорт
Капитальный ремонт Стандарт
Цена на укладку плитки за квадратный метр (м2) в Краснодаре | Сколько стоит укладка плитки на пол
Облицовка стен плиткой по готовому основанию
м2
550
Облицовка мозаикой по готовому основанию
м2
от 1300
Облицовка стен и пола плиткой 10*10 по готовому основанию
м2
850
Ступеньки, пилястры
п. м
от 1400
Облицовка керамогранитом
м2
600
Нарезка бордюра
п.м
300
Установка бордюра
п.м
350
Облицовка плиткой откосов оконных и дверных
п.м
450
Облицовка коробов ГКЛ
п.м
450
Заусовка плитки для монтажа под 45 градусов
п.м
450
Установка наружных пластиковых молдингов
п.м
100
Сверление отверстий в плитке
шт
200
Монтаж ревизионного окна для доступа к счетчикам х.г. воды и прочее
шт
от 1000
Крепление аксессуаров
шт
от 250
Установка электрических теплых полов
шт
2500
Демонтаж старой плитки
м2
200
Снятие краски со стен
м2
300
Установка маяков под штукатурку
п. м
0
Штукатурка стен цементно-песчаным раствором от 2-5 см.
м2
280
Штукатурка стен до 2 см.
м2
250
Стяжка пола по маякам
м2
250
Грунтовка стен, пола
м2
0
Грунтовка стен бетоноконтакт
м2
50
Набивка сетки
м2
100
Изготовление коробов ГКЛ
п.м
450
Звоните! 8-929-824-99-09
Цена на укладку плитки
Укладка плитки, да и ремонт в целом, весьма трудоёмкий процесс. Исходя из этого, к подбору подходящей плитки и мастера стоит подходить очень тщательно.
Мы расскажем вам, как выбрать именно то, что нужно вашей кухне, ванне или другому месту.
Какого цвета выбрать плитку?
Если у вас уже есть идея фикс, выберите цвет мечты и пусть он станет отправной точкой для подбора остальных оттенков. Главное — не переборщить с акцентами.
Чтобы сориентироваться во всём многообразии вариантов оформления, лучше всего поискать фото уже готовых помещений. По примеру всегда можно сразу понять, как будет смотреться тот или иной цвет.
Если помещение, которое вы хотите оформить, небольших размеров вам стоит остановить свой выбор на светлых тонах. Визуально именно светлые пастельные оттенки расширяют комнату. Классический вариант для ванной — белая плитка.
Если считаете её слишком банальной, отдайте предпочтение бежевой, персиковой или голубой. Считается, что холодные цвета создают эффект свежести и прохлады, а тёплые успокаивают.
Тёмная же плитка создаёт гнетущее впечатление.
Вопреки распространённому убеждению, на ней хорошо видно грязь. Используйте тёмные краски аккуратно. Например, для оформления пола и нижней части стен.
Избегайте и очень ярких цветов, например алого, золотого или ярко-зеленого. В таких помещениях вы будете очень быстро уставать и именно такие цвета, как показала практика, быстро надоедают.
Используйте яркую плитку или плитку с рисунками для создания акцентов или зонирования комнаты. Выбирая плитку для кухни, согласуйте её цвет с гарнитуром.
Как выбрать форму и размер плитки?
Чаще всего в магазинах предлагают квадратную или прямоугольную плитку. Если вы делаете ремонт самостоятельно, остановитесь на этих классических вариантах. Работать с ними намного удобнее, чем с плиткой необычной формы. Так же, благодаря своей правильной форме, при резьбе у вас останется очень мало отходов.
Хотите добиться различных визуальных эффектов?
Используйте прямоугольную плитку. Ориентируйтесь по особенностям вашего помещения. Разместите её на стенах вертикально, и вы вытянете их в длину, горизонтально — в ширину. Чтобы визуально расширить помещение, выложите напольную плитку по диагонали.
Не выбирайте очень мелкую плитку для маленьких помещений. Откажитесь также от идеи оформлять комнату в мозаичном стиле. Он сильно сужает пространство. Не используйте очень крупную плитку. С ней на стенах будут большие швы, что также невыгодно разделит помещение на части.
С точки зрения практичности и стоимости работ для стен лучше выбирать плитку среднего размера.
Как рассчитать нужное количество плитки?
Измерьте длину стен и их высоту и перемножьте эти числа. Из получившегося произведения вычтите площадь двери (при необходимости также площадь ванны). Рассчитайте площадь пола.
Затем вычислите площадь одной плитки, так же умножив её длину на ширину. Поделив общую площадь стен или пола на площадь одной плитки, вы определитесь с количеством последней.
К полученному значению не забудьте добавить 10–15% для непридвиденных расходов.
Если вы гуманитарий и понимаете, что расчеты – это не ваше, вы можете воспользоваться услугами онлайн-калькулятора. Это замечательное приложение сможете быстро и точно посчитать все размеры.
Как выбрать плитку нужной структуры и качества?
Если вы выбираете плитку для дома, нет смысла отдавать предпочтение суперустойчивым материалам, которые необходимы для оформления мест общего пользования.
Выбирайте плитку с коэффициентом износостойкости от I до III (III — для пола) и не переплачивайте. Температуроустойчивость плитки тоже не стоит брать в расчёт.
При выборе плитки для ванной комнаты обратите внимание на такие характеристики, как водостойкость и рельефность (для пола).
Как проверить качество плитки?
Есть способы проверить качество плитки перед покупкой:
Рассматривайте плитку против света: так на ней лучше видны возможные трещины и другие несовершенства.
Чтобы оценить плоскость материала, приложите две плитки друг к другу и проверьте, насколько плотно прилегают поверхности. Возьмите пару-тройку плиток из разных коробок и таким же образом приложите их друг к другу.
Чтобы оценить возможное скольжение, капните на плитку воду и проведите по ней пальцем.
Дополнительные советы
При покупке следует убедиться, что все плитки из одной партии, то есть имеют одинаковый калибр и цветовой оттенок (идентичный коду в соответствии с параметрами, указанными на упаковке).
Цвет фуги может подходить по оттенку к цвету плитки или быть с ним в контрасте. Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.
Чистить плитку следует водой с добавлением нежирного химического вещества, не вызывающего истирания ее поверхности. После обработки следует помыть плитку чистой водой.
При укладке плитки следует защитить санитарные узлы от попадания на них клея и раствора.
Никто не сделает лучше работу по укладке плитки, чем наши профессионалы. Доверьте им этот процесс и не переживайте, что у вас будет неудовлетворительный результат.
На протяжении нескольких лет мы являемся лидерами по ремонту в Краснодаре! Нас выбирают за качество и относительно недорогую цену за услуги.
Мы работаем лучшей техникой на рынке, это является одним из залогов успеха качественно выложенной плитки. Продукция Sigma пользуется большим спросом у профессионалов со всего мира.
Мы заинтересованы в том, чтобы ваш ремонт прослужил вам долгие годы.
Если у вас возникнут любые вопросы вы всегда можете нас найти:
г. Краснодар, ул. Новороссийская 236/1 оф. 108
тел. для консультации специалиста: 8-929-824-99-09
тел. офиса: 8-861-290-90-09
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Прайс на облицовку и отделку кафелем — цена за м2 в Новосибирске
Цена облицовки стен кафелем может быть очень разной. Все зависит от качества материалов, сроков и квалификации мастера. Отделку кафелем в ванной комнате начинают с выбора материала, выбрать его надо так, чтобы соотношение цена-качество было оптимальным.
Затем, рисуется развертка, чтобы рассчитать количество стройматериала для закупки. Цена облицовки в ванной кафелем, сильно зависит от того, насколько точно вы рассчитаете необходимое количество материала. Чем точнее все продумаете, тем ниже будет стоимость ремонта.
Облицовку на стенах можно сделать несколькими разными способами: кафелем, мозаикой, керамогранитом. Последний используют реже, чаще для облицовки ванных комнат используют именно кафель, так как его цена ниже. Его же широко применяют для облицовки печей и фартуков на кухне.
Так как в Новосибирске долгая и снежная зима, кафель на полу в прихожей заметно облегчит уборку. Лучше для пола выбрать специальный сорт керамической плитки. Цена на отделку высокопрочным кафелем выше, но она служит на 5-7 лет дольше обычной плитки.
Декоративная плитка может быть не такой прочной, как напольная, хотя одно другому не мешает.
При выборе декора надо учесть размер помещения, освещение и цветовую гамму. Чем больше площадь, тем крупнее может быть плитка для облицовки. Для компактных помещений нельзя брать мелкую или очень крупную плитку, идеальный вариант 20 на 20 см.
Обратите внимание на декор кафелем сложной формы: шестигранники, восьмигранники и треугольники.
Отделка кафелем в ванной, как и в других комнатах, процесс трудоемкий, но это цена за комфорт и красивый дизайн. Чтобы ремонтные работы оправдали ожидания, нужен четкий план, материал высокого качества и опытный мастер. Рабочим нужно грамотно поставить задачу и заранее указать свои пожелания.Лучше если одна бригада делает отделку в остальной квартире, так как часто видноразницу в работе разных людей.
Облицовка и отделка кафелем в Новосибирске
Компания «Стройка века 54» работает с 2009 года, благодаря опыту мы делаем ремонт квартир в Новосибирске качественно и даем гарантии на работу.
Наши специалисты готовы справится с любым видом укладки кафеля, керамогранита, мозайки и других декоративных элементов вашего интерьера. В таком виде работы как укладка керамики невероятно важен опыт мастера, его оснащенность современным инструментом и бережное отношение к рабочему материалу. Благодаря всем этим аспектам компания Стройка Века 54 радует конечным результатом уже не первую сотню заказчиков. Качественный отбор кадров на протяжении нескольких лет дал возможность руководству компании быть полностью уверенными в профессионализме наших мастеров. Что позволяет нам с уверенностью браться за любые виды работ.
Помимо услуг укладки плитки в Новосибирске, наши специалисты помогут разобраться в огромном ассортименте и подберут именно тот вид плитки или керамогранита, который будет наиболее соответствовать помещению. Наши специалисты придадут изысканности и создадут свой шарм в помещении, где производилась укладка плитки на пол или стены. Даже плитку бюджетной ценовой категории мы заставим выглядеть изысканно и стильно
Укладка плитки в Челябинске недорого, цены на укладку кафельной плитки
Отделка пола и стен является обязательным этапом любого ремонта. Для этих целей используется широкий перечень строительно-отделочных материалов, которые обладают своими преимуществами и особенностями. Наиболее популярной для укладки в ванной комнате, туалете, кухне и прихожей является керамическая или кафельная плитка.
Этапы и стоимость укладки плитки
Плитка находит применение не только для отделки пола, но и обшивки стен (в зоне кухонного фартука, в санузле и т.д.). Она надежно защищает стены от неблагоприятного внешнего воздействия (механического повреждения, повышенной влажности, перепадов температур) и создает эстетичный внешний облик помещений.
Грамотный монтаж плитки на полы и стены является залогом ее долгого срока службы, надежной и безопасной эксплуатации. Укладка выполняется с соблюдением требований стандартов в соответствии с планом или эскизом. К основным ее этапам относятся:
Демонтаж старого керамического покрытия (плитки, керамогранита, краски и т.д.).
Нанесение на поверхность грунтовочного состава (для улучшения свойств адгезии поверхности стен с новым отделочным материалом).
Укладка кафеля с соблюдением необходимого зазора.
Затирка межплиточных швов.
Стоимость укладки плитки в Челябинске рассчитывается для каждого клиента в индивидуальном порядке, поскольку на нее влияет множество факторов. Итоговая смета зависит от сложности работ, необходимости демонтажа старого покрытия, общей площади помещения, а также используемых материалов, технологии и оборудования. На цену укладки кафельной и керамической плитки влияет также наличие дополнительных декоративных элементов.
Профессиональные услуги укладки плитки
Компания «Мастер Ремонта» предлагает услуги укладки плитки любой сложности по самым приемлемым ценам. Мы работаем на рынке с 2002 года, осуществляем работы качественно и надежно, даем своим клиентам гарантию на протяжении 18 месяцев на все выполненные услуги, строго придерживаемся стандартов и технологии, поэтому вам не стоит переживать за результат!
Наши специалисты выполнят ремонтно-отделочные работы любой сложности в соответствии с финансовыми возможностями и предпочтениями клиентов. Мы индивидуально подходим к каждому проекту, воплощая в жизнь самые смелые и нестандартные идеи заказчика.
Проконсультироваться по интересующим вопросам и уточнить цену на укладки плитки за м2 вы можете по телефону +7 351 216 47 56.
Укладка кафельной плитки на клей, на эпоксидной основе.
Укладка плитки на эпоксидный клей с затиркой обычной.
М2
от 1500 р
Укладка плитки на эпоксидный клей с эпоксидной затиркой.
М2
от 1800 р
Укладка мозаики, камня на эпоксидный клей с затиркой обычной.
М2
от 2500 р
Укладка мозаики, камня на эпоксидный клей с эпоксидной затиркой.
М2
от 3000 р
Укладка плитки клинкерной.
Укладка плитки клинкерной (пол).
М2
от 800 р
Укладка плитки клинкерной (стены).
М2
от 800 р
Затирка швов плитки клинкерной.
М2
от 150 р
Укладка клинкерных ступеней с подрезкой.
М.п
от 1200 р
Укладка клинкерных ступеней радиальных.
М.п
от 1500 р
Демонтаж плитки клинкерной.
М2
от 200 р
Замена разбитых клинкерных плиток плиток.
Ш.т
от 300 р
Гидроизоляция под клинкерную плитку
М2
от 250 р
Резка керамической плитки, камня природного, сверление отверстий в кафеле.
Прямая резка плитки
М.п
от 100 р
Резка под углом 45 ° плитка керамическая до 60 см.
М.п
от 300 р
Резка под углом 45 ° плитка керамическая от 60 см до 100 см.
М.п
от 400 р
Резка под углом 45 ° керамогранит до 60 см
М.п
от 300 р
Резка под углом 45 °керамогранит от 60 до 100 см.
М.п
от 600 р
Резка под углом 45 ° после резки керамической плитки
М2
от 300 р
Высверливание отверстий в керамичиской плитке.
Ш.т
от 350 р
Высверливание отверстий в керамограните.
Ш.т
от 450 р
Дополнительные кафельные работы.
Демонтаж кафеля и старого клея.
М2
от 300 р
Декоративная облицовка арок угловой плиткой.
М.п
от 800 р
Укладка плинтуса кафельного с изготовлением.
М.п
от 1200 р
Укладка керамичиских бордюров.
М.п
от 450 р
Укладка кафеля на откосы.
М.п
от 600 р
Укладка электрического теплого пола.
Укладка теплого пола ( маты на стеклосетке).
М2
от 500 р
Укладка теплого пола (кабель).
М2
от 600 р
монтаж терморегулятора для теплого пола.
Ш.т
от 1200 р
Все цены на отделочные работы, действительны на Октябрь – Ноябрь 2020 года и постоянно обновляются!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! В данном разделе указаны цены на первостепенные виды плиточных работ под ключ в Краснодаре.
Все не принятые в расчет работы, согласуются и оплачиваются отдельно. После формирования окончательной сметы на плиточные работы, от общей суммы сметы на ремонт помещения добавляется 10% — 15% на доставку материала на объект, разгрузку материала на этаж, вывоз строительного мусора.
Возможно вы искали прайс лист на:
Монтаж гипсокартона Установку дверей Ремонт пола Ремонт потолка Ремонт стен Демонтаж Электромонтаж Сантехнические работы Сварочные работы
2021 Стоимость плитки
Низкий: 500–1000 долларов США
Диапазон: 600–3000 долларов США
Типичные затраты:
Глазурованная керамическая плитка стоит от 1 до 20 долларов за квадратный фут, что дает стоимость только материалов в размере от 100 до 2000 долларов за комнату размером 10×10 футов.В зависимости от размера неглазурованная карьерная плитка в среднем составляет 2 доллара за квадратный фут или 200 долларов за квадрат 10×10 футов . Керамогранит может имитировать внешний вид настоящего камня по цене 2-4 доллара за квадратный фут или 200-400 долларов за 10×10 футов материалов, художественная плитка на заказ стоит 25 долларов и более за квадратный фут, что дает начальную стоимость 2500 долларов за 10×10 футов. ; экзотические плитки из стекла, металла или кожи могут стоить во много раз дороже, чем фарфор, поэтому лучше использовать их в качестве акцентов или бордюров.
Терракотовая плитка стоит 1-2 доллара.50 за квадратный фут, или $ 100–250 за ставку 10х10 т; Европейская терракота может стоить дороже.
Плитка из натурального камня из мрамора, гранита, сланца или более начинается от 2 долларов за квадратный фут или 200 долларов за 10×10 футов , но цены быстро растут для нестандартных конструкций или специальных заказов.
Мозаика — это любая плитка размером менее двух квадратных дюймов (хотя она может быть круглой или шестиугольной), обычно устанавливаемая на сетку размером 12×12 дюймов. Они бывают из фарфора, стекла, камня и металла или их комбинации и стоят от 3 до 25 долларов за квадратный фут (или от 300 до 2500 долларов за 10×10 футов).Мозаика стоит немного дороже для нестандартных дизайнов и специальных заказов.
Стоимость установки начинается от 5–10 долларов за квадратный фут (500–1000 долларов за 10×10 футов) и резко возрастает при выполнении работ по индивидуальному заказу. Нечетная планировка комнат стоит дороже. Обычно за перестановку мебели или демонтаж старого пола взимается плата. Некоторые цены на плитку включают установку.
Статьи по теме: Виниловые полы, паркетные полы, ковры, ремонт ванной комнаты, ремонт кухни
Что должно быть включено:
Плитку можно укладывать на существующий пол, если он ровный, ровный, чистый и плотно прикреплен к черному полу; в противном случае его необходимо удалить.Плитка должна быть выложена сухой, и все части обрезаны по размеру, прежде чем она будет приклеена, а раствор распределится между плитками. При резке часто случаются поломки, поэтому обычно заказывают от 10 до 20 процентов дополнительно; это означает, что у вас будут в наличии некоторые для будущего ремонта. Инструкции для самостоятельного изготовления, включая видеоролики, можно найти на Ceramic-Tile-Floor.info [1] .
Если вы используете изготовленную плитку любого типа, убедитесь, что все они из одной партии и одного оттенка (изготовлены из одной партии).Керамика может расширяться на целых четверть дюйма, поэтому просите плитки одинакового размера с отклонением не более чем на 1/8 дюйма.
Хотя официальных отраслевых стандартов не существует, большая часть керамической плитки проходит испытания на истирание в Институте эмали для фарфора; PEI 0 — это только настенная плитка, без пешеходного движения, в то время как PEI 5 разработан для агрессивного, сверхтяжелого пешеходного движения.
Затирка бывает разных цветов, и ее следует выбирать в соответствии с вашей плиткой.
Дополнительные расходы:
Система обогрева под плиткой стоит 1100 долларов или больше для ванной комнаты 10х10 футов; для получения подробной информации посетите Ceramic-Tile-Floor.info [2] .
Покупка напольных покрытий:
Всемирная ассоциация напольных покрытий предоставляет каталог [3] магазинов розничной торговли по почтовому индексу. Основные производители включают Armstrong [4] и Daltile. Интернет-магазины включают BuildDirect.com [5] и StoneLocator.com [6] . Такие центры по обустройству дома, как Home Depot [7] , предлагают услуги по укладке и укладке плитки на пол.
Перед покупкой прочтите инструкции по уходу и обслуживанию и гарантии на продукт.
Равномерная прямая укладка имеет решающее значение для плиточных полов. Спросите у установщиков об опыте и обучении, а также о фотографиях предыдущих проектов. Если вы осматриваете готовый пол, ищите неровности и слушайте, когда вы идете по нему; глухое эхо могло означать, что плиточная кровать не была подготовлена должным образом.
Получите письменные оценки от нескольких подрядчиков; перечисление материалов, которые вы хотите использовать.
В письменном контракте должно быть указано, как будет демонтирован старый пол и подготовлен черновой пол, будет ли включен перенос мебели, конкретные продукты, которые будут установлены, все затраты на рабочую силу и материалы, а также даты, в которые будет завершен проект.
Новости CostHelper
Сколько люди платят — последние комментарии
Страница 2 из 2 — 1 2
Автор: пользователь из Кэрролтона, Техас.
Размещено: 26 мая, 2016 09:05
Площадь пола: 3500
Установщик:
Установлено 3500 квадратных футов.10 000 долл. США
Добавил: DEM BOYS HI TO LV в ЛАС-ВЕГАС, Невада.
Размещено: 26 августа, 2015 15:08
Площадь пола: 350
Установщик:
Торговая марка: MARBLE
5 ЧАСТИЧНАЯ ПЛИТКА НА МОЕЙ КУХНЕ И ПРИХОЖЕЙ.
Автор: Olten, Col, GA.
Размещено: 28 октября 2014 г. 07:10
Кв.футы полов: 30
Установщик:
демонстрационная керамическая / цементная рейка и плохая балка перекрытия. переустановите черновой пол и керамическую плитку, новый туалет и раковину. сколько я должен платить.
Добавил: Joesjoyous в Инвернессе, Флорида.
Размещено: 5 сентября 2014 19:09
Площадь пола: 800 кв. Футов
Установщик: DMJ
Торговая марка: Venezia
9015
Проблема, плитки неровные, некоторые выше других в некоторых рядах, чувствуется неровность, когда идешь по полу босиком. Плитка размером 12 дюймов x 24 дюйма с линией затирки 1/8 дюйма. Пришлось убрать пол в спальне.Это сложная плитка для укладки? Нужен ли особый талант? Затраченная сумма и кв. Фут. Составляет ок. так как дополнительные работы ведутся на стенах, электрике и т. д.
Автор: Пэтси Армстронг из Фейетвилля, Северная Каролина.
Размещено: 16 февраля 2014 г. 11:02
Площадь пола: 230
Установщик:
Керамогранит
У меня на кухне установлен керамогранит, который на данный момент есть бетонная плита.Я слишком много плачу за труд? Поставляю все материалы.
Размещено автором: Dirt Cheap Tile in Casa Grande, AZ.
Размещено: 9 марта 2013, 22:03
Площадь пола: изменение
Установщик: и владелец
Торговая марка: Плитка и камень
Я владелец и установщик, и цены, которые вы видели на этом сайте, будут отличаться от штата к штату.Найм субподрядчика или магазина, который наймет субподрядчика. Так что возьмите субподрядчика и вырежьте магазин.
Цены изменятся из-за людей, которые будут делать это дешевле, чем кто-либо другой. Лицензионный установщик, скорее всего, даст вам больше и будет надежным. Лицензированные подрядчики, убедитесь, что они законные, а не нелицензированные подрядчики. Компании, которые нанимают субподрядчиков, не сообщают компании, кто находится у вас дома. Они могут нанять кого угодно. Крупные компании, производящие напольные покрытия, должны знать имена людей, которым разрешено входить в ваш дом. На востоке всегда будет платить больше, чем на западном побережье. Этот сайт расскажет вам, как защитить себя.
Человек, который говорит, что вы должны выложить плитку и разрезать ее перед укладкой, — это тот, кто не может выложить пол и одновременно установить его, и одновременно разрезать его. Любой настоящий установщик!
Автор: IRoman в Мелвилле, штат Нью-Йорк.
Размещено: 25 сентября 2012 г. 05:09
Площадь пола: 430
Установщик:
Торговая марка: керамогранит
установили керамогранит на моем внутреннем дворике, у которого в настоящее время есть бетонная плита. Я слишком много плачу за труд? Поставляю все материалы.
Автор: пользователь из Вурхиза, штат Нью-Джерси.
Размещено: Сентябрь 19, 2012 19:09
Площадь пола: 1500
Установщик: Ральф Пиллинг
Торговая марка: Сланец
Недавно в моей большой комнате установили плитку. Я предоставил все материалы. Дому около 5 лет, и мы только что сделали это дополнение. Установщик плитки, который я использовал, порекомендовал мне друг. Его зовут Ральф Пиллинг.И он, безусловно, один из лучших подрядчиков, которых я когда-либо встречал. Он делает выдающуюся работу, было приятно, что он работает в моем доме
Автор: Снайдер в Клир-Лейк, штат Айова.
Размещено: 14 августа 2012 г. 11:08
Площадь пола: 1375
Установщик: Чад Луткавиш
Торговая марка:
43 Merola Tile Garden
000
00
приветливый, внимательный и честный.Они с удовольствием наблюдали за работой и знали обо всех наших опасениях. Мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем Чад и будем рады поговорить и показать наши этажи всем, кто хочет их увидеть. Также мы сделали цену в магазине, и он был прямо там.
Мы недавно построили наш новый дом МЕЧТЫ и сделали несколько ремонтных работ, чтобы завершить дом.Мы добавили шиферные полы на кухне, шиферный фартук с акцентами из сланца / стекла и мраморную плитку для душа. И наш последний проект — это тертый мрамор 12X12 с рисунком 20 SF в середине полов основной ванны. С нас взимается плата в размере 690 долларов США, которая включает установку плитки, индивидуальный дизайн плитки (который мы разработали сами), вытаскивание и переустановку унитаза, плинтусов и обмотки обуви. Фантастическая сделка.
Автор: Этичный подрядчик в Довагиак, Мичиган.
Размещено: 17 декабря 2011 г. 09:12
Пожалуйста, скажите мне, что себестоимость была опечаткой на такие деньги, которые парень должен был перестроить всю комнату. 55 890 долларов разделить на 380 получится 147 долларов за квадратный фут.
Автор: Довольный западный покупатель в Оклахома-Сити, штат Оклахома.
Размещено: 5 апреля 2011 г., 06:04
Площадь пола: 1800
Установщик: Roger Poe General Construction Services
Бренд:
43 Interceramic
г.По очень тщательно подошел к подготовке поверхности, выбору материалов, планировке и установке. > Он взял нас за руку в выборе плитки, вставки акцентов и аксессуаров. > У него прекрасное чутье на детали, и он помог нам выбрать плитку, которая была «вневременной» по внешнему виду, а также продукты на всю жизнь. > Если вы живете в районе Оклахома-Сити, вам стоит серьезно подумать об использовании его таланта. (405) 314-7331 > За качественную работу и внимание к нашим ожиданиям с ним было очень приятно работать!
Добавил: Тайлинг Адама в Виннипеге, Другое.
Размещено: 31 марта 2011 12:03
Площадь пола: 125
Установщик: зять
Марка: керамика (мрамор)
принимаю душ на своей основной кровати. Он удалил все старое и плесень. Снова применил новую акваборд, затем водонепроницаемую мембрану и добавил большую полку в каркас, а также залил новый черновой пол и выложил его плиткой.Затем облицовал плиткой, залил цементным раствором и заделал остальные стены. Результатом очень доволен. Он субподрядчик из winnipeg m.b. И в стоимость включены мои материалы! Спасибо, он все делает от каркаса до отделки. ух ты!
Автор: ОЧЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННЫЙ КЛИЕНТ в Форт-Уэрте, штат Техас.
Размещено: 22 марта 2011 15:03
Площадь пола: 600
Установщик: EMPIRE FLOORING
Я САМЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ.ОЧЕНЬ САМОПРЕРЫВНО С РАБОТОЙ. ПРОСТО ХОЧЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОН ДАЕТ ЗАКАЗЧИКУ ТО, ЧТО ОНИ ХОЧУ. БЫ НЕ БЫЛ СДЕЛАНО, И МЫ БЫЛИ УДОВЛЕТВОРЕНЫ. ОНИ ПРОСТО ВСЕГО ДЕЛАЮТ. EMPIRE FLOORING 817 323 4706 / MIKE [адрес электронной почты защищен]
Автор: пользователь из Ван Бюрен, штат Арканзас.
Размещено: 27 февраля 2011 20:02
Площадь пола: 220
Установщик: подрядчик
Мы получили оценку от друга друга, который просто подрядчик.Он сказал, что выложит плиткой нашу кухню и 2 ванные комнаты за 650%. Это включает удаление текущего напольного покрытия. Наша кухня составляет 147 кв. Футов, а наши ванные комнаты — всего 24 кв. Фута и 26 кв. Футов. Звучит как разумная цена?
Автор: Maam в Джексонвилле, Флорида.
Размещено: 30 декабря 2010 г. 11:12 AM
Площадь пола: 590
Установщик: Gator Tile
Марка: Фарфор 20 x 20
57
90
Первоначально считалось, что 20×20 — это слишком много, но после установки по прямой линии фактически увеличивало площадь.Выбрана качественная плитка. Установщики вовремя, убирались ежедневно, в целом 4 дня на выполнение. В эту цену включены материалы, ремонт мебели и техники, вывоз и утилизация старых ковровых покрытий и выравнивание фундамента. В целом, после прочтения некоторых сообщений я очень доволен своей покупкой.
Автор: Семья Келлер в Highlands Ranch, CO.
Размещено: 21 декабря 2010 г., 11:12 AM
Площадь пола: 150
Установщик: Source Force Stone & Tile
Торговая марка: Травертин
Нам с женой пришлось отремонтировать нашу главную душевую и зону ванны. Мы использовали Зака из Source Force Stone inc.. Он был очень точен в оценке, пунктуален и закончил в предложенное количество времени в дополнение к прекрасной работе, мы очень довольны и будем использовать его в будущем, а также порекомендовать эту компанию любому в Денвере. область. Мне показалось немного странным, что он попросил внести залог материала, когда я поставил камень, но теперь понимаю, увидев конечный результат, схватив материал, затирку, эластимарную мембрану (или гидроизоляцию и герметик. Спасибо, Зак, надеюсь, это поможет удачи вам, вы это заслужили.
Автор: Элисс и Аарон Б. в Питтсбурге, штат Пенсильвания.
Размещено: 12 декабря, 2010 19:12
Кв.футы полов: 15×10
Установщик: Стивен Палскак
Торговая марка:
Dal Плитка керамическая 16×16
00
Он взимал 2,75 квадратных фута за этаж и 1.00 квадратных футов для затирки и герметизации. Хорошие чистые разрезы вокруг существующей дверной коробки, не удалось разрезать ее из-за свободного места до стены. Готово за 1,5 дня. Плата не запрашивается до завершения. Какая должна быть разница в ставке если лицензионная / нелицензионная ?? Хорошая работа, по-настоящему счастливая с ней. Это хорошая цена??
Добавил: Интересно, чудо на Среднем Западе, Висконсин.
Размещено: 4 декабря 2010 г. 15:12
Площадь пола: 78
Установщик:
Торговая марка: Фарфор
05
$ на квадратный фут, чтобы «отделать и установить» плитку в достаточно прямоугольной комнате.Выбрал плитку стоимостью 6 кв. Футов (рекомендованная производителем розничная цена), которая, по его словам, на 3 доллара за кв. Фута больше, чем он ожидал, по-видимому, мы потратим. Теперь им сказали заплатить дополнительно 1800 долларов за плиточный барьер, новый черновой пол и другие материалы. Разве в стоимость «отделка и установка» не должны были быть включены плиточный барьер и цементный пол?
Добавил: Слишком много взяли в Такома-Парк, штат Мэриленд.
Размещено: 1 ноября 2010 г., 15:11
Площадь пола: 380
Установщик: J.Cosgrove
Бренд: Daltile
Хочет 15 квадратных футов и сказал мне, что я получаю сделку
Автор: Карл Роусон на предприятии, MS.
Размещено: 19 октября 2010 г. 08:10
Площадь пола: 1000
Установщик: Южный пол
Торговая марка: любой
Меня затягивают, ха-ха, я укладываю полы более 10 лет, а средняя цена за укладку плитки прямой укладки составляет 2 доллара.00 футов … сейчас работа идет медленно, желаю поехать, чтобы принести репутацию южного пола на ваш [адрес электронной почты]
Автор: пользователь из Фресно, Калифорния.
Размещено: 3 июля 2010 г. 01:07
Площадь пола: 1450
Установщик:
Торговая марка: DalTile
из
05 Все
05 существующий пол был подготовлен до того, как пришел плиточник.Какой-то узорчатый дизайн плитки в комнатах, но не слишком продуманный. Стоимость материалов не включена в указанную цену. Прошло почти 2 месяца. Мы получили вал?
Автор: M.D. in herndon, VA.
Размещено: 11 июня 2010 21:06
Площадь пола: 125
Установщик:
$ 2.Плитка 24 кв.м, плюс закругленная и декоративная плитка. Душ плюс пол.
Автор: Остин Б. в Месе, штат Аризона.
Размещено: 19 мая 2010 16:05
Кв.футы пола: 375
Установщик: Sears Home Improvement
Плоский предварительно вырванный пол. Не стал бы делать плинтусы или переходить на прилегающий деревянный пол.Я отменил его до того, как они начали, и они хотят взимать плату за отмену в размере 1500 долларов за пополнение запасов.
Автор: Донна Поллок во Фресно, Калифорния.
Размещено: 13 мая 2010 г., 23:05
Площадь пола: 300
Установщик: Маргарито
Торговая марка: Травертин
эта красивая плитка в Fresno Tile, на Maple ave.Увидела у них на полу и влюбилась. Похоже на старый мир. Практически нет следов затирки. Нетуральный цвет в коричневых и белых тонах. Существует 3 разных размера плитки, и мой парень, занимающийся плиткой, был потрясающим. Они вошли, и когда они ушли в тот же день, у меня был красивый пол. на следующий день они вернулись, чтобы затереть его и запечатать. Я получил так много комплиментов с моего пола.
Как установить цену на керамическую плитку | Работа
Терри Маллиган Обновлено 1 июля 2018 г.
Красота и долговечность керамической плитки делают ее долговечным и элегантным обновлением во многих домах.Это также делает установку керамической плитки потенциально прибыльным, хотя и технически сложным делом. Знать, как оценить работу керамической плитки, может быть почти так же сложно, как установить саму плитку. От цены плитки до подготовки, расходных материалов и рабочей силы хороший торговец должен убедиться, что все учтено при подаче надлежащего предложения.
Стоимость плитки
Керамическая плитка бывает самых разных цветов, размеров и стилей. Стоимость плитки может варьироваться от 49 центов за квадратный фут до 15 долларов за квадратный фут.Что наиболее важно, так это выбрать и процитировать плитку достойного качества, которая не будет легко царапаться, скалываться или треснуть. В среднем можно предоставить плитку хорошего качества по цене около 3 долларов за квадратный фут. Чтобы оценить плитку, рассчитайте площадь работы, умножив длину комнаты на ширину для получения общей площади квадратных футов. Умножьте общую площадь в квадратных футах на цену плитки за квадратный фут, а затем добавьте 20 процентов для порезов и поломок.
Подготовка пола
Если где-то цена на укладку плитки может пойти наперекосяк, то обычно это стоимость подготовки пола.Плитку необходимо укладывать на чистый, ровный и структурно прочный черновой пол. Если черновой пол из фанеры, потребуется бетонная подкладочная плита, поскольку плитка не прилегает должным образом к фанере без опоры. Стоимость демонтажа зависит от типа материала на текущем полу. Для любого этажа может существовать бесконечное стечение обстоятельств. По этой причине затраты на подготовку сильно различаются от работы к работе и должны оцениваться на основе всех необходимых материалов и времени, необходимого для рассмотрения каждого аспекта подготовки.Бесплатные контрольные списки доступны в отрасли, чтобы помочь подрядчику правильно подготовить цены и другие элементы установки.
Инструменты и расходные материалы
Как минимум, для укладки качественного пола потребуются плитка, тонкий клей, раствор и герметик. Затраты на расходные инструменты и аренду также должны быть включены в смету. Включите в стоимость прокладки для плитки, губки, шпатели, терки, пилы и аренду плиткорезов, если это необходимо.
Учет трудозатрат
Стоимость работы по укладке плитки зависит от типа плитки, сложности рисунка и любых специальных элементов, включенных в работу.Как правило, большее количество разрезов требует больше времени и требует более высокой цены. Инкрустации, границы, диагональные или нестандартные узоры занимают дополнительное время. В среднем, большинство торговцев берут минимум 4 доллара за квадратный фут за рабочую силу, с повышением минимум на 50 центов за квадратный фут за каждую сложность, включенную в работу.
Получение прибыли
После подсчета общей стоимости всей плитки, подготовки пола, инструментов, материалов и рабочей силы для получения прибыли необходимо применить минимальный процент.Большинство установщиков стремятся к минимальной 20-процентной прибыли, хотя чрезвычайно конкурентоспособные предложения могут потребовать применения более низкого процента. При назначении цены на небольшую работу многие торговцы устанавливают минимальную цену работы, чтобы окупить время и деньги, вложенные в поездки, покупки и отказ от других потенциальных доходов. Наиболее распространенная минимальная цена — 150 долларов за посещение.
2021 Стоимость установки напольной плитки на квадратный метр
Стоимость напольной плитки на квадратный метр колеблется от 130 долларов до 205 долларов США за рабочую силу и материалы.Цены варьируются в зависимости от размера и типа используемой напольной плитки , количества площадей для плитки и вашего местоположения.
Плитка для пола бывает разных стилей, толщины и прочности. Керамическая плитка, мозаика и керамогранит — несколько примеров неупругих или твердых поверхностей. Тип материала повлияет на то, сколько стоит плитка. Выбор из доступных материалов для облицовки пола часто зависит от потребностей собственности и выделенного бюджета.
Плитку типа , которую вы будете использовать для открытых площадок, также следует учитывать, поскольку эти листы плитки более подвержены воздействию воды и тепла.
Затраты на оплату труда плиткой
Большинство плиточников взимают приблизительную сумму от $ 37 до $ 65 за квадратный метр . Ценовой диапазон будет зависеть от объема и сложности работы. Ниже представлена средняя цена профессиональных плиточников за квадратный метр.
Штат
Средняя стоимость м 2
Новый Южный Уэльс
от 60 до 65 долларов США
Виктория
от 47 до 50 долларов США
Западная Австралия
Западная Австралия до 47 долларов
Квинсленд
45–47 долларов
Южная Австралия
37–40 долларов
Увеличение стоимости может означать высокий спрос на профессиональных плиточников в вашем районе.Разместив вакансию на HIREtrades, вы получите до трех предложений от местных подрядчиков.
Работа своими руками может сократить расходы на подготовку и установку, но для высококачественный результат дает возможность квалифицированной плиточной работы в долгосрочной перспективе. Запросите письменные расценки, чтобы уточнить стоимость и объем работ.
Какие факторы влияют на стоимость укладки плитки?
Знание того, что влияет на стоимость услуг по укладке плитки поможет вам составить бюджет для всей работы.Независимо от того, идет ли речь о реконструкции или расширении, стоит учесть несколько факторов, определяющих стоимость.
1. Подготовка места
Задачи подготовки, такие как уборка и покрытие поверхности, определяют, сколько вам нужно будет заплатить. Точно так же удаление старых плиток увеличивает ваши общие расходы.
Цена на удаление плитки на полах может варьироваться от 20 до 50 долларов за квадратный метр в зависимости от типа плитки , состояния площадки и многих других факторов. В некоторых случаях перед снятием плитки необходимо использовать шлифовальный станок для бетона.
2. Материалы
Тип материалов, которые вы планируете купить и установить, влияет на общую стоимость.
Например, если вы предпочитаете набор глазурованных мозаичных плиток размером 61 мм x 61 мм , который будет использоваться для вашего проекта ремонта ванной комнаты, цена квадратных метра может составлять от 113 до 139 долларов США за материалы, включая постельные принадлежности и указатели.
Определите, какую напольную плитку выбрать, и сделайте покупки, чтобы сравнить цены.
3. Уровень сложности
Степень сложности укладки плитки увеличивает сложность работы.Это повлечет за собой более высокие затраты на рабочую силу.
Вам нужен специалист по напольным покрытиям в Австралии?
Опубликовать работу
Примечание. Перед началом работы важно тщательно оценить территорию. Таким образом, ваш потенциальный плиточник может предоставить более точную оценку затрат.
Расходы на установку напольной плитки на квадратный метр
Стоимость установки плитки может варьироваться от 95 долларов до 140 долларов за квадратный метр в основных областях. Цена может увеличиваться в зависимости от того, где вы живете и какой тип напольной плитки используется.
Тип плитки
Размер
Себестоимость плитки **
Установка вкл. напластования и заострения (м 2 )
Мозаика (глазурованная)
61 x 61 мм
$ 40
$ 113 — $ 129
$
100 x 100 мм 9000.507 —
135 $ 40 9000,507 —
135 $
Мозаика (неглазурованная)
50 x 50 мм
$ 40
$ 113 — $ 139
Мозаика (однородная)
50 x 50 мм
$ 40000 Керамика
200 x 200 мм
40 долл. США
104 долл. США.50 — 127 долларов США
300 x 300 мм
40 долларов США
103 — 125 долларов США
330 x 330 мм
долларов США 35
97,50 — 119 долларов США
450 x 450 мм
450 x 450 мм
02
600 x 600 мм
55 долл. США
118 долл. США — 139,50 долл. США
Карьер (легкий режим)
250 x 250 мм
33 долл. США
96,80 долл. США — 119,50 долл. США
300 x 300 мм
$ 38
$ 101 — $ 123
Карьер (неглазурованный)
200 x 200 мм
$ 50
115 долларов США.50 — $ 138
Терракота (натуральный)
300 x 300 мм
$ 42
$ 105 — $ 127
Терракотовый (тактильный)
136
300 x 300 мм
113000 $
300 x 300 мм
113000 $
300 x 300 мм
113000 $
Стекловидное тело
(неглазурованный фарфор)
200 x 200 мм
$ 50
$ 115,50 — $ 138
300 x 300 мм
$ 50
$ 11427 $ 136,00 на основе Австралийского Руководства по строительству, издание 2018 г.
** Допуск на выбор плитки. Это может варьироваться в зависимости от индивидуальных требований или требований проекта.
Сколько требуется ухода за напольной плиткой?
Полы с твердым покрытием легче и дешевле в обслуживании. Регулярная чистка пылесосом и подметание может помочь избежать преждевременного ухудшения внешнего вида и долговечности.
Шлифовка плитки также может придать новый вид вашей напольной плитке. Наем профессионального плиточника поможет вам точно определить цены и упорядочить ваш бюджет.
Очистка раствора — еще один аспект, который следует учитывать. Это поможет вернуть вашей напольной плитке первоначальный вид и сохранить ее в хорошем состоянии.
Независимо от того, какой тип плитки вы можете установить, убедитесь, что он должным образом обслуживается надежным плиточником в вашем районе. HIREtrades может помочь вам найти местных подрядчиков для вашей следующей работы по укладке плитки на пол.
Сколько стоит установка плитки?
Плитка — один из самых прочных и универсальных материалов, поэтому большинство домовладельцев предпочитают облицовывать свои дома плиткой.Если ваша плитка укладывается правильно и профессионально, она может прослужить более 15 лет без необходимости переделки. Стоимость установки плитки варьируется от работы к работе. Размер облицовываемого плиткой пространства, тип плитки и объем необходимых подготовительных работ, а также место установки плитки повлияют на расценки на укладку плитки.
Наши профессионалы по укладке плитки со всей страны составили для нас этот справочник затрат, чтобы дать вам представление о том, чего вы можете ожидать от работы по укладке плитки.
Средняя стоимость укладки плитки составляет от 70 до 90 рандов за квадратный метр. Это относится только к рабочей силе и не включает материалы и подготовительные работы.
Что влияет на стоимость установки плитки?
Тип плитки
Керамика, камень, фарфор, деревянный замок, цемент — столько видов плитки. Некоторые требуют больше усилий или усилий для правильной установки, а некоторые намного проще. Кроме того, каждый из них имеет разные ценники, которые влияют на стоимость вашей работы по укладке плитки.
Качество плитки
Само собой разумеется, что чем дороже плитка, тем больше будет ваша общая квота на плитку. Важно помнить, что нужно заранее рассчитать свой бюджет и купить плитку лучшего качества, которую вы можете себе позволить. Экономия на качестве сейчас обойдется вам позже. Более дешевая плитка может легче лопнуть или потрескаться, что приведет к повторной катастрофе.
Форма и размер плитки
Если все плитки, которые вы используете, одного размера, работа будет намного проще, если вы используете 2 или три разных размера, тогда размещение плиток станет более сложным, а стоимость установки плитки возрастет.Плитка большого размера может быть дороже, но на ее укладку уйдет меньше времени, а у вас их будет меньше.
Зона мозаики
Если облицовка плиткой представляет собой простое квадратное или прямоугольное пространство, предложение по укладке плитки будет относительно простым. Если в помещении есть более сложные углы и зазоры, возможно, придется разрезать и измерить плитку, что приведет к увеличению цены.
Размер участка
Конечно, чем больше площадь плитки, тем дороже будет стоить работа.Однако некоторые подрядчики готовы работать со скидкой, если площадь плитки больше средней. В этом случае, чем крупнее работа, тем ниже будет цена квадратного метра.
Стоит ли укладывать плитку своими руками
Правильная укладка плитки — одна из самых важных работ в вашем доме. Это требует навыков и точности, и если все будет сделано неправильно, то ремонт и переустановка правильным способом может обойтись вам в десятки тысяч долларов. Вот почему укладку плитки лучше доверить профессионалам.
Выбор лучшего плиточника для работы
На Kandua.com есть список надежных профессионалов в области плитки по всей Южной Африке. Вы можете получить несколько котировок менее чем за 1 минуту. Все, что вам нужно сделать, это:
Ответьте на несколько простых вопросов о своей работе.
Предоставьте нам свои контактные данные, чтобы наши специалисты могли с вами связаться.
Получите предложения от доступных профессионалов.
Прочтите их обзоры в Интернете.
Мы обслуживаем: Йоханнесбург — Претория — Кейптаун — Дурбан
Сколько стоит ванная комната в Брисбене?
Согласно статье о домене.com.au под заголовком «Бюджет, средний уровень или роскошь: сколько на самом деле стоит ремонт ванной комнаты?», полный ремонт маленькой ванной комнаты может стоить от 20 000 до 27 000 долларов.
Наши цены соответствуют данным исследования. Стоимость простой ванной комнаты небольшого размера будет составлять примерно 20 750 долларов США, с разбивкой по следующей схеме:
Как правило, ванные комнаты более высокого или большего качества стоят от 30 000 до 25 000 долларов США. ванные комнаты премиум-класса могут стоить более 35000 долларов.
Стоимость ремонта ванной комнаты все зависит от …
Окончательная стоимость ремонта вашей ванной комнаты зависит от нескольких факторов:
Размер вашей ванной комнаты.
Необходимые структурные изменения — например, световые люки, новые окна, перемещение сантехнических или электрических точек, замена штукатурки стен и т. Д.
Качество используемых материалов и фурнитуры — например, полы с подогревом.
На самом деле все зависит от того, чего вы хотите достичь.
Те, у кого ограниченный бюджет, могут захотеть отполировать, почистить и обновить некоторые детали. Этого можно добиться, однако удаление плитки обычно требует полного ремонта из-за проблем с гидроизоляцией.
Инвесторы могут захотеть потратить как можно меньшую сумму, чтобы создать вау-фактор, который поможет продать их собственность.
Те, у кого большой бюджет, могут захотеть внести структурные изменения, использовать высококачественную фурнитуру и добавить роскошные элементы, такие как полы с подогревом.
Стоимость сноса старой ванной комнаты
Основная стоимость сноса старой ванной — это затраты на удаление всей плитки. Вы можете рассчитывать на оплату сделок от 45 до 55 долларов за квадратный метр за удаление плитки.
Помимо удаления плитки, аренда скипа стоит 360 долларов (3 метра). Другими ключевыми факторами, которые следует учитывать, являются наличие асбеста и вредителей.
Обычно они не включаются в цену, так как не отображаются до удаления. Если присутствует асбест, его удаление обычно стоит дополнительно 35-50 долларов / м2.
Вредители могут включать крыс, мышей, термитов или мотыльков. Их цена устанавливается отдельно специалистом по борьбе с вредителями. Везде, где бетон режется или просверливается, требуется проверка на наличие вредных организмов и их устранение.
Сделайте хорошие стены
В пересчете на квадратный метр ожидайте:
Цена на твердую штукатурку будет варьироваться от 50 до 70 долларов за квадратный метр
Расценки на влажную штукатурку будут в диапазоне от 75 до 90 долларов за квадратный метр
Это во многом зависит от того, что было обнаружено за старой штукатуркой, типа используемых досок и количества необходимых накладок.
Стоимость гидроизоляции
Гидроизоляция ванных комнат предусмотрена законом и должна соответствовать Строительным нормам Австралии (BCA) и австралийскому стандарту AS3740. Вы можете рассчитывать заплатить от 750 до 900 долларов за профессиональную гидроизоляцию.
Стоимость плитки
Стоимость плитки можно разбить на 2 составляющие — стоимость самих плиток и стоимость плитки. Вы можете рассчитывать заплатить плиточнику от 75 до 120 долларов за м2.
Плитка стоит в среднем от 30 до 55 долларов за квадратный метр (м2).Ванные комнаты Exclusiv имеют договоренности с крупными поставщиками плитки, которые гарантируют строителям ассортимент плитки по цене 35 долларов за квадратный метр.
Стоимость плитки для ванных комнат
Стоимость плитки для ванной комнаты
Стоимость плитки будет варьироваться по цене в зависимости от:
размера плитки,
, будь то керамогранит, керамика или декоративная плитка, и
насколько сложна работа.
Стоимость сантехники в ванных комнатах
Сантехники необходимы для установки ванны, душа и туалета, а также для установки любой другой сантехники, которую необходимо добавить.
Профессиональные сантехники могут стоить от 65 до 85 долларов в час.
Затраты на электроэнергию
Стоимость материалов и фурнитуры для ванных комнат
Материалы и фурнитура могут составить значительную часть затрат на ремонт вашей ванной комнаты. Мы пользуемся услугами ряда поставщиков сантехники и получаем оптовые цены, которые мы передаем нашим клиентам (т.е. дешевле покупать вашу арматуру через нас, чем через любого интернет-магазина).
Ванные комнаты Exclusiv
Наши квалифицированные дизайнеры интерьера для ванных комнат помогут вам с вашим бюджетом, а также с элементами дизайна, которые вы, возможно, не рассматривали.
Лучше всего то, что они бесплатно спроектируют вашу ванную комнату и оплатят ее стоимость.
Вот как работает наш процесс:
Мы приедем к вам домой.
Точно измерьте площадь на полу.
Обсуждайте и записывайте свои дизайнерские идеи
Предоставляйте советы, но только если вы попросите нас об этом
Спроектируйте прототип с помощью нашего программного обеспечения 3D CAD
Пригласите вас в наш выставочный зал, чтобы проверить дизайн и внести изменения, и просмотрите выбранные продукты.Обычно мы обнаруживаем, что покупатели еще не выбрали свою продукцию. Мы предоставим очень хороший диапазон цен.
В отличие от других производителей ванных комнат мы гордимся тем, что придерживаемся строгой политики отказа от давления со стороны продаж. Мы не используем никаких уловок, таких как «купите это сейчас», и дадим вам 50% скидку на ваши плитки. Это означает, что дизайн и расценки, которые мы предоставляем, действительно бесплатны.
Как снизить затраты на ремонт ванной комнаты
Ремонт ванной комнаты — одно из величайших вложений, которые вы когда-либо сделаете для своего дома.Независимо от того, хотите ли вы продать дом или просто улучшить или обновить внешний вид, реконструкция ванной комнаты будет очень полезна в долгосрочной перспективе. Однако полный ремонт может стоить вам дорого, так как он будет включать в себя замену старой плитки и установку новой, обновление сантехники, материалов и фурнитуры, а также ремонт электрики, если это необходимо. В зависимости от размера вашей ванной комнаты ремонт может стоить от 20 000 до 40 000 долларов. Вы можете подумать, как можно сократить расходы, но при этом добиться отличных результатов?
Материалы и фурнитура обычно составляют самый большой кусок в общей стоимости ремонта ванной комнаты.Планируя ремонт, лучше не переусердствовать с изменениями или установкой, когда дело касается материалов и фурнитуры. Выбирайте более простые продукты, особенно если у вас ограниченный бюджет. Будет еще лучше, если вы позволите дизайнерам интерьера взглянуть на вашу ванную комнату, чтобы получить больше информации и идеи о том, как сократить расходы.
Сколько стоит ремонт маленькой ванной комнаты в Австралии?
Ремонт маленькой ванной комнаты в Австралии может стоить от 20 000 до 27 000 долларов в зависимости от материалов и других необходимых изменений.
Сколько стоит заменить ванную комнату?
Стоимость замены всей ванной комнаты будет зависеть от следующих затрат:
снос плитки,
возведение хороших стен,
гидроизоляция,
облицовка плиткой, сантехника,
электричество и
материалы или фурнитура. .
В Австралии простой ремонт небольшой ванной может стоить от 20 750 до 27 000 долларов. Большие ванные комнаты с продуктами более высокого качества будут стоить от 25 000 до 30 000 долларов.
Как сделать мою ванную комнату дорогой?
Обычно люди думают, что для того, чтобы их ванные комнаты выглядели дорогими, нужно выложить все деньги на отделку и ремонт. Тем не менее, вы все равно можете добиться этого, просто понимая и зная необходимые материалы.
Простое изменение освещения или изменение цветовой схемы может творить чудеса с вашей ванной комнатой. Если вам нужно переделать плитку, вы можете выбрать ее по диагонали, а не по вертикальной или горизонтальной линии, чтобы придать комнате другой вид.Дизайнеры интерьера лучше всех знают, как сделать вашу ванную комнату дорогой. Закажите консультацию прямо сейчас, чтобы узнать, как сделать вашу ванную комнату дорогой, не потратив при этом много денег.
Сколько стоит снять ванну и установить душ?
Профессиональные сантехники берут от 65 до 85 долларов в час в зависимости от размера и типа душевой кабины, которую вы хотите установить.
Для небольшой ванной комнаты установка простой душевой кабины может стоить от 2000 до 3000 долларов.
Для ванной среднего размера это может стоить от 3000 до 4000 долларов.
Установка душа в большую ванную комнату может стоить от 5000 до 8000 долларов.
Если вы хотите заказать душевую кабину, изготовленную по индивидуальному заказу, взимается дополнительная плата.
Сколько стоит замена пола в ванной?
Стоимость замены плитки для ванной зависит от двух факторов: стоимости плитки и стоимости плиточника. Цена на плитку варьируется в зависимости от размера, качества и общей площади ванной комнаты.
Плитка для маленькой ванной комнаты может стоить от 525 до 900 долларов.
Для ванной среднего размера плитка может стоить от 595 до 1020 долларов.
Плитка для большой ванной комнаты может стоить от 980 до 1680 долларов.
Стоимость плиточников зависит от сложности работы и общих размеров ванной комнаты.
Для маленькой ванной плиточники стоят от 1125 до 1800 долларов.
Для ванной среднего размера плиточники стоят от 1275 до 2040 долларов.
За большую ванную комнату плиточники берут от 2100 до 3360 долларов.
Сколько стоит переделка душа в ванной?
При переделке душа в ванной учитывайте стоимость душевой кабины, сантехнику и трудозатраты. Стоимость душевых кабин варьируется от 800 до 1400 долларов, расходы на сантехнику — от 2000 до 8000 долларов, а затраты на рабочую силу зависят от того, сколько сантехник взимает в час.
Сколько времени занимает ремонт ванной комнаты?
Это зависит от размера ванной комнаты и других конструктивных изменений, которые необходимо произвести.Для отделки ванной среднего размера потребуется от 6 до 8 недель, а для ванной меньшего размера — от 4 до 5 недель.
Сколько мне потратить на ремонт?
Нет точной суммы, сколько вам следует потратить на ремонт ванной комнаты. Когда вы думаете о ремонте, вам нужно учитывать множество факторов. Стоимость ремонта зависит от размера ванной комнаты и дополнительных приспособлений или структурных изменений, которых вы хотите добиться.
В среднем небольшие ванные комнаты с основным ремонтом могут стоить от 20 000 до 27 000 долларов;
большие ванные комнаты с более качественным ремонтом могут стоить от 25 000 до 30 000 долларов;
Ремонт ванных комнат премиум-класса может стоить 35 000 долларов и выше.
Проконсультируйтесь с одним из наших профессиональных дизайнеров интерьера ванных комнат.
Как оценить стоимость ремонта ванной комнаты?
При оценке стоимости ремонта ванной необходимо учитывать несколько факторов. Хотите, чтобы ванная комната выглядела дорого, чтобы она хорошо смотрелась на покупателях? Или ваша ванная комната нуждается только в базовом обновлении фурнитуры и материалов? Вам также необходимо знать, находится ли ваш бюджет в пределах того, чего вы хотите достичь.Часто людям нужны экстравагантные ванные комнаты, но они не понимают, что им нужно выкладывать больше денег.
Exclusiv Bathrooms предлагает бесплатную консультацию по вопросам ремонта вашей ванной комнаты. Наши профессиональные дизайнеры интерьера могут дать вам оценку и другие вещи, которые могут помочь в ремонте.
Как начать ремонт ванной комнаты?
Exclusiv Bathrooms — это квалифицированные и профессиональные дизайнеры интерьера, которые помогут вам начать ремонт вашей ванной комнаты.Мы также бесплатно поможем вам спроектировать ванную комнату вашей мечты. Как мы работаем? Вот шаги:
Дизайнер посещает ваш дом
Измерение всей площади ванной комнаты
Мозговой штурм дизайнерских идей
Разработка идей с помощью программного обеспечения 3D CAD
Приглашение клиента в выставочный зал для осмотра и обзора продукции до уточнения цены.
Заинтересованы в наших услугах? Вы можете заказать бесплатную консультацию у одного из наших дизайнеров, нажав здесь .Exclusiv Bathrooms всегда готовы помочь вам разобраться с ремонтом вашей ванной комнаты. Мы также хотели бы услышать ваши собственные идеи, и вместе мы придем к качественным результатам, которые вы ищете. Чего ты ждешь? Напишите нам, чтобы начать работу!
Стоимость облицовки ванной комнаты плиткой
Хотите узнать, сколько будет стоить облицовка вашей ванной комнаты плиткой? Ниже вы найдете разбивку цен на различную плитку для ванных комнат, а также то, сколько плиточник будет взимать плату за свою работу.
Средняя стоимость облицовки ванной комнаты:
В зависимости от сложности работы обычно занимает: 1-4 дня
£ 750
Сколько стоит облицовка ванной комнаты плиткой?
Правильный внешний вид ванной комнаты может повысить ценность вашего дома. При покупке дома никто не хочет, чтобы ванная комната переделывалась. Будь то ремонт всей ванной комнаты или просто обновление комнаты, облицовка плиткой может быть большой, но стоящей работой.
Стоимость облицовки ванной комнаты плиткой сильно разнится. Основными факторами являются площадь, которую вы хотите выложить плиткой, тип плитки, которую вы выбираете, и того, кого вы нанимаете для работы. Средняя стоимость полной облицовки ванной комнаты составляет от 500 фунтов стерлингов до 800 фунтов стерлингов. Сюда входит стоимость материалов (плитки, затирки и клея), а также стоимость рабочей силы.
Поскольку на цену влияет так много факторов, вам придется принимать множество решений. Принимая решение, помните, что большая часть затрат связана с трудом, поскольку укладка плитки может оказаться сложной задачей.
Цены на плитку для ванных комнат
Есть несколько факторов, которые повлияют на общую стоимость облицовки вашей ванной плитки плиткой. Первая — это область, которую вы решили выложить плиткой. Самый дорогой вариант — облицовка всей комнаты плиткой; облицовка полов и стен плиткой сверху вниз. Самый дешевый вариант — просто выложить плитку над раковиной. Следующее соображение — это материал, из которого сделана плитка. Между стоимостью виниловой плитки и плитки из натурального камня большая разница. Размер и форма комнаты будут иметь большое влияние на стоимость не только материалов, но и рабочей силы.Чем больше плиток нужно разрезать, тем труднее и, следовательно, дороже работа. Вот несколько примеров затрат для некоторых распространенных типов работ.
Описание работы
Тип плитки
Средняя стоимость поставки и установки
Полностью облицовка ванной комнаты среднего размера, стен и пола
Керамика
900–2 050 фунтов стерлингов
Полностью облицовка ванной комнаты среднего размера, стен и пола
Гранит
2600–3050 фунтов
Полностью облицовка стен ванной комнаты среднего размера
Керамика
750–1 600 фунтов стерлингов
Полностью облицовка стен ванной комнаты среднего размера
Гранит
2 050–2 400 фунтов стерлингов
Пол в ванной среднего размера
Керамика
150–450 фунтов
Пол в ванной среднего размера
Гранит
550–650 фунтов стерлингов
Плитка только вокруг ванны
Керамика
375–800 фунтов
Плитка только вокруг ванны
Гранит
1025–1 200 фунтов стерлингов
Выложите плитку фартук над раковиной
Керамика
90–350 фунтов стерлингов
Выложите плитку фартук над раковиной
Гранит
160–190 фунтов
Стоимость только поставки
Сложив стоимость плитки, не забудьте купить плитку площадью примерно на 10% больше, чем вам действительно нужно .Вам понадобится это дополнительное оборудование, потому что некоторые плитки нужно будет обрезать, чтобы они соответствовали форме комнаты, поэтому есть некоторые потери. Дополнительные плитки также дают вам скидку на поломки.
Глядя на цену плитки, вы можете увидеть цену по-разному. Скорее всего, вы увидите как стоимость плитки, так и стоимость за м 2 . Стоимость плитки может быть обманчива, поэтому лучше сравнить цену за м 2 .
Плиточные материалы
Некоторые плитки только подходят для использования на стенах или полах .Вы можете получить несколько стилей, которые можно использовать в любом месте. Фактически, большинство напольных плиток можно использовать на стенах. Вы должны помнить об этом, выбирая плитку. Между напольной и настенной плиткой нет постоянной разницы в цене. Где они могут быть использованы, часто определяется типом материала, из которого они сделаны. Таким образом, выбор материала является более важным фактором в стоимости.
Для сравнения стоимости на основе одного материала в таблице указаны затраты на различные типы плитки.Все они представляют собой настенную плитку среднего размера без рисунка. Это стоимость поставки, а не стоимость установки.
Материал
Стоимость за м 2
Керамика
12–50 фунтов стерлингов
Стекло
110–160 фунтов стерлингов
Гранит
80–90 фунтов стерлингов
Известняк
£ 50 — £ 80
Мрамор
40–70 фунтов стерлингов
Фарфор
£ 50 — £ 100
Карьер
20–30 фунтов стерлингов
Кварцит
70–100 фунтов стерлингов
Кварц и смола
80–90 фунтов стерлингов
Сланец
40–50 фунтов стерлингов
Терракотовый
£ 50 — £ 60
Размеры плитки
Для сравнения стоимости плитки в зависимости от размера в таблице приведены цены на ряд плиток, которые сделаны из керамики и не имеют специального рисунка.
Размер плитки
Стоимость за м 2
Маленький (около 20 x 20 см)
£ 10 — £ 50
Средний (около 45 x 45 см)
12–50 фунтов стерлингов
Большой (около 64 x 64 см)
40–60 фунтов стерлингов
Очень большой (около 90 см x 90 см)
40–80 фунтов стерлингов
Мозаика
25–270 фунтов
Модульный
£ 50 — £ 70
Отделка плитки
Отделка плитки влияет не только на внешний вид, но и на ощущение готового продукта.Чтобы облегчить сравнение цен, в таблице указаны цены на керамическую плитку среднего размера без рисунка.
Отделка
Стоимость за м 2
Застекленная
£ 50 — £ 70
Глянец
£ 10 — £ 60
Мэтт
30–50 фунтов стерлингов
Рустик
45–55 фунтов стерлингов
Сатин
20–80 фунтов стерлингов
Текстурированный
30–60 фунтов стерлингов
Затраты на рабочую силу и сроки
Ставка, которую будет взимать с вас подрядчик, будет зависеть от опыта рабочего и вашего местоположения.Очевидно, что опытный плиточник в Лондоне будет стоить вам дороже, чем новичок в Йоркшире. Если предположить, что стены и полы подготовлены, это будет стоить от £ 20 до £ 40 за квадратный метр. За более крупную работу, которая займет больше времени, вы можете рассчитывать на оплату от до 150 фунтов стерлингов в день . Некоторые плитки сложнее укладывать, так как их трудно резать. Если вы выбрали травертиновую плитку, вам придется заплатить немного больше за труд. То же верно и для больших площадей из мелкой плитки или плитки, уложенной необычным рисунком.
Время, необходимое для облицовки ванной комнаты плиткой, зависит от нескольких факторов. Тип работы будет иметь большое значение. Работы, требующие резки большего количества плиток, займут больше времени. Меньшие плитки укладываются намного дольше, чем большие. Приведенная ниже таблица даст вам приблизительное представление о том, сколько времени вы должны ожидать от выполнения различных работ.
Работа
Продолжительность
Стоимость
Полностью выложить плиткой ванную, стены и пол среднего размера
4 дня
600–800 фунтов стерлингов
Полностью облицовка стен ванной комнаты среднего размера
3 дня
450–600 фунтов стерлингов
Пол в ванной среднего размера
1 день
150–200 фунтов стерлингов
Плитка только вокруг ванны
1.5 дней
225–300 фунтов стерлингов
Выложите плитку фартук над раковиной
0,5 суток
75–100 фунтов стерлингов
Готовы получить цену за свою работу?
Дополнительные расходы на облицовку ванной комнаты
Затирка и клей
Для затирки швов и клея вам необходимо убедиться, что вы выбрали правильный тип плитки, которую вы используете. Ваш клей должен иметь правильную прочность, чтобы выдерживать вес плитки.Выбирайте затирку того цвета, который подходит к вашей плитке. Если вы воспользуетесь услугами профессионального плиточника, они смогут подобрать для вас подходящие типы клея и затирки.
Клей стоит около 20 фунтов стерлингов за мешок, покрывающий 5 м. 2 . Вы можете потратить немного больше на предварительно смешанный клей, который будет стоить около £ 25 в той же области. Затирка обычно поставляется в мешках вместимостью 15 м 2 по цене 17 фунтов стерлингов за мешок .
Если вы покупаете раствор и клей самостоятельно, имейте в виду, что вы, вероятно, не получите всю площадь, указанную на пакете.Например, если на сумке написано, что она покрывает 5 м 2 , то вы, скорее всего, смотрите от 3 м 2 до 4 м 2 .
Герметик
Не все типы плитки требуют герметизации — например, большинство керамических и керамогранитных плиток. Плитку из натурального камня потребуется герметизировать, так как натуральный камень пористый.
Может также потребоваться герметизация раствора. Если ваша плитка установлена профессионально, вам, вероятно, придется запечатать ее самостоятельно. Это потому, что это невозможно сделать, пока затирка не затвердеет.Тем не менее, это стоит сделать, так как это предотвратит появление пятен на затирке и облегчит ее очистку.
Герметик легко наносится, а стоимость составляет около 20 фунтов стерлингов.
Стоимость демонтажа старой плитки
Если у вас есть старая плитка, которую нужно удалить, вы можете сделать это самостоятельно или попросить своего плиточника сделать это. Если вы попросите плиточника сделать эту работу, вам придется заплатить ему за его время и утилизировать старую плитку. Обычно они взимают плату за необходимое время, а не за количество плитки.Вы можете рассчитывать заплатить около £ 30 за час работы.
Подготовка стен и чернового пола
Если ваши стены и пол очень неровные, возможно, потребуется провести с ними некоторые ремонтные работы, прежде чем можно будет укладывать плитку. Это может означать установку нового гипсокартона или укладку фанеры на пол. Влагостойкий гипсокартон стоит около 15 фунтов стерлингов за лист . Фанера стоит около 15 фунтов за лист .
Подземный слой не обязательно должен быть идеальным; некоторые недостатки можно замаскировать с помощью грамотного использования клея, хотя это может означать, что вы потратите больше денег на клей.Избегайте плитки большего размера, так как она подчеркнет любые недостатки.
Установка теплых полов
Если вы меняете пол в ванной, то это хорошая возможность установить теплый пол. Нет ничего приятнее, чем теплый пол в ванной зимним утром. Доступны разные типы полов с подогревом, поэтому стоимость будет зависеть от того, какой из них вы выберете. Обычно она находится в районе £ 110 за м 2 .
Установка влажной
Во время повторного использования, вы можете также подумать о том, чтобы превратить свою ванную комнату в влажную.Туалеты могут повысить ценность вашего дома. Стоимость влажной комнаты будет зависеть от выбранной вами системы и размеров помещения.
Снижение затрат на укладку плитки в ванной
Ремонт всей ванной комнаты может быть дорогостоящим. Большая часть затрат приходится на оплату труда. Итак, есть несколько способов снизить затраты и немного сэкономить.
Сам разорвите старую плитку
Если у вас есть старая плитка, которую нужно удалить, то вынуть ее самостоятельно — хороший способ сэкономить.Это не сложная работа. Все, что вам нужно, это молоток и зубило. Если есть неплотная плитка, начните там, в противном случае просто сломайте плитку и удалите кусочки. Затем поместите долото за каждой плиткой и ударьте по нему молотком, чтобы оторвать плитку. Обязательно наденьте защитные очки и накройте пол, ванну и раковину, чтобы не повредить падающую плитку. Когда плитка снята, просто удалите излишки клея со стены с помощью молотка и стамески.
Вынимание плиток самостоятельно сэкономит вам затраты на оплату труда подрядчика по их удалению.Большинство подрядчиков берут около 30 фунтов стерлингов в час за этот . Для ванной комнаты, полностью облицованной плиткой, это может занять 6 часов. Таким образом, вы могли сэкономить £ 180 .
Если вы также выбрасываете плитку самостоятельно, вам нужно будет довести ее до кончика. В некоторых местах вам, возможно, придется заплатить небольшую плату за утилизацию старой плитки, поскольку она считается мусором. Цена будет зависеть от того, где вы живете, но обычно составляет около £ 5 . Если ваш подрядчик их заберет, это будет стоить им дороже.Опять же, это зависит от вашего местоположения, но владельцу бизнеса может потребоваться около £ 30 , чтобы избавиться от старых плиток.
Соберите плитку, раствор и клей
Узнайте, какие цены будет взимать ваш плиточник за закупку плитки, раствора и клея. Тогда посмотрите, что вы сможете найти. Возможно, вы сами сможете найти более выгодную сделку. Просто узнайте у своего плиточника, довольны ли они затиркой и клеем, прежде чем покупать.
Попробуй сам
Укладка плитки не так уж и сложна, особенно если вам не нужно резать плитку.Итак, если вы занимаетесь мозаикой только на небольших участках себя. Например, поставить фартук над раковиной довольно просто и несложно. Просто оставьте более твердые детали для плиточника. Это может сэкономить вам около £ 75 .
Мозаика против плитки
Плитка для бордюров с рисунком может быть очень дорогой. На удивление мозаичная плитка может быть более дешевой альтернативой. Изучите свои варианты, прежде чем покупать бордюрные плитки. 1 метр недорогой бордюрной плитки может стоить около £ 18 .1 метр мозаичной плитки может стоить £ 9 .
Что включает в себя облицовка ванной комнаты плиткой?
Первый шаг в укладке плитки — это разработка макета. Это включает в себя определение наилучшего места для начала укладки плитки, чтобы использовать как можно больше целых плиток и минимизировать обрезку плитки.
Следующий шаг зависит от того, откуда начинаются плитки. Если плитка не начинается с плинтуса, то к стене будет прикручена плиточная дубинка. Это позволит удерживать плитку ровно, пока клей не застынет.
Затем клей наносится на стену. Клей наносится на небольшой участок, а затем формируется в виде ребер, чтобы плитки могли сцепляться. Работа выполняется небольшими участками, чтобы клей не высох перед укладкой плитки.
Плитка укладывается на клей. Следующая плитка помещается непосредственно рядом с первой, прежде чем сдвинуть ее достаточно далеко, чтобы разместить прокладку. Это обеспечит равномерное расположение плиток.
Обрезка будет добавлена к любым краям или углублению после того, как остальные плитки будут на месте.
После того, как все плитки уложены и клей затвердел, используется раствор для заполнения промежутков между плитками. Перед нанесением раствор необходимо перемешать до нужной консистенции. Затирка будет распространяться по поверхности плитки до тех пор, пока не будут заполнены зазоры. Плитку счищают после того, как затирка немного просохнет в течение 5-15 минут.
Такая же основная процедура используется для укладки плитки на пол. Следите за тем, чтобы не стоять на плитке, пока клей не затвердеет.
Последний шаг — заделка плитки и затирки.
Лучшая плитка для ванной
Внешний вид плитки будет одним из важнейших факторов. Если у вас нет особого мнения о внешнем виде ваших плиток, то вот несколько плюсов и минусов каждого типа плитки, которые помогут вам выбрать.
Керамика
Керамическая плитка обычно стоит от фунтов стерлингов до 50 фунтов стерлингов за м. 2 .
Плюсы
✔ Керамическая плитка по разумной цене, бывает разных стилей и отделок
✖ Некоторые могут быть слишком тяжелыми для верхних этажей.
Стекло
Стеклянная плитка обычно стоит от до 110–160 фунтов стерлингов за м. 2 .
Плюсы
✔ Придайте красивой отделке
✔ Легко чистится
✔ Не требуют уплотнения, так как не впитывают воду
Минусы
✖ Трудно установить, поэтому должен выполняться профессионалом
✖ Они дорогие
Гранит
Гранитная плитка обычно стоит от 80 до 90 фунтов стерлингов за м. 2 .
Плюсы
✔ Придайте классический и неподвластный времени образ
✔ Очень прочный и долговечный
✔ Может увеличить стоимость вашего дома
✔ Устойчив к пятнам и царапинам
Минусы
✖ Трудно установить, поэтому должен выполняться профессионалом
✖ Плитка тяжелая, поэтому подходит не для всех полов
✖ Необходимо осторожно очищать
✖ Необходимо запломбировать
Известняк
Плитка из известняка обычно стоит от фунтов стерлингов до 80 фунтов стерлингов за м. 2 .
Плюсы
✔ Более доступный вариант натурального камня
✔ Теплые тона делают их эстетически привлекательными
✔ Экологически чистый материал
Минусы
✖ Необходимо осторожно очищать
✖ Необходимо запломбировать
✖ Мягче, чем другой натуральный камень, поэтому более подвержен царапинам
Мрамор
Мраморная плитка обычно стоит от 40 до 70 фунтов стерлингов за м. 2 .
Плюсы
✔ Придает элегантный вид
✔ Легко полируется
✔ Может увеличить стоимость вашего дома
✔ Хорошо сочетается с теплым полом
Минусы
✖ Должен быть опломбирован
✖ Легко царапается и пачкается
✖ Скользко и холодно под ногами
Фарфор
Керамогранит обычно стоит от 50 до 100 фунтов стерлингов за м. 2 .
Плюсы
✔ Очень прочный и износостойкий
✔ Низкие эксплуатационные расходы
✔ Большинство не требует запечатывания
✔ Поставляется в разных стилях
Минусы
✖ Может быть сложно установить, так как они довольно тяжелые
Карьер
Карьерная плитка обычно стоит от 20 до 30 фунтов стерлингов за м 2 .
Плюсы
✔ Хорошая плитка
✔ Очень прочный
✔ Устойчив к царапинам и сколам
Минусы
✖ Легко окрашивается
✖ Перед использованием необходимо опломбировать
Кварцит
Плитка из кварцита обычно стоит от 70 до 100 фунтов стерлингов за м 2 .
Плюсы
✔ Дает элегантную отделку, похожую на мрамор, при более низкой стоимости
✔ Устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому не выцветает на солнце
✔ Очень прочный и простой в уходе
Минусы
✖ Не подходит для полов с подогревом
✖ Легко поцарапается
✖ Необходимо опломбировать
✖ Не много сортов
Кварц и смола
Плитка из кварца и смолы обычно стоит от 80 до 90 фунтов за м. 2 .
Плюсы
✔ Непористый натуральный камень, не требующий герметизации
✔ Имеет естественный блеск
✔ Сильный
✔ Очень гигиенично, так как вода и бактерии не могут проникнуть внутрь
Минусы
✖ Легко царапается
✖ Блеск со временем тускнеет
✖ Может быть скользким
Сланец
Сланцевая плитка обычно стоит от 40 до 50 фунтов стерлингов за м 2 .
Плюсы
✔ Один из самых прочных вариантов натурального камня
✔ Естественно красивый камень с уникальной отделкой
✔ Может увеличить стоимость вашего дома
✔ Хорошо сочетается с теплым полом
Минусы
✖ Должен быть опломбирован
✖ Легко царапается и пачкается
✖ Текстура может быть неприятной под ногами
Терракота
Терракотовая плитка обычно стоит от фунтов стерлингов до 60 фунтов стерлингов за м. 2 .
Плюсы
✔ Очень прочное покрытие
✔ Под ногами теплее, чем другие натуральные варианты
✔ Теплые тона
Минусы
✖ Должен быть запечатан, и, возможно, со временем потребуется повторное запечатывание, так как терракота очень пористая
✖ Отделка неравномерная
✖ Легко окрашивается
Натуральная плитка против искусственной плитки
Плитка из натурального камня вне времени. Они давно стали фаворитами и вряд ли выйдут из моды.Большинство видов натурального камня необходимо герметизировать, чтобы предотвратить повреждение водой и появление пятен. К тому же они зачастую дороже. Выбор плитки из натурального камня обычно зависит от того, как она выглядит.
Плитка из натурального камня на ваш выбор:
Гранит
Известняк
Мрамор
Карьер
Кварцит
Кварц
Сланец
Терракота
Плитка, изготовленная вручную, имеет более широкий спектр отделок и рисунков.Они дешевле, за исключением стекла, и просты в уходе.
Ваш выбор искусственных плиток:
Планирование разметки плитки
Прежде чем вы начнете укладывать плитки, вам следует подумать о расположении плиток. Если вы просто начинаете с угла и тренируетесь, у вас часто не будет оптимального результата. Хорошо начинать с центральной точки комнаты. Часто это окно, ванна или раковина. Вы должны убедиться, что у вас есть как можно больше целых плиток.
Старайтесь не обрезать плитку меньше, чем половина ее первоначального размера. Эти тонкие плитки привлекают внимание, и если их много, это может сделать весь эффект дешевым.
Подумайте, какой узор вы хотите использовать для плитки. Вариантов очень много. Укладка плитки ровными рядами и столбцами — самый простой вариант. Немного интереснее выглядит узор из кирпича, где каждый ряд немного смещен. Оба эти варианта довольно легко вписываются. Более сложные узоры, такие как шевроны или шахматные доски, займут больше времени и увеличат стоимость.Однако они дадут более эффектную отделку.
Если часть стен неровная, вы можете рассмотреть возможность использования плитки меньшего размера в этих областях. Маленькая плитка может скрыть неровности стен и избавить вас от необходимости заменять гипсокартон.
На что следует обратить внимание при облицовке ванной комнаты плиткой
Бюджет
Первое, что вам нужно сделать, это установить бюджет. Помните, что большая часть затрат — это оплата труда. Если вы не можете уложить плитку самостоятельно, вам нужно будет учесть расходы профессионала.Прежде чем влюбиться в дорогую плитку, обязательно выделите это из бюджета.
Водонепроницаемость
Самая главная характеристика любой ванной — водонепроницаемость. Вы должны убедиться, что любая область, на которую может пролиться вода, имеет надлежащую водонепроницаемость. Это означает, что вам нужно знать, нужно ли запечатывать ваши плитки, и нужно ли повторное запечатывание с течением времени.
Количество плиток
Вам также необходимо подумать, стоит ли облицовывать стены полностью или, возможно, только нижнюю половину стен; тогда, конечно, возникает вопрос, стоит ли облицовывать пол в ванной плиткой? Что бы вы ни решили, помните, что ванные комнаты — одна из самых функциональных комнат в доме, они используются каждый день, и поэтому им приходится иметь дело с большим износом.Поэтому чрезвычайно важно, чтобы вы нашли уважаемого и профессионального мастера, который выполнит работу на хорошем уровне.
Плитка для ванной комнаты своими руками
Поскольку самая высокая стоимость облицовки ванной комнаты плиткой — это труд, выполнение этой работы самостоятельно — хороший способ сэкономить. Причина такой высокой стоимости работы в том, что получить хорошую отделку плиткой может быть сложно. Вы должны быть терпеливыми и дотошными в планировании.
Если вы новичок в укладке плитки, перед началом работы убедитесь, что поверхность как можно более ровная.Это упростит получение хорошей отделки. Самое главное — не торопиться. Не пытайтесь делать это одновременно с профессионалами.
Вы также должны запланировать больший избыток плитки. Это связано с тем, что резка плитки может легко испортиться, поэтому вам захочется иметь больше запасных частей.
Если вы хотите сэкономить, вы можете самостоятельно выполнить подготовительные работы и затирку. Это оставит самое сложное для профессионалов. Таким образом вы получите отличную отделку, но не так дорого.
Самостоятельная затирка швов может сэкономить вам деньги на целый день работы; это может сэкономить от 150 до 200 фунтов стерлингов. Удаление старой плитки может сэкономить вам полдня труда, так что £ 75 — £ 100 .
Контрольный список для найма плиточника
Если вы не уверены в том, что укладываете плитку самостоятельно, то стоит привлечь к работе профессионала. Знать, что у вас есть подходящий плиточник для работы, может быть непросто, поэтому вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание при выборе хорошего плиточника.
Найдите плиточника, у которого есть много рекомендаций и который готов позволить вам поговорить с бывшими клиентами. Это отличный способ оценить, насколько вы довольны их работой.
Хорошие плиточники не нуждаются в работе. Если им не нужно ждать, пока они приступят к вашей работе, это может быть красным флажком. У хороших плиточников часто есть работа на срок от 4 до 6 недель.
Для плиточников нет необходимой квалификации, но есть курсы, которые они могли бы пройти.Квалификация NVQ или CITB — хороший знак.
Поищите плиточника, с которым у вас хорошие отношения. Вы должны поделиться с ними своим видением, и они должны иметь возможность четко сообщить вам о затратах и сроках.
Часто задаваемые вопросы
Как подложка влияет на стоимость укладки плитки?
Большинство форм кладки подходят для облицовки плиткой. Однако, в зависимости от состояния, в котором они находятся, может потребоваться сначала подготовить подложку. Бетонные полы, в частности, требуют определенного ухода.Если есть признаки сырости, клей не будет держаться. Это означает, что перед нанесением клея может потребоваться нанесение слоя герметика. Это увеличит время работы, а также ее стоимость.
Цементная плита — идеальная основа, на которую легко укладывать плитку прямо. Фанера также хороша для облицовки плиткой. Самое главное, чтобы поверхность была водостойкой. Если это не так, вам нужно будет потратить деньги на его опечатку до начала работы.
Как долго прослужит новая плитка?
Плитка
— отличное вложение, поскольку она может прослужить всю жизнь, если позаботиться о том, чтобы искусственная плитка прослужила около 75 лет.Плитка из натурального камня при правильном уходе может прослужить более 100 лет.
Какое обслуживание необходимо?
Плитку следует аккуратно чистить по мере необходимости. Вам следует избегать очень щелочных продуктов, так как они могут удалить слой герметика с плитки. Если ваша плитка сделана из очень пористого материала, такого как терракота, вам следует подумать о повторной герметизации ее каждые несколько лет. Герметизация раствора, а также плитки продлит срок службы вашей плитки.
Можно ли просто заменить затирку на старой плитке?
Можно удалить затирку между старой плиткой и заменить ее.Удаление затирки может оказаться непростой задачей, и вы можете повредить плитку в процессе. Если вам нравится имеющаяся у вас плитка, но затирка в пятнах, то это хороший вариант. Возможно, вам придется попытаться найти запасную плитку на случай поломки, когда вы удаляете старую затирку.
Какая плитка лучше всего подходит для полов с подогревом?
Выбирая плитку для полов с подогревом, следует обратить внимание на плитку из натурального камня. Как правило, они лучше излучают тепло, чем искусственные альтернативы.Также лучше использовать плитку большего размера. Это связано с тем, что раствор не будет проводить тепло так же хорошо, как плитка, поэтому под ногами может быть прохладнее. Также рекомендуется выбрать текстурированную плитку, так как вы, скорее всего, будете ходить босиком.
. Последнее обновление MyJobQuote 26 октября 2020 г.
Полы
ПОЛ
[Вернуться к основному индексу]
Содержание
Введение
Полы — важная часть строительных работ. Некоторые общие комментарии: Напольное покрытие почти невозможно изменить, когда вы начнете жить в своем доме. Так что лучше сделать это раньше вы переезжаете.Кроме того, это то, что улучшит общий вид вашего дома, даже если у вас ограниченный бюджет, я бы посоветовал вам обязательно хорошо уложить пол, а затем подстричь вниз на предметы мебели, которые всегда можно добавить позже. Кроме того, постарайтесь дать больше свободы бюджет на хороший пол, потому что он должен прослужить долго, и его нелегко изменить позже.
Существует два основных варианта напольных покрытий: (1) натуральный камень, такой как мрамор или кота, или (2) плитка. Мы выложили плитку в нашем доме, поэтому я остановлюсь на ней.Но я добавлю несколько замечаний по поводу выбирая такой натуральный камень, как мрамор.
Мрамор (натуральный камень)
Может показаться, что мрамор будет дороже по сравнению с плиткой, что в большинстве случаев верно. Однако с с появлением на рынке изобилия импортной плитки это не всегда так. Мы посмотрели на несколько различных типов мрамора, а именно:
Индийский Раджастан : Макрана был популярным индийским белым мрамором несколько лет назад, но его трудно найти хороший мрамор Макрана сейчас по разумным ценам, так как рудники активно разрабатывались.Бансвада выглядит белой и красивой, но, как известно, после укладки мрамора на ней появляются темные пятна.
Abree с Ближнего Востока (Оман): это мрамор кремового цвета, который не очень дорогой. Это стоит от рупий. 250 / кв.фут и рупий. 350 / кв.фут. Он существует около 5-10 лет, поэтому не уверен долгосрочного внешнего вида и устойчивости.
Белый австралийский : Как следует из названия, это белый мрамор из Австралии. Это стоит более Rs. 300 / кв.фут. и он очень белый! Есть и другие разновидности белого (например, от Вьетнам), которые начинаются с того же базового диапазона, но могут доходить до рупий.700 / кв.фут.
Итальянский : Этот мрамор, несомненно, является самым ценным. Выглядит красиво, но дорого начиная с рупий. 700 / кв.фут. И небо — предел. Некоторые примеры итальянского мрамора: Dyna. (Диана), Травертино и Каррара.
Помните, что укладка мрамора требует дополнительных затрат по сравнению с укладкой плитки.
Выгрузка мрамора на стройплощадку стоит намного дороже плитки, особенно если вы живете на верхний этаж.
Укладка мрамора сложнее плитки, поэтому она дороже.Это стоит около рупий. 100-120 / кв.фут. положить мрамор по сравнению с рупиями. 25-30 для укладки большой плитки. Укладка итальянского мрамора еще дороже. Кажется, что (если выбрать мрамор) каждый сможет быстро скажите, что у вас есть много денег, чтобы потратить на дом, и будет взимать с вас даже больше за это;). Также обратите внимание, что укладка должна быть выполнена хорошо, если на вашем мрамор иначе будет плохо смотреться. С плиткой это явно не проблема.
Полировка мрамора будет стоить около рупий.40 / кв.фут. и это не требуется для плитки.
Плитка
Плитку нужно выбирать для нескольких мест в доме, например:
Основной пол
Стены ванной комнаты (называемые плиткой Дадо)
Напольное покрытие для ванных комнат
Кухонные стены и пол
Напольное покрытие балкона и террасы (наружного)
Лестница
Стоимость плитки
Замена плиток требует следующих затрат:
Демонтаж существующей плитки:
Ломание плитки: Плитку, выложенную на ковровом покрытии, а также на плинтусе, необходимо сломать.Тарифы на оплату труда варьируются от рупий. 15 рупий 25 / кв.фут.
Вынесение обломков плитки на первый этаж: если вы живете на верхнем этаже, и общество не разрешает лифты для сбора мусора, вам придется платить дополнительные деньги за квадратный фут. Мы заплатили рупий. 5 / кв.фут. дополнительно сбить обломки с третьего этажа.
Расчистка территории от мусора: Tempos придут, чтобы забрать мусор. Для нашей квартиры с 3 спальнями, где мы разобрали весь пол, нам потребовалось четыре раунда сбора мусора, каждый стоимостью около рупий.1600.
Новые плитки : Существует очень широкий ассортимент плиток, начиная с рупий. 50 / кв.фут. до рупий. 1000 + / кв.фут. для основной напольной и настенной плитки. Кроме того, вы можете разместить некоторые специальные плитки-маркеры (например, в ванных комнатах), которые могут стоить где угодно до рупий. 10,000 / кв.фут. Как правило, индийская плитка дешевле по сравнению с импортной плиткой, поскольку здесь меньше затрат на транспортировку и импортные пошлины.
Материал для укладки плитки : Для укладки новой плитки необходимы песок и цемент.Эта стоимость составляет около рупий. 40-50 / кв.фут.
Работы по укладке плитки : Затраты на оплату труда около рупий. 25-35 / кв.фут. укладывать плитку и плинтус. Чем больше размер плитки, тем выше трудозатраты на ее укладку.
Работы по укладке плитки : После того, как плитки выложены, их необходимо покрыть листами ПВХ. или «Парижский гипс», чтобы они не испортились во время других работ по дому. Это будет стоить около рупий. 10 / кв.фут.
Так что в целом вы можете легко добавить рупий.95-125 / кв.фут. для замены плитки в дополнение к реальной стоимости сами плитки.
Виды плитки
Самый популярный выбор для напольной плитки — глазурованная керамическая плитка (GVT). Это прочная плитка для домашнего использования. Большинство плиток GVT производится в Морби, Гуджарат. Также импортируется много плитки, в основном из Европы. Различные типы GVT:
Соль растворимая: Самая дешевая разновидность, используемая строителями; не следует серьезно рассматривать, если только стоимость это огромный фактор.
Однократная зарядка: Основная часть плитки имеет однократный заряд дизайна плитки, отпечатанного на плитке.
Двойной заряд: То же, что и однозарядный тайл, но применяются два заряда дизайна тайла, тем самым придавая плитке большую прочность. Для домашнего использования не имеет значения, используете ли вы одноразовую или двухзарядная плитка. В коммерческих помещениях можно использовать плитки с двойным зарядом, чтобы они не изнашивались слишком сильно.
Нанопечать: На этой плитке есть причудливые цифровые отпечатки.Они довольно дорогие, но вы можете получить действительно красивый дизайн.
Остеклованный весь корпус: Здесь дизайн плитки применяется ко всему телу плитки, так что он чрезвычайно прочен; нет понятия о том, что плитка отслаивается и дизайн теряется. В основном такую плитку используют на стоянках и других участках с интенсивным движением транспорта.
Размер плитки
Плитка бывает разных размеров. В квартире обычного размера обычная квадратная плитка шириной 2 фута достаточно хороша с точки зрения внешнего вида, долговечности и стоимости.Вот некоторые распространенные размеры:
300 мм x 300 мм
600 мм x 600 мм
800 мм x 800 мм
1 метр x 1 метр
Размер плитки
Малая плитка (квадрат до 600 мм)
Большая плитка (квадрат больше 600 мм)
Дешевле (цена и трудозатраты) на квадратный фут. база
Дорого (цена и трудозатраты) на 1 кв. Фут. база
Зажигалка
Тяжелее для большей устойчивости
Приводит к большему количеству бороздок в полу, что выглядит неопрятно
Меньше канавок; ближе к отделке под натуральный камень
Без коробления
Может привести к некоторому короблению по краям из-за большого размера
Множество вариантов дизайна
Ограниченный выбор, особенно в местной индийской плитке
Плитки маркера используются только в некоторых областях, чтобы выделить эту часть.Они бывают разных размеров, и их можно комбинировать, образуя дизайны разных размеров.
Отделка плитки
Выделяют 4 основных типа отделки кафелем:
Глянцевая : это наиболее распространенный тип отделки в домах сегодня. Плитка очень блестящая.
Lapatto / Satin : Это покрытие находится между глянцевым и матовым покрытием. Он отражает меньше света и менее скользкий по сравнению с глянцевым. Это новая отделка на рынке. Лапатто ближе к глянцевому, а сатин — к матовому.
Матовый : Самый тусклый оттенок; он не отражает свет и наименее скользкий. Эта отделка плитки на самом деле имеет слегка волнистую поверхность, что затрудняет ее очистку.
Отделка плитки
Элемент
Глянцевый
Lapatto / Satin
матовый
Чистота
Очень просто
Легкий
Больше работы, особенно с волнами
Выбор конструкции
Высшее разнообразие
Очень ограниченный
Меньше дизайна, больше однотонных цветов
Отражение
Почти зеркальное
Тусклый
Никаких
скользкость
Очень высокий
Среднее
Нескользящая, шероховатая
Установив у нас глянцевую плитку, я бы порекомендовал их.Они выглядят очень красиво и чисто, и позволяет больше отражать свет. В целом хороший выбор для дом.
Облицовка лестницы
Ступеньки для облицовки имеют две части — подъем (вертикальный) и проступь (горизонтальный). Вы можете использовать обычный плитки для подъема, но вам понадобится камень для ступени, так как его нужно сгладить и отполировать, чтобы Избегайте опасных острых кромок, которые могут привести к травмам. Вы можете использовать натуральный камень или искусственный мрамор. или кварц, который можно скошить. Выберите камень контрастного цвета с вашей плиткой, чтобы добавить красивый коснитесь, если в остальной части дома у вас везде одинаковые плитки.Так же вы получаете готовую лестницу плитки, которые можно заказать поштучно, в зависимости от того, сколько шагов вам нужно для плитки. Есть ограниченный выбор здесь, и размер также может быть ограничением. У нас в квартире винтовая лестница, поэтому готовые детали не подходили по размеру к нашим ступеням даже после их разрезания.
Плитка
Есть много плиточных компаний. Как правило, импортная дорогая плитка имеет более приятные цвета и лучшую отделку. Однако они находятся в диапазоне выше рупий.300 / кв.фут. Вы получите одинаково прочную плитку, произведенную в Индии, но выбор дизайна может быть более стандартным или ограниченным. Этот режим сейчас меняется, поскольку все больше индийских компаний осваивают технологию плитки и также могут создавать красивые дизайны. Большинство продавцов полагают, что у китайской плитки могут быть проблемы с качеством. Некоторые компании, такие как RAK (из Дубая), открыли местные заводы в Индии, поэтому они могут производить более дешевую плитку, сопоставимую с индийской плиткой. Но и у них есть ограниченный выбор дизайна.
Индийский
Каджария
азиатка
Nitco
Сомани
Симполо
Китайский
Европейский
RAK (Дубай)
Графитти
Гаяфорес
Ла Вентана
Наш опыт
Мы решили использовать плитку вместо мрамора в основном из-за бюджетных соображений и невозможности определить долговечность мрамора более нового качества, представленного на рынке.Мы хотели такой же образ во всем доме; некоторые люди предпочитают использовать мрамор в более общих частях дома, таких как гостиной и столовой, а в спальнях выложить плитку. Мы просто пошли с плиткой повсюду и взяли контрастный цвет на ступеньках нашей двухуровневой квартиры.
Мы заказали напольную плитку Kajaria — Kashmir Marfil, которая представляет собой светло-бежевую глянцевую плитку под мрамор 800 мм x 800 мм. от компании Sathe Tile. Вот шаги для заказа плитки:
Получите устную оценку плитки при посещении магазина.Спросите о потенциальных скидках — около 15-20%.
После того, как вы выберете плитку, прикините, сколько вам понадобится, и добавьте немного, чтобы учесть потери и поломки. Отправьте этот номер (также называемый заказом на покупку) поставщику.
Поставщик отправляет вам официальное коммерческое предложение, в котором указаны все расходы, такие как налоги, доставка, разгрузка и т. Д.
Совершите полную оплату поставщику.
После подтверждения оплаты плитки будут заказаны и в конечном итоге доставлены.
Кто-то должен проверить плитку при доставке. Продавцы заменят поврежденные или поврежденные плитки. разобран до точки доставки. После доставки плитки — ваша ответственность.
Большинство продавцов плитки в Пуне не имеют готового запаса плитки. В лучшем случае плитки доступен в Мумбаи и может быть заказан в течение 2-3 дней. В нашем случае, когда наши плитки прибыли из Раджастана, поэтому Доставка заняла почти две недели. При доставке мы проверили и обнаружили шероховатость плитки. остатки по краям.Потребовалось время, чтобы разрешить спор между Каджарией, Сате, нашим дизайнером и нами. Наконец, пришли люди из Каджарии и очистили плитку растворителем, чтобы удалить неровности, а затем выложена плитка. Итак, весь процесс с момента выбора плитки до момента начала укладки занял один месяц!
У нас были лишние коробки с основной напольной плиткой, так как мы не обнаружили поломок, поэтому компания, производящая плитку, забрала их коробки и скорректировали цену по сравнению с другой плиткой для ванной, которую мы заказали. В основном это было возможно потому что у нашего дизайнера были хорошие отношения с владелицей кафельного магазина Сате.
Мы получили плитку для ванной от Sonal Ceramics и Sathe. У Сонала было несколько готовых ванных комнат, которые действительно помогли нам выбрать плитку; В итоге мы выбрали две наши ванные комнаты из этих дисплеев. С мы были немного более информированы после нашей первой доставки плитки, мы знали процесс и последующие заказы на плитку прошли гладко.
О чем нужно помнить
Необходимо заказывать дополнительную плитку (возможно 10%) для учета поломок при транспортировке, укладке. и т.п.
Если вы заказываете особую плитку (например, импортную), убедитесь, что она есть в наличии. Доставка плитки может занять от 1-2 дней, если она доступна на месте, до нескольких месяцев, если ее нужно импортировать. Если ваш проект критичен по времени, убедитесь, что выбранные вами плитки доступны в большом количестве и могут быть повторно заказаны в короткие сроки, если вы не справитесь с первоначальным заказом.
Нет возможности вести переговоры с поставщиками плитки :(. Им требуется полная предоплата даже перед размещением заказа, и нет никакой гарантии в отношении времени доставки.Однако убедитесь, что они заменят плитки, которые сломаны во время доставки, а это означает, что плитки должны быть проверены при доставке. После того, как вы подпишетесь на листе доставки, все ставки отключены.
Всегда сравнивайте магазин! Индийская плитка продается у большинства продавцов, и вы можете немного договориться с продавцом по вашему выбору на основе скидок, предоставляемых другими поставщиками. Обычно все они дают скидку 15-20% от MRP, особенно если вы заказываете у них больше плиток.
Хорошо иметь известного дизайнера интерьеров, потому что магазины плитки знают их и более вежливо демонстрируют плитку, обеспечивают лучшую коммуникацию для расценок, доставки и т. Д. И оказывают давление, чтобы плитку доставили раньше (см. Наш опыт ).
Первый компьютерный стол своими руками – это не так сложно, как кажется
Здравствуйте друзья. Сегодня мы с вами поговорим о компьютерных столах.
Делать их совсем не сложно, и вполне реально.
Сейчас, на рынке представлено множество материалов и комплектующих для производства корпусной мебели. Выбор настолько велик, что иногда можно растеряться, какие материалы выбрать, и какую фурнитуру использовать.
Нынешние базы по продаже вышеописанной продукции (они уже давно вышли из разряда магазинов), оснащены современным оборудованием, позволяющем распиливать плиты ДСП на нужные детали, закатывать эти детали кромкой ПВХ, одним словом делать любую обработку материалов, необходимую для изготовления любой корпусной мебели.
Так же, есть возможность заказать обработку криволинейных деталей (обработка которых иногда затруднительна в домашних условиях).
Одним словом, имея деталировку любого изделия, получить готовые (обработанные) детали, которые нужно собрать как конструктор, сейчас не составляет труда.
Не является исключением и компьютерный стол. Это не самая сложная в производстве мебель, и на данный момент очень востребованная. Трудно найти дом, в котором есть компьютер, но нет компьютерного стола.
И чтобы сделать компьютерный стол своими руками, нужно понимать принцип его изготовления, уметь сделать чертеж по нужным размерам, собрать его и установить.
Другими словами, основная проблема, с которой сталкивается множество людей, которые впервые пробуют сами сделать компьютерный стол – это проект.
Какие стол должен иметь размеры? Какой дизайн? Какую фурнитуру лучше использовать? Как лучше обработать детали? Как стол спроектировать, чтобы легко собрать и установить?
Все эти вопросы требуют ответов.
Действительно, какие вообще бывают столы?
А они могут быть прямыми, угловыми, фигурными, с надстройкой и без, с лотком под системный блок и без лотка, да и вообще, критериев, характеризующих этот вид мебели может быть масса.
Они могут иметь различную фурнитуру, но одна фурнитура может служить долго и надежно, другая же, через год-полтора уже выйдет со строя.
По этому, прежде чем взяться за изготовление компьютерного стола, нужно разобраться с этими вопросами. Тогда будет большая вероятность, что стол получится таким, который возникает в воображении будущего хозяина. Мало того, он будет удобен в применении и надежен в использовании.
Но для того, чтобы сделать проект, нужно знать некоторые нюансы (поверьте, их не так много), да и сборка стола – дело не трудоемкое. Это все под силу любому человеку, у которого есть голова и руки.
Так зачем же платить кому-то за изготовление, если все можно сделать самому, и самое главное – в таком же качестве, какое могут предложить фирмы, занимающиеся производством корпусной мебели.
О покупке готового изделия в магазине говорить вообще не приходится. Там продается мебель самого низкого качества за очень скромные деньги.
Но это еще не все. Можно сделать компьютерный стол даже лучшего качества, чем могут предложить мебельщики.
Не секрет, что любой производитель старается уменьшить себестоимость своего изделия. Себестоимость можно уменьшить разными способами.
Например, поставить более дешевую фурнитуру, обработать ДСП более дешевой кромкой. Внешне, стол будет казаться вполне приемлемым, да только качество его будет уже не то.
Так зачем же за это платить, если за меньшие деньги, можно собрать стол отличного качества?
Не секрет, что на нынешний день, оборот компьютерной техники составляет баснословные суммы. Компьютер стал визитной карточкой любой семьи.
Если раньше приобрести компьютер могли далеко не все (цена кусалась), то сейчас цены на оргтехнику стали более приемлемыми, да и самой этой техники полным-полно. Это заставляет задуматься производителем офисной мебели.
Ведь с увеличением продаж тех же компьютеров, увеличивается потребность и в мебели для них.
Для тех людей, кто имеет коммерческую «жилку», стоит обратить на это внимание:
Для производства компьютерных столов, не нужно большое помещение.
Не нужно специальное оборудование (разве, только, дрель, лобзик, да еще пару инструментов, которые можно приобрести за копейки).
Это можно делать в одиночку, это можно делать в команде.
Офисную мебель, можно изготавливать круглый год, и иметь с этого стабильный доход (цифра которого будет зависеть от количество заказов).
В конце всего сказанного, можно подвести итог.
Научиться делать компьютерные столы в любом случае, имеет смысл. На этом можно сэкономить (при этом получив качественную мебель, а не ту, которую изготовят на заказ, или продадут в магазине), на этом можно заработать (иногда, даже совсем не плохо).
За какой срок можно сделать компьютерный стол?
Сколько же время понадобится для изготовления обычного (имеется в виду, без особых «наворотов» типа двойных столешниц, «сумасшедших» надстроек с использованием фурнитуры и стекла) компьютерного стола?
Если под «временем» понимать время самого изготовления, то это делается за один вечер (заметьте, даже не за один день). А если отсчет времени начинать с прихода мысли о том, что «не плохо бы сделать самому компьютерный стол» – то ничего определенного здесь сказать, конечно, нельзя.
Ну а если серьезно, то время можно высчитать (конечно, приблизительно) так:
Замер стола, составление эскиза, составления рабочего чертежа – 1день.
«Запуск» проекта в работу (т.е. заказ материалов (их обработки), заказ фурнитуры) – 1 день.
Время, за которое заказ будет выполнен – здесь сроки могут быть разные. Все зависит от фирмы, с которой вы сотрудничаете, и с загрузкой этой фирмы другими заказами. Но в среднем, это может составлять 3 дня.
Доставка всего, что заказано в сборочный цех (в гараж, домой), и сама сборка компьютерного стола – 1 день (а если быть точнее – 1 вечер).
Вот и все, 4-5 дней, и у вас стол, сделанный собственноручно.
Стол компьютерный с полками и ящиками
Компьютер сейчас занимает далеко не последнее место в жизни практически каждого человека. И, несмотря на популярность мобильных ноутбуков, персональные компьютеры все же остаются не менее значимыми. Они мощнее, в ряде случаев могут выполнять гораздо более серьезные задачи, но и места занимают куда больше. И если работать на ноутбуке можно, сидя на диване, то персональный компьютер требует для себя определенного места – специального стола. Компьютерный стол с полками и ящиками для складирования различных нужных мелочей можно приобрести в магазине, а можно сделать и своими руками. Тем более это достаточно простая задача.
Стол компьютерный с полками и ящиками
Почему самодельные столы остаются актуальными?
Сейчас в мебельных магазинах можно отыскать компьютерные столы на любой вкус и любого цвета, большие и маленькие, самые простые и имеющие массу сложных элементов. Казалось бы, приходи и выбирай, но на деле все оказывается не так легко и просто, как кажется на первый взгляд. Так, в ряде случаев выбранный вариант стола может не подойти в квартиру по размеру либо же окажется совершенно не того стиля или цвета, который бы хотелось видеть. Так что, как ни крути, порой именно самостоятельно изготовленные столы становятся наилучшим вариантом.
Стол компьютерный
Бесспорно, чтобы сделать хороший и качественный, а также красивый стол, нужно владеть хотя бы основными инструментами, но в целом даже новичку при желании удастся изготовить самый простой вариант стола. А в остальном преимущества самодельной мебели заключаются в следующем:
возможность изготовить эксклюзивное и уникальное изделие;
можно с точностью до миллиметра подогнать размеры стола под свободное пространство;
легко получится учесть все пожелания мастера относительно количества полок, ящиков и конфигурации стола;
можно сэкономить достаточно много денег;
стол можно сделать именно из того материала и того цвета, какие нужны;
можно учесть планировку квартиры и обеспечить точное соответствие стола интерьерному стилю.
Сегодня выбор мебели огромный, но ведь можно и компьютерный стол сделать своими руками
Главный минус всех самодельных вещей – это необходимость временных затрат, а также то, что все придется делать самостоятельно. Конечно, стол можно изготовить на заказ, но важно понимать, что такое изделие обойдется, скорее всего, в круглую сумму – редко какой мастер займется изготовлением мебели за деньги меньшие, чем стоит готовый стол в магазине.
Преимущества самодельной мебели
Разнообразие моделей столов
Компьютерные столы, имеющиеся в продаже либо изготовленные своими руками, могут иметь различную конфигурацию. Конечно, она отвечает основным требованиям, предъявляемым к месту установки персонального компьютера, но, несмотря на это, разновидностей столов существует великое множество. В целом же их можно разделить на три основных типа, если упустить из внимания наличие дополнительных элементов и всевозможных надстроек.
Таблица. Типы компьютерных столов.
Тип
Описание
Прямой
Это классика, самый простой вариант. По внешнему виду напоминает стандартный письменный стол и, к слову сказать, порой именно письменные столы отлично заменяют компьютерные в обиходе. Обычно такие столы устанавливают у окна или вдоль стены. Монитор располагается на столешнице, а сам системный блок может быть установлен под столом на стационарной или мобильной подставке. Такие столы популярны, но не всегда отвечают всем требованиям. Обычно устанавливаются в малогабаритных помещениях или офисах, так как не занимают много места.
Угловой
Тоже популярный вариант, но более габаритный, чем стандартный прямой стол. Удобен в том случае, если в комнате есть свободный угол, куда как раз и хочется установить компьютер. Подойдет тем людям, которые много времени проводят за монитором – работают или играют. Как правило, такие столы имеют большое количество полок, ящиков, удобных для складирования различных мелочей, книг и т. д. Изготавливается эта модель несложно, но все же сделать простой прямой стол легче. Главное преимущество – возможность задействовать угол, который в комнате до этого не использовался. Такие столы лучше всего смотрятся в помещении с минимумом мебели.
Комбинированный
Этот вариант – самый сложный в изготовлении и самый массивный, занимает много места. Представляет собой комбинацию первого и второго типа. Имеет много мест для хранения, но не подойдет для установки в небольшом помещении, так как способен «отхватить» львиную долю свободного пространства.
Компьютерные столы из дерева – это классика в организации рабочего места, которая никогда не выйдет из моды
Совет! Еще до начала работы и закупки материалов стоит определиться с размерами и моделью будущего компьютерного стола. Важно учесть все нюансы, но в первую очередь – размеры помещения и свободного участка, где планируется установка мебели.
Глубина крыла крышки стола
Выбор места для стола тоже имеет немаловажное значение, и это связано, в основном, с особенностями эксплуатации компьютера. Так, важно, чтобы рядом с ним были розетки для возможности подключения аппаратуры к электросети. Также желательно, чтобы рядом было окно – оно позволит использовать в течение дня естественное освещение, что особенно важно для тех, кто работает за компьютером.
Компьютерный стол угловой
Рядом со столом не должно быть радиаторов отопления или массивной бытовой техники, постоянно работающей – эти аспекты могут негативно сказаться на работе самого компьютера. Лучше всего не планировать расположение над столом каких-то декоративных предметов, а также комнатных растений. В первом случае не удастся сделать надстройку над столом, а во втором возникает риск порчи оборудования из-за случайно пролитой воды для поливки.
Немного о чертежах и схемах
Сняв все необходимые мерки, можно начать создавать чертеж. Именно наличие схемы с указанием всех размерных параметров обеспечит возможность точного подсчета необходимых материалов и поможет окончательно определиться с внешним видом будущей мебели. При создании схемы стоит учитывать, что на столе должно оставаться как можно больше свободного пространства. Это обеспечит комфортную работу за ПК.
Важно! Если стол ставится в комнату к ребенку, то следует подумать о том, что малыш будет делать уроки, рисовать или читать тоже на этом же месте. Так что стол важно оснастить большой рабочей поверхностью.
Схематичный вид компьютерного стола
Клавиатуру можно поставить прямо на стол, а можно сделать небольшую выдвижную полку под нее, которая при необходимости использования стола в иных целях может просто задвигаться под столешницу. Также важно уделить внимание и месту установки самого стационарного компьютера. Идеально, если блок будет установлен как можно выше от пола – тогда он будет меньше втягивать в себя пыль и реже требовать чистки. Просто так на пол ставить системный блок точно нельзя. Также, если уже известно, какой конфигурации будет его корпус, следует учесть и расположение вентиляционных отверстий напротив кулеров – они должны быть не закрыты деталями мебели. Этот аспект поможет решить, с левой или правой стороны стола организовывать подставку.
Цены на компьютерный стол
компьютерный стол
Стол угловой — чертеж
Совет! Если определиться с местом установки стационарной подставки не удается заранее, то проще всего сделать небольшую мобильную подставку на колесиках, которую при необходимости можно будет передвигать прямо под столом и располагать компьютер так, как удобно пользователю в соответствии с условиями эксплуатации сложной техники.
Размерные параметры
Если говорить о размерах, то тут придется опираться на наличие свободного пространства в том месте, где стол будет устанавливаться. Но не стоит забывать, что мебель должна быть максимально удобной. Так, что касается длины стола, то она не должна быть чрезмерно маленькой. Допустимый минимум, который должен быть свободным для человека без учета монитора и клавиатуры – 60-70 см. Место, где будет стоять системный блок, должно иметь габариты не менее 25 см шириной, и то многое будет зависеть от размеров корпуса.
Чертеж компьютерного стола
Если говорить о том, что стол будет иметь ящики и полки, то места понадобится больше. Конечно, полки можно расположить выше, над столом, в надстройке, а вот в случае с маленькой мебелью те же ящики оборудовать просто не удастся, иначе не останется места для ног. Глубина стола обычно составляет около 45-60 см. Притом минимальный вариант допустим, если над столом не будет надстройки. Если же ее планируется делать, то минимум глубины должен быть равен 60-70 см. При желании сделать выдвижные ящики стоит позаботиться, чтобы глубина стола составляла также не менее 65 см.
На заметку! Глубина угловых столов больше, ее минимум для моделей такой конфигурации – 85 см.
Что касается высоты, то столешница обычно располагается примерно на расстоянии 75 см от пола. Тогда столом будет удобно пользоваться. Если же рост человека небольшой, то стол можно сделать и поменьше. Надстройка может быть достаточно высокой, но желательно делать ее такой, чтобы хотя бы до нижних полок можно было дотянуться, не вставая со стула.
На столе может быть, а может и отсутствовать подставка под монитор. Она может находиться в центре стола или быть смещенной в бок. Делают ее, впрочем, далеко не всегда. Но если она будет изготавливаться, то ее высота должна быть около 12 см, длина – примерно 50 см, а глубина – около 30 см. Тогда на нее можно смело ставить монитор, не переживая, что он упадет.
Может присутствовать подставка для монитора
Полка под клавиатуру может иметь размер, чуть больший, чем сама клавиатура, но все-таки лучше делать ее такой, чтобы рядом можно было свободно расположить и коврик с мышью. Если этой рекомендацией пренебречь, то пользоваться полкой во многих случаях будет неудобно.
Материалы для изготовления стола
Очень важно выбрать качественный материал для создания компьютерного стола. Отлично подойдут такие варианты как мебельный щит, фанера, ДСП, МДФ, натуральное дерево. Днища выдвижных ящиков можно делать из ДВП, чтобы они были легче по весу.
Чаще всего для изготовления мебели используют МДФ, ДВП и ДСП
Идеальный вариант – это, конечно, натуральное дерево. Экологически чистый материал, прочный и долговечный, он лучше всего подойдет для создания компьютерного стола, особенно для детской комнаты. Но стоит дерево недешево, и потому его часто заменяют той же фанерой или мебельным щитом – производными материалами из дерева. Они не намного хуже по своим эксплуатационным характеристикам, но работать с ними просто, да и стоят они не дорого.
Можно приобрести также ДСП или МДФ. Но важно понимать, что эти материалы в своем составе содержат клеевые компоненты и лучше брать их только в том случае, если у человека нет аллергии на ряд веществ. Впрочем, что касается прочности, это очень качественные материалы, и стол из них прослужит долгие годы без нареканий.
Компьютерный стол должен совмещать в себе множество функций
Не стоит забывать и о фурнитуре. Понадобятся ручки для ящиков, а также металлические уголки для крепления полок. Пригодятся саморезы, мелкие гвозди. Не стоит крепить все детали стола на гвозди, так как такие соединения не отличаются надежностью – стол со временем может расшататься. А вот то же ДВП прибить к нижней части ящика вполне можно при помощи как раз мелких гвоздиков.
Также пригодятся и наждачная бумага или шлифовальная машина, шуруповерт, дрель, лобзик, киянка и прочие инструменты, без наличия которых браться за самостоятельное изготовление стола не стоит. Может понадобиться и столярный клей или клей ПВА для соединения отдельных деталей, струбцины для их стяжки.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
На заметку! Кстати, компьютерный стол можно сделать даже без использования саморезов. Все будет зависеть от того, какой вариант соединений элементов выберет мастер.
Создание простого компьютерного стола
Посмотрим на конкретном примере, как можно сделать простой и удобный компьютерный стол своими руками. В этой инструкции мастер демонстрирует, как можно собрать мебель без единого самореза, за исключением фиксации дверных петель. Стол будет изготавливаться из мебельного щита.
Материалы для изготовленияТак будет выглядеть наш стол
Шаг 1. Для начала нужно приобрести все необходимые материалы и сделать на мебельном щите нужную разметку деталей согласно чертежу, затем – распилить щиты на элементы необходимых размеров.
Распил мебельного щита
Шаг 2. Теперь посмотрим, как делать соединения элементов стола без использования саморезов на примере создания ящика стола. В торце одной из боковых деталей нужно изготовить 4 отверстия диаметром 8 мм на равном расстоянии друг от друга. Эти отверстия нужны будут для установки деревянных шкантов. Глубина отверстий – 3 см.
В торце детали сверлятся отверстия
Шаг 3. В просверленные отверстия нужно вставить специальные металлические разметчики для шкантов, имеющие небольшой шип, который способен оставить метку на дереве в нужно месте.
РазметчикРазметчики вставляются в отверстия
Шаг 4. Две детали, которые нужно совместить друг с другом под прямым углом, нужно установить так, как они будут соединяться потом, выровнять, и по торцу той детали, в которую вставлены разметчики, нужно несколько раз ударить киянкой. На второй детали в местах ее соприкосновения с разметчиками останутся следы от шипов разметчиков.
По торцу детали нужно ударить киянкой
Шаг 5. Далее по полученным меткам нужно просверлить отверстия также диаметром 8 мм, но меньшей глубины – 1 см.
Цены на компьютерный стол с полками и ящиками
компьютерный стол с полками и ящиками
Сверлятся отверстия
Шаг 6. Таким образом нужно будет делать отверстия для шкантов во всех деталях, требующих соединения друг с другом.
Отверстия нужно сделать для всех шкантов, требующих соединения
Шаг 7. Теперь можно посмотреть процесс соединения деталей посредством шкантов. Так, в отверстия нужно налить немного клея, также смазать клеем сами шканты, вставить их в отверстия и забить глубже киянкой.
В отверстия наливается клейСмазываются шкантыШкант вставляется в отверстие
Шаг 8. Далее нужно смазать клеем торец детали со стороны шкантов, совместить шканты на одной детали с отверстиями на другой и забить деталь. Клей между элементами может выступить – это показатель того, что его достаточно для склейки. Остатки клея нужно убрать, а затем стоит стянуть склеиваемые детали струбцинами, подложив под них ненужный кусок дерева, чтобы не повредить саму деталь. В таком состоянии нужно оставить детали до высыхания клея. Струбцины можно удалять по истечению 30 минут.
Смазывается торец деталиШканты совмещаются с отверстиямиСтрубцины можно удалять по истечению 30 минут
Шаг 9. Продолжается создание ящика для стола. Далее к склеенным боковинам ящика нужно приклеить и днище. По такому же принципу нужно установить и центральную полку в ящике, и остальные его детали.
Создание ящика для столаБудущий ящикПроцесс изготовления ящика
Шаг 10. Ящик готов, и можно по такому же принципу сделать подставку под системный блок. Это конструкция из двух боковых и одной нижней детали.
Изготовление подставки под системный блок
Шаг 11. Теперь можно заняться столешницей. Она будет иметь небольшой вырез посередине. Сначала нужно нарисовать линию этого выреза карандашом, а потом вырезать его при помощи лобзика.
Рисуется линия вырезаФормируется вырезЕще одно фото процессаГотовый вырез
Шаг 12. Далее можно соединять столешницу с ящиками и сделать ножки из двух обрезков мебельного щита со второй стороны. Для этого нужно сделать точно такие же соединения, как описано выше – при помощи шкантов и клея, и совместить столешницу и тумбу с ящиками и ножки.
Создаются такие же соединенияЯщик соединяется со столешницейПод струбцины подкладывется кусок доскиРезультат работы
Шаг 13. Затем по той же схеме нужно присоединить полку для системного блока к столу с той стороны, где находятся ножки.
Присоединение полки для системного блокаПолка зажата струбцинами
Шаг 14. Теперь на задней части стола нужно зафиксировать деревянные стяжки. Они обеспечат прочность и устойчивость стола и не дадут ему расшататься со временем.
Шаг 15. Вот такая конструкция должна получиться после удаления всех струбцин и стяжек.
Так выглядит готовая конструкция
Шаг 16. Теперь можно сделать дверцу для ящика. На заготовке при помощи сверла Форстнера нужно сделать выемки для петель.
Создаются выемки для петельЧто такое сверло Форстнера
Шаг 17. Далее нужно установить дверные петли. Их можно прикрутить саморезами, входящими в комплект набора с петлей.
Далее нужно установить дверные петлиПетли прикручиваются саморезами
Шаг 18. Теперь дверцу нужно прикрутить на ее место. Главное — сразу установить ее ровно и правильно.
Устанавливается дверкаПрикручивание дверки
Шаг 19. Все неровные края в области, где проводилась работа лобзиком ранее, нужно отшлифовать.
Цены на популярные модели шуруповертов
шуруповерт
Шлифовка краев
Шаг 20. Стол требуется покрыть лаком, чтобы он был более устойчив к влаге и сохранил свой первоначальный вид долгие годы. Наносить лак можно кистью. После того как он высохнет, столом можно пользоваться по назначению.
Вот таким образом можно сделать компьютерный стол для дома. Как правило, самодельные изделия служат намного дольше, чем приобретенные в магазине, так как мастер все делает на совесть и «для себя». Главное, чтобы все получилось. А залогом успеха в самостоятельном создании стола будут лишь трудолюбие, терпение, аккуратность и желание сделать все, как нужно.
Как самому сделать компьютерный стол чертеж. Удобный компьютерный стол своими руками: чертежи, схемы, инструкции
Разберемся, как сделать компьютерный стол своими руками. Стоит признать, что работа за столом всегда приносит больше продуктивности, чем на диване. Если поставить компьютер на столе, будете сосредоточенно себя чувствовать. Компьютерный стол, сделанный своими руками, значительно улучшит в целом интерьер помещения. Так что давайте рассмотрим все в деталях — как сделать компьютерный стол?
Компьютерный стол сейчас- обязательный атрибут рабочего места.
Иметь компьютер в последнее время считается крайней необходимостью. Многие взрослые люди ведут важную документацию на персональном компьютере, а детям данная машина просто важна для школьной учебы. За последнее время технологический процесс забрался высоко. Покупка компьютера считается обычным делом. Как известно, есть стационарные и портативные устройства. И каждое из них требует надлежащего места.
Современный модели радуют своей многофункциональностью.
Выясняем цели и задачи
Параметры своего компьютерного стола Вы задаете сами.
Столы бывают разными. Большими, маленькими, пустыми, набитыми разными полочными отделениями. Успешный выбор будет зависеть от того, насколько определитесь с поставленными целями. Например, вы планируете использовать ноутбук, стационарный компьютер со всеми его комплектующими? Чем будете заниматься на рабочем месте (писать статьи, программировать, вести бухгалтерию, моделировать, делать монтаж видео и т. д.). Задач может быть уйма. И исходя из своего списка потребностей следует принять обдуманный выбор компьютерного стола. Допустим, выбор падает на стационарный компьютер. В его составляющие входит системный блок, монитор, клавиатура, мышь, колонки, модем, принтер и различные другие дополнительные устройства. Отталкиваясь от этого рассчитайте требуемое количество полок. Другой важный момент это материалы для изготовления компьютерного стола. Самым распространенным недорогим рабочим материалом считается ДСП. Конечно, есть и дорогие варианты.
Чаще всего материалом для стола является дсп.
Выбираем место
Стол может занимать угол комнаты или стоять вдоль стены.
От правильного расположения стола будет зависеть удобство в комнате. Если комнатка маленькая, разумеется, будет неразумно ставить здесь стол больших габаритов. Если комната позволяет вмещать большую мебель, маленький компьютерный стол покажется не самым функциональным вариантом мебели. Стоит ориентировать по следующим аспектам, прежде чем располагать мебель в комнате:
Компьютерный стол служит носителем компьютерной техники, которой, естественно, необходимо электропитание. Значит стол важно разместить рядом с розеткой.
За столом желательно работать при освящении. Нет лучшего света для работы, чем дневной. Поэтому, стоит организовать расположение стола таким образом, чтобы свет из окон падал по левой стороне компьютерной зоны.
Компьютерная техника на столе уже обязует вас заранее избавиться от лишних нагревательных предметов, которые могут вызвать замыкание, пожар. Ставить стол возле батареи, камина, электрообогревателя крайне неразумно.
Рекомендуется освободить занимаемое пространство от других различных предметов (картины, полки и элементы декора).
Можно выбрать модель навесного стола, который в случае чего можно поднять и освободить место.
Столы разделяются на несколько типов: прямой, угловой и комбинированный. Разберем каждый вариант по порядку.
Даже простой в изготовлении стол может выглядеть элегантно.
Каждый тип стола изготавливается по разному. На некоторые проекты делаются большие затраты, а на других удается сэкономить. От выбранного вами типа стола будут зависеть ваши расходы, время сборки и свободное пространство.
Полки могут быть как над столом, так и под столом.
Прямой стол
Пример прямого стола для игрового компьютера.
Классический вариант мебели предназначен в основном для простых письменных работ. Преимущество данного типа заключается в хорошей концентрации над работой и возможностью чувствовать себя свободно. Таким способом ваше внимание на теряется попусту, а продуктивность в работе увеличивается в разы. Упрямого стола есть свои требования. Если у вас присутствует достаточно свободного пространства вдоль стенки, значит вам будет комфортно работать у себя в комнате.
Угловой стол
В модульных моделях можно менять местами составляющие стола.
Людям, которые постоянно работают на дому, часто приходиться сидеть за экраном компьютера. Если вы относитесь к данной категории рабочих сотрудников, значит для вас весьма хорошо подойдет угловой стол. Его преимущества заключаются в том, что он мало требует материалов сборки и не занимает много места. Такой тип стола выбирают геймеры.
У углового стола есть и обратная сторона медали. По словам психологов угловая конструкция конкретно давит на психику человека и провоцирует панику.
Комбинированный стол
Компьютерный столы могут быть очень вместительными.
Данный вариант является чем-то средним по выбору между первым и вторым вариантом. Конструкция функциональная и красивая по дизайну. Но занимает довольно много места. В основном это обусловлено наличием различных отделов хранения вещей. Основную роль играют тумбы, которые позволяют спрятать вещи таким способом, чтобы они находились всегда под рукой и в тоже время не мешали.
Чертежная работа
Правильный чертеж — залог успеха сборки стола.
Как только вы разобрались со всеми мелкими моментами, переходите к сборке компьютерного стола своими руками. Вначале необходимо определить высоту конструкции. Стандартный показатель — 75 см. Не у всех же рост одинаковый. Поэтому стоит грамотно рассчитать высоту при помощи одной формулы:
«Ваш рост» умножаем на 75 и делим на 175. Ваш рост 190 см. Значит расчеты будут следующими. 190×75/175=81 см.
Выберите цветовую гамму, вписывающуюся в ваш интерьер.
Выше указанная формула позволяет в точности сделать чертеж. Если вы хотите, чтобы стол получился ровным, а на его изготовление уходило не так много времени, особое внимание уделите чертежной работе. Чтобы не придумывать «велосипедов», позаимствуйте стандартный план изготовления конструкции компьютерного стола. Для данной модели ненужно слишком много материалов изготовления. Конструкция имеет следующие составляющие:
Полка монитора;
Полка клавиатуры;
Полка различных мелких вещей;
Тумба файлов и прочей документации;
Верхние полочки для книжек, колонок.
Оформление полки для системного блока не самое скучное занятие.
Как видите, комплектующие компьютера могут с легкостью разместиться на столе. Какие инструменты использовать для сборки компьютерного стола? Для такого дела не обойтись без лобзика (лучше электрический), дрели, отвертки, шуруповерта, шлифовальной машины и стамески. И так как будете делать работу согласно чертежу, не забудьте про строительный карандаш.
Приступаем к работе
На компьютерном столе также может быть место под принтер.
Для изготовления понадобятся листы ЛДСП. Конечно, можете нарезать их самостоятельно. Правда если у вас нет в этом опыта, листы могут получиться неровными. А это значит, что придется переделывать работу и лишний раз тратить время. Альтернативным решением будет заказать такие листы на мебельной фабрике. Там могут наклеить кромку, что сэкономит время. Дальше будут перечисляться необходимые детали для сборки: боковые стойки; центральные; столешница; задняя станочная панель; листы для полок; отдельный лист для клавиатуры. Как только эти детали вам вырезали и не заметили никаких погрешностей, смело приступайте к работе.
В полочки и ящики компьютерного стола можно складывать бумаги, документы, тетради.
Принцип работы заключается в несколько этапов:
Боковая и центральная стена нуждается в отверстиях для нижних полок. Перед тем, как сверлить, отметьте карандашом в нижней части до 70 мм. После проведите горизонтальную линию. Теперь, когда два отверстия соответствуют двум параллельным, следует приниматься за крепеж полки с помощью конфирматов, саморезов.
Верхнюю полку прикрепляем аналогичным способом. Правда в этот раз расстояние составляет 100 мм. Отмеряем, ставим отметки и делаем отверстия. Дальше прикрепляем верхнюю полочку.
Задняя стена должна находиться в ровном положении с торцом боковой и центральной стенки. Наносим нужные нам пометки, сверлим и крепим деревянную стенку.
В дальнейшем задняя стенка соединяется с боковой. До соединения двух частей стола просверлить два отверстия на заднем деревянном листе. Прикрукричивать две части друг к другу при помощи конфирматов.
Полка для клавиатуры должна выдвигаться и задвигаться. Значит нам понадобится «рельсы», которые закрепятся на основной верхней части стола. Итак, перед этим отмеряем 50 мм от боковой стенки. Дальше оставляем отметку, а после чертим две параллельные линии. Если линии ровные начинаем закреплять «рельсы».
Полка для клавиатуры не сможет так просто передвигаться по рельсам, если к ней не закрепить направляющие. Справившись с этим этапом работы приступаем к следующему.
Для установки столешницы понадобиться просверлить по два отверстия в боковых частях стола. Это нужно для того, чтобы в каждую из них поместить шкант. В столешнице потребуется сделать четыре отверстия, которые бы соответствовали вставленным шкантам. Желательно сделать отверстия в столешнице глубокими, но и в то же время не сквозными.
Нельзя так просто взять и сразу вставлять столешницу на голые шканты. Конструкция не будет устойчивой. Тем не менее этого добиваются клеем ПВА. Намажьте каждый шкант по отдельности клеем, а потом вставляйте столешницу.
Дополнительные полочки сверху закрепите, используя шканты.
Подходит ли компьютерный стол для ноутбука
Компьютерный стол не обязательно должен быть соединен с полками, их можно закрепить на стене.
Собственно говоря, любой компьютер нуждается в столе. И ноутбук тому не исключение. В ноутбуке клавиатура на 101 клавишу, либо на 128. Как известно, роль мышки выполняет тачпад. Кажется, все удобно. Как бы нам не хотелось, ноутбук это все-таки не стационарный компьютер. Главный минус заключается в экране компьютера, который встроен и идет совместно с клавиатурой. Со стационарным вариантом мы можем отодвигать монитор с места на место. В общем поставить так, как будет нам удобно. При этом другие компоненты компьютера остаются на своих местах. Эта проблема с ноутбуками легко решается с дополнительной клавиатурой. Правда в этом случае уже однозначно понадобится компьютерный стол.
В шкафчиках удобно хранить рабочие папки с документами и распечатками.
Благодаря подключенным дополнительным периферийным устройствам уровень удобства использования пк значительно повышается. По большей степени он зависит от наличия нормального компьютерного стола. Вы согласитесь, что пользоваться мышкой от компьютера на коленях не так уж удобно. Перемещать ее по плоской поверхности куда приятней.
Если положить ноутбук на диван, подушку, одеяло, это пагубно отразиться на работоспособности компьютера. Проблема элементарна — все ноутбуки греются. При таком неаккуратном использовании ваш пк определенно прослужит недолго. Зачем, спросите, компьютерный стол для ноутбука, если можно обойтись обычным маленьким переносным столиком. Стоит отметить, что если пользуетесь портативным устройством, отделы для стационарной машины всегда найдут применение.
Достаточно выгодны навесные модели компьютерных столов.
Перед тем, как выбрать компьютерный стол, важно заранее обращать внимание на то, для каких задач используете пк. В случае серьезной работы с документацией, прямой стол вполне подходит по своей эргономике и стилю. Для развлечений лучше выбрать угловой вариант стола. Комбинированный стол разнообразит вашу сферу деятельности и время развлечений. Кроме типа стола важно учитывать подбор материалов и процесс сборки.
Рабочие материалы низкого качества вряд ли поспособствуют долгому сроку эксплуатации компьютерного стола. Немаловажен факт самой сборки конструкции. Выше по тексту рассматривались поэтапные варианты выполнения работы. Никакой из этих пунктов не будет правильно выполнен, если с самого начала вы не разработаете чертеж. Перед любым началом дела нужен какой-то план. Так и к сборке стола нельзя приступать без чертежа.
Дизайн стола можно разнообразить рельефной древесиной.
Таким способом в конечном итоге получаете изделие, которое полностью соответствует вашим вкусовым и функциональным предпочтениям. И не важно, делаете стол для ноутбука или стационарного компьютера. Куда важнее его эргономика, функциональность и практичность.
Видео: Сборка компьютерного стола своими руками
Компьютер любит порядок и точность. Перепутанные провода, разбросанные по комнате диски и флешки, стоящие по углам принтеры и сканеры, да сколько ж можно! Пора и компьютеру создать организованное пространство. Тогда и работать за ним будет проще, и все мелочи будут в пределах ограниченного объёма. Для этого необходимо купить компьютерный стол, полки, тумбочки и ящики. Хотя, можно и не спешить платить кучу денег за довольно простую мебель. Самодельный стол для компьютера решит сразу несколько проблем.
Маленький компьютерный стол, определяемся с целями
В продаже есть море самой разнообразной офисной мебели для оргтехники, есть и недорогие модели, однако выгоднее всего — компьютерные столы своими руками Чертежи и схемы, фото и некоторые наработки, мы покажем сегодня, а адаптировать чужие наработки под условия конкретной комнаты или, быть может лоджии, придётся индивидуально.
Размеры, которые мы даём в качестве примеров — просто укажут на пропорции, поскольку даже разница в несколько сантиметров может сыграть огромную роль в компоновке стола и размещении его в комнате. Расчёты, деталировка и определение точных габаритных размеров компьютерного стола следует делать по месту. Мы в первую очередь должны определиться для каких целей будет собран стол и постараться оптимизировать расходы на его сборку.
Функции и задачи компьютерного стола
Компьютерный стол может выполнять массу функций. Если все правильно продумать, то он станет отличным местом хранения не только компьютерной периферии, но и всей домашней канцелярии и просто рабочим уголком. Как правило, современный человек не ограничивается одним только стационарным компьютером.
У него в распоряжении могут быть несколько мобильных устройств — ноутбук, планшет, смартфон. Тем не менее, для самых сложных задач мы используем именно стационарный компьютер. А также для тех случаев, когда без периферии не обойтись.
Необходимые элементы компьютерного стола для дома
Следовательно, компьютерный стол должен иметь такие функциональные зоны:
Также будут не лишними ящички и тумбочки, если они не будут выходить за габариты столешницы.
Расположение и материалы для стола
Теперь возникает вопрос, как расположить в комнате стол. Оптимальный вариант для небольших помещений — стол компьютерный угловой. Мы приложили несколько чертежей таких столов и каждый может, прямо сейчас оглянувшись вокруг себя, мысленно пристроить такую конструкцию в свободном углу. Так она займёт значительно меньше места, чем если бы стол был организован вдоль стены.
С материалами для рабочего компьютерного пространства нет никаких проблем. Самый простой вариант — вырезать детали по выкройкам из ламинированной ДСП. Хотя некоторые предпочитают более экзотические материалы — стеклянный или металлический стол. ДСП — оптимальный вариант. Не совсем экологично, зато дешево. Да и выбор фактур и цветов — просто огромный.
С порезкой, как правило, также не бывает проблем. Достаточно купить нужное количество материала и подготовить чертежи деталей, а разрезать их можно на специальном оборудовании, предназначенном для точной порезки ДСП. Если такой конторы поблизости нет, тогда придется орудовать электролобзиком.
Таким образом, рассмотрев приложенные материалы и схемы, можно определиться в принципе с конструкцией и базовыми элементами, а сам стол, продуманный до мелочей, станет уголком для комфортной и плодотворной работы и отдыха. Удачных расчётов!
Сегодня весь мир отходит от физического труда и примыкает плавно к умственному. Список профессий пополнился такими специальностями, которые не требуют нахождения работника непосредственно на рабочем месте в офисе. Сейчас, много людей работает удаленно, сидя за своим компьютером и выполняя работу заказчика. Но, нельзя отказываться от личного рабочего места, где будет храниться все необходимое для комфортной работы. Поэтому, многие мужья и отцы стараются найти для своих жен и детей удобные варианты столов. Ведь компьютерный стол своими руками сделать можно. Для этого нужно время и большое желание. В этой статье вы узнаете, как сделать стол.
Преимущества самодельной мебели
Вычислительные машины сегодня есть в каждом доме. Удобный и доступный выход в мир. Но, они обладают одной проблемой. Многих скорее раздражало наличие бесконечных проводов, большого системного блока, а еще и принтер хотелось бы поставить. Конечно, все эти вещи видны. Они, как правило, портят впечатление и общую картину комнаты. Достоинство самодельных компьютерных столов в том, что все в ваших руках. Только вам известно, что для вас является удобным, а что мешает, какую высоту компьютерного стола хотите и сколько шкафов должны быть выдвижными, только вам самому решать, где повесить полку, а где от нее отказаться.
У вас маленькая комната и много детей? Сделанный угловой компьютерный стол своими руками или стол-трансформер поможет вам уединиться и посвятить свое время работе. Есть еще один вариант стола, который крепиться непосредственно к стене и может складываться. Такой столик сделать самостоятельно – проще простого, но сколько пользы он принесет вам и вашей семье. Выпить чай или поставить ноутбук на него можно в любой момент, так же, как и освободить место, которое минуту назад занимал стол. Вариаций оформления может быть бесконечное количество. К этому списку можно добавить вашу фантазию и пожелания, что сделает его еще длиннее.
Какую форму выбрать?
Когда вами принято решение об изготовлении такой конструкции, вам нужен план, как сделать компьютерный стол своими руками. Первое — рассчитайте место и размеры будущего стола. Здесь вам поможет список разновидностей типов мебели, предназначенных для работы:
угловой;
комбинированный;
прямой.
Угловой вариант компьютерного стола может быть реализован между двумя стенами, на стыке стены и окна, или только с одной стороны контактировать со стеной. Здесь размерами нужно управлять в зависимости от предназначения стола и габаритов самой комнаты, или ее свободного пространства.
Без компьютера современную жизнь нельзя представить: часть работы перенеслась в интернет, так что можно с уверенностью сказать, что теперь без этого чуда техники даже школьники не обходятся. Компьютерный стол своими руками и чертежи его конструкций – вещь первой необходимости, если вам приходится большую часть времени проводить именно за ним.
Если есть компьютер, то в доме не исключено появление принтера, сканера, большого монитора, колонок и прочих прибамбасов технического прогресса. Гонять противника в увлекательной игре удобно как раз за стационарным аппаратом, чем за ноутбуком, вытянувшись во весь рост на диване.
Если хотите думать как дизайнер мебели, то попробуйте разобраться в парочке . Сложного в них нет ничего, зато каждый элемент позволит представить не только отдельную деталь конструкции, но и как будет выглядеть вещь в сборке. Продукт домашнего изготовления тем и хорош, что адаптирован к конкретному пользователю, а не рассчитан на среднего потребителя.
Новые технологии и новые чертежи тем хороши, что по ним может работать не только сам хозяин, но и компании, которые готовы распилить необходимое количество деталей для сборки задуманного изделия. Кстати, на ошибках учатся, так что современные фирмы этот этап уже прошли и предоставляют действительно качественные услуги. Вам останется собрать готовые блоки и придумать внешнее оформление компьютерного стола.
Если есть проект, то можно не беспокоиться, намечая этапы работ, а если его нет, то попробуйте один раз с мастерами провести достаточное время, чтобы понять, как крепятся крупные и мелкие детали между собой.
Компьютерный стол своими руками: чертежи углового и прямого варианта
В какой-то момент при проектировании собственного приходит мысль о том, что, возможно, в конкретной комнате был бы уместен не прямой, а его угловой вариант.
Какую модель предпочесть? Если места маловато, то берите за основу угол, но при условии, что естественный свет будет туда доступен. Прямой вариант стола позволяет сделать его многофункциональным, иногда превращая в обычный уголок школьника.
А пока давайте обсудим вот что: решается ли задача с одним неизвестным так же быстро, как простое уравнение?
Отбрасываем в сторону моду и красоту: определяет конкретные функции, следовательно, он должен быть максимально удобным и безопасным. Никакого стекла на столешницу, как и пестрой поверхности с офсетной печатью.
Если работа, которую выполняет пользователь, строго регламентирована, то потребуется перпендикулярное стене расположение стола, то есть хозяин сидит прямо и видит стол перед собой, как и часть одной стены над его поверхностью.
Диагональное (угловое) расположение требуется хозяину, когда его работа связана с многочисленными источниками, то есть приходится постоянно пользоваться печатными изданиями или их моделированием (принтер – сканер – распечатка). В таком случае максимум удобств, если пользователь повернут к углу комнаты и видит только его.
55 проектов, схемы сборки, инструкции
стол своими руками схемы
Если вам пришла в голову идея сделать стол из дерева своими руками, неважно, какой – обеденный, письменный, уличный, для пикника или просто маленький журнальный столик, то, несомненно, надо начинать с чертежа. Все зависит от сложности, для небольших конструкций достаточно нарисованного от руки эскиза и простых расчетов. Просто когда планируете сделать стол своими руками чертежи и схемы сборки не только помогут быстрее завершить проект, но дадут возможность значительно сэкономить на материалах. Выбор правильного стола, способного вписаться в уже задуманный дизайн интерьера, дело нелегкое. Размер, форма, текстура, стиль, цвет – сложно учесть все эти характеристики. Ну а кто сможет сделать лучше именно то, что вы хотите, как не вы сами! Только нужно все тщательно распланировать, время, потраченное на чертеж и схему сборки стола, окупится многократно, это скажет вам любой мастер. С этой идеей здесь представлена подборка готовых чертежей деревянных столов разного предназначения, которые могут послужить отправной точкой в творческом процессе создания идеального стола для вашего дома или дачи. Схемы деревянных столов в деревенском, современном стиле разных форм, размеров и цветов. Некоторые принимают во внимание место для хранения, для других важно подчеркнуть форму и дизайн, а еще для кого-то решающую роль играет функциональность. Выберите правильный стиль для вашего дома, который будет соответствовать или контрастировать с существующим общим дизайном.
Столик в современном стиле
Пошаговое руководство с чертежами, как сделать столик в современном стиле с уникальным дизайном ножки Y и дополнительной опорой в центре. Размеры: 168 см в длину, 91 см в ширину и 76 в высоту. Столик рассчитан на шесть мест. Можно легко сделать длину короче, но не рекомендуется увеличивать. Вначале прикрепите с помощью шурупов и клея концевые опоры к нижней части стола. Затем длинные продольные опоры. После этого закрепите по центру, как показано на схеме фигурную опору к средней продольной перекладине. Теперь возьмите доску 1 х 3 длиной 54 см тщательно разметьте и вырежьте, как показано на схеме. Все углы должны быть 45 градусов. Сделайте ноги. Вставьте в стол, как показано на схеме. Предварительно просверлите отверстия и закрепите шурупами. Не используйте клей, чтобы можно было легко разбирать стол.
Добавьте пробковые прокладки в нижнюю часть ножек стола, чтобы выровнять стол и защитить полы. Детали с размерами.
Лист фанеры 20 мм размером 66 ″ x 36 ″ (168 х 91 см)
2 доски 1 × 3 длина 36 ″ (91 см) (торцевые опоры)
4 доски 1 × 3 длина 61 ″ (155 см) (длинные опор)
4 доски 1 × 3 длина 21 3/8 ″ (54 см) (верх ног)
4 бруска 2 × 2 длина 33 ″ (84 см) (концы на 30 градусов, параллельно друг другу)
4 бруска 2 × 2 длина 16 1/4 ″ (41 см) (концы на 30 градусов, НЕ параллельно друг друга)
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/y-leg-table
Обеденный стол из дерева чертежи
Это то, что называется бюджетный проект. И хотя для этого обеденного стола использовались в основном старые материалы, конечный результат получился потрясающим. Если коротко, чтобы по этой схеме сделать обеденный стол из дерева своими руками, сначала прикрепите два бруска 2×2 длиной 64 см к ногам. Затем прикрепите боковые опоры царг, чередуя стороны, чтобы предотвратить слишком большое количество отверстий в ногах в одном и том же месте. Используйте клей. Прикрепите опоры. Используйте клей и отделочные гвозди, чтобы прикрепить доски к столешнице. Возможно, придется подрезать края с помощью дисковой или настольной пилы.
Из дерева вам понадобится:
5 брусков 2×2 длиной 244 см
Не менее 7-ми метров досок 1×3 и 3 метра досок 1×2 для покрытия ног и царг
Старые доски для столешницы той же толщины
Распиловка
4 бруска 2×2 длина 29-1 / 4 «(74 см) ноги
5 брусков 2×2 длина 25 «(64 см) царги и опоры
2 бруска 2×2 длиной 55 «(140 см) боковые царги
Ссылка на сайт с инструкцией ниже.
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/emmerson-parsons-table-modern-reclaimed-wood-dining-table
Обеденный стол чертеж
Сделайте красивый обеденный стол своими руками по этим чертежам. Высота 73 см, длина 244 см и ширина 106 см – отличный размер для большой семьи. Сборку проще всего проводить на полу или на рабочем столе, если он у вас достаточно большой. Рекомендуется собирать стол вверх ногами, как показано на фотографиях. На первой доске вы крепите столешницу, определяете верхнюю часть и затем переворачиваете. Отметьте доску, используя схему. Переверните доску и положите поверх стола, совместив метки с верхним углом ножек. Все подробности читайте на сайте, там же найдете необходимые списки материалов и распиловку всех частей с размерами, правда, в дюймах. Просто умножьте все показатели на 2,34, чтобы перевести размеры в сантиметры.
Источник фото: decorandthedog.net/decorandthedog/2013/11/12/how-to-build-a-farmhouse-table-diy-tutorial
Обеденный стол схема
Автор этого проекта Ана Уайт проделала большую работу, разработав схему сборки этого обеденного стола. Инструкции и иллюстрации очень легко читаются, поэтому сделать обеденный стол своими руками по этим чертежам будет не сложно. Конструкция представляет собой стол размером 216 см в длину и 46 см в высоту от пола. В этой инструкции представлена не только последовательность работ, но и полный список предметов, которые вам понадобятся для выполнения, включая необходимые инструменты. Вы хотите сделать обеденный стол в фермерском стиле, но не готовы тратить кучу денег из своего бюджета? Тогда эти чертежи будут очень кстати. Тысячи людей с минимальным опытом работы с деревом и с помощью обычных инструментов используют эти самые планы! Сегодня настоящий стол в деревенском стиле, это домашний проект, сделанный своими руками, с использованием мягкой древесины и отделан вручную. Вы также можете сделать такой семейный стол — чтобы создать основу дома вашей семьи.
По этим планам изготовлены уже тысячи столов и находятся в домах по всему миру. Очень прочные и простые модели легко собрать своими руками. Вам просто нужна пила и дрель, чтобы сделать этот обеденный стол. Ссылка на инструкцию находится ниже под чертежами и пошаговыми картинками.
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/farmhouse-table-no-pocket-holes-plan
Чертеж обеденного стола с X-образными ножками
Этот обеденный стол с X – образными ножками простой в сборке и требует всего лишь нескольких инструментов: дрель для крепления и торцовочная пила. Материалы, это доски 2х4 по четыре штуки 71 см, 64 см и 91 см. Еще две длиной 152 см. Ноги. Используйте угловые зажимы, клей для дерева и шурупы, чтобы прикрепить верхнюю и нижнюю части длиной 71 см к сторонам 64 см. Обязательно закрутите шурупы в нижних частях, чтобы они не соприкасались и не царапали пол при использовании стола. Проверьте, чтобы диагональные ножки были одинаковой длины. Затем отметьте центр и разрежьте под углом 45 ° с обеих сторон (как показано на схеме ниже.)
После того, как углы вырезаны, вставьте их в коробку (они будут вписываться только наполовину) и отметьте, где пересечение. Отметьте одну сторону, затем переверните всю ногу и отметьте другую сторону. Разрежьте по отметкам посередине. Чтобы сделать выемки, возьмите торцовочную пилу и сделайте серию надрезов на расстоянии приблизительно 3 мм друг от друга — до половины отметки на каждой доске. Склейте кусочки Х и вставьте в ноги. Закрепите клеем и гвоздями. Столешница. Используйте клей и зажимы, чтобы собрать столешницу из комбинации материалов, которые вам кажутся привлекательными. Если есть несколько досок, которые вам подходят, но не подходят по ширине, не бойтесь сделать шире, чем нужно, а затем обрезать по размеру. Прикрепите ножки к столу с помощью шурупов и шайб. Просверлите отверстие в ножке, которое позволит шурупу немного перемещаться из стороны в сторону, используйте шайбу, чтобы не допустить вытягивания шурупа. Отшлифуйте и нанесите покрытие.
Источник фото: sawdustgirl.com/x-leg-dining-table/
Квадратный обеденный стол деревянный
Здесь представлены чертежи, по которым вы сможете собрать деревянный обеденный стол квадратной формы. Сначала необходимо вырезать ноги из брусков 4 х 4. Чтобы сделать соединение подрамника, как показано на рисунке, установите дисковую пилу на глубину лезвия 4 см. Сделайте верхнюю и нижнюю прорези, а затем обрежьте. Используйте зубило, чтобы удалить оставшиеся стружки и очистить выемку. Если есть возможность, сначала потренируйся на кусочке дерева. Затем вырежьте боковые подрамники, как показано на схеме и прикрепите к ногам. Используйте шурупы и клей для дерева. Закрутите шурупы и используйте деревянные заглушки, чтобы скрыть головки.
Просверлите карманные отверстия в царгах, как показано на схеме.
Прикрепите к ногам шурупами через предварительно просверленные отверстия и приклейте.
Соберите каркас, просверлив карманные отверстия в оставшихся двух царгах, и прикрепите к ножкам шурупами и клеем.
Прикрепите подрамник. Хорошо утопите и используйте деревянные заглушки, чтобы закрыть головки.
Установите опоры столешницы. Просверлите карманные отверстия в досках 2×4 и прикрепите к корпусу с помощью шурупов и клея.
Соберите столешницу. Просверлите карманные отверстия вдоль одного края, на расстоянии приблизительно 15 – 20 см. Зажимайте шурупами соединения при установке.
Прикрепите столешницу, просверлив отверстия в кармане от царг и опор к столешницы. Со всех сторон должен быть свес 14 см.
Источник фото: jenwoodhouse.com/square-farmhouse-table/
Современный обеденный стол дизайн
Этот современный обеденный стол — прекрасное дополнение к любой столовой. К тому же, идеальный проект для начинающих, потому что вам не нужно делать ничего фантастического или сложного. Только прямые разрезы и стандартные карманные отверстия, так что если вы отчаянно хотите научиться пользоваться Kreg Jig, это фантастический проект для обучения! Плюс все расходы меньше чем 65 $! Ниже представлены схемы, которые еще больше облегчат вам сборку этого прекрасного столика.
Автор предлагает сначала собрать столешницу, так как она будет лежать на одном уровне с основанием. Дерево может иметь разную толщину, поэтому вы должны точно подобрать ширину и длину столешницы. Соберите верх из досок 2×12, используя карманные отверстия. Для того чтобы прикрепить столешницу к основанию стола, предварительно просверлите карманные отверстия, которые позволят шурупам проходить через царги в столешницу. Соберите концы стола, прикрепив ножки шурупами через карманные отверстия. Царга должна быть заподлицо с передней частью ножек.
Затем прикрепите боковые царги к ногам, которые также будут заподлицо с передней частью ног. После этого прикрепите центральную опору между двумя боковыми царгами. Используя шурупы, прикрепите столешницу к основанию, используя предварительно просверленные карманные отверстия. Отшлифуйте стол и протрите влажной тряпкой, чтобы удалить опилки. Краска или морилка, это по вашему выбору. Автор использовал выдержанный дуб Minwax.
Источник фото: www.buildsomething.com/plans/P5D3E983C65B88C49/ModernFarmhouseDiningRoomTable
Обеденный стол схема сборки
Вот проект, как сделать обеденный стол в фермерском стиле длиной 180 см всего за один день. Вы можете внести некоторые изменения в этот дизайн, чтобы он соответствовал вашему интерьеру, хотя для этого стиля стол выглядит идеально. И хотя конструкция кажется очень солидной, этот стол сделать довольно легко. И главное, он точно будет очень прочным. Процесс сборки подробно описан в пошаговой инструкции, ссылку найдете ниже под галереей. На пошаговых картинках показаны схемы последовательности изготовления и сборки этого обеденного стола.
Распиловка деталей, на схеме они обозначены буквами.
A — 4 бруска 4 × 4 длиной 32 1/4 ″ (82 см) база B — 2 бруса 4 × 6 длиной 22 » (56 см) опоры C — 8 шт. брусков 4 × 4 длиной 14″ (35 см) D — 1 доска 2 × 6 — длиной 45 ″(114 см), 2 шт. длиной 2 ″ (5 см), 1 длиной 11 3/4 ″(30 см), 2 доски 2 × 4 длиной 20 ″ (50 см) E — 2 доски 2 × 4 длина 68 «(173 см) F — 5 частей досок 2 × 8 длиной 57 1/2 «(146 см), 2 части 36 1/4″(92 см) столешница
Источник фото: myoutdoorplans.com/table/6ft-farmhouse-table-plans/
Классический деревянный стол с Х-образными ножками (без скамейки)
Прекрасный проект с чертежами, как сделать классический стол из дерева своими руками с декоративными ножками в современном стиле, который отлично подходит для начинающего столяра. Отрежьте концы царги, чтобы как углы на концах составляли 45 градусов. Сборку каркаса начните с разметки боковых царг (длина доски 1×4 будет 157 см) через каждые 25 см (точность необязательна). Используйте эти отметки при установке опор. Прикрутите боковые царги. С помощью клея и шурупов закрепите настольные доски. Завершите ножки, прикрепив оставшиеся детали шурупами и клеем. Скройте отверстия, закрутив шурупы изнутри. Затем прикрепите ножки к боковым царгам.
Чтобы укрепить стол, можете сделать перекрестные скобки от центра X-образных ножек к нижней части стола. Или использовать брус 2 × 2 в качестве подрамника, для начинающих так будет проще. Просто используйте шурупы, чтобы прикрутить подрамник в центре X-образных ножек. СОВЕТ – когда закрепите одну сторону, используйте уровень, чтобы определить, где должна быть закреплена другая сторона. Если вы используете свой стол на улице (или даже в помещении), настоятельно рекомендуется для покрытия использовать силикон. Для красивого вида установите деревянные заглушки или используйте древесный наполнитель. Покрасьте по желанию, покройте соответствующим водостойким герметиком, если используете стол на открытом воздухе.
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/classic-x-picnic-table-no-benches
Стол и скамейки из фанеры: чертежи и схемы сборки
Отличный дизайн для современного интерьера — такие стол и скамейки из фанеры вы можете сделать своими руками. Стол на фото длиной 218 см, но на чертежах длина 244 см, то есть вы можете изменить длину (и даже ширину) по своему усмотрению. Примечание: листы фанеры не всегда квадратные, поэтому размеры могут быть уменьшены за счет этого. Попробуйте купить квадратные листы. Стол имеет стандартную высоту 76 см, а скамейки – 43 см. Когда они не используются, скамейки убираются под стол, по две с каждой стороны.
Весь комплект состоит из 3 листов фанеры.
Из 1-го листа фанеры нужно вырезать:
1 столешница, 96 «х 29″(244х74 см)
12 досок 23 «х 3″(58х8 см)
9 досок 29 «х 3″(74х8 см)
Доски нужны, чтобы сделать квадратные ножки стола
Из 2-го листа вырезаем:
3 доски по 29 «х 3» (74х8 см)
3 доски размером 94 «x 3» (239х8 см) перекладины, соединяющие ножки и поддерживающие столешницу
48 досок 32 «х 2» (81х5 см) ножки скамейки
С 3-го листа:
48 досок 43 «х 2» (109х5 см) верх скамейки
Примечания по резке: помните, что каждый разрез «будет стоить» вам примерно 1/8 «(3 мм) — ширину пильного полотна. Вот почему на 3-м листе последние две доски имеют поперечную обрезку. Все подробности, как сделать этот стол и скамейки из фанеры своими руками читайте в первоисточнике на сайте, ссылка ниже под фото.
Автор: Сергей Левшин Источник фото: www.instructables.com/id/Dining-table-and-benches-plywood/
Белый обеденный стол из дерева
На этих чертежах показано, как сделать красивый обеденный стол своими руками. То, что вы видите на фото, полностью состоит из досок 2х4, включая столешницу. Сначала сделайте столешницу. Вы можете использовать для этого одну сплошную доску, листовой материал типа фанеры или ДСП, но здесь использовались только доски 2 х 4. Используйте Крег джиг, чтобы сделать карманные отверстия, затем закрепите с помощью клея и шурупов. Сборка ног. Каждый разрез — это скос под углом 21,3 °. Обратите особое внимание, в каком направлении изображение показывает скос. Вырежьте и прикрепите опоры. Поскольку здесь используются доски 2 × 4 соединенные для столешницы, у опоры для ног и столешницы есть, так сказать, особые потребности. Наклоните опоры под углом 21,3 ° и прикрепите к ножкам с помощью клея, а к столешнице — с помощью клея и шурупов.
Сделайте раму. Остальные части — это прямые разрезы. 2 части на каждой стороне ноги должны располагаться очень близко друг к другу, чтобы они не могли двигаться в любом направлении. Прикрепите все детали рамы с помощью шурупов и клея. В завершении отшлифуйте все поверхности ленточной шлифовальной машинкой. Заполните отверстия древесной замазкой, отшлифуйте и нанесите покрытие по желанию.
Источник фото: www.thedesignconfidential.com/2014/02/free-diy-furniture-plans-how-to-build-tri-trestle-table/
Круглый стол своими руками чертежи
Многие очень скептически относятся к идее сделать круглый стол своими руками просто потому, что считают это непосильной задачей для начинающего. Но если вы узнаете, как вырезать круглую столешницу с помощью циркулярной пилы и сделать так, чтобы она выглядела отлично с помощью обычных инструментов, ваше мнение наверняка изменится. Да, автор этого проекта вырезал столешницу с помощью циркулярной пилы. Вы правильно прочитали. И поделился секретом в своем видео (а также о том, как собрать каркас). Хотите узнать про этот способ, ссылка на сайт находится ниже, под фото галереей с чертежами.
Там же вы сможете ознакомиться со списками материалов, распиловкой и другой необходимой информацией для изготовления круглого стола своими руками. Сборка выглядит так. Соберите центр постамента. Можете использовать шурупы, или гвозди и клей, или Крег Джиг для карманных отверстий, в общем, что у вас сеть. Потом сделайте ноги из рамок. Здесь лучше использовать саморезы или шурупы в карманных отверстиях. Сначала соедините угловые детали с помощью саморезов, затем прикрепите к доскам 2×4 длиной 16-1/2″(42 см). Прикрепите внутри рамы для ног и добавьте нижнюю ногу. После того как все четыре ножки собраны, прикрепите их к центральному постаменту с помощью шурупов. Все должно быть на одном уровне. Разрежьте доски для столешницы и отметьте центры. Выровняйте и скрепите шурупами в карманных отверстиях. Прикрепите восьмиугольное кольцо к столешнице с помощью клея и шурупов. Вырежьте круг ( смотрите видео на сайте. Прикрепите базу к столешнице.
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/round-farmhouse-table
Круглый стол схема сборки
Вот чертежи, как сделать прочный маленький круглый столик своими руками. Вырежьте все доски, как указано в списке деталей на сайте. Выложите так, чтобы скос обрезал конус вниз. Отметьте центр (35 см от внешней стороны длинной доски) и прикрутите короткие доски к длинным платам. Затем прикрепите ноги так, чтобы ноги были под наклоном наружу. Теперь сделайте нижние Х перекладины. Отметьте ноги на 15 см с концов. Прикрепите нижнее основание к ногам. Теперь самая сложная часть, крепление царги. Сначала выровняйте внутренние углы и прибейте царги к ногам, после чего прикрутите к верхнему основанию через предварительно просверленные отверстия. Обратите внимание, что царги не должны следовать линии ног, а быть перпендикулярны полу.
Список деталей
2 бруска 2 × 2 длина 13 7/8 ″ (35 см)
1 брусок 2 × 2 длина 29 3/16 ″ (74 см)
4 бруска 2 × 2 длина 29 1/8 ″ (74 см)
2 бруска 2 × 2 длина 15 3/4 ″ (40 см)
1 брусок 2 × 2 длина 33 ″ (84 см)
4 доски 1 × 4 длина 20 1/2 ″ (52 см)(оба конца срезаны под 45 градусов перпендикулярно друг другу)
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/round-x-base-table
Круглый стол на пьедестале
С таким столом на пьедестале, как этот, вы сможете разместить больше людей, это важный фактор, если нужно поместить много членов семьи в небольшом обеденном зале. Эта конструкция сочетает в себе классический и фермерский стиль в одной модели. Стол имеет круглую форму диаметром 122 см и высоту 76 см, сделан из простого бруса.
Для проекта вам понадобятся доски 96 ″(244 см)
4 шт 2 x 8
2 шт 2 x 6
2 шт 2 x 4
1 шт 4 x 4 (нужно только 40 см)
1 доска 1 x 6 длиной 182 см (требуется только приблизительно 48 см)
Чтобы сделать деталь на основании, некоторые доски на концах обрежьте под углом 30 градусов. Чтобы сделать круг, не обязательно использовать фрезер. Вместо скосов на базовых элементах можно использовать ленточный шлифовальный станок, чтобы закруглить угол. Как собрать базу постамента и столешницу, можно прочитать в инструкции на сайте. Ниже в галерее представлены схемы распиловки, подробные чертежи и пошаговые фотографии.
Источник фото: www.hertoolbelt.com/farmhouse-style-round-pedestal-table/
Чертежи круглых столов
Чертежи уличного стола
Этот небольшой, но крепкий уличный стол может вместить четыре человека. Изящный внешний вид стола получается благодаря множеству тонких досок 1×3 и 2×3, каждая из которых вносит свой вклад в придание формы и увеличение высоты. Слой ярко-белой краски, контрастирующий с яркими цветочными вкраплениями, придает изделию удивительную привлекательность. Это простой недорогой уличный стол с современным дизайном, который вы можете сделать за один день. Схема сборки такая. Начните с каркаса столешницы. Отметьте расположение всех соединений и используйте Kreg Jig для создания карманных отверстий. Затем ноги. Делаете так же, как столешницу. Если используете Kreg Jig, делайте отверстия снизу, чтобы в них не попадала вода после дождя.
После этого просто прикрепите раму к ногам. Используйте клей и 7 см шурупы. Нижняя перекладина делает ноги более устойчивыми. Отцентрируйте подрамник на торцевых досках и закрепите шурупами и клеем. Вот и все, осталось отшлифовать и нанести покрытие. Можете загрунтовать и распылить эмаль в два слоя. Если нет распылителя, просто покрасьте доски — особенно настил — перед сборкой, так как очень сложно получить красивую покраску на решетчатой конструкции. Вот список деталей, которые вам понадобятся:
7 брусков 2×2 длиной 24 1/2 «(62 см)
3 бруска 2×2 длиной 44 3/4″ (114 см)
4 бруска 2×2 длиной 29 1/4 «(74 см)
10 досок 1×3 длиной 47 3/4″ (121 см)
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/harriet-outdoor-dining-table-small-spaces
Стол из бруса своими руками чертеж
Если добавить скамейки, это идеальный простой обеденный стол из бруса, который отлично подходит для семейного отдыха, и вполне можно использовать для более изысканных собраний. Автор разработал этот стол проект, чтобы вы могли самостоятельно сделать стол из бруса 4 × 4 и балок 2 × 10. Если вам нравится деревенский стиль, эти чертежи и инструкции помогут вам сделать этот удивительный предмет мебели для вашего дачного участка или террасы. Вам понадобится брус 4 х 4, который необходимо распилить на такие детали.
A — 4 штуки длиной 26 дюймов (66 см) B — 2 штуки длиной 35 ″ (89 см) опоры C — 2 шт 27 3/4 » (70 см) длинные опоры D — 2 штуки длиной 75 1/2 » (192 см), 2 части досок 2 × 4 длиной 72″ (183 см) E — 2 штуки длиной 29 3/4 ″ (75,5 см) F — 4 доски 2 × 10 длиной 72 дюйма (183 см) , 2 доски 2 × 8 длиной 37 дюйма (94 см)
Источник фото: myoutdoorplans. com/furniture/farmhouse-dining-table-plans/
Стол для дачи уличный своими руками чертежи
Любите ужинать на свежем воздухе? Тогда вам нужен уличный обеденный стол! Поклонники классического стиля найдут что-то свое в представленной здесь модели. Столешница с планками, две прочные ноги опоры вся конструкция излучает уют и атмосферу отдыха. Этот обеденный уличный стол очень простой и сборка не занимает много времени. Сделайте несколько подходящих скамей и вуаля — пространство для семейного ужина на даче готово! Прочитайте на сайте инструкцию и приступайте к работе. При наличии необходимых инструментов и материалов одного дня вам хватит.
Составляющие конструкции
A — 4 доски 2 × 4 — длиной 33 дюйма (84 см), 4 доски 1 × 4 длиной 3 1/2 дюйма (9 см) B — 2 доски 2 × 6 длиной 25 3/4 «(65,5 см) ножки C — 1 часть 2 × 6 длиной 84 1/2 » (215 см) D — 2 доски 2 × 6 — длиной 44 дюйма (112 см) , 2 длиной 77 1/2 дюйма (197 см), 1 штука — длиной 33 дюйма (84 см) D — 24 доски 1 × 3 длиной 36 1/4 ″ (92 см) E — 4 доски 2 × 8 длиной 7 ″ (18 см)
Источник фото: myoutdoorplans.com/furniture/how-to-build-an-outdoor-dining-table/
Чертеж маленького столика
Вот отличный маленький столик для дачи, который можно использовать на веранде, беседке и вообще, где угодно. Очень удобный в качестве дополнительной уличной мебели для летней кухни, на пикнике, для подачи напитков, короче, отличный уличный вариант дачного столика. Конструкция простая, такой столик может сделать, кто угодно, были бы инструменты. Все это есть в пошаговой инструкции, ссылка на сайт ниже. С ее помощью плюс представленные ниже чертежи помогут вам сделать этот маленький столик без особых усилий.
Схема деталей с размерами. Из доски 1 х 4 необходимо вырезать:
А — 2 части длиной 30 1/2 » (77,5 см), 6 частей длиной 29″ (73,5 см) B — 4 штуки длиной 41 1/4 ″ (105 см) ноги C — 2 части длиной 33 1/2 дюйма (85 см) , 9 штук длиной 26 1/2 дюйма (67 см). C — 2 части длиной 44 » (112 см) 10 досок 1 × 4 длиной 8 ′ (244 см)
Источник фото: myoutdoorplans.com/furniture/bistro-table-plans/
Простой деревянный стол чертеж
Если хотите сделать красивый деревянный стол для дачи, посмотрите на этот пример. Простая, недорогая конструкция, с помощью этих чертежей и инструкции, которую можно прочитать на сайте, собрать этот стол своими руками будет совсем не сложно. Главный совет: кроме того, что рекомендуется проверить расположение углов, необходимо добавить водостойкий клей для суставов. Аккуратно совместите компоненты, убедившись, что края находятся на одном уровне. Также можете установить угловые скобки (куски досок 1 × 6 длиной 14 см, вырезанные по диагонали).
Распиловка и материалы
A — 4 доски 2 × 4 — длиной 29 дюймов (74 см) B — 2 доски 1 × 6 длиной 33 3/4 ″ (86 см), 2 доски 2 × 6 длиной 66 1/2 ″ (169 см), 1 шт. рама 30 C — 7 досок 1 × 6 — длина стола 72 дюйма (183 см) Шурупы 6 и 4 см . древесный наполнитель клей
Источник фото: myoutdoorplans.com/furniture/rustic-table-plans/
Как сделать стол на двух ножках
Вот интересный проект, как сделать деревянный стол на двух ножках своими руками. Если вы любите элегантную мебель, но у вас нет возможности покупать дорогие вещи в магазинах, эти чертежи и пошаговые инструкции должны помочь вам достичь своей цели и при этом сэкономить деньги. Возможно, не очень простой проект, но если приложить усилия, за несколько дней это можно сделать. Помните, что вам необходимо настроить размеры, чтобы они соответствовали вашим конкретным целям. Лучшая часть проекта — то, что этот дизайн будет соответствовать любому стилю мебели. Вы также можете использовать этот стол в любой комнате, так как он быстро станет достопримечательностью.
A — 2 бруска 4 × 4 длиной 27 3/4 ″ (70,5 см)ноги B — 4 части 4 × 4 длиной 14 дюймов (35,5 см), 4 доски 1 × 4 — длиной 3 1/2 дюйма (9 см) C — 4 доски 2 × 4 — длиной 19 3/4 ″ (50 см), 4 штуки – 13 (33 см) подпорки D — 4 части 2 × 4 длиной 21 3/4 » (55 см) E — 3 доски 1 × 8 длиной 57 ″ (145 см), 2 части 2 × 4 длиной 60 ″ (152 см), 2 длиной 24 3/4 ″ (63 см) 1 брусок 4 × 4 длиной 8 ′ (244 см) 5 досок 2 × 4 длиной 8 ′ (244 см) 3 доски 1 × 6 длиной 6 ′ (180 см)
Источник фото: myoutdoorplans. com/table/trestle-desk-plans/
Схема стола для дачи своими руками
Посмотрите пошаговое руководство, как сделать уличный стол для дачи своими руками. Для некоторых этот стол выглядит немного сложным, но на самом деле сделать его на удивление просто. Возможно, стол не очень подходит для первого проекта начинающего мастера, хотя для его изготовления вам не нужно быть экспертом, но знание некоторых методов, безусловно, поможет вам! Одним из наиболее важных инструментов при изготовлении этого стола является Kreg Jig. Если планируете больше уличных проектов, вам лучше приобрести Kreg Jig HD. Хорошо, начнем.
Первое, что нужно сделать, это собрать Х-образные ножки. Начните с двух внешних краев, а затем сделайте все остальные разрезы, убедившись, что не сделаете отверстие слишком большим. Эти разрезы не должны быть красивыми, потому что они будут просто выточены. Затем собираем ноги. Просто крепите соединения с помощью клея и шурупов. Поскольку ножки обрезаны под углом 45 градусов, получится острая точка на нижней части ножек. Чтобы края не ломались, вам нужно немного подрезать и отшлифовать.
Теперь отложите ноги в сторону и начните верхнюю часть. Верх выполнен в основном с карманными отверстиями, так что пришло время попрактиковаться с Kreg Jig! Так как рисунок «елочкой» инкрустирован в верхней части, необходимо прикрепить элементы отделки, оставляя пространство 2 см. Лучший способ сделать это — добавить обрезки досок 1 × 4 под рамку. Затем самое интересное — собрать все вместе! Прикрепите ноги к раме столешницы с помощью клея и шурупов. Прикрепите перекладину из бруса 4 × 4 к ногам, прежде чем крепить к верхней раме (для этой части вам определенно понадобится Kreg Jig HD). Теперь сложная часть. Это не так сложно, но утомительно. Очевидно, что ни одна доска не будет идеальной, и удивительно, как легко отойти от размеров, когда одна доска на волосок шире, чем другая. Поэтому для верха проще всего распилить все части и класть выравнивая, используя клей и гвоздодер Ryobi AirStrike. Вот и все, осталось только отшлифовать и покрыть стол! Рекомендуется использовать водоотталкивающую краску и герметик.
Источник фото: rogueengineer.com/diy-x-leg-herringbone-dining-table-plans/
Чертежи стола для пикника и скамеек
Здесь представлена пошаговая инструкция, как сделать стол для пикника и скамейки своими руками. В проекте предусмотрены инструкции по изготовления простого стола для пикника с отдельными скамейками, который впишется в дизайн любого двора. С небольшими доработками вы можете использовать этот стол даже в помещении. Лучшая часть проекта заключается в том, что все можно сделать своими руками с помощью обычных инструментов. Первый шаг — отрезать ножки для скамеек. Используйте планки 2 × 4 и сделайте на обоих концах разрезы под углом 10°. Затем необходимо собрать скобы для скамей из досок 2 × 4. Обрежьте концы деталей на 80 градусов. Зафиксируйте скобы с обеих сторон ног, предварительно выровняв края. Просверлите сквозные отверстия и зафиксируйте детали. Положите доски сидений 2 × 6 на ровную поверхность. Заложите кусок фанеры между планками, чтобы создать равномерный зазор. Прикрепите ножки к планкам и просверлите отверстия через опоры. Вставьте 4 шурупа через скобы в каждую из двух планок, чтобы создать жесткую конструкцию.
Затем соберите ножки стола. Нужно обрезать концы ног на 80 градусов. Отшлифуйте края наждачной бумагой. Сделайте короткие перекладины и закрепите шурупами, как показано на схеме. Делаем столешницу. Положите доски 2 × 6 на ровную поверхность с зазором 10 мм. Присоедините ноги на 4 см от концов столешницы. Просверлите отверстия в скобах и закрутите по 4 шурупа в столешницу. Кроме того, установите брусок 2 × 2 на середину столешницы, как показано на схемах. Зафиксируйте шурупами.
Сделайте скобы для стола из брусков 2х2 с помощью циркулярной пилы. Установите скобы. Просверлите направляющие отверстия в скобах и закрутите шурупы в опоры. Заполните отверстия и вмятины деревянной замазкой и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов. Отшлифуйте наждачной бумагой. Нанесите пропитку. Что замечательно в этом проекте, скамейки спроектированы таким образом, чтобы умещаться под столом, так что можете эффективно использовать пространство.
Источник фото: myoutdoorplans.com/furniture/5-ft-picnic-table-with-benches-plans/
Чертеж стола для пикника
Это, пожалуй, самый распространенный дизайн стола для пикника, который относительно легко сделать своими руками, для сборки не потребуется много инструментов, в принципе, только циркулярная пила и дрель. Хотя существует множество вариантов уличных столов для пикника, но этот лучше всего подходит для начинающих. Вам понадобится:
Ноги, скамейки и столешница – 6 досок 2х6 длиной 3 м
Подставки для скамеек (без сучков) – доска 2 х 4 длиной 3 м
Поддержка столешницы (справа и слева) – 3 доски 2 х 4 длиной 244 см
Оцинкованные болты 12 шт, шурупы длиной 6 и 8 см.
Источник фото: www.mycarpentry.com/picnic-table-designs.html
Стол для пикника своими руками чертежи
Пошаговая инструкция, как сделать деревянный стол для пикника своими руками и две скамейки. Этот стол для пикника будет идеальным дополнением к дачному участку или открытой террасе. Вы можете изменить размеры в соответствии с вашими потребностями, используя способы, описанные в статье. Стоимость материалов для этого проекта должна составлять менее 40 долларов, если используете сосновые доски. Инструкцию вы можете прочитать на сайте, а ниже в галерее посмотреть схемы сборки стола. Для этого проекта использовались только доски 2 х 4.
Вот список распиловки, все детали обозначены на схеме буквами.
А — 4 части длиной 16 1/2 «(42 см) B — 4 штуки длиной 11 1/2 дюйма, 2 шт.(29 см) C — 3 кусочка длиной 2 дюйма (5 см) D — 4 штуки длиной 26 ″ (66 см) E — 4 длина 27 1/2 ″ (70 см) F — 7 частей по 72 дюйма (183 см) 19 частей 8 футов (244 см) Древесный наполнитель , пропитка, клей.
Источник фото: myoutdoorplans.com/furniture/picnic-table-with-detached-benches-plans/
Стол для пикника на двоих
Вот инструкции с чертежами, как сделать стол для пикника на двоих своими руками. Это интересный проект, так что если вам нравится удобная уличная мебель, можете попробовать. При покупке материалов тщательно выбирайте доски, следите, чтобы они были прямыми и не имели видимых дефектов (трещины, сучки, скручивания). Используйте спиртовой уровень, когда будете крепить и выравнивать детали, прежде чем закручивать шурупы, чтобы стол получился ровным и симметричным. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день.
Вот детали, которые необходимо вырезать, эти буквы показаны на схеме.
A — 4 части досок 2 × 6 длиной 15 1/4 «(39 см) B — 3 доски 2 × 6 длиной 26 «(66 см) C — 2 части досок 2 × 6 длиной 27 3/4 ″ (70,5 см) D — 2 части 2 × 4 — рельсы длиной 72 дюйма (183 см) E — 2 части досок 2 × 4 длина 27 1/2 ″ (70 см) F — 9 шт. досок 1 × 6 длина планки 32 «(81 см) 3 доски 2 × 6 — 8 ′ (244 см) 3 доски 2 × 4 — 8 ′ (244 см) 3 доски 1 × 6 — 8 ′ (244 см) клей для дерева , морилка / краска
Источник фото: myoutdoorplans.com/furniture/two-person-picnic-table-plans/
Длинный стол для пикника схемы
На этих чертежах показано, как сделать стол для пикника своими руками длиной 3 метра. Сначала из досок 2х4 сделайте ноги. Обрежьте концы ног под углом 60 градусов. Выровняйте края наждачной бумагой. Соберите опоры столешницы из досок 2 × 4, как показано на схеме. Обрежьте концы опор декоративным способом с помощью дисковой пилы. Прикрепите скобы к ногам. Просверлите отверстия через ножки и скобы и закрутите болты 12 см. Соберите опоры сидений из досок 2 × 4. Прикрепите опоры к ногам болтами. После сборки сторон прикрепите их к столу. Положите планки на ровную поверхность на одинаковом расстоянии. Установите боковые планки и прикрутите шурупами. Установить диагональные скобки. Прикрепив планки сидений к столу.
Необходимо вырезать такие детали.
A — 6 досок 2 × 4 длиной 40 футов (12 м) B — 6 штук 2 × 4 длиной 70 дюймов (178 см) — опоры сидений C — 6 шт 2 × 4 длиной 29 » (74 см) D — 6 штук 2 × 6 длиной 120 » (3 м) E — 4 части 2 × 6 длиной 120 » (3 м) F — 2 доски 2 × 4 длиной 54 » (137 см)
Источник фото: myoutdoorplans.com/furniture/10-picnic-table-plans/
Стол для пикника 3,5 м с крышей и скамейками
Интересный проект для дачи. По этим чертежам можете построить большой стол для пикника с навесом, в общем, почти беседка.
Внизу под галереей вы найдете две ссылки, потому что руководство состоит из двух частей – как сделать стол для пикника и скамейки (первая ссылка), во второй части строительство крыши (вторая ссылка).
Источник фото: myoutdoorplans.com/furniture/12-foot-picnic-table-with-roof-plans/ Источник фото: myoutdoorplans.com/furniture/building-a-picnic-table-roof/
Восьмиугольный стол для пикника
Вот чертежи, если вы планируете сделать восьмиугольный стол для пикника своими руками. Готовая столешница будет шириной 163 см. Инструкцию можете прочитать на сайте, в которую входят список материалов и инструментов, список распиловки, инструкции, а также советы и комментарии пользователей. Разложите детали на очень плоской, ровной поверхности. Используйте шурупы с карманными отверстиями и клей для соединения в центре. Вы также можете использовать металлические пластины, но на нижней стороне. Затем нужно аккуратно обрезать опоры, как показано на схеме.
Потом выложите доски для столешницы и при необходимости отрегулируйте. Они должны встречаться в центре «спиц». Закрутите один шуруп вниз, два на доску, предварительно просверлив отверстия. Сделайте разметку для ног, как показано на схеме. Сначала установите самую длинную опору. СОВЕТ: для дополнительной прочности поверните опору по всей длине на 90 градусов. Затем добавьте две ноги, вырезанные прямо на одном конце. Когда закончите столешницу, добавьте оставшиеся нижние опоры. Переверните стол и прикрутите скамейки. На этот раз начните снаружи и продвигайтесь внутрь. Отшлифуйте. При необходимости используйте грунтовку или кондиционер для дерева.
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/octagon-picnic-table
Чертеж шестиугольного стола
Шестиугольный стол для пикника интересная альтернатива классическим прямоугольным столам. Ниже вы найдете детальные чертежи стола для пикника, отображающие последовательность сборки. Чтобы получить полную информацию, воспользуйтесь ссылкой ниже для перехода на сайт, где есть подробно написанные инструкции, полный список материалов и инструментов, и даже фотографии столов для пикника, которые люди сделали по этим чертежам. Короткая инструкция. На ровной поверхности аккуратно разложите первую секцию. На этом этапе вам понадобится помощь еще двух человек. Скрепите все соединения тремя саморезами.
Нарежьте опоры согласно списку распиловки. Затем, сохраняя общую длину, обрежьте наружный конец под углом 30 градусов. Прикрепите по центру к основной раме с помощью шурупов, по две штуки на каждое соединение. Прикрепите оставшиеся ножки саморезами, по три на каждое соединение. Обрежьте края доски сиденья, как указано в распиловке. Затем, сохраняя общую длину, обрежьте наружный конец под углом в 30 градусов. Прикрепите к центру основной рамы и к ногам. Переверните стол. Разрежьте доски скамеек и положите на место. Проверьте, что углы совпадают с досками сидений, соединяющимися в середине рамы. Прикрепите саморезами, по два на каждое соединение. Прикрепите доски сверху, начиная от центра, с зазором в 12 мм.
Фото Амаутера Стефа Источник фото: www. ana-white.com/woodworking-projects/hexagon-picnic-table
Стол для пикника чертежи
Чертеж письменного стола своими руками
Здесь представлен чертеж письменного стола с двумя полками и вместительным местом для стула. Это большой размер, который подходит практически для любой комнаты. Воспользовавшись ссылкой, вы можете прочитать подробную инструкцию на сайте, которая включает в список материалов, распиловку, инструкции по сборке, а также подробные схемы и фотографии. Первое, что вам нужно сделать, это собрать две внешние ножки стола. Затем добавить декоративные X-элементы. Для лучшей подгонки измерьте доски 2×4 вверх против собранной ножки и затем отпилите. Градусы угла должны служить ориентиром. Затем делаете среднюю ножку стола. После этого пришло время начать сборку письменного стола. Предварительно просверлите карманные отверстия вверх на верхнем подрамнике для последующего крепления столешницы. Как только верхние и задние части подрамника установлены, прикрепите передний подрамник таким же образом.
После этого добавьте V-образные скобки к задней части стола, используя Kreg Jig . Затем собираете боковую сторону, добавив части подрамника из брусков 2х2. Завершая каркас, прикрепите правую собранную ножку. Теперь прикрепите два нижних подрамника к боковой поверхности с помощью Kreg Jig и средние бруски 2×2 подрамника к нижней части правой стороны стола. Пришло время установить полку. Нужно будет просто прикрепить кусочки фанеры к столу с помощью Kreg Jig. Последний шаг, это сборка и установка столешницы. Соберите 5 досок 1х6, используя систему карманных отверстий Kreg Jig K4 и клей для дерева. Затем прикрепите столешницу к основанию стола, и закройте все видимые карманные отверстия деревянными дюбелями или наполнителем.
Источник фото: handmade-haven.com/blogs/woodworking/farmhouse-x-office-desk
Схема сборки письменного стола на деревянных подмостках
Эта простая версия письменного стола доступна для самодельной сборки большинству любителей! Используя стандартные пиломатериалы, готовые доски для столешницы, вы можете сделать письменный стол из дерева своими руками и сэкономить кучу денег. Есть правда несколько нюансов, но вы можете справиться с ними. Просто следуйте представленным ниже схемам, если необходимо, внимательно прочитайте инструкцию на сайте. Убедитесь, что поняли каждый шаг перед тем, как использовать свою пилу. Здесь для стола использовалась стандартная столешница, которую можно купить в большинстве мебельных магазинов. Но вы можете использовать фанеру, доски, даже старую дверь!
Начните с маркировки внутренних сторон ноги вверх на 5 см. Это будет нижняя часть, затем прикрепите нижние опоры. Теперь сложная часть. Вам нужно использовать предварительно скошенную доску в качестве ориентира и аккуратно разметить выемки. Затем либо воспользуйтесь набором лобзиков для скоса под углом 10 градусов, чтобы сделать угловой разрез, либо используйте ручную пилу. Поперечный срез является прямым срезом, поэтому можете использовать ручную пилу или лобзик — не беспокойтесь, если он немного врежется в нижнюю доску, опорные доски закроют все это. Сначала попрактикуйтесь в отходах, чтобы убедиться, что срез вписывается в подмосток. После этого установите нижнюю полку на место. Затем отметьте на верхних досках 12 мм с каждой стороны и прикрепите ноги к верху. Отметьте все ноги 42 см снизу вдоль внутреннего края. Это нижняя часть стыка полки. Затем установите все на место и прикрепите сверху!
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/1×3-sawhorse-desk
Письменный стол столешницей из МДФ
Дизайн этого простого письменного стола предоставляет большую рабочую поверхность и много места для хранения. Ссылка на полную инструкцию находится ниже, там вы найдете все размеры деталей, список материалов и инструментов, фотографии готовых проектов, выполненных по этим чертежам. Вы также можете использовать представленные ниже пошаговые схемы, чтобы сделать письменный стол своими руками. Этот вариант может вам понравится из-за большой рабочей поверхности, достаточного места для хранения и простого современного дизайна. На самом деле это простая сборка. Вот короткая инструкция. Выровняйте верхнюю часть, приклейте и прикрутите полки к обшивке, как показано на схеме. Используйте карманные отверстия для шурупов. Просверлите одно карманное отверстие на всех концах брусков 2 × 2. Карманные отверстия должны быть толщиной 38 мм.
Отметьте ножки для центральной полки. Затем приклейте и через карманные отверстия закрутите шурупы в ножки. Помните — у вершин ног должно быть карманное отверстие, чтобы прикрепить верх. Столешница очень простая. Начните с крепления торцевой накладки к верху. Затем прикрепите переднюю и заднюю планки к верхней и боковой планке. Нижние края должны быть ровными. Затем положите столешницу на раму и прикрутите шурупами через сквозные отверстия в нижней части. Помните, что боковые каркасы — это не идеальные квадраты, поэтому вам может потребоваться повернуть рамы, чтобы получить идеальную посадку. И все готово Если вы напуганы этим проектом, расслабьтесь. Этот стол был сделан за несколько часов.
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/parson-tower-desk
Прикроватный столик чертеж
Если ищете инструкции, как сделать прикроватный столик для спальни, вот отличной руководство с подробными чертежами. Сначала соберите две стороны. Прикрепите доски 1 × 6 заподлицо с внутренней стороны ног. Затем соберите каркас. Задняя панель заподлицо с внутренней стороной ног, а передняя из реек 1 × 2 заподлицо с внешней стороной. Подрамники внизу центрированы на ногах. Теперь нужно сделать ящики. Предлагаемые здесь размеры являются лишь руководством. Просверлите отверстия на внешней стороне досок, потому что они будут скрыты лицевой стороной ящика.
Затем прикрепите лицевую панель ящика. Только забивайте гвозди изнутри, чтобы у вас не было отверстий, которые повредили бы лицевую часть.
Отмерьте и отрежьте обрезку и прикрепите к поверхности ящика с помощью клея для дерева и гвоздей. Кроме того, обычно шуруп, который поставляется с ручкой, не достаточно длинный, поэтому часто приходится зенковать сквозное отверстие изнутри, чтобы резьба достиг ручки.
Затем установите выдвижные ящики.
Прикрепите верх.
Вырежьте фигурные боковые стенки верхнего бортика. Чтобы они были одинаковыми, лучше сделать шаблон. Затем прикрепите стенки.
Установите нижние перегородки.
Прикрепите верхнюю узкую полку, которая соединяет фигурные стенки.
Установите верхние перегородки. Прикрепите верхнюю полку на фигурных стенках.
Просверлите карманные отверстия сверху и заполните отверстия деревянным наполнителем.
Присоедините заднюю панель.
Источник фото: jenwoodhouse.com/diy-jacqueline-table/
Письменный стол своими руками по чертежам
Хотите сделать такой же изящный письменный столик своими руками? Ниже вы найдете схемы, показывающие, как именно автор проекта сделал свой стол. Более детальные планы можно скачать в файлах PDF на сайт, ссылка находится ниже под небольшой галереей. Это простой проект даже для начинающих, но есть некоторые интересные моменты, на которые стоит обратить внимание. Нужно закруглить верхние углы передней и задней панелей органайзера, а также передние углы рабочего стола. Это можно сделать с помощью лобзика или ленточной шлифовальной машины.
Поскольку каркас, рабочий стол и органайзер — это разные виды отделки, необходимо заканчивать каждую деталь отдельно перед окончательной сборкой. Материалы:
Лист фанеры 3/4 ″ (20 мм) 24 x 48″ (60 х 120 см)
3 доски 2 х 4 длиной 8 ‘(244 см)
1 доска 1 х 10 длиной 4 ′(120 см)
1 доска 1 х 8 длиной 6 ′(180 см)
1 доска 1 х 6 длиной 6 ′(180 см)
1 доска 1 х 3 длиной 6 ′(180 см)
Инструменты:
Крег Джиг, циркулярная и митральная пила, дрель, лобзик, рулетка, карандаш.
Автор: Джеймисон Ранц Источник фото: rogueengineer.com/diy-modern-lindsay-desk-plans/
Детский письменный столик
Этот небольшой письменный столик вы можете сделать с помощью всего лишь нескольких листов фанеры и досок 1×3 с петлями. Очень простая конструкция и супер функциональная. Простой лист фанеры, на которой крепятся три крышки на петлях к заднему упору. Получается небольшая полка посередине и два ящика для хранения по бокам стола. Первый шаг, прикрепите ноги по центру доски 1×4. Используйте клей. Прикрепите заднюю опору на 15 см вверх от нижней части ног — предпочтительны отверстия для карманов на нижней стороне, но шурупы с потайной головкой тоже подойдут. И в завершении прикрутите столешницу к основанию ножек — как минимум 4 шурупа с каждой стороны. Кстати ножки можно сделать в разных вариантах, варьируясь по простоте, хранению и стилю, чтобы вы могли сделать идеальный маленький учебный стол. Эти ноги очень простые, и еще проще в изготовлении. Задняя опора — идеальная высота для подножки.
Ниже вы найдете чертежи, где показано соединение все деталей.
Вам понадобится для ног
1 доска 1×4 длиной 4 фута (120 см)
2 доски 2×4 длиной 8 футов (245 см)
Размеры деталей:
2 доски 1×4 длиной 24 «(61 см)
4 доски 2×4 длиной 26-3 / 4″ (68 см ) концы обрезаны на 15 градусов, параллельны друг другу, размер от длинной точки до короткой
1 доска 2×4 длиной 47-1 / 2 «(120 см) оба конца срезаны на 15 градусов относительно квадратного уровня, концы НЕ параллельны друг другу
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/easy-2×4-base-build-your-own-desk-collection
Письменный стол с выдвижным ящиком – чертежи + инструкция
Вам нужен простой стол для дома? Вот хороший пример, как сделать письменный стол с выдвижным ящиком в стиле минимализма – просто, функционально и идеально подходит для небольшой комнаты. Для тех, кто захочет сделать такой же, ниже представлены чертежи и небольшая инструкция. Если необходимо больше информации – материалы, распиловка с размерами, список инструментов, ссылка на первоисточник сразу под галереей. Коротко поэтапно. Просверлите по одному карманному отверстию на концах подрамника из бруса 2×2. Прикрепите шурупами и склейте на нижней стороне. Затем просверлите отверстия для карманов на концах досок 1×4, по два на каждый конец. И еще по два отверстия в карманах сверху, чтобы прикрепить столешницу на последующих этапах.
Прикрепите к ногам и приклейте, убедившись, что отверстия для крепления столешницы направлены вверх. Теперь просверлите два карманных отверстия на концах задней царги 1×4. Прикрепите опору основания из брусков 2×2 с помощью шурупов. Прикрепите основание к столу с помощью шурупов с карманными отверстиями. Просверлите два карманных отверстия на каждом конце длинных досок 1×3. Прикрепите к коротким доскам 1×3 с помощью шурупов. На этом этапе можете установить в ящик перегородку, используя доски 1×3 или 1×2. Прикрепите фанеру к основанию гвоздями и клеем. Стороны основания должны быть убраны для скольжения ящика. Установите выдвижные ящики. Вырежьте переднюю часть ящика и закрепите гвоздями. Снимите ящик и закрепите шурупами изнутри (можете использовать винты с карманными отверстиями).
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/simple-writing-desk-drawer
Простой стол на подмостках схема
Стол ручной работы — отличный вариант для тех, кто любит работать своими руками и не хочет тратить целое состояние на новый стол. Для этого вам понадобятся два козла (подмостки), столешница размером 24 x 72 (61 х 183 см), клей для дерева и краска. Чтобы закрепить верхнюю часть на козлах (подмостках), предварительно просверлите отверстия, и использовать 2 шурупа 12 мм. Более того, вы можете легко перемещать стол, потому что столешница легко снимается. Как сделать стол по чертежам. Отрежьте 8 ножек, как показано на схеме. Возьмите 15 градусов от нижней и верхней части ног, чтобы общая длина на концах составляла 71 см с углом. Только сначала пометьте доски перед обрезкой. Затем отрежьте 4 опоры основания. Следуя схеме, снимите 15 градусов с обоих концов, чтобы получить вышеупомянутые разрезы.
Начиная с верхней части доски 2 × 6 отрежьте 61 см и прикрутите верхнюю часть к ножкам. Добавьте нижние опоры. Отцентрируйте подрамник на нижней опоре и закрутите в подрамник. Подмостки готовы! Прикрепите готовую столешницу с помощью шурупов через предварительно просверленные отверстия. Используя этот метод, вы можете легко транспортировать стол, просто открутив столешницу. Чтобы облегчить жизнь, обведите верхнюю часть крепления подмостков на нижней стороне столешницы, чтобы знать, где закручивать.
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/simple-sawhorse-table
Как сделать маленький письменный стол
Задаетесь вопросом, как сделать стильный, но простой письменный стол для гостиной? Возможно, вам понравится такой дизайн. Это рабочий стол длиной 132 см, но вы можете изменить размер в соответствии с вашими потребностями. Для сборки вам понадобится только клей и гвозди. Это проект подходит даже для тех, у кого нет опыта в деревообработке. Как сделать столешницу и ноги, показано на чертежах в галерее. Только проверьте квадрат, когда собираете нижнюю отделочную доску. Нужно будет заклеить края полосами, если будете красить. Изготовление ног. Прикрепите часть средней ноги к внешней части, чтобы нижний и внешний края были вровень. Используйте клей и гвозди. Дайте высохнуть. Затем добавьте верхнюю часть царги. Прикрепите к столешнице. Для сборки вам понадобятся гвозди 3 и 5 см. Шурупы 5 и 8 см. Еще древесный наполнитель, клей для дерева и отделочные материалы.
Распиловка с размерами
2 рейки 1 × 2 длина 16 1/2 ″ (42 см)(боковая отделка, нижняя сторона)
2 рейки 1 × 2 длина 50 ″(127 см) (передняя и задняя отделка, нижняя сторона)
1 доска 2 × 4 длина 16 1/2 ″(42 см) (блок верхней части ноги)
Источник фото: www. ana-white.com/woodworking-projects/modular-office-small-desktop
Чертежи письменного стола с ящиками
Если вы посмотрите на этот великолепный письменный стол, то вряд ли скажите, что он самодельный, а не куплен в магазине. Теперь, используя эти чертежи, вы можете попробовать сделать такой письменный стол с ящиками своими руками. Хотя надо признать, что это сложный проект, который требует навыков, поэтому подходит для продвинутых мастеров или профессиональных плотников. Но ни кто не родился столяром, если особо не торопится, можно попробовать. На сайте есть подробная инструкция и списки всего необходимого, в короткой версии вам необходимо сделать следующее.
Просверлите карманные отверстия на внутренних концах боковых и задних элементов фанеры. Прикрепите к ножкам. Дополнительно: Также просверлите отверстия для карманов, обращенные вверх, чтобы закрепить верх на последующих этапах. Совет: Используйте кусочек фанеры толщиной 12 мм в качестве прокладки. Прикрепите рейку 1×2 к передней части сверху. Вырежьте область выдвижного ящика сверху спереди, чтобы рейка 1×2 прошла сверху. Прикрепите через карманные отверстия с внутренней стороны к задней части, на расстоянии 37 см от ближайшей ножки. Будьте особенно осторожны, чтобы убедиться, что эта часть закреплена параллельно внешней части фанеры.
Эти доски используются для крепления выдвижных ящиков. Вы можете установить их после сборки и установки ящиков. Примечание. Для выдвижных ящиков добавьте больше, где необходимо прикрепить слайды. Сделайте ящики, чтобы они соответствовали вашим слайдам. Установите ящики и при необходимости отрегулируйте. Важно: ящики должны быть установлены на 2 см, чтобы можно было добавить грани на следующем шаге. Прикрепите выдвижной ящик к передней части с зазором 3 мм со всех сторон. Соберите верх отдельно и прикрепите к каркасу. Стол очень глубокий, идеально подходит для использования в центре комнаты. Главное, этот большой стол из цельного дерева по цене ниже, чем версия подобной модели из каталога. Хотя он немного сложен для сборки, но посмотрите на фото, разве он не стоит немного усилий.
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/turned-leg-traditional-desk
Простой письменный стол своими руками + чертежи
Нужен простой письменный стол? Может, это как раз то, что вам нужно. Ниже находится ссылка, где вы можете загрузить планы в формате PDF и посмотреть обучающее видео.
Для этого проекта вам понадобится:
1 брусок 2×2 длиной 10 ′(3 м)
1 доска 1×6 длиной 8 ′(244 см)
1 лист фанеры 3/4 ″(19 мм)
Половина листа фанеры 1/4 ″
1 доска 1×4 длиной 6 ′(180 см)
1 рейка 1×2 длиной 6 ‘(180 см)
2 – Набора слайдов для выдвижных ящиков 16 «(40 см)
2 ручки
Клей для дерева
Источник фото: jenwoodhouse.com/free-plans-simple-writers-desk/
Журнальный столик своими руками схема
Вот схемы и чертежи простого журнального столика из дерева. Если вам понравился дизайн, вы можете сделать такой столик своими руками. Первый шаг, сборка столешницы и нижней полки. Вырежьте детали из досок 1 × 6 пиломатериалов, а планки из 1 × 3. Не оставляйте зазоров между планками. Установите рейки, как показано на схеме. Просверлите сквозные отверстия и закрутите шурупы. Затем нужно сделать ножки из досок 1х4 и 1х3. Чтобы было красиво, обрежьте концы под конус. Сборка ног. Выровняйте края, как показано на схеме, и добавьте клей в соединения. Плотно прижмите. Прикрепите ножки к столу и нижней полке. Просверлите отверстия через ножки и закрутите шурупы в рейки. Необходимо зенковать головки, чтобы заполнить отверстия деревянной замазкой. Установите по бокам планки 1х3 и прибейте гвоздями. Установив планки на переднюю и заднюю часть столика. Заполните отверстия деревянной замазкой, нанесите покрытие.
A — 4 доски 1 × 6 — длиной 44 1/2 дюйма (113 см), 2 доски 1 × 3 — длиной 21 1/2 дюйма (55 см) Б — 4 части доски 1 × 4 длиной 17 3/4 «(45 см), 4 части 1 × 3 — 17 3/4» (45 см) C — 4 доски 1 × 3 — длиной 39 дюймов (99 см), 2 штуки — длиной 17 дюймов (43 см) 4 доски 2 × 4 — 8 ′ (244 см) доска 1 × 4 — 8 ′ (244 см) рейка 1 × 2 — 8 ′ (244 см)
Подробную инструкцию можно будет прочитать на сайте.
Источник фото: myoutdoorplans.com/table/contemporary-coffee-table-plans/
Журнальный столик в индустриальном стиле
Индустриальный стиль до сих пор в моде и кажется, получил второе дыхание. Этот журнальный столик может сочетаться со многими стилями, а несистемная столешница из разных досок имеет состаренный, несовершенный вид, который хорошо сочетается с металлическими кронштейнами. Если вам нравится такой дизайн, воспользуйтесь ссылкой под фото с чертежами, чтобы прочитать полное учебное пособие, как сделать такой журнальный столик своими руками. В принципе вообще нет ничего сложного, главное, достать металлические кронштейны, а сама сборка очень простая.
Справа на фото показаны габаритные размеры. Для сборки вам понадобится только дрель и митральная пила. Из древесины:
Лист фанеры 3/4 ″ x 24 ″ x 48 ″ (1,9 х 61 х 122 см)
Доски:
4 шт. 2 х 4 — 8 ′ (244 см)
2 шт. 1 х 8 — 6 ′ (182 см)
2 шт. 1 х 6 — 8 ′ (244 см)
3 шт. 1 х 4 — 8 ′ (244 см)
2 шт. 1 х 2 — 6 ′ (182 см)
Источник фото: rogueengineer.com/diy-industrial-coffee-table-plans/
Еще для комплекта можете сделать вот такой приставной столик в таком же стиле. Он собран из отходов, которые остались после изготовления журнального столика, представленного выше, поэтому вы сможете сделать его очень быстро, если правильно рассчитаете материал, чтобы хватило на весь комплект.
Сначала необходимо распилить детали по таким размерам:
2 шт. 1 × 2 — 19 ″ (48 см)
2 шт. 1 × 8 — 19 ″ (48 см)
1 шт. 1 × 4 — 19 ″ (48 см)
2 шт. 2 × 4 — 19 ″ (48 см)
2 шт. 2 × 4 — 17 ″ (43 см)
4 шт. 2 × 4 — 23 ″ (58,5 см)
2 шт. квадратный штифт 3/4 ″ — 21 ″ (53 см)
Затем отшлифуйте и покрасьте доски на свое усмотрение. Соберите основание. Прикрепите квадратные деревянные дюбеля 3/4 ″. Добавьте клей для дерева на верхнюю часть дюбелей и вставьте столешницу. Прибейте доски и приставной столик готов.
Источник фото: rogueengineer.com/diy-industrial-side-table-tutorial/
Журнальный стол с ящиками: схема сборки
Этот простой в изготовлении и уникальный журнальный столик с табуретками идеально подходит для любой комнаты. Вы можете сделать стильный журнальный столик с ящиками для хранения с помощью представленных ниже чертежей и пошаговой инструкции. Ящики для этого стола в длину 46 см, 32 см в ширину, 23 см в высоту, в общем, довольно вместительные. Ящики легко выдвигаются и очень удобные для хранения детских принадлежностей, одеял, журналов и т. д. Стол установлен на полузакрытых роликах, поэтому его можно легко перемещать во время уборки и перестановки мебели.
Табуреты тоже не простые, мягкие сиденья откидываются, и внутренняя часть обеспечивает еще дополнительные места для хранения разных вещей. В общем, этот комплект по объему стоит целого шкафа. Ссылка на подробную инструкцию находится ниже под пошаговыми фото. На сайте вы также сможете получить больше информации по необходимым материалам и инструментам, посмотреть список деталей с размерами (указаны в дюймах – переведите в сантиметры умножив показатели на 2,54). Вам этот проект очень понравится и не только красивым дизайном, но и простотой сборки.
Источник фото: www.hertoolbelt.com/crate-storage-coffee-table-stools/
Журнальный столик на подмостках: чертежи + инструкции
Если нравится дизайн этого журнального столика на подмостках, вам обязательно стоит ознакомиться с инструкцией на сайте автора этого проекта. Там вы узнаете, как сделать что-то подобное с нуля, и даже использовать информацию для изготовления обеденного стола в таком же стиле, если когда-нибудь возникнет такое желание. Самое приятное в этом проекте, что этот столик со всеми материалами обойдется вам приблизительно в 25 долларов. Для тех, кому впервые предстоит погрузиться в мир домашних самоделок, это идеальный проект для старта. Вот габаритные размеры и материалы, которые понадобятся. 28″, это дюймы. Перемножьте все на 2,54, будут размеры в сантиметрах. 28″ * 2,54 = 71 см. А 10 ′, это футы. Фут – 30,48 см, 10′ * 30,48 = 305 см.
Удачной сборки.
Источник фото: rogueengineer.com/diy-sawhorse-coffee-table-plans/
Журнальный столик из фанеры своими руками чертежи
Этот простой и прочный журнальный столик из фанеры легко собрать из частей, которые можно разрезать в магазине. То есть вам не нужна пилорама или много места. Требуются только основные инструменты. Дрель для направляющих отверстий под шурупы. 1-2 зажима для фиксации двух частей, когда вы скручиваете их вместе. Начните с отверстий.
Используя сверло 4 мм, просверлите отверстия в местах, обозначенных кружками.
Затем, используя зажимы, чтобы соединить детали, вставьте шурупы через сквозные отверстия. Автор рекомендует делать это вручную, что дает больше контроля и позволяет аккуратнее завершить сборку.
Закрепите верхнюю часть на ножки через сквозные отверстия.
Переверните стол и установите последнюю часть. Если повезет, она ляжет плотно, и вы сможете опустить на нужную высоту. Если нет, то вам, придется поддержать, установив под нее несколько деревянных деталей. Затем закрутите последние шурупы.
Готово, вы закончили свой кофейный столик. Для завершающих штрихов рекомендуется отшлифовать края и углы. Кроме того, обработка поверхности деревянной отделкой никогда не помешает.
Источник фото: www.instructables.com/id/Simple-Plywood-Screwed-Up-Coffee-Table/
Журнальный столик из массива дерева
Посмотрите, как сделать красивый журнальный столик из массива дерева, тяжелый, солидный, в деревенском стиле. Габаритные размеры 61 см в ширину х 46 см в высоту х 140 см в длину. Общие рекомендации по схеме сборке журнального столика. Вырежьте все доски, кроме столешницы. Чтобы доски лучше прилегали друг к другу, вырезайте каждую отдельно точно по размеру стола. Используйте шурупы 7 см, если не указано иное, и всегда предварительно сверлите и зенкуйте отверстия. Используйте клей на всех стыках и соединениях. Полную инструкция с перечнем материалов, инструментов, распиловкой деталей и этапами сборки читайте на сайте.
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/tryde-coffee-table
Оригинальный журнальный столик из двух частей
Сделайте оригинальный журнальный столик в индустриальном стиле — с изюминкой! Этот столик делится под углом на две части, то есть вдвое больше удовольствия! Современный промышленный дизайн сочетается практически с любым дизайном интерьера.
Главное, сделать такой столик достаточно просто и дешево. Всего вам понадобится 4 бруска 2×2 длиной 8 футов (244 см) и доска 1×12 длиной 12 футов (365 см)
Список деталей для распиловки
4 бруска 2×2 длиной 7-1 / 4 » (18,5 см)
8 штук 2×2 длина 17-1 / 4 «(18,5 см) ноги
4 штуки 2×2 длина 17 » (43 см)
4 части 2×2 длина 27-1 / 4 » (69 см)
2 части 2×2 длина 26-1 / 8 «(66 см) концы срезаны под углом 45 градусов, НЕ параллельны
Доска 2×4 длина 17-1 / 4 » (18,5 см) разрезана пополам при наклоне под углом 45 градусов, а затем обрезана до ширины 1-1 / 2″ ( 38 мм )
2 доски 1×8 длина 28-1 / 4 «(72 см) концы срезаются параллельно под углом 45 градусов
2 доски 1×8 длина 28-1 / 4 «(72 см) концы перпендикулярны под углом 45 градусов
2 доски 1×8 длина 13-3 / 4 » (35 см) концы срезаются перпендикулярно под углом 45 градусов (ширина будет меньше 18 см)
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/split-industrial-coffee-table
Как сделать квадратный деревянный журнальный столик
С помощью этих схем и пошаговой инструкции вы можете сделать такой же квадратный журнальный столик для нашей гостиной с тремя разными секциями. Это очень простая сборка, на которую у вас уйдет 5 – 6 часов, не больше. Конструкция имеет три секции. Возьмите доски 1 × 10 и с помощью торцовочной пилы нарежьте 9 частей по 27 ¾ ” (70 см). Просверлите отверстия в карманах, как показано на схеме распиловки, после чего соберите три доски используя клей для дерева и шурупы для карманных отверстий. У вас получится три верхних раздела.
Затем соберите стороны для верхней секции. Возьмите доску 1 × 4 и распилите на 4 части по 70 см. Прикрепите к верхнему разделу. Теперь у вас есть законченная верхняя и средняя секции. После этого прикрепите стороны нижней секции. Для этого надо разрезать доску 1 х 10 на две части – 70 см и 74 см. Соберите эти боковые части на последнюю оставшуюся верхнюю доску.
Теперь добавьте вспомогательные блоки в верхнюю часть. При соединении секций между ними будет зазор ½ ” (10 мм). Из доски 2 х 4 (можно и бруски 4 х 4) вырежьте 16 блоков длиной 15 см. С двух сторон этих блоков просверлите карманные отверстия. Переверните верхнюю часть вверх дном и прикрепите блоки по углам. Затем установите вспомогательные блоки в среднюю секцию. Сместите этот участок на несколько сантиметров и прикрепите к блокам с помощью шурупов. Прикрепите к средней части в углах. Присоедините нижнюю часть. Когда закончите сборку, отшлифуйте и покрасьте.
Источник фото: thediyplan.com/wood-coffee-table/
Журнальный столик деревенском стиле
Вот инструкция с чертежами, как сделать красивый журнальный столик из дерева своими руками! Поэтапное руководство в полном объеме можно прочитать на сайте, которое включает в себя пошаговые схемы, списки материалов и распиловку — все, что вам нужно для начала. Если коротко, порядок работы выглядит так. Сначала соберите две части боковой отделки и соединитесь вместе. Скройте отверстия сверху и снизу. Примечание. Этот проект рассчитан на доски 1×12 шириной 28 см, поэтому измерьте доски, удвойте это число и обрежьте боковую отделку до нужного размера.
Соберите нижнюю полку, затем просверлите отверстия вокруг всех внешних краев и прикрепите к нижней полке. Затем выпилите, соберите и прикрепите Х-образные скобки. Потом соберите верхнюю часть, используя карманные отверстия. После этого прикрепите законченную столешницу к основанию. Это конечно, очень сокращенный вариант, но последовательность хорошо показана ниже на схемах. Из инструментов, помимо Крег Джиг для карманных отверстий понадобится еще митральная пила и дрель.
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/rustic-x-coffee-table
Схема уличного столика
Простой способ, как сделать уличный журнальный столик своими руками. Прочная конструкция из цельного дерева, полка снизу и открытые ножки. Используются доски стандартного размера. Сначала соберите ноги, как показано на схеме. Установите ножки на стол, прикрепив к опорам. Можете использовать гвозди или шурупы, и, конечно, клей. Вам не нужно крепить через верх. Затем прикрутите боковые царги. Рейки столешницы расположены на расстоянии 12 мм друг от друга. Переверните стол и закрепите через опоры в нижней части столешниц, чтобы скрыть отверстия для шурупов. Используйте клей и гвозди.
Если вам не нужна нижняя полка, то все готово! Но нижняя полка значительно укрепит стол, поэтому все-таки ее установить, тем более это не сложно. Прикрепите опоры нижней полки, как показано на схеме, к ножкам. Затем доски нижней полки к опоре нижней полки. Закрепите через нижнюю часть, используя шурупы или гвозди и клей. Распилите и закрепите царги нижней полки. Все остальные подробности, включая списки деталей с размерами, материалы и необходимые инструменты вы можете узнать на сайте, ссылка немного ниже под галереей.
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/build-outdoor-coffee-table-hamptons-outdoor-table-collection
Журнальный столик для серфинга: скамейка или детский столик
Сделайте мебель в пляжном стиле, это будет весело и создаст атмосферу отдыха. Этот недорогой журнальный столик в виде доски для серфинга сделать очень просто. Можете раскрасить его яркими красками или нарисовать красивый рисунок, такой столик с табуреткой будет смотреться очень привлекательно в детской комнате, гостиной, на веранде или беседке. Поскольку не у всех есть Kreg Jigs , в инструкции описано, как сделать этот журнальный столик разными способами. Для тех, у кого есть Kreg Jigs, на 2-й схеме в галерее показаны все доски, в которых нужно просверлить отверстия в карманах. Вырежьте ноги с небольшим скосом 5 градусов, хоть это и не просто. Конечно, вы можете сделать и без скосов, но так стол будет намного прочнее.
Если ноги готовы, прикрепите царги. Нужно будет тщательно просверлить отверстия и закрепить клеем и шурупами. Если обнаружите, что есть шат, добавьте угловое крепление. Затем прикрепите центральные опоры. После того, как настольные доски прибиты гвоздями, закруглите углы и обрежьте с лобзиком. Зашкурьте края. Если хотите такой же рисунок, как на фото, можете распечатать эту схему и перенести на стол или скамейку! Просто нарисуйте график, а затем изображение, расположенное в каждом квадрате графика, на столешнице. Затем покрасьте контрастным цветом. В завершении заполните все отверстия древесным наполнителем и дайте высохнуть. Когда высохнет, отшлифуйте наждачной бумагой. Протрите влажной тряпочкой.
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/surf-board-coffee-table-bench-or-childs-table
Уличный журнальный столик
У вас нет Kreg Jig в сарае для инструментов? Нет проблем! Этот уличный журнальный столик полностью сделан из досок 2х4 , поэтому вам не понадобятся сложные разрезы и дорогие инструменты. Фактически, вы можете собрать раму и верхнюю часть стола, используя только пилу и дрель. Зазор в 2 см между досками столешницы экономит древесину и выглядит привлекательно. Последовательность такая. Прикрепите ножки к царге. Соберите каркас стола, прикрутив длинные и короткие царги, как показано на схеме. Установите среднюю поддержку на длинных перекладинах. Прикрепите ножки с помощью саморезов. Используйте не менее шести шурупов на каждую сторону.
Список материалов и распиловка
Вам понадобится 7 досок 2×4 длиной 8 футов (244 см) и 80 саморезов длиной от 6 до 8 см. Карандаш, рулетка, дисковая или торцовочная пила, дрель, струбцины. Распилите доски 2х4 по таким размерам:
4 штуки 14-1 / 2 ”(37 см) Ноги
2 штуки 23-1 / 2 ”(60 см)
5 штук 20-1 / 2 ”(52 см)
8 штук 47 ”(119 см)
Для этого столика вам понадобится 25 долларов на материалы и приблизительно два часа на сборку.
Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/2×4-outdoor-coffee-table
Столик в прихожую своими руками
Если хотите улучшить внешний вид вашей прихожей с помощью простого проекта, который любой может сделать за несколько часов, вы должны взглянуть на этот дизайн. Такой столик в прихожую сделать своими руками очень легко, и он действительно имеет приятный внешний вид. Сначала соберите каркас. Вырежьте детали из досок 2 × 12. Просверлите карманные отверстия на одном конце вертикальной стойки и прикрепите к столешнице. Затем из досок 2х8 нужно сделать х-скобки. Для этого отрежьте конца скоб, как показано на схеме. Потом выровняйте срезанные края и просверлите отверстия. Установите скобы на передней и задней части. Выровняйте края заподлицо и чтобы все плотно зафиксировать закрутите 2 шурупа. Установите скобу на противоположной стороне стола, как показано на схемах и зафиксируйте шурупами.
Это простой проект, который вы сможете сделать за несколько дней без особых усилий.
Вот необходимые детали.
А — 2 части досок 2 × 12 длиной 28 1/2 «(72 см), 2 шт — 48» (122 см) ноги B — 2 доски 2 × 8 длиной 52″ (132 см) рама 1 доска 2 × 12 длиной 10 ′ (3 м) 1 доска 2 × 8 длиной 10 ′ (3 м) древесный наполнитель, клей для дерева , морилка
Источник фото: myoutdoorplans. com/table/rustic-entryway-table-plans/
Стол для раскроя складной
Это довольно объемная конструкция, но в то же время складной стол для раскроя идеально подходит для тесной жилплощади, потому что в сложенном состоянии занимает очень мало места. Когда не нужен, можно сложить и поставить в укромном местечке, где он будет малозаметен. Поверхность же разложенного стола вполне достаточна для любых потребностей. Так что, имея минимальные навыки работы с плотницким инструментом, такой стол легко соорудить своими руками. Порядок сборки вы сможете прочитать на сайте в пошаговой инструкции, ссылку найдете ниже.
Кроме клея, шурупов и гвоздей, понадобятся дверные петли. Основной материал – фанера, а для каркаса понадобятся дешевые сосновые доски в небольшом количестве. На чертежах показаны размеры, по которым распиливаются материалы. Две половины столешницы крепятся с помощью петель к центральной ноге, две опоры по краям тоже на петлях складываются внутрь конструкции. В результате сложенный стол получается, как на фото. В таком виде его можно хранить где угодно, даже за шкафом.
Источник фото www.tidbits-cami.com/2012/02/cutting-table-plans.html
Консольный столик: схема сборки
Этот самодельный консольный столик изготовлен автором проекта по фабричному образцу. На самом деле немного отличаются от размеров образца, но там используются стандартные размеры пиломатериалов. Столик собран, по сути, так же, как журнальный столик, с некоторыми изменениями. В общем, если вам понравился этот дизайн, прочитайте все указания перед началом сборки. Общие рекомендации. Тщательно все измеряйте, перед тем, как отрезать. Используйте шурупы 5 см, если не указано что-то другое. Всегда на соединения наносите клей. Предварительно сверлите и зенкуйте. Прежде чем начать — полки и боковые панели на этом столе будут двумя состыкованными досками 1×10 (показано на схеме). Общая ширина двух досок должна составлять 47 см(23,5 см на доску). Сначала прикрепите направляющие к ножкам, чтобы сформировать стороны. Будьте осторожны, когда закручиваете ноги в направляющие, чтобы не расколоть дерево. Если у вас есть Kreg Jig, тогда проблем не должно возникнуть.
Затем прикрепите остальные направляющие. После этого установите нижнюю полку. Прикрепите шпильку между ножками в передней части стола. Затем установите боковые панели между нижней и средней направляющими. Установите панели заподлицо с внешними краями и прикрутите через ножки и направляющие для крепления. Сделайте для 3 сторон. Вставьте несколько опор для скольжения ящиков. Вам понадобится набор для каждого выдвижного ящика. Затем установите следующую полку, как вы сделали первую. Чтобы запустить ящики, прикрепите доски 1×12 и 1×5, как показано на схеме. Прикрепите боковые стенки ящика. Закрутите шурупы через стороны, в нижней части ящика. Прикрепите переднюю часть выдвижного ящика. С каждой стороны будет свес 10 мм для размещения выдвижных ящиков. Закрутите шурупы через переднюю часть, в днище и бока. Вставьте выдвижные ящики, и все готово! Заполните все отверстия, отшлифуйте, нанесите покрытие.
Источник фото: www.morelikehome.net/2010/06/plans-for-end-table-knock-off.html
Столы из дерева чертежи и схемы
Как сделать компьютерный стол своими руками: чертежи, инструкции, советы
Автор Иван Аносов На чтение 8 мин. Просмотров 10.2k.
Обновлено
Сегодня весь мир отходит от физического труда и примыкает плавно к умственному. Список профессий пополнился такими специальностями, которые не требуют нахождения работника непосредственно на рабочем месте в офисе. Сейчас, много людей работает удаленно, сидя за своим компьютером и выполняя работу заказчика. Но, нельзя отказываться от личного рабочего места, где будет храниться все необходимое для комфортной работы. Поэтому, многие мужья и отцы стараются найти для своих жен и детей удобные варианты столов. Ведь компьютерный стол своими руками сделать можно. Для этого нужно время и большое желание. В этой статье вы узнаете, как сделать стол.
Преимущества самодельной мебели
Вычислительные машины сегодня есть в каждом доме. Удобный и доступный выход в мир. Но, они обладают одной проблемой. Многих скорее раздражало наличие бесконечных проводов, большого системного блока, а еще и принтер хотелось бы поставить. Конечно, все эти вещи видны. Они, как правило, портят впечатление и общую картину комнаты. Достоинство самодельных компьютерных столов в том, что все в ваших руках. Только вам известно, что для вас является удобным, а что мешает, какую высоту компьютерного стола хотите и сколько шкафов должны быть выдвижными, только вам самому решать, где повесить полку, а где от нее отказаться.
У вас маленькая комната и много детей? Сделанный угловой компьютерный стол своими руками или стол-трансформер поможет вам уединиться и посвятить свое время работе. Есть еще один вариант стола, который крепиться непосредственно к стене и может складываться. Такой столик сделать самостоятельно – проще простого, но сколько пользы он принесет вам и вашей семье. Выпить чай или поставить ноутбук на него можно в любой момент, так же, как и освободить место, которое минуту назад занимал стол. Вариаций оформления может быть бесконечное количество. К этому списку можно добавить вашу фантазию и пожелания, что сделает его еще длиннее.
Какую форму выбрать?
Когда вами принято решение об изготовлении такой конструкции, вам нужен план, как сделать компьютерный стол своими руками. Первое — рассчитайте место и размеры будущего стола. Здесь вам поможет список разновидностей типов мебели, предназначенных для работы:
угловой;
комбинированный;
прямой.
Угловой вариант компьютерного стола может быть реализован между двумя стенами, на стыке стены и окна, или только с одной стороны контактировать со стеной. Здесь размерами нужно управлять в зависимости от предназначения стола и габаритов самой комнаты, или ее свободного пространства.
Прямой вариант может быть оснащен полками и шкафчиками для мелких вещей. Если вы пользуетесь компьютером, то этот вариант вам подойдет. Тогда вы сможете скрыть мощный системный блок, выделить выдвижную полку для клавиатуры и мыши, установить монитор на подъем, и выделить место для других гаджетов. Если же вы пользуете ноутбуком или другим гаджетом без проводов, то можно воспользоваться более современным вариантом стола для компьютера. Прикрепив хорошую столешницу к стене, не использую ножки, ваше рабочее место покорит каждого входящего в комнату. Этот ход очень выгодный и требует минимальных затрат. Отдельные полки вы всегда сможете докупить или сделать самостоятельно. К тому же, чем меньше шкафчиков, тем меньше ненужных вещей будет переполнять вашу жизнь.
Идеальным вариантом, по мнению психологов, является комбинация первых двух. Он должен быть большим, сочетать в себе угловые и прямые столешницы. Работа за такими столами обычно тоже комбинированная. Человеку должно быть, где развернуться и куда положить необходимые документы. Такой стол с надстройкой и шкафчиками займет немало места, но заставит вас любить свою работу. Ведь сидеть за таким столом одно удовольствие.
Полезные советы по выбору места
Если вам так и не удалось придумать размещение компьютерного стола, то приведем несколько полезных советов. Для работы выделяют обычно дневное время суток. Сидя за угловым столом возле окна, работа будет идти вместе с солнечным светом. Так, вместе с природными часами человек быстро сконцентрируется и к вечеру выполнит поставленные задачи. Установите стол спиной к входной двери, чтобы не отвлекаться на входящих. В зависимости от рода деятельности, подберите размеры и форму шкафов. Подумайте, они будут встроены в стол или располагаться отдельно от него. Если, кроме работы с техникой, вам необходимо записывать что-то, то стол должен выполнять функцию письменного.
Подготовка
По окончанию фантазий и желаний, вырисованных на предварительных эскизах, у вас должен лежать готовый чертеж и схема. Для реализации стола своими руками, чертежи доступны в сети Интернет. Если вы не нашли подходящего, нужно знать некоторые стандарты, соответствующие правилам и законами эргономики. Высотой прямой или угловой письменный стол должен быть не меньше 75 сантиметров. Для человека высокого роста следует его параметр умножить на 75 и поделить на 175. В итоге, полученное значение будет идеальным для него. Глубина рабочей площади столешницы должна в среднем достигать 70 сантиметров. Но, если вам позволяет пространство, цифру можно увеличить. В случаи запланированной подставки для монитора, глубина столешницы может быть уменьшена, что сэкономит место в комнате. Эти значения подобраны для удобства работы, но ваше пожелание играет более важную роль.
Компьютерный стол своими руками можно сделать только при наличии необходимых инструментов. Вам понадобится:
отвертка;
электролобзик;
стамеска;
сверло или дрель;
шлифовочная машина,
и не забудьте о стандартных предметах: карандаш, рулетка, линейка. Электролобзик поможет срезать все кривые детали на листе. Для разреза деталей вам пригодится пила или ножовка.
Теперь определитесь с материалом. Роскошно будет выглядеть стол из дерева. Благородный и дорогой материал украсит комнату. Если вы новичок в вопросе конструирования, то лучше начать делать письменный стол своими руками из ДСП. Материал намного дешевле и доступнее, чем натуральная древесина. К тому же, здесь можно найти широкий выбор расцветок и поэкспериментировать. Самым доступным станет стол из фанеры, который впишется в стиль модерн, кантри или лофт. Сегодня модным ходом является столешница из спиленной поперек роста дерева, в которой видно все внутренности ствола. Она должна быть необработанной. Переполнять такую силу природы лишними шкафчиками вам точно не захочется. Но радовать глаз она уж точно будет.
Следующий шаг
Когда с подготовительными работами покончено, возникает вопрос о том, как своими руками сделать и собрать стол. Схема не сложная: нужно разрезать материал на части необходимых размеров в соответствии с чертежом и соединить их в одно целое. Если у вас нет необходимого инструмента для резки листов ДСП, то всегда можно обратиться за помощью в мебельные фирмы, которые с радостью сделают для вас заготовки. К тому же, такой вариант будет делаться не только быстро, но и качественно. Ведь без большого опыта в этом деле, вы можете легко испортить материал или ошибиться с габаритами. Тем более если схема компьютерного стола с надстройкой или чертеж углового с дополнительными ящиками сложная, то вам точно не по силу такая конструкция.
Для основных деталей покупайте ДСП толщиной не меньше 16 миллиметров. Для ящиков подойдет 10 миллиметров. Угловые спилы материала нужно обработать. Для этого используют специальную кромочную ленту, которую сначала нагревают утюгом, а потом аккуратно выкладывают вдоль среза. Контакт утюга и ленты не прямой, между ними обязательно положите обычную бумагу, так как лента может легко испортиться под воздействием высокой температуры. Если лента вышла шире, чем вы рассчитывали, ее всегда можно обрезать.
Особое внимательно крепить планки ля выдвижных шкафов. Здесь лучше не делать ошибок, и перед окончательным креплением проверить несколько раз все пометки. К тому же, такую систему делают для выдвижной клавиатуры. Она должна скользить плавно и не сбиваться с пути.
Как собрать стол
Начинают работу всегда с опорных частей стола. Вам нужно проанализировать, какие из деталей играют роль опоры и приступить к их сборке. Если вы сделали качественный чертеж, определиться с порядком сборки не займет много времени. К тому же, малоопытным желающим сделать то-то своими руками, лучше перенести чертеж в натуральный размер на картон или бумагу. Так, вероятность ошибиться уменьшиться. Для выдвижных полок обязательно прикрутите направляющие. Все детали скрепляются саморезами.
После того, как они будут собраны, можно крепить столешницу. Определите место крепления верхней части с опорными, и просверлите отверстия. Делать это нужно аккуратно, чтобы не просверлить материал насквозь. Для этого нужно установить ограничителя, которые обезопасят вас. Помните, что все отверстия нужно делать строго под 90 градусов к полу или столешнице. Тогда при соединении, вся конструкция будет прочно скреплена. Иначе, стол может отличаться своей неустойчивостью. Во все гнезда и отверстия, для более долговечного и прочного результата, можно подливать небольшое количество клея ПВА. Вместо клея можно использовать мебельный воск.
После скрепления основных частей, конструкцию нужно зафиксировать. Это делается с помощью стяжек. Тогда, вы сможете свой стол разбирать и собирать снова или совершенствовать. Иногда для проводов выпиливают специальные отверстия, тогда под столом вам не будет мешать вечная паутина. Подобная схема сборки подходит для всех типов столов. Как вы убедились, делать это не очень сложно.
Заключение
Компьютерный стол является необходимым мебельным гарнитуром, потому что он представляет собой не просто поверхность, где находится ноутбук, но и рабочую зону. Так, человек может держать на нем все необходимые вещицы и предметы, которыми пользуется в рабочем процессе: канцелярия, ксерокс, факс, телефон, другие элементы.
Компьютерный стол своими руками: чертежи, видео, советы
Сделать компьютерный стол своими руками не так уж сложно, а в результате вы получите незаменимую мебель, ведь компьютеры сегодня есть в каждом доме, и гораздо удобнее использовать специально предназначенную для этого мебель вместо обычной.
Сегодня на рынке можно встретить большое разнообразие компьютерных столов – особенно популярны стол-трансформер и угловой стол, т.к. они не только удобные, но и выглядят оригинально.
Но, что самое приятное, практически любую модель понравившегося вам стола вы можете изготовить самостоятельно, предварительно выбрав ее по фото.
В статье вы узнаете, как сделать компьютерный стол, какие инструменты для этого понадобятся и как правильно монтировать детали, чтобы мебель прослужила вам долго.
Перед тем как приступать к работе, рекомендуется посмотреть видео – оно будет дано ниже, и поможет вам сделать самодельный качественный стол без особых хлопот.
Подготовительные работы
Чертежи – первое, что вам понадобится при создании компьютерного стола. Вы можете взять уже готовые чертежи, или же составить свой собственный, подходящий под размеры вашей комнаты.
Чертежи нужны не только для того, чтобы видеть, как будет выглядеть конструкция, но также, чтобы рассчитать количество материалов и цену, в которую вам обойдется постройка компьютерного стола.
Прежде всего, определитесь с внешним видом и функциональными элементами компьютерного стола: нужны ли вам ящики, выдвижные полки, подставки под вещи и пр.
Фото:
Чем больше будет дополнительных элементов, тем сложнее будет сделать стол, но и тем более функциональным он будет в итоге.
Также нужно соотносить размер конструкции с размером кресла или стула, который будет использоваться для сидения.
Это нужно, чтобы стол не получился слишком низким, или, наоборот, высоким или просто неудобным.
За основу вы можете взять стандартный размер любого офисного кресла, т.к. они мало отличаются друг от друга.
Форма компьютерного стола – еще одна важнейшая деталь.
Он может быть обычным прямоугольным, угловым, или же можно сделать стол-трансформер (смотрите на фото), который может менять форму в зависимости от необходимости.
Последний вариант самый сложный в изготовлении, но при желании собрать можно и его.
Оптимальная высота стола – около 700 мм для взрослого, и 600-650 мм – если мебель планируется для детской.
Если вы делаете полки для принтера, сканера и другой офисной техники, то нужно предварительно провести ее замеры и выяснить, какого размера должен быть окончательный размер полок.
На размер компьютерного стола влияет и его расположение – старайтесь, чтобы место было правильно освещено, стул мог свободно двигаться, и в целом было достаточно места для движения.
Конечная схема должна отражать размер всех деталей, а также толщину для боковых стенок и столешницы.
Качественный чертеж – залог того, что вы легко и быстро сможете раскроить материал и сделать детали правильной формы и размера, что значительно упростит их монтаж и соединение друг с другом.
Чертеж должен отражать и количество деталей – посмотрите на фото пример схемы, прежде чем приступать к созданию собственной.
После того как чертеж готов, подготовьте инструменты, которые понадобятся вам для дальнейшей работы.
Чаще всего в качестве материала для стола выбирают ДСП, т.к. он наиболее экономичный, и в то же время качественный и долговечный.
Помимо ДСП можно использовать натуральную древесину или МДФ, но тогда изготовление стола выйдет дороже.
Помимо дерева, вам понадобятся следующие инструменты:
электролобзик;
ножовка;
машина для шлифования;
шуруповерт;
дрель;
рулетка;
стамеска;
угольник.
Как видите, ничего специфического здесь нет, и, скорее всего, эти инструменты вы сможете найти у себя дома или в гараже.
Изготовление и монтаж стола
Угловой компьютерный стол своими руками, стол-трансформер, а также обычный прямоугольный стол делаются практически одинаково.
Чтобы сделать самый простой вариант конструкции, вам нужна будет плита ДСП, толщина которой не меньше 16 мм.
Начинают работу по сборке стола любого типа с подбора деталей, которые будут фиксировать конструкцию по бокам.
Фото:
На доски прикручиваются направляющие, которые нужны, если вы хотите сделать выдвижные ящики и полки для своего компьютерного стола. Затем боковые детали собираются на шкантах.
Чтобы крепления работали лучше и максимально фиксировали детали, добавьте в гнезда клей ПВА, либо вставьте туда деревянные планки. Сами стенки крепятся с помощью саморезов.
Следующие детали нужно собирать, используя запчасти для создания выдвижных ящиков. Для них лучше выбирать ДСП толщиной меньшей, чем остальные части стола – около 10 мм.
Видео:
Устанавливая ящики, особое внимание уделите углам: они должны быть прямыми, чтобы ящики стола легко выдвигались и задвигались внутрь. Промажьте гнезда ПВА, и после этого можно устанавливать шканты.
Затем нужно оклеить кромочной лентой боковые спилы, чтобы она легла плотно, по ленте нужно пройтись предварительно нагретым утюгом.
Но перед этим положите сверху лист бумаги, иначе поверхность может покрыться пузырями.
Если вы увидите, что лента получилась широкой, и выходит за край, то отрежьте кромку ножницами, но делайте это аккуратно, чтобы не повредить покрытие.
Чтобы полка могла легко двигаться по направляющим, на ее внешнюю и внутреннюю стороны нужно приклеить деревянные планки, размер которых совпадает с деталью.
Если элементы не будут совпадать, то полка будет заедать, поэтому обратите на этот момент особое внимание.
Посмотрите на виде, как происходит сбор полок для компьютерного стола – оно помогут вам выполнить работу более качественно.
Видео:
Столешница – последняя составляющая компьютерного стола. Прежде чем начинать ее установку, нужно сделать разметку на ДСП, отметив места, где столешница будет крепиться к опорным тумбам.
В этих местах нужно просверлить несквозные отверстия, предварительно установив ограничитель, который позволит контролировать глубину отверстия.
Тумбы устанавливаются на столешницу так, чтобы отверстия были направлены вверх. Они будут соединены ребрами жесткости, которые сделают конструкцию максимально устойчивой.
Здесь же будут размещаться провода, что сделает компьютерный стол более удобным для использования. В качестве поддерживающих элементов можно также использовать части профтрубы, которые станут опорой.
Следующим этапам на тумбах нужно закрепить цоколи, после перевернуть конструкцию и установить петли, на которых будет держаться боковая дверь.
Закреплять конструкцию нужно стяжками, чтобы она легко разбиралась и была мобильной – при желании можно будет легко перенести стол в другое место.
Лучше всего сделать на столешнице подставку для монитора: для этого первым делом сделайте каркас (для него подойдут небольшие деревянные круглые брусья) и закрепите его с помощью клея и шкантов.
Можно приобрести и уже готовую подставку, закрепив ее с помощью саморезов.
Последним этапом следует обработка стола из ДСП. Лучше всего покрыть поверхность лаком, но можно и покрасить в нужный вам цвет, чтобы мебель соответствовала общему стилю вашего помещения.
Если вы решите окрасить конструкцию, то сначала обработайте ее грунтовкой. После нанесения покрытия (лака или краски), пользоваться столом из ДСП можно будет через 2-3 дня, когда покрытие высохнет.
Компьютерный стол-трансформер делается аналогично обычным столам, для материала также подойдет обычный ДСП, но здесь есть простор для творчества: например, стол-трансформер можно сделать с поворотной столешницей, либо он может увеличиваться в размерах, и тогда можно использовать его не просто как место для установки компьютера, но и полноценное полотно для принятия гостей.
Для этого можно сделать подставку для монитора съемной, или вовсе отказаться от нее.
Другой необычный и популярный вариант – спрятать компьютерный стол-трансформер в фальш-шкафу, который также можно собрать самому.
Это очень удобно для небольших квартир, ведь таким образом вы значительно экономите пространство.
Помимо стола-трансформера, в таком шкафу можно установить полки для книг или документов – тогда на вашем рабочем месте все всегда будет под рукой.
Видео:
Наконец, классический вариант – когда стол-трансформер имеет выдвижную панель, которая при необходимости увеличивает рабочее пространство.
Это актуально, например, если в вашей семье несколько детей, и им одновременно нужно делать уроки.
Другие варианты, как может выглядеть компьютерный стол-трансформер, смотрите на фото.
Вы можете совместить несколько, или придумать свой оригинальный вариант, при необходимых навыках и вспомогательных видео можно изготовить практически любую модель конструкции.
Компьютерный стол своими руками | Творческие проекты и работы учащихся
Автор ученического творческого проекта по технологии на тему «Компьютерный стол своими руками» ставит целью работы разработать и изготовить своими руками современный компьютерный стол из ЛДСП, разрабатывает чертежи деталей стола.
Подробнее о проекте:
В индивидуальной творческой работе по техническому труду «Компьютерный стол своими руками» ученик 11 класса предлагает познакомиться со справочной информацией об истории возникновения мебели и этапе, в котором компьютерный стол стал необходимостью быта, дает характеристику компьютерного стола и технические требования, которым должен соответствовать компьютерный стол, изготовленный своими руками, предлагает список материалов и инструментов, необходимых для создания стола.
В учебном творческом проекте по технологии о работе над предметом мебели из ЛДСП автором представлено подробное описание технологии изготовления стола под компьютер из ламинированного ДСП своими руками, предлагаются для ознакомления правила безопасности во время работы с электроинструментами и ручными инструментами, правила пожаро- и электробезопасности, приводится технологическая карта по изготовлению стола со схемами и описаниями.
Данный проект рассчитан на учащихся 11 класса школы и обучающихся среднему специальному образованию, может быть использован в качестве дополнительного материала при подготовке к урокам по техническому труду и для самостоятельного использования, а также полезен всем, кто увлекается созданием корпусной мебели.
Оглавление
Введение 1. История компьютерного стола. 2. Характеристика компьютерного стола. 3. Технология изготовления компьютерного стола 4. Техника безопасности при выполнении работ и меры пожарной безопасности Заключение
Введение
Квартира, в которой мы живём, работаем и отдыхаем, должна быть удобной, уютной и, конечно, красивой. Чтобы достигнуть этого, вовсе нет необходимости затрачивать большие средства. Для этого необходимо многое сделать своими руками.
Главное в этом проекте то, что изделие можно сделать самостоятельно. При выборе данного проекта были учтены следующие моменты.
В процессе изготовления этого компьютерного стола используются приобретённые знания, умения и навыки в области математики, физики, химии и технологии.
Изготовление компьютерного стола способствует закреплению ранее изученного материала таких тем, как «Разметка», «Сверление», «Ремонт мебели в быту».
Оснащение учебных мастерских позволяет выполнить этот проект, данная работа не опасна. В процессе выполнения можно ознакомиться с технологией оформления интерьера, приобрести навыки по ремонту мебели. Изготовив такого стола, можно внести личный вклад в оформление квартиры, сделав приятный подарок своим родителям.
При изготовлении компьютерного стола требуется соблюдать точность и аккуратность.
История компьютерного стола
Испокон веков человек стремился к комфорту, и, изобретя первую мебель, он постоянно совершенствовал ее, приспосабливая под свои актуальные нужды. Если изначально компьютеры стояли на «вооружении» преимущественно у государственных структур и крупных корпораций, то с развитием сферы высоких технологий, оптимизацией производства и уменьшением финансовых расходов, персональные компьютеры начали появляться в обычных офисах и жилых домах.
Стали открываться магазины по продаже ПК и аксессуаров к ним, оказался широко востребован и ремонт компьютеров. А вместе с компьютером в офисы и дома пришел и компьютерный стол, который сразу показал всю степень своей незаменимости.
Первые компьютерные столы стали появляться в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века, когда западные страны, придя в себя после разрушительной войны, начали усиленно поднимать производство и развивать различные его сферы.
Помимо вопроса практичности, также остро встал вопрос эргономики, поскольку работникам умственного труда приходилось много часов ежедневно проводить, сидя за компьютером.
Производители мебели вплотную занялись вопросом производства специальной офисной мебели, и так появились первые компьютерные столы, за ними компьютерные стулья и специальные офисные кресла.
На территории России первые компьютерные столы появились вскоре после того, как на рабочих местах стали в массовом порядке устанавливаться «старинные» ЭВМ, это и положило началу производства компьютерной мебели на территории уже бывшего Советского Союза.
Методом проб и ошибок, расчетов и изучения нужд потребителей, были разработаны особые стандарты для офисной мебели, предусматривающие удобное и грамотное размещение оргтехники и комфортабельные условия работы для пользователя.
ПК со временем «оброс» периферийными устройствами, его габариты и дизайн стремительно менялись, вместе с ним менялся и компьютерный стол, приспосабливаясь под потребности пользователей.
Домашний компьютерный стол появился сразу же, как только персональные компьютеры поступили в массовую продажу и стали доступны широкому кругу потребителей. Удобный и функциональный, стильный и занимающий, по большому счету, совсем немного места, домашний компьютерный стол уверено занял свое место среди стандартного набора мебели для дома.
И поскольку в настоящее время усовершенствовать конструкцию компьютерного стола уже не приходится, производители стали делать упор на его дизайн, чтобы позволить покупателям выбирать среди большого количества самых разнообразных изделий, подбирая стол под стать оформлению интерьера.
И сейчас, на заре 21-го века, каждый пользователь может выбрать именно то изделие, которое наиболее полно соответствует его представлениям и идеальном компьютерном столе – как с функциональной точки зрения, так и с эстетической, что в наше время также немаловажно, поскольку культ хорошего вкуса – это одна из визитных карточек современной цивилизации.
Перейти к разделу: 2. Характеристика компьютерного стола
132+ тарифных плана для самостоятельного изготовления письменных столов, которые вам понравятся [Бесплатно] — MyMyDIY
Если вы хотите построить письменный стол своими руками — вам повезло. Мы собрали мега-список из 132 планов офисных зданий из Интернета, представленных ниже.
Если вы заядлый геймер, которому нужна экстремальная компьютерная станция, или кто-то, кому нужен салатовый секретарский стол, мы поможем вам. Строители со всего Интернета предоставили планы проектов и чертежи функциональной домашней мебели.Мы отсортировали этот список до самых любимых.
Многие начинающие и профессиональные плотники черпают вдохновение из различных дизайнов и смешивают их в своей уникальной интерпретации. Итак, прокрутите и проверьте все разные стили — мы надеемся, что они вдохновят вас на создание чего-то функционально фантастического.
Некоторые из наших фаворитов включают вариант деревянного поддона с ящиками, один полностью сделанный из пенсов, другой из переработанного пинбольного автомата, настенный складной вариант, сверхдлинный компьютерный стол, различные столы для беговой дорожки и множество вариантов постоянного стола.
132 Планы столов своими руками
1. Дизайн письменного стола DIY из переработанной пилы
Самодельный письменный стол — отличный вариант для тех из вас, кто любит работать руками и не хочет тратить целое состояние на новый стол.
Для его изготовления вам понадобятся две козлы, столешница размером 24 x 72 x 1 ½ дюйма, столярный клей и краска.
Чтобы прикрепить верх к козлам, производитель советует предварительно просверлить отверстия и использовать винты 2 1/2 дюйма. Более того, вы можете легко перемещать этот простой козел, потому что вы можете открутить верхнюю часть стола в любое время.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
2. Дизайн письменного стола из лома дерева
Если у вас остались обрезки древесины от другого проекта, вы можете использовать их, чтобы сделать письменный столик для детской или гостиной.
Его размеры 24 ″ x 14 ″ x 14 ″, и для сборки необходимо использовать 2 винта 3/4 дюйма и 2 гвоздя.
Что необычно в этом портативном столе, так это то, что у него есть подъемная крышка с петлями. Внутри три отделения — одно большое и два маленьких для хранения инструментов или книги.Кроме того, есть дополнительный боковой отсек на случай, если вам не хватит места.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
3. Белый модульный офисный малый рабочий стол
Вам интересно, как сделать стильный, но простой офисный стол для гостиной?
Тогда вам пригодится эта деревянная конструкция рабочего стола. Он оснащен рабочим столом длиной 52 дюйма, который помещается в узкий открытый шкаф для документов (планы шкафов доступны на сайте anawhite.com). Вы можете изменить размер в соответствии со своими потребностями, и вам понадобится только клей и гвозди, чтобы собрать ножки.
Этот проект подойдет даже тем, у кого нет опыта работы с деревом.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
4. Книжный шкаф Side Cubby Office Desk Build
Если вы выберете этот дизайн, вам не придется беспокоиться о том, чтобы найти место для ваших книг.
Комбинация книжного шкафа и столешницы. Итак, вы убьете двух зайцев одним выстрелом — у вас будет достаточно места для работы над своим проектом и места для хранения книг.Если этого недостаточно, знайте, что полки можно снимать для удобства.
Имейте в виду, что список материалов предназначен только для одной книжной полки размером 36 ″ x 36 ″ x 12 ″.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
5. Зеленый дизайн секретарши «сделай сам»
Ваши друзья зазеленеют от зависти, когда увидят этот рабочий стол.
В нем есть открывающаяся и функционирующая как рабочая поверхность, три отделения для хранения вещей и основание шкафа. Его размеры 56 ″ x 41 ″ x 17 ″, и вы можете добавить двери в отсеки, если хотите.
Однако имейте в виду, что план предназначен только для секретарской хижины, но вы можете ознакомиться с планами строительства базы на сайте.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
6. Винтажный чертеж настольного моста
Если у вас есть две книжные полки, вы можете использовать этот план, чтобы превратить их в современный письменный стол.
Размер рабочего стола 28 ″ x 24 ″ x 2 1/4 ″, так что у вас будет достаточно места для работы.Строитель рекомендует предварительно просверлить отверстия и использовать винты 1 1/4 дюйма, чтобы прикрепить верх к книжным полкам. Если у вас нет картотеки, вы можете построить их с нуля.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
7. План дешевого компьютерного куба
Офисный стол необходим, если вы работаете из дома. Однако найти место для вашего компьютера может быть проблемой.
Тогда этот домашний компьютерный стол (3/4 ″ x 15 1/4 ″ x 21 ″) станет для вас идеальным решением.
В конструкции также есть ящик и отделение с двумя полками.Однако этот план немного более сложен и больше подходит для строителей с некоторым опытом работы с деревом.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
8. Угловой офис Недорогой проект
Угловой офисный стол — идеальное решение, если вы хотите максимально использовать пространство гостиной.
Этот дешевый план офисного стола поможет вам превратить два базовых картотеки в полноценную угловую настольную систему. Вам понадобится всего лишь один лист МДФ ¾ ”(также подойдет фанера A1), четыре доски 1 × 2 и одна доска 1 × 3.
Чтобы прикрепить заднюю опорную ножку, вы должны использовать винты 3 ″, в то время как винты 2 ″ необходимы для соединения столешницы с базовыми файловыми модулями.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
9. План столика для пикника
Эта планка стильного современного стола настолько проста, что справится даже неопытный плотник.
В этой конструкции замечательно то, что вы можете использовать этот X-table как в помещении, так и на улице.
Производитель советует вам использовать винты 2 1/2 ″, чтобы прикрепить носилки между ножками стола, чтобы они не раздвигались.Более опытный плотник может использовать вместо этого поперечные распорки. Если это будет внешний стол, строитель рекомендует окрашиваемый силикон.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
10. План белого минимализма «Яблоко»
Этот небольшой офисный стол станет хорошим выбором, если у вас мало места в гостиной.
Он имеет лоток для клавиатуры в верхней части, который можно закрыть, когда вы не пользуетесь компьютером, и замаскированные отделения для хранения вещей на ножках.
Сюда можно поставить даже корпус компьютера, но ножки придется сделать шире, чем у представленной модели. Вы можете использовать МДФ и вырезать его по предоставленным размерам.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
11. Плавающий дизайн исполнительного стола
Чтобы сделать этот простой современный стол, вам понадобится дешевая дверь с полым сердечником размером 32 x 80 дюймов, четыре 1 × 3,8 дюйма длиной и четыре 4 — 1 × 4,8 дюйма длиной для ножек.
Чтобы прикрепить дверь к раме стола, используйте винты 2 дюйма.Размер готового стола 32 ″ x 80 ″ x 30 ″, поэтому он достаточно велик для множества приложений.
Если вы используете полую дверь другого размера, вам необходимо соответствующим образом изменить список вырезов.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
12. Идея Брукстона в стиле амбара
Простой письменный стол с выдвижными ящиками — это то, что вентилятор своими руками не сможет сделать с некоторой помощью и продуманным дизайном.
Этот элегантный стол имеет два ящика с перегородками и поперечные распорки на задней стороне, которые придают ему неповторимый вид сарая.Более того, для вашего удобства планы доступны в формате PDF, так что вы можете держать их под рукой при сборке этого удивительного стола.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
13. Дизайн современного искусства и рукоделия
Этот впечатляющий современный стол для рукоделия может показаться сложным проектом, но это не так.
На самом деле, это всего лишь столешница, поддерживаемая книжными полками, которые предоставляют достаточно места для хранения любых мелочей. Для его изготовления вам понадобится лист фанеры или МДФ толщиной ¾ дюйма.При желании можно использовать 1/2 листа, но тогда столешница будет уже.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
14. Конструкция рамы башни Парсон
Современный белый письменный стол станет красивым дополнением любой гостиной. И вы можете подготовить его всего за пару часов, даже имея минимальный опыт работы с деревом.
Он имеет два открытых нижних шкафа для хранения и большую столешницу.
Более того, вы можете изменить дизайн в соответствии со своим ростом, добавив или убрав сантиметры от ножек и отрегулировав полку.Но убедитесь, что вы не сделаете его слишком узким, иначе ваши колени не подходят.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
15. Швейная сборка со складывающимся рычагом
Швейный стол не должен занимать много места. Благодаря этим полезным планам вы можете построить один с раздвижными крыльями и складными ножками.
Кроме того, благодаря резиновым колесам вы можете катать его куда угодно, не беспокоясь. Однако имейте в виду, что если вы хотите поставить швейную машину на стол, вам следует установить блокираторы на складные ножки.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
16. Дизайн «Высокого Кабби и Хатча»
Если вам нравится мебель для кабинок и вы попробовали дизайн Cubby Collection с сайта ana-white.com, вы можете использовать этот план, чтобы построить небольшой стол с клеткой в качестве последнего штриха.
Или вы можете просто использовать его как офисный стол. Для его изготовления вам понадобится фанера 3/4 дюйма для верхней части и направляющие европейского типа для ящика. Просто помните, что вы должны оставить зазор 1/2 дюйма с обеих сторон ящика для припусков слайдов.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
17. Идея детской игровой косметики
Игрушечный туалетный столик / столик для макияжа — отличный выбор для маленького ребенка. Он состоит из двух отдельных шкафов, соединенных рабочим столом.
Что замечательно в этом, так это то, что вы можете использовать эти шкафы как прикроватные тумбочки для малышей или небольшой стол для вашего маленького мальчика / девочки. Процесс сборки не очень сложный, но вам понадобится кто-то, кто поможет вам со сборкой.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
18.Стол Y Leg Table Oak Чертеж
Ищете современный обеденный стол для своего дома? Что ж, тогда этот уникальный дизайн стола именно для вас.
Этот большой стол имеет Y-образные ножки с дополнительной опорой в центре. Его размеры 66 дюймов в длину, 36 дюймов в ширину и 30 дюймов в высоту, но вы можете сделать его короче (до 36 дюймов в длину), если хотите. Однако производитель предупреждает, что вы не должны увеличивать длину более 66 дюймов, иначе конструкция может быть нестабильной.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
19.Модернизированный дизайн Ikea
Этот большой стол создан по образцу стола Ikea Besta. Его размеры составляют 70 7/8 ″ x 15 3/4 ″ x 25 1/8 ″, поэтому вам будет достаточно места для комфортной работы или использования его в качестве обеденного стола. Самая сложная часть проекта — это сборка ящика, но есть достаточно инструкций, чтобы помочь вам, так что не беспокойтесь.
Строитель рекомендует отшлифовать и обработать древесину до того, как вы начнете строить этот письменный стол своими руками.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
20.Проект игры грузовика мороженого
Есть несколько вещей симпатичнее, чем стол, который выглядит как грузовик с мороженым. Теперь, благодаря подробным планам и схемам, вы можете построить такой стол, чтобы произвести впечатление на своих родных и близких. Высота этого очаровательного стола стандартна, поэтому вы можете использовать стулья или табуреты высотой со стола.
Чтобы сделать колеса, вам нужно вырезать их из квадрата 1 × 10 лобзиком. Вы можете украсить его так, как считаете нужным.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
21.Фанера Eco PureBond Design
Этот впечатляющий стол сделан из фанеры PureBond и обладает некоторыми впечатляющими характеристиками.
Он имеет открытый нижний шкаф, в котором можно хранить бумагу, файлы или компьютер, ящик для папок и книжную полку по центру с достаточным пространством для принтера. Что замечательно в этом деревянном столе, так это то, что два человека могут использовать его, не беспокоя друг друга и не борясь за место.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
22. Детский дизайн Flipdown
Вы хотите соорудить для своего ребенка небольшой стол, где он сможет рисовать и играть? Тогда вам нужно увидеть дизайн этого детского стола.
Эта складывается в классную доску, когда вы ею не пользуетесь. Как это круто?
А так как вы установите его на стену, этот маленький стол для детей не займет много места на полу. Кроме того, внутри достаточно места для хранения вещей, чтобы ваша малышка могла хранить свои художественные принадлежности в одном месте. Просто убедитесь, что вы построили его на высоте, подходящей для вашего ребенка.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
23. Дешевый дизайн X с ящиком, сборка
Может быть трудно найти дешевый стол, соответствующий вашим потребностям, поэтому лучше сделать его самому.
У этого есть крестообразные ножки и большой ящик с множеством отделений, так что вы можете хранить груду вещей внутри.
Это не очень сложная конструкция, но нужно уделять особое внимание ножкам и четко следовать инструкциям. Если вам кажется, что выдвижной ящик не в ваших силах, можно сосредоточиться только на столе.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
24. Исполнительный дизайн Craft Space
Стильный и элегантный стол для рукоделия — мечта многих, но теперь, благодаря этим бесплатным планам стола, он может быть у вас в гостиной.
Этот красивый деревянный стол имеет размеры 31 ″ x 55 ″ x 28 ″, и в нем есть два больших ящика для хранения расходных материалов. Здесь есть подробные инструкции, включая список покупок и список для резки, так что его не составит труда собрать. Чтобы прикрепить столешницу, вам понадобятся гвозди толщиной 2 дюйма и клей.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
25. Идея винтажного ченнинга
Такой винтажный стол будет великолепно смотреться в вашей гостиной. Сделать его можно из фанеры, МДФ или ДСП.
В столе есть ящик и полка, но если вам нужно дополнительное место, можно не добавлять полку. Несмотря на то, что подробные инструкции и изображения показывают вам, что вам нужно делать, этот проект больше подходит для строителя с некоторым опытом.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
26. Каталог библиотеки Дизайн игрового стола
Если вам нужен прочный стол, который добавит характера вашей гостиной, этот модный стол как раз для вас.
Похоже, у этого деревянного стола шесть ящиков, но на самом деле ящиков всего два.Поддельные лицевые стороны ящиков создают иллюзию стола с каталогом библиотеки милых цветов, поэтому не забудьте оставить зазоры при их установке. Для его изготовления вам потребуются массивные деревянные доски, ¼-дюймовая фанера для дна ящиков и шесть выдвижных ящиков с этикетками.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
27. Чертеж 1 x 3 Sawhorse
Вы можете построить этот настольный стол для козлы с использованием стандартной проектной панели 24 ″ x 48 ″. Однако, если у вас есть фанера 3/4 дюйма, она тоже подойдет.
Поскольку очень важно делать качественные пропилы со скосом, производитель рекомендует торцовочную пилу.Такие пропилы могут оказаться более сложной задачей для начинающего плотника, поэтому убедитесь, что вы тщательно следуете предоставленным инструкциям. Для крепления нижних опор можно использовать Kreg Jig или винты и клей.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
28. X Desk Build
стоимостью менее 100 долларов
Необязательно, чтобы шикарный стол стоил целое состояние. Фактически, благодаря этим простым планам вы можете сделать один менее чем за 100 долларов за пару часов.
Стильные крестообразные ножки и поперечные распорки придают этому столу неповторимый вид.Строитель советует использовать пробковые прокладки под столом, если он шатается. Вам также понадобятся винты 2 1/2 ″ для зенковки и 2 винта 1/2 ″ PH.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
29. Базовая конструкция малой эстакады
Этот небольшой простой стол — хороший вариант, если вы хотите что-нибудь легко сделать. Вам просто понадобятся винты 2×4, 2×6 и 2 1/2 ″ PH, и все готово. Вы можете использовать готовую столешницу в качестве столешницы или кусок акрила для гладкой поверхности для письма.
Есть пошаговые инструкции и список вырезок, которые помогут вам закончить этот стол своими руками за пару часов.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
30. Повседневный винтаж 2 x 4, план
Вы можете построить этот красивый старинный стол, используя только 2х4 и некоторые основные инструменты, такие как пилы и дрели. Ничего особенного или необычного.
Это прочный стол с большой рабочей поверхностью, подходящий для различных проектов DIY, и обойдется он вам менее чем в 50 долларов. Его размеры 60 дюймов в ширину, 30 дюймов в высоту и 21 дюйм в глубину, и он станет прекрасным дополнением вашего домашнего офиса или мастерской.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
31.Детский уголок для хранения, проект
Детям, как и взрослым, нужны собственные парты, чтобы играть и учиться. Теперь, благодаря этим удивительным бесплатным планам создания письменного стола своими руками, вы можете быстро построить его для своего ребенка.
Это простой проект, потому что вы будете использовать готовую панель проекта в качестве рабочего стола и две книжные полки в качестве ножек.
Более того, книжные полки подходят по размеру для журналов и книг, а места для хранения достаточно для нужд каждого ребенка или взрослого.Поскольку стол имеет обычную высоту, вы также можете использовать его как стол для поделок.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
32. План «Детский наклонный дуб»
.
Этот детский стол для обучения порадует любую девочку или мальчика. Он состоит из элементов 1×3 и 2×2 и куска фанеры размером 27 x 32 дюйма для верхней части.
При желании вы также можете использовать МДФ или готовую проектную панель для создания рабочего стола. Строитель рекомендует винты с отверстиями с карманом 1 1/4 дюйма, гвозди 1 1/4 дюйма для сборки каркаса и винты 3 дюйма для крепления стола к стене.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
33. Исследование проекта Schoolhouse, сборка
Этот прочный школьный стол — хороший вариант для тех из вас, кому не хватает места для обычного стола.
В нем есть основание ящика шкафа с закрытым ящиком и четыре ящика для хранения. Что хорошего в этом дизайне, так это то, что вы можете удалить разделительную секцию, если вам вдруг понадобится дополнительное место. Для верха вы можете использовать готовую столешницу размером 24 ″ x 48 ″.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
34.Бело-розовая идея складывания на коленях
Стол для ноутбука может иметь множество применений, особенно для маленького ребенка, или он может быть уникальным рождественским подарком.
Этот поясной столик аккуратно складывается, когда он вам не нужен, и у него есть ручка, чтобы вы могли носить его с собой. Более того, вы можете прикрепить этот небольшой письменный стол к стене. Если хотите, можете использовать классную доску для верха, чтобы ребенку было еще интереснее.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
35.План рабочего места для руководителей Генри
Вам нужен стол, который имеет характерный вид рабочего места? Тогда вам нужно попробовать эти бесплатные планы для стола / верстака.
Строитель добился необычного дизайна, добавив трубопроводов и деревянных дюбелей. В готовой модели нет ящика, потому что он будет всего 1 1/2 дюйма в глубину, но вы можете поставить его, если хотите.
Чтобы сделать этот экстраординарный рабочий стол, вам понадобятся доски из белой древесины 2 × 6 и 1 шт.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
36.Младше 80 долларов мы и с тех пор жили счастливо! Типовой проект дома
Этот большой стол идеально подходит для тех, кто хочет что-то дешевое и простое в сборке. Для этого требуются только основные инструменты, такие как пила, дрель, молоток, шурупы и гвозди. На столе достаточно места для работы двух человек, а на столе есть три полки, если вам нужно место для хранения вещей.
Конструктор предоставляет множество инструкций и диаграмм, которые могут вам помочь. И что самое замечательное, это будет стоить меньше 80 долларов.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
37. Идея принтера для глиняного сарая
Если вы посмотрите на этот великолепный письменный стол, то вряд ли сможете сказать, что он самодельный, а не купленный в магазине.
Теперь, благодаря этим планам, вы можете попробовать построить один для своего дома. Этот стол в стиле Pottery Barn имеет несколько ящиков и повернутые ножки, которые придают ему этот потрясающий вид. Однако это сложный проект, требующий навыков, поэтому он подходит как для опытных мастеров своими руками, так и для профессиональных плотников.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
38. Минималистичный рабочий стол с отсеками для хранения. Сборка
Что замечательно в дизайне его стола, так это то, что вы можете настроить его в соответствии со своими желаниями и сделать столько отделений для хранения, сколько захотите.
Верх — это просто фанерная панель размером 24 ″ x 48 ″, разрезанная на три части, а ящики для хранения сделаны из скрепленных между собой винтов размером 1×3.
Нижняя панель представляет собой фанерный лист размером 24 x 48 дюймов. Следовать плану настолько легко, что любой без всякого опыта мог бы сделать этот стол с отделениями для хранения вещей.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
39. Сицилийский писательский дизайн своими руками
Этот письменный стол сразу привлекает внимание уникальным дизайном ножек. И это не так сложно построить, потому что вам понадобится приспособление для карманного отверстия, дрель и торцовочная пила.
Под столом есть три отделения для хранения книг или письменных принадлежностей. Более того, есть планы, как соорудить красивый стул, который подходил бы к этому столу для чтения.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
40.Представительский план 2 x 2
Этот рабочий стол симпатичный и простой в изготовлении. В отличие от предыдущей аналогичной модели Minimalist desktop, в этой модели нет козлов в качестве ног.
Вместо этого строитель выбирает простую современную основу, которая придает столу профессиональный вид. Верх снова сделан из листа фанеры 24 x 48 дюймов, который вам нужно разрезать на три части.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
41. Рабочий стол своими руками. Сборка
.
Этот письменный стол «сделай сам» имеет большую поверхность размером семь на два фута, так что вы можете использовать его как рабочий стол или компьютерный стол.
Это сочетание дерева и промышленного оборудования, которое придает ему уникальный вид. Полки под столом достаточно велики, чтобы в них поместился принтер или корзины для хранения. Есть пошаговые инструкции, которые помогут вам, а также список необходимых материалов и способы резки дерева.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
42. Идея для написания домашнего дома
Письменный стол необходим, если вы не хотите, чтобы дети раскладывали свои домашние задания на обеденном столе.
К тому же, построить эту красавицу обойдется менее чем в 50 долларов, и она настолько элегантна, что подойдет к любой мебели.
Вам нужно всего лишь четыре шпинделя для ног, 1×3 и 1×4, и вы готовы начать. Поскольку вам не нужны специальные инструменты, справится даже новичок.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
43. Лестница к наклонной стене пр.
.
Вы ищете нечто большее, чем обычный деревянный стол? Тогда вы можете попробовать построить стол с лестницей.
Да, такая штука существует, и она удобна, потому что у вас есть рабочая зона, достаточно большая для монитора, клавиатуры и мыши, а также полки для хранения вещей. Этот письменный стол для рукоделия с наклонной стенкой не занимает много места и его легко собрать. Полки изготовлены из 1х досок, поэтому фанеру рвать не придется.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
44. Складывающееся хранилище Мерфи Дизайн
Этот складной стол настолько очарователен, что вы не сможете устоять перед его постройкой.
Что такого замечательного в дизайне, так это то, что вы сэкономите массу места, поскольку вы будете устанавливать его на стене, а ваши дети могут использовать его для хранения ручек, карандашей, красок и т. Д.
И есть даже планы, как сделать симпатичные табуреты, подходящие к этому маленькому столу. Вам понадобится петля для фортепиано, чтобы прикрепить рабочий стол к раме, и петли для петель с цепью с обеих сторон.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
45. Письменный дизайн с крышкой из пластика
Этот офисный стол с выдвижным ящиком — отличный выбор для тех, кому нужен стильный стол для дома или офиса.
Его размеры 30 дюймов в высоту, 29 дюймов в ширину и 16 дюймов в глубину, а ящик достаточно велик для канцелярских принадлежностей.Письменный стол (основание и ящики) изготовлен из сосны 2 × 2 и 1 × 4, в то время как для верхней части строитель использует орех 3/4 ″, чтобы добавить характер и стиль. Но если у вас нет грецкого ореха, подойдет 1x сосна.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
46. Современная белая дешевая сборка
Вы ищете современный белый дешевый стол для домашнего офиса? Затем вы можете легко создать его, если будете следовать этим планам, предоставленным ana-white.com.
Конструктор использует 1 × 3 и 1 × 4 для каркаса и ножек, а также рабочий стол Ikea с металлическими кронштейнами.Однако, если вы не хотите покупать столешницу для стола, доступны планы, которые покажут вам, как ее сделать. Более того, чтобы построить этот элегантный современный белый стол, вам понадобится только торцовочная пила и приспособление Kreg.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
47. Барная стойка Дуб Дизайн
.
В это трудно поверить, но за 40 долларов вы можете построить прочный стол для завтрака для своей кухни. И для этого вам понадобятся некоторые основные инструменты — приспособление Kreg, торцовочная пила и настольная пила.
Однако имейте в виду, что этот обеденный стол рассчитан на определенную высоту стула и не подойдет для стандартных табуретов.Вот почему вам нужно изменить список вырезов в соответствии с вашими потребностями.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
48. Идея проблемного стола X Frame
Этот стол с X-образной рамой имеет элегантный и стильный дизайн, который подойдет к любой вашей мебели.
Самыми отличительными чертами этого прочного письменного стола являются нижняя полка, обеспечивающая дополнительное место для хранения, и большой ящик. Это идеальный стол для небольших помещений в доме, и для вашего удобства доступны бесплатные цифровые тарифные планы.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
49. Кухонный блок, домашний офис, сборка
Этот простой офисный стол с двумя отсеками для хранения идеален, если вам нужно что-то дешевое, но функциональное.
Что замечательно в этом дизайне, так это то, что в вашем распоряжении бесплатный титульный лист, в котором подробно показано и показано, как собрать этот письменный стол своими руками. Вам также понадобятся винты Kreg для конструкции, поэтому убедитесь, что у вас есть 1-1 / 4 ″ и 2-1 / 2 ″. Но сначала взгляните на список материалов и вырезок.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
50. Базовый дизайн File Cubby
Этот классный стол для домашнего офиса также отлично подойдет как школьная парта для ваших детей. У вас есть два ящика и файловое хранилище для всех ваших книг или папок. К тому же элегантный дизайн подойдет к любой имеющейся у вас мебели. Строитель советует построить двух пешеходов, если у вас есть место, чтобы у вас был рабочий стол побольше. Однако этот проект требует некоторых навыков, которых может не хватать начинающему строителю, и он больше подходит для опытных мастеров по дереву.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
51. План туалетного столика с люком с откидной крышкой
Красивый туалетный столик — это то, чего хочет каждая женщина. Теперь вам не нужно покупать дорогой стол, но вы можете легко построить его, следуя этим подробным планам. В этом туалетном столике замечательно то, что в нем есть верхний люк / зеркало и ящики, в которых вы можете хранить свою косметику. Более того, вы можете использовать этот удивительный туалетный столик как полностью функциональный стол, когда открываете люк.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
52. Стол X Leg с выдвижным ящиком, сборка
Письменный стол с крестообразными ножками придает характер и стиль любой комнате, а элегантный дизайн и внешний вид этого дома делают его неотразимым. В нем есть три больших ящика и большая рабочая поверхность, поэтому вы можете использовать его как офисный или школьный стол. Просто проверьте размер, чтобы убедиться, что он подойдет. Самая сложная часть проекта — это X-образная ножка, поэтому убедитесь, что вы тщательно следуете инструкциям и спискам разрезов.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
53. Скрытый дизайн кабинета аптекаря
На первый взгляд этот шкаф выглядит совершенно обычным. На самом деле это стол, замаскированный под потайные табуреты. Он достаточно велик для двух человек, и у вас есть несколько ящиков, достаточно больших, чтобы внутри можно было разместить ноутбук. Разве это не потрясающе? Он сделан из фанеры на ножках 2х2. Однако это сложная конструкция из-за скрытых стульев, поэтому это отличный выбор для опытного столяра.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
54. План дешевого переделанного стола
Если вам нужен стол и письменный стол для вашего дома, вам не обязательно покупать оба. Вместо этого используйте эти бесплатные конструкции для создания этого фантастического стола / стола. У вас будет два функциональных стола в течение дня с ящиками для хранения вещей и место, где можно пообедать или позавтракать. Вам просто нужно добавить петли к задним ножкам, чтобы можно было совместить две парты.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
55. L-образный двойной X, сборка
.
Вам надоели все те одинаковые столы, которые вы видите в магазине? Тогда возьмите дело в свои руки и попробуйте этот двойной стол в форме буквы L.Вы можете использовать его как стол для чтения / письма или компьютерный стол. Кроме того, он отлично вписывается в угол, а современный деревенский дизайн добавит характер любой комнате. Чтобы построить его, вам понадобится торцовочная пила, дрель, приспособление Kreg Jig и зажимы Bessey.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
56. Игровая комната X Plan
Этот X-desk идеально подходит, если вы хотите, чтобы передвигалось что-то легкое и легкое. Рабочий стол изготовлен из клееной кромкооблицованной панели длиной 40 ″ и каркаса размером 1 × 6 и 2 × 2.X-образные ножки — самая сложная часть проекта, поэтому будьте осторожны, когда будете их прикреплять. Кроме того, производитель предоставляет планы по созданию подвесной стойки для файлов.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
57. Рабочий стол стоимостью 12 долларов
Если вам нужен дешевый стол менее чем за 20 долларов, вы можете попробовать этот план и сделать небольшой прочный стол для своего дома за пару часов. И единственные инструменты, которые вам понадобятся, — это отвертка и дрель. Для защиты МДФ можно нанести слой полиуретана.В качестве завершающего штриха можно нарисовать логотип на рабочем столе. Однако инструкции не очень подробны, и вам, возможно, придется импровизировать.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
58. Чертеж «Сделай сам» за 70 долларов
Этот письменный стол своими руками можно построить менее чем за 70 долларов. Он был задуман как эстетическое дополнение к обеденному столу, который также создал строитель. В процессе строительства вы узнаете, как собрать дощатый верх, просверлить отверстия в кармашках 2 x 4, закончить раму, прикрепить ножки и использовать морилку для создания темного и деревенского вида.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
59. Повседневный дизайн 2 x 4
Morelikehome.net предоставляет подробные инструкции по созданию этого повседневного стола 2 x 4. Строитель перечисляет необходимые пиломатериалы, необходимые инструменты и полный список вырезов, чтобы вы могли построить ножки, боковые опоры, передние и задние опоры, верхние опоры и столешницу. В конце концов, у вас будет стол размером 60 дюймов в ширину, 30 дюймов в высоту и 21 дюйм в глубину.
Погружаясь в мельчайшие детали процесса строительства, вы узнаете, как построить боковые секции, как соединить концевые секции, как собрать опоры для столешницы и как завершить ее с помощью шлифовальных наконечников и ярких покраска пальто.
Также плотник включает фотографии других людей, которые заполняли стол, одно из них представляет собой розово-фиолетовую подставку под туалетный столик знаменитостей, другое — небольшую обеденную зону, которая выглядит почти в японском стиле, а третья просила L-образную форму. компьютерный стол.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
60. Супер простая деревянная конструкция
Этот простой деревянный стол собирается с помощью клея и L-образных скоб.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
61. Настенная конструкция стойки
.
Этот настенный стоячий стол — забавное и компактное решение. Вдобавок, вероятно, чтобы избавить себя от обострения травмы от повторяющегося стресса, есть два коврика для мыши с двумя вертикальными мышами, чтобы пользователь компьютера мог менять руки.Строитель использовал древесину ореха лиственных пород. Одно из соображений заключалось в том, чтобы исключить пространство на рабочей поверхности, чтобы у него не было желания собирать ненужный беспорядок на его поверхности.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
62. 60-минутная беговая дорожка, проект
Если вы ищете очень простой способ превратить беговую дорожку для упражнений в беговую дорожку, ознакомьтесь с этим простым советом. По сути, строитель создал платформу для ноутбука, используя сырье, которое он хранил в своей мастерской.В итоге у вас получится небольшая платформа для ноутбука, на котором вы будете бегать по беговой дорожке, сжигая калории по мере выполнения работы.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
63. План беговой дорожки своими руками
Другой стол беговой дорожки, производитель говорит, что, по их опыту, они могут пройти 1 милю в час, не испортив компьютер или телефон. Они были заинтересованы в создании этой станции для упражнений, чтобы помочь увеличить кровоток по всему телу в период с 9 до 5, а также испытать когнитивные улучшения.
Он смог купить 2 беговые дорожки на Craigslist за 250 долларов и экспериментировал с различными способами их создания, прикрепив стол и платформу для клавиатуры к беговой дорожке и прикрепив одну или обе из них к стене. Он советует вам настроить его так, чтобы ваши предплечья оставались горизонтальными, когда вы печатаете, и чтобы монитор вашего компьютера был поднят так, чтобы, когда вы смотрите на него в горизонтальной линии, вы смотрели в верхнюю часть монитора.
Одним из основных преимуществ создания эргономичного стола беговой дорожки является то, что, по их опыту, они не страдают от усталости в 14:00 в рабочий день.Занимаясь спортом в течение рабочего дня, они значительно продвинулись в устранении корпоративной стагнации.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
64. Идея стола для фортепиано
Этот розовый пианино сидит на одной ножке, как фламинго, а верхняя его часть прикреплена к стене.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
65. Гамак. Сборка
.
Интересный экспериментальный дизайн, этот стол представляет собой платформу из ПВХ и фанеры, которая находится перед подвесным гамаком в помещении.
Строитель был заинтересован построить это, поскольку он собирал несколько стоячих столов для себя и своей девушки. Он хотел другой вариант, кроме того, чтобы стоять весь день, и хотел выяснить, как они могут лечь за свой стол и выполнять работу. В честь национального праздника — Дня гамака — он создал эту сборку, используя систему сборки труб под названием «тощая труба». Этот трубопровод легко настраивается, поэтому вы всегда можете собирать и разбирать для создания различных конструктивных систем в зависимости от ваших конкретных потребностей.
Производитель рекомендует поставить подставку для ног под рабочий стол и отрегулировать высоту столов, чтобы найти наиболее эргономичное положение для вашего рабочего дня.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
66. Дизайн из искусственного металла
Этот стол из искусственного металла был создан таким образом, чтобы он мог крепиться к стене, иметь эффект парения, был разработан для эффективной прокладки кабелей и имел вид металла. Стол стоит на черной потертой картотеке для одной из опорных ножек.В качестве краски он использовал базовый слой из серой краски для крыльца, белые линии теней от аэрозольной краски, немного окраски распылением красной ржавчины, а затем немного шлифовки, чтобы получить потрепанный вид.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
67. 15-минутный подвесной дизайн
Этот 15-минутный подвесной стол подвешен на белых цепях-качелях и вмещает пару компьютерных мониторов. На самом деле он встроен в кровать-чердак с помощью школьной партой.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
68. Конструкция полки из проволочного каркаса
В этом базовом 20-минутном письменном столе «сделай сам» в качестве ножек используются проволочные корзины для хранения вещей.На самом деле это всего лишь временное решение, поскольку строитель находился в процессе переезда и нуждался во временной настройке, чтобы выполнить работу до завершения переезда. Он купил пару каркасных полок за 18 долларов, 26-дюймовую фанеру, несколько угловых кронштейнов и затем собрал все это менее чем за полчаса.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
69. Дизайн из 2 листов фанеры
Еще один простой стол из фанеры с шестью ящиками, лампами и розетками. Мотивом столяра было создание чего-то, что выглядело бы минималистично и современно, тем более что покупка вариантов в Home Depot, Wayfair или даже в более дорогих мебельных магазинах была непомерно дорогой.Рабочий стол сделан из прикрученного линолеума. На основе чертежей здесь был создан стол размером 5 футов на 2,5 дюйма, хотя вы можете легко адаптировать чертежи, чтобы увеличить или уменьшить его.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
70. Доступный Stand Up Сборка
Этот доступный стоячий стол был построен мастером по дереву, которому надоело сидеть весь день. В то время как его корпоративный офис был достаточно прогрессивным, чтобы предоставить столы для беговых дорожек, он не хотел заниматься физическими упражнениями во время работы, а просто вставал.Перед сборкой очень важны измерения, чтобы определить эргономику, чтобы вы могли адаптировать руководящие принципы проекта к вашему росту и конкретному использованию компьютера.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
71. Дизайн стола Ikea
Этот взломанный стол из ИКЕА был построен для мастерской.
Строитель говорит, что она хотела купить сборный стол в Интернете, а затем адаптировать его, используя вдохновение из Pinterest, в дизайн, соответствующий интерьеру дома.
Как видите, стол имеет аквамариновый или мятный цвет с латунными ножками.Она использовала виниловую пленку, которая традиционно используется для автомобилей, чтобы найти цвет и стиль, которые ей нравились — в итоге винил был размером 5 футов на 3 дюйма.
Инструкции помогут вам собрать стол, спрятать ножки с помощью ножа X-Acto, использовать соединительные стержни, собрать и затем нанести забавный цвет винила.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
72. Чертеж дешевого наружного проекта
Этот дешевый стол для проектов на открытом воздухе был создан во время пожара в Калифорнии, который не позволил плотнику приступить к работе.Он был собран, чтобы сидеть на заднем дворике, и его строительство стоит менее 35 долларов. Столяр говорит, что, поскольку они живут недалеко от Home Depot, невероятно удобно покупать древесину и предварительно нарезать ее.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
73. Антикварная дверная постройка из сосны
Этот старинный дверной стол может легко работать как миниатюрное офисное компьютерное рабочее место. Он был вдохновлен после того, как они увидели старинный переделанный стол в местной кофейне. Они решили пойти на местный антикварный блошиный рынок и купить дверь, которую можно было бы превратить в дешевый компьютерный стол.Забавная мятно-зеленая и зигзагообразная окраска придают ему декоративный вид. Он описывается как узор шеврона, нанесенный на внутренние панели. Верх из оргстекла закреплен декоративными планками.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
74. Долгий план компьютерных игр
В эту настольную рабочую станцию «сделай сам» можно легко разместить три монитора и пару небольших динамиков. Так что, если вы геймер, это может быть лучшая сборка для вас. Это довольно сложный план и потребует некоторых инструментов, таких как ударный шуруповерт, эксцентриковая шлифовальная машина, профессиональная столярная пила, составная торцовочная пила и столяр для печенья.
Столяр предоставляет модели SketchUp, которые он советует вам внимательно изучить перед началом работы. Одна из особенно крутых особенностей этого стола заключается в том, что внутренняя консоль поднимается, так что все компоненты компьютера находятся внутри нее. Если вы особенно привередливы к прокладке кабелей, это означает, что на вашем компьютере не будет никаких неприглядных, запутанных проводов, мешающих его минималистичному внешнему виду.
Строитель установил распашную дверь, используя петли рояля и бочкообразные болты.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
75. Проект письменного стола кампании
Этот стол для руководителей был задуман как ретро-дизайн офицеров Британской империи 19 века. Столяр говорит, что эти британские офицеры обычно оборудуют свои палатки столами из красного дерева или тика, койками и сундуками.
Если быть исторически точным, этот стол кампании имитирует простоту и мобильность исторически достоверной мебели кампании с соблюдением его подлинной структурной стратегии.Описывая его, плотник говорит, что это элегантный и обширный командный центр, в котором достаточно места для очень большого компьютерного монитора и других вычислительных устройств среднего размера.
В списке инструкций вы узнаете, как выполнять распилы на рабочем столе, козлы и как собрать все вместе.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
76. Угловой план для четырех мониторов
Этот округлый компьютерный стол для самостоятельного изготовления вмещает четыре монитора, пару зажимных ламп, вентиляторы и пару модулей ЦП под столом.Он построен из куска 8-футовой фанеры из дубового шпона. Для более атмосферного эффекта было установлено светодиодное освещение, чтобы придать ему инопланетный зеленый и неземный синий вид. Поскольку строитель выполняет много электромонтажных работ, было важно иметь много источников освещения, он действительно говорит, что хотел бы, чтобы он добавил больше ящиков для хранения вещей.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
77. Пользовательский игровой стол для 3 мониторов. Сборка
.
Этот специально разработанный игровой стол достаточно просторен, чтобы разместить три подключенных монитора.Столяр говорит, что, когда он собирался купить сборную компьютерную станцию, ни одна из них не подходила по размерам его мастерской, и ни одна из них не имела того внешнего вида, который он искал. Этот компьютерный стол для домашнего офиса построен с использованием стальной трубы с резьбой и фанеры из красного дуба. Ноги трубы спроектированы так, чтобы предлагать минималистский эстетический вид, обеспечивая при этом прочную структурную поддержку.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
78. Идея рабочего стола для лома ламината
Этот небольшой письменный стол, сделанный своими руками, имеет простой внешний вид и дополняется доступным компьютерным креслом на колесиках.Он состоит из двух по четыре и имеет верхнюю часть из лома ламината, предназначенную для размещения в комнате для декоративно-прикладного искусства. Его длина составляет 8 футов, глубина 24 дюйма, а высота — 30 дюймов. Один из комментаторов говорит, что они закончили его досками из ореха.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
79. Дизайн из сосны для мясника своими руками
Этот красивый чертеж рабочего стола для мясника своими руками поставляется с видео по сборке, дополняющим письменные инструкции. Столяр говорит, что он был вдохновлен на создание этого современного узкого стола, потому что ему нужно было что-то, что выглядело бы гладко и минималистично, а также использовало бы блок мясника.
Датская масляная отделка впитывается в древесину, обеспечивая привлекательный цвет, позволяющий ощутить текстуру дерева. Один небольшой совет, строитель говорит, что он использовал бы строгальный станок, если бы он у него был в то время, чтобы убедиться, что стол был идеально плоским.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
80. Современный и простой дизайн
Этот простой современный стол сделан из фанеры с крашеными ножками и крашеной столешницей. Его легко разобрать, он действительно легкий и особенно недорогой в сборке.Столяр предлагает использовать его в детской спальне в качестве компактного рабочего места, внутри корпоративного офиса, который требует немного дополнительной рабочей поверхности, или просто вокруг дома для дополнительной рабочей зоны.
Несмотря на то, что столешница сделана из цельного куска дерева, строитель решил создать впечатление, будто это отдельные доски, чередуя окраску морилки на поверхности. Он обработан восковым лаком и металлической мочалкой для сглаживания поверхности.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
81.План беговой дорожки DIY
Еще одна хитрость для беговой дорожки, созданная своими руками, строитель сконструировал ее для своей жены, чтобы она могла поддерживать кровоток в течение рабочего дня. Его строительство будет стоить менее 50 долларов. На поверхности стола есть выступ, который удобен для предотвращения соскальзывания письменных принадлежностей и даже ноутбука, если его ударили во время аэробных упражнений.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
82. Проект «Длинный чертежный стол».
Этот стол для рукоделия — один из первых, который строит мебель для деревообработчиков, и они говорят, что впервые использовали древесину, отличную от строительных пиломатериалов.Он имеет подъемный верх, оснащен направляющей для резки, включает в себя доску и плавающую полку.
Мотивация строителя заключалась в том, что у его хитрой подруги никогда не было места в помещении, чтобы заниматься своим искусством и ремеслами. Поскольку она любит квилтинг, шитье, рисование, вышивание крестиком, живопись и обрамление, имело смысл построить специальный стол для рукоделия, чтобы побаловать себя ее художественной копией. Столяр говорит, что сборка подъемного механизма длилась долго.
Еще один совет, он говорит, что, поскольку дизайн, вероятно, изменится, когда вы построите его для себя, лучше всего убрать все эти модификации, прежде чем вы сделаете первый разрез.Поверхность стола сделана из дерева платана американского типа с 3 кромками.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
83. Планка из фанеры с дешевой кромкой
Этот современный фанерный стол середины века был построен, чтобы предоставить больше места для учебы плотнику. Перед тем, как приступить к проекту, строитель перечислил некоторые требования, которые включали в себя поднятые компьютерные мониторы, место, чтобы убрать клавиатуру, возвышение для компьютерной башни, простоту разборки, привлекательную организацию кабелей, долговечность и минимальное использование инструментов.
Завершив его и оглядываясь назад, плотник говорит, что он, вероятно, построил бы масштабную модель из пенопласта, чтобы заранее определить некоторые из проблем проектирования и строительства.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
84. Конструкция с электрической регулировкой по высоте
Этот регулируемый по высоте стол с электроприводом был построен примерно за 200 долларов. То, как это работает, вам просто нужно нажать кнопку, и он превращается в стоячий стол, для чего требуется около одной минуты, чтобы подняться, хотя на самом деле есть более быстрые линейные приводы, которые вы можете купить за немного больше денег, чтобы увеличить скорость.
Что касается материалов, вы можете найти линейные приводы на eBay, купить сосну премиум-класса в Home Depot и поискать в местном магазине мусора источник питания 12 В. Оглядываясь назад на этот проект, производитель размышляет о том, что, возможно, имело смысл купить более мощные и быстрые линейные приводы.
Кроме того, с некоторым программированием Raspberry Pi он мог программировать положения по высоте, так что нужно было только нажать кнопку один раз, вместо того, чтобы удерживать ее для достижения желаемой высоты.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
85. Экстремальный офисный черный игровой сборка
Этот экстремальный офисный игровой стол имеет полированный черный цвет и имеет огромную площадь поверхности. Производитель говорит, что он обеспечивает превосходную организацию кабелей, прохладные скрытые отсеки, ящики с ложным дном, акриловую светодиодную подсветку и поистине гигантское рабочее пространство.
Одна из лучших вещей в нем, потому что ящики настолько массивные и пещеристые, что в них можно бросить много всякого хлама и очистить окружающее пространство от навязчивых безделушек.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
86. Трехуровневая беговая дорожка Ikea Idea
Эта беговая дорожка из IKEA была первой, которую мы видели с несколькими уровнями. Он полностью интегрирован в саму беговую дорожку. Строитель искал что-то более привлекательное, чем парты беговых дорожек из лома фанеры, которые сложены вместе и выглядят несколько некрасиво.
Одним из преимуществ ходьбы в течение рабочего дня является резкое улучшение здоровья, а также повышение уровня энергии, которое строитель объясняет причудливой митохондриальной мутацией.Передняя панель беговой дорожки находится на выдвижной полке для клавиатуры.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
87. План плавучей сосны своими руками
Эта рабочая станция с откидным столом отлично сэкономит место, когда у вас мало места, но вам все равно нужен стол. Стол прикручен к стене и добавлены декоративные миньоны — все это стоит всего 30 долларов.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
88. Проект плавучего хранилища
Еще один плавающий стол для хранения вещей, в котором есть отделение для хранения вещей, и он фактически создан из переработанного традиционного стола.Строитель родом из Фэрбенкса, штат Арканзас, живет в маленькой хижине, поэтому ему действительно требовался плавающий и компактный стол для выполнения работы.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
89. Конструкция навесной складной полки
.
Еще один стол со складной полкой, созданный, чтобы добавить дополнительное рабочее пространство в небольшую квартиру. Они хотели сэкономить место, а использование плавающего стола означало, что не было никаких громоздких ножек стола, которые загромождали бы тесные размеры кондоминиума.Стол шириной 24 дюйма с коническими краями и полкой глубиной 6 дюймов.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
90. Стоящий на колесе хомяка, сборка
Этот рабочий стол с колесом для хомяка, возможно, является самой инновационной конструкцией, которую мы когда-либо видели. У столяра явно много инженерных знаний. Он пишет, что в традиционных корпоративных офисах с 9 до 5 вы застреваете, сидя в неудобных креслах, которые причиняют боль вашему телу и отвлекают от выполнения работы.
Возможно, это больше концепция, чем действительно функциональное решение для большинства плотников, плотники предоставляют исчерпывающие инструкции, если вы хотите взяться за этот устрашающий стол с колесом для хомяка.Само колесо имеет диаметр 80 дюймов и основание шириной 24 дюйма с использованием колес для скейтборда, на которых находится само колесо.
Столяр говорит, что эти детали было сложнее всего изготовить — требуются очень точные пропилы, чтобы колесо работало плавно. В их случае у них был гидроабразивный резак, управляемый компьютером, способный резать металл, камень, стекло и дерево. Один комментатор создал колесо самостоятельно и пошел еще дальше, соединив его с велосипедным колесом, которое использует динамо-машину для выработки энергии для зарядки телефона.
Кроме того, колесо подключено к приложению, которое измеряет количество калорий, которые вы сжигаете во время бега, с таблицей лидеров, показывающей лучших участников.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
91. Велосипедный дизайн руля
Еще одно инновационное решение, этот велосипедный столик на руле можно воссоздать за 20 минут. Строитель говорит, что, хотя ему нравится ходить и стоять за партами, потому что у него травма лодыжки, он предпочел более низкий потенциал стресса, связанный с торговлей, поэтому он создал этот поднимающийся стол.Обычно переходник из ПВХ разрезают пополам и прикрепляют к стержням, а затем крепят стол к фланцам.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
92. Модульная идея для тяжелых условий эксплуатации
Этот сверхпрочный стол представляет собой прочную конструкцию, созданную для ИТ-работников. Кроме того, он модульный, поэтому его легко собирать и разбирать. Окончательное творение имеет высоту 40 дюймов, глубину 30 дюймов и ширину 72 дюйма. Несмотря на то, что он довольно тяжелый и прочный, вы можете разобрать его, открутив 16 болтов с квадратным подголовком и постукивая по полкам молотком, пока их не удастся снять с опор для ног.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
93. Разрушающаяся сборка «Сделай сам»
Этот складной стол для скрытого использования представляет собой минималистичный вариант, который занимает очень мало места. Он построен из длинных и коротких деревянных досок, цепи, нескольких шурупов, крючков, болтов и шайб. Строитель использует это так: он садится в постели, а часть стола сидит перед ним у него на коленях и прикована цепью к деревянным доскам позади него.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
94. Сделай сам со стеклянной крышкой
Стол из поддонов со стеклянной крышкой, подвешенный из переработанных материалов. Для этого нужна пила для прокрутки, и, по словам строителя, на это потребовалось около трех часов.Он прикреплен к стене, и плотник предупреждает вас, чтобы вы точно измерили высоту стола, чтобы убедиться, что это наилучшее автономное положение для вашей повседневной работы.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
95. Сборка iMac своими руками
У вас есть iMac, но нет для него места? Затем вы можете использовать эти планы для создания стильного современного стола для своего компьютера. Этот элегантный стол имеет достаточно большую поверхность для вашего монитора, клавиатуры и коврика для мыши. Для его изготовления вам понадобятся сосновые балки, акриловый лист и тиковый шпон.Однако имейте в виду, что это дорогостоящий проект и не лучший выбор, если у вас ограниченный бюджет.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
96. Конструкция стойки из железной трубы
Этот стол из трубок — отличный выбор, если вам нужен трансформируемый постоянный стол. Для верха строитель использует предварительно изготовленную древесину из зерновых культур, купленную в Home Depot или Lowe’s, но вы также можете сделать ее самостоятельно, если у вас нет бюджета. Еще одной замечательной особенностью этого прочного стола является то, что вы можете быстро опускать или поднимать высоту.Что еще замечательно, так это то, что вы можете поменять верхнюю часть, если она повреждена.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
97. Раскладывающийся план для детей
Следуя этому дизайну, вы можете сделать легкий складной стол для ваших детей. А поскольку этот складной стол крепится на стене, он не займет места. Более того, это большой стол для классной доски, так что вашим детям не будет хватать места, чтобы рисовать и писать. Вам понадобится меловая краска для досок, петель и замка ворот.Однако инструкции не очень подробны, поэтому план может быть слишком сложным для новичка.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
98. Проект «Редкоземельные магниты сбивают с толку»
Если вы ищете уникальный стол, который не будет стоить вам целого состояния, вы можете попробовать этот дизайн. Он сделан из пихты Дугласа, и вам не понадобятся инструменты для его сборки. Вы будете использовать магниты из редкоземельных металлов и шайбы, чтобы соединить верхнюю часть и оборудование станины, чтобы собрать основание. Однако пошаговых инструкций или картинок, иллюстрирующих процесс сборки, нет.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
99. Подставка для ноутбука (план
)
Всего за девять шагов вы можете собрать портативный компьютер для ноутбука и комфортно работать, лежа на кровати. Инструкциям легко следовать, но имейте в виду, что этот стол для ноутбука не имеет вентиляции, поэтому он не подойдет для жаркого летнего дня. И будьте осторожны, когда сверляете ноги, иначе вам, возможно, придется начать с самого начала.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
100.Светодиодный план из матового стекла
Этот план поможет вам построить стол со столешницей из матового стекла, который заставит всех ваших друзей позеленеть от зависти. Самая впечатляющая особенность этой таблицы — то, что вы можете настроить ее для получения визуальных уведомлений. Для вашего удобства есть пояснительный видеоролик, а также некоторые инструкции и список необходимых материалов. Однако этот проект подходит для тех, кто имеет опыт работы в электронике.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
101. Дизайн картонной коробки для переработанного молока
Если вы думаете, что пустые пакеты из-под молока бесполезны, подумайте еще раз.Фактически, вы можете использовать пакеты из-под молока для изготовления письменного стола благодаря этой необычной конструкции. Вам понадобится 36 контейнеров для молока, газеты, клейкая лента, нож, тряпки и гофрокартон. Создатель предоставляет множество изображений, иллюстрирующих свои пошаговые инструкции, так что сделать этот небольшой стол, который будет вам почти ничего не стоить, будет совсем несложно.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
102. Деревянная плита с живым краем, сборка
Этот красивый стол выглядит настолько хорошо сделанным, что трудно поверить, что его купили не в магазине.Он оснащен деревянной плитой с острым краем и самодельными стальными шпильками для ног. Вам понадобится эпоксидная смола, чтобы предотвратить растрескивание и сохранить жесткость конструкции. Однако подробных инструкций нет, так что это больше подходит для опытных строителей, готовых импровизировать.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
103. Идея переработанного старого деревянного ящика
Если у вас есть старые пиломатериалы и деревянные ящики, вы можете попробовать построить этот прочный стол, даже если у вас почти нет опыта работы с деревом.Строитель использует красный кедр размером 1х12 и 2х2 для каркаса стола и два куска закаленного стекла для верхней части. Чтобы легко сделать ящики, вы можете использовать деревянные ящики или коробки и просто добавить ручки. Вы можете поэкспериментировать с положением ящиков, пока не найдете то, что вам подходит.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
104. Минималистичная переработанная дверь. Проект
.
Этот минималистичный стол идеально подходит для тех, кто хочет что-то элегантное, но дешевое для своего дома. Строитель использует поддоны от кровати Ikea для изготовления рабочих лошадок и полую дверную панель для верха.Имейте в виду, что вам понадобится семь поддонов для каждой козлы. Вам также понадобятся крепежные винты, болты, шайбы и шурупы для гипсокартона. Строитель также рекомендует использовать винную пробку и двухсторонний скотч как дешевый способ лопать мебель.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
105. Передвижной дизайн из ольхи
.
Вы ищете способ построить стол для своего ноутбука? Тогда этот дизайн идеально подойдет вам. Он имеет слот для коврика для мыши, слот для iPad и отверстия для вентиляции.Этот мини-стол имеет размеры 22,5 x 11,5 x дюйма, и вы можете использовать готовую панель. И не забудьте взять контактный цемент, потому что он понадобится вам для приклеивания подушки. Но будьте осторожны, чтобы установить подушку правильно, иначе вы не сможете снять ее после этого.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
106. Модифицированный дизайн Ikea Galant
.
Если вы планируете купить стол Ikea Galant для своей компьютерной системы, вы можете использовать эту конструкцию, чтобы изменить его так, чтобы кабели не лежали на земле.Строитель использует стяжки, чтобы прикрепить две колышки 2 × 4 к металлическому каркасу. Вы даже можете добавить USB-концентратор спереди для подключения дополнительного оборудования. Но важно прикрепить колышки перед тем, как собирать ножки.
Дизайн этого стола сразу привлекает внимание зрителя своей необычной конструкцией и выдвижными ящиками, напоминающими книги, которые вызовут ревность у любого книжного ботаника. И что замечательно, вы можете иметь ящики с обеих сторон, если хотите.Однако подробных пояснений относительно процесса строительства нет. Это сложный и хитрый план стола, подходящий для опытных мастеров по дереву.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
108. Старый школьный дизайн в переработанном виде
У вас есть где-то забытая старая парта? Тогда не выбрасывайте его, а используйте этот дизайн, чтобы превратить его в красивый стол для домашнего офиса. Вам просто нужно оттереть ржавый каркас и покрыть его краской из спрея Rust-oleum.Получить полосатый вид немного сложнее, потому что вам придется подождать, пока высохнет каждый слой, прежде чем продолжить.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
109. Фанера бесконечного воображения, сборка
Вас интересуют столы с ЧПУ? Тогда вам пригодится такая конструкция для фанерного стола. Замечательно то, что он сделан из цельного листа фанеры размером 4 x 8 дюймов и совсем не похож на стол с ЧПУ из-за скрытых стыков.Вам также понадобится программное обеспечение CAM, фрезерный станок с ЧПУ 4 x 8 дюймов, столярный клей и некоторые основные инструменты для деревообработки.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
110. Дизайн орикса на африканскую тему
Если вы поклонник дикой саванны, этот письменный стол в африканском стиле станет отличным дополнением вашего дома. Для его постройки вам понадобится МДФ толщиной 15 мм, три сосновые рейки, столярный клей, гвозди и шурупы. Ноги — самая сложная часть конструкции, но строитель дает достаточно инструкций.Если этот узкий компьютерный стол недостаточно широк для ваших нужд, вы можете сделать дополнительный подлокотник / коврик для мыши.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
111. Чертеж из плоской фанеры The Pack
Этот простой стол из фанеры идеален, если вы хотите что-то функциональное и простое в сборке. Ничего особенного в конструкции из фанерного листа 4х8х3 / 4 дюйма, но он обеспечивает просторную рабочую поверхность с тремя отделениями для хранения вещей. Что еще замечательно, так это то, что вы можете разобрать его, упаковать и взять с собой куда угодно.И вам не понадобятся специальные дорогие инструменты — просто отвертка, циркулярная пила, копировальная пила и несколько зажимов.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
112. Компьютер на поддонах, сборка
Чтобы сделать этот домашний компьютер рабочей станцией, вам не потребуется ничего, кроме старых поддонов и коробки с различными шурупами для дерева. Более того, верх, спинка и ножки — это отдельные части, так что вы можете легко их разобрать, если вам нужно куда-то переместить. Строитель предупреждает, что при разборке поддонов следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить растрескивания доски.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
113. Дизайн письма обрешетки из соснового поддона
У этого письменного стола ножки сделаны из ящиков для поддонов. Этот необычный вид хорош тем, что вы можете собрать и разобрать стол с минимальными усилиями и погрузить его в багажник. И хотя инструкция написана не очень хорошо, это простая конструкция, которая не должна вызывать затруднений даже для новичка.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
114. Поддон и гибридный план Ikea
Всего за четыре шага вы можете построить небольшой прочный стол из поддонов и ножек Ikea Vika.Вам понадобится поддон 120 × 80, немного фанеры и паркетная доска. Однако вы можете использовать поддон другого размера и подобрать доску пола по размеру. Между верхней и нижней полкой рабочего стола достаточно места для хранения вещей. В качестве небольшого дополнения вы можете сделать укрытие для сокровищ, если воспользуетесь доской для пола с замком.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
115. Стол из поддонов с ящиками пр.
.
Ищете стол, чтобы порадовать свою девушку? Тогда вам подойдет этот стол из поддонов с большими ящиками.Столешница сделана из склеенных между собой планок, которые придают столу стильный вид. Есть хорошо составленный список всех необходимых материалов и инструментов, которые вам понадобятся. Но учтите, что на этот проект уйдет много времени, потому что вам придется разрезать и комбинировать планки.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
116. План лакированного поддона
Этот стол из поддонов для ПК идеально подходит для тех, кто ищет стол со шкафом для своего компьютера. Вам просто нужно определиться с размерами своего стола, прежде чем вы начнете собирать и разбирать поддон.Еще одна замечательная вещь заключается в том, что вам понадобится всего одна паллета и несколько основных инструментов, чтобы сделать этот большой и прочный стол. Разве это не идеально для начинающего строителя?
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
117. Деревянный поддон Basic Plan
Благодаря этим бесплатным планам вы можете построить стильный стол для своей гостиной, даже если у вас ограниченный бюджет и ограниченные инструменты. Вам просто нужно найти несколько старых поддонов и разбить их ломом и молотком. Затем вы должны решить, насколько большим будет стол, и соответственно обрезать доски поддона.Чтобы добиться этого красивого цвета, строитель использует морилку из вишни.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
118. Дизайн с покрытием пенни
Если вы настроены на приключения и готовы бросить вызов, вы можете попробовать сделать этот красивый стол. Как вы могли заметить, верх этого необычного стола покрыт пенни и покрыт эпоксидной смолой. Сколько монет вам понадобится, зависит от размера стола, поэтому планируйте это тщательно. Обернутые края — самая сложная часть процесса, но вы можете пропустить их, если хотите.Стол по-прежнему будет выглядеть потрясающе.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
119. Преобразованный автомат для игры в пинбол, сборка
У вас есть старый автомат для игры в пинбол, и вы не хотите его выбросить? Затем используйте этот план, чтобы превратить его в прохладный стол с ящиком. Пошаговых инструкций, как это сделать, нет, но конструктор предоставит вам видео. Так что проверьте это.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
120. План приема библиотеки
Этот план поможет вам построить большую стойку регистрации библиотеки, на которой с комфортом поместятся шесть человек.В конструкции предусмотрены двойные шкафы для хранения, стол для автоматического сканирования и место для хранения книг и DVD. Все сделано из резиновых деревянных панелей, что связано с прочностью и невысокой стоимостью. Это непростая сборка, и это не тот стол, который вы можете разместить в своем доме, но будет здорово, если вы когда-нибудь решите помочь своей местной библиотеке.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
121. Восстановленный поддон, проект
Вы можете сделать этот большой стол из остатков поддонов. Его длина составляет 200 см, а ширина — 75 см.Но если в вашем доме недостаточно места для такого большого стола, не волнуйтесь. Просто измените дизайн под свои нужды. Однако строитель рекомендует искать поддоны, подвергнутые термообработке, чтобы не использовать поддоны, обработанные токсичными химикатами.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
122. Дизайн с нулевым долларом, переработанный
Построение стола — недорогое занятие, если у вас есть достаточно металлолома, оставшегося от другого проекта, и хороший план, которому нужно следовать. Для этой конструкции вам понадобится деревянный поддон, планки 2х4, ½ дюйма и квадрат из дюйма фанеры.Рабочий стол имеет размеры 24 x 48 дюймов, но вы можете изменить его размер в зависимости от используемой древесины. Чтобы обеспечить устойчивость и прочность этого длинного стола, вы можете использовать угловой утюг и установить его так, чтобы он проходил под всем столом.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
123. Ретро-дизайн для приемной
Если вы хотите построить впечатляющую ретро-стойку регистрации для своего магазина, то можете взглянуть на этот план. В нем есть место для встроенного телевизора и дисплеев, и все это сделано из МДФ.Однако это сложная конструкция, и она больше подходит для профессиональных строителей.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
124. Сделай сам Rolltop Build
Этот очаровательный письменный стол на колесиках — вещь красоты, которая заставит ваших друзей позеленеть от зависти. Все сделано из красного дуба — вам понадобится около 100 фунтов стерлингов. Еще одна замечательная вещь, помимо крутого рулонного верха, заключается в том, что с каждой стороны есть две выдвижные поверхности на случай, если вам понадобится дополнительное пространство. Имейте в виду, что стол тяжелый, и после завершения его будет сложно сдвинуть.Его непросто построить, но я думаю, вы согласитесь, что усилия стоят того.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
125. Художественный дизайн школьной классной доски
Вашим детям нужен небольшой рабочий стол для хранения принадлежностей для рисования и школьных учебников? Эта школьная парта идеально подходит для этой цели, и ее легко сделать, если у вас есть изголовья с полками, подножка от старой кровати и два старых стула, которые будут служить ножками для вашей новой парты. Конструктор предоставит вам подробные инструкции по сборке стола, поэтому это не должно быть трудным для человека с небольшим опытом.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
126. Сборка швеи
Благодаря этим планам вы можете превратить старинный стол для швейной машины в стол швеи или компьютерный стол. Для начала вам придется снять швейную машину и приобрести тополевые доски размером 12 x 6 x 0,75 дюйма. Затем вам нужно решить, какого размера стол и нужна ли вам полка для клавиатуры. Это непростая конструкция, но у вас будет стол, на котором можно найти множество применений.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
127.Простая фанерная сборка
В его большом деревянном столе замечательно то, что он сделан из цельного листа фанеры (4 х 8 футов). Еще одна замечательная вещь заключается в том, что вы можете решить, насколько высоким, глубоким и длинным вы хотите, чтобы ваш стол был, и соответственно изменить план. Рекомендуется поставить его на высоту вашего компьютера, чтобы можно было хранить его под столом. Есть хорошо написанные инструкции, но нет иллюстраций для иллюстрации.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
128. Конструкция «сидя к стойке»
Вы слышали, что постоянные столы набирают популярность? Хотите попробовать и посмотреть, подойдет ли вам такой стол? Тогда этот дизайн поможет вам превратить ваш скучный сидячий стол в стоячий.Важно, чтобы высота стола была на уровне локтей или чуть ниже. В конструкторе есть инструкции по выполнению расчетов. Имейте в виду, что вам понадобится кто-то, кто поможет вам поднять стол и прикрепить «ботинки для стола».
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
129. План розыгрыша
Хотите подшутить над коллегой? Затем вы можете использовать этот план для установки LinkIT ONE, и небольшой офисный стол будет воспроизводить музыкальный файл, когда кто-то по нему ударит.Звучит круто, правда? Помимо LinkIT, вам потребуются датчики вибрации, резистор 1 МОм и компьютерные динамики. Вы можете загрузить в LinkIT несколько музыкальных файлов, если они достаточно малы. Есть подробные инструкции по кодированию, но это больше подходит для тех, кто имеет опыт работы в электронике.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
130. Работа стоя и беговая дорожка, проект
.
Вы думали о стоячем столе / беговой дорожке? Таким образом, вы будете работать и тренироваться одновременно.Переделать мельницу и стол не так уж и сложно, просто убедитесь, что высота вам подходит. Производитель советует вам приобрести беговую дорожку с поручнями, прикрученными болтами, чтобы вам было легко их снять. Вам также понадобится регулируемый стол.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
131. Рабочий план инженеров
Этот стоячий стол обладает некоторыми довольно удивительными функциями, которые делают его идеальным выбором для тех, кому нужен большой рабочий стол.В нем достаточно места для пяти мониторов, встроенной розетки, полностью закрытой задней части и достаточно места для хранения вещей. Более того, вам не понадобится много инструментов — просто циркулярная пила, аккумуляторная дрель, фрезерный станок и рулетка. Строитель использует фанеру из твердых пород дерева для всей конструкции.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
132. Сверхпростой план работы
Всего за три шага вы можете построить простой офисный стол, который будет стоить менее 30 долларов. А собрать его очень легко, когда есть все необходимые детали.Вы можете использовать 1×2, прикрепленные к ножкам, в качестве опор, чтобы стол не раскачивался.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
Последние мысли
Это список! Если вы до конца просмотрели планы проекта, мы надеемся, что вы нашли вдохновение. Многие плотники берут элементы дизайна из разных сборок и трансформируют их в свой собственный дизайн. В любом случае, дайте нам знать в разделе комментариев ниже, если вы создали один из них, и мы разместим его на странице!
Планы рабочих столов в фермерском доме — Приют ручной работы
Стол в деревенском доме идеально подходит для домашнего офиса!
Нужен офисный стол в стиле фермерского дома? Эти планы рабочего стола в фермерском доме могут быть именно тем, что вы ищете.
Мне нравится сотрудничать с другими талантливыми строителями, а эти ребята просто потрясающие! Сегодня я представляю эту прекрасную сборку Майкла и Сары с мебелью Huckle Berry Ridge. Не забудьте проверить этих ребят в Instagram и Facebook, чтобы узнать больше об их великолепных работах.
Но подождите !? Мы также стали партнерами для создания этой потрясающей тумбочки на ферме, и она красавица, так что не забудьте проверить это здесь в следующий раз.
Майкл, Сара и я рады представить вам эти планы рабочего стола в фермерском доме, чтобы вы тоже могли воссоздать этот рабочий стол, чтобы оживить свой домашний офис.Итак, приступим!
Размеры
Перечень материалов
8 — 2×4 @ 8 футов
1 — 2×2 @ 8 футов
5 — 1×6 @ 6 футов
1 — лист фанеры ¾ дюйма (2’x4 ‘)
Список вырезов здесь в планах для печати
Список инструментов
Шаг 1. Сборка ножек внешнего стола
Первое, что вам нужно сделать, чтобы начать процесс сборки стола в фермерском доме, — это построить две внешние ножки стола.Вы будете использовать систему карманных отверстий Kreg Jig K4 и винты для карманных отверстий, чтобы соединить пиломатериалы 2×4 вместе. Не стесняйтесь использовать зажим под прямым углом, чтобы скрепить детали вместе.
Шаг 2: Создание декоративных элементов X
Затем вы добавите декоративные X-элементы к собранным сторонам стола, которые вы только что сделали. Вы также можете сделать это с помощью системы карманных отверстий Kreg Jig K4. Для наилучшей подгонки вы должны измерить ваши 2×4 по отношению к собранной ножке стола, а затем сделать соответствующие разрезы.Эти градусы должны служить ориентиром.
Шаг 3. Соберите среднюю ножку стола
Затем вы создадите среднюю ножку стола. Эта ножка аналогична созданию первых двух ножек стола. Вы также будете использовать систему карманных отверстий Kreg Jig K4 и увидеть винты для карманных отверстий, чтобы скрепить 2×4 вместе. Опять же, здесь пригодится ваш прямоугольный зажим.
Шаг 4: Соберите стол
Теперь пора приступить к сборке стола в фермерском доме вместе с собранными вами деталями.Вы будете прикреплять левую собранную ногу со средней собранной ногой вместе с помощью системы карманных отверстий Kreg Jig K4 и винтов для карманных отверстий.
Вы также предварительно просверлите отверстия в карманах вверх на верхнем носилке для последующего прикрепления столешницы офиса. Используйте прямоугольный зажим Kreg, чтобы удерживать деталь на месте при завинчивании шурупов. Это определенно поможет вам собрать стол, если вы собираете его самостоятельно.
После того, как верхняя часть и задняя часть носилок Боттона будут установлены на место на столе в фермерском доме, вы прикрепите передние носилки 2×4 к собранному столу таким же образом.Подрамник должен быть вставлен в 0,5 дюйма. Вы снова просверлите отверстия для карманов вверх на переднем подрамнике для последующего прикрепления столешницы.
Шаг 5: Добавьте декоративные V-образные элементы
Теперь, когда основная внутренняя рама письменного стола в фермерском доме собрана. вы будете прикреплять скобы 2×4 V к задней части офисного стола с помощью приспособления Kreg Jig. Эта сборка будет аналогична сборке с добавлением плат X. Измерьте древесину по отношению к офисному столу, сделайте разметку и при необходимости вырежьте с помощью торцовочной пилы.
Шаг 6. Соберите боковую часть рабочего стола для самостоятельного изготовления
Далее мы начнем сборку стороны письменного стола DIY, добавив части подрамника 2×2. Доски 2×2 будут прикреплены к средней собранной ноге с помощью приспособления Kreg Jig.
Затем вы прикрепите правую собранную ножку, чтобы закончить всю раму стола DIY, снова используя систему Kreg Jig K4 Pocket Hole System. Передние носилки должны быть вставлены внутрь 0,5 дюйма Примечание. Просверлите отверстия для карманов вверх на деталях носилок для последующего прикрепления столешницы.
Затем вам нужно прикрепить две нижние носилки 2×4 к боковой стороне стола с помощью приспособления Kreg Jig. Передние носилки должны быть вставлены 0,5 дюйма
Как и выше, прикрепите средние носилки 2×2 к нижней части правой стороны стола с помощью приспособления Kreg Jig. Передние носилки должны быть вставлены внутрь 0,5 дюйма
Шаг 7. Добавьте настольный стеллаж
Когда большая часть каркаса рабочего стола собрана, самое время добавить стеллажи для стола.Вам нужно будет прикрепить фанерные куски к столу с помощью приспособления Kreg Jig, но не забудьте изменить настройку для фанеры 3/4 дюйма.
Шаг 8: Соберите и прикрепите столешницу
После того, как стол в фермерском доме собран, последний шаг, который необходимо сделать, — это собрать и добавить столешницу в фермерском доме. Вы соберете столешницу, соединив пять штук 1×6 вместе с помощью системы карманных отверстий Kreg Jig K4 и винтов для карманных отверстий, которые будут прикреплены вместе с клеем для дерева.вы также можете использовать печенье.
Затем вы прикрепите столешницу к основанию офисного стола, используя предварительно просверленные отверстия для карманов из предыдущих шагов, и заполните все видимые отверстия кармана деревянными дюбелями или деревянным наполнителем для чистого вида. Чтобы узнать, как легко заполнить карманные отверстия, ознакомьтесь с моей техникой здесь.
Надеюсь, вам понравились эти планы рабочего стола в фермерском доме и вы получите удовольствие, воссоздавая свои собственные.
Вот отличное видео о том, как сделать его самому.
Давайте еще раз взглянем на эту красотку. Майкл и Сара использовали Sherwin Williams «Creamy» для основы и Minwax Provincial для вершины, и, черт возьми, она красотка.!
Этот стол в фермерском доме дает мне все ощущения!
Загрузка завершена
Ваша фотография загружена успешно. Пожалуйста, отправьте следующее, чтобы мы могли рассмотреть и опубликовать вашу заявку:
Спасибо за чтение, ребята, XOXO Ashley
Как сделать компьютерный стол своими руками по чертежам.Как сделать компьютерный стол
С повсеместным распространением компьютеров возникла потребность в столах, на которых можно было бы разместить монитор, системный блок, клавиатуру и различное офисное оборудование.
Поэтому в нашей статье мы рассмотрим вопрос, как самому сделать компьютерный стол. Эта задача вполне по силам обычному человеку с небольшими знаниями и навыками столярного дела.
Изготовив компьютерный стол своими руками, вы не только сэкономите в финансах, но и подберете идеальные габариты для своей комнаты, а также получите эстетическое удовольствие от проделанной работы.
В контакте с
Одноклассники
Виды компьютерных столов
Существует довольно большое количество видов компьютерных столов и их разновидностей — стол для ноутбука, который имеет гораздо более простое устройство и меньшие габариты.
Прямоугольный компьютерный стол , который легко впишется в любой интерьер. Обычно он комплектуется выдвижной столешницей для клавиатуры и прикроватной тумбочкой для системного блока.
Стол складной … Предназначен для людей, использующих ноутбук. Очень удобные переносные конструкции из пластика и металла.
Угловой компьютерный стол … Если в комнате есть свободный угол, то самое время поставить туда угловой компьютерный стол. Это сэкономит вам место и выглядит более компактным, чем есть на самом деле.
П-образный компьютерный стол позволит вам почувствовать себя как в офисе, благодаря своей форме и, кроме того, в нем можно разместить практически любые дополнительные устройства.Главный недостаток — большая занимаемая площадь.
Стол полукруглый выделяется своей конструкцией среди других конструкций и возможностью разместить в нем все дополнительные атрибуты. Но есть недостаток, как и у предыдущей версии, — это довольно большая занимаемая площадь.
Стол для ноутбука
При покупке ноутбука у пользователей возникает общая проблема, которая может доставить массу неприятностей. При долгой работе на этом аппарате все части тела начинают вытекать.Чтобы этого не произошло, для ноутбуков делают специальные мини-столики, которые по конструкции намного проще столов для компьютеров, но цена на них иногда бывает очень «кусачей». Поэтому стол для ноутбука своими руками может стать довольно удобным выходом из положения.
Дизайн стола
Существует несколько основных конструкций таблиц, о которых мы поговорим ниже.
Самая простая конструкция состоит из деревянной столешницы, обычно из бука, и двух ножек, которые представляют собой две доски. Доска из бука отшлифована и покрыта двойным слоем лака.
Стол со складными ножками удобнее использовать, так как он складывается после работы и займет минимум площади в вашей квартире.
Вариант второй конструкции, но с вырезом под кружку. Этот стол очень удобен для просмотра фильмов в лежачем положении.
Другой вариант — стол со складными ножками, местом для кружки и двумя подлокотниками. Его фото представлены ниже. Это более сложная конструкция, которая, тем не менее, не представляет больших трудностей в изготовлении.
Для самостоятельного изготовления данной продукции рекомендуется использовать буковую доску толщиной 1,8-2 мм. В этом случае стол прослужит долго. Как видите, все эти виды не представляют собой слишком сложных конструкций и могут быть изготовлены человеком без специальных навыков и знаний в столярном деле.
Инструменты
Давайте посмотрим, какие инструменты могут вам понадобиться, чтобы сделать самодельный стол для ноутбука.
Ножовка по металлу, желательно по металлу.При использовании резака по дереву придется потратить дополнительные усилия и время на обрезку краев.
и сверла для него малого диаметра.
Измерительный инструмент (линейка, рулетка и, возможно, угольник).
Карандаш.
Мелкозернистая наждачная бумага для столешниц.
Инструкция по изготовлению компьютерного стола
Самый простой вариант таблицы будет выглядеть так. Столешница, соединяющая ножки, представляющие собой две доски.
Примечание!
Все эти детали можно вырезать из старой ненужной мебели и тогда такое изделие обойдется вам практически бесплатно.
Размеры деталей каждый выбирает для себя, но, например, для ноутбука 15-16 дюймов размеры столешницы могут составлять 60 * 28 см.
Стороны такого стола делают скошенными, длина этой скошенной стороны должна составлять 28 см. Этой стороной ножка крепится к столешнице. Самый удобный наклон для такого стола, когда задняя часть ножки поднимется на 29 см, а передняя на 21 см. Такой наклон будет наиболее оптимальным для работы в положении лежа на спине и лежа.
Детали пильного стола
Стол компьютерный
Чтобы сделать компьютерный стол своими руками, нужно приложить гораздо больше усилий, чем сделать стол для ноутбука. Основной задачей в этом случае станет изготовление стола «под себя», ведь магазинный вариант может совсем не подходить для вашей комплекции. Прежде чем приступить к изготовлению стола, нужно определиться с его моделью. Достаточно распространенная модель выглядит следующим образом.
Компьютер расположен на столе, системный блок сбоку под столом на отдельной подставке.Также под столом на подставке, только по центру, будет принтер и место для дисков и документации, а клавиатура и мышь разместятся на выдвижной полке под компьютером.
Детальный чертеж
Размеры компьютерного стола
После того, как вы определились с моделью, нужно составить чертеж с размерами.
Главный размер любого стола, в том числе компьютерного, — это его высота. Для человека среднего роста он обычно колеблется в пределах 700-750 мм.Для большего удобства использования могут быть предусмотрены ножки с регулируемой высотой. Это будет особенно удобно, если стол предназначен для детей, склонных к росту. Тогда открученные по высоте ножки не испортят ему осанку. Полка принтера должна быть высотой не менее 20 см, ее также можно использовать для хранения дисков в стоячем положении.
DIY компьютерный стол
Производство столешниц
Следующим шагом будет изготовление столешницы. Причем его размер не должен быть слишком маленьким и в то же время не бесконечным.На нем все должно умещаться компактно и при этом создаются максимально комфортные условия для работы. Стандартные размеры столешниц колеблются от 1 до 1,3 м, а глубина может быть порядка 60 см.
Примечание!
Для большего удобства необходимо предусмотреть бортик сзади стола.
Это предотвратит падение предметов на стол, его высота не более 5 см.
Окончание работ
Размер выдвижной полки будет лишь немного меньше размера столешницы, а глубина должна быть предусмотрена размером 40 см.Завершающим этапом самостоятельного изготовления компьютерного стола станет полка для системного блока. Высота от уровня пола не должна превышать 10-15 см, но должна быть предусмотрена ширина не менее 25 см, чтобы было необходимое расстояние между стенкой полки и системным блоком для нормальной работы компьютера. Таким образом, выполнив все эти требования, вы без труда сделаете удобный стол для своего компьютера. Ну а наглядное пособие по изготовлению такого стола можно получить, посмотрев видео ниже.
Компьютерный стол своими руками видео:
В контакте с
Вы видите неточности, неполную или неверную информацию? Вы знаете, как сделать свою статью лучше?
Хотите предложить фотографии по теме для публикации?
Помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с вами и вместе сделаем публикацию лучше!
Сегодня почти в каждом доме есть персональный компьютер.И специальный стол для него, удобный, оборудованный необходимыми полочками для каждого устройства, тоже давно уже не редкость. Казалось бы, проще всего такой стол купить в магазине, поскольку выбор широк и позволяет найти подходящий вариант.
Но в магазине такой стол может стоить немалых денег. К тому же габариты понравившегося готового изделия могут не совпадать с площадью и планировкой помещения. А иногда хочется подобрать цветовую гамму на свой вкус, а не из каталога.
Есть хорошая возможность сделать компьютерный стол своими руками. В этой статье мы подробно рассмотрим этот процесс.
Как правильно делать чертежи компьютерных столов
Конечно, в качестве компьютерного стола можно использовать студенческий стол или стандартный офисный стол, из тех, что стояли в офисах 15-20 лет назад. Но с учетом множества дополнительных устройств, например, принтера, МФУ и множества гаджетов, которые подключаются к системному блоку или ноутбуку, вы быстро поймете, что усидеть в таком пространстве для полноценной работы очень сложно.Кроме того, ребенку нужно будет делать домашнее задание за одним столом, то есть рисовать, читать, писать.
Сделать такой стол нужно так, чтобы на нем было как можно больше полезной поверхности, не занятой техникой. И все устройства — монитор, системный блок и т. Д. — будут на своих местах, и при этом они ни в малейшей степени не будут мешать.
Мы рассмотрим вариант полноценного компьютерного стола, который вы можете сделать самостоятельно без дополнительных затрат.
В первую очередь необходимо создать чертеж, на котором будут учтены габариты всей конструкции.Детальный чертеж компьютерного стола вы можете увидеть на картинке:
Как видите, это самая простая классическая форма стола. Прямые линии, лаконичность и при этом полная функциональность. Такой стол состоит из столешницы, подставки под системный блок, выдвижной клавиатуры, тумб и полок.
Обратите внимание: размеры таблицы, указанные на чертеже, помогут вам сориентировать изделие в пространстве комнаты. Если вам нужен стол побольше или поменьше, достаточно сохранить пропорции в подходящем масштабе.
После того, как вы определились с необходимыми размерами компьютерного стола, с помощью чертежа составьте список всего необходимого и приступайте к покупкам.
Материалы и инструменты, которые вам понадобятся в работе
Изучив схему компьютерного стола, которую мы вам предлагаем, вы наверняка заметили, что для изготовления такого предмета мебели необходимо много комплектующих. Материалы, которые потребуются, указаны специально для размеров на чертеже:
Доска 12 Х 120 мм — 6.2 м;
Наждачная бумага разной зернистости;
½ фанерный лист размером 6 X 1525 X 1525 мм;
Мебельный щит 18 Х 600 Х 2000 мм, сосна — 2,5 шт .;
Мебельный щит 18 Х 400 Х 2000 мм — 3 шт .;
Доска мебельная 18 Х 200 Х 2000 мм — 2 шт;
Лак матовый или глянцевый.
1 комплект направляющих для выдвижных полок длиной 400 мм;
50 саморезов 5 X 60 мм;
Дюбели;
Ручки ящиков.
Вам также понадобятся 3 комплекта шариковых или роликовых направляющих для ящиков длиной 500 мм.Именно эти детали определяют качество, долговечность и прочность оригинала, поэтому к их выбору следует отнестись ответственно.
К сведению: главное преимущество роликовых направляющих перед шариковыми — их невысокая стоимость. Но остальные параметры намного ниже: роликовые направляющие не выдвигаются полностью, они хрупкие и не имеют надежного упора. Эти недостатки отсутствуют у телескопических шариковых направляющих.
Помимо материалов, сразу запаситесь всеми необходимыми инструментами:
Измерительная линейка или рулетка;
Квадрат;
Карандаш;
Долото;
Ножовка по металлу;
Отвертка;
Дрель и дрель к ней;
Шлифовальный станок;
Пылесборник может потребоваться, если вы собираетесь работать непосредственно в помещении.
После того, как вы запаслись всем необходимым для изготовления компьютерного стола своими руками, пора приступать к работе.
Делаем заготовки для компьютерного стола и собираем нижнюю раму
На этом этапе нужно обратить особое внимание на то, какой предмет мебели вы изготавливаете.
В первую очередь разметьте детали компьютерного стола на поверхности: вертикальные стенки в количестве 3 шт., Низ стола, столешницу, чехол для тумбочки.Выпилить их по схеме, соблюдая размеры.
На вертикальных стенах вам нужно будет обрезать передние верхние углы размером примерно 2 х 2 см. Зачистите порезы наждачной бумагой.
Желательно, чтобы стол можно было поставить вплотную к стене. Для этого отрежьте нижние задние углы стен, чтобы получившийся соединитель соответствовал размеру плинтуса. По нашей схеме расстояние будет 4,5 Х 5,5 мм.
Сделайте разрез на задней стороне центральной вертикальной стены на высоте 265 мм над уровнем пола.Он будет иметь ширину 200 мм и глубину 18 мм. На этом месте вы закрепите поперечный вырез панели из доски размером 18 Х 200 мм, соединив вертикальные стороны. Прикрутите саморезами к боковым стенкам встык.
Задняя стенка стола будет заменена поперечной панелью, что придаст конструкции необходимую устойчивость и жесткость.
После того, как все детали подготовлены, просверлите отверстия в нужных местах. Сделать это нужно заранее, иначе при завинчивании заготовки могут потрескаться.Соберите каркас и закрепите саморезами.
Теперь нужно сделать нишу, в которой будет размещаться системный блок. Если вы не заядлый геймер, программист или системный администратор, и вам не нужен постоянный доступ к компонентам системы, то лучшим вариантом будет стандартная стабильная ниша на саморезах.
Выпилить небольшую боковину и горизонтальную полку. Отрежьте передний верхний угол боковины и отшлифуйте наждачной бумагой. Обрежьте нижний задний угол по высоте цоколя.Прикрутите маленькую боковую панель к полке и задней панели, прикрепите к большой боковой панели. Закройте отверстия под тумбочкой и полкой цоколем. В качестве крепежа используйте дюбеля.
Делаем надстройку компьютерного стола
Для того, чтобы сделать полноценный многофункциональный компьютерный стол, инструкция предусматривает наличие не только столешниц и полок для дополнительных устройств, но и надстройки, которая также будет выполнять функция.
Разметить и вырезать боковые элементы конструкции, передние верхние пропилы закруглить наждачной бумагой.Для того, чтобы бортики равномерно закрепились на столешнице, сделайте предварительный шаблон, толщина которого будет 18 мм. Просверлите в его концах отверстия. Прикрепите изготовленные концы к столешнице и отметьте крепеж.
Отмеченные отверстия просверлить по следующей схеме: сквозные — в столешнице, глухие — в нижних концах боковых стенок. На этом этапе вам понадобится квадрат, который поможет вам сохранить правильные углы. Установите боковые части на столешницу, используя выравнивающий угольник.
Вкрутите саморезы под столешницу, совместив отверстия в крышке с прорезями на концах боковин. После этого возьмите доску размером 400 х 2000 мм и разрежьте ее по длине. Это даст вам верхнюю полку шириной 315 мм и фиксирующую поперечину.
Средняя вертикальная стена должна быть вырезана из доски 200 X 2000 мм. Прикрепите его к столешнице так же, как и большие боковые панели, контролируя соединения квадратом. Прикрутите задний фланец к бокам и поместите верхнюю полку на торец центральной стены.Выровняйте и прикрутите саморезами.
Теперь нужно сделать левую полочку. Для нее понадобится щит шириной 200 мм. Эта полка предназначена для принтера или МФУ, а значит, она должна быть достаточно прочной и объемной.
Ящики компьютерного стола и ящик для клавиатуры
Компьютерный стол с ящиками — очень удобный предмет мебели и функциональный элемент интерьера. Это тот стол, который мы делаем сейчас. Давайте рассмотрим, как это сделать правильно.
Выпилил днище ящиков из фанеры, а боковые стенки из доски 12 х 120 мм. Заготовки скручиваем саморезами 4 штуки и пришиваем дно. Отрегулируйте ширину и глубину ящика в соответствии с толщиной направляющих и внутренними размерами прикроватной тумбочки.
Направляющие необходимо закрепить снизу. Отступите 18 мм от переднего края боковых элементов и прикрутите рейки к стенам. При этом соблюдайте симметрию и необходимое расстояние.Пространство нужно для крепления лицевых панелей к передним стенкам ящиков.
Полка для клавиатуры должна быть вырезана с учетом толщины направляющих.
Теперь разберите конструкцию стола на составные элементы, отшлифуйте и залакируйте их. После того, как покрытие полностью высохнет, снова соберите стол.
Совет: не затягивайте винты несколько раз. Это сильно ослабит гнезда. Если вы чувствуете, что крепеж недостаточно устойчивый, используйте столярный клей, чтобы усилить соединение.
Ящики и выдвижная полка для клавиатуры готовы, конструкция компьютерного стола собрана. Остается последний штрих: установить лицевые панели на ящики.
Выпилить передние части в количестве трех штук, разметить и просверлить отверстия под ручки. Винты, которыми крепятся ручки, закрепят стенки и облицовку ящика.
Поместите облицовочные панели в проем на передней стороне шкафа. Используйте клинья, чтобы зафиксировать зазоры между ящиками.Просверлите отверстия для ручек.
Установите ручки и закрепите их саморезами, стянув облицовку и передние стенки вместе. С внутренней стороны ящиков вкрутите еще несколько саморезов, чтобы обеспечить дополнительную безопасность.
Ваш компьютерный стол полностью укомплектован.
Сделай сам видео по изготовлению компьютерного стола
Как видите, сделать компьютерный стол самому совсем не сложно. Вы не только получите комфортное место для работы и отдыха, которое будет хорошо смотреться в комнате, но и получите опыт столярных работ при изготовлении мебели.Возможно, некоторые из наших читателей уже имели дело с дизайном и созданием компьютерных столов. Поделитесь своим опытом в комментариях, задавайте вопросы, которые возникли при чтении этой статьи. Будем рады обсудить с вами рабочий процесс и узнать что-то новое.
Желаем Вам легкой работы и домашнего уюта!
Разберемся, как сделать компьютерный стол своими руками. Надо признать, что работать за столом всегда продуктивнее, чем сидеть на диване.Если вы положите компьютер на стол, вы почувствуете сосредоточенность. Компьютерный стол своими руками значительно улучшит общий интерьер комнаты. Итак, давайте рассмотрим все подробно — как сделать компьютерный стол?
В последнее время считалось, что компьютер абсолютно необходим. Многие взрослые хранят важную документацию на персональном компьютере, а детям эта машина просто необходима для учебы в школе. В последнее время технологический процесс стал очень популярным. Покупка компьютера считается обычным делом.Как известно, бывают стационарные и портативные устройства. И каждому из них нужно свое место.
Таблицы разные. Большой, маленький, пустой, набитый разными полками. Удачный выбор будет зависеть от того, насколько хорошо вы определите свои цели. Например, вы планируете использовать ноутбук, стационарный компьютер со всеми его компонентами? Чем вы будете заниматься на рабочем месте (писать статьи, программировать, вести бухгалтерию, моделировать, редактировать видео и т. Д.). Задач может быть много. И, исходя из своего списка потребностей, стоит сделать осознанный выбор компьютерного стола.Допустим, выбор падает на стационарный компьютер. В его состав входят системный блок, монитор, клавиатура, мышь, динамики, модем, принтер и различные другие дополнительные устройства. Исходя из этого, рассчитайте необходимое количество полок. Еще один важный момент — это материалы для изготовления компьютерного стола. ДСП считается самым распространенным недорогим рабочим материалом. Конечно, есть и дорогие варианты.
Выбор места
Комфорт в комнате будет зависеть от правильного расположения стола.Если комната, конечно, маленькая, ставить здесь большой стол было бы неразумно. Если в комнате можно разместить большую мебель, маленький компьютерный стол может показаться не самым функциональным вариантом мебели. Перед расстановкой мебели в комнате стоит ориентироваться на следующие аспекты:
Компьютерный стол служит носителем компьютерного оборудования, которое, конечно, нуждается в источнике питания. Это значит, что важно поставить рядом с розеткой стол.
При освящении рекомендуется работать за столом.Нет лучшего света для работы, чем дневной свет. Поэтому стоит организовать расположение стола так, чтобы свет из окон попадал на левую часть компьютерной зоны.
Компьютерная техника на столе уже обязывает заранее избавляться от ненужных нагревательных предметов, которые могут вызвать короткое замыкание, пожар. Крайне неразумно ставить стол возле батареи отопления, камина, электронагревателя.
Рекомендуется освободить занимаемое пространство от различных других предметов (картин, полок и элементов декора).
Столы делятся на несколько видов: прямые, угловые и комбинированные. Рассмотрим каждый вариант по порядку.
Каждый тип стола сделан по-своему. Некоторые проекты обходятся дорого, а другие экономят деньги. Выбор типа стола повлияет на ваши расходы, время сборки и свободное пространство.
Прямой стол
Классический вариант мебели предназначен в основном для простого письма. Преимущество этого вида — хорошая концентрация на работе и возможность чувствовать себя свободно.Таким образом, ваше внимание не теряется напрасно, а ваша продуктивность на работе значительно возрастает. У упрямого стола есть свои требования. Если у вас достаточно свободного места вдоль стены, то вам будет комфортно работать в своей комнате.
Угловой стол
Людям, которые постоянно работают из дома, часто приходится сидеть за экраном компьютера. Если вы относитесь к этой категории рабочих, то угловой стол вам очень подойдет. Его преимущества в том, что он требует небольших сборочных материалов и не занимает много места.Такой тип стола выбирают геймеры.
Угловой стол также имеет обратную сторону медали. По мнению психологов, угловатая конструкция специально давит на психику человека и провоцирует панику.
Стол комбинированный
Этот вариант представляет собой нечто среднее между выбором между первым и вторым вариантами. Строение функциональное и красивое по дизайну. Но занимает довольно много места. В основном это связано с наличием различных складских отделений.Основную роль играют шкафы, которые позволяют спрятать вещи таким образом, чтобы они всегда были под рукой и при этом не мешали.
Чертеж
Как только вы разобрались во всех мелочах, приступайте к сборке компьютерного стола своими руками. Для начала нужно определиться с высотой конструкции. Стандартный показатель — 75 см. Не все одинакового роста. Поэтому стоит правильно рассчитать высоту по одной формуле:
«Ваш рост» умножается на 75 и делится на 175.Ваш рост 190 см. Итак, расчеты будут такими. 190 × 75/175 = 81 см.
Приведенная выше формула позволяет точно нарисовать рисунок. Если вы хотите, чтобы стол получился ровным, и на его изготовление не ушло много времени, уделите особое внимание рисованию. Чтобы не придумывать «велосипеды», позаимствуйте типовой план постройки компьютерного стола. Для этой модели не нужно слишком много материалов. Конструкция состоит из следующих компонентов:
Полка для монитора;
Полка для клавиатуры;
Полка для разных мелочей;
Кабинет дел и другой документации;
Верхние полки для книг, колонки.
Как видите, комплектующие компьютера легко умещаются на столе. Какие инструменты использовать для создания компьютерного стола? В таком случае не обойтись без лобзика (желательно электрического), дрели, шуруповерта, шуруповерта, болгарки и стамески. А так как вы будете выполнять работу по рисунку, не забудьте про строительный карандаш.
Начало работы
Для изготовления потребуются листы ДСП. Вы, конечно, можете сами их порезать.Правда, если у вас в этом нет опыта, листы могут получиться неровными. Это означает, что вам придется переделывать работу и снова терять время. Альтернативным решением будет заказать такие листы на мебельной фабрике. Сюда можно приклеить край, что сэкономит время. Далее будут перечислены необходимые для сборки детали: боковые стойки; центральный; столешница; задняя панель машины; листы для полок; отдельный лист для клавиатуры. Как только эти детали были вырезаны для вас и вы не заметили никаких ошибок, смело приступайте к работе.
Принцип работы состоит из нескольких этапов:
В боковой и центральной стенке нужны отверстия для нижних полок. Перед сверлением отметьте карандашом внизу до 70 мм. Затем проведите горизонтальную линию. Теперь, когда два отверстия соответствуют двум параллельным, следует взяться за крепление полки с помощью подтверждений, саморезов.
Таким же образом прикрепляем верхнюю полку. Однако на этот раз расстояние составляет 100 мм. Измеряем, размечаем и проделываем дырочки.Затем прикрепляем верхнюю полку.
Задняя стенка должна быть на одном уровне с торцом боковой и центральной стенок. Ставим нужные нам отметки, сверлим и закрепим деревянную стену.
В дальнейшем заднюю стенку подключаем к боковой. Перед соединением двух частей стола просверлите два отверстия в заднем деревянном листе. Прикрепите две детали друг к другу с помощью подтверждений.
Полка для клавиатуры должна выдвигаться и вставляться. Это означает, что нам нужны «направляющие», которые будут прикреплены к основной верхней части стола.Итак, перед этим от боковой стенки отмеряем 50 мм. Затем оставляем отметку, а после проводим две параллельные линии. Если линии прямые, начинаем закреплять «рейки».
Полка для клавиатуры не может так легко скользить по направляющим, если направляющие не прикреплены к ней. Справившись с этим этапом работы, переходим к следующему.
Для установки столешницы необходимо просверлить два отверстия по бокам стола. Это необходимо для того, чтобы в каждый из них поставить дюбель.Вам нужно будет проделать в столешнице четыре отверстия, чтобы они соответствовали вставленным дюбелям. Отверстия в столешнице желательно делать глубокими, но при этом не сквозными.
Нельзя просто взять и сразу вставить столешницу на голые дюбели. Структура не будет стабильной. Тем не менее достигается это с помощью клея ПВА. Нанесите клей на каждый дюбель отдельно, а затем вставьте столешницу.
Закрепите сверху дополнительные полки дюбелями.
Подходит ли компьютерный стол к ноутбуку?
На самом деле, любому компьютеру нужен стол.И ноутбук не исключение. В ноутбуке на клавиатуре 101 клавиша, или 128. Как известно, роль мыши выполняет тачпад. Вроде все удобно. Как бы нам ни хотелось, но ноутбук — это все же не стационарный компьютер. Главный недостаток — экран компьютера, который встроен в клавиатуру. В стационарном варианте мы можем перемещать монитор с места на место. В общем, ставьте так, как нам будет удобно. Однако другие компоненты компьютера остаются на своих местах.Эту проблему с ноутбуками легко решить с помощью дополнительной клавиатуры. Правда, в этом случае вам обязательно понадобится компьютерный стол.
Благодаря подключению дополнительных периферийных устройств уровень удобства использования вашего ПК значительно повышается. Во многом это зависит от наличия обычного компьютерного стола. Согласитесь, пользоваться компьютерной мышкой на коленях не так уж и удобно. Гораздо приятнее перемещать его по ровной поверхности.
Если вы положите ноутбук на диван, подушку, одеяло, это отрицательно скажется на производительности вашего компьютера.Проблема элементарная — все ноуты греются. При таком неосторожном обращении ваш компьютер точно не прослужит долго. Зачем, спросите, компьютерный стол для ноутбука, если можно обойтись обычным маленьким переносным столиком. Стоит отметить, что если вы пользуетесь портативным устройством, то отделения для стационарного станка всегда найдут применение.
Перед тем, как выбрать компьютерный стол, важно заранее обратить внимание на то, для каких задач вы используете свой компьютер. В случае серьезной работы с документацией, прямой стол вполне подойдет своей эргономичностью и стилем.Для развлечения лучше выбрать угловой вариант стола. Комбо-стол разнообразит вам сферу деятельности и время развлечений. Помимо типа стола важно продумать выбор материалов и процесс сборки.
Некачественные рабочие материалы вряд ли продлят срок службы компьютерного стола. Важен и сам факт сборки. Выше по тексту были рассмотрены пошаговые варианты выполнения работы.Ни один из этих пунктов не будет правильным, если вы не разработаете рисунок с самого начала. Прежде чем начинать какое-либо дело, необходим какой-то план. Так что приступить к сборке стола без чертежа нельзя.
Таким образом, вы получаете продукт, полностью соответствующий вашим вкусовым и функциональным предпочтениям. И неважно, делаете ли вы стол для ноутбука или настольного компьютера. Намного важнее его эргономичность, функциональность и практичность.
Видео: Сборка компьютерного стола своими руками
Фотогалерея: Макеты компьютерных столов и чертежи
Компьютер стал частью современной жизни.Портативные устройства с небольшими габаритами не требуют отдельного места для использования и хранения. Но перед владельцами стационарных моделей встает вопрос, где и как сделать компьютерный стол, чтобы удобно организовать в доме особое место. Иногда бывает сложно найти такой стол с удобной надстройкой, который идеально удовлетворял бы всем требованиям (дизайн, функциональность) и был бы доступным по цене. Поэтому более рациональной становится другая постановка задачи — как сделать компьютерный стол своими руками, используя чертежи и мастер-классы.
Структура и размер компьютерного стола
Спланируйте самодельный компьютерный стол с учетом всех элементов системы, которую вы используете. В стандартную комплектацию входят: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. Дополните список, если необходимо, принтером, сканером, звуковой системой и т. Д. Рассмотрите готовые чертежи и схемы-таблицы, они подскажут, где можно разместить тот или иной предмет. Обязательно предусмотрите дополнительное место шкафчиками, ящиками, полками для бумаг, учебников, конспектов, чтобы все было под рукой.
Стол с надстройкой должен быть компактным, но в то же время удобным и не слишком маленьким. Принимая решение о расположении конструкции дома, обязательно учитывайте возможность доступа к электросети, естественного освещения, достаточного расстояния от частей системы отопления.
Стол компьютерный бывает: прямой, угловой, комбинированный, трансформерный. Наиболее распространены прямые конструкции. Их можно установить практически в любом помещении. Сделать угловой компьютерный стол своими руками — значит максимально использовать угол комнаты, создав при этом удобное место для использования оргтехники.Стол-трансформер занимает особое место. Он прекрасно впишется в любой интерьер. Изделие может быть шкафом, комодом, пеналом, в котором спрятан компьютер. Есть даже раскладной стол с небольшими шкафчиками, который при необходимости превращается в спальное место.
Универсальный компьютерный стол
Если у вас нет опыта в производстве мебели, выбирайте не трансформер, а простой, но удобный классический дизайн компьютерного стола с надстройкой.В нем будет достаточно места для оборудования и необходимых материалов. А чтобы новая мебель стала органичной в готовом интерьере, используйте мебельный картон или ДСП, сочетающиеся по цвету с другими предметами интерьера.
Материалы и инструмент
Для компьютерного стола с надстройкой потребуется:
2,5 сосновые мебельные щиты 2000х600х18 мм.
3 мебельных щита 2000х400х18 мм.
2 мебельных щита 2000х200х18 мм.
6.2 м доски 120х12 мм.
Половина листа фанеры 1525х1525х6 мм.
3 комплекта направляющих шариковых (или роликовых) ящиков — 500 мм.
Комплект направляющих для раздвижных полок — 400 мм.
Дюбели.
3 ручки для ящиков.
В своей работе вы будете использовать:
Электрошок.
Сверло со сверлами.
50 саморезов 5х60 мм.
Отвертка.
Шлифовальная машина или наждачная бумага (разное зерно).
Квадрат, рулетка, линейка, карандаш.
Порядок работы
Изготовление основания:
Внимательно изучите чертеж стола с надстройкой. По указанным размерам необходимо подготовить конструктивные детали: столешницу, 3 стойки, которые будут размещаться вертикально, дно, крышку прикроватной тумбочки.
Выберите детали для вертикального размещения. Отрежьте передние верхние уголки 20х20 мм. Также удалите нижние задние углы стен (4,5×5,5 мм), чтобы стол можно было установить заподлицо со стеной, несмотря на плинтус.Тщательно отшлифуйте срез и закруглите передние углы.
Для установки поперечной панели 200×18 мм на заднем конце вертикальной центральной панели на расстоянии 265 мм от поверхности пола сделайте выемку глубиной 18 и шириной 200 мм. Эта панель нужна для соединения 3-х вертикальных стоек, к ним она будет крепиться саморезами. Кроме того, поперечная часть будет служить элементом жесткости для основы всей конструкции компьютерного стола, поскольку задняя стенка у этого изделия не предусмотрена.
После подготовки деталей сверлом предварительно просверлите отверстия, чтобы конструкция заготовок не повредилась при креплении. Соберите каркас саморезами.
Приступим к созданию стационарной ниши для системного блока. Выпилите детали (небольшую боковину и горизонтальную полку) до указанных размеров. Отрезаем передний верхний угол боковой детали (20х20), срез закругляем, все концы деталей шлифуем. Соедините боковину и полку, затем — всю конструкцию с боковой стенкой стола саморезами.Геймеры и продвинутые компьютерные техники, часто обновляющие комплектацию системного блока, предпочитают размещать его на отдельной подставке с колесами. В этом случае используйте чертежи и схемы из Интернета.
В проемах под полку и прикроватные тумбочки просверлить отверстия под дюбели. К ним прикрепите цокольные панели.
Начнем с надстройки стола:
Вырежьте боковые части надстройки, сразу закруглите их передние верхние углы.Подготовьте шаблон толщиной 18 мм, чтобы бока ровно закрепились на столешнице. Просверлите отверстия на концах шаблона. Затем прикрепите концы к столешнице, сделайте точные разметки для крепления.
Подготовьте сквозные отверстия в столешнице и глухие отверстия в нижних концах боковин. Используйте квадрат, чтобы проверить правильность подключения. Из-под стола вкрутите саморезы через столешницу в стороны.
Сделайте разметку на доске 2000х400 мм так, чтобы получилась полка 2000х315 и поперечная боковая планка, которая будет закреплена вверху конструкции.Эти детали помимо основной функции повысят жесткость надстройки.
Вырежьте из доски 2000х200 среднюю стенку, аналогично большим боковым частям прикрепите к столешнице. Проверьте правильность соединения с коленом.
Устанавливаем вертикальную центральную перегородку. Прикрутите заднюю пластину, которая служит бортиком. Совместите положение полки с угольником, прикрутите на саморезы.
Делаем полочку с перемычкой. Размеры полки подбирайте по желанию.Сделайте детали из доски 2000х200х18. Скрепляем детали саморезами. Компьютерный стол с надстройкой — готов.
Дополнительные детали, отделка:
Для изготовления ящиков возьмем доску 120х12 мм. Подгоните параметры ящиков под габариты бокового шкафа и подготовленных направляющих. Соедините 4 доски саморезами сзади и спереди. Для дна используйте фанеру.
Закрепляем направляющие. Лучше начинать снизу, постепенно делая разметки для следующих, контролировать симметрию расположения парных планок.Обратите внимание: роликовые направляющие следует устанавливать не заподлицо с краем шкафа, а немного глубже. Сделайте отступ на ширину лицевой части мебельного щита.
Вырезать передние части ящиков из щитков. Поместите фишки между ящиками, чтобы определить размер каждой панели.
Вырежьте столешницу из мебельного щита размером 400×18, вычтя ширину 2 роликовых направляющих, по которым она будет двигаться.
Разобрать стол на принадлежности.Детали тщательно отшлифовать болгаркой. Покройте их 2 слоями лака. Затем снова соберите раму.
Прикрепите ручку к центру каждой передней части ящика.
Компактный компьютерный стол
Наш самодельный стол-трансформер спрячется в шкафу. Полки в верхней части послужат удобной надстройкой. Особенностью конструкции станет поворотная столешница, с ее помощью удобнее будет пользоваться столиком-трансформером.
Чтобы самому сделать стол-трансформер для компьютера вам потребуется:
Готовый шкаф размером 1100х640х2080 мм.
Мебельная плита или лист ДСП.
Отвертка.
Винты.
Электролобзик.
Болты с гайками.
Мебельный лак.
Описание работы
Вырежьте детали для таблицы, внимательно изучив чертежи. Отметьте точки подключения.
Сделайте отверстия для соединений.
Отшлифуйте края, удалите все неровности, излишки срежьте лобзиком.
В той части столешницы, которая будет двигаться, сделайте глухое отверстие диаметром 35 мм (центр вращения).
Просверлите сквозное отверстие в обеих столешницах.
Вбейте крепежный болт в шарнирное отверстие и закрепите гайкой снизу. Трансформатор готов.
Вырезаем полочки и скрепляем их опорами для полок.
В двадцать первом веке, который по праву можно назвать веком цифровых технологий, компьютер является одним из самых востребованных домашних гаджетов.Поэтому расположение этого электронного аксессуара должно быть достаточно эргономичным и удобным. Компьютерный стол можно купить в одном из тысяч интернет-магазинов или сделать своими руками, используя только фотографии, схемы и простые габаритные чертежи. Наша статья расскажет вам о втором варианте — какие модели для чего подходят и как их собрать самостоятельно.
Прямые рабочие поверхности для компьютера своими руками
Для удобства работы с оргтехникой существует множество видов столов.Они различаются по конструкции, типу и размеру. Изделия прямой формы являются классикой и занимают важное место в мебельной промышленности.
Стильный аксессуар своими руками
Создание модного рабочего места для рабочего стола — непростая задача, но выполнимая. Основная сложность заключается в точении гнутых деталей правильной геометрической формы. Можно, конечно, ограничиться прямыми линиями, но эффект будет не таким, как ожидалось.
В первую очередь нужно вырезать основание и боковины, а уже под них подогнать радиус поперечных деталей.Если все делать поэтапно, то сложностей возникнуть не должно. Обратите особое внимание на выдвижную подставку для клавиатуры. Полозья лучше закреплять под ней, а не сбоку, чтобы она выдержала значительную нагрузку. Оборудуйте выбранный вами товар дополнительными рядами полок для хранения бумаг и других мелочей.
Стол игровой для персонального компьютера
Рабочая поверхность, специально разработанная для геймеров, позволяет с комфортом проводить время за игрой.С минимальными усилиями игрок получает доступ ко всем необходимым инструментам. Большинство существующих моделей созданы профессионалами, но при большом желании стол для игрового компьютера можно изготовить своими руками. Немного навыков и воображения позволят вам разработать универсальный продукт, который будет соответствовать вашим потребностям. В качестве опор используйте металлические трубы. Деревянные детали прикрепляйте к ним не напрямую, а с помощью выступов, к которым уже следует крепить полки. В результате у вас должен получиться многофункциональный предмет мебели.
Для миниатюрной комнаты
Разработан специально для использования в ограниченном пространстве. В зависимости от типа помещения он может иметь разную конфигурацию. Есть модели с выдвижным и фиксированным верхом. Ниже представлена схема создания простейшей таблицы.
Большой компьютерный стол с офисом
Такая мебель станет незаменимой для офиса, в котором хранится много документации.Простой дизайн, не предусматривает выдвижной полки для клавиатуры и других атрибутов. На фото показаны этапы самостоятельного изготовления бюро и других элементов.
Рабочая студия
Изделие имеет внушительные габариты. Но если ваша деятельность тесно связана с компьютерными технологиями, то студийный стол будет лучшим вариантом, так как в нем есть практически все для работы. Желание, а также минимальный набор материалов позволят изготовить такой предмет мебели самостоятельно.
Регулируется по высоте
Оригинальная идея исполнения рабочей области для компьютера. В свободной продаже такая модель практически не встречается. Регулируемая поверхность столешницы позволяет всем членам семьи с комфортом пользоваться мебелью. Создать такое изделие непросто, потребуется сварка, металл, дерево и другие элементы индустриального стиля, но зато приложенные усилия будут полностью оправданы.
Обычная
Самый простой в исполнении стол ПК можно сделать своими руками из подручных материалов, например, для нужд загородного дома.Изделие, скорее всего, получится универсальным и может служить как обычным обеденным, так и письменным. Нижний ящик можно использовать как хранилище для бумаг и канцелярских принадлежностей или превратить в полку для клавиатуры.
Рабочая зона ПК в старом туалете
Оригинальная идея, как использовать устаревшую мебель. Переделав свой гардероб, вы сэкономите место и создадите максимально удобную рабочую зону. Размещая системный блок с разводкой в шкафу, не забудьте предусмотреть вентиляционные отверстия.
Стол с надстройкой
Вариант больше подходит людям среднего и высокого роста. За монитором удобно работать, сидя в большом кресле. Системный блок с проводами расположен внизу в ножках, которые сделаны из старых книжных полок. ЖК-экран размещен на опорах из нержавеющей стали, немного выше столешницы. Изделие дополнительно оснащено светодиодной подсветкой, что придает ему футуристический вид.
Простой аксессуар с полкой
Несложный эргономичный вариант с секторами 0,5 х 1 м из строганого дерева или подручных средств (старая мебель, поддоны). Для изготовления вам понадобится циркулярная пила, стамеска, угловая шлифовальная машина и другие мелкие инструменты.
с подсветкой
Грамотно выполненное освещение станет изюминкой любого дизайна. Мебель, оснащенная светодиодной лентой, словно парит в воздухе, создавая ощущение легкости.Аксессуар отлично подойдет и украсит небольшую комнату.
Эскизы компьютерных столов самых востребованных размеров — фотогалерея
Ниже вы увидите чертежи самых популярных моделей столов для персональных компьютеров. На схемах наглядно показано, как из минимального количества деталей создать эргономичное и практичное изделие, которое станет украшением любого помещения.
Угловая мебель для ПК
Этот тип предназначен для оптимального заполнения пространства в углу комнаты.Многочисленные существующие модели создадут идеальную зону для работы с оргтехникой. Ниже мы рассмотрим наиболее интересные, на наш взгляд, проекты угловых компьютерных столов с чертежами и размерами.
Что такое
Угол комнаты отлично подойдет для размещения мебели для оргтехники. Эти аксессуары имеют большую площадь поверхности. По функциональности такой продукт намного превосходит своего конкурента с прямой столешницей. Если вы ищете наиболее рациональный и оптимальный вариант для миниатюрной комнаты, то изготовление углового предмета мебели своими руками — хорошее решение.Все, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям, и у вас будет универсальная мебель, которая удовлетворит все ваши потребности.
Как спроектировать недорогую подставку для ПК
Интересная идея исполнения простого стола, который практически не загромождает свободное место. Высота на ваше усмотрение, оборудование системы крепится к стене. Под такой мебельный аксессуар свободно ставятся ножки. В качестве столешницы используется лист ДСП шириной 60-70 см. Для удобства полочки можно расположить над ней в один или два яруса.
Эргономичный вариант компьютерного стола из ДСП своими руками
То, насколько удобно проводить время за компьютером, напрямую влияет на осанку, зрение и многое другое. Известно, что чем многофункциональнее разработка, тем выше ее стоимость. Поэтому самостоятельно изготовить предмет мебели гораздо выгоднее. Не все знают столярное дело, но приложив определенные усилия, аккуратность и фантазию, можно создать поистине чудесное изделие.
Столик журнальный с высокой столешницей в углу
Очень часто угловое пространство — единственное место, куда можно поставить компьютерный аксессуар.Зная габариты, вполне возможно изготовить самому. В качестве опор используйте оцинкованные или сантехнические трубы. Такой стол делают высоким, чтобы была возможность работать, так сказать, «на ходу».
Большой компьютерный стол в углу
Если вам нужно использовать сразу несколько мониторов, то идеально подойдет продукт с огромной столешницей. Такая гарнитура способна вместить два-три и более системных блока, принтер и многое другое. Однако для его размещения нужно много места.
Стол самодельный угловой
Когда вам не подходит ни одна магазинная модель, или у вас нет необходимого бюджета, то лучшим вариантом будет создание аксессуара своими руками. Особых навыков для этого не требуется, достаточно научиться сверлить, шлифовать, пилить и набраться терпения. Фото с пошаговыми инструкциями и чертежи компьютерных столов с размерами деталей облегчат процесс изготовления.
Эскизы угловых изделий
Ниже представлены схемы сборки наиболее популярных моделей.Сделать такие предметы интерьера своими руками не составит труда.
Столешницы из поддонов
Строительные материалы — отличное сырье для создания домашней мебели. Из поддонов можно сделать скамейки, полки для книг, а также столешницы необычной формы.
Простая структура поддона, модель
Оригинальное решение переработать ненужные ящики и заодно создать вещь, необходимую для дома. U-образная форма подходит для ограниченного пространства. Системный блок можно разместить на левой боковой стенке, а диски и документы — на правой.Столешница покрыта толстым стеклом по размеру поддона.
Прикроватная тумба из поддона
Для изготовления вам понадобится один ящик и стакан, чтобы организовать верхнюю поверхность. Изделие больше похоже на журнальный аксессуар и работать на нем со стационарным ПК будет не очень удобно. Однако для ноутбука это отличное решение.
Как сделать стол из ПК
Если вы хотите иметь хорошую рабочую зону для своего компьютера, но ни один вариант магазина вам не подходит, либо не хватает средств на приобретение понравившихся моделей, то сделайте его самостоятельно из поддонов.Такой строительный материал можно легко получить и придать ему желаемую форму. Используйте лучшие доски для обустройства столешниц, остальные по мере необходимости. Готовое изделие вскройте лаком.
Простая версия поддона
Для реализации идеи понадобится три поддона. Два из них придется разобрать, чтобы получилась прочная столешница. Из остального в зависимости от проекта создаются ножки, полочки и другие элементы. Все комплектующие лучше всего фиксируются саморезами.Когда конструкция готова, ее полируют и вскрывают корабельным лаком.
Большой стол из деревянных поддонов
Приобрести такой товар в магазине достаточно дорого. Многие люди используют поддоны для решения этой проблемы. Создать стол своими руками несложно, но потрудиться придется. Доска для поддонов не всегда бывает ровной, часто подвергается химической обработке и ржавеет. Однако после их шлифовки и лакирования изделие выходит как бы с заводского конвейера.
Поддон складной модель
Если ваша комната небольшая, бюджет ограничен, а стол крайне необходим, то сделать его можно из поддонов, разложив. Одна часть аксессуара крепится к стене, а другая имеет ножки. С помощью дверных петель создается механизм, который при необходимости складывает и раскладывает стол. Эта поверхность удобна для работы с ноутбуком и ПК.
Мебель в стиле стимпанк
Товары этого типа не очень популярны, но им есть место.Оригинальность и самобытность предметов интерьера порой просто шокирует. Не все решаются установить у себя дома такой аксессуар. Но если вы все же решили изготовить его самостоятельно, то вам потребуется терпение и кропотливость. Выполняйте все шаги поэтапно, включайте фантазию и у вас получится уникальная и стоящая вещь.
Фото-подборка поддонов
Ниже представлены фото самых популярных моделей ручной работы.
Оригинальные решения
Нестандартный подход к созданию мебельного аксессуара поможет сделать предмет мебели по-настоящему уникальным.Вы можете почерпнуть некоторые идеи ниже.
Комод
Компьютерную столешницу можно комбинировать с таким незаменимым мебельным аксессуаром, как комод. Он безопасен для детей и занимает не больше места, чем стандартный тумба под телевизор.
Необычный моддинг на журнальный столик
В этой версии под столешницей оборудована дополнительная выдвижная полка, в которой можно хранить ноутбук. Это очень удобно и невероятно практично. Если вам нужен подобный аксессуар, прочтите подробную пошаговую инструкцию.
Мебель со встроенным ПК
Интересная идея, как спрятать комп. Техника размещается внутри стола, так что снаружи ее не видно. Выглядит компактно и универсально.
Домашний офис своими руками
При малоподвижной работе застаивается кровь и атрофируются мышцы. Неудобная мебель — главный провокатор остеохондроза. Считается, что работать стоя намного безопаснее. Если вы сторонник этой идеи, то вы можете создать специальный высокий компьютерный стол для работы стоя.Дизайн выглядит солидно, и в нем есть все необходимое.
Нестандартная модификация системного блока из натурального дерева
Универсальный футуристический корпус устройства поможет украсить вашу комнату. Необычные формы, приглушенное освещение сделают технику изюминкой интерьера. Идея понравилась, попробуй сделать что-нибудь подобное.
Настольная подставка
Любой письменный или журнальный столик можно облагородить и переформатировать в компьютерный, если установить такую подставку.Конструкция регулируется по высоте и адаптируется к потребностям владельца. Это идеальный бюджетный вариант для создания полноценной рабочей зоны.
Если вы решили изготовить мебель самостоятельно, то следуйте этим советам:
… Хорошо изучите вопрос и чертежи самых популярных рабочих офисных столов.
… Подсчитайте необходимое количество материалов.
… Перед тем, как начать, сделайте подробный проект, в котором вы укажете все нюансы.
… Выполняйте работу поэтапно и медленно. Особое внимание уделите распилу криволинейных деталей — если сомневаетесь, доверьте распил профессиональному плотнику.
… Обработайте готовое изделие стойким лаком.
Приложив немного усилий и немного терпения, можно создать оригинальный эскиз. В этой статье мы рассказали о том, как сделать стол для компьютера своими руками.
[2021] Компьютеры, встроенные в столы — ЭПИЧЕСКИЕ! // Компьютерная станция Nation
Computer Station Nation поддерживает считыватели. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше.
Компьютер, встроенный в стол, может показаться не самой практичной вещью в мире, но вы упускаете из виду то, что он совершенно потрясающий.
Давайте рассмотрим несколько плюсов и минусов встроенных настольных ПК:
Минусы
Трудно двигаться
Сложно обновить
Сложно очистить
Плюсы
Выглядит потрясающе
Больше места для занятий
Твоя мама сочтет тебя хакером
Примечание сбоку: обычные игровые компьютерные столы тоже могут быть эпичными!
Создайте свой собственный компьютерный стол
Если вы окажетесь под рукой, вы можете попробовать сделать настольный компьютер своими руками.Конечно, именно так появились настольные ПК. Примеров много, но у большинства из них много общего.
Планы компьютерных столов
Вы можете составить свои собственные планы в программе для 3D-моделирования, но для тех, кто хочет немного меньше рисковать и следовать чему-то проверенному, есть несколько вариантов.
Вы можете следить за журналом сборки другого человека, который дает вам подробную информацию о своей сборке.Многие из них перечислены в конце этой статьи, но одна из самых известных может быть взята из Linus Tech Tips (ссылка на планы).
План покупки. Существует очень мало «профессиональных» планов по созданию одного из них, похоже, это один из немногих доступных. Сравните это с планами из вышеупомянутого (вот видео).
Материалы, которые можно использовать для создания рабочего стола для ПК
Конечно, можно обойтись без планов и просто набросать их самостоятельно! Этот список должен помочь вам понять, что нужно для сборки ПК в рабочий стол:
Это может быть само собой разумеющимся, но какого черта: вам, вероятно, понадобится электроинструмент и немного места для этой сборки.Я уверен, что вы могли бы сделать это со всеми ручными инструментами в крошечной квартирке, но дайте себе время подумать, где вы собираетесь построить этого плохого мальчика и сколько времени на это у вас уйдет.
Многие строители будут использовать материал под названием МДФ . МДФ означает ДВП средней плотности. По сути, это суперпрессованные опилки, которые делают их твердыми, как дерево, но с ними легче манипулировать.
Наряду с этим вам, очевидно, понадобится винтов, гаек и болтов различной длины, все в зависимости от толщины вашей древесины и расположения ваших деталей.Я из тех парней, которые просто бросают вызов. Если тебе нужен хороший стол, не будь таким парнем. Вы должны дважды отмерить и один раз отрезать.
Большинство людей выберет стеклянную столешницу к столу, чтобы вы могли видеть внутренности. Это кажется наиболее очевидным способом продемонстрировать это, но некоторые люди предпочтут этого не делать. На мой взгляд, вам следует просто спрятать случай в другом месте и пропустить весь проект, но ваши ограничения могут быть особенными или что-то в этом роде.
Кажется обычным использовать много вентиляторов в столе.Вы захотите, чтобы воздух двигался туда, и на таком большом расстоянии по сравнению с корпусом ПК это имеет смысл. Меньше всего вам нужен слишком теплый компьютер.
Кстати, многие люди будут использовать в своих сборках кастомный с водяным охлаждением . Это действительно может выглядеть визуально. Хотите выглядеть сумасшедшим ученым? Вот твой шанс.
Пользовательские кнопки также сделают ваш стол более законченным. Они позволят вашему столу больше походить на безупречный проект.Это также намного проще, чем поднять стекло и соединить правильные контакты на материнской плате.
Некоторые производители также размещают крошечных экранов где-нибудь на сборке, чтобы использовать их в качестве информационной панели, содержащей информацию о различных температурах и состоянии компьютера. В зависимости от того, какой стиль вы выберете, это может выглядеть хорошо, а может и не выглядеть.
Купите уже готовую
У вас есть настольный корпус для ПК? Да, вы можете полностью купить стол, который предназначен для установки внутри него вашего компьютера.Любые они выглядят довольно круто. Вот несколько примеров:
LIAN LI DK-05F
Я много раз искал на Amazon одну из этих вещей и наконец нашел ее! Если его нет в наличии, он не отображается при обычном поиске. Он также может быть доступен на NewEgg или B&H Photo.
Гидра Стол
Я никогда не находил это на Amazon, но вы можете поискать это там. Они официально размещают его на Newegg и в настоящее время указывают в качестве своего партнера по продажам в США.
GTEPC Extreme
Этот я нашел через группу в Facebook, так что он пока не очень широко известен. Они базируются где-то в ЕС, и, поскольку сейчас они являются небольшими предприятиями, доставка в США может быть дорогостоящей. Тем не менее, определенно стоит проверить!
Гибридные решения для дома с минимальными усилиями
Некоторые из них всегда можно сделать своими руками, но не все. Другой термин для этого может быть «Ленивый сделай сам». Обычно это касается стола, который уже спланирован или даже уже собран.Ikea печально известна современными столами для установки компьютеров.
Вот 3 стола, которые, по моему мнению, могут стать хорошей отправной точкой:
В этом видео здесь компания YetAnotherTechChannel делает именно это и бросает компьютер в ящик стола Ikea Micke. Вырежьте несколько отверстий, проложите несколько проводов и штанга, у вас есть настольный компьютер.
Эта концепция может быть применена буквально к любому письменному столу с ящиками. Ну что делать, если на вашем столе нет ящиков ?! Не волнуйся, друг, Linus Tech Tips снова тебя расскажет.В этом видео Линус монтирует внутренние компоненты ПК на нижней стороне стоящего стола.
Общие вопросы
✅ Сколько стоит компьютерный стол?
В зависимости от материалов, которые вы используете, или готового стола, который вы покупаете, вы можете рассчитывать на стоимость от 300 до 2000 долларов.
✅ Мой настольный компьютер испачкается?
Как и на всех компьютерах, со временем вы, вероятно, будете накапливать пыль. Вы можете бороться с этим, используя воздушные фильтры на столе и регулярно чистя его.
✅ Из чего мне построить рабочий стол?
Как упоминалось в разделе о материалах, МДФ — хороший выбор, поскольку он позволяет упростить манипуляции и обеспечить более точные разрезы.
✅ Могу ли я нанять кого-нибудь, кто построит для меня стол?
Я уверен, что вы найдете кого-нибудь, кто поможет построить стол за определенную плату. Вы можете попробовать спросить совета у знакомых.
Заключение
Вы можете потратить много времени и денег на приобретение поистине уникального нестандартного корпуса для настольного ПК.Вы можете потратить умеренную сумму денег и немного времени на готовое решение. Или вы можете потратить умеренное количество времени и небольшую сумму денег на гибридное решение, сделанное своими руками.
Примеры настольных ПК Epic Custom
Я оставлю вас с этими эпическими нестандартными решениями, над которыми можно пускать слюни:
Комментарии Reddit: красивые цвета и много тяжелой работы. Много цветов и красивый большой монитор. Этот компьютерный стол почти окружает вас — кажется уютным. Потрясающая установка от Донелла Форда, найденная на Facebook.
Если вы думаете, что я что-то упустил, дайте мне знать! Кроме того, на Amazon всегда появляются новые товары, поэтому вы можете попробовать поискать там любые новые компьютерные столы, которые появятся на рынке.
DIY Kids Computer Desk Station
Я люблю свой дом, но в нем есть несколько узких комнат, с которыми трудно работать. Когда я решил превратить одну длинную узкую комнату в притон с семейным настольным компьютером, я столкнулся с серьезной проблемой — найти доступные столы. Я отказался от их покупки и вместо этого сделал свой собственный!
Семейная настольная компьютерная станция «сделай сам» по бюджету
Я начал с вдохновляющей картинки и плана.Я хотел создать четыре стола, но у меня не было возможности заплатить за покупку четырех из этих столов, которые мне нравились, в Pottery Barn Kids!
Итак, какие части этого стола я мог бы создать сам? Красные комплекты ящиков с симпатичными ящиками в стиле ретро. Вот как я это сделал (используя почти полностью переработанные материалы!)
Шаг 1. Поищите в Интернете недорогие тумбы для ящиков или картотеки. ПРОВАЛ! Они все еще были слишком дорогими. Проверьте краснодеревщиков, чтобы узнать, насколько дорого они будут строить.ПРОВАЛ! Все еще слишком дорого.
Как раз собирался сдаться, я нашел еще один магазин шкафов, чтобы попробовать. Ящиков в продаже нет, но знаете что ?? Соседние хозяева хотели избавиться от некоторых незаконченных тумбочек для ящиков, в которых они не нуждались! Какие??? Они продали мне четыре штуки по 25 долларов за штуку! (Я почти устроил счастливый танец прямо там, в магазине!)
Три слоя краски (1 грунтовка, два красных), огромный беспорядок в гараже, а потом много болей в мышцах. . . . . Я превратила скучное в красивое! (Это до ремонта гаража.Теперь там намного организованнее!)
Стороны этих пьедесталов покрыты ламинатом, поэтому я использовал грунтовку BIN Primer от Zinsser под обычную краску.
Шаг 2: Найдите недорогую рабочую поверхность. Решение? Я пошел в местную среду обитания для восстановления человечества и купил две бывшие в употреблении высокие узкие дверцы шкафа. (8 футов x 2 дюйма — полые двери)
Я покрасил двери в медово-желтый цвет — надеясь, что они будут соответствовать моему вдохновляющему рабочему столу, но это была еще одна НЕУДАЧА! Он больше походил на парту для Рональда Макдональда, чем на школьную комнату, к которой я стремился.
Шаг 3: перекрасить двери, а затем подкрасить ящики, потому что краска брызжет, когда вы стучите по крышке!
Шаг 4. Поскольку столешница должна быть плоской, закройте дверцы оргстеклом. (Извините, для этого нет недорогого решения!) Самое интересное в использовании оргстекла сверху заключается в том, что вы можете в любой момент изменить столешницу, раскатав оберточную бумагу между дверцей и оргстеклом. Мгновенно новый облик! Я засунул несколько полосок с буквами под плексиглас, чтобы девочки могли быстро сориентироваться, когда они учатся писать.
Шаг 5: Соберите все вместе! Обязательно позвольте своим детишкам «помочь»! (Не могу поверить, насколько выросли дети с тех пор!) Если вам нужна дополнительная устойчивость, вы можете купить ножки для стола в любом строительном магазине. Мы обнаружили, что они действительно просто мешали, и в итоге удалили переднюю ногу. Если вы предпочитаете пропустить их, пока вы не кладете на стол огромные нагрузки, они вам не понадобятся. (Вместо этого вы также можете поставить пьедесталы на каждом конце.)
Шаг 6: Добавьте несколько причудливых выдвижных ящиков! Латунная фурнитура довольно дорогая.Я заказал самые дешевые тяги для выдвижных ящиков в том стиле, который мне нужен, а затем превратил их в натертую латунь с помощью этого урока. (Я знаю — вы, вероятно, сделали бы это как шаг 5, но я хотел, чтобы столы были сделаны! Я не хотел ждать, пока я выясню, что делать с ручками.)
Последний шаг? Поскольку я все еще не был большим поклонником цвета дверей и хотел выглядеть как школьный дом, я добавил мерки на передней части парт. В качестве дополнительного бонуса у детей всегда есть линейка под рукой, когда они делают домашнее задание по математике!
Итак, что вы думаете? Будете ли вы заниматься изготовлением собственного компьютерного стола? В следующий раз, когда вы увидите несколько коротких картотечных шкафов на распродаже в гараже, возьмите их и приступайте к работе над забавным письменным столом своими руками!
* Поскольку этот стол предназначен для компьютеров и домашних заданий, мы также приобрели несколько лотков для клавиатуры в Интернете и прикрепили по одному под каждым столом.Не позволяйте модным компьютерным мониторам вводить вас в заблуждение. Детские компьютеры — это все на руки. Единственными расходами были мониторы с плоским экраном.
Если вы фанат до и после, вот вам вертеп:
Помните те гигантские мониторы? Как только вы положите один из них на стол, для другого места не останется!
. . . а вот логово после:
Ознакомьтесь с другими проектами из комнаты: Изображения связаны.(Эти проекты относятся к моим первым дням ведения блога. Надеюсь, с тех пор мои навыки фотографии улучшились!)
Вы видели мой любимый строительный проект?
Спасибо, что заглянули! Надеюсь, вы останетесь и будете просматривать!
7 проектов DIY компьютерных столов, которые сэкономят вам деньги
Если вы работаете из дома или проводите много времени за компьютером, ваш стол, возможно, станет вашим самым важным предметом мебели.
Когда дело доходит до рабочего пространства, существуют различные варианты.Вы предпочитаете сидячий стол? Постоянный стол? Сидеть и стоять с регулируемым столом? Какой тип рабочей станции вы выберете, зависит от вас, но вы не думали о том, чтобы сделать свою собственную, вместо того, чтобы покупать ее?
Сделать письменный стол своими руками проще, чем вы думаете, и это поможет вам сэкономить деньги.Эти идеи компьютерного стола вдохновят вас на творческий подход к рабочему месту.
1.Козловой стол
Козловой стол, иногда известный как А-образная рама или стол с козлами, является одним из самых простых и дешевых способов установить стол.Все, что для этого требуется, — это две отдельно стоящие козлы по краям, а сверху положен рабочий стол. Вот и все! Независимо от того, покупаете ли вы готовые эстакады или строите самодельные козлы, вам остается только выбрать размер и материал для вашей рабочей поверхности.
На фото выше хорошо известные козлы IKEA FINNVARD, которые обладают дополнительным преимуществом хранения и регулируются по высоте.По цене около 50 долларов каждая, они немного дороже, чем базовая козла, но вы все равно будете вынуждены найти стол с регулируемой высотой по аналогичной цене.
Более экономичным вариантом были бы дешевые козлы для мастерских из местного хозяйственного магазина, которые стоят около 25 долларов за пару.
Стоимость: От 70 до 200 долларов в зависимости от масштаба.
Можно ли обойтись даже попроще топчана? Да! Два прочных кронштейна для полок и рабочая поверхность по вашему выбору могут создать простой стол, который выдержит большинство повседневных задач.
Брэндон Киперс, сторонник открытого исходного кода GitHub, искал доступный по цене стол для дома и вместо этого придумал стойку за 40 долларов.Это дешевый и простой компьютерный стол, который может построить каждый.
Если вы пойдете по этому пути, обязательно прислушайтесь к этим советам по правильному использованию стоячего стола!
Стоимость: 40 $.
3.Дверной стол в стиле амазонок
Дверная стойка пришла из первых дней Amazon.История гласит, что Джефф Безос вместе с другими основателями Amazon использовал двери в качестве столов в качестве очевидной меры экономии. В то время Amazon был далеко не одним из крупнейших онлайн-магазинов для покупок, а идея экономного стола стала легендой стартапов.
У Amazon теперь есть руководство по изготовлению дверного стола.Если у вас есть доступ к старой двери с твердой сердцевиной, это может сэкономить вам немного денег.
Учитывая, что полноразмерные двери со сплошным сердечником начинаются примерно с 90 долларов, трудно понять, как это может быть дешевле, чем просто покупка дешевого куска дерева, обрезанного по размеру.Либо первые сотрудники Amazon знали хорошего продавца подержанных дверей, либо дверная стойка была просто умным маркетинговым ходом с самого начала.
Стоимость: 120 $ с дешевой дверью.
4.Компьютерный стол Iron Pipes
В последние годы наблюдается всплеск популярности столов с металлическими трубками, на бесчисленных досках Pinterest выделяются крутые дизайны.Легко понять почему. Они выглядят фантастически, просты и модульны, что делает их идеальными для любого помещения.
Вместо того, чтобы покупать готовый стол, пользователь Caspertek из Instructables разработал и изготовил компьютерный стол, стоящий на железной трубе.
Сборка стоит около 180 долларов, но, согласно руководству, ее можно сократить примерно на 100 долларов с доступом к нужным инструментам.Первоначально эта конструкция не предназначалась для стоячего стола, и ее можно было легко уменьшить, чтобы сделать обычный стол для сидения.
Стоимость: от 80 до 180 долларов в зависимости от доступных инструментов.
5.Стационарный гибридный компьютерный стол
Постоянные столы становятся все популярнее, и есть веские причины выбрать регулируемый постоянный стол.Однако столы, на которых можно стоять и сидеть, стоят недешево.
Отличное решение для снижения стоимости постоянного стола — это преобразование площади традиционного стола для сидения в место для стоячего места.Следуя нашему руководству по проектированию и созданию индивидуального стола с постоянным уголком стола, стоит намного меньше, чем вы думаете.
В результате стол здесь стоил 150 долларов, что меньше, чем цена любого другого нестандартного стола, разработанного для вашего дома.Вы можете купить все необходимые детали в любом местном хозяйственном магазине и собрать его с помощью простых ручных инструментов.
Стоимость: 150 $ в зависимости от размера.
6.Стол регулируемый противовес
Регулируемые рабочие столы отлично подходят для экономии места.Вместо того, чтобы иметь большую рабочую поверхность с местом для стоя, весь стол поднимается и опускается по мере необходимости.
К сожалению, их по-прежнему дорого покупать в готовом виде.Стоимость, а также стремление к дизайну — вот что побудило пользователя Instructables jjdebenedictis создать регулируемый стол с противовесом с нуля.
Стоимость всего проекта составляет около 200 долларов.Все материалы для постройки были куплены и вырезаны в Home Depot. Сборка требует только ручных инструментов и легко настраивается для пользователей разного роста.
Стоимость: 200 $.
7.Электронный регулируемый стол
Столы для работы стоя / сидя с электронной регулировкой — это святой Грааль современного механизма для стоячих столов.Слишком много сидений? Плохо для Вашего здоровья. Слишком много стоя? Болезненность в коленях. Возможность переключаться между сидением и стоянием на лету дает лучшее из обоих миров.
Самостоятельные настройки, подобные приведенной выше на YouTuber EXOcontralto , могут сэкономить поразительную сумму денег.Стоимость приводов — двигателей, которые приводят в движение стол — снизилась за последние годы. Простой, но продуманный дизайн дополняется большим и прочным столом, который можно менять по высоте одним щелчком переключателя.
Этот дизайн может легко включать Arduino или для этого дополнительного уровня DIY плату NodeMCU.Кто-нибудь может регулировать постоянный стол с беспроводным управлением?
Стоимость: 175 $.
Отличный компьютерный стол делает работу более счастливой
Какой бы стол вы ни предпочли, создание собственного стола дает вам полный контроль над его ощущениями и дает вам максимальную возможность получить от него максимум пользы.
Хотя эти конструкции могут помочь вам получить вдохновение для создания письменного стола, сделанного своими руками, вам все равно нужно принимать меры, чтобы поддерживать хорошее здоровье во время работы.А если у вас есть домашнее животное, вам следует принять во внимание наши советы о том, как обезопасить место на рабочем столе компьютера!
12 полезных способов повторного использования старого маршрутизатора (не выбрасывайте его!)
Старый маршрутизатор загромождает ваши ящики? Вот как перепрофилировать старый маршрутизатор и сэкономить деньги, а не выбрасывать его!
Читать далее
Об авторе
Ян Бакли (Опубликовано 205 статей)
Ян Бакли — независимый журналист, музыкант, исполнитель и видеопродюсер, живущий в Берлине, Германия.Когда он не пишет или на сцене, он возится с электроникой или кодом своими руками в надежде стать безумным ученым.
Более От Яна Бакли
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Еще один шаг…!
Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.
32 Идеи для создания угловых столов своими руками
Работать, не выходя из дома, — это прекрасно, к сожалению, не у всех есть место для размещения большого стола, как обычно в офисах. Однако есть вариант получше. Угловые столы — отличный способ работать из дома и сэкономить много места.
В этой статье я составил список из 22 лучших идей для создания угловых столов своими руками. Я обязательно включил те, у которых есть планы, чтобы вы могли сделать это самостоятельно.
Идеи угловых столов своими руками с планами: сделайте идеальный офис для себя
1. Простой угловой стол своими руками
Я представляю вам один из самых красивых угловых столов, которые я когда-либо видел. Этот угловой стол станет отличным местом для работы. Мне нравится, что стол занимает мало места и предоставляет достаточно места для ваших рабочих нужд. В нем есть выдвижные картонные полки, а также дверцы шкафов, которые ведут на просторную полку для хранения.
Проверь идею
2.Малобюджетный угловой стол DIY
Если вы ищете недорогой угловой стол, вот он для вас. Этот уголок не будет стоить вам много денег, и он довольно дешев по сравнению с угловым столом, который вы можете купить в интернет-магазинах. В этом проекте «сделай сам» вы увидите полный процесс создания углового стола для домашнего офиса.
3. Угловой стол «сделай сам» в форме буквы «L»
Это угловой стол в форме буквы «L», достаточно большой, чтобы его могли использовать от трех до четырех человек.На нем достаточно места на рабочем столе, чтобы разместить множество рабочих вещей, таких как принтеры, мониторы и т. Д. Мне нравится тот факт, что у него есть нижняя полка, на которой можно хранить другие предметы. Вы можете построить этот угловой стол для офиса или дома для работы.
Проверьте идею
4. Угловой стол DIY Butcher Block
Столешница для мясника остается одной из лучших столешниц, которые вы можете использовать. Для этого углового стола, сделанного своими руками, на рабочем столе используется блок мясника. С этим блоком мясника в качестве рабочего стола вы можете удобно закрыть все виды работ на столе, не опасаясь сломать блок мясника.Он очень прочный.
Проверьте идею
5. Настольный компьютер Live Edge «Сделай сам»
Будь то для двоих или для одного, этот угловой стол имеет удивительные оттенки. Еще мне нравятся шкафы в дальнем левом углу углового стола.
Проверьте идею
6. DIY Угловой стол стоимостью менее 80 долларов
Если вы ищете минималистичный угловой стол для своих рабочих нужд, я нашел подходящий вариант. Этот стол фантастический.Самое приятное то, что это довольно бюджетно. Вы бы потратили меньше 80 долларов, чтобы сделать этот удивительный стол.
7. Необычный угловой стол своими руками
Нет ничего плохого в том, чтобы иметь несколько необычный угловой стол для ваших рабочих нужд. Этот элегантный угловой стол своими руками требует много места; вы должны это учитывать. Мне особенно нравится световая отделка на этом столе. Этот угловой стол идеально подходит для компьютерных геймеров.
8.Минималистичный угловой стол DIY
Вы блогер или увлекаетесь искусством и остро нуждаетесь в угловом столе для работы? Вот еще один удивительный проект углового стола своими руками. Мне нравится, что табуреты высокие, я чувствую себя очень комфортно, работая на возвышении, и где мои ноги не касаются пола. Этот угловой стол, сделанный своими руками, не просто прост. Это красиво во всех смыслах.
Проверьте идею
9. Угловой стол DIY L-образной формы
Вот еще один стол L-образной формы, который впишется в этот угол вашего дома или офиса.Мне нравится конструкция этого углового стола. Если вы хотите иметь угловой стол в деревенском стиле, вам следует подумать об этом. Однако я бы посоветовал вам добавить несколько предметов декора в деревенском стиле в комнату, где вы собираетесь поставить этот стол.
Проверьте идею
10. Рабочий стол DIY Murphy
Этот угловой стол также отлично впишется в угол вашего дома или офиса. Это стол для одного человека. Мне нравится то, что он не занимает слишком много места.Я также восхищаюсь полками этого углового стола. Идеально подходит для декора аксессуаров и книг.
Проверьте идею
11. Угловой стол DIY для игр
Для игрового углового стола требуется гораздо больше, чем рабочий стол и полка. Вам нужно будет построить угловой стол, который удовлетворит ваши игровые потребности. Я нашел этот проект DIY, который показывает вам с нуля, «как сделать угловой стол для игр своими руками». Я надеюсь тебе понравится.
12. Настенный плавающий стол своими руками
Если бы я сказал вам, что изготовление этого стола стоит менее 20 долларов, вы мне поверите? Я люблю плавающие шкафы, а также плавающие столы. Плавающий угловой стол — отличный способ сэкономить много места. С помощью всего нескольких инструментов вы можете сделать этот настенный плавающий угловой стол для ваших рабочих нужд.
13. Домашний угловой стол для офиса
Этот угловой стол идеально подходит для офисных людей.Сделать эту красоту можно, просто следуя инструкциям. Мне нравится, что на этом угловом столе много шкафов для хранения вещей. На этом угловом столе более шести отделений для хранения вещей. Я думаю, это потрясающе. На рабочем столе также достаточно места для двух человек.
Проверьте идею
14. Угловой стол для одного человека DIY
Если вы единственный, кто использует угловой стол для работы, вам следует выбрать что-то для себя. Вот одна из моих любимых поделок для угловых столов.Он довольно компактен и идеально подходит для углов дома или офиса. С таким количеством отсеков для хранения вещей в этом угловом столе у вас не возникнет проблем с хранением в ближайшее время.
Проверьте идею
15. DIY Metal & Wood Corner Desk
Я буквально влюбился, увидев готовый продукт этого DIY углового стола из металла и дерева. Это идеальный угловой стол, если вы собираетесь работать из дома за столом, который не займет много места в вашем доме.В этом проекте своими руками для создания этой красоты были использованы металл и дерево.
16. Простой угловой стол своими руками
Это простой стол, ничего необычного. На рабочем столе достаточно места, чтобы разместить только одного человека. Однако для этого проекта своими руками могут потребоваться некоторые навыки работы с деревом. Сделать этот угловой стол непросто, но, в конце концов, оно того стоит.
17. Угловой стол в деревенском стиле своими руками
Вы ищете угловой стол, который будет сочетаться с деревенским декором в вашем доме или офисе? Вам нужно это проверить.В нем есть все оттенки изумительного. Этот стол на 100% сделан из дерева. Вы можете использовать регенерированную древесину для своего дома, только не забудьте нанести на нее окончательную краску, которая придаст деревенский вид.
Проверьте идею
18. Плавающая настенная установка DIY
Мне нравится, как создатель смог спроектировать рабочий стол этого углового стола и придать ему причудливый вид. Если вам нужен угловой стол, который добавит красоты вашему дому, я рекомендую этот угловой стол.Неважно, какую работу вы выполняете, этот стол идеально подойдет, если для этого требуется стол, и на него будет оказываться меньшее давление.
19. Угловой стол «Сделай сам» из переработанных продуктов
Если у вас дома старая дверь, хорошо, что вы ее не выбросили. В этом проекте своими руками вы узнаете, как сделать угловой стол, используя старую дверь и черную трубу. Конечный продукт этого проекта довольно красивый.
20. Угловой стол для работы своими руками
Лучший способ работать из дома, не жертвуя большим пространством, — это использовать угловой стол. Обычные столы, используемые в офисах, занимали бы много места, если бы вы решили оставить их в своем доме, даже если у вас есть для них место. С этим угловым столом, сделанным своими руками, вы можете работать дома, а также сэкономить много места.
21. Угловой стол для офиса DIY
Если в вашем доме есть эта комната наверху лестницы, вам определенно стоит проверить этот проект DIY.Джейн смогла построить для себя этот удивительно выдающийся офис. Если она могла это сделать, ты тоже сможешь. Этот угловой стол идеально подходит для работы из дома.
Проверьте идею
22. Плавающий стол для работы DIY
Взгляните на эту простую, но удивительную идею DIY углового стола. Идеально подходит для поворотов. Если в вашем доме есть такое свободное пространство, вы можете преобразовать его в идею углового стола, описанную выше.
Проверь идею
23.Как построить угловой стол без ножек
Первый угловой стол на моем сайте — это угловой стол без ножек, сделанный своими руками. Его изготавливают из листов фанеры, древесного лома, пилы, клея и рулетки. Начнем с изготовления столешницы. Склейте два листа фанеры бок о бок и отшлифуйте их, чтобы поверхность стала гладкой. После этого накройте досками целые листы фанеры; Добавьте клей с другой стороны планки и аккуратно выложите его на лист до тех пор, пока вся фанера не будет покрыта досками.Сделайте обшивку столешницы и прикрепите ее к стене.
24. Деревянный угловой стол своими руками
Он сделан из дерева, фанерных листов, клея, лобзика, наждачной бумаги и зажимов. Соберите материалы и начните делать рабочий стол. Отрежьте три куска дерева и отрегулируйте их до нужного размера. Отшлифуйте древесину и склейте их, прижмите и дайте высохнуть. Затем переходите к созданию ящика и ножек. Проект не стоит слишком дорого и может быть выполнен в течение 24 часов.
25. Сделай сам угловой стол для дома
Этот угловой стол для сельского дома сделан из дерева, винта, приспособления для карманного отверстия, винта для карманного отверстия и дрели.
Этот проект состоит из двух частей: ножек и рамы столешницы. Ножки сделаны из дерева диаметром 24 дюйма в качестве подставки, двух ножек с предварительно просверленными отверстиями вокруг них и двух опор. Соберите ножки и поместите их в стратегическое место так, чтобы средняя была в одном углу. Соберите каркас и прикрепите его к ножкам, и вот так у вас есть рабочий стол на ферме.
26. Деревянный угловой стол для обрамления своими руками
Он изготовлен из деревянных рамных пластин, винтов, полиуретана с низким глянцем, измерительной ленты, пилы, шлифовального блока и сверла. Сложите четыре деревянных каркаса рядом и склейте их. Прикрепите две пластины для ремонта к каждой стороне деревянного каркаса и закрепите винтами. Проделайте то же самое с противоположной стороной деревянного каркаса. Повторите этот процесс для еще четырех деревянных рамок, и они будут составлять поверхность вашего стола.Поместите в правом углу, и все готово.
Проверьте идею
27. Угловой стол «Сделай сам»
Он сделан из фанеры, шурупов и дрели. Столешница изготовлена из фанеры из шпона дуба. Тщательно измерьте размер, чтобы получилась оригинальная форма. После этого вы можете переходить к базе. Вырежьте все детали, необходимые для основания, и скрутите их в нужном месте. Процесс изготовления этого углового стола своими руками довольно легко проследить, это может занять некоторое время, но в конце концов потраченное время того стоит.
Проверьте идею
28. Компактный настольный уголок «Сделай сам»
Материалы, необходимые для изготовления этого компактного настольного уголка «сделай сам»: фанера, крупная резьба, винт с шайбой. Доска из твердых пород дерева, циркулярная пила, зажимы, столярный клей и наждачная бумага. Начните с обрезки всех краев; передние края, задние края и боковые края. Соберите все вместе и прикрутите их винтами с головкой под шайбу.
Предварительно просверлите отверстия в каждом стратегическом месте, а затем соберите две самовышки.Соберите кромку из твердой древесины и скрепите их клеем, прижмите и дайте высохнуть. Как только это будет сделано, прикрепите ножки и опорные носилки
Проверьте идею
29. Как построить L-образный стол
Чтобы сэкономить ваш бюджет, вы можете использовать фанеру для большинства деталей в В этом проекте и используйте твердую древесину для ног. У этого стола есть два шкафа, начните с ножек. Каждая ножка сделана из 3 деревянных частей.Общее количество необходимых ножек — 8. Затем перейдите в базовые шкафы. Напольный шкаф изготовлен из фанеры. Проект усложняется простым просмотром изображения стола, но он довольно прост и понятен.
30. Плавающий угловой стол для настенного монтажа своими руками
Он сделан из многослойных листов и оцинкованных стальных труб. Используя линейку и карандаш, измерьте и нарисуйте размер столешницы на многослойном листе и с помощью тонкой настольной пилы вырежьте его.Затем отрежьте стальную трубу и отнесите ее к гибочной машине, согните трубы под углом 90 градусов. Соберите ножки и поместите на них столешницу. Этот проект очень прост в настройке и стоит меньше.
31. Как сделать угловой стол на заказ
Это сделано из многослойных листов, лобзика, сверла, фрезера, рулетки, зажимов и шлифовальной машины. Поместите многослойный лист на большой стол, затем измерьте длину и ширину столешницы. После этого свободной рукой нарисуйте индивидуальную форму передней части столешницы.Вырежьте форму лобзиком
32. Как построить угловой стол
Материалы, необходимые для этого проекта, — дрель, пиломатериалы, лобзик, строгальный станок по дереву, клей, винт и рулетка. Начните с измерения и вырезания всех частей, необходимых для ног. Нарежьте кусочки и соедините их клеем и прикрутите. Затем перейдите к кадру. Как только каркас столешницы будет готов, соберите все и завершите работу.
Это очень простой и дешевый проект своими руками.Стоимость покупки необходимой древесины и материалов до 100 долларов. Только это, а также ваше время и энергия, вы можете иметь красивый письменный стол в своем углу.
Заключение
Помимо того, что угловые столы украсят ваш дом или фермерский дом, они также позволяют создать что-то вроде рабочей зоны в странных местах. Эти 32 угловых стола, сделанных своими руками, включают в себя одни из самых дешевых и простых проектов, которые вы можете сделать, не выходя из дома.
Best Corner Desk
Сделать свой собственный угловой стол — действительно хорошая идея, но если у вас недостаточно времени и энергии, покупка его также будет хорошим вариантом.
Главная / Банные советы / Основы правильной сауны и бани
Построить хорошую сауну или баню без грамотно составленного проекта невозможно, поэтому важно, чтобы дизайнер при его разработке учел определенные принципы. Ведь так часто нам приходиться слышать, что кто-то построил баню и не очень доволен ею. Чаще всего эти люди задают приблизительно одинаковые вопросы:
Почему пар не держится в русской бане?
Как правильно организовать вентиляцию в бане?
Чем вентиляция в сауне отличается от вентиляции в русской бане?
Какой высоты должны быть лавки и потолки в парной?
Данный раздел раскроет вам основные принципы грамотного проектирования сауны или русской бани.
Шведы утверждают, что финская сауна – это баня одинакового давления. Наверное, мало кто из нас обращал внимание на это утверждение, а зря, ведь в нем содержится один из самых важных моментов в понимании вентиляции сауны. Нормальную вентиляцию в финской сауне обеспечивает конвективный стационарный поток воздуха, для организации которого необходимо обеспечить равенство атмосферного давления снаружи и внутри помещения.
Зная этот факт, становится понятно, почему шведы в саунах не выпускают воздух в вентиляционную шахту здания или на улицу. Атмосферное давление в помещении отличается от того, который на улице. Если это не брать во внимание, то в сауне может возникнуть застой воздуха или сквозняк. Стационарный поток воздуха в саунах дает возможность выбирать ее размер произвольно в зависимости от того, сколько человек там будет париться. Независимо от размера сауны вентиляция в ней всегда будет полноценной. Высота потолка в сауне должна составлять 1,9-2,2 м. Если потолки будут выше указанного стандарта, то существует риск возникновения «эффекта трубы», увеличивающий тягу, создающий в сауне разрежение и вызывающий сквозняк. Самый свежий и горячий воздух в сауне находится у потолка (только не путайте с финской вентиляцией, в которой все иначе). Поэтому для того, чтобы человек, который парится в сауне, находился на высоте оптимальных кондиций, необходимо верхние лавки в ней делать по максимуму высоко. При этом человек, который будет сидеть на верхней лавке, должен иметь возможность делать это свободно и не упираться головой в потолок. Наиболее оптимальное расстояние верхних лавок от потолка 1-1,05 м. В зависимости от высоты верхних лавок определяется высота нижних. При стандартной высоте потолка в сауне равной 2,1 метра, высота нижней лавки будет 65 см. Такая высота обеспечивает расстояние между нижней и верхней лавкой 40 см, что позволяет человеку, сидящему на верхней лавке, опираться своими ногами на нижнюю лавку. При отсутствии такой опоры, ноги будут висеть в воздухе и затекать. Безусловно, так сидеть не удобно. Исправить ситуацию можно с помощью уменьшения высоты потолка или сооружения ступеньки высотой 25 см., предназначенной для ног человека, сидящего на нижней лавке. А можно ничего не делать, поскольку на нижней лавке практически никто не сидит. Если же все-таки кто-то изъявил желание посидеть на нижней лавке, то он обычно поднимает ноги на нее, поскольку у самого пола прогреть ноги почти невозможно. Иногда на нижней лавке сидят дети, которым наверху некомфортно и жарко. Однако все указанные выше расчеты высот применительно к детям не работают.
В русской бане все совсем по-другому. Стационарного потока воздуха там нет и быть не может. Даже если такой поток организовать, весь приготовленный пар тут же вылетит наружу. В саунах с высокой влажностью (так называемых климатических саунах) парогенератор постоянно вырабатывает сырой пар, поэтому выход пара наружу никак не влияет на режим парной. Безусловно, можно было б что-то придумать и для русской бани, однако это нарушит традиционный способ приготовления пара, а ломать традиции не очень правильно.
В связи с этим русскую баню после выработки приготовленного пара просто проветривают. Причем способ проветривания бани может быть разный. Например, можно просто отрыть окно, находящиеся напротив двери, на улицу и дверь в парную. Или можно открыть дверь и включить при этом принудительную вытяжку. Листья от веника должны быть обязательно выметены, поскольку они хранят продукты распада и сырость. Сырые лавки и пол не дают хорошего пара, а только делают его тяжелым, поэтому их нужно просушить с помощью взмахов простыни. Кроме того, как известно, сырость содержит много продуктов, которые выделяются из человека, создают неприятный запах и вредны для здоровья.
После того, как проветрили и просушили парную, закрыли все окна, двери и вытяжки, начинают готовить пар. Для этого на камни подбрасывают небольшими порциями воду. Пар имеет тенденцию собираться под потолком. С каждым новым плеском горячей воды под потолком растет толщина пирога пара. Разница температур у потолка и пола очень велика. Если ничего не делать, то может получиться так, что у пола еще холодно, а наверху уже очень горячо. Меры, направленные на искусственное опускание пара, применяют не всегда и не все. Если набраться терпения и немного подождать, то пар в процессе остывания опуститься и сам. При махании веником или любом другом движении в парной, пар перемешивается очень сильно.
Однако мы рекомендуем опускать пар искусственно. Это можно сделать с помощью махания веником или полотенцем под потолком. Для большего удобства можно сделать опахало – овальную петлю из прутика нержавеющей стали, держащуюся на деревянной ручке. Петлю затягивают тканью. Вертикальными и горизонтальными взмахами опахала можно добиться полного перемешивания воздуха в парной. Мы рекомендуем готовить пар тогда, когда все желающие попариться находятся уже в парной и дверь в нее закрыта, поскольку при вхождении человека в открытую дверь, часть пара теряется.
Процесс приготовления пара очень интересен и требует усилия двух человек. Один из них бросает горячую воду на камни, а в это же время другой разгоняет воздух опахалом. Когда пара, по мнению парящихся людей, становится уже достаточно, разгонять воздух опахалом прекращают, но подбрасывать воду на камни продолжают, поскольку это обеспечивает образование запаса пара под потолком. Чем больше избытка пара, тем больше его стойкость и длительность кондиций в парной. Поэтому и делают в русской бане высокий потолок. Чем он выше, тем больше собирается запас пара и для этого достаточно одной мощности печи.
В банях, в которых очень высокий «подиум» или очень низкий потолок, голова практически упирается в него. От любого, даже самого маленького движения, пар разгоняется, перемешивается и опускается вниз. Его явно не хватает. Стоит 1-2 раза взмахнуть веником, как пара уже нет. Чтобы дать этому объяснение, люди начинают искать дыры в потолке и стенах. А на самом деле необходимо просто сделать повыше потолок или при наличии «подиума» опустить его.
Русская баня должна быть большой и с высокими потолками еще по одной причине. Находясь в парилке, человек дышит тем воздухом, который там уже есть, ведь свежий воздух поступит лишь при проветривании. Чтобы свежего воздуха хватило для нормального дыхания, потолок в бане должен быть высокий.
В русской бане, в отличии от сауне, где высота лавок зависит от высоты потолка, существуют два типа лавок: «посидеть» и «для веников».
Лавка «посидеть» – двухъярусная. Высота нижнего яруса – 65 см, а верхнего – 105 см. Ширина нижнего яруса всего 30-40 см, в то время как верхнего – 70 см. На этих лавках париться можно только самостоятельно.
Лавка «для веника» делается одна и в длину роста человека (около 2 метров). Высота лавки – 65 см, а ширина – 70-80 см. Эта лавка предназначена для лежания во время парки веником.
Описанные выше нюансы очень сильно влияют на качество бань и саун, поэтому дизайнер обязательно должен их учитывать. Если вы хотите построить баню, которая бы соответствовала все вашим пожеланиям и не имела бы серьезных недостатков, обращайтесь к нашим специалистам по строительству бань. Таким образом, вы избежите передвигания лестниц, капитальных стен и других возможных трудностей.
БаняСпец
Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.
Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.
Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.
Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.
Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.
Как сделать баню из контейнера своими руками Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.
Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.
Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.
Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.
Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.
Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.
Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.
Банные печи Жара – виды и особенности конструкций Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.
Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.
Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.
Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.
Особенности финской сауны и правила строительства Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.
Преимущества банной печи на газу и её модификаций На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.
Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.
Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.
БаняСпец
Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.
Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.
Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.
Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.
Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.
Как сделать баню из контейнера своими руками Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.
Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.
Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.
Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.
Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.
Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.
Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.
Банные печи Жара – виды и особенности конструкций Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.
Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.
Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.
Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.
Особенности финской сауны и правила строительства Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.
Преимущества банной печи на газу и её модификаций На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.
Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.
Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.
БаняСпец
Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.
Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.
Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.
Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.
Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.
Как сделать баню из контейнера своими руками Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.
Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.
Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.
Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.
Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.
Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.
Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.
Банные печи Жара – виды и особенности конструкций Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.
Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.
Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.
Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.
Особенности финской сауны и правила строительства Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.
Преимущества банной печи на газу и её модификаций На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.
Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.
Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.
какие стандарты в парной и других помещениях
Возведение бани – сложный и ответственный технологический процесс, который требует правильных расчетов и грамотного проектирования.
Основным вопросом при создании проекта является определение подходящей высоты потолка, ведь любое помещение должно быть достаточно практичным и комфортным. Высота потолка в бане влияет на длительность прогрева и поддержание внутреннего климата в помещениях, а также на количество затраченных для этого энергоресурсов.
Содержание статьи
Стандарты и принципы определения высоты потолков
Используя достаточно простую формулу, можно определить оптимальную высоту потолков для банных помещений. Расчеты проводятся следующим образом: к самому высокому росту человека с высоко поднятыми вверх руками прибавляется 50 см. Полученная величина и есть подходящей высотой, которая может составлять от 220 до 260 см.
Не рекомендуется опускать потолки в бане ниже 210 см по некоторым причинам:
Горячий воздух всегда располагается в верхней части помещений.
Смешивание холодных и теплых масс происходит резко, что может привести к ухудшению самочувствия посетителей.
В низких помещениях сложно обеспечить оптимальное освещение, хороший воздухообмен и подходящий влажностный режим.
Стандарт высоты потолка определяется с учетом габаритов бани, функциональных особенностей каждого помещения, общего количества посетителей и объема используемых энергоресурсов.
Правильная высота банных потолков
Особенности банных потолков:
Стандартная высота бани от пола до потолка может составлять от 210 до 240 см. Она зависит от размеров строения и высоты полок.
Для обогрева стандартной бани потребуется в два раза меньше топливного материала и времени, чем на прогрев строения большой площади.
Оптимальной для бани считается высота от 220 до 240 см. Низкие потолки приводят к увеличению площади помещений и повышению расхода топлива на их обогрев.
Чтобы регулировать условия парения, полки лучше устанавливать в несколько уровней. Подобное расположение позволит посетителям самостоятельно выбирать наиболее комфортный для себя уровень.
Согласно СНиП, расстояние от верхнего полка до потолка должно составлять 110 см, чтобы посетитель любого роста мог удобно расположиться на нем, не задевая верх головой. Для общественных парных этот параметр повышен до 185 см.
Для русской бани
В 20-м столетии был установлен стандарт расчета площади, который должен был учитываться при возведении русской бани. Согласно ему, на человека полагалось в предбаннике и раздевалке до 7,5 куб. м площади, в парилке – до 19,5 куб. м при высоте помещений до 3,1 метра.
Современные русские бани предназначены для мытья и парения вениками, что предусматривает значительное поднятие потолков.
При установке габаритной дровяной каменки или электропечи оптимальная высота потолка в парной должна составлять 260 см. Это обеспечит необходимый комфорт и безопасность для проведения банных процедур.
Важно! При строительстве бани необходимо предусмотреть поднятие пола в парной на 20 см по отношению к уровню пола в предбаннике и других помещениях. Это способствует быстрому выводу стоков и предотвратит охлаждение парной при открытии дверей.
Для финской сауны
Особенность финской сухой сауны заключается в том, что при проведении оздоровительных процедур человек удобно располагается на полке в положении сидя. Здесь не требуется взмахов веником или похлопывания им по различным частям тела. Так какую же высоту потолка в финской сауне можно считать оптимальной?
Потолок в сухой сауне должен быть в диапазоне от 210 до 235 см (человеческий рост с небольшим запасом). Не менее важным параметром является расстояние от верхнего полка до потолочной поверхности. Подобное значение должно составлять от 100 до 125 см, чтобы человек не доставал головой до верха.
В турецком хамаме
Отличие хамама от русской бани и финской сауны заключается в источнике пара, расположенном в техническом помещении. Подобным устройством является парогенератор, который обеспечивает выработку и подачу чистого пара в парную. Потолки в техническом помещении должны иметь достаточную высоту для удобного монтажа парогенератора и водонагревателя.
Контроль над уровнем влажности в парной осуществляется при помощи сепаратора, который поддерживает низкую температуру нагрева воздуха (не превышает 45 градусов).
Чтобы предотвратить образование конденсата, потолочная поверхность в турецкой бане имеет особую куполообразную конструкцию с небольшим наклоном стен высотой до 270 см в самой высшей точке.
На высоте от 230 см купол переходит в специальное дренажное устройство для сбора конденсата.
Расчет высоты потолков для парилки
Габариты бани зависят от размеров всех ее функциональных помещений: парной, моечной, предбанника, комнаты для отдыха и технических зон. При расчете расстояния от пола до потолка важно учитывать конструктивные и эксплуатационные особенности каждого помещения.
При проектировании высоты парилки огромное значение имеет тип внутреннего микроклимата, который создается в процессе обогрева помещения.
Пироговый микроклимат
Отличительной особенностью микроклимата является аккумуляция нагретых воздушных масс и парового облака под потолком. В этом случае минимально допустимое расстояние от головы посетителя до потолочной поверхности должно составлять 65 см, оптимальное – 85 см. Это обеспечит защиту головы от перегрева, но позволит легко доставать горячий парный воздух веником.
При отсутствии возвышенности на полу и среднем росте человека в 180 см допустимое расстояние от пола до потолка находится в диапазоне от 235 до 260 см.
Кондиционный микроклимат
В парной с кондиционным микроклиматом важно организовать свободную амплитуду взмаха веником при проведении оздоровительных процедур. Какая должна быть высота парилки в этом случае? Оптимальный диапазон высот от 210 до 225 см.
Чтобы предотвратить возможную утечку пара при эксплуатации бани в зимний период, длина двери должна составлять 160 см, что достаточно неудобно для высоких людей. Для решения подобной проблемы требуется поднятие потолка до 240 см и обустройство дополнительного помоста для проведения процедур.
Минимально допустимое расстояние от верхней полки до потолка должно составлять 120 см, чтобы обеспечить удобный взмах веником. Полки устанавливаются в несколько ярусов в соответствии с общими размерами помещения.
Расчет высоты потолков в предбаннике, моечной, комнате отдыха
В смежных с парной помещениях – моечной, предбаннике, комнате отдыха – расчет расстояния между полом и потолком определяется с учетом эксплуатационных особенностей и габаритов помещений. Допустимый уровень потолков – 350 см, оптимальным считается диапазон от 240 до 270 см.
Толщина напольного основания занижается на 10 см по отношению к уровню парной для защиты от проникновения холодных воздушных масс внутрь при открытии двери. В моечном отделении полы дополнительно занижают на 6 см, это поможет предотвратить разбрызгивание воды за пределы помещения при проведении водных процедур.
Высота потолков и материалы для возведения бани
Данный параметр потолков в банях, возведенных из различных материалов, может регулироваться самостоятельно с учетом конструктивных особенностей строений и физических особенностей посетителей.
Если стандартная черновая высота бани из бруса не превышает 250 см, то внутреннее расстояние от напольного основания до потолка составит 220 см. Важно учесть, что в моечной и парной обустройство пола выполняется без дополнительной теплоизоляции.
Минимально допустимая высота потолков в подобной конструкции может составить 195 см, оптимальная – до 240 см.
Стандартная баня из блоков и кирпичей предусматривает обустройство многослойной конструкции на основе утеплителя и гидрозащиты. Дополнительное утепление требуется и бетонному основанию. Поэтому стандартные параметры в блочном и кирпичном строении находятся в диапазоне от 230 до 260 см.
Обустройство потолков – важный этап при возведении частной бани, поскольку от нее зависит надежность, практичность и долговечность всей постройки. Зачастую параметр высоты в банных помещениях определяется индивидуальными предпочтениями и финансовыми возможностями владельца. В любом случае готовая баня должна быть безопасной и функциональной, чтобы обеспечить комфортное пребывание посетителей.
в парилке, моечной, комнате отдыха и в сауне, на какой высоте делать полки в бане и сауне
Высоту потолков в бане, а конкретно — в парилке, необходимо рассматривать только в комплексе с высотой полок (полоков), а также размеров двери, типа печи и желаемого типа атмосферы. Вот так все непросто.
Содержание статьи
Кондиции воздуха в русской парилке
Специалисты и знатоки бани различают два типа атмосферы в парном отделении русской бани: кондиционную и пироговую. Чем они отличаются и как влияют на высоту потолков — будем разбираться.
В русской бане пар может вести себя по-разному. В зависимости от его состояния и подбирается высота потолка в парилке
После получения и добавления пара можно получить две ситуации. Первая — это когда пар относительно равномерно распространен по всему помещению. Это и есть кондиционный режим — влажность и температуры распределены более-менее равномерно: они постепенно повышаются ближе к потолку. В этом случае есть смысл делать полоки на нескольких уровнях — чем выше, тем горячее и тут выбирает каждый для себя комфортный режим.
Вторая ситуация — это когда происходит резкое расслоение и разграничение влажности и температуры и густое, горячее, облако пара висит под потолком, и с остальным воздухом перемешиваться не желает. Захватив небольшой «кусок» попробуйте опустить его вниз. Он тут же поднимется вверх.
В этом случае жар нагоняют на тело вениками. Поднимают их вверх, прогревают, и с застрявшими в листьях облачками прогоняют жар вдоль тела. Или просто активными движениями гонят волны горячего воздуха в нужном направлении. Ощущения — отличные, жалко — реализуются тяжело.
Высота потолка в парилке
Исходя из разных состояний воздуха в парилке, разной будет и оптимальная высота полотков.
В пироговой атмосфере
При создании пироговой атмосферы находится под облаком очень даже комфортно, а вот внутри — руку и секунды не удержишь. Про голову и говорить не о чем. Мигом это облачко уложит вас на пол. Отсюда и вывод: необходимо, чтобы над головой парильщика (того, кто махает веником) было как минимум 60 см, а лучше — 80 и больше, где и будет удерживаться пар.
Если на полу нет подиумов или деревянных щитов, то приняв средний рост за 180 см, получаем минимальную высоту парной — 2,40 м, а оптимальную — 2,6 м и выше.
Пар банщик захватывает веником над головой
Зачем делать выше? Особенность создания пироговой атмосферы: воды на камни поддавать за один заход нужно много. Только большие порции перегретого пара (выше 350°C) будут «складироваться» вверху. Если пара немного, то большая его часть, или он весь, раствориться, не дойдя до верха. Получим кондиционную атмосферу.
Получается, что для пироговой атмосферы нужно добавлять сразу большой объем воды на камни. А из большого количества воды получится много пара. И его весь требуется сохранить. Толщина слоя пара получится минимум 50-60 см, и это — при однократном добавлении воды. Если парок поддавать потом, когда камни раскаляться повторно, с учетом высоты роста и получится 2,6 м.
На какой высоте располагать полоки
Поговорим о высоте полок при пироговом типе парилок. Чтобы можно было лучше пропариться, желательно подняться ближе под «облако». Там теплее. Но работать вениками с поднятыми руками, скажем так, очень затруднительно. Ведь нужно доставить горячий воздух, потом погонять его вдоль тела. Мышцы очень быстро отказываются работать. А когда мышцы устали, ни о каком качественном парении речи быть не может.
Высота потолка зависит от того уровня, на котором стоит банщик
Потому делают полоки ниже, чем хотелось бы парильщику, но выше, чем удобно банщику — порядка 80 см от того уровня, на котором стоит работающий вениками (это на тот случай, если есть подиум, настил и т.п.).
При чисто «пироговой» парилке делать второй ярус полоков можно, если вы планируете попариться сами. Можно будет лежа «доставать» веником пар и прогонять его вдоль тела. Равномерного прогрева в таком режиме не добиться, но почему бы и нет… А вот третий ярус бессмысленная затея — там никто и минуты не выдержит.
Важно, чтобы сидящие на верхней полке не упирались головой в потолок
Но нужно сказать, что большинство (больше 99%) банщиков создают кондиционную парную. Почему? С ней и работать проще и добиться такого состояния атмосферы легче. Кроме того, можно себе представить, какой мощности должна быть печка, сколько во внутренней каменке (только внутренней) должно быть камней, и сколько пойдет не это дров. Объем парилки при пироговой атмосфере получится большим: при высоте то не менее 2,4 м. Идеально для этого подойдет большая, современная мощная кирпичная печь. Так что это вариант совсем неэкономный.
Кондиционная парилка
Как создавать хорошую кондиционную атмосферу в парилке выяснили по ходу дела: на хорошо нагретые камни внутренней каменки понемногу, но достаточно часто поддавать воду. Можно каким-то образом устроить капельную подачу на нижние камни. Тогда пар будет легким, хорошо разогретым. Хорошо бы, чтобы при этом поддавать пар можно было не отрываясь сильно от махания вениками. Но это — вопрос планировки.
Для нормального парения в кондиционной парной нужно, чтобы пар находился не очень высоко. Но при этом требуется иметь свободу замаха — веником то махать нужно над головой — там температура выше. Потому при среднем росте парильщиков высота потолка в парилке 2,1-2,2 м от того уровня, на котором стоит банщик (снова-таки с учетом наличия настилов, подиумов и т.д.).
Подбирается высота потолков в бане с учетом того, что нужно будет махать вениками над головой
При таком расположении потолка двери придется делать низкими — чтобы при открывании дверей весь пар не улетучивался в более холодное помещение. При высоте парилки 2,2 м, двери лучше сделать 1,6 м, а еще сделать высокий порог. Это для того, чтобы предохранить голову от удара: поднимая ногу, человек автоматически наклоняется. Это поможет избежать столкновения макушки с притолокой.
Не хотите делать низкие двери? Делайте выше потолки. Чтобы при стандартной высоте двери пар держался в помещении, высота потолка должна быть 2,4-2,5 м. Но тогда банщику нужен будет помост, чтобы «доставать» пар. Или вам нужен будет высокий банщик.
Полоки можно сделать по-разному, важно, правильно подобрать высоту и ширину
Полоки в кондиционной парилке
Тут можно делать несколько ярусов: температура имеет постепенную градацию: чем выше, тем теплее. Но верхний располагать можно не ближе к потолку, чем на 115-125 см. Иначе веником уж совсем не поработаешь.
Чаще делают два яруса, но можно и три, и даже четыре — все дело в высоте, ширине и габаритах самого помещения. Для небольших семейных чаще всего двух полок достаточно, но никто не мешает и три сделать: под разные степени «теплостойкости».
Нижний полок можно разместить на высоте 70 см. Поместиться или нет три яруса, и насколько они будут нужны — зависит от того, какую высоту потолков в парной вы запланировали в «чистом» варианте.
Сколько ярусов полок делать, и какой высоты — решаете исходя из высоты потолка в парилке
Например, решили сделать 2,3 м. Верхний располагается от потолка на 1,25 м, нижний от пола на 0,7 м. Между ними расстояние: 2,3 — 1,25 — 0,7 = 0,35 м. Еще один полок ставить бессмысленно. Если высота потолка в парилке будет больше 2,5 м, можно и третий сделать. Но чем выше потолок, тем больше будет объем, и более мощная нужна печка, а также больше дров на протопку и поддержание температуры.
Так что, на какой высоте делать потолок в парилке, решаете с учетом всех этих факторов. Как сделать полоки для бани читайте в статье «Как сделать полок для бани своими руками +ВИДЕО»
Высота других помещений в бане
Тут никаких ограничений нет. Подходов может быть, по крайней мере, три:
исходите из удобства;
делаете «так, как получилось»;
ориентируетесь на лучшие пропорции.
В очень высокой и маленькой по размерам комнате будете чувствовать себя неуютно
С принципом «как получилось» вопросов нет. Как есть, так и будет. Делаете или нет, утепление, пароизоляцию потолка и т.д. Там, где все это заканчивается, подбиваете вагонку, доски или другой материал, который выбрали для потолка.
Вариант «исходя из удобства» немного посложнее. Тут больше дело в уровне пола, хотя в конечном итоге он влияет на высоту потолков. Вообще, желательно сделать так, чтобы пол в парной был выше на несколько сантиметров: тогда холодный воздух не будет туда заходить так интенсивно.
При этом в моечной комнате пол желательно еще больше опустить: еще хотя бы на 5 см. Тогда вода ни при каких условиях не будет «разливаться».
В комнате отдых нужно создать комфортную обстановку
Лучшие пропорции — это скорее из области ощущений. В маленькой комнате при высоких потолках чувствуешь себя как в каньоне. Ни о каком уюте речь не идет. С другой стороны, если потолок очень низкий, создается реальное ощущение, что на голову что-то давит. Это тоже никоим образом не способствует расслаблению и отдыху. Создание нормальных, гармоничных пропорций — в этом суть. Если потолок слишком высокий, его опускают, делают подвесной.
Со слишком низкими бороться сложнее, но можно использовать визуальные эффекты: набить вагонку на стены вертикально, а на потолке уложить доску или вагонку «четырехугольником». Так работы будет, безусловно, больше, но создастся имитация купола, потолки будут ощущаться как более высокие. Второй вариант — многоярусный потолок, но с очень небольшой величиной яруса. Эффект похож. Особенно, если сделать подсветку сбоку.
Для создания ощущения «высокого потолка» можно прибить вагонку таким образом
Все эти ухищрения важны для комнаты отдыха, где и находится человек дольше, и задача которых — создать условия для расслабления и комфорта.
Высота потолка в сауне
В сауне поведение совсем другое — люди смирно сидят на полках, никто вениками не машет. Температура изменяется равномерно — снизу-вверх идет повышение. Потому в саунах высота потолков подбирается исходя из комфортности: чтобы не биться головой.
Зависит она также от количества полок: от последней до потолка должно оставаться не менее 100-110 см. В этом случае даже человеку выше среднего роста сидеть там будет комфортно.
Получается «плясать» можно от двух печек: от роста самого высокого человека, который будет посещать парилку, или от количества полок в сауне, и соответственно, от их высоты. Какой из методов выберете — вам решать.
Особенности и необходимая высота потолков в сауне
Главная / Особенности различных помещений / Баня / Потолок в сауне — высота и особенности
Русская баня и традиционная финская сауна очень отличаются друг от друга. Прежде всего, отличие заключается в температурном режиме и принципе использования данного помещения. В бане принято париться с веником, а «иностранный» вариант подразумевает простое нахождение внутри, без использования веников и самого процесса парения, как такового, там нет. Поэтому, высота потолка в бане и в сауне имеет принципиальное значение.
Почему это важно
Для бани обязательными атрибутами стали веник и пар, образующийся при плескании воды на каменку. В сауне же не принято «поддавать» слишком большое количество пара. Оптимальная влажность в русской баньке составляет около 40% при нагреве, не превышающем 70 градусов, а в финском варианте, влажность составит всего лишь 15% при более высокой, достигающей 120 градусов температуре.
В банной парилке необходимо обеспечить пространство над головой, в котором сможет скапливаться влажный пар и движения веника не должны его разгонять, так как он станет основным тепловым аккумулятором. Если пар разогнать быстро, то парилка тут же остынет. Для финских парилок такое решение не подходит – здесь принято просто сидеть не шевелясь или лежать на полке. Температура при этом, существенно выше и движения горячего воздуха могут просто вызвать ожоги.
Кроме того, прогреть большой объем воздуха намного сложнее и именно поэтому, раньше бани были невысокими – около 170 – 180 сантиметров. Это позволяло существенно сэкономить дрова при топке. Теперь же, появились мощные печи, которые способны разогреть большой объем воздуха за короткое время, не потребляя столько дров, как раньше.
Для Финляндии температура играет решающую роль и поэтому, большой объем парных здесь не приветствуется, да и нет в нем необходимости – на площади в четыре с половиной квадратных метра спокойно разместятся 5 человек, если будут сидеть. Поэтому и высота потолка в сауне будет меньше, чем в обычных русских парных. Здесь нет необходимости собирать горячий воздух под потолком и нужна просто высокая температура.
Довольно существенный момент, имеющий значение для русского варианта – количество пара. Он скапливается под потолком и при необходимости разгоняется веником по сторонам. Однако, если объем парилки будет небольшим, то весь пар быстро «израсходуется» и она довольно быстро остынет. Поэтому, вертикальные габариты русских бань будут больше, нежели в финском варианте.
Подходящие размеры
Важнейшую роль при расчете вертикальных габаритов будет иметь то, как вы используете баню. Если процесс парения будет происходить по схеме «сам сижу и сам машу», то наибольшее значение имеет расстояние до перекрытия, а в случае, когда вас будет парить кто-то другой, очень важен размер полок. Самым подходящим значением для монтажа перекрытий в русской парной будет 210 – 230 сантиметров, при наличии двух уровней скамей.
Такой размер позволит организовать несколько мест для сидения или лежания в «горячей» зоне, образованной поднявшимся к потолку паром и несколько мест пониже, для тех, кто любит попрохладнее. Как правило, расстояние от перекрытия до плоскости верхней скамьи составляет 105 сантиметров, а плоскость нижней скамьи располагается на 40 сантиметров ниже, чтобы у сидящего на верхней полке человека не затекали ноги.
При таких размерах, высота нижней полки оказывается довольно внушительной – больше полуметра, но, это не будет мешать, так как на нижнем ярусе редко сидят свесив ноги, а чаще просто ложатся или садятся с ногами. Это связано с тем, что в нижней части помещения почти нет пара и ноги погреть не получится.
С постройками, традиционными для финнов, все будет несколько проще. Здесь принят определенный стандарт, который подходит для разных по площади помещений – высота потолка в сауне практически всегда равна 210 сантиметрам. Это оптимальная цифра, позволяющая комфортно разместиться как на верхней полке, так и на нижней. Выбор места определяется лишь по температурному режиму, который для вас более предпочтителен.
При таких габаритах, помещение можно прогреть довольно быстро, а самое важное – в нем не будет свободного движения воздушных масс, вызванных разницей температур в разных зонах. Это важно для финских парных, так как воздух очень горячий — его движения могут вызвать неприятные ощущения и даже ожоги.
Давайте поговорим о высоте потолка сауны, высоте скамейки, вентиляции вдоль двери сауны до дюйма (и сантиметра)
Я думал, что строю и советовал строить сауны правильно. И по большей части я. Однако есть одна ШИРОКАЯ разница в том, что многие делают в США по сравнению с Финляндией:
.
Разрыв в двери горячей комнаты.
Финны, профи, без ума от свежего воздуха и вентиляции. Для дровяной печи для сауны это важно, но не так важно, как для электрической печи.
Почему?
Дровяные печи втягивают воздух и помогают циркулировать воздухом сами по себе.
Но электрические плиты — отстой с точки зрения притока воздуха и вентиляции. Мы должны знать о хорошей вентиляции !!
Почему?
Свежий воздух и циркуляция кислорода позволяют нам приятно провести время в горячей комнате. Головокружение от времени, проведенного в сауне, скорее вызвано нехваткой кислорода, чем слишком большим количеством тепла. Откуда мне знать, что это правда? В Финляндии я посетил 50 саун за 12 дней, и у меня никогда не кружилась голова.
Кислород. Воздушный поток.
Как мы проектируем наши сауны для оптимального потока кислорода и воздуха?
высота скамейки для сауны
ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
43-44 ″ (109 см) Верхняя скамья до потолка. Сидя на верхней скамейке, мы хотим, чтобы два кулака поднимались над головой к потолку.
Нижняя скамья 16-18 ″ (46 см). Это оптимальная высота стула и удобство для большинства взрослых (без скручивания ног).
Палуба фальшпола 6 дюймов (15 см).Эта ступенька вверх при входе в горячую комнату сохраняет ноги в тепле, когда вы сидите на нижней скамье, поскольку у нас есть воздушный зазор от фактического пола горячей комнаты до того места, где вы сидите, стоите или ходите.
Зазор 4 дюйма (10 см) вдоль двери горячего помещения. Это радует финнов. Обильный воздушный поток.
Вентиляционное отверстие: стена напротив печи, на высоте глаз стоя. На несколько дюймов (10 см) ниже потолка.
Что не так в этой конструкции?
Знаю, знаю, когда мы сидим на верхней скамейке, наши ноги, опирающиеся на нижнюю скамейку, находятся на несколько дюймов ниже камней в сауне.
Если мы построим сауну с размером 7 футов 6 дюймов (229 см), мы сможем поднять все на 6 дюймов (15 см). Таким образом, когда мы сидим на верхней скамейке, наши ступни будут на камнях в сауне или над ними. Но это создает новую проблему. Теперь у нас есть 12-дюймовая ступенька от пола раздевалки до пола горячей комнаты. Две ступеньки по 6 дюймов (15 см) каждая могут быть довольно громоздкими и громоздкими. Хуже того, эти шаги могут быть опасны для детей или пожилых людей, поскольку они сами спускаются с верхней скамейки, спускаются по ступенькам и выходят к озеру или к холодным водным объектам.
Давайте возьмем яд
Сидя на верхней скамейке, хотим ли мы, чтобы наши ступни находились на несколько дюймов ниже камней в сауне, или мы хотим, чтобы каждый раз, когда мы входили и выходили из горячих помещений сауны, ступеньки вверх и вниз по 12 дюймов? Многие (включая меня) предпочитают ставить ступни немного ниже камней в сауне и на одну ступеньку меньше, снова и снова.
ОБНОВЛЕНИЕ
: 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА:
Я настроил высоту скамейки в горячей комнате для сауны 7 футов высотой следующим образом и одобряю это сообщение:
Скамья 44 дюйма от потолка до верхней.
От 16 дюймов до низкой скамейки. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »
16 дюймов до ступеньки или фальшпола.
Ступенька до дубовой доски 5 дюймов, высота раздевалки.
Попробуй.
SaunaSpecs — Размеры и размеры сауны
Какие размеры в идеале должна иметь новая сауна? Чтобы минимизировать потери тепла, стандартная высота потолка составляет 7 футов. Типичные размеры комнат от 4 на 4 футов до 8 на 12 футов.
Планируя размер сауны, примите во внимание, что для каждого купальщика потребуется как минимум 2 фута скамейки; В идеале купальщики должны иметь возможность откидываться назад, поэтому, если возможно, оставьте 6 футов в одном направлении.
Имейте в виду, что размер определяет не только количество людей, которые могут комфортно посещать сауну в данный момент, но и мощность нагревателя, которая вам понадобится.
В большинстве саун есть скамейки на двух уровнях: верхняя скамья высотой около 36 дюймов и нижняя скамья высотой около 18 дюймов. Ширина верхней скамьи обычно составляет от 18 до 24 дюймов.
Нижняя скамья выполняет три функции: она служит ступенькой, обеспечивает подставку для ног, когда человек сидит на верхней скамейке, и предлагает значительно более низкую температурную зону, когда в верхней части скамейки слишком жарко.
Некоторые производители делают выдвижную нижнюю скамейку, облегчающую уборку. В большинстве саун есть съемный настил из дубовой доски; некоторые предлагают полы, которые сделаны из гибких, похожих на паутину полимерных секций, которые просто соединяются вместе.
В некоторых саунах есть окна; у многих есть застекленная дверь, которая дает ощущение открытости. Стекло может быть прозрачным, непрозрачным или даже с нанесенным рисунком. Но помните: чем больше окон, тем больше потери тепла. Выбирайте энергосберегающее остекление с воздушным зазором от 1/2 до 1 дюйма между двумя внешними слоями закаленного безопасного стекла.
ВИДЫ ДЕРЕВА:
Вся древесина должна быть высушена в печи до содержания влаги около 10%, чтобы предотвратить коробление. Все дрова для сауны не должны выделять газ. Сучковатая древесина недопустима, так как приводит к растрескиванию и раскалыванию.
Осина: мягкая, легкая, с низкой прочностью и жесткостью. Плохая стойкость к гниению и ударам. Легко вмятины и царапины.
Липа: Также известна как липа. Мягкие, легкие, малопрочные. Популярны среди любителей лепки и резьбы по дереву.Слишком мягкий для длительного использования.
Ель, белая: светлая, мягкая, умеренно жесткая. Низкая прочность и ударопрочность. Плохая стойкость к гниению. Некоторые сауны с пихтой издают отчетливый запах.
Болиголов Тихоокеанского побережья: Очень стабильный, с небольшой тенденцией к короблению, шею или скручиванию. Это дает чистые, прямые края и точные контуры. Сочетание устойчивости и гладкости сделало хемлок излюбленной древесиной для строительства саун. Отличный выбор, если у вас аллергия, так как в нем очень мало смолы и нет запаха.
Сосна западная: Умеренно жесткая, низкая прочность и ударопрочность. Мягкие, легкие и стабильные в эксплуатации. Обычно не рекомендуется для саун, так как он имеет высокое содержание смол и может выделять газы, что может вызвать раздражение глаз и носовых перепонок. Сучки бывают обычными.
Ситка (ель): Умеренно низкая прочность, но очень высокое соотношение прочности к весу. Легкий и мягкий с низкой устойчивостью к гниению. Не выделяет газ, но склонен к чрезмерному образованию узлов. Шероховатый экстерьер.Обычны некоторые расщепления и трещины.
Тополь: древесина, не выделяющая газ, но большинство пород обычно мягкие и легкие с низкими показателями прочности, жесткости, устойчивости к гниению и долговечности. Умеренное движение в обслуживании. Не так стабильно, как некоторые виды древесины в жарких / холодных условиях.
Канадский / Западный красный кедр: известен своей природной красотой и выдающимися физическими свойствами, которые делают его одним из самых уникальных видов в мире. Низкий коэффициент усадки и превосходит все другие хвойные породы по устойчивости к короблению, скручиванию и растрескиванию.Канадский кедр с его низкой плотностью и высокой долей воздушных пространств является лучшим теплоизолятором среди древесины, обычно используемой для саун. Отличная долговечность. При правильной сушке и обработке в печи не выделяется газ. Немного дороже, чем Hemlock.
Калифорнийское красное дерево: Обычно прямозернистое, средней шероховатости. Легкая и мягкая древесина с умеренной жесткостью, очень хорошей устойчивостью к гниению и хорошей стабильностью в эксплуатации. Обычно слишком дорого, чтобы широко использовать его в саунах.
Примечание: высота потолка сауны может составлять от 6 1/2 до максимум 7 футов. Из-за повышения температуры вы хотите получить более теплый воздух в сауне, когда вы лежите на верхней скамейке, поэтому высота потолка 8 или 9 футов не позволит этому, плюс ваш обогреватель не будет работать должным образом.
Сауны могут быть практически любого размера и формы.
Совет: если вам нравится лежать в сауне, оставьте 6 футов хотя бы в одном направлении.
Распланируйте расположение обогревателя, желательно у стены двери. Помните, что прохладный воздух естественным образом поступает от двери по полу к обогревателю, где он нагревается и естественным образом поднимается к потолку.
Спланируйте расположение скамейки: нормальная глубина скамейки для сауны обычно 19 дюймов, высота — 38 дюймов (для верхней скамьи) или 19 дюймов (для нижней скамьи).
Подсказка: вы будете либо сидеть, либо лежать в сауне, поэтому включите максимальное количество скамей, так как позволяет пространство, обратите внимание, что верхняя скамья будет более теплой скамейкой.
Вы хотите использовать пароизоляцию из алюминиевой фольги, а НЕ полиэтилен
Слив:
В большинстве жилых помещений слив не нужен. Если вода скапливается на полу, значит, вы используете слишком много воды! Некоторые планируют установить водосток в коммерческих саунах, если сауну собираются часто мыть.
Дверной проем: (дополнительную информацию см. На странице двери сауны)
Двери для сауны обычно меньше обычных дверей для жилых помещений.Это сделано специально, чтобы сохранить в сауне как можно больше тепла, когда люди входят в комнату или выходят из нее. Изолированные двери обычно имеют размеры 24 x 76 дюймов. плюс кедровая рама. Для этого требуется грубый проем 26 x 78 дюймов для вашей двери. При необходимости обычно доступны двери нестандартного размера.
Двери сауны (без оконного стекла) часто поставляются с регулируемым вытяжным отверстием в верхней части двери.
Вентиляция:
Правильная вентиляция необходима для поступления свежего кислорода и создания воздушного потока для эффективной работы вашего обогревателя.Свежий воздух можно подавать а) через нерегулируемое вентиляционное отверстие, установленное в стене под местом обогревателя, или б) оставляя воздушное пространство (до 1 дюйма) между порогом и нижней частью дверной панели.
Регулируемое вытяжное вентиляционное отверстие на стене, противоположной входящему воздуху, позволяет воздуху циркулировать и более равномерно распределять тепло по комнате. Любое вытяжное вентиляционное отверстие в стене должно иметь раздвижные двери, контролирующие объем воздуха, попадающего в комнату. Вытяжное отверстие обычно устанавливается на высоте 48–54 дюйма от пола.См. Инструкции по установке нагревателя для правильного расположения.
Расположение вытяжной вентиляции в пределах досягаемости рук от верхней скамьи — это хорошо, так вы сможете регулировать циркуляцию воздуха с верхней скамьи, где вы будете проводить большую часть времени в сауне.
Освещение:
Освещение для сауны специально сертифицировано для использования в сауне в жарких и влажных средах. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в сауне обычные приспособления.
Многие сауны, построенные сегодня, включают в себя второй или даже третий светильник для сауны.Эти дополнительные светильники обычно устанавливаются на стене основной скамьи, но примерно на 3 дюйма ниже, где верхняя скамья встречается со стеной. Таким образом, они скрыты от случайного взгляда, но освещают традиционно темную область под скамейкой, а также светят вверх через планки скамейки, создавая замечательный эффект отраженного освещения в сауне.
Узнайте: как построить сауну от Finnleo
Это некоторые начальные отправные точки для правильного проектирования и строительства. Свяжитесь с нами, если у вас есть конкретные вопросы по вашему приложению!
На чем следует сосредоточить внимание, когда я начинаю проектировать сауну?
Конечно, «сердце» сауны — каменка. Грамотный выбор модели каменки и соответствующие параметры управления каменкой существенно повлияют на ваше общее впечатление от сауны. Температурный диапазон сауны и высококачественные камни для каменки также являются важными факторами, которые следует учитывать при создании сауны.
А как насчет размеров сауны?
Ваша сауна должна быть изолирована до минимального R12 на стенах и до R16 на потолке. Кроме того, для вашей сауны требуется такая же эффективная каменка, чтобы максимально увеличить размер в соответствии с директивами UL, CSA или ETL. Найдите у местного дилера Finnleo таблицы размеров.
Какая оптимальная внутренняя высота для саун?
Минимально допустимая высота потолка любой сауны составляет 77 дюймов. Однако чаще всего средняя высота потолка сауны составляет 84 дюйма.Не забудьте проверить минимальную высоту сауны в брошюре по каменке или в инструкциях по установке для вашего конкретного применения. Однако максимальная безопасная высота потолка составляет 96 дюймов.
Как следует расставить скамейки?
Максимальное увеличение площади скамейки и минимизация ненужной площади пола повышает эффективность вашей сауны и увеличивает количество людей, которые могут одновременно пользоваться сауной. Обычно. План сауны должен предусматривать место как для нижней, так и для верхней скамейки.Верхнюю часть скамейки можно использовать в качестве основного расчета того, сколько пользователей вы хотите разместить. На каждого посетителя сауны следует учесть 2 фута скамейки.
Из какой древесины подходят скамейки и стены?
Обычно доски для сидения изготавливаются из древесины абачи или кедра. Стены чаще всего облицовываются древесиной северной белой ели, болиголова или кедра.
Какое решение для двери сауны является идеальным?
Цельностеклянные двери стали стандартом благодаря своим стильным и прочным характеристикам. Стекло устойчиво к высоким температурам, а также к колебаниям влажного и сухого пара.
Где должен быть мой обогреватель?
Идеальное положение, в том числе вдоль передней или боковой стены (для максимального увеличения основной стены и дополнительных вариантов размещения скамейки и размеров боковой стенки). Новые каменки для сауны, такие как серия Tonttu, позволяют создавать скамейки уникального дизайна — и даже такие конструкции, которые позволяют скамейкам удобно обертываться вокруг каменки. Ваш местный дилер Finnleo будет более чем счастлив набросать вместе с вами возможные варианты компоновки обогревателя и скамейки и предоставить профессиональные двух- или трехмерные чертежи САПР.
Как правильно вентилировать сауны?
Важно отметить, что более холодная воздушная масса всегда будет стремиться двигаться вниз. Воздух комнатной температуры в сауне опускается до уровня пола, если он не может должным образом циркулировать с воздушной массой внутри сауны. Чтобы добиться «естественного эффекта притяжения» и обеспечить приток свежего воздуха через сауну, необходимо расположить вентиляционное отверстие прямо под каменкой, чтобы тепло камней в сочетании с конструкцией нагревателя открытого воздуха Finnleo могло правильно вытягивать свежий воздух в сауну.Расположите выпускное отверстие напротив входного отверстия обогревателя (как можно ближе), чтобы обеспечить максимальный воздухообмен и оптимизировать уровень выходного отверстия (которое чаще всего находится на высоте 2 фута над полом). Цель состоит в том, чтобы избежать потери тепла, но при этом поддерживать его на достаточно высоком уровне, чтобы обеспечить надлежащий воздухообмен. Если требуется механическая вентиляция, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим персоналом или вашим местным дилером для получения дополнительной информации о том, как правильно вентилировать сауну.
Некоторые важные замечания о вулканитовых нагревательных камнях Finnleo:
Хорошие нагревательные камни для электрического нагревателя должны обладать следующими характеристиками:
Они должны выдерживать высокие температуры и значительные колебания температуры.
Не могут создавать пыль или выделять запахи.
Они должны в достаточной мере отводить тепло, собирать воду и предотвращать капание воды. Другими словами, предпочтительнее неровная поверхность, чем ровная.
Камни должны быть достаточно большими, чтобы воздух мог хорошо циркулировать между камнями и чтобы элементы работали эффективно.
Камни для обогрева должны хорошо удерживать тепло. Как только в комнате нагреется температура, камень, который хорошо удерживает тепло, будет использовать меньше энергии, чтобы оставаться горячим, но при этом производить прекрасный пар.
Все камни для каменки должны быть рекомендованы и проверены производителем каменки. Камни Finnleo Vulkanite — это полностью протестированные камни для обогрева, которые не содержат вредных летучих органических соединений
.
Suana Kit — Технические характеристики Высота потолка — Сауна Finlandia
Сауна Советы по предварительному планированию | Правильный Использование космоса | Сауна Дверь | Важность Душа | Вентиляция Высота потолка | Финляндия Панели | Финляндия Полы | Скамейки | Характеристики Подрядчикам
потолок Высота должна быть 7 футов, чтобы на скамейке и на уровне головы было достаточно тепла
Важно уменьшить высоту помещения сауны со стандартной высоты потолка 8 футов до Сауна норма 7 ‘от чистого пола.(Потолок сауны может (6 футов 2 дюйма). 8-футовый потолок тратит впустую тепло, энергию и строительный материал; и увеличивает время нагрева. Диаграмма ниже показано изменение температуры на разных уровнях в Сауна.
Сауна Сравнение температур
Важность понижение потолка сауны с 8 футов до 7 футов показано на следующем рисунке. Таблица сравнения температур: Обратите внимание, что температура в помещении сауны на уровне верхней скамьи и у купальщика на 20 градусов холоднее уровень головы в сауне при неправильной высоте потолка 8 футов.Поскольку тепло поднимается от пола к потолку, слишком много теряется. тепло на уровне верхнего потолка и недостаточно тепла на скамейке уровни, где купальщики сидят или лежат. В Finlandia есть сауны для всех Области
Продолжить
FAQ по сауне — Superior Saunas
В: Необходима ли вентиляция сауны?
A: Для здоровья и правильной работы каменки важно пропускать свежий воздух через сауну.Это также помогает предотвратить появление плесени, грибка и застоя воздуха. Лучшее место для вентиляции — возле обогревателя, прямо над полом. Обогреватель втягивает прохладный воздух с пола соседней комнаты. Идеальное расположение выходного вентиляционного отверстия — на противоположной стене на высоте 2-3 фута от пола или на высоте потолочного вентиляционного отверстия. При необходимости переставьте.
Q: Приведет ли вентиляция в мой дом к повреждению?
A: Людей беспокоит вентиляция сауны в соседних комнатах, обычно нет причин для беспокойства.Заблуждения о том, что сауны могут повредить здание, не соответствуют действительности. Температура на потолке может быть 250-300º, поэтому здесь суше, чем в большинстве комнат в доме, даже после использования воды для пара. Утечка тепла и влаги не является проблемой, вы просто перемещаете свежий воздух.
Q: Какие виды древесины для сауны обычно используются в традиционной паровой сауне?
A: Белая осина, западный красный кедр, белый кедр, болиголов и финская ель. Раньше обычно это были те леса, которые были доступны в местном масштабе.Западный красный кедр, вероятно, самый популярный в Северной Америке с его знаменитым ароматным ароматом. Древесина белой осины не вызывает аллергии, а это означает, что у нее мало или совсем нет ароматного запаха, который может раздражать определенные респираторные заболевания, поэтому больше людей могут пользоваться преимуществами сауны, особенно в общественных саунах, таких как спортзалы, клубы, отели и т. Д. Никогда не используйте сосну, это сочится смолой; испортить одежду, волосы и т. д. при высоких температурах.
В: Сколько времени нужно, чтобы нагреть традиционную паровую сауну?
A: Обычно от 30 до 40 минут с электрокаменкой подходящего размера.Некоторые элементы управления нагревателем сауны позволяют пользователю предварительно установить цифровое время включения или установить таймер с интервалом до 9 часов для автоматического предварительного нагрева сауны. Например, сауну можно включить за час до этого, и она будет нагрета и готова к использованию, когда вы вернетесь домой после зимних занятий.
В: Насколько жаркой может быть сауна?
A: 194ºF возле потолка в соответствии со стандартами UL или ETL. Все электрические нагреватели для саун Superior Saunas внесены в список UL и при установке в соответствии с инструкциями производителя будут соответствовать этому стандарту безопасности за счет срабатывания механического переключателя сброса верхнего предела при температуре выше 194 ° F.Есть способы сделать их еще горячее.
Q: Могу ли я настроить любой из ваших комплектов для сауны стандартного размера?
A: Безусловно, мы составим комплект для компонентов, которые вы выберете, чтобы они соответствовали вашей комнате нестандартного размера. Заполните рабочий лист Custom Sauna Planner, и мы отправим вам индивидуальное предложение по электронной почте. Консультант по дизайну рассмотрит ваш дизайн на предмет удобной компоновки скамейки и правильных зазоров для нагревателя сауны.
Q: Почему в интерьере сауны используется дерево?
A: Хороший вопрос с простым ответом.Плотные материалы, такие как керамическая плитка или камень, более эффективно передают тепло и могут обжечь вас при обычной температуре воздуха в сауне, около 185 ° F. Поверхность мягкой древесины, такой как кедр, с плотностью ячеек намного холоднее, чем температура в сауне, и на ней удобно сидеть или опираться.
Q: Я не могу дождаться нескольких дней, чтобы получить «пароизоляцию из фольги для сауны», могу ли я заменить что-то другое?
A: Нет, правильно построить сауну стоит нескольких дней терпения. Другие виды пароизоляции (пластиковые, синтетические и др.)) разрушается от тепла, выделяя химические вещества и позволяя проникать влаге в потолок и стены.
Q: Можно ли использовать герметики или лак для обработки древесины сауны?
A: Общее правило — никогда не наносить какие-либо покрытия или герметики на древесину сауны. Химические вещества, используемые в покрытиях для дерева, разрушаются от тепла сауны и выделяют опасные газы. Кроме того, мягкие дрова для сауны должны «дышать», медленно впитывая тепло и влажность сауны, а затем выпуская их, когда сауна остывает.Единственным исключением из этого правила является то, что вы можете нанести защитное покрытие на такие детали, как дверные ручки и деревянный настил из утки. Мы продаем нетоксичное покрытие из Финляндии. Специальная финская формула не имеет запаха.
Единственная доказанная безопасная обработка древесины для сауны — это чистое парафиновое масло, которое не токсично, не имеет цвета и запаха. Парафиновое масло используется для облицовки сауны и скамеек, чтобы добавить слой защиты поверхности, который помогает удерживать лишнюю влагу и грязь от впитывания древесными волокнами.
Q: Какова типичная высота скамейки в сауне?
A: 18 дюймов для нижней скамьи и 36 дюймов для верхней скамьи.Если используется скамья 3-го уровня, установите высоту 54 дюйма или ниже, если высота потолка менее 7 футов 6 дюймов.
Q: Как часто нужно чистить сауну?
A: Домашнюю сауну в жилом доме следует чистить через каждые 10 сеансов или один раз в месяц. Коммерческие сауны в спортзалах или клубах обычно требуют ежедневного или еженедельного ухода в зависимости от использования. Следует использовать биоразлагаемый очиститель для сауны, чтобы нейтрализовать бактерии и другие организмы, которые в конечном итоге разрушают волокна древесины. Иногда требуется легкая шлифовка, чтобы очистить грязные / выцветшие участки скамейки или стеновых панелей.Озенаторы — простой способ очистки.
Q: Действительно ли нужна спинка верхней стенки скамьи?
A: Да, спинки рекомендуются для обеспечения комфорта, а также для защиты и продления срока службы древесины стен, не позволяя поту и маслам с вашей кожи попадать на стеновые панели.
Q: Есть ли особые требования к домашней сауне?
A: В большинстве случаев любую каркасную комнату в доме можно превратить в сауну.Правильно спланированная сауна будет иметь гвоздодер между стойками, чтобы обеспечить монтажную основу там, где будут установлены скамейки и каменка. Входное и выходное вентиляционные отверстия должны быть встроены в стену для надлежащей вентиляции и воздухообмена (помогает сауне высохнуть после использования, чтобы ограничить рост бактерий). В большинстве жилых саун будет использоваться нагреватель сауны на 240 вольт, который рекомендуется, чтобы местный лицензированный электрик произвел подключение питания к нагревателю и блоку выключателя.
Q: Мое здание обрамлено металлическими каркасами, можно ли поставить там сауну?
A: Да, однако сначала необходимо добавить деревянную поверхность, чтобы закрепить пароизоляцию и прибить к ней обшивку T&G, например, фанеру или планки для гвоздей, подходящие для направления стеновых панелей T&G, вертикального или горизонтального.
Q: Если я перееду в другой дом, могу ли я переместить свою предварительно построенную сборную сауну?
A: Да, сборные панели для сауны, каменка и скамейки можно собрать или разобрать за 2–4 часа с помощью основных инструментов. При покупке сауны следует учитывать, хотите ли вы взять ее с собой, если / когда вы переедете. Сделанная по индивидуальному заказу сауна, встроенная в каркас дома, является стационарной установкой.
Q: Какие компоненты сауны абсолютно необходимы?
A: Пароизоляция из алюминиевой фольги должна использоваться после того, как стены будут соединены и изолированы, так как она удерживает влагу пара сауны и предотвращает ее попадание в стены.Стены и потолок сауны могут быть облицованы кедром, осиной или другим типом необработанных панелей с пазом и шпунтом. Лучше всего использовать чистую древесину без горячих точек, таких как сучки. Скамейки могут быть изготовлены из того же дерева, что и стены, или другого типа, рекомендуется использовать прозрачную текстуру без сучков и крепиться снизу, чтобы избежать горячих застежек на верхней части скамейки. Каменка для сауны должна быть такого размера, чтобы обеспечивать достаточный обогрев сауны. Вентиляционные отверстия важны для здоровья древесины сауны, они позволяют помещению полностью высохнуть после посещения сауны.
Q: Какой высоты должен быть потолок в моей сауне?
A: Всем известно, что температура повышается, поэтому в саунах обычно нет сводчатых или соборных потолков. Обычная высота составляет 7 футов, так что в ней удобно ходить. В некоторых саунах с трехъярусными скамьями потолок будет 7 футов 6 дюймов для удобной высоты сидения на всех трех ярусах. Рекомендуется соответствующим образом отрегулировать высоту скамейки и при необходимости использовать ступенчатые скамейки, чтобы верхний уровень скамейки находился на верхнем уровне нагрева около потолка.8 футов — максимальная высота для сауны.
Узнайте, каких ошибок следует избегать при создании комплекта для сауны
Опубликовано в Комплекты для сауны , от 21 ноября 2017 г. Автор Admin
При создании личного комплекта для сауны разумно следовать некоторым из проверенных рекомендаций. Фактически, недостаточное предварительное планирование — это ошибка, которой следует избегать при создании комплекта для сауны. Еще одна очевидная ошибка, которую следует избегать при создании комплекта для сауны, — это отсутствие контактов с авторитетным продавцом сауны.
Узнайте, как правильно собрать комплект для сауны, чтобы избежать ошибок.
В Saunafin опытный персонал может дать правильный совет для правильного создания различных комплектов для сауны. В то же время они могут посоветовать конкретные ошибки, которых следует избегать при создании комплекта для сауны. На протяжении всей GTA домовладельцы могут полностью полагаться на Saunafin, чтобы построить его правильно.
Saunafin специализируется на сборных комплектациях для саун; комплекты материалов для сауны; специальные инфракрасные сауны; а также парогенераторы.Saunafin может предоставить все под одной крышей.
Предварительное планирование сауны поможет избежать дорогостоящих ошибок.
Отведенного места должно хватить как для сидения, так и для лежания.
Как правило, на человека должно приходиться 2 фута скамейки. Для комфортного откидывания скамья должна быть не менее 6 футов.
Ширина верхней скамьи должна составлять 20 дюймов, а ширина нижней скамьи — 16 дюймов. В помещении сауны не должно быть углов, ниш или вестибюлей (слишком много ненужного пространства может повлиять на эффективность каменки).Важны два уровня скамейки
Верхняя скамья предназначена для максимального нагрева; нижняя скамья предназначена для подъема или сидения при более низких температурах.
Преимущество принятия душа рядом
Перед сауной примите душ с мылом, чтобы очистить тело. Для многих сауны — это цикл «горячее-холодное». В зависимости от вашего опыта, предпочтений и толерантности большинство людей будут сидеть в сауне от 7 до 15 минут. Затем примите холодный или прохладный душ (или прыгните в озеро, если есть возможность).Повторите цикл горячее-холодное два, три или четыре раза по желанию. Закончив посещение сауны, примите последний прохладный душ. Вытрите насухо, а затем сядьте или лягте на 10-20, чтобы высохнуть и расслабиться.
Обеспечение надлежащей вентиляции сауны
Вентиляция сауны не требуется по соображениям безопасности, но она делает пребывание в сауне более комфортным. А неправильный или недостаточный воздушный поток может препятствовать работе обогревателя.
Вентиляция сауны — это не выход для душа.Вы не сбрасываете влагу (сауны в основном очень сухие) и не выходите на улицу.
Вход и выход вентиляции сауны находятся внутри дома. Если возможно, выпускное отверстие должно направлять отработанный воздух обратно в зону впускного отверстия.
(Примечание для сауны на открытом воздухе. Очевидно, что если ваша сауна находится на открытом воздухе, вы не можете вентилировать ее в доме. Для сауны на открытом воздухе некоторые из них сначала пропускают вентиляцию и добавляют ее позже, если это необходимо. иметь крышку типа «многокомнатная кепка», чтобы воздух снаружи не попадал в сауну.
Лучше всего установить нижнее отверстие (для забора воздуха) и верхнее отверстие (для вытяжки).
Нижнее отверстие обеспечивает приток воздуха для дополнительного комфорта, а выпускное отверстие удаляет использованный воздух.
Нижнее отверстие должно быть близко к полу и близко к электрокаменке (чтобы электрокаменка работала эффективно).
Выходное отверстие должно находиться в дальнем углу от нагревателя сауны и входа. Верхнее выпускное отверстие обычно размещается примерно на 6 дюймов ниже потолка.
Как правило, воздуховоды не требуются.
Иногда выпускное отверстие через дальнюю стену невозможно. В таких случаях можно провести вентиляцию через потолок и отводить отработанный воздух через подвесной потолок в доступное пространство.
Высота потолка сауны и установка двери
Норма потолка сауны — 7 футов от пола. Эта высота позволяет повысить эффективность нагрева. В зависимости от модели каменки потолок также может быть ниже 75 дюймов при желании. Сауны выше 7 футов имеют больше «горячего» воздуха над зоной отдыха в сауне, поэтому они не будут ощущаться такими горячими.
Что касается двери сауны, то она должна открываться наружу по соображениям безопасности и не должна быть установлена с замком. Дверь сауны должна быть шириной 24 дюйма (стандарт), чтобы предотвратить ненужную потерю тепла.
Высота сауны влияет на колебания внутренней температуры
Тепло сауны расслаивается, потому что тепло естественным образом поднимается от пола к потолку. Вот почему две так важны ярусные скамейки и меньшая высота потолка. На высоте 7 футов вы сидите ближе к самому теплому воздуху в сауне.Из-за высоких потолков тепло поднимается над головами купающихся. Чрезмерная высота потолка — определенно ошибка, которой следует избегать при создании комплекта для сауны.
Обязательно следуйте нашему руководству, чтобы правильно собрать свой собственный комплект для сауны. Мы надеемся, что это поможет сделать процесс строительства быстрым и легким. Как только ваш комплект для сауны установлен, начинается расслабление! Свяжитесь с нашими специалистами по саунам, если возникнут проблемы со строительством.
Важные элементы дизайна в вашей сауне
При строительстве сауны необходимо включить определенные элементы дизайна, которые сделают пребывание в ней более приятным.Вот что нужно запомнить:
Высота потолка. Регулировка температуры очень важна в сауне. Распространенная ошибка — делать потолок слишком высоким. 7 ′ идеален, и наши пакеты по умолчанию имеют эту высоту. Конечно, мы можем спроектировать все, что вы хотите. Если вы решите увеличить высоту потолка до 8 футов, вам, вероятно, следует подумать о том, чтобы поднять скамейку (или, по крайней мере, верхнюю скамью) еще на 12 дюймов. Основная причина этого в том, что разница температур составляет всего 12 дюймов.Тепло в основном находится в верхней части сауны, поэтому важно убедиться, что вы попадаете туда, где тепло. Если вы хотите превысить рекомендованную высоту потолка 7 футов, позвольте одному из наших консультантов по дизайну помочь вам найти лучший способ добиться этого. Вот схема того, как работают уровни тепла в сауне:
Вентиляция. Вопреки распространенному мнению, вентиляционные отверстия в сауне служат в первую очередь для притока и вытяжки свежего воздуха. Они не имеют ничего общего с влажностью.Хотя это предпочтительнее, в сауне нет необходимости иметь вентиляционное отверстие. При установке воздухозаборник устанавливается низко, в идеале под электрокаменкой. В этом случае вытяжное отверстие лучше всего расположить либо на потолке, либо высоко на стене в самой дальней точке от воздухозаборника. Когда нет хороших вариантов вентиляции, можно также оставить воздушное пространство у основания двери сауны при установке. Все наши сауны, за исключением предварительно построенных уличных, включают в себя приточные и вытяжные вентиляционные решетки.В уличных саунах принято полностью исключать вентиляцию, поскольку они способствуют потерям тепла.
Напольный слив. В большинстве саун слив в полу не требуется. Это вопрос предпочтений, но для саун, требующих тщательной уборки, это может быть хорошей идеей. Коммерческие сауны обычно лучше подходят для этого. Возможно, будет важно проконсультироваться с местными строительными нормами, так как в некоторых местах это может быть требованием.
Краны для воды в сауне. Использование кранов для воды внутри сауны не рекомендуется. Иногда они могут создавать небезопасные условия в зависимости от их близости к проводке внутри сауны и противоречат нормам во многих областях.
Напольные покрытия. Напольное покрытие для сауны может быть любым типом водонепроницаемой поверхности (например, бетон, плитка, линолеум). В зависимости от типа сауны, которую вы покупаете, для пешеходной зоны предоставляется покрытие из кедровой доски или прорезиненное антибактериальное покрытие.Хотя оба типа пользуются популярностью у наших клиентов, в коммерческих саунах рекомендуется использовать прорезиненные антибактериальные покрытия. Двумя основными причинами этого являются санитария и тот факт, что прорезиненный пол спроектирован так, чтобы вода могла стекать в канализацию, установленную под ним. Просто спросите нас, какие варианты полов для вашей сауны.
Электрооборудование. Электротехнические работы всегда должен выполнять лицензированный электрик. Они знакомы с местными и национальными правилами и могут гарантировать, что все установлено безопасно и аккуратно.
Выбор и расчет электрокаменки для сауны. Электрокаменка — это сердце вашей сауны. При выборе подходящего обогревателя важно определиться с вашими приоритетами. У нас есть все: от простых каменок для сауны до каменок с большей мощностью, тех, которые нагреваются мгновенно (например, Finlandia Ever Ready AV), или тех, которые включают в себя полноценный парогенератор (например, Tylo Combi-U), и даже настоящих моделей на дровах. Еще одно предпочтение, которое следует учитывать, — это то, хотите ли вы, чтобы элементы управления для настенного монтажа, которые обычно располагались за дверью сауны (никогда внутри сауны), или элементы управления для монтажа нагревателя, которые регулируются внутри вашей сауны.Каждый производитель незначительно отличается, но, как правило, вам требуется 1 кВт каменки для сауны на каждые 50 кубических футов (длина x ширина x высота). Если вы топите сауну на открытом воздухе, вам обычно требуется дополнительная «мощность». В коммерческих саунах часто используются настенные элементы управления с дополнительным 24-часовым таймером. Если вы не уверены, что вам нужно, позвольте одному из наших экспертов по саунам подобрать для вас подходящую каменку, чтобы выполнить свою работу.
Изоляция. Очень важно изолировать сауну настолько хорошо, насколько это возможно, поскольку это может существенно повлиять на время нагрева и эффективность сауны.R-19 рекомендуется для стен и R-30 для потолков. Потолок — это место, где в сауне теряется больше всего тепла, поэтому не скупитесь. Как минимум убедитесь, что в вашей сауне присутствует R-12. Идеально подходит изоляция из стекловолокна на бумажной основе. Также важно прикрепить пароизоляцию из фольги к внутренней части стенового каркаса после добавления теплоизоляции и до того, как вы добавите стеновые панели с гребнем и пазом. Пароизоляция из фольги входит в комплект всех наших предварительно вырезанных комплектов для сауны. Конечно, все наши предварительно построенные сауны поставляются с полностью изолированными стенками, которые готовы к работе.
Освещение. Все наши сауны оснащены освещением, соответствующим влажности и жаре сауны. Вы можете выбрать один из нескольких вариантов крепления на стене или потолке.
Скамья. Вместимость скамейки и купания часто зависит от размера сауны, который вы выбираете. Как правило, на человека должно приходиться 2–3 фута верхней скамьи. Если у вас есть место, также популярно иметь по крайней мере 5–6 футов, чтобы позволить купающемуся лечь.
Сауна Расположение. Прелесть саун в том, что их можно расположить практически где угодно. Это включает в себя ванные комнаты, неиспользуемые туалеты, чердаки, гаражи, подвалы и т. Д. Они также могут быть расположены на открытом воздухе либо с нашими отдельно стоящими сборными блоками, либо с нашими предварительно вырезанными наборами для сауны, построенными под крытыми крыльцами или в открытых складских помещениях. Однако мы не рекомендуем подключать их непосредственно к душевой кабине или паровой душевой кабине.
В большинстве электроприборов техническая информация относительно работы от электрической сети представлена в ваттах и киловаттах. Однако электрические счетчики, розетки и автоматические выключатели маркируются с помощью Амперов. В связи с этим для человека, не знакомого с деталями работы электрических сетей и оборудования, могут возникнуть сложности в понимании того, соответствует ли фактическая нагрузка расчетной и, как следствие, в выборе подходящего предохранителя.
Ватты в амперы или наоборот
Ампер – это единица измерения силы тока, а ватт – мощности (тепловой, механической или электрической). В связи с тем, что работа электрических приборов тесно связана с обоими понятиями и величинами, они выражаются в определенных соотношениях друг к другу. Однако это не значит, что можно напрямую перевести ватты в амперы или наоборот. Однозначного, прямого коэффициента на который можно было бы умножить, или разделить имеющееся число, нет. Некоторые электрики-любители этого не понимают и пребывают в нерешительности, так что вникайте и разбирайтесь дальше, господа. В данном случае принято выражать одни показатели через другие. Для того чтобы понять, как это происходит, посмотрим, как мощность и сила тока соотносятся друг к другу в различных электрических сетях.
Как переводить
Основная формула, отражающая зависимость показателей электрического тока друг от друга выглядит следующим образом: P = U*I, где U обозначает напряжение в вольтах, I – силу тока в амперах, а P – мощность в ваттах. Всем известное соотношение из школьной физики, которое иногда люди забывают. Собственно зная это соотношение, можно провести все дальнейшие операции самостоятельно, однако есть некоторые тонкости, о которых мы расскажем ниже.
Выражение мощности
Теоретически для получения той или иной величины необходимо лишь преобразовать формулу. К примеру, для нахождения напряжения: U=P/I. К примеру, в России бытовые электросети находятся под напряжением в 220 В. При мощности равной, допустим, 220 Вт, сила тока составит 1 А (220/220). Однако данный расчет верен только для сети с постоянным напряжением.
Если мы переводим амперы в ватты в сети с переменным напряжением, следует использовать его фактическое, действующее значение. Чаще всего именно и указывается в качестве номинального. Если известно только амплитудное значение, его следует привести к действующему с помощью деления на 1,41 (округленное число, но его достаточно для бытовых расчетов, квадратный корень из двух). А затем, используя формулу, вычислить мощность.
Выражение силы тока
Часто при выборе подходящей розетки, вилки, автоматического выключателя, счетчика и другого аналогичного оборудования, возникает необходимость найти силу тока в сети. Для этого формула преобразуется к следующему виду: I=P/U. Учитывая, что мощность зачастую указывается в киловаттах, этот показатель следует перевести в ватты, умножив на 1000.
Если напряжение указано в киловольтах, его не всегда можно преобразовать в вольты путем умножения. Это связано с тем, что этот показатель нередко округляется. К примеру, значение 0,4 кВ используется как в России, так и в Европе, однако обозначает фактическое напряжение в 380 В и 400 В соответственно. Это значит, что европейские нагрузки сохранят работоспособность в российских сетях при сниженном напряжении, но обратное – не гарантируется.
Инструкция по переводу амперов в ватты (киловатты)
Вроде на первый взгляд, перевод амперов в ватты, кажется простой задаче, начинаешь изучать предмет и понимаешь, что не все так просто. Но стоит начать это делать, как вы поймете, что все опять становится простым и понятным.
Для проведения этой несложной операции необходимо (это конечно в идеале, так сказать по учебнику) наличие:
тестера;
электротехнического справочника;
токоизмерительных клещей;
калькулятора.
Порядок действий (стоит помнить, что механизм для переменного и постоянного тока отличается, в нашем же случае рассказывается об электрике в доме, где используется переменный ток):
Узнайте напряжение рабочей сети с помощью тестера.
В сети с переменным током, измерьте величину тока с помощью токоизмерительных клещей (существуют токоизмерительные клещи и для постоянного тока).
Для сетей с однофазным переменным напряжением нужно умножить величину U на силу тока и коэффициент мощности. Результат произведения – потребляемая мощность прибора в ваттах.
При трехфазном переменном напряжении. Необходимо умножить коэффициент мощности на произведение величины тока и напряжения каждой из фаз. Сумма полученных значений и будет равна мощности электроустановки. При симметричном распределении нагрузки на фазы активная мощность вычисляется умножением фазного напряжения и тока на утроенный коэффициент мощности.
Исходя из силы тока, протекающей по проводке, необходимо подбирать кабель с учетом сечения. Слишком тонкие провода будут нагреваться при перегрузке, что может, в лучшем случае, привести к выходу их из строя, а в худшем – к возникновению пожара. Медные провода выдерживают значительно большую нагрузку в сравнении с алюминиевыми, однако и это не причина для того, чтобы подавать на них предельную нагрузку.
Обратите пожалуйста должное внимание на технику безопасности. Электрика это может и не очень сложно, но чрезвычайно ответственно и потенциально опасно. Так что еще раз вдумчиво прочитайте выделенный текст выше, а после этого, добро пожаловать в отзывы и комментарии.
Зная амперы и вольты узнать ваты. Соотношение ватта и ампера
Школьную программу физики большинство из нас помнит, как правило, образно. Многие сакральные термины и магические единицы с годами наш мозг позабыл, в силу отсутствия необходимости в данной информации. Однако физические формулы в нашем обиходе, хоть и очень редко, но бывают весьма полезны даже на бытовом уровне, к примеру, в минуты раздумий над тем, как перевести ватты в амперы и для чего это нужно. Попробуем найти ответы на эти вопросы вместе.
Что такое ватты и амперы?
Термин ватт довольно часто вспоминается при походах в отделы с бытовой техникой или даже при покупке обычных лампочек. Данным термином принято измерять единицы мощности и не только те, которые относятся к электрическому току. Ампер, в сою очередь, термин чисто электротехнический и представляет собой единицу измерения силы электрического тока.
Зачем переводить ватты в амперы?
Все это необходимо делать, в первую очередь для того, чтобы узнать, возможно ли подключение мощной бытовой техники к конкретной розетке в силу того, что бытовая техника в своем описании использует термин мощности – ватт, а линии электропередачи проектируются и строятся под определенную силу тока – амперы.
Как перевести ватты в амперы — инструкция.
Необходимая нам формула выглядит следующим образом:
Здесь применяются обозначения следующих показателей:
P – мощность (Вт),
I – сила тока (А),
U – напряжение сети (В – вольты).
Про напряжение отметим, что в бытовой электросети напряжение в чаще всего встречающихся однофазных линиях равно 220 В.
Как и в любой другой формуле, зная два показателя из трех, последний третий показатель («неизвестная») находится очень легко. Исходя поставленного в начале вопроса, нам необходимо найти силу тока (амперы), зная мощность (ватты). Следовательно, приведенная выше формула преобразится в следующий вид: I=P/U .
Небольшой пример-задача о том, как переводятся ватты в амперы и зачем.
Имеется кухня. На кухне установлена группа розеток. Вся эта группа розеток выключается автоматом в электрическом щитке, на котором есть обозначение 16А. В розетки на кухне подключены следующие приборы: микроволновка (1000 Вт), электрический чайник (2000 Вт), духовой шкаф (1500 Вт). Вопрос в следующем, выдержит ли линия, если включить все эти приборы одновременно?
Имея автомат выключения на 16А надо полагать, что предельным значением для нас будут служить эти данные, сила тока в данном участке цепи не должна превысить 16А. Сперва складываем мощности, в сумме получаем 4500 Вт. Далее по нашей формуле получаем силу тока (амперы): 4500/220=20,45 А. Соответственно, если включить электрочайник, микроволновку и духовой шкаф на полную мощность, то предохранительный автомат на 16А попросту «выбьет».
Отсюда вывод: очень полезно иногда задумываться на тем, как перевести ватты в амперы, и потом применять произведенные расчеты на практике, особенно во время ремонта, например, для закладки (как в нашем примере) дополнительной электрической линии, позволяющей развести нагрузку по разным проводам, либо для перекладывания линии, используя другие провода, рассчитанные на большую силу тока.
Видео.
В большинстве электроприборов техническая информация относительно работы от электрической сети представлена в ваттах и киловаттах. Однако электрические счетчики, розетки и автоматические выключатели маркируются с помощью Амперов. В связи с этим для человека, не знакомого с деталями работы электрических сетей и оборудования, могут возникнуть сложности в понимании того, соответствует ли фактическая нагрузка расчетной и, как следствие, в выборе подходящего предохранителя.
Ватты в амперы или наоборот
Ампер – это единица измерения силы тока, а ватт – мощности (тепловой, механической или электрической). В связи с тем, что работа электрических приборов тесно связана с обоими понятиями и величинами, они выражаются в определенных соотношениях друг к другу. Однако это не значит, что можно напрямую перевести ватты в амперы или наоборот. Однозначного, прямого коэффициента на который можно было бы умножить, или разделить имеющееся число, нет. Некоторые электрики-любители этого не понимают и пребывают в нерешительности, так что вникайте и разбирайтесь дальше , господа. В данном случае принято выражать одни показатели через другие. Для того чтобы понять, как это происходит, посмотрим, как мощность и сила тока соотносятся друг к другу в различных электрических сетях.
Как переводить
Основная формула, отражающая зависимость показателей электрического тока друг от друга выглядит следующим образом: P = U*I, где U обозначает напряжение в вольтах, I – силу тока в амперах, а P – мощность в ваттах. Всем известное соотношение из школьной физики, которое иногда люди забывают. Собственно зная это соотношение, можно провести все дальнейшие операции самостоятельно, однако есть некоторые тонкости, о которых мы расскажем ниже.
Выражение мощности
Теоретически для получения той или иной величины необходимо лишь преобразовать формулу. К примеру, для нахождения напряжения: U=P/I. К примеру, в России бытовые электросети находятся под напряжением в 220 В. При мощности равной, допустим, 220 Вт, сила тока составит 1 А (220/220). Однако данный расчет верен только для сети с постоянным напряжением .
Если мы переводим амперы в ватты в сети с переменным напряжением, следует использовать его фактическое, действующее значение. Чаще всего именно и указывается в качестве номинального. Если известно только амплитудное значение, его следует привести к действующему с помощью деления на 1,41 (округленное число, но его достаточно для бытовых расчетов, квадратный корень из двух). А затем, используя формулу, вычислить мощность.
Выражение силы тока
Часто при выборе подходящей розетки, вилки, автоматического выключателя, счетчика и другого аналогичного оборудования, возникает необходимость найти силу тока в сети. Для этого формула преобразуется к следующему виду: I=P/U. Учитывая, что мощность зачастую указывается в киловаттах, этот показатель следует перевести в ватты, умножив на 1000.
Если напряжение указано в киловольтах, его не всегда можно преобразовать в вольты путем умножения. Это связано с тем, что этот показатель нередко округляется. К примеру, значение 0,4 кВ используется как в России, так и в Европе, однако обозначает фактическое напряжение в 380 В и 400 В соответственно. Это значит, что европейские нагрузки сохранят работоспособность в российских сетях при сниженном напряжении, но обратное – не гарантируется.
Инструкция по переводу амперов в ватты (киловатты)
Вроде на первый взгляд, перевод амперов в ватты, кажется простой задаче, начинаешь изучать предмет и понимаешь, что не все так просто. Но стоит начать это делать, как вы поймете, что все опять становится простым и понятным.
Для проведения этой несложной операции необходимо (это конечно в идеале, так сказать по учебнику) наличие:
тестера;
электротехнического справочника;
токоизмерительных клещей;
калькулятора.
Порядок действий (стоит помнить, что механизм для переменного и постоянного тока отличается, в нашем же случае рассказывается об электрике в доме, где используется переменный ток):
Узнайте напряжение рабочей сети с помощью тестера.
В сети с переменным током, измерьте величину тока с помощью токоизмерительных клещей (существуют токоизмерительные клещи и для постоянного тока).
Для сетей с однофазным переменным напряжением нужно умножить величину U на силу тока и коэффициент мощности. Результат произведения – потребляемая мощность прибора в ваттах.
При трехфазном переменном напряжении. Необходимо умножить коэффициент мощности на произведение величины тока и напряжения каждой из фаз. Сумма полученных значений и будет равна мощности электроустановки. При симметричном распределении нагрузки на фазы активная мощность вычисляется умножением фазного напряжения и тока на утроенный коэффициент мощности.
Исходя из силы тока, протекающей по проводке, необходимо подбирать кабель с учетом сечения. Слишком тонкие провода будут нагреваться при перегрузке, что может, в лучшем случае, привести к выходу их из строя, а в худшем – к возникновению пожара. Медные провода выдерживают значительно большую нагрузку в сравнении с алюминиевыми, однако и это не причина для того, чтобы подавать на них предельную нагрузку.
Как правильно рассчитать мощность ИБП если указаны Вольт Амперы (ВА). Вольт-Амперы или ВА — это единица измерения полной электрической мощности. Полная электрическая мощность — это геометрическая сумма активной и реактивной мощности. Что же такое активная и реактивная мощность вы сможете подробно узнать из стати приведенной ниже, которая инженерным языком это подробно объясняет. На практике используют коэффициент 0,6-0,8 (в основном 0,6).
Пример:
Мощность ИБП в вольт-амперах = 1000 ВА
Мощность ИБП в ваттах 1000 * 0,6 = 600 Вт
Величина коэффициента зависит от типа источника бесперебойного питания и производителя. Современные ИБП, благодаря новым технологиям, могут давать коэффициент 0,9.
Вольт-амперы или ВА — это единица измерения полной электрической мощности. Полная электрическая мощность — это геометрическая сумма активной и реактивной мощности. Что же такое активная и реактивная мощность? Активная мощность — характеризует скорость необратимого превращения электрической энергии в другие виды энергии (например, световую или тепловую). К активным видам потребителей можно отнести все виды электроламп, и нагревательные элементы. Реактивная мощность — характеризуется скорость передачи электроэнергии от источника тока к потребителю и обратно. К реактивным видам потребителей можно отнести все виды электродвигателей.
Полная мощность будет равняться S2=A2+R2, именно эта мощность и указывается в качестве характеристики дизельной электростанции. Как перевести эти загадочные Вольт-амперы в привычные нам киловатты? Для дизельных электростанций малой и средней мощности существует определенный поправочный коэффициент, который составляет 0,8.
Пример: возьмем дизельную электростанцию J 88K/Nexys, ее мощность в кВА в режиме основного использования составляет 80 кВА, в режиме резервного использования — 88 кВА (о основной и резервной мощности можно прочитать в словаре). Соответственно, мощность в киловаттах в ре
В вольтамперах (VА) измеряют полную мощность.
В ваттах — активную.
В ВАРах — реактивную.
Связь между ними через сдвиг фазы между током и напряжением. Поэтому перевести нельзя — это разные величины. Если нагрузка активная — то полная мощность равна активной. Если нагрузка чисто реактивная (например конденсатор с малыми потерями), то активная мощность будет равна нулю, а полная вполне себе ненулевая. Если на бесперебойнике написано 650 ВА, значит такой и может быть полная потребляемая мощность.
Похожие статьи
Соотношение ампер и киловатт таблица
Мощность в электрической цепи представляет собой энергию, потребляемую нагрузкой от источника в единицу времени, показывая скорость ее потребления. Единица измерения Ватт [Вт или W]. Сила тока отображает количество энергии прошедшей за величину времени, то есть указывает на скорость прохождения. Измеряется в амперах [А или Am]. А напряжение протекания электрического тока (разность потенциалов между двумя точками) измеряется в вольтах. Сила тока прямо пропорциональна напряжению.
Чтобы самостоятельно рассчитать соотношение Ампер / Ватт или Вт / А, нужно использовать всем известный закон Ома. Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения. Определяется одним из трех равенств: P = I * U = R * I² = U²/R.
Следовательно, чтобы определить мощность источника потребления энергии, когда известна сила тока в сети, нужно воспользоваться формулой: Вт (ватты) = А (амперы) x I (вольты). А чтобы произвести обратное преобразование, надо перевести мощность в ваттах на силу потребления тока в амперах: Ватт / Вольт. Когда же имеем дело с 3-х фазной сетью, то придется еще и учесть коэффициент 1,73 для силы тока в каждой фазе.
Сколько Ватт в 1 Ампере и ампер в вате?
Чтобы перевести Ватты в Амперы при переменном или постоянном напряжении понадобится формула:
I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтахесли сеть трехфазная, то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз.
Когда же необходимо перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), то применяют формулу:
P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.
А значит, если имеем дело с автомобильной сетью на 12 вольт, то 1 ампер — это 12 Ватт, а в бытовой электросети 220 V такая сила тока будет в электроприборе мощностью 220 Вт (0,22 кВт). В промышленном оборудовании, питающемся от 380 Вольт, целых 657 Ватт.
Таблица перевода Ампер – Ватт:
Еще больше полезных советов в удобном формате
Часто при установке новой бытовой техники возникает вопрос: а выдержит ли автомат подобное новое подключение? И вот тут начинается непонимание. Ведь номинальная сила тока автоматического отключателя указана в амперах, а максимальное потребление бытовых электрических приборов — всегда в ваттах или киловаттах. И как же быть в таком случае?
Конечно, многие могут догадаться, что необходимо перевести ватты в амперы или наоборот, но как перевести амперы в киловатты — знают не все. К примеру, потребляемая мощность стиральной машины — 2 кВт. И какой автомат на нее установить? Сразу же начинается поиск информации в справочной литературе и интернете.
Для удобства домашнего мастера и обобщения всей информации, имеющейся на эту тему, сейчас попробуем разложить по полочкам все этапы подобного перевода, формулы и правила.
Предварительные подсчеты
Первым делом необходимо проверить, какие из розеток контролируются тем же автоматом, на который подключается новое оборудование. Возможно, что и часть освещения квартиры питается посредством того же автоматического устройства отключения. А бывает и совсем непонятный монтаж электропроводки в квартире, при котором все электроснабжение запитано через один-единственный автомат.
После того, как определено количество включаемых потребителей, нужно сложить их потребление для получения общего показателя, т.е. узнать, сколько ватт могут потреблять приборы при условии их одновременного включения. Конечно, вряд ли они будут работать все вместе, но исключать этого нельзя.
При подобных подсчетах необходимо учесть один нюанс — на некоторых приборах потребляемая мощность указана не статичным показателем, а диапазоном. В таком случае берется верхний предел мощности, что обеспечит небольшой запас. Это намного лучше, чем брать минимальные значения, ведь в таком случае автоматическое отключающее устройство будет срабатывать при полной нагрузке, что совершенно неприемлемо.
Произведя положенные подсчеты, можно переходить к вычислениям.
Перевод для сетей 220 вольт
Т.к. в квартирах общепринятым является напряжение в 220 вольт, то перед тем, как задаваться вопросом «как перевести амперы в киловатты в трехфазной сети», имеет смысл рассмотреть расчеты именно для однофазных сетей. Согласно формуле, P = U х I, из чего можно сделать вывод, что U = P/I. Формула предусматривает измерение потребления в ваттах, а значит, при указании потребляемой мощности в киловаттах этот показатель нужно разделить на 1000 (именно столько ватт в 1 кВт). Собственно, расчеты не сложны, но для более удобного понимания можно рассмотреть все на примере.
Самым простым будет расчет по потреблению в 220 Вт в сети 220 В. Тогда номинал автомата — 220/220 = 1 ампер. Возьмем другие данные, к примеру, общая мощность, потребляемая приборами, равна 0,132 кВт в той же однофазной сети. Тогда будет необходим автомат с номинальным током 0,132 кВт/220 В, т.е. 132 Вт/220 В = 6 ампер. Тогда можно подобным образом высчитать, сколько ампер в киловатте: 1000/220 = 4,55 А.
Так же возможно произвести обратные вычисления, т.е перевод ампер в киловатты. К примеру, в однофазной сети установлен автомат на 5 ампер. Значит, согласно формуле можно высчитать соотношение величин, т.е. какую потребляемую мощность он может выдержать. Она будет равна 5 А х 220 В = 115 ватт. Значит, если общая потребляемая приборами мощность превышает этот показатель, автоматическое отключающее устройство не выдержит, следовательно, его необходимо заменить.
Ну а что, если через отдельный автомат питание приходит на комнату, в которой горит одна лампочка, и та всего на 60 ватт? Тогда любой автомат номиналом выше 0,3 А будет уже слишком мощным.
Как можно понять из изложенной информации, все расчеты достаточно просты и легко выполнимы.
Сети на 380 вольт
Для трехфазных сетей при подобных расчетах требуется немного другая формула. Все дело в том, что в схемах подключения приборов на 380 вольт используется три фазы, а потому и нагрузка распределяется по трем проводам, что и позволяет использовать автоматы с меньшим номиналом при той же потребляемой мощности.
Сама формула перевода ампер в кВт выглядит так: Р = корень квадратный из 3 (0,7) х U х I. Но это формула для того, чтобы перевести амперы в ватты. Ну а для того, чтобы перевести киловатты в амперы, нужно будет произвести следующие вычисления: ватт/(0,7 х 380). Ну а сколько киловатт в 1 Вт, мы уже разобрались.
Попробуем подобное рассмотреть на примере. На сколько ампер понадобится автомат, если дано напряжение сети 380 В, и потребляемая электроприборами мощность в 0,132 кВт. Подсчеты будут следующими: 132 Вт/266 = 0,5 А.
По аналогии с двухфазной сетью, попробуем рассмотреть, как рассчитать, сколько ампер в 1 киловатте. Подставив данные, можно увидеть, что 1000/266 = 3,7 А. Ну а в одном ампере будет содержаться 266 ватт, из чего следует, что для прибора мощностью 250 Вт автомат с подобным номиналом вполне подойдет.
К примеру, имеется трехполюсный автомат номиналом 18 А. Подставив данные в известную формулу, получим: 0,7 х 18 А. х 380 В = 4788 Вт = 4,7 кВт — это и будет предельно допустимая потребляемая мощность.
Как можно заметить, при одинаковой потребляемой мощности сила тока в трехфазной сети намного ниже, чем тот же параметр в схеме с одной фазой. Это следует учитывать при выборе устройств автоматического отключения.
Необходимость перевода киловатт в силу тока и наоборот
Подобные вычисления могут пригодиться не только при выборе номинала автомата для домашней или промышленной сети. Также и при монтаже электропроводки под рукой может не оказаться таблицы выбора сечения кабеля по мощности. Тогда необходимо будет вычислить общую силу тока, которая требуется используемым бытовым приборам исходя из их потребляемой мощности. Либо может возникнуть обратная ситуация. А уж как перевести амперы в киловатты и наоборот — теперь вопроса возникнуть не должно.
В любом случае, подобная информация, так же, как и умение ее применить в нужный момент, не просто не помешает, а даже необходима. Ведь напряжение — неважно, 220 или 380 вольт — опасно, а потому следует быть предельно внимательным и аккуратным при работе с ним. Ведь прогоревшая проводка или постоянно отключающийся от перегрузок автомат еще никому не добавили хорошего настроения. А это значит, без подобных вычислений не обойтись.
При проектировании схемы любой электрической установки и монтаже, выбор сечения проводов и кабелей является обязательным этапом. Чтобы правильно подобрать силовой провод нужного сечения, необходимо учитывать величину максимального потребления.
Сечения проводов измеряется в квадратных милиметрах или «квадратах». Каждый «квадрат» алюминиевого провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум – только 4 ампера, а медный провода 10 ампер тока. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому следует взять запас по сечению в размере не менее 15%. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра именуемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220. Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.
Из расчета достаточной механической прочности открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться таблицами.
Медные жилы проводов и кабелей
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Напряжение, 220 В
Напряжение, 380 В
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
1,5
19
4,1
16
10,5
2,5
27
5,9
25
16,5
4
38
8,3
30
19,8
6
46
10,1
40
26,4
10
70
15,4
50
33,0
16
85
18,7
75
49,5
25
115
25,3
90
59,4
35
135
29,7
115
75,9
50
175
38,5
145
95,7
70
215
47,3
180
118,8
95
260
57,2
220
145,2
120
300
66,0
260
171,6
Алюминиевые жилы проводов и кабелей
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Напряжение, 220 В
Напряжение, 380 В
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
2,5
20
4,4
19
12,5
4
28
6,1
23
15,1
6
36
7,9
30
19,8
10
50
11,0
39
25,7
16
60
13,2
55
36,3
25
85
18,7
70
46,2
35
100
22,0
85
56,1
50
135
29,7
110
72,6
70
165
36,3
140
92,4
95
200
44,0
170
112,2
120
230
50,6
200
132,0
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами к примеру кабель МКЭШВнг
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Открыто
Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе
Двух одножильных
Трех одножильных
Четырех одножильных
Одного двухжильного
Одного трехжильного
0,5
11
–
–
–
–
–
0,75
15
–
–
–
–
–
1
17
16
15
14
15
14
1,2
20
18
16
15
16
14,5
1,5
23
19
17
16
18
15
2
26
24
22
20
23
19
2,5
30
27
25
25
25
21
3
34
32
28
26
28
24
4
41
38
35
30
32
27
5
46
42
39
34
37
31
6
50
46
42
40
40
34
8
62
54
51
46
48
43
10
80
70
60
50
55
50
16
100
85
80
75
80
70
25
140
115
100
90
100
85
35
170
135
125
115
125
100
50
215
185
170
150
160
135
70
270
225
210
185
195
175
95
330
275
255
225
245
215
120
385
315
290
260
295
250
150
440
360
330
–
–
–
185
510
–
–
–
–
–
240
605
–
–
–
–
–
300
695
–
–
–
–
–
400
830
–
–
–
–
–
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Открыто
Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе
Двух одножильных
Трех одножильных
Четырех одножильных
Одного двухжильного
Одного трехжильного
2
21
19
18
15
17
14
2,5
24
20
19
19
19
16
3
27
24
22
21
22
18
4
32
28
28
23
25
21
5
36
32
30
27
28
24
6
39
36
32
30
31
26
8
46
43
40
37
38
32
10
60
50
47
39
42
38
16
75
60
60
55
60
55
25
105
85
80
70
75
65
35
130
100
95
85
95
75
50
165
140
130
120
125
105
70
210
175
165
140
150
135
95
255
215
200
175
190
165
120
295
245
220
200
230
190
150
340
275
255
–
–
–
185
390
–
–
–
–
–
240
465
–
–
–
–
–
300
535
–
–
–
–
–
400
645
–
–
–
–
–
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Ток*, А, для проводов и кабелей
одножильных
двухжильных
трехжильных
при прокладке
в воздухе
в воздухе
в земле
в воздухе
в земле
1,5
23
19
33
19
27
2,5
30
27
44
25
38
4
41
38
55
35
49
6
50
50
70
42
60
10
80
70
105
55
90
16
100
90
135
75
115
25
140
115
175
95
150
35
170
140
210
120
180
50
215
175
265
145
225
70
270
215
320
180
275
95
325
260
385
220
330
120
385
300
445
260
385
150
440
350
505
305
435
185
510
405
570
350
500
240
605
–
–
–
–
* Токи относятся к кабелям и проводам с нулевой жилой и без нее.
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Ток, А, для проводов и кабелей
одножильных
двухжильных
трехжильных
при прокладке
в воздухе
в воздухе
в земле
в воздухе
в земле
2,5
23
21
34
19
29
4
31
29
42
27
38
6
38
38
55
32
46
10
60
55
80
42
70
16
75
70
105
60
90
25
105
90
135
75
115
35
130
105
160
90
140
50
165
135
205
110
175
70
210
165
245
140
210
95
250
200
295
170
255
120
295
230
340
200
295
150
340
270
390
235
335
185
390
310
440
270
385
240
465
–
–
–
–
Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки
Сечение медных жил проводов и кабелей, кв.мм
Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей, А
Номинальный ток автомата защиты, А
Предельный ток автомата защиты, А
Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 B
В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий
Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, кв.мм
Линии групповых сетей
1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику
2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир
4
Надеемся данная информация была полезна для Вас. Мы же напоминаем что у нас Вы можете купить кабель МКЭКШВнг отличного качества по низкой цене.
Статьи — Ватты и вольт-амперы
Ватты и вольт-амперы — в чем отличие?
Часто при подборе необходимой мощности различных силовых приборов мы сталкиваемся с заявлением, что ВА (вольт-амперы) это совсем не Вт (ватты). Это, естественно, вызывает недоумение, — ведь мощность, — это напряжение, умноженное на ток (P=U*I).
Так почему же все-таки ВА не равен Вт?
Базовые определения:
В сети переменного тока на полезную работу затрачивается не вся, а только часть мощности (это активная мощность в Ваттах):
Полная — общая комплексная суммарная мощность — ВА.
Активная (полезная) мощность — Ватт.
Это соотношение определяется коэффициентом мощности, — соотношение между общей комплексной суммарной мощностью (ВА) и активной (полезной) мощностью (Ватт).
Для абсолютного большинства устройств этот коэффициент равен 0.6 или 0.7. Этот коэффициент отношение ватт к вольт-амперам называется «коэффициентом мощности».
Таким образом, умножив значение общей комплексной суммарной мощности (ВА) на 0.6 (или 0,7) мы определим значение активной (полезной) мощностью (Ватт)
Напрмер, если общая комплексная суммарная мощность стабилизатора 500 ВА, то его активная (полезная) мощность 500*0,6 = 300 Вт. Т.е. к этому стабилизатору можно подключить нагрузку до 300 Вт.
Выводы и важые замечания:
При выборе блока питания, стабилизатора и проч. следует помнить, что:
ВА — это полная потребляемая мощность,
Вт — это активная (затраченная на совершение полезной работы) мощность.
Полная — общая комплексная суммарная потребляемая мощность (ВА), — это сумма реактивной и активной мощностей. Зачастую разные потребители имеют разное соотношение полной и активной мощности. Поэтому для определения суммарной мощности всех потребителей необходимо сложение полных мощностей оборудования, а не активных мощностей.
1. Общая комплексная суммарная мощность — ВА всегда больше, чем активная (полезная) мощность — Ватт.
2. Величина коэффициента мощности сильно зависит от конструкции и электрической схемы прибора. Например, для импульсных источников питания. Есть два основных типа импульсных источников питания:
Импульсные источники питания с коррекцией коэффициента мощности (PFC).
Импульсные источники питания с конденсатором на входе.
У импульсные источников питания с коррекцией коэффициента мощности (PFC) значения общей комплексной суммарной мощности (ВА) и активной (полезной) мощности (Ватт) почти равны, — их коэффициент мощности составляет от 0,99 до 1,0.
А в импульсных источниках питания с конденсатором на входе значение в ваттах (активная, полезная мощность), — составляет от 0,6 до 0,75 вольтамперной характеристики (т.е. коэффициент мощности составляет от 0,6 до 0,75).
Номинальная мощность импульсных блоков питания
Важное замечание: для импульсных блоков питания указваются предельные значения в ваттах и в вольт-амперах. При этом недопустимо превышение ни тех, ни других значений.
Для небольших импульсных блоков питания, как правило, указывается активная (полезная) мощность в ваттах, которая составляющий примерно 60% от общая комплексная суммарная мощность (т.е. вольтамперной характеристики). Но иногда производители указывают только вольтамперную характеристику. В этом случае, при рассчете нагрузки, следует принять допущение, что номинальная мощность в ваттах составляет 60% от указанной мощности в вольт-амперах.
Таким образом, если вольтамперная характеристика нагрузки не будет превышать 60% вольтамперной характеристики блока питания, то это гарантирует отсутствие превышения мощности нагрузки в ваттах.
Т.е. если нет точных данных о мощности нагрузки в ваттах, то следует придерживаться правила: величина реальной активной нагрузки должна быть менее 60% вольтамперной характеристики блока питания.
Очевидно, что такой подход к расчетам обычно приводит к завышению мощности.
Косинус «фи»
(cos(Fi))
Чаще всего мощность определяется в Ваттах. Еще эту мощность часто называют активной, — это мощность, выделяющаяся на чисто резистивной нагрузке (нагреватели, лампочки и т.д.). При этом активная мощность целиком растрачивается на полезную работу (нагрев, механическое движение), и обычно именно ее понимают под потребляемой мощностью.
Если это активная нагрузка, — чайник, лампа накаливания, нагреватель…, то другой информации об этой нагрузке и не требуется. В этом случае, как правило, указывают только номинальную мощность в Вт и номинальное напряжение. В данном случае не имеет значения косинус «Fi» (угол между током и напряжением данной нагрузки), так как он равен нулю. А косинус нуля равен 1. И вэтом случае, активная мощность («P») равна произведению тока нагрузки и напряжения нагрузки, умноженных на этот cos(Fi).
Т.е. P = I*U*cos(Fi) = I*U*1 = I*U.
Простой пример для ТЭНа с cos(Fi)=1:
Полная — общая комплексная суммарная мощность S=10 кВА cos(Fi)=1.
Активная (полезная) мощность P=10*1=10 кВт.
У нагрузок, имеющих не только активное сопротивление, но и реактивное (индуктивность, емкость), как правило указывают величину мощности «P» в Ваттах, а так же указывать величину косинуса «фи» (cos(Fi)). При этом величина косинуса «фи» определяется соотношением активных и реактивных сопротивлений.
Например, если у электродвигателя указаны значения: P=5кВт, Сos(fi)=0.8, то это значит, что данный двигатель при работе (в номинальном режиме) потребляет полную мощность (сумму активной и реактивной мощностей):
Активную мощность «S» равную P/Cos(fi) = 5/0,8 = 6,25 кВа
и Реактивную мощность «Q» величиной U*I/Sin(fi).
А для определения номинального тока двигателя, нужно его мощность «S» разделить на рабочее напряжение (220)
(прим.: ток указывается, как правило, на шильдике).
Так почему на генераторах (трансформаторах, стабилизаторах напряжения)
указывается мощность в ВА (вольт-амперах)?
Допустим, что на стабилизаторе напряжения указана мощность 10000 ВА.
Если подключить к нему нагреватели, то мощность, отдаваемая трансформатором в нагреватели (в номинальном режиме работы трансформатора) не может превышать 10000 Вт. Вроде все сходится.
А если нагрузить стабилизатор напряжения катушкой индуктивности или электродвигателем с Сos(fi)=0.8? То данный стабилизатор при Сos(fi)=0.85 уже будет отдавать мощность не более 8500 Вт.
Т.е. мощность генераторов (трансформаторов и стабилизаторов напряжения) может определяться только в полной мощности (в нашем случае 1000 кВА).
Коэффициент мощности, косинус «фи» Сos(fi)
Это отношение средней мощности переменного тока к произведению действующих значений напряжения и тока. Наибольшее значение коэффициента мощности равно 1.
В случае синусоидального переменного тока, коэффициент мощности равен косинусу угла сдвига фаз между синусоидами напряжения и тока и определяется параметрами цепи:
Сos(fi) = r/Z
где: fi («фи») — угол сдвига фаз, r — активное сопротивление цепи, Z — полное сопротивление цепи.
Коэффициент мощности может отличаться от 1 и в цепях с чисто активными сопротивлениями, если в них содержатся нелинейные участки. В этом случае коэффициент мощности уменьшается вследствие искажения формы кривых напряжения и тока.
Коэффициент мощности электрической цепи — это косинус фазового угла между основаниями кривых напряжения и тока.
Согласно другому определению, коэффициент мощности — это соотношение активной и полной энергий. Коэффициент мощности (Сos φ = Активная мощность/Полная мощность = P/S (Вт/ВА), потребляемых нагрузкой.
Коэффициент мощности — комплексный показатель, характеризующий линейные и нелинейные искажения, вносимые нагрузкой в электросеть.
Типовые значения коэффициента мощности:
1.00 — идеальное значение;
0.95 — хороший показатель;
0.90 — удовлетворительный показатель;
0.80 — средний показатель современных электродвигателей;
0.70 — низкий показатель;
0.60 — плохой показатель.
★ Амперы в ватты | Информация
Как перевести Вольт амперы ВА, VA в Ватты. Не каждая домохозяйка сразу сообразит, как перевести или, либо наоборот ватты и киловатты в амперы. Для чего это. .. Переводим Вольт Амперы ВА Ватты Вт в интернет. 12 фев 2018 Как выполнить перевод ампер киловатты ватты. Формулы и таблица, с помощью которых можно быстро перевести силу тока в. .. Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода. 13 апр 2013 того чтобы Вт перевести киловатты кВт нужно полученное значение перевод ватты в амперы для трехфазной сети.. .. Переводим амперы киловатты в однофазной и трехфазной. Переводим ВА Вт, как перевести вольт амперы в ватты.. .. Перевод ампер в киловатты и ватты: таблица, формулы, примеры. Практически каждый человек слышал про параметры электричества как Вольт, Ампер и Ватты. Что такое мощность. Ватт, согласно системе. .. Описание: Выбор ИБП: ватты и вольт амперы извечная. Конвертация из Амперы онлайн. Преобразования Ватт в салу тока Апер, это позволит узнать нагрузку и какой мощности. .. Перевод Амперы в Ватты формула. 1 Ампер сколько Ватт. посчитать амперы зная мощность и напряжение? узнать сколько ампер потребляет устройство? Как перевести миллиамперы в ватты?. .. : мощность амперы, как перевести ватты в омы. 18 ноя 2019 Чтобы перевести в, поможет формула. Как посчитать амперы зная ватты и вольты: 1 Ампер сколько Ватт при. .. Перевести единицы: ватт вольт ампер В А. 16 июн 2016 и Ватт это единицы измерения, характеризующие электрическую мощность тока. Вольт ампер применяется для. .. Амперы ватты: формула и таблица перевода силы тока в. Перевод единиц измерения ватт вольт ампер Вт В А..
Формула Ватт в Ампер Онлайн калькулятор. Как просто перевести Ватты Вольт Амперы и наоборот. Формула расчета ВА в Вт.. .. Перевод Вольт Амперы Ватты, перевести ВА в кВт.. где: P – мощность, Вт ватт. U – напряжение, вольт. I – сила тока, А ампер. Подставляем в формулу известные значения и получаем следующее.. .. Сколько ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты. Для расчета соотношения Ампер Ватт или Вт А необходим закон Ома. Чтобы перевести мощность источника потребления в силу тока нужна. .. Электрические величины Справочник для конструкторов. Международный мощность неизменяющегося электрического тока силою ампер при напряжении в вольт. 1 000 ватт составляют киловатт. .. Сколько ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты. Это требуется для того, чтобы можно было легко оперировать огромным количеством величин – вольты, амперы, ватты и др. Одновременно с этим. .. Как перевести Киловатты. Формула амперы в. Есть разница между Ваттами, Амперами Вольтами? Как перевести Ватты Вольт и Вольты Амперы? Можно ли узнать, сколько Ватт в 1. .. Онлайн калькулятор перевода Ватт в Амперы для определения. 19 фев 2011 Все оборудование информационных технологий, включая компьютеры, использует импульсные источники питания. Существует два. .. Как связаны Ватты, Вольты и Амперы YouTube. 13 мар 2018 В этом видео мы рассказали, как правильно выбрать мощность блоков питания, трансформаторов, стабилизаторов и других. .. Сколько Ватт в 1 Ампере и как их перевести: по формуле или с. Не каждая домохозяйка сразу сообразит, как перевести или, либо наоборот ватты и киловатты в амперы. Для чего это. .. Сколько ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты. 14 июн 2018 Сколько ампере ватт, как перевести амперы ватты киловатты. Таблица перевода силы тока в потребляемую мощность при 220 и.
В чем разница между кВт и кВа?
В разделе «Справочная информация» содержатся пояснения о различных терминах, используемых при описании технических характеристик оборудования, которые неподготовленному человеку бывает нелегко понять.
Различия «кВА» и «кВт»
Зачастую, в прайсах различных производителей электрическая мощность оборудования указывается не в привычных киловаттах (кВт), а в «загадочных» кВА (киловольт-амперах). Как же понять потребителю сколько «кВА» ему нужно?
Существует понятие активной (измеряется в кВт) и полной мощности (измеряется в кВА).
Полная мощность переменного тока есть произведение действующего значения силы тока в цепи и действующего значения напряжения на её концах. Полную мощность есть смысл назвать «кажущейся»,так как эта мощность может не вся участвовать в совершении работы. Полная мощность — это мощность передаваемая источником, при этом часть её преобразуется в тепло или совершает работу (активная мощность), другая часть передаётся электромагнитным полям цепи — эта составляющая учитывается введением т.н. реактивной мощности.
Полная и активная мощность — разные физические величины, имеющие размерность мощности. Для того, чтобы на маркировках различных электроприборов или в технической документации не требовалось лишний раз указывать, о какой мощности идёт речь, и при этом не спутать эти физические величины, в качестве единицы измерения полной мощности используют вольт-ампер вместо ватта.
Если рассматривать практическое значение полной мощности, то это величина, описывающая нагрузки, реально налагаемые потребителем на элементы подводящей электросети (провода, кабели, распределительные щиты, трансформаторы, линии электропередачи, генераторные установки…), так как эти нагрузки зависят от потребляемого тока, а не от фактически использованной потребителем энергии. Именно поэтому номинальная мощность трансформаторов и распределительных щитов измеряется в вольт-амперах, а не в ваттах.
Отношение активной мощности к полной мощности цепи называется коэффициентом мощности.
Коэффициент мощности (cos фи) есть безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения.
Численно коэффициент мощности равен косинусу этого фазового сдвига.
Значения коэффициента мощности:
1.00
идеальный показатель
0.95
хорошее значение
0.90
удовлетворительное значение
0.80
плохое значение
Большинство производителей определяют потребляемую мощность своего оборудования в Ваттах.
В случае, если потребитель не имеет реактивной мощности (нагревательные приборы – такие как чайник, кипятильник, лампа накаливания, ТЭН), информация о коэффициенте мощности неактуальна, в виду того, что он равен единице. То есть в таком случае полная мощность, потребляемая прибором и необходимая для его эксплуатации, равна активной мощности в Ваттах.
P = I*U*Сos (fi) →
P = I*U*1 →
P=I*U
Пример: В паспорте электрического чайника указана потребляемая мощность – 2 кВт. Это значит, что и полная мощность, необходимая для успешного функционирования прибора, составит 2 кВА.
Если же потребителем является прибор, имеющий в своем составе реактивное сопротивление (емкость, индуктивность), в технических данных всегда указывается мощность в Ваттах и значение коэффициента мощности для данного прибора. Это значение определяется параметрами самого прибора, а конкретно – соотношением его активных и реактивных сопротивлений.
Пример: В техническом паспорте перфоратора указана потребляемая мощность – 5 кВт и коэффициент мощности (Сos(fi)) – 0.85. Это значит, что полная мощность, необходимая для его работы, составит
Pполн.= Pакт./Cos(fi)
Pполн.= 5/0.85= 5,89 кВА
При выборе генераторной установки часто возникает резонный вопрос – «Сколько же мощности она все-таки сможет выдать?». Это обусловлено тем, что в характеристиках генераторных установок указывается полная мощность в кВА. Ответом на этот вопрос и служит данная статья.
Пример: Генераторная установка мощностью 100 кВА. Если потребители будут иметь только активное сопротивление, то кВА=кВт. Если также будет присутствовать и реактивная составляющая, то надо учитывать коэффициент мощности нагрузки.
Именно поэтому в характеристиках генераторных установок указывается полная мощность в кВА. А уж как Вы ее будете использовать – решать только Вам.
Что измеряется в амперах — единица измерения силы тока
Электротехнические системы используют разные величины в процессе проведения анализа на работоспособность, проектировщики оперируют различными параметрами: вольты, ватты, амперы, другие электрические величины. Когда проводится анализ, важно соблюдать соотношения между этими величинами, чтобы понять, какая нагрузка будет происходить на механическое устройство.
Если взять бытовую сеть, то напряжение в ней — величина постоянная, но устройство может иметь разную мощность, соответственно, и разный ток. Соотношения этих величин можно рассматривать в единой системе единиц (СИ).
Почему ампер?
В амперах измеряется величина силы тока, получившая свое название от Анри М. Ампера, физика из Франции, который жил в конце XVIII – начале XIX века и посвятил свою деятельность пониманию электромагнитных явлений. Важным открытием при изучении магнитных полей, создаваемых током, было то, что сила магнитного поля зависит не от напряжения, а от силы тока. Именно это стало основанием для научного сообщества в определении силы тока, и по этой причине величина, измеряющая силу тока, получила название ампер. Кроме этого ученый интересовался и дал определение другим разделам физики, таким как кибернетика и кинематика. Также его заслуги есть в изучении ботаники и философии.
Анри М. Ампер
Смысл определения этой величины в том, что теоретически в пространстве размещаются параллельно по отношению друг к другу два провода. Они имеют минимально возможное сечение и расстояние друг от друга 1 метр. При пуске по каждому из них тока в 1 ампер взаимодействие между проводами будет равняться силе 2*10 в минус 7 степени Ньютона. Через каждый провод будет проходить определенное количество электронов, это 6,2415092*10 в 18-й степени.
Для того чтобы понять, сколько ампер в других единицах измерения электрической цепи, существуют связанные соотношения ампера и вольта, ампера и ватта, ампера и ома. Когда к проводу, имеющему сопротивление 1 Ом, прилагается напряжение в 1 вольт, то через него будет протекать ток, имеющий силу 1 ампер, а также на проводе в качестве тепла выделяется мощность, равная 1 ватту. Электрические величины применяются во всех странах мира одинаково по значению.
Соотношения электрических единиц в системе (СИ)
Сколько ватт в ампере
Сколько ампер в 1 ватте — вопрос для специалистов несложный, но для полного понимания, о чем идет речь надо вернуться к определениям: мощность, напряжение, сила тока. Эти величины не существуют друг без друга и имеют тесное взаимодействие. Каждый специалист подтвердит, что электрический ток зависит от электрического поля, иными словами, значение силы тока имеет прямую зависимость от значения электрического поля. Первое определение силы тока дали прохождением через провод электронов за единицу времени (секунду), но заряд электронов — величина, с которой на практике работать неудобно, по этой причине для измерения силы тока принят заряд, равный 1 кулону, это 6,25*10 в 18 степени электронов. Для определения зависимости электротока от электрического поля надо уметь правильно определить величину электрического поля:
Напряженность электрчиеского поля
Как найти силу поля
Электрическое поле имеет неоднородное значение на разных местах провода, по этой причине специалисты определяют его не числом сложных измерений, а такой величиной, как работа, которую делает поле, перемещая заряд в 1 кулон из одного конца провода в другой. Напряжение — работа, проведенная электрическим полем. Часто напряжение называют разностью потенциалов на концах провода (+) и (-).
Величина напряжения — это 1 вольт. Отсюда специалисты делают вывод, что электроток — это две взаимосвязанные величины: сила тока, ампер, и напряжение, иными словами, значение поля, когда создается электроток. Прямая зависимость силы тока от напряжения.
Мощность
Напряжение (U) — это работа поля, в котором создается электрический ток (I). Сила тока определяется количеством проходящих зарядов (К) через проведенное мысленно сечение провода за 1 секунду. Иными словами, выражение I*U является величиной, которая характеризует полную работу за 1 секунду времени. Другими словами, это выражение и есть мощность электротока, которая измеряется в ваттах, т.е. ватт = ампер*вольт:
Мощность электрчиеского тока
Для чего нужно уметь делать перевод электрических единиц
Очень часто, используя бытовую технику, хозяйка может увидеть маркировку на розетке «220В 6А» или другую похожую и не понять, что это может серьезно повредить электрическую сеть в доме, так как такая маркировка указывает на максимальную величину мощности нагрузки, которую можно подключить в розетку.
Ампер в ватт
Для того чтобы найти, сколько единиц мощности (ватт) можно подключить в имеющуюся розетку, достаточно умножить значения напряжения на величину тока. В нашем случае 220 умножаем на 6 = 1320 Вт — величина мощности, максимальная для данной розетки. Когда мы подключаем в нее бытовую технику, надо смотреть на ее мощность. Тепловой обогреватель (масляный радиатор) в нашем случае можем включать только при половинном значении его мощности.
Перевод амперов в ватты
Для выбора защиты для домашнего оборудования (автомат) надо уметь делать обратный перевод из величины мощности оборудования, включенного одновременно в сеть, в амперы. Для защиты бойлера мощностью 2,5 кВт (= 2500 ватт) в однофазной сети 220 вольт надо сделать следующее: мощность/напряжение = 11,36 А. Для защиты оборудования нам будет достаточно купить и установить автомат с разрывом цепи на 16 ампер.
Вывод
В однофазной сети перевод электрических единиц из одной величины в другую довольно простой, необходимо правильно делать перевод: 1 киловатт = 1000 ватт. Если цепь имеет три фазы, расчеты немного будут отличаться: мощность = корень из 3 * ток * напряжение
Зная мощность оборудования и величину напряжения сети, каждый может вычислить силу тока. Зная значения напряжения и силу допустимого тока, можно рассчитать максимальную мощность для включения электрического оборудования в розетку. В трехфазной сети применяется коэффициент 1,73 или же корень из 3, для расчета силы тока и значений мощности.
Похожие статьи:
Секция F: Ватты, Вольт и Амперы, о боже! — Энергетическое образование: концепции и практика
Мощность и Время использования — это факторы, определяющие, сколько энергии используется электрическим прибором или частью оборудования. Мощность — это скорость использования энергии или выполнения работы в единицу времени. Электрическая мощность обычно измеряется в ваттах; следовательно, электрическую мощность часто называют мощностью. Чем выше мощность, тем большее количество электроэнергии потребляет электрический прибор или часть оборудования в течение определенного периода времени.Например, микроволновая печь мощностью 1200 Вт потребляет вдвое больше электроэнергии и производит вдвое больше тепла за одну минуту, чем микроволновая печь мощностью 600 Вт.
Однако прибор с более высокой мощностью не будет потреблять много энергии, если он используется всего несколько секунд, тогда как прибор с меньшей мощностью может потреблять много энергии, если он используется в течение нескольких часов. Например, микроволновая печь мощностью 1200 Вт, используемая всего 30 секунд, потребляет меньше энергии, чем микроволновая печь мощностью 600 Вт за полчаса.
Взаимосвязь между мощностью, временем использования и энергией, потребляемой прибором или частью оборудования, может быть выражена следующей формулой:
Мощность (мощность) x время = потребление энергии
Используя эту формулу, мы можем сравнить энергию, потребляемую электрическими приборами и оборудованием, чтобы определить, какие из них потребляют больше всего электроэнергии.
Мощность и другая электрическая информация часто указывается непосредственно на приборе или оборудовании.Например, этикетка на микроволновой печи может выглядеть так:
ACME, микроволновая печь Модель № X-15Z 120 В переменного тока 5 A 600 Вт 60 Гц Сделано в США
Информация на этикетке говорит нам, что для работы микроволновой печи требуется электричество 120 вольт в виде переменного тока (AC), а во время использования она потребляет ток 5 ампер (ампер).Число 60 Гц означает, что ток меняется со скоростью 60 раз в секунду. Мощность микроволновки 600 Вт.
Если напряжение и ток указаны на приборе, а мощность нет, мощность можно рассчитать, умножив напряжение на ток. Согласно информации на этикетке микроволновой печи, мощность равна Напряжение x Ток = Мощность .
120 В x 5 А = 600 Вт
Если микроволновая печь используется в среднем полчаса каждый день, среднее количество потребляемой энергии в день составляет
.
Мощность x Время = Энергопотребление
600 Вт x 0.5 часов в день = 300 ватт-часов в день
Вольт, Ампер и Ватт: что это такое?
Напряжение
Все источники электричества, такие как батареи или генераторы, могут работать (например, зажигать лампочки, запускать электрические приборы). Напряжение описывает этот потенциал. Чем больше напряжение, тем больше у источника электричества потенциала для работы.
Потенциал выполнения работы не следует путать с фактическим выполнением работы.Например, батарея, которая находится на столе, но ни к чему не подключена, имеет напряжение или возможность выполнять работу, например зажигать лампочку. Однако батарея не зажжет лампочку, если она не подключена к лампочке в электрической цепи. Только тогда аккумулятор действительно будет работать.
Единицей измерения напряжения является вольт. Один вольт определяется как выполнение одного джоуля (0,74 футо-фунта) работы для перемещения одного кулоновского (6,25 x 10 18 ) электронов.
Ток, вырабатываемый источниками электроэнергии, бывает двух основных форм: постоянного (DC) и переменного тока (AC). Постоянный ток — это ток, протекающий по цепи в одном направлении. Он вырабатывается источниками электроэнергии, положительная (+) клемма всегда остается положительной, а отрицательная (-) клемма всегда остается отрицательной. Например, батарея производит постоянный ток, потому что клеммы батареи всегда остаются прежними; отрицательный вывод не меняется на положительный, и наоборот. Следовательно, ток всегда будет течь от отрицательной клеммы аккумулятора к положительной клемме.
Переменный ток — это ток, поток которого в цепи периодически меняет направление. Он вырабатывается источником электричества, положительный и отрицательный полюсы которого переключаются или чередуются взад и вперед. Другими словами, один вывод переключается с положительного на отрицательный и обратно на положительный, а другой вывод переключается с отрицательного на положительный на отрицательный. Переключение клемм с положительного на отрицательный приводит к тому, что ток течет в одном направлении, затем в обратном и обратно в исходное и так далее.Электрические генераторы на электростанциях по всей территории Соединенных Штатов вырабатывают переменный ток, который меняет направление на обратное 60 раз в секунду. Единица, используемая для описания скорости изменения тока, — это цикл в секунду, или герц (Гц).
Как правило, мощность определяется как скорость выполнения работы или использования энергии в единицу времени. Электроэнергия конкретно относится к скорости, с которой источник электроэнергии производит энергию, или относится к скорости, с которой электрическое устройство, прибор или часть оборудования преобразует электрическую энергию в другие формы энергии.Чем быстрее источник электричества (например, генератор) вырабатывает электрическую энергию, тем выше его выходная мощность. Чем быстрее электрическое устройство (например, электрическая лампочка) преобразует электрическую энергию в световую и тепловую, тем больше его потребляемая мощность. Электрическая мощность связана с напряжением и током по следующей формуле: Мощность = Напряжение x Ток
Единицей измерения электрической мощности является ватт. Один ватт определяется как один джоуль (0,74 фут-фунта) в секунду или один вольт, умноженный на один ампер.Поскольку ваттная единица используется очень часто, электрическую мощность часто называют мощностью.
Как преобразовать ватты в амперы
Обновлено 15 декабря 2020 г.
Лиза Мэлони
Вы не можете напрямую преобразовать ватты в амперы или амперы в ватты, потому что эти два устройства измеряют очень разные аспекты электрического тока. С учетом сказанного, понятия ватт, ампер и вольт неразрывно связаны. Поэтому, если вам известны какие-либо две из этих мер, вы можете использовать эту информацию, чтобы найти недостающую меру.Этому способствует тот факт, что в Соединенных Штатах большинство розеток стандартизированы на электрический ток 120 В. Если вы предполагаете, что это правда, и знаете мощность, вам останется всего несколько вычислений, чтобы найти усилители.
TL; DR (слишком долго; не читал)
Чтобы преобразовать ватты в амперы при фиксированном напряжении, разделите ватты на вольты.
Аналогия с водой
Чтобы понять ключевые концепции электричества, обозначаемые ваттами, вольтами и амперами, полезно представить электричество как воду, текущую по трубе.Ампер представляет собой количество или объем воды, протекающей по трубе, а напряжение представляет собой величину давления воды — точно так же, как давление воды, которое выходит из вашей душевой лейки или смесителя в ванне. Общая мощность воды, протекающей по трубам, может быть измерена как объем × давление или, чтобы вернуть ее в область электричества, мощность (ватты), производимая водой, рассчитывается как амперы × вольт.
Это дает вам несколько ключевых формул, которые вы можете использовать, чтобы стать вашим собственным калькулятором усилителя, все они предполагают фиксированное напряжение:
\ text {amps} = \ frac {\ text {watts}} {\ text {volts}} \ \\ text {} \\\ text {volts} = \ frac {\ text {watts}} {\ text {amps}} \\\ text {} \\\ text {watts} = \ text {Watts} \ times \ text {volts}
Преобразование из ватт в амперы
Когда у вас есть хотя бы две из трех частей информации (амперы, ватты и вольт), найти недостающий элемент так же просто, как выбрать правильную формулу и подключить в информации, которая у вас уже есть, а затем выполните базовую математику, чтобы найти недостающую часть.Например, если вы знаете ватты и вольты, но хотите знать амперы, вы должны выбрать уравнение для ампер.
Пример 1: Представьте, что у вас есть блендер с двигателем мощностью 600 Вт в фиксированной домашней цепи на 120 В. Сколько это ампер?
\ text {amps} = \ frac {600} {120} = 5
Итак, блендер рассчитан на 5 ампер. Обратите внимание, что рейтинги устройств часто не такие уж и конкретные; например, все, от блендеров до электрических сковородок, может иметь турбо-, пиковый или аналогичный «высокомощный» режим, который потребляет более высокую силу тока, чем при обычном использовании.Таким образом, вы часто будете видеть приборы, оцененные с определенным коэффициентом выдумки; например, блендер может быть рассчитан на 5-6 ампер вместо обычных 5 ампер.
Пример 2: Представьте, что у вас есть кондиционер, рассчитанный на 1500 Вт в фиксированной цепи 120 В. Сколько это ампер?
\ text {amps} = \ frac {1500} {120} = 12,5
Итак, кондиционер рассчитан на 12,5 ампер, хотя вы часто будете видеть это округленным до следующего по величине числа.
Преобразование ватт в амперы
Аналогичным образом, если вы знаете амперы и вольты бытовой техники, стать своим собственным калькулятором ватт так же просто, как выбрать правильное уравнение.
Пример 3: Представьте, что вы хотите узнать, сколько ватт потребляет зарядка портативного компьютера. Если вы знаете, что ноутбук рассчитан на 0,5 А и фиксированный ток в домохозяйстве 120 вольт, вы выбираете следующее уравнение и вставляете недостающие части:
\ text {ватт} = 0,5 \ times 120 = 60
Итак, Ноутбук потребляет 60 Вт электроэнергии во время зарядки.
Что такое амперы, ватты, вольт и омы?
В электрической системе увеличение тока или напряжения приведет к увеличению мощности.Допустим, у вас есть система с 6-вольтовой лампочкой, подключенной к 6-вольтовой батарее. Выходная мощность лампочки составляет 100 Вт. Используя уравнение I = P / V , мы можем рассчитать, какой ток в амперах потребуется, чтобы получить 100 Вт от этой 6-вольтовой лампы.
Вы знаете, что P = 100 Вт, а V = 6 В. Итак, вы можете изменить уравнение, чтобы найти I и подставить числа.
I = 100 Вт / 6 В = 16,67 А
Что произойдет, если вы используете 12-вольтовую батарею и 12-вольтовую лампочку, чтобы получить мощность 100 Вт?
I = 100 Вт / 12 В = 8.33 ампера
Итак, последняя система производит ту же мощность, но с половиной тока. Преимущество заключается в использовании меньшего тока для получения того же количества энергии. Сопротивление в электрических проводах потребляет мощность, а потребляемая мощность увеличивается по мере увеличения тока, проходящего по проводам. Вы можете увидеть, как это происходит, немного изменив два уравнения. Что вам нужно, так это уравнение мощности с точки зрения сопротивления и тока. Давайте изменим первое уравнение:
I = V / R можно переформулировать как V = I * R
Теперь вы можете подставить уравнение для V в другое уравнение:
P = V * I, подставив V, мы получим P = I * R * I, или P = I 2 * R
Это уравнение говорит вам о том, что мощность, потребляемая проводами, увеличивается, если сопротивление проводов увеличивается (например, если провода становятся меньше или изготовлены из менее проводящего материала).Но он резко возрастает, если ток, протекающий по проводам, увеличивается. Таким образом, использование более высокого напряжения для уменьшения тока может сделать электрические системы более эффективными. КПД электродвигателей также повышается при более высоких напряжениях.
Это повышение эффективности заставило автомобильную промышленность в 1990-х годах задуматься о переходе с 12-вольтовых электрических систем на 42-вольтовые системы. По мере того, как все больше автомобилей поставлялись с электрическими удобствами — видеодисплеями, обогревателями сидений, «умным» климат-контролем, им требовались толстые пучки проводов для обеспечения достаточного тока.Переключение на систему с более высоким напряжением обеспечит большую мощность при более тонкой проводке.
Переключения так и не произошло, потому что автопроизводители смогли повысить эффективность с помощью цифровых технологий и более эффективных электрических насосов на 12 вольт. Но в некоторых новых моделях используются гибридные системы с отдельным 48-вольтовым генератором для питания расширенных функций, таких как отключение на холостом ходу, при одновременном повышении общей эффективности системы.
Чтобы узнать больше об электричестве и связанных темах, воспользуйтесь ссылками на следующей странице.
Вт и вольт-амперы: путаница в отношении мощности
Нил Расмуссен, American Power
Conversion Corp.
Многие люди не понимают различия между ваттами (Вт) и вольт-амперами (ВА) для источников бесперебойного питания ( ИБП) размер нагрузки. Некоторые производители оборудования ИБП усугубили эту путаницу, не различая эти меры, а в некоторых случаях ошибочно уравняли их.
Вольт-амперная система лучше подходит для согласования нагрузки с ИБП, потому что фундаментальным фактором, ограничивающим выходную мощность ИБП, является его выходной ток, который более тесно связан с вольтампером, чем с ваттами.
Эти два измерения мощности переменного тока связаны следующим образом:
Вт = вольт-амперы x коэффициент мощности =
вольт x ампер x коэффициент мощности
где:
вольт = 120 или 230 В, обычно
Ампер = ток нагрузки
Коэффициент мощности = от 0 до 1
Коэффициент мощности — это число от 0 до 1, которое представляет долю тока нагрузки, которая обеспечивает полезную энергию (или ватты) для нагрузки. Для большинства электрических устройств, кроме электрических обогревателей и ламп накаливания, некоторый ток течет из нагрузки без выдачи ватт, в результате чего номинальное значение вольт-ампер превышает номинальное значение нагрузки в ваттах.
Практически все современные компьютеры, например, используют блоки питания с переключением входа конденсатора, который имеет коэффициент мощности от 0,6 до 0,7. Поскольку системы ИБП представляют собой устройства с ограничением по напряжению
ампер, а компьютерные нагрузки варьируются от 0,6 для ПК до 0,7 для мини-компьютеров и более крупных устройств, номинальная мощность ИБП для нагрузок компьютерного типа должна составлять от 60% до 70% от напряжения ИБП. рейтинг ампер.
Например, компания American Power Conversion проверила типичный настольный ПК модели 386 с монитором, жестким диском, резервным копированием на магнитной ленте, мышью и картой Ethernet, чтобы определить его общую потребляемую мощность (в ваттах), ток нагрузки (в амперах) и вольт-амперные требования.Для системы на 120 В переменного тока общая мощность составила 230 Вт, общий ток — 3,04 А, напряжение переменного тока — 120 В переменного тока, вольт-амперы — 365 ВА, а коэффициент мощности — 0,63. Аналогичные коэффициенты мощности получены для других компьютерных конфигураций и систем на 230 В.
Когда производитель предоставляет номинальную мощность для ИБП без отдельного коэффициента мощности или вольт-амперной характеристики, пользователь должен исходить из того, что номинальная мощность применяется для коэффициента мощности 1, что означает, что вольт-амперы равны ваттам. В таком случае нагрузка компьютерного типа будет составлять от 60% до 70% от опубликованной номинальной мощности.Когда система ИБП рассчитана в вольт-амперах, номинальное значение вольт-ампера для компьютерных нагрузок равно опубликованному рейтингу, а номинальное значение в ваттах составляет от 60% до 70% опубликованного номинального значения вольт-ампера. Некоторые производители ИБП оценивают свои системы как в вольтах, так и в ваттах. В этом случае потребляемая мощность для определения размеров указывается в вольт-амперах, но может быть преобразована в ватты путем умножения примерно на 0,65 для компьютерного оборудования.
Нил Расмуссен (Neil Rasmussen) — вице-президент по техническим вопросам в научно-исследовательском и проектном центре American Power Conversion в Биллерике, Массачусетс.
Вольт, Ампер, Ватт
Вольт … Ампер … Ватт … Что все это значит?
Давайте начнем с основ и начнем с них.
Атомы — Атомы являются строительными блоками материи. Атом состоит из ядра с положительно заряженными протонами и нейтрально заряженными нейтронами, окруженного отрицательно заряженными электронами. У разных типов атомов разное количество протонов в ядрах. Представьте атом как миниатюрную солнечную систему, в которой протоны и нейтроны являются Солнцем, а электроны — планетами.Провода в вашей электрической системе состоят из материи, состоящей из атомов.
Электроны — Поскольку противоположные заряды притягиваются, электроны притягиваются к протонам в ядре, подобно тому, как гравитация удерживает планеты на орбите вокруг Солнца. В отличие от планет с их медленными эллиптическими орбитами, которые создают центробежную силу, чтобы удержать планеты от столкновения с Солнцем, электроны отталкиваются друг от друга из-за своего заряда, и они вращаются вокруг ядра со скоростью света по пути, который лучше всего описать как «Облако вероятности».
Напряжение, Вольт, В, потенциал, заряд — Поскольку одинаковые заряды отталкиваются, а все электроны имеют отрицательные заряды, эта сила отталкивания увеличивается как «давление», когда электроны находятся в непосредственной близости друг от друга. Это «давление» в контексте электрической системы известно как напряжение.
Ампер, Ампер, Ампер, А, Ток, I — Когда электроны текут из области высокого напряжения (давления) в область низкого напряжения, скорость потока измеряется в Амперах. Усилитель — один кулон в секунду.18 (или 6 241 000 000 000 000 000) электронов.
Сопротивление, Ом, Ом — На пути от областей высокого напряжения к областям низкого напряжения электроны сталкиваются с сопротивлением. Это сопротивление контролирует расход, как насадка на шланге. Это сопротивление измеряется в Ом.
Вт, энергия, Вт — Когда протекающие электроны сталкиваются с сопротивлением, работа может выполняться. Это то, что заставляет электричество действовать. Эта работа может быть измерена в ваттах и равна вольтам, умноженным на амперы (ватты = вольт x амперы).
Когда солнечный свет попадает на солнечную панель, возникают напряжение и ток. Этот ток, проталкиваемый напряжением, протекает по проводам в электрической системе и выполняет работу, когда встречает сопротивление, которое можно измерить в ваттах.
Чтобы узнать об ампер-часах, ватт-часах и мощности, перейдите к следующему разделу.
<ПРЕДЫДУЩИЙ | NEXT>
Какая разница между ваттами, вольтами и амперами?
Heating Green объясняет разницу между ваттами, вольтами и амперами.
Все электроприборы имеют 3 характеристики: мощность, сила тока и напряжение. Чтобы понять, как работает электричество, представьте, что это вода, текущая по садовому шлангу.
Сила тока — это скорость потока воды через шланг. Например, предположим, что у вас есть два шланга рядом друг с другом, каждый с расходом 3 галлона в минуту. У них одинаковая сила тока.
Напряжение — давление. В примере 1 представьте, что 3 галлона воды вытекают из шланга №1 без сопла.Вода может выливаться из шланга на расстояние до нескольких футов. Представьте, что вы кладете большой палец на шланг №2 и оказываете двойное давление. Вы можете создать поток воды, который струится по лужайке. Удвоение давления на шланге №2 эквивалентно удвоению напряжения. Однако вода больше не льется из шланга, она идет концентрированной струей. Со шлангом № 2 расход (сила тока) снижается до половины от его первоначального расхода, это более узкий, но более интенсивный поток воды.
Мощность выходная (мощность). Уравнение для мощности — это напряжение, умноженное на силу тока (Вт = Вольт * Ампер). В нашем примере шланг № 1 с 3 галлонами вытекающей воды имеет ту же мощность, что и шланг № 2 с удвоенным давлением и половиной скорости потока (1,5 галлона). 1 * 3 = 3 и 2 * 1,5 = 3
Какая комбинация инфракрасных обогревателей наиболее эффективна?
Измерительная линейка, определяющая стоимость использования инфракрасного обогревателя, — это мощность (мощность). Вы оплачиваете счет за электроэнергию в киловаттах (1 киловатт — 1000 ватт), которые вы используете в час.Запомните уравнение ватт = вольт * ампер. Если у вас есть нагреватель мощностью 1500 Вт при 120 В, он потребляет 12,5 ампера (1500/120 = 12,5). В качестве альтернативы, если у вас есть нагреватель мощностью 1500 Вт при 240 В, он использует 6,25 ампера (1500/240 = 6,25). Единственное отличие ампер . Поскольку мощность (выход) одинакова, нет никакой разницы в стоимости для запуска версии 1500 Вт 120 В и версии 1500 Вт 240 В.
Единственное преимущество использования более высокого напряжения заключается в том, что сила тока ниже, и это то, чем ограничивается ваша электрическая панель (большинство панелей имеют 200 ампер).Уменьшая силу тока, вы также можете установить больше нагревателей в каждую цепь. Это приводит к сокращению количества проводов, необходимых электрику для установки нагревателей, и, как правило, означает более низкую стоимость установки! По этой причине при подключении любой системы мы обычно рекомендуем использовать самое высокое напряжение, доступное в вашем доме или офисе. Вы можете прочитать здесь, в нашем блоге, о выборе правильного напряжения, чтобы определить, что лучше всего для вашего сценария.
Предупреждение: нагреватели зависят от напряжения i.е. они созданы для работы при определенном напряжении. Например, если вы подключаете 240 В к нагревателю, который рассчитан на работу при 120 В, вы прикладываете в два раза большее напряжение (давление), на которое он рассчитан. Хотя на самом деле вы получаете вдвое большую мощность (3000 Вт), это перегружает нагреватель, и он может преждевременно выйти из строя, если он вообще заработает. И наоборот, если вы подключаете 120 В к нагревателю, который рассчитан на работу при 240 В, вы получаете половину выходной мощности (750 Вт), тогда как вы могли бы получить 1500 Вт, заказав нагреватель на 120 В.Нет никакой разницы в стоимости для нагревателей разного напряжения, поэтому всегда лучше подбирать яблоки к яблокам и заказывать нагреватель правильного напряжения для вашего приложения.
Если вы хотите выбрать подходящее решение для обогрева с учетом имеющейся мощности, не стесняйтесь обращаться к одному из наших экспертов по отоплению и электроснабжению.
Автор: Джефф Абель, вице-президент по продажам, экологическое отопление
Понимание мощности усилителя — Серый Компьютерщик Джефф
Мощность усилителя, вероятно, является наиболее неправильно понимаемым параметром усилителей и динамиков, которым злоупотребляют.Тем не менее, это часто первый (и, возможно, единственный) параметр, на который обращают внимание при покупке усилителя или колонок.
Менеджеры по маркетингу добавляют путаницу, используя такие термины, как RMS-мощность, непрерывная средняя мощность, музыкальная мощность, пиковая мощность, динамическая мощность, максимальная мощность и т. Д.
Понимание мощности усилителя поможет понять термины, которые часто используются (и злоупотребляют) для описания мощности усилителя. Эта статья объяснит, что такое мощность усилителя, а что нет. В следующих статьях будет рассказано, как производители усилителей измеряют мощность, что такое мощность динамиков и как согласовывать их с усилителями и динамиками.Прежде всего, нам нужно понять мощность усилителя.
Мощность усилителя вычисляется, а не измеряется
Вольтметр измеряет напряжение в вольтах. Амперметр измеряет ток в амперах (амперах). Омметр измеряет сопротивление в омах. Любые два из этих измерений позволят рассчитать мощность усилителя (в ваттах). К сожалению, это означает использование математики и формул. Я постараюсь сделать это простым и использовать только одну формулу. Если вам нравятся формулы и вы хотите понять, как взаимосвязаны мощность, напряжение, ток и сопротивление, вы можете прочитать мои статьи о законе об электроэнергии и сопротивлении.В противном случае примите следующую формулу:
Мощность = квадрат напряжения, деленный на сопротивление.
Давайте воспользуемся этой формулой на простом примере. Допустим, у вас есть усилитель, подключенный к нагрузке 5 Ом (я использовал 5 Ом, чтобы упростить вычисления — обычно это 4 Ом или 8 Ом для динамика). При постоянном входном синусоиде вы измеряете 10 вольт переменного тока на выходе динамика усилителя. Поскольку вы знаете сопротивление (5 Ом) и напряжение (10 вольт), вы можете рассчитать мощность:
Мощность = (10 умножить на 10) разделить на 5 = 100/5 = 20 Вт.
Просто а?
Общие сведения об измерениях переменного тока
Ну, это был простой пример. На самом деле все не так просто по ряду причин. Основная сложность заключается в том, что выходной сигнал не является постоянным уровнем, потому что входной сигнал не является постоянным уровнем. Начнем с простого ввода синусоидальной волны. Выходной сигнал также будет синусоидальным, например:
.
Как видите, вход и выход не постоянны. Он непрерывно поднимается и опускается, положительный и отрицательный.Это относится к любому сигналу переменного тока (переменного тока). Но когда вы измеряете его измерителем, вы получаете постоянное напряжение. Это связано с тем, что измеритель показывает среднеквадратичное значение напряжения.
RMS означает среднеквадратическое значение (о котором вы теперь можете забыть). Это математический термин, обозначающий рабочее напряжение. Это расчет для определения эквивалентного теплового эффекта постоянного напряжения. Не нужно слишком увлекаться тем, как определяется среднеквадратичное значение, просто помните, что это эффективное рабочее напряжение.Это также напряжение, которое измеряет ваш счетчик. Это 70,7% от пикового напряжения.
Это справедливо для всех измерений переменного тока. Например, в некоторых странах розетка на 120 вольт переменного тока — это среднеквадратичное напряжение. Синусоидальная волна переменного тока 120 вольт изменяется от +169,5 вольт до -169,5 вольт или от пика до пика (p-p) напряжения 339 вольт. 70,7% от 169,5 вольт дает среднеквадратичное напряжение 120 вольт. В странах, где используется 230 вольт, пиковое напряжение составляет +/- 325,3 вольт.
Измерительный усилитель напряжения и тока
Хорошо, теперь мы знаем, что RMS — это эффективное рабочее напряжение (и ток) переменного тока.Как это помогает нам понять мощность усилителя? Рад, что ты спросил.
В нашем простом примере выше мы измерили среднеквадратичное значение 10 В на выходе усилителя. Это означает, что выходное напряжение фактически упало с +14,14 вольт до -14,14 вольт. 70,7% от 14,14 вольт — это 10 вольт.
Расчет мощности усилителя
А теперь самое интересное. Ранее мы говорили, что мощность равна квадрату напряжения, деленному на сопротивление. Это верно в любой точке синусоидальной волны. Итак, если мы возьмем значение напряжения (показано синим) и возведем его в квадрат (умножим на себя), а затем разделим его на постоянное сопротивление (5 Ом), мы получим выходную мощность, как показано оранжевым:
Пара замечаний по этому графику:
Во-первых, мощность переменного тока не бывает положительной и отрицательной.Это всегда положительно. Поэтому расчет RMS не применяется.
Во-вторых, мощность составляет 40 Вт от пика до пика. Однако нельзя сказать, что мощность усилителя составляет 40 Вт, потому что это только на пиках каждой синусоидальной волны, а не в любое другое время.
Вы можете использовать мой калькулятор мощности, напряжения и тока усилителя, чтобы легко увидеть среднеквадратичные и пиковые значения для вашего усилителя на основе его технических характеристик.
Теперь посмотрим на среднеквадратичные значения. В нашем примере мы знаем, что среднеквадратичное напряжение составляет 10 вольт.Ранее мы видели, что 10 в квадрате равно 100, а 100, разделенное на 5, дает расчетную мощность 20 Вт. Посмотрим, что произойдет, если мы добавим это к нашему графику:
Средняя длительная мощность
Правильно, эффективная рабочая мощность составляет половину пиковой мощности. Фактически это среднее значение синусоидальной волны мощности. Средняя мощность — это уровень мощности, который усилитель должен обеспечивать непрерывно. Следовательно, она известна как средняя продолжительная мощность. В технических характеристиках следует использовать среднюю непрерывную мощность для определения мощности усилителя.«Непрерывная мощность» — это сокращенный термин «средняя продолжительная мощность». Оба термина относятся к (средней) непрерывной мощности или устойчивой мощности, которую усилитель может производить с указанной нагрузкой.
Во многих спецификациях мощности усилителя вы увидите, что это называется мощностью RMS . Это неправильный термин (потому что технически такого понятия не существует). Хотя при расчете мощности используется среднеквадратичное значение напряжения (и / или среднеквадратичный ток, если вы используете другие формулы), результатом является просто «мощность», а не среднеквадратичная мощность.Как показано на графике выше, это средняя продолжительная мощность. Однако для большинства спецификаций усилителей вы можете рассматривать среднеквадратичную мощность (хотя и неправильный термин) для обозначения средней продолжительной мощности.
Пиковая мощность
К сожалению, маркетологи не любят говорить, что их усилитель имеет мощность всего 20 Вт, когда они считают, что могут честно сказать, что максимальная мощность составляет 40 Вт. Что бы вы купили: усилитель на 20 Вт или усилитель на 40 Вт? Рассматривая мощность усилителя, сравнивайте яблоки с яблоками — всегда используйте среднюю непрерывную мощность или неверно названную среднеквадратичную мощность (неправильный термин, но правильное значение мощности).
Однако можно сказать, какова пиковая мощность усилителя. В нашем примере это пиковая мощность 40 Вт. Но пиковая мощность всегда должна сопровождаться фразой «пиковая мощность» или чем-то подобным. Пиковая мощность часто обозначается как мгновенная мощность . Иногда динамическая мощность также используется для описания пиковой мощности.
Важно помнить, что эти описания относятся к максимальной мощности, которую усилитель может выдать всего за долю секунды.Они не указывают на реальную долговременную мощность, которую усилитель способен выдавать. Это все равно, что сказать, что вы можете лететь на метр в воздухе, потому что вы можете прыгнуть на метр в воздухе — на короткое время. Вы не можете постоянно «летать» на метр в воздухе, точно так же, как усилитель может постоянно производить свою пиковую мощность.
PMPO
Peak Music Power Output или Peak Music Power (PMP) — это маркетинговый термин, который редко имеет какое-либо сходство с реальностью. Я предпочитаю говорить, что PMPO означает пиковую выходную мощность маркетинга.Это термин, который используют маркетологи, чтобы представить свои усилители очень мощными. Нижний сегмент рынка (например, более дешевые компьютерные колонки и портативные музыкальные шкатулки), как правило, использует PMPO. Если бы я проявил щедрость, я бы сказал, что они приходят к значению PMPO, беря пиковую мощность, умножая ее на количество каналов, а затем умножая на какой-то неизвестный маркетинговый коэффициент от 10 до 1000. Например, маркировка на коробка на этом изображении (название бренда удалено) утверждает, что у этого устройства PMPO составляет 15 000 Вт!
Примечания о мощности усилителя
Мощность усилителя
— не единственная спецификация, на которую следует обратить внимание при выборе системы.Возможно, это даже не такой важный фактор, как вы думаете. Например, разница уровней между 60 и 80 Вт составляет чуть более 1 дБ, что не очень много. Для увеличения уровня на 3 дБ вам необходимо удвоить мощность усилителя. Но это не означает, что громкость будет увеличена вдвое, для этого вам нужно иметь в 10 раз больше мощности! Подробнее об этом читайте в статье «Двойная мощность усилителя не увеличивает громкость вдвое».
Если ваша цель — добиться максимальной громкости системы, вам также необходимо обратить внимание на чувствительность динамиков.Использование динамика с чувствительностью 91 дБ по сравнению с динамиком с чувствительностью 85 дБ дает усиление на выходе динамика 6 дБ для того же сигнала. Эта статья о чувствительности динамика содержит более подробную информацию.
Проверка мощности усилителя синусоидой — серьезное испытание для усилителя. По сути, усилитель постоянно работает на 100% мощности. Синусоидальная волна не является обычным повседневным сигналом. Музыка и речь имеют много периодов ниже максимального уровня и даже пауз. Поэтому при нормальном использовании усилитель не будет подвергаться таким сильным нагрузкам, как при нагрузочных испытаниях.Поэтому некоторые производители увеличивают номинальную мощность и используют такие фразы, как program power или music power для оценки усилителей. Однако эти рейтинги не определены и не должны использоваться для сравнения.
Переменные с мощностью усилителя
В этой статье описаны мощность усилителя, некоторые используемые термины и основной способ расчета мощности усилителя. Однако есть ряд других переменных, которые следует знать, если вы собираетесь сравнивать усилители на основе их указанной мощности:
Хотя простая синусоида является удобным и относительно простым способом измерения и расчета мощности усилителя, она измеряет мощность только на одной частоте.Он также должен поддерживать эту мощность на других частотах. Следовательно, средние непрерывные уровни мощности должны сопровождаться испытательной частотой или частотным диапазоном.
Измеренное напряжение, используемое в расчетах, соответствует максимальному выходному сигналу, при отсутствии или небольшом искажении сигнала, вызванном усилителем. Некоторые производители измеряют выходную мощность усилителя при работе с высокими искажениями, давая завышенное значение мощности (опять же, это чаще всего происходит с продуктами низкого уровня). Следовательно, средние непрерывные уровни мощности должны сопровождаться показателями искажения тестируемого сигнала (THD или THD + n, выраженные в процентах).Это должно быть 1% или меньше — чем меньше, тем лучше. Остерегайтесь цифр выходной мощности с 10% THD.
Ток и, следовательно, мощность изменяются при изменении нагрузки. Динамик на 4 Ом пропускает больше тока, чем динамик на 8 Ом, поэтому мощность, производимая усилителем, изменится. Следовательно, указанные уровни мощности должны соответствовать указанным испытательным нагрузкам.
Убедитесь, что указанная мощность усилителя соответствует мощности всех (или как минимум 2) каналов усилителя. Некоторые производители выдают выходную мощность только при одном работающем усилителе, что не является верным показателем того, какую мощность может обеспечить источник питания усилителя при работе всех каналов.
Все это говорит о том, что нужно внимательно присматриваться к характеристикам при сравнении усилителей по мощности. В идеале мощность усилителя должна быть указана примерно так:
Мощность усилителя: 80 Вт, непрерывная средняя мощность при 8 Ом (нагружены 2 канала, THD 0,08%, 20 Гц — 20 кГц)
Сводка
На простом примере мы убедились, что лучшим значением для определения и сравнения мощности усилителя является средняя длительная мощность или другие синонимичные термины.Большинство терминов, использующих «пиковую» мощность, относятся к возможной мощности в течение очень коротких периодов времени и обычно используются для завышения реальных устойчивых уровней мощности.
В следующей статье рассматриваются реальные способы расчета мощности усилителя, включая некоторые стандарты, которых производители усилителей должны придерживаться при проведении этих тестов. Это поможет понять некоторые используемые аббревиатуры, такие как IEC, AES, DIN и FTC.
Прежде чем двигаться дальше, ниже приведены еще два термина, которые полезно понимать при разговоре и / или чтении об усилителе и мощности динамика.
Обрезка
Если входной сигнал усиливается так, что выходное напряжение превышает пределы напряжения усилителя, синусоидальная волна будет обрезана вверху и внизу.
На этом графике показана синусоида, усиленная до максимального уровня без ограничения. Это уровень, который следует измерить для расчета максимальной мощности.
На этом графике показано усиление синусоидальной волны усилителем, так что она ограничивается сверху и снизу.Это искажение не только раздражает ухо, но и вызывает нагрузку на усилители и динамики, и его следует избегать.
Крест-фактор
Пик-фактор — это отношение пиковой мощности к средней продолжительной мощности, выраженное в дБ. В нашем примере пиковая мощность составляет 40 Вт, средняя непрерывная мощность — 20 Вт. Это соотношение 2: 1 или 3 дБ. Усилитель, протестированный с использованием простой синусоидальной волны (как в нашем примере), всегда будет иметь пик-фактор 3 дБ. То есть для простой синусоидальной волны пиковая мощность всегда будет вдвое больше средней продолжительной мощности.
Для живой музыки с барабанами и другими перкуссионными инструментами грохоты / удары (пики) могут быть в 10-15 раз выше среднего уровня — это пик-фактор 9-12 дБ. В таблице ниже показано соотношение между децибелами и отношением пиковой мощности к средней мощности.
Коэффициент амплитуды
Коэффициент мощности
3dB
2: 1
6 дБ
4: 1
9 дБ
8: 1
12 дБ
15 дБ
32: 1
Эти цифры будут полезны, когда мы рассмотрим, как согласовать динамики с усилителем.
В процессе ремонта домашним мастерам часто приходится штукатурить стены самостоятельно. Для облегчения этой кропотливой работы применяют специальные направляющие. Зная, как установить маяки на стену, вы справитесь с этой работой легко и непринужденно, а самое главное качественно.
Все штукатурные работы требуют установки специальных направляющих, ориентируясь по которым домашний мастер сможет ровно и качественно наносить штукатурку на стену. Установив на нее правильно маячки, вы сможете легко выполнить отделочные работы.
Разновидность штукатурных маяков
Разновидности маяков
Штукатурные маячки производятся из металла толщиной 10 и 6 мм, так называемые десятка и шестерка. Десятку устанавливают, когда извлечение маяков не требуется. Обычно, это происходит при подготовке поверхности стены под кафель. Шестерка используется при нанесении минимального слоя штукатурки с последующим извлечением из стен. Стена готовится под обои или покраску.
Стандартная высота российских квартир 2,5 метра, поэтому производители выпускают маяки такого же размера, но бывают и 3-метровые направляющие.
Для работы по установке маяков, вам понадобятся инструменты и оборудование:
шпатель,
шпатлевка,
ведро с водой,
правило 2,5 метра,
профильный уровень от 1 метра.
Количество маяков
Установка маяков на стену
Изучите и оцените степень ровности стены, которую вы будете штукатурить. Для этого воспользуйтесь отвесом или уровнем. Еще легче это сделать при помощи шнуров, которые натягиваются на гвозди, прибитые по углам стены. Определите ее самые проблемные участки, которые вы будете удалять при помощи нанесения слоя штукатурки.
Затем стену замеряете и наносите на нее вертикальные линии, по которым будете устанавливать маячки. С какого угла начинать разметку, значения не имеет.
При разметке пользуйтесь рулеткой и специальным строительным карандашом, след которого хорошо видно на стене, при этом надо учитывать ширину правила. При ремонте квартир используют правило размером в 1,5 метра.
Количество вертикальных полос, нанесенных вами на стену, будет равняться нужному количеству основных маячков.
Обратите внимание! В сложных местах можно установить промежуточные направляющие. Как правило, они устанавливаются на одинаковом расстоянии от основных маячков.
Крепление маяков к стене
Расположение штукатурных маяков
Для прикрепления маячков к стене используйте шпатлевку. Она готовится из строительной сухой смеси и воды. В строительных магазинах вы можете приобрести готовую фасованную шпатлевку. Основным критерием является возможность нанесения ее на бетонную или кирпичную стену. Перед покупкой тщательно изучите инструкцию, чтобы избежать ошибки при приобретении шпатлевки.
К стене маяки крепятся довольно просто. Тщательно протрите размеченное вами место для крепления маяка. Смочите его водой или обработайте грунтовкой. В нескольких местах вертикальной линии, начертанной вами, нанесите шпатлевку. На нее приклеиваете маяки. Все это потребует минимального количества времени.
Правильная установка маяков
Выравнивание маяков под штукатурку
Обратите внимание! Начинать установку маячков надо из одного угла комнаты, при этом обязательно учитывайте длину правила, которое есть у вас в наличии.
Угловой маяк
Правильно маячок надо устанавливать так:
На вертикальную линию на стене, размеченную вами, наносите шпатлевку в виде пятачков, на расстоянии не менее 30 см друг от друга.
Затем к ним прикладывайте маячок и вдавливайте его в раствор.
Приклеенную направляющую надо обязательно проверить на вертикальность относительно стены. Для этого можно использовать отвес, но лучше всего сделать это уровнем. Если маяк не соответствует заданной вертикальности, то изменяя толщину пятачка шпатлевки, вы можете достигнуть правильного параметра. После этого удалите лишнюю шпатлевку. Переходя от одной направляющей к другой, установите все основные маяки. При их корректировке используйте метод, который описан выше. Затем следует сделать перерыв, в течение которого шпатлевка с расположенными на ней маячками высохнет и затвердеет.
Промежуточные маяки
Штукатурка по маякам
Если при работе длинным правилом, возникают определенные трудности, то вы можете установить промежуточные направляющие маячки.
Делается это довольно просто. Делите расстояние между основными маяками пополам и чертите на стене вертикальную черту. Далее, наносим на нее пятачки из шпатлевки, к которым приклеиваем направляющий маячок. Выравниваем его с помощью правила, которое прижимаем к основным маячкам.
Вот так просто, зная и используя правила по установке маяков на стену, вы подготовите нужную вам поверхность для нанесения штукатурки. Эту работу приходится выполнять каждому новоселу, который самостоятельно делает ремонт своей квартиры.
Видео
Посмотрите,как следует штукатурить стену по маякам:
А это полезное видео о том, как вынимать маяки после штукатурки:
Как просто и быстро выставить штукатурные маяки на стену с помощью гипсовой смеси
После установки маяков для штукатурки из оцинкованного металла (впрочем, как и из других материалов) скорость выполнения отделочных работ растёт, а поверхность стены получается более ровной. Это полностью оправдывает все затраты на покупку профилей, из которых изготавливаются направляющие, крепежа и специальных креплений (или раствора) для них. Причём, монтаж штукатурных маяков из металла позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с остальными вариантами. Хотя они же имеют и определённые недостатки.
Маяками называют направляющие для правила при выполнении штукатурных работ. Их использование позволяет получить экономию раствора от 20 до 30% и примерно такое же уменьшение сроков отделки стен, полов или потолков. Маяки закрепляются различными способами – и на штукатурке, и на крепление для маяков типа «креммер», и на «Ушастиках», и даже на пластиковых клипсах. Тем не менее, одним из достаточно простых и часто применяющихся вариантов можно назвать использование раствора. Хотя вместе с достоинствами у такого монтажа штукатурных маяков можно найти и ряд недостатков.
Выбор для установки маяков при оштукатуривании стен металических направляющих, в первую очередь, обеспечивает ускорение процесса работы.
Металлические направляющие обязательно удалять из раствора, чтобы уберечь отделку от выступления ржавчины. Иначе через несколько месяцев и при повышенной влажности и резких температурных перепадов маяк может проржаветь, что будет достаточно заметно на светлом фоне отделки.
Хотя, если помещение хорошо отапливается, оцинкованый профиль не процарапан , допускается оставлять внутри только маяков хорошего качества таких как Кнауф.
К другим преимуществам по сравнению с другими материалами можно отнести следующие особенности:
установка металлических маяков намного быстрее по времени по сравнению с устройством направляющих из раствора;
профили не деформируются при оштукатуривании, в отличие от деревянных и растворных конструкций, а также струн. Даже сильное давление на правило не приводи к повреждению металла;
для монтажа маяков из металла под штукатурку можно выбрать стандартные маячковые профили высотой 6 и 10 мм. Таким образом, выбрав подходящую направляющую, можно регулировать толщину штукатурного слоя.
Минусов у данного варианта сравнительно немного. К ним можно отнести разве что стоимость профилей по сравнению с другими видами. Ещё один заслуживающий внимания недостаток – неудобство выставления маяков на всю поверхность стены одновременно. По инструкции маяки крепятся с помощью саморезов и специальных металлических креплений типа «Креммер» и «Ушастик». А, если выбрать другой вариант установки без металлических маяков на раствор, понадобится больше закрепляющего материала.
Каждый из способов, позволяющий закрепить и правильно выставить маяки для штукатурки стен, имеет следующие преимущества. Например, пластиковые клипсы дают возможность намного проще закрепить направляющие. Пластиковые клипсы для фиксации направляющих, сравнительно недорого стоят и достаточно надёжно закрепляют профили. Тогда как монтаж направляющих на штукатурку отличается от других некоторыми особенностями:
раствор для установки маяков требует меньше затрат на установку – не требуется покупать ни креплений, ни дюбелей, ни направляющих;
для монтажа требуется минимум инструментов – по крайней мере, не нужны ни шуруповёрт, ни дрель;
скорость монтажа выше – на монтаж каждой направляющей хватит 1–2 минут;
маяки извлекаются из раствора быстрее, при этом с минимальной вероятностью повреждения (как при креплении на металлические крепежи).
Среди минусов такого способа, как установить маяки под штукатурку, можно назвать опыт работ, который требуется от их исполнителя. Непрофессионалам стоит выбирать другие варианты. Например, металлические крепления «креммер», которые легко монтировать самостоятельно.
Монтаж направляющих на штукатурку «Ротбанд»
Правильно выполненная установка штукатурных маяков должна состоять из следующих этапов:
Выравнивания поверхности стен;
Разметки ограждающих конструкций, с учётом «нулевой точки»;
Монтажа основных направляющих на штукатурку «Ротбанд»;
Установки дополнительных маяков.
Подготовка поверхности
Перед тем, как ставить маяки под штукатурку на строительный раствор, следует провести подготовительные работы. К ним относится расчёт необходимого для выполнения работ числа металлических профилей, и их покупка. При определении этого параметра руководствуются расстоянием между направляющими, равным 1000–1500 мм. (или на 200 мм меньше длины правила).
Следующий этап установки металлических маяков для штукатурки включает в себя очистку стен от грязи и остатков предыдущей отделки и качественную грунтовку. Это позволит предотвратить отслаивание слоя штукатурки и появление на стене трещин. Высохший грунтовочный раствор свидетельствует о возможности перехода к нанесению на поверхность стены вертикальных линий, а, после этого, к приклеиванию направляющих на раствор.
Из всех материалов, отвечающих на вопрос, на что крепить маяки, идеальным вариантом является «Ротбанд» – материал, обладающий повышенной адгезией за счёт гипсового вяжущего и добавок. Высокое качество позволяет применять его для выполнения практически любых внутренних штукатурных работ. Однако лучший результат будет получен, если обрабатываемая поверхность будет полностью ровной. Это же условие относится и к установке на «Ротбанд» маяков. Следует знать, что способ, как выставить маяки под штукатурку стен, предусматривает подготовку штукатурки в таком количестве, которого будет достаточно только для приклеивания направляющих (с небольшим запасом). Раствор для оштукатуривания всей поверхности стены, даже если был выбран тот же материал, изготавливают позже, когда высохнет смесь под направляющими.
Установка штукатурных маяков
Монтаж направляющих на раствор начинается с установки и выравнивания крайних полос, расстояние от которых до углов принимается равным 250–300 мм. После того как профили установлены следует ещё раз проверить отвесом их уклон и закрепить промежуточные маяки. Для получения идеально ровной поверхности ограждающей конструкции дополнительные направляющие устанавливают у самых больших выступов или перепадов.
Для экономии материала способ, как правильно поставить маяки под штукатурку, предусматривает монтаж направляющей не на сплошной полосе материала, а на «лепёшках» из раствора. Расстояние между точками – от 40 до 50 см. А для сокращения времени на устройство промежуточных направляющих в верхнюю и нижнюю точки двух крайних металлопрофилей устанавливают гвозди. На них будут шнуры или леска, представляющие собой одно из основных приспособлений, обеспечивающих выставление маяков под штукатурку в одной плоскости с основными профилями.
После окончания выравнивания промежуточных металлопрофилей гвозди удаляются. А работы продолжаются – стена оштукатуривается тем же, чем было решено крепить маяки для штукатурки, то есть «Ротбандом». При этом, выполняя отделку других стен, стоит обращать внимание не только на её вертикальность и уклон, но и на перпендикулярность по отношению к предыдущей ограждающей конструкции. Для выполнения этих условий необходимо использовать специальный угольник, прикладываемый к нижним точкам стен для того чтобы сразу нанести маяки на смежных стенах.
После установки основных маяков, переходим к монтажу промежуточных
Итоги
Зная, как установить маяки для штукатурки стен, можно упростить выполнение работ по времени. А монтаж на качественном растворе от фирмы Knauf обеспечивает ещё и экономию средств. Сумма, в которую обойдутся штукатурные работы, будет заметно ниже – фактически, растворное крепление после удаления направляющей войдёт в состав общего штукатурного слоя. Хотя использовать этот вариант желательно только профессионалам – установка маяков под штукатурку стен без привычных креплений требуют больше аккуратности и точности.
Видео:
Видео:
Видео:
Как установить маяки для штукатурки
[ad 1]
Здравствуйте!
На днях мы получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно оштукатурить стены. Штукатурить будем по металлическим маякам. Есть и другие способы штукатурки, но о них немного позже. Сегодня расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Способ этот достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.
Итак, по-порядку. Покажем установку маячков на примере кухни. Имеем голые кирпичные стены, фронтальная и левая – ровные, без каких-либо особых заморочек, а справа — каверзный кусок стены у окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.
Штукатурные маяки производятся толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или тогда, когда маячки после оштукатуривания извлекаются из стен. Например, если стена готовится под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут покрыться ржавчиной, и из-под краски или обоев проступят рыжие полосы (обеспечен новый ремонт). Если стена, как в нашем случае, готовится под кафельную плитку, извлекать маячки нет никакой необходимости. Поэтому мы используем десятку – она меньше деформируется и проще устанавливается. Стандартная высота стен в наших квартирах – 2м 50см плюс-минус 5 см. Естественно, китайским производителям это известно, и они делают маяки именно такой длины – 250 см. (есть, однако и по 3м).
Как определить количество маячков?
Стену, начиная от угла, делим на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (таким правИлом удобнее всего штукатурить). По границам этих полос и будем ставить маячки.
Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластичная, достаточно быстро застывает, хорошо удерживает маячки, обеспечивает удобство и качество установки. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и профильный метровый уровень.
Вместо рейки можно использовать жесткий деревянный брусок или струганную доску. Они должны быть ровными и одной ширины по всей своей длине, чем точнее будут эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не приставлять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получили вот такую конструкцию.
На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен на краю, чтобы заглянуть – нужно либо на табуретку становиться, либо ложиться на пол.
А так – пузырек на уровне глаз, удобно.
Перед тем, как установить маяки, со стен необходимо смести песок жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, обрызгав ее кисточкой, пульвером, ковшиком – как удобно.
Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.
Так мы сможем понять, в каком месте класть под маячок больше ротбанда: если стена наклонена наружу – вверху, если вовнутрь – внизу. Ну, а строго вертикальная кладка в наших домах – большая редкость.
Замешиваем ротбанд.
Те, кто всерьез занимается ремонтами, используют для замешивания электроинструмент: мощный низкооборотистый миксер с соответствующей насадкой.
Дрели для этих целей использовать нежелательно – у них высокие обороты при сравнительно низкой для таких целей мощности – могут сгореть синим пламенем, хотя небольшие объемы можно замесить и дрелью. В крайнем случае – замешивайте руками – с этого все и начинают. Пропорции читайте в инструкции на упаковке. Должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.
Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.
Места установки маячков можно пометить карандашом вертикальной линией. По этим линиям с помощью шпателя нужно набросать «лепухи» ротбанда (величиной с пригоршню). В первую очередь, устанавливаем маячки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла. Набираем и шлепаем о стену, чтобы лепешка надежно прилипла. Расстояние между точками – около 30 см.
Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.
Теперь приставляем к маячку рейку и аккуратно начинаем давить на нее, одновременно наблюдая за глазком уровня, добиваясь, чтобы он показывал вертикальное положение.
При необходимости, усиливать нажим вверху или внизу. Отставляем рейку. Необходимо шпателем подправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, убираются все излишки, которые будут в дальнейшем мешать работе.
Если маячок где-то слишком повернулся влево-вправо – осторожно руками поправляем. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком – аккуратно оттягиваем его от стены и намазываем больше ротбанда. Вот так должна выглядеть точка крепления маячка. Гипс над ним не должен выступать.
Обтираем рейку от гипса, еще раз приставляем, выравниваем, если нужно, маячок по уровню, проверяем правильность установки. Обратите внимание, что между приставленной рейкой и маячком не должно быть прогибов, зазоров.
Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную. Если наклонена вовнутрь – прижатым должен быть верхний край.
Если сразу не получается – не переживайте, установите пару маячков – и дело наладится. Остается подождать, пока застынет гипс.
Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).
После того, как установлены угловые маяки, нам нужно установить еще один, между ними, так как ширина стены, в нашем случае — 230 см, работать такой рейкой будет тяжело и неудобно. Понятно, что центральный маячок должен быть в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если есть рейка, равная ширине между маяками, можно воспользоваться ею, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или пользоваться рейкой не позволяют трубы, натягивается нитка.
С помощью рейки делается так: для начала нужно подождать, пока застынет гипсовый раствор, удерживающий крайние маячки. На это понадобится примерно час-полтора, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно устанавливать маяки на других стенах.
Далее, так же набрасываем вдоль линии установки гипсовые лепешки, лепим на них маяк.
Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.
Теперь приставляем к нижнему краю рейку и, стараясь удерживать низ неподвижно, давим на верх, добиваясь вертикального положения рейки и маячка под ней.
Проверяем правильность установки, прижав рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маячок должен тоже касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, внизу) для надежности, можно проверить и по диагонали.
Установка промежуточного маяка с использованием нитки.
Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маячками внизу и вверху стены натягивается нитка. Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.
Устанавливаемый маячок вдавливается рейкой в гипс до тех пор, пока между ним и ниткой не появится едва заметный зазор.
Если крайние маячки установлены правильно, то и при проверке промежуточных, уровень должен показывать вертикаль.
В местах прохождения труб, нужно смотреть по ситуации, где следует добавить маячок или его кусок. Например, правый участок кухонной стены с трубами шириной всего около полуметра потребовал установки трех маяков. А в ванной у нас получилась даже вот такая конструкция:
О том, как будем штукатурить эти непростые участки, мы расскажем в следующий раз.
На сегодня будем заканчивать, надеюсь, наша статья, как установить маяки с помощью рейки и уровня будет вам полезна.
До новых встреч!
Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, переходим на dominafiesta.
На главную страницу.
Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:
Как правильно установить маяки для штукатурки + Видео
Необходимость установки маяков при проведении штукатурных работ очевидна – так называемые направляющие полностью оправдывают свое название и служат для обеспечения ориентировки точно выверенного уровня. По отметкам можно отрегулировать толщину слоя штукатурки с точностью до 1 мм, что позволяет существенно экономить расход штукатурного раствора (до 10 л на 1м*2).
Современные маяки производят из профилированной оцинкованной рейки с перфорацией для крепления на раствор. Такие маяки способны выдерживать нагрузки без деформаций при нанесении, разравнивании и снятии лишнего раствора. Специальные конструкции металлических маяков формы «Л» или «Т» позволяют устанавливать их не только на ровных участках, но и на углах. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость при нанесении штукатурки разных по толщине слоев. Выпускаются металлические маяки длиной по 250 и 300 мм.
Для металлических маяков также разработан специальный крепеж, который является многоразовым. Выполнен крепеж в виде зажима из полимерных материалов. Сам зажим крепится на дюбель.
Прототипами заводских профилей были маяки из гипсового/алебастрового раствора или из более «крутого» штукатурного состава. За неимением под рукой металлических профилей этим способом пользуются и по сей день. Актуальность метода еще аргументирована и дешевизной по расходникам, но сильно проигрывает в рентабельности по временным затратам на формирование прочных и точных по уровню маяков. Маяки должны быть тверже, чем штукатурный состав. Фактически они являются «рельсами» для правила и должны выдерживать давление правила при разравнивании и снятии излишков раствора.
Маяки из подручного материала (фанеры и деревянных реек) уже практически не используются ввиду высокой степени коробления и деформации при воздействии воды, которая неизменно присутствует в любом штукатурном составе.
Маяки для штукатурки — порядок установки
Чтобы выровнять стены штукатурным составом без перерасхода материалов необходимо вначале определить максимально выступающий участок, который и будет отправной точкой для нового уровня.
С помощью уровня любой конфигурации или элементарного отвеса необходимо провести разметку для установки маяков. Этот момент особенно важен и на простых по геометрии стенах и при установке маяков на сложных по архитектуре участках. Маяки можно резать на части для установки в местах поворотов или изменения высоты стены, а также изгибать по разным радиусам закругления. Небольшая модернизация правила методом крепления к нему уровня существенно облегчает процесс горизонтальной разметки.
Разметка маяков по строительным стандартам проводится на расстоянии 20 см от углов (+/- 5 см), и на расстоянии 1,5 – 2 м на прямых участках стены.
При выборе метода как выставлять маяки под штукатурку необходимо учитывать физико-химические свойства материала, из которого изготовлен маяк. Выставление маяков по уровню производится с помощью специального состава, который застывает быстрее, чем штукатурная смесь. Ранее пользовались алебастровым составом, сейчас можно применять клей на гипсовой основе. При установке на смесь легко отрегулировать практически идеальный уровень маяка. Для регулировки достаточно нажать сильнее на выступающие за пределы заданного уровня участки.
Для металлических маяков этот способ не совсем подходит (их лучше сразу выставить на саморезах), а вот для гипсовых — в самый раз. Именно за быстроту фиксации без дополнительных приспособлений и ценятся гипсовые маяки. Кроме того нет необходимости вытаскивать маяки после нанесения штукатурного слоя в отличие от металлических маяков, которые можно оставлять, но не рекомендуется из-за возможности отслоения штукатурки от металла в начальной стадии высыхания.
Клеевой состав для монтажа маяков наносят небольшими комьями на стену. Лучше выбрать расстояние для первого в ряду маяка от углов 15 -20 см. Оптимальное расстояние между опорными точками раствора – 30 см.
Важно соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень маяков. Для организации крепления для маяков под штукатурку на раствор необходимо следить, чтобы раствор как бы обхватывал маяк с обеих сторон, а перфорация была хорошо заполнена раствором. Надежная фиксация не даст маяку вероятности сдвижения при нанесении штукатурки, которая дает значительную нагрузку на маяк любой конструкции. При проверке уровня маяка сразу же после его установки (пока «живой» раствор) устраняются любые отклонения от правила – провисание, зазоры. При отклонении одного из краев маяка от уровня наружу необходимо прижимать противоположный максимально внутрь и соответственно наоборот. Если определить отклонение от уровня на большой длине маяка сложно, лучше установить дополнительные горизонтальные маяки. Чаще всего такой прием применяется при механизированном нанесении штукатурки (сопловании стен) для маяков из лент сухой штукатурки.
Маркировка уровня с помощью ленточных маяков из гипсовой штукатурки имеет свои особенности – нельзя наносить штукатурку до полного высыхания крепления лент. Гипсовые ленты можно организовывать методом заливки по заранее установленной на дюбеля опалубки. Материалом могут быть деревянные рейки или стальные направляющие, предназначенные для многоразового использования.
Чтобы быстро нанести раствор для маяка по маркам, необходимо приобрести навык нанесения раствора броском – так не будет пустот и пропусков. Только на прочный и однородный по структуре маяк можно будет опереться при разравнивании основной массы штукатурного раствора.
Для крепления металлических маяков требуются дюбеля длиной не более 80 мм и толщиной до 8 мм. Если «перестраховаться» и выбрать большие габариты дюбелей, то при желании снять маяк можно столкнуться с проблемой слишком прочного крепления, вкоторое невозможно будет демонтировать без разрушения штукатурки и деформации маяков.
Видео — Как установить маяки для штукатурки стен своими руками
Установка маяков для штукатурки стен своими руками
Среди отделочных работ самым ответственным и трудоемким этапом, требующим высокой квалификации исполнителя, считается оштукатуривание стен. И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.
Это неудивительно: хотя, в теории, всем понятно, что маяки должны послужить направляющими для вертикального движения правила, которым разравнивают раствор, существует большое количество вопросов, ставящих в тупик неопытного отделочника: каким образом крепить маяки к поверхности стены? Как добиться, чтобы после оштукатуривания стена была ровной? Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен?
Конечно, перед тем, как начинать работу, необходимо внимательно изучить все технологические моменты.
Штукатурный маяк представляет собой тонкостенный металлический т-образный профиль с перфорацией. Высота профиля маяка может быть 6 мм или 10 мм. 6 -миллиметровый профиль предназначен для тонких слоев штукатурки. Самый часто применяющийся — 10-миллиметровый профиль, так как стены, требующие оштукатуривания, обычно имеют значительную кривизну.
Подготовительные работы
Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.
Внимание!Самый важный этап в штукатурных работах — определение величины отклонений стен от вертикальности. Для этого используют уровень, желательно водный, лазерный или длинный пузырьковый.
Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.
Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным. Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.
Как правильно выставить разметку для того, чтобы монтировать маяки
В местах предполагаемой установки маяков на стену наносятся вертикальные линии. Начинают такую разметку в 20 сантиметрах от углов.
После того, как определен самый выступающий участок стены, который обычно называется «ноль», нужно разметить уровень будущей наружной поверхности штукатурки. Для этого во всех четырех углах стены сверлят отверстия, забивают дюбели и закручивают шурупы. Высота, на которую ножка шурупа выступает над стеной, должна равняться величине отклонения стены в этом месте от «ноля». Чтобы добиться этого, нужно натянуть шнуры между каждой парой шурупов горизонтально и вертикально, и добиться, чтобы они были ровными, без перегибов, и отстояли от самой выступающей части стены на 2-3 мм. Диагонали получившегося прямоугольника должна быть равны между собой.
Расчет количества маяков прост: нужно подсчитать количество линий разметки — это и будет нужная цифра. Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка. Существует несколько вариантов, как установить маяки для штукатурки стен. Рассмотрим три самых распространенных: с помощью шпатлевки, с использованием саморезов и с формовкой маяков из гипсовой штукатурки.
Вариант 1: установка маяков на гипсовую шпатлевку
Этот способ встречается чаще всего. Он простой, быстрый и позволяет без проблем самостоятельно поставить маяки, а также с легкостью извлечь их после завершения штукатурных работ.
Материалы и инструменты
Для этого варианта установки понадобятся:
маяки;
гипсовая шпатлевка;
вода;
ведро;
строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания смесей;
мастерок;
длинный пузырьковый уровень или правило.
Рабочий процесс
Следуя инструкции на упаковке, замешивают шпатлевочный раствор. Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.
Начинают установку маяков с угловых линий. На разметку набрасывают небольшие порции шпатлевочной смеси по всей длине линии с шагом 15 — 20 см. Чем больше отклонение линии от вертикали, тем толще должен быть слой.
Маяк накладывают поверх раствора строго по линии, корректируя его положение с помощью уровня. Для выставления его в вертикальной плоскости прижимают ту его сторону, которую требуется приблизить к плоскости стены, сверяясь по уровню и натянутым шнурам. Если высота наброшенного на стену комка гипсовой шпатлевки недостаточна, осторожно отводят маяк от стены и добавляют раствора.
Точно так же устанавливают второй угловой маяк. Пока смесь не схватилась, имеется возможность корректировать установку маяков.
После этого дают гипсовой шпатлевке подсохнуть, проверяют правильность установки маяков с помощью уровня. Затем устанавливают промежуточные маяки, вершины профилей которых должны находиться в одной плоскости с натянутыми шнурами.
Завершение
Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора. Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены. Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным. Именно это и открывает путь коррозии.
Вариант 2: установка маяков с помощью саморезов
Преимущества этого способа — скорость монтажа и простота выставления уровня будущей штукатурной поверхности. Особенно хорош для начинающих, так как позволяет не беспокоиться от времени схватывания шпатлевки и нарушении вертикальности уже установленного маяка в результате случайного задевания рукой или инструментом.
Материалы и инструменты
Для этого способа установки необходимы:
маяки;
шурупы;
дюбели;
крепления для маяков;
дрель с ударом или перфоратор;
шуруповерт или отвертка;
уровень;
отвес.
Маяки для выравнивания стен
Рабочий процесс
На каждой линии разметки сверлятся шесть отверстий с равным шагом, диаметром 8 мм и глубиной 50мм. Затем в них забивают дюбели и закручивают шурупы длиной от 50 до 80 мм, в зависимости от расчетной максимальной толщины штукатурного слоя.
Внимание!Глубина закручивания шурупов определяется по уровню и отвесу так, чтобы их шляпки были в одной плоскости со шнурами разметки.
Затем на шуруп монтируется специальное крепление для маяка. Крепления бывают пластиковыми и металлическими различных конструкций. После того, как на всех шурупах закреплены эти элементы, маяк устанавливается в их гнезда. Таким образом монтируются все маяки, с постоянным контролем вертикальности их установки.
Завершение
К оштукатуриванию можно приступать немедленно после завершения монтажа маяков. Это самое главное преимущество способа с применением саморезов.
Вариант 3: натертые гипсовые маяки
Этот вариант применяют, если требуется нанести минимальный слой штукатурки. Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.
Материалы и инструменты
гипсовая штукатурка;
шпатель;
мастерок;
шурупы;
дрель или перфоратор;
профиль для гипсокартона;
шуруповерт или отвертка;
правило или длинный уровень.
Рабочий процесс
На размеченной линии устанавливаются дюбели и закручиваются шурупы, по 5-6 штук на линию. Затем с помощью уровня или правила шляпки шурупов выставляются в плоскости внешней поверхности штукатурки. Вся линия забрасывается достаточно толстым слоем гипсового штукатурного раствора, затем профиль для гипсокартона прижимается к стене до соприкосновения со шляпками шурупов, лишний раствор срезается шпателем. Профиль оставляют в таком положении до тех пор, пока раствор не начнет схватываться. После этого приспособление убирают, формуют таким же образом остальные маяки.
Завершение
Маяки оставляют до полного высыхания. Преимущество этого варианта — минимальный слой штукатурки и отсутствие необходимости доставать маяки после оштукатуривания стен.
Из этих трех вариантов каждый мастер может выбрать наиболее предпочтительный: если бюджет ограничен, и нужно потратить как можно меньше штукатурного раствора для выравнивания стены, рекомендуется применять гипсовые маяки.
Внимание!Когда новичок берется за оштукатуривание стен в первый раз, стоит применить способ с монтажом маяков на саморезы и специальные крепления, так как в этом варианте не требуется высокая квалификация, он самый простой и быстрый.
Если же стены готовятся под покраску, желательно применять способ с установкой металлического маяка на гипсовую шпатлевку, что позволяет извлекать маяк после штукатурных работ для предотвращения проникновения ржавчины на поверхность окрашенной стены.
Видео о современном способе установки маяков
Как выставить маяки под штукатурку стен
Ровно оштукатуренные стены, углы и откосы– залог качественного ремонта. Тщательно подготовленные поверхности облегчают чистовую отделку, помогают экономить материалы. Добиться идеальной геометрии помогут направляющие — маячки с помощью которых формируется горизонталь и вертикаль для дальнейшей отделки.
В статье сделаем обзор, какие бывают маяки для штукатурки, обсудим их преимущества и недостатки. Приведем инструкцию, как правильно выставить маяки под штукатурку своими руками, разберем технологию нанесения раствора и выравнивание поверхностей по направляющим.
Разметка
До начала штукатурных работ лазерным или обычным уровнем либо отвесом требуется выявить отклонения горизонталей и вертикалей. Провешивание стен выполняется тщательно, это поможет положить штукатурку ровно и сократить расход смеси.
Отправной точкой является самый выпуклый участок поверхности, к нему следует прибавить толщину маяка (в зависимости от модели 3-10 мм), так определяется толщина штукатурного слоя.
[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]Если перепад слишком велик относительно остальных поверхностей, то в целях экономии материалов и времени его следует сбить молотком.[/su_highlight]
Схема, как правильно вкрутить саморезы для крепления маяков
Как провесить стены
Провешивание стен начинаем с вертикали. На расстоянии 150-200 мм от потолка и угла забиваем дюбель, который должен выглядывать из стены на 10-15 мм больше, чем самое выпуклое место. К нему крепим нить с отвесом, вбиваем еще один дюбель, нить натягиваем и фиксируем, после чего проверяем геометрию, подкручиваем саморез до полного выравнивания уровня. По такому же алгоритму крепим нить в противоположном углу.
Для горизонтального провеса натягиваем нити по диагоналям, на пересечении мы имеем середину плоскости, куда и вкручиваем саморез. От него, по уровню, делаем горизонтальную разметку до углов, здесь так же вкручиваем саморезы, натягиваем нить, после чего опять проверяем геометрию водяным или лазерным уровнем. При соприкосновении лески с поверхностью, следует сбить неровность или отрегулировать нити, выкручивая саморезы.
Схема, как сделать провес стен
Промежуточные направляющие по строительным нормам крепятся на расстоянии 2 м друг от друга. Если выполняется установка маяков под штукатурку своими руками, то расстояние между рельсами должно быть меньше на 150-300 мм длины правила. Посмотрите ролик с инструкцией, как выполняется штукатурка стен по маякам своими руками, видео поможет понять тонкости технологии провеса стен.
Если неровности незначительны, то допустима штукатурка стен своими руками без маяков. Раствор набрасывается на стену, выравнивается длинным правилом. Прикладывается уровень, выявляются зазоры, которые повторно закидываются раствором и заглаживаются. Штукатурка без маяков требует навыков, далее мы предлагаем видео с подробной технологией нанесения раствора и его выравнивания.
Провеска потолка выполняется с помощью длинного правила или водяного уровня. Определяется самая низкая точка потолка, здесь фиксируется первый дюбель-саморез, от него на расстоянии 100 мм по уровню устанавливается следующая метка, так по всей поверхности. Вместо саморезов можно использовать маркеры – квадратики, нарезанные из гипсокартона, которые крепятся на раствор быстрой фиксации. Чтобы предоставить нашим читателям исчерпывающую информацию, к статье мы подобрали много тематических роликов, как установить маяки для штукатурки, видео поможет вам разобраться со всеми тонкостями процесса.
Выбираем маяки правильно
Ранее маяки формировались из цементно-песчаной штукатурки, гипсовых или алебастровых нашлепок, технология актуальна и по сей день, используется мастерами высокого уровня для выравнивания незначительных перепадов, это позволяет избежать дополнительных затрат на покупку вспомогательных элементов. Вместо нитей для провеса можно натянуть тонкую проволоку и зафиксировать по бокам струнные направляющие раствором. Рейки, нарезанные из гипсокартона или другого материала, являются прекрасной альтернативой покупным изделиям. Предлагаем посмотреть инструкцию, как установить маяки для штукатурки, видео демонстрирует изготовление направляющих из раствора.
Появились новые, более совершенные маячки для штукатурки, упрощающие процесс. Представляют собой тонкие, ровные, перфорированные планки, толщиной 3, 6,10 и более мм, длиной от 2,5 до 6 м, из оцинкованной стали или из поливинилхлорида, что предпочтительнее. Пластиковые не подвержены коррозии, и после окончания штукатурных работ не требуют демонтажа. Самые востребованные по форме планки для штукатурки своими руками – Т (для ровных поверхностей) и L (для углов и откосов).
Установка маяков для штукатурки – видео и подробное описание технологии
Каждый вид направляющих имеет индивидуальный способ монтажа, далее разберем, как ставить маяки для штукатурки.
Из раствора
После провеса стен, по шляпкам саморезов устанавливается ровная планка, ее можно заменить правилом. Образовавшийся зазор между рейкой и поверхностью заполняют раствором, после его затвердевания планку аккуратно снимают, застывший раствор послужит направляющей для последующего оштукатуривания. Эту операцию следует повторить по всей разметке.
Как выставить маяки под штукатурку стен: видео и пошаговая инструкция монтажа металлических и пвх направляющих
Металлические и пвх маяки выставляются на марки – это лепешки из быстро твердеющего раствора, клея. Если штукатурка — не ваш конек, сначала делаем разметку и провес, как описано выше, затем по шляпкам саморезов делаем марки из раствора – лепешки приблизительно 50-80 мм в диаметре.
Прикладываем маяк, прижимаем с помощью уровня строго вертикально. Сначала устанавливаем крайние планки, затем промежуточные, важно следить за горизонтальной геометрией: между правилом и маяками не должно быть даже минимальных зазоров. После отвердения марок, планки прочно стоят на местах, заполняем раствором зазоры между стеной и направляющей.
[su_label type=»info»]Идея:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Маяки из гипсокартона под штукатурку выставляются по такому же принципу, что и металлические. Полосы шириной 40 мм лучше крепить на стартовую шпатлевку. Для наружных работ они не используются.[/su_highlight]
Для прояснения технологических нюансов, предлагаем вашему вниманию видео урок штукатурки стен по маякам своими руками, в котором пошагово и подробно показан весь процесс установки направляющих.
Перечисленные технологии крепления маяков под штукатурку требуют времени и мастерства. После монтажа придется подождать, пока раствор хорошенько просохнет. Учитывая все нюансы, современный рынок отреагировал новым предложением – крепление под маяк.
По каждой линии разметки сверлятся отверстия с расстоянием 300-500 мм. Вставляются дюбеля, обычно 6*30, в которые вкручивают ШСГД саморезы, их длина зависит от толщины слоя штукатурки. Шляпки по уровню закручиваются в единую плоскость. На саморез одевается специальное приспособление – пвх крепление с пазом, в который вставляется направляющая. После монтажа планка фиксируется заглушкой.
Современный крепеж для маяков под штукатурку
Штукатурка под маяк
Нормативы качества для штукатурки регламентируются СНиП в части III-21-73:
Простая – возможны вертикальные и горизонтальные отклонения до 3 мм на 1м/п, общая погрешность по высоте не более 15 мм по всей высоте, а также неровности плавные, до 3 шт./4 м2, по диаметру и глубине до 5 мм.
Улучшенная – допустимы отклонения по горизонту и вертикали до 2 мм, ямки и неровности 2шт./4 м2, диаметром и глубиной 3 мм.
Высококачественная регламентируется жестко – возможны допуски в отклонениях по плоскостям не более 1 мм/1 м.п. и плавные неровности 2 шт./4 м2, в глубину до 2 мм.
Посмотрите, как происходит установка маяков под штукатурку стен, видео, предложенное снизу, демонстрирует один из способов крепления направляющих, наброс раствора и его выравнивание. Данный метод наиболее часто используется в ремонтах.
Условно смеси для штукатурки стен можно поделить на 2 вида: цементные и гипсовые. Первые значительно прочнее, имеют высокую устойчивость к влаге и минусовым температурам, поэтому цементно-песчаные смеси обычно используют для наружных работ и в помещениях со сложным микроклиматом, например, в санузле. Можно нанести толстый слой штукатурки, в несколько этапов, если толщина превышает 50 мм, то между слоями прокладывается армирующая сетка. Для внутренних работ используется цементно-песчаный раствор с известковым тестом, он пластичнее обычного, для прочности и улучшения адгезийных характеристик в него добавляют клей ПВА.
Современные гипсовые смеси, огромный выбор которых представлен в строительных магазинах, таких как Леруа Мерлен, используются для внутренней отделки. Отличаются высокой адгезией, не дают усадку, быстро схватываются, пластичны, не растрескиваются, максимально допустимый слой до 50 мм.
Технология нанесения штукатурки по маякам
Перед оштукатуриванием поверхности грунтуются, что поможет увеличить сцепление раствора со стенами и потолком, также это воспрепятствует вытягиванию влаги из раствора. Готовая смесь должна быть густая, липкая, не стекать со шпателя. Штукатурка стен цементным раствором по маякам, равно как и гипсовым, выполняется по частям, снизу-вверх, участками до 2 м2, как правило, на такую площадь уходит ведро раствора:
хорошо увлажните поверхность;
набросайте шпателем раствор, немного больше, чем требуется, между шлепками не должно быть пропусков;
приложите правило строго перпендикулярно маякам и зигзагообразными движениями аккуратно ведите его вверх;
для лучшего качества повторите проход, но правило уже ведите ровно, приглаживая неровности.
В этой главе мы подобрали для вас еще одно подробное видео штукатурки по маякам, в котором показано, как накидывать раствор и заглаживать его правилом.
После отвердения штукатурки металлические направляющие рекомендуется удалить. При затирке раствором правило скользит по маякам и сдирает оцинкованный слой, впоследствие могут появится ржавые пятна. Вытаскивают маяки Х-образными движениями. Края штроб проходят лезвием шпателя, удаляют выступающие неровности. Замазываются выемки тем же раствором, что и основной слой.
На ютубе предложены различные варианты штукатурки стен по маякам своими руками, видео-советы помогут вам выбрать наиболее оптимальный способ для лучшего качества ремонта. Предлагаем посмотреть еще один ролик с инструкцией по нанесению цементно-песчаной штукатурки.
Оштукатуривание стен – обязательный этап ремонтных работ. Правильно нанесенная штукатурка делает стены ровными, финишное покрытие на таких стенах держится отлично. Однако для того, чтобы правильно выполнить все штукатурные работы, необходимо сначала установить маяки.
Само по себе оштукатуривание призвано полностью улучшить внешний вид стен, преобразить их. Речь идет о сокрытии неровностей и недостатков. Помимо устранения всех дефектов, с помощью штукатурки можно выровнять стены, а порой даже изменить пропорции комнаты, подкорректировав длину и ширину стен.
Маяки нужны для того, чтобы штукатурку можно было нанести идеально ровным слоем. Даже опытные строители не обходятся без установки маяков для штукатурных работ.
Маяки бывают разных видов, однако цель их использования одна: помочь максимально выровнять стены. Также маяки сильно упрощают процесс оштукатуривания, ведь на них опираются правилом.
Установив маяки правильно, получится минимизировать расход смеси. Появится возможность сэкономить на материале. Это особенно актуально, поскольку обычно покупка штукатурки и работы по оштукатуриванию стоят прилично. Однако стоит иметь в виду, что на количество материала оказывает влияние не только правильность установки маяков, но и качество поверхности. Если она сильно повреждена, неровная, то и материала понадобится много. Уровни сильно сокращают требуемое количество материала, если поверхности относительно ровные.
На выбор высоты для установки маяков влияет и выбор смеси. В частности, уровень крепления маячков зависит от состава штукатурной смеси. Для некоторых из них требуется предварительный монтаж штукатурной сетки, что тоже влияет на расстояние между маяком и стеной. Также играет роль и то, что некоторые штукатурные составы наносятся сравнительно тонким слоем (5-10 мм), а некоторые – толстым (до 60 мм). При выставлении маячков нужно иметь в виду каждый фактор.
Маяки для штукатурки стен не являются специализированными. Они могут использоваться и при выравнивании потолка, если для него выбран такой трудоемкий и дорогой способ оформления, как оштукатуривание. Особенностью схем установки маяков является именно их универсальность: они могут применяться не только для стен, но и для потолков.
Важным является специфичность установки маяков в нишах, а также вокруг дверных или оконных проемов. Данному шагу нужно уделять особое внимание.
Установка маяков по отвесу. Крепление маяков
Выравнивание стен по маякам требует их правильной установки, именно от этого будет зависеть конечный результат. Поэтому потребуется соблюдение всех этапов и предельная собранность, чтобы избежать переделывания.
Фиксация металлического профиля-рейки
Такие планки можно устанавливать двумя способами, которые выбираются, исходя из конкретной ситуации.
Использование дюбелей
Выполняется по следующей схеме:
Производится разметка. Линии проводятся строго вертикально с шагом от 80 до 100 см. Нужно учитывать, что первая деталь будет располагаться на расстоянии в 20 см от стены. Для достижения необходимой ровности используется отвес.
Точно по линиям сверлятся отверстия. Их располагают с шагом 30 сантиметров. Минимальная глубина должна составлять 8 миллиметров.
Вбиваются дюбеля. Если их нет, то можно использовать проверенный способ – чопики.
Во время разметки и перед фиксацией планок площадь проверяется по вертикали, горизонтали и диагонали
На заметку! Помимо шурупов и дюбелей, для работы понадобится специальное крепление, которое мастера называют «ушастик».
В дюбель вкручивают саморез, предварительно надев на него фиксирующий рейки «ушастик».
Пластиковые навесные кронштейны под маяки рассчитаны на толстый слой штукатурки, а металлические «ушастики» под тонкий
Сначала крепятся и выравниваются два профиля, располагающиеся по краям стены. Между ними натягивается шнур, по которому выставляют оставшиеся элементы.
Установка маяков на саморезы. Разметка стен
Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.
Обычная разметка
Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:
Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.
Современный способ установки маяков. Разметка по методу паука
Установка планок маяков для штукатурки стен выполняется еще одним способом – методом «паука». Название возникло из-за применения четырёх (двух горизонтальных, двух вертикальных) натянутых нитей. Впрочем, если всё делать тщательно, достигается высокая точность. Метод поможет выявить оптимальную для выравнивания толщину покрытия, значит, расход штукатурки по маякам будет минимальным.
Отступив от углов стены (и от потолка) 15 и (5) см, отмечают точки, просверливают в них отверстие, затем, вставив по дюбелю, отвёрткой вкручивают 2 самореза так, чтобы шляпки возвышались над стеной на 5 см.
Теперь нужно при помощи отвеса отметить над стене в 5 см от пола место для установки ещё двух саморезов (строго вертикально, под верхними). Высверливают отверстия, в которых устанавливают самонарезающие шурупы, выступающие от стены также на 5 см.
На расстоянии 2 см от поверхности стены на верхние саморезы привязывают капроновую нитку. С помощью отвеса замечают на нижних саморезах места, где нужно привязать капроновую нить, идущую сверху, так, чтобы она была строго вертикальной. В этих местах привязывают концы нитей с натяжением.
К двум нитям, натянутым вертикально, привязывают пару горизонтальных ниток так, чтобы можно было их перемещать. Двигая горизонтальные нити вдоль стены, выявляют кривизну поверхности, максимально выступающую (нулевую точку), а также заваливается ли стена и в какую сторону.
Если расстояние от нулевой точки до горизонтальной нити больше минимально возможного для выбранной штукатурки толщины слоя (h при маяках из раствора, или h-b – в случае применения стандартных профилей, где b – высота полки маячкового профиля), саморезы ввинчивают в стену глубже на одинаковое расстояние, добиваясь, чтобы над нулевой точкой горизонтальная нить отстояла на величину h (или h-b). Если нулевая точка выпирает за вертикальную плоскость, образованную нитями, выступающий участок срубают, либо вывинчивают все саморезы на одинаковое расстояние.
По созданной вертикальной нулевой плоскости выставляют под каждой нитью по 3-5 саморезов, шляпки которых касаются нитей.
Установка маяков по лазерному уровню. Лазерным уровнем
Лазерные приборы бывают нескольких видов и типов, но в основном их можно разделить на две большие категории: с лучами в горизонтальной плоскости или ещё и в вертикальной. Лучей может быть от 1 до 5, что также определяет стоимость оборудования. Для выравнивания стен понадобится устройство с минимальным числом лазерных головок от 3 шт., чтобы в вертикальной плоскости построить нужные ориентиры.
Инструкция по установке маяков с лазерным уровнем :
Необходимо подготовить стены. Для этого поверхность тщательно очищается от любых включений, предыдущей побелки или другого типа отделочного материала. Нужно также нанести слой грунтовки, чтобы связать пыль и повысить адгезию. Непосредственно перед началом работ, если будет использоваться рабочий раствор в качестве крепёжного элемента для направляющих, необходимо краскопультом или пульверизатором смочить обрабатываемый участок.
Нанести разметку для расположения маяков.
Выставить уровень на расстоянии от смежной обрабатываемой стены примерно 0,4 м.
Включить линию в вертикальной плоскости.
По двум углам произвести выравнивание расстояния линии от плоскости стены, чтобы она была параллельной ей (как правильно штукатурить внутренние и внешние углы стен?).
Используя обычную рулетку, нужно найти то место на плоскости, где расстояние от него до выставленной линии будет наименьшим.
Взять рейку с длиной примерно на 10-15 см большей, чем расстояние до ближайшего наивысшего места на плоскости с учётом толщины самого маяка, нанести черту (отметку карандашом).
Если маячков немного (до 5 шт.), то можно выставлять и зафиксировать их рабочим раствором, приставляя к нанесенным на стену ляпкам. Поскольку раствор может до 2-3 часов при регулярном помешивании сохранять свою консистенцию и свойства, выполняйте всё не спеша. Лучше крепить каждый из них поочерёдно.
Чтобы установленные маячки подровнять относительно лазерной линии, делают это рейкой и прижиманием или оттягиванием направляющих к нужному уровню. Необходимо добиться точного совпадения по всей длине маяка черты на рейке и лазерной линии.
Как только раствор высох, а маяки жёстко на нём закреплены, отделка производится с помощью направляющей с изъятием маячков, как только раствор прихватится.
Штукатурка быстрая установка маяков секретный метод. Характеристики штукатурных смесей, влияющие на правильную установку маяков
Для штукатурки стен и потолков могут применяться совершенно разные смеси, которых сейчас в продаже великое множество. Принципиальным различием этих смесей является тип вяжущего вещества: цемент или гипс. Соответственно и разная может быть сфера применения штукатурок: для наружных или внутренних работ, универсальные, для помещений с нормальным уровнем влажности и повышенным, для однократного или с возможностью повторного нанесения. Одной из главных характеристик, влияющих на толщину штукатурного слоя является минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя. Рассмотрим эти характеристики в таблице, где показаны наиболее популярные в России штукатурные составы.
Изображение
Наименование, тип вяжущего вещества
Сфера применения
Минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя, мм
Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд», мешки 5 или 30 кг
Для оштукатуривания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, цементной штукатурки, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных (если будет водонепроницаемое финишное покрытие).
От 5 до 50 мм. Существует возможность повторного нанесения после высыхания первого слоя.
Гипсовая серая штукатурка «Перфекта», мешки 10 или 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.
5—50 мм
Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кг
Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, цементных и гипсовых штукатурок.
5—50 мм
Гипсовая штукатурка «Волма-Холст», мешки 30 кг
Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из
5—30 мм
Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок», мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.
5-30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
Гипсовая серая штукатурка «Старатели», мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.
5—50 мм, локально можно наносить слоем до 80 мм
Гипсовая белая штукатурка «Перфекта», мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.
5—60 мм
Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон», мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.
5—50 мм
Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter», мешки 30 кг
Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки или цементных штукатурок.
От 5 до 60 мм, локальноое нанесение до 100 мм. При штукатурке потолка слоем более 200 мм необходимо армирование оцинкованной сеткой.
Штукатурка теплоизоляционная на основе цемента с добавлением пеностекла «Ивсил Терсомил», мешки 12 кг
Для оштукатуривания стен домов как снаружи, так и внутри по основаниям из бетона, кирпича, пено- и газобетона.
5—40 мм
Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310», мешки 25 кг
Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.
10—35 мм, однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм рекомендуется применять оцинкованные штукатурные сетки.
Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210», мешки 25 кг
Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.
10—35 мм, при однократном нанесении слой не должен быть более 20 мм.
Штукатурно-клеевая смесь на цементной основе «Кнауф Севенер», мешки 25 кг
Для приклеивания плит из пенополистирола на наружные стены, а также нанесения на их поверхность защитного слоя. Для ремонта трещин старых штукатурок фасадов. Для создания промежуточного слоя на поверхностях из гладкого бетона перед нанесением декоративных штукатурок.
5 мм при армировании поверхности теплоизоляции, при локальном ремонте до 10 мм, при армировании поверхности штукатурки два слоя по 3 мм с промежуточным армированием сеткой, 10 мм при тонклслойном оштукатуривании бетона.
Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели», мешки 25 кг
Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.
10—20 мм, есть возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.
Как установить маяки на стену без лазера. Как просто установить маяки для штукатурки стен?
Нанесение штукатурки по маякам значительно упрощает выравнивание стен. При этом установка маяков — одна из самых сложных для понимания процедур. В интернете можно встретить много способов, но объяснения весьма сложны для новичков. В этой статье рассмотрим самый простой для начинающих способ установки.
Смысл маяков
Маяками называют оцинкованные стальные рейки, которые вертикально закрепляют на стене для выравнивания стены. Если стена имеет перекосы или неровности, то маяки создают «скелет» ровной плоскости стены. Потом штукатурка просто наносится по уровню маяков, так получается ровная стена.
Находим самую выступающую точку стены
Это точка будет условной константой, в этом месте слой штукатурки будет самым небольшим. На этой вертикали надо будет установить первую рейку.
Чтобы найти самую выступающую точку стены, возьмите длинный уровень и прикладывайте его в разных направлениях. Следите, чтобы инструмент не попадал на старую штукатурку или на остатки раствора.
Разметка мест крепления маяков
На этом этапе надо выставить вертикали. Для этого можно воспользоваться уровнем или самым простым строительным прибором — отвесом.
Желтыми линиями отмечены вертикали, которые мы отметили с помощью отвеса. Саморезы находятся под маяками, они служат в качестве опоры.
Отвес — это груз на веревке, который всегда показывает идеальную вертикаль.
От угла отступаем 15 — 30 см, вешаем отвес под потолком, намечаем первый маяк. Расстояние между рейками должно быть не больше длины правила (обычно 130 — 160 см). Почему так? Правило используется для выравнивания штукатурки, для этого его опирают на два маяка, если правило будет проваливаться, то смысла в маяках не будет.
Правило опирается на соседние маяки и убирает излишки штукатурки.
Теперь мы берем самую выступающую вертикаль и уже на ней находим самую выступающую точку. Для этого используем уровень.
В самой выступающей точке будет установлен первый саморез.
Установка саморезов
Сначала надо объяснить, зачем вообще нужны саморезы. Они служат своеобразной опорой, которая не дает вдавить маяк слишком сильно. Установка саморезов отнимает дополнительное время, но зато меньше вероятности сделать ошибку.
С помощью лазерного уровня делаем отметку на полу и стене на расстоянии 5 см.
Теперь возвращаемся к самой выступающей точке и устанавливаем саморез.
На отвертку наклеиваем малярный скотч. Когда саморез в самой выступающей точке закручен, делаем отметку на отвертке по лазерному уровню.
Все остальные саморезы закручиваем по этой отметке на отвертке, чтобы она совпала с лучом лазерного уровня. Так все саморезы будут находиться на одном уровне.
Укладка раствора под маяки
На саморезы кладут небольшие горки раствора, затем на них укладывают маяк.
Не забывайте загрунтовать поверхность перед укладкой раствора. Раствор должен быть такой же, как и все остальная штукатурка на стене. Также не стоит делать под маяком сплошной слой, но и слишком маленькими «островки» тоже не должны быть. Про ошибки при штукатурных работах подробнее читайте в статье на канале (ссылка в конце статьи).
Закрепленный маяк: саморезы не дают ему «провалиться», а раствор фиксирует на стене и не дает прогибаться под правилом.
Проверка уровня двух маяков с помощью уровня
Чтобы получить прямой угол стены, при переходе к перпендикулярной стене к лучу лазера прикладывает угольник, потом делаем отметку на полу и для следующей стены выставляем по ней уровень перпендикулярно первой стене.
Есть еще два способа установки маяков, но о них мы расскажем в следующей статье. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить.
Наиболее полное руководство по установке и обслуживанию радиобуев
То, что начиналось как миниатюрные устройства, размещаемые в торговых точках, сегодня приносят 40 миллиардов долларов продаж. Маячки — это устройства Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE). Они опрашивают находящиеся поблизости умные устройства.
Поскольку это устройства с низким энергопотреблением, при непрерывном опросе батарея не разряжается и не расходуется много энергии. Например, идеальное прикладное устройство BLE может работать «месяцы или годы» на кнопочной ячейке.
Когда маяк в результате операции опроса находит соседнее устройство, он получает его идентификатор.
Если идентификатор совпадает с идентификатором маяка, приложение предпринимает ряд действий, которые инициировали совпадение.
Например, розничные торговцы могут запрограммировать свои маяки на рассылку неотразимых предложений новым клиентам, чтобы активизировать свои маркетинговые усилия. Или маяк, размещенный снаружи, может вернуть старого покупателя.
Маяки — это устройства, основанные на местоположении.То есть розничный торговец может нацеливать различные предложения на человека в переулке игрушек и переулке еды в супермаркете с помощью этой системы отслеживания в реальном времени.
Установка маяка
Нет ничего лучше, чем установка маяка. Требуется множество тестовых запусков с реальными покупателями, прежде чем розничный торговец сможет установить установку радиобуя, близкую к идеальной.
1. Участок Маяков на плане этажа
Начните с плана этажа вашего торгового предприятия и обведите то место, где вы хотите разместить маяки.Идеальный план должен покрывать весь пол с минимальным количеством устройств, не образуя мертвой зоны между ними.
Типичный BLE имеет радиус действия 10 м на открытом пространстве. Дальность действия может уменьшаться по мере увеличения количества препятствий между маяком и устройством. Преграды можно преодолеть, поставив маяки на высоте.
2. Установить маячки
После того, как вы нанесли маяки на план этажа, установите маяки во всех этих местах.
Пригласите нескольких своих друзей со смартфонами и попросите их поискать мертвую зону, если таковая имеется.Перепечатайте соответственно.
3. Запустите испытания
Смартфоны ваших клиентов начнут замечать маяки. Чтобы узнать, насколько они эффективны в качестве стимулов продаж, запустите эксклюзивные предложения-маячки.
Примерно через месяц вы либо заметите всплеск продаж по эксклюзивным предложениям beacon, либо нет.
В последнем случае что-то не так с вашей рекламной кампанией вокруг маяков.
Подробнее: преобразование пользовательского опыта с помощью технологии iBeacon
Ищите маяк, с которого вы получаете максимальное количество конверсий.Если вы запрограммировали каждый маяк на отправку разных предложений, вы также узнаете, какие предложения работают для вас.
Продолжайте испытания до тех пор, пока объем продаж не станет значительным, или пока не откажитесь от маяков.
Почему разработка приложений Beacons и BLE в последнее время набирает такую популярность?
A. Стоимость : технология на 60-80% дешевле конкурирующих стандартов
B. Энергопотребление : Средний маячок может работать до 2 лет от батареи AA *
С.Приложение : BLE является частью каждого смартфона, начиная с Bluetooth 4.0
Eddystone против iBeacon
Eddystone и iBeacon — протоколы связи. Как упоминалось ранее, маяки отправляют сигналы Bluetooth через определенные интервалы, а протоколы связи описывают формат, который составляет сигнал
.
Техническое обслуживание радиобуя
Основной причиной растущей популярности маячков является их практически полная стоимость обслуживания.
Маяк на паре батареек AA, постоянно излучающий радиоволны, может прослужить до 5 лет благодаря BLE.
Конечно, пяти лет автономной работы в реальных условиях достичь невозможно.
Но если сравнить энергопотребление с какой-нибудь другой конкурирующей технологией, даже два года автономной работы — это здорово. Срок службы батареи зависит от двух факторов:
Как часто?
Частота сигнала влияет на срок службы батареи. Чем ниже частота; тем дольше будет срок службы батареи.Однако более высокая частота имеет много преимуществ:
A. Более быстрое и стабильное взаимодействие с пользователем
B. Лучшая обратная связь о местонахождении пользователя
C. Точное измерение расстояния
Подробнее: сколько стоит создание приложения beacon?
Как далеко?
Более сильный сигнал означает, что маяк может покрыть большую площадь. Это означает, что он может обнаруживать устройства на большем расстоянии и будет более устойчивым к препятствиям. Конечно, типичный компромисс — это высокое энергопотребление и, как следствие, более быстрый разряд батареи.
Текущее обслуживание
После запуска и запуска любая инфраструктура устройств требует постоянного обслуживания, чтобы убедиться, что они работают нормально.
Типичные задачи обслуживания радиобуев:
1. Физический осмотр радиобуев,
2. Контроль батареи,
3. Обновление прошивки
Команда экспертов по маякам Peerbits на вашей стороне
Beacons являются частью решения для мобильности умной розничной торговли peerbits. Мы знаем, что для полномасштабных предприятий вам нужно больше, чем просто оборудование.
Таким образом, мы предлагаем комплексные решения, которые включают в себя все: от планирования до тестирования, развертывания и сопровождения разработки приложений-маяков.
Заключение
Объем необходимого технического обслуживания и участия зависит от различных факторов: количества маяков, масштабируемости оригинальной конструкции и установки.
Разработка, развертывание и сопровождение любого решения близости, основанного на маяках, взаимосвязаны, и ассоциация становится особенно очевидной в исключительных задачах крупномасштабного развертывания розничной торговли.
блог Infsoft | Как правильно настроить и установить маяки
Узнайте больше о последних разработках в области внутреннего позиционирования, внутренней навигации и внутреннего отслеживания.
1 апреля
На данный момент существует 4 стандарта маяков: iBeacon от Apple, Eddystone от Google, UriBeacon и Altbeacon. iBeacons по-прежнему составляют основную часть, но Eddystone постоянно завоевывает долю рынка благодаря своим интересным функциям.В этом сообщении блога мы отвечаем на вопрос, как можно настроить iBeacon и как наилучшим образом установить все виды маяков в определенном месте.
Отчет Proxbook по использованию радиобуев (ОТЧЕТ PROXBOOK — СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ БЛИЖАЙШЕГО КВАРТАЛА 2015 18.01.2016, стр. 10)
1. Экранирование
Сигналы маяка могут быть экранированы несколькими материалами, например стенами из дерева, бетона или металла. Это также необходимо учитывать при установке маяков на столбах в помещении.Лучшее место для маяков — от 2,5 до 4 метров в высоту, иначе люди могут заглушить сигналы. Благоприятные позиции на стенах и на балках, свисающих с потолка. Это также может быть хорошей альтернативой установке маяков внутри светильников, поскольку они равномерно распределены по всему зданию и могут снабжать маяк электричеством. Самое главное — избегать попадания предметов между передатчиками.
2. Помехи
Наши клиенты часто спрашивают нас, могут ли радиомаяки мешать работе беспроводных сетей и технических устройств или, наоборот, они могут мешать сигналам радиомаяков.О первом случае можно сказать: маяки не влияют на другие сигналы или медицинские устройства. Но когда маяки устанавливаются в комнате с большим количеством сетей Wi-Fi (например, на торговой ярмарке), определенно могут быть помехи, потому что BLE и Wi-Fi используют один и тот же частотный диапазон (2,4 ГГц). Но проблему можно решить, избегая каналов 2, 3, 4, 13 и 14 при настройке сети Wi-Fi. Вместо этого используйте каналы 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Bluetooth автоматически использует FHSS (расширенный спектр со скачкообразной перестройкой частоты) для равномерного использования каналов повторной отправки.На информационном графике вы видите желтые каналы (рекламные каналы, используемые для внутреннего позиционирования) и синие каналы (зарезервированные для дополнительной информации, такой как температура).
3. Конфигурация iBeacons
iBeacons предоставляет несколько кодов, которые можно настроить. Вы можете просматривать и изменять их с помощью приложения для смартфона или программного обеспечения от поставщика оборудования.
UUID : 16-байтовая строка, которая указывает, к какой большей группе (например, «аэропорт XY») принадлежит маяк.Все маяки этого оператора имеют один и тот же UUID.
Major : 2-байтовая строка, которая различает, к какой подгруппе принадлежат некоторые маяки, например выход на посадку 1 в аэропорту. Его также можно использовать для различения целей операции.
Второстепенный : 2 байта, который идентифицирует отдельные маяки. У каждого маяка есть свой минор, с помощью которого он может быть расположен на карте.
TX Power : Уровень сигнала (RSSI — индикатор уровня принятого сигнала), который измеряется на расстоянии одного метра от маяка.Настроенная мощность передачи может влиять на точность позиционирования. Более высокий уровень сигнала означает более высокое потребление энергии. Мощность передачи измеряется в дБм, например -59 дБм означает высокий уровень сигнала, а -81 дБм — довольно низкий.
Интервал передачи : указывает, с какими интервалами (например, 1000 мс) маяк отправляет сигналы. Более высокий интервал передачи означает более высокое потребление энергии и более быстрое позиционирование.
Маяки Eddystone предоставляют некоторые «типы кадров», которые отличаются от маяков iBeacon.
Eddystone-UID : (16-значный длинный номер, который указывает, к какой группе принадлежит один маяк, и его индивидуальный идентификатор), Eddystone-URL (свободно выбираемый URL) и Eddystone-TLM (текущий статус маяка). Узнайте больше о типах фреймов Eddystone на Github.
Получите технический документ бесплатно
Отличное введение в тему внутреннего позиционирования
Быстрые советы по установке маяков — Cuseum
После определения типа опыта, который вы хотите доставить своим посетителям, вот следующая часть уравнения «маяка»: где и как установить маяки?
Сегодня на рынке представлено много типов маяков, они бывают разных форм, размеров и источников энергии.И, как хорошее вино, опыт использования маяков со временем становится все лучше!
Многие маяки размером с печенье Oreo (ням!) Или стопку игральных карт, и обычно питаются от батареи. Из этого конкретного разнообразия мы чаще всего работаем с маячками Estimote, Kontakt и Aruba, которые имеют подтвержденный послужной список в отношении своих продуктов, поддержки клиентов и надежности.
Маячки Estimote поставляются с клейкой основой, но для большинства маяков мы рекомендуем использовать двусторонний скотч, если вы предпочитаете время от времени перемещать и переставлять маяки.
Примечание. Существуют также маяки, которые можно подключать к розеткам, подключать к точкам доступа WiFi или устанавливать в существующие осветительные приборы. Но мы оставим их на следующий раз, поскольку они требуют другого уровня усилий для установки и требований к инфраструктуре.
Это может зависеть от типа используемого вами маяка, но во многих случаях (не во всех, но, безусловно, при использовании маяков Estimote) мы рекомендуем прикрепить маяки к стене на уровне глаз и настроить маяк для запуска уведомлений, когда посетители подходят к любой точке в пределах 10-15 футов, если имеют дело с отдельными объектами или достопримечательностями.Мы сочли это разумной отправной точкой, но помните, что вам может потребоваться отрегулировать настройки, чтобы добиться нужного результата.
Примечание. Всегда проверяйте руководство и документацию производителя радиобуя, поскольку существуют разные рекомендации для разных моделей радиобуев, условий эксплуатации и вариантов использования!
Также необходимо учитывать несколько важных физических факторов и факторов окружающей среды. Физическая планировка помещения, движение людей, помехи другим объектам, дальность действия сигнала и изменения температуры — все это элементы, которые необходимо учитывать при определении наиболее стратегической позиции для каждого маяка.
Но не бойтесь процесса установки… примите его! Маячки довольно просты в настройке и установке. Независимо от того, являетесь ли вы педагогом, куратором или даже волонтером, вы сможете подойти к процессу с большей уверенностью, прочитав этот пост. И, если вам нужна наша помощь, мы, как всегда, готовы помочь вам.
Заинтересованы в установке маяков в вашем музее или вам просто нужна помощь? Обратитесь к своим друзьям, борцам за маяки, в Музее.
Краткое руководство по установке и обслуживанию радиобуев [Бесплатная загрузка]
Сочетание аппаратного обеспечения радиобуев последнего поколения и значительного обновления возможностей Bluetooth 5.0 означает, что применение маяков значительно превзошло то, о чем вы, возможно, читали даже полгода назад. Бесконечные применения этих мощных инструментов достигают новых отраслей, и все больше компаний делают свои первые шаги в мире бесконтактных решений. Мы хотим помочь всем, кто имеет дело с основными, но важными проблемами:
превращение простого POC в полноценное развертывание маяка
Контакт.io собрал несколько советов и напоминаний, которые упростят установку и обслуживание экосистемы маяков и помогут поддерживать ее безупречную работу.
Хорошее начало!
Планирование, установка и обслуживание экосистемы маяка взаимосвязаны, и правильный выбор на одном этапе значительно упрощает следующий. Помните, что установка маяков — это технический вопрос. Он предполагает знакомство с некоторыми передовыми методами использования оборудования и его оптимизации для вашей среды. Это верно с самого начала, когда вы достаете свои первые маяки из коробки, чтобы посмотреть, на что они способны.
Правильно ли вы проверяете свои маяки?
Принимаете ли вы во внимание все соответствующие факторы окружающей среды?
Точно ли отражают ваши условия испытаний пространство, в котором будут размещены ваши радиомаяки?
Проблемы такого рода могут сразу же сбить вас с пути, если вы не будете осторожны. Мы можем помочь.
Как далеко и как быстро?
Прежде, чем придет время щелкнуть выключателем и перейти в режим онлайн с развертыванием маяка, вам необходимо сделать несколько важных выборов в отношении двух аспектов производительности маяка, которые могут значительно повлиять на срок его службы — частота и мощность сигнала маяка. Чем выше частота, тем лучше пользовательский опыт. Чем сильнее сигнал, тем больше дальность действия маяка. Компромисс заключается в сроке службы батареи, поскольку более высокая частота, передаваемая с большей мощностью, потребляет больше ограниченной энергии, которую имеет батарея.Но не заблуждайтесь, думая, что быстрее и дальше всегда лучше. Загрузите наш новый технический документ, чтобы узнать почему!
Техническое обслуживание радиобуя
Инфраструктуры
Beacon требуют различного объема текущего обслуживания в зависимости от их размера. Для крупномасштабных развертываний требуется больше, чем просто оборудование, им нужны знания и ноу-хау, чтобы поддерживать их в наилучшем состоянии. Kontakt.io теперь предлагает свой опыт в качестве ведущего мирового поставщика оборудования для радиобуев в комплексном проектировании, развертывании и обслуживании более крупных экосистем радиобуев.Узнайте больше о том, как Kontakt.io может помочь с вашими потребностями в решении проблемы близости.
Мы готовы помочь
Проблемы, которые вы найдете в техническом документе по установке и обслуживанию Beacon, — хорошее место для начала, если вы только начинаете знакомиться с решениями для определения расстояния и хотите узнать больше. Помните, что служба поддержки клиентов Kontakt.io всегда готова помочь, если вам нужна дополнительная информация о любом аспекте развертывания маяка.
Добавьте маячок на свой веб-сайт или в приложение
Beacon предоставляет по запросу ответы на часто задаваемые вопросы, чат и электронную почту в одном полезном виджете.Чтобы добавить Beacon на свой веб-сайт или в веб-приложение, просто создайте новый Beacon или возьмите код установки из Beacon, который вы хотите использовать, и вставьте его на свой веб-сайт или в приложение. Наши SDK помогут вашим мобильным разработчикам добавить Beacon и в ваши мобильные приложения.
В этой статье
Получите код установки
Направляйтесь к Управление> Маяки> [Выберите свой маяк]> Установка . Нажмите кнопку Копировать , чтобы скопировать весь код, который вы видите там, в буфер обмена.Вставьте это в свой код на любые страницы своего веб-сайта или веб-приложения, где вы хотите, чтобы появился маяк.
Руководства по созданию веб-сайтов
Мы собрали руководства для некоторых из самых популярных платформ для создания веб-сайтов, которые помогут вам разместить код установки Beacon по умолчанию на вашем сайте. Выберите свою платформу ниже, чтобы начать.
Если здесь нет вашего конструктора веб-сайтов, это не значит, что вы не можете использовать Beacon! Свяжитесь со службой поддержки или командой разработчиков, чтобы узнать, какой конструктор или хост использует ваш сайт — в большинстве случаев, если вы можете добавить JavaScript на свой сайт, вы можете добавить маяк.
Добавить маяк на сайт Документов
Добавить маяк на сайт Документов можно быстро и легко — опыт программирования не требуется. Возьмите этот установочный код, как показано выше. Зайдите в Управление> Документы> [Выберите свой сайт Документов]> Пользовательский код . Просто вставьте этот установочный код в поле Insert Code и нажмите Save . Та-да 🎉 вы установили Beacon в Документы!
Добавить маяк в мобильное приложение
Мы упростили и упростили для вашей команды разработчиков мобильных приложений добавление Beacon в ваши мобильные приложения.Чтобы начать работу, просто направьте своих разработчиков к документации Beacon for Mobile Developer.
Мы предлагаем SDK (Software Development Kit) для приложений на базе iOS и Android.
Настройка радиобуя
Веб-сайт или веб-приложение
Если вы хотите настроить установку Beacon на своем веб-сайте или в веб-приложении помимо параметров, которые вы видите в Help Scout, вам потребуется немного навыков программирования. Перейдите к Beacon JavaScript API, чтобы получить полную информацию о том, что возможно (или укажите это своей команде разработчиков).Вы можете использовать свой собственный JavaScript, чтобы настроить, как, когда и где вы вызываете Beacon, использовать его для автоматического открытия Beacon на определенном экране или даже открывать статьи Документов на боковой панели или модальном окне.
Мобильные приложения
Ознакомьтесь с документацией и инструкциями по настройке Mobile SDK.
Что такое маяки, плюсы и минусы и сколько они стоят? Правда о маяках
Если вы не так хорошо знакомы с маяками, вам, вероятно, интересно, что это такое и почему вам следует их использовать.Ответим на самые распространенные вопросы о маяках.
Что такое маяки?
Стоимость маяка
Для чего используются маяки?
Чем они отличаются от геозоны, NFC, WiFi и т. Д.?
Типы маяков
Что я могу отслеживать с помощью маяков?
Почему я должен использовать маяки?
Каковы преимущества?
Какие падения?
Как начать работу с маячками?
Что такое маяки?
Beacon — это небольшое устройство Bluetooth, которое многократно передает сигналы, которые могут видеть другие устройства, такие как ваш смартфон.Маяк передает радиосигнал, состоящий из букв и цифр, примерно каждые 1/10 секунды. Все смартфоны «видят» маяки при получении сигнала, как моряки видят свет маяка.
Маячки проводят кампании, помогают ориентироваться и собирать данные о клиентах. Маячки — один из лучших способов установить связь с вашими клиентами в физическом мире. Они запускают и доставляют кампании близости на телефон человека в зависимости от его / ее местоположения. Маячки также позволяют собирать важные данные о поведении клиентов и повышать их вовлеченность.
Маяки — это простые устройства. Если вы откроете один, то обнаружите, что он состоит из трех компонентов: процессора, радио и батарей. В маяках используются небольшие литиевые батарейки или они работают от подключенного источника питания, например USB. Они бывают всех форм и цветов. Некоторые маяки включают акселерометры, датчики температуры или другие уникальные дополнения.
Стоимость маяка
На конечную цену маяков влияют 3 основных фактора:
Тип радиомаяка и его характеристики (дальность действия, поддерживаемый протокол, время автономной работы, экологические характеристики (наружный / внутренний)
количество вашего заказа
производитель (общее качество продукции)
Средняя цена одного радиомаяка составляет около 25 долларов США.При количестве более 50-100 долларов США за радиомаяк можно рассчитывать на 10-15 долларов США.
Чтобы выбрать правильный маяк, вы должны сначала подумать о функциях, которые вы хотите, чтобы они поддерживали, и о том, сколько маяков будет достаточно для вашего бизнес-сценария.
Вот некоторые из компаний, которые предлагают решения для маяков:
Если вы хотите протестировать маяки, они обычно продаются пакетами, называемыми devkits, с 3 устройствами внутри.
Для чего используются маяки?
Расположение
Маяки помогают указать, где вы находитесь в физическом пространстве с точностью до метра — геозона гораздо менее точна (до 5 метров) и не работает в помещении.
Помолвка
Маяки могут запускать различные события при использовании со смартфоном. Вы входите в комнату, включается свет.Вы заходите в магазин, купон приходит на ваш телефон. Событие, которое запускает маяк, зависит от вашего бизнес-кейса. Еще один отличный пример — программы лояльности для клиентов — маяки помогают вознаграждать клиентов за покупки или даже время, проведенное в заведении.
Навигация
Маяки
отлично подходят для обнаружения людей в помещении и помощи им в поиске пути (определение местоположения человека в помещении невозможно с помощью традиционной технологии геозон). То, что Google Maps делает для улицы, маяки могут сделать для дома.Они могут сказать вам, где вы находитесь и куда собираетесь: в музее, на фестивале или на вокзале.
Анализ и сбор данных
Точность радиомаяка позволяет собирать более надежную информацию, чем сигналы GPS или Wi-Fi, и узнавать, как и куда перемещаются ваши клиенты по всему магазину. Обратите внимание, что маяки не собирают никаких данных, но с помощью маяков и платформ близости, таких как Bleesk, вы можете собирать десятки важных показателей о своих клиентах через приложение.Вы можете использовать эти данные, чтобы улучшить списки продуктов и макет магазина, уточнить свой путь к покупке, адаптировать будущие маркетинговые кампании и повысить конверсию в магазине.
Отслеживание активов и людей
Один из наиболее практичных вариантов использования маяков — это то, о чем многие из нас даже не догадывались. На производстве и на транспорте менеджеры должны точно знать, где находятся товары в любой момент времени. Прикрепив маяки, они всегда могут получить эту информацию.
Взаимодействие
Будь то отслеживание того, чтобы пациенты не попали в неправильное крыло, или предупреждение заводских рабочих об опасных изменениях, маячки могут автоматически отправлять уведомления (пользователям приложений или владельцам собственности) о проблемах безопасности. Маячки также могут быть объединены с геозоной, чтобы добавить дополнительный уровень безопасности данных.
Чем они отличаются от геозон, NFC, WiFi и т. Д.?
Маяки vs.Геозона
Основное различие между маяками и геозоной заключается в том, что маяки используют Bluetooth для связи со смартфоном, тогда как геозоны используют сигналы GPS. GPS может иметь большое влияние на время автономной работы мобильного устройства вашего клиента, поскольку для определения точного местоположения требуются спутники и вышки сотовой связи. Маяки более точны по сравнению с геозоной и лучше работают в помещении. Geofencing не работает в помещении и обычно лучше работает на открытом воздухе.
#
Маяки
Геозона
Аккумулятор
Низкое потребление
Умеренное потребление
Диапазон
до 70 метров (230 футов)
без ограничений
Точность
до метра
5 метров (16 футов)
Стоимость
Низкая
Низкий (без инфраструктуры)
Лучшее для
Внутренние кампании, лояльность, внутреннее расположение, клиентская аналитика
Маяки и Wi-Fi похожи друг на друга — маяки и маршрутизаторы Wi-Fi отправляют радиосигналы, которые обнаруживаются мобильным устройством для определения местоположения или проведения кампании по сближению. Однако есть важные отличия. Маяки значительно дешевле (от 1,00 долларов США за штуку), чем маршрутизаторы WiFi (15,00 долларов США за штуку). С другой стороны, в большинстве заведений (магазины, офисы, торговые центры) уже есть хотя бы один WiFi-роутер, поэтому затраты на установку не требуются.Поскольку цена на маяковые устройства невысока, компании обычно используют более одного маяка на своих объектах, чтобы предоставлять более точную информацию о местонахождении клиента или проводить точную маркетинговую кампанию по близости. Маркетинг приближения Wi-Fi не обеспечивает такой точности.
#
Маяки
Wi-Fi
Аккумулятор
Низкое потребление
AC (не работает от батареи)
Диапазон
до 70 метров (230 футов)
до 100 метров (330 футов)
Точность
до метра
1-5 метров
Стоимость
Низкая
Высокая
Лучшее для
Внутренние кампании, лояльность, клиентская аналитика, внутреннее расположение
Внутренние кампании, лояльность, базовая клиентская аналитика
Маяки vs.NFC
Основное различие между маячками и NFC заключается в том, что для работы NFC не требуется аккумулятор. Метки NFC также значительно дешевле, чем сигнальные устройства, но предоставляют ограниченную информацию о поведении клиентов и работают только при касании.
#
Маяки
NFC
Аккумулятор
Низкое потребление
Без батареи
Диапазон
до 70 метров (230 футов)
несколько сантиметров
Точность
до метра
несколько сантиметров
Стоимость
Низкая стоимость
Низкая стоимость
Лучшее для
Внутренние кампании, лояльность, внутреннее расположение, клиентская аналитика
Лояльность, Доставка информации одним касанием, Контрольно-пропускные пункты
Типы маяков
Есть несколько типов маяков, которые лучше всего подходят для конкретного случая использования.Что вам нужно помнить, так это то, что есть два протокола Bluetooth, в которых маяки используют iBeacon и Eddystone, и вы всегда должны покупать маяки, которые поддерживают оба.
Стандартные радиомаяки (они передают протоколы iBeacon и Eddystone и имеют размер с мяч для гольфа). Чаще всего они используются в розничной торговле, на мероприятиях и во всевозможных сценариях использования навигации.
Маленькие маячки (очень портативные, размером с кредитную карту или большую наклейку).Наклейки чаще всего используются в рознице — они прикрепляются к товарам. Маячки размером с кредитную карту часто используются для отслеживания сотрудников.
USB-маяки (маленькие, портативные, быстро устанавливаемые). Часто используется в офисной среде.
Родительские маяки (отслеживают другие маяки, собирают данные и хранят их в облаке и т. Д.).Их также называют «шлюзовыми» устройствами. Они имеют размер более крупного смартфона, обычно крепятся к стене или потолку и обмениваются данными с меньшими маяками, а также имеют соединение Wi-Fi для синхронизации.
Специальные маяки, включая устройства, устойчивые к внешним факторам (пыль, вода, разрушение, антистатические и УФ) и видеомаяки — USB-маяки, которые подключаются к задней части экрана для передачи визуальной информации (например, пользователь приближается к экрану в ресторан, и он отображает персонализированные предложения).
Что я могу отслеживать с помощью маяков?
Когда дело доходит до сбора данных о клиентах, маяки — это самый надежный инструмент. Подключенные к мобильному приложению, они могут предоставлять большие объемы данных:
Количество посетителей
Количество новых посетителей
Количество постоянных посетителей
Сколько раз просматривали кампанию
Преобразование
Тепловые карты местоположения посетителей
Время пребывания посетителя
Возраст посетителя
Пол посетителя
Как перемещаются посетители
и другие…
Почему я должен использовать маяки?
Есть несколько причин, по которым маяки стали одним из самых популярных решений в бесконтактном маркетинге. Поскольку у многих потребителей есть смартфоны, маячки — отличная возможность подключиться к ним и взаимодействовать с ними, когда они находятся в пределах досягаемости маяков. Маркетологи могут отслеживать движения клиентов в торговой точке, измерять, как долго они остаются в магазине, и отправлять целевые кампании в зависимости от их местоположения.Маячки похожи на инструменты отслеживания и аналитики веб-сайтов, которые компании используют для отслеживания пути, по которому потребители принимают решение о покупке на сайтах электронной коммерции. Это одна из главных причин, по которой они так привлекательны для маркетологов.
Какие преимущества?
Маяки обладают большим соотношением цена / качество по сравнению с другими технологиями.
Они просты в использовании и внедрении.
У маяков есть несколько приложений (взаимодействие, навигация, анализ и т. Д.)
Позволяет лучше понимать клиентов путем сбора данных о поведении клиентов.
Позволяет перенаправить клиентов после того, как они уйдут.
Они работают в различных сферах (розничная торговля, образование, культура, аэропорты, мероприятия, офисы, отели и т. Д.)
Какие недостатки?
Людям необходимо установить приложение, чтобы иметь возможность испытать бесконтактный маркетинг с помощью маячков.Если маяки не реализованы правильно, люди могут легко раздражаться, получая слишком много push-уведомлений, и могут даже перестать использовать приложение. Большинство маяков работают от батарей, что может быть проблемой при техническом обслуживании. Вместо этого вы можете получить USB-маячки, но для них нужен источник питания.
Как начать пользоваться маячками?
Как только вы купите стартовый пакет Beacon, свяжитесь с нами, и мы поможем вам начать работу.
5 вещей, которые вам нужно знать о технологии маяков
Если у вас есть бизнес или вы занимаетесь маркетингом, возможно, вы слышали о технологии маяков. Возможно, вы даже получили маяк Google в своем сообщении в рамках Project Beacon, программы, запущенной Google для рассылки бесплатных маяков предприятиям с целью улучшения видимости и удобства работы с мобильных устройств.
Технология
Beacon прошла долгий путь с момента своего дебюта Apple в 2013 году и, как ожидается, будет продолжать развиваться. В этом году Global Market Insights прогнозирует, что к 2024 году рынок сигнальных технологий превысит 25 миллиардов долларов. Можно с уверенностью сказать, что эта технология имеет большой потенциал и, как ожидается, внесет свой вклад в маркетинговую среду в ближайшие годы.
Источник изображения
Но что именно вам нужно знать о технологии радиомаяков? Как это может помочь вам в достижении бизнес-целей? Я вам скажу.Здесь я расскажу, что такое маяковая технология, историю маяков и преимущества этой технологии для вашей маркетинговой стратегии.
1. Что такое маяковая технология?
Маячки
— это небольшие беспроводные передатчики, использующие технологию Bluetooth с низким энергопотреблением для передачи сигналов другим находящимся поблизости интеллектуальным устройствам. Это одна из последних разработок в области технологий определения местоположения и бесконтактного маркетинга. Проще говоря, они подключаются к интеллектуальным устройствам и передают информацию на них, делая поиск и взаимодействие на основе местоположения проще и точнее.
2. Как работают маяки?
Само устройство маяка невероятно простое. Каждое устройство содержит ЦП, радиомодуль и батареи, и оно работает, многократно передавая идентификатор. Этот идентификатор принимается вашим устройством, обычно мобильным, и отмечает важное место в вашей среде.
Идентификатор — это уникальный идентификационный номер, который ваш смартфон распознает как уникальный для маяка. После подключения маяк будет выполнять те функции, для которых он был запрограммирован.Позже мы более подробно рассмотрим некоторые из многих функций, которые может выполнять маяк.
Источник изображения
3. Технология маяка: хронология
Теперь, когда мы понимаем, что такое маяковая технология и как она работает, давайте посмотрим, когда технология маяков была впервые разработана и как она была принята во всем мире.
10 июня 2013 г .: Apple представляет iBeacon как часть iOS 7 на Всемирной конференции разработчиков (WWDC 2013).
1 сентября — 10 ноября 2013 г .: Titan устанавливает 500 радиомаяков в телефонных будках Манхэттена для «технического обслуживания».
6 декабря 2013 г .: Apple устанавливает маячки во всех 254 своих магазинах в США, чтобы предоставлять покупателям уведомления в магазинах о товарах, обзорах продуктов и предложениях.
31 июля 2014 г .: Более 50 из 100 крупнейших розничных продавцов США тестируют радиомаяки в своих магазинах.
12 августа 2014 г .: 3 Великобритания хранит пробную технологию радиобуев в своих манекенах с целью предоставления покупателям цен и ссылок на покупки в Интернете, когда они входят в зону действия радиобуя 50 метров.Примечательно, что для получения информации о маяке клиентам необходимо было загрузить приложение. Клиентов также отслеживали, сколько времени они потратили на просмотр товара и способ покупки, чтобы розничные продавцы могли сформировать более точную и персонализированную маркетинговую стратегию.
29 сентября 2014 г .: На сегодняшний день крупнейшее применение технологии радиомаяков в розничной торговле происходит, когда Macy’s устанавливает более 4000 устройств в своих магазинах.
21 ноября 2014 г .: Aruba Networks успешно внедрила внутреннюю навигацию «синей точки» с использованием маяков.Это предлагает более дешевую и более дешевую альтернативу Wi-Fi для внутренней навигации.
Начало 2015 г .: Некоторые из крупнейших и наиболее загружаемых приложений, включая Facebook и Shazam, начинают интегрировать маяки в свои функции.
14 июля 2015 г .: Google запускает Eddystone, платформенно-независимого конкурента iBeacon от Apple. Eddystone предназначен для предоставления вашему смартфону контента с привязкой к местоположению. Будучи совместимым на разных платформах, он призван побудить разработчиков работать с технологией маяков.
14 апреля 2016 г .: Google анонсирует Eddystone-EID, который превращает ваш телефон, если он подключен к маяку, в зашифрованную цель, защищая пользователей при подключении.
Конец 2016: Когда пользователям нужно загружать приложения, чтобы получать от маяков бесконтактный маркетинг, популярность в розничной торговле начинает падать. Однако Google работает над тем, чтобы люди могли использовать эту функцию без загрузки каких-либо приложений, что привело к возрождению популярности.
Август 2017 г .: Bluetooth заявляет, что технология радиомаяков станет основой Интернета вещей.
Конец 2017 г. — настоящее время: Google пилотирует Project Beacon.
Теперь вы, вероятно, спросите, что на самом деле означает эта технология для меня, маркетолога или местного владельца бизнеса? В следующем разделе мы расскажем о преимуществах технологии радиомаяков и о том, как они могут улучшить ваш бизнес.
4. Каковы преимущества технологии радиомаяка?
Сама технология имеет множество применений и возможностей.Некоторые функции были доступны, когда были впервые представлены маяки, а некоторые стали доступны по мере развития технологии.
Улучшена офлайн-атрибуция с помощью Google Рекламы
Подключив сигналы своего маяка к своей учетной записи Google Рекламы, вы получите много полезной информации об активности поисковика в автономном режиме и даже можете помочь вам отслеживать посещения магазинов. Это означает, что когда вы показываете свои поисковые объявления Google, вы можете указать количество онлайн-пользователей, которые заходят в магазин.
Компании и маркетологи ежегодно тратят миллиарды на рекламу в Интернете; поэтому понимание вашей офлайн-атрибуции важнее, чем когда-либо. Традиционно для маркетологов было кошмаром понять, как их маркетинговые усилия в Интернете связаны с офлайн-атрибуцией. Однако, отслеживая ключевые точки взаимодействия пользователей, которые нажимали на вашу цифровую рекламу, вы можете понять, насколько эффективны ваши цифровые объявления для привлечения клиентов и продаж в ваш магазин.
Шаг 2: Появляется ваше поисковое объявление Google.
Шаг 3: Пользователь нажимает на поисковое объявление, просматривает продукт и закрывает свой телефон.
Шаг 4: Этот пользователь решает примерить обувь перед покупкой, поэтому он заходит в ваш магазин.
Шаг 5: Когда они входят в магазин, их телефон получает идентификатор от маяка вашего магазина.
Шаг 6: Маяк распознает, что этот телефон совпадает с телефоном, который нажимал на ваше поисковое объявление, и связывает эти данные с вашей учетной записью Google Рекламы как «посещение магазина».
И вуаля, установив маяк в своем магазине, вы значительно улучшили свое моделирование атрибуции. Регистрируя фактические посещения магазинов по вашим поисковым объявлениям, эта технология поможет вам понять влияние и эффективность ваших поисковых объявлений. Если вы видите, что они привлекают много посетителей в ваш магазин, возможно, вы захотите больше инвестировать в поиск.
Однако, если вы обнаружите, что очень мало пользователей отслеживают свой первоначальный интерес посещением магазина, вы можете не увидеть достаточно большой ROI от ваших поисковых объявлений. Собрав как можно больше данных о своей маркетинговой деятельности, вы сможете лучше понять, что работает для вас, а что нет, и вы сможете соответствующим образом адаптировать свою маркетинговую стратегию.
TL; DR : маяки не гарантируют отслеживание посещений магазина, но могут помочь улучшить измерения, если уже имеется достаточно качественных сигналов.Мы часто сталкиваемся с проблемами с клиентами, которые идут и покупают маяк за 200 долларов, а затем разочаровываются из-за того, что они все еще не соответствуют критериям отслеживания посещений магазинов.
Маркетинг вне магазина
Изначально это был самый большой аргумент в пользу технологии маячков, когда маяки были выпущены в 2013 году. Несмотря на то, что маркетинг вне магазинов не стал таким популярным, как люди ожидали, у него, тем не менее, есть большой потенциал для правильного бизнеса и для маркетологи, желающие вложить в это деньги.
Любая важная информация, которую вы хотите, чтобы ваши потенциальные клиенты знали, может быть передана непосредственно на любые принимающие устройства, которые находятся в пределах досягаемости вашего маяка. Это может быть простое предупреждение, уведомляющее пользователя о том, что он находится в пределах досягаемости вашего магазина. Или предупреждение может быть чем-то более сложным, например отправкой сообщений, связанных со скидками, программами лояльности и конкурсами, которые вы проводите. Сами бренды также могут продвигать скидки на отдельные товары, используя маячки в вашем магазине.
Используя эту технологию на основе местоположения, вы можете персонализировать свой маркетинг вне магазина, помогая монетизировать любой потенциальный пешеходный трафик. Поскольку мобильные телефоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни, бесконтактный маркетинг будет только расти. Следовательно, его эффективное внедрение добавит еще одно измерение в вашу цифровую стратегию.
Расширенный сбор данных
Маяки точности позиционирования могут вызывать споры, но очевидно, что эта технология Bluetooth является усовершенствованием других технологий приближения, таких как GPS и WiFi.Благодаря этой большей точности вы можете собирать более надежную информацию о том, как и куда перемещаются ваши клиенты по вашему магазину.
Вы можете использовать эти данные вместе со статистикой электронной торговли, чтобы адаптировать и улучшить списки продуктов и макет магазина. Если вы обнаружите, что большинство ваших клиентов проводят время, просматривая раздел товаров для дома в задней части магазина, возможно, эту область можно было бы расширить или вывести на передний план. В конечном итоге эти данные могут помочь вам уточнить путь к покупке, адаптировать будущие маркетинговые кампании и повысить конверсию в магазине.
Улучшение списка в Google Мой бизнес
Установка маяка в вашем бизнесе также поможет вашему списку в Google Мой бизнес. Сам маяк может отслеживать популярное время посещения вашей компании, повышая точность, указанную в листинге GMB. С помощью службы местных экспертов Google вы можете получить больше отзывов о своей компании. Маяк также поможет вам собрать больше информации о регистрации и попросить пользователей загрузить фотографии места проведения мероприятия.
Актуальный и подробный список GMB необходим для местного SEO.Таким образом, использование маяка может повысить эффективность сбора данных и выделить вашу страницу в Google Мой бизнес среди остальных.
Преимущества для клиентов
Мы видим, что преимущества технологии радиомаяков для маркетологов очевидны, но мы не можем забывать о самих потребителях. Маячки помогают улучшить взаимодействие с пользователем, добавляя дополнительный уровень персонализированного взаимодействия во время покупок. Таргетированная реклама и предложения от их любимых брендов укрепляют доверие, безопасность и узнаваемость.Сейчас, когда потребители имеют такой большой выбор на розничном рынке как онлайн, так и офлайн, укрепление доверия к вашему бренду как никогда важно. В исследовании, проведенном PWC в этом году, они обнаружили, что 35% потребителей считают «доверие к бренду» одной из трех основных причин для покупок в розничной торговле.
5. Будущее маяков в маркетинге
Возможности технологии радиобуев в бесконтактном маркетинге и технологии определения местоположения многочисленны. В качестве инструментов сбора данных маяки дают Google возможность лучше понять компании, использующие их услуги, а также самих пользователей, чтобы улучшить их алгоритм.
Отрасль логистики и транспортировки является одним из основных спонсоров усовершенствованных технологий определения местоположения. Радиомаяки Bluetooth с низким энергопотреблением могут использоваться для более точного отслеживания активов, особенно в помещениях.
Помимо отслеживания самих объектов, маяки могут использоваться для отслеживания людей, например пациентов или врачей в больницах, во время чрезвычайных ситуаций. Первоначально, возможно, основное внимание уделялось розничной торговле, но по мере развития технологий мы можем ожидать, что и другие секторы последуют за этим в понимании того, как маяковые технологии могут помочь в их повседневной деятельности.
Последние мысли о технологии маяков: следите за обновлениями
Трудно сказать, насколько популярной станет маяковая технология; технология все еще относительно свежа, и у нее была немалая доля неудач.
Пароизоляция потолка в бане — как она выполняется и какие материалы используют
Главная / Особенности различных помещений / Баня / Как выполняется и какие материалы используют для пароизоляции потолка в бане?
Когда строится баня, всегда нужно уделять особенное внимание хорошо продуманному слою утепления и качеству изоляции утеплителя и всех элементов постройки от воздействия воды.
Особого внимания требует пароизоляция потолка бани, так как именно к нему будет подниматься весь влажный пар в парильном помещении, да и просто теплый воздух внутри всей постройки.
Зачем нужна пароизоляция
В бане, как ни в одной другой постройке, присутствует множество воды и влажность очень высока. Все это, не может не оказать негативного воздействия на материалы стен, потолка и пола бани.
Вода вызывает появление плесени и грибка на всех частях постройки. Деревянные детали начнут от воды гнить, а утепляющий слой, под воздействием воды, просто прекратит выполнять свою основную задачу – сохранять тепло внутри бани.
Особенное внимание к потолочной изоляции обусловлено тем, что по закону физики, весь теплый воздух, поднимается вверх. Именно здесь, можно ожидать максимальной концентрации влажных паров и, естественно – негативного их действия на конструкции постройки.
Чтобы избежать негативного действия влажности, необходима качественная пароизоляция потолка бани, а так же ее стен и пола. Слой пароизолирующего покрытия, предохраняет проложенный утеплитель, а так же все остальные элементы конструкции бани, от негативных последствий контакта с влажным паром.
Именно в защите от влаги, и препятствии скапливанию воды в утепляющем материале, и появлению конденсата, и состоит основная задача пароизолятора.
Какие пароизоляторы выбрать
В отличии от остальных жилых построек, в бане, необходимо создать эффект термоса, препятствуя выходу наружу влажного и горячего воздуха. Поэтому, типы покрытий, для паро и гидроизоляции, можно выбирать даже такие, которые не обеспечат выхода излишней влаги из помещения.
Но, естественно, полностью укутывать баню в такое покрытие неразумно – воздух все же должен циркулировать. Поэтому, если в парилке можно и нужно, создать своеобразный термос, то в остальных помещениях, желательно применить что-то, не блокирующее доступ воздуха полностью.
Пароизоляционные покрытия для этих целей, можно выбрать самые разные:
Пергамин, пользующийся популярностью, но, имеющий не самый долгий срок службы. Впрочем, этот недостаток нивелируется его невысокой стоимостью.
Обычная полиэтиленовая пленка. Она еще дешевле пергамина, но не стойка к воздействию высокой температуры, которая в банном помещении присутствует постоянно.
Изоляторы, способные отражать тепло внутрь помещения. Обычно, это фольгированные покрытия со вспененной основой. Помимо того, что они прекрасно справляются с функцией пароизолятора, они еще и дополняют собой утеплитель, что не будет лишним в такой постройке.
Обычная фольга. Ее можно применить для изоляции парилки, но, использовать на всей площади бани не рекомендуется. Кроме того, при укладке этого материала, следует быть предельно осторожным, так как фольга очень легко рвется.
«Дедовские» методы и материалы. Как ни странно, способы, придуманные очень давно, отлично работают и по сей день. Смесь деревянной стружки с глиной, не только будет пароизолятором, но, и поможет сохранить тепло в банном помещении.
Выбрать есть из чего, и по цене и по способу исполнения. Каждая баня требует индивидуального подхода в этом плане. Нужно учесть особенности конструкции и финансовые возможности для приобретения необходимых материалов.
Особенности укладки пароизолятора
Ничего особенно сложного в этом деле нет. Просто, нужно проделать всю работу достаточно тщательно.
Парилка и комната отдыха или раздевалка, должны иметь различную пароизоляцию. В парилке нет необходимости выпускать наружу влажный воздух, а в остальных помещениях бани наоборот – лучше излишки влаги выпустить наружу.
Все эти задачи можно возложить на простые и недорогие полиэтиленовую пленку и пергамин, или, воспользоваться популярным при строительстве бань пароизолятором Изоспан или Пеноплекс для парильного помещения, а остальные отделать крафт бумагой.
При этом, следует правильно уложить пароизолятор – гладкая или фольгированная сторона материала должна быть направлена в ту сторону, которая обращена ко влажному помещению.
Все стыки материалов и места, где они ложатся внахлест, нужно проклеивать либо специальными соединительными лентами, либо использовать металлизированный скотч.
Так можно предохранить слой утеплителя от проникновения в него воды и образования в утеплителе конденсата. Между наружным слоем пароизоляции и внешним покрытием, необходимо оставлять вентиляционный зазор, позволяющий воздуху свободна циркулировать. Это поможет избежать образования конденсата на внутренней стороне отделки.
Если в конструкции бани не предусмотрено чердака, или в этом помещении не будет устроен пол, по которому впоследствии будут ходить, то можно использовать засыпку внешней стороны потолка бани, смесью глины с опилками или стружкой.
Когда предполагается ходить по чердачному помещению, то следует предусмотреть внешнее покрытие, защищающее слой утеплителя и пароизолятора от механического воздействия.
Заключение
В необходимости устройства пароизоляции банной постройки, сомневаться не приходится. Чем дольше прослужит слой утеплителя, тем дольше можно будет эксплуатировать баню без ремонта, а пароизоляция спасет утеплитель от преждевременного разрушения.
Различных типов покрытий и способов для того, чтобы пароизоляция потолка бани была выполнена качественно, есть очень много. При этом, можно подобрать вариант под самый различный бюджет – например, стружка и глина, которые прекрасно можно использовать, при некоторой сноровке могут обойтись и бесплатно, а при выполнении всех работ своими руками, в этом случае, затраты на устройство пароизолирующего слоя будут практически нулевые.
Пароизоляция для бани: пошаговая инструкция
Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.
Содержание:
Нужна ли бане пароизоляция
Традиционные виды пароизоляции для бани
Современные виды пароизоляции для бани
Правильная пароизоляция потолка бани
Гидро и пароизоляция стен бани
Пароизоляция пола в бане
Нужна ли бане пароизоляция
Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.
Пароизоляция каркасной бани
В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.
Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.
Традиционные виды пароизоляции для бани
К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.
В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.
Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.
Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.
Современные виды пароизоляции для бани
Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.
Мембранная пароизоляция
Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.
Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.
Фольгированная пароизоляция для бани
Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».
Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.
Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.
Обмазочная пароизоляция для бани
По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.
Пароизоляция Изоспан для бани
Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.
Изоспан FB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
Изоспан FX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.
Изоспан FS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.
Правильная пароизоляция потолка бани
Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.
Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:
отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;
пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.
Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.
Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.
Гидро и пароизоляция стен бани
Чаще всего, при строительстве работы по тепло — и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.
Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.
Этапы работ
Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.
Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.
Пароизоляция пола в бане
Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.
Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.
Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.
Пароизоляция для бани: пошаговая инструкция
Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.
Содержание:
Нужна ли бане пароизоляция
Традиционные виды пароизоляции для бани
Современные виды пароизоляции для бани
Правильная пароизоляция потолка бани
Гидро и пароизоляция стен бани
Пароизоляция пола в бане
Нужна ли бане пароизоляция
Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.
Пароизоляция каркасной бани
В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.
Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.
Традиционные виды пароизоляции для бани
К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.
В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.
Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.
Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.
Современные виды пароизоляции для бани
Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.
Мембранная пароизоляция
Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.
Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.
Фольгированная пароизоляция для бани
Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».
Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.
Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.
Обмазочная пароизоляция для бани
По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.
Пароизоляция Изоспан для бани
Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.
Изоспан FB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
Изоспан FX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.
Изоспан FS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.
Правильная пароизоляция потолка бани
Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.
Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:
отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;
пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.
Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.
Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.
Гидро и пароизоляция стен бани
Чаще всего, при строительстве работы по тепло — и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.
Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.
Этапы работ
Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.
Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.
Пароизоляция пола в бане
Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.
Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.
Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.
Пароизоляция для бани: пошаговая инструкция
Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.
Содержание:
Нужна ли бане пароизоляция
Традиционные виды пароизоляции для бани
Современные виды пароизоляции для бани
Правильная пароизоляция потолка бани
Гидро и пароизоляция стен бани
Пароизоляция пола в бане
Нужна ли бане пароизоляция
Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.
Пароизоляция каркасной бани
В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.
Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.
Традиционные виды пароизоляции для бани
К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.
В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.
Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.
Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.
Современные виды пароизоляции для бани
Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.
Мембранная пароизоляция
Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.
Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.
Фольгированная пароизоляция для бани
Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».
Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.
Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.
Обмазочная пароизоляция для бани
По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.
Пароизоляция Изоспан для бани
Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.
Изоспан FB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
Изоспан FX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.
Изоспан FS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.
Правильная пароизоляция потолка бани
Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.
Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:
отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;
пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.
Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.
Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.
Гидро и пароизоляция стен бани
Чаще всего, при строительстве работы по тепло — и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.
Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.
Этапы работ
Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.
Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.
Пароизоляция пола в бане
Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.
Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.
Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.
Пароизоляция для бани: потолок, стены,
При строительстве бани собственными силами нужно учитывать множество факторов. Начиная от выбора места закладки фундамента, материала для стен и кровли, заканчивая, на первый взгляд, такими мелочами, как гидро и пароизозяция бани.
Рассмотрим пример. За основу возьмем баню, срубленную из бруса толщиной 150 мм, где отделка стен – деревянная вагонка:
при наличии утеплителя и пароизоляции в бане потеря тепла на 1 кв.м. стен составит 28 Вт/кв.м.
без применения теплоизоляционных материалов теплопотеря будет равна 52 Вт/кв.м.
Таким образом, если не применять теплоизоляцию, нужны дополнительные энергетические затраты на нагрев бани и поддержание нужной температуры внутри парной.
Гидроизоляция фундамента
Фундамент – одна из главных зон пароизоляции. Насыщенная грунтовыми водами, почва зимой промерзает, создавая опасность деформации строения, появления трещин фундамента. Чтобы этого избежать, необходима гидроизоляция.
Схема гидроизоляции фундамента
На бетонную заготовку укладывают слой из гидроизоляционной мастики. Основа мастики высококачественный изоляционный битум, который включает в себя ингибитор коррозии и антисептик. Токсичные растворители отсутствуют. Применяется в условиях слабо и средне — агрессивных грунтов.
Основные характеристики мастики:
Поглощение воды за сутки – не более 0,4% по массе
Средний расход при толщине слоя 0,5 мм – 0,5 л/м2
Время высыхания одного слоя – не более 24 часов
Использование гидроизоляционной мастики продлевает срок службы фундамента.
Как только гидроизоляция произведена, необходимо утеплить «подошву» постройки. Наиболее выигрышный вариант, использование пенопласта. Обклеиваем основу листами теплоизолятора шириной 5 см в шахматном порядке.
Пароизоляция стен бани
Главная задача парилки в бане – это способность удерживать тепло. Ведь в зимнее время в бане гарантировано должна быть высокая температура внутри помещения. Если отсутствует пароизоляция, то пар, скопившийся в помещении, выходит наружу через стены. Если баня не утеплена, то пар, пройдя через деревянную вагонку, конденсируется между стеной и облицовкой. Как результат, капли скопившейся воды, способствуют процессам гниения и образования плесени.
ВАЖНО! Только профессиональный монтаж из утеплителя и пароизоляции сохранит конструкцию бани
Схема пароизоляции бани
Утепление стен с внутренней стороны
Для утепления стен с внутренней стороны между деревянным каркасом и стеной укладывается теплоизоляционный материал. Главное, выбрать грамотно какой пароизоляционный материал лучше для бани.
Запомните! стекловата, минвата, базальтин не применяются как утеплители для стен бани!
Использовать можно:
Пенопласт – не боится влажности, долговечен, пажаробезопасен. Качественно изолирует любые конструкции, даже кирпичные постройки. Он удобен в работе, легко режется ножом. Самый универсальный материал.
Плиты огнеупорные «Минерит». Плиту Минерит ЛВ относят к классу абсолютно не горючих материалов, выдерживают высокую температуру до 150 градусов. Обладают влагоустойчивостью, ударопрочностью, не содержат вредных и токсичных веществ. Плита прекрасно работает в условиях повышенной влажности. Материал впитывает и отдает воду практически без деформации, что делает возможным монтаж плит встык.
Теплоизоляционные материалы закладывают в пространство между стойками, выполненными из дерева или металлического профиля. Крепеж плит выполняют специальным клеем или пластмассовыми дюбелями. В случае если листы больше проема между брусками, то более плотное прилегание обеспечит качественное утепление помещения. При необходимости щели заполняем строительной пеной.
Поверх утеплителя на планки крепится фольга, внахлест 10-15 см. стыки проклеиваются алюминиевым скотчем для герметичности. Фольга препятствует выходу нагретого пара, тем самым сохраняя тепло в помещении. Но за счет высокой теплопроводности алюминия часть тепла проходит дальше, где задерживается утеплителем. Итак, такая конструкция: утеплитель + фольгированный изолятор оптимальный вариант для пароизоляции бани.
Но существует более выгодное решение, с экономической точки зрения. Это применение фольгированного материала, сочетающего в себе утепление и пароизоляцию сразу.
Фольгированная теплоизоляция не поглощает, а отражает тепловую энергию и может быть использована для усиления эффекта «термоса». Теплоизоляционный материал не дает холодному воздуху проникнуть внутрь помещения и отправляет теплый воздух в парилку.
Существует множество фольгированный материалов, приведем некоторые из них:
Пенолон – подходит для защиты в зонах с повышенной влажностью. Представляет собой двухслойный пенополиэтилен, одна из поверхностей которого покрыта алюминиевой фольгой. Материал устойчив к высоким температурам до 120 градусов, гидрофобностью 99%, низким коэффициентом паропроницаемости 0.001 мг/м ч Па, низким коэффициентом теплопроводности 0.031-0.040 (Вт/м°С) и низкой плотностью 26-45 кг/м³. Фольгированный Пенолон самый тонкий из теплоизоляционных материалов (толщина — 8-10 мм).
Отражающий утеплитель PenoPremium НПП ЛФ специально разработан для пароизоляции и утепления бань и саун. Изготовлен утеплитель из вспененного полипропилена НПП с последующим ламинированием с высококачественной алюминиевой фольгой. Обладает высокой температурной стойкостью до 150 градусов, поглащение влаги происходит за 24 часа – 0,74%. Теплопроводность составляет Кф – 0,034 Вт/м*°С. Коэффициент теплового отражения поверхности – 90%. НПП – экоматериал, изготовленный по технологии озонсбережения, фреон не применяется при изготовлении. При нагревании материала неприятный запах отсутствует. Не вызывает аллергические реакции.
При монтаже отражающего утеплителя необходимо оставить воздушное пространство между пленкой и отделкой помещения. Для этого используют обрешетку поверх «зеркала».
Пароизоляция потолка бани
Теплозащита потолка в бане крайне важна. Горячий воздух легко поднимается вверх и выходит наружу. Чтобы не допустить теплопотерю, поверхность утепляют открытым или закрытым способом.
Открытый способ предусмотрен для бани без «рабочего» чердака. Деревянную обшивку гидроизолируют отражающей пленкой, а затем засыпают теплоизолятором. В качестве засыпки используют слой опилок и слой сухой земли, используют также в утеплении керамзит, толщиной слоя не менее 25 см.
При закрытом способе пароизоляции существует возможность использовать чердак как дополнительное помещение.«Пирог» монтируют по стандартной схеме: пароизоляционная мембрана + минеральная плита + гидроизоляционная мембрана. Затем закрывают досками, прикрепленными к лагам.
В качестве гидробарьера используют гидро и пароизоляционные мембраны. Мембраны предназначены для защиты от проникновения водяных паров изнутри помещения и от воздействия влаги внешней среды.
Мембранная пароизоляция для бани
Ютафол пароизоляция – это мембрана, состоящая из 3-4 слоев с микроперфорацией. В основе арматурная сетка из полиэтилена, на которую нанесены несколько слоев полиэтиленовой пленки. Микроскопическая перфорация, имеющаяся в пленке, создает пароизоляционный эффект. Существует несколько типов мембран, один из видов имеет дополнительный фольгированный слой. Все мембраны Ютафол, длительного срока эксплуатации и изготовлены по стандартам, предъявляемым к пароизоляции. Двухстороннее ламинирование пленки намного улучшает ее изоляционные свойства. При монтаже пленку укладывают так, чтобы ее алюминиевая поверхность была направлена внутрь помещения. Между собой мембраны соединяют специальным алюминиевым скотчем.
Гидроизоляционные мембраны «Мегаспан» – область применения: защита утеплителя и внутренних элементов кровли от ветра, дождя. Гидроизолятор способствует выведение водяных паров из кровельного пространства и утеплителя, помогает продлить срок службы утеплителя и всей конструкции в целом. Мембрана укладывается с внешней стороны утеплителя под кровельное покрытие.
Теплоизоляция пола
Деревянное покрытие самый распространенный вариант обустройства пола. Утепление перекрытия возможно лишь только для не пропускающего воду деревянного пола. Укладка теплоизолятора осуществляется между чистовым и черновым полами. Защищают утеплитель от воды паробарьером с внутренней стороны помещения и гидробарьером со стороны грунта. В качестве утеплителя используют жесткие маты из минеральной ваты или пенопласта.
Например, гидроизоляционная мембрана Мегаспан D – двухслойная, из высокопрочного полипропиленового тканого полотна применяется, как прослойка, при устройстве полов по бетонным основаниям. В парилке, имеющей бетонный пол, не требуется обустройство системы «теплый пол». Достаточно разместить по периметру деревянные решетки. А вот в моечной комнате установка теплоизоляции пола подарит удобство и комфорт посетителям.
Пароизоляция потолка бани своими руками
Для чего нужна пароизоляция потолка?
Одной из основных особенностей микроклимата в помещениях русской бани является высокая температура и влажность.
Как известно, намокание конструктивных элементов может привести к снижению их несущей способности, деформациям, значительному ухудшению теплотехнических характеристик, а также развитию процессов гниения в деревянных конструкциях.
Понятно, что постоянно преющие перекрытия долго не прослужат и вскоре потребуют ремонта, вплоть до полной замены.
При строительстве кровли и протекающего пола используются решения, обеспечивающие циркуляцию воздуха, подсушивающего деревянные конструкции. Наиболее популярные из таких решений уже рассматривались в публикациях соответствующих разделов.
Но в случае потолочного перекрытия любые утечки теплого воздуха из нагретого помещения недопустимы, так как приведут к значительным теплопотерям и перерасходу дров, газа или электроэнергии, которые используются для создания высокой температуры в парной. Поэтому потолочное перекрытие обязательно включает в себя слой утеплителя, эффективно удерживающего высокую температуру в протопленной бане.
В одной из предыдущих публикаций мы уже узнали, как утеплить потолок. Давайте сегодня поговорим об устройстве пароизоляции, которая защитит утеплитель от намокания и потери своих теплоизолирующих свойств, а также сможет предохранить конструкции перекрытия от преждевременного ремонта. Узнаем, какие существуют виды пароизоляции, какие материалы для нее используются, и коснемся основных правил монтажа пароизоляции.
Виды пароизоляции
В давние времена пароизоляция потолка выполнялась с помощью подручных материалов. Чаще всего это была обыкновенная глина, перемешанная с опилками. Глиняная обмазка наносилась сверху на потолочные доски слоем в один-два сантиметра с тщательной заделкой всех щелей. Сверху на такую пароизоляцию насыпался слой утеплителя из опилок, мха или другого природного материала, способного хорошо удерживать тепло.
С тех пор многое изменилось, строительная индустрия предлагает большое количество современных материалов для защиты утеплителя и строительных конструкций от влаги, выпадающей в результате конденсации влажного пара.
Пенотерм НПП ЛФ
Наиболее популярны сегодня рулонные пароизолирующие материалы на полимерной основе – мембраны и пленки. Нередко пароизоляция и теплоизоляция объединяются в одном изделии.
Примером такого решения является Пенотерм НПП ЛФ на основе вспененного полипропилена, покрытый сверху слоем алюминиевой фольги, выполняющей роль пароизоляционного слоя. Пенотерм совершенно не впитывает влагу и может прослужить долгие годы.
К основным плюсам Пенотерма можно отнести:
Температура применения – до +150°С;
Высокое сопротивление теплопередаче;
Низкая теплопроводность;
Надежная гидро- и пароизоляция;
Снижение энергозатрат на нагрев — 30%
Эквивалентный объем (по которому выбирается мощность электрокаменки) сауны снижается в 1,5 раза
Уменьшение времени нагрева помещения на 15-20%
Основные типоразмеры и характеристики тепло-пароизоляции Пенотерм представлены в таблицах ниже.
Типоразмеры:
Тип
Толщина (мм.)
Ширина (мм.)
Длина (м.)
Площадь (м2)
Форма выпуска
Пенотерм НПП ЛФ
2
1200
25
30
Рулон
Пенотерм НПП ЛФ
3
1200
25
30
Рулон
Пенотерм НПП ЛФ
4
1200
25
30
Рулон
Пенотерм НПП ЛФ
5
1200
25
30
Рулон
Пенотерм НПП ЛФ
8
1200
25
30
Рулон
Пенотерм НПП ЛФ
10
1200
25
30
Рулон
Характеристики пароизоляции Пенотерм:
Показатели
Пенотерм® НПП ЛФ (пенополипропилен)
Порилекс® НПЭ ЛФ (пенополиэтилен)
Плотность, кг/м3
40
20
Коэффициент теплопроводности, Вт/м2К
0,0344
0,048
Коэффициент теплового отражения, %
97
97
Коэффициент паропроницаемости
0,001
0,001
Водопоглощение за 24 часа, %
0,74
0,9
Полиэтиленовая пленка
Наиболее простым решением в плане устройства пароизоляции потолка может стать использование обыкновенной полиэтиленовой пленки.
Полиэтилен отлично противостоит прониканию пара в потолочное перекрытие, предохраняя доски и деревянные балки от гниения, а утеплитель от промокания.
Однако полностью все помещение укутывать полиэтиленовой пленкой не следует, так как возникает эффект парника в который не поступает воздух.
Алюминиевая фольга
Можно использовать и обыкновенную алюминиевую фольгу. Но обращаться с ней следует крайне осторожно, чтобы не повредить целостность. Все швы в этом случае проклеиваются специальным скотчем с металлизированным покрытием.
Алюминиевая фольга не подвержена коррозии, кроме того она отражает тепло внутрь помещения, что позволяет быстрее достичь нужной температуры при протапливании бани.
Другие пароизоляционные материалы
Из современных материалов большим спросом при устройстве пароизоляции пользуются такие материалы, как Пеноплекс, Изоспан, Армитекс.
При их укладке обращайте внимание на указания в инструкции. Гладкая сторона таких материалов обычно направляется в сторону влажной среды, а пористая сторона – в сторону утеплителя.
Также рекомендуется делать небольшой зазор между пароизоляцией и подшивкой потолка.
В качестве более дешевого вида пароизоляции можно использовать картон пропитанный олифой или вощеную бумагу.
Как видите, выбрать материал для пароизоляции можно для любого бюджета – от глины с опилками, до современных мембранных материалов. Конечно же, при выборе следует понимать, что более дорогие современные материалы гораздо более надежны и прослужат дольше.
Для монтажа пароизоляции следует использовать степлер, а швы, как уже писалось выше, проклеивать специальным металлизированным скотчем.
Смотрите также:
Последние публикации:
Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…
Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…
Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
< Потолок из евровагонки
Как утеплить потолок бани? >
какой материал выбрать и как уложить пленку на стены и потолок
Чтобы помещение бани как можно быстрее набирало необходимую температуру и лучше ее держало, применяют утепляющие слои. Однако беда многих утеплителей — высокая гигроскопичность, ведущая к потере утепляющих свойств и разрушению сырья. Защитить утеплитель от влаги помогают пароизолирующие пленки и другие материалы. Изучите, какой бывает пароизоляция для бани и сауны, что лучше выбрать и как провести самостоятельный монтаж.
Содержание
В большинстве случаев в качестве утепления применяют различные виды минеральной ваты. Этот материал не гниет, хорошо сохраняет температуру и недорого стоит. Пароизоляция в бане призвана удерживать водяные пары и не давать им проникать в слой утеплителя. Если для сохранения тепла используют пенополистирол, пеноплекс или пенопласт, в защите от пара нет необходимости.
Пароизоляция в «пироге» наружной стены
Надежная пароизоляция не только повышает эффективность утепляющего слоя, а также защищает стены и потолок бани от гниения. При выборе пароизолирующих материалов необходимо учитывать, что для разных по назначению помещений целесообразно использовать различную изоляцию:
Для парилки лучше всего подходит фольгированная пароизоляция, отражающая тепло и создающая дополнительный эффект термоса.
В душевой можно обойтись обычными пленками.
В предбаннике и комнате отдыха будет уместна мембранная пароизоляция или крафт-бумага.
В поисках ответа на вопрос: какую пароизоляцию выбрать для стен и потолка бани, необходимо изучить свойства всех доступных материалов. Их можно разделить на такие группы:
различные пленки;
мембранные материалы типа изоспана;
крафт-бумага;
утеплитель с пароизоляционными свойствами;
обмазочная пароизоляция.
Обычная полиэтиленовая пленка ↑
Это самый дешевый материал. Пленка хороша тем, что продается полотном шириной от 3 до 6 метров. Благодаря этому, возможно обшить стены и потолок с минимумом швов. В шестиметровом полотне пленка продается сложенной вдвое, то есть, фактически ширина составляет три метра. В таком сложенном виде ее можно крепить на стены, чтобы получился двойной слой.
Однако пленка недолговечна. Через несколько лет она начнет разрушаться под действием высоких температур. Поэтому в современном строительстве ее используют все реже и реже. Если все же принято решение обшивать баню пленкой, выбирайте самое толстое полотно – толщиной от 100 мкм.
Полиэтиленовая пленка – самый доступный по цене материал
Строительный картон или крафт-бумага ↑
В помещениях, где нет повышенной влажности, вполне допустимо использование плотного строительного картона, так называемой крафт-бумаги. В чистом виде ее сейчас применяют редко, более популярны модификации с фольгированным или лавсановым покрытием.
Обычная и фольгированная крафт-бумага без полиэтиленовой прослойки абсолютно не переносят контакта с водой, поэтому их используют только для обшивки предбанника или комнаты отдыха. Крафт-бумага с лавсановым покрытием или полиэтиленовой прослойкой — более прочный материал, пригодный как для сухой сауны, так и для парилки.
В продаже можно найти такую пароизоляцию для бани на основе крафт-бумаги:
Изоспан FB — картон с лавсановым покрытием;
Мегафлекс KF — аналогичный материал другого производителя;
Алуркрафт, Изолар — трехслойная пароизоляция, состоящая из крафт-бумаги, полиэтиленовой пленки и фольги;
Руфизол S — фольгированная пароизоляция на основе крафт-бумаги.
Фольгированная бумага для сауны
Вспененный полиэтилен изолон ↑
Этот материал широко применяют для пароизоляции бань и саун. Помимо гидро- и пароизолирующих свойств, он обладает утепляющим эффектом. Представляет собой гибкое полотно из вспененного полиэтилена.
Наиболее популярен изолон с фольгированным покрытием. Он хорошо выдерживает экстремальные температуры парилки, не пропускает влагу, удерживает тепло. Чем толще вспененный слой, тем более выражены утепляющие свойства. Для бань целесообразно применять фольгированный изолон толщиной не менее 3 мм.
Вспененный полиэтилен называют изолоном
Фольгированная минеральная вата ↑
Решая, какую фольгу лучше выбрать для бани, стоит присмотреться к такому универсальному материалу, как фольгированная минеральная вата. Это современная пароизоляция, обладающая отличными утепляющими свойствами.
По сути, это утеплитель, покрытый теплоотражающим влагостойким слоем. Такая фольгированная пароизоляция идеальна для утепления бани. Ее монтируют на потолке и стенах теплоизоляционным слоем внутрь, а фольгированным наружу.
Для обшивки бани следует выбирать покрытие толщиной не менее 50 мм. Фольгированная минеральная вата продается в рулонах. В строительных магазинах можно встретить минвату таких производителей:
Rockwool Lamella MAT — натуральная фольгированная каменная вата с перпендикулярным по отношению к покрытию расположением волокон, что обеспечивает прочность и гибкость материала;
Knauf Insulation LMF Alur — фольгированная минвата, выдерживающая температуру до 600 градусов, но при этом температура воздуха, соприкасающегося с фольгой, не должна быть больше 100 градусов;
Isover (Изовер) Сауна — покрытие из стекловаты и фольги, созданное специально для бань и саун;
URSA М-11 F — еще одно покрытие, предназначенное для утепления и пароизоляции влажных помещений.
Фольгированная минвата отлично подходит для бань
Пароизоляционное покрытие «Изоспан» ↑
«Изоспан» — это один из современных материалов. Линейка продукции представлена самыми разными покрытиями. Однако все их объединяет одно свойство — это полипропиленовые пленки разной толщины и прочности, предназначенные для защиты от влаги.
Пароизоляция «Изоспан», которую можно использовать на потолок и стены бани, не пропускает не только пар, но и воду. Поэтому материалами этой фирмы можно обшивать парные и душевые комнаты.
Для обшивки банных помещений лучше всего подходят такие марки:
фольгированный «Изоспан FS» — полипропиленовая мембрана с металлическим покрытием. Абсолютно паро- и водонепроницаем. Отражает до 90% тепла, что способствует энергосбережению;
фольгированный «Изоспан FХ» на вспененной основе. Универсальный продукт, с помощью которого можно не только защитить стены от влаги, а также утеплить их;
металлизированный «Изоспан FB» с основой из крафт-бумаги, его предпочтительнее использовать для потолка бани. Как и остальная фольгированная продукция, отражает большую часть тепловой энергии, удерживая ее в помещении.
У продукции «Изоспан» широкий спектр марок
Защита от влажности жидкой резиной ↑
Жидкая резина — это промышленные битумно-полимерные смеси, наносимые прямо на поверхности, которые необходимо изолировать от попадания пара. Удобство этого способа в том, что можно обработать элементы любой, даже самой сложной конфигурации.
В бане жидкой резиной, как правило, покрывают бетонный пол и кирпичные или бетонные стены. Для стен достаточно расхода в 1,5 кг смеси на квадратный метр поверхности. На полу необходим слой потолще, поэтому расход будет около 3 кг на квадратный метр.
В продаже можно встретить жидкую резину таких производителей:
Roller Grade битумно-полимерная мастика;
Sikafloor-400 N Elastic ;
Mapegum WРS;
Изофлекс ПУ-500.
Жидкую резину можно наносить кистью
Если возникала необходимость сделать пароизоляцию уже готовой бани, придется снять всю старую обшивку. Если ведется строительство нового помещения, то изоляцию монтируют после слоя утеплителя, а потом обшивают стены отделочным материалом.
Общие правила обшивки помещения ↑
Самое главное, чего необходимо добиться при монтаже пароизоляционных материалов своими руками, – полной герметичности покрытия. Пар не должен попадать под обшивку через зазоры между потолком и стенами или чрез стыки полотен.
Для этого все швы обязательно проклеивают специальным фольгированным или двухсторонним скотчем. Если такого скотча нет, можно использовать обычный широкий скотч, однако срок службы пароизоляции в этом случае сократится.
Проклейка полотен фольгированным скотчем
Полотна накладывают друг на друга с зазором 5—10 см. Для крепления к стенам используют тонкие планки, которые плотно прижимают к поверхности, после чего прибивают тонкими гвоздиками с шагом 15—20 см. Как вариант, изоляцию фиксируют строительным степлером, а шов со скобами дополнительно проклеивают скотчем.
Также необходимо продумать зазор между пароизоляцией и финишной обшивкой помещения. Традиционно внутреннее пространство бани оформляют гладко оструганными досками. Вентиляционный зазор необходим для того, чтобы конденсирующаяся влага имела возможность испариться и не впитывалась в дерево.
Сделать такую вентиляцию очень просто. На утепленную и защищенную от пара поверхность набивают бруски толщиной 2—5 см, а уже на них крепят отделочные доски. Не следует забывать, что герметичное помещение необходимо проветривать после каждого купания, чтобы влага высыхала и не провоцировала развитие грибка.
Схема утепления и пароизоляции
Работы по пароизоляции предполагают, что стены утеплены. То есть, на стенах уже должен быть закреплен слой минеральной ваты. Обрешетка под утеплитель должна быть деревянной, ведь к ней будет крепиться и пароизоляция.
Чтобы утеплитель работал максимально эффективно, пароизоляционную пленку прокладывают также между минватой и стеной. Для этих целей лучше взять мембранную пленку, таким образом, конденсат, образующийся на холодных стенах, не будет попадать в утеплитель.
Расходные материалы и инструменты для работы ↑
Сначала подготавливают все необходимые материалы и инструменты. Для пароизоляции бани изоспаном, изолоном или другими пароизоляционными пленками понадобится:
необходимое количество пленки;
скотч для проклейки стыков;
строительный степлер со скобами или молоток и небольшие гвозди;
прижимные планки, если для крепежа выбраны гвозди;
бруски для вентиляционного зазора толщиной не менее 2 см, если крепеж будет проводится скобами;
саморезы по дереву;
шуруповерт или крепкая отвертка.
Монтаж при помощи степлера
Пошаговая инструкция по обшивке стен ↑
Этапы работы по пароизоляция стен бани своими руками выглядят так:
Рассчитывают необходимое количество материала, исходя из общей площади стен с учетом нахлеста на потолок и пол 10—15 см. Ширина стандартного рулона составляет 1,5 метра. Чтобы минимизировать количество стыков, полотна крепят не вертикально, а горизонтально, то есть, получится один горизонтальный шов по периметру всего помещения.
Работу проводят вдвоем — один разматывает и придерживает рулон пленки, а другой крепит ее на стену.
Обшивку начинают с нижнего угла. Делают нахлест на соседнюю стену 10 см и столько же на пол.
Аккуратно разматывают рулон по длине стены, прихватывают степлером в нескольких местах, чтобы пленка не отвалилась.
Дойдя до следующего угла, пароизоляцию не отрезают, а просто оставляют рулон стоять вертикально, пока не дойдет очередь до обшивки второй стены.
При монтаже фольгированного изоспана или любой другой металлизированной пленки, ее укладывают основой внутрь, а блестящим слоем наружу.
Если работа ведется степлером, крепят пленку к деревянной обрешетке скобами с шагом около 20 см.
В случае, когда крепеж проводят прижимными планками, прикладывают планку вдоль обрешетки, прибивают ее концы, а потом дополнительно фиксируют гвоздями с шагом 15—20 см.
Переходят на следующую стену, продолжая разматывать рулон. Если рулон закончился, следующее полотно накладывают внахлест на первое, а стык хорошо проклеивают скотчем. Подобным образом обшивают всю нижнюю часть помещения.
Переходят к верхней части. Работу опять начинают от угла. Пленку располагают таким образом, чтобы получился нахлест на потолок и на нижний слой пароизоляции.
Вокруг дверей и окна, если оно есть, полотно дополнительно фиксируют прижимными планками и проклеивают скотчем.
Все стыки и места фиксации скобами также обязательно защищают скотчем. Отсутствие любых щелей очень важно, иначе эффекта не будет.
Если крепеж проводился прижимными планкам, финишную отделку монтируют прямо на них.
Если использовались скобы, придется набить дополнительные вертикальные планки толщиной не менее 2 см для обеспечения вентиляционного зазора.
Монтаж мембранной пароизоляции
Этапы пароизоляции потолка в бане ↑
Пароизоляционная пленка для потолка бани выбирается по тому же принципу, что и для стен. Лучше, чтобы она имела фольгированное покрытие, ведь через потолок теряется львиная доля тепла.
Пошаговая инструкция по укладке своими руками:
Перед монтажом пароизоляции потолок бани утепляют минватой, причем здесь ее слой должен быть в два раза толще, чем на стенах.
Если помещение прямоугольное, полотна располагают вдоль длинной стороны потолка, чтобы швов было как можно меньше.
Рулон разматывают и укладывают пленку так, чтобы она легла с нахлестом на стены.
Фиксируют полотно по краям и в нескольких местах посередине скобами, чтобы оно не отвалилось. После этого основательно крепят пленку с помощью степлера или прижимных планок вдоль потолочной обрешетки.
Следующее полотно укладывают с нахлестом на первое и крепят к потолку. Таким образом поступают с остальной пленкой, пока все пространство не будет обшито.
Все стыки между полотнами, а также на границе потолка и стен, тщательно проклеивают скотчем.
Чтобы повысить энергосберегающие свойства потолка, со стороны чердака прокладывают еще один слой мембраны, чтобы исключить попадание конденсата с крыши на утеплитель.
Полотно должно заходить на стены
Работа по пароизоляции бани очень проста, однако ее важность трудно недооценить. Благодаря грамотно проведенной пароизоляции, возрастает энергоэффективность помещения и снижаются затраты на его обогрев.
Какой метод пароизоляции подходит для потолка ванной в бунгало в Канаде
Я занимаюсь полным выпотрошением ванной комнаты на первом этаже и ремонтными работами в моем доме в КАНАДЕ .. И НАЧИНАЕТСЯ ЗИМА !!!!
ФОН (фото ниже):
Моя ванная размером 5 футов на 13 футов в бунгало с внешними строительными стенами 2×6 футов с изоляцией из стекловолокна в стенах и изоляцией из выдувной целлюлозы на чердаке. Мой дом был очень энергоэффективным и почти идеально изолированным домом, построенным в 1985 году.
Я считаю, что хорошо разбираюсь в нанесении надлежащего номинального пароизоляции на внешние стены с использованием надлежащего пароизоляционного / звукоизоляционного герметика (черная смола смерти) и надлежащего скрепления скоб, чтобы получить ИДЕАЛЬНУЮ герметичную пароизоляцию от наших сумасшедших -40C / F winters .. Я даже знаю о работе Tuct-Tape, необходимой для герметизации стыков и перекрытия краев отдельных листов поли и т. Д.
… Однако … когда я снял старый гипсокартонный потолок из попкорна (после того, как я переместил всю целлюлозную изоляцию, чтобы она не провалилась).. Я заметил, что оригинальная пароизоляция была ТОЛЬКО прикреплена к стропилам с 5/8 «гипсокартоном, прикрученным / прибитым к ней … пароизоляция потолка ванной комнаты не имела ЧЕРНОГО герметика по краям, так что это не было 100% воздух / пар опломбирован на чердак.
ВОПРОС:
Поскольку я снова НЕ занимаюсь попкорном для потолка, следует ли мне нанести черный герметик на потолочные листы пароизоляции, как я сделаю для наружной стены, чтобы создать идеальное уплотнение?
Я читал несколько историй о том, что, поскольку у правильных чердаков (например, у меня) есть естественный поток воздуха, это нормально, чтобы небольшое количество теплого воздуха попадало на чердак, потому что естественный воздушный поток выводит влагу !! Это правда? Или я создам катастрофу из-за конденсации?
Рис. Внешней стены с новой пароизоляцией, на данный момент закрыта ТОЛЬКО сверху
Другой снимок крупным планом противоположного угла, показывающий незащищенный чердак
Утеплитель
— Стоит ли ставить пароизоляцию только на внешнюю стену ванной комнаты?
TL; DR — пароизоляция принадлежит снаружи
только
Пароизоляцию следует размещать только на внешней стороне внешней стены, позволяя сборке просохнуть обратно внутрь, если вода все-таки попадет через периметр ванны.Я бы порекомендовал безбумажный гипсокартон поверх цементной плиты для обрамления ванны — гипсокартон всех типов открыт для пара (около 50 перм. полость стены, в то время как цементная плита является довольно серьезным замедлителем парообразования при 4-8 проницаемости, что оказывает большее давление на способность окружающей ванны удерживать воду из стены.
Что происходит, когда вы пытаетесь наклеить одну изнутри?
Когда вы наклеиваете пароизоляцию внутри здания, сначала все будет хорошо, пока вы не пойдете и не включите кондиционер.Затем влага из теплого влажного наружного воздуха, заполняющего полость стены, начнет конденсироваться на холодной внешней поверхности пароизоляции (если предположить, что это изолированный узел), и в результате вы получите плесень.
Аналогичная проблема возникнет, если вы попытаетесь вставить две пароизоляции в один и тот же узел — внутренний по-прежнему будет генерировать конденсат , несмотря на усилия внешнего, чтобы удерживать всю эту влажность в страхе, и теперь совершенно некуда влага идти!
Конечно, нет смысла ставить пароизоляцию на внутреннюю стену — воздушное пространство перегородки никогда не должно сообщаться с воздушным пространством внешней стены!
Более подробную информацию о том, почему пароизоляция похожа на барсуков, можно найти в BSI-073, он же «Макбет делает пароизоляцию».«
Фруктовое мороженое для сосания, ванные комнаты
не
Еще одна ошибка, которую можно совершить в современном тесном доме, — это включить в ванную комнату «пердящий веер» и объявить вентиляцию в ванной готовой. Это просто означает, что ваш воздух для подпитки будет поступать из всевозможных случайных утечек, которые не имеют отношения к обеспечению людей воздухом в помещении, особенно если одна из них оказывается вытяжкой или выхлопом какого-либо прибора.
Самый простой способ решить эту проблему — обеспечить подачу воздуха в ванную комнату из зоны, которая обдувается, например, подвала, если ваш подвал является подходящей подачей воздуха для перекачки, а не все! (Вам нужно будет обеспечить на 10% больше воздуха для подпитки, так как это также установка для переноса воздуха.)
Конечно, если из дома ОП протекает больше воздуха, чем из SR-71 на земле протекает JP-7, старомодный вытяжной вентилятор для ванной, подобный тому, который предлагает ОП, будет ему полезен.
Более подробную информацию о вентиляции в целом можно найти, кстати, в BSI-070, «Сначала займитесь навозом, а потом не сосите».
Противоречие теории с пароизоляцией — ванная комната в подвале
Это сложно. По сути, необходимо понять три принципа: 1) пар будет перемещаться из теплого пространства в холодное, 2) если и когда пар попадет в стену, и он попадет внутрь, тогда ему потребуется возможность выхода, 3) мы Мы не имеем дело с «влагой» снаружи.(Я предполагаю, что оболочка здания не протекает), и 4) все это меняется на противоположное для теплого климата.
Итак, 1) просто … вроде … просто убедитесь, что у вас действительно хороший вытяжной вентилятор. Ваша ванная (я предполагаю, что там есть ванна / душ) будет генерировать много «пара», и то, что не истощается, будет мигрировать в стену … независимо от того, насколько хорош ваш «пароизоляционный» или насколько он хорош. установлено. Когда это произойдет, он превратится во влагу в точке росы. Теперь это проблема.
Итак, согласно пункту 2), когда пар в стене превращается во влагу, он должен уйти.Если на внутренней стороне стены установлен «барьер для влаги» (барьер для влаги с рейтингом проницаемости 1,0 или выше (меньше)) будет препятствовать выходу влаги. Поэтому я не рекомендую устанавливать влагобарьер (полиэтиленовый лист, фольгированный утеплитель или аналогичный) на внутренней стороне стены … пароизоляция (с рейтингом проницаемости от 10,0 или хуже (выше)) да, это нормально.
3) и 4) здесь не обсуждаются, но важно понимать. (Некоторые люди думают, что не следует использовать внешний «барьер от влаги», потому что летом все МОЖЕТ поменять местами.Однако все производители сайдинга рекомендуют влагобарьер, и я думаю, что без влагобарьера в стеновую систему будет попадать слишком много влаги.)
Используете ли вы войлок или жесткую изоляцию, это не меняет этих концепций. Если используется жесткая плита, я бы использовал закрытые ячейки, чтобы пар не проникал через жесткую доску и не попадал в ловушку.
Кроме того, эти принципы одинаковы, будь то внутренняя стена или внешняя стена. (Я бы не стал использовать изоляцию во внутренней стене, если она не используется для контроля звука.) Но я бы использовал «пароизоляцию» на внутренней стене.
Также те же принципы для потолка … использовать пароизоляцию (без поли и т. Д.)
Это очень сбивает с толку: влагозащитный барьер = проницаемость от 1,0 до 0,01 и пароизоляция = 10 и выше. (Между прочим, у действительно хорошей системы окраски показатель химической стойкости 6,0-7,0)
Q&A: Потолочный пароизоляционный барьер — да или нет?
A. Джо Лстибурек отвечает: К черту экспертов — вот мой ответ. Пластиковые пароизоляции следует устанавливать только на вентилируемых чердаках в климатических условиях с температурой более 8000 градусо-дней.Вы можете отказаться от пластика и использовать замедлитель парообразования (крафт-изоляция или латексная потолочная краска) во всех других климатических условиях, кроме жарко-влажных или жарко-сухих. В жарком влажном климате не следует вентилировать чердаки и не устанавливать пароизоляционные материалы внутри агрегатов.
В жарком и сухом климате также не следует устанавливать пароизоляцию, но чердаки можно вентилировать. Все чердаки — вентилируемые или невентилируемые — должны иметь воздушный барьер (например, должным образом детализированный герметичный потолок из гипсокартона) независимо от климата.
Отказ от пароизоляции потолка, аргументируя это тем, что «вы должны позволить влаге уйти» или «потому что дом должен выдыхать верх», на самом деле в некотором смысле правильно. В каком-то смысле это тоже неверно. Теперь я настоящий фанат (га, га) управляемой механической вентиляции для ограничения уровня влажности в помещении в холодном и смешанном климате, а также для ограничения других внутренних загрязнений в любом климате. Другими словами, всем домам требуется управляемая механическая вентиляция, чтобы «дышать». Я также считаю, что это необходимое изменение воздуха должно происходить , а не из-за дырявого потолка чердака, вентиляционных отверстий чердака или даже протекающих стен.Отсюда необходимость создания воздушного барьера и контролируемой механической вентиляции во всех домах, независимо от климата.
Сказав это, у меня нет проблем с уменьшением количества влаги в доме за счет диффузии. Это может быть достигнуто за счет конструкции крыши, предназначенной для этого, например вентилируемого чердака в умеренно холодном или смешанном климате. Важно понимать, что это рекомендация , ориентированная на климат. На хорошо изолированном чердаке в очень холодном климате (более 8000 градусов тепла в сутки) теплопотери на чердак из дома недостаточны для отвода большого количества влаги через вентиляцию.Это связано с тем, что для вентиляции чердака необходимы теплопотери для удаления влаги с чердака. Холодный воздух не удерживает много влаги. Таким образом, вентиляция сильно изолированного чердака наружным воздухом, когда действительно холодно, не удаляет влагу. По этой причине мы не хотим, чтобы влага попадала на чердак в суровом холодном климате. По мере продвижения на юг в регионы, где не так ужасно холодно, это меняется: следовательно, рекомендация для пароизоляции в суровом холодном климате, но только для пароизоляции , замедлителя в большинстве других мест.
Раньше в очень холодном климате, где чердаки были плохо изолированы, можно было отказаться от пароизоляции на потолке из пластика. Тепловые потери из дома согревают чердак в достаточной степени, чтобы вентиляция чердака могла удалять влагу с чердака. Холодный наружный воздух подавался на чердак и нагревался за счет утечки тепла, давая этому воздуху возможность собирать влагу с чердака и выносить ее наружу. Это работало хорошо, пока мы не добавили много утеплителя чердака.Благодаря дополнительной теплоизоляции чердак оставался холодным, как и вентиляционный воздух снаружи, который теперь не мог эффективно удалять чердакную влагу. Отсюда необходимость уменьшения поступления влаги на чердак и необходимость пароизоляции.
Есть еще одно важное уточнение: пар движется двумя путями: диффузией через материалы и утечкой воздуха через щели и отверстия в строительных конструкциях. Между ними утечка воздуха перемещает гораздо больше влаги, чем диффузия пара. Пароизоляция в мансардном узле в условиях резко холодного климата при отсутствии воздушной преграды, скорее всего, окажется малоэффективной.С другой стороны, воздушный барьер (например, должным образом детализированный герметичный потолок из гипсокартона) при отсутствии пароизоляции может быть эффективным, так как он останавливает поток насыщенного паром воздуха. Нельзя просто установить пластик на потолке и считать, что он является еще и воздушной преградой. Чтобы пластик был воздушным барьером, он должен быть сплошным, а это означает, что все стыки и отверстия должны быть заклеены или заделаны герметиком.
Как установить влагозащитный барьер на потолке | Руководства по дому
Теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный.Когда теплый воздух встречается с холодным воздухом или холодной поверхностью, теплый воздух не только охлаждает, но и высвобождает содержащуюся в нем влагу. Внутри вашего дома это может означать катастрофу. Собираемые лужи конденсата проникают в незащищенную изоляцию и деревянные каркасы, вызывая плесень, плесень и гниль. Решением является гидроизоляция, называемая пароизоляцией, которая покрывает ваши внешние стены и потолок. В большинстве случаев сначала устанавливается изоляция, а затем покрывается выбранным барьером. Хорошо подойдет полиэтиленовая пленка.Используйте толщину 6 мил, одобренную для нанесения влагонепроницаемого покрытия.
Перед установкой гидроизоляции осмотрите потолочные балки. Удалите гвозди, шурупы, скобы или крупные осколки с поверхности балки, где крепится пароизоляция. Все, что может пробить отверстие в барьере, приведет к отказу пароизоляции, что подорвет ваши усилия.
Измерьте потолок сбоку в сторону, а также по глубине, чтобы найти требуемые размеры пароизоляции. Если потолок L-образный или имеет небольшую площадь за основной частью, измерьте эту площадь отдельно.Добавьте 12 дюймов к каждому измерению, чтобы швы внахлест, а также излишки ткани слегка выходили вниз по стенам.
Вытяните материал, необходимый для укладки пола, по длине или ширине. Полиэтиленовая пленка поставляется в больших рулонах разной ширины и длины. По возможности используйте длину или ширину, которые соответствуют размерам вашего потолка, чтобы уменьшить количество разрезов, которые вам необходимо сделать.
Отметьте пластиковую пленку маркером, чтобы создать направляющую для резки. Всегда обрезайте его немного больше, чем необходимо, чтобы избежать ошибок.Используя линейку, чтобы направить вас, отрежьте пластик до нужного размера с помощью канцелярского ножа или ножниц. Процесс похож на вырезание оберточной бумаги из рулона подарочной упаковки.
Поднимите гидроизоляцию и прижмите ее к потолку в одном углу. Расположите его так, чтобы несколько дюймов выступали за потолок на любую стену, образованную в углу. Прикрепите скобами каждые 4–6 дюймов в углу.
Работайте поперек и назад от исходного угла, натягивая пароизоляцию и прикрепляя скобами к лицевой стороне балки каждые 8-10 дюймов.Не тяните за пароизоляцию настолько, чтобы натянуть пластик, это увеличит проколы скоб, но не допустит появления складок и провисания.
Перекрывайте любые швы, образованные дополнительными кусками барьера примерно на 12 дюймов. Нанесите полоску герметика или клея рядом с краем концевой детали и снова под следующей.
Обрежьте барьер вокруг препятствий, таких как дымоходы и осветительные приборы. Сначала разрежьте пластик, затем аккуратно обрезайте его, чтобы исключить вероятность того, что отверстие будет больше препятствия, оставив незащищенную поверхность потолка и нарушив предназначение барьера.
Заткните края пластиковой пленки по периметру потолка. Обрежьте лишний пластик, оставив около дюйма.
Лента через все швы и каждую строчку скоб для обеспечения полной защиты от влаги. Используйте изоленту из фольги или аналогичный продукт.
Ссылки
Ресурсы
Советы
Ознакомьтесь с требованиями местных строительных норм и правил, чтобы уточнить особенности для вашего региона. В некоторых случаях барьер должен проходить под изоляцией, хотя стандартная процедура заключается в покрытии изоляции пароизоляцией.
Писатель Биография
Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.
Пароизоляция или нет пароизоляции на потолке? : HomeImprovement
TL; DR: Должен ли я установить пароизоляцию прямо над моим новым потолком из гипсокартона более чем на 50% дома, или я должен покрыть весь чердак пенополиуританом, и это сочетание обоих проблем?
Длинная история такова. Фото здесь
История: Около 10 лет назад я купил более старый (1940-е годы) дом размером 24×30 футов на юго-западе Онтарио. Когда я впервые въехал, я обновил основную жилую зону. Во время этого я обнаружил, что за штукатурными стенами был голый кирпич, и никакой изоляции не было. В результате я снес все стены, оставив голые 2х4 по периметру гостиной / кухни. Я установил изоляционные войлоки из стекловолокна и пароизоляцию на внешних стенах и звукоизоляцию на внутренних стенах, а затем повсюду новый гипсокартон.Остальные 2 комнаты и ванная, примыкающие к другой длинной стороне дома, были подвергнуты незначительному ремонту. За эти годы я также немного поработал в подвале, но на самом деле никогда ничего не делал выше первого этажа.
Настоящее время: В потолке основной гостиной / кухни образовались трещины. Попытки исправить их были тщетны. Я скоро приобрету новую мебель, поэтому мне захотелось освежить место. Я думала, что избавлюсь от потолка из попкорна, а швы просто заклею, разгладлю и покраслю.Оказалось, что под текстурой были акустические плитки, и я их разорвал. Я нашел оригинальный оштукатуренный потолок (местами сильно поврежденный) с соответствующим образом подогнанными планками для выравнивания плитки. Я решил заменить весь потолок из акустической плитки гипсокартоном такой же толщины (1/2 дюйма), который, надеюсь, может скользить над карнизами, которые я оставил нетронутыми, поскольку они были приклеены к стене и прибиты гвоздями во время первоначального вышеупомянутого ремонта. .
Проблема: Я получаю противоречивые советы от людей (более осведомленных, чем я) о том, что делать с пароизоляцией.Предлагаются два подхода:
Установить пароизоляцию (полиэтилен толщиной 6 тау / мил) на планки обшивки, уплотнить по периметру и установить гипсокартон на потолке.
Не устанавливайте пароизоляцию, просто кладите гипсокартон. Затем наймите компанию для герметизации всего чердака с помощью вспенивающейся полиуретановой изоляции, обеспечивающей пароизоляцию над потолком.
Справка: Друг подходит, чтобы помочь мне с подходом (1).Это плохая идея? В любом случае, осенью мне нужно будет утеплить весь чердак, и он охватывает весь дом, включая 2 спальни и ванную комнату, где я не касаюсь потолка, который представляет собой оригинальную штукатурку (примерно на 1-2 дюйма выше, чем кухня / гостиная. ). Могу ли я продолжить подход (2) после выполнения (1)?
Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями. Какой лучший способ пойти? Другие советы? Спасибо!
Что такое пароизоляция | Журнал Architect
В сфере жилищного строительства достаточно противоречивых строительных технологий, неправильного применения продуктов, устаревших кодексов и сказок старых жен, чтобы сбить с толку любого, кто ищет правильный способ строительства.И пароизоляция занимает одно из первых мест в этом списке. Немногие строители действительно понимают, как они работают и зачем их использовать. Путаницу усугубляет тот факт, что решение о том, следует ли вам устанавливать пароизоляцию, зависит от местоположения дома. К сожалению, это недоразумение может привести к катастрофическим сбоям конвертов и проблемам с плесенью.
Определение барьеров для воздуха и пара
Сначала я хочу прояснить обычную путаницу между «пароизоляцией» и «воздушной преградой». Это недоразумение возникает из-за того, что воздух обычно содержит много влаги в виде пара.Когда насыщенный паром воздух перемещается из одного места в другое, пар перемещается вместе с ним. Хорошо установленный воздушный барьер контролирует как поток воздуха, так и поток влаги. Если вы искали еще одну причину, по которой следует уделять пристальное внимание правильной установке воздушных барьеров, то вот она.
Контроль движения воздуха должен быть вашим главным приоритетом в игре по энергоэффективности, а также обеспечивает отличный контроль влажности. Обращайте пристальное внимание на каждое место, где будет течь воздух, используя заглушки, прокладки и пену.Для получения дополнительной информации о правильном использовании воздушных барьеров посетите веб-сайты Building Science Corp. по адресу www.buildingscience.com, Building America по адресу www.buildingamerica.gov или Ассоциацию воздушных барьеров по адресу www.airbarrier.org.
При правильном определении пароизоляция сама по себе не контролирует движение воздуха; он контролирует движение влаги. Фактически, пароизоляция не является барьером; это замедлитель диффузии пара (VDR). VDR регулирует поток влаги изнутри или снаружи внутрь на молекулярном уровне.Эта функция контроля влажности происходит везде, где в конструкции используется VDR. Следовательно, в отличие от барьера для проникновения воздуха, VDR не обязательно должен быть сплошным, герметичным или без отверстий; Перфорация в VDR просто обеспечивает большую диффузию пара в этой области по сравнению с другими областями, где диффузия пара менее ограничительна.
VDR оцениваются по уровню контроля диффузии пара, который они обеспечивают.
Способность материала задерживать диффузию водяного пара определяется с точки зрения его проницаемости в единицах, известных как «проницаемость».Это мера количества частиц водяного пара, проходящих через квадратный фут материала в час при известном перепаде давления пара. Любой материал с рейтингом проницаемости менее 0,10 считается замедлителем образования пара Класса 1.
Проблема с пароизоляцией
Первоначальная причина использования пароизоляции была хорошей: предотвратить намокание стен и потолков. На практике теперь мы понимаем, что когда VDR устанавливаются внутри сборки, они также предотвращают внутреннюю сушку.Это может привести к значительным проблемам с влажностью и появлением плесени; Проблемы возникают, когда стены намокают во время строительства или чаще всего в течение всей жизни дома. Эти циклы увлажнения могут быть вызваны потоком воздуха, утечками из окон, дисбалансом давления и множеством проблем, связанных с образом жизни. Места ниже уровня особенно уязвимы. Растущая сложность стеновых систем также усугубляет проблему.
При монтаже кабеля используются различные способы крепежа. Все зависит от конкретных условий, финансовых возможностей и вкусов хозяев помещений. При выполнении этих работ все должно быть надежно зафиксировано, изоляция не нарушена, а внешний вид соответствовал окружающей обстановке и был благоприятным.
Виды крепления кабеля и проводов к стене
Материалы, из которых изготовлены стены и потолки, могут иметь различную плотность и структуру. Кабель, в зависимости от поставленной задачи, полностью или частично можно «спрятать» в штробах (канавочные углубления), пластиковых трубах, гофрах или специальных лотках. А если в этом нет большой необходимости, следует закрепить его более аккуратно.
Все это можно выполнить с помощью самых разнообразных приспособлений. Постараемся более подробно рассмотреть наиболее распространенные виды крепления.
Общие правила при монтаже кабеля
При прокладке кабеля на стенах или потолке рекомендуется руководствоваться следующими правилами:
При использовании винтов, дюбелей и саморезов стараться закручивать их до упора. В противном случае, торчащая шляпка может повредить изоляцию.
Максимальное расстояние между точками крепления не должно превышать 50 см, а у мест сгиба (поворотов) оно может быть уменьшено до 5 – 10 см.
Укладка проводится без горбов, равномерно и желательно по прямой линии (горизонтально или вертикально).
Если предусматривается запас, следует сделать его менее заметным.
При скрытой прокладке кабелей в штробе их укладывают так, чтобы они не мешали дальнейшей отделке стен.
Если у вас будут подвесные или натяжные потолки, нет необходимости делать под ними штробы.
Основной инструмент, который должен использоваться при монтаже – это дрель, перфоратор, шуруповерт, отвертки и молоток.
Все эти рекомендации универсальны и несложны в выполнении.
Методы крепления к стенам из различных материалов
В зависимости от вида поверхности выбирается и способ крепления.
Мягкие и тонкие. К ним относятся стены из пенобетона, газобетона, ДВП, пластика, гипсокартона и т.п. Простой крепеж здесь держаться не будет. Более надежными и устойчивыми будут специальные устройства, у которых торцовая или средняя часть сделана расширенной. Это могут быть дюбели-бабочки, зонтики или дюбели со сверлом.
Плотные. Это деревянные, гипсовые, оштукатуренные поверхности, ОСП и ДСП. В этом случае применяют обычные саморезы или простые гвозди. Если саморезы вкручиваются с большим усилием, можно предварительно просверлить отверстия с меньшим диаметром.
Твердые. Стены из кирпича и бетона являются самыми распространенными материалами этой категории. Здесь даже в предварительно просверленные отверстия просто так саморезы вкрутить будет проблематично. Именно в этом случае следует использовать дюбеля. Чаще всего, они состоят из пластикового колпачка и винта. В стене сверлятся отверстия. Для стен из бетона и кирпича диаметр сверла должен совпадать с диаметром дюбеля (сверло 6 мм – дюбель 6 мм). Для менее плотных поверхностей сверло должно быть тоньше на 1 мм (сверло 5 мм — дюбель 6 мм). В отверстия вставляются колпачки, торец которых не должен выступать из поверхности. Затем к ним, с помощью винтов, прикрепляют сам крепеж (хомут, пластины или др.).
Кабель каналы различных размеров
Кабель канал является весьма распространенным способом крепления проводов и кабеля открытым способом. По мнению многих электриков является самым удобным способом крепления. Кабель канал выполняется из оцинкованного стали, не поддерживающего горение пластика, алюминия и представляют собой простейшую П — образную конструкцию. В этот технический короб укладываются провода и закрывают односторонней или двусторонней крышкой. Различаются материалам изготовления, цветовому исполнению, размерам, исполнению (какая крышка), влагозащите, а также по исполнению:
напольные;
магистральные;
плинтусный;
парапетные.
Виды кабель каналов
При установке кабель канала сначала делается разметка на стене, затем крепиться с помощью саморезов, дюбель гвоздей или «жидких гвоздей». На видео показано как правильно проводить монтаж ПВХ короба.
Крепление с помощью клипс
Эти элементы крепежа являются довольно востребованными при открытой прокладке кабеля. Клипсы после установки смотрятся довольно аккуратно. Они могут быть различного размера, формы и быть металлическими или пластиковыми,
Простой вариант имеет вид дужки, с обеих сторон которой имеются отверстия под дюбеля или саморезы. Хорошая и простая конструкция, но есть небольшой минус — для установки необходимо сверлить два отверстия. Это несколько увеличивает время монтажа.
Металлические клипсы
Изготавливают из металлической полосы. Для установки вначале «оборачивают» ею кабель, совмещают отверстия и закрепляют на поверхности. Использовать можно и на стене и на потолке. Для последнего неудобны только тем, что надо сверлить много отверстий.
Пластиковые клипсы
Применяют в основном для монтажа кабелей в гофрах для скрытой и наружной прокладки. Для различных диаметров труб имеются соответствующие размеры клипс. На бетонные стены их монтируют при помощи дюбелей, а на деревянные поверхности – с помощью обычных саморезов.
Установку можно выполнять как для одного кабеля, так и совмещать несколько штук, для крепления пучка проводки. Конструкция клипс позволяет собирать их в единый блок. У каждой с боковой стороны имеются замки (специальные пазы), с их помощью производят надежное соединение клипс друг с другом. Разводка с помощью этих элементов получается аккуратной и ровной.
Самоклеящаяся клипса
Применяют для крепления кабеля или провода различной формы, могут быть выполнены в пластиковой или металлической форме. Поверхность, куда она будет крепиться, должна быть очищена от всякой пыли и грязи. У клипсы на тыльной стороне имеется односторонняя липкая лента. Такой крепеж применяется для крепления кабеля на пластиковые панели или мебель. Отпадает необходимость в сверлении отверстий в дорогостоящих или хрупких материалах.
Клипсы с гвоздем
Изготавливаются в виде пластиковой скобы, сбоку которой имеется отверстие для гвоздя. По форме могут быть самыми разными. Используют для открытого монтажа на деревянных и аналогичных по плотности стенах. На фото выше.
Такое крепление очень быстрое и удобное. Им часто пользуются, когда надо пробросить по плинтусу телефонные, телевизионные и другие кабели малого сечения.
Скоба металлическая
Используют для монтажа кабеля в рукавах из металла. Имеют одно или два ушка, в которых имеется отверстие для крепления. Размеры могут быть разными. Их подбирают ориентируясь на диаметр металлического рукава. Скобы хорошо подходят для удержания массивных кабелей. Они легко устанавливаются и снимаются. На фото выше.
Дюбеля
Использование дюбелей оправдано простотой установки, универсальностью применения и невысокой ценой. Ими можно проводить, как скрытый, так и открытый монтаж на стенах и потолках из твердых материалов.
Дюбель-стяжка
Изготавливается из негорючего пластика. Является удобным элементом крепления. Используют для оперативного монтажа открытой или скрытой прокладки.
Стяжка может иметь разъемный или неразъемный замок. Первый вариант позволяет, если есть такая необходимость, изменить количество жил. Установка такая же, как и у обычных дюбелей.
Стяжки с площадкой
Представляет собой дюбель с резьбой и площадкой (квадратной или прямоугольной), к которой прикреплена стяжка. Эти крепежные элементы (КСП) удобны для быстрой установки. Изготавливают из негорючего пластика.
КСП — стяжка с монтажной площадкой под дюбель
Первоначально устанавливают дюбель, на который и накручивают площадку со стяжкой. После этого крепят и провода. Монтаж годится для деревянных, кирпичных и бетонных стен и потолка. С помощью таких площадок можно крепить сразу несколько кабелей.
Дюбель-хомут
Применяют для оперативного крепления одного кабеля. Хомутик очень прост в установке. Перфоратором (если стена бетонная) высверливается отверстие необходимой длины и диаметра. После этого хомут аккуратно раскрывают, укладывают в него кабель и острым концом засовывают в отверстие. Хомут не выпадет из него благодаря двусторонним насечкам на его боковинах.
Форма хомутика должна соответствовать форме поперечного сечения кабеля. В основном она или круглая или прямоугольная. Эти установочные элементы имеют небольшую стоимость и надежны в креплении.
Базы дюбельного типа
База дюбельного (БД) типа под стяжки, сделана из пластика. «Два в одном» — как бы и саморез и дюбель. В головке имеется отверстие, в которое просовывается стяжка для затягивания кабеля.
Установка очень простая. В подготовленное отверстие забивается бандаж. Устанавливается стяжка и в нее закладывают проводку. Затем осуществляют затяжку.
Строительная смесь
Применяется для скрытой прокладки кабеля в стеновых и потолочных штробах. Для этого часто используют гипсовый раствор. Такой монтаж носит особое название — «приморозка». Сложного в этом методе ничего нет. Делают алебастровый замес и кабель прихватывается в штробе в местах, равномерно удаленных друг от друга. Следует делать это оперативно, так как – гипс схватывается достаточно быстро.
Раствор гипса для крепления проводки
Такое «примораживание» хорошо подходит для монтажа в штробе одиночного кабеля. Но такой способ так же используют и как дополнительное крепление нескольких кабелей, для подстраховки уже установленных скоб, дюбелей-хомутов и пр. После всего этого штробовые каналы заполняют штукатурным раствором.
Если объемы прокладки большие, частое приготовление раствора и фиксация кабеля существенно снижает скорость монтажа. Но во многих случаях это бывает вполне оправдано.
Изоляторы
В большинстве случаев крепление провода на изоляторы используется как ретро или декоративный. Этот способ открытой прокладки используется для монтажа электропроводки как в доме так и в бане.
Ретро проводка, крепление на изоляторы
Бочонок крепиться шурупом или гвоздем к стене и на него закрепляется скрученный предварительно провод. Скрутить его можно самостоятельно или купить уже скрученный.
Самодельные крепежи
Часто бывает, что для крепления кабеля нет подходящих скоб, площадок или хомутов. Все эти элементы можно изготовить и самому. Конечно, по своему дизайну они, скорее всего, будут уступать заводским элементам, но в некоторых случаях это бывает не так уж и важно. А если руки растут оттуда, откуда надо, то крепеж может быть вполне достойной заменой фирменному крепежу.
Самодельный крепеж для проводов
Для изготовления установочных элементов можно использовать самые разнообразные материалы. Это могут быть одножильные или двужильные провода, пластик, оцинкованная жесть и многое другое. Вот некоторые из вариантов самоделок.
Нарезаем двужильные кусочки провода, длина подбирается в зависимости от крепящегося провода. В середину каждого продеваем саморез.
Такие же, но одножильные кусочки обматываем вокруг шляпки дюбеля или самореза.
Нарезаем жестяные полоски. В середину пробиваем гвоздь или саморез.
Плюсы у такого самодельного крепежа следующие:
простота в изготовлении и монтаже;
нет необходимости поиска крепежа и его покупки в магазинах;
возможность использовать (установка и замена) самоделок многократно;
можно крепить, как один, так и несколько проводов одновременно.
Способы крепления кабеля, проводов, кабель каналов к стене
После разметки трасс кабельной проводки, приходит время проложить и закрепить кабеля по стенам, потолку или полу. Без специального инструмента в этом деле не обойтись. Можно использовать два варианта:
Крепление проводов с помощью перфоратора и дюбелей, скоб, хомутов
Сначала рассмотрим первый способ с помощью привычного всем перфоратора.
Самые ходовые и распространенные виды крепежа для прокладки кабеля в квартире в этом случае:
Дюбель-стяжка для крепления одиночного плоского или круглого кабеля
Принцип крепления – сверлится отверстие диаметром 6мм, внутрь хомута закладывается кабель и хомут заталкивается, забивается в отверстие. Преимуществ у данного крепления несколько – экономично, быстро, никаких лишних выпирающих деталей, если вам придется заделывать крепеж в штробе. Кроме этого данным крепежом можно крепить и гофру.
Кабельная стяжка с отверстием под дюбель
Минимальные затраты на расходку. Достаточно иметь пластиковый дюбель и более ничего. Занимает минимум места на поверхности.
Монтажная квадратная площадка
Сверлите отверстие на 6мм, забиваете чопик или пластиковый дюбель хомут и шурупом прикручиваете площадку к стене. После чего кабельной стяжкой притягиваете кабель к площадке.
Пластиковый дюбель с отверстием в головке под нейлоновую стяжку
Принцип крепления аналогичный предыдущим
Клипсы под гофру
Крепление клипсы осуществляется дюбелем и саморезом. Клипсы подбираются в зависимости от диаметра гофры. Достоинством клипс является то, что их можно собирать в блоки (для этого сбоку имеются специальные замки) и прокладывать одновременно несколько трасс кабелей.
Металлические скобы
Если кабель прокладывается в металлорукаве, то для крепления используйте металлические скобы. Опять же размер подбирается исходя из диаметра металлорукава.
Самоклеющаяся площадка
Если требуется проложить участок кабеля по металлической поверхности, и эту поверхность нельзя или не желательно сверлить, воспользуйтесь самоклеющимися площадками. Площадка имеет самоклеющуюся подложку, которая после удаления защитного слоя легко приклеивается на чистую поверхность. Кабель крепится к площадке опять же нейлоновой стяжкой. Такой крепеж часто используется при монтаже проводки в большой электрощитовой.
Крепление кабеля с помощью монтажных пистолетов
Применение аккумуляторного или газового монтажного пистолета Хилти BX3 и GX-120 дает очень большое разнообразие в способах крепления проводки к любой поверхности на стене, на потолке и по полу.
При этом не забывайте соблюдать минимальные расстояния для обеспечения надежности крепежа.
Гвозди для монтажа
Крепеж всей расходки пистолета Hilti BX3 производится с помощью гвоздей для бетона X-C B3MX + X-P B3MX или для стали X-S B3MX.
Все они заряжаются в ленту по 10 патронов и имеют длину от 14мм до 24мм.
Если нужны большие размеры, можно работать с одиночными гвоздями XP B3 P7. Они имеют длину 30мм и 36мм. Рекомендуемые максимальные усилия на вырывания и боковые нагрузки при которых не произойдет деформации гвоздя представлены в таблице:
Расходка для пистолетов Hilti GX120 и Hilti BX3
Вот какую расходку для крепления кабеля, кабельных каналов и проводов к стенам вы сможете использовать при наличии монтажного пистолета Hilti:
Крепежный фиксирующий элемент для жесткого кабеля, гофры, водопроводных труб X-FB
одевается непосредственно в направляющую, благодаря чему обеспечивается удобный монтаж. Свободной рукой не нужно придерживать площадку.
диаметр закрепляемого материала от 8мм до 40мм
Держатель электрокабеля X-ECT MX
Требует наличия кабельной стяжки. Есть также модели со стяжкой в комплекте X-ECT 40 MX.
выполнен из негорючего материала
подходят все кабельные стяжки шириной включительно до 9мм
одевается непосредственно на “носик” пистолета
Держатель для кабелей, без хомутов и стяжки X-EKB MX
очень удобен для применения на потолке
не требует наличия дополнительных стяжек
можно крепить одновременно несколько кабелей под один держатель
Крепеж под кабельный канал X-ET MX
Непосредственно пристрелка гвоздями кабельных каналов может привести к печальным последствиям в виде излома корпуса канала. Поэтому применение таких элементов в данном креплении обязательно. Кроме того, с их помощью можно пристреливать пластиковые распредкоробки без риска повреждения площадки.
Зажим для кабелей или легких труб X-EKS 16-40 MX
Если необходимо не просто установить кабель в зажим, но еще его и зафиксировать, используйте X-EKSC MX. Рассчитан на те же диаметры, что и простой X-EKS MX до 40мм.
Двойной фиксатор X-DFB MX
применяется при параллельной прокладке кабелей или труб
подходит для гофры и труб d=16-28мм
при монтаже не раскалывает бетон под основанием фиксатора
Подвесной элемент под электрику X-EHS MX, X-HS CC MX
подвес производится на резьбовую шпильку
широко применим для крепежа по потолку кабельных лотков, проволочных конструкций
не предназначен для длительной работы на улице, только в помещении
для организации одного подвеса требуется не менее 5 элементов подобного крепежа
один элемент выдерживает нагрузку до 10кг
Текстильная крепежная лента X-TT
изготовлена из прочного материала полиэстера
ширина ленты 19мм, толщина 1,2мм
в основном распространен при крепеже по полу
забивается непосредственно гвоздями в закрепляемую поверхность
подходит для крепления любого материала – кабель, гофра, трубы как пластиковые, так и металлические. Самое простое, дешевое и универсальное крепление.
Держатель пучка кабелей X-ECH
позволяет организовать аккуратное групповое крепление пучка кабелей на одном элементе
простая разборная конструкция с защелкой
применима как на потолке, так и на стенах
максимальное количество кабелей в держателе до 30шт
Разъемный хомут под трубы X-EMTSC MX (СКРИН С ХИЛТИ USA)
оцинкованный с антикоррозийной защитой
рекомендованная нагрузка для одиночного зажима до 5кг
рассчитан на диаметры закрепляемого материала от 13 до 25мм
Одиночный гвоздь шпилька X-M6-7 B3 P7
Новинка от компании Хилти. Усовершенствование технологии DX Kwik применяемой на пороховых пистолетах. Для них при вбивании шпильки в материал, предварительно требовалось засверливаться ограничительным сверлом. Тратилось лишнее время и дополнительные аксессуары.
Данная же шпилька при наличии аккумуляторного пистолета Hilti BX3 загоняется в бетон или металл простым одиночным выстрелом. А уже дальнейшее решение, что закрепить на этой резьбе, зависит от ваших фантазий и потребностей.
длина хвостовика шпильки от 7мм до 14мм для металлических поверхностей и от 7мм до 24мм для бетона
оцинкованная поверхность защищающая от коррозии
скорость монтажа в 10 раз быстрее по сравнении с предварительным засверливанием
диаметр резьбы 6мм
рекомендуемая нагрузка для одиночной шпильки – 5кг для бетона и 20кг при креплении в стали
для того чтобы шпилька не провернулась, затягивать гайку на ней можно с усилием не более 3Нм.
И в конце приведем обобщенную таблицу для облегчения выбора крепежа при использовании монтажного пистолета Hilti BX3:
Статьи по теме
к стене, потолку, столбу, трубе, тросу
При устройстве или ремонте проводки приходится монтировать провода и кабели. Также при необходимости установки новой мощной бытовой техники приходится иногда тянуть отдельную линию от электрощитка. В любом случае приходится каким-то образом монтировать провода на стены или потолок. Каким может быть крепление кабеля для каждого их этих случаев и будем дальше разбираться.
Содержание статьи
Общие правила
При скрытом или открытом монтаже кабеля, в помещении или на улице есть несколько общих правил:
В принципе, рекомендации все. Они универсальны и несложны. Расстояние при необходимости можно уменьшать. Например, на поворотах трассы крепеж устанавливают на небольшом расстоянии от места сгиба — 5-10 см. Задача — обеспечить надежную фиксацию и не допустить провисания.
Способы крепления к разным поверхностям
Стены и потолки делают из различных материалов, имеющих разную структуру и плотность. В зависимости от этой характеристики изменяется способ крепления:
Плотные — древесина в любом виде, штукатурка и мягкие штукатурные растворы (в т.ч. гипсовая). Во все эти материалы отлично заходит гвоздь или саморез. В некоторые — ДСП, ОСП и некоторые другие — предварительно лучше просверлить отверстие чуть меньшего диаметра чем саморез, а потом уже его вкручивать. Гвозди чаще забиваются сразу без предварительного сверления.
В древесину и изделия из нее вкручиваются саморезы. Только для крепления кабеля лучше их брать с плоской шляпкой
Твердые. К этой категории материалов относят кирпич, бетон, стяжки, цементы. В них даже с предварительно просверленным отверстием саморез не вкрутишь. Для таких материалов используют дюбель-гвозди (их еще называют дюбеля). Это крепеж, состоящий из двух частей — пластикового колпачка-дюбеля и металлического (иногда пластикового) винта. В таких случаях в материале сверлится отверстие диаметром сверла равным или чуть меньшим чем диаметр дюбеля. В отверстие вставляется пластиковый колпачок. Его верхний край должен быть на одном уровне с поверхностью (при необходимости можно пару раз молотком стукнуть чтобы сравнять или отрезать излишки острым ножом). Затем накладывается крепежный элемент (пластина, хомут и т.д.), который крепится к вставленному дюбелю винтом.
Установка дюбеля
Тонкие или мягкие. Это пластик, гипсокартон, ДВП, газобетон, пенобетон и т.п. В них обычный крепеж не держится, нужен специальный, который имеет расширенную «тыльную» часть. Она имеет большую площадь опоры, за счет чего и может держаться крепеж. Некоторые примеры такого крепежа (зонтик, дюбель-бабочка и дюбель со сверлом) представлены на фото.
Для крепление кабеля к тонким стенам нужен специальный крепеж
Собственно это все поверхности, которые встречаются внутри дома при укладке проводки. Но кабель иногда надо и к столбу крепить, например, когда ввод электричества от столба к дому тянется или к трубе — когда кабель поднимается по горючей стене.
К бетонному столбу
К железобетонному столбу кабель крепится длинными пластиковыми стяжками черного цвета. Они служат около 5 лет.
Один из способов опустить кабель вдоль железобетонного столба
Можно использовать хомуты для монтажа канализационных труб, но под них надо сверлить отверстия, что очень непросто. Еще вариант — если на столбе есть провод заземления — круглый провод диаметром 5-6 мм, то можно крепить стяжками к нему. Еще вариант — закрепить на столбе полосы металла — сделать что-то типа хомутов, а к ним крепить кабель.
В металлической трубе
Если кабель поднимается по стене дома в металлической трубе, его просто запускают внутрь. Так как для наружной проводки используют довольно солидные кабели, то жесткости его обычно хватает на то, чтобы более-менее держаться внутри трубы.
Прокладка кабеля в трубе. Крепят трубу, а кабель только по выходу из нее к стене
Сверху и снизу трубу закрывают какой-то пробкой (можно вырезать из пенопласта и потом покрасить вместе с трубой). Эта пробка будет дополнительно фиксировать положение кабеля (не прижимать к краю), а чтобы он не двигался внутри трубы, его крепят к стене по выходу из нее.
К тросу
Для крепления кабеля к тросу используют специальные металлические и пластиковые подвесы. Они состоят из двух частей — есть отверстие для троса и большее — для укладки кабелей.
Подвесы для крепления кабеля к тросу
Какие лучше — металлические или пластиковые? Металлические более долговечны, но дольше устанавливаются — необходимо закрутить шуруп. Пластиковые служить будут около 5 лет, но устанавливаются быстро — «хвост» протягивается в соответствующее отверстие, затягивается. На этом все.
Крепеж для кабеля и проводов: виды и разновидности
При лбом типе монтажа электропроводки и кабеля использоваться могут одни и те же виды крепежа. Подбирается он исходя из имеющихся условий, возможностей и вкусов хозяев. Основная задача — обеспечить качественную фиксацию и не нарушить при этом изоляцию ни в время установки, ни во время дальнейших работ и эксплуатации. А тип крепления подбираете из возможных вариантов. Их довольно много — есть специальные, которые выпускают именно для кабелей, есть позаимствованные из других областей, есть — самодельные.
Вариантов крепления кабелей много
Клипсы для крепления кабеля
При помощи клипс можно закрепить кабель на стене, потолке, на полу. Просто придется подобрать правильную конструкцию, а их немало. Крепление кабеля клипсами очень популярный метод — может получиться очень аккуратно и почти незаметно. Это если предполагается открытая прокладка проводки.
Клипсы для монтажа кабеля есть металлические и пластиковые, причем разной формы. Самые простые имеют вид дужки, у которой с одной и с другой стороны есть отверстия под саморезы или дюбеля. Всем они хороши, но для установки требуется просверлить два отверстия, а это занимает много времени.
Есть вариант, который позволяет выдержать противопожарный зазор при монтаже силового кабеля на сгораемые поверхности (на фото слева). Этот крепеж фиксируется одним саморезом к поверхности. Он хорош тем, что при необходимости в тот же крепеж можно добавить нити. Для этого не придется его снимать, надо будет открутить винты, удерживающие верхнюю часть клипсы.
Металлические клипсы для крепления кабеля
Третий вариант — своеобразная петля из полосы металла. Чтобы установить ее сначала надо завести внутрь кабели, потом совместить отверстия и закрепить на поверхности.
Все эти клипсы можно использовать как на стене, так и на потолке. Но при прокладке большого количества нитей на потолке они неудобны — слишком много требуется отверстий для монтажа. Их изготавливают из металла, часть затем окрашивают — чтобы при наружной прокладке крепеж меньше выделялся.
Монтаж на пластиковые клипсы
Пластиковые клипсы используют в основном для крепления кабелей в гофрированных шлангах. Есть они разных размеров под различные диаметры гофры. Могут устанавливаться как единично, так и собираться в линейки — для более аккуратного монтажа больших пучков проводки. Этот тип клипс применяют в основном для скрытой прокладки, но если гофра проложена снаружи, то удобнее ее фиксировать с их помощью.
Дюбель-клипса
Более незаметной при монтаже является дюбель-клипса. Это изогнутая полоса пластика с характерными ответвлениями на концах, которые за счет силы упругости будут держать крепеж в материале стены или потолка. Форма этих изделий есть для круглых и плоских кабелей разного размера. Но серьезные кабели ими не закрепишь — маловаты. Зато очень аккуратно смотрятся на проводниках небольших сечений, в том числе телевизионных, телефонных и для интернета.
Дюбель-клипсы для кабелей разной формы
Устанавливается они просто: сверлится отверстие подходящего диаметра, в клипсу заводится проводник, концы заправляются в отверстие и с усилием туда вставляются. Действительно неплохой вариант — быстро монтируется, вы глядит аккуратно. Используется в основном для открытой прокладки проводки.
Дюбель-стяжка
Еще один вариант для быстрого крепления кабеля — дюбель стяжка. Выполняется она из негорючих самозатухающих пластификатов, позволяет быстро монтировать кабельные линии. Может использоваться как для открытого так и для скрытого монтажа.
Дюбель-стяжка — быстрый и удобный способ закрепить кабель к бетону, кирпичу и другим поверхностям
Есть стяжка с разъемным и неразъемным замком. Разъемный замок позволяет при необходимости изменять количество проводов. Способ установки такой же как у обычного дюбеля. Разница в том, что дюбель тут тоже пластиковый.
Кабельные стяжки с площадкой под дюбель (КСП)
Еще один вариант для быстрого монтажа. Состоит из дюбеля с резьбой и площадкой с прикрепленной к ней стяжкой. Сначала устанавливается дюбель, на него накручивается площадка со стяжкой. К готовой трассе крепятся провода.
КСП — кабельная стяжка с монтажной площадкой под дюбель
Материал — негорючий пластификат, цвет — серый, температура использования — от -45°C до +85°C. Можно крепить на бетонные, кирпичные и деревянные поверхности.
Клипсы (скобы) с гвоздем
Отличный вариант для крепления кабеля к плотным поверхностям — древесине и ее производным, штукатурке. Сбоку пластиковой скобы имеется отверстие, в которое вставляется гвоздик. По форме скобы есть круглые прямоугольные — под разной формы проводники.
Пластиковые скобы с гвоздями для открытого монтажа кабеля
Крепление кабеля такими скобами быстрое и не бросается в глаза. Чаще всего тоже крепят небольших размеров провода — телевизионные, телефонные, для интернета.
U-образные скобы из степлера
Даже самые маленькие скобы и клипсы все-равно довольно заметны. Есть способ сделать крепеж практически невидимым, во всяком случае в некоторых случаях. При наличии строительного степлера к деревянным поверхностям или штукатурке провода и телефонные кабели можно крепить специальными скобами. Они имеют длинные ножки и скругленную спинку. Есть специальные скобы для степлера, предназначенные для монтажа кабеля с пластиковыми ограничителями (средний рисунок). Они не позволяют передавить провод, что случается при работе с обычными скобами, если выставлена слишком большое усилие на спусковом механизме.
Крепление кабелей при помощи степлера и специальных скоб
Хорош способ высокой скоростью — всего одно нажатие на рычаг степлера и скоба уже установлена. За час можно зафиксировать приличный метраж. Еще один положительный момент — крепеж малозаметен, при демонтаже в древесине остаются очень небольшие отверстия, которые тоже практически невидны. Со штукатуркой и ДСП, ОСП несколько сложнее — повреждения могут оказаться больше, тем не менее, они все равно менее заметны чем от гвоздей, даже самых маленьких.
Недостаток крепления кабелей степлером — значительные ограничения по размерам. Подобные скобы большими не бывают. Максимальный размер по ширине скобы — 12,5 мм, да и то не во всех видах. Этого более чем достаточно для монтажа телефонной «лапши», интернет-кабеля или других подобных проводников, но уже ВВГ или NYM таким способом закрепить получается далеко не всегда. К тому же у этих кабелей изоляция более жесткая, что требует более частой установки скоб.
Крепеж для упорядочения пучка проводников
Не всегда провода необходимо закреплять стационарно. В некоторых случаях просто надо пучки упорядочить — чтобы они не путались. Например, обычно к рабочему столу подходит немалое количество проводов. Фиксировать их жестко ни к чему — через некоторое время могут потребоваться переделки, а от вбитых гвоздей остаются дырки, которые на столе уже ничем не замаскируешь. Вот для этих целей есть различные приспособления. Их чаще называют держателями проводов или кабеля.
Кабельные клипсы на липучке
Например, те же скобы, но другого строения. Справа на фото выше вы видите кабельную клипсу, к тыльной стороне которой прикреплена двусторонняя липкая лента. Для крепления на мебель или пластиковые панели это очень удобно — клей потом можно отмыть, а поверхность остается неповрежденной. По центру — второй вариант с той же идеей, а слева так называемая монтажная площадка для крепления кабельных стяжек. Сначала к поверхности крепятся эти площадки — у них на тыльной стороне тоже есть липучка. Затем пучок проводов крепится к отверстиям обычной пластиковой стяжкой. Не столь удобно и аккуратно (хвосты стяжек будут торчать), но тоже может использоваться.
Пластиковые держатели для кабелей на столе
Еще несколько вариантов для крепления жгута электрических проводов вы видите на фото выше. Суть одна, методика разная.
Кабельные лотки — для скрытой прокладки больших пучков
При устройстве подсветки потолка из точечных светильников приходится прокладывать большое количество проводов, причем фиксировать их приходится к потолочному перекрытию. Если речь идет о квартирах, то перекрытия чаще всего — бетонная плита. Сверлить в ней массу дырок тяжело и долго, крепить по одиночке или небольшими группами провода не намного легче. Вот для таких случаев используют подвесные кабельные лотки. Делают их обычно из оцинкованной проволоки или перфорированного металла.
Подвесные лотки для кабелей
Есть они разных размеров, есть несколько разных типов крепления — на шпильки, прикрепленные к потолку, на подвесы «Т» или «Г»-образной формы.
Порядок монтажа такой: сначала собирается и монтируется на потолке конструкция, потом в нее закидываются кабели. При желании их можно закрепить стяжками к решеткам, но обычно в этом нет необходимости.
Кроме того есть металлические лотки из перфорированного и неперфорированного металла. Последние необходимы при прокладке кабелей внутри горючих стен — в каркасных домах, например.
Виды кабельных лотков из металла
Такие же лотки можно использовать при укладке кабелей в подпольном пространстве. Но тогда можно применять перфорированный вариант. Он тоже замечательно защитит от грызунов и случайного повреждения.
Самодельные приспособления для крепления кабеля
Многие фабричные приспособления имеют относительно невысокую цену, но когда их требуются сотни, сумма набегает немалая. А если проводка скрытая — требуется, например, закрепить кабель в штробе, зачем замуровывать лишние деньги, если можно обойтись подручными средствами. Вот из чего делают самодельное крепление кабеля:
Полоски жести + гвозди или дюбеля — в зависимости от материала стены. Жесть желательно оцинкованная, а ее можно «добыть» из пивных банок. Нарезается на полоски толщиной 7-10 мм, в центре делают отверстие, в которое продевается гвоздь. Сначала вдоль трассы с шагом 60-100 см набивают крепеж, затем жестяными полосками зажимают кабель или провод. Чтобы крепление кабеля было надежным, концы желательно зажать в замок.
Пример самодельного крепежа для кабеля
Из оцинкованного металла,нарезанного на полоски толщиной около 1 см можно сделать простейшую U-образную скобу. На концах прибить гвозди, использовать как обычные скобы — прихватывая проводник каждые 50-80 см. Можно использовать для крепления проводов к стенам и потолку.
Как можно закрепить провод полоской из жести
Также полосу жести можно использовать для крепления кабеля в петлю. Полоса охватывает кабель после чего полоска крепится к стене (смотрите фото справа). Этот вариант тоже можно использовать для фиксации проводников в штробе. От обычного наружного крепления его будет отличать только шаг установки фиксаторов — их можно ставить реже, так как задача их — удержать кабели до того момента, пока не застынет раствор, которым штробу заделывают. Таким же способом можно закреплять провода в защитной оболочке — гофре, трубе и т.п. Только полосы потребуются большей длинны и, возможно, ширины — для более надежной фиксации. Для древесины подойдет гвоздь или саморез, для кирпича и бетона потребуется дюбель.
Подручными средствами можно закреплять и пучки проводов. Более длинной полосой жести можно крепить несколько расположенных один возле другого проводников. Удобнее для этого использовать перфорированный металл (например, монтажные подвесы для подвесных потолков), но можно обойтись и обычными полосами жести.
Фиксация пучков проводов
Это основные виды крепежа для кабеля, который можно сделать своими руками. Наверняка есть другие варианты — фантазия умельцев неистощима, но это наиболее распространенные.
Крепеж для скрытой прокладки
Если кабели укладываются на стадии ремонта, все чаще прибегают к укладке внутри стен, пола или потолка. Так как результат работы невиден, то эстетике уделяется минимум внимания. Зато много внимания уделяется надежности и безопасности — доступ для переделки очень и очень усложнен. Потому и крепеж для кабеля при прокладке внутри стены, потолка, под полом выбирается надежный. Это могут быть:
Стяжки любого типа — с дюбелями, монтажными площадками и т.д.
Можно подобрать подходящего размера типа клипсы.
Сделать самодельный крепеж.
Если делаете подвесной потолок из гипсокартона, проводку можно крепить к подвесам или укладывать внутри профилей. Только при монтаже кабели не укладывайте близко к стенке профиля — чтобы не повредить при работе
Для прокладки больших пучков проводов на потолке удобнее и быстрее использовать лотки, но можно все тем же крепежом. Единственное что плохо — приходится сверлить много дырок под установку крепежа в бетон или кирпич. Особенно неудобно это при работах на потолке. О том, как лучше оптимизировать работу в этом случае чуть ниже.
Если не предполагается наличие фальш-стен или чистового пола, под провода делают углубления — штробы. В них укладывают провода, потом замазывают раствором и после уже производят финишную отделку. Сточки зрения эстетики вариант идеальный. С точки зрения эксплуатации — проблематичный, так как заменить или отремонтировать проводку не разбивая стены практически невозможно. Тем не менее проводку делают именно так, просто стараясь уложить качественные кабели, да еще хоть с некоторым запасом по мощности или количеству пар.
Прокладка и крепление проводов в штробе
Согласно правил безопасности в горючих стенах (деревянных, панельных и каркасных) укладывается кабель в негорючей оболочке или в цельнометаллическом лотке. Если речь идет о негорючей оболочке, то обычно это гофротруба из неподдерживающего горение пластиката. В этом случае крепят собственно оболочку, внутри которой находится кабель. На выбор типа крепления это особо не влияет, но влияет на подбор размеров крепежа — просто необходимо чтобы фиксаторы могли охватить оболочку.
Прокладка кабелей внутри горючих стен связана со сложностями: требования очень жесткие. Их можно выполнить в каркасных или панельных домах, но в брусовых или в срубах очень сложно. Необходимо в стены укладывать цельнометаллические лотки. При этом приходится вынимать большое количество древесины, что не улучшает теплотехнические характеристики да и внешний вид сделать идеальным не представляется возможным. Потому в деревянных домах чаще прибегают к открытому способу монтажа — поверх стен.
Крепеж для открытой прокладки кабеля
При наружной прокладке кабеля насчет внешнего вида к крепежу предъявляются более жесткие требования. Так как все на виду необходимо подбирать наиболее незаметные варианты или наоборот, наиболее декоративные например ретро-проводка. Это обширная тема и подробно описана она тут. Другие варианты:
Выбор есть, но все способы неидеальны, потому каждый решает для себя сам как и чем ему крепить кабель.
Крепление кабелей к потолку
Крепить кабели к потолку возникает необходимость в основном при устройстве натяжных потолков или потолков из пластиковых панелей и гипсокартона. В случае с гипсокртоном все несколько проще: есть система подвесов, к которым можно пластиковыми стяжками закрепить жгуты проводов. В других случаях все несколько сложнее: приходится сверлить большое количество отверстий под крепеж, ведь используют все те же клипсы и скобы, а под каждую нужно установить дюбель (если потолок из бетонной плиты).
Крепление кабеля на потолке требует много времени
Ускорить монтаж можно несколькими способами:
Используя кабельные лотки (описаны выше).
Прикрепив к потолку некоторое количество линий, подвешивать к ним небольшие жгуты проводов при помощи пластиковых стяжек.
Использовать для крепления длинную перфорированную полосу металла.
Как закрепить кабель к стене рассматриваем способы и технологии | Энергофиксик
Все в мире стремительно развивается и мы уже давно привыкли к всевозможным электрогаджетам. А они, в свою очередь, требуют надежного питания по сети. Для того, чтобы не знать проблем во время работы вашей проводки, нужно грамотно подойти к ее постройке и в частности качественно зафиксировать провода на стенах дома. В этой статье я вам расскажу про современные и проверенные временем способы крепления провода.
Самый удобный способ крепежа
В зависимости от того, какой способ монтажа вы изберете в своем собственном доме и будет зависеть вид крепежа провода.
В случае выбора скрытого способа прокладки кабеля необходимо качественно закрепить провод для того, чтобы он не мешал дальнейшему ремонту.
При открытом способе прокладки стараются избирать фиксаторы максимально незаметные, чтобы собой не привлекать внимание.
Еще выбор крепежа напрямую следует от дальнейшего ремонта. Допустим, если вы избрали потолок системы армстронг, а трассы кабелей проходят по нему, то нет совсем никакой нужды укладывать провода в штробы, ведь он и так будет скрыт отделкой.
Готовим инвентарь
Итак, для прокладки кабелей нам может понадобиться: перфоратор, шуруповерт, дрель и, возможно, молоток.
Дюбель хомут
Теперь давайте пройдемся по конкретным видам крепежа и начнем с дюбель хомута. Работать с ним довольно легко. Для уверенного фиксирования провода нам необходимо просверлить в стене перфоратором отверстие сверлом на 6 мм, далее разворачиваем хомут, кладем туда кабель и уже закрытый хомут втискиваем в просверленное отверстие.
Все провод закреплен. Такие хомуты встречаются двух видов: под круглый провод и под плоский провод. Идеально приспособлен для удерживания одиночного проводника, как в штробе, так и просто на бетонной стене и еще он довольно дешев.
Монтажная площадка
Этот вид крепежа представляет из себя компактную платформу прямоугольной или квадратной формы с проушинами для хомутов и центральным отверстием для дюбель гвоздя.
Данные формочки легко фиксируются как на бетоне, так и на дереве (с помощью саморезов), так же большим преимуществом считается доступность крепления сразу группы проводов, что значительно увеличивает скорость укладки всей проводки. Но они не подходят для штроб.
Специальный дюбель для хомутов
Данный вид крепежа является своеобразным гибридом обычного дюбеля и самореза, при этом выполнен из пластика. Крепится так же в просверленное перфоратором отверстие, а далее в проушину вдеваем обычный хомут и фиксируем проводник.
Ничем особенным и примечательным не выделяется на фоне вышерассмотренных приспособлений.
Дюбель стяжка для фиксации кабеля
Это поистине универсальное средство крепежа, которое мастера именуют: хомут с дюбелем.
Данный гаджет выполнен из двух составных частей : непосредственно из дюбеля и самой стяжки.
Собирается он очень просто: сжимается две составные части, оные потом фиксируются специализированной скрепой. Готовая стяжка выглядит вот так:
Кроме самых стандартных стяжек в магазинах вполне возможно приобрести вот такие модернизированные хомутики. Крепеж осуществляется так же очень легко: проделываем отверстие, загоняем туда дюбель и фиксируем стяжку саморезом. Недостатком такого способа является одноразовость крепления, то есть если вам нужно будет переделать крепеж, то придется использовать новый хомут
Скоба для крепления
Теперь давайте рассмотрим крепеж оный, как нельзя кстати подойдет для укладки кабеля по уже сделанному ремонту.
Этот вид крепежа очень любят кабельщики, так как такая пластина легко фиксирует провод на дереве пластике. Но стоит помнить, что скоба не подойдет для фиксации провода на бетоне.
Скоба металлическая
А вот этим крепежом обычно фиксируют кабеля уложенные в металлической гофре. Так же они считаются многоразовыми, ведь можно просто выкрутить фиксатор и использовать скобу в другом месте.
Пластмассовые клипсы
Предназначены для фиксирования проводов уложенных в пластмассовые гофры. Легко крепятся на бетоне или дереве и с помощью их достаточно просто формировать трассы рядом идущих кабелей
Самодельный крепеж
И последним рассмотренным видом крепежа будут старые добрые самоделки. Ведь если нет ни одного вида магазинного исполнения, то крепеж всегда можно сделать собственноручно. Для этого нам понадобится: наша смекалистость, куски проводов и дюбель саморезы.
Нарезаем провод на куски по 3-10 см (длина зависит от толщины и количества фиксируемых проводов) и если провод двойной, то пробиваем его посередине саморезом
Если же он одинарный, то формируем петлю вокруг головки самореза.
Рис
Такой крепеж ничем не будет уступать магазинным образцам, только помните, лучше использовать одножильные провода. Так как многожильный не даст такой фиксации удерживаемому проводу.
Помимо кусков проводов допускают применять абсолютно любой подручный материал, например, металлическая лента вполне сойдет в качестве крепежа.
Это все что я вам хотел рассказать о способах крепежа провода на стенах или потолках вашего дома. Спасибо за внимание.
Уважаемый Читатель, моя статья оказалась полезна и интересна?! Тогда обязательно ставь палец вверх, подписывайся на мой канал ЭНЕРГОФИКСИК и делись статьей в соц. сетях. Мне очень важно чувствовать вашу поддержку. Ведь она позволит создавать еще больше качественных материалов. Если у Вас есть вопросы или предложения, то вот моя почта: [email protected]
Крепление для провода на стене, клипсы для проводов и кабелей
Рассмотрим различные способы крепления проводов (кабелей) на стене и потолке при перепланировке или ремонте с черновой отделкой. Правильное крепление проводов соответствует правилам электробезопасности, не портит своим видом интерьер, защищено от случайных повреждений и внешних воздействий.
Крепление провода
При монтаже кабеля используются различные способы крепежа. Все зависит от конкретных условий, финансовых возможностей и вкусов хозяев помещений. При выполнении этих работ все должно быть надежно зафиксировано, изоляция не нарушена, а внешний вид соответствовал окружающей обстановке и был благоприятным.
Материалы, из которых изготовлены стены и потолки, могут иметь различную плотность и структуру. Кабель, в зависимости от поставленной задачи, полностью или частично можно «спрятать» в штробах (канавочные углубления), пластиковых трубах, гофрах или специальных лотках. А если в этом нет большой необходимости, следует закрепить его более аккуратно.
Все это можно выполнить с помощью самых разнообразных приспособлений. Постараемся более подробно рассмотреть наиболее распространенные виды крепления.
Общие правила
В принципе, рекомендации универсальны и несложны. Расстояние при необходимости можно уменьшать. Например, на поворотах трассы крепеж устанавливают на небольшом расстоянии от места сгиба — 5-10 см. Задача — обеспечить надежную фиксацию и не допустить провисания.
Итак, при прокладке кабеля на стенах или потолке рекомендуется руководствоваться следующими правилами:
При использовании винтов, дюбелей и саморезов стараться закручивать их до упора. В противном случае, торчащая шляпка может повредить изоляцию.
Максимальное расстояние между точками крепления не должно превышать 50 см, а у мест сгиба (поворотов) оно может быть уменьшено до 5 – 10 см.
Укладка проводится без горбов, равномерно и желательно по прямой линии (горизонтально или вертикально).Если предусматривается запас, следует сделать его менее заметным.
При скрытой прокладке кабелей в штробе их укладывают так, чтобы они не мешали дальнейшей отделке стен.
Если у вас будут подвесные или натяжные потолки, нет необходимости делать под ними штробы.
Основной инструмент, который должен использоваться при монтаже – это дрель, перфоратор, шуруповерт, отвертки и молоток.
Все эти рекомендации универсальны и несложны в выполнении.
Скрытая прокладка
Крепеж для скрытой прокладки — если кабели укладываются на стадии ремонта, все чаще прибегают к укладке внутри стен, пола или потолка. Так как результат работы невиден, то эстетике уделяется минимум внимания. Зато много внимания уделяется надежности и безопасности — доступ для переделки очень и очень усложнен.
Потому и крепеж для кабеля при прокладке внутри стены, потолка, под полом выбирается надежный. Это могут быть:
Стяжки любого типа — с дюбелями, монтажными площадками и т.д.
Можно подобрать подходящего размера типа клипсы.
Сделать самодельный крепеж.
Если делаете подвесной потолок из гипсокартона, проводку можно крепить к подвесам или укладывать внутри профилей. Только при монтаже кабели не укладывайте близко к стенке профиля — чтобы не повредить при работе.
Для прокладки больших пучков проводов на потолке удобнее и быстрее использовать лотки, но можно все тем же крепежом. Единственное что плохо — приходится сверлить много дырок под установку крепежа в бетон или кирпич. Особенно неудобно это при работах на потолке. О том, как лучше оптимизировать работу в этом случае чуть ниже.
Если не предполагается наличие фальш-стен или чистового пола, под провода делают углубления — штробы. В них укладывают провода, потом замазывают раствором и после уже производят финишную отделку.
С точки зрения эстетики вариант идеальный. С точки зрения эксплуатации — проблематичный, так как заменить или отремонтировать проводку, не разбивая стены, практически невозможно. Тем не менее проводку делают именно так, просто стараясь уложить качественные кабели, да еще хоть с некоторым запасом по мощности или количеству пар.
Согласно правил безопасности в горючих стенах (деревянных, панельных и каркасных) укладывается кабель в негорючей оболочке или в цельнометаллическом лотке. Если речь идет о негорючей оболочке, то обычно это гофротруба из неподдерживающего горение пластиката. В этом случае крепят собственно оболочку, внутри которой находится кабель.
На выбор типа крепления это особо не влияет, но влияет на подбор размеров крепежа — просто необходимо чтобы фиксаторы могли охватить оболочку.
Прокладка кабелей внутри горючих стен связана со сложностями: требования очень жесткие. Их можно выполнить в каркасных или панельных домах, но в брусовых или в срубах очень сложно. Необходимо в стены укладывать цельнометаллические лотки.
При этом приходится вынимать большое количество древесины, что не улучшает теплотехнические характеристики, да и внешний вид сделать идеальным не представляется возможным. Потому в деревянных домах чаще прибегают к открытому способу монтажа — поверх стен.
Открытая прокладка
Крепеж для открытой прокладки — при наружной прокладке кабеля насчет внешнего вида к крепежу предъявляются более жесткие требования. Так как все на виду необходимо подбирать наиболее незаметные варианты или наоборот, наиболее декоративные, например ретро-проводка.
Другие варианты:
Монтаж в кабель каналах. Это пластиковые лотки, которые крепятся вдоль стен. Не самый лучший с точки зрения эстетики способ, но при необходимости прокладки большого числа проводов в деревянных домах, пожалуй, наиболее дешевый при монтаже и удобный.
Прокладка некоторого количества проводов в специальных плинтусах.
Использование скоб из степлера. Самый незаметный крепеж, к тому же устанавливается быстро.
Крепление при помощи скоб и клипс, окрашенных в тон с кабелем.
Выбор есть, но все способы неидеальны, потому каждый решает для себя сам, как и чем ему крепить кабель.
К стене
Крепление провода к стене — в зависимости от вида поверхности выбирается и способ крепления.
Мягкие и тонкие.
К ним относятся стены из пенобетона, газобетона, ДВП, пластика, гипсокартона и т.п. Простой крепеж здесь держаться не будет. Более надежными и устойчивыми будут специальные устройства, у которых торцовая или средняя часть сделана расширенной. Это могут быть дюбели-бабочки, зонтики или дюбели со сверлом.
Это деревянные, гипсовые, оштукатуренные поверхности, ОСП и ДСП. В этом случае применяют обычные саморезы или простые гвозди. Если саморезы вкручиваются с большим усилием, можно предварительно просверлить отверстия с меньшим диаметром.
Стены из кирпича и бетона являются самыми распространенными материалами этой категории. Здесь даже в предварительно просверленные отверстия просто так саморезы вкрутить будет проблематично. Именно в этом случае следует использовать дюбеля.
Чаще всего, они состоят из пластикового колпачка и винта. В стене сверлятся отверстия. Для стен из бетона и кирпича диаметр сверла должен совпадать с диаметром дюбеля (сверло 6 мм – дюбель 6 мм).
Для менее плотных поверхностей сверло должно быть тоньше на 1 мм (сверло 5 мм — дюбель 6 мм). В отверстия вставляются колпачки, торец которых не должен выступать из поверхности. Затем к ним, с помощью винтов, прикрепляют сам крепеж (хомут, пластины или др.).
К потолку
Крепление кабеля к потолку — крепить кабели к потолку возникает необходимость в основном при устройстве натяжных потолков или потолков из пластиковых панелей и гипсокартона. В случае с гипсокртоном все несколько проще: есть система подвесов, к которым можно пластиковыми стяжками закрепить жгуты проводов.
В других случаях все несколько сложнее: приходится сверлить большое количество отверстий под крепеж, ведь используют все те же клипсы и скобы, а под каждую нужно установить дюбель (если потолок из бетонной плиты).
Ускорить монтаж можно несколькими способами:
Используя кабельные лотки (описаны выше).
Прикрепив к потолку некоторое количество линий, подвешивать к ним небольшие жгуты проводов при помощи пластиковых стяжек.
Использовать для крепления длинную перфорированную полосу металла.
В штробе
Как закрепить кабель в штробе — о штроблении и укладке жгутов из кабелей надо позаботиться задолго до окончательной отделки помещения: именно тогда, когда в квартире еще нет и в помине ни мебели, ни вещей, ни обоев, ни линолеума, вообще ничего. Одним словом – голые стены, как в одной известной телепередаче.
На этих голых стенах определяем и размечаем трассу, по которой у нас будут проходить кабельные линии. Разметку можно произвести при помощи строительного карандаша и уровня.
Здесь не лишним будет напомнить, что кабельные линии должны располагаться не абы как, а идти либо горизонтально под потолком (на высоте 2,5м), либо строго вертикально по отвесу. Никакие диагональные переходы и горизонтальные отрезки на низком уровне не допускаются категорически.
Производя разметку стен, сразу определяемся с местом расположения розеток, выключателей и ответвительных коробок, ведь отверстия в стене для их монтажа необходимо будет выполнить на том же этапе, что и штробы для укладки кабеля.
Ширину каждой штробы определяем в соответствии с количеством и сечением кабеля, который будет в ней закрепляться.
Штробление. Завершив разметку, переходим к следующему вопросу, имеющему первостатейное значение. Чем штробить? Выбрать есть из чего.
Чаще всего для выполнения штробы используется перфоратор с одной из специальных насадок. Первая из таких насадок так и называется – штробер. Штробер представляет собой слегка изогнутую лопатку с продольным желобком. Конец этой лопатки заострен и предназначен для углубления внутрь пробиваемой штробы.
Работать со штробером следует на чисто ударном режиме, без вращения. Штроба от него получается аккуратной и глубокой. Однако выполнить при помощи этого приспособления штробу шире самого штробера можно лишь за несколько приемов, что, конечно, не очень удобно.
Другая насадка, часто используемая для штробления при помощи перфоратора, – это обычная плоская лопатка. Принцип работы с ней примерно тот же, что и со штробером, но производительность немного ниже.
Обычные острые пики для перфоратора или даже буры, как ни странно, тоже иногда используются для штробления, – когда ничего другого под рукой нет, а объемы работ совсем небольшие.
И все-таки большой производительности при штроблении перфоратором ожидать не приходится, особенно, если речь идет о штроблении бетонных стен. Поэтому при больших объемах работ многие электромонтажники используют для выполнения штроб дисковый режущий инструмент.
В качестве такового нередко подходит углошлифовальная машинка (УШМ), или, проще говоря, болгарка с алмазным сегментным диском. С ее помощью делаются прорези по краям штробы на необходимую глубину, а средняя часть впоследствии легко выбивается при помощи все того же перфоратора.
Несмотря на, казалось бы, гораздо большее количество рабочих операций, штробление при помощи болгарки намного производительнее, чем та же работа при использовании одного лишь перфоратора. Причина – в том, что болгарка делает каждый рез очень быстро за один единственный проход.
Самым же производительным инструментом для штробления является штроборез – очень похожее на болгарку приспособление. У штробореза два режущих диска, расположенных параллельно друг другу.
Расстояние между этими дисками регулируется, а это значит, что можно выставлять ширину штробы в необходимых пределах. Меняется и положение дисков относительно опорной поверхности, то есть глубина штробления.
У дисковых режущих инструментов по сравнению с перфоратором есть лишь один недостаток. Конечно, и при штроблении перфоратором пыли и грязи бывает много, но от режущего диска эта пыль летит даже не клубами, а сплошным потоком.
Если электрик пренебрегает средствами индивидуальной защиты при штроблении болгаркой или штроборезом, то закончив несколько объектов, он рискует поиметь заболевание легких и/или глаз.
Посему защитные очки, респиратор и беруши при выполнении штроб – это далеко не роскошь, даже если вы работаете перфоратором. Свое здоровье всегда дороже.
Профессиональные штроборезы, кстати, оснащены не только защитным кожухом для дисков, но и штатным патрубком для подключения промышленного пылесоса, который может поглотить большую часть вырабатываемой пыли.
Монтаж кабеля в штробе. И вот штроба выполнена, пыль и туман рассеялись, и можно приступать к монтажу кабелей. К сожалению, требованием о сменяемости скрытой электропроводки при укладке кабеля в штробе чаще всего приходится пренебречь. Выполнение больших и широких штроб, в которых могла бы разместиться труба для проводки кабеля, возможно далеко не всегда.
Поэтому, как правило, в штробу кабели укладываются жгутами, безо всякой дополнительной защиты. Изоляция самого популярного для домашнего монтажа кабеля – ВВГнг – достаточно надежна и не подводит при таком способе укладки.
Закрепить же кабель в штробе можно одним из следующих способов:
При помощи перфорированной полосы.
Именно подобные нейлоновые перфорированные полосы в своей массе применялись при строительстве наших «любимых» панельных «хрущевок». Полоса крепилась поперек штробы при помощи дюбелей и надежно держала всю массу кабелей независимо от их количества.
Как закрепить в штробе кабель посредством монтажной алюминиевой полосы.
Продается такая в любом магазине электрики. Собственно, ее и покупать необязательно: при наличии свободного времени и терпения можно сделать ее, нарезав любой тонкий и пластичный металл.
Для монтажа полоса пробивается посередине и прикручивается на дно штробы при помощи популярной пары «саморез-дюбель». Кабели укладываются на полосу сверху, а концы ее загибаются пассатижами, образуя плотный и надежный замок. Способ, конечно, трудоемкий, но все же очень популярный.
Вполне возможно крепить кабель при помощи алебастра.
Тянем кабельную линию по штробе и сразу фиксируем раствором, который держим под рукой. Недостаток этого способа в том, что раствор алебастра нельзя разводить в большом количестве из-за того, что он очень быстро сохнет.
Самым «передовым» и производительным способом крепления кабеля в штробе является крепление при помощи дюбель-хомутов.
Дюбель-хомут – это дюбель установочного размера 6 мм. На конце его есть специальная петля, позволяющая удержать жгут кабелей. Таким образом, монтаж с использованием дюбель-хомутов прост донельзя: достаточно лишь пробить перфоратором ряд отверстий, а затем вставить в них дюбель-хомуты с зафиксированным жгутом.
Виды крепежа для кабеля и проводов
При лбом типе монтажа электропроводки и кабеля использоваться могут одни и те же виды крепежа. Подбирается он исходя из имеющихся условий, возможностей и вкусов хозяев.
Основная задача — обеспечить качественную фиксацию и не нарушить при этом изоляцию ни в время установки, ни во время дальнейших работ и эксплуатации. А тип крепления подбираете из возможных вариантов.
Их довольно много — есть специальные, которые выпускают именно для кабелей, есть позаимствованные из других областей, есть — самодельные.
Дюбель-хомут
Пластмассовые дюбель хомуты для крепления кабеля рассчитаны на фиксацию одиночного кабеля. Закрепить кабель дюбель хомутом очень просто. Для этого нам как раз понадобится перфоратор и сверло по бетону диаметром 6 мм.
С боковых сторон хомута под углом выполнены насечки, что препятствует выпадению его из стены. Если размер сверла и хомута выбраны правильно, то дюбель никогда не выпадет из отверстия.
Сначала в бетоне сверлится отверстие на необходимую глубину (зависит от длины самого дюбеля), затем хомут раскрывают и в него закладывают кабель, после чего хомут заталкивают в отверстие.
Дюбель хомут для крепления кабеля может быть в двух исполнениях: для плоского и круглого кабеля.
Положительным моментами являются невысокая стоимость, быстрый способ монтажа, надежность фиксации (можно быть уверенным, что кабель не сорвется под собственным весом).
С помощью дюбель хомута крепеж кабеля можно выполнять к бетону, кирпичу, пеноблоку, декоративному камню. Годится как для открытой, так и для скрытой фиксации проводов.
Этот вид крепления иногда называют дюбель-клипса или дюбель-скоба.
Дюбель-клипса
Более незаметной при монтаже является дюбель-клипса. Это изогнутая полоса пластика с характерными ответвлениями на концах, которые за счет силы упругости будут держать крепеж в материале стены или потолка.
Форма этих изделий есть для круглых и плоских кабелей разного размера. Но серьезные кабели ими не закрепишь — маловаты. Зато очень аккуратно смотрятся на проводниках небольших сечений, в том числе телевизионных, телефонных и для интернета.
Устанавливается они просто: сверлится отверстие подходящего диаметра, в клипсу заводится проводник, концы заправляются в отверстие и с усилием туда вставляются. Действительно неплохой вариант — быстро монтируется, вы глядит аккуратно. Используется в основном для открытой прокладки проводки.
Дюбель-стяжка
Еще один вариант для быстрого крепления кабеля — дюбель стяжка. Выполняется она из негорючих самозатухающих пластификатов, позволяет быстро монтировать кабельные линии. Может использоваться как для открытого, так и для скрытого монтажа.
Дюбель-стяжка — быстрый и удобный способ закрепить кабель к бетону, кирпичу и другим поверхностям.
Есть стяжка с разъемным и неразъемным замком. Разъемный замок позволяет при необходимости изменять количество проводов. Способ установки такой же как у обычного дюбеля. Разница в том, что дюбель тут тоже пластиковый.
Скоба
Скобы для кабеля бывают пластиковыми и металлическими.
Металлические скобы для крепления кабеля
Как правило, такой способ применяется для крепления кабелей проложенных в металлическом рукаве. Металлические скобы имеют отверстие для крепежа с одной или с двух сторон. Размер скоб можно подобрать в зависимости от диаметра металлорукава. Отлично противостоят механическим воздействиям, подходят для «держания» тяжелых кабелей.
Плюсом является «многоразовость». Можно легко заменить, переложить, добавить-убрать кабель, достаточно всего лишь выкрутить винт.
При этом способе крепления фиксация кабеля к поверхностям выполняется с помощью заранее подготовленных крепежных конструкций, его традиционно используют для крепления проводки.
Этот способ имеет два достоинства, которые для других способов крепления недостижимы:
Надежная фиксация, благодаря которой кабеля можно к поверхности очень плотно прижать.
Фиксация нескольких параллельно идущих кабелей, для этого не требуется сверлить кучу отверстий, а захватить и зафиксировать сразу 3-4 (и даже более) кабеля может длинная скоба-крепеж.
Двухжильная алюминиевая лапша или ПТПЖ — более жесткий провод, применяется обычно в качестве скоб. К стене крепление самой скобы выполняется при помощи «быстрого монтажа» (6 х 40 или 6 х 60) или же с помощью строительных гвоздей (если стены выложены из газосиликата).
Пластиковая скоба для крепления кабеля
Как правило, применяется для открытого монтажа одиночных кабелей. Пластиковая скоба оснащена гвоздем для фиксации, соответственно подходит для монтажа на мягких поверхностях, таких как дерево, ДСП, пластик (в бетон такой гвоздик не забьешь).
За мою практику часто приходилось видеть таким методом крепление телевизионных и телефонных кабелей. Пластиковыми скобами очень любят пользоваться провайдеры для крепежа интернет-кабеля.
В общем если ремонт уже завершен и требуется аккуратно развести кабель над плинтусом — это идеальный вариант, просто и дешево.
Клипса
При помощи клипс можно закрепить кабель на стене, потолке, на полу. Просто придется подобрать правильную конструкцию, а их немало. Крепление кабеля клипсами очень популярный метод — может получиться очень аккуратно и почти незаметно. Это если предполагается открытая прокладка проводки.
Эти элементы крепежа являются довольно востребованными при открытой прокладке кабеля. Клипсы после установки смотрятся довольно аккуратно. Они могут быть различного размера, формы и быть металлическими или пластиковыми,
Простой вариант имеет вид дужки, с обеих сторон которой имеются отверстия под дюбеля или саморезы. Хорошая и простая конструкция, но есть небольшой минус — для установки необходимо сверлить два отверстия. Это несколько увеличивает время монтажа.
Клипсы для монтажа кабеля есть металлические и пластиковые, причем разной формы. Самые простые имеют вид дужки, у которой с одной и с другой стороны есть отверстия под саморезы или дюбеля. Всем они хороши, но для установки требуется просверлить два отверстия, а это занимает много времени.
Есть вариант, который позволяет выдержать противопожарный зазор при монтаже силового кабеля на сгораемые поверхности (на фото слева). Этот крепеж фиксируется одним саморезом к поверхности. Он хорош тем, что при необходимости в тот же крепеж можно добавить нити. Для этого не придется его снимать, надо будет открутить винты, удерживающие верхнюю часть клипсы.
Третий вариант — своеобразная петля из полосы металла. Чтобы установить ее сначала надо завести внутрь кабели, потом совместить отверстия и закрепить на поверхности.
Все эти клипсы можно использовать как на стене, так и на потолке. Но при прокладке большого количества нитей на потолке они неудобны — слишком много требуется отверстий для монтажа. Их изготавливают из металла, часть затем окрашивают — чтобы при наружной прокладке крепеж меньше выделялся.
Пластиковые клипсы используют в основном для крепления кабелей в гофрированных шлангах. Есть они разных размеров под различные диаметры гофры. Могут устанавливаться как единично, так и собираться в линейки — для более аккуратного монтажа больших пучков проводки.
Этот тип клипс применяют в основном для скрытой прокладки, но если гофра проложена снаружи, то удобнее ее фиксировать с их помощью.
Отличный вариант для крепления кабеля к плотным поверхностям: древесине и ее производным, штукатурке — клипса с гвоздем. Сбоку пластиковой скобы имеется отверстие, в которое вставляется гвоздик. По форме гвоздевые скобы есть круглые и прямоугольные — под разной формы проводники.
Крепление кабеля такими скобами быстрое и не бросается в глаза. Чаще всего тоже крепят небольших размеров провода — телевизионные, телефонные, для интернета.
Кабельные стяжки с площадкой под дюбель (КСП)
Еще один вариант для быстрого монтажа. Состоит из дюбеля с резьбой и площадкой с прикрепленной к ней стяжкой. Сначала устанавливается дюбель, на него накручивается площадка со стяжкой. К готовой трассе крепятся провода.
КСП — кабельная стяжка с монтажной площадкой под дюбель
Материал — негорючий пластификат, цвет — серый, температура использования — от -45°C до +85°C. Можно крепить на бетонные, кирпичные и деревянные поверхности.
U-образные скобы из степлера
Даже самые маленькие скобы и клипсы все-равно довольно заметны. Есть способ сделать крепеж практически невидимым, во всяком случае в некоторых случаях. При наличии строительного степлера к деревянным поверхностям или штукатурке провода и телефонные кабели можно крепить специальными скобами.
Они имеют длинные ножки и скругленную спинку. Есть специальные скобы для степлера, предназначенные для монтажа кабеля с пластиковыми ограничителями (средний рисунок). Они не позволяют передавить провод, что случается при работе с обычными скобами, если выставлена слишком большое усилие на спусковом механизме.
Хорош способ высокой скоростью — всего одно нажатие на рычаг степлера и скоба уже установлена. За час можно зафиксировать приличный метраж. Еще один положительный момент — крепеж малозаметен, при демонтаже в древесине остаются очень небольшие отверстия, которые тоже практически невидны.
Со штукатуркой и ДСП, ОСП несколько сложнее — повреждения могут оказаться больше, тем не менее, они все равно менее заметны чем от гвоздей, даже самых маленьких.
Недостаток крепления кабелей степлером — значительные ограничения по размерам. Подобные скобы большими не бывают. Максимальный размер по ширине скобы — 12,5 мм, да и то не во всех видах.
Этого более чем достаточно для монтажа телефонной «лапши», интернет-кабеля или других подобных проводников, но уже ВВГ или NYM таким способом закрепить получается далеко не всегда. К тому же у этих кабелей изоляция более жесткая, что требует более частой установки скоб.
Монтажная площадка для крепления кабеля
Данный крепеж для кабеля выполнен в форме квадратной площадки. Могут быть квадратными или более продолговатыми. Я предпочитаю использовать второй вариант, так как они более прочны. Внутри имеется монтажное отверстие для крепления. Иногда в магазинах можно встретить аббревиатуру как ПМО (площадка с монтажным отверстием).
Монтаж также не составляет особого труда. Для начала сверлится отверстие в бетоне диаметром 6 мм, в него вставляется обычный дюбель, и площадка крепится к основанию (стене или потолку) саморезом.
Затем берем обычную нейлоновую стяжку и крепим с ее помощью кабель к площадке. Данный способ позволяет крепить несколько проводов и кабелей к одной площадке. А это значит, что отверстий сверлить нужно меньше, что соответственно ускоряет процесс монтажа.
Положительным аспектом является простота в использовании, быстрый монтаж, возможность крепление к площадке нескольких кабелей одновременно.
Крепление для гофры
Крепление клипсы для гофры осуществляется дюбелем и саморезом. Клипсы подбираются в зависимости от диаметра гофры. Достоинством клипс является то, что их можно собирать в блоки (для этого сбоку имеются специальные замки) и прокладывать одновременно несколько трасс кабелей.
Лента монтажная
Металлическая монтажная лента предназначена для крепления кабеля с соблюдением нужного шага укладки. Очень удобно использовать при креплении больших групп проводников. Имеет 21 мм в ширину и расстояние между гибкими точками фиксации в 25 мм. Бывает двух видов – медная и стальная оцинкованная. Каждый зажим ленты имеет язычок с отгибом и лепесток. Лепесток выступает над поверхностью ленты, что облегчает его загиб, например, отверткой. Небольшой отгиб на конце язычка обеспечивает надежное закрепление кабеля «в замок».
Кабель каналы различных размеров
Кабель канал является весьма распространенным способом крепления проводов и кабеля открытым способом. По мнению многих электриков является самым удобным способом крепления. Кабель канал выполняется из оцинкованного стали, не поддерживающего горение пластика, алюминия и представляют собой простейшую П — образную конструкцию.
В этот технический короб укладываются провода и закрывают односторонней или двусторонней крышкой.
Различаются материалам изготовления, цветовому исполнению, размерам, исполнению (какая крышка), влагозащите, а также по исполнению:
напольные;
магистральные;
плинтусный;
парапетные.
При установке кабель канала сначала делается разметка на стене, затем крепиться с помощью саморезов, дюбель гвоздей или «жидких гвоздей».
Крепеж для упорядочения пучка проводников
Не всегда провода необходимо закреплять стационарно. В некоторых случаях просто надо пучки упорядочить — чтобы они не путались. Например, обычно к рабочему столу подходит немалое количество проводов.
Фиксировать их жестко ни к чему — через некоторое время могут потребоваться переделки, а от вбитых гвоздей остаются дырки, которые на столе уже ничем не замаскируешь. Вот для этих целей есть различные приспособления. Их чаще называют держателями проводов или кабеля.
Например, те же скобы, но другого строения. Справа на фото выше вы видите кабельную клипсу, к тыльной стороне которой прикреплена двусторонняя липкая лента.
Для крепления на мебель или пластиковые панели — это очень удобно, клей потом можно отмыть, а поверхность остается неповрежденной. По центру — второй вариант с той же идеей, а слева так называемая монтажная площадка для крепления кабельных стяжек.
Сначала к поверхности крепятся эти площадки — у них на тыльной стороне тоже есть липучка. Затем пучок проводов крепится к отверстиям обычной пластиковой стяжкой. Не столь удобно и аккуратно (хвосты стяжек будут торчать), но тоже может использоваться.
Кабельные лотки
При устройстве подсветки потолка из точечных светильников приходится прокладывать большое количество проводов, причем фиксировать их приходится к потолочному перекрытию. Если речь идет о квартирах, то перекрытия чаще всего — бетонная плита.
Сверлить в ней массу дырок тяжело и долго, крепить по одиночке или небольшими группами провода ненамного легче. Вот для таких случаев используют подвесные кабельные лотки. Делают их обычно из оцинкованной проволоки или перфорированного металла.
Есть они разных размеров, есть несколько разных типов крепления — на шпильки, прикрепленные к потолку, на подвесы «Т» или «Г» -образной формы.
Порядок монтажа такой: сначала собирается и монтируется на потолке конструкция, потом в нее закидываются кабели. При желании их можно закрепить стяжками к решеткам, но обычно в этом нет необходимости.
Кроме того, есть металлические лотки из перфорированного и неперфорированного металла. Последние необходимы при прокладке кабелей внутри горючих стен — в каркасных домах, например.
Такие же лотки можно использовать при укладке кабелей в подпольном пространстве. Но тогда можно применять перфорированный вариант. Он тоже замечательно защитит от грызунов и случайного повреждения.
Крепление лотка к потолку и потолочным конструкциям:
Рекомендации при способе крепления лотка на потолочные стойки
Способ подобен креплению полок и кронштейнов к стене с тем лишь исключением, что кронштейны крепятся не к стене, а к специальным потолочным стойкам или к сборным конструкциям из потолочных опор и монтажного профиля.
Крепление лотков с помощью кронштейнов к потолку осуществляется с помощью сборной единицы — кронштейна потолочного.
Потолочный кронштейн в сборе крепится к потолку с помощью анкеров-болтов или анкера забивного.
Анкер забивной при помощи специального инструмента для забивки анкера, а затем в него заворачиваются болты. Анкерный монтаж позволяет легко перебрать или демонтировать монтажные конструкции.
Кронштейн потолочный должен устанавливаться через 1-1,5 метра (т.е. также, как и при любом другом способе монтажа: в местах стыковок и посередине кабельного лотка).
Подобным образом осуществляется монтаж лотков с помощью свободностоящих (без опоры к стене) напольных стоек.
Рекомендации по использованию перфорированной стальной ленты:
Крепление на перфоленте является наиболее дешевым решением, но из-за недостаточной жесткости имеет ограниченное применение: малая нагрузка, малая высота подвеса, малая ширина кабельных лотков, сложности с расширением монтажных конструкции.
Перфолента крепится к потолку с помощью болтов, вворачиваемых в анкеры.
Каналы крепятся к перфоленте с помощью винтов, гаек и шайб.
Расстояние выбирается так же, как и при креплении кронштейнами — в местах стыков лотков и посередине лотка (1-1,5 м).
В качестве более удобной, практичной и надежной альтернативы данному методу предлагается крепить лотки к потолку с помощью С-образных подвесов.
Самодельные приспособления
Часто бывает, что для крепления кабеля нет подходящих скоб, площадок или хомутов. Все эти элементы можно изготовить и самому.
Конечно, по своему дизайну они, скорее всего, будут уступать заводским элементам, но в некоторых случаях это бывает не так уж и важно. А если руки растут оттуда, откуда надо, то крепеж может быть вполне достойной заменой фирменному крепежу.
Для изготовления установочных элементов можно использовать самые разнообразные материалы. Это могут быть одножильные или двужильные провода, пластик, оцинкованная жесть и многое другое. Вот некоторые из вариантов самоделок.
Нарезаем двужильные кусочки провода, длина подбирается в зависимости от крепящегося провода. В середину каждого продеваем саморез.
Такие же, но одножильные кусочки обматываем вокруг шляпки дюбеля или самореза.
Нарезаем жестяные полоски. В середину пробиваем гвоздь или саморез.
Плюсы у такого самодельного крепежа следующие:
простота в изготовлении и монтаже;
нет необходимости поиска крепежа и его покупки в магазинах;
возможность использовать (установка и замена) самоделок многократно;
можно крепить, как один, так и несколько проводов одновременно.
Многие фабричные приспособления имеют относительно невысокую цену, но, когда их требуются сотни, сумма набегает немалая. А если проводка скрытая — требуется, например, закрепить кабель в штробе, зачем замуровывать лишние деньги, если можно обойтись подручными средствами. Вот из чего делают самодельное крепление кабеля.
Полоски жести + гвозди или дюбеля — в зависимости от материала стены. Жесть желательно оцинкованная, а ее можно «добыть» из пивных банок. Нарезается на полоски толщиной 7-10 мм, в центре делают отверстие, в которое продевается гвоздь.
Сначала вдоль трассы с шагом 60-100 см набивают крепеж, затем жестяными полосками зажимают кабель или провод. Чтобы крепление кабеля было надежным, концы желательно зажать в замок.
Из оцинкованного металла, нарезанного на полоски толщиной около 1 см можно сделать простейшую U-образную скобу. На концах прибить гвозди, использовать как обычные скобы — прихватывая проводник каждые 50-80 см. Можно использовать для крепления проводов к стенам и потолку.
Также полосу жести можно использовать для крепления кабеля в петлю. Полоса охватывает кабель после чего полоска крепится к стене (смотрите фото справа).
Этот вариант тоже можно использовать для фиксации проводников в штробе. От обычного наружного крепления его будет отличать только шаг установки фиксаторов — их можно ставить реже, так как задача их — удержать кабели до того момента, пока не застынет раствор, которым штробу заделывают.
Таким же способом можно закреплять провода в защитной оболочке — гофре, трубе и т.п. Только полосы потребуются большей длинны и, возможно, ширины — для более надежной фиксации. Для древесины подойдет гвоздь или саморез, для кирпича и бетона потребуется дюбель.
Подручными средствами можно закреплять и пучки проводов. Более длинной полосой жести можно крепить несколько расположенных один возле другого проводников. Удобнее для этого использовать перфорированный металл (например, монтажные подвесы для подвесных потолков), но можно обойтись и обычными полосами жести.
Это основные виды крепежа для кабеля, который можно сделать своими руками. Наверняка есть другие варианты — фантазия умельцев неистощима, но это наиболее распространенные.
Как крепить провод к стене
Если при креплении провода в штробе, от крепежа и проводки не требуется эстетичности. Все равно штроба будет заделана раствором и провод спрятан. Однако при открытой проводке требования к ее внешнему виду играют немаловажную роль. При этом, проводка может как испортить интерьер, так и стать дополнительным его элементом.
Как крепить провод к стене? Какие крепежи лучше использовать.
Металлорукав и клипсы
Внутри жилого помещения такая проводка вряд ли будет эстетичной. Другое дело — снаружи дома, в подсобных помещениях. Например, от счетчика электроэнергии до ввода в дом. В гараже, сарае, мастерской проводка в металлорукаве по клипсам будет оптимальным решением.
Метод крепления не отличается особой сложностью.Сначала размечаются точки крепления клипс. Дюбелями-гвоздями клипсы крепятся к бетонному, кирпичному, каменному основанию. Для крепления к дереву используются саморезы. Затем металлорукав с предварительно втянутым проводом защелкивается в клипы и проводка готова. Следует учесть что размер клипсы должен соответствовать диаметру металлорукава. Если она большая, рукав будет просто выпадать. Если маленькая, защелкнуть металлорукав не получится. Рекомендуемое расстояние между держателями около 50 см. Аналогичным способом, с помощью клипс, можно делать проводку в специальных трубах из ПВХ, полиэтилена, в пластиковой гофре.
Гвоздевые скобы
Обычно гвоздевые скобы применяются для крепления кабелей интернет, антенного, телефонного. Используются на основаниях в которые можно вбить гвоздь: дерево, глиняная и цементная штукатурка, гипсокартон, газобетон. Стоят очень дешево. Монтаж максимально простой. Скоба накладывается на провод и забивается гвоздь. В продаже есть скобы как для круглого, так и для плоского кабеля.
Монтажные площадки
Для простого крепления провода на уже готовую стену, элементы отделки или даже мебель целесообразно использовать монтажные площадки в липким слоем. Они изготавливаются как под крепление одиночного провода, так и под жмут проводов. В первом варианте, площадка имеет специальную скобу куда вставляется провод. Во втором, присоединение кабелей производится при помощи кабельной стяжки. На случай, если липкий слой не справляется с удержанием проводов, в монтажной площадке может быть предусмотрено специальное отверстие под дюбель-гвоздь или саморез.
Керамические и пластиковые изоляторы
Внутренняя проводка на изоляторах сегодня относится к стилю “ретро”. И действительно, в старых домах ее можно встретить достаточно часто. В таком варианте, витой провод проводится по керамическим изоляторам (роликам), которые крепятся к стене. Кроме стиля, к преимуществам такой проводки относится большая пожаробезопасность. Провод не в закрытом пространстве, хорошо охлаждается и находится на расстоянии от стены.
Способы крепления
07.12.2020 13:38:24
Крепление для кабеля. Виды и устройство. Применение и особенности
Для закрепления электропроводки применяются различные приспособления, обеспечивающие надежное удержание кабеля и препятствующие его провисанию. Крепление для кабеля используется для его фиксации к твердой поверхности или натянутому тросу.
Виды креплений по способу монтажа
По способу монтажа крепления можно разделить на два вида:
Открытой фиксации.
Скрытой фиксации.
Специальной фиксации.
Открытой применяются в тех случаях, когда электропровод будет закреплен на участке стены без дальнейшего укрытия штукатуркой, фальш-стеной или декоративными элементами. Такие крепления обеспечивают аккуратную фиксацию, максимально облагораживая инженерные системы электрификации.
Крепежные элементы скрытой фиксации служат исключительно для удержания кабеля. Они не несут декоративную функцию, поскольку система проводов в дальнейшем будет укрыта от стороннего взгляда. Крепление для кабеля скрытой фиксации дешевле, но при его выборе следует учитывать, что общие затраты на монтаж будут выше, поскольку понадобятся дополнительные материалы для оштукатуривания или строительства фальш-стены.
Крепление для кабеля открытой фиксации
Существует несколько конструкций креплений для открытой фиксации проводов:
Кабель-каналы.
Клипсы.
Скобы.
Монтажные площадки.
Изоляторы.
Кабель-каналы являются самым дорогостоящим, но при этом аккуратным и привлекательным способом крепления проводов. Данная конструкция представляет собой прямоугольную пустотелую трубку со съемной лицевой панелью. Сначала проводится фиксация к стене кабель-канала, после чего в него заводятся провода. Внешне остается видимым только вытянутый трубообразный аккуратный короб. Данная конструкция не только скрывает электросеть, но и обеспечивает дополнительную защиту от механического повреждения. Такой способ выбирают для обустройства жилых и коммерческих помещений – офисов, торговых центров, магазинов, спортзалов и пр.
Клипсы используются для закрепления кабеля, который проведен сквозь гофрированную трубу. Такой способ больше подходит для технических помещений, где эстетическая привлекательность не столь важна. Клипса обеспечивает надежную фиксацию гофры, не позволяя ей болтаться или выгибаться. При выборе крепления клипсового типа необходимо обращать внимание на его размер, поскольку возможна несовместимость с диаметром гофры. Клипса фиксируется к стене с помощью самореза.
Скобы довольно простой для монтажа тип крепления. Принцип его использования подразумевает фиксацию скобы к стене или потолку с помощью гвоздя или шурупа. При этом крепеж не дожимается до конца. После этого под его выступающую шляпку заводится провод, и скоба окончательно притягивается к поверхности. Данная конструкция подразумевает плотное прижатие к стене, поэтому согласно правилам технике безопасности разрешается сочетание скоб только с многослойными проводами, имеющими минимум двойную изоляцию. Обычно скобочное крепление для кабеля применяют для систем связи или кабельного TV.
Монтажные площадки являются специализированным крепежным элементом. Они позволяют провести монтаж к гладкой поверхности, не пробивая ее гвоздем или шурупом. Площадки просто приклеиваются, что позволяет провести быстрый монтаж, даже не имея в распоряжении специализированного инструмента, такого как дрель, молоток, отвертка или шуруповерт. Такое крепление будет уместным для кафеля, плитки, мебели и прочих гладких поверхностей, которые нужно сохранить. Перед приклеиванием площадки необходимо провести обезжиривание места наклейки, что позволит добиться максимальной надежности. На внутренней стороне площадки необходимо снять защитную ленту как у двухстороннего скотча, в результате чего откроется липкая поверхность.
Изоляторы представляют собой керамический или пластиковый бочоночек, который крепится к стене. На нем фиксируется сам провод, предварительно скрученный в пучок. Нужно отметить, что такой способ хоть и выглядит довольно отталкивающе, обеспечивает довольно высокий уровень безопасности. Кабель практически не прикасается к стене, а сами бочоночки сделаны из непроводящего ток материала. Данный крепеж используется на деревянных постройках. Его можно встретить в банях и домах из бруса. Также его выбирают при оформлении интерьера в ретро стиле, поскольку такой способ монтажа был единственным известным на начальном этапе электрификации и практиковался вплоть до 60-х годов прошлого века.
Крепления скрытой фиксации
Для скрытой фиксации электрокабеля применяется несколько типов креплений:
Дюбель-хомут.
Дюбель-стяжка.
Зажимы.
ПП крепления.
Дюбель-хомут – это очень дешевое и простое в использовании крепление, которое обеспечивает довольно надежную фиксацию проводов. Его конструкция представляет собой согнутый пополам пластиковый пруток, который огибает провод и концами заталкивается в сделанное сверлом отверстие в стене или потолке. Его используют для крепления к кирпичной или бетонной поверхности. Стоит отметить, что степень фиксации хомута довольно слабая, но он может сочетаться с проводами различного сечения. Несмотря на довольно хлипкое соединение, такой тип крепления вполне практичен, поскольку в большинстве случаев используется для фиксации электропроводов в штробах, где все будет в дальнейшем оштукатурено. Расстояние между дюбелями должно составлять до 60 см.
Существует также более сложная конструкция дюбель-хомут со стяжкой. Она позволяет сначала закрепить все дюбеля по периметру, а уже потом вставлять провод и затягивать его с помощью специального ремешка. К преимуществам такого типа можно отнести возможность одновременного удержания целого пучка кабелей. Дюбель со стяжкой имеет распор, поэтому может выдерживать нагрузку до 8 кг. Его установка допускается в бетонные и кирпичные стены.
Крепление для кабеля в виде зажима довольно распространенный тип фиксаторов. Они представляют собой дюбель с хомутом, прижимаемым шурупом. В отличие от обычных дюбель-хомутов, зажим позволяет проводить демонтаж для установки нового кабеля в старое крепление. Для распорки в зажимах используется металлический шуруп, что добавляет им прочности. При выборе такого фиксатора нужно следить за соответствием диаметра зажима толщине кабеля.
ПП крепление представляет собой пластиковый дюбель с боковыми рожками, которые прижимают кабель к стене. Использование такого типа возможно только с хорошо изолируемым проводом. Существует несколько разновидностей ПП дюбелей рассчитанных под разное сечение электропроводов. При необходимости соединение можно демонтировать, для этого нужно просто извлечь распорный клин из дюбеля и вытащить его за рожки.
Крепления для специальной фиксации
Крепление для кабеля специальной фиксации применяют для проведения укладки провода в сложных условиях, в частности для соединения с натянутым тросом. Для этого можно использовать специализированные подвесы или обычные стяжки. Подвесы обеспечивают жесткую фиксацию, не допуская перетирание провода в случае воздействия на него ветра. Подвес не позволят контактировать проводу с тросом, что исключает передачу заряда, в случае повреждения на изоляции.
Обычные стяжки тоже эффективный способ крепления, но только в тех случаях, когда кабель не подвержен постоянному раскачиванию, поскольку они не позволяют обеспечить неподвижное удержание. Стяжки могут обеспечить только плотное соединение, поэтому при повреждении изоляции вполне вероятно, что заряд сможет переходить на трос.
Как выйти из положения, если нет заводского крепления
Заводское крепление для кабеля является не единственным способом фиксации проводов. При отсутствии специализированных материалов вполне можно обойтись подручными средствами.
Самым простым способом является использование обрезки кабеля с двумя жилами. Необходимо нарезать его на отрезки длиной около 7 см. После этого нужно найти центр у каждого отрезка и пробить его шурупом. Фиксируя самодельное крепление в стену, и прикладывая к нему кабель, нужно просто скручивать концы проводков, тем самым обеспечивая удержание. Такой способ выглядит не эстетично, но если проводка будет спрятана в штукатурке или за гипсокартонном, то вполне сгодится и он.
Вместо проводов вполне можно нарезать полоски листового металла, но для этого нужно иметь ножницы. Такие полоски обеспечат более привлекательную фиксацию, без выступающих хвостиков. В качестве материала для создания отрезков можно использовать не только листы жести, но и совсем подручные материалы – консервные, пивные и кофейные банки.
Похожие темы:
Лучшее настенное крепление для телевизора 2021 г.
Фото: Дуг Махони
Наш выбор
Sanus VMPL50A-B1
VMPL50A-B1 прост в установке и имеет хороший диапазон наклона, но при этом удерживает телевизор на расстоянии менее 2 дюймов от стены. .
После всех наших исследований и испытаний мы выбрали Sanus VMPL50A-B1 как лучший наклонный кронштейн для телевизора. Это одобренное UL крепление предназначено для телевизоров размером от 32 до 70 дюймов и может выдержать до 130 фунтов, что более чем достаточно для любого телевизора. Эта модель Sanus имеет один из самых тонких профилей из протестированных креплений, удерживая заднюю часть телевизора на расстоянии около 1¾ дюйма от стены. Тем не менее, когда он наклонен, у вас все еще есть место, чтобы опереться на телевизор для проводки. В наших тестах установка была быстрой и простой, и мы обнаружили, что крепление можно полностью регулировать после того, как мы установили телевизор, как из стороны в сторону (на случай, если шпильки не в нужном месте), так и с помощью двух болтов. , чтобы исправить уровень. VMPL50A-B1 совместим с 22 шаблонами VESA и поставляется с 10 размерами болтов — это самый большой выбор из всех протестированных нами креплений.
VMPL50A-B1 может наклоняться на 9 градусов вперед и на 10 градусов назад. Этот диапазон был аналогичен тому, что мы видели у других протестированных креплений для наклона, большинство из которых могло наклоняться вперед и назад от 7 до 10 градусов. В зависимости от размера телевизора этот диапазон может дать вам дополнительную пару дюймов, чтобы сжать руку, чтобы подключить новый компонент. Некоторые крепления предлагают немного больший наклон, чем VMPL50A-B1, но один-два градуса не имеют большого значения в удобстве использования. Что нам особенно нравится, так это то, что VMPL50A-B1 имеет хороший диапазон наклона как вверх, так и вниз (некоторые крепления позволяют наклонять только в одном направлении), и вы можете регулировать его, удерживая телевизор одной рукой.
На всех протестированных нами креплениях ручки на кронштейнах монитора регулируют усилие наклона; большие и тяжелые телевизоры нуждаются в более сильном натяжении, а меньшие и легкие телевизоры — меньше. Ручки VMPL50A-B1 необычны, потому что они предназначены для того, чтобы вы могли поворачивать их вручную или, если ваша рука не помещается за телевизором, с помощью прилагаемого шестигранного ключа. На больших телевизорах регулировка может быть затруднена даже с помощью шестигранного ключа (и для большинства креплений есть инструкции по установке ручек наклона и затяжки перед установкой телевизора на настенную пластину).
Ручки наклона и натяжения на VMPL50A-B1 позволяют регулировать их вручную или, если рука не может поместиться, с помощью шестигранного ключа. Фото: Дуг Махони
После того, как вы установили телевизор на стене, вы можете использовать тот же шестигранный ключ, чтобы отрегулировать горизонтальный уровень. Входящий в комплект шестигранный ключ имеет шаровой конец, что позволяет шестигранному ключу поворачивать болт, когда вы приближаетесь к нему под углом. Болты регулировки уровня расположены очень близко к стене, так что это приятный штрих.
Как и большинство креплений, установка этого крепления в наших тестах была относительно простой.Со всеми ними процесс один и тот же. Сначала вы прикрепляете настенную пластину к стене с помощью четырех болтов (всегда с помощью шпилек или прочной кирпичной кладки). Затем вы прикрепляете два монтажных кронштейна к задней части телевизора. И, наконец, вы поднимаете и устанавливаете телевизор так, чтобы кронштейны свешивались с настенной пластины и фиксировали их. Нам нравится, что кронштейны VMPL50A-B1 фиксируются на месте с слышимым щелчком. Поднять телевизор и прикрепить его к настенной пластине — неудобный маневр, поэтому для нас было большим облегчением знать, когда он был должным образом закреплен.Также приятно, что кронштейны телевизора фиксируются автоматически. На некоторых других моделях кронштейны необходимо закрепить стяжным винтом, что требует немного больше времени.
У каждого кронштейна VMPL50A-B1 есть регулировочный болт (вверху), с помощью которого можно точно настроить уровень телевизора после его установки на стене. Фото: Дуг Махони
VMPL50A-B1 совместим с 22 шаблонами VESA (различные шаблоны болтов на задней панели телевизоров) и поставляется с самым большим набором болтов среди протестированных креплений. Большинство наклонных креплений поставляются с семью или восемью болтами разного размера, но только VMPL50A-B1 и Rocketfish RF-TVMLPT03 поставляются с 10. Это просто дает вам больше шансов на успешную установку с первого раза, без вашего ведома. позвонить производителю и запросить болты, совместимые с вашим телевизором.
VMPL50A-B1 можно установить в деревянную стойку или стену из бетонных блоков. Как и большинство креплений, его нельзя использовать с металлическими шпильками. В комплект входит все необходимое оборудование, чего нельзя сказать обо всех опробованных нами креплениях.Если вы хотите установить крепление на кирпичную стену, Sanus рекомендует нанять профессионала из-за естественной нестабильности кирпича.
Хотя VMPL50A-B1 не поставляется с монтажным шаблоном, чтобы помочь вам с размещением просверленных отверстий, это, честно говоря, не имело для нас никакого значения. Настенная пластина легкая и достаточно простая для маневрирования, поэтому мы предпочли использовать ее напрямую, а не тонкие картонные шаблоны для гибких дисков, которые поставлялись с некоторыми другими моделями, которые мы пробовали.
Недостатки, но не препятствия
Несмотря на все, что нам понравилось в Sanus VMPL50A-B1, он не лишен недостатков. Однако ни один из них не компенсирует положительные стороны монтировки.
Низкий профиль VMPL50A-B1 — одно из основных преимуществ этого крепления, но это также означает, что у вас ограниченное пространство для прокладки проводки позади него. Это правда, что наклон телевизора вперед немного открывает некоторые возможности. Но если у вас есть телевизор с входами, обращенными назад, есть вероятность, что вам придется снять телевизор со стены, если вам нужно изменить любую проводку.
Мы также обнаружили, что после установки кронштейны для мониторов Sanus располагались очень близко к стене. Поэтому, когда мы снимали телевизор, нам приходилось проявлять особую осторожность, чтобы не прижать кронштейны к стене и не повредить ее.
8 лучших настенных креплений для телевизоров в 2021 году
Несмотря на то, что они не такие броские, как другие домашние гаджеты, настенные крепления для телевизоров могут улучшить или испортить ваши впечатления от просмотра.
Если вы покупаете настенное крепление для телевизора, чтобы убрать беспорядок и сэкономить место на полу или улучшить качество просмотра, мы составили список лучших и самых простых в установке настенных креплений для телевизора, которые вы можете приобрести прямо сейчас.
Верхнее крепление для телевизора
От настенных креплений с телескопическими рычагами до креплений, которые могут поворачиваться, поворачиваться и наклоняться — вот наш лучший выбор.
1. Монтажная мечта MD2380-24K
Крепление Dream MD2380-24K
【УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН】 Крепление для телевизора подходит для большинства телевизоров с плоским экраном 26-55 дюймов, вес 99 фунтов. Максимальная грузоподъемность с…
【ОБНОВЛЕНИЕ ОПЫТА ПРОСМОТРА】 Поворотные настенные крепления телевизора наклоняют телевизор вперед на 15 ° / назад на 5 ° для уменьшения …
Mounting Dream MD2380-24K — это прочное настенное крепление для телевизоров, подходящее для VESA-совместимых телевизоров с диагональю от 26 до 55 дюймов и весом не более 99 фунтов. Его можно установить на твердую бетонную стену или деревянные стойки на расстоянии до 24 дюймов друг от друга. Этот продукт не подходит для установки только на гипсокартон.
Для установки в бетонную стену по запросу в коробку могут быть включены анкеры.Для установки деревянных стоек лучше всего подходит длинная одностенная пластина со стойками на расстоянии 16 дюймов, но для стоек с шагом 24 дюйма предусмотрены удлинители рычагов.
В комплект также входят шаблон для настенного монтажа, кабель HDMI длиной 6 футов, три кабельных стяжки для организации проводов и один пузырьковый уровень.
Это крепление можно установить в три простых шага:
Установите съемную настенную пластину на бетонную стену или на две настенные стойки.
Прикрепите кронштейны к задней панели телевизора.
Прикрепите кронштейн к настенной пластине.
. После установки вы можете точно настроить уровень + 3 / -3 градуса с помощью четырех регулировочных болтов, прикрепленных к кронштейну.Вы также можете наклонить телевизор на + 5 / -15 градусов, чтобы избежать бликов.
Это настенное крепление убирается, оставляя лишь 3,1 дюйма между телевизором и стеной для экономии места. Он также может поворачиваться до 45 градусов в обе стороны для гибкости просмотра.
Совместимость: Совместимость с VESA (от 75 мм x 75 мм до 400 мм x 400 мм)
Размер телевизора и максимальная нагрузка: Телевизоры от 26 до 55 дюймов весом до 99 фунтов.
Установка: Цельные бетонные или деревянные шпильки (расстояние от 16 до 24 дюймов)
Выравнивание: + 3 / -3 градуса, + 5 / -15 градусов выравнивание после установки
Профиль : 3.От 1 дюйма до 15,2 дюйма от стены
Поворот: + 45 / -45 градусов
Материал: Прочная стальная конструкция с шестиконечными шарнирными рычагами
Устройство для тяжелых условий эксплуатации подходит для большинства 26-55-дюймовых телевизоров до 99 фунтов, с максимальным VESA 400 x 400 мм / монтажными отверстиями…
Просмотр становится более комфортным: наклоняет телевизор вверх на 5 и вниз на 15, чтобы уменьшить блики, поворачивает телевизор влево или вправо . ..
Близкий родственник MD2380-24K, Mounting Dream MD2379 предлагает аналогичные функции, надежность и процесс установки. Однако он предназначен для установки с одной шпилькой. Он также работает на твердых бетонных стенах.
Это крепление поддерживает телевизоры от 26 до 55 дюймов и весом не более 99 фунтов. Его кронштейн позволяет надежно закрепить VESA-совместимые телевизоры с шагом винтов от 75 мм x 75 мм до 400 мм x 400 мм, а его двойной шарнирный кронштейн из 6 частей позволяет вашему телевизору поворачиваться на 45 градусов в обоих направлениях для удобства просмотра.
Вы также можете повернуть кронштейн на 3 градуса по часовой стрелке и против часовой стрелки для точной настройки уровня или наклонить телевизор на 15 градусов вниз и 5 градусов вверх, чтобы минимизировать блики. Обе эти регулировки могут быть выполнены после установки крепления для телевизора.
Это настенное крепление следует так же, как и MD2380-24K, за исключением настенного крепления, для которого требуется только одна деревянная стойка.
Совместимость: Совместимость с VESA (от 75 мм x 75 мм до 400 мм x 400 мм)
Размер телевизора и максимальная нагрузка: Телевизоры от 26 до 55 дюймов весом до 99 фунтов.
Установка: Сплошной бетон или одинарная шпилька
Выравнивание: + 3 / -3 градуса, + 5 / -15 градусов, выравнивание после установки
Профиль: От 3,1 до 15,3 дюймов от стена
Поворот: + 45 / -45 градусов
Материал: Сверхпрочная стальная конструкция с шестиконечными шарнирными рычагами
3.Настенный кронштейн для наклонных телевизоров Monoprice Stable Series
Поворотные и поворотные настенные кронштейны для телевизора
отлично подходят для установки телевизора в углу или когда вы хотите смотреть свои любимые шоу из разных частей комнаты, но в большинстве случаев фиксированное настенное крепление для телевизора, которое может немного наклоняться, является просто идеальный выбор.
Именно это и представляет собой настенное крепление, и при цене чуть меньше 40 долларов это один из самых недорогих вариантов в нашем списке.
Это крепление поставляется в четырех вариантах для разных размеров телевизоров.Маленький для телевизоров от 32 до 42 дюймов и весом менее 80 фунтов. Medium поддерживает телевизоры от 32 до 55 дюймов.
Large и Extra Large предназначены для телевизоров от 37 до 70 дюймов, но вариант Extra Large имеет длинную монтажную пластину, которая лучше подходит для широкоэкранных телевизоров, особенно если вы устанавливаете их на деревянные стойки.
Все версии Medium, Large и Extra Large могут выдерживать до 165 фунтов. Все версии могут быть установлены на бетонные и кирпичные стены, а также на деревянные стойки.
При установке этого крепления вам понадобится крепление 4.Сверла 5 мм и 10 мм, отвертка Philips, электродрель, рулетка, карандаш и планка уровня. Обязательно проверяйте уровень перед сверлением любых отверстий, так как после закрепления монтажной пластины выполнить регулировку будет сложно.
Кроме того, клиенты, которые пробовали использовать серию Tilt, рекомендуют отрегулировать наклон перед прикреплением телевизора к кронштейну, поскольку его трудно заблокировать, когда телевизор находится на месте.
Кронштейн позволяет наклонять до 10 градусов вниз, при этом крепление целиком фиксирует заднюю часть телевизора в пределах 1.8 дюймов до стены.
Совместимость: Совместимость с VESA (от 75 мм x 75 мм до 800 мм x 400 мм) *
Размер телевизора и максимальная нагрузка: Телевизоры от 32 до 70 дюймов весом до 165 фунтов *
Установка: Любой тип стена
Выравнивание: Наклоны от 0 до 10 градусов вниз
Профиль: 1,8 дюйма от стены
Поворот: Н / Д
Материал: Прочная стальная конструкция
Включения: Все монтажное оборудование и встроенная линейка уровня
* Проверьте каждый вариант на предмет конкретных значений.
4. Amazon Basics шарнирный шарнирный настенный кронштейн для телевизора (от 22 до 55 дюймов)
Еще один недорогой вариант, это шарнирное настенное крепление для телевизора с полным движением идеально подходит для спален, домашних офисов, игровых комнат и других мест установки, требующих универсальности. Это одно из самых дешевых шарнирных настенных креплений.
Это настенное крепление Amazon Basics поддерживает телевизоры от 22 до 55 дюймов и весом до 80 фунтов. Его можно установить на одиночную деревянную стойку или твердую бетонную стену, но он не предназначен для установки на кирпичную стену или металлическую стойку.
Поскольку кронштейн не снимается с крепления, для установки этого продукта требуется как минимум два человека, особенно при креплении телевизора к кронштейну. Перед покупкой убедитесь, что на задней панели телевизора есть отверстия для винтов, расстояние между которыми составляет от 100 мм x 100 мм до 400 мм x 400 мм.
Это настенное крепление имеет выдвижной кронштейн до 16,3 дюймов, регулируемый наклон на 15 градусов (+ 10 / -5 градусов) и полный поворот на 180 градусов, что также позволяет кронштейну поворачиваться для максимальной гибкости просмотра.
Совместимость: Совместимость с VESA (от 100 мм x 100 мм до 400 мм x 400 мм)
Размер телевизора и максимальная нагрузка: Телевизоры от 22 до 55 дюймов весом до 80 фунтов.
Установка: Монолитный бетон или одинарная шпилька
Выравнивание: + наклон 5 / -10 градусов
Профиль: Выдвигается на 16,3 дюйма от стены
Поворот: Поворачивается на 180 градусов , сковороды
Материал: Прочная конструкция из алюминия и стали
Включения: Винты, распорки и шайбы
5.Наклонный настенный кронштейн для телевизора Sanus Premium Series (VLT6-B1)
Наклонный настенный кронштейн для телевизора Sanus Premium Series
Настенный кронштейн для телевизора Sanus Vlt6 Advanced Tilt Premium имеет революционный дизайн, обеспечивающий 5,7 дюйма . ..
Удлинитель позволяет даже самым большим телевизорам достичь максимального указанного диапазона наклона.
Это настенное крепление для телевизора дороговато (более 100 долларов США), но это отличный вариант для установки телевизора с большим экраном на уровне глаз, например, над камином.
Это настенное крепление совместимо с телевизорами от 46 до 90 дюймов и может легко выдерживать до 150 фунтов. Он работает с твердым бетоном, кирпичными стенами, деревянными стойками и даже металлическими стойками. Однако к каждому материалу стены предъявляются разные требования, поэтому обязательно прочтите руководство перед установкой крепления.
Например, кронштейн телевизора можно отрегулировать в поперечном направлении вдоль перил крепления, чтобы телевизор можно было центрировать, несмотря на смещение шпилек.
Однако не следует регулировать кронштейн вбок при установке на бетонную или кирпичную стену.Вам также понадобятся разные инструменты в зависимости от материала стен, и может потребоваться посещение строительного магазина.
Что касается характеристик, то это наклонный настенный кронштейн для телевизора. Он может наклоняться до 7 градусов вверх и до 12 градусов вниз. При использовании других настенных креплений для телевизоров, представленных на рынке, наклон вверх и вниз может быть проблемой для больших телевизоров, поскольку размер самого телевизора не позволяет ему получить максимальный диапазон наклона.
Однако с этим креплением кронштейн может выдвигаться до 5 шт.7 ″ вперед, позволяя телевизорам большего размера полностью наклоняться вверх или вниз в зависимости от крепления. Выдвижной кронштейн также обеспечивает легкий доступ к задней панели телевизора для прокладки проводов или установки аксессуаров.
Кроме того, крепление можно легко настроить после установки. Вы можете свободно регулировать высоту и уровень. Вы также можете перемещать кронштейны вбок вдоль его крепления, что полезно, если стойки стены смещены по центру.
Наконец, настенное крепление имеет открытую конструкцию настенной панели, что позволяет устанавливать его прямо над розеткой и дает достаточно места для прикрепленных телевизионных аксессуаров.
Помимо отличных продуктов, Sanus предлагает первоклассное обслуживание клиентов. Вы можете найти онлайн-руководства и обучающие видеоролики по установке, позвонить в службу поддержки или воспользоваться функцией Mountfinder ™ на их веб-сайте, чтобы подтвердить совместимость с вашим телевизором и материалами стен.
Совместимость: Совместимость с VESA (от 200 мм x 100 мм до 400 мм x 600 мм)
Размер телевизора и максимальная нагрузка: Телевизоры от 46 до 90 дюймов весом до 150 фунтов.
Установка: Любой тип стены
Выравнивание: + наклон 7 / -12 градусов; свободная высота, уровень и боковые регулировки после установки
Профиль: Увеличивается до 5.7 дюймов от стены
Поворот: Н / Д
Материал: Прочная стальная конструкция
Включено: Винты, распорки и шайбы
6. Настенное крепление для телевизора с шарнирным соединением ECHOGEAR EGLF3
ECHOGEAR шарнирный шарнирный настенный кронштейн для телевизора
Вытащите, вставьте, поверните из стороны в сторону.Нет-нет — это не последнее увлечение танцами; извините, Суэйзи ….
Модернизированный механизм наклона позволяет настраивать телевизор одним пальцем. Используйте оранжевую ручку натяжения, чтобы …
Помимо умных замечаний бренда, ECHOGEAR производит интеллектуально разработанные настенные крепления для телевизоров. ECHOGEAR EGLF3, в частности, предлагает шарнирный кронштейн с полным движением, который может поворачиваться, наклоняться, панорамировать и масштабировать с выравниванием после установки и регулируемыми по бокам креплениями для смещенной от центра стойки.
При проверке этого продукта обязательно получите обновленную версию 2019 года, поскольку она предлагает лучшие функции (по сравнению с оригиналом) по той же цене.
Это крепление поддерживает телевизоры с экранами до 78 дюймов. Он идеально подходит для телевизоров размером более 43 дюймов. Он может выдерживать вес до 110 фунтов. Перед покупкой убедитесь, что ваш телевизор соответствует стандарту VESA, установив винты от 200 x 100 мм до 600 x 400 мм друг от друга. Убедитесь также, что вы устанавливаете его на прочную бетонную стену или гипсокартон с деревянными стойками.
Эта конкретная модель подходит для деревянных стоек с шагом 16 дюймов с пространством для маневра до 1 дюйма. Доступна более дорогая версия с расстоянием между деревянными стойками от 16 до 24 дюймов.
Это настенное крепление разработано таким образом, что вам не нужно беспокоиться о смещенных по центру стойках. После того, как настенная пластина установлена, часть, которая соединяется с кронштейном, можно отрегулировать в поперечном направлении до 5,4 дюйма влево или вправо.
Кронштейн также можно наклонять на + 5 / -15 градусов, выровнять на + 3 / -3 градуса, выдвигать до 19 дюймов и поворачивать до 140 градусов.Все эти регулировки (за исключением бокового смещения крепления) могут быть выполнены после установки.
Чтобы сделать работу еще лучше, это крепление упрощает прокладку проводов. Кабели можно проложить через кронштейн, а в комплект входят две кабельные стяжки, чтобы провода не свисали.
Совместимость: Совместимость с VESA (от 200 мм x 100 мм до 400 мм x 600 мм)
Размер телевизора и максимальная нагрузка: Телевизоры от 46 до 78 дюймов весом до 110 фунтов.
Установка: Твердые бетонные или деревянные стойки (расстояние от 16 до 17 дюймов)
Профиль: 2,6 дюйма, простирается на 19 дюймов от стены
Поворот: 140 градусов
Материал: Прочная стальная конструкция
Включения: Все монтажное оборудование, шаблон, кабельные зажимы
7. Сверхнизкопрофильный настенный кронштейн для телевизора Sanus MLL11-B1
Настенный кронштейн для телевизора Sanus Super Low Profile
Универсальная конструкция крепления для телевизоров и мониторов 37–80 дюймов
Сверхнизкопрофильная конструкция позволяет разместить телевизор всего в одном месте.84 «от стены. Запорный механизм с быстросъемным …
Хотя большинство потребителей предпочитают наклонные или поворотные настенные крепления для телевизоров, бывают случаи, когда прочное фиксированное настенное крепление является идеальным выбором. Если это то, что вам нужно, Sanus MLL11-B1 — отличный вариант.
Это фиксированное настенное крепление для VESA-совместимых телевизоров с плоским экраном от 37 до 80 дюймов с шагом винтов от 200 мм x 100 мм до 600 мм x 400 мм. Хотя некоторые клиенты Amazon утверждают, что установили изогнутый телевизор с помощью этого продукта, это не рекомендуется и может просто не работать с более крупными телевизорами с изогнутым экраном.
Это настенное крепление можно установить на твердый бетон, бетонный блок или деревянные стойки на расстоянии не менее 16 дюймов и до 24 дюймов друг от друга. Не беспокойтесь, если ваши шпильки смещены по центру, так как монтажный кронштейн можно отрегулировать в поперечном направлении в зависимости от размера вашего телевизора.
Поскольку это фиксированное настенное крепление, его главная особенность — низкий профиль. После установки задняя панель телевизора находится всего в 1,84 дюйма от стены, что идеально подходит для телевизоров с тонким профилем, таких как линейка OLED-телевизоров LG.
Однако из-за того, что он почти заподлицо, он может быть не идеальным для телевизоров с обращенными назад кабельными портами и мало места для прокладки проводов. Также рекомендуется устанавливать телевизор на уровне глаз, а не над головой, поскольку это крепление не наклоняется.
Размер телевизора и максимальная нагрузка: Телевизоры от 37 ″ до 80 ″ до 130 фунтов.
Установка: Полнобетон, бетонный кирпич или деревянные стойки (расстояние от 16 до 24 дюймов)
Выравнивание: Поперечная регулировка для центрирования
Профиль: 1.84 дюйма от стены
Поворот: НЕТ
Материал: Прочная стальная конструкция
Включено: Винты, распорки и шайбы
8. Изогнутый настенный кронштейн для телевизора Loctek
Изогнутый настенный кронштейн для телевизора Loctek
☞УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА: подходит для большинства изогнутых 32-70-дюймовых телевизоров.Совместимый размер VESA: …
☞ПОДРОБНЕЕ ПРОСМОТРА: расстояние от телевизора до стены от 3,3 до 18,8 дюйма; Наклон -2 ° / 10 °; Вертлюг 90 …
Большинство настенных креплений в этом списке технически подходят для телевизоров с изогнутым экраном, если они используются с правильными распорками, но если у вас изогнутый телевизор, мы настоятельно рекомендуем использовать только настенные крепления, специально предназначенные для этого. Изогнутый настенный кронштейн для телевизора Loctek — это именно то, что вам нужно.
Это настенное крепление представляет собой шарнирно-подвижное крепление, которое подходит для телевизоров с изогнутыми экранами от 32 ″ до 70 ″ с VESA-совместимым расстоянием между винтами от 100 мм до 100 мм до 600 мм x 400 мм.Его можно установить на твердые бетонные или деревянные стойки с шагом до 16 дюймов.
Кронштейн, который привинчивается к телевизору, является съемным, поэтому вы можете установить все изделие самостоятельно. Чтобы устройство оставалось аккуратным, он оснащен защелкивающимися пластиковыми накладками, скрывающими провода и монтажное оборудование.
Это крепление имеет поворотный рычаг до 45 градусов влево и 45 градусов вправо, а также монтажный кронштейн с возможностью наклона до 2 градусов вверх и 10 градусов вниз.
В задвинутом состоянии на задней панели телевизора сидит только 3 штуки.3 дюйма от стены, но телескопическая штанга позволяет выдвинуть телевизор на расстояние до 18,8 дюйма.
Совместимость: Совместимость с VESA (от 100 мм x 100 мм до 600 мм x 400 мм)
Размер телевизора и максимальная нагрузка: Телевизоры с изогнутым экраном от 32 до 70 дюймов и весом до 99 фунтов.
Установка: Твердые бетонные или деревянные шпильки (расстояние 16 дюймов)
Выравнивание: + 2 / -10 градусов наклона
Профиль: от 3,3 дюйма до 18.8 дюймов от стены
Поворот: 45 градусов влево и 45 градусов вправо
Материал: Прочная сталь с защелкивающимися пластиковыми накладками
Включено: Все монтажное оборудование
Дополнительные соображения при выборе Крепление для телевизора
Поиск подходящего настенного крепления для телевизора — непростая задача. Доступны сотни — если не тысячи — опций с разной ценой, конфигурацией, размером и весом. Мы уверены, что составленный нами список поможет вам выбрать правильное крепление для телевизора, но если вы хотите провести собственное исследование, вот несколько советов, которые помогут вам.
Какой тип крепления вам нужен?
Вы предпочитаете фиксированное крепление, наклонное крепление или шарнирное крепление? Каждый тип идеально подходит для разных настроек, поэтому обязательно знайте, что вам нужно, прежде чем начинать поиск.
Совместимо ли оно с вашим телевизором?
Помимо размера и веса, вам следует проверить, подходят ли винты на задней панели телевизора к монтажному кронштейну.Большинство телевизоров соответствуют стандарту VESA с расстоянием между винтами от 75 мм x 75 мм до 600 мм x 400 мм.
Из какого строительного материала у вас стена?
Обычно кронштейны для телевизоров предназначены для установки в гипсокартон поверх деревянных стоек. Если вы планируете установить его на кирпичную стену, кладку или металлические стойки (для коммерческой установки), убедитесь, что крепление совместимо с этими материалами, или подумайте о том, чтобы нанять профессионального установщика.
Может ли крепление выдержать вес вашего телевизора?
Если размер вашего телевизора не вызывает никаких проблем, возможно, его вес, особенно если ваш телевизор немного старше.Проверьте номинальный вес вашего крепления, чтобы узнать, сможет ли оно выдержать ваш телевизор. Лучше всего подобрать крепление, способное выдержать 150% веса вашего телевизора.
Легко ли отрегулировать после установки?
В зависимости от конкретного приложения, установка телевизора с первого раза может оказаться сложной задачей даже для опытных мастеров-домашних мастеров. Помимо настенного крепления, которое легко установить, мы рекомендуем приобрести такое, которое можно будет отрегулировать после установки.
Многие доступные сегодня крепления позволяют легко настроить уровень телевизора на 5-7 градусов, даже после того, как телевизор прикреплен.
Сводка
Благодаря такому большому количеству вариантов настенного крепления для телевизора легко найти подходящее крепление для вашего приложения. Ищете ли вы тяжелый, поворотный или даже стационарный; Имеется крепление для телевизора, позволяющее обезопасить телевизор и убрать его из развлекательного центра.
Поделиться — это забота!
Крепление для видеостены :: Draper, Inc.
Технические характеристики
Заказ: одно крепление на дисплей.
Совместимые конфигурации видеостен: 1 или 2 высоты x неограниченная ширина.
Размеры дисплея: диагональ 37–65 дюймов.
Максимальный вес одного дисплея: 220 фунтов (100 кг).
Шаблон VESA: высота 100-400 x неограниченная ширина.
Глубина крепления: 1,83 дюйма (46,5 мм).
Поверхность: анодированный алюминий и порошковое покрытие черного цвета.
Включает: одну настенную направляющую с крепежными деталями, два вертикальных подвесных кронштейна, одно универсальное крепление для дисплея и две торцевые крышки.
Таблица розничных цен
Доставка Вес (фунты)
Номер детали
Розничная торговля в США Цена
Нетто для дилера Цена
0
PW010001
$ 217
Сопутствующие товары и аксессуары
Лучший настенный кронштейн для телевизора с плоским экраном: обзоры и руководство [2021]
Я ссылаюсь на товары, которые мне нравятся. Если вы купите по ссылке в этом посте, я могу получить комиссию. Узнать больше
Обновлено: 18 января 2021 г.
Мысль о настенном креплении для телевизора с плоским экраном действительно может заставить биться сердце! Это интересно, не правда ли?
Нет? Ну, может, тогда это только я!
Хорошо, вы правы, так что это не самая захватывающая вещь в мире аудиовизуальных технологий. Тем не менее, правильный выбор настенного кронштейна может быть важной частью получения максимальной отдачи от плоскопанельного телевизора.
Знаете, тот, на который вы потратили небольшое состояние.Вы хотите получить от этого максимум удовольствия.
Есть несколько способов разместить экран телевизора в нашей комнате, но один из наиболее распространенных способов — повесить его на стену. В конце концов, возможность повесить экран на стену — одна из замечательных особенностей покупки плоского телевизора.
Итак, если вам интересно, «какой размер или тип настенного крепления мне нужен для моего телевизора?» — тогда вы попали в нужное место.
В этой статье я рассмотрю различные способы крепления на стене светодиодного, плазменного или OLED-телевизора.Что нам нужно учитывать при покупке креплений для плоских экранов и сделать несколько обзоров настенных креплений для телевизоров, чтобы помочь вам решить, какое из них купить в 2021 году.
Если вы не хотите вешать телевизор на стену, вы можете проверить мой путеводитель по подставкам под телевизор с плоским экраном и шкафам.
Лучшее настенное крепление для телевизора: таблица сравнения 10 лучших
Сортировка по максимальному поддерживаемому весу телевизора
Руководство по покупке настенного кронштейна для телевизора
Неважно, есть ли у вас экран LED, OLED или LCD, большинство настенных креплений подойдут для любого типа плоского телевизора.Прежде чем выбрать подходящий, необходимо учесть несколько моментов.
Первое, что вам нужно определиться, это тип настенного кронштейна, который будет наиболее подходящим для вашей комнаты. Когда вы начнете осматриваться, вы обнаружите, что для подвешивания телевизора с плоским экраном доступно большое количество различных креплений.
Эти настенные кронштейны для телевизоров с плоским экраном можно разделить на три основные категории, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Итак, давайте посмотрим на разные типы и поймем разницу между ними.
1. Стационарное настенное крепление для телевизора
Это самый простой тип настенного крепления для телевизора, и во многих ситуациях это может быть все, что вам нужно.
Его также называют плоским или низкопрофильным настенным креплением для телевизора. Здесь мы можем увидеть пример низкопрофильного настенного кронштейна для телевизора Mounting Dream MD2163-K.
Установка Dream MD2163-K Низкопрофильный настенный кронштейн для телевизора Изображение предоставлено: Mounting Dream Проверить последнюю цену
Этот тип позволяет разместить телевизор как можно ближе к стене, не выпирая из комнаты.Это может максимально использовать тонкую глубину вашего телевизора. Просто убедитесь, что у вас достаточно места для прокладки кабелей позади телевизора.
Если разъемы HDMI на вашем телевизоре расположены на задней панели, возможно, вам придется подумать о покупке прямоугольных адаптеров или кабелей HDMI:
Кабель имеет значение Адаптер HDMI 90 градусов / прямоугольный Изображение предоставлено: Cable Matters Проверить цену
Если HDMI порты находятся на боковой панели телевизора, это не должно быть проблемой.
Чтобы использовать этот тип настенного кронштейна, вам понадобится стена хорошего размера.Это позволит разместить телевизор с правильным форматом и высотой для вашей точки просмотра.
Некоторые настенные кронштейны этого типа предоставляют больше возможностей для позиционирования, поскольку они могут перемещаться из стороны в сторону, но не все крепления позволяют это делать.
Следовательно, если вы покупаете низкопрофильное настенное крепление, вам нужно будет очень аккуратно прикрепить крепление к стене.
Как только он занял позицию, пути назад нет — без особых проблем!
Дополнительную информацию о низкопрофильных настенных креплениях см. В руководстве по фиксированным настенным креплениям для телевизоров.
2. Наклонное настенное крепление для телевизора
Это похоже на низкопрофильный настенный кронштейн, за исключением того, что позволяет экрану наклоняться вверх или вниз, когда он прикреплен к стене.
Угол наклона обычно составляет около 15 градусов в каждую сторону, но это может варьироваться в зависимости от модели. Как вы можете видеть на изображении настенного кронштейна для телевизора Everstone Tilt ниже, он очень похож на фиксированное настенное крепление.
Отличие в возможности наклонять экран вверх или вниз пока он находится на стене.
Возможность регулировки вертикального угла экрана дает преимущество во многих ситуациях.
Например, если вам нужно установить экран выше идеального (например, над камином), вы можете наклонить экран вниз к месту просмотра.
Вы также можете немного отрегулировать угол обзора, если вам когда-нибудь понадобится немного сдвинуть сиденье домашнего кинотеатра вперед или назад.
Наклон экрана вверх или вниз также позволяет уменьшить блики из окон и света.Плазменные экраны старого образца часто могли быть отражающими, так что это было особенно полезно в предыдущие годы. Однако многие современные квартиры экран телевизора со светодиодной подсветкой также может быть отражающим, так что это может оказаться полезным характерная черта.
Если вы не уверены между фиксированным кронштейном и наклонным настенным креплением, то, возможно, наклонное крепление будет разумным выбором. Он будет стоить столько же, сколько стационарное настенное крепление, и будет иметь очень похожую низкопрофильную конструкцию.
Однако у него будет дополнительное преимущество, заключающееся в возможности наклона при необходимости.
Вы можете получить более подробный обзор в моем руководстве по наклонным настенным креплениям для плоских телевизоров.
3. Шарнирное настенное крепление для телевизора
Шарнирные настенные крепления для телевизора обеспечивают большую гибкость при изменении положения экрана. Лучшие шарнирные крепления для телевизора допускают широкий диапазон движений.
Они могут варьироваться от простого поворотного крепления, которое позволяет экрану перемещаться слева направо, до более гибких поворотных и наклонных креплений для телевизоров.Это позволяет отодвинуть экран от стены и наклонить вверх или вниз.
Большинство шарнирных кронштейнов для настенного монтажа телевизоров допускают некоторые или комбинацию этих движений.
Здесь вы можете увидеть пример шарнирно-поворотного настенного кронштейна для телевизора PERLESMITH PSMFK1. У него есть рычаг, который позволяет отодвигать телевизор от стены, а также поворачивать его влево и вправо.
Кронштейн на конце также наклоняется вверх и вниз.
PERLESMITH PSMFK1 Шарнирно-поворотный и выдвижной настенный кронштейн для телевизора Изображение предоставлено PERLESMITH Проверить последнюю цену
В некоторых комнатах такие настенные кронштейны для телевизора особенно полезны, поскольку они позволяют установить экран в углу.
Это большое преимущество перед фиксированными и наклонными моделями, для которых требуется большая плоская поверхность стены, а также требуется, чтобы вы смотрели на телевизор прямо.
С помощью этого типа крепления вы можете прижать его к стене, когда он не используется, а затем вытащить и наклонить к комнате при просмотре.
Как я сказал ранее, термин шарнирное настенное крепление действительно охватывает широкий спектр креплений. Самый гибкий тип креплений — это шарнирные крепления для телевизоров.
Эти настенные крепления для телевизоров, также называемые полностью шарнирными или консольными настенными креплениями, являются наиболее универсальным типом, который вы можете купить.
Они позволят вам переместить экран практически в любое положение, которое вы можете захотеть.
Это позволяет легко изменять положение экрана изо дня в день — например, настенное крепление для телевизора USX Mount Full Motion, показанное ниже:
Эти крепления крепятся к стене как стандартный плоский настенный кронштейн, но не так близко из-за сложенных удлинителей.
Однако они позволяют выдвигать экран вправо, поворачивать влево или вправо и наклонять вверх или вниз.
Некоторые модели позволяют даже полностью перевернуть экран. Очень полезно в тех случаях, когда вам нужно посмотреть телевизор во время стойки на руках!
Эти модели вообще самые дорогие. Тем не менее, если вам нужно дополнительное движение, которое они позволяют, то полностью шарнирное крепление может быть подходящим для вашей комнаты.
Важно учитывать, какие дополнительные движения вам понадобятся, чтобы изменить положение экрана. Разные модели предлагают разные типы движения.
Вверх или вниз. Слева направо. Вы также должны иметь возможность прижимать экран к стене, когда он не используется.
Для получения более подробной информации перейдите к моему руководству по шарнирному соединению настенных кронштейнов для телевизоров с плоским экраном.
Выбор подходящего типа настенного крепления для телевизора — это только одна вещь, которую нужно учитывать.
Вы определились, какой тип настенного крепления для плоского телевизора подходит для вашей комнаты. Итак, о чем еще нам нужно думать, когда мы собираемся купить крепление для телевизора с плоским экраном?
Выбор крепления по размеру экрана телевизора
Каждый настенный кронштейн, который вы видите в списке, рассчитан на определенный размер экрана или, чаще, на диапазон размеров экрана.
Например, настенное крепление может быть рассчитано на любой экран от 22 до 40 дюймов. Итак, просто дважды проверьте, знаете ли вы, какой у вас размер экрана, прежде чем выбирать настенное крепление.
Если вы не уверены, вы можете измерить его самостоятельно. Размер телевизора с плоским экраном измеряется по диагонали от угла до угла.
Сказав это, вы должны понимать, что диапазон рекомендуемых размеров экрана является приблизительным. В большинстве случаев подойдет любой экран телевизора, который попадает в этот диапазон.
Однако, чтобы получить лучшее представление, вам действительно следует обратить внимание на максимальный поддерживаемый вес и доступные шаблоны VESA для крепления.
Кстати …
Проверьте вес телевизора
Настенные крепления рассчитаны на максимальный вес. Это одна из самых важных вещей, которую вы должны проверить.
Если вы ошиблись с этим, значит, вы столкнетесь с проблемой в будущем. Вы действительно не хотите покупать настенное крепление, которое не выдержит веса вашего телевизора.
Вы можете проснуться посреди ночи из-за громкого грохота — когда ваш дорогой телевизор с плоским экраном упадет со стены. Ой!
На всякий случай рекомендуется купить крепление, которое легко выдержит вес вашего телевизора. Так что, конечно, дайте себе немного места.
Если ваш телевизор весит 40 фунтов, не покупайте кронштейн, который выдерживает максимальный вес 40 фунтов. Сделайте немного больше и возьмите ту, которая поддерживает 50 или 60 фунтов, чтобы быть в безопасности.
При этом вы, вероятно, обнаружите, что большинство настенных креплений на самом деле были протестированы производителем при весе, намного превышающем указанный максимальный вес.
Но лучше перестраховаться, чем сожалеть.
Что такое настенный кронштейн для телевизора VESA?
Обычный рейтинг, который вы увидите, — это стандарт интерфейса крепления VESA, также известный как интерфейс крепления плоского дисплея (FDMI).
Стандарт VESA указывает расстояние между отверстиями на креплении. Именно эти отверстия должны совпадать с монтажными отверстиями на задней панели телевизора с плоским экраном.
Если отверстия на телевизоре не совпадают с отверстиями на креплении, вы не сможете прикрепить одно к другому.
Стандарт монтажного интерфейса VESA
Обычные размеры: 75 x 75 мм (VESA 75) и 200 x 200 мм (VESA 200), хотя их гораздо больше. Так, например, в VESA 75 четыре отверстия расположены квадратом на расстоянии 75 мм друг от друга.
Некоторые люди будут использовать термин, например, «крепление VESA 100 мм». Это относится к креплению VESA 100 или 100 x 100 мм.
Итак, как узнать, какой стандарт VESA поддерживает ваш телевизор?
Что ж, руководство к телевизору скажет вам, какие конфигурации отверстий находятся на задней стороне экрана.Если вы не можете найти руководство, просто зайдите на сайт производителя, и он найдет там технические характеристики вашего телевизора.
В противном случае, если у вас уже есть телевизор, вы можете просто измерить его самостоятельно.
При покупке крепления убедитесь, что в нем есть монтажные отверстия, соответствующие отверстиям на экране. Если вы знаете схему крепления VESA для вашего телевизора, то найти подходящее крепление будет несложно.
Просто помните, что многие настенные кронштейны поддерживают конфигурацию с несколькими отверстиями.
Вы также можете купить универсальные настенные крепления, которые регулируются под любую конфигурацию отверстий, не соответствующую стандарту VESA. На экранах больших размеров (например, более 42 дюймов) чаще встречаются нестандартные конфигурации отверстий.
Учитывайте тип стены
Последнее, о чем вам следует подумать, — это тип стены, на которой вы планируете установить телевизор.
Если у вас бетонная стена, то подойдет практически любой настенный кронштейн. В этом случае вам просто нужно убедиться, что у вас есть правильная фурнитура для этого типа стены.
Некоторые производители креплений для телевизоров поставляют фитинги с креплением. Они могут подходить или не подходить для всех типов стен.
Другие бесплатно вышлют вам нужную фурнитуру, если вы свяжетесь с ними и расскажете, что вы планируете.
Становится немного сложнее, если у вас гипсокартон, также известный как стена из гипсокартона.
Первый момент — если в инструкциях по настенному креплению прямо не указано, что вы можете — никогда не пытайтесь закрепить настенное крепление для телевизора только на гипсокартоне .
Нет, правда, не надо. Это закончится слезами. Наверное, твое.
Стандартный гипсокартон будет иметь вертикальные деревянные стойки позади гипсокартона с интервалами по его длине. Обычно расстояние составляет 16 или 24 дюйма.
Однако это может отличаться.
Деревянные стойки для стен
Вам нужно найти эти стойки и просверлить их в центре стены.
Чтобы найти настенные стойки, вы можете купить подходящий детектор настенных стоек:
Tavool 4 в 1 Electonic Wall Stud Finder Изображение предоставлено: Tavool Проверить цену
Или вы можете следовать этому руководству по поиску каркасов для стен без средства поиска стоек.
Ваш настенный кронштейн для телевизора, вероятно, поддерживает крепление к стене с шагом 16 и 24 дюйма. Тем не менее, чтобы быть уверенным, внимательно ознакомьтесь со спецификациями перед покупкой.
Кроме того, некоторые настенные крепления предназначены для крепления к одной стойке стены.
Если вы придерживаетесь рекомендаций по максимальному весу крепления, это может быть более простым решением. Вам не нужно беспокоиться о закреплении крепления на разных стеновых стойках.
Если вы не уверены в том, что делаете, я бы посоветовал вам нанять профессионала, который сделает прививку, пока вы пьете пиво (пиво не обязательно).
Они, вероятно, сделают это за 20 минут — и они будут знать, какой тип крепления требуется для вашей стены.
В нижней строке? В случае сомнений обратитесь по горячей линии производителя настенного крепления. Они смогут указать вам правильное направление.
Сделайте это перед тем, как достать сверло из ящика для инструментов!
На этом завершается урок «Домашний кинотеатр».
Как выбрать настенное крепление для телевизора
Итак, это самые важные вещи, о которых следует помнить, прежде чем покупать настенное крепление для телевизора.Вот резюме:
Тип крепления: Какой тип настенного крепления подойдет вашим потребностям? Фиксированный, наклонный или шарнирный?
Вес телевизора: убедитесь, что настенный кронштейн выдержит вес вашего телевизора — на креплении будет указан максимальный вес, который он может выдержать.
Поддержка VESA: убедитесь, что крепление подходит к задней части вашего телевизора — на вашем телевизоре будут указаны поддерживаемые размеры крепления VESA.
Тип стены: перед покупкой всегда проверяйте стену, на которой собираетесь установить.Где настенные стойки? Как далеко они друг от друга? Купленное вами крепление может подходить только для определенных схем. Если это сплошная кирпичная или бетонная стена, это не проблема, но вам может потребоваться приобрести подходящие монтажные аксессуары.
Угловое настенное крепление для телевизора: Если вы хотите установить телевизор в углу, вам понадобится шарнирное настенное крепление для телевизора с удлинителем, поворотное настенное крепление или потолочное крепление.
Top 5 обзоров настенных кронштейнов для телевизоров
Теперь вы понимаете, какие существуют настенные кронштейны для телевизоров.Итак, теперь у вас есть возможность лучше рассмотреть фактическую марку и модель крепления, которое вам нужно.
Проблема в том, что есть из чего выбирать, это непростая задача! Но не бойтесь, я составил список лучших настенных креплений для телевизоров. Я охватываю все типы, которые являются хорошим надежным выбором.
После этого я упоминаю еще 5, которые могут подойти для этого места. Если вам не нравится ни одна из этих марок настенных креплений для телевизоров, тогда вы сами по себе!
1.Крепление Dream MD2268 Наклонное настенное крепление для телевизора
Эта модель Mounting Dream MD 2268 представляет собой низкопрофильное наклонное настенное крепление. Следовательно, он не подходит для установки телевизора в углу, но обеспечивает дополнительное перемещение по сравнению со стандартным фиксированным настенным креплением.
Mounting Dream MD2268 Наклонный настенный кронштейн для телевизора Изображение предоставлено: Mounting Dream
При установке в вертикальном положении телевизор будет находиться на расстоянии всего 1,5 дюйма от стены. Этого должно быть достаточно для прокладки кабелей сзади, но не так далеко, чтобы он выглядел так, как будто он торчит в комнате.
С помощью этого крепления вы можете наклонить телевизор вниз на 8 °. Итак, если у вас есть блики на экране из вертикального положения, этого должно быть достаточно, чтобы отрегулировать угол, чтобы уменьшить отражения.
Не только это, но это крепление также предлагает боковое перемещение из стороны в сторону. Таким образом, вы можете сдвинуть телевизор для оптимального размещения даже после того, как задняя панель была прикреплена к стене.
Подходит для телевизоров с диагональю от 37 до 70 дюймов, так что это неплохой диапазон, который подойдет большинству людей.Однако это всего лишь рекомендация, важным показателем является максимальный поддерживаемый вес, который составляет 132 фунта для этого крепления.
Mounting Dream MD2268 Характеристики
Размер экрана (дюймы)
37 — 70
Максимальный вес (фунты)
132
Опора VESA (мм)
200×100 — 600×400
Настенный тип
Деревянный стержень / бетон
Расстояние между шпильками (дюймы)
До 24
Расстояние во втянутом состоянии от стены (дюймы)
1.5
Угол наклона (градусы)
8
Также не забудьте проверить шаблон VESA для вашего телевизора. Это крепление поддерживает минимальный размер VESA 200 x 100 мм — максимум 600 x 400 мм. Это должно охватывать большинство телевизоров, но всегда сначала проверяйте свой.
Выкопайте инструкцию к телевизору и посмотрите (не кусается).
Производитель указывает, что это крепление подходит для настенных стоек, расположенных на расстоянии 16, 18 и 24 дюймов.Конечно, это актуально только для гипсокартона.
Никогда не пытайтесь установить эти крепления на гипсокартон, не закрепив их на стеновых стойках.
Вы сможете установить его на любую бетонную стену с подходящими креплениями. Они не входят в комплект, но Mounting Dream отправит вам их по вашему запросу.
НАЖМИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ
2. ECHOGEAR EGLF2 Full Настенный кронштейн для телевизора Motion
Наш следующий соперник — еще одно шарнирное настенное крепление с полным движением. Это толстое универсальное настенное крепление выдержит вес телевизора до 125 фунтов.
Убедитесь, что вы прикрепили его к стене, которая выдержит вес, если у вас есть телевизор где-то рядом с этим грузом.
Это прочное настенное крепление для телевизора.
ECHOGEAR EGLF2 шарнирный шарнирный настенный кронштейн для телевизора с шарнирным движением Изображение предоставлено: ECHOGEAR
Это не одно из самых дешевых настенных креплений, которые можно купить. Но ECHOGEAR производит высококачественную продукцию, рассчитанную на длительный срок службы.
Кроме того, это крепление обладает универсальностью, чтобы поддерживать многие типы телевизоров, и имеет широкий диапазон возможностей перемещения.
Что касается размера экрана, то рекомендуемый диапазон составляет от 42 до 85 дюймов. Опять же, не для телевизоров меньшего размера. Если у вас телевизор меньше 42 дюймов, вам все равно не понадобится ничего более надежного.
Когда он полностью вдвинут, он будет на расстоянии 2,4 дюйма от стены и выйдет на 22 дюйма. Он может поворачиваться из стороны в сторону максимум на 130 °.
Как всегда, фактическая величина поворота может зависеть от размера вашего телевизора.
ECHOGEAR EGLF2 Характеристики
Размер экрана (дюймы)
42–85
Максимальный вес (фунты)
125
Опора VESA (мм)
200×100 — 600×400
Настенный тип
Деревянный стержень / бетон
Расстояние между шпильками (дюймы)
До 24
Расстояние во втянутом состоянии от стены (дюймы)
1.5
Увеличенное расстояние от стены (дюймы)
22
Угол наклона (градусы)
5 вверх / 15 вниз
Угол поворота (градусы)
130
Если вам нужно наклонить телевизор вверх или вниз, у вас есть приличное движение. Он будет наклоняться вверх на 5 ° и вниз на 15 °.
ECHOGEAR указывает, что это крепление подходит для стен с расстоянием между стойками 16 и 24 дюйма. Это всегда следует проверять перед покупкой такого настенного крепления.Конечно, вы также можете установить его на бетонную или кирпичную стену.
Есть много поддерживаемых шаблонов VESA с этим креплением. От 200 x 100 и 200 x 200 на меньшем конце — до 400 x 400 и 600 x 400 на другом конце шкалы.
Чтобы выделиться среди конкурентов, ECHOGEAR также выделяет свою службу поддержки 7 дней в неделю. Если вы немного не уверены во всей этой установке оборудования, это может быть отличной причиной выбрать один из их продуктов.
Несомненно, это именно то, что вам нужно, если вы ищете лучший полнофункциональный кронштейн для телевизора.
НАЖМИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ
3. Монтаж поворотного кронштейна для телевизора Dream MD2380
Настенное крепление от Mounting Dream представляет собой полностью шарнирное настенное крепление. Он имеет полную поддержку движения с наклоном 5 ° вверх и 15 ° вниз. Что касается поворота, то он позволяет перемещаться на угол до 45 ° влево или вправо.
Это надежное настенное крепление, которое действительно хорошо сделано.
Mounting Dream MD2380 Настенный шарнирный кронштейн для телевизора Изображение предоставлено: Mounting Dream
Когда он полностью отодвинут назад, ваш телевизор будет находиться на расстоянии 3 дюймов от стены и выдвигаться на 15.2 дюйма в комнату.
Он поддерживает телевизоры размером от 32 до 55 дюймов. Не самые большие размеры, доступные в наши дни, но они должны подходить многим. Максимальный вес телевизора, который он поддерживает, составляет 99 фунтов.
Ваш телевизор должен поддерживать схему крепления VESA размером от 75 x 75 до максимум 400 x 400. Следовательно, он должен подходить для большинства телевизоров. Однако всегда проверяйте свой телевизор перед заказом, чтобы убедиться, что он подойдет.
В отличие от большинства, производители также предлагают некоторые полезные инструкции по установке.Я считаю, что это очень полезно, поскольку помогает людям принять правильное решение при покупке настенного крепления.
Они заявляют, что это крепление нельзя крепить только к гипсокартону. Из-за потенциальных размеров и веса телевизора они предлагают закрепить это крепление только на бетонной стене или на 16-дюймовых деревянных стойках.
Mounting Dream MD2380 Характеристики
Размер экрана (дюймы)
32–55
Максимальный вес (фунты)
99
Опора VESA (мм)
75×75 — 400×400
Настенный тип
Деревянный стержень / бетон
Расстояние между шпильками (дюймы)
До 16
Расстояние во втянутом состоянии от стены (дюймы)
3
Увеличенное расстояние от стены (дюймы)
15.2
Угол наклона (градусы)
5 вверх / 15 вниз
Угол поворота (градусы)
± 45
Наконец, вы также получаете несколько полезных дополнений с пакетом. В комплект входит кабель HDMI длиной 6 футов и пузырьковый уровень. Теперь нет оправдания шаткому телевизору!
Также поставляется со всеми необходимыми креплениями для настенного монтажа и крепления телевизора.
В 2019 году компания Mounting Dream выпустила обновленную версию этого крепления — шарнирное настенное крепление для телевизора Mounting Dream MD2380-24K:
Mounting Dream MD2380-24K Шарнирный настенный кронштейн для телевизора Изображение предоставлено: Mounting Dream Проверить цену
Он имеет многие из тех же технических характеристик, что и MD2380, но в нем обновлено несколько функций, которые могут быть вам полезны.
Более новый MD2380-24K поддерживает телевизоры размером от 26 до 55 дюймов, что позволяет использовать телевизор немного меньшего размера. Кроме того, вы можете установить его в более широком диапазоне расстояний между стойками стены — 16, 18 и 24 дюйма. Это по сравнению с 16-дюймовым экраном у оригинала.
Оригинал все еще есть в наличии и немного дешевле. Таким образом, вам действительно нужно покупать более новую версию, если вам нужна дополнительная гибкость в отношении расстояния между стойками стены или вы хотите использовать ее для 26-дюймового телевизора.
Любой из них — хороший выбор для подвижного настенного крепления.
НАЖМИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ
4. PERLESMITH PSMTK1 Наклонный настенный кронштейн для телевизора
PERLESMITH PSMTK1 — это отличное наклонное настенное крепление для телевизора, которое подойдет многим людям.
Если вы считаете, что наклонное настенное крепление — лучший выбор для вас, то вы не ошибетесь, выбрав этот популярный бренд.
PERLESMITH PSMTK1 Поворотный настенный кронштейн для телевизора Изображение предоставлено: PERLESMITH
Если телевизор установлен в вертикальном положении, экран будет находиться на расстоянии 1,2 дюйма от стены.Это сопоставимо со многими фиксированными настенными кронштейнами, которые часто имеют самый низкий профиль.
При наклоне этот кронштейн допускает отклонение до 7 ° от вертикали. Однако вы должны иметь в виду, что это зависит от размера вашего телевизора и расстояния от стены.
Если у вас возникли проблемы с получением достаточного угла наклона, вы можете добавить проставки при прикреплении кронштейна к телевизору.
При этом телевизор немного отодвинется от стены, но при этом будет возможен больший наклон.
Крепление поставляется с распорками 5 мм и 10 мм, если вам нужно добавить немного больше места для перемещения телевизора.
Эта модель поддерживает размеры экрана от 23 до 55 дюймов — с максимальным поддерживаемым весом 115 фунтов. Этого должно быть достаточно для большинства современных телевизоров с плоским экраном, представленных сегодня на рынке.
Однако всегда проверяйте технические характеристики своего телевизора перед покупкой крепления.
PERLESMITH PSMTK1 Характеристики
Размер экрана (дюймы)
23–55
Максимальный вес (фунты)
115
Опора VESA (мм)
75×75 — 400×400
Настенный тип
Деревянный стержень / бетон
Расстояние между шпильками (дюймы)
До 16
Расстояние во втянутом состоянии от стены (дюймы)
1.2
Угол наклона (градусы)
7
Одним из возможных недостатков является то, что это крепление поддерживает только настенные стойки на расстоянии до 16 дюймов. Если вам необходимо установить настенные стойки, это также то, что вам нужно проверить перед покупкой.
Другие крепления поддерживают более широкую стену расстояние между стойками, чем это.Просто для ясности, это крепление не следует прикреплять непосредственно к гипсокартону без сверления в стеновых стойках.
Опора VESA варьируется от небольшого размера 75 x 75 до максимального размера 400 x 400.
В отличие от некоторых креплений, это наклонное крепление PERLESMITH допускает некоторую боковую регулировку после того, как вы прикрепите скобу к стене.
Это особенно полезно, если есть причина, по которой вы не можете установить крепление точно в нужном месте на стене. Это также дает вам немного передышки, если ваше первоначальное положение не совсем подходит!
НАЖМИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ
5. Шарнирное настенное крепление для телевизора VideoSecu ML531BE
Этот шарнирный настенный кронштейн для телевизора был в списках бестселлеров Amazon.com уже несколько лет.
Он имеет шарнирный рычаг, который можно убирать к стене для экономии места, но который выдвигается на 20 дюймов.
VideoSecu ML531BE Настенный кронштейн для телевизора Изображение предоставлено: VideoSecu
Он рассчитан на поддержку телевизоров весом до 88 фунтов и подходит для телевизоров с размером экрана от 22 до 55 дюймов.
При этом они говорят, что некоторые 60-дюймовые светодиодные модели также подойдут, если они соответствуют весу и требованиям VESA.
Кстати, стандартные поддерживаемые размеры VESA — 100 x 100, 200 x 100 и 200 x 200.Тем не менее, он поставляется с 4 съемными монтажными адаптерами, которые расширяют поддерживаемый VESA до 400 x 400 (и многих других размеров между ними).
Если вы не уверены в том, что такое стандарт VESA, я объясню его подробнее далее на странице — каков шаблон для настенного монтажа VESA?
VideoSecu ML531BE Характеристики
Размер экрана (дюймы)
26–60
Максимальный вес (фунты)
88
Опора VESA (мм)
100×100 — 400×400
Настенный тип
Деревянный стержень / бетон
Расстояние между шпильками (дюймы)
Шпилька одинарная
Расстояние во втянутом состоянии от стены (дюймы)
2.5
Увеличенное расстояние от стены (дюймы)
20
Угол наклона (градусы)
5 вверх / 15 вниз
Угол поворота (градусы)
± 90
Он поддерживает наклон на 15 ° вперед и 5 ° назад, а также полный поворот на 180 ° из стороны в сторону.
В целом, он обеспечивает отличное движение во многих ситуациях.
Но это еще не все, в комплекте вы также получаете 6-футовый HDMI и 6-дюймовый пузырьковый уровень.Существует также ассортимент болтов, шурупов и шайб, которые должны избавить вас от поиска правильных креплений по дому.
Некоторые покупатели жаловались, что не получили эти дополнительные услуги, поэтому убедитесь, что вы их получили, поскольку они включены в стоимость пакета.
НАЖМИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ
Лучшие из остальных — еще 5 лучших настенных кронштейнов для телевизоров
Пять лучших настенных креплений для телевизоров должны предоставить вам множество вариантов. Однако, если вы хотите взглянуть на еще несколько, то вот мой выбор следующих лучших настенных креплений для телевизоров:
6.USX Mount шарнирный настенный кронштейн для телевизора
Полностью шарнирный настенный кронштейн для телевизоров от 47 до 84 дюймов
USX Mount настенный кронштейн для телевизора с поворотом Изображение предоставлено: USX Mount
Крепление Full Motion для крепления USX
Размер экрана (дюймы)
47–84
Максимальный вес (фунты)
132
Опора VESA (мм)
До 600×400
Настенный тип
Деревянный стержень / бетон
Расстояние между шпильками (дюймы)
8/16
Расстояние во втянутом состоянии от стены (дюймы)
2.4
Увеличенное расстояние от стены (дюймы)
16,49
Угол наклона (градусы)
5 вверх / 15 вниз
Угол поворота (градусы)
± 45
НАЖМИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЦЕНЫ
7. Наклонный настенный кронштейн для телевизора Everstone
A Низкопрофильный наклонный настенный кронштейн для телевизоров от 32 до 80 дюймов
Наклонное настенное крепление для телевизора Everstone Изображение предоставлено: Everstone
Характеристики настенного кронштейна для телевизора Everstone Tilt
Размер экрана (дюймы)
32–80
Максимальный вес (фунты)
165
Опора VESA (мм)
100×100 — 600×400
Настенный тип
Деревянный стержень / бетон
Расстояние между шпильками (дюймы)
До 24
Расстояние во втянутом состоянии от стены (дюймы)
2.8
Угол наклона (градусы)
5 вверх / 15 вниз
НАЖМИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЦЕНЫ
8. PERLESMITH PSMFK1 Шарнирный настенный кронштейн для телевизора
Шарнирное настенное крепление для телевизоров от 26 до 55 дюймов
PERLESMITH PSMFK1 Шарнирно-поворотный и выдвижной настенный кронштейн для телевизора Изображение предоставлено PERLESMITH
PERLESMITH PSMFK1 Характеристики
Размер экрана (дюймы)
26–55
Максимальный вес (фунты)
88
Опора VESA (мм)
75×75 — 400×400 (не 200×300)
Настенный тип
Деревянный стержень / Бетон / Кирпич
Расстояние между шпильками (дюймы)
Шпилька одинарная
Расстояние во втянутом состоянии от стены (дюймы)
2.3
Увеличенное расстояние от стены (дюймы)
18,5
Угол наклона (градусы)
6,3 вверх / 16,6 вниз
Угол поворота (градусы)
± 90
НАЖМИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЦЕНЫ
9. Крепление Dream MD2163-K Стационарное настенное крепление для телевизора
A Низкопрофильный фиксированный настенный кронштейн для телевизоров от 42 до 70 дюймов
Установка Dream MD2163-K Низкопрофильный настенный кронштейн для телевизора Изображение предоставлено: Mounting Dream
Mounting Dream MD2163-K Особенности
Размер экрана (дюймы)
42–70
Максимальный вес (фунты)
132
Опора VESA (мм)
200×100 — 600×400
Настенный тип
Деревянный стержень / бетон
Расстояние между шпильками (дюймы)
До 24
Расстояние от стены (дюймы)
1.1
НАЖМИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЦЕНЫ
10. ECHOGEAR EGLL2 Стационарный настенный кронштейн для телевизора
A Низкопрофильный фиксированный настенный кронштейн для телевизоров от 42 до 85 дюймов
ECHOGEAR EGLL2 Стационарный настенный кронштейн для телевизора Изображение предоставлено: ECHOGEAR
ECHOGEAR EGLL2 Характеристики
Размер экрана (дюймы)
42–85
Максимальный вес (фунты)
150
Опора VESA (мм)
200×100 — 600×400
Настенный тип
Деревянный стержень / Бетон / Стальной стержень
Расстояние между шпильками (дюймы)
До 26
Расстояние от стены (дюймы)
2.25
НАЖМИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЦЕНЫ
Заключение
Хотя это не самая интересная вещь, которую вы купите для домашнего кинотеатра, покупка лучшего настенного крепления для телевизора с плоским экраном — важное решение.
Возможно, вам просто нужно купить самый дешевый фиксированный настенный кронштейн, который вы можете найти, и он сделает всю работу за вас. Однако вам также может потребоваться дополнительное движение, например поворот и наклон, чтобы получить лучший угол обзора в вашей комнате.
Последнее, что нужно помнить, это убедиться, что у вас есть настенное крепление, которое подходит к задней части телевизора и выдерживает его вес.
Настенные крепления для телевизоров могут показаться не очень привлекательными, но они очень важны. Надеюсь, мои обзоры настенных креплений для телевизоров с плоским экраном были полезны вам в принятии решения.
Часто задаваемые вопросы Вопросы
Я изучил довольно много вопросов, но всегда есть чему поучиться. Позвольте мне вкратце взглянуть на еще несколько проблем, с которыми люди сталкиваются при выборе настенного крепления для телевизора.
Где я могу купить Настенное крепление для телевизора Panasonic или VIZIO?
Сюда можно вставить название любой марки телевизора.Самсунг, Сони, LG — ответ тот же. На задней панели вашего телевизора есть монтажные отверстия стандартного размера, обычно соответствующие стандарту VESA.
Таким образом, вам не нужно устанавливать настенное крепление для телевизора определенной марки. Большинство настенных креплений подходят для телевизоров любой марки или модели, вам просто нужно учесть важные моменты, перечисленные выше:
Тип настенного крепления.
Поддерживаемый размер экрана для настенного крепления.
Поддерживаемая масса настенного крепления телевизора.
Поддерживаемые схемы крепления VESA вашего телевизора.
Как закрепить на стене Телевизор с плоским экраном?
А, вопрос на миллион долларов! Итак, у вас есть телевизор. У вас есть настенное крепление. Теперь какие?
Установка телевизора на стена может быть отличной в теории, но может быть немного пугающей, когда дело доходит до делать это по-настоящему. Теперь мы должны рассмотреть такие вещи, как просверливание правильных отверстий в стены, найдя стойки и убедившись, что телевизор не упадет, когда мы отпускаем!
Это может быть то, что вам удобно, или это может быть не для вас зона.
Генеральный план г. действие:
Прикрепите кронштейны к задней части телевизора
Прикрепите настенную пластину к стене
Повесьте телевизор на настенную пластину
Пока это звучит легко, на практике может оказаться немного сложнее.
У меня есть профессиональное руководство по креплению телевизора на стене.
Или посмотрите это видео человека, который знает, что делает:
Ну, это не было так плохо, не так ли? Легко, когда знаешь как.
Однако, если это для вас многовато, то я бы порекомендовал обратиться к профессионалу, который сделает эту работу должным образом. Иногда лучший способ выполнить работу — это перекусить пулю и заплатить тому, кто сделает все качественно и профессионально.
Многие местные магазины розничной торговли телевизорами предлагают услуги по установке. Вам не обязательно покупать у них телевизор или крепление.
Просто заплатите, чтобы они приехали и установили. Просто дайте понять, что у вас уже есть все необходимое оборудование.
Есть еще одна альтернатива. Amazon теперь предлагает широкий спектр одобренных профессиональных услуг, которые вы можете купить. К счастью для нас, это также включает в себя услугу настенного монтажа телевизора.
Они бесплатно предоставят смету от специально подобранного местного профессионала, который приедет и установит ваш телевизор, используя все оборудование, которое вы поставляете.
Вы предоставляете телевизор, настенное крепление … и стену. Они дают мастерство!
Перейдите по ссылке ниже, чтобы получить дополнительную информацию об услуге настенного монтажа Amazon TV.
УСЛУГА МОНТАЖА ТЕЛЕВИЗОРОВ AMAZON
Приколи меня!
Руководство по домашнему кинотеатру
Пол запустил руководство по домашнему кинотеатру, чтобы помочь менее опытным пользователям максимально эффективно использовать современные аудиовизуальные технологии. Он проработал звукооператором, световым и аудиовизуальным инженером около 20 лет. Дома он потратил больше времени на установку, настройку, тестирование, демонтаж, исправление, настройку, повторную установку (а иногда и использование) различного оборудования Hi-Fi и домашнего кинотеатра.
В начало
Настенные кронштейны для телеэкранов разных размеров
Настенные кронштейны для телевизора — выберите правильный тип
С развитием технологий телевизоры стали тоньше и легче. Эта разработка позволяет отображать телевизоры разными способами, одним из которых является настенный монтаж. Плоские телевизоры приятны тем, что их небольшой вес позволяет устанавливать их на стене. Настенный монтаж — это процедура крепления телевизора непосредственно к стене.Настенные крепления для телевизоров необходимы для телевизоров с плоскими экранами. Поскольку дизайн этих телевизоров позволяет им смешиваться с окружающей средой, а также экономить место. Fire Fold предлагает широкий выбор настенных кронштейнов для ТВ и кабельного ТВ по доступным ценам.
Зачем нужно крепить телевизор на стене? Когда телевизор не ставят на стол или полку, а устанавливают на стене, самым большим преимуществом, которое он дает, является экономия места на полу. Настенные крепления для телевизора придают более привлекательный и минималистичный вид.Кроме того, вариант настенного монтажа решает проблему свободного пространства в помещении. Независимо от того, маленькая или большая комната, настенный монтаж телевизора дает вам возможность выбрать положение телевизора на любой стене. Настенный монтаж телевизора также позволяет вам выбрать, насколько высоко вы хотите разместить телевизор на стене. Это означает, что вы получаете лучшие углы обзора. Поэтому вы можете закрепить телевизор на стене, так как он не занимает много места и не требует больших затрат.
Какие бывают типы настенных кронштейнов для телевизора? ? Настенные крепления для телевизора доступны в различных типах, в зависимости от предпочтений и потребностей просмотра.Различные крепления для телевизора могут быть установлены в соответствии с выбором места и положения зрителя. Это означает, что вы можете установить настенные крепления в зависимости от желаемого уровня эффективности и гибкости настенных креплений. Существует три типа настенных кронштейнов для телевизоров, которые обладают собственными уникальными характеристиками:
ПЛОСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ? Плоские крепления — это самый простой и распространенный тип настенных креплений для телевизоров. Этот вариант настенного монтажа прост и в основном поставляется вместе с телевизором в составе упаковки.Следовательно, этот вариант настенного монтажа также стоит недорого. Эти крепления фиксируются на стене, что означает, что они не обеспечивают гибкости в выборе положения и угла обзора. Обычно они находятся всего в дюйме от стены. Таким образом, неподвижное крепление к стене придает этой идее настенного монтажа эстетичный вид. Ультраплоское крепление для 37-дюймового телевизора придает аккуратный вид благодаря тонкому корпусу и не слишком громоздкому на стенах. Ультраплоское крепление для 37-дюймового телевизора устанавливается быстро и легко и позволяет телевизору оставаться в тесном контакте со стеной, на которой он установлен.·
КРЕПЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ? Наклонные крепления для телевизора — это регулируемые по вертикали крепления. Эти крепления позволяют регулировать угол обзора вверх или вниз от 5 до 15 градусов. Регулировка угла также помогает уменьшить отражение на экране. Эти крепления позволяют разместить телевизор в монтажном кронштейне телевизора на расстоянии не менее 2 дюймов от стены. Наклонное настенное крепление Rhino для телевизора — прочное, долговечное и обеспечивает оптимальные углы обзора.Эти особенности делают их наиболее совместимыми настенными креплениями для телевизоров 37-70 дюймов. Кроме того, наклонное настенное крепление Rhino для телевизора также снижает блики и отражения от экрана. Универсальное наклонное крепление Crimson также легко устанавливается и регулируется. Универсальный дизайн идеально подходит для плоских экранов телевизоров. Кроме того, универсальное наклонное крепление Crimson можно отрегулировать на 15 градусов в переднем положении и на 5 градусов в заднем положении. Две вертикальные фиксирующие ручки на этих настенных креплениях для телевизора добавляют дополнительную безопасность.Это идеальные настенные крепления для телевизора с диагональю 23-42 дюйма, и они доступны на Fire Fold в премиальном качестве.
· ·
ПОДВЕСКА ПОЛНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ? Поворотный кронштейн для телевизора — самый универсальный из всех настенных кронштейнов для телевизора. Эти крепления можно регулировать под любым углом в зависимости от положения и предпочтений зрителя. Эта особенность делает их самыми сложными и дорогими настенными креплениями для телевизоров. Эти крепления дают полную свободу перемещать экран телевизора в любое положение.Как следует из названия, поворотное крепление для телевизора — это универсальное настенное крепление для телевизора. Это означает, что эти крепления могут выполнять работу со всеми типами настенных креплений вместе взятых. Это означает, что эти крепления можно использовать как фиксированные или плоские для установки телевизора в одном конкретном положении. Или они также могут выполнять механизм наклона, чтобы обеспечить разные углы обзора.
·
Как можно улучшить пространство под телевизором с помощью различных идей настенного крепления? Вы можете украсить свой телевизор рядом уникальных и полезных идей настенного крепления.Настенные крепления для телевизора можно выгодно использовать, что также добавляет изящества пространству. Некоторые из идей настенного крепления:
· НАСТЕННАЯ ПОЛКА ДЛЯ ТВ Настенная полка для телевизора устанавливается под телевизором. На полке можно разместить все необходимое развлекательное оборудование, такое как DVD-плеер, пульты дистанционного управления, игровую консоль, или различные кабели, такие как usb-кабель типа c или любой другой кабель, который может вам понадобиться для улучшения впечатлений от развлечений. Купите соответствующий критериям комплект поставки телевизора и звуковой панели в LG за одну транзакцию.com и мгновенно получите дополнительную экономию в размере 500 долларов от продажной цены до вычета налогов при совместной покупке телевизора и звуковой панели. Экономия будет отражена в корзине, когда все требования предложения будут выполнены. Если какой-либо из подходящих товаров будет удален из корзины, возвращен или часть заказа отменена, рекламная экономия будет аннулирована. Покупка телевизора и саундбара должна производиться в одном порядке. Сумма экономии зависит от соответствующей модели звуковой панели, купленной вместе с соответствующими телевизорами. Цены и предложения не подлежат обмену на наличные, передаче и не суммируются с другими предложениями / скидками.Приобретите соответствующий пакет для телевизора и звуковой панели за одну транзакцию на LG.com и получите мгновенную дополнительную экономию до 200 долларов от продажной цены до налогообложения при совместной покупке телевизора и звуковой панели. Экономия будет отражена в корзине, когда все требования предложения будут выполнены. Если какой-либо из подходящих товаров будет удален из корзины, возвращен или часть заказа отменена, рекламная экономия будет аннулирована. Покупка телевизора и саундбара должна производиться в одном порядке. Сумма экономии зависит от соответствующей модели звуковой панели, купленной вместе с соответствующими телевизорами.Цены и предложения не подлежат обмену на наличные и передаче другому лицу. Можно комбинировать со звуковой панелью и комплектом тыловых динамиков. Наличие, цены и условия предложения могут быть изменены без предварительного уведомления. Отборочные телевизоры: OLED88ZXPUA, OLED77ZXPUA, OLED65WXPUA, OLED77GXPUA, OLED65GXPUA, OLED55GXPUA, OLED77CXPUA, OLED65CXPUA, OLED55CXPUA, OLED65BXPUA, OLED55BXPUA, 75NANO99UNA, 65NANO99UNA, 86NANO90UNA, 75NANO90UNA, 65NANO90UNA, 55NANO90UNA, 75NANO85UNA, 65NANO85UNA, 55NANO85UNA, 65NANO81UNA, 55NANO81UNA, 75NANO80UNA.Купите подходящую звуковую панель и задний динамик за одну транзакцию на LG.com и получите мгновенную дополнительную экономию в размере 50 долларов от продажной цены до вычета налогов при совместной покупке звуковой панели и заднего динамика. Экономия будет отражена в корзине, когда все требования предложения будут выполнены. Если какой-либо из подходящих товаров будет удален из корзины, возвращен или часть заказа отменена, рекламная экономия будет аннулирована. Покупка телевизора и саундбара должна производиться в одном порядке. Сумма экономии зависит от соответствующей модели звуковой панели, купленной вместе с соответствующими телевизорами.Цены и предложения не подлежат обмену на наличные и передаче другому лицу. Можно комбинировать с ТВ и саундбаром. Наличие, цены и условия предложения могут быть изменены без предварительного уведомления. Соответствующие звуковые панели: SN10YG, SN9YG, SN8YG, SN6Y, SN5Y. Соответствующая модель заднего динамика: SPK8-S. Количество ограничено. Пока есть запасы.
1 Запчасти и аксессуары не доставляются бесплатно. Бесплатная доставка в соответствующие пункты назначения на территории США; недоступно для P.О. Ящики, адреса за пределами 48 смежных государств, международные адреса, армейское почтовое отделение (APO), дипломатическое почтовое отделение (DPO) и почтовое отделение флота (FPO).
Цены, рекламные акции и доступность могут отличаться в зависимости от магазина и в Интернете. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Количество ограничено. Уточняйте окончательную цену и доступность у местных розничных продавцов.
Лучшая покупка | MountFinder
Узнайте, как выбрать кронштейн для телевизора, а также ознакомьтесь с демонстрациями установки и советами от эксперта по изготовлению DIY Мэтта Мюнстера с помощью Натали Найхус.Дополнительные сведения о каждой главе видео доступны ниже.
Характеристики кронштейна для телевизора
ПРОСТРАНСТВО И СТИЛЬ Придает элегантный современный вид и уменьшает беспорядок
ЗАЩИЩАЕТ ДЕТЕЙ Надежно крепится к стене, чтобы телевизор не опрокинулся
УМЕНЬШАЕТ БЛИК Наклоняется, чтобы уменьшить блики от света и окон
ПРОСТОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ДОСТУП Легкий доступ для скрытия неприглядных кабелей
РАБОТАЕТ ВЫСОКО Наклоняется для лучшего обзора, когда телевизор находится выше уровня глаз
ПРЕКРАСНЫЙ ВИД Поворачивается влево и вправо для идеального обзора из любого места
ПОДХОДИТ ВЕЗДЕ Расширяется для установки в углах и нишах
Найдите свой идеальный кронштейн для телевизора
Инструмент MountFinder определяет, какие крепления подходят для вашего телевизора.От 23-дюймового LG ® до 90-дюймового Sony ® у SANUS обязательно найдется подходящее крепление. Использование MountFinder — отличный способ обеспечить совместимость с вашим телевизором сейчас и избежать неожиданностей в будущем.
НАЙТИ МОЮ УСТАНОВКУ
огни и окна
ПРОСТОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ДОСТУП Легкий доступ для скрытия неприглядных кабелей
РАБОТАЕТ ВЫСОКО Наклоняется для лучшего обзора, когда телевизор находится выше уровня глаз
ПРЕКРАСНЫЙ ВИД Поворачивается влево и вправо для идеального обзора из любого места
ПОДХОДИТ ВЕЗДЕ Расширяется для установки в углах и нишах
Купить шарнирные крепления
Наклонное крепление Преимущества:
Наклонные крепления наклоняются вверх и вниз, чтобы уменьшить блики или отражения от света и окон.Они идеальны при установке экрана выше уровня глаз.
Наклоняется для улучшения угла обзора
Уменьшает блики от окон и света
Идеально для установки над камином
ПРОСТРАНСТВО И СТИЛЬ Придает элегантный современный вид и уменьшает беспорядок
ЗАЩИЩАЕТ ДЕТЕЙ Надежно крепится к стене, чтобы телевизор не опрокинулся
УМЕНЬШАЕТ БЛИК Наклоняется, чтобы уменьшить блики от света и окон
ПРОСТОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ДОСТУП Легкий доступ для скрытия неприглядных кабелей
РАБОТАЕТ ВЫСОКО Наклоняется для лучшего обзора, когда телевизор находится выше уровня глаз
Магазинные наклонные опоры
Преимущества фиксированного монтажа:
Фиксированные крепления остаются в одном месте и размещают телевизор почти заподлицо со стеной.Если вы планируете установить телевизор на уровне глаз сидя и не беспокоиться о бликах, фиксированное крепление может быть лучшим решением для вас.
Устанавливает телевизор почти заподлицо со стеной
Самый быстрый процесс установки
Самый бюджетный вариант монтажа
ПРОСТРАНСТВО И СТИЛЬ Придает элегантный современный вид и уменьшает беспорядок
ЗАЩИЩАЕТ ДЕТЕЙ Надежно крепится к стене, чтобы телевизор не опрокинулся
Магазин фиксированных креплений
->
Установить телевизор очень просто! Благодаря нашему простому трехэтапному процессу установки, это простой проект DIY.Примерно за 30 минут улучшите внешний вид своего дома. Если вы застряли, у SANUS есть специалисты по установке из США, которые работают 7 дней в неделю.
Измерьте дважды, просверлите один раз
Чтобы получить максимальную отдачу от навесного телевизора с плоским экраном, важно повесить ваш кронштейн на нужной высоте. Получить оптимальный угол обзора просто когда вы используете SANUS HeightFinder. Сделайте это правильно с первого раза: мы показать вам, где сверлить.
ПОПРОБОВАТЬ HEIGHTFINDER
Установка звуковой панели — отличный способ добиться оптимального звука, соответствующего идеальному изображению, обеспечиваемому креплением для телевизора.Использование крепления для звуковой панели SANUS в тандеме с креплением для телевизора SANUS обеспечивает простое и понятное решение.
Совместимость с большинством кронштейнов для телевизоров
Легко устанавливается за 15 минут
Все оборудование включено
Нет дополнительных отверстий для сверления
Узнать больше
После того, как ваш телевизор установлен, следующий шаг — убедиться, что кабели надежно скрыты.
В стене
Прокладывает кабели за стеной
Придает вашему телевизору элегантный и чистый вид
Требуются инструменты
Идеальный способ завершить проект
В Магазин
для настенного монтажа
Клейкий туннель приклеивается к стене
Может окрашиваться до смешивания
Инструменты не требуются
Самый простой способ закончить проект
В Магазин
Мы придерживаемся высочайших стандартов безопасности и качества нашей продукции и с гордостью поддерживаем каждый производимый нами продукт.Безопасность — наш приоритет №1, поэтому все наши крепления для телевизоров прошли испытания на безопасность и сертифицированы UL.
Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.
Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.
Выравнивание пола стяжкой
Стяжка пола представляет собой промежуточный слой, который находится между основанием и напольным покрытием. Если перепад поверхности составляет от 3 до 10 см, используют цементную стяжку. Для сравнительно ровного основания применяют специальные смеси для выравнивания пола.
Существует две разновидности выравнивающих смесей для пола. Одни необходимо наносить вручную, другие — растекаются по основанию пола самостоятельно (самовыравнивающиеся).
Выравнивающую смесь первого типа разводят водой до нужной консистенции. Наносят её по маякам при помощи металлического шпателя. Высота слоя стяжки должна составлять от 10 до 30 мм.
Самонивелирующиеся смеси изготавливают на цементной основе с добавлением пластифицирующих и армирующих добавок. Благодаря особым свойствам материал растекается, формируя твёрдое и надёжное основание. В процессе выравнивания пола самовыравнивающейся смесью маяки и уровни не нужны, а для удаления пузырьков воздуха потребуется игольчатый валик.
Выравнивание пола керамзитом
Керамзит обладает прекрасными термоизоляционными характеристиками, а потому его часто используют для обустройства тёплого пола. Прежде чем залить стяжку, необходимо расчистить основание и установить маяки. Процесс осуществляется двумя способами:
Заливка песчано-бетонного раствора на керамзит. Сперва основание засыпают керамзитом, а затем заливают смесью цемента и воды. После того как она высохнет, начинают заливку песчано-бетонным раствором. Высыхает стяжка на протяжении трёх недель, при этом её нужно ежедневно сбрызгивать водой.
Заливка смеси из керамзита, бетона и песка. Керамзит тщательно смешивают с водой в строительном миксере, затем туда добавляют песок и цемент. Полученную смесь выкладывают на поверхность и разравнивают. Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.
Выравнивание пола гипсоволокнистыми листами
Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — недорогой материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Для укладки на пол желательно выбрать водостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) — он устойчив к повышенной влажности.
На подготовленную поверхность нужно сделать подсыпку из сухих смесей, например, керамзита, песка или перлита. Все значительные впадины следует удалить цементно-песчаным раствором.
Далее, на поверхности расстилают специальную полиэтиленовую плёнку, поверх которой укладывается гипсокартон. Гипсоволокнистые плиты рекомендуется размещать в два слоя, скрепляя их саморезами.
Выравнивание пола фанерой
Фанера — недорогой натуральный материал, который используют для сухой стяжки в деревянных зданиях. Одной из распространённых технологий выравнивания пола фанерой под ламинат — укладка на лагах.
Перед тем как выровнять пол фанерой, необходимо установить деревянный каркас на бетонное основание. Затем, лист фанеры нужно разделить на четыре части, так как небольшие поверхности менее подвержены деформациям. На раскроенные листы можно нанести грунтовку или мастику для большей прочности.
Материал выкладывается по принципу кирпичной кладки с зазором в 8-10 мм, при этом края фанеры не должны примыкать к стене. Листы следует крепить саморезами к основанию.
Этот метод не подойдёт для выравнивания пола в квартире с низкими потолками, так как после установки лагов, высота помещения уменьшается до 10 см.
Как выровнять бетонный пол
Как выровнять бетонный пол под ламинат
Бетонное основание для укладки ламината должно быть идеально ровным, иначе замки напольного покрытия могут расшататься, вследствие чего появится скрип и трещины. Рекомендуются следующие методы выравнивания бетонной поверхности:
Цементная стяжка.
Нанесение самовыравнивающихся смесей.
Укладка фанерного покрытия.
Выравнивание керамзитом.
Как выровнять бетонный пол под линолеум
Выравнивание бетонного пола под линолеум выполняется теми же методами, что и под ламинат, но существуют некоторые особенности.
Если планируется использовать натуральный материал, его основание нужно обработать специальным клеем с хорошей адгезией, который не даст покрытию возможности двигаться. ПВХ-покрытия — наоборот, можно укладывать без нанесения клея, закрепляя полотно при помощи плинтусов.
Как выровнять бетонный пол под плитку
Бетонное основание считается пригодным для укладки плитки, если оно является достаточно ровным и не имеет существенных дефектов. Все мелкие недостатки можно убрать при помощи цементно-песчаного раствора. Для того чтобы выровнять крупные трещины и неровности применимы следующие методы:
Цементная стяжка
Применение самовыравнивающих смесей.
Выравнивание керамзитом.
Как выровнять деревянный пол
Как выровнять деревянный пол под ламинат
Если деревянный пол имеет существенные деформации, его следует демонтировать либо отрегулировать и заменить лаги и доски. Для выравнивания сравнительно ровного пола можно воспользоваться одним из нижеследующих методов:
Укладка фанеры.
Использование самовыравнивающихся смесей — предварительно необходимо отшлифовать и загрунтовать поверхность пола, а затем положить армированную сетку.
Укладка гипсокартона.
Выравнивание деревянного пола под линолеум
Прежде чем начать работы необходимо очистить деревянное основание от испорченных досок и лагов. Если этого не сделать, со временем линолеум может растянуться или порваться в местах прогибов. Для выравнивания пола под линолеум используются те же методы, что и для ламината.
Выравнивание деревянного пола под плитку
Укладывать плитку на деревянную поверхность не рекомендуется, такое основание не обладает достаточной жёсткостью и прочностью. Кроме того, дерево может попросту сгнить под влиянием влаги. По этой причине цементно-песчаная стяжка и фанера для выравнивания не применяется.
Для выравнивания пола в деревянном доме под плитку можно воспользоваться следующими методами:
Заливка самовыравнивающегося раствора на подготовленное деревянное основание.
Укладка влагостойкого гипсокартона при помощи саморезов.
Подведем итоги
Как выровнять пол без стяжки
Наиболее эффективный способ для бетонных полов — использование текучих самовыравнивающихся смесей, для деревянных — укладка фанеры или гипсокартона.
Как выровнять пол на балконе
В зависимости от того, какие функции будет выполнять эта часть помещения применяют выравнивание керамзитом, цементной стяжкой, самовыравнивающимися смесями.
Как выровнять деревянный пол, не срывая доски
Если деревянная поверхность имеет многочисленные дефекты, следует заменить лаги и доски. Для выравнивания пола применяют укладку фанерного покрытия или гипсокартона, заливку самовыравнивающихся смесей.
Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.
Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.
под ламинат, под линолеум, под плитку
Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.
Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.
Выравнивание пола стяжкой
Стяжка пола представляет собой промежуточный слой, который находится между основанием и напольным покрытием. Если перепад поверхности составляет от 3 до 10 см, используют цементную стяжку. Для сравнительно ровного основания применяют специальные смеси для выравнивания пола.
Существует две разновидности выравнивающих смесей для пола. Одни необходимо наносить вручную, другие — растекаются по основанию пола самостоятельно (самовыравнивающиеся).
Выравнивающую смесь первого типа разводят водой до нужной консистенции. Наносят её по маякам при помощи металлического шпателя. Высота слоя стяжки должна составлять от 10 до 30 мм.
Самонивелирующиеся смеси изготавливают на цементной основе с добавлением пластифицирующих и армирующих добавок. Благодаря особым свойствам материал растекается, формируя твёрдое и надёжное основание. В процессе выравнивания пола самовыравнивающейся смесью маяки и уровни не нужны, а для удаления пузырьков воздуха потребуется игольчатый валик.
Выравнивание пола керамзитом
Керамзит обладает прекрасными термоизоляционными характеристиками, а потому его часто используют для обустройства тёплого пола. Прежде чем залить стяжку, необходимо расчистить основание и установить маяки. Процесс осуществляется двумя способами:
Заливка песчано-бетонного раствора на керамзит. Сперва основание засыпают керамзитом, а затем заливают смесью цемента и воды. После того как она высохнет, начинают заливку песчано-бетонным раствором. Высыхает стяжка на протяжении трёх недель, при этом её нужно ежедневно сбрызгивать водой.
Заливка смеси из керамзита, бетона и песка. Керамзит тщательно смешивают с водой в строительном миксере, затем туда добавляют песок и цемент. Полученную смесь выкладывают на поверхность и разравнивают. Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.
Выравнивание пола гипсоволокнистыми листами
Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — недорогой материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Для укладки на пол желательно выбрать водостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) — он устойчив к повышенной влажности.
На подготовленную поверхность нужно сделать подсыпку из сухих смесей, например, керамзита, песка или перлита. Все значительные впадины следует удалить цементно-песчаным раствором.
Далее, на поверхности расстилают специальную полиэтиленовую плёнку, поверх которой укладывается гипсокартон. Гипсоволокнистые плиты рекомендуется размещать в два слоя, скрепляя их саморезами.
Выравнивание пола фанерой
Фанера — недорогой натуральный материал, который используют для сухой стяжки в деревянных зданиях. Одной из распространённых технологий выравнивания пола фанерой под ламинат — укладка на лагах.
Перед тем как выровнять пол фанерой, необходимо установить деревянный каркас на бетонное основание. Затем, лист фанеры нужно разделить на четыре части, так как небольшие поверхности менее подвержены деформациям. На раскроенные листы можно нанести грунтовку или мастику для большей прочности.
Материал выкладывается по принципу кирпичной кладки с зазором в 8-10 мм, при этом края фанеры не должны примыкать к стене. Листы следует крепить саморезами к основанию.
Этот метод не подойдёт для выравнивания пола в квартире с низкими потолками, так как после установки лагов, высота помещения уменьшается до 10 см.
Как выровнять бетонный пол
Как выровнять бетонный пол под ламинат
Бетонное основание для укладки ламината должно быть идеально ровным, иначе замки напольного покрытия могут расшататься, вследствие чего появится скрип и трещины. Рекомендуются следующие методы выравнивания бетонной поверхности:
Цементная стяжка.
Нанесение самовыравнивающихся смесей.
Укладка фанерного покрытия.
Выравнивание керамзитом.
Как выровнять бетонный пол под линолеум
Выравнивание бетонного пола под линолеум выполняется теми же методами, что и под ламинат, но существуют некоторые особенности.
Если планируется использовать натуральный материал, его основание нужно обработать специальным клеем с хорошей адгезией, который не даст покрытию возможности двигаться. ПВХ-покрытия — наоборот, можно укладывать без нанесения клея, закрепляя полотно при помощи плинтусов.
Как выровнять бетонный пол под плитку
Бетонное основание считается пригодным для укладки плитки, если оно является достаточно ровным и не имеет существенных дефектов. Все мелкие недостатки можно убрать при помощи цементно-песчаного раствора. Для того чтобы выровнять крупные трещины и неровности применимы следующие методы:
Цементная стяжка
Применение самовыравнивающих смесей.
Выравнивание керамзитом.
Как выровнять деревянный пол
Как выровнять деревянный пол под ламинат
Если деревянный пол имеет существенные деформации, его следует демонтировать либо отрегулировать и заменить лаги и доски. Для выравнивания сравнительно ровного пола можно воспользоваться одним из нижеследующих методов:
Укладка фанеры.
Использование самовыравнивающихся смесей — предварительно необходимо отшлифовать и загрунтовать поверхность пола, а затем положить армированную сетку.
Укладка гипсокартона.
Выравнивание деревянного пола под линолеум
Прежде чем начать работы необходимо очистить деревянное основание от испорченных досок и лагов. Если этого не сделать, со временем линолеум может растянуться или порваться в местах прогибов. Для выравнивания пола под линолеум используются те же методы, что и для ламината.
Выравнивание деревянного пола под плитку
Укладывать плитку на деревянную поверхность не рекомендуется, такое основание не обладает достаточной жёсткостью и прочностью. Кроме того, дерево может попросту сгнить под влиянием влаги. По этой причине цементно-песчаная стяжка и фанера для выравнивания не применяется.
Для выравнивания пола в деревянном доме под плитку можно воспользоваться следующими методами:
Заливка самовыравнивающегося раствора на подготовленное деревянное основание.
Укладка влагостойкого гипсокартона при помощи саморезов.
Подведем итоги
Как выровнять пол без стяжки
Наиболее эффективный способ для бетонных полов — использование текучих самовыравнивающихся смесей, для деревянных — укладка фанеры или гипсокартона.
Как выровнять пол на балконе
В зависимости от того, какие функции будет выполнять эта часть помещения применяют выравнивание керамзитом, цементной стяжкой, самовыравнивающимися смесями.
Как выровнять деревянный пол, не срывая доски
Если деревянная поверхность имеет многочисленные дефекты, следует заменить лаги и доски. Для выравнивания пола применяют укладку фанерного покрытия или гипсокартона, заливку самовыравнивающихся смесей.
Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.
Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.
под ламинат, под линолеум, под плитку
Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.
Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.
Выравнивание пола стяжкой
Стяжка пола представляет собой промежуточный слой, который находится между основанием и напольным покрытием. Если перепад поверхности составляет от 3 до 10 см, используют цементную стяжку. Для сравнительно ровного основания применяют специальные смеси для выравнивания пола.
Существует две разновидности выравнивающих смесей для пола. Одни необходимо наносить вручную, другие — растекаются по основанию пола самостоятельно (самовыравнивающиеся).
Выравнивающую смесь первого типа разводят водой до нужной консистенции. Наносят её по маякам при помощи металлического шпателя. Высота слоя стяжки должна составлять от 10 до 30 мм.
Самонивелирующиеся смеси изготавливают на цементной основе с добавлением пластифицирующих и армирующих добавок. Благодаря особым свойствам материал растекается, формируя твёрдое и надёжное основание. В процессе выравнивания пола самовыравнивающейся смесью маяки и уровни не нужны, а для удаления пузырьков воздуха потребуется игольчатый валик.
Выравнивание пола керамзитом
Керамзит обладает прекрасными термоизоляционными характеристиками, а потому его часто используют для обустройства тёплого пола. Прежде чем залить стяжку, необходимо расчистить основание и установить маяки. Процесс осуществляется двумя способами:
Заливка песчано-бетонного раствора на керамзит. Сперва основание засыпают керамзитом, а затем заливают смесью цемента и воды. После того как она высохнет, начинают заливку песчано-бетонным раствором. Высыхает стяжка на протяжении трёх недель, при этом её нужно ежедневно сбрызгивать водой.
Заливка смеси из керамзита, бетона и песка. Керамзит тщательно смешивают с водой в строительном миксере, затем туда добавляют песок и цемент. Полученную смесь выкладывают на поверхность и разравнивают. Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.
Выравнивание пола гипсоволокнистыми листами
Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — недорогой материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Для укладки на пол желательно выбрать водостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) — он устойчив к повышенной влажности.
На подготовленную поверхность нужно сделать подсыпку из сухих смесей, например, керамзита, песка или перлита. Все значительные впадины следует удалить цементно-песчаным раствором.
Далее, на поверхности расстилают специальную полиэтиленовую плёнку, поверх которой укладывается гипсокартон. Гипсоволокнистые плиты рекомендуется размещать в два слоя, скрепляя их саморезами.
Выравнивание пола фанерой
Фанера — недорогой натуральный материал, который используют для сухой стяжки в деревянных зданиях. Одной из распространённых технологий выравнивания пола фанерой под ламинат — укладка на лагах.
Перед тем как выровнять пол фанерой, необходимо установить деревянный каркас на бетонное основание. Затем, лист фанеры нужно разделить на четыре части, так как небольшие поверхности менее подвержены деформациям. На раскроенные листы можно нанести грунтовку или мастику для большей прочности.
Материал выкладывается по принципу кирпичной кладки с зазором в 8-10 мм, при этом края фанеры не должны примыкать к стене. Листы следует крепить саморезами к основанию.
Этот метод не подойдёт для выравнивания пола в квартире с низкими потолками, так как после установки лагов, высота помещения уменьшается до 10 см.
Как выровнять бетонный пол
Как выровнять бетонный пол под ламинат
Бетонное основание для укладки ламината должно быть идеально ровным, иначе замки напольного покрытия могут расшататься, вследствие чего появится скрип и трещины. Рекомендуются следующие методы выравнивания бетонной поверхности:
Цементная стяжка.
Нанесение самовыравнивающихся смесей.
Укладка фанерного покрытия.
Выравнивание керамзитом.
Как выровнять бетонный пол под линолеум
Выравнивание бетонного пола под линолеум выполняется теми же методами, что и под ламинат, но существуют некоторые особенности.
Если планируется использовать натуральный материал, его основание нужно обработать специальным клеем с хорошей адгезией, который не даст покрытию возможности двигаться. ПВХ-покрытия — наоборот, можно укладывать без нанесения клея, закрепляя полотно при помощи плинтусов.
Как выровнять бетонный пол под плитку
Бетонное основание считается пригодным для укладки плитки, если оно является достаточно ровным и не имеет существенных дефектов. Все мелкие недостатки можно убрать при помощи цементно-песчаного раствора. Для того чтобы выровнять крупные трещины и неровности применимы следующие методы:
Цементная стяжка
Применение самовыравнивающих смесей.
Выравнивание керамзитом.
Как выровнять деревянный пол
Как выровнять деревянный пол под ламинат
Если деревянный пол имеет существенные деформации, его следует демонтировать либо отрегулировать и заменить лаги и доски. Для выравнивания сравнительно ровного пола можно воспользоваться одним из нижеследующих методов:
Укладка фанеры.
Использование самовыравнивающихся смесей — предварительно необходимо отшлифовать и загрунтовать поверхность пола, а затем положить армированную сетку.
Укладка гипсокартона.
Выравнивание деревянного пола под линолеум
Прежде чем начать работы необходимо очистить деревянное основание от испорченных досок и лагов. Если этого не сделать, со временем линолеум может растянуться или порваться в местах прогибов. Для выравнивания пола под линолеум используются те же методы, что и для ламината.
Выравнивание деревянного пола под плитку
Укладывать плитку на деревянную поверхность не рекомендуется, такое основание не обладает достаточной жёсткостью и прочностью. Кроме того, дерево может попросту сгнить под влиянием влаги. По этой причине цементно-песчаная стяжка и фанера для выравнивания не применяется.
Для выравнивания пола в деревянном доме под плитку можно воспользоваться следующими методами:
Заливка самовыравнивающегося раствора на подготовленное деревянное основание.
Укладка влагостойкого гипсокартона при помощи саморезов.
Подведем итоги
Как выровнять пол без стяжки
Наиболее эффективный способ для бетонных полов — использование текучих самовыравнивающихся смесей, для деревянных — укладка фанеры или гипсокартона.
Как выровнять пол на балконе
В зависимости от того, какие функции будет выполнять эта часть помещения применяют выравнивание керамзитом, цементной стяжкой, самовыравнивающимися смесями.
Как выровнять деревянный пол, не срывая доски
Если деревянная поверхность имеет многочисленные дефекты, следует заменить лаги и доски. Для выравнивания пола применяют укладку фанерного покрытия или гипсокартона, заливку самовыравнивающихся смесей.
Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.
Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.
Как выровнять пол без заливки стяжки
Ремонт – процесс затратный и по деньгам, и по времени. Чтобы немного сэкономить, некоторые работы можно выполнить самостоятельно. Стоит воспользоваться технологиями, существенно сокращающими время работ. Например, вместо того, чтобы ожидать застывания стяжки, стелят лаги или делают наливной пол.
Самовыравнивающийся наливной пол
Самовыравнивающиеся смеси – идеальный вариант для тех, кому некогда ждать. Без значительных затрат труда готовую идеально ровную поверхность можно получить уже через пять часов после заливки.
Справиться с распределением смеси на поверхности может даже дилетант в строительстве. Нужно только не забыть пройтись игольчатым валиком по готовому полу до застывания, чтобы удалить воздушные пузырьки.
Но за удобство и скорость придется заплатить: самовыравнивающиеся смеси – недешевое удовольствие. Еще один минус – применять такой способ целесообразно только при разнице уровней до 35 мм. Больший перепад потребует более толстого слоя смеси, а это противоречит технологии.
Применение шлифовальной машинки
При помощи шлифмашины можно исправить дефекты бетонного или деревянного пола. До начала шлифовки бетонную основу нужно тщательно очистить от грязи, снять верхний слой стяжки. Затем готовыми смесями ремонтируют имеющиеся трещины или швы. Следующий шаг – простукивание основы на наличие пустот. При наличии бугорков и выбоин более 5 мм. их сбивают до шлифовки.
Сама шлифовка проводится в несколько этапов, на каждом из которых применяются разные абразивы и пропитки. Для черновой отделки применяются крупнозернистые абразивы. Затем обрабатываются труднодоступные части комнаты. Финишную полировку (при необходимости) проводят тонким абразивным инструментом.
Сухая стяжка
Самым быстрым из способов выравнивания пола является сухая стяжка. Выполняется она следующим образом:
На основу пола стелют полиэтилен.
На пленку засыпают готовый состав. Чаще всего в качестве основы выступает керамзитовый песок.
Смесь тщательно утрамбовывают, выравнивают и сверху зашивают гипсоволокнистыми листами.
Шпатлевание
Для выравнивания деревянной основы можно использовать готовые смеси для шпатлевания. Они продаются в сухом виде, поэтому перед применением их нужно развести с водой согласно инструкции. При добавлении жидкости нельзя переусердствовать – готовый состав должен иметь густоту сметаны.
Разведенную смесь наносят на пол слоем толщиной до 2 см. Желательно до начала работы замазать все имеющиеся между досками щели. Чтобы получить ровную поверхность, периодически стоит проверять высоту пола уровнем.
Создание лагов из брусков
Выравнивание пола таким способом возможно только в помещениях с высокими потолками. Для создания ровного основания на стенах делают отметины для крепления лагов. Когда уровень отрегулирован, доски вдоль стен комнаты крепят саморезами. Для придания конструкции прочности настилают поперечные лаги.
Между досками следует выдерживать определенное расстояние, которое зависит от используемого в дальнейшем листового покрытия. Например, если в целях экономии настил будет изготавливаться из фанеры, то расстояние между соседними лагами должно быть около 35 мм. Для более прочного материала можно увеличить расстояние между досками до 55 мм.
Когда лаги постелены, приступают к монтажу настила. Листы фанеры нужно раскроить по необходимым размерам. Настилают заготовки таким образом, чтобы край материала приходился на середину лаги. Крепят фанеру при помощи саморезов, утапливая крепеж в листы. Затем остается настелить финишное покрытие.
Смесь из опилок и клея ПВА
Один из самых простых способов выравнивания пола из дерева – смесь из опилок с клеем ПВА. Перед началом работ нужно выставить на полу маячки, которые крепятся саморезами. Затем опилки соединяют с клеем ПВА, смесь должна иметь консистенцию сметаны. Следующий шаг – заливка смеси на основу. Этот состав имеет повышенную усадку, поэтому заливать его нужно минимум два, а то и три раза. Когда смесь застынет, поверх нее настилают листовой материал (фанеру и пр.).
Циклевание
Если перепад между уровнями в комнате незначительный, деревянный пол можно выровнять посредством циклевания. Процесс можно проводить вручную посредством цикли либо использовать циклевочную машину.
Перед началом работ нужно все крепежи утопить в покрытии, чтобы не повредить инструмент. Также до циклевания нужно сделать ревизию – осмотреть пол на наличие проблемных зон, все трещины и щели зашпаклевать, негодные доски заменить.
Первое циклевание проводят крупнозернистым абразивом, проходя по диагонали комнаты с захватом полосы уже обработанного пола. После черновой обработки убирают мусор. Второе циклевание проводится с абразивом средней зернистости. Машинку нужно вести внахлест параллельно половицам. Чистовую обработку выполняют мелкозернистой наждачкой.
Способов выравнивания пола много, но каждый из них рекомендуется применять только для конкретной основы. Для бетонного основания оптимальным будет применение самовыравнивающихся составов или шлифование профессиональным инструментом. Деревянные полы можно выровнять листами гипсокартона или фанеры. Восстановить дорогие паркетные доски можно циклеванием или шлифмашиной.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
5 способов выровнять пол под отделку в квартире или доме
Содержание статьи
Чистовой отделке пола в квартире предшествует выравнивание его поверхности. В зависимости от степени неровности поверхности и типа будущего покрытия используют тот или иной способ выравнивания. Правильный его выбор и исполнение во многом влияет на качество будущей чистовой отделки. Остановимся на самых популярных способах выровнять пол в квартире.
Как измерить уровень пола?
Выбор способа выравнивания пола, в первую очередь, зависит от степени неровности поверхности, которую невооруженным взглядом определить сложно – понадобятся специальные приспособления. В этих целях используются следующие инструменты:
обычный строительный уровень. Если его длины будет недостаточно, то под него подкладывают строительное правило;
гидроуровень позволяет более точно и просто осуществлять замеры в помещениях большой площади, но при заполнении инструмента водой важно избегать завоздушивания его рабочей трубки;
лазерные уровни еще более просты в использовании и позволяют проводить измерения с максимальной точностью, а их широкая функциональность позволяет значительно облегчать весь процесс измерения. Погрешность не более 1-2 мм/м, а при измерении лучше надевать защитные очки;
нивелир – профессиональный геодезический инструмент, достаточно сложный в обращении, он обеспечивает идеальную точность и позволяет проводить измерения на огромных площадях, поэтому используется преимущественно в крупномасштабном строительстве.
Выравнивая полы в квартире, нужно вывести их нулевой уровень. После завершения всех работ и выполнения отделки уровень полов должен быть одинаковым во всех комнатах, а значит учитывать при проведении выравнивания нужно и высоту используемого отделочного материала. Таким образом, высота уровня чернового пола в комнатах, где будет использовано разное покрытие, может отличаться на 1-2 см.
№1. Цементно-песчаная стяжка
Цементно-песчаная стяжка пола считается одним из самых популярных способов выравнивания поверхности. Выполняется она на основе раствора из цемента и песка в пропорциях 1:3 или 1:4 в зависимости от будущих нагрузок на пол. Применяют цементно-песчаную стяжку в частных домах и многоэтажках с бетонными перекрытиями. Она отлично подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната) и где на пол будет оказываться приличная нагрузка. Часто такой способ выравнивания используется под будущее покрытие из плитки, паркета и линолеума.
Преимущества цементно-песчаной стяжки:
прочность и долговечность;
возможность скрыть некоторые коммуникации в толщине стяжки;
возможность выровнять сильно неровные поверхности – данный способ используется, когда перепад высот превышает 5 см;
невысокая стоимость проведения работ.
Среди главных недостатков стоит выделить:
продолжительный срок твердения;
необходимость наличия навыков выполнения подобных работ или задействования профессионалов.
Начинается выполнение стяжки с определения нулевого уровня. Для этого можно использовать строительный уровень, с помощью которого на высоте от пола примерно 1,5 м создают единую линию, от которой замеряют расстояние до уровня пола. Ориентироваться стоит на минимальное расстояние, которое поможет определить уровень высоты пола, но при этом стоит учитывать, что минимальная толщина стяжки 2 см. Можно по низу стены также наметить линии будущего уровня пола, которые помогут сделать стяжку максимально ровной.
Подготовка основания заключается в его тщательной очистке от пыли. Ее сначала выметают, потом остатки пылесосят, и только после этого можно приступать к грунтованию поверхности. После нанесения первого слоя грунтовки рекомендуют покрывать пол гидроизоляционным раствором, а потом наносить второй слой грунтовки, за счет которой достигается максимальный уровень адгезии с бетонным раствором.
Следующий этап – выставление маяков, которые и позволяют достичь максимально ровной поверхности. В их качестве можно использовать Т-образные металлические направляющие, которые крепят к основанию регулируемыми винтами. Более простой способ – устанавливать направляющие на горки из густого цементно-песчаного раствора необходимой высоты. Ровность маяков постоянно проверяется с помощью строительного уровня. Первый устанавливают на расстоянии от стены в 20 см, остальные монтируются параллельно ему с шагом 40-60 см.
Материал для выравнивания можно приготовить из готовых сухих смесей, предназначенных для выравнивания пола. В них добавляют воду в том количестве, которое предусмотрено в инструкции. Можно из песка и цемента собственноручно приготовить необходимую смесь. Замешивают раствор с помощью строительного миксера или специальной насадки на дрель. Консистенция готового раствора должна напоминать густое тесто и быть однородной. Раствор должен немного расплываться на поверхности, но не растекаться.
Готовый раствор выкладывают между маяками, начиная от дальнего угла комнаты и двигаясь к двери. Залитую между двумя маяками смесь выравнивают по их уровню, сдвигая ее по направлению к себе. В процессе монтажа стяжки лучше в некоторых местах прокалывать свежий раствор металлическим стержнем, чтобы в процессе застывания стяжки в ней не образовывались бы воздушные пустоты. Если вы решили проводить все работы самостоятельно, то без помощи напарника все равно не обойтись: пока один разравнивает смесь по маякам, второй должен готовить новую порцию раствора, ведь стяжку в пределах одной комнаты нужно выполнять в один день.
Ходить по готовой стяжке можно уже через несколько дней, но полностью застывает она только через 2-3 недели. На это время ее поверхность рекомендует покрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы поверхность не покрылась трещинами. Альтернатива пленке – равномерное смачивание поверхности дважды в день.
Показатели качественно выполненной стяжки – равномерный серый цвет по всей поверхности, одинаковый звук при ударе деревянным бруском. Максимальное отклонение по горизонтали – 0,2%, это означает, что для комнаты длиной 4 м перепад высоты должен быть не более 8 мм.
В зависимости от того, какие требования выдвигаются к полу, бетонная стяжка может быть самостоятельным способом выравнивания или лишь одним из этапов создания ровной поверхности.
Сегодня уже практически полностью забыт способ деревобетонной стяжки, который ранее пользовался большой популярностью. Отличается он составом раствора, в который добавляют опилки, придающие бетону большую прочность и позволяющие ему дышать. Единственная проблема – это процесс сглаживания, ведь более крупные опилки всплывают ближе к поверхности смеси и разрывают ее.
№2. Полусухая стяжка
Полусухая стяжка является одной из разновидностей столь популярной цементно-песчаной стяжки. Выполняется она фактически точно так же, как и в описанном выше случае, но изменения коснулись процесса приготовления смеси – в нее добавляется минимум воды, необходимый лишь для гидратации цемента. В качестве армирующего агента в раствор добавляют фиброволокно. За счет таких небольших изменений в составе смеси удалось добиться массы преимуществ:
высокая плотность получаемой стяжки, а также отсутствие пор и пустот, ведь в процессе застывания не будет характерного для мокрой стяжки испарения влаги;
минимальная усадка, ведь практически полностью отсутствует испарение. Укладывать стяжку можно без учета усадки;
боле чистый процесс укладки, так как раствор менее влажный и образует меньшее количество грязи;
потребуется меньше времени на полное застывание снова-таки за счет меньшего количества влаги и более быстрого процесса ее испарения;
уровень влажности в помещении после заливки такой стяжки не запрещает проводить попутные отделочные операции и хранить стройматериалы в соседних помещениях, что строго не рекомендуется делать, когда застывает обычная цементно-песчаная стяжка.
О минусах метода также забывать не стоит:
за счет более высокой плотности ухудшаются способности растекаться и порой возникают трудности с заполнением углов. Впрочем, с данным недостатком специалисты советуют бороться, вводя пластификаторы в смесь;
своими руками можно выравнивать лишь небольшие поверхности, площадью до 75м2, в остальных случаях без пневомоукладчика не обойтись.
Процесс укладки полусухой стяжки по своему принципу практически идентичен описанному выше варианту монтажа цементно-песчаной стяжки, но некоторые особенности требуют рассмотрения. В частности, это процесс подготовки раствора. В емкости рекомендуют смешивать по три лопаты песка и лопате цемента, пока не образуется нужное количество смеси. Ее перемешивают и добавляют понемногу воду, смешанную с фиброволокном (его используют примерно 80 г на ведро воды, если иное не указано производителем). Воду добавляют до тех пор, пока смесь не станет консистенции супеси, слипающегося глинистого песка. Если сжать смесь, то влага не будет выделяться, а комок сохранит форму. Если с водой вы все равно переборщили, можно добавить цемента и песка в тех же пропорциях, но в меньших количествах.
Рекомендуют укладывать смесь в два слоя: первый чуть ниже намеченного уровня и с максимальной трамбовкой, второй – с протяжкой правилом и шлифовкой. Действовать нужно очень быстро, ведь в течение часа смесь твердеет. Некоторые специалисты советуют наносить первый слой сразу по периметру комнаты: это можно делать лишь в том случае, если второй слой будет нанесен в течение одного часа. Через сутки после монтажа стяжки вдоль стен можно нарезать деформационные швы глубиной до трети самой стяжки и шириной не более 3 мм.
№3. Самовыравнивающиеся смеси
Самовыравнивающиеся смеси иначе называют самонивелирующими смесями, ровнителями для полов и наливными полами. Это достаточно простой способ выровнять пол, получив при этом отличный результат. Подходит в том случае, если перепады высот не более 3 см. Такие смеси могут быть использованы для выравнивания полов под финишную отделку плиткой, пробкой, линолеумом, ковролином и т.д.
Основа самовыравнивающейся смеси – цемент, но помимо него в состав также входят специальные модифицирующие добавки, которые позволяют повысить пластичность и текучесть раствора. Некоторые добавки позволяют армировать раствор и в будущем сдерживать появление микротрещин. В зависимости от состава самовыравнивающиеся смеси делятся на:
высокопрочные;
для теплых полов;
быстротвердеющие;
тонкослойные.
Кроме того, в продаже есть самовыравнивающиеся смеси, предназначенные не только для черновой отделки, но и для финишной, а также составы с особыми свойствами. Есть также составы для грубого выравнивания, они предназначены для поверхностей со значительными неровностями.
Все самовыравнивающиеся смеси могут похвастаться рядом преимуществ:
простота и высокая скорость работы с ними;
быстрота застывания;
высокие показатели прочности, поэтому такой способ выравнивания вполне применим для помещений с высокой степенью проходимости;
устойчивость к перепадам температуры.
Минусов у данного способа выравнивания пола немного – это, скорее, его особенности. Большие перепады в уровне поверхности пола самовыравнивающим полом не выровняешь. Работать со смесями нужно очень быстро – если замешкаться и допустить подсыхание, то ровной поверхности уже вряд ли удастся добиться.
Работать с такими смесями действительно просто. Ими обычно выравнивают бетонные и песчаные основания. Приготовление смеси заключается в разбавлении купленного порошка нужным количеством воды. Для размешивания лучше использовать строительный миксер или дрель с насадкой. Состав готовят порциями, так как его свойства теряются в течение 20 минут. Естественно, перед началом работ стоит тщательно подготовить исходную поверхность: очистить от пыли, заделать все трещины, обработать грунтовкой.
Когда смесь готова, ее сразу же выливают на пол. Принцип ее действия основан на законе земного притяжения, поэтому устанавливать маяки и ровнять раствор по ним не придется. Стоит помнить и то, что раствор этот самовыравнивающийся, а не саморастекающийся, поэтому его после выливания на пол нужно разравнять широким шпателем или игольчатым валиком. Лучше сразу заливать весь пол в комнате, но если площадь ее большая, но раствор наносят полосами, действуя очень быстро и не позволяя подсыхать кромке полосы. Добиться идеально ровной поверхности в этом случае удается только профессионалам.
Скорость застывания зависит от температуры помещения, влажности и толщины слоя. В среднем, уже через 6-12 часов по поверхности можно передвигаться, а через 3-4 дня – монтировать финишное покрытие.
№4. Выравнивание гипсоволокнистыми листами (ГВЛ)
Выравнивание с помощью ГВЛ называют сухой стяжкой. Этот процесс значительно более простой и быстрый, но по качеству готовая стяжка уступает монолитной. Под ГВЛ укладывают слой керамзита, который играет роль теплоизолятора. Технология допускает использование и других материалов, которые обладают схожими теплоизоляционными свойствами.
Начинают выравнивание ГВЛ с очистки поверхности от пыли и грязи, после чего на нее стелется гидроизоляционный материал, в качестве которого может выступать полиэтиленовая пленка. Ее полосы укладываются с нахлестом друг на друга где-то в 10-15 см и с заходом на стены на 10 см. По периметру комнаты лучше использовать кромочную ленту, которую располагает между полиэтиленовой пленкой и слоем керамзита.
Керамзит нужно тщательно утрамбовать и разровнять по намеченному уровню. Первая плита монтируется в самом близком к двери углу, крепится саморезами. Когда первый слой ГВЛ готов, приступают к монтажу второго, который крепят на клей. Обязательно нужно смещать листы на 25-30 см относительно первого слоя. Для надежности второй слой можно прикрепить саморезами к первому. Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать маяки в виде деревянных брусков или металлических П-образных профилей. Для передвижения по керамзиту используют листы фанеры или ГВЛ.
На финальной стадии грунтуют стыки плит и места крепления саморезами, потом грунтуют и всю остальную поверхность, обрезают излишки полиэтиленовой пленки и кромочной ленты. Важное преимущество данного способа выравнивания пола заключается в возможности выполнения поэтапно, в несколько подходов, а не за один день, а это существенно облегчает процесс, когда выравнивание полов производится своими руками.
№5. Выравнивание с помощью фанеры
Еще один сухой способ выравнивания уровня полов – это использование фанеры. Подобный способ применим только для тех помещений, где в процессе дальнейшей эксплуатации не будет сильных перепадов влажности. Выравнивание с помощью фанеры используется, как правило, для деревянных и бетонных полов, когда финишное покрытие – ламинат, паркет или линолеум.
В зависимости от уровня деформации и перепадов высот используют два основных способа выравнивания фанерой:
монтаж фанеры непосредственно на дощатый пол;
монтаж с применением лаг.
Первый вариант применим, когда перепад высот минимальный, а неровности вызваны, в основном, деформацией правильно уложенных половиц. В этом случае лаги не потребуются – их роль сыграют бугорки выгнутых половиц. Толщина листов фанеры, в этом случае, будет равняться 8-10 мм, если ширина досок основного пола не превышает 20 см, и все они равномерно деформированы. Если пол состоит из досок шириной более 20 см, или не каждая половица будет упираться в выравнивающий слой, то лучше использовать фанеру толщиной 20 мм.
Фанерные листы лучше заранее несколько суток выдержать в помещении, где будут проводиться работы. Их следует обработать антисептиком. Перед началом работы листы раскладывают на полу так, как они будут впоследствии прикреплены. Если используются листы размерами 125*125 см, их для удобства работы лучше разрезать на 4 части. На полу их раскладывают, сдвигая каждый ряд относительно предыдущего и имитируя кирпичную кладку, оставляя зазор между листами 1-3 мм и зазор между листами и стеной в 1-2 см для расширения древесины. Теперь остается прикрепить листы к «гребням» дощатого пола саморезами.
Иногда листы фанеры укладывают на уже выровненный бетонный пол. Такой прием помогает добиться максимально ровной поверхности.
Второй способ используется, когда перепады высот значительные. С помощью лаг могут выравниваться бетонные и старые деревянные полы. Начинаются работы с подготовки основания, которое очищается от мусора. Если основа – деревянный пол, то его нужно обработать антисептиком. Затем укладывается слой гидроизоляции, в роли которой может выступать полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. Лаги и фанеру предварительно обрабатывают антисептиком.
В качестве лаг можно использовать брус со стороной 40*40, 50*50 или 60*60 мм, доску второго сорта или нарезанную фанеру. Если нежелательно сильно поднимать пол, то используют не брус, а именно отрезанные части фанеры. Лаги укладывают поперёк направления падения солнечных лучей с шагом 40-50 см. Теперь можно устанавливать поперечные перемычки, которые крепятся с помощью саморезов.
Далее следует самый ответственный момент – выставление готовой обрешетки по уровню, заранее намеченному на стене. С этой целью под лаги устанавливаются металлические клинья, рубероид, толь, но чаще всего используются деревянные прокладки, которые будут напоминать точечные опоры. Некоторые используют с данной целью песок. После выравнивания вся система крепится к полу, для чего можно использовать дюбеля, в три раза по длине превышающие толщину лаг. Пространство внутри обрешетки можно заполнить слоем утеплителя (чаще используется минеральная вата) или же стяжкой из влажных опилок и клея ПВА. В последнем случае смесь наносят в 2-3 слоя, ждут затвердевания в течение 2 дней, зато фанеру можно использовать менее толстую. Заранее подготовленные и обработанные листы фанеры крепят саморезами, оставляя зазор между листами в несколько милиметров.
Если перепады высот более 5 см, но менее 8 см, то используется более сложная система мини-лаг. Под лаги и перемычки устанавливаются деревянные подкладки, причем высота каждого такого опорного элемента высчитывается отдельно и может быть разной, и это самый сложный этап.
В целом, способ выравнивания при помощи фанеры можно назвать достаточно быстрым, ведь не нужно ждать застывания. Лаги и листы фанеры не создают такой нагрузки на перекрытия, как бетон, поэтому в случае со старым жилым фондом этот вариант незаменим. Но в некоторых случаях данный способ выравнивания потребует профессионального подхода, да и обойдется в копеечку.
В заключение
Собираясь выравнивать полы в квартире, важно не переоценить собственные силы – в данном случае лучше потратить деньги, нанимая специалистов, чем получить в итоге неровные полы. Даже идеальные стены на кривом основании выглядят неровными, поэтому к выравниванию полов лучше подходить со всей ответственностью.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Как выровнять пол без стяжки?
Основание полов везде разное: деревянное, бетонное, залитое цементно-песчаной или бетонной стяжками. А то и земляное. И напольные покрытия также разные: керамическая плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет, доска. Общим недостатком у всех перечисленных полов может быть их неровность. Для того чтобы пол был красивым, а финишное покрытие лежало ровно, без перекосов, впадин и пузырей, необходимо выровнять основание пола. Что это значит? Означает это лишь то, что что-то придется делать со стяжкой, если, конечно, она существует. Что греха таить, есть же «умельцы», которые, понимая, что далеко не все разбираются в ремонтно-строительных проблемах, делают все тяп-ляп, выдавая брак за качество.
Собственно говоря, она как раз предназначена для того, что ваш пол стал ровным. Если же эти работы были проведены абы как, а переделывать нет возможности, то у вас остается один вариант. Если ее вам по каким-то причинам не делали, то считайте, что вам повезло в каком-то смысле, и просто снимите старое напольное покрытие и выполните ремонт пола.
Если же она выполнена, но пол остался кособоким и неровным, то можно либо удалить старую, а вместо нее сделать новую, либо постараться выровнять. Заливать новую стяжку на старую без демонтажа последней чревато обрушением пола на голову соседей. Такой вариант ремонта возможен для жителей первых этажей, для работ в гаражах и отдельно стоящих построек, типа частных домов и сараев.
Давайте рассмотрим наиболее распространенные варианты.
Выравнивание без стяжки
Деревянный пол под любое напольное покрытие выравнивается с помощью самого себя, если можно так сказать. Деревянные полы – это и есть само по себе выравнивающее покрытие для кривых, неровных полов. Главное, чтобы сами доски были ровными и гладкими.
Керамическая плитка не нуждается в особенном выравнивании, даже в тех случаях, если пол под ней будет в колдобинах. Вы же кладете плитку на смесь, которая способна самостоятельно выровнять поверхность под ней. В случаях особой шероховатости пола, у вас просто уйдет больше этой смеси, вот и все.
Выравнивание без стяжки
У пола уже есть стяжка, только она неровная, а возможно, что и трещинами покрылась. В таких случаях на помощь приходят самовыравнивающиеся смеси, цементный раствор и грунтовка. Вернее, с точностью до наоборот: сначала обрабатываем трещины цементным раствором, выравниваем поверхность и ждем, пока все высохнет. Следующим шагом будет грунтовка всей поверхности пола, и опять ждем полного высыхания. Теперь приходит очередьсамовыравнивающегося раствора. Замешиваем смесь так, как это указано на пакете с сухой смесью. Выливаем раствор сразу на всю поверхность помещения и разравниваем его игольчатым валиком, выгоняя воздушные пузырьки. И снова ждем высыхания.
Если неровности старого пола доходят до 7 см, то ремонт преобразуется в целых два этапа: стартовый и финишный. Смеси также надо купить два вида: стартовую и финишную. Сначала выливаем на пол стартовую смесь и обрабатываем поверхность пола, придавая ему гладкость и ровность. Сохнет такое покрытие пару дней. После этого разводим финишную смесь и заливаем пол этим раствором, доводя нашу поверхность до совершенства. Имейте в виду, что подобные смеси, хотя и очень удобны в работе, но и стоят немало.
Дешево и сердито получится с цементно-песчаным раствором. Размешиваем согласно инструкции, выливаем на поверхность старого пола, разравниваем и ждем высыхания около месяца. Да, получается дешево, но долго. Что делать, придется выбирать из двух вариантов: быстро, но дорого и медленно, но дешево. Кстати, свежую цементную стяжку необходимо закрыть опилками и поливать водой.
Если стяжка выглядит очень плохо и ремонту не подлежит, то необходимо выполнить ее демонтаж и сделать новую. Все остальные работы проводятся, как обычно.
Таким образом, можно и нужно выравнивать полы без стяжки, что в принципе не очень желательно, поскольку она играет очень важную роль не только для красоты пола, но и для длительности его эксплуатации.
Смотрите видео
https://www.youtube.com/watch?v=ezfbjHL9lpAVideo can’t be loaded: Как выровнять пол своими руками под ламинат,линолеум, напольные покрытия /Refinishing Wood Floors (https://www.youtube.com/watch?v=ezfbjHL9lpA)
Как выровнять пол без стяжки
Как можно выровнять пол без стяжки? Этот вопрос возникает в тех случаях, когда нельзя значительно увеличивать вес пола, высота потолков и так очень низкая, а может, неровность поверхности чернового пола невелика и нет необходимости производить грандиозные перемены. Несколько полезных советов будут незаменимыми помощниками для анализа ситуации и принятия оптимального решения этого вопроса.
Предлагаем Вам рассмотреть несколько практических советов и выбрать тот вариант, который доставит меньше хлопот и неудобств, поможет сэкономить средства и качественно выровнять пол без заливки стяжки из бетона.
1. Тщательно очистите поверхность от старого покрытия, пыли и мусора.
2. Определите, насколько на самом деле неровна поверхность пола (например, длинным правилом, уровнем или лазерным уровнем). Возможно, ситуация совсем не так плоха. Тогда для выравнивания пола Вы сможете использовать:
— заливку самовыравнивающейся смеси (для небольших перепадов, выемок и впадин),
— машинку для шлифовки мозаики (с применением цементного геля и мраморной крошки).
Для деревянных полов:
— Циклевка деревянного пола (циклевальной машинкой и ручным циклевателем). В этом случае нужно «утопить» все гвозди в пол при помощи добойника, На отциклеванный пол не обязательно даже что-то настилать, он идеально подготовлен для покраски или лакировки, Можно, также, использовать напольное покрытие.
— выравнивание пола при помощи смеси клея ПВА и древесных опилок. На черновой деревянный пол выставляются маячки – бруски по уровню и закрепляются вниз. Смесь древесных опилок и ПВА доводится до густоты сметаны и заливается в проемы. В связи с тем, что данная смесь дает усадку, следует повторить заливку два-три раза. На высохшую поверхность следует застелить тонкую (до 8 мм) фанеру с минимальными щелями на стыках. Этот способ имеет массу плюсов: низкая себестоимость при хорошем качестве, малая величина подъема пола, возможность последующей укладки линолеума, ламината, ковролина или даже плитки.
3. Если есть возможность выровнять пол без стяжки, не беспокоясь при этом о высоте пола, то при значительных неровностях, когда вышеуказанные способы не работают, воспользуйтесь еще одним способом решения проблемы – система лагов из дерева. Вначале определите высоту нового пола. По периметру помещения, при помощи уровня, проведите линию нового пола. Получится контур идеально горизонтальной поверхности. Из угла в угол (крестом) натяните капроновые направляющие, по которым будут установлены деревянные лаги-брусья (100 х 40 мм или другие) как маячки. Расстояние между лагами пусть будет не более 0,5 м. После установки и регулировки лагов по высоте (при помощи деревянных брусков), закрепляем их к полу при помощи металлических анкеров к бетону через опорные бруски. Стоит положить под опорные бруски полоску рубероида, можно линолеума, для гидроизоляции. Получаем идеально ровную и очень жесткую конструкцию, на которую саморезами под потай (на расстоянии 5-10 см) закрепляем фанерные листы с зазором в 0,3 – 0,4 мм. Фанера, в этом случае, применяется толщиной 12 мм или более, для достаточной прочности поверхности.
На деревянной поверхности лагами могут быть полоски из фанеры, закрепленные клеем ПВА или саморезами так, чтобы сверху лежащие листы фанеры попадали стыками на лаги. Подобно кирпичной кладке, верхние листы стыкуются со смещением швов. Чистовой пол крепится саморезами с головкой под потай.
Вы так же можете посмотреть подробное видео о том, как выравнивается пол по лагам без использования стяжки:
Возможно, что кто-то подскажет и другие методики, однако предложенные нами способы выровнять пол без заливки стяжки уже показали себя надежными, стойкими и не требующими больших затрат.
Для вас доступны похожие статьи:
Стяжка пола
Стяжка пола обычно представляет собой цементный материал, состоящий из цемента с острым песком в соотношении 1: 3 или 1: 4,5. Его можно наносить либо на твердую монолитную бетонную плиту первого этажа, либо на сборную железобетонную плиту пола. На рынке представлено множество запатентованных стяжек, информацию о которых можно получить у производителя.
Приложение
Стяжку можно приклеивать непосредственно к основанию или укладывать несвязанной на подходящую влагонепроницаемую мембрану, которую кладут поверх плиты.В качестве альтернативы он может быть нанесен как плавающий финиш поверх слоя жесткого изоляционного материала. Это приложение подходит для использования с залитыми водопроводными трубами для теплого пола.
Если требуется армирование, оно может быть либо в виде мелкой металлической сетки, волокон, которые обычно представляют собой полипропилен, либо в виде мелкой стеклянной сетки.
Стяжку можно оставить как законченную, либо выровнять, чтобы получить гладкую поверхность для укладки указанного напольного покрытия или отделки.
Готовые смеси из песка и цемента, которые смешиваются на заводе и затем доставляются на строительную площадку, обеспечивают дополнительную гарантию качества по сравнению с стяжками, смешанными на месте, и предлагают более однородный материал.
Некоторые производители предлагают перекачиваемые стяжки, позволяющие добиться очень ровной отделки. Большинство этих стяжек представляют собой ангидритные смеси на основе связующего на основе сульфата кальция. Они наносятся быстрее, чем традиционная песчано-цементная стяжка, и могут наноситься до минимальной толщины 25 мм, если она приклеена, 30 мм, если она не склеена, или 35 мм, если требуется плавающая отделка.Их также можно использовать в сочетании с системами теплого пола, где требуется минимальное 30-миллиметровое покрытие для труб. С помощью этих стяжек можно укладывать до 2 000 м² в день.
Традиционные цементно-песчаные стяжки
Связанная стяжка приклеивается к плите или субстрату ниже, и основной способ, по которому стяжка выходит из строя, заключается в нарушении связи между стяжкой и основанием. Это более вероятно, если стяжка будет слишком толстой. Несвязанная стяжка отделяется от плиты или основания ниже, и основной способ, по которому несвязанная стяжка не срабатывает, — это приподнятие или скручивание.Это более вероятно, если стяжка будет слишком тонкой. Следовательно, стяжка должна быть тонкой, обычно менее 50 мм. Стяжки без склеивания должны быть толстыми, обычно 70 мм или более, и 100 мм или более, если необходимо избегать скручивания.
Правильный выбор глубины и типа стяжки начинается на ранних этапах процесса проектирования. Вопросы, которые диктуют дизайн стяжки, включают архитектурно заданную отделку пола, допуски на строительство и обеспечение провалов. Также могут быть структурные требования, такие как предотвращение непропорционального обрушения и развития композитного воздействия с бетонной плитой внизу.Иногда от использования стяжки можно отказаться.
Это может быть достигнуто путем определения более жестких допусков на строительство и / или структурной отделки, которые подходят для непосредственного приема напольных материалов. Если требуется стяжка, это может быть либо традиционная стяжка из цементного песка, либо недавно разработанная запатентованная самовыравнивающаяся стяжка с перекачкой. Эти типы объясняются ниже вместе со списком связанных определений и указаний по глубине стяжки.
Определения стяжки
Есть определенные определения, касающиеся определения стяжек.В этой статье мы использовали определения из BS8204 и BS EN 13318:
.
Выравнивающая стяжка — стяжка с соответствующей отделкой для достижения определенного уровня и окончательного покрытия пола. Это не влияет на структурные характеристики пола.
Износостойкая стяжка — стяжка, служащая настилом. Этот термин ранее назывался бетонным покрытием высокой прочности. Он также используется для обозначения структурных покрытий, а также поверхностей износа.
Bonded — стяжка, уложенная на механически подготовленную основу с целью максимального увеличения сцепления.
Несвязанная — стяжка намеренно отделена от основания с помощью мембраны.
Плавающая стяжка, уложенная на звуко- или теплоизоляцию. Это разновидность несвязанной стяжки.
Цементно-песчаная стяжка — стяжка, состоящая из материала стяжки, содержащего песок с максимальным размером заполнителя до 4 мм.
Мелкая бетонная стяжка — стяжка, состоящая из бетона с максимальным размером заполнителя 10 мм.
Самовыравнивающаяся стяжка с перекачкой — стяжка, смешанная до жидкой консистенции, которую можно перекачивать насосом к месту укладки, и которая будет течь в достаточной степени (с некоторым перемешиванием влажного материала или без него), чтобы дать требуемая точность уровня и ровность поверхности.
Следует отметить, что самовыравнивающиеся стяжки часто называют самовыравнивающимися стяжками.
Какой тип стяжки?
Цементно-песчаные стяжки
Это традиционные стяжки, подходящие для всех областей применения, если они указаны правильно. Самый большой недостаток — время высыхания; BS 8203 оценивает время высыхания песчано-цементной стяжки как один день на каждый миллиметр стяжки толщиной до 50 мм.Дополнительную информацию о времени сушки можно найти в Кодексе.
Самовыравнивающиеся стяжки с перекачиваемыми насосами из сульфата кальция
Эти стяжки можно укладывать приклеенными или несвязанными. Их можно укладывать на гораздо больших площадях, чем цементно-песчаные стяжки, около 2000 м 2 / день. Однако их нельзя использовать с арматурой, поскольку сульфат кальция вызывает коррозию стали во влажных условиях. Эти стяжки также обычно не подходят для использования во влажных условиях или там, где может произойти намокание.Все эти стяжки являются запатентованными продуктами и поэтому различаются от одного поставщика к другому, поэтому приведенные здесь рекомендации являются общими, и перед указанием следует проконсультироваться с производителем. Если они предназначены для использования в качестве изнашивающейся (структурной) стяжки, следует проконсультироваться с производителем.
Толщина выравнивающей стяжки
Выравнивающая стяжка может быть выбрана по разным причинам. Это может быть для обеспечения более гладкой и ровной поверхности, чем можно получить с помощью конструкционной плиты.Выравнивающие стяжки также используются для обеспечения водопадов или для создания зоны отделки, в которой могут быть размещены различные типы полов.
В наши дни обычное применение — выравнивающая стяжка для полов с подогревом.
Стяжка цементно-песчаная
Рекомендации по выравниванию стяжки приведены в BS 8204, часть 1, которая рекомендует минимальную толщину приклеенной выравнивающей стяжки 25 мм. Чтобы учесть возможные отклонения в готовых уровнях конструкционного бетона, указанная толщина обычно должна составлять 40 мм (с допуском ± 15 мм), что обеспечивает минимальную толщину стяжки 25 мм.
Однако в отчете CIRIA 184 рекомендуется принять допуск ± 10 мм при номинальной глубине 35 мм. Это сводит к минимуму риск отслаивания, но следует отметить, что допуски, указанные для верхней поверхности основного бетона, должны быть совместимыми. Если стяжка должна быть больше 40 мм, доступны следующие варианты для снижения риска отслаивания:
Используйте модифицированную стяжку или добавки для уменьшения возможности усадки.
Используйте тонкую бетонную стяжку, которая снижает возможность усадки, она успешно использовалась до 75 мм.
Самовыравнивающаяся стяжка на клеевой основе из сульфата кальция, перекачиваемая насосом
Рекомендации по накачиваемым самовыравнивающимся стяжкам приведены в BS 8204, часть 7, в которой рекомендуется, чтобы минимальная толщина стяжки со стяжкой составляла 25 мм. Производители указывают максимальную толщину до 80 мм, поэтому ограничения на общую толщину меньше. Номинальная глубина 40 мм с допуском ± 15 мм может быть удобно указана.
Стяжка цементно-песчаная несвязанная
Толщина стяжки должна быть не менее 50 мм; поэтому, чтобы учесть отклонения в готовых уровнях, указанная расчетная толщина должна быть минимум 70 мм.Однако в стандарте BS 8204-1 подчеркивается, что существует высокий риск скручивания стяжки при использовании несвязанных и плавающих выравнивающих стяжек. Чтобы свести это к минимуму, стяжку следует либо укрепить по стыкам, либо сделать толщиной 100 мм или более.
Самовыравнивающаяся стяжка без связующего с сульфатом кальция, перекачиваемая насосом
Толщина стяжки должна быть не менее 30 мм; поэтому, чтобы учесть отклонения в готовых уровнях, указанная расчетная толщина должна быть минимум 45 мм с допуском ± 15 мм.
Толщина стяжки (структурного покрытия)
Стяжка стяжка
Рекомендации по износостойкой стяжке приведены в BS 8204, часть 2, которая рекомендует, чтобы минимальная толщина склеиваемой стяжки должна составлять 20 мм (в отличие от 25 мм, указанных для выравнивающей стяжки в части 1).
Для компенсации возможных отклонений в готовых уровнях конструкционного бетона рекомендуемая толщина составляет 40 мм. Однако руководство в отчете CIRIA 1843 рекомендует принять допуск ± 10 мм при номинальной глубине 30 мм.Характеристики базовой бетонной поверхности должны быть совместимы. В некоторых случаях расчетную толщину необходимо увеличить до более 40 мм, но следует отметить, что существует повышенный риск отслоения.
Для пустотелых элементов, которые часто имеют изгиб вверх, особенно для более длинных пролетов, следует указывать номинальную толщину 75 мм, а не 40 мм.
Риск отслоения снижается, поскольку обычно используют бетон класса C25 / 30 или выше и арматуру сетки.Использование бетона вместо песчано-цементной стяжки снижает вероятность усадки, а арматура, в частности, контролирует усадку при высыхании. Это должно обеспечить достаточную глубину в середине пролета (т. Е. Точку максимального изгиба), чтобы обеспечить притирку арматуры, сохраняя при этом укрытие для обеих поверхностей. Даже в этом случае могут потребоваться незакрепленные стержни или сетчатая арматура с «летающими концами», чтобы обеспечить притирку арматуры около точки максимального прогиба.
Стяжка несвязанная
Стяжка должна иметь толщину не менее 100 мм, но, чтобы свести к минимуму риск скручивания, следует рассмотреть возможность увеличения глубины до 150 мм.
Прочие критерии проектирования стяжек
Секторное руководство сосредоточено на выборе правильной толщины стяжки. Другие критерии могут повлиять на дизайн, в том числе:
Сопротивление скольжению, истиранию и ударам
Тип движения по этажу
Уровни и плоскостность
Внешний вид и обслуживание
Тип используемого или применяемого напольного покрытия
Высыхание влаги в стяжке
Расположение деформационных швов
BS 8204, части 1, 2, 3 и отчет 184 CIRIA содержат подробные указания и на них следует ссылаться.
Подготовка основания
Для всех типов стяжек (как песчано-цементных, так и сульфатно-кальциевых) подготовка основания имеет первостепенное значение. Конструктивное бетонное основание должно быть из бетона не менее C28 / 35 с минимальным содержанием цемента 300 кг / м 3 . В случае сборных железобетонных элементов поверхность элементов должна быть шероховатой во время производства и должна быть тщательно вымыта и очищена, например, с помощью проволочной щетки, чтобы удалить всю приставшую грязь. При необходимости стыки между блоками следует залить не менее чем за сутки до укладки стяжки.Если выравнивающая стяжка рассчитана на совместное действие с агрегатами и требуется дополнительная подготовка агрегатов, следует использовать внутреннее оборудование для дробеструйной обработки, чтобы избежать повреждения агрегатов. Если требуется стяжка поверх монолитного бетона, тогда все загрязнения и цементное молоко с основного бетона следует полностью удалить с помощью подходящего механизированного оборудования, чтобы полностью обнажить крупный заполнитель. Весь незакрепленный мусор и грязь желательно удалить пылесосом.
Дополнительная литература
Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и внутренние полы — Часть 1: Бетонные основания и выравнивающие стяжки из цементного песка для укладки полов — Код практики.BSI, 2003. Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и полы внутри помещений — Часть 2: Бетонные изнашиваемые поверхности — Свод правил, BSI, 2003 Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и полы внутри помещений — Часть 7: Самовыравнивающиеся стяжки с накачкой . — Свод правил, BSI, 2003 Британский институт стандартов, BS 8203: Свод правил по установке упругих напольных покрытий, BSI, 2001 Гатфилд, М. Дж.Отчет 184: Стяжки, полы и отделочные покрытия — выбор, строительство и обслуживание, CIRIA, 1998 Лист данных 22 Ассоциации производителей строительных растворов: Стяжки
Нужно ли мне стяжку пола?
Бетонные полы могут быть холодными, неровными и шероховатыми, поэтому укладка подложки для коврового или ламинатного пола непосредственно на бетон может сделать ваш пол не идеальным на вид и на ощупь. Чтобы обеспечить гладкую и ровную поверхность, готовую к окончательному напольному покрытию, следует уложить качественную бетонную стяжку.
Что такое стяжка и что такое бетон?
Стяжка — это не то же самое, что бетон, хотя она выполняется аналогично бетону. По консистенции он намного тоньше и легче разливается.
Самая большая разница между стяжкой и бетоном заключается в том, что стяжка не является конструкционным бетонным продуктом. В результате есть различия в способах его изготовления. В стяжке используются более мелкие заполнители, чтобы обеспечить более гладкую поверхность, а консистенция смеси также гораздо более «жидкая», что обеспечивает быструю и ровную заливку.
Бетон, с другой стороны, является конструкционным, и его предполагаемое использование (например, бетонные основания пола, фундаменты, опоры, железобетон для крупномасштабных построек) будет определять точное соотношение и тип используемых ингредиентов. Обычно бетон требует грубых и твердых заполнителей. Например, для стяжки может использоваться мелкий песок, тогда как для бетона потребуется гравий и острый песок, чтобы сделать его более жестким, прочным и надежным. В бетон также могут быть добавлены волокна и стальная арматура, чтобы придать ему дополнительную прочность и долговечность.
Таким образом, стяжка
не такая прочная и долговечная, как бетон, и поэтому ее следует использовать только как внутреннее покрытие пола, чтобы аккуратно отделать поверхность, и никогда не следует использовать в реальных строительных целях. Однако его можно использовать для покрытия полов с подогревом, поскольку он является теплоизолятором и хорошо проводит тепло.
Стяжку
следует наносить тонким слоем на бетонное основание в качестве финального покрытия. Чтобы получить правильную смесь стяжки, соответствующую вашим требованиям, обратитесь к профессиональному поставщику бетона, например, в команду King Concrete , и мы посоветуем вам лучший продукт для вашего пола.
Типы стяжки
Это очень распространенный тип стяжки. Его можно заливать поверх систем теплых полов, чтобы защитить систему и провести тепло к окончательному напольному покрытию.
Плавающая стяжка (несвязанная стяжка)
Плавающая стяжка используется для покрытия слоя изоляции. Обычно его заливают на влагонепроницаемую мембрану, а не прямо на бетонное основание внизу.
Обычно на конструкционный бетон наносится сильнодействующий адгезив, а затем поверх заливается стяжка, так что стяжка сцепляется непосредственно с бетонным основанием.
Укладка стяжки пола
Бетонную стяжку можно заливать непосредственно в основание, содержащее нагревательные, водопроводные или электрические компоненты, или на влагонепроницаемую мембрану или связующее. Это быстрый и простой процесс, так как консистенция очень жидкая и легкая, поэтому она быстро покроет пол и заполнит форму. На больших площадях вы можете выбрать самовыравнивающуюся стяжку, чтобы сделать ее еще проще, а на небольших площадях ее можно быстро выровнять с помощью деревянной терки.
Время затвердевания / высыхания стяжки
Стяжке, как и бетону, нужно время, чтобы высохнуть или затвердеть, прежде чем по ней можно будет ходить, и до того, как поверх нее будет укладываться дополнительное покрытие пола или подложки.
Стяжка
намного тоньше бетона, поэтому ее отверждение не занимает много времени, а в некоторых случаях, если температура окружающей среды правильная, а стяжка тонкая, это может занять от 16 часов до 2 дней.
Если вымощенная территория будет подвергаться интенсивному пешеходному движению, вам следует покинуть ее как можно дольше, чтобы убедиться в ее окончательной прочности.В противном случае удар может повлиять на целостность и долговечность последнего пола.
Чтобы убедиться, что у вас достаточно времени, всегда обсуждайте время отверждения с вашим поставщиком бетона. Команда King Concrete будет рада посоветовать минимальное время, необходимое для отверждения пола для достижения высочайшего качества и долговечности.
Стяжка как пол
В современном дизайне интерьеров стяжка становится обычным способом отделки полов, особенно в коммерческих помещениях или элитных жилых помещениях с индустриальной тематикой.
В этом случае стяжку можно отполировать или покрасить для придания декоративной отделки. На него даже можно нанести рисунок во время отверждения, чтобы получить текстурированную поверхность. Например, некоторые дизайнеры могут положить на пол деревянные доски, поэтому при застывании узор древесины переносится на стяжку.
Бетонные стяжки King
Для получения дополнительной информации о бетонных стяжках, о том, как укладывать стяжку, о том, какая стяжка лучше всего подходит для ваших требований и сколько времени нужно для отверждения, свяжитесь со специалистами по телефону King Concrete по телефону 0203 893 2292 .Мы поставляем качественные бетонные изделия по всему Лондону, Кройдону, Суррее и Кенту и будем рады помочь вам получить нужную продукцию для вашего проекта.
Получение бетонных полов плоских и уровня
Самовыравнивающаяся смесь ни в коем случае не является полным решением. Вам нужно приложить немало усилий, чтобы выровнять пол, в зависимости от того, что вы собираетесь на него укладывать.
Если вы укладываете плитку, то при укладке плитки можно принять некоторые неровности, однако это займет больше времени, и лучше начинать с ровного пола, чтобы плитку можно было укладывать с минимальными усилиями.
Когда вы укладываете бетон, сделайте его как можно более ровным, а затем используйте последнюю цементную стяжку в качестве заключительной операции выравнивания.
Я пробовал один метод, когда делал полы в коттедже, который я ремонтировал. Это (как меня научил строитель с 30-летним опытом работы) заключалось в использовании ХОРОШЕГО 6-футового уровня, ХОРОШЕЙ прямой кромки и большого терпения.
Смешайте небольшое количество бетона и уложите выступ вдоль одного из самых длинных краев комнаты. Используя уровень и линейку, выровняйте верхнюю часть этого так, чтобы он находился на том же уровне, что и основной бетонный плот, на который нужно подняться.
Проделайте то же самое в середине комнаты, чтобы получилось разделить комнату пополам. Ваша линейка должна быть достаточно длинной, чтобы охватить сначала гребень, который вы спускаете, и этот. Теперь используйте уровень и линейку, чтобы убедиться, что второй гребень, идущий параллельно первому, ровный и такой же высоты, что и первый по всей своей длине.
Наконец, проделайте то же самое по другой самой длинной стороне комнаты, убедившись, что этот третий выступ ровный и такой же высоты, как и два других.
Если вы не беспокоите их во время работы, вы можете уложить между ними бетон и утрамбовать пол, используя прямую кромку, используя выступы в качестве ориентира.
Вы можете использовать ту же технику для окончательной стяжки, хотя при работе со стяжкой вам нужно будет ее расплавлять на ходу.
Второй метод, который я еще не пробовал в гневе, — это использовать горизонтальные брусья, чтобы утрамбовать бетон вместо выступов, описанных выше. Преимущество этого метода в том, что после правильного выравнивания бруса это становится намного проще.Недостатки в том, что вы должны позаботиться о том, чтобы выровнять их и убедиться, что они остаются там, когда вы заливаете бетон; и вам нужно убрать их с пола, когда бетон частично схватился и заполнить пустоты. Этот метод описан в ряде руководств по DIY (например, B и Q).
В идеале, если вы нанесете пятно, вам не понадобится самовыравнивающаяся смесь.
CC
Стяжка пола
: все, что нужно знать
Нет закона, который предписывал бы использовать стяжку для покрытия конструкции первого этажа перед укладкой выбранного покрытия.
Стяжки пола не являются конструктивными. Например, при переоборудовании гаража половицы обычно кладут на толстые листы изоляции.
Одна из основных причин, по которой стяжки используются в подавляющем большинстве домов, несмотря на дополнительные расходы, заключается в том, что они очень полезны для выравнивания неровностей полов. Это особенно важно для современных сборных железобетонных балок и блочных полов, которые имеют отчетливый выпуклость, что может вызвать проблемы при укладке отделки пола.
Стяжки также являются предпочтительной средой для труб теплого пола, поскольку этот материал отлично поглощает и излучает тепло, становясь неотъемлемой частью процесса отопления.
Смесь для стяжки пола
Обычная цементно-песчаная стяжка состоит из относительно прочной смеси (1: 3 цемента и острого песка) с довольно сухой, почти порошкообразной консистенцией.
Традиционно ее готовили на месте, но засыпание песка и цемента в миксер очень трудоемко и часто приводит к нестабильности, поэтому на большинстве крупных площадок в настоящее время используются готовые стяжки, доставляемые грузовиком, аналогично фундаменту.
Готовые стяжки также поставляются с добавками замедлителей схватывания, поэтому одной загрузки хватит на весь день. Но, несмотря на такое улучшение качества, заливные жидкие стяжки, устанавливаемые специализированными фирмами, начинают серьезно завоевывать рынок, на котором до сих пор доминировал традиционный песок и цемент.
Эшли Секстон, директор Express Liquid Screeds, говорит: «За последние пять лет популярность насосных ангидритовых стяжек значительно выросла; по оценкам, сейчас на них приходится почти 20% рынка », — говорит он.
Понятие о терминологии стяжки пола
Терминология может немного сбивать с толку, поскольку термины «ангидрит», «сульфат кальция» и «гипс» взаимозаменяемы.
Ключевым ингредиентом является безводный (сухой) сульфат кальция, который обычно составляет около 35% вторичного сырья. При смешивании с водой образуется гипс — тот же материал, что и современные штукатурки и гипсокартон. Гипс заменяет обычный цемент в качестве связующего.
Цемент, похоже, тоже возвращается.Продукты на основе цемента, такие как McGraths ’Cemfloor и Belitex, утверждают, что предлагают те же преимущества, что и гипс, но без недостатков.
Какой тип стяжки пола лучше всего?
Песок / цемент
Старомодная песчано-цементная стяжка относительно дешевая в производстве и укладке , поскольку ее можно подготовить неквалифицированным трудом и затереть на месте. Это также требует минимальной подготовки , за исключением заклейки стыков между изоляционными плитами. И в отличие от заливных жидких стяжек, песок / цемент легко поддается образованию наклонных полов во влажных помещениях.
Обратной стороной часто является неоднородное качество, неровная отделка и склонность к образованию трещин . Если полы неровные, возможно, потребуется нанести наливной состав перед укладкой плитки. Чтобы избежать растрескивания, стяжки, наложенные вручную, обычно укладываются в отсеки длиной 5 м, иногда с добавлением сетки или волокон, препятствующих образованию трещин.
Хотя он совместим с полом с подогревом, смешанный вручную песок / цемент не подходит, поскольку он относительно толстый (обычно укладывается на глубину от 65 до 75 мм) и склонен к скапливанию воздушных карманов, которые могут действовать как барьер для теплопередачи.Использование готовой смеси улучшает консистенцию, но увеличивает стоимость, и, если ее не применять умело, качество все равно может быть посредственным.
В качестве приблизительной информации, укладка обычной стяжки стоит около 15 фунтов стерлингов / м2, при поставке готовой смеси она увеличивается примерно на 5 фунтов стерлингов / м2.
Насосные ангидридные стяжки
Ангидритные стяжки (жидкий сульфат кальция) обладают рядом преимуществ:
Они не намного дороже, чем готовая смесь песка / цемента, стоимостью около 25 фунтов стерлингов / м3 (при укладке на 50 мм). глубина).
Хотя сам материал стоит примерно на 50% больше на м3, чем песок / цемент, при заливке из большого шланга его укладка намного быстрее (как утверждается, в 20 раз быстрее) с последующей экономией трудозатрат.
Затраты также снижаются, поскольку его можно наносить на глубину до 35 мм . При использовании полов с подогревом обычно требуется 30-миллиметровое покрытие над трубами UFH, что в сумме составляет около 45 мм, что по-прежнему невероятно тонкое по обычным стандартам.
Жидкие стяжки с насосом — это эффективно самовыравнивающиеся и самоотверждающиеся , что обеспечивает хорошее ровное покрытие.В то время как традиционные стяжки из песка / цемента стремятся соответствовать стандарту, известному как «SR3», который допускает разницу в 10 мм на 2 м, жидкие стяжки стремятся к совершенству (стандарт SR1), но гарантируют SR2 с отклонением плюс или минус 5 мм. Качество дополнительно гарантируется, поскольку жидкие стяжки наносятся утвержденными специалистами подрядчиками.
Ангидрит намного менее склонен к усадке , чем цемент, и требует гораздо меньшего количества компенсационных швов (только на некоторых порогах дверных проемов). Это делает его совместимым с крупной каменной плиткой, которая может растрескаться в случае усадки стяжки под ними.
Лучше всего жидкие стяжки идеально подходят для UFH , потому что жидкость обволакивает трубы, устраняя пустоты, тем самым улучшая теплопередачу между трубами и стяжкой. Кроме того, более тонкое покрытие труб обеспечивает более быстрое время реакции с лучшим откликом / управляемостью.
Обратной стороной ангидритов является то, что перед укладкой плитки необходимо подготовить поверхность путем шлифовки.
Убедитесь, что вы выбрали правильную стяжку для укладки трубопровода теплого пола, чтобы оптимизировать ее эффективность (Изображение предоставлено: getty images)
Жидкие цементные стяжки с насосом
Жидкие цементные стяжки наносятся так же, как и ангидритные и уложил на ту же толщину.Они имеют свойства, аналогичные свойствам ангидрита: они самоуплотняются, быстро укладываются и совместимы с UFH . Производители заявляют, что они быстрее сохнут даже в неблагоприятных условиях, и их можно облицовывать плиткой практически без подготовки поверхности.
Однако они относительно новы в Великобритании, и пока имеется мало веских доказательств, подтверждающих эффективность , хотя они добились успешной репутации за рубежом. Они также примерно на 20% дороже с точки зрения материалов, хотя затраты могут снизиться по мере роста спроса.
Как подготовить пол для жидкой стяжки
Для жидких стяжек всех типов очень важно правильно подготовить:
Пол должен быть заполнен резервуаром, как мини-бассейн, с использованием полиэтиленовой мембраны (обычно 500 мм). калибр)
В большинстве случаев выравниваемая поверхность будет состоять из слоев изоляционных плит толщиной от 50 до 100 мм поверх DPM (гидроизоляционной мембраны) поверх конструкции пола. Важно, чтобы эти листы были устойчивыми при ходьбе и укладке, чтобы они не раскачивались на неровном основании.
Этот базовый слой изоляции должен быть покрыт полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку жидкости и, в худшем случае, заставить изоляционные плиты подниматься и плавать по комнате.
Футеровка также помогает предотвратить любую потенциальную химическую реакцию с изоляцией под ней.
Любые непрочные водопроводные трубы или препятствия могут нуждаться в временной опалубке вокруг них для обеспечения 100% водонепроницаемости.
Чтобы удержать жидкость, мембрана из полиэтиленового листа затем притирается к стенкам под острым прямым углом и приклеивается на место с помощью аэрозольного клея.Это в дополнение к существующим слоям, таким как гидроизоляционный слой / гидроизоляционная мембрана, изоляционные полосы по краям стен и тонкие полоски сжимаемой пены, предназначенные для компенсации любого расширения после высыхания стяжки.
Последняя работа — заклеить все стыки лентой и соскрести комки штукатурки или мусора, чтобы они не всплыли на поверхность после заливки стяжки.
Если вы устанавливаете UFH, важно, чтобы трубы находились под давлением, чтобы утяжелить их, и они были надежно закреплены на полиэтиленовой мембране, чтобы они не поднимались и не всплывали при заливке стяжки.
При использовании жидких стяжек легко недооценить необходимый объем материала, если структура пола неровная. Например, изгиб балки и перекрытия блоков означает, что точка, от которой вы измеряете, может быть немного выше или ниже медианы. Таким образом, вы можете заказать глубину 50 мм и обнаружить, что на самом деле она составляет от 40 до 70 мм.
Как наносится жидкая стяжка пола?
Монтажники обычно прибывают на место за пару часов до установки насоса и проверяют размеры пола, чтобы убедиться, что заказанного количества стяжки будет достаточно.Работая от исходной точки уровня, такой как основание лестницы или дверной проем, несколько штативных уровнемеров для выравнивания размещаются вокруг пола в различных точках и с помощью лазера настраиваются на постоянную глубину, тем самым обеспечивая готовую стяжку. поверхность ровная во всем.
По прибытии автобетоносмесителя предварительно перемешанную стяжку заливают из огромного на вид шланга до тех пор, пока уровень поверхности не достигнет штативов для маркеров, которые затем снимаются. Как правило, кладка всего первого этажа в среднем новом доме занимает менее часа.
Чтобы убедиться, что стяжка ровная и ровная, без пузырьков воздуха, свежеуложенную стяжку ненадолго вручную взбалтывает кто-то, пробираясь сквозь нее с помощью «пятнистой планки».
Сколько времени требуется для высыхания стяжки пола?
Обычные песчано-цементные и ангидридные стяжки
По полу можно ходить примерно через 48 часов, когда он затвердеет. Нормальный трафик сайта может возобновиться примерно через неделю и после возведения перегородок. Еще неделя и кухню можно оборудовать.Жидкий пол идеально ровный, по нему можно пройти через 48 часов.
К сожалению, нельзя укладывать напольные покрытия, пока стяжка не просохнет на 100%. Отведите один день для каждого миллиметра глубины до первых 40 мм, затем два дня на один миллиметр. Оптимальные условия сушки — температура окружающей среды около 20 ° C и хорошо проветриваемые помещения (окна должны быть закрыты в течение первых 72 часов, чтобы избежать сквозняков, вызывающих слишком быстрое высыхание).
Убедитесь, что пол полностью высох (относительная влажность менее 75% или 0.5% влажности) можно использовать специальный ареометр. В некоторых случаях может быть допустимо укладывать водонепроницаемую плитку на полу немного раньше.
Несколько факторов влияют на время высыхания:
Что касается песка / цемента, указание модифицированной добавки может ускорить процесс, поэтому напольное покрытие может быть снято примерно за три недели.
Ангидриты очень чувствительны к условиям высыхания — это помогает, если сначала оштукатурить и просушить стены, чтобы уровень влажности в помещении не был слишком высоким.
Если времени мало, процесс можно ускорить с помощью техники «принудительной сушки», сократив время сушки до менее 40 дней.
Осушители можно использовать для ускорения высыхания через 72 часа после укладки.
После первой недели UFH можно установить на минимальную температуру и постепенно повышать на 3 ° C в день, пока не будет достигнута рабочая температура.
Цементные жидкие стяжки
Утверждается, что время их высыхания составляет от двух до трех недель для пола толщиной 40 мм с хорошими условиями высыхания, по сравнению с примерно 40 днями с сульфатом кальция. Их также можно сушить принудительно, и они не будут повторно впитывать влагу, поэтому они более надежны в плохих условиях сушки.
Песочно-цементные стяжки обычно немного пыльные или песчаные на поверхности из-за осадков или плохого перемешивания, поэтому они, как правило, нуждаются в твердой щетке перед грунтованием и укладкой плитки.
Стяжки из сульфата кальция более требовательны в этом отношении, потому что по мере отверждения ангидрита на поверхности оседает хрупкое покрытие из мелких частиц, известное как «цементное молоко», вместе с любыми частицами мусора, которые могли всплыть вверх.Эта слабая поверхностная пленка слишком рыхлая и шелушащаяся, чтобы ее можно было покрыть плиткой, и ее необходимо отшлифовать путем шлифования примерно через 5-10 дней и удалить пыль с помощью пылесоса. Несоблюдение этого правила является основной причиной поломки напольной плитки, так как она может отслоиться. Профессиональная шлифовка может добавить к стоимости около 8 фунтов стерлингов / м2.
Однако есть некоторые новые разновидности «с низким содержанием цементного молока», для которых требуется только жесткая кисть или легкая шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 60. Если оставить цементное молоко слишком долго, могут возникнуть проблемы, так как его будет труднее удалить, а также это может помешать процессу высыхания.Это не проблема, если вы планируете укладывать несвязанный пол без клея, например, инженерные деревянные доски. Но перед укладкой плитки важно, чтобы полы были свободны от рыхлых частиц и загрунтованы для герметизации пористых поверхностей и предотвращения всасывания влаги.
Также необходимо использовать специальные ангидритные клеи для плитки, которые не вступают в химическую реакцию с гипсом, такие как AnhyFix или Keracoll h50.
Специальная стяжка пола
Такие производители, как Tarmac, предоставляют продукты специальной формулы, такие как Topflow Soundbar — акустическая стяжка, изначально разработанная для улучшения звукоизоляции между квартирами.Их можно укладывать поверх деревянных полов, предварительно укрепив их слоем упругой пены под ДСП толщиной 24 мм.
Для использования с полом с подогревом специально разработанному продукту Thermio Plus требуется только сверхтонкое 20-миллиметровое покрытие на трубах, что делает его более эффективным отводом тепла в комнату с более быстрым временем реакции на изменения температуры и сокращением времени сушки. Другие специальные стяжки были разработаны для использования с листами типа «ласточкин хвост» Lewis Deck для полов с подогревом и акустики на деревянных деревянных перекрытиях на верхних этажах.
Заменят ли жидкие стяжки традиционные цементные стяжки?
Мелкие застройщики давно хотели использовать жидкие стяжки, особенно с теплым полом. Но песок / цемент по-прежнему будут в ходу, потому что заливные стяжки экономически эффективны только на полах площадью не менее 40 м2. Во многих небольших пристройках в обозримом будущем полы будут по-прежнему укладываться традиционным способом.
Бетонная стяжка, бетон, стяжка | Отличия
Чем отличается бетон от стяжки — это вопрос, который задают себе многие люди, которые хотят построить фундамент, выложить террасу или просто узнать о строительных материалах.
Содержание
Часто возникает путаница из-за того, что бетон используется для фундамента, но стяжка также идет до пола.
Также существует термин бетонная стяжка . Так в чем разница между этими двумя терминами или в конечном итоге это одно и то же? Это руководство предназначено, чтобы помочь вам.
Чем отличается бетон от стяжки
Вкратце: один определяется ингредиентами (бетон), другой — областью применения (стяжка).
Бетон , ¿что это?
Как уже объяснялось в последнем руководстве к вопросу бетон , он состоит из гранулированного камня, такого как гравий или песок, цемента (который, в свою очередь, состоит из глины и извести), воды для смешивания и, при необходимости, других добавок, связующие или катализаторы.
Короче говоря, бетон — это влажная смесь камня, глины и извести.
При сушке и отверждении бетона происходят химические процессы, которые приводят к кристаллической связи.
Это делает бетон твердым и идеальным для фундаментов и в качестве строительного материала для других целей. Есть даже бетонная мебель!
Однако бетон не является последним слоем для фундаментов , особенно в секторе жилой недвижимости, перед тем, как на пол можно будет нанести ламинат, плитку, паркет, линолеум, ковер, ковровое покрытие и т.п. Потому что перед стяжкой нужна стяжка …
Бетонная стяжка, ¿что это?
Бетонный пол — это просто слой более мелкого бетона, уложенный поверх уже существующего и затвердевшего бетонного основания.Стяжка обычно представляет собой простую смесь из цемента, заполнителя и песка, но для специального использования существуют специальные смеси для стяжки.
Стяжка может быть нанесена непосредственно на нижележащий бетон или может быть нанесена в качестве плавающей отделки на слой жесткого изоляционного материала.
Стяжка
, что это?
Стяжка — это выравнивающий и выравнивающий слой, который укладывается на бетонный фундамент и выравнивается. Стяжка может состоять из компонентов, аналогичных бетону, но есть разные типы стяжки.
Другими словами: бетон определяется его составными частями; стяжка определяется ее функцией.
Эти типов стяжек существуют:
Цементная стяжка (CT)
Мастично-асфальтовая стяжка (AS)
Стяжка из синтетической смолы (SR)
Стяжка из сульфата кальция (CA)
Магнезитовая стяжка (МА)
Не все типы стяжки используют воду , что существенно отличается от бетона.Это связано с тем, что для того, чтобы стать прочным строительным материалом, который многие люди ценят и который используют, требуется вода.
Почему стяжка бетонная?
Стяжка укладывается по одной из трех причин:
Для улучшения внешнего вида уже существующего бетонного пола . Бетон бывает разных форм и состояний. Бетонный пол может быть структурно прочным, но может иметь поверхностные повреждения, пятна, шероховатость или непоследовательную окраску. Финишная стяжка обеспечит привлекательную, однородную и гладкую поверхность.Этот внешний вид может быть дополнительно улучшен после того, как стяжка была уложена с помощью системы BECOSAN® (подробнее об этом позже).
Для создания ровной основы для укладки плитки, паркета, линолеума или винила.
Для завершения добавления теплых полов . Системы теплого пола обычно состоят из труб, по которым проходит нагретая вода. Эти трубы затем заключаются в бетонную стяжку, так что они полностью скрыты, а стяжка действует как проводник тепла.
Виды стяжки
Самый распространенный вид стяжки — это простая бетонная смесь. Однако, поскольку это видимый слой, мы выбираем цемент более высокого качества, заполнитель меньшего размера и более равномерного размера и мелкий песок.
Стяжку можно дополнительно улучшить, добавив в смесь цветной краситель, например пигмент на основе оксида металла, такой как Bayferrox .
Кроме того, в смесь для стяжки могут быть добавлены волокна, что еще больше повысит прочность и снизит риск появления некрасивых трещин в будущем.
Стяжка такого типа обычно стоит от 15 до 20 евро за квадратный метр.
Если у кого-то мало времени, но он не слишком беспокоится о бюджете, то, конечно, можно купить стяжку с предварительным смешиванием , такую как Ardex A35 Mix .
Эти продукты обеспечивают надежную консистенцию отделки и могут высохнуть до состояния, при котором по ним можно будет ходить всего за четыре часа.
Немного дороже, стоит от 18 до 25 евро за квадратный метр .
Другой тип стяжки — Ангидратная стяжка , например Screedflo .
Это жидкость, которую выливают на пол из шланга, поэтому для ее нанесения требуется меньше навыков. Жидкость достигает своего собственного уровня и высыхает в течение 48 часов, оставляя поверхность гладкой.
Этот тип стяжки обычно используется в системах теплого пола.
Из-за простоты применения эта стяжка стоит от 13 до 18 евро за квадратный метр .
Улучшение качества стяжки бетонного пола с помощью системы BECOSAN®.
После установки бетонный пол будет более привлекательным и более износостойким, чем простой бетонный пол.
Тем не менее, это просто бетон, и частицы бетона могут дезагрегироваться и превращаться в пыль. Также стяжка может впитывать жидкость и оставлять пятна.
Обе эти проблемы можно устранить с помощью системы BECOSAN® System .
Система BECOSAN® начинается с микрошлифования пола, открывая поры и устраняя микрошероховатость поверхности.
BECOSAN® Densifier затем наносится на пол, проникая в основание, вступая в химическую реакцию и связывая свободную известь и гидроксид кальция в полу.
В результате получается более твердая поверхность , которая устойчива к износу и, следовательно, не создает пыли.
После дальнейшей полировки наносится BECOSAN® Protective Sealer . Это делает стяжку более устойчивой к пролитию жидкости, которая не впитывается и легко поддается уборке.
Бетонный пол , обработанный системой BECOSAN® , прослужит очень много лет и даст поверхность, сравнимую с любым мраморным полом, за небольшую часть стоимости.
Краткое описание отдельных типов стяжки
Далее будут более подробно рассмотрены пять типов стяжек, упомянутых выше. Это дает вам возможность получить более точное представление о стяжке и улучшить качество бетона.
Стяжка на цементной основе
Цементная стяжка — это покрывающий и выравнивающий слой, также называемый CT согласно DIN EN 13 813.
Цементная стяжка также называется бетонной стяжкой , так как ингредиенты примерно одинаковы. Используется песок и цемент, например, в соотношении 3: 1.
Песок имеет размер зерна менее 8 мм, в некоторых случаях максимум 4 мм. Для перемешивания смеси также используется вода.Подобно быстрому бетону, существует также подтип быстрой стяжки для цементной стяжки .
Содержит различные добавки, которые способствуют или ускоряют процесс твердения.
Асфальтовая стяжка мастичная
Мастичная асфальтовая стяжка также называется AS и, в отличие от приведенного выше примера, не имеет ничего общего с водой. Этот тип стяжки состоит из битума, песка, щебня и каменной пыли.
Смесь нагревается до 230 ° C для заливки и намазывания или для укладки мастичных асфальтовых стяжек.
Достоинством стяжки является устойчивость к воде и пару .
Смесь также имеет низкую теплопроводность вместе с ее звукоизоляционными свойствами, этот тип стяжки часто оказывается идеальным для чердаков. Более того, он быстро готов.
Однако у есть и недостатки :
Перед нанесением дерева, линолеума и других напольных покрытий необходимо создать барьерный слой, чтобы избежать химического взаимодействия.Мастичная асфальтовая стяжка также не должна вступать в прямой контакт с минеральными строительными материалами.
Раствор, например, обладающий сильнощелочной характеристикой, вреден для смеси веществ. Поэтому при кладке или другом применении раствора между строительным раствором и мастичной асфальтовой стяжкой должен быть разделительный слой.
Стяжка из синтетической смолы
Синтетическая смола, используемая для стяжек из синтетической смолы , как правило, представляет собой эпоксидную смолу.Однако можно использовать и другие пластмассы. Стяжка из синтетической смолы используется нечасто, что отчасти связано с ее высокой ценой.
Только в том случае, если необходимо очень короткое время сушки или при последующем использовании ожидается повышенная динамическая грузоподъемность.
Преимущество стяжки в том, что она устойчива к воде, но она также дискредитирована. Бисфенол А, один из отвердителей, который можно использовать в стяжках из синтетической смолы, содержит пары, которые делают человека бесплодным.
Стяжка из сульфата кальция
Стяжка из сульфата кальция также в просторечии называется гипсовой стяжкой, потому что вместо цемента, как в бетоне, в качестве связующего используется полугидрат сульфата кальция.При контакте с водой образуется дигидрат сульфата кальция, то есть гипс.
Также широко используется термин ангидритная стяжка .
Иногда стяжка из сульфата кальция предпочтительнее цементной стяжки, особенно на больших поверхностях . Потому что опускания по краям или середине здесь следует ожидать меньше. Однако эта стяжка более восприимчива к влаге , особенно к постоянной влажности с риском образования плесени.
Стяжка магнезитовая
Последней из пяти стяжек является стяжка из магнезита , которую раньше часто называли каменной древесиной.
Магнезит в основном использовался для стяжек после Второй мировой войны, так как цемент продавался / распределялся только по нормативам.
Таким образом, смесь магнезии и хлорида магния можно найти во многих соответствующих старых зданиях. Вместо песка дерево использовалось в виде щепы или муки.
Это также причина самого большого недостатка этой стяжки: высокая чувствительность к влаге и сырости . Для сада и террасы это абсолютно ничего!
Что означает термин полезная стяжка?
Под полезной стяжкой понимаются стяжки, которые используются непосредственно в качестве напольного покрытия без применения напольного покрытия.
Особенно в промышленных помещениях и цехах (склады, ярмарки, машинные залы), на бетонную стяжку или цементную стяжку не наносится дополнительное покрытие пола .
Чтобы сделать этот тип основания долговечным в течение длительного времени и свести к минимуму техническое обслуживание, вы можете, среди прочего, использовать бетонное уплотнение как успешный метод.
Помимо соответствующих стяжек, наши продукты и технологии также могут использоваться непосредственно для бетона. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами или с одним из наших партнеров-пользователей .
Разница между бетоном и стяжкой — сводка
Если вы просто искали ответ на вопрос « В чем разница между бетоном и стяжкой? Надеемся, что смогли помочь вам в поиске ответов на тему строительства, дома и сада.
Дополнительные сведения, коды DIN, процедуры, преимущества и недостатки отдельных стяжек также можно найти в Википедии и перечисленных там источниках.Эта статья из энциклопедии помогла этой статье.
Если у вас есть дополнительные вопросы по бетону и вы ищете ответы, приходите к нам время от времени — область этого путеводителя постоянно расширяется!
Надеемся, что теперь на все вопросы даны ответы и у вас есть вся необходимая информация для строительства желаемого метрополитена.
Если вы ищете больше информации о бетоне, строительстве, герметизации и подобных темах , загляните в наш блог .
Как правильно выровнять пол | HowToSpecialist
Эта статья про , как стяжку пола вручную . В этой статье я покажу вам пошаговое руководство по стяжке бетонного пола, используя только ручные инструменты. Это Эпизод 5 из серии о бетонных и кирпичных домах. Таким образом, если вы прочтете всю статью, вы узнаете, как подготовить поверхность, как установить уровень, а затем как правильно вылить стяжку. Это простая работа, и вы можете сделать это с помощью друга, используя всего несколько основных инструментов.
История короткая: у нас в доме было много электрических труб, и мы должны были покрыть их перед установкой полов с подогревом. Поэтому мы решили выровнять и выровнять пол так, чтобы все было идеально горизонтально. На то, чтобы залить стяжку первого и второго этажей вручную, у нас ушло два дня. Это не последний этаж, поэтому его необязательно полностью отделывать вертолетом.
Сделано по плану
Материалы
Инструменты
Время
Эпизод 1: Строительство фундамента
Эпизод 2: Строительство стен
Эпизод 3: Строительство крыши
Эпизод 4: Выполнение установки и Windows
Эпизод 5: Стяжка полов
Эпизод 6: Установка теплоизоляции из каменной ваты
Эпизод 7: Внешний вид дома
Эпизод 8: Цементная штукатурка и штукатурка стен
Эпизод 9: Укладка натурального камня
Эпизод 10: Установка септика
Эпизод 11: Строительство пешеходных дорожек с брусчаткой
Эпизод 12: Кухня
Эпизод 13: Ванные комнаты
Эпизод 14: Гостиная
Эпизод 15: Спальни
Как стяжка пола вручную
Первый шаг процесса — очистка поверхности.В нашем случае мы собираемся залить стяжкой бетонный пол, чтобы они склеились. Но, чтобы убедиться, что это произойдет, нам нужно очистить всю пыль и другие остатки. Сверхмощная метла отлично справляется со своей задачей.
Далее нам нужно убедиться, что стяжка будет идеально ровной по всем комнатам. Поэтому воспользуемся самовыравнивающимся лазером и отметим уровень на стенах во всех комнатах. Убедитесь, что вы установили лазер так, чтобы вы могли отмечать уровень во всех комнатах, не перемещая его.
Когда у вас есть отметки, измерьте расстояние до пола и посмотрите комнату, где расстояние наименьшее. Затем уберите из этого числа толщину стяжки (обычно это 2 дюйма — 5 см), и вы получите необходимое расстояние от конечного уровня пола до начальных отметок, нанесенных лазером.
Теперь, когда мы знаем, как заливать стяжку во всех комнатах, пришло время собрать материалы для стяжки. Стяжку мы будем готовить бетономешалкой, значит, нам понадобится песок… вообще-то много песка!
Мы также будем использовать в смеси мелкий гравий, потому что это просто опорная стяжка для теплого пола.Если вы заливаете финишную стяжку под ламинат или плиточный пол, вам следует использовать в смеси для стяжки только песок и цемент.
Далее нам доставили много мешков с цементом на дом.
Используйте для стяжки соотношение песка и цемента 4: 1. Мы использовали 2: 2: 1 песок к мелкому гравию для цемента. Добавьте немного воды, чтобы смесь не стала жидкой. при сжимании стяжки в руке не должно быть капель воды. Кроме того, стяжка должна слипаться при сжатии, но без мокрых комков.
После того, как вы замешали стяжку, ее нужно залить в тачку и выгрузить на пол комнаты. Как видно на изображении, начинать нужно с выполнения ровных стяжек вдоль стен комнаты. Используйте ровные кромки и спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стяжки расположены горизонтально.
Наличие шпателя под рукой очень помогает.
Мы сформировали стяжки по другим сторонам комнаты. Быстро переместите стяжку лопатой.Также накройте электрические трубы стяжкой, прежде чем наезжать на них тачкой.
Так как комната шире, чем наша прямая кромка, мы сделали несколько промежуточных стяжек каждые 7 футов. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стяжка находится в идеальном горизонтальном положении.
После того, как у вас установлены направляющие стяжки, вам нужно залить стяжку на пол и начать ее распределять прямой кромкой, потянув и перемещая ее справа налево и слева направо (зигзагообразное движение)
Идеально работать с другим человеком, потому что он будет перемешивать стяжку и выгружать ее на пол, а вы стяжите пол.Стяжка была уложена поверх части комнаты, и она выглядит ровной и красивой. Теперь вы можете перейти в другие части комнаты.
Мы проделали те же шаги для кухни. После того, как вы сделаете направляющие стяжки, остается лишь сделать больше смеси и распределить ее по всей квартире.
Пол в кухне был ниже, чем в гостиной, поэтому видно, что стяжка толще. Нам нужно смешать больше стяжки, но мы хотим, чтобы во всем доме был одинаковый уровень.
Стяжка прихожей… Коридор узкий, поэтому в качестве прямых краев мы использовали кусок бруса. Выберите кусок пиломатериала, обработанный со всех сторон и идеально ровный.
Стяжка в гостиной — начало лечения.
Это станет идеальной опорой для системы теплого пола.
Это ванная. Стяжку в душевой мы не делали, потому что нужно еще доработать дренажные трубы.
Стяжка второго этажа
На следующий день мы вернулись и осмотрели второй этаж. В целях экономии времени и, поскольку у нас был экскаватор-экскаватор Case 580 SR, мы решили использовать его передний ковш, чтобы поднять выглаживающую плиту на балкон, а затем выгрузить ее на пол.
Это вид из главной спальни на втором этаже. Это сработало действительно хорошо и избавило нас от большого количества ручного труда по поднятию стяжки наверх.
Процесс такой же: сделайте направляющие стяжки вдоль стен комнаты и одну вдоль середины комнаты.
Помните, что вы все равно должны очистить опорную поверхность и установить уровень с помощью лазера перед укладкой стяжки.
Выровняйте пол прямым краем зигзагообразными движениями.
Всегда выходите из зоны рядом с дверью последним, чтобы вы могли выйти из комнаты, не ступая на стяжку.
Последняя спальня закончена. Стяжка ровная и выглядит великолепно.
Стяжка пола вертолетом
После высыхания стяжки мы продолжили проект дома, установив трубы теплого пола. Обратите внимание на изоляцию по периметру и алюминиевую фольгу под трубами.
Установив трубы под полом, мы знаем, что они требуют особой осторожности, поэтому решили профессионально залить стяжку.Поэтому обратите внимание на насос для стяжки, который оптимально смешивает песок с цементом. Мы также добавили стекловолокно и добавки, стяжка выдерживает перепады температуры из-за системы обогрева, не растрескиваясь.
Для выравнивания верхней части стяжки использовался вертолет.
Стяжкой очень доволен. Вы можете увидеть оба метода и выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и бюджету.
Обязательно ознакомьтесь с остальной частью бетонных и кирпичных домов серии , чтобы увидеть наше строительное приключение от голой земли до переезда.Я обещаю, что вам будет очень весело наблюдать за тем, как дом собирается вместе, и, возможно, вы сможете учиться на своих ошибках и решать проблемы.
Спасибо, что прочитали нашу статью о , как стяжку пола вручную , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными моими проектами. Пожалуйста, поделитесь моими уроками с друзьями с помощью виджетов социальных сетей. Это помогает мне продолжать добавлять бесплатный контент в блог.
Стяжка пола: применение, материалы и виды
Стяжка пола — это смесь цемента и других материалов, используемая в качестве основы перед укладкой отделки пола.Основное назначение стяжки — выравнивание поверхности и улучшение внешнего вида и характеристик готового напольного покрытия. В этой статье будет изучена необходимая информация о стяжке пола, например, о различных способах нанесения. В целом, существует четыре различных типа стяжки пола, а именно:
Скрепленный
Без облигаций
Плавающий
с подогревом
Многие подрядчики по устройству стяжки полов сегодня работают над проектами по устройству стяжки полов с подогревом в жилых домах.При установке лучистого теплого пола жидкая стяжка лучше обычного цемента, потому что ее можно наносить тонкими слоями; следовательно, обеспечивая оптимальное распределение тепла.
Требуемая толщина стяжки пола
В базовый состав стяжки пола входят цемент, чистый песок, вода и добавки. Изменяя пропорцию этих основных ингредиентов, вы можете изменить некоторые свойства стяжки. Например, более высокая концентрация добавок укрепит стяжку и в то же время предотвратит ее быстрое высыхание.
При укладке стяжки для пола существуют рекомендуемые требования к толщине в зависимости от типа поверхности и частоты нанесения. Вот список рекомендованной толщины стяжки в зависимости от состояния пола и типа применения:
40 миллиметров. Лучше всего наносить на твердый бетон. Бетонное основание необходимо очистить, придать шероховатость и увлажнить перед нанесением, чтобы обеспечить максимальное сцепление. Эти подготовительные шаги также важны для предотвращения растрескивания.
12 миллиметров. Для непрерывного строительства на большой площади. В этом случае стяжка наносится на бетонное основание не более чем через три часа после укладки основания. Более тонкий слой стяжки обеспечивает более прочное сцепление.
65 миллиметров. Эта толщина рекомендуется при нанесении поверх звукоизоляции или теплоизоляции. Для коммерческого применения лучше использовать более толстый слой стяжки.
50 миллиметров. Эта толщина лучше всего подходит при добавлении слоя пластика между бетонным основанием и стяжкой.
При любом нанесении стяжки поверхность должна быть прочной, ровной и без трещин. Профессионально нанесенный слой стяжки обеспечивает лучшую основу для любого пола, который вы предпочитаете. Правильное отверждение также имеет решающее значение для предотвращения растрескивания и минимизации усадки.
Рекомендуется ли применение DIY для жилых проектов?
В настоящее время многие домовладельцы хотят попробовать устройство для самостоятельной стяжки. Учитывая обилие информации в Интернете, неудивительно, почему некоторые думают, что применение стяжки легко управляемо.В некоторой степени возможно применение DIY. Однако есть несколько важных соображений:
— Оцените область применения. Если вам кажется, что он слишком велик, чтобы справиться с ним самостоятельно, наймите профессионала.
— Прочтите и просмотрите как можно больше обучающих программ. Узнайте, какой тип стяжки и способ нанесения лучше всего подходят для существующего основания.
— Найдите время для подготовки бетонного основания.
— Ищите смесь для стяжки, которая не сохнет быстро, чтобы вы могли наносить ее в удобном для вас темпе.
— Не пропускайте ни одного из важных этапов подготовки, нанесения и отверждения смеси для стяжки.
После того, как вы попробуете нанести стяжку самостоятельно, вы сможете улучшить свою технику и взяться за более крупные проекты в будущем.
Практичная по конструкции и солидная по дизайну ломаная крыша идеально гармонирует с архитектурой частных домов, выдержанных в любом стиле: классическом, современном, провинциальном. Предлагаем вам найти вдохновение в нашей коллекции фото, для которой мы отобрали самые интересные решения для традиционных и ультрасовременных кровель ломаной формы.
Двухскатная ломаная крыша
Основное преимущество ломаной крыши — это возможность рационального использования подкровельного пространства загородного дома. При этом кровля ломаного типа более практична, чем традиционная двухскатная, так как ее мансарда получается просторнее за счет двух скатов, расположенных почти что вертикально.
Помимо практичности, ломаные кровли очень внушительно смотрятся, в духе «мой дом — моя крепость». Особенно выразительны контрастные сочетания облицовки фасадов с кровельным настилом, как на фото — здесь окрашенное в красный цвет дерево удачно скомбинировано с ломаной фальцевой крышей из оцинкованного металла.
В отличие от традиционных, современные кровельные конструкции ломаного типа имеют более пологие верхние и практически вертикальные нижние скаты. Так площадь кровли значительно снижается, и, соответственно, становятся меньше затраты по ее монтажу. Внешне такие дома представляют собой симбиоз деревенского кантри и современного авангардизма, когда обшитые рустикальной доской фасады мирно уживаются с лаконичными оконными рамами из металла и окрашенной фальцевой кровлей.
Еще один пример деревянного зодчества в современной манере — индивидуальный коттедж с большой массой остекления, ломаной металлической крышей и колоритной обшивкой из пестрой доски. Сохранив традиционные формы и фасадную отделку, такая архитектура выглядит очень смело, по-новаторски.
Сдержанную архитектуру современного коттеджа с ломаной крышей можно сделать интереснее при помощи эффектной металлической лестницы, ведущей на второй этаж здания. При этом лестничная площадка сможет с успехом выполнить функцию террасы.
Кирпичная или каркасная постройка в деревенском стиле — любое здание удачно гармонирует с ломаной крышей нейтрально-серого цвета, а колоритности архитектуре добавят оконные рамы и входные двери яркого оттенка.
Смотрите также: Красивые крыши частных домов: фото, варианты дизайна, виды
Мансардная кровля
Коттедж с ломаной крышей и фасадами из профнастила металлизированного бежевого оттенка смотрится очень современно, несмотря на традиционность архитектурных форм. Особенно эффектна призматическая арка, обрамляющая пространство балкона на мансарде.
Слуховые окна на мансарде под ломаной крышей — не единственный источник естественного света, поступающего во внутренние помещения. Пристроив к мансарде террасу, вы не только сделаете интерьер светлее, но и получите дополнительную зону для отдыха. Такой просторный балкон будет также играть роль навеса над крыльцом, как в проекте дома на фото.
При отделке крыши ломаного типа можно использовать комбинацию из нескольких материалов, например, гибкой и деревянной черепицы, как на фото.
Бюджетный вариант отделки частного дома — фасады, обшитые вагонкой, и кровля с настилом из рулонной битумной черепицы или Ондулина.
Авангардный антураж частному дому на фото придает отделка из серого фальца, а архитектуру здания подчеркивают белые торцевые доски, повторяющие очертания ломаной крыши с мансардой и пристройкой-верандой.
Несмотря на использование рустикально-седой доски в обшивке фасадов, дом на фото не выглядит провинциально, а наоборот, очень даже по-современному. Основным стилеобразующим элементом здесь выступает панорамное остекление мансарды с использованием металлического профиля.
Просторный первый этаж кубической формы со сплошным остеклением и лаконичная ломаная кровля с мансардой — это оригинальные черты дизайна коттеджа в стиле модерн на фото. Наружная отделка дымчато-серого тона акцентирует лаконичность и даже некоторую аскетичность архитектуры этой загородной усадьбы.
Темно-серый тон, присутствующий в фасадной облицовке коттеджа на предыдущем фото, плавно перетекает в дизайн его интерьеров — несущие конструкции и ограждение антресольного этажа, камин и обивка мебели — все выдержано в сдержанно-серой гамме. Уютные, теплые нотки в обстановку дома вносит древесина медово-янтарного цвета.
Смотрите также: Красивые мансардные крыши частных домов: фото, примеры дизайна
Четырехскатные крыши
Ломаной может быть не только двускатная, но и четырехскатная вальмовая крыша, как на фото этого провинциального домика во французской глубинке.
Массивная вальмовая крыша ломаной конструкции выглядит очень основательно, особенно с кровельным покрытием из сланцевой или металлической черепицы.
Песочно-белая вальмовая крыша с несколькими изломами красиво завершает архитектуру частной усадьбы, построенной в стиле фахверк. Белые фасады, желтовато-коричневое дерево и серый сланец — благородное сочетание для наружного дизайна загородного дома.
Отличительная черта современной архитектуры частных домов — приземистость зданий, как вы видите на фото, когда высота первого этажа идентична высоте вальмовой крыши с мансардой.
Интересное решение для загородного дома в деревенском стиле — деревянные фасады скомбинированы с шатровой кровлей, имеющей несколько изломов. При этом дополнительные скаты крыши формируют навесы над крыльцом и пристройками: гаражом и верандой.
Современные кровли
На фото — нетривиальный вариант дизайна частного коттеджа, каркас которого собран из металлического профиля, крыша имеет ломаную конфигурацию, а фронтон обшит пестрой древесиной.
Геометрические формы, массивная вальмовая крыша с множественными изломами, темная отделка из одного материала как для фасадов, так и для кровли — характерные черты дизайна современных коттеджей в скандинавском стиле.
На фото — частный дом с абсолютно нестандарной ломаной кровлей в виде комбинации многогранных объемов и квадратными окнами разного размера на мансарде.
Необычный вариант кровли в авангардном стиле: крыша этого современного коттеджа, построенного из пеноблоков, представляет собой как бы половинку традиционной ломаной конструкции.
Комбинация стен из деревянного бруса и ломаной кровли из оцинкованного фальца — колоритное сочетание материалов для дизайна загородного дома в стиле модерн.
Односкатная кровля с изломом и двумя плоскими участками — прекрасный вариант эксплуатируемой крыши для загородного дома, обшитого профнастилом в манере хай-тека.
Смотрите также: Красивые интерьеры коттеджей: 60 фото внутри загородных домов
Крыши из Ондулина
Ломаная крыша из зеленого Ондулина гармонично дополняет архитектуру деревянных каркасных домов, построенных в деревенском стиле. Натуральные тона светлого или темного дерева приятно сочетаются со всеми оттенками зеленого и органично вливаются в окружающий ландшафт. Белые обрамления оконных проемов освежают темную цветовую гамму фасадов на фото и вносят акцентные штрихи в дизайн дома.
Комбинация вагонки на фасадах и кровельного покрытия из Ондулина — один из самых экономически выгодных вариантов отделки частного дома. Рифленая поверхность стен в какой-то мере перекликается с волнообразным профилем Ондулина — и это придает цельность экстерьеру здания, несмотря на выраженный цветовой контраст между терракотово-красным кровельным настилом и белой стеновой обшивкой. Такая основательная ломаная крыша, цвет которой намного темнее фасадной отделки, добавляет солидности антуражу дома.
Простота монтажа ломаной кровли из Ондулина позволяет реализовать достаточно сложные конструкции, одну из которых вы видите на фото. Здесь кровля имеет не только два ската с небольшим изломом, она также снабжена дополнительными, более пологими скатами, которые помогают отводить обильные осадки без лавинообразного схода. Кроме конструктивной практичности, крыша из коричневого Ондулина на фото эффектно оттеняет песочно-желтые фасады дома.
Смотрите также: Ондулин: Красивые фото кровли домов, виды крыш
Ломаная крыша своими руками: расчет и монтаж
На начальном этапе строительства, когда далеко даже до утверждения проекта, потенциальный домохозяин рассматривает множество вариантов разных по размеру, этажности, планировке в поиске наиболее рационального варианта. Проверено временем, а также опытом тысяч людей, что наиболее полно и эффективно используется пространство в домах с мансардой. Благодаря жилому мансардному помещению в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных по полезной площади двухэтажных жилищах.
Содержание статьи
Однако, традиционная двухскатная кровля в форме треугольника совершенно не подходит для оборудования мансарды. Так как ее достаточно крутые скаты скрадывают имеющиеся пространство, оставляя лишь узкую полосу с пригодной для комфортной жизни высотой потолка.
Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дому нужна ломаная крыша. Конструкция эта технически сложнее, чем у обычной двухскатной, поэтому очень важно разобраться в устройстве ее стропильной системы, особенностях монтажа, если вы планируете выполнить его самостоятельно.
Базовые элементы конструкции
Ломаная крыша, напоминающая по форме пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделяется на верхнюю и нижнюю часть. В верхней части уклон скатов более пологий, он составляет не более 20-300, а в нижней — более крутой, в пределах 50-60 градусов. Для ее сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.
Чтобы сформировать необходимую геометрию скатов, придать конструкции жесткость, используется большое количество элементов, в виду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Основными составными частями кровли являются стропила, мауэрлат, балки перекрытий, а дополнительными — стойки, бабка, подкосы, затяжки. Все они выполняются из твердой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.
Мауэрлатом называют квадратный брус, закладываемый в основании кровли для распределения ее веса равномерно по несущим стенам, а также защищающий стропила от опрокидывания.
Стропила. Стропильные ноги, изготавливаемые из ровных, надежных досок формируют скат, сходясь в коньке. В ломаной крыше верхние стропила являются наслонными, так как они имеют дополнительную опору на стойки. А нижние — висячие, потому что как бы провисают между балками перекрытий и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне 60-120 см, в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
Затяжка. Также называемая ригелем, горизонтальная балка, связывающая верхние стропила для снижения их распирания. Также она служит каркасом для создания мансардного потолка.
Стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил к несущим стенам через затяжку. После того, как их обошьют фанерой, они станут стенами мансарды, так что длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хоть для устройства жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, максимально комфортным считается потолок 2-2,5 м, который вполне может быть обеспечен ломаной мансардной крыши.
Бабка. Вертикальная подвеска, которая связывает конек с затяжкой, компенсируя ее прогиб.
Подкосы. Также известные как подстропильные ноги, угловые опоры, предотвращающие прогиб висячих стропил.
Правила установки мауэрлата
Перед тем как сделать ломаную крышу, нужно согласно строительным нормам заложить мауэрлат. Чем больше площадь кровли, чем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших строений вполне достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов большого метража используется брус 200х200 мм.
Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления, для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки. Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с использованием металлических шпилек.
Чтобы прочность мауэрлата ломаной крыши не потерялась, в нем нужно делать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитать таким образом, чтобы они не находились между стропильными ногами, а не под ними. В противном случае, отверстия врезки будут располагаться слишком близко друг от друга, что может привести к появлению трещин, а также полному приведению мауэрлата в негодность.
Последовательность сборки стропильной системы
Многие инструкции о том, как сделать ломаную крышу не слишком подробно описывают процесс сборки стропильной системы, строительство которого происходит следующим образом:
Первым делом после установки мауэрлата является настил балок перекрытий ломаной крыши. Их размер обычно составляет 100х200 мм.
Далее выставляются стойки в две параллельные линии, которые должны стоять строго вертикально, для чего укрепляют временными распорками. Расстояние между стоками не должно быть более 3 м, а длина стоек рассчитывается как желаемая высота потолка плюс 10-15 см.
Стойки соединяются прогонами из досок 50х150 мм, получившаяся конструкция является каркасом для мансардных стен ломаной крыши.
Прогоны стягиваются затяжкой из доски 100х150 мм, закрепляемой на металлический уголки.
Устанавливаются нижние висячие стропила ломаной мансардной крыши. Поднимается один брусок наверх, делается верхний запил под нужным углом. Это стропило используется как шаблон, все остальные надпиливаются по образцу на земле. В нижней части стропильной ноги осуществляется крепление по типу ползуна.
Настилаются стропильные ноги верхних скатов. Также используется шаблон. Сначала устанавливаются крайние стропила с использованием временных подкосов, затем все остальные.
Устанавливается подвесная бабка между коньком и затяжкой.
Дополнительная теплоизоляция
Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, необходимо в обязательном порядке утеплить. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на базальтовой основе в виде рулонов или же плит.
Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя равного 150 мм. Также потребуется пароизоляционная пленка, влагозащитная мембрана и каркас, на котором все это будет крепится.
На внутренней стороне скатов налаживается контр-обрешетка. Для это используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше, чем толщина утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.
То есть для слоя минеральной ваты в 150 мм, подойдет доска 50х200 мм. Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха, обеспечивающей естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается враспор между брусьями контр-обрешетки, а внутри зашивается выбранным материалом.
Сооружение фронтонов
Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для строительства фронтона необходимо усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так чтобы получился каркас.
Если на фронтоне будут располагаться окна, для них оставляют проемы. Все остальное пространство обшивается «дюймовкой».
Фронтон ломаной крыши можно монтировать до кровельных работ или же после. Первый способ хорошо тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
Щипцовое пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
Профессиональные кровельщики советуют для термоизоляции ломаной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплители на основе пенополистирола.
Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.
Своими руками установить конструкцию не сложно, однако после настила кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические фиксаторы желоба, то их нужно закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а если пластиковые — на лобовую доску.
Сооружение обрешетки
Обрешетка ломаной крыши — своеобразное основание, на которую впоследствии настилают кровлю. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от типа материала.
Сплошная. Выполняют из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошняком на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Применяется при укладке металлочерепицы, профнастила.
Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае необходимы для сооружения кровли. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.
Настил кровли
Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется прежде всего выбранным материалом. Поговорим о монтаже металлочерепицы, так как она является наиболее популярной в частном строительстве. Для укладки необходим мощный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сначала производят раскрой листов металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.
Важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В противном случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветряную погоду крыша будет «гудеть».
Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оснастить другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.
Снегозадержатели служат для того, чтобы предотвратить сход снега, он представляет собой небольшой карниз. Их закрепляют на небольшом расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.
Ломаная крыша своими руками, позволит не просто сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.
Видео-инструкция
устройство и варианты проектов и схемы, как сделать кровлю пошагово для частного дома и как правильно построить своими руками
Ломаная крыша не только преображает внешний вид дома, она также необходима для того, чтобы рационально использовать дополнительное пространство. Свое название такая крыша получила благодаря особенности конструкции: она имеет большое количество линий с изломами и пятиугольную проекцию. Под такой крышей может находиться полноценный этаж. А с финансовой точки зрения такая постройка будет гораздо выгоднее, чем возведение дополнительного этажа.
Требования
По сути, подкрышное пространство – это чердак, который можно превратить в полноценное жилое помещение. Возведение и обустройство ломаной крыши – это нелегкий процесс. Для этого необходимо утеплить и защитить от влаги всю конструкцию. А при соблюдении всех правил и норм строительства дополнительная жилая комната под крышей позволит уменьшить теплопотери дома.
Основные требования, которые должна удовлетворять ломаная крыша, являются следующими:
высота потолка в помещении должна превышать 2,2 метра, в противном случае находиться в небольшом сжатом помещении будет некомфортно;
необходимо разработать систему вентиляции для того, чтобы защитить помещение от образования конденсата;
все кровельные элементы конструкции должны иметь небольшой вес, чтобы не оказывать большую нагрузку на перекрытия и фундамент каркасного дома;
в целях соблюдения правил пожарной безопасности все деревянные элементы крыши должны быть обработаны антипиренами;
кровельные конструкции должны иметь отличную изоляцию;
серьезные требования выдвигаются мансардным окнам. Они должны иметь жесткую и надежную конструкцию, чтобы во время дождя вода не поступала в дом. Кроме того, следует заранее предусмотреть конструкцию мансардных окон, чтобы мытье стекол не вызывало больших трудностей;
конструкция крыши должна отвечать инженерным расчетам нагрузок, поэтому эту задачу стоит доверить профессионалам. Все остальные работы можно выполнить своими руками;
основные отличия в конструкции ломаной крыши связаны не только с используемыми материалами, но и с геометрическими параметрами.
Особенности кровли
Ломаная крыша мало чем отличается от классической двускатной конструкции. Разница заключается лишь в том, что скат делится на две части: верхнюю и нижнюю. Такой способ обустройства крыши подходит как для загородных коттеджей, так и для дачных домиков.
Ломаная крыша имеет свои особенности, такие как:
возможность возведения крыши на старой постройке;
позволяет без особых финансовых и трудовых затрат возвести дополнительный этаж;
рациональное использование пространства под крышей и увеличение полезной площади дома;
даже при комнатных размерах частного дома мансардный этаж с ломаной крышей получается вместительным и просторным, поскольку новое помещение будет немного меньше площади самого сооружения;
придает более привлекательный внешний вид дому;
в некоторых случаях существует возможность возвести двухуровневую мансарду;
сокращение тепловых потерь первого этажа, что позволяет уменьшить расходы на отоплении;
стены и потолок на мансардном этаже могут иметь скошенную форму, поэтому для обустройства интерьера придется приложить немало усилий;
высокая стоимость мансардных окон.
Дополнительное пространство можно использовать сезонно или в течение всего года. В данном случае каждый владелец дома выбирает наиболее подходящий вариант. Под крышей может быть оборудовано полноценное жилое пространство с высоким потолком, а также помещение может использоваться в различных целях.
Полноценная жилая комната. Здесь может расположиться гостиная, детская, спальня или кабинет. Необходимо провести на второй этаж отопление, если помещение будет использовать в течение всего года. И обязательно следует предусмотреть шумоизоляцию, потому что во время осадков звук дождя будет отчетливо слышен через кровлю. А также пространство дополнительно утепляется со всех сторон и покрывается надежной изоляцией.
Кухня-столовая. Для этого варианта дополнительно необходимо будет провести на второй этаж все необходимые коммуникации, в том числе электричество, отопление, водопровод и канализацию.
Летняя веранда или комната отдыха – это отличный вариант для обустройства большого дома. На втором этаже можно будет расслабиться и отдохнуть в тишине. В таком случае основное требование к конструкции – крыша должны быть надежно защищена от ветра и осадков. Помещение может быть с утеплением или без него.
Гардеробная или помещение хозяйственного назначения. Это дополнительное пространство можно также использовать для хранения различных вещей.
Устройство: элементы
Все работы по возведению крыши необходимо начинать с составление проекта и расчета. Эту работу можно доверить профессионалам или выполнить самостоятельно, если вы обладаете хотя бы минимальным опытом в строительной сфере. Для составления проекта лучше воспользоваться специальными компьютерными программами. На чертеже стоит указать все необходимые элементы кровли.
Конструкция ломаной крыши состоит из множества частей. И чем геометрия постройки сложнее и массивнее, тем больше элементов должно быть.
Устройство ломаной крыши включает в себя следующие элементы:
вертикальные стойки нижним концом упираются в балки перекрытий, а верхним – подпирают нижние стропила. Они также являются каркасом внутренних стен на дополнительном этаже;
затяжки – это горизонтальные балки для висячих стропил и бабки. Они связывают между собой висячие стропильные пары и снимают нагрузку;
подкосы – это подпорные диагональные балки, необходимые для снижения нагрузки стропильных ног;
верхние и нижние стропила – это ребра жесткости, которые выполняют главную функцию всей конструкции;
мауэрлат – это скрепленные деревянные балки, отвечающие за соединение конструкции со стенами дома;
коньковый прогон – это место встречи пары верхних стропил;
бабки – это вертикальное крепление висячих стропил и затяжки, необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на элементы и минимизировать прогиб;
схватки – это горизонтальные распорки необходимые для того, чтобы уменьшить нагрузку на стропильную систему, которая обусловлена не только собственной массой, но и осадками, такими как снег;
обрешетка – это каркас для крепления кровельного материала и изоляции. Она изготавливается в сплошном или решетчатом типе;
пароизоляция – это первый слой, для которого отлично подходит парозащитная мембрана. Пароизоляционная пленка укладывается по кровельной конструкции с нахлестом, чтобы влага не попадала в утеплитель;
теплоизоляция является необходимым элементом устройства крыши, поскольку чердачное помещение охлаждается быстрее по сравнению с нижними этажами. В качестве утеплителя специалисты рекомендуют использовать каменные базальтовые плиты. Они укладываются между стропильными элементами. Слой утеплителя должен составлять не менее 20 см;
гидроизоляция укладывается поверх стропил одним слоем внахлест, для этого отлично подходит мембранный материал;
кровля укладывается поверх влагоизоляции. Особенности монтажа зависят от выбора материала. Как правило, выполнение работ начинается с нижнего яруса;
заключительными штрихами после монтажа кровли остаются установка водоотливов и декоративная отделка.
Таким образом, конструкция крыши напоминает слоеный пирог:
кровельное покрытие;
гидроизоляция;
контробрешетка;
обрешетка;
теплоизоляция;
начальная обрешетка;
карниз;
пароизоляция;
стропильная система.
Стропильные системы
Ломаная крыша позволяет без возведения пристройки с минимальными затратами средств и труда расширить полезную площадь дома. Дополнительное пространство можно использовать для отрытой летней веранды или зимнего сада. Помимо этого, небольшая постройка улучшает внешний вид дома и защищает от холода первый этаж.
Стропильная система ломаной крыши отличается от прочих наличием изломов на скатах.
В конструкции ломаной крыши используются довольно габаритные строительные системы. И лучше всего для нее подходит древесина. Установка стропильной системы производится на этапе возведения стен дома или в процессе эксплуатации. Но при этом всю систему можно собрать без использования крупноподъемной техники, придерживаясь лишь модульной методике.
Особенности стропильной системы ломаной крыши являются следующими:
визуально конструкцию крыши можно поделить на две части: верхнюю и нижнюю. Нижняя часть устанавливается при помощи наслонных стропильных ног. А устройство верхних стропил ориентируется в первую очередь на удобство для владельца дома. Угол наклона нижних и верхних стропил должен быть 60–70° для нижнего яруса и 15–30° – для верхнего;
в отличие от классической двускатной крыши в данной конструкции имеются специальные ребра жесткости, которые исполняют роль стен на мансарде;
между стропилами и затяжкой монтируется бабка, которая необходима для придания дополнительной жесткости затяжки и опоры;
схема установки двух сопряженных скатов под разными углами зависит от размеров и формы постройки;
конструкция крыши может быть дополнена эркерами – небольшими выступами для окон. В таком случае требуется усиление стропильной системы;
поскольку стропила ломаной крыши имеют большую длину, то необходимо увеличить надежность конструкции дополнительными элементами – подкосами и затяжками;
дом с ломаной крышей хорошо смотрится в дополнении с балконом или пристройкой в виде летней веранды, но в таком случае необходимо усовершенствовать стропильную систему дополнительными выносными опорами.
Строительство мансардного этажа с ломаной крышей обойдется значительно дороже классической двускатной конструкции. И при этом понадобится вникнуть в трудоемкий процесс строительства.
Виды
Существует несколько вариантов ломаных крыш.
Односкатная ломаная крыша имеет только одну наклонную плоскость. И, несмотря на простую конструкцию, она является нестандартным вариантом. Такую крышу можно возвести без помощи специалистов своими руками. Но конструкция должна иметь хороший уклон для естественного отвода осадков. Дополнительное пространство под крышей в таком доме можно использовать в качестве зимнего сада, зоны отдыха, спортивного зала или полноценной жилой комнаты.
Двускатная ломаная крыша имеет два ската, направленные в противоположные стороны. Такая конструкция считается наиболее прочной и устойчивой к сильным порывам ветра и осадкам. Она позволяет получить дополнительное пространство большой площади. Такая конструкция крыши наиболее выигрышно смотрится на домах прямоугольной формы.
Трехскатная ломаная крыша по внешнему виду больше напоминает терем. Такая конструкция придает дому оригинальную и неповторимую привлекательность. Поскольку устройство крыши не имеет дополнительной капитальной стены, вся конструкция имеет небольшой вес.
Четырехскатная ломаная крыша имеет самую сложную конструкцию с ломанными профилями по всем 4 сторонам дома. Такая крыша значительно расширяет пространство под крышей и позволяет обустроить просторный и удобный этаж. При этом конструкция обладает самым легким весом и не нагружает перекрытия и фундамент.
Вальмовая крыша имеет дополнительные элементы конструкции, которые не только расширяют пространство, но и повышают стоимость постройки.
Специалисты выделяют три вида конструкционных особенностей ломаной крыши, такие как:
опора нижних стропил устанавливается на мауэрлат.В таком случае балки перекрытия чердачного помещения не доходят до стен нижнего этажа;
нижние стропила выходят за пределы внешней стены нижнего этажа. Такая конструкция позволяет увеличить пространство под крышей. И чем больше вынос крыши за пределы конструкции дома, тем больше помещение мансарды;
используются только наслонные стропила. В данной конструкции нет висячих стропил, опорой для верхнего ската являются затяжки.
Варианты проектов
Конструкция крыши позволяет изменить внутреннее пространство мансарды. И перед тем как приступать к строительству, необходимо изучить немало удачных проектов домов с ломаной крышей.
Кроме того, выбор проекта позволит определиться с размером бруса и количеством строительных материалов.
Внутреннее пространство можно организовать не только функционально, но и привлекательно.
Пространство под крышей может быть продолжением первого или второго этажа. В таком случае необходимо дополнительно усилить стропильную систему и опорные конструкции.
Мансарда с ломаной крышей может иметь отдельный вход с улицы. Такой проект предусматривает отдельную лестницу с боковой стороны дома.
Внутренние стены можно оставить наклонными или скрыть скаты кровли перегородками. В первом случае необходимо продумать как функционально и стильно использовать периферийные зоны.
То же самое касается стропильной системы на потолке – опоры можно скрыть гипсокартоном или оставить в качестве декоративного элемента.
Ломаная крыша отлично подходит для построек со сложной архитектурой. Один из способов оживить конструкцию крыши заключается в размещении скатов на разных уровнях. Таким образом, можно придать дому асимметричный вид.
За счет частичного смещения оси удается значительно расширить подкрышное пространство и улучшить геометрию помещения. А также можно разделить конструкцию на несколько сегментов с разным углом наклона. Такой прием особенно выигрышно смотрится при обустройстве пристроек и для придания завершенного вида дому с крыльцом.
Выбор материала
Традиционно считалось, что для возведения крыши необходимо выбирать аналогичные материалы, что и для дома. Но на сегодняшний день строители предлагают современные решения.
Для возведения мансарды лучше всего подходят хвойные породы деревьев. Они отличаются большей прочностью и надежностью, что позволяет выдержать нагрузку. Поверхность материала не должна иметь сучков, трещин, сколов и следов повреждений.
От металлических и железобетонных элементов лучше отказаться, чтобы уменьшить нагрузку на перекрытия и фундамент. Чем меньше вес крови, тем надежнее конструкция.
Все строительные материалы должны иметь подходящий уровень влажности. Для древесины оптимальным уровнем считается 18–22%.
Помимо древесины, понадобятся металлические крепежные элементы для соединения стропил, изоляционных и кровельных материалов.
Для строительства ломаной крыши следует использовать следующие материалы:
брус с сечением 90х140 или 140х140 мм для мауэрлата;
подстропильные балки;
балки для усиления потолка;
доски для напольного покрытия;
стойки для внутренних стен помещения;
конек для крыши и стойки;
доска необрезная для кровли для теплоизоляции и обрешетки;
стропила для скатов 40х100 мм;
материалы для гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровли;
кровельные материалы;
отделочные материалы для стен и потолка;
крепежные элементы: металлические скобы, уголки, болты, гвоздки и саморезы.
Как рассчитать?
Чтобы в процессе работы не столкнуться с нехваткой строительных материалов, необходимо предварительно провести детальные расчеты. Для этого понадобятся чертежи дома и крыши, калькулятор и рулетка. Для расчета кровельного материала, исходя из плана, определяется общая площадь каждого ската, а затем все данные суммируются. Полученный результат делится на площадь кровельного листа и прибавляется 10–15% для запаса и форс-мажорных ситуаций.
При расчетах необходимо также учитывать наличие карнизов с коньками. Вычислив общую площадь крыши, можно определить не только количество строительных материалов, но и рассчитать нагрузку всей конструкции.
Для того, чтобы определить нагрузку на несущие конструкции постройки необходимо учитывать следующие моменты:
вес материалов кровли;
примерную массу снега;
массу элементов обрешетки;
нагрузку изоляционных материалов на стропила;
размеры крыши;
углы установки скатов;
шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
дополнительные нагрузки: вес людей, нагрузку от стеклопакетов, вентиляции и других дополнений.
После этого производится расчет несущей способности по формулам. А также можно воспользоваться специальными программами. При этом необходимо будет учитывать снеговую и ветровую нагрузки, характерные для конкретного региона.
Новичкам в строительстве лучше эту работу доверить профессионалам. Поскольку от расчета зависит выбор и количество строительных материалов.
Защита древесины
Дерево восприимчиво ко многим воздействиям, поэтому для надежности перед монтажом все строительные элементы из дерева необходимо обработать защитными средствами.В арсенале современных производителей есть такие составы, как:
антипирены – необходимы для защиты от пожара;
антисептические средства;
пропитки от гниения.
Разумнее приобрести готовые смеси для обработки. Все защитные препараты необходимо наносить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Для нанесения можно использовать широкую кисть или распылитель. Все защитные средства наносятся в несколько слоев. Но самым надежным способом обработки древесины является полное погружение материала в раствор. В таком случае понадобится подготовить объемный резервуар и большое количество защитного средства. Такой способ обработки обеспечивает качественное проникновение защитных средств внутрь древесины.
Любые препараты, в состав которых входит биодид, опасны для здоровья человека. Поэтому во время обработки древесины необходимо надеть защитную маску, очки и перчатки. После нанесения защитной пропитки поверхность должна полностью высохнуть.
Все стыки деревянных элементов после соединения необходимо также обработать защитными средствами. А в процессе эксплуатации дома основные элементы несущей конструкции необходимо также периодически обрабатывать.
Этапы возведения
Закончив все расчеты и подготовительные этапы можно переходить к строительству. Несмотря на всю сложность конструкции ломаной крыши ее можно возвести своими руками. Для начала необходимо определиться с размерами и схемой крыши, а потом придерживаться пошаговой инструкции.
Первый этап строительства заключается в установке мауэрлата, к которому впоследствии крепятся концы стропил. Деревянный брус укладывается по всему периметру стен.
Если нижний этаж построен не из дерева, то в стенах необходимо сделать отверстия для анкеров на расстоянии 2 метра и установить крепеж. Далее, на поверхность укладывается гидроизоляционный слой и деревянный брус с отверстиями для крепежа. Затем, можно переходить к установке мауэрлата, который плотно притягивается к анкерам.
Следующим шагом идет установка балок перекрытия. Они будут служить потолком для первого этажа и опорой для вертикальных стоек второго этажа. В первую очередь балки монтируются с двух сторон на торцевых сторонах здания, затем между ними натягивается бечевка для указания плотности. Необходимо строго соблюдать горизонтальный уровень для качественной основы кровли. Затем, размещаются промежуточные балки. Края балок промазываются мастикой.
Установка стоек производится по тому же принципу. Сначала монтируются стойки по двум сторонам постройки, а затем устанавливаются промежуточные элементы. Между стойками необходимо оставлять расстояние не более 2 метров. Для фиксации стоек можно использовать временные распорки. Высота стоек должна быть на 10 см выше желаемой высоты потолка.
Затем, между промежуточными стойками устанавливаются прогоны и недостающие стойки. Таким образом, мансарда получает очертания каркаса внутренних стен.
При помощи металлических крепежных уголков к прогонам крепятся поперечные балки. Сверху все затяжки скрепляются доской – это необходимо для придания конструкции большей жесткости.
После этого устанавливаются стропила. Для этого на расстоянии около 1–1,2 метра на мауэрлате размечаются точки монтажа. В первую очередь устанавливаются боковые стропила, а затем промежуточные. При необходимости наслонные стропила можно подпереть подкосами.
После этого можно переходить к верхним стропилам. Для начала две доски устанавливаются и соединяются между собой с боковой части дома. Крепление фиксируется с затяжками. Если длина мансарды не превышает 10 метров, для придания конструкции большей жесткости необходимо использовать подкосы. В ином случае необходимо выполнить продольное соединение коньковой балкой. Далее, устанавливаются остальные пары стропил.
Затем, нашиваются подвески, которые необходимы для того, чтобы затяжки были надежно зафиксированы без временных подпорок. После этого устанавливаются каркас фронтона и фасадные составляющие: окна, двери, балкон.
Заключительный этап возведения заключается в обшивке фронтов и крепления обрешетки. Шаг обрешетки выбирается индивидуально, исходя из выбранного кровельного материала.
Оформление
Все работы по оформлению относятся к разряду второстепенных, но остаются не менее важными. Они включают в себя обустройство карнизов, утепление кровли, обшивку фронтов и установку труб для водостока.
Любой кровельный материал монтируется только после изоляционных материалов. Первым слоем укладывается пароизоляционная пленка, затем утеплитель, в качестве которого необходимо использовать безопасные негорючие материалы: прессованную минеральную вату, пенопласт, пеноизол и другие изоляционные материалы. После этого укладывается гидроизоляция.
После того как монтаж каркаса и изоляции ломаной крыши завершен, можно переходить к кровельным работам. Это важный и сложный этап, для которого понадобится участие минимум троих человек.
Подходящие материалы для кровли ломаной крыши являются следующие:
шифер;
металлочерепица;
керамическая черепица;
дерево;
рулонные битумные материалы;
профнастил;
ондулин.
Если в планах использовать мансарду в качестве жилой зоны, то не стоит выбирать для кровли медную черепицу и железо, поскольку под действием прямых солнечных лучей крыша и пространство под ней будет быстро нагреваться. Популярными материалами для кровли до сих пор остаются шифер и панели металлочерепицы. Современные производители предлагают также новый материал ондулин, который является устойчивым к температурным перепадам и воздействию прямых солнечных лучей.
Водоотливы – это необходимые элементы кровли. Они применяются для того, чтобы воды с крыши не разрушала фундамент и стены дома. Для водоотлива подходит пластик, оцинкованная сталь и цветные металлы.
Главное, чтобы выбранный материал был устойчив к воздействию коррозии и ржавчины. И не менее важно, чтобы водоотвод отличался низким уровнем шума.
Мансардные окна необходимы не только для освещения, но и для естественной вентиляции. К окнам предъявляются особые требования. Они должны обладать отличным уровнем гидроизоляции. А также стоит обратить внимание на механизм открывания окон, ведь в процессе эксплуатации стекла должно быть удобно чистить от грязи и разводов. А также можно на наклонных скатах установить большие окна в виде чердачных выходов. Такая конструкция будет наиболее выигрышна с точки зрения функциональности и стиля.
Еще один оригинальный способ расположения окон на скатной части называется «кукушка». В данном случае конструкция крыши дополняется выступом с собственной стропильной системой, что дает возможность установить оконную раму вертикально и защитить стекла от осадков козырьком. Балконы стоит размещать на вертикальном фронтоне – таким способом выполнить работы гораздо проще. Но также можно разместить балкон и на скатной части крыши, в таком случае потребуется пересмотреть конструкцию крыши и усилить несущие элементы.
Готовая конструкция ломаной крыши ничем не отличается от аналогичных построек и ее технология строительства не очень сложная. Но чтобы конструкция была выполнена правильно и качественно, необходимо соблюдать все правила, нормы и рекомендации строителей. И при этом можно не прибегать к услугам дорогостоящих специалистов.
Еще больше об особенностях устройства ломаной крыши смотрите в следующем видео.
устройство и варианты проектов и схемы, как сделать кровлю пошагово для частного дома и как правильно построить своими руками
Ломаная крыша не только преображает внешний вид дома, она также необходима для того, чтобы рационально использовать дополнительное пространство. Свое название такая крыша получила благодаря особенности конструкции: она имеет большое количество линий с изломами и пятиугольную проекцию. Под такой крышей может находиться полноценный этаж. А с финансовой точки зрения такая постройка будет гораздо выгоднее, чем возведение дополнительного этажа.
Требования
По сути, подкрышное пространство – это чердак, который можно превратить в полноценное жилое помещение. Возведение и обустройство ломаной крыши – это нелегкий процесс. Для этого необходимо утеплить и защитить от влаги всю конструкцию. А при соблюдении всех правил и норм строительства дополнительная жилая комната под крышей позволит уменьшить теплопотери дома.
Основные требования, которые должна удовлетворять ломаная крыша, являются следующими:
высота потолка в помещении должна превышать 2,2 метра, в противном случае находиться в небольшом сжатом помещении будет некомфортно;
необходимо разработать систему вентиляции для того, чтобы защитить помещение от образования конденсата;
все кровельные элементы конструкции должны иметь небольшой вес, чтобы не оказывать большую нагрузку на перекрытия и фундамент каркасного дома;
в целях соблюдения правил пожарной безопасности все деревянные элементы крыши должны быть обработаны антипиренами;
кровельные конструкции должны иметь отличную изоляцию;
серьезные требования выдвигаются мансардным окнам. Они должны иметь жесткую и надежную конструкцию, чтобы во время дождя вода не поступала в дом. Кроме того, следует заранее предусмотреть конструкцию мансардных окон, чтобы мытье стекол не вызывало больших трудностей;
конструкция крыши должна отвечать инженерным расчетам нагрузок, поэтому эту задачу стоит доверить профессионалам. Все остальные работы можно выполнить своими руками;
основные отличия в конструкции ломаной крыши связаны не только с используемыми материалами, но и с геометрическими параметрами.
Особенности кровли
Ломаная крыша мало чем отличается от классической двускатной конструкции. Разница заключается лишь в том, что скат делится на две части: верхнюю и нижнюю. Такой способ обустройства крыши подходит как для загородных коттеджей, так и для дачных домиков.
Ломаная крыша имеет свои особенности, такие как:
возможность возведения крыши на старой постройке;
позволяет без особых финансовых и трудовых затрат возвести дополнительный этаж;
рациональное использование пространства под крышей и увеличение полезной площади дома;
даже при комнатных размерах частного дома мансардный этаж с ломаной крышей получается вместительным и просторным, поскольку новое помещение будет немного меньше площади самого сооружения;
придает более привлекательный внешний вид дому;
в некоторых случаях существует возможность возвести двухуровневую мансарду;
сокращение тепловых потерь первого этажа, что позволяет уменьшить расходы на отоплении;
стены и потолок на мансардном этаже могут иметь скошенную форму, поэтому для обустройства интерьера придется приложить немало усилий;
высокая стоимость мансардных окон.
Дополнительное пространство можно использовать сезонно или в течение всего года. В данном случае каждый владелец дома выбирает наиболее подходящий вариант. Под крышей может быть оборудовано полноценное жилое пространство с высоким потолком, а также помещение может использоваться в различных целях.
Полноценная жилая комната. Здесь может расположиться гостиная, детская, спальня или кабинет. Необходимо провести на второй этаж отопление, если помещение будет использовать в течение всего года. И обязательно следует предусмотреть шумоизоляцию, потому что во время осадков звук дождя будет отчетливо слышен через кровлю. А также пространство дополнительно утепляется со всех сторон и покрывается надежной изоляцией.
Кухня-столовая. Для этого варианта дополнительно необходимо будет провести на второй этаж все необходимые коммуникации, в том числе электричество, отопление, водопровод и канализацию.
Летняя веранда или комната отдыха – это отличный вариант для обустройства большого дома. На втором этаже можно будет расслабиться и отдохнуть в тишине. В таком случае основное требование к конструкции – крыша должны быть надежно защищена от ветра и осадков. Помещение может быть с утеплением или без него.
Гардеробная или помещение хозяйственного назначения. Это дополнительное пространство можно также использовать для хранения различных вещей.
Устройство: элементы
Все работы по возведению крыши необходимо начинать с составление проекта и расчета. Эту работу можно доверить профессионалам или выполнить самостоятельно, если вы обладаете хотя бы минимальным опытом в строительной сфере. Для составления проекта лучше воспользоваться специальными компьютерными программами. На чертеже стоит указать все необходимые элементы кровли.
Конструкция ломаной крыши состоит из множества частей. И чем геометрия постройки сложнее и массивнее, тем больше элементов должно быть.
Устройство ломаной крыши включает в себя следующие элементы:
вертикальные стойки нижним концом упираются в балки перекрытий, а верхним – подпирают нижние стропила. Они также являются каркасом внутренних стен на дополнительном этаже;
затяжки – это горизонтальные балки для висячих стропил и бабки. Они связывают между собой висячие стропильные пары и снимают нагрузку;
подкосы – это подпорные диагональные балки, необходимые для снижения нагрузки стропильных ног;
верхние и нижние стропила – это ребра жесткости, которые выполняют главную функцию всей конструкции;
мауэрлат – это скрепленные деревянные балки, отвечающие за соединение конструкции со стенами дома;
коньковый прогон – это место встречи пары верхних стропил;
бабки – это вертикальное крепление висячих стропил и затяжки, необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на элементы и минимизировать прогиб;
схватки – это горизонтальные распорки необходимые для того, чтобы уменьшить нагрузку на стропильную систему, которая обусловлена не только собственной массой, но и осадками, такими как снег;
обрешетка – это каркас для крепления кровельного материала и изоляции. Она изготавливается в сплошном или решетчатом типе;
пароизоляция – это первый слой, для которого отлично подходит парозащитная мембрана. Пароизоляционная пленка укладывается по кровельной конструкции с нахлестом, чтобы влага не попадала в утеплитель;
теплоизоляция является необходимым элементом устройства крыши, поскольку чердачное помещение охлаждается быстрее по сравнению с нижними этажами. В качестве утеплителя специалисты рекомендуют использовать каменные базальтовые плиты. Они укладываются между стропильными элементами. Слой утеплителя должен составлять не менее 20 см;
гидроизоляция укладывается поверх стропил одним слоем внахлест, для этого отлично подходит мембранный материал;
кровля укладывается поверх влагоизоляции. Особенности монтажа зависят от выбора материала. Как правило, выполнение работ начинается с нижнего яруса;
заключительными штрихами после монтажа кровли остаются установка водоотливов и декоративная отделка.
Таким образом, конструкция крыши напоминает слоеный пирог:
кровельное покрытие;
гидроизоляция;
контробрешетка;
обрешетка;
теплоизоляция;
начальная обрешетка;
карниз;
пароизоляция;
стропильная система.
Стропильные системы
Ломаная крыша позволяет без возведения пристройки с минимальными затратами средств и труда расширить полезную площадь дома. Дополнительное пространство можно использовать для отрытой летней веранды или зимнего сада. Помимо этого, небольшая постройка улучшает внешний вид дома и защищает от холода первый этаж.
Стропильная система ломаной крыши отличается от прочих наличием изломов на скатах.
В конструкции ломаной крыши используются довольно габаритные строительные системы. И лучше всего для нее подходит древесина. Установка стропильной системы производится на этапе возведения стен дома или в процессе эксплуатации. Но при этом всю систему можно собрать без использования крупноподъемной техники, придерживаясь лишь модульной методике.
Особенности стропильной системы ломаной крыши являются следующими:
визуально конструкцию крыши можно поделить на две части: верхнюю и нижнюю. Нижняя часть устанавливается при помощи наслонных стропильных ног. А устройство верхних стропил ориентируется в первую очередь на удобство для владельца дома. Угол наклона нижних и верхних стропил должен быть 60–70° для нижнего яруса и 15–30° – для верхнего;
в отличие от классической двускатной крыши в данной конструкции имеются специальные ребра жесткости, которые исполняют роль стен на мансарде;
между стропилами и затяжкой монтируется бабка, которая необходима для придания дополнительной жесткости затяжки и опоры;
схема установки двух сопряженных скатов под разными углами зависит от размеров и формы постройки;
конструкция крыши может быть дополнена эркерами – небольшими выступами для окон. В таком случае требуется усиление стропильной системы;
поскольку стропила ломаной крыши имеют большую длину, то необходимо увеличить надежность конструкции дополнительными элементами – подкосами и затяжками;
дом с ломаной крышей хорошо смотрится в дополнении с балконом или пристройкой в виде летней веранды, но в таком случае необходимо усовершенствовать стропильную систему дополнительными выносными опорами.
Строительство мансардного этажа с ломаной крышей обойдется значительно дороже классической двускатной конструкции. И при этом понадобится вникнуть в трудоемкий процесс строительства.
Виды
Существует несколько вариантов ломаных крыш.
Односкатная ломаная крыша имеет только одну наклонную плоскость. И, несмотря на простую конструкцию, она является нестандартным вариантом. Такую крышу можно возвести без помощи специалистов своими руками. Но конструкция должна иметь хороший уклон для естественного отвода осадков. Дополнительное пространство под крышей в таком доме можно использовать в качестве зимнего сада, зоны отдыха, спортивного зала или полноценной жилой комнаты.
Двускатная ломаная крыша имеет два ската, направленные в противоположные стороны. Такая конструкция считается наиболее прочной и устойчивой к сильным порывам ветра и осадкам. Она позволяет получить дополнительное пространство большой площади. Такая конструкция крыши наиболее выигрышно смотрится на домах прямоугольной формы.
Трехскатная ломаная крыша по внешнему виду больше напоминает терем. Такая конструкция придает дому оригинальную и неповторимую привлекательность. Поскольку устройство крыши не имеет дополнительной капитальной стены, вся конструкция имеет небольшой вес.
Четырехскатная ломаная крыша имеет самую сложную конструкцию с ломанными профилями по всем 4 сторонам дома. Такая крыша значительно расширяет пространство под крышей и позволяет обустроить просторный и удобный этаж. При этом конструкция обладает самым легким весом и не нагружает перекрытия и фундамент.
Вальмовая крыша имеет дополнительные элементы конструкции, которые не только расширяют пространство, но и повышают стоимость постройки.
Специалисты выделяют три вида конструкционных особенностей ломаной крыши, такие как:
опора нижних стропил устанавливается на мауэрлат. В таком случае балки перекрытия чердачного помещения не доходят до стен нижнего этажа;
нижние стропила выходят за пределы внешней стены нижнего этажа. Такая конструкция позволяет увеличить пространство под крышей. И чем больше вынос крыши за пределы конструкции дома, тем больше помещение мансарды;
используются только наслонные стропила. В данной конструкции нет висячих стропил, опорой для верхнего ската являются затяжки.
Варианты проектов
Конструкция крыши позволяет изменить внутреннее пространство мансарды. И перед тем как приступать к строительству, необходимо изучить немало удачных проектов домов с ломаной крышей.
Кроме того, выбор проекта позволит определиться с размером бруса и количеством строительных материалов.
Внутреннее пространство можно организовать не только функционально, но и привлекательно.
Пространство под крышей может быть продолжением первого или второго этажа. В таком случае необходимо дополнительно усилить стропильную систему и опорные конструкции.
Мансарда с ломаной крышей может иметь отдельный вход с улицы. Такой проект предусматривает отдельную лестницу с боковой стороны дома.
Внутренние стены можно оставить наклонными или скрыть скаты кровли перегородками. В первом случае необходимо продумать как функционально и стильно использовать периферийные зоны.
То же самое касается стропильной системы на потолке – опоры можно скрыть гипсокартоном или оставить в качестве декоративного элемента.
Ломаная крыша отлично подходит для построек со сложной архитектурой. Один из способов оживить конструкцию крыши заключается в размещении скатов на разных уровнях. Таким образом, можно придать дому асимметричный вид.
За счет частичного смещения оси удается значительно расширить подкрышное пространство и улучшить геометрию помещения. А также можно разделить конструкцию на несколько сегментов с разным углом наклона. Такой прием особенно выигрышно смотрится при обустройстве пристроек и для придания завершенного вида дому с крыльцом.
Выбор материала
Традиционно считалось, что для возведения крыши необходимо выбирать аналогичные материалы, что и для дома.Но на сегодняшний день строители предлагают современные решения.
Для возведения мансарды лучше всего подходят хвойные породы деревьев. Они отличаются большей прочностью и надежностью, что позволяет выдержать нагрузку. Поверхность материала не должна иметь сучков, трещин, сколов и следов повреждений.
От металлических и железобетонных элементов лучше отказаться, чтобы уменьшить нагрузку на перекрытия и фундамент. Чем меньше вес крови, тем надежнее конструкция.
Все строительные материалы должны иметь подходящий уровень влажности. Для древесины оптимальным уровнем считается 18–22%.
Помимо древесины, понадобятся металлические крепежные элементы для соединения стропил, изоляционных и кровельных материалов.
Для строительства ломаной крыши следует использовать следующие материалы:
брус с сечением 90х140 или 140х140 мм для мауэрлата;
подстропильные балки;
балки для усиления потолка;
доски для напольного покрытия;
стойки для внутренних стен помещения;
конек для крыши и стойки;
доска необрезная для кровли для теплоизоляции и обрешетки;
стропила для скатов 40х100 мм;
материалы для гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровли;
кровельные материалы;
отделочные материалы для стен и потолка;
крепежные элементы: металлические скобы, уголки, болты, гвоздки и саморезы.
Как рассчитать?
Чтобы в процессе работы не столкнуться с нехваткой строительных материалов, необходимо предварительно провести детальные расчеты. Для этого понадобятся чертежи дома и крыши, калькулятор и рулетка. Для расчета кровельного материала, исходя из плана, определяется общая площадь каждого ската, а затем все данные суммируются. Полученный результат делится на площадь кровельного листа и прибавляется 10–15% для запаса и форс-мажорных ситуаций.
При расчетах необходимо также учитывать наличие карнизов с коньками. Вычислив общую площадь крыши, можно определить не только количество строительных материалов, но и рассчитать нагрузку всей конструкции.
Для того, чтобы определить нагрузку на несущие конструкции постройки необходимо учитывать следующие моменты:
вес материалов кровли;
примерную массу снега;
массу элементов обрешетки;
нагрузку изоляционных материалов на стропила;
размеры крыши;
углы установки скатов;
шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
дополнительные нагрузки: вес людей, нагрузку от стеклопакетов, вентиляции и других дополнений.
После этого производится расчет несущей способности по формулам. А также можно воспользоваться специальными программами. При этом необходимо будет учитывать снеговую и ветровую нагрузки, характерные для конкретного региона.
Новичкам в строительстве лучше эту работу доверить профессионалам. Поскольку от расчета зависит выбор и количество строительных материалов.
Защита древесины
Дерево восприимчиво ко многим воздействиям, поэтому для надежности перед монтажом все строительные элементы из дерева необходимо обработать защитными средствами. В арсенале современных производителей есть такие составы, как:
антипирены – необходимы для защиты от пожара;
антисептические средства;
пропитки от гниения.
Разумнее приобрести готовые смеси для обработки. Все защитные препараты необходимо наносить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Для нанесения можно использовать широкую кисть или распылитель. Все защитные средства наносятся в несколько слоев. Но самым надежным способом обработки древесины является полное погружение материала в раствор. В таком случае понадобится подготовить объемный резервуар и большое количество защитного средства. Такой способ обработки обеспечивает качественное проникновение защитных средств внутрь древесины.
Любые препараты, в состав которых входит биодид, опасны для здоровья человека. Поэтому во время обработки древесины необходимо надеть защитную маску, очки и перчатки. После нанесения защитной пропитки поверхность должна полностью высохнуть.
Все стыки деревянных элементов после соединения необходимо также обработать защитными средствами. А в процессе эксплуатации дома основные элементы несущей конструкции необходимо также периодически обрабатывать.
Этапы возведения
Закончив все расчеты и подготовительные этапы можно переходить к строительству. Несмотря на всю сложность конструкции ломаной крыши ее можно возвести своими руками. Для начала необходимо определиться с размерами и схемой крыши, а потом придерживаться пошаговой инструкции.
Первый этап строительства заключается в установке мауэрлата, к которому впоследствии крепятся концы стропил. Деревянный брус укладывается по всему периметру стен.
Если нижний этаж построен не из дерева, то в стенах необходимо сделать отверстия для анкеров на расстоянии 2 метра и установить крепеж. Далее, на поверхность укладывается гидроизоляционный слой и деревянный брус с отверстиями для крепежа. Затем, можно переходить к установке мауэрлата, который плотно притягивается к анкерам.
Следующим шагом идет установка балок перекрытия. Они будут служить потолком для первого этажа и опорой для вертикальных стоек второго этажа. В первую очередь балки монтируются с двух сторон на торцевых сторонах здания, затем между ними натягивается бечевка для указания плотности. Необходимо строго соблюдать горизонтальный уровень для качественной основы кровли. Затем, размещаются промежуточные балки. Края балок промазываются мастикой.
Установка стоек производится по тому же принципу. Сначала монтируются стойки по двум сторонам постройки, а затем устанавливаются промежуточные элементы. Между стойками необходимо оставлять расстояние не более 2 метров. Для фиксации стоек можно использовать временные распорки. Высота стоек должна быть на 10 см выше желаемой высоты потолка.
Затем, между промежуточными стойками устанавливаются прогоны и недостающие стойки. Таким образом, мансарда получает очертания каркаса внутренних стен.
При помощи металлических крепежных уголков к прогонам крепятся поперечные балки. Сверху все затяжки скрепляются доской – это необходимо для придания конструкции большей жесткости.
После этого устанавливаются стропила. Для этого на расстоянии около 1–1,2 метра на мауэрлате размечаются точки монтажа. В первую очередь устанавливаются боковые стропила, а затем промежуточные. При необходимости наслонные стропила можно подпереть подкосами.
После этого можно переходить к верхним стропилам. Для начала две доски устанавливаются и соединяются между собой с боковой части дома. Крепление фиксируется с затяжками. Если длина мансарды не превышает 10 метров, для придания конструкции большей жесткости необходимо использовать подкосы. В ином случае необходимо выполнить продольное соединение коньковой балкой. Далее, устанавливаются остальные пары стропил.
Затем, нашиваются подвески, которые необходимы для того, чтобы затяжки были надежно зафиксированы без временных подпорок. После этого устанавливаются каркас фронтона и фасадные составляющие: окна, двери, балкон.
Заключительный этап возведения заключается в обшивке фронтов и крепления обрешетки. Шаг обрешетки выбирается индивидуально, исходя из выбранного кровельного материала.
Оформление
Все работы по оформлению относятся к разряду второстепенных, но остаются не менее важными. Они включают в себя обустройство карнизов, утепление кровли, обшивку фронтов и установку труб для водостока.
Любой кровельный материал монтируется только после изоляционных материалов. Первым слоем укладывается пароизоляционная пленка, затем утеплитель, в качестве которого необходимо использовать безопасные негорючие материалы: прессованную минеральную вату, пенопласт, пеноизол и другие изоляционные материалы. После этого укладывается гидроизоляция.
После того как монтаж каркаса и изоляции ломаной крыши завершен, можно переходить к кровельным работам. Это важный и сложный этап, для которого понадобится участие минимум троих человек.
Подходящие материалы для кровли ломаной крыши являются следующие:
шифер;
металлочерепица;
керамическая черепица;
дерево;
рулонные битумные материалы;
профнастил;
ондулин.
Если в планах использовать мансарду в качестве жилой зоны, то не стоит выбирать для кровли медную черепицу и железо, поскольку под действием прямых солнечных лучей крыша и пространство под ней будет быстро нагреваться. Популярными материалами для кровли до сих пор остаются шифер и панели металлочерепицы. Современные производители предлагают также новый материал ондулин, который является устойчивым к температурным перепадам и воздействию прямых солнечных лучей.
Водоотливы – это необходимые элементы кровли. Они применяются для того, чтобы воды с крыши не разрушала фундамент и стены дома. Для водоотлива подходит пластик, оцинкованная сталь и цветные металлы.
Главное, чтобы выбранный материал был устойчив к воздействию коррозии и ржавчины. И не менее важно, чтобы водоотвод отличался низким уровнем шума.
Мансардные окна необходимы не только для освещения, но и для естественной вентиляции. К окнам предъявляются особые требования. Они должны обладать отличным уровнем гидроизоляции. А также стоит обратить внимание на механизм открывания окон, ведь в процессе эксплуатации стекла должно быть удобно чистить от грязи и разводов. А также можно на наклонных скатах установить большие окна в виде чердачных выходов. Такая конструкция будет наиболее выигрышна с точки зрения функциональности и стиля.
Еще один оригинальный способ расположения окон на скатной части называется «кукушка». В данном случае конструкция крыши дополняется выступом с собственной стропильной системой, что дает возможность установить оконную раму вертикально и защитить стекла от осадков козырьком. Балконы стоит размещать на вертикальном фронтоне – таким способом выполнить работы гораздо проще. Но также можно разместить балкон и на скатной части крыши, в таком случае потребуется пересмотреть конструкцию крыши и усилить несущие элементы.
Готовая конструкция ломаной крыши ничем не отличается от аналогичных построек и ее технология строительства не очень сложная. Но чтобы конструкция была выполнена правильно и качественно, необходимо соблюдать все правила, нормы и рекомендации строителей. И при этом можно не прибегать к услугам дорогостоящих специалистов.
Еще больше об особенностях устройства ломаной крыши смотрите в следующем видео.
устройство и варианты проектов и схемы, как сделать кровлю пошагово для частного дома и как правильно построить своими руками
Ломаная крыша не только преображает внешний вид дома, она также необходима для того, чтобы рационально использовать дополнительное пространство. Свое название такая крыша получила благодаря особенности конструкции: она имеет большое количество линий с изломами и пятиугольную проекцию. Под такой крышей может находиться полноценный этаж. А с финансовой точки зрения такая постройка будет гораздо выгоднее, чем возведение дополнительного этажа.
Требования
По сути, подкрышное пространство – это чердак, который можно превратить в полноценное жилое помещение. Возведение и обустройство ломаной крыши – это нелегкий процесс. Для этого необходимо утеплить и защитить от влаги всю конструкцию. А при соблюдении всех правил и норм строительства дополнительная жилая комната под крышей позволит уменьшить теплопотери дома.
Основные требования, которые должна удовлетворять ломаная крыша, являются следующими:
высота потолка в помещении должна превышать 2,2 метра, в противном случае находиться в небольшом сжатом помещении будет некомфортно;
необходимо разработать систему вентиляции для того, чтобы защитить помещение от образования конденсата;
все кровельные элементы конструкции должны иметь небольшой вес, чтобы не оказывать большую нагрузку на перекрытия и фундамент каркасного дома;
в целях соблюдения правил пожарной безопасности все деревянные элементы крыши должны быть обработаны антипиренами;
кровельные конструкции должны иметь отличную изоляцию;
серьезные требования выдвигаются мансардным окнам. Они должны иметь жесткую и надежную конструкцию, чтобы во время дождя вода не поступала в дом. Кроме того, следует заранее предусмотреть конструкцию мансардных окон, чтобы мытье стекол не вызывало больших трудностей;
конструкция крыши должна отвечать инженерным расчетам нагрузок, поэтому эту задачу стоит доверить профессионалам. Все остальные работы можно выполнить своими руками;
основные отличия в конструкции ломаной крыши связаны не только с используемыми материалами, но и с геометрическими параметрами.
Особенности кровли
Ломаная крыша мало чем отличается от классической двускатной конструкции. Разница заключается лишь в том, что скат делится на две части: верхнюю и нижнюю. Такой способ обустройства крыши подходит как для загородных коттеджей, так и для дачных домиков.
Ломаная крыша имеет свои особенности, такие как:
возможность возведения крыши на старой постройке;
позволяет без особых финансовых и трудовых затрат возвести дополнительный этаж;
рациональное использование пространства под крышей и увеличение полезной площади дома;
даже при комнатных размерах частного дома мансардный этаж с ломаной крышей получается вместительным и просторным, поскольку новое помещение будет немного меньше площади самого сооружения;
придает более привлекательный внешний вид дому;
в некоторых случаях существует возможность возвести двухуровневую мансарду;
сокращение тепловых потерь первого этажа, что позволяет уменьшить расходы на отоплении;
стены и потолок на мансардном этаже могут иметь скошенную форму, поэтому для обустройства интерьера придется приложить немало усилий;
высокая стоимость мансардных окон.
Дополнительное пространство можно использовать сезонно или в течение всего года. В данном случае каждый владелец дома выбирает наиболее подходящий вариант. Под крышей может быть оборудовано полноценное жилое пространство с высоким потолком, а также помещение может использоваться в различных целях.
Полноценная жилая комната. Здесь может расположиться гостиная, детская, спальня или кабинет. Необходимо провести на второй этаж отопление, если помещение будет использовать в течение всего года. И обязательно следует предусмотреть шумоизоляцию, потому что во время осадков звук дождя будет отчетливо слышен через кровлю. А также пространство дополнительно утепляется со всех сторон и покрывается надежной изоляцией.
Кухня-столовая. Для этого варианта дополнительно необходимо будет провести на второй этаж все необходимые коммуникации, в том числе электричество, отопление, водопровод и канализацию.
Летняя веранда или комната отдыха – это отличный вариант для обустройства большого дома. На втором этаже можно будет расслабиться и отдохнуть в тишине. В таком случае основное требование к конструкции – крыша должны быть надежно защищена от ветра и осадков. Помещение может быть с утеплением или без него.
Гардеробная или помещение хозяйственного назначения. Это дополнительное пространство можно также использовать для хранения различных вещей.
Устройство: элементы
Все работы по возведению крыши необходимо начинать с составление проекта и расчета. Эту работу можно доверить профессионалам или выполнить самостоятельно, если вы обладаете хотя бы минимальным опытом в строительной сфере. Для составления проекта лучше воспользоваться специальными компьютерными программами. На чертеже стоит указать все необходимые элементы кровли.
Конструкция ломаной крыши состоит из множества частей. И чем геометрия постройки сложнее и массивнее, тем больше элементов должно быть.
Устройство ломаной крыши включает в себя следующие элементы:
вертикальные стойки нижним концом упираются в балки перекрытий, а верхним – подпирают нижние стропила. Они также являются каркасом внутренних стен на дополнительном этаже;
затяжки – это горизонтальные балки для висячих стропил и бабки. Они связывают между собой висячие стропильные пары и снимают нагрузку;
подкосы – это подпорные диагональные балки, необходимые для снижения нагрузки стропильных ног;
верхние и нижние стропила – это ребра жесткости, которые выполняют главную функцию всей конструкции;
мауэрлат – это скрепленные деревянные балки, отвечающие за соединение конструкции со стенами дома;
коньковый прогон – это место встречи пары верхних стропил;
бабки – это вертикальное крепление висячих стропил и затяжки, необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на элементы и минимизировать прогиб;
схватки – это горизонтальные распорки необходимые для того, чтобы уменьшить нагрузку на стропильную систему, которая обусловлена не только собственной массой, но и осадками, такими как снег;
обрешетка – это каркас для крепления кровельного материала и изоляции. Она изготавливается в сплошном или решетчатом типе;
пароизоляция – это первый слой, для которого отлично подходит парозащитная мембрана. Пароизоляционная пленка укладывается по кровельной конструкции с нахлестом, чтобы влага не попадала в утеплитель;
теплоизоляция является необходимым элементом устройства крыши, поскольку чердачное помещение охлаждается быстрее по сравнению с нижними этажами. В качестве утеплителя специалисты рекомендуют использовать каменные базальтовые плиты. Они укладываются между стропильными элементами. Слой утеплителя должен составлять не менее 20 см;
гидроизоляция укладывается поверх стропил одним слоем внахлест, для этого отлично подходит мембранный материал;
кровля укладывается поверх влагоизоляции. Особенности монтажа зависят от выбора материала. Как правило, выполнение работ начинается с нижнего яруса;
заключительными штрихами после монтажа кровли остаются установка водоотливов и декоративная отделка.
Таким образом, конструкция крыши напоминает слоеный пирог:
кровельное покрытие;
гидроизоляция;
контробрешетка;
обрешетка;
теплоизоляция;
начальная обрешетка;
карниз;
пароизоляция;
стропильная система.
Стропильные системы
Ломаная крыша позволяет без возведения пристройки с минимальными затратами средств и труда расширить полезную площадь дома. Дополнительное пространство можно использовать для отрытой летней веранды или зимнего сада. Помимо этого, небольшая постройка улучшает внешний вид дома и защищает от холода первый этаж.
Стропильная система ломаной крыши отличается от прочих наличием изломов на скатах.
В конструкции ломаной крыши используются довольно габаритные строительные системы. И лучше всего для нее подходит древесина. Установка стропильной системы производится на этапе возведения стен дома или в процессе эксплуатации. Но при этом всю систему можно собрать без использования крупноподъемной техники, придерживаясь лишь модульной методике.
Особенности стропильной системы ломаной крыши являются следующими:
визуально конструкцию крыши можно поделить на две части: верхнюю и нижнюю. Нижняя часть устанавливается при помощи наслонных стропильных ног. А устройство верхних стропил ориентируется в первую очередь на удобство для владельца дома. Угол наклона нижних и верхних стропил должен быть 60–70° для нижнего яруса и 15–30° – для верхнего;
в отличие от классической двускатной крыши в данной конструкции имеются специальные ребра жесткости, которые исполняют роль стен на мансарде;
между стропилами и затяжкой монтируется бабка, которая необходима для придания дополнительной жесткости затяжки и опоры;
схема установки двух сопряженных скатов под разными углами зависит от размеров и формы постройки;
конструкция крыши может быть дополнена эркерами – небольшими выступами для окон. В таком случае требуется усиление стропильной системы;
поскольку стропила ломаной крыши имеют большую длину, то необходимо увеличить надежность конструкции дополнительными элементами – подкосами и затяжками;
дом с ломаной крышей хорошо смотрится в дополнении с балконом или пристройкой в виде летней веранды, но в таком случае необходимо усовершенствовать стропильную систему дополнительными выносными опорами.
Строительство мансардного этажа с ломаной крышей обойдется значительно дороже классической двускатной конструкции. И при этом понадобится вникнуть в трудоемкий процесс строительства.
Виды
Существует несколько вариантов ломаных крыш.
Односкатная ломаная крыша имеет только одну наклонную плоскость. И, несмотря на простую конструкцию, она является нестандартным вариантом. Такую крышу можно возвести без помощи специалистов своими руками. Но конструкция должна иметь хороший уклон для естественного отвода осадков. Дополнительное пространство под крышей в таком доме можно использовать в качестве зимнего сада, зоны отдыха, спортивного зала или полноценной жилой комнаты.
Двускатная ломаная крыша имеет два ската, направленные в противоположные стороны. Такая конструкция считается наиболее прочной и устойчивой к сильным порывам ветра и осадкам. Она позволяет получить дополнительное пространство большой площади. Такая конструкция крыши наиболее выигрышно смотрится на домах прямоугольной формы.
Трехскатная ломаная крыша по внешнему виду больше напоминает терем. Такая конструкция придает дому оригинальную и неповторимую привлекательность. Поскольку устройство крыши не имеет дополнительной капитальной стены, вся конструкция имеет небольшой вес.
Четырехскатная ломаная крыша имеет самую сложную конструкцию с ломанными профилями по всем 4 сторонам дома. Такая крыша значительно расширяет пространство под крышей и позволяет обустроить просторный и удобный этаж. При этом конструкция обладает самым легким весом и не нагружает перекрытия и фундамент.
Вальмовая крыша имеет дополнительные элементы конструкции, которые не только расширяют пространство, но и повышают стоимость постройки.
Специалисты выделяют три вида конструкционных особенностей ломаной крыши, такие как:
опора нижних стропил устанавливается на мауэрлат. В таком случае балки перекрытия чердачного помещения не доходят до стен нижнего этажа;
нижние стропила выходят за пределы внешней стены нижнего этажа. Такая конструкция позволяет увеличить пространство под крышей. И чем больше вынос крыши за пределы конструкции дома, тем больше помещение мансарды;
используются только наслонные стропила. В данной конструкции нет висячих стропил, опорой для верхнего ската являются затяжки.
Варианты проектов
Конструкция крыши позволяет изменить внутреннее пространство мансарды. И перед тем как приступать к строительству, необходимо изучить немало удачных проектов домов с ломаной крышей.
Кроме того, выбор проекта позволит определиться с размером бруса и количеством строительных материалов.
Внутреннее пространство можно организовать не только функционально, но и привлекательно.
Пространство под крышей может быть продолжением первого или второго этажа. В таком случае необходимо дополнительно усилить стропильную систему и опорные конструкции.
Мансарда с ломаной крышей может иметь отдельный вход с улицы. Такой проект предусматривает отдельную лестницу с боковой стороны дома.
Внутренние стены можно оставить наклонными или скрыть скаты кровли перегородками. В первом случае необходимо продумать как функционально и стильно использовать периферийные зоны.
То же самое касается стропильной системы на потолке – опоры можно скрыть гипсокартоном или оставить в качестве декоративного элемента.
Ломаная крыша отлично подходит для построек со сложной архитектурой. Один из способов оживить конструкцию крыши заключается в размещении скатов на разных уровнях. Таким образом, можно придать дому асимметричный вид.
За счет частичного смещения оси удается значительно расширить подкрышное пространство и улучшить геометрию помещения. А также можно разделить конструкцию на несколько сегментов с разным углом наклона. Такой прием особенно выигрышно смотрится при обустройстве пристроек и для придания завершенного вида дому с крыльцом.
Выбор материала
Традиционно считалось, что для возведения крыши необходимо выбирать аналогичные материалы, что и для дома. Но на сегодняшний день строители предлагают современные решения.
Для возведения мансарды лучше всего подходят хвойные породы деревьев. Они отличаются большей прочностью и надежностью, что позволяет выдержать нагрузку. Поверхность материала не должна иметь сучков, трещин, сколов и следов повреждений.
От металлических и железобетонных элементов лучше отказаться, чтобы уменьшить нагрузку на перекрытия и фундамент. Чем меньше вес крови, тем надежнее конструкция.
Все строительные материалы должны иметь подходящий уровень влажности. Для древесины оптимальным уровнем считается 18–22%.
Помимо древесины, понадобятся металлические крепежные элементы для соединения стропил, изоляционных и кровельных материалов.
Для строительства ломаной крыши следует использовать следующие материалы:
брус с сечением 90х140 или 140х140 мм для мауэрлата;
подстропильные балки;
балки для усиления потолка;
доски для напольного покрытия;
стойки для внутренних стен помещения;
конек для крыши и стойки;
доска необрезная для кровли для теплоизоляции и обрешетки;
стропила для скатов 40х100 мм;
материалы для гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровли;
кровельные материалы;
отделочные материалы для стен и потолка;
крепежные элементы: металлические скобы, уголки, болты, гвоздки и саморезы.
Как рассчитать?
Чтобы в процессе работы не столкнуться с нехваткой строительных материалов, необходимо предварительно провести детальные расчеты. Для этого понадобятся чертежи дома и крыши, калькулятор и рулетка. Для расчета кровельного материала, исходя из плана, определяется общая площадь каждого ската, а затем все данные суммируются. Полученный результат делится на площадь кровельного листа и прибавляется 10–15% для запаса и форс-мажорных ситуаций.
При расчетах необходимо также учитывать наличие карнизов с коньками. Вычислив общую площадь крыши, можно определить не только количество строительных материалов, но и рассчитать нагрузку всей конструкции.
Для того, чтобы определить нагрузку на несущие конструкции постройки необходимо учитывать следующие моменты:
вес материалов кровли;
примерную массу снега;
массу элементов обрешетки;
нагрузку изоляционных материалов на стропила;
размеры крыши;
углы установки скатов;
шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
дополнительные нагрузки: вес людей, нагрузку от стеклопакетов, вентиляции и других дополнений.
После этого производится расчет несущей способности по формулам. А также можно воспользоваться специальными программами. При этом необходимо будет учитывать снеговую и ветровую нагрузки, характерные для конкретного региона.
Новичкам в строительстве лучше эту работу доверить профессионалам. Поскольку от расчета зависит выбор и количество строительных материалов.
Защита древесины
Дерево восприимчиво ко многим воздействиям, поэтому для надежности перед монтажом все строительные элементы из дерева необходимо обработать защитными средствами. В арсенале современных производителей есть такие составы, как:
антипирены – необходимы для защиты от пожара;
антисептические средства;
пропитки от гниения.
Разумнее приобрести готовые смеси для обработки. Все защитные препараты необходимо наносить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Для нанесения можно использовать широкую кисть или распылитель. Все защитные средства наносятся в несколько слоев. Но самым надежным способом обработки древесины является полное погружение материала в раствор. В таком случае понадобится подготовить объемный резервуар и большое количество защитного средства. Такой способ обработки обеспечивает качественное проникновение защитных средств внутрь древесины.
Любые препараты, в состав которых входит биодид, опасны для здоровья человека. Поэтому во время обработки древесины необходимо надеть защитную маску, очки и перчатки. После нанесения защитной пропитки поверхность должна полностью высохнуть.
Все стыки деревянных элементов после соединения необходимо также обработать защитными средствами. А в процессе эксплуатации дома основные элементы несущей конструкции необходимо также периодически обрабатывать.
Этапы возведения
Закончив все расчеты и подготовительные этапы можно переходить к строительству. Несмотря на всю сложность конструкции ломаной крыши ее можно возвести своими руками. Для начала необходимо определиться с размерами и схемой крыши, а потом придерживаться пошаговой инструкции.
Первый этап строительства заключается в установке мауэрлата, к которому впоследствии крепятся концы стропил. Деревянный брус укладывается по всему периметру стен.
Если нижний этаж построен не из дерева, то в стенах необходимо сделать отверстия для анкеров на расстоянии 2 метра и установить крепеж. Далее, на поверхность укладывается гидроизоляционный слой и деревянный брус с отверстиями для крепежа. Затем, можно переходить к установке мауэрлата, который плотно притягивается к анкерам.
Следующим шагом идет установка балок перекрытия. Они будут служить потолком для первого этажа и опорой для вертикальных стоек второго этажа. В первую очередь балки монтируются с двух сторон на торцевых сторонах здания, затем между ними натягивается бечевка для указания плотности. Необходимо строго соблюдать горизонтальный уровень для качественной основы кровли. Затем, размещаются промежуточные балки. Края балок промазываются мастикой.
Установка стоек производится по тому же принципу. Сначала монтируются стойки по двум сторонам постройки, а затем устанавливаются промежуточные элементы. Между стойками необходимо оставлять расстояние не более 2 метров. Для фиксации стоек можно использовать временные распорки. Высота стоек должна быть на 10 см выше желаемой высоты потолка.
Затем, между промежуточными стойками устанавливаются прогоны и недостающие стойки. Таким образом, мансарда получает очертания каркаса внутренних стен.
При помощи металлических крепежных уголков к прогонам крепятся поперечные балки. Сверху все затяжки скрепляются доской – это необходимо для придания конструкции большей жесткости.
После этого устанавливаются стропила. Для этого на расстоянии около 1–1,2 метра на мауэрлате размечаются точки монтажа. В первую очередь устанавливаются боковые стропила, а затем промежуточные. При необходимости наслонные стропила можно подпереть подкосами.
После этого можно переходить к верхним стропилам. Для начала две доски устанавливаются и соединяются между собой с боковой части дома. Крепление фиксируется с затяжками. Если длина мансарды не превышает 10 метров, для придания конструкции большей жесткости необходимо использовать подкосы. В ином случае необходимо выполнить продольное соединение коньковой балкой. Далее, устанавливаются остальные пары стропил.
Затем, нашиваются подвески, которые необходимы для того, чтобы затяжки были надежно зафиксированы без временных подпорок. После этого устанавливаются каркас фронтона и фасадные составляющие: окна, двери, балкон.
Заключительный этап возведения заключается в обшивке фронтов и крепления обрешетки. Шаг обрешетки выбирается индивидуально, исходя из выбранного кровельного материала.
Оформление
Все работы по оформлению относятся к разряду второстепенных, но остаются не менее важными. Они включают в себя обустройство карнизов, утепление кровли, обшивку фронтов и установку труб для водостока.
Любой кровельный материал монтируется только после изоляционных материалов. Первым слоем укладывается пароизоляционная пленка, затем утеплитель, в качестве которого необходимо использовать безопасные негорючие материалы: прессованную минеральную вату, пенопласт, пеноизол и другие изоляционные материалы. После этого укладывается гидроизоляция.
После того как монтаж каркаса и изоляции ломаной крыши завершен, можно переходить к кровельным работам. Это важный и сложный этап, для которого понадобится участие минимум троих человек.
Подходящие материалы для кровли ломаной крыши являются следующие:
шифер;
металлочерепица;
керамическая черепица;
дерево;
рулонные битумные материалы;
профнастил;
ондулин.
Если в планах использовать мансарду в качестве жилой зоны, то не стоит выбирать для кровли медную черепицу и железо, поскольку под действием прямых солнечных лучей крыша и пространство под ней будет быстро нагреваться. Популярными материалами для кровли до сих пор остаются шифер и панели металлочерепицы. Современные производители предлагают также новый материал ондулин, который является устойчивым к температурным перепадам и воздействию прямых солнечных лучей.
Водоотливы – это необходимые элементы кровли. Они применяются для того, чтобы воды с крыши не разрушала фундамент и стены дома. Для водоотлива подходит пластик, оцинкованная сталь и цветные металлы.
Главное, чтобы выбранный материал был устойчив к воздействию коррозии и ржавчины. И не менее важно, чтобы водоотвод отличался низким уровнем шума.
Мансардные окна необходимы не только для освещения, но и для естественной вентиляции. К окнам предъявляются особые требования. Они должны обладать отличным уровнем гидроизоляции. А также стоит обратить внимание на механизм открывания окон, ведь в процессе эксплуатации стекла должно быть удобно чистить от грязи и разводов. А также можно на наклонных скатах установить большие окна в виде чердачных выходов. Такая конструкция будет наиболее выигрышна с точки зрения функциональности и стиля.
Еще один оригинальный способ расположения окон на скатной части называется «кукушка». В данном случае конструкция крыши дополняется выступом с собственной стропильной системой, что дает возможность установить оконную раму вертикально и защитить стекла от осадков козырьком. Балконы стоит размещать на вертикальном фронтоне – таким способом выполнить работы гораздо проще. Но также можно разместить балкон и на скатной части крыши, в таком случае потребуется пересмотреть конструкцию крыши и усилить несущие элементы.
Готовая конструкция ломаной крыши ничем не отличается от аналогичных построек и ее технология строительства не очень сложная. Но чтобы конструкция была выполнена правильно и качественно, необходимо соблюдать все правила, нормы и рекомендации строителей. И при этом можно не прибегать к услугам дорогостоящих специалистов.
Еще больше об особенностях устройства ломаной крыши смотрите в следующем видео.
устройство и варианты проектов и схемы, как сделать кровлю пошагово для частного дома и как правильно построить своими руками
Ломаная крыша не только преображает внешний вид дома, она также необходима для того, чтобы рационально использовать дополнительное пространство. Свое название такая крыша получила благодаря особенности конструкции: она имеет большое количество линий с изломами и пятиугольную проекцию. Под такой крышей может находиться полноценный этаж. А с финансовой точки зрения такая постройка будет гораздо выгоднее, чем возведение дополнительного этажа.
Требования
По сути, подкрышное пространство – это чердак, который можно превратить в полноценное жилое помещение. Возведение и обустройство ломаной крыши – это нелегкий процесс. Для этого необходимо утеплить и защитить от влаги всю конструкцию. А при соблюдении всех правил и норм строительства дополнительная жилая комната под крышей позволит уменьшить теплопотери дома.
Основные требования, которые должна удовлетворять ломаная крыша, являются следующими:
высота потолка в помещении должна превышать 2,2 метра, в противном случае находиться в небольшом сжатом помещении будет некомфортно;
необходимо разработать систему вентиляции для того, чтобы защитить помещение от образования конденсата;
все кровельные элементы конструкции должны иметь небольшой вес, чтобы не оказывать большую нагрузку на перекрытия и фундамент каркасного дома;
в целях соблюдения правил пожарной безопасности все деревянные элементы крыши должны быть обработаны антипиренами;
кровельные конструкции должны иметь отличную изоляцию;
серьезные требования выдвигаются мансардным окнам. Они должны иметь жесткую и надежную конструкцию, чтобы во время дождя вода не поступала в дом. Кроме того, следует заранее предусмотреть конструкцию мансардных окон, чтобы мытье стекол не вызывало больших трудностей;
конструкция крыши должна отвечать инженерным расчетам нагрузок, поэтому эту задачу стоит доверить профессионалам. Все остальные работы можно выполнить своими руками;
основные отличия в конструкции ломаной крыши связаны не только с используемыми материалами, но и с геометрическими параметрами.
Особенности кровли
Ломаная крыша мало чем отличается от классической двускатной конструкции. Разница заключается лишь в том, что скат делится на две части: верхнюю и нижнюю. Такой способ обустройства крыши подходит как для загородных коттеджей, так и для дачных домиков.
Ломаная крыша имеет свои особенности, такие как:
возможность возведения крыши на старой постройке;
позволяет без особых финансовых и трудовых затрат возвести дополнительный этаж;
рациональное использование пространства под крышей и увеличение полезной площади дома;
даже при комнатных размерах частного дома мансардный этаж с ломаной крышей получается вместительным и просторным, поскольку новое помещение будет немного меньше площади самого сооружения;
придает более привлекательный внешний вид дому;
в некоторых случаях существует возможность возвести двухуровневую мансарду;
сокращение тепловых потерь первого этажа, что позволяет уменьшить расходы на отоплении;
стены и потолок на мансардном этаже могут иметь скошенную форму, поэтому для обустройства интерьера придется приложить немало усилий;
высокая стоимость мансардных окон.
Дополнительное пространство можно использовать сезонно или в течение всего года. В данном случае каждый владелец дома выбирает наиболее подходящий вариант. Под крышей может быть оборудовано полноценное жилое пространство с высоким потолком, а также помещение может использоваться в различных целях.
Полноценная жилая комната. Здесь может расположиться гостиная, детская, спальня или кабинет. Необходимо провести на второй этаж отопление, если помещение будет использовать в течение всего года. И обязательно следует предусмотреть шумоизоляцию, потому что во время осадков звук дождя будет отчетливо слышен через кровлю. А также пространство дополнительно утепляется со всех сторон и покрывается надежной изоляцией.
Кухня-столовая. Для этого варианта дополнительно необходимо будет провести на второй этаж все необходимые коммуникации, в том числе электричество, отопление, водопровод и канализацию.
Летняя веранда или комната отдыха – это отличный вариант для обустройства большого дома. На втором этаже можно будет расслабиться и отдохнуть в тишине. В таком случае основное требование к конструкции – крыша должны быть надежно защищена от ветра и осадков. Помещение может быть с утеплением или без него.
Гардеробная или помещение хозяйственного назначения. Это дополнительное пространство можно также использовать для хранения различных вещей.
Устройство: элементы
Все работы по возведению крыши необходимо начинать с составление проекта и расчета. Эту работу можно доверить профессионалам или выполнить самостоятельно, если вы обладаете хотя бы минимальным опытом в строительной сфере. Для составления проекта лучше воспользоваться специальными компьютерными программами. На чертеже стоит указать все необходимые элементы кровли.
Конструкция ломаной крыши состоит из множества частей. И чем геометрия постройки сложнее и массивнее, тем больше элементов должно быть.
Устройство ломаной крыши включает в себя следующие элементы:
вертикальные стойки нижним концом упираются в балки перекрытий, а верхним – подпирают нижние стропила. Они также являются каркасом внутренних стен на дополнительном этаже;
затяжки – это горизонтальные балки для висячих стропил и бабки. Они связывают между собой висячие стропильные пары и снимают нагрузку;
подкосы – это подпорные диагональные балки, необходимые для снижения нагрузки стропильных ног;
верхние и нижние стропила – это ребра жесткости, которые выполняют главную функцию всей конструкции;
мауэрлат – это скрепленные деревянные балки, отвечающие за соединение конструкции со стенами дома;
коньковый прогон – это место встречи пары верхних стропил;
бабки – это вертикальное крепление висячих стропил и затяжки, необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на элементы и минимизировать прогиб;
схватки – это горизонтальные распорки необходимые для того, чтобы уменьшить нагрузку на стропильную систему, которая обусловлена не только собственной массой, но и осадками, такими как снег;
обрешетка – это каркас для крепления кровельного материала и изоляции. Она изготавливается в сплошном или решетчатом типе;
пароизоляция – это первый слой, для которого отлично подходит парозащитная мембрана. Пароизоляционная пленка укладывается по кровельной конструкции с нахлестом, чтобы влага не попадала в утеплитель;
теплоизоляция является необходимым элементом устройства крыши, поскольку чердачное помещение охлаждается быстрее по сравнению с нижними этажами. В качестве утеплителя специалисты рекомендуют использовать каменные базальтовые плиты. Они укладываются между стропильными элементами. Слой утеплителя должен составлять не менее 20 см;
гидроизоляция укладывается поверх стропил одним слоем внахлест, для этого отлично подходит мембранный материал;
кровля укладывается поверх влагоизоляции. Особенности монтажа зависят от выбора материала. Как правило, выполнение работ начинается с нижнего яруса;
заключительными штрихами после монтажа кровли остаются установка водоотливов и декоративная отделка.
Таким образом, конструкция крыши напоминает слоеный пирог:
кровельное покрытие;
гидроизоляция;
контробрешетка;
обрешетка;
теплоизоляция;
начальная обрешетка;
карниз;
пароизоляция;
стропильная система.
Стропильные системы
Ломаная крыша позволяет без возведения пристройки с минимальными затратами средств и труда расширить полезную площадь дома. Дополнительное пространство можно использовать для отрытой летней веранды или зимнего сада. Помимо этого, небольшая постройка улучшает внешний вид дома и защищает от холода первый этаж.
Стропильная система ломаной крыши отличается от прочих наличием изломов на скатах.
В конструкции ломаной крыши используются довольно габаритные строительные системы. И лучше всего для нее подходит древесина. Установка стропильной системы производится на этапе возведения стен дома или в процессе эксплуатации. Но при этом всю систему можно собрать без использования крупноподъемной техники, придерживаясь лишь модульной методике.
Особенности стропильной системы ломаной крыши являются следующими:
визуально конструкцию крыши можно поделить на две части: верхнюю и нижнюю. Нижняя часть устанавливается при помощи наслонных стропильных ног. А устройство верхних стропил ориентируется в первую очередь на удобство для владельца дома. Угол наклона нижних и верхних стропил должен быть 60–70° для нижнего яруса и 15–30° – для верхнего;
в отличие от классической двускатной крыши в данной конструкции имеются специальные ребра жесткости, которые исполняют роль стен на мансарде;
между стропилами и затяжкой монтируется бабка, которая необходима для придания дополнительной жесткости затяжки и опоры;
схема установки двух сопряженных скатов под разными углами зависит от размеров и формы постройки;
конструкция крыши может быть дополнена эркерами – небольшими выступами для окон. В таком случае требуется усиление стропильной системы;
поскольку стропила ломаной крыши имеют большую длину, то необходимо увеличить надежность конструкции дополнительными элементами – подкосами и затяжками;
дом с ломаной крышей хорошо смотрится в дополнении с балконом или пристройкой в виде летней веранды, но в таком случае необходимо усовершенствовать стропильную систему дополнительными выносными опорами.
Строительство мансардного этажа с ломаной крышей обойдется значительно дороже классической двускатной конструкции. И при этом понадобится вникнуть в трудоемкий процесс строительства.
Виды
Существует несколько вариантов ломаных крыш.
Односкатная ломаная крыша имеет только одну наклонную плоскость. И, несмотря на простую конструкцию, она является нестандартным вариантом. Такую крышу можно возвести без помощи специалистов своими руками. Но конструкция должна иметь хороший уклон для естественного отвода осадков. Дополнительное пространство под крышей в таком доме можно использовать в качестве зимнего сада, зоны отдыха, спортивного зала или полноценной жилой комнаты.
Двускатная ломаная крыша имеет два ската, направленные в противоположные стороны. Такая конструкция считается наиболее прочной и устойчивой к сильным порывам ветра и осадкам. Она позволяет получить дополнительное пространство большой площади. Такая конструкция крыши наиболее выигрышно смотрится на домах прямоугольной формы.
Трехскатная ломаная крыша по внешнему виду больше напоминает терем. Такая конструкция придает дому оригинальную и неповторимую привлекательность. Поскольку устройство крыши не имеет дополнительной капитальной стены, вся конструкция имеет небольшой вес.
Четырехскатная ломаная крыша имеет самую сложную конструкцию с ломанными профилями по всем 4 сторонам дома. Такая крыша значительно расширяет пространство под крышей и позволяет обустроить просторный и удобный этаж. При этом конструкция обладает самым легким весом и не нагружает перекрытия и фундамент.
Вальмовая крыша имеет дополнительные элементы конструкции, которые не только расширяют пространство, но и повышают стоимость постройки.
Специалисты выделяют три вида конструкционных особенностей ломаной крыши, такие как:
опора нижних стропил устанавливается на мауэрлат. В таком случае балки перекрытия чердачного помещения не доходят до стен нижнего этажа;
нижние стропила выходят за пределы внешней стены нижнего этажа. Такая конструкция позволяет увеличить пространство под крышей. И чем больше вынос крыши за пределы конструкции дома, тем больше помещение мансарды;
используются только наслонные стропила. В данной конструкции нет висячих стропил, опорой для верхнего ската являются затяжки.
Варианты проектов
Конструкция крыши позволяет изменить внутреннее пространство мансарды. И перед тем как приступать к строительству, необходимо изучить немало удачных проектов домов с ломаной крышей.
Кроме того, выбор проекта позволит определиться с размером бруса и количеством строительных материалов.
Внутреннее пространство можно организовать не только функционально, но и привлекательно.
Пространство под крышей может быть продолжением первого или второго этажа. В таком случае необходимо дополнительно усилить стропильную систему и опорные конструкции.
Мансарда с ломаной крышей может иметь отдельный вход с улицы. Такой проект предусматривает отдельную лестницу с боковой стороны дома.
Внутренние стены можно оставить наклонными или скрыть скаты кровли перегородками. В первом случае необходимо продумать как функционально и стильно использовать периферийные зоны.
То же самое касается стропильной системы на потолке – опоры можно скрыть гипсокартоном или оставить в качестве декоративного элемента.
Ломаная крыша отлично подходит для построек со сложной архитектурой. Один из способов оживить конструкцию крыши заключается в размещении скатов на разных уровнях. Таким образом, можно придать дому асимметричный вид.
За счет частичного смещения оси удается значительно расширить подкрышное пространство и улучшить геометрию помещения. А также можно разделить конструкцию на несколько сегментов с разным углом наклона. Такой прием особенно выигрышно смотрится при обустройстве пристроек и для придания завершенного вида дому с крыльцом.
Выбор материала
Традиционно считалось, что для возведения крыши необходимо выбирать аналогичные материалы, что и для дома. Но на сегодняшний день строители предлагают современные решения.
Для возведения мансарды лучше всего подходят хвойные породы деревьев. Они отличаются большей прочностью и надежностью, что позволяет выдержать нагрузку. Поверхность материала не должна иметь сучков, трещин, сколов и следов повреждений.
От металлических и железобетонных элементов лучше отказаться, чтобы уменьшить нагрузку на перекрытия и фундамент. Чем меньше вес крови, тем надежнее конструкция.
Все строительные материалы должны иметь подходящий уровень влажности. Для древесины оптимальным уровнем считается 18–22%.
Помимо древесины, понадобятся металлические крепежные элементы для соединения стропил, изоляционных и кровельных материалов.
Для строительства ломаной крыши следует использовать следующие материалы:
брус с сечением 90х140 или 140х140 мм для мауэрлата;
подстропильные балки;
балки для усиления потолка;
доски для напольного покрытия;
стойки для внутренних стен помещения;
конек для крыши и стойки;
доска необрезная для кровли для теплоизоляции и обрешетки;
стропила для скатов 40х100 мм;
материалы для гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровли;
кровельные материалы;
отделочные материалы для стен и потолка;
крепежные элементы: металлические скобы, уголки, болты, гвоздки и саморезы.
Как рассчитать?
Чтобы в процессе работы не столкнуться с нехваткой строительных материалов, необходимо предварительно провести детальные расчеты. Для этого понадобятся чертежи дома и крыши, калькулятор и рулетка. Для расчета кровельного материала, исходя из плана, определяется общая площадь каждого ската, а затем все данные суммируются. Полученный результат делится на площадь кровельного листа и прибавляется 10–15% для запаса и форс-мажорных ситуаций.
При расчетах необходимо также учитывать наличие карнизов с коньками. Вычислив общую площадь крыши, можно определить не только количество строительных материалов, но и рассчитать нагрузку всей конструкции.
Для того, чтобы определить нагрузку на несущие конструкции постройки необходимо учитывать следующие моменты:
вес материалов кровли;
примерную массу снега;
массу элементов обрешетки;
нагрузку изоляционных материалов на стропила;
размеры крыши;
углы установки скатов;
шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
дополнительные нагрузки: вес людей, нагрузку от стеклопакетов, вентиляции и других дополнений.
После этого производится расчет несущей способности по формулам. А также можно воспользоваться специальными программами. При этом необходимо будет учитывать снеговую и ветровую нагрузки, характерные для конкретного региона.
Новичкам в строительстве лучше эту работу доверить профессионалам. Поскольку от расчета зависит выбор и количество строительных материалов.
Защита древесины
Дерево восприимчиво ко многим воздействиям, поэтому для надежности перед монтажом все строительные элементы из дерева необходимо обработать защитными средствами. В арсенале современных производителей есть такие составы, как:
антипирены – необходимы для защиты от пожара;
антисептические средства;
пропитки от гниения.
Разумнее приобрести готовые смеси для обработки. Все защитные препараты необходимо наносить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Для нанесения можно использовать широкую кисть или распылитель. Все защитные средства наносятся в несколько слоев. Но самым надежным способом обработки древесины является полное погружение материала в раствор. В таком случае понадобится подготовить объемный резервуар и большое количество защитного средства. Такой способ обработки обеспечивает качественное проникновение защитных средств внутрь древесины.
Любые препараты, в состав которых входит биодид, опасны для здоровья человека. Поэтому во время обработки древесины необходимо надеть защитную маску, очки и перчатки. После нанесения защитной пропитки поверхность должна полностью высохнуть.
Все стыки деревянных элементов после соединения необходимо также обработать защитными средствами. А в процессе эксплуатации дома основные элементы несущей конструкции необходимо также периодически обрабатывать.
Этапы возведения
Закончив все расчеты и подготовительные этапы можно переходить к строительству. Несмотря на всю сложность конструкции ломаной крыши ее можно возвести своими руками. Для начала необходимо определиться с размерами и схемой крыши, а потом придерживаться пошаговой инструкции.
Первый этап строительства заключается в установке мауэрлата, к которому впоследствии крепятся концы стропил. Деревянный брус укладывается по всему периметру стен.
Если нижний этаж построен не из дерева, то в стенах необходимо сделать отверстия для анкеров на расстоянии 2 метра и установить крепеж. Далее, на поверхность укладывается гидроизоляционный слой и деревянный брус с отверстиями для крепежа. Затем, можно переходить к установке мауэрлата, который плотно притягивается к анкерам.
Следующим шагом идет установка балок перекрытия. Они будут служить потолком для первого этажа и опорой для вертикальных стоек второго этажа. В первую очередь балки монтируются с двух сторон на торцевых сторонах здания, затем между ними натягивается бечевка для указания плотности. Необходимо строго соблюдать горизонтальный уровень для качественной основы кровли. Затем, размещаются промежуточные балки. Края балок промазываются мастикой.
Установка стоек производится по тому же принципу. Сначала монтируются стойки по двум сторонам постройки, а затем устанавливаются промежуточные элементы. Между стойками необходимо оставлять расстояние не более 2 метров. Для фиксации стоек можно использовать временные распорки. Высота стоек должна быть на 10 см выше желаемой высоты потолка.
Затем, между промежуточными стойками устанавливаются прогоны и недостающие стойки. Таким образом, мансарда получает очертания каркаса внутренних стен.
При помощи металлических крепежных уголков к прогонам крепятся поперечные балки. Сверху все затяжки скрепляются доской – это необходимо для придания конструкции большей жесткости.
После этого устанавливаются стропила. Для этого на расстоянии около 1–1,2 метра на мауэрлате размечаются точки монтажа. В первую очередь устанавливаются боковые стропила, а затем промежуточные. При необходимости наслонные стропила можно подпереть подкосами.
После этого можно переходить к верхним стропилам. Для начала две доски устанавливаются и соединяются между собой с боковой части дома. Крепление фиксируется с затяжками. Если длина мансарды не превышает 10 метров, для придания конструкции большей жесткости необходимо использовать подкосы. В ином случае необходимо выполнить продольное соединение коньковой балкой. Далее, устанавливаются остальные пары стропил.
Затем, нашиваются подвески, которые необходимы для того, чтобы затяжки были надежно зафиксированы без временных подпорок. После этого устанавливаются каркас фронтона и фасадные составляющие: окна, двери, балкон.
Заключительный этап возведения заключается в обшивке фронтов и крепления обрешетки. Шаг обрешетки выбирается индивидуально, исходя из выбранного кровельного материала.
Оформление
Все работы по оформлению относятся к разряду второстепенных, но остаются не менее важными. Они включают в себя обустройство карнизов, утепление кровли, обшивку фронтов и установку труб для водостока.
Любой кровельный материал монтируется только после изоляционных материалов. Первым слоем укладывается пароизоляционная пленка, затем утеплитель, в качестве которого необходимо использовать безопасные негорючие материалы: прессованную минеральную вату, пенопласт, пеноизол и другие изоляционные материалы. После этого укладывается гидроизоляция.
После того как монтаж каркаса и изоляции ломаной крыши завершен, можно переходить к кровельным работам. Это важный и сложный этап, для которого понадобится участие минимум троих человек.
Подходящие материалы для кровли ломаной крыши являются следующие:
шифер;
металлочерепица;
керамическая черепица;
дерево;
рулонные битумные материалы;
профнастил;
ондулин.
Если в планах использовать мансарду в качестве жилой зоны, то не стоит выбирать для кровли медную черепицу и железо, поскольку под действием прямых солнечных лучей крыша и пространство под ней будет быстро нагреваться. Популярными материалами для кровли до сих пор остаются шифер и панели металлочерепицы. Современные производители предлагают также новый материал ондулин, который является устойчивым к температурным перепадам и воздействию прямых солнечных лучей.
Водоотливы – это необходимые элементы кровли. Они применяются для того, чтобы воды с крыши не разрушала фундамент и стены дома. Для водоотлива подходит пластик, оцинкованная сталь и цветные металлы.
Главное, чтобы выбранный материал был устойчив к воздействию коррозии и ржавчины. И не менее важно, чтобы водоотвод отличался низким уровнем шума.
Мансардные окна необходимы не только для освещения, но и для естественной вентиляции. К окнам предъявляются особые требования. Они должны обладать отличным уровнем гидроизоляции. А также стоит обратить внимание на механизм открывания окон, ведь в процессе эксплуатации стекла должно быть удобно чистить от грязи и разводов. А также можно на наклонных скатах установить большие окна в виде чердачных выходов. Такая конструкция будет наиболее выигрышна с точки зрения функциональности и стиля.
Еще один оригинальный способ расположения окон на скатной части называется «кукушка». В данном случае конструкция крыши дополняется выступом с собственной стропильной системой, что дает возможность установить оконную раму вертикально и защитить стекла от осадков козырьком. Балконы стоит размещать на вертикальном фронтоне – таким способом выполнить работы гораздо проще. Но также можно разместить балкон и на скатной части крыши, в таком случае потребуется пересмотреть конструкцию крыши и усилить несущие элементы.
Готовая конструкция ломаной крыши ничем не отличается от аналогичных построек и ее технология строительства не очень сложная. Но чтобы конструкция была выполнена правильно и качественно, необходимо соблюдать все правила, нормы и рекомендации строителей. И при этом можно не прибегать к услугам дорогостоящих специалистов.
Еще больше об особенностях устройства ломаной крыши смотрите в следующем видео.
устройство и варианты проектов и схемы, как сделать кровлю пошагово для частного дома и как правильно построить своими руками
Ломаная крыша не только преображает внешний вид дома, она также необходима для того, чтобы рационально использовать дополнительное пространство. Свое название такая крыша получила благодаря особенности конструкции: она имеет большое количество линий с изломами и пятиугольную проекцию. Под такой крышей может находиться полноценный этаж. А с финансовой точки зрения такая постройка будет гораздо выгоднее, чем возведение дополнительного этажа.
Требования
По сути, подкрышное пространство – это чердак, который можно превратить в полноценное жилое помещение. Возведение и обустройство ломаной крыши – это нелегкий процесс. Для этого необходимо утеплить и защитить от влаги всю конструкцию. А при соблюдении всех правил и норм строительства дополнительная жилая комната под крышей позволит уменьшить теплопотери дома.
Основные требования, которые должна удовлетворять ломаная крыша, являются следующими:
высота потолка в помещении должна превышать 2,2 метра, в противном случае находиться в небольшом сжатом помещении будет некомфортно;
необходимо разработать систему вентиляции для того, чтобы защитить помещение от образования конденсата;
все кровельные элементы конструкции должны иметь небольшой вес, чтобы не оказывать большую нагрузку на перекрытия и фундамент каркасного дома;
в целях соблюдения правил пожарной безопасности все деревянные элементы крыши должны быть обработаны антипиренами;
кровельные конструкции должны иметь отличную изоляцию;
серьезные требования выдвигаются мансардным окнам. Они должны иметь жесткую и надежную конструкцию, чтобы во время дождя вода не поступала в дом. Кроме того, следует заранее предусмотреть конструкцию мансардных окон, чтобы мытье стекол не вызывало больших трудностей;
конструкция крыши должна отвечать инженерным расчетам нагрузок, поэтому эту задачу стоит доверить профессионалам. Все остальные работы можно выполнить своими руками;
основные отличия в конструкции ломаной крыши связаны не только с используемыми материалами, но и с геометрическими параметрами.
Особенности кровли
Ломаная крыша мало чем отличается от классической двускатной конструкции. Разница заключается лишь в том, что скат делится на две части: верхнюю и нижнюю. Такой способ обустройства крыши подходит как для загородных коттеджей, так и для дачных домиков.
Ломаная крыша имеет свои особенности, такие как:
возможность возведения крыши на старой постройке;
позволяет без особых финансовых и трудовых затрат возвести дополнительный этаж;
рациональное использование пространства под крышей и увеличение полезной площади дома;
даже при комнатных размерах частного дома мансардный этаж с ломаной крышей получается вместительным и просторным, поскольку новое помещение будет немного меньше площади самого сооружения;
придает более привлекательный внешний вид дому;
в некоторых случаях существует возможность возвести двухуровневую мансарду;
сокращение тепловых потерь первого этажа, что позволяет уменьшить расходы на отоплении;
стены и потолок на мансардном этаже могут иметь скошенную форму, поэтому для обустройства интерьера придется приложить немало усилий;
высокая стоимость мансардных окон.
Дополнительное пространство можно использовать сезонно или в течение всего года. В данном случае каждый владелец дома выбирает наиболее подходящий вариант. Под крышей может быть оборудовано полноценное жилое пространство с высоким потолком, а также помещение может использоваться в различных целях.
Полноценная жилая комната. Здесь может расположиться гостиная, детская, спальня или кабинет. Необходимо провести на второй этаж отопление, если помещение будет использовать в течение всего года. И обязательно следует предусмотреть шумоизоляцию, потому что во время осадков звук дождя будет отчетливо слышен через кровлю. А также пространство дополнительно утепляется со всех сторон и покрывается надежной изоляцией.
Кухня-столовая. Для этого варианта дополнительно необходимо будет провести на второй этаж все необходимые коммуникации, в том числе электричество, отопление, водопровод и канализацию.
Летняя веранда или комната отдыха – это отличный вариант для обустройства большого дома. На втором этаже можно будет расслабиться и отдохнуть в тишине. В таком случае основное требование к конструкции – крыша должны быть надежно защищена от ветра и осадков. Помещение может быть с утеплением или без него.
Гардеробная или помещение хозяйственного назначения. Это дополнительное пространство можно также использовать для хранения различных вещей.
Устройство: элементы
Все работы по возведению крыши необходимо начинать с составление проекта и расчета. Эту работу можно доверить профессионалам или выполнить самостоятельно, если вы обладаете хотя бы минимальным опытом в строительной сфере. Для составления проекта лучше воспользоваться специальными компьютерными программами. На чертеже стоит указать все необходимые элементы кровли.
Конструкция ломаной крыши состоит из множества частей. И чем геометрия постройки сложнее и массивнее, тем больше элементов должно быть.
Устройство ломаной крыши включает в себя следующие элементы:
вертикальные стойки нижним концом упираются в балки перекрытий, а верхним – подпирают нижние стропила. Они также являются каркасом внутренних стен на дополнительном этаже;
затяжки – это горизонтальные балки для висячих стропил и бабки. Они связывают между собой висячие стропильные пары и снимают нагрузку;
подкосы – это подпорные диагональные балки, необходимые для снижения нагрузки стропильных ног;
верхние и нижние стропила – это ребра жесткости, которые выполняют главную функцию всей конструкции;
мауэрлат – это скрепленные деревянные балки, отвечающие за соединение конструкции со стенами дома;
коньковый прогон – это место встречи пары верхних стропил;
бабки – это вертикальное крепление висячих стропил и затяжки, необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на элементы и минимизировать прогиб;
схватки – это горизонтальные распорки необходимые для того, чтобы уменьшить нагрузку на стропильную систему, которая обусловлена не только собственной массой, но и осадками, такими как снег;
обрешетка – это каркас для крепления кровельного материала и изоляции. Она изготавливается в сплошном или решетчатом типе;
пароизоляция – это первый слой, для которого отлично подходит парозащитная мембрана. Пароизоляционная пленка укладывается по кровельной конструкции с нахлестом, чтобы влага не попадала в утеплитель;
теплоизоляция является необходимым элементом устройства крыши, поскольку чердачное помещение охлаждается быстрее по сравнению с нижними этажами. В качестве утеплителя специалисты рекомендуют использовать каменные базальтовые плиты. Они укладываются между стропильными элементами. Слой утеплителя должен составлять не менее 20 см;
гидроизоляция укладывается поверх стропил одним слоем внахлест, для этого отлично подходит мембранный материал;
кровля укладывается поверх влагоизоляции. Особенности монтажа зависят от выбора материала. Как правило, выполнение работ начинается с нижнего яруса;
заключительными штрихами после монтажа кровли остаются установка водоотливов и декоративная отделка.
Таким образом, конструкция крыши напоминает слоеный пирог:
кровельное покрытие;
гидроизоляция;
контробрешетка;
обрешетка;
теплоизоляция;
начальная обрешетка;
карниз;
пароизоляция;
стропильная система.
Стропильные системы
Ломаная крыша позволяет без возведения пристройки с минимальными затратами средств и труда расширить полезную площадь дома. Дополнительное пространство можно использовать для отрытой летней веранды или зимнего сада. Помимо этого, небольшая постройка улучшает внешний вид дома и защищает от холода первый этаж.
Стропильная система ломаной крыши отличается от прочих наличием изломов на скатах.
В конструкции ломаной крыши используются довольно габаритные строительные системы. И лучше всего для нее подходит древесина. Установка стропильной системы производится на этапе возведения стен дома или в процессе эксплуатации. Но при этом всю систему можно собрать без использования крупноподъемной техники, придерживаясь лишь модульной методике.
Особенности стропильной системы ломаной крыши являются следующими:
визуально конструкцию крыши можно поделить на две части: верхнюю и нижнюю. Нижняя часть устанавливается при помощи наслонных стропильных ног. А устройство верхних стропил ориентируется в первую очередь на удобство для владельца дома. Угол наклона нижних и верхних стропил должен быть 60–70° для нижнего яруса и 15–30° – для верхнего;
в отличие от классической двускатной крыши в данной конструкции имеются специальные ребра жесткости, которые исполняют роль стен на мансарде;
между стропилами и затяжкой монтируется бабка, которая необходима для придания дополнительной жесткости затяжки и опоры;
схема установки двух сопряженных скатов под разными углами зависит от размеров и формы постройки;
конструкция крыши может быть дополнена эркерами – небольшими выступами для окон. В таком случае требуется усиление стропильной системы;
поскольку стропила ломаной крыши имеют большую длину, то необходимо увеличить надежность конструкции дополнительными элементами – подкосами и затяжками;
дом с ломаной крышей хорошо смотрится в дополнении с балконом или пристройкой в виде летней веранды, но в таком случае необходимо усовершенствовать стропильную систему дополнительными выносными опорами.
Строительство мансардного этажа с ломаной крышей обойдется значительно дороже классической двускатной конструкции. И при этом понадобится вникнуть в трудоемкий процесс строительства.
Виды
Существует несколько вариантов ломаных крыш.
Односкатная ломаная крыша имеет только одну наклонную плоскость. И, несмотря на простую конструкцию, она является нестандартным вариантом. Такую крышу можно возвести без помощи специалистов своими руками. Но конструкция должна иметь хороший уклон для естественного отвода осадков. Дополнительное пространство под крышей в таком доме можно использовать в качестве зимнего сада, зоны отдыха, спортивного зала или полноценной жилой комнаты.
Двускатная ломаная крыша имеет два ската, направленные в противоположные стороны. Такая конструкция считается наиболее прочной и устойчивой к сильным порывам ветра и осадкам. Она позволяет получить дополнительное пространство большой площади. Такая конструкция крыши наиболее выигрышно смотрится на домах прямоугольной формы.
Трехскатная ломаная крыша по внешнему виду больше напоминает терем. Такая конструкция придает дому оригинальную и неповторимую привлекательность. Поскольку устройство крыши не имеет дополнительной капитальной стены, вся конструкция имеет небольшой вес.
Четырехскатная ломаная крыша имеет самую сложную конструкцию с ломанными профилями по всем 4 сторонам дома. Такая крыша значительно расширяет пространство под крышей и позволяет обустроить просторный и удобный этаж. При этом конструкция обладает самым легким весом и не нагружает перекрытия и фундамент.
Вальмовая крыша имеет дополнительные элементы конструкции, которые не только расширяют пространство, но и повышают стоимость постройки.
Специалисты выделяют три вида конструкционных особенностей ломаной крыши, такие как:
опора нижних стропил устанавливается на мауэрлат. В таком случае балки перекрытия чердачного помещения не доходят до стен нижнего этажа;
нижние стропила выходят за пределы внешней стены нижнего этажа. Такая конструкция позволяет увеличить пространство под крышей. И чем больше вынос крыши за пределы конструкции дома, тем больше помещение мансарды;
используются только наслонные стропила. В данной конструкции нет висячих стропил, опорой для верхнего ската являются затяжки.
Варианты проектов
Конструкция крыши позволяет изменить внутреннее пространство мансарды. И перед тем как приступать к строительству, необходимо изучить немало удачных проектов домов с ломаной крышей.
Кроме того, выбор проекта позволит определиться с размером бруса и количеством строительных материалов.
Внутреннее пространство можно организовать не только функционально, но и привлекательно.
Пространство под крышей может быть продолжением первого или второго этажа. В таком случае необходимо дополнительно усилить стропильную систему и опорные конструкции.
Мансарда с ломаной крышей может иметь отдельный вход с улицы. Такой проект предусматривает отдельную лестницу с боковой стороны дома.
Внутренние стены можно оставить наклонными или скрыть скаты кровли перегородками. В первом случае необходимо продумать как функционально и стильно использовать периферийные зоны.
То же самое касается стропильной системы на потолке – опоры можно скрыть гипсокартоном или оставить в качестве декоративного элемента.
Ломаная крыша отлично подходит для построек со сложной архитектурой. Один из способов оживить конструкцию крыши заключается в размещении скатов на разных уровнях. Таким образом, можно придать дому асимметричный вид.
За счет частичного смещения оси удается значительно расширить подкрышное пространство и улучшить геометрию помещения. А также можно разделить конструкцию на несколько сегментов с разным углом наклона. Такой прием особенно выигрышно смотрится при обустройстве пристроек и для придания завершенного вида дому с крыльцом.
Выбор материала
Традиционно считалось, что для возведения крыши необходимо выбирать аналогичные материалы, что и для дома. Но на сегодняшний день строители предлагают современные решения.
Для возведения мансарды лучше всего подходят хвойные породы деревьев. Они отличаются большей прочностью и надежностью, что позволяет выдержать нагрузку. Поверхность материала не должна иметь сучков, трещин, сколов и следов повреждений.
От металлических и железобетонных элементов лучше отказаться, чтобы уменьшить нагрузку на перекрытия и фундамент. Чем меньше вес крови, тем надежнее конструкция.
Все строительные материалы должны иметь подходящий уровень влажности. Для древесины оптимальным уровнем считается 18–22%.
Помимо древесины, понадобятся металлические крепежные элементы для соединения стропил, изоляционных и кровельных материалов.
Для строительства ломаной крыши следует использовать следующие материалы:
брус с сечением 90х140 или 140х140 мм для мауэрлата;
подстропильные балки;
балки для усиления потолка;
доски для напольного покрытия;
стойки для внутренних стен помещения;
конек для крыши и стойки;
доска необрезная для кровли для теплоизоляции и обрешетки;
стропила для скатов 40х100 мм;
материалы для гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровли;
кровельные материалы;
отделочные материалы для стен и потолка;
крепежные элементы: металлические скобы, уголки, болты, гвоздки и саморезы.
Как рассчитать?
Чтобы в процессе работы не столкнуться с нехваткой строительных материалов, необходимо предварительно провести детальные расчеты. Для этого понадобятся чертежи дома и крыши, калькулятор и рулетка. Для расчета кровельного материала, исходя из плана, определяется общая площадь каждого ската, а затем все данные суммируются. Полученный результат делится на площадь кровельного листа и прибавляется 10–15% для запаса и форс-мажорных ситуаций.
При расчетах необходимо также учитывать наличие карнизов с коньками. Вычислив общую площадь крыши, можно определить не только количество строительных материалов, но и рассчитать нагрузку всей конструкции.
Для того, чтобы определить нагрузку на несущие конструкции постройки необходимо учитывать следующие моменты:
вес материалов кровли;
примерную массу снега;
массу элементов обрешетки;
нагрузку изоляционных материалов на стропила;
размеры крыши;
углы установки скатов;
шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
дополнительные нагрузки: вес людей, нагрузку от стеклопакетов, вентиляции и других дополнений.
После этого производится расчет несущей способности по формулам. А также можно воспользоваться специальными программами. При этом необходимо будет учитывать снеговую и ветровую нагрузки, характерные для конкретного региона.
Новичкам в строительстве лучше эту работу доверить профессионалам. Поскольку от расчета зависит выбор и количество строительных материалов.
Защита древесины
Дерево восприимчиво ко многим воздействиям, поэтому для надежности перед монтажом все строительные элементы из дерева необходимо обработать защитными средствами. В арсенале современных производителей есть такие составы, как:
антипирены – необходимы для защиты от пожара;
антисептические средства;
пропитки от гниения.
Разумнее приобрести готовые смеси для обработки. Все защитные препараты необходимо наносить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Для нанесения можно использовать широкую кисть или распылитель. Все защитные средства наносятся в несколько слоев. Но самым надежным способом обработки древесины является полное погружение материала в раствор. В таком случае понадобится подготовить объемный резервуар и большое количество защитного средства. Такой способ обработки обеспечивает качественное проникновение защитных средств внутрь древесины.
Любые препараты, в состав которых входит биодид, опасны для здоровья человека. Поэтому во время обработки древесины необходимо надеть защитную маску, очки и перчатки. После нанесения защитной пропитки поверхность должна полностью высохнуть.
Все стыки деревянных элементов после соединения необходимо также обработать защитными средствами. А в процессе эксплуатации дома основные элементы несущей конструкции необходимо также периодически обрабатывать.
Этапы возведения
Закончив все расчеты и подготовительные этапы можно переходить к строительству. Несмотря на всю сложность конструкции ломаной крыши ее можно возвести своими руками. Для начала необходимо определиться с размерами и схемой крыши, а потом придерживаться пошаговой инструкции.
Первый этап строительства заключается в установке мауэрлата, к которому впоследствии крепятся концы стропил. Деревянный брус укладывается по всему периметру стен.
Если нижний этаж построен не из дерева, то в стенах необходимо сделать отверстия для анкеров на расстоянии 2 метра и установить крепеж. Далее, на поверхность укладывается гидроизоляционный слой и деревянный брус с отверстиями для крепежа. Затем, можно переходить к установке мауэрлата, который плотно притягивается к анкерам.
Следующим шагом идет установка балок перекрытия. Они будут служить потолком для первого этажа и опорой для вертикальных стоек второго этажа. В первую очередь балки монтируются с двух сторон на торцевых сторонах здания, затем между ними натягивается бечевка для указания плотности. Необходимо строго соблюдать горизонтальный уровень для качественной основы кровли. Затем, размещаются промежуточные балки. Края балок промазываются мастикой.
Установка стоек производится по тому же принципу. Сначала монтируются стойки по двум сторонам постройки, а затем устанавливаются промежуточные элементы. Между стойками необходимо оставлять расстояние не более 2 метров. Для фиксации стоек можно использовать временные распорки. Высота стоек должна быть на 10 см выше желаемой высоты потолка.
Затем, между промежуточными стойками устанавливаются прогоны и недостающие стойки. Таким образом, мансарда получает очертания каркаса внутренних стен.
При помощи металлических крепежных уголков к прогонам крепятся поперечные балки. Сверху все затяжки скрепляются доской – это необходимо для придания конструкции большей жесткости.
После этого устанавливаются стропила. Для этого на расстоянии около 1–1,2 метра на мауэрлате размечаются точки монтажа. В первую очередь устанавливаются боковые стропила, а затем промежуточные. При необходимости наслонные стропила можно подпереть подкосами.
После этого можно переходить к верхним стропилам. Для начала две доски устанавливаются и соединяются между собой с боковой части дома. Крепление фиксируется с затяжками. Если длина мансарды не превышает 10 метров, для придания конструкции большей жесткости необходимо использовать подкосы. В ином случае необходимо выполнить продольное соединение коньковой балкой. Далее, устанавливаются остальные пары стропил.
Затем, нашиваются подвески, которые необходимы для того, чтобы затяжки были надежно зафиксированы без временных подпорок. После этого устанавливаются каркас фронтона и фасадные составляющие: окна, двери, балкон.
Заключительный этап возведения заключается в обшивке фронтов и крепления обрешетки. Шаг обрешетки выбирается индивидуально, исходя из выбранного кровельного материала.
Оформление
Все работы по оформлению относятся к разряду второстепенных, но остаются не менее важными. Они включают в себя обустройство карнизов, утепление кровли, обшивку фронтов и установку труб для водостока.
Любой кровельный материал монтируется только после изоляционных материалов. Первым слоем укладывается пароизоляционная пленка, затем утеплитель, в качестве которого необходимо использовать безопасные негорючие материалы: прессованную минеральную вату, пенопласт, пеноизол и другие изоляционные материалы. После этого укладывается гидроизоляция.
После того как монтаж каркаса и изоляции ломаной крыши завершен, можно переходить к кровельным работам. Это важный и сложный этап, для которого понадобится участие минимум троих человек.
Подходящие материалы для кровли ломаной крыши являются следующие:
шифер;
металлочерепица;
керамическая черепица;
дерево;
рулонные битумные материалы;
профнастил;
ондулин.
Если в планах использовать мансарду в качестве жилой зоны, то не стоит выбирать для кровли медную черепицу и железо, поскольку под действием прямых солнечных лучей крыша и пространство под ней будет быстро нагреваться. Популярными материалами для кровли до сих пор остаются шифер и панели металлочерепицы. Современные производители предлагают также новый материал ондулин, который является устойчивым к температурным перепадам и воздействию прямых солнечных лучей.
Водоотливы – это необходимые элементы кровли. Они применяются для того, чтобы воды с крыши не разрушала фундамент и стены дома. Для водоотлива подходит пластик, оцинкованная сталь и цветные металлы.
Главное, чтобы выбранный материал был устойчив к воздействию коррозии и ржавчины. И не менее важно, чтобы водоотвод отличался низким уровнем шума.
Мансардные окна необходимы не только для освещения, но и для естественной вентиляции. К окнам предъявляются особые требования. Они должны обладать отличным уровнем гидроизоляции. А также стоит обратить внимание на механизм открывания окон, ведь в процессе эксплуатации стекла должно быть удобно чистить от грязи и разводов. А также можно на наклонных скатах установить большие окна в виде чердачных выходов. Такая конструкция будет наиболее выигрышна с точки зрения функциональности и стиля.
Еще один оригинальный способ расположения окон на скатной части называется «кукушка». В данном случае конструкция крыши дополняется выступом с собственной стропильной системой, что дает возможность установить оконную раму вертикально и защитить стекла от осадков козырьком. Балконы стоит размещать на вертикальном фронтоне – таким способом выполнить работы гораздо проще. Но также можно разместить балкон и на скатной части крыши, в таком случае потребуется пересмотреть конструкцию крыши и усилить несущие элементы.
Готовая конструкция ломаной крыши ничем не отличается от аналогичных построек и ее технология строительства не очень сложная. Но чтобы конструкция была выполнена правильно и качественно, необходимо соблюдать все правила, нормы и рекомендации строителей. И при этом можно не прибегать к услугам дорогостоящих специалистов.
Еще больше об особенностях устройства ломаной крыши смотрите в следующем видео.
Отремонтируйте стропила сломанной крыши: оцените и выберите, кто это сделает
Конструкция крыши состоит из множества компонентов, которые должны работать вместе, чтобы не допустить ветра и дождя. Стропила крыши являются основными конструктивными элементами, которые выдерживают вес крыши и распределяют нагрузку на стены и фундамент ниже. Когда стропила начинает выходить из строя, важно быстро устранить проблему, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Вы можете узнать, как отремонтировать сломанное стропило крыши.
Признаки сломанного стропила
Многие домовладельцы даже не подозревают, что у них сломано стропило.Если не проводить регулярные осмотры своего чердака, проблема долго не обнаруживается. Но сломанное стропило может вызвать проблемы с самой крышей. У вас могут быть сломанные стропила крыши, если:
У вас есть провисание в настиле крыши
У вас протечка через настил крыши
У вас есть черепица, начинающая отрываться от крыши
Подумайте о стропильная крыша. Это один из нескольких выстроенных в линию. Когда все они в хорошем состоянии, настил крыши, прикрепленный к ним, является прямым и надежным.Эта прямая поверхность позволяет воде стекать без проблем.
Когда стропила ломается внизу, это удаляет часть опоры под настилом. Это может вызвать провисание деки. Провисание этого поддерживающего слоя является идеальным местом для замедления и накопления воды. Это может привести к проникновению воды и, в конечном итоге, к утечкам. Провисающий настил также достаточно перемещается, чтобы прикрепленная к нему черепица могла расшататься и начать отваливаться.
Что может сломать стропило
Есть несколько способов сломать или сломать стропила:
Сильная нагрузка снегом или льдом
Человек слишком сильно ступает
Кто-то разрезал стропило
Дефект в древесина
Повреждение древесины вредителями
Оценка ущерба
Насколько сильно сломанная стропила нанесла крыше? Это важный вопрос, на который вам нужно ответить, прежде чем вы научитесь ремонтировать сломанное стропило крыши.Если сломанная деталь вызывает проблемы с конструкцией крыши, вам необходимо устранить все проблемы вместе с ремонтом стропила.
Посмотрите на крышу над сломанным стропилом, а также на нижнюю часть настила крыши, прикрепленную к стропилам. Если есть какое-либо проникновение воды, вы увидите пятна воды на палубе. Вы можете найти свободную или отсутствующую черепицу выше.
Если проникновение воды обширное или у вас есть несколько незакрепленных или отсутствующих черепиц, вам необходимо привлечь кровельного подрядчика.Сломанное стропило снизило прочность крыши, и вам нужен профессионал, чтобы вернуть крышу форму.
Крепление стропил
Вот как отремонтировать сломанное стропило крыши.
Поместите домкрат ниже разрыва и подтолкните стропило вверх, пока оно не будет на уровне соседних стропил.
Отрежьте дерево 2 × 4 на длину не менее 1 фута больше, чем площадь разлома. Вы можете использовать доски полной длины для дополнительной прочности.
Используя строительный клей на длинной стороне доски, прикрепите ее к одной стороне стропила с разрывом в центре.
Вверните пару 4-дюймовых шурупов в 2 × 4 так, чтобы они вошли в стропило, но не выходили с другой стороны.
Проделайте то же самое с другой стороной стропила с другими 2 × 4.
Вверните все винты, чтобы скрепить три куска дерева в единую балку. Добавьте винты через каждые 6 дюймов с каждой стороны.
Вы только что научились ремонтировать сломанное стропило крыши.
Источник
Как определить, есть ли у вас сломанная крыша
Думайте о крыше как о броне, защищающей ваш дом от непогоды.Если в этой броне есть щель, это может означать проблемы для конструкции вашего дома, а также для вашего имущества внутри.
Вы должны содержать свою крышу в чистоте и регулярно ее проверять. Если вы заметили повреждение на сломанной крыше, чем раньше вы его отремонтируете, тем лучше. Читайте дальше, чтобы узнать о предупреждающих знаках, на которые следует обращать внимание.
Более высокие счета за электроэнергию
Возможно, вы внезапно заметили резкий скачок счетов за кондиционер или отопление. Это может быть связано с тем, что холодный или теплый воздух может просачиваться через вашу крышу.Возможно, вы сможете решить проблему на своем чердаке.
Плитка с трещинами или трещинами
Замена черепицы, если она повреждена, имеет жизненно важное значение. Если вы не будете действовать быстро, ваш дом может подвергнуться риску повреждения водой, плесени или гнили дерева. Это могло превратить то, что могло быть обычным ремонтом крыши, во что-то очень дорогостоящее.
Пятна на потолке могут быть признаком сломанной крыши
Допустим, у вас есть пятна от воды, которые растекаются по потолку или стекают по стенам. Причиной может быть протекающая крыша.Часто труднее всего найти утечку. Ремонт протечки крыши обычно бывает простым. Небольшие утечки со временем могут вызвать большие проблемы.
Поврежденные сапоги вентиляции сантехники
Сапоги вентиляционных отверстий могут быть изготовлены из пластика или металла. Проверьте пластмассовые основания на предмет трещин и металлические основания на предмет сломанных швов.
Также следует осмотреть резиновый чехол, окружающий трубу. Он мог быть гнилым или порванным. Это позволит воде проникать в дом по трубе.
Темная, грязная или мокрая черепица
Если черепица позволяет влаге скапливаться, значит, она не выполняет свою работу должным образом.Имейте в виду, что влага может быть не совсем под кровоточащей черепицей. Это потому, что вода стекает вниз.
Форма для стыка крыши с наружной стеной
Вырезной планок необходим там, где край крыши встречается с боковой стенкой. Без него сток с крыши будет стекать по стене или в саму стену.
Это может быть хуже, если внизу есть дверь или окно, и вода может просачиваться за обшивку. Плесень — очевидный признак того, что это могло произойти.
Износ отверстий в крыше
Дымоходы или трубы, проходящие через крышу, — это места, где может развиться износ.Это может привести к утечкам. Иногда может потребоваться ограничить исправления только этими конкретными областями.
Ржавые желоба
Утечки в желобах часто начинаются с появления ржавых пятен или швов, которые открылись из-за расширения или сжатия. Если остальная часть желоба все еще в порядке, самое простое решение для устранения утечки — это закрыть поврежденный участок лентой для ремонта крыши и водосточного желоба.
Не медлите с ремонтом крыши
Если у вас сломана крыша, проблемы сначала могут показаться незначительными.Не используйте это как оправдание, чтобы избежать быстрого ремонта крыши. Небольшие проблемы с кровлей часто могут вскоре перерасти в нечто гораздо более серьезное.
Продолжайте читать наш блог, чтобы найти больше статей по теме, чтобы убедиться, что ваш дом должным образом укрыт.
Простой ремонт крыши — Как исправить протечки и сломанную черепицу
В доме — как и в жизни — часто имеют значение мелочи. И удивительно, сколько мелких структурных вещей может пойти не так в вашем доме. Будь то замок входной двери, который не позволит вам войти в ваш собственный дом, или треснувшее окно, которое не защитит вас от холода, небольшие домашние проблемы могут иметь большое значение.Для большинства из них нет необходимости вызывать ремонтника — решение заключается в проявлении вашей изобретательности и использовании некоторых распространенных бытовых материалов новаторскими способами. Даже когда кажется, что крыша проваливается или пол раскрывается под вами, часто есть простые способы решить более крупные проблемы самостоятельно.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ: НА КРЫШЕ:
ИСПОЛЬЗУЙТЕ PRO:
Оценка протечек крыши.
Некоторые протечки на потолке возникают из-за незначительных проблем, таких как одна порванная черепица или небольшое отверстие в окладе, с которыми обычно можно справиться, имея небольшой опыт работы в домашних условиях и некоторые основные инструменты.Но в других ситуациях требуется опыт кровельщика. Если вы не можете решить проблему быстро и полностью, как можно скорее обратитесь к профессионалу; повреждение водой быстро распространяется даже при небольшой утечке. Лицензированный кровельщик лучше всего, когда:
1. Имеются множественные утечки.
2. Утечка растекается по элементам каркаса или вдоль стен, что затрудняет отслеживание фактического источника.
3. Сделанный вами ремонт не проводится.
4. Утечка влечет за собой значительное повреждение кровельной поверхности или участки слияния.
5. Поверхность крыши, например, керамическая черепица, вам не по силам.
3:91 || ПЛАНКА:
Сильный шторм повредил черепицу на вашей крыше; вам необходимо защитить крышу от дальнейшего повреждения из-за поврежденной черепицы. БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Возьмите тубу кровельного цемента и кусок алюминиевого оклада (можно приобрести в домашних условиях). Обрежьте планку примерно на 1 дюйм уже, чем оторванный язычок, и примерно на 4 дюйма длиннее, чтобы он выступал под язычки с обеих сторон.Используйте плоскую монтировку, чтобы осторожно ослабить поврежденный язычок и выступы слева и справа. Затем нанесите две или три толстых полоски кровельного цемента на поверхность под черепицей. Сдвиньте гидроизоляцию под ней и нанесите больше кровельного цемента поверх гидроизоляции. Нажмите язычок вниз, чтобы прикрепить оклад к крыше.
3:92 || ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ:
Некоторые из ваших деревянных черепиц раскололись, и вам необходимо их заменить.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Типичный дом из деревянной черепицы покрыт тысячами отдельных видов черепицы, и со временем некоторые из них неизбежно расколются или повредятся.Чтобы заменить одну черепицу, сначала используйте долото и молоток, чтобы разделить ее на несколько узких частей, а затем выдерните их плоскогубцами. Вставьте ножовку под черепицу наверху и прорежьте гвозди, которые удерживали старую черепицу на месте. Затем с помощью универсального ножа отрежьте новую черепицу по ширине. Сдвиньте черепицу на место и постучите по ней в пределах 1 дюйма от ее окончательного положения. Забейте два гвоздя из гальванизированной черепицы из кедра под углом вверх, прямо под торцевым краем черепицы, расположенной выше.Затем используйте деревянный брусок и молоток, чтобы закрепить новую черепицу на месте. По мере того, как черепица скользит по месту, она вытягивает шляпки гвоздей вверх и позади черепицы, расположенной выше.
3:93 || ДЫМОХОД SEEP:
Что бы вы ни делали, краска на каменной кладке дымохода постоянно отслаивается. БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Установите оцинкованный (хороший), нержавеющий (лучше) или медный (лучший) колпак от дождя. Они начинаются примерно с 30 долларов и доступны в большинстве пунктов ремонта дома и строительных материалов.«Отслаивающаяся краска для дымохода почти всегда вызывается водой, протекающей изнутри наружу», — объясняет Джон Штауффер, технический директор Института качества красок. «Дождевик не позволит воде попасть в дымоход».
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗВУК:
Избегание свободного падения. БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Работа на крыше, очевидно, опасное занятие. Но некоторые простые меры безопасности помогут вам не спуститься быстро.
* Чтобы свести к минимуму возможность поскользнуться и предотвратить повреждение крыши, наступайте на крышу как можно реже.
* Если вы собираетесь проводить обширные работы на крыше, купите или арендуйте кровельную лестницу с кронштейном, соединяющим конек крыши.
* На крыше используйте прочные ремни безопасности или ремень, закрепленный за страховочный трос, прикрепленный к устойчивому приспособлению, например к основанию дымохода.
* Доступ на крышу осуществляется по высококачественной приставной лестнице, прикрепленной к дому как минимум в двух местах.
* Никогда не работайте на крыше в условиях обледенения. Темная черепица может скрыть ледяные пятна.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
3 вещи, которые следует учитывать, если у вас сломалась крыша или отсутствует черепица
Независимо от того, заметили ли вы недавно, что вам может потребоваться заменить черепицу в вашем доме в Лас-Вегасе, или вы уже давно знаете, что крыша вашей собственности определенно нуждается в ремонте, есть три вещи, которые вам нужно: Хочу узнать по поводу замены кровельной черепицы.
Время не , а лечит крыши в плохом состоянии.
К сожалению, чем дольше вы ждете замены сломанной, отсутствующей черепицы или необходимости другого мелкого ремонта, который необходимо сделать даже на небольшой части вашей крыши, тем больше у вас шансов столкнуться с более серьезным ремонтом крыши в будущем. Дополнительные проблемы, которые возникают у владельцев собственности, которые ждут замены черепицы, часто включают в себя не только необходимость ремонта других частей своей крыши, но также необходимость устранения возможных повреждений внутри собственности из-за утечек.
Заменить черепицу несложно (для профессионала).
Конечно, вы можете вытащить ту большую коммерческую лестницу, которую вы купили поздно вечером в рекламном ролике, и наконец использовать ее. Вы можете забраться на крышу самостоятельно, пока ваш напуганный стрессом супруг стоит внизу и съеживается. Вы можете попытаться отремонтировать сломанную черепицу или заменить ее самостоятельно и надеяться, что вы точно подобрали цветовую схему, правильно подготовили крышу и закрепили новую черепицу — и все это, одновременно молясь, чтобы вы правильно зафиксировали лестницу на месте.Или вы можете просто позвонить местному специалисту по кровле, который устанавливает, ремонтирует и обслуживает кровельные системы и черепицу 7 дней в неделю. Точно так же, как откладывание ремонта крыши может привести к большим проблемам, вы можете попытаться починить крышу самостоятельно. Ваша безопасность, уровень стресса вашей семьи и эстетическая привлекательность вашего дома стоят гораздо больше, чем те несколько долларов, которые, как вы думаете, вы сможете сэкономить, сделав кровельные работы самостоятельно.
Позвонить в кровельную компанию — это не то же самое, что позвонить стоматологу.
Не нужно бояться связываться с местным специалистом по кровельным работам. Ремонт будет быстрым, легким и доступным (и вы не почувствуете боли). Мгновенное облегчение, которое вы почувствуете, когда работа будет сделана, заставит вас задуматься, почему вы потратили столько времени, беспокоясь об этом.
Если вы заметили сломанную или отсутствующую черепицу или видите, что ваша крыша выглядит неправильно, обратитесь в компанию First Quality Roofing, и наши специалисты по кровле немедленно приедут, чтобы оценить ваши конкретные потребности и позаботиться о ней раньше, чем позже. .
Как отремонтировать черепичную или каменную крышу
Советы экспертов по ремонту черепичных и каменных крыш, включая исправление отверстий и трещин, а также советы по замене сломанной черепицы.
Самая распространенная проблема с черепицей, бетонной черепицей, фиброцементом и другими каменными кровлями — это растрескивание. В случае чего, кроме случайной треснувшей или сломанной плитки, наймите кровельщика.
Сломанную черепицу вынимают и снимают, чтобы новую замену можно было вставить под слой над ней.Роб Байер / Shutterstock.com
Маленькие трещины или отверстия
Небольшие трещины и отверстия можно отремонтировать, заделав дефект пластиковым кровельным цементом.
1 Очистите участок металлической щеткой.
2 Заполните поверхность пластиковым кровельным цементом , чтобы заделать трещину или заделать ее.
Треснувшая или сломанная черепица
Если черепица треснула или сломалась и ее можно отремонтировать, как описано выше, вам необходимо заменить черепицу.
1 Осторожно подденьте плитку (или плитки) чуть выше треснувшей или сломанной.
2 Разбейте дефектную плитку и удалите части. Также подденьте или вытолкните гвозди.
3 Нанесите небольшое количество кровельного цемента вдоль нижней части заменяемого материала и вставьте его на место. Клей, а не гвозди, будет удерживать эту черепицу. Если черепичная крыша протекает, вам нужно будет удалить черепицу над утечкой, отремонтировать участок с помощью асфальтового кровельного цемента и заменить черепицу.
Для получения информации об этом, пожалуйста, см. Как найти и исправить протечки в крыше. Затем вам нужно будет снять плитку вокруг места утечки, заделать место утечки кровельным цементом и заменить плитку.
Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно отобранного местного подрядчика по черепичной кровле
Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от профессионалов кровли прямо сейчас: 1-866-342-3263
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт имеет Накопил свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте
Ремонт сломанной балки крыши крыльца
У нас на заднем крыльце была земля вишневого дерева. Боковая балка была сильно разбита, но это было единственное существенное повреждение всей конструкции.
Это должен быть треугольник:
К нам пришла служба и убрала дерево.
Итак, теперь нам нужно было отремонтировать сломанную балку крыши.
Папа Спенсера помогает снимать старую балку:
Уже лучше, если сломанная балка не тянет вниз потолочные доски.
Доски крыши выглядели в довольно хорошем состоянии, а смоляной войлок был лишь слегка порван. Поскольку это было крыльцо, мы решили пойти с простым решением: просто заменить сломанные концевые балки и снова склеить террасную доску.Нам очень повезло: черепица тоже не пострадала.
Они приступают к работе, распиливая новую торцевую балку из обработанной под давлением древесины.
Птичий рот разрезан, как у старой балки.
Использование квадратной пилы и ручной пилы:
Теперь им просто нужно было сделать дубликат разреза во второй балке.
Подвеска балки уже стояла на месте оригинала.
Установка первой балки на место:
Вырубка. Вырез из пасти птицы опирается на нижнюю стенку крыльца:
Вставка второй балки была плотной:
Крепление балок гвоздями:
Мы склеили треснувшую доску настила крыши вместе, поддержали ее временной доской и снова прикрепили экран (который тоже почему-то не был поврежден).
После высыхания мы сняли доску и окрасили балки в цвет дома. Пока утечек нет!
На случай, если вы его пропустили, вот пост о вишневом дереве, которое упало на заднее крыльцо, и профессионалах, которые удалили это дерево.
10 самых распространенных причин протечек в крышах
Китипонг Вонгджай / EyeEm / Getty Images
Вне зависимости от того, большой у вас дом или маленький, меньше всего кто-то хочет протечки крыши.Изображение через: Prentiss Architects Давайте посмотрим правде в глаза: никто не хочет бегать за ведром для сбора капель каждый раз, когда идет дождь. Мало того, что необходимость следить за прогнозом погоды раздражает и непрактично, но и то, что одна маленькая капля символизирует более серьезную проблему с кровлей — и все мы знаем, что проблемы с кровлей требуют вложения времени и денег.
Стремясь сэкономить ваши инвестиции, мы составили список из 10 наиболее распространенных причин протекания крыш. Мы расскажем, как они выглядят, почему возникают и как их исправить.
Получите скидки на ремонт дома
У нас есть коды купонов Home Depot и скидки от тысяч других розничных продавцов.
Посмотреть предложения
Независимо от того, исполнилось ли вашей крыше два года или двадцать, держите этот список под рукой. Никогда не знаешь, когда это может означать разницу между быстрым ремонтом или капитальным ремонтом.
Джеймс Бри / Getty Images
1. Ваша перепрошивка треснула
Как это выглядит: Гидроизоляция — это тонкие металлические части, которые устанавливаются под черепицей и на стыках вашей крыши для создания водонепроницаемого барьера, который можно скрыть или обнажить.Если их обнажить, они будут выглядеть как длинные отрезки листового металла, а если их спрятать, поверх них будет прорезиненное покрытие. Сломанный оклад с большими трещинами
Почему это происходит: Кровельщики часто используют смолу для герметизации гидроизоляции, которая со временем может подвергнуться коррозии. В случае, если ваша мигалка остается незащищенной, причиной ее трещины могут быть такие элементы, как ветер и дождь.
Как это исправить: (через семейного разнорабочего) : обнаружив источник утечки, подденьте гвозди, которыми закрепили старую окладу.Уберите черепицу и удалите треснувший сегмент. Аккуратно поместите новую планку на ее место, закрепите новую планку по той же схеме, что и ваш старый кусок, используя кровельные гвозди. Затем нанесите слой кровельного герметика на шляпки гвоздей. Регулярно проверяйте оклад вокруг дымохода и вентиляционных отверстий, чтобы убедиться, что трещины не пропускают влагу.
Роберт Кирк / Getty Images
2. Вы сломали черепицу
Как это выглядит: Посмотрите вверх! Это легко заметить.Поскольку черепица является внешним слоем крыши, вы сможете определить недостающую черепицу по разноцветным пятнам на крыше. Кроме того, вы можете обнаружить, что черепица сама засоряет ваш двор после сильного шторма.
Почему это происходит: Опять же, погода. Сильный ветер и проливные дожди.
Как это исправить: (Через этот старый дом) : Вставьте монтировку под ряд гвоздей, которые соединяют поврежденную черепицу с другой под ней.Поднимите, пока гвоздь не лопнет, а затем надавите на черепицу, снимая ноготь. Повторите то же самое для остальных ногтей. Вытащите поврежденную черепицу, замените ее новой и закрепите четырьмя новыми гвоздями.
Джеймс Бри / Getty Images
3. Ваши долины не запечатаны должным образом
Как это выглядит: Область, в которой соединяются две плоскости крыши. Поскольку эти участки крыши обычно имеют наклон, если впадины не герметизированы должным образом, дождевая вода может попасть внутрь, стекая по крыше.Вы можете обнаружить проблему, ища мокрые пятна, которые проходят по швам вашей крыши.
Почему это происходит: По разным причинам — уплотнение, возможно, изначально не было выполнено должным образом, возможно, оно треснуло, когда на него наступили, или из-за дождя и льда оно могло со временем разрушиться.
Как это исправить: Это одна из тех вещей, которые должны выполняться профессионалом из-за ее сложности, и мы не рекомендуем делать это самостоятельно.Однако ваш кровельщик, скорее всего, решит проблему, установив новый барьер от протечек вдоль долины и укладывая черепицу поверх.
памспикс / Getty Images
4. Трещина при загрузке с вентиляционным отверстием
Как это выглядит: Вентиляционные отверстия на крыше — это те штуки, которые выглядят как маленькие трубы, торчащие из верхней части крыши. Они используются для удаления лишней влаги изнутри дома. Утечки из этой области, вероятно, оставят соответствующие темные пятна (и затхлость).
Почему это происходит: Вентиляционные отверстия в крыше часто герметизируют путем размещения гидроизоляции вокруг отверстия и надевания плотного резинового чехла на место, где труба выступает из крыши.Со временем оклад может сломаться или крыша заглохнет.
Как это исправить: (Через: DIY Guy) : Используйте нож, чтобы удалить резину вокруг вентиляционного отверстия. Используйте монтировку, чтобы сломать пломбу на любой соединительной черепице. Проденьте новый резиновый чехол под черепицу, через вентиляционное отверстие и опустите на крышу. Затем закрепите новый чехол кровельными гвоздями с обеих сторон и заделайте их под черепицу, чтобы прикрепить их к новому окладу. Подумайте о покупке дополнительной черепицы, чтобы упростить замену сломанной.
SL-F / Getty Images
5. У вас образовалась ледяная плотина
Как это выглядит: Ледяная плотина — это ледяная гряда, которая образуется на краю крыши и предотвращает стекание талого снега (воды). Общий вес самого льда может повредить крышу, а также воду, которая просто находится на поверхности крыши.
Почему это происходит: Тепло от вашего чердака (и остальной части вашего дома) выше нуля, что вызывает таяние некоторых снегопадов, несмотря на низкие температуры на улице.Затем вода будет течь между поверхностью крыши и снегом и снова замерзнет, как только коснется внешнего края крыши.
Как это исправить: Купите грабли для крыши, которые выглядят как боковая лопата с длинной ручкой, и используйте их тоже, дотянувшись до крыши и убрав по крайней мере четыре нижних фута снега с края крыши. Если вы видите образование ледяной плотины, подумайте о том, чтобы обработать ее средством для плавления льда в соответствии с инструкциями производителя. С приближением зимы будьте готовы найти способ убрать снег с крыши.
пасторскотт / Getty Images
6. Ваши мансардные окна установлены неправильно
Как это выглядит: Утечки от такого рода проблемы должно быть очень легко обнаружить. Если вы замечаете мокрые пятна или постоянно вынуждены ставить ведра для капель по бокам световых люков, значит, вы нашли причину. Однако утечки и мокрые пятна в верхней части светового люка могут быть проблемой для мигания.
Почему это происходит: У этого типа утечки есть две основные причины.Неправильный замер и установка мансардных окон при установке или поврежденная изоляция по краям мансардных окон.
Как это исправить: Уберите весь мусор со светового люка и проверьте, нет ли трещин в самом окне. При необходимости заделайте трещины слоем прозрачного силикона по всей длине. Если причина не в этом, проверьте окружающие мигания и при необходимости замените. Хотя световые люки выглядят красиво, они могут пропускать дополнительную влагу, если не закрыты должным образом.
Тодд Ниманн / Getty Images
7.Ваши желоба забиты
На что это похоже: Вы можете увидеть листья, торчащие из желоба, когда вы посмотрите на свою крышу. Но в противном случае вы должны заметить, что во время ливня из водосточной трубы не течет вода.
Почему это происходит: Желоба предназначены для отвода воды от крыши. Когда образуется засор, и они забиваются, это движение прекращается. Затем дождевая вода будет скапливаться в одной части крыши, и у нее будет больше возможностей просачиваться через трещины.
Как это исправить: К сожалению, на этот вопрос нет простого ответа. Поднимитесь по лестнице и войдите туда руками. Многие рекомендуют подложить под место работы большой брезент. Таким образом, вы можете бросить мусор на ходу и упаковать его, чтобы потом легко утилизировать. Чистите желоба весной и осенью для максимального расхода воды.
8. У вас треснувший дымоход
Как это выглядит: Чаще всего можно поискать следы износа на грязевой крышке или на зацементированной поверхности в верхней части дымохода.Вы также должны искать любые отверстия в швах, где дымоход соединяется с крышей. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не пропустить рыхлый оклад и черепицу в окрестностях.
Почему это происходит: Раствор по сути представляет собой густую смесь воды, песка и цемента. Он легко разрушается в суровых погодных условиях.
Как это исправить: В некоторых случаях все, что вам нужно сделать, это найти источник утечки и заменить недостающий раствор. Однако, поскольку материалы, используемые для ремонта дымохода, отличаются от материалов для ремонта стандартных кровель, рекомендуется нанять профессионала, который займется ремонтом.Если у камина есть перемычка, то хорошая ставка — трещина в колпаке дымохода.
Юнио Баро Гомес / EyeEm / Getty Images
9. На чердаке конденсат
Как это выглядит: Утечка, скорее всего, исходит от вашего чердака, если в помещении есть признаки роста плесени или грибка. Сильный затхлый запах, исходящий от чердака, также является ключом к попаданию воды внутрь.
Почему это происходит: Как самая верхняя часть вашего дома, чердак находится в ловушке между температурой внутри и снаружи.Когда они сталкиваются (вспомните жаркое лето и холодную зиму), образуется конденсат, а затем влага.
Как это исправить: Сначала обработайте любой рост плесени. Затем найдите время, чтобы изолировать чердак, чтобы предотвратить сильные колебания температуры. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия на крыше открыты с внутренней стороны, и при необходимости установите большой вентилятор. Обратите особое внимание на вентиляцию вашего чердака, чтобы предотвратить утечку конденсата.
Зига Плахутар / Getty Images
10.Ты слишком много используешь
Как это выглядит: К сожалению, невозможно определить, является ли это причиной утечки. Тем не менее, все домовладельцы должны быть осторожны с тем, как часто они выходят на свои крыши.
Почему это происходит: Как видно из других причин в этом посте, многие кровельные материалы очень хрупкие. Вы можете случайно наступить на важный элемент или сломать и без того шаткую пломбу.
Как это исправить: По возможности старайтесь не ходить по крыше.Отпусти этот фрисби и купи новый. Наймите профессионального кровельщика для ремонта, так как он обучен тому, как избегать наиболее легко повреждаемых участков. Избавьтесь от хождения по крыше, вырастив зеленый оазис.
Независимо от того, есть ли у вас старая крыша, новая крыша или даже красивая зеленая крыша, износ неизбежен. Будут ливни, долгие зимы и сильные ветры. Но протекает крыша? Это отдельная история. При правильном уходе каждая крыша должна сохранять тепло и сухость вашей семьи на протяжении десятилетий.Работая по обслуживанию дома, обращайтесь к этому списку из 10 наиболее распространенных причин протечек на крыше. Вы будете рады, что своевременное обнаружение утечки сэкономит вам время и деньги.
У вас когда-нибудь была течь в крыше? Если да, то что вы сделали, чтобы это исправить? Если нет, есть ли у вас какие-нибудь советы по уходу за домом, которые помогут поддерживать крышу в хорошем состоянии? Делитесь с нами своими историями в комментариях.
Просмотрите несколько профилей, чтобы узнать, сколько стоит положить кафель в ванной в Москве, и выберите лучшее предложение.
Основные работы: демонтаж кафеля, штукатурка стен, стяжка пола, монтаж коробов из ГКЛ, работы по укладке плитки, монтаж потолков, установка сантехники.
на
измерения
Выезд мастера бесплатно! Стоимость до завершения работ будет неизменна.
Профессиональная укладка плитки частным мастером избавит Вас от подобных проблем!
м
м
Классический вариант для ванной — белая плитка.
Из получившегося произведения вычтите площадь двери (при необходимости также площадь ванны). Рассчитайте площадь пола.
Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.
Последний используют реже, чаще для облицовки ванных комнат используют именно кафель, так как его цена ниже. Его же широко применяют для облицовки печей и фартуков на кухне.
Что позволяет нам с уверенностью браться за любые виды работ.
На цену укладки кафельной и керамической плитки влияет также наличие дополнительных декоративных элементов.
И, несмотря на популярность мобильных ноутбуков, персональные компьютеры все же остаются не менее значимыми. Они мощнее, в ряде случаев могут выполнять гораздо более серьезные задачи, но и места занимают куда больше. И если работать на ноутбуке можно, сидя на диване, то персональный компьютер требует для себя определенного места – специального стола. Компьютерный стол с полками и ящиками для складирования различных нужных мелочей можно приобрести в магазине, а можно сделать и своими руками. Тем более это достаточно простая задача.
Конечно, стол можно изготовить на заказ, но важно понимать, что такое изделие обойдется, скорее всего, в круглую сумму – редко какой мастер займется изготовлением мебели за деньги меньшие, чем стоит готовый стол в магазине.
Такие столы лучше всего смотрятся в помещении с минимумом мебели.
Это обеспечит комфортную работу за ПК.
Стол будет изготавливаться из мебельного щита.
youtube.com/embed/4Bxwp1KMpsY?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Там могут наклеить кромку, что сэкономит время. Дальше будут перечисляться необходимые детали для сборки: боковые стойки; центральные; столешница; задняя станочная панель; листы для полок; отдельный лист для клавиатуры. Как только эти детали вам вырезали и не заметили никаких погрешностей, смело приступайте к работе.
Желательно сделать отверстия в столешнице глубокими, но и в то же время не сквозными.
Стоит отметить, что если пользуетесь портативным устройством, отделы для стационарной машины всегда найдут применение.
Да и выбор фактур и цветов — просто огромный.
Есть еще один вариант стола, который крепиться непосредственно к стене и может складываться. Такой столик сделать самостоятельно – проще простого, но сколько пользы он принесет вам и вашей семье. Выпить чай или поставить ноутбук на него можно в любой момент, так же, как и освободить место, которое минуту назад занимал стол. Вариаций оформления может быть бесконечное количество. К этому списку можно добавить вашу фантазию и пожелания, что сделает его еще длиннее.
Размеры: 168 см в длину, 91 см в ширину и 76 в высоту. Столик рассчитан на шесть мест. Можно легко сделать длину короче, но не рекомендуется увеличивать. Вначале прикрепите с помощью шурупов и клея концевые опоры к нижней части стола. Затем длинные продольные опоры. После этого закрепите по центру, как показано на схеме фигурную опору к средней продольной перекладине. Теперь возьмите доску 1 х 3 длиной 54 см тщательно разметьте и вырежьте, как показано на схеме. Все углы должны быть 45 градусов. Сделайте ноги. Вставьте в стол, как показано на схеме. Предварительно просверлите отверстия и закрепите шурупами. Не используйте клей, чтобы можно было легко разбирать стол.
Склейте кусочки Х и вставьте в ноги. Закрепите клеем и гвоздями.
Зажимайте шурупами соединения при установке.
Вы можете внести некоторые изменения в этот дизайн, чтобы он соответствовал вашему интерьеру, хотя для этого стиля стол выглядит идеально. И хотя конструкция кажется очень солидной, этот стол сделать довольно легко. И главное, он точно будет очень прочным. Процесс сборки подробно описан в пошаговой инструкции, ссылку найдете ниже под галереей. На пошаговых картинках показаны схемы последовательности изготовления и сборки этого обеденного стола.
СОВЕТ – когда закрепите одну сторону, используйте уровень, чтобы определить, где должна быть закреплена другая сторона.
Да, автор этого проекта вырезал столешницу с помощью циркулярной пилы. Вы правильно прочитали. И поделился секретом в своем видео (а также о том, как собрать каркас). Хотите узнать про этот способ, ссылка на сайт находится ниже, под фото галереей с чертежами.
Обратите внимание, что царги не должны следовать линии ног, а быть перпендикулярны полу.
Слой ярко-белой краски, контрастирующий с яркими цветочными вкраплениями, придает изделию удивительную привлекательность. Это простой недорогой уличный стол с современным дизайном, который вы можете сделать за один день. 
com/furniture/farmhouse-dining-table-plans/
Установите боковые планки и прикрутите шурупами. Установить диагональные скобки. Прикрепив планки сидений к столу.
Сначала установите самую длинную опору. СОВЕТ: для дополнительной прочности поверните опору по всей длине на 90 градусов. Затем добавьте две ноги, вырезанные прямо на одном конце.
ana-white.com/woodworking-projects/hexagon-picnic-table
Есть правда несколько нюансов, но вы можете справиться с ними. Просто следуйте представленным ниже схемам, если необходимо, внимательно прочитайте инструкцию на сайте. Убедитесь, что поняли каждый шаг перед тем, как использовать свою пилу. Здесь для стола использовалась стандартная столешница, которую можно купить в большинстве мебельных магазинов. Но вы можете использовать фанеру, доски, даже старую дверь!
На самом деле это простая сборка. Вот короткая инструкция.
Кроме того, обычно шуруп, который поставляется с ручкой, не достаточно длинный, поэтому часто приходится зенковать сквозное отверстие изнутри, чтобы резьба достиг ручки.
Для тех, кто захочет сделать такой же, ниже представлены чертежи и небольшая инструкция. Если необходимо больше информации – материалы, распиловка с размерами, список инструментов, ссылка на первоисточник сразу под галереей. Коротко поэтапно. Просверлите по одному карманному отверстию на концах подрамника из бруса 2×2. Прикрепите шурупами и склейте на нижней стороне.
ana-white.com/woodworking-projects/modular-office-small-desktop
Хотя он немного сложен для сборки, но посмотрите на фото, разве он не стоит немного усилий.
Соберите основание. Прикрепите квадратные деревянные дюбеля 3/4 ″. Добавьте клей для дерева на верхнюю часть дюбелей и вставьте столешницу. Прибейте доски и приставной столик готов.
Для тех, кому впервые предстоит погрузиться в мир домашних самоделок, это идеальный проект для старта. 
Общие рекомендации по схеме сборке журнального столика. Вырежьте все доски, кроме столешницы. Чтобы доски лучше прилегали друг к другу, вырезайте каждую отдельно точно по размеру стола. Используйте шурупы 7 см, если не указано иное, и всегда предварительно сверлите и зенкуйте отверстия. Используйте клей на всех стыках и соединениях. Полную инструкция с перечнем материалов, инструментов, распиловкой деталей и этапами сборки читайте на сайте.
Это очень простая сборка, на которую у вас уйдет 5 – 6 часов, не больше. 
Этот недорогой журнальный столик в виде доски для серфинга сделать очень просто. Можете раскрасить его яркими красками или нарисовать красивый рисунок, такой столик с табуреткой будет смотреться очень привлекательно в детской комнате, гостиной, на веранде или беседке. Поскольку не у всех есть Kreg Jigs , в инструкции описано, как сделать этот журнальный столик разными способами. Для тех, у кого есть Kreg Jigs, на 2-й схеме в галерее показаны все доски, в которых нужно просверлить отверстия в карманах.
Установите среднюю поддержку на длинных перекладинах. Прикрепите ножки с помощью саморезов. Используйте не менее шести шурупов на каждую сторону.
Сначала прикрепите направляющие к ножкам, чтобы сформировать стороны. Будьте осторожны, когда закручиваете ноги в направляющие, чтобы не расколоть дерево. Если у вас есть Kreg Jig, тогда проблем не должно возникнуть.
Поэтому, многие мужья и отцы стараются найти для своих жен и детей удобные варианты столов. Ведь компьютерный стол своими руками сделать можно. Для этого нужно время и большое желание. В этой статье вы узнаете, как сделать стол.
Здесь размерами нужно управлять в зависимости от предназначения стола и габаритов самой комнаты, или ее свободного пространства.
Но радовать глаз она уж точно будет.
Самый свежий и горячий воздух в сауне находится у потолка (только не путайте с финской вентиляцией, в которой все иначе). Поэтому для того, чтобы человек, который парится в сауне, находился на высоте оптимальных кондиций, необходимо верхние лавки в ней делать по максимуму высоко. При этом человек, который будет сидеть на верхней лавке, должен иметь возможность делать это свободно и не упираться головой в потолок. Наиболее оптимальное расстояние верхних лавок от потолка 1-1,05 м. В зависимости от высоты верхних лавок определяется высота нижних. При стандартной высоте потолка в сауне равной 2,1 метра, высота нижней лавки будет 65 см. Такая высота обеспечивает расстояние между нижней и верхней лавкой 40 см, что позволяет человеку, сидящему на верхней лавке, опираться своими ногами на нижнюю лавку. При отсутствии такой опоры, ноги будут висеть в воздухе и затекать. Безусловно, так сидеть не удобно. Исправить ситуацию можно с помощью уменьшения высоты потолка или сооружения ступеньки высотой 25 см., предназначенной для ног человека, сидящего на нижней лавке. А можно ничего не делать, поскольку на нижней лавке практически никто не сидит. Если же все-таки кто-то изъявил желание посидеть на нижней лавке, то он обычно поднимает ноги на нее, поскольку у самого пола прогреть ноги почти невозможно. Иногда на нижней лавке сидят дети, которым наверху некомфортно и жарко. Однако все указанные выше расчеты высот применительно к детям не работают.
Один из них бросает горячую воду на камни, а в это же время другой разгоняет воздух опахалом. Когда пара, по мнению парящихся людей, становится уже достаточно, разгонять воздух опахалом прекращают, но подбрасывать воду на камни продолжают, поскольку это обеспечивает образование запаса пара под потолком. Чем больше избытка пара, тем больше его стойкость и длительность кондиций в парной. Поэтому и делают в русской бане высокий потолок. Чем он выше, тем больше собирается запас пара и для этого достаточно одной мощности печи.
Таким образом, вы избежите передвигания лестниц, капитальных стен и других возможных трудностей.
В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.
Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.
В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.
Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.
Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.
В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.
Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.
Она зависит от размеров строения и высоты полок.
Так какую же высоту потолка в финской сауне можно считать оптимальной?
Это и есть кондиционный режим — влажность и температуры распределены более-менее равномерно: они постепенно повышаются ближе к потолку. В этом случае есть смысл делать полоки на нескольких уровнях — чем выше, тем горячее и тут выбирает каждый для себя комфортный режим.
И его весь требуется сохранить. Толщина слоя пара получится минимум 50-60 см, и это — при однократном добавлении воды. Если парок поддавать потом, когда камни раскаляться повторно, с учетом высоты роста и получится 2,6 м.
Можно каким-то образом устроить капельную подачу на нижние камни. Тогда пар будет легким, хорошо разогретым. Хорошо бы, чтобы при этом поддавать пар можно было не отрываясь сильно от махания вениками. Но это — вопрос планировки.
Создание нормальных, гармоничных пропорций — в этом суть. Если потолок слишком высокий, его опускают, делают подвесной.
Поэтому, высота потолка в бане и в сауне имеет принципиальное значение.
И по большей части я. Однако есть одна ШИРОКАЯ разница в том, что многие делают в США по сравнению с Финляндией:
Обычно слишком дорого, чтобы широко использовать его в саунах.
Свяжитесь с нами, если у вас есть конкретные вопросы по вашему приложению!
Стекло устойчиво к высоким температурам, а также к колебаниям влажного и сухого пара.
Диаграмма
Утечка тепла и влаги не является проблемой, вы просто перемещаете свежий воздух.
Заполните рабочий лист Custom Sauna Planner, и мы отправим вам индивидуальное предложение по электронной почте. Консультант по дизайну рассмотрит ваш дизайн на предмет удобной компоновки скамейки и правильных зазоров для нагревателя сауны.
Для многих сауны — это цикл «горячее-холодное». В зависимости от вашего опыта, предпочтений и толерантности большинство людей будут сидеть в сауне от 7 до 15 минут. Затем примите холодный или прохладный душ (или прыгните в озеро, если есть возможность).Повторите цикл горячее-холодное два, три или четыре раза по желанию. Закончив посещение сауны, примите последний прохладный душ. Вытрите насухо, а затем сядьте или лягте на 10-20, чтобы высохнуть и расслабиться.
В таких случаях можно провести вентиляцию через потолок и отводить отработанный воздух через подвесной потолок в доступное пространство.
Если вы не уверены, что вам нужно, позвольте одному из наших экспертов по саунам подобрать для вас подходящую каменку, чтобы выполнить свою работу.
К примеру, в России бытовые электросети находятся под напряжением в 220 В. При мощности равной, допустим, 220 Вт, сила тока составит 1 А (220/220). Однако данный расчет верен только для сети с постоянным напряжением.
Попробуем найти ответы на эти вопросы вместе.
Сперва складываем мощности, в сумме получаем 4500 Вт. Далее по нашей формуле получаем силу тока (амперы): 4500/220=20,45 А. Соответственно, если включить электрочайник, микроволновку и духовой шкаф на полную мощность, то предохранительный автомат на 16А попросту «выбьет».
Всем известное соотношение из школьной физики, которое иногда люди забывают. Собственно зная это соотношение, можно провести все дальнейшие операции самостоятельно, однако есть некоторые тонкости, о которых мы расскажем ниже.
Но стоит начать это делать, как вы поймете, что все опять становится простым и понятным.
На практике используют коэффициент 0,6-0,8 (в основном 0,6).
Если на бесперебойнике написано 650 ВА, значит такой и может быть полная потребляемая мощность.
В таком случае берется верхний предел мощности, что обеспечит небольшой запас. Это намного лучше, чем брать минимальные значения, ведь в таком случае автоматическое отключающее устройство будет срабатывать при полной нагрузке, что совершенно неприемлемо.
Тогда необходимо будет вычислить общую силу тока, которая требуется используемым бытовым приборам исходя из их потребляемой мощности. Либо может возникнуть обратная ситуация. А уж как перевести амперы в киловатты и наоборот — теперь вопроса возникнуть не должно.
мм. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться таблицами.
Это, естественно, вызывает недоумение, — ведь мощность, — это напряжение, умноженное на ток (P=U*I).
Коэффициент мощности (Сos φ = Активная мощность/Полная мощность = P/S (Вт/ВА), потребляемых нагрузкой.
18 ноя 2019 Чтобы перевести в, поможет формула. Как посчитать амперы зная ватты и вольты: 1 Ампер сколько Ватт при. .. Перевести единицы: ватт вольт ампер В А. 16 июн 2016 и Ватт это единицы измерения, характеризующие электрическую мощность тока. Вольт ампер применяется для. .. Амперы ватты: формула и таблица перевода силы тока в. Перевод единиц измерения ватт вольт ампер Вт В А..
.. Сколько Ватт в 1 Ампере и как их перевести: по формуле или с. Не каждая домохозяйка сразу сообразит, как перевести или, либо наоборот ватты и киловатты в амперы. Для чего это. .. Сколько ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты. 14 июн 2018 Сколько ампере ватт, как перевести амперы ватты киловатты. Таблица перевода силы тока в потребляемую мощность при 220 и.
Эти величины не существуют друг без друга и имеют тесное взаимодействие. Каждый специалист подтвердит, что электрический ток зависит от электрического поля, иными словами, значение силы тока имеет прямую зависимость от значения электрического поля. Первое определение силы тока дали прохождением через провод электронов за единицу времени (секунду), но заряд электронов — величина, с которой на практике работать неудобно, по этой причине для измерения силы тока принят заряд, равный 1 кулону, это 6,25*10 в 18 степени электронов. Для определения зависимости электротока от электрического поля надо уметь правильно определить величину электрического поля:
При ремонте квартир используют правило размером в 1,5 метра.
После этого удалите лишнюю шпатлевку. Переходя от одной направляющей к другой, установите все основные маяки. При их корректировке используйте метод, который описан выше. Затем следует сделать перерыв, в течение которого шпатлевка с расположенными на ней маячками высохнет и затвердеет.
Их использование позволяет получить экономию раствора от 20 до 30% и примерно такое же уменьшение сроков отделки стен, полов или потолков. Маяки закрепляются различными способами – и на штукатурке, и на крепление для маяков типа «креммер», и на «Ушастиках», и даже на пластиковых клипсах. Тем не менее, одним из достаточно простых и часто применяющихся вариантов можно назвать использование раствора. Хотя вместе с достоинствами у такого монтажа штукатурных маяков можно найти и ряд недостатков.
А, если выбрать другой вариант установки без металлических маяков на раствор, понадобится больше закрепляющего материала.
(или на 200 мм меньше длины правила).
На них будут шнуры или леска, представляющие собой одно из основных приспособлений, обеспечивающих выставление маяков под штукатурку в одной плоскости с основными профилями.
Есть и другие способы штукатурки, но о них немного позже. Сегодня расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Способ этот достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.
Чтобы каждый раз не приставлять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получили вот такую конструкцию.
По отметкам можно отрегулировать толщину слоя штукатурки с точностью до 1 мм, что позволяет существенно экономить расход штукатурного раствора (до 10 л на 1м*2).
Для организации крепления для маяков под штукатурку на раствор необходимо следить, чтобы раствор как бы обхватывал маяк с обеих сторон, а перфорация была хорошо заполнена раствором. Надежная фиксация не даст маяку вероятности сдвижения при нанесении штукатурки, которая дает значительную нагрузку на маяк любой конструкции. При проверке уровня маяка сразу же после его установки (пока «живой» раствор) устраняются любые отклонения от правила – провисание, зазоры. При отклонении одного из краев маяка от уровня наружу необходимо прижимать противоположный максимально внутрь и соответственно наоборот. Если определить отклонение от уровня на большой длине маяка сложно, лучше установить дополнительные горизонтальные маяки. Чаще всего такой прием применяется при механизированном нанесении штукатурки (сопловании стен) для маяков из лент сухой штукатурки.
И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.
Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.
Именно это и открывает путь коррозии.
Тщательно подготовленные поверхности облегчают чистовую отделку, помогают экономить материалы. Добиться идеальной геометрии помогут направляющие — маячки с помощью которых формируется горизонталь и вертикаль для дальнейшей отделки.
Поэтому, типы покрытий, для паро и гидроизоляции, можно выбирать даже такие, которые не обеспечат выхода излишней влаги из помещения.
В парилке нет необходимости выпускать наружу влажный воздух, а в остальных помещениях бани наоборот – лучше излишки влаги выпустить наружу.
В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.
Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.
Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.
Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.
Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.
Поверхность, куда она будет крепиться, должна быть очищена от всякой пыли и грязи. У клипсы на тыльной стороне имеется односторонняя липкая лента. Такой крепеж применяется для крепления кабеля на пластиковые панели или мебель. Отпадает необходимость в сверлении отверстий в дорогостоящих или хрупких материалах.
После этого крепят и провода. Монтаж годится для деревянных, кирпичных и бетонных стен и потолка. С помощью таких площадок можно крепить сразу несколько кабелей.
После всего этого штробовые каналы заполняют штукатурным раствором.
Без специального инструмента в этом деле не обойтись. Можно использовать два варианта:
Площадка имеет самоклеющуюся подложку, которая после удаления защитного слоя легко приклеивается на чистую поверхность. Кабель крепится к площадке опять же нейлоновой стяжкой. Такой крепеж часто используется при монтаже проводки в большой электрощитовой.
Самое простое, дешевое и универсальное крепление.
Также при необходимости установки новой мощной бытовой техники приходится иногда тянуть отдельную линию от электрощитка. В любом случае приходится каким-то образом монтировать провода на стены или потолок. Каким может быть крепление кабеля для каждого их этих случаев и будем дальше разбираться. 
Затем накладывается крепежный элемент (пластина, хомут и т.д.), который крепится к вставленному дюбелю винтом.
Для этого не придется его снимать, надо будет открутить винты, удерживающие верхнюю часть клипсы.
Может использоваться как для открытого так и для скрытого монтажа.
Затем пучок проводов крепится к отверстиям обычной пластиковой стяжкой. Не столь удобно и аккуратно (хвосты стяжек будут торчать), но тоже может использоваться.
А если проводка скрытая — требуется, например, закрепить кабель в штробе, зачем замуровывать лишние деньги, если можно обойтись подручными средствами. Вот из чего делают самодельное крепление кабеля:
Если речь идет о негорючей оболочке, то обычно это гофротруба из неподдерживающего горение пластиката. В этом случае крепят собственно оболочку, внутри которой находится кабель. На выбор типа крепления это особо не влияет, но влияет на подбор размеров крепежа — просто необходимо чтобы фиксаторы могли охватить оболочку.
Так же они считаются многоразовыми, ведь можно просто выкрутить фиксатор и использовать скобу в другом месте.
В этом случае крепят собственно оболочку, внутри которой находится кабель.
Это могут быть дюбели-бабочки, зонтики или дюбели со сверлом.
Кабели укладываются на полосу сверху, а концы ее загибаются пассатижами, образуя плотный и надежный замок. Способ, конечно, трудоемкий, но все же очень популярный.
Есть они разных размеров под различные диаметры гофры. Могут устанавливаться как единично, так и собираться в линейки — для более аккуратного монтажа больших пучков проводки.
За час можно зафиксировать приличный метраж. Еще один положительный момент — крепеж малозаметен, при демонтаже в древесине остаются очень небольшие отверстия, которые тоже практически невидны.
Достоинством клипс является то, что их можно собирать в блоки (для этого сбоку имеются специальные замки) и прокладывать одновременно несколько трасс кабелей.
Вот для этих целей есть различные приспособления. Их чаще называют держателями проводов или кабеля.
Он тоже замечательно защитит от грызунов и случайного повреждения.
Чтобы крепление кабеля было надежным, концы желательно зажать в замок.
Площадки просто приклеиваются, что позволяет провести быстрый монтаж, даже не имея в распоряжении специализированного инструмента, такого как дрель, молоток, отвертка или шуруповерт. Такое крепление будет уместным для кафеля, плитки, мебели и прочих гладких поверхностей, которые нужно сохранить. Перед приклеиванием площадки необходимо провести обезжиривание места наклейки, что позволит добиться максимальной надежности. На внутренней стороне площадки необходимо снять защитную ленту как у двухстороннего скотча, в результате чего откроется липкая поверхность.
Несмотря на довольно хлипкое соединение, такой тип крепления вполне практичен, поскольку в большинстве случаев используется для фиксации электропроводов в штробах, где все будет в дальнейшем оштукатурено. Расстояние между дюбелями должно составлять до 60 см.
Подвес не позволят контактировать проводу с тросом, что исключает передачу заряда, в случае повреждения на изоляции.
Это одобренное UL крепление предназначено для телевизоров размером от 32 до 70 дюймов и может выдержать до 130 фунтов, что более чем достаточно для любого телевизора. Эта модель Sanus имеет один из самых тонких профилей из протестированных креплений, удерживая заднюю часть телевизора на расстоянии около 1¾ дюйма от стены. Тем не менее, когда он наклонен, у вас все еще есть место, чтобы опереться на телевизор для проводки. В наших тестах установка была быстрой и простой, и мы обнаружили, что крепление можно полностью регулировать после того, как мы установили телевизор, как из стороны в сторону (на случай, если шпильки не в нужном месте), так и с помощью двух болтов. , чтобы исправить уровень. VMPL50A-B1 совместим с 22 шаблонами VESA и поставляется с 10 размерами болтов — это самый большой выбор из всех протестированных нами креплений.
На больших телевизорах регулировка может быть затруднена даже с помощью шестигранного ключа (и для большинства креплений есть инструкции по установке ручек наклона и затяжки перед установкой телевизора на настенную пластину).
Большинство наклонных креплений поставляются с семью или восемью болтами разного размера, но только VMPL50A-B1 и Rocketfish RF-TVMLPT03 поставляются с 10. Это просто дает вам больше шансов на успешную установку с первого раза, без вашего ведома. позвонить производителю и запросить болты, совместимые с вашим телевизором. 
..
..
Боковое перемещение 7 дюймов (в обоих направлениях)
После установки задняя панель телевизора находится всего в 1,84 дюйма от стены, что идеально подходит для телевизоров с тонким профилем, таких как линейка OLED-телевизоров LG.
Изогнутый настенный кронштейн для телевизора Loctek — это именно то, что вам нужно.
Мы уверены, что составленный нами список поможет вам выбрать правильное крепление для телевизора, но если вы хотите провести собственное исследование, вот несколько советов, которые помогут вам.
Если вы купите по ссылке в этом посте, я могу получить комиссию. Узнать больше
Когда вы начнете осматриваться, вы обнаружите, что для подвешивания телевизора с плоским экраном доступно большое количество различных креплений.
Размер телевизора с плоским экраном измеряется по диагонали от угла до угла.
Следовательно, он не подходит для установки телевизора в углу, но обеспечивает дополнительное перемещение по сравнению со стандартным фиксированным настенным креплением.
Это должно охватывать большинство телевизоров, но всегда сначала проверяйте свой.
В комплект входит кабель HDMI длиной 6 футов и пузырьковый уровень. Теперь нет оправдания шаткому телевизору!
Высыхает стяжка на протяжении трёх недель, при этом её нужно ежедневно сбрызгивать водой.
Рекомендуются следующие методы выравнивания бетонной поверхности:
Для выравнивания пола под линолеум используются те же методы, что и для ламината.
Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.
Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.
Например, вместо того, чтобы ожидать застывания стяжки, стелят лаги или делают наливной пол.
Они продаются в сухом виде, поэтому перед применением их нужно развести с водой согласно инструкции. При добавлении жидкости нельзя переусердствовать – готовый состав должен иметь густоту сметаны.
Процесс можно проводить вручную посредством цикли либо использовать циклевочную машину.
В этих целях используются следующие инструменты: 
Отличается он составом раствора, в который добавляют опилки, придающие бетону большую прочность и позволяющие ему дышать. Единственная проблема – это процесс сглаживания, ведь более крупные опилки всплывают ближе к поверхности смеси и разрывают ее.
В частности, это процесс подготовки раствора. В емкости рекомендуют смешивать по три лопаты песка и лопате цемента, пока не образуется нужное количество смеси. Ее перемешивают и добавляют понемногу воду, смешанную с фиброволокном (его используют примерно 80 г на ведро воды, если иное не указано производителем). Воду добавляют до тех пор, пока смесь не станет консистенции супеси, слипающегося глинистого песка. Если сжать смесь, то влага не будет выделяться, а комок сохранит форму. Если с водой вы все равно переборщили, можно добавить цемента и песка в тех же пропорциях, но в меньших количествах.
Добиться идеально ровной поверхности в этом случае удается только профессионалам.
Начинаются работы с подготовки основания, которое очищается от мусора. Если основа – деревянный пол, то его нужно обработать антисептиком. Затем укладывается слой гидроизоляции, в роли которой может выступать полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. Лаги и фанеру предварительно обрабатывают антисептиком.
Лаги и листы фанеры не создают такой нагрузки на перекрытия, как бетон, поэтому в случае со старым жилым фондом этот вариант незаменим. Но в некоторых случаях данный способ выравнивания потребует профессионального подхода, да и обойдется в копеечку.
При этом лестничная площадка сможет с успехом выполнить функцию террасы.
Наружная отделка дымчато-серого тона акцентирует лаконичность и даже некоторую аскетичность архитектуры этой загородной усадьбы.
Кроме конструктивной практичности, крыша из коричневого Ондулина на фото эффектно оттеняет песочно-желтые фасады дома.
Все они выполняются из твердой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.
Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с использованием металлических шпилек.
Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.
Возведение и обустройство ломаной крыши – это нелегкий процесс. Для этого необходимо утеплить и защитить от влаги всю конструкцию. А при соблюдении всех правил и норм строительства дополнительная жилая комната под крышей позволит уменьшить теплопотери дома.
Они также являются каркасом внутренних стен на дополнительном этаже;
Особенности монтажа зависят от выбора материала. Как правило, выполнение работ начинается с нижнего яруса;
Нижняя часть устанавливается при помощи наслонных стропильных ног. А устройство верхних стропил ориентируется в первую очередь на удобство для владельца дома. Угол наклона нижних и верхних стропил должен быть 60–70° для нижнего яруса и 15–30° – для верхнего;
В таком случае балки перекрытия чердачного помещения не доходят до стен нижнего этажа;
В первом случае необходимо продумать как функционально и стильно использовать периферийные зоны.
Для древесины оптимальным уровнем считается 18–22%.
Вычислив общую площадь крыши, можно определить не только количество строительных материалов, но и рассчитать нагрузку всей конструкции.
В арсенале современных производителей есть такие составы, как:
В первую очередь устанавливаются боковые стропила, а затем промежуточные. При необходимости наслонные стропила можно подпереть подкосами.
После этого укладывается гидроизоляция.
К окнам предъявляются особые требования. Они должны обладать отличным уровнем гидроизоляции. А также стоит обратить внимание на механизм открывания окон, ведь в процессе эксплуатации стекла должно быть удобно чистить от грязи и разводов. А также можно на наклонных скатах установить большие окна в виде чердачных выходов. Такая конструкция будет наиболее выигрышна с точки зрения функциональности и стиля.
Свое название такая крыша получила благодаря особенности конструкции: она имеет большое количество линий с изломами и пятиугольную проекцию. Под такой крышей может находиться полноценный этаж. А с финансовой точки зрения такая постройка будет гораздо выгоднее, чем возведение дополнительного этажа.
Все остальные работы можно выполнить своими руками;
Эту работу можно доверить профессионалам или выполнить самостоятельно, если вы обладаете хотя бы минимальным опытом в строительной сфере. Для составления проекта лучше воспользоваться специальными компьютерными программами. На чертеже стоит указать все необходимые элементы кровли.
Она изготавливается в сплошном или решетчатом типе;
Дополнительное пространство можно использовать для отрытой летней веранды или зимнего сада. Помимо этого, небольшая постройка улучшает внешний вид дома и защищает от холода первый этаж.
В таком случае требуется усиление стропильной системы;
Такая конструкция придает дому оригинальную и неповторимую привлекательность. Поскольку устройство крыши не имеет дополнительной капитальной стены, вся конструкция имеет небольшой вес.
Но на сегодняшний день строители предлагают современные решения.
Для этого понадобятся чертежи дома и крыши, калькулятор и рулетка. Для расчета кровельного материала, исходя из плана, определяется общая площадь каждого ската, а затем все данные суммируются. Полученный результат делится на площадь кровельного листа и прибавляется 10–15% для запаса и форс-мажорных ситуаций.
Поскольку от расчета зависит выбор и количество строительных материалов.
Они включают в себя обустройство карнизов, утепление кровли, обшивку фронтов и установку труб для водостока.
Для водоотлива подходит пластик, оцинкованная сталь и цветные металлы.
youtube.com/embed/TS_Ya5yyNSc?modestbranding=1&iv_load_policy=3&rel=0″/>
Они должны иметь жесткую и надежную конструкцию, чтобы во время дождя вода не поступала в дом. Кроме того, следует заранее предусмотреть конструкцию мансардных окон, чтобы мытье стекол не вызывало больших трудностей;