admin

Утепление и остекление балконов — что и как делать?

Автор Михаил Стахов На чтение 6 мин. Просмотров 44.3k. Опубликовано 17.08.2014

Я еще помню те времена, когда в Союзе не разрешали стеклить балкон (Боже, как давно я живу). Сейчас эта часть жилья без оконных рам и обшивки — моветон. Для балконов центральных улиц больших городов должен быть выдержан общий стиль, следовать которому обычно совсем не сложно. В общем, сегодня и только сейчас  — остекление и утепление балконов.

Как правильно утеплить и остеклить балкон?

Правильное утепление и остекление — это качественно проведенные процессы, которые приводят к хорошему результату. Нельзя ждать чудо эффекта от установленных на балкон рам, но без утепления хотя бы одного парапета.

В общем, я рекомендую поступать так:

1. Утепление и обшивка парапета.
2. Остекление балкона.
3. Утепление пола.
4. Обшивка теплоизоляционными материалами потолка балкона.

Такой вариант выполняется просто. Он удобен и дает хороший результат, так как если балкон утеплить поэтапно, можно максимально избавить его от теплопотерь.

Итак, стартуем.

Утепление парапета

Парапет, от французского ограждение, в нашей стране обычно металлический. Если балкон оснащен парапетом, задрапированным деревом (как у моего папы), имеет бетонную плиту снаружи, вставленную в пазы (видимо советские дизайнеры считали, что это красиво) либо что-то еще, все это нужно демонтировать.

Нам нужен чистый парапет, который и предстоит утеплить. Тут возможны два варианта:

1. Обшивка снаружи, а затем утепление и внутренняя отделка.
2. Сначала утепление, потом обшивка снаружи и внутри.

Эффект должен быть одинаковый, а порядок работ разный.

Первый вариант утепления парапета

По периметру парапета (внизу и вверху, а также по бокам) делаем каркас. В него вставляем отрезанные листы сайдинга. Проще делать горизонтальный монтаж, но я не против и вертикального. Когда балкон будет снаружи обшит сайдингом, нужно будет вставлять утеплитель.

При таком варианте лучше работать с рулонным утеплителем (стекловолокном). О характеристиках всех утеплителей смотри соответствующий раздел. Дальше утеплим пол и потолок, если это необходимо.

Теперь балкон нужно облагораживать внутри. Я в этом вопросе обычно выбираю пластик или кроноспан. Монтаж приблизительно такой же, как сайдинга.

Второй вариант утепления парапета

На парапет крепим листы утеплителя. По стыкам лучше пройти жидкими гвоздями или пеной. Работа отнимет пару часов не больше.

Утепленный листовым утеплителем балкон

Теперь нужно обшить наружную часть, а затем заняться внутренней отделкой. Я считаю, что такой вариант утепления балконов более правильный что ли, по крайней мере, он мне больше нравится. Теперь поговорим о том, что нужно делать в любом случае.

Утепление пола и потолка балконов

Потратив нервы и силы на утепление и облагораживание внешней части балкона, целесообразно будет провести более легкие работы по утеплению пола и потолка.

Пол избавляем от трещин, выравниваем по возможности поверхность, а затем кладем утеплитель. Можно и рулонный, можно и листовой, если есть деньги, то можно и жидкий. Главное, чтобы утеплитель заполнил все пространство балкона. На потолок монтируем листовой утеплитель.

В принципе, за день — максимум два, утепление всего балкона можно закончить. На очереди остекление.

Как правильно остеклить балкон?

Даже я сам ни разу не устанавливал стеклопакет. Не то чтобы это очень сложно, но все-таки есть определенные нюансы, а для балконов их еще больше, так как рама будет состоять минимум из трех частей, а то и больше.

Для остекления балконов используют

• алюминиевые рамы,
• пластиковые,
• деревянные рамы.

А само остекление можно поделить на три основных вида:

1. Холодное.
2. Панорамное.
3. Раздвижное.

Балконные рамы

Пластиковый стеклопакет — самый недорогой и довольно долговечный вариант для остекления балконов. Если балкон не станет полноправной частью квартиры, то достаточно будет остановить выбор на одно или двух камерном стеклопакете. В противном случае, окна должны быть более энергосберегающие.

Это интересно! Алюминиевый профиль издалека не отличим от пластикового, но он легче (значит, подойдет для балконов, где плита перекрытия уже подвержена процессу разрушения), долговечнее и может быть разных цветов. В алюминиевую раму могут быть вставлены одно или два стекла, между последними должен присутствовать термостат.

Деревянные рамы, если им уже много лет, тепло сохраняют плохо, выглядят, скорее всего, тоже. А вот современные рамы из дерева — это, конечно, стиль, красота и, простите меня, определенная эстетика. Если в них вставить качественный стеклопакет, то результат утепления будет не хуже, чем от пластиковых или металлических рам.

Современный балкон с деревянными рамами

Ну, а теперь немного о способах остекления балконов.

Холодные рамы

Вот честно, сейчас не встречал людей, которым бы нужно было холодное остекление, его варианты: одинарное стекла в

• деревянной раме,
• алюминиевом профиле.

Если придет мысль так остеклить балкон, то и утепление делать в нем, по крайней мере, тщательное делать будет не нужно.

Панорамное остекление

Мне очень нравятся панорамные балконы, но делать из них кладовку нельзя. Такой балкон должен быть, на мой взгляд, в идеальном порядке и без лишних деталей (в виде велосипеда, мокрого белья или коробки из-под холодильника).

Панорамное остекление балкона

Панорамное остекление может быть полным (на всю высоту балкона) или частичным (от парапета до потолка). В любом случае рамы здесь не нужны, а стекла, толщина которых от 6 мм, должны быть обработаны окисью металла.

Я рекомендую такое остекление проводить при помощи специалистов. Потому что для идеального внешнего вида важно все:

• как ровно поставлены стекла,
• хорошо ли они открываются,
• какой ширины подоконник и так далее.

Раздвижное остекление

Принцип движения окон, как в шкафах-купе. Считается, что такие рамы целесообразно ставить там, где нет возможности нормально открывать поворотные окна.

Это важно! Единственный минус, в том, что при наступлении морозов сразу же после сезона дождей, направляющие (точнее роликовый механизм) могут примерзнуть, поэтому движение будет или затрудненным или вообще невозможным. Но вот честно, не встречал я тех, кто бы жаловался на такие сложности.

Ну, думаю, что про утепление и остекление балконов рассказал все что знал. Более предметно о нюансах утепления, смотри в соответствующих разделах.

Видео

Остекление лоджии и балкона

Теплое остекление лоджи — секреты выбора и установки пластиковой рамы из ПВХ-профиля для балкона

Все о балконах и лоджиях — остекление, утепление и отделка, крыши и вынос

Подготовка и остекление лоджии ПВХ-рамами

Теплая лоджия: как выбрать остекление, сделать укрепление и утеплить лоджию?

Остекление и утепление балконов и лоджий по правилам

Существенно повысить комфорт в квартире поможет остекление и утепление балконов и лоджий. Это не очень дорогая, но трудоемкая процедура, благодаря которой свободное пространство за пределами жилого помещения можно сделать более полезным, использовать его как часть комнаты или отдельную площадь, на которой можно разместить комнату отдыха, зимний сад, хранить редко используемые предметы в комфортных условиях.

Чем балкон отличатся от лоджии?

Прежде всего, необходимо знать о различиях балкона и лоджии. Эти элементы имеют конструктивное отличие: лоджия имеет боковые стенки и не выходит за пределы фасада, а балкон является навесной конструкцией, внешне напоминающей корзинку, боковых стенок у него нет, а плита закреплена к фасаду, а не к нижестоящей конструкции.

Балкон

Остекление и утепление балконов и лоджий проходит примерно по одной и то же схеме. Разница заключается лишь в том, что с лоджией работать несколько проще и не приходится думать, как организовать боковые стенки и закрепить потолок, если вы находитесь на самом верхнем этаже. В остальном работы практически идентичны.

Лоджия

Что требуется для остекления балкона?

Остекление и утепление балконов не всегда можно сделать без специального разрешения. Дело в том, что данная процедура приводит к значительному изменению внешнего облика фасада здания, если вы живете в многоквартирном доме, вам придется получать такую бумагу. Остекление имеет большой вес, поэтому придется познакомиться с техническим регламентом дома, узнать, какой вес может выдержать балконная плита. В некоторых случаях плиту усиливают, однако это не всегда технически возможно, плюс требует дополнительных затрат.

Нельзя, чтобы вес остекления превышал максимально допустимый, так как это приведет к обрушению конструкции, за последствия, которые оно повлечет, несет ответственность собственник помещения.

Как проводятся работы по остеклению?

Застеклить и утеплить балкон вполне можно своими руками. Это позволит сделать процесс более дешевым, однако некоторые виды работ могут потребовать специальной техники, тогда обойтись без помощи профессионалов не получится.

Перед тем как начать работу, требуется оценить техническое состояние конструкции. Если балконная плита ветхая, ее требуется усилить. После этого потребуется заменить парапет. Если он бетонный, вам повезло и делать ничего не нужно, так часто бывает у лоджий: если парапет из металлических прутьев, его срезают и меняют на пеноблок.  Если ограждение достойное и не мешает, то его лучше оставить. Важно, чтобы конструкция имела как можно меньшую массу.

После того как будет готов парапет, на него устанавливают остекление, монтируют крышу. Если она требуется, проводят внутренне работы по утеплению стен.

Утепление пенополистиролом

Какие материалы можно применять?

Остекление и утепление балконов и лоджий может осуществляться при помощи различных материалов. Для этого можно использовать деревянные, алюминиевые, пластиковые окна, различные утеплители, наиболее популярными являются окна ПВХ и такие утеплители, как минеральная вата и пенопласт.

Утепление пенопластом

После того как балкон будет утеплен, потребуется внутренняя отделка. Она нужна для изоляции утеплителя и придания конструкции декоративного вида. Отделка также может выполняться разными материалами, это могут быть следующие виды:

• Гипсокартон влагостойкий.
• ПВХ листы.
• Сайдинг.
• Вагонка.
• Кирпич.

Каждый материал имеет разные технические и внешние характеристики. Виды остекления также могут быть разными, например, теплое остекление и утепление лоджии удобнее всего проводить при помощи пластиковых стеклопакетов. Они имеют достаточно большую массу, но их толщина оптимальна для того, чтобы качественно удерживать тепло внутри помещения. При хорошем утеплении балкон или лоджия смогут стать полноценной частью жилого помещения. Туда можно будет провести отопление и использовать конструкцию как небольшую комнату.

Холодное безрамное застекление

Холодное остекление не даст такого эффекта. Утеплять балкон при применении алюминиевого профиля не будет иметь никакого смысла, так как металл очень быстро отдает тепло в атмосферу. Однако такой вариант остекления дешевле теплого и может применяться, если балкон не используется как жилой. Если вы планируете просто защитить конструкцию от дождя и ветра, сделав ее комфортной для применения в летнее время, хранения вещей, курения или сушки белья, то такой вариант вам подойдет хорошо.

Остекление и утепление лоджии деревянными евроокнами будет не менее качественным, чем при применении пластиковых конструкций, однако такие рамы могут оказаться еще тяжелее, в зависимости от сорта древесины, а сама конструкция обойдется дороже. Можно использовать простую деревянную раму, такой вариант неплох для дачного домика или нежилого балкона. Самодельная рама из дерева не сможет хорошо удержать тепло, поэтому рассчитывать, что такая конструкция будет теплой, не стоит.

Наружное утепление пенопластом

Как проводится работа по утеплению?

Остекление, утепление балконов – две процедуры, которые отдельно друг от друга не имеют смысла. Если с остеклением все предельно ясно, то как действовать с утеплением? Для начала потребуется выбрать материалы, с которыми вы будете работать.

Утеплитель для пола

Совет: утеплить потребуется не только стены, но и потолок и пол конструкции, в противном случае тепло будет уходить через них.

Для начала потребуется заполнить строительной пеной все щели конструкции, гидроизолировать ее: для этого подходит мастика. После можно приступать к выполнению остальных этапов работ.

Наиболее доступным для утепления материалом валяется минеральная вата или стекловата, однако работать с этим утеплителем нужно в защитных перчатках. Потребуется создать обрешетку, сделать ее можно из деревянного бруса 4х4 или металлического профиля, получившиеся ячейки заполняют ватой, затем закрывают пароизоляционной пленкой, зашивают внешней отделкой, например, листами гипсокартона.

Утепление пеноплексом

Использование пенопласта (пеноплекса) вместо минеральной ваты также потребует создания обрешетки, но работать с ним значительно удобнее: пенопласт держит форму, прикрепить его легче, можно использовать специальный клей. Материал не пропускает воду, поэтому не требует гидроизолировать помещение, кроме того, он не крошится и не вызывает раздражения кожи и дыхательных путей.

Вывод: остекление утепление лоджий и балконов – процедура достаточно интересная. Вы сами можете это сделать или нанять специалистов. Широкий выбор материалов поможет не только качественно утеплить конструкцию, но и придать ей необходимый декоративный вид.

Видео:

Видео:

цена отделки лоджий, застеклить и утеплить балкон в Москве

Варианты утепления

На основе планов заказчика по использованию балконного помещения и необходимого уровня его теплоизоляции специалисты компании «Окна Р» могут предложить:

• однослойное утепление — выполняется проще и быстрее всего, хотя и не позволяет поддерживать на балконе положительные температуры зимой. С другой стороны, вполне способно сделать из него привлекательное помещение, крайне комфортное при средней температуре воздуха на улице;
• двухслойное утепление балкона — в этом случае устанавливается двойное покрытие – пароизолирующее и экранирующее помещение изнутри. Способно поддерживать комфортную атмосферу даже поздней осенью;
• утепление лоджии в три слоя — является оптимальным вариантом, позволяющим сделать из балконов полноценные, пусть и маленькие комнаты, с постоянной температурой даже при лютых морозах за окном;

Материалы для утепления

Паро- и гидроизоляция

Пенополиэтилен – материал предназначен для защиты конструкций от намокания. Он способствует выведению водяных паров и препятствует образованию конденсата. Не требует монтажа обрешетки между утеплителем и пароизоляцией, что позволяет сократить затраты.

Пенофол

Рулонное полотно из вспененного полиэтилена, покрытое слоем алюминиевой фольги может использоваться для тепло и пароизоляции. Тонкий и легкий материал благодаря наличию воздуха в структуре основания является эффективным утеплителем, а фольга отражает тепловые волны внутрь помещения.

Пеноплекс

Плитный утеплитель с ячеистой структурой отлично удерживает тепло и поглощает звуки. Он устойчив к влаге и морозу, срок эксплуатации не менее 50 лет. Высокая эффективность позволяет уменьшить толщину используемых плит. Монтаж пеноплекса выполняется каркасным и бескаркасным способом.

Минеральная вата

Экологически безопасный материал, позволяющий круглый год поддерживать комфортную температуру и микроклимат. Утеплитель не горит, обеспечивает циркуляцию воздуха. Обязательным условием при установке минеральной ваты является качественная гидро- и пароизоляция.

Никакой утеплитель не сравниться по эффективности с системой теплого пола. Она не просто сохраняет температуру, а сама ее регулирует. Наша компания предлагает монтаж одного из видов обогрева балкона: инфракрасный пленочный пол и нагревательный кабель.

Профессиональное утепление и отделка балкона подарит еще одну уютную и стильную комнату.

Ремонт лоджии и балкона

Фото: Екатерина Спирина/GIPERNN

В первую очередь нужно понять, что лоджия и балкон — это разные конструкции, и соответственно у них различные технические возможности.

В строительных нормативах для многоквартирных домов прописано, что лоджия – это помещение, которое ограждено с трёх, иногда с двух сторон, стенами, а балкон – выступающая за фасад огороженная площадка.

По словам архитектора Виталия Терехова, основные различия в том, что эти конструкции могут выдержать разный вес. Опора лоджии – две боковые стены, поэтому она, как и комната удерживает около 600 кг на 1 кв. метр. Максимальная нагрузка на балкон в новостройке – 200-250 килограмм на один квадратный метр, отмечает архитектор.

Можно ли без разрешения застеклить и утеплить лоджию или балкон

Остекление лоджии и балкона спорный момент, считает архитектор Виталий Терехов, так как это увеличивает вес всей конструкции.

Фото: Наталия Пылина/GIPERNN

— Если по первоначальному проекту здания остекление балкона или лоджии запланировано, то разрешение не требуется, но нужно согласовать цвет и конструктивные элементы оконного блока балкона или лоджии. А если здание имеет культурную и историческую ценность, то вас и вовсе заставят демонтировать остекление за свой счёт.

ВАЖНО: устанавливать на балкон двух или трёхкамерные стеклопакеты, размещать на балконе дополнительные отопительные приборы и электропроводку, сносить перегородку между квартирой и балконом и присоединять его к квартире нельзя. Балкон просто не выдержит такой нагрузки, а перепланировка здания приведёт к теплопотере во всём доме.

Фото: Наталия Атьянова/ДОМОСТРОЙРФ

— Обнаружив такую перепланировку, управляющая компания заставит хозяев квартиры вернуть всё в первоначальное состояние, — пояснил архитектор.

По закону, чтобы получить согласие на остекления балкона, нужно соблюсти единообразие фасада: цвета и вид конструкции не должен противоречить виду дома, отмечает юрист Дмитрий Юрьевцев. Также перепланировка может попасть под запрет, если нарушены нормы СанПиН или правила пожарной безопасности. Разрешение могут не выдать на установку рамы из легковоспламеняемых материалов.

— Кстати, согласно статье 29 Жилищного кодекса, местные власти могут выселить собственника в случае незаконной перепланировки и отказа вернуть все в исходное состояние, — комментирует юрист, — Сначала выпишут штраф, его размер зависит от региона и предписание, а затем через суд добьются выселения.

Фото: Наталия Атьянова/ДОМОСТРОЙРФ

Остеклить, утеплить и присоединить к квартире лоджию. Что из этого законно

Что касается перепланировки квартиры в дополнительную комнату, в которой предполагается утеплить полы, поставить двух и трехкамерные стеклопакеты и провести электричество, стоит знать следующее.

— Ремонт сделать можно, но при условии получения соответствующего решения на перепланировку и переустройство. Для этого понадобится проект, подготовленный организацией, которая имеет свидетельство на выполнение таких работ, — объясняет Виталий Терехов.

Присоединять лоджию к квартире – демонтировать окно, подоконник, сносить простенок и порожек, а также поднимать пол до уровня комнаты – незаконно, и может повлечь за собой нарушения несущей конструкции здания.

Если соседи присоединили лоджию к квартире и из-за этого у других жильцов возникают проблемы – постоянный конденсат, отваливается отделка и появились трещины на стенах, вероятно, был нарушен тепловой контур дома.

— В таких случаях можно обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или в Жилищную инспекцию, прокуратуру и инициировать проверку, либо выйти с иском в суд, — отметил юрист.

Как сделать по закону: заказать проект остекления балкона и получить согласие

Для начала нужно проконсультироваться в муниципалитете. В их полномочиях согласование перепланировки и переустройства. Специалисты расскажут о технических и юридических возможностях, об авторах проекта дома, если это новостройка. Необходимо заказать комплексный проект, который учитывал бы все аспекты перепланировки – отопление, остекление, утепление, устройство полов и электричества, в проектной организации.

— С готовым проектом, заявлением, выпиской из ЕГРН, в которой указан собственник жилья и техпаспортом помещения нужно обратиться в архитектурно-строительный отдел администрации по месту нахождения объекта, — комментирует Виталий Терехов.

Фото: Наталия Атьянова/ДОМОСТРОЙРФ

Главное – не навредить

Еще раз следует отметить, что остекление, которое не ведет к нарушению прочности и разрушению несущих конструкций дома, нарушению в работе инженерных систем, противопожарных устройств или ухудшению внешнего вида фасада здания, разрешение не требуется.

По такому же принципу должны выполняться любые работы по ремонту, переустройству, перепланировке, на лоджии и балконе. Кроме того, необходимо, чтобы при этом не нарушались личные и общедомовые интересы других жильцов многоквартирного дома.

 
Материал подготовила Мария Смирнова

Как выполнить утепление лоджии самостоятельно и какой утеплитель использовать

Утепление лоджии является достаточно важной задачей, если вы хотите сделать ее функциональной. Даже если балкон или лоджия не используется вами часто, утеплить их имеет смысл, так как это позволит сделать жилое помещение более теплым. Существует много способов утеплить лоджию: вы сможете превратить ее в отдельную комнату или присоединить к уже имеющемуся жилому помещению.

к содержанию ↑

Как и зачем проводить утепление?

Задумавшись, как утеплить лоджию, владелец квартиры может выбирать не только среди множества предлагаемых магазинами материалов, но и решить, сможет он выполнить работы своими руками или придется нанимать специалистов. Последний вариант достаточно прост, если вы располагаете достаточными денежными средствами, у вас нет времени и желания заниматься ремонтом самостоятельно, он вам подойдет идеально.

Если же вы не хотите тратить приличную сумму, отдавая ее за работу, с которой вполне возможно справиться самостоятельно, вам стоит ознакомиться с инструкцией, как утеплить лоджию. Выбрав наиболее подходящий по цене и качеству материал для своих целей, вы сможете превратить любую лоджию в уютный уголок для отдыха, оранжерею, кладовую, увеличить с ее помощью жилое пространство вашего дома.

Как можно утеплить лоджию

к содержанию ↑

Предварительные работы

Даже начинающий строитель знает, что перед тем как утеплить лоджию, необходимо провести ряд работ по подготовке помещения. Эти действия требуются вне зависимости от того, какой тип дома у вас кирпичный, панельный, находится лоджия в старом доме или новостройке.

В первую очередь нужно знать, что утепление лоджии возможно, только если она остеклена. Нет никакого смысла утеплять открытую конструкцию.

Остекление не может быть любым. Выносная конструкция превратится в дополнительную комнату только при условии, что остекление будет теплым. Для этого нужно использовать ПВХ-профили с двойным или тройным стеклопакетом; все остальные варианты остекления не дают достаточной герметичности выносной конструкции, поэтому на ней будет достаточно холодно вне зависимости от того, сделано утепление или нет.

Вторым важным условием, при соблюдении которого у вас получится теплая лоджия, является парапет: он должен быть достаточно крепким, в противном случае он не сможет выдержать массы остекления, и произойдет обрушение всей конструкции целиком. Для утепления потребуется не только привести парапет в порядок, если он стал ветхим за годы эксплуатации, но и подготовить его. Например, металлический парапет можно обложить кирпичом, полублоком или пеноблоком. Чем легче будет выбранный материал, тем лучше.

Для того чтобы максимально уменьшить нагрузку, применять для усиления парапета рекомендуется пеноблок. Этот материал по прочности не уступает кирпичу, однако, значительно меньше весит и снижает нагрузку на плиту.

Проект утепления лоджии должен включать третий важный фактор – гидроизоляцию. Балкон должен быть хорошо защищен от влаги: это позволит не только сделать его более теплым, но и продлить срок службы всех материалов. Влага может попадать через щели в конструкции, с улицы, от соседей, поэтому важно тщательно загерметизировать все щели и отверстия, через которые она может попадать. Для этого используют цементные смеси, строительную пену и герметики.

Качественная теплая лоджия получится у вас только в том случае, если вы сможете правильно подготовить площадку для ее создания.

Гидроизоляция

к содержанию ↑

Какие способы утепления существуют?

Задумавшись, как можно утеплить лоджию, вы столкнетесь не только с широким выбором материалов, но и с несколькими способами проведения работ. Например, утепление может происходить как с внутренней, так и с наружной стороны конструкции.

Утеплять изнутри удобнее. Во-первых, легко достать все части, во-вторых, утепление не связано с риском работы на высоте. Исключением являются лишь первые этажи зданий, где достать конструкцию можно с земли. Для того чтобы утеплить лоджию с внутренней части, необходимо позаботиться об обрешетке конструкции, после чего стены, пол и потолок лоджии обшивают утеплителем, который закрывают декоративным слоем – например, вагонкой.

Если вы задались вопросом, как можно утеплить лоджию, вам потребуется вооружиться не только утеплителем и любым декоративным материалом, но и материалом, при помощи которого можно обшить конструкцию снаружи. Важное условие – чтобы он не боятся влаги, ветра, солнечных лучей. Хорошим вариантом является виниловый сайдинг.

Если внутренним типом утепления можно заниматься вне зависимости от того, на каком этаже находится ваша квартира, то наружную работу лучше поручить профессионалам, если ваша лоджия находится выше второго этажа. Это связано с тем, что для ее отделки потребуется специальное альпинистское оборудование или мехрука.

Лоджия, обшитая виниловым сайдингом

к содержанию ↑

С чего начинать утепление изнутри?

Проект утепления лоджии изнутри можно составить самостоятельно. Эта процедура не имеет никаких жестких требований, поэтому нанимать специалистов вовсе не обязательно. Чаще всего для утепления балконных конструкций используется пенопласт или схожий по составу материал. Он удобен следующими параметрами:

• Имеет твердую структуру, позволяющую удобно крепить его к любым поверхностям.
• Легко резать, что позволяет придать пенополистиролу нужную форму.
• Материал не крошится, не ломается в процессе монтажа.
• Монтировать достаточно просто.
• Подходит для утепления любых плоскостей конструкции.
• Не выделяет вредных веществ.
• Можно работать без защитных средств.
• Не боится влаги.
• Хорошо изолирует влагу, шум и тепло.
• Не горит.
• На нем не заводится грибок.

Решая, как можно утеплить лоджию, вы можете выбирать из большого числа материалов для финишной отделки. Это может быть вагонка, различные панели, гипсокартон. Если на лоджии планируется сделать освещение, то проводку требуется проложить до того, так вы закроете утеплитель финишными листами.

Если вы изолируете пол лоджии, то в качестве изоляции можно использовать не только пенопласт. Вы сможете применить керамзит или оборудовать систему “теплый пол“. Использование пенополистирола не только облегчит ваш труд, но и поможет сэкономить, так как это один из самых недорогих утеплителей. Данный материал может иметь разную толщину и площадь. Отличается он и гранулами: они могут иметь разную плотность и размер. Пенопласт разных производителей может иметь разные физические свойства, поэтому важно выбрать тот, который не способен гореть.

Теплый пол

Теплая лоджия лучше всего получается при использовании пенополистирола с мелкими гранулами.

Помимо привычного недорогого пенопласта, можно использовать более качественный утеплитель, обладающий высокими техническими характеристиками. К таким материалам относят теплекс и пеноплекс. Эти два вида утеплителя похожи на пенопласт, так как их изготавливают по особой технологии из пенополистирола, но при этом данные утеплители серьезно превосходят простой пенопласт по качеству.

Использование пенопелкса для утепления лоджии

Проект утепления балкона может включать в качестве утеплителя еще один интересный материал, им является пеноизоляция. Такой способ обходится немного дороже привычного, однако, не требует дополнительных работ по изоляции щелей, так как распыленная из баллончика пена хорошо закрывает все отверстия и не дает проводить в помещение воздуху с улицы. Пена применима для любых поверхностей, то есть с ее помощью можно изолировать не только стены, но и пол и потолок.

Утеплить лоджию таким способом вы сможете своими руками. Материал продается в баллончиках, внешне пена для утепления похожа на монтажную, однако несколько отличается от нее не только стоимостью, но и полезными свойствами.

Утепление стен пеной в баллонах

Популярными средствами, чем можно утеплить лоджию, является стекловата, иногда вместо нее применяют минеральную вату. Эти материалы продаются либо в виде гибких листов, напоминающих по структуре вату, либо в виде рулонов. Оба материала стоят достаточно дешево, не горят, хорошо удерживают тепло, но нуждаются в защите от влаги, а также их потребуется закрыть твердой поверхностью. Например, если работа происходит внутри помещения, можно использовать фанеру, вагонку, гипсокартон, любые другие материалы.

При работе со стекловатой не допускайте ее контакта с кожей, глазами, слизистыми оболочками тела. Этот материал достаточно агрессивен, вызывает зуд, раздражение кожи, кашель. Минеральная вата менее агрессивна, однако, пользоваться защитными средствами все равно придется.

Именно по этой причине требуется тщательно изолировать утеплитель от помещения. К недостаткам можно отнести способность материала крошиться, что существенно осложняет его монтаж.

Хорошо гидроизолировать лоджию поможет пенофол. Это рулонный материал, который легко прикрепить к любой поверхности, одна из его сторон покрыта слоем фольги, который при монтаже нужно обращать в сторону помещения. Это поможет не только защитить балкон от влаги, но и отразить теплый воздух, направив его обратно в комнату. Летом материал работает наоборот, то есть вы создадите в помещении своеобразный эффект термоса.

Размышляя, как можно утеплить лоджию более качественно, можно обратить внимание на такой материал, как пенополиуретан. Это специальная жидкость, которая распыляется при помощи специального устройства, способного нагнетать высокое давление. Скорее всего, самостоятельно вы не сможете провести работу, так как покупать такой аппарат невыгодно. Нанятые специалисты обойдутся дороже, однако, вы получите качественное утепление, лишенное каких-либо недостатков.

Пенополиуретан способен закрепиться на любой поверхности, главным условием для этого является, чтобы она была сухой и чистой. После высыхания материал затвердеет и станет удобен для дальнейшей отделки. Его можно зашпаклевать или закрыть декоративными плитами.

Стены, покрытые пенополиуретаном

Достоинства материала:

• Теплая лоджия, созданная при помощи пенополиуретана, значительно лучше изолирована, чем лоджия, утепленная любым другим материалом. Пена полностью заполняет щели, наносится ровным слоем.
• Монтаж утеплителя занимает минимальное количество времени.
• Не остается мусора.
• Материал годится не только под проект утепления балкона, но и для утепления стен помещения, чердака, любых других площадей.
• Наносится не слишком толстым слоем, поэтому почти не отнимает внутреннее пространство комнаты.
• Можно наносить со стороны улицы, но тогда потребуется закрыть утеплитель виниловым сайдингом или другим отделочным материалом применимым для наружных работ.

Зная, как можно утеплить лоджию при помощи различных материалов, вы сможете выбрать оптимальное для себя решение по цене и качеству. Некоторые виды работ вполне доступны для самостоятельного монтажа, для некоторых требуется привлечение специалистов. Все это влияет на сроки выполнения работ и их стоимость.

Утепление лоджии и балкона в Санкт-Петербурге

* В случае маленького объема работ или сложной формы балкона цена может быть увеличена. Стоимость реальная, но требует уточнения на замере. Также можете изучить цены на остекление балконов и лоджий пластиковыми окнами.

После восстановления кладки парапета, гидроизоляции и остекления лоджии или балкона температура зимой безусловно поднимется на 6-7 градусов, но это, конечно, недостаточно для создания комфортных комнатных условий — пора приступать к собственно утеплению лоджии. После проверки качества запенивания монтажной пеной оконных конструкции на все стеновые поверхности лоджии пластиковыми держателями монтируется пеноплекс — экструдированный полистирол (один из самых экологически и пожаробезопасных утеплителей), стыки плит герметизируются монтажной пеной.

Утепление лоджии и балкона в Новосибирске | Цена 40000 Рублей “all inclusive”, срок 5 дней |

Особенности утепления балкона

Площадь балкона составляет два квадратных метра и более, и
это пространство можно включить в полезную площадь квартиры. Проще всего
справиться с задачей в новых домах, в то время как в старых – значительно
сложнее. Наша компания предлагает своим клиентам утепление балкона, благодаря которому
дом станет удобнее и комфортнее для проживания. Мы используем современные
материалы и технологии, которые продемонстрировали свою состоятельность.

Что нужно утеплять на
балконе?

Люди, далёкие от строительства, с трудом представляют себе
данную задачу. Тепло уходит через стены, окна, крышу и пол, поэтому утепление балкона
– комплексный
процесс. Если помещение будет объединяться с гостиной или кухней, полумерами
здесь не обойтись. Отделке подлежит весь балкон:

• Замена старой лоджии на двухкамерные стеклопакеты;
• Утепление подоконного пространства и стен;
• Монтаж тёплого пола или радиатора;
• Утепление потолка.

Материалы, которые
используются для утепления балкона:

• Пенопласт. Это наиболее доступное и экономичное решение.
  Тем не менее, теплоизоляция получается средней по своему качеству из-за наличия
  швов и малой толщины материала.
• Пенополистирол. Плитный утеплитель оснащён системой
  шип-паз, поэтому количество мостиков холода после его установки минимально.
• Минеральная вата. Данный материал считается самым дорогим
  и наименее безопасным с экологической точки зрения, однако показатели
  теплоизоляции и долговечности высоки.

Дополнительные
отделочные работы на балконе

Если мы говорим про утепление
балкона, то подразумеваем и защиту помещения от излишней влаги и сырости.
По согласованию с клиентом, мастера могут выполнить дополнительные работы:

• Гидроизоляция стен, пола и потолка;
• Возведение перегородки между балконом соседей;
• Установка радиатора или системы «тёплый пол»;
• Монтаж розеток и светильников.

Объединение лоджии с
жилым пространством: плюсы и минусы

Расширить площадь своей квартиры за счёт объединения лоджии
с другими комнатами – это оригинальный и доступный способ получить несколько
лишних квадратных метров, но потребуются
демонтажные работы. Чем больше размер лоджии, тем удобнее для проживания
станет квартира. Тем не менее, для начала работ потребуются разрешительные
документы и согласование перепланировки на
демонтаж стен и
демонтаж конструкций . Наша компания берёт на себя труд по
сбору документов, обеспечивая своим клиентам комплексный сервис. Сотрудничать с
нами выгодно и легко: Вы получите дополнительную комнату в своей квартире за
счёт утепления лоджии.

Правильный утеплитель лоджии своими руками

Утепление лоджии своими руками значительно расширит жилое пространство квартиры: пространство, ранее использовавшееся как кладовая или сушилка, превратится в полноценную комнату.

Утеплить лоджию — значит создать так называемый «тепловой эффект» по периметру комнаты. Этот процесс предполагает выполнение всего комплекса работ:

• остекление;
• подготовительный этап;
• утепление пола;
• утепление потолка;
• утеплитель стен;
• монтаж гидроизоляции;
• изоляция наружных поверхностей;
• чистовая отделка.

Ниже каждый этап обсуждается более подробно.

Очевидно, что утепление открытой неостекленной лоджии имеет смысл, поэтому начинать процесс следует с установки Windows.

Остекление помещений производится по стандартному алгоритму, но с использованием дополнительных (опциональных) профилей для изменения размеров оконного проема. Обрамляя всю конструкцию по периметру, она предназначена для того, чтобы впоследствии утолщенная теплоизоляция поверхности (стен и потолка) не блокировалась стеклом.

Важно! Не пытайтесь сэкономить при выборе профильных и стеклопакетов: «холодное» остекление с использованием недорогих конструкций сможет защитить балкон от дождя, но не справится с понижением температуры на улице.

Узнать, как выбрать и установить пластиковый каркас на лоджию, можно в этом видео.

После установки стеклопакетов можно приступать к утеплению лоджий плитами. Однако этот шаг требует некоторой подготовительной работы.

Подготовительный этап ↑

Прежде всего необходимо определить, какие поверхности балконов требуют утепления, а какие нет. Обычно утеплителем накрывают только «холодный» потолок, «теплый» для экономии полезного пространства «технологический».

«Теплые» полы — это поверхности, прилегающие к отапливаемым помещениям.

Следующим шагом будет выбор материала для утепления помещения. Тип утеплителя и его толщина выбираются исходя из своих климатических условий. Описание представленных на рынке материалов, их характеристики, преимущества и недостатки перечислены в следующем разделе.

Важно! В холодном климате лучше отдать предпочтение плиточному утеплителю, который подключается по системе «паз-паз».

Завершающий этап обучения — вспенивание трещин и пустот в конструкции. Эта процедура необходима: она поможет обезопасить будущий утеплитель от негативного воздействия природных факторов.

Материалы для теплоизоляции ↑

Выбирая изоляционные материалы, обращайте внимание не только на их теплопроводность, но и на толщину: на небольшой площади лоджии экономия места тоже значит очень много.

Многие люди, выполняющие утепление балконов и лоджий, до сих пор используют традиционные, но устаревшие материалы, тогда как современная промышленность предлагает большой ассортимент обогревателей.

Экструзионный (экструдированный) пенополистирол. Этот материал коммерчески доступен в виде панелей (пластин) или свернут в рулон ткани. Обладает прекрасными изоляционными свойствами, низким удельным весом и обеспечивает хороший уровень теплоизоляции. Единственным недостатком полистирола можно назвать посредственную паропроницаемость.Это обстоятельство предъявляет дополнительные требования к организации вентиляции: если не слить конденсат с утеплителя, лоджия имеет все шансы «заплесневеть» изнутри. В связи с низкой проницаемостью материала перед утеплением пенополистирола поверхность следует обработать специальным противогрибковым составом, а на изоляционную ленту прикрепить пароизолирующими материалами.

При утеплении лоджии из пенополистирола необходимо помнить, что он относится к огню и материалы при горении выделяют токсины.

Полистирол в виде панелей и плит в продаже называется «ПЕНОПЛЭКС», их предпочитают утеплять потолок и стены, тогда как рулонный материал можно использовать для пола.

Благодаря стандартным размерам панелей очень легко рассчитать необходимое количество. Утепление лоджии пеноплексом своими руками не вызовет затруднений: в плитах просверливаются отверстия под дюбеля, материал фиксируется. Отверстие заполняется пеной, излишки которой вырезаются ножом (поверхность в этом месте шлифуется наждачной бумагой).

Пена. Этот материал имеет пористую внутреннюю структуру и благодаря этому обладает прекрасными изоляционными свойствами. Поверхность пенопласта гладкая: это предотвращает попадание влаги. Этот вид утеплителя обеспечивает не только сохранение тепла, но и хорошую звукоизоляцию; выпускается в виде плит (панелей) или рулонов.

Сегодня на рынке легко найти улучшенный пенополиэтилен с еще более высокими тепло- и влагонепроницаемыми свойствами. Ламинированная слоем фольги с одной или двух сторон, она поставляется в рулонах, которые называются «Уложен теплоизоляционный материал» или «Изолон».

Утеплитель незаменим во влажном климате, так как он отлично пароизолирующими и влагостойкими.

Пенополиуретан. Этот материал широко известен как поролон или пенополиуретан. Он имеет небольшой удельный вес, отличается высокими теплоизоляционными характеристиками, хорошей защитой от шума и влаги. Одно из главных преимуществ пенополиуретана — наличие на поверхности сплошной пленки. Он предотвращает проникновение влаги.

Сегодня можно использовать прогрессивную технологию утепления лоджии пенополиуретаном — напыление. Материал не крепится, а обрызгивается стенкой водой высокого давления в виде порошка, который сразу после удара поверхности слипается и образует прочный изолирующий слой.

Преимущества такого подхода очевидны: работы по утеплению балконов любого размера могут быть произведены в кратчайшие сроки. Кроме того, использование этого метода позволяет значительно сэкономить место: толщина изоляционного покрытия минимальная.

Пена. Один из самых распространенных и легкодоступных материалов — пенопласт. Обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвержен воздействию грибков и плесени, может использоваться даже в условиях влажного климата. Единственный недостаток этого материала — абсолютная неустойчивость к химическим жидкостям. Однако в быту они не применяются, поэтому в собственности придется учитывать только время ремонта на балконе.

Утеплить лоджию из пенопласта довольно просто: плита из материала крепится на дюбеля.

Важно! Помимо утеплителя вам понадобится еще несколько материалов. Перед началом работы подготовьте пенопласт и очиститель воздуха для нее, ленту из фольги, антисептические (противогрибковые составы) дюбеля с пластиковой сердцевиной и металлом, шурупы, гвозди, брус для балок и плиты для балок, металлические профили и гипсокартон.

Необходимые инструменты: уровень и рулетка, пистолет для поролона, отвертка, плоскогубцы, ручной инструмент, ножницы по металлу, башмак или канцелярский нож.

Утепление вертикальных поверхностей балконов (площадь парапета над окнами и стенами) ↑

Рассмотрим один из самых простых вариантов — утепление балконов пенополистиролом в плитах или рулонах.Этот материал действительно прост в установке и не требует специальных навыков. Алгоритм необходимых действий ниже.

Сначала обработайте поверхность стен специальным противогрибковым составом и слоем гидроизолятора. Пока нанесенные слои высохнут, подготовьте материал.

По нашим расчетам, сделанным на подготовительном этапе, врезается изоляция. Для этого вам понадобится обычный письменный или сапожный нож.

На концах пластин желательно сделать пазы.Сделайте их очень просто: нарежьте плоскость и конец, а затем удалите ненужный кусок.

Если вы живете в холодном климате, готовьте материал, исходя из того, что он будет закреплен в 2 слоя, а стежки первого полотна должны перекрывать второе полотно не менее чем на 5 см.

Важно! Минимальная ширина полосы утеплителя (если вы приобрели ПЕНОПЛЕКС в рулоне) должна быть не менее 30 см, длина — высота стены.

Приступите к установке ПЕНОПЛЕКС.Первый слой утеплителя монтируется на дюбеля-гриб, «мишень» специальным ручным инструментом. Второй слой накладывается на пену или тоже «нацеливается» на первый.

Утепление лоджии пенопластом выполняется по такому же принципу.

Утепление потолка лоджии ↑

1. Утепление потолка лоджии начинается с монтажных скоб.
2. Затем установлены направляющие из стального оцинкованного профиля.
3. Перед тем, как закрепить теплоизоляционные плиты на потолке, в этом вырезе должны быть отверстия для подвеса.

   Ничего страшного, если щели было больше, чем нужно: чуть позже их размер можно будет изменить с помощью поролона или кусочков утеплителя.

4. Плиты утеплителя монтируются с помощью пенопласта или дюбелей. В зависимости от удельного веса материала выбирайте дюбеля с пластиковым (для легких панелей) или металлическим (для более тяжелых) стержнем.

Утепление перекрытия лоджии ↑

То есть пол помещения считается самой «холодной» поверхностью и требует максимальной теплоизоляции.Даже если утеплитель на стенах лоджии был установлен в один слой, пол делают «двойным».

Технология утепления напольной лоджии выглядит следующим образом.

1. Сначала очистили черный пол до подстилки. Делается это для того, чтобы сохранить высоту помещения. Весь мусор тщательно убирается, чтобы остаться только на голом основании.
2. Оцените ровность пола: возможно, потребуется новый галстук. Если кривизна видна невооруженным глазом, залейте наливной состав для пола, дождитесь полного высыхания и дайте постоять.
3. Подготовленную основу необходимо обработать, чтобы не допустить появления грибка. После этой процедуры укладывается гидроизоляция (в качестве этого слоя можно использовать утеплитель).
4. Следующий этап — укладка реек и крестовин (последние крепятся саморезами). Обратите внимание, опорный уровень элементов определяет уровень пола будущего — все бревна должны отображаться одинаково.
5. После всех проведенных подготовительных работ можно приступать непосредственно к утеплению.

   Если для горизонтальных поверхностей удобнее был лист (плита), для пола лучше всего использовать рулонный утеплитель.

   Лучшим вариантом для утепления напольной лоджии будет минеральная вата: применение этого материала позволит избежать образования зазора между утеплителем и балками.

6. На черновой планке перекрытия перекрытия.

После утепления всех поверхностей лоджии утепленная поверхность должна быть покрыта сплошным слоем пароизоляции.Он защитит материалы от влаги и, как следствие, образования плесени и гниения.

В качестве материала для пароизоляции можно использовать рассмотренный ранее уложенный теплоизоляционный материал. Прикрепите его с помощью клея (кстати, можно встретить и самоклеющийся вариант) или с помощью специального степлера фольгированной поверхности к жилому пространству.

Важно! В углах укладывается хотя бы одна из сторон, образовавших «холодные» стеновые слои теплоизоляционного материала, стыковаться не следует! Игнорирование этого требования приведет к «мостикам холода».

Стыки материала пароизолятор проклеены фольгированной лентой. На пароизоляционный слой (везде, кроме пола) крепятся рейки или металлический профиль — они понадобятся на следующем этапе отделки лоджии.

В холодном климате для максимального результата лоджию рекомендуется утеплять снаружи. Однако выполнение данных работ в данном материале рассматриваться не будет, так как самостоятельно провести данную операцию не удалось из-за отсутствия профессионального оборудования и высокого риска.

Проведение наружных работ следует доверить профессионалам.

1. На черновой пол укладывается (укладывается) выбранное покрытие.
2. В заранее закрепленные планки (металлический профиль) саморезами крепятся листы гипсокартона, вагонки или EURORAI. Потолок при желании можно сделать подвесным.
3. В случае использования гипсокартона втиркой сухих смесей, стыки шпатлюются заглушками, применяемыми при установке саморезов скрытия гипсокартона.
4. Стены выполнены любым способом (покраска, оклейка обоями и т. Д.).).

Приведенная выше инструкция дает полное представление о том, как утеплить лоджию изнутри. С моментами, которые вызвали у вас затруднения, поможет понять видеоматериал.

Связанные с контентом

этапов работы, инструкция, фото и видео остекление

Стремление современного человека к расширению жизненного пространства порождает новые технологии и работы в мире строительной индустрии. Итак, сегодня вы можете выиграть несколько сантиметров личного пространства, увеличив свою лоджию.Это можно сделать путем остекления опорных площадок (балконов), сделав небольшой вынос в подоконнике за линию парапета. Таким образом, вы получите достаточно удобный, широкий и функциональный подоконник на лоджии, который легко может выполнять роль рабочего стола. А качество остекления полученного пространства, в свою очередь, придаст вашей квартире больше света и зрительно расширит комнату.

Лоджия застеклена со снятием

Если у вас есть желание провести этот вид работ, ниже мы предоставим вам пошаговые инструкции, с помощью которых вы сможете справиться на самом высоком уровне.Однако без помощи партнера в таких ремонтных работах не обойтись.

Важно: перед тем, как начать остекление лоджии с выносом, проконсультируйтесь в соответствующих инстанциях, есть ли такие действия по отношению к вашему дому. Из-за аварийного состояния здания или особой конструкции это может привести к плачевным результатам после самостоятельной перепланировки лоджии. Только после получения разрешения компетентных органов можно приступать к работе.

Для правильного проведения ремонтно-строительных работ по остеклению балконов со снятием потребуется следующий перечень инструментов и материалов:

• Металлические уголки, которые будут действовать как основные несущие кронштейны.
• Металлический профиль Для сборки необходима прочная конструкция (каркас).
• рулетка;
• Крепежный анкер для надежной установки металлических стержней и скоб.
• Болгарский.
• Сварочный аппарат.
• Аккумуляторная дрель-шуруповерт;
• Строительный уровень.
• Антикоррозийный раствор для обработки металлов.
• Краска для придания металлическому каркасу эстетичного вида.
• Изоляция.
• Пластик для внутренней и внешней отделки лоджии.
• Листовой металл для крепления козырька.
• Пенополиуретан.
• И окна с тонировкой и подоконник в комплекте.

Металлический профиль

Важно: перед началом отклейте защитную ленту с пространства под лоджией. Это необходимо делать во избежание травм окружающих.

• Сначала необходимо произвести все необходимые измерения. Следует четко определить расстояние снятия подоконника (оно не должно превышать 50 см) за линией парапета лоджии.
• По желанию, нужно подобрать металлические детали подходящего размера и прочно прикрепить их к парапету лоджии на расстоянии 30-40 см друг от друга под прямым углом к ​​нему. Для изготовления крепежа несущей рамы потребуются анкеры конструкции и отвертка.

Монтаж кронштейнов и приварка металлического каркаса

Важно: правильно и надежно закрепленные углы выдержат максимальную нагрузку после остекления подушки.

• Во-вторых, нужно сделать крышу лоджии будущего путем установки на бетонный потолок металлических профилей. Они должны выступать за якобы при отливе лоджии 10-15 см. Профиля закрепляются, так как углы (кронштейны) на расстоянии 40-50 см друг от друга. Поперек смонтированных поперечных профилей приварена металлическая балка, которая со временем удержит остекление. Так у вас получится своеобразный каркас верхней части лоджии.
• Не забудьте проверить ровность монтажной конструкции с помощью уровня.
• Следующим шагом поверх прикрепленных уголков (перпендикулярных) также привариваем металлический профиль, который будет образовывать своеобразную нижнюю рамку для удержания стекла.
• Снаружи парапет лоджии нужно приварить по периметру металлический короб, который впоследствии будет обшивать пластиком или другим материалом.

Важно: полученный металлический каркас необходимо обработать антикоррозийным составом, а после высыхания покрасить в любой желаемый цвет. Таким образом вы сможете защитить металл от быстрого износа из-за агрессивных воздействий окружающей среды.

Если вы хотите использовать будущую лоджию как рабочее или другое функциональное пространство, лучше всего ее утеплить. Это можно делать как снаружи, так и внутри. В качестве утеплителя может выступать поролон, стекловата или другой подручный материал. Как и в случае с утеплением стен гипсокартоном внутри, утеплитель укладывается между парапетной стеной и ее обшивкой. Закрепите нагреватель винтами. Затем обшить периметр лоджии любым желаемым материалом.

Утепление лоджии

На фрейм теперь можно установить Windows.Идеально подошли бы алюминиевые конструкции, поскольку они относительно легкие, просты в установке и обладают высокими эксплуатационными характеристиками.

Окна вмонтированы в оконный проем, надежно закрепите их с помощью отвертки и шурупов. Все возможные дыры и трещины тщательно продуть пеной.

Через пару дней поселились окна, потом можно приступать к отделке лоджии.

Застекленная лоджия

Для этого срезают остатки пенопласта, устанавливают подоконник и обшивают софиты пластиком или гипсокартоном.

После того, как все грязные работы будут выполнены, можно переходить к отделке внутренней и внешней части лоджии пластиком или любым другим материалом.

Закрепите навес или крышу на верхней раме. Идеально сочетается с листовым металлом, который монтируется достаточно легко и долго.

Важно: при соблюдении всех правил монтажа, при проведении точных расчетов в качественной и прочной сварке, в результате вы получите идеальную и яркую, красивую лоджию, которая прослужит вам долгие годы!

Связанные с контентом

Как утеплить лоджию | Окно.Двери. Перегородки

В большинстве квартир балконы используются для хранения различных ненужных вещей или полностью пустуют, а за счет их площади можно значительно увеличить жилую площадь, расширить комнату или сделать дополнительную комнату, в которой, например, можно разместить на оставшиеся на ночь гости. Чтобы обеспечить комфортные условия на лоджии, в первую очередь следует подумать о ее утеплении. В этой статье мы рассмотрим, как правильно утеплить лоджию своими руками, и какие материалы и инструменты нам могут понадобиться.Для обеспечения эффективной теплоизоляции необходим комплексный подход, включающий качественное остекление и утепление стен и полов. Так с чего же начать?

Качественное остекление — первый шаг утепления лоджии

В большинстве имеется остекление лоджий, но во многих случаях это однослойный деревянный каркас и остекление. В обычном помещении через оконные проемы может уходить до 20% тепла, а если говорить о лоджии, где на окна приходится почти треть общей площади стен, то через них теряется более половины теплого воздуха.Чтобы сохранить максимум тепла, демонтируйте старые окна и замените их металлическими. Лучше всего использовать оконные блоки с трехкамерным профилем. Он может эффективно удерживать тепло даже при температуре наружного воздуха ниже -30. Трехкамерный стеклопакет способен обеспечить температуру даже на неизолированной лоджии на 5-10 градусов выше улицы.

В настоящее время на рынке существует огромное количество компаний, предлагающих свои услуги по установке окон, поэтому лучше всего выбирать те, которые имеют большой опыт, а также используют качественные профили и фурнитуру при изготовлении своей продукции. .Лучше всего отдавать предпочтение профилям известных европейских брендов, таких как Rehau, KBE или VEKA. Немаловажную роль играет качество монтажа и герметизация проема между окном и стеной.

После того, как окна установлены, можно приступать к дальнейшим работам по утеплению лоджии, но перед этим следует проверить все стыки на наличие трещин. Через эти трещины будет уходить тепло, поэтому их необходимо заделать гипсовой штукатуркой.

Как утеплить лоджию своими руками.Шаг 1. Утепление пола

Есть два варианта утепления пола на балконе, это пол на деревянном каркасе, а также так называемый электрический «теплый пол». Сначала рассмотрим процесс укладки утеплителя на основу из дерева. Перед тем, как приступить к работе, следует подготовить поверхность пола, очистив все лишнее, и выбрать теплоизоляционный материал, для которого можно использовать пенопласт или минеральную вату.

Первым делом устанавливаем журналы, которые станут основой нашего будущего секса.Между лагами будет располагаться утеплитель. Возьмите деревянную балку сечением 20х8, измерьте ее длину и отпилите лоджию. Сначала можно связать две торцевые доски, осторожно опуская их положение в горизонтальной плоскости с помощью уровня воды. Если пол неровный, для достижения горизонтальности досок можно использовать различные подкладки из фанеры и других подручных материалов. После того, как крайние доски установлены, между ними стянуты несколько нейлоновых волокон. Они будут служить ориентиром для расположения середины планки.

Затем укладывается изоляционный материал. Полистирол или минеральные блоки разрезаются на соответствующие фрагменты и затем помещаются между балками. Для обеспечения хорошего контакта утеплителя с полом можно использовать специальную штукатурную смесь.

Если вы используете обычную минеральную вату, укладывайте ее так, чтобы она равномерно покрывала всю поверхность пола. После того, как утеплитель уложен, можно приступать к укладке облицовочной поверхности. Для этих целей лучше всего использовать деревянную доску толщиной 1.5-2 см, предварительно подогнанная по ширине и стригущаяся. Доски укладываются в стопку и плотно прикручиваются к балкам саморезами.

Электрический теплый пол — очень эффективное решение. Он не только обеспечивает определенную температуру, но и нагревает воздух в помещении. Предварительно необходимо выровнять пол, на это заливается стяжка. Кроме этого, греющий кабель крепится к стяжке специальной лентой. Кабель силовой рассчитан в соответствии с ТУ из условий 90-110 Вт на 1 кв.

После этого заливается специальная самовыравнивающаяся смесь, которая полностью покрывает нагревательные элементы. Толщина верхнего слоя не более 10-15 мм.

Как утеплить лоджию. Шаг 2. Утепление стен

Стены и потолок также утепляются пенопластом или минеральной ватой. Если вы производите внутреннюю теплоизоляцию жилого помещения, важно, чтобы используемые материалы не выделяли неприятных запахов и не были опасны для здоровья.

Первая обрешетка делается из деревянных балок сечением 3х4 см. Для тех, между стеновыми балками приклеиваются или прикручиваются листы пенопласта. Толщина утеплителя будет зависеть как от характеристик помещения, так и от климатических условий в этом регионе. Например, если с обратной стороны стены находится еще один балкон, даже если он не утеплен, можно использовать тонкий слой теплоизоляции.

Все зазоры и стыки между балками и пластиковой обрешеткой заполнены пенопластом, который благодаря своей пористой структуре отлично сохраняет тепло.При установке изоляционного слоя не забудьте провести все необходимые кабели для подключения освещения и электроприборов.

Чтобы обеспечить максимальную изоляцию, верх из пенопласта покрыт светоотражающим материалом, например фольгой.

Затем можно переходить к отделке стен. Для этого используйте гипсокартон, пластик или деревянную вагонку.

Для облицовки лоджии необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.Если убрать преграды и расширить жилое пространство лоджией, то отделывать ее нужно так же, как и комнату.

Как утеплить лоджию. Шаг 3: Утепление потолка

Потери тепла через потолок составляют примерно 10-15%, поэтому не забывайте об этом при утеплении лоджии. Кроме того, слишком низкая температура потолка вызовет появление конденсата. Самый простой и дешевый способ — использование минеральной ваты или пенопласта. Они не только отлично удерживают тепло, но и имеют небольшой вес, поэтому не создают дополнительной нагрузки на всю конструкцию.

Изначально к потолку прикручены балки перекладины. К ним будет прикреплен облицовочный материал, поэтому положение каждого бруса тщательно калибруйте с помощью уровня. Между балками крепится поролон, а можно использовать дюбеля.

Все стыки и трещины следует залить пеной. Если вы решили использовать минеральную вату, она должна обеспечить полное заполнение всего пространства между деревянными балками.

Затем приступаем к монтажу облицовочного материала.Если вы живете в многоквартирном доме, а над вами — лоджия с теплым полом, можно не утеплять потолок, либо ограничиться небольшим слоем в 5-6 см. В тех случаях, когда для крыши над балконом или открытой мансарды выбирается слой утеплителя порядка 10-15 см.

Утепление балконов обеспечит высокий уровень комфорта в любое время года и увеличит пространство в вашей квартире. Приступая к работе, пожалуйста, потребуются необходимые материалы и инструменты. Если выполнить все работы своими силами, с тщательным подбором материалов, на утепление небольшой лоджии с застеклением и облицовкой потребуется не более 500-600 долларов.

Как утеплить лоджию своими руками: технологии, советы, видео-инструкция

Идея превратить лоджию в другую комнату приходит в голову многим, но реально воплотить ее в жизнь решаются лишь единицы. Навязанный миф о дороговизне и сложности процесса кого-то отталкивает, кто-то не в состоянии оплачивать труд специалистов, а кто-то не знает, как утеплить лоджию самостоятельно. В этой статье мы постараемся донести до первых экономику преобразования лоджии, а вторым подробно описать весь процесс от начала до конца.

Содержание

• Нужно ли утеплять лоджию?
• Тщательно готовимся к утеплению
• Остекление — обязательно
• Что нужно для теплоизоляции
• Как утеплить лоджию самому

• Строительство системы теплоизоляции на потолке
• Утепление пола на лоджии
• Утепление стен: правила выполнения
• Отделочные работы: создание дизайна
• Проведение тепла на лоджию

Нужно ли утеплять лоджию?

Конечно, все зависит от индивидуальных предпочтений.Если вы настроены использовать лоджию только как склад, то утеплять ее не нужно. Но для того, чтобы воплотить в жизнь один из самых интересных дизайнерских проектов, которых огромное количество, утепление просто необходимо. Кроме того, это снизит теплопотери и значительно снизит проникновение в помещение пыли, шума и вредных газов, что особенно важно для людей, проживающих в квартирах с окнами, выходящими на центральные улицы и проспекты с интенсивным движением транспорта.

Установка стеклопакетов снизит уровень шума и пыли, проникающей с улицы

На лоджии можно разместить небольшую теплицу, установить журнальный столик и стулья, устроить спортивный уголок с тренажерами и многое другое. .В этом случае повторного утепления не избежать.

Также необходимо утеплить поверхности лоджии, если вы решили объединить ее с прилегающей комнатой, потому что иначе внешняя стена в холодное время года станет сырой и плесневеющей, а в комнате будет очень низкая температура.

Объединение лоджии с гостиной увеличит полезную площадь квартиры

Тщательная подготовка к утеплению

Парапет, или внешнее ограждение лоджии, является самым слабым звеном в утеплении.Ведь он контактирует с улицей, рассчитан на пропускание света при одновременном исключении проникновения шума, влаги, пыли и холода. Чаще всего парапет представляет собой железобетонную плиту, в этом случае перед тем, как утеплить лоджию своими руками, нужно тщательно проложить широкие щели (например, кирпичом) и узкие бетонные.

Для парапета лоджии достаточно укладки в пол кирпича, чтобы не перегружать конструкцию лишним весом

Если парапет металлический или не совпадает по уровню с верхними этажами, перед утеплением лоджии необходимо необходимо уложить парапет и боковые стенки.Для этого лучше использовать пеноблоки или керамический кирпич. Наружная поверхность забора может быть отделана пластиковым сайдингом или декоративными панелями, это также утепляет площадь лоджии.

Совет: все деревянные части следует обработать любым антисептическим составом, чтобы предотвратить появление бактерий, ведущих к разрушению и гниению.

Остекление — обязательно

Перед началом утепления лоджию необходимо застеклить. Для этого понадобятся теплые пластиковые конструкции, установку которых следует доверить специально обученным людям.Для остекления лоджий лучше всего подходят двухкамерные пакеты со стеклами толщиной не менее 32 мм. При правильном утеплении их установка должна сопровождаться установкой расширяющихся дополнительных профилей слева, сверху и справа от стеклопакетов.

После монтажа стыки и стыки тщательно пропенить монтажной пеной, которая должна лежать ровно, без дефектов и трещин. Затем пену закрывают снаружи специальными наполнителями — это поможет защитить ее от вредного воздействия солнечных лучей.

После установки стеклопакетов все щели необходимо тщательно замазать.

В некоторых случаях хозяева квартиры останавливаются на этом этапе и устанавливают отопительный прибор. Как правило, в этом нет никакого смысла, так как без должного утепления парапета, стен, потолка и пола температура на лоджии будет всего на несколько градусов выше, чем снаружи.

Что необходимо для теплоизоляции

Для проведения работ по утеплению лоджии потребуется:

1. Теплоизоляционный материал, обычно пенопласт, экстрол или техноплекс.
2. Пена и очиститель для нее.
3. Пароизоляционный материал (пенофол или изолон).
4. Дюбели пластмассовые тарельчатые, дюбели в виде пластиковой пробки, дюбели-гвозди, саморезы для крепления подкладок к бревнам и бетонной плите, для подвесов, гвозди.
5. Металлическая лента.
6. Антисептик для покрытия лаг.
7. Штанга на бревна и подкладки под ними для повышения уровня поверхности пола (камерная сушка 45 × 60 или антисептик 50 × 70).
8. Направляющие для крепления отделочных материалов внутри лоджии.
9. Профиль оцинкованный и рамы для установки.
10. Оцинкованные подвесы для крепления реек и профиля.
11. Деревянные бруски 50 × 20, 50 × 30, 45 × 20 или 45 × 30.
12. Инструмент (перфоратор, отвертка, плоскогубцы, ножницы по металлу, рулетка, уровень, карандаш, уровень со штативом, лобзик и пистолет для пенопласта).

Как утеплить лоджию самостоятельно

Устройство системы теплоизоляции на потолке

Перейти к утеплению потолка лоджии.Для этого к потолку крепятся подвесы для последующей установки реек. Теперь пенополистирольную плиту прикрепляют к поверхности потолка с помощью монтажной пены или устанавливают на дюбеля пластиковых плит, предварительно сделав небольшие прорези для подвесов в утеплителе.

Утепление потолка лоджии с подвесной каркасной конструкцией

Совет: сердцевину дюбеля (пластмассовую или металлическую) следует выбирать исходя из веса удлинителя.

Отверстия необходимо заделать кусочками утеплителя или пенопласта.

Утеплитель пола на лоджии

Итак, как утеплить пол на лоджии? Во-первых, прокладки, изготовленные из антисептического обработанной древесины, которые служат в качестве опор, прикреплены к опорной плите.

Важно: прокладки опоры должны быть выровнены.

При установке необходимо следить за тем, чтобы высота балки вместе с толщиной бревна была такой, чтобы они возвышались над всеми слоями изоляции не менее чем на 5 мм. Лаги крепятся к опорам при помощи саморезов, а между ними лежат пластины изоляционного материала.Далее фольгой выкладывается пароизоляционный слой. Это нужно делать так, чтобы стыки пароизоляционных слоев не попадали во внешние углы, только в этом случае можно избежать возникновения «мостиков холода».

Укладка утеплителя на пол лоджии: укладка бруса и расположение между лагами минеральной ваты

Важно: образование мостиков холода также вызывается установкой деревянных бревен в толщину плит пенополистирола, и использование металлического каркаса, установленного в корпусе плит.

Все соединения слоя фольги необходимо проклеить скотчем, чтобы добиться эффекта термоса. Если в результате получилась совмещенная с жилой комнатой лоджия, то утепление и настил полов проводят на высоту внутренней плоскости стены. При этом уровень пола становится выше за счет расположенного между лагами утеплителя.

Утепление стен: правила выполнения

На первом этапе необходимо определить необходимость утепления стен лоджии.Стены, граничащие с улицей, а также прилегающие углы стен, граничащие с комнатой, необходимо тщательно утеплить. Далее определяем высоту дополнительных расширителей. Для утепления лучше использовать пенополистирольные плиты, имеющие выбранную четверть. Это позволяет избавиться от сквозных отверстий в местах их соединения. Если такие плиты не были в наличии, то обычные плиты следует укладывать в два слоя со смещенными стыковочными швами, чтобы не образовывались сквозные отверстия. Первый слой изоляционного материала крепится к плите перекрытия с помощью пластинчатых дюбелей, а второй может крепиться к первому монтажному пенопласту.

Утепление стен лоджии изнутри

Итак, утепляем наружные стены под стеклом; боковые стены, окаймляющие улицу, а также соседние холодные лоджии; вертикальные углы стен, прилегающих к жилому помещению.

Вдоль пластиковых конструкций и под ними, к теплой боковой стене и вдоль парапета необходимо прикрепить вертикальную полосу изоляционного материала высотой, равной высоте боковой стены и шириной:

• для панельный дом — более 300 мм;
• для кирпича — более 500 мм.

Это можно сделать с пеной. Углы утепляют слоем утеплителя в 20-30 мм, а поверх него фольгированный пароизоляционный слой с фольгой внутри лоджии.

Поверх утеплителя следует прикрепить пароизоляцию из фольги.

Совет: для достижения наилучшего результата пароизоляция устанавливается на теплой стороне изоляционных материалов.

Поверх пароизоляции предварительно прикрепленные к стенам и потолку подвесы устанавливаются на уровне направляющих так, чтобы между изоляционным слоем и отделочным материалом образовывалась воздушная прослойка.

Установка направляющих на стены лоджии

Совет: на этом этапе необходимо установить направляющие для светильников, штор, сушки белья и другого оборудования.

Важно: Перед установкой перил на наружной стене дома необходимо провести электромонтажные работы.

Направляющие можно установить из деревянного бруса или из оцинкованного профиля.

Отделочные работы: создание дизайна

Вопрос, как правильно утеплить лоджию, уже практически решен, осталось придать помещению уютный законченный вид.На все поверхности накладывается обрешетка из сухого бруса 40 × 20 мм, обработанная антисептиком. Обрешетка устанавливается планками, крепится дюбелями и саморезами прямо к бетону.

Нанесение обрешетки на утепленные стены лоджии

К обрешетке прикреплены отделочные материалы. Чаще всего для внутренней отделки лоджий используют пластиковые панели или гипсокартон с повышенной влагостойкостью. Недостатком использования гипсокартонных панелей является необходимость проведения масштабных последующих работ.Гипсокартон требует грунтовки, шпатлевки и краски или наклейки обоев.

Лоджия после отделки: уютное место отдыха с уникальным декором

Устанавливаем пластиковые подоконники под окнами, ведущими из комнаты на лоджию, и порог ПВХ под дверью, под который предварительно необходимо установить дополнительное деревянное бревно обработаны специальным антисептическим раствором.

Проведение тепла на лоджию

Чтобы лоджия не была холодной, необходима установка дополнительных источников тепла.Проводить водяное отопление на лоджии по госстандартам категорически запрещено, поэтому тепловые конвекторы будут оптимальным вариантом. Если площадь помещения больше 6 квадратов, то нужно установить два тепловентилятора на противоположных концах. Можно использовать масляные передвижные обогреватели и электрокамины.

Возможные ошибки и советы при утеплении лоджии

Неправильно выполненные утеплительные работы могут привести к образованию конденсата на стенах (эффект «плачущей» стены) между утеплителем и стеной.Этому явлению есть очень простое объяснение: теплый воздух помещения конденсируется при контакте с холодной стеной, выходящей на улицу. Большое скопление влаги в слое утеплителя чревато значительным снижением теплоизоляционных свойств материала и появлением на стенах грибка, разрушающего постройку.

Если на лоджии время от времени появляются протечки, необходимо заделать все межпанельные швы.
Все работы по утеплению лоджии лучше доверить настоящим профессионалам, это позволит избежать лишних затрат, как финансовых, так и временных.

Как сделать потолок на лоджии, какой выбрать и поставить. Утепление потолочной лоджии

Жители городских домов прекрасно понимают, что превращение типовой квартиры в комфортное жилье связано с финансовыми затратами. В этой статье сайта ремонт квартиры своими руками рассмотрим, как можно сделать потолок на лоджии разными способами, какой выбрать и поставить. Решая этот вопрос, смотрите фото строительных компаний, дизайн-студий, занимающихся ремонтом и дизайном квартир и жилых помещений.Это поможет вам выбрать лучший вариант ремонта, а может натолкнуться на интересную идею.

Как быстро делают потолок на балконе

На первый взгляд это не кажется слишком кропотливой работой. Но это только часть, пока вы не приступите к задаче. Перед тем, как начать ремонт на балконе, сначала нужно позаботиться о затирке швов по периметру. После заделки швов и изготовления остекления желательно, а в большинстве случаев и необходимо произвести тепло- и звукоизоляцию… Нужно ли это делать каждый решает сам. Если квартира расположена на нижнем или среднем этажах дома, потолок — это пол балкона соседей, живущих сверху. Если предположить, что их соседи уже утеплены и застеклены лоджии, то вопрос уже не утепляет.

Осмотреть потолок на лоджии или балконе можно разными способами. Это зависит от требований, которые предъявляются к этому помещению. Если вы не планируете превращать лоджию в отапливаемое помещение, то достаточно оклеить потолок специальной плиткой светлых тонов.Это самый простой способ отделки и позволяет скрыть неровности существующей голой бетонной плиты, а также придать поверхности новый эстетичный вид, а яркие цвета заметно увеличат пространство комнаты.

Утепление

По этому вопросу (более сложные варианты отделки) следует заранее выяснить, какие материалы лучше использовать, а какие подходят для теплоизоляции. На бетонную поверхность можно распылить пенополиуретан. Это достаточно новая технология, отделка такой поверхности будет сложнее, чем работа с пенополистиролом.Но в этом случае вы получите и теплые, и звукоизолированные комнаты. Имеет более высокие огнестойкие свойства пенопласта, чем простой лист пенопласта. Работы с помощью напыления и дальнейшей отделки должны проводить специалисты.

На сегодняшний день наиболее бюджетным вариантом являются полиуретановые плиты (отличный теплоизоляционный материал) Обшивка потолка для балкона или лоджии.

Метод достаточно простой: вырезанные плиты фиксируются пластмассовыми дюбелями к бетонной поверхности. Для более надежного крепления следует нанести клей на поверхность изоляционной панели.Также клеем, при этом желательно использовать жидкие гвозди, скрепляем потолок и финишный слой покрытия. Можно использовать самые разные материалы. например: тщательно загрунтованный гипсокартон, специальная полиуретановая плитка или другой материал. Смотрите также, как монтаж натяжного потолка из гипсокартона своими руками + видео, пожалуй, этот способ вам больше всего понравится.

Также можно сделать отделку лоджии МДФ или пластиковыми панелями. На бетонную поверхность потолка закрепляют металлические профили или деревянные рейки (расстояние между рядами не должно превышать 30 см).Более сильные электрические осветительные приборы. все собирается при необходимости на полу, где подготовлены отверстия для светильников. Готовая конструкция из панелей, прикрепленных к рельсам саморезами. Таким же образом изготовлен подвесной потолок на балконе в отделке деревянными панелями. Между бетонной плитой и отделкой образуются пустоты, заполненные листовым материалом для звукоизоляции и теплоизоляции. Необходимо учитывать толщину теплоизоляционного слоя, чтобы окна и двери на балконе открывались без проблем.

Наконец-то

сделать идеально ровный потолок, без шероховатостей и видимых швов — лучший вариант этого монтажа натяжного потолка. Они давно доказали возможность реализации дизайнерской задумки и быстрый монтаж. Установка довольно проста и легка, занимает немного времени.

Необходимо укрепить жесткий каркас балконов по периметру. Затем на этот каркас монтируются натяжные мембранные панели. После этого пленка нагревается и подтягивается до определенного предела.Все, при охлаждении пленка растягивается. Выбирая светильники для этого потолка, следует учитывать, что они не отапливаются. Это может привести к ухудшению натяжного покрытия.

Как можно использовать лоджию

Сегодня мы рассмотрим, как грамотно использовать квадратные метры лоджии, сделать ее комфортной и функциональной частью квартиры, и при этом разгрузить остальную жилую площадь. В первую очередь нужно подумать, как его правильно утеплить.Здесь незаменимы только одни качественные стеклопакеты. Потребуется утеплить пол, потолок, стены и парапет, установить системы отопления.

Столовая

При отсутствии перегородки между лоджией и кухней можно легко установить полноценный обеденный стол и необходимое количество стульев в этой зоне. В тех случаях, когда лоджия отделена от кухни и места для полноразмерного стола не хватает, можно установить аккуратный откидной столик, сделать подставку для подоконника вдоль остекления или превратить бывший блок подоконника в барную стойку. прилавок, накрыв его красивой столешницей.На лоджии можно поставить стулья, холодильник или шкаф для хранения посуды.

Шкаф

Отличным вариантом при ограниченном пространстве лоджии станет обустройство офиса. С одной стороны можно поставить небольшой письменный стол и повесить над ним полки, а с другой — высокий узкий стеллаж для хранения вещей.

Зона отдыха

На лоджии можно установить небольшой диван, пуфы и чайный столик, тем самым превратив ее в уютный уголок для чтения или комфортного времяпрепровождения с друзьями.

Шкаф

Лоджию можно превратить в гардеробную, установив у боковых неостекленных стен комоды или полноценные гардеробы.

Спортзал

Еще один интересный вариант использования лоджии — тренажерный зал. Здесь можно установить шведскую стенку, велотренажер или другой спортивный инвентарь.

Зимний сад

Если вы любите выращивать растения, лоджию можно превратить в зимний сад. Для этого нужно оборудовать его различными полками и подставками, а также позаботиться об установке оборудования, которое будет поддерживать постоянную температуру и влажность.

Не стоит использовать лоджию как место для скопления ненужных вещей, ведь это дополнительная полезная площадь, где можно разместить то, чего действительно не хватает в других зонах квартиры.

Варианты примыкания лоджии к комнате со съемным окном пр.

Присоединение лоджии к комнате с удалением оконного проема — занятие непростое, но при правильном остеклении последнего это действие помогает значительно увеличить площадь жилища, дизайн сделает его интереснее.Лоджию можно застеклить самыми разными способами, главным образом в этом случае стоит правильный выбор конструкции и способов работы.

Почему такое изменение?

Присоединение лоджии к кухне весьма полезно для тех квартир, места где не много. Такой подход помогает получить дополнительное пространство, делая его максимально полезным, поскольку лоджия обычно используется редко. Именно поэтому, объединив комнату и балкон, можно получить несколько дополнительных метров к комнате.

Осуществить этот процесс самостоятельно не всегда получается.Это требует грамотного подхода, наличия определенных инструментов. Чаще всего владельцы квартир обращаются за помощью к профессиональным строителям: это обеспечит правильное выполнение работ, поможет создать тесное пространство.

Присоединение лоджии должно происходить после качественной теплоизоляции, иначе все тепло из квартиры будет проходить через нее. Когда проводить ремонтные работы, особого значения нет, но лучше делать их летом, так как в зимнее время возможно замораживание помещений.

Присоединение лоджии к кухне

Процесс совмещения комнаты и балкона

Утепление балкона Привязка к комнате не всегда присуща владельцам небольших квартир-студий, иногда перепланировкой занимаются владельцы просторных помещений для того, чтобы сделать дизайн более интересным. Например, сделать окна от пола до потолка в квартире практически невозможно, а с помощью балкона, пристроенного к комнате, реализовать задумку вполне возможно. Пока не требуется вмешиваться в несущую конструкцию здания, следовательно, и с разрешениями проблем не возникнет.

Прежде чем решиться на такое объединение, необходимо учесть, что этот процесс будет непростым, а иногда и не всегда безопасным. Поэтому необходимо иметь точный план этажа, не касаться несущей стены, работать квалифицированными руками, в противном случае может произойти обрушение конструкции или ее части.

Совмещение лоджии с комнатой

Как происходит процесс?

Присоединить балкон к кухне можно двумя способами. Первый — самый распространенный: по его словам, сначала утеплен балкон или лоджия, затем удалена балконная дверь, удалено окно, произведена целиком конструкция теплоизоляции.Второй способ предполагает увеличение длины внешней стены дома. Это более изощренный метод, требующий оформления разрешения. Такая перепланировка требует согласования с администрацией, согласования, так как внесены существенные изменения в фасад дома.

Перед тем, как демонтировать часть стены и закончить ее, вам необходимо получить проект, проконсультироваться со специалистом: Технический отдел безупречно выполнит свою задачу, однако это невозможно для самовольного строительства, если вы не хотите решать юридические проблемы в будущем и оплатить штрафы.

После того, как будут проведены переговоры о присоединении лоджии к гостиной, и вы получите проект, вы сможете выйти за рамки реализации его целей. Теперь на месте, где было окно, можно создать портал. Однако демонтировать несущую стену, ее часть, пусть даже минимальную, никто не позволит, поэтому, разрабатывая дизайн будущего помещения, сразу обратите внимание на этот момент.

Частичное снятие несущей стены может не только привести к обрушению лоджии, которая находится над вами, но и навредить всему зданию, делая его менее устойчивым к сейсмической активности и другим негативным факторам.Благодаря порталу можно сделать окно во всю высоту конструкции, особенно если немного приподнять этаж балкона, и он будет подниматься, потому что все равно будет теплая конструкция.

Дизайн лоджии с подключением к комнате может выглядеть заманчиво, но, прежде чем решиться, пристроить балкон или нет, следует взвесить все приложенные усилия. Получение разрешения будет стоить не бесплатно, к тому же это может занять много времени. Различные инстанции неохотно дают такое разрешение, так как функциональность лоджии в этом случае будет изменена.Дело в том, что портативная конструкция необходима по требованиям пожарной безопасности. Используется для эвакуации при пожаре. Для этого предусмотрена выдвижная лестница, установленная на машине пожарной части.

Получить подтверждение проекта намного проще, если в вашей комнате есть второй балкон, вы не собираетесь реконструировать.

Кроме того, стоит учесть, что вы хотите сохранить первозданный вид фасада здания. Поэтому, если перепланировка повлияет на внешний вид многоквартирного дома, вы разрешения, скорее всего, не дадите.

Более простые варианты присоединения лоджии выглядят не так привлекательно, но разрешения на них не требовалось. Достаточно просто спроектировать остекление и снять стандартное окно, поставив на его место много или оставив дверной проем пустым. Достаточно интересно будет смотреться арка, но она не создает такого пространства, как полное отсутствие стены.

Влияние других факторов

решение, узаконить присоединение лоджии к комнате или кухне , отметьте, какого типа у вас многоэтажка.например, если дом кирпичный, задуманное присоединение не вызовет затруднений, так как такие стены легко разбираются. Ведь в этом случае несущими балконами выступают боковые стенки, поэтому, укрепив их, Вы легко сможете изменить дизайн передней стены. Усилить конструкцию можно, используя колонны, которые будут удерживать крышу над ванной и балконом.

Если дом панельный, то балкон дома, а также балкон, не имеют собственных плит, а являются пристройкой, состоящей из перекрытий.В этом случае важную роль играет именно та часть стены, которая находится под окном. Уничтожить его ни в коем случае нельзя. Таким образом, после перепланировки в проеме остается подоконник. Он будет мешать, поэтому большая часть его превращается в декоративную скамейку, буфет или другой элемент, который больше не может двигаться.

Варианты подключения лоджии к комнате могут быть разными, но прибегать к перепланировке, не получив разрешения, не стоит. На самом деле работа по получению бумаги не сработает.Если есть возможность, выясните, у вас нет подобных связей Соседи, вы находитесь на одной вертикали. Некоторые из этих операций негативно сказываются на прочности здания, поэтому каждый желающий с меньшей вероятностью получит желаемую бумагу, чем первый. Не забывайте о безопасности тех, кто живет под вами. Ответственность за обрушение конструкции понесете именно вы.

Вывод : присоединение лоджии или балкона к основному помещению — идея довольно интересная и заманчивая, поможет расширить жилое пространство, усложнить дизайн, но для ее реализации требуется готовность пройти по служебной лестнице.

Видео:

Видео:

.

Высота столешницы на кухне от пола

Настольная рабочая поверхность должна быть максимально удобной для приготовления пищи. Поэтому очень важно рассчитать, какая высота столешницы на кухне от пола будет оптимальной для хозяев, и что учесть при ее выборе или изготовлении на заказ.

Вопросы эргономики играют в кухне важную роль. Правило треугольника помогает экономить силы и время во время постоянного передвижения, так же как грамотное расположение кухонной техники. Большое значение имеет и высота столешницы на кухне: если она не соответствует росту хозяйки, придется низко наклоняться или, напротив, высоко поднимать руки. И то, и другое нарушает комфорт, вызывает преждевременную усталость.

Стандартные размеры кухонных гарнитуров

Стандартные размеры, это скорее обобщенный набор некоторых правил дизайна кухонной мебели, нежели жесткие нормы. Тем не менее, их придерживаются как зарубежные, так и отечественные производители. Причина проста: создание возможности для компоновки различных предметов, включая бытовые приборы и технику.

Исходя из этого правила, стандартная высота столешницы на кухне обычно составляет в моделях зарубежного производства 36 дюймов от пола, что соответствует принятому отечественному стандарту 89–90 см. Производители базовых моделей собирают свои шкафы на высоту 34,5 дюйма с учетом того, что толщина рабочей панели составит примерно 1,5 дюйма.

Как правило, стандарты проектирования, в том числе и высота столешницы на кухне от пола, принимаются на длительный период. Они являются результатом исследований, определяющих наиболее удобные и практичные размеры для среднестатистического покупателя и средних размеров кухонных помещений.

Разумеется, небольшие национальные отклонения возможны, поскольку средний рост итальянцев, например, существенно ниже, чем у скандинавов. Однако в большинстве случае людей удовлетворяет средняя высота столешницы кухни от пола, установленная промышленными стандартами. При необходимости сегодня не сложно заказать мебель у производителя по специальному проекту, она будет идеально отвечать вкусам и потребностям семьи.

Как зависит высота кухни от роста хозяев

Итак, можно считать, что типовая удобная высота столешницы на кухне выбрана с учетом правил эргономики. Это лучший из возможных компромиссов для большинства задач, выполняемых на кухне, и для пользователя среднего роста. Множеству людей кухонная столовая поверхность высотой 90 см обеспечивает удобную рабочую позицию. Она рассчитана на рост примерно от 158 до 172 см. Однако это может оказаться не лучшим вариантом для конкретного покупателя.

Возникает вопрос: какой высоты должна быть столешница на кухне, если вы намного выше или ниже средних показателей? Если большинство членов семьи, которые принимают участие в готовке, выше 180 см, стандартная высота 0,9 м им покажется неудобной — придется низко наклоняться. В то же время, для хозяйки с ростом менее 152 см — она тоже будет неудобной. Есть простой совет, как выбрать высоту столешницы на кухне: она должна быть расположена примерно на уровне пупка или чуть-чуть выше.

Подавляющее большинство кухонной мебели изготавливается с рабочей поверхностью, расположенной на одном уровне. Это более простой вариант изготовления для производителя и, соответственно, более экономичный для покупателя. Она устанавливается на нижние тумбы, в нее встраиваются современная варочная панель и моечная раковина для посуды. Специалисты определили, что высота столешницы кухни в зависимости от роста варьируется в следующих диапазонах:

• 75–82 см при росте 152–158 см;
• 86–92 см при росте 160–178 см;
• 95-100 см при росте свыше 180 см.

Компании, изготавливающие мебель на заказ, могут обеспечить нужные пропорции в любых выбранных пределах. Конечно, такой гарнитур будет стоить дороже, но удобство и забота о здоровье того стоят.

Как рассчитать высоту расположения стола

Рабочая поверхность в кухне не бывает однородной, как правило, она объединяет мойку, плиту, посудомоечную машину, духовку. Выработанные долгой практикой рекомендации гласят: раковина и разделочный стол должны быть расположены как можно ближе друг к другу. В то же время, плита должна стоять подальше, чтобы на нее не попадали водные брызги. Одновременно, нежелательно, чтобы она примыкала к холодильнику.

Составить схему расстановки предметов мебели и техники, учитывая высоту кухни со столешницей, лучше еще до начала ремонта. Это поможет правильно спланировать расположение розеток, рассчитать размеры и конфигурацию фартука. Ведь уложенную кафельную плитку довольно сложно демонтировать.

На рисунке показано, как рассчитать высоту столешницы кухни под рост, чтобы удобно готовить.

Как изменить высоту рабочей поверхности

Большинство производственных компаний выпускает типовую мебель с минимальной возможностью регулировки. Тем не менее, стандартная высота кухни со столешницей складывается из трех элементов, размеры которых могут изменяться.

• Толщина материала, из которого изготовлена рабочая поверхность. Так, ламинированная плита ДСП, МДФ имеет толщину от 28 до 38 мм, каменная, из натуральной древесины — около 40 мм, из искусственного камня — 12 мм.
• Высота тумбы, на которую устанавливается плита. В стандартном исполнении обычно это 72 см.
• Нижняя часть, подставка под тумбы, или цоколь. Его размеры меняются в довольно значительных пределах. Распространены два типовых проектных размера цоколей: от 10 до 12 см, и 15–20 см.

Очевидно, что самый простой вариант обустроить минимальную высоту столешницы кухни — это подпилить цоколь. В свою очередь, сделать ее выше можно также, заказав его в максимальном размере. Таким образом несложно откорректировать стандартный гарнитур под свой рост. Кстати, высокий цоколь удобен тем, что за ним можно организовать полноценное место для хранения кухонных мелочей. Это особенно выгодное решение для помещения небольшого размера, но с высоким потолком.

Небольшая «подгонка» типового фабричного набора мебели обходится относительно недорого и экономит время. Однако, если вы заказываете гарнитур по индивидуальным меркам и дизайну, имеет смысл задуматься не о стандартной высоте столешницы на кухне от пола, а использовать более современное решение — многоуровневую настольную поверхность.

Многоуровневые столешницы: красиво и удобно

Если многоуровневыми потолками уже никого не удивишь, то подобное решение для кухонного гарнитура пока встречается не так уж часто. Между тем, это очень практично, удобно и необычно с точки зрения дизайна. В этом случае высота рабочей зоны на кухне не одинаковая по всему периметру, а меняется в зависимости от «специализации». Чем удобно такое решение:

• можно красиво и практично «обыграть» ниши и другие особенности кухни, неудобной для размещения стандартного гарнитура;
• снижается нагрузка на спину, руки, ягодичные мышцы во время длительного приготовления еды;
• настольная поверхность разделяется на функциональные зоны, что облегчает ее уборку.

Помимо прочего, кухни с разной высотой столешницы удобны для членов семьи разного роста, если на кухне любит проводить время не только хозяйка. В большинстве случаев такую «роскошь» можно себе позволить только при больших размерах помещения и, соответственно, кухонного гарнитура. Каждая зона должна иметь достаточную для комфортной работы площадь.

Рабочая поверхность

Идеальная рабочая поверхность должна быть, как минимум, двухуровневой. Например, большая ее часть служит для распаковки, подготовки, обработки продуктов. Она должна быть достаточно свободной, а высота столешницы на кухне от пола стандартной. В то же время, желательно выделить уголок для работы с тестом. Его вымешивание и раскатывание требует приложения существенных усилий, удобнее это делать по направлению сверху вниз. Такая зона может быть чуть ниже основной поверхности.

Встроенная мойка

Кухонная раковина служит для мытья продуктов, а если хозяева пока не обзавелись посудомоечной машиной, то, разумеется, и для посуды. Рекомендуется делать столешницу под нее самой высокой по отношению к другим рабочим зонам. У каждой хозяйки свои привычки, однако такое расположение мойки препятствует разбрызгиванию воды. Кроме того, это эргономичное решения для пользователя: ведь раковина заглубляется в специальную нишу, иначе придется наклоняться.

Для определения «правильной» высоты мойки на кухне от пола (стандарт 84 см) дизайнеры советуют провести расчет следующим образом:

• измерить расстояние от локтя согнутой руки до пола;
• сложить пальцы в кулак и замерить его высоту от мизинца до большого пальца;
• из первой величины вычесть вторую.

Например, получилось: 95 – 8 = 87 см. Это и есть самая удобная высота для расположения раковины.

Варочная панель

Оптимальная высота столешницы на кухне под установку варочной панели определяется опытным путем. Нужно поставить высокую кастрюлю на дальнюю от себя конфорку и проверить свободно ли вы дотягиваетесь до нее, чтобы перемешать содержимое. Рекомендуемая высота около 84 см, но при этом нужно соблюдать баланс. При высоком расположении плиты будет трудно увидеть содержимое посуды, при очень низком положении возрастает риск обжечься при наклоне.

Советы дизайнеров: стильные решения в интерьере

В современных квартирах стала популярной барная стойка. Если позволяет площадь, ее обустраивают отдельно от столовой зоны, а в небольших квартирах-студиях она нередко совмещает в себе несколько функций: рабочего, обеденного и письменного стола. Это красивое и стильное решение часто используется в интерьерах в стиле лофт.

В этом случае высота рабочей поверхности кухни делается немного ниже, чем основная столешница. Если поставить между ними «стенку» в 30–50 см, она скроет все, что нежелательно показывать гостям, к тому же на ней будет удобно расположить электрические розетки.

Еще один вариант современной кухни-столовой — это «остров», или «полуостров» с разноуровневой столешницей.

Монтаж варочной плиты, мойки всегда производится на последнем этапе — после прочной фиксации всей рабочей поверхности. Стыки разных по высоте столешниц тщательно закрываются (облицовываются) для исключения попадания грязи и влаги. Торцевые края оклеиваются специальной лентой, а если это камень или дерево — украшаются фигурной кромкой.

В заключение отметим, что одноуровневые поверхности менее удобны в эксплуатации. С другой стороны, многоуровневые конструкции сложнее и дороже. Однако кухня покупается, и тем более, изготавливается надолго. Поэтому стоит предусмотреть все удобства, которые предлагают современные технологии.

Вернуться к списку советов

Высота столешницы на кухне: правила и стандарты

Как правильно организовать кухонное пространство

На кухне проводят большое количество времени, даже если балуют своих домашних изысканными блюдами только по праздникам, а все остальное время готовят «на скорую руку». Если же на столе всегда разнообразие, время на готовку увеличивается в разы. Высота столешницы на кухне определяет, насколько удобно будет работать.

Чтобы не уставать, нужно правильно организовать рабочее место. Сделать это можно, грамотно подобрав кухонную мебель и ее уровень. Даже если помещение очень мало, в нем обязательно должны присутствовать три зоны:

• подготовки продуктов к приготовлению;
• варочная поверхность;
• мойка.

Причем расстояние между ними не должно превышать 120-250 см, иначе человек, работающий на такой кухне, быстро утомится. Ему придется постоянно преодолевать значительные расстояния, в которые сложатся переходы из одного сектора в другой. Желательно так же учитывать и особенности каждой из зон. Например, мойку и плиту лучше максимально отдалить друг от друга, чтобы брызги воды не попадали на горячую поверхность. Тогда как участок разделки и раковину желательно приблизить, поскольку мытье продуктов и их подготовка к тепловой обработке взаимосвязаны. Подобных примеров можно привести множество. 

С учетом этого можно считать, что прямые комплекты чуть менее функциональны, чем угловые. Размеры каждой из этих зон, особенно первой, значительно варьируются. Поэтому кухонные гарнитуры, которые можно найти в продаже, очень разные. При выборе комплекта обязательно должно учесть особенности помещения и его размеры, иначе выбранная мебель может просто не поместиться. Оптимально сначала произвести замеры комнаты. Сделать это очень просто:

1. Измеряем расстояние от потолка до пола комнаты. Желательно выполнить операцию минимум в двух противоположных точках, поскольку идеально ровные помещения практически не существуют.
2. Аналогично измеряем длину стен. 
3. Замеряем все оконные и дверные проемы. Определяем расстояние, которое потребуется на их свободное открывание.

Последние особенно важны, поскольку на кухне будет располагаться не только гарнитур и обеденная мебель, но и набор бытовой техники. Для той, которая используется часто, желательно выделить отдельные розетки.  

Если приборы будут располагаться на уровне кухонного фартука, их нужно будет подключать на расстоянии 0,9-0,93 см от напольного покрытия. Это считается стандартом. На полученной схеме легко «расставить» шкафы и технику, определить их размеры.

Высота столешницы на кухне от пола: стандарт для одноуровневого гарнитура

Кухонная мебель обязательно имеет рабочую поверхность, которую образует уложенная на нижние тумбы столешница. В нее встраивается мойка и варочная панель. Уровень их расположения может быть разным. Специалистами были определены оптимальные величины:

• от 76 до 82 см при росте до 150 см;
• от 86 до 91 см для роста от 160 до 180 см;
• 100 см при росте от 180 до 200 см.

Стандартную высоту столешницы на кухне можно немного подкорректировать. Нужно знать, что она складывается из трех элементов:

• толщина плиты, которая составляет 3-4 см;
• размер рабочего стола, всегда 72 см;
• цоколь.

Если две первых составляющих неизменны, то последняя варьируется. Это позволяет изменять окончательные размеры. Буквально нескольких сантиметров будет достаточно, чтобы пользоваться рабочей поверхностью стало максимально удобно.

Высота кухни от пола до столешницы: выбираем многоуровневый вариант

Максимально удобны разноуровневые гарнитуры. Они вошли в массовый обиход не очень давно, но их востребованность быстро растет. Мебель подкупает своим удобством, поскольку все участки рабочей зоны находятся на различных уровнях. И это очень комфортно и правильно. Рассмотрим каждую из таких зон.

Поверхность для нарезки и разделки

Здесь производится очистка продуктов и подготовка их к тепловой обработке. Считается, что удобнее всего это делать, если все необходимое располагается на уровне пупка или чуть выше. Поэтому высоту разделочного стола определяют именно так. Важно, чтобы его площадь была достаточно большой, иначе работать будет некомфортно. По этой же причине мойку устанавливают поблизости. 

При вымешивании продуктов, раскатывании теста и т.п. приходится прилагать значительные усилия, связанные с давлением на основание. Делать это будет намного проще, если такое усилие будет направлено сверху вниз. Таким образом, плита для работы с тестом или вымешивания должна быть немного ниже той, что предназначена для нарезания и чистки. Площадь ее может быть невелика.

Мойка

Мытье посуды, если только в доме нет посудомоечной машины, занимает большое количество времени и отнимает много сил. Чтобы максимально облегчить работу, нужно подобрать подходящий участок размещения мойки. Сделать это можно, используя такой метод:

1. Измеряем расстояние от сгиба локтя до пола.
2. Определяем высоту кулака, то есть расстояние между мизинцем и большим пальцем в сжатом виде. Это 11-13 см. 
3. Вычитаем из первого второе и получаем оптимальную высоту мойки.

Варочная панель

Ее уровень должен быть таким, чтобы было удобно заглянуть в любую стоящую на плите посуду. Поэтому некоторые специалисты советуют использовать такой метод определения места расположения устройства: 

1. Берем самую высокую кастрюлю из тех, которыми предполагается пользоваться.
2. Помещаем ее так, чтобы можно было свободно увидеть внутреннюю часть посуды или хотя бы ее верх. 
3. С учетом этого рассчитываем высоту установки панели.

При достаточно больших размерах последний может быть выполнен в виде ящика, где обустраивается зона хранения. Это практичное решение особенно хорошо для малогабаритных помещений.

Большинство производителей выпускают стандартную мебель, с минимальными возможностями регулирования ее высоты. Если такой вариант оказывается подходящим, это заметно уменьшает расходы и хлопоты. Гарнитур с отличающимися от стандарта размерами придется изготавливать на заказ. Пусть затраты будут больше, его эргономичность того стоит. В последнем случае можно задуматься о разноуровневом комплекте, особенно если вы проводите за приготовлением еды много времени.  

Идеальным решением станет разноуровневая рабочая поверхность. Правда, она больше подходит для просторных комнат. Одноуровневый вариант тоже хорош и достаточно удобен, при условии, что расстояние от пола до верхней части настольной плиты выбрано верно. 

Стандартная высота столешницы на кухне от пола (4 примера с фото)

Пишет дизайнер кухонной мебели Анна Денисова.

Разбираем как правильно подобрать фактическую высоту столов от пола (цоколь + модули столов + столешница).

Кухонный гарнитур со столешницей на уровне 86 см.

Стандарт в рабочей зоне

Рабочую зону образуют три точки: мойка, варочная поверхность и  пространство для нарезки и обработки продуктов (находится между мойкой и плитой). Именно эта зона должна располагаться на максимально комфортной для вас высоте.

1. Стандарт для рабочих столов составляет 72 см.
2. Толщина столешницы 3 — 4 см.
3. Цоколь может быть разным в зависимости от вашего роста.

Если Ваш рост менее 180 см, то стоит остановить свой выбор на цоколе высотой 10-12 см. Это позволит Вам работать, не чувствуя дискомфорта. Общая высота составит 85 – 88  см.

Если Ваш рост более 180 см, стоит выбрать цоколь 15-20 см. Общая высота 90 см – 96 см.

Высокий цоколь можно заменить:

Зачем нужна разноуровневая столешница?

1. Часто можно встретить выделение «портальной зоны» за счет подъема столешницы. Разница в уровне может достигать 10 см. Это решение имеет сугубо декоративный характер.

На фото ниже 86 см и 93 см.

2. Увеличенные шкафы для хранения. Большие и вместительные ящики, в которых можно хранить кастрюли, сковороды, посуду, продукты и даже технику.

Шкафы зоны хранения могут быть высотой 72-100 см. В сумме с цоколем и столешницей может варьироваться от 85 до 130 см.

Кухонный гарнитур высотой 86 см и 116 см.

3. Шкафы под встроенную технику (духовой шкаф, микроволновая печь, кофе машина) также можно сделать выше, чем в рабочей зоне.

В сумме уровень от пола может варьироваться от 85 до 130 см.

Современные тенденции уже давно отошли от стереотипов, что духовой шкаф обязательно должен быть привязан к варочной поверхности.  Одним из таких примеров является перенос духового шкафа на уровень туловища. Это максимально облегчило жизнь многих хозяек. Уже не приходится склоняться к полу каждый раз, когда проверяешь, готов пирог или нет, а сколько ожогов и травм можно теперь избежать. Напоминаем, что это не только практично и безопасно, но и выглядит весьма привлекательно, как в «классике» так и в «модерне».

Нижние шкафы 86 см и 104 см (в правой части с духовым шкафом)

Стандартная высота столешницы кухонного гарнитура: фото кухонь

Когда ремонт на кухне подходит к концу, приходит время заняться гарнитуром. И здесь имеет значение не только привлекательный внешний облик, гармонирующий отделке, но и габаритные размеры. Этот вопрос имеет немаловажное значение, ведь не редко встречается ситуация, когда стандартная высота может оказаться неподходящей. И тогда приходится долго разбираться с монтажом.

Чтобы этого не произошло, следует понимать, как выбрать высоту, разбираясь, от чего она зависит.

Рост и высота

Если рассматривать параметр высоты кухонной столешницы, то первое, от чего он зависит, — рост того, кто чаще всего пользуется этим изделием. Кажется, что эта зависимость очевидна, однако на рынке можно встретить образцы, которые «излишне стандартизированы». Поэтому при выборе следует уделить этому моменту внимание, а лучше приобретать изделие на заказ.

Конечно, производить стандартную продукцию – это удобно и менее затратно, однако пользоваться такими изделиями не всем комфортно.

Как же все-таки зависит удобство пользования от расположения столешницы? Следует отметить, что при выполнении каких-нибудь обычных операций на рабочей поверхности человек задействует около 40 мышц. При условий, что положение организма строго вертикальное. Если же приходится нагибаться, то число таких мышц увеличивается вполовину.

При наличии столешницы на уровне выше, чем комфортный, наблюдается другая картина: число работающих мышц не увеличивается, а возрастает нагрузка на них. А значит, человек будет уставать быстрее. А если при этом придется прикладывать значительные усилия, то ничего хорошего из этого не получится.

Поэтому выбор высоты расположения столешницы – особый вопрос, поэтому стандартный вариант не всегда актуален.

Высота на оптимальном уровне

Понимая зависимость уровня расположения столешницы от роста человека, возникает вопрос, а какая высота оптимальная?

Однозначного ответа не существует, ведь для каждой операции на кухне актуальнее будет своя высота плиты. Можно лишь подобрать усредненное значение.

• Так, для человека с ростом меньше 150 см оптимальной будет высота на уровне 76-82 см.

• При росте 160-180 см – 88-91 см. Это тот самый стандарт, который чаще всего используется производителями мебели.

• При росте более 180 см (до 200 см) высота столешницы рекомендуется на уровне одного метра.

Выполняемая работа и высота рабочей поверхности

Многие модели современных кухонных гарнитуров делаются по уже упомянутым стандартам, что влечет за собой определенный дискомфорт при пользовании теми людьми, которые имеют рост, не соответствующий высоте столешницы. Поэтому удобство в таком случае откровенно хромает.

В итоге многие инженеры мебельных компаний пришли к выводу, что стоит быть ближе к покупателю, предоставляя ему больше возможностей для выбора, чтобы пользование гарнитуром приносило не усталость, а удовольствие.

В результате создано несколько рабочих зон, для:

• мытья посуды;
• нарезки продуктов;
• жарки, варки и прочих операций;
• работы с тестом;
• и т.д.

Каждая такая зона подразумевает свою высоту, как показано на фото. Поэтому рассмотрим самые востребованные зоны.

Под мойку

В этом месте большая часть «кухонного» времени хозяйки, если на кухне нет посудомоечной машинки. Обычно такие шкафы предлагаются высотой около 84 см, но удобной для всех ее не назовешь. Часто приходится наклоняться, чтобы мыть посуду.

Как определить высоту столешницы под мойку? Нужно измерить расстояние от локтя до пола. От этой цифры необходимо отнять высоту кулака.

Допустим, расстояние от локтя до пола составляет 100 см. Высота кулака – 6 см. В итоге получаем такой расчет:

100 – 6 = 94 см.

В результате столешница под мойку располагается выше всего: чем выше, тем комфортнее.

Конечно, такие кухни стоят дороже стандартных, однако полученный в результате комфорт того стоит.

 Под нарезку продуктов

Для этих целей плита должна иметь самую большую площадь из всех. Рабочая поверхность в этом случае должна располагаться немного ниже мойки, поскольку придется выполнять два вида операций:

• «Утонченные» операции: фигурная нарезка овощей, разделка рыбы и так далее. Операции лучше выполнять на большей высоте, поскольку для таких операций важна точность.
• Операции, требующие физических усилий: разделка мяса, замешивание теста и прочие. Удобно, чтобы столешница находилась на уровне немного выше пояса.

Как видим, требования разные, поэтому, если есть возможность, рабочую зону лучше разделить на две функциональные части, как показано на фото:

• Основная плита на высоте 83-85 см.
• Разделочная зона небольшой площади на уровне пояса.

Если кухонное пространство не позволяет, можно создать средний вариант.

Варочная поверхность

Если поверхность для варки будет находиться низко, придется сильно нагибаться, а если высоко – также будет неудобно.

Как определить высоту? Нужно взять наиболее высокую кастрюлю, определяем высоту так, дабы в нее можно было удобно заглянуть — в основном это 80-82 см.

Прочие важные габариты

• расстояние от варочной поверхности до вытяжки должно составлять около 70 см;
• расстояние между мойкой и плитой составляет 40 см;
• навесные шкафы должны находиться над столешницей на расстоянии 45 см;
• стандартная глубина столешницы составляет 60 см.

Габариты все нужны, габариты все важны…

Размеры кухонного гарнитура – это не просто внешний вид, но и функциональный смысл, который следует учитывать при проектировании. Тогда комфортное пользование кухней гарантировано.

все о кухне – kuhnyamy.ru

Какой может быть высота кухонного гарнитура от пола

Сегодня мы с вами поговорим о размерах кухонных гарнитуров, вернее, об их габаритах по высоте.

Высота кухни – довольно емкая величина.

В нее может входить понятие размера до поверхности столешницы, до верхних навесных шкафов, а так же, общего габарита гарнитура по высоте.

И для того, чтобы понимать, какими эти величины вообще могут быть, нужно знать общие (усредненные) размеры кухонных модулей. а так же расстояние между ними.

Итак, размеры нижних модулей, обычно колеблются в пределах 700-740 (мм), то есть, учитывая, что на них может быть столешница, толщиной 28мм, и эти модули установлены на регулируемых опорах 100мм, то расстояние от внешней поверхности столешницы до пола будет находиться в пределах 830-870 (мм).

Дальше, верхние модули, обычно проектируют, имеющими размеры 650-1000 (мм), иногда, немного больше, но это, скорее, исключение чем правило.

Не стоит забывать то, что размеры верхних кухонных ящиков часто разные (например, короб под вытяжку всегда меньше всех основных коробов, а короб, закрывающий газовый котел, часто бывает самым большим).

Рассмотрим конкретный пример.

Есть кухня, высота нижней базы которой равна 850 миллиметров (то есть, короб – 722мм, регулируемые опоры – 100мм, толщина столешницы – 28мм).

Размеры верхних коробов так же равны 850 миллиметров, а расстояние между верхом и низом – 600 миллиметров.

850+600+850=2300 (мм).

Данная величина является средней общей высотой кухни (плюс-минус, разумеется).

Высота кухонной столешницы должна быть 86 см?

Сохранить ссылку в соц. сети:

Пишет дизайнер кухонной мебели Анна Денисова.

Разбираем как правильно подобрать фактическую высоту столов от пола (цоколь + модули столов + столешница).

Кухонный гарнитур со столешницей стандартной высоты 86 см.

Стандартная высота столешницы в рабочей зоне

Рабочую зону образуют три точки: мойка, варочная поверхность и пространство для нарезки и обработки продуктов (находится между мойкой и плитой ). Именно эта зона должна располагаться на максимально комфортной для вас высоте.

1. Стандартная высота рабочих столов составляет 72 см.
2. Толщина столешницы 3 – 4 см.
3. Цоколь может быть разной высоты в зависимости от вашего роста.

Если Ваш рост менее 180 см, то стоит остановить свой выбор на цоколе высотой 10-12 см. Это позволит Вам работать, не чувствуя дискомфорта. Общая высота составит 85 – 88 см .

Стандарты кухонного гарнитура (проектирование кухонь).

Стандарты кухонной мебели не являются догмой для проектирования, и полет фантазии дизайнеров никто не ограничивает, но важность основных размеров, привязок учитывать необходимо. В процессе развития нашей цивилизации и рождаются общепринятые стандарты, которые определяют наиболее комфортные размеры столов, стульев и др.мебели.

Попробуем согласно схемы разреза кухонного элемента (гарнитура) разобраться в деталях.

Для начала следует разделить кухонный гарнитур на три составляющие:

1. это нижняя база (нижние кухонные тумбы, модули),
2. верхние навесные шкафчики (модули) и
3. рабочая стенка между нижней и верхней базой.

Далее разберем каждую составляющую по-отдельности.

Нижняя база (нижние кухонные тумбы, модули).

Нижний модуль, как и гарнитур также состоит из трех составляющих – это цоколь, столешница и сама тумба. Каждый элемент имеет стандарты, которые мы рассмотрим ниже:

ширина столешницы 600мм.

толщина столешницы 38мм. 28мм.

это общепринятые стандарты, практически все фабрики по изготовлению столешниц имеют в своем ассортименте формат ширины 600 и толщину 28 и 38мм.

высота цоколя 100мм.

такую высоту цоколя применяют в проектировании большинство мебельных мастеров и дизайнеров, но также часто можно встретить высоту 120 и 150мм. Увеличение высоты цоколя дает интересный эргономичный эффект, но уменьшает рабочее пространство нижних тумб.

пространство 50мм. за нижней тумбой.

это необязательный зазор, но в серийной мебели он всегда применяется. Это дает возможность устраивать коммуникационные трубопроводы, без которых не обходится ни одна современная кухня.

глубина корпуса нижних тумб, в габарите вместе с (дверкой) фасадом, не должна быть более 580мм. иначе мебельная ручка установленная на дверку (фасад) будет выступать за габарит столешницы. Но есть, конечно, и варианты исполнения где фасадная часть находится заподлицо со столешницей, что придает дизайну некую изюминку.

стандарт высоты нижних тумб, в сумме трех составляющих, равен 850-860мм. (от пола до верхней полоскости столешницы), этот стандарт учитывается принципиально и адаптирован к среднему росту человека, но возможно и увеличивать по желанию до 950, при этом необходимо учесть, что посудомоечные машины и другая встраиваемая напольная кухонная техника привязывается к стандарту модуля равному 850 – 860мм.

Рабочая стенка.

высоту рабочей стенки можно ограничивать диапазоном 550-650мм. Это высота между поверхностью кухонной столешницы и дном верхних навесных шкафчиков (модулей). Такой размер является наиболее комфортным, а производители кухонных столешниц в своем ассортименте предлагают и рабочие стенки в стандарте 600мм. по высоте.

Верхние навесные шкафчики (модули).

высота верхних шкафчиков также имеет общепринятые стандарты – самые распространенные это: 720мм. 900мм. 1100мм. и др. Многие производители кухонных (дверок) фасадов предлагают в ассортименте базу стандартных типоразмеров. которые изготавливаются как складская программа и имеют невысокую, фиксированную цену в отличии от нестандарта.

Устройство кухонных вытяжек.

следующий габарит высоты 700мм. (на схеме не отображен). Такую высоту от столешницы до вытяжки требуют производители кухонных вытяжек. В своих инструкциях они так и указывают: высота от нагревательных приборов до вытяжки должна быть не менее 700мм. В принципе, при использовании электрических варочных поверхностей многие мастера устанавливают вытяжки и на высоте от 600мм. что позволяет навешивание верхних кухонных шкафчиков с вытяжкой в один уровень и обеспечивает нормальную работу.

стандарты и правила размещения мебели

При выборе нового кухонного гарнитура обращают внимание не только на внешний вид, но и на его габариты. Высота столешницы на кухне от пола является одним из основных параметров. Она может оказаться слишком маленькой или, наоборот, большой, и тогда все работы на кухне становятся более трудоемкими. А хотелось бы, чтобы все действия по приготовлению блюд и мытья посуды были удобны и комфортны.

Зависимость от роста человека

Почему высота кухонной столешницы должна быть оптимальной? Потому что она напрямую связана с ростом человека, который будет работать на этой поверхности. Обычно производители предлагают гарнитуры со стандартной высотой, составляющей 88-91 см. Она рассчитана для людей, рост которых находится в пределах 160-180 см. Но этот стандарт был разработан давно, еще в середине ХХ века, и с тех пор средний рост современных женщин увеличился. И как быть мужчине, который роль повара взял на себя и самозабвенно творит кулинарные изыски на своей кухне?

Стандартная высота

Когда человек, например, нарезает овощи для салата, в работе у него задействовано около 40 мышц. Это в том случае, если он стоит ровно, не нагибаясь и не напрягаясь. Теперь представим, что рабочая поверхность находится низко, и человеку нужно работать, согнувшись. Процент задействованных мышц сразу увеличивается на 50%! Подключаются мышцы спины, ягодиц и даже задней части бедра. При высокой столешнице процент участвующих мышц не изменится, однако нагрузка на них значительно увеличится. Соответственно, и усталость наступит раньше.

Рост у каждого человека разный, поэтому стандартная высота подходит не всем.

Если женщина, готовящая на кухне, имеет рост 150 см и менее, высота до рабочей поверхности должна составлять 76 см. При росте от 150 до 160 см — 82 см. Далее идет стандартная высота, а для более высоких людей — столешница должна возвышаться над полом на расстоянии метра.

Зависимость от функциональности столешниц

Мы все привыкли, что высота всех столешниц кухни одинакова. С точки зрения эстетичности это и неплохо. А как быть с практической составляющей? Дело в том, что на разных поверхностях мы выполняем различные операции: на моечной столешнице моем посуду, на варочной — варим, жарим, парим, на разделочной — режем продукты. Действия человека в каждой зоне значительно отличаются.

Рассмотрим столешницу под мойку. Хорошо, если в доме есть посудомоечная машина. А если нет? Тогда приходится мыть посуду самостоятельно. Высота стандартных моек для кухни составляет 83-84 см. Высокому человеку нужно согнуться над мойкой, ему также будет мешать сушилка для посуды.

А ведь рассчитать оптимальный размер довольно просто: измерьте расстояние от пола до локтя и высоту кулака. Затем от первого отнимите второе. Получится именно та цифра, которая будет оптимальной. Конечно, заказывая мебель по своим размерам, приходится переплачивать. Зато работать на кухне, подогнанной под ваш рост, сплошное удовольствие.

Зависимость от функциональности

Итак, высота мойки — это самая высокая поверхность кухни. Все остальные будут ниже.

Рабочая поверхность под нарезку отличается максимальной площадью. А какова должна быть ее высота? Для замешивания теста, разделки мяса, резки овощей человек прилагает определенные физические усилия, поэтому будут задействованы не только руки, но и мышцы спины и ног. Поэтому поверхность должна находиться немного выше уровня пояса.

Высота варочной поверхности обычно несколько ниже разделочной столешницы. Чтобы найти оптимальный размер, нужно взять самую высокую кастрюлю и найти тот уровень, когда можно в нее заглядывать и при этом не подниматься на носочки. Обычно это 80-82 см от уровня пола.

Для определения оптимальной высоты кухонных столов нужно согнуть руки в локтях, затем опуститься от локтевой точки вниз на 15 см. Это и есть минимальная необходимая высота.

Правила соблюдения кухонного расстояния

Заключение по теме

Иметь многоуровневую кухню решится не каждый. Хотя с точки зрения эргономики именно такая кухня является самой оптимальной, удобной и практичной для выполнения различных работ. Есть 2 простых варианта, чтобы и мебель оставить стандартной, и работы на кухне сделать более комфортными. В первом случае — приобрести кухонный гарнитур с ножками, регулируемыми по высоте, или цоколем. Во втором — купить большую разделочную доску с максимальной толщиной.

Если уж речь идет об оптимальных размерах столешниц на кухне, нужно уделить немного внимания и ее глубине. Этот параметр важен с точки зрения увеличения рабочей площади и обеспечения безопасности: правильная глубина позволит не допустить ударов головой о нависающие над столешницей шкафчики. Стандартная глубина — 60 см. Но более оптимальной является 70 см. И угол обзора увеличивается, и рабочая поверхность, и вероятность задевания шкафчиков становится минимальной. Расстояние от нижнего края навесных шкафчиков до столешницы должно быть 45 и более см. Поэтому, если поставлена цель сделать кухню комфортной и эргономичной, внимательно отнеситесь к нашим рекомендациям.

Высота кухонной мебели от пола до столешницы

Высота столешницы от пола на кухне: стандарт, а также выбор в зависимости от роста

Без кухни в своем доме или квартире не может обойтись ни один человек в современном обществе. Подготовка и приготовление продуктов занимают значительный отрезок времени и забирают немало сил. Очень важно, чтобы процесс приготовления пищи не вызывал дополнительного утомления и стресса для организма. А для этого нужно очень внимательно и тщательно подойти к выбору и комплектации кухни. В особенности это касается высоты рабочей зоны.

Стандартная высота столешницы

В СССР был введен стандарт высоты столешницы от пола на кухне. Он составлял 85 см. Как был получен этот результат? В расчет брался рост среднестатистической советской женщины, и под него подбиралась среднестатистическая высота столешницы. То есть по статистике, в СССР мужчины не участвовали в приготовлении пищи.

Во-первых, эти жизненные позиции уже канули в Лету, и сегодня мужчины не стыдятся встать к плите и приготовить какое-нибудь изысканное блюдо.

Во-вторых, статистика за 50 лет изменилась, и сегодня средний рост уже не составляет 157 см, а приближается к значению на 10 см выше предыдущего.

В-третьих, современный рынок услуг предоставляет множество производителей и материалов для создания эргономичной кухни, принимая во внимание любые пожелания потребителей.

Такое понятие, как стандартная высота кухни от пола до столешницы, уже не принимается во внимание. Главное, чтобы человеку было комфортно и приятно готовить за рабочей поверхностью, а стандарты для этого показателя оставим в прошлом.

Другие стандарты для кухни

Кроме такого показателя, как высота столешницы на кухне от пола, есть еще ряд нюансов, которые изменить по запросу клиента не так просто, как хотелось бы.

Например, глубина столешницы изготавливается со стандартным размером в 60 см. Можно конечно допустить разброс этого значения, но в пределах максимум 1 см. И если высоту столешницы можно изменить благодаря конструкции ножек, то с глубиной в готовом изделии уже ничего сделать не получится.

Еще один неизменный стандарт — ширина столешницы. Она тоже составляет 60 см. Все производители нацелены именно на такой размер готовой продукции. На практике, если изготавливать мебель для кухни самостоятельно, то можно увеличить ширину приблизительно на 10 см. Уменьшать же ее крайне не рекомендуется. С такой столешницей будет не очень удобно работать, особенно если над ней расположен навесной шкаф. Ширину столешницы также подгоняют под бытовую технику, которую планируют встраивать. Но и для всех производителей техники в основном ширина в 60 см является самой оптимальной и распространенной.

Толщина столешницы не может быть меньше 2 см. Максимально «толстая» столешница будет 6 см, не более.

Например, известная на весь мир компания «Икеа» производит кухни с высотой шкафов в 80 см, используя самые низкие ножки — 6 см и столешницу толщиной в 4 см. Таким образом, высота кухни от пола до столешницы «Икеа» составляет строго 90 см.

Длина рабочей зоны

Перед тем как поставить перед собой вопрос, какая высота столешницы на кухне от пола должна быть в кухне, необходимо еще понять, сколько пространства можно оставить под рабочую поверхность. Потому как, если общая площадь невелика, то стоит установить столешницу выше, чтобы в шкафах появилось дополнительное пространство.

Итак, стандартный холодильник занимает 60 см, мойка — 60 см, но лучше брать около 80 см, она будет более удобна, варочная поверхность — 60, но можно приобрести и 50 см, зона разделки и подготовки продуктов должна быть не менее 90 см. Между холодильником и мойкой рекомендуется сделать немного свободного пространства, хотя бы 10 см. В итоге получаем минимум 260-300 см. При крайней необходимости можно и разделочную зону сократить до 60 см, но это будет, конечно, не совсем удобно.

Как правильно подобрать высоту столешницы

Для того чтобы понять, какой должна быть высота столешницы от пола на кухне для какого-либо определенного человека, нужно провести ряд измерений. Эти измерения довольно просты и не вызовут никаких затруднений.

Необходимо стать равно, согнуть руку в локте под девяносто градусов. Плечо должно находиться в вертикальном положении, а предплечье — горизонтально. Стоя в таком положении, раскрытую ладонь следует направить вниз. И это расстояние от пола до ладони следует замерять. От этого значения отнимаем 10-15 см и получаем необходимую высоту столешницы. Именно с полученной высотой поверхности человеку будет комфортно работать на кухне.

Зависимость между ростом человека и высотой столешницы

Сегодня изготовителями кухонной мебели были проведены исследования и просчитаны средние значения высоты столешницы на кухне от пола, которые напрямую зависят от роста человека. Если нет возможности или времени провести замеры самостоятельно, как показано выше, то можно воспользоваться данными статистики. Вот они:

• При росте человека меньше 150 см рекомендуется устанавливать столешницу высотой от 76 до 82 см.
• Рабочая поверхность высотой 88-91 см рекомендуется людям с ростом 160-180 см. В наше время это самое распространенное значение для кухни.
• А вот если рост владельца кухни превышает 180 см, то и столешницу следует устанавливать высотой около 1 м.

Чем грозит неправильный выбор

Подготовка продуктов и приготовление пищи занимают значительный отрезок времени в жизни человека. Готовить себе нужно если не каждый день, то хотя бы раз в два-три дня. Без этого не обходится ни один человек. Конечно, можно питаться вне дома или заказывать пищу на дом, но это очень затратно и не всегда питательно. Поэтому каждый приходит к тому, что пища, приготовленная собственными руками, вкуснее и полезнее. Именно поэтому работа на кухне не должна вызывать каких-либо некомфортных ощущений. Если высота столешницы от пола на кухне подобрана неудачно, то это чревато рядом последствий:

• перенапрягаются мышцы спины;
• устают шейные мышцы;
• руки находятся в постоянном напряжении;
• появляются боли в области поясницы;
• быстро возникает чувство усталости.

Поэтому необходимо обязательно выбирать высоту столешницы на кухне от пола в зависимости от роста того человека, который проводит в этом помещении больше всего времени.

Выше столешница — больше места для утвари

Если кухонное пространство не очень большое, то один из наиболее оптимальных вариантов — рационально использовать имеющееся пространство, установить высокую столешницу. Например, если высота столешницы от пола на кухне будет 94 см, при этом берем среднюю толщину столешницы — 4 см и невысокие ножки в 10 см. В итоге получим целых 80 см свободного пространства, которое можно использовать для размещения кухонной утвари. А сделать в нем ящики разной высоты или обычные полки — дела привычки и вкуса.

Преимущества разноуровневой кухни

При всем разнообразии современного рынка товаров и услуг, планируя кухню, сложно будет подстроиться под параметры всех членов семьи. Поэтому кухонная мебель подбирается под того человека, который будет больше всего времени проводить, так сказать, у плиты. Было бы неплохо, если бы в кухне был встроенный механизм и высота столешницы от пола на кухне могла изменяться, подстраиваясь под рост того, кто будет на ней работать в данное время. Это, конечно, возможно сделать, но стоит такая роскошь очень и очень дорого.

Отличный способ снизить нагрузку на организм и облегчить работу на кухне, если высота столешниц от пола на кухне разная. То есть разделяется моечная и разделочная зона, подготовительная и варочная зона.

Использование разноуровневой кухни позволит перераспределять нагрузку и менять расположение спины. Так, для варки нужно использовать поверхность более низкую, чтобы не утруждать себя подъемом тяжелой кастрюли и чтобы с удобством следить за процессом приготовления пищи. При мойке и разделке продуктов рекомендуется использовать максимально высокую поверхность, чтобы не было необходимости сильно нагибаться. А для подготовки и нарезки продуктов используется оптимальная высота столешницы в зависимости от роста человека.

Усредненные значения высоты столешниц для разноуровневых кухонь:

• мойка и разделка пищи — 100 см;
• варочная поверхность — 80 см;
• подготовка продуктов — 90 см.

Выбор кухни — дело непростое и недешевое. Да и заменить впоследствии одну на другую не так уж просто. Поэтому при планировании и заказе кухонной мебели стоит подойти к вопросу с ответственностью и предварительной подготовкой. Сегодня производители всегда готовы к диалогу с клиентом и способны предложить десятки вариантов для того, чтобы удовлетворить потребности своего покупателя.

Какая должна быть высота столешницы на кухне от пола?

Снимаем замеры с кухни

На самом деле снять замеры с площади кухни очень просто. С этой работой может справиться даже человек, которому придётся впервые этим заниматься. Прежде всего, необходимо подготовить обычный лист бумаги, на котором нужно изобразить примерную схему помещения, отметив на ней размеры всех параметров. Хотя всю работу можно сделать и без схематического рисунка. Но в этом случае будет гораздо сложнее определить точные параметры гарнитура.

• Первым делом нужно замерить высоту от потолка до пола. Эту работу выполняют последовательно в двух противоположных сторонах помещения. Имейте в виду, что встречаются такие дома, где в кухнях потолок оказывается кривым, из-за чего возможна разница в замерах в разных участках помещения.
• После этого нужно измерить расстояние от двух противоположных стенок.
• Теперь замеряют дверные и оконные проемы. Нас здесь интересует расстояние от верхней точки проема до пола и потолка.
• Обязательно на схеме нужно изобразить, сколько пространства необходимо оставить для свободного открывания окон и дверей.
• На завершающем этапе необходимо указать на схеме место, где будут установлены розетки. Причём это нужно сделать еще до того, как вы отправитесь в магазин за покупкой.

Учтите, что на кухне будет присутствовать не только обеденная группа и гарнитур. Вам обязательно придется найти место для различной бытовой техники, и для каждого устройства розетки необходимо устанавливать на определенной высоте.Техника, предназначенная для установки в зоне фартука, требует монтажа розеток на расстоянии 90-93 см от пола. Это стандартная высота для наиболее часто используемой техники, наподобие тостера или микроволновой печи.

На схематическом рисунке очень просто изобразить их места размещения с учётом имеющихся размеров помещения. При помощи наглядного плана можно легко понять, как лучше всего расположить гарнитур, чтобы при этом было удобно пользоваться бытовой техникой.

На сегодняшний день производители выпускают гарнитуры двух видов:

• Стандартного размера;
• Нестандартного размера.

В том случае, если в пространство вашей кухни сложно вместить выбранный гарнитур, вам стоит подумать о покупке мебели на заказ.

Стандартные гарнитуры

Большинство выпускаемых сегодня обеденных столов имеют высоту 72 см. У стульев этот параметр составляет 45 см. Под ним понимается расстояние от пола до сиденья. Если в обеденную группу входят стулья со спинкой, то у них высота будет равняться 90 см. В этом случае данный параметр будет означать расстояние от верхней части спинки до пола.

Ключевой характеристикой является высота столешницы. Под ней понимается рабочая поверхность, где осуществляются все подготовительные работы – не только нарезка продуктов, но и процесс готовки.

Современные производители придерживаются стандартной высоты, которая равняется 85 см. Это расстояние от пола до столешницы. Подобные столешницы являются наиболее удобными для большинства современных хозяек. Они позволяют не только готовить пищу в комфортных условиях, но и пользоваться бытовой техникой. Хотя следует помнить о том, что в разных странах этот показатель может отличаться.

В России высота кухонного стола равняется 90 см. Для Европы стандарт может составлять более 92 см. Однако проведенные исследования помогли выяснить, что самым оптимальным значением является диапазон от 85 до 95 см. Именно на него ориентируются большинство современных компаний, занимающихся изготовлением мебели для кухни.

Нужно учесть, что для разных кухонь гарнитуры могут иметь различную высоту столешницы. Всё зависит от личных предпочтений и пожеланий заказчика.

Нижние кухонные шкафы имеют ту же высоту, что и столешница. Иными словами, такая кухня обустраивается по одноуровневому принципу.

Выбор столешницы. Какой высоты от пола покупать?

• Людям с ростом до 150 см лучше всего выбрать конструкцию с высотой 80 см.
• Людям с ростом 180 см удобнее всего будет пользоваться столом, у которого высота от 85 до 92 см.
• Если столешницу заказывает человек, рост которого превышает 180 см, то ему стоит выбрать высоту около одного метра.

Навесные шкафы могут иметь различные характеристики. Наиболее распространенными для них являются следующие вариации:

При этом их глубина остается неизменной – 30 см. Это значение является общепринятым стандартом в нашей стране.

Проводя замеры кухонного гарнитура до потолка, нужно помнить о том, что между столешницей и навесными шкафами необходимо оставить место для фартука. Однако рассчитать наиболее подходящую высоту конструкции невозможно. Место под шкафы нужно выбирать с учетом роста человека. Решение установить их под потолок может оказаться ошибочным, так как человеку не хватит роста, чтобы дотянуться до них. Не лучшим будет решение установить шкафы на уровне ниже головы. Поэтому выбирать наиболее подходящий уровень их размещения необходимо с учётом индивидуальных характеристик самого человека.

Нестандартный гарнитур

Из достоинств, которыми обладают разноуровневые гарнитуры, следует выделить равномерное распределение нагрузки на позвоночник. Во время приготовления пищи хозяйке не придется стоять всё время в одном положении. Она будет перемещаться по пространству кухни, а положение спины будет постоянно изменяться.

Как выбирать нестандартную мебель на кухню?

При изготовлении подобной мебели учитывается ряд следующих параметров:

• Поверхности, предназначенные для мойки и нарезки, должны быть размещены на достаточно большой высоте. Тогда хозяйке не придётся пригибать голову во время мытья посуды или разделки продуктов. Для комфортного осуществления необходимых операций поверхности правильнее всего размещать на средней высоте, которая соответствует поясу человека.
• Основная рабочая поверхность, которая используется для выполнения более тяжелых процессов, должна быть размещена выше обычной зоны. Тогда это уменьшит нагрузку на спину и верхние мышцы рук.
• Варочную поверхность следует размещать на нижнем уровне.

Основываясь на вышеприведенной информации, можно обозначить основные параметры, которыми должна обладать нестандартная мебель:

• Мойку устанавливают на расстоянии от пола в 1 м;
• Рабочую поверхность следует размещать на высоте 90 см от пола;
• Для комфортного пользования варочной зоной она должна быть установлена на расстоянии 80 см от пола.

На сегодняшний день производители выпускают весьма ограниченное количество вариантов нестандартной мебели. В подавляющем большинстве они выполнены по стандартным параметрам. Поэтому если у вас возникнет желание обзавестись гарнитуром, обеспечивающим наивысший уровень удобства, то вам стоит приобрести его на заказ. Тогда у вас появится возможность добавить в него любые шкафчики, которые могут вам потребоваться, выбрать любую высоту размещения каждого элемента, включить в состав гарнитура разноуровневые навесные шкафы. Но не следует забывать о том, что покупка такой мебели обойдется заметно дороже.

Стандарты планировки кухонного пространства

• Самое подходящее место для установки высоких шкафов — под потолком. Это даст вам уверенность, что вы не ударитесь о них.
• Хранение. Продукты и различные кухонные гаджеты должны располагаться на кухне по мере их важности и востребованности. Крупы и продукты питания рекомендуется хранить в верхних шкафах, а посуду лучше держать в нижних. Так вы сможете уменьшить физические нагрузки, поскольку продукты на кухне приходится использовать чаще, и вам придется меньше нагибаться.
• Размещение плиты. Самое подходящее место для плиты — рядом с рабочей поверхностью. Тогда вам будет не только проще готовить, но и сам процесс будет занимать меньше времени. Вам не придется дополнительно перемещаться по кухонному пространству, чтобы взять продукты. Главное – подобрать правильную высоту для варочной поверхности, которая должна составлять 80 см.
• Мойку следует располагать вблизи плиты. Лучше всего, когда она находится на расстоянии не менее 40 см. При меньшем удалении мойки капли воды будут тушить огонь и могут попасть в готовящиеся блюда.
• Плиту следует устанавливать в центре гарнитура. Выбирая место для плиты, нужно помнить о том, что здесь должно соблюдаться требование безопасности. Не рекомендуется ее устанавливать рядом с дверным или оконным проемом, ведь тогда возникает опасность, что вы зацепите стоящую на ней посуду.
• Лучшее место для вытяжки — над плитой. Причём расстояние между нижней частью и варочной поверхностью должно быть 80 см. Здесь должно соблюдаться главное правило техники безопасности — между мебелью и вытяжкой необходимо оставлять небольшое пространство.
• Навесные шкафы размещают на расстоянии 40-45 см.

Заключение

Если сложно найти подходящий вариант, который смог бы вписаться в отведенное для него пространство и обеспечить максимальный уровень комфорта, то следует приобрести мебель на кухню под заказ.

Стандарты высоты кухонного гарнитура

Домашние дела отнимают много времени. Приступая к покупке и установке кухонного гарнитура, важно учесть не только цвет и стиль будущей кухни, но и длину, глубину столешницы, а также параметры высоты кухонной мебели. На каком расстоянии от пола будет располагаться столешница и есть ли стандарты высоты бытовой техники, устанавливаемой на кухне, такие вопросы часто возникают у пользователей.

Необходимость стандартных размеров

Существуют определенные стандарты высоты кухонной мебели и бытовой техники. Занимаясь приготовлением пищи, нарезкой продуктов или мытьём посуды приходится много времени проводить около кухонной столешницы. При стандартной ширине её в 600 мм, высота играет особую роль. Удобное положение рук при работе, доступность использования всей рабочей поверхности, возможность эксплуатации навесных шкафов, не прилагая усилий, все это считается основополагающими факторами при выборе мебели.

Размеры кухонного гарнитура

Стандарт уровня столешницы от пола

Подбирая мебель, покупателю надо опираться на свой рост. Дело в том, что высота столешницы на кухне от пола по стандартам может иметь три варианта.

1. При установке цоколя в 100 мм рабочая зона столешницы будет находиться на уровне 850−860 мм.
2. При цоколе 120 мм уровень столешницы составит 870−880 мм.
3. При цоколе 150 мм столешница будет на уровне 900−910 мм.

При этом высота нижних шкафов остается без изменений и составляет 720 мм. Толщина самой столешницы бывает либо 28 мм, либо 38 мм, поэтому и уровень её от пола разнится на 1 см. Основным и самым частым считается показатель в 850−860 мм. Дело в том, что вся мебельная фурнитура и бытовая кухонная техника рассчитаны на эти размеры. Но каждый человек может выбрать ту высоту кухонной столешницы, которая будет комфортной для приготовления пищи. Чем выше рост, тем выше должен быть показатель высоты гарнитура от пола до столешницы.

Высота верхних шкафов

Высота навесных шкафов тоже подчиняется определенным стандартам: 720, 920, 960, 360, 460 мм. На рынке мебели есть производители, которые изготавливают шкафы и 700, 820, 830, 430 мм. Но это отдельные готовые образцы производителей. Покупая дорогую мебель из натурального дерева, можно столкнуться только со стандартным размерным рядом. Варианты мебели из других материалов предполагают изготовление по любым нестандартным размерам.

Особенности фартука для кухни

Важным является и размер высоты фартука на кухне, стандарт по которому составляет 560−600 мм. Здесь, конечно, надо исходить из материала покрытия стены между столешницей и навесными шкафами.

1. Если это стандартная стеновая панель, то ее высота составляет ровно 600 мм. Учитывая, что панель должна заходить за столешницу, а не ставиться на неё, и низ навесных шкафов также надо накладывать на панель, то уровень рабочей зоны от столешницы до низа верхних шкафов составит 560−580 мм.
2. Если для фартука используется закалённое стекло с фотопечатью, то стандартом здесь считается высота 560 или 600 мм. Стекло ставится на столешницу, а верхние шкафы располагаются над стеклом, не касаясь его.
3. Выкладывая по стенке фартук керамической плиткой, можно не ограничиваться определёнными размерами и вешать верхний ряд шкафов на любом удобном расстоянии от рабочей зоны. Высокий человек выберет большое расстояние, для людей среднего роста достаточно и стандартных размеров.

Пеналы для встроенных механизмов

Стандартная высота кухонного гарнитура от пола до верха навесных шкафов с учетом основных стандартных показателей составит 860+560+720=2140 мм. Этот показатель соответствует размеру стандартных пеналов, используемых для встроенной техники: духового шкафа, микроволновой печи, встроенного холодильника. Пеналы могут быть и просто с полками для хранения продуктов и кухонной посуды.

Стандарты бытовой техники

Вся бытовая техника имеет свои стандарты по высоте. Плита, газовая или электрическая, находится на одном уровне с кухонной столешницей и составляют соответственно 850 мм. Вся встроенная техника имеет габариты, подходящие под стандартные размеры кухонного гарнитура.

Заказывая мебель по индивидуальному проекту, важно понимать, что бытовая техника рассчитана для установки только в стандартные размеры кухни.

Установка вытяжки также имеет свои особенности. Надо помнить о правилах противопожарной безопасности. В зависимости от того, какая плита установлена на кухне расстояние от поверхности плиты до вытяжки должно соответствовать допустимым размерам. Для электрических плит расстояние между плитой и вытяжкой по правилам пожарной безопасности составляет не менее 650 мм, для газовых плит не менее 750 мм.

Обычная стиральная машина с установкой под столешницу бывает со съёмной или с закреплённой верхней крышкой. Если крышка снимается, то стандарт высоты стиральной машины составит 820 мм, и столешница будет располагаться на стандартном уровне в 860 мм. Если крышку снять невозможно, что бывает довольно часто у некоторых производителей, то лучше использовать нестандартный цоколь в 15 или в 12 см, и это даст дополнительные сантиметры для установки невстроенной стиральной машины. Ведь её габарит с крышкой составляет ровно 850 мм.

Параметры обеденной зоны

Для обеденного стола и стульев также есть стандарты. Эти показатели отталкиваются от роста среднестатистического человека, который составляет 170 см. Комфортная высота обеденного стола составляет 75 см, а стула 45 см от уровня пола. Небольшие отклонения в параметрах ± 2 см допустимы и не считаются нарушением нормы. Стол, изготовленный под заказ, может быть и других размеров, но трудно будет подобрать нестандартные стулья.

Высота кухонного стола со столешницей — один из главных показателей, которые надо учитывать при выборе мебели. Не менее важны и другие параметры. Они определяют комфортность и удобство в приготовлении домашних блюд.

Какая должна быть высота кухни от пола до столешницы?

Как правильно организовать кухонное пространство

На кухне проводят большое количество времени, даже если балуют своих домашних изысканными блюдами только по праздникам, а все остальное время готовят «на скорую руку». Если же на столе всегда разнообразие, время на готовку увеличивается в разы. Высота столешницы на кухне определяет, насколько удобно будет работать.

Чтобы не уставать, нужно правильно организовать рабочее место. Сделать это можно, грамотно подобрав кухонную мебель и ее уровень. Даже если помещение очень мало, в нем обязательно должны присутствовать три зоны:

• подготовки продуктов к приготовлению;
• варочная поверхность;
• мойка.

Причем расстояние между ними не должно превышать 120-250 см, иначе человек, работающий на такой кухне, быстро утомится. Ему придется постоянно преодолевать значительные расстояния, в которые сложатся переходы из одного сектора в другой. Желательно так же учитывать и особенности каждой из зон. Например, мойку и плиту лучше максимально отдалить друг от друга, чтобы брызги воды не попадали на горячую поверхность. Тогда как участок разделки и раковину желательно приблизить, поскольку мытье продуктов и их подготовка к тепловой обработке взаимосвязаны. Подобных примеров можно привести множество.

С учетом этого можно считать, что прямые комплекты чуть менее функциональны, чем угловые. Размеры каждой из этих зон, особенно первой, значительно варьируются. Поэтому кухонные гарнитуры, которые можно найти в продаже, очень разные. При выборе комплекта обязательно должно учесть особенности помещения и его размеры, иначе выбранная мебель может просто не поместиться. Оптимально сначала произвести замеры комнаты. Сделать это очень просто:

1. Измеряем расстояние от потолка до пола комнаты. Желательно выполнить операцию минимум в двух противоположных точках, поскольку идеально ровные помещения практически не существуют.
2. Аналогично измеряем длину стен.
3. Замеряем все оконные и дверные проемы. Определяем расстояние, которое потребуется на их свободное открывание.

Последние особенно важны, поскольку на кухне будет располагаться не только гарнитур и обеденная мебель, но и набор бытовой техники. Для той, которая используется часто, желательно выделить отдельные розетки.

Если приборы будут располагаться на уровне кухонного фартука, их нужно будет подключать на расстоянии 0,9-0,93 см от напольного покрытия. Это считается стандартом. На полученной схеме легко «расставить» шкафы и технику, определить их размеры.

Высота столешницы на кухне от пола: стандарт для одноуровневого гарнитура

Кухонная мебель обязательно имеет рабочую поверхность, которую образует уложенная на нижние тумбы столешница. В нее встраивается мойка и варочная панель. Уровень их расположения может быть разным. Специалистами были определены оптимальные величины:

• от 76 до 82 см при росте до 150 см;
• от 86 до 91 см для роста от 160 до 180 см;
• 100 см при росте от 180 до 200 см.

Стандартную высоту столешницы на кухне можно немного подкорректировать. Нужно знать, что она складывается из трех элементов:

• толщина плиты, которая составляет 3-4 см;
• размер рабочего стола, всегда 72 см;
• цоколь.

Если две первых составляющих неизменны, то последняя варьируется. Это позволяет изменять окончательные размеры. Буквально нескольких сантиметров будет достаточно, чтобы пользоваться рабочей поверхностью стало максимально удобно.

Высота кухни от пола до столешницы: выбираем многоуровневый вариант

Максимально удобны разноуровневые гарнитуры. Они вошли в массовый обиход не очень давно, но их востребованность быстро растет. Мебель подкупает своим удобством, поскольку все участки рабочей зоны находятся на различных уровнях. И это очень комфортно и правильно. Рассмотрим каждую из таких зон.

Поверхность для нарезки и разделки

Здесь производится очистка продуктов и подготовка их к тепловой обработке. Считается, что удобнее всего это делать, если все необходимое располагается на уровне пупка или чуть выше. Поэтому высоту разделочного стола определяют именно так. Важно, чтобы его площадь была достаточно большой, иначе работать будет некомфортно. По этой же причине мойку устанавливают поблизости.

При вымешивании продуктов, раскатывании теста и т.п. приходится прилагать значительные усилия, связанные с давлением на основание. Делать это будет намного проще, если такое усилие будет направлено сверху вниз. Таким образом, плита для работы с тестом или вымешивания должна быть немного ниже той, что предназначена для нарезания и чистки. Площадь ее может быть невелика.

Мойка

Мытье посуды, если только в доме нет посудомоечной машины, занимает большое количество времени и отнимает много сил. Чтобы максимально облегчить работу, нужно подобрать подходящий участок размещения мойки. Сделать это можно, используя такой метод:

1. Измеряем расстояние от сгиба локтя до пола.
2. Определяем высоту кулака, то есть расстояние между мизинцем и большим пальцем в сжатом виде. Это 11-13 см.
3. Вычитаем из первого второе и получаем оптимальную высоту мойки.

Варочная панель

Ее уровень должен быть таким, чтобы было удобно заглянуть в любую стоящую на плите посуду. Поэтому некоторые специалисты советуют использовать такой метод определения места расположения устройства:

1. Берем самую высокую кастрюлю из тех, которыми предполагается пользоваться.
2. Помещаем ее так, чтобы можно было свободно увидеть внутреннюю часть посуды или хотя бы ее верх.
3. С учетом этого рассчитываем высоту установки панели.

При достаточно больших размерах последний может быть выполнен в виде ящика, где обустраивается зона хранения. Это практичное решение особенно хорошо для малогабаритных помещений.

Большинство производителей выпускают стандартную мебель, с минимальными возможностями регулирования ее высоты. Если такой вариант оказывается подходящим, это заметно уменьшает расходы и хлопоты. Гарнитур с отличающимися от стандарта размерами придется изготавливать на заказ. Пусть затраты будут больше, его эргономичность того стоит. В последнем случае можно задуматься о разноуровневом комплекте, особенно если вы проводите за приготовлением еды много времени.

Идеальным решением станет разноуровневая рабочая поверхность. Правда, она больше подходит для просторных комнат. Одноуровневый вариант тоже хорош и достаточно удобен, при условии, что расстояние от пола до верхней части настольной плиты выбрано верно.

Стандартная высота столешницы — решено!

Фото: istockphoto.com

В: Я устанавливаю новую кухню. Какая высота подойдет для столешницы?

A: Ну, это зависит от того, нужен ли вам короткий или длинный ответ.

Существует стандартная высота столешницы, рекомендованная профессиональными установщиками, до которой люди среднего роста могут легко добраться из положения стоя, не наклоняясь.Хотя это подходит большинству людей для приготовления еды, вам может потребоваться отрегулировать высоту столешниц, если они будут использоваться для особых целей или людьми с особыми потребностями.

После того, как вы определились с высотой, выберите шкафы, материалы столешницы и приспособления, которые ее подходят.

Прочтите, чтобы узнать правильную высоту столешницы для вашего дома, а также необходимую информацию по установке, чтобы ваша новая кухня прекрасно функционировала для всех.

Средняя высота столешницы составляет 36 дюймов над полом.

Согласно данным Американского национального института стандартов и производителей кухонь Америки, расстояние от пола до рабочей поверхности столешницы должно составлять 36 дюймов. Эта высота столешницы учитывает высоту базового шкафа 34 ½ дюйма плюс столешница толщиной 1 ½ дюйма. Эта 36-дюймовая высота также подходит, если вы собираетесь крепить столешницы прямо к стене с помощью скоб, а не шкафов внизу.

Фото: istockphoto.com

Увеличьте высоту до 42 дюймов над полом для столешницы высотой с барную стойку.

Столешницы на уровне бара, также известные как столы для пабов, должны располагаться на высоте 42 дюймов от земли (при этом высота базового шкафа составляет 40½ дюймов от земли). Такая высота позволяет удобно размещать напитки на стойке как стоя, так и сидя.

Обратите внимание, что в этой рекомендации по высоте учитывается высота стандартных барных стульев от 29 до 32 дюймов плюс зазор от 10 до 13 дюймов от верха сиденья стула до столешницы.

Уменьшите высоту столешницы до 28–34 дюймов над полом, чтобы приспособить ее к людям с ограниченной подвижностью.

Стандарты, установленные Законом об американцах с ограниченными возможностями, гласят, что диапазон высоты столешницы от 28 до 34 дюймов позволит людям, использующим инвалидное кресло, легко подъехать к рабочей поверхности. Высота базового шкафа должна быть соответственно отрегулирована от 26½ до 30½ дюймов над полом.

Выберите соответствующую толщину материала столешницы.

Имейте в виду, что не все материалы для столешниц продаются с толщиной 1½ дюйма, принятой при стандартной высоте столешницы 36 дюймов.Например, столешницы из блоков мясника толщиной 1,5 дюйма легко доступны на рынке, но плиты из гранита, мрамора и кварца чаще всего продаются толщиной два или три см (примерно дюйма толщиной и 1¼ дюйма). -толстые соответственно). Чтобы увеличить общую толщину столешницы до 1½ дюйма при использовании более тонких каменных плит, установщик столешницы положит основу из деревянных «наростов» поверх базовых шкафов, а затем установит плиту сверху. Толщина наростов и материала столешницы вместе должны составлять 1½ дюйма.Например, кварцевую плиту толщиной дюйма можно уложить поверх наростов толщиной дюйма для достижения желаемой толщины.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Выберите шкафы и ножки подходящего размера.

Большинство готовых базовых шкафов уже соответствуют стандарту высоты 34 дюйма, который учитывает высоту шкафа 31 дюйм и площадь «носка» (между шкафом и полом) 3½ дюйма. Если вы строите свои собственные базовые шкафы в соответствии со стандартом высоты 34 дюйма, убедитесь, что они имеют высоту 31 дюйм, а затем оставьте зазор 3½ дюйма от пола до дна шкафа. Избегайте увеличения высоты отталкивания, так как это уменьшит высоту шкафов и оставит меньше места для хранения.

Фото: istockphoto.com

Убедитесь, что столешницы достаточно глубоки, чтобы защитить базовые шкафы.

Стандартная глубина базовых шкафов составляет 24 дюйма, но при установке глубина ваших столешниц должна составлять 25 дюймов. Выступ в один дюйм рекомендуется для защиты базовых шкафов от мусора и жидкостей, которые могут упасть со столешницы.

Выберите бытовую технику подходящего размера.

При покупке встраиваемой посудомоечной машины исключите модели с высотой выреза (высота проема в шкафу, куда будет помещена посудомоечная машина), превышающей высоту ваших базовых шкафов. Для электрических и газовых плит выбирайте модели, которые имеют ту же высоту, что и ваша столешница, чтобы верх плиты находился на одном уровне со столешницами по обе стороны от плиты (например, диапазон высотой 36 дюймов для 36-дюймовой плиты). стандартная высота столешницы).

СВЯЗАННО: Не делайте этих 6 распространенных ошибок при ремонте кухни

Правильно устанавливайте шкафы и столешницы.

При самостоятельной установке шкафа и столешницы (что не рекомендуется для тяжелых материалов, таких как гранит или кварц), измерьте желаемую высоту основного шкафа от пола, отметьте высоту на стене и установите шкафы так, чтобы верхняя часть шкафы совпадают с отметкой. Затем при необходимости прикрепите полоски для наращивания шурупами к верхней части базовых шкафов.Затем, в зависимости от материала, прикрепите столешницу к планкам нароста строительным клеем или шурупами. Теперь ваши столешницы должны стоять на идеальной высоте!

Высота верхнего шкафа для кухонь, решено!

Фото: istockphoto.com

В: Мы реконструируем нашу кухню, и нам необходимо установить верхние шкафы, которые должны быть достаточно низкими, чтобы дотянуться до полок, но достаточно высокими, чтобы столешница не казалась тесной. Какая высота идеального верхнего шкафа? А откуда это мерить?

A: Идеальная высота для установки верхних шкафов зависит от сочетания факторов: от высоты базовых шкафов, например, от толщины столешницы, высоты фартука и от того, есть ли диапазон, который следует учитывать .Затем то, как вы измеряете эту высоту, будет зависеть от того, устанавливаете ли вы шкафы до или после установки базовых шкафов и столешницы. В любом случае, идеальная высота верхней части шкафа позволит члену семьи среднего роста дотянуться до этих полок из положения стоя, не напрягая руки или спину и даже не забираясь на табурет-стремянку. Читайте дальше, чтобы определить, как высоко можно установить шкафы на кухне, в прачечной или подвальном помещении, а также советы, как сделать это на профессиональном уровне.

Идеальная высота верхнего шкафа — 54 дюйма над полом.

То есть нижний край верхних шкафов должен находиться на высоте 54 дюйма от земли. Это магическое число сочетает в себе высоту 34 ½ дюйма стандартного базового шкафа (тех, которые находятся на земле), стандартную столешницу над ним толщиной 1 ½ дюйма и стандартную 18-дюймовую заднюю панель (или, в вместо фартука, пустое пространство на стене) между верхом столешницы напольного шкафа и низом верхнего шкафа.Если высота базового шкафа, толщина столешницы или высота зазора между задней стенкой и стеной будут отличаться от стандартных высот, указанных выше, вам необходимо отрегулировать высоту установки верхнего шкафа так, чтобы она представляла собой сумму этих трех значений. Измерение высоты верхнего шкафа от земли рекомендуется, когда базовый шкаф и его столешница еще не установлены, потому что вы собираетесь установить их после верхних шкафов или потому, что вы никогда не планируете устанавливать базовые шкафы в комнате (например.грамм. в прачечной, где они не нужны.)

Фото: istockphoto.com

Другими словами, повесьте верхние шкафы на 18 дюймов выше верхней части столешницы.

Если вы ранее устанавливали базовые шкафы и столешницу, вы можете использовать верхнюю часть столешницы в качестве ориентира. Высота между верхом столешницы и низом верхнего шкафа должна быть 18 дюймов, это высота стандартного фартука.

СВЯЗАННЫЕ: 13 уроков по ремонту, которые вы не хотите усвоить на практике

Уменьшите высоту до 48 дюймов от земли, чтобы приспособиться к людям с ограниченными физическими возможностями.

Если кто-либо в вашей семье пользуется инвалидным креслом или имеет физическое состояние, которое не позволяет ему или ей добраться до шкафов на рекомендуемой высоте, отрегулируйте высоту установки верхнего шкафа так, чтобы нижняя часть шкафов находилась на высоте 48 дюймов от земли или 14 дюймов. дюймов от верха столешницы. Эти цифры учитывают высоту базового шкафа, соответствующую требованиям ADA, равную 32 ½ дюйма, столешницу толщиной 1 ½ дюйма и более короткий 14-дюймовый фартук. Эта отрегулированная высота верхнего шкафа также выгодна детям и взрослым с ростом ниже среднего, которые иначе не смогли бы добраться до верхних шкафов на 54-дюймовой монтажной высоте.

Ремоделируете кухню?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

+

Увеличьте высоту до 66 или 72 дюймов от земли для шкафов выше диапазона.

Поскольку многие шкафы горючие, между нижней частью шкафов и диапазоном должен быть достаточный зазор, чтобы снизить риск возгорания. Это точное расстояние зависит от типа кухонного оборудования:

• 30 дюймов между электрической плитой и нижней частью верхних шкафов
• 36 дюймов между газовой плитой и нижней частью верхних шкафов

С учетом этих зазоров (и (опять же, стандартная высота базового шкафа и толщина столешницы 34 1/2 дюйма и 1 1/2 дюйма соответственно), основание верхних шкафов должно располагаться на высоте 66 дюймов от земли, если у вас электрическая плита, или 72 дюйма от земли, если у вас есть газовая плита — независимо от того, установлена ​​ли у вас вытяжка.

Фактор высоты потолков и отделки при определении размера и положения шкафа.

Шкафы продаются со стандартной высотой 30, 36 или 42 дюйма. При высоте установки верхнего шкафа 54 дюйма верхняя часть верхних шкафов будет находиться на высоте 84 или 90 дюймов от земли для самого короткого из стандартных шкафов. 42-дюймовый шкаф будет касаться верхней части 8-футового (96-дюймового) потолка или может вообще не поместиться, если у вас установлены потолочные панели, карниз или другая потолочная отделка.Чтобы избежать необходимости пересчитывать высоту верхнего шкафа и излишне ограничивать рабочее пространство на столешнице, подумайте о том, чтобы отрегулировать размер входящих шкафов. 12 дюймов в высоту,

Фото: istockphoto.com

После того, как вы определите идеальную высоту верхней части шкафа для ваших нужд, с помощью рулетки измерьте это расстояние либо от земли, либо от верхней части столешницы, затем нанесите карандашом горизонтальную линию на этом месте. высота на стене. (Проверьте с помощью уровня, прежде чем двигаться дальше.) Используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти стойки вдоль этой линии, затем временно прикрепите к этим стойкам винты. Доска — которая должна быть установлена ​​ чуть ниже линии карандаша , чтобы нижняя часть шкафа располагалась ровно на ней — будет поддерживать основную массу шкафа во время установки.После того, как вы поднимете каждый шкаф на решетчатую доску, вы можете свободной рукой закрепить его в местах стойки с помощью винтов. Когда вы закончите установку всех шкафов, прикрепите дверцы шкафа и оборудование и снимите гроссбух для большого откоса.

Ремоделируете кухню?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

+

Рекомендации по проектированию кухонного пространства и расстояния

При проектировании реконструкции кухни может возникнуть соблазн полностью отказаться от расстояния и размещения, но все же существуют ограничения.Ограничения возникают не столько из обязательных строительных норм, сколько из добровольных, но настоятельно рекомендуемых рекомендаций по проектированию помещений, многие из которых взяты из Руководства по планированию кухонь Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат (NKBA).

Эти ограничения и пространственные рекомендации применимы к ключевым областям, таким как расстояние между рабочими областями; проходное расстояние между рабочими зонами; проходы проходов; зазоры для сидения; расстояние между посудомоечными машинами и их размещение; и кухонные столешницы.

Треугольник, расстояние между рабочими зонами на кухне

Рабочий треугольник на кухне — это концепция дизайна, которая рекомендует расположить три наиболее важные рабочие зоны — раковину, холодильник и плиту — треугольником.Хотя концепция кухонного треугольника существует уже много лет, она работает хорошо, и вы всегда можете положиться на нее, если когда-либо не знаете, в каком направлении будет строиться ваша кухня.

У кухонного треугольника может быть множество вариаций, главное, чтобы:

• Три катета треугольника составляют 26 футов или меньше;
• Ни одна нога не длиннее 9 футов; и
• Ни одна нога не короче 4 футов.

Ни одно из этих измерений не является точным, поскольку код не применяется.Идея состоит в том, чтобы выдерживать расстояния в этих пределах. Если вы отклонитесь на несколько футов в любом направлении, дизайн вашей кухни все равно будет хорошо функционировать.

Расстояние между рабочими зонами кухни

Рекомендуемое расстояние между рабочими зонами кухни, которое может включать как столешницы по периметру, так и кухонные острова:

• минимум 42 дюйма на кухне с одним поваром
• минимум 48 дюймов на кухне, где может работать более одного повара.

Поскольку кухни могут быть переполнены поварами и прохожими, важно соблюдать эти рекомендации по размещению.

Обратите внимание, что в этих рекомендациях проводится различие между рабочими проходами, которые ведут из одной рабочей зоны в другую, и пешеходными дорожками, которые перемещают трафик через кухню. Рекомендации по максимальному расстоянию не применяются.

Проход для кухни Расстояние между проходами

Дорожки проходят через кухню. Проходы не обслуживают рабочие зоны на кухне, в отличие от рабочих проходов.

Рекомендуемая минимальная ширина пешеходных дорожек — 36 дюймов. Дорожки могут быть любой ширины.

Рекомендации по размещению на кухне

Зазор для сидения на кухне можно адаптировать к вашим потребностям. Ожидаемая посадка — в таком месте, как барная стойка или обеденный стол на кухне; это не касается специально отведенных столовых.

• Минимум 44 дюйма для свободного движения транспортных средств за зоной отдыха.
• Минимум 36 дюймов для движения транспорта сбоку за зоной отдыха.
• Минимум 32 дюйма для непредвиденного движения.

Рекомендации по размещению и расстоянию между посудомоечными машинами

Посудомоечные машины и раковины могут легко переполниться, так как они должны находиться в непосредственной близости, чтобы воспользоваться их общим канализацией и водоснабжением. Рекомендации:

• От посудомоечной машины до раковины должно быть не более 36 дюймов. Задача двоякая: во-первых, убедиться, что повар может легко переложить посуду из раковины в посудомоечную машину; во-вторых, чтобы облегчить подключение мойки к посудомоечной машине под стойкой.
• Расстояние от посудомоечной машины до ближайших базовых шкафов или других препятствий должно быть не менее 21 дюйма. Цель состоит в том, чтобы у дверцы посудомоечной машины было достаточно места для открывания.

Рекомендации по посадке на кухонную столешницу

Зона посадки кухни — это пространство на столешнице, которое позволяет размещать или высаживать предметы из раковины, холодильника, варочной поверхности и зон обслуживания духовки. К этим участкам примыкает столешница. Например, если рядом с плитой нет места для приземления, у повара может возникнуть соблазн поставить горячую сковороду, которую она только что сняла, в тесном, но небезопасном месте, например, на холодильнике или на полу.

Площадка для приземления — это просто способ описания абсолютного минимального количества столешницы, необходимого рядом с одной из этих зон.

• Зона посадки под раковину: минимум 24 дюйма с одной стороны и 18 дюймов с другой стороны.
• Зона посадки холодильника: 15 дюймов со стороны ручки холодильника.
• Зона посадки на рабочей поверхности: минимум 12 дюймов с одной стороны и 15 дюймов с другой стороны. Если у вас есть прилавок с ярусами разной высоты, вы все равно должны установить эти минимумы на том же уровне, что и варочная поверхность.
• Зона посадки духовки: 15 дюймов рядом с духовкой или над ней. Если дверца духовки открывается в рабочий проход, а не в проезжую часть, вам разрешается предоставить площадку для приземления напротив печи (то есть кухонный остров) на расстоянии не более 48 дюймов.

Дизайн кухни 101: Оптимизация расстояния между столешницей

На протяжении десятилетий дизайн кухни был простым. Создайте свой рабочий треугольник и соответствующим образом расположите основные приборы. Сделанный. У вас есть кухня.

Но кухни развиваются.Они больше по размеру, в них хранится больше предметов, и во многих домах они даже служат основной обеденной зоной. Эти изменения означают, что дизайн может быть более гибким. Стандартные правила могут быть нарушены. Особенно это касается расстояния между столешницей и верхними шкафами.

1. Стандартные размеры кухни

Средняя высота столешницы составляет тридцать шесть дюймов — тридцать четыре с половиной дюйма для базового шкафа и еще полтора дюйма для стойки. С этим числом сложно играть, поскольку оно основано на наиболее удобной рабочей высоте для среднего человека. Конечно, при необходимости эту высоту можно настроить под нужды любого хозяина.

Исторически сложилось так, что верхние шкафы начинаются примерно на восемнадцать дюймов над прилавком с минимальным расстоянием в пятнадцать дюймов. Это измерение объясняется несколькими причинами. Мелким приборам требуется место для работы без риска возникновения пожара из-за плохой вентиляции. Кроме того, если столешница является единственной рабочей поверхностью, низкий подвесной шкаф сделает нарезку овощей похожей на приготовление еды в пещере.

2.Современные кухни допускают новый дизайн

Но те времена прошли. Многие кухни теперь имеют полуострова и острова с акрами красивых материалов, подобранных вами вручную, чтобы дополнить ваш дизайн. Мелкая бытовая техника больше не живет на столешнице, и поэтому ей не нужно пространство, чтобы дышать. Кладовые включаются во все больше и больше дизайнов, что делает хранение шкафов менее приоритетным. По сути, ваши верхние шкафы могут быть там, где вы хотите.

Высокие люди теперь могут свободно перемещать свои шкафы выше, чтобы облегчить жизнь.Хотите спрятать бытовую технику в шкафу? Сделайте шкаф, спроектированный так, чтобы он начинался заподлицо с вашим прилавком. Без проблем. Хотите смотреть на кухне двадцать четыре дюйма телевизор вместо крошечного планшета? Поднимите одну группу верхов, чтобы удовлетворить все ваши потребности в средствах массовой информации. Расстояние между столешницей и верхними шкафами — это ваша игровая площадка. Развлекайся.

3. Используйте все пространство, которое у вас есть

Творческий подход к дизайну кухни стал еще проще с введением более высоких потолков и увеличения площади пола в современном домашнем дизайне.При небольшой кухне и всего восьми футах свободного пространства на стенах расстояние между столешницей и верхними шкафами было высечено из камня. Имея чистый холст в десять или одиннадцать футов высотой, ваш дизайнер может творить чудеса.

Качественные кухонные шкафы в Сан-Франциско — это семейная компания, работающая с вами над созданием идеального решения, соответствующего вашему пространству и бюджету. Посетите наш выставочный зал, чтобы увидеть полностью оборудованные дисплеи и ощутить разницу в качестве.

Оптимальная высота кухонной столешницы

Как и другие общепринятые стандарты установки, высоту кухонных столешниц устанавливают не строительные нормы и правила, а, скорее, набор общих и установленных стандартов проектирования, установленных отраслью на протяжении длительного периода времени.

Эти стандарты проектирования установлены в результате исследований, определяющих наиболее удобные и практичные размеры для среднестатистических жителей для всех различных элементов конструкции дома. Большая часть отрасли следует этим стандартам, а это означает, что стандартные шкафы, столешницы, окна, двери и другие элементы будут соответствовать размерам, установленным этими стандартами.

Стандарты кухонной столешницы

Для столешниц установленный стандарт — верхняя часть столешницы должна опускаться примерно на 36 дюймов над полом. Этот стандарт настолько широко распространен, что производители базовых шкафов строят все свои шкафы на высоте 34 1/2 дюйма, предполагая, что достаточная высота носка и толщина столешницы будут составлять 1 1/2 дюйма.

Доказано, что это лучшая эргономическая высота для кухонной столешницы. Возможно, это не лучший вариант для конкретной задачи, но это лучший общий компромисс для большинства задач, выполняемых на кухне, для пользователя среднего роста.

Для большинства людей кухонная столешница высотой 3 фута обеспечивает удобное рабочее место. Однако имейте в виду, что эти стандарты дизайна нацелены на то, чтобы сделать вещи удобными для обычных людей ростом от 5 футов 3 дюйма до 5 футов 8 дюймов. Если вы намного ниже или намного выше, стандарты дизайна могут вам не подойти. Взаимодействие с другими людьми

Регулируемая высота столешницы

Как и в случае с любым другим элементом вашего дома, высота столешницы может варьироваться в зависимости от вашей ситуации.Семья из шести футов ростом может найти 36 дюймов настолько низкими, что им придется неудобно наклоняться при приготовлении еды, в то время как семья, члены которой ростом менее 5 футов, также могут найти стандартную высоту столешницы неудобной.

Однако внести эти изменения может быть сложно и дорого, так как стандартные шкафы необходимо будет изменить или индивидуальные шкафы необходимо будет построить с нуля, чтобы изменить высоту столешницы. Более того, вы должны быть осторожны с резкими изменениями строительных стандартов, поскольку потенциальные будущие покупатели вашего дома могут их не оценить.Взаимодействие с другими людьми

Столешницы для инвалидов

Пользователи с ограниченными физическими возможностями, например, прикованные к инвалидным креслам, могут найти как стандартные шкафы, так и стандарты высоты столешницы непрактичными. На кухнях, предназначенных для обеспечения доступности, по крайней мере, некоторая часть базовых шкафов остается открытой, чтобы пользователи могли катать инвалидные коляски под столешницей во время приготовления еды.

Сами столешницы часто опускаются на высоту от 28 до 34 дюймов или даже ниже.Если для инвалидов-колясочников предназначена только часть столешницы, убедитесь, что открытое пространство имеет ширину не менее 36 дюймов.

Хотя эти индивидуальные изменения могут, конечно, повлиять на будущую продажу дома, это небольшая плата за то, чтобы сделать дом удобным и комфортным для жителей с ограниченными возможностями. На сегодняшнем рынке вы даже можете обнаружить, что доступная кухня на самом деле является желательным аргументом в пользу будущих покупателей.

Правильная высота кухонной стойки и другие ключевые размеры кухни

Если вы внутренне ремонтируете кухню или строите ее с нуля, вам повезло.Вы также можете быть чем-то вроде Златовласки. Вы не хотите, чтобы счетчик был слишком высоким или слишком низким. Почему бы не измерить все так, чтобы было всего лишь , подходящим для вас и людей в вашем доме? Лучше всего начать со стандартных измерений и настроить их по своему усмотрению. Вот несколько рекомендаций, с которых можно начать.

1. Правильная кухонная стойка

Высота

Стандартная высота от 34 до 36 дюймов. Но это может еще больше варьироваться в зависимости от вашего размера и предпочтений.Как определить удобную высоту рабочей поверхности? Встаньте прямо, согните руки (как на разделочной доске) и измерьте. В идеале поверхность для подготовки должна быть на три-четыре дюйма ниже согнутого локтя.

Стандарт — 24 дюйма. Но опять же, это может варьироваться в зависимости от вашего размера, глубины прибора и деталей фартука и шкафа.

3. Правильный зазор верхнего шкафа / полки

Расстояние от столешницы до низа верхних шкафов или полок должно составлять от 15 до 20 дюймов.Если вы опуститесь ниже, вы лишитесь рабочего места. (И вам будет нелегко найти место, например, для кофеварки или блендера.) Чем выше, тем труднее будет добраться до самых верхних полок.

4. Правильный размер кухонного треугольника

Помните рабочий треугольник на кухне? Для максимальной эффективности сумма трех его сторон не должна превышать 276 дюймов.

5. Правильное циркуляционное пространство

У вас есть камбуз, остров или U-образная кухня? Пространство для циркуляции между столешницами должно быть не менее 48 дюймов.Это дает вам возможность открыть дверцы духовки, холодильника или шкафа. Однако не делайте пространство между прилавками больше, чем , а не 64 дюйма, иначе оно будет слишком большим, и вы потеряете лот эффективности во время приготовления еды.

6. Правильное место прилавка у плиты

Постарайтесь оставить не менее 12 дюймов рабочего пространства хотя бы с одной стороны плиты. То же самое и с холодильником, желательно с открытой стороны дверцы. Это дает вам место для хранения ингредиентов и инструментов во время работы.

Примечание : Во имя маленького и крутого давайте говорить о реальных числах для маленьких кухонь. В нашей самой маленькой квартирной кухне было больше 30 дюймов между столешницами, 4 дюйма рабочего пространства рядом с плитой и нет столешницы рядом с холодильником. Тем не менее, каким-то образом вы заставляете это работать и даже начинаете любить работать в таком тесном окружении.

Расскажите нам о своих текущих размерах кухни в комментариях ниже!

Регина Юнгханс

Автор

Регина — архитектор, живущая с мужем и детьми в городе Лоуренс, штат Канзас.Как профессионал, аккредитованный LEED, и давний участник программ Apartment Therapy и The Kitchn, ее внимание уделяется здоровому и экологически безопасному образу жизни с помощью дизайна.

, бросая вызов стандартам — кухни с нестандартной высотой столешницы

Один размер подходит всем редко срабатывает, даже если речь идет о мебели или других товарах для дома. Столешницы — хороший тому пример. Стандартная высота кухонной стойки составляет 36 дюймов от пола . Хотя для некоторых это может быть нормально, во многих случаях счетчик может быть либо слишком низким, либо слишком высоким.В конце концов, мы все разные, так почему мы должны довольствоваться тем, что не подходит? Поскольку стандартная высота не подходит для всех, естественным решением проблемы является нестандартная высота столешницы , специально разработанная для человека или людей, которые ее используют.

Посмотреть в галерееЕсли вы хотите спроектировать свою кухню с нуля, снимайте мерки и всегда учитывайте индивидуальные параметры Просмотр в галерее Стандартная глубина стойки составляет 24 дюйма, а расстояние от стойки до верхних шкафов обычно составляет от 15 до 20 дюймов. у вас есть островок или U-образная кухня, убедитесь, что оставлено пространство для циркуляции не менее 48 дюймов

. Но что, если кухней пользуются несколько человек, и их рост довольно сильно отличается? Для этой ситуации тоже есть практическое решение. Стойки разной высоты — отличное решение для семей или общих кухонь. В основном они имеют разные поверхности с разной высотой, поэтому каждый может чувствовать себя комфортно на кухне. Еще одним преимуществом этого типа дизайна является то, что он особенно хорош для многофункциональных кухонных островков, которые также работают как барные стойки или обеденные столы.

Посмотреть в галерее Вам также необходимо оставить немного места на боковой стороне плиты или холодильника не менее 12 дюймов. На кухонных островках с удлинителями стола часто для большего комфорта стол размещают на более низкой высоте.

A Стол с высотой барной стойки . хорошо сочетается с барными стульями, но это не самый удобный вариант для обеденного уголка или стола.Стойка, расположенная на более низкой высоте, снижает зону приема пищи до более удобного уровня и может использоваться в сочетании с обычными обеденными стульями. Столешницы различной высоты — это еще одна идея. Они позволяют пользователю физически разделить функции. В результате обеденные стойки можно отличить от зон для приготовления пищи, варочных панелей и стойки для выпечки, и каждая из них может быть спроектирована с правильной высотой для той цели, которой они служат.

Готовые шкафы рассчитаны на стандартную высоту, поэтому имейте это в виду при планировании дизайна вашей кухни. те, кто использует его чаще всего или в зависимости от цели, которую он будет служить Просмотр в галерее Это довольно умный способ заставить работать две столешницы разной высоты , не тратя много места Просмотр в галерее Хотя нестандартных высот в основном полезны, они также представляют несколько Недостатки

Вот как вы можете определить правильную высоту для каждой области: подготовленные поверхности должны быть на 3–4 дюйма ниже локтя, чтобы вы могли легко и удобно нарезать, нарезать и нарезать кубиками.

Цветной лак для паркета

Лаки для паркетов необходимы для того, чтобы максимально защитить дерево от воздействий, которые ежедневно истончают поверхность покрытия и ухудшают состояние паркета.

Паркетные лаки укрывают материал плотной пленкой, которая препятствует проникновению воды в древесные основания, воздействию слишком сухого и влажного воздуха. Лаки берут на себя функцию защиты от химической обработки, защищают от ударов и царапин. Без покрытия паркетным лаком паркет долго не прослужит. Поэтому покрытие при помощи лакового средства считается обязательной процедурой после монтажа паркета и паркетных досок.

Существует несколько типов лаков для паркета. Они отличаются составами, химическими свойствами, характеристиками и цветом. Для окрашивания паркета можно выбрать бесцветный или цветной паркетный лак.

Цветные паркетные лаки помогают не только защитить покрытие пола, но и сделать его более привлекательным, сменить надоевший оттенок покрытия. При смене цвета напольного покрытия меняется и сам внешний вид интерьера. Кроме того, при помощи цветного лака для паркета можно избежать смены напольного покрытия, если оно становится неуместным в новом дизайне интерьера. Достаточно просто покрасить паркет в цвет, который подходит под общий вид помещения.

Бесцветные лаки помогают улучшить характеристики паркета. Иногда они также меняют его насыщенность, но в случае с бесцветными растворами это не всегда уместно и необходимо.

Также существуют тонирующие лаки, которые не меняют цвет древесины полностью, но и не служат бесцветным покрытием. Такие лаки просто придают поверхности деревянного пола новый оттенок. Часто это необходимо, когда нужно придать покрытию легкий коричневатый или янтарный отблеск.

Кроме того, что при выборе цветного лака нужно обращать свое внимание на цвет, следует ознакомиться и с характеристиками раствора. Это очень важно, так как разные лаки предлагают разные оттенки, и понравившийся цветной лак из определенной категории может не сочетаться с характеристиками помещения. Поэтому даже при выборе оттенка цветного лака нужно ограничить выбор требуемыми характеристиками.

Сегодня существует большой выбор цветных лаков для паркета. Вы имеете возможность превратить дубовое дерево в розоватую грушу или же миланский орех. Но кроме таких оттенков можно выбрать и более смелое исполнение. Так, некоторые люди предпочитают покупать паркетные лаки с синеватыми, зелеными, красными и прочими оттенками.

Такие лаки могут иметь разную насыщенность и свойства. Благодаря тому, что цветной лак не впитывается в дерево настолько сильно, как масло, покрытие можно поменять и, скажем, от зеленого слоя лака не останется и следа. Но, как и любой лак, цветная жидкость со временем истирается, и в местах, где проходимость особенно сильная, могут образоваться более светлые вытоптанные тропинки.

Конечно же, подкрасить эти места не удастся, придется только заменять поверхность лакового слоя. Но это происходит не только с цветными лаками, но и с бесцветными, поэтому от смены защитного покрытия через некоторый промежуток времени никуда не деться.

Цветной лак для дерева для внутренних работ

Обрабатывание деревянных поверхностей цветным лаком позволяет подчеркнуть текстурные особенности определенной породы древесины, что создает красивый декоративный вид. Лак также выполняет и защитную функцию. Он образует надежный защитный слой, который  предотвращает разрушение деревянной поверхности. Цветной лак для дерева для внутренних работ закрывает поры древесины, что предотвращает выделение фитонцидов и различных запахов природного характера.

Лак по дереву для внутренних работ  представляет собой специальный состав строительного типа, с помощью которого обрабатывают деревянные поверхности полов, различной мебели, дверей, лестниц и других поверхностей из различных пород дерева. Цветной лак обеспечивает защиту от проникновения влаги и различных чистящих средств, не позволяет плесени и грибкам разрушать дерево, а также обеспечивает защиту от механического воздействия (удары, падения предметов, трение).

Люди выбирают цветной лак по причине того, что он создает определенный внешний вид. Красивые и насыщенные тона текстуры дерева позволяют выполнять любые дизайнерские задумки и решения. Существует несколько разновидностей цветного лака для дерева, но самой популярной является полиуретановый лак. Это химический состав на основе полиуретанов и других соединений и присадок. Этот лак отлично подходит для обработки половой доски, паркета, различного ламината (цветной лак для пола), стен и потолков из дерева, различных элементов деревянного интерьера, мебели.

Покрытие готовым цветным лаком или тонировка и последующая лакировка дерева?

Когда деревянное изделие новое, то оно не имеет такого красивого вида. Чтобы придать ему определенную красоту необходимо обработать его специальным покрытием. В качестве покрытия можно выбрать два варианта. Первый вариант – покрытие деревянных поверхностей уже готовым цветным лаком. Второй вариант – предварительная тонировка в нужный цвет и последующая обработка лаком.  Какой же тип покрытия лучше?

Нанесение цветного лака позволяет значительно сэкономить как денежные средства, так и время. Для покрытия с использованием тонировки вам придется купить тонировку и бесцветный лак по дереву, в случае с цветным лаком, необходимо приобрести только лак. При тонировке нужно будет покрывать древесину в один слой морилки, затем несколько слоев лака, каждый слой должен определенное время сохнуть. Поэтому это займет достаточно долгий промежуток времени.

Основные методы нанесения цветного полиуретанового лака для дерева

Перед нанесением цветного лака необходимо выполнить ряд подготовительных процедур. Сначала необходимо выровнять деревянную поверхность. Если неровности достаточно большие, то необходимо использовать специальные инструменты. Если же неровности мелкие, то их можно обработать простой наждачной бумагой. Поверхность должна быть ровной и гладкой. Если на поверхности имеются сучки, то их можно удалить при помощи специальной стамески, а на их место вклеить вставки, сделанные из той же древесины.

После шлифовки необходимо удалить с поверхности все следы грязи, пыли и жирные пятна. Для этого можно использовать обычные моющие средства и воду. Лак на полиуретановой основе лучше всего наносится на грунтованные поверхности. Грунтовка наноситься равномерно на всю поверхность, очень внимательно нужно обрабатывать труднодоступные места. Грунтовка должна пропитать абсолютно всю поверхность. Наносить слой грунтовки лучше всего кистью с достаточно большим показателем жесткости.

Когда грунтовка полностью впитается, можно приступать к обработке цветным лаком. Лак наносится синтетической кистью. Он должен ложиться ровным слоем. Нельзя допускать наплывов и потеков. Наносится цветной полиуретановый лак в 2-3 слоя. Перед нанесением следующего слоя предыдущий должен тщательно просохнуть.  При финальной просушке необходимо закрыть все двери и окна в помещении, нельзя допускать движение воздуха.

Преимущества цветного полиуретанового лака ZAR ULTRA PLUS

Цветной полиуретановый лак ZAR ULTRA PLUS изготавливается на основе полиуретанового соединения с добавлением специальной морилки. Лак очень быстро сохнет. При оптимальном температурном режиме в помещении полное высыхание происходит за 6 часов. Он обеспечивает надежную защиту деревянной поверхности от ударов и другого механического воздействия. Специальная формула лака позволяет придать древесине насыщенный цвет.

Приобрести цветной полиуретановый лак высокого качества по доступным ценам вы можете в нашем профессиональном магазине лакокрасочной продукции премиум-класса.

Цветной лак для паркета

Паркет – это натуральное напольное покрытие. Оно не имеет защиты от физического и механического воздействия. Чтобы материал прослужил дольше, его покрывают особым защитным составом. В основном это лак. Различают несколько видов лаков для паркетного пола. У каждого есть свои достоинства и недостатки. При выборе материала часто вопрос, какой лак лучше.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 358
Источник: http://lkmprom.ru/analitika/vse-o-lake-dlya-parketa/

Стоит ли покрывать паркетную доску лаком

Возникает вопрос — стоит ли покрывать её финишным слоем и какой выбрать? Рассмотрим особенности данного решения.

Особенности данного решения

Покрытие лаком является финишной отделкой. Это необходимо для создания плёнки, которая его будет защищать. Он образует защитный слой на поверхности, который предотвратит образование сколов, царапин, трещин и других следов от механических повреждений. Также препятствует загрязнению поверхности и не даст скопиться пыли в швах между паркетными досками. Защитные свойства будут зависеть от его вида.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 583
Источник: https://setafi.com/poly/parketnaya-doska/parketnaya-doska-pokryvat-li-lakom/

Основные факторы которые нужно учитывать при выборе

Ведущим фактором, который играет основную роль для выбора лакокрасочного материала, являются функциональные задачи помещения и прогнозируемая нагрузка на напольное покрытие. То есть, если помещение не будет иметь большую проходимость и по поверхности пола предполагается ходьба только нескольких человек в домашних тапочках, то тогда можно выбрать лак, предназначенный для минимальных нагрузок.

Напротив, покрывая напольное покрытие кухни или коридора, лучше всего выбрать состав, который сможет защитить дерево не только от механических перегрузок, но и от химических загрязнений.

Если же вы хотите осуществить покрытие деревянного пола в ресторане или баре, где предполагается максимальная посещаемость, то тогда лучше всего выбирать состав с наибольшим показателем прочности. Например, это могут быть лаки со специальными масляными пропитками и водоотталкивающими компонентами.

Однако, даже после нанесения самого прочного лакового покрытия, полы с большой проходимостью все равно придется регулярно обновлять, чтобы вернуть поверхности свой первозданный вид. Далее мы рассмотрим, как выбрать лак для паркета.

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 1174
Источник: https://sdelaydom.guru/remont-kvartiry/pol/lak-dlya-parketnoj-doski.html

Типы паркетных лаков

Все современные лакокрасочные составы для паркета разделяются в зависимости от таких параметров:

• химическому составу: уретановый, полиуретановый на безводной основе, алкидно-уретановый, формальдегидный, аквалак и грунтовочный лак;
• по эстетическим параметрам: прозрачный бесцветный или цветной лак, при помощи которого можно перекрасить в любой цвет;
• по уровню блеска: глянцевый, матовый, полуглянцевый, полуматовый лакокрасочный материал;
• по технологическим характеристикам: лаки отличаются по уровню вязкости, вариантам нанесения и текучести;
• по устойчивости к механическому влиянию, ультрафиолетовому излучению, стойкости к негативным факторам окружающей среды, а также по длительности эксплуатации.

Грунтовочный лакокрасочный материал

Грунтовочный лак для паркетной доски наносят непосредственно под первый слой других лакокрасочных материалов. Это покрытие может наноситься на дуб или другую поверхность древесины для улучшения сцепления с пленкой лакового материала.

Также грунтовочные составы могут наноситься под финишные слои лака, способствуя улучшению их качества.

Основные цели использования грунтовочного состава:

• для получения абсолютно ровного цвета;
• для уменьшения клеящих свойств покрытия в местах стыков деревянных плашек с боков;
• с целью изоляции природных масел на поверхностях экзотических древесных пород;
• для исключения попадания воды на поверхность плашек.

Правила нанесения грунтовочного покрытия

Перед тем, как нанести на поверхность паркета грунтовочный состав, следует удостовериться в том, что он полностью подходит под финишный слой. В противном случае на полу могут появиться пятна, которые будет сложно удалить. Поэтому, под лакокрасочный материал на водной основе необходимо наносить водорастворимую грунтовку.

При нанесении важно помнить, что грунтовочный лак снижает расход средства на финишное покрытие. Это становится возможным за счет снижения проникающей способности.

Стоит отметить, что грунтовочный состав позволяет уменьшить расход лакокрасочного материала для финишного покрытия. Это происходит за счет снижения проникающей способности.

Грунтовочный материал сохнет достаточно быстро, так как в его состав входят растворители, которые могут быстро испаряться с напольной поверхности. При этом время полноценного высыхания составляет в среднем от 20 минут до 2-3 часов.

Чтобы получить наиболее оптимальный эффект, необходимо использовать грунтовочный лаковый и финишный состав, имеющий сертификат одного производителя. Это объясняется тем, что материалы разных производителей имеют различную степень очистки от различных примесей.

Поэтому, если под финишный лак импортного производства нанести отечественную грунтовку, то итоговый результат может оказаться хуже, чем обычно.

Лаки на водорастворимой основе

Одним из наиболее оптимальных вариантов для дубового покрытия является паркетный лак текс на водной основе. Он считается очень выгодным с точки зрения сочетания цены и качества. В состав водорастворимого состава входит вода, эмульгаторы и мелкие частицы растворителя.

Поскольку основной составляющей здесь является вода, то подобный лак сохнет не так, как обычные составы. В первую очередь испаряется вода, а вслед за ней высыхает растворитель. Благодаря этому лак на водной основе образует прочную и максимально твердую пленку. По своему составу водорастворимые лакокрасочные материалы разделяются на такие типы:

• без наличия растворителей;
• содержание растворителей до 5%;
• содержание растворителей от 5 до 15 %.

Каждый из этих типов обладает определенными адгезионными свойствами. Однако в любом случае независимо от концентрации растворителя лак на водной основе обладает хорошей адгезией к деревянному покрытию.

Основные положительные качества лаков на основе:

• отсутствие неприятного запаха, поэтому, такой материал можно наносить на паркет даже при наличии в помещении людей;
• абсолютная пожаробезопасность, поскольку за счет водной основы подобный состав не воспламеняется.

В целом, лак на водной основе отлично подходит для покрытия паркета. Однако при работе с ним нужно помнить, что данный состав может проникать в щели между плашками. Это может приводить к возникновению различных скрипов в полу. Чтобы частично устранить данную проблему, можно предварительно нанести на поверхность пола грунтовочный состав на водной основе.

Из недостатков аквалаков можно выделить также сниженную износостойкость. Впрочем, если дополнить стандартный состав отвердителем или другими насадками, то срок эксплуатации такого покрытия существенно увеличится. При этом для нанесения такого покрытия нужно сохранять влажность на уровне не меньше 50%.

Однако, в зимний период добиться подобных показателей будет нелегко. Кроме того, лаки на водной основе довольно требовательны при выборе средства их нанесения.

Водорастворимые составы нежелательно наносить кистью, тампонами, губками или шпателями. Поэтому, единственным оптимальным вариантом для покрытия поверхности водными лаками является валик.

Полиуретановый лак

Полиуретановый лакокрасочный материал был специально разработан для покрытия поверхностей, по которым ежедневно проходит много людей. Одним из представителей этого класса является лак паркетный ПФ 231, который отличается высокой прочностью и отменными адгезионными характеристиками по отношению к дереву.

Типы полиуретановых лаков:

• однокомпонентный;
• двухкомпонентный лак для паркета;

Однокомпонентные составы содержат только полиуретан и растворяющие вещества, в то время как двухкомпонентные могут содержать акрил, алкид и другие составляющие. Наибольшее распространение среди двухкомпонентных материалов получил алкидно-полиуретановый лак. В состав обоих типов раствора могут входить всевозможные ароматические вещества, которые могут придать лакокрасочному материалу более приемлемый аромат, чем обычно.

Как правило, полиуретановый лак сохнет гораздо быстрее, чем водорастворимый. Здесь сразу начинают высыхать растворители, а в последующем покрытие твердеет за счет химического полиприсоединения.

Основные положительные качества полиуретановых безводных составов:

• отсутствие необходимости предварительного грунтования;
• стойкость к любым температурным и природным воздействиям в помещении, включая негативное влияние УФ лучей;
• водостойкость покрытия в процессе эксплуатации;
• эластичность;
• высокая износостойкость;
• быстрое время высыхания.

Правила нанесения

При покраске полиуретановым лаком на паркетный пол следует защищать поверхность от вредного воздействия с влагой до момента высыхания. Даже при небольшой влажности древесины до 8% на древесном покрытии могут появляться пузыри воздуха или даже появиться вспенивание лакокрасочного слоя.

В целом, при правильном нанесении безводный полиуретановый лак отлично подходит для паркета в помещениях, в которых ежедневно находится много людей. Тем более, что ухаживать за таким покрытием не составит особого труда.

Алкидные лаки на масляной основе

В состав данного материала входят алкидные смолы, полученные из природных компонентов. Поскольку такие лакокрасочные материалы включают льняные и древесные масла, то они могут глубоко проникать в древесину. Кроме того, в комплексном составе алкидных лаков может содержаться Уайт-спирит.

Позитивные особенности алкидных составов:

• способствуют улучшению природных эстетических качеств древесины, независимо от того, прозрачный вы выбрали лак или темный;
• низкие клеящие характеристики, благодаря чему алкидный материал не затекают в щели между паркетными досками;
• устойчивы к температурным перепадам и механическим перегрузкам.

Отрицательные качества:

• чувствительность к высокой температуре в период высыхания, что заставляет открывать окна и двери для ее снижения;
• во время нанесения необходимо внимательно отслеживать толщину слоя. Поэтому, если вы увлеклись и за один слой нанесли много лака, то поверхность может покрыться волнами;
• низкая износостойкость.

Формальдегидные лаки

Подобный лак является наиболее износостойким, поэтому, если вы хотите максимально защитить ваш паркет от механического воздействия, то этот вариант будет самым оптимальным.

Основным компонентом данного состава являются смолы формальдегида.

Несмотря на свою токсичность, эти компоненты не будут приносить вред здоровью после высыхания, так как они быстро испаряются и не оставляют никаких следов.

Ключевые преимущества:

• отличные сцепные характеристики по отношению к древесине;
• стойкость к резким температурным перепадам в помещении;
• возможность нанесения любыми инструментами;
• применение без предварительного грунтования.

Недостатки:

• наличие ярко выраженного запаха, что заставляет работать в хорошо вентилируемом помещении при наличии респиратора;
• чрезмерно проклеивают боковые части паркетных досок.

Таким образом, на вопрос какой лак для паркета лучше, нет однозначного ответа. Например, для помещений с лучше использовать формальдегидные или полиуретановый лак. В то же время, для спальни или гостиной вполне достаточно взять алкидный лакокрасочный состав или аквалак.

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 8966
Источник: https://sdelaydom.guru/remont-kvartiry/pol/lak-dlya-parketnoj-doski.html

Виды паркетного лака

Для первичной обработки напольного покрытия из паркета, а также во время реставрационных работ, можно использовать разные виды лаков.

Среди них особой популярностью пользуются следующие составы:

• Грунтовочный лак;
• Лак на базе полиуретана;
• Лак, основную часть которого составляет алкидная смола;
• Кислотный лак;
• Лак, включающий в свой состав воду.

Грунтовочный лак для паркета

Этот вид лака используют на стадии выравнивая напольного покрытия. Им смазывают паркет сразу перед нанесением последнего слоя лака. Кроме того, что грунтовочный лак способен сделать напольное покрытие ровным, он позволяет разным материалам лучше сцепиться между собой.

Используется грунтовочный лак немного по-разному в обработке паркета.

• Во-первых, он помогает сделать финишное лаковое покрытие паркета сделать ровным с точки зрения цветовой гаммы. На полу не будет видно перепадов даже в оттенках.
• Во-вторых, грунтовочный лак служит отличной защитой деревянному полу от негативного воздействия разных факторов окружающей среды.
• В-третьих, лак на основе грунта снижает степень клейкости финишного покрытия в боковых частях паркетных досок. Это очень важное свойство, которое помогает легко демонтировать напольное покрытие в процессе реставрации.
• В-четвертых, грунтовочный лак становится дополнительной защитой дерева от вредного воздействия повышенной влажности и случайно разлитой на пол воды.

При выборе грунтовочного лака нужно учитывать его совместимость с финальным покрытием. Сохнет такой лак по-разному. Одни составы высыхают за 15 минут. Другие – за три часа. Об этом обычно написано в инструкции к товару. Чтобы не сомневаться в правильном выборе, лучше сразу приобрести грунтовочный лак и финальное покрытие одного изготовителя.

Полиуретановый лак для паркета

Этот состав считается одним из самых прочных и надежных. Его часто применяют для обработки паркета в общественных местах. Например, это может быть кафе или ресторан. Уличная обувь с каблуками сильно царапает пол. Полиуретан поможет предотвратить появление это дефекта.

В продаже имеются лаки, в состав которых входит или один, или два элемента. Полиуретан достаточно неприятно пахнет. Чтобы уменьшить запах, фирма-изготовитель в лак добавляет еще и какой-то аромат.

Полиуретановый лак очень быстро высыхает и является надежным финишным покрытием деревянного пола, но при этом он считается одним из самых вредных составов для жизни и здоровья человека. С ним особо аккуратно нужно работать, используя защитную одежду, перчатки и респиратор.

Т.к. этот состав не содержит воды, то при работе с ним нужно в помещении сделать необходимый микроклимат. Особенное внимание нужно обратить на требуемый уровень влажности. В противном случае лакированный пол покроется пузырьками.

Преимущества полиуретанового лака для паркета:

• Полиуретановый лак не нуждается в грунтовке.
• Состав лака очень эластичный. Если паркет начнет чуть усыхать или, наоборот, разбухать, то лакированная поверхность не покроется трещинками.
• Полиуретан защищает дерево от проникновения воды.
• Нет особых требований к микроклимату в помещении.

Алкидно-уретановый лак для паркета

Доминирующий компонент в этом лаке – это смола. Она относится к натуральному материалу. Алкидная смола отлично зацепляется на промасленной древесине.

Достоинства алкидного лака:

• Смола по-особому подчеркивает природную красоту и индивидуальность той или иной породы дерева. Цветовая гамма паркетной доски становится более насыщенной.
• Лак на базе смолы не клеится после высыхания. Поэтому нет необходимости паркет покрывать грунтовкой, чтобы с боков он не прилип друг к другу.
• Паркет, промазанный алкидным лаком, очень стоек к перепадам температур, влажности воздуха и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Недостатки алкидного лака:

• Для того чтобы смоляной лак высох, в помещении нужно создать особый микроклимат. В первую очередь, это относится к температурному режиму.
• Намазывать алкидный лак нужно таким слоем, который написан в инструкции к составу. Если будет более толстый слой, то после полного высыхания, паркет покроется трещинками.
• Лак на базе смолы не имеет защиты от физического и механического воздействия.

Кислотный лак для паркета

Этот вид лака считается самым прочным и надежным. Однако настолько же он и опасный для здоровья человека. В состав его входят формальдегидные смолы. Ими опасно дышать. Поэтому при работе необходимо использовать маску и защитную одежду. После высыхания лакированной поверхности кислота испаряется.

Достоинства лака с кислотой:

• Лак хорошо сцепляется с деревом абсолютно любой породы.
• Мазать этот вид лака можно губкой, кистью или валиком.
• По кислотный лак не нужно намазывать грунтовочную смесь.
• Лак на основе кислоты не изменяет своей плотности при перепадах температуры и уровня влажности воздуха.

Недостатки кислотного лака:

• Работать с лаком на основе кислоты необходимо только в респираторе и в защитной одежде.
• Формальдегидные смолы после высыхания склеивают паркетные доски между собой в боковых местах.

Водный лак для паркета

Этот состав самый доступный по цене и безопасный по применению. В его состав кроме воды входят частицы эмульгаторов и растворителя. При нанесении вещества на паркет сначала испаряется воды. Потом в реакцию вступает растворитель. Когда он полностью испариться, на полу останется защитная пленка.

Дисперсионные лаки могут быть разными в зависимости от процентного содержания компонентов. Лак на водной основе очень легко сцепляется с деревянным материалом, заполняя все щели и трещинки. Однако это ведет к возникновению неприятного скрипа при ходьбе по напольному покрытию. Чтобы его в будущем не возникло, паркет нужно сначала смазать грунтовкой, а лишь потом наносить дисперсионный лак.

Недостатки лаков на водной основе:

• Состав не имеет стойкости к механическому и физическому воздействию.
• При намазывании лака на поверхность использовать нужно только валик.

Достоинства лаков на водной основе:

• Дисперсионный лак ничем не пахнет.
• Т.к. в состав вещества входит вода, поэтому лакированный паркет в будущем будет иметь стойкость к возгоранию.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 6077
Источник: http://lkmprom.ru/analitika/vse-o-lake-dlya-parketa/

Выбор паркетного лака

Существуют определенные правила в выборе лака для паркета. На них нужно ориентироваться, покупая товар.

1. Сначала следует определить тип помещения и его функциональное назначение. Кислотный лак не подойдет для паркета в детской комнате. А вот в ресторане такое покрытие вполне можно сделать.
2. В зависимости от того, как физическая нагрузка будет оказываться на паркет, нужно выбирать тот или иной лак по стойкости к царапанью.
3. Микроклимат в помещении очень сильно влияет на покрытие из лака. Не каждый состав имеет стойкость к перепадам температур и уровня влажности.

Таблица 1. Требования по прозрачности к лаку для паркета

Таблица 2. Сравнение лаков для паркета

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3200
Источник: http://lkmprom.ru/analitika/vse-o-lake-dlya-parketa/

Описание этапов работы

Во-первых, вам нужно очистить полы мебели и визуально оценить состояние всех мертвых.

Древесина не должна быть твердой, иметь пятна и сильные неровности. Если ваш паркетный пол отвечает этим условиям, вы можете начать работать.

Важно обратить внимание на правильный способ проведения работ и на соответствие всем рекомендациям производителей паркетной химии.

Зацикливание и шлифование

Начните работать с циклом и удалите старый лак.

Блок: 4/17 | Кол-во символов: 456
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

Уход за паркетом покрытым лаком

Существуют определенные правила ухода за лакированным покрытием.

• Первым делом с паркета необходимо убрать весь крупный мусор руками. Если это делать веником, то острые куски поцарапают деревянные доски.
• Швабра, щетка для уборки должна иметь мягкий ворс. Лучше всего покупать изделие с натуральными волокнами. Например, подойдут щетки из козьей шерсти.
• Если для очистки паркета используется пылесос, то нужно брать насадку с мягким ворсом.
• Для ручного протирания пыли на полу лучше всего подойдет тряпочка, которая имеет антистатический эффект. Например, отлично моет паркетный пол микрофибра.
• Мыть паркет нужно вдоль панелей.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 666
Источник: http://lkmprom.ru/analitika/vse-o-lake-dlya-parketa/

Чистка паркета

Для паркета в магазинах сантехники продаются специальные чистящие средства. Они рассчитаны для уборки лакированного покрытия. Поэтому в их составе нет абразивных средств, которые могут сильно поцарапать напольное покрытие.

В состав клинеров для паркета входит воск. Он не растворяет лак, а лишь делает его более насыщенным и блестящим.

Если необходимо убрать пятна с лакированного паркета, то можно воспользоваться средствами, которые предназначены для мытья стекол. При этом нужно взять очень мягкую ткань, не царапающую поверхность.

Нельзя чистить лакированное покрытие составами с содержанием растворителя или спирта. Они просто сотрут весь лак с поверхности пола.

Специальные средства для мытья паркетного пола с содержанием воска не только его чистят, но и создают тоненькую защитную пленку.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 820
Источник: http://lkmprom.ru/analitika/vse-o-lake-dlya-parketa/

Виды лаков для паркета

Чтобы осуществить правильный выбор, нужно знать, что собой представляет каждый из видов лака.

Грунтовочные лаки

Грунтовочный состав для дальнейшего лакирования паркета

Само по себе название таких лаков говорит о том, что их предназначение — подготавливать поверхность под слои финишного покрытия. Грунтовочные лаки пропитывают древесину, а это способствует лучшей адгезии при наложении следующих, основных слоев. Если паркет обработан грунтовочными составами, то качество лицевого покрытия улучшается в несколько раз. Но кроме этого, использование такой стартовой обработки способствует:

• уменьшению клеящего эффекта верхних слоев лака на стыках отдельных плашек;
• созданию идеально гладкой поверхности и выделению фактурного рисунка древесины;
• защите поверхности и боковых частей плашек от возможного воздействия влаги;
• сохранению естественных защитных масел ценных древесных пород.

Грунтовочные лаки выбираются в зависимости от того, на какой основе будет изготовлено финишное покрытие, так как эти составы должны быть совместимы между собой и иметь хорошую адгезию.

Грунтовка должна обеспечить высокую адгезию поверхности пола к предстоящему нанесению лака

При несовместимости материалов работа будет полностью испорчена и ее придется переделывать, так как поверхность покроется светлыми пятнами. Исправить такую неприятность можно только путем снятия лака или циклевкой полностью всего пола.

Например, если для финишной отделки приобретается лак на водной основе, то и грунтовка должна быть исключительно водной — тогда паркет будет иметь ровное и надежное покрытие.

Очень важно еще и то, что поверхность, покрытая грунтовочным составом, имеет свойство меньше впитывает финишный лак, а значит, существенно сокращает его расход.

Прогрунтованный паркет меньше будет впитывать лак при финишном нанесении

Грунтовочные лаки, изготовленные на разных основах, сохнут достаточно быстро, так как часть их впитывается в поверхность древесины паркета, а оставшийся излишек быстро испаряется. Срок просыхания первого грунтовочного слоя составляет от 20 минут до 3 ÷ 4 часов.

Чтобы достичь желаемого результата и получить красивую поверхность, мастера рекомендуют использовать грунтовочный и финишный состав, изготовленные одной фирмой-производителем. Это связано с тем, что состав этих лаков рассчитан на полную совместимость друг с другом, по сути, представляют собой единую «систему», поэтому они имеют отличную адгезию, никогда не пойдут на какие-то «нежелательные реакции». Выбрав же составы разных фирм, можно получить непредсказуемый результат, который вряд ли порадует.

Водные лаки для паркета

Лаки, изготавливаемые на водной основе — самые популярные, благодаря тому, что они не имеют неприятного запаха и достаточно быстро высыхают. При выборе такого материала, лучше приобретать двухкомпонентные составы, так как они при высыхании дают более прочное влагостойкое покрытие, нежели однокомпонентные варианты.

Одни из самых популярных — лаки для паркета на водной основе

Этот лак включает в свой состав микроскопические частицы растворителя и эмульгаторов, смешанных с водой, поэтому его высыхание проходит несколько иначе, чем материалов на других основах. После того, как состав наносится на загрунтованную поверхность, из него сначала испаряется вода и только потом — растворитель, который до испарения проходит процесс концентрации. Далее, после его испарения, на поверхности паркета образуется твердая и прочная пленка.

Водные лаки можно разделить на три категории по содержанию в них растворителей:

• к первой из них можно отнести составы, где полностью отсутствует этот компонент;
• ко второй категории относятся водные лаки, имеющие в своем составе не более 5% растворителя;
• третья категория содержит растворитель в размере 15%.

Все три категории лаков, независимо от количества в них растворителя, имеют хорошие адгезивные свойства с деревянными поверхностями, поэтому отлично подходят для и массивной доски, и паркета.

Нужно сказать, что лаки на водной основе нужно наносить обязательно на загрунтованную поверхность паркета, во избежание проникновения лака между плашками. Влага, попав между ними, может впитаться древесиной привести впоследствии к появлению поскрипывания в паркете. Кстати, по мнению многих мастеров, вообще не следует использовать лаки на водной основе для паркетного пола, так как всегда есть риск появления неприятного скрипа, даже в том случае, если предварительно использовалась грунтовка.

Есть у этих лаков и ряд иных существенных недостатков, о которых необходимо знать, приобретая материал:

• Однокомпонентные водные лаки, состоящие из воды, растворителей и эмульгаторов, имеют низкую износостойкость, поэтому быстро истираются. Двухкомпонентные лаки имеют более долгий срок службы и отлично защищают деревянное покрытие, но при условии, если такой состав будет нанесен в помещении, где влажность составляет 50%. Такой атмосферы в комнатах не всегда можно добиться, особенно в зимнее время, когда работает отопление.
• Чтобы поверхность после высыхания водного лака была гладкой, нанесение его нужно проводить с помощью валика, так как для этого процесса категорически не подходят тампоны, губки, шпатели и даже кисти.

Водорастворимый лак следует наносить только с помощью валика

К выраженным положительным качествам водных лаков можно отнести такие их свойства:

• Отсутствие неприятных резких запахов, таких, как от лаков, изготовленных на органических растворителях — этот фактор особо привлекает владельцев квартир с небольшим объемным пространством. Однако, не нужно думать, что лак абсолютно не имеет запаха — он все равно присутствует, но не настолько сильный и резкий, как у других составов.
• Лаки, изготовленные на водной основе, не горючи, поэтому их применяют в помещениях, где по правилам пожаробезопасности запрещено покрывать поверхности составами, в основе которых лежат легковоспламеняющиеся вещества.

Есть еще один секрет, который неплохо узнать перед покупкой водного лака. Если приобретается профессиональный лак, то его вполне можно наносить на незагрунтованную поверхность. Если же на упаковке нет обозначения о «профессиональности» категории конкретного состава, то обработка пола грунтовкой перед его нанесением, необходима.

Алкидные лаки

Алкидные лаки изготавливают на основе смол, получаемых из натурального сырья, путем переэтерификации растительных масел, глицерина и канифоли, спиртов и кислот. Благодаря присутствию в их составе масел, лаки имеют способность впитываться в структуру дерева, тем самым создавая его надежную защиту от внешних механических повреждений и воздействия на него влаги.

У алкидных лаков, пожалуй, недостатков больше, нежели достоинств

В алкидные составы входят и достаточно токсичные вещества, такие, как уайт-спирит, поэтому покупая это средство для паркета, нужно выбирать состав с наименьшей концентрацией этого вещества. Как и любой другой вариант лака, алкидный имеет свои положительные качества и отрицательные, о которых необходимо знать, приобретая это средство для финишной отделки паркета.

Производятся глянцевые и полуглянцевые, полуматовые и матовые виды алкидных лаков, из которых можно выбрать тот, который больше подходит для конкретного паркета.

К положительным свойствам алкидных лаков относятся:

• Глубокое проникновение вещества в структуру покрываемой поверхности.
• Алкидный состав усиливает фактурную красоту дерева, придавая ей эстетичный вид.
• Лак имеет вязкую консистенцию, поэтому не затекает между плашками, а значит, после высыхания покрытия не возникнет скрипа при ходьбе по паркету.
• Он не подвержен влиянию перепадов температур и влажности, а также имеет высокую стойкость к механическим воздействиям.

К отрицательным свойствам составов относятся следующие моменты:

• Нанесенный на поверхность лак сохнет достаточно долго и требует особых условий для сушки.
• Просушивание лака необходимо проводить при не слишком высоких температурах, так как этот процесс может затянуться, поэтому, когда на лаке образуется пленка, лучше всего создать небольшой сквозняк, открыв двери и окна;
• Так как консистенция лака достаточно густая, во время нанесения его на поверхность нужно тщательно следить за толщиной слоя, иначе при высыхании, на местах, где слой окажется толще, могут образоваться морщинки;
• Алкидные лаки отличаются быстрым истиранием, поэтому покрытие часто придется обновлять. Одним словом, этот вид лака больше подходит для покрытия мебели, нежели пола.

Покрытие получается красивое, но, увы — недолговечное

Если хочется получить качественное и долговечное покрытие паркета, то от алкидных лаков лучше отказаться, несмотря даже на то, что они тоже имеют определенные достоинства, о которых уже говорилось.

Полиуретановые лаки

Полиуретановый вид лаков отлично подходит для комнат с высокой интенсивностью движения, так как чрезвычайно износостоек, и имеет высокие адгезивные свойства. Этот тип материала для покрытия паркета может быть одно- и двухкомпонентным, и имеет маркировку PUR и DD.

«Чемпионы» по износостойкости — полиуретановые лаки

Полиуретановые лаки могут быть изготовлены на разных основах — это уретан или акрил. В зависимости от основы, составы имеют разные запахи, но все они, к сожалению, не очень приятные. Так как в составе полиуретанового лак полностью отсутствует вода, он высыхает намного быстрее водорастворимого варианта. Застывание этого лака начинается с испарения растворителей, входящих в его состав. Затем проходит химический процесс полиприсоединения, в результате которого лак отвердевает.

После застывания получается покрытие исключительной стойкости

В период нанесения состава на паркет, а также при его высыхании, нельзя допускать его соприкосновения с водой. Древесина паркета должна иметь влажность не более 6—8%, если же она будет превышать этот показатель, но работа может быть испорчена появлением воздушных пузырей, отслоением или даже вспениванием. В результате дефекты будут хорошо заметны на поверхности паркета.

Полиуретановый состав лака, как и все остальные имеет свои плюсы, но почти не имеет отрицательных качеств.

К положительным моментам в полиуретановом составе относят следующее:

• После застывания покрытия оно становится влагостойким, так как образует на поверхности паркета своеобразную пленку.
• Образовавшаяся пленка достаточно эластична и не стягивает поверхностную структуру древесины паркета.
• Это покрытие не требует подготовки поверхности паркета грунтовочными составами.
• Покрытие после застывания и полимеризации не реагирует на изменения температуры и влажности в помещении.
• Паркет, покрытый полиуретановым лаком, отлично защищен от механических воздействий и абразивной нагрузки.

Можно сказать, что этот лак имеет один существенный недостаток — если он попадает в щели паркета, то склеивает между собой его отдельные элементы, что, вообще-то, нежелательно для подобного покрытия.

В остальном полиуретановый вариант лака можно назвать лучшим для покрытия паркета, так как он подходит для помещений с любой интенсивностью нагрузок.

Видео: водорастворимый двухкомпонентный лак для паркета на базе полиуретана

Формальдегидные лаки

В продаже также встречаются паркетные двухкомпонентные лаки, одним из составляющих которых является кислотный или формальдегидный отвердитель. Такие лаки считаются наиболее стойкими и надежными.

Двухкомпонентный кислотный паркетный лак

Однако, пугает даже только само название состава, так как такое вещество, как формальдегид, является опасным для здоровья человека.

Нужно отметить, что этот элемент в составе лака играет роль отвердителя. Когда лак полностью застывает, в нем уже не остается и следа этого опасного компонента. В процессе застывания формальдегид улетучивается, поэтому работать с этим лаком необходимо с обязательным использованием средств защиты органов дыхания (в респираторе), а процесс просушивания проводить при открытых окнах.

Покрытие получается отменным, но при работе следует соблюдать особые меры предосторожности

Достоинства формальдегидных лаков следующие:

• Они имеют отличную адгезию с древесиной;
• Существует возможность нанесения лака любым удобным для мастера инструментом.
• Такое покрытие не требует предварительных грунтовочных работ, что позволяет сэкономить на предварительной обработке паркета;
• Материал имеет высокую стойкость к скачкам влажности и температуры;
• Такое лаковое покрытие отличается износостойкостью ко всем видам нагрузок.

Отрицательные свойства лаков на формальдегиде:

• Этот вид лаков легко затекает в щели между плашками, так как имеет достаточно жидкую консистенцию;
• Состав изначально имеет неприятный резкий запах, достаточно высокую токсичность, поэтому придется принять меры предосторожности при работе по его нанесению.

Узнайте, есть ли пылесос для паркетной доски и как выбрать подходящую модель, из нашей новой статьи.

Делая выбор конкретного лакового состава для покрытия паркета, уже непосредственно в магазине стоит получить дополнительную консультацию продавцов, внимательно изучить аннотацию, расположенную на упаковке. С опорой на те характеристики, с которыми познакомила вас настоящая публикация, будет легче разобраться в тонкостях выбора и сделать действительно удачное приобретение.

Видео: правильный выбор лакокрасочных составов для деревянного и паркетного пола

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 13160
Источник: https://stroyday.ru/remont-kvartiry/pol/lak-dlya-parketa-kakoj-vybrat.html

Паркетные лаки

Паркетная окраска (паркетная покраска) дает паркет или паркетную доску желаемого цвета, оттенка. Паркетная тонировка позволяет вам реализовать любые цветовые решения, которые вы предлагаете, и дать вам индивидуальный стиль.

Блок: 9/17 | Кол-во символов: 239
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

Заключение: советы по выбору

В заключение отметим, что помимо свойств и особенностей нанесения, нужно учитывать и оттенок лака. Так, например, лак полиуретановый для паркета может быть как с оттенком, так и совершенно бесцветным. Если цель — покрытие с сохранением природного цвета — выбирают бесцветный лак, подчеркивающий естественный рисунок породы.

Для придания определенного оттенка покрытию с уровнем блеска, предусмотрены специальные тонировочные смеси, причем это может быть как матовый паркетный лак, так и глянцевый для создания характерного яркого внешнего вида паркетного пола.

К выбору паркетного лака нужно подойти также грамотно, как и к устройству основания и укладке паркета

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 694
Источник: http://remontami.ru/lak-dlya-parketa/

Легкие методы тонирования паркета

Чтобы сделать паркет темнее, мы используем покрытие с эффектом «зажигания», например, Lobadur HS Prima Seal.

Если паркет должен быть добавлен с оранжевым оттенком (вязкость), используйте лак Lobadur WS Hybrid AT. Если по какой-то причине вам не нужна эта краска, вы можете заказать специальную закалочную добавку, подходящую для любого лакового лака LOBA.

При использовании этих материалов вы не платите дополнительно за тонирование паркета.

Блок: 10/17 | Кол-во символов: 476
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

«Bona create» — тонирование паркета без пятен

«Bona Create» — это современный продукт нового поколения, предназначенный для тонирования паркета.

Медленная сушка является основным преимуществом этой композиции, которая позволяет равномерно распределять без пятен и пятен! «Bona Create» незаменим для тонирования паркета на больших площадях.

Доступно в 9 цветовых вариантах. Совместим с водостойкими паркетными лаками. Все цвета могут быть смешаны вместе, что дает практически неограниченные возможности выбора цвета окраски паркета.

Блок: 11/17 | Кол-во символов: 534
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

Паркетные системы Lobard для окраски

Системы тонирования представляют собой десять цветов и выполняются в трех продуктах: 

• Цвет Lobasol HS 2K ImpactOil Цветное двухкомпонентное масло
• Lobasol Markant Color — комбинация масла и воска
• Lobadur ProColor — растворитель

Блок: 12/17 | Кол-во символов: 265
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

Цветное масло

Цветное масло основано на натуральном сырье и представляет собой комбинацию масла и воска.

Это самый экологически чистый тонирующий агент для паркета. Половая доска под маслом становится износостойкой и создает водонепроницаемые и грязные свойства.

Все цвета могут быть смешаны вместе, что дает практически неограниченные возможности выбора цвета окраски паркета.

Поскольку вы решили покрыть пол маслом, следует учитывать, что замена лаком в будущем будет невозможна.

Блок: 13/17 | Кол-во символов: 483
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

Тонировочный паркет Lobadur ProColor

Lobadur ProColor — это профессиональная композиция для окрашивания / угасания паркета и массивная панель с последующим покрытием акварельными красками.

Все цвета красителя можно смешивать, чтобы получить более светлые оттенки, используя Lobadur ProColor бесцветный. При тонировании больших пористых лиственных пород (дуб, ясень) рекомендуется использовать. При нанесении тени на пористую краску и игольчатые камни на поверхности мы можем четко видеть следы шлифовки, поэтому поверхность может выглядеть неравномерно.

Блок: 14/17 | Кол-во символов: 554
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

Покраска паркета лаком

Цветной лак можно получить путем смешивания с определенным цветом.

Насыщение краски напрямую зависит от количества слоев нанесенного лакокрасочного покрытия. Больше слоев, более интенсивный цвет. Преимущество использования лакокрасочного покрытия заключается в том, что красители не проникают в структуру дерева, и вы можете обновлять паркет каждый раз. Во время паркета краску удаляют вместе с лаком, и ваш пол готов к следующей пробной конструкции. Чтобы не использовать для переработки паркета, мы не должны допускать износ цветного слоя лака.

Для этого необходимо регулярно обновлять слой краски и использовать бесцветный лак сверху. Такой недостаток цветных лаков следует упомянуть как неравномерность покрытия на стыках лаковых полос.

Эта статья посвящена реакции древесины на соприкосновение с химическими составами или, что значит паркетный лак с эффектом поджига?

Блок: 15/17 | Кол-во символов: 897
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

Тонируем деревянный пол

Вам кажется, что с помощью циклевки вы очистили дерево. Но лак поджигает такое дерево уже по-другому и пятно снова проявляется. Исправить можно только заменой участка на новые плашки.

Многих интересует, отчего стал темнеть дубовый паркет?

Да, дуб со временем темнеет, но если пол защищен лаком, то это явление не значительно. Как правило, темнеет сам лак, особенно, еслии он на растворителях. К тому же, потемнение проявляется неравномерно, приводя к виду грязного линолиума. Вот пример вида 15 летнего дуба дуба, и то, каким он должен быть.

Паркет до циклевки, цвет темный, видны щели, утеки и места залива

Фото идеального дубового паркета.

Выбор за вами!

Думайте и доносите свои пожелания до мастера до начала работ, чтобы не быть разочарованным после!

Блок: 17/17 | Кол-во символов: 801
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 40403
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

1. https://sdelaydom.guru/remont-kvartiry/pol/lak-dlya-parketnoj-doski.html: использовано 2 блоков из 10, кол-во символов 10140 (25%)
2. https://stroyday.ru/remont-kvartiry/pol/lak-dlya-parketa-kakoj-vybrat.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 13160 (33%)
3. https://setafi.com/poly/parketnaya-doska/parketnaya-doska-pokryvat-li-lakom/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 583 (1%)
4. https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/: использовано 9 блоков из 17, кол-во символов 4705 (12%)
5. http://remontami.ru/lak-dlya-parketa/: использовано 1 блоков из 9, кол-во символов 694 (2%)
6. http://lkmprom.ru/analitika/vse-o-lake-dlya-parketa/: использовано 5 блоков из 5, кол-во символов 11121 (28%)

Превращение в экзотику

Дерево, обработанное краской OSMO, устойчиво к влаге
Профессиональные системы материалов для тонирования деревянных полов позволяют избежать появления на нем цветных пятен и полос
Исходный оттенок красящих составов меняется в зависимости от породы, пористости и твердости древесины

TARKETT
Древесина ясеня приобрела насыщенный коньячный оттенок после термообработки в заводских условиях.
Цвет изменен
по всей толщине верхнего слоя паркетной доски и сохраняется даже после шлифовки

ARBORITEC
Тонирующий состав втирают
в поверхность пола при помощи машины с полировальным кругом
WOODROOM
Пол из дуба обработан тонирующим составом
с выбеливанием естественной структуры дерева
и покрыт лаком
Поверх колерованного лака желательно нанести один или два слоя бесцветного

«ПАРКЕТ ХОЛЛ»
Надежно закрепленные планки паркета позволяют многократно обновлять защитно- декоративное покрытие
TARKETT
Пол, покрытый цветным лаком,
через несколько лет можно отшлифовать и тонировать по-другому
TARKETT
Колерованный лак
делает древесину
дуба светлой. Промышленная технология исключает дефекты, возникающие при ручном нанесении цветных составов
Широкий ассортимент цветных масел или масел, колеруемых
в зависимости от желания заказчика, позволяет
по-разному тонировать дерево
В местах, подвергающихся большой нагрузке, на пол, покрытый цветным маслом, наносят слой бесцветного
СITY FOREST

«ПАРКЕТ ХОЛЛ»
Масляные составы тонким слоем наносят на отшлифованную, высушенную
и очищенную поверхность пола. Для этого используют специальные кисти, щетки или скребки- аппликаторы.
Во время работы необходимо обеспечить вентиляцию помещения

Масло сохраняет природные качества древесины, придает ей прочность и износостойкость

WOODROOM
Лаковое покрытие обеспечивает надежную защиту древесины, облегчает уборку и уход за полом
«ЕВРОХИМ-1»
Для подкрашивания лаков на водной
и органической основе предназначены соответствующие красители

В толковом словаре слово «тонирование» имеет несколько значений: подкрасить, сделать более ярким, придавая нужный тон, или произвести декоративную отделку с целью имитации. Вданной статье мы поговорим об особенностях такой обработки полов, изготовленных
из натурального дерева.

TARKETT
По сей день нас восхищают талант архитекторов и мастерство крепостных укладчиков, создававших художественный паркет в залах московского Кремля и подмосковных усадеб, во дворцах Санкт-Петербурга и его пригородов. Уникальный старинный паркет в Георгиевском зале Эрмитажа набран из 16редких пород дерева и повторяет орнамент потолка. Асегодня для изготовления красивого натурального пола рынок предлагает более 60пород древесины. Возможности выбора огромны, но и средства для реализации творческих замыслов при этом требуются немалые.

Нередко жизнь вносит коррективы в, казалось бы, продуманный до мелочей проект отделки квартиры, и реальные затраты на ремонт намного превышают запланированные. Апотому твердый и прочный пол из темно-коричневой древесины венге или вызывающе фиолетового амаранта так и остается несбыточной мечтой. Итогда рождается революционная мысль: почему бы не взять качественный дубовый паркет и не превратить его в экзотическую породу дерева с помощью тонирующих составов?

Желание изменить цвет паркета или массивной доски может возникнуть и в других случаях. Например, есть породы, красивые по текстуре, но «скучноватые» по цвету. Вбольшей степени это касается однородных планок сортировки «селект». Легкий красноватый или коричневый оттенок проявляет, подчеркивает рисунок древесных волокон клена, березы, ясеня, оживляя поверхность пола.

Традиционный желто-коричневый дубовый паркет уже поднадоел россиянам. Вто же время повышенным спросом стал пользоваться дымчатый или искусственно моренный дуб, более темный, чем обычный. При создании современных интерьеров дизайнеры нередко выбирают весьма оригинальный выбеленный или, наоборот, черненый дуб.

Тонирование пола может понадобиться для достижения оптимального сочетания с мебелью, дверями, оконными рамами и другими деревянными элементами интерьера. Хотя бывают случаи, когда в извечном стремлении выделиться человек просто желает видеть у себя розовый, зеленый, красный или голубой пол, сохранивший при этом естественную фактуру древесины, ее рисунок. Почему бы и нет? Вопрос лишь в том, как осуществить задуманное.

Морить, но не уморить

WOODROOM
К покрытиям из натурального дерева относят штучный паркет, массивную и паркетную доску. Паркетом называют покрытие, состоящее из цельных планок дерева, на которых есть пазы и гребни для соединения. Массивная доска имеет ту же конструкцию, но более внушительные размеры. Паркетная доска обычно трехслойна. Верхний слой образован из тонкого (чаще всего 4мм) среза ценной породы. Он может представлять собой единый пласт, имитирующий массивную доску, или склеиваться из отдельных планок, напоминая штучный паркет. Овариантах изменения цвета этих напольных покрытий мы и поговорим.

Итак, один из традиционных способов тонирования- использование морилок, то есть жидкостей для пропитывания древесины. Вэтом случае шлифованную и очищенную от пыли поверхность пола покрывают красящим агентом, который придает ей другой оттенок, одновременно оставляя видимой текстуру дерева. Затем на пол наносят несколько слоев лака.

Одним словом, тонирование пола морилкой следует доверять только профессионалам.

Тонируем маслом

Древесина, обработанная тонирующим маслом, сохраняет естественный вид
и обладает водоотталки-вающими свойствами
Еще один вариант изменения тона древесины- использование цветного масла. Пол, покрытый масляными пропитками, ценится за экологичность и эстетичный внешний вид. Такие пропитки не образуют на полу пленку, подобно лаку, но тоже защищают древесину от внешних воздействий и воды.

Цветное масло наносят на поверхность тонким слоем с помощью кисти, скребка-аппликатора или специальной щетки. Затем втирают в древесину однодисковой машиной, оборудованной полировальным кругом. Излишки продукта удаляют. Чтобы придать полу более насыщенный цвет, после высыхания масла (через 4-12ч) описанную процедуру повторяют. Число слоев зависит от впитывающей способности древесины. Кпримеру, лиственные породы впитывают больше масла, чем хвойные и экзотические. По окончании работ дерево должно быть насыщено маслом, но ни в коем случае не перенасыщено.

Вкоридорах или гостиных, где нагрузка на пол достаточно велика, на цветное масло наносят один или два слоя бесцветного. Если в процессе эксплуатации деревянная поверхность будет повреждена или начнет светлеть, эти участки можно зачистить и обработать колерованным маслом заново. Граница между старым и новым покрытиями некоторое время будет выделяться, но постепенно сгладится.

Нелишне напомнить: масляные пропитки глубоко проникают в дерево, и их трудно полностью удалить с поверхности пола. Поэтому решение о применении масла очень ответственно и означает, что вы готовы отказаться от использования лака на данном конкретном полу навсегда.

Цветные лаки

Для получения новых оттенков поверхности деревянного пола предназначены цветные лаки, готовые или колерованные по вашему вкусу. Они легко «превратят» светлый дубовый паркет в чуть розоватую грушу или коричневатый орех. Наряду с естественными тонами вполне реально использовать радикальную палитру желтых, синих или зеленых красок. Апо прошествии нескольких лет несложно поменять цвет пола на другой. Тем более что при применении лака конечный результат зависит от впитывающих свойств древесины значительно меньше, чем при употреблении масел.

Чтобы избежать образования видимых стыков и предотвратить высыхание лака в процессе работы, его следует наносить на поверхность в достаточно жидкой консистенции. При желании получить более интенсивный оттенок пол покрывают несколькими слоями слабо тонированного лака и завершающим бесцветным слоем, который придает декоративному покрытию дополнительную износостойкость.

Со временем лаковое покрытие начинает стираться. Но если уменьшение слоя прозрачного лака происходит незаметно для глаз, то на тонированном полу, особенно в коридорах, около ванной комнаты, туалета и кухни, появляются светлые тропинки. Подкрасить их и воссоздать равномерно тонированную поверхность без помощи квалифицированных мастеров затруднительно.

На красоту пола влияет и добросовестность хозяев. Рачительные домовладельцы следят за его состоянием и периодически обновляют лаковое покрытие, не позволяя защитному слою стираться полностью и сохраняя тем самым оригинальный цвет древесины. Ведь восстановить потертый лак намного проще и дешевле, чем проводить глубокую обработку пола, включающую шлифовку деревянной поверхности.

Радужное ноу-хау

Вероятно, все вышеперечисленные сложности привели к разработке и появлению новых продуктов для тонирования пола. Кним относятся профессиональные окрашивающие системы, чаще всего на основе натуральных масел. Вотличие от обычных морилок, которые мгновенно впитываются и подсыхают, эти составы долго не затвердевают и позволяют работать с ними столько, сколько нужно для получения качественной и красивой поверхности. Их наносят на отшлифованную, очищенную от жира, воска, пыли и других возможных загрязнений поверхность пола. некоторое время ждут, пока состав впитается, а затем втирают в поверхность плоскошлифовальной машиной с полировальным кругом для равномерного распределения. Избытки состава убирают и оставляют пол сохнуть. Взависимости от средства это занимает от 4 до24ч.

Профессиональные окрашивающие системы позволяют работать на больших площадях и быть уверенным в конечном результате. Главное, что на эти тонирующие составы хорошо ложатся лаки высокой износостойкости, которые создают на поверхности прочную защитную пленку.

Некоторые средства для тонирования полов из натурального дерева

Общие рекомендации

Процесс тонирования пола желательно проводить после завершения всех ремонтных и отделочных работ, за исключением самых деликатных (вроде оклейки стен шелковыми обоями). Впротивном случае деревянную поверхность можно поцарапать, испортить химическими составами, испачкать. Авот предварительную подготовку основания под финишное покрытие, которая обычно сопровождается «грязными» процессами, неплохо осуществить заранее.

Перед началом работ по тонированию обязательно делают пробу на образце из той же древесины, с аналогичным уровнем обработки или на участке, который будет скрыт мебелью. Дело в том, что окраска напольного покрытия зависит от исходного цвета и структуры древесины, а также от качества шлифовки ее поверхности. Вряд ли стоит рассчитывать на качественный и эстетически привлекательный результат, доверив тонирование пола случайным людям. Нередки случаи, когда из-за неграмотного применения морилок «красочный» слой приходится сошлифовывать. Не владеющие технологией работы с профессиональными окрашивающими системами «мастера» оставляют на полу излишки тонирующего состава, после чего защитный слой лака не ложится на поверхность.

Впрочем, существует вариант, при котором конечный результат не зависит от навыков и самочувствия рабочих. Обратите внимание на напольные покрытия, тонированные в заводских условиях.

Баня для паркета

TARKETT
Пол из дуба, осветленного при помощи колерованного лака, делает комнату визуально более просторной,
чем на самом деле
Изменения естественного цвета штучного паркета, массивной и паркетной доски в процессе производства удается достичь разными способами. Кнекоторым породам дерева применяют термотонирование. Например, заготовки светло-золотистого бамбука, выдержанные определенное время при высокой температуре, приобретают кофейный оттенок. Авот искусственно моренный или дымчатый дуб получают путем термохимической обработки в специальных автоклавах, под действием температуры, давления и аммиака.

Еще один метод называют пропариванием. Около двух суток заготовки выдерживают в камерах при температуре более 100С и 100%-й влажности. После такой «парилки» цвет ореха становится однородно темным, с еле уловимым сиреневатым оттенком, а светлый бук превращается в бежево-розовый.

Подробности технологии обработки дерева компании держат в секрете. Но потенциальному покупателю знать их не так уж и нужно. Важно то, что защитный слой лака наносится на тонированное дерево в специальных заводских условиях и отверждается он, как правило, за счет ультрафиолетового облучения. Витоге получается исключительно однородное и износостойкое покрытие, создать которое в домашней обстановке не удается.

Вкомпаниях, имеющих собственное производство напольных покрытий из дерева или являющихся дилерами крупных фирм, можно выбрать породу дерева и понравившийся оттенок, сделать заказ на изготовление, а через некоторое время получить тонированный продукт.

Впрочем, такой вариант имеет свои минусы. Во-первых, выбор оттенков дерева ограничен наиболее популярными с точки зрения производителей. Во-вторых, незначительные неровности пола, которые ликвидируются последующей шлифовкой, в этом случае нивелировать удается не всегда.

Очевидно, что сочетание различных цветов и оттенков делает интерьер неповторимым. Ауж приобретать напольное покрытие, прошедшее обработку в заводских условиях, или тонировать с помощью цветных морилок, масел либо лаков- каждый из нас решает сам. Главное, что выбор есть и позволяет создать долговечный пол, отвечающий вашему вкусу.

Редакция благодарит компании SITY FOREST, TARKETT, WOODROOM, «ЕВРОХИМ-1»,
«КОВЧЕГ ПАРКЕТ», «МИР КРАСОК», «МИР ПАРКЕТА», «ПАРКЕТ ХОЛЛ», «ПАРКЕТ ЦЕНТР», «ПОЛИМПЕКС» представительства фирм ARBORITEC и TIKKURILA за помощь в подготовке материала.

Выбор лака для пола и советы по использованию

Всегда в тренде остаются экологически чистые и натуральные деревянные полы. Чтобы сохранить свойства этого материала, его естественную структуру, цвет, рисунок, необходимо должным образом обработать поверхность.

Создание надежного покрытия

Для защиты и сохранения перечисленных достоинств деревянного покрытия, чаще всего применяют лак для пола, ведь он:

• бережно сохраняет красоту;
• ставит защиту от износа;
• бережет от механических воздействий;
• при необходимости, обновляет поверхность;
• облегчает уход за поверхностью.

Покрывать таким средством можно не только дощатый, но и паркетный пол, лестничные марши из соответствующих материалов, мебель.

Выбор лака для пола

Среди разновидностей лака можно выделить бесцветный и колерованный. Если покрытие новое и свежее, то стоит оставить его цвет естественным и использовать жидкость без цвета (на самом деле, она слегка желтоватая и при высыхании дает, еле уловимый, светлый оттенок). Но, в случае необходимости сочетать пол с другими частями интерьера, стоит воспользоваться оттенками колеруемых составов.

Кроме цвета, лак для пола придает совершенный блеск покрываемой площади и помещение становится просторнее.

• Матовая структура – защита от следов обуви, натуральность.
• Полуглянцевый лак для пола – отражает световые блики, защита от загрязнений.
• Полуматовый – хорошо применять для ремонта ранее окрашенных полов.

Для лучшего подбора, стоит сделать пробное покрытие небольшой части общей площади. Некоторые виды дерева не желательно лакировать:

• бук коричневый;
• дуб дымчатый;
• сосна алмазная.

Расход лакирующего материала зависит от шероховатости поверхности. Наносится кистью или валиком.

Особые виды лака для пола

Есть новые разновидности состава – полиуретано-акрилатные. Они разбавляются водой, более устойчивы к ударам, обладают повышенной износостойкостью. Работать с ними очень легко, при этом:

• не требуется предварительная грунтовка;
• совсем без цвета и не дает желтизны;
• очень быстро высыхают;
• хорошо твердеют.

Как и обычные лаки, имеют три степени блеска.

В составе таких покрытий присутствует акрил или полиуретан. В случае содержания только акрила, лак не очень прочен и боится влаги, но эластичный и «дышащий», что лучше для сохранности структуры дерева.
Но есть разновидности с наличием обоих этих веществ. Именно они и придают ему уникальные качества. Их рекомендовано использовать там, где возможна повышенная нагрузка (рестораны, офиса и другие места общественного присутствия).

У лаков на водной основе идет быстрый двойной процесс высыхания. Сначала сохнет слой с присутствием воды, а затем образуется специфическая пленка.

Подготовка пола и покрытие лаком

Деревянный пол – довольно дорогое удовольствие. Его следует тщательно готовить к лакировке. Первой стадией подготовки является шлифование. С помощью шлифовальной машинки или ручным способом, с применением абразивной бумаги №100 или 120, до полной гладкости доводится дерево. Пыль убирается пылесосом.

Если до этого пол был совершенно новым, его следует грунтовать. Можно предварительно нанести противогрибковую смесь, что дополнительно защитит от воздействия влаги. Дать полностью просохнуть и нанести слой специальной грунтовки. Тоже просушить до степени идеального высыхания. Грунтовать лучше два раза, давая просохнуть после каждого нанесения.

Можно сделать дополнительный вид шлифования, для улучшения качества покрытия. Лак для пола разбавляют водой 1:5 и наносят на поверхность. Стальным шпателем разравнивают по поверхности и просушивают в течение часа или двух. Затем шлифуют еще раз. Снова – слой лака (шпателем) – сушка. И еще раз – лакировка. Иногда слоев может быть и более, примерно три или четыре.

Несколько советов

Для получения отличного результата работы лаком для пола, необходимо соблюдать температурный режим помещения. Это комфортная температура примерно +15 градусов. А влажность – не более 80 процентов. Перед процессом использования, нужно тщательно перемешать состав в таре, не допуская осадочных отложений.

Можно заранее нанести морилку на само покрытие пола. Это допустимо для создания задуманного декора, особого дизайна. В таких случаях, лак наносится в 2-3 слоя специальным валиком.

Если поверхность носит следы старого окрашивания, ее, предварительно необходимо очистить от загрязнений, жировых и, возможных, восковых пятен. В случае сильного загрязнения, можно применить шлифовку. Собрав пыль, пройтись влажной ветошью без наличия на ней ворса. Проверить совместимость лака и старого покрытия. И, только при отсутствии сложностей, приступать к лакированию.

При температуре ниже десяти градусов, лак сохнет дольше, но слой приобретает минимальный процент хрупкости. Если жарко и понижена влажность – сохнет быстро, но может вздуться. Влажность в помещении можно повысить искусственным путем – разбрызгивая в воздухе воду из пульверизатора.

Хранение и утилизация средства

От состава лаков для пола зависит их метод хранения и уничтожения. Если тара была открыта, то она может храниться не более года в очень плотно закрытой банке. При температуре, не ниже нуля.

Если упаковка не вскрывалась, то продолжительность выдержки не более двадцати четырех месяцев.

Лак на водной основе, при долгом хранении, издает характерно-неприятный запах. Это дает сигнал к его утилизации.

Если основа – смола, то он густеет и с ним работать просто невозможно. Особенности утилизации:

• Лаки для пола с содержанием растворителей – сдаются в пункты приема вредных отходов.
• Покрытия на водной основе – выбрасываются, как обычный бытовой мусор, но только если они засохли.
• Если лак еще жидкий, то сдается в пункты вторсырья. Или, можно открыть крышку, дать высохнуть и, только потом, выбросить в обычный мусор. Можно добавить немного цемента или алебастра, чтобы ускорить процесс засыхания.

Держите такие средства в недоступном для детей месте. Заботясь об утилизации, мы бережем окружающую среду и здоровье подрастающего поколения.

Ниже Вы можете ознакомиться с обучающим видео по использованию лака для пола.

Какой выбрать лак для паркета быстросохнущий и без запаха

Паркет – самое красивое и долговечное натуральное напольное покрытие. О человеке, предпочитающем использовать его для оформления интерьера, можно сказать, что он обладает хорошим вкусом и ценит уют в своем доме.

Современный рынок предлагает множество видов паркетных покрытий для пола, в том числе и лакированных. Они удобны для укладки и не требуют шлифовки, но не все его могут себе позволить из-за высокой стоимости. Поэтому многие покупатели останавливают свой выбор на необработанном паркете. Перед ними встает вопрос о том, как выбрать лак для паркета.

Как сделать правильный выбор

Критерии для выбора у каждого свои. Кто-то предпочитает быстросохнущий лак для паркета, другие выбирают износоустойчивый, а для третьих важны такие качества, как экологичность и безопасность. 

При его выборе следует учитывать его химический состав, который бывает:

1. На водной основе
2. На полиуретановой
3. На алкидной

Полиуретановый лак для паркета характеризуется износоустойчивостью, но уступает другим покрытиям по показателям безопасности. Однако этот лак для паркета износостойкий, что объясняется его химическим составом.

Внимание!  Выбирая лак для паркета, следует также отметить, что двухкомпонентный его состав намного практичнее однокомпонентного, и способен прослужить гораздо дольше.

Рассуждая над дилеммой, какой лак для паркета лучше, также следует учесть отсутствие у него или наличие запаха.  Особенно это важно для людей с аллергией, кроме того при нанесении сильно пахнущего покрытия, может возникнуть отравление.

Современные производители

поэтому разработали покрытия для пола без запаха.

Лак на водной основе наиболее экологичен, так как не содержит растворителей в своем составе. Он относится к категории средств без запаха.

Он может быть использован даже в помещениях, где велик риск возгорания, так как совершенно не горюч.

Алкидный лак создан на основе растворителя, он не обладает клейкими свойствами и при нанесении не будет склеивать доски между собой. Это покрытие имеет особенность менять цвет дерева, поэтому при его выборе это следует учитывать. К его недостаткам можно отнести длительное высыхание.

К достоинствам этого средства можно отнести его адгезивные свойства и стойкость к микроклимату помещения. Поэтому его выбирают для отделки магазинов, офисов и бытовых помещений.

Внимание!  Если помещение влажное, то после покрытия полов необходимо его проветрить, иначе процесс высыхания затянется на длительное время.

Цветной лак для паркета как таковой не существует, придать заданный оттенок можно при помощи средств на алкидной, уретаналкидной или кислотной основе, которые обладают различной степенью желтизны. Для достижения необходимого цвета под финишное покрытие наносится специальная притирка.   Ее цветовая гамма настолько широка, что можно подобрать цвет для пола, соответствующего интерьерному стилю.

Выбирая паркетное покрытие, следует учитывать:

1. Химический состав
2. Экологичность
3. Технические качества
4. Эксплуатационные характеристики
5. Степень его прозрачности

Кроме, прочих показателей, лак для паркета на водной основе бывает:

1. Матовым
2. Глянцевым
3. Полуматовым
4. Полуглянцевым

Поэтому ответить на вопрос о том, какой лак для паркета самый лучший, должен каждый сам для себя.

Как выбрать лак для паркета build content в темную комнату? Глянцевый пол поможет сделать комнату более светлой, а матовый создаст эффект благородной старины.

Лак для пола на водной основе

Лаки на основе воды бывают однокомпонентные и двухкомпонентные.   Первые чаще используются в помещениях с низкой проходимостью, например, в квартирах.

Лак для паркета двухкомпонентный на водной основе применяется для отделки пола на кухнях, коридорах и офисах, где более высока нагрузка. Также такого типа покрытие выбирают люди, желающие продлить срок эксплуатации своего пола в квартире.

Многих пугает название: «водный», потребители предполагают, что он может смываться. На самом деле это покрытие было разработано благодаря инновационным методам современных производителей. Сразу после его нанесения, водяная основа испаряется и пол приобретает достаточную прочность.

Лак для паркета на водной основе, судя по отзывам, пользуется спросом у покупателей. Объясняется это следующими его достоинствами:

1. Низкой токсичностью
2. Отсутствием запаха
3. Быстрым высыханием
4. Низменностью цвета

Внимание! Водный лак для паркета без запаха и быстросохнущий!

После того как средство нанесли на поверхность, сначала испаряется вода, пленкообразующий компонент испаряется значительно медленней, поэтому его концентрация по мере высыхания увеличивается.

Стыки боковых швов у лака для паркета быстросохнущего на водной основе остаются не склеенными.

Достоинством водорастворимых средств является низкое содержание паров растворителя при высыхании.

Для повышения износоустойчивости в них добавляют дисперсные смеси.

В качестве примера можно взять «Текс» лак для паркета на водной основе на акриловом связующем, который хорошо образует защитную пленку, за счет чего имеет хорошие адгезивные свойства.

Быстросохнущий акриловый лак «Балет» для паркета пользуется большим спросом и отзывы покупателей о нем хорошие. Несмотря на то, что это средство бюджетное, оно обладает хорошей стойкостью к механическим повреждениям и является безвредным.

Покрытие пола лаком

Для точного соблюдения технологи покрытия лаком паркета необходимо, чтобы температура помещения была не выше 25^оС. Соблюдение этого условия поможет качественному нанесению и быстрому высыханию.

Этапы работ включают в себя: укладку паркета, его циклевку, грунтовку и покрытие лаком.  Циклевать паркет необходимо под углом в 45^о. Сначала циклюют пол крупнозерновой насадкой, затем мелкозерновой.

Щели между досками шпаклюются. Для лучшего сцепления наносится грунтовка для паркета под лак, которая необходима для более глубокого проникновения покрытия в дерево. Покрытие паркета лаком своими руками требует определенных навыков

Нанесение его необходимо проводить в легкой и мягкой обуви и стараться избегать попадания между слоями покрытия и на пол мусора. Покрывается пол в несколько слоев.

Первый слой несет в себе предохранительную от механических повреждений функцию. Каждое последующее нанесение производится после того, как высохнет предыдущий слой. В зависимости от качества дерева и дощечек может быть нанесено до восьми слоев.

Наносить средство нужно сразу на весь пол для этого хорошо подойдет специальный валик.

Всех волнует вопрос о том, сколько сохнет лак для паркета? Это зависит от качества нанесенного средства и его химического состава. В среднем примерное время высыхания одного слоя до суток. Быстросохнущий лак для паркета затвердевает за 6 часов.

Внимание! Сохнуть покрытие должно в естественных условиях при постоянной температуре.

Последний слой нужно сушить не менее недели.

Как покрыть паркет лаком своими руками можно увидеть на видео:

Как ухаживать за паркетом, покрытым лаком

На паркете, покрытым лаком, могут возникнуть царапины, повреждения и потертости. Для правильной эксплуатации такого пола необходимо в помещении поддерживать оптимальный температурный режим и влажность.

При смене температуры и излишней влажности возможно его набухание. Чтобы уберечь пол от этого существуют средства по уходу за паркетом покрытым лаком. К таким средствам можно отнести:

1. Масла
2. Полироли

Предохранять пол от царапин помогут специальные бархатные наклейки на ножки мебели и стульев.

Если появились царапины можно воспользоваться восстановительной пастой. Она легко наносится на поврежденное место при помощи шпателя. Лишнее количество пасты сразу нужно убирать губкой или куском ткани. 

Уход за паркетом покрытым лаком включает в себя уборку, преимущественно сухую с помощью пылесоса. Влага может навредить древесине и если на пол случайно разлили воду необходимо срочно ее убрать. Как же при этом ухаживать за паркетом покрытым лаком?

Влажную уборку рекомендовано проводить не мокрой, а слегка намоченной тряпочкой из мягкого материала с хорошей впитывающей способностью.

Сильные загрязнения необходимо устранять с помощью специальных средств. К таким средствам относятся:

1. Шампунь
2. Клинер – средство, идентичные по составу с разбавленными лаками

Полироль для паркета, покрытого лаком

Клинеры выпускаются в виде аэрозолей, спреев, они не вступают в химическую реакцию с покрытием и обладают высокой чистящей способностью.

Полироли способны образовывать на полу специальную защитную пленку, которая предохраняет от механических повреждений и обладает влагозащитными свойствами. Для лакированного покрытия выбирают глянцевые полироли, придающие полу дополнительный блеск.

При глубоких повреждениях пола (трещинах и царапинах) можно прошлифовать это место и затем восстановить повторной лакировкой.

Красивый пол, конечно, требует специального ухода, но в то же время создает в помещении атмосферу уюта и достатка. Люди, выбравшие натуральное и экологически безопасное напольное покрытие заботятся не только о стиле интерьера, а также о своем здоровье.

Цветной лак для пола. Тонировка паркета – как выполнить тонировку своими руками?

Тонировка паркета – модный паркет своими руками + Видео

Позади остались времена, когда были модными кричащие желто-коричневые паркеты. Наконец-то мы вспомнили о сдержанных, благородных тонах ореха, всевозможных оттенках красной вишни, янтаре сосны и золотистом тике. И совершенно не важно, из какой породы дерева ваш пол – тонировка паркета позволит придать ему самый дорогой вид!

Цветовая гамма – что нынче в моде?

Ваш паркет вам уже давно «приелся», его цвет ну никак не гармонирует с новой мебелью, а потертости имеют совсем не тот благородный вид, который полагается старине. Втихаря вы мечтаете о практичном дубовом паркете или где-то услышали об экзотическом махагоне. А ведь такие паркеты могут быть в вашем доме уже через несколько дней! Причем без смены напольного покрытия и больших денежных затрат – все, что нужно сделать, это реставрировать паркет с тонировкой древесины в цвет или оттенок, присущий дорогой породе.

По большому счету, в породах дерева смыслит один из тысячи. Для большинства же абсолютно все равно, что под ногами – ореховое дерево или канадский дуб. Да хоть японская сосна, дерево оно и есть дерево! А вот цвет паркета бросается в глаза, он способен полностью изменить обстановку в комнате, сделать ее темнее или светлее, удачно гармонировать со старинным шкафом или оттенять современные кресла.

Сегодня технологии окрашивания древесины позволяют получить практически любой цвет и оттенок. Тонированный паркет может быть зеленым, голубым, темно-красным или белым. К вашим услугам сотни оттенков! Производители лакокрасочных материалов создали целые комплексы для тонировки древесины, и большинство из них доступны даже при небольшом бюджете.

Узнав о возможности кардинально изменить внешний вид паркета, вы, наверняка, приметесь листать модные журналы по дизайну интерьера или искать советчиков. Однако самый верный способ выбрать нужный оттенок лака, морилки или тонирующего масла – это пойти в магазин стройматериалов и увидеть, какие цвета есть. Прихватите с собой снимок комнаты, чтобы у вас всегда была возможность восстановить картину вашей обстановки. Представляйте, как будет выглядеть помещение при естественном и искусственном освещениях.

Боитесь прогадать? Тогда отдайте предпочтения консервативным тонам: янтарный, темно-красный, золотистый, темно-коричневый. Хотите следовать моде? В таком случае обратите внимание на белые тонировки или их полную противоположность. Черный пол с умело выделенной структурой дерева произведут впечатление на кого угодно.

Тонировка паркета маслом – особенности работы

Перед тонировкой паркет следует оциклевать и отшлифовать, а если хочется совсем изменить вид покрытия, то можно еще и переложить его другим рисунком. Поверхность должна быть чистой и сухой. Если вы решили провести тонировку маслом, учтите, что назад дороги нет. Пропитав древесину маслом, вы должны будете ухаживать за паркетом только с помощью пропиток, и следующий ремонт паркета будет только масляным. Лакировать такой пол уже нельзя, и даже очень тщательная и глубокая циклевка здесь не поможет.

Масло для паркета имеет ярко выраженные защитные свойства. Впитываясь глубоко в поры, оно делает древесину прочнее, на такой пол нестрашно разлить жидкость. В отличие от лака, который образовывает достаточно хрупкую мембрану на поверхности паркета, масло никакой пленки не образовывает, оно фактически становится частью паркета.

Благодаря этому дерево может свободно впитывать и отдавать влагу, что невозможно в случае с лаковым покрытием. И лак, и масло придают дереву влагоотталкивающие свойства, однако лак препятствует испарению влаги из паркета. Поэтому он и шелушится – скопившись под лаковой мембраной, влага приводит к ее разрушению.

Если вы решили подчеркнуть природный, натуральный цвет древесины, вам понадобится бесцветный состав. Впрочем, даже выбрав натуральный цвет, не забудьте выбрать нужную степень блеска: глянец, полуглянец, шелковисто-матовый или матовый. Для придания особого тона вам понадобятся цветные масла.

Для начала нанесите на поверхность паркета грунтовочный слой масла. Такой состав отличается от обычного большим содержанием растворителей, так что при необходимости вы можете его приготовить самостоятельно из небольшого количества основного масла и нужного растворителя. Грунтовочный слой проникает глубоко в поры, активизируя защитные свойства древесины и повышая ее прочность. Наносить масло можно как с помощью обычной кисти, так и с помощью валика или тампона.

Когда грунтовка впитается, приступайте к нанесению основного слоя. Масло для него должно быть густым, насыщенным. Обязательное правило при всех работах с древесиной – двигайте кистью в сторону направления роста волокон. Макайте кисть в масло, не стесняясь, наносите его щедрой рукой. Не бойтесь, что останется лишнее – подождав 15-20 минут, чтобы состав как следует впитался, возьмите ветошь из хлопка и аккуратно вытрите все излишки. По полу желательно не ходить хотя бы сутки – этого времени достаточно, чтобы компоненты масла полимеризовались. Тонировать паркет маслом очень удобно – с его помощью тон получается ровным и естественным. Если глубина тона показалась вам не слишком насыщенной, пройдитесь еще одним слоем.

Кстати, тонировка паркета морилкой для достижения более насыщенного цвета с последующей пропиткой масляными составами тоже возможна.

Морилка не создает мембраны, а, подобно маслу, впитывается в поры. Наносить морилку лучше всего валиком, так вы получите однородный оттенок. Морилку налейте в малярную ванночку и обмокните инструмент в составе. Обкатайте валик на краю ванночки, чтобы удалить лишнюю жидкость – он должен быть влажным, но не мокрым. Не нажимая, начинайте раскатывать тонировку по поверхности, стараясь не задерживаться долго на одном месте. Чтобы не получились полосы, сначала нанесите слой морилки поперек паркетных планок, а затем, когда предыдущий слой подсохнет – вдоль. В итоге получится ровная, насыщенная тонировка, которую можно покрывать хоть лаком, хоть маслом.

Тонирование паркета лаком – тонкости процесса

Если же вы решили тонировать паркет лаком, то помните, что у такого способа есть недостаток – лаковое покрытие достаточно быстро стирается, и вы рискуете получить светлые дорожки. Поэтому тонировать лаком следует те комнаты, в которых наименьшая проходимость. А в комнатах с постоянным движением лучше предварительно провести обработку древесины морилкой и покрыть ее сверху бесцветным лаком.

У тонировки лаком есть весомое преимущество – вы сами можете выбирать глубину оттенка. Масло и морилка более кардинальны в этом плане, с ними сложнее получить полутона. Если вы нанесли один слой лака и получили нужный оттенок, дождитесь, пока он высохнет, и нанесите еще несколько слоев бесцветного лака, чтобы создать более прочную защиту. Если же понадобилось нанести несколько слоев тонировочного лака, достаточно сверху нанести еще один бесцветного.

Лучше всего использовать полиуретановые составы или же лаки с формальдегидными смолами. Правда, в последнем случае вам придется откомандировать всех домашних к бабушкам и дедушкам, или на время закрыть офис, поскольку на первых порах сохнущий лак выделяет в воздух те самые формальдегиды, которые опасны для здоровья. Не забудьте надеть хороший респиратор! Как только лак высохнет, а неприятный запах выветрится, поверхность станет абсолютно безопасной, и самое главное – очень прочной! Полиуретановые лаки менее прочны, однако имеют не столь вредные компоненты, а при открытых окнах запах будет не очень резким.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remoskop.ru

Превращение в экзотику

• Магазин
• Специалисты
• Журнал
• Форум
• Все разделы

  ►

  Перепланировки

  • Каталог домов

  С чего начать ремонт

  ►

  Дизайн и декор

  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Системы хранения
  • Коридор
  • Уборка

  ►

  Строительство и ремонт

  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены

www.ivd.ru

Цветной лак для наружных и внутренних работ

Содержание [скрыть]

К внутренним работам относится отделка стен и потолков, а также окраска мебели. Необходимость восстановления деревянных поверхностей связана с тем, что в жилых помещениях присутствует множество факторов, способствующих износу:

• температура,
• влажность,
• действие моющих средств.

Чтобы избежать многих проблем, достаточно использовать лак, который позволит защитить деревянные поверхности. Он образует прочное покрытие, которое препятствует проникновению загрязнений и появлению механических повреждений. При этом его можно использовать на различных материалах: бетоне, дереве, металле. После обработки поверхность приобретает красивый блестящий вид. Лаки разделяются в соответствии с назначением:

• для пола,
• мебели,
• потолка,
• стен,
• ванной комнаты.

Например, лаки для ванны должны хорошо противостоять воздействию влаги, а для пола – быть устойчивыми к физическим повреждениям.

Выбор лака

Лаки, которые можно найти в строительных магазинах, обладают разным предназначением и свойствами, поэтому перед покупкой стоит внимательно разобраться в видах этого покрытия. Если для отделки потолка использовалась вагонка, то на нее стоит наносить любой из алкидных лаков, позволяющих сохранить внешний вид дерева на длительное время. При этом разновидности такого покрытия могут быть разных цветов. Но время высыхания подобных составов после нанесения первого слоя может быть равно нескольким часам.