admin

Сип расчет сечения по мощности: Расчет сечения провода сип по мощности

28.02.2019 0 admin Разное

Таблица расчета сечения кабеля в зависимости от потребляемой мощности

открытая прокладка

сечение, мм2

прокладка в трубе

Медные жилы

Алюминиевые жилы

Медные жилы

Алюминиевые жилы

Ток, А

Мощность, кВт

Ток, А

Мощность, кВт

Ток, А

Мощность, кВт

Ток, А

Мощность, кВт

220В

380В

220В

380В

220В

380В

220В

380В

2,4

—

0,5

—

3,3

—

0,75

—

3,7

6,4

—

1,0

3,0

5,3

—

5,0

8,7

—

1,5

3,3

5,7

—

5,7

9,8

4,6

7,9

2,0

4,1

7,2

3,0

5,3

6,6

5,2

9,1

2,5

4,6

7,9

3,5

6,0

9,0

7,0

4,0

5,9

4,6

7,9

8,5

6,0

7,4

5,7

9,8

8,3

100

140

105

100

170

130

135

Медные жилы: ВВГ, ВБбШв, NYM, ПВС, КГ
ХЛ и т.д

Алюминиевые жилы: АВВГ, АВБбШв, АПВ, ААБл и т.д

Расчет проводки по нагрузке калькулятор. Виды кабелей сип, сечение и конструктивные особенности

Просматривая простоты интернета на предмет электромонтажа, обнаружил на одном форуме тему с обсуждением «выдержит ли сип 4х16 15квт». Вопрос возникает потому что на подключение частного дома выделяют 15 кВт 380 вольт. Ну и народ интересуется не маловато ли заложить 16 квадрат на ответвление от воздушной линии? Заглянул я счанала в ПУЭ, но почему то на тему мощности СИПа ничего там не нашел. Вот есть только табличка 1.3.29 «Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80». И по ней видно что максимальный допустимый ток для сечения 16кв. мм. провода типа АС, АСКС, АСК вне помещения составляет 111 ампер. Ну хоть что то для начала.

Сколько киловатт выдержит СИП 4х16?

Но зато есть ГОСТ 31943-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». В конце госта, в пункте 10 указания по эксплуатации, есть табличка

Сколько киловатт выдерживает СИП — таблица:

Сечение СИП	напряжение 380В	напряжение 220В
СИП 4х16	38 кВт	66 кВт
СИП 4х25	50 кВт	85 кВт
СИП 4х35	60 кВт	105 кВт
СИП 4х50	74 кВт	128 кВт
СИП 4х70	91 кВт	158 кВт
СИП 4х95	114 кВт	198 кВт
СИП 4х120	129 кВт	225 кВт
СИП 4х150	144 кВт	250 кВт
СИП 4х185	166 кВт	288 кВт
СИП 4х240	195 кВт	340 кВт

Методика расчета

Берем табличку 10 и по ней находим что одна жила сипа 16 кв.мм. выдерживает — 100 ампер. И далее самое главное, на сколько надо умножать эти 100А — на 220 или 380? Тут надо посмотреть с точки зрения потребителей которые будут подключены к сипу. Если это обычный жилой дом, то трехфазных приборов не так уж много (ну единственное это индукционная плита или электродуховка приходит на ум, хотя они по сути своей 220В), если это какая то ремонтная мастреская, то трехфазного оборудования уже побольше (подъемники, сварка, компрессора).

В начале темы поднимался вопрос «выдержит ли сип 4х16 15квт»? Поэтому для частного дома мы умножаем 220Вх100А=22кВт по фазе. Но не забываем что фазы то у нас три. А это уже 66 киловатт
суммарно для жилого дома. Что представляет собой 4х кратный запас
относительно выдаваемых техусловий.

Основным предназначением кабелей СИП является передача электроэнергии по воздушным линиям. Кабель активно используется при отводе электроэнергии от основных магистралей к жилым и хозяйственным сооружениям, при строительстве осветительных сетей на улицах населенных пунктов.

Самонесущий изолированный провод (СИП)

Конструкция СИП

Фазные алюминиевые провода покрыты светостабилизирующим изоляционным покрытием черного цвета. Полиэтиленовое покрытие обладает высокой устойчивостью к влаге и ультрафиолетовым солнечным лучам, которые разрушают резиновую или обычную полимерную изоляцию.

Провода скручиваются в жгут вокруг нулевой алюминиевой жилы, в центре которой стальной провод. Сердечник нулевой жилы является несущей основой всего кабеля. Некоторые конструкции кабелей СИП с малым сечением и небольшим количеством жил имеют легкий вес, т. к. в этих видах отсутствует стальная жила. СИП расшифровывается как самонесущий изолированный провод.

Виды и строение

Производится пять основных типов СИП проводов:

СИП-1 включает в себя три фазы, каждая из которых скручена в жгут из нескольких алюминиевых проводов вокруг сердечника из алюминиевого сплава. Провода четвертой нулевой жилы скручиваются вокруг стального сердечника. Фазы изолированы термопластиком, устойчивым к ультрафиолетовым лучам. На марке кабеля СИП-1А нулевой провод, как и фазные жилы, в изолированной оболочке. Такие кабели выдерживают продолжительное время нагрева при 70°С.

Конструкция кабеля СИП-1, СИП-1А

СИП-2 и СИП-2А имеют аналогичную СИП-1 и 1А конструкцию, разница лишь в изоляционной оболочке. Изоляцией служит «сшитый полиэтилен» – соединение полиэтилена на молекулярном уровне в сетку с широкими ячейками с трехмерными поперечными связями. Такая структура изоляции намного прочнее к механическим воздействиям и выдерживает более низкие и высокие температуры при длительном воздействии (до 90°С). Это позволяет использовать такую марку СИП кабеля в холодных климатических условиях при больших нагрузках. Максимальное напряжение передаваемой электроэнергии до 1Кв.

СИП-3 – одножильный кабель со стальным сердечником, вокруг которого свиты провода из алюминиевого сплава AlMgSi. Изоляционная оболочка из «сшитого полиэтилена» позволяет использовать СИП-3 для строительства воздушных линий передачи электроэнергии с напряжением до 20 кВ. Рабочая температура кабеля 70°С, его можно эксплуатировать длительное время при температурах в диапазоне от минус 20°С до + 90°С. Такие характеристики позволяют использовать СИП-3 в различных климатических условиях: при умеренном климате, холодном или в тропиках.

Внутреннее устройство кабеля СИП-3

СИП-4 и СИП-4Н не имеют нулевого провода со стальным стержнем, они состоят из парных жил. Буква Н указывает, что провода в жиле из алюминиевого сплава. ПВХ изоляция устойчива к ультрафиолетовому облучению.

Конструкция самонесущего изолированного провода СИП-4

СИП-5 и СИП-5Н – две жилы имеют аналогичную структуру с СИП-4 и СИП-4Н, отличие в изоляционной оболочке. Технология сшитого полиэтилена позволяет увеличить время эксплуатации при максимально допустимой температуре на 30 процентов. ЛЭП с использованием СИП-5 применяют в холодном и умеренном климате, передавая электроэнергию с напряжением до 2,5 кВ.

Внутреннее устройство самонесущего изолированного провода СИП-5

В зависимости от условий эксплуатации и нагрузки потребляемой электроэнергии выбирают марку и сечение СИП кабеля.

Выбор сечения СИП

Выбор и расчет сечения проводов СИП для подключения различных объектов потребления производится по классической методике. Складываются максимальные потребляемые мощности электроустановок, расчет токовой нагрузки осуществляется по формуле:

I = P\U√³, где

— P – суммарная потребляемая мощность;

— I – максимальный потребляемый ток;

— U – напряжение в сети.

Руководствуясь значением максимального тока, по заранее просчитанным таблицам следует выбрать необходимое сечение СИП проводов.

Параметры наиболее используемых кабелей СИП для подключения зданий от основных магистралей линий электропередач (СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А)

Сечение в мм и количество жил	Сопро- тивле- ние фаз в Ом на 1км	Максимально допустимый ток фазы с термоплас- тиковой изо- ляцией	Максимально допустимый ток фазы со сшитым полиэти- леном	Ток короткого замыкания в кА при продол-жительности 1с
1х16+1х25	1.91	75	105	1
2х16	1.91	75	105	1
2х25	1.2	100	135	1.6
3х16	1.91	70	100	1
3х25	1.2	95	130	1.6
3х16+1х25	1.91	70	100	1
3х25+1х35	1.2	95	130	1.6
3х120 +1х95	0.25	250	340	5.9
3х95+1х95	0.32	220	300	5.2
3х95+1х70	0.32	220	300	5.2
3х50+1х95	0.44	180	240	4.5
3х70+1х70	0.44	180	240	4.5
3х50+1х70	0.64	140	195	3.2
3х50+1х50	0.64	140	195	3.2
3х35+1х50	0.87	115	160	2.3
3х25+1х35	1.2	95	130	1.6
3х16+1х25	1.91	70	100	1
4х16+1х25	1.91	70	100	1
4х25+1х35	1.2	95	130	1.2

При выборе сечения и марки СИП проводов важно учитывать не только максимальную токовую нагрузку, но и температуру, время, в течение которого можно эксплуатировать кабель в экстремальных условиях. Обычно допустимая продолжительность составляет от 4000 до 5000 часов.

Максимальная температура для проводов

Выбирая марку СИП кабеля и его сечение по нагреву, обязательно нужно учитывать тип изоляции: сшитый полиэтилен или термопластик. С учетом потерь напряжения, термической стойкости при коротком замыкании, механической прочности, при недостаточной величине одного из параметров выбирается кабель с большим сечением.

При эксплуатации СИП кабеля перегрузки допустимы до 8 часов в сутки, 100 часов в год и не более 1000 часов за весь период работы. Чаще всего для подключения жилых домов или хозяйственных объектов применяют СИП-2А, это объясняется некоторыми недостатками остальных моделей кабеля:

на СИП-1 и СИП-2 нулевая жила не изолирована, при обрыве на ней может быть наведенный, опасный для человека потенциал;
СИП-1(А), СИП-4 имеет непрочную изоляцию;
СИП-3 используется только при напряжениях выше 1000В, это одиночный провод;
СИП-4 или СИП-5 не имеют центральной несущей жилы, поэтому могут применяться только на коротких расстояниях, на больших интервалах кабель растягивается и провисает.

Из вышеприведенной таблицы видно, что кабель СИП-2А может быть с одинаковым или разным сечением жил. Обычно при сечении фазных жил 70 кв./мм, нулевая жила для прочности делается 95мм/кв. При большем сечении фаз несущую фазу не увеличивают, механической прочности вполне хватает. При равномерном распределении электроэнергии по фазам, нулевая жила электрической и тепловой нагрузки практически не испытывает. Для осветительных сетей обычно используют кабели с сечением жил 16 или 25 кв./мм.

Пример расчета

Пример расчета сечения СИП кабеля для подключения объекта с суммарной мощностью электроприборов 72 Вт, на расстоянии от основной магистрали электроэнергии 340 м. Опоры для подвески СИП кабеля надо разместить с промежутками не более 50 м, это существенно снизит механическую нагрузку на провода. Следует рассчитать максимальный ток для трехфазной цепи при включении всех электроприборов. При условии, что нагрузка будет распределяться равномерно между фазами, на одну фазу придется:

72 кВт / 3 = 24 кВт.

Максимальный ток на одной фазе с учетом индуктивной и емкостной нагрузки электроприборов (коэффициент cos fi = 0.95) составит:

24 кВт / (230V* 0,95) = 110A.

По таблице выбирается СИП кабель с сечением 25 А, однако, учитывая длину кабеля 340 м, надо принимать во внимание потери напряжения, которые должны составлять не более 5%. Для удобства подсчета, длину кабеля округляют до 350 м:

в СИП удельное сопротивление алюминия 0,0000000287 ом/м;
сопротивление провода будет Rпр. = (0,0000000287 / 0,000025) Ом/м * 350 м = 0,4 Ом;
сопротивление нагрузки для 24 кВт. Rн = U 2 * cos fi: P = 230 2 * 0,95 / 24кВт = 2,094 Ом;
полное сопротивление – Rполн. = 0,40 Ом. + 2,094 Ом. = 2,5 Ом.

Исходя из расчетных данных, максимальный ток в фазной жиле будет:

I = U / R = 230V: 2,5 Om = 92 А

Падение напряжения равно I max * Rпр. = 93А * 0,4 Ом = 37V.

37 Вольт составляет 16 процентов от сетевого напряжения U = 230В, это больше, чем допустимые 5%. По расчетам, подходит СИП с сечением 95 кв./мм. Потери при таком проводе 11 В, это составляет 4,7%. При расчете однофазной линии общую мощность не делят на 3, длину кабеля умножают на 2.

Монтаж. Видео

Советы по монтажу провода СИП к дому представлены в этом видео.

Можно сделать вывод, что СИП кабели имеют целый ряд преимуществ по отношению к старым моделям алюминиевого кабеля, не имеющего изоляции. Кабель надежно защищен от короткого замыкания при прокладке в ветвях деревьев и других сложных условиях эксплуатации. Его можно прокладывать на стенах зданий, сооружений, вдоль ограждений, при этом не требуется высокая квалификация работников. Отсутствие специальных опор и изоляторов снижает время и затраты на монтаж. Благодаря изоляции и другим конструктивным особенностям сфера применения СИП кабелей существенно расширилась.

Сегодня для прокладки воздушных электрических линий вместо нескольких разделённых друг от друга голых алюминиевых проводов, прикрученных к изоляторам, используют провод СИП
(Самонесущий Изолированный Провод
). СИП представляет собой один или жгут из нескольких изолированных проводов, который крепится к опорам специальными креплениями за одну или за все жилы одновременно (в зависимости от его разновидности).

Разновидности СИП

СИП имеет несколько разновидностей:

СИП-1 — несущая нулевая жила без изоляции, фазные жилы заизолированы. Изоляция — термопластичный светостабилизированный полиэтилен. Крепится за нулевую жилу. Рабочее напряжение: до 0,66/1 кВ с частотой 50 Гц.

СИП-1А — то же, что и СИП-1, но все жилы заизолированы

СИП-2 — несущая нулевая жила без изоляции, фазные жилы заизолированы. Изоляция — сшитый светостабилизированный полиэтилен (полиэтилен с поперечными молекулярными связями). Крепится за нулевую жилу. Рабочее напряжение: до 0,66/1 кВ с частотой 50 Гц.

СИП-2А — то же, что и СИП-2, но все жилы заизолированы.

СИП-3 — одножильный провод. Жила выполнена из уплотнённого сплава или уплотнённой сталеалюминевой конструкции проволок. Изоляция — сшитый светостабилизированный полиэтилен. Рабочее напряжение: до 35 кВ.

СИП-4 — все жилы заизолированы. Изоляция — термопластичный светостабилизированный полиэтилен. Не имеет несущей жилы. Крепится за все жилы одновременно. Рабочее напряжение: до 0,66/1 кВ с частотой 50 Гц.

СИП-5 — то же, что и СИП-4, но изоляция — сшитый светостабилизированный полиэтилен.

Выбор разновидности СИП для СНТ

Для прокладки воздушных линий в СНТ наиболее приемлемым является провод СИП-2А.

Недостатки других типов СИП:

У СИП-1 и СИП-2 на неизолированной нулевой жиле при её обрыве возможно присутствие опасного для людей потенциала.

У СИП-1, СИП-1А и СИП-4 менее прочная изоляция.

СИП-3 предназначен для напряжений свыше 1000 вольт. Кроме того, это одиночный провод, его не сворачивают в жгут.

СИП-4 и СИП-5 могут применяться только для отводов к домам. Из-за отсутствия упрочнённой несущей жилы могут растягиваться со временем.

СИП-2А может иметь в своём жгуте жилы как одного, так и разных сечений. Как правило, при сечениях фазных жил до 70 кв.мм. несущая нулевая жила для прочности делается большего сечения, чем фазные, а свыше 95 кв.мм. — меньшего, потому что прочности уже хватает, а электрически (при равномерном распределении нагрузки между фазами
) нулевая жила нагрузки практически не несёт. Также распространены жгуты с жилами одинакового сечения. Жилы освещения, если таковые присутствуют в жгуте, делают сечением 16 или 25 кв.мм.

Расчёт сечения фазных жил СИП

При расчёте сечения фазных проводов следует учитывать не только максимальный ток, который они могут держать, а ещё и падение напряжения на конце линии, которое не должно превышать 5% при максимальной нагрузке. При расстояниях свыше 100 метров падение напряжения в линии уже становится узким местом. Провод ещё держит нагрузку, но до конца провода доходит слишком низкое напряжение.

Рассмотрим ситуацию на примере моего СНТ. Длина магистральной линии 340 метров. Максимальная мощность энергопринимающих устройств — 72 кВт. Требуется подобрать соответствующий СИП. Для этого вычислим максимальный ток, который может протекать в проводах:

Вычислим максимальную мощность, приходящуюся на 1 фазу.
72 кВт / 3 фазы = 24 кВт = 24000 Вт.

Вычислим максимальный ток одной фазы. На выходе из трансформатора по стандарту 230 В. При подсчёте учитываем также емкостную и индуктивную нагрузку от бытовых приборов, используя косинус фи = 0,95.
24000 Вт / (230 В * 0,95) = 110 А

Итак, провод должен держать 110 А. Смотрим технические характеристики СИП для разных сечений, и видим, что 110 А вполне выдержит СИП с сечением фазных жил 25 кв.мм.

Казалось бы, что ещё нужно? Но не всё так просто. У нас линия длиной 340 метров, а любой провод имеет своё собственное сопротивление, которое снижает напряжение на его конце. Согласно допускам, падение напряжения на максимальной нагрузке в конце линии не должно превышать 5%. Посчитаем падение напряжения для нашего случая с жилами 25 кв.мм.

Рассчитаем сопротивление 350 м провода сечением 25 кв.мм.:

Удельное сопротивление алюминия в СИП — 0,0000000287 ом·м.
Сечение провода — 0,000025 кв.м.
Удельное сопротивление провода 25 кв.мм = 0,0000000287 / 0,000025 = 0,001148 ом·м
Сопротивление 350 метров провода сечением 25 кв.мм. = 0,001148 * 350 = 0,4018 ом

Рассчитаем сопротивление нагрузки 24 000 Вт:

Выведем удобную для расчёта формулу.

и подставив в последнюю формулу значения, рассчитаем сопротивление нагрузки:
230 В * 230 В * 0,95 / 24000 Вт = 2,094 ом

Рассчитаем полное сопротивление всей цепи, сложив оба полученных выше сопротивления:

0,4018 ом + 2,094 ом = 2,4958 ом

Рассчитаем максимальный ток в проводе, который может возникнуть, исходя из полного сопротивления цепи:

230 В / 2,4958 ом = 92,1564 А

Рассчитаем падение напряжения в проводе, перемножив максимально возможный ток и сопротивление провода:

92,1564 А * 0,4018 ом = 37 В

Падение напряжения в проводе в 37 вольт — это 16% от исходного напряжения 230 вольт, что намного больше допустимых 5%. Вместо 230 вольт на конце линии при полной нагрузке окажется всего 230 — 37 = 193 вольта вместо допустимых 230 — 5% = 218,5. Поэтому сечение жил надо увеличивать.

Для рассматриваемого нами случая подойдёт сечение фазных жил 95 кв.мм. Это существенно больше, чем необходимо по току, но при максимальной нагрузке на конце линии такое сечение даст падение напряжения 10,8 В, что соответствует 4,7% от исходного напряжения, что вписывается в допуск.

Таким образом, нам для линии 350 метров и нагрузки по 24 кВт на фазу, необходим СИП-2А сечением фазных жил 95 кв.мм.

Замечу, что при неравномерной нагрузке на фазы усиливается ток по нулевому проводнику, а значит, его сопротивление тоже начинает играть роль, и его следует включить в расчёт (например, увеличить расчётную длину провода, скажем, в полтора раза). При очень неравномерной нагрузке (например, зимой, когда в СНТ живёт 1-2 человека, отапливающихся электрообогревателями, которые сидят на 1, или пусть даже на 2 фазах) может возникнуть перекос фаз на самом трансформаторе. В этом случае напряжение на нагруженных фазах падает ещё больше, а на не нагруженной — возрастает. Поэтому в идеале таким потребителям следует ставить трёхфазный ввод, и включать разные обогреватели в разные фазы.

P.S.:
Расчёт однофазной линии производится аналогично трёхфазной, только мощность потребителей не делится на 3 фазы и указывается двойная длина линии, поскольку в однофазной линии нулевая жила нагружена одинаково с фазной.

Сколько киловатт выдержит СИП?

Вот есть только табличка 1.3.29 «Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80». И по ней видно что максимальный допустимый ток для сечения 16кв. мм. провода типа АС, АСКС, АСК вне помещения составляет 111 ампер. Ну хоть что то для начала.

Сколько киловатт выдержит СИП 4х16?

Сколько киловатт выдерживает СИП — таблица:

Сечение СИП	напряжение 380В (3х фазная нагрузка)	напряжение 220В (1фазная нагрузка)
СИП 4х16	62 кВт	22 кВт
СИП 4х25	80 кВт	29 кВт
СИП 4х35	99 кВт	35 кВт
СИП 4х50	121 кВт	43 кВт
СИП 4х70	149 кВт	53 кВт
СИП 4х95	186 кВт	66 кВт
СИП 4х120	211 кВт	75 кВт
СИП 4х150	236 кВт	84 кВт
СИП 4х185	270 кВт	96 кВт
СИП 4х240	320 кВт	113 кВт

Методика расчета (update от 19.02.2018)

Берем табличку 10 и по ней находим что одна жила сипа 16 кв.мм. выдерживает — 100 ампер. Далее берем следующие формулы расчета:

для однофазной нагрузки 220В P=U*I

для трехфазной нагрузки 380В P=(I1+I2+I3)\3*cos φ*1,732*0,38

update от 19.02.2018 Что касается расчета мощности для трехфазной нагрузки, необходимо понимать что многое зависит от типа потребителей (точнее какую нагрузку они предоставляют активную или реактивную, от этого зависит какой cos φ нужно подставлять в формулу, в данном случае для расчетов он равен 0.95)

Дорогие посетители сайта и я возможно бы не заметил ваши колкие, но технически верные комментарии к статье если бы мне, как раз сегодня мне позвонил человек с вопросом : «какой сип мне нужен под 120 кВт?». По табличке ему отлично подойдет СИП сечением 50мм кв. Даже если опустить тот факт что длина линии влияет на падение напряжения (у него 150 метров), не стоит забывать что нагрузка по фазам может разниться, что видно из формулы — там берется средняя велечина по трем фазам. Тут просто надо понимать что ток по фазе может превысить предельно допустимые значения для данного сечения провода.

Поэтому если значение необходимой вам нагрузки лежит ближе 10% к табличному, следует выбирать более крупное сечения сипа по списку. Поясню на примере 120 квт. По таблице для этой трехфазной нагрузки подходит СИП сечением токопроводящих жил 50мм, однако это меньше 10%. То есть 121кВт*0.9=109 кВт. Соотвественно нужно выбирать СИП 3х70+1х54.6.

В начале темы поднимался вопрос «выдержит ли сип 4х16 15квт»? Поэтому для частного дома мы умножаем 220Вх100А=22кВт по фазе. Но не забываем что фазы то у нас три. А это уже 66 киловатт суммарно для жилого дома. Что представляет собой 4х кратный запас относительно выдаваемых техусловий.

Расчёт сечения кабеля по нагрузке

Расчёт сечения кабеля по нагрузке

Передающий электрический ток кабель является одной из наиболее важных составляющих любой электросети. При выходе кабеля из строя становится невозможной работа всей электрической сети, поэтому во избежание неисправностей и возгораний из-за перегрева необходимо рассчитать сечение кабеля по нагрузке. Чтобы провести такой расчет есть множество причин. Неправильный выбор сечения кабеля может привести к перегреву и оплавлению изоляции, что чревато коротким замыканием и может привести к возгоранию. Проведенный с большой точностью расчет сечения кабеля по нагрузке позволяет быть уверенным не только в безотказной и надежной работе всех электроприборов, но и в полной безопасности людей.

Как рассчитать сечение кабеля по нагрузке

Главным показателем, на который следует опираться при расчете сечения кабеля и выборе его марки, является предельно допустимая нагрузка. Проще говоря, это та величина тока, которую кабель может пропускать в течение длительного времени без перегрева. Предельно допустимую нагрузку можно рассчитать путем простого арифметического сложения мощностей всех включаемых в сеть электроприборов. Для примера рассмотрим некоторые, встречающиеся наиболее часто, бытовые электроприборы, их перечень представлен в таблице:

После того, как мы рассчитали предельно допустимую нагрузку, переходим к следующему этапу, который позволяет достичь безопасности: это расчет сечения кабеля по нагрузке.

1. В случае эксплуатации однофазной сети напряжением 220В используем формулу:

,где:

— Р – сумма мощностей всех электроприборов, включаемых в сеть, Вт;

— U — напряжение сети, В;

— К_И= 0.75 — коэффициент одновременности;

— для бытовых электроприборов.

2. При расчете сечения кабеля для трехфазной сети напряжением 380 В используем формулу:

Итак, мы рассчитали точное значение величины тока, теперь нужно воспользоваться таблицами, в которых можно найти величину сечения кабеля или провода, а также материал, из которого они могут быть изготовлены. В случае, если в результате расчета мы получим значение, которое не совпадает с табличным, стоит выбрать ближайшее к нему, но большее, сечение кабеля. Например, для сети напряжением 220 В мы получили значение величины тока 22 ампера. Такого значения нет в таблице, но ближайшими к нему являются значения 19 А и 27 А. Выбираем значение, которое больше рассчитанного по формуле, в нашем случае это 27 А. Значит, оптимальным выбором будет провод из меди, имеющий сечение 2,5 мм.кв., а не сечением 1,5 мм.кв., который имеет значение предельно допустимой нагрузки 19 А. Если нам нужен кабель не с медными а с алюминиевыми жилами, лучше взять еще большее сечение – 4 мм.кв.

Альтернативным вариантом, как по техническим параметрам, так и по цене, можно назвать алюмомедный кабель.

Существует и ряд других факторов, которые помогаю более точно вычислить оптимальное сечение кабеля. Дело в том, что проводя расчеты необходимо учитывать большое количество факторов, каждый из которых должен рассматриваться отдельно. Одним из наиболее распространенных вопросов относительно выбора кабеля является вопрос о том, какой кабель лучше: медный или алюминиевый. Приведем основные достоинства и недостатки этих материалов, влияющие на выбор:

— медь является более гибким и прочным, но менее ломким, материалом по сравнению с алюминием;

— медь меньше подвергается окислению и в течение длительного времени способна сохранять качество контактов при соединении в распределительных коробках;

— медь имеет проводимость, превышающую этот показатель у алюминия в 1,7 раза, а это означает, что при меньшем сечении возможна большая предельно допустимая нагрузка.

При всех этих достоинствах медь имеет один существенный недостаток: медный кабель дороже алюминиевого в 3-4 раза. Нужно учитывать и то, что для объектов бытового назначения в большинстве случаев Правилами запрещается использование алюминия в качестве проводника, а предписывается использование меди. Эти правила следует соблюдать неукоснительно, поэтому для внутренней электрической сети лучше выбирать медные кабели и провода. Алюминиевый кабель можно беспрепятственно использовать для обустройства ввода электросети в здание, для этой цели подойдут, например, провода СИП.

Расчёт сечения кабеля по нагрузке для помещений

Две предыдущие формулы помогли нам точно рассчитать сечение вводного кабеля, который будет нести максимальную нагрузку, и материал, из которого этот кабель должен быть изготовлен. Теперь аналогичным методом произведем расчеты отдельно по каждому помещению и группам в них. Необходимость таких расчетов объясняется тем, что зачастую нагрузка на разные розеточные группы отличается, порой значительно. Например, розетки, в которые подключены стиральная машина и фен, несут большую нагрузку, нежели розетки с подключенным миксером или кофемолкой. Поэтому, «упрощать» работу и прокладывать без расчетов провод, имеющий сечение 2,5 кв.мм. на розетки может грозить не только необходимостью позже прокладывать новый провод, это прямая угроза безопасности людей.

Напомним, что суммарная нагрузка в любом помещении состоит из двух частей: силовой и осветительной. С осветительной нагрузкой обычно не возникает сложностей, она выполняется с помощью медного провода сечением 1,5 кв.мм. А вот с розетками не все так просто. Обычно наиболее нагруженными линиями считаются кухня и ванная комната, именно здесь располагаются холодильник, электрический чайник, микроволновка, стиральная машина. Для подключения всех этих электроприборов лучше не использовать блоки из 4-6 розеток, а разделить всю эту нагрузку по нескольким розеточным группам. Если такая возможность исключена, то остается один выход – для питания помещения и подвода к розеточным группам использовать кабель сечением не менее 4 кв.мм. Для монтажа электропроводки обычно используют кабели и проводы АППВ, ШВВП или ПВС.

Иногда так называемые «специалисты» советуют использовать для розеток в помещениях кроме кухни и ванной кабель сечением 1,5 кв.мм. Но это чревато не только возникновением черных полос, которые видны под обоями после включения в розетку тепловентилятора или масляного кабеля, но и пожаром. Электросеть – не место для опытов, опасных для жизни Ваших родных и близких, да и вашей собственной!

Итоги

Подводя итоги, можно сделать вывод, что расчёт сечения кабеля по нагрузке – это важная и ответственная работа, которая не терпит халатности и невнимательности, ошибки в которой приводят к самым плачевным последствиям.

Расшифровка, Характеристики и все Сечения

Наименование характеристики	Значение
1. До старения
1.1 Прочность при растяжении, МПа, не менее	12,5
1.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200
2. После старения в термостате при температуре (135±3) °С в течение 168 ч
2.1 Изменение* значения прочности при растяжении, %, не более	±25
2.2 Изменение* значения относительного удлинения при разрыве, %, не более	±25
3. Тепловая деформация
3.1 Относительное удлинение после выдержки при температуре (200±3) °С и растягивающей нагрузке 0,2 МПа, %, не более	175
3.2 Остаточное относительное удлинение после снятия нагрузки и охлаждения, %, не более 15	15
4. Водопоглощение после выдержки в течение 336 ч в воде при температуре (85±2) °С: изменение массы, мг/см2, не более	1
5. Усадка после выдержки в термостате при температуре (130±3) °С в течение 1 ч, %, не более	4
6. Стойкость к продавливанию при воздействии температуры (90±2) °С в течение 4 ч: глубина продавливания, %, не более	50
7. Содержание сажи, %, не менее	2,5

Какое сечение провода нужно для 10 кВт?

Для чего нужен расчёт сечения кабеля
Что влияет на нагрев проводов
Как делается расчёт потребляемой мощности
Особенности расчёта мощности скрытой проводки
Как рассчитать сечения кабеля по мощности
Как выбрать сечения проводника

Умение правильно выбрать сечение кабеля со временем может пригодиться каждому, и для этого необязательно быть квалифицированным электриком. Неверно рассчитав кабель, можно подвергнуть себя и своё имущество серьёзному риску — чересчур тонкие провода будут сильно греться, что может привести к появлению возгорания.

Какой провод СИП выбрать для подключения дачного дома и участка

СИП кабель — надежный и универсальный проводник электрического тока, который нашел широкую область своего непосредственного использования. Его универсальность заключается в том, что он может крайне эффективно применяться в самых различных ситуациях. Также он характеризуется удобством своей прокладки и широким модельным рядом. Но по причине их огромного разнообразия множество людей не знают, какой провод СИП выбрать для дачи. В статье рассматривается решение этого вопроса.

Назначение СИП кабеля

Данная разновидность кабельной линии может использоваться в сетях самого различного напряжения, которое может варьироваться в пределах от 220 В и до 20 кВ. Ключевая особенность СИП заключается в простоте его прокладки. Он не нуждается в армировании, хорошо держит форму и даже под собственным весом не провисает. Поэтому при проведении воздушных линий на даче лучше использовать именно СИП кабель. Также такой вариант проводника характеризуется отменной изоляцией, что исключает возможность образования короткого замыкания.

Разновидности СИП кабеля и область использования

Сегодня на местном электротехническом рынке покупатель может найти следующие виды СИП кабеля:

СИП1. Основан на использовании нескольких жил, нулевой кабель является не изолированным;
СИП2. Имеется две жилы, нулевой кабель изолирован, используется для прокладки воздушных линий. Могут использоваться в качестве магистральных линий энергоснабжения между населенными пунктами. Может применяться практически в любых климатических особенностях. Под воздействием низких температур изоляционный слой не деформируется. Выдерживает температуры до +900 градусов;
СИП3. Изоляция данной разновидности кабеля основана на использования полиэтилена. Также может использоваться в холодных и жарких условиях;
СИП4. Данная модификация кабеля не обладает несущей жилой. Конструкционная особенность заключается в использовании двух или четырех жил. Применяется непосредственно для осуществления проводки в доме или же подвода электроэнергии к самому строению;
СИП5. Обладают повышенной степенью защищенности, имеется двойная изоляция. Часто используется для прокладки линий электропередач между городами.

Как можно заметить, каждая разновидность кабеля обладает своими техническими и эксплуатационными характеристиками. В зависимости от особенностей использования, а также метода прокладки кабельной линии, вы сможете подобрать для себя наиболее оптимальный вариант этого практичного и надежного проводника электрического тока. Надеемся, что вы теперь знаете, какой провод СИП выбрать для дачи.

Материал подготовлен при поддержке нашего партнёра ТД» БалтикКабель»

Открытая и закрытая прокладка проводов

Как все мы знаем, при прохождении тока по проводнику он нагревается. Чем больше ток, тем больше тепла выделяется. Но, при прохождении одного и того же тока, по проводникам, с разным сечением, количество выделяемого тепла изменяется: чем меньше сечение, тем больше выделяется тепла.

В связи с этим, при открытой прокладке проводников его сечение может быть меньше — он быстрее остывает, так как тепло передается воздуху. При этом проводник быстрее остывает, изоляция не испортится. При закрытой прокладке ситуация хуже — медленнее отводится тепло. Потому для закрытой прокладке — в кабель каналах, трубах, в стене — рекомендуют брать кабель большего сечения.

Выбор сечения кабеля с учетом типа его прокладки также можно провести при помощи таблицы. Принцип описывали раньше, ничего не изменяется. Просто учитывается еще один фактор.

Выбор сечения кабеля в зависимости от мощности и типа прокладки

И напоследок несколько практических советов. Отправляясь на рынок за кабелем, возьмите с собой штангенциркуль . Слишком часто заявленное сечение не совпадает с реальностью. Разница может быть в 30-40%, а это очень много. Чем вам это грозит? Выгоранием проводки со всеми вытекающими последствиями. Потому лучше прямо на месте проверять действительно ли у данного кабеля требуемое сечение жилы (диаметры и соответствующие сечения кабеля есть в таблице выше). А подробнее про определение сечения кабеля по его диаметру можно прочесть тут.

Расчет автоматического выключателя

Выбирать автоматы можно с расчетом по току нагрузки или сечению электропроводки.

Расчет автомата по току

Подсчитываем всю мощность нагрузок на автомат. Плюсуем мощности всех потребителей электричества, и по следующей формуле:

получаем расчетный ток автомата.

P- суммарная мощность всех потребителей электричества

U – напряжение сети

Округляем расчетную величину полученного тока в большую сторону.

Расчет автомата по сечению электропроводки

Чтобы выбрать автомат можно воспользоваться таблицей 1. Выбранный по сечению электропроводки ток, уменьшают до нижней величины тока автомата, для снижения нагрузки электропроводки.

Выбор номинального тока по сечению кабеля. Таблица №1

Для розеток автоматы берут на ток 16 ампер, так как розетки рассчитаны на ток 16 ампер, для освещения оптимальный вариант автомата 10 ампер. Если вы не знаете сечение электропроводки, тогда его нетрудно рассчитать по формуле:

S – сечение провода в мм²

D – диаметр провода без изоляции в мм

Второй метод расчета автоматического выключателя является более предпочтительным, так как он защищает схему электропроводки в помещении.

На приведенном упрощенном графике, по горизонтальной шкале указаны номиналы тока автоматов, по вертикальной шкале, значение активной мощности при однофазном питании 220 Вольтрассчет для напряжение 380 Вольт и/или трехфазного питания будет значительно отличаться и приведенный график для других, кроме 220 Вольт и однофазное электропитание, мощностей недействителен. . Для выбора подходящего для выбранной рассчетной мощности автомата, достаточно провести горизонталь от выбранной слева мощности до пересечения с зеленым столбиком, посмотрев в основание которого можно выбрать номинал автомата для указанной мощности. Нужную время токовую характеристику и количество полюсов можно выбрать, перейдя по картинке на таблицу выбора автоматов кривой C, как наиболее универсальной и часто применяемой характеристики.

Последствия неправильного подбора сечения

Выбор сечения по мощности – чрезвычайно ответственный процесс. Например, если сечение кабеля домашней электросети рассчитано на мощность до 6 кВт, при нагрузке в 7,5 кВт (лишь подключение к домашней электросети всего лишь одного бытового прибора, такого, как микроволновая печь, или электрочайник) кабель будет перегреваться.

Когда перегрев достигнет критического значения, сначала он начнет плавиться, а затем возгораться изоляция кабеля:

Именно неправильно подобранное сечение проводов является наиболее распространенной причиной бытовых пожаров.
Также, при разрушении изоляции, может произойти замыкание, в результате чего может выйти из строя вся бытовая техника.
В любом случае, на восстановление и замену, как минимум проводки дома, вам придется значительно потратиться.
На промышленном предприятии неверно подобранные кабели могут привести к намного более трагическим последствиям.

Именно поэтому, к данному вопросу необходимо отнестись очень серьезно.

какое нужно сечение провода для 3 квт

Какое сечение провода нужно для 3 квт

В разделе Прочие услуги на вопрос Как определить, каким должно быть сечение провода для водонагревателя мощностью 3,5 КВт? заданный автором Kochegar2 лучший ответ это Кабель обычно состоит из 2-4 жил. Сечение (точнее, площадь поперечного сечения) жилы определяется ее диаметром. Исходя из практических соображений, при малых значениях силы тока сечение медной жилы берут не менее 1 мм2, а алюминиевой – 2 ммІ. При достаточно больших токах сечение провода выбирают по подключаемой мощности.

Проще говоря, если у вас стоит проточный водонагреватель на 3.5 кВт, то подключать его надо проводом, рассчитанным не менее чем на 15,9 А, и для медного провода сечение должно быть не менее 2,5 ммІ.

У алюминиевого провода сечение должно быть на ступень выше, так как их проводимость составляет примерно 62% от проводимости медных. Например, если по расчетам для меди нужна величина сечения 2,5 м⊃м; 2, то для алюминия следует брать 4 ммІ, если же для меди нужно 4 ммІ, то для алюминия – 6 ммІ и т. д.

А вообще лучше выбирать большее сечение, чем по расчетам, – вдруг потребуется подключить еще что-нибудь? Кроме того, необходимо проверить, согласуется ли сечение проводов с максимальной фактической нагрузкой, а также с током защитных предохранителей или автоматического выключателя, которые обычно находятся рядом со счетчиком.

Зайди сюда

Ответ от 22 ответа Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Как определить, каким должно быть сечение провода для водонагревателя мощностью 3,5 КВт? Каким номиналом поставить 4-полюсный автомат на розетку 380В? подскажите для сварочного инвертора мощностью 5.5 квт Какой удлинитель на катушке выбрать, с каким сечением? метки: Техника Какое сечение кабеля нужно для эвн мощностью 6 квт. на 380 В. медный кабель. Знаем СЕЧЕНИЕ провода и ВОЛЬТ, как рассчитать сколько ВАТТ выдержит провод? к примеру сечение 0,75, 12 вольт метки: Бывалый Дедовск

Ответ от Кошак

бери 6*3 не прогадаеш

Ответ от Ѐуслан Глобаж

бери с запасом больше 20а

Ответ от Ололоша

ну считай студент мощность делим на напряжение получаем силу тока 15,9 ампер при напряжении 220 вольт ну а дальше 4мм*2 я думаю хватит так как вдруг будут кратковременные помехи

Ответ от Bosston

для 4 квт берем сечение медной жилы 4 кв.мм, номинальный ток аппарата защиты — 31,5 Ампер.

А определять можно и по таблице номинальных токов защиты и сечения питающих проводов

Ответ от Alrisha

определить очень просто:) — 3*2,5

Кста, не забудь что водонагреватель включать нужно в розетку с заземлением, т.е. в розетку от стиралки (если есть:)), если нет, то покупай автомат на 16 ампер (как он выглядит смотри рядом с счетчиком) и влагозащитную розетку с заземлением и вызывай электрика — он все подключит.

Ответ от 2 ответа Привет! Вот еще темы с нужными ответами: в ванной бойлер и стиральная машина, провод медный 2,5 мм, на щитке стоит автомат 16А. стоит ли менять на 25А метки: Техника Районы Вана выдержит ли ВВГ 4х16 нагрузку в 50 Квт? либо нужно подобрать кабель ВВГ 4х25??? метки: Техника Производство кабеля Кто может подсказать из знающих электриков, как в хрущевках осуществляется подвод кабеля на счетчик?! метки: Техника Хрущевки Какие сила тока и напряжения в обычных Российских розетках? метки: Техника

https://youtube.com/watch?v=0o9x-5mPCuY

Как выбрать провод СИП. Правильный выбор самонесущего изолированного провода

Самонесущие провода – оптимальное решение для сетей как с высоким, так и с низким напряжением.

Популярность этого вида кабеля связана с простотой их монтажа, удобством и безопасностью эксплуатации и минимальным количеством перебоев в подаче электричества из-за аварийных ситуаций.

Перед тем, как выбрать кабель марки СИП, следует определиться, для каких целей он необходим и в каких условиях будет эксплуатироваться.

Какие виды проводов существуют

Сип -1 и Сип -2 используются в основном для магистральных ЛЭП либо их ответвлений, имеющих напряжение 0,6-1 кВ;

Сип – 3 также применяется для воздушных магистралей, но рассчитан на гораздо более высокие нагрузки — в 10 — 35 кВ;

СИП – 4 не имеет несущей жилы, прокладывается в основном по стенам зданий и сооружений, а основная сфера его использования – ответвления от магистралей для подведения электричества конечным потребителям.

Как выбрать сечение?

Сечение провода должно максимально соответствовать мощности подключаемой нагрузки. Слишком тонкие провода будут иметь более высокое сопротивление, соответственно, сильно нагреваться, что приводит к значительным потерям энергии во время передачи, а также может быть причиной к разрушения изоляции, коротких замыканий и даже пожара.

Как выбрать нужный? Подобрать кабель с необходимыми потребителю характеристиками помогут нормативные документы и таблицы с указаниями напряжения и силы тока для разных видов СИП.

Ключевая характеристика для выбора провода – та сила тока, которая может по нему пройти.

Для разных сечений этот показатель различен:

16 мм2 — 100 А;
25 мм2 – 130 А;
35 мм2 — 160 А;
50 мм2 — 195 А;
70 мм2 — 240 А;
95 мм2 — 300 А;
120 мм2 — 340 А;
150 мм2 — 380 А;
185 мм2 — 436 А;
240 мм2 — 515 А;

Пропорционально с увеличением площади сечения изменяется и максимально допустимая сила тока, на нагрузку от которой этот провод рассчитан. Помимо этого, провода разного сечения выдерживают разную интенсивность и длительность нагрева в процессе эксплуатации.

Если стоит задача подвести электричество к дому, используя сип, важно правильно выбрать необходимый вариант. Обычно провода с минимальным сечением в 16 мм2 оказывается более чем достаточно

Кабель меньшего сечения попросту не производится, а большее для бытового энергопотребления и не нужно.

В стандартной бытовой сети электроснабжения не возникает существенных перегрузок, а температура окружающей среды не выходит за рамки — 50 — + 60 градусов.

Выбор изоляции провода

Помимо характеристик токопроводящих и несущих жил стоит обратить внимание и на изоляцию проводов, точнее на материал ее изготовления. Для регионов с повышенной интенсивностью ультрафиолетового излучения рекомендована изоляция из светостабилизированного полиэтилена

При рисках значительного внешнего нагрева в процессе эксплуатации стоит отдать предпочтение негорючей изоляции. Если возможны значительные резкие перепады температур, есть риск налипания снега или обледенения проводов, то в таких условиях наиболее долговечными и исправно работающими окажутся провода с термопластичной изоляцией

Для регионов с повышенной интенсивностью ультрафиолетового излучения рекомендована изоляция из светостабилизированного полиэтилена. При рисках значительного внешнего нагрева в процессе эксплуатации стоит отдать предпочтение негорючей изоляции. Если возможны значительные резкие перепады температур, есть риск налипания снега или обледенения проводов, то в таких условиях наиболее долговечными и исправно работающими окажутся провода с термопластичной изоляцией.

При эксплуатации в условиях высокой влажности предпочтительно использование герметизированных проводов.

Производство и продажа

Производителей кабеля немало, и только потребителю решать, какой провод выбрать конкретно из всех разновидностей. Что касается качества, то нельзя сказать, что какой-то из крупных отечественных или зарубежных изготовителей существенно выше или ниже по этому показателю.

Все требования к проводам СИП представлены в соответствующем ГОСТе, и если продукция конкретного предприятия не соответствует ему, она просто не попадет на рынок.

Непосредственно производитель осуществляет в основном оптовые продажи кабеля, для небольших объемов придется прибегнуть к услугам дилеров или посредников. И порядочные компании всегда готовы предоставить документацию, подтверждающую их сотрудничество с тем или иным производителем, а также свидетельствующую о качестве товара.

Выбор кабеля для электропроводки в квартире

Для монтажа домашней электропроводки выбирают трехжильный кабель, один проводник идет на заземление. Жила – это токоведущая часть провода, может быть одно- или многопроволочной. Жилы имеют стандартные сечения, покрыты изолирующей полимерной или резиновой оболочкой, иногда с защитной х/б оплеткой сверху. Делают жилы провода из меди, алюминия или стали.

Наилучший вариант для новой электропроводки в квартире — медный провод. Это надежнее, долговечнее, электрические показатели меди лучше, чем у алюминия.

Что касается марки кабеля, чаще всего используется кабель ВВГ и ВВГнг – медные провода плоской формы, в двойной ПВХ изоляции («нг» говорит о негорючей изоляции провода). Предназначен для выполнения проводки внутри зданий, на открытом воздухе в земле при прокладке в тубах, работает при температуре окружающей среды от -50 до +50°С. Срок службы до 30 лет. Выпускается кабель 2-, 3- и 4-жильный с сечением жил от 1,5 до 35,0 мм2

(Обратите внимание, что при обозначении АВВГ, жилы в проводе алюминиевые.)

Аналог российскому ВВГ — кабель NYM, круглой формы, с медными жилами и негорючей изоляцией, соответствует немецкому стандарту VDE 0250. Технические характеристики и область применения практически те же. Выпускается кабель 2-, 3- и 4-жильный с сечением жил от 1,5 до 4,0 мм2.

Круглый кабель удобнее прокладывать сквозь стены — отверстия сверлятся немного больше диаметра кабеля. Для внутренней проводки более удобен плоский кабель ВВГ.

Легкие и дешевые алюминиевые провода незаменимы при прокладке воздушной электропроводки, при грамотном соединении имеют длительный срок службы, поскольку алюминий почти не окисляется. С алюминиевой электропроводкой можно столкнуться при ремонте в старых домах. Когда требуется подключить дополнительные энергоемкие приборы, определяют по сечению или диаметру жил проводов способность проводки из алюминия выдержать большую нагрузку (см. таблицу).

Длительно допустимые токовые нагрузки на алюминиевые провода в разы меньше, чем при использовании медных проводов и кабелей аналогичного сечения.
Определение нагрузочной способности электропроводки из алюминиевого провода

Диаметр провода, мм
1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,7	3,2	3,6	4,5	5,6	6,2
Сечение провода, мм2
2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	16,0	25,0	30,0
Макс. ток при длит. нагрузке, А
14	16	18	21	24	26	31	38	55	65	75
Макс. мощность нагрузки, ватт (BA)
3000	3500	4000	4600	5300	5700	6800	8400	12000	14000	16000

Советы профессионалов

Алюминиевую проводку лучше всего заменять алюмомедной – такого же диаметра (данное правило применимо и для Таблицы 2). Если же вы заменяете медный кабель алюмомедным, сечение нового кабеля должно соотносится с медным как 5 к 6.
При трехфазном питании приборы лучше всего разбить на группы таким образом, чтобы нагрузка на каждую из фаз была приблизительно одинаковой.
При покупке, необходимо обратить внимание на маркировку, поскольку продавцы могут мошенничать – выдавать алюмомедные кабеля за медные, тем самым нанося существенный урон вашему кошельку. Чтобы этого не случилось, необходимо:
Если маркировка отсутствует, либо кабель произведен за границей (не учитывая страны СНГ), достаточно соскоблить верхний слой – медная жила однородна, в отличии от алюмомеди.
В последнее время все более распространенным становится прокладывание кабелей при помощи гофрированных труб (гофр). Ниже приведены преимущества гофр, а также особенности эксплуатации:
Гофра защищает проводку от механических воздействий и повреждений.
Продеть провод в гофру тем сложнее, чем больше ее длина; поэтому его конец сначала прикрепляют к тонкой проволоке, которую намного проще продеть через гофру.
Для прокладывания бытовой электропроводки рекомендуется использовать многожильные провода, поскольку они являются более гибкими.

Электромонтажные работы. Провода, кабели и инструмент

Прежде чем говорить о правилах монтажа внутренних линий (групп) домовой проводки, стоит разобраться с типами проводов и их предназначением.

Электрический провод — это изолированный или неизолированный проводник электрического тока, состоящий из одной или нескольких проволок (чаще всего медных или алюминиевых).

Установочный провод — это изолированный электропровод для электрического монтажа и скрытой или открытой проводки.

Электрический кабель — несколько изолированных электрических проводов, заключенных в общую защитную оболочку, а иногда поверх нее в защитный покров — стальную спиральную ленту (металлорукав) или металлическую оплетку.

Электрический шнур — это гибкий кабель с многопроволочными гибкими жилами, предназначенный для подсоединения электроприборов к сети через розетки.

Неизолированный провод допускается применять только для воздушной линии.

Сечение провода нужно выбирать в зависимости от проходящего но нему тока (или потребляемой мощности).

Для медных проводов допустимая токовая нагрузка до 8 ампер на квадратный миллиметр сечения, а для алюминиевых — до 6 ампер.

Какой провод лучше использовать медный или алюминиевый?

На сегодняшний день для монтажа как открытой электропроводки так и скрытой, конечно же большой популярностью пользуются медные провода. Медь, по сравнению с алюминием, более эффективна:

1) она прочнее, более мягкая и в местах перегиба не ломается по сравнению с алюминием;

2) меньше подвержена коррозии и окислению. Соединяя алюминий в распределительной коробке, места скрутки со временем окисляются, это приводит к потере контакта;

3) проводимость меди выше чем алюминия, при одинаковом сечении медный провод способен выдержать большую токовую нагрузку чем алюминиевый.

Что касается материала проводника, то в данной статье рассмотрению подлежит только медный провод, так как в большинстве случаев используют именно его в качестве электропроводки в домах и квартирах. Среди преимуществ этого материала следует выделить долговечность, простоту монтажа и возможность использовать меньшее сечение по сравнению с алюминиевым, при одинаковом токе. Если сечение провода достаточно большое, то его стоимость превышает все преимущества и оптимальным вариантом будет использование алюминиевого кабеля, а не медного.

Так например если нагрузка составляет более 50 А то в целях экономии целесообразно использовать кабели с алюминиевой жилой. Обычно это участки на вводе электричества в дом, где расстояние превышает несколько десятков метров.

Сколько киловатт выдержит СИП

Сколько киловатт выдержит СИП 4х16?

Сколько киловатт выдерживает СИП — таблица:

СИП 4х16	62 кВт	22 кВт
СИП 4х25	80 кВт	29 кВт
СИП 4х35	99 кВт	35 кВт
СИП 4х50	121 кВт	43 кВт
СИП 4х70	149 кВт	53 кВт
СИП 4х95	186 кВт	66 кВт
СИП 4х120	211 кВт	75 кВт
СИП 4х150	236 кВт	84 кВт
СИП 4х185	270 кВт	96 кВт
СИП 4х240	320 кВт	113 кВт

Методика расчета (update от 19.02.2018)

для однофазной нагрузки 220В P=U*I

для трехфазной нагрузки 380В P=(I1+I2+I3)\3*cos φ*1,732*0,38

В начале темы поднимался вопрос «выдержит ли сип 4х16 15квт»? Поэтому для частного дома мы умножаем 220Вх100А=22кВт по фазе. Но не забываем что фазы то у нас три. А это уже 66 киловатт суммарно для жилого дома. Что представляет собой 4х кратный запас относительно выдаваемых техусловий.

Выбор сечения кабеля по силе тока

Рассчитать сечение медного кабеля по силе тока поможет следующая таблица:

Например, при закрытой проводке для подключения приборов с суммарной силой тока 17,5 А потребуется провод сечением не менее 2 мм2.

При расчете сечения провода по силе тока не имеет значение, переменный это ток или постоянный, а также величина и частота изменения напряжения в электропроводке.

Для более скрупулезных расчетов сечений жил кабелей, проводов по мощности и силе тока учитывают каждый фактор — способ прокладки электропроводки, длину, вид изоляции и др. Все эти показатели регламентируются Правилами устройства электроустановок (ПЭУ).

В целом электропроводка в квартире обязательно должна отвечать требованиям безопасности, надежности и экономичности. Электричество – это очень серьезно. И если вы не уверены в своем опыте и знаниях, лучшим решением будет обратиться к услугам специалистов.

Звоните!

ООО «Энергомодуль»
* Таблица потребляемой мощности и тока бытовыми электроприборами при напряжении питания 220В

Бытовой электроприбор	Потребляемая мощность в зависимости от модели электроприбора, кВт (BA)	Потребляемый ток, А	Примечание
Лампа накаливания	0,06 – 0,25	0,3 – 1,2
Электрочайник	1,0 – 2,0	5 – 9	Время непрерывной работы до 5 минут
Электроплита	1,0 – 6,0	5 – 60	При мощности более 2 КВ требуется отдельная проводка
Микроволновая печь	1,5 – 2,2	7 – 10	Во время работы максимальный ток потребляется периодически
Электромясорубка	1,5 – 2,2	7 – 10	Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется
Тостер	0,5 – 1,5	2 – 7
Кофемолка	0,5 – 1,5	2 – 8	Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется
Кофеварка	0,5 – 1,5	2 – 8
Электродуховка	1,0 – 2,0	5 – 9	Во время работы максимальный ток потребляется периодически
Посудомоечная машина	1,0 – 2,0	5 – 9	Максимальный ток потребляется с момента включения до нагрева воды
Стиральная машина	1,2 – 2,0	6 – 9	Максимальный ток потребляется с момента включения до нагрева воды
Утюг	1,2 – 2,0	6 – 9	Во время работы максимальный ток потребляется периодически
Пылесос	0,8 – 2,0	4 – 9	Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется
Стационарный компьютер	0,3 – 0,8	1 – 3	Во время работы максимальный ток потребляется периодически
Электроинструмент (дрель, лобзик и т.п.)	0,5 – 2,5	2 – 13	Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется

Расчет кабеля по мощности и длине

Если линия электропередачи длинная — несколько десятков или даже сотен метров — кроме нагрузки или потребляемого тока необходимо учитывать потери в самом кабеле. Обычно большие расстояния линий электропередачи при вводе электричества от столба в дом. Хоть все данные должны быть указаны в проекте, можно перестраховаться и проверить. Для этого надо знать выделенную мощность на дом и расстояние от столба до дома. Далее по таблице можно подобрать сечение провода с учетом потерь на длине.

Таблица определения сечения кабеля по мощности и длине

Вообще, при прокладке электропроводки, лучше всегда брать некоторый запас по сечению проводов. Во-первых, при большем сечении меньше будет греться проводник, а значит и изоляция. Во-вторых, в нашей жизни появляется все больше устройств, работающих от электричества. И никто не может дать гарантии, что через несколько лет вам не понадобиться поставить еще пару новых устройств в дополнение к старым. Если запас существует, их можно будет просто включить. Если его нет, придется мудрить — или менять проводку (снова) или следить за тем, чтобы не включались одновременно мощные электроприборы.

Какой автомат на 15 кВт 3 фазы

Быть владельцем или собственником нежилого помещения непросто. Сразу возникает большой спектр вопросов, решить которые самостоятельно порой очень затруднительно. Одной из таких глобальных задач выступает электроснабжение. От решения этой задачи будет напрямую зависеть дальнейшая эксплуатация помещения.

Перед тем, как приниматься за осуществление технологического присоединения, стоит определиться, какие приборы будут подключены к электрической сети, а также как часто и долго они будут эксплуатироваться. Все энергопринимающие устройства составят общую нагрузку сети, значение которой может как уложиться в величину разрешенной мощности, так и превысить это значение.

Для того, чтобы обеспечить безопасность вашего объекта в плане эксплуатации энергопринимающих устройств, необходимо установить соответствующий автомат. Выбрать подходящий довольно трудно, так как возникает множество сопутствующих вопросов. Например, какой автомат ставить на 15 кВт? Для 15 кВт 3 фазы сколько ампер автомат должен быть на вводе электроустановки? В первую очередь, необходимо сказать, что автомат на 15 кВт в 3 фазы принимает напряжение в 380В. Следовательно, автомат на 15 кВт требует вводного автомата на 25А. Как учесть все эти требования? Давайте разбираться.

Сечение проводов при закрытой и открытой электропроводке

Еще один момент — тип электромонтажа, который вы планируете использовать. Открытую электропроводку монтируют на поверхностях или в укрепленных поверху трубах. Скрытую электропроводку прокладывают в пустотах перекрытий, в каналах или бороздах, вырубленных в стенах, в изоляционных и стальных трубах внутри конструкционных элементов.

При закрытой электропроводке требования к сечению кабеля несколько выше, чем при открытой, поскольку без доступа воздуха кабель сильнее нагревается под нагрузкой.

Зная расчетный ток, тип кабеля и электропроводки, можно переходить к расчетам сечения проводов. Учитываются два параметра: допустимая длительная токовая нагрузка и потеря напряжения в проводах, соединяющих потребителя с источником тока. Чем больше длина провода, тем большие потери по пропускной способности он несет (тогда диаметр поперечного сечения токоведущей жилы увеличивают).

Для отдельных комнат или приборов, не требующих большой мощности, второй показатель можно не считать (потери напряжения будут слишком малы).

Что влияет на расчет сечения провода или кабеля

Существует много факторов влияющих на выбор сечения кабеля, которые полностью описаны в пункте 1.3 ПУЭ. Этот пункт предусматривает расчет сечения для всех видов проводников.

В данной статье дорогие читатели сайта «Электрик в доме» будет рассмотрен расчет сечения провода по потребляемой мощности для медных проводников в ПВХ и резиновой изоляции. Сегодня в основном такие провода используются в домах и квартирах для монтажа электропроводки.

Основным фактором для расчета сечения кабеля считается нагрузка, используемая в сети или ток. Зная мощность электрооборудования, номинальный ток мы получим в результате несложного расчета, используя нижеприведенные формулы. Исходя из этого, выходит, что сечение проводов напрямую связано с расчетной мощностью электроустановки.

Немаловажным при расчете сечения кабеля является и выбор материала проводника. Пожалуй, каждый человек знает из уроков физики в школе, что у меди проводимость намного выше, нежели у такого же провода сделанного из алюминия. Если сравнивать медный и алюминиевый провод одинакового сечения, то первый будет иметь более высокие показатели.

Также немаловажным при расчете сечения кабеля является и количество жил в проводе. Большое количество жилок нагревается намного выше, нежели одножильный провод.

Большое значение при выборе сечения является и способ укладки проводов. Как известно земля считается хорошим теплопроводником, в отличие от воздуха. Исходя из этого выходит, что кабель проложенный под поверхностью земли может выдержать большую электрическую нагрузку, в отличие от тех, которые находятся в воздухе.

Не стоит забывать при расчете сечения также тот момент, что когда провода находятся в пучке и уложены в специальные лотки, то они могут нагреваться друг о друга. Поэтому достаточно важно учитывать этот момент при произведении расчетов, и при необходимости вносить соответствующие коррективы. Если в коробе или лотке находится более четырех кабелей, то когда производится расчет сечения провода, важно внести поправочный коэффициент.

Как правило, на правильный выбор сечения провода влияет и то, при какой температуре воздуха он будет эксплуатироваться. В большинстве случаев расчет производится от средней температуры среды + 25 градусов Цельсия. Если температурный режим не соответствует вашим требованиям, то в таблице 1.3.3 ПУЭ имеются поправочные коэффициенты, которые необходимо учесть.

На расчет сечения кабеля также влияет и падение напряжения. Если в протяженной кабельной линии предполагается падение напряжения свыше 5%, то эти показатели обязательно должны быть учтены при расчетах.

Параметры расчетов автомата

Каждый автоматический выключатель в первую очередь защищает проводку, подключенную после него. Основные расчеты данных устройств проводятся по номинальному току нагрузки. Расчеты по мощности осуществляются в том случае, когда вся длина провода рассчитана на нагрузку, в соответствии с номинальным током.

Окончательный выбор номинального тока для автомата зависит от сечения провода. Только после этого можно рассчитывать величину нагрузки. Максимальный ток, допустимый для провода с определенным сечением должен быть больше номинального тока, указанного на автомате. Таким образом, при выборе защитного устройства используется минимальное сечение провода, присутствующее в электрической сети.

Когда у потребителей возникает вопрос, какой автомат нужно поставить на 15 кВт, таблица учитывает и трехфазную электрическую сеть. Для подобных расчетов существует своя методика. В этих случаях номинальная мощность трехфазного автомата определяется как сумма мощностей всех электроприборов, планируемых к подключению через автоматический выключатель.

Например, если нагрузка каждой из трех фаз составляет 5 кВт, то величина рабочего тока определяется умножением суммы мощностей всех фаз на коэффициент 1,52. Таким образом, получается 5х3х1,52=22,8 ампера. Номинальный ток автомата должен превышать рабочий ток. В связи с этим, наиболее подходящим будет защитное устройство, номиналом 25 А. Наиболее распространенными номиналами автоматов являются 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 и 100 ампер. Одновременно уточняется соответствие жил кабеля заявленным нагрузкам.

Данной методикой можно пользоваться лишь в тех случаях, когда нагрузка одинаковая на все три фазы. Если же одна из фаз потребляет больше мощности, чем все остальные, то номинал автоматического выключателя рассчитывается по мощности именно этой фазы. В этом случае используется только максимальное значение мощности, умножаемое на коэффициент 4,55. Эти расчеты позволяют выбрать автомат не только по таблице, но и по максимально точным полученным данным.

При проектировании электросети нового дома, для подключения новых мощных приборов, в процессе модернизации электрощита приходится осуществлять выбор автоматического выключателя для надёжной электрической безопасности.

Некоторые пользователи небрежно относятся к данной задаче, и могут не задумываясь подключить любой имеющийся автомат, лишь бы работало, или при выборе ориентируются по таким критериям: подешевле, чтоб не сильно по карману било, или по мощней, чтобы лишний раз не выбивало.

Очень часто такая халатность и незнание элементарных правил выбора номинала предохранительного устройства приводит к фатальным последствиям. Данная статья ознакомит с основными критериями защиты электропроводки от перегрузки и короткого замыкания, для возможности правильного выбора защитного автомата соответственно мощности потребления электроэнергии.

Как делается расчёт потребляемой мощности

Рассчитать приблизительное сечение кабеля можно и самостоятельно — необязательно прибегать к помощи квалифицированного специалиста. Полученные в результате расчётов данные можно использовать для покупки провода, однако, сами электромонтажные работы следует доверять только опытному человеку.

Последовательность действий при расчёте сечения такова:

Составляется подробный список всех находящихся в помещении электрических приборов.
Устанавливаются паспортные данные потребляемой мощности всех найденных устройств, после чего определяется непрерывность работы того или иного оборудования.
Выявив значение потребляемой мощности от устройств, работающих постоянно, следует суммировать это значение, добавив к нему коэффициент, равный значению периодически включающийся электроприборов (то есть, если прибор будет работать всего 30% времени, то следует прибавить треть от его мощности).
Далее ищем полученные значения в специальной таблице расчёта сечения провода. Для большей гарантии рекомендуется к полученному значению потребляемой мощности добавить 10-15%.

Для определения необходимых вычислений по подбору сечения кабелей электропроводки согласно их мощности внутри сети важно использовать данные о количестве электрической энергии, потребляемой устройствами и приборами тока.

На этом этапе необходимо учесть очень важный момент – данные электропотребляемых приборов дают не точное, а приближенное, усредненное значение. Поэтому к такой отметке необходимо добавлять около 5% от параметров, указанных компанией-производителем оборудования.

Большинство далеко не самых компетентных и квалифицированных электриков уверены в одной простой истине – для того, чтобы правильно провести электрические провода для источников освещения (к примеру, для светильников), необходимо брать провода с сечением, равным 0,5 мм², для люстр – 1,5 мм², а для розеток – 2,5 мм².

Об этом думают и так считают только некомпетентные электрики. Но что, если, например, в одном помещении одновременно работают микроволновка, чайник, холодильник и освещение, для которых нужны провода с разным сечением? Это может привести, к самым разным ситуациям: короткому замыканию, быстрой порче проводки и изоляционного слоя, а также к возгоранию (это редкий случай, но все же возможный).

Точно такая же не самая приятная ситуация может произойти, если человек будет подключать к одной и той же розетке мультиварку, кофеварку и, допустим, стиральную машину.

Расчёт сечения кабеля по мощности и току: формулы и примеры

Вы планируете заняться или дополнительно протянуть силовую линию на кухню для подключения новой электроплиты? Здесь пригодятся минимальные знания о сечении проводника и влиянии этого параметра на мощность и силу тока.

Согласитесь, что неправильный расчёт сечения кабеля приводит к перегреву и короткому замыканию или к неоправданным расходам.

Очень важно провести вычисления на стадии проектирования, так как выход из строя скрытой проводки и последующая замена сопряжена со значительными издержками. Мы поможем вам разобраться с тонкостями проведения расчетов, чтобы избежать проблем при дальнейшей эксплуатации электросетей.

Чтобы не нагружать вас сложными расчетами, мы подобрали понятные формулы и варианты вычислений, привели информацию в доступном виде, снабдив формулы пояснениями. Также в статью добавили тематические фото и видеоматериалы, позволяющие наглядно понять суть рассматриваемого вопроса.

Содержание статьи:

Расчет сечения по мощности потребителей

Основное назначение проводников – доставка электрической энергии к потребителям в необходимом количестве. Поскольку в обычных условиях эксплуатации сверхпроводники не доступны, приходится принимать в расчет сопротивление материала проводника.

Расчет необходимого сечения в зависимости от общей мощности потребителей основан на продолжительном опыте эксплуатации.

Галерея изображений

Фото из

Различные виды кабеля для устройства проводки

Разная толщина у проводников для бытовой эксплуатации

Число жил в различных марках кабеля

Варианты многожильного кабеля

Общий ход вычислений начнем с того, что сначала проводим расчеты, используя формулу:

P = (P1+P2+..PN)*K*J,

Где:

P – мощность всех потребителей, подключенных к рассчитываемой ветке в Ваттах.
P1, P2, PN – мощность первого потребителя, второго, n-го соответственно, в Ваттах.

Получив результат по окончанию вычислений по вышеприведенной формуле, настал черед обратиться к табличным данным.

Теперь предстоит выбор необходимого сечения по таблице 1.

Таблица 1. Сечение жил проводов всегда необходимо выбирать в ближайшую большую сторону (+)

Этап #1 — расчет реактивной и активной мощности

Мощности потребителей указаны в документах на оборудование. Обычно в паспортах оборудования указана активная мощность вместе с реактивной мощностью.

Устройства с активным видом нагрузки превращают всю полученную электрическую энергию, с учетом КПД, в полезную работу: механическую, тепловую или в другой ее вид.

К устройствам с активной нагрузкой относятся лампы накаливания, обогреватели, электроплиты.

Для таких устройств расчет мощности по току и напряжению имеет вид:

P = U * I,

Где:

P – мощность в Вт;
U – напряжение в В;
I – сила тока в А.

Устройства с реактивным видом нагрузки способны накапливать энергию поступающую от источника, а затем возвращать. Происходит такой обмен за счет смещения синусоиды силы тока и синусоиды напряжения.

При нулевом смещении фаз мощность P=U*I всегда имеет положительное значение. Такой график фаз силы тока и напряжения имеют устройства с активным видом нагрузки (I, i – сила тока, U, u – напряжение, π – число пи, равное 3,14)

К устройствам с реактивной мощностью относятся электродвигатели, электронные приборы всех масштабов и назначений, трансформаторы.

Когда есть смещение фаз между синусоидой силы тока и синусоидой напряжения, мощность P=U*I может быть отрицательной (I, i – сила тока, U, u – напряжение, π – число пи, равное 3,14). Устройство с реактивной мощностью возвращает накопленную энергию обратно источнику

Электрические сети построены таким образом, что могут производить передачу электрической энергии в одну сторону от источника к нагрузке.

Поэтому возвращенная энергия потребителя с реактивной нагрузкой является паразитной и тратится на нагрев проводников и других компонентов.

Реактивная мощность имеет зависимость от угла смещения фаз между синусоидами напряжения и тока. Угол смещения фаз выражают через cosφ.

Для нахождения полной мощности применяют формулу:

P = Q / cosφ,

Где Q – реактивная мощность в ВАрах.

Обычно в паспортных данных на устройство указана реактивная мощность и cosφ.

Пример: в паспорте на перфоратор указана реактивная мощность 1200 ВАр и cosφ = 0,7. Следовательно, общая потребляемая мощность будет равна:

P = 1200/0,7 = 1714 Вт

Если cosφ найти не удалось, для подавляющего большинства электроприборов бытового назначения cosφ можно принять равным 0,7.

Этап #2 — поиск коэффициентов одновременности и запаса

K – безразмерный коэффициент одновременности, показывает сколько потребителей одновременно может быть включено в сеть. Редко случается, чтобы все устройства одновременно потребляли электроэнергию.

Маловероятна одновременная работа телевизора и музыкального центра. Из устоявшейся практики K можно принять равным 0,8. Если Вы планируете использовать все потребители одновременно, K следует принять равным 1.

J – безразмерный коэффициент запаса. Характеризует создание запаса по мощности для будущих потребителей.

Прогресс не стоит на месте, с каждым годом изобретаются все новые удивительные и полезные электрические приборы. Ожидается, что к 2050 году рост потребления электроэнергии составит 84%. Обычно J принимается равным от 1,5 до 2,0.

Этап #3 — выполнение расчета геометрическим методом

Во всех электротехнических расчетах принимается площадь поперечного сечения проводника – сечение жилы. Измеряется в мм².

Часто бывает необходимо узнать, как грамотно рассчитать проволоки проводника.

В этом случае есть простая геометрическая формула для монолитного провода круглого сечения:

S = π*R² = π*D²/4, или наоборот

D = √(4*S / π)

Для проводников прямоугольного сечения:

S = h * m,

Где:

S – площадь жилы в мм²;
R – радиус жилы в мм;
D – диаметр жилы в мм;
h, m – ширина и высота соответственно в мм;
π – число пи, равное 3,14.

Если Вы приобретаете многожильный провод, у которого один проводник состоит из множества свитых проволочек круглого сечения, то расчет ведут по формуле:

S = N*D²/1,27,

Где N – число проволочек в жиле.

Провода, имеющие свитые из нескольких проволочек жилы , в общем случае имеют лучшую проводимость, чем монолитные. Это обусловлено особенностями протекания тока по проводнику круглого сечения.

Электрический ток представляет собой движение одноименных зарядов по проводнику. Одноименные заряды отталкиваются, поэтому плотность распределения зарядов смещена к поверхности проводника.

Другим достоинством многожильных проводов является их гибкость и механическая стойкость. Монолитные провода дешевле и применяют их в основном для стационарного монтажа.

Этап #4 —рассчитываем сечение по мощности на практике

Задача: общая мощность потребителей на кухне составляет 5000 Вт (имеется ввиду, что мощность всех реактивных потребителей пересчитана). Все потребители подключаются к однофазной сети 220 В и имеют запитку от одной ветки.

Таблица 2. Если вы планируете в будущем подключение дополнительных потребителей, в таблице представлены необходимые мощности распространенных бытовых приборов (+)

Решение:

Коэффициент одновременности K примем равным 0,8. Кухня место постоянных инноваций, мало ли что, коэффициент запаса J=2,0. Общая расчетная мощность составит:

P = 5000*0,8*2 = 8000 Вт = 8 кВт

Используя значение расчетной мощности, ищем ближайшее значение в таблице 1.

Ближайшим подходящим значением сечения жилы для однофазной сети является медный проводник с сечением 4 мм². Аналогичный размер провода с алюминиевой жилой 6 мм².

Для одножильной проводки минимальный диаметр составит 2,3 мм и 2,8 мм соответственно. В случае применения многожильного варианта сечение отдельных жил суммируется.

Галерея изображений

Фото из

Помещение с максимальным числом бытовой техники

Техническое оснащение ванных комнат и совмещенных санузлов

Подключение мощных энергопотребителей

Блок-розетка для маломощного оборудования

Варочная поверхность требует правильного подключения

Силовая электролиния для стиральной машины

Отдельные силовые ветки для холодильников

Мощные потребители энергии в санузлах и ванных

Расчет сечения по току

Расчеты необходимого сечения по току и мощности кабелей и проводов представят более точные результаты. Такие вычисления позволяют оценить общее влияние различных факторов на проводники, в числе которых тепловая нагрузка, марка проводов, тип прокладки, условия эксплуатации т.д.

Весь расчет проводится в ходе следующих этапов:

выбор мощности всех потребителей;
расчет токов, проходящих по проводнику;
выбор подходящего поперечного сечения по таблицам.

Для этого варианта расчёта мощность потребителей по току с напряжением берется без учета поправочных коэффициентов. Они будут учтены при суммировании силы тока.

Этап #1 — расчет силы тока по формулам

Тем, кто подзабыл школьный курс физики, предлагаем основные формулы в форме графической схемы в качестве наглядной шпаргалки:

«Классическое колесо» наглядно демонстрирует взаимосвязь формул и взаимозависимость характеристик электрического тока (I — сила тока, P — мощность, U — напряжение, R — радиус жилы)

Выпишем зависимость силы тока I от мощности P и линейного напряжения U:

I = P/U_л,

Где:

I — cила тока, принимается в амперах;
P — мощность в ваттах;
U_л — линейное напряжение в вольтах.

Линейное напряжение в общем случае зависит от источника электроснабжения, бывает одно- и трехфазным.

Взаимосвязь линейного и фазного напряжения:

U_л = U*cosφ в случае однофазного напряжения.
U_л = U*√3*cosφ в случае трехфазного напряжения.

Для бытовых электрических потребителей принимают cosφ=1, поэтому линейное напряжение можно переписать:

U_л= 220 В для однофазного напряжения.
U_л = 380 В для трехфазного напряжения.

Далее суммируем все потребляемые токи по формуле:

I = (I1+I2+…IN)*K*J,

Где:

I – суммарная сила тока в амперах;
I1..IN – сила тока каждого потребителя в амперах;
K – коэффициент одновременности;
J – коэффициент запаса.

Коэффициенты K и J имеют те же значения, что были применены при расчете полной мощности.

Может быть случай, когда в трехфазной сети через разные фазные проводники течет ток неравнозначной силы.

Такое происходит, когда к трехфазному кабелю подключены одновременно однофазные потребители и трехфазные. Например, запитан трехфазный станок и однофазное освещение.

Возникает естественный вопрос: как в таких случаях рассчитывают сечение многожильного провода? Ответ прост — вычисления производят по наиболее нагруженной жиле.

Этап #2 — выбор подходящего сечения по таблицам

В правилах эксплуатации электроустановок (ПЭУ) приведен ряд таблиц для выбора требуемого сечения жилы кабеля.

Проводимость проводника зависит от температуры. Для металлических проводников с повышением температуры повышается сопротивление.

При превышении определенного порога процесс становится автоподдерживающимся: чем выше сопротивление, тем выше температура, тем выше сопротивление и т.д. пока проводник не перегорает или вызывает короткое замыкание.

Следующие две таблицы (3 и 4) показывают сечение проводников в зависимости от токов и способа укладки.

Таблица 3. Первое, необходимо выбрать способ укладки проводов, от этого зависит, на сколько эффективно происходит охлаждение (+)

Кабель отличается от провода тем, что у кабеля все жилы, оснащенные собственной изоляцией, скручены в пучок и заключены в общую изоляционную оболочку. Более подробно о различиях и видах кабельных изделий написано в этой .

Таблица 4. Открытый способ указан для всех значений сечения проводников, однако на практике сечения ниже 3 мм2 открыто не прокладывают по соображениям механической прочности (+)

При использовании таблиц к допустимому длительному току применяются коэффициенты:

0,68 если 5-6 жил;
0,63 если 7-9 жил;
0,6 если 10-12 жил.

Понижающие коэффициенты применяются к значениям токов из столбца «открыто».

Нулевая и заземляющая жилы в количество жил не входят.

По нормативам ПЭУ выбор сечения нулевой жилы по допустимому длительному току, производится как не менее 50% от фазной жилы.

Следующие две таблицы (5 и 6) показывают зависимость допустимого длительного тока при прокладке его в земле.

Таблица 5. Зависимости допустимого длительного тока для медных кабелей при прокладке в воздухе или земле

Токовая нагрузка при прокладке открыто и при углублении в землю различаются. Их принимают равными, если прокладка в земле проводится с применением лотков.

Таблица 6. Зависимости допустимого длительного тока для алюминиевых кабелей при прокладке в воздухе или земле

Для устройства временных линий снабжения электроэнергией (переноски, если для частного пользования) применяется следующая таблица (7).

Таблица 7. Допустимый длительный ток при использовании переносных шланговых шнуров, переносных шланговых и шахтных кабелей, прожекторных кабелей, гибких переносных проводов. Применяется только медных проводников

Когда прокладка кабелей производится в грунте помимо теплоотводных свойств необходимо учитывать удельное сопротивление, что отражено в следующей таблице (8):

Таблица 8. Поправочный коэффициент в зависимости от типа и удельного сопротивления грунта на допустимый длительный ток, при расчете сечения кабелей (+)

Расчет и выбор медных жил до 6 мм² или алюминиевых до 10 мм² ведется как для длительного тока.

В случае больших сечений возможно применить понижающий коэффициент:

0,875 * √Т_пв

где T_пв — отношение продолжительности включения к продолжительности цикла.

Продолжительность включения берется из расчета не более 4 минут. При этом цикл не должен превышать 10 минут.

При выборе кабеля для разводки электричества в особое внимание уделяют его огнестойкости.

Этап #3 — расчет сечения проводника по току на примере

Задача: медного кабеля для подключения:

трехфазного деревообрабатывающего станка мощностью 4000 Вт;
трехфазного сварочного аппарата мощностью 6000 Вт;
бытовой техники в доме общей мощностью 25000 Вт;

Подключение будет произведено пятижильным кабелем (три жилы фазные, одна нулевая и одна заземление), проложенным в земле.

Изоляция кабельно-проводниковой продукции рассчитывается на конкретное значение рабочего напряжения. Следует учитывать, что указанное производителем рабочее напряжение его изделия должно быть выше напряжения в сети

Решение.

Шаг # 1. Рассчитываем линейное напряжение трехфазного подключения:

U_л = 220 * √3 = 380 В

Шаг # 2. Бытовая техника, станок и сварочный аппарат имеют реактивную мощность, поэтому мощность техники и оборудования составит:

P_тех = 25000 / 0,7 = 35700 Вт

P_обор = 10000 / 0,7 = 14300 Вт

Шаг # 3. Ток, необходимый для подключения бытовой техники:

I_тех = 35700 / 220 = 162 А

Шаг # 4. Ток, необходимый для подключения оборудования:

I_обор = 14300 / 380 = 38 А

Шаг # 5. Необходимый ток для подключения бытовой техники посчитан из расчета одной фазы. По условию задачи имеется три фазы. Следовательно, ток можно распределить по фазам. Для простоты предположим равномерное распределение:

I_тех = 162 / 3 = 54 А

Шаг # 6. Ток приходящийся на каждую фазу:

I_ф= 38 + 54 = 92 А

Шаг # 7. Оборудование и бытовая техника работать одновременно не будут, кроме этого заложим запас равный 1,5. После применения поправочных коэффициентов:

I_ф = 92 * 1,5 * 0,8 = 110 А

Шаг # 8. Хотя в составе кабеля имеется 5 жил, в расчет берется только три фазные жилы. По таблице 8 в столбце трехжильный кабель в земле находим, что току в 115 А соответствует сечение жилы 16 мм².

Шаг # 9. По таблице 8 применяем поправочный коэффициент в зависимости от характеристики земли. Для нормального типа земли коэффициент равен 1.

Шаг # 10. Не обязательный, рассчитываем диаметр жилы:

D = √(4*16 / 3,14) = 4,5 мм

Если бы расчет производился только по мощности, без учета особенностей прокладки кабеля, то сечение жилы составит 25 мм². Расчет по силе тока сложнее, но иногда позволяет экономить значительные денежные средства, особенно когда речь идет о многожильных силовых кабелях.

О взаимосвязях значений напряжения и силы тока подробнее можно прочесть .

Расчет падения напряжения

Любой проводник, кроме сверхпроводников, имеет сопротивление. Поэтому при достаточной длине кабеля или провода происходит падение напряжения.

Нормы ПЭУ требуют, чтобы сечение жилы кабеля было таким при котором падение напряжения составляло не более 5%.

Таблица 9. Удельное сопротивление распространенных металлических проводников (+)

В первую очередь это касается низковольтных кабелей малого сечения.

Расчет падения напряжения выглядит следующим образом:

R = 2*(ρ * L) / S,

U_пад = I * R,

U_% = (U_пад / U_лин) * 100,

Где:

2 – коэффициент, обусловленный тем, что ток течет обязательно по двум жилам;
R – сопротивление проводника, Ом;
ρ – удельное сопротивление проводника, Ом*мм²/м;
S – сечение проводника, мм²;
U_пад – напряжение падения, В;
U_% – падение напряжения по отношению к U_лин,%.

Используя формулы, можно самостоятельно выполнить вне необходимые вычисления.

Пример расчета переноски

Задача: рассчитать падение напряжения для медного провода с поперечным сечением одной жилы 1,5 мм². Провод необходим для подключения однофазного электросварочного аппарата полной мощностью 7 кВт. Длина провода 20 м.

Желающим подключить бытовой сварочный аппарат к ветке электросети следует учесть ситу тока, на которую рассчитан применяемый кабель. Вполне возможно, что общая мощность работающих приборов может быть выше. Оптимальный вариант — подключение потребителей к отдельным веткам

Решение:

Шаг # 1. Рассчитываем сопротивление медного провода, используя таблицу 9:

R = 2*(0,0175 * 20) / 1,5 = 0,47 Ом

Шаг # 2. Сила тока, протекающая по проводнику:

I = 7000 / 220 = 31.8 А

Шаг # 3. Падение напряжения на проводе:

U_пад = 31,8 * 0,47 = 14,95 В

Шаг # 4. Вычисляем процент падения напряжения:

U_% = (14,95 / 220) * 100 = 6,8%

Вывод: для подключения сварочного аппарата необходим проводник с большим сечением.

Выводы и полезное видео по теме

Расчет сечения проводника по формулам:

Рекомендации специалистов по подбору кабельно-проводниковой продукции:

Приведенные расчёты справедливы для медных и алюминиевых проводников промышленного назначения. Для других типов проводников предварительно рассчитывается полная теплоотдача.

На основе этих данных производится расчет максимального тока способного протекать по проводнику, не вызывая чрезмерного нагрева.

Если остались какие-либо вопросы по методике расчета сечения кабеля или есть желание поделиться личным опытом, пожалуйста, оставляйте комментарии к этой статье. Блок для отзывов расположен ниже.

Расчет сечения стервятника по мощности и длине онлайн Виды сип-кабелей, сечение и особенности конструкции

Основное назначение кабелей CIP — передача электроэнергии по воздушным линиям. Кабель активно применяется при отводе электроэнергии с магистральных магистралей на жилые и хозяйственные постройки, а также при строительстве сетей освещения на улицах населенных пунктов.

Самонесущий изолированный провод (СИП)

Строительство CIP

Фазы алюминиевые провода покрыты светостабилизирующим изоляционным покрытием черного цвета.Полиэтиленовое покрытие обладает высокой устойчивостью к влаге и ультрафиолетовому излучению, разрушающему резиновую или обычную полимерную изоляцию.

Провода скручены в жгут вокруг нулевого алюминиевого проводника, в центре которого находится стальная проволока. Жила нулевого проводника является несущей базой всего кабеля. Некоторые конструкции кабелей CIP с малым сечением и небольшим количеством жил имеют малый вес, так как в этих типах нет стальной жилы. CIP — это самонесущий изолированный провод.

Виды и устройство

Существует пять основных типов проводов CIP:

СИП-1 состоит из трех фаз, каждая из которых скручена в пучок из нескольких алюминиевых проводов вокруг сердечника из алюминиевого сплава. Провода четвертого нулевого сердечника скручены вокруг стального сердечника. Фазы изолированы термопластом, устойчивым к ультрафиолетовому излучению. На кабеле марки СИП-1А нейтральный провод, а также фазные жилы в изолированной оболочке. Такие кабели выдерживают длительное время нагрева до 70 ° С.

Кабельная конструкция СИП-1, СИП-1А

СИП-2 и СИП-2А имеют конструкцию, аналогичную СИП-1 и 1А, разница только в изоляционной оболочке. Изоляция представляет собой «сшитый полиэтилен» — соединение полиэтилена на молекулярном уровне в виде сетки с широкими ячейками с трехмерными поперечными связями. Эта изоляционная структура намного более устойчива к механическим воздействиям и может выдерживать все более низкие и более высокие температуры при длительном воздействии (до 90 ° C).Это позволяет использовать эту марку SIP-кабеля в холодных климатических условиях при больших нагрузках. Максимальное напряжение передаваемой электроэнергии до 1 кВ.

СИП-3 — одножильный кабель со стальным сердечником, вокруг которого намотаны провода из алюминиевого сплава AlMgSi. Изолированная оболочка из «сшитого полиэтилена» позволяет использовать СИП-3 для строительства воздушных линий электропередачи напряжением до 20 кВ. Кабель имеет рабочую температуру 70 ° C и может длительное время эксплуатироваться в диапазоне температур от минус 20 ° C до + 90 ° C.Такие характеристики позволяют использовать СИП-3 в различных климатических условиях: в умеренном климате, холода или в тропиках.

Кабель внутреннего устройства SIP-3

СИП-4 и СИП-4Н не имеют нулевой проволоки со стальным стержнем, они состоят из парных жил. Буква H указывает на то, что провода находятся в сердечнике из алюминиевого сплава. Изоляция ПВХ устойчива к ультрафиолету.

Конструкция самонесущего изолированного провода СИП-4

СИП-5 и СИП-5Н — две жилы имеют аналогичную конструкцию с СИП-4 и СИП-4Н, отличие в изоляционной оболочке.Технология сшитого полиэтилена позволяет увеличить время работы при максимально допустимой температуре на 30 процентов. ЛЭП с использованием СИП-5 применяется в условиях холодного и умеренного климата, передавая электроэнергию напряжением до 2,5 кВ.

Внутреннее устройство самонесущего изолированного провода СИП-5

В зависимости от условий эксплуатации и нагрузки потребляемой электроэнергии выбирают марку и сечение кабеля CIP.

Выбор раздела CIP

Подбор и расчет сечения проводов СИП для подключения различных объектов потребления производится классическим методом.Максимальная потребляемая мощность электроустановок Расчет токовой нагрузки проводится по формуле:

I = P \\ U√³, где

— П — суммарная потребляемая мощность;

— I — максимальный ток потребления;

— U — напряжение сети.

Руководствуясь значением максимального тока, согласно предварительно рассчитанным таблицам, следует выбрать желаемое сечение провода CIP.

Параметры наиболее используемых SIP-кабелей для подключения зданий от магистральных линий электропередачи (SIP-1, SIP-1A, SIP-2, SIP-2A)

Сечение в мм и количество жил	Скопировано tivle phase phase in ohm for 1km	Максимальный действительный фазный ток c термопласт teak iso by	Максимально допустимый ток фазы с крестом -связанный поли- лен	КЗ замыкание в кА длительностью 1с
1×16 + 1×25	1.91	75	105	1
2×16	1,91	75	105	1
2×25	1,2	100	135	1,6
3×16	1,91	70	100	1
3×25	1,2	95	130	1,6
3×16 + 1×25	1.91	70	100	1
3×25 + 1×35	1,2	95	130	1,6
3×120 + 1×95	0,25	250	340	5,9
3×95 + 1×95	0,32	220	300	5,2
3×95 + 1×70	0,32	220	300	5.2
3х50 + 1х95	0,44	180	240	4,5
3×70 + 1×70	0,44	180	240	4,5
3×50 + 1×70	0,64	140	195	3,2
3×50 + 1×50	0,64	140	195	3,2
3×35 + 1×50	0.87	115	160	2,3
3×25 + 1×35	1,2	95	130	1,6
3×16 + 1×25	1,91	70	100	1
4×16 + 1×25	1,91	70	100	1
4×25 + 1×35	1,2	95	130	1,2

При выборе сечения и марки СИП проводов важно учитывать не только максимальную токовую нагрузку, но и температуру, время, в течение которого кабель может эксплуатироваться в экстремальных условиях.Обычно допустимая продолжительность от 4000 до 5000 часов.

Максимальная температура для проводов

При выборе типа СИП-кабеля и его сечения для обогрева обязательно нужно учитывать тип изоляции: сшитый полиэтилен или термопласт. С учетом потерь напряжения, термического сопротивления при коротком замыкании, механической прочности, при недостаточном значении одного из параметров выбирается кабель с большим сечением.

При использовании CIP допускается перегрузка кабелей до 8 часов в день, 100 часов в год и не более 1000 часов за весь период работы. Чаще всего СИП-2А применяется для подключения жилых домов или бытовых объектов, это связано с некоторыми недостатками других моделей кабеля:

на СИП-1 и СИП-2 нулевой провод не изолирован, при его обрыве может возникнуть наведенный потенциал, опасный для человека;
СИП-1 (А), СИП-4 имеет хрупкую изоляцию;
СИП-3 используется только при напряжении выше 1000В; это одинарный провод;
СИП-4 или СИП-5 не имеют центрального несущего сердечника, поэтому их можно использовать только на небольших расстояниях, на больших интервалах кабель растягивается и провисает.

Из приведенной выше таблицы видно, что кабель SIP-2A может иметь одинаковое или разное сечение жил. Обычно при сечении фазовых жил 70 кв. / Мм нулевое ядро по прочности составляет 95 мм / кв. При большем сечении фаз несущая фаза не увеличивается, механической прочности вполне хватает. При равномерном распределении электричества по фазам на нулевую электрическую и тепловую нагрузки практически не влияют. Для осветительных сетей кабели сечением 16 или 25 кв./ Мм обычно используются.

Пример расчета

Пример расчета сечения СИП-кабеля для подключения электроприборов суммарной мощностью 72 Вт на расстоянии 340 м от ЛЭП. Опоры для подвеса кабеля СИП следует размещать с интервалом не более 50 м, это значительно снизит механическую нагрузку на провода. Рассчитайте максимальный ток для трехфазной цепи, когда все электроприборы включены. При условии равномерного распределения нагрузки между фазами на одну фазу необходимо:

72 кВт / 3 = 24 кВт.

Максимальный ток по одной фазе с учетом индуктивной и емкостной нагрузки электроприборов (коэффициент cos fi = 0,95) составит:

24 кВт / (230 В * 0,95) = 110 А.

По таблице выбирается SIP-кабель сечением 25 А; однако, учитывая длину кабеля 340 м, необходимо учитывать потери напряжения, которые не должны превышать 5%. Для удобства длины кабеля округлены до 350 м:

в CIP алюминий с удельным сопротивлением 0,0000000287 Ом / м;

Сопротивление провода

Rпр. = (0,0000000287 / 0,000025) Ом / м * 350 м = 0,4 Ом;
сопротивление нагрузки на 24 кВт. Rn = U 2 * cos fi: P = 230 2 * 0,95 / 24кВт = 2,094 Ом;
полное сопротивление — Рфол. = 0,40 Ом. + 2,094 Ом. = 2,5 Ом.

Исходя из расчетных данных максимальный ток в фазной жиле составит:

I = U / R = 230 В: 2.5 Ом = 92 А

Падение напряжения равно I max * Rпр. = 93А * 0,4 Ом = 37В.

37 В составляет 16 процентов от сетевого напряжения U = 230 В, что превышает допустимые 5%. Согласно расчетам, подойдет СИП сечением 95 кв. / Мм. Потери с таким проводом 11 В, это 4,7%. При расчете однофазной линии общая мощность не делится на 3, длина кабеля умножается на 2.

Установка. Видео

Советы по прокладке провода CIP в дом представлены в этом видео.

Можно сделать вывод, что SIP-кабели имеют ряд преимуществ по сравнению с более старыми моделями алюминиевого кабеля, не имеющего изоляции. Кабель надежно защищен от короткого замыкания при прокладке в ветвях деревьев и других сложных условиях эксплуатации. Его можно укладывать на стены зданий, сооружений, вдоль заборов, при этом не требуется высококвалифицированных рабочих. Отсутствие специальных опор и изоляторов сокращает время и стоимость монтажа. Благодаря изоляции и другим конструктивным особенностям сфера применения SIP-кабелей значительно расширилась.

Просматривая простоту интернета на предмет разводки, я нашел на одном форуме тему с обсуждением «Будет ли стервятник выдерживать до 15х15 кВт». Вопрос возникает потому, что на подключение частного дома выделено 15 кВт 380 вольт. Ну народ не интересуется, мало ли на ответвлении от ВЛ прокладывать 16 квадратик? Я заглянул в PUE, но почему-то не нашел ничего о мощности CIP. Здесь только тарелка 1.3.29 «Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80». И это показывает, что максимально допустимый ток на участке 16 кВ. мм проводов типа АС, АСКС, АСЦ на открытом воздухе — 111 ампер. Ну хоть что-то для начала.

Сколько киловатт выдерживает SIP 4×16?

Но есть ГОСТ 31943-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». В конце гостя в пункте 10 инструкции по эксплуатации стоит табличка

Сколько киловатт выдерживает CIP — таблица:

CIP сечение	напряжение 380В	напряжение 220В
CIP 4×16	38 кВт	66 кВт
СИП 4×25	50 кВт	85 кВт
CIP 4×35	60 кВт	105 кВт
СИП 4х50	74 кВт	128 кВт
CIP 4×70	91 кВт	158 кВт
CIP 4×95	114 кВт	198 кВт
СИП 4×120	129 кВт	225 кВт
СИП 4×150	144 кВт	250 кВт
СИП 4×185	166 кВт	288 кВт
СИП 4×240	195 кВт	340 кВт

Метод расчета

Берем тарелку 10 и находим из нее, что жил гриф площадью 16 кв.Мм. выдерживает — 100 ампер. И тогда самое главное, во сколько умножить 100А — на 220 или на 380? Здесь нужно смотреть с точки зрения потребителей, которые будут подключены к стервятнику. Если это обычный жилой дом, то трехфазных устройств не так много (ну единственное, что приходит на ум — индукционная плита или электрическая духовка, хотя они по своей сути 220В), если это какой-то ремонт цех, то есть еще трехфазное оборудование (лифты, сварка, компрессор).

В начале темы был поставлен вопрос: «Стервятник выдержит до 4х16 15кВт»? Поэтому для частного дома 220Вх100А умножаем на 22кВт по фазе. Но не забывайте, что у нас три фазы. А это уже 66 киловатт всего на жилого дома. Что такое 4х маржа по выданным техническим характеристикам.

Сегодня для прокладки воздушных линий электропередачи вместо нескольких изолированных друг от друга неизолированных алюминиевых проводов, привинченных к изоляторам, используют провод CIP (Самонесущий изолированный провод ).CIP — это один или пучок из нескольких изолированных проводов, которые крепятся к опорам специальными креплениями для одного или всех проводов одновременно (в зависимости от его типа).

CIP разновидности

CIP имеет несколько разновидностей:

SIP-1 — несущий нулевой провод без изоляции, фазные жилы изолированы. Утеплитель — термопластичный светостабилизированный полиэтилен. Установлен на нулевом ядре. Рабочее напряжение: до 0,66 / 1 кВ при частоте 50 Гц.

СИП-1А — то же, что СИП-1, но все жилы изолированные.

СИП-2 — несущая нулевая жила без изоляции, фазные жилы изолированы. Утеплитель — сшитый светостабилизированный полиэтилен (полиэтилен с поперечными молекулярными связями). Установлен на нулевом ядре. Рабочее напряжение: до 0,66 / 1 кВ при частоте 50 Гц.

СИП-2А такой же, как СИП-2, но все жилы изолированные.

СИП-3 — провод одножильный.Сердечник изготавливается из уплотненного сплава или уплотненной конструкции из стали-алюминия из проволоки. Утеплитель — сшитый светостабилизированный полиэтилен. Рабочее напряжение: до 35 кВ.

СИП-4 — все жилы изолированные. Утеплитель — термопластичный светостабилизированный полиэтилен. Не имеет несущего стержня. Крепится ко всем проводникам одновременно. Рабочее напряжение: до 0,66 / 1 кВ при частоте 50 Гц.

СИП-5 такой же, как СИП-4, но изоляция — сшитый светостабилизированный полиэтилен.

Выбор типа СИП для СНТ

Для прокладки ВЛ в СНТ наиболее приемлемым является провод СИП-2А.

Недостатки других типов CIP:

При СИП-1 и СИП-2 на неизолированной нулевой жиле при ее обрыве возможно наличие потенциально опасной для людей.

СИП-1, СИП-1А и СИП-4 имеют менее прочную изоляцию.

СИП-3 рассчитан на напряжение выше 1000 вольт. К тому же это одинарный провод, в жгут не сворачивается.

СИП-4 и СИП-5 можно использовать только для розеток в дома. Из-за отсутствия усиленного несущего сердечника они со временем могут растягиваться.

СИП-2А может иметь в обвязке как одинарное, так и разное сечение. Как правило, при сечениях фазовых жил до 70 кв. Мм. несущий нулевой проводник для прочности выполняется большего сечения, чем фаза, и более 95 кв. мм. — меньше, потому что прочности уже хватает, а электрически ( с равномерным распределением нагрузки между фазами ) нулевую нагрузку на ядро практически не несет.Также распространены жгуты с проводниками того же сечения. Жилы освещения, если они есть в связке, делают сечением 16 или 25 квадратных метров.

Расчет сечения фазных жил CIP

При расчете сечения фазных жил следует учитывать не только максимальный ток, который они могут удерживать, но и падение напряжения на конце линии. , которая не должна превышать 5% при максимальной нагрузке.На расстояниях более 100 метров падение напряжения в линии уже становится узким местом. Провод все еще держит нагрузку, но напряжение на конце провода слишком низкое.

Рассмотрим ситуацию на примере моего СНТ. Длина магистрали — 340 метров. Максимальная мощность силовых приемников 72 кВт. Требуется выбрать подходящий CIP. Для этого мы рассчитываем максимальный ток, который может течь по проводам:

Рассчитаем максимальную мощность на фазу.
72 кВт / 3 фазы = 24 кВт = 24000 Вт.

Рассчитайте максимальный ток одной фазы. На выходе трансформатора по норме 230 В. При расчетах также учитываем емкостную и индуктивную нагрузки от бытовой техники, используя косинус фи = 0,95.
24000 Вт / (230 В * 0,95) = 110 А

Итак, провод должен выдерживать 110 А. Посмотрите спецификации CIP для разных сечений, и мы видим, что 110 А полностью выдержит CIP с сечением жилой фазы 25 кв. мм.

Казалось бы, а что еще нужно? Но не все так просто.Длина нашей линии составляет 340 метров, и каждый провод имеет собственное сопротивление, которое снижает напряжение на его конце. Согласно допускам падение напряжения при максимальной нагрузке на конце линии не должно превышать 5%. Рассчитайте падение напряжения для нашего случая с проводниками 25 кв. Мм.

Рассчитайте сопротивление 350 м провода сечением 25 кв. Мм.:

Удельное сопротивление алюминия в СИП составляет 0,0000000287 Ом · м.
Сечение провода — 0,000025 кв. М.
Удельное сопротивление провода 25 кв.Мм = 0,0000000287 / 0,000025 = 0,001148 Ом · м
Сопротивление 350 метров провода сечением 25 кв. Мм. = 0,001148 * 350 = 0,4018 Ом

Рассчитаем сопротивление нагрузки 24 000 Вт:

Приведем удобную формулу для расчета.

и подставляя значения в последнюю формулу, вычисляем сопротивление нагрузки:
230 В * 230 В * 0,95 / 24000 Вт = 2094 Ом

Рассчитываем полное сопротивление всей цепи, складывая оба полученных выше сопротивления:

0.4018 Ом + 2094 Ом = 2,4958 Ом

Рассчитайте максимальный ток в проводе, который может возникнуть из-за полного сопротивления цепи:

230 В / 2,4958 Ом = 92,1564 А

Рассчитайте падение напряжения в проводе, умножив максимальное возможный ток и сопротивление провода:

92,1564 A * 0,4018 Ом = 37 В

Падение напряжения в проводе 37 вольт составляет 16% от исходного напряжения 230 вольт, что намного больше допустимых 5%. Вместо 230 вольт на конце линии при полной нагрузке будет только 230 — 37 = 193 вольт вместо допустимого 230 — 5% = 218.5. Поэтому сечение жил нужно увеличивать.

Для рассматриваемого нами случая подойдет сечение фазных жил 95 кв. Мм. Это значительно больше, чем требуется по току, но при максимальной нагрузке на конце линии это поперечное сечение даст падение напряжения 10,8 В, что соответствует 4,7% от начального напряжения, что соответствует допуску.

Таким образом, нам для линии 350 метров и нагрузки 24 кВт на фазу нам понадобится СИП-2А с сечением фазовой жилы 95 кв.Мм.

Замечу, что при неравномерной нагрузке на фазы ток через нейтральный проводник усиливается, а значит, его сопротивление тоже начинает играть роль, и его нужно включить в расчет (например, увеличить расчетный провод длины, скажем, в полтора раза). При очень неравномерной нагрузке (например, зимой, когда в СНТ проживают 1-2 человека, греются электронагревателями, которые сидят на 1, а то и на 2 фазы) на самом трансформаторе могут возникнуть фазовые искажения.В этом случае напряжение на нагруженных фазах еще больше падает, а на ненагруженных — возрастает. Поэтому в идеале такие потребители должны ставить трехфазный ввод, а в разные фазы включать разные нагреватели.

PS .:
Расчет однофазной линии производится аналогично трехфазной, только мощность потребителей не делится на 3 фазы и указывается двойная длина линии, так как в однофазной В линии нулевой проводник нагружен наравне с фазной линией.

Калькулятор сечения кабеля. Типы сип-кабелей, сечение и особенности конструкции

Просматривая простоту инета на предмет разводки, нашел на одном форуме тему с обсуждением «будет ли стоять sip 4×16 15kW». Возникает вопрос, потому что для подключения частного дома выделено 15 кВт 380 вольт. Ну народ задается вопросом, не мало ли на ответвлении от ВЛ выложить 16 квадратов? Я взглянул на PUAN, но по какой-то причине не нашел ничего по теме SIP power.Здесь есть только табличка 1.3.29 «Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80». И показывает, что максимально допустимый ток для участка 16кв. мм. провод типа АС, АСКС, АСК вне помещения 111 ампер. Ну хоть с чего-то для начала.

Сколько киловатт выдержит 4х16?

Сколько киловатт может выдержать CIP: таблица:

Поперечное сечение SIP	напряжение 380В	напряжение 220В
СИП 4х16	38 кВт	66 кВт
CIP 4×25	50 кВт	85 кВт
СИП 4х35	60 кВт	105 кВт
CIP 4×50	74 кВт	128 кВт
CIP 4×70	91 кВт	158 кВт
CIP 4х95	114 кВт	198 кВт
СИП 4×120	129 кВт	225 кВт
СИП 4х150	144 кВт	250 кВт
CIP 4х185	166 кВт	288 кВт
СИП 4×240	195 кВт	340 кВт

Методика расчета

Берем пластину 10 и на ней находим, что одна жила сипа 16 кв.М. выдерживает — 100 ампер. И тогда самое главное, насколько эти 100А надо умножить на 220 или 380? Здесь нужно смотреть с точки зрения потребителей, которые будут подключены к сипу. Если это обычный жилой дом, то трехфазных устройств не так уж и много (ну, единственное, на ум приходит индукционная плита или электрическая духовка, хотя они по своей сути 220В), если это какая-то мастерская ремонтная, то трехфазное оборудование уже крупнее (лифты, компрессор).

В начале темы был поднят вопрос «будет sip 4×16 15кВт»? Поэтому для частного дома 220Вх200А умножаем на 22кВт по фазе. Но не забывайте, что у нас три фазы. А это уже 66 киловатт всего на дом. Что такое 4x резерв по выданным техническим условиям.

Сегодня для прокладки ЛЭП вместо нескольких оголенных, отделенных друг от друга алюминиевых проводов, привинченных к изоляторам, используют провод CIP (Самонесущий изолированный провод ).СИП — это один или пучок из нескольких изолированных проводов, которые крепятся к опорам специальными креплениями для одного или всех проводов одновременно (в зависимости от его типа).

Виды СИП

СИП имеет несколько разновидностей:

СИП-1 — несущий нулевую жилу без изоляции, фазные жилы изолированы. Утеплитель — термопластичный светостабилизированный полиэтилен. Исправления для нулевого ядра. Рабочее напряжение: до 0,66 / 1 кВ при частоте 50 Гц.

СИП-1А — то же, что СИП-1, но все жилы заизолированы.

СИП-2 — несущая нулевая жила без изоляции, фазные жилы заизолированы. Изоляция — сшитый светостабилизированный полиэтилен (полиэтилен со сшитыми молекулярными связями). Исправления для нулевого ядра. Рабочее напряжение: до 0,66 / 1 кВ при частоте 50 Гц.

СИП-2А такой же, как СИП-2, но все жилы изолированные.

СИП-3 — одножильный провод. Сердечник изготовлен из герметичного сплава или усиленной сталеалюминиевой проволочной конструкции.Изоляция — сшитый светостабилизированный полиэтилен. Рабочее напряжение: до 35 кВ.

СИП-4 — все жилы утеплены. Утеплитель — термопластичный светостабилизированный полиэтилен. Не имеет поддерживающие вены. Крепится ко всем проводам одновременно. Рабочее напряжение: до 0,66 / 1 кВ при частоте 50 Гц.

СИП-5 аналогичен СИП-4, но изоляция представляет собой сшитый светостабилизированный полиэтилен.

Выбор типа СИП для СНТ

Для прокладки ВЛ в СНТ наиболее подходящим проводом является СИП-2А.

Недостатки других типов СИП:

У СИП-1 и СИП-2 на неизолированной нулевой жиле при ее обрыве возможно наличие опасного потенциала для людей.

СИП-1, СИП-1А и СИП-4 имеют менее прочную изоляцию.

СИП-3 рассчитан на напряжение выше 1000 вольт. К тому же это одинарный провод, в жгут не сворачивается.

СИП-4 и СИП-5 можно использовать только для отводов в дом. Из-за отсутствия усиленного держателя жилы со временем могут растягиваться.

СИП-2А может иметь в своей связке жилы как одиночного, так и разного сечения. Как правило, на участках фазных жил до 70 кв. М. Несущий нулевой проводник для прочности выполняется большего сечения, чем фазовый провод, и более 95 кв. — меньший, потому что прочности уже достаточно, а электрически ( при равномерном распределении нагрузки между фазами ) нулевую жилу нагрузки практически не несет. Также распространены жгуты с жилками того же сечения.Световоды, если они есть в жгуте, выполняются сечением 16 или 25 квадратных метров.

Расчет сечения фазных проводов SIP

При расчете сечения фазных проводов следует учитывать не только максимальный ток, который они могут удерживать, но и падение напряжения в конце линия, которая не должна превышать 5% при максимальной нагрузке. На расстояниях более 100 метров падение напряжения в линии уже становится узким местом.Провод все еще держит нагрузку, но слишком низкое напряжение достигает конца провода.

Рассмотрим ситуацию на примере моего СНТ. Длина главной магистрали — 340 метров. Максимальная мощность силовых приемников 72 кВт. Требуется выбрать соответствующий SIP. Для этого рассчитываем максимальный ток, который может течь по проводам:

Рассчитываем максимальную мощность, приходящуюся на 1 фазу.
72 кВт / 3 фазы = 24 кВт = 24000 Вт.

Рассчитаем максимальный ток одной фазы.На выходе из трансформатора по норме 230 В. При расчетах также учитываем емкостную и индуктивную нагрузки от бытовой техники, используя косинус φ = 0,95.
24000 Вт / (230 В * 0,95) = 110 А

Итак, провод должен выдерживать 110 А. Смотрим спецификации CIP для разных сечений, и видим, что 110 А выдержит CIP с сечением фазных проводов 25 кв. м.

Казалось бы, а что еще нужно? Но не все так просто.У нас длина линии 340 метров, и любой провод имеет собственное сопротивление, которое снижает напряжение на его конце. Согласно допускам падение напряжения при максимальной нагрузке на конце линии не должно превышать 5%. Рассчитаем падение напряжения для нашего корпуса с жилами 25 кв. М.

Рассчитаем сопротивление 350 м провода сечением 25 мм2:

Удельное сопротивление алюминия в СИП 0,0000000287 Ом-м. .
Сечение провода 0.000025 кв.м.
Удельное сопротивление провода 25 кв.м = 0,0000000287 / 0,000025 = 0,001148 Ом-м
Сопротивление 350 метров провода сечением 25 кв.м. = 0,001148 * 350 = 0,4018 Ом

Рассчитаем сопротивление нагрузки 24 000 Вт:

Выведем формулу, удобную для расчетов.

и подставив в последнюю формулу значения, вычисляем сопротивление нагрузки:
230 В * 230 В * 0,95 / 24000 Вт = 2,094 Ом

Рассчитываем полное сопротивление всей цепи, складывая два сопротивления, полученные выше:

0.4018 Ом + 2,094 Ом = 2,4958 Ом

Рассчитываем максимальный ток в проводе, который может возникнуть, исходя из полного сопротивления цепи:

230 В / 2,4958 Ом = 92,1564 А

Рассчитаем падение напряжения в проводе, умножение максимально возможного тока и сопротивления провода:

92,1564 A * 0,4018 Ом = 37 В

Падение напряжения в проводе 37 вольт составляет 16% от начального напряжения 230 вольт, что намного больше допустимых 5% . Вместо 230 вольт на конце линии при полной нагрузке будет только 230-37 = 193 вольт вместо 230-5% = 218.5. Следовательно, необходимо увеличить сечение жилок.

Для рассматриваемого случая сечение фазных проводов 95 кв. М. Это намного больше, чем требуемый ток, но при максимальной нагрузке на конце линии это сечение даст падение напряжения 10,8 В, что соответствует 4,7% от начального напряжения, что соответствует допуску.

Таким образом, для линии 350 метров и нагрузки 24 кВт на фазу нам понадобится СИП-2А с сечением фазных проводов 95 квадратных метров.

Обратите внимание, что при неравномерной нагрузке по фазе ток усиливается нейтральным проводником, а значит, его сопротивление также начинает играть роль, и его следует учитывать в расчетах (например, увеличить расчетную длину провода , скажем, полтора раза). Если нагрузка очень неравномерная (например, зимой, когда 1-2 человека живут в холодильной камере, обогреваемой электронагревателями, которые сидят на 1, а то и на 2 фазы), на самом трансформаторе могут появиться фазовые искажения.В этом случае напряжение на нагруженных фазах еще больше падает, а на ненагруженной — возрастает. Поэтому в идеале такие потребители должны вводить трехфазный ввод, а в разные фазы включать разные нагреватели.

PS .:
Однофазная линия рассчитывается так же, как и трехфазная, только мощность потребителей не делится на 3 фазы и указывается двойная длина линии, так как в однофазной линия нулевая жила нагружена одинаково с фазным проводом.

Основное назначение кабелей CIP — передача электроэнергии по воздушным линиям. Кабель активно используется при отводе электричества от магистральных магистралей к жилым и хозяйственным объектам, при строительстве сетей освещения на улицах населенных пунктов.

Самонесущий изолированный провод (СИП)

Строительство самонесущего изолированного провода

Фазы алюминиевые провода Покрыты светостабилизирующим изоляционным покрытием черного цвета.Полиэтиленовое покрытие обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги и ультрафиолетовых лучей солнца, разрушающих резиновую или обычную полимерную изоляцию.

Проволоки скручены в жгут вокруг нулевой алюминиевой жилы, в центре которой находится стальная проволока. Ядро нулевого ядра является опорной базой всего кабеля. Некоторые конструкции SIP-кабелей с малым сечением и небольшим количеством жил имеют малый вес, так как в этих типах нет стальной жилы. CIP означает самонесущий изолированный провод.

Виды и устройство

Существует пять основных типов SIP-проводов:

СИП-1 включает три фазы, каждая из которых скручена в пучок из нескольких алюминиевых проводов вокруг сердечника из алюминиевого сплава. Провода четвертого нулевого сердечника скручены вокруг стального сердечника. Фазы изолированы термопластом, устойчивым к ультрафиолетовым лучам. На марке кабеля СИП-1А нейтральный провод, а также фазные жилы заизолированы.Такие кабели выдерживают длительное время нагрева до 70 ° C.

Кабельная конструкция СИП-1, СИП-1А

СИП-2 и СИП-2А имеют аналогичную конструкцию СИП-1 и 1А, разница только в изоляционной оболочке. Изоляция представляет собой «сшитый полиэтилен» — соединение полиэтилена на молекулярном уровне в сетку с широкими ячейками с трехмерными поперечными связями. Эта изоляционная структура намного прочнее к механическим воздействиям и выдерживает все более низкие и более высокие температуры при длительном воздействии (до 90 ° C).Это дает возможность использовать эту марку SIP-кабеля в холодных климатических условиях при высоких нагрузках. Максимальное напряжение передаваемой электроэнергии до 1 кВт.

СИП-3 — одножильный кабель со стальным сердечником, вокруг которого выполнены провода из алюминиевого сплава AlMgSi. Изолированная оболочка из «сшитого полиэтилена» позволяет использовать СИП-3 для строительства воздушных линий электропередачи напряжением до 20 кВ. Рабочая температура кабеля 70 ° С, его можно использовать длительное время в диапазоне температур от минус 20 ° С до + 90 ° С.Такие характеристики позволяют использовать СИП-3 в различных климатических условиях: в умеренном климате, холода или в тропиках.

Внутренняя прокладка кабеля СИП-3

СИП-4 и СИП-4Н не имеют нулевой проволоки со стальным стержнем, они состоят из пар жил. Буква H указывает на то, что провода в жиле изготовлены из алюминиевого сплава. Изоляция ПВХ устойчива к ультрафиолетовому излучению.

Провод СИП-4 самонесущий изолированный

СИП-5 и СИП-5Н — два провода имеют аналогичную структуру с СИП-4 и СИП-4Н, разница в изоляционной оболочке.Технология сшитого полиэтилена позволяет увеличить время работы при предельно допустимой температуре на 30 процентов. Линии электропередачи с использованием СИП-5 используются в условиях холодного и умеренного климата, передавая электроэнергию напряжением до 2,5 кВ.

Внутреннее устройство самонесущего изолированного провода СИП-5

В зависимости от условий эксплуатации и нагрузки потребляемой электроэнергии выбирается марка и сечение SIP-кабеля.

Выбор сечения СИП

Выбор и расчет сечения проводов СИП для подключения различных объектов потребления осуществляется по классической методике. Строится максимальная потребляемая мощность электроустановок, расчет текущей нагрузки ведется по формуле:

I = P \\ U√³, где

— П — суммарная потребляемая мощность;

— I — максимальный ток потребления;

— U — напряжение в сети.

Руководствуясь значением максимального тока, в предварительно рассчитанных таблицах следует выбрать необходимое сечение проводов СИП.

Параметры наиболее используемых кабелей CIP для подключения зданий от магистральных линий электропередачи (СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А)

Сечение в мм и количество жил	Sopro- tivle- фаз Ом на 1 км	Максимально допустимый фазный ток c термопласт- тик iso- The	Максимально допустимый фазный ток с сшитый полиэтилен- полотно	Короткоточные замыкатели на кА длительностью 1с
1х16 + 1х25	1.91	75	105	1
2×16	1,91	75	105	1
2×25	1,2	100	135	1,6
3х16	1,91	70	100	1
3×25	1,2	95	130	1,6
3х16 + 1х25	1.91	70	100	1
3х25 + 1х35	1,2	95	130	1,6
3х120 + 1х95	0,25	250	340	5,9
3х95 + 1х95	0,32	220	300	5,2
3х95 + 1х70	0,32	220	300	5.2
3х50 + 1х95	0,44	180	240	4,5
3х70 + 1х70	0,44	180	240	4,5
3х50 + 1х70	0,64	140	195	3,2
3х50 + 1х50	0,64	140	195	3,2
3×35 + 1×50	0.87	115	160	2,3
3х25 + 1х35	1,2	95	130	1,6
3х16 + 1х25	1,91	70	100	1
4х16 + 1х25	1,91	70	100	1
4×25 + 1×35	1,2	95	130	1,2

При выборе сечения и типа СИП-проводов важно учитывать не только максимальную токовую нагрузку, но и температуру, время, в течение которого кабель может эксплуатироваться в экстремальных условиях.Обычно допустимая продолжительность от 4000 до 5000 часов.

Максимальная температура для проводов

При выборе типа кабеля и его сечения для обогрева необходимо учитывать тип изоляции: сшитый полиэтилен или термопласт. С учетом потерь напряжения, термической устойчивости при коротком замыкании, механической прочности, при недостаточном одном из параметров выбирается кабель с большим сечением.

При использовании CIP допускается перегрузка кабелей до 8 часов в сутки, 100 часов в год и не более 1000 часов за весь период эксплуатации.Чаще всего СИП-2А применяется для подключения жилых домов или инженерных сетей, это связано с некоторыми недостатками других моделей кабелей:

№

на СИП-1 и СИП-2 нулевая жила не изолирована, при ее разрыве возможно индуцирование, опасное для человеческого потенциала;
СИП-1 (А), СИП-4 имеет слабую изоляцию;
СИП-3 используется только при напряжении выше 1000В, однопроволочный;
СИП-4 или СИП-5 не имеют центральной жилы, поэтому их можно использовать только на небольших расстояниях, при более длительных интервалах кабель растягивается и провисает.

Из приведенной выше таблицы видно, что кабель СИП-2А может иметь одинаковое или разное сечение жил. Обычно при сечении фазопроводов 70 кВ / мм нулевую жилу по прочности делают 95 мм / кв. При большем сечении фаз опорная фаза не увеличивается, механическая прочность вполне достаточна. При равномерном распределении электричества по фазам нулевую жилу электрической и тепловой нагрузки практически не испытывает. Для осветительных сетей обычно используют кабели сечением 16 или 25 кВ / мм.

Пример расчета

ПРИМЕР расчета участка CIP кабеля для подключения объекта общей электрической мощностью 72 Вт, удаленность от ЛЭП 340 м. Опоры для подвесного троса СИП следует размещать с интервалом не более 50 м, это значительно снизит механическую нагрузку на трос. Необходимо рассчитать максимальный ток для трехфазной цепи, когда все электроприборы включены. При равномерном распределении нагрузки между фазами одна фаза будет:

72 кВт / 3 = 24 кВт.

Максимальный ток в одной фазе с учетом индуктивной и емкостной нагрузки электроприборов (коэффициент cos fi = 0,95) составит:

24 кВт / (230 В * 0,95) = 110 А.

По таблице выбирается кабель сечением 25 А, но, учитывая длину кабеля 340 м, необходимо учитывать потери напряжения, которые не должны превышать 5%. Для удобства подсчета длина кабеля округлена до 350 м:

в SIP удельное сопротивление алюминия 0.0000000287 Ом / м;
сопротивление провода составит Rпр. = (0,0000000287 / 0,000025) Ом / м * 350 м = 0,4 Ом;
сопротивление нагрузки на 24 кВт. Rn = U 2 * cos fi: P = 230 2 * 0,95 / 24кВт = 2,094 Ом;
импеданс — R полный. = 0,40 Ом. + 2.094 Ом. = 2,5 Ом.

На основании расчетных данных максимальный ток в фазном проводе составит:

I = U / R = 230 В: 2,5 Ом = 92 А

Падение напряжения равно I max * Rpr.= 93А * 0,4 Ом = 37В.

37 Вольт составляет 16 процентов от напряжения сети U = 230 В, это больше допустимых 5%. По расчетам подойдет СИП сечением 95 кв / мм. Потери с таким проводом на 11 В это 4,7%. При расчете однофазной линии общая мощность не делится на 3, длина кабеля умножается на 2.

Установка. Видео

Советы по прокладке проводов CIP в дом представлены в этом видео.

Можно сделать вывод, что кабели SIP имеют ряд преимуществ по сравнению с алюминиевым кабелем старых моделей, не имеющим изоляции. Кабель надежно защищен от короткого замыкания при прокладке в ветвях деревьев и других сложных условиях эксплуатации. Его можно укладывать на стены зданий, сооружений, вдоль заборов, при этом не требуется высокой квалификации рабочих. Отсутствие специальных опор и изоляторов сокращает время и затраты на установку. Благодаря изоляции и другим конструктивным особенностям сфера применения SIP-кабелей значительно расширилась.

SIP Calculator — онлайн-калькулятор систематического инвестиционного плана

Регулярно инвестируйте небольшие суммы

Выбирайте ежемесячные автоматические платежи

Не беспокойтесь о рыночных взлетах и падениях

Планируйте бюджет и расходы лучше

Ожидаемая годовая прибыль (%)

14 %

Рассчитать

Что такое SIP-калькулятор?

Калькулятор SIP — это симуляция, которая позволяет оценить доходность инвестиций паевых инвестиционных фондов, сделанных через SIP.Инвестирование через SIP в паевые инвестиционные фонды — популярный вариант инвестирования среди миллениалов. Калькуляторы SIP предназначены для того, чтобы дать потенциальным инвесторам информацию об инвестициях в паевые инвестиционные фонды.

Однако фактическая прибыль от схемы взаимных фондов варьируется в зависимости от нескольких факторов. Калькулятор SIP не учитывает выходную нагрузку и соотношение расходов (если есть). Это онлайн-инструмент для расчета суммы SIP для достижения ваших финансовых целей на основе ожидаемой годовой прибыли.

Как работает калькулятор SIP?

Калькулятор тарифных планов SIP работает на основе значений, введенных пользователями.n-1] * (1 + i) / i FV Будущая стоимость или сумма, которую вы получите при наступлении срока погашения. P Сумма, которую вы инвестируете через SIP i Сводная ставка доходности n Срок инвестирования в месяцах r Ожидаемая доходность

пример, когда вы инвестируете 2000 рупий в месяц в течение 24 месяцев.24 — 1] * (1 + 0,01) / 0,01 Вы получаете 54 486 рупий в конце срока.

Как пользоваться калькулятором плана систематических инвестиций ClearTax?

Калькулятор систематического инвестиционного плана (SIP) ClearTax очень прост. Чтобы получить оценку доходности инвестиций паевых инвестиционных фондов, сделанных через SIP, вам необходимо сделать следующее:

— Выберите частоту вашего SIP
— Введите сумму, которую вы хотите инвестировать в каждый SIP
— Введите продолжительность вашего SIP
— Введите ожидаемую норму прибыли

Калькулятор SIP отображает сумму, накопленную в конце вашего пребывания в SIP.Здесь сравнивается сумма, накопленная вашим инвестиционным фондом, с фиксированными депозитами.

Преимущества калькулятора SIP

— Калькулятор систематического инвестиционного плана поможет вам оценить сумму, которую инвестиции паевого инвестиционного фонда будут накапливать в конце срока владения SIP.
— Имея на руках смету, вы можете лучше планировать финансы.
— Оценка инвестиционной стоимости позволяет выбрать правильную схему паевого инвестиционного фонда.
— Введите сумму, продолжительность и ожидаемую доходность SIP в калькуляторе SIP. Он отображает точную оценку общей суммы инвестиций, будущей суммы и окупаемости ваших инвестиций.

Попробуйте другие наши калькуляторы сохранения

Выбор нагрузки стервятника. Типы sip-кабелей, сечение и особенности конструкции

Просматривая простоту интернета на предмет разводки, я нашел на одном форуме тему с обсуждением «Будет ли стервятник выдерживать до 15х15 кВт».Вопрос возникает потому, что на подключение частного дома выделено 15 кВт 380 вольт. Ну народ не интересуется, мало ли на ответвлении от ВЛ прокладывать 16 квадратик? Я заглянул в PUE, но почему-то не нашел ничего о мощности CIP. Здесь только табличка 1.3.29 «Допустимый длительный ток для неизолированного провода по ГОСТ 839-80». И это показывает, что максимально допустимый ток для сечения 16 кв. Мм.провода типа АС, АСКС, АСК вне помещения 111 ампер. Ну хоть что-то для начала.

Сколько киловатт выдерживает SIP 4×16?

Но есть ГОСТ 31943-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». В конце гостей, в пункте 10 инструкции по эксплуатации стоит табличка

Сколько киловатт выдерживает CIP — таблица:

CIP сечение	напряжение 380В	напряжение 220В
CIP 4×16	38 кВт	66 кВт
СИП 4×25	50 кВт	85 кВт
CIP 4×35	60 кВт	105 кВт
СИП 4х50	74 кВт	128 кВт
CIP 4×70	91 кВт	158 кВт
CIP 4×95	114 кВт	198 кВт
СИП 4×120	129 кВт	225 кВт
СИП 4×150	144 кВт	250 кВт
СИП 4×185	166 кВт	288 кВт
СИП 4×240	195 кВт	340 кВт

Метод расчета

Сегодня для прокладки воздушных линий электропередачи вместо нескольких отдельных оголенных алюминиевых проводов, прикрепленных болтами к изоляторам, используют провод CIP (Самонесущий изолированный провод ).CIP — это один или пучок из нескольких изолированных проводов, которые крепятся к опорам специальными креплениями для одного или всех проводов одновременно (в зависимости от его типа).

CIP разновидности

CIP имеет несколько разновидностей:

SIP-1 — несущий нулевой провод без изоляции, фазные жилы изолированы. Утеплитель — термопластичный светостабилизированный полиэтилен. Установлен на нулевом ядре. Рабочее напряжение: до 0,66 / 1 кВ при частоте 50 Гц.

СИП-1А — то же, что СИП-1, но все жилы изолированные.

СИП-2 — несущая нулевая жила без изоляции, фазные жилы изолированы. Утеплитель — сшитый светостабилизированный полиэтилен (полиэтилен с поперечными молекулярными связями). Установлен на нулевом ядре. Рабочее напряжение: до 0,66 / 1 кВ при частоте 50 Гц.

СИП-2А такой же, как СИП-2, но все жилы изолированные.

СИП-3 — провод одножильный.Сердечник изготавливается из уплотненного сплава или уплотненной конструкции из стали-алюминия из проволоки. Утеплитель — сшитый светостабилизированный полиэтилен. Рабочее напряжение: до 35 кВ.

СИП-4 — все жилы изолированные. Утеплитель — термопластичный светостабилизированный полиэтилен. Не имеет несущего стержня. Крепится ко всем проводникам одновременно. Рабочее напряжение: до 0,66 / 1 кВ при частоте 50 Гц.

СИП-5 такой же, как СИП-4, но изоляция — сшитый светостабилизированный полиэтилен.

Выбор типа СИП для СНТ

Для прокладки ВЛ в СНТ наиболее приемлемым является провод СИП-2А.

Недостатки других типов CIP:

При СИП-1 и СИП-2 на неизолированной нулевой жиле при ее обрыве возможно наличие потенциально опасной для людей.

СИП-1, СИП-1А и СИП-4 имеют менее прочную изоляцию.

СИП-3 рассчитан на напряжение выше 1000 вольт. К тому же это одинарный провод, в жгут не сворачивается.

СИП-4 и СИП-5 можно использовать только для розеток в дома. Из-за отсутствия усиленного несущего сердечника они со временем могут растягиваться.

Расчет сечения фазных жил CIP

Рассчитаем максимальную мощность на фазу.
72 кВт / 3 фазы = 24 кВт = 24000 Вт.

Рассчитайте максимальный ток одной фазы. На выходе трансформатора по норме 230 В. При расчетах также учитываем емкостные и индуктивные нагрузки от бытовой техники, используя косинус phi = 0,95.
24000 Вт / (230 В * 0,95) = 110 А

Рассчитайте сопротивление 350 м провода сечением 25 кв. Мм.:

Рассчитаем сопротивление нагрузки 24 000 Вт:

Приведем удобную формулу для расчета.

и подставляя значения в последнюю формулу, вычисляем сопротивление нагрузки:
230 В * 230 В * 0,95 / 24000 Вт = 2094 Ом

Рассчитываем полное сопротивление всей цепи, складывая оба полученных выше сопротивления:

0.4018 Ом + 2094 Ом = 2,4958 Ом

Рассчитайте максимальный ток в проводе, который может возникнуть из-за полного сопротивления цепи:

230 В / 2,4958 Ом = 92,1564 А

Рассчитайте падение напряжения в проводе, умножив максимальное возможный ток и сопротивление провода:

92,1564 A * 0,4018 Ом = 37 В

Замечу, что при неравномерной нагрузке по фазе ток усиливается нейтральным проводником, а значит, его сопротивление тоже начинает играть роль, и его нужно включить в расчет (например, увеличить расчетную длину провода, скажем, полтора раза). При очень неравномерной нагрузке (например, зимой, когда в СНТ проживают 1-2 человека, греются электронагревателями, которые сидят на 1, а то и на 2 фазы) на самом трансформаторе могут возникнуть фазовые искажения. В этом случае напряжение на нагруженных фазах еще больше падает, а на ненагруженных — возрастает.Поэтому в идеале такие потребители должны иметь трехфазный ввод и включать в себя разные нагреватели в разных фазах.

Основное назначение кабелей CIP — передача электроэнергии по воздушным линиям.Кабель активно применяется при отводе электроэнергии с магистральных магистралей на жилые и хозяйственные постройки, а также при строительстве сетей освещения на улицах населенных пунктов.

Самонесущий изолированный провод (СИП)

Строительство CIP

Фазы алюминиевые провода покрытые светостабилизирующим изоляционным покрытием черного цвета. Полиэтиленовое покрытие обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги и ультрафиолетовых лучей, которые разрушают резиновую или обычную полимерную изоляцию.

Виды и устройство

Существует пять основных типов проводов CIP:

СИП-1 состоит из трех фаз, каждая из которых скручена в пучок из нескольких алюминиевых проводов вокруг сердечника из алюминиевого сплава.Провода четвертого нулевого сердечника скручены вокруг стального сердечника. Фазы изолированы термопластом, устойчивым к ультрафиолетовому излучению. На кабеле марки СИП-1А нейтральный провод, а также фазные жилы в изолированной оболочке. Такие кабели выдерживают длительное время нагрева до 70 ° С.

Кабельная конструкция СИП-1, СИП-1А

СИП-2 и СИП-2А имеют конструкцию, аналогичную СИП-1 и 1А, разница только в изоляционной оболочке. Изоляция представляет собой «сшитый полиэтилен» — соединение полиэтилена на молекулярном уровне в виде сетки с широкими ячейками с трехмерными поперечными связями.Эта изоляционная структура намного более устойчива к механическим воздействиям и может выдерживать все более низкие и более высокие температуры при длительном воздействии (до 90 ° C). Это позволяет использовать эту марку SIP-кабеля в холодных климатических условиях при больших нагрузках. Максимальное напряжение передаваемой электроэнергии до 1 кВ.

СИП-3 — одножильный кабель со стальным сердечником, вокруг которого намотаны провода из алюминиевого сплава AlMgSi. Изолированная оболочка из «сшитого полиэтилена» позволяет использовать СИП-3 для строительства воздушных линий электропередачи напряжением до 20 кВ.Кабель имеет рабочую температуру 70 ° С и может длительное время эксплуатироваться в диапазоне температур от минус 20 ° С до + 90 ° С. Такие характеристики позволяют использовать СИП-3 в различных климатических условиях: в умеренном климате, холодно или в тропиках.

Кабель внутреннего устройства SIP-3

СИП-4 и СИП-4Н не имеют нулевой проволоки со стальным стержнем, они состоят из парных жил. Буква H указывает на то, что провода находятся в сердечнике из алюминиевого сплава.Изоляция ПВХ устойчива к УФ-излучению.

Проволока СИП-4 СИП-4

Самонесущая конструкция

СИП-5 и СИП-5Н — две жилы имеют аналогичную конструкцию с СИП-4 и СИП-4Н, отличие в изоляционной оболочке. Технология сшитого полиэтилена позволяет увеличить время работы при максимально допустимой температуре на 30 процентов. ЛЭП с использованием СИП-5 применяется в холодном и умеренном климате, передавая электроэнергию с напряжением до 2.5 кВ.

Внутреннее устройство самонесущего изолированного провода СИП-5

Выбор раздела CIP

Подбор и расчет сечения проводов СИП для подключения различных объектов потребления производится классическим методом. Максимальная потребляемая мощность электроустановок Расчет токовой нагрузки проводится по формуле:

I = P \\ U√³, где

— П — суммарная потребляемая мощность;

— I — максимальный ток потребления;

— U — напряжение сети.

Сечение в мм и количество жил	Скопировано tivle phase phase in ohm for 1km	Максимальный действительный фазный ток c термопласт teak iso by	Максимально допустимый ток фазы с крестом -связанный поли- лен	КЗ замыкание в кА длительностью 1с
1×16 + 1×25	1.91	75	105	1
2×16	1,91	75	105	1
2×25	1,2	100	135	1,6
3×16	1,91	70	100	1
3×25	1,2	95	130	1,6
3×16 + 1×25	1.91	70	100	1
3×25 + 1×35	1,2	95	130	1,6
3×120 + 1×95	0,25	250	340	5,9
3×95 + 1×95	0,32	220	300	5,2
3×95 + 1×70	0,32	220	300	5.2
3х50 + 1х95	0,44	180	240	4,5
3×70 + 1×70	0,44	180	240	4,5
3×50 + 1×70	0,64	140	195	3,2
3×50 + 1×50	0,64	140	195	3,2
3×35 + 1×50	0.87	115	160	2,3
3×25 + 1×35	1,2	95	130	1,6
3×16 + 1×25	1,91	70	100	1
4×16 + 1×25	1,91	70	100	1
4×25 + 1×35	1,2	95	130	1,2

При выборе сечения и марки проводов СИП важно учитывать не только максимальную токовую нагрузку, но и температуру, время, в течение которого кабель может эксплуатироваться в экстремальных условиях.Обычно допустимая продолжительность от 4000 до 5000 часов.

Максимальная температура для проводов

на СИП-1 и СИП-2 нулевой провод не изолирован, при его обрыве может возникнуть наведенный потенциал, опасный для человека;
СИП-1 (А), СИП-4 имеет хрупкую изоляцию;
СИП-3 используется только при напряжении выше 1000В; это одинарный провод;
СИП-4 или СИП-5 не имеют центрального несущего сердечника, поэтому их можно использовать только на небольших расстояниях, на больших интервалах кабель растягивается и провисает.

Из приведенной выше таблицы видно, что кабель SIP-2A может иметь одинаковое или разное сечение жил. Обычно при сечении фазовых жил 70 кв. / Мм нулевое ядро по прочности составляет 95 мм / кв. При большем сечении фазы не увеличивают несущую фазу, механической прочности достаточно. При равномерном распределении электричества по фазам на нулевую электрическую и тепловую нагрузки практически не влияют. Для осветительных сетей кабели сечением 16 или 25 кв./ Мм обычно используются.

Пример расчета

Пример расчета сечения СИП-кабеля для подключения электроприборов суммарной мощностью 72 Вт на расстоянии 340 м от ЛЭП. Опоры для подвеса кабеля СИП следует размещать с интервалом не более 50 м, это значительно снизит механическую нагрузку на провода. Рассчитайте максимальный ток для трехфазной цепи при включении всех электроприборов. При условии равномерного распределения нагрузки между фазами на одну фазу необходимо:

72 кВт / 3 = 24 кВт.

24 кВт / (230 В * 0,95) = 110 А.

в CIP алюминий с удельным сопротивлением 0,0000000287 Ом / м;

Сопротивление провода

Rпр. = (0,0000000287 / 0,000025) Ом / м * 350 м = 0,4 Ом;
сопротивление нагрузки на 24 кВт. Rn = U 2 * cos fi: P = 230 2 * 0,95 / 24кВт = 2,094 Ом;
полное сопротивление — Рфол. = 0,40 Ом. + 2,094 Ом. = 2,5 Ом.

Исходя из расчетных данных максимальный ток в фазной жиле составит:

I = U / R = 230 В: 2.5 Ом = 92 А

Падение напряжения равно I max * Rпр. = 93А * 0,4 Ом = 37В.

37 Вольт — это 16 процентов от напряжения сети U = 230 В, это больше допустимых 5%. Согласно расчетам, подойдет СИП сечением 95 кв. / Мм. Потери с таким проводом 11 В, это 4,7%. При расчете однофазной линии общая мощность не делится на 3, длина кабеля умножается на 2.

Установка. Видео

Советы по прокладке провода CIP в дом представлены в этом видео.

Можно сделать вывод, что кабели SIP имеют ряд преимуществ перед более старыми моделями. алюминиевый кабель без изоляции. Кабель хорошо защищен от короткого замыкания при прокладке в ветвях деревьев и других сложных условиях эксплуатации. Его можно укладывать на стены зданий, сооружений, вдоль заборов, при этом не требуется высококвалифицированных рабочих. Отсутствие специальных опор и изоляторов сокращает время и стоимость монтажа. Благодаря изоляции и другим конструктивным особенностям сфера применения SIP-кабелей значительно расширилась.

упаковщиков микросхем: точное маскирование слоев подложки — упаковка микросхем и SiP — блоги Cadence

Soldermask и его собратья стабильны в индустрии проектирования EDA. Эти слои контролируют то, что подвергается воздействию элементов (и электрических соединений!) На верхнем и нижнем слоях подложки. Но в течение многих лет они были частью электрического поперечного сечения в инструментах Allegro.

В более ранних версиях программного обеспечения для тех из вас, кто хотел видеть эти слои как часть общего поперечного сечения, было обычным делом добавить диэлектрические слои в желаемом положении и назвать их в честь маски, которую они представляли.Однако это имеет много сложностей, поскольку этот диэлектрический слой не является типичным изолирующим материалом. Это приведет к тому, что уровень будет подвергаться проверкам DRC (а НЕ тем же проверкам на основе маски, что и в проверках DFM и сборки, поскольку эти правила не могут основываться только на имени слоя). Вы можете случайно проложить маршрут по ним, что приведет к ошибкам в расчетах задержки и длины.

В какой-то момент это было лучшее решение, если вам нужно было видеть эти слои и часто переключать их видимость.Названный диэлектрик появится на панели видимости, что позволит вам включать и выключать весь слой. Не обошлось без недостатков. Особенно если учесть, что инструмент не понимал, что они заменили определенные слои маски, которые он ожидал от вас!

В выпусках 17.x это изменилось. Понимание того, почему — и использование новой способности точно моделировать характеристики этих слоев — может стать разницей между правильными и неправильными результатами проектирования.

Добавление масок к сечению

Размещение слоев маски в поперечном сечении занимает всего несколько секунд; преимущества, которые вы получите, сохранятся на протяжении всего процесса проектирования и при внесении изменений в ECO в будущем. Это того стоит.

Слои маски, однако, не добавляются точно так же, как слой диэлектрика, проводника или диэлектрика. Вместо этого вам нужно использовать опцию «Добавить слои…», которая появляется, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши по одному из существующих составных слоев.При этом откроется форма ниже, где вы можете настроить и добавить все маски, которые являются частью вашей сборки.

Вы можете использовать этот интерфейс для одновременного добавления всех масок. После настройки каждой маски не нужно выходить из формы. Когда вы закончите, нажатие кнопки Exit вернет вас к основной форме редактора сечения, заполненной вашими недавно добавленными масками:

Теперь, слои маски, определенные таким образом, имеют одно очень особое поведение.Вы можете перемещать их в любое место поперечного сечения в любое время. Щелкнув правой кнопкой мыши в области имени слоя, вы увидите запись Edit Mask Layer Order , в которой вы можете перемещать маски вверх и вниз, чтобы установить их точный порядок относительно слоев диэлектрика и проводника в сетке:

Визуализация масок с панели видимости

После того, как вы добавили маски в поперечное сечение, вы можете заметить преимущество, которого вы не ожидали: теперь они появляются в списке слоев панели видимости!

Так как инструмент теперь знает, где они должны быть в порядке слоев для дизайна, теперь они будут отображаться в списке слоев наложения в правильном месте.Как показано выше, вы можете видеть, что верх и низ паяльной маски теперь находятся выше верхнего и ниже нижнего в моем простом дизайне.

Здесь вы можете включить паяльную маску в любой момент, когда захотите, чтобы увидеть, что открывается на верхних металлических слоях через отверстия в слое маски. И хотя вы можете добавить эти слои в раздел пользовательских слоев на вкладке видимости БЕЗ редактирования поперечного сечения, вам нужно будет добавить три отдельных записи для каждой маски, чтобы иметь возможность переключать контактные площадки и контактные площадки маски, а также ручные отверстия из класс геометрии подложки.

Добавляя слои в стек, вы все равно можете включать и выключать их по отдельности (или изменять их цвета) на вкладке видимости, но у вас также есть столбец Все , где вы можете включить весь слой паяльной маски и все его части одним щелчком мыши. В моем мире один щелчок ВСЕГДА быстрее трех!

Не беспокойтесь, если вы не хотите, чтобы слои маски загромождали вашу вкладку видимости — особенно если у вас много слоев стека кристаллов для всех компонентов, уложенных друг на друга.У масок есть своя собственная строка «все» вверху списка, а флажок рядом с типом слоя позволит вам скрыть все определенные записи слоя маски из списка, чтобы вам не нужно было их видеть, если вас это не интересует. В настоящее время. Фильтр слоя масок отображается только в том случае, если требуется, и вы определили маски в поперечном сечении. Если вы его не видите, убедитесь, что фильтр включен в параметрах панели видимости .

Извлечение масок для других инструментов

Это, наверное, самая простая из всех концепций на сегодняшний день.Почему? Потому что, если вы выполнили описанные выше шаги и добавили маски в поперечное сечение с правильными материалами, толщиной и другими атрибутами, передача данных в другие инструменты должна быть бесшовной и автоматической.

3D Canvas : для их рендеринга требуется как толщина, так и порядок слоев маски. Добавив маски в порядок поперечных сечений, он теперь может правильно их рисовать (в противном случае он может использовать размещение и толщину по умолчанию, что может привести к вводящим в заблуждение результатам, поэтому будьте осторожны!)
Sigrity : Для извлечения целостности высокоскоростного сигнала (плюс силовые, тепловые и другие инструменты анализа) необходимы толщина и порядок, а также свойства материала для этого слоя.Материал назначается в редакторе поперечных сечений, поэтому на него можно ссылаться для получения всех характеристик через общий файл материалов, общий для обоих инструментов
Укладка штампов: Да, при штабелировании штампов также необходимо знать толщину и порядок вашей маски. CK-tdK_U S?]
ڷ + ꞛq ߥ Z ~ w ~ z {iM ֮ ZK ܭ7 w-
z
) ߻ t ~ X | WJ # UK [~ c4 ߽ h dphth; ޿` ~ Gt ߫ ~ v!: O {+ _ r1a [uOzi6;} v> D ޾ ڻ + o} F ‘} ~ + oob ק » * 7o
_׸ {γ.? Z @ | G @} qT> @} GSMHn | H
(5 [EN \ dkla $ Ere-? Ph4 h * rL3] `0O! A4ɐBtv9 #; e @ t̫ $] FL4g% hR4dh5 + a`»! 4kσH @ bb8m nW8
PAgA | 2R` @; pVFA @ 4
D` + xJ * `DV4A # O
m0
! PNp @ ӹzi;
А-!)
PCV0Hzv` ay
0ET6
р + PA5D * 0
qQfB0r` «
Паевые инвестиционные фонды и план систематических инвестиций (SIP) — Инвестируйте в паевые инвестиционные фонды
Citibank N.A. предоставляет инвестиционные услуги в качестве зарегистрированного AMFI Дистрибьютора Паевых инвестиционных фондов сторонних инвестиционных продуктов (сокращенно «инвестиционных продуктов»). Citibank N.A. НЕ предоставляет консультационных услуг по инвестициям ни в какой форме и в какой-либо форме.Инвестиционные продукты не относятся к Ситибанку. Инвестиционные продукты (i) не являются банковскими депозитами или обязательствами или гарантированы Citibank, N.A. Citigroup, Inc или любыми его аффилированными или дочерними компаниями; (ii) не застрахованы каким-либо государственным учреждением и (iii) подвержены инвестиционным рискам, включая возможную потерю основной инвестированной суммы. Прошлые показатели не указывают на будущие результаты, цены / инвестированная сумма подвержены рыночным рискам, которые могут привести к удорожанию или обесценению.Право собственности на любое инвестиционное решение (а) переходит исключительно к Инвестору после анализа всех возможных факторов риска и в соответствии с его / ее / ее независимым усмотрением, и Citibank N.A не несет ответственности за любые его последствия.
Инвестиционные продукты недоступны для жителей США, резидентов Канады и могут быть доступны не во всех юрисдикциях. Делая какие-либо инвестиции, вы подтверждаете свое предполагаемое согласие с условиями, упомянутыми в настоящем документе.
Инвестиционные продукты распространяются Citibank N.A. на недискреционной основе и без участия. Окончательное инвестиционное решение всегда остается за инвестором.
Инвестор, инвестирующий в инвестиционные продукты, признает, что: (i) сторонний поставщик продуктов может инвестировать в продукты, номинированные в неместной валюте; (ii) может существовать риск колебаний обменного курса, что может привести к потере основной суммы или снижению стоимости инвестиций.Этот документ не представляет собой распространение какой-либо информации или создание каких-либо предложений или ходатайств кем-либо в любой юрисдикции, в которой такое распространение или предложение не разрешено, или любому лицу, которому незаконно распространять такой документ или делать такое предложение или ходатайство. Пожалуйста, проявите осмотрительность, внимательно прочитав и усвоив ключевой информационный меморандум (-ы) / инвестиционный документ (-ы) схемы и заявление с дополнительной информацией / перечень условий / проспект эмиссии перед инвестированием, и никакие претензии к Citibank N. не предъявляются.A. любой из ее аффилированных или дочерних компаний и / или сотрудников, заявляющих о каком-либо влиянии / рекомендации / совете / ответственности / ответственности в отношении вашего решения инвестировать в любой инвестиционный продукт.
Инвестор должен убедиться, что понимает, принимает личности различных сторон и роли, которые они играют в отношении различных инвестиционных продуктов. Инвестор признает, что между Citibank N.A. India и Citigroup Capital Markets Ltd. могут иметь место различные фактические или потенциальные конфликты интересов., Citigroup Inc. или их аффилированных лиц или дочерних компаний (совместно именуемые «Связанные лица») и самого инвестора в результате различных инвестиционных и / или коммерческих предприятий и / или деятельности Связанных лиц. Считается, что при покупке / подписке / инвестировании в конкретный инвестиционный продукт (-ы) вы соглашаетесь с тем, что любой такой конфликт может существовать и может нанести ущерб инвестициям в инвестиционный продукт (-ы).

Деревянный компьютерный стол своими руками: Компьютерный стол своими руками 800 фото, чертежи, инструкции

27.02.2019 0 admin Своими руками

Как сделать компьютерный стол своими руками

Компьютер прочно обосновался в жизни современного человека. Он сообщает свежие новости, дает необходимую информацию, обеспечивает связь с бизнес-партнерами, развлекает, обучает, предоставляет работу и выполняет ее. Появилась обширная группа людей, проводящих за компьютером большую часть своего времени. Активно привлекаются удаленные работники, не нуждающиеся в физическом присутствии в офисе, имеющие все возможности выполнять свою работу, не выходя из дома. Для них рабочим местом является компьютерный стол. Важность правильно организованного и оборудованного рабочего места несомненна, но возможность создать его имеется не у всех. Причина кроется в отсутствии подходящего стола, позволяющего разместить все необходимые для работы принадлежности в удобном для себя порядке. Зачастую пользователей не устраивают размеры или конфигурация, не вписывающиеся в интерьер комнаты. Длительные поиски отнимают массу времени и усилий, не гарантируя положительного результата. Люди, умеющие обращаться с инструментами и материалами, в таких случаях начинают задумываться, как сделать компьютерный стол своими руками, создать оптимальный для себя вариант. Процедура не самая сложная, но некоторые познания и навыки для ее реализации потребуются. Рассмотрим вопрос по порядку.

Что такое компьютерный стол

Компьютер представляет собой комплекс из нескольких элементов, каждый из которых необходимо разместить в определенном порядке или на своем месте. Нужны свои площадки для системного блока, монитора, рабочая плоскость под клавиатуру и мышь.

Существуют более компактные виды компьютеров — ноутбук, моноблок — но и они нуждаются в наличии рабочей плоскости.

Компьютерный стол представляет собой сочетание письменного, рабочего столов с дополнительными элементами, количество и состав которых могут быть различными. В зависимости от потребностей и возможностей помещения могут быть использованы небольшие плоскости с двумя-тремя дополнительными площадками, или крупные комплекты, объединяющие стеллажи для рабочих материалов, навесные полки и прочие полезные и удобные для пользователя элементы. Также обычно присутствуют выдвижные ящики и закрытые тумбы, что объединяет компьютерные столы с письменными. Конфигурация компьютерного стола направлена на обеспечение максимального удобства пользования, возможности иметь доступ к любой точке рабочего пространства без лишних передвижений или перемещений, отвлекающих от занятий.

Какие требования предъявляются к конструкции компьютерного стола

Компьютерный стол должен обеспечивать удобство работы и комфорт для пользователя. Требования, предъявляемые к конструкции:

Максимально удобная конфигурация, обеспечивающая размещение компьютера и периферии и возможность использования по назначению без всякой подготовки.
Размеры стола должны быть удобны для пользователя и оптимальным образом вписываться в интерьер комнаты.
Общий дизайн также должен соответствовать обстановке помещения, не выделяться и не создавать неприятных ощущений.
Состав элементов, из которых скомпонован стол, предназначен для наиболее удачного выполнения работ, занятий или иных действий с компьютером.

Перечисленные требования относятся к общим, относящимся ко всем видам и конструкционным типам столов. Для людей различных профессий, осуществляющих деятельность того или иного вида, могут потребоваться какие-либо дополнительные элементы или функции. Например, могут быть необходимы специальные плоскости под установку приборов, оборудования, размещения схем, чертежей и т.д.

Поэтому, планируя самостоятельное изготовление компьютерного стола, следует тщательно продумать его конфигурацию и состав рабочих поверхностей, количество емкостей и полок, выдвижных ящиков и плоскостей. Обеспечить собственные требования — значит, создать наиболее подходящий для себя стол, который невозможно найти в готовом виде.

Виды компьютерных столов

Существует множество разновидностей компьютерных столов:

Классические (прямые).
Угловые.
Детские.
Мобильные (на колесиках).
Со стеллажами.
С открытыми полками.
С закрытыми выдвижными ящиками и тумбами.

Кроме того, существуют разные типы конструкции столов:

Модульные. Используются однотипные элементы, позволяющие составлять их в произвольном порядке и получать различные варианты конструкции.
Сборные. Конструкция, позволяющая при необходимости разборку и последующую сборку (например, для переезда, на время ремонта и т.д.).
Встроенные. Такие столы представляют собой части больших мебельных или конструкционных массивов, выполняя свои функции в их составе.

Вариантов очень много, причем, они могут сочетать в себе черты двух или трех указанных групп. Никаких ограничений, кроме личных предпочтений и возможностей, не имеется. Люди с развитыми художественными или креативными способностями создают эксклюзивные, уникальные образцы столов, изготовленных на базе различных механизмов, устройств, предметов.

Многие применяют нестандартные способы окраски или оклейки поверхностей, применяют разные варианты конструкции и т.д. Такие экземпляры создаются на любителя, но многие из них весьма привлекательны внешне и способны украсить комнату.

Из чего изготавливаются компьютерные столы

В качестве материала для компьютерного стола чаще всего используется ламинированная ДСП. Этот материал наиболее удобен для изготовления корпусных конструкций, не зря его называют «мебелью в рулонах». ЛДСП проста в обработке, для соединения или крепления различных элементов продаются все необходимые запчасти, фурнитура. Кроме того, имеется огромный выбор вариантов расцветки, позволяющий подобрать вариант, оптимально подходящий к остальному интерьеру комнаты или к пожеланиям пользователя.

Как вариант, можно использовать ламинированную МДФ. Она по своим свойствам близка к ЛДСП, но имеет меньшую фракцию наполнителя, благодаря чему менее хрупкая и не настолько склонна к расслоению при завинчивании крепежных элементов. Принципы олбработки и сборки этих материалов практически аналогичны.

Некоторые мастера предпочитают более жесткие, прочные конструкции. Они используют металлические детали, способные выдерживать значительные нагрузки. При этом, металлическим чаще всего делается только каркас стола, рабочие поверхности изготавливают из листовых материалов (ЛДСП, ЛМДФ, столешница для кухонных гарнитуров, фанера и т.д.).

Для того, чтобы изготовить компьютерный стол своими руками из металла, надо иметь некоторый навык работы с материалом, соответствующие инструменты. В качестве каркаса используются стальные трубы круглого или прямоугольного сечения, хромированные или необработанные (нуждающиеся в покраске).

Наиболее трудоемкий вариант — компьютерный стол своими руками из дерева. Работа с древесиной проще, чем с металлом, но для создания готового изделия требуется большое количество инструментов, материалов, расходников.

Понадобится резка, шлифовка, строгальные и отделочные работы и прочие промежуточные операции. В домашних условиях выполнять эти операции можно, но для членов семьи такие действия могут оказаться достаточно серьезным испытанием. Кроме того, отделочные работы предполагают использование лакокрасочных материалов, выделяющих немалое количество летучих компонентов с резким запахом, вредных для здоровья. Компьютерный стол из массива дерева обойдется довольно дорого, поскольку понадобится приобрести много дорогостоящих материалов, инструментов, расходников. Если все работы выполнены на должном уровне, то результат с лихвой оправдывает все приложенные усилия, потраченные деньги.

Что необходимо учесть, проектируя компьютерный стол

Перед началом работ следует создать рабочий чертеж, проект стола. Это необходимо для того, чтобы полностью представить себе порядок сборки, подсчитать количество материалов, фурнитуры, окончательно отработать дизайн, конфигурацию стола. Начинать разработку проекта надо с общих параметров — определиться со стилистикой, решить, какая величина или форма стола подойдет к существующему интерьеру или размеру комнаты, выбрать оптимальный цвет, материал, прочие характеристики. Затем необходимо решить вопрос со столешницей — размер, форма, материал, одна или несколько. Этот момент важен потому, что столешницу не всегда делают из того же материала, что и стенки тумб и прочие вертикальные плоскости. Планируя изготовить компьютерный стол своими руками, чертежи, фото, схемы, прочую информацию легко найти в сети Интернет. Ознакомиться с существующими вариантами, образцами полезно для реализации собственных идей.

Важно! При отсутствии опыта или навыков, можно использовать одну из программ-проектировщиков, таких как «Базис-мебельщик» или подобной. Программы несложные, гарантируют от ошибок в расчетах размеров или фурнитуры, определяют точки разметки, прочие важные узлы. По окончании работы готовый чертеж можно распечатать, получить его в бумажном варианте.

Какие инструменты и материалы могут пригодиться

Набор инструментов определяется материалом, который выбран для создания стола. При этом, есть некий обязательный список, нужный в любом случае:

Рулетка, линейка, угольник.
Пассатижи, молоток, шило, отвертка (под прямой или крестообразный шлиц).
Электродрель, электролобзик, болгарка.

Для изготовления стола из ЛДСП или ЛМДФ понадобятся:

Утюг (для наклеивания кромочного материала).
Сверло Форстнера диаметром 35 мм под дверные петли.
Шуруповерт с набором бит.

Для металлического каркаса стола необходимо использовать:

Болгарка с отрезным диском.
Электродрель с набором сверл.
Напильник, наждачная бумага для обработки краев.

Также понадобятся материалы:

Фурнитура для сборки корпуса и навески дверей.
Комплекты салазок для выдвижных ящиков или плоскостей под клавиатуру.
Кромочный материал.
Ножки, опорные элементы.
Ручки дверок, выдвижных ящиков.

Кроме самых необходимых материалов могут пригодиться и другие, не столь важные, но способные оживить изделие, придать ему нарядный, выигрышный внешний вид. Вариантов как украсить компьютерный стол своими руками можно придумать множество, при отсутствии интересных идей следует поискать фотографии в сети. Образцов, достойных подражания, существует великое множество, что-нибудь подходящее отыщется обязательно.

Порядок сборки компьютерного стола

Сборка производится по данным рабочего чертежа. Согласно его спецификации в нужном количестве изготавливаются составные части, обрабатываются необходимым образом, после чего стол собирается и устанавливается на отведенное место. Такова общая схема изготовления компьютерного стола. Более конкретно сборку стола можно рассматривать только применительно к определенному материалу.

Изготовление стола из ЛДСП или ЛМДФ

ЛДСП имеет достаточную прочность и жесткость, поэтому каркас для стола не нужен. Для изготовления потребуется:

Нарезать составные части, руководствуясь спецификацией сборочного чертежа.
Оклеить края деталей кромочным материалом. Используется тонкая кромка с заранее нанесенным клеевым слоем или толстая виниловая, одеваемая на край полотна.
Засверлиться по всем нужным точкам для возможности сборки, установки фурнитуры и дверных петель. Этот пункт самый ответственный, требует точности, аккуратности. Рекомендуется не пожалеть времени на то, чтобы заранее изготовить шаблон, обеспечивающий точность установки элементов, сверления отверстий.
Собрать компьютерный стол. Используются разные способы сборки, с применением конфирмата, эксцентриковых стяжек, шурупов, уголков и т.д.
Установить салазки для выдвижных ящиков или площадки под клавиатуру.
Установить ручки, заглушки, дополнительные элементы.
Просверлить отверстия под провода (при необходимости).
Установить стол на место, приступить к использованию.

Изготовление металлического стола

Полностью металлические столы обычно не делают, используют лишь металлический каркас. Как вариант, создается основание из металлических ножек и металлических трубок прямоугольного сечения. Рабочие поверхности чаще всего из ЛДСП, в последнее время стали популярны столешницы от кухонных гарнитуров.

Сборка производится в два этапа:

Нарезка и сборка металлического каркаса.
Облицовка горизонтальными поверхностями (стенки), монтаж рабочих поверхностей.

Первый этап может быть произведен в квартире, или в мастерской. Если используются сварочные работы, то производить их следует в специально подготовленном помещении или на открытом воздухе. При отсутствии сварочного аппарата могут использоваться болтовые соединения, но такой вариант менее аккуратен, не дает достаточной компактности соединений. В зависимости от проекта, собирается либо каркас стола, либо полный каркас стола, стеллажей. Если используется хромированная трубка, то сварочные работы не применяются, сборка ведется только на болтовые соединения или на специальные угловые соединительные элементы.

Готовый каркас устанавливается на место, на него крепятся рабочие поверхности, полки, стенки, прочие элементы облицовки. Обычно конструкции такого рода не имеют большого числа закрытых тумб, выдвижных ящиков, прочих дополнительных элементов. Используется именно ажурная, легкая на вид конструкция, свободная от лишних плоскостей. Стол такого типа хорошо смотрится в интерьере стиля «Hi Tech».

Сборка деревянного стола

Работа с древесиной требует наличия большого количества станков и оборудования. Обработка деревянных деталей — шумное, весьма пыльное занятие, поэтому рекомендуется в домашних условиях производить только окончательную сборку или отделку. Все основные операции лучше всего выполнять в специализированной мастерской, так можно добиться наилучших результатов.

Полностью деревянный компьютерный стол изготовить довольно сложно. Потребуется множество станочных операций, соединений в шип-паз, склеек и прочих действий, требующих применения станков.

Чаще всего делаются комбинированные столы, когда создается деревянная столешница и внешние плоскости, а каркас и прочие несущие элементы изготавливаются из металлических трубок прямоугольного сечения. В таком варианте стол внешне выглядит как полностью собранный из массива дерева, но с точки зрения конструкции представляет собой металлический каркас, обшитый деревянными щитами. Сборка такого изделия ничем не отличается от уже рассмотренной сборки металлического каркаса, поэтому отдельно останавливаться не ней нет смысла.

Отделка древесины производится с помощью морилок и лаков. Учитывая специфику изделия, рекомендуется использовать матовые лаки, не боящиеся мелких царапин или потертостей, выделяющихся на глянцевой поверхности. Кроме того, матовый лак можно просто нанести распылением, тогда как глянцевые покрытия приходится шлифовать, полировать, что требует времени, навыков. Лак должен быть прочный, устойчивый к механическим воздействиям. Рекомендуется использовать паркетный двухкомпонентный лак, также хорошо себя показал полиуретановый однокомпонентный.

Самостоятельное изготовление компьютерного стола производится при необходимости получить определенную форму, размер или конфигурацию. Браться за создание обычных моделей нерационально, так как проще купить готовый образец, не расходуя время попусту. Изготовление не требует особой подготовки, достаточно иметь базовые навыки. Главным залогом успеха является аккуратность, тщательность в мелочах, продуманность каждого шага. Существенную помощь в создании проекта, в технических вопросах можно получить в сети Интернет, где есть масса изображений или чертежей готовых изделий, полезных для осмысления собственного проекта.

как сделать деревянный столик из досок и изготовление конструкции из массива

Интерьер любого дома украсит поделка, сделанная собственными руками. Не самый сложный вариант индивидуального творчества — домашний стол из дерева. Разработать дизайн несложно самостоятельно. Здесь полет фантазии неограничен, но начать нужно с выбора конструкции, предназначения и дизайнерских особенностей, которые вы планируете реализовать. В самом начале необходимо создать рисунки и чертежи, по которым можно будет собрать готовый стол.

Чертежи и схемы

Первоначально детально проработайте каждый элемент, в особенности декоративные дополнения, если они планируются. Это как раз тот случай, когда украшательство лишним не будет. Лучше всего рисовать чертеж в соответствии с реальными размерами, выбрав соответствующий масштаб на бумаге.

Вид стола может быть самым разнообразным, от обычного письменного до детского массажного. Стол своими руками возможно изготовить также для бани. Один из самых простых в изготовлении – угловой стол.

Не так уж и сложно создать небольшой трансформер или стол-книжку. Он займет немного места в комнате и функционален во многих ситуациях. Раздвижная конструкция поможет сэкономить немного места. Для домашнего конструирования очень подойдет стол для столярки. Ну и, конечно же, стол на веранду, где можно собраться всей семьей на вечернее чаепитие.

Декор

Декорирование значительно улучшит внешний вид. Практический любой дизайн стола украсят резные ножки, особенно, если вы решили реализовать проект в деревенском стиле. Изящно будет смотреться дополнение декора столешницы подсветкой из светодиодных ламп. Светящийся столик в углу гостиной добавит теплоты в холодную зимнюю ночь. Вариантов может быть бесконечное множество, но главное, не переусердствовать и не переборщить с украшениями.

Стиль и дизайн

Для собственного творчества нет ограничений и строгих рамок. Самый простой способ сделать оригинальную вещь — исполнить её в стиле под «старину». Это наиболее распространенная и не слишком сложная в исполнении поделка. Имитация старины украсит почти любой интерьер.

Дизайн самодельного стола в идеале должен органично вписаться в интерьер помещения, в котором планируется его использовать. Возможны различные формы и художественные решения. Изделия из дерева позволяют поэкспериментировать и с геометрией.

О том, как сделать необычный столик, смотрите в следующем видео.

Форма

Даже самый обычный стол может иметь необычную форму. Мы привыкли к правильным геометрическим очертаниям, но стоит поэкспериментировать и здесь. Вместо традиционного овального обеденного стола неплохо будет смотреться несимметричное решение.

Такой стол может иметь разные углы и нисколько не потеряет в функциональности. За каждой стороной такой конструкции можно закрепить постоянные места для членов семьи. Меньшие стороны — для детей. Стороны побольше — для взрослых.

Материал

Дерево удобно использовать в любом состоянии. Вполне подойдет и вторичное использование деревянных конструкций. Очень хорошо использовать старые доски. Многие породы со временем становятся только лучше.

Не секрет, что прослуживший век пол из ценных пород иногда используют для изготовления музыкальных инструментов. При вторичном использовании обязательно нужно снять верхний слой, что придаст конечному продукту более опрятный вид. Изделия из такого материала, без преувеличения, прослужат вечность.

Сочетание разнородных материалов

Оригинально смотрятся комбинации из дерева и металла. Массивную плоскость стола украсят железные, а в идеале – чугунные – ножки. Сочетание дуба и чугуна позволит добиться отличного результата. Тяжелый чугун идеально сочетается с дубом или ясенем.

Уникальной будет комбинация твердых африканских пород и металлических конструкций. Результат поразит любого, даже самого требовательного ценителя.

Стекло и дерево сочетаются идеально

Изящная деревянная подставка станет лучшим украшением для стеклянного стола. Современные крепежные приспособления обеспечат надежное сочленение этих материалов. Круглая форма конечного изделия при такой комбинации – наиболее оптимальное решение.

Совместить можно различные материалы

Вполне возможно на облегченное бетонное основание установить деревянный или стеклянный верх журнального столика. Вполне современное решение, которое добавит легкий промышленный оттенок в дизайн интерьера. Сочетание стекла и бетона, а также дополнения из сосны будут отлично смотреться.

Как можно использовать натуральный камень?

Вполне изящное сочетание, если все сделать в меру. Нельзя перегружать конструкцию стола слишком тяжелыми элементами. Попробуйте подыскать подходящее основание из природного камня. Дизайн деревянного верха подскажет сам камень. Поставьте на него массивную деревянную поверхность и вы получите стол, которого нет ни у кого.

Красивые примеры и варианты

Своими руками вполне возможно изготовить очень красивые, оригинальные вещи, которые будут выглядеть не хуже, чем у знаменитых мастеров. Самодельные предметы всегда будут вашей гордостью и темой обсуждения в кругу друзей.

Что можно изготовить самостоятельно?

Практически любой стол под силу каждому из нас. Этот несложный предмет домашнего обихода не требует специальных знаний и особого профессионального мастерства. Изделия из дерева мы начинаем мастерить еще в школе, на уроках труда. Поэтому несложная деревянная конструкция столика для ноутбука будет вполне по плечу. И стулья, и лавочку для дачного дома также можно изготовить самостоятельно.

Можно придумать собственную конструкцию домашней поделки. Откидной стол не будет постоянно занимать жилое пространство. Он может сочетать в себе несколько функций. От места для пеленания ребенка, до рабочей поверхности для домашнего рукоделия.

Широкое поле для творчества даст сочетание дерева и других материалов. Не бойтесь экспериментировать. Соединяйте воедино разнородные предметы, и вы добьетесь поразительных результатов. Даже если вы решили объединить редко сочетаемые элементы, не бойтесь пробовать. Реализовать можно любые замыслы.

Как сделать столик?

Домашнее конструирование стоит начать с небольшого журнального столика. Конструкция может быть совсем простой. Рабочую поверхность можно приобрести в хозяйственном супермаркете.

Лучше всего подойдет клееная сосна. Клееный массив в меньшей степени подвержен деформации при изменении влажности и перепадах температуры. Ножки для своей поделки удобнее всего подобрать там же.

Письменный стол

Его лучше собрать из готовых деревянных панелей — вполне разумное начало домашнего рукоделия. Готовые элементы или целые блоки проще всего заказать с доставкой на сайте, где продаются комплектующие для подобных работ. Здесь же можно подобрать всю необходимую фурнитуру. Останется только потратить немного времени на сборку. Дополнительная обработка и подгонка не станет слишком сложной, главное, вы получите необходимый опыт для дальнейшего творчества.

Столик для кухни

Не так уж и сложно самостоятельно изготовить кухонную утварь. Можно начать с небольшого кухонного стола из сосны. Ножки проще всего купить готовые, сосна — самый бюджетный вариант. Рабочую поверхность проще подобрать под планируемые размеры. Останется только, в прямом смысле, поставить стол на ноги.

Кухонный гарнитур

Здесь тоже нет ничего сверхсложного. Необходимо произвести точные расчеты и приобрести детали готовых размеров. Комплектующие для кухонной мебели изготавливаются в соответствии с принятыми стандартами.

Собрать комплект кухонной мебели по собственным чертежам волне под силу каждому. Нужны определенные навыки для установки открывающихся дверей, но эту нехитрую науку можно постичь, просмотрев несколько роликов в интернете.

Необходимые инструменты

Начать можно с небольшого набора. Молоток, рубанок, стамеска, пила по дереву, гвозди и шурупы найдутся в каждом доме. Понадобится еще линейка и карандаш. Если есть возможность приобрести дополнительный электроинструмент, обязательно сделайте это.

Электрический рубанок в доме или электролобзик пригодятся для следующих поделок. Такой инструмент обязательно должен быть хорошего качества. Он прослужит долгие годы, пусть даже вы им будете пользоваться не каждый день.

Специальный инструмент

Для достижения высокого качества лучше использовать специальное оборудование с электрическим приводом. Затраты на приобретение не будут существенными, а у вас появится возможность в дальнейшем перейти к более сложным проектам.

Что можно приобрести дополнительно к уже имеющейся электрической дрели:

электрический лобзик — позволит делать качественный распил любых материалов;

элекрторубанок — сделает поверхность дерева идеально ровной;

циркулярная пила — обеспечит продольный или поперечный распил промышленного качества;

механическое устройство для фрезерных работ — обработает края вашей поделки замысловатым рисунком и поможет вырезать декоративные элементы на деревянной поверхности;

машина для шлифовальных работ — сделает финишную отделку деревянной поверхности простым и приятным занятием, не требующим значительных усилий.

Лучше всего приобрести комбинированный электроинструмент, сочетающий в одном устройстве несколько различных функций. Это снизит затраты и позволит воплотить множество дизайнерских замыслов. Кстати, домашнюю электрическую дрель можно дополнить различными насадками, что расширит ее возможности.

Комплектующие

Если вы решили совершить поход в магазин для рукоделия, запаситесь всем необходимым сразу. Для вашей поделки понадобятся дополнительные комплектующие, чтобы надежно скрепить деревянные части. Простейшие стальные уголки сделают конструкцию более надежной в эксплуатации. Не скупитесь на дополнительные декоративные элементы. Они не будут лишними, а только украсят внешний вид.

Большее изящество деревянным поделкам придадут готовые комплекты, которые можно приобрести в магазине. Очень красиво будет смотреться самодельный письменный стол для ребенка, если использовать металлические ножки от любого готового комплекта мебели. Несложно самостоятельно изготовить для него и тумбочку из тех же стандартных комплектов. Ручки и фурнитуру можно подобрать в том же магазине.

Крепление деревянных конструкций

Древняя технология деревянных соединений без железных гвоздей и клея почти утеряна. Но попробовать лишним не будет. Подгоните все деревянные сочленения с минимальными зазорами, просверлите в соединениях отверстия диаметром от шести до восьми миллиметров и забейте туда высушенный деревянный шип.

Если все деревянные части будут излишне просушены перед сборкой, то со временем они наберут необходимое количество влаги и увеличат свои размеры. Соединение станет достаточно крепким, а разбухший деревянный шип придаст дополнительную прочность.

Традиционные варианты крепления

Самый простой и надежный вариант — загнать шуруп в дерево. Теперь делают специальные саморезы для деревянных соединений, которые, в отличие от обычного шурупа, не требуют точного отверстия для вкручивания. Если толщина соединения не очень большая, то можно обойтись без дополнительных отверстий. Саморез по дереву все сделает сам, особенно если применять электрический шуруповёрт. Такое соединение прослужит достаточно долго без клея.

Зачем нужен клей?

Чтобы придать деревянной конструкции дополнительную прочность, лучше всего проклеить сочленяемые поверхности. Клея нужно немного, но результат будет отличным при сочетании с саморезами или гвоздями, проклеенное деревянное соединение долгие годы останется прочным. Клей лучше всего использовать на водной основе. Существует много разновидностей надежного столярного клея.

Как сделать оригинальный домашний стол?

Поделки собственной конструкции создать не так уж и сложно. Материал найдется в любом лесу.

Из массива дерева выйдет уникальная поделка. Но для этого придется немного потрудиться. Идеальный вариант — основание большого дерева, диаметр которого больше восьмидесяти сантиметров в окружности. Если получится использовать часть корневой системы, то выйдет надежное основания для стола и дополнительные ножки не понадобятся.

Нужно понимать, что доставить из леса подобную заготовку будет непросто, но результат окупит все труды, такой стол не сравнится ни с чем.

Столик для дачного участка

Уличный столик для загородного участка уж точно нужно сделать самому. Идеальный материал — все то же бревно, принесенное из леса. Основание удобно изготовить из березовых бревен небольшого диаметра. Их необходимо вкопать в землю примерно на пятьдесят сантиметров.

Затем выровнять их верхние части, отпилив лишнее дерево. Рабочую поверхность можно изготовить из бревна большого поперечного диаметра, распилив его продольно. Ровная часть как раз и будет поверхностью уличного стола.

Все уличные дополнительные постройки лучше всего мастерить из дерева. Этот естественный природный материал прекрасно переносит и влагу, и жару, и морозы. Лавочку для дачного участка лучше также изготовить самостоятельно из этих же деревянных компонентов. Самодельная скамейка будет органично смотреться возле Вашего рукотворного стола.

Почему лучше применять массив дерева?

Структура дерева такова, что его долговечность напрямую зависит от того, насколько не нарушена его целостность. Поэтому издревле для строительства домов применялись цельные бревна. При минимальной обработке, когда максимально сохраняется цельная структура, деревянные конструкции могут прослужить сотни лет не разрушаясь и не меняя своей формы.

Что можно изготовить из цельного массива?

Для начала нужно запастись терпением. Спилить дерево и доставить его в дом -не самая сложная задача. Важно правильно подготовить материал к последующей обработке.

Подготовка деревянной заготовки

Обязательно нужно избавить дерево от избытка влаги. Если не получится договориться сделать это на предприятии по деревообработке, где есть специальное сушильное оборудование, то вполне возможно произвести сушку в домашних условиях.

Заготовку бревен делают обычно весной, когда ствол не начал набирать влагу из почвы, то есть до оттепели. Обычно это март месяц. Естественным образом сушка длится от нескольких месяцев до года, в зависимости от сорта дерева.

Почему важно использовать только сухой материал?

Сырое дерево обязательно потрескается, как только будет снята кора, если, конечно, подобное не запланировано вашей дизайнерской идеей. Некоторые породы сильно меняют форму при неправильной сушке.

Сухое дерево должно быть хорошо очищено и отшлифовано, не помешает легкий слой текстурного лака или морилки для придания большей фактурности изделию. Если диаметр окружности достаточно большой, а часть корневой системы стала надежной опорой, то стол почти готов. Верхнюю часть нужно хорошо ошкурить и покрыть лаком. Вот и готова идеальная конструкция для ноутбука.

Размеры

При желании сделать большой обеденный стол из цельного бревна, придется немного потрудиться и выполнить бензопилой продольный разрез посередине ствола. Получится две почти одинаковые половинки. Если ширина одной части метр или более, а длина не менее полутора метров, то основание для обеденного стола уже есть. Можно оставить нижнюю часть полукруглой или выровнять, срезав полукруглую нижнюю часть.

Осталось соорудить надежные ножки и обработать поверхность стола любым удобным способом. Не обязательно делать стол абсолютно ровным, особенно, если использовались ценные породы дерева. Умеренные неровности придадут поделке дополнительный шарм.

Как использовать вторую половину бревна?

Немного дополнительных усилий, и – готова крепкая лавочка для стола. Если ширина бревна достаточных размеров, то могут получиться две крепкие скамейки по обеим сторонам стола. Их лучше всего жестко соединить в общую конструкцию, либо изготовить два отдельных крепких сиденья на несколько человек. Скамейку, конечно же, придется выровнять и снять все неровности. В идеале — хорошо ошкурить и покрыть лаком или морилкой.

Цвета

Не стоит слишком усердствовать в окраске деревянных изделий. Если же вы решили усилить естественный цвет, то лучше всего для любой породы подойдут кофейные тона. Оптимально использовать лаки и краски на водной основе. Они менее токсичны и хорошо взаимодействуют с деревом.

Вполне приемлемо использовать неокрашенные материалы с естественными цветами. Чугун без дополнительного покрытия и дерево естественного цвета станут оригинальным декоративным решением, не требующим дополнительных цветовых оттенков.

Очень удачно сочетается необработанный алюминий и темные породы дерева. Естественный серебряный цвет и темная фактура дуба смотрятся очень оригинально. Элементы с натуральными цветами хорошо подойдут для дополнительного декорирования.

А вот компоненты из железа, если, конечно, это не нержавейка, в любом случае нужно красить. Даже если ваш стол с железными ножками будет постоянно находиться в помещении, металл обязательно нужно покрыть любым красящим составом. Железо подвергается коррозии даже в сухих и теплых помещениях и требует покрасочных работ.

Окраска дерева

При использовании деревянных струганных изделий на открытом воздухе обязательно требуется окраска не только в декоративных целях. Хорошее покрытие защитит дерево и продлит срок его службы. В этом случае используются специальные составы для наружных работ. Цветовая гамма может быть любой. Наиболее приемлемы все те же темные кофейные оттенки.

Полезные мелочи

Самое мудрое — не торопиться. Любая работа требует вдумчивости и точности исполнения. Не ставьте перед собой никаких сроков. Делайте работу тогда, когда есть настроение.

Если что-то не получается, отложите поделку и вернитесь к ней через некоторое время. Такая работа будет только в радость, а вы добьетесь хорошего результата.

Не беритесь сразу за сложный проект, начинайте с простой работы. Необходимо получить определенный опыт для последующих более сложных поделок. Использование электроинструментов облегчит ваш труд. Обязательно соблюдайте все меры безопасности при работе с любым инструментом, применяемым для обработки дерева.

Даже небольшая заноза может стать проблемой, если на нее во время не обратить внимание. Соблюдайте правила техники безопасности. Всегда надевайте очки при работе с деревянными изделиями, в особенности, если применяется механическая обработка.

Если мало опыта, но есть желание сделать своими руками хотя бы деревянный стол в собственном доме, начните с похода в супермаркет стройматериалов. Там вы найдете все необходимое для индивидуального творчества. Дизайнерские решения подскажут сами материалы.

Для начала используйте деревянные заготовки, требующие минимальной последующей обработки.

Проводите все работы в просторном помещении. Небольшая мастерская на даче — идеальный вариант. Окраска должна проводиться в хорошо проветриваемом помещении, даже если используются малотоксичные составы. Соблюдайте все необходимые сроки сушки склеенных и окрашенных деталей.

Преимущества и недостатки

Поделки собственноручного производства не всегда выглядят идеально. Но не стоит расстраиваться из-за этого. Мелкие огрехи будут компенсироваться абсолютным удовлетворением от собственноручно выполненной работы. Подобные недостатки можно отнести скорее к преимуществам. Изделие промышленного производства не будет хранить тепло ваших рук.

Известные производители и отзывы

Не нужно стараться скопировать изделия известных производителей, получившие хорошие отзывы. Домашняя поделка станет наилучшим украшением вашего дома. Не гонитесь за модой, а старайтесь добиться большей индивидуальности. Если поделку ручной работы выложить в сеть, положительные отзывы и лайки вам обеспечены. Сейчас как никогда ценится все то, что сделано собственными руками в домашних условиях.

Компьютерный стол своими руками — советы мастеров

С повсеместным распространением компьютеров возникла потребность в столах, на которых можно было бы нормально поместить монитор, системный блок, клавиатуру и различную оргтехнику.

Поэтому в нашей статье мы рассмотрим вопрос, как самому сделать компьютерный стол. Эта задача вполне выполнима для обычного человека, имеющего небольшие знания и навыки в столярном деле.

Сделав компьютерный столик своими руками, вы не только сэкономите в финансах, но и подберете идеальные размеры именно для вашего помещения, а также получите эстетическое удовольствие от проделанной работы.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Виды компьютерных столов

Существует достаточно большое количество видов компьютерных столов и его разновидностей — стол для ноутбука, который имеет намного более простое устройство и меньшие размеры.

Компьютерный столик прямоугольной формы, который с легкостью впишется в любой интерьер. Обычно он оснащен выдвижной столешницей под клавиатуру и тумбочкой под системный блок.
Раскладные столы. Предназначены для людей, пользующихся ноутбуком. Очень удобные переносные конструкции, изготовленные из пластика и металла.
Угловой компьютерный стол. Если у вас есть в комнате свободный угол, то самое время поставить туда угловой компьютерный стол. Тем самым вы сэкономите пространство, и к тому же он выглядит более компактно, чем есть на самом деле.
П-образный компьютерный столик позволит чувствовать себя как в рабочем кабинете, благодаря своей форме и, кроме этого, в нем можно расположить практически любые дополнительные устройства. Основной недостаток — большая занимаемая площадь.
Полукруглый стол выделяется своим дизайном среди других конструкций и возможностью размещать в нем все дополнительные атрибуты. Но есть недостаток, как и у предыдущего варианта — это достаточно большое занимаемое пространство.

На фото угловой компьютерный стол

Столик для ноутбука

При покупке ноутбука у пользователей возникает стандартная проблема, которая может принести массу неприятностей. При долгой работе за этим устройством начинают затекать все части тела. Во избежание этого для ноутбуков изготавливаются специальные мини столики, которые намного проще по конструкции, чем столы для компьютеров, но цена на них бывает иногда очень даже «кусачей». Поэтому столик для ноутбука своими руками может стать вполне удобным выходом из положения.

Конструкции столиков

Существует несколько основных конструкций столиков, которые мы рассмотрим ниже.

Самая простая конструкция состоит из деревянной столешницы, обычно изготавливаемой из бука, и двух ножек, представляющих собой две доски. Буковая доска шлифуется мелкой наждачкой и покрывается двойным слоем лака.

На фото столик для ноутбука своими руками

Столик со складывающими ножками более удобен в использовании, так как его можно складывать после работы, и он будет занимать минимальную площадь в вашей квартире.
Разновидность второй конструкции, но с дополнением в виде выреза для кружки. Такой столик очень удобен для просмотра фильмов в лежачем положении.
Еще один вариант представляет собой столик с раскладывающимися ножками, местом для кружки и двумя подлокотниками. Его фото представлено ниже. Это уже более сложная конструкция, которая, тем не менее, не представляет больших сложностей при изготовлении.

На фото стол для ноутбука

При самостоятельном производстве этих изделий рекомендуется применять буковую доску, толщиной в 1,8—2 мм. В этом случае столик прослужит достаточно долгий срок. Как видим, все эти виды не представляют слишком сложных конструкций и могут быть сделаны человеком без специальных навыков и знаний в столярном деле.

Компьютерный стол своими руками видео:

Это интересно! Как сделать стол в беседку: идеи, материалы, пошаговая инструкция, чертежи с размерами, фото и видео

Инструменты

Давайте посмотрим, какой инструмент вам может понадобиться, чтобы сделать самодельный столик для ноутбука.

Ножовка, желательно по металлу. При использовании режущего инструмента по дереву вам придется затрачивать дополнительные усилия и время для обработки кромок.
Дрель и сверла к ней, небольшого диаметра.
Измерительный инструмент (линейка, рулетка и, возможно, угольник).
Карандаш.
Мелкозернистая наждачная бумага для обработки столешницы.

На фото чертеж с размерами

Инструкция по изготовлению компьютерного стола

Самый простой вариант столика будет выглядеть следующим образом. Столешница, объединяющая между собой ножки, которые представляют собой две доски.

Обратите внимание!

Все эти детали можно выпилить из старой ненужной мебели и тогда такое изделие обойдется вам практически бесплатно.

Размеры деталей каждый подбирает под себя, но, например, для 15—16-дюймового ноутбука габариты столешницы могут быть 60*28 см.

Боковины для такого столика делаются скошенными и длина этой самой скошенной стороны должна быть 28 см. Этой стороной ножка крепится к столешнице. Наиболее удобный наклон для такого столика, когда задняя часть ножки будет подниматься на 29 см, а передняя на 21 см. Такой наклон будет наиболее оптимальным для работы в лежачем и полулежащем положении.

Выпиливание деталей стола

Это интересно! Как сделать стол для дачи: идеи, материалы, чертежи с размерами, пошаговая инструкция, фото и видео

Компьютерный стол

Чтобы сделать компьютерный стол своими руками нужно приложить намного больше усилий, чем делая столик для ноутбука. Основной при этом задачей будет изготовление стола «под себя», ведь магазинный вариант может совершенно не подойти для вашей комплекции. Прежде чем начать изготовление стола, нужно определиться с его моделью. Довольно распространенная модель выглядит следующим образом.

Компьютер располагается на столе, системный блок сбоку под столом на отдельной подставке. Также под столом на подставке, только по центру, будет находиться принтер и место для дисков и документации, а клавиатура и мышка расположится на выдвижной полочке под компьютером.

Подробный чертеж

[rek_custom1]

Размеры компьютерного стола

После того как вы определились с моделью, нужно составить чертеж с размерами.

Основным размером любого стола, в том числе и компьютерного, служит его высота. Для человека среднего роста она обычно варьируется в пределах 700—750 мм. Для большего удобства в пользовании можно предусмотреть ножки с регулируемой высотой. Это будет особенно удобно, если столик предназначен для детей, которые имеют свойство расти. Тогда отвинчивающиеся по высоте ножки не позволят испортить его осанку. Высота полочки для принтера должна быть не менее 20 см, в таком случае на ней можно также хранить диски в стоячем положении.

Стол для компьютера своими руками

Изготовление столешницы

Следующим этапом нам нужно сделать столешницу. Причем размер ее не должен быть слишком маленький и в то же время не быть бесконечным. На ней все должно компактно помещаться и к тому же созданы максимально комфортные условия для работы. Стандартные размеры столешницы варьируются в пределах 1—1,3 м, а глубина может быть порядком 60 см.

Обратите внимание!

Для большего удобства необходимо предусмотреть бортик в задней части стола.

Это предотвратит падение предметов за стол, а его высота достаточна не более 5 см.

Завершение работы

Размер выдвижной полочки будет лишь немного меньше столешницы, а глубину необходимо предусмотреть с размером в 40 см. Завершающим этапом при самостоятельном изготовлении компьютерного стола, станет полочка под системный блок. Высота от уровня пола может не превышать 10—15 см, а вот ширину нужно предусмотреть не меньше 25 см, чтобы между стенкой полочки и системного блока было необходимое расстояние для нормальной работы компьютера. Таким образом, выполняя все эти требования, можно без особых усилий осуществить изготовление удобного стола для вашего компьютера. Ну а наглядное пособие при изготовлении такого стола можно получить, просмотрев видео, представленное ниже.

Это интересно! Столешница для кухни своими руками: чертежи с размерами и пошаговая видео-инструкция

Компьютерный стол своими руками видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Компьютерный стол своими руками | Elin Дача — Дачница №1

Эй! Привет, дачники!

Этот компьютерный стол я сделала с помощью клея, шкантов и струбцин. Ну ради справедливости скажу, было еще 8 саморезов для петель прикрутить дверку.

Первым делом пилю мебельные щиты на нужные размеры.

Сверлю в торце щита 4 отверстия диаметром 8 мм — по диаметру шкантов и глубиной 30 мм. Глубину сверления контролирую по изоленте, намотанной в нужном месте сверла.

Теперь мне нужны разметчики (центровка) для шкантов. Это такие металлические бочонки. С одной стороны юбка, которая не даёт им проваливаться в отверстие, и шип, оставляющий метку на ответной детали.

Вставляю разметчики.

Прикладываю детали друг к другу, выравниваю края и несколько раз ударяю киянкой, чтобы шипы оставили хорошо заметные следы на ответной детали. Это будут центры ответных отверстий.

Устанавливаю центральный шип сверла в отметку и сверлю отверстие глубиной 10 мм. Повторяю операцию на обратном торце и размечаю вторую деталь. Обязательно надо пометить, какая деталь с какой стороны должна крепиться.

Наливаю в отверстие клей, но немного, а то его будет сильно выдавливать. Мажу шканты клеем, вставляю в отверстие, и забиваю их.

Равномерно, ровным слоем размазываю клей на торце. Если у кого-то есть что-то кроме пальца, рекомендую воспользоваться 😉

Совмещаю торчащие шканты с ответными отверстиями и забиваю их. В идеале по всей длине должен выступить клей. Это означает что его достаточно и детали соприкасаются плотно.

Сжимаю склеиваемые детали струбцинами, подложив под них что-нибудь, чтобы не промять чистовую деталь.

Чтобы точно соблюсти прямой угол, прижимаю стальной угольник к деталям.

Это я делаю ящик компьютерного стола и далее к склеенным боковым стенкам ящика аналогично приклеиваю днище.

В начале видео я подробно показала, как я соединяю детали с помощью шуруповёрт, сверла, разметчиков, шкантов, киянки и самое главное — клей ПВА/ Далее я буду сокращать этот процесс, так как он каждый раз повторяется.

Ставлю центральную полочку в ящике.

Струбцины можно снимать через 25-30 минут.

Вот что у меня получилось после снятия струбцин.

Размечаю недостающие дырочки на второй стенке ящика. Сверлю на глубину 10 миллиметров.

Далее всё так же: наношу клей, размазываю его равномерным слоем, забиваю шканты, ставлю деталь, подбиваю.

Стягиваю всё струбцинами. Чем их больше, тем лучше. Не забываю подкладывать досочки, чтобы не попортить ничего. И удалить выступившие излишки клея пока он жидкий.

Через полчаса снимаю струбцины.

С помощью струбцин и жесткого стального угольника задаем прямой угол при склеивании следующих деталей.

Как обычно: на полчаса оставляем под давлением.

Пока сохнет клей, можно повозиться со столешницей. Она будет с небольшим фигурным вырезом. Размечаю линию отреза.

При разметке криволинейных участков используем высокоточные чертежные лекала)

Время лобзика. По направляющей режу прямолинейный участок.

Для резания криволинейного участка меняю пилку на узкую с мелкими зубьями. Она пилит медленнее, зато удобна в поворотах: получается аккуратно и красиво.

Пришло время снимать струбцины.

По стандартному алгоритму готовлю к склейке столешницу и ящик. Сверлю на 30 миллиметров. Разметчиками отмечаю ответы, которые сверлю на 10 миллиметров.

Приклеиваю две ножки с противоположной стороны столешницы.

Выставляю прямой угол при фиксации.

Выравниваю ножки: делаю их параллельными друг другу с помощью высокоточных нано обрезков и малярного скотча.

Установка полки для системного блока по стандартной схеме.

Ставлю задние стяжки. Это важная часть конструкции, так как придает столу жесткость, не давая ему качаться в поперечном направлении.

Чтобы стол был максимально прочным, стяжки делаю две.

Для дверцы на ящике размечаю отверстия под петли. Сверлом форстнера делаю дыру на глубину, указанную на упаковке петель. У меня это чуть-чуть чуть больше глубины самого сверла. Смотрите, не просверлите насквозь!

Чтобы петля у нас не перекосилась, ставим вот так направляющую, и будет всё ровненько.

Прикручиваю петли саморезами, входящими в комплект.

Примеряю дверцу. 10-е сверло подходит для того, чтобы внизу выставить нужный зазор при установке дверцы.

Прикручиваю дверцу оставшимися в саморезами из комплекта петель. Петли с доводчиком, чтобы дверца не громыхала при закрытии, а плавно, вальяжно и красиво закрывалась.

После лобзика нужно зашлифовать неровные края. И немного скруглить все углы на столешнице, чтобы было приятнее и безопаснее.

Стол готов к покраске. Крашу акриловым мебельным лаком фирмы V33 цвета «Тик».

Чтобы стол при передвигании не царапал пол, наклеиваю на опорные поверхности самоклеящиеся фетровые накладки.

Смотрим, что получилось.

Как вам результат? Выразите свое мнение лайком или комментарием. Я их все читаю и мне очень интересно. Подписывайтесь.

Смотрите видео всего процесса на моем youtube канале ELIN ДАЧА:

Как сделать компьютерный стол своими руками: опыт мастеров

Содержание:

Вы читаете эти строчки, значит, компьютер у вас уже есть. Идти в магазин за специальным столом по многим причинам не хочется. И времени жалко, да и денег тоже. К тому же нет полной уверенности, что там найдется именно то изделие, которое удовлетворит вас по размерам, цвету и конфигурации. В таком случае надо думать, как сделать компьютерный стол своими руками.

Сегодня будем делать такой экологически чистый компьютерный стол

Сейчас распространилось мнение, что для компьютера подойдет обычный обеденный стол. Попробуйте для интереса установить на нем не только умную машину, но и всю компьютерную технику. Такой столик займет половину комнаты. Рано или поздно придется временно переместить громоздкое МФУ в сторону, чтобы ребенок мог порисовать, не мешая взрослым. Через некоторое время он решит сдвинуть дорогой аппарат самостоятельно… Последствия предсказуемы. Компактный же компьютерный стол, своими руками собранный по нужным размерам, будет использоваться только по назначению.

Подготовительные работы

Перед вами подробный чертеж компьютерного стола с указанием основных размеров.

Чертеж компьютерного стола

Предложенный концепт имеет классическую форму и прост в исполнении: никаких криволинейных поверхностей, угловых модулей и прочих изысков. Вся конструкция состоит из собственно стола, надстройки из двух полок и тумбы с тремя ящиками.

Под столешницей предусмотрена полка под системный блок, узкая полочка под всякие мелочи, выдвижная панель для клавиатуры. Осталось только, вооружившись рулеткой, привязать нашу будущую мебель «к местности», и можно отправляться в магазин за всем необходимым.

Материалы для изготовления компьютерного стола

Мебельный щит из сосны размерами 18х600х2000 мм – 2,5 шт.
Мебельный щит 18х400х2000 мм – 3 шт.
Мебельный щит 18х200х2000 мм – 2 шт.
Доска 12х120 мм – 6,2 м.
Фанера 6х1525х1525 мм – 1/2 листа.
Наждачная бумага разной зернистости.
Глянцевый (или матовый) лак.

Крепеж и фурнитура

Роликовые (или шариковые) направляющие длиной 500 мм для ящиков – 3 комплекта. Решая задачу, как самому сделать компьютерный стол крепким и долговечным, отнесемся к выбору направляющих со всей ответственностью. Роликовые имеют одно существенное преимущество перед шариковыми – они значительно дешевле. По остальным параметрам значительно уступают: полностью не выдвигаются, ограничитель ненадежный (полка от рывка может проскочить стопор и вылететь), не особо прочные – локтями на клавиатурную панель лучше не опираться. В телескопических шариковых направляющих эти недостатки устранены.
Направляющие длиной 400 мм для выдвижной полки – 1 комплект.
Шканты.
Саморезы 5х60 мм – 50 шт.
Ручки для ящиков – 3 шт.

Перечень инструментов для работы

Ножовка (у кого есть – электроножовка)
Дрель со сверлами.
Шуруповерт.
Шлифовальная машинка (если решается вопрос, как сделать компьютерный столик прямо в квартире, то лучше использовать пылесборник).
Угольник.
Стамеска.
Рулетка, метровая линейка, карандаш.

Выпиливание заготовок и сборка нижнего каркаса

Сверяясь с чертежом, размечаем и выпиливаем основные детали компьютерного стола: три вертикальные стенки, столешницу, днище и крышку тумбочки. У всех вертикальных стенок срезаем фрагменты передних верхних уголков величиной 2х2 см. Спилы закругляем наждачной шкуркой. Срезаем задние нижние уголки стенок, ориентируясь на размер плинтуса (у нас получилось 4,5х5,5 мм). Это нужно, чтобы столик встал вплотную к стене.

Сборка нижнего каркаса

На задней кромке центральной вертикальной стенки делаем выборку шириной 200 мм и глубиной 18 мм, на высоте 265 мм от пола. Здесь пройдет поперечная панель, выпиленная из щита 18х200 мм. Она соединит все три вертикальные стороны. К двум боковым стенкам доска будет прикручиваться на саморезы впритык.

Поперечная панель служит ребром жесткости

Задней стенки, как таковой, у стола нет. Ее заменит эта поперечная панелька, которая придаст конструкции необходимую жесткость. Без нее наш стол для компьютера своими руками может рассыпаться, как карточный домик. Подготовив все детали, высверливаем в нужных местах отверстия (чтобы заготовки не треснули во время прикручивания), и собираем нижний каркас на саморезы.

Изготовление полки под системный блок

Когда-то системник ставили на стол, чтобы иметь к нему постоянный доступ. Ну, там дискеты поменять, диск вставить-вытащить, перезагрузить через Reset. Теперь он мирно стоит под столом, обеспечивая нам основное – выход в Сеть. Продвинутые компьютерщики предпочитают полку на колесиках, чтобы без помех менять и добавлять комплектующие. Если вы не входите в армию геймеров, то делаем обычную стационарную нишу, привернутую к корпусу на саморезы.

Итак, выпиливаем горизонтальную полку и малую боковую стенку. Срезаем верхний передний угол боковинки, скругляем его наждачкой. Спиливаем задний нижний угол под плинтус – все так же, как на больших вертикальных стенках.

Прикручиваем малую боковину к полке, затем к задней панельке. После этого присоединяем полку к большой боковой стенке.

Крепим полку под системный блок

Нижние проемы под полкой и тумбочкой закрываем панелями цоколя, используя в качестве крепежа шканты без клея.

Цокольные панели крепим на шканты без клея

Изготовление надстройки

Выпиливаем боковые элементы надстройки и скругляем на них верхние передние уголки. Чтобы ровно укрепить боковины на столешнице, сделаем сначала шаблон толщиной 18 мм. В торцах шаблона просверливаем отверстия. Теперь нужно приложить торцы к крышке стола и сделать правильную разметку под крепеж.

Сверлим размеченные отверстия: в столешнице сквозные, в нижних торцах боковых стенок надстройки – глухие. Чтобы ответить на вопрос, как сделать стол для компьютера ровным и красивым, вспоминаем о простом и надежном инструменте – угольнике. Устанавливаем боковины на столешницу, проверяя угольником геометрию конструкции. Теперь лезем под стол и вкручиваем саморезы через отверстия в крышке, совмещенные с гнездами в нижних торцах боковых сторон.

Устанавливаем боковины надстройки компьютерного стола

Привинтив боковины, размечаем и аккуратно разрезаем щит 400х2000 мм вдоль по ширине. У нас должны получиться две детали: верхняя полка шириной 315 мм и верхняя поперечная планка-бортик, придающая надстройке добавочную жесткость. Если уж мы взялись за изготовление компьютерного стола, то должны сделать его как можно более прочным.

Из щита 200х2000 мм выпиливаем среднюю вертикальную стенку. Прикручиваем ее к столешнице тем же образом, что и большие боковины – размечаем отверстия через шаблон, просверливаем и вворачиваем саморезы снизу, через крышку в торец стенки. Не забываем контролировать линейность соединений угольником.

Контролируем линейность соединений угольником

Установив центральную вертикальную перегородку, прикручиваем к верху боковых сторон заднюю планку-бортик. Укладываем верхнюю полку на торец центральной стенки, выравниваем и прикручиваем саморезами сначала к боковым сторонам, а затем к торцу средней перегородки. На этом основная рама надстройки закончена, компьютерный столик своими руками приобрел внятные очертания.

Устанавливаем остальные детали надстройки

Разбираемся с левой полочкой. Выпиливаем ее из щита шириной 200 мм. Высота полки должна быть такова, чтобы крышка стоящего под ней МФУ открывалась без помех.

Изготовление выдвижных ящиков и панели под клавиатуру

Стенки ящиков выпиливаем из доски 12х120 мм, днища – из фанеры. Скручиваем по четыре заготовки саморезами, снизу пришиваем дно. Ширина и глубина ящиков зависит от внутренних параметров тумбочки и толщины направляющих.

Ящики тумбы компьютерного стола собираем на саморезах

Направляющие начнем крепить снизу – так проще определить дальнейшее расположение ящиков. От передней кромки боковин отступаем 18 мм (толщина мебельного щита) и прикручиваем направляющие к стенкам, соблюдая между ними необходимое расстояние и симметрию. Отступ нужен для прикрепления лицевых панелей к передним стенкам ящиков.

Крепим направляющие, начиная снизу

Выпиливаем полку для клавиатуры, учитывая толщину направляющих выдвижного механизма.

При выпиливании полки для клавиатуры учитывайте толщину выдвижного механизма

После этого разбираем столик для компьютера своими руками на составные части, шлифуем и покрываем их лаком. Просушиваем детали и собираем стол заново. Постарайтесь не вкручивать-выкручивать саморезы по нескольку раз, добиваясь идеального результата – гнезда ослабнут и будут плохо держать метизы. Если нет уверенности в крепеже, можно усилить соединения столярным клеем.

Разбираем компьютерный стол, шлифуем детали и покрываем их лаком

Установка фасадных панелей на ящики

Выпиливаем три лицевых детали. Размечаем и высверливаем в них отверстия под ручки. Винты ручек одновременно выступят в роли крепежа между облицовкой и стенками ящиков.

Выпиливаем фасадные панели для ящиков и сверлим в них отверстия под ручки

Теперь выставляем панельки в проеме передней стороны тумбочки, используя клинышки. Делаем метки для отверстий в передних стенках ящиков (можно просунуть шило в отверстия на панелях и наколоть древесину стенок). Просверливаем места отметок.

Примеряем фасады, фиксируя их деревянными клинышками

В передних стенках ящиков сверлим отверстия смежные с отверстиями под ручки на фасадных панельках

Стягиваем винтами ручек облицовку с передними стенками ящиков. Винты лучше сразу купить подлиннее – штатные не рассчитаны еще и на толщину панелей. Дополнительно вкручиваем в облицовку по нескольку саморезов изнутри ящика, так будет надежней.

Наш компьютерный стол готов

Наш компьютерный стол готов. Мы получили не только удобное рабочее место, пригнанное под наши потребности, но и ценный опыт самостоятельного изготовления корпусной мебели.

Как сделать компьютерный стол своими руками

Сейчас в магазинах представлен огромный ассортимент компьютерных столов, однако часто бывает, что то форма не та, то цвет, а иногда и просто цена. Все эти проблемы можно решить, если сделать компьютерный стол своими руками. Тем более, что это не займет много времени и не требует каких-то особых умений.

Для начала необходимо выбрать каким же именно будет будущий компьютерный стол. Проще всего посмотреть каталоги предлагаемой готовой продукции или пройтись по магазинам. Когда уже имеется примерное представление нужного стола, предстоит решить какого он будет размера, формы, цвета и сколько будет полок.

Теперь нужно сделать два чертежа — целого стола и отдельно всех его деталей. У каждого стола есть столешница и опоры. Обычно опор у компьютерного стола несколько — две боковые и перегородка отделения под системный блок, либо перегородка от секции с полками. Также следует нарисовать заднюю стенку стола и планируемые полки.

Дешевле всего *сделать компьютерный стол своими руками* из ДСП. Поэтому точно подсчитав необходимое количество материала идем в магазин. Кроме ДСП можно приобрести меламиновую или резиновую кромку для отделки торцов стола. Также потребуются евровинты (конфирматы), саморезы, шканты, направляющие — если планируются выдвижные полки, клей Момент — если будет обрабатываться кромка. Теперь чертим детали на ДСП и вырезаем их электролобзиком.

Когда все детали вырезаны, можно приступать к сборке. Для начала собирают отделение для системного блока или полки, которые крепятся к боковой опоре, если они предусмотрены проектом. Для крепления используются конфирматы, под которые предварительно делают отверстия глубиной около 0,5см.

Теперь к собранной секции крепят заднюю стенку стола, а к ней вторую боковую опору. Тот угол, где задняя стенка соединяется с боковой опорой необходимо укрепить связующим элементом. Если же, с одной стороны предусмотрено отделение под системник, а с другой секция полок, то, соответственно, вначале собираются эти секции, а потом к ним крепится задняя стенка.

Если полка для клавиатуры будет выдвижная, прикручиваем к ней и к опорам (между которыми будет находиться полка) направляющие.

После этого можно приступать к отделке торцов. Для этого торцы и отделочный материал смазывают клеем, выдерживают необходимое время и плотно прижимают друг к другу.

Последним этапом изготовления стола является прикрепление к нему столешницы. Для этого в столешнице и остальных частях стола, в местах соприкосновения, сверлят отверстия около 0,8см. Сперва шканты промазывают клеем, ждут когда они немного подсохнут и вставляют в отверстия в столе. Сверху их накрывают столешницей таким образом, чтобы шканты попали также в отверстия в столешнице. Осталось только дождаться, когда высохнет клей и можно пользоваться столом.

Материалы для изготовления компьютерного стола с тубой, 93 фото мебели, размер

Прежде всего, важны знания о том, какие модели и виды существуют, варианты материалов для изготовления и параметры, определяющие, насколько правильно выбран стол для компьютера. Подобрать идеальный размер с учетом физиологических особенностей, и который правильно впишется в интерьер и подойдет к мебели, можно только по индивидуальному заказу, или если он изготовлен своими руками. Если вы решили смастерить такой предмет интерьера своими руками, то сначала следует ознакомиться с тем, какие материалы и инструменты потребуются для создания компьютерного стола и запастись ими, а также составить его чертеж.

Основные рекомендации при выборе столов для ПК

На какой бы модели стола вы ни остановились, важно обратить внимание на то, что пропорции и размеры должны быть правильно подобраны, в частности, если стол для компьютера — школьный. Правильный вариант модели рабочего и сидячего места позволит избежать по время работы за компьютером проблем со здоровьем спины и зрения, которые зависят от посадки и осанки. На что следует обратить внимание?

Высота

Идеальной высотой стола станет та, при которой его край освещается солнцем. Регулируемый вариант модели позволит его использовать для работы всем членам семьи.

Размер

Если размер стола подобран правильно, то во время работы не должно происходить свисания локтей сидящего, что позволит сохранить идеальное положение осанки и рук. Минимальная длина столешницы — от 60-80 см для школьника и взрослого соответственно. Параметр ширины должен предоставить возможность установки монитора на нужной отдаленности от глаз, при этом оставив пространство для прочих нужных предметов.

Под столешницей разместить системный блок, колонки и иную периферии, а также оставить место для ног.

Уровень освещенности

Лучше если не будет никаких загородок естественного освещения, типа стеллажей, надстроек и полки. Также требуется наличие места, куда можно будет поставить дополнительное освещение, типа светильника или лампы.

Компьютерный стул

Удобство и эргономичность стула – важные параметры, которые обеспечиваются с помощью регулировки высоты, правильно подобранной спинки и отсутствия подлокотников, отрицательно влияющих на нагрузку спины.

Виды

Многочисленными производителями мебельных конструкций представлены разные виды компьютерных столов. При соотнесении к конкретной группе учитываются некоторые параметры, такие как конструкция, дизайн, размер и материал изготовления.

Классические модели – прямоугольные столы отличаются небольшой функциональностью и, как правило, применимы среди пользователей с малым количеством техники. Этот вариант стола подразумевает наличие выдвигаемой клавиатурной полки, полки для системного блока и прочие нужные надстройки;

Угловой компьютерный стол характеризуется многофункциональностью и эргономичностью. Дизайн угловой модели идеально вписывается в разный интерьер, занимая небольшую площадь и обеспечивая удобное рабочее пространство. Угловой стол ввиду компактности и большого количества преимуществ является самой популярной моделью среди компьютерных столов. При необходимости могут добавляться дополнительные полки над столом или под ним для системного блока. Важно знать, что именно угловой стол — наиболее простой при изготовлении своими руками и использует при этом минимум материала, сил и финансов;

Компьютерные столы в полукруглом и П-образном исполнении – конструкция с огромным количеством функций. Дизайн этих столов неэкономичный с точки зрения свободного места в комнате. Чаще они используются в интерьере среди обладателей немалого количества оргтехники и прочих комплектующих. К такой модели могут быть добавлены полки для системного блока и прочей периферии, ящики и надстройки;

Вариант модульных компьютерных столов подходит для любителей в интерьере уникальных по дизайну конструкций. Модульные модели характеризуются любым размером и прямоугольной формой, а также прочими дополнительными элементами, как полки для системного блока и других предметов и тумбы;

Такая мебель, как раскладной стол для компьютера вида трансформер подойдет активным пользователям. Эта модель создать удобное место для работы. Раскладное свойство такой мебели делает ее легко транспортируемой.

Какой выбрать материал?

Среди распространённых материалов, применяемых при изготовлении столов, можно выделить:

Материалы типа ЛДСП, МДФ, ДСП чаще всего применимы не только для столов, но и при создании другой корпусной мебели. Материал типа МДФ отличается большей стойкостью к влаге, а также имеет высокую прочность и широкую по толщине линейку;

Если стол для компьютера изготовлен из ламинированной плиты, в основе которой лежат древесная стружка или мелкие опилки, то следует с особой ответственностью отнестись к крепежной фурнитуре, покрытию и окантовке для поверхности. В качестве окантовки компьютерного стола используется специальная лента из пластика, приклеивающаяся к торцу или вставляющаяся в определенные пазы. При этом следует обратить внимание на материал выдвигающейся под клавиатуру полки. Лучше выбрать металл, который в сравнении с пластиком более долговечный. Столы, выполненные из материала ЛДСП, не рекомендуется часто разбирать и собирать ввиду постепенного крошения в соединительных местах;

Есть и другие материалы изготовления мебели под компьютер, типа натурального дерева, пластика, металла. Также популярным стало стекло и комбинированный вид материала. Так, в изготовлении каркаса может быть использован любой металл, а в основе столешницы может быть использован такой деревянный материал или стекло. Стеклянные компьютерные столы характеризуются практичностью и защитой от царапин, но также они имеют необходимость в постоянной чистке поверхности.

Ниже более подробно рассмотрим самые востребованные виды письменных столов, особенности и плюсы каждого.

Деревянные столы

Варианты материалов для компьютерной мебели не столь разнообразные, в сравнении с прочими видами мебели. Самым распространенными стали поверхности из дерева, а также модели из МДФ и ДСП. Выбор того или иного материала влияет на долговечность изготовленного своими руками или купленного компьютерного стола, а также на безопасность для пользователя.

Используемый массив дерева для изготовления своими руками сделает конструкцию достаточно крепкой, надежной и безопасной. Такие качества делают его более дорогим. Также компьютерная мебель из деревянного материала прекрасно вписывается в интерьер и придает ему богатства;

Такой материал, как МДФ, немного ниже по качеству и цене по сравнению с моделью из дерева. В целях экономии можно изготовить его своими руками любого дизайна;

Если выбрать ДСП для изготовления контракции для работы на ПК, то важно знать, что через время этот материал станет небезопасным для здоровья ввиду выделения токсичных испарений. Лучше не использовать такой материал для детской модели.

Важным преимуществом древесных материалов становится богатая цветовая гамма.

Если вы решили смастерить своими руками деревянный школьный стол, то следует тщательно изучить все материалы, которые будут использоваться при его создании.

Стеклянные модели

Такой материал как стекло дает возможность водворить в жизнь необычный дизайн пространства для работы. В интерьере стеклянные модели добавляют невесомости, благодаря чему эта мебель подойдет к любому современному интерьеру и мебели, а также придаст естественности и непринужденности.

Но есть и отрицательная сторона такой конструкции – это непрактичность и небезопасность. Поэтому, приобретая или делая своими руками, стеклянный стол для ребенка, стоит подумать о другом виде материала.

Еще один негативный момент – это то, что такая хрупкая модель будет нуждаться в аккуратном обращении и частом уходе из-за постоянных разводов на поверхности. Следует взвесить все «за» и «против», прежде, чем выбирать вариант из стекла.

Поверхность из пластика

Пластиковые материалы преимущественны и популярны ввиду своей низкой стоимости. Если пластик имеет сертификат качества, то срок службы такого варианта для работы на компьютере будет равен 4-5 годам. Также сертификация дает уверенность в безопасности и экологичности материала, а значит и всей конструкции. Пластиковые конструкции имеют ряд преимуществ:

Огромное количество цветовых решений и форм дают возможность купить или создать своими руками нужный дизайн с учетом вкусовых предпочтений и интерьера;

Обладание свойствами типа легкости и мобильности делает пластиковые конструкции легко транспортируемыми;

Пластиковый материал экологичен;

Невысокий ценовой уровень.

Среди отрицательных сторон выделяются: недолгий срок службы и низкая защищенность от царапин и прочих повреждений. Оптимально остановить выбор на столе из пластика, если он приобретается на недолгий срок, с целью скорой замены на другой вариант.

Мебель для компьютера из металла

Такой материал используется не для всего стола в целом, а лишь для некоторых его частей, типа ножек и окантовки. Здесь может использоваться такой материал, как алюминий или нержавеющая сталь. В сам верх конструкции, как правило, из дерева.

Отличительной особенностью металлических столов является их офисный дизайн, который впишется не в каждый интерьер дома. Чаще компьютерные металлические конструкции применимы в офисных помещениях. Если интерьер комнаты выполнен в хай-тековском стиле или лофт, то модель из металла будет уместна.

Положительный свойством таких моделей станет долгий срок службы благодаря прочности и надежности. Разнообразие и оригинальность дизайна – также неоспоримый плюс металлической компьютерной мебели.

Среди минусов можно выделить низкую долговечность в соединительных между деревом и металлом местах. Частая сборка-разборка может привести к крошению дерева.

21 идея компьютерного стола «сделай сам», которая вас поразит

Компьютерный стол — один из самых важных элементов мебели в домашнем офисе. Он предлагает комфорт и сразу увеличивает вашу производительность. Если вы работаете из дома, просмотрите эти выдающиеся идеи компьютерных столов своими руками.

Самостоятельное изготовление компьютерного стола — отличный вариант. Конечно, он экономичнее заводских. Не говоря уже о том, что он утверждает чувство оригинальности. Вот компьютерные столы DIY, которые выглядят потрясающе.

1. Дизайн компьютерного стола

Как показано на рисунке, компьютерный стол создан специально для детей. Поскольку в нем есть стул, вы определенно сможете сэкономить. Более того, в нем сочетаются медь с пастельно-розовым. Это так красиво!

2. Лучший компьютерный стол ИКЕА

Этот компьютерный стол сделан из деревянных поддонов и фанеры. Для ножек домовладелец купил их в ИКЕА. На стеллажах можно разместить офисные вещи и книги.Таким образом, ваш рабочий стол не будет захламлен.

3. Планы игровых столов на заказ

Если ваш домашний офис находится на чердаке, попробуйте эту идею. Здесь персонализированный компьютерный стол имеет эргономичный дизайн. Вместе со стулом на колесиках он создает ощущение уюта. Это также предохраняет вас от усталости глаз.

4. Длинный стол своими руками

Вверху — длинный компьютерный стол на Х-образных ножках. Рабочий стол из темного дерева и чисто-белые ножки создают прекрасный контраст.Кроме того, стол не только складной, но и вмещает два компьютера и офисную утварь.

5. Компьютерный стол своими руками Youtube

Дизайнер на Youtube поделился классным DIY-проектом. Вместо того, чтобы использовать книги для увеличения высоты монитора, она создает компактный компьютерный стол. В нем есть открытая полка и ящики для хранения необходимых предметов.

6. Плавающий игровой стол своими руками

Этот парящий деревянный стол придает игровой комнате минималистскую атмосферу и деревенский шарм одновременно.Пурпурные светодиодные ленты и настольные лампы создают естественное освещение для отличного игрового процесса.

7. Создайте свой рабочий стол

На фото компьютерный стол, сделанный из неокрашенных деревянных поддонов. Он привносит в интерьер элемент природы. Металлические струны поддерживают рабочий стол, а на открытых полках хранятся вывески и фотографии в рамках.

8. Планы компьютерного стола своими руками

Добавьте V-образный компьютерный стол в свой домашний офис. Поверхность полированного бетона достаточно велика, чтобы на нее можно было положить компьютер.Кроме того, ящики из темного дерева под столом идеально подходят для хранения канцелярских товаров, бумаги и книг.

9. Как собрать компьютерный стол своими руками с нуля

Вы за что-нибудь простое? Создайте дома компьютерный стол Parson-Tower с нуля. Вы можете покрасить его в белый цвет, чтобы создать ощущение ясности. На полках размещаются корзины с водорослями, журналы и сумка для хранения.

10. Идеи компьютерного стола своими руками

Вы живете в квартире? Вы должны выбрать компьютерный стол с лестницей.И офисное кресло на колесиках, и стол воплощают в себе скандинавский минимализм в лучшем виде. Между тем комнатное растение в горшке не дает пространству стать безжизненным.

11. Рабочий стол Easy

Этот складной компьютерный стол источает деревенскую элегантность. Металлические цепи и кронштейны обеспечивают ему прочную поддержку.

Если сложить стол, он превратится в классную доску. Два стула с мягкой обивкой позволят вам чувствовать себя более комфортно.

12. Компьютерный стол своими руками Reddit

У вас ограниченный бюджет? Ничего страшного.Сделайте чудесный компьютерный стол из старой дверной панели и сырых деревянных поддонов. Поскольку рабочий стол длинный, он вмещает два ПК.

Козлы содержат ящики для хранения. И, наконец, регулируемая настольная лампа придает сияющий вид комнате.

13. Игровой компьютерный стол своими руками

Этот двухуровневый игровой стол для ПК выполнен в черном цвете. Он передает ощущение изысканности и мужественности. Кроме того, здесь используются стеклянные поверхности и металлические трубы. Наконец, статуэтка-держатель для наушников поистине завораживает.

14. Как сделать рабочий стол дома из картона

Технически это не компьютерный стол. Однако вы можете использовать его как учебный стол. Что еще более важно, это не будет стоить вам целого состояния.

Для изготовления стола понадобятся прочный картон и ножницы. Убедитесь, что он соответствует размеру вашего ноутбука. Вы поблагодарите меня позже, потому что это эффективно помогает уменьшить напряжение глаз.

15. Рабочий стол до 250 долларов

Этот домашний офис кажется больше, чем он есть на самом деле, благодаря белой цветовой гамме.Компьютерный стол покрыт полированной бетонной плитой. Он наполняет комнату индустриальным шиком.

Более того, стул сам по себе воссоздает современную атмосферу середины века. Ворсистый коврик и комнатные растения в горшках смягчают обстановку.

16. Планы углового компьютерного стола

Как видите, компьютерный стол отлично вписывается в угол комнаты. Столешница из темного дерева резко контрастирует с белыми ножками.

Поскольку поверхность меньше, чем у обычных настольных компьютеров, на нем можно разместить только портативный компьютер, iMac или ноутбук.Когда офисный стул не используется, уберите его под стол.

17. Настольный ПК

Выше — стильный компьютерный стол Murphy. Это отличное решение для небольших домов и микроквартир.

На фото белый раскладной стол установлен на голубой стене. Это придает помещению свежий вид. Кроме того, в нем есть полки для хранения офисных принадлежностей.

18. Планы исполнительного стола

Два всегда лучше, чем один.Именно поэтому необходимо создать двухсторонний компьютерный стол. Это позволяет вам сотрудничать с вашим партнером по команде. Книжная полка служит разделителем. Следовательно, у вас двоих есть некоторая конфиденциальность.

19. Рабочий стол до $ 20

Вы хотите отточить свои навыки работы с деревом? Попробуйте эту идею. Вы можете построить компьютерный стол из деревянных поддонов. Это не только легко сделать, но и стоит менее 20 долларов. Пусть это останется незавершенным, если вы предпочитаете деревенский стиль.

20. Письменный стол в форме буквы «Сделай сам»

Здесь к стене прикреплен L-образный деревянный компьютерный стол.Он вызывает ощущение вневременного минимализма. Металлические барные стулья идеально подходят к столу. Наконец, коврик и плед придают домашнему офису нотку бохо.

21. Планы многоуровневых столов своими руками

Не любите долго сидеть за столом? Стоит иметь такой многоуровневый компьютерный стол. Черные металлические ножки и деревянные столешницы придают пространству индустриальный шарм, а зеленые акценты улучшают концентрацию.

Думаю, сейчас самое время заменить устаревший стол на что-то новое.Он добавляет красоту и функциональность вашему домашнему офису. Итак, будете ли вы использовать какие-либо из этих идей компьютерного стола DIY?

Сэкономьте большие деньги, создав индивидуальный компьютерный стол с хранилищем и биометрическими данными

Проведя бесчисленные часы, собирая потрясающую рабочую станцию, у вас есть навороченный настольный компьютер, несколько мониторов, потрясающие динамики и … компьютерный стол, который слишком мал, чтобы вместить все это. Вот как создать свой собственный эргономичный персонализированный компьютерный стол, который отображает все ваши технологии, выглядит потрясающе и при этом экономично.

Что вам понадобится

Есть бесконечное количество способов построить письменный стол. Но для этого конкретного проекта у меня есть четыре критерия, по которым мне нужно выполнить свой компьютерный стол своими руками.

Большой : Подавляющее большинство столов, которые вы найдете в магазине, имеют длину 60 дюймов или меньше. Мне нужен был большой компьютерный стол размером не менее 80 дюймов, чтобы вместить все мое оборудование, и несколько вариантов, которые я нашел в магазине, просто не годились. Они были либо уродливы и дешево сделаны, либо слишком дороги — большая и качественная обойдется вам как минимум в 400 долларов.
Дешево : Изготовление чего-то самому вместо покупки почти всегда позволяет сэкономить деньги — в данном случае это снизит цену на сотни долларов. Новые наши материалы стоят около 250 долларов, но в зависимости от ваших навыков поиска сделок и деталей, которые у вас уже есть, вы, надеюсь, сможете получить все за 150 долларов или меньше. Это примерно половина стоимости большинства столов такого размера, купленных в магазине.
Easy : Вы можете изготовить целый стол из цельного листа фанеры менее чем за 100 долларов, но для этого потребуется много инструментов и ноу-хау.Мы хотим, чтобы наш проект был доступен для всех, в том числе для тех, у кого нет большого опыта работы с деревом, даже если это немного повысит цену.
Эргономичный : Слишком много людей игнорируют разницу между нестандартным «компьютерным столом» и «письменным столом». Со временем эти различия могут нанести серьезный ущерб вашему телу. В этом проекте я собираюсь смешать гладкий вид последнего с эргономикой первого, чтобы получить лучшее из обоих миров.

После долгих исследований я решил сконструировать свой стол из дверной плиты и нескольких регулируемых ножек от Ikea.Он выбивает все четыре цели из парка, и в качестве бонуса вы сможете легко найти детали, где бы вы ни жили. Вот что я использовал.

Поверхность

Для такого большого предмета мебели понадобится вместительный рабочий стол. И есть несколько плит, которые вы можете попробовать.

Столешница Ikea KARLBY стала безумно популярной из-за своего большого размера и относительной доступности — она стоит от 100 до 200 долларов, в зависимости от размера и цвета. Хотя вы можете использовать его с этим руководством, я хотел пойти еще дешевле.Так что у меня появилась большая дверь для моей столешницы.

У дверей

очень разумная цена, новые двери продаются по цене от 50 до 100 долларов. Если вы прочесываете Craigslist, вы, вероятно, найдете те, которые стоят еще дешевле, или возьмите бесплатный, если вам действительно повезет. Дверь не будет так отполирована по краям, как KARLBY, и может потребоваться дополнительная работа для окрашивания или покраски, но я предпочитаю более индустриальный вид. Обратите внимание на что-нибудь с твердым сердечником (не пустотелым) и шириной, соответствующей идеальной глубине стола — большинство дверей имеют ширину от 24 до 36 дюймов.Если у вас есть циркулярная пила, вы всегда можете разрезать большую плиту до нужного размера, но для терпеливого покупателя в этом нет необходимости.

Я выбрал дверь, которая подчеркивает текстуру дерева. Потом шлифовал, красил и сам закончил. Если вы в конечном итоге используете подержанную дверь, вам, возможно, придется иметь дело с отверстием на месте ручки, хотя вы всегда можете использовать ее для прокладки кабелей сзади. В моем случае я спрятал отверстие под коврик для мыши и клавиатуры.

Ножки

Это вторая половина особого соуса этого стола.Вам понадобится четыре или пять опор, общее количество зависит от того, хотите ли вы добавить к своему рабочему месту набор выдвижных ящиков.

В то время как большинство людей порекомендовали бы стандартные ножки для стола или промышленную трубку, я выбрал ножки Ikea OLOV. По цене 15 долларов за штуку они немного дороже, чем обычные ножки стола Ikea, но они регулируются, а это значит, что вы можете найти идеальную высоту для себя. Это очень важно для хорошей эргономики, поэтому стоит дополнительных затрат.

Опять же, поищите на Craigslist, чтобы найти более дешевые ноги.Я купил подержанный стол с пятью OLOV у соседа. В общей сложности это стоило 30 долларов — намного меньше, чем Ikea потребовала бы 75 долларов за пять новых ножек.

Ящики

Ни одно рабочее место не будет полным без места для хранения ваших флешек, стикеров и прочего прочего. Я рекомендую вам выполнить это требование с помощью шкафа для хранения документов или набора ящиков, который соответствует вашей идеальной высоте стола (руководство по расчету этой высоты см. В следующем разделе), чтобы вы могли использовать его в качестве одной из ножек.Поскольку это зависит от вашего собственного размера, этот компонент будет очень личным.

Не хочу звучать как побитый рекорд, но Craigslist здесь ваш друг, хотя Wayfair также подойдет, если в вашем районе нет оживленного рынка подержанных товаров. Я использовал картотечный шкаф, который у меня уже был в моем доме, с одним из этих органайзеров, вмонтированным в верхний ящик для хранения всех моих вещей.

Все остальное

Это костяк нашей сборки, но вы, вероятно, захотите еще кое-что, чтобы собрать все воедино.Я настоятельно рекомендую два из этих ребер жесткости против провисания, которые важны для больших предметов мебели, которые имеют тенденцию тонуть под собственным весом.

Я купил дверь без отделки и сам покрасил ее, поэтому мне потребовались также морилка и полуглянцевый полиуретан.

Другие предметы помогут содержать ваше снаряжение в порядке. Если мониторы вашего компьютера не регулируются по высоте, вы можете поставить их на что-нибудь вроде этой супер-дешевой подставки, сделанной своими руками. Чтобы по-настоящему привести в порядок свое рабочее место, я также рекомендую какой-нибудь кабельный органайзер, например, водосточный желоб или лоток Ikea SIGNUM.Не забудьте добавить коврик для мыши — он защитит поверхность стола от черных отметин и чрезмерного износа.

Наконец, вам понадобятся два инструмента: дрель и отвертка (или насадка для сверла). Вы должны прикрепить все к дереву шурупами, но вам понадобится сверло для создания пилотных отверстий, а сверло упростит сборку деталей. Если у вас его нет, возьмите дрель у соседа.

Создание стола

После того, как вы собрали все свои части, вы готовы собрать все вместе.

1. Подготовьте поверхность. Я начал с шлифовки, окрашивания и отделки двери сам. Это не так уж сложно, но инструкции выходят за рамки этой статьи. Если вы никогда не делали этого раньше, обратитесь за помощью к другу или посмотрите эти фантастические руководства на YouTube от Стива Рэмси. Это займет всего пару часов вашего времени плюс несколько дней ожидания, пока все высохнет между слоями.

Нанесение морилки может быть расслабляющим, но убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении — пары могут стать невыносимыми. Whitson Gordon

2. Спланируйте эргономику. Пока вы ждете, пока дверь высохнет, поэкспериментируйте с эргономикой. Возьмите стул и отрегулируйте высоту сиденья и подлокотники до удобного положения. Стопы должны стоять на земле, а локти и колени должны быть под углом примерно 90 градусов. Как только вы заняли правильное положение, измерьте расстояние от пола до верхней части подлокотников, а затем вычтите толщину вашей поверхности — обычно около полутора дюймов.Полученное в результате измерение — это настройка, которую вы хотите установить для ваших ножек OLOV, а также идеальную высоту для шкафа или ящиков для хранения документов. Запишите это и купите ящики, если вы планируете включить их.

Если вы собираетесь много работать за своим столом, вам нужно, чтобы он был удобен. Whitson Gordon

3. Разместите детали. Когда плита будет готова, переверните ее и спланируйте свою конструкцию, начиная с ножек. Я рекомендую по одной ноге в каждом из четырех углов, а пятую в центре заднего края для поддержки.Если вы планируете установить этот шкаф для документов, он заменит одну из этих передних ножек.

Затем возьмите подтяжки против провисания и найдите для них место посередине поверхности. Если они упираются в место, где вы планируете поставить шкаф для документов, возможно, вам придется немного сместить их по центру. Если у вас есть лотки для укладки кабелей, вставьте их в оставшееся пустое место. Я использую лоток Ikea SIGNUM и устанавливаю сетевой фильтр на его нижнюю часть. Мне пришлось немного пофантазировать, чтобы найти место для всего, так что неплохо спланировать все до того, как вы начнете сверлить отверстия в .

Планирование всего гарантирует, что вы не столкнетесь со многими проблемами в процессе сборки. Whitson Gordon

4. Начните сборку. Как только вы найдете место для всего, отметьте и просверлите несколько направляющих отверстий для ног, скоб против провисания и всего остального, что вы прикрепляете к нижней стороне. Это очень важно: если вы просто начнете ввинчивать в поверхность, вы можете расколоть дерево. Прикрепите все, включая кронштейны для ног, кроме самих ножек. Это займет некоторое время и смазка, поэтому я снова рекомендую использовать вашу дрель в качестве драйвера, чтобы все шло намного быстрее.

Мы рекомендуем использовать дрель, но это можно сделать и отверткой — это займет больше времени и даст вам больше тренировок. Whitson Gordon

5. Добавьте ножки. Сейчас хорошее время, чтобы отнести дверь в офис и сделать последние несколько шагов — вам будет гораздо проще двигаться перед тем, как прикрепить ножки. Как только он окажется в новом доме, прикрутите ножки OLOV к кронштейнам. Затем вы можете отрегулировать их до желаемой высоты, открутив нижнюю часть, выдвинув их и закрутив по часовой стрелке, чтобы затянуть.

Серьезно, не прикрепляйте ножки, пока стол не будет на своем окончательном месте. Whitson Gordon

6. Проверьте устойчивость и высоту. Теперь переверните свой стол и воткните под него картотечный шкаф. Убедитесь, что все выровнено. (Если у вас нет уровня, в вашем телефоне может быть элементарный встроенный.)

Проверяя устойчивость стола, сравните его высоту со стулом. Это может показаться ужасно низким, но это потому, что большинство столов предназначены для письма, а не для работы с компьютером.Компьютерные столы обычно имеют высоту для письма, а лоток для клавиатуры находится на уровне рук. Вы можете поставить свой домашний стол повыше и использовать прикручиваемый лоток для клавиатуры, чтобы улучшить эргономику, но я предпочитаю класть все на одну большую плоскую поверхность.

Если ножки стола регулируются, устранять любые проблемы с выравниванием будет проще простого. Whitson Gordon

7. Настроить все. После того, как вы дважды проверили размер и стабильность своего творения, настройте компьютер, отрегулируйте монитор так, чтобы верхняя часть находилась на уровне глаз, и наслаждайтесь новым пользовательским рабочим пространством!

Ваши друзья и семья будут завидовать. Whitson Gordon

Сделай сам

С помощью сканера отпечатков пальцев, удлинительного USB-кабеля и пластикового клея вы можете установить отличную биометрию. Whitson Gordon

Вот как я сделал свой стол. Но существует миллион способов собрать один, и у вас могут быть свои собственные идеи. У вас есть столярные изделия и вы хотите сэкономить еще больше денег? Постройте свои собственные ножки из бруса! Хотите USB-порты с легким доступом? Создайте их на поверхности! Любите технику и действительно хотите почувствовать, будто живете в будущем? Добавьте сканер отпечатков пальцев! Прелесть этого шаблона в том, что вы можете настроить его в соответствии с вашими собственными инструментами, навыками и потребностями.

30 столов «сделай сам», которые действительно работают для вашего домашнего офиса

Если у вас когда-либо была возможность работать из дома, вы знаете, насколько мебель для домашнего офиса может влиять на вашу продуктивность. В частности, стол играет важную роль в любом офисе, особенно дома.

Он должен быть функциональным и удобным. Хотя создание индивидуального стола, подходящего для вашего конкретного пространства, может быть дорогостоящим, хорошая новость заключается в том, что существует множество вариантов самостоятельного изготовления компьютерного стола.Их можно превратить в угловой стол, в шкаф или в любой размер или форму, которые требуются вашему домашнему офису. И, что лучше всего, так как вы сделали его сами, письменный стол будет полностью оригинальным. Вот несколько вдохновляющих офисных столов DIY , которые вы можете попробовать.

Проекты письменных столов своими руками, которые преобразят ваш домашний офис

1. Стол для рукоделия в стиле Pottery Barn

Посмотреть в галерее

Для этого проекта вам просто понадобится угловой стол (например, Ikea Effective Desk) и пара деревянных картотек.Первым делом покрасьте рабочий стол и шкафы в белый цвет. Снимите ножки и фурнитуру со стола, затем добавьте скобы в задний угол, которые в данном случае были сделаны из металлических пластин и перил. Теперь у вас есть совершенно новый стол, который выглядит лучше, чем когда-либо. {найдено на ikeahackers}.

2. Напольный стол DIY IKEA

Посмотреть в галерее

Компактные стоячие столы могут быть довольно дорогими, поэтому проект DIY, подобный этому, может быть альтернативой, любящей кошелек.Этот конкретный стол был сделан с использованием некоторых технологий IKEA, а также предметов из хозяйственного магазина. Владельцы не рассказали нам много подробностей о процессе, но вы можете понять это по фотографиям. Это привлекательная, функциональная вещь, и, что самое приятное, она стоила не больше нескольких долларов. {найдено у Тома Боровски}.

3. Проектирование и строительство нового стола

Посмотреть в галерее

Это более сложный проект, хотя он полностью выполним с помощью некоторого планирования и тщательного строительства.Построить прочный и устойчивый (и стильный!) Стол с нуля несложно, но и сделать это не так просто. Но это отличный способ получить именно то, что вы хотите. В данном случае все началось со старой двери из массива дерева.

Посмотреть в галерее

Ноги козлы были сделаны из трех кусков сосны, склеенных для каждой ноги. Две ножки имеют полые центры для шнуров питания и интернет-кабеля, что является очень разумным решением для электрических требований.Что касается столешницы, дверь была обрезана до окончательного размера 28 ″ x 62 ″, а затем отшлифована. После быстрой грунтовки и покраски стол готов. {найдено на thecheapgeek}.

4. Как собрать мини-стол для ноутбука

Посмотреть в галерее

Лично я большой поклонник портативных ноутбуков. Они меньше обычных ноутбуков, но более практичны, потому что их легко носить с собой. Вот как вы можете построить стол для собственного мини-ноутбука. Во-первых, вам нужно отрезать кусок до нужного вам размера.Для верха используйте клееную сосну, а для подступенков и ножек — сосну. Вы также будете использовать циркулярную пилу.

Посмотреть в галерее

После того, как ваши части будут разрезаны, вам нужно вырезать нишу для кабеля. Используйте монету в качестве шаблона и лобзик с лезвием для прокрутки. Затем вам нужно будет обрезать скошенные края. Используйте составную торцовочную пилу, чтобы отрезать верхние части и основания ножек, а также переднюю часть подступенков, и используйте циркулярную пилу для резки переднего края полки. Пришло время собрать рабочий стол с помощью клея и шурупов.Просверлите пилотные отверстия для крепления ножек вверху четырьмя # 8 x 1-1 / 4 дюйма. шурупами по дереву с каждой стороны, закройте отверстия для шурупов и покрасьте стол. {найдено на freshhomeideas}.

5. Рабочий стол домашней студии

Посмотреть в галерее

Для этого домашнего стола студии DIY вам понадобится столешница и четыре ножки, чтобы сделать основание стола. Затем вы можете соорудить еще одну полку для клавиатуры и монитора. Вы можете спрятать весь провод под столом, и у вас останется достаточно места для монитора, клавиатуры и динамиков… плюс немного свободного места.Этот стол был сделан всего за 45,99 фунтов стерлингов (72,86 доллара США). {найдено на ikeahackers}.

6. Стол из березы и алюминия

Посмотреть в галерее

Этот конкретный стол был разработан для удовлетворения некоторых специфических потребностей. Например, он должен был быть достаточно большим, чтобы разложить открытый учебник, ноутбук и записную книжку. Он также должен был быть прочным и не иметь укромных уголков и трещин, которые можно было бы заполнить безделушками. И, стильно, он должен был иметь современные, чистые линии.

Посмотреть в галерее

Вот все материалы, которые были использованы для этого проекта: 1 березовая фанера 4 × 8 ′ 3/4 ″, 1 3 × 6 ′ 0.118 ″ акриловый лист, 1 12 ′ 4 × 4 ″ пихта Дугласа, 2 8 ′ 1 ″ алюминиевый угол, 12 8 × 12 ″ оцинкованной стали в предварительно вырезанных секциях, 10 3/4 ″ # 8 винтов из нержавеющей стали, 4 4 ″ , Подвесные болты 3/8 ″, 4 тройниковых гайки 3/8 ″, 1 банка с полиуретановым покрытием, двойная липкая лента, клей, широкая лента, полироль для алюминия и автомобильный воск. Несмотря на этот довольно длинный список, вы удивитесь, насколько несложно сделать этот стол самому. Главное — обращать внимание на детали. {найдено в инструкциях}.

7. Создайте свой собственный стол менее чем за 30 долларов

Посмотреть в галерее

Когда вы думаете практически, нет необходимости платить сотни долларов за стол, когда вы можете сделать свой собственный менее чем за 30 долларов.Вот как это сделать: используйте CLS шириной (9 см) для основной рамы (ножки и одна опора) и примерно 60 мм (6 см) бруса CLS для опор, которые будут видны. Для изготовления рабочего стола используйте фанеру толщиной 18 мм. Разрежьте его на 4-дюймовые доски, затем поместите как рабочий стол, оставив небольшой зазор между каждой доской. С помощью шурупов и клея скрепите все вместе. Вы также можете покрасить его. {найдено в инструкциях}.

8. Custom Desk Project

Посмотреть в галерее

Вот как вы можете сделать свой собственный стол, не платя кучу денег и не жертвуя стилем или функциональностью.Сначала определитесь с размерами, которые вам нужны, а затем купите дерево для рабочего стола. В данном случае использовались три доски из сосны. Отшлифуйте дерево и протрите его. (Этот стол отделан орехом на водной основе.) Используйте кисть для поролона, чтобы нанести два-три слоя. Вам придется использовать несколько шкафов в качестве основы (показано: три шкафа IKEA Besta). Положите на них доски, выровняйте их и скрепите вместе. Теперь у вас есть красивый стол и много места для хранения вещей в шкафах. {найдено на Обрейандлиндсей}.

9.DIY Upcycled Tabletop Standing Desk

Посмотреть в галерее

Для этого постоянного стола вам понадобится стол (переработайте тот, который у вас уже есть, купите новый или сделайте его самостоятельно), а также вторая столешница и кронштейны. Поместите их друг на друга, закрепите вместе, и вы получите совершенно новый и очень функциональный рабочий стол менее чем за 30 долларов. {найдено на ikeahackers}.

10. Эклектичный письменный стол «сделай сам»

Посмотреть в галерее

Это фантастический проект «сделай сам» письменного стола, результатом которого стал современный письменный стол с множеством отделок.Это гламурно и шикарно. Если вы хотите создать свою собственную версию, начните с шлифования верхней и боковых сторон стола (при условии, что он у вас уже есть).

Посмотреть в галерее

Тогда используйте паяльную лампу и получайте удовольствие. Положите фонарик под таким углом, чтобы пламя лизало поверхность при движении по горизонтали. После этого протрите влажной тряпкой и приступайте к окрашиванию. Соберите ножки и полки, поставьте на них стеклянную крышку — готово.{найдено на ikeahackers}.

11. Настенный стол в стиле Мерфи

Посмотреть в галерее

Возьмите кусок дерева и прикрепите к его краям несколько кабелей или петель. Убедитесь, что вы исследуете свои ограничения веса для поддержки системы вы выбрали, но как только вы получили, что крепится к стене, вы получите себе фантастически минимализм современного подвесного стола. Бонус: он может складываться на стену, когда не используется. {Найдено на Мюрреймитчелле}.

12. Стол для рукоделия с полкой

Посмотреть в галерее

Если у вас валяются старые полки, и вы не совсем уверены, что с ними делать, то обратите внимание на этот дизайн компьютерного стола, сделанный своими руками.Возьмите верхнюю часть стола (используйте обрезки по размеру, а затем отшлифуйте ее) и положите ее поверх двух поддерживающих полок. Все прогрунтуйте и покрасьте на свой вкус. Преимущество чего-то подобного в том, что вы можете использовать то, что у вас уже есть, и это будет совершенно уникальный рабочий стол для домашнего офиса с большим количеством места для хранения или демонстрации.

13. Современный стол середины века

Посмотреть в галерее

Если вы хотите изменить внешний вид своего пространства, или если у вас есть только один комод, на который можно установить рабочий стол, или если вам нравится средний Современная атмосфера века, но ваше рабочее место не говорит об этом, рассмотрите этот вариант.Подберите пару простых ножек для стола, которые по высоте похожи на комод в современном стиле. (При необходимости вы можете поднять комод с помощью четырех коротких ножек.) Прикрепите комод и две ножки к нижней стороне рабочего стола, и вы получите абсолютно оригинальный и сказочно стильный стол. {найдено на манхэттенском гнезде}.

14. Модернизированный стол с прямыми ножками

Посмотреть в галерее

Для тех старых потрепанных столов с прямыми ножками и нулевой индивидуальностью это фантастическое преобразование в демонстрационный стол.Используйте тонкие сосновые доски, чтобы создать дизайн по вашему выбору между ножками (этот мастер-мастер добавил доску внизу между каждой парой боковых ножек и всем дизайном интерьера с каждой стороны), затем раскрасьте все. Какой удивительно уникальный и шикарный проект письменного стола! {найдено на thelennoxx}.

15. Стол для рукоделия со старинными ножками стола для швейной машины

Посмотреть в галерее

Блошиные рынки, дворы или распродажи недвижимости могут стать вашими новыми лучшими друзьями, если вы ищете какой-то драгоценный камень, подобный этому.Найдите винтажную вещь с крутыми ножками, например, старый стол для швейной машины. Даже (особенно?), Если сама деталь не в вашем стиле, вы можете изменить назначение ножек, отсоединив их от их первоначального верха и прикрепив к простой системной плате для настольных ПК, обрезав по размеру. Это отличный способ переработать винтажные вещи и продемонстрировать свою индивидуальность.

16. Промышленный стол на ножках

Посмотреть в галерее

Отличные новости для тех из вас, кто придерживается жесткого индустриального стиля: на вашем рабочем столе не обязательно будут царапины или щепки (от всех из переработанной грубой древесины, которую вы должны были использовать), чтобы придать вам резкую индустриальную атмосферу, которую вы любите.Трубы! Это ответ, найденный в этом полном (и потрясающем) руководстве. Оцинкованные трубы, используемые в качестве ножек, прикрепляются к чистому рабочему столу, создавая полностью вдохновляющий, эффективный и стильный домашний офисный стол. {найдено в cafecartolina}.

17. Minimalist Floating Desk / Console Combo

Посмотреть в галерее

Когда вы думаете о минимализме, вы думаете о наименьшем количестве возможных компонентов для достижения максимального эффекта или функции. Этот плавающий стол своими руками — это именно то, что нужно — с несколькими досками из хозяйственного магазина и небольшим количеством смазки для локтей (даже не так много смазки для локтей!), Вы могли бы создать аналогичный стол в своем собственном пространстве.(Доступен полный учебник.) Современный, крутой и очень-очень шикарный. Не говоря уже о полностью функциональном. И, как бонус, когда вы убираете стул или откладываете его в сторону, у вас в коридоре оказывается рабочая консоль. Если это не беспроигрышный вариант, я не знаю, что это такое. {найдено на designponge}.

18. Двойной стол «сделай сам»

Посмотреть в галерее

Если у вас мало места, но на столе достаточно много места, возможно, вас вдохновит эта творческая идея «сделай сам» двойного стола. Хотя учебник недоступен, вы можете использовать эту фотографию в качестве руководства для настройки аналогичного двойного стола, который будет работать в вашем пространстве.С прочной книжной полкой в качестве разделителя рабочий стол устанавливается на нужной высоте (если книжный шкаф достаточно крепкий, рабочий стол может даже располагаться на средней полке и расширяться до конца, образуя два рабочих места на одном рабочем столе). Это отличный способ получить максимальную отдачу от вашего домашнего офиса-рабочего стола.

19. Sawed-Apart Table Desk

Посмотреть в галерее

В потенциально неудобном и / или унылом угловом офисном помещении вы сможете быстро скрасить вещи, переработав старый стол.Верно. Старый потрепанный стол, предназначенный для свалки. Отрежьте конец (или концы, если вам нужно два), заполните все трещины или зазоры на самом верху, а затем загрунтуйте и покрасьте. Прикрепите конец стола (он же ваш новый стол) к стене и вуаля! Красивый индивидуальный стол. Сделайте два из них, если у вас есть два человека, работающих одновременно, или даже если вы просто ищете симметрию. {найдено на migonishome}.

20. Деревянный стол для рукоделия из деревянных плит

Посмотреть в галерее

Веселая мысль показывает нам, как сделать этот простой письменный стол из деревянных пластин своими руками, который добавит деревенского стиля любому домашнему офису.Если у вас нет домашнего офиса, но вам отчаянно нужно где-нибудь поработать дома в эти трудные времена, это идеальное экономичное решение. Чтобы сделать вещи дешевле и проще, в этом проекте используются две деревянные плиты, которые склеены вместе, чтобы создать основную часть стола. Все прикреплено непосредственно к стене, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что он займет слишком много места в любой комнате. Это будет прекрасно смотреться в спальне подростка и станет хорошим местом для работы и учебы.

21.Простой стоячий стол

Посмотреть в галерее

Стоящий стол — более здоровый вариант для работы из дома. Он дает вам возможность размять ноги вместо того, чтобы сидеть весь день. В настоящее время многие люди выбирают стоячие столы, и этот простой стоячий стол от A Beautiful Mess — идеальное решение для ваших нужд. Этот универсальный рабочий стол позволяет вам вставать или использовать высокий стул и предлагает много места на рабочем столе. Это позволяет вам иметь свободный центр вашей комнаты и максимально использовать то, что, скорее всего, является неиспользуемым уголком вашей комнаты.

22. Рабочий стол-купе «Сделай сам»

Посмотреть в галерее

Оттенки синего интерьера разделяет этот план письменного отсека «сделай сам», который предлагает дополнительное место для хранения без добавления громоздких шкафов или ящиков к вашему новому столу. Когда вы откроете отсек наверху этого стола, вы найдете три секции внизу. Вы сможете убирать ручки и бумаги, вместо того, чтобы позволять им загромождать стол. Вы также обнаружите, что это отличный вариант для туалетного столика, так как вы можете спрятать косметику внутри отделения.

23. Стол DIY Butcher Block

Посмотреть в галерее

Вам понравится современный и минималистичный вид этого DIY Butcher Block стола от Modish & Main. Это один из самых простых вариантов письменного стола в нашем списке на сегодняшний день, который предлагает простой и элегантный стол для любого домашнего офиса или спальни. Вы просто получите плиту из блоков мясника, а затем добавите ножки-шпильки, чтобы создать свой стол. Похоже на то, что вы купили бы в дорогом мебельном магазине, но собрать его самому стоит очень недорого.

24. Рабочий стол «сделай сам» с бетонным столом и деревянными ножками

Посмотреть в галерее

Этот письменный стол «сделай сам» из блога Home Depot создает индустриальный вид, который идеально впишется в современную квартиру или дом. Бетонный рабочий стол обеспечивает прочную поверхность для вашего стола, а деревянные ножки делают стол немного теплее и естественнее. Это простой стол, к которому при необходимости можно добавить дополнительные стеллажи.

25. Стол с наклонной настенной лестницей

Посмотреть в галерее

Если вы ищете новый стол, который эффективно использует ваше пространство, рассмотрите этот стол с наклонной стенкой, сделанный своими руками от Ana White.Этот план включает ваш стол в наклонную книжную полку, так что вы также можете хранить папки, книги или декоративные предметы на своих полках. Это отличный вариант для тех, у кого есть много документов и файлов для работы и кому нужно практичное и эффективное решение для хранения. Это было бы идеально для тех, кто живет в квартире и испытывает нехватку места, но в этом году внезапно был вынужден работать из дома.

26. Рабочий стол в фермерском доме своими руками

Посмотреть в галерее

С помощью этого плана вы создадите Х-образный стол в стиле фермерского дома, который впишется в любое небольшое пространство вашего дома.Есть две полки для хранения ваших предметов первой необходимости или принтера для вашего компьютера. Handmade Haven предлагает нам этот потрясающий дизайн, который будет отлично смотреться в спальне, домашнем офисе или середине вашей квартиры-студии. Это прочный и открытый стол, который выглядит стильно и современно, а также предлагает хорошее место для работы каждый день. Хотя на картинке здесь изображен белый стол, вы, конечно, можете покрасить его в любой цвет в соответствии с вашими потребностями.

27. Рабочий стол своими руками

Посмотреть в галерее

House by Hoff показывает нам, как сделать этот простой проект рабочего стола своими руками, который идеально подходит для небольшой квартиры или дома.Это будет отлично смотреться в спальне подростка или в квартире, когда у вас нет места для массивного письменного стола. Нам нравится, как в этом проекте «Сделай сам» для создания ножек используются трубы, что показывает, сколько вариантов существует для создания собственного стола с нуля. Покройте поверхность стола лаком в соответствии с интерьером вашего дома, и вам будет удобно работать дома.

28. Угловой стол «сделай сам»

Посмотреть в галерее

Угловой стол — фантастический способ максимально увеличить пространство в спальне или квартире. Он предлагает много места для хранения, не занимая места в середине комнаты.Этот угловой стол своими руками от Shanty 2 Chic будет отлично смотреться в любой спальне и предоставит вам много места для хранения файлов, канцелярских принадлежностей и бумаг.

29. Настенный стол «сделай сам»

Посмотреть в галерее

В Crafted Life есть настенный стол «сделай сам», который предлагает расположенные бок о бок рабочие места для двух человек. Он идеально подходит для пар, живущих в небольшом пространстве, или деловых партнеров, которым необходимо работать друг с другом для повышения эффективности. Этот стол не выглядит слишком громоздким, что часто является большим опасением для тех, кто добавляет стол в меньшее пространство.Это даст вам все необходимое рабочее пространство, чтобы добавить свой компьютер или ноутбук.

30. IKEA Hack Desk

Посмотреть в галерее

Этот простой прием для IKEA от Pretty Providence создает классический стол с большим количеством места для хранения ваших книг и документов. Большой письменный стол не обязательно должен стоить целое состояние, и вы просто поместите рабочий стол ИКЕА на книжные полки, чтобы получить идеальное решение для хранения в этом году. Это идеальная установка для молодых студентов, которым необходимо всегда иметь под рукой книги и файлы.Вы можете легко добавить корзины внизу полок, так что они отлично подходят для хранения канцелярских принадлежностей или ремесленного оборудования.

Мы надеемся, что вас вдохновили безграничные возможности создания рабочих столов, доступные вам. Это может быть что-то сложное или минималистичное — все, что говорит вам, вашему времени и возможностям. Но дело в том, что домашний офисный стол не только возможен, но и часто предпочтительнее достичь желаемого размера, стиля и цены. Удачи, и наслаждайтесь процессом!

Компьютерный стол «Сделай сам» — 5 способов построить свой собственный (идеи проекта)

Он может не входить в стандартный контрольный список школьных принадлежностей, но простой и удобный компьютерный стол определенно должен стать главным приоритетом после урока снова в сеансе.Это идеальное место для детей, чтобы делать домашнюю работу, а для родителей — разложить различные бланки разрешений, листовки и другие бумаги, которые с осени начинают скапливаться. В то время как компьютерные столы, которые можно увидеть в магазинах и каталогах, могут иметь высокую цену, многие альтернативы DIY легко построить на бумажнике. Ознакомьтесь с этими пятью достижимыми идеями письменных столов своими руками, чтобы получить вдохновение.

Фото: prettyprovidence.com

1. Стол книжный шкаф DIY

Если вы ищете вариант, который в равной степени дешев и элегантен, не ищите ничего, кроме этой умно собранной конструкции от Pretty Providence, созданной с использованием пары Целевые книжные шкафы и столешница от ИКЕА.Прелесть такой компоновки заключается в ее простоте: просто положите столешницу на пол и с помощью отвертки закрепите полки на месте. После этого остается только перевернуть стол и заполнить его. Легкий!

Фото: welivedhappilyeverafter.com

2. Rustic Chic

Этот сделанный на заказ стол от We Lived Happily After рассчитан на двоих, что делает его удобным местом для работы бок о бок или просто идеальным местом для разведения стола. с большим проектом. Успех этого проекта зависит от тщательного измерения (и терпения!) При прикручивании деревянных колес 1×4 и 2×4 на место.Но как только вы построите раму, остальная часть сборки будет проще, чем любая другая работа, которую вы выполняете с на ней.

Фото: jenwoodhouse.com

3. Стол для ноутбука DIY

Если вы ищете портативный вариант и может похвастаться секретным отсеком для хранения, то этот стол для ноутбука своими руками от The House of Wood отлично подойдет. гениальное решение для вас — и его воссоздание займет всего около двух часов. Сверните пару деревянных досок 1 × 12 для дна и откидного верха, а также деревянных досок для ног, фартуков и отделки.После того, как вы закончите сборку, нанесите тонкий слой Rust-Oleum Ultimate Wood Stain (показан здесь темным орехом), чтобы придать дизайну роскошный вид.

Фото: drabtofabdesign.com

4. DIY Cabinet Desk

Эта идея DIY-стола от Drab до Fab Design требует предварительного планирования, но конечный результат стоит ожидания. Команда дизайнеров обыскала Craigslist, чтобы найти подходящий набор шкафов для документов, которые затем можно было бы превратить в специальный письменный стол для двоих.Как только они нашли идеальную пару, они приступили к работе, прикрепив рамы к верхней и нижней части шкафов, чтобы добавить немного высоты и скрепить рабочий стол. После этого все, что осталось сделать, это добавить столешницу, которую можно создать с помощью нескольких 2х10.

Фото: abeautifulmess.com

5. Настенный стол DIY

Если вам нужен компактный вариант, который по-прежнему остается закрепленным вниз столом, этот настенный дизайн от A Beautiful Mess — идеальный выбор. .Все, что вам понадобится, это несколько плит сосновой доски, несколько кронштейнов для полок, шурупы и полиуретан. Используя пилу, отрежьте доски по размеру помещения, где вы планируете установить стол. Затем отшлифуйте каждую доску (это поможет полиуретану равномерно покрыть поверхность) и используйте настенные кронштейны, чтобы прикрепить стол к стене. Следующий шаг — просто пододвинуть стул и приступить к работе!

Игровой компьютерный стол — Как построить свой собственный

Совместное использование — это забота!

Узнайте, как собрать этот современный промышленный игровой компьютерный стол, следуя пошаговым инструкциям и планам для печати.Этот стол отлично подходит для компьютерных игр, а также просто обычный офисный стол.

Мой старший сын недавно купил игровой компьютер и очень хотел, чтобы для него был подходящий стол. Он использовал его за своим столом в нашем кабинете, но там было очень тесно. У него действительно была только одна просьба. Он хотел, чтобы он был достаточно длинным, чтобы у него было место для дальнейшего отслеживания своей мыши. Я сотрудничаю с BuildSomething, чтобы показать вам, как построить этот игровой компьютерный стол. У меня есть пошаговое руководство для вас, и вы можете перейти в BuildSomething, чтобы найти планы для печати !

Посмотреть видео на YouTube

Что такое игровой стол для ПК?

Игровой стол для ПК — это просто обычный стол.Единственная реальная разница, которую я заметил, заключалась в том, что ПК-башня обычно находится на столе. На игровых ПК есть множество причудливых огней, и каждый хочет иметь возможность похвастаться ими. Я знал, что мне нужно сделать стол немного длиннее, чтобы не только разместить на нем башню, но и разместить более длинный игровой коврик для мыши. Я добавил к нему полку, чтобы монитор мог сидеть на нем, а клавиатура и коврик для мыши скользили под ним, когда моему сыну пора использовать свой стол для выполнения домашних заданий.

Как собрать игровой стол для ПК

Я покажу вам шаг за шагом, как построить этот стол; однако вы можете найти планы для печати , список материалов и список вырезок на веб-сайте BuildSomething. Давайте начнем!

Прежде чем мы перейдем к этому, я хочу отметить, что для этого проекта я приобрел черновую сучковатую ольху и фрезеровал ее до размеров пиломатериалов. Вы можете использовать габаритную сосну для этого проекта, если у вас нет средств распилить все пиломатериалы.

Создайте рабочий стол

Чтобы построить рабочий стол, я сократил все свои части до чуть более 60 дюймов в длину. Я склеил их и скрепил вместе. Вы также можете использовать карманные столярные изделия вместе с клеем, но я обнаружил, что в этом нет необходимости, когда у меня есть хорошие чистые края, которые нужно склеить.

Я дал клею высохнуть в течение ночи, а затем использовал свою систему адаптивной резки Kreg Adaptive Cutting System , чтобы скруглить края и обрезать последний рабочий стол до нужного размера.

Я заполнил все сучки на дереве эпоксидной смолой , которую я тонировал черной акриловой краской.Заполнение этих узлов дает рабочему столу гладкую поверхность, и моему сыну не придется беспокоиться о том, что карандаш будет проходить через бумагу, если он пишет на узле.

Когда вся эпоксидная смола затвердела, я отшлифовал весь рабочий стол, начиная с наждачной бумагой зернистостью 80 на ленточной шлифовальной машине, а затем перешел к орбитальной шлифовальной машине, продвигаясь к зернистости 220, чтобы все разгладить.

Построить боковые панели

Боковые панели состоят из досок 1 × 6 (по 5 с каждой стороны). Я выровнял все доски и отметил места для отверстий в карманах.Это помогает мне убедиться, что я не добавляю слишком много или слишком мало, а также могу убедиться, что не добавляю отверстие для кармана там, где может быть узел в дереве.

I просверлил отверстия с карманами 3/4 ″ по бокам досок, а затем склеил и скрепил их вместе в большую панель с помощью винтов с карманами 1 1/4 дюйма.

После того, как панели были собраны, я просверлил отверстия с карманами 3/4 дюйма в верхних краях, чтобы их можно было прикрепить к рабочему столу.

Я скругил края панелей своего ACS, как и на рабочем столе, а затем обрезал их до нужного размера.

Ящики стола находятся заподлицо с передним краем стола, поэтому переднюю часть боковых панелей также необходимо обрезать, чтобы они были на 3/4 дюйма уже, чем стол. Измерьте ширину рабочего стола и вычтите 3/4 дюйма, чтобы получить ширину боковых панелей. Боковые панели должны быть примерно 26 3/4 дюйма в ширину.

Я хотел, чтобы задняя часть стола была вставлена и заподлицо с задним краем шкафа, поэтому я использовал свой маршрутизатор , снабженный для этого сверлом.Фрезерованная канавка имеет глубину 1/4 дюйма и ширину 1/2 дюйма.

Построить шкаф

Дно шкафа — береза балтийская 3/4 ″. Я просверлил винты с карманом 3/4 дюйма в длинных концах и прикрепил его к боковым панелям с помощью столярного клея и винтов с карманом 1 1/4 дюйма .

Я вырезал кусок балтийской березы 1/4 дюйма для задней части шкафа и прикрепил его с помощью столярного клея и скоб с узким венцом 3/4 дюйма. Вы также можете использовать для этого шага гвозди.

Закрепите ножки шпильки

Я даже не знаю, как это правильно сказать, но мне казалось, что если бы я построил стол с деревянными ножками на одном конце, он выглядел бы слишком тяжелым.Не по весу, а просто громоздкие. Я знал, что ножки-шпильки будут выглядеть намного лучше. К тому же я искал способ использовать ножки , которые мне прислали мои друзья из Rockler Woodworking.

Я прикрепил 28-дюймовые ножки шпильки на расстоянии 1 дюйма от каждого края. Я просверлил пилотные отверстия диаметром 3/32 дюйма, а затем прикрепил их прилагаемыми винтами. Я сделал это до того, как прикрепить шкаф, потому что я хотел быть более уверенным, что когда я вырежу ножки 4 × 4 для шкафа, они будут того размера, который я положил в свои планы.К счастью для меня, мои расчеты оказались верными!

Крепление ножек

Согласно планам, ноги 4 × 4, которые я «построил», фрезеровав свою узловатую ольху 8/4 до толщины 1 3/4 дюйма, разорвав части до ширины 3 1/2 дюйма, затем склеив части вместе, чтобы сделать свой 4х4. Я отрезал их до 4 дюймов в длину и прикрепил их заподлицо с углами шкафа с помощью клея для дерева и шурупов 2 1/2 дюйма.

Один трюк, который я усвоил за долгие годы, — это слегка закруглить нижние углы ножек.Это помогает предотвратить появление сколов в древесине по мере использования мебели.

Прикрепите шкаф к столу

Прикрепите шкаф к столу. Нанесите полоску клея по верхним краям боковин шкафа. Установите его на место так, чтобы внешняя сторона была на одном уровне с краем рабочего стола. Зажмите и прикрепите винтами с карманом 1 1/4 ″.

Сборка и приставка полки

Для сборки полки прикрепите две доски 1 × 6 вместе с помощью столярного клея и шурупов с карманом 1 1/4 ″.Сделайте то же самое с 4-дюймовыми подступенками. Подступенки также имеют карманные отверстия 3/4 дюйма в верхнем крае, чтобы прикрепить их к полке.

Прикрепите полку к столу на расстоянии 4 ″ с левой стороны. Измерьте и отметьте положение края вертикальных частей, а также их конец (10 дюймов от заднего края стола). С помощью квадрата нарисуйте линию под столешницей, которая отмечает края вертикальных частей. Зная, что у вас есть 3/4 дюйма для работы, используйте его в качестве ориентира для того, где просверлить пилотные отверстия, а затем прикрепите полку с помощью 3-дюймовых шурупов.

Отделка стола

Покройте стол краской или морилкой желаемого цвета. Цвет морилки, который я использовал, — Provincial (Varathane), затем четыре слоя протирания по поли.

Установите ящики и поверхности ящиков

Когда покрытие высохнет, установите ящики. Я использовал 18-дюймовые направляющие для ящиков с боковым креплением, которые я установил со своими приспособлениями для выдвижных ящиков Kreg.

Для установки лицевых панелей ящиков предварительно просверлите отверстия для фурнитуры шкафа. Это делается только на лицевой стороне ящика.Поместите лицевые стороны ящиков на переднюю часть шкафа и вбейте винты 1 1/4 ″ через предварительно просверленные отверстия в передней части ящиков. Равные стопки игральных карт помогают обеспечить равный зазор между всеми ящиками (примерно 1/8 дюйма).

Вытяните ящики и ввинтите винты 1 1/4 дюйма внутрь ящика, чтобы полностью прикрепить поверхности ящиков на месте. Я сделал это после подключения оборудования, что не является правильным способом сделать это, и я осознал свою ошибку постфактум.

После прикрепления лицевых панелей ящика завершите сверление отверстий, которые вы предварительно просверлили для оборудования. Прикрепите тяги ящика. Поскольку ящики имеют толщину 3/4 дюйма, вам, вероятно, придется приобрести более длинные винты для оборудования. Я купил для этого 1 3/4 ″ # 8 крепежных винта.

Крепление светодиодных фонарей

По словам моего брата, геймеры любят свет, и что на столе игрового компьютера должно быть освещение. Я нашел эти светодиодные ленты на Amazon примерно за 14 долларов.Лампы предназначены для подсветки телевизоров, но я знал, что они идеально подходят для рабочего стола. Полоски состоят из 20-дюймовых секций, которые соединяются вместе, поэтому я использовал две секции под полкой.

На световых полосках есть клейкая подложка, поэтому я просто снял их и приклеил фонари к нижней стороне полки. Единственным недостатком индикаторов является то, что они поставляются только с USB-шнуром, поэтому вам нужно будет либо найти для них вилку, либо использовать удлинитель с USB-портами. Шнур тоже не очень длинный, но как раз для расположения розетки у стены.

Настольная установка для игрового компьютера

Я очень обрадовался, каким оказался этот игровой компьютерный стол! Похоже, мой сын чувствовал то же самое. Он сразу все настроил, а затем начал отправлять текстовые сообщения своим друзьям. Сейчас он собирается начать копить на стул для игрового компьютера, хотя, если он подождет достаточно долго, может быть, мы подарим ему кресло на Рождество;)

Если вы хотите создать этот проект, обязательно перейдите на страницу BuildSomething , где вы найдете планы для печати , которые также включают материалы и списки вырезов.Если вы увлекаетесь компьютерными играми или просто ищете новый стол для своего офиса, этот проект идеально подойдет вам!

Если вам интересны планы остальной мебели в этой комнате (которая совпадает с этим столом), обязательно ознакомьтесь с приведенными ниже ссылками!

Учебное пособие и план полноразмерной кровати s

Учебное пособие и планы тумбочки

Учебное пособие и планы комода

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: мне предоставили продукт и компенсацию за этот пост.Все мнения и идеи на 100% принадлежат мне. Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы купите товар по одной из этих ссылок, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

27 идей, которые сэкономят ваши деньги

Наличие рабочего места для установки нового компьютера в домашнем офисе необходимо, проводите ли вы время на работе или в играх или просто проверяете электронную почту.

Вдобавок ко всему, отличное рабочее место и эргономичный компьютерный стол должны быть критически важными факторами, которые могут повысить вашу продуктивность.

Вы должны помнить одну вещь: система управления кабелями также имеет решающее значение. Если им правильно управлять, вы не увидите запутанного кабеля, даже если его установка будет опасной.

Но прежде чем вы начнете собирать компьютерный стол, вам нужно учесть следующие моменты:

Easy

Выберите самый простой способ создать свой собственный компьютерный стол. Так что он также подойдет тем, у кого нет большого опыта работы по дереву, инструментов и оборудования.

Размер

Убедитесь, что ваш компьютерный стол соответствует вашему устройству и может хранить некоторые вещи, которые часто используются или имеют отношение к вашей работе. Кроме того, он должен подходить к пространству вашей комнаты.

Эргономичный

Не упуская из виду эстетический аспект, важно учитывать эргономичность. Убедитесь, что высота сиденья и подлокотник находятся в удобном положении.

Стабильность

Все должно регулироваться и настраиваться по соображениям безопасности.В остальном, большая плоская поверхность была бы лучшим вариантом, где вы можете собрать все вместе.

Вот несколько идей для компьютерного стола своими руками, которые вам понадобятся, чтобы украсить ваше вдохновение для выбора лучшего компьютерного стола:

Деревянный компьютерный стол — переходите в старую школу с этим звездным творением

Этот стол визуально привлекателен и легко построить. В нем можно разместить другие предметы, если вы решите построить его таким образом.

Вместе с компьютером вы также сможете хранить книги, ручки и т. Д.Все, что вам нужно, если ваша рабочая станция — это то, что вы используете, когда работаете из дома.

В общем, вы не ошибетесь с таким столом . Таким образом, он будет очень хорошо работать, если вы захотите собрать компьютерный стол своими руками для домашнего компьютера.

Все, что вам нужно, это идея (дизайн), прочные деревянные доски, гвозди и молоток.

Компьютерный стол может быть самым важным предметом мебели в вашем доме, если вы работаете из дома или проводите много времени за компьютером.

Поддерживающий элемент компьютера необходим, особенно в эту эпоху цифрового мира, когда использование компьютера и Интернета увеличилось.

Почему так?

В настоящее время большинство людей проводят большую часть своего времени на своих компьютерах или ноутбуках. Вот почему им нужен компьютерный стол.

Для заядлого пользователя компьютера очень важна компоновка стола, так как она определяет удобство окружения. В этой статье вы познакомитесь со многими креативными идеями компьютерных столов своими руками, которые можно сделать дома.

Вам не только будет предоставлено множество опций, но вы также сможете сделать ту, которая подойдет вашему дому или рабочему месту.

Если вы ищете недорогой и качественный стол для домашнего офиса, построение собственного стола — хороший способ сэкономить деньги, следуя технике создания компьютерного стола «сделай сам».

Он не только идеально удовлетворит ваши потребности, но и станет хорошим дополнением домашнего декора.

Вы можете собрать качественный компьютерный стол с некоторыми навыками, парочкой деревянных частей и старой мебелью.

Вот как вы можете создать свой собственный эргономичный стол, на котором все ваши технические элементы будут хорошо выглядеть — без лишних затрат.

Компьютерный стол в стиле X-Legged — лучший вариант для модульного рабочего пространства

Milly Eaton

Для людей, которые предпочитают модульный тип рабочего пространства, эта конструкция компьютерного стола определенно будет хорошим выбором.

Стол X-Legged выглядит именно так, как звучит.

Это простая деревянная доска с перекрещивающимися широкими деревянными ножками.

Преимущество этих ножек в том, что их также можно сегментировать и использовать для хранения книг, зарядных устройств и других вещей, которые могут вам понадобиться в работе.

Эклектичный компьютерный стол — дизайнерская копия

Этот эклектичный компьютерный стол отлично подходит для самостоятельного проекта. Это шикарно и гламурно.

Чтобы сделать этот компьютер своими руками, выполните следующие действия правильно:

Начните с шлифования верхних и угловых частей стола, если вы хотите создать свою собственную версию компьютерного стола.
Затем возьмите паяльную лампу и приложите ее к деревянной доске, чтобы придать ей необычный вид.
Поместите факел так, чтобы пламя проходило по поверхности при движении по горизонтали.
После этого протрите деревянную деталь влажной тряпкой, а затем начните окрашивать дерево своим любимым оттенком.
На последнем этапе соедините полки и ножки вместе, положите стеклянный лист на поверхность деревянного стола, чтобы завершить внешний вид стола.

Из этой поделки можно получить компьютерный стол, который выглядит так, как будто он был разработан профессионалом.

Для получения красивой, блестящей поверхности всегда не забывайте использовать полироль или грунтовку на вашем компьютерном столе.

Вы можете хранить на своем компьютерном столе такие украшения, как цветочные горшки, журналы и т. Д., Чтобы он выглядел более привлекательно.

Настенный компьютерный стол — Творческий стол для домашнего офиса

Чтобы построить этот компьютерный стол своими руками, выполните следующие простые шаги:

Возьмите кусок дерева.
Прикрепите шнуры или петли по углам.
Убедитесь в том, чтобы искать ваши ограничения веса на системе поддержки стола.
Чтобы ваш стол выглядел привлекательно, нанесите морилку для мебели на деревянную доску.
Наконец, прикрепите деревянную доску к стене.
После того, как вы установили предмет на стене, у вас есть современный плавающий стол с минималистским внешним видом.

Бонус: этот стол можно сложить, если он не нужен или вам нужно сэкономить место.

Другие идеи:

Изображение: John Donkin Architect Inc.

Минималистский компьютерный стол — меньше места, больше стиля

Max Pixel

Если вы ищете минималистский компьютерный стол для домашнего офиса, вы всегда можете выбрать угловой стол.

Угловой стол — это современный предмет мебели, который придает привлекательный вид вашему домашнему интерьеру.

Для создания этого углового стола вам понадобятся:

1 толстая деревянная доска
4 деревянные ножки
Гвозди
Сверлильный станок
Полироль для мебели
Молоток.

Wayfair

Ищите эргономичный дизайн, не требующий много места для стола и компьютерной системы.

Но убедитесь, что на самом столе достаточно места, чтобы при необходимости можно было выполнять больше работы.

Переделанный компьютерный стол с дверью — отличная идея для экономии ваших денег

Посмотреть планы

Кто бы мог подумать, что из старой переделанной двери можно сделать компьютерный стол? Концепция действительно новаторская, но ее сложно создать.

Если вы хотите построить этот компьютерный стол своими руками, вы можете использовать какую-нибудь старую дверь, которая валяется на складе.

Лучшие материалы для компьютерного стола — это прочные двери, которые еще не стали жертвой термитов. Однако вы можете купить ее у плотника, если у вас дома нет старой двери. Это дешевле, чем покупать новый на рынке.

Вы не только сэкономите деньги, но и сделаете дом более привлекательным, создав новый компьютерный стол самостоятельно.

Чтобы построить этот недорогой компьютерный стол, вам понадобятся:

Деревянная дверь
Гвозди
Металлические скобы с резьбой
Сверлильный станок

Для дополнительного хранения вы можете создать дополнительные полки и стойки от двери.

Компьютерный стол из картона — супер доступный дизайн

Gizmodo

Этот стол не совсем «компьютерный». Это скорее ноутбук или рабочая станция.

Cardboard недостаточно прочен, чтобы выдержать вес монитора, процессора и всего остального, что поставляется с настольным компьютером, но он может выдержать вес ноутбука.

Alrik Koudenburg и Joost van Bleiswijk

Если вы выберете этот тип стола, вы обнаружите, что он не только супер доступный, но и очень функциональный.

Для этого можно использовать любой картон.

Однако убедитесь, что ваш картон в хорошем состоянии и способен выдержать ваш ноутбук.

Просто разделите картон на четыре части и измените дизайн, чтобы он соответствовал размеру вашего ноутбука.

Вам также необходимо проделать небольшое отверстие на обратной стороне картона для дальнейшей прокладки кабелей.

Маленький компьютерный стол — лучший для эффективного управления пространством

Рабочий стол Escala белый от Dwell

Посмотрите на этот стол в действии:

Katy Orme Home Office

Нетрудно создать этот маленький компьютерный стол, если у вас есть некоторые средние навыки столярного дела.На самом деле это очень просто.

Вам нужно только купить кусок дерева нужного размера, и вы можете приступить к созданию своего плана DIY.

В этой технике «сделай сам» вы можете изменить размер в соответствии с вашим дизайном и материалами.

Чтобы построить этот компьютерный стол, вам понадобится всего несколько столярных инструментов, например:

Зажимы для пил
Клей
Винты

Стеклянный компьютерный стол — современный и шикарный

Адам Селвуд

В этом домашнем компьютере идея стола, вторичное дерево привносит новый уровень элегантности.А с добавлением стеклянной рабочей зоны старый компьютерный стол можно обновить.

Adam Selwood

Интегрированное стекло — отличный способ добавить современный штрих в интерьер вашего дома.

Размещение фотографий под стеклом или приклеивание их к поверхности стекла также является отличным способом сохранить мотивацию в эти тяжелые дни.

Распечатайте изображения, которые стимулируют ваше творчество, и систематизируйте их, чтобы разместить на своем компьютерном столе.

Обычный стеклянный стол может помочь подчеркнуть дизайн вашей комнаты, при этом за массивным компьютерным столом ничего не спрятано.

Для дополнительной элегантности деревянное основание можно покрасить золотой краской для мгновенного гламурного эффекта.

Металлические оттенки — отличный способ добавить нейтральные цвета в комнату без использования типичных белых или черных цветов.

Компьютерный стол из проволоки и металла — предмет антиквариата для домашнего декора

Этот стол имеет ножки из проволочной корзины новаторской конструкции.

Чтобы собрать этот компьютер своими руками, вам понадобятся:

Легкая деревянная / керамическая плита
Металлическая проволочная корзина / ножки швейной машины
Клейкий клей
Болты
Сверлильный станок
Краска

Если вы не можете выбрать один конкретный материал для своего стола, смешивание материалов — отличный способ подобрать стили и создать более интересный предмет.

Завершите это легкой деревянной или керамической плитой, чтобы сохранить стиль индустриального стиля.

Этот компьютерный стол, сделанный своими руками, выглядит привлекательно благодаря своей старинной привлекательности. Конструкцию сделать несложно. Сочетание металлических ножек с деревом позволяет акцентировать внимание на других элементах комнаты.

Такой компьютерный стол, сделанный своими руками, предоставляет множество вариантов настройки. Также для его основания используйте пару ножек швейной машинки.

Это может придать ему прекрасный вид, особенно если вы предпочитаете, чтобы он выглядел как старинный предмет с богатой историей.

Мини-компьютер / ноутбук — маленький и удобный

Pixabay

Кто не любит мини-ноутбуки? Они меньше, чем ноутбуки, но их легко носить с собой куда угодно, что делает их намного практичнее.

Вот как вы можете создать свой собственный стол для ноутбука:

Сначала вам нужно распилить деревянные детали нужного размера. Затем используйте ламинированную сосну для верхней части и еще один кусок сосны для нижней части стола, то есть для создания ножек и подступенков.
На следующем этапе угловые углы обрезаются.
После этого вам нужно будет закрепить область рабочего стола саморезами и клеем.
Чтобы прикрепить ножки, просверлите отверстия в верхней части стола и закрепите каждую из них винтами.
А чтобы придать ему законченный вид, покрасьте компьютерный стол в свой любимый цвет.

Вот он, очаровательный мини-компьютерный стол для вашего уютного домашнего рабочего места.

Новый стол с нуля — прочный, но стильный

The Rehab Life

Это более сложный проект, но его можно выполнить при тщательном планировании и строительстве.

Создать прочный, прочный и красивый стол с нуля несложно, но это также не самый простой вариант.

Однако, если вы ищете что-то, что соответствует вашему видению, а также повторно используете старую мебель, то это определенно ваш путь.

В этом случае все начинается с новой деревянной двери.

Во-первых, обрежьте дверь до нужных размеров и отшлифуйте ее. Ножки этого письменного стола изготовлены из древесины сосны, и необходимо по три ножки с каждой стороны почти в виде треугольника.
Если вы хотите сэкономить место, просверлите в столе отверстия для подключения кабеля для подключения к Интернету и шнуров питания. Это гарантирует, что у вас не будет беспорядка разбросанных по всей поверхности проводов.
Наконец, добавьте завершающие штрихи с помощью грунтовки и лакокрасочного покрытия.

Стол из алюминия и березы — уникальное творение

Instructables

Серьезно? Можно ли сделать письменный стол из алюминия и дерева? Что ж, ответ — «да».

Фактически, сочетание дерева и металла для создания стола делает вашу мебель долговечной.Эта идея привела к концепции использования дерева и алюминия в угловом столе DIY.

Эта уникальная и креативная концепция может добавить элегантности вашему дому и рабочему пространству.

Для этого DIY-проекта вам понадобятся следующие материалы:

Березовая фанера
Акриловый лист
Алюминий
Оцинкованная сталь
Винты, болты
Клей
Wide Tape

Car Полироль для алюминия

См. Инструкцию

Хотя этот список довольно длинный, это общедоступные предметы.

Кроме того, вы удивитесь, насколько легко сделать этот стол самостоятельно.

Стол имеет большую верхнюю часть, чтобы освободить как можно больше места.

Широкий разбросанный верх, на котором стоит чепец, сделан из дерева. Затем столешница покрывается алюминием, а ножки изготавливаются из прочного деревянного материала.

Этот компьютерный стол, сделанный своими руками, идеально подходит для вашего дома и рабочего места, так как он придаст стильный вид вашему рабочему месту.

Для соединения стола можно использовать гвозди или винты, но винты из нержавеющей стали — лучший вариант для связывания деревянной поверхности вместе с алюминием.

Современный компьютерный стол середины века — превратите комод в рабочий стол

Pexel

Этот дизайн сочетает в себе стиль и хранение, что значительно экономит место в вашем доме и дает вам удобное рабочее место. Это прогулка по парку.

Ebay

Чтобы построить этот компьютерный стол своими руками, выполните следующие простые шаги:

Измерьте высоту комода и купите две ножки компьютерной подставки одинаковой высоты.
Затем возьмите деревянную плиту соответствующей длины и ширины и положите ее на комод. Комод будет поддерживать плиту своей стороной.
Чтобы поддержать другую сторону, просто используйте ножки стола, которые вы купили ранее.
Наконец, приклейте эти ножки к деревянной плите.

Вам следует подумать о создании этого компьютерного стола, если вы хотите изменить дизайн своей комнаты, или если у вас есть только один комод, доступный для установки рабочего стола, или если вы хотите создать современную атмосферу в своем рабочем пространстве.

Советы: если вы женщина, вы можете сделать этот стол хранилищем для макияжа!

Компьютерный стол в индустриальном стиле — Сделайте это для стильной промышленной атмосферы

simpleifiedbuilding.com

Посмотреть проект

Если вас беспокоят осколки или царапины, которые могут появиться от всей повторно использованной древесины со столов в этом списке ( или, может быть, вы просто не поклонник столов, сделанных из повторно использованной мебели), тогда вы получите удовольствие от этой записи.

Вы готовы? Трубы! Точнее оцинкованные трубы.

Этот тип стола не только прост в изготовлении, но и выглядит совершенно потрясающе — как что-то прямо с завода.

Все, что вам нужно, это деревянная доска (ламинированная или окрашенная — на ваш выбор) и несколько труб. Просто подключите трубы, как если бы вы устанавливали водопроводную систему.

Когда вы будете довольны тем, как выглядят трубы, присоедините их к основанию деревянной доски, приклеив их или прикрутив к дереву.

Sawed Apart Computer Desk — прекрасное творение для вашего офиса

Компьютерный стол — это, по сути, просто модифицированный стол для вашего компьютера.Следовательно, старый стол можно использовать как компьютерный стол.

Однако вы не просто хотите проиграть стол. В этом случае вы можете сделать компьютерный стол и стол, просто распилив старый стол пополам.

Распилите стол пополам и прикрепите ножки для поддержки двух столов.

Теперь у вас есть компьютерный стол, а также небольшой стол, который может служить журнальным столиком или небольшой обеденной зоной для одного человека.

Передвижной компьютерный стол — отличное дополнение к вашему рабочему месту

Вам нужен компьютерный стол, который выглядит винтажно и деревенски? Если да, то вы должны использовать эту идею DIY.

Колеса этого компьютерного стола позволяют легко перемещать и размещать в соответствии с вашими требованиями.

Чтобы построить этот компьютерный стол своими руками, вам понадобятся:

4 большие деревянные доски
4 стальных колеса
1 маленькая деревянная доска
Винты
Гвозди
Молоток
Грунтовки.

Все это легко найти дома!

Начните с крепления больших деревянных досок друг к другу в виде коробки.
Затем прибейте деревянную доску меньшего размера в центре коробки. Сделав это, вы фактически превратили полку в свою коробку.
После этого добавьте колеса в нижнюю часть коробки для обеспечения надлежащей мобильности.
Вы также можете покрасить этот компьютерный стол или нанести грунтовку, чтобы придать ему более привлекательный вид. Попробуйте использовать морилку в деревенском стиле, чтобы по-настоящему подчеркнуть красоту дерева, которое вы использовали.

Гардеробный компьютерный стол — гениальный способ использовать ваш старый гардероб

Посмотреть инструкции

Гардероб как компьютерный стол? Действительно?

Если у вас есть старый шкаф и вы больше не используете его, то неплохо было бы создать из него компьютерный стол.Но здесь у вас есть несколько проблем.

Идея состоит в том, чтобы уберечь компьютер от перегрева. Для этого вам нужно найти способ вентилировать шкаф, когда вы превращаете его в письменный стол.

Но в любом случае при желании все равно можно использовать для своего ноутбука.

Компьютерный стол с длинными углами — лучший для больших пространств

Instructables

Этот тип стола лучше всего подходит для больших пространств.

Вы можете использовать его в офисе или дома, но не рекомендуется размещать этот стол в небольших офисных помещениях.

Чтобы построить этот стол своими руками, вам понадобятся:

Деревянные поддоны
Винты
Гвозди
Металлические скобы

Поддоны измеряются в соответствии с размером помещения. Для достижения идеального дизайна поверхности стола должны быть чистыми. Положите деревянные поддоны и добавьте к дереву толстые пластины и распорки.

В этом столе нет ящика, потому что дома в нем обычно нет необходимости.

В случае, если вы планируете использовать этот тип углового стола DIY, поверхность может быть окрашена или ламинирована для обеспечения водонепроницаемости.Сверху можно положить Formica и приклеить, чтобы он выглядел более привлекательно.

Восстановленный угловой стол

Источник: ConcatLab

Размещение компьютерного стола в углу, если вы хотите сэкономить место в комнате, является хорошей идеей.

Мелиорированная древесина — один из недорогих способов создать угловой письменный стол. Вам не нужно беспокоиться о том, что вас отвлекут нежелательные вещи, когда вы поставите компьютерный стол в углу.

Инструменты, которые вам понадобятся для начала этих планов:

Торцовочная пила — рекомендуется 12 ″ для резки 2x6s.
Циркулярная пила
Сверло
Ударная отвертка
Фрезерный станок — с выступом и круглыми битами
Орбитальный шлифовальный станок
Измерительная лента, палка и т. Д. Jig + Bit
Кисть

Подробные шаги по созданию восстановленного углового стола можно легко выполнить на сайте Instructables.com.

DIY Pipe Компьютерные столы

Источник: fitzkits

Если вы собираетесь принять тенденцию индустриального шика, промышленные трубы будут лучшим решением для установки стола для труб.

Вы можете легко установить свои 3 монитора на плавающую трубу. Дополнительная полка наверху поможет вам хранить документы, динамики или художественные вещи, чтобы сделать его красивее.

Крючки с обеих сторон полки могут быть лучшим местом для правильного хранения наушников.

Эти плавающие мониторы дадут вам широкий обзор, что удобно для работы или игр.

Маленький постоянный компьютерный стол

Кредит: Etsy (Товар больше не доступен)

Вас смущает небольшая комната, когда вы собираетесь установить компьютерный стол? Если да, то вот ответ.

Вы можете справиться с маленькой комнатой, установив небольшой стоящий компьютерный стол; выдвижной стол.

Это необычный выдвижной стол, потому что это отдельный стол с разными размерами столов.

Для установки монитора можно использовать большую и более высокую консоль, а клавиатуру — меньшую и нижнюю.

В нем нет места для хранения вещей, поэтому этот стоящий компьютерный стол — лучшее решение для тех, у кого нет просторной комнаты.

Чтобы сохранить естественный вид, достаточно отшлифовать древесину и немного отполировать.

Советы: Отрежьте половину стола по горизонтали, и он станет подставкой под телевизор.

Компьютерный стол своими руками из поддона

Поддон — один из наиболее востребованных промышленных отходов. Есть множество вещей, которые вы можете создать, используя такой мусор. Также из поддона можно сделать компьютерный стол.

Во-первых, вам нужно выбрать лучший поддон, который вам понадобится, и отшлифовать его.

На ножках стола можно хранить документы, книги и канцелярские товары.

На этом столе так много места для хранения вещей. Такой письменный стол подойдет как для небольшого, так и для просторного помещения.

Размещение его рядом с окном поднимет вам настроение во время работы и повысит вашу продуктивность.

Г-образный компьютерный стол с хранилищем

Источник: Wayfair

Стол такой формы является наиболее удобным среди других.

Вы можете удобно работать с компьютером перед вами, в то время как вы можете поставить все необходимое, чтобы быть как стационарным, рядом с вами, что упрощает ваше движение.

Вы можете положить на полку еще один документ, вычурный, так, чтобы ваш стол не выглядел таким переполненным и беспорядочным.

Вы можете украсить свой письменный стол цветами, а также небольшими вычурными вещами.

Этот тонкий стол идеально подходит для вашей небольшой комнаты, не занимая при этом места.

Чтобы сделать его более элегантным, вы можете покрасить его в черный цвет.

Компьютерный стол с полками

Etsy (990 долларов США)

Еще одна идея переработанной промышленной трубы — двойные столы с полками — одна из замечательных идей.

Этот тонкий стол с полками над столом сделает ваше рабочее время более комфортным. Ваш рабочий стол не будет выглядеть беспорядочно.

Если вы добавите проволочные корзины на полки, это также поможет вам хранить документы или мелкие вещи.

Если отвлечение может быть для вас небольшой проблемой, лучше всего положить их вплотную к стене, если оно идет с окном на вашей стороне.

Деревенский компьютерный стол

Производитель: shanty-2-chic.com

Если вы энтузиаст деревенского стиля, деревенский дизайн вашего рабочего места должен быть в вашем списке.

Лучший способ подчеркнуть деревенский дизайн — это использовать стол из вторичного дерева и боковой шкаф сероватого оттенка.

Белая проволочная корзина с бежево-коричневым оттенком настольной лампы идеально сочетается с деревенским стилем.

Положение окна поможет вам расширить поле зрения, когда вы долгое время работаете перед компьютером.

Построить этот стол

Простой компьютерный стол DIY Pipe

Via: housebyhoff.com

Простой компьютерный стол DIY pipe подходит для тех, кто не хочет, чтобы их стол занимал их место.

Этот простой компьютерный стол сделан из неокрашенного дерева, а также водопроводных труб, покрытых блестящим слоем черной краски. Поставить колеса — это все, что вам нужно, если вы предпочитаете легко перемещать стол.

Вы можете украсить свой стол цветами и настенными панно.
Кроме того, установка лампы для учебы подчеркнет простой, но элегантный вид вашего стола и, конечно же, улучшит ваше время чтения и работы.

Расходные материалы для выполнения этих планов:

Уровень
Аккумуляторная дрель
Напильник
Трубный ключ (опция)
Верхняя часть верстака Butcher Block длиной 5 футов
Трубопровод 3/4 дюйма
(4) 3/4 ″ Фланцы
(6) Тройники 3/4 ″
Винты для дерева
(4) Ролики
Дюбель 3/4 дюйма

Просмотреть полную инструкцию

Заключение

Мы надеемся, что вы были вдохновлены бесконечным идеи изготовления стола в этой статье.Он может быть сложным или минимальным — в зависимости от вашего времени и места в вашем доме или на рабочем месте.

Если вам нужен компьютерный стол, который не только функционально, но и соответствует тематике и внешнему виду вашего дома, то идеи, упомянутые в этом списке, — это то, что вам нужно.

Выберите тот, который лучше всего подходит для вашего дома, и приступайте к строительству!

19 идей для самостоятельного создания компьютерных столов (с методами и советами для вас)

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Как самостоятельно собрать компьютерный стол? И поможет вам сэкономить много денег на покупке чего-нибудь для изготовления компьютерного стола.Вам нужно всего несколько материалов, и все готово.

Так же, как некоторые деревянные доски, у вас может быть собственный компьютерный стол. Ниже приведены несколько идей компьютерного стола «Сделай сам» (DIY), которые вы можете опробовать.

Деревянный компьютерный стол на поддоне

Деревянный компьютерный стол на поддоне — один из самых простых и недорогих столов. Материал также прочный и обеспечит достаточную поддержку вашего оборудования.

Этот компьютерный стол состоит из деревянного поддона, на котором вы устанавливаете компьютер.Имеет два шкафа. На одном вы можете разместить динамик, а на другом — процессор.

Шкафы также поддерживают весь стол, поскольку они действуют как ножки. На столе также нет грязных проводов. Для этого у вас должна быть хорошая система управления кабелями.

Компьютерный стол Parson Tower

Этот стол предоставляет вам достаточно места для хранения вещей и более широкую верхнюю поверхность. Он имеет простой, но современный дизайн, а также может служить консолью.

Полки просторные, и ваши папки или книги могут уместиться в них с комфортом.Между правой и левой полками вы можете поставить удобное кресло и использовать его во время работы за компьютером.

Благодаря свободному пространству позади и помимо полок, вы можете удобно расположить кабели, не оставляя на столе неопрятный вид.

Полки легко доступны. Вы можете получить доступ ко всему, не открывая и не закрывая ящики.

Башня Парсона — это простой, но прочный стол для вашего компьютера. Вы также можете переместить его в удобное для вас место, поскольку вы не устанавливаете его постоянно.

Компьютерный стол с выдвижными ящиками

Этот компьютерный стол предлагает не только удобное рабочее место, но и решение для хранения. Вы можете настроить его в зависимости от того, сколько места для хранения и хранения документов вам понадобится.

Преимущество этого стола в том, что вы можете легко разбить его на части, если захотите переместить. Нельзя застревать в одном положении.

Вы можете быть уверены в безопасности своих вещей, если храните их в этих ящиках и запираете, поскольку они запираются.Сохраняйте конфиденциальность важной информации, и никто не сможет ее получить.

Так как у вас есть свобода определять объем необходимого места, вы можете решить столько, сколько хотите, и хранить больше вещей.

Компьютерный стол Convenient Cubbies

Удобный компьютерный стол Cubbies — это не только поверхность для вашего ПК. Это также обеспечит легкий доступ к вашим файлам и другим материалам, которые вы храните.

Кубики не закрываются; следовательно, вы можете удалить или оставить все, что вам удобно.

Поверхность достаточно просторная для вашего ПК и других аксессуаров, таких как клавиатура и мышь. Вы также можете разместить на столе другие предметы, например фоторамки.

Между боксами находится стул, на котором можно сидеть, работая на компьютере и над файлами. Этот стол удобен для одного человека, и вы можете использовать его в домашнем офисе, если не хотите, чтобы его беспокоили.

Откидной стол Компьютерный стол

Откидные столы идеально подходят для компактных пространств и пространств, совместно используемых несколькими людьми.Когда вы складываете этот стол, вы также можете максимально увеличить пространство и площадь в квадратных футах.

Этот стол имеет две поверхности. Вы можете использовать любой из них одновременно. Одна сторона — это классная доска, а противоположная — стол, когда вы его складываете.

Вы также можете хранить свои вещи на полках и использовать их как поверхность для вашего компьютера.

Другим преимуществом является возможность крепления на стене, а также возможность демонтажа путем простого отвинчивания. Следовательно, вы можете удалить его или установить где угодно или даже перемещаться с ним.

Компьютерный стол на ножках

Это самый простой и недорогой вариант, сделанный своими руками. Да, ножки табуретки. Для столешницы можно использовать любой другой материал, например, стекло или дерево.

Как видите, нижние части табурета также служат шкафчиками. Вы можете удобно хранить свои вещи.

Если у вас мало места, вы можете поставить этот простой стол, который вам очень поможет.

Вырежьте большую деревянную доску.
Измените назначение барных стульев, которые вы не используете в качестве опоры.
Закрепите каждый конец доски на табурете винтами.
Покрасьте в два или три слоя и используйте компьютерный стол.

Маленький угловой стол своими руками

Большинство маленьких письменных столов своими руками имеют треугольную форму. Благодаря такой форме они занимают небольшое угловое пространство в вашей комнате. У вас есть угловая тумба под телевизор? Затем вы можете превратить это в свой компьютерный стол.

Единственное, что вам нужно, это подготовить стул, а затем установить систему управления кабелями. Если на вашем компьютере есть процессор, вам понадобится больше места.Вы можете подумать о том, чтобы сделать полку на стене или вместо этого поставить процессор под стол.

Постоянный компьютерный стол

Вы можете идеально адаптировать эту простую идею, если вам нужен небольшой офис рядом с вашим домом. Постоянный стол — это простой и гибкий дизайн.

Если вы хотите установить этот стол в своем доме или офисе, вы можете взять несколько досок и закрепить их на стене. Устанавливайте их так же, как полки в любом месте.
Высота должна быть идеальной для стоя, в зависимости от вашего роста.
Вы можете добавить несколько барных стульев, которые сделают рабочий стол удобным и для сидения.
Некоторые из этих стоячих столов регулируются. Вы можете приспособиться к удобной высоте, или если их использует кто-то ниже или выше.

Переработанный компьютерный стол charm

Этот простой стол можно сделать из уже использованных деревянных поддонов. Вам понадобится всего несколько советов, чтобы сделать его презентабельным и привлекательным.

В этом переработанном компьютерном столе уже использовались старые деревянные доски.Преимущество в том, что вы можете отшлифовать древесину наждачной бумагой с зернистостью.
Вместо того, чтобы сохранить тот же дизайн, что и у старого стола, вы можете создать новый, лучший стол, как второй на картинке выше.
Второй выглядит красивее и классичнее первого.

Игровой компьютерный стол

Вы фанатик компьютерных игр? Тогда игровой компьютер вам просто необходим.

Игровой компьютерный стол включает в себя;

Качественный динамик, включая сабвуфер, для качественного звука.
Клавиатура и мышь
Светодиодная подсветка, которая будет светить и освещать место, добавляя жизни и неповторимости
Беспроводные наушники. У кодированных наушников есть свои недостатки. Один из них — провода, захваченные стулом.
Встроенное эхо
Встроенное зарядное устройство для беспроводного телефона
USB-концентратор
Настройка монитора. Он может быть тройным или двойным, в зависимости от вашего использования. Во время игры вы можете разговаривать с другим монитором.
Игровая гарнитура
Игровое кресло должно быть достаточно удобным.

Вместо того, чтобы начинать с нуля, вы можете переделать любой из своих столов и создать этот игровой компьютерный стол. Преимущество в том, что вы можете построить его по собственному проекту.

Если вам нравится организованный и аккуратный стол, подумайте о выборе хорошей системы управления кабелями.

Многоцелевой компьютерный стол

Этот компьютерный стол можно использовать для различных целей. Для еды, письма, как подстаканник и как прикроватный столик.

Вы можете использовать его для работы вашего компьютера, но вы не будете ограничивать этот стол в случае необходимости.Вы также можете хранить на нем вазы для цветов, фоторамки или ключи.

Двусторонний компьютерный стол

Этот стол обеспечивает конфиденциальность и удобство совместной работы, если вы с кем-то работаете.

Двусторонние столы бывают двух видов; спина к спине и бок к бокам. На изображениях выше слева изображен стоящий спиной к спине, а справа — двойной компьютерный стол, расположенный бок о бок.

Для компьютерного стола спина к спине;

Книжная полка служит разделителем между двумя столами.
Книжная полка также добавляет конфиденциальности каждому пользователю.
Книжная полка также может заменить ножки стола.
Вы также можете хранить вазы, книги и небольшие рамки для фотографий.

В то время как для горизонтального компьютерного стола;

Ящики служат опорой для столешницы.
Вы также можете хранить свои вещи в ящиках.

Компьютерный стол со скрещенными ногами

Вам надоело пользоваться обычными столами, вы можете попробовать этот компьютерный стол со скрещенными ногами? Он прост, но по-своему уникален.

Ножки скрещиваются друг с другом, обеспечивая поддержку всего стола и компьютера во время работы. Дизайн ножек также гладкий и стильный.

Этот стол с крестообразными ножками также обеспечивает модульное рабочее пространство. Некоторые из этих столов складные, а другие — нет. Если вы хотите сделать один, вы можете выбрать одно из двух.

Складные, как правило, прикручиваются. Затем винты действуют как шарниры, что делает стол складным.

Маленький компьютерный стол для дома

Вы пытаетесь сэкономить место и в то же время хотите эффективно работать? Небольшой стол — определенно лучшее решение для вас.Стол не обеспечивает много места для хранения вещей; следовательно, вы разместите на нем только то, что вам нужно.

Этот небольшой компьютерный стол поможет вам быть более организованным, чем большой. Поскольку у вас не будет слишком много места, вам придется хорошо расставить свои вещи. Благодаря этому вы сможете хорошо работать и быть более сосредоточенными.

Небольшой компьютерный стол своими руками ничем не отличается от обычных столов. Этот стол маленький и самый простой из большинства письменных столов. Вы можете отрегулировать этот четырехногий стол в соответствии с вашими требованиями, особенно если вы делаете его самостоятельно.

Подставка для компьютера из картона

Эта подставка из картона самая простая и дешевая. Несмотря на то, что он не очень прочный, он очень полезен и функционален и сделает ваш рабочий стол стильным.

Если вы попытаетесь сделать этот стол из картона, ваш картон должен быть прочным и крепким.
Вы также можете сделать несколько отверстий за картоном для прокладки кабелей.
Этот стол может быть не очень прочным из-за материала. Преимущество в том, что он может служить вам какое-то время.
Вы должны хранить его вдали от воды и влажной среды.

Гардеробная

Вы из тех, кому нужно работать без помех и беспокойств? Этот шкаф-купе подойдет вам как нельзя лучше. Другое его преимущество — много места для хранения ваших вещей.

В этом шкафу для компьютерного стола есть несколько полок и стол.
Также доступны шторы, которые закрывают вас и ваше рабочее место вне зависимости от того, находитесь вы внутри или нет.

Угловой компьютерный стол на заказ

Если вы из тех людей, которые любят и вдохновляют эффективное и просторное рабочее пространство, этот индивидуальный стол вам подойдет.

Вы можете максимально увеличить офисное пространство или пространство у себя дома и установить его. Вам нужно будет установить стол в углу, отсюда и название, угловой компьютерный стол.

Вы можете модифицировать этот стол в зависимости от вашего теста и того, насколько простым или сложным вы хотели бы, чтобы он был. Преимущество этого стола в том, что у вас будет много свободного места и вы сможете аккуратно разложить свои вещи.

Есть разные идеи для угловых столов своими руками, из которых вы можете выбрать. К ним относятся угловой стол L-образной формы, рабочий стол для рукоделия, эргономичный стол и т. Д.

Уголок для студентов

Удивительная часть этого углового стола для студентов — это крючки, на которые можно повесить ключи, сумки, шапки и т. Д.

Этот стол занимает мало места. Письменный стол с несколькими ящиками предлагает хорошее рабочее место и место для хранения вещей.
На полках аккуратно хранятся ваши книги и папки.
Крючки прямо под полками, чтобы удерживать другие ваши вещи.

Отсюда вы или ваш ребенок можете наслаждаться уединением и проводить учебные мероприятия.

Плавающий игровой стол своими руками

Идея этого стола лучше всего впишется в U-образный угол или небольшую комнату с зазором между двумя стенами.

Размер стола такой же, как у стены. Он также имеет L-образные кронштейны вокруг стола для поддержки.
Светодиодные ленты на зазоре между стенами создают элегантную отделку.
Монитор монтируется на стене, а настенные панели для кабелей служат в качестве системы организации кабелей.
Преимущество этого стола — система организации кабелей.Ваш стол не будет грязным и неухоженным из-за проводов.

Факторы, которые следует учитывать при выборе идеи компьютерного стола «сделай сам»

Перед тем, как придумать компьютерный стол, вам необходимо учесть некоторые факторы, в том числе:

Эргономика

Вам следует расположить свой стол таким образом, чтобы вам не приходилось сидеть в неудобном положении во время работы. Ваши руки должны быть примерно на 90 градусов. Центр монитора должен быть не выше уровня глаз, а чуть ниже.

Вес

Ваш стол должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать ваше оборудование. От используемых материалов зависит вес вашей рабочей станции. Подумайте об использовании прочных материалов и тех, которые могут обеспечить достаточную поддержку вашего оборудования.

Хранение

Вам может понадобиться хранить свои вещи, такие как ключи, сумки, фотографии и т. Д. Прежде чем делать компьютерный стол, подумайте о количестве вещей, которые нужно хранить.

Освещение

Освещение необходимо во время работы. Плохо освещенная комната, скорее всего, вызовет утомление глаз.Вы можете поставить стол возле окна, чтобы днем было естественное освещение.

Замена радиаторов отопления в квартире своими руками: Как заменить батарею отопления самостоятельно. Замена радиаторов своими руками

26.02.2019 0 admin Своими руками

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец

Замена радиаторов отопления в квартире своими руками

Замена в квартире старых радиаторов отопления своими руками – проблема, с которой хоть раз в жизни может столкнуться любой человек. Дело в том, что в большинстве многоквартирных домов старой застройки батареи отопления выполнены из чугуна или металла. Со временем этот материал ржавеет и покрывается накипью, соответственно снижается теплопроводность радиатора. Причина замены может быть более банальной, например, батарея протекает в результате механических повреждений. В любом случае радиаторы отопления в квартире необходимо демонтировать и поменять на новые. Отсюда возникает вполне законный вопрос: можно ли произвести замену батарей в квартире своими руками? Можно, и мы расскажем вам как это сделать.

Подготовительный этап

Перед началом проведения работ в квартире, необходимо поставить в известность коммунальные службы. В многоквартирных домах обычно устанавливается централизованная система отопления. Чтобы заменить радиатор, вам нужно слить с него воду, соответственно придётся перекрывать весь стояк. Это может сделать только работник ЖЭКа. Нелишним будет уведомить жильцов подъезда и согласовать с ними время проведения работ.

Получив «добро» на замену батарей отопления в квартире, необходимо отправиться в магазин и приобрести новые радиаторы. Лучше всего отдать предпочтение изделиям, выполненным из биметалла. Они отличаются небольшим весом, имеют презентабельный внешний вид и удобны в плане установки своими руками. Кроме того, биметаллические радиаторы обладают хорошей теплоотдачей и длительным сроком эксплуатации.

Не забудьте подготовить необходимый инструмент и приобрести фитинги и запорные краны. Сделав все необходимые приготовления можно приступать к работе.

Замена батарей в квартире

Для начала вам нужно демонтировать старый радиатор. Как уже упоминалось, для этого перекрывается весь стояк и из батарей сливается вода. Затем скручиваются контргайки на верхней и нижней подводке воды. После этого нужно вооружиться строительным уровнем и определить место среза. Если отрезать радиатор от системы отопления в квартире «на глаз», то ровно повесить новую батарею будет весьма проблематично. Произвести установку на криво отрезанные трубы вряд ли получится даже у профессионала. Учитывая, что замену радиаторов вы проводите своими руками, старайтесь, чтобы срез был максимально ровным. Рекомендуется обработать место среза напильником или шлифовальной машинкой. Это необходимо для того, чтобы удалить заусенцы.

После того как батарея отрезана от системы отопления, её можно снять. Обычно радиаторы крепятся на специальные кронштейны, которые вмонтированы в стену. Если крепления выглядят надёжными, их можно оставить. Если кронштейны разболтались, лучше заменить их новыми.

В местах подключения радиатора к системе отопления в квартире устанавливаются футорные гайки. Стоит отметить, что отверстия для подводки воды могут оснащаться правой и левой резьбой. Чтобы избежать возможных осложнений, рекомендуем приобрести дополнительный комплект для подключения радиаторов в квартире своими руками. В такой комплект входят проходные гайки, которые позволяют установить радиатор в любое положение. Для установки таких гаек обычно используются резиновые уплотнители, которые тоже входят в комплект. После того как гайки займут своё место, на них устанавливаются ответные части шаровых кранов (в местах подводок воды), заглушка и устройство для сброса воздуха. В качестве последнего рекомендуем использовать кран Маевского. Это устройство можно без проблем установить своими руками. Такие приспособления отличаются простотой конструкции и надёжностью в эксплуатации.

На трубы отопления устанавливаются шаровые краны. Для этого необходимо нарезать на трубы резьбу. Если у вас в квартире пластиковые трубы, то кран устанавливается при помощи фитинга. Установка дополнительных кранов позволит вам в дальнейшем поменять батарею, не перекрывая всей системы. Достаточно будет перекрыть подачу воды в радиатор у вас в квартире.

Учитывая, что резьбовых соединений получается довольно много, необходимо исключить возможные протечки. Для этого можно воспользоваться ФУМ лентой или анаэробным герметиком. ФУМ лента наматывается поверх резьбы в том же направлении, в котором закручивается гайка. Количество витков определяется диаметром трубы (среднее значение 8-10 витков).

Перед нанесением анаэробного герметика резьбу следует обезжирить. Состав перед нанесением обязательно нужно встряхнуть, после чего он наносится ровным слоем на всю длину резьбы. Гайку или фитинг также обезжиривают и накручивают на смазанную резьбу. Свойство герметика позволяет не затягивать соединение сильно, главное чтобы он полностью заполнил резьбу. По истечении 15 минут состав вступит в реакцию с металлом, и можно будет производить дальнейшую сборку. Опрессовку производят не ранее чем через 1 час.

Теперь можно приступать непосредственно к установке. Если крепёжные кронштейны не демонтировались, то батарея просто вешается на старое место и при помощи разводного ключа затягиваются все резьбовые соединения.

Не стоит прилагать больших усилий при затягивании гаек. Обычно фитинги сделаны и довольно хрупкого материала и любое чрезмерное усилие может привести к механическим повреждениям конструкции.

В том случае если кронштейны снимались, установка радиатора происходит по следующей схеме. Батарею устанавливают на место и крепят при помощи фитингов к трубам отопления. Чтобы конструкция не завалилась, можно подложить несколько кирпичей. После этого, при помощи уровня проверяют горизонтальное положение радиатора (оно должно быть ровным) и отмечают места установки кронштейнов. Затем батарею снимают, монтируют кронштейны к отмеченным местам и производят окончательную установку.

На этом этапе процесс замены радиатора отопления в квартире можно считать завершённым. Все работы можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалистов. Остаётся лишь включить подачу воды и проверить герметичность соединений. Если всё было сделано правильно, то никаких протечек не будет.

Заключение

Существует несколько способов замены батарей отопления в квартире. Технология, описанная выше, считается оптимальной. Нет необходимости использовать сварочное оборудование и другие технические приспособления. Весь процесс замены можно произвести своими руками и в кратчайшие сроки. Если замене подлежит не отдельный радиатор, а все батареи в квартире, то повторяя процедуру установки во второй или третий раз, вы сможете почувствовать себя настоящим профи. Ведь процесс замены будет происходить намного быстрее. Помните, что от правильности установки системы отопления напрямую будет зависеть уют и комфорт в квартире в зимнее время года.

Замена батарей отопления в квартире своими руками

Содержание:
Замена батарей в квартире: правильный демонтаж старых радиаторов
Как поменять радиаторы в квартире: монтаж новых отопительных приборов

Причин задуматься о том, что замена батарей отопления в квартире неизбежна, не так уж и мало: у кого-то они сгнили от старости и протекают мелкими струйками воды, а у кого-то не дают достаточно тепла, намекая на то, что в их внутренностях больше грязи, чем жизненно необходимого теплоносителя. В общем, так или иначе, а эти признаки указывают на тот факт, что приборами отопления пора заняться не мешкая. И лучше это сделать в межсезонье, когда система отопления многоэтажных домов находится в нерабочем состоянии. Именно этому вопросу посвящается данная статья, в которой вместе с сайтом stroisovety. org мы подробно изучим технологию замены батарей отопления своими руками, определимся с необходимыми материалами и инструментами для проведения этих работ и узнаем все тонкости самостоятельного монтажа.

Замена батарей отопления в квартире своими руками фото

Замена батарей в квартире: правильный демонтаж старых радиаторов

Если вы решили самостоятельно осуществить замену батарей в квартире, то должны понимать необходимость наличия определенного инструмента – для проведения этой операции профессиональному сантехнику, кроме стандартного набора ключей, понадобится болгарка, перфоратор и дорогостоящий комплект резьбонарезного оборудования. С последним может возникнуть загвоздка – если перфоратор и болгарку еще можно найти у друзей и знакомых, то вот с лерками для нарезания резьбы могут возникнуть проблемы. Но, как говорится, нет безвыходных ситуаций, и в данном случае обойтись без нарезания резьб в процессе замены радиаторов в квартире поможет правильный демонтаж.

Если вы обратите внимание на старые отопительные приборы, то увидите, что в большинстве случаев они подсоединяются к трубопроводам с помощью так называемых сгонов. Это уже готовая длинная резьба, на которую накручена муфта и контргайка, которая при правильном обращении с ней в процессе демонтажа может послужить отличным местом для подключения новенького радиатора. Если все сделать правильно, то никакое резьбонарезное оборудование вам не потребуется.

Демонтаж старых батарей отопления фото

Для начала придется скрутить контргайку до самого конца резьбы – сделать это необходимо как на верхней, так и на нижней подводке. После того как эта операция будет проведена, вооружаемся уровнем или отвесом и определяем места реза. Уровень или отвес необходимо поставить так, чтобы на трубах осталось минимум 1см резьбы. Пользоваться уровнем для определения мест разрезания труб очень важно – если игнорировать этот нюанс, то новенькую батарею не получится повесить ровно. В худшем случае замена радиатора отопления в квартире может вовсе не получиться – подсоединить батарею к системе отопления на криво срезанные трубы довольно проблематично.

Дальше по отмеченным местам разрезаем трубы и снимаем батареи с кронштейнов. Демонтаж практически окончен – остается удалить из стен старые кронштейны, удерживающие батарею и приготовить остатки резьб на трубах к дальнейшим работам. Особое внимание необходимо уделить резьбам – нужно проследить, чтобы срез был ровным и отсутствовали заусенцы. При необходимости край резьбы можно подровнять болгаркой, а чтобы избавиться от заусенцев, практически всегда достаточно скрутить с резьбы контргайку. Именно для этой цели мы и согнали ее в самый конец резьбы. Вот теперь все готово и можно приступать к установке нового радиатора отопления.

Замена батарей в квартире своими руками

Как поменять радиаторы в квартире: монтаж новых отопительных приборов

Любой монтаж чего бы то ни было начинается с приготовлений. Установка новых батарей также не является исключением – придется оснастить новенький радиатор футорными гайками, а подводки трубопроводов шаровыми кранами с разъемным соединением.

Начнем, пожалуй, с кранов – здесь все просто, главное правильно намотать на резьбу уплотнительный материал. Решая вопрос, как заменить батарею в квартире, следует понимать важность используемого уплотнителя – как правило, чтобы сделать это соединение надежным, практически все серьезные мастера используют для этих целей паклю, но никак не ленту ФУМ.

Замена радиаторов в квартире фото

Выглядит процесс уплотнения резьбового соединения паклей примерно так. Сначала резьба хорошенько прокрашивается (подойдет любая краска, кроме водоэмульсионной), потом на резьбу наматывается пакля (мотать ее нужно туго по часовой стрелке и конусом, начинающимся от края резьбы), намотанную паклю снова обильно прокрашивают и только после этого накручивают кран. Кран необходимо закрутить так, чтобы резьбы на трубах практически не осталось – вырезанную краном лишнюю паклю тоже необходимо пропитать краской. После того как последняя хорошо засохнет, данное соединение не только не даст течь, но и вообще сам кран будет проблематично скрутить.

Замена радиатора отопления в квартире своими руками

С кранами вроде разобрались, теперь займемся новенькой батареей. С каждой стороны имеется по две внутренние резьбы для ее подключения к системе отопления. В эти резьбы необходимо вкрутить футорки. Здесь может возникнуть проблема – они разные. С одной стороны батареи устанавливаются футорные гайки с левой резьбой, а с другой – с правой. Чтобы не запутаться, лучше приобрести готовый комплект, в котором все гайки являются проходными и позволяют подключить батарею в любом положении. В большинстве случаев футорные гайки устанавливаются на резиновые или паронитовые уплотнители.

Как заменить батарею в квартире

После того как гайки будут установлены, их еще необходимо оснастить дополнительным оборудованием. Там, где батарея будет подключаться к трубам, устанавливаются ответные части американок (их нужно будет свинтить с крана), а с другой стороны батареи монтируется заглушка и кран Маевского (последний ставится вверху батареи, а первая внизу).

Вот в таком виде батарею можно устанавливать. Поднимаем ее и соединяем кран с американкой – чтобы обезопасить себя от падения батареи в процессе дальнейших работ, под низ радиатора лучше что-нибудь подложить (например, кирпич). Теперь можно размечать места установки кронштейнов, снимать новую батарею, сверлить отверстия и устанавливать крюки. Когда все четыре кронштейна будут помещены на свое место, батарею можно вешать на свое место окончательно, при этом не забудьте гайки разъемного соединения зажать капитально с помощью разводного ключа.

Как заменить батареи отопления в квартире своими руками

Вот, в принципе, и все – если замена батарей отопления в квартире выполнена правильно, то в процессе их эксплуатации у вас не возникнет проблем длительное время. Единственным недостатком такого способа замены радиаторов является то, что сразу же после окончания работ проверить их не получится. Поэтому краны на подводках лучше закрыть до сезонного запуска центральной системы отопления. Чтобы запустить батареи, сначала необходимо открыть нижний кран, потом стравить с них воздух с помощью крана Маевского и, когда с него потечет вода, открыть верхний подающий кран.

Автор статьи Александр Куликов

Замена батарей отопления в квартире: своими руками или ЖЭК

Радиаторы отопления обеспечивают комфортные температурные условия в квартире в холодное время года. Традиционно стальные и чугунные приборы отопления устанавливались на этапе строительства дома и подключались к трубопроводу напрямую, без отсечной арматуры. В таких ситуациях замена батарей в квартире связана с дополнительными хлопотами.

Меняем батареи отопления в квартире

Причины для замены

Существует целый ряд причин, по которым приборы отопления в многоквартирном доме приходится менять. В их число входит:

Физический износ оборудования. Старые батареи разрушаются, теряют герметичность и в ходе опрессовки системы после аварийных или сезонных профилактических работ, либо просто в процессе эксплуатации, дают течь.
Недостаточно эффективный нагрев. Старый радиатор отличается от нового толстым слоем отложений внутри корпуса, из-за чего теплоноситель не может полноценно отдавать тепло помещению.
Недостаточная мощность. В многоквартирных панельных домах могут быть установлены конвекторы, мощности которых недостаточно для полноценного обогрева больших комнат.
Непривлекательный внешний вид. Замена батареи может производиться из эстетических соображений — современные модели отличаются привлекательным стильным дизайном.

После принятия решения об установке новых приборов отопления вместо физически или морально устаревших, необходимо определить, кто будет финансировать и выполнять работы — управляющая компания или собственник квартиры.

Старая чугунная батарея

Чья обязанность выполнять замену радиаторов отопления в квартире?

Разберемся, кто должен менять батареи в приватизированной квартире. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 491 (вступило в действие в августе 2006 г), вся отопительная система в многоквартирном доме относится к общему имуществу. В ее состав (согласно пункту №6 Правил), входит теплосетевое оборудование, стояки, арматура (запорная и для регулировки), общедомовые теплосчетчики, а также отопительные приборы (радиаторы).

Соответственно, в случае физического износа батарей, протечек или зарастания изнутри, замена радиаторов отопления в квартире выполняет управляющая компания (ЖЭК), на счет которой ежемесячно поступают отчисления жильцов на капитальный ремонт. Именно управляющая компания несет ответственность за содержание и обслуживание общедомового имущества, частью которого являются батареи отопления в квартирах.

На практике проще добиться бесплатной замены аварийных приборов отопления в муниципальной квартире. Работники ЖЭКа нередко вынуждают жильцов приватизированных квартир самостоятельно приобрести батарею, оплатить демонтажные и монтажные работы. Но в соответствии с действующим законодательством, покупка прибора отопления и все работы по его установке должны быть оплачены из денег, собранных на капитальный ремонт жилищного фонда, независимо от того, приватизирована квартира или нет.

В стремлении сэкономить, управляющие компании предпочитают ремонтировать старые батареи до тех пор, пока они не начнут рассыпаться. Поэтому может потребоваться немало усилий для того, чтобы добиться бесплатной установки новых радиаторов взамен аварийных.

Аварийный радиатор отопления

Если жильцы решили установить новый, современный прибор отопления взамен морально устаревшего, но исправного, им придется самостоятельно решать этот вопрос, оплатив покупку и монтаж.

Замена приборов отопления через ЖЭК

Итак, замена отопительных приборов выполняется через ЖЭК исключительно в тех ситуациях, когда установленный эксплуатационный срок радиаторов превышен, они находятся в аварийном состоянии и ремонту не подлежат. В остальных случаях при протечке батарей выполняется мелкий ремонт.

По действующим нормам срок службы чугунного радиатора составляет 15-30 лет при эксплуатации в открытой системе и 30-40 лет — в закрытой. Но, даже если речь идет о многоквартирном доме, где батареи установлены более 40 лет назад, эксплуатационная компания нередко ограничивается лишь ремонтом радиатора, поскольку замена входит в перечень работ по капитальному ремонту, сроки которого могут быть еще не определены.

Замена батареи с помощью газосварки

Для бесплатной замены аварийных батарей жильцам требуется обращаться в ЖЭК с соответствующим заявлением. Рекомендуется подготовить два экземпляра заявления и поставить на обоих отметки о принятии ответственным лицом жилищной конторы. На заявлении и его копии проставляется номер, дата и разборчивая подпись ответственного лица.

Дублирование документа поможет, если в дальнейшем возникнут проблемы, связанные с нежеланием управляющей компании менять аварийные батареи за счет бюджета на капитальный ремонт. Но жильцы должны отстаивать свои права, поскольку они оплатили замену старых радиаторов за счет ежемесячных взносов за жилье, содержание и капремонт общего имущества дома.

Согласование замены элементов системы

Замена системы отопления в квартире требует согласования в компании, обеспечивающей коммунальные услуги. Необходимо получить разрешение, обратившись в администрацию эксплуатационной организации, обслуживающей дом.

Еще на этапе проектирования многоквартирного дома выполняется расчет отопительной системы — определяется количество и мощность приборов отопления, их расположение, объем и температура теплоносителя и т.п. Замена батарей отопления на модели с иными эксплуатационными характеристиками может повлечь за собой ухудшение работы системы отопления в доме. Если самовольно замененные батареи отопления не соответствуют расчетным параметрам, это провоцирует аварийную ситуацию.

Снятие батареи с кронштейнов

Если планируется поменять радиаторы отопления в квартире самостоятельно — за свой счет, на рассмотрение требуется представить ряд документов:

Заявление с приложенным техническим паспортом на квартиру.
Документ, подтверждающий право собственности на квартиру.
Одобренный экспертизой тепловой расчет новых отопительных приборов.
Сертификаты соответствия для всех комплектующих (радиаторы, фитинги, трубы, арматура и т.п.).

Обратите внимание! Если радиатор меняют на аналогичный прибор отопления, разрешение получать не требуется. В этом случае управляющую компанию только предупреждают о проведении работ.

Экспертиза теплового расчета требуется, если планируется:

поменять батареи отопления, установив приборы иного вида, с иными техническими характеристиками;
увеличить мощность имеющегося радиатора за счет добавления звеньев;
перенести прибор отопления в другую часть помещения.

Эксперт должен проверить, не нарушит ли модернизация системы отопления тепловой баланс дома. Экспертиза является платной услугой и выполняется за счет владельца квартиры.

С момента подачи документов в управляющую организацию до выдачи разрешения может пройти до 2 месяцев. После получения разрешения необходимо оформить заявку на отключение стояка и слив теплоносителя из соответствующего участка системы.

После замены батарей отопления в квартире подается заявка на техническую экспертизу — специалисты и представители управляющей компании проверяют правильность монтажа и соответствие приборов отопления тем, что были разрешены к установке.

Удобное время для проведения работ

Промежуток времени, когда лучше менять батареи отопления — это период между окончанием одного отопительного периода и началом другого. В межотопительном интервале могут проводиться гидравлические испытания системы. Важно заранее получить информацию в управляющей компании о сроках испытаний, чтобы запланировать замену батарей на другие дни.

Менять радиаторы лучше в летний период

Из-за аварийной ситуации может возникнуть необходимость оперативно сменить приборы отопления. Для приватизированной квартиры аварийная замена радиаторов является платной услугой, поскольку за их работоспособностью должен следить владелец квартиры и своевременно сигнализировать в эксплуатационную компанию о протечках или физическом износе старых батарей, отслуживших свой срок.

Меняем батареи своими силами

Перед тем как заменить отопительный прибор на новый, определитесь с объемом работ. Если батарея подключена к горизонтальным трубам, которые выходят из стены, меняют только сам прибор отопления. В других случаях желательна замена стояка, чтобы не резать металлические трубы.

Чтобы заменить стояк, потребуется договориться с соседями выше и ниже этажом – в этом случае трубопровод подсоединяется к их приборам отопления. Если соседи не желают затевать ремонт, остается выбрать один из трех вариантов:

обрезать стояк сверху и снизу, нарезать внешнюю резьбу и смонтировать новый трубопровод из современных материалов;
обрезать трубы подводки рядом со старым радиатором и подсоединить новый прибор отопления к старому трубопроводу;
обрезать трубы подводки на сгибе и к вертикальным участкам стояка подсоединить новые трубы подводки с байпасом.

Замена радиаторов отопления с использованием сварки

Стальные трубы требуют монтажа на газосварке, для чего следует привлечь профессионалов с соответствующим оборудованием. Самостоятельно устанавливая батарею отопления, удобнее использовать металлопластиковые трубы (обязательное условие — прессфитинги, а не резьбовые соединения), оцинкованные стальные срубы с монтажом на сгонах, гофрированные или обычные трубы из нержавеющей стали.

Демонтаж старых батарей

Перед тем как поменять батареи в квартире важно убедиться, что работники управляющей компании перекрыли подачу теплоносителя и опустошили стояк. У жильца, меняющего радиаторы, наготове должна быть удобная емкость для слива остатков воды из радиатора при демонтаже.

Если принято решение заменить радиатор отопления вместе со стояком или только с трубами подводки, то трубопровод просто разрезается в выбранных местах. В случае, когда новую батарею монтируют взамен старой, прибор отопления снимают по следующей схеме:

скручивают до упора контрагайку на сгоне (именно она фиксирует батарею), операцию выполняют на верхней и нижней подводке;
определяют на трубах подводки места реза, при этом требуется оставить не меньше сантиметра резьбы;
отметки выполняют при помощи уровня — рез должен быть вертикальным и ровным, иначе сложно будет установить новую батарею;
режут трубы по отметкам и снимают заменяемую батарею с настенных кронштейнов;
удаляют кронштейны;
края труб с резьбой при необходимости подравнивают, скрутив контргайку, убирают заусенцы.

Демонтаж старой пластинчатой батареи

Подготовка к монтажу

На этапе подготовки модернизации системы отопления в квартире своими руками следует разработать схему подключения, определить длину и диаметр всех участков трубопровода, количество и вид комплектующих. Список используемых материалов должен быть одобрен специалистами, выдающими разрешение на замену батареи. В схеме обязательно предусматривается установка отсечных кранов на подводке и байпаса — перемычки, которая позволяет отключать радиатор, не перекрывая движение теплоносителя в системе дома.

Работа по установке нового радиатора начинается после того как определено месторасположение прибора отопления:

промежуток между полом и нижним краем радиатора — не менее 10-15 см;
расстояние от верхнего края батареи до подоконника — от 15 см;
между стеной и корпусом прибора отопления оставляют зазор 3-4 см (регулируется при монтаже кронштейнов).

Трубы, краны, фитинги для установки батареи

Обратите внимание! Несоблюдение рекомендуемых расстояний ухудшает циркуляцию нагретого воздуха, снижает теплоэффективность радиатора.

Установка новой батареи

Если стояк отопительной системы был демонтирован, в первую очередь на выступающих частях старых труб нарезают наружную резьбу для крепления стальных или металлопластиковых труб при помощи соответствующих фитингов. Между подающей и обратной трубой устанавливают перемычку-байпас, используя тройники. После байпаса на каждую из горизонтальных труб монтируется шаровой кран с американкой.

Резьбовые соединения уплотняют льняной прядью с силиконовым герметиком (либо масляной краской). Такой вариант уплотнения разрешен для подсоединения чугунных радиаторов, в отличие от ФУМ ленты или нити уплотнитель не выдавливается и не рвется. К выдавливанию склонны невысыхающие герметики, а твердеющие усыхают, из-за чего батарея дает течь.

Установка новой батареи

Чтобы самому подключить прибор отопления к системе, необходимо придерживаться определенной технологии работ:

Выполняют сборку радиатора. Нижнее незадействованное отверстие закрывают штатной заглушкой, на верхний патрубок монтируют кран Маевского (отводчик поможет удалить воздушную пробку при заполнении нового прибора отопления).
На входные отверстия радиатора устанавливают футорные гайки с правой и левой резьбой, используя паронитовые уплотнители для герметизации (резиновые под воздействием высоких температур могут высохнуть и растрескаться).
Радиатор устанавливают на подставку подходящей высоты, чтобы можно было соединить гайки-переходники с американками на шаровых кранах.
После примерки на стене выполняется разметка под установку кронштейнов, сверлятся отверстия и монтируются все четыре элемента крепежа. Чтобы батарея была закреплена правильно, проверьте уровнем расположение кронштейнов — оно должно быть горизонтальным.
Радиатор подсоединяется к подающим трубам (важно качественно герметизировать все соединения) и навешивается на кронштейны.

По окончании работ представители управляющей организации заполняют теплоносителем систему — на этом этапе проверяется герметичность соединений и самого прибора отопления. Используя кран Маевского, стравите воздух из батареи при заполнении системы. Для этого специальным ключом или отверткой поворачивается специальный элемент. Когда из отверстия польется струйка воды, кран закрывают.

Обратите внимание! Чтобы заменить радиаторы во всей квартире, требуется поочередно отключить каждый задействованный стояк, о чет требуется предупредить управляющую компанию.

Заключение

Замена батарей отопления в жилых многоквартирных домах в большинстве случаев выполняется за собственный счет. При покупке нового радиатора требуется узнать, можно ли эксплуатировать его в составе центральной теплосети с высоким опрессовочным давлением и опасностью гидроударов. Если нет опыта монтажа сантехнических и отопительных приборов, рекомендуется привлечь к работе опытного специалиста, регулярно меняющего устаревшие приборы отопления на современные модели.

Видео по теме:

Хотите обновить радиаторы в своей квартире в Нью-Йорке или из коричневого камня? Вот несколько стильных и энергоэффективных вариантов

Устали от громоздких, лязгающих, жаропрочных радиаторов? Если вы живете в довоенной квартире или в кирпичном доме начала века, скорее всего, это ваше бедственное положение. Но вам не нужно жертвовать стилем, когда дело касается этих важных приспособлений. Обновление, вероятно, проще, чем вы думаете.

Это потому, что существует ряд более гладких и тонких моделей, которые не только экономят место, но и представлены в различных типах, размерах, материалах и даже цветах.Эти современные устройства не только выглядят лучше, чем их предшественники, но и могут работать лучше, вырабатывая такое же тепло, используя меньше воды и энергии.

Более того, паровые радиаторы и радиаторы с горячей водой со временем склонны к образованию ржавчины и коррозии, что может привести к появлению холодных точек или неравномерному, непредсказуемому нагреву. Те, что сидят на полу, могут вызвать его деформацию и образование заклепок, которые, в свою очередь, заставят радиатор наклониться и воду не будет стекать должным образом, что приведет к сигнальному лязгу при появлении тепла.(Звучит знакомо?)

Благодаря усовершенствованному дизайну и технологиям современные радиаторы решают эти проблемы в стильной упаковке.

Замена радиаторов — простой процесс

Пока работа ограничивается простой заменой самого радиатора, вам не нужно получать разрешение.

Однако, если вы живете в кооперативе или кондоминиуме, правление может иметь свои собственные ограничения, которые потребуют от вас подать заявление в Департамент строительства перед выполнением работ, — говорит Абигейл Куниц, официальный представитель DOB.

В этих обстоятельствах работа, необходимая для замены или модернизации радиатора, подпадает под действие Заявки на ограниченные изменения (LAA), которую, по словам Кунитца, может подать в режиме онлайн через систему DOB NOW лицензированный мастер-сантехник и не требуется заключительный осмотр.

По словам Филипа Крауса, президента Fred Smith Plumbing & Heating, сама работа совсем не сложна и обычно включает установку нового клапана и, возможно, сифона радиатора, если это двухтрубная система.Вам также может понадобиться плотник, чтобы освободить пространство, если у вас есть «модная дизайнерская крышка радиатора» или если вы планируете переместить существующие радиаторы, например, чтобы воспользоваться преимуществами новых вертикальных моделей.

Новые радиаторы обеспечивают больший комфорт

Учитывая, насколько просто тропические квартиры Нью-Йорка могут чувствовать себя посреди зимы, обновление радиаторов — это не только их эстетика (больше не нужно открывать окна, когда на улице холодно). Даже Краус признается, что большую часть времени отключал свои (старые) радиаторы, если температура не опускалась ниже 20 градусов.

Однако при прочих равных в новых радиаторах используются усовершенствованные технологии для более равномерного нагрева.

Хотя размер

играет роль. По словам Крауса, меньшие и более тонкие радиаторы не удерживают столько воды, как более крупные, что означает, что они быстрее реагируют, но и быстрее остывают. Чем больше радиатор, тем дольше он сохраняет тепло после отключения цикла. Чугун также лучше удерживает тепло, чем другие металлы.

Более того, в кооперативе или кондоминиуме «суперкар будет позволять теплу работать достаточно долго, чтобы нагреть квартиры на основе оригинального радиатора, который был разработан для здания», — говорит Краус.Поэтому, если вы добавите что-то меньшее, цикл может отключиться до того, как в комнате станет теплее, добавляет он.

Его совет? Проверьте BTU на исходном устройстве и сравните его с новым, чтобы узнать, какой будет емкость. К счастью, доступны радиаторы разных размеров, поэтому вы можете найти тот, который будет работать лучше всего.

Прецедент модернизации радиаторов в Нью-Йорке

Разработчики и дизайнеры пользуются преимуществами новых радиаторов, и вы тоже.

Например, новые настенные радиаторы Runtal были добавлены в рамках застройки в Вест-Виллидж, которая включает в себя пятиэтажный дом по адресу 487 Hudson St., №2 (вверху), единственный, который сейчас сдается. Смотрите вверху другое фото. Эти панели являются как излучающими, так и конвективными, и утверждают, что они обеспечивают больший комфорт при более низкой температуре в помещении, чем конвективные обогреватели.

Архитектор Марьяна Гриншпун, основательница Mammoth Projects, говорит, что она сделала «множество» замен радиаторов в рамках ремонта. Для одного клиента она установила обшитый панелями радиатор для плинтуса, который проходит по всей длине стены на переделанной кухне. «Мы покрасили и приподняли шкафы, чтобы они выглядели как мебель, отчасти для эстетики, а отчасти для того, чтобы воздух циркулировал в комнате», — говорит она.

Обзор радиаторных источников

Обратите внимание, что, если не указано иное, эти продукты доступны только для торговли и поэтому не имеют указанных цен. Посоветуйтесь со своим архитектором, подрядчиком или водопроводчиком / специалистом по отоплению, чтобы выбрать подходящего. Также доступны полотенцесушители или обогреватели, если вы хотите добавить один из них в свою ванную комнату.

1) Дэвид Бергман, основатель DavidBergmanEco, «давно любил Runtals по эстетическим соображениям».

Радиаторы

Runtal доступны для систем водяного и электрического отопления, а также для монтажа на плинтусах и стеновых панелях.Вы также можете выбрать панели нестандартного размера и цвета. Выше показаны радиаторы для плинтусов в горизонтальном и вертикальном положении, а также полотенцесушители.

Runtal также производит две модели для замены традиционных паровых чугунных радиаторов в аналогичной цветовой гамме.

Их коллекция Bisque, включая модель внизу слева и весеннюю модель вверху, является более поздним дополнением, популярным в Европе (и выставленным в Музее современного искусства в Филадельфии).

Радиаторы, установленные под окнами, предотвращают появление холодных пятен и противодействуют сквознякам.Steam Flow Form (вверху слева) изготовлен из стальной конструкции с центральной трубкой из нержавеющей стали, которая защищает от паровой коррозии. Электрические стеновые панели (вверху справа) бывают двух высот (17 1/4 дюйма и 23 1/8 дюйма) и трех длин (2 дюйма, 3 дюйма и 4 дюйма) и более 100 цветов.

2) Нью-Йорк — один из крупнейших рынков Hudson Reed, — говорит Фил Холлидей, бренд-менеджер компании Hudson Reed в Северной Америке в области электронной коммерции. Он подтверждает, что большая часть их радиаторов работает с системами водяного отопления (т.е. водяное отопление) и должны работать в паре с замкнутыми системами с принудительной циркуляцией. Они также предлагают ограниченный выбор электрических радиаторов и полотенцесушителей. Ни один из них не совместим с паровым отоплением.

Вы найдете огромное количество вариантов (более 500!) В их «дизайнерских» и «традиционных» линиях.

Regent Electric Raw Metal Lacquered Horizontal, от 600 $

Gradus White Hydronic полотенцесушитель, от 380 $

3) В Бруклине Governale есть радиаторы для водяного или парового отопления.

Их радиаторы Gov-Ray можно использовать в качестве замены встраиваемых радиаторов для шкафов и других внутренних конструкций или в качестве автономных распределителей тепла. Линия Gov-Free имеет традиционный чугунный вид, но с более тонким профилем. А чугунные радиаторы плинтуса Gov-Board работают как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

4) Buderus by Bosch предлагает две модели панелей для горячего водоснабжения.

5. Радиаторы ручной работы Cinier изготовлены из известняка из Пиренеев и работают только с системами горячего водоснабжения. Эти настенные радиаторы определенно делают заявление.

Как поменять радиаторы отопления в квартире и порядок провидения

Когда температура в помещении не поднимается до комфортной, состояние ТЭНов не устраивает жильцов, возникает сильное желание поменять батарейки на новые. Возможна установка в плоский радиатор с заменой или увеличением количества секций, но при этом необходимо соблюдать нормы действующих законодательных актов РФ.

Знание этих положений поможет оформить разрешение, способ самовывоза, грамотно смонтировать, подключить обогреватели.

Правовое основание для замены отопительных приборов

Система отопления многоквартирного дома — сложный механизм, требующий специальной настройки в начале каждого отопительного сезона, периодической корректировки в подаче тепла врямя. Оборудование и трубопроводы являются общедомовым имуществом, находятся на балансе и в зоне ответственности управляющей компании или ЖЭК многоэтажного дома.

UK (далее — управляющая компания) несет административную финансовую ответственность за поддержание общей системы отопления дома в технологически исправном состоянии. Это позволяет КЦ выполнять одну из своих основных функций — оказание коммунальных услуг по теплоснабжению жильцов многоквартирного дома в полном объеме в течение всего отопительного сезона.

Несанкционированное вмешательство в работу системы, демонтаж — Установка радиаторов в квартире — недопустимо.Это напрямую касается тех, кто проживает в многоквартирных домах со стояковой схемой подачи теплоносителя.

Изменение общей системы отопления дома повлияет на доставку тепла во все квартиры, подключенные к стояку. Фальсификация, юридически квалифицируемая как грубое нарушение, влечет административную ответственность.

УК РФ имеет право принудить арендатора восстановить изменения, наложить административный штраф. Пострадавшие соседи имеют право обратиться в суд с иском о понесенных расходах, особенно если отключение отопления вызвало травму.

Проблема

решена, если соблюдать правила установки радиаторов в квартире, делать это на законных основаниях. Для этого пользователь, решивший произвести замену в отопительном контуре, должен последовательно пройти несколько шагов до разрешения.Посетите диспетчерскую службу УК РФ, напишите заявление с просьбой отправить комиссию для решения вопроса о возможности замены. отопительные приборы, подключение изменить схему, установить дополнительные радиаторы.

Заявление в произвольном порядке написано начальнику УК РФ по фамилии.
Криминальный менеджер обязан принять заявление, зарегистрированное под инвентарным номером с указанием даты приема, к опечатыванию. Убедись в том, что.
На рассмотрение заявления о принятии УК предусмотрено решение 5 дней.

При положительном решении комиссии составленных устройств компоновка, обвязка определяется их количеством и действующим типом, производится гидравлический расчет, определяется время работы.
Проект или схема, утвержденная УК РФ, энергоэффективная организация.
По окончании работ проводится опрессовка системы, подключение к центральному отоплению, оформляется акт приемки.

длительный процесс, требующий материального, морального риска. Результатом будет официальное разрешение на демонтаж — Установка радиаторов в квартире с возможностью изменения подключений, установка дополнительных приборов. Рекомендуется работать в летние месяцы, перед отопительным периодом.

Для жильцов многоквартирных домов с центральным отоплением послойное зонирование не представляет таких проблем.В проекте предусмотрена разводка дверей, позволяющая вносить любые изменения в схему без согласования с КМ, даже полы с подогревом смонтированы, подключены к центральному отоплению.

Что нужно знать при установке радиаторов отопления

Чтобы произвести установку радиатора отопления в квартире своими руками, необходимо знать и соблюдать нормативные требования, установленные законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации. .

Основные законы Российской Федерации в отношении отопления и радиаторов отопления

Приборы и оборудование для экспозиции инженерных систем для радиаторов отопления, описанных в СП 31-106-2002.Эти требования носят рекомендательный характер, но в них прописаны ссылки на существующие стандарты профиля SNIP.

Правила и положения по устройству, установке отопительных приборов можно найти в СНП 2.05.91 или эксплуатационных изменениях — СП 60.13330.2016. Вот основные требования к стройкам, частям.

При установке отопителя руководствоваться положениями СП 73.13330.2016 (Выбирать редакцию СНиП 3.05. 01-85 на следующий модельный год).Здесь описаны варианты, позволяющие правильно установить радиатор отопления в квартире, расстояние от стены, пола, подоконника, стояков. Эти правила нормируют количество опорных скоб, креплений, расположение и регулировочную арматуру (раздел 6 СП 73.13330.2016).

Основные нормы и правила при установке отопительных приборов

Ниже приводится образец основных положений нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Часть правила — это рекомендация.

В двухзонных системах теплого пола рекомендуется диаграмма излучения для подключения индивидуальной батареи. Кроме того, возможно одновременное двухтрубное расположение огражденного по периметру защитного кожуха (п. 7.2.2 СП 31-106).
Температура открытой поверхности радиатора не должна превышать +70 градусов (7.2.4 СП 31-106).
Отопительные приборы следует устанавливать, как правило, под световыми проемами. Следует обеспечить свободный доступ к радиаторам для осмотра, ремонта, обработки (7.2.7.1 СП 31-106).
Подводящие магистрали к радиаторам следует устанавливать с уклоном 5-10 мм по направлению потока теплоносителя. Если длина гильзы меньше 500 мм, уклон не требуется (6.4.1. СП 73-13330.2016).
Материалы применяемых приборов и подводок к ним не должны образовывать «гальваническую пару» (6. 4.1 СП73-13330).
Минимально допустимое расстояние для крепления устройств: 60 мм от пола; 50 мм от нижнего подоконника, 25 мм от поверхности стены до плоскости устройства.Если подоконник отсутствует, верх аккумуляторной батареи устанавливается ниже уровня проема на 5o мм (6.4.3).
В однотрубной стояковой системе, расположенной на расстоянии 150-200 мм от края проема, длина подводка должна быть <400 мм (6.4.7).
Батареи монтируются вертикально и горизонтально (максимальный уклон 2 мм от крана Majewski). Опора — не менее двух скоб (планок) одна верхняя и нижняя. Вместо нижнего кронштейна может быть установлена подставка обогревателя (минимум две секции, в том числе до 10).Не используйте деревянные заглушки при установке кронштейнов (6.4.8).

Клапаны

, обратные клапаны установлены по стрелке, нанесенной на корпус в соответствии с направлением потока теплоносителя. Устанавливается горизонтально или вертикально в зависимости от конструкции. Путем блокировки элементов Управление должен быть предоставлен свободный доступ (6.4.12).
Термометры, датчики, термостатический вентиль собраны в соответствии с требованиями, установленными заводом-изготовителем (6.4.14).
По окончании монтажа ТЭНа необходимо провести промывку водой до тех пор, пока в патрубке на выходе не останется твердых частиц (6.1.13 СНиП 3.0.5.01).

При установке радиаторов в квартире своими руками обязательно соблюдайте правила, изложенные выше. Это обеспечивает качественный, правильный монтаж, бесперебойную и бесперебойную работу отопительного прибора.

Схема подключения радиатора, КПД

В зависимости от схемы подключения к ней могут быть подключены различные нагреватели системы отопления. Если посмотреть на разрез, то у каждого радиатора есть верхний и нижний полностью проходы, через которые подается охлаждающая жидкость.

Каждая секция имеет свой канал, подключенный к двум общим, задача которых — пропускать через себя горячую воду, получать порцию тепловой энергии. Общий КПД устройства зависит от количества горячей жидкости, успевшей пройти по каналам секций, и удельной теплоемкости материала, из которого изготовлены нагревательные элементы.

Количество каналов, проходящих через отдельные участки теплоносителя, зависит от схемы подключения ТЭНа.

боковое соединение

При таком расположении по плоскому радиатору теплоноситель может подаваться сверху или снизу.При подаче сверху вода проходит по общему верхнему каналу, спускается по вертикальным каналам отдельными участками к низу, течет в том же направлении, что и.

Теоретически жидкость должна проходить по вертикальным сечениям каналов, нагревая радиатор полностью. На практике жидкость движется с меньшим гидравлическим сопротивлением.

Чем дальше от входа находится участок, тем меньшее количество теплоносителя проходит через него. При большом количестве секций последние будут значительно хуже нагреваться, если не останутся холодными при низком давлении.

При боковой установке радиаторов центрального отопления в квартире внизу история повторяется. КПД нагревателя здесь будет еще хуже — горячая вода должна подниматься по каналам, к гидравлическому сопротивлению добавляется гравитационная нагрузка.

Боковая схема подключения чаще всего применяется при стояковой разводке в многоквартирных домах.

Нижнее соединение

В данной схеме теплоноситель подается снизу, проходит по секциям, проходит по тому же нижнему каналу.В нем используется принцип конвекции — горячая вода всегда поднимается, холодная падает.

Так задумано теоретически. На практике большая часть горячей воды проходит от подачи перед входом, хорошо прогретая нижняя часть аккумулятора, к верху носителя до слабого входа. КПД нагревателя с нижним подключением протекает как на 15-20% ниже, чем у схемы с боковой обвязкой.

Подключите дно колодца, чтобы при проветривании батареи остальная часть нагревалась правильно.

диагональное соединение

Классический способ крепления аккумулятора — диагональный.При правильной установке радиаторов в горизонтальной плоскости диагональные секции нагреваются равномерно, повышается эффективность использования тепловой энергии.

При диагональном методе обвязки горячая жидкость течет через общее отверстие верхнего прохода, она падает через каналы каждой секции и выходит из нижнего проточного канала с другой стороны. Здесь жидкость опускается вниз, гидравлические потери минимальны.

Есть у этого способа и недостатки. АКБ завоздушивается, для этого надо следить, Маевский спускает воздух через вентиль.Второй — нижняя мертвая зона может образовываться холодной водой под низким давлением.

Метод пересечения направления потока

Метод направления потока исправляет основной недостаток бокового, верхнего и нижнего способов подключения — попадание слабого теплоносителя в удаленные участки аккумуляторной батареи. Горячая вода проходит по пути наименьшего гидравлического сопротивления.

Радиатор вертикальный с нижним подключением

Когда объем жидкости, поступающей через широкое проходное отверстие, сравнивается с тем, сколько проходит через секции каналов, то вода не пойдет.Метод повторного направления заключается в том, чтобы заставить охлаждающую жидкость проходить через все секции.

Когда настройка контура верхнего радиатора отопления достигается установкой заглушки перед последней секцией розетки. Подключите пробку, заставляя воду проходить через все секции, пройдите только последнюю секцию.

При нижнем подключении заглушка устанавливается сразу после первой секции подающего коллектора. Это заставляет горячую воду подниматься вверх по первой секции и проходить через оставшиеся каналы к выходным секциям.

В обоих случаях подключение идет по диагонали. Корпус радиатора прогревается равномерно, исключено проветривание, наибольший КПД достигается при использовании тепловой энергии. Эта схема применима к трубчатым нагревательным элементам, где сечения отверстий каналов сопоставимы с поперечными сечениями горизонтальных каналов.

Более сложное подключение применяется для трубчатых вертикальных радиаторов с диагональной схемой. Подача происходит снизу, вывод — сверху с противоположной стороны.

После первой секции устанавливается проходная заглушка пола, перед последней секцией ставится полная выходная заглушка.Часть горячей воды проходит через полупроходную пробку в нижнем канале, часть поднимается вверх по первой секции. Этот поток равномерно распределяется по вертикальным каналам, падает вниз, выходит через последний участок.

Такие заглушки используются в обычных радиаторах, продаются в готовом виде и устанавливаются в местах соединения труб или трубопроводов. Недостаток — резко увеличивается гидравлическое сопротивление аккумулятора из-за небольшого сечения канала последней секции, через которую протекает жидкость.

В боковом потоке подключенный расширитель установлен на выходе. Подробное и обстоятельное объяснение способа установки радиатора в квартире смотрите на видео ниже.

Видео:

Какой радиатор лучше?

Среди всех радиаторов, которые продаются в магазине, выберите тот, который хотел бы видеть в своей комнате. Он должен вписаться в интерьер, даже может быть его эксклюзивной частью. Уже далее рассмотрим его характеристики.

Подбором радиаторов отопления могут быть такие параметры:

, куда вы собираетесь установить;

Радиатор типа

;
материал;
мощность;
рабочее давление;
панель секционная или монолитная;
экзотических образов;
стоимость.

Вы можете выбрать и радиатор под свой интерьер.

Радиаторы чугунные длинные, но они имеют большой вес, изначально требуют переборки и сменных прокладок, долго прогреваются и имеют низкий коэффициент излучения.Чуть менее биметаллические.

Биметаллические и алюминиевые радиаторы практически ничем не отличаются. Рабочее давление даже в многоэтажных домах не превышает 10-12 атм и такие радиаторы в нем свободно стоят. Смотрите в паспорте — производитель указывает рабочее и испытательное давление, не менее 15 атм. Это касается домов со стояковой системой.

Ставим, устанавливаем, подключаем радиатор

Процесс сборки и сборки радиатора несложный, но требует специального инструмента, оборудования.Подумайте, возможно, захотите обратиться в специализированную организацию.

Оптимальный вариант — договор на установку радиаторов с УК РФ. Их изготавливают в соответствии с правилами установки радиаторов в квартире, проводят опрессовки и подписывают акт о приемке в эксплуатацию.

тот, кто решил поработать своими силами — несколько советов по подготовке и установке ТЭНа.

Не забудьте спустить оставшуюся воду из системы.
Отсоедините старую аккумуляторную батарею.
Осмотрите состояние радиатора, снимите целлофановую упаковку, снимите защитную пленку с резьбы, если она есть.
Expand универсальный комплект для подключения аккумулятора. В пакете подобран резьбовой диаметр трубы. В результате должно получиться: два штуцера с правой резьбой, два штуцера с левой резьбой, две гайки американские, два крана, заглушка, кран Маевского, скобы или планки для крепления аккумуляторов. Стандартная внутренняя резьба везде 3/4 дюйма, правая.То есть нужно установить в квартире радиатор минимального уровня.
Снимите фитинг силиконовой прокладки, затяните радиатор, чтобы проверить резьбу. Если зазора нет, снимаем фурнитуру, ставим колодки. Есть зазор — проверьте, чистите резьбу, может остаться предохранительная пленка.
Собираем отдельно компаунд: штуцер + американка + вентиль на подачу и обратку, штуцер + заглушка, штуцер + кран Маевского. Компаунды сидят на скотче или пакле. На пробке и спускном винте — накладки, пенька не нужна.Вытяните соединение.
Прикрутите собранные комплекты к радиатору, не забудьте надеть силиконовые прокладки на штуцеры. Аккумулятор готов, можно устанавливать.
Установить ТЭН в расчетное положение, временно подсоединить к трубопроводам. Если он устанавливается на старые трубы, в новом радиаторе отверстия должны быть совмещены со старым аккумулятором, общепринятым стандартом — 500 мм.
Отметьте верхнюю часть обогревателя, отметьте кронштейны места установки. Снимаем аккумулятор, устанавливаем кронштейны, ставим обратно. Радиатор должен иметь уклон 2-3 мм от крана Маевского, вертикально, жестко опираться на кронштейны.Выровняйте. Остается подключенным к трубопроводу.

Соблюдайте правила установки радиаторов в квартире, указанные выше. После окончания монтажа вызвать представителя УК РФ за лепку и подписание Акта сдачи-приемки. Это важный этап финальных работ.

Видео:

Вот что делать с радиаторами при ремонте коричневого или таунхауса

Если вы покупаете бруклинский таунхаус, нуждающийся в большом ремонте, есть большая вероятность, что в нем есть радиаторы, работающие от системы водяного или парового отопления .Решение о том, что делать с радиаторами — заменить, восстановить или удалить их в пользу системы воздушного отопления и охлаждения — может иметь большое влияние на внешний вид дома и на бюджет.

Первым делом определитесь с типом системы отопления. Большинство бруклинских домов из коричневого камня — в частности, классические итальянские дома середины XIX века — были построены без центрального отопления. Начиная с 1880-х годов, в таунхаусах и роскошных жилых домах, построенных для богатых, стали появляться паровые системы, а затем и принудительный воздух.Паровые системы были установлены в подавляющем большинстве домов из коричневого камня в период с 1910 по 1930 годы, наряду с несколькими системами горячего водоснабжения.

Объявление 1897 года о паровых котлах и радиаторах. Изображение предоставлено Brooklyn Daily Eagle

«Когда я смотрю на какой-то четырехэтажный дом из коричневого камня, который в какой-то момент был преобразован в жилой дом, а трубы были заменены и просто не могут быть вставлены обратно, я иногда говорю людям, что им нужно начинать все сначала», — сказал сантехник. Джон Катанео из Gateway Plumbing and Heating, специализирующийся на системах отопления.«Но в большинстве случаев это просто вопрос некоторых плохо выполненных изменений, которые были сделаны за эти годы. Большинство систем можно восстановить, и их можно заставить работать тихо и эффективно ».

По словам Катанео, старую паровую систему можно восстановить менее чем за 5000 долларов. Замена его на новую высокопроизводительную систему горячего водоснабжения стоит около 20 000 долларов на этаж.

Фото Сьюзан Де Врис

«Горячая вода — это гораздо более гибкая система, в которой вы можете регулировать расход воды, температуру воды и температуру радиатора.Есть больше приспособлений, основанных на потребностях дома », — сказал Катанео. «Steam работает как одна большая система с гораздо меньшей гибкостью».

Система вентиляции и кондиционирования с принудительной подачей воздуха — это третий вариант, при котором сухой нагретый воздух подается в комнату через вентиляционные отверстия.

«Принудительный воздух намного суше, поэтому я рекомендую соединить его с увлажнителем», — сказала архитектор Сара Джейкоби. «Иногда мы делаем систему с принудительной подачей воздуха в сочетании с небольшими радиаторами, поскольку людям нравится качество тепла, которое она обеспечивает».

Фото через Баркера Фримена

Паровые системы и системы горячего водоснабжения поставляют тепло через радиаторы, которые остаются горячими в течение длительного времени даже после отключения котла, и многие дома из коричневого камня поставляются с оригинальными чугунными радиаторами в целости и сохранности.Заменять, восстанавливать или скрывать их под крышкой радиатора — это в основном эстетическое предпочтение.

«С существующими радиаторами не существует универсального подхода. Это действительно зависит от того, каким наши клиенты хотят видеть пространство, а также от размера, стиля и состояния радиатора », — сказала архитектор Сара Джейкоби. «Если мы восстанавливаем историческую среду, мы обычно снимаем крышки, затем чистим и красим радиаторы, интегрируя их с дизайном интерьера. Если они в плохом состоянии, если в комнате мало места или если наши клиенты предпочитают более современную атмосферу, мы рекомендуем заменить их.”

Фото через Элизабет Робертс

Некоторые архитекторы заменяют оригинальные радиаторы на новые чугунные марки Governale, похожие на старые радиаторы с более тонким профилем. Марка радиаторов Runtal — еще один вариант для тех, у кого есть системы горячего водоснабжения.

«(Runtals) почти не занимают места, и их можно раскрасить по индивидуальному заказу, поэтому они являются отличным вариантом», — сказал Якоби. «Я использовал их с клиентом при ремонте кирпичного камня Bed Stuy, и благодаря минимальным профилям мы смогли оптимизировать планировку внутренних пространств.”

Перемещение радиаторов под окна — еще один способ убрать радиаторы и повысить эффективность.

Фото через Сару Джейкоби

«Если есть бюджет, я бы предпочел разместить их под окнами и держать под толщиной стены. Это естественное место для этого », — сказал архитектор Брайан Натинский. «Я накрываю их крышкой или встраиваю их в шкаф с крышкой, которая смывается и утоплена в стене».

Natinsky также сочетает в себе радиаторы с системами приточной вентиляции, которые могут сработать, пока радиаторы нагреваются.

«Я считаю, что лучшая комбинация — это радиаторы в качестве основного источника тепла и принудительный воздух в качестве дополнительного источника», — сказал он.

Похожие статьи

Отправьте по электронной почте [email protected] с дальнейшими комментариями, вопросами или советами. Подписывайтесь на Brownstoner в Twitter и Instagram и ставьте нам лайки на Facebook.

Старый дом ~ Замена радиаторов на принудительный воздух

Я успешно заменил радиатор отопления в 3-х домах в Шорвуде и Уайтфиш-Бэй.Похоже, что миллениалы очень осторожно относятся к радиаторному отоплению в этих красивых старых домах на северном берегу Милуоки. Если вы не являетесь поклонником горячей воды и хотите заменить эти радиаторы, этот блог для вас.

Многие подрядчики очень опытны в выполнении этого проекта в Милуоки. Подрядчиков, которых я использовал в прошлом и рекомендовал покупателям и продавцам, можно получить, позвонив в мой офис. Вот как можно заменить старые радиаторы на принудительное воздушное отопление и охлаждение.

1. После того, как вы выбрали подрядчика, радиаторы и все трубопроводы удаляются из подвала вместе с котлом.

№

2. Если котел был выведен в дымовую трубу и вы планируете установить печь с прямой вентиляцией, вы можете использовать дымоход в качестве вентиляционного канала на чердак для воздуховода для второго этажа.

3. После демонтажа печи воздуховод будет установлен в подвале между балками и по периметру чердака над вторым этажом.

4. После того, как воздуховоды установлены, пора решить, куда пойдет печь (и). В моем первом доме я удалил дымоход и использовал дымоход в качестве вытяжного канала для печи в подвале, и смог установить только одну печь. Многим потребуется установка двух печей. Один в подвале и один на чердаке. Почему? Потому что вам нужно будет подавать тепло на первый этаж от печи в подвале и нагревать на второй этаж без вытеснения дымохода из печи на чердаке.Убедитесь, что ваш подрядчик установил КАПЕЛЬ для печи второго этажа!

5. После того, как печь (и) установлена и работает, пора выбрать решетки для пола и потолка. У вашего подрядчика будет для вас несколько вариантов. Выберите деревянные решетки для деревянного пола и белые вентиляционные каналы для потолка.

6. Наконец-то пора отремонтировать полы и покрасить первый этаж. Удаление примерно 6 радиаторов и ремонт полов, на которых были эти радиаторы, обойдутся примерно в 1800 долларов.

7. Общая стоимость? Это около 18 000 долларов на весь объем работ в зависимости от размера вашего дома.

Спасибо за то, что следите за моим блогом об улучшении дома, за лучший Bang for your Buck при перепродаже! Я буду продолжать присылать настоящие вещи, чтобы помочь вам добиться наилучшего качества вашего дома!

Powers Realty Group — уникальный брокер по продаже недвижимости, ориентированный на потребности клиентов и обеспечивающий исключительные результаты.Мы — проверенные местные эксперты. Позвоните нам сегодня по поводу покупки или продажи вашего дома.

Позвоните Сюзанне Пауэрс

Как установить лучистое тепло, просто и дешево

Дорогие друзья DIY,

это практическая статья с практическими рекомендациями, содержащая подробную информацию и пошаговые инструкции. Вы можете приготовить кофе, прежде чем копаться.

В этом посте рассказывается, как дешево обогреть весь дом с помощью самых роскошных и великолепно выглядящих панельных радиаторов Buderus.

Я проделал весь этот проект в одиночку, не зная, с чего начать, не имея ни малейшего представления о водопроводе .

В некотором смысле, то, что вы найдете ниже, по сути, представляет собой « Полное руководство идиота по установке системы водяного отопления ». Когда я начинал, я не мог найти ответов на многие вопросы и не знал, с чего начать; поэтому я решил опубликовать все здесь, надеясь, что это поможет некоторым мастерам.

Я надеюсь, что этот пост окажется для вас полезным и вдохновит вас начать свой собственный проект.

Итак, приступим!

Введение

Когда-то я жил в роскоши и не подозревал об этом. Мы жили в квартире с полами с подогревом и деревянными полами. Безусловно, лучший, совершенный и невероятно комфортный способ обогрева вашего дома.

Нигде нет холодных точек. Представьте, что вы выходите из ванны и наступаете на теплых плиток , которые быстро сохнут, потому что, ну, они нагреваются снизу, да!

Итак, я начал читать много бесплатной информации в Radiantec и Mr Money, у которых есть много очень полезных диаграмм (я также добавил свои производные ниже).

Однако, когда я попытался установить пол с подогревом на своей «вилле 1928 года», которую я постоянно ремонтировал, я заметил, что это работа, ломающая кости, и определенно не проект одного человека. PEX довольно жесткий, и резкие изгибы очень болезненны. Моя грудь начала болеть 😉

Итак, я отказался от теплых полов и немного подумал. Я вспомнил великолепные европейские радиаторные панели, которые мы использовали в свое время на берегу пруда, и подумал: «Вот и все!». Я разговариваю с людьми здесь, и они никогда не видели радиатор . Сказать что !?

Во избежание недоразумений, думаю, пора сначала похвастаться результатами. Это панельный радиатор Buderus , шириной 2 метра (70 дюймов), высотой 60 см (2 фута) и толщиной 10 см (4 дюйма):

Обратите внимание на прекрасную белую отделку и термостатический датчик справа. Ключевым моментом здесь является то, что в каждой комнате есть собственный термостат, и, следовательно, вы можете установить температуру в каждой комнате отдельно. Кроме того, как и теплый пол, радиаторное тепло — это приятное непрерывное тепло, как камин.Центральное кондиционирование воздуха включается и выключается, а уровни температуры, запыленности и относительной влажности быстро меняются.

Модель обеспечивает лучистого тепла, будь то полы или радиаторы:

стабильные температуры
без холодных мест (поэтому радиатор стоит под окном, которое обычно является самым холодным местом)
В районе нет пыли
относительная влажность остается постоянной
нет перепада давления воздуха (как при принудительном подогреве воздуха)
абсолютно тихий.Это невозможно переоценить (!). Принудительный воздух может быть довольно громким, на мой вкус, слишком громким.
См. Эту статью для более подробной информации: 16 плюсов и минусов систем принудительного воздушного отопления

Различия между системой радиаторного отопления и системой теплого пола системой составляют:

радиаторам требуется меньше труб

Для теплого пола

требуется значительная длина труб под полом. Для труб большой длины может потребоваться более мощный насос.Кроме того, гибка труб PEX — это работа не одного человека.
Установка: радиаторы легче модернизировать, чем полы с подогревом, потому что при использовании теплых полов необходимо, чтобы весь пол был открыт либо снизу, либо сверху (например, при установке PEX на бетонную плиту)

Радиаторы

нагревают точечно (обычно под окнами), тогда как полы с подогревом нагревают весь пол равномерно (что настолько удивительно, что вам придется жить с ними в доме, чтобы ощутить, насколько это гениально). Я думаю, что это прыжок от потрясающего к сверхклассному, который предлагает теплый пол….
Система обогрева полов работает при более низкой температуре подачи воды, например, 50 ° C (120 ° F), тогда как в радиаторы следует подавать температуру около 70 ° C или более (160 ° F)
подпольные системы невидимы

Радиаторы

занимают немного места и видны. Некоторые думают, что горячий радиатор — это проблема безопасности маленьких детей. Оказывается, достаточно одного контакта, и проблема больше не является проблемой 😉
с радиаторами лучше иметь очень эффективные окна, иначе будет потрачено много тепла.В этом отношении более эффективен теплый пол. Кроме того, за радиатором на стене настоятельно рекомендуется установить светоотражающую пленку.

Ниже еще фотографии:

Это сенсорная головка. Цифры 1-2-3-4-5 соответствуют определенной температуре. «5», я полагаю, составляет 26 ° C, красная точка между 3 и 4 соответствует температуре около 23 ° C (72 ° F) при комнатной температуре.

Как только в комнате достигается заданная температура, эта устрашающая головка перекрывает поток воды.Радиатор абсолютно тихий, вообще ничего не слышно:

Ниже еще один снимок в другой комнате с «эффективными» створчатыми окнами. Это Home Depot под торговой маркой «American Craftsman», для меня название бренда является оскорблением для настоящих трудолюбивых мастеров в США, так что давайте не будем слишком хвалить эти окна 😉

А теперь перейдем к мелочам….

Обзор конструкции радиаторной системы

Ниже приведена диаграмма моего прототипа, который отлично работал как швейцарский часовой механизм в очень холодную зиму, когда мы многократно опускались до -20 ° C (0 ° F) и ниже.Наша обычная низкая температура здесь (Балтимор, Мэриленд) составляет около 0 ° C (32 ° F).

Хорошо, давайте рассмотрим каждый раздел по очереди.

Радиаторная система отопления питается от бытового водонагревателя без резервуара. Это водонагреватель Eternal, самая маленькая модель на природном газе мощностью 100 кБТЕ (примерно 32 кВт / ч) с КПД 96%. Он был установлен Брайаном Сперлином, лучшим водопроводчиком в Балтиморе, и выглядит так:

Если вам интересно, почему у меня подвал розовый….Я люблю розовый! Это действительно потрясающая изоляция XPS.

Теперь выясняется, что водонагреватели заблокированы, чтобы не загорать при температуре выше 140 ° F (60 ° C), чтобы избежать опасности ожога. Это серьезная проблема . Решение простое: позвоните своему сантехнику и вызовите техподдержку водонагревателя. Умоляйте их, скажите им, что вас не волнуют гарантии, и вуаля, предел снят. Если я правильно помню, устройство работает до 190 ° F, но на самом деле 70 ° C (165 ° F) оказалось достаточно для моего проекта. Этот небольшой на вид агрегат очень мощный и очень эффективный.Дом площадью 2500 квадратных футов (200 квадратных метров) можно легко обогреть с помощью 100000 БТЕ (32 кВт / ч).

На данный момент три радиатора Buderus обогревают весь мой дом, подвал и верхний этаж до комфортных 75 ° F, когда на улице 0 ° F (25 ° C, -20 ° C на улице), и я планирую добавить еще несколько в ванных комнатах. и кухня, чтобы сделать его идеальным.

Контур питьевой воды (контур нагревателя)

Вверху на схеме показан контур питьевой воды. Вода из городского водопровода нагревается, прокачивается через пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (я поставил два последовательно, но это не имеет значения) и подается обратно в безбаковый обогреватель для повторного нагрева.

Поскольку водонагреватель настроен на очень высокую температуру (70 ° C, 165 ° F), ошпаривание является проблемой. По этой причине мне пришлось установить термостатические смесительные клапаны, чтобы безопасно и надежно снизить температуру. На самом деле я установил два термостатических смесительных клапана: один для кухни и один для ванной с разными настройками температуры для каждого.

Термостатический смесительный клапан — это гениальное произведение инженерной мысли. Он поддерживает постоянную температуру на выходе независимо от колебаний давления и температуры на входе.Выглядит это так:

На схеме вы также видите, что в обоих контурах, контуре питьевой воды и контуре радиатора есть расширительный бачок. Это связано с тем, что на стороне питьевой воды (питьевая вода) установлен обратный клапан там, где городской водопровод поступает в дом. Когда мы нагреваем воду в трубах, она расширяется; следовательно, нам нужно предоставить место для этого, и это задача расширительного бака, потому что обратный клапан не позволит воде течь обратно в водопровод. Точно так же контур радиатора закрыт, и давление не может выйти.Ergo также нуждается в собственном расширительном баке, чтобы предотвратить разрывы труб.

Насосы, используемые в обоих контурах, идентичны. Это насосы из нержавеющей стали Grundfos Alpha 15-55SF с потрясающей мощностью всего от 20 до 40 Вт !!

Почему я выбрал более дорогие насосы из нержавеющей стали? Потому что они потребляют меньше электроэнергии (= долгосрочная экономия), но я также везде выбирал нержавеющую сталь, поэтому мне не нужно слишком беспокоиться о ржавчине. Радиаторы Buderus изготовлены из стали, а не из железа, и обычная водопроводная вода прекрасно обходится без добавок.По крайней мере, так мне сказала по телефону техподдержка Buderus. Пластинчатый теплообменник также выполнен из нержавеющей стали, поэтому ничто не должно подвергаться коррозии, по крайней мере, теоретически. Эти жемчужины немецкой инженерии тоже рассчитаны на долгий срок службы. На данный момент я могу засвидетельствовать, что они очень тихие и имеют дисплей для использования в галлонах в минуту и ваттах, что тоже очень полезно.

Вам необходимо приобрести соответствующие фланцы (см. Список покупок) и два переходника Sharkbite с наружной резьбой. «Нанесите смазку для труб и затяните их с силой 12-летнего ребенка», — сказал мой дорогой сантехник Брайан, и я думаю, что это был очень ценный и точный совет.

Теория и практика теплообменников

Теплообменник из нержавеющей стали выглядит следующим образом: он был куплен у Duda Diesel (вы видите два теплообменника последовательно, один вертикальный и один горизонтальный):

Кстати, ориентация теплообменников не имеет значения, но имейте в виду, что каждый поворот вызывает трение и снижает поток. Вы можете разместить теплообменник вертикально, чтобы использовать силу тяжести в одном контуре и идти против силы тяжести в другом контуре, где доступна большая мощность.Я читал, что большинство людей устанавливают теплообменник горизонтально. Самая важная вещь для нашего проекта — теплообменник должен быть как можно длиннее , чтобы дать теплу достаточно времени, чтобы перейти из одной камеры в другую.

Дополнительная теория теплообменника : поток и теплопередача. Мне потребовалось время, чтобы понять это, и этот калькулятор здесь был очень полезен: http://carlsonhx.com/index.php?item=calc

Наш контур для питьевой воды передает тепло в теплообменник, и мы хотим отводить как можно больше тепла, потому что мы хотим возвращать воду как можно более холодной в безрезервуарный водонагреватель.Помните, что вечный водонагреватель требует перепада температур минимум 20 ° F (11,1 ° C). Если температура возвратной воды ниже температуры на выходе менее чем на 20 ° F, водонагреватель будет переключаться в режим включения-выключения, чтобы избежать повреждений; тем не менее, именно цикличность включения-выключения приведет к повреждению нагревателя в долгосрочной перспективе. Если у вас обычный водонагреватель резервуара, температура обратной линии не имеет значения, потому что вода течет обратно в резервуар и смешивается с водой в резервуаре.

Проблема с настройкой теплообменника заключается в том, что первичный контур (откуда поступает тепло) не может охлаждаться ниже температуры на входе вторичного контура.Пример: мы получаем тепло с температурой 70 ° C от контура питьевой воды, а с другой стороны вода поступает, скажем, с температурой 55 ° C из возвратного радиатора. Следовательно, контур питьевой воды не может охлаждаться ниже 55 ° C. В лучшем случае вы увидите, что температура снизится до 59 ° C или 58 ° C, если у вас действительно длинный и эффективный теплообменник.

Другая важная переменная — скорость, с которой движется вода. Если контур питьевой воды слишком быстрый по сравнению с контуром радиатора, галлон в минуту, вода, возвращающаяся в водонагреватель, может быть слишком горячей, потому что вода не успевает остыть внутри теплообменника.

Что ж, тогда мы могли бы просто запустить контур питьевой воды намного медленнее, а контур радиатора быстрее, не так ли?

Нет, еще две проблемы: A. Для безрезервуарных водонагревателей требуется минимальный расход, а также минимальная пропускная способность в БТЕ. Если вода течет слишком медленно, будет превышен один из этих пределов, и нагреватель перейдет в режим короткого цикла. Также медленный питательный контур передает меньше БТЕ (энергии) в другой контур, и этого может быть слишком мало, если у вас есть много радиаторов для питания.

Вам нужно будет настроить систему, чтобы удовлетворить все имеющиеся у вас ограничения.В идеале контур радиатора должен работать со скоростью 2–3 галлона в минуту. Посмотрев на Руководство по установке Buderus, вы можете оценить, сколько всего БТЕ вам нужно в общей сложности для перемещения со стороны питья в контур радиатора.

Горизонтальный теплообменник, показанный выше, имеет следующие характеристики и должен выдерживать до 100 000 БТЕ, что должно быть более чем достаточно для обогрева дома с 5 спальнями:

 B3-36A 30 Пластинчатый теплообменник с монтажными шпильками M8-1,25, общая площадь 18,3 x 2,9 дюйма, 1,03 м², наружная резьба 3/4 дюйма Номер позиции: HX3630: M075

Теперь, возможно, вы заметили, что здесь есть красные и белые трубы из PEX, и так мы переходим к следующей теме: Полностью защищенная от идиота установка

Фитинги SharkBite и PEX

Арматура

SharkBite, вероятно, лучшее изобретение в мире для сантехников вроде меня.Любой, я имею в виду абсолютно любой, даже ваш 80-летний сосед (без обид) может легко «щелкнуть» трубы вместе и создать водонепроницаемое соединение. Да, они стоят больше, чем любой другой вариант, но:

их можно использовать повторно. Это очень важно. Мне пришлось переделать все дважды, чтобы заставить его работать, потому что я забыл, что мне нужно использовать кислородный барьер PEX для контура радиатора. Это вообще не было проблемой. Надавите на фитинг с помощью специального зажима, и он откроется, и вы сможете вытащить трубу.Отрежьте еще одну трубу, удалите заусенцы (с помощью другого инструмента для PEX) и вставьте обратно… готово!
фитинги и клапаны можно свободно вращать после установки
, вы можете соединить PEX, CPVC и медь в любой мыслимой комбинации
Фитинги Sharkbite бывают всех размеров и форм, например, с обратными клапанами, датчиками температуры и т. Д.
Фитинги Sharkbite можно надевать, даже когда вода течет!

Посмотрите это видео. Удивительно, что каждый может сделать с приспособлениями для укуса акулы без помощи водопроводчика (извините, Брайан (!))

Конечно, мой проект можно было бы реализовать гораздо дешевле, но я предпочел использовать эти фитинги для большей гибкости.В конце концов, это был огромный учебный проект, и я понятия не имел, с чего начать. Если вы хорошо разбираетесь в трубопроводах, вам не придется тратить так много денег на дорогие фитинги Sharkbite.

Между прочим, некоторые фитинги Sharkbite действительно хороши, обратите внимание на этот шаровой кран с вентиляционным отверстием внизу:

Моя логика как полного сантехнического идиота проста. Радиаторная система, установленная опытной компанией, обойдется мне в 30 000 долларов минимум . Конечно, это будет лучше выглядеть, будет работать лучше и будет включать бойлер.Я сделал все это менее чем за 4000 долларов, многому научился, и мне не понадобился бойлер. Котел немного усложнил бы всю настройку.

Кстати, если у вас нет водонагревателя без резервуара, на самом деле намного проще завершить этот проект, потому что вам не нужно беспокоиться о температуре обратной воды. К тому же выбрать теплообменник тоже намного проще.

Ограничения для бесконтактного водонагревателя

Хорошо, вот где все становится действительно сложным .Если у вас есть водонагреватель на базе резервуара, жизнь проста: циркуляционный насос питьевой воды забирает воду любой температуры и перекачивает ее обратно в резервуар. Всегда включен — это не проблема, и никого не волнует падение температуры. Даже качество вашего теплообменника может быть ниже (меньше пластин, возможно более короткий теплообменник), потому что воду можно перекачивать постоянно. Кроме того, если у вас есть водонагреватель с баком (классический старый добрый дизайн), вам не понадобится термостат, который я добавил вверху диаграммы, потому что оба насоса будут работать постоянно.

А теперь давайте поговорим о порой «странных» проблемах, с которыми я столкнулся безбаквальных водонагревателей. Если вы уже знаете, почему существуют эти ограничения, они больше не являются причудливыми 😉

Бесконтактные водонагреватели имеют электронные датчики и компьютерный мозг. Не ожидайте линейного поведения. На самом деле они могут показаться довольно непредсказуемыми

Бесконтактные водонагреватели

включают пламя при обнаружении потока воды. Это означает, что даже если вы отправите воду с той же температурой, с которой она пришла (без потерь), пламя будет воспламеняться, что является проблемой, потому что теперь водонагревателю некуда подавать это дополнительное тепло!
, что приводит нас к проблеме №3.Включение-выключение, также известное как короткий цикл. Если температура поступающей воды слишком высока и / или расход слишком мал для удовлетворения минимальной мощности нагревателя, нагреватель будет включаться и выключаться на неопределенное время, пытаясь спастись от перегрева. В то же время циклы включения-выключения приводят к циклам расширения-сжатия, которые являются чистой смертью для внутренних компонентов нагревателя и быстро приводят к отказу нагревателя. Вечному обогревателю, который у меня есть, нужно сжечь, по крайней мере, 16 кБТЕ / ч, чтобы оставаться включенным. Одна БТЕ — это энергия, необходимая для нагрева одного фунта воды на один градус по Фаренгейту.Один галлон составляет около 8 фунтов. Следовательно, тепло 16000 БТЕ / ч составляет 266 БТЕ / мин -> +11 ° F при 3 галлонах в минуту. Если вы запустите циркуляционный насос со скоростью 3 галлона в минуту, вода поднимется примерно на 11 ° F (6 ° C). Это минимальное пламя, которое должен гореть вечный водонагреватель, чтобы избежать циклического включения-выключения. Вам нужно будет проверить руководство пользователя вашего водонагревателя, чтобы узнать, каков конкретный предел для вашего водонагревателя.
Никогда не подавайте в водонагреватель воду с температурой выше установленной!
Бесконтактные водонагреватели, как и все водонагреватели, имеют максимальное пламя, которое они могут доставить (в моем случае 100 кБТЕ / ч).Следовательно, температура воды на выходе не обязательно известна или постоянна, поскольку она зависит от температуры на входе.
Также возможны большие колебания, это еще одна причина, по которой я установил термостатические смесительные клапаны. Когда уровень использования в доме превышает 100 кБТЕ, а затем быстро падает, температура может перейти от холодной к горячей и обратно за секунды! Если вы купаете детей, это рискованное занятие. Как это происходит? Например, посудомоечная машина набирает воду, в то время как кто-то моет посуду, а затем, скажем, открыт третий кран.В какой-то момент безбаковый обогреватель уже не справляется. В водонагревателях, устанавливаемых в резервуар, температура не может быстро падать, поскольку в резервуаре содержится более 40 галлонов воды, сдерживающих кратковременные выбросы холодной воды, поступающей в него.
Конденсация дымовых газов. Это чрезвычайно важно, если вам нужен очень высокий КПД 95%. В новых газовых водонагревателях используется конденсация для извлечения дополнительной энергии из дымовых газов. Однако для этого требуется, чтобы температура поступающей воды была ниже прибл.55 ° C, 130 ° F (именно поэтому вы видите эти числа на диаграмме выше). Опять же, если у вашего водонагревателя есть резервуар, это еще одна вещь, о которой вам не нужно беспокоиться, но без резервуара это большая проблема, и это значительно усложняет конструкцию вашей системы лучистого тепла, потому что воду необходимо достаточно охладить, прежде чем она отправил обратно в обогреватель. В нашей конструкции выше это означает, что теплообменник обязательно должен быть хорошего качества, чтобы передавать как можно больше тепла от одного контура к другому; в противном случае вода, возвращающаяся в водонагреватель, все равно будет слишком горячей!
Помимо упомянутого выше минимального пламени в 16 000 БТЕ, безбаковые водонагреватели также имеют минимальный расход в галлонах в минуту, который необходимо учитывать.
Чтобы быть эффективной, система лучистого тепла должна поддерживать пламя как можно дольше. Слишком частое включение и выключение водонагревателей не только неэффективно, но и сокращает срок их службы.
Излучающая система должна использовать не более шести циклов нагрева в час в очень холодный день. Моя система теперь настроена так, что она включала водонагреватель до 3-4 раз в час примерно на 10-15 минут подряд.

Как подключить систему питьевого контура

Как вы можете видеть ниже, я использовал два типа труб PEX для своего прототипа (я планирую переделать его еще раз, используя медь, чтобы добиться того «профессионального вида», за некоторое время до выхода на пенсию 🙂).Белая труба предназначена для питьевой воды, а красная труба имеет хромированный кислородный барьер. Барьер в пластиковой трубе необходим, потому что, хотите верьте, хотите нет, кислород может проникнуть через трубу и вызвать коррозию вашей системы наизнанку! Но поскольку барьер содержит эти защитные химические вещества, он не подходит для питьевой воды в домашних условиях, и поэтому вам нужно в доме два вида PEX….

Ниже вы видите, как подключение к теплообменнику было выполнено с помощью адаптеров NPT Sharkbite от Home Depot (Боже, ненавижу этот магазин :)).На резьбу наносите трубочную смазку, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Он рассчитан на высокую температуру и давление, так же, как фитинги и PEX, выдерживает температуру, близкую к температуре кипения, и 150 фунтов на квадратный дюйм:

Ситечко очень важно. Вы размещаете его до того, как вода попадет в теплообменник (-ы) на обоих контурах. И снова вам понадобятся адаптеры, чтобы вернуться к PEX:

Та же история с расширительными бачками. Требуется много адаптеров, но красота в том, что «щелкни, и готово»… На мой взгляд, оно того стоит:

Обзор прототипа

Да, вы наверняка подумаете, что я попал в LMAO, но это работает, это надежно, дешево, без утечек и без проблем.Если это устраивает мою жену («убедитесь, что это не взорвется»), этого достаточно для меня.

Помните, это прототип . Если быть точным, то это дейтотип, , поскольку это вторая попытка. Спасибо за терпение:

A: термостат STC-1000. Электронное мини-устройство от Amazon примерно за 15 долларов. Он имеет реле для охлаждения и нагрева, и его легко настроить, вот крупный план:

Да, это только по Цельсию. Я слышу, как канадцы аплодируют…

B и H: насосы Grundfos Alpha Stainless.Крупный план был показан ранее в статье.

C: сетчатый фильтр. Под буквой C вы заметите серебряную ленту. Это второй фильтр, и датчик температуры обернут в него поверх фильтра, чтобы получить точные показания температуры возвратной воды.

D и E: это пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали. Я сначала купил D и остался недоволен. Получается длина теплообменника намного важнее глубины (количества пластин) . Купите длинную, например букву «E», показанную выше.Вы можете разместить два или более последовательно, как я сделал для дополнительной эффективности, если это необходимо.

G: Расширительный бак

I: манометры и датчики температуры и сливной / заправочный клапан

F: заправочный клапан. Я добавил Y-образный штуцер, чтобы разделить горячую воду со стиральной машиной. Заполнив замкнутый контур радиатора, вы закрываете клапан, и контур перекрывается.

Обсуждение прототипа

То, что выглядит как «метолаборатория», на самом деле является очень надежной и эффективной системой обогрева прототип .Возможно, какой-нибудь инспектор кода может не согласиться, но меня это не волнует. Я считаю, что были соблюдены все необходимые меры предосторожности; если вы что-то заметили, прокомментируйте ниже!

Длина всех трубопроводов составляет 3/4 дюйма, чтобы достаточно быстро обеспечить достаточный нагрев радиаторов. Белый PEX предназначен для питьевой воды, красный PEX имеет кислородный барьер, я полагаю, с использованием хрома, и, следовательно, не подходит для питьевой воды.

Клапаны, которые вы видите на F и I, предназначены для заполнения системы холодной водой, используемой для стиральной машины.После заполнения эти клапаны можно отсоединить.

Насос радиатора H всегда включен, потребляет около 40 Вт / ч и подает 2-3 галлона в минуту.

Важное указание по установке насосов и вообще любого циркуляционного насоса:

Во избежание проблем у вас должна быть прямая труба длиной не менее 10 диаметров трубы до и после насоса.

Поскольку фитинги Sharkbite дорогие, я старался изгибать PEX как можно сильнее, чтобы не повредить локти.

В точке «C» вы видите, что входящая вода проходит через сетчатый фильтр, который похож на фильтр, блокирующий попадание частиц в теплообменник.Пластинчатые теплообменники имеют очень узкие камеры, и мы не хотим, чтобы они забивались, поэтому настоятельно рекомендуется установить сетчатый фильтр на обеих входных сторонах, подробности см. В списке покупок ниже.

Манометр, датчик температуры («I») и расширительный бак «G» абсолютно необходимы. Бак для хранения, который я использовал, был старым газовым водонагревателем с баком на 40 галлонов (150 л) и имел клапан сброса давления, который также абсолютно необходим для закрытой системы для предотвращения разрывов.

Чтобы дать вам представление, общий объем воды в замкнутом контуре радиатора составляет около 60 галлонов (230 литров).Давление повышается с 1 бара (в холодном состоянии) до 3 бар (10-40 фунтов на кв. Дюйм) при нагревании до средней температуры 60 ° C (140 ° F).

Кстати, это накопительный бак:

Красная труба слева вверху — это возвратная вода, идущая от радиаторов. Правильная труба, которую я использую для вентиляции системы, когда я наполняю ее или опорожняю.

Вода из накопительного бака забирается через нижний сливной кран:

Отсюда вода возвращается обратно в теплообменник «E» для нагрева и через насос «H» обратно в радиаторы.

Под самым дальним к насосу радиатором я разместил байпасный контур:

Обратите внимание, что на самом деле есть перепускной клапан, который вы можете купить в Buderus, но он работает только до 2 галлонов в минуту. Я решил использовать вместо него обычный шаровой кран.

Этот байпасный контур был добавлен для того, чтобы циркуляционный насос «имел какое-то дело», когда все термостаты радиаторных датчиков выключены. Такая ситуация возникает, когда вы выключаете все термостаты или в теплый весенний день, когда солнце светит в дом и дополнительное тепло не требуется.

Обновление 2015 : Я заменил указанный выше клапан на «сложный» перепускной дифференциальный клапан, см. Http://www.caleffi.com/usa/en-us/catalogue/differential-pressure-pass-valve-519502a Дело в том, что вода не проходит, пока не закроется большинство термостатов радиатора; следовательно, давление в контуре радиатора всегда остается постоянным, так что большая часть тепла идет непосредственно к радиаторам. Когда большинство термостатов удовлетворены и закрываются, вода вместо этого выталкивается в резервуар для хранения.

Установка радиатора Buderus

Все радиаторы Buderus были установлены параллельно. Когда вы смотрите на Руководство по установке Buderus, есть много способов сделать это, но для некоторых требуются перепускные клапаны и другие «уловки». Для моего дома обычного размера я хотел упростить и выбрал параллельную планировку.

Добавить дополнительные радиаторы просто: перережьте линии подачи и возврата и добавьте Т-образные фитинги:

С PEX это может сделать даже пятилетний ребенок (ладно, вы должны помочь ему протолкнуть трубку ;-))

Затем вам понадобятся компрессионные фитинги PEX на 3/4 дюйма.PEX, соответствующий радиатору (также продается Buderus):

Вам нужен 100% прямой кусок PEX, чтобы попасть прямо здесь, в фитинг. Если он не будет полностью прямым, вы потратите впустую часы времени!

Убедитесь, что вы хорошо затянуты, и проверьте еще раз, когда по трубам потечет горячая вода.

Не забудьте волшебную сенсорную головку, которая позволяет нам обогревать каждую комнату до разной температуры:

Что использовать: напольные или настенные крепления?

Я выбрал напольные кронштейны по нескольким причинам.Во-первых, настенные кронштейны сложно установить, но они бесплатны. Напольные кронштейны стоят 70 долларов за радиатор. Радиатор, расположенный так близко к стене, неэффективен, если ваши стены не очень хорошо изолированы. Используя напольные кронштейны, я оставил около 4 дюймов пространства и поместил отражающую изоляционную пленку R4 на стену за радиатором. Это оказалось очень хорошим решением, поскольку оно отражает тепло обратно в комнату, а фольга очень дешевая. Я получил эту идею, наблюдая за внешними стенами в Европе, которые все лепные.Зимой после дождя участок под окном сохнет намного быстрее, чем остальная часть стены; Я считаю это признаком того, что здесь происходит большая потеря тепла по той простой причине, что радиаторы всегда ставят под окнами.

Под окном или нет?

Практически всегда рекомендую устанавливать радиаторы под окном; однако лучше быть 100% герметичным и эффективным окном!

Поскольку окно обычно является самым холодным местом в комнате, лучше всего разместить там радиатор.Теплый воздух поднимается к потолку, достигает противоположной стены, охлаждается и опускается на пол, где возвращается обратно в радиатор. Установка радиатора в другом месте может привести к неравномерному распределению тепла и появлению холодных точек.

В отличие от обогрева плинтуса, который использует очень высокие температуры, радиаторные панели работают при более низких температурах (55 ° C-70 ° C, 130 ° F-165 ° F), и вы чувствуете тепло, исходящее от вашей кожи; следовательно, предметы в комнате нагреваются в основном за счет теплового излучения (например, инфракрасного излучения или камина), а не за счет движения воздуха.По этой причине установка радиатора на внутренней стене может быть нормальным решением, например, если окна в доме не так эффективны, как должны быть.

Размер радиатора

Радиатор какого размера мне нужен? Это хороший вопрос. Я следую правилу «Bigger Better Burger King!»

Да, это потому, что радиатор большего размера будет работать с более низкой температурой воды. Более низкая температура означает меньшую неэффективность.

Хорошо, косметика тоже проблема.Радиатор должен подчеркивать стиль помещения и не выглядеть громоздким. Но я установил самую большую панель Buderus в спальню обычного старого дома размером примерно 12 футов на 12 футов, и она светится. В комнате комфортнее, чем когда-либо. Под окном обычно никого нет, так что это идеальный вариант.

Не забывайте, большой радиатор не означает, что вы потеете! Имеет термостатический датчик и автоматически отключается. Прелесть в том, что тепло хорошо распространяется по комнате, а температура остается постоянной, 24 часа в сутки, независимо от того, как меняется погода на улице.Это просто потрясающе.

Иногда единственный выбор — небольшой радиатор. Вы заметите, что маленький радиатор стоит почти столько же, сколько большой (это еще одна причина для меня, чтобы купить стиль Burger King). В узких местах, где подходят только небольшие радиаторы, вам может потребоваться более высокая температура подачи в вашей системе. И тут все может усложниться!

Вы можете пропустить воду через один радиатор, а затем в другой последовательно, а не параллельно (что я сделал), используя перепускной клапан под каждой панелью.Но тогда контур радиатора нужно нагреть повыше, возможно, до 80 ° C или даже до 90 ° C. PEX может работать при температуре до 95 ° C, как и насос Alpha. Теплообменник практически неразрушим, поэтому все варианты открыты, но требуют тщательного планирования.

Список покупок

Обратите внимание, что следующий список покупок является неполным, потому что некоторые детали были получены из Home Depot, а некоторые детали у меня уже были в подвале.

Я хотел бы добавить две вещи: ознакомьтесь с руководствами пользователя, документами, руководствами по установке и т. Д.на supplyhouse.com, даже если вы не покупаете у них, и внимательно их прочтите. Здесь я получил большую часть информации для построения системы отопления.

Вы увидите, что большая часть денег ушла на фитинги Sharkbite и, естественно, на сами радиаторы Buderus, которые в США безумно высоки, но вы можете покупать их по одному, включая доставку. Например, большой Buderus здесь стоит 750 долларов и доставляется к вашей двери бесплатно. В Германии, где построены эти звери, с доставкой по стране он стоит 200 евро.Конечно, он тяжелый, за океаном, это роскошь, а США — большая страна, поэтому доставка по фиксированной ставке будет стоить дорого, и некоторым людям, находящимся в промежуточном положении, тоже нужно зарабатывать на жизнь.

Хорошая вещь, которую я могу сказать о сайте supplyhouse.com (я не получаю денег за их продвижение здесь, но эй, если бы они уронили пиво, я бы выпил его 😉 они доставляют на следующий день, и если они облажаются, вы можете напечатать на своем компьютеру этикетку бесплатного возврата UPS, сходите в магазин скобок или в магазин UPS и сдайте ее бесплатно.В конце концов, S.A — это царство служения!

Теперь есть дополнительные источники, из которых вы можете получить Buderus как самоделку, т.е. розничная торговля, онлайн.

Заключительные мысли

Прежде всего, девиз: «ДА, ТЫ МОЖЕШЬ». Если бы мне удалось установить это с нулевым водопроводом и водным теплом, любой сможет это сделать !

Что касается конструкции системы, я не считаю, что резервуар для хранения абсолютно необходим.Я помню, когда жил в Ирландии в современных рядных домах, безбаковый обогреватель был «замаскирован» в кухонном шкафу и выходил наружу через скрытую трубу в стене без накопительного бака. Однако по какой-то странной причине для горячего водоснабжения всегда использовался отдельный электрический водонагреватель. Я не уверен, почему они не разделили систему, чтобы делать и то, и другое; возможно требование строительного кодекса?

Думаю, сложность системы во многом зависит от характеристик имеющегося у вас водонагревателя.Водонагреватель Eternal, который у меня есть, великолепен, но PIA размером с нашу галактику, чтобы заставить его работать как обогреватель помещения. Помните, что он не предназначен для использования таким образом, и, вероятно, гарантия будет потеряна и с вашей, если вы используете свой водонагреватель для обогрева помещения. С точки зрения построения системы лучистого отопления лучшая система для покупки — это водонагреватель с баком. Резервуар минус баллон полный .

Не лучше ли вложить деньги в котел? Многие эксперты утверждают, что водонагреватель с внутренним резервуаром из нержавеющей стали на самом деле более надежен, чем бойлер, потому что он может выдерживать резкие перепады температуры, которые, предположительно, не могут быть у бойлеров.Кроме того, с резервуарами из нержавеющей стали приятно работать, потому что они не так подвержены коррозии, как компоненты котлов на основе железа. Если вы хотите купить бойлер для лучистого тепла, вы также можете использовать его в качестве нагревателя горячей воды, добавив косвенный водонагреватель, но он иногда стоит столько же, сколько новый без резервуара!

Где я живу, иметь водонагреватель для обогрева дома необходимо только зимой; следовательно, он «злоупотребляет» водонагревателем всего около пяти месяцев. После этого вы выключаете систему и снижаете температуру водонагревателя до «нормального» уровня.Установка вечного обошлась мне примерно в 1500 долларов, что намного дешевле, чем билет на бойлер за 10 000 долларов. К тому же установка котла намного сложнее, и я потеряю последние волосы на голове, пытаясь заставить его работать …

Видите ли, когда вы берете ручку и записываете все затраты на установку чего-либо по сравнению с тем, чтобы делать это самостоятельно, вы, вероятно, могли бы переделать свой проект пять раз и все же сэкономить деньги. Экономия будет еще выше, особенно если вы решите использовать водонагреватель в качестве источника тепла.

Да, ты тоже можешь взорвать дом, но это во многом зависит от твоей трудовой этики 😉, а не от твоих навыков. Внимательно изучив руководства по установке и другую литературу, каждый может узнать это на практике. Youtube — еще один отличный ресурс. И, конечно же, лучший ресурс — это Интернет, где вы можете найти форумы и веб-сайты производителей с большим количеством информации и где у вас есть возможность связаться с экспертами за их советом. Единственное, что я потратил, — это трубы из PEX для питья на сумму около 200 долларов, потому что я начал со строительства системы теплого пола с открытым контуром, а затем преобразовал ее в систему с замкнутым контуром.

Сантехники всегда являются прекрасным помощником и чрезвычайно полезны (в моем случае это Брайан, помните лучшее в Балтиморе!). Другие люди, с которыми я связывался, включая техподдержку Buderus, также были очень мне полезны. И я хотел бы добавить, что это не обязательно. Когда я установил свой комплектный кондиционер «Goodman», я позвонил в компанию, чтобы задать простой вопрос о замене детали, и я получил ответ: «Вы домовладелец? да! Затем позвоните своему установщику, и пусть вам будет отличных дней ». Так что, на мой взгляд, Будерус далеко впереди.

Я думаю, что при обращении за помощью важно уважать время эксперта (или производителя) и заранее провести много исследований, чтобы вы могли задать правильные вопросы, а не те, на которые поиск Google может ответить за секунду. Интересный вопрос также полезен для эксперта, который тоже всегда жаждет новых вызовов.

С точки зрения производительности резервуар для хранения имеет особенность, которую я хочу уменьшить или устранить при доработке этой системы. Когда обогрев включен, в радиаторы подается «свежее тепло» с температурой около 70 ° C (165 ° F).Когда возврат из накопительного бака достигает 56 ° C (132 ° F), я выключаю циркуляционный насос питьевой воды. Как только насос выключается, у танкера тоже гаснет пламя. Теперь из накопительного бака берется вода для подпитки радиаторов; следовательно, подача радиатора падает с 70 ° C до 56 ° C. Поскольку горячая вода из радиаторов все еще поступает в накопительный бак, температура накопительного бака фактически продолжает расти, даже если первичный контур отключен на несколько минут. Я видел, как температура воды в среднем поднималась примерно до 59 ° C.

Таким образом, вода поднимается до 70 ° C при включенном водонагревателе, опускается до 56 ° C, когда нагреватель выключается термостатом, а затем снова поднимается до пикового значения 59 ° C. Она медленно опускается до 53 ° C, и тогда снова срабатывает термостат, нагревая воду до 70 ° C. Я хотел бы уменьшить величину этого колебания в будущем, но пока не знаю, как это сделать. Идеи всегда приветствуются!

Лицензия

Вы можете повторно использовать материалы из этого поста по своему усмотрению. Пожалуйста, при этом дайте ссылку на этот пост.Спасибо!

Надеюсь, это руководство содержит достаточно информации для начала!

Прочие вещи, над которыми я работаю

Большую часть времени я посвящаю не установке Buderus, а скорее совершенствованию технологий резервного копирования Hyper-V. Я люблю ремонтировать, и кто знает, возможно, однажды это станет прибыльным делом, чтобы сделать из этого работу на полную ставку!

Нагрев радиатора Общие проблемы и простые решения

Вместо того, чтобы пропускать нагретый воздух через систему каналов, как в обычной печи, у вас может быть паровой или водяной радиатор, который обогревает ваш дом через ряд труб.Радиаторы были изобретены в середине 1800-х годов, и они все еще есть во многих старых домах.

Экономичные и энергоэффективные домашние радиаторы начинают возвращаться в некоторых областях. Существуют даже портативные электрические радиаторы, такие как программируемый портативный радиаторный обогреватель DeLonghi Dragon4Digital, в которых используется специальное диатермическое масло для излучения тепла только в одну комнату.

Ищете специальные предложения для бытовой техники?

У нас есть только те купоны на бытовую технику, которые вы ищете.

Посмотреть предложения

Как и любую другую систему отопления, радиатор может нуждаться в ремонте. У них могут возникать проблемы от простых до сложных, и их необходимо регулярно решать. Вот несколько общих советов по обслуживанию, а также общие проблемы и способы их устранения.

Общие советы по обслуживанию радиаторного отопления

Паровые радиаторы обычно требуют наибольшего ухода. Раз в неделю промывайте заслонку малой воды в котле.Раз в месяц при включенной и горячей системе проверяйте предохранительный клапан, чтобы убедиться, что пар может свободно выходить (будьте осторожны, так как выходящий пар будет очень горячим).

Во время ежемесячной проверки открывайте клапаны с обеих сторон указателя уровня воды. Выключите систему, дайте ей остыть и долейте воды, если уровень низкий — или купите автоматический водяной клапан, который будет медленно добавлять воду по мере необходимости. Почаще заглядывайте на манометр. Если он выходит за пределы нормального диапазона, выключите систему и немедленно вызовите специалиста.

Водяной радиатор отопления не так сложно обслуживать, но важно успевать за ним. Помимо периодической смазки двигателя циркуляционного насоса легким маслом, самой большой проблемой технического обслуживания является продувка системы (если в вашей системе нет автоматической продувки). Для этого откройте клапаны, пока не пойдет вода, а затем снова закройте их. Это удалит воздух из системы. Затем слейте воду из бойлера согласно инструкции производителя. Делайте это осенью, незадолго до отопительного сезона и периодически в течение всего сезона.

Также следите за манометром и, если в вашей системе нет автоматического клапана регулировки давления, при необходимости выпускайте воздух. Если вам не удается заставить систему поддерживать надлежащее давление, обратитесь к специалисту.

Один раз в год обращайтесь к специалисту по HVAC для проверки паровых и водяных радиаторов. Включите систему хотя бы один раз в отопительный сезон, если она не используется регулярно.

Электрические маслонаполненные радиаторы не требуют регулярного обслуживания.Однако следите за ними, так как у них могут возникнуть проблемы с электричеством, как и у любого другого нагревателя, или даже вызвать утечку. Проблемы с этими радиаторами обычно требуют профессиональной помощи.

Общие проблемы с нагревом радиатора

Все радиаторы отопления, паровые или электрические, могут иметь относительно общие проблемы. Среди них:

Нет тепла / радиатор холодный на ощупь:

Это часто происходит из-за проблем с электричеством или засорения насоса.Убедитесь, что вы не перегорели предохранитель или не сработали прерыватель цепи, и что термостат работает нормально. Если электричество исправно, очистите насос в соответствии с инструкциями производителя и выпустите излишки воздуха, которые могли попасть внутрь. Вы также можете выключить и снова включить переключающий клапан рядом с котлом. Если ничего из этого не работает, обратитесь к специалисту по HVAC. Замена насоса может стоить несколько сотен долларов в зависимости от вашего географического региона и особенностей вашей системы.

Холодный верх, теплый низ:

Если кажется, что радиатор холодный вверху, но теплый внизу, возможно, необходимо «удалить воздух». Выключите насос, поставьте ведро для сбора воды и откройте вентиль радиаторным ключом. Когда вода начнет стекать в ведро, закройте вентиль.

Теплый верх, холодный низ:

Радиатор, теплый вверху и холодный внизу, может означать многое. Попробуйте снять радиатор со стены и промыть его водой.Если это не помогло, вызовите специалиста. Эти затраты на ремонт трудно предсказать, потому что они зависят от проблемы и времени, необходимого для диагностики и устранения.

Утечка:

Утечка в радиаторе может быть сложной задачей для самодельной работы, когда источник неочевиден. Если у вас нет особых навыков, лучше позвонить профессионалу. Цены на ремонт сильно различаются в зависимости от того, сколько времени требуется на диагностику и можно ли отремонтировать проблемную часть или ее необходимо заменить.

Простые исправления радиатора

Для паровых радиаторов и радиаторов с горячей водой есть несколько основных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы исправить досадные проблемы и обеспечить их максимальную работу:

Проверить уклон.

Радиаторы

работают лучше всего, когда они установлены под небольшим уклоном к впускной трубе. Если вам нужно его создать, добавьте под вентиляционное отверстие деревянную деталь размером 1/4 дюйма. Это может иметь большое значение для уменьшения стука.

Заменить заблокированные вентиляционные отверстия.

Со временем краска и коррозия могут заблокировать вентиляционные отверстия радиатора, задерживая воздух внутри. Простое решение для старых радиаторов, которые не нагреваются должным образом, — это заменить вентиляционное отверстие на новое. Обычно они крепятся парой винтов, и в большинстве магазинов бытовой техники или больших коробок продаются новые. Просто убедитесь, что вы покупаете подходящий размер.

Открыть или закрыть клапаны.

Радиаторные системы имеют множество клапанов, которые иногда оказываются в частично открытом / частично закрытом положении.Если вы слышите странные звуки или замечаете неравномерный нагрев, проверьте все клапаны. Убедитесь, что те, которые должны быть открыты, полностью открыты, а те, которые должны быть закрыты, полностью закрыты.

Устраните утечки клапана.

В то время как утечку в радиаторе сложно отследить и устранить, утечки в клапанах относительно легко. В большинстве случаев утечка клапана происходит из-за гаек с большой крышкой на вертикальных или горизонтальных соединениях. Для затяжки этих гаек используйте два больших гаечных ключа.При необходимости снимите головку клапана и затяните гайку сальника под ней.

Улучшение эстетики.

Если у вас есть радиатор, который работает хорошо, но показывает свой возраст, подумайте о приобретении крышки радиатора. Изначально тепловые кожухи использовались для уменьшения тепловой мощности радиаторов увеличенного размера. Современные термостаты решают эту проблему, но тепловые крышки — отличный способ обновить стареющие радиаторы. Выбирайте из простых деревянных шкафов, декоративных металлических узоров или даже нестандартных развлекательных центров.

Нижняя строка

Радиаторы — более старый, но энергоэффективный вариант отопления дома. Как и любой обогреватель, они требуют регулярного обслуживания и иногда вызывают неисправности. Но, обладая небольшим ноу-хау, вы можете самостоятельно решить многие распространенные проблемы с радиатором.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос:

Как включить и выключить радиатор?

А:

Важно знать, как включить радиатор и как выключить радиатор.Вы выполняете обе задачи с клапаном внизу. Поверните его по часовой стрелке, чтобы выключить радиатор; и против часовой стрелки, чтобы включить радиатор.

Вопрос:

Почему не нагревается радиатор?

А:

Возможно, неисправна электрическая сеть или забит водяной насос. См. Выше, как проверить и исправить эти проблемы.

Вопрос:

Почему мои радиаторы холодные при включенном отоплении?

А:

Если верх холодный, а нижний теплый, возможно, потребуется удалить воздух из клапана.Информацию о том, как это сделать, см. Выше. Если верхняя часть теплая, а нижняя холодная, возможно, вам потребуется обратиться в сервисный центр для ремонта системы отопления.

Вопрос:

Что делать, если не работает радиатор?

А:

Если один радиатор не работает, в нем может быть скопившийся воздух. Используйте ключ радиатора, чтобы выпустить воздух.

Внимательно посмотрите на старинные радиаторы

Они сушат мокрые перчатки, теплые домашние пироги и, налив их в кастрюлю с водой, даже могут увлажнять воздух.Но основная причина, по которой старые чугунные радиаторы стоят сегодня в миллионах американских домов, заключается в их способности мягко и равномерно обогревать комнату. Изделия поздней викторианской эпохи с тиснеными завитками и цветочными мотивами также напоминают о тех временах, когда даже самые утилитарные предметы интерьера отличались высоким стилем и мастерством исполнения.

Отдельно стоящие радиаторы появились в 1860-х годах, когда первый американский подрядчик по отоплению Джозеф Нейсон разработал железный коллектор в форме гармошки с центральным стержнем, чтобы удерживать его ребра или секции вместе.Эта паровая система имела единственную трубу, соединяющую радиатор с котлом. По мере того, как вода закипала и пар поднимался, заполняя радиатор, он циркулировал через ребра и передавал тепло в комнату. Когда пар остывал, он конденсировался в воду и стекал обратно по трубе в котел, где его снова нагревали.

К началу 1900-х годов эти однотрубные паровые радиаторы были заменены версиями для горячей воды с двумя трубами — одна для отвода воды от котла к радиатору, а вторая, по которой она выходила и возвращалась к источнику, чтобы повторить цикл.Эти двухтрубные радиаторы — наиболее востребованные сегодня на складах, потому что они работают как с водогрейными, так и с паровыми котлами, — говорит Чак Бауэр, совладелец компании Bauer Brothers Salvage в Миннеаполисе, Миннесота. Итак, хотите ли вы, чтобы всего один винтажный радиатор завершил законченный подвал или достаточно, чтобы оборудовать новое дополнение, вам нужно выяснить, какой тип отопительной системы у вас есть, прежде чем делать покупки.

Работа с сантехником

Гарри Джеймс, совладелец компании New England Demolition and Salvage в Ист-Уэрхэм, штат Массачусетс, советует своим клиентам поработать с водопроводчиком, чтобы определить, насколько большим или маленьким должен быть радиатор на основе Btu — меры огневой мощи радиатора. для эффективного обогрева помещения.Также необходимо учесть размеры помещения, в котором вы планируете его установить. Высокий тонкий шестиконечный блок может хорошо поместиться между двумя окнами в передней гостиной, но два коротких восьмиконечных радиатора, которые прячутся под окнами, могут лучше обогреть комнату.

Если вы планируете установить радиатор, например, на недавно построенной кухне, найдите тот, который точно соответствует радиаторам в остальной части дома, чтобы помочь сочетать новую конструкцию со старой. Архитектурный стиль вашего дома также должен повлиять на ваш выбор.Простой радиатор с прямоугольными углами хорошо подойдет мастеру с гладкой облицовкой, в то время как узорчатый радиатор с закругленными ребрами и изогнутыми ножками лучше для итальянца. Рельефные узоры на радиаторах викторианской эпохи даже вдохновили людей использовать их в чисто декоративных целях.

При замене радиатора рассмотрите возможность уменьшения размера до меньшего размера. «На рубеже веков в домах не было достаточной теплоизоляции стен.« Для их обогрева требовались гигантские радиаторы », — говорит Джеймс.Те же самые дома с тех пор были утеплены, и новый радиатор того же размера, что и оригинал, будет перегревать пространство и «вываривать», — говорит он.

Самая распространенная проблема со старыми радиаторами протекают, либо через неисправный запорный клапан, поврежденная втулка (металлическая втулка, что уплотнения плавник соединение) или трещину ребра. Такие трещины обычно возникают, когда радиаторы не используются постоянно зимой, а вода, оставшаяся внутри, замерзает и расширяется. Поскольку запасные части трудно найти, часто имеет больше смысла заменить треснувший радиатор, чем ремонтировать его.

Некоторые дилеры проверяют свои запасы на утечки, накачивая радиаторы воздухом. Если давление воздуха падает, это лимон. При отсутствии гарантии «испытания под давлением» убедитесь, что любой дилер, у которого вы покупаете, заменит радиатор или вернет деньги в случае утечки.

Найдите нужный радиатор

Радиаторы

часто оцениваются по ребрам и стоят от 10 до 20 долларов за секцию в зависимости от высоты, глубины и отделки. По словам Бауэра, более коротких радиаторов, которые подходят под окна, меньше, чем высоких моделей, и они, как правило, находятся в верхнем ценовом диапазоне.

На большинстве складов продаются радиаторы, покрытые слоем старой краски, большая часть которой содержит токсичный свинец. Покупатели могут либо сами снять радиаторы, принимая меры предосторожности, чтобы избежать выброса свинцовой пыли или паров в воздух, либо нанять профессионала для их пескоструйной обработки. В любом случае важно немедленно покрыть оголенный металл грунтовкой на масляной основе. По словам Бауэра, если не обрабатывать его более суток, чугун начнет ржаветь. Большинство радиаторов затем покрывается эмалью на масляной основе, которая хорошо выдерживает нагрев.

Найти радиаторы, подходящие для вашего помещения, очистить их и нанять сантехника для их установки может показаться хлопотным делом. Но прежде чем прибегать к металлическим электрическим плинтусам, помните, что эти чугунные змеевики обогревают дома уже более ста лет. Должно быть, они того стоят.

Превращение его в стол: Некоторые радиаторы, такие как эта паровая модель конца 1800-х годов, имеют плоские решетки сверху, которые являются одновременно декоративными и полезными для сушки влажной одежды или обогрева чайника для увлажнения комнаты.

Как превратить их в стол

Домохозяйки викторианской эпохи перекрыли чугунные радиаторы мраморными плитами, чтобы они могли выполнять двойную функцию в качестве станций для разогрева пищи. Сегодня человек с небольшим воображением может использовать их в качестве ножек консольного столика в прихожей. Вот как:

1) Выберите пару высоких декоративных радиаторов с плоской вершиной. Узкие радиаторы с пятью или шестью ребрами лучше всего подходят для ограниченного пространства.

2) Расположите радиаторы на расстоянии примерно 3 фута друг от друга, торцами обращены к стене.

3) Наденьте отрезок перфорированной оцинкованной трубы (показан на вставке), доступный в магазинах сантехники, вокруг верхней части ребра, ближайшей к стене.

4) Согните концы ремня так, чтобы отверстия совпадали, и прикрепите к стене с помощью болта-фиксатора (для гипсокартона) или шурупа и анкера (для штукатурки).

5) Сверху застелить каменной плитой, толстым стеклом или деревянной доской , обрезанной так, чтобы нависать над радиаторами на 2 дюйма спереди и по бокам; задний край должен плотно прилегать к стене.

Размеры ворота распашные: Размер распашных ворот — оптимальная ширина для въезда на участок

25.02.2019 0 admin Разное

Размер распашных ворот — оптимальная ширина для въезда на участок

Как раз из-за простоты конструкции они и пользуются наибольшим спросом.

Рассказываем о размере распашных ворот, других типах на случай, если распашные — не ваш вариант, а также о преимуществах и недостатках.

Оптимальный размер распашных ворот

Нет такой вещи, как универсальная ширина распашных ворот, это фундаментально индивидуальная величина, которую подбирают под конкретные требования, условия эксплуатации, под габариты автомобиля, который будет ежедневно заезжать во двор и выезжать из него. Поэтому имеет смысл заказывать ворота и калитки одновременно с установкой ограждения — по персональным замерам.

На что нужно обратить внимание:

Ширина автомобиля.
Если у вас легковое авто, хватит ширины в 2,5 метра, если планируется, что туда-сюда будут выезжать грузовики, — как минимум 3,5 метра, а лучше больше. В целом, всегда лучше ориентироваться на максимальные размеры автомобиля. Вдруг вы затеете стройку, где потребуется тяжёлая техника. Куда проще открыть распашные ворота, чем снимать их с петель или, того хуже, разбирать новенькое ограждение.
Расположение относительно других объектов.
Бывает, что проектировщик учитывает буквально всё, вплоть до особенностей рельефа, но забывает о расположенном рядом палисаднике. Створки упёрлись в деревья — пришлось спешно их спиливать. Вместо растений на пути ворот может находиться что-то более капитальное, например, трансформаторная будка.

Резюмируя: мы рекомендовали бы остановиться на ширине от 3,5 метров и больше, но нужно учитывать и то, что находится вокруг. Наш замерщик подскажет и место, где лучше всего расположить ворота/калитки, — которые, к слову, мы изготавливаем самостоятельно по совершенно индивидуальным проектам.

Достоинства и недостатки распашных ворот

Распашные просто устроены: две створки и удобный замок. Чем проще конструкция любого механизма, тем ниже вероятность его поломки, тем проще обслуживание и уход. И тем дольше такой механизм прослужит.

К другим достоинствам можно отнести:

устойчивость к перепадам температур (без электроники),
возможность сделать максимальную ширину до 15 метров,
сравнительная дешевизна при условии, что система не оснащается дополнительной автоматикой.

Недостаток один — они требуют определённого пространства для открытия/закрытия.

Остальное зависит от используемых материалов. К примеру, мы делаем их из профнастила, устойчивого к ржавчине и механическим повреждениям, со сроком эксплуатации от 20 лет, любого цвета благодаря нанесению полимерного цветного покрытия. Поскольку конструкция проста, а материалы качественные, срок эксплуатации становится действительно высоким — максимальным для металлического профлиста.

Другие варианты ворот для частного сектора

Но предположим, необходимого для распашной конструкции пространства попросту нет. К счастью, есть несколько менее пространственно затратных вариантов примерно с тем же функционалом, своими преимуществами и недостатками.

Раздвижные (откатные) — вдоль ограждения установлены специальные полозья, по которым створки скользят в разные стороны (или единственная створка отодвигается влево/вправо). Практически никакое пространство не задействуется, для организации раздвижных полозьев нужно около 30 см вдоль изгороди. Есть особые требования: площадка должна быть идеально ровная, её придётся асфальтировать.

Роллетные — увеличенный вариант ролл-ставней на окнах, витринах киосков, дверях магазинов. Хрупкие и недешёвые, поэтому сравнительно редко используются для уличной входной группы, зато весьма популярны для гаражей. Роллетные ворота включаются дистанционно, что очень удобно в зимнее время. Места они практически не занимают.

Секционные поднимаются, перемещаясь наверх. Они разбиты на отдельные пластиковые или стальные секции, очерченные прочным металлическим каркасом, и значительно чаще используются для гаражей, особенно тех из них, которые расположены непосредственно на нижнем этаже дома. Не самый дешевый вариант.

Вам решать, какие выбрать. Распашные и откатные — наиболее доступные, остальные два типа чаще используются для оформления гаражей, магазинов и других помещений. Автоматикой можно остастить абсолютно все.

Мы делаем откатные и распашные ворота шириной от 3 до 6 метров, хотя самый востребованный вариант — 4 метра, по два метра каждая створка. Используем профнастил: оцинкованный и окрашенный полимерной краской по RAL. Из такого же материала делаем заборы, поэтому он надёжный, прочный, без брака и дефектов.

Вызовите замерщика, и он расскажет больше об оптимальной ширине распашных ворот, калитках, о том, какой вариант лучше подойдёт для вашего участка.

Ворота распашные металлические — размеры, масса, ГОСТ

Приусадебные участки частных домов огораживаются забором, в котором, независимо от вида, обязательно устанавливается калитка для прохода людей и ворота для автомобиля. Чаще всего, для этих целей используются распашные, реже – откатные конструкции.

В качестве материала для ворот обычно используется металл, так как металлические, в отличии от деревянных, будут служить дольше.

Какими должны быть ворота

При самостоятельном изготовлении или покупке готовых ворот, необходимо учитывать основные требования которым они должны соответствовать. Ворота должны быть:

прочными и жесткими, а так же устойчивыми к взлому и проникновению на территорию;
в меру тяжелыми – их вес должен противостоять порывам ветра, и в тоже время легкими, чтобы их можно было легко открывать — закрывать;
эстетичными и индивидуальными – распашные ворота можно сделать более красивыми и изящными, чем стандартные и однообразные металлические откатные или секционные.

В ГОСТ № 31174-2003 регламентированы все требования к металлическим воротам, а так же описаны все их основные виды. Помимо распашных и откатных конструкций, есть еще 9 вариантов – это и секционные, складные и т.д. Однако все эти системы для ограждений используются не часто, так как их установка сопровождается некоторыми сложностями: установка технологической арки или ниши для полотна.

Видео: Металлические ворота и калитки для гаража.

Нормы и технические условия

Требования к распашным воротам определены в ГОСТ 31174-2003, в нем прописаны общие положения, а вот конкретные характеристики определяются уже непосредственно при проектировании. Для надежного запирания и блокировки проема, ворота должны устанавливаться на массивные столбы и иметь прочный каркас.

Прочность каркаса обеспечивается наличием большого количества металлических элементов, что влечет за собой увеличение массы конструкции. А это в свою очередь увеличивает нагрузку на раму и петли системы. Поэтому, во избежание обрыва петель, а так же проседания створок и других аварийных ситуаций, в ГОСТе прописано условие – механизмы и узлы для распашных металлических конструкций должны быть изготовлены строго по проектной документации и расчетам производителя:

петли и навесы, а так же каркас и рама должны иметь двойной запас прочности, а качество технических решений, должно быть подтверждено сертификатами соответствия центра стандартизации и санитарно-гигиеническим заключением Госсанэпиднадзора;
на металлических распашных ворот не должно быть дефектов поверхности металла, различимых невооруженным глазом;
сварные швы должны соответствовать нормам прочности и непрерывности;
разница по высоте и ширине стоек не должна быть более 5 мм;
допустимое отклонение по диагонали металлических створок до 2 м – 3 мм, для створок более 2-х метров – 5 мм;
слой лакокрасочного покрытия должен быть не менее 30 мкм и не должен вызывать аллергических реакций при контакте с кожей.

Устойчивость конструкции к ударным нагрузкам проверяется падением собранных створок на жесткую поверхность. После проведения всех испытаний завод — изготовитель оформляет технический паспорт изделия и наносится маркировка в которой указывается: модель ВМ (ворота металлические), номер ГОСТ и размеры.

Размеры и вес

Высота распашных ворот используемых в частном секторе обычно не превышает 3 метра, для производственных конструкций – 5,5. При увеличении высоты увеличивается масса створок и их парусность, что приводит к сложностям в эксплуатации.

Ширина для каждого случая рассчитывается индивидуально. К основным критериям для расчета относятся:

наличие свободного пространства;
ширина транспорта который будет проезжать через них: берется максимальная ширина автомобиля и добавляется запас, чтобы он мог свободно проехать, для частных домов достаточно 3 м – ширина легковой машины не превышает 2 м и по 50 см с каждой стороны для свободного проезда.

Делать ворота больших размеров без острой необходимости не всегда практично: во-первых – большая площадь приведет к повышенной ветровой нагрузке, и во-вторых – конструкция получится с большим весом, поэтому потребуется дополнительное усиление.

Вес металлических распашных ворот зависит от того, какой материал использовался для их производства. Примерный расчет делается так:

Каркас – профильная труба 40 × 20 мм с шириной стенки в 2 мм. Вес 1 м профильной трубы – 1,7 кг. Для ворот шириной 3 м и высотой 2 м из 2-х створок периметр будет равен 12 м. Каждая створка усиливается поперечными балками – 1,5 м для каждой. Получается, что необходимо 15 метров профильной трубы, общий вес которой составит 25,5 кг;
Обшивка – листовая сталь. Толщина металлического листа – 1,5 мм, общий вес будет в пределах 70 кг.

Получается, что вес металлических распашных ворот будет около 95,5 кг. Добавляем к нему вес запорной фурнитуры, декоративные элементы и прочее.

Преимущества и недостатки

Распашные ворота – это и отличная защита территории от проникновения, и простая и удобная конструкция. У них есть ряд достоинств, а именно:

при изготовлении можно использовать современные металлические профили, а это в свою очередь дает простор для воплощения в жизнь дизайнерских задумок;
на большинство металлических элементов наносится специальное полимерное покрытие, которое защищает от коррозии, перепадов температур и т. п;
на металлических распашных воротах нет видимых элементов крепления, поэтому взломать их сложней;
конструкция может быть сделана по индивидуальному проекту, с использованием элементов художественной ковки, автоматики для открытия и многое другое.

Но, так же как и любые другие воротные конструкции, распашные имеют и недостатки. Так как створки получаются довольно тяжелыми, возможен их перекос и опускание. Эта проблема решается установкой более мощных опор из кирпича, железобетона или стали.

Ели створки ворот будут широкими, а значит тяжелыми, то сложнее избежать их провисания, а так же износа и выгибания петель. С увеличением площади вырастет парусность и соответственно нагрузка от ветра.

Конструкции распашных ворот

Есть несколько видов распашных конструкций, каждый из которых выполняет свои определенные функции и кроме того отражает современный взгляд на ворота. Из самых популярных можно выделить:

кованные – защитно декоративные функции;
алюминиевые – легкость и быстродействие;
из профлиста – надежные и удобные.

Кованые распашные ворота

Служат не только для защиты проезда, но и украшают территорию частного дома. Коваными могут быть все створки полностью, от рамы до перемычек и мелких деталей – самые дорогие, но красивые модели. У вариантов подешевле, основные элементы, такие как: рама створок и перемычки изготовлены из труб, а детали художественной ковки используются в качестве украшения.

Створки кованных конструкций чаще всего подвешиваются на петлях к закладным в кирпичных столбах. Верхняя часть створок может быть как полностью открыта, так и с декоративными вставками из поликарбоната. Нижняя часть обычно закрывается металлической облицовкой.

Алюминиевые

Алюминиевые конструкции используются с автоматическим приводом на служебных стоянках и территориях компаний. Выглядят они современно и по деловому. Створки закрываются быстро, легко и почти бесшумно.

Створки изготавливаются из алюминиевого профиля 96 × 177 мм или сэндвич-панелей, от деформации защищены внутренний диагональной растяжкой из троса. Производитель гарантирует 25 — 28 тыс. срабатываний, и отсутствие коррозии в течение 15 лет.

Из профилированного листа

Конструкция из металлических труб, обшитая профильным листом считается самой популярной, современной и практичной. Такие створки практически не уступают по прочности кованным воротам, а возможность сделать конструкцию самостоятельно только увеличивает их популярность.

При изготовлении этого варианта применяется такая же технология, как и при производстве забора из профнастила. Облицовку легко подобрать под цвет забора. Вес створок высотой 3 метра составит около 300 кг. А стоимость намного меньше алюминиевых и кованых вариантов.

Ориентировочные цены на приведенные выше конструкции:

Конструкция	Стоимость (руб)
Кованные	От 9 500 за м²
Алюминиевые	От 50 000
Из профлиста	От 7 000

При выборе ворот для своего участка, специалисты рекомендуют руководствоваться таким принципом: если забор сделан из металлопрофиля или модульных секций, для него оптимальным вариантом будет распашные ворота из алюминия или стального профиля, а для забора из камня отличным выбором станет кованый вариант.

Видео: Изготовление железных ворот

Оптимальные размеры въездных ворот для частного дома

В этой статье: какую ширину ворот выбрать для частного дома, из каких соображений стоит подбирать данный параметр, а также интересные комментарии читателей, в которых отображен личный опыт.

При обустройстве частного жилья у владельцев нередко возникает вопрос: какой размер ворот выбрать? Чтобы было и красиво, и в то же время было комфортно заезжать на участок. Причем в большей мере владельцев интересует именно ширина ворот.

И действительно, на чём остановиться: 2,5 метра, 3 или 4? А может, лучше 5 метров? Давайте разбираться.

Какой транспорт будет заезжать

Это первое, от чего нужно отталкиваться при выборе размеров въездных ворот для участка. Ведь одно дело — когда на территорию будут заезжать только легковые автомобили. А другое дело — грузовые авто. Ширина разных машин, естественно, различная. Соответственно, и минимальные требуемые размеры ворот будут разные.

Конечно, лучше изначально ориентироваться на крупные грузовые автомобили (например, типа ЗИЛ). Ведь никогда не знаете, какие потребности у вас могут возникнуть через несколько лет. Поэтому стоит заранее позаботиться о том, чтобы всё было практично и удобно. Так сказать, на все случаи жизни.

Выбираем ширину ворот

Допустим, вы решили ориентироваться не только на легковые автомобили, но и грузовые. Какие размеры ворот выбрать? Всё очень просто.

Легковые автомобили

Зачастую их ширина находится в диапазоне 1,5-1,7 м. Некоторые внедорожники могут иметь и большую ширину. Однако, как правило, она меньше 2-х метров.

Соответственно, для таких транспортных средств достаточно минимальной ширины ворот — 2,5 метра. «Залетать» на участок, конечно, не получится. Но если заезжать аккуратно, не спеша, то запаса свободного пространства (примерно по 40 см с каждой стороны) будет достаточно. Идем дальше.

Грузовые авто

Здесь ситуация несколько иная. Например, тот же ЗИЛ имеет приличную ширину — 2,5 метра. А значит: для въезда на участок данного транспортного средства, указанного выше минимального размера ворот будет недостаточно.

Какие ворота выбрать в таком случае? Как минимум, нужно, чтобы их ширина составляла 3 метра. Это минимум. Лучше, если будет больше. Чтобы водителям грузовых машин было легко заезжать на территорию вашего участка.

Учитываем расположение ворот

Важно учесть, как будут расположены ворота по отношению к другим объектам. Расстояние до дороги, наличие деревьев или каких-либо иных помех — всё это нужно учитывать.

Ведь может получиться так, что заезжать на участок через ворота придется под некоторым углом. А значит — потребуется больше свободного пространства.

Оптимальная ширина ворот

Мы считаем, что лучше выбирать от 3,5 до 4 метра. При таких воротах водителям как легковых, так и грузовых авто будет комфортно заезжать на участок. Например, любой (даже начинающий) водитель ЗИЛа легко справится с задачей, если ширина ворот будет 4 м. А вот если 3 метра — вопрос. Всякое может быть.

Стоит ли делать ширину более 4 метра? Конечно, и 4,5 метра, и 5 метров — будет тоже хорошо и комфортно. Однако при этом заметно возрастет стоимость ворот. И каких-то значимых преимуществ это не добавит. Поэтому считаем, что особой необходимости в этом нет.

Оптимальный выбор — 3,5…4 метра. Можно сказать, что это стандартная ширина ворот, которая встречается наиболее часто.

Ворота шире 4-х метров стоит выбирать лишь в том в случае, если, например, подъезд к участку затруднен из-за узкой проезжей части (или имеются какие-либо другие помехи). В таких ситуациях, возможно, именно 5-метровые ворота будут оптимальными. В остальных же случаях: 3,5-4 метра.

Окончательное решение, конечно же, за вами. Так что думайте и выбирайте. Желаем вам удачно выбрать ширину въездных ворот и отлично обустроить свой участок.

VyborSTM.ru

Стандартные размеры гаражных ворот

Строительство или благоустройство гаража – трудоёмкая работа, выполняя которую нужно учитывать множество нюансов. Один из них заключается в том, как правильно подобрать ворота для гаража.

От ширины и высоты проёма зависит не только удобство въезда-выезда, но и продолжительность безотказного срока службы воротной конструкции. Дело в следующем:

слишком широкие створки или длинное полотно гаражных ворот будут обладать большой массой;

это ведёт к повышенным нагрузкам на петли или подъёмник;

в результате через несколько лет появятся такие дефекты, как «провисание» створок или перекос подъёмного механизма.

Гаражные ворота стандартных размеров от производителя

Размеры въездного проёма должны быть оптимальны как с точки зрения удобства эксплуатации, так и по надёжности. Заметим, что строго оговоренных габаритов гаражного проёма не существует.

Наиболее часто в качестве стандартной ширины проёма для гаража на одну легковую машину принимают диапазон от 2,5 до 2,8 метра. Высота в этом случае варьируется от 2 до 2,5 метров.

Размеры подъемных гаражных ворот

Стандартные размеры подъемных гаражных ворот составляют от 2,4 до 2,8 метра в ширину и до 2,2 метра в высоту. Из-за большой массы полотна желательно устанавливать данную конструкцию в проёмы малых габаритов. Такие автоматические гаражные ворота устанавливают нечасто ввиду их недостатков по сравнению с другими типами.

Размеры распашных ворот

Габариты распашных гаражных ворот также не имеют жёстких ограничений. Их целесообразно устанавливать в проёмы шириной не более 3 метров. Если превысить этот размер, то створки будут слишком тяжёлыми, что может стать причиной быстрого выхода конструкции из строя. По этой же причине их высота обычно не превышает 2-2,2 метра.

Размеры секционных ворот

Стандартная ширина ворот такого типа начинается с 2,25 метра. Для частного гаража легко выбрать подходящий вариант, так как шаг увеличения ширины равен 125 см. Максимальный размер достигает 6 метров – это вариант для гаражей на два автомобиля или ангаров. Высота, как правило, лежит в пределах от 2 до 3 метров.

Размеры рулонных ворот

Рулонные гаражные ворота отличаются самым широким размерным рядом. Их максимальная ширина может составлять 11 метров при высоте 8 метров. Выбирая такую конструкцию, учтите, что стоимость ворот значительно увеличивается с ростом габаритов: для тяжёлого полотна требуется усиленный подъёмный механизм.

Стандартные размеры распашных ворот. Как правильно сделать замеры

Узнайте о стандартных размерах распашных ворот. Сделайте заказ прямо сейчас и купите в Черновцах качественные ворота комфортных для вас размеров!

При покупке ворот у покупателей возникает вопрос, а каковы стандартные их размеры, как сделать заказ, чтобы размеры конструкции распашных ворот подходили под ваши условия их эксплуатации.

Конструкция распашных ворот

Воротные конструкции не доставляют сложностей при возведении. Это достаточно простой вариант, обладающий весьма комфортной стоимостью и долгими сроками службы. Для их правильного функционирования механизм оснащают фиксаторами или автоматикой, чтобы позаботиться об удобстве выезда со двора. В магазине «Маркет Ворот» можно купить распашные ворота высокого качества, различной конфигурации и по выгодной стоимости.

Для возведения конструкции распашных ворот важно понимать, сколько потребуется материалов, какими должны быть размеры ворот для монтажа. Для этого нужно максимально правильно произвести замеры будущих ворот перед их покупкой и установкой, учесть фурнитуру, выяснить размеры проезда и другие факторы.

От расчета зависит выбор комплектующих, полотна, автоматики. Причем, сначала определяются размеры, и только потом делается заказ и покупка всего остального оснащения.

Как правильно сделать замеры распашных ворот

Для расчета длины будущих ворот учитывают размеры проема. Она рассчитывается с учетом использования въезда, размеров имеющейся машины. Большинство домовладельцев выбирают створки на 4 м, но обычно в заводской конфигурации можно найти консоли длиной от 4 до 7 м, это стандартная конструкция распашных ворот, которая в большинстве случаев приобретается заказчиками.

Но даже при расстоянии 4 метра любой транспорт будет спокойно проезжать во двор. Для бытовых домашних потребностей таких ворот будет достаточно. Но для гаражей и объектов промышленного назначения стоит подбирать варианты с более длинным рельсом.

Широкий проезд устанавливается на узкой улице, где у владельцев автотранспорта возникают проблемы с заездом во двор. В такой ситуации увеличенный проезд поможет применить маневры для безопасного заезда на территорию дома. Для стандартного проезда в 4 м стоит подобрать шестиметровую консоль, общая длина рельсы увеличивается в полтора раза.

Фурнитура для распашных ворот

Оптимальный размер – от 4 до 5 м. Слишком большие размеры створок требуют установки более мощного привода для распашных ворот за счет необходимости переноса большого веса металла. Чем шире створки, тем больше они имеют вес, тем прочнее будет фурнитура.

Параметры конструкции рассчитываются так:

На ворота массой до 300 кг подбираются балки с толщиной стальных листов 5 мм и металлопрофилем 6х7 см;

На вес около 700 кг нужны листы толщиной от 5 мм и более, с профилем 8,5х5 см;

Вес более 800 кг требует применения стали толщиной от 12 мм и профиля 17х18 см.

Если вес мотора для распашных ворот составляет 200-300 кг, берется привод мощностью до 300 Вт. При весе 300-600 кг берется механизм на 300-400 Вт. Вес более 800 кг потребует монтажа устройства мощностью не менее на 500 Вт.

Как выбрать оптимальные размеры распашных ворот

Для распашных ворот конструкция должна быть рассчитана с учетом:

Размеров направляющего рельса, которые совпадают с длиной створки;

Шириной проезда;

Эксплуатации.

При выборе длины створки важно не ошибиться, в случае возникновения проблем, вам придется либо урезать длину рельсов, либо заказывать балку длиннее. Если проем будет больше хотя бы на 1 см, лучше будет заказать консоль других размеров.

Чтобы точно определиться с размерами, можно вбить колышки и попробовать проехать на своем автомобиле между ними. Длину и высоту также рассчитывают с учетом количества створок – двустворчатые модели имеют несколько другие параметры.

Обратитесь к нашим специалистам, которые проведут для вас консультацию и подскажут, какие распашные ворота лучше выбрать. При подборе учитывается и внешние материалы, и внутренние, которые применяются для заполнения. Наиболее легкий – это профнастил, тяжелый – листовая сталь, между ними лежит древесина со своей средней массой.

В нашем магазине в Черновцах вы можете заказать распашные ворота любой конфигурации и веса, с учетом наиболее комфортной для вас стоимости и сырья. Для выбранных моделей вы также можете приобрести комплект автоматики для распашных ворот.

Стандартные размеры ворот и калитки для частного дома: оптимальная ширина

На чтение 8 мин. Просмотров 488 Опубликовано 13.11.2020 Обновлено 31.10.2020

Входную группу ограждения составляют ворота и калитка. В какой-то мере они представляют часть дизайна основного здания и обеспечивают первое впечатление. С другой стороны, размеры и конструкция этой группы регламентируются достаточно жестко.

Нюансы месторасположения ворот

Размер створки должен соответствовать габаритам машины

Ворота на даче для въезда машины и калитка для прохода людей должны соответствовать ряду требований:

Площадь створки довольно большая, поэтому на нее ложится изрядная ветровая нагрузка. Материал конструкции подбирают так, чтобы он выдерживал самые сильные ветра и метели.
Для входной группы имеет смысл использовать прочные и износоустойчивые материалы. Дождь, снег, перепады температуры, обмерзание, выхлопные газы – все это существенно сокращает срок эксплуатации ограждения.
Ворота и калитка – часть системы безопасности. Задачей въездной группы является препятствование проникновению на участок животных и посторонних лиц. Однако степень стойкости к взлому определяется общими требованиями к безопасности. На калитку из штакетника не имеет смысла ставить замок.
Размеры ворот и калитки для частного дома должны соответствовать требованиям хозяина дачи. Учитываются габариты личного авто и необходимость проезда грузового транспорта для очистки выгребной ямы, например, или для доставки строительных материалов.

Размеры ворот с калиткой

Строительство на дачном участке жестко регламентируется СНиП. Размещение ворот тоже зависит от количества и назначения построек на наделе и возле участка.

Запрещается устанавливать ворота рядом с перекрестком. Распашные створки препятствуют движению пешеходов и ограничивают обзор водителю, что опасно.
Распахнутые створки не должны мешать открыванию ворот соседа или преграждать им въезд на свой участок.
Предпочтительнее открывание внутрь. В этом случае створки никому не мешают. Открывание наружу разрешается, если другие возможности отсутствуют.
Двери должны поворачиваться не менее чем на 90 градусов, чтобы обеспечить свободный въезд. Поворот до 180 градусов приветствуется, так как это позволяет несколько уменьшить размеры проема. Напротив, невозможность полностью распахнуть створки заставляет сделать физический проем шире.

Чтобы предупредить подобную ситуацию, возле входа запрещают сажать высокие и среднерослые деревья. Но если растения являются частью уличного озеленения, удалить их нельзя.

В большинстве случаев ограничения возникают из-за особенностей распашной конструкции. Откатные или подъемные модели решают эту проблему.

Виды ворот

Распашные ворота

Размеры ворот для частного загородного дома зависят от конструкции. Различают следующие модели:

Распашные – при открывании створки распахиваются, поворачиваясь на петлях. Для этого нужно свободное пространство, что создает ряд неудобств: рядом с проемом нельзя садить деревья и кусты, открытые створки мешают проходу, ворота перекрывают обзор автомобилисту. Однако этот вариант доступен по стоимости, устанавливается своими руками, поэтому пользуется популярностью.
Откатные – дверное полотно смещается вдоль забора в сторону. Для открывания место вокруг проема не требуется, но нужен свободный участок ограды. Это сделать гораздо проще, так как по нормам СНиП даже кусты садят на дистанции не менее 1 м от ограждения. Минус такого решения – возможность обмерзания роликового механизма и загрязнения направляющих. Чистить эти элементы следует довольно часто.
Подъемные – при открывании створка поднимается, изгибается и занимает горизонтальное положение на некоторой высоте. На дачном участке обустраивают редко: направляющие и роликовый механизм здесь загрязняются еще быстрее. Однако такие ворота обладают очень высокой стойкостью к взлому и могут выступать важным элементом безопасности дома. Их не нужно утеплять.
Роллетные – полотно состоит из узких ламелей. При открывании створка сворачивается в рулон и прячется в короб. Такая конструкция не занимает места вовсе, не ограничивает обзор и значительно легче секционной. Однако надежность роллетного полотна ниже, чем секционного или кованого, повредить ударом такие ворота значительно проще. Кроме того, короб ограничивает высоту проезда, что не всегда допустимо.

Подъемные двери для гаража Откатные ворота Рулонные гаражные ворота

Чрезвычайно редко на дачных участках появляются подъемные модели. Здесь полотно не изгибается во время подъема и поворачивается в горизонтальное положение как одна плоскость. Такая конструкция довольно громоздкая и сложная в обслуживании.

Размеры ворот и калитки

Минимальная ширина калитки — 90 см

Чтобы правильно выбрать размер ворот и калитки для своего загородного дома, учитывают:

Габариты автомобиля, если он есть у владельца.
Размеры грузового транспорта, который должен заезжать на участок. Чаще всего это связано с высотой проема.
Материал – например, профлист или штакетник весят мало. Однако первый вариант ограничивает длину створки, так как глухое дверное полотно обладает высокой парусностью. Цельные створки или кованые намного прочней, но и тяжелее.
Конструкция – для распашных створок нужно оставлять место и к тому же учитывать радиус поворота. Подъемные ограничивают высоту проема.

Размер калитки не столь жестко регламентируется. Стандартным пожеланием является возможность свободного прохода 1 человека – минимальная ширина в 90 см.

Расчет размера калитки

Габариты этого элемента в первую очередь зависят от типа: встроенная или отдельно стоящая.

Для 2 варианта сооружают отдельный проем. Ограничения:

Минимальная ширина для свободного прохода – 80–90 см.
Оптимальной считают ширину в 110 см. Она позволяет свободно проходить человеку любой комплекции, а главное – заносить габаритные, но не тяжелые вещи без открывания ворот.
Высота обычно не превышает высоту ограждения – от 70 до 150 см.
Проем для калитки может быть как открытым – без верхней перекладины, так и закрытым. В последнем случае проем становится элементом дизайна и оформляются, например, в виде арки.

Размеры встроенной калитки стараются уменьшить

Размеры встроенной калитки в заборе стараются уменьшить. В легкой конструкции из профильной трубы и профнастила этот элемент вызывает дисбаланс и расшатывает ворота. В тяжелой, калитка оказывает меньше влияния, но зато уменьшает прочность и стойкость к взлому.

Требования к размерам:

Ширина минимальная, хотя допускаемся и величина в 110 см.
Высота ниже высоты ворот. Проем глухой, то есть обустроить такой вариант можно лишь при величине воротного полотна в 180 см как минимум.

Калитку можно сделать только распашную.

Расчет размера ворот для легковых автомобилей

Ширина внедорожника может доходить до 2 м, плюс техническое расстояние по бокам 80 см. Итого 280 см

Важнейший параметр в таких вычислениях – определение ширины чистового проема. Дальнейшее зависит от конструкции и особенностей участка.

Легковые автомобили имеют разные габариты. В среднем ширина кузова составляет 1,5–1,7 м. Однако ширина внедорожника может достигать и 2 м. Чтобы машина могла свободно въехать на участок, с обеих сторон должен оставаться технический зазор – по 30–40 см. Соответственно, величина проема – сумма ширины кузова и 60–80 см.

Если открывание створки ограничено и не достигает 90 градусов, ширину проема увеличивают так, чтобы фактическая величина проема для проезда достигала необходимого минимума. Другой нюанс: как автомобиль въезжает на участок. Если заезд прямой, ширину оставляют стандартной. Если въезд под углом, проем увеличивают.

Стандартный минимум составляет 2,5 м. Такой проем не позволяет въехать на скорости.

Если проем закрытый или ворота ограничивают высоту, эту величину тоже нужно учесть. Минимум составляет сумма высоты автомобиля и 30 см. Производители предлагают минимальную высоту в 180 см. Это достаточно для проезда машины, но представляет неудобство для выходящих из нее людей: высокий человек касается макушкой створки.

Если на крыше автомобиля смонтирован багажник, общую высоту проема нужно увеличить еще на 30 см.

Расчет размера ворот для грузовиков

Грузовой транспорт намного массивнее. Ширина ЗИЛа составляет 2,5 м, поэтому минимальная ширина ворот будет 3,1 м. Если въезд не прямой – все 4 м.

Высота ворот, если это требуется, рассчитывается по той же схеме: высота грузовика плюс 30 см свободного пространства. Для грузового транспорта в среднем она составляет 2,5 м.

Оптимальная ширина ворот в частном доме

Для грузового транспорта распашные ворота не ограничивают вверху

Стандарт ворот для загородного дома учитывает их конструкцию. Габариты распашной створки ограничиваются лишь возможностями материала. Металлические ворота, закрепленные на кирпичных столбах, могут иметь очень большие размеры.

Откатная створка из железного листа или дерева по сравнению распашной кажется намного больше: ведь здесь одна створка заменяет 2. Но ее габариты ограничивает вес конструкции и мощность фурнитуры.

Распашные ворота

Оптимальными называют минимально возможные ворота для данных условий. В среднем это конструкция шириной в 2,6 м и высотой в 1,8, если предполагается проезд только легковых автомобилей.

Габариты изменяются, если машина имеет большие размеры или предполагается проезд грузового транспорта.

Становятся важными и другие соображения. Например, если дачный участок размещается далеко от дороги, а коттедж нужно обезопасить от угрозы пожара, проем делают гораздо больше – 6 м. Это требуется для проезда пожарной машины.

Откатные ворота

Для широкого проема лучше сделать откатные ворота из двух створок

Раздвижные створки могут иметь практически любые необходимые размеры. Даже если ворота нужно сделать очень широкими – те же 6 м, можно установить 2 створки вместо 1 шириной в 3 м каждая. Высота полотна ограничивается возможностями материала.

Подъемные

Ширина подъемных ворот на даче выбирается по размерам автомобиля, но с учетом конструкционных ограничений от производителя. Минимальные габариты: ширина в 2,4 м, высота в 2,2 м. Первый параметр лучше увеличить до 2,8–3,0 м.

Рулонные

Легкость ламелей позволяет варьировать габариты довольно широко. Стандарт в 2,5–3 м не представляет сложностей при изготовлении. Максимальная величина достигает 11 м. Высота в 2,2–2,5 м более чем достаточная для проезда легкового авто.

Размеры гаражных ворот

Планируя строительство гаража, важно правильно рассчитать параметры ворот, чтобы не переплатить и обеспечить комфортный въезд транспортного средства.

Кому грозит переплата? Вы однозначно переплатите, если выберете ворота, которые отличаются бОльшими размерами, чем это действительно нужно.

Так же вы значительно переплатите при заказе моделей нестандартных размеров. Хотя иногда это оправдано.

Что же делать? Во-первых, заложить стандартные размеры гаражных ворот еще на этапе проектирования. Во-вторых, научиться самостоятельно рассчитывать параметры изделия, учитывая габариты вашей машины. Тем более это не сложно. В-третьих, проконсультироваться у ведущих производителей воротных систем и узнать их расценки. В настоящее время это — Doorhan, Hormann, Alutech.

Оптимальные размеры изделия

Планируя установку ворот в гараж, стоит учесть:

параметры транспортного средства. Учитывая боковые зеркала, бамперы, багажник, если он расположен на крыше. Таким образом, к ширине машины прибавляем по 0,3 м с каждого края. К высоте авто, если имеется багажник, так же прибавляем 0,3 м.
вероятность покупки другой модели авто в будущем. Превосходящей по габаритам нынешнюю машину.
подъездную дорогу. В том числе радиус поворота авто, если въезд в гараж осуществляется с улицы.
планируются ли ворота для въезда двух авто. Сколько ворот будет в гараже: для каждой машины изолированный въезд или требуется общий въезд для двух легковых автомобилей. Подобное изделие составляет в ширину обычно — 4-6 м.
минимальные и средние размеры. Минимальные: ширина — 2 м, высота — 1,8 м . Средние: ширина — до 2,8 м, высота — до 2,5 м.
вид ворот.
бренд. Рассчитав высоту и ширину ворот в гараж, посмотрите каталоги продукции у известных фирм, так как размерные сетки у разных производителей могут отличаться. Если размеры проема под ворота не соответствуют в точности стандартным параметрам в каталоге, стоит брать значение больше.

Размеры изделия по типу

Выбрав определенный вид системы, стоит учесть и дополнительные нюансы.

Секционные

Воротное полотно, собранное из сэндвич-панелей, представляющих собой слой утеплителя, обрамленный стальными пластинами. При открывании/закрывании полотно движется по направляющим. Существует два типа секционных ворот: подъемные и откатные. Соответственно, подъемные, откатываясь, размещаются под потолком, а откатные у одной из стен.

Подобное изделие идеально для тесного гаража, так как не занимает значительного места. Рассмотрим стандартные размеры секционного воротного полотна:

Минимальная высота — 1,8 м, минимальная ширина — 2 м.
Максимальная высота — 3 м, максимальная ширина — 6 м (изделие можно установить в гараж на две машины).

Рассчитывая размер, учитывают:

под потолком необходимо свободное пространство — минимум 0,12 м.
с обеих сторон проема необходимо свободное пространство — минимум 0,1 м, чтобы установить направляющие.

Рулонные

Как правило, это всегда ворота автоматического типа. Представляют собой воротное полотно, состоящее из алюминиевых ламелей, соединенных между собой шарнирами. При открывании система наматывается на вал, размещенный в верхней части конструкции. Изделие отлично подходит для небольших гаражей.

Размеры полотна:

Минимальная высота — 1,8 м, минимальная ширина — 2,35 м.
Максимальная высота — 3,08 м, максимальная ширина — 6 м (изделие можно установить в гараж на две машины). Для промышленных ворот возможны варианты и больше.

Рассчитывая размер, учитывают два основных способа монтажа системы:

Накладной монтаж. Конструкция монтируется снаружи гаража. Короб при этом не влияет на высоту проема, так как расположен выше.
Внутренний монтаж (может быть коробом внутрь либо коробом наружу). Влияет на высоту въезда, так как система размещается непосредственно в гаражном проеме.

Подъемно-поворотные

Представляют собой цельное стальное полотно. Шарнирно-рычажный механизм обеспечивает открывание/закрывание системы. Стоит учесть, что, открываясь, конструкция выступает на метр, поэтому подъезжать вплотную к гаражу не получится.

Размеры полотна:

Минимальная высота — 1,87 м, минимальная ширина — 2 м.
Максимальная высота — 2,75 м, максимальная ширина — 6 м (изделие можно установить в гараж на две машины).

Рассчитывая размер, помните, что проем с открытой створой уменьшится на 0,2-0,25 м.

Распашные

Система чаще всего изготавливается по индивидуальным размерам, так как не отличается сложностью. Створок у гаража может быть как две, так и одна. Также открываться изделие может как наружу, так и внутрь. Необходимо, чтобы машина свободно помещалась на подъездной дорожке к гаражу, поэтому при расчетах важно учесть длину открытой створки.

Размеры полотна:

Минимальная высота — 1,9 м, минимальная ширина — 3 м.
Типовые размеры: высота — 2 м, ширина — 4 м.

Если ваш гараж предполагает два стояночных места, строят два изолированных въезда. Соответственно, каждый въезд снабжается распашными воротами.

Все типы вышеперечисленных ворот могут быть снабжены автоматикой.

Выбор подъездных ворот — размер, тип поворота, планировка

Тип ворот
Выберите свой стиль ворот. Выберите из наших
подъездная дорога
ворота.

Размер проема
Определите ширину проема.
Наши ворота бывают четырех размеров: 12, 14, 16 и 18 футов. Размеры указаны «в
«четкие» размеры между столбами ворот и не являются фактическими воротами
размер панели. (Пожалуйста, проверьте чертежи ворот, чтобы узнать точные размеры ворот.
— доступно на отдельных страницах стилей ворот.) Если вам нужно
определенный размер, не указанный в наших стандартных размерах, мы можем создать этот размер
для вас как Custom Gates. Для получения дополнительной информации позвоните нам: 1-800-234-3952.

Тип качания
В большинстве случаев ворота распашные (в отличие от откатных), распашные.
на шарнирных стойках вдали от проезжей части и внутрь дома
лучший.Если
ваша подъездная дорога
склоны слишком крутые, вам понадобится качающаяся калитка
от собственности и навстречу входящему трафику. Двустороннее расставание
ворота лучше всего подходят для подъездной дороги с уклоном, независимо от того,
или из. Обратите внимание, что наши 12-футовые ворота — это одиночные качели, в то время как
Ворота 14, 16 и 18 футов разделяются на две части.

Изгиб по сравнению с прямым подъездом
Если подход к вашему входу прямой выстрел, вы
можно использовать ворота меньшего размера, такие как 12-футовые одиночные, если они очищают вашу подъездную дорожку;
если подход под углом или если он резко изгибается, рассмотрите возможность использования
более широкая двустворчатая калитка.

Вешаем ворота
Наши подъездные ворота предназначены для того, чтобы стоять
один «и
навесить на себя комплект воротных столбов. Если у вас кладка
столба, в большинстве случаев лучше всего устанавливать наши столбы сразу за
столб.
Ворота можно заказать без столбов, если хотите повесить
от вашего столба, но в этом случае вам понадобится шарнирный
ручку оператора ворот вместо более дешевого и простого
установить
привод ворот линейного привода.Позвоните нам 1-800-234-3952, если у вас есть
вопросы об этой ситуации.

Откатные ворота
Если ваш проект требует раздвижных ворот
пожалуйста, перейдите к нашему
скольжение
страница ворот.

Распашные ворота с звеном цепи | Компания Hoover Fence Co.

Предлагаемые нами распашные ворота с цепным звеном состоят из одинарных (1 створка ворот) и двойных (2 створки) версий, общей высоты, соответствующей отрасли заборов.Стандартные высоты включают 3 ‘, 3-1 / 2’, 4 ‘, 5’, 6 ‘, 7’, 8 ‘, 10’ и 12 ‘. Мы предлагаем все ворота из оцинкованной стали, стальные ворота с цветным покрытием, ворота с оцинкованным каркасом и тканью с цветным покрытием, а также все ворота с алюминиевым звеном цепи.

Распашные ворота для жилых домов сконструированы с использованием стальной стальной рамы толщиной 1-3 / 8 «0,065. Они доступны с гальванизированными рамами или с цветным покрытием, а также на выбор из оцинкованной ткани или ткани с цветным покрытием, черного, коричневого или зеленого цвета. ворота с использованием ткани звеньев цепи 11-1 / 2, 11 и 9.В зависимости от версии мы предлагаем ворота от 3 футов до 6 футов и шириной от 3 футов до 6 футов для одиночных игр и до 12 футов для парных!

Коммерческие распашные ворота

сконструированы с использованием стальной рамы HF20 1-5 / 8 дюймов. Они доступны с оцинкованными рамами, в одинарной и двойной конфигурациях, а также с колючей проволокой или без нее. Все ворота растягиваются с помощью звена цепи 9-го калибра. Доступны одинарные размеры от 4 футов до 10 футов и от 3 до 12 футов шириной. Двойные ворота закрывают проемы шириной до 24 футов!

Наши промышленные распашные ворота сконструированы с использованием 2-дюймового стального каркаса HF40.Мы предлагаем версии с гальваническим покрытием и с цветным покрытием, в одинарной и двойной конфигурации. Также предлагаем ворота с колючей проволокой. Все наши промышленные распашные ворота натянуты тканью из звеньев цепи 9-го калибра. Промышленные ворота доступны в размерах от 4 футов до 10 футов и от 3 футов до 15 дюймов в ширину с одинарными распашными воротами. Двойные ворота закрывают проемы шириной до 30 футов!

Наши полностью алюминиевые распашные ворота с звеньями цепи построены с каркасом Sch50 1-5 / 8 «и 2» и натянуты алюминиевой тканью 9-го калибра.Одиночные ворота доступны от 3 футов до 10 футов и от 3 футов до 8 футов в ширину. Двустворчатые распашные ворота предлагаются от 5 футов до 12 футов и от 10 до 20 футов в ширину.

Если вы не можете найти то, что вам нужно, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь вам найти то, что вы ищете.

Какой ширины должны быть ворота на подъездной дорожке?

Итак, вы решили, что вам нужны подъездные ворота для защиты ваших домашних животных и семьи или для повышения стоимости вашей собственности. Автоматические ворота могут повысить стоимость вашего дома на пять процентов, а может быть, вы просто хотите сделать дом более привлекательным.Какой бы ни была ваша причина, важно принять несколько решений, прежде чем выбирать подъездные ворота. Большинство людей не тратят время на размышления о материалах, о том, как они должны работать, как они должны открываться и закрываться, а также о его общем дизайне. Часто Базза вызывают для установки новых ворот, когда владелец собственности не готов ответить на наши вопросы.

Стандартные размеры

Во-первых, расслабься. Это не так сложно, как вы думаете. Если ваша собственность не является очень необычной с очень крутым уклоном, вам не следует слишком много думать о ширине ворот.Американские подъездные пути обычно имеют ширину от девяти до двадцати четырех футов, причем большинство из них находится в меньшей части этой шкалы. Десять, двенадцать, четырнадцать и шестнадцать футов — обычные размеры для подъездных ворот.

Итак, приступим! Шаг первый: достаньте рулетку и измерьте подъездную дорожку. Ворота должны быть немного шире, чем въезд на подъездную дорожку. Например, если длина вашей подъездной дороги достигает девяти футов шести дюймов, десятифутовые ворота подойдут лучше всего. Если ваша подъездная дорожка имеет размеры от девяти футов семи дюймов до одиннадцати футов девяти дюймов, выберите двенадцатифутовый.И так далее по шкале. Вот удобная справочная таблица, которая поможет вам выбрать правильную ширину ворот.

Ширина проезжей части	Рекомендуемый размер ворот
	10-футовый затвор
9 ’7” — 11 ’9”	12 ’вентиль
11 ’10” — 13 ’9”	14 ’вентиль
13 ’10” — 15 ’9”	16 ’вентиль

Автомобильные ворота против ворот для грузовиков, внедорожников и жилых автофургонов

Хотя наиболее популярные размеры ворот обычно составляют десять или двенадцать футов, важно учитывать типы транспортных средств, проезжающих через ворота, и прямой или изогнутый въезд на подъездную дорожку, прежде чем выбирать окончательную ширину.Если подход к подъездной дорожке прямой, вы можете использовать одиночные ворота меньшего размера; если подъезд находится под углом или если он резко изгибается, подумайте об использовании более широких двойных ворот. Если автомобильные ворота предназначены для жилого комплекса, кондоминиума или коммерческого объекта с двусторонним движением транспортных средств, также рекомендуется использовать двойные ворота.

В конце концов, это Техас, и многие домовладельцы ездят на полноразмерных внедорожниках и пикапах с прицепами и лодками. Рекреационные транспортные средства могут занимать еще большую площадь и, возможно, не могут въехать прямо через небольшие ворота.Также учтите, что более крупным транспортным средствам может потребоваться большая площадь для поворота, когда они проезжают через проем ворот. Имейте в виду, что шире — не всегда лучше. Чем больше ворота, тем больше вы можете рассчитывать на материалы, поэтому не забудьте выбрать размер, который соответствует вашему бюджету.

Как правило, чем меньше размер ворот, тем проще их обслуживать. Если вас беспокоит возможность доступа строительной техники, движущихся грузовиков или грузовых автомобилей, вы обычно можете установить съемные секции ограждения вместо того, чтобы платить за очень большое проем для ворот, которое может понадобиться всего несколько раз в год.Это позволяет вам сэкономить деньги, установив ворота меньшего размера и значительно сократив расходы на содержание ваших ворот.

ВОРОТА 101 | All American Fence Erectors

Для прохода / пешеходных ворот:

-Это самые доступные и удобные ворота, позволяющие легко переходить с одной стороны забора на другую.

-Чаще всего проходные ворота помещают в линию забора, где проходят тротуары, или рядом с домом для простоты использования при обходе дома от переднего двора до заднего двора.

— Размеры проходных ворот варьируются от 3 до 6 дюймов в ширину, а наш самый распространенный размер — 4 дюйма в ширину.

Двойные распашные / проходные ворота:

-Это самый доступный тип ворот для проезда легкового или грузового автомобиля.

— Двустворчатые распашные ворота имеют ширину от 10 до 20 футов, самые распространенные — от 12 до 16 футов.

Плюсы двустворчатых ворот:

— самые доступные автомобильные ворота

— каменистый грунт или неровный асфальт не касается ворот, ворота не касаются земли

— легкий, открывается и закрывается с небольшим усилием / усилием

-Контейнеры двустворчатых распашных ворот:

— класс под воротами должен быть относительно ровным для зазора поворота

— в ветреную погоду ворота могут облететься при использовании, это можно исправить с помощью фиксаторов ворот.

Удилища

могут быть привередливыми в течение многих лет использования

— если ворота захлопнутся, петли легко открутятся от регулировки, но обычно их легко исправить

— ворота провисают при сильном неправильном обращении

— установка привода ворот обычно нецелесообразна на воротах этого типа

Мы рекомендуем эти ворота, если они используются нечасто и / или на неровном грунте.

Роликовые ворота:

— Этот тип ворот идеален для основных проездов, где проем ворот плоский, а бетон находится под проемом ворот.Этот тип рулонных ворот предназначен для проемов шириной от 12 до 20 футов. Чаще всего рулонные ворота получают плохую репутацию из-за того, что колеса болтаются и ворота не вкатываются прямо в защелку ворот. Это решаемо! Откатные ворота работают лучше всего, КОГДА под воротами есть бетон, чтобы установить полосу углового железа, по которой ворота будут двигаться / катиться (2-е фото). Это требует дополнительных затрат, но оно того стоит. Колеса прослужат дольше, и при открытии и закрытии ворот требуется гораздо меньше усилий.Уголок обеспечивает постоянное открытие и закрытие ворот, как если бы поезд едет по железнодорожным путям.

-Плюс откатных ворот:

-Транспортное средство может быть прямо перед или за воротами, и вы все равно можете открывать / закрывать ворота.

-Ворота никогда случайно не раскроются и не врежутся в машину, потому что они катятся параллельно забору.

-Большинство рулонных ворот одинарные; в отличие от двойных распашных ворот, где вам нужно технически открыть две ворота.

— Возможность добавления привода ворот с добавлением угловой стали, колеса с V-образной канавкой и хвостовика.

— Труба рамы ворот больше, чем у двустворчатых распашных ворот.

-Консоль рулонных ворот:

-Катаные ворота часто дороже, чем двустворчатые распашные ворота.

-Может быть физическим открытием и закрыванием ворот, если поверхность земли неровная и плоская.

Мы рекомендуем эти ворота, если у вас есть гладкая, ровная твердая поверхность (в идеале — бетон), по которой ворота катятся, и если вам необходимо ежедневно пользоваться.Эти ворота всегда будут работать лучше всего, если под проемом ворот есть бетон, и в этом случае мы можем установить угловую железную направляющую, чтобы выравнивание ворот было постоянным и идеальным. Цена отражает эти варианты.

Для ворот размером более 20 футов:

Gates — Strictly Fences

Strictly Fences также производит, распространяет и профессионально устанавливает оцинкованные или полноцветные ворота с цепными звеньями в различных стилях, высотах и спецификациях, чтобы соответствовать любому забору.Доступны стили ворот: одинарные качели (сварная или изогнутая труба), двойные качели (сварные или изогнутые трубы) и скользящие консоли.

Одинарные распашные ворота с гнутой трубкой

Ворота из гнутой трубы

— это экономичное и функциональное решение, обеспечивающее легкий доступ на огороженную территорию. Этот стиль ворот наиболее популярен в упаковках для забора своими руками. Они легко доступны для отверстий с размерами от 32 до 60 дюймов и для всех стандартных жилых помещений высотой от 3 до 6 футов. Стандартный размер отверстия составляет 44 дюйма, но любой размер может быть изготовлен в соответствии с вашими потребностями.Ворота (каркас, сетка, фурнитура) изготавливаются пяти стандартных цветов: оцинкованные, черные, белые, коричневые или зеленые. Одним из соображений этого стиля ворот является то, что закругленные углы не обеспечивают такой же степени защиты, как квадратные углы сварных ворот. В некоторых случаях мелкие животные могут протиснуться через пространство между стойкой и нижним закругленным углом ворот.

Ворота распашные сварные одинарные

Сварные одинарные распашные ворота

являются стандартом для всех установок Strictly Fences из-за прочности полностью сварных ворот и дополнительной безопасности квадратных углов.Одиночные распашные ворота доступны для больших размеров проема до 20 футов и рассчитаны на любую высоту забора. Стандартный размер отверстия составляет 42 дюйма, но любой размер может быть изготовлен в соответствии с вашими потребностями. Ворота (каркас, сетка, фурнитура) изготавливаются пяти стандартных цветов: оцинкованные, черные, белые, коричневые или зеленые. Сварные ворота обеспечивают дополнительную степень безопасности за счет квадратной угловой конструкции, которая уменьшает пространство между стойками и нижними углами ворот. Эта дополнительная функция обязательно сохранит даже самых маленьких домашних животных в пределах вашего двора.

Сварные поворотные двойные

Сварные двойные распашные ворота

— экономичное решение для защиты больших проемов, таких как проезды и площадки для парковки прицепов. Две панели ворот, образующие двойные распашные ворота, позволяют открывать меньше пространства, чем длинные одинарные ворота, и позволяют частично открываться, если полный доступ не требуется. Двойные распашные ворота доступны для больших размеров проема до 40 футов (20 футов с каждой стороны) и подходят для всех высот заборов. Ворота (каркас, сетка, фурнитура) изготавливаются пяти стандартных цветов: оцинкованные, черные, белые, коричневые или зеленые.Двойные распашные ворота поставляются с приваренным штифтом и цепью для фиксации двух панелей вместе, а также с ножным болтом (тростниковым болтом) для крепления одной панели к поверхности земли. Сварные ворота обеспечивают дополнительную степень ограждения за счет квадратной угловой конструкции, которая уменьшает пространство между стойками и нижними углами ворот.

Скользящая консоль

Раздвижные консольные ворота

оптимальны для больших проемов, где дуга распашных ворот будет мешать препятствиям, а также в приложениях, требующих автоматических приводов ворот.Работа Cantilever Gates основана на панели ворот, которая скользит через проем ворот линейным движением, полностью поддерживаясь над землей, и между двумя стойками противовеса, каждая с верхним и нижним роликовым узлом. Панели ворот обычно изготавливаются с общей длиной «в 1,5 раза больше размера проема плюс 1 фут», чтобы обеспечить секцию противовеса для поддержки между двумя стойками противовеса. Обратите внимание, что на внешней стороне стоек противовеса должна быть достаточная длина ограждения или открытая чистая линия, чтобы панель ворот могла скользить в полностью открытое положение. Доступны консольные ворота, подходящие для любой высоты забора и с размерами проема до 30 футов в виде одинарных направляющих (60 футов в качестве двойных направляющих). Ворота производятся из сварной конструкции из оцинкованной стали и доступны в пяти стандартных цветах: оцинкованный, черный, белый, коричневый или зеленый. Прежде чем выбрать свой стиль ворот, всегда следует учитывать функциональные требования и планировку участка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Ворота «Размер проема» означает расстояние от внутренней стороны до внутренней поверхности стоек ворот.«Наружное измерение» ворот относится к размеру от внешнего края до внешнего края панели ворот. Разница между размером проема и наружным размером — это допуск, необходимый для размеров петли ворот и защелки ворот. Прежде чем выбрать свой стиль ворот, всегда следует учитывать функциональные требования и планировку участка. Пожалуйста, свяжитесь с членом команды Strictly Fences Ltd. по телефону 1-866-799-4303 для получения дополнительной информации.

Распашные ворота | Wallace Fences

Wallace + Wallace производит и профессионально устанавливает одинарные и двойные распашные ворота промышленного класса.Рамы ворот изготовлены из прочных стальных труб со сварными углами и предлагаются различных размеров и вариантов заполнения. Наши системы ворот могут вместить проем до 20 футов для одинарных распашных ворот и до 40 футов для двойных распашных ворот. Мы предоставляем колеса для ворот, запорную арматуру и опции для добавления колючей проволоки, если это необходимо. Аппаратные ворота паники могут заменить ваши существующие стандартные ворота с цепной перемычкой для более быстрых аварийных выходов и могут быть установлены на стальных столбах любого размера.

Прежде чем выбирать стиль ворот, всегда следует учитывать функциональные требования и расположение объекта.Обратите внимание, что «Размер проема» ворот означает расстояние от внутренней поверхности до внутренней поверхности стоек ворот. «Наружное измерение» ворот относится к размеру от внешнего края до внешнего края панели ворот. Разница между размером проема и наружным размером — это допуск, необходимый для размеров петли ворот и защелки ворот.

Характеристики

стандартных и нестандартных размеров доступны
Оцинкованный или порошковое покрытие
заполнений: Луговая, Рампарт сварная
Пользовательские сварную раму с помощью стальной трубы
Стандартные ворота включают падение защелки, которые могут быть Навесной замок

Опции

При необходимости можно добавить колючую проволоку
Добавьте колеса к распашным воротам, чтобы обеспечить устойчивость более широких рам
Предварительно подвешенные пешеходные ворота: пешеходные ворота помогают поддерживать безопасность пешеходов и сокращают количество неавторизованных пешеходов .Конструкция из оцинкованной рамы и возможность заполнения позволяют использовать ворота для пешеходов с предварительным подвешиванием в ситуациях с высоким и низким уровнем безопасности.
Оборудование для защиты от паники: Оборудование может быть добавлено к большинству приложений для ворот, в комплект входят: планка для защиты от паники, монтажная пластина, регулируемый кронштейн приемника, винты и крепежные детали из нержавеющей стали, а также цилиндр с ключом и замок. Доступны дополнительные опции, такие как ввод с клавиатуры, электрические защелки и т. Д.
Барьерные ворота: еще один вариант распашных ворот. Барьерные ворота — отличный и простой выбор для ограничения доступа к парковкам в нерабочее время.Ворота можно запирать на цепь. В рабочее время стойки, закрепленные цепью в стороне от ворот, удерживают распашные ворота открытыми.

Откатные ворота или распашные ворота? Что мне подходит?

«Что мне делать: распашные или раздвижные ворота для проезда?» Это может быть одним из первых решений при выборе ворот для дома.

Иногда физические требования вашей собственности не позволяют сделать выбор.

Меня зовут Яэль Сирота, я работаю в строительной отрасли почти двадцать лет.Почти все мои проекты за эти годы включали установку ворот и заборов. За эти годы я многому научился по этому поводу!

В этой статье я собираюсь показать вам самые важные соображения, которые необходимо учитывать при принятии решения о том, подходят ли откатные или распашные ворота для вашей собственности.

ОДИНОЧНЫЕ РАСПАШНЫЕ ВОРОТА:

Если у вас ограниченный бюджет, это самый дешевый вариант.

Это дешевле, потому что для одинарных распашных ворот требуется почти половина оборудования (т.е.е. Петли, болты, шарнирные стойки, приемные стойки), которые потребуются в двустворчатых воротах.

Ограничения по пространству для одинарных распашных ворот

Пространство, необходимое для распашных ворот

При использовании одинарных распашных ворот важно учитывать «расстояние поворота». Например, одинарные распашные ворота шириной 12 футов требуют вдвое больше свободного пространства по сравнению с двустворчатыми распашными воротами. С двойными распашными воротами ваши требования к пространству уменьшаются вдвое, так как каждая створка ворот может поворачиваться всего на 6 футов.

Важность измерений

Двустворчатые и одинарные распашные ворота могут открываться как внутрь, так и наружу.Внутрь обычно лучше всего. При направлении внутрь важно учитывать пространство для открытия ворот, а также дополнительное пространство для таких объектов, как автомобиль за воротами.

Средний автомобиль сегодня составляет около 15 футов в длину. Если ваша подъездная дорожка имеет ширину 12 футов, ваши распашные ворота будут занимать 12 футов пространства, когда они распахиваются. Если за ней припаркован ваш 15-футовый автомобиль, вам понадобится 27 футов общего пространства на проезжей части за воротами, и это будет очень сложно.

(Обратите внимание, что существуют ограничения по ширине створок (створок) распашных ворот от разных производителей. Максимальная ширина одинарных распашных ворот Mulholland составляет 9 футов)

Если вы планируете открыть ворота наружу, в большинстве городов есть ограничения. Важно убедиться, что ворота не загораживают тротуар, пересекающий вашу собственность, или выходят на улицу. Даже если в вашем городе или поселке нет таких ограничений, ваши соседи могут не обрадоваться, если вы установите ворота таким образом.

Распашные ворота, открывающиеся наружу, как правило, небезопасны

Когда вы открываете распашные ворота наружу, возникают потенциальные проблемы.Представьте себе посетителя, подъезжающего к воротам у входа в вашу собственность. Этот человек только что подъехал к подъездной дороге с оживленной улицы. Ворота начинают открываться в сторону машины вашего посетителя. Ваш посетитель видит, что для открытия ворот недостаточно места. Если они не двинут машину, она будет повреждена. Водитель паникует, включает задний ход, выезжает на оживленную улицу и попадает в аварию.

Это также потенциально опасно для пешеходов, посетителей и даже для членов вашей семьи.

Вероятно, единственное относительно безопасное место для такой установки — это сельская местность с небольшим движением транспорта или без него, а также с установленными различными функциями безопасности. Можно было установить выдвижные болларды, которые не позволяли бы подъезжающей машине приближаться к воротам так близко, что ворота не могли открыться. Как только ворота открываются, болларды убираются, позволяя войти.

Ограничения по установке одинарных распашных ворот

Для этих ворот требуется усиленная стойка для подвешивания ворот, поскольку весь вес приходится на одну стойку.Тяжелые ворота на одиночных столбах также нуждаются в регулировке чаще, чем более легкие. Когда вес ворот разделен между двумя панелями, это снижает нагрузку на стойки, что делает регулировку менее частой.

Помните, что разные материалы ворот имеют разный вес. Например, железные 12-дюймовые ворота будут весить значительно больше, чем стандартные 12-дюймовые ворота. В качестве альтернативы, 12-футовые алюминиевые ворота будут весить значительно меньше, чем стандартные 12-дюймовые железные ворота.

ДВУСТОРОННИЕ распашные ворота:

Двустворчатые распашные ворота

Двойные распашные ворота Бюджет

Поскольку для ворот этого типа требуется больше оборудования, они обычно стоят дороже, чем одна распашная калитка.Вам понадобятся два открывателя ворот и почти вдвое больше оборудования (например, петли, болты, стойки петель, стойки ствольной коробки). Двустворчатые распашные ворота также требуют больше времени на проектирование и установку.

Ограничения по пространству для двойных распашных ворот

Требования к пространству для двойных распашных ворот

Для двойных распашных ворот требуется меньшее общее расстояние поворота, чем для одинарных распашных ворот. Двенадцатиметровые двойные ворота потребуют только 6 футов, тогда как одинарные ворота потребуют все 12 футов. Если у вас мало места за воротами, это лучший вариант.

Красота

Двустворчатые распашные ворота имеют традиционный (даже культовый) вид, которым мы восхищаемся в воротах во всем мире. Это ворота, открывающиеся из центра, дающие представление о гостеприимстве или возможности.Постепенное раскрытие красивой собственности через открывающиеся двойные распашные ворота делает впечатляющее знакомство с недвижимостью.

Ветреные районы

Ваш дом находится в ветреном районе? В этом случае вам может быть лучше приобрести раздвижные ворота, причина этого в том, что ветер может рассматривать ваши ворота как парус, особенно если ворота имеют твердую поверхность, а не решетчатые.

Двустворчатые откатные ворота

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА:

Откатные ворота часто используются, когда распашные ворота не работают. Как правило, откатные ворота — лучший выбор для следующих сценариев:

1. Нет места для открывания традиционных распашных ворот.

2. От входа к задней части дома идет крутой подъем вверх. (В этом случае ворота могут открываться наружу, но это увеличивает риск возникновения опасных ситуаций для транспортных средств и пешеходов).

Итак, всякий раз, когда существуют такие обстоятельства, мы делаем шаг назад и проводим измерения, чтобы увидеть, подходят ли раздвижные ворота для вашей собственности.

Стоимость откатных ворот

Как правило, по сравнению с распашными воротами, вам придется платить больше за владение и установку откатных ворот. Даже если ворота изготовлены из такого же качества, материалов и размеров, как правило, они стоят дороже. У таких ворот больше подвижных частей, и все они должны быть тщательно откалиброваны относительно друг друга во время установки. Обычные откатные ворота также требуют установки дорожки для ворот (если ее еще нет).

Ограничение пространства для откатных ворот

Для открывания раздвижных ворот необходимо пространство

Для правильного открытия раздвижных ворот требуется пространство сбоку от ворот.Как правило, необходимое пространство — это длина ворот плюс около 2 футов пространства для маневра.

Двойные откатные и тандемные ворота

Если для подъездных ворот недостаточно места, есть другие решения. Одним из решений будет установка двойных откатных ворот. Примером может служить проем шириной 12 футов, который можно разделить на две панели ворот по 6 футов каждая. Эти две панели затем либо отводятся по одной в каждую сторону (двойное скольжение), либо обе в одну сторону (тандем).

Двойные откатные ворота похожи на двойные распашные, в них используются две независимо управляемые панели.Тандемные ворота — это уникальная установка, в которой используются две панели, работающие в тандеме. Системы тандемных ворот можно даже настроить для управления трех- и даже четырехпанельными воротами.

Сколько времени сохнет шпаклевка на стенах: Сколько сохнет шпатлёвка — как долго ждать полного высыхания

24.02.2019 0 admin Разное

Сколько сохнет шпатлёвка — как долго ждать полного высыхания

Ремонтные работы предполагают осторожный и ответственный подход. Если планируете выполнять процесс самостоятельно – необходимо ознакомиться со свойствами и особенностями отделочных материалов, а также как правильно разводить шпаклевку для стен.

Что влияет на скорость высыхания?

Чтобы узнать, сколько сохнет шпатлёвка, необходимо учесть ряд факторов, сопутствующих работе:

влажность воздуха;
температура в помещении;
используемый вид шпатлёвки;
наличие грунтовки на обрабатываемой поверхности;
толщина слоя.

Ремонтные работы должны проводиться при минимальной температуре +10оС, иначе шпаклёвка не закрепиться на основании и после затвердевания отлетит. Твердеет материал достаточно быстро. Однако необходимо учесть, что из него должна испариться избыточная влага – этот процесс займёт ещё некоторое время.

Если неровности на обрабатываемой поверхности были очень большими, а для их сглаживания потребовалось нанести толстый слой шпатлёвки – полное высыхание материала будет достигнуто лишь спустя несколько дней, а иногда и недель.

Специалисты не рекомендуют подсушивать поверхность искусственным способом!

Видео — Как долго сохнет гипсовая шпаклевка

Нанесение второго слоя шпатлёвки возможно по истечении 24 часов. Это можно отнести и к грунтованию поверхности, и к оклеиванию обоями, и к покраске.

Исходя из выше написанного, можно ответить на вопрос: «Сколько сохнет шпатлевка?». Это 1-2 дня для тонкого слоя и примерно 7 дней для шпаклёвки, нанесенной в несколько слоев, чтобы выровнять поверхность.

Виды шпаклевки

Самый распространённый вид отделочных работ, который можно выполнить без помощи специалиста – шпатлёвка поверхностей. На первый взгляд, процедура выглядит довольно просто, но, чтобы достичь идеального результата, придётся изрядно потрудиться.

Помимо технологии, многих интересует, сколько сохнет шпатлёвка. Ведь от этого зависит скорость выполнения всего ремонта. Чтобы ответить на этот вопрос, следует рассмотреть свойства данного отделочного материала, его виды и особенности.

Всего существует три вида шпатлёвки:

цементная;
гипсовая;
полимерная.

По своему назначению она может быть универсальной, специализированной, выравнивающей и финишной. Каждый вид шпатлёвки обладает определенными качествами, от которых зависит скорость высыхания отделки, но в целом им требуется примерно одинаковое количество времени.

Условия использования шпатлёвки

Как известно, в каждом помещении есть определенный микроклимат: температура, влажность и т.д. Исходя из этого, и следует подбирать материал для отделки. Так, например, цементную шпатлёвку можно использовать при отделке ванных комнат и кухонь, ведь она не боится повышенной влажности.

Для фасада дома специалисты рекомендуют применять смесь на основе извести и цемента, чтобы отделка прослужила как можно дольше и смогла выдержать любые погодные условия. Чтобы точно определить, сколько сохнет цементная шпатлёвка, необходимо учесть сезон ее использования и температуру воздуха. Как правило, ей достаточно 1-2 часа.

Гипсовую шпатлёвку применяют для внутренних отделочных работ. Её нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью, поскольку она отсыреет и отстанет от стены. Обычно смесью на основе гипса выравнивают потолки и стены в гостиной, спальне и коридоре, но ни в коем случае не на кухне и, тем более, в ванной комнате. Для полного высыхания слоя шпаклёвки средней толщины требуется 2 часа.

Полимерный материал предназначен для финишной отделки, причём в основном его применяют для потолков. Высыхание такого вида шпатлёвки может длиться сутки.

финишная, быстросохнущая, как долго, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Прежде чем приступить к ремонтным работам, стоит заранее уяснить для себя все нюансы запланированных процессов. И одним из таких нюансов является ответ на вопрос о том, сколько сохнет шпаклевка перед поклейкой обоев.

И хоть многим данная проблема покажется малозначимой, на самом деле она весьма актуальна. От соблюдения временных рамок зависит качество нашей работы, а значит, изучить данный момент стоит.

Перед началом работ нужно качественно просушить основу

Разновидности шпаклевочных смесей

Гипсовые шпаклевки

Выясняя, как долго сохнет шпаклевка, мы в первую очередь должны узнать, о каком материала идет речь. И здесь внимания заслуживают несколько вариантов, а именно гипсовые, цементные и полимерные шпаклевки.

Составы на основе гипса идеально подходят для внутренних работ. Благодаря использованию этого связующего, они хорошо липнут практически к любым поверхностям. В то же время гигроскопичность гипса приводит к тому, что при повышенной влажности шпаклевочный слой начинает накапливать воду.

Нанесение гипсового состава

Обратите внимание! Именно по этой причине данная разновидность материалов используется исключительно для внутренних работ.

Что касается основных преимуществ, то они следующие:

Легкое нанесение на любую поверхность. В случае конфликта материалов можно применять грунтовки для повышения адгезии.
Отсутствие усадки и трещин после окончательного высыхания.
Доступная цена за счет малого расхода материала.

Финишная смесь

Если же проанализировать, сколько времени сохнет шпаклевка на основе гипса, то чаще всего данный показатель составляет от 4 до 6 часов в зависимости от толщины слоя. Так что при нанесении не более 3 мм работы можно продолжать в тот же день!

Цементные составы

В отличие от гипсовых, цементные составы обладают другим перечнем достоинств:

Шпаклевки на основе цемента формируют самое прочное покрытие. Связано это со свойствами основания, так что для обеспечения качественной поверхности под тяжелую отделку нужно использовать именно цементные составы.
Еще один плюс таких смесей заключается в том, что они не боятся воды. Именно по этой причине они являются идеальным решением для наружной отделки.
Данный состав является неплохим решением также в том случае, если необходимо выполнить заделку щелей и трещин. В отличие от гипса, он не снижает общие механические характеристики несущей конструкции.
Если вы интересуетесь, сколько сохнет шпатлевка на стенах, то ориентироваться необходимо примерно на 36-48 часов при толщине слоя не более 6 мм.

Смеси на основе полимеров

В последнее время популярность приобретают выравнивающие смеси на основе полимерных связующих.

Как правило, для этой цели используются либо акрил, либо латекс:

Акриловые составы просты в работе и универсальны: их можно наносить как снаружи, так и внутри здания. Полученная после высыхания поверхность не деформируется при усадке и практически не растрескивается.

Готовая акриловая масса

Латексная шпаклевка, в отличие от акриловой, практически не используется для оформления фасадов. В то же время ее активно применяют для выравнивания внутренних стен: благодаря очень высоким показателям эластичности данный состав можно наносить очень тонким (1-3 мм) слоем.
Также к данной категории относятся алкидные шпаклевки. Они предназначаются для выравнивания металлических и деревянных поверхностей под покраску.

Нанесение алкидного материала на дерево

Обратите внимание! Алкидные массы могут быть токсичными, так что работать с ними нужно в хорошо проветриваемом помещении.

У полимерных выравнивающих материалов есть масса достоинств. В то же время главным минусом является высокая цена: если вы решили сделать выбор в пользу современных синтетических шпатлевок, то переплачивать придется чуть ли не вдвое в сравнении с использованием гипсовых или цементных разновидностей.

Однозначный ответ на вопрос, сколько должна сохнуть шпаклевка данного типа, дать сложно. Здесь все зависит от толщины нанесенного слоя и от марки используемого состава. И все же именно полимерные смеси являются наиболее быстрыми в работе, и в большинстве своем допускают эксплуатацию уже через 3-4 часа после нанесения.

Готовим стену к отделке

Тонкости нанесения

Прежде чем начинать работы по окончательному выравниванию стен и потолка, необходимо оценить состояние основание, т.е. штукатурного слоя. А поскольку шпатлевать можно только полностью высохшую стену, то нам необходимо знать, сколько сохнет штукатурка перед шпаклевкой.

Здесь нам на помощь придет простая формула: 1 мм толщины слоя – 1 сутки. Правда, в идеальных условиях (температура выше 10 и ниже 30 градусов, хорошая вентиляция) этот показатель можно увеличить до 2 мм.

Оштукатуренная стена перед шпатлеванием должна просохнуть

Таким образом, при выравнивании крупных неровностей просушивать штукатурку на потолке и стенах перед нанесением шпатлевочной массы нужно не менее 4 – 5 суток. Только по истечении данного срока можно приступать к окончательному выравниванию.

Совет! Если не планируется механическая затирка, то ничего страшного, если вы «передержите стену»: цемент набирает прочность в течение 28-30 суток, и чем больше времени пройдет, тем прочнее будет основание.

Чем тоньше слои, тем лучше

При нанесении выравнивающего состава своими руками стоит придерживаться таких рекомендаций:

Обработку поверхности проводим послойно. Не нужно стараться скрыть все неровности за один проход: лучше сейчас потратить день, чем через полгода переделывать всю работу.
Каждый следующий слой наносим только после просушивания предыдущего. Поспешим – и слои отвалятся от основания, крепко держась друг за друга.
При определении пауз между нанесением выравнивающего состава нам поможет инструкция: чаще всего в ней указаны конкретные сроки для различных условий и толщин.

Условия и сроки высыхания

Теперь пришло время ответить на вопрос, вынесенный в заглавие: сколько сохнет финишная шпаклевка?

Цифры в данном случае таковы:

Гипсовая – 3 – 6 часов.
Цементная – от 12 до 24 часов.
Полимерная – от 4 часов.

Естественно, что при увеличении толщины слоя время будет пропорционально возрастать.

Фото трещины, образовавшейся при неправильной сушке

Что же касается условий, то их мы можем оптимизировать. И хоть сокращать срок полимеризации выравнивающей смеси не стоит, можно использовать это время с максимальной пользой.

Для этого:

Устанавливаем в помещении оптимальную температуру в 18-22⁰С.
Обеспечиваем качественную вентиляцию для удаления испаряющейся жидкости.
Защищаем обработанные стены от сквозняков и перепадов температур, которые могут привести к неравномерной полимеризации и растрескиванию.

Установка для инфракрасной сушки полимерных шпатлевок. В строительстве применяется редко, а вот при ремонте машин иногда используется

А вот искусственное ускорение сушки можно применять только для некоторых разновидностей полимерных составов (в основном алкидных). Попытки прогреть гипсовое или цементное связующее для ускорения испарения воды могут привести к его разрушению, так что строительный фен в данном случае использовать нельзя!

Вывод

С очки зрения итогового результата не столь важно, была ли вами выбрана классическая гипсовая смесь или быстросохнущая шпаклевка для стен. Куда важнее обеспечить качественную подготовку поверхности и создать в помещении максимально благоприятный режим для набора составом достаточной прочности.

Спешка в данном случае ни к чему: лучше потратить время, но получить достойный результат. И информация на видео в этой статье будет самым лучшим подтверждением такому подходу!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Добавить в избранное
Версия для печати

Сколько сохнет финишная шпаклевка на стенах перед покраской

Время высыхания шпатлевки

Прежде чем приступить к выполнению ремонтных работ, многие обыватели интересуются, сколько сохнет шпаклевка на стенах, и как скоро после ее нанесения можно будет продолжать отделку. Опытные мастера советуют обратить внимание на особенности состава еще в момент приобретения.

Существует насколько видов сухих и готовых смесей, предназначенных для шпаклевания поверхностей стен внутри помещения. Быстросохнущая шпаклевка наносится на тщательно подготовленную поверхность и используется только в качестве стартового материала.

Финишная Шпаклевка стен под покраску. 1 Слой. О самом Важном! Шпаклюем по (НР Старт) слою.

Финишная Шпаклевка стен под покраску. 1 Слой. О самом Важном! Идем по стартовому слою КНАУФ-ХП Старт. если…

Но существуют и составы, использование которых возможно только на завершающем этапе проведения работ и от того, каково время их высыхания, зависит, насколько просто или сложно будет качественно нанести их на предварительно зашпаклеванные или оштукатуренные стены.

В чём отличие между материалами?

Сходство штукатурки и шпаклёвки состоит в том, что обе строительные смеси используются для выравнивания различных поверхностей.

Однако с помощью штукатурки можно выравнивать поверхности не только внутри, но и снаружи помещения: она способна выровнять довольно большие площади и скрыть весьма заметные дефекты (например, дыры).

Шпаклёвка, в свою очередь, используется для коррекции незначительных проблем на поверхности (небольшие трещины или швы).

В продаже можно встретить обе строительные смеси как в виде порошка, так и сразу готовый к применению вариант.

Штукатурка:

Создаёт защитный слой (строители часто используют её при ремонте помещений с повышенной влажностью).
Устраняет заметные дефекты.
Создаёт надёжный декоративный слой.
Убирает крупные трещины.
Используется при финишной декоративной отделке.

Шпаклёвка:

Создаёт идеально ровные поверхности, которые в дальнейшем служат базой для обоев или краски.
Не даёт усадки.
Заделывает неглубокие швы и другие дефекты.
Создаёт фактурные поверхности.
Стоимость шпаклёвки выше, чем стоимость штукатурки.

к содержанию ↑

От чего зависит скорость высыхания шпаклевки

Нарушение технологии высыхания строительных смесей может иметь печальные последствия. Покрытие начинает трескаться, отслаиваться, а иногда и вовсе разрушаться. Чтобы избежать всех этих неприятностей, необходимо строго следовать инструкции производителя, а также иметь представление о факторах, которые влияют на время высыхания шпатлевки. А это влажность в помещении и температурный режим. Поскольку для приготовления строительных смесей используется вода, то после нанесения необходимо выждать время, пока она испарится, а нанесенный состав наберет свою прочность.

На время высыхания шпатлевки влияет влажность в помещении и температурный режим

Для каждой шпаклевочной смеси существуют определенные температурные границы, при которых должен наноситься раствор. Это оптимальные показатели, указанные на упаковке, которые позволят не переживать за качество обработанной поверхности.

Рекомендуемый температурный режим варьируется от +5 до +20–25 °С. Если температура значительно выше установленной, то процесс испарения влаги может происходить чересчур быстро, что скажется на качестве обработки.

При минусовых температурах вовсе нарушается процесс полимеризации. Раствор не прослужит долго, и в скором времени придется переделывать всю работу. При необходимости проводить работы в условиях низких температур предпочтительнее воспользоваться специальными морозостойкими составами, которые предлагаются некоторыми производителями. При работе на открытом воздухе в ясные солнечные дни защитите облицованную поверхность от воздействия прямых солнечных лучей.

Вторым фактором, влияющим на скорость высыхания шпаклевки, является влажность воздуха. И это неудивительно, ведь нам давно известно, что чем выше влажность, тем дольше испаряется вода. Наиболее оптимальным условием для сушки является влажность в 50 %! (MISSING)Чтобы избавиться от чрезмерной влажности, необходимо обустроить качественную вентиляцию, поскольку повышение показателя даже до 70 %!в(MISSING) разы увеличит сроки высыхания нанесенной смеси. Обустройство качественной вентиляции исключает такой фактор, как сквозное проветривание. Таким способом вы только навредите шпатлевке.

Толщина нанесенного слоя – это еще один важный момент. Чем слой толще, тем дольше будет длиться процесс высыхания. На упаковках со смесью или готовым составом производители всегда указывают время. Однако эти данные приведены при соблюдении идеальных условий. Для достижения оптимального результата рекомендуем наносить несколько тонких слоев, их количество может быть от 2 до 5. Для заполнения крупных полостей и выравнивания значительных неровностей лучше провести оштукатуривание стен по маякам, а затем приступить к финишной отделке стен шпатлевкой. Так вы сэкономите не только деньги, но и время.

Толстый слой сохнет дольше

Для оптимизации процесса высыхания правильно подготовьте поверхность. Конечно, пористая стена ускорит время высыхания шпатлевки, однако быстрая потеря влаги приведет к тому, что поверхность может потрескаться. Перед нанесением шпаклевочного слоя нужно прогрунтовать стену. Это не только позволит равномерно высыхать последующим слоям, но и увеличит адгезию шпаклевки с основанием. Мы рассмотрели основные факторы, влияющие на время высыхания нанесенного слоя. Теперь давайте разберемся, как состав самой смеси влияет на продолжительность сушки.

Рекомендуем

Инструкция по применению жидкого стекла
Сколько сохнет монтажная пена и от чего зависит время застывания?
Какую выбрать затирку для плитки в ванной – плюсы и минусы разных составов

Необходимые условия работы

Если несерьезно отнестись к нанесению и высыханию шпаклевки, то все труды пойдут прахом. Плохо высохшие куски смеси могут отвалиться от стены вместе с обоями. Могут появиться неровности, которые испортят внешний вид стены или потолка, а нанесенная краска явно не будет радовать глаз. При работе с керамической плиткой в ванной аккуратное заделывание неровностей и бугров необходимо, иначе отделка быстро испортится.

Чтобы процесс высыхания шпаклевки шел максимально быстро, но при этом качественно, необходимы особые условия в помещении. Поэтому ремонт рекомендуют делать в теплое время года. Так, нанесенные слои смеси будут равномерно сохнуть и твердеть, не будут деформироваться, хорошо прилепятся к поверхности стены. Среди оптимальных условий можно назвать:

Хороший температурный режим. В идеале шпатлевание должно производиться в помещении при температуре от плюс 5 до плюс 25 градусов по Цельсию. Если в комнате будет слишком жарко, то смеси будут слишком быстро сохнуть, что скажется на качестве работ. На холоде застывание шпаклевки не только замедляется, но и нарушается сам процесс. Нанесенный состав может просто отвалиться.
Отсутствие сквозняков, но при этом наличие хорошей вентиляции. Стены и потолки будут постепенно отдавать влагу, которая должна быстро покидать помещение.
Защита от прямого попадания солнечных лучей. Увы, но солнце может испортить качество работ. Поэтому после нанесения шпаклевки рекомендуется закрыть поверхность стены защитной пленкой.
Влажность в помещении. Оптимальным вариантом является 50-процентная концентрация влаги в воздухе. Если она больше, то сохнуть шпаклевка будет медленнее.
Толщина нанесенного слоя. Здесь все просто: чем толще слой, тем медленнее он сохнет. Некоторые строители рекомендуют наносить состав на стену в несколько слоев. Они будут быстрее застывать, но работы затянутся надолго.
Качество штукатурки. Если она старая, то можно сразу наносить на ее поверхность смесь. В других случаях стоит подождать пока она высохнет. Если на стене имеются слишком большие щели или углубления, то стену лучше сначала оштукатурить и только после этого наносить состав.
Вид шпаклевки. Как правило, на упаковке уже имеется необходимая информация, с которой надо ознакомиться.

Ускорение сушки

Невозможно точно ответить на вопрос, сколько времени будет сохнуть шпаклевочный раствор? Поскольку процесс высыхания зависит от внешней среды, особенностей применяемого материала и толщины, состава шпаклевки.

Полное высыхание шпаклёвочной смеси в зависимости от разновидности:

гипсовая – высыхает от 3 до 6 часов;
цементная – от 24 до 48 часов;
полимерная – от 4 часов.

Ускорить реакцию полимеризации производители не рекомендуют. Отвердение должно пройти согласно технологическим особенностям процесса.

Создать оптимальные условия для качественного выполнения работы можно и нужно.

Необходимо поддерживать в помещении проектную температуру в диапазоне от +6 до +25 градусов. В случае применения агрессивного прогрева, например, фена, неизбежно неравномерное просыхание, что в итоге приводит к трещинам и осыпанию.
Рекомендуется избегать резких перепадов температур.
Необходимо обеспечить достаточное вентилирование для удаления излишней влаги – но не сквозняк, поскольку он оказывает губительное влияние на обработанные потолки и стены.

Классический способ ускорить ремонт – применение быстросохнущих смесей. Все характеристики и особенности шпаклевок детально описываются в инструкции. Их часто применяют перед поклейкой обоев.

Время высыхания шпаклевки

Сколько сохнет шпаклевка на стенах? Этот вопрос может стать определяющим при выборе подобных составов для косметического ремонта поверхности, а также для чистовой отделки перед нанесением финишного покрытия.

Разновидности шпатлевок

Все они делятся на виды по вяжущему веществу: гипсовые, цементные, полимерные, акриловые, эпоксидные. Еще одно подразделение – по области применения. Например, гипсовые шпаклевки обычно рекомендуют только для сухих помещений. Однако за счет входящих в них дополнительных присадок можно использовать составы и во влажных местах, и в местах, которые не подвергаются прямому контакту с водой: универсальные шпаклевочные составы подходят для любых помещений.

По зернистости состава различают черновые и финишные шпаклевки, причем вторые могут использоваться для обоих видов работ. Смеси для чернового выравнивания имеют более крупное зерно, чем финишные. Их наносят толстым слоем, заполняя все неровности. Финишные шпаклевки кладут поверх черновых тонким слоем, тщательно зашкуривают, после чего поверхность готова к окончательной отделке – окрашиванию, нанесению венецианской штукатурки либо наклеиванию обоев.

Сколько времени сохнет шпаклевка? Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов. Среди них большое значение имеет связующее вещество, на основе которого приготовлена смесь.

Что влияет на время высыхания

Каждый состав сохнет по-разному. Это зависит от различных факторов:

толщины рабочего слоя;
температуры в помещении, где проводятся работы;
уровня влажности воздуха;
наличия/отсутствия присадок, влияющих на скорость высыхания;
материала основания и грунтования.

Чем больше толщина рабочего слоя, тем дольше сохнет шпаклевка. Финишные составы на любом связующем сохнут быстро, потому что наносятся толщиной не более 2 мм.

Чем выше температура окружающего воздуха, тем быстрее высыхает шпаклевка, чем ниже – тем дольше. Не рекомендуется работать при отрицательных температурах. На морозе нарушается процесс полимеризации шпаклевки. Если она и застынет, то все равно довольно быстро отвалится, и работу придется делать заново. Введение морозостойких добавок поможет исправить ситуацию.

Чем выше уровень влажности, тем хуже сохнет поверхность. Этот момент обязательно нужно учитывать, если проводятся наружные работы.

Во все современные шпаклевки вводятся дополнительные вещества, обеспечивающие пластичность, вязкость, адгезию, скорость высыхания. Чтобы узнать, есть ли в купленной смеси что-либо из перечисленного, изучите ее состав, указанный на этикетке.

Материал основания и грунтование имеют прямое отношение к скорости высыхания шпаклевки. Если приводить в порядок обычные и прогрунтованные стены, последние будут сохнуть меньше. Грунтовка снижает уровень впитывания влаги поверхностью. Соответственно время высыхания шпаклевки уменьшается.

Правила работы

Для шпаклевания стен предпочтительны составы на основе гипса, цемента либо полимерные (латексные, эпоксидные, акриловые). Зная, как долго сохнет тот или иной состав, нетрудно подобрать тот, который идеально подойдет для конкретных условий. Кроме этого, нужно учитывать и такие особенности, как усадка, склонность к появлению трещин и другие.

Свойства составов

Сохнет гипсовая шпаклевка быстро, дает идеально гладкую, приятную на ощупь поверхность (может использоваться в качестве финишной), не усаживается. Лучше использовать в сухих помещениях, даже если производитель уверяет, что его смесь влагостойка.

Цементные шпаклевки универсальны. Они подходят и для влажных, и для сухих помещений, однако дают сильную усадку, часто бывают крупнозернистыми, поэтому в основном используются в качестве стартовых.

Полимерные составы продаются уже готовыми к применению (за исключением эпоксидных, они двухкомпонентные), дают такую же идеально гладкую поверхность, как и гипсовые, при этом влагостойки, не осыпаются, не дают трещин, отличаются белизной, пластичны, хорошо шлифуются.

Технология работы

Правила работы включают в себя следующие рекомендации:

Подготовьте поверхность – очистите от старого покрытия, обеспыльте, обезжирьте, расшейте трещины.
Дождитесь подходящих условий для шпаклевания – температура в помещении не должна быть ниже +5 и выше + 25° С. Влажность не более 55 – 60 %! (MISSING)Если выше, процесс высыхания затянется.
Прогрунтуйте поверхность, это уменьшит ее влагопоглощение и предотвратит растрескивание цементных составов.
Используйте стартовую шпаклевку, чтобы заделать грубые неровности стен (потолка, пола). Чем толще будет наложен состав, тем дольше он будет сохнуть. Поэтому неплохим вариантом будет разбить работы на несколько этапов – тонкие слои штукатурки высохнут быстрее.
После полного высыхания зашкурьте поверхность и доведите ее до идеальной ровности, затем нанесите тонким слоем финишную шпаклевку.
Для зашкуривания финишной шпаклевки используйте очень мелкую наждачку и не переусердствуйте, иначе придется заново шпаклевать.

Многих интересует вопрос, сколько сохнет финишная шпаклевка. Она наносится очень тонким слоем, поэтому время ее высыхания составляет не более 1 часа при оптимальных рабочих условиях. Любая быстросохнущая шпаклевка в 99 %!с(MISSING)лучаев финишная.

Стоит ли искусственно ускорять сушку

Абсолютное большинство специалистов не рекомендуют это делать. При использовании различных нагревательных приборов (фенов, тепловых пушек и др.) поверхности стен высыхают неравномерно, точнее просыхает лишь поверхностный слой. Поэтому для ускорения работы, например, с финишной шпаклевкой метод ускорения высыхания вполне допустим. При работе со стартовыми смесями, наносимыми толстым слоем, принудительная сушка может вызвать растрескивание, слущивание верхнего слоя, осыпание либо разрушение всего места реставрации.

Условия, которые помогут естественным образом ускорить процесс высыхания:

оптимальная температура воздуха;
качественная вентиляция в помещении;
нормальная влажность.

Чтобы ускорить хоть немного ремонт, часто применяют современную быстросохнущую шпаклевку. Есть варианты таких смесей для поверхностей из бетона, металла, древесины, а также универсальные составы, которые, как правило, проигрывают по качеству как стартовым смесям, так и финишным, при этом стоят существенно дороже и первых, и вторых.

Отличные результаты по времени высыхания у латексных шпаклевок. Они достаточно дороги, но соотношение цена/качество при этом оптимальное. Такие составы эластичны, отлично держатся на стенах, один слой сохнет около часа при +20 — 25° С. Еще одно достоинство такого материала – готовность. Латексная шпаклевка выпускается сразу готовой к работе и долгое время не застывает.

Время высыхания по вяжущему веществу

Чтобы скоординировать работы при ремонте, необходимо знать скорость застывания шпаклевочных составов:

Гипсовые смеси самые быстросохнущие. Стартовые составы «Knauf» слоем до 30 мм сохнут до 7 суток, финишные быстросохнущие сохнут от 4 до 6 часов. Слой в 3 мм готов к дальнейшей обработке за 1 день.
Цементные. Стартовые сухие смеси схватываются через 5 часов, а время высыхания финишного слоя толщиной до 3 мм составляет 1 час.
Полимерные. Здесь время высыхания зависит от типа шпаклевки. Например, эпоксидная сохнет 8 часов, латексная не менее 12 часов. Акриловый стартовый слой в 1 мм готов к дальнейшей обработке всего через 3 часа, а финишный в 3 мм сохнет до 24 часов.
Универсальные быстросохнущие составы «Knauf» высыхают уже через 30 минут.

Зная, сколько сохнет шпаклевка, можно правильно спланировать работы, что очень важно, если они проводятся на открытом воздухе и зависят от атмосферных явлений (жары, холода, осадков).

Источник: kraska.guru

Это интересно: Как сделать душевую кабину своими руками в частном доме, квартире

Что влияет на время высыхания

Каждый состав сохнет по-разному. Это зависит от различных факторов:

толщины рабочего слоя;
температуры в помещении, где проводятся работы;
уровня влажности воздуха;
наличия/отсутствия присадок, влияющих на скорость высыхания;
материала основания и грунтования.

Чем больше толщина рабочего слоя, тем дольше сохнет шпаклевка. Финишные составы на любом связующем сохнут быстро, потому что наносятся толщиной не более 2 мм.

Чем выше уровень влажности, тем хуже сохнет поверхность. Этот момент обязательно нужно учитывать, если проводятся наружные работы.

Материал основания и грунтование имеют прямое отношение к скорости высыхания шпаклевки. Если приводить в порядок обычные и прогрунтованные стены, последние будут сохнуть меньше. Грунтовка снижает уровень впитывания влаги поверхностью. Соответственно время высыхания шпаклевки уменьшается.

к содержанию ↑

Что нужно знать о времени высыхания шпаклевочной смеси

Шпаклевку используют для выравнивая поверхности. Как правило, это последний этап перед тем, как начинать внутреннюю декоративную отделку.

Для того чтобы в итоге получился хороший результат, нужно знать полное и междуэтапное время сушки.

Разнообразие составов

Шпаклевка – это материал, предназначенный исключительно для выполнения внутренних отделочных работ.

Шпаклевание является завершающим этапом подготовки стен в последующему окрашиванию или к поклейке обоев.

Чтобы все было сделано на высоком уровне и нанесенный на стены материал не пришел в негодность, необходимо знать, сколько сохнет финишная шпаклевка.

Грунтовать, красить, оклеивать стены можно только после ее полного высыхания.

Время высыхания шпатлевки зависит от особенностей состава, и то сколько сохнут шпаклевки, приготовленные для создания заключительного слоя, зависит от составляющих смеси.

Гипсовые смеси лучше применять для выравнивания

Так, например, если в составе есть гипс, то время высыхания сокращается до нескольких минут, но в качестве финишного такой состав использовать нельзя. Бергауф шпаклевка финишная на полимерной основе финиш полимер? Гипсовая шпаклевка прекрасно подойдет в качестве выравнивающей смеси. С ее помощью можно закрыть существующие на поверхности:

Не менее важно и то, каким слоем наносится состав перед покраской или поклейкой обоев. Нарушение правил и технологического процесса не только увеличит время высыхания, но и снизит качество выполненных работ.

Необходимо успеть нанести разведенную шпатлевку на стену до ее высыхания

Спрашивая у продавца, сколько сохнут шпаклевки, предназначенные для разных работ, нужно быть готовым ответить на вопрос о том, для каких именно целей они будут использованы. Дело в том, что стартовой может быть смесь на основе гипса, и работать быстросохнущей шпаклевкой нужно уметь, в противном случае мастер столкнется с рядом трудностей, перерасходом материала и сложностями в исправлении созданных дефектов на поверхности.

С момента приготовления смеси до полного высыхания шпаклевки на гипсовой основе проходит не более 5-10 мин. И за это время специалист успевает нанести ее ровным слоем, закрывая обнаруженные трещины и щели.

Отсутствие навыка работы с таким материалом заставляет приобретать другие составы. Готовыми смесями работать проще. Такой материал не сохнет быстро, отличается пластичностью и простотой нанесения.

Сколько смеси сохнут на стенах?

Прежде чем вы возьмётесь за выполнение строительных работ по отделке стен, вы наверняка зададитесь вопросом, сколько ждать, пока материал высохнет на стенах. Это требуется для того, чтобы правильно рассчитать время дальнейших манипуляций.

к содержанию ↑

Штукатурка

Срок высыхания сильно зависит от материала поверхности, на которую наносили штукатурку.

Как сообщают специалисты, за одни сутки штукатурка высыхает

на 1 миллиметр. Впрочем, многие утверждают, что важно учитывать материал поверхности, на который нанесена штукатурка.

Дерево – штукатурка толщиной в два сантиметра будет сохнуть примерно 12 часов при температуре воздуха от 15 до 25 градусов. Важно, чтобы влажность в помещении не превышала 75%!

Гипсокартон – при таких же вводных данных, как с деревом, 2 сантиметра смеси высохнут за 8 часов.

Газобетон – сушка материала сильно зависит от уровня влажности. Штукатурка сохнет минимум 5 дней, максимум — 35.

Кирпич – штукатурка сохнет около 10-12 дней.

Бетон – высыхания штукатурки нужно будет ждать от 2 до 6 дней.

Чтобы ускорить высыхание нужно:

Следить за влажностью и температурой в помещении.
Не делать толщину слоя более 5 сантиметров.
Правильно замешивать смесь.
Исключить сквозняк.

Сколько по времени должна сохнуть штукатурка перед нанесением шпаклёвки?

Время высыхания штукатурки перед нанесением шпаклёвки сильно зависит от толщины нанесённого слоя: чем он меньше, тем быстрее она высохнет.

Также не забывайте о поддержании комфортной для сушки температуры (не более 25 градусов) и уровне влажности (не более 70%!)(MISSING).

Многие профессиональные ремонтники рекомендуют обратить внимание на штукатурку Ротбанд, сушка которой занимает не более 4 дней. Она позволяет приступить к дальнейшим строительным работам в кратчайшие сроки.

Для чего нужна грунтовка стен перед штукатуркой узнайте здесь.

к содержанию ↑

Гипсовая шпаклёвка

После того, как выполнены работы по штукатуриванию и армированию стен, приступают к следующему этапу – шпаклёвка.

Гипсовая шпаклёвка, как видно из названия, состоит из гипса, и выравнивает и заглаживает штукатурный слой.

В состав гипсовых шпаклёвок входят модификаторы, а также пластификаторы. Эти компоненты не дают ей преждевременно высохнуть, обсыпаться или пойти трещинами. Гипсовая шпаклёвка легко наносится, а её расход довольно экономичен.

Такая разновидность шпаклёвки быстросохнущая: слой в три миллиметра высыхает примерно за 4-6 часов.

к содержанию ↑

Финишная шпаклёвка

Финишная шпаклёвка – это финишное средство, которое используется на завершающей стадии подготовки стен к поклейке обоев или нанесению краски. Она выравнивает стены после всех отделочных работ.

К плюсам финишной шпаклёвки относят долговечность и прочность: благодаря ей стены выглядят отлично долгие годы. Кроме того, она повышает стойкость основной шпатлёвки.

Финишная шпаклёвка может быть сделана из цемента (из плюсов – простота применения и стоимость), гипса (равномерно ложится на поверхность и образует матовый слой) и полимера (возможность наносить тонкий слой).

Финишная шпаклёвка сохнет не менее 1 суток. Строители рекомендуют дать ей высохнуть традиционным путём, не прибегая к дополнительным средствам сушки.

Вас интересует, сколько сохнет шпаклёвка перед покраской обоев?
Поклейка обоев – очень важная часть ремонта, и она должна быть

выполнена безупречно, а для этого важно провести грамотную и правильную работу подготовительных этапов.

В первую очередь, важно помнить, что тонкие слои шпаклёвки – это плохо. Могут появиться пузыри, а обои начнут отставать от стен. Не экономьте на этом материале и используйте его в достаточном количестве для дальнейших манипуляций!

Чем правильно обработать стены перед поклейкой обоев читайте в нашей статье.

Вы должны учитывать, что каждый слой финишной шпаклёвки лучше наносить не одновременно, а спустя некоторое время. Так, например, нанеся один слой, вас придётся выждать около суток прежде, чем нанести следующий.

В среднем требуется 3-4 таких слоя, соответственно, на работы вместе с высыханием материала у вас уйдёт около 4 суток.

к содержанию ↑

Полимерные шпаклевки – латекс, акрил или полимерцемент?

Это отдельный класс шпаклевок, которые одинаково хорошо подходят для отделки поверхностей внутри помещений и на улице. Большим их минусом является то, что имеют они достаточно высокую стоимость. Однако, используются они лишь для финишной отделки, поэтому наносимый слой небольшой, что экономит денежные ресурсы, но предполагает качественную подготовку черновой поверхности. Еще одним минусом полимерных составов является то, что наносить их можно лишь на неминеральные основания. Для дерева, например, они не подойдут.

Латексная шпатлевка (Текс, Kapral) производится на основе синтетических каучуковых смол. Она легко наносится, является паропроницаемой, но не очень устойчива к воздействию влаги, поэтому в местах с прямым контактом воды ее применять не стоит. А вот акриловая смесь (Parade, Боларс, VGT) – это то, что надо при ремонте помещений, подверженных воздействию воды. Она обладает отличными паропроницаемыми свойствами, что исключает развитие грибка и плесени.

Отдельным видом следует выделить полимерцемент (Русеан, Церезит). Нельзя, конечно, сказать, что это полностью искусственный состав, поскольку он содержит натуральные вещества, но он имеет большие преимущества перед обыкновенной цементной шпаклевкой. Главный плюс – его пластичность, которая позволяет заделывать большие трещины и неровности без использования штукатурной сетки.

Большим минусом полимерных шпатлевок является их небольшой жизненный цикл – порядка 3-4 часов, хотя в закрытой таре они могут храниться длительное время. Однако все это отходит на второй план, когда речь заходит о времени высыхания нанесенного слоя. Дело в том, что толщина наносимого состава иногда даже не достигает 1 мм, поэтому приступать к последующей отделке после шпатлевания стен можно уже через 2-3 часа, поскольку поверхность к этому времени уже высохнет.

Разновидности шпаклевок

При отделке внутренних помещений используются разные виды шпаклевок. У них есть свои плюсы и минусы, и скорость застывания также может отличаться. Многое зависит от того, где именно производится ремонт.

Гипсовая смесь

Гипсовая смесь достаточно распространена и пользуется популярностью у отделочников. За счет того, что ее не слишком много нужно для выравнивания стен, шпатлевание с ее помощью не сильно ударит по карману. Сколько сохнет гипсовая шпаклевка, знает любой строитель: в благоприятных условиях слой в 3 миллиметра застывает за 4 часа. Поэтому смеси лучше подготавливать в небольших количествах. Гипсовые составы дают хорошую сцепку, не трескаются. Но у них есть большой недостаток: они сильно впитывают влагу. Поэтому в ванной их лучше не использовать. А вот для других помещений они идеально подходят.

Цементный состав

Этот состав сохнет не менее суток, а в некоторых случаях и несколько дней. Зато он прочный, недорогой, и с его помощью можно заделать большие неровности. Цементные смеси не боятся влаги и сильных холодов. В крайних случаях в них можно добавить специальные вещества, которые защитят состав от морозов. Поэтому цементные смеси используют при ремонте помещений с большой влажностью и при фасадных работах. Они годятся для подготовки поверхности перед кладкой керамической плитки и даже для декорирования.

Полимерные шпаклевки

Это составы хорошо себя зарекомендовали, поскольку они легко наносятся, очень эластичны и быстро застывают. В хорошо закрытой упаковке они долго хранятся. Но при этом они и дороже традиционных смесей. Акриловые гидрофобны, их несложно распределить по поверхности, можно применять для наружных работ. А вот латексные смеси влаги боятся, поэтому их стоит использовать при ремонте спальни или гостиной. Зато благодаря эластичности их можно наносить очень тонким слоем. Алкидные смеси предназначены для работ с деревом и металлом.

Какая бы ни была выбрана шпаклевка для ремонта, важно не только ее технические характеристики, но и качество нанесения, режим сушки и так далее. Сами по себе смеси еще не являются гарантией того, что ремонт пройдет успешно.

Влияющие факторы

Принцип действия шпаклевок основан на изменении их состояния и консистенции на протяжении всего технологического процесса. Сухой состав разводят водой до необходимого вида и наносят на поверхность. Влага постепенно испаряется, а замазка получает необходимую твердость и прочность.

Окружающая среда

Одним из факторов, влияющих на скорость высыхания смеси, является воздействие окружающей среды. Существуют оптимальные режимы уровня температуры и влажности, именно они учитывались производителями при проектировании составов шпаклевочных смесей. Идеальный температурный режим находится в диапазоне от + 6 до + 25 градусов.

Осуществление операций при более низких температурных показателях приведет к нарушению технологического процесса и, как следствие, некачественной шпаклевке. Отвердение должно проходить в температурном режиме, предписанном производителем. Смесь обогащается специальными добавками для эксплуатации при низких температурах.

Чрезмерно высокие температуры также пагубно влияют на качество, отвердение пройдет быстро, но неравномерно. Свежий слой чувствителен к прямым солнечным лучам. Рекомендуется накрывать недавно обработанные зоны защитной пленкой.

Влажность

Влага оказывает непосредственное влияние на качество выравнивания поверхностей. Для создания идеального слоя влагосодержание не должно превышать 50%! (MISSING)Повышение уровня влажности до 75–80%!с(MISSING)ущественно увеличит срок высыхания обработанной зоны.

Воздухопроходимость

На скорость проведения работ без потери качества положительно влияет хорошее вентилирование помещения. Сквозняков нужно избегать.

Время для просушки замазки на стенах зависит от нескольких факторов:

толщины и количества пластов;
особенностей поверхности;
характеристик смеси.

Толщина слоя

Качественная шпаклевка предполагает нанесение множества максимально тонких слоев смеси и их последовательное просыхание. Чем толще шар покрытия и количество слоев, тем дольше будет осуществляется процесс высыхания.

Поверхность

Пористость обрабатываемой поверхности стимулирует повышенное впитывание жидкости, что ускоряет затвердевание шпатлевки и ведет к ее растрескиванию. Этого можно избежать путем предварительной грунтовки рабочей зоны.

Перед началом ремонта следует ознакомиться с инструкцией, поскольку в ней детально описывается процесс нанесения выравнивателя и время, необходимое на просушку.

Старая штукатурка довольно часто используется как основание, поэтому она не имеет влияния на сроки проведения работ. Для использования в этой роли свежей штукатурки нужно точно знать сроки ее засыхания.

Действия можно проводить только на абсолютно сухой поверхности. Слой свежей штукатурки толщиной 1,5–2 мм будет готов через 24 часа при оптимальном температурном режиме и достаточной вентиляции.

Стандартный слой сохнет примерно 7 дней в зависимости от толщины. Чем дольше вы дадите выстояться штукатурке, тем прочнее будет основание. Окончательной прочности она достигает через 26–28 дней.

Каждая шпаклевка обладает своими особенностями, заложенными производителем. Их стоит учитывать при планировании и проведении ремонтных работ.

Время высыхания шпатлевки

Разнообразие составов

Грунтовать и окрашивать ошпаклеванную стену можно только после полного высыхания

Шпаклевка – это материал, предназначенный исключительно для выполнения внутренних отделочных работ.

Шпаклевание является завершающим этапом подготовки стен в последующему окрашиванию или к поклейке обоев.

Чтобы все было сделано на высоком уровне и нанесенный на стены материал не пришел в негодность, необходимо знать, сколько сохнет финишная шпаклевка.

Грунтовать, красить, оклеивать стены можно только после ее полного высыхания.

Время высыхания шпатлевки зависит от особенностей состава, и то сколько сохнут шпаклевки, приготовленные для создания заключительного слоя, зависит от составляющих смеси.

Гипсовые смеси лучше применять для выравнивания

Так, например, если в составе есть гипс, то время высыхания сокращается до нескольких минут, но в качестве финишного такой состав использовать нельзя. Гипсовая шпаклевка прекрасно подойдет в качестве выравнивающей смеси. С ее помощью можно закрыть существующие на поверхности:

небольшие щели;
трещины;
сколы.

Не менее важно и то, каким слоем наносится состав перед покраской или поклейкой обоев. Нарушение правил и технологического процесса не только увеличит время высыхания, но и снизит качество выполненных работ.

Необходимо успеть нанести разведенную шпатлевку на стену до ее высыхания

Отсутствие навыка работы с таким материалом заставляет приобретать другие составы. Готовыми смесями работать проще. Такой материал не сохнет быстро, отличается пластичностью и простотой нанесения.

Правила работы

Негипсовые шпатлевки сохнут не менее 5-6 часов

Зная, сколько времени сохнет шпаклевка, можно смело рассчитать площадь поверхности, на которую ее наносят за один прием. Для начала стены нужно не только выровнять штукатурным составом и выждать не меньше недели, необходимо пропитать их грунтовкой, обработав поверхность составом глубокого проникновения дважды и дождавшись полного высыхания.

Приступать к нанесению шпатлёвки можно не ранее чем через 10-12 часов после грунтования. Стартовый слой наносят толщиной не более 2-3 мм. При температуре воздуха в помещении 18-20° он высохнет через пару часов, если в его составе есть гипс.

Остальные смеси оставляют на 5-6 часов или дольше, а дождавшись высыхания шпаклёвки, широким шпателем сбивают рубцы, обрабатывают поверхность крупной наждачной бумагой и специальной сеткой и вновь грунтуют.

Спустя 3-4 часа грунтовка высохнет, создав тонкую пленку, и мастера приступают к нанесению финишного слоя. Это специальные готовые смеси, не требующие дополнительного смешивания. Они наносятся слоем не больше 1-2 мм.

Делать это нужно быстро, а чтобы не было заметно переходов, покрывают финишным составом стену от одного до другого угла.

Теперь можно сделать перерыв, дождавшись, когда шпаклевка высохнет в углах. На это уйдет не меньше 1-2 часов. Далее приступают к подготовки следующей стены.

В тех случаях, когда владельца квартиры интересует финишное покрытие в виде обоев, после высыхания последнего слоя шпаклевки поверхность можно считать подготовленной под поклейку, перед которой нет необходимости вновь грунтовать стены.

Все необходимые вещества для обеспечения высокой адгезии содержатся в обойном клее, он и будет нанесен на поверхность стены в качестве грунтовочного состава.

Оставьте зашпаклеванную поверхность высыхать на ночь

Многим владельцам больше по вкусу окрашенные стены. Перед окрашиванием финишная шпаклевка наносится дважды, тонким слоем. До момента полного высыхания последнего и возможности приступить к обработке стен самой мелкой наждачкой или сеткой проходит не менее 5 часов. Лучше, завершив шпаклевание вечером, дождаться утра, чтобы продолжить работу.

Подводя итог можно сказать, что при нанесении нескольких слоев шпаклевки с использованием состава на основе гипса полного высыхания можно дождаться спустя 5-6 часов после начала работ. Максимальный срок – 12 часов с начала нанесения шпаклевки на поверхность. Ускорить процесс можно, снизив влажность в помещении и обеспечив качественную вентиляцию или проветривание. Это возможно до начала оклеивания стен обоями или окрашивания. О всех нюансах работы смотрите в этом видео:

Нужно знать, что качественная штукатурка позволит ускорить проведение работ. На пористой поверхности шпаклевка сохнет значительно быстрее и не требует создания дополнительного выравнивающего слоя.

Источник: MoyaStena.ru

Разновидности шпатлевок

к содержанию ↑

Полезное видео

Источники:

https://whitestrip.ru/skolko-sohnet-finishnaja-shpaklevka-na-stenah/
https://moistenki.ru/sovet/skolko-sohnut-shpaklevka-na-stenah.html
http://obustroen.ru/stroymaterialy/otdelochnye-materialy/shpaklevka/skolko-soxnet-shpaklevka-na-stenax.html
https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/shpaklevka/skolko-sohnet-shpaklevka-na-stenah.html
https://dekoriko.ru/shpaklevka/skolko-sohnet/
https://derevyannie-doma.com/sovety/skol-ko-sohnet-shpaklevka-na-stenah-finishnaya-bystrosohnuschaya-i-kogda-posle-nee-mozhno-kleit-oboi-obzor-smesey-preimuschestva-i-nedostatki.html
https://kraska.guru/shpaklevka/poverxnosti/skolko-vremeni-soxnet.html
https://otdelkasten.com/shpaklevka-sten/skolko-sohnet-shpaklevka-na-stenah

Сколько сохнет шпаклевка: рассмотрим подробно

Гусевский Андрей Анатольевич

От того, сколько времени сохнет шпаклевка, зависит продолжительность ремонта

Мало кто любит делать ремонт, особенно если из квартиры некуда съехать, и жить приходится среди пыли и стройматериалов. В этом случае хочется закончить все как можно скорее.

Но если в угоду такому понятному желанию нарушить технологию, например, не учесть, сколько сохнет шпаклевка перед поклейкой обоев, то следующий ремонт придется делать намного раньше, чем запланировано.

Содержание статьи

От чего зависит скорость высыхания шпаклевки

Выстиранное белье летом на улице сохнет буквально час. Весной и осенью – несколько часов, а зимой – несколько дней. Понятно, что на скорость его высыхания напрямую влияют температура и влажность воздуха.

Строительные смеси замешиваются водой, которая делает их пригодными для нанесения, а после её испарения раствор затвердевает и приобретает прочность. Поэтому то, как долго сохнет шпаклевка, тоже зависит от условий окружающей среды.

Однако существуют определенные пределы значений температуры воздуха и его влажности, в которых должно происходить высыхание:

Оптимальной является температура от плюс 5 до плюс 20-25 градусов;
Если она опускается ниже обозначенного порога, особенно до минусовых значений, процессы полимеризации в шпаклевке нарушаются и рассчитывать на её прочность и долговечность не приходится. Хотя ситуацию могут исправить специальные морозостойкие добавки;
Если раствор будет сохнуть при сильной жаре, процесс пойдет слишком быстро и неравномерно, что тоже повлияет на качество покрытия;

Отделывать фасады лучше всего в теплую, сухую, безветренную погоду

Обратите внимание. Особенно вредны для свежего раствора прямые солнечные лучи. Поэтому свежеотделанные поверхности следует защищать от них пленкой или строительной сеткой.

Идеальная влажность воздуха для качественной просушки зашпаклеванных конструкций – 50%. При её повышении до 75-80% процесс резко замедляется. Из этого следует, что качественная вентиляция способна помочь его ускорить. Но при этом следует избегать сквозняков.

Следующие параметры, влияющие на то, сколько сохнет шпатлевка на стенах, это:

Толщина слоя. Чем она больше, тем дольше придется ждать. Здесь следует отметить, что более качественным будет покрытие, состоящее из нескольких тонких слоев, каждый из которых тщательно просушивается перед нанесением следующего, чем из одного толстого слоя. Но в общей сложности времени на такую отделку потребуется больше.

Такой толстый слой сохнуть будет долго

Обратите внимание. На упаковке с любой шпаклевкой должна быть напечатана инструкция, регламентирующая максимальную толщину нанесения. В ней же обычно указывается и скорость высыхания при оптимальных условиях.

Хорошо просохшая поверхность должна иметь равномерный цвет без темных пятен. На фото мы видим влажное пятно – таких быть не должно

Имеет значение и то, на какую поверхность наносится выравнивающий слой. Если она пористая и хорошо впитывает воду, затвердевание пойдет быстрее. Но этого лучше не допускать во избежание растрескивания шпаклевки, поэтому впитывающие влагу основания необходимо покрывать грунтовкой (см. Грунтовка перед шпаклевкой стен – нужна ли она).

Грунтовка также повысит сцепляемость материалов друг с другом

В большинстве случаев основанием служит штукатурка. Если это старый слой, на время ремонта он не повлияет. Если же свежий, необходимо знать, сколько сохнет штукатурка перед шпаклевкой, так как выравнивать можно только сухие поверхности.

Для справки. В оптимальных условиях слой штукатурки толщиной 1,5-2 мм высыхает за сутки. Общее время сушки увеличивается пропорционально толщине. Обычно на это требуется не менее недели.

Наконец, ещё одним немаловажным фактором, влияющим на скорость высыхания, является вид применяемой шпаклевки. Об этом стоит поговорить подробнее.

Как сохнут шпаклевки разных видов

Вид шпаклевки определяется видом связующих компонентов, входящих в её состав. Если речь идет о материалах, предназначенных для выравнивания стен и потолков, то это может быть гипс, цемент, известь в чистом виде или различных сочетаниях, а также полимерные вещества – акрил или латекс.

Гипсовые шпаклевки

Такие составы используют исключительно для внутренних работ в сухих помещениях, так как гипс отличается высокой гигроскопичностью, и при повышенной влажности воздуха они отваливаются от поверхности. К преимуществам данного вида относятся легкость нанесения своими руками, хорошая адгезия ко многим основаниям, отсутствие усадки с образованием трещин.

К тому же это самая быстросохнущая шпаклевка для стен, для затвердевания которой в зависимости от толщины слоя достаточно 3-6 часов. То есть, в течение дня можно успеть нанести как минимум 2-3 слоя небольшой толщины.

Это важно. Способность быстро терять влагу хороша для снижения сроков ремонта. Но она может стать причиной перерасхода материала, его порчи, так как приготовленную шпаклевку нужно успеть использовать до того времени, когда она начнет твердеть. Жизнеспособность гипсовых смесей весьма недолгая, учитывайте это при замесе – готовьте раствор небольшими порциями.

Вы должны успеть выработать раствор, пока он не начал схватываться

Цементные и цементно-известковые шпаклевки

Если вы интересуетесь, цементная шпаклевка сколько должна сохнуть, то отвечаем: не менее суток при толщине слоя 3-4 мм и нормальных условиях окружающей среды. То есть, достаточно долго.

Но не стоит отказываться от неё в пользу других смесей, если:

Вам нужна исключительно прочная поверхность под отделку тяжелыми материалами – плиткой, керамогранитом, искусственным камнем;
Вам требуется отремонтировать фасад или помещения с высокой влажностью воздуха, перепадами температур. Цементные составы не боятся воды и морозов;
Вам нужна шпаклевка для заделки крупных щелей, трещин, стыков между бетонными плитами.

В этих случаях ничего лучше цементной шпаклевки не найти, поэтому стоит немного подождать, пока она высохнет. К тому же её цена – самая демократичная.

Полимерные шпаклевки

Латексные и акриловые составы, как и цементные, не боятся влаги. Они универсальны и могут использоваться как для наружных, так и для внутренних работ. Но их высокая стоимость обычно ограничивает область применения: полимерные шпаклевки чаще всего можно увидеть на потолке и стенах в жилых помещениях, где требуется идеальное финишное выравнивание.

Основное их достоинство – высокая эластичность и отсутствие деформации при высыхании. А также возможность нанесения очень тонким слоем, который часто не достигает даже 1 мм.

Так как то, сколько сохнет финишная шпаклевка, зависит от толщины слоя, то полимерные составы получают огромное преимущество перед прочими шпаклевками, когда необходимо форсировать ремонт. Красить или клеить обои можно будет уже через 3-4 часа после её нанесения.

При этом сама смесь застывает не так быстро, как гипсовая. В плотно закрытой таре она может не терять своих свойств несколько недель.

Полимерные составы поставляются в готовом виде в герметично закрывающихся ведрах

Заключение

Исходя из всего сказанного, вы можете примерно определить, сколько времени вам потребуется на выравнивание стен в зависимости от выбранной шпаклевки и изначального состояния поверхности. Также вы сможете ускорить процесс, искусственно создав оптимальные для сушки условия. Но помните, что устраивать сквозняки и направлять потоки теплого воздуха на только что отделанные поверхности категорически нельзя.

Несоблюдение технологии работ и времени сушки каждого слоя однозначно негативно скажется на качестве и долговечности покрытия. В этом вы убедитесь, посмотрев видео в этой статье. Поэтому лучше набраться терпения и сделать все правильно.

Сколько сохнет шпаклевка на стенах перед поклейкой обоев

Разнообразие составов

Грунтовать и окрашивать ошпаклеванную стену можно только после полного высыхания

Шпаклевка – это материал, предназначенный исключительно для выполнения внутренних отделочных работ.

Шпаклевание является завершающим этапом подготовки стен в последующему окрашиванию или к поклейке обоев.

Грунтовать, красить, оклеивать стены можно только после ее полного высыхания.

Время высыхания шпатлевки зависит от особенностей состава, и то сколько сохнут шпаклевки, приготовленные для создания заключительного слоя, зависит от составляющих смеси.

Гипсовые смеси лучше применять для выравнивания

небольшие щели;
трещины;
сколы.

Не менее важно и то, каким слоем наносится состав перед покраской или поклейкой обоев. Нарушение правил и технологического процесса не только увеличит время высыхания, но и снизит качество выполненных работ.

Необходимо успеть нанести разведенную шпатлевку на стену до ее высыхания

Отсутствие навыка работы с таким материалом заставляет приобретать другие составы. Готовыми смесями работать проще. Такой материал не сохнет быстро, отличается пластичностью и простотой нанесения.

Правила работы

Негипсовые шпатлевки сохнут не менее 5-6 часов

Приступать к нанесению шпатлёвки можно не ранее чем через 10-12 часов после грунтования. Стартовый слой наносят толщиной не более 2-3 мм. При температуре воздуха в помещении 18-20° он высохнет через пару часов, если в его составе есть гипс.

Делать это нужно быстро, а чтобы не было заметно переходов, покрывают финишным составом стену от одного до другого угла.

В тех случаях, когда владельца квартиры интересует финишное покрытие в виде обоев, после высыхания последнего слоя шпаклевки поверхность можно считать подготовленной под поклейку, перед которой нет необходимости вновь грунтовать стены.

Оставьте зашпаклеванную поверхность высыхать на ночь

Нужно знать, что качественная штукатурка позволит ускорить проведение работ. На пористой поверхности шпаклевка сохнет значительно быстрее и не требует создания дополнительного выравнивающего слоя.

после нанесения финишной грунтовки на стенах перед покраской, время высыхания гипсовой в помещении

Использование современных строительных материалов часто вызывает некоторые вопросы, ответить на которые не всегда сможет и опытный строитель. При выполнении отделочных работ внутри помещений, большую популярность приобрела шпатлевка — специальная смесь, обеспечивающая выравнивание поверхности и дополнительную прочность наносимому слою. На качество готового покрытия влияет множество факторов, одним из самых важных будет окончательное время сколько сохнет нанесенная шпаклевка на стену. Сколько необходимо выждать времени между нанесением различных видов шпаклевочной смеси и некоторые другие «строительные» вопросы осветит наша статья.

Как выглядит шпаклевка латексная Текс, можно узнать просмотрев данную статью.

Виды шпатлевки

В зависимости от назначения используются разноплановые смеси. Именно качественный состав сухого вещества и определяет характеристики готового слоя и целесообразность его выполнения.

Как правило, используется следующая классификация:

Стартовая (черновая) шпаклевка.
Финишная или чистовая шпаклевка.
Универсальная смесь.

Для исправления сильных дефектов поверхности используется стартовая шпаклевка. Ее характерной особенностью будет возможность нанесения довольно толстого слоя до 15 мм. При этом иногда возникает необходимость и во втором слое, но между ними должно пройти достаточно времени. Использование шпаклевки на влажной поверхности запрещено категорически! Это сведет на нет все труды по выравниванию поверхности, а также способствует появлению грибка и плесени.

Как используется финишная шпаклевка потолка под покраску, указано в статье.

Чистовой слой шпаклевки наносят уже на завершающем этапе ремонта, ее целью будет придание поверхности гладкости и равномерности. Слой финишной шпатлевки не должна превышать 5 мм, а для некоторых смесей этот зазор всего 2 – 3 мм. Такого слоя вполне достаточно чтобы скрыть мелкие дефекты и неровности, ведь особо значительные уже убрала стартовая шпатлевка.

На видео рассказывается, сколько сохнет шпаклевка на стенах:

Универсальные смеси, как правило, дороже первых двух видов. Это объясняется очень просто, ведь при использовании такой шпатлевки отпадает необходимость покупать и применять два вида материалов. Универсальная смесь поэтому и получила свое название, что хорошо выравнивает дефекты и перепады уровня поверхности, при этом образуя ровный и гладкий верхний слой.

Как правильно используется шпаклевка для наружных работ, можно узнать прочитав статью.

Какой тип материалов лучше всего использовать зависит больше от индивидуальных предпочтений, а также репутации фирмы – производителя. Обычно стандартные рекомендации советуют использовать смеси одного производителя и даже одну партию выпуска, чтобы материалы нормально контактировали между собой. Популярность первых двух вариантов обусловлена простотой нанесения и относительно невысокой стоимостью, но универсальный вид смеси очень пригодится, если речь идет о небольших площадях и нет смысла покупать сразу две упаковки шпатлевки.

Форма выпуска шпаклевочных смесей также может отличаться. В основном большей популярностью при массовом строительстве пользуется сухой порошок (цементная или гипсовая шпатлевка). Его необходимо развести в нужных пропорциях с водой. Дозировка и способ нанесения обычно указывается на упаковке.

Каков расход шпаклевки на 1 м2 стены, можно узнать из данной статьи.

Недостатками такого продукта будет необходимость изготовления раствора, а также покупка специальной насадки на дрель «миксер» и приобретение самой дрели, если таковой в арсенале не обнаружилось.

В отличие от сухих смесей, готовая шпаклевка (на акриловой основе) не нуждается в приготовлении и продается уже в разведенном виде, причем в различных дозировках, что очень удобно для чисто косметического ремонта. Минусам будет невозможность сберегания открытой упаковки продолжительное время. Именно поэтому следует внимательно сопоставить площадь нанесения и нормы расхода раствора, а уже потом покупать подходящий товар.

На видео – больше информации о том, сколько сохнет финишная шпаклевка на стенах:

Как происходит шпаклевка по дереву своими руками, указано в статье.

Финишное время высыхания

Состав шпатлевки также будет неодинаковым, ведь в некоторые смеси входит гипс в качестве основного связующего компонента. Этот материал славится буквально мгновенным застыванием, поэтому не следует сразу приготавливать большие порции смеси чтобы избежать ненужных расходов. Немного увеличить время сушки гипсовой штукатурки помогут специальные добавки, но реальный результат все–таки будет намного быстрее обычной цементной смеси. А для того чтобы подобрать шпатлевку с содержанием гипса следует знать сколько сохнет гипс.

Факторы, влияющие на время сушки шпаклевочного слоя:

Температура воздуха.
Влажность.
Толщина нанесенного слоя.
Расположение поверхности.
Химический состав смеси.

Какова цена шпаклёвки под обои, указано в данной статье.

Учитывая сколько неопределенных переменных есть в этой строительной задачке, продолжительность высыхания нанесенного слоя можно определить только приблизительно.

Ориентировочное время

Цементная смесь — до трех часов.
Гипсовый слой высохнет за час.
Акриловая шпатлевка окончательно затвердеет через три часа.

Относительно новый вид шпаклевочной смеси на основе латекса высыхает приблизительно за час, но следующий слой рекомендуется наносить примерно через 12 часов после первого.

Приведенные ранее данные взяты для идеальных условий: температура воздуха + 24 ºС, влажность не более 80 %, в помещении достаточная циркуляция, а толщина слоя всего 1 мм.

Каков состав финишной шпаклёвки указано в статье.

В реальности такие условия обеспечить трудно, поэтому «готовность» слоя часто проверяется вручную. Следует отметить также, что по цвету сухая шпатлевка будет отличаться, поэтому наличие пятен на поверхности свидетельствует о недостаточной выдержке и неготовности слоя.

После нанесения самого последнего слоя шпаклевки необходимо сделать перерыв минимум на сутки, чтобы поверхность достаточно высохла. Только после окончательной готовности можно приступать в окраске или оклейке обоями.

Что быстрее высохнет: стены или потолок

Вопрос можно считать риторическим, ведь на скорость высыхания оказывает влияние множество факторов. Вполне естественно, что потолок будет высыхать быстрее в силу физических особенностей: воздух вверху будет намного теплее. Но следует также взять во внимание толщину наносимого слоя и вид используемой смеси для шпатлевки.

Сколько сохнет грунтовка

Описывая процесс ремонта и отделочных работ, не следует забывать и о немаловажном промежуточном слое между шпаклевочными. Использование специальной грунтовки для внутренних работ поможет избежать целого ряда распространенных строительных проблем и ошибок.

Грунтовка и ее основные функции:

Укрепляет основание.
Способствует лучшему нанесению следующего слоя.
Обеспечивает дополнительную адгезию материалов.
Уменьшает расход материалов.
Обладает дополнительными свойствами, например, отталкивать влагу, а также антисептическим или антибактериологическим эффектом.

Наносить грунтовочный слой необходимо перед и между шпаклевочными. При этом на каждом этапе необходимо дождаться окончательного высыхания предыдущего материала. В отличие от более толстого слоя шпатлевки, грунтовочный раствор сохнет практически моментально. По сути он представляет собой разведенный в воде клей и специальные химические добавки. В статье вы можете найти технические характеристики грунтовки Церезит СТ-17.

Фасадная штукатурка для наружных работ цена и особенности применения, указано в данной статье.
Какие силиконовые фасадные штукатурки лучше всего выбирать, можно узнать из статьи.
Какой пенопласт выбрать под штукатурку, можно узнать здесь в статье: https://resforbuild.ru/sypuchie-materialy/shtukaturka/po-penoplastu-fasadnaya.html

По составу также существует несколько видов грунтовки. Оптимальный вариант — использование грунтовки глубокого проникновения для внутренних работ. Также следует учитывать нюанс: при выборе акриловой шпатлевки, грунтовочный состав также должен быть на основе акрила. Материалы желательно выбирать одного производителя, чтобы исключить негативную реакцию разных химических составов.

Шпаклевка для внутренних работ существенно облегчит выравнивание и окончательную отделку поверхностей стен и потолка при ремонте. Различают стартовую и финишную шпатлевку, а также универсальную смесь. По составу также отдельной категорией стоят гипсовые шпатлевки, время высыхания которых будет значительно меньше.

На скорость сушки влияют внешние факторы, тем более что шпатлевка должно сохнуть естественным образом: дополнительные меры могут привести к неравномерному высыханию и потери качества работы.

Грунтовочный слой также в обязательном порядке наносится между шпатлевание. Дождаться окончательной сушки — обязательное условие качественного выполнения работ. Соблюдение несложных правил по нанесению и предварительное ознакомление с инструкцией выбранного товара также не менее важны для результативной облицовке.

Сколько сохнет шпатлевка для стен в зависимости от ее типа?

От чего зависит скорость высыхания

Скорость высыхания любого материала имеет прямую зависимость от показателей температуры и влажности воздуха.

Особенность получения смесей для выравнивания поверхностей заключается в необходимости разведения сухих ингредиентов водой. При наборе прочности, вода испаряется, а обработанная поверхность приобретает необходимые характеристики. Высокая температура и сухой воздух ускоряют этот процесс, а низкая температура и повышенная влажность — замедляют.

В строительстве существуют нормы, при которых процесс набора прочности происходит в оптимальном режиме:

температура должна быть положительной, от 5 до 25^oС;
влажность воздуха от 50 до 75%;
толщина покрытия;
особенности материала основания.

О последних двух пунктах поговорим подробнее.

При отрицательных температурах процесс набора прочности практически останавливается и для его восстановления необходимо применять специальные добавки. Слишком высокая температура приводит к преждевременному и неравномерному высыханию раствора, что снижает прочность покрытия.

Слой толщиной 3-4 мм будет сохнуть дольше, чем слой толщиной 2-3 мм, а поэтому принято накладывать несколько тонких слоев, образующих в конечном итоге прочную и гладкую поверхность.

На пористой поверхности процесс набора прочности шпаклевки идет быстрее, чем на более плотной основе, но быстрое впитывание влаги также может привести к неравномерности застывания. В этом случае важно качественно обработать поверхность праймером до начала работ.

Сколько сохнет шпаклевка для стен

Процесс полного набора прочности зависит от условий (температура и влажность), а также от типа связующего материала.

Полимерная

Выравнивающие составы на акриловой или латексной основе применяются для любых типов поверхности. Эти связующие элементы не теряют своих свойств при высокой влажности, а поэтому их используют как для внутренней отделки, так и для выравнивания наружных поверхностей. Но дороговизна материала сужает круг применения до исключительно ответственных помещений, где необходимо получить идеально гладкую поверхность.

Благодаря исключительной пластичности, материал легко наносится тонким слоем до 1 мм, что, соответственно, сказывается на сроках окончательной полимеризации.

В зависимости от толщины покрытия, период высыхания поверхности с возможностью дальнейшей обработки под покраску составляет от 3 до 4 часов. При этом неиспользованная масса может сохранять свои свойства в плотно закрытой емкости до 10-14 дней.

Гипсовая

Составы с гипсом в качестве главного вяжущего вещества используют только для внутренних работ, так как при повышении влажности от выровненной поверхности могут отваливаться целые пласты шпатлевки.

Этот недостаток компенсируется скоростью высыхания гипсовой шпаклевки, отличной адгезией и ее относительной дешевизной. Также, из-за отсутствия усадки материала при высыхании, на поверхности не образуются трещины.

При работе с данным материалом можно успеть нанести несколько слоев за рабочую смену. В зависимости от толщины покрытия, срок высыхания может варьироваться от 3 до 6 часов.

Единственное неудобство – быстрое высыхание готового материала в емкости для хранения. Из-за этой особенности приходится готовить смесь часто и небольшими порциями.

Цементная

Срок высыхания шпатлевочного раствора на основе цемента — не менее 24 часов. Показатель справедлив для нормальных температурных и влажностных условий и при толщине покрытия не более 4 мм.

Следует помнить, что этот тип шпатлевки используется для выравнивания поверхности фасадов, а поэтому в условиях низкой наружной температуры и повышенной влажности (например, зимой), срок полного набора прочности для дальнейшей обработки может растянуться до 2-3 суток.

Долгий срок высыхания компенсируется возможностью выравнивания поверхности под окраску в помещениях со сложными условиями эксплуатации. Кроме того, это самый дешевый вид среди рассматриваемых шпатлевок.

Сколько сохнет шпаклевка по дереву

Независимо от вида материала для выравнивания древесины, срок его высыхания примерно один – 4 часа. За этот промежуток времени наступает достаточный набор прочности, требуемый для дальнейшей обработки наждачной бумагой или шлифовальной машинкой с последующей окраской.

В инструкции к готовым шпаклевкам по дереву, как правило, обозначен срок полного высыхания 1 сутки, но работать с обработанной поверхностью можно раньше.

По металлу

Скорость высыхания шпатлевки по металлу — самая высокая среди рассматриваемых материалов.

Главным определяющим фактором здесь является объем загустителя, используемый при приготовлении смеси. Окончательный период высыхания, как и в случае со шпатлевками по дереву, может составлять 1 сутки, но для обработки наждачной бумагой или шлифовальной машинкой поверхность будет готова через 0,5 – 2 часа.

Полиэфирные материалы доходят до готовности к обработке за 15 минут, а восстановительные белые шпатлевки, типа Коломикс, – до 2 часов.

Как определить, высохла ли шпаклевка

При определении сроков высыхания материала, учитывают инструкцию производителя, но, помимо нее, можно также ориентироваться и на внешние признаки полного высыхания поверхности.

На практике учитывают два признака готовности выровненной поверхности к дальнейшей обработке:

Не имеет трещин, сколов, комков. Идеально гладкая стена без дефектов обеспечит хорошую адгезию при нанесении краски.
Не имеет цветовых оттенков. Если стена или потолок одного цвета, то, значит, процесс высыхания прошел равномерно. Если на поверхности встречаются более темные пятна – шпатлевка полностью не просохла.

Когда можно проводить дальнейшие работы

Любые последующие операции следует проводить не ранее, чем наступит полное высыхание шпаклевочного слоя.

Покраска

Чтобы определить срок начала покраски, следует знать, сколько сохнет финишная шпаклевка. При нормальной комнатной температуре и влажности, финишный слой толщиной до 3 мм будет вставать не менее 24 часов. Отклонение по температуре и влажности увеличивает срок до 48 часов. Именно это время обычно требуется, чтобы качественно окрасить стены в случае со штукатуркой или гипсокартоном (читайте также про грунтование ГКЛ перед шпаклевкой здесь).

Такой же срок потребуется, чтобы начать укладку кафельной плитки в туалете или ванной комнате.

До начала работ по покраске стен или потолка, после полного высыхания шпатлевочного слоя, рекомендуется обработать поверхность праймером и начать работы уже после окончательного высыхания грунта.

Второй слой шпаклевки

Для нанесения второго шпаклевочного слоя требуется, чтобы в стартовом слое окончательно завершилась гидратация. Первый слой обязательно даст усадку, поэтому нанесения на него следующего слоя, невозможно без потерь внешнего вида (трещины, сколы).

Иногда производители рекомендуют проводить обработку первого слоя праймером до нанесения следующего. В этом случае требуется дождаться, пока полностью высохнет грунтовка (около 4 часов при нормальной влажности).

Оклейка обоями

Поклейка обоев возможна только после полного набора прочности шпатлевочного слоя. В зависимости от температурных и влажностных условий в помещении, срок высыхания может варьироваться от 12 до 48 часов. Так через сколько после шпатлевки можно клеить обои? Учитывая сказанное, обычно это срок в 2 суток.

Сколько времени требуется гипсокартону для высыхания?

Любой, кто повесил и замазал гипсокартон, хорошо знает концепцию рабочего времени по сравнению с общим временем. Нанесение шовного состава (также известного как грязь) на гипсокартон часто можно выполнить быстро. Квалифицированный мастер гипсокартона может закончить стену за считанные минуты: рабочее время

Но общее время — другое дело. Ожидание полного высыхания швов гипсокартона перед нанесением других слоев грязи или краски может занять несколько дней. Сколько времени нужно, чтобы герметик высыхал — и есть ли способ ускорить процесс высыхания?

Сколько времени нужно для высыхания соединения

Правильная установка гипсокартона требует не только усилий, но и большого количества времени, особенно когда речь идет о времени высыхания каждого слоя раствора для гипсокартона.

Производители швов для гипсокартона не решаются предоставлять целевое время сушки, предпочитая вместо этого предоставить широкий спектр, а остальное оставить на усмотрение пользователя. Причина в том, что играет роль так много факторов: комнатная температура, температура продукта, толщина нанесения, тип нанесения, влажность и тип армирующей ленты или валика.

На дальнем конце штукатурка для гипсокартона, также известная как шовный состав, должна высыхать в течение 24 часов между нанесением каждого слоя, а также перед шлифовкой, грунтовкой и покраской.Рекомендация по времени высыхания 24 часа применима практически ко всем факторам. Некоторые производители сокращают это число до 12 часов, если применить несколько сокращений, чтобы ускорить время высыхания без ущерба для готового продукта.

Время высыхания грязи для гипсокартона

До 24 часов
Может быть всего 12 часов
Температура и влажность являются ключевыми факторами времени высыхания

Смотрите сейчас: как правильно отделать гипсокартон

Как ускорить высыхание гипсокартонной грязи

Нанесите более тонкие покрытия

Как и при рисовании, нанесение более тонких слоев раствора для гипсокартона означает, что для высыхания каждого слоя потребуется меньше времени.Это единственный лучший способ сократить время высыхания гипсокартона.

Первый слой, который вы нанесете, займет больше всего времени, так как он должен быть самым толстым, чтобы заполнить стыки между листами гипсокартона и закрыть отверстия для шурупов. Как только начальный слой нанесен, вы можете немного разбавить оставшиеся слои. Это не только сокращает время высыхания, но также снижает вероятность появления вмятин и растрескивания в будущем.

Повысьте температуру

Хотя вы не можете изменить внешнюю температуру, вы можете увеличить обогрев в комнате, в которой выполняется установка сухих стен.Чтобы ускорить высыхание гипсокартона, включите печь или поставьте в комнате обогреватели. Для небольшого участка стены направьте на него фен. Держите фен подальше от пластыря.

Осушение воздуха

Установите осушитель, чтобы высасывать влагу из воздуха в комнате. Грязь для гипсокартона насыщена водой, поэтому осушитель ускорит процесс отвода воды от стеновой системы. Обязательно регулярно проверяйте поддон для воды осушителя и утилизируйте его содержимое.

Увеличьте циркуляцию воздуха

Время, необходимое для высыхания грязи, уменьшается, когда воздух движется по комнате, а не остается неподвижным. Если на улице не слишком влажно, откройте окна, чтобы воздух циркулировал. Однако, если он влажный, не допускайте попадания влаги внутрь, так как это может фактически замедлить время высыхания. Установите в комнате вентиляторы, чтобы воздух двигался независимо от того, открывать ли вы окна или нет.

Использовать горячую грязь

Для проектов с ограниченным сроком действия вы можете использовать специальный тип смеси, известный как горячая грязь.

Горячая грязь — это порошок, который вы смешиваете с водой. Он схватывается как штукатурка, поэтому сохнет всего за 20-60 минут. Вы можете выбрать продукты с более быстрым или более медленным временем высыхания. Одним из недостатков является то, что быстрое высыхание не дает много времени на исправление ошибок. Обязательно следуйте инструкциям производителя для конкретных продуктов.

При первом использовании горячей грязи наносите ее только на небольшие участки, чтобы привыкнуть к ее действию. Если вам нужно покрыть грязью большую площадь, придерживайтесь стандартного состава, пока не почувствуете, что ваш уровень мастерства на должном уровне.

При использовании горячей грязи смешайте ровно столько, чтобы заполнить грязевик один раз. Если вы перемешаете слишком много, вы рискуете высохнуть, прежде чем использовать всю грязь. Точно так же мойте инструменты сразу после замазки, не только для того, чтобы избежать высыхания на инструменте, но и потому, что остаточный состав, оставшийся в кастрюле, может привести к слишком быстрой застыванию следующей партии.

Как украсить стену за 6 шагов (Руководство DIYer’s)

Фото: dreamstime.com

Может быть, произошел несчастный случай при перемещении крупного прибора.Или, возможно, кто-то повесил несколько картин по старинке, забивая гвозди (ах!), А не полагаясь на неповрежденные планки для настенного монтажа. Какой бы ни была причина, теперь вы сталкиваетесь с небольшими вмятинами, вмятинами и выбоинами на стенах из гипса или гипсокартона.

Самое быстрое решение — использовать шпаклевку — тип шпатлевки, которую не следует путать с гипсокартоном или шпатлевкой, которые наносятся аналогичным образом, но обычно используются для заделки больших, должным образом армированных отверстий. Что замечательно в шпаклевке, так это то, что она быстро сохнет и минимально дает усадку, что позволяет устранить незначительные повреждения, не дожидаясь 24 часов перед перекрашиванием.Точно определите, как шпаклевать, и вы быстро разберетесь со всем будущим ремонтом стен.

Краткое описание проекта

Чтобы заделать небольшое отверстие, выберите предварительно смешанный шпакл. Большие отверстия? Используйте продукт, в состав которого входит акрил.
Подготовьте место ремонта, очистив его и удалив любой незакрепленный мусор по периметру.
С помощью шпателя нанесите шпаклевку на отверстие слегка наклонными движениями вниз.
Удалите излишки продукта, как только вы закончите полностью покрыть место ремонта шпатлевкой.
Дайте составу высохнуть, затем оцените свою работу, при необходимости нанесите еще один слой шпаклевки.
Отшлифуйте ремонт мелкозернистой наждачной бумагой и удалите пыль тряпкой или губкой.

Инструменты и материалы

Фото: dreamstime.com

Как зашпаклевать стену

ШАГ 1

Сначала выберите свой состав. Состав Spackle бывает двух видов: в виде удобной предварительно смешанной пасты или в виде порошка, который вы смешиваете с водой для получения нужной консистенции.Предварительно смешанный состав продается в «легком» и «универсальном» вариантах. Первый, в состав которого входит виниловый связующий агент, лучше всего подходит для небольших отверстий в областях, которые не уязвимы для будущих повреждений; последний включает акрил и подходит для пустот шириной до 3/4 дюйма. И винил, и акрил придают эластичность, сводя к минимуму усадку.

ШАГ 2

Подготовьте участок, который вы планируете зашпаклевать, чтобы улучшить прилипание шпатлевки. Используйте шпатель или мелкую наждачную бумагу, чтобы очистить весь мусор внутри и вокруг отверстия и сделать поверхность как можно более гладкой.

ШАГ 3

Время перемешать и нанести на отверстие в стене! От выбранного вами типа шпатлевки зависит, как подготовить шпаклевку. Если вы приобрели порошкообразный шпаклевочный состав, смешайте его с небольшим количеством воды до получения густой, но легко наносимой консистенции. Приготовьте небольшую партию — вы всегда можете смешать больше, если вам это нужно. Предварительно смешанный состав обычно годится, но хорошо перемешайте его, если вы используете ранее открытый контейнер. (Всегда закрывайте крышку после того, как получите то, что вам нужно, чтобы паста не высохла.)

Окуните край шпателя в шпаклевочную массу и вычерпайте немного больше, чем нужно для заполнения отверстия. Держите залитый шпатлевкой нож немного над местом повреждения под небольшим углом и наносите его движением вниз, чтобы заплатить.

STEP 4

Когда отверстие будет заполнено, держите нож под углом 90 градусов, чтобы соскрести излишки, стараясь не выдернуть замазку из отверстия. Не стремитесь к совершенству здесь, когда вы покрываете стену; после высыхания вы отшлифуйте его до гладкости.Используйте влажную ткань или губку, чтобы стереть остатки состава со стены рядом с местом ремонта.

ШАГ 5

Проверьте свою работу примерно через два часа, когда состав должен высохнуть. Если пластырь кажется утопленным, паста немного уменьшилась при высыхании. (Отверстия глубиной более дюйма часто требуют более одного применения.) Повторите предыдущие шаги, на этот раз оставив небольшой холмик, который вы потом зачистите. Подождите еще два часа.

ШАГ 6

Когда шпаклевочный состав высохнет, слегка отшлифуйте отремонтированный участок мелкозернистой наждачной бумагой, пока он не будет на одном уровне с окружающей стеной.Используйте ткань, чтобы стереть пыль.

Теперь, когда вы научились зашпаклевать эту выемку и почти любые другие вкрапления, просто загрунтуйте и закрасьте заштрихованную область, пока она полностью не сливается с окружающей стеной. Безупречный вид в мгновение ока!

5 способов ускорить высыхание шпатлевки для остекления

Никто не любит ждать, но
замазка для остекления — один из тех продуктов, который требует ожидания. Период высыхания
может длиться от пяти до 15 дней. К счастью, есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы
сократить время высыхания шпатлевки в Денвере, штат Колорадо.

Имейте в виду, что вы не
хотите ускорить схватывание шпатлевки в Денвере, штат Колорадо, так как необходимо
правильно отвердите для оптимальной производительности и срока службы Тем не менее, есть безопасные
шаги, которые вы можете предпринять, чтобы ускорить этот процесс. Здесь
пять из них.

Используйте сушильный состав

Если вы используете шпатлевку для остекления
в теплой и сухой среде этот трюк может сократить время ожидания вдвое. Просто
смешайте подсушивающую смесь с шпатлевкой для глазури и нанесите ее,
нормально бы.Обязательно следуйте инструкциям производителя для
сушильный состав. Продукт разработан для ускорения процесса сушки без
влияющие на качество шпатлевки. Вы можете найти этот продукт в большинстве оборудования
магазины.

Используйте латекс

Для шпатлевки укороченного остекления
время высыхания в Денвере, Колорадо, выбирайте латексную замазку для остекления вместо масляной. В
латексная разновидность на водной основе. Из-за водной основы латексная версия может
вылечить быстрее. Он может высохнуть всего за 72 часа.

Используйте замешивание

Перед нанесением шпатлевки для глазури
вы должны месить его, пока он не станет гладким. Чтобы свести к минимуму замазку остекления
время схватывания в Денвере, штат Колорадо, месить еще несколько минут. Это подталкивает
дополнительные масла из вещества, сокращающие время высыхания.

Используйте сухую среду

Если у вас есть варианты, выберите
наилучшие условия для высыхания шпатлевки для глазури в Денвере,
CO. Время высыхания увеличивают как оттенок, так и влажность.Попробуйте поместить товар в
солнечное, сухое место. Это лучшая среда для более быстрого высыхания.
Однако следите за тем, чтобы он не был слишком горячим, так как слишком быстрое высыхание может вызвать растрескивание.

Используйте фен

Это не побреет несколько дней
выключить процесс, но если вы очень спешите, фен поможет ускорить
немного ускорить процесс сушки. Учтите, что шпатлевка для остекления не будет
затвердеет, если высушить этим методом, но внешняя поверхность будет достаточно сухой
рисовать.Это означает, что вы можете нанести краску, которая защитит
глазурь по мере ее застывания в течение следующих нескольких дней. Опять же, не забудьте и его не сушить.
быстро, чтобы избежать растрескивания и поломки.

Получить больше советов

Дополнительная информация по остеклению
время схватывания шпатлевки в Денвере, штат Колорадо, свяжитесь со специалистами Reliable
Остекление. Основанная в 2003 году, мы за долгие годы заработали репутацию одной из
ведущие компании по остеклению в Колорадо. Наш опыт и приверженность качеству
не имеют себе равных.Мы адаптировали наши услуги для широкой публики, предлагая те же
высокий уровень обслуживания, как у наших конкурентов, за небольшую цену.
Если у вас есть вопросы или вам нужны услуги по остеклению или оконным работам, обращайтесь к нам.
проверенные специалисты. Позвоните нам сегодня, чтобы поговорить с одним из наших сотрудников и запланировать
ваша консультация.

Категория: Reglazing

Малярная шпатлевка и 6 самых распространенных вещей, которые нужно знать

Вы когда-нибудь слышали о малярной шпатлевке? Что вы уже знали о других инструментах рисования, необходимых для проекта? Какие из них вы использовали в предыдущей работе? В этой статье мы поделимся некоторыми интересными вещами и фактами о шпаклевке для рисования — одной из важнейших частей в проекте рисования.

Малярная шпатлевка

является одним из самых популярных материалов для малярных работ благодаря своим значительным преимуществам. Пойдемте с нами, и мы покажем вам долг и ответственность замечательного художника!

1 Для чего используется малярная шпатлевка?

Во-первых, нужно знать, что такое малярная шпатлевка.

Во-первых, позвольте мне объяснить вам, что такое обязанности художников.
Малярная шпатлевка представляет собой химический порошок, который при смешивании с водой образует композит. Этот состав может соединяться и заполнять отверстия, трещины или щели на поверхности, особенно на цементе и бетонном материале.Итак, для чего мы используем малярную шпатлевку?

Малярная шпатлевка широко используется в малярном проекте. Когда вы работаете с поверхностью и сталкиваетесь с вещами, затемняете картину. Первое, что нужно сделать, это сделать поверхность более ровной и гладкой. Шпаклевка Painter здесь, чтобы помочь вам.

Помогает залатать и заполнять все щели на глубине около 1,2 см или шириной внутри поверхности. Он также сглаживает стену или дерево, чтобы на них можно было наносить слой краски. Скрывая дефекты на стене или дереве, шпатлевка также придает другой вид поверхности.

Шпатлевка

Painter оказалась полезной и эффективной смесью по сравнению с другими составами, такими как шпаклевочная паста. Шпаклевка рекомендуется, когда вам нужно нанести краску перед заделкой зазоров или отверстий. Этот композит несовместим с краской и в итоге даст нереальные цветовые результаты.

Подробнее: несколько советов и приемов для начинающих опрыскивателей

2 Можно ли наносить малярную шпатлевку на гипсокартон?

Ответ на этот вопрос полностью «да».Малярная шпатлевка предназначена для малярных работ, которые должны выполняться на гипсокартоне. Соответственно, он может обеспечить наилучший результат и воздействие на цементные или бетонные поверхности.

Шпатлевка может заполнить небольшие отверстия, трещины и щели в бетонной стене с небольшим количеством. Время высыхания также впечатляет. Время высыхания очень быстрое, поэтому после этого можно наносить грунтовку. Поскольку эта работа проводится на гипсокартоне, вам следует слегка отшлифовать поверхность при отделке, чтобы поверхность была более гладкой и мягкой.

3 Сколько времени нужно для высыхания малярной шпатлевки?

Когда вы закончите смешивать малярную шпаклевку с чистой водой, обязательно используйте ее в течение 2 часов для достижения наилучшего результата. Кроме того, держите его во влажном состоянии, накрыв сверху влажным полотенцем, чтобы обеспечить высокое качество замазки.

После нанесения шпатлевки на щели и вмятины в стене, вы должны дать ей постоять в течение нескольких часов, чтобы краска плотно прилегала и дала лучший результат. Уровень влажности играет важную роль в работе маляра, поэтому учитывайте погоду в вашем районе, чтобы использовать краску наилучшим образом.

4 Малярная шпатлевка — это то же самое, что шпаклевка?

Да, это так. И малярная шпатлевка, и шпаклевочная паста используются для соединения и заделки отверстий внутри стен. Шпатлевка и шпаклевочная паста мгновенно готовятся к использованию и переносятся, так что вы можете принести их на любую рабочую площадку, так как они находятся всего в галлоне. Однако между этими двумя химическими соединениями есть различия.

Шпатлевка наиболее подходит для гипсокартона и бетонных поверхностей. Он хорошо смотрится на стене и создает отличное укрытие, улучшая внешний вид снаружи.Как следует из названия, малярная шпатлевка предназначена для малярных проектов. Он сочетается с грунтовкой для окраски и обеспечивает достаточную адгезию при нанесении слоя грунтовки на стену.

Шпаклевочная паста — хороший способ покрыть стены и места, которые трудно покрасить. Перед покраской необходимо нанести слой грунтовки на поверхность для лучшего сцепления. Этот материал используется не для рисования, а для обычных целей.

Таким образом, хотя малярная шпатлевка может иметь те же характеристики и ингредиенты, что и шпаклевочная паста, они служат разным целям.Вы должны сначала использовать малярную шпатлевку, чтобы выровнять поверхность перед покраской, чтобы облегчить вашу работу. Но если вы хотите заполнить небольшие трещины в своей комнате, шпаклевочная паста — правильный выбор.

5 Как использовать малярную шпатлевку

Есть несколько способов нанести малярную шпаклевку на стену; Тем не менее, мы кратко изложили наиболее эффективный метод для этой работы. Давайте выясним, что нам нужно подготовить, прежде чем приступать к шпаклевке маляра.

Препарат

Я должен сказать, что «работа по покраске» предназначена для терпеливых людей, которым для достижения конечного результата эта работа требует большой подготовки, внимательности и аккуратности.Подготовка всего к проекту может занять много времени, но чем больше вы подготовитесь, тем лучшие результаты вы получите.

Для нанесения малярной шпаклевки на стену необходимо оборудовать следующие вещи:

Средства защиты: очки, перчатки, маска
Лента малярная
Наждачная бумага, кисть, влажная губка
Малярная шпатлевка от известного бренда
Шпатель

После того, как все будет готово, проведите предварительную обработку поверхности, на которую собираетесь нанести малярную шпатлевку.

ШАГ 1: Разгладьте поверхность.
Чтобы разгладить стену, используйте наждачную бумагу и потрите снизу вверх. Это необходимо, чтобы убрать все неровности или неровности на поверхности. Наждачная бумага также может удалить старую краску и грунтовку, чтобы пользователи могли нанести новую на стену.
ШАГ 2: Очистите поверхность.
Для очистки стены используйте влажную губку с небольшим количеством мыла или моющего средства. Моющее средство поможет очистить пыль, грязь и загрязнения, покрывающие поверхность.
Надевайте защитную одежду, чтобы обезопасить себя от переносимой по воздуху пыли и бактерий во время обработки поверхности.
Снова промойте стену чистой водой, дайте ей высохнуть и приготовьтесь к работе.
ШАГ 3: Накройте материал на стене.
Перед нанесением шпатлевки нужно сделать еще один шаг: покрыть материал на стене. Могут быть аксессуары, такие как розетки, колышки, обшивка или двери, которые нельзя переставить в другое место. Вы можете использовать малярную ленту, чтобы наклеить на них, или неиспользованный кусок одежды, чтобы скрыть.Этот шаг нужно делать осторожно; в противном случае материал может застрять в замазке.

Нанесите малярную шпатлевку на стену

ШАГ 1: Смешайте малярную замазку в ведре.
Когда вы закончите этапы предварительной обработки, вылейте малярную замазку в ведро и смешайте с водой. Идеальное соотношение должно быть 1/2, то есть на 1 мл замазки нужно 2 мл воды. Тем не менее, есть подходящая палочка с инструкциями, выходящая за рамки замазки художника, которая показывает вам правильный масштаб.
Не забудьте налить воду в ведро, прежде чем добавлять замазку, и не действуйте в обратном порядке. Используйте палку или дрель, чтобы тщательно перемешать смесь. Хорошо перемешайте, пока материал не станет гладким и однородным, без неровностей или комков внутри. Теперь сухая смесь готова к использованию.
Когда закончите смесь, используйте ее в течение 1,5–2 часов для достижения наилучшего результата, так как шпатлевка хорошо работает только во влажных условиях.
ШАГ 2: Нанесите малярную шпаклевку на поверхность
На этом этапе вам понадобится шпатель в качестве основного инструмента.Нанесите немного смеси на широкий шпатель и заполните трещины, щели и отверстия на поверхности. Попробуйте оценить количество, необходимое для устранения этих трещин; в противном случае замазка потечет. Плотно потрите горшок, чтобы замазка прилипла и хорошо залила отверстия.
После того, как замазка вылилась наружу, вы можете протереть ее обратно в ведро. Однако слишком частое стирание излишков шпатлевки может снизить качество и адгезию материала. По этой причине нанесение соответствующего количества малярной шпатлевки даст вам наилучший результат.
После нанесения малярной замазки на отверстия держите ее подальше от всего, что находится снаружи, и дайте высохнуть в течение 4-6 часов. В других местах с повышенной влажностью для полного высыхания шпатлевки требуется до одного дня.
ШАГ 3: Обработайте поверхность после нанесения малярной шпатлевки
Это еще не сделано !. Вы должны немного поработать, чтобы сделать поверхность более гладкой и мягкой, чтобы можно было нанести на нее краску.
Сначала используйте наждачную бумагу, чтобы стереть всю пыль и загрязнения, прилипшие к поверхности.Не забывайте делать это аккуратно, потому что здесь есть слой шпатлевки. Затем снова промойте влажной губкой и чистой водой. Таким образом вы получите лучшую поверхность для нанесения грунтовки и краски.

Вам нужна хорошая стена с невидимыми пятнами на ней? Тогда самое время использовать грунтовку для краски для вашего же блага. Грунтовка помогает скрыть пятна, оставленные малярной шпаклевкой, а также обеспечивает гладкое покрытие, на которое краска прилипает. Учтите, что грунтовкой следует окрасить всю стену, потому что со временем вы нанесете на нее краску.

Как видите, нанести малярную шпатлевку на стену несложно. Хотя процесс прост, важно, как вы все подготовите перед тем, как приступить к работе.

Подробнее: как использовать малярный щит?

6 Как смягчить малярную шпатлевку

Зачем нужно смягчать малярную шпатлевку?

Есть много веских причин, по которым мы должны смягчать малярную шпатлевку.

Как отмечалось ранее, шпатлевка является растворимой и должна использоваться в течение 2 часов после смешивания с водой.Что, если вы не воспользуетесь всем этим? Смесь обычно высыхает, и это признак того, что вам следует ее очистить. Вся замазка затвердеет в течение ограниченного времени, так как мы можем использовать ее повторно, когда это необходимо?

Во-первых, вы должны вылить всю замазку, оставшуюся внутри галлона или банки, для лучшей очистки. Залейте галлон чистой водой, чтобы замазка стала мягкой. Вам понадобится шпатель, чтобы удалить все содержимое галлона в лоток. Затем покройте замазку куском одежды, раскатайте по ровной поверхности и повторяйте, пока материал не станет более гладким и мягким.

Когда вы видите, что шпатлевка достаточно эластична и изгибается, чтобы ее можно было нанести на стену, она снова готова к использованию. Теперь вы можете заполнить замазкой отверстия, щели или трещины, как натуральный продукт, но мы рекомендуем, чтобы срок консервации не превышал 2 лет.

Малярная шпатлевка

— это важно, не правда ли? Выше приведены 6 самых распространенных вещей, которые вам нужно знать о шпатлевке для рисования, прежде чем начинать рисовать. Эти вещи вам очень помогут, особенно если вы собираетесь заняться покраской дома своими руками.

Теперь вы можете ответить на все вопросы перед использованием малярной шпатлевки. Следование этим советам и способам использования обеспечит наилучшие результаты в вашей работе. Если у вас все еще есть вопросы о шпатлевке, оставьте комментарий ниже, чтобы получить дополнительную поддержку!

5 способов ускорить высыхание шпатлевки для остекления

Замазка для остекления — это материал, который используется для герметизации стеклянного окна и деревянной рамы, а также для других целей. Для полного высыхания может потребоваться от пяти до 15 дней.Однако вы не хотите, чтобы замазка для глазури высыхала слишком быстро, так как при правильном отверждении она прослужит намного дольше, а это значит, что вам не придется переделывать работу в ближайшее время. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ускорить высыхание шпатлевки без ущерба для ее качества.

1. Сушильная смесь

Специально разработанная сушка для замазки для глазури является выбором большинства профессиональных подрядчиков. Его можно найти в большинстве хозяйственных магазинов, многие бренды предлагают как замазку, так и компаунд.Сушильный состав создан специально для того, чтобы шпатлевка для глазури высохла без ущерба для качества. Чтобы использовать его, смешайте подсушивающий состав с замазкой, следуя указаниям производителя, и нанесите смесь так, как вы бы наносили ее регулярно. В теплой и сухой среде высыхающий состав может вдвое сократить время высыхания.

2. Латекс вместо масла

Многие энтузиасты DIY предпочитают латексную замазку для глазури вместо традиционной разновидности льняного масла. Поскольку шпатлевка для латексного остекления имеет водную основу, для ее отверждения требуется гораздо меньше времени.В правильных условиях он может высохнуть всего за три дня.

3. Дополнительное замешивание

Шпатлевку для глазури необходимо растереть до однородной консистенции перед нанесением. Замешивание шпатлевки в течение нескольких дополнительных минут сделает ее немного жестче и проще в использовании. Кроме того, замешивая немного дольше, вы проработаете некоторое количество масел вещества, что поможет ускорить время высыхания.

4. Среда сушки

Место расположения ваших новых окон будет играть большую роль в том, сколько времени потребуется вашей замазке для остекления.Окна, расположенные в прохладных, тенистых местах, сохнут намного дольше, чем если бы они находились на солнце. Влажность также увеличит время высыхания. Если вы можете позволить своим окнам сидеть в идеальном месте на несколько дней перед их установкой, воспользуйтесь ситуацией. Однако помните, что вы не хотите, чтобы шпатлевка высыхала слишком быстро, так как это приведет к растрескиванию шпатлевки и нарушению герметичности, что в конечном итоге заставит вас выполнять работу заново.

5.Фен

Использование фена на низкой скорости может ускорить высыхание. Хотя использование фена не сократит общее время работы в течение нескольких дней, это поможет вашей замазке для глазури образоваться внешняя оболочка из высохшей замазки, которую можно покрасить. Используйте этот метод экономно, так как вы не хотите, чтобы поверхность шпатлевки высыхала слишком быстро. Если вы покрасили шпатлевку для глазури, на самом деле потребуется больше времени для полного отверждения, но тем временем слой краски защитит ее.

Fix-It Chick: выберите подходящую шпатель для работы | Новости, Спорт, Работа

Шпаклевка — это общий термин, используемый для описания герметизирующих составов, обычно изготавливаемых из гипсовой штукатурки и клея.

Сегодня на рынке представлено так много вариаций продукта Spackle, товарного знака компании Muralo, что выбор правильного заделочного состава для вашего проекта ремонта стен может быть более сложной задачей, чем сам проект. Вот краткое руководство по шпаклеванию продуктов.

Шаг 1: Выберите подходящий продукт для работы. Шпаклевки хорошо подходят для небольших отверстий в гипсокартоне. Оштукатуренные стены следует ремонтировать штукатурным средством.

Шаг 2: Легкие шпаклевочные изделия изготавливаются из силиката натрия и клея.Этот сверхмелкозернистый заполнитель обеспечивает более быстрое высыхание, минимальную усадку или отсутствие усадки и более гладкую поверхность. Заделайте отверстия шириной менее 1 дюйма и глубиной не более 1/4 дюйма легкими шпаклевками. Используйте шпатель, немного шире отверстия, чтобы заполнить отверстие шпаклевкой. Откажитесь от шлифовки, разгладив поверхность шпателем, смоченным в воде. Легкая шпаклевка сильно сохнет, но при ударах будет крошиться, поэтому ее лучше всего использовать для небольшого ремонта.

Шаг 3: Используйте виниловую шпаклевку для отверстий и трещин глубиной до 3/4 дюйма.Укладывайте шпаклевку на участок глубиной 1/4 дюйма за один раз и дайте ей высохнуть между слоями. Виниловая шпаклевка обычно высыхает в течение одного-пяти часов, в зависимости от температуры, влажности и глубины материала. Виниловая шпаклевка может дать усадку или слегка потрескаться при нанесении слоем более 1/4 дюйма.

Step 4: Если время имеет значение, попробуйте угадать время высыхания, используя такой продукт, как DryDex марки DAP. Эта виниловая пленка становится розовой, а после высыхания становится белой.

Шаг 5: Чтобы гарантировать, что все следы проекта исправления невозможно обнаружить, выберите шпаклевочный состав с добавленной грунтовкой. 3M Patch plus Primer высыхает в течение 30 минут после нанесения и благодаря добавленной грунтовке обеспечивает гладкую, незаметную поверхность под первым слоем краски.

Step 6: Для проектов, где требуется удобство легкой шпаклевки и долговечность виниловой шпаклевки, выберите легкую шпаклевку, такую как шпаклевочная паста Crawford’s Spackling Paste.

Шпаклевка с легким телом представляет собой смесь как мелких, так и тяжелых заполнителей, что дает прочный продукт, который остается гладким. Высококачественные легкие шпатели, такие как Crawford’s, также можно использовать для заполнения небольших отверстий в гипсе.

— с Линдой Коттин можно связаться по адресу [email protected].

Как заделать отверстие в стене

Независимо от того, насколько вы осторожны, проживите в доме достаточно долго, и вам придется залатать несколько дыр в стенах.А если небольшой участок стены действительно сильно испачкан или поврежден, вам придется вырезать пораженный участок и закрыть отверстие заплатой из гипсокартона.

К счастью, для заделки отверстий в гипсокартоне не требуется много времени или опыта. Наборы для ремонта стен, доступные в домашних магазинах и хозяйственных магазинах, делают это еще проще. То, как вы должны продолжить ремонт, зависит от размера отверстия, которое вы должны исправить.

Как заполнить небольшое отверстие

Исправить крошечные отверстия для гвоздей и винтов:

Крошечные отверстия для гвоздей и шурупов исправить проще всего.Используйте шпатель, чтобы заполнить их шпаклевкой или шпаклевкой.

Дайте поверхности высохнуть, затем слегка отшлифуйте. Все, что больше, необходимо покрыть перемычкой для прочности, прежде чем можно будет наносить герметизирующий состав.

Закрепите отверстия диаметром от 1/2 до 11/2 дюйма:

Для отверстий диаметром от 1/2 до 11/2 дюйма закройте зазор с помощью куска стекловолоконной сетки с клейкой основой. Мы использовали ремонтный комплект от Manco (менее 2 долларов), в который входит пара 8×8 дюймов.сетка квадратов.

Используйте набор в 4 этапа:

Сначала отшлифуйте отверстие вручную, чтобы сгладить неровности. Удалите пыль от шлифования влажной тканью.
Затем отрежьте кусок стекловолоконной сетки так, чтобы он перекрывал отверстие как минимум на 1 дюйм со всех сторон. Снимите бумажную основу и прижмите сетку к стене.
Нанесите слой шпаклевки на заплатку с помощью 6-дюймовой. нож для гипсокартона.
Дать высохнуть в течение ночи, слегка отшлифовать, затем нанести второй тонкий слой.При необходимости нанесите третий слой после высыхания второго.

Примечание: Используйте 6-дюйм. нож для гипсокартона, чтобы нанести шпатлевку через сетку и каждое отверстие. Дайте составу высохнуть, затем слегка отшлифуйте.

Как исправить отверстие среднего размера

Отверстия диаметром от 11/2 до 6 дюймов

Отверстия диаметром от 11/2 до 6 дюймов должны перекрываться еще более прочным и жестким материалом. Мы использовали накладку из оцинкованного металла размером 4х4 дюйма от Homax (2 доллара.25) для ремонта 2 1/2 дюйма. прокол диаметра, вызванный дверной ручкой. Компания также производит 656 дюймов (3 доллара США) и 8×8 дюймов. ($ 4,25) патчи. Патч приклеивается к 6-дюймовой площади. кусок стекловолоконной сетки на клеевой основе.

Установите его в 3 этапа:

Снимите бумажную основу и прижмите ее к стене по центру отверстия.
Затем нанесите три слоя состава, давая каждому полностью высохнуть перед нанесением следующего.
Последний слой должен быть не менее 12 дюймов.кв. так, чтобы соединение по краям заплатки переходило к окружающей стене.

Примечание : Для отверстий среднего размера снимите защитный лист с металлической накладки, чтобы обнажить клей. Затем прижмите заплату к стене.

Как заделать большое отверстие

Крепежные отверстия диаметром более 6 дюймов

Ремонт отверстия диаметром более 6 дюймов не требует многого — все, что вам нужно, это два коротких 1×3 и кусок гипсокартона.

Заделать большую дыру за 9 шагов:

Начните с вырезания рваного отверстия в аккуратный квадрат или прямоугольник.

Ампер в ватт калькулятор онлайн: Формула Ватт в Ампер | Онлайн калькулятор

23.02.2019 0 admin Разное

Перевести Ватты в Амперы | Онлайн калькулятор

Означенное преобразование может потребоваться при разработке и расчете блоков питания, а также при проектировании элементов коммутационной аппаратуры. Необходимость в нем объясняется тем, что на электроприборах указывается либо потребляемая мощность, либо протекающий через них ток. Узнать вторую величину по заданной первой можно по соответствующим таблицам или воспользовавшись простейшей формулой для постоянного тока P=U*I. Зная напряжение на приборе и величину потребляемой им мощности, найти значение протекающего по его внутренним цепям тока не составит труда.

Обратите внимание: Данный расчет справедлив и для переменной токовой составляющей, протекающей в цепях без индуктивных и емкостных элементов.

Поскольку в потребителях, работающих на переменном токе, так называемые «реактивные» компоненты всегда присутствуют – в расчетные формулы добавляется еще один множитель. Поэтому в самом общем случае удобнее воспользоваться онлайн калькулятором, учитывающим все нюансы обследуемого электроприбора (наличие индуктивных и емкостных составляющих, в частности).

Для переменного тока формула определения реактивной мощности выглядит так:

P=U*I*cosФ

Здесь Ф – это угол сдвига фаз между напряжением и током в цепи, зависящий от соотношения имеющихся в ней резистивных, емкостных и индуктивных элементов.

В качестве примера простейшего расчета (без учета реактивной составляющей) рассмотрим ситуацию со светодиодной лентой, питающейся напряжением 12 Вольт и имеющей на упаковке обозначение по заявленной общей мощности – 12,0 Вт/метр. Для выбора подходящего блока питания, на котором обычно указывается предельное значение обеспечиваемого им тока, потребуется произвести следующие вычисления.

I=P/U=12,0/12=1,0 Ампер

Таким образом, для нормальной работы взятой ленточки потребуется БП, выдерживающий в предельном режиме ток не меньше одного Ампера. Этот же результат должен получиться и при введении исходных величин в онлайн калькулятор.

Нажмите, пожалуйста, на одну из кнопок, чтобы узнать помогла статья или нет.

Помогла1Не помогла

Конвертер ватт в амперы. Конвертер ватт в амперы Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы

Электрические системы часто требуют сложного анализа при проектировании, ведь нужно оперировать множеством различных величин, ватты, вольты, амперы и т.д. При этом точно необходимо высчитать их соотношение при определенной нагрузке на механизм. В некоторых системах напряжение фиксированное, например, в домашней сети, а вот мощность и сила тока обозначают разные понятия, хоть и являются взаимозаменяемыми величинами.

Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы

Для получения результата обязательно указывать напряжение и потребляемую мощность.

В таких случая очень важно иметь помощника, дабы точно перевести ваты в амперы при постоянном значении напряжения.

Нам поможет перевести амперы в ватты калькулятор онлайн. Перед тем как воспользоваться интернет-программой по расчету величин, нужно иметь представление о значении необходимых данных.

Мощность – это скорость потребления энергии. Например, лампочка в 100 Вт использует энергию – 100 джоулей за секунду.
Ампер – величина измерения силы электрического тока, определяется в кулонах и показывает число электронов, которые прошли через определенное сечение проводника за указанное время.
В вольтах измеряется напряжение протекания электрического тока.

Чтобы перевод ватт в амперы калькулятор используется очень просто, пользователь должен ввести в указанные графы показатель напряжения (В), далее потребляемую мощность агрегата (Вт) и нажать кнопку рассчитать. Через несколько секунд программа покажет точный результат силы тока в амперах. Формула сколько ватт в ампере

Внимание: если показатель величины имеет дробное число, значит его нужно вписывать в систему через точку, а не запятую. Таким образом, перевести ватты в амперы калькулятором мощности позволяет за считанное время, Вам не нужно расписывать сложные формулы и думать над их ре

шением. Все просто и доступно!

Таблица расчета Ампер и нагрузки в Ватт

Собранным в том же корпусе.

Работает от любого источника постоянного тока напряжением от 12 до 24 вольт
. Соединив его, например, с аккумулятором 12V или 24V любого типа, Вы получите мобильный источник света довольно внушительной силы.

Особенности

Алюминиевый корпус и закалённое стекло.
Высокая светоотдача встроенной матрицы мощностью 20 ватт.
Широкий угол пучка света — 120 градусов.
Неизменная яркость в диапазоне от 12 до 24 вольт благодаря встроенному драйверу .
Регулируемое направление светового потока.

Назначение светодиодных прожекторов 12 вольт

Переносной источник большого количества света.
Охранные системы и аварийное освещение.
Энергонезависимый дом.
Специальные рабочие места и объекты, не допускающие использования высоких напряжений.
Установка в катер или автомобиль .

Как долго этот прожектор проработает от аккумулятора 12V?

Рабочий ток будет 20W / 12V = 1.7А. Если, например, использовать аккумулятор 7.2Ач, используемый в UPS, то получится, что предельное теоритическое время работы составит 4 с небольшим часа.

Будьте внимательны при таком подключении! Вы можете случайно допустить глубокий разряд аккумулятора, т.к. прожектор не будет менять яркость по мере разряда аккумулятора.

Предупреждение: подключение к напряжению выше 26 вольт недопустимо и является нарушением условий гарантийного обслуживания
.

Как то мне так понравилось экспериментировать со светодиодным освещением и переделывать светильники, что когда мне предложили выбрать товар для тестирования, то я не смог удержаться и решил попробовать светодиодный драйвер фабричного изготовления.
Кому интересно, развитие этой идеи под катом.

Как я дал понять в аннотации, драйвер был предоставлен бесплатно, впрочем особого значения в данном случае это не имеет, так как цель любого обзора — показать что вообще товар из себя представляет и стоит его покупать или нет. Обещаю быть не предвзятым и показать кто есть кто, да и обзора 20 Ватт драйвера я здесь еще не встречал.

Итак преамбула, давно стал замечать, что светильники с люминесцентными лампами, сделанные по принципу — чем дешевле- тем лучше, имеют характерный дефект, при частом включении\выключении они долго не живут, что лампы, что сами электронные балласты.
Дома есть пара светильников с фирменными балластами, Vossloh Schwabe и Philips, они работают отлично, но цена на них обычно несколько завышена, не говоря о том, что качественные Филлипсы из продажи пропали. И если для основного освещения я пока опасаюсь применять светодиоды, то для второстепенного вполне допускаю. Один из таких вариантов будет описан в обзоре.

Но буду последователен.
Приехал драйвер относительно быстро, примерно недели три, точно не скажу, так как ехал он без трека. Упакован был в стандартный желтый конвертик с пупырчатой пленкой внутри, сам драйвер лежал в пакетике с защелкой. Впрочем учитывая монолитную конструкцию драйвера поломать его сложно. В общем ничего особо интересного, упаковка как упаковка.

Длина входного кабеля и выходных проводов одинаковая, 27см, выходные провода в силиконовой изоляции, очень мягкие (где бы купить такого провода отдельно).
Размеры корпуса 75х30х20мм, длина с учетом крепежных лапок — 90мм.

С обратной стороны драйвер залит массой, похожей на эпоксидную смолу, разборке и ремонту он не подлежит. А жаль, интересно было бы попробовать изготовить такой драйвер самому или доработать этот. Но хотел именно IP65. В общем ешьте что заказали и не квакайте. 🙂

Характеристики драйвера заявленные производителем.

Основные характеристики драйвера.
Количество светодиодов 6-9.
Выходное напряжение драйвера — 28-40 Вольт.
Ток 600мА.
У продавца указано что 20-35V 600mAh 20W LED Driver (10 series 2 parallel)
Немного не сходится. Да и минимум 6 светодиодов дадут максимум 24 Вольта, здесь не сходится уже данными производителя, но эксперименты покажут кто прав.

Максимум, что мне удалось узнать из того, что у него внутри, это то, что емкость выходного конденсатора 100мкФ, и то предположительно.
Кстати включается драйвер с задержкой около 0.5-0.7 секунды, немного раздражает.

Дальше я начал испытания (самому было любопытно).
На холостом ходу драйвер дает около 44 Вольт (на всякий случай, сетевое входное было 230 Вольт)

Сначала я его нагрузил на 100 Ватт матрицу (схема 10х10), напряжение упало до 30,9 Вольта, ток составил 0.57 Ампера, соответственно мощность 17,6 Ватта.

После этого я перешел к испытаниям с той нагрузкой, с которой планировал использовать.
Светодиоды 10 Ватт (схема 3х3)

2 светодиода последовательно, напряжение 19.04 В, ток 0.58 А, мощность 11 Ватт.

3 светодиода последовательно, напряжение 28.11 В, ток 0.57 А, мощность 16 Ватт.

Ну и напоследок испытание того, что я планировал к нему подключать, 4 светодиода 10 Ватт последовательно, напряжение поднялось до 37.08 В, ток упал до 0.53 А, мощность составила 19,65 Ватта.

Фактически это максимум этого драйвера. Я считаю что довольно неплохо.
Нагрузка немного нештатная, но тем интереснее.

Кстати интересно что светодиоды немного разные, у трех штук четко видно кристаллы при работе, а у четвертого (на фото правый верхний) как бы смазаны, на фото меньше заметно, почему так, непонятно, вероятно другая партия

Для гурманов.

Осциллограммы напряжения и тока.

Пульсации напряжения с частотой 100 Гц, 3 светодиода, шкала 0.2 Вольта.

Пульсации напряжения с частотой 100Гц, 4 светодиода, шкала 0.2 Вольта

Пульсации тока с частотой 100Гц, 3 светодиода, шкала 0.1 Вольта, измерение на резисторе 1 Ом.

Пульсации напряжения ВЧ, частота около 57 КГц, 3 светодиода, шкала 0.2 Вольта.

На этом экспериментальная часть закончена и пора уже перейти к практической.
Как все понимают, драйвер, лежащий на полке, пользы не приносит, разве что если что-то подпирает:)
В одном из обзоров я переделывал светильник китайского производства. В этом ситуация очень похожа, тоже светильник, тоже китайского производства, и не менее распространенный, чем предыдущий. И так же «болеющий» проблемой ненадежной работы.

Описание переделки светильника.

В самом начале я написал, что есть хорошие фирменные электронные балласты для линейных люминесцентных ламп. Есть то они есть, но например в такой светильник они банально не влезут. Когда я несколько лет назад переделывал родной балласт на свой с драйвером на IR2520D, то еле всунул его в тот размер.
Надежд на долгую работу ламп он не оправдал, скорее всего виной частые включения\выключения, как и в первом случае, потому решено было переделать показанный ниже светильник под светодиоды. Наверняка он известен многим, производят их все, кому не лень.

Вообще хотел сначала переделать под светодиодную ленту, как в предыдущей переделке, но решил поэкспериментировать со светодиодами. Кстати, в целях повышения безопасности я выбрал именно вариант драйвера в залитом корпусе, даже в случае выхода из строя он не спалить мне что нибудь (а с учетом того, что потолок из пластика, то пожаробезопасность достаточно критична).
Светодиоды 10 Ватт работают в сильно облегченном режиме, 5 Ватт на сборку. Я на это пошел по нескольким причинам.
КПД и надежность светодиодов в таком режиме заметно выше.
Светодиоды у меня были.
Просто хотелось эксперимента. 🙂

Так как светодиоды надо чем то охлаждать, а корпус лампы изготовлен из металла чуть толще фольги, то в залежах всякого железа был откопан радиатор.
Вид у него немного страшноват, видно что лежал он довольно давно, возможно был скручен откуда то, возможно куплен для чего то, но он подходил очень удачно.

Наверняка многие радиолюбители, да и не только, помнят эти стандартные отверстия под транзисторы типа КТ808, 805 или аналогичные (эх ностальгия, самодельные усилители из журнала Радио, потом Радиотехника УКУ 020, как давно это было).
Но каково же было мое удивление, когда после примерки светодиодов я выяснил, что установочное место под такой транзистор идеально совпадает с размерами 10 Ватт светодиода, кроме того, при определенной доработке можно даже использовать родное крепление транзисторов. Так как радиаторов под такие транзисторы в свое время было произведено очень много, то возможно эта информация будет полезна.

Но всему свое время.
Радиатор был отмыт и распилен пополам, попутно отрезал крепежные элементы с обратной стороны, смысла в них нет, только мешают.

Так выглядит лампа после демонтажа всего лишнего.
Место под установку радиаторов и драйвера около 490х75мм (металлическая часть лампы).

В радиаторах просверлены крепежные отверстия для светодиодов и крепления радиатора к лампе, нарезана резьба М3. Для интереса прикрепил 2 светодиода винтами, как задумал производитель светодиодов, а другие 2 светодиода закреплены шайбами от старых КТ808, как задумывал советский инженер. К слову, для 10 Ватт светодиода расстояние между крепежными отверстиями 19мм (образуют квадрат со сторонами 19мм), вдруг кому пригодится, в интернете эта информация мне не попалась, выяснил экспериментально. Крепить шайбами от транизисторов было удобнее, никакого сверления, нарезания резьбы и т.п.
Естественно КПТ-8, куда же без нее.

Смонтировал радиаторы и драйвер, для клеммы заземления нашлось даже место с резьбой М4 на радиаторе, очень кстати. Драйвер не стал привинчивать, приклеил на двухсторонний скотч, посмотрим, если отвалится, привинчу. Светодиоды к радиаторам и радиаторы к корпусу привинчены винтами с прессшайбой, такими винтами комплектуются компьютерные корпуса, очень удобно.

Соединил светодиоды и драйвер, первое пробное включение.

Если честно, не скажу что понравилось. Но обо всем по порядку.

Погонял примерно с пол часика. Замерил температуру. Прибор думаю немного врёт, на ощупь скорее около 50. Вероятно из-за плохого теплового контакта (хотя датчик был прижат через пасту), на фото датчик вставлен в бывшее отверстие для ножки транзистора в радиаторе.

Драйвер нагрелся градусов до 60, напомню, работает он на своей максимальной мощности.

В общем могу сказать что светит ярко, мощнее чем предыдущий 2х18 Ватт люминесцентный светильник и свет нормальный, на вид примерно как галоген. Нагрев так же в норме, но вот внешне понравилось не очень.
Пластик рассеивателя слишком прозрачный, из-за этого получается некомфортно, когда светильник попадает в поле зрения, думаю что для вспомогательных помещений (мой светильник установлен в кладовке) вполне отлично, в остальных вариантах я лучше переделал бы под светодиодную ленту (вообще хотел изначально так сделать).
Но жене с дочкой новый светильник понравился, для меня то самое главное. 🙂
Хочу еще попробовать добавить матовую пленку, интересно как получится.
Пробовал сделать родной рассеиватель матовым, спирт его не берет, а от ацетона он начинает покрываться очень маленькими трещинками. Если кто знает еще способы, подскажите.

Резюме.
Драйвер вполне нормальный, ток немного занижен относительно декларируемого производителем, 550-580мА против 600 заявленных производителем.
Нагрев даже на максимальной мощности, да еще и в фактически нештатном режиме вполне нормальный, производитель заявляет макс 75 градусов, у меня в закрытом корпусе вышло около 60, посмотрим как будет работать.
Пульсации небольшие, «карандашный» тест проходит, но можно добавить емкость на выходе, скорее всего еще уменьшатся.
Немного напрягает включение с задержкой, но это уже индивидуально.

Покупать или нет, стоит он своих денег или нет, решать Вам, в обзоре я старался максимально показать его реальные характеристики, надеюсь что у меня это получилось.
Вроде ничего не забыл. Особое спасибо тем, кто смог дочитать до конца.

Драйвер был бесплатно предоставлен для тестирования и обзора магазином Chinabuye.

Планирую купить

+57

Добавить в избранное

Обзор понравился

+67

+141

Выбираем в магазине две вещи, которые должны использоваться «в тандеме», например, утюг и розетку, и внезапно сталкиваемся с проблемой — «электропараметры» на маркировке указаны в разных единицах.

Как же подобрать подходящие друг к другу приборы и устройства? Как амперы перевести в ватты?

Смежные, но разные

Сразу надо сказать, что прямого перевода единиц сделать нельзя, поскольку обозначают они разные величины.

Ватт — указывает на мощность, т.е. скорость, с которой потребляется энергия.

Ампер — единица силы, говорящая о скорости прохождения тока через конкретное сечение.

Чтобы электрические системы работали безотказно, можно рассчитать соотношение амперов и ваттов при определенном напряжении в электросети. Последнее — измеряется в вольтах и может быть:

фиксированным;
постоянным;
переменным.

С учетом этого и производится сопоставление показателей.

«Фиксированный» перевод

Зная, помимо величин мощности и силы, еще и показатель напряжения, перевести амперы в ватты можно по следующей формуле:

При этом P — это мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах.

Онлайн калькулятор

Для того, чтобы постоянно быть «в теме» можно составить для себя «ампер-ватт»-таблицу с наиболее часто встречаемыми параметрами (1А, 6А, 9А и т.п.).

Такой «график соотношений» будет достоверным для сетей с фиксированным и постоянным напряжением.

«Переменные нюансы»

Для расчета при переменном напряжении в формулу включается еще одно значение — коэффициент мощности (КМ). Теперь она выглядит так:

Сделать процесс перевода единиц измерения более быстрым и простым поможет такое доступное средство, как онлайн-калькулятор «ампер в ватты». Не забывайте, что если надо ввести в графу дробное число, производится это через точку, а не через запятую.

Таким образом, на вопрос «1 ватт — сколько ампер?», с помощью калькулятора можно дать ответ — 0,0045. Но он будет справедливым только для стандартного напряжения в 220в.

Используя представленные в интернете калькуляторы и таблицы, вы сможете не мучиться над формулами, а легко сопоставить разные единицы измерения.

Это поможет подобрать автоматические выключатели на разную нагрузку и не тревожиться за свои бытовые приборы и состояние электропроводки.

Ампер — ватт таблица:

	6	12	24	48	64	110	220	380	Вольт
5 Ватт	0,83	0,42	0,21	0,10	0,08	0,05	0,02	0,01	Ампер
6 Ватт	1	0,5	0,25	0,13	0,09	0,05	0,03	0,02	Ампер
7 Ватт	1,17	0,58	0,29	0,15	0,11	0,06	0,03	0,02	Ампер
8 Ватт	1,33	0,67	0,33	0,17	0,13	0,07	0,04	0,02	Ампер
9 Ватт	1,5	0,75	0,38	0,19	0,14	0,08	0,04	0,02	Ампер
10 Ватт	1,67	0,83	0,42	0,21	0,16	0,09	0,05	0,03	Ампер
20 Ватт	3,33	1,67	0,83	0,42	0,31	0,18	0,09	0,05	Ампер
30 Ватт	5,00	2,5	1,25	0,63	0,47	0,27	0,14	0,03	Ампер
40 Ватт	6,67	3,33	1,67	0,83	0,63	0,36	0,13	0,11	Ампер
50 Ватт	8,33	4,17	2,03	1,04	0,78	0,45	0,23	0,13	Ампер
60 Ватт	10,00	5	2,50	1,25	0,94	0,55	0,27	0,16	Ампер
70 Ватт	11,67	5,83	2,92	1,46	1,09	0,64	0,32	0,18	Ампер
80 Ватт	13,33	6,67	3,33	1,67	1,25	0,73	0,36	0,21	Ампер
90 Ватт	15,00	7,50	3,75	1,88	1,41	0,82	0,41	0,24	Ампер
100 Ватт	16,67	3,33	4,17	2,08	1,56	,091	0,45	0,26	Ампер
200 Ватт	33,33	16,67	8,33	4,17	3,13	1,32	0,91	0,53	Ампер
300 Ватт	50,00	25,00	12,50	6,25	4,69	2,73	1,36	0,79	Ампер
400 Ватт	66,67	33,33	16,7	8,33	6,25	3,64	1,82	1,05	Ампер
500 Ватт	83,33	41,67	20,83	10,4	7,81	4,55	2,27	1,32	Ампер
600 Ватт	100,00	50,00	25,00	12,50	9,38	5,45	2,73	1,58	Ампер
700 Ватт	116,67	58,33	29,17	14,58	10,94	6,36	3,18	1,84	Ампер
800 Ватт	133,33	66,67	33,33	16,67	12,50	7,27	3,64	2,11	Ампер
900 Ватт	150,00	75,00	37,50	13,75	14,06	8,18	4,09	2,37	Ампер
1000 Ватт	166,67	83,33	41,67	20,33	15,63	9,09	4,55	2,63	Ампер
1100 Ватт	183,33	91,67	45,83	22,92	17,19	10,00	5,00	2,89	Ампер
1200 Ватт	200	100,00	50,00	25,00	78,75	10,91	5,45	3,16	Ампер
1300 Ватт	216,67	108,33	54,2	27,08	20,31	11,82	5,91	3,42	Ампер
1400 Ватт	233	116,67	58,33	29,17	21,88	12,73	6,36	3,68	Ампер
1500 Ватт	250,00	125,00	62,50	31,25	23,44	13,64	6,82	3,95	Ампер

Перевод ватт в амперы

Перевести ватты (Вт) в амперы (А): онлайн-калькулятор, формула

Инструкция по использованию: Чтобы перевести ватты (Вт) в амперы (А), введите мощность P в ваттах (Вт), напряжение U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности PF от 0,1 до 1 (для переменного тока), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получено значение силы тока I в амперах (А).

Калькулятор Вт в А (постоянный ток)

Формула для перевода Вт в А

Сила тока I в амперах (А) сети с постоянным током равняется мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение U в вольтах (
В).

Калькулятор Вт в А (1 фаза, переменный ток)

Формула для перевода Вт в А

Сила тока I в амперах (А) однофазной сети с переменным током равняется мощности P в ваттах (Вт), деленной на произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).

Калькулятор Вт в А (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)

Формула для перевода Вт в А

Сила тока I в амперах (А) трехфазной сети с линейным напряжением равна мощности P в ваттах (Вт), деленной на произведение коэффициента мощности PF, напряжения U в вольтах (В) и квадратного корня из трех.

Калькулятор Вт в А (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)

Формула для перевода Вт в А

Сила тока I в амперах (А) трехфазной сети с фазным напряжением равна мощности P в ваттах (Вт), деленной на утроенное произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).

Онлайн калькулятор перевода Ватт в Амперы

Если Вам нужно посчитать силу тока, нужно знать напряжение и потребляемую мощность. Поэтому, если у вас есть информация об этих двух показателях, поиск числа является простой алгеброй.

Если Вы не поклонник математики, мы уже сделали тяжёлую работу за вас и сделали онлайн калькулятор перевода! Просто заполните пустые поля и нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы осуществить перевод ватт в амперы.

Производя онлайн перевод ватты в амперы, стоит понимать, что ватты могут оставаться величиной постоянной, в то время как вольты и напряжение могут меняться. Небольшое количество электронов при большом потенциале может обеспечить много энергии и много электронов при низком потенциале может обеспечить такое же количество энергии.

Онлайн калькулятор перевода Ватт в Амперы

Если Вы не хотите разбираться в том какие процессы протекают в проводах, а нужно просто и быстро понять, как перевести ватты в амперы, то введите мощность в ваттах и напряжение в вольтах, прежде чем нажать кнопку «Рассчитать», которая выполняет преобразование. Текущий результат в амперах отображается ниже, и вы всегда можете выполнять вычисления после сброса калькулятора.

Сила тока: единица измерения амперы. Измеряет поток электричества или электрический ток. В частности, этот показатель указывает на количество электронов, которые текут мимо определённой точки в секунду.

Вольты: это напряжение. Напряжение тока подобно давлению воды в шланге, и этот параметр показывает усилие, с которым приходится преодолевать провод. Вольт – это мера того, под какой силой находится каждый электрон, который называется «потенциал», и этот потенциал – это то, что заставляет электричество течь.

Ватты: единица измерения мощности, в данном случае показывающая количество энергии, подводимое к потребителю. Чем выше сочетание электрического потенциала и силы тока, тем больше мощность. Например, чем больше мощности потребляет микроволновая печь, тем быстрее она будет готовить вашу еду.

Воспользуйтесь другими онлайн калькуляторами:

Перевести амперы (А) в ватты (Вт): онлайн-калькулятор, формула

Инструкция по использованию: Чтобы перевести амперы (А) в ватты (Вт), введите значения силы тока I в амперах (A), напряжения U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности
PF от 0,1 до 1 (если требуется), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получена мощность P в Вт. Чтобы сбросить введенные данные, нажмите соответствующую кнопку.

Калькулятор А в Вт (1 фаза, постоянный ток)

Формула для перевода А в Вт

P_Вт = I_А ⋅ U_В

Мощность P в ваттах (Вт) однофазной сети с постоянным током равняется произведению силы тока I в амперах (А) и напряжения U в вольтах (В).

Калькулятор А в Вт (1 фаза, переменный ток)

Формула для перевода А в Вт

P_Вт = PF ⋅ I_А ⋅ U_В

Мощность P в ваттах (Вт) однофазной сети с переменным током равняется силе тока I в амперах (А), умноженной на напряжение U в вольтах (В) и коэффициент мощности PF.

Калькулятор А в Вт (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)

Формула для перевода А в Вт

P_Вт = √3 ⋅ PF ⋅ I_А ⋅ U_В

Мощность P в ваттах (Вт) трехфазной сети с переменным током и линейным напряжением равняется квадратному корню из трех, умноженному на силу тока I в амперах (А), напряжение U в вольтах (В) и коэффициент мощности
PF.

Калькулятор А в Вт (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)

Формула для перевода А в Вт

P_Вт = 3 ⋅ PF ⋅ I_А ⋅ U_В

Мощность P в ваттах (Вт) трехфазной сети с переменным током и фазным напряжением равняется утроенному произведению силы тока I в амперах (А), напряжения U в вольтах (В) и коэффициента мощности PF.

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Мощность в электрической цепи представляет собой энергию, потребляемую нагрузкой от источника в единицу времени, показывая скорость ее потребления. Единица измерения Ватт [Вт или W]. Сила тока отображает количество энергии прошедшей за величину времени, то есть указывает на скорость прохождения. Измеряется в амперах [А или Am]. А напряжение протекания электрического тока (разность потенциалов между двумя точками) измеряется в вольтах. Сила тока прямо пропорциональна напряжению.

Чтобы самостоятельно рассчитать соотношение Ампер / Ватт или Вт / А, нужно использовать всем известный закон Ома. Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения. Определяется одним из трех равенств: P = I * U = R * I² = U²/R.

Следовательно, чтобы определить мощность источника потребления энергии, когда известна сила тока в сети, нужно воспользоваться формулой: Вт (ватты) = А (амперы) x I (вольты). А чтобы произвести обратное преобразование, надо перевести мощность в ваттах на силу потребления тока в амперах: Ватт / Вольт. Когда же имеем дело с 3-х фазной сетью, то придется еще и учесть коэффициент 1,73 для силы тока в каждой фазе.

Сколько Ватт в 1 Ампере и ампер в вате?

Чтобы перевести Ватты в Амперы при переменном или постоянном напряжении понадобится формула:

I = P / U, где

I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтахесли сеть трехфазная, то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз.

Корень из трех приблизительно равен 1,73.

То есть, в одном ватте 4,5 мАм (1А = 1000мАм) при напряжении в 220 вольт и 0,083 Am при 12 вольтах.

Когда же необходимо перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), то применяют формулу:

P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.

А значит, если имеем дело с автомобильной сетью на 12 вольт, то 1 ампер — это 12 Ватт, а в бытовой электросети 220 V такая сила тока будет в электроприборе мощностью 220 Вт (0,22 кВт). В промышленном оборудовании, питающемся от 380 Вольт, целых 657 Ватт.

Таблица перевода Ампер – Ватт:

	6	12	24	220	380	Вольт
5 Ватт	0,83	0,42	0,21	0,02	0,008	Ампер
6 Ватт	1,00	0,5	0,25	0,03	0,009	Ампер
7 Ватт	1,17	0,58	0,29	0,03	0,01	Ампер
8 Ватт	1,33	0,67	0,33	0,04	0,01	Ампер
9 Ватт	1,5	0,75	0,38	0,04	0,01	Ампер
10 Ватт	1,67	0,83	0,42	0,05	0,015	Ампер
20 Ватт	3,33	1,67	0,83	0,09	0,03	Ампер
30 Ватт	5,00	2,5	1,25	0,14	0,045	Ампер
40 Ватт	6,67	3,33	1,67	0,13	0,06	Ампер
50 Ватт	8,33	4,17	2,03	0,23	0,076	Ампер
60 Ватт	10,00	5,00	2,50	0,27	0,09	Ампер
70 Ватт	11,67	5,83	2,92	0,32	0,1	Ампер
80 Ватт	13,33	6,67	3,33	0,36	0,12	Ампер
90 Ватт	15,00	7,50	3,75	0,41	0,14	Ампер
100 Ватт	16,67	8,33	4,17	0,45	0,15	Ампер
200 Ватт	33,33	16,67	8,33	0,91	0,3	Ампер
300 Ватт	50,00	25,00	12,50	1,36	0,46	Ампер
400 Ватт	66,67	33,33	16,7	1,82	0,6	Ампер
500 Ватт	83,33	41,67	20,83	2,27	0,76	Ампер
600 Ватт	100,00	50,00	25,00	2,73	0,91	Ампер
700 Ватт	116,67	58,33	29,17	3,18	1,06	Ампер
800 Ватт	133,33	66,67	33,33	3,64	1,22	Ампер
900 Ватт	150,00	75,00	37,50	4,09	1,37	Ампер
1000 Ватт	166,67	83,33	41,67	4,55	1,52	Ампер

Зачем нужен калькулятор

Онлайн калькулятор позволит быстро перевести ток в мощность. Он позволяет пересчитать потребляемую силу тока 1 Ампер в Ватт мощности, какого-либо потребителя при напряжении 12 либо 220 и 380 Вольт.

Такой перевод мощности используют как при подборе генератора для потребителей тока в бортсети автомобиля 12 Вольт с постоянным током, так и в бытовой электронике, при прокладывании проводки.

Поэтому калькулятор перевода мощности в амперы или силу тока в ватты потребуется абсолютно всем электрикам или тем, кто занимается ею и хочет быстро перевести эти единицы. Но все же калькулятор главным образом предназначен для автовладельцев. С его помощью можно посчитать каждый электрокомпонент в автомобиле и использовать полученную сумму, чтобы понять, сколько электричества должен вырабатывать генератор или какой емкостью поставить аккумулятор.

Как пользоваться

Чтоб воспользоваться быстрым переводом и пересчитать Ампер в мощность Ватт необходимо будет:

Ввести значение напряжения, которое питает источник.
В одной ячейке указать значение потребляемого тока (в списке можно выбрать Ампер либо мАм).
В другом поле сразу появится результат пересчета “ток в мощность” (по умолчанию отображается в Ватт, но есть возможность установить и кВт, тогда значение автоматически пересчитается в киловатты мощности).

Преобразование можно сделать как с амперов в ватты, так и на оборот с W в A, достаточно просто сразу ввести мощность потребителя, и тогда в другой ячейке отобразится сила потребляемого тока в сети с конкретно указанным напряжением.

Часто задаваемые вопросы

Сколько Ватт в Ампере?
Если речь об автомобильной сети, то в одном ампере 12 Ватт при напряжении 12В. В бытовой электросети 220 Вольт, сила тока в 1 ампер будет равна мощности потребителя на 220 Ватт, но если речь идет о промышленной сети 380 Вольт, то 657 Ватт в ампере.
12 ампер сколько ватт?
Сколько ватт мощности при 12 амперах потребления тока будет зависеть от того в сети с каким напряжением работает сам потребитель. Так 12А это может быть: 144 Ватт в автомобильной сети 12V; 2640 Ватт в сети 220V; 7889 Ватт в электросети 380 Вольт.
220 ватт сколько ампер?
Сила тока потребителя мощностью 220 Ватт будет отличаться зависимо от сети, в которой он работает. Это может быть: 18A при напряжении 12 Вольт, 1A если напряжение 220 Вольт либо 6A, когда потребление тока происходит в сети 380 Вольт.
5 ампер сколько ватт?
Чтобы узнать сколько Ватт потребляет источник на 5 ампер достаточно воспользоваться формулой P = I * U. То есть если потребитель включен в автомобильную сеть где всего 12 Вольт, то 5А будет 60W. При потреблении 5 ампер в сети 220V означает что мощность потребителя составляет 1100W. Когда потребление пяти ампер происходит в двухфазной сети 380V, то мощность источника составляет 3290 Ватт.

Онлайн калькулятор перевода Ватт в Амперы для определения нагрузки

Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы

Для получения результата обязательно указывать напряжение и потребляемую мощность.

Мощность – это скорость потребления энергии. Например, лампочка в 100 Вт использует энергию – 100 джоулей за секунду.
Ампер – величина измерения силы электрического тока, определяется в кулонах и показывает число электронов, которые прошли через определенное сечение проводника за указанное время.
В вольтах измеряется напряжение протекания электрического тока.

шением. Все просто и доступно!

Таблица значенийТаблица расчета Ампер и нагрузки в Ватт

Видео по теме: определения мощности и силы тока

Видео:

Калькулятор перевода силы тока в мощность, ампер в ватты

Для расчёта нагрузки на электрическую сеть и затрат электроэнергии можно использовать специальный калькулятор перевода силы тока в мощность. Такая функция появилась недавно, значительно облегчив ручное определение.

Хотя формулы известны давно, далеко не все хорошо знают физику, чтобы самостоятельно определять силу тока в сети. Калькулятор помогает с этим, поскольку для работы достаточно знать напряжение и мощность.

Что такое мощность Ватт [Вт]

Мощность — величина, определяющая отношение работы, которую выполняет источник тока, за определённый промежуток времени. Один ватт соответствует произведению одного ампера на один вольт, но при определении трат на электроэнергию используется величина киловатт/час.

Она соответствует расходу одной тысячи ватт за 60 минут работы. Именно по этому показателю определяется стоимость услуг электроэнергии.

В большинстве случаев мощность, которую потребляет прибор, указана в технической документации или на упаковке. Указанное количество производится за один час работы.

Например, компьютер с блоком питания 500 Вт будет крутить 1 кВт за 2 часа работы.

Помочь определить силу тока при известной мощности поможет калькулятор, который делает перевод одной физической величины в другую.

Что такое Сила тока. Ампер [А]

Сила тока представляет собой скорость, с которой электрический заряд течёт по проводнику. Один ампер равен заряду в один кулон, который проходит через проводник за одну секунду. Один кулон представляет собой очень большой заряд, поэтому в большинстве устройств эта величина измеряется в миллиамперах.

Сила тока зависит от сечения проводника и его длины. Это необходимо учитывать при планировке сооружений, а также выборе электрических приборов. Хотя большинству не следует задумываться на этот счёт, поскольку это задача инженеров и проектировщиков.

Сколько Ватт в 1 Ампере?

Для определения мощности цепи также важно понятие напряжения. Это электродвижущая сила, перемещающая электроны. Она измеряется в вольтах. Большинство приборов имеют в документации эту характеристику.

Чтобы определить мощность при силе тока в один ампер, необходимо узнать напряжение сети. Так, для розетки в 220 вольт получится: P = 1*220 = 220 Вт. Формула для расчёта: P = I*U, где I — сила тока, а U — напряжение. В трёхфазной сети нужно учитывать поправочный коэффициент, отражающий процент эффективности работы. В большинстве случаев он составляет от 0,67 до 0,95.

Таблица перевода Ампер – Ватт

Для перевода ватт в амперы необходимо воспользоваться предыдущей формулой, развернув её. Чтобы вычислить ток, необходимо разделить мощность на напряжение: I = P/U. В следующей таблице представлена сила тока для приборов с различным напряжением — 6, 12, 24, 220 и 380 вольт.

Помните, что для сетей с высоким напряжением, указанная сила тока отличается в зависимости от коэффициента полезного действия.

Таблица соотношения ампер и ватт, в зависимости от напряжения.

	6В	12В	24В	220В	380В
5 Вт	0,83А	0,42А	0,21А	0,02А	0,008А
6 Вт	1,00А	0,5А	0,25А	0,03А	0,009А
7 Вт	1,17А	0,58А	0,29А	0,03А	0,01А
8 Вт	1,33А	0,66А	0,33А	0,04А	0,01А
9 Вт	1,5А	0,75А	0,38А	0,04А	0,01А
10 Вт	1,66А	0,84А	0,42А	0,05А	0,015А
20 Вт	3,34А	1,68А	0,83А	0,09А	0,03А
30 Вт	5,00А	2,5А	1,25А	0,14А	0,045А
40 Вт	6,67А	3,33А	1,67А	0,13А	0,06А
50 Вт	8,33А	4,17А	2,03А	0,23А	0,076А
60 Вт	10,00А	5,00А	2,50А	0,27А	0,09А
70 Вт	11,67А	5,83А	2,92А	0,32А	0,1А
80 Вт	13,33А	6,67А	3,33А	0,36А	0,12А
90 Вт	15,00А	7,50А	3,75А	0,41А	0,14А
100 Вт	16,67А	3,33А	4,17А	0,45А	0,15А
200 Вт	33,33А	16,66А	8,33А	0,91А	0,3А
300 Вт	50,00А	25,00А	12,50А	1,36А	0,46А
400 Вт	66,66А	33,33А	16,7А	1,82А	0,6А
500 Вт	83,34А	41,67А	20,83А	2,27А	0,76А
600 Вт	100,00А	50,00А	25,00А	2,73А	0,91А
700 Вт	116,67А	58,34А	29,17А	3,18А	1,06А
800 Вт	133,33А	66,68А	33,33А	3,64А	1,22А
900 Вт	150,00А	75,00А	37,50А	4,09А	1,37А
1000 Вт	166,67А	83,33А	41,67А	4,55А	1,52А

Используя таблицу также легко определить мощность, если известны напряжение и сила тока. Это пригодится не только для расчёта потребляемой энергии, но и для выбора специальной техники, отвечающей за бесперебойную работу или предотвращающей перегрев.

Зачем нужен калькулятор

Онлайн-калькулятор применяется для перевода двух физических величин друг в друга. Перевести амперы в ватты при помощи такого калькулятора — минутное дело. Сервис позволит быстро вычислить необходимую характеристику прибора, определить электроэнергию, которую будет расходовать техника за час работы.

Как пользоваться

Чтобы перевести ток в мощность, достаточно ввести номинальное напряжение и указать вторую известную величину. Калькулятор автоматически рассчитает неизвестный показатель и выведет результат.

Узнать напряжение и стандартную силу тока можно в технической документации устройства. Для приборов бытовой техники обычно указывается мощность, из которой также легко вычислить ток. Для удобства в калькуляторе можно переключать ватты на киловатты, а ампера на миллиамперы.

Калькулятор преобразования мощности

Вт в Ампер

Введите мощность и напряжение для преобразования ватт в амперы для цепей постоянного, однофазного и трехфазного переменного тока.

Попробуйте наш калькулятор ампер в ватт.

Как преобразовать ватты в амперы

Преобразование ватт в амперы может быть выполнено с использованием формулы мощности, которая гласит, что I = P ÷ E, где P — мощность, измеренная в ваттах, I — ток, измеренный в амперах, а E — напряжение, измеренное в вольтах.

Учитывая это, чтобы найти в амперах заданную мощность и напряжение, используйте следующую формулу:

Я _(А) = P _(Ш) В _(В)

Таким образом, ток I в амперах равен мощности P в ваттах, деленной на напряжение V в вольтах.

Например , найдите силу тока 1200 Вт при 120 вольт.

ток = мощность ÷ напряжение
ток = 1200Вт ÷ 120В
ток = 10А

Преобразование мощности в ток в однофазной цепи переменного тока

Для преобразования ватт в амперы для однофазной цепи переменного тока с коэффициентом мощности используется немного другая формула.

I _(A) = P _(W) V _(V) × PF

Другими словами, ток I в амперах равен мощности P в ваттах, деленной на напряжение V, в вольтах, умноженное на коэффициент мощности PF. Если вы не знаете, какой коэффициент мощности, то вам может помочь калькулятор коэффициента мощности.

Преобразование мощности в ток в трехфазной цепи переменного тока

Использование линейного напряжения

Для трехфазных цепей переменного тока, где известно линейное напряжение, формула для преобразования ватт в амперы:

I _(A) = P _(W) V _{L-L (V)} × PF × √3

Ток I в амперах равен мощности P в ваттах, деленной на линейное напряжение В, в вольтах, умноженное на коэффициент мощности PF, умноженный на квадратный корень из 3.

Использование линейного напряжения в нейтраль

Для трехфазных цепей переменного тока, в которых известно напряжение между фазой и нейтралью, формула для преобразования ватт в амперы:

I _(A) = P _(W) V _{L-N (V)} × PF × 3

Ток I в амперах равен мощности P в ваттах, деленной на напряжение V, в вольтах, умноженное на коэффициент мощности PF, умноженный на 3.

Как преобразовать ватты и омы в амперы

Также возможно преобразовать ватты в амперы, если известно сопротивление цепи по формуле:

I _(A) = √ (P _(W) × R _(Ω))

Ток I в амперах равен квадратному корню из мощности P в ваттах, умноженной на сопротивление R в омах.

Невозможно напрямую преобразовать ватты в амперы, не зная также напряжения или сопротивления.

Поскольку 1 киловатт равен 1000 ватт, можно использовать приведенные выше формулы для преобразования кВт в амперы, но сначала необходимо преобразовать ватты в кВт. Воспользуйтесь нашим калькулятором из кВт в амперы, чтобы найти киловатты.

Эквивалентные ватты и амперы при 120 В переменного тока

преобразование мощности в силу тока при 120 вольт.
Мощность	Текущий	Напряжение
50 Вт	0.4167 Ампер	120 Вольт
100 Вт	0,8333 А	120 Вольт
150 Вт	1,25 А	120 Вольт
200 Вт	1,667 А	120 Вольт
250 Вт	2,083 А	120 Вольт
300 Вт	2,5 А	120 Вольт
350 Вт	2.917 ампер	120 Вольт
400 Вт	3,333 А	120 Вольт
450 Вт	3,75 А	120 Вольт
500 Вт	4,167 А	120 Вольт
600 Вт	5 ампер	120 Вольт
700 Вт	5,833 А	120 Вольт
800 Вт	6.667 Ампер	120 Вольт
900 Вт	7,5 А	120 Вольт
1000 Вт	8,333 А	120 Вольт
1100 Вт	9,167 А	120 Вольт
1200 Вт	10 ампер	120 Вольт
1300 Вт	10,833 А	120 Вольт
1400 Вт	11.667 Ампер	120 Вольт
1500 Вт	12,5 А	120 Вольт
1600 Вт	13,333 А	120 Вольт
1700 Вт	14,167 А	120 Вольт
1800 Вт	15 ампер	120 Вольт
1900 Вт	15,833 А	120 Вольт
2000 Вт	16.667 Ампер	120 Вольт
2100 Вт	17,5 А	120 Вольт
2200 Вт	18,333 А	120 Вольт
2300 Вт	19,167 Ампер	120 Вольт
2400 Вт	20 ампер	120 Вольт
2500 Вт	20,833 А	120 Вольт

Эквивалентные ватты и амперы при 12 В постоянного тока

Эквивалентные значения мощности и силы тока при 12 вольт.
Мощность	Текущий	Напряжение
5 Вт	0,4167 А	12 Вольт
10 Вт	0,8333 А	12 Вольт
15 Вт	1,25 А	12 Вольт
20 Вт	1,667 А	12 Вольт
25 Вт	2,083 А	12 Вольт
30 Вт	2.5 ампер	12 Вольт
35 Вт	2,917 А	12 Вольт
40 Вт	3,333 А	12 Вольт
45 Вт	3,75 А	12 Вольт
50 Вт	4,167 А	12 Вольт
60 Вт	5 ампер	12 Вольт
70 Вт	5.833 Ампер	12 Вольт
80 Вт	6,667 А	12 Вольт
90 Вт	7,5 А	12 Вольт
100 Вт	8,333 А	12 Вольт
110 Вт	9,167 А	12 Вольт
120 Вт	10 ампер	12 Вольт
130 Вт	10.833 Ампер	12 Вольт
140 Вт	11,667 А	12 Вольт
150 Вт	12,5 А	12 Вольт
160 Вт	13,333 А	12 Вольт
170 Вт	14,167 А	12 Вольт
180 Вт	15 ампер	12 Вольт
190 Вт	15.833 Ампер	12 Вольт
200 Вт	16,667 А	12 Вольт
210 Вт	17,5 А	12 Вольт
220 Вт	18,333 А	12 Вольт
230 Вт	19,167 Ампер	12 Вольт
240 Вт	20 ампер	12 Вольт
250 Вт	20.833 Ампер	12 Вольт

.Калькулятор преобразования

Вт / В / А / Ом

Ватт (Вт) — вольт (В) — амперы (А) — калькулятор Ом (Ом).

Рассчитывает мощность / вольтаж / текущий / сопротивление.

Введите 2 значений , чтобы получить другие значения, и нажмите кнопку Calculate :

Калькулятор ампер в ватт ►

Расчет Ом

Сопротивление R в омах (Ом) равно напряжению V в вольтах (В), деленному на ток I в амперах (A):

Сопротивление R в омах (Ом) равно квадрату напряжения V в вольтах (В), деленному на мощность P в ваттах (Вт):

Сопротивление R в омах (Ом) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на квадрат тока I в амперах (A):

Расчет ампер

Ток I в амперах (A) равен напряжению V в вольтах (V), деленному на сопротивление R в омах (Ω):

Ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение V в вольтах (В):

Ток I в амперах (A) равен квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), деленному на сопротивление R в омах (Ом):

Расчет вольт

Напряжение V в вольтах (В) равно току I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):

Напряжение V в вольтах (В) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на ток I в амперах (A):

Напряжение V в вольтах (В) равно квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), умноженной на сопротивление R в омах (Ом):

Расчет ватт

Мощность P в ваттах (Вт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A):

Мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату напряжения V в вольтах (В), деленному на сопротивление R в омах (Ом):

Мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату тока I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):

Калькулятор закона Ома ►

См. Также

Перевести ватты / вольт в амперы — Преобразование единиц измерения

›› Перевести ватт / вольт в амперы

Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер величин

›› Дополнительная информация в конвертере величин

Сколько ватт / вольт в 1 амперах? Ответ — 1.
Мы предполагаем, что вы конвертируете ватт / вольт в ампер .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
Вт / В или амперы
Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер.
1 ампер равен 1 ватт / вольт или 1 ампер.
Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать ватт / вольт в ампер.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!

›› Таблица быстрой конвертации ватт / вольт в амперы

1 ватт / вольт в ампер = 1 ампер

5 Вт / вольт в амперы = 5 ампер

10 ватт / вольт в амперы = 10 ампер

20 ватт / вольт в амперы = 20 ампер

30 Вт / вольт в амперы = 30 ампер

40 Вт / вольт в амперы = 40 амперы

50 Вт / вольт в амперы = 50 ампер

75 Вт / вольт в амперы = 75 амперы

100 Вт / вольт в амперы = 100 амперы

›› Хотите другие единицы?

Вы можете выполнить обратное преобразование единиц измерения из амперы в ватты / вольт или введите любые две единицы ниже:

›› Преобразователи электрического тока общие

ватт / вольт на сименс-вольт
ватт / вольт на вольт / ом
ватт / вольт на кулон в секунду
ватт / вольт на ток Вебера / генри
ватт / вольт на микроампер
ватт / вольт на статампер
ватт / вольт на декаампер
ватт / вольт на аттоампер
ватт / вольт на мегаампер
ватт / вольт на наноампер

›› Определение: Amp

В физике ампер (символ: A, часто неофициально сокращается до ампер) — это базовая единица СИ, используемая для измерения электрических токов.Нынешнее определение, принятое 9-й ГКПМ в 1948 году, гласит: «Один ампер — это тот постоянный ток, который, если его поддерживать в двух прямых параллельных проводниках бесконечной длины и пренебрежимо малого круглого сечения, и помещенных на расстоянии одного метра в вакууме, будет производить между этими проводниками действует сила, равная 2 10 ^-7 ньютон на метр длины ».

›› Метрические преобразования и др.

ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, аббревиатуры или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

Перевести ватт / вольт в амперы — Перевод единиц измерения

›› Перевести ватт / вольт в амперы

Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер величин

›› Дополнительная информация в конвертере величин

Сколько ватт / вольт в 1 амперах? Ответ — 1.
Мы предполагаем, что вы конвертируете ватт / вольт в ампер .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
Вт / В или Ампер
Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер.
1 ампер равен 1 ватт / вольт или 1 ампер.
Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать ватт / вольт в ампер.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!

›› Таблица быстрой конвертации ватт / вольт в амперы

1 Вт / вольт в ампер = 1 ампер

5 Вт / вольт на ампер = 5 ампер

10 Вт / вольт на ампер = 10 ампер

20 Вт / вольт на ампер = 20 ампер

30 Вт / вольт на ампер = 30 ампер

40 Вт / вольт на ампер = 40 ампер

50 Вт / вольт на ампер = 50 ампер

75 Вт / вольт на ампер = 75 ампер

100 Вт / вольт на ампер = 100 ампер

›› Хотите другие единицы?

Вы можете выполнить обратное преобразование единиц измерения из ампер в ватт / вольт, или введите любые две единицы ниже:

›› Преобразователи электрического тока общие

Вт / вольт на кулон в секунду
ватт / вольт на аттоампер
Вт / вольт на электромагнитный блок
ватт / вольт на гигаампер
ватт / вольт на сантиамп
ватт / вольт на миллиампер
ватт / вольт на декаампер
ватт / ватт вольт / ом
ватт / вольт на биот
ватт / вольт на мегаампер

›› Определение: Amp

›› Метрические преобразования и др.

Преобразование ватт / вольт в амперы — Перевод единиц измерения

›› Перевести ватт / вольт в амперы

Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер величин

›› Дополнительная информация в конвертере величин

Сколько ватт / вольт в 1 амперах? Ответ — 1.
Мы предполагаем, что вы конвертируете ватт / вольт в ампер .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
Вт / В или Ампер
Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер.
1 ампер равен 1 ватт / вольт или 1 ампер.
Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать ватт / вольт в ампер.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!

›› Таблица быстрой конвертации ватт / вольт в амперы

1 Вт / вольт в ампер = 1 ампер

5 Вт / вольт в ампер = 5 ампер

10 Вт / вольт в ампер = 10 ампер

20 Вт / вольт на ампер = 20 ампер

30 Вт / вольт в ампер = 30 ампер

40 Вт / вольт на ампер = 40 ампер

50 Вт / вольт на ампер = 50 ампер

75 Вт / вольт на ампер = 75 ампер

100 Вт / вольт на ампер = 100 ампер

›› Хотите другие единицы?

Вы можете выполнить обратное преобразование единиц измерения из амперы в ватты / вольты или введите любые две единицы ниже:

›› Преобразователи электрического тока общие

ватт / вольт на статампер
ватт / вольт на гилберта
ватт / вольт на тераампер
ватт / вольт на килоампер
ватт / вольт на гауссовский
ватт / вольт на декаампер
ватт / вольт на гигаампер
ватт /
вольт на пико / вольт в сименс вольт
ватт / вольт в наноампер

›› Определение: Amp

›› Метрические преобразования и др.

Перевести ватты в амперы — Перевод единиц измерения

›› Перевести ватты в амперы

Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер величин

Ошибка: Не удалось найти преобразование между ваттами и амперами [несовместимые типы]

Вы пытались преобразовать единиц мощности в единиц или единиц электрического тока в единиц?

Возникли проблемы с преобразованием единиц измерения?
Попробуйте сделать поиск, или размещение в Форум.

Возможно, вы также ищете разница дат или молекулярный вес.

Вы также можете свяжитесь с нами напрямую если вы обнаружите недостающие блоки или ошибки.

›› Хотите другие единицы?

›› Определение: Ватт

Ватт (обозначение: Вт) — производная единица измерения мощности в системе СИ. Это эквивалентно одному джоулю в секунду (1 Дж / с) или, в электрических единицах, одному вольт-ампера (1 ВА).

›› Определение: Amp

В физике ампер (символ: A, часто неофициально сокращается до ампер) — это базовая единица СИ, используемая для измерения электрических токов.Нынешнее определение, принятое 9-й сессией ГКПМ в 1948 году, гласит: «Один ампер — это тот постоянный ток, который, если его поддерживать в двух прямых параллельных проводниках бесконечной длины, с незначительным круглым поперечным сечением и помещенных на расстоянии одного метра в вакууме, будет производить между этими проводниками действует сила, равная 2 10 ^-7 ньютон на метр длины ».

›› Метрические преобразования и др.

Закон Ома. Вольт Ампер Ом Ватт Метр. Калькулятор.

Закон Ома. Вольт Ампер Ом Ватт Метр. Калькулятор.

Закон Ома. Вольт Ампер Ом Ватт Метр. Калькулятор.

…

Напряжение, U = P/I ; I*R ; корень из P*R …

Ток, I = P/U ; U/R ; корень из P/R …

Сопротивление, R = U2/P ; U/I ; P/I2 …

Мощность, P = U*I ; I2R ; U2/R …

Бесплатный калькулятор. Электрические расчеты в интернет. Таблица, формулы.

Наверное, многие электрики и радиолюбители уже имели возможность ознакомится с замечательными диаграммами / шпаргалками (в виде графических таблиц), где в одном месте сведены все основные формулы взаимосвязи электричества в токоведущих цепях (напряжение, ток и сопротивление [Закон Ома]), позже дополненные мощностью, как неизменно сопутствующим атрибутом, сопровождающим описание характеристик электрического тока …

Предлагаемый калькулятор расчета формул электричества, по двум известным параметрам — был разработан не из-за лени или неумения считать, а для сокращения времени на перерасчеты с отображением всех сопутствующих величин на одном экране, для удобства … Достаточно задать только два параметра, чтобы получить все исчерпывающие результаты — за один раз (клик) …

Уже давно, в бытовых целях, никто не рассматривает электричество, как движение заряженных частиц … Просто — включают вилку в розетку и получают свет, тепло, готовят еду и работают на оборудовании с электропитанием … Совершенно не задумываясь о физико-математической природе происходящего энергетического процесса …

Существование, взаимодействие и движение электрических зарядов — представляет больший интерес в практических целях … Почему скачет и проседает напряжение в квартире … Отчего греются вилки, розетки и провода … Выдержит ли электрическая сеть совокупную мощность подключенного электооборудования … Какого номинала поставить автомат / предохранитель на цепь в электрощиток … Какие провода проложить при ремонте квартиры или здания … Электричество в быту и техника безопасности при работе с ним … Эффективное использование электричества в быту и энергосберегающие технологии … Выбор и замена электропроводки на даче, в бане … Правила электробезопасности в повседневной жизни … Сопротивление проводников и расчет потребляемой мощности по току и напряжению … Как узнать, сколько тока потребляет электрический прибор, по мощности …

Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с электротехникой, надеюсь — поможет дать этот простой и эффективный калькулятор онлайн расчетов и вычислений по формулам Закона Ома …

Сентябрь, 2020 …

Отредактировано : Январь, 2021 …

Меню раздела, новости и новые страницы.

… | … ТехСтоп Екб … | … Главное меню … | … Быстрый поиск … | …

220 вольт 10 ампер сколько ватт при – Калькулятор перевода силы тока в мощность – Delvik.ru – Доска объявлений Перми

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Сколько Ватт в 1 Ампере и ампер в вате?

Чтобы перевести Ватты в Амперы при переменном или постоянном напряжении понадобится формула:

I = P / U, где

Корень из трех приблизительно равен 1,73.

То есть, в одном ватте 4,5 мАм (1А = 1000мАм) при напряжении в 220 вольт и 0,083 Am при 12 вольтах.

Когда же необходимо перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), то применяют формулу:

P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.

Таблица перевода Ампер – Ватт:

	6	12	24	220	380	Вольт
5 Ватт	0,83	0,42	0,21	0,02	0,008	Ампер
6 Ватт	1,00	0,5	0,25	0,03	0,009	Ампер
7 Ватт	1,17	0,58	0,29	0,03	0,01	Ампер
8 Ватт	1,33	0,67	0,33	0,04	0,01	Ампер
9 Ватт	1,5	0,75	0,38	0,04	0,01	Ампер
10 Ватт	1,67	0,83	0,42	0,05	0,015	Ампер
20 Ватт	3,33	1,67	0,83	0,09	0,03	Ампер
30 Ватт	5,00	2,5	1,25	0,14	0,045	Ампер
40 Ватт	6,67	3,33	1,67	0,13	0,06	Ампер
50 Ватт	8,33	4,17	2,03	0,23	0,076	Ампер
60 Ватт	10,00	5,00	2,50	0,27	0,09	Ампер
70 Ватт	11,67	5,83	2,92	0,32	0,1	Ампер
80 Ватт	13,33	6,67	3,33	0,36	0,12	Ампер
90 Ватт	15,00	7,50	3,75	0,41	0,14	Ампер
100 Ватт	16,67	3,33	4,17	0,45	0,15	Ампер
200 Ватт	33,33	16,67	8,33	0,91	0,3	Ампер
300 Ватт	50,00	25,00	12,50	1,36	0,46	Ампер
400 Ватт	66,67	33,33	16,7	1,82	0,6	Ампер
500 Ватт	83,33	41,67	20,83	2,27	0,76	Ампер
600 Ватт	100,00	50,00	25,00	2,73	0,91	Ампер
700 Ватт	116,67	58,33	29,17	3,18	1,06	Ампер
800 Ватт	133,33	66,67	33,33	3,64	1,22	Ампер
900 Ватт	150,00	75,00	37,50	4,09	1,37	Ампер
1000 Ватт	166,67	83,33	41,67	4,55	1,52	Ампер

Зачем нужен калькулятор

Как пользоваться

Чтоб воспользоваться быстрым переводом и пересчитать Ампер в мощность Ватт необходимо будет:

Ввести значение напряжения, которое питает источник.
В одной ячейке указать значение потребляемого тока (в списке можно выбрать Ампер либо мАм).
В другом поле сразу появится результат пересчета “ток в мощность” (по умолчанию отображается в Ватт, но есть возможность установить и кВт, тогда значение автоматически пересчитается в киловатты мощности).

etlib.ru

Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты

Мощность – это скорость расходования энергии, выраженная в отношении энергии ко времени: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Один ватт равен отношению одного джоуля (единице измерения работы) к одной секунде.

Практически каждый человек слышал про параметры электричества как Вольт, Ампер и Ватты.

Что такое мощность. Ватт [Вт]

Ватт, согласно системе СИ – единица измерения мощности. В наши дни используется для измерения мощности всех электрических и не только приборов. Согласно теории физики, мощность – это скорость расходования энергии, выраженная в отношении энергии ко времени: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Один ватт равен отношению одного джоуля (единице измерения работы) к одной секунде.

На сегодняшний день для обозначения мощности электроприборов чаще применяется единица измерения киловатт (сокращенное обозначение – кВт). Несложно догадаться, сколько ватт в киловатте – приставка «кило» в системе СИ обозначает величину, полученную в результате умножения на тысячу.

Для расчётов, связанных с мощностью, не всегда удобно использовать ватт сам по себе. Иногда, когда измеряемые величины очень большие или очень маленькие, гораздо удобнее пользоваться единицей измерения со стандартными приставками, что позволяет избежать постоянных вычислений порядка значения. Так, при проектировании и расчёте радаров и радиоприёмников чаще всего используют пВт или нВт, для медицинских приборов, таких как ЭЭГ и ЭКГ, используют мкВт. В производстве электричества, а также при проектировании железнодорожных локомотивов, пользуются мегаваттами (МВт) и гигаваттами (ГВт).

Что такое напряжение. Вольт [В]

Напряжение — это физическая величина, характеризующая величину отношения работы
электрического поля в процессе переноса заряда из одной точки A в другую точку B к величине этого самого заряда. Проще говоря это разность потенциалов между двумя точками. Измеряется в Вольтах.

Напряжение схоже по сути с величиной давления воды в трубе, чем оно выше тем быстрее вода течет из крана. Величина напряжения стандартизированная и одинаковая для всех квартир, домов и гаражей равная 220 Вольт при однофазном электроснабжении. Также допускается по ГОСТ 10 процентное отклонение для домашней электросети. Величина напряжения должна быть не менее 198 и не более 242 Вольт.

1 Вольт содержит:

1 000 000 микровольт

1 000 милливольт

Что такое Сила тока. Ампер [А]

Сила тока это физическая величина, равная отношению количества заряда за определенный промежуток времени протекающего через проводник к величине этого самого промежутка времени. Измеряется в Амперах.

1 Ампер содержит:

1 000 000 микроампер

1 000 миллиампер

Иногда такая задача как перевод ампер в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы, может вызвать затруднение. Ведь редко кто из нас помнит наизусть формулы мо школьной скамьи. Если конечно постоянно не приходится сталкиваться с этим по роду профессии или увлечения.

На самом деле, в быту знание таких вещей может потребоваться довольно часто. Например, на розетке или на вилке указана маркировка в виде надписи: «220В 6А». Эта маркировка, отражает предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?

Исходя из этой маркировки мы видим, что рабочее напряжение, на которое расчитано это устройство составляет 220 вольт, а максимальный ток 6 ампер. Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.

Сколько Вольт содержит 1 Ампер?

Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений

Для постоянного тока

Вольты	Вт : А = А х Омы = √ (Вт х Омы)
Амперы	(Вт : В) = √(Вт : Омы) = В : Омы
Омы	В : А = Вт : (А)² = (В)² : Вт
Ватты	А х В = (А)² х Омы = (В)² : Омы

Для переменного тока

Вольты	Вт : (А х cos Ψ) = А х Омы х cos Ψ = √(Вт х Омы)
Амперы	Вт: (В х cos Ψ) = 1/cos Ψ х √(Вт : Омы) = В : (Омы х cos Ψ)
Омы	В : (А х cos Ψ) = Вт : (А)² • cos² Ψ = (В)² : Вт
Ватты	В х А х cos Ψ = (А)² х Омы х cos² Ψ = (В)² : Омы

Сколько Ватт в 1 Ампере?

Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты:

P = I × U

В ней P – Ватт, I – это А, а U – Вольт. То есть ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.

Пример расчета потребляемой мощности- стиральная машина потребляет из розетки 220 Вольт силу тока величиной 10 А, 10 А * 220 В = 2200 Вт или 2.2 Киловатта, т. к. один Киловатт равен 1000 Ватт.

Переводим ватты в амперы

Иногда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать защитный автомат для водонагревателя.

Например, на водонагревателе написано «2500 Вт» — это номинальная мощность при напряжении сети 220 вольт. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер.

Итак, можно выбрать автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата будет явно не достаточно, а автомат на 16 ампер сработает сразу, как только ток превысит безопасное значение. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230).

Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере

Бывает часто, что на сетевом электроприборе мощность указана в киловаттах (кВт), тогда может потребоваться перевести киловатты в амперы. Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер. Верно для сети и обратное утверждение: в одном ампере 0,22 кВт, потому что P = I*U = 1*220 = 220 Вт = 0,22 кВт.

Для приблизительных расчетов можно учитывать то, что при однофазной нагрузке номинальный ток I ≈ 4,5Р, где Р — потребляемая мощность и киловаттах. Например, при Р = 5 кВт, I = 4,5 х 5 = 22,5 А.

Ватты в киловатты

То есть, 1 кВт=1000 Вт (один киловатт равен тысячи ваттам). Обратный перевод так же прост: можно разделить число на тысячу либо переместить запятую на три цифры левее. Например:

мощность стиральной машины 2100 Вт = 2,1 кВт;

мощность кухонного блендера 1,1 кВт = 1100 Вт;

мощность электродвигателя 0,55 кВт = 550 Вт и т.д.

Килоджоули в киловатты и киловатт-час

Иногда полезно знать, как перевести килоджоули в киловатты. Для ответа на этот вопрос, вернемся к базовому отношению ватт и джоулей: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Нетрудно догадаться, что:

1 килоджоуль = 0.0002777777777778 киловатт-час (в одном часе 60 минут, а в одной минуте 60 секунд, следовательно в часе 3600 секунд, а 1/3600 = 0.000277778).

1 Вт= 3600 джоуль в час

Ватты в лошадиные силы

1 лошадиная сила =736 Ватт, следовательно 5 лошадиных сил = 3,68 кВт.

1 киловатт = 1,3587 лошадиных сил.

Ватты в калории

1 джоуль = 0,239 калории, следовательно 239 ккал = 0.0002777777777778 киловатт-час.

Измерение величин тока и напряжения

Для того что бы измерить напряжение необходимо мультиметр переключить в режим измерения переменного напряжения, при этом установите верхний предел как можно выше. Например 400 Вольт. А затем коснуться измерительными щупами ноля и фазы в розетке или клемнике и на экране Вы увидите величину напряжения.

Ток измерять тяжелее, для его измерения необходимо переключить в режим измерения тока в Амперах и подключиться так, что бы ток проходил через электроизмерительный прибор, мультиметр необходимо подключить последовательно с источником энергопотребления. Или в более дорогих моделях мультиметров есть сверху два разводных дополнительных щупа, которые необходимо нажатием клавиши развести и пропустить внутрь провод, на котором необходимо измерить величину тока. Здесь два важных момента: заводить только один фазный провод и следить за тем, что бы плотно смыкались электроизмерительные щупы.

В вашем браузере отключен Javascript.
Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!

calcsbox.com

1 ампер — это сколько киловатт мощности? Сколько ампер в 1 киловатте? 10 ампер сколько киловатт

1 ампер — это сколько киловатт мощности?

Сколько ампер в 1 киловатте?

Ким Чен Ын
[264K]

7 месяцев назад

Эти две величины не совсем соизмеримы (совместимы) в Киловаттах измеряется мощность, а вот в Амперах сила тока.

Но если надо, то высчитать можно, напряжение мы знаем 220-ь Вольт (или 380-т, надо смотреть по месту).

В одном киловатте 1000а Ватт, делим 1000-у на 220-ь, получаем 4,54545454545, если округлить (точная цифра просто не нужна, для этих расчётов), то 4,5-ь Ампер в 1000-е Ваттах (одном киловатте).

То есть амперы высчитываются путём деления Ватт на Вольты.

Один ампер равен 0,22-м киловаттам (см. выше), для сети 220-ь Вольт и соответственно один амер равен 0,38-и Киловаттам, если сеть 380-т Вольт.

Формула для расчёта не сложная, вот она

«I», это те самые амперы которые мы вычилсяем.

«Р», в данной формуле, это Ватты.

«U», Вольты.

Всё, подставляем известные значения в формулу и производим расчёты.

Ещё более простой вариант, это воспользоваться специальной таблицей, вот одна из них,

для ознакомления.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить

Torn [-50]

«Формула для расчёта не сложная, вот она» при этом вы ее написали не правильно. P=UIcosF (кВт), S=I*U (кВА) — 3 месяца назад

СТЭЛС
[15.9K]

8 месяцев назад

Ампер может быть в киловатте, только как «составляющая» и сам по себе без напряжения не существует.

Для того что бы ответить на этот вопрос, нужна еще одна характеристика — величина напряжения. Так для однофазной сети 220 вольт и трехфазной 380 вольт, ампераж будет разным, так как меняется напряжение.

Если например на розетке (или вилке) квартирной электрической сети написано 16 ампер это означает допустимую нагрузку по силе тока, которую может дать потребитель мощностью 16 х 220 = 3520 ватт, или 3,5 киловатта.

По этой же формуле вычисляем и ответ на вопрос.

Для однофазной сети 220 вольт —

1 ампер — это 220 ватт (или 0,22 киловатта)

В 1 киловатте 4,54545 Ампера

Для трехфазной сети 380 вольт —

1 ампер — это 380 ватт (или 0,380 киловатта)

В 1 киловатте 2,63157 Ампера

в избранное ссылка отблагодарить

geos77 [16.4K]

Для трёхфазной сети мощность составляет сумму мощностей отдельных фаз, по этому 1 ампер в трёхфазной сети это не 380 ватт. — 3 месяца назад

С С С Р
[7.4K]

8 месяцев назад

Всё зависит от напряжения, на самом деле.

Один и тот же ампер с автомобильного двенадцативольтового аккумулятора — это одно, а дома из розетки — совсем другое.

Мощность потребляемая (ватты, киловатты…) очень просто вычисляется — множим ток (в Амперах) на напряжение (в Вольтах). Если в розетке у нас положенные 220 Вольт, то потребитель с током 1 Ампер потребляет 220 (220*1) Ватт, то есть, 0,22 кВт.

Старые (советского образца) бытовые вилки и розетки рассчитывались на максимальный ток в 6 Ампер. Сейчас обычно на 10 Ампер. Превышать эти значения категорически не рекомендуется, даже запрещается — пожароопасно.

в избранное ссылка отблагодарить

Torn [-50]

ога…силовая сеть на 16 амперных автоматах строится, а розетки рассчитаны на 10….нуну — 3 месяца назад

ясмин
[4K]

3 месяца назад

Ампер — это единица измерения силы тока. Эта электрическая величина входит в формулу расчета мощности любого электроприбора. Зная приложенное напряжение, умножаем его на силу тока и получаем величину мощности.

Так же можно вычистить силу тока по известной мощности и напряжению. Потребляемая мощность указывается в паспорте на электроприборы.

Напряжение, применяемое в быту 220 или 380 В

Мощность делим на приложенное напряжение и получаем силу тока, протекающего через данный прибор. Мощность обозначают ВА.

Часто на элементах, которые используются в электрических цепях указывают на какой ток они рассчитаны, например розетки, автоматы. Например автомат на 10 ампер, зная напряжение можем высчитать мощность нагрузки, которую выдержит этот автомат. 10 А умножаем на 220 В получаем 2200 ВА мощности.

1 Ампер -0,22 Киловатта мощности.

в избранное ссылка отблагодарить

postscriptum
[4.1K]

2 недели назад

Корректно было бы спросить — если есть оборудование в 1 Квт мощностью, то сколько он

10i5.ru

Онлайн калькулятор перевода Ватт в Амперы для определения нагрузки

Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы

Для получения результата обязательно указывать напряжение и потребляемую мощность.

Мощность – это скорость потребления энергии. Например, лампочка в 100 Вт использует энергию – 100 джоулей за секунду.
Ампер – величина измерения силы электрического тока, определяется в кулонах и показывает число электронов, которые прошли через определенное сечение проводника за указанное время.
В вольтах измеряется напряжение протекания электрического тока.

шением. Все просто и доступно!

Таблица значенийТаблица расчета Ампер и нагрузки в Ватт

Видео по теме: определения мощности и силы тока

Видео: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МОЩНОСТЬ ТОКА [РадиолюбительTV 29]

Видео: Еще немного о мощности

sdelalremont.ru

1 ватт сколько ампер — таблица, как амперы перевести в ватты, онлайн калькулятор

По формуле или еще проще

Как же подобрать подходящие друг к другу приборы и устройства? Как амперы перевести в ватты?

Смежные, но разные

Сразу надо сказать, что прямого перевода единиц сделать нельзя, поскольку обозначают они разные величины.

Ватт — указывает на мощность, т.е. скорость, с которой потребляется энергия.

Ампер — единица силы, говорящая о скорости прохождения тока через конкретное сечение.

фиксированным;
постоянным;
переменным.

С учетом этого и производится сопоставление показателей.

«Фиксированный» перевод

P=I*U

При этом P — это мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах.

Онлайн калькулятор

Такой «график соотношений» будет достоверным для сетей с фиксированным и постоянным напряжением.

«Переменные нюансы»

P=I*U*КМ

Ампер — ватт таблица:

	6	12	24	48	64	110	220	380	Вольт
5 Ватт	0,83	0,42	0,21	0,10	0,08	0,05	0,02	0,01	Ампер
6 Ватт	1	0,5	0,25	0,13	0,09	0,05	0,03	0,02	Ампер
7 Ватт	1,17	0,58	0,29	0,15	0,11	0,06	0,03	0,02	Ампер
8 Ватт	1,33	0,67	0,33	0,17	0,13	0,07	0,04	0,02	Ампер
9 Ватт	1,5	0,75	0,38	0,19	0,14	0,08	0,04	0,02	Ампер
10 Ватт	1,67	0,83	0,42	0,21	0,16	0,09	0,05	0,03	Ампер
20 Ватт	3,33	1,67	0,83	0,42	0,31	0,18	0,09	0,05	Ампер
30 Ватт	5,00	2,5	1,25	0,63	0,47	0,27	0,14	0,03	Ампер
40 Ватт	6,67	3,33	1,67	0,83	0,63	0,36	0,13	0,11	Ампер
50 Ватт	8,33	4,17	2,03	1,04	0,78	0,45	0,23	0,13	Ампер
60 Ватт	10,00	5	2,50	1,25	0,94	0,55	0,27	0,16	Ампер
70 Ватт	11,67	5,83	2,92	1,46	1,09	0,64	0,32	0,18	Ампер
80 Ватт	13,33	6,67	3,33	1,67	1,25	0,73	0,36	0,21	Ампер
90 Ватт	15,00	7,50	3,75	1,88	1,41	0,82	0,41	0,24	Ампер
100 Ватт	16,67	3,33	4,17	2,08	1,56	,091	0,45	0,26	Ампер
200 Ватт	33,33	16,67	8,33	4,17	3,13	1,32	0,91	0,53	Ампер
300 Ватт	50,00	25,00	12,50	6,25	4,69	2,73	1,36	0,79	Ампер
400 Ватт	66,67	33,33	16,7	8,33	6,25	3,64	1,82	1,05	Ампер
500 Ватт	83,33	41,67	20,83	10,4	7,81	4,55	2,27	1,32	Ампер
600 Ватт	100,00	50,00	25,00	12,50	9,38	5,45	2,73	1,58	Ампер
700 Ватт	116,67	58,33	29,17	14,58	10,94	6,36	3,18	1,84	Ампер
800 Ватт	133,33	66,67	33,33	16,67	12,50	7,27	3,64	2,11	Ампер
900 Ватт	150,00	75,00	37,50	13,75	14,06	8,18	4,09	2,37	Ампер
1000 Ватт	166,67	83,33	41,67	20,33	15,63	9,09	4,55	2,63	Ампер
1100 Ватт	183,33	91,67	45,83	22,92	17,19	10,00	5,00	2,89	Ампер
1200 Ватт	200	100,00	50,00	25,00	78,75	10,91	5,45	3,16	Ампер
1300 Ватт	216,67	108,33	54,2	27,08	20,31	11,82	5,91	3,42	Ампер
1400 Ватт	233	116,67	58,33	29,17	21,88	12,73	6,36	3,68	Ампер
1500 Ватт	250,00	125,00	62,50	31,25	23,44	13,64	6,82	3,95	Ампер

И ещё видео по теме:

www.0rv.ru

формула и таблица перевода силы тока в мощность и обратно

На бытовых приборах (миксер, фен, блендер) производители пишут потребляемую мощность в ваттах, на устройствах, которые требуют больших объемов электрической нагрузки (электрическая плита, пылесос, водонагреватель), – в киловаттах. А на розетках или автоматических выключателях, через которые подключаются к сети приборы, принято указывать силу тока в амперах. Чтобы понять, выдержит ли розетка подключаемое устройство, нужно знать, как переводить амперы в ватты.

Единицы мощности

Перевод ватты в амперы и наоборот – понятие относительное, потому как это разные единицы измерения. Амперы – это физическая величина силы электрического тока, то есть скорость прохождения электричества через кабель. Ватт – величина электрической мощности, или скорость потребления электроэнергии. Но такой перевод необходим для того, чтобы рассчитать, соответствует ли значение силы тока значению его мощности.

Перевод ампера в ватты и киловатты

Знать, как посчитать соответствие ампер ваттам, нужно для того, чтобы определить, какое устройство способно выдержать мощность подключаемых потребителей. К таким устройствам относят защитную аппаратуру или коммутационную.

Перед тем как выбрать, какой автоматический выключатель или устройство защитного отключения (УЗО) установить, нужно посчитать мощности потребления всех подключаемых приборов (утюг, лампы, стиральная машина, компьютер и т.д.). Или же наоборот, зная, какой стоит автомат или защитное устройство отключения, определить, какое оборудование выдержит нагрузку, а какое нет.

Для перевода ампера в киловатты и наоборот существует формула: I=P/U, где I – амперы, P – ватты, U – вольты. Вольты – это напряжение сети. В жилых помещениях используется однофазная сеть – 220 В. На производстве для подключения промышленного оборудования работает электрическая трехфазная сеть, значение которой равно 380 В. Исходя из этой формулы, зная амперы, можно посчитать соответствие ваттам и наоборот – перевести ватты в амперы.

Ситуация: имеется автоматический выключатель. Технические параметры: номинальный ток 25 А, 1-полюс. Нужно посчитать, какую ваттность приборов способен выдержать автомат.

Проще всего технические данные внести в калькулятор и рассчитать мощность. А также можно использовать формулу I=P/U, получится: 25 А=х Вт/220 В.

х Вт=5500 Вт.

Чтобы ватты перевести в киловатты,необходимо знать следующие меры мощности в ватт:

1000 Вт = 1 кВт,
1000 000 Вт = 1000 кВт = МВт,
1000 000 000 Вт = 1000 МВт = 1000000 кВт и т.д.

Значит, 5500 Вт =5,5 кВт. Ответ: автомат с номинальным током 25 А может выдержать нагрузку всех приборов общей мощностью 5,5 кВт, не более.

Применяют формулу с данными напряжения и силы тока для того, чтобы подобрать тип кабеля по мощности и силе тока. В таблице приведено соответствие тока сечению провода:

Медные жилы проводов и кабелей
Сечение жилы, мм²	Медные жилы проводов, кабелей
	Напряжение 220 В		Напряжение 380 В
	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
1,5	19	4,1	16	10,5
2,5	27	5,9	25	16,5
4	38	8,3	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4
10	70	15,4	50	33
16	85	18,7	75	49,5
25	115	25,3	90	59,4
35	135	29,7	115	75,9
50	175	38,5	145	95,7
70	215	47,3	180	118,8
95	260	57,2	220	145,2
120	300	66	260	171,6

Как перевести ватт в ампер

Перевести ватт в ампер нужно в ситуации, когда необходимо поставить защитное устройство и нужно выбрать, с каким номинальным током оно должно быть. Из инструкции по эксплуатации ясно, сколько ватт потребляет бытовой прибор, подключаемый к однофазной сети.

Задача рассчитать, сколько ампер в ваттах или какая соответствует розетка для подключения, если микроволновая печь потребляет 1,5 кВт. Для удобства расчета киловатты лучше перевести в ватты: 1,5 кВт = 1500Вт. Подставляем значения в формулу и получаем: 1500Вт / 220В = 6,81 А. Значения округляем в большую сторону и получаем 1500 Вт в пересчете на амперы – потребление тока СВЧ не менее 7 А.

Если подключать несколько приборов одновременно к одному устройству защиты, то чтобы посчитать, сколько в ваттах ампер, нужно все значения потребления сложить вместе. Например, в комнате используется освещение со светодиодными лампами 10 шт. по 6Вт, утюг мощностью 2 кВт и телевизор 30Вт. Сначала все показатели нужно перевести в ватты, получается:

лампы 6*10= 60 Вт,
утюг 2 кВт=2000 Вт,
телевизор 30 Вт.

60+2000+30=2090 Вт.

Теперь можно перевести ампер в ватты, для этого подставляем значения в формулу 2090/220 В = 9,5 А ~ 10А. Ответ: потребляемый ток около 10А.

Необходимо знать, как перевести амперы в ватты без калькулятора. В таблице показано соответствие скорости потребления электроэнергии силе тока при однофазной и трехфазной сетях.

Ампер (А)	Мощность (кВт)
Ампер (А)	220 В	380 В
2	0,4	1,3
6	1,3	3,9
10	2,2	6,6
16	3,5	10,5
20	4,4	13,2
25	5,5	16,4
32	7,0	21,1
40	8,8	26,3
50	11,0	32,9
63	13,9	41,4

odinelectric.ru

Как перевести Амперы в Киловатты и обратно: правила и примеры

Амперы и киловатты — используемые всеми физиками и электриками мира единицы общей системы измерения. Характеризуют они силу тока и мощность поставляемой электросетью энергии. Необходимость перевода возникает на стадии подбора защитных устройств, в маркировке которых чаще всего указывается лишь сила тока.

Все о том, как перевести Амперы в Киловатты, вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы рассмотрим теорию, разберемся с основными принципами перевода, а затем поясним смысл этих действий на практических примерах. Следуя нашим советам, вы сможете самостоятельно выполнять такие вычисления.

Содержание статьи:

Причины для выполнения перевода

Мощность и сила тока — ключевые характеристики, необходимые для грамотного подбора защитных устройств для оборудования, питающегося электроэнергией. Защита нужна для предотвращения оплавления изоляции проводки и поломки агрегатов.

Понятно, что контуру освещения, электроплите и кофе-машине нужны устройства с разной степенью защиты от КЗ и перегрева. Для их питания требуется разная нагрузка. У кабелей, подающих ток к приборам, сечение тоже будет различным, т.е. способным обеспечить конкретный вид оборудования током требующейся им силы.

Каждое защитное устройство обязано срабатывать в момент скачка напряжения, опасного для защищаемого типа техники или группы технических устройств. Значит, подбирать и автоматы следует так, чтобы во время угрозы для маломощного прибора не отключалась полностью сеть, а только ветка, для которой этот скачек является критичным.

На корпусах предложенных торговой сетью проставлена цифра, обозначающая величину предельно допустимого тока. Естественно, указана она в Амперах.

А вот на электроприборах, которые обязаны защищать эти автоматы, обозначена потребляемая ими мощность. Тут и возникает необходимость в переводе. Несмотря на то, что разбираемые нами единицы принадлежат разным токовым характеристикам, связь между ними прямая и довольно тесная.

Чтобы определить, какой прибор и в каком месте можно эксплуатировать с соблюдением правил безопасности, нужно уметь правильно интегрировать амперы в киловатты

Напряжением именуют разность потенциалов, проще говоря, работу, вложенную в перемещение заряда от одной точки к другой. Выражается оно в Вольтах. Потенциал – это и есть энергия в каждой из точек, в которой находится/находился заряд.

Под силой тока подразумевается число Ампер, проходящих по проводнику в конкретную единицу времени. Суть мощности заключается в отражении скорости, с которой происходило перемещение заряда.

Мощность обозначают в Ваттах и Киловаттах. Ясно, что второй вариант используется, когда слишком внушительную четырех- или пятизначную цифру нужно сократить для простоты восприятия. Для этого ее значение просто делят на тысячу, а остаток округляют как обычно в большую сторону.

Для питания мощного оборудования нужна более высокая скорость потока энергии. Предельно допустимое напряжение для него больше, чем для маломощной техники. У подбираемых для него автоматов предел срабатывания должен быть выше. Следовательно, точный подбор по нагрузке с грамотно выполненным переводом единиц просто необходим.

Правила проведения перевода

Часто изучая инструкцию, прилагаемую к некоторым приборам, можно увидеть обозначение мощности в вольт-амперах. Специалисты знают разницу между ваттами (Вт) и вольт-амперами (ВА), но практически эти величины обозначают одно и то же, поэтому преобразовывать здесь ничего не нужно. А вот кВт/час и киловатты — понятия разные и путать их нельзя ни в коем случае.

Чтобы продемонстрировать, как выразить электрическую мощность через ток, нужно воспользоваться следующими инструментами:

тестером;
токоизмерительными клещами;
электротехническим справочником;
калькулятором.

При перерасчете ампер в кВт используют следующий алгоритм:

Берут тестер напряжения и измеряют напряжение в электроцепи.
Используя токоизмерительные ключи, замеряют силу тока.
Производят перерасчет, используя формулу для постоянного напряжения в сети или переменного.

В результате мощность получают в ваттах. Чтобы преобразить их в киловатты, делят получившееся на 1000.

У нас на сайте также есть материал о правилах перевода Амперов в Ватты. Чтобы с ним ознакомиться, переходите, пожалуйста, по .

Однофазная электрическая цепь

На однофазную цепь (220 В) рассчитано большинство бытовых приборов. Нагрузка здесь измеряется в киловаттах, а маркировка АВ содержит амперы.

Чтобы не заниматься вычислениями, при выборе автомата можно воспользоваться ампер-ватт таблицей. Здесь уже есть готовые параметры, полученные путем выполнения перевода при соблюдении всех правил

Ключевым при переводе в этом случае является закон Ома, который гласит, что P, т.е. мощность, равна I (силе тока) умноженной на U (напряжение). Подробнее о расчете мощности, силы тока и напряжения, а также о взаимосвязи этих величин мы говорили в .

Отсюда вытекает:

кВт = (1А х 1 В) / 1 0ᶾ

А как же это выглядит на практике? Чтобы разобраться, рассмотрим конкретный пример.

Допустим, автоматический предохранитель на счетчике старого типа рассчитан на 16 А. С целью определения мощности приборов, которые можно безболезненно включить в сеть одновременно, нужно осуществить перевод ампер в киловатты с применением вышеприведенной формулы.

Получим:

220 х 16 х 1 = 3520 Вт = 3,5КВт

Как для постоянного, так и переменного тока применяется одна формула перевода, но справедлива она только для активных потребителей, таких как нагреватели лампы накаливания. При емкостной нагрузке обязательно возникает сдвиг фаз между током и напряжением.

Это и есть коэффициент мощности или cos φ. Тогда как при наличии только активной нагрузки этот параметр принимают за единицу, то при реактивной нагрузке его нужно принимать во внимание.

Если нагрузка смешанная, значение параметра колеблется в диапазоне 0,85. Чем меньше приходится на реактивную составляющую мощности, тем незначительней потери и тем выше коэффициент мощности. По этой причине последний параметр стремятся повысить. Обычно производители указывают значение коэффициента мощности на этикетке.

Трехфазная электрическая цепь

В случае переменного тока в трехфазной сети берут значение электрического тока одной фазы, затем умножают на напряжение этой же фазы. То, что получили, умножают на косинус фи.

Подключение потребителей может быть выполнено в одном из двух вариантов — звездой и треугольником. В первом случае это 4 провода, из которых 3 являются фазными, а один — нулевым. Во втором применяют три провода

После подсчета напряжения во всех фазах, полученные данные складывают. Сумма, полученная в результате этих действий, является мощностью электроустановки, подсоединенной к трехфазной сети.

Основные формулы имеют следующий вид:

Ватт = √3 Ампер х Вольт или P = √3 х U х I

Ампер = √3 х Вольт либо I= P/√3 х U

Следует иметь понятие о разнице между напряжением фазным и линейным, а также между токами линейными и фазными. Перевод ампер в киловатты в любом случае выполняют по одной и той же формуле. Исключение — соединение треугольником при расчете нагрузок, подключенных индивидуально.

На корпусах или упаковке последних моделей электроприборов указана и сила тока, и мощность. Обладая этими данными, можно считать вопрос, как быстро перевести амперы в киловатты, решенным.

Специалисты применяют для цепей с переменным током конфиденциальное правило: силу тока делят на два, если нужно примерно вычислить мощность в процессе подбора пускорегулирующей аппаратуры. Также поступают и при расчете диаметра проводников для таких цепей.

Примеры перевода ампер в киловатты

Преобразование ампер в киловатты — довольно простая математическая операция.

Бывает так, что на этикетке электроприбора присутствует значение мощности в кВт. В этом случае придется киловатты переводить в амперы. При этом I = P : U = 1000 : 220 = 4,54 А. Справедливо и обратное — P = I х U = 1 х 220 = 220 Вт = 0,22 кВт

Существует также много онлайн – программ, где нужно всего-навсего ввести известные параметры и нажать соответствующую кнопку.

Пример №1 — перевод А в кВт в однофазной сети 220В

Перед нами стоит задача: определить предельную мощность, допустимую для автоматического выключателя однополюсного с номинальным током 25 А.

Применим формулу:

P = U х I

Подставив значения, которые известны, получим: P = 220 В х 25 А = 5 500 Вт = 5,5 кВт.

Это обозначает, что к этому автомату могут быть подключены потребители, общая мощность которых не выходит за пределы 5,5 кВт.

По такой же схеме можно решить вопрос подбора сечения провода для электрочайника, потребляющего 2 кВт.

В этом случае I = P : U= 2000 : 220 = 9 А.

Это совсем маленькое значение. Нужно серьезно подойти к выбору сечения провода и материалу. Если отдать предпочтение алюминиевому, он выдержит только слабые нагрузки, медный с такого же диаметра будет мощнее в два раза.

Подробнее о выборе нужного сечения провода для устройства домашней проводки, а также правила вычисления сечения кабеля по мощности и по диаметру мы разбирали в следующих статьях:

Пример №2 — обратный перевод в однофазной сети

Усложним задачу — продемонстрируем процесс перевода киловатт в амперы. Имеем какое-то число потребителей.

Среди них:

четыре лампы накаливания каждая по 100 Вт;
один обогреватель мощностью 3 кВт;
один ПК мощностью 0,5 кВт.

Определению суммарной мощности предшествует приведение величин всех потребителей к одному показателю, точнее — киловатты следует перевести в ватты.

Розетки, АВ в своей маркировке содержат амперы. Для непосвященного человека сложно понять, отвечает ли нагрузка по факту расчетной, а без этого невозможно правильно выбрать предохранитель

Мощность обогревателя равна 3 кВт х 1000 = 3000 Вт. Мощность компьютера — 0,5 кВт х 1000 = 500 Вт. Лампы — 100 Вт х 4 шт. = 400 Вт.

Тогда обобщенная мощность: 400 Вт + 3000 Вт + 500 Вт = 3 900 Вт или 3,9 кВт.

Такой мощности соответствует сила тока I = P : U = 3900Вт : 220В = 17,7 А.

Из этого вытекает, что приобрести следует автомат, рассчитанный на номинальный ток не меньше, чем 17,7 А.

Наиболее соответствующим нагрузке мощностью 2,9 кВт является автомат стандартный однофазный 20 А.

Пример №3 — перевод ампер в кВт в трехфазной сети

Алгоритм перевода ампер в киловатты и в обратном направлении в трехфазной сети отличается от сети однофазной только формулой. Допустим, нужно высчитать, какую же наибольшую мощность выдержит АВ, номинальный ток которого 40 А.

В формулу подставляют известные данные и получают:

P = √3 х 380 В х 40 А = 26 296 Вт = 26,3кВт

Трехфазный АБ на 40 А гарантировано выдержит нагрузку 26,3 кВт.

Пример №4 — обратный перевод в трехфазной сети

Если мощность потребителя, подключаемого к трехфазной сети, известна, ток автомата вычислить легко. Допустим, имеется трехфазный потребитель мощностью 13,2 кВт.

В ваттах это будет: 13,2 кт х 1000 = 13 200 Вт

Далее, сила тока: I = 13200Вт : (√3 х 380) = 20,0 А

Получается, что этому электропотребителю нужен автомат номиналом 20 А.

Для однофазных аппаратов существует следующее правило: один киловатт соответствует 4,54 А. Один ампер — это 0,22 кВт или 220 В. Это утверждение — прямой результат, вытекающий из формул для напряжения 220 В.

Выводы и полезное видео по теме

О связи ватт, ампер и вольт:

Зависимость между амперами и киловольтами описывает закон Ома. Здесь наблюдается обратная пропорциональность силы электротока по отношению к сопротивлению. Что касается напряжения, то прослеживается прямая зависимость силы тока от этого параметра.

У вас остались вопросы по принципу перевода Амперов в Киловатты или хотите уточнить нюансы практического расчета? Задавайте свои вопросы нашим экспертам в блоке комментариев, расположенном ниже под статьей.

Если у вас есть полезная информация, дополняющая изложенный выше материал, или уточнения, поправки, пишите свои замечания и дополнения ниже.

sovet-ingenera.com

★ Ампер в ватт калькулятор | Информация

Вольт ампер в ватт, калькулятор онлайн, конвертер. Сколько Ватт содержится 1 Ампере специально тех людей, у которых нет под рукой онлайн калькулятора для перевода Вольт ампер в Ватты,. .. Онлайн калькулятор перевода Ватт в Амперы для определения. тетраэдра. Калькулятор объёма правильной пирамиды Сколько ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты.. .. Перевод Ватт в Амперы: калькулятор онлайн. Рекомендуемая, 14.91. Сопротивление, 1.10 Ω. Длина провода, 55.07 мм x1. Ток, 3.37 Ампер. Поверхностная мощность i, 0.21 Ватт. .. ‎App Store: Ватт Ампер Вольт Калькулятор. Перевод единиц измерения ватт вольт ампер Вт В А. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170. .. Сколько Ватт в 1 Ампере и как их перевести: по формуле или с. Для расчета соотношения Ампер Ватт или Вт А необходим закон Ома. Чтобы перевести мощность источника потребления в силу тока нужна. .. перевод ампер киловатты и киловатт в амперы. 16 июн 2016 и Ватт это единицы, характеризующие электрическую Вольт ампер применяется для измерения полной мощности переменного тока S, в Ваттах Калькулятор времени резерва.. .. Калькулятор Расчёт нагревательного провода ПНСВ. того, чтобы произвести перевод с помощью онлайн калькулятора, ввести определенные величины в указанные графы. Но для этого нужно. .. Как перевести Киловатты. Формула амперы в. Калькуляторы рассчитывают параметры разрядки и зарядки конденсатора Начальный ток, Ампер. 0.12. Максимальная рассеиваемая мощность, Ватт.. .. Калькулятор намотки спиралей. Не каждая домохозяйка сразу сообразит, как перевести или, либо наоборот ватты и киловатты в амперы. Для чего это. .. Перевод Вольт Амперы Ватты, перевести ВА в кВт.. Вольт ампер в ватт. Перевод физических величин..

Калькулятор объёма тетраэдра. Калькулятор Перевода Единиц Измерения Электрического Тока Миллиампер Гаусс Гильберт Ватт Вольт Мегаампер Ампер. .. Время разряда аккумулятора в Онлайн калькулятор. К сложному анализу электрических систем прибегают во время проектирования. Это необходимо для легкого оперирования большим числом. .. Формула Ватт в Ампер Онлайн калькулятор. 13 апр 2013 того чтобы Ватты Вт перевести киловатты кВт нужно полученное значение разделить 1000. перевод ампер в ватт трехфазной сети Если можно пример для расчета. или ссылку на калькулятор.. .. Конденсатор в цепи постоянного тока Онлайн калькулятор. Нам поможет перевести амперы в ватты калькулятор онлайн. Перед тем как воспользоваться интернет программой по расчету величин, нужно иметь. .. Перевести единицы: ватт вольт ампер В А. Статья содержит калькуляторы рассчитывающие временя Пекерта, то есть емкость аккумулятора, измеренная при токе разряда в 1 ампер.. .. Формула Ватт в Ампер Рассчитай Калькуляторы онлайн. Онлайн калькулятор перевод ампер киловатты и киловатт в амперы поможет определить какая мощность нагрузки соответствует номинальной силе. .. Сколько ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты. 17 мар 2019 Приложение для электрического калькулятора, основанное на законе ом. Вычисляйте с любым из следующих факторов: Ватты,. .. Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода. Калькулятор Расчёт нагревательного провода ПНСВ. Твердение бетона низких температурах воздуха существенно замедляется, и при ее. .. Как перевести Вольт амперы ВА, VA в Ватты. Как просто перевести Ватты Вольт Амперы и наоборот. Формула расчета ВА в Вт.. .. Калькулятор Электрического Тока Измерение Единиц. 22 авг 2018 Онлайн перевод Ватт Амперы. Калькулятор, с помощью которого вы можете перевести мощность в силу тока, зная напряжение..

Калькулятор перевода силы тока в мощность, ампер в ватты

Что такое мощность Ватт [Вт]

Например, компьютер с блоком питания 500 Вт будет крутить 1 кВт за 2 часа работы.

Что такое Сила тока. Ампер [А]

Сколько Ватт в 1 Ампере?

Таблица перевода Ампер – Ватт

Помните, что для сетей с высоким напряжением, указанная сила тока отличается в зависимости от коэффициента полезного действия.

Таблица соотношения ампер и ватт, в зависимости от напряжения.

	6В	12В	24В	220В	380В
5 Вт	0,83А	0,42А	0,21А	0,02А	0,008А
6 Вт	1,00А	0,5А	0,25А	0,03А	0,009А
7 Вт	1,17А	0,58А	0,29А	0,03А	0,01А
8 Вт	1,33А	0,66А	0,33А	0,04А	0,01А
9 Вт	1,5А	0,75А	0,38А	0,04А	0,01А
10 Вт	1,66А	0,84А	0,42А	0,05А	0,015А
20 Вт	3,34А	1,68А	0,83А	0,09А	0,03А
30 Вт	5,00А	2,5А	1,25А	0,14А	0,045А
40 Вт	6,67А	3,33А	1,67А	0,13А	0,06А
50 Вт	8,33А	4,17А	2,03А	0,23А	0,076А
60 Вт	10,00А	5,00А	2,50А	0,27А	0,09А
70 Вт	11,67А	5,83А	2,92А	0,32А	0,1А
80 Вт	13,33А	6,67А	3,33А	0,36А	0,12А
90 Вт	15,00А	7,50А	3,75А	0,41А	0,14А
100 Вт	16,67А	3,33А	4,17А	0,45А	0,15А
200 Вт	33,33А	16,66А	8,33А	0,91А	0,3А
300 Вт	50,00А	25,00А	12,50А	1,36А	0,46А
400 Вт	66,66А	33,33А	16,7А	1,82А	0,6А
500 Вт	83,34А	41,67А	20,83А	2,27А	0,76А
600 Вт	100,00А	50,00А	25,00А	2,73А	0,91А
700 Вт	116,67А	58,34А	29,17А	3,18А	1,06А
800 Вт	133,33А	66,68А	33,33А	3,64А	1,22А
900 Вт	150,00А	75,00А	37,50А	4,09А	1,37А
1000 Вт	166,67А	83,33А	41,67А	4,55А	1,52А

Зачем нужен калькулятор

Как пользоваться

Калькулятор и преобразователь из ватт в ампер

2,4 из ватт в ампер = 0,01 ампера

4,5 Вт / А = 0,018 А

5 Ватт на Ампер = 0,020 Ампер

8 Ватт на Ампер = 0,033 Ампер

11 Ватт на Ампер = 0,045 Ампер

12 Ватт на Ампер = 0,05 Ампер

15 Ватт на Ампер = 0,062 Ампер

18 Вт в Ампер = 0.075 Ампер

20 Ватт на Ампер = 0,083 Ампер

21 Ватт на Ампер = 0,087 Ампер

26 Ватт в Ампер = 0,108 Ампер

28 Вт / А = 0,116 А

29 Ватт на Ампер = 0,120 Ампер

36 Вт в А = 0,15 А

40 Ватт на Ампер = 0,166 Ампер

43 Вт в Ампер = 0.179 Ампер

44 Ватт в Ампер = 0,183 А

45 Вт в Ампер = 0,187 А

50 Ватт в Ампер = 0,208 Ампер

60 Вт в А = 0,25 А

75 Вт в А = 0,312 А

80 Ватт в Ампер = 0,333 А

85 Вт в Ампер = 0,354 А

100 Вт в Ампер = 0.416 ампер

112 Ватт в Ампер = 0,466 А

115 Ватт в Ампер = 0,479 А

120 Ватт в Ампер = 0,5 А

140 Вт в Ампер = 0,583 А

150 Вт в А = 0,625 А

180 Вт в Ампер = 0,75 А

200 Ватт в Ампер = 0,833 А

216 Ватт в Ампер = 0.9 ампер

225 Вт в Ампер = 0,937 А

230 Вт в Ампер = 0,958 А

240 Ватт в Ампер = 1 Ампер

250 Вт в Ампер = 1,041 А

260 Ватт в Ампер = 1,083 Ампер

300 Вт в А = 1,25 А

315 Ватт в Ампер = 1,312 Ампер

325 Вт в Ампер = 1.354 Ампер

350 Вт / А = 1,458 А

400 Ватт в Ампер = 1,666 Ампер

420 Ватт в Ампер = 1,75 А

460 Ватт в Ампер = 1,916 Ампер

Преобразование 100 ампер в ватты

Как преобразовать электрический ток 100 ампер (А) в электрическую мощность в ваттах (Вт).

Вы можете рассчитать (но не преобразовать) ватты из ампер и вольт:

100А для расчета ватт при напряжении 12В постоянного тока

Для источника питания постоянного тока ватты равны ампер, умноженный на вольт.

Вт = амперы × вольт

Вт = 100 А × 12 В = 1200 Вт

100А для расчета ватт при напряжении 120В переменного тока

Для источника питания переменного тока ватты равны коэффициенту мощности, умноженному на амперы, умноженным на вольты.

Вт = PF × ампер × вольт

Для резистивной нагрузки без катушек индуктивности или конденсаторов коэффициент мощности равен 1:

Вт = 1 × 100 А × 120 В = 12000 Вт

Для индуктивной нагрузки (например, асинхронного двигателя) коэффициент мощности может быть приблизительно равен 0.8:

Вт = 0,8 × 100 А × 120 В = 9600 Вт

100А для расчета ватт при напряжении 230В переменного тока

Вт = PF × ампер × вольт

Для резистивной нагрузки без катушек индуктивности или конденсаторов коэффициент мощности равен 1:

Вт = 1 × 100 А × 230 В = 23000 Вт

Вт = 0,8 × 100 А × 230 В = 18400 Вт

Как преобразовать амперы в ватты »

В настоящее время у нас есть около 929 калькуляторов и таблиц преобразования, которые помогут вам быстро «вычислить» в таких областях, как:

И мы все еще разрабатываем другие.Наша цель — стать универсальным сайтом для людей, которым нужно быстро производить расчеты или которым нужно быстро найти ответ на базовые конверсии.

Кроме того, мы считаем, что Интернет должен быть источником бесплатной информации. Таким образом, все наши инструменты и услуги полностью бесплатны и не требуют регистрации. Мы кодировали и разрабатывали каждый калькулятор индивидуально и подвергали каждый строгому всестороннему тестированию. Однако, пожалуйста, сообщите нам, если вы заметите даже малейшую ошибку — ваш вклад очень важен для нас.Хотя большинство калькуляторов на Justfreetools.com предназначены для универсального использования во всем мире, некоторые из них предназначены только для определенных стран.

Нашли ошибку? Дайте нам знать !

Мы получили ваше сообщение, мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Ой! Что-то пошло не так, обновите страницу и попробуйте еще раз.

Ватт в ампер Калькулятор и преобразование

Как преобразовать ватты (Вт) в амперы (А) — простые и расширенные калькуляторы

Следующие два (базовый и расширенный) калькулятора могут использоваться для расчета и преобразования электрического тока в амперах из электрическая мощность в ваттах и напряжение в вольтах.

В расширенном калькуляторе из ватт в амперы мы можем рассчитать электрический ток в амперах, миллиамперах или килоамперах на основе электроэнергии в ваттах, милливаттах или киловаттах и среднеквадратичное значение напряжения в вольтах для цепей постоянного тока, переменного тока, однофазных и трехфазных цепей. с линейным напряжением (соединение треугольником), межфазным напряжением (соединение звездой) и коэффициентом мощности (P.F). Вы можете узнать больше о разнице между соединением «звезда» (Y) и «треугольник» (Δ).

В калькуляторе Simple Watts to Amps любые два известных значения из трех (P, I и V) могут использоваться для расчета мощности в ваттах, тока в амперах или напряжения в вольтах.

Примечание 1: Если вы используете мобильный телефон, нажмите на три точки «… » рядом с «Расширенным калькулятором», чтобы выбрать простой калькулятор. Для удобства работы с мобильными телефонами используйте калькулятор в альбомной ориентации.

Калькулятор из ватт в ампер

Расширенный калькулятор из ватт в ампер Простой калькулятор из ватт в ампер

Примечание 2: Для более высоких значений, например, 5 × 10 ³, 10 × 10 ^-6, 1,6 x10 ¹², введите такое значение для экспоненциальной записи как 5e3, 10e-6, 1.6e12 и т. д.

Мощность постоянного тока в ваттах для преобразования в амперах

I = P ÷ V

AC Однофазный Преобразование мощности в ваттах в амперы

I = P ÷ (V x Cosθ)

Трехфазная мощность переменного тока в ваттах для преобразования в амперах

Преобразование с линейным напряжением (В _LL)

I = P ÷ (√3 x V _LL x Cosθ)

Преобразование с линейным напряжением в нейтраль (V _LN)

I = P ÷ (3 x V _LN x Cosθ )

Где:

P = Мощность в ваттах
В = напряжение в вольтах
I = ток в амперах
Cosθ = коэффициент мощности в цепях переменного тока
В _LL = линейное напряжение в трехфазных цепях
В _LN = Напряжение между фазой и нейтралью в 3-фазных цепях

Типичные значения коэффициента мощности для оборудования и приборов

Для точного расчета используйте точное значение коэффициента мощности вместо типичного значения расчетом или проверьте номинальные данные на паспортной табличке прибора.

на полной нагрузке

04 Натриевая лампа

Духовки

Печь

Электрооборудование и приборы

PF = Cosθ

Двигатель и трансформатор

Асинхронный двигатель на холостом ходу

0,35

Трансформатор без нагрузки

0,15

Лампы

Лампы накаливания

1,0

Люминесцентные лампы (без компенсации)

0.5

Люминесцентные лампы (с компенсацией)

0,9

Газоразрядные лампы

от 0,4 до 0,6

Ртутная лампа

0,5

Духовки с элементами сопротивления

1,0

Духовки с индукционным нагревом (с компенсацией)

0,85

Нагревательные печи диэлектрического типа

0.85

Сварка

Паяльные машины резистивного типа

от 0,8 до 0,9

Стационарный комплект для однофазной дуговой сварки

0,5

Электродвигатель для дуговой сварки

от 0,7 до 0,9

0,8 — 0,9

Комплект выпрямительного трансформатора для дуговой сварки

0,7-0,8

Приводы переменного тока в постоянный

и преобразователи

Преобразователи переменного тока в постоянный

0.95

Привод переменного тока

0,4-0,7

Привод постоянного тока

0,6-0,9

Чистая резистивная нагрузка

Чистая индуктивная и емкостная нагрузка Как преобразовать ватты в амперы?

В основном калькуляторе из ампер в ватты используется закон Ватта, который гласит, что «Полная мощность электрической цепи равна произведению электрического тока и напряжения в этой цепи».т.е.

Ток (I) в амперах = мощность (P) в ваттах ÷ напряжение (V) в вольтах

I = P ÷ V

Если мы поместим значения V и I в приведенные выше уравнения из закона Ома, мы получить ток, как указано ниже.

I = √ (P ÷ R)

I = V ÷ R

Примеры:

Ток = Мощность ÷ Напряжение

I = 600 Вт ÷ 120 В = 5 A
I = 2070 Вт ÷ 5 В = 9 W
I = 48 Вт ÷ 12 В = 4 A

Эквивалентные ватты и амперы при 120 В переменного тока, 230 В переменного тока и 12 В постоянного тока

В следующей таблице показаны различные значения ампер и мощности для 120 В, 230 В переменного тока и 12 В постоянного тока. при единичном коэффициенте мощности «1».

Ток в амперах	Мощность в ваттах	Напряжение в вольтах
1	120 W	120 W	230 В перем. Тока
	12 Вт	12 В пост. Тока
	5	600 Вт	120 В перем.	12 В пост. Тока
10		1200 Вт	120 В перем. Тока
		2300 Вт	230 В перем. Тока
	120 Вт		12 В пост.
3450 Вт	230 В переменного тока
180 Вт	12 В постоянного тока
20	2 400 Вт	120 В перем. Тока
	4600 Вт	230 В перем. Тока
	240 Вт	12 В пост. Тока
30	3600 Вт	120 В перем.
	360 Вт	12 В пост. Тока
	50	6000 Вт	120 В перем. Тока

11500 Вт		230 В перем. Вт	120 В перем. Тока
16100 Вт	230 В перем. Тока
840 Вт	12 В пост. Тока
100	12000 Вт	120 В перем.
	1200 Вт	12 В постоянного тока

Сопутствующие электротехнические и электронные калькуляторы

Преобразование: преобразование ампер в ватты 9000 2

Преобразование ватт в амперы

С помощью этого онлайн-калькулятора вы можете конвертировать амперы в ватты и наоборот.

Теория и формулы преобразования — см. Внизу на этой странице.

Быстрый отклик для 12 В:

1 Ампер = 12 Вт
1 Ватт = 0,083333 Ампер

Быстрый отклик для 120 В:

1 Ампер = 120 Вт
1 Вт = 0,008333 Ампер

9018 230 В:

1 Ампер = 230 Вт
1 Ватт = 0,004348 Ампер

С помощью этого онлайн-калькулятора вы можете преобразовать амперы в ватты. Это простая программа для преобразования ватт в амперы.

Используйте этот калькулятор, чтобы узнать, как переводить ватты в амперы. Введите свои числа в форму для преобразования единиц. Это расчет для преобразования постоянного тока. Для цепей переменного тока с индуктивным или емкостным сопротивлением используйте другой калькулятор.

Как преобразовать ватты в амперы и наоборот?

Используйте следующие формулы для расчета:

1) Мощность = Электрический потенциал * Электрический ток
2) Электрический ток = Мощность / Электрический потенциал
3) Электрический потенциал = Мощность / Электрический ток

Условные обозначения:

Вт — Ватт (мощность)
A — Амперы (электрический ток)
В — Вольт (электрический потенциал или напряжение)

Ватт (Вт) — это единица измерения мощности.В Международной системе единиц (СИ) он определяется как производная единица 1 джоуль в секунду и используется для количественной оценки скорости передачи энергии.

Ампер (А или ампер) — это основная единица измерения электрического тока в Международной системе единиц (СИ).

Вольт (В) — это производная единица для электрического потенциала, разности электрических потенциалов (напряжения) и электродвижущей силы.

Таблица преобразования ампера в ватт для 110 В

Ниже приведена таблица для преобразования A в W и W в A.

0,1 A = 11 Вт	0,2 А = 22 Вт
0,3 A = 33 Вт	0,4 A = 44 Вт
0,5 A = 55 Вт	0,6 A = 66 Вт
0,7 A = 77 Вт	0,8 A = 88 Вт
0,9 A = 99 Вт	1,0 А = 110 Вт
1,1 A = 121 Вт	1,2 А = 132 Вт
1.3 А = 143 Вт	1,4 A = 154 Вт
1,5 A = 165 Вт	1,6 A = 176 Вт
1,7 A = 187 Вт	1,8 А = 198 Вт
1,9 A = 209 Вт	2,0 А = 220 Вт
3 A = 330 Вт	4 А = 440 Вт
5 A = 550 Вт	6 А = 660 Вт
7 A = 770 Вт	8 А = 880 Вт
9 A = 990 Вт	10 А = 1100 Вт
20 А = 2200 Вт	30 А = 3300 Вт
40 A = 4400 Вт	50 А = 5500 Вт
60 A = 6600 Вт	70 А = 7700 Вт
80 А = 8800 Вт	90 А = 9900 Вт
100 А = 11000 Вт	150 А = 16500 Вт
200 А = 22000 Вт	250 А = 27500 Вт
500 А = 55000 Вт	1000 А = 110000 Вт

Как преобразовать трехфазную мощность в амперы

Обновлено 14 декабря 2020 г.

Автор: J.Р. Камбак

В промышленных и бытовых аварийных генераторах используются трехфазные электродвигатели. Все три выхода пропускают одинаковый ток, и передача мощности остается постоянной, поступая на линейную и сбалансированную нагрузку. Чтобы преобразовать мощность в амперы, вам необходимо знать коэффициенты напряжения и мощности электродвигателя. Коэффициент мощности определяет задержку между напряжением и фактическим протеканием электрического тока. Этот номер указан на паспортной табличке большинства крупных электродвигателей, использующих трехфазное питание.

Эта формула вычисляет мощность генератора для определенного тока или ампер при заданном напряжении:

P = VI

Только в этом случае умножьте результат на 1,732.

Важно выделить три типа мощности:

Активная (действительная или истинная) мощность измеряется в ваттах (Вт) и представляет собой мощность, потребляемую электрическим сопротивлением системы, выполняющей полезную работу.

Реактивная мощность вольт-ампер (ВАР) для измерения реактивной мощности. Индуктивные двигатели, трансформаторы и соленоиды накапливают и разряжают реактивную мощность.

Вольт-амперы (ВА) для измерения полной мощности. Это напряжение в системе переменного тока, умноженное на весь ток, протекающий в ней, и сумму активной и реактивной мощности.

Соотношение между активной и полной мощностью:

1 \ text {kVA} = \ frac {1 \ text {kW}} {\ text {power factor}}

Убедитесь, что ваши измерения соответствуют стандарту единицы измерения. Для двигателя или генератора, выраженного в киловаттах, переведите его в ватты: 1 кВт = 1000 Вт.

Получите измерение напряжения, если оно еще не предоставлено.Используйте качественный цифровой вольтметр для измерения линейного напряжения между любыми двумя из трех выходов.

Найдите коэффициент мощности (p.f.) на паспортной табличке. Для чисто резистивной схемы коэффициент мощности равен 1,0 (идеально).

Используйте формулу закона Ома:

P = VI

Составьте уравнение для трехфазной мощности, чтобы определить ток (амперы):

I = \ frac {P} {1,732V \ times \ text {коэффициент мощности }}

Подставьте значение мощности, которую необходимо преобразовать (в ваттах), значение напряжения (в вольтах) и коэффициент мощности, чтобы найти ток (в амперах).

Например, используйте следующую формулу для расчета тока трехфазного электрического генератора мощностью 114 кВт, заданным напряжением 440 В и номинальным коэффициентом мощности 0,8:

I = \ frac {P } {1.732V \ times \ text {power factor}} = \ frac {1141000} {4401.732 \ times 0.8} = 187 \ text {amps}

Калькулятор силы тока — Deelat Industrial USA

Используйте этот калькулятор для определения электрического тока в амперах (A).

Текущий тип
Постоянный токAC — однофазныйAC — трехфазный

Тип напряжения
Линия к линии Линия к нейтрали

Как пользоваться калькулятором силы тока

Выберите тип тока (постоянный ток, переменный ток — однофазный, или переменный — трехфазный)
Введите мощность в ваттах
Введите напряжение в вольтах
(для систем переменного тока) Введите коэффициент мощности
(только для трехфазного переменного тока) Введите тип напряжения: от линии к линии или от линии к нейтрали
Нажмите РАССЧИТАТЬ

Преобразование ватт в амперы (система постоянного тока)

Вычислить ток I в амперах (A) можно, разделив мощность P в ваттах (Вт) на напряжение V в вольтах (В):

Преобразование ватт в амперы (однофазная система переменного тока)

Определите фазный ток I в амперах (A), разделив мощность P в ваттах (Вт) на коэффициент мощности PF, умноженный на действующее значение напряжения V в вольтах (В):

(Коэффициент мощности — это отношение реальной мощности, протекающей к нагрузке, к полной мощности в цепи.Значения коэффициента мощности могут находиться в диапазоне от 0 до 1.

Среднеквадратичное значение напряжения — это квадратный корень из среднего за один цикл квадрата мгновенного напряжения.)

Преобразование ватт в амперы (трехфазная система переменного тока)

Линейное напряжение:

Вычислите фазный ток I в амперах (A), разделив мощность P в ваттах (Вт) на квадратный корень из 3-кратного коэффициента мощности PF, умноженного на среднеквадратичное напряжение между линиями VL-L в вольтах (В):

Линейное напряжение — это напряжение, измеренное между любыми двумя линиями в трехфазной цепи.)

Напряжение между фазой и нейтралью:

Определите фазный ток I в амперах (A), разделив мощность P в ваттах (Вт) на 3-кратный коэффициент мощности PF, умноженный на действующее значение напряжения VL-N между фазой и нейтралью в вольтах (В):

Напряжение между фазой и нейтралью — это напряжение, измеренное между любой линией и нейтралью.)

Преобразование электрических единиц

На этой информационной странице представлены формулы и документация для преобразования определенных электрических величин и их преобразования в другие электрические величины. Приведенные ниже формулы известны и повсеместно используются в производстве генераторов, но вы можете использовать их для компьютеров, сетей, телекоммуникационного и энергетического оборудования

9000 OF6

9000 OF6 КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (PF)

5 кило

000

000 кВт

000 кило

ЗНАЧЕНИЕ

1-ФАЗА

3-ФАЗА

ВАТТ (Вт)

IXEX PF

IXEX 1.73 X PF

КИЛОВАТТ (кВт)

АМПЕР (I)

КИЛОВОЛЬТ-АМПЕР (кВА)

ЧАСТОТА (Герц или f)

ОБ / МИН (n)

МОЩНОСТЬ (л.с.)

I X E X 1.73 X PF

746 X EFF

AMPERES (при известной мощности в кВт)

AMPERES (при известной kVA)

ток в амперах

напряжение в вольтах

Вт

кВт

кажущаяся мощность в киловольт-амперах

л.с.

выходная мощность в лошадиных силах

об / мин (н)

скорость двигателя в оборотах в минуту (9000 об / мин)

нс

синхронная скорость в оборотах в минуту (об / мин)

Полюса ротора (P)

число r полюсов

Гц (f)

частота в циклах в секунду (CPS)

крутящий момент в фунт-футах

EFF

75 = КПД

75 в виде десятичного числа

Коэффициент мощности в десятичном формате

л.с.

лошадиных сил

Для получения подробного объяснения каждой формулы щелкните по ссылкам ниже, чтобы перейти вправо к нему.

Для определения ватт
Для определения вольт-ампер
Для определения киловольт-ампер
для определения киловатт
Для преобразования между кВт и кВА
Для определения kBTU из электрических значений

9139

Часто бывает необходимо преобразовать значения напряжения, силы тока и электрических «паспортных данных» с компьютеров, сетевого и телекоммуникационного оборудования в информацию о кВт, кВА и BTU, которую можно использовать для расчета общей мощности и нагрузок HVAC для ИТ-помещений.Ниже описывается, как взять основные электрические значения и преобразовать их в другие типы электрических величин.

ПРИМЕЧАНИЕ № 1 :
Информационные таблички на большинстве единиц оборудования обычно отображают электрические параметры. Эти значения могут быть выражены в вольтах, амперах, киловольт-амперах, ваттах или в некоторой комбинации вышеперечисленного.
ПРИМЕЧАНИЕ № 2 :
Если вы используете данные паспортной таблички оборудования для разработки профиля мощности для использования при выборе генератора, общие значения мощности будут превышать фактическую выходную мощность оборудования.Причина: значение, указанное на паспортной табличке, предназначено для обеспечения безопасной работы оборудования. При разработке данных на паспортной табличке производители учитывают «коэффициент запаса прочности». На некоторых шильдиках отображается информация, которая выше, чем когда-либо понадобится оборудованию — часто на 20% выше. В результате ваш профиль в целом «переоценивает» требования к мощности оборудования. В общем, это неплохо, просто нужно знать об этом.
ПРИМЕЧАНИЕ № 3 :
Мы рекомендуем: Разработайте профиль мощности, используя информацию с паспортной таблички и формулы, приведенные ниже, и используйте полученную документацию в качестве основы.Почему? Потому что это лучшая доступная информация без проведения обширных электрических испытаний каждого элемента оборудования. Если вам необходимо снизить оценку, убедитесь, что у вас есть веская причина. В ближайшие годы вам понадобится каждый ватт, который вы можете получить. Лучше быть «негабаритным», чем «малоразмерным».

Формулы

Чтобы найти ватты

1. Когда известны вольты и амперы

МОЩНОСТЬ (ВАТТ) = ВОЛЬТЫ x АМПЕРЫ

показывает устройство с названием Weplate
2.5 ампер. Учитывая нормальный источник питания 120 В, 60 Гц и показания в амперах от оборудования, сделайте следующий расчет:

МОЩНОСТЬ (ВАТТ) = 120 * 2,5 ОТВЕТ: 300 Вт

Чтобы найти вольт-амперы (ВА)

1. То же, что и выше. НАПРЯЖЕНИЕ-АМПЕР (ВА) = ВОЛЬТ x АМПЕР ANS: 300 ВА

Чтобы найти киловольт-ампер (кВА)

1. ОДНОФАЗНЫЙ

КИЛОВОЛЬТ-АМПЕР (кВА) AMPERES
1000

Используя предыдущий пример: 120 * 2.5 = 300 ВА 300 ВА / 1000 = 0,300 кВА

2. ДВУХФАЗНЫЙ

КИЛОВОЛЬТ-АМПЕР (кВА) = ВОЛЬТ x АМПЕР x 2
1000

220 x 4,7 x 2 = 2068 2068/1000 = 2,068 кВА

3. ТРЕХФАЗНЫЙ

Дано: У нас есть большой прибор с данными на паспортной табличке розетки на 50 А 208 В переменного тока.Для этого расчета мы будем использовать 21 ампер. Не рассчитывайте стоимость вилки или розетки. Используйте значение, указанное на паспортной табличке.

КИЛОВОЛЬТ-АМПЕР (кВА) = ВОЛЬТ x АМПЕР x 1,73
1000

208 x 20,5 x 1,73 = 7,376,72 7,376,72 / 1000 = 7,377 кВА

Киловатт

1 немного сложнее, поскольку в формулу входит значение для «коэффициента мощности , ».Коэффициент мощности — это нечеткое, но требуемое значение, которое отличается для каждого электрического устройства. Это связано с эффективностью использования электроэнергии, подаваемой в систему. Этот коэффициент может широко варьироваться от 60% до 95% и никогда не указывается на паспортной табличке оборудования и, кроме того, не часто предоставляется вместе с информацией о продукте. Для этих расчетов мы используем коэффициент мощности 0,85. Большинство генераторов имеют коэффициент мощности 0,80. Каким бы ни был номер, он вносит небольшую неточность в числа.Это нормально, и это очень приближает нас к работе, которую вам нужно выполнить.

1. ОДНА ФАЗА

Дано: У нас есть устройство среднего размера, которое потребляет 6,0 А.

КИЛОВОЛЬТ-АМПЕР (кВА) = ВОЛЬТ x АМПЕР x КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ
1000

120 * 6,0 = 720 ВА 720 ВА * .85 = 612 612/1000 = .612 кВт

2. ДВУХФАЗНЫЙ

КИЛОВОЛЬТ-АМПЕР (кВА) = ВОЛЬТ x АМПЕР x КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ x 2
1000

220 x 4.7 x 2 = 2068 2068 x 0,85 = 1757,8 1757,8 / 1000 = 1,76 кВт

3. ТРЕХФАЗНЫЙ

Дано: У нас есть очень большой прибор, для которого требуется розетка на 50 А и 208 В переменного тока . Для этого расчета мы будем использовать 21 ампер. Не рассчитывайте стоимость вилки или розетки. Используйте значение, указанное на паспортной табличке.

КИЛОВОЛЬТ-АМПЕР (кВА) = Вольт x АМПЕР x КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ x 1,73
1000

208×20.5×1,73 = 7 376,72 7 376,72 * 0,85 = 6 720,21 6,720,21 / 1000 = 6,27 кВт

Для преобразования между кВт и кВА

Единственная разница между кВт и кВА — коэффициент мощности. Еще раз, коэффициент мощности, если он не известен, является приблизительным.

Подшивка потолка пластиковыми панелями своими руками: Под потолком должно быть уютно

22.02.2019 0 admin Своими руками

Под потолком должно быть уютно

Имитация бруса на потолок – виды, различия, правила монтажа и отделки
Использование древесины в качестве облицовки при строительстве или ремонте объекта недвижимости относится к классическому способу, делающему интерьер еще уютнее и комфортнее. Поскольку натуральный материал отличается дороговизной, для оформления потолка часто используется имитация бруса.

Как сделать комбинированный потолок — гипсокартон и натяжной, особенности потолочной конструкции
Стильно и оригинально на потолочной поверхности смотрится сочетание гипсокартонной конструкции и натяжного полотна. Комбинированные потолки причудливой конфигурации с подсветкой способны подчеркнуть уникальность интерьера любого помещения.

Как сделать гидроизоляцию потолка в квартире – варианты гидроизоляции разными материалами
Несмотря на то, что гидроизоляция потолка не относится к обязательным работам при постройке объектов недвижимости, она бывает необходимой для защиты дорогой отделки и мебели от возможных протечек. Использовать при этом нужно качественные и современные материалы, способные обеспечить требуемый результат.

Как сделать круглый потолок из гипсокартона – подробное пошаговое руководство
На потолочной поверхности очень красиво выглядят конструкции круглой формы. Для усиления визуального эффекта можно использовать скрытую подсветку потолка с кругом. Для создания такой потолочной конструкции применяют натяжное полотно или листы гипсокартона.

Голубой потолок в интерьере – сочетание цветов при дизайне помещений
Потолочная поверхность голубого цвета делает комнату светлой, комфортной, наполняет ее воздухом и создает приятную атмосферу. По этой причине такую отделку часто используют в интерьере детских и спален. С голубым потолком помещения кажутся просторнее.

Какой бывает растровый потолок – виды, способы монтажа
Новейшим и модным решением при оформлении потолочного пространства считаются растровые потолки. Эти решетчатые конструкции, способны легко скрыть проложенные коммуникации. Они придают помещению красивый и нарядный облик, в них можно встраивать светильники.

Технология монтажа потолка из гипсокартона – пошаговое руководство с фото, правила крепления
Потолочные конструкции, обустраиваемые с использованием гипсокартонных плит, являются одним из востребованных вариантов отделки перекрытия. Они позволяют придать оформляемой поверхности любую форму.

Какой сделать потолок в гостиной – обзор вариантов потолочной отделки
Большое значение для создания интерьера имеет оформление потолка в гостиной, которая является своеобразной визитной карточкой домовладения или квартиры. Потолочная поверхность в этой комнате должна иметь безупречный вид.

Какие бывают натяжные потолки 3д – варианты потолков с 3d эффектом
Натяжной потолок можно назвать неотъемлемой частью современного интерьера. Такой способ отделки потолочного пространства придает помещению стильный вид, который сохраняется достаточно долгое время.

Как сделать плинтус для светодиодной ленты на потолок – варианты конструкций, правила монтажа своими руками
Современные способы отделки внутренней части помещения подразумевают использование различных оригинальных технологий, с их помощью создаются определенные виды дизайна. Отделка потолочного пространства в этом случае не осталась в стороне.

Проводка по потолку – как правильно провести проводку своими руками
Непосредственно перед финишной отделкой потолочного пространства возникает необходимость подведения проводов электропитания к розеткам, выключателям и источникам искусственного освещения. Наиболее безопасным, надежным и экономным вариантом можно назвать скрытую проводку кабеля.

Как сделать монтаж двухуровневого натяжного потолка – правила установки конструкции
Одним из видов декоративной отделки потолочного пространства является двухуровневый натяжной потолок. Причем такие конструкции пользуются огромной популярностью при воплощении в жизнь различных дизайнерских проектов.

Гипсовый потолочный плинтус – преимущества и недостатки, правила монтажа
Рассматривая различные материалы для отделки потолка, нельзя обойти вниманием гипсовые потолочные плинтусы. Такие элементы отличаются простотой установки, надежностью крепления и долговечностью. Впрочем, обо всем нужно говорить по порядку, поэтому в данной статье будут рассмотрены гипсовые плинтусы для потолка, их особенности и технология монтажа.

Как сделать монтаж тканевых натяжных потолков своими руками – понятно и доступно об установке
Тканевые натяжные потолки – это одна из разновидностей натяжных конструкций, имеющая ряд положительных качеств, которые и обеспечили ей популярность среди пользователей. Чтобы установить подобную потолочную систему, нужно учитывать особенности материала и определенные правила монтажа. О том, как натянуть тканевые натяжные потолки своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Как выровнять потолок своими руками – пошаговое руководство по выравниванию
Поверхность потолка может быть в разных состояниях – например, в домах и квартирах, которые обустраивались давно, потолок не отличается идеальным выравниванием. Если в недавнее время ремонт потолка не выполнялся, то на его поверхности будут различные дефекты и неровности, портящие внешний вид помещения и не позволяющие использовать чистовые отделочные покрытия.

Обои на потолок небо – как сделать оригинальный потолок
Поклейка обоев на потолок продолжает оставаться одним из самых популярных видов бюджетного ремонта. Особенно красиво смотрятся на потолке обои небо.

Как выбрать и установить споты в натяжной потолок – теория и практика
Рост популярности натяжных конструкций дало толчок для развития различных схем организации их освещения. Одним из вариантов для реализации такого рода задач являются споты в натяжной потолок.

Как сделать гипсовый потолок – преимущества и недостатки, правила монтажа
Гипсовые потолки не один десяток лет входят в перечень наиболее красивых и элегантных способов отделки помещения. Следует сказать, что они не имеют никакого отношения к популярной обшивке из гипсокартонных плит.

Можно ли делать натяжной потолок на кухне – все за и против
Наиболее прогрессивный рост популярности демонстрируют натяжные потолочные системы, что объясняется их выдающимися декоративными характеристиками и быстрым монтажом. Многих людей волнует вопрос, можно ли делать натяжной потолок на кухне, учитывая специфические условия эксплуатации этого помещения.

Как крепить потолочные карнизы из пенопласта – теория и практика
Потолочные карнизы дают возможность увеличить эстетические и функциональные характеристики отделки помещения. Наибольшей популярностью пользуются карнизы из пенопласта, что объясняется их дешевизной и простотой установки.

Под потолком должно быть уютно

Отделка потолка пластиковыми панелями своими руками: технология монтажа

До сравнительно недавнего времени мы не представляли себе, что можно сделать с потолком, кроме как побелить. Ну, покрасить водоэмульсионкой. Если хочется чего-нибудь «весёленького» – обоями можно оклеить. С вхождением в нашу жизнь новых, интересных стройматериалов увеличилось и количество хороших и разных способов отделки потолка.Арсенал дизайнерских решений включает в себя потолки натяжные, подвесные, минеральные, стеклянные, зеркальные, витражные, из гипсокартона, обшитые деревянными панелями…

Обшивка потолка панелями из поливинилхлорида выгодна достойным соотношением цены и качества. При относительно невысокой стоимости потолок выглядит необычно и «евроремонтно».

В стремлении к оригинальности не следует перехлёстывать в китч. Лучше выбрать ПВХ-панели спокойных, нейтральных пастельных тонов. И глаз не раздражает, и объём комнаты зрительно увеличивает. Что при обычно низких потолках в квартире многоэтажного дома совсем не лишне.

Немаловажное достоинство такого вида отделки – при кажущейся сложности работы неопытному строителю-любителю вполне по силам справиться с установкой пластикового потолка своими руками. Так что и на приглашении профессионалов-отделочников можно сэкономить.

Не спутайте потолочные панели со стеновыми!

Магазины стройматериалов предлагают весьма широкий выбор панелей ПВХ. Разной длины и ширины, они бывают лаковые, глянцевые, матовые, под дерево или мрамор. Это на ваш вкус; главное – не спутать со стеновыми.

Современный рынок предлагает множество разновидностей потолочных панелей. Осталось только вырать именно то, что подойдет именно для вашего интерьера.

Разница – в весе. Пластиковые панели для стен тяжелее и жёстче. Потолочные гораздо легче, что упрощает работу. Хрупкость вызывает необходимость аккуратного обращения с ними: вмятину можно оставить даже рукой, а не инструментом.

Ещё о преимуществах пластиковых панелей

Отделочный материал прочен, долговечен, пластичен, отличается хорошей звукоизоляцией, влагостоек, не выгорает на солнце, легко чистится. Как ни странно, благодаря специальным добавкам экологически чист, устойчив к высоким температурам, не горит и не издаёт неприятных запахов. Поэтому можно заменить привычную электропроводку на схемы, позволяющие установить светодиоды, галогенные, точечные светильники.

Отделка потолка пластиковыми панелями даёт возможность не обращать внимания на неровность поверхности потолка. Если видны трубы или проводка, панели их надёжно замаскируют. Правда, съедят до полутора сантиметров высоты комнаты.

Сколько брать в метрах и штуках: расчёт необходимого количества материалов

Толщина пластиковых панелей обычно составляет 5–10 миллиметров, ширина – от 25 см (стандарт) до 50 см.

Длина – от 2,7 метра (стандартная) до 3 метров. Комплектующие имеют трёхметровую длину.

Чтобы рассчитать потребное количество панелей, нужно разделить площадь потолка (измеряются стороны и умножаются друг на друга) на площадь одной панели, указанную на упаковке. Прибавим 15 процентов на отрезы, которыми будем доставлять недостающее; округляем вверх до целого.

Высчитываем число металлических профилей для монтажа. Это посложнее. Рисуем на бумаге пропорционально уменьшенную схему потолка. Изображаем вдоль одной стены параллельные. Учитываем, что профили должны отстоять друг от друга на 60 сантиметров. Прикидываем, сколько потребуется на всю комнату.
Понадобятся ещё более жёсткие профили, которые пойдут по периметру.
Количество саморезов, которые будут крепить панели, и дюбелей, которые зафиксируют профили, рассчитывается с учётом числа того и другого плюс запас.

При желании можно заменить профили деревянным брусом, а саморезы – скобами. Это удешевит процесс и упростит процесс сборки пластиковых панелей. Но десятилетиями они стоять как новенькие в этом случае не будут.

И, наконец, потолочный плинтус. Делим периметр потолка на три (длина сегмента – три метра) – это и есть требуемое количество плинтуса.

Из инструментов и других материалов нужны перфоратор или дрель, шуруповёрт, ножовка, нож, ножницы по металлу, стусло, жидкие гвозди, тряпка.

Монтаж потолка

Технология отделки потолка ПВХ-панелями включает в себя несколько этапов:

Шаг первый. Уровнем намечаем места крепления жёстких профилей, которые должны идти по периметру. Их необходимо установить точно горизонтально. Плотно крепим профиль к стене – так, чтобы не оставить зазоров и щелей.

Шаг второй. С помощью саморезов устанавливаем поперечные профили – те самые, которые будут держать потолочные панели.

Шаг третий. Монтируем на профили по периметру профиль, похожий на английскую «L».

Обрешетку потолка под ПВХ-панели можно делать как из металлических профилей, так и из дерева. Но такой вариант может не подойти для ванной или других влажных помещений.

Если ваш вариант ремонта потолка предполагает установку особого освещения или маскировки коммуникаций, самое время заняться этим, пока вы не приступили непосредственно к монтажу ПВХ-панелей.

Шаг четвёртый. Аккуратно ножовкой или ножницами по металлу режем панели по длине потолка. Укладка первой панели не должна стать блином комом. Крепим её как можно ближе к углу к поперечным профилям саморезами. Следующие монтируем в пазы, которые расположены на предыдущей панели; крепим к каркасу.

Шаг пятый, самый трудный и требующий особой аккуратности, – монтаж последней панели. Её, как правило, требуется обрезать по ширине, а потом осторожно вставить в планку у противоположной стены.

Шаг шестой. На потолочный плинтус наносим жидкие гвозди. На несколько секунд прижимаем плотно к потолку. Тряпкой убираем избыток клея.

Видео: способ монтажа ПВХ-потолка на деревянную обрешетку

Пластиковые панели на потолке ванной…

Поскольку ПВХ-панели удивительно влагостойки, их логично монтировать в ванной. Даже если вас основательно зальют соседи сверху, пластиковые панели выдержат удар и не придётся делать капитальный ремонт. Особенно если установить панели из поливинилхлорида ещё и на стенах.

… и кухни

По той же причине этот отделочный материал замечательно подходит для облицовки домашнего пищеблока. На кухне пластиковые панели особенно хороши тем, что плиты, прежде всего газовые, основательно загаживают потолок копотью. А ПВХ-панели, даже белые, легко отмываются обычными средствами бытовой химии, и проблема решается в минуты.

Видео: отделка ванной пластиковыми панелями

Как видим, сделать потолок из пластиковых панелей не составляет особенной сложности даже новичку в ремонте. А эстетический эффект превзойдёт все ваши ожидания.

Если помимо потолка Вы планируете отделать ПВХ-панелями , к примеру, всю ванную комнату целиком – читайте материал о монтаже пластика на стены.

***

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как правильно обшить потолок ПВХ панелями

Главная / Виды потолков / Из пластиковых панелей / Обшиваем потолок ПВХ панелями — как все сделать правильно?

Обшить потолок планками из пвх – дело не слишком сложное. Однако, все нужно делать так, как положено и правильно крепить панели из пвх на потолок тоже нужно уметь. Здесь есть некоторые нюансы, знание которых поможет добиться наилучшего результата и как следствие – отлично оформленного потолка.

Что нужно знать

ПВХ панели представляют собой пластиковые планки, имеющие длину от двух с половиной до шести метров и ширину от десяти сантиметров до восьмидесяти. Иногда, можно встретить и более широкие детали, но, они не слишком сильно распространены.

Толщина же может варьироваться в пределах от пяти до десяти миллиметров. От того, насколько толстой будет планка, зависит ее прочность и тип. По типу, они делятся на потолочные и стеновые. Однако, различие по типу лишь формальное – потолочные разновидности более легкие и тонкие, а стеновые детали будут потолще и потяжелее.

Крепление панелей из пвх на потолок или стену осуществляется на предварительно подготовленный каркас из алюминиевых профилей или деревянных брусков. Иногда, в узких и длинных помещениях, фрагменты покрытия располагают поперек и не используют никаких деталей основания, кроме пластикового плинтуса со специальными пазами для крепления торцов. Такой подход неправилен – через некоторое время, даже самые прочные планки начнут провисать, так как по центру они ничем не закреплены.

Обязательно следует учесть, что деревянные каркасные основания нельзя использовать при сборке подобных потолков в ванных комнатах или других местах, где влажность повышена. Также, следует избегать деревянных оснований при монтаже таких покрытий на открытом воздухе. Температурные перепады тоже плохо сказываются на деревянных деталях.

Как один из инструментов, позволяющих быстро и легко прикрепить пвх панели к потолку, нередко используется строительный степлер. Он существенно ускоряет процесс монтажа и облегчает труд. Однако, применять его в качестве основного крепежного инструмента можно только с легкими типами покрытий. Тяжелые планки скобами крепить не рекомендуется, так как соединение не будет достаточно надежным.

Наиболее важные нюансы монтажа, будут показаны в видео, которое показывает, как сделать потолок из пвх панелей и представлено немного ниже.

Каркас

Лучшим материалом для сборки основания подвесной конструкции, всегда будет металлический профиль. Он очень прост в обработке, легко режется на отрезки нужной длины и не вызывает осложнений в монтаже. Однако, и тут есть своя тонкость. Если монтаж производится в ванной, кухне или на открытых площадках, необходимо использовать только оцинкованный профиль.

Стальные заготовки не подходят, так как со временем они начнут ржаветь. Если же детали каркаса изготовлены из алюминия, то проблема отпадает – этот материал коррозии не подвержен и может применяться в любых условиях.

Фиксация панелей

Чтобы подшить потолок пвх панелями так, как это следует делать, потребуется использовать только саморезы для их фиксации. Никаких скоб, степлеров и прочего. Для любых типов планок – хоть тяжелых, хоть легких. Саморез с пресс шайбой обеспечит максимальную надежность всей конструкции.

Процесс установки

Если учесть все вышеназванные нюансы, то монтаж конструкции пройдет без проблем. Для того, чтобы лучше себе представлять основные этапы всех операций, можно посмотреть представленное ниже видео, в котором достаточно подробно показано, как обшить пвх панелями потолок, а так же, как выполняется такой монтаж на стенах.

В случае, если все же остались какие-то невыясненные моменты, можно просто следовать всем пунктам составленной специально инструкции.

Здесь требуется точность при выставлении всех отметок на одном уровне. От того, насколько точно все будет проделано, будет зависеть и то, как будет выглядеть покрытие после сборки.

Первая метка наносится в самом низком из углов помещения. Расстояние от перекрытия до точки определяется, исходя из размеров запотолочной части светильников и наличия инженерных коммуникаций под потолком, которые необходимо скрыть.

Нанесенную первую точку дублируют во всех остальных углах. Сделать это, проще всего, применив водяной уровень. Когда все углы будут размечены, точки соединяют горизонтальными линиями. Здесь уже пригодится разметочный шнур и помощник, который будет держать противоположный край шнура.

Монтаж периметра

Далее следует установка частей каркаса, которые крепятся по периметру помещения к стенам. Обязательно необходимо контролировать горизонтальность всех устанавливаемых частей основания. Для установки панелей из пвх оптимальным вариантом крепления торцевой части будет специальный пластиковый профиль, который прикрепляется снизу к установленным металлическим деталям основания.

Установка поперечных частей

Поперечные элементы каркаса крепятся торцами в смонтированные по периметру детали. Если необходимо, они дополнительно фиксируется потолочными подвесами. При монтаже, следует снова проконтролировать горизонтальный уровень установки всех деталей.

Завершающий этап работы – установка деталей декоративного покрытия, состоящего из отдельных пластиковых планок. Здесь все просто – первый фрагмент устанавливается так, чтобы паз остался со свободной стороны детали. Каждая следующая часть покрытия вставляется в паз предыдущей. Так продолжается до тех пор, пока не останется одна часть. Ее следует подрезать по размерам оставшегося свободным пространства и вставить на свое место, вместе с одним из пластиковых плинтусов.

Как крепить последнюю и вообще все пвх панели к потолку, можно было увидеть в том видео, которое вставлено выше. Там же рассматривается и один из вариантов установки последней части покрытия.

Завершающие операции

В зависимости от выбранного способа установки декоративного плинтуса, можно осуществлять его фиксацию по разному. Наиболее распространен вариант, в котором все планки монтируются уже в установленные пластиковые уголки.

Однако, иногда, багет прикрепляется после сборки всего полотна. В этом случае, завершающим этапом станет монтаж багета и установка осветительных приборов. Если же все сделано так, как рассмотрено в этой инструкции, останется только вставить все светильники на свои места и прибраться.

Потолок из пластиковых панелей: виды, способы установки.

Представьте ситуацию. Вы затеяли ремонт и просите консультанта в строительном магазине показать вам подходящий отделочный материал. Он подводит вас к стенду и показывает на пластиковые панели для потолка. Вы акцентируете внимание на том, что собирать и закреплять его вы будете самостоятельно.

Следовательно, нужно что-то простое в установке. Даже не сомневайтесь – консультант магазина снова укажет на пластиковые панели на потолок, а возможно даже расскажет, как отделать потолок пластиковыми панелями без посторонней помощи.

И даже если вы уточните, что отделка нужна не только надежная и элементарная в установке, но еще и привлекательная внешне, доступная по цене, потолок из пластиковых панелей своими руками будет вне конкуренции.

Ассортимент материала увеличивается с каждым сезоном. На смену однотонным моделям приходят имитирующие кирпич, с цветами, полосатые варианты пластика на потолок. Хотя стоит признаться, что отделка потолка пластиковыми панелями обычно делается однотонной. Цвет может быть белым, иметь оттенок слоновой кости или топленого молока.

В зависимости от вида, монтаж пластиковых панелей на потолок может выполняться матовыми и пластиковыми заготовками. Также можно встретить в продаже продукцию с шероховатой поверхностью и блестящими вставками для тех, кто хотел бы сделать оригинальный потолок из пластика своими руками.

По большому счету, тип поверхности не влияет на то, как сделать потолок из пластиковых панелей.

Однако вам стоит знать, что чаще всего люди выбирают глянец. Он визуально поднимает потолочный свод над головой.

Отражаясь, пластик для потолка делает комнату более просторной. Кроме того, глянцевые пластиковые плиты для потолка положительным образом влияют на освещенность. Если сделать потолок из пластика с матовым покрытием, потребуется купить гораздо большее количество лампочек или взять более мощные.

Устанавливать или нет?

«Потолочный пластик в доме неуместен», – любят говорить скептики. Можно относиться к нему отрицательно, но стоит признать: пластмассовый материал можно встретить везде. Даже упаковку для товаров делают пластиковой. Зайдите на кухню, откройте двери в ванную комнату – и вы увидите, что пластиковая продукция действительно преобладает.

Потолочная плитка делается из того же материала, что и шприцы, тара для продукции. Пластиковый потолок своими руками не имеет пор, что уже хорошо. Ни бактерии, ни любые другие микроорганизмы не смогут на нем поселиться. Даже если это произойдет, и обшивка потолка пластиковыми панелями станет благоприятной средой для бактерий, вы сможете навести порядок легким движением мокрой тряпки. Для этого ее нужно смочить в специальном дезинфицирующем настое или воде, а затем протереть потолок из пластиковых панелей.

Также пластиковые панели потолочные очень гигиеничны. И вот вам очевидное доказательство – отделка пластиковым материалом стен и потолков разрешена даже в лечебных учреждениях.

Еще один аргумент в пользу того, как обшить потолок пластиком и почему нужно выбрать именно его – горючесть. Действительно, как и все другие материалы, он может гореть. Но если ДВП и ДСП вспыхивают при +250 градусах, то облицовка потолка пластиковыми панелями может загореться разве что при +360 и выше. Кстати, при возникновении такой ситуации потолочные панели из пластика выделяют на 45-50% меньше дыма.

Конечно, монтаж предполагает установку системы вентиляции. Это связано с тем, что подшивка потолка не дышит. Впрочем, владельцам квартир в многоэтажных домах все равно нужно устраивать ее по умолчанию. И в ванной, и в туалете без нее просто не обойтись. Пластиковая панель остается герметичной.

3 типа панелей

А вы знали, что отделка стен тоже выполняется таким материалом, как панель из пластика? Покрывать поверхность можно стеновыми, потолочными ПВХ листами. Разница в жесткости и весе. Если вас интересует, как крепить пластиковые панели к потолку, можно брать заготовки невысокой прочности. Но будьте осторожны: когда будет выполняться монтаж пластикового потолка своими руками, постарайтесь не повредить его.

В принципе, крепление пластиковых панелей к потолку, которые предназначены для стен, тоже возможно. Однако они стоят дорого, а достаточно высокая прочность остается невостребованной. А еще установка пластикового потолка увеличит нагрузку. Это также нужно учитывать при комплексной обшивке потолков пластиковыми панелями.

Поговорим о размерах, видах поверхности:

Реечный тип. Монтаж потолка из пластиковых панелей реечного типа дает хороший результат. Внешне он чем-то напоминает вагонку. У вас практически не возникнет вопросов, как обшить потолок пластиковыми панелями, потому что устанавливать рейки очень просто.
Бесшовный тип. Выглядит отделка потолка пластиком намного привлекательнее, потому что она получается идеально ровной, а швы почти незаметны. Такая потолочная плитка практически не имеет стыков. По бокам имеются специальные пазы и шипы, как на вагонке. Благодаря им, вы и будете монтировать поверхность. Фиксировать тоже не сложно – нужно лишь соблюдать определенные правила.
Листовой тип. Следуя рекомендациям, как правильно обшить потолок ПВХ панелями, прикрепляемый пластик прослужит 7-10 и более лет. Такие пластиковые потолки хороши тем, что за ними несложно ухаживать, а загрязнения элементарно смываются водой с мылом.

Делаем точные расчеты

Задолго до того, как покрыть потолок пластиковыми панелями, желательно рассчитать точное количество материала. Потолок пластиковыми панелями своими руками собирается из планок толщиной от 5 до 10 мм, шириной 25-50 см. Длина может варьироваться от 270 до 300 см.

Как сделать пластиковый потолок и купить столько комплектующих, сколько нужно? Чтобы высчитать площадь потолочной поверхности, измерьте стороны и умножьте их друг на друга. Полученное значение разделите на один отделываемый элемент. Его площадь указывается на упаковке. Еще 15% добавим на отрезы – они пригодятся, когда будем устанавливать недостающие куски. Цифра округляется до целого. Например, если это значение 14,3, берем 15 и так далее.

Высчитать количество металлических профилей сложнее. Постараемся объяснить, как правильно сделать такую планировку. Возьмите лист бумаги и нарисуйте на нем схему свода над головой. Вдоль одной из стен рисуются параллельные линии. Учитывайте тот факт, что каждый профиль должен находиться на 60 см друг от друга. После этого нужно прикинуть, сколько материала потребуется, чтобы прикрепить профили.

Конечно, можно заменить их деревянными брусками, а саморезы заменить скобами. Это доступный вариант, потому как собрать изделия будет гораздо дешевле.

Подшить потолок пластиком без плинтуса не получится. Разделите периметр на 3 – вы получите нужное количество материала.

5 важных шагов установки

Как самому сделать такой ремонт и как установить профили? Давайте рассмотрим весь процесс монтажа более подробно.

Отделка потолков начинается с того, что вы намечаете места крепления при помощи уровня. Установленный профиль должен располагаться горизонтально. Затем он крепится к стене, чтобы сделанный каркас не имел зазоров и щелей.
Монтируя поперечные профили, используем саморезы. После этого производится устройство профиля, по форме напоминающего букву L. Если покрываемый слой предполагает установку коммуникаций или системы освещения, лучше заняться этим вопросом прямо сейчас.
Панели разрезаются ножницами или ножовкой по всей длине. Первый элемент крепится максимально близко и крепко к углу, чтобы у вас даже не возникло вопросов, как снять его. Последующие панели монтируются в специальные пазы предыдущего куска пластика.
Пожалуй, самым сложным является монтаж последней ПВХ панели. В большинстве случаев, она обрезается еще и по ширине, а затем вставляется в планку с противоположной стороны.
Жидкие гвозди наносятся на потолочный плинтус, изделие прижимается без усилий. Оно не должно сниматься. Любые остатки клея убираются тряпкой.

Как видите, монтаж ПВХ панелей не составляет особого труда и под силу даже новичкам. А полученный результат превзойдет даже самые смелые ожидания!

Отделка потолка пластиковыми панелями своими руками — монтируется быстро и выглядит красиво

Отделка потолка панелями

Содержание:

В последние несколько лет многие предпочитают использовать современные технологии при ремонте кухни или ванной комнаты. Если вы все-таки решились делать ремонт самостоятельно, тогда нужно знать, что ремонт всегда начинается именно с отделки потолка пластиковыми панелями, так как именно этот материал выбирают для ванны, коридора, кухни или балкона. Пластик предпочитают другим материалам по ряду причин, и можем рассмотреть его преимущества.

Преимущества и недостатки

Пластиковые панели — универсальный материал, и своей популярностью он обязан следующим преимуществам:

Панели из пластика

Пластиковые панели значительно увеличивают объём комнаты. Это немаловажный фактор для тех комнат и помещений, у которых низкие потолки.
Абсолютная легкость в отделке потолка панелями ПВХ.
Широкий выбор пластиковых панелей для потолка.
Они могут отличаться цветом, фактурой и шириной. Также пластик достаточно прочен и долговечен в эксплуатации, хорошо защищает от постороннего шума и идеально подходит для комнат с высокой влажностью.
Стоит относительно недорого.
Пластик абсолютно безопасен для здоровья человека и экологически чистый.
Отделка потолка пластиковыми панелями — дело очень простое, с которым справится даже непрофессионал.

Недостатком является его уязвимость во время отделки пластиком потолка, при неаккуратном обращении след может остаться даже от руки. И тут возникает вопрос: как правильно выбрать ПВХ панели. Сделать это совсем просто, если знать некоторые правила и придерживаться их.

Как выбрать ПВХ-панели

Сначала необходимо обратить свое внимание на такой параметр, как геометрия панели. Рисунок на панели должен быть равномерно нанесен по всей ее площади. Также не стоит забывать о внешней поверхности — она должна быть ровной, без царапин и вмятин. Затем следует посмотреть ребра жесткости.

Ни в коем случае недопустимо, чтобы они торчали снаружи и светились сверху. Далее определяем толщину пластика, для этого нужно сжать панель. Если пластиковые панели сделаны с использованием высококачественного материала, тогда не будет никаких деформаций и повреждений. В обратном случае, эта она вам не подходит. И последний параметр, важный для отделки потолка панелями ПВХ — это гибкость формы.

На заметку: Нужно отогнуть стыковочный уголок несколько раз, при качественном материале пластик останется целым.

Еще несколько общих советов по выбору пластика. Надежнее будет тот материал, у которого больше ребер жесткости, поэтому совсем не лишним будет посчитать количество ребер в разных панелях. Чем толще ребра жесткости и толще стенки, тем лучше панель будет держать форму. Желательно при покупке состыковать две панели и проследить, чтобы между ними не было никаких зазоров.

Важно: Не стоит брать ПВХ-панели, у которых вы заметили сколы. Это означает, что при его изготовлении было добавлено слишком много мела и впоследствии этого, качество пластика ухудшается.

Это приведет к тому, что еще до начала отделки потолка пластиковыми панелями, он будет ломаться. Если пластик прошел проверку на прочность в прямом смысле, тогда можете быть совершенно уверенными, что он прослужит вам долго.

Подготовительные работы

Надо помнить, что при установке потолка нужна особая конструкция, которая представляет собой каркас. Его чаще всего делают из металлических реек, иногда можно встретить и деревянные аналоги. Еще один вопрос, который может возникнуть при изготовлении каркаса.

Монтирование основы

Какие лучше выбирать рейки: металлические или деревянные. Лучше выбрать деревянные, так как они легче крепятся и гораздо дешевле металлических реек. Но нужно учитывать один фактор. При большой влажности в комнате или помещении, деревянные рейки создадут немало хлопот и проблем. В такое помещение их лучше не брать, так, как известно, что дерево под воздействием влаги разрушается. И это приведет впоследствии к деформации пластикового покрытия. Поэтому нужно знать особенности помещения, чтобы избежать в дальнейшем неприятностей.

Рейки в таком каркасе желательно крепить на расстоянии около 50 сантиметров друг от друга. Именно это расстояние между рейками позволяет каркасу быть прочным и помогает справиться с неровностями потолка. Прежде чем приступать к фиксации каркаса, сначала необходимо разметить помещение.

Определите наименьшую высоту (угол, где высота стены минимальная), далее от этой точки провести пара линий по стенам, что можно сделать шнуром, предварительно натертым мелом. После этого проверьте гидроуровнем на ровность и параллельность полу, если необходимо, то его желательно подкорректировать сразу же.

Когда помещение размечено, можно приступать непосредственно к монтажу основной части — каркаса будущей конструкции. Самое главное правило: монтировать его нужно строго перпендикулярно по отношению к будущему расположению пластиковых панелей. Поэтому не стоит пренебрегать разметкой крепления вдоль всего периметра комнаты, только таким образом можно получить идеальную плоскость.

Профиль надо крепить к стене так, чтобы не было никаких щелей и пустот между ними, только после этого крепим поперечные профили, прикрепляя основу монтажа пластиковых панелей.

До того, как покрыть потолок пластиковыми панелями, стоит учесть расположение коммуникации и электрических проводов, чтобы проводя работы, не повредить их. Следующий этап — монтаж потолка.

Еще существует один очень важный момент перед монтажом. Надо заранее продумать в каком месте будет располагаться освещение и другие элементы интерьера. Если предполагается, что осветительные и декоративные элементы будут встречаться часто, тогда следует располагать чаще рейки. Это значительно облегчает процесс крепления деталей.

Отделка потолка панелями ПВХ

Перед тем как отделать потолок пластиковыми панелями стоит просверлить отверстия для осветительных приборов и протянуть наружу их электропровода. Затем нужно будет спрятать все эти провода в пространство, образованное между первичным потолком панелями ПВХ.

Монтаж пластиковых панелей на потолок

Лучше заранее побеспокоиться и приобрести панели нужной длины. Но если этого вы не сделали, тогда придется разрезать их самостоятельно. Оптимальный вариант — отрезать каждую панель на 10 мм меньше, чем расстояние между стенами. Делать это необходимо с помощью обычной ножовки или же используя ножовку по металлу.

Монтаж следует начинать с края и самое главное при этом — прикрепить самую первую панель. Она должна быть точно и строго перпендикулярна стене. Почему важно уделять особое внимание именно первой панели? Потому что в случае неправильного ее расположения, пазы остальных частей не смогут защелкнуться друг с другом. Если первая панель была установлена правильно, начинается монтаж остальных частей. Их нужно крепить к несущим профилям только тогда, когда убедились, что между панелями нет щелей, зазоров и пробелов. Вставляем в планки края ПВХ и осторожно надо вставить в другую панель.

Также допускается использование декоративных потолочных вставок и плинтусов. Плинтус обрезать обычной ножовкой под углом 45 градусов, нанести клей и аккуратно приклеить. Эту процедуру стоит делать весьма внимательно, потому что клей, который попал на потолок и обои, практически невозможно убрать без последствий. Чтобы потолок приобрел законченный и ухоженный вид, нужно замазать акриловым герметиком все щели и пробелы между потолком, стенкой и плинтусом.

Зная все эти простые правила, можно сделать ремонт потолка пластиковыми панелями! Комната будет выглядеть стильно, и никто не догадается, что сделано это не профессионалами, а вашими руками.

Также читайте: Пластиковая заглушка на профильную трубу.

Видео про монтаж панелей из ПВХ на потолок

7 простых шагов для установки потолочной плитки из искусственного олова — простота на юге

Сегодня я собираюсь показать вам, как укладывать клееную потолочную плитку из искусственной жести, чтобы вы могли превратить свой потолок из посредственного в эффектный. Всего за несколько часов, потратив около 40 долларов на материалы, мы добавили характер нашей дамской комнате. Несмотря на то, что это было сделано в маленькой комнате, вы, безусловно, можете включить те же простые шаги в гораздо большую комнату.

Еще до того, как мы начали, мы столкнулись с некоторыми проблемами, такими как:

Покрываем ли им весь потолок?

Укладываем ли мы плинтус поверх жестяной потолочной плитки или устанавливаем заподлицо с краем венца?

Тогда, как же мы можем заделать там, где плитки встречаются с карнизом, не создавая беспорядка?

Arghh.Слишком много решений!

К счастью, Джейсону пришла в голову идея разместить панели в центре потолка, оставив 5 дюймов от краев стены. Затем он обрезал его плоскими деревянными полосками 3/4 дюйма. После нанесения слоя белой краски тонкая окантовка вокруг потолочной плитки придаст карнизу более высокий вид.

Похоже на план!

Эту технику также можно использовать, если у вас есть молдинг коронки, который вы не хотите удалять.

* некоторые ссылки могут быть партнерскими ссылками

Где купить потолочные панели из искусственной жести:

Используемые нами потолочные панели размером 2 x 4 дюйма были произведены на Amazon.Точные панели, которые мы приобрели, можно найти, перейдя по этой ссылке. По какой-то причине они больше не предлагают бесплатную доставку.

Но я нашел другую компанию, которая продает очень похожий узор и имеет бесплатную доставку по этой ссылке.

Если бы мы делали большую площадь, мы могли бы сэкономить около 60 центов на квадратный фут, купив пакет в 160 квадратных футов.

Обновление: После того, как я опубликовал этот пост, один из читателей поделился информацией о том, где вы можете купить точно такие же потолочные плитки дешевле, чем мы заплатили в Home Depot.Кроме того, вы получите бесплатную доставку домой, если сделаете покупку за 45 долларов.

Мне также сказали, что у Menards есть аналогичный товар, если вам повезло, что он есть поблизости.

Размер каждой «плитки» на панели составляет примерно 6 ″ X 6 ″.

Несколько вещей, которые вам следует знать об этом продукте:

1. Панели 2 ‘X 4’ изготовлены из тонкого, гибкого и легкого термоформованного пластика. Поскольку они гибкие, вам может понадобиться дополнительная рука, чтобы помочь вам их поднять.

2.Их легко разрезать ножницами или бритвой.

3. Белые панели под покраску. Я бы посоветовал использовать спрей-грунтовку перед покраской. Их также будет проще покрасить перед установкой. Или вы можете купить плитки, которые выглядят как серебро, бронза или медь, найденные по этой ссылке (или дешевле в Home Depot здесь). Лично мне нравится сдержанная красота белой плитки.

4. Вы можете использовать их для покрытия потолка из попкорна, но сначала убедитесь, что потолок чистый и надежный. Клей создаст эффект самовыравнивания, но вам потребуется немного больше клея, чем при приклеивании к ровной поверхности.

Совет: Чтобы увидеть другой способ накрыть потолки из попкорна, который стоит еще меньше за квадратный фут, можно увидеть в нашем посте «Самый простой способ накрыть потолки из попкорна».

5. Панели складываются вместе как пазл с узором «точка-тире» по бокам. Внутри «черточки» вы нанесете очень маленькую полоску клея, когда скрепите их вместе.

6. Поскольку при соединении панели перекрываются, вы теряете полдюйма. Так что примите это во внимание при планировании того, сколько вам нужно.

7. Они отлично подходят для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты. Вам не нужно беспокоиться о том, что они ржавеют, как настоящая металлическая черепица.

Как установить потолок из искусственной жести за 7 простых шагов:

Шаг 1:

Соберите свои материалы. Вам понадобится опасная бритва, ножницы, рулетка, катушка для меловой линии, линейка и рекомендуемый строительный клей. Он почти мгновенно сцепляется с некоторым давлением и может перемещаться до 15 минут. Вы будете использовать чуть меньше 1/2 тюбика клея на каждую панель.

Возьмите тряпку, чтобы защитить пол, и влажную тряпку, чтобы стереть излишки клея.

Шаг 2:

Найдите центр потолка и отметьте его в обоих направлениях, сделав линию мелом или отметив ее прямым краем и карандашом.

Шаг 3:

Нанесите клей на потолок. Положите достаточно для одной или двух панелей за раз. У вас также есть возможность сначала нанести клей на обратную сторону панелей.

Шаг 4:

Прикрепите первую панель к центральной линии и сильно надавите на нее.

Шаг 5:

Поместите очень маленькую полоску клея в «черточку» следующей потолочной плитки, затем закрепите ее на другой панели.

Шаг 6:

Когда клей схватится примерно через 15 минут, вы можете обрезать потолочную коробку бритвенным ножом. Панели достаточно тонкие, чтобы чувствовать, где нужно резать. Обязательно сначала отключите питание.

Шаг 7:

Теперь все, что осталось сделать, это последние штрихи, такие как карниз и отделка по периметру панелей.Обрезка 3/4 дюйма, которую мы применили по внешнему краю панелей, была загрунтована и окрашена, прежде чем мы прибили ее на место.

Итак, вот оно! После нескольких часов работы у нас теперь есть далеко не мягкий потолок, не правда ли?

У вас есть потолок в вашем доме, который требует творческого подхода, например потолочная плитка из искусственной жести? Вы бы оставили их белыми или покрасили бы, чтобы они выглядели как металл? Я хотел бы услышать твои идеи.

Если вы хотите увидеть, как мы устанавливаем доску для бисера, вы можете прочитать об этом в этом посте.

Я буду рад, если вы ознакомитесь с завершенным преображением нашей полу-ванны! Это сочетание винтажного и современного стиля.

Happy DIY’ing,

Как установить съемную панель на стене или потолке

Вы можете купить сборную панель доступа, чтобы сделать аккуратный проем в стенах и потолке для доступа к сантехнике или другим домашним системам. Эти панели просты в установке и имеют размеры от 10 дюймов до двух футов и более.

Чтобы вырезать проем, воспользуйтесь пилой для гипсокартона по гипсокартону и гипсокартону, а также сабельной пилой или замочной пилой для резки штукатурки по дереву.

Отметьте размеры панели доступа

Проверьте размер упаковки, чтобы вырезать отверстие для панели. Также можно перевернуть панель назад и измерить обод вокруг двери на требуемые размеры. Чтобы разметить проем в стене, начните с установки уровня у стены и проведите прямую ровную линию наверху.Рама будет примерно на дюйм шире дверного проема, поэтому спланируйте размещение так, чтобы не было препятствий для перекрытия.

Затем отметьте стороны проема на верхней линии и измерьте оттуда вниз. Отметьте место с обеих сторон. Используя уровень, соедините две нижние отметки и проведите прямую линию для низа проема.

Наконец, установите квадрат напротив верхней линии на каждой отметке, чтобы образовался прямой угол, и нарисуйте линию, соединяющую верхнюю и нижнюю линии.

Вырежьте проем в стене

На гипсокартоне разрежьте пилой вдоль верхней линии и вниз с двух сторон, а затем надрежьте нижнюю линию ножом для гипсокартона, чтобы удалить ее.Сделайте глубокий надрез, а затем надавите на гипсокартон, чтобы он защелкнулся вдоль линии надреза. Разрежьте оставшуюся бумагу на обратной стороне квадрата, чтобы освободить вырез в гипсокартоне, и дайте ему упасть. Вы можете оставить его внутри стены или вытащить, когда освободится.

Чтобы вырезать штукатурку из деревянных планок, просверлите отверстие внутри всех четырех углов квадрата и сабельной пилой сделайте разрез между ними по всем четырем линиям. Во время резки держите пилу плотно прижатой к штукатурке, чтобы избежать трещин и других повреждений из-за чрезмерной вибрации.

Установите панель доступа

Снимите крышку панели с рамы, используя перочинный нож или отвертку, чтобы поддеть одну из прорезей. Нанесите полоску акрилового латексного герметика вдоль задней части рамы, продвигаясь по всему периметру, чтобы оставить около ¼ бусинки.

Вставьте рамку в квадратное отверстие и сильно нажмите, чтобы распределить герметик и приклеить его к стене. Убедитесь, что рама прямая, и сильно надавите на раму по всему периметру. Счистите герметик, который прижимается к окружающей стене, влажной тканью и проверьте наличие щелей.Дайте герметику застыть на пару часов, прежде чем снова установить крышку. Подождите сутки, прежде чем снимать крышку панели, чтобы не сломать герметик.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Потолок своими руками | Потолки | Армстронг Жилой

Установка собственного потолка, будь то новый потолок под дерево или более традиционные панели, может оказаться непростой задачей. Но этого не должно быть! Считается, что все потолочные изделия Armstrong подходят для самостоятельного изготовления.Конечно, есть разные уровни DIYers. Мы здесь, чтобы помочь вам понять, с какими проектами потолка вы можете справиться самостоятельно, а какие потребуют помощи! Читайте советы о простых, средних и сложных проектах по установке потолка своими руками.

С помощью этого видео вы сможете узнать, подходят ли вам проекты потолка своими руками.

Простые проекты по установке на потолок своими руками

Для самых простых проектов потолка необходимо знать такие простые инструменты, как молоток, рулетка и пила.Потолочные изделия, которые попадают в категорию «простых», включают монтажные материалы, которые также облегчают работу. К категории простой установки на потолок подходят три категории потолочных изделий:

Плитка для монтажа на поверхность 12 дюймов x 12 дюймов

Эти квадратные плитки бывают разных стилей: гладких, текстурированных и узорчатых. Они придадут вашему потолку вид, похожий на подвесной, но без потери высоты!

Планки потолка для поверхностного монтажа 6 дюймов x 48 дюймов

Эти потолочные доски под дерево, известные как COUNTRY CLASSIC Planks, поднимаются так же легко, как и потолочные плитки размером 12 x 12 дюймов, создавая при этом вид настоящего дерева на потолке.

Оба этих типа потолков легко установить непосредственно на гладкую поверхность потолка с помощью клея или с помощью направляющих и зажимов EASY UP, которые упрощают установку! Система EASY UP — это очень простой способ скрыть текстурированный потолок или потолок из попкорна, не теряя высоты, как система подвесного потолка, или без необходимости его царапать!

Доски WOODHAVEN над подвесным потолком

В третьем простом проекте используется любая существующая стандартная решетка подвесного потолка 15/16 дюйма, которая может быть у вас дома.Если у вас подвесной потолок, но вам не нравится внешний вид панелей, вы можете просто снять панели и покрыть решетку досками WOODHAVEN с помощью зажимов EASY UP. После того, как зажимы добавлены к сетке, вы можете надеть на нее доски. Вуаля! Радикальное преобразование всего за выходные.

Подробнее об установке досок на старую решетку подвесного потолка>

Проекты по установке промежуточных потолков

Промежуточные проекты могут потребовать немного больше времени на этапах планирования и измерения, чем более простые проекты.Некоторые из требуемых инструментов могут быть и более необычными. Вот несколько примеров проектов промежуточных потолков:

Подвесные потолки с использованием монтажных комплектов QuickHang

Установите потолочную плитку или панели с помощью наших простых в использовании монтажных комплектов QUICKHANG. В комплекты входят все детали, необходимые для быстрой установки подвесного потолка. Вы можете добиться разнообразия внешнего вида, от более традиционного белого / текстурированного подвесного потолка до красивых потолочных панелей METALLAIRE с соответствующими наборами решеток METALLAIRE.

Комплекты для установки

QUICKHANG содержат все необходимое для установки подвесных потолочных панелей площадью 64 кв. Фута. В комплекты входят простые в обращении 6-дюймовые главные балки, стандартные поперечные тройники и стеновые профили, а также крючки и кронштейны QUICKHANG. Крючки и кронштейны — отличная экономия времени, которая обеспечивает быстрый способ установки и выравнивания потолка, что делает его идеальным решением для потолка своими руками для тех, кто умеет делать дома выше среднего.

Получите дополнительную информацию о типах потолков, которые можно установить с помощью комплектов QUICKHANG:

Доска WoodHaven

Немного более сложный проект DIY включает установку досок WOODHAVEN с помощью системы EASYUP.Система направляющих и зажимов EASYUP (та же система, которая использовалась для простой установки потолочной плитки, описанной выше) устанавливает потолочную плитку или планки для поверхностного монтажа непосредственно на балки или существующий потолок, максимально увеличивая высоту потолка в комнате. Это лучшее решение для покрытия поврежденного, оштукатуренного или оштукатуренного потолка без необходимости шлифования и соскабливания!

Примечание: Для более легкой установки WOODHAVEN вы можете использовать зажимы и винты, которые входят в комплект. Этот метод идеально подходит для гладких поверхностей потолка и крепления досок непосредственно к балкам в новом строительстве.

Посмотреть все варианты досок под дерево>

Расширенные проекты по установке потолка

Продвинутые проекты потолков для опытных мастеров. Им требуются лучшие технические навыки, необходимые для самостоятельного изготовления, больше времени на планирование и измерения, а также больше инструментов, например ножниц по металлу. Вот несколько примеров продвинутых проектов потолков своими руками:

Установка подвесных потолков

без установочного комплекта QuickHang

Подвесные потолки (панели 2 ‘x 2’ или 2 ‘x 4’) могут быть установлены без монтажных комплектов QUICKHANG, которые мы обсуждали в более простых проектах.Для этого типа установки вы, возможно, приобрели сеточные материалы отдельно, и вам потребуется вручную расположить и скручивать подвесные тросы. Важно, чтобы все провода были обрезаны и скручены на одном уровне, чтобы потолочная сетка свисала ровно. Это требует более тщательного планирования и квалифицированного выполнения по сравнению с установочными наборами QUICKHANG, которые включают все необходимые детали. Также сложнее отрегулировать подвесные тросы для выравнивания сетки, если вы не привыкли к процессу.

Подробнее об установке подвесного потолка различными способами>

Гвоздь для потолка Metallaire

Для этого типа потолочного монтажа вам понадобятся прочные перчатки для работы с панелями METALLAIRE, потому что они могут быть острыми.Вам также понадобятся ножницы по металлу, чтобы отрезать бордюрную плитку. Этот тип потолка необходимо тщательно планировать из-за декоративности бордюрной плитки и панелей. Там, где панели встречаются в углах, может быть сложно, но при правильном планировании это вполне выполнимо для заядлых энтузиастов домашнего проекта.

Вы также захотите подумать о планировании панелей-заполнителей по краю вашего пространства, а также о завершении отделки с помощью согласованных карнизов METALLAIRE.

Другие примеры сложных проектов по установке потолков включают установки, в которых вы решили сделать границу из гипсокартона по краям потолочных панелей (как это рекомендуется для некоторых проектов кессонных потолков).

Когда нанимать специалиста

Если вы рассматриваете один из этих проектов и не уверены, подходит ли он вам, вот несколько причин, по которым вы можете нанять профессионала для помощи:

У вас нет времени на планирование, необходимое для успешного проекта
Вы не совсем уверены в своих навыках изготовления потолков своими руками
Если используются местные строительные нормы и правила, а у вас нет опыта работы с этим
У вас потолок необычной формы, например, поднос, собор или навес

Узнайте больше об установке из нашей полной библиотеки инструкций, статей и руководств!

Как избавиться от попкорна на потолках…простой путь

Советы по удалению попкорна с потолка для домашних мастеров — как сделать это быстрее, проще и менее беспорядочно

Да, потолки из попкорна устарели и вышли из моды много лет назад. Итак, большинство новых домовладельцев ищут способы избавиться от фактурных потолков из попкорна. Удаление текстуры попкорна не так уж и сложно, но это определенно может быть грязной работой (и я собираюсь показать вам несколько простых решений, как это сделать простым и менее беспорядочным способом).

Я также расскажу вам, почему были сделаны потолки из попкорна (да, у них действительно была цель), а также некоторые меры предосторожности для потолков из попкорна. Примечание: их иногда называют творожными потолками или потолками с акустической текстурой попкорна.

Далее я покажу вам простые шаги, которые можно предпринять, чтобы сделать это самостоятельно. Я также поделюсь альтернативными идеями, если вы обнаружите, что у вас есть асбестовая и / или свинцовая краска на потолке. И я расскажу о влиянии, которое могут иметь потолки из попкорна, если вы пытаетесь продать свой дом.В самом конце я дам вам несколько бонусных советов по удалению потолка из попкорна.

Эта статья может содержать партнерские ссылки. Вы можете прочитать мое полное раскрытие внизу страницы.

Почему потолки из попкорна когда-то были популярны? Какие у них есть преимущества?

Вы не поверите, но потолки из попкорна имели реальные функциональные преимущества. Во-первых, они обеспечивают акустические преимущества, поскольку поглощают звук и уменьшают отражение шума.Во-вторых, они упростили и удешевили строительство, так как они скрывают недостатки в листовой породе и процессе оклейки. Благодаря использованию этих текстурированных потолков отпала необходимость в нанесении нескольких слоев герметика на отверстия для гвоздей / шурупов и другие дефекты поверхности. Они также сокращают расходы на обслуживание, поскольку их редко нужно перекрашивать (поскольку грязь / недостатки маскируются текстурой).

Меры предосторожности перед началом демонтажа потолка из попкорна

Есть две потенциальные проблемы, которые могут превратиться в серьезную головную боль, и вы должны проверить их. ПРЕЖДЕ, чем вы начнете.

Асбест: К сожалению, многие потолки из попкорна, установленные до 1980 года, содержат асбест. Асбест был запрещен в 1978 году Законом о чистом воздухе. К сожалению, один из пунктов этого закона разрешал производителям продавать материал, который уже был произведен или находился в наличии на полках, поэтому потолки, которые были сделаны до 1980 года (и даже потенциально год или два спустя), возможно, все еще содержали асбест. (Асбест — вещество, которое может вызвать рак).

Вы можете получить набор для тестирования асбеста онлайн через Amazon, чтобы проверить, был ли ваш дом построен ранее.Хотя это не дорогой набор для тестирования, обратите внимание, что есть некоторые «более дешевые» … и они дешевле, потому что не включают стоимость теста … и вам все равно нужно заплатить, чтобы отправить их в лаборатория. Итак, приобретайте комплект, в который входит лабораторный тест.

[easyazon_cta align = «none», идентификатор = «B01A8Y1CKY» key = «широко-оранжевый» языковой стандарт = «US» tag = «HWpopcorn-20 ″]

Если вы обнаружите, что у вас есть асбест, НЕ снимайте потолок из попкорна самостоятельно! Если асбест на потолке остался нетронутым, это совсем не опасно.Он становится опасным только тогда, когда он нарушается и переносится по воздуху (что произойдет, если вы его удалите). Итак, если это произойдет, у вас есть 2 варианта: 1) позвонить в местную компанию по производству асбеста и избавиться от него (примечание: это дорого) ИЛИ инкапсулировать его, добавив поверх него листовой камень (или другую поверхность). Не пытайтесь заполнить или разгладить область, так как это также может легко разрушить асбест.

Вы можете узнать больше об асбесте у себя дома на веб-сайте EPA .

Свинцовая краска для потолка (или потолок с краской из попкорна): Вторая потенциальная проблема — если у вас есть свинцовая краска. Свинец также был запрещен в краске в 1978 году, и в течение нескольких лет он часто находился в инвентаре. Если у вас есть свинцовая краска, вам нужно вызвать сертифицированного маляра или подрядчика, чтобы снять потолок из попкорна. Это определенно будет стоить дополнительных затрат (так как они должны принять множество мер предосторожности) и замедлить ваше время. Или, в качестве альтернативы, вы можете оставить потолок из попкорна как есть или положить поверх него листовой камень.

Вы можете найти набор для тестирования свинцовой краски на Amazon здесь (очень недорого).

Имейте в виду, что если у вас есть слой краски на потолке из попкорна (и это не свинец), это не опасно, но может удлинить процесс, поскольку краска препятствует впитыванию воды текстурой. Иногда это означает просто повторение шагов и добавление воды; иногда это означает добавление химического средства для удаления краски, чтобы удалить защитный слой краски.

Примечание. Вы также можете пройти местный профессиональный тест на содержание свинца или асбеста.Часто этим занимаются домашние инспекторы и подрядчики по контролю качества воздуха. Асбест нужно отправить в лабораторию для получения результатов.

Я считаю, что лучше перестраховаться, чем сожалеть, поэтому обязательно проверьте, датируется ли ваш дом началом 80-х годов или ранее. Это не просто вопрос законности, а, скорее, серьезная проблема со здоровьем для вас и вашей семьи.

Как избавиться от попкорна на потолках

Это на самом деле проще, чем думает большинство людей, и да, это простая работа своими руками, особенно если вы под рукой.

1. Сначала подготовьте место: Уберите со стены всю мебель и предметы (например, произведения искусства, оконные рамы). Затем положите на пол пластиковые листы. Вытяните пластик на 1 фут по стене и прикрепите малярным скотчем. Это поможет вам в дальнейшем, чтобы на пол не попал мусор. (Примечание: не добавляйте малярную ленту на паркет, так как она часто удаляет полиуретан). Я собираюсь поделиться изящным инструментом, который позаботится о большей части беспорядка, но все же вам нужно покрыть полы.

Выключите вентиляционные отверстия для обогрева / охлаждения в зоне. Вы хотите закрыть вентиляционные отверстия / закрыть их пластиком (заклейте их малярным скотчем). То же самое и с розетками и выключателями. Снимите потолочные светильники и потолочные вентиляторы. Убедитесь, что все эти области, которые могут привести к электрическим розеткам, покрыты пластиком и закрепите малярной лентой. Вы не должны рисковать намочить (или испачкать) эти участки.

Вы также хотите защитить стены, поэтому протяните малярную ленту на стене чуть ниже потолка и прикрепите к ней пластиковую пленку.Перекрыть пластик поверх пластика, который уже находится внизу стены. Заклейте все листы изолентой, чтобы ничто не могло проникнуть за них. Чтобы облегчить уборку, накройте пол канифолью. Сложите листы внахлест и склейте их скотчем.

Секретный бонусный совет : Вот большой путь. Используйте предварительно приклеенную пластиковую пленку . Этот замечательный материал сэкономит вам массу времени! По сути, к одному краю уже прикреплена лента, поэтому все, что вам нужно сделать, это отклеить ее и приклеить к верхней части стен.Не только это, но когда вы закончите, вы просто скатываете пластик, выбрасываете, и ваша комната становится идеально чистой. Это сэкономит вам столько времени!

2. Во-вторых, вы хотите нанести хороший слой теплой воды на потолок из попкорна. Проще всего это сделать с помощью стандартного садового опрыскивателя . И, если у вас его нет, вот где вы можете купить его на Amazon. (Они недорогие и, конечно, могут быть использованы позже для ваших цветов и сада.). Это проще, чем пытаться протереть потолок губкой. Кроме того, поскольку вся ваша комната уже покрыта пластиком, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы на что-нибудь попала вода.

Используйте это, чтобы добавить красивый ровный слой на стену. Ключ к разрыву адгезионного соединения с гипсокартоном — сохранение его во влажном состоянии.

3. Оставьте на 10-15 минут для полного впитывания. . Вода разрушит адгезионную связь, и вы сможете легко ее соскоблить.(примечание: если наверху много краски, возможно, потребуется распылить второй или несколько раз).

4. После того, как соединение разорвано, вы будете использовать шпатель, чтобы соскрести его . Я бы порекомендовал этот 12-дюймовый скребок , но его также можно сделать с помощью шпателя 6 дюймов (но это займет больше времени).

Обычно потолок из попкорна просто отслаивается (если этого не происходит, просто нанесите больше теплой воды).Просто проведите шпателем по поверхности, медленно делая длинные движения в одном направлении. Длинные, медленные и ровные движения помогут предотвратить закапывание уголков ножа и выдолбление гипсокартона.

Теперь немного сложнее всего беспорядок, который падает с потолка. Но не бойтесь, у меня есть отличное решение для вас. Именно для этого предприниматель-подрядчик создал новое изобретение. Его называют Потолочное ведро для удаления попкорна .Он оснащен шестом, так что вы можете держать его в одной руке, царапая другой. Легко и просто, и это решает большую часть беспорядка.

Посмотрите его видео здесь:

Я также рекомендую вам приобрести защитные очки и респиратор , чтобы обезопасить себя от падения мусора.

Дальнейшие действия после снятия потолка для попкорна

5. Ремонт / подготовка потолка под покраску .Заменить поврежденный гипсокартон, подкрасить и разгладить швы герметиком. Дайте ему высохнуть в течение ночи. Затем слегка отшлифуйте шлифовальным блоком все неровности. Отшлифуйте только для удаления высоких и выступающих участков (слишком много шлифовки может повредить гипсокартон).

6. Теперь вы готовы к грунтовке и покраске. Ролики, кажется, подходят для этого лучше всего. Используйте качественную грунтовку. Мы рекомендуем универсальный праймер Sherwin Williams. Что касается краски, я настоятельно рекомендую гладкую отделку, потому что она самая стильная и популярная, а также потому, что она лучше всего скроет недостатки.

Итак, чтобы сделать этот проект максимально простым:

1) Используйте пластиковую пленку для стен и полов.

2) Используйте садовый опрыскиватель для быстрого и равномерного увлажнения потолка

3) Наносите длинные, медленные, ровные движения шпателем .

4) Используйте потолочное ведро для попкорна , чтобы уменьшить беспорядок

Оборудование для удаления фактурных потолков с попкорном

Отталкивают ли покупатели дома потолки из попкорна? Какое влияние окажут потолки из попкорна при продаже дома?

В то время как потолки из попкорна были в моде в 60-х и 70-х годах, сегодня они сильно отталкивают.Они датируют ваш дом и сигнализируют покупателям, что над вашим домом нужно много работать. Покупатели нового дома ненавидят потолки из попкорна. Они больше ненавидят обои и деревянные панели, но это очень близко.

Вы найдете, что « как удалить потолки из попкорна ». — один из самых популярных поисковых запросов о предметах домашнего обихода как в Google, так и в Pinterest. Потолки из попкорна не только визуально непривлекательны (покупателям не нравится текстура), но и задерживают пыль, аллергены и запахи.и они заставляют ваше пространство выглядеть меньше и темнее (с большим количеством теней).

Если вы продаете свой дом, потолки из попкорна могут иметь большое значение, помогая вам продавать раньше и за большие деньги. И наоборот, оставление этих текстурированных потолков, вероятно, приведет к снижению предложения (поскольку покупатели снижают цену, исходя из предполагаемой стоимости их удаления). И помните, что у большинства покупателей Millenial нет средств на их ремонт.

Варианты, если вы не можете или не хотите снимать / чистить потолки из попкорна (альтернативы, если у вас есть асбест)

Если у вас есть асбестовая и / или свинцовая краска на потолках из попкорна, у вас есть другие варианты (помимо дорогостоящих мер по борьбе с выбросами).Вы можете добавить туда еще один слой листового камня и залить эту область. Это определенно сложнее для мастеров «сделай сам», и это определенно не работа одного человека.

Альтернативный и стильный вариант — добавить деревянную обшивку или даже обшивку внахлест. Вы можете оставить дерево как есть, покрасить его в белый или другой цвет. Вы можете узнать больше о шиплэпе здесь: 8 способов украсить шиплэп .

Сколько стоит убрать потолки из попкорна?

Конечно, цена на это будет варьироваться в зависимости от региона страны, а также предположений / сложностей и объема работ.Как правило, это будет стоить 2–3 доллара за квадратный фут (при условии, что у вас нет дополнительных слоев краски, свинцовой краски или асбеста. Конечно, после этого необходимо выполнить дополнительную работу, включая сглаживание / подготовку стены, грунтовка и покраска.

Обратите внимание, что если у вас есть свинец и / или асбест и вам нужно уменьшить его выбросы, это будет стоить значительно дороже — возможно, в 2–4 раза больше.

Дополнительные советы по подготовке к снятию с потолка попкорна:

Не используйте брезентовые салфетки , потому что вода может просочиться (и испортить полы).Убирать с пластиком тоже проще, потому что вы можете просто собрать все это, когда закончите, и выбросить его в мусорное ведро. Не забудьте оставить пластик на месте после соскабливания, так как он вам также понадобится, чтобы убрать беспорядок, который вы создадите при ремонте и шлифовке потолка позже.

Это, вероятно, очевидно, но , если вы шлифуете полы или кладете новый пол, сначала удалите потолки из попкорна . Вы напутаете. А если у вас недавно отремонтированный паркетный пол, для полного отверждения потребуется 30 дней, поэтому вам не захочется ни царапать их, ни прикрывать на долгое время пластиком или тканью (им нужно так дышать). что они правильно лечат).

Если у вас встраиваемые светильники , набейте внутрь газетную или канифольную бумагу , чтобы они оставались сухими. Кроме того, убедитесь, что питание этих устройств отключено на панели автоматического выключателя или блоке предохранителей.

Вы могли подумать, что легче оставить светильники и потолочные вентиляторы на месте, но они просто будут мешать вам и покроются мокрым попкорном. Кроме того, вы не хотите, чтобы вода случайно попала в электрическую арматуру!

Прежде чем приступить к работе по подготовке комнаты, попробуйте проверить, соскоблив небольшую область .Сначала попробуйте высохнуть, затем смочите текстуру водой и попробуйте еще раз. Убедитесь, что это работает. Если этого не произошло, это, вероятно, означает, что у вас есть много слоев краски, которые вам нужно сначала удалить и / или использовать химический растворитель.

Работа небольшими участками . Обычно это работает лучше всего, если вы делаете секции размером около 10-16 квадратных футов (например, 4 фута на 4 фута или 2 фута на 5 футов). Если опрыскать весь потолок сразу, части могут высохнуть, прежде чем вы будете готовы их соскоблить.

Дополнительные ресурсы:

Сэкономьте
Если вы живете в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, я предлагаю консультации по цвету, чтобы посоветовать клиентам выбор цвета краски и пятен. Моя дизайнерская скидка в магазинах красок обычно более чем компенсирует стоимость часовой консультации. Подробнее здесь .

Дополнительные продукты, которые продлят срок службы паркетных полов

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моей электронной книгой — «Откройте для себя 6 секретов ремонта деревянных полов».

Вы нашли мои советы полезными? Если да, не стесняйтесь покупать мне кофе и поддерживать мой блог.

Как избавиться от попкорна на потолках… легкий способ

Сохранить

Как удалить потолок из попкорна (Руководство для DIYer’s)

Фото: shutterstock.com

На значительном отрезке 20-го века, с 1950-х по 80-е годы, потолки во многих новых домах, особенно в спальнях, были украшены грубая, пунктирная текстура, известная как покрытие «попкорн».Люди рекламируют звукопоглощающие свойства потолков из попкорна, но я думаю, что они действительно прижились по довольно простой причине: они скрывают недостатки и немного облегчают жизнь профессиональным строителям. Одним из основных недостатков является то, что потолки из попкорна, поскольку они не отражают много света, имеют тенденцию поглощать свет в комнате. Еще один минус в том, что многие домовладельцы считают потолки из попкорна просто уродливыми. К счастью, потолки из попкорна легко удалить, и, хотя это может быть очень грязное и трудоемкое дело, преобразующие результаты могут окупить усилия.

Инструменты и материалы

Step 1

Прежде чем делать что-либо еще, критически важно, чтобы вы проверили попкорн в лаборатории, сертифицированной Агентством по охране окружающей среды. В домах, построенных до 1982 года, асбест был основным ингредиентом фактур потолка, наносимого распылением. Если окажется, что в вашем есть асбест, я настоятельно рекомендую вам привлечь обученных профессионалов, имеющих лицензию на работу с опасными материалами. Если, с другой стороны, тест показывает, что ваш потолок обработан воздушной кукурузой на бумажной основе, вы можете справиться с его удалением своими руками.Однако, поскольку в этом процессе используется вода, разумно отключить электричество в комнате, где вы собираетесь работать.

Фото: dwellingonadime.com

Step 2

Этого не избежать: чтобы убрать потолок из попкорна, нужно навести беспорядок. Однако, правильно подготовив комнату заранее, вы можете свести к минимуму объем уборки, необходимой после завершения проекта. После того, как вы убрали всю мебель из комнаты, накройте пол — и нижние 16 дюймов каждой стены — толстым пластиковым покрытием.Закрепите эту пленку на месте малярной лентой.

Необходимо защитить верхние стены; Сделайте это, наклеив полоску ленты по периметру комнаты на четверть дюйма ниже потолка. Затем прикрепите полиэтиленовую пленку к этой исходной полосе с помощью дополнительного слоя ленты. Имейте в виду, что потолочные светильники могут помешать прогрессу, поэтому, если в комнате есть потолочный вентилятор, лепной медальон или подвесной светильник, вы можете снять его на этом раннем этапе.

Шаг 3

Разделите потолок на четырехфутовые квадратные секции.Затем, используя садовый опрыскиватель, тщательно увлажните начальный участок, давая воде впитаться в течение 10-15 минут. По прошествии достаточного времени поместите лестницу под влажную часть, наденьте респиратор и защитные очки, затем поднимитесь наверх. Держа шпатель под углом 30 градусов к потолку, начните соскребать попкорн. Метод состоит в том, чтобы распылить, подождать, а затем соскоблить. Таким образом двигайтесь по комнате, по одной секции за раз.

Шаг 4

Продолжайте, пока вы не удалите потолок из попкорна, чтобы открыть поверхность гипсокартона под ним.Учитывая, что вы вложили так много усилий в подготовку комнаты, тщательно покрывая стены и пол пластиковой пленкой, сейчас подходящий момент для грунтовки и покраски потолка. Если вы решите пойти этим путем, подождите, пока последний слой высохнет, прежде чем снимать защитное покрытие. Но что бы вы ни решили, не забудьте переустановить потолочные светильники и восстановить электроэнергию в комнате. Вы должны заметить, что в новом пространстве без попкорна все кажется намного ярче. Не правда ли? Наслаждайся этим!

Самостоятельная установка стальной панели доступа в акустический потолок

Раскрытие информации: некоторые ссылки на этой странице ниже являются партнерскими ссылками, что означает,
без дополнительных затрат для вас , мы
заработает
комиссия, если вы переходите по ссылке и покупаете.Прочтите наше раскрытие для получения дополнительной информации.

Недавно ко мне пришел сантехник и установил новые запорные клапаны для шлангов, и к одному из клапанов можно было получить доступ, только открыв отверстие в потолочной плитке подвала, с чем мне пришлось иметь дело самому:

Отлично, что теперь?

Эта дыра была незапланированной, поэтому сантехник сделал то, что должен был. Как вы можете видеть, он разрезал его до того места, где встречались плитки, в результате получился проем 15×7,5 дюйма.

Специальная панель доступа?

Сначала я подумал: «Насколько сложно будет получить панель доступа? вырезать, чтобы соответствовать этому отверстию? », и ответ:« Это несложно, но дорого.«Кроме того, рама для панели не может превышать 1/2 дюйма глубины, иначе на пути будут мешать зачистки и труба. Чтобы сделать индивидуальный заказ панели, мне предложили около 250 долларов, включая доставку. Нет, спасибо! Я хотел что-то в пределах 50 долларов!

Я искал и искал, и искал на веб-сайтах нескольких производителей в поисках дверей или панелей любого типа, которые могут быть установлены заподлицо с рамой коробки менее 1/2 дюйма и могут быть достаточно легкими, чтобы использовать клей для монтажа (большинство панелей являются сталь).Можно было подумать, что такая пластиковая панель может существовать где-то в Интернете, но я не мог ее найти.

Единственная панель, которую я нашел, почти в точности то, что я хотел, была от Home Depot, панель доступа Click Fit:

Fluidmaster Click Fit 14 дюймов x 14 дюймов Пластиковая панель доступа AP-1414 — The Home Depot

Обеспечьте легкий доступ к встроенной в стену сантехнической арматуре и электрическим компонентам с помощью пластиковой панели доступа Fluidmaster. Отлично подходит для спа-насосов.

Спрашивает: dealThe Home Depot

Проблема заключалась в том, что это 14×14 «, а мой минимум открытия должен был быть 15×15» 😭 Если бы я знал заранее, я бы сам вырезал проем до точных размеров панели Я хотел.

Итак, после дня исследований и просмотра спецификаций я сдался и позвонил другу.

Нет, используйте стандартную панель доступа

Я уже рассказывал, что люблю Home Renovision DIY на YouTube, и с этой целью я уже более года являюсь «членом», платя за поддержку контента Джеффа. Как участник, я могу в любое время отправить электронное письмо с вопросами, фотографиями или видео и получить помощь! Я так и сделал, я спросил Джеффа, что он думает. Его ответ?

Они делают дверцу люка 16 x 16.Это должно сработать. Ваше здоровье! — Джефф

Черт, ничего особенного. Это было … того, чего я ожидал, но не хотел слышать. Это означало, что мне нужно было проявить творческий подход.

Сначала я попытался найти пластиковые панели доступа, но они, как правило, распродаются повсюду (вероятно, по понятным причинам). Они также были больше, ближайший размер был 18×18 дюймов. Вы можете найти пластиковые панели доступа на Home Depot, так что не стесняйтесь их просматривать, но они полностью распроданы.

Следующее лучшее, что я смог найти, — это сталь Elmdor 16×16 дюймов. панель доступа:

Elmdor 16 дюйм.x 16 дюймов. Металлическая панель доступа к стене и потолку-DW16X16PC-SDL — The Home Depot

Используйте эту металлическую панель доступа к стене и потолку Elmdor для использования в новых строительных или реконструируемых проектах. Обеспечивает долговечность.

Спрашивает: JaneThe Home Depot

Вырезание проема

Как только панель прибыла, я смог закончить этот небольшой проект в течение дня, возможно, за несколько часов.

Сначала я измерил и проследил вырез для отверстия размером 16×16 дюймов, затем выпил лобзиком.Резка вокруг зачистки была … забавой, я не думаю, что лобзик здесь идеален, я бы предпочел, может быть, компактную циркулярную пилу или просто твердую ножевую пилу. У меня не было под рукой ни того, ни другого, и я знал, что можно быть грубым с 1-дюймовым фланцем, чтобы скрыть мои недостатки. Старый лобзик моего отца в конечном итоге помог мне с некоторым маневром:

Компактная циркулярная пила была бы проще. Отрегулируйте глубина / скос и готово!

Вырезание съемной панели с помощью Dremel

Затем мне нужно было подогнать панель. Проблема в том, что эти панели имеют раму размером 1 дюйм для крепления панели к деревянному каркасу.По сути, это была незапланированная дыра, поэтому у меня не было существующего каркаса, плюс водопроводная труба, и зачистка проходила заподлицо с плиткой, создавая препятствия. Что делать?!

Как вы, возможно, знаете, если вы следили за мной, я недавно научился вырезать стальные вентиляционные отверстия с помощью Dremel зимой:

Обновления для дома: Mid-Winter Edition

Я делюсь некоторыми обновлениями в середине зимы вокруг умных термостатов, замены вентиляционных отверстий и поиска семейного автоперевозчика.

💡 Ага! Я знал, что это умение можно использовать и здесь.Съемная панель сделана из стали 8-го калибра, что лишь немного больше, чем вентиляционные отверстия, которые я вырезал раньше.

Я взял панель, чтобы отметить панель, где мне нужно разрезать, а затем мне нужно сделать только несколько выемок, чтобы они поместились вокруг зачистки и трубы.

Dremel снова приходит на помощь!

На этот раз панель резать было быстрее. На самом деле поиск моих лезвий Dremel занял больше времени (усвоенный урок: собирайте вещи Dremel вместе). Пока моя жена и дети пылесосили фургон, я приступил к работе и разрезал панель, и после износа одного отрезного диска я успешно сделал нужные надрезы.Я пару раз приносил панель вниз, чтобы все было по размеру, но в целом это было достаточно просто!

Самодельная рама для монтажа

То, что вы собираетесь увидеть, может вас оскорбить, потому что это super DIY , но мне нужно было решить проблему, и это сработало очень хорошо.

Съемная панель — тяжелая (около 7,5 фунтов). Он оказался тяжелее, чем я ожидал (я не стал проверять!). Я совершенно не хотел использовать клей внутри фланца панели на слабую акустическую плитку.Для надежности требовалась какая-то деревянная опора для каркаса.

У меня было несколько лишних 2×2, поэтому после осмотра отверстия я решил, что могу разместить 2×2 вокруг ленты с двух сторон, чтобы создать монтажную поверхность. Я знал, что это будет не идеально, но с двумя строительными винтами с обеих сторон, чтобы удерживать его на месте, я подумал, что этого будет достаточно для выполнения работы.

Я начал с того, что отрезал 2×2 по размеру отверстия, а затем отметил, где сделать выемку, чтобы она плотно прилегала к зачистке.Я просверлил отверстия в углу выемки, чтобы вставить лобзик и вырезать его (в этом доме еще нет настольной пилы!).

Если у вас нет маршрутизатора …

Это сработало отлично, так как я смог отрезать лобзиком прямо, чтобы сделать надрез. Если у вас есть маршрутизатор, используйте его, я уверен, что это проще 😅

Я прикрепил его с каждой стороны вокруг зачистки, а затем прикрутил строительными винтами:

Подходит как перчатка … более или менее 😁

Это создало поверхность, которая мне нужна, чтобы прикрепить панель к 2×2, чтобы она была красивой и плотно прилегала к потолку.Теперь я мог бы добавить клей, чтобы он был еще более ровным, но если бы я сделал это, все прикрепленные к нему плитки должны были бы уйти, если бы я хотел заменить / исправить / заменить панель.

Эй, , мне нравится! Я вижу это каждый день, когда работаю на своем компьютере, и всякий раз, когда я оглядываюсь, я горжусь тем, что сделал это сам!

Я бы поступил иначе?

Оглядываясь назад, если вы находитесь в том же положении, что и я, я рекомендую несколько вещей:

Попробуйте сначала выбрать панель затем обрезать потолок по размеру 😊
Думаю, если бы я был готов подождать Более того, я мог бы найти пластиковую панель размером 15×15 дюймов, которую было бы немного легче разрезать с помощью Dremel и зажигалки для монтажа.

В остальном я очень доволен тем, как все закончилось с учетом ограничений!

Amazon.com: Пластиковая панель доступа Suteck для потолка из гипсокартона 6 x 9 дюймов Усиленные двери для сантехнических стен Съемные навесные белые: Сад и На открытом воздухе

Обычно люки устанавливаются на начальном этапе строительства жилого или коммерческого здания.Но часто из-за ремонта водопровода, электричества или HVAC необходимо установить новые дверцы доступа, чтобы обеспечить электрикам, сантехникам или техническим специалистам HVAC удобный доступ к скрытым системам.

Их легко установить, просто нанеся герметизирующий клей на заднюю часть рамы и вдавив его на место. Ударопрочный пластик с УФ-стабилизаторами не выгорает и не подвержен коррозии. Распашная дверь полностью снимается с рамы (Примечание: только съемная панель, клей в комплект не входит.)

Как установить?

1. Измерение — используйте шаблон, чтобы помочь установщикам измерить отверстие. (Панель доступа поставляется без шаблона)

2. Резка — Чтобы разрезать гипсокартон, вам понадобится ножовка. Чтобы обрезать контур, вы можете протолкнуть ножовку через существующий гипсокартон или просверлить отверстия сверлом.

3.Шлифование — после того, как вы прорезали отверстия, важно отшлифовать края. Это обеспечит надежную фиксацию рамы в отверстии.

4. Крепление рамы — Используйте клей (клей готовится самостоятельно) для плотной рамы до завершения установки.

Ремонт светодиодных люстр с пультом управления: Делаем ремонт люстры с пультом управления своими руками

21.02.2019 0 admin Разное

Делаем ремонт люстры с пультом управления своими руками

С развитием технологий, каждый хочет сделать свой дом уютней. Внести интересные дополнения в дизайн, автоматизировать некоторые элементы отделки и декора. Одним словом, облегчить свою жизнь, одновременно создав уникальный и качественный дизайн.

Конструктивные особенности светильника

Одним из основных аспектов комфорта человека, является наличие качественного освещения, которое будет способствовать как отдыху, так и созданию продуктивной рабочей среды. А для облегчения управления освещением, всё чаще можно встретить люстры с пультом дистанционного управления.

Конструкция светодиодного светильника с пультом

Такие приборы имеют довольно сложную конструкцию, и для их сборки и подключения необходимо иметь некоторые познания. Для управления такими лампами используется пульт дистанционного управления, или контроллер. Люстра работает на довольно большом расстоянии и может устанавливать тот режим освещения, который вам необходим нажатием всего нескольких кнопок. Набор функций будет зависеть от типа устройства, которое вы используете.

Лампы с пультом управления разделяют на несколько типов:

Комбинированные
С использованием светодиодной техники.
Работающие с помощью галогенных ламп.

В зависимости от конструкции, увеличивается и сложность сборки и монтажа самого устройства. Также повышается и шанс поломки, которая будет требовать ремонта своими руками либо прибегая к помощи специалистов.

Пульт управления и его функции

В этой статье мы поговорим о том, как отремонтировать люстру с пультом управления своими руками. Расскажем вам, как определить уровень повреждения, какие виды повреждений бывают, почему возникают неисправности и как проверить работоспособность пульта, контроллера и светодиодных ламп.

Вы сможете легко понять, почему перестала включаться ваша люстра с пультом управления, разобраться с поломкой и произвести ремонт своими руками.

Определим серьёзность повреждения

Так как такие люстры обладают системой отдалённого управления, способны работать в разных режимах, программироваться и прочее, они подвержены повышенному риску выйти из строя. Поломка может быть от банально испорченных батарее в пульте, до серьёзной неисправности программной платы, блоков питания и контроллера.

Основными ми показателями поломки могут быть такие признаки:

Лампа не включается от пульта.
Не работают некоторые режимы освещения.
Самовольно выключается.
Не переключаются режимы, используя пульт, но исправно работают при регулировке выключателем.
Мигание устройства, самовольное переключение между режимами.

Конечно, это краткий список основных неисправностей, которые встречаются чаще всего. Зачастую ремонт сводится к замене одной или нескольких составляющих конструкции.

Например, часто требуется отремонтировать или произвести замену пульта и контроллера, из-за чрезмерной нагрузки на систему могут горечь трансформаторы, блоки питания, приёмник или патроны.

Ищем неработающий элемент

Начнём с самой распространённой причины неисправности, это севшие батарейки. Не стоит сразу начинать паниковать и вызывать мастера, чтобы он раскурочил вам всю красоту. Начните с самого простого, что вы можете спокойно сделать своими руками, замените батарейки в пульте управления. Если замена не помогла, тогда следует искать причину поломки дальше.

Если лампа имеет несколько видом лампочке, тогда следует протестировать отдельные блоки. Обычно каждый тип подсветки группируют в блок, и за его работу отвечают несколько компонентов.

За соединение блоков в единую конструкцию, отвечает контроллер. Если пульт после замены не работает, то следует попробовать запустить люстру от выключателя.

Если и он не способен включить систему, тогда поломка скорей всего в контроллере. Если же с его помощью можно запустить отдельные модули системы, например, светодиодный ряд работает нормально, а галогенные лампы не включаются, тогда проблему следует искать в модуле галогенных ламп и делать ремонт там.

Проверьте все контакты, качественно они закреплены. Затем протестируйте работоспособность трансформаторов и блоков питания. Трансформатор может сгореть, если используются лампы слишком большой мощности.

Самым последним, что следует сделать, это проверить работоспособность самих ламп своими руками. Конечно, маловероятно, что сгорят сразу все, но и таким случаям есть место. Это может произойти из-за резкого скачка напряжения, нестабильности сети, слишком мощного трансформатора и блока питания.

Проверяем пульт и контроллер

Если лампа перестала работать и не включается от пульта. Как уже было сказано выше, первым делом следует заменить батарейки. Если такая махинация не помогла решить проблему и прибор не включается, тогда следует переходить к проверке работоспособности этого пульта и самого контроллера.

Если у вас есть дополнительный пульт, который подходит к контроллеру, можно использовать его в качестве тестера. Если и с его помощью ничего не вышло, тогда неисправность пульта можно отложить в сторону, проблему заключена в устройстве управления всей схемой.

Проверьте правильность подключения контроллера, возможно, его изначально подключили неправильно. Убедитесь, что входящая полярность соответствует норме, и провода подключены как указано в инструкции. Также проверьте качество подключённых проводов, надёжно ли они соединены.

Если всё в порядке, тогда следует полностью заменить контроллер. Так как без необходимых знаний ремонт устройства практически невозможен.

Проверяем работоспособность светодиодов

Светодиодные лампочки очень часто подвергаются поломке из-за неправильного использования. Они состоят из множества разных деталей, которые изнашиваются при повышенном входящем напряжении или неправильно подключении.

Самым простым способом проверить работоспособность лампочки, подключить её к другому прибору. Только следует убедиться, что он абсолютно исправен и работает нормально. Также для проверки можно использовать специальный или сделанный своими руками светодиодный тестер.

Он отлично подходит для лампочек с нестандартным цоколем. Ремонт светодиодов невозможен, их следует заменить, в случае, когда они перестают функционировать.

Причины поломок и их решения

Каждая технически сложная схема подвергается множеству возможных неисправностей. Причин возникновения неисправностей может быть очень много начиная от плохой подачи тока, заканчивая браком элементов питания и поддерживания работоспособности.

Люстры с пультом управления работают при входящем напряжении 220 Вольт. Если входящий ток имеет сильное отклонение, тогда риск возникновения поломки значительно увеличивается. Допустимое отклонение перепадов тока находится в пределах +- пять процентов. Если показатель уходит за эти границы, тогда устройство может быстро выйти из строя.

Также довольно распространёнными причинами является плохое качество соединения контактов, неправильно подключение, смена полярности, недостающая мощность трансформатора и блока питания. Очень часто последние два элемента выходят из строя из-за использования слишком мощных галогенных или светодиодных ламп, они вызывают перегруз схемы и запчасти выйдут из строя.

Ремонт светодиодных люстр с пультом управления в Москве

Заказать ремонт светодиодных люстр удобно на сервисе Юду — здесь вы быстро найдёте квалифицированного исполнителя, оказывающего услуги с выездом по городу Москва. Обращайтесь к квалифицированным частным мастерам и организациям, зарегистрированным на YouDo, в таких случаях:

осветительный прибор с дистанционным управлением не включается, даже если батарейки в пульте исправны и производится подача питания
подсветка мигает
освещение самопроизвольно отключается

Профессионалы с богатым опытом проведения электротехнических работ качественно отремонтируют светодиодные светильники в любом районе города Москва. Исполнители, предлагающие профессиональную помощь на Юду, осуществляют выездной ремонт на выгодных условиях:

с полным соблюдением требований техники безопасности, строительных норм и правил
по приемлемым ценам
с гарантиями качества сборки и подключения приборов
в кратчайшие сроки
в любой день недели, в том числе в выходные и праздники

Отправьте заявку на этой странице или напрямую обратитесь к частному специалисту или компании. Узнайте дополнительную информацию о специалистах на сайте youdo.com. С помощью исполнителей сервиса вы сможете, не переплачивая, починить любые осветительные приборы — настольные лампы, настенные бра и другие типы люстр:

классические и галогенные
хрустальные, китайские
старинные, редкие, антикварные, советские

По какой цене можно отремонтировать источник освещения

Благодаря сервису Юду и отсутствию посредников между заказчиками и исполнителями вы можете недорого заказать качественный ремонт светодиодных люстр. Подайте заявку уже сегодня, чтобы выбрать фирму или частного мастера и согласовать стоимость электротехнических работ. Расценки на ремонт рассчитываются индивидуально и зависят от следующих факторов:

объем работ по замене электропроводки и контактов
сложность пайки, сварки, установки и подключения электроприбора
необходимость оказания дополнительных услуг (чистка, мойка и покраска светодиодного светильника, изготовление металлических конструкций, реставрация корпуса люстры)
удаленность квартиры, частного дома или офисного помещения от МКАД
стоимость закупаемых элементов (светоизлучающих диодов, патронов, выключателей)

При отправке задания вы можете указать желаемую цену за демонтаж, ремонт и монтаж подвесного потолочного светильника. Окончательная сумма согласовывается с исполнителем, выбранным вами после изучения важной информации на сайте:

отзывов жителей Москвы, воспользовавшихся услугами электрика для установки щитка, замены розеток, монтажа встраиваемых светильников в натяжной потолок и других работ
примеров выполненных работ и фотографий, снятых в процессе ремонта
рейтингов, автоматически начисляемых организациям и частным лицам, зарегистрированным в системе
актуальных расценок на ремонт, прейскурантов

Подайте заявку на Юду прямо сейчас, чтобы отремонтировать люстру в ближайшее время.

Особенности ремонтных работ со светильниками

Если замена лампочки или розетки, как правило, не вызывает трудностей даже у непрофессионалов, то проблемы с люстрой требуют вызова электрика. Мастера, зарегистрированные на Юду, имеют все необходимые знания, навыки и инструменты для оперативной диагностики прибора и выявления причин неисправности. К ним относят:

сбой контроллера (приемника)
перегорание LED диодов
пробой конденсаторов
поломку электронной платы, блока питания
перегорание плафонов, трансформатора

Богатый опыт сотрудников организаций и частников позволяет легко снять осветительный прибор, разобрать его и найти поврежденную деталь. Ремонт вашей люстры может потребоваться по таким причинам:

перенапряжение сети квартиры, кратковременное замыкание
несоблюдение схем сборки и подключения при монтаже
ошибки при пайке контактов и проводящих элементов (шин и проводов)

Попытки самостоятельно ремонтировать и подключать подвесной потолочный светильник со светодиодной подсветкой, не имея соответствующего образования и опыта, могут привести к нестабильной работе устройств. Поиск мастеров на бесплатных досках объявлений — тоже не лучший вариант, так как вы рискуете заказать некачественные услуги или столкнуться с мошенником.

Разумное решение – обратиться к проверенному исполнителю, прошедшему регистрацию на сервисе Юду и подтвердившему регистрационные данные. Все частные мастера и организации обязаны пройти верификацию, прежде чем предлагать помощь жителям Москвы.

Этапы выполнения электротехнических работ

Прежде чем приступить к ремонту, выбранный вами профессионал подготовит необходимые инструменты (отвертки, клещи, пинцет, мультиметр, паяльник) и демонтирует прибор. Чтобы починить люстру со светодиодной подсветкой без пульта дистанционного управления, мастер выполнит такие действия:

осмотрит плату на предмет дефектов и обрывов цепи, оценит состояние цоколя
перепакует клеммы и подтянет крепежные элементы, приступит к изучению ламп
«прозвонит» светодиоды, отремонтирует их или заменит
произведет пайку плохих контактов, очистит плату от нагара

Если у вас подвесной потолочный светильник на дистанционном управлении, исполнитель осмотрит и починит пульт, блок питания и радиатор охлаждения на нем. После окончания ремонтных работ специалист установит исправный прибор на потолок, подключит к электричеству и протестирует работоспособность.

Обратившись к исполнителям, зарегистрированным на Юду, вы сможете лично проконтролировать каждый этап электротехнических работ и проконсультироваться по вопросам правильного обслуживания и ухода за люстрой. Оставьте заявку на YouDo и оформите выезд мастера на дом – ремонт светодиодных люстр будет произведен качественно, быстро и по оптимальной стоимости.

Правильный ремонт люстры с пультом управления своими руками

Такого плана светильники постепенно начинают пользоваться все большим спросом. Но тенденция к уменьшению их стоимости пока не наблюдается. Поэтому не удивительно, что китайская продукция раскупается заметно активнее. Но у изделий этого производства есть существенный минус – они ломаются и, причем, довольно часто. В ремонтных мастерских плата за устранение неполадок может превысить половину стоимости самого изделия. Дешевле, хоть и совсем не проще, разобраться с неисправностью самостоятельно.

Составные части изделия

Прежде чем приступать к ремонту люстры с пультом управления своими руками следует выяснить, с чем придется иметь дело. В отличие от стандартных осветительных приборов конструкция данного устройства более сложна и включает в себя следующее:

1. Светодиодная часть.

Наиболее уязвимое место, относящееся к этой части изделия – балластный конденсатор. Он используется для снижения напряжения, поступающего из сети, до приемлемой для ламп такой разновидности отметки. Второе место по уязвимости занимают сами лампы.

: схема люстры

: составные части люстры

2. Галогенная часть.

Чаще всего в этой части выходит из строя электронный трансформатор. Он применяется для правильного питания самих ламп, которые рассчитаны на одно напряжение и мощность, но подключаются к стандартной сети с более высокими показателями. Следующими по частоте поломок идут снова сами лампы.

3. Реле радиоуправления.

Данная часть состоит из нескольких электромагнитных реле (от 2-х и более). Именно эта составляющая отвечает за распределение напряжения между двумя первыми деталями и имеет в себе элемент, который принимает сигнал от ПДУ. Самое слабое место – пайка. Элементы, припаянные к печатной плате, со временем просто отсоединяются.

4. ПДУ (включает и выключает изделие на расстоянии).

К плате припаяны два транзистора и шифратор. К наиболее уязвимым участкам именно они и относятся (при падении они могут отсоединиться). Но на первом месте по поломкам стоят обычные аккумуляторы.

: блок светодиодов

: блок галогенных ламп

: плата контроллера

: радиоуправляемый блок

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Мастер-класс о том, как сделать плафон для люстры своими руками из доступных материалов.

Основные разновидности поломок изделия

Решение провести ремонт люстры с пультом управления своими руками, конечно же, не приходит внезапно. Ему предшествует выявление определенного рода поломок в изделии. Рассмотрим, какие неисправности встречаются наиболее часто:

1. Не загорается LED-подсветка (ни при попытке включить ее через ПДУ, ни – через настенный выключатель).

2. Не загорается одна или все галогенные лампы (точно также при попытке воспользоваться каким-то из двух способов включения).

3. Лампы того и другого вида не реагируют на сигнал, поданный ПДУ (могут быть включены только через настенный выключатель).

4. Изделие не включается совсем при попытке использовать тот или иной способ включения.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Мастер-класс о том, как сделать деревянную люстру своими руками простой и сложной конструкции.

Виды ремонта люстры с пультом управления своими руками в зависимости от разновидности поломки

Рассмотрим, как провести ремонт люстры с пультом управления своими руками в зависимости от имеющейся неисправности:

1. При первом варианте поломки необходимо сначала проверить исправность балластного конденсатора. Провод, выходящий из него, зачищается и к нему подсоединяется мультиметр. Аппарат должен быть поставлен в режим измерения напряжения. Если он показал достаточный уровень напряжения, значит, неисправность находится в последовательной цепи ламп. Если напряжения нет, либо оно слишком мало – необходимо заменить конденсатор на новый.

При неисправности ламп не имеет смысла пытаться найти перегоревший элемент. Намного проще и выгоднее заменить сразу всю ленту. Очень редко из строя выходит лишь один элемент, чаще их несколько (от трех и более). Кроме того, у оставшихся рабочих ламп может со временем снизиться светоотдача.

2. При втором варианте поломки важен следующий момент: не работает только один элемент или все сразу. Если только один, то, скорее всего, он просто перегорел и его просто нужно заменить на новый. Если сразу все, то поломка кроется, вероятнее всего, в электронном трансформаторе.

Выполняется аналогичная операция с зачисткой провода и подсоединением мультиметра. При отсутствии требуемых показателей деталь заменяется на исправную. Важно: замена вышедшего из строя элемента выполняется только в чистых перчатках (недопустимо соприкосновение кожи с его поверхностью).

3. При третьем виде неисправности в первую очередь заменяются аккумуляторы. Если после их замены ничего не изменилось, то раскрывается корпус и тщательно протирается обезжиривающим средством вся плата. Если отсоединены транзисторы или шифраторы, то они припаиваются на место.

4. При четвертом варианте поломки причина кроется в большинстве случаев в реле управления. Тот же мультиметр подсоединяется к зачищенному проводу, выходящему из него. При малых показателях или их отсутствии деталь убирается и устанавливается новая.

При выполнении подобных работ в обязательном порядке необходимо соблюдать повышенную осторожность. Для проверки исправности той или иной детали понадобится подавать напряжение на оголенные провода, что чрезвычайно опасно.

Ремонт люстры с пультом управления

Вполне закономерным является желание сделать свой дом чуть уютнее и комфортнее. Этого можно добиться внесением интересных дополнений в дизайн, автоматизацией некоторых элементов отделки и декора. Все это делается для того, чтобы жизнь стала легче. Люстры с пультом способны упростить управление освещением комнат в квартире или частном доме, что, безусловно, удобно.

Люстры с пультом управления

Современный рынок осветительного оборудования предлагает различные варианты люстр, управление которыми осуществляется с помощью дистанционного пульта. Подобные конструкции отличаются большим разнообразием и могут быть предложены производителем в широком ассортименте. Положительным моментом является то, что имеется возможность изменения режима подсветки. Одним нажатием кнопки помещение способно погрузиться в вечерние сумерки или озариться ярким светом.

Конструкция, безусловно, стоящая и заслуживающая к себе повышенного интереса. Но иногда она может сломаться. На это существует масса причин. Не стоит спешить отправлять люстру в утиль и приобретать новую модель.

Поломку можно устранить собственными руками, не прибегая к посторонней помощи. Но для этого необходимо знать, как устроено данное осветительное устройство, разобраться в принципе его работы.

Читайте также статью ⇒ Как правильно выбрать люстру?

Конструкция и принцип работы

Подобные конструкции, имеющие дистанционные пульты управления, являются достаточно сложными электротехническими устройствами, применяющимися в быту. Для сборки и подключения необходимо обладать определенными навыками в электротехнической области. Устройство способно осуществлять свою работу на значительном удалении от потребителя, а управлять ей он может с помощью набора определенных комбинаций кнопками, расположенными на пульте.

В зависимости от конструктивных особенностей и исполнения модели количество функций может быть различным — от самых простых вкл/выкл до сложных комбинаций искусственного освещения

Люстра, управляемая с пульта состоит из нескольких важных конструктивных элементов

В зависимости от использующегося источника света различают следующие виды люстр с дистанционным управлением.

В качестве источника света используются светодиодные лампы.

Конструктивно такие модели содержат плату с закрепленными на ней несколькими светодиодами с различными цветами свечения. Они обусловливают смену цвета подсветки. Как правило, они являются своеобразным элементом декора при оформлении помещений и весьма часто подвержены поломкам.

Питаются светодиоды посредством конденсатора, снижающим напряжение до необходимых значений. Они подключаются по последовательной схеме. Если перегорит хотя бы одна лампочка, то цепь целиком выходит из строя. При ремонте необходимо менять не отдельные лампочки, а целый светодиодный блок.

Галогенные лампы.

Питание таких люстр осуществляется с применением трансформатора. При подаче напряжения происходит преобразование импульса до требуемых для лампы параметров. Если какая-то лампа перегорает, то каждый элемент подвергается проверке мультиметром.

Если источники освещения рабочие, то проверяется работоспособность трансформаторов.

Комбинированные источники света.

Такое оборудование имеет самую сложную конструкцию. Здесь имеются светодиодные и галогенные лампы. Их включение носит поочередный или совместный характер.

Совет №1: Если такая модель сломалась, то необходимо искать неполадки, которые характерны для первых двух вариантов.

Реле имеет радиоуправление с установленным в нем модулем. Он осуществляет прием радиосигнала, который отправляется с пульта. В различных моделях имеется разное количество электромагнитных реле, которые коммутируют токи с различной мощностью. Питание на него поступает после гасящего конденсатора.

Слабым местом является область, в которой осуществляется впайка реле в плату. Со временем пайка ослабевает и возникает ситуация, при которой реле просто отваливается.

Пуль дистанционного управления люстрой имеет несколько кнопок, с помощью которых меняется режим работы

Один из главных элементов представлен пультом, с помощью которого осуществляется дистанционное управление. Конструкцию пульта нельзя назвать сложной — имеются кнопки в минимальном наборе с определенным перечнем функций. Эксплуатация его осуществляется на протяжении длительного периода. Наиболее часто он перестает работать из-за того, что села батарейка.

Читайте также статью ⇒ Как подключить выключатель света.

Выясняем причины поломки

Люстры с пультом управления чаще, чем другие осветительные устройства подвержены поломкам. Самая простая причина связана с севшей батарейкой. Более серьезные причины обусловлены неисправным блоком питания либо из выходом из строя контролера и программной платы.

Вид люстры с пультом управления сзади, видны блок управления, антенна, трансформаторы

Неисправность устройства можно определить по следующим признакам:

Сигнал подается, а лампочки не горят.
Устройство не работает при отдельных режимах освещения. Иногда происходит самопроизвольное отключение.
Не происходит переключение режимов пультом, но при ручном переключении все функционирует исправно.
Происходит самостоятельное переключение режимов, а люстра при этом мигает.

Такие поломки могут наблюдаться часто, но редко проявляются все вместе. При этом требуется заменить 1 или 2 элемента.

Совет №2: Сначала необходимо определить неисправность самого важного узла. Начинают поиск с проверки работоспособности батарейки.

Различные виды лампочек группируются с помощью отдельных блоков. Они могут соединяться воедино контролером. Если батарейка исправна, но люстра не функционирует, пытаются запустить ее выключателем. Если попытка закончилась неудачей, то причина кроется в контролере. Необходимо в этом случае проверить и его работоспособность.

Иногда контролер запускает какой-то отдельный модуль. Например, работают только светодиоды. Галогены при этом не загораются. Проверяются все контакты и качество их закрепления. Затем тестированию подвергается работа блока питания и трансформаторных элементов. Бывает так, что в люстру устанавливаются слишком мощные, не подходящие для нее лампы, из-за чего трансформаторы могут не работать.

Люстра с дистанционным управлением имеет более сложную блок-схему, чем обычный осветительный прибор

На последнем этапе проверяются сами светодиоды. Иногда они перегорают в полном составе. Это бывает в ситуациях, при которых нестабильно напряжение либо случился его резкий перепад. Причиной их выхода из строя могут стать неполадки в блоке питания или трансформаторе.

Проведение ремонта

Если стала известна причина неисправности, необходимо выполнение ремонтных работ по ее устранению.

Ремонт люстр с дистанционным управлением можно выполнить своими руками без привлечения сторонних специалистов

Типичные случаи поломок можно представить следующим образом:

Не горят лампы светодиодной подсветки. Требуется проверить балластный конденсатор. Мультиметр переводится в режим «напряжение» и к нему подсоединяется выход конденсатора. Если напряжение нормальное, то дело в последовательном соединении лампочек. Если напряжение отсутствует, меняется конденсатор.
Нет включения галогенной лампы или нескольких их штук одновременно. Если из строя вышла одна лампочка, то ее просто меняют. Если перегорело несколько элементов, то причина может крыться в трансформаторе. Его требуется заменить.
Нет реакции осветительных элементов при поступлении сигналов от пульта, но выключателем они в работу приводятся. При исправности батарейки можно попытаться протереть обезжиривающим составом поверхность платы пульта. Можно провести замену транзистора или шифратора.
Нет включения люстры. При этом причина может крыться в реле управления. Его работоспособность проверяется мультиметром. Если оказывается, что причина кроется именно в нем, то его требуется заменить.

Для определения неисправности люстры с пультом управления используется обычный мультиметр

Нетрудно видеть, что при наличии определенных знаний в области электротехники неисправную люстру с пультом управления можно вполне отремонтировать собственными силами. Для этого не требуется каких-либо существенных финансовых затрат.

Оцените качество статьи:

Ремонт люстр, отремонтируем любые люстры в Москве и области.

Современные люстры – это не просто осветительные приборы, но важные декоративные элементы интерьера, поэтому к их выбору каждый из нас относится с особым трепетом. Но что делать, если любимая люстра по каким-то причинам вышла из строя: детишки постарались или подвела старая проводка? Конечно, обратиться за помощью к специалисту, который произведет качественный и профессиональный ремонт люстры прямо у вас дома. Специализируемся именно на этом направлении, поэтому отлично разберёмся даже в самых сложных конструкциях, а также имеем все необходимое оборудование, чтобы выполнять свою работу на совесть.

Ремонт люстр на дому

Если настольную лампу еще можно отвезти к мастеру на ремонт, то с люстрами дело обстоит намного сложнее, ведь они напрямую подключены к электросети, и самостоятельно отключать их довольно небезопасно. Насколько же упрощает задачу выезд мастера на дом! Так, он быстро определит проблему, устранит ее и повесить люстру на законное место.

Ремонт люстр в Москве и области

Отличаемся гибким подходом к клиенту, поэтому обеспечиваем качественный и оперативный ремонт люстр в любой точке Москвы и области. Позвоните нам, и мы обеспечим выезд специалиста к вам в дом в день заказа. Вам не придется долго ждать, и очень скоро вы сможете использовать свою люстру, как и раньше.

Отремонтировать люстру за один день

Некоторые вещи и дела не терпят отлагательств, то же касается и ремонта люстр. Такая поломка может обернуться неудобствами для всей семьи, поэтому важно ее вовремя устранить. Вы можете быть уверены, что мастер приедет как можно скорее и добросовестно произведёт необходимый ремонт.

Ремонт классических люстр

Классические люстры – это приборы, которые есть практически в каждом доме, поэтому чаще всего нам приходится ремонтировать именно их. Поэтому у каждого нашего сотрудника есть соответствующий опыт и квалификация, чтобы сделать эту работу для вас качественно и быстро.

Ремонт люстры с пультом управления

Чем сложнее прибор, чем чаще происходят поломки, поэтому люстры с пультом управления, как более сложные устройства, требуют только профессионального ремонта. Мы готовы произвести все необходимые работы прямо у вас дома, чтобы любимая люстра вновь радовала своим светом ваших домашних..

Ремонт светодиодных люстр

Светодиодные люстры – невероятно красивые, но в то же время далеко не дешевые приборы, поэтому своевременный ремонт может помочь избежать лишних трат на новую люстру, а также проблем связанных с ее выбором. Мы специализируемся на ремонте подобных приборов и готова в считанные часы вернуть вашу любимую люстру в рабочее состояние.

Ремонт галогенных люстр

Сегодня стремительно набирают свою популярность такие приборы для освещения, как галогенные люстры. Действительно, в декоре они смотрятся довольно колоритно, поэтому при поломке такой красоты не торопитесь менять одну люстру на другую. В таком случае, проще обратиться к специалистам, которые быстро ее починят и вернут на законное место.

Ремонт хрустальных люстр

Каждая хрустальная люстра – это своего рода шедевр, который непременно становится одним из важнейших элементов всего декора. Но, к сожалению, время от времени поломки неизбежны. Однако это не повод менять люстру целиком! Быстро устраним даже сложные проблемы, и ваша люстра вновь будет радовать глаз своим светом.

Ремонт китайских люстр

У кого-то китайские люстры ассоциируются с недорогими светильниками, в то время как другие воспринимают их как настоящие произведения искусства. Как бы то ни было, и те и другие рано или поздно нуждаются в ремонте, который грамотно и профессионально готовы осуществить наши сотрудники.

Ремонт старинных, редких, антикварных, советских люстр

Ремонт старинных и редких люстр требуют огромного опыта, аккуратности, знаний где найти или как изготовить запасные части. Вы можете заказать ремонт старинных, советских и антикварных люстр с выездом мастера к Вам домой или в офис.

Стоимость ремонта люстр

В зависимости от сложности работ и спектра поставленных задач стоимость ремонта люстр может быть самой разнообразной. Чтобы уточнить примерную стоимость конкретно вашего заказа, позвоните по телефону, указанному на сайте.

		цена
шт.	Разборка и сборка осветительного прибора	400
шт	Замена ламп	150
шт.	Замена плафонов	150
шт.	Прочистка рожка от обгоревшей проводки	350
шт.	Замена кнопки, выключателя (Бра, торшера)	350
шт.	Замена регулятора света (Диммер)	450
шт.	Замена проводки в люменисцентном светильнике	550
шт.	Замена гнезда для стартёров	250
шт.	Замена трансформатора люстры круглого	1420
шт.	Замена трансформатора люстры, светильника	500
шт.	Диагностика осветительного прибора	800
шт.	Замена проводки в торшере	450
шт.	Замена проводки в люстре, бра	300
шт.	Замена патрона не стандартного	300
шт.	Замена патрона обычного	200
шт.	Замена дросселя	500
шт.	Замена проводке в рожке	300

Ремонт люстр с пультом управления своими руками

Люстрой с пультом управления очень удобно пользоваться. С ее появлением в доме часто возникает проблема ремонта люстры своими руками. На первый взгляд, это кажется очень сложным. Что не совсем так. Прежде всего, необходимо иметь в виду, что управление пультом также предусматривает включение люстры вручную.

Ремонт люстры с дистанционным управлением своими руками

Стоит разобраться в типах элементов управления, которые включают лампы (реле с приемником радиосигнала) по следующим блокам:

для ламп накаливания и галогенных;
для светодиодных светильников;
комбинированных.

Схема подключения

Контроллер представляет собой беспроводной переключатель, управляемый с пульта, питание на который подается через обычный выключатель. В люстрах часто устанавливают блок Wireless Switch, с количеством каналов от одного до четырех и напряжением 220 В. К каждому каналу подключается группа ламп одного типа.

Схема подключений трех групп ламп с пультом управления в люстре

На рисунке выше изображен трехканальный контроллер Wireless Switch типа Y-7E. Сначала производится подача питания на контроллер. Для этого розовый провод подключается к фазе (L) через одноклавишный выключатель, а черный – к нейтрали. У прибора 2 нулевых провода, внутри они соединены между собой одной клеммой. Менять местами их можно.

Блоки питания галогенных ламп и светодиодов подключаются к контроллеру: каждый к своему каналу (коричневый, серый и синий провода).

Второй черный провод нейтрали контроллера будет для всех блоков питания общим. Выходное пониженное напряжение постоянного тока с них подается на группы ламп. Соединения в люстре выполняются с помощью изолированных заглушек.

Галогенные лампы на схеме подключены друг к другу параллельно, а светодиоды – последовательно.

Люстры с галогенными лампами

Галогенные лампы питаются от импульсных преобразователей напряжения. Перед тем как сделать ремонт своими руками, сначала проверяется каждая лампа отдельно мультиметром. Если цепь не нарушена, придется разобраться с причинами неисправности преобразователей, которых в одном источнике освещения может быть несколько.

Реле с радиоуправлением

Реле может быть несколько, чтобы коммутировать разную мощность. Неисправности в них часто находятся в местах впаивания в платы. Со временем соединение может отвалиться.

Пульт дистанционного управления отличается простотой, здесь часто причиной отключения является потеря контакта или разрядка батарейки.

Люстра с пультом

Контроллер может управляться с одноклавишного выключателя, с последовательным переключением групп ламп при каждом повторном включении.

Пульт управления запрограммирован на контроллер, продаваемый с ним в комплекте. Если взять пульт с другой лампы, он не подойдет.

Контроллер в комплекте с пультом

Установить работоспособность контроллера можно своими руками, если подать на блок питания каждой группы ламп напряжение 220 В. Если люстра при этом нормально загорается, а с контроллером не работает, значит, он не исправен.

Деталь для замены неисправной следует искать в магазинах электронных запчастей. Если цена не устраивает, можно найти электро,- или радиодеталь в онлайн-магазине. Наиболее дешевые запчасти бывают у поставщиков из Китая. Времени на ожидание потребуется много. В процессе ожидания можно обеспечить работу люстры от обычного клавишного или кнопочного выключателя.

Неисправности люстр

На светодиодное освещение с пультом покупатели жалуются по следующим причинам:

Подсветка перестает работать, хотя слышно, как срабатывает реле.
Перегорают светодиоды.
Чтобы загорелись все светодиоды, надо несколько раз нажимать кнопку пульта.
Не горят одновременно все лампы.
Люстра не выключается пультом.
После отключения светодиоды продолжают светиться.

Неисправности, связанные с освещением галогенными лампами, следующие:

выход из строя светильника;
перегорает электронный трансформатор;
контроллер начинает работать со сбоями;
обрываются соединительные провода.

Ремонт

Порядок проверки люстры с пультом управления при ее выходе из строя:

Исправность электропроводки. Сначала обеспечивается доступ к колодке клеммника, а после проверяется приход фаз и рабочего нуля. Фазы проверяются индикатором, а нулевой провод – мультиметром. Светодиодная люстра чаще подключается одной клавишей, а все внутренние переключения производит контроллер.
Проверка контроллера. С него снимается крышка, и становится видно содержимое: плата приемника с переключателями каналов.

Содержимое контроллера

На черный провод от розетки подается рабочий ноль, а на красный фазный провод – напряжение. Затем индикатором проверяется потенциал на выходных каналах. Если фаза не поступает, можно попробовать подключиться к свободному каналу, если он имеется. Если прибор не работает, придется купить новый в комплекте с пультом управления. Его следует установить на место неисправного, а соединения починить, припаяв новые провода на место старых.

Сборка люстры после ремонта

Неисправный контроллер можно убрать и пользоваться одним выключателем. Но к светодиодной подсветке это не относится, так как ее переключение производится электроникой.

Если последовательность включения ламп не устраивает, можно поменять выходы контроллера.

У блока управления есть антенна, которая никуда не подключается.

Проверка отдельных групп. Если не работает какая-либо из групп освещения, надо сразу начинать проверку с нее. Распространенная ошибка многих пользователей – превышение подключаемых ламп по мощности. В результате сгорает блок питания (электронный трансформатор или драйвер), а также плавятся патроны. Чтобы не делать лишний раз ремонт своими руками, надо сразу правильно рассчитать мощность.

Без навыков работы с электрикой браться за ремонт не следует.

Мастер делает также следующие проверки:

проверка исправности источников света и замена перегоревших;
проверка и замена перегоревших контроллера, драйвера или трансформатора;
ремонт электронных плат с заменой радиодеталей;
проверка и восстановление нарушенных соединений проводов;
проверка правильности подключений к сети.

Ремонт печатной платы контроллера

Замена патронов в люстре. Видео

Про капитальный ремонт люстры, включающий замену патронов, можно узнать из видео ниже.

Дистанционное управление для люстры и светильника становится обычным в освещении в квартире. Преимуществ у новых систем достаточно много. В частности, они всем по карману, а их эксплуатация не представляет особой сложности.

Оцените статью:

Ремонт и устройство люстры с пультом управления

В век автоматизации, каждый человек стремится сделать свой дом более «умным», изменить дизайн и автоматизировать то что раньше многие года было на примитивном уровне.
Основным немаловажным аспектом в доме есть освещение которое должно быть качественным и достаточным тот момент когда нам нужно и самым лучшим вариантом будет управлять ним не вставая с своего места.
В этой статье мы поговорим о (светодиодной) люстре с пультом управления, которая за последнее время набрала большой популярности среди потребителей что не могло конечно же не повлиять на появления большого и разнообразного количества всевозможных люстр и светильников разных типов и исполнений. Мы поговорим о неисправностях и ремонте люстр на дистанционном управлению.

Устройство таких люстр не такое простое как у обычных и для того чтоб их собрать, нужно больше времени и знаний.
Управление, коммутация и димирование исполняются с помощью пульта и встроенного в люстру контроллера. Такие устройства можно выделить на три типы:

Светодиодные
Галогеновые
Комбинированные

В независимости от типа, почти все люстры на пульте управления, имеют модульную конструкцию и состоят из взаимозаменяемых блоков что значительно упрощает их ремонт.
Из каких блоков состоит такая люстра?

Блок радиоуправления.
Радиоуправление производится с помощью «радио-реле» напряжением коммутации в 220 вольт и до 1 киловатта мощности. В зависимости от цены и сложности люстры, данный блок может быть многоканальным, то есть состоять и нескольких электромагнитных реле.
По сути данный блок представляет из себя беспроводной выключатель, команды на который подает дистанционный пульт. Еще его называют «свитч» о чем часто маркируют на блоке и в инструкции.
Помимо управления нагрузкой, некоторые модели еще совершают диммирование светодиодной подсветки или что более редко — галогеновой нагрузки.

Блок галогеновых ламп.
Основой данной цепи служит электронный трансформатор. В редких случаях трансформатор может быть электромагнитный (тороидальный) но при средней мощности осветительных элементов его вес будет порядка 2 кг.
В роли нагрузки для электронного трансформатора выступают галогеновые лампочки с цоколем G4 которые к трансформатору подключаются параллельно.

Следует заметить что без достаточной нагрузки импульсный трансформатор не запустится, поэтому для большинства моделей коммутация ведется по линии 220 вольт.
Если трансформатор номиналом в 200 ватт например, то если на его нагрузочной линии будет только одна лампочка в 10 ватт то он скорее всего тоже не запустится. Для запуска электронного трансформатора, нагрузка должна составлять не меньше 15% от его номинальной мощности (того что написано на корпусе).

Галогеновые лампочки проверяются мультиметром или прозвонкой на обрыв, но нужно помнить что такие лампочки нельзя трогать пальцами чтоб не допустить попадания естественного жира с пальцев. Поэтому галогеновые лампочки снимают и ставят обернув их салфеткой или чистой тканевой тряпочкой.

Блок светодиодов.
Как правило данный блок идет третьим каналом управления. На входе стоит светодиодный драйвер рассчитан на точное количество светодиодов по мощности.
Качество исполнения драйвера (сложность схемы) зависит от цены люстры, но зачастую он представляет из себя выпрямитель, гасящий конденсатор и резистивный делитель. В более дорогих моделях его роль выполняет импульсный блок питания или преобразователь.
Напряжение питания светодиодов примерно 3 вольта, но драйверы работают по принципу ограничения тока.

Для питания же светодиодных лент (RGB) зачастую используют импульсные блоки питания у которых на выходе постоянное напряжение 12 вольт.
Во многих современных моделях люстр используют светодиоды которые в процессе работы плавно меняют свой свет.

На выход некоторых моделей драйвера можно подключить от 4 до 22 светодиодов соединенных последовательно и при выходе из строя хоть одного светодиода — перестанет светится вся цепь светодиодов, тут уж нужно будет определить виновника и заменить или вставить перемычку, но хотя сами светодиоды очень легко заменяются (они просто вставляются выводами в разъем). Но нужно помнить — не путаем полярность!

Для замены подойдут прозрачные светодиоды с широким углом свечения, у них приплюснута линза. В обычных же продолговатых светодиодах свет исходит более точечно.
Если некоторые светодиоды из линейки люстры светят с разной интенсивностью то лучше заменить их всех. Цена если смотреть на АлиЭкспрес небольшая за 100 штук не более 2 долларов.

Ремонт и основные причины неисправности

Люстра не включается с пульта и выключателя

По сути самая частая поломка, люстра никаким способом не включается.
Лучше все проверить последовательно: батарейки в пульте, выключатель, наличие сетевого напряжения на входе люстры.
Если питание приходит на контроллер то за частую неисправность кроется в нем, но нужно смотреть по группам освещения и можно попробовать другой пульт.

Люстра не включается но слышно щелчки в люстре при нажатие на пульт

Щелчки свидетельствуют о том что контроллер исправен и коммутирует цепи освещения. В этом случае нужно посмотреть не включаются ли все каналы или лишь один. Тут уже просто будет найти виновника.
Скорее всего будет неисправен один из каналов, а точнее его блок питания или драйвер. Тут нужно убедится что на входе данного блока присутствует сетевое напряжение, но нужно включить данный канал с пульта или выключателя.
Скорее всего неисправен блок питания или драйвер или во вторичной цепи в нагрузке КЗ или сгорели лампочки.

Если напряжение на такой блок не выходит хоть по одному с каналов контроллера но слышно щелчки то проще всего заменить контроллер в паре с пультом, тут все варианты стандартны и взаимозаменяемые, нужно лишь знать количество каналов и мощность. При достаточных знаниях, контроллер можно вскрыть и посмотреть причину поломки, она может быть предельно простой, например «не контакт».

Не загорается светодиодная LED подсветка

Если не включается ни с пульта ни с выключателя и при этом напряжение на драйвер заходит, то зачастую причина поломки — выход из строя балластного конденсатора драйвера. Тут нужно вскрыть драйвер и замерить напряжение на выходе конденсатора.

В других случаях нужно убедится что на светодиодную ленту или цепочку светодиодов приходит положенное напряжение. Может еще быть причина в выходе из строя одного из светодиодов всей последовательной цепочки.
Если есть возможность, по быстрому это можно проверить заменив драйвер или блок питания на заведомо исправный или подав на осветительную линию напряжения от внешнего источника напряжения, например от регулируемого блока питания.

Не светятся галогеновые лампочки

Если ни один способ включения не работает то важно подметить, все ли галогенки не включаются или выборочно.
Когда некоторые из лампочек все же светятся то скорее всего будет достаточно заменить те что не светятся, они просто перегорели. Но если это помогло то проверти есть ли напряжение на контактах лампочки, возможно где то отошел контакт из за постоянного перегрева проводки.
Если не работает ни одна галогеновая лампочка, то скорее всего дело в электронном трансформаторе. Проще всего подменить его заведомо исправным. Подберите трансформатор с такой же номинальной мощностью, благо цена на них даже в розницу в магазине не больше 2 долларов.

Люстра не реагирует на пульт, но включается через выключатель

В большинстве случаев дело в пульте, в противном случае если не исправен контроллер то придется заменять комплект пульт — контроллер.
В первую очередь попытаться заменить аккумуляторы в пульте. Если это не помогло, нужно вскрыть корпус пульта аккуратно тонкой пластиной или ножиком, протереть спиртом всю плату со стороны кнопок и затем высушить феном. Если необходимо то зачистить контакты мягким ластиком. Если в процессе осмотра платы будут выявлены дефекты пайки, отошли ножки транзистора, шифратора или другого элемента, то нужно аккуратно восстановить контакт качественно припаяв элемент.

Можно ли отремонтировать контроллер?

Все можно отремонтировать, тем более данное устройство представляет из себя приемник и дешифратор, далеко не сложная схема и при помощьи мультиметра можно выявить элементы которые вышли из строя, но что делать если из строя вышла микросхема в которой стоит прошивка? Такой ремонт могут осуществить только лишь специалисты при наличие нужного оборудования.

Следует заметить что такой ремонт будет во общем то не дешевым. Возникает тогда резонный вопрос, а стоит ли переплачивать если такой примитивный контроллер легко заменить на другой намного проще и дешевле.
Контроллер продается и поставляется вместе с пультом, в любом случае даже если устройства полностью идентичны, вряд ли кто то решится разукомплектовать комплект контроллер — пульт.

Можно ли отремонтировать электронный трансформатор или драйвер?

Отремонтировать драйвер проще простого, по сути он состоит из балластного конденсатора который является самым дорогим его элементом (до 1 доллара), парочки выпрямительных диодов или диодного моста и резисторов. Это в большинстве дешевых драйверов. При помощи мультиметра можно выявить неисправные элементы.

Что касается электронного трансформатора или блока питания для светодиодной ленты то тут немного сложнее, по сути эти устройства представляют из себя импульсные блоки питания и электронный трансформатор имеет немного проще элементную базу, не имеет выпрямителя на выходе (там высокочастотная переменка) и не запускается без нагрузки в своем большинстве.

При помощи мультиметра, большая вероятность что вам удастся выявить неисправные элементы, которыми очень часто выступают мощные ключевые транзисторы 13007 например.
В любом случае такие трансформаторы не дороги, электронный трансформатор стоит порядка 2 долларов, а импульсный блок питания для светодиодной ленты — от 3-4 долларов и выше в зависимости от мощности.

Можно ли заменить галогеновые лампы на светодиодные?

Теоретически возможно если светодиодные лампы будут с встроенными выпрямителями (с диодами в своей конструкции) на них будет маркировка что то типа 12 VAC.
Но будет ли запускаться электронный трансформатор при столь малой мощности в нагрузке, скорее всего нет. Нужно будет искать специальный электронный трансформатор или же что более правильно ставить в роли блока питания импульсник на выходе которого постоянка 12 вольт.
С штатными электронными трансформаторами которые питали в люстре галогеновые лампочки, вряд ли светодиодные лампочки проработают долго, по моим наблюдениям в них начинают выгорать светодиоды, лампы стают тусклее светить и иногда помигивать пока совсем не выйдут из строя.

Причин большинства неисправностей может быть очень много, начиная от плохой подачи тока и заканчивая браком элементов питания. Люстры такого типа росчитаны на номинальное напряжение 220 вольт (+- 5-10%) Если напряжение сильно отклоняется то возрастает риск выхода из строя силовой элементной базы устройства, например электронного трансформатора.

Вторым по частоте причин поломки стоит плохой контакт соединения проводов, клем и зажимов — перегретые в процессе такой работы провода становятся частой причиной выхода из строя и других устройств.

Часто хозяева пытаются заменить галогеновые лампочки в люстре на более мощные что при недостаточном запасе по мощности электронного трансформатора приведет к его поломке в процессе перегрузки и перегревания транзисторов блока питания.

Как отремонтировать светодиодную люстру

Экономия и дизайн в освещении светодиодных передовых технологий практически в каждом доме. Многие меняют обычные подвальные лампы на экономичную светодиодную продукцию. Не все знают, как самостоятельно отремонтировать светодиодную лампу, тем более из каких частей она состоит. Как инструмент использовать в случае поломки, чтобы запустить весь процесс. Постарайтесь подробно разобраться, какие неисправности в приборах и некоторых светодиодных люстрах от ремонта своими руками.

Типы поломок и их причины

типичный отказ: частичное или полное отсутствие света, кратковременное мигание или самопроизвольное отключение, отказ.

Причины : Выше температура достигла 50 градусов, обрыв контакта самой нити и держателя, если в платной версии вместо трубки происходит отслоение контактов на плате.

Светодиод сгорел частично или полностью. причина : Перенапряжение в сети, перегорел конденсатор (пробой). Обычно поломка происходит в дешевых вариантах плат.

Существуют дополнительные причины, по которым происходит отказ устройства, а именно: короткое замыкание, неправильное подключение к сети, сбой устройства в цепи подключения при монтаже.

Плохая пайка контактов цепи, светодиоды к плате, ослабленные провода в цоколе лампы. Слабая пайка токопроводящих элементов (провода, покрышка). причина : Заводской брак. По этой причине проводится ремонт многих люстр со светодиодным управлением.

Подготовка к ремонту Светодиодное освещение

Перед ремонтом светодиодной лампы необходимо снять прибор. Ему нужен какой-то инструмент; отвертка тонкая с плоским концом, Phillips. Если компаунд собирался с помощью скручивания, потребуются плоскогубцы с изолированными ручками, малярный скотч Мультиметр, для проверки контактов.Пинцет пригодится при работе с мелкими деталями.

Вам понадобится паяльник с острым наконечником и припоем (желательно специальное сопло). Просверлите сверлом 2,5 мм., Также может пригодиться, отсоедините цоколь от светильника, высверлите крепление. Несколько тонких проводов по 10 см., Длина.
Внимание! Проведение электромонтажных работ без специального инструмента запрещено. Защищено!

Дизайн светодиодных люстр и визуальный осмотр

Контрольные люстры появились не так давно.Мало кто знаком с их устройством. При проведении ремонта светодиодных люстр Ceilingx необходимо знать конструкцию, просто в общих чертах. Мы еще разберемся, из чего это может быть.

Простая светодиодная люстра состоит из корпуса, блока управления или драйвера. Он используется как выпрямитель напряжения. Он оснащен клеммами или винтовыми клеммами, которые подключаются к сети. Затем на колодке идут провода к лампам. Они могут быть от однопроволочного, под обычную лампу, до 12 конструктивного варианта устройства.

Более сложная версия продукта, состоит из антенны, блока управления освещением, регулятора напряжения или мультиплеера
Olka блоков, проводящих автоматическую настройку. В растровых светильниках могут быть несколько разных типов драйверов и светодиодных элементов, светильников. От конкретного типа осветительного прибора зависит проверка и ремонт комплектующих.

Зачем нужно знать или выяснять структуру, прежде чем как
приступить к ремонту светодиодных ламп. Причина проста, требуется определить, в каких блоках управления, внутри или в люстрах
находится осветительный элемент, лампа.Здесь нам понадобится сама схема светодиодных ламп.

Ремонт светодиодных ламп работать без пульта проще. Это не проблема, собранная одним типом: один или несколько диодов (возможно, компактный мост), электролиты (конденсаторы), пара резисторов (резисторов) и обмотка катушки. Это простая схема без защиты, вариантов множество, но мы рассмотрим только простую схему.

снятие лампы, проверка платы на наличие видимых дефектов, обрыва проводов, наличие такого хорошего примета.
Снимите крышку или украшение вокруг лампы, снимите осветительные элементы. Осмотрите постамент, обгоревшее место скажите о плохом контакте. Если они есть, попробуйте очистить их ножом.
Переупаковка клемм или скручивание. Затяните винты на всех деталях. Не обнаружив видимых дефектов, приступаем к проверке лампы. Вариант блочной лампы, где реле и лампы расположены рядом на большой плате, обрабатывается, как описано ниже, при ремонте лампы.
Ремонт светодиодных фонарей своими руками начинаем с определения места поломки или выхода из строя.

Самый простой способ проверить схему светодиодных ламп

Попробуйте разобрать саму лампу. Есть разборные модели, но иногда нужен фен для обогрева постройки или отделанного кузова. Вначале конечно визуальный осмотр. Обычно перегоревший светодиод отличается по цвету или имеет перегоревшие ножки, а контактные площадки светодиода сгорели или расслоились.

путь 1.

Запитывать лучше отдельный блок питания, лампу. Обычно на каждый светодиод подается 3,7 вольта , но есть и другие номиналы m.На это необходимо обращать внимание в зависимости от количества светодиодов и изменения напряжения. Для быстрой проверки светодиодных элементов наледи подручные средства, лампу можно использовать от любых аккумуляторов 3 вольта и зажимов соединительных контактов. Просто соблюдайте полярность.

Прикрепив штифты к зажиму и соблюдая полярность, проверьте светодиоды на линии

Такой прибор и пробное использование при проверке встроенного светильника.

Проверяем все светодиодное освещение на работоспособность

Выход из строя одного светодиода, влечет отключение всех!

способ 2.

Пинговать устройство не повреждено, нужны все светодиоды в цепочке. Но есть способ попроще, подключив лампу к источнику питания, провести несложные манипуляции

поочередно замыкайте (перемычкой) контакты каждого светодиода пинцетом или с помощью зачищенных и луженых контактов.
Лампа загорается, когда вы обнаруживаете (концы шлейфа контактируют) светодиод на перегоревшем. Если этого не происходит, см. Цепочку ниже.
Проверить заряд на причину перегорания, вздутие конденсаторов, внимательно проверить дорожки на контроллере материнской платы.Рваные контакты под пайку.

Невозможно заменить перемычку светодиодов, когда в их менее распространенной цепи 10, произойдет перегрузка конденсаторов, блокировка светодиодов, сгорят, когда в одном их корпусе 3 шт. Определить их можно по трем темным пятнам, в желтом или белом кристалле.

Ремонт светодиодных ламп

Важно знать, что светодиоды имеют полярность и ее замену для правильной установки на плату. Все светодиоды распаяны печатным способом, то есть погружены в жестяную банку.

Обычно для герметизации светодиодов используют паяльный фен. В домашних условиях хоть и сложно, но еще можно применить олово паяльника.

Процесс установки по установке его на печатную плату и нагрев паяльника завершается контактными площадками. При мощной пайке придется дополнительно прогреть плату от пайки снизу. При пайке светодиодного элемента важно не перегреваться!

Видео:

Возможный способ ремонта светодиодных ламп с помощью токопроводящей пасты.

Видео:

Схема ледяной лампы

Обычная схема недорогой китайской лампы 220 вольт. Вместо надежного драйвера в них собраны простые схемы бестрансформаторного питания, конденсаторы и выпрямители.

Напряжение сети сначала понижается неполярный конденсатор МЕТАЛЛИЗИРУЕТСЯ, выпрямляется, а затем сглаживается и повышается до желаемого уровня. Ток нагрузки ограничен обычным резистором SMD, который находится на печатной плате со светодиодами.При диагностике и ремонте светодиодных ламп данного типа важно соблюдать технику безопасности, т. к. Все элементы схемы находятся под потенциально высоким напряжением. При прикосновении пальца к токоведущим частям по неосторожности схемы можно получить поражение электрическим током, а проскочивший щуп мультиметра может привести к короткому замыканию проводов с неприятными последствиями.

Устранение поломки люстры с пультом

Светодиодные люстры

часто ремонтируют из-за перегрева самой матрицы.Сначала откручиваем крепление и осматриваем визуально люстру изнутри. Затем попробуйте осторожно переместить доску на месте. Определить, есть ли обрыв провода от блока управления, я не отгорел от перенапряжения. Esslin верх, припаян на место. Проверяйте одну за другой все детали.

Тогда вам потребуются оригинальные схемы люстры. Без него вы сможете проводить ремонт люстр только без пульта дистанционного управления. Если есть пульт, замените батарейки в нем на новые элементы.Светодиодные люстры с дистанционным управлением являются обычным явлением, здесь потребуется обнаруживать обрыв, точный контур контроллера люстры.

Блок управления люстрой

обычно герметично запаян на корпусе, и на нем нарисована схема производителей. Только это схема разводки и элементов освещения.

Есть еще разборные блоки обсадные, затем упрощенный вариант. Если нет, то разборный звенящий блок с выходом тестера на осветительные элементы (светодиоды). При отсутствии подачи питания причиной поломки приемника сигнала может быть.вразумительное эго, проверка визуально контакты и след на плате, поломка деталей. Если напряжение питания идет в осветительную ветвь, это означает сбой в блоке управления, а не в сигнале приемника.

Сгоревшая деталь можно выпаять и пинговать, чтобы запустить все сопротивления (смотри схему), поставив на устройство значок OMA. Тогда при проверке также важна емкость конденсаторов, благо их обозначения, полярность и вид.

Схема маркировки

При обнаружении неточностей в номинале спаяйте заново.

Блок управления люстрой

регулирует интенсивность режимов горения и светодиодные элементы. Нарушение цепи (воплощение лампы в плафонах), не вывести из строя блок, возможно, перегоревший предохранитель.

Но все же проверьте агрегаты, не плавились ли места, замените на новый. Неправильное соединение проводов выжигает только детали в блоке питания. Блок-регулятор защищен от чрезмерных нагрузок. Это умеет пинговать схему.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v = kfcfXjM5RH8

Видео:

радиаторы охлаждения

Многие модели регуляторов, драйверов и блоков питания светодиодного освещения комплектуются радиатором охлаждения.В них сделано сиденье, через которое чип или другой элемент управления отдает тепло. На большинстве трубок присутствуют радиаторы.

Отсутствие специальной смазки, термопасты. Большинство причин перегрева (до 15%) плат и блоков. Отвинтите и проверьте, приложен ли он к плоскости сиденья.

Термопаста нанесена тонким слоем по всей поверхности сиденья, большое количество только ухудшит теплоотдачу. Дополнительное прикручивание тонкой пластины алюминиевого радиатора, увеличить теплоотдачу можно при установке, не перекрывая проходящий через него основной воздушный поток.

Заключение

Как обычно мы не видим ничего в обслуживании потолочных светодиодных люстр, нет. Самому сделать это не так уж и сложно. Нам нужно немного терпения, немного практики и немного знаний. Конечно же множество светильников, светильников и люстр всевозможных видов, это не заставит нас скучать в процессе ремонта. Но такое количество деталей, помогающих нам понять, точная схема светодиодных ламп и конечно огромное желание.

Видео Ремонт люстр менеджмент

Необязательно покупать новый светодиод, просто почините, перекините небольшую перемычку между клеммами. Обязательно удалите остатки сгоревших светодиодов, снимите стоимость залога, он проводит электричество.

Видео:

Распространенные проблемы со светодиодными панелями и способы их устранения

Многие из проблем, которые влияют на работу светодиодных панелей, являются универсальными для всех светодиодов, например, мерцание, свечение, выгорание и жужжание. Для получения подробной информации о том, как бороться с этими типичными проблемами со светодиодами, ознакомьтесь с нашей статьей Как сделать так, чтобы светодиоды не мерцали, не жужжали, не светились и не перегорали.

Есть некоторые проблемы, которые особенно характерны для светодиодных панелей. На этой странице более подробно рассматриваются:

Быстрое обнаружение проблем со светодиодной панелью

Если ваша светодиодная панель выходит из строя, и вы не уверены в неисправности, вы можете сделать быструю диагностику. Попробуйте включить светодиодную панель и проверьте таблицу ниже.

Распространенные проблемы со светодиодами и их вероятные причины

Проблема	Вероятная причина
Светодиодная панель вообще не светится	Ошибка драйвера
Светодиодная панель мигает	Ошибка драйвера
Если горят только некоторые светодиоды на панели	Неисправность светодиода

Выявление проблемы и вероятной причины — это только половина дела.В разделах ниже вы сможете найти решения этих проблем.

Проблемы с драйверами и преобразованием напряжения

Обзор

Драйвер светодиода регулирует количество энергии, протекающей через систему освещения. Драйверы преобразуют мощность переменного тока из сети в мощность постоянного тока, необходимую для работы светодиодных панелей, и, таким образом, предотвращают скачки напряжения. Драйверы светодиодов — это небольшие блоки, которые подключаются к светодиодной панели. Они играют ту же роль, что и балласты в люминесцентных лампах.

Драйверы уязвимы к перегреву. Даже исправные драйверы со временем будут подвергаться воздействию тепла. Однако использование дешевых, низкокачественных драйверов или неправильного драйвера приведет к большему риску перегрева раньше.

Это связано с тем, что ток, протекающий через систему, не поддерживается на постоянном уровне, поэтому выделяемое избыточное тепло влияет на производительность драйвера.

Проблемы

Напряжение от источника питания составляет (240 В), драйвер преобразует его в 12 В или 24 В для правильной работы панели.Если драйвер работает неправильно, он не преобразует этот ток и поддерживает постоянное напряжение. Это означает, что лампочка будет мигать, и система не будет реагировать на перегрузки, что означает повышенный риск возгорания панелей.
Если ваша светодиодная панель вообще не работает, то наиболее вероятная причина — неисправная внутренняя проводка, из-за которой проводка неправильно подключена к драйверу.
Хотя технически это не является неисправностью проводки, установка светодиодных панелей с регулируемой яркостью и несовместимым переключателем яркости вызовет мерцание.

Решения

Убедитесь, что ваши светодиодные панели совместимы с цепями, источником питания и выключателями света, от которых они работают.
Инвестируйте в панели с задней или центральной подсветкой (где светодиодные микросхемы устанавливаются на панели, а не на краю панели), поскольку эти панели имеют встроенные драйверы, которые могут помочь уменьшить проблемы с драйверами, описанными выше. .
Попросите электрика проверить правильность подключения проводки в системе освещения.

Проблемы с плохой изоляцией, вентиляцией и перегревом

Обзор

Светодиодные панели

должны быть должным образом изолированы, чтобы выделяемое ими тепло рассеивалось и не перегревалось. Качественные светодиодные панели оснащены радиатором из проводящего металла (обычно алюминия), который отводит избыточное тепло от панели. Если этот радиатор низкого качества, плохо установлен или вообще не установлен, то избыточное тепло может вызвать выгорание светодиодных чипов в панели.

Не все светодиоды подходят для установки в закрытые светильники. Установка неподходящего светодиода в закрытый фитинг может привести к его перегреву, поскольку у лампы нет подходящего радиатора. Это не такая большая проблема для светодиодных панелей, поскольку они обычно предназначены для установки в закрытые светильники, однако всегда стоит проверять, подходят ли панели для установки в утопленную арматуру.

Проблемы

Решение

Покупайте только светодиодные панели с правильно подогнанным алюминиевым радиатором.Убедитесь, что панель предназначена для установки в утопленный фитинг.

Проблемы с некачественными светодиодами

Обзор

Светодиодные панели

дороже традиционных люминесцентных ламп, и по этой причине потребители могут выбирать дешевые светодиоды низкого качества и ожидать от них тех же характеристик, что и у ведущих брендов. Низкокачественные светодиодные панели часто содержат некачественные компоненты, которые не прошли надлежащую проверку.

Светодиодные панели

состоят из нескольких компонентов; низкое качество или неисправность любого из этих компонентов может повлиять на общую производительность светодиодных панелей.

Проблемы

Рама — обычно из алюминия, рама содержит свет внутри панели.
Если рама слишком легкая или сделана из другого материала, кроме алюминия (дешевые светодиодные панели часто имеют пластиковую раму), это может привести к избыточному нагреву и увеличению риска возгорания от перегрева.

Светодиодные микросхемы

— эти микросхемы устанавливаются на печатную плату и являются источником света. В зависимости от типа панели они крепятся к задней или боковой стороне панели.
Микросхемы низкого качества могут вызвать ряд проблем, включая потускнение панели или ухудшение качества цвета.
Если в панели используются светодиодные чипы низкого качества, это может привести к появлению «синего» оттенка, из-за которого комната будет выглядеть холодной.
Световодная пластина — направляет свет, исходящий от светодиодов, на рассеиватель.
Если он установлен неправильно, это может повлиять на количество света и угол падения света на рассеиватель.
Рассеиватель — обеспечивает равномерное распределение света от светодиодов и помогает уменьшить блики.
Рассеиватель низкого качества, сделанный из акрила или ПММА, а не из поликарбоната, не будет равномерно распределять свет.
Пластиковые диффузоры со временем могут обесцветиться по краям и пожелтеть, что снизит качество света, излучаемого светодиодной панелью.
Отражающая пластина — отражает свет обратно в световодную пластину.
Проблемы с отражающей пластиной могут вызвать ослепление.
Радиатор — это помогает предотвратить перегрев светодиодных панелей, так как проводящий металлический радиатор отводит избыточное тепло для охлаждения панели.
Плохой радиатор означает, что от светодиодных чипов отводится недостаточно тепла, что может привести к их выгоранию.
Дешевые пластиковые радиаторы не работают так же эффективно, как металлические радиаторы, и могут сократить срок службы светодиодов в панели.
Задняя крышка — алюминиевая пластина, защищающая компоненты.
Чем лучше задняя крышка подходит к раме, тем лучше отвод тепла, а это означает, что панель, вероятно, прослужит дольше.

Очень сложно определить, высокого или низкого качества светодиодная панель, до ее установки. Вы не обязательно будете знать, что у вас некачественный светодиод, например, пока он быстро не перегорит или не будет давать свет низкого качества.

Решение: Как выбрать качественную светодиодную панель

Выберите панель стоимостью не менее 15–30 фунтов стерлингов или 30–50 фунтов стерлингов для более высокого уровня.Когда речь идет о светодиодных панелях, цена означает качество. Панели стоимостью менее 12 фунтов стерлингов станут желтыми, будут рябить или деформироваться намного быстрее.
Избегайте панелей, на которые предоставляется только двухлетняя гарантия. Гарантия на них составляет всего два года, потому что они не рассчитаны на длительный срок службы! Панели хорошего качества прослужат дольше.
Выберите панель со световодной пластиной из акрила (PMMA) или метилстирола (MS).
Выберите панель, покрытую порошковой краской, а не краской.
Ищите хорошо сконструированную раму.
Выберите проверенный бренд. Их много, вот лишь некоторые из наших любимых:
Britesource
Philips
Osram
Toshiba
Поговорите с компанией, продающей светодиоды, и спросите их о качестве светодиодных панелей, которые они продают. Проверенная компания сможет дать совет. Если с компанией, у которой вы собираетесь совершить покупку, сложно связаться, пересмотрите вариант покупки у нее.
Посмотрите отзывы
Заменить панели низкого качества на панели более высокого качества.Сохранение существующих панелей низкого качества будет означать, что существующие проблемы сохранятся. Высококачественные светодиодные панели, в которых драйверы, оптика и светодиоды работают на оптимальном уровне, могут снизить эксплуатационные расходы на 25% по сравнению с более дешевыми панелями.

Метилстирол — лучший материал для световодной пластины (LGP)

Есть несколько незначительных признаков качества, таких как панель, покрытая порошковым покрытием, а не краской, и хорошо сконструированная рама, однако реальный маркер качества сводится к материалу, из которого изготовлена световодная пластина.

Для изготовления LGP обычно используются три материала:

Мы рекомендуем выбирать LGP из MS.

PMMA обладает лучшим светопропусканием и долговечностью, но при этом является самым дорогим — это качественный продукт, но не самый доступный.

PS обеспечивает хорошую передачу, но со временем имеет тенденцию желтеть из-за износа и воздействия тепла. Это хорошо известная проблема в отрасли, и часто именно поэтому на эти панели предоставляется гарантия всего 2 года.Со временем они также могут покоробиться или деформироваться, потому что они недостаточно прочные, чтобы выдерживать нормальное тепловое воздействие. Это самый дешевый вариант из трех, но мы считаем его некачественным.

MS представляет собой комбинацию PMMA и PS. Он обеспечивает очень хорошее светопропускание, а также долговечен, но по более низкой цене является наиболее экономичным решением.

Проблемы с ранним выходом из строя светодиодных панелей

Обзор

Светодиоды

невероятно популярны, потому что, как известно, они служат намного дольше, чем стандартные галогенные или люминесцентные лампы.Некоторые светодиоды могут прослужить более 15000 часов, а это означает, что они должны прослужить невероятно долго. Такая долговечность делает светодиоды рентабельными и экологически безопасными.

Если ваша светодиодная панель выходит из строя раньше, это означает, что возникла проблема.

Проблема

Светодиодная панель не прослужит ожидаемое количество времени

Решение: исправить высокие температуры

Светодиоды работают при гораздо более низкой температуре, чем галогенные лампы

Светодиоды

плохо переносят высокие температуры
Убедитесь, что для ваших светодиодов достаточно места для вентиляции (совет см. Выше).
Убедитесь, что ваши панели не находятся рядом с источниками сильного тепла
Старайтесь избегать использования комбинации люминесцентных и светодиодных панелей в одной комнате

Связанное содержимое

Вы можете узнать больше о том, что такое светодиодные панели и как они работают, в нашем Руководстве по светодиодным панелям.

Для получения дополнительной информации о светодиодах с регулируемой яркостью прочтите наше руководство здесь.

Чтобы узнать больше о проблемах со светодиодами в целом, прочтите наше руководство по предотвращению мерцания, жужжания, свечения и перегорания светодиодов.

Советы по ремонту светодиодной панели

Светодиодная панель — отличный способ выращивать семена. Вы сможете контролировать количество испускаемого света, а также необходимый ток. Это то, что со временем может потребоваться отремонтировать, но вы обнаружите, что большинство вещей, которые вам нужно будет сделать, чтобы отремонтировать эти световые панели, не очень сложны.Знание того, как быстро и правильно отремонтировать светодиодную панель, когда это необходимо, — отличный способ сохранить ее работоспособность на долгие годы.

Совет 1 — Электрический ток

Обычно, когда вы замечаете, что ваша светодиодная световая панель не работает должным образом, первое, что вы должны сделать, это проверить электрический ток. Вы обнаружите, что мультиметр — лучший и самый точный способ сделать это. Вам просто нужно подключить омметр к панели и посмотреть, что такое показание.Если показания не там, где должны быть, то у вас проблемы с электричеством. Однако, если показания хорошие, вам может просто потребоваться просмотреть остальную часть панели, чтобы увидеть, не сломано ли что-нибудь.

То, что вам, вероятно, понадобится, может быть очень утомительным, но очень необходимым, — это проверить все лампы. Светодиодная световая панель обычно имеет не менее 50 ламп. Это очень похоже на гирлянду рождественских огней; если один испортится, то он может погубить остальных.Вам нужно будет пройтись по каждому из них. Если вы обнаружите, что лампочки не работают, вам необходимо их заменить. Обычно это решает проблему. Обязательно обратите внимание на то, сколько лампочек сгорело или сломалось, и что вы помните, где они находятся, поэтому в следующий раз, когда вы пойдете на их замену, вам не придется снова просматривать их все, чтобы попытаться найти те, которые необходимо заменить.

Иногда, если в область попадет достаточно пыли и грязи, это может испортить соединение, а также лампы.Вы обнаружите, что время от времени протирайте лампочки, а также всю панель мягкой тканью — это отличный способ не допустить, чтобы лампа слишком вышла из-под контроля. Регулярность, с которой вы это делаете, будет в значительной степени зависеть от места, в котором находится светодиодная панель. Если она находится в месте, подверженном воздействию пыли и грязи, вы обнаружите, что чистка панели проводится один или два раза в неделю. неделя — хорошая идея. Очистка светодиодной панели — отличный способ продлить ее срок службы на долгие годы.

Светодиодная панель — отличный способ выращивать семена.Вы сможете контролировать количество испускаемого света, а также необходимый ток. Это то, что может потребоваться отремонтировать со временем, но вы обнаружите, что большинство вещей, которые вам нужно будет сделать, чтобы отремонтировать эти световые панели, не очень сложно. Знание того, как быстро и правильно отремонтировать светодиодную панель, когда это необходимо, — отличный способ сохранить ее работоспособность на долгие годы.

Обычно, когда вы замечаете, что ваша светодиодная панель не работает должным образом, первое, что вы должны сделать, это проверить электрический ток.Вы обнаружите, что омметр — лучший и самый точный способ сделать это. Вам просто нужно подключить омметр к панели и посмотреть, что такое показание. Если показания не там, где должны быть, то у вас проблемы с электричеством. Однако, если показания хорошие, вам может просто потребоваться просмотреть остальную часть панели, чтобы увидеть, не сломано ли что-нибудь.

Что-то, что вам, вероятно, может быть очень утомительным, но очень необходимым, — это проверить все лампочки.Светодиодная световая панель обычно имеет не менее 50 ламп. Это очень похоже на гирлянду рождественских огней; если один испортится, то он может погубить остальных. Вам нужно будет пройтись по каждому из них. Если вы обнаружите, что лампочки не работают, вам необходимо их заменить. Обычно это решает проблему. Обязательно обратите внимание на то, сколько лампочек сгорело или сломалось, и что вы помните, где они находятся, поэтому в следующий раз, когда вы пойдете на их замену, вам не придется снова просматривать их все, чтобы попытаться найти те, которые необходимо заменить.

Иногда, если внутрь попадает достаточно пыли и грязи, это может испортить соединение, а также лампы. Вы обнаружите, что время от времени протирайте лампочки, а также всю панель мягкой тканью — это отличный способ не допустить, чтобы лампа слишком вышла из-под контроля. Регулярность, с которой вы это делаете, будет в значительной степени зависеть от места, в котором находится светодиодная панель. Если она находится в месте, подверженном воздействию пыли и грязи, вы обнаружите, что чистка панели проводится один или два раза в неделю. неделя — хорошая идея.Очистка светодиодной панели — отличный способ продлить ее срок службы на долгие годы.

Светодиодная лампа — это современный и эффективный источник света. Светодиодные лампы безопасны — они не содержат ртути и других токсичных элементов и не причиняют вреда при поломке. Однако первое, что побуждает нас покупать эти лампочки, — это их экономичность из-за низкого потребления электроэнергии. К тому же светодиодные устройства достаточно надежны и обычно служат весь срок службы.Таким образом, преимущества этого источника света очевидны: он яркий и долго служит.

Традиционные лампы накаливания вообще не подлежат ремонту, в то время как в светодиодных лампах можно починить практически все. Вам просто нужно найти неисправность, отремонтировать и продлить срок службы лампочки. Если вы знакомы с ремонтными операциями, то сможете найти все необходимые инструменты даже дома; все, что вам нужно, — это найти для этого время.

основан на способности некоторых материалов излучать свет при определенных условиях.Рабочий элемент колбы, светоизлучающий диод, представляет собой полупроводниковое устройство, излучающее некогерентный свет при прохождении через него электрического тока. Светодиоды излучают свет только при использовании постоянного тока.

Пиковый постоянный ток (IFPM)	260 мА
Постоянный ток (IFM)	180 мА
Обратное напряжение (VR)	5 В
Мощность рассеивания (PD)	0,63 Вт
Угол свечения	120 °
Светодиодная линза тип	прозрачный
Рабочая температура (TOPR)	-40 ° C — + 85 ° C
Температура хранения (TSTG)	-40 ° C — + 100 ° C
Температура пайки (TSOL)	260 ° С

Проще говоря, светодиод преобразует электрический ток в световое излучение.Этот источник света состоит из полупроводникового кристалла на непроводящей основе, корпуса с контактами и оптической системы. Для повышения стабильности светодиода пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа снижает перегрев. В нормальных условиях тепловыделение невелико.

Чем больше ток проходит через диод, тем ярче он светится. Однако из-за внутреннего сопротивления p-n перехода диод нагревается и при большом токе может сгореть — соединительные проводники плавятся, а полупроводник горит.Таким образом, для обеспечения необходимого значения тока лампочка должна содержать источник питания — драйвер и систему отвода тепла — радиатор.

Печатная плата со светодиодами . Плата на алюминиевой основе со светодиодами.Количество светодиодов очень важно для теплообмена; следовательно, он должен соответствовать конструкции лампы. Между печатной платой и радиатором имеется термопаста для увеличения теплопередачи.
Колпачок лампы . Он вкручивается в патрон лампы и обеспечивает надежный контакт.Колпачки в основном изготавливаются из медно-цинкового сплава с никелевым покрытием. Для защиты от пробоя электрического тока у большинства светодиодных ламп цоколи имеют полимерную основу.
Драйвер . Это электронная схема, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный ток требуемой величины. Избыточный ток приводит к перегоранию светодиода. Качественный драйвер обеспечивает работу лампочки при скачках напряжения и работу светодиода без пульсаций. Схем для драйверов светодиодов существует очень много.Продемонстрируем лишь пару из них:
Существуют простые драйверы, в которых напряжение ограничивается резистором или конденсатором, а также более продвинутые драйверы, использующие микрочипы. Этот тип драйверов не только ограничивает напряжение, но также обеспечивает оптимальное энергопотребление и выполняет функции защиты. Драйверы с микрочипами более современные и эффективные, но более сложные в производстве и, следовательно, более дорогие.

Принцип действия лампы довольно прост: переменный ток подается от линии электропередачи к драйверу через контактные провода, где он становится постоянным и проходит через светодиоды, которые преобразуют его в свет.Отвод тепла осуществляется с помощью платы со светодиодами и радиатором.

Если один из диодов не работает, остальные не работают. Самая частая причина выхода из строя — перегорание светодиода (в большинстве случаев только одного из них).Однако иногда выходят из строя несколько светодиодов одновременно.

светодиода могут гореть по разным причинам. Среди них низкое качество компонентов, отсутствие стабилизации тока, перегрев светодиода и скачки напряжения. Некоторые производители перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать клиентов высокой яркостью маленькой лампочки.

Для выяснения причины неисправности необходимо разобрать лампочку — снять рассеиватель и потянуться внутрь. Он может быть приклеен к корпусу, поэтому для этого может потребоваться тонкая отвертка. Часто бывает, что лампочки со стеклянным рассеивателем не разбираются.

Однако в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Затем вы можете проверить и найти неисправный светодиод с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию проверки диодов. Процедура проверки следующая: прикоснитесь к аноду красным зондом, а катод — черным. Загорится рабочий диод. Если вы измените полярность датчика, на измерителе будет отображаться «1», а диод не загорится. Также во время теста не загорится неисправный диод.

Теперь, когда вы обнаружили неисправный диод, его нужно заменить. Он припаян к плате. Опасность перегрева критична при работе диодов. Помните, что рекомендации по пайке включены в технические характеристики диодов. Например, для светодиода 5730 SMD, который широко используется благодаря удачному балансу размеров, мощности и светового потока, температура пайки составляет 260 ° C (не более 2 секунд).

Если конструкция лампы позволяет, снять плату с радиатора, распаять контакты драйвера и после этого приступить к замене светодиода.Плату можно закрепить с помощью держателя для печатной платы (тогда обе руки будут свободны). По возможности нагрейте его снизу с помощью термофена. Температура не должна быть высокой, порядка 100 ÷ 150 ° C, чтобы не повредить исправные диоды.

Если на печатной плате много светодиодов и все они установлены последовательно, отсутствие одного из них не сильно повлияет на остальные. Однако напряжение на рабочих диодах будет выше и шансы на их возгорание выше.Такого риска нет с качественными лампочками, где драйвер устанавливает необходимый ток и снижает напряжение до безопасного для светодиодов уровня.

Драйвер в качественных лампах должен быть отдельной платой и располагаться в цоколе лампы. У каждого производителя уникальная схемотехника драйвера, поэтому стандартных рекомендаций по ремонту нет.Здесь стоит применить индивидуальный подход.

Следует проверить основные компоненты мультиметром, проверить диоды и транзисторы на предмет нехватки, сравнить номиналы резисторов, заменить потерявшие емкость конденсаторы. Если в схеме драйвера есть микросхема IC, вам следует проверить напряжение на ее выходах в соответствии с ее техническими характеристиками и решить, нормально ли она работает. При необходимости замените неисправные компоненты.

В нашем магазине вы можете найти комплекты для сборки светодиодных ламп своими руками, а также отдельные компоненты: драйверы, платы со светодиодами, корпуса и т. Д. Вам просто нужно разобрать лампу, распаять старый неисправный компонент и установить новый. Это займет всего несколько секунд.

Здесь мы описали простейшие варианты ремонта светодиодных ламп, не вдаваясь в подробности. Однако очевидно, что такой вид ремонтных работ перспективен и перспективен.Стоимость замены светодиода или драйвера будет значительно ниже, чем покупка новой лампы. Также можем добавить, что при замене следует использовать только качественные комплектующие с хорошими техническими характеристиками. Это может обеспечить долгую и стабильную работу светодиодной лампы.

Светильники в наших домах очень эффективны и могут работать годами, не уделяя особого внимания, кроме замены периодически перегоревшей лампочки.Иногда, однако, исправный осветительный прибор может внезапно столкнуться с проблемой, требующей диагностики и ремонта. Исправление может быть очень простым — например, замена лампочки или регулировка патрона лампочки — или столь же сложным, как замена всего осветительного прибора или настенного выключателя. Однако первый шаг — это диагностировать проблему. Как вы это сделаете, в некоторой степени будет зависеть от типа осветительной арматуры и наблюдаемых вами симптомов.

Очевидные проблемы с потолочным светильником обычно связаны с какой-то проблемой, которая прерывает поток электричества от настенного переключателя к осветительной арматуре. Диагностика проблемы будет зависеть от того, не загорается ли лампочка вообще или она периодически мигает.

При отключенном питании проверьте соединения проводов на осветительной арматуре и на панели выключателя, чтобы убедиться, что все они подключены плотно. Если у вас есть опасения по поводу этих подключений, возможно, вы захотите, чтобы их осмотрел квалифицированный электрик. Если у вас нет большого опыта в электромонтажных работах, не вмешивайтесь в соединения в панели автоматического выключателя.

Если лампочка мигает и гаснет, это обычно означает, что контакты переключателя выходят из строя.Обычно вы можете услышать шипящий или потрескивающий звук, если контакты переключателя неисправны. В этом случае замените переключатель.
Также может быть слабое соединение проводов. Это может быть на самом переключателе, на панели автоматического выключателя или в проходном проводном соединении в настенной или потолочной коробке. Безусловно, наиболее распространенной проблемой является неплотное соединение проводов на самом переключателе, которое постоянно используется в режиме включения-выключения.

Встраиваемые светильники для канистр подвержены тем же проблемам, что и обычные потолочные светильники (см. Выше). Кроме того, иногда встраиваемый светильник может загадочным образом включиться и сам по себе. Это связано с тем, что встраиваемые светильники оснащены концевыми выключателями, предназначенными для автоматического выключения светильника, если температура достигает небезопасного уровня. Это может быть по одной из нескольких причин:

Убедитесь, что лампочки в осветительном приборе имеют соответствующую мощность для светильника.Если мощность слишком высока, это может привести к перегреву прибора. Сравните мощность на лампе с номиналом, напечатанным на светильнике. При необходимости установите лампочку меньшей мощности.
Если изоляция слишком плотно обернута вокруг светильника, она может удерживать тепло вокруг корпуса светильника, вызывая перегрев концевого выключателя и отключение светильника. Убедитесь, что вокруг канистры имеется достаточная циркуляция воздуха, чтобы предотвратить перегрев прибора.

При выключенном питании проверьте соединения проводов на коммутаторе, чтобы убедиться, что все они затянуты. Снимите выключатель с цепи и проверьте между проводами с помощью прибора для проверки целостности цепи или омметра.

потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, и декоративные светодиодные гирлянды, такие как огни рождественской елки, ничем не отличаются. Светодиодные праздничные светильники не только потребляют меньше электроэнергии, но и обладают следующими преимуществами:

Тип света	Стоимость
Лампы накаливания C-9	10 долларов США.00
Светодиодные фонари C-9	0,27 $
Мини-лампы накаливания	2,74 $
Светодиодные мини-фонари	0,82 $

Тип света	Стоимость
Лампы накаливания C-9	$ 122,19
Светодиодные лампы C-9	$ 17.99
Мини-лампы накаливания	55,62 $
Мини-лампы LED	33,29 $

* Предполагается, что 50 ламп C-9 и 200 мини-лампочек на дерево, с электричеством по 0,119 доллара за киловатт час (кВтч) (AEO 2012 г. в среднем для жилых домов). Цены на светильники основаны на котировках цен на небольшие объемы закупок у крупных розничных продавцов товаров для дома. Все затраты дисконтированы по ставке 5,6% годовых. Предполагается, что срок службы не-светодиодных огней составляет три сезона (1500 часов).

A: Похоже, у вас момент «лампочки». К сожалению, это не та проблема, которая рождает блестящую идею, а скорее проблема, требующая немедленного устранения.Если не считать праздничных огней или декоративных искусственных свечей, мерцающий свет в стандартном светильнике — это ненормально. Хотя к проблемам с электричеством всегда следует относиться серьезно, с помощью этих полезных советов вы сможете отличить быстрые решения от причин для беспокойства.

Люминесцентные лампы имеют склонность к частому мерцанию из-за множества повседневных факторов, включая низкие температуры, перегорание лампы в розетке (совет: замените лампы, чтобы этого не произошло) и общий способ, которым люминофоры усиливают свой максимальный уровень. Если ваши цветы время от времени мерцают, это, вероятно, не вызывает большого беспокойства.
Для светодиодных ламп наиболее частая причина мерцания связана с переключателями яркости.Эти диммеры предназначены для работы с более высокими электрическими нагрузками, которые не всегда совпадают с более низкими напряжениями светодиодов. Перед заменой стандартных лампочек сделайте инвентаризацию существующих производителей и моделей диммеров, а затем перепроверьте совместимость, чтобы убедиться, что все работает без проблем.

Сколько домовладельцев нужно, чтобы ввинтить лампочку? Ответ один, но этот человек должен правильно вкрутить его, чтобы избежать мерцания.Решение может заключаться в том, чтобы повернуть лампочку так, чтобы она вошла в патрон достаточно плотно, чтобы обеспечить необходимое соединение.

Все дело в соединениях: виной всему может быть незакрепленное соединение между выключателем на лампе или осветительной арматуре и самой лампочкой. Аккуратно поверните переключатель, чтобы увидеть, не вызывает ли он мерцания; если да, просто замените его, чтобы прекратить действие стробоскопа.Проблема также может возникнуть из-за неплотного соединения вилки и розетки. Отключите лампу, отрегулируйте металлические штыри, а затем вставьте ее снова. Если это помогает, возможно, им просто нужна более надежная фиксация.

Обратите внимание на закономерности: если вы замечаете, что ваши огни постоянно мерцают, когда работают большие приборы, такие как кондиционер, проблема может заключаться в том, что ваше общее напряжение слишком часто колеблется или у вас слишком сильная сенсорная перегрузка на та же схема.Хотя небольшие колебания являются нормальным явлением, в вашем доме должно быть от 115 до 125 вольт. Купите вольтметр в Интернете (см. Пример на Amazon) или в местном хозяйственном магазине, чтобы измерить выходную мощность вашего дома, или наймите электрика, чтобы он его осмотрел.

Плохая или устаревшая проводка — одна из основных причин домашних пожаров. Если вы попробуете описанные выше методы устранения неполадок, но ваши огни все еще будут мерцать, это может быть признаком ослабленных сервисных проводов на главной электрической панели, устаревшей коробки выключателя с изношенными разъемами или неисправности переключателя.

Проекты бани, пристроенной к дому, интересуют домовладельцев, любящих комфорт. Дополнительно такой вариант экономит место на участке. Разные варианты проектирования предусматривают соединение зданий смежной стеной, возведением под общей крышей. Подобная планировка дополнительно помогает сэкономить строительный материал.

Основным плюсом совмещения двух разных по предназначению построек является достижение максимального комфорта. Перебегать зимой в сильные морозы из бани в дом не очень приятно. Частая ходьба с переносом вещей выхолаживает помещение, возрастают энергозатраты. Этих причин уже достаточно, чтобы заняться поиском проектов c фото пристроенной бани к дому и наслаждаться комфортным купанием.

По сути ничего противозаконного нет в том, чтобы соорудить пристроенную к жилому зданию баню. Хозяин вправе использовать помещение по своему усмотрению. Сложным вопросом остается создание правильного проекта. Пристроенные бани возводят на новом, не устоявшемся фундаменте. Со временем основание дает просадку. Сильный разрыв смежных зданий приводит к появлению больших щелей в месте стыка стен. Существует даже угроза разрыва кровельного покрытия, если пристроенная баня стоит под одной крышей с жилой постройкой.

Самым безопасным считается первый проект пристроенной бани. Оба здания могут проседать, «играть» на пучинистом грунте, но никаких разрушений не создадут. Недостатком считается увеличенный расход строительных материалов.

Третий проект нельзя назвать ни безопасным, ни бюджетным. Сэкономить получится только на общей крыше, а стены придется возводить для каждого здания отдельно. Что касается безопасности, то жилая постройка или пристроенная баня не застрахована от проседания. Сильный перепад приведет к разрыву или деформации кровли.

Баня считается помещением специфического назначения, где все элементы конструкции защищены гидроизоляцией от пара. Аналогичная защита нужна дому. Чтобы из пристроенной бани пар не разрушал кирпичную, пеноблочную или деревянную стену дома, обустраивают усиленную гидроизоляцию. От процедуры можно отказаться, если стены дома сделаны из железобетона или керамзитобетона.

Если пристроенная баня совмещается с деревянной стеной, дополнительно заботятся о пожаробезопасности. Кроме гидроизоляции, укладывают огнеупорную изоляцию, например, плиты базальтовой ваты. Крепят материал на смежную стену бани, верхним слоем укладывают пароизоляцию.

Кроме трех пунктов возникающих сложностей, отдельно выделяют четвертую трудность – обеспечение пожаробезопасности. Для нагрева воды и парилки топят дровяную печь. В случае возникновения пожара огонь не должен перекинуться на дом.

Создавать проект начинают с того, что определяются, как будет пристроена баня: с общим простенком, двумя прилегающими впритык стенами или на расстоянии друг от друга. В последнем варианте продумывают устройство соединяющего коридора.

Следующим этапом идет планировка. Определяют количество комнат, площадь, предназначение. На плане выбирают место для печи так, чтобы обогревались все отсеки бани. На схеме указывают места прокладки проводки, вентиляционных каналов, канализационной системы.

Фундамент пристроенной бани делают аналогичный, как и у дома, чаще всего ленточный. Оптимально возводить оба сооружения на одном основании. Если пристройку ставить к готовому дому, то лучше залить отдельную бетонную ленту. Экономнее вариант примыкающего фундамента. Заливают 3 стороны бетонной ленты и стыкуют ее с основанием дома стальными скобами. Способ экономный, но из-за неравномерности усадки на цоколе и стене в точке совмещения возникнут трещины.

Стены и крышу проектируют из одного материала для обоих зданий. Кроме эстетики, дом с пристроенной баней будет одинаково проседать с минимумом разрывов. Пристройку можно возводить из другого материала возле старого здания, пережившего несколько лет усадку. Крышу пристроенного сооружения делают односкатную, вверху примыкающую к дому и заходящую под кровельное покрытие.

Поскольку дом кирпичный, то и баня пристраивается из аналогичного материала. Если есть уверенность, что старое здание прошло все этапы усадки, можно рискнуть выстроить стены из газоблоков, шлакоблоков или бруса. Сочетание получится некрасивое. Весь комплекс придется облицевать сайдингом или другим материалом.

Строительство начинают с пристроенного фундамента бани. Под ленточное основание выкапывают траншею. Дно засыпают подушкой с песка и щебня. Из арматуры связывают армирующий каркас в форме короба. Опалубок возводят такой высоты, чтобы пристроенная лента совпадала по уровню с фундаментом дома.

Заливку бетоном осуществляют за 1 раз, чтобы получилась монолитная конструкция. Опалубок удаляют после застывания раствора. Стены бани выкладывают не ранее, чем через месяц. Оптимально дать год выстояться фундаменту, а на следующий сезон приступать к строительству.

При возведении стен одновременно обустраивают сквозной проход. Дверь пристроенной бани должна открываться в предбанник, а оттуда уже в жилое помещение. Если две постройки удалены друг от друга, вместе со стенами возводят соединительный тамбур. В будущем его удобно отвести под раздевалку.

Когда стены будут готовы, по периметру укладывают мауэрлат, крепят стропила односкатной крыши. Кровлю делают теплую. Теплоизоляцию защищают гидро- и пароизоляцией. Утепление снизит теплопотери, уменьшит вероятность образования конденсата под крышей.

Пожаробезопасность пристроенной бани должна стоять на первом месте. Дымоход снабжают искрогасителем. От сгорания дров через трубу вылетают искры. Без искрогасителя их ветром может занести на чердак дома и привести к пожару. Если присутствуют на стыках стен щели, их задувают пеной, замазывают битумной мастикой. Двери, окна предбанника и тамбура устанавливают открывающиеся наружу. Внутри дымоход изолируют фольгоизолом. Снаружи можно использовать асбест.

Соблюдая однородность материалов, к деревянному дому обычно пристраивают конструкцию из бруса или бревен. Процесс отличается только возведением стен. Сруб устанавливают на фундамент, предварительно раскатав два слоя рубероида для гидроизоляции. Нижние венцы изготавливают из самых толстых бревен. Угловое соединение выполняют тремя способами: чаша в полдерева, заваленный гребень или в курдюк. Принцип стыковки отображен на фото:

В завершении строительства стен верхние венцы подгоняют к кровельной системе. Если два здания будут под общей крыше, высоту стен делают на одном уровне. Для пристроенной отдельно стоящей бани со своей крышей высоту стен на пару венцов уменьшают. Деформационные зазоры между двумя зданиями закрывают пластичным уплотнителем. После возведения стен сруба приступают к сооружению крыши.

Устройство перехода зависит от расположения пристроенного здания. Если баня с домом имеет общий простенок или две совмещенные стены, проход делают сквозной. Через дверной проход из дома попадают сразу в комнату отдыха или раздевалку.

Хочу пристроить баню к дому – именно так начинают думать многие хозяева, когда в холодные зимние деньки им приходится прогребать к бане дорожку, таскать туда дрова, а потом, после бани, идти к дому с охапкой одежды и полотенец.
Можно ли пристроить баню к дому и какие это сулит выгоды и проблемы – давайте попробуем разобраться.

Итак, пристроить баню к дому можно. Никакие нормативные акты или законы делать этого не запрещают. Мало того, существующие нормы строительства и пожарной безопасности регулируют строительство подобного рода пристроек – ведь именно о пристройке идет речь, а не строительстве отдельного сооружения.

Во-первых, при таком способе нужно защищать помещения дома от пара, проникающего сквозь стену дома. Если стена дома сложена из паронепроницаемых материалов – железобетон, керамзитобетон и т.п., то пароизоляцией можно пренебречь. Если стена сложена из кирпича, легких блоков или дерева, то следует проложить слой пароизоляционного материала.
Во-вторых, при таком способе нужно подумать о противопожарной защите дома. Если дом построен из дерева, то стену, к которой пристроена баня, защищают от возможного возгорания. Делается это при помощи несгораемой изоляции, слой которой монтируют на стену со стороны бани и защищают затем пароизоляцией. Для изоляции подойдут листы базальтовой ваты высоко плотности.

При таком способе мы имеем обычный переход в баню через двери. Только проход получится шириной в две стены – стену дома и стену бани. Полезно будет сделать две створки в одной большой дверной коробке. Это позволит защитить дом от проникновения пара.

Этот способ, строго говоря, нельзя считать пристройкой бани к дому. В этом случае баня стоит близко к дому и соединена с ним коротким тамбуром. Стены бани не касаются стен дома. Однако через тамбур можно провести в баню электричество, водопровод и трубы отопления. Вы получаете полностью благоустроенный банный пристрой, но как бы на некотором отдалении.

Какой из трех способов пристройки бани к дому лучше использовать? Самым интересным с точки зрения безопасности является способ № 3. Самым бюджетным будет способ № 1. Смотрите только, чтобы желание сэкономить на постройке бани не вылилось в желание сэкономить на собственной безопасности и безопасности своей семьи.

Самое безопасное и выгодное расположение для банной постройки – это окраина земельного участка. Хорошо если рядом водоем и обильная растительность. Но при желании может быть, так же, осуществлена пристройка бани к дому. При этом важно учесть все нюансы и соблюсти правила противопожарной безопасности. Необходимо сначала продумать проект дома с баней. Можно сделать вход в нее сразу из жилого строения и одновременно с участка. Чтобы в холодную погоду после бани попасть, минуя улицу, домой, а летом наоборот выйти во двор, попить чаю в беседке.

Кроме пожарной безопасности необходимо соблюсти все санитарно-технические нормы, рассчитать правильно устройство вентиляции. А так же обеспечить гидроизоляцию помещений. Важно, чтобы баня полностью просыхала после парных процедур, и воздух в ней был горячим и сухим. Иначе постоянная влажность может привести к разрушению стен жилого помещения. Баню лучше пристраивать смежной с кухней, чтобы была общая печь. Такая пристройка будет даже в летний период периодически очищать воздух, путем прогрева и просушки. Зимой баня будет так же участвовать в обогреве жилого помещения. Плюс осуществляется дополнительное вентилирование помещений через поддувало, находящееся на уровне пола.

Если дом благоустроен и оснащен канализацией и водопроводом, то это существенно сократит затраты на строительство. В таком случае хорошим вариантом будет сделать баню смежною с санузлом. Для проведения общей системы канализации. Вдобавок ко всему будет удобнее провести электричество.

При пристройке бани к старому дому, важно учесть, чтобы она не дала усадку. Так как в результате этого появятся перекосы и щели. Пристраивая баню к деревянному жилому строению, лучше сделать это из сруба профилированного бруса. Его венцы скрепляются при помощи деревянных нигелей. В качестве уплотнителя между венцами используется льноджутовое полотно. Такой материал может дать незначительную усадку, при этом надежно препятствует гниению древесных материалов. Такая постройка не будет деформироваться и простоит очень долго. Плюс ко всему ее нет необходимости постоянно конопатить. Обшивка так же не требуется, так как профилированный брус смотрится отлично и без нее. Достаточно лишь пропитки сруба антисептиком.

Можно соорудить каркас из листов OSB-3. Брать этот материал необходимо исключительно немецкого производства, так как он абсолютно не токсичен. Стены каркаса нужно собирать от угла, путем установки двух угловых и двух боковых стоек. Затем к ним шурупами по уровню закреплять листы OSB-3. Внутри такую банную пристройку обязательно нужно отделать специальной банной вагонкой, а снаружи любыми наружными отелочными материалами.

Жители европейских стран практикуют организацию банных помещений на цокольных этажах. Это конечно создает свои проблемы при проектировании отводов сточных вод из моечного отделения. Но, тем не менее, это не влияет на рост популярности, подобного расположения бань, среди жителей нашей станы. Так как все современные новостройки являются таунхаусами, то есть имеют цокольный этаж. И это как раз удобное место для сооружения там бани.

Практикуются так же пристройки к самой бане. Например, такими могут быть различные теплицы и летние кухни. Теплый банный воздух в данном случае используется для их дополнительного обогрева. В пристроенных к сауне верандах и трассах можно разводить растения для создания дополнительного уюта. Наши предки на Руси всегда создавали такие постройки. При этом баня топилась круглосуточно, обогревая пристроенные помещения.

Проектируя баню-пристройку нужно правильно рассчитать ее размеры. Учесть при этом количество одновременно посещающих ее человек. Сколько комнат она будет иметь, к ним относятся парное отделение, раздевалка, моечное отделение, комната отдыха, предбанник. Какой площадью участка вы располагаете под строительство. И конечно составить бюджет и рассчитать необходимые затраты.

Если необходимо сэкономить средства при возведении постройки, то можно помещение разделить каркасно-щитовой перегородкой на две части. В итоге получится раздевалка в одной части и совмещенные парная и моечная в другой.

При создании проекта необходимо учесть все нюансы совмещения пристройки с основным жилым зданием. Баня должна получиться не только удобной и приносящей удовольствие, но и абсолютно безопасной для дома. Чтобы по неосторожности или другим причинам не нанести ему непоправимые повреждения путем чрезмерной сырости, затопления сточными водами или возгоранием.

Готовый проект необходимо согласовать со всеми причастными инстанциями. Самой важной их них является пожарная инспекция. Ее одобрение требуется не зависимо от того, кто разработал проект пристройки, вы или дизайнеры специализированной организации. Данная процедура займет порядка недели.

После окончания строительных работ, необходимо проведение контрольной проверки пожарным инспектором. Он должен тщательно проверить новостройку на предмет соответствия противопожарным требованиям всех проведенных локальных инженерных сетей.

Повсеместно встречается немало информации о том, как к дому пристроить баню, но не менее интересны способы пристраивания полезной площади к самой бане. К примеру, нередки случаи, когда хозяин дачного участка или загородного дома, из экономии средств строит небольшую баньку, и только по прошествии определённого времени понимает, что конструкция тесновата.

Среди этих способов встречаются совсем простые решения, такие как баня с пристроенной беседкой из листов поликарбоната. Также можно встретить проекты, в которых пристройка возводится из тех же самых материалов, что и основное строение.

Пожалуй, беседка — пристроенная к бане — это наиболее частая ситуация, так как такая конструкция без особых усилий может быть возведена своими руками. Для этого не надо разбирать стену, к которой будет примыкать беседка, так как пристройка будет отдельным объектом, несмотря на расположение в непосредственно близости к бане .

Представим простейшую ситуацию, когда постройка с моечным отделением и парилкой не имеет предбанника. В итоге, объект может эксплуатироваться только в теплое время года. За счет достраивания предбанника можно обеспечить возможность всесезонной более комфортной эксплуатации бани.

Важно: Пристройка из древесины нецелесообразна, если возраст основного здания более 10 лет.
Это объясняется тем, что уровень старых стен в ходе эксплуатации будет быстрее становиться меньше, чем это будет происходить с уровнем новых стен.
В итоге, между новым зданием и достроенной частью образуется разлом.

Закладка фундамента осуществляется с примыканием к фундаменту основного строения. В этом случае применяется тот же тип фундамента, который был применен при строительстве основного объекта.
Как правило — это ленточный или столбчатый тип бетонного основания, с закладкой которого не должно возникнуть особых проблем. Новое основание закладываем вплотную к старому, не оставляя зазоров.
Связку можно сделать, используя фрагменты арматурных прутьев, одна часть которых будет погружена в старый фундамент, а вторая — в новый фундамент. Верхняя часть основания и боковины покрываются слоем битумной мастики и рубероида.

Нижний венец укладывается непосредственно на слой гидроизоляции бани. Сделать связку брусьев нижнего венца с брусьями стен основной бани не удастся поэтому строим как можно ближе. Тут же нужно предусмотреть наличие деформационного шва с возможностью подвижки от 1 до 5 см в зависимости от высоты здания.
Угловое соединение бруса используем по своему усмотрению. Проще всего применить соединение «в лапу» или «в шип». Преимущество данного решения, прежде всего, в простоте реализации и в надежности возведённой конструкции.

В том случае, если предполагается переборка старой кровельной системы, стены поднимаем на уровень основной постройки. Если крыша пристройки будет строиться отдельно, то стены поднимаем на 1-2 венца ниже уровня основного объекта.
Образовавшийся на месте деформационного шва зазор можно будет уплотнить эластичным материалом с низкой степенью теплопроводности, например, стекловатой. С внешней и внутренней стороны шов с заполнением прикрываем мембраной и пароизоляцией. Сверху изоляции с обеих сторон прибиваем деревянные нащельники.

Кровельная система строится либо общая, либо раздельная. Если учесть, что деревянная пристройка не имеет прочной связки с основной баней, то можно предположить, что целесообразным решением станет строительство раздельной крыши, как это показано на рисунке №1.

Кирпичный дом с пристроенной баней можно встретить намного чаще, чем аналогичные постройки из древесины. Это объясняется тем, что связать две постройки, возведенные из пеноблоков или кирпича намного проще, чем аналогичные конструкции, выстроенные из бруса или бревна.

Далее в стене бани вплотную к поверхности уложенного блока высверливается отверстие глубиной в полметра, в отверстие вбивается арматурный прут с тем расчётом, чтобы снаружи остался кусок также длиной в полметра. Если прут не лежит на блоке, а располагается диагонально, его можно подбить кувалдой.

Кладка пеноблоков (см рис №4) может выполняться на специальный клей или на цементно-песчаную смесь, приготовленную своими руками. Для приготовления смеси используем одну часть цемента марки М400 и три части речного просеянного песка. Смесь разбавляется водой и перемешивается до состояния однородной массы с консистенцией густой сметаны.

Кровля в данном случае может быть построена общая. Но для этого нужно дождаться пока стены усядутся (применительно к пеноблокам на это уйдет 2-3 месяца, а в случае с кирпичной кладкой не менее полугода).
Общая кровельная система плоха тем, что для ее строительства нужно разобрать половину крыши уже построенной бани, а затем все собрать вновь. Отдельная кровля предпочтительнее в том плане, что собирается в сжатые сроки. Такая крыша более высокой стороной заводится под уже используемый кровельный свес.
Кровля собирается из досок с сечением 10х40 см и 15х50 см, поставленных на ребро. Такое решение позволяет сократить количество использованных стройматериалов и снизить вес кровли без ущерба для ее прочности. Более того, снижается цена готового результата.

Многие знают, как пристроить беседку к дому, но не каждый знает, как к дому пристроить баню. Пристройка всегда считалась непростым делом, так как нужно добиться максимальной прочности и надежности соединения двух по сути отдельных строительных объектов.

Рекомендации, приведенные в статье, помогут вам справиться с поставленными задачами и добиться оптимального результата. Если необходимости в экономии денег нет, строительство можно доверить специалистам. Больше интересной и полезной информации вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

Рано или поздно каждый владелец приусадебного участка задумывается о постройке бани. Ничего удивительного: своя собственная парная – это одновременно и удовольствие, и замечательное средство для того, чтобы расслабиться, снять стресс, восстановить силы.

Чаще всего бани строят в отдельно стоящем здании, обычно в углу участка. Однако это не всегда возможно и удобно, особенно если участок небольшого размера. Во-первых, если он обжитой, на нем может не быть банально места под новую постройку. Во-вторых, согласно строительным нормам СНиП расстояние от бани до забора соседа должно быть минимум 3 метра, до его дома — 8 метров, а если обе постройки деревянные — то все 15 м!

Так что если у вас небольшой участок, строить на нем отдельную деревянную баню — большой риск. Всегда может нагрянуть проверка и определить постройку под снос. Как же все сделать правильно? Об этом мы расскажем вам в данной статье.

Еше пару десятков лет назад строить баню в жилом доме или примыкающую к нему в нашей стране было строго запрещено, в связи с правилами противопожарной безопасности. Однако все изменилось, и благодаря новым технологиям и материалам, появилась возможность возводить пристроенные бани, соответствующие всем требованиям ППБ. Так что теперь баня может находиться внутри дома на законных основаниях.

Самый частый вопрос — можно ли построить баню внутри дома если он деревянный? Да, это возможно. Главное условие — внутренние стены, которые соединяют баню и жилую постройку, должны быть выполнены из негорючих стройматериалов

Последний вариант является наиболее оптимальным, поскольку такая стена может быть и стеной дома и бани одновременно. Гипсокартонный лист относится к экологически чистым негорючим материалам и широко используется при внутренней отделке помещений для выравнивания стен.

Отвечая на поставленный вопрос: согласно пожарным нормам, при постройке бани, примыкающей к дому, допускается, что она может быть деревянной, при условии, что внутренние стены будут выполнены из противопожарных материалов, как внутри, так и в местах размещения отопительно-нагревательных приборов.

Соблюдая все правила противопожарной безопасности можно смело строить баню и внутри жилого дома, получив предварительное разрешение и включив ее в проект здания. Это позволит сэкономить место на дачном участке, сделает удобным отдых, и позволит париться в ней в любое время года, не выходя на улицу.

В старину бани строили из бревен. Но строить бревенчатую баню пристройкой к дому — дурной вкус. Во-первых, очень сложно создать нормальный вид такой постройки. Во-вторых, могут возникнуть сложности с подбором бревен. В-третьих, придется ждать, пока бревенчатый сруб даст усадку.

Гораздо проще использовать для строительства пристроенной бани высушенный профилированный брус. Такие брусья имеют одинаковую геометрию и практически идеально прилегают друг к другу. Для утепления сруба можно, как и встарь, использовать лён.

Хотя, если условия позволяют, лучше все-таки на размерах не экономить. К примеру, баня из бруса 6х8 м (полезной площадью 48 м2) станет великолепным местом для отдыха и посиделок, что наверняка понравится не только вашей семье, но и друзьям. Если участок позволяет можно сделать и более просторную баню.

Еще одна рекомендация: вы можете сделать комнату отдыха на порядок светлее, если выберете проект бани с эркером. Это позволит установить 2-4 дополнительных окна. А на крыльце бани вы сможете приятно проводить время за чашкой чая теплыми летними вечерами.

Далее настилаются хвойные обрезанные или шпунтованные доски толщиной от 19 до 29 мм. Такой вариант подойдет, если проектируется баня размером не больше, чем 2 на 3 метра. Для построек более крупного размера, лаги стоит класть на столбы из кирпича или бетона, на которые наносится сечение 25 на 25 см.

Размеры ямы подбираются индивидуально под размеры бани. Почву около дренажной ямы утрамбовывают и засыпают ее осколками кирпича, гравием или прочим. Нужно создать небольшой уклон в сторону ямы и укрыть его рубероидным полотном.

Больше усилий придется потратить на строительство водоотвода, если почва имеет глинистые свойства. Потребуется приямок из бетона, водосливная труба и гидрозатвор. Параметры приямка следующие: глубина – 0,4 м, толщина стенки – 0,1 м, размер – 0,5 на 0,5 м. Диаметр трубы – минимум 5 см. Трубу следует расположить достаточно глубоко, но не менее чем на 10 см от дна.

Доски кладутся без промежутков, но с обязательным расположением отверстия для стока воды (прямо над дренажной ямой). Следует обязательно предусмотреть уклон пола в сторону слива. По желанию полы в парной и душевом отделении можно выложить разборным покрытием из тонких досок, а предбанник – плотным покрытием из рогозы.

Бетонный пол укладывается на основу из щебня и песка (по 10 см каждого). Затем пол утепляется материалами по усмотрению, на утеплитель – еще один слой бетона толщиной 5 см. После застывания бетонный пол выравнивается, на него укладывается плитка.

Банька, пристроенная к дому, — экономия места во дворе, комфорт в зимнее время, ведь не потребуется выходить на мороз, а, просто открыв дверь, пройти в соседнее помещение. Таким образом увеличивается площадь существующей парной. Если имеющаяся изначально баня была сооружена без помещения для отдыха, владельцы смогут улучшить комфорт и соединить парную с жилым помещением.

Для определения способа пристройки достаточно просчитать каждый вариант. Безопасным рассматривается первый вид, бюджетным считается 2-й. Желание сэкономить не должно повлиять на безопасность. Последние два способа подразумевают одну крышу со зданием, первый имеет собственную. Определить вид стройки необходимо на этапе планировки, от этого зависит, какой будет фундамент.

Пристроить баню к новому кирпичному дому рекомендуется из такого же стройматериала, как и стены жилья. Так как усадка разного сырья происходит не одинаково, в местах стыка стен из неодинаковых материалов образуются трещины и щели. Банька, пристроенная к старым кирпичным стенам, может быть выполнена из любого сырья: кирпич, пиломатериалы, газоблоки и т. д. Облицовывают стены вагонкой, имитацией бруса, сайдингом и другими.

Фундамент под баню-пристрой выполняют без помощи профессионалов. Основу можно выполнить отдельно или совместить с основанием здания. Первый способ лучше — у него усадка происходит равномерно. Сырье для фундамента не должно отличаться от основного. Способ привязки двух оснований обуславливается наличием металлических скоб скрепления. В фундаменте бани применяют железобетонные сваи и плиты, ведь ее каркас легче, чем у дома.

Главным моментом считается переход между строениями, он должен быть сквозным. Для начала дверь из бани, выход в предбанник, а затем непосредственно в жилье. Такая конструкция лучше сохраняет тепло. Если же переход делать тамбуром, появится еще одно помещение, в нем организовывают раздевалку. Рекомендуется для возведения сооружения использовать идентичный кирпичному дому материал. Сырье повлияет на усадку нового здания, и появятся трещины или щели, основному строению такая ситуация не грозит. Крышу советуют выполнить односкатной. Вершина обязана присоединяться к кирпичной стене и располагаться над главным сооружением под кровлей.

На первом месте постройки бани стоит ее пожаробезопасность. Существует специальное приспособление — искроулавливатель. Устанавливают такое приспособление на трубу сверху. Продается готовым или делается вручную. Битумной мастикой промазываются все стыки стен и обрабатываются монтажной пеной. Это действие поможет дать правильную усадку без повреждения стен главного здания. Предбанник и тамбур делают с открывающимися наружу окнами и дверью. Труба изолируется внутри фольгоизолем, снаружи — асбестом. Сырье приспособлено к большим температурам и не токсично. Пристройка не должна сооружаться в месте прохождения газовой трубы во избежание возгорания во время утечки. Законченную постройку обязательно нужно зарегистрировать и проверить пожарной службой.

Пристройка к бане дома требует особого внимания и правильно разработанного проекта. Материалом для стен является классика — дерево, дышащая способность которого позволяет свободно пропускать воздух. Это исключает парниковый эффект внутри помещения. Законченную работу необходимо зарегистрировать и проверить качество, пригласив специалиста.

Если размеры участка не позволяют возвести отдельно расположенную парную со своими коммуникациями и функциональной зоной, то стоит остановить выбор на проекте бани-пристроя к дому. При правильном, рациональном подходе к проектированию может получиться комфортный комплекс, выгодный с экономической и практической точки зрения.

Как уже было сказано, пристроенная к дому парная позволит сэкономить место на участке. Кроме того, подобное решение выгодно с точки зрения комфорта в зимний период, когда для посещения бани не нужно выходить на холод, а достаточно просто открыть дверь и перейти в другое помещение.

Еще одним преимуществом пристроенной конструкции считается возможность увеличения полезной площади уже имеющейся бани. К примеру, первоначально была построена парная без комнаты отдыха, но со временем владельцы решили сделать ее более комфортной и соединить с расположенным неподалеку жилым домом.

Первое, с чем может столкнуться строитель, – это особая сложность организации плотного соединения двух стен. В связи с этим, большинство проектов подразумевают монтаж небольшой соединительной вставки между двумя конструкциями, которая должна скрыть контраст примыкания.

Второе, на что стоит обратить пристальное внимание, – это на качество фундамента бани. Его глубина должна обязательно соответствовать глубине основания дома. Это необходимо для того, чтобы снизить вероятность отрыва пристройки в процессе усадки и эксплуатации.

Если в планы владельца не входит строительство нестандартного сооружения, то в отдельном помещении может быть установлена конструкция заводского производства. Она не нуждается в дровяном топливе, а обогревается от электрического котла.

Рекомендуется учесть специфичные условия строительства, распланировать количество и размер помещений, их расположение и переход между строениями. От того, как именно будет выполнена пристройка зависит конструкция основания.

Любому банщику надоедает зимой бегать по морозу с дровами, носить вещи с полотенцами взад-вперед. Он задумывается над тем, как пристроить баню к дому. Давайте разберемся, есть ли такая возможность и какие выгоды или проблемы могут быть впоследствии.

Существует одно хорошее выражение: «Конечно, нельзя, но если очень хочется, можно». Ну а если серьезно, проекты домов позволяют пристраивать баню. Никто и ничто не может запретить это сделать. Более того, существуют стандартные нормы в строительстве и пожарной безопасности, которые сопровождают пристройки, а не отдельное строительство.

С помощью стены. Этим методом пристраиваем одну стенку бани к стене дома. Таким образом мы имеем, не напрягаясь, уже четвертую часть парилки. Этот пристрой является самым простым и недорогим. Он дает возможность сэкономить 25% расходов для построения сауны. Обратная сторона медали есть то, что сэкономленные деньги надо будет потратить на дополнительную пароизоляцию и противопожарную защиту. Почему?

Пристройка бани к деревянному дому требует дополнительной защиты жилья от пара, так как он будет проникать через стены. Конечно, если дом построен из железобетона или керамзитобетона, этот пункт можно упустить. Когда в проекты домов включается кирпич, легкие блоки, дерево, тогда это условие является обязательным.
Противопожарная защита. Пристраивая баню к деревянному строению, нужно обеспечить защиту от возгорания. В таком случае на помощь придет огнеупорная изоляция. Крепится она к стене бани, после нее устанавливается слой пароизоляции. В этой роли может выступить лист базальтовой ваты повышенной плотности.

Баня приставляется к дому. С помощью такого способа коробка бани якобы крепится к дому. Главный положительный момент при этом – исключается дополнительная защита от пара. Отрицательным остается тот фактор, что необходимо устанавливать на стену помещения пожарную изоляцию. Баня ставится таким образом, что выходит простой переход в парилку через двери. Вход в пристройке будет находиться между баней и стеной жилого здания. Такой способ закроет доступ испарениям в дом. А для того чтобы повысить противопожарную безопасность, желательно двери сделать с дополнительной изоляцией.

Переход в сауну. Таким способом баня становится слишком близко к зданию, после чего пристройка соединяется небольшим тамбуром. Соответственно, стенки строений не касаются друг друга. Плюс такой пристроенной бани заключается в том, что через этот проход можно провести электроэнергию, трубы водопровода и отопления. Если проекты домов предусматривают канализацию, есть возможность соединить банный санузел и душевую с центральной системой водоотвода. Таким образом пристройка превращается в полноценный благоустроенный комплекс удовольствия.

Какой метод постройки бани использовать – это решать нужно индивидуально. Первый способ является самым дешевым, третий – безопасным, но каким бы способом баня ни строилась, нужно учитывать все возможные риски при выборе метода в целях безопасности.

Не нужно забывать о гидроизоляции. После посещения парилки требуется обеспечить тщательную просушку помещения. Тогда воздух будет в бане всегда жарким и сухим. В ином случае повышенная влажность поспособствует разрушению стен жилья.

Хорошо, когда баня стоит смежной с кухней, чтоб у них была общая печка. За счет этого даже летом воздух будет очищаться и просушиваться путем прогрева. В холодное время года баня своим теплом будет обогревать жилое помещение. Плюс к тому, баней будет осуществляться вентиляция с помощью поддувала, которое находится под печкой.

Нашим желаниям нет предела. Технический прогресс дошел уже до такого уровня, что иностранцы начали практиковать размещение бань на цокольных этажах. Иногда возникают проблемы при постройке с проектированием водоотвода. Но такой «каприз» не мешает жителям других стран подхватывать идею в строении бань подобного уровня.

Первое, с чем может столкнуться строитель, — это особая сложность организации плотного соединения двух стен. В связи с этим, большинство проектов подразумевают монтаж небольшой соединительной вставки между двумя конструкциями, которая должна скрыть контраст примыкания.

Второе, на что стоит обратить пристальное внимание, — это на качество фундамента бани. Его глубина должна обязательно соответствовать глубине основания дома. Это необходимо для того, чтобы снизить вероятность отрыва пристройки в процессе усадки и эксплуатации.

Один из вопросов, который встает перед частным застройщиком при проектировании бани — ставить ли баню отдельно или пристроить ее к жилому дому? И тот и другой способы постройки бани имеет свои минусы и свои плюсы. Рассмотрим подробнее.

Во-первых, такую баню легко сделать отапливаемой. Это значит, что в баню можно подвести воду без риска ее замерзания в трубопроводе. Это значит, что можно разместить в бане приборы жидкостной системы отопления, общей с жилым домом. Кроме этого, можно установить в такой бане дополнительную нагревательную систему для воды (бойлер) опять же без риска его замораживания.

Также легко прокладываются коммуникации в баню для датчиков охранной сигнализации. А ведь в бане достаточно дорогих приборов и оборудования, которое необходимо предохранить от кражи – банная печь, электроарматура, бойлер, сантехника и так далее.

Первый, и самый главный минус, это возможная опасность для дома от бани в случае возгорания бани. Естественно, при соблюдении всех противопожарных норм, это достаточно редкий случай. Однако исключать его нельзя. И поэтому многие индивидуальные застройщики не пристраивают баню к дому именно по этой причине.

Второй из минусов – это постоянный мусор из топочного отделения бани. Щепки, зола, пепел попадают в дом постоянно. Кроме этого, мусор получается от дров, хранимых в этом случае либо в топочном отделении, либо в переходе из дома в баню.

Третий из минусов – это повышенная влажность. которая проникает из бани в дом через общую с домом стену или через переход, обустроенный между баней и домом. Для жилого дома такой «импорт» повышенной влажности совершенно ни к чему.

Несомненно, собственная баня на участке – это прекрасно, но парилка, пристроенная к дому, еще лучше! Ведь зимой, хорошенько попарившись, не нужно бежать через весь участок домой и носить дрова и полотенца по двору. Однако пристроенная баня к дому – это не только возможность получить удовольствие, не отходя от жилища, но и повышенная пожароопасность. Как осуществить строительство с учетом всех норм? Разновидности материалов для стройки, преимущества и недостатки.

Можно ли пристроить баню к дому? Со стороны законодательства никаких запретов не существует, кроме того, есть правила, которые регламентируют возведение пристроек такого типа. Вариантов, как можно совместить парилку с жилым пространством, несколько:

Использование уже существующей стены дома. Данный способ является наиболее экономичным, так как расходы сокращаются на строительство одной стены бани. Однако сэкономленные средства придется вложить в качественную пароизоляцию и гидроизоляцию, а так же на методы противопожарной безопасности. Особенно актуально выполнение всех правил пожаробезопасности, если дом, к которому пристраивается парилка, является деревянным.
Приставка бани к дому. В таком случае пристроенная баня к дому имеет собственную стену, которая возводится впритык к стене жилища. Преимуществом такого строительства является отсутствие необходимости делать пароизоляцию. В таком случае дверной проем, соединяющий две постройки, получается довольно широкий, поэтому имеет смысл установить две двери вместо одной и сделать ту, которая ближе к дому, противопожарной.

Оптимальным вариантом считается обустройство печи, которая рассчитана не только на баню, но и на дом. Таким образом летом можно просушивать помещения путем протапливания, а зимой баня будет обогревать своим теплом дом.

Пристроить к дому баню из бруса допускается в том случае, если все жилище возведено из дерева. Для осуществления планов понадобится правильно подобрать строительный материал. Рекомендовано использовать брус с сечением 150 х 150 мм. Он может быть изготовлен из липы, лиственницы, кедра. Хвойные породы деревьев использовать не рекомендовано, так как при нагревании они могут выделять некоторое количество смолы.

Профилированный удобно использовать при монтаже, полотно в таком случае получается ровным и без пробелов. К недостаткам материала можно отнести необходимость дополнительной теплоизоляционной обшивки после некоторого времени эксплуатации здания.
Клееный брус часто используется в готовых проектах бань. Он обеспечивает быстроту монтажа, а фундамент может быть облегченным. Недостатком является тот факт, что в некоторых случаях в составе клея может быть формальдегид.

Конструкции данного типа совсем недавно вошли в обиход, однако успели заслужить полное доверие среди опытных строителей. Неоспоримым преимуществом каркасной бани – пристроя к дому из кирпича или древесины – является отсутствие необходимости создавать сложные чертежи, ведь здание собирается легко и просто, как конструктор. В таком случае требуется самый легкий и простой фундамент на сваях. Каркасные бани обладают такими преимуществами:

Так же важно большое внимание уделить пароизоляции, так как материалы, из которых изготовлен каркас, могут быстро испортиться от повышенной влажности и перепадов температуры внутри и снаружи строения. Пристроенная каркасная баня к кирпичному дому может выглядеть как единое целое с жилым зданием, если ее внешняя отделка будет выполнена с использованием плитки в виде кирпича.

Закладка фундамента – это то, с чего начинается любое строительство. Его рекомендовано устанавливать с учетом тяжести конструкции и особенностей грунта. Так, например, на подвижных землях рекомендовано использовать свайное основание, а для возведения капитальной кирпичной бани – бетонный, ленточный, армированный фундамент.

При проектировании и строительстве бани, пристроенной к дому, важно позаботиться о водопроводе и водоотводе. Преимуществом такой бани является то, что все необходимые коммуникации можно провести из жилого дома. Чаще всего трубы для воды прокладывают от центрального водопровода, а вот вариантов осуществления водоотведения может быть несколько:

Сливная яма считается одним из самых простых и дешевых вариантов. В таком случае нужно всего лишь вырыть яму соответствующего размера, обложить ее внутренние стенки кирпичом или бетонными кольцами. Для очищения по мере заполнения используется ассенизаторская машина.
Сточный колодец с системой фильтрации является наиболее дорогостоящим и трудозатратным вариантом. Система состоит из фильтра из ракушек, щебня или гравия, верхняя часть заполняется речным илом, который должен очищать сточные воды.
Септик – это вариант сливной ямы, где вместо колодца используется пластиковая емкость для сточных вод. Очищение может происходить с помощью ассенизаторской машины, а может быть установлена система фильтрации воды, после прохождения которой жидкость сливается в грунт.

Кроме того, в полах бани должны быть оборудованы стоки. Это может быть протекающий пол в парной, вода в котором проходит сквозь щели между досками и собирается в резервуаре под полом, или бетонные конструкции, которые оборудованы под наклоном.

Каркасная, бревенчатая или кирпичная баня, пристроенная к дому, должна иметь кровлю, которая будет отвечать всем необходимым требованиям. Ее особенность в том, что она не должна пропускать влагу, которая будет скапливаться в парилке, так как она может разрушить не только здание бани, но и жилой дом. Для предотвращения образования конденсата необходимо тщательно утеплить кровлю, это может быть осуществлено несколькими способами:

Сложно представить себе парную без традиционных аксессуаров – веников, ковшей, ведер для воды. При этом также важно выполнять технику безопасности. Ковши и ведра должны быть только деревянными, чтобы не обжечься при их использовании. А вот веники могут быть какие угодно – можжевеловые, дубовые, березовые, липовые, кленовые, ольховые, травяные (мятные, крапивные, полынные).

Как правильно пристроить баню к дому, подробно описано выше, это довольно просто при наличии некоторых специальных знаний. Однако если есть малейшие сомнения в результате, то рекомендовано привлечь специалистов, которые помогут сделать все в соответствии с действующими нормами и правилами.

Так что если у вас небольшой участок, строить на нем деревянную баню — огромный риск. Всегда может нагрянуть проверка и определить постройку под снос. Как же все сделать правильно? Об этом мы расскажем вам в данной статье.

Выбирая как построить баню на своем участке в целях экономии, нередко останавливаются на пристройке конструкции к основному дому. Баня пристрой имеет ряд плюсов: экономичность, простота монтажа, экономия места на участке. Главное при строительстве правильно подобрать проект, учитывая при этом все тонкости пристроя. Как пристроить баню к дому, особенности монтажа и выбора проекта в этой статье. Мы познакомим читателя с некоторыми фото и видеоматериалами по вопросу пристроя парной к основному дому.

Не стоит выбирать фундамент отличный от основного. Самый подходящий вариант ленточный облегченный. Выполнять привязку к основному фундаменту можно при помощи металлических скоб, а во избежания образования холдовых мостиков места стыка дополнительно пропенивают и утепляют пенополистиролом.

Важно продумать каким будет переход между баней и домом. Самый простой вариант выполнить сквозной, когда дверь прямо из дома ведет в предбанник или комнату отдыха. Главный плюс конструкции внутреннего перехода в меньшей потере тепла.

Коммуникации в пристроенную баню проводят прямо из дома. Провести трубы, электропроводку можно через общую стену или под баней через фундамент. По бане разводка выполняется любым удобным способом. Можно провести воду в баню отдельно, на садовом и дачном участке можно выкопать колодец или сделать скважину.

Перед строительством важно составить проект. Даже самая небольшая пристроенная баня для дачного домика не должна строиться на глаз. В проекте пристроя должны быть указаны используемые материалы, планировка внутри бани, переход из дома в баню.

Для пристроя бани выбирают материал, который дает минимальную усадку и легко монтируется своими руками. Например, профилированный брус камерной сушки или клееный. Не рекомендуется делать баню пристроем из материала отличного оттого, которым строились стены дома. Усадка у различных материалов отличается и могут появиться трещины в местах стыковки стен. Но к старому дому баню пристраивают из различного материала: кирпич, пеноблоки, пиломатериалы, каркасную из панелей ОСВ.

Снаружи фасад обшивают любым понравившимся материалом: сайдинг, вагонка, имитация бруса, блок-хаус. Но используя тот же отделочный материал, что на фасаде дома можно получить гармоничную и эстетически привлекательную конструкцию. Как пристроить каркасную баню можно увидеть на видео:

В ряде случаев возникает необходимость пристроить баню к жилому дому. Например, с целью экономии материалов, обеспечения большего уровня комфорта, либо при недостатке места на участке. Зачастую люди приобретают участок с уже имеющимся на нем домом, а земельная площадь не позволяет возвести баню отдельно. Вот и приходится совмещать деревянный дом с баней.

Размечается, а затем заливается фундамент для будущей бани. Желательно, чтобы он был таким же, как и фундамент под домом. Рекомендуется изготовление ленточного фундамента, хотя столбчатый вариант также допускается. Новый фундамент должен вплотную примыкать к старому.

Дымовая труба, выходящая из бани, должна быть надежно заизолирована. В местах выхода через деревянную кровлю труба изолируется негорючим материалом. Например, базальтовой ватой или асбестом. На нее устанавливается специальный искрогаситель для защиты дерева от возгорания.
Если баню и дом разделяет общая стена, либо стены этих строений вплотную соединены между собой, необходимо обеспечить защиту стены от вероятного возгорания. Для этого дерево в бане пропитывается огнезащитной жидкостью.

Нежелательно использовать для возведения бани материалы, по своему составу отличающиеся от тех, из которых изготовлены стены дома. Разные материалы обладают разной усадкой, поэтому в местах соединений стен могут появиться неприятные трещины.

Новости: предприниматель в сфере оздоровления Нелл Уотерс пытается собрать 146 000 фунтов стерлингов на краудфандинговом веб-сайте Kickstarter, чтобы построить прототип экологической городской бани из морских контейнеров в Сан-Франциско.Подробнее

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Вниз по улице от парка Маккаррен, на углу Берри-стрит и Северной 10-й улицы в Вильямсбурге, на территории недавно отремонтированной газовой фабрики 1930-х годов находится ресторан. Это что-то вроде закладки для бранчей или первых свиданий с напитками: семифутовые окна обрамляют пальмы гостиной и папоротники Кимберли Квин, а имя, написанное руническим шрифтом, осторожно выгравировано на вывеске из оникса.

Баня открылась в середине ноября прошлого года. Это вниз по улице от моего спортзала, и когда я впервые прошел мимо, у меня была довольно стандартная реакция Вильямсбурга: ох, ах, почесать затылок. Пространство, казалось, полностью соответствовало шаблону неустанно облагораживающего района: A) придумайте причудливую концепцию, B) передайте ее в красивом дизайне, C) оставьте их на размышления.

Но Bathhouse, как следует из названия и скудно одетых посетителей, — это не еще один угловой ресторан, который стоит 12 долларов за тост с авокадо и 16 долларов за Bee’s Knees.Пространство, видимое с улицы, на самом деле является бонусом к главному событию под тротуаром — подземной бане площадью 6500 квадратных футов, которая была воплощена в жизнь соучредителями Трэвисом Талмэджем и Джейсоном Гудманом.

Нью-Йорк знает свое дело в банях, и Талмадж и Гудман знают об этом; перед запуском этого проекта они годами посещали культовые русские и турецкие бани в Ист-Виллидж. Но они решили, что концепция должна быть возрождена, и специально решили переосмыслить баню как продолжение фитнес-режима, шанс успокоить тела, подвергшиеся опасности.

Я посещал нью-йоркский спортивный клуб около шести или семи лет и долгое время был озадачен скучной природой сауны и парной, похороненных в задней части раздевалки, как будто только для проверки коробка. Тем не менее, в Bathhouse, в соответствии с последними тенденциями в мире велнеса, восстановление занимает центральное место. Центр лечения был запрограммирован профессионалами отрасли, которые годами работали с Brooklyn Nets и NYYFC — и предлагает обширных .

Постоянные участники бани и однодневные туристы будут иметь разные цели в зависимости от того, какой элемент физической формы они хотят решить. В этом отличие от большинства спа, где основная цель — приготовить, установить, расслабиться (и не разговаривать со мной, пока я это делаю).

, конечно же, расслабляет, но это тоже стимулирует, место сбора, где гости обмениваются советами по тренировкам и ручками Instagram.Гости (креативщики в спецификациях Clubmaster, банкиры из Бруклина, случайные игроки НБА) прыгают из термонейтрального бассейна в холодный бассейн и обратно, прежде чем отправиться в отдельную комнату, чтобы быстро заморозить кровоток и облегчить узлы в своих низкая спина.

И все это, кстати, происходит в постмодернистском, дионисийском лихорадочном пространстве. Раскрашенная вручную плитка с изображением нимф, отдыхающих в одном из тосканских озер, сочетается с оригинальной кирпичной кладкой с содовой фабрики доктора Брауна. Горные лампы излучают мягкий оранжевый свет от стен.Музыка гипнотическая, и одни ливневые дожди стоят того, чтобы спуститься под землю. Хотя кирпичи с тротуара Северной 10-й улицы служат потолком в сауне, сложно вспомнить, в каком районе вы находитесь, не говоря уже о стране или столетии.

Что просто оставляет вас с вами. Если вы проголодались, в ресторане наверху подают блюда северной и восточноевропейской кухни из Нейца Шеруги (который работает в Eleven Madison Park), где вам рекомендуется надеть халат.Если ты предпочитаешь остаться внизу подольше, это тоже хорошо.

Подробнее о тарифах в банях читайте здесь. Это недешево (250 долларов в месяц за неограниченное членство), но если вы не хотите делать все возможное, мы рекомендуем проверить вещи с дневным абонементом. Несколько недель назад, в понедельник вечером, я пошел после тяжелой тренировки (в будние дни отправляюсь пораньше, чтобы побыть в одиночестве) и провел почти два часа, катаясь на велосипеде между бассейнами и саунами. К тому времени, как я вернулся домой, я уже ел пудинг и, несомненно, выспался лучше всех за последнее десятилетие.

Баня — это дом для людей, которые стремятся выглядеть, чувствовать и показывать себя на высшем уровне. И это забавное место, где можно пообщаться. На самом деле правил, какой может быть баня, нет. Мы считаем, что он отличается от спа в том смысле, что он социально привлекателен и ориентирован на функциональность, а не на «роскошь».Тем не менее, у нас действительно хорошее место. Наша программа кузовных работ придерживается того же принципа — функциональность всегда превыше ценности. Наши скрабы и массажи были тщательно разработаны, чтобы вы выглядели и чувствовали себя наилучшим образом, но не притворяйтесь обычным расслабляющим спа-массажем. По своей сути, Баня — это оазис, где люди могут почувствовать себя настоящими людьми.

Традиционно бани были оживленным центром общества, и эта баня не исключение.Прийти сюда с друзьями — это круто. Мы социальные животные по натуре, и часть того, чтобы быть лучшим собой, — это быть частью сообщества. Вам не нужно шептать, но, пожалуйста, помните об опыте других и используйте голоса в помещении. Разговоры с единомышленниками в бане — это нормально, но не место для скоростных свиданий. Не забудьте также оставить свои сотовые телефоны в шкафчиках и дать терапевту чаевые.

Бронирование поощряется из-за ограниченной доступности и может быть забронировано на нашем веб-сайте бронирования или позвонив нам по телефону +1 (929) -489-2284.Присутствующие всегда приветствуются, в зависимости от наличия возможности. Скрабы, массажи и пакеты обычно распродаются за 30 дней.

Мы продолжим блокировать все наши членства. Однако, если у вас есть дневные пропуски и неограниченное количество пропусков, мы будем рады позволить вам их использовать. Пожалуйста, сделайте предварительный заказ, чтобы использовать свой 5-Pack или пропуск.

BYOBS («Принесите свой купальный костюм») и маска. Костюмы на день рождения предназначены для раздевалок. Если у вас растяжка, наденьте сухой купальный костюм или возьмите с собой дополнительную пару шорт / леггинсов. В бане предоставляются полотенца, тапочки и халаты.

Горячие ванны,
сауны, парные, горячие источники — курортная культура принимает различные формы
во всем мире, и научиться расслабляться, как местный житель, является главной достопримечательностью
много направлений.Но так же переплелась банная культура со многими
в современных обществах, казалось бы, вездесущая практика использования тепла для
выброс токсинов на самом деле насчитывает десятки тысяч лет, начиная с
Эпоха неолита, когда кочевые племена находили облегчение от сильного холода в
купаясь в различных природных горячих источниках, на которые они наткнулись по всему миру.

Один из
Самые ранние известные общественные бани в мире были построены в долине Инда около 2500 г.
До н.э. в затерянном городе Мохенджо-Даро.Называется
«Большая баня», этот большой бассейн, построенный из жженого кирпича, был раскопан в
начало 1900-х годов археологами в современном Пакистане. Антропологи
говорят, что, возможно, он использовался как храм, так как купание и чистота могут
были связаны с религиозными верованиями.

Намного позже,
около 300 г. до н.э. практика общественных купаний была принята римлянами, и
баня стала жизненно важной частью общества, которую посещали богатые и бедные. Для многих
это было единственное место, где можно было смыться после долгой недели физического труда и
В то время толпы мужчин и женщин купались вместе обнаженными, поскольку ванна была основным местом для
собираться и общаться.

Турецкий хаммам
Турецкий
бани, называемые хаммамами, вероятно, частично произошли от римских и византийских
бани — экспорт Римской империи, которая распространилась на Турцию в 7 ^-х гг.
Века. В основе концепции лежала особая чистота,
где очищение тела идет рука об руку с очищением души.Популярно около 600 г. н.э., хаммамы также были местами, где
отмечались главные жизненные события, а купальные ритуалы были включены в
свадьбы и дни рождения.

Хаммам
по-прежнему остается обычным местом для общения и отдыха. На
входя, посетителям могут выдать полотенце, пару сандалий и абразивный
рукавица, keşe —
предназначен для отшелушивания кожи. Хаммам обычно состоит из трех основных зон: горячей парной с большим
мраморный камень в центре, где лежали купальщики, пока обслуживающий персонал чистил их и
проводить массаж; теплая комната для купания; и прохладная комната для отдыха.Области, как правило, разделены по половому признаку, нагота необязательна.

Русская баня
В ранних исторических источниках упоминается русская баня, или
баня, играющая центральную общественную роль к 900-м годам. В славянской мифологии существует
был даже духом бани по имени Банник, который, как полагали, прятался под банными скамьями только для того, чтобы открывать себя, если
посетитель вел себя неуважительно или вел себя плохо — в этом случае Банник бросал
кипяток или горячие камни у беспокойного купальщицы.

Во всем
Русская история, баня нравилась всем классам. Сельские жители, которые сделали
ручной труд использовался для посещения общественной бани, часто единственного места для мытья
прочь, в то время как богатые россияне иногда предавались частным баньям.
Бани также посещали как духовный опыт, часто по воскресеньям, традиция, которая продолжается и сегодня.
Например, купальщики бьют себя пучками березовых веток, называемых веники , с целью открыть поры и увеличить
кровообращение, а также акт самобичевания.

Сегодня большинство
Банья разделены по половому признаку, нагота необязательна. Обычно они включают
бассейн с холодной купелью и горячая парная с деревянными скамейками на разной высоте —
чем выше вы поднимаетесь, тем горячее становится пар.

Японский онсэн
Японский онсэн
природные горячие источники, рожденные в результате обильной вулканической активности в стране,
и практика купания в этих термальных ваннах для исцеления, духовности
и омоложение восходит к тому времени, когда буддизм распространился в Японии в 500-х годах.Немного
данные свидетельствуют о том, что буддийские монахи приложили руку к
основание некоторых из
самые ранние курортные места по всей стране.

С
Онсэн Японии основан на естественных образованиях, некоторые из них существуют уже
тысячи лет. Одним из таких мест является Дого Онсэн, расположенный на острове Сикоку,
считается, что он использовался не менее 3000 лет. Упоминания о онсэнах
были найдены в текстах из ранней истории Японии, иллюстрируя это как
великий уравнитель, приветствующий богов, императоров и
крестьяне одинаковы.При посещении японского
курорт с горячими источниками (например, обнаженная натура). Прежде чем сделать решительный шаг,
обратитесь к этому руководству по этикету онсэн.

Корейский дзимджильбан
Раздеваясь
также является обязательным в чимчжилбанах, или корейских банях, которые всегда
разделены по полу. Jimjilbangs — семейное дело в Южной Корее, с
все, от детей до пожилых людей, присоединяются к времяпрепровождению.

Истоки
этой традиции могут быть связаны с природными горячими источниками страны, некоторые из
которые используются более тысячи лет.Сегодня многие джимджилбэги
открыты круглосуточно и предлагают ночлег, идеально подходят для усталых
путешественники. Также уникальными для Кореи являются материалы, используемые в сауне, паровой бане.
комнаты и джакузи. Например, нефрит можно использовать в сауне для облегчения
боли в суставах и стресс, в то время как обожженная глина может использоваться для детоксикации.
Также очень распространены скрабы для тела с использованием рукавиц, похожих на турецкий кесе, но
с молоком и водой, чтобы увлажнить кожу и улучшить кровообращение.

Один из
Более известные дзимчжилбанги в Сеуле — это массивный спа-центр Dragon Hill, семиэтажный спа-центр с ванной с морской водой, соляной комнатой, саунами,
бани, бассейн, фитнес-центр, сады, фудкорт, маникюрный салон,
поле для гольфа, интернет-кафе и кинотеатр.Основная ничья — это
основная баня, отапливаемая углем и пропитанная ароматом дуба.

Потовый домик коренных американцев
Самый ранний
отчеты о потовых домиках в культуре коренных американцев появляются в трудах
Европейские поселенцы из
1600-х годов, и по словам антрополога Раймонда Бако, автора книги
Lakota Ritual of the Sweat Lodge, потовые домики существенно не изменились
С этого момента. Участники потового ритуала собираются в куполообразной хижине.
или палатка, где посередине лежит куча раскаленных камней.Лидер пота имеет тенденцию
к камням и может налить воду сверху, чтобы заполнить домик паром. Он также
ведет группу в молитве и песне. Во время церемонии подношения, такие как
табак может быть приготовлен для спиртных напитков.

Родной
Американский опыт пота, церемония, полностью и полностью сосредоточенная на
духовный, доводит до предела и тело, и разум.Страдания за
ради нравственного укрепления — одна важная тема, которая пронизывает все
«потовая домик», — объяснил Буко в своей книге.

Финская сауна
Сауны
распространены повсеместно в Финляндии, стране с примерно двумя миллионами саун, или примерно одна сауна на
каждые два-три человека. Почти все финны хотя бы раз в неделю «ходят в сауну».
(даже те, кто находится в заключении) и многие семьи имеют портативные
сауны для походов. «Сауна» — это даже финское слово, означающее «горячая паровая баня».
создается путем обливания нагретых камней водой.

Хотя
происхождение финской сауны неясно, вероятно, холодный климат Финляндии
способствовал созданию этой теплонаполненной конструкции. Согласно
документальный фильм «Steam of Life», фильм, посвященный одержимости финскими курортами, одними из первых саун
были отапливаемыми бараками, которые также служили домами. Помимо купания, сауны
использовались бы для работы по дому, требующей сильного нагрева, например, для запекания мяса и
методы, требующие стерильной среды, такие как подготовка к захоронению мертвых.

традиционная финская сауна — которая восходит как минимум к ^г. г.
Века — это баня по-черному, топится дровяной печью без
дымоход. После замачивания
в жару многие местные жители выходят на улицу, чтобы покататься по снегу или прыгнуть в яму в замерзшем
озеро, с тех пор как
считается, что переход от горячего к холодному стимулирует кровообращение.

Самый старый
Общественная сауна, которая до сих пор используется в Финляндии, — это сауна Rajaportin, сауна по-черному, построенная в 1906 г.
в южном городе Тампере.Остаться в Финляндии и не пользоваться сауной означало бы
как будто побывать в Древнем Риме и не заглянуть в местную баню. Какие
лучшее место, чтобы испытать эту многовековую традицию, чем исторический спа-центр,
помогли сформировать сегодняшние обычаи?

Помимо прекрасных видов, очищающих ванн и помещений для туристов, эта круглогодичная баня усиливает чувственные ощущения от пребывания в пышном и живописном районе озера Сако в графстве Нэмпшир, предлагая парусиновые покрытия.Эти паруса расположены так, чтобы обеспечивать внутреннее свечение за счет фильтрованного света. Хотя ручная система кривошипа позволяет открывать и закрывать каждый парус, в большинстве случаев паруса намеренно закрывают обзор. Таким образом, архитектура ценит пейзаж не через визуальное обрамление, а скорее через звуковую обратную связь хлопающих парусов и внутреннего свечения, вызванного материалом холста.

В бане, не придерживающейся римской модели купания, есть фригидарий, кальдарий и тепидарий, а также жилые помещения и столовые для туристов.Непосредственная близость фригидария к кальдарию предполагает пассивную архитектуру и является результатом ритуала, связанного с последовательным доступом к обоим бассейнам. Баня делает акцент на процессии и созерцании и активирует тепидарий, помещая его на некотором расстоянии от двух других бассейнов. Качество обработки усиливается за счет продолжения лестницы, ведущей в бассейн.

Близкое расположение к тропе Джексона Вебстера и близлежащей дороге сделано для обеспечения возможности строительства этого сооружения.Вместо материальных затрат и транспортабельности широко используются бетонные блоки, предназначенные для подпорных стен. Монолитный бетон состоит из различных плит перекрытия. Система стальных балок и колонн обеспечивает прочный каркас и помогает простой конструкции крыши консольно опускаться над зданием и площадкой.

Газификация частного дома — это огромная проблема. Нерешаемых проблем не бывает, но газификация всегда вызывала ужас у застройщика, и даже не так с точки зрения стоимости оборудования и коммуникаций, как с огромной волокитой и тоннами бумаг, которые нужно заполнить, разнести по инстанциям, утвердить, причем неоднократно. Все же, одной из основных статей расхода на проведение газификации являются проектные работы. О некоторых нюансах, связанных с этой проблемой, мы и поговорим сегодня.

В общих чертах проект газификации, если рассматривать его в идеальных эталонных условиях, стоит недорого. Вот примерная стоимость проекта газификации частного дома по центральному региону от частных компаний. Цены могут быть несколько отличными, в зависимости от уровня предоставляемых услуг, но об этом мы поговорим позже.

Это то, что касается проекта, а если говорить о ценах на физическую газификацию, то картина представляется несколько другой. Очень много факторов влияют на цену, но из таблицы с картинками, приведенной ниже, некоторые моменты начинают проясняться.
Как видим, цена на полную газификацию очень сильно зависит от объема помещения, его планировки, количества потребителей и еще нескольких факторов. Теперь попробуем разобраться более подробно.

Установка и подключение газового оборудования, это только самый последний и самый приятный из этапов газификации дома. Государство, как известно, имеет монопольные права на природные ресурсы и энергоносителями, поэтому может делать все, что захочет. На поставках газа в частные дома кормится несметный легион дармоедов, которых не кормить мы просто не можем, иначе останемся без газа. Все начинается с того, что на газификацию нужно получить технические условия.

В принципе, ТУ выдаются бесплатно (по закону) и в течение 10 дней. Но зная некоторые особенности, расслабляться нам не дадут даже на этой «бесплатной» фазе газификации. Технические условия представляют собой документ, который дает право на подключение к близлежащему магистральному газопроводу. Выдавая ТУ, организация по умолчанию подтверждает свои обязанности обеспечивать бесперебойное газоснабжение, поддерживая необходимое давление в системе. Перед тем, как приступать к получению ТУ, стоит определиться с газовым оборудованием, которое будет в доме.

Работа над проектом газификации проводится только в том случае, если получены ТУ. Компания, которая проводит проектные работы, в обязательном порядке должна иметь лицензию на проектные и сметные работы, а владелец должен предоставить все необходимые документы. Перечислять их смысла не имеет, поскольку в каждом из регионов могут быть свои особенности, но документы должны быть практически все.

В процессе проектировочных работ будет предпринят неоднократный выезд на объект для согласования деталей и для уточнения марок газового оборудования и его характеристик. Если будет такая необходимость, будут проведены дополнительные замеры непосредственно на участке и в присутствии домовладельца.

Практика показывает, что все бумажные вопросы занимают не менее 4-7 месяцев, и только после этого можно приступать к монтажным работам. Для этих работ тоже есть определенные допуски, определенные организации, которые их имеют, и как правило, особенного выбора потребителю не оставляют. Систематизировать расходы на этом этапе очень сложно, поскольку в каждом из регионов есть свои особенности, но из бюджета на полную газификацию придется отдать на оформление не менее 30%.

Что касается стоимости оборудования на газификацию дома, то здесь ситуация более гибкая, и в этом случае мы можем выбирать такое оборудование, которое устроит нас и условия определенного дома. В среднем, для отопления частного дома от 200 до 300 м² можно подобрать газовый котел для отопления и горячего водоснабжения до 800 евро.

Практика показывает, что при самых благоприятных условиях и при наличии определенных средств, весь процесс, от начала составления документации до сдачи объекта в эксплуатацию может пройти как за 3-5 месяцев, так затянуться и на год. Поэтому мы искренне желаем всем газифицироваться поскорее, подешевле и как можно качественнее.

Сегодня не существует проблем с обеспечением теплом объектов, расположенных даже на значительной удаленности от централизованных газовых магистралей. Современные технологии позволили создать мобильную автономную котельную, которая способна максимально выгодно решить задачу автономной газификации частных домом или загородных коттеджей и удовлетворить запросы потребителей, связанные с организацией горячего водоснабжения и системы отопления.

Модульная котельная не только удобна для эксплуатации в частном доме, но и легко транспортируется в нужный регион в виде готовых блоков, собираемых в заводских условиях. Мобильный газовый объект полностью автоматизирован и не требует постоянного контроля, а при возникновении внештатной ситуации сработает сигнализация.

Компактная конструкция содержит все необходимое оборудование. Для ввода в эксплуатацию функционал котельной необходимо подключить к контуру системы обогрева (коммуникации, инженерные сети), имеющемуся в здании. Работа модульной котельной регулируется датчиками, обеспечивающими точный контроль за температурными показателями, которые выставляются с пульта ДУ. Однако несмотря на массу достоинств, следует отметить, что стационарная постройка более надежна и экономична, так как при ее строительстве учитываются все особенности отапливаемого объекта.

Процесс газификации дома — это довольно хлопотное занятие, которое по силам людям, способным в полной мере оценить будущие перспективы. Данное мероприятие предполагает преодоление волокиты с получением разрешительных документов и довольно затратно с точки зрения закупки и монтажа технического оснащения. Основное преимущество котельной, работающей на сжиженном углеводородном газе, заключается в минимизации проблем за счет отсутствия необходимости в подключении к централизованному газовому трубопроводу.

Несогласованность отдельных моментов может впоследствии потребовать дополнительных расходов и времени. Весь комплекс предстоящих мероприятий должен быть подробно описан еще на стадии проектирования, до начала монтажных работ. Модульные котельные могут собираться из готовых блоков по уже созданному проекту либо иметь индивидуальную комплектацию. При отсутствии необходимости в капитальном строительстве стоимость реализации проекта по отоплению дома протан-бутановым газом обойдется дешевле. Узнать, сколько стоит разработка газового проекта по созданию автономной котельной на сжиженном газе, можно на сайте ukravtonomgaz.ua.

ООО «УКРАВТОНОМГАЗ» предоставляет услуги проектирования, согласовывая все нюансы с заказчиком и предлагая выгодные условия сотрудничества. Наличие штата профессиональных инженеров, мастеров и большого ассортимента товаров от лучших отечественных и зарубежных производителей, предназначенных для газификации жилых и нежилых строений, позволяет минимизировать расходы клиента, предложив ему наиболее оптимальный вариант котельной. Цена проекта по газификации частного дома обойдется дешевле, если заключить контракт на определенных условиях поставок сжиженного газа.

За десятилетие работы компанией «УКРАВТОНОМГАЗ» разработано и реализовано порядка 300 проектов, созданных по заказу таких известных корпораций, как фабрики «Рошен», «Свиточ», торговая сеть «Эпицентр». С нами легко стать полностью энергонезависимым, эффективно используя доступные в ценовом выражении энергоресурсы.

вид работ/услуг	категория объекта	частный дом/физ. лицо	юр. лицо
проект газоснабжения	газовый ввод, низкое давление, 1 дом на участке	20 000р.	по смете
	газовый ввод, среднее давление, 1 дом на участке	25 000р.	по смете
	иные категории объектов	по смете	по смете
	внесение изменений в готовый проект по требованию заказчика	3 000р.	по запросу
оформление этапов газификации		по запросу	по запросу
получение лимитов на газ		по запросу	по запросу

С необходимостью газификации загородного дома сталкивается каждый, кто хочет сделать свой дом максимально комфортным для жизни. Однако очень часто поиск ответа на вопрос «Сколько стоит подключить газ?» приводит лишь к обтекаемым формулировкам и целому ряду новых вопросов.

Безусловно, газификация предполагает индивидуальный подход, который учитывает такие факторы как удаленность участка от магистрального газопровода, площадь участка и самого дома, уровень давления и много других нюансов, но стоимость услуг теплотехнического расчета и работ по газоснабжению должна быть определена и конкретна.

Наша компания открыто предлагает ознакомиться со стоимостью услуг и работ, и предлагает вам таблицу, в которой каждая цифра соответствует действительности и является отражением высокого уровня нашего профессионализма.

Согласно данным таблицы, вы можете самостоятельно просчитать стоимость подключения газа к дому для физических лиц по видам услуг и категориям объектов. Узнать же стоимость прочих услуг можно по дополнительному запросу.

Газификация частного дома, несомненно, улучшает комфортность проживания, облегчает сложную организацию отопления помещения, приготовления еды. Понятно, почему украинцы стремятся провести в дом газ, несмотря на немалую его стоимость в Украине. Вот почему вопросы о том, как подключить газ к частному дому, сколько стоит подключить газ являются актуальными и насущными.

Газовщики оценивают возможность подачи газа, поддержания в системе необходимого давления, разрешают подключение дома к газовой магистрали, отмечают на выкопировке место входа будущего трубопровода в магистральную систему.

Топографический план необходим для грамотного и точного проектирования прокладки газа, изготовления выкопировки. Подключение газа к частному дому – сложный и ответственный процесс. Необходимо учесть малейшие детали, в том числе особенности рельефа местности, почвы. Сложный пересеченный рельеф может потребовать находить обходные пути.

Главная особенность карты – актуальность сведений. Все изменения, которые произошли с момента составления последнего топоплана, должны быть учтены. Также на карте изображается актуальное расположение подземных и наземных коммуникаций.

Если выбран более крупный масштаб 1:500, указываются расстояния между объектами, граничными точками. Записаны показатели расстояний, высот, углов. Кроме рельефа и растительности, изображены реки, озера, скважины, мосты, здания, линии коммуникаций. При отсутствии современной топографической карты создается новый документ.

Выкопировка для подведения газа – схематический документ, который передает актуальное состояние участка заказчика под газификацию. Необходим для получения разрешения на производство работ и проектирования. Состоит из двух частей –схемы и словесного дополнения.

Выполняется чертеж в масштабе 1:2000, 1:500 на основе генерального плана района, топографической карты (масштаб 1:2000, 1:500). Он является частью этого плана. Выбор мелкого масштаба 1:2000 диктуется необходимостью изобразить несколько участков.

Остались вопросы? Наш сайт проводит бесплатные консультации по вопросам геодезии, в том числе по газификации, ее стоимости. Звоните по номеру телефона на сайте. Наш оператор организует для вас консультацию специалиста.

Газификация в любом помещении требует серьезного отношения к проектировке, а также монтажу системы. Информация актуальна на 2021 г. Именно потому доверить такую работу можно только квалифицированным специалистам, которые выполнят работу согласно всем нормативам и правилам. Если вам нужна газификация под ключ, тогда просто зайдите на портал Rabotniki.ua и выберите подходящего мастера для этой работы.

Использование газовой магистрали. Это идеальное решение для тех населенных пунктов, которые имеют линию газовой магистрали. Если она проходит возле вашего дома, то подключение обойдется минимальными силами и стоимостью.

Газгольдеры. Это выход для отдаленных местностей, в которых нет газовой магистрали. Это могут быть отдаленные деревеньки, дачные поселки и т.д. В таком случае можно использовать специальные системы, которые называются газгольдерами. Это емкости, позволяющие хранить запасы газа для отопления и бытовых нужд дома. Пополнять их обычно следует раз или два в год.

В зависимости от выбранной системы, составляют проектный план. Однако, какой бы тип вы не выбрали, необходимо первоначально собрать техническую документацию. Для этого обращаются в специальный орган, определяющий состояние вашего дома, после чего дает разрешение или запрет на проведение монтажных работ. После этого происходит разработка проекта, утверждение и, непосредственно, подключение.

Нужно отметить, обустройство частного дома и его газификация, цена на которую будет складываться из многих составляющих, дело довольно хлопотное. Любая компания, которая возьмется за разработку проекта, сможет назвать только приблизительную сумму. При ее утверждении будут учитывать многие факторы:

как далеко находится газовая магистраль (если она дальше двухсот метров от вашего хозяйства, то стоимость будет довольно высокой), т. к. выведение линии может стоить довольно высоко, в зависимости от ландшафта и необходимых для этого работ;

размер жилища: меньше всего за подключение заплатят хозяйства, площадь которых меньше 300 кв.м., и малые предприятия из коммунально-бытовой области, а больше будет стоить подключение для тех домохозяйств, которые требуют наличия распределяющих газопроводов и пунктов для редуцирования магистрального газа.

Чтобы все правильно рассчитать и подвести газ к зданию в соответствии с установленными нормами, следует обязательно использовать труд квалифицированных специалистов. Только их работа может дать гарантию бесперебойного и безопасного поступления газа для отопления и бытовых нужд.

Найти таких мастеров или компаний, занимающихся этой работой, можно на строительном портале Rabotniki.ua. Для быстрого поиска создайте заявку и укажите параметры для ориентирования (приблизительная цена, место работ, ожидания от работы). Далее вам останется только дождаться отзывов исполнителей и выбрать подходящего. В случае возникновения любых вопросов, пишите администратору.

Рассмотрение, изучение и проверка документов и разрешений на строительство объекта газоснабжения

Проверка паспортов и сертификатов на материалы, применяемые, их соответствия техническим условиям, проектным и нормативным требованиям

Контроль качества труб со стали (надземный газопровод на опорах) на отсутствие механических повреждений (без учета контроля качества изоляции) (100 п.м.)

Контроль качества сварочных работ на газопроводах из стальных труб (надземных на опорах) и внутренних газопроводов с проверкой протоколов (без учета контроля качества изоляции стыков) (100 п.м.)

Проверка качества прокладки внутренних стальных газопроводов (100 п. м.)

Проверка качества прокладки газопроводов на опорах (100 п.м.)

Контроль за устранением выявленных дефектов при сооружении систем газоснабжения (100 п.м.)

Контроль испытания газопровода на прочность и плотность после продувки

Проверка исполнительно-технической документации

Ведение журнала работ по техническому надзору

100,83

53,33

102,50

200,00

68,33

131,67

47,50

146,67

133,33

152,50

20,17

10,67

20,50

40,00

13,67

26,33

9,50

29,33

26,67

30,50

121,00

64,00

123,00

240,00

82,00

158,00

57,00

176,00

160,00

183,00

Май – традиционное начало строительного сезона. Если в 2020 году вы планировали газифицировать свой частный загородный дом – не откладывайте это на последний момент, начните уже сейчас, чтобы встретить зиму в теплом и уютном доме.

Прежде всего, нужно понять: есть ли газопровод в вашем населенном пункте? Если нет – значит, сначала этот населенный пункт должен войти в программу газификации Кировской области. Если он уже включен в программу – придется просто ждать прихода «голубого топлива», если нет – можно вместе с другими жителями и при поддержке органов местного самоуправления подать заявку на включение в программу. Этот вариант, как можно догадаться, довольно сложный и долгий и заслуживает отдельной статьи. Мы же рассмотрим наиболее частый вариант: когда газ есть на вашей улице и нужно всего лишь подключить к газовой сети ваш дом. Для таких случаев есть единый регламент действий – это Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные Постановлением Правительства №1314. Именно эти правила определяют порядок газификации и сроки. В таком случае газифицировать частный дом в Кирове намного проще и быстрее. Только внимательно прочтите остальные советы – они вам пригодятся.

Совет 2. Если не хотите беспокоиться о сборе и согласовании документов – заключите комплексный договор сразу на все услуги.

Итак, газификация частного дома по постановлению 1314. Нужно заключить договор о подключении, в рамках которого будет построен газопровод до границ земельного участка. Помимо этого, целый комплекс работ нужно выполнить для строительства газопровода уже в границах земельного участка, продумать, где и как будет прокладываться газопровод на участке и в самом доме, подобрать необходимое оборудование и материалы. В соответствии с принятыми решениями готовится смета на строительно-монтажные работы.

Когда строительные работы будут окончены, а оборудование установлено, останется финальный этап: заключить договор на поставку газа и на техническое обслуживание газового оборудования, пройти инструктаж по технике безопасности, согласовать дату пуска газа, а затем пригласить специалистов для проверки и настройки оборудования.

Будьте готовы к тому, что на каждом этапе необходимо будет оформить целый пакет документов в разных инстанциях. От наличия этой документации будет зависеть скорость газификации вашего дома.

Как упростить процесс? Обращайтесь в компании, которые по максимуму берут на себя все заботы: разработку проекта, подбор оборудования, строительно-монтажные работы и настройку оборудования. Хороший подрядчик осуществляет все перечисленные работы своими силами и заранее включает эти расходы в стоимость услуг.

Совет 3. Выберите компанию, которой доверяете.

Если не знаете, услугами какой компании воспользоваться, изучите всю доступную о ней информацию. Оцените сайты организаций и полноту указанной на них информации. Имеют ли сотрудники компании необходимую квалификацию и лицензию на проведение таких работ? Не стесняйтесь спросить совета у друзей, знакомых и коллег, если они были клиентами этих компаний.

Также специалисты советуют внимательно изучать перечень работ, перечисляемых в договоре. Бывали случаи, когда недобросовестные фирмы предлагали договор на неполный комплекс работ. Уже после окончания стройки клиент узнавал, что нужно заключить еще один договор – и снова заплатить кругленькую сумму.

Сейчас медики по всей стране советуют без лишней необходимости не выходить из дома, чтобы уберечь себя и своих близких от коронавирусной инфекции. Но это нисколько не мешает вам приступить к газификации дома. Сейчас через интернет можно легко, не выходя из дома подать заявку на множество услуг: выдачу технических условий, заключение договора о подключении, выполнение расчета максимального часового расхода газа, техническое обслуживание газового оборудования и т.д. Это очень удобно.

Совет 5. Изучите действующие скидки.

Во многих регионах компании предлагают неплохие скидки на услуги газификации при условии, что будет заключен комплексный договор. Уточните этот момент. Комплексный договор на газификацию дома обычно подразумевает выполнение работ за 40-60 дней – но всё, конечно, зависит от сложности проекта.

Кроме того, если компания напрямую сотрудничает с поставщиками газового оборудования и материалов, это тоже снижает итоговую цену. Обычно это позволяет купить оборудование и материалы по ценам на 10-15% ниже, чем в среднем по рынку. Так что не стесняйтесь спросить у компании об имеющихся скидках и акциях.

Электростанции — ключевой компонент нашей критически важной инфраструктуры, но они должны оставаться прибыльными для инвесторов, чтобы продолжать работу. Фундаментальным фактором, влияющим на рентабельность электростанций, является общая стоимость строительства для ввода объекта в эксплуатацию. Так же, как сами электростанции являются сложными объектами, затраты на строительство электростанций по своей сути сложны. Затраты на строительство новых электростанций сильно различаются в зависимости от типа используемой ими технологии производства электроэнергии.Стоимость строительства как топливных, так и нетопливных электростанций существенно различается.

Кроме того, затраты на новое строительство электростанций сдерживаются рядом других факторов. Некоторые из этих факторов присущи самой энергетической отрасли. Например, нормативная среда, доступ к инфраструктуре и стоимость технологии, поддерживающей завод, — все это влияет на окончательную стоимость строительства. При обсуждении затрат на строительство электростанции также важно понимать, как текущая динамика в строительной отрасли в целом может повлиять на затраты на строительство электростанции.К ним относятся нестабильность компонентов основных материалов для электростанций, таких как сталь или металлы, а также существующая нехватка квалифицированной рабочей силы в строительной отрасли. В этой статье мы обсудим затраты на строительство электростанции в контексте сдерживающих сил, влияющих на затраты, как специфических для электростанций, так и сил, влияющих на строительную отрасль в целом.

Одним из основных факторов, влияющих на стоимость строительства объектов электроэнергетики, является тип предлагаемого объекта. Затраты на строительство могут широко варьироваться в зависимости от того, являются ли они электростанциями, работающими на угле, или электростанциями, работающими на природном газе, солнечной, ветровой или ядерной генераторной установке. Для инвесторов в объекты генерации стоимость строительства между этими типами объектов генерации является критическим фактором при оценке того, будут ли инвестиции прибыльными. Инвесторы также должны принимать во внимание другие факторы, такие как текущие расходы на техническое обслуживание и будущий спрос, чтобы определить благоприятную норму прибыли.Но центральным элементом любого расчета являются капитальные затраты, необходимые для вывода объекта в эксплуатацию. Таким образом, краткое обсуждение фактических затрат на строительство для различных типов электростанций является полезной отправной точкой перед исследованием другой динамики, влияющей на затраты на строительство электростанции.

При анализе затрат на строительство электростанции важно помнить, что на реализованные затраты на строительство может влиять ряд динамических факторов. Например, доступ к ресурсам, которые стимулируют производство электроэнергии, может иметь большое влияние на затраты на строительство.Такие ресурсы, как солнечная, ветровая и геотермальная, распределяются неравномерно, и стоимость доступа к этим ресурсам и их разработки со временем будет расти. Ранние участники рынка получат наиболее рентабельный доступ к ресурсам, в то время как новым проектам, возможно, придется платить значительно больше за доступ к эквивалентным ресурсам. Нормативно-правовая среда расположения электростанции может иметь большое влияние на сроки выполнения строительного проекта. Для проектов с большими первоначальными инвестициями в строительство это может привести к увеличению начисленных процентов и общих затрат на строительство.Для получения дополнительной информации о множестве факторов, которые могут повлиять на стоимость строительства электростанций, обратитесь к Оценке капитальных затрат для электростанций коммунального масштаба, опубликованной Управлением энергетической информации США (EIA) в 2016 году.

Затраты на строительство электростанции представлены в долларах за киловатт. Информация, представленная в этом разделе, предоставлена ОВОС. В частности, мы будем использовать затраты на строительство электростанции для объектов электроэнергетики, построенных в 2015 году, указанные здесь.Эта информация является самой последней из представленных, но ожидается, что EIA опубликует данные о стоимости строительства электростанции за 2016 год в июле 2018 года. Для тех, кто интересуется затратами на строительство электростанции, публикации EIA являются одним из наиболее ценных источников доступной информации. Данные, предоставленные ОВОС, полезны для иллюстрации сложной природы затрат на строительство электростанции и подчеркивают множество переменных, которые могут повлиять не только на затраты на строительство электростанции, но и на текущую прибыльность.

Электростанции, использующие ветер как возобновляемый источник энергии, в 2015 году добавили к электросети наибольшую мощность, не увеличив при этом затраты на топливо. Использование ветра в качестве источника энергии неуклонно растет в Соединенных Штатах. В 2015 году электростанции, использующие энергию ветра, добавили 8 064 мегаватта (МВт) мощности. Сравните это с генерирующими станциями на нефтяной основе, которые добавили 45 МВт мощности, и вы увидите взрывной рост электростанций, зависящих от энергии ветра.Были построены ветряные электростанции со средней стоимостью 1 661 доллар США за киловатт установленной мощности, указанной на паспортной табличке. В результате общая стоимость строительства 66 генераторов составила 13 395 684 долл. США.

Важно отметить, что строительство ветряных генераторов в значительной степени зависит от существующей нормативной базы и затрат на генерацию. Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим, что электростанции, зависящие от энергии ветра, добавили менее 900 МВт мощности в 2013 году, согласно этому отчету EIA, по сравнению с добавлением более 8000 МВт в 2015 году. Наиболее важной причиной для этого стало истечение срока действия федеральной налоговой льготы на добычу в конце 2012 года, что побудило инвесторов отказаться от строительства новых ветроэнергетических установок до возобновления налоговой льготы в начале 2013 года. , увеличение производственных мощностей, добавленных в 2015 году, можно рассматривать как возобновление инвестиций при наличии более благоприятной нормативной среды.

Электростанции, работающие на природном газе, в последние годы были основным фактором увеличения пропускной способности сетей, и 2015 год не стал исключением.В течение 2015 года электростанции, работающие на природном газе, добавили общую мощность 6 549 МВт. Затраты на строительство электростанции, работающей на природном газе, в том же году составили в среднем 812 долларов США / кВт при общей стоимости в 5 318 957 долларов США для 74 генераторов. На электростанциях, работающих на природном газе, используются три различных типа технологий. Каждая отдельная технология существенно влияет на общую стоимость строительства. Большая часть мощности была добавлена за счет электростанций комбинированного цикла, работающих на природном газе (4755 МВт) и турбины внутреннего сгорания (1553), в то время как на двигатели внутреннего сгорания приходилась лишь небольшая часть добавленной мощности (240).Однако это не дает полной картины.

Установки с комбинированным циклом, определяемые как имеющие по крайней мере одну турбину внутреннего сгорания и одну паровую турбину, работают с гораздо более высокими уровнями эффективности, чем другие типы. Хотя это снижает эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе, капитальные затраты на строительство также выше. Электростанции, работающие на природном газе с турбинами внутреннего сгорания, менее эффективны, чем электростанции с комбинированным циклом, что приводит к более высоким эксплуатационным затратам, но также дешевле в строительстве. И двигатель внутреннего сгорания, и турбогенераторы внутреннего сгорания имеют дополнительное преимущество, заключающееся в том, что они могут быть построены быстрее, чем электростанции с комбинированным циклом. Это привело к их использованию в ситуациях, когда требуется кратковременное увеличение мощности для удовлетворения растущего спроса. Кроме того, хотя турбинные установки внутреннего сгорания менее эффективны, они, как правило, работают только в часы пик, чтобы удовлетворить спрос. В отличие от этого, установки с комбинированным циклом, как правило, используются для удовлетворения базовых нагрузок из-за их более высокой эффективности и более низких эксплуатационных расходов.

Стоимость строительства солнечной электростанции, как и для природного газа, также сильно зависит от базовой технологии, используемой на станции.Кроме того, мощность солнечных электростанций также зависит от используемой технологии. По этой причине соотношение между стоимостью строительства и производственной мощностью солнечных электростанций является центральным вопросом для инвесторов. Средняя стоимость строительства всех типов солнечных фотоэлектрических (PV) электростанций составляла 2 921 долл. США / кВт при общем увеличении мощности на 3 192 МВт. Общие затраты на строительство солнечных фотоэлектрических станций составили 9 324 095 долларов для 386 генераторов. Эти цифры демонстрируют, что солнечные электростанции в среднем дают меньшую производительность на один генератор по сравнению как с природным газом, так и с ветром.Уровни производства не статичны для разных типов солнечных фотоэлектрических установок.

Ключевое различие между установками с фиксированным наклоном и осевым отслеживанием. Системы слежения на основе осей более дороги в установке, но приводят к более высокой производственной мощности, чем фиксированный наклон, что может помочь компенсировать текущие эксплуатационные расходы. Еще один фактор, который следует учитывать, — это тип солнечной фотоэлектрической установки. На рынке представлены два основных типа: кристаллический кремний и тонкопленочный CdTe. У этих разных типов есть преимущества и недостатки.Тонкопленочная технология является более новой, и тонкопленочные установки имеют значительно увеличенную среднюю мощность (74 МВт против 7 МВт) по сравнению с установками по производству кристаллического кремния. Оба типа заводов близки по цене к постройке. Например, для установок слежения на основе осей кристаллические кремнийорганические установки стоили в среднем 2920 долларов за кВт по сравнению с тонкопленочными установками, которые в среднем составляли 3117 долларов за кВт. Установок на основе кристаллического кремния как фиксированного, так и осевого типа в 2015 году значительно превысило количество тонкопленочных, что свидетельствует о явном рыночном предпочтении солнечных электростанций на основе кристаллического кремния в 2015 году.

Электростанции, использующие ядерную энергию, остаются ключевым компонентом нашей энергетической инфраструктуры, несмотря на то, что в последние годы было построено несколько атомных электростанций. Фактически, самой последней атомной электростанцией, строительство которой было завершено, была станция Уоттс-Бар, блок 2, завершенная в 2016 году. Эта станция была завершена после десятилетий задержек и была введена в эксплуатацию почти через 20 лет после завершения строительства предыдущей атомной электростанции в США. Штаты в 1996 году, который был Уоттс-Бар Блок 1.Из-за отсутствия строительства новых атомных станций нет полностью точных или актуальных данных о стоимости строительства атомных электростанций. В экономическом прогнозе, опубликованном EIA в 2018 году, предполагалось, что базовая стоимость атомных электростанций, начатая в 2016 году, будет составлять 5 148 долларов США за ночь без учета колебаний, которые могут произойти в промежуточный период. Ключевой момент, который следует отметить в отношении атомной промышленности и атомных электростанций, — это значительное время, необходимое для завершения строительства. Согласно EIA, если строительство начнется в 2016 году, то в ближайшее время ядерный реактор и электростанция могут быть введены в эксплуатацию — это 2022 год.Это делает строительство АЭС более уязвимым для перерасхода, если затраты на строительство в целом будут продолжать расти, как и раньше.

Рабочая сила и материалы являются двумя основными факторами затрат на строительство электростанций, и оба они приводят к ежегодному росту затрат на строительство во всех отраслях промышленности. При оценке общих затрат на строительство электростанций важно быть в курсе колебаний как в рабочей силе, так и в материалах.Строительство электростанции, как правило, является длительным мероприятием. На завершение проектов может уйти как минимум от 1 до 6 лет, а некоторые могут быть продлены значительно дальше. В ОВОС справедливо указывается, что различия между прогнозируемой и реальной стоимостью материалов и строительства в ходе проекта важно учитывать и могут оказать существенное влияние на стоимость строительства.

Затраты на строительство в целом растут, но двумя основными факторами этого являются материальная и трудовая нагрузка.Материальные затраты резко выросли в последние месяцы и могут продолжать расти, если текущая политика будет сохранена. В частности, тарифы на импорт основных металлов, включая сталь, алюминий и железо, а также пиломатериалы из Канады, вызывают резкие колебания материальных затрат. Реальные затраты на материалы в настоящее время выросли примерно на 10% по сравнению с июлем 2017 года. В обозримом будущем эта тенденция не будет снижаться. Сталь особенно важна для строительства электростанций, поэтому сохранение тарифов на импортную сталь может привести к значительному увеличению затрат на строительство электростанций всех типов.

Увеличение затрат на рабочую силу в строительной отрасли также способствует росту затрат на строительство. Рост затрат на рабочую силу вызван нехваткой квалифицированной рабочей силы из-за низкой явки миллениалов в строительных профессиях и резкого сокращения рабочей силы в строительстве во время и после рецессии. Хотя многие строительные фирмы интегрируют программы карьерного роста, чтобы привлечь больше миллениалов в торговые отрасли, потребуется время, чтобы полностью увидеть эффект от этих усилий.Эта нехватка рабочей силы наиболее ярко проявляется в городских районах, где существует жесткая конкуренция за квалифицированную рабочую силу. Для проектов строительства электростанций недалеко от городских центров доступ к квалифицированной рабочей силе может быть ограничен и может быть дорогостоящим.

Например, рытье траншеи и укладывать трубы по прямой линии намного дешевле, чем горизонтально-направленное бурение (ГНБ), необходимое для прокладки новых линий под существующей подъездной дорогой, дорогой или другим сооружением. Есть два аспекта установки и ремонта труб: труд и материалы.

Мастер-сантехник стоит где-то от 45 до 150 долларов в час , в среднем от 75 до 100 долларов в час . Они лучше всех подходят для установки труб любого типа.Стоимость рабочей силы для установки или ремонта линий может варьироваться в пределах стандартной цены подрядчика, иногда доходя до высоких почасовых ставок.

Установка и ремонт труб — опасная работа, требующая больших знаний и опыта, и это отражается в смете подрядчика. Эта стоимость также может варьироваться в зависимости от местоположения. Водопроводчики-мастера на все руки могут не брать столько за труд и могут взять на себя мелкий ремонт трубопроводов. Однако для масштабных проектов, вероятно, потребуется более специализированный персонал с более высокой ценой.

Количество витков. Это увеличивает количество фитингов и других расходных материалов, таких как герметик для резьбовых соединений.Это также увеличивает время, необходимое для установки, поскольку каждую трубу необходимо измерить, разрезать и нарезать резьбу перед установкой.

**Типы газовых трубок**
Тип материала	На опору	Использует
Гибкие гофрированные трубки из нержавеющей стали (CCST)	2–4 доллара США	900 дом от жесткой трубы до техники.
Поливинилхлорид (ПВХ) и полиэтилен высокой плотности (HDPE) **	0 руб.50- $ 1,50	Только для подземного, наружного использования. В некоторых местах не допускается использование ПВХ. Дешевый Используется для транспортировки газа с улицы в дом.
Оцинкованная сталь и черный чугун	3–8 долларов	Используется для наружных и внутренних работ Дорого Трудоемко
Медь Код	1–3 доллара США	Требования * строго ограничить его использование.

Как правило, вы потратите от 0 до 2 500 долларов, чтобы добавить линию от главной улицы к вашему дому. Некоторые компании и муниципалитеты предлагают бесплатную или дешевую установку на короткие расстояния для развития вашего бизнеса.

Часто линия до газового счетчика, включая газовый счетчик, устанавливается, принадлежит и обслуживается газовой компанией. Всегда уточняйте в местной газовой компании информацию о линиях и счетчиках за пределами вашего дома.

Хотя большинство домовладельцев оплачивают собственную установку, существуют несколько менее распространенных сценариев с более низкой или бесплатной установкой. За подробностями в вашем районе обращайтесь в местную газовую компанию:

Бесплатная установка на короткие расстояния . В некоторых районах расстояние менее 100 футов с подтвержденным подключением к газовой системе отопления может означать бесплатную установку. Сюда входят как линия, так и счетчик. Частные компании часто готовы инвестировать несколько сотен долларов в линию для регулярного ежемесячного возврата ваших счетов за коммунальные услуги.

Подсоединение газовой магистрали, называемой ярдовой линией, к баллону с пропаном стоит от $ 0 до $ 75 , в зависимости от вариантов аренды вашей местной газовой компании.Часто подключение осуществляется бесплатно или за минимальную плату при аренде или покупке баллона у поставщика газа. Для использования пропана разрешены только медные или полиэтиленовые трубки. Сантехнику или специалисту по баллонам с пропаном требуется всего несколько минут, чтобы подключить линию. Эти цифры часто включают в договоры аренды.

Лизинг против покупки резервуара — Если вы соглашаетесь купить пропан у одного поставщика, они сдают вам резервуар в аренду за 0–150 долларов в год . Покупка баллона позволяет вам делать покупки по лучшим ценам на пропан.Нужен пример стоимости баллона с пропаном? Покупка и установка бака емкостью от 500 до 1000 галлонов стоит от 800 долларов США до 9000 долларов США8.

Установка нового газового счетчика для вашего дома редко будет превышать 500 $ . Поскольку многие компании владеют, устанавливают и обслуживают линии и счетчики, они ограничивают установку типами и подрядчиками, которых они назначают. Это в основном сделано для того, чтобы типы счетчиков были согласованы для целей беспроводного считывания. Если все-таки придется платить, это относительно недорого.

запорный газовый клапан установки работает $ 300 до $ 500 .Стоимость клапанов составляет от $ 100 до $ $ 3008 в зависимости от размера трубы и возможностей давления. Дополнительная оплата труда составит от 150 до 200 долларов, и вы также заплатите за разные расходные материалы и трубы.

Если вы добавляете в собственность новое устройство, такое как печь, водонагреватель или плита, вам потребуются новые или расширенные линии. Газовые электроприборы, как правило, более эффективны и более качественны, но если в домашней инфраструктуре нет труб правильного размера для поддержки установки, вам необходимо модернизировать их.

Одна из причин, по которой многие люди устанавливают новые трубы, заключается в том, что они покупают новый прибор.Они могут захотеть заменить существующие электрические приборы, такие как плиты или водонагреватели, на газовые.

Обычно они проходят под землей или под палубой по цене от 20 до 25 долларов за погонный фут . На открытой кухне или в местах с местом для костра используются черные железные трубы и гибкие трубки. Может быть дешевле включить эти расходы в затраты на строительство очага пожара, составляющие в среднем 700 долларов США, или в стоимость установки наружного камина около долларов США 3 000 долларов США.

Если есть затраты на озеленение, связанные с реконструкцией вашего внутреннего дворика или открытой территории, вы потратите в среднем от 1500 до 5000 долларов США8. Установка барбекю на природном газе стоит дополнительно $ 240 .

Стоимость установки линии составляет от 200 долларов США до 5000 долларов США или более . Это зависит от того, какой сценарий подходит вашему проекту. Расчетная цена основана на 20 долларов за погонный фут , расстояние имеет значение:

от 20 до 100 погонных футов: от 200 до 2000 долларов . По установленным трубам не хватает газа для расширения. В этом сценарии вам понадобится новая линия от коллектора, что увеличивает сложность установки и увеличивает расстояние.

Стоимость печи, обогревателя бассейна и гаражных линий такая же, как и у любой другой трассы, или около $ 20 за погонный фут , включая рабочую силу и материалы.Помимо линейной загрузки, установка печи стоит в среднем 4200 долларов США. Вам также необходимо скорректировать свой бюджет с учетом других факторов, влияющих на установку.

Стоимость зависит от нескольких факторов. Вы перестраиваете только один прибор, например, сушилку или целый дом? У вас уже есть газовая магистраль к вашему дому с установленным счетчиком? Поговорите с мастером-сантехником для уточнения цены.

Обычно это вызов в службу сантехники, стоимость которого варьируется от 75 до 150 долларов. В некоторых областях требования кода более жесткие и требуют 12- или 24-часового тестирования. Будьте готовы заплатить до 500 долларов за эти более длительные тесты. Новое строительство или пристройки обычно включают это в стоимость установки.

Испытание давлением занимает около от 20 до 30 минут . Сантехник перекрывает все клапаны на приборах и обогревателях, снимает заглушку основной линии, чтобы прикрепить манометр, и снимает показания.Это проверяет на утечки — если давление падает, есть утечка. Отсутствие капли указывает на правильно установленную линию.

В случае простой утечки ее можно исправить заменой одного участка трубы. Когда трубка повреждена, единственный выход — замена. Стоимость сильно варьируется в зависимости от типа линии, степени повреждения, продолжительности замены и доступности.

Как и при любой другой установке, вы будете платить от до 15–25 долларов за погонный фут . Перемещение или изменение маршрута линии необходимо при установке таких вещей, как подземный бассейн, пристройки дома или для выполнения требований обновленных кодов при ремонте дома.

Еще одним важным фактором является решение расширить существующую линию или запустить новую обратно в коллектор. Расширение существующей линии обойдется дешевле, поскольку для этого потребуется меньше труб, но в некоторых случаях это может быть не так безопасно или эффективно. Выбор оптимального курса действий остается на усмотрение профессионала.

Установка и ремонт труб — это трудоемкий и требующий особых навыков проект по улучшению дома. В то время как другие задачи могут стоить самостоятельного выполнения, наймите профессионала по установке газопровода для ремонта или установки труб. Он работает с легковоспламеняющимися, потенциально смертельными газами и требует правильных материалов и надлежащих процедур.

Газовые системы должны быть откалиброваны для правильных значений БТЕ и уровней расхода. Ошибки могут привести к утечкам или нарушить целостность трубопровода и привести к серьезному разрушению имущества.Для безопасной установки найдите ближайшего к вам сантехника.

Установка и ремонт труб — это не просто то, что каждый может сделать с легкостью. Это сложный процесс, требующий помощи профессионала. Вы можете установить линии по доступной цене с профессионалом. Наем профессионала снижает вероятность утечек, взрывов, скопления токсичных газов и коррозионных или пожарных повреждений дома.

Проверка водопровода стоит в среднем 150 долларов .В дополнение к относительно небольшим аварийным работам, всегда полезно проводить профессиональную проверку всей системы каждый год, чтобы убедиться, что нет слабых мест или потенциальных участков для утечек. Найдите местного сантехника сегодня.

В зависимости от характера работы установка или ремонт газовых труб может потребовать должной осмотрительности со стороны домовладельца. Задайте следующие вопросы, прежде чем выбрать местного подрядчика для установки:

Электроэнергетический сектор переживает период фундаментальной трансформации, отчасти вызванной быстрым снижением затрат на возобновляемые источники энергии и конкурентоспособными ценами на природный газ.Доля энергии ветра и солнца увеличилась с 2 процентов до более чем 8 процентов в национальном масштабе с 2009 года, а производство природного газа в последнее время превзошло уголь в качестве основного источника электроэнергии. В результате этих сдвигов выбросы углерода в энергетическом секторе достигли 30-летнего минимума, снизившись на 27 процентов в период с 2005 по 2017 год.

Этот инструмент позволяет вам исследовать меняющуюся экономику электроэнергетического сектора, которая отражается в стоимость генерации от новых электростанций. Стоимость использования энергии ветра и солнца снизилась на 67 процентов и 86 процентов соответственно с 2009 по 2017 год.В связи с этим снижением затрат, а также поддерживающей политикой на федеральном уровне и уровне штатов, ветровые и солнечные проекты составляют большую часть (62 процента) новых мощностей, добавленных к сети с 2014 года. Новые электростанции, работающие на природном газе, составляют большую часть оставшейся части. (35 процентов).

Выберите штат и сравните стоимость строительства и эксплуатации новой электростанции для пяти различных технологий: угля, природного газа (комбинированный цикл), ядерной, ветровой и солнечной энергии (в масштабе коммунальных услуг) и изучите, как ряд прогнозов для будущие затраты на технологии или цены на топливо могут повлиять на конкурентоспособность каждого типа.Вы также можете изучить влияние федеральных налоговых льгот на возобновляемые источники энергии, которые планируется постепенно сократить в течение следующих нескольких лет, или влияние политики, устанавливающей цену на выбросы углерода.

Чтобы проиллюстрировать сравнение стоимости различных технологий, инструмент вычисляет так называемую нормированную стоимость электроэнергии (LCOE). LCOE представляет собой общую стоимость финансирования, строительства и эксплуатации электростанции, деленную на общее количество электроэнергии, произведенной электростанцией в течение ее экономического срока службы, из расчета доллар за мегаватт-час ($ / МВтч).

LCOE не учитывает различные эксплуатационные характеристики электростанций или дополнительные затраты, такие как затраты на передачу, выдачу разрешений или экологический контроль. И он не принимает во внимание неэнергетические потоки создания ценности, которые электростанции могут предоставить — мощность, вспомогательные услуги, экологические выгоды и т. Д.

В публикации дается обзор затрат на производство синтетического метана в процессе преобразования энергии в газ.Затраты на производство зависят, в частности, от цены на электроэнергию и часов полной загрузки подсистемы электролиза и метанирования. Время полной нагрузки электролиза определяется концепцией электроснабжения. Чтобы увеличить часы полной загрузки метанирования, размер промежуточного резервуара для хранения водорода и размер метанирования оптимизированы на основе доступности водорода. Расчет затрат на производство синтетического метана выполнен с учетом экономических показателей на 2030 и 2050 годы, а затраты рассчитаны на один год эксплуатации.Источниками объема покупной электроэнергии являются краткосрочный рынок, долгосрочные контракты, прямые возобновляемые источники энергии или сезонное использование излишков. Продажи газа либо торгуются на краткосрочном рынке, либо гарантируются долгосрочными контрактами. Расчеты показывают, что промежуточный резервуар для хранения водорода, регулировка размера метанирования и раздельная работа электролиза и метанирования увеличивают нагрузку на подсистему метанирования. Стоимость добычи газа может быть значительно снижена.С учетом ожидаемого в будущем роста капитальных затрат, эксплуатационных расходов, цен на электроэнергию, затрат на газ и повышения эффективности рентабельное производство синтетического природного газа в 2030 году, особенно в 2050 году, становится возможным. Результаты показывают, что Power-to-Gas — это вариант для долгосрочного и крупномасштабного сезонного хранения возобновляемой энергии. Особенно в случаях с высокими часами работы подсистемы метанирования и низкими ценами на электроэнергию, затраты на добычу газа ниже ожидаемых рыночных цен на синтетический газ и биогаз.

Самым крупным компонентом розничных цен на бензин является стоимость сырья, используемого для производства бензина — сырой нефти. В последнее время эта цена колеблется от 50 до 70 долларов за баррель, в зависимости от типа закупаемой сырой нефти. При таких ценах на сырую нефть стандартный баррель объемом 42 галлона составляет от 1,19 до 1,67 доллара за галлон на насосе. Акцизы добавляют еще 49 центов за галлон в среднем по стране.

Есть дополнительные расходы на переработку, транспортировку и продажу бензина в торговых точках.По данным Управления энергетической информации США, по состоянию на январь 2019 года затраты на сырую нефть составляли 53 процента от того, что люди платят за бензоколонку. Акцизы в среднем составляли еще 17 процентов. Остается 30% для нефтепереработчиков, дистрибьюторов и розничных торговцев.

Федеральный налог на бензин составляет 18,4 цента за галлон, а сборы и налоги штата на бензин варьируются от минимальных 14 центов за галлон на Аляске до 61 цента за галлон в Калифорнии и 59 центов за галлон в Пенсильвании. В среднем налоги и сборы в настоящее время составляют примерно 17 процентов от суммы, которую потребитель платит за насос.

Стоимость сырой нефти является самым большим фактором розничной цены на бензин.Стоимость сырой нефти как доля розничной цены на бензин меняется со временем и по регионам страны. Цены на сырую нефть в США определяются глобальными фундаментальными факторами, включая спрос и предложение, запасы, сезонность, соображения и ожидания финансового рынка.

Федеральные налоги, налоги штата и местные органы власти также влияют на розничную цену бензина. Федеральный акцизный налог составляет 18,30 цента за галлон, а федеральный сбор за утечку подземных резервуаров для хранения составляет 0.1 ¢ за галлон. По состоянию на 1 января 2019 года государственные налоги и сборы на бензин в среднем составляли 28,31 цента за галлон. Налоги с продаж наряду с налогами, взимаемыми местными и муниципальными властями, также могут оказать значительное влияние на цены на бензин в некоторых местах.

Затраты на переработку и прибыль различаются в зависимости от сезона и региона США, отчасти из-за различных составов бензина, необходимых для уменьшения загрязнения воздуха в разных частях страны.Характеристики производимого бензина зависят от типа используемой сырой нефти и типов технологий переработки, имеющихся на нефтеперерабатывающем заводе, где он производится. На цены на бензин также влияет стоимость других ингредиентов, которые могут быть добавлены в бензин, таких как этанол. Повышенный спрос на бензин летом обычно приводит к повышению цен.

Затраты и прибыль на сбыт, маркетинг и розничную торговлю также включены в розничную цену бензина.Большая часть бензина поставляется с нефтеперерабатывающих заводов по трубопроводу на терминалы рядом с районами потребления, где он может быть смешан с другими продуктами (такими как этанол) в соответствии с требованиями местных органов власти и рынка. Бензин доставляется автоцистернами на отдельные автозаправочные станции.

Некоторые торговые точки принадлежат и управляются нефтеперерабатывающими предприятиями, в то время как другие являются независимыми предприятиями, которые покупают бензин у нефтепереработчиков и продавцов для перепродажи населению. Цена на насосе также отражает местные рыночные условия и факторы, такие как желательность местоположения и маркетинговую стратегию владельца.

Стоимость ведения бизнеса отдельными дилерами может сильно различаться в зависимости от того, где находится дилер. Эти затраты включают заработную плату, льготы, оборудование, аренду или арендные платежи, страхование, накладные расходы, а также государственные и местные сборы. Даже торговые станции, расположенные рядом друг с другом, могут иметь разные схемы движения, арендную плату и источники поставок, которые влияют на их цены. Количество и местонахождение местных конкурентов также может повлиять на цену.

Но маленький грязный секрет американской энергетической политики состоит в том, что реальная цена, которую мы платим за газ или электричество, намного выше, чем то, что мы видим на насосе или в наших счетах за коммунальные услуги. Менее очевидные затраты на выбор энергии влияют на наше здоровье, окружающую среду и национальную безопасность.

Бедствия, такие как разлив нефти Deepwater Horizon, гибель 29 шахтеров Западной Вирджинии и кризис на японской атомной электростанции, являются яркими примерами. Хотя эти трагедии очевидны, ежедневные расходы, связанные с потреблением энергии в США, намного выше.

Что можно сделать? Нам нужна смена парадигмы в нашей внутренней энергетической стратегии. Так называемые «социальные издержки» источников энергии, возникающие, например, в результате вредных выбросов или внешнеполитических решений, должны оцениваться таким образом, чтобы предприятия и потребители имели четкую информацию при принятии решений.

Подумайте: угольные электростанции производят примерно 45 процентов электроэнергии в США по, казалось бы, выгодной цене — всего 3,2 цента за киловатт-час (кВт-ч) электроэнергии, или достаточно мощности, чтобы работать вашей микроволновой печи в течение часа.

Но на самом деле реальная стоимость этой энергии на 170 процентов выше. Каждый киловатт-час вырабатываемой углем электроэнергии наносит дополнительно 5,6 цента ущерба нашему благополучию. Согласно недавнему отчету Национальной академии наук, это включает около 3,4 цента за вредное воздействие на здоровье.Оставшиеся 2,2 цента, исходя из социальных расчетов правительства США за выбросы углерода, являются результатом ущерба, связанного с изменением климата.

Эти дополнительные расходы не отражаются в наших ежемесячных бюджетах. Но мы, американский народ, по-прежнему платим. Счет должен быть оплачен в виде сокращения продолжительности жизни, роста респираторных заболеваний, изменения климата, угрожающего нашему образу жизни, и сдерживания внешней политики.

Сравнение социальных издержек альтернативных форм электричества дает некоторые удивительные результаты.Согласно новому документу Hamilton Project, полная стоимость электроэнергии от нового завода по производству природного газа составляет примерно 6,5 центов за кВт · ч. Это более чем на 25 процентов меньше полной стоимости электроэнергии, вырабатываемой на существующих угольных станциях.

Почему Америка до сих пор полагается на грязное топливо, учитывая наличие надежных, основанных на фактах фактов об истинной стоимости энергии? Все просто: наша энергетическая политика не предусматривает адекватных наказаний для источников энергии, которые наносят более широкий ущерб обществу, и не вознаграждает источники, не генерирующие этих затрат.

Новая энергетическая стратегия должна создать равные условия — где цены на все источники энергии отражают затраты на производство, а также любые связанные с этим затраты на здоровье, окружающую среду или национальную безопасность. Как только цены на энергоносители будут отражать их полные затраты, предприятия и потребители смогут делать лучший и более осознанный выбор — и выбирать источники энергии с наименьшими затратами.

Хотя в краткосрочной перспективе это может привести к увеличению того, что мы платим за насос и за коммунальные услуги, вознаграждение будет в виде более продолжительной и здоровой жизни, улучшения окружающей среды и повышения национальной безопасности.

Еще одним важным преимуществом этой смены парадигмы было бы поощрение новых источников энергии по конкурентоспособным ценам. Инновации были отличительной чертой Америки и могут стать ключевым фактором новой энергетической стратегии.

При правильных рыночных сигналах и перенаправлении ресурсов на исследования и разработки достижения в энергетическом секторе могут снизить стоимость возобновляемых источников энергии, так что чистые виды топлива могут быть более конкурентоспособными по сравнению с традиционными видами топлива. Это может даже привести к появлению новых вариантов топлива, которые сегодня остаются лишь идеями.

Мы можем продолжить политику, которая субсидирует традиционные источники энергии, производя, казалось бы, дешевую энергию, что создает множество проблем для американцев сегодня и для будущих поколений. Или мы можем пересмотреть энергетическую политику США, используя рыночный подход, который рассчитывает истинную стоимость каждого киловатт-часа и допускает реальную конкуренцию.

Конечно, правильный ответ потребует жесткого политического выбора. Но поскольку цены на бензин по-прежнему высоки, а другие источники энергии, такие как природный газ, начинают конкурировать, есть реальные возможности для прыжка в новое энергетическое будущее.

Для производителей нефти мир изменился. Когда всего два года назад цены на сырую нефть превышали 100 долларов за баррель, полученные прибыли были огромными, наполняя государственную казну и увеличивая прибыль компаний. Сейчас цены едва покрывают среднюю стоимость добычи нефти из-под земли в таких местах, как США.K. Дополнительные расходы, такие как налоги на прибыль, означают, что фактическая цена безубыточности для многих проектов выше, а более новые и более сложные проекты, как правило, значительно превышают средние денежные затраты на производство. Нефтедобывающие страны от Саудовской Аравии до Норвегии сокращают расходы, в то время как крупные энергетические компании, такие как Royal Dutch Shell PLC и Chevron Corp., значительно сократили расходы и уволили тысячи рабочих. Вот посмотрите на среднюю стоимость производства одного барреля нефти — 42 галлона — в дюжине стран.

Большая часть оставшихся ресурсов Норвегии находится в удаленных водах, их сложнее добыть или они находятся дальше от существующей инфраструктуры и рынков, что приводит к более высоким затратам на разработку и транспортировку. Однако в этом регионе не ведется добыча так долго, как на месторождениях нефти и газа в соседнем У.K. Water, поэтому еще предстоит добыть значительные ресурсы.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке, но частые инциденты, связанные с саботажем и хищениями нефти, затрудняют работу сектора на суше. Многие новые проекты ориентированы на шельф, где добыча более безопасна, но требуются более высокие капитальные вложения. Ранее в этом году Royal Dutch Shell PLC заявила, что отложит решение о продвижении глубоководного проекта.

U.У К. одни из самых высоких производственных затрат в мире, поскольку нефть и газ добываются на шельфе в глубоких штормовых водах. В регионе ведется добыча с 1970-х годов, и для добычи оставшихся ресурсов требуются более дорогостоящие технологии, в то время как стареющая инфраструктура, такая как трубопроводы, производственные узлы и терминалы, требует постоянного обслуживания и модернизации.

Основной рост производства в Канаде происходит за счет залежей нефтеносных песков в отдаленных бореальных лесах северной Альберты, которые имеют одни из самых высоких в отрасли капитальных затрат и самые длительные сроки разработки.Нефтеносные пески Канады занимают третье место в мире по запасам после Саудовской Аравии и Венесуэлы, но ее сырая нефть продается со значительным дисконтом по сравнению с другими североамериканскими сортами из-за ее низкого качества и ограниченного доступа трубопроводов к рынку. В Канаде также уменьшается объем добычи сырой нефти из обычных, сланцевых и глубоководных атлантических скважин.

Двадцать пять лет назад Индонезия добывала около 2 миллионов баррелей нефти в день, но добыча упала, и многие из ее стареющих месторождений требуют инвестиций для повышения нефтеотдачи.Новые возможности, как правило, технически сложнее и дороже. Жесткая государственная политика также препятствовала инвестициям, хотя в последнее время правительство попыталось ввести более щедрые условия.

Бурение в Мексиканском заливе США переместилось с более мелких глубин на глубокие, в результате чего затраты на добычу резко возросли, поскольку компании погружают резервуары на тысячи футов ниже поверхности воды.Добыча нефти в регионе достигла пика в 2009 году и составила 1,56 миллиона баррелей в день, после чего на несколько лет снизилась. Однако в прошлом году добыча выросла до 1,54 миллиона баррелей в день, поскольку были запущены несколько долгожданных проектов.

Нефть Саудовской Аравии является одной из самых дешевых в мире для добычи из-за ее расположения у поверхности пустыни и размеров полей.Это делает транспортировку этих бочек слишком большой частью затрат в процентном отношении по сравнению со странами, где производственные затраты в 10-20 раз выше.

Иран пытается возродить свою нефтяную промышленность после того, как более трех лет санкций подорвали его экспортные возможности, и у страны есть большое преимущество перед многими своими сверстниками: ее нефть очень дешевая в производстве. По данным Международного энергетического агентства, в феврале объем добычи в Исламской Республике подскочил на 310 000 баррелей в день по сравнению с двумя месяцами ранее после возобновления экспорта в Европейский Союз.

Добыча нефти в Ираке, втором по величине производителе в Организации стран-экспортеров нефти, теоретически также очень дешевая, но существуют политические проблемы и проблемы безопасности, которые увеличивают ее транспортные и административные расходы. Страна ведет войну с Исламским государством на своем западном фланге и потеряла несколько нефтяных месторождений из-за группировки боевиков. Ираку все же удалось нарастить добычу до рекордного уровня в прошлом году.

Несмотря на то, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти — 298 миллиардов баррелей, в последние два года добыча в Венесуэле снижается из-за сокращения инвестиций в ее дорогостоящие месторождения тяжелой сырой нефти. Латиноамериканская нация произвела 2.По данным Международного энергетического агентства, в феврале было 37 миллионов баррелей в день, что на 90 000 баррелей в день ниже среднего показателя за 2014 год. Налоги в Венесуэле остаются одними из самых высоких в мире и составляют 50% прибыли для иностранных компаний, хотя они упали с 95%, когда цены на нефть были выше 100 долларов за баррель.

Российская нефть является одной из самых дешевых для перекачки в мире благодаря обильным запасам на суше, дешевой рабочей силе и хорошо развитой сети трубопроводов, перерабатывающих заводов и другой инфраструктуры.Но государственные налоги взимаются с устья скважины и с экспорта, что увеличивает затраты на добычу барреля.

Добыча нефти в Бразилии упала в январе на 180 000 баррелей после инвестиций в ее дорогостоящие глубоководные месторождения.
По бассейну пострадали низкие цены на нефть и коррупционный скандал. В январе государственный нефтяной гигант Petrobras сократил свои пятилетние инвестиционные планы до 2020 года на 32 миллиарда долларов до 98 долларов.3 миллиарда. Южноамериканский производитель выбрал золотую середину с корпоративным подоходным налогом на уровне 34% для производителей, что ниже, чем в Венесуэле, но выше, чем 25% в Колумбии.

admin

Таблица расчета сечения кабеля в зависимости от потребляемой мощности

Расчет проводки по нагрузке калькулятор. Виды кабелей сип, сечение и конструктивные особенности

Сколько киловатт выдержит СИП 4х16?

Сколько киловатт выдерживает СИП — таблица:

Методика расчета

Сколько киловатт выдержит СИП?

Сколько киловатт выдержит СИП 4х16?

Сколько киловатт выдерживает СИП — таблица:

Методика расчета (update от 19.02.2018)

Расчёт сечения кабеля по нагрузке

Расшифровка, Характеристики и все Сечения

Какое сечение провода нужно для 10 кВт?

Какой провод СИП выбрать для подключения дачного дома и участка

Назначение СИП кабеля

Разновидности СИП кабеля и область использования

Открытая и закрытая прокладка проводов

Расчет автоматического выключателя

Расчет автомата по току

Расчет автомата по сечению электропроводки

Последствия неправильного подбора сечения

какое нужно сечение провода для 3 квт

Какое сечение провода нужно для 3 квт

Как выбрать провод СИП. Правильный выбор самонесущего изолированного провода

Какие виды проводов существуют

Как выбрать сечение?

Выбор изоляции провода

Производство и продажа

Выбор кабеля для электропроводки в квартире

Советы профессионалов

Электромонтажные работы. Провода, кабели и инструмент

Какой провод лучше использовать медный или алюминиевый?

Сколько киловатт выдержит СИП

Сколько киловатт выдержит СИП 4х16?

Сколько киловатт выдерживает СИП — таблица:

Методика расчета (update от 19.02.2018)

Выбор сечения кабеля по силе тока

Расчет кабеля по мощности и длине

Какой автомат на 15 кВт 3 фазы

Сечение проводов при закрытой и открытой электропроводке

Что влияет на расчет сечения провода или кабеля

Параметры расчетов автомата

Как делается расчёт потребляемой мощности

Расчёт сечения кабеля по мощности и току: формулы и примеры

Расчет сечения по мощности потребителей

Этап #1 — расчет реактивной и активной мощности

Этап #2 — поиск коэффициентов одновременности и запаса

Этап #3 — выполнение расчета геометрическим методом

Этап #4 —рассчитываем сечение по мощности на практике

Расчет сечения по току

Этап #1 — расчет силы тока по формулам

Этап #2 — выбор подходящего сечения по таблицам

Этап #3 — расчет сечения проводника по току на примере

Расчет падения напряжения

Пример расчета переноски

Выводы и полезное видео по теме

Расчет сечения стервятника по мощности и длине онлайн Виды сип-кабелей, сечение и особенности конструкции

Сколько киловатт выдерживает SIP 4×16?

Сколько киловатт выдерживает CIP — таблица:

Метод расчета

Калькулятор сечения кабеля. Типы сип-кабелей, сечение и особенности конструкции

Сколько киловатт выдержит 4х16?

Сколько киловатт может выдержать CIP: таблица:

Методика расчета

SIP Calculator — онлайн-калькулятор систематического инвестиционного плана

Что такое SIP-калькулятор?

Как работает калькулятор SIP?

Как пользоваться калькулятором плана систематических инвестиций ClearTax?

Преимущества калькулятора SIP

Попробуйте другие наши калькуляторы сохранения

Выбор нагрузки стервятника. Типы sip-кабелей, сечение и особенности конструкции

Сколько киловатт выдерживает SIP 4×16?

Сколько киловатт выдерживает CIP — таблица:

Метод расчета

упаковщиков микросхем: точное маскирование слоев подложки — упаковка микросхем и SiP — блоги Cadence

Добавление масок к сечению

Визуализация масок с панели видимости

Извлечение масок для других инструментов

Паевые инвестиционные фонды и план систематических инвестиций (SIP) — Инвестируйте в паевые инвестиционные фонды

Как сделать компьютерный стол своими руками