Дом

Чем обшить деревянный дом дешево: обзор с плюсами, минусами и ценами

04.06.2021 0 admin Дом

Чем лучше обшить деревянный дом снаружи – отзывы и идеи

Стал искать информацию, чем лучше обшить деревянный дом снаружи. Отзывы владельцев самые разные. Кто обшивает вагонкой, кто блок-хаусом, кто сайдингом. Кто-то вообще пробует обшить профлистом и смотрит, что будет. Причем информации систематизированной нет, получается, как получается.

Поэтому решил объединить здесь все варианты, чем лучше обшить деревянный дом снаружи, отзывы, идеи и несколько фото, иллюстрирующих, что из всего этого получается.

Итак, смотрим самые распространенные, и, как водится, самые опробованные варианты обшивки деревянного дома снаружи вместе с фото.

Если обшить деревянный дом снаружи профлистом

Итак, что получается, если обшить деревянный дом снаружи профилированным листом (профлистом) или, как его еще называют, профнастилом.

Обшивать деревянный дом профлистом можно на продажу — получается дешево и сердито.

Если у вас старый дом в деревне, который на ладан дышит, внешние стены черные, с гнилью. И если вы хотите его продать подороже. Вот тогда это, на мой взгляд, самый приемлемый вариант.

Делаете в обязательном порядке вертикальную обрешетку, создавая вентзазор, и обшиваете свой деревянный дом профнастилом.

Вентзазор делать обязательно. Без него деревянные стены сгниют в 5 раз быстрее под наглухо зашитым металлом. На внутренней поверхности тонкого железного листа каждое утро при минимальной плюсовой температуре образуется конденсат.

Если есть вентзазор, конденсат испаряется и выносится из пространства между деревом и профлистом в виде водяного пара.

Если вентзазора нет, конденсат будет впитываться в деревянные наружные стены, стены будут гнить.

Если же у вас новый, только что построенный деревянный дом, зашивать его металлом, на мой взгляд, нет никакого проку, лучше выбрать другой вариант наружной обшивки из предложенных ниже.

Если обшить деревянный дом снаружи сайдингом

Тоже весьма приемлемый вариант. Подходит как для нового, так и для старого деревянного дома. Технология обшивки деревянных стен сайдингом такая же, как и в случае с металлом.

Если обшивать деревянный дом сайдингом, то получается вариант поинтереснее.

Делаем вертикальную обрешетку с шагом 40-50 см и нашиваем горизонтальные панели.

В случае с обшивкой вертикальным сайдингом надо бы делать горизонтальную обрешетку. Но тогда не будет вентзазора.

Сайдинг делается из пластика. И такого образования конденсата нет. Можно, в принципе, обшивая вертикальным сайдингом стены, делать горизонтальную обрешетку.

Обшивка деревянного дома блок-хаусом

Кто как не называет этот материал. Блок хаус, блок-хаус или даже блокхаус. В общем, как ни назови, а имеется в виду тонкая профилированная доска, имитирующая бревно или брус. Для деревянного дома, особенно выстроенного только что и для себя, этот вариант самый приемлемый.

Обшивка блок хаусом для деревянного дома, пожалуй, самый лучший вариант.

Снаружи ваш дом будет выглядеть очень свежо. Если блок-хаус покрасить защитными составами, которые выделяют его структуру или, наоборот, придают дополнительный оттенок, получится весьма современный и привлекательный фасад.

Дома с такими фасадами простоят долго, нужно лишь 1 раз в 3-4 года поправлять прокраску / пропитку.

Обшивка деревянного дома ЦСП, ОСБ, СМЛ

Все перечисленные выше материалы относятся к листовым. Это значит, что скорость обшивки дома будет просто гигантская.

Приставил к фасаду лист, прикрутил на метизы – половина фасада готова.

Утрирую, конечно, но выглядит это приблизительно так.

В чем основные плюсы листовых фасадных материалов? В скорости монтажа.

В чем основные минусы? В том, что ЦСП, например, и ОСБ не предназначены для финишной отделки фасада. Их дальше придется красить или обшивать дополнительно.

И СМЛ, и ЦСП на фасаде деревянного дома придется «дорабатывать» после обшивки.

СМЛ можно оставить в том виде, который есть. Только потребуется нашивать декоративные планки на места соединения листов.

Смотрите ещё на нашем сайте:

Как отделать дом снаружи дешево. Оригинальные и дешевые способы отделки фасада

Не всё то золото, что блестит: если вы хотите, чтобы ваш дом отличался от соседских и при этом не планируете разориться, не обязательно гнаться за самыми лучшими и дорогими материалами для отделки. Обратите внимание на то, что обычно не расценивается как фасадный материал.
Дорогой фасад — не значит дорогие материалы. Дом «Ъ» — отделка фасада обрезками горбыля. Архитектор Тотан Кузембаев. Фото с сайта totan.ru Ведь главное, чтобы наружное покрытие было надёжной защитой конструкций стен, а справиться с этой задачей могут не только специализированные материалы. И, пожалуй, начать стоит с одного из традиционных способов отделки фасадов.

1. фасадные штукатурки

штукатурные работы, как и современные материалы для штукатурных наружных работ, дороги. но если вы умеете управляться с мастерком, шпателем и правилом и готовы все работы выполнить самостоятельно, обычная цементно-песчаная смесь не уступит дорогим растворам ни по эффективности защиты, ни по декоративным качествам.
Для классической фасадной отделки типа «шуба», «короед» и многих других фактур не обязательно покупать дорогие фирменные шпаклёвки. А вооружившись скотчем, трафаретом и штампом, можно сделать на стене имитацию и кирпичной кладки, и облицовки натуральным камнем, и даже рельефную картину.

2. цементно-стружечная плита (цсп)

этот листовой материал широко используется как общестроительный — для устройства полов, черновой обшивки стен и тому подобного. но по своему составу и техническим характеристикам он аналогичен, только скромнее на вид. хотя для домов современной архитектуры такая скромность не помеха.
Дом современной архитектуры, обшитый фиброцементными плитами. Фото с сайта hepcawareub2.info
Плиты из фиброцемента — это, по сути, «сухая» штукатурка, такая же, как всем известный гипсокартон, только на основе цементного вяжущего вещества. Поэтому материал устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий и вполне подходит для наружных работ, особенно после нанесения дополнительного влагоизолирующего покрытия, например, окраски или пропитывания олифой.
Фрезерованная цементно-стружечная плита. Фото с сайта archdaily.com
Такие плиты можно клеить к основе или использовать как заполнение вентфасада. ЦСП довольно легко обрабатывается — режется, сверлится, фрезеруется. Вы можете нарезать из неё плитку любого размера, сделать орнамент в технике койланаглифа (вырезанного на плоскости контурного рисунка) или создать настоящее произведение искусства. А если естественный цементный цвет кажется вам слишком скучным, эти плиты легко окрашиваются красками для фасада в любой цвет.
Декоративное панно из ЦСП. Фото с сайта creativeinstincts.in
ЦСП подойдут не только поклонникам современной архитектуры, но и любителям классических решений. Обшейте ими ваш каркасный домик , окрасьте фасадной краской, а швы закройте декоративными деревянными раскладками — и никто не догадается, что это ненастоящий фахверк .

Чем обшить деревянный дом снаружи форум. Чем лучше обшить деревянный дом снаружи – идеи и отзывы

Если обшить деревянный дом снаружи профлистом

Обшивать деревянный дом профлистом можно на продажу — получается дешево и сердито.

Если есть вентзазор, конденсат испаряется и выносится из пространства между деревом и профлистом в виде водяного пара.

Если вентзазора нет, конденсат будет впитываться в деревянные наружные стены, стены будут гнить.

Если же у вас, зашивать его металлом, на мой взгляд, нет никакого проку, лучше выбрать другой вариант наружной обшивки из предложенных ниже.

Если обшить деревянный дом снаружи сайдингом

Если обшивать деревянный дом сайдингом, то получается вариант поинтереснее.

Делаем вертикальную обрешетку с шагом 40-50 см и нашиваем горизонтальные панели.

В случае с обшивкой вертикальным сайдингом надо бы делать горизонтальную обрешетку. Но тогда не будет вентзазора.

Обшивка деревянного дома блок-хаусом

Обшивка блок хаусом для деревянного дома, пожалуй, самый лучший вариант.

Дома с такими фасадами простоят долго, нужно лишь 1 раз в 3-4 года поправлять прокраску / пропитку.

Обшивка деревянного дома ЦСП, ОСБ, СМЛ

Приставил к фасаду лист, прикрутил на метизы – половина фасада готова.

Утрирую, конечно, но выглядит это приблизительно так.

В чем основные плюсы листовых фасадных материалов? В скорости монтажа.

И СМЛ, и ЦСП на фасаде деревянного дома придется «дорабатывать» после обшивки.

Источник: https://otoplen-dom.ru/novosti/chem-obshit-derevyannyy-dom-snaruzhi-nedorogo-chem-luchshe-obshit-snaruzhi-staryy

Самая дешевая отделка дома снаружи. Особенности технологии

Штукатурка пользуется не меньшей популярностью, чем, к примеру, навесной фасад, так как имеет свои некоторые преимущества:

обходится гораздо дешевле, чем другие варианты отделки. Поэтому, если вы ищите, чем отделать дом снаружи дешевле, то штукатурка является отличным решением;
позволяет добиться презентабельного вида строения – в продаже существует большой выбор декоративных штукатурок, способных выделить даже самое невзрачное строение;
подобным способом может быть выполнена не только отделка частного дома снаружи, но и отделка фасада квартиры. Правда, для этого необходимо получить разрешение в соответствующих органах;
имеется возможность утеплить фасад – в этом случае штукатурка наносится поверх утеплителя по особой технологии, которая уже неоднократно описывалась на нашем ресурсе.

Если украсить оштукатуренный и окрашенный фасад декоративными рейками и брусьями, его можно оформить в стиле фахверк или в японском стиле .

Фасад в стиле фахверк

Вместе с тем штукатурка обладает и некоторыми недостатками:

оштукатуривание является сезонной работой, так как при минусовой температуре заниматься ею нельзя;
долговечность гораздо ниже, чем у других вариантов отделок. Как правило, она не превышает 10-15 лет при условии строгого соблюдения технологии и использования наиболее дорогих и качественных материалов. В противном случае ремонтировать фасад придется еще раньше;
прочность гораздо ниже, чем у других типов отделки, особенно, если штукатурка наносится поверх утеплителя . В этом случае ее защищает тонкий слой клея на основе цемента и стекловолоконная сетка. В результате даже незначительные механические нагрузки могут повредить поверхность фасада;
нанесение штукатурки является достаточно трудоемкой работой.

Если дом из арболита или газобетона, оштукатуривать его поверх утеплителя не рекомендуется, так как стены будут иметь гораздо большую паропроницаемость чем отделка, что приведет к постоянному их отсыреванию со всеми вытекающими последствиями.

Источник: https://idei-dizajna.ru-land.com/novosti/otdelka-derevyannogo-doma-snaruzhi-naturalnoe-derevo-dlya-obshivki-derevyannogo-doma

Видео чем обшить дом ДЁШЕВО. Практика использования плоского шифера.

варианты отделок, виниловый сайдинг, фиброцементные панели, облицовочный кирпич, имитация бруса и блок-хаус

Часто готовый дом требует финишной обшивки. Либо же устаревшие стены здания необходимо обновить, утеплив их и обшив другим строительным материалом. При этом 90% застройщиков во всех случаях желают сэкономить бюджет и подобрать недорогой фасадный материал. Именно поэтому в статье мы разберем, чем дешевле обшить дом снаружи и при этом получить красивый декоративный эффект.

Важно: при выборе фасадного материала для облицовки дома стоит учитывать разность в линейном расширении стенового материала и материала, выбранного для облицовки. Если этот аспект не учесть, то под воздействием температурных перепадов стены дома и обшивка будут расширяться каждый по-своему. В результате могут образоваться трещины снаружи или внутри коттеджа.

Требования и рекомендации к выполнению работ по обшивке дома

Обшивку дома лучше проводить в сухое и тёплое время года так материал схватится максимально крепко, а сама его структура не будет нарушена воздействием влаги

Перед тем как недорого отделать стены коттеджа, стоит принять во внимание некоторые моменты:

Так, выбирая облицовочный материал для дома, стоит учитывать не только саму стоимость обшивки, но и цену всех комплектующих для выполнения работ. Кроме того, если облицовку будут выполнять мастера на заказ, то сюда следует прибавить и цену за работу.
Обшивку дома лучше проводить в сухое и тёплое время года. Так материал схватится максимально крепко, а сама его структура не будет нарушена воздействием влаги.
Желательно утеплить дом под облицовкой, чтобы снизить звукопроницаемость материала и усилить энергоэффективность готового коттеджа. В качестве утеплителей используют минеральную вату, пеноплекс или полистирол.
Все строительные материалы желательно приобретать у проверенного поставщика, который может предоставить сертификаты качества на все приобретенные товары. Таким образом, удастся избежать возможного брака и последующего простоя в работе.

Важно: выбирая,чем обшить дом снаружи дешево и красиво, отдавайте предпочтение негорючим материалам.

Штукатурка фасадная

Самый бюджетный вариант для того, чтобы наружный вид дома приобрёл привлекательность

Самый бюджетный вариант для того, чтобы наружный вид дома приобрёл привлекательность. Помимо того что фасадная штукатурка играет роль декоративной отделки, поскольку чаще всего бывает фактурной, такая строительная смесь обладает и рядом других преимуществ, таких как:

Функция теплоизоляции позволяет дополнительно защитить стены дома от воздействия холода;
Звукоизоляционные характеристики штукатурок для фасада также зарекомендовали себя с положительной стороны;
Кроме того, штукатурные смеси положительно влияют на сохранность стенового материала, защищая блоки или кирпич от разрушения, выгорания, набухания и пр.

Для наружных работ мир строительных материалов предлагает такие виды штукатурки:

Силиконовая. Самый дорогой вид фактурных штукатурок. Но при этом при минимальных затратах на приобретение смеси (в сравнении с другими отделочными материалами) удается на выходе получить крепкие стены дома. Эффект достигается за счёт силиконовых смол, добавленных в состав строительной штукатурной смеси. Кроме того, благодаря такой добавке силиконовая штукатурка не пропускает и не впитывает воду, а также не теряет своего оттенка под воздействием ультрафиолета.
Минеральная. Такой тип строительной смеси изготавливается на основе цемента и песка. Такая смесь устойчива к выгоранию, воздействию температурных перепадов, механических нагрузок. Однако чаще минеральная штукатурка используется в промышленном строительстве.
Акриловая штукатурка. Имеет в своём составе акрил, что позволяет получить защитную плёнку на поверхности высохшего после оштукатуривания фасада. Таким образом, облицованный дом не боится грязи, влаги, пыли и мусора. Кроме того, акриловая строительная смесь не выгорает на солнце. Единственным минусом такой облицовки является её слабая паропроницаемость.
Декоративная. Отличается от остальных готовым оттенком. То есть в магазине можно выбрать итоговый оттенок смеси и оштукатурить дом в едином тоне, в соответствии с задуманным дизайном.

Важно: для стен из газобетона следует приобретать специально предназначенную для таких блоков штукатурку. Она позволяет выровнять видимые неровности и дефекты и защитить стены от воздействия влаги и температурных перепадов.

Фасадная краска

Такой материал представляет собой строительную смесь, в состав которой включён структурирующий наполнитель

Ещё один из бюджетных вариантов, предназначенный для того, чтобы отделывать стены старого дома. Скажем, имеем старый кирпичный дом, который потерял свой лоск. Но при этом стены еще довольно крепкие. В этом случае в качестве фасадной «обновки» можно использовать краску. Такой материал представляет собой строительную смесь, в состав которой включён структурирующий наполнитель. Толщина нанесения такой краски равна 10 мм, что позволяет формировать на стенах коттеджа защитный и одновременно декоративный барьер.

Особенность такой фасадной краски в том, что её можно наносить даже на неподготовленную поверхность без предварительного заделывания трещин и сколов. Благодаря своей структуре фасадная краска скрадет всё неровности. Кроме того, красящая смесь способна «дышать», что благотворно влияет как на каменные/блочные стены, так и на деревянные.

Сайдинг

Такой обшивочный материал занимает одну из лидирующих позиций на строительном рынке

Такой обшивочный материал занимает одну из лидирующих позиций на строительном рынке. И конкурентоспособность обусловлена не только приемлемой ценой материала, но и техническими характеристиками. Сайдинг — это тонкие длинные панели 150х500 мм, имеющие в своей конструкции перфорированный край для упрощенного монтажа материала к каркасу. Второй край панелей имеет легкий выступ, который позволяет накрывать места крепления нижележащих элементов. Таким образом, обшивка принимает целостность и привлекательность.

Сайдинг пользуется популярностью еще и потому что имеет широкую цветовую гамму. А точнее выполнен в различных исполнениях — под дерево, мрамор, камень, кирпич и пр. Таким образом, можно придать дому любой вид в соответствии с задуманным дизайном.

Различают несколько видов сайдинга по типу материала, из которого он изготовлен:

ПВХ сайдинг. Это ячеистые панели, имеющие малый вес. Благодаря такой полой структуре, панели сайдинга выступают не только в качестве декоративной обшивки, но и дополнительно теплоизолируют стены дома. Такой материал не гниёт, не боится воды, устойчив к горению и гниению.
Металлосайдинг. Тонкие панели из стали, цинка или алюминия. Имеют толщину 5 мм. Просты в монтаже, устойчивы к негативным воздействиям атмосферным осадков и к коррозии. Обшивать таким материалом можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.
Деревянный сайдинг. Натуральный материал, который отличается повышенной экологичностью, привлекательностью и низкой теплопроводностью. Однако при этом панели из дерева не могут противостоять влаге. И даже при условии тщательной обработки панелей антисептиками и лаками дерево имеет меньший срок службы, чем металл или ПВХ.
Фиброцементный сайдинг. Материал изготавливают из смеси цемента и полимерных волокон. В результате получается крепкий и устойчивый к различным негативным факторам материал.

Важно: сайдинг можно монтировать поверх системы вентилируемый фасад. Материал не мешает микроциркуляции воздуха.

Дерево

Если же в качестве облицовки хочется использовать дерево, но таким образом, чтобы дом смотрелся богато, то можно использовать и блок-хаус

Для обшивки дома в стиле кантри можно использовать обрезную или необрезную доску. Первый вариант — это пиломатериал с идеально ровными гранями. Второй вид доски — это ламели, распиленные из неподготовленного и незачищенного бревна. В результате на торцах досок остаются кора, луб и заболонь. Такой обшивочный материал используют для облицовки стен ёлочкой или внахлёст. Панели налегают одна на одну по направлению снизу вверх. Обшивка при должном уходе прослужит 15-20 лет. Затем доски нужно будет менять. Хотя для небольшого дачного домика такой вариант отделки идеален. Ведь дерево сохраняет тепло, обеспечивает стенам дыхание, да и смотрится просто красиво.

Если же в качестве облицовки хочется использовать дерево, но таким образом, чтобы дом смотрелся богато, то можно использовать и блок-хаус. Это такие же деревянные панели, но имеющие выпуклую сторону. То есть, имитирует бревно. Обшивка дома блок-хаусом смотрится колоритно и дорого при невысокой стоимости материала.

Совет: если есть желание сэкономить еще больше, то можно купить сайдинг под блок-хаус.

Декоративная плитка

Часто для облицовки дома используют клинкерную плитку

Часто для облицовки дома используют клинкерную плитку. Она может имитировать кирпич, камень и пр. Изготавливают такой материал из смеси воды, глины и глазури. В результате получается экологически чистый материал небольшого веса. Поэтому облицовка дома плиткой не требует усиления фундамента. Плитка отлично взаимодействует с солнцем, водой, низкими и высокими температурами. А к огню такой материал полностью инертен. Укладку плитки можно выполнять самостоятельно, соблюдая все принципы укладки. Таким образом, выйдет бюджетный вариант отделки.

Панели для обшивки дома

Можно облицевать дом легкими ПВХ панелями. Такой материал также является недорогим и привлекательным. Отделка может выполняться в виде натурального камня, мрамора, кирпича, дерева и пр. Панели имеют малый вес, а потому просты в монтаже.

При помощи таких облицовочных плит можно выполнить красивую декоративную отделку всего коттеджа. Причём панели можно комбинировать, отделав цоколь и углы дома под камень, а стены — выполнив под дерево или просто, оформив в однородный оттенок.

Подобным материалом можно считать и декоративный камень. Его часто используют для обшивки стен дома поверх системы вентилируемого фасада. Такая облицовка смотрится дорого при небольших финансовых вложениях.

Помните, дом, отделанный правильно подобранными материалами, не только получает новый внешний вид, но и получает больший срок службы.

Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelnye-materialy/chem-deshevle-obshit-dom-snaruzhi.html

Чем лучше обшить деревянный дом снаружи – идеи и отзывы

Если обшить деревянный дом снаружи профлистом

Обшивать деревянный дом профлистом можно на продажу — получается дешево и сердито.

Если вентзазора нет, конденсат будет впитываться в деревянные наружные стены, стены будут гнить.

Если обшить деревянный дом снаружи сайдингом

Если обшивать деревянный дом сайдингом, то получается вариант поинтереснее.

Делаем вертикальную обрешетку с шагом 40-50 см и нашиваем горизонтальные панели.

Обшивка деревянного дома блок-хаусом

Обшивка блок хаусом для деревянного дома, пожалуй, самый лучший вариант.

Дома с такими фасадами простоят долго, нужно лишь 1 раз в 3-4 года поправлять прокраску / пропитку.

Обшивка деревянного дома ЦСП, ОСБ, СМЛ

Приставил к фасаду лист, прикрутил на метизы – половина фасада готова.

Утрирую, конечно, но выглядит это приблизительно так.

В чем основные плюсы листовых фасадных материалов? В скорости монтажа.

Источник: https://kapustik.ru/chem-luchshe-obshit-derevyannyy-dom-snaru/

Чем лучше обшить деревянный дом снаружи – выбор и особенности применения материалов

Как правило, вопрос, чем обшить деревянный дом снаружи возникает еще на стадии проектирования. Решается он на основе анализа климатических условий в зоне постройки и соображениями дизайнерского характера.

Именно сочетание защитных свойств и эстетики должны находиться в основе выбора внешней отделки.

Затем уже из нескольких вариантов, обычно их бывает 2 – 3, выбирается наиболее подходящий по финансовым параметрам и техническим возможностям.

Деревянный дом — один из самых экологичных, удобных и технологичных в постройке. Но дерево — материал относительно недолговечный, если его не защитить от внешних воздействий.

Он довольно активно впитывает влагу из атмосферы и при прямом воздействии дождя или снега, склонен к ее накоплению.

В результате воздействия воды, ультрафиолета и кислорода дерево темнеет, теряет плотность, начинает гнить и разрушаться.

При избыточном количестве влаги в дереве поселяются споры плесени, гриба, мхов, оказывающие негативное влияние. Также дерево подвержено воздействию насекомых, грызунов и прочих вредителей.

Защита дерева заключается в обработке материала различными химическими веществами — пропитками, морилками, красками, лаками и покрытии фасадных стен другими материалами — вагонкой, сайдингом, штукатуркой.

Второй вариант не исключает применения химической защиты (во многих случаях даже предусматривает ее) и нацелен более на усиление теплотехнических и влагоотпорных характеристик деревянного дома и на улучшение эстетики здания.

Главными задачами обшивки являются:

защита стен от внешних воздействий;
создание преграды для потерь тепла;
декорирование дома.

При выборе варианта обшивки существуют определенные правила, касающиеся физических свойств обшивки, ее стоимости и технологичности установки и ухода за ней.

Для начала необходимо рассмотреть такое свойство, как паропроницаемость. Деревянные стены «дышат» — они способны накапливать влагу из атмосферы или внутренней части дома и отдавать ее при изменении внешних условий.

Делать внешнюю обшивку полностью герметичной нельзя — она должна обеспечивать свободный газообмен с внешней средой, то есть быть паропроницаемой. При этом паропроницаемость обшивки должна быть больше, чем массива стены.

Это позволит удалять избыток влаги наружу, а не внутрь дома.

При несоблюдении этого правила, влага будет скапливаться на границе контакта двух материалов и образовать зону повышенной влажности — исключительно благоприятную среду для развития гнили, плесени и прочих неприятных для дерева явлений. При низких температурах вода, если ее накопилось достаточно, замерзнет и превратится в лед, который, расширяясь, может разрушить облицовку.

Если дом обшивается паронепроницаемым материалом, то необходимо установить вентилируемый фасад.

Суть конструкции состоит в том, что внешний паронепроницаемый или относительно паропроницаемый слой отстоит от поверхности стены на 60 – 150 мм.

В нижней и верхней части обшивки оставляются отверстия, сквозь которые происходит естественная циркуляция воздуха и избыточная влага удаляется конвекционными потоками.

Некоторые сложности с монтажом внешней обшивки могут натолкнуть на мысль — а нужна ли она вообще? С полным основанием можно ответить положительно. Не просто нужна, а необходима. Даже если вам нравиться вид бревенчатого сруба или ровного бруса, рано или поздно дом обшить придется.

Дерево обязательно необходимо обрабатывать защитными средствами с определенной периодичностью. Это влечет за собой значительные затраты, которые удорожают эксплуатацию. Если правильно выбрать материал и сделать отделку, то эксплуатационные затраты в годовом исчислении станут значительно ниже.

Материалы из натурального дерева применяемые для наружной обшивки деревянного дома

При выборе, чем лучше обшить деревянный дом снаружи, неизбежно в поле зрения попадают материалы из натурального дерева:

вагонка;
блок-хаус;
имитация бруса;
планкен.

Все они обладают очевидными преимуществами, как природный материал, но и имеют те же недостатки, что и любое деревянное изделие. Это приводит к тому, что кроме затрат на покупку материала необходимо понести определенные расходы на отделку антисептиками и покровными лаками и красками.

Вагонка

Самый дешевый и самый технологичный вид обшивки из натурального дерева представляет собой рейки с профильными сторонами, образующими соединение паз/гребень. При монтаже вагонка прочно и плотно соединяется и образует практически монолитную поверхность.

Для отделки используется исключительно сухая вагонка, влажностью не выше 10 – 15%. Если использовать недостаточно просохшую вагонку, то она неизбежно будет усыхаться и по линиям сопряжений возникнут щели.

Существует несколько стандартов вагонки, усредненные размеры ее такие:

толщина — 12 – 40 мм;
ширина — 76 – 200 мм;
длина шипа — 4 – 5 мм;
длина — 2 – 6 м.

Монтаж вагонки производится в горизонтальном положении, начиная снизу, шипом вверх. Если установить ее вверх пазом, то стекающая по стене вода будет попадать в замок и со временем разрушит его и саму вагонку. При правильном монтаже и надлежащем уходе, обшивка из вагонки прослужит 10 – 15 лет, а если пропитать ее современными антисептиками, то и дольше.

Плюс такой обшивки — дешевизна и простота монтажа. Справиться с установкой может любой человек, способный держать в руках молоток и пользоваться строительным уровнем.

Имитация бруса

Представляет собой такую же сборную поверхность, как и вагонка, но несколько отличается по виду. Устанавливается также горизонтально, только видимых стыков практически не видно. После окончательного монтажа имеет вид стены, сложенной из профилированного бруса. Производится из ели, сосны, кедра или лиственницы, вследствие смолистости этих пород довольно долговечна.

Выпускается материал в виде досок длиной 2 – 4 м, толщиной 20 – 35 мм и шириной 105 – 175 мм. Купить можно цельную доску, вырезанную из одного бревна, или срощенную, склеенную под давлением из более узких реек. По эксплуатационным качествам оба вида примерно одинаковы.

Плюсы и минусы аналогичные вагонке. Выигрывает имитация бруса только по внешнему виду — материал более современный и декоративный.

Блок-хаус

Отличный отделочный материал, сделанный в виде досок с полукруглой внешней стороной. В собранном состоянии материал создает видимость бревенчатого сруба. Очень декоративный, прочный и в монтаже не сложнее вагонки. По сравнению с вагонкой и имитацией бруса, блок-хаус более прочный, лучше держит тепло и значительно долговечнее.

Для изготовления ламелей используются хвойные породы дерева, в большинстве случаев сосна и ель. Пропитка различными морилками, лазурями и лессирующими материалами позволяет придать отделке вид любой ценной породы древесины. При окраске масляными или алкидными красками большинство эффекта от применения блок-хауса пропадает (в случае с имитацией бруса такого не происходит).

Блок-хаус отличается также и неплохими теплотехническими свойствами. По сравнению с предыдущими материалами, он лучше держит тепло в доме и хуже пропускает холод внутрь. Но стоимость обшивки этим материалом выше.

Планкен

Сравнительно новый в наших широтах материал. Представляет собой фасадную доску со скошенными или скругленными боковыми гранями. Изготовляется из сосны, лиственницы или древесно-полимерных материалов. Ширина доски находится в диапазоне 70 – 140 мм при толщине 15 – 20 мм, угол скоса граней — 45 – 700. Монтируется на специальных креплениях в шип или внахлест.

Очень удобен для монтажа вентилируемых фасадов. Как правило, продается в обработанном антипиренами и антисептиками виде, поэтому стоек к биологическим вредителям и безопасен в пожарном смысле.

В большинстве случаев качественный планкен пропитан экологически безопасными средствами, но при покупке не лишне будет проверить сертификат. Дешевые материалы могут обрабатываться токсичными реактивами.

Сайдинг для наружной обшивки деревянного дома

Материал, специально созданный для отделки фасадов. Производится в виде ламелей специального профиля («елочка» или «корабельный»), с замками по длинной стороне и специальной перфорацией для гвоздевых креплений. Ламели между собой соединяются специальными защелками и образуют плотное покрытие.

Изготовляется сайдинг из различных материалов:

полимеров;
металла;
цементно-стружечных материалов.

Ширина планок колеблется от 10 до 30 см, а длина 2 – 6 м. Как и деревянные облицовочные материалы, сайдинг устанавливается в горизонтальном положении с таким расположением профиля, чтобы дождевая вода непременно стекала вниз, не попадая внутрь стены.

Разнообразие цветовых решений и простота монтажа определила исключительную популярность сайдинга в облицовке различного вида зданий — от жилых домов до производственных, торговых и общественных. Кроме самих ламелей производится и широкий спектр профильных частей — внутренних и внешних углов, карнизов, соединительных планок и т.д.

Внешняя фактура сайдинга, независимо от материала изготовления, обычно имитирует природный рисунок древесины.

Ламели покрываются полимерным покрытием или атмосферостойкой краской, обладающими и высокой прочностью — поцарапать сайдинг случайно достаточно сложно.

Все материалы, используемые для изготовления сайдинга, обладают высокой атмосферостойкостью и практически неподвержены воздействию влаги. Срок службы сайдинга составляет несколько десятков лет.

По сравнению с деревянной обшивкой, сайдинг обладает тем преимуществом, что не требует ухода. Время от времени его достаточно просто помыть чистой водой или любым из бытовых моющих средств без абразивных добавок.

Обдумывая, каким материалом обшить деревянный дом снаружи, на эту особенность необходимо обязательно обратить внимание. Лаки и краски не потребуются.

Один раз заплатив за материал и монтаж, можно 15 – 20 лет быть спокойным за внешний вид и состояние фасадов.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг отличается небольшим весом и не требует тяжеловесных опорных каркасов. Он может устанавливаться на любой каркасный или щитовой дом — достаточно закрепить на стенах реечный каркас.

Так как этот материал не способен пропускать пар, то его монтаж необходимо производить только на вентилируемый фасад.

Металлический сайдинг

Сайдинг из оцинкованной стали получил распространение только на протяжении нескольких последних лет. Профилированные полосы с замковыми соединениями шириной 120 – 550 мм покрываются слоем порошковой краски и полимерной защитой и не уступают по прочности и долговечности кровельному профнастилу.

Срок эксплуатации такого покрытия превышает 50 лет. Устанавливается металлическая обшивка только на вентилируемые фасады.

Цементный сайдинг

Также в последнее время получил распространение и цементный сайдинг. Он представляет собой древесноволоконные плиты, смешанные с цементным раствором и спрессованные в профильные панели. Производство происходит при высокой температуре, при которой цемент спекается и приобретает некоторые свойства керамики.

Такой сайдинг необычайно долговечен, но имеет большой вес и требует прочного каркаса. Панели производятся в виде загрунтованных изделий с разной фактурой поверхности. Рассчитаны они под покраску специальными красками.

Другие способы отделки фасада деревянного дома

Существую некоторые материалы, которые не так часто применяются для обшивки стен деревянного дома, но рассмотреть их в качестве облицовочного материала все же стоит. В первую очередь это касается таких материалов как профнастил и облицовочных кирпич.

Облицовочный кирпич

Кирпичный фасад деревянного дома теперь большая редкость. Но он имеет право на жизнь, благодаря исключительно высокой прочности, морозостойкости, декоративности. Но при монтаже кирпичного фасада необходимо, чтобы дом стоял на бетонном фундаменте — вес стены даже толщиной в половину кирпича довольно внушительный.

Монтаж кирпичного фасада производится только после полной усадки деревянного дома, в противном случае неизбежны повреждения. Вентиляционный зазор не менее 5 см. между отделкой и стеной совершенно необходим. Привлекательность кирпичного фасада состоит еще и в том, что он совершенно не требует ухода. Естественный вид сохраняется на протяжении многих десятилетий.

Профлист

Кроме специальных фасадных материалов, стены деревянного дома можно обшить обычным профлистом. Профлист изготавливается из оцинкованной стали покрытой полимерным защитным покрытием. Обычно этот материал используется для отделки технических сооружений.

Но благодаря широкому спектру дизайнерских решений, на сегодняшний день выпускается профнастил имитирующий дерево, камень или кирпич. Поэтому его с полным успехом можно применять для отделки стен или отдельных фрагментов фасада жилых домов.

В достоинства этого материала можно записать: абсолютную устойчивость к негативным факторам внешней среды, не требовательность в дополнительной защите и обслуживании, не горючесть.

Основным недостатком материала является его не способность пропускать пар. Именно поэтому он может применяться только для обшивки вентилируемых фасадов. Кроме этого при воздействии на материал сильных механических нагрузок он может выгибаться. При этом привести материал в изначальное ровное состояние практически не возможно.

Источник: https://srbu.ru/otdelochnye-materialy/442-chem-obshit-derevyannyj-dom-snaruzhi.html

Обшивка дома — чем обшить деревянный снаружи дешево и красиво, обзор материалов для фасада, отзывы профессионалов

Любому владельцу деревянного дома рано или поздно приходится задумываться об обшивке строения снаружи. Дерево — материал натуральный, подверженный гниению, а значит его лучше всего спрятать под надежной и прочной обшивкой.

Которая, к тому же может выполнять роль дополнительного тепло- и звукоизолятора, да и внешне сделает дом аккуратным и нарядным. Современное строительное производство предлагает множество вариантов обшивок для деревянных зданий: все они имеют собственные плюсы и минусы.

В статье расскажем о них подробнее, и выясним — каким материалом лучше всего обшить снаружи деревянный дом.

Функции обшивки фасада для деревянного дома

Кто-то, возможно, скажет — а зачем вообще обшивать деревянный дом, пусть стоит какой есть. Однако, с этим утверждением можно поспорить: у наружной обшивки деревянного дома имеются несколько важнейших функций. Особенно это необходимо для старых бревенчатых домов, на которых внешнее воздействие окружающей среды сказалось заметно сильно.

Перечислим их по порядку.

Во-первых, деревянный дом — это пожароопасное строение. Наличие обшивки повышает устойчивость здания к огню. Кроме того, также в разы повышается устойчивость дома к воздействию различных микроорганизмов, грибка, плесени, насекомых. Благодаря обшивке внешне дом становится намного более презентабельным.

Всю информацию про облицовочную плитку для фасада, вы можете прочитать тут.

Обзор материалов для бревенчатого дома

Дадим характеристики наиболее распространенным обшивочным материалам, которые используются для деревянных строений. Обзор содержит материалы, которые способны не только облицевать, но и утеплить здание.

Сайдинг

Это наиболее любимая владельцами домов наружная обшивка. Появился сайдинг у нас не так давно, но за короткие сроки сумел по популярности оставить далеко позади все остальные виды обшивки.

Сайдинг способен сделать даже из старого обшарпанного деревянного домика вполне презентабельное строение.

Для того, чтобы провести монтаж данного изделия на фасад вашего дома необходимо установить обрешетку под сайдинг.

Сайдинг бывает двух видов: металлический и виниловый. Металлический неудобен тем, что на солнце нагревается, а на морозе сильно остывает.

Кроме того, он подвержен коррозии, и боится механического воздействия: на нем легко остаются вмятины и царапины. Виниловый же вариант не столь прочный, однако, он легче, и не подвержен ржавчине.

К тому же пластиковый сайдинг делает здание современным, и придает ему некий «европейский» налет. Виниловые панели не придется красить или обрабатывать какими-либо растворами.

Большой плюс сайдинга в том, что он имеет множество вариантов цветового решения и различную ширину планок. Такое богатство выбора позволяет оформить дом в любом цвете, гармонично вписав его в окружающее пространство.

Сайдинг долговечен, и на всем протяжении эксплуатации его вид не становится хуже. Кроме того, этому прочному материалу не страшны температурные перепады: он благополучно выстоит и в мороз, и в жару, а благодаря своим специальным креплениям — и в ветра.

Плюс и в том, что сверху сайдинг ничем покрывать не надо: он не требует ни антикоррозийной, ни антибактериальной пропитки, ни влагоотталкивающего состава. Сайдинг хорош также тем, что работы по его монтажу могут проводиться при любой погоде, кроме слишком сильной жары.

Также вы можете ознакомиться с информацией про клинкерные панели для фасада в этой статье.

Монтаж материала требует предварительной установки обрешетки.

Цена материала вполне доступна, что делает сайдинг одним из самых привлекательных в соотношении цена/качество обшивок.

Схема обшивки деревянного дома сайдингом.

Недостаток у этой обшивки тоже имеется: это – невысокая устойчивость к механическим повреждениям. Но если вы уверены, что никто не будет покушаться на ваш новенький сайдинг: царапать его и оставлять вмятины, то этот вариант является на сегодня наиболее привлекательным.

Планкен

Это тоже одна из разновидностей сайдинга, которую можно применять для обшивки деревянных строений. Планкен отличается от обычного сайдинга тем, что способен имитировать различные материалы и текстуры: мрамор, кирпич, камень и др.

Материл недешевый, но очень красивый и крайне презентабельный. Ухода не требует, вполне экологичен и безопасен.

Вас также может заинтересовать материал про фиброцементные плиты для фасадов.

Блок-хаус

Это довольно дорогой материал, но и наиболее красивый и презентабельный. Внешне кажется, что дом построен из бревна-кругляка.

Поэтому, если не хотите обшивать деревянный дом пластиковыми панелями, а желаете сохранить «дух» и самобытность деревянного строения, обратите внимание на обшивку из блок-хауса. Этот материал представляет собой идеально откалиброванные (подобранные по цвету и размеру) небольшие бревнышки-рейки.

Обшитый ими дом выглядит настоящим сказочным теремком. Внешне обшивка выглядит очень эстетично. Аккуратные бревнышки, уложенные рядами, смотрятся замечательно и нарядно.

Преимущество блок-хауса и в том, что он не боится высокой температуры, поэтому им можно обшить и деревянную баню. В результате оформив на участке все строения одним и тем же материалом, можно получить единый стиль всей «усадьбы».

Материал весьма долговечен и прочен, что увеличивает его привлекательность для покупателя. К тому же справиться с блок-хаусом, самостоятельно обшить им дом сможет даже начинающий отделочник, а также человек, далекий от строительных работ.

Профнастил

Этот материал еще называют металлопрофиль: в магазинах могут встретиться оба наименования. Материал, как вариант для обшивки, пользуется устойчивым спросом среди владельцев деревянных (и кирпичных) домов.

Плюсы профнастила в том, что при невысокой стоимости он весьма долговечен: способен служить 50 лет без утраты своих эксплуатационных качеств.

Этот материал не боится механических повреждений, стойко противостоит влаге, очень быстро, за считанные дни, монтируется.

Для обшивки снаружи деревянного строения требуется профнастил с маркировкой С — означает «стеновой». Кроме того, вполне реально обшить дом самостоятельно металлопрофилем и без привлечения наемной рабочей силы: монтаж осуществляется просто, так как вес профнастила очень различен.

К минусам профнастила некоторые относят его не слишком презентабельный внешний вид. Поэтому большей частью этим материалом обшивают дачи, времянки, подсобные строения. Для солидных зданий профнастил в качестве наружной обшивки не выбирают, поскольку он, как ни крути, вид удешевляет.

К минусам можно отнести и появление конденсата на металлических листах, который со временем может привести к разрушению обшивки. Теплоизоляционным покрытием этот вид обшивочного покрытия тоже не назовешь — от морозов дополнительно он не защитит.

Вагонка

Всем известный материал, который используется в нашей стране уже достаточно давно. Но если раньше вагонки была только одного вида, то сейчас можно выбирать из деревянных и пластиковых ее разновидностей.

Рекомендуем вам также прочитать про вагонку ПВХ для наружных работ.

Деревянная

Этот материал способен сохранить в первозданном виде экологичность и натуральность деревянного жилища. Следует знать, что вагонка из дерева является отличной дополнительной тепло-и звукоизоляцией. Поэтому для северных регионов этот вариант будет более подходящим.

Зазубрины, сучки и прочие дефекты снижают качество вагонки, и ухудшают в результате внешний вид здания.

Материал изготавливают обычно из хвойных деревьев: лиственницы или сосны, а также из дуба. После того, как вагонкой будет обшит дом, ее следует обязательно обработать огнеупорным раствором, затем покрасить, и покрыть лаком. Вот тогда материал прослужит долго, и не утратит своих важных характеристик.

К минусам этого материала можно отнести необходимость периодически его красить, и обрабатывать антисептическими растворами.

Пластиковая

Если же выбор пал на пластиковый вариант, то необходимо знать, что в этом случае не будет значительной теплоизоляции, но зато пластик не гниет, не боится влаги, долговечен. А также вагонку из пластика очень легко чистить и мыть: дом всегда будет нарядным и сияющим.

Технология монтажа вентилируемого фасада из металлокассет описана здесь.

Камень и фасадный кирпич

Встречается и такой вариант обшивки деревянных строений. В этом случае внешне дом будет выглядеть кирпичным или каменным — догадаться, что под обшивкой спрятана деревянная «начинка» обычному человеку невозможно.

Сразу отметим: это не самый популярный вариант оформления фасада деревянного дома, так как камень и кирпич вес на фундамент значительно увеличивают, что нежелательно. Однако же, если фундамент достаточно мощный, то подобная обшивка может сделать дом очень теплым. Кроме того, стены станут в разы более огнеупорными.

Сразу после строительства применять такую обшивку нельзя: необходимо, чтобы прошел по меньшей мере года, пока дом «осядет» окончательно. Выполняя работы, необходимо между камнем/кирпичом и деревянной стеной дома оставлять зазор в 5 см.

Как выбрать облицовочные материалы для фасадов домов подскажет данная информация.

Отзывы

Узнаем, что говорят владельца деревянных домов и профессиональные строители о разных вариантах обшивки зданий.

Игорь, 38 лет, Пенза: «Свой дом я построил в прошлом году. Дом недалеко от города, для постоянного проживания. Сделан он из дерева, поэтому вопрос о наружной обшивке я держал в голове сразу же. Думал и о профнастиле, и о вагонке, и о сайдинге. Выбор в результате пал на сайдинг, поскольку здание у нас скандинавского типа: минималистичное, с большими окнами, без выступов, декора и т. п. Цвет выбрал светло-бежевый: и теперь дом похож на типичное жилище в Швеции или Норвегии. Я доволен, семья тоже оценила».
Сергей, 46 лет: «Как строитель с 25-летним стажем, дело с различными вариантами обшивки зданий я имею почти каждый день. В последние годы работаю больше с деревянными строениями, поэтому могу авторитетно заявить: если хотите не слишком нарядно, но дешево — выбирайте профнастил. Если хотите представительно и солидно — блок-хаус. А на все случаи жизни отлично подойдут сайдинг и вагонка — самые популярные материалы в моей практике».

Мы рассмотрели особенности обшивки деревянного дома снаружи. Как вы убедились, вариантов оформления жилища довольно много — можно выбрать, как недорогой практичный вариант, так и презентабельный, но подороже.

Все зависит от возможностей покупателя, его вкусовых предпочтений, и стиля самого строения.

Благодаря нашим советам вы сможете лучше сориентироваться в море разнообразных обшивок, и подобрать оптимальный вариант для своего дома.

Возможно, вас также заинтересует информация про искусственный камень для облицовки дома.

Источник: https://FasDoma.ru/uteplenie/sten/chem-luchshe-obshit-derevyannyj-dom-snaruzhi.html

Чем обшить деревянный дом снаружи: обзор лучших материалов и технологий наружной отделки

Наружная облицовка деревянного дома выполняет несколько важных функций – защищает стены от атмосферных воздействий, утепляет здание, придает ему более эстетичный вид. Еще на стадии проектирования следует задуматься, чем обшить деревянный дом снаружи, чтобы отделка отвечала техническим требованиям и финансовым возможностям.

Рассмотрим популярные варианты облицовки и выясним, какие из них лучше подходят для обшивки домов из древесины.

Для чего нужна наружная обшивка?

Деревянные дома по сей день остаются самыми экологичными, «дышащими», полезными и комфортными для проживания. Однако древесина относится к недолговечным материалам, поэтому требует обязательной защиты.

Кроме того, из-за своей мягкости и рыхлости древесина привлекательная для грызунов, жучков и прочей живности.

Но защита становится более эффективной, если сверху фасад деревянного дома покрыть обшивкой – надежной, красивой, теплоизолирующей.

Дерево постоянно впитывает влагу, вследствие чего деформируется, теряет прочность и плотность, со временем темнеет, покрывается трещинами, начинает загнивать и плесневеть

Универсальных правил выбора облицовочного материала не существует, но предпочтение отдается отделке, которая имеет следующие характеристики:

является утеплителем;
обладает паропроницаемостью;
проста в монтаже;
имеет невысокую стоимость;
не требует постоянной покраски.

Безусловно, выигрывают деревянные типы обшивки – вагонка, блок-хаус, планкен, имитация бруса. Они имеют такие же характеристики, как основной строительный материал, и сохраняют природность и экологичность здания.

Чтобы укрепить бревна, их покрывают защитными химическими составами: лаками, красками, морилками, пропитками, антисептическими растворами. Чтобы снизить горючесть, обрабатывают антипиренами

Но часто используют и другие материалы, более практичные и не нуждающиеся в постоянном уходе – например, виниловый сайдинг.

Также стоит позаботиться о выбору утеплителя для дома. О том какому материалу лучше отдать свое предпочтение можно прочесть в этом материале.

Обзор материалов для отделки дома

Часто при покупке ориентируются только на стоимость облицовочного материала. Это неверный подход, так как дешевая отделка требует дополнительных вложений.

Приобретать дорогой, но не подходящий по техническим параметрам материал также неправильно. Следовательно, нужно учитывать все стороны – стоимость, характеристики, соответствие климатической зоне.

Современный рынок предоставляет возможность выбрать именно ту обшивку, которая подходит идеально по всем параметрам. К популярным видам отделки относятся четыре вида из дерева, и еще четыре – из других природных и синтетических материалов.

Тонкие деревянные рейки имеют профильные стороны, благодаря которым плотно соединяются по схеме паз/гребень. В результате получается однородное монолитное полотно, требующее дополнительной пропитки или покраски

По сути блок-хаус – это доски, одна плоскость которых обычная, а вторая полукруглая, напоминающая выступающее бревно. Если ими полностью облицевать фасад, создастся видимость дома, построенного из хорошо отшлифованных бревен Имитацией бруса называют тип вагонки, который от обычных реек отличается по размерам и внешнему виду. После монтажа места стыков отдельных элементов практически не видны, и наружные стены выглядят так, будто сложены из профилированного бруса Натуральный профилированный материал для отделки фасадов, имеющий и множество других применений. Края досок скруглены или скошены, что удобно для создания вентилируемых фасадов.

Планкен подходит и для горизонтальной, и для вертикальной обшивки Благодаря небольшому весу и компактным размерам элементы винилового сайдинга легко монтировать на всех видах деревянных домов – бревенчатых, брусовых и щитовых.

Для установки требуется каркас – обрешетка из деревянных реек Элементы из стали намного прочнее чем детали из винила, но они имеют недостаток – тяжелый вес. Перед монтажом рекомендуется произвести точные расчеты и выяснить, выдержит ли фундамент деревянного дома металлическую облицовку Детали, выполненные из древесных волокон с добавлением цементного раствора и пластификаторов, обладают качествами, максимально пригодными для использования в качестве фасадной обшивки – прочностью, износостойкостью, устойчивостью к внешним воздействиям

Редкий, но все-таки используемый способ декорирования и защиты деревянных фасадов. Особенностью домов, для которых в качестве обшивки планируется использовать кирпич или клинкер, является надежный, устойчивый фундамент Недорогая облицовка из вагонк

Кроме перечисленных материалов, для отделки бревенчатых и брусовых домов используют профлист – стальные листы, покрытые слоем полимера. Чаще всего они декорированы и имитируют каменную, деревянную или кирпичную обшивку.

Преимущество профлиста из стали состоит в прочности, негорючести и отсутствии постоянного ухода.

Но листы могут гнуться при механическом воздействии, причем вернуть их в первоначальное состояние довольно сложно

Каждый материал для отделки деревянных домов отличается своими теххарактеристиками, условиями и способом монтажа, стоимостью. Полимерные материалы, не пропускающие воздух и пар, требуют обязательной установки вентилируемого фасада.

А сейчас – более подробно о самих материалах и технологии их установки.

Вариант #1 – деревянная вагонка

Обычная вагонка отличается невысокой стоимостью, доступностью, простым монтажом. Это один из тех материалов, которые можно использовать для самостоятельной обшивки дома.

При выборе материала можно опираться на стандарты, указанные в ГОСТ 8242-88. Есть и более жесткие нормативы – DIN 68126/86, в которых изложены требования к так называемой «евровагонке».

Существует несколько видов вагонки. Основные отличия касаются размеров, сорта и типа древесины. Чаще всего обшивочную доску изготавливают из лиственницы, сосны, ели, кедра, липы, осины, дуба

Перед использованием рейки высушиваются до определенной степени – 10-15%. Это обеспечивает дополнительную защиту от деформации, а также от последствий излишней влажности – гнили, плесени.

Для отделки дома чаще используют более дорогую деревянную обшивку, а обычную вагонку применяют для внутренних работ или облицовки сезонных дач.

Для внешних работ используют вагонку, толщина которой более 1,5 мм. Она должна не только обеспечить защиту здания, но и удержать слой теплоизоляции

Существует множество технологий монтажа вагонки, далее подробнее рассмотрим одну из них.

Материалы крепятся к стене деревянного дома в последовательности:

обрешетка для утеплителя;
слой теплоизоляции;
ветрозащита;
контробрешетка;
вагонка.

Иногда первый слой – пароизоляция, которая крепится к брусу прямо на скобы. Но деревянная вагонка является природным материалом, поэтому необходимости в пароизоляции нет.

Вариант #2 – блок-хаус

Многие считают блок-хаус подвидом вагонки, но это совершенно другой материал – более прочный, надежный и теплый. Его изготавливают, в основном, из ели и сосны. Продают уже в обработанном виде.

Чтобы придать древесине тот или иной оттенок, ее обрабатывают лазурью, морилкой и лессирующим раствором. Изменить цвет можно и с помощью защитного лака или пропитки.

Не рекомендуют покрывать ламели любым видом декоративной краски – пропадает благородный вид, и материал становится похожим на полимерный сайдинг

Перед монтажом обшивки из блок-хауса бревна обрабатывают антисептической пропиткой, венцы сруба усиливают, щели конопатят.

Порядок работ:

Фиксация рулонной или листовой пароизоляции с нахлестом 10-15 см.
Крепление вертикальной обрешетки с шагом 0,4-0,6 м.
Монтаж в обрешетку плит утеплителя дюбель-гвоздями.
Покрытие теплоизоляции ветрозащитной мембраной.
Монтаж второго слоя обрешетки.
Обшивка блок-хаусом.

Ламели закрепляют кляймерами, саморезами или гвоздями. Чтобы избежать коррозии, лучше использовать оцинкованный или анодированный крепеж.

По технологии монтажа блок-хаус начинают устанавливать от фундамента, набирая по направлению вверх, при этом шипы ламелей должны находится сверху – чтобы влага не проникала в стыки

Блок-хаус относится к тем видам обшивки, которые требуют обработки раз в 3-4 года. Чтобы древесина сохранила первоначальный вид и характеристики, ее покрывают антисептиком или акриловым лаком.

Вариант #3 – имитация бруса

Деревянные доски, имитирующие брус, также относятся к сборной обшивке и напоминают вагонку. Если произвести отделку из качественного материала, то внешне дом будет выглядеть, будто построенный из бруса.

Фальш-брус изготавливают из хвойных пород: кедра, лиственницы, ели и самой дешевой – сосны. Смолистые породы отличаются долговечностью, поэтому обшивка будет служить не один десяток лет

При покупке материала можно выбрать ламели нужной длины – от 2 до 4 м. Также доски отличаются по толщине – 2,0-3,5 мм, по ширине – 10,5-17,5 см.

По способу производства есть цельные ламели, а есть склеенные из нескольких реек. Сборные детали практически не отличаются от цельных по характеристикам.

Технология монтажа фальш-бруса та же, что у вагонки или блок-хауса.

Вариант #4 – планкен

По сравнению с перечисленными обшивками, планкен – относительно новый сборный материал. Его устанавливают разными способами, но чаще – внахлест или в шип.

Планкен многофункционален: он используется в качестве фасадной облицовки, деталей для ограждений и настилов.

Изготавливается предпочтительнее из хвойных пород

Существует несколько видов планкена: прямой, скошенный, с пазами. Способы монтажа отличаются.

Прямой крепят с зазорами между ламелями, используя спейсеры, скошенный – внахлест, а с пазами – соединяется по типу вагонки. Перед установкой необходимо сделать обрешетку из профиля.

Порядок монтажа прямого планкена:

Фиксируем вертикальную обрешетку из бруса.
Закрепляем первый элемент внизу, используя саморезы с потайной головкой.
Устанавливаем крепежный элемент PlanFix – одним саморезом в лагу обрешетки, вторым в ламель.
Кладем на доску пару спейсеров, чтобы выровнять зазор.
Монтируем следующий элемент – молотком набиваем на шипы PlanFix.
Продолжаем устанавливать ламели таким же способом.
Последнюю доску закрепляем саморезами.
Вынимаем спейсеры.

Прямой планкен не предназначен для утепления – он выполняет только декоративную функцию, поэтому о теплоизоляции следует позаботиться дополнительно.

Вариант #5 – виниловый сайдинг

Сайдинг создан специально, чтобы производить обшивку деревянных, кирпичных, щитовых, блочных домов. Ламели имеют специальные замки и отверстия под саморезы, с помощью которых соединяются между собой и крепятся к основанию.

На стены домов ламели устанавливают так, чтобы дождевая вода стекала вниз, не попадая между отдельными элементами. Общепринятым является горизонтальное расположение

Для установки винилового сайдинга необходимо возвести каркас. Легкие ламели не требуют серьезных опор, достаточно реечной обрешетки. Винил не пропускает пар, следовательно, фасад должен быть вентилируемым.

Порядок монтажа различных видов сайдинга одинаковый, поэтому инструкция подходит и к другим видам: металлическому, фиброцементному.

Порядок работы:

Сборка и монтаж каркаса из деревянных брусьев или металлического профиля. Если планируется произвести теплоизоляцию, то плиты или рулоны закрепляют под обрешеткой.
Установка стартового профиля в нижней части фасада, у фундамента.
Монтаж внешних и внутренних угловых профилей.
Установка профилей для обрамления дверных и оконных проемов.
Монтаж сайдинга, начиная со стартового профиля.

В последнюю очередь обшиваем зону под кровлей и фронтон. Отверстия для саморезов специально не пробиваем, используем только заводские.

Вариант #6 – металлический сайдинг

Главная отличительная черта сайдинга, изготовленного из металла – продолжительный срок службы, до 50 лет.

Его производят из стального проката, толщина листов – 0,40-0,65 мм. Готовые детали имеют сложную конфигурацию, выполненную путем гибки на специальном оборудовании.

На металл нанесено несколько защитных слоев: цинк, антикоррозийное покрытие, грунтовка.

В качестве финишной отделки используется полимер с лицевой стороны и специальный лак или краска – с обратной

При покупке можно подобрать панели нужной длины – от 0,5 м до 6 м. Стандартная ширина – 20-25 см.

Чтобы воздух мог циркулировать, производят ламели с перфорацией, которые обычно располагают на фронтонах, для отделки откосов и карнизов.

Цветовая гамма широка. Кроме однотонного сайдинга представлены изделия «под камень» или «под дерево». Обшивку металлосайдингом можно производить и зимой, и летом, независимо от температуры и других погодных условий.

Вариант #7 – фиброцементные панели

Не менее популярны панели или сайдинг из цемента и синтетических волокон – фибры, играющей роль армирующего компонента. С наружной стороны панели напоминают каменную или кирпичную кладку, отделку досками.

Готовые для монтажа элементы были изобретены как альтернатива штукатурке. Они на 85-90 % состоят из цемента, но установка занимает гораздо меньше времени

Материал для обшивки на цементной основе не выгорает на солнце, не подвержен возгоранию, обладает более легким весом, чем металлический аналог, износостойкостью и низкой гигроскопичностью.

Однако работа с фиброцементными деталями сложнее, чем с полимерными, и требует специальных навыков сверления и резки.

Вариант #8 – облицовочный кирпич

Обшивку деревянных строений камнем, клинкером или кирпичом производят очень редко, так как это связано со сложностью монтажа. Однако такой способ облицовки практикуется из-за выдающегося декоративного эффекта. Да и дом после такой «обшивки» становится намного теплее.

После завершенной отделки сложно сказать, из чего возведены стены здания – из кирпича, пеноблоков или дерева. Снаружи дом выглядит как кирпичный

Одно из условий использования каменной или кирпичной обшивки – крепкий цементный фундамент, способный выдержать вес отделочного материала.

Также необходимо предусмотреть зазор между деревянной стеной и облицовкой – не менее 5 мм. Отделку можно начинать только после того, как дом даст усадку.

Рекомендации по выбору обшивки:

Практическое применение имитации бруса:
Советы по монтажу сайдинга:
Выбирая обшивку для деревянного дома постарайтесь учесть все: от нюансов монтажа до правил последующей эксплуатации.

Не забывайте, что экономия на материале может обернуться последующими регулярными тратами на уход за ним. Старайтесь найти компромисс между технической и эстетической стороной, чтобы жить в доме было комфортно и приятно.

Источник: https://sovet-ingenera.com/otoplenie/uteplenie/chem-obshit-derevyannyj-dom-snaruzhi.html

Чем обшить деревянный дом снаружи красиво и недорого: материалы, технологии, фото

Обычно обзор материалов для фасада, чтобы обшить деревянный дом снаружи, выполняют на этапе проектирования. Определяют конкретный материал с учетом климатических условий региона и общего стиля строения. Базой подбора подходящего средства отделки выступает сочетание декоративности и защитных характеристик. После того как список вариантов сократился до 2-5, решают – какой подходит лучше в конкретной ситуации на основе технических и денежных возможностей.

Зачем деревянному дому нужна обшивка

Деревянный дом – экологичное и удобное в строительстве сооружение, технология возведения которого проста. Но, дерево – не самый износостойкий материал без дополнительной защиты от влияния внешних факторов. Деревянные части строения поглощают влагу и накапливают ее внутри. Итогом впитывания воды, влияния ультрафиолета и кислорода выступают такие негативные изменения:

понижение плотности;
потемнение цвета;
развитие плесени;
разрастание мха;
подгнивание и разрушение материала.

Чтобы защитить материал от воздействия атмосферных явлений и вредителей, необходимо нанесение химических препаратов – лаков, морилок, пропиток, красок. Кроме этого, возможно покрыть стены другими стройматериалами – сайдингом, вагонкой, штукатуркой. Но, обработка химическими защитными препаратами нужна даже в этих случаях. Эта процедура усилит теплоизоляционные и влагоотталкивающие характеристики дома из дерева и повысит его внешневидовые качества.

Внимание!

При подборе конкретного варианта обшивки имеется ряд правил, которые регламентируют ее физические и технологические свойства.

Соотношение «цена-качество» при подборе материала для обшивки

При выборе конкретного варианта тщательно рассматривают степень паропроницаемости материала, так как дерево должно «дышать». Выполнять герметичную отделку дома нельзя – нужно сохранить газообмен. Кроме этого, паропроницаемость отделочного средства должна быть выше, чем у массива стены. Это способствует выходу избытка влаги вовне, а не вовнутрь строения.

Когда правило паропроницаемости не соблюдают, излишки воды собираются на линии контакта дерева и обшивки. Это приводит к возникновению зоны увеличенной влажности. Эта область – отличные условия для развития плесени, гнили и других, отрицательно воздействующих на структуру природного материала, явлений. При минусовых температурах, когда воды в зоне увеличенной влажности много, она замерзает и расширяется, что может привести к порче облицовочного материала.

Когда деревянное строение обшивают паронепроницаемым стройматериалом, надо выполнять вентилируемый фасад. Эта конструкция подразумевает то, что наружный относительно либо полностью паронепроницаемый слой расположен на отдалении в 60-150 мм от дерева. Вверху и внизу сохраняют отверстия – для естественной циркуляции воздуха, а избыток воды уходит с конвекционными потоками. Выбирают варианты обшивки в зависимости от вида обработки дерева:

Дома из бревна нуждаются в обшивке, хотя многие считают иначе. Отделывают стены для защиты дерева и, чтобы строение не просело. Отделка особенно важна, когда использовалось оцилиндрованное бревно. В таком случае лучше обшить деревянный дом снаружи евродоской либо вагонкой.
СИП-панели – для отделки подходят ПВХ-панели и сайдинг. Вагонка и евродоска – не самые лучшие варианты.
Брус – такие дома допустимо обшить любым материалом. Но, рекомендуют не использовать для отделки природный камень либо облицовочная плитка – брус сгниет, а в доме будет сыро.
Каркасные – нужен легкий материал. Подходят закругленная доска (блок-хаус), вагонка. Неплохой вариант – сайдинг. Можно обшить и другими пластиковыми либо деревянными панелями. Но, применять пожароопасный пластик не рекомендуют, так как понижается и так низкая огнеупорность строения.

Для справки!

Обшивать деревянный дом нужно – чтобы предотвратить преждевременную деградацию материала. Обшивка снижает траты на регулярную обработку дерева защитными препаратами.

Облицовка из дерева

Деревянный дом снаружи можно обшить разными стройматериалами. В том числе допустимо сделать облицовку из дерева. Использование натурального отделочного материала – неплохой вариант для строений из оцилиндрованного бревна, строений из бруса и каркасных сооружений. Самые распространенные облицовочные стройматериалы из натурального дерева таковы:

блок-хаус;
вагонка;
планкен;
имитация бруса.

Эти отделочные материалы имеют значительные преимущества перед обшивкой пластиком, камнем и оштукатуриванием деревянных стен. Тем не менее, у этих групп стройматериалов сохраняются и все недостатки, которые характерны для дерева. Из-за этого будет необходима периодическая обработка обшитых стен деревянного дома антисептическими средствами, красками и покровными лаками.

Вагонка

Деревянная вагонка сохраняет естественные внешневидовые характеристики дома из натурального материала. Но, такая облицовка улучшает функциональные параметры и эстетику строения. Вагонка – это плоская доска, которую просто закрепить. Такие доски легко продольно состыковать с соседними такими же элементами при помощи специализированных шипов.

Вагонка – стройматериал, которых полностью экологичен, имеет высокие значения прочности, теплоизоляционные и шумоподавляющие свойства. Но, у такой отделки есть минус – некоторая уязвимость для вредителей. Эту проблему решают при помощи обработки специализированными защитными препаратами. Кроме указанного, вагонку нужно подкрашивать – приблизительно один раз в три года.

Имитация бруса

Этот стройматериал, также как и вагонка, образует сборную поверхность. Но, вид этой поверхности имеет некоторые отличия. Крепят имитацию бруса горизонтально, но заметить места стыков сложно. После завершения крепления, вид стены строения соответствует поверхности, сложенной из профилированного бруса. Такую облицовку изготавливают из натурального дерева:

кедра;
сосны;
ели;
лиственницы.

Для справки!

Эти породы дерева применяют для изготовления имитации бруса из-за высокой смолистости, которая продлевает срок службы имитации.

Материал имеет вид досок, длина которых от 2 до 4 м. Толщина каждого элемента 2-35 мм, а ширина – 105-175 мм. Возможно купить срощенную доску, которая собрана из узких реек либо цельную – из одного бревна. Оба варианта по сроку службы и другим параметрам фактически не отличаются. Позитивные и отрицательные стороны имитации бруса такие же, как и у вагонки. Но, этот отделочный материал имеет большую декоративность.

Блок хаус

Закругленная доска, иначе – блок хаус, по существу одна из разновидностей деревянной вагонки. Такой отделочный материал изготавливают исключительно из хвойных пород деревьев, так как высокая смолистость увеличивает срок службы закругленной доски. Главным отличительным моментом от деревянной вагонки у блок хауса выступает форма. Отделочный материал имитирует цилиндрическое бревно. Внутренняя часть закругленной доски плоская, что облегчает крепеж. Фиксируют блок хаус по технологии «шип-паз».

Закругленная доска – современный материал, у которого, в сравнении со стандартной вагонкой повышены некоторые характеристики. Блок хаус имеет более высокое значение защищенности от вредителей и влияния атмосферных явлений. Тем не менее, значительным отрицательным моментом применения закругленной доски для отделки деревянных домов выступает высокая цена.

Планкен

Относительно новый материал. Планкен выполнен в варианте фасадной доски, у которой скруглены либо скошены боковые стороны. Производят этот облицовочный материал либо из смолистых пород дерева (лиственницы, сосны), либо из полимерно-древесного сырья. Ширина планкена составляет 70-140 мм, а толщина от 15 до 20 мм. Угол скоса граней также разный, но его делают в диапазоне 45-70̊.

Чаще применяют планкен для вентилируемых фасадов. Этот материал перед продажей обрабатывают антипиренами – для повышения огнеупорности, и антисептическими составами. В большем числе случаев планкен пропитывают экологически безопасными препаратами, но чтобы купить качественный стройматериал рекомендуют проверить сертификаты. Кроме этого, нужно обращать внимание на цену планкена – дешевый иногда может быть пропитан токсичными реактивами.

Для справки!

Крепят планкен внахлест либо по системе «шип-паз».

Сайдинг

Достаточно часто стройматериалы для облицовки деревянных домов из природного сырья дорогие и не всегда доступны. Когда есть серьезное ограничение по деньгам и владелец ищет, чем обшить дом снаружи дешево и красиво, неплохим вариантом выступает сайдинг. Этот стройматериал не нуждается в последующем уходе, в отличие от деревянных вариантов отделки. Любую обшивку из натурального материала периодически надо обрабатывать антипиренами, лакокрасочными составами и антисептиками.

Сайдинг нуждается в монтаже обрешетки. Это обстоятельство ведет к тому, что по итогу фасад выходит вентилируемым. Такой стройматериал можно применять в случае деревянных строений из бревна, бруса либо щитов. Кроме этого, нет ограничений для отделки стен снаружи и в случае газобетонных, пеноблочных, шлаконаливного, кирпичного и других сооружений.

Поливинилхлорид

ПВХ, иначе – поливинилхлорид, сырье, из которого часто производят сайдинг. Такой вид еще называют виниловым. Изготавливают в виде полос, ширина которых 255 и 205 мм. Толщина одного элемента винилового сайдинга 1,1 мм и 1,2 мм. В длину на полосе присутствуют с одной стороны перфорация под крепеж, а с другой – замок. Крепят сайдинг на обрешетку. Для этого каркаса рекомендуют применять специализированную металлический профиль, но подходят и бруски из дерева. Но, чаще виниловый сайдинг крепят при помощи саморезов. Но, тогда нужно оставить некоторый зазор – для компенсации температурных изменений материалов. Если не оставить люфт, то виниловый сайдинг растрескается из-за появляющегося напряжения материала.

Виниловый вариант имеет много позитивных сторон. Основные плюсы его применения – низкая цена, простота крепления. Но, есть и отрицательные стороны. Главный недостаток – материал относительно быстро теряет цвет под действием ультрафиолета. Из-за этого рекомендуют использовать неяркие тона. Кроме этого, несмотря на широкие возможности эксплуатации при разных температурах (-35…+50̊ С), даже при незначительном минусе на улице становится хрупким. Виниловый сайдинг в мороз легко повреждается в случае механических воздействий.

Для справки!

Хорошо выглядит виниловый сайдинг в случае деревянных домов сложной конструкции. Но, когда коробка строения просто прямоугольная, вид простоватый.

Металлический

Металлический сайдинг – это металлические полосы из тонкой оцинкованной стали либо алюминия. На них нанесен декоративно-защитный слой. Система крепления не имеет отличий от той, которая предусмотрена для винилового сайдинга. Верхнее декоративно-защитное покрытие чаще выполняют из полимеров, но иногда применяют и порошковое окрашивание. Последнее имеет больше вариантов тонов, при этом краска не отслаивается со временем с учетом того, что основная отрицательная сторона металлического сайдинга заключена в ограниченной палитре.

В отличие от винилового сайдинга, цвет металлического фактически не тускнеет под действием ультрафиолетовых лучей. При помощи таких полос из металла можно сделать деревянный дом ярким, при этом надежность у этого сайдинга выше. Металлические элементы могут быть согнуты, но сломать их тяжело. При этом крепить их просто – достаточно ножниц по металлу, отвертки либо шуроповерта и саморезов. Вариант металлического сайдинга – неплохой, так как срок эксплуатации больше, чем у винилового. Но, итоговый вид не всем владельцам по душе, так как строение имеет большое сходство со складом либо цехом, чем с жилым домом.

Цокольный

Один из видов винилового сайдинга, но совершенно иной конфигурации. У цокольного варианта большая толщина и другой вид панели. Такая обшивка была разработана непосредственно для защиты и декорирования цоколей у сооружений. Но, цокольный сайдинг позволяет получить интересный результат и его начали применять для жилых домов. Оформление разное по цвету и виду:

На отдельных элементах цокольного сайдинга может быть нанесен рисунок.
Некоторые виды делают однотонными, иногда их используют в совмещении с пластинами с орнаментом.
Есть цокольный сайдинг, оформленный под дикий камень. Нередко, без пристального рассмотрения отличить имитацию от натурального материала невозможно.

Внимание!

Из-за фигурных краев обрешетку нужно подстраивать под отдельные элементы цокольного сайдинга.

Крепят цокольный сайдинг, как и другие виды, на обрешетку. Но, панели этого отделочного стройматериала имеют вид не вытянутых прямоугольников, а некоторого участка стены фигурной формы. Такие края и есть место стыка. Во время монтажа один край сперва заводят в замок уже зафиксированной панели и только потом окончательно крепят. Цокольный сайдинг, как и виниловый, нуждается в люфте – чтобы предотвратить чрезмерное напряжение материала. Обрешетка для цокольного сайдинга может быть выполнена из обработанных специальными растворами деревянных брусков. Допустимо использование и металлического оцинкованного профиля для гипсокартона.

Альтернативные способы отделки

Некоторые обшивочные стройматериалы, которые можно использовать в случае деревянных строений, имеют защиту от ультрафиолетового влияния, влаги и механических повреждений. Но, такая обшивка не всегда увеличивает теплоизоляционные и звукопоглощающие параметры. Энергоэффективность обшивки увеличивается при наличии слоя теплоизоляционного материала:

пеноплекса;
минеральной ваты;
полистирола.

Утеплитель размещают в пустотах, которые оставляют между стеной и обшивкой во время крепления последней. Иногда утеплитель уже присутствует на устанавливаемых элементах, к примеру – в случае сэндвич-панелей. Но, кроме них существуют и другие, менее распространенные материалы, которыми допустимо обшивать снаружи стены деревянных жилых построек.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцементные плиты – относительно новый вид облицовки. Из этого же материала делают и сайдинг. Сырье формируют в листы, которые обезвоживают в несколько этапов. Некоторые производители выполняют обжиг – в зависимости от состава фиброцементных элементов. В основном материал фиброцементного сайдинга, до прохождения обезвоживания и обжига, делают из такого начального сырья:

кварц;
древесная фибра;
цемент;
слюда;
асбест;
хлор.

На поверхность готовой плиты наносят декоративно-защитный слой. В случае недорогого фиброцементного сайдинга это акрил. Средняя цена у обшивки в случае фотокерамического покрытия. Но, самый стойкий в отношении выцветания и истирания – это гиброфилькерамический декоративно-защитный слой. Такой фиброцеметный сайдинг дорог. Покрытие бывает гладким – матовым и глянцевым либо имитирует дерево, кирпич и другое.

Внимание!

Крепят на монтажные направляющие планки при помощи кляймеров. Итоговая обшивка герметична, влага внутрь не попадает. Полосы чаще имеют стандартный размер – 3600х190х12 мм.

Термопанели

Термопанели – готовое решение, которое поможет не только облагородить фасад здания, но и утеплить стены. При производстве материала, на теплоизолятор наносят декоративное покрытие из ПВХ, которое может выглядеть как натуральный или искусственный камень. Качества по утеплению и стойкости различают по теплоизолятору в основе. В роли базового полотна служат такие утеплители:

пенопласт;
минвата;
пенополистирол.

Методика монтажа при разных утеплителях в основе также различается – для пенополистирола и пенопласта нужны клеевые составы, а базальтовые термопанели крепят на систему профилей. Стыки между отдельными пластинами закрывают алюминиевыми планками или затирают пастой. Прочие особенности установки определяют также по типу основы. Существуют также клинкерные разновидности панелей – поверх утеплителя приклеена клинкерная плитка.

Облицовка плиткой и кирпичом

Старый фасад деревянного дома можно недорого облицевать кирпичом, плиткой или декоративным камнем. Такие материалы в отделке имитируют структуру каменных и кирпичных строений. Кирпичная кладка поверх основного фасада может исправить общие геометрические нарушения. Такие могли быть допущены при строительстве либо возникнуть за время эксплуатации из-за смещения грунта или после замены бревен (брусьев). Преимущества кирпича и схожих по структуре отделочных материалов для фасадного покрытия домов следующие:

Распространенность при невысокой стоимости в сравнении с большинством аналогичных материалов.
Малое водопоглащение, что обеспечивает сохранение тепла и защиту основной стены дома.
Устойчивость к сезонным изменениям температурных показателей как цикличным, так и резким.
Высокий уровень шумоподавления и длительность периода эксплуатации – порядка 20 лет.

Для справки!

Между новым фасадным покрытием и основной стеной здания часто укладывают утеплители на основе базальтовой ваты, экструдированного пенополистирола или пенопластовых плит.

При слабости стен возможно обложить здание кирпичом. Но, перед началом работ по отделке надо подготовить фундамент под покрытие, так как оно имеет большую массу, чем пиломатериалы или виниловый сайдинг. Для этого прокапывают траншею по периметру здания, засыпают щебнем и укладывают на подушку блоки. Поверх можно выполнить цементную стяжку и поднять первичный слой кирпича. Далее, делают кладку на цементном растворе с зазором от деревянной стены.

Профлисты

Профлист – материал для фасадов, который изготавливают на основе оцинкованного стального листа с защитным покрытием из полимеров. Основная сфера его применения – отделка стен промышленных и технических сооружений. Но, за счет дизайнерского изменения структуры покрытия и самого материала можно использовать профлист с имитацией натурального камня и древесины. Из положительных сторон выделяют:

Высокая устойчивость к природным воздействиям – практически не боится воды, не подвержен перепадам температуры и не пропускает ветер.
Простота в установке – размеры каждого листа позволяют быстро произвести монтаж.
Пожароустойчивость – металл в основе не подвержен возгоранию, обгореть может только поверхностное покрытие.

Главный недостаток профлиста – паронепроницаемость из-за чего скапливается конденсат, который приводит к прению основного материала и развитию плесневых грибков. Поэтому его нельзя использовать на фасадах без предварительной подготовки вентиляции промежуточного пространства. Для этого нужно оставлять зазор между основной стеной дома и фасадным покрытием. Второй недостаток – выгибание при значительном механическом давлении или ударе. Изгибы и вмятины на профлисте полностью выровнять и загладить не получится – нужно маскировать или заменять поврежденный лист.

Внимание!

Профлисты лучше покупать после предварительного замера плоскости стен и рассчитывать материал с запасом на расширение и сужения при колебаниях температуры по сезонам.

Отзывы

Чтобы выбрать хорошие материалы для наружного покрытия фасада деревянного дома рекомендуют обращать внимание не только на характеристики и свойства, указанные производителем. Провести сравнительную характеристику по отдельным видам покрытий без опыта взаимодействия с ними не получится. Перед покупкой лучше почитать отзывы тех людей, которые уже выполняли внешнюю отделку деревянного дома:

Валерий Блаженов, 38 лет, г. Петропавловск-Камчатский. Старый деревянный дом достался в наследство от деда. Но, наружная сторона его стен при всей крепости напоминала разваливающееся старье. Когда выбирал материал для фасада решил закрыть его виниловым сайдингом. Управился с отделкой за 1,5 месяца, при условии работы. Уже 1,5 года держится и не вызывает никаких проблем, да и дом стал теплее.

Андрей Гришанов, 32 года, г. Старый Оскол. Построил собственный дом из бруса, но внешний вид стен меня не удовлетворил. Решил облицевать дом вагонкой снаружи и проложить под нее дополнительный слой утеплителя. Для обрешетки по совету знакомого строителя использовал рейки. Уже 3 года как закончил работу и никаких особенных проблем, правда, покрасить все-таки стоит.

Валерия Воротникова, 56 лет, г. Комсомольск-на-Амуре. Живу в старом деревянном срубе больше 30 лет и не жалуюсь на его состояние. Сын 2 года назад решил его облагородить и сделал кирпичную облицовку и утепление. Единственное – пришлось сильно переделывать фундамент, на что и ушла большая часть средств при работах. В строительные подробности не вникала, но в комнатах зимой стало намного теплее.

Евгений Тураев, 54 года, г. Таганрог. Живу на окраине города не так, чтобы далеко от моря в деревянном доме постройки советских времен. Внешний вид здания уже давно поистрепался, в том числе и из-за сырости и год назад я решил отделать его снаружи. Основным фактором была устойчивость к воде, поэтому решил обшивать дом профлистами. Работы проводил летом и проблем с отсыревшими поверхностями не возникало. За осень и зиму материал показал себя хорошо – в даме тепло и внешний вид как с фото фешенебельного здания.

Окончательный выбор материала для отделки фасада деревянного дома лучше делать взвешено. Для этого обязательно учитывают климатические особенности региона проживания и другие воздействующие факторы. Так, при расположении крупных водоемов поблизости, стоит выбирать влагоустойчивые виды покрытия. В случае значительных сезонных колебаний температуры лучше выбирать более стабильные материалы с дополнительным утеплением, к примеру – кирпич.

Заключение

Каждый из материалов для отделки фасада дома из дерева может стать предпочтительным по собственным качествам. При необходимости выбрать лучший вариант нужно обращать внимание не только на внешний его вид, но и на общие технические характеристики. Если покрытие вызывает сложности при расчете расхода и установке лучше выбрать другой вариант или обратиться к строителям. Они подскажут, что лучше, при учете пожеланий и быстро выполнят работы.

Чем обшить деревянный дом снаружи, чтобы было дешево и красиво

Основных причин, по которым собственник принимает решение о необходимости внешней отделки строения из древесины, несколько – для дополнительного снижения теплопотерь, избавления помещений от сквозняков (а со временем они обязательно появятся) и ряд других. Облицовочных материалов на рынке достаточно, но это не означает, что все они могут быть использованы для обшивки. Так чем же лучше обшить свой деревянный дом снаружи, так, чтобы было дешево и в тоже время красиво?

Прежде чем разбираться с вариантами обшивки, стоит вспомнить, чем так привлекателен был деревянный дом, который хозяин только еще начинал строить (или приобретал «под ключ»).

Экономичность

Одна из составляющих – невысокая стоимость возведения фундамента. И это вполне понятно, если учесть, что значение удельного веса дерева значительно ниже того же показателя для кирпича или ЖБИ.

Вывод 1 – для обшивки деревянного дома подходят только те облицовочные изделия, которые не создают дополнительной, значимой нагрузки на его основание.

Способность древесины «дышать»

Именно это ее свойство – регулирование микроклимата без участия человека – всегда высокого ценилось застройщиками. И чтобы этот огромный плюс пиломатериала не был нивелирован, даже утепление деревянного дома имеет свои нюансы. К выбору теплоизоляции для него также следует подходить с учетом всех особенностей строения. Подробнее об этом – здесь.

Вывод 2 – следует ориентироваться на изделия, характеризующиеся хорошей паропроницаемостью. В этом плане лучший выбор – деревянные панели, независимо от модификации. Тем более что это и дешево, и красиво.

Особенности обшивочных материалов

Навязывать кому-либо чужое мнение – занятие малоперспективное. Рачительный хозяин сначала хорошо подумает, взвесит все «за» и «против», и только потом примет определенное решение. Автор считает более целесообразным разобраться с основными преимуществами и минусами продукции, предназначенной для фасадной отделки. А читатель, который хорошо знает особенности жилища и может реально оценить собственные возможности, сам выберет, чем обшить снаружи свой деревянный дом.

Панели из древесины

Плюсы:

Их общее достоинство – паропроницаемость. К данной категории изделий относятся вагонка (в различных исполнениях), блок-хаус и имитация бруса.
Прочность. Такую фасадную обшивку не повредить, разве что специально постараться.
Наличие замковых соединений не только упрощает процесс обшивки деревянного дома, но и обеспечивает надежность стыков. Следовательно, заниматься их дополнительной герметизацией (от протечек) не понадобится.
Хорошая ремонтопригодность. На замену одной или нескольких поврежденных панелей много времени не нужно. Да и к специалистам обращаться не придется – с такой работой справится любой мужчина.

Минус:

Любая древесина нуждается в регулярном уходе. Поэтому, оценивая насколько дешево обойдется такая облицовка дома, нельзя сбрасывать со счетов затраты на различные составы для обработки дерева – антисептики, натуральные масла, минеральные пропитки, лаки и тому подобное.

Но то, что деревянная обшивка смотрится очень красиво – однозначно.

Калькулятор расчета количества и объема пиломатериалов

Сайдинг

Так принято называть любые обшивочные панели, хотя они изготавливаются из самых разных материалов.

Пластик. Удобство монтажа, большие возможности выбора по цвету, малый вес, низкая стоимость – это все в плюс.

Но есть и минусы – недостаточная прочность панелей и высокая теплопроводность. Для наружной отделки – факторы немаловажные. Кроме того, поливинилхлоридные образцы, даже от известного производителя, постепенно «выгорают». А обшивка снаружи буквально означает – под лучами солнца. Поэтому панели данной группы придется регулярно обновлять. Мало кто из рекламщиков и продавцов обращает внимание покупателя на тот факт, что со временем дом станет «разноцветным». На тех участках, которые освещаются более интенсивно, оттенок изменится сильнее. Следовательно, «проплешин» и «разводов» по всей площади обшивки деревянного дома не избежать.

Но то, что получится дешево – неоспоримо. Да и красиво будет года 2 – 3, не меньше.

Металл. Сортамент значительный, и по оттенку панели подобрать несложно, даже с имитацией дерева. В отличие от пластика, такие изделия повредить трудно, но вмятины (с учетом небольшой толщины образцов) могут появиться. Но есть и существенный плюс – никакого ухода такая отделка фасада не требует.

Основной минус обшивки дома сайдингом – она холодная. Без утепления деревянного дома снаружи ее монтировать бессмысленно (быстро промерзает). Следовательно, одно из предназначений наружной отделки – снизить теплопотери – металлический сайдинг не выполняет.

Красиво, хотя выйдет несколько дороже, чем обшивка панелями ПВХ.

Общая особенность отделки фасада деревянного дома панелями металлическими или ПВХ в том, что кроме его надежного утепления, придется организовать эффективную вентиляцию снаружи. В противном случае минвата, которая используется в качестве теплоизолятора, быстро намокнет и перестанет выполнять свою функцию. Иногда одной лишь конробрешетки бывает недостаточно, и приходится принимать ряд дополнительных мер. А это усложняет процесс обшивки дома и ведет к удорожанию работ.

Все остальные варианты применительно к деревянному строению всерьез рассматривать не стоит.

Кирпич. Кроме высокой стоимости материала, придется еще потратить деньги на усиление фундамента. Кстати, это и не всегда возможно. Если, конечно, не заниматься переустановкой сруба, что выйдет очень даже недешево.
Термопанели. То же самое – дорого. Что бы ни утверждалось в статьях на тему строительство/ремонт, их самостоятельный монтаж (если подразумевать качество работ) не сделать. Да и цена на образцы соответствующая. Дешево не получится.
Сайдинг керамический или цементный. Полная изоляция деревянного дома от внешней среды + значительный вес изделий. Уже этого достаточно, чтобы понять – не вариант для его наружной обшивки. Хотя если добавить сложность раскроя и высокую стоимость образцов, аргументация станет более убедительной.

При выборе обшивочного материала следует учитывать и назначение строения. Для небольшого дачного домика, который на зиму закрывается, достаточно и ПВХ-сайдинга. Отделать его такими панелями можно за день, причем без сторонней помощи. Но если это жилой дом, то желательно ориентироваться на изделия из древесины.

Хотя решать придется лично вам, уважаемый читатель. Красивого и теплого дома!

Чем обшить деревянный дом снаружи: недорого и быстро

Если вы являетесь владельцем деревянного загородного дома, то вы наверняка задавались вопросом, чем же лучше всего обшить его, чтобы обеспечивалась полноценная защищенность поверхности и создание оптимального микроклимата внутри дома. Причем хочется, чтобы работы были выполнены качественно, красиво и в то же время, весьма доступно по стоимости.

На данный момент предоставляется большой ассортимент материалов для обшивки, поэтому первое, с чем сталкивается человек – это трудность в определении оптимального варианта с соответствующими техническими и внешними качествами. Чем же обшить деревянный дом снаружи недорого? В таком случае не будет лишним ознакомиться со следующей информацией, которая и позволяет достичь поставленной задачи на соответствующем уровне.

Материалы для наружной обшивки деревянного дома

Чаще всего в качестве утеплителя для наружной обшивки деревянного дома используется минеральная вата, поскольку она обладает такими показателями как полноценная теплоизоляция, практичность в использовании, удобство в осуществлении монтажа и так далее. Да и к тому же позволить себе покупку данного материала может буквально каждый, поскольку стоимость доступная и приемлемая.

По сути, минеральная вата – это только утеплитель, а вот чем же отделать дом, чтобы он был не только качественным, но и красивым? Здесь нужно отметить следующий ассортимент материалов с характерными особенностями.

Использование сайдинга

Сайдинг подойдет в том случае, если важна привлекательность внешнего вида и экономичность в эксплуатации материала.

К главным преимуществам здесь можно отнести долговечность в использовании, обеспечение привлекательного вида, да и к тому же монтажные работы отличаются простотой в осуществлении.

Отделка с помощью блок-хауса

Блок-хаус – это отдельная категория древесной вагонки, которая на внешней стороне имеет не ровный вид, а несколько закругленный. Это главное отличие, а во всем остальном материал обеспечивает практичность, привлекательность и прочие немаловажные свойства.

И помните, что материал для внешней обшивки должен дополнять внешний вид деревянного дома, обеспечивая при этом изысканность и стиль, сочетаясь с окружающим ландшафтном и прочими имеющимися на территории дополнительными сооружениями и зданиями.

Чем обшить дом снаружи — ТОП-7 материалов для обшивки дома: инструкции по монтажу

Содержание статьи

Зачем нужна наружная обшивка деревянных домов

Стены из бревен, бруса и досок сами по себе обеспечивают высокую теплоизоляцию и создают красивый экстерьер. Однако в некоторых случаях полезна дополнительная наружная обшивка:

Защита от сквозняков. Стыки между брусом, бревнами и досками — слабое место любого деревянного дома. Заделать щели можно, но после того, как древесина деформируется, работу придется повторить. Многие материалы для обшивки снабжены системой шипов и пазов, поэтому не продуваются. К тому же наружная отделка не деформируется.
Защита от сырости. В условиях повышенной влажности древесина начинает гнить. Обшивка герметична и не пропускает воду. Как результат, значительно повышается срок службы всего здания.
Повышение теплоизоляции. Дополнительная теплоизоляция позволяет уменьшить расходы на отопление зимой и помогает дольше сохранять приятную прохладу внутри дома летом.

Улучшение экстерьера. После нескольких лет эксплуатации деревянные стены темнеют и немного деформируются, что ухудшает внешний вид здания. Всевозможные лакокрасочные покрытия не всегда способны исправить ситуацию, чего не скажешь о материалах для наружной обшивки. Последние позволяют полностью преобразить экстерьер строения. Некоторые покрытия внешне имитируют дорогие материалы, к примеру, натуральный камень.

Работы по наружной обшивке можно произвести в любое время — как на этапе строительства здания, так и в процессе его капитального ремонта.

Дом, обшитый сайдингом, выглядит стильно и красиво

Варианты наружной отделки

К современным и наиболее востребованным материалам, используемым для наружных, отделочных работ относится ряд стройматериалов, для применения которых необходимо соблюдение определенной технологической процедуры, относятся:

фиброцементные панели. Не имея непосредственного контакта с поверхностью наружных конструкций имеют оптимальный уровень гибкости, исключающую их растрескивание и повреждение в процессе установки и эксплуатации на протяжении длительного времени;
штукатурка для декора. Достаточно просто наносится на фасад и отличается комплексом отличных эксплуатационных характеристик, которые обеспечивают долговечность и прочность материала с великолепной эластичностью, высоким уровнем надежности;
декоративный кирпич. На рынке предлагается в богатом разнообразии цветовых и оттеночных решений, ассортименте фактур, что открывает новые возможности декорирования и преображения всей жилой постройки и создании оригинального экстерьера.

Современный рынок строительных и отделочных материалов предлагает достаточно богатый выбор для тех, кто решил самостоятельно выбрать декор и обустройство для частного, загородной или дачной постройки, или использовать на практике уникальные технологии энергосбережения. Читайте: отмостка вокруг дома.

Выбор отделочного материала

Современные строительные технологии предоставляют нам довольно большой ассортимент отделочных материалов, соответствующих всем необходимым требованиям. Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности в плане как декоративного оформления дома, так и непосредственно функциональных характеристик. Следует отметить, что для отделки деревянных зданий в силу их специфики подходят далеко не все существующие материалы. Рассмотрим наиболее оптимальные варианты обшивки.

Деревянная вагонка

Вагонка из дерева позволяет сохранить природный и естественный вид дома, значительно улучшив при этом его внешний дизайн и функциональные характеристики. Она представляет собой плоскую доску, которая легко монтируется и состыковываются с соседними в продольном направлении посредством специальных шипов.

Обшивка деревянного дома вагонкой

Основной недостаток деревянной вагонки – его относительная уязвимость к воздействию насекомых и грызунов. Частично эта проблема решается посредством обработки поверхности специальными защитными средствами. Вторым минусом материала является выцветание, поэтому дом с такой отделкой следует красить примерно каждые три года.

Чем отличается евровагонка

Сравнительные характеристики деревянной евровагонки

Блок-хаус

По сути, блок-хаус представляет собой разновидность деревянной вагонки. Изготавливают его только из хвойных древесных пород. Основным отличием такой отделки является форма ее элементов – данный материал имитирует собой цилиндрические бревна. Внутренняя поверхность блок-хауса плоская, что обеспечивает упрощение процесса монтажа по технологии «шип-паз». В отличие от обычной деревянной вагонки блок-хаус имеет лучшие показатели защищенности от воздействия погодных условий и насекомых. Однако следует отметить, что цена этого материала существенно выше, что, безусловно, является его главным недостатком.

отделка фасада деревянного дома блок-хаусом

Схема монтажа блок-хауса

Виниловый сайдинг

Данный материал отличается прекрасными показателями устойчивости к воздействию высоких положительных температур. Он практически не деформируется и обладает низким коэффициентом теплового расширения. В дополнение к этому виниловый сайдинг прост в уходе, легко моется и его не нужно периодически подкрашивать. Доступная цветовая гамма настолько широка, что любой человек сможет подобрать оттенок себе по вкусу. Монтаж виниловых панелей можно производить не только с помощью саморезов, но и используя обычные гвозди.

Виниловый сайдинг — технические характеристики

Лучшие производители сайдинга согласно рейтингам

TM DOCKE. Виниловый сайдинг, фасадные панели

Но даже такой функциональный материал имеет свои недостатки. Он предназначен для применения в странах умеренного и теплого климата, поэтому экстремальный холод переносит плохо. Прочность материала также невысока, виниловые панели требует довольно бережного отношения к себе. Кроме того, выбирая сайдинг данного типа, имейте в виду, что под воздействием прямых солнечных лучей панели темных оттенков уже через пару лет могут заметно выгореть.

Отделка фасада виниловым сайдингом

Металлический сайдинг

Этот отделочный материал, в сравнении с винилом, лишен ряда ключевых недостатков. Прежде всего, он в значительно большей степени защищен от выгорания на солнце. Это позволяет спокойно использовать сайдинг более темных тонов без риска получить через два-три года поблекший фасад на солнечной стороне дома. Кроме того, даже при очень низких температурах металл не теряет своей прочности и износостойкости.

Главных недостатков у металлического сайдинга три:

подверженность коррозии в случае нарушения внешнего защитного слоя;
уязвимость к ударным нагрузкам и возможность деформации профиля;
высокий коэффициент теплопроводности (металл быстро греется и остывает).

Цвета металлического сайдинга

ПВХ панели

Панели из поливинилхлорида идентичны по характеристикам виниловому сайдингу, поскольку представляют собой одну из его разновидностей. Однако в плане создания оригинальных дизайнерских решений ПВХ элементы дают строителям более широкие возможности. Такие панели позволяют создавать качественную имитацию каменных, кирпичных и мраморных поверхностей, а также легко комбинируются со стандартным виниловым сайдингом, что позволяет придавать фасадам зданий неповторимый и эксклюзивный вид.

Разнообразие ПВХ панелей для облицовки фасада

Проведение внешних отделочных работ

Внешние работы – это финальная стадия отделки дома, которая требует особой внимательности и тщательного подхода. От качества монтажа элементов внешней обшивки будет во многом зависеть не только эстетика фасада, но и функциональность созданных ранее изоляционных слоев.

Монтаж блок-хауса и деревянной вагонки

Монтаж блок-хауса

Процесс закрепления деревянной вагонки осуществляют следующим образом.

Таблица №2. Обшивка фасада вагонкой.

Шаги, иллюстрации	Описание действий
Шаг 1	Подготовив и нарезав доски необходимой длины, их монтируют на каркас. Производить обшивку следует по направлению снизу вверх, от угла здания.
Шаг 2	Устанавливается и прибивается гвоздями (либо фиксируется специальным крепежом) стартовая доска, причем шипом вниз. Она должна располагаться строго параллельно земле, поэтому в обязательном порядке используется уровень для проверки результата. Если все сделано верно, можно приступать к следующему шагу. В противном случае доску сначала нужно выровнять.
Шаг 3	Следующая доска вставляется в паз предыдущей. Для того чтобы доски плотно соединились друг с другом, верхнюю нужно забить в паз нижней с помощью специального деревянного молотка.
Шаг 4	После состыковки досок вторая закрепляется на каркасе аналогично первой.
Шаг 5	По аналогичному алгоритму крепятся и все последующие доски.
Шаг 6	После завершения монтажа нужно приступить к оформлению углов здания. Для этого на них вертикально крепят две доски таким образом, чтобы одна находила на другую внахлест. Аналогично оформляются и наличники окон.

Монтаж винилового и металлического сайдинга

Доборные элементы для сайдинга

Общий сценарий монтажа сайдинга из винила включает в себя:

монтаж на каркас стартовой планки;
установку углов и H-образных соединительных планок;
закрепление и монтаж сайдинговых панелей;
установку финишной планки и фиксацию финального яруса.

Стартовую планку закрепляют по всему периметру здания либо той его части, которую будут обшивать винилом. Поскольку планка будет закрыта сверху рядом панелей, особых требований к ней нет: можно применять соединения из обрезков и даже полосу иного цвета. Начальный этап является наиболее важным, поэтому к нему стоит подходить основательно, ведь исправить потом малейший перекос в случае ошибки будет довольно сложно.

Схема монтажа стартовой планки под сайдинг

Вначале на углу внешнего каркаса здания внизу вбивается гвоздь и протягивается нить вдоль стены, на которую в дальнейшем следует ориентироваться. Заметим, что расстояние от земли до нити должно быть равным ширине стартовой полосы.
Далее, закрепив нить на втором углу, ее выставляют в правильное положение с помощью уровня. В результате должна получиться ровная линия, строго параллельная земле.
С помощью мела либо карандаша проводится прямая, для чего нитка используется в качестве ориентира. Она и обозначит место закрепления стартовой полосы.
Планка крепится к каркасу с помощью саморезов.

Монтаж винилового сайдинга

Закрепление вертикальных угловых планок необходимо начинать перед монтажом основных панелей, поскольку именно в них заводятся все ряды сайдинга. Приступая к этому этапу отделочных работ, следует знать некоторые особенности данного процесса.

Угловая планка должна располагаться на высоте 0,5-0,7 см от земли. Это делается для того чтобы при тепловом расширении планка не упиралась в фундамент и не деформировалась.
Закрепление угла необходимо производить саморезами сверху вниз

При этом обратите внимание на то, что первый крепеж делается в верхней точке отверстия, а все последующие – по центру. Такой подход позволяет добиться того, чтобы материал обшивки расширялся только в направлении вниз и по сторонам.
Нижний край вертикальной угловой планки необходимо обрезать на ширину стартовой

Цель, как и в предыдущих случаях, та же — избежать последствий расширения материала при нагреве.

Монтаж околооконной планки сайдинга

Природный и искусственный камень

Фасадный камень может быть природным, который классифицируется по породам, и искусственным, который является имитацией природной горной породы или органического минерала.

Природный камень

Существует несколько видов облицовки камнем под кладку:

«из плашки»;
«Кастл»;
«Плато»;
«Шахриар»;
«Ассоль»;
«Рондо».

Текстура натурального камня может быть гранитная, мраморная, известняковая, сланцевая, песчаная.

Преимуществом облицовки из натурального камня является долговечность и прочность. Материал экологичен, морозоустойчив и пожаробезопасен.

Облицовка из натурального камня требует его обработки защитными средствами для предотвращения образования солей на его поверхности.

Недостатком облицовки из натурального камня является его стоимость и тяжесть.

Природный камень

Искусственный камень

Производится путем смешивания полимерных и минеральных компонентов, которые заливаются в формы и застывают под вибропрессом.

Бывает:

клинкерный;
бетонный;
архитектурный;
полимерпесчаный;
на основе смолы;
керамический.

Искусственный камень обладает аналогичными характеристиками природному материалу, но значительно легче.

По сравнению с природным камнем устойчивость искусственного к внешним воздействиям значительно меньше, в связи с чем уменьшается срок службы.

Искусственный камень

Материалы для финишной отделки

Деревянная вагонка – вид материала, который будет идеальным для восстановления естественного облика деревянного дома. Вагонка может быть разных оттенков. С ее помощью часто осуществляется, кстати, и внутренняя отделка. Для быстрого монтажа применяются специальные крепежи-«шипы». Минус вагонки лишь в том, что ее нужно дополнительно обрабатывать от вредных насекомых. Кроме того, раз в несколько лет такую отделку нужно будет окрашивать.Блок-хаус – один из типов вагонки, который служит имитацией оцилиндрованного бревна. Прочный и красивый, он устанавливается с использованием шип-фаза. Есть лишь один недостаток – высокая цена материала.Виниловый сайдинг – легковесный, простой в монтаже, недорогой, а в то же время – эстетичный. Есть множество цветов и фактур на рынке стройматериалов, можно выбрать оптимальное колористическое решение. Прост в эксплуатации, не требует особенного ухода. Можно прибить панели гвоздями или зафиксировать саморезами. Минус сайдинга – его недостаточная прочность. К тому же, такой материал полностью меняет облик деревянного дома – с классического на современный.ПВХ-панели – почти аналогичны виниловому сайдингу по эксплуатационным и внешним параметрам. Интересен их внешний вид (можно сымитировать камень, мрамор и другие материалы). Минус их, опять же, в недостаточной прочности.

Если вы хотите сохранить вид деревянного жилья, выбирайте для его внешней отделки натуральные материалы, а вот создать совершенно новое решение декора фасада поможет, к примеру, сайдинг. Не жалейте средств на приобретение материала достойного качества, соблюдайте технологии установки – и ваш дом надолго сохранит эффектную, привлекательную внешность!

Рекомендуем к просмотру видео об отделке дома сайдингом:

Вагонка или блок-хаус

Один из вариантов — использовать в качестве обшивки вагонку или деревянный сайдинг под бревно (другое его название — блок-хаус).

Первый материал — тонкая ровная доска. Эксплуатационные характеристики вагонки зависят от сорта древесины, из которой её изготавливают. Самый распространённый вариант — сосна. Она легко поддаётся обработке и стоит довольно дёшево. Однако из хвойных пород лучше отдать предпочтение сибирскому кедру. Такая вагонка обойдётся дороже, зато фасад надолго сохранит привлекательный вид.

У блок-хауса внешняя поверхность выпуклая — имитирует оцилиндрованный брус, поэтому сайдинг под бревно чаще используют для облицовки домов. Стоит такой материал дороже вагонки.

К недостаткам и первого, и второго варианта относят повышенную чувствительность к влаге.

И вагонка, и блок-хаус легко воспламеняются. Это ещё один серьёзный недостаток.

Чем обшить кирпичный дом снаружи

Отделка в данном случае имеет некоторые особенности. Следует учесть, что кирпич является очень прочным строительным материалом. Считается, что сооружение, возведенное с помощью него, не нуждается в специальной отделке. Тем не менее, данный стереотип не подтверждается на практике. В реальности обшивка кирпичных строений наблюдается довольно часто. Для нее в основном используются следующие материалы:

Термопанели.
Плитка.
Сайдинг.

При этом их предназначение заключается не только в эстетической функции. Они также способны в значительной степени утеплить строение. Чем и как обшить дом, решает только его владелец. Тем не менее, стоит подробнее узнать о наиболее популярных материалах и сопутствующих их установке элементов.

Для проведения работ, как правило, требуются следующие инструменты:

Пассатижи.
Ножницы по металлу.
Молоток.
Ножовка.
Фасадная сетка.
Морозоустойчивый клей.
Шпатели.
Металлический профиль.
Строительный уровень.
Монтажная пена.
Дюбели.
Саморезы.
Дрель (нужны сверла разного диаметра).

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка относится к бюджетным материалам, поэтому она имеет широкое распространение.

Штукатурка может быть неводной и безводной основе. Популярна минеральная штукатурка, которая изготовлена на основе цемента и добавочных компонентов.

Декоративная штукатурка может быть полимерной, силиконовой или силикатной.

ВНИМАНИЕ!
Материал представлен в виде сухой смеси, и для нанесения эту смесь требуется разводить водой. В смесь штукатурки можно добавлять различные колеры и примеси для достижения нужного цвета и эффекта.. Достоинствами декоративной штукатурки являются:

Достоинствами декоративной штукатурки являются:

отсутствие токсических паров;
высокая адгезийная способность;
долгий срок хранения сухой смеси;
не требуется особого ухода;
лёгкость изготовления и нанесения;
не впитывает загрязнения;
большое разнообразие цветовых решений, фактур;
паропропускаемость материала обеспечивает комфортный микроклимат в помещении;
устойчивость к температурным колебаниям;
хорошее звукоизоляционное и теплоизоляционное свойство.

Штукатурка отлично выдерживает атмосферные и механические воздействия.

У декоративной штукатурки есть недостатки, но они не являются определяющими при выборе облицовки:

в случае отсутствия армирующей сетки штукатурка подвержена появлению скол и трещин;
проведение ремонтных работ необходимо производить при температуре выше +5° C;
стоимость декоративной штукатурки гораздо выше обычной.

При использовании декоративной штукатурки следует руководствоваться рекомендациями по её нанесению.

При создании фактурного рельефа требуется профессионализм и много времени.

Декоративная штукатурка

Сайдинг для наружной обшивки деревянного дома

Изготовляется сайдинг из различных материалов:

полимеров;
металла;
цементно-стружечных материалов.

Внешняя фактура сайдинга, независимо от материала изготовления, обычно имитирует природный рисунок древесины. Ламели покрываются полимерным покрытием или атмосферостойкой краской, обладающими и высокой прочностью — поцарапать сайдинг случайно достаточно сложно. Все материалы, используемые для изготовления сайдинга, обладают высокой атмосферостойкостью и практически неподвержены воздействию влаги. Срок службы сайдинга составляет несколько десятков лет.

Обдумывая, каким материалом обшить деревянный дом снаружи, на эту особенность необходимо обязательно обратить внимание. Лаки и краски не потребуются

Один раз заплатив за материал и монтаж, можно 15 – 20 лет быть спокойным за внешний вид и состояние фасадов.

Виниловый сайдинг

Порядок работы:

Сборка и монтаж каркаса из деревянных брусьев или металлического профиля. Если планируется произвести теплоизоляцию, то плиты или рулоны закрепляют под обрешеткой.
Установка стартового профиля в нижней части фасада, у фундамента.
Монтаж внешних и внутренних угловых профилей.
Установка профилей для обрамления дверных и оконных проемов.
Монтаж сайдинга, начиная со стартового профиля.

Металлический сайдинг

Главная отличительная черта сайдинга, изготовленного из металла – продолжительный срок службы, до 50 лет.

На металл нанесено несколько защитных слоев: цинк, антикоррозийное покрытие, грунтовка. В качестве финишной отделки используется полимер с лицевой стороны и специальный лак или краска – с обратной

При покупке можно подобрать панели нужной длины – от 0,5 м до 6 м. Стандартная ширина – 20-25 см. Чтобы воздух мог циркулировать, производят ламели с перфорацией, которые обычно располагают на фронтонах, для отделки откосов и карнизов.

Подготовительные работы

Основная часть подготовки к процессу утепления и обшивки деревянного здания состоит в санитарной обработке его стен с помощью специальных химических веществ, призванных защитить древесину от заражения грибком, вредных насекомых и грызунов. Кроме того, в обязательном порядке между внутренними стенами и внешним теплоизоляционным слоем прокладывают специальную пароизоляционную прослойку.

Как правило, в качестве нее выступает:

полиэтилен;
алюминиевая фольга;
битумный рубероид;
пароизолятор из специальных материалов.

Наиболее оптимальным по соотношению цена/качество является полиэтилен, поскольку он позволяет существенно снизить финансовые расходы на обшивку дома.

Укладка пароизоляции

Установка пароизолятора подразумевает сохранение небольшой воздушной прослойки между ним и стеной здания. Поэтому если стены снаружи плоские, на них перед укладкой пленки следует соорудить каркас из реек толщиной порядка 3 сантиметров, прибивая их с шагом около полуметра. После этого в рейках по всем четырем направлениям необходимо проделать специальные вентиляционные отверстия и приступать непосредственно к монтажу пароизолятора. Пленка прибивается к рейкам либо круглым бревнам стены гвоздями или строительным степлером внахлест с промежутком порядка 15 сантиметров. По завершению данного этапа места стыков и размещения крепежных элементов необходимо заклеить специальным строительным скотчем.

Схема обшивки фасада деревянного дома

Оформление брусового дома

Наружная отделка дома деревом

Перед тем, как отделать дом из бруса следует запомнить, что из-за усадки строения возможны значительные деформации. Поэтому отделка дачного домика из бруса или загородного коттеджа должна происходить где-то через 2-3 года после окончания строительства. Очень часто для облицовки домов из бруса используют натуральные материалы, такие как: древесина, камень, металл или декоративная штукатурка.

Существует возможность обшить дом вагонкой снаружи. Использование такого материала для строений из бруса обусловлено такими преимуществами:

Вагонка долговечна и надежна, дизайн с ее помощью прослужит вам достаточно длительное время
Простой монтаж позволяет выполнять работу своими руками
Использование внутри дома позволяет скрыть коммуникации
Хорошие показатели тепло- и звукоизоляции
Экологичным материалом проводится не только защита фасада. С помощью вагонки можно украсить любой дом
Ремонт поврежденного участка не составить проблем

Помимо натуральных элементов, можно применить и искусственные материалы. Их преимущество заключается в простоте облицовки своими руками, низкой стоимости, возможности украсить фасад и придать ему любой цвет. Долговечность такой обшивки позволяет надолго забыть об отделке фасада дома из бруса. В частности, для этого используют:

Панели сайдинга
Фиброцементные плиты
Термопанели

Панели сайдинга являются самым распространенным и востребованным вариантом недорого отделать свое жилье. Обработка такого материала не требуется, уход за ним очень прост, а монтаж и ремонт сможет осилить даже новичок. Однако имея достаточный вес, панели стоить устанавливать только на надежный фундамент и каркас дома из бруса. Фиброцементные плиты также являются хорошим вариантом оформления. Возможность подобрать любой цветтолько делает плиты более востребованными.

Чем обшить дом снаружи?

Кирпич вполне можно использовать для фасада дома из бруса, однако во время работ нельзя забывать об усадке. К тому же кирпич имеет большой вес, для которого фундамент должен обладать особой прочностью. Кирпич имеет такие плюсы:

Пожаробезопасен
Прост в использовании
Эстетический вид – дизайн фасада будет смотреться намного привлекательнее нежели серая штукатурка
Кирпич позволяет добиться хорошей звуко- и теплоизоляции

Для того чтоб использовать кирпич для деревянного дома следует помнить о необходимости вентиляционных зазоров – можно установить вентиляционные решетки на расстоянии 2-3 м друг от друга. Для того чтоб соединить кирпич и деревянную стену необходимо применить металлические элементы. Одной стороной они крепятся к деревянной стене, а другой цементируются. Кирпич позволяет придать фасаду эстетичный вид и украсить старую постройку. Однако из-за своей стоимости кирпич применяется не так часто.

Другие виды бюджетных материалов

Штукатурка — традиционный вариант отделки потолка, который иногда применяют и для стен. Это недорогой и доступный материал, легкий в использовании и монтаже. Он даст ровную белую поверхность, однако белый цвет далеко не всегда уместен в деревянном доме. Такой материал используют, если он подходит под стиль оформления комнат. Например, это может быть классика или французский прованс.

Гипсокартон — доступный и быстрый вариант отделки. Это листы из целлюлозы и спрессованного гипса, которые легко устанавливать и закреплять. Современные производители выпускают материал со специальной обработкой, которая повышает устойчивость к влаге и огню. Гипсокартон позволяет создавать сложные дизайнерские проекты, устанавливать двухуровневые потолки. Однако это хрупкий и не очень эстетичный материал, поэтому требует доработки после установки (покраска или поклейка обоев).

Плитка керамическая или кафельная подходит для отделки санузла, ванной комнаты или кухни. Если кладете плитку на пол в ванной, выбирайте изделия с шершавой поверхностью, чтобы не поскользнуться и обеспечить безопасность. Такой материал характеризуется прочностью, долговечностью и повышенной устойчивостью к влаге и сырости. Сегодня можно найти массу дизайнерских вариантов плитки, в том числе оформленных под дерево.

Но при укладке плитки на деревянные стены учитывайте, что под материал нужно делать усиленное основание, иначе изделие не продержится долго! Не обязательно полностью выкладывать санузел плиткой. Можно обшить лишь отдельные участки или использовать мозаику. Кстати, сочетание мозаики и деревянных материалов смотрится очень эффектно и гармонично.

Преимущества и недостатки деревянного дома

Сегодня множество строительных компаний предлагает широкий выбор каркасных домов. Для их строительства используют различные материалы. Независимо от того, какой облицовочный материал будет использоваться при возведении дома, каркасные конструкцию возводятся по одинаковой технологии. Сначала возводится каркас, который в дальнейшем будет обшиваться облицовочным материалом. В пустотных стенах укладывается утеплитель.

дешевизнаплохо кондиционируются

Что касается домов второго типа, то они возводятся из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса, которые изготовляются исключительно на заводах. Их стоимость несколько выше каркасных строений. Но, это объясняется тем, что такие дома обладают высокими свойствами, так как изготовлены исключительно из натурального материала. Суть строительства заключается в том, что по выбранному проекту изготовляются заготовки, из которых в дальнейшем будет складываться дом. Заводское производство материала существенно облегчает возведение дома.

Такой вариант строительства домов появился совсем недавно, но это не помешало набрать ему большой популярности среди населения. Дома из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна ничем не уступают конструкциям из бревна рубленного вручную.

Дома из простого бруса стоят несколько дороже, нежели дома из бруса и бревна, изготовленного в заводских условиях. Конечно, большинство людей считают иначе. Это объясняется тем, что брус стоит довольно дешево. Но, особенность в том, что для того чтобы возвести хороший дом из бруса используется много утеплительного материала. Утеплительный материал укладывается между брусками, что позволяет создать оптимальные условия для проживания. В ином случае стены будут иметь щели, через которые в помещение будет заходить холод. Только использование утеплителя позволяет построить дом, в котором можно проживать в любое время года.

дорогим вариантом

Конечно, все эти конструкции, так как изготовлены из древесины, очень плохо переносят повышенную влажность и повышенные температуры. Древесина является горючим материалом. А что уже говорить о насекомых, которые могут нанести существенный вред материалу. Решаются эти проблемы путем обработки древесины специальными веществами. Обработка проводится до строительства дома.

Деревянные материалы для отделки

Сразу отметим, что самым подходящим вариантом станет деревянная вагонка. Это доступный материал с привлекательным внешним видом, экологичный и натуральный, легкий в монтаже и уходе. Тонкие рейки применяют и для потолка, и для стен. Если вы хотите создать эффект бревенчатого дома, выбирайте блок-хаус, который имитирует оцилиндрованное бревно. Одна поверхность блок-хауса полукруглая, а другая плоская.

Вагонка — лучшее сочетание цены, качества, внешнего вида и экологичности. Но если вы готовы заплатить, выбирайте элитные натуральные деревянные материалы. Это пробковые панели и панели из массива.

Пробковое покрытие — современные материалы, которые отличают экологичность, высокое качество, прочность и долговечность, роскошный внешний вид. Они прекрасно переносят повышенную влажность и подходят для каждого типа помещения. Единственный, но существенный минус — очень высокая стоимость.

Массивная доска или панели из массива — тоже дорогостоящий вариант, но при этом очень надежный и качественный, так как полностью выполнен из натурального дерева элитной породы. Такое покрытие выглядит дорого, роскошно и престижно. Добротный массив даже при сильных нагрузках и повышенной влажности легко прослужит без ремонта 30-50 лет.

Паркетная доска — подходящий вариант для отделки пола в деревянном доме. Это доступный материал, который характеризует легкий и оперативный монтаж. А декоративная покраска или покрытие лаком сделают внешний вид паркета изысканным и эстетичным.

Панели из шпона — прекрасный бюджетный материал, которым обшивают стены. Он представляет тонкий срез массива дерева, который сохраняет древесный рисунок, цвет, фактуру и структуру. Для отделки выбирайте только натуральный шпон, так как он более прочный и надежный.

Шпон обладает привлекательным внешним видом, характеризуется легкостью монтажа и практичностью, хорошей звуко- и теплоизоляцией, низкой ценой. Но при этом, основой материала являются плиты ДВП или ДСП, поэтому материал не на 100% экологичен и не может применяться в помещениях с повышенной влажностью.

Итоговый результат

Гибкость углов у винилового и металлического сайдинга позволяет с легкостью использовать эти материалы в процессе отделки тупых и острых углов зданий. Для обшивки тупого угла профиль придавливается, а при работе с острым – сужается.

Внутренний угол

Установка и крепление H-профиля, который используется для горизонтальной состыковки элементов обшивки, аналогичны процессу монтажа угловых планок

При этом следует соблюсти важное правило: стартовые планки должны прилегать к профилю, а не наоборот. Кроме того, при обшивке сайдингом можно вообще обойтись без Н-профиля, если расположить полосы внахлест

Процесс монтажа рядов сайдинговых панелей происходит по следующему алгоритму.

Первую полосу вставляют в пазы углового либо Н-профиля, после чего защелкивают за замок стартовой.
Закрепление на каркасе следует производить с помощью саморезов точно по центру гвоздевых отверстий. Помните о том, что туго прикручивать сайдинг нельзя, нужно оставлять свободное место для температурного расширения.
Все последующие ярусы, кроме самого верхнего, монтируются аналогичным образом.

Панели сайдинга просто вставляются в H-профиль с соблюдением зазора в 5-6 мм

На завершающем этапе обшивки стены монтируют верхнюю планку, после чего отмеряют расстояние от нее до замка предпоследнего яруса. Далее финишную панель выгибают так, чтобы ее ширина соответствовала измеренному расстоянию, и заводят в замок.

Будем надеяться, что наши инструкции и советы по отделке деревянных домов помогли вам внести ясность в понимание особенностей данного процесса и облегчили реализацию ваших планов и творческих задумок.

Загрузка…

Варианты наружной обшивки дома

Когда дело доходит до проектирования дома по индивидуальному заказу, можно легко увлечься интересными деталями: выбором плана этажа, который вам нравится, внутренней отделкой, созданием ландшафтного дизайна.

Но еще важнее вложить достаточно времени, энергии и размышлений в конструктивные элементы вашего дома, такие как варианты обшивки дома, которые не только более функциональны для вашего дома, но и их невозможно изменить позже.

Убедитесь, что вы быстро не замалчиваете представленные вам варианты обшивки дома, и тщательно подумайте о том, что лучше всего подходит для вашей конструкции.Мы изложили здесь ключевые моменты, которые следует учитывать при выборе идеальной внешней оболочки.

Что делает внешняя обшивка дома?

Цель обшивки проста: служить барьером между внешней и внутренней частью дома. Погрузившись немного глубже, защитная оболочка — это то, что помогает предотвратить сквозняки, герметизирует тепло / холодный воздух и экономит ваши деньги на коммунальных услугах.

Среди некоторых домовладельцев распространено заблуждение, что дома «должны дышать» — это означает, что в обшивке дома должны быть воздушные зазоры для обеспечения надлежащей вентиляции.Это неверный миф, ведущий к неэффективной окончательной постройке и ослаблению конструкции дома.

По правде говоря, ваш дом должен быть максимально герметичным, чтобы в обшивке не было щелей.

Как этого добиться? Сочетание вашего выбора партнера по строительству дома и выбранного вами материала обшивки.

Варианты материалов для обшивки дома:

В Barden мы предлагаем своим клиентам следующие варианты материалов оболочки:

7/16 дюйма OSB
1/2 дюйма фанера
Обшивка на молнии

Вышеупомянутые материалы можно использовать не только для стен, но и для крыш и полов.Каждый из трех вариантов зависит от состава материала, цены и универсальности.

1. 7/16 дюйма OSB

OSB, или ориентированно-стружечная плита, похожа на знакомую фанеру, о которой знают многие домовладельцы, но на самом деле она состоит из деревянных стружек, которые склеены для прочности.

Этот материал рассчитан на нагрузку, что означает, что он сертифицирован как прочный для применения в жилищном строительстве. Кроме того, он устойчив к деформации и расслоению, а также лучше выдерживает воздействие влаги и погодных условий.

В Barden этот материал является стандартом для обшивки из-за его впечатляющих характеристик в домах.

2. 1/2 дюйма фанера

Фанера — давний фаворит для материалов для внешней обшивки, и ее по-прежнему выбирают многие домовладельцы из-за ее репутации универсальной и доступной по цене.

Существует мнение, что фанера является лучшим материалом для обшивки из-за ее способности лучше удерживать гвозди. Хотя это обсуждается членами сообщества, занимающимся строительством трюмов, в Barden мы используем скобы с клеевым покрытием (на фото слева) в нашей обшивке, чтобы предотвратить любую опасность нестабильного забивания гвоздей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обшивки из OSB и фанеры требуют домашнего обертывания (в Barden мы используем Typar) в качестве дополнительной пароизоляции. Покрытие предназначено для выпуска пара из дома, но не внутрь.

3. Застежка-молния

Наша команда часто называет обшивку молнией «оболочкой будущего». Эта высокоэффективная OSB спроектирована таким образом, чтобы все компоненты идеально подходили друг к другу, устраняя любые зазоры. Он также имеет специальную ленту, которая используется для закрытия любых швов, и даже может быть вспенена для дополнительной изоляции.

OSB имеет дополнительное влагоотталкивающее покрытие со встроенной пароизоляцией. Поскольку он настолько герметичен, некоторые владельцы выбирают дополнительное устройство в своей системе HVAC, называемое HRV, для подачи свежего воздуха в дом.

Если эффективность — главное условие для вашего дома, обшивка на молнии — отличный выбор, так как очень мало, если вообще есть, наружного воздуха проникает внутрь дома.

Следует иметь в виду, что обшивка на молнии требует больших первоначальных вложений, чем другие варианты внешней обшивки.Однако многие домовладельцы отмечают, что в конечном итоге это того стоит, поскольку они экономят на отоплении и охлаждении своего дома.

Кроме того, выбор панельного строительства при установке оболочки на молнии в ваш дом помогает сэкономить время и деньги по сравнению с ее установкой в полевых условиях во время сборки палки.

Выберите процесс сборки, соответствующий эффективности вашей оболочки

В то время как выбранная вами оболочка делает часть работы по поддержанию герметичности и эффективности вашего дома, она не может работать в одиночку! Если домашний строитель неаккуратно собирает ваш дом на месте с использованием неточных устаревших методов — в ваших стенах, фермах, крыше и полу останутся зазоры.

Сделайте выбор в пользу метода строительства, который спроектирован и произведен с высокой точностью и исключает человеческую ошибку с помощью технологий.

Обратитесь к нашей команде сегодня, и один из наших экспертов расскажет, как мы можем построить эффективный дом в соответствии с вашими потребностями.

Есть вопросы об остальной части вашего индивидуального дома?

Погрузитесь в наш полный набор инструментов для домовладельцев!

Варианты облицовки штукатуркой и их уникальность

Обшивка — это, по сути, «материал основы», который можно найти под различными слоями штукатурки, образующими основу жилых и коммерческих зданий.

Они могут быть изготовлены из дерева, цемента, гипса, стекловолокна и других материалов. Давайте подробнее рассмотрим эти различные материалы для обшивки, чтобы лучше понять каждый из них.

Деревянная обшивка:

Это наиболее распространенный тип обшивки, встречающийся сегодня в большинстве жилых помещений, и может быть двух различных форм:

OSB:

Сокращение от (ориентированно-стружечная плита) Искусственный продукт, созданный с использованием клея и древесных стружек, сжатых в несколько слоев.

Это недорогой продукт, который используется в большинстве жилых и коммерческих зданий, когда требуются деревянные обшивки.

Обычно имеет толщину около 3/8 ″ -5/8 ″ для большинства штукатурных работ (если это не указано в планах строительства или требованиями округа / штата)
Можно найти в большинстве крупных магазинов товаров для дома и легко найти
Один из самых дешевых вариантов обшивки.
Поставляется в листах 4 на 8 дюймов, обычно
Дополнительные ссылки для OSB:
Wikipedia
HowStuffWorks.com

Фанера:

Представляет собой слои более тонкой фанерованной фанеры, которые склеиваются вместе с чередованием волокон древесины, образующих единый сплошной лист.

Древесина фанеры дороже OSB, но немного лучше отталкивает воду и обеспечивает немного большую прочность.

roseburg.com

Обычно толщина около 3/8 ″ -5/8 ″ для большинства штукатурных работ (если это не указано в планах строительства или требованиями округа / штата)
Можно найти в большинстве крупных магазинов товаров для дома и легко доступен
По умеренной цене, но все же конкурентоспособен
Обычно поставляется в листах 4 на 8 дюймов
Полезные ссылки по фанере:
Wikipedia
HowStuffWorks.com

Дополнительные примечания: При использовании деревянных подложек следует разместить листы примерно на 1/8 дюйма, чтобы обеспечить расширение, если они намокнут.

Если вы этого не сделаете, листы потенциально могут изгибаться и создавать трещины в основном слое (ах) и / или финишном слое штукатурки.

При установке новой деревянной основы вы можете использовать гвозди 16d, чтобы создать зазор 1/8 дюйма на всей фанере / обшивке OSB. Если они уже установлены без зазоров, можно использовать пилу или маршрутизатор, чтобы создать зазоры, вырезав места стыка листов.

Разрыв только в том случае, если этого требует производитель, в противном случае следуйте его указаниям для правильной установки.

При использовании деревянных подложек следует разместить листы примерно на 1/8 дюйма, чтобы обеспечить расширение, если листы намокнут. Если вы этого не сделаете, листы потенциально могут изгибаться и создавать проблемы с трещинами в основном слое (ах) и / или финишном слое штукатурки.

При установке новой деревянной основы вы можете использовать гвозди 16d, чтобы создать зазор 1/8 дюйма на всей обшивке фанеры / OSB.Если они уже установлены без зазоров, можно использовать пилу или маршрутизатор, чтобы создать зазоры, вырезав места стыка листов. Разрыв только в том случае, если этого требует производитель, в противном случае следуйте его указаниям для правильной установки.

Гипсокартон для наружных работ

В основном это гипсокартон для наружных работ, который чаще встречается в коммерческих проектах, но также может быть найден в некоторых жилых помещениях. В его основу добавлены добавки, которые делают его водостойким, а также он покрыт водостойким бумажным материалом.

kuikenbrothers.com

Обычно встречается в листах толщиной от 1/2 ″ до 5/8 ″ и обычно бывает размером 4 на 8 футов, но также встречается и длиной 10 и 12 футов.

Is более специализированный продукт, который обычно не встречается нигде и повсюду.

Имеется умеренная цена

Сделайте процесс установки намного быстрее, чтобы упростить соблюдение сроков.
ASTM.org & ASTM.org
Gypsum.org

Производители наружного гипса и их веб-сайты:
Georgia Pacific (Densglass)
National Gypsum
CertainTeed
American Gypsum

Стекломатная оболочка

Подобна наружной гипсокартонной плите, но снаружи используется барьер из стекловолокна вместо бумажного изделия.

nelsonandaffiliates.com

Размеры аналогичны внешнему гипсу
Также является специализированным товаром, но обычно его можно найти на большинстве площадок поставки лепнины или его можно заказать.
Немного дороговато
Чаще используется в коммерческих целях
Полезные ссылки:
Скоро в продаже!
Производители обшивки из стекломата и их веб-сайты:
Georgia Pacific (Densglass)
USG
CertainTeed
National Gypsum

Дополнительные примечания по обшивке из гипса и стекломата:

И то, и другое можно разрезать универсальным ножом, как если бы вы резали гипсокартон внутри помещений.

Обшивка стекломата имеет на внешних слоях стекловолокно, которое может вызвать раздражение кожи, глаз и других частей тела, поэтому возьмите необходимое меры предосторожности при обращении с материалом или его нанесении.

Оба они обычно доступны толщиной 1/2 ″ и 5/8 ″.

Обе имеют класс огнестойкости, который может помочь при строительстве в непосредственной близости от другой конструкции (проверьте спецификации производителя)

Цементная плита

Цементная плита представляет собой смесь цемента и арматуры. волокна (пряди стекловолокна), которые формируются в лист, который можно легко прикрепить к стене, обеспечивая отличную основу для плитки или других изделий из каменной кладки.

Ресурсы для этой статьи:

Почему я обшиваю дома сосновыми досками — Local Wood WORKS

Большинство строителей выбирают фанеру или ориентированно-стружечную плиту (некоторые версии которых производятся в штате Мэн) для обшивки каркасов новых домов. Но сосновые доски — это традиционный вариант, и они имеют ряд преимуществ. Строитель из Камберленда Боб Вейл объясняет эту историю в соавторстве с Ли Бернеттом.

Я строю дома 35 лет. Я всегда использовал доски.Моя первая работа в старшей школе — я только начинал. Мы использовали доски в бетонных формах. Когда мы закончили, мы оторвали их и использовали в доме. Так было тогда.

Качество: с досками вы получите лучшую работу. Это скрыто. То же, что и утеплитель. У вас есть только один шанс изолировать. Деньги потрачены не зря, но вы этого не увидите. Могу сказать, что сильнее. Он вдвое толще. Но я не могу подтвердить это наукой. На мой взгляд, это сильнее.

Стоимость: немного больше, но в обычном доме она исчезнет.Я придумаю где-нибудь в другом месте. Я могу показать вам разницу в стоимости сарая, но не могу показать разницу в стоимости целого дома. Это как «покажите мне стоимость входной двери». Она есть, но не беспокойтесь об этом. В сарае я могу заставить его появиться.

Простота в обращении: если вы находитесь на крыше, раскручивая четыре на восемь листов фанеры, при любом ветре, вы должны быть закреплены на якоре.

Планировка: диагональная обшивка — отличный способ укрепить дом. Привязывает подоконник вплотную к коньку.Крепления не нужны. Поселение в доме делает его намного тише. Он способен поглощать вибрации.

Пиломатериалы: Не использую. Я мог бы использовать грубые распиленные доски для сарая. Но есть разница в толщине, это нехорошо. Я хочу, чтобы доски были точными по размеру. Я использовал доски, одетые с трех сторон.

Внутреннее применение: отличный выбор. Это привлекательно. На него можно повесить вещи, не повредив его, как на гипсокартон.

Поддержка местных рабочих мест: мне это нравится.Я живу в штате Мэн, самом лесном штате страны. Почему бы не использовать древесину штата Мэн?

Личное удовлетворение: Я люблю строить из досок. Я получаю огромное удовлетворение. Это самый экологичный продукт в мире. Вы нарезаете его, кладете, все готово. Клея не добавлен. Покупателям это нравится. Дом, который я строю для старшего вице-президента. Он привел сюда своего президента. Он не мог перестать говорить об этом. Он сказал, что он должен это получить. Никого, кто когда-либо это видел, это не оскорбляет.

Осмотр кровли: битумная черепица, часть 38

Кентон Шепард и Ник Громицко, CMI®

Цель серии «Освоение проверки кровли» — научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и ненадлежащие условия во время проверки. крутые, жилые крыши. Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

ОСНОВАНИЯ

«Основание» — это общий термин, обозначающий лежащий в основе вспомогательный материал. В дополнение к крышам, субстратом могут быть стены, полы и даже почва. При обсуждении крыш в качестве основы можно использовать деревянную кровельную обшивку или, если новую черепицу накладывают поверх старой, старую черепицу можно рассматривать как часть основы.

«Обшивка» — это более конкретный термин, используемый для описания досок или панелей, образующих настил крыши.Поскольку обшивка также описывает грубые настенные и напольные покрытия, мы будем использовать полные термины «обшивка крыши» и «настил крыши».

В старых домах обшивка крыши обычно состоит из деревянных досок. С годами фанера заменила плиты, а ориентированно-стружечная плита или OSB постепенно заменила фанеру.

Древесная плита

Как правило, старые дома изначально были покрыты деревянной кровлей или черепицей.

Чтобы ускорить высыхание, они были уложены поверх деревянной обшивки крыши, с промежутками между досками для улучшения воздушного потока.Когда исходная древесина трясется или черепица выходит из строя, ее обычно заменяют асфальтовой черепицей, которая требует прочной обшивки.

Вместо того, чтобы сорвать всю разнесенную обшивку и заменить ее сплошной обшивкой, пустоты обычно заполнялись дополнительными досками. Иногда прямо поверх досок укладывали фанеру или OSB.

Рекомендуемый максимальный зазор между кровельными досками для низкокачественной черепицы с тремя выступами составляет 1/4 дюйма.

Если битумная черепица укладывается поверх обшивки с зазорами, превышающими 1/4 дюйма, со временем эти зазоры могут просочиться наружу и стать видимыми.

Исправление, рекомендованное производителями, заключается в установке дополнительного слоя наружной фанеры толщиной не менее 3/8 дюйма или обшивки крыши OSB поверх оригинальной деревянной обшивки крыши.

Фанера и OSB

Крыши современных домов, как правило, представляют собой ламинированные панели, такие как фанера…

… которые называются ламинированными, потому что они состоят из разных слоев, как вы можете видеть здесь…

…или нематинированные панели, такие как эта OSB. Любой из них приемлем.

Толщина обшивки

Типичная толщина обшивки крыши составляет около 7/16 дюйма, что чуть меньше 1/2 дюйма. Вы можете увидеть 3/8-дюймовую фанеру, установленную в качестве обшивки крыши, и, хотя она может показаться неадекватной по сравнению с 1/2-дюймовой фанерой, установленной на стропилах, расположенных на расстоянии 24 дюйма по центру, когда-то считалась 3/8-дюймовой фанерой. приемлемо в некоторых юрисдикциях.

Если вы обнаружите, что фанера толщиной 3/8 дюйма установлена в качестве обшивки крыши, неплохо сообщить вашему клиенту о ее наличии.Не называйте это дефектом, если вы точно не знаете, что это было недопустимо в юрисдикции, в которой построен дом, во время первоначального строительства. В вашем отчете можно указать: «Хотя использование 3/8-дюймовой фанеры для обшивки крыши могло считаться приемлемым во время строительства дома, по современным стандартам это считается неадекватным».

Современные стандарты

В других домашних системах и компонентах, особенно в старых домах, в которых использовались методы кровли, которые были широко распространены, когда дом был построен, но которые не соответствуют современным стандартам.

В своем отчете о проверке просто опишите материал или состояние, которое вас беспокоит, а также любые признаки связанной с этим неисправности. Если нет никаких признаков связанной с этим неисправности, укажите это в своем отчете. Вы должны быть нейтральными и точными в своих отчетах.

Вам также необходимо знать свои собственные пределы. У всех нас есть сильные и слабые стороны. Если вы обнаружите состояние, которое, по вашему мнению, превосходит ваш уровень знаний, помните, что это случалось со всеми нами. Никто этого не знает. Порекомендуйте дальнейшее обследование у специалиста и приступайте к осмотру.

H-Clips

Вы можете увидеть небольшие металлические зажимы, установленные между краями панелей обшивки крыши, таких как OSB и фанера.

Они называются H-образными зажимами и выглядят так.

Вот как они выглядят изнутри чердака.

H-образные зажимы устанавливаются на каждом горизонтальном стыке в центре каждой пролета стропил. Их цель — обеспечить дополнительную поддержку краям панелей обшивки.

Распространено заблуждение, что H-образные зажимы устанавливаются для обеспечения расстояния между стропилами.Фактически, каждая точка, в которой устанавливается зажим, является точкой плотного контакта между соседними панелями. В этих точках нет места, в которое панели могли бы расширяться. После периодов проливного дождя нередко можно увидеть изогнутую фанерную обшивку в точках соприкосновения с Н-образными зажимами. Это вызвано расширением панели, так как панель впитывает влагу.

Решение использовать H-образные зажимы — это вопрос архитектора или инженера, и их отсутствие не является дефектом, если вы не знаете, что они требуются в юрисдикции, в которой находится дом, на момент его постройки.

Трижды подумайте, прежде чем рекомендовать установить недостающие H-образные зажимы, а потом не делайте этого!

Миллионы домов построены без них, и как следствие, никаких проблем с их развитием. Стоимость их установки после завершения строительства дома будет непомерно высокой. Вы не найдете надежных профессионалов, которые поддержали бы вашу рекомендацию, и такая рекомендация может стоить вам работы.

Если вы обнаружите, что H-образные зажимы отсутствуют, и знаете, что они необходимы, просто укажите этот факт.Если клиент настаивает на рекомендации, обратитесь к инженеру-строителю.

Как указать обшивку | Журнал Architect

Birdiegal

Shiplap пользуется новой волной популярности из-за реалити-шоу об улучшении дома, но его привлекательность выходит за рамки эстетики. В строительстве зданий основная роль структурной обшивки — выдерживать ветровые нагрузки, передавая их на опорный каркас стены и конструкцию здания, — говорит Грета Экхардт, AIA, старший автор спецификаций для бостонской компании Payette.Обшивка также обеспечивает основу для изоляции и барьеров для воздуха, воды и пара. Обычные типы обшивки для коммерческих проектов включают фанеру, OSB, цементную плиту и гипсовые панели со стеклянной облицовкой. Более поздние выпуски включают гибридные продукты, которые объединяют погодные барьеры, изоляцию или и то, и другое. Вот некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе структурной оболочки.

Прочность
Прочность на сдвиг должна быть на первом месте при выборе оболочки. Требуемая грузоподъемность, измеряемая в фунтах силы на погонный фут в единицах U.S., должен быть предоставлен инженером, потому что «строительные нормы и правила, как известно, не соответствуют требованиям, предъявляемым к стенам, работающим на сдвиг», — говорит Джордан Смит, помощник продюсера Risinger & Co., The Build Show , сериал YouTube, снятый в Остине, штат Техас. По словам Смита, получить истинные значения прочности продукта может быть сложно, поэтому инженер должен проверить выбранный тип оболочки для проекта.

Потенциальные продукты, в порядке возрастания прочности на сдвиг, — это гипсовая обшивка со стеклянным покрытием, армированная цементная плита, фанера или дерево (в том числе корабельный щит), OSB, а затем OSB премиум-класса, говорит Смит.Одно из соображений удобоукладываемости: армированная цементная плита, которая объединяет стекловолоконную сетку, плотная, и ее трудно разрезать в полевых условиях.

Погодостойкость и водонепроницаемость
Как правило, сердцевина и поверхность из стекловолокна гипсовой обшивки со стеклянной облицовкой устойчивы к проникновению воды и воздуха. Стена по-прежнему требует водостойкого барьера (WRB), если только обшивка явно не включает его. Цементная плита также устойчива к влаге, но ей также будет полезен особый WRB.

Фанера и панели OSB бывают степени «Экспозиция 1» или «Внешний вид». Обшивка Exposure 1 может подвергаться воздействию элементов временно, например, во время строительства, но не постоянно. Внешняя оболочка является водостойкой, хотя для всех OSB требуется отдельный WRB, установленный между оболочкой и облицовкой. Смит отмечает, что фанера, хотя и более дорогая, чем OSB, «может впитывать и пропускать больше воды, чем OSB, потому что в ней меньше клея». Несколько последних продуктов OSB включают облицовку WRB, чтобы сократить время и стоимость установки.

К. Курт Холтер

Толщина
Местные строительные нормы и правила предписывают минимальную толщину обшивки на основе нескольких факторов, включая тип проекта, высоту здания (или количество этажей) и ветровую зону. Типичная толщина OSB и фанерных панелей составляет от дюйма до дюйма, последняя из которых Risinger & Co. В качестве обшивки предпочитает древесину, фанеру. «Чем толще, тем жестче… и прочнее», — говорит Смит.

Гибридные панели по своей природе имеют большую толщину, чтобы учесть их составные части, в то время как гипсокартон со стеклянной облицовкой должен иметь толщину от ½ дюйма до 1 дюйма, в зависимости от применения.

Изоляция
Обшивка с изоляционными свойствами, которая стала возможной с помощью пластика, пенопласта, целлюлозного волокна, плит с бумажной и фольгированной облицовкой, сама по себе может обеспечивать значения термического сопротивления в диапазоне от R3 до R15, говорит Смит. Как правило, более высокое значение R означает большую толщину панели.

Установка
Следование инструкциям производителя, включая рекомендуемый график установки гвоздей, имеет решающее значение для обеспечения ожидаемых характеристик оболочки.Таким образом, опыт региональных подрядчиков также может быть предметом рассмотрения, если график проекта не предусматривает длительного обучения. Например, Экхардт уверенно выбирает гипсовую обшивку из стекловолокна, облицованную матом, с ее влагостойкой облицовкой для местного здравоохранения, университетов и других коммерческих проектов из-за ее распространенности в регионе. «Наши подрядчики здесь, в Бостоне, привыкли с этим работать», — говорит она.

Панели для всех типов обшивки, продолжает Экхардт, должны стыковаться вместе так, чтобы WRB и воздушный барьер были полностью поддержаны и не перекрывали зазоры.

Сравнение затрат
Из рассмотренных вариантов обшивки изделия из дерева, вероятно, являются самыми дорогими, особенно если они объединяют другие компоненты оболочки, такие как WRB. Эта премия оправдана, говорит Смит: «Тот факт, что интегрированные системы решают все это на одном уровне, является огромным преимуществом для многих людей».

Still, Risinger & Co. в основном используется фанера и промышленная гидроизоляция, потому что интегрированные системы относительно новы на рынке. Поскольку гибридные продукты привлекают все больше внимания архитекторов и зарекомендовали себя в этой области, их цена может снизиться из-за эффекта масштаба.

В частности, Eckhardt ищет более интегрированные изделия для гипсовой оболочки. «Приятно видеть, как производители сотрудничают, так что вы можете купить продукт с воздушным барьером. Это упрощает строительство в полевых условиях ».

Обшивка | Обшивка наружных стен и крыши

Что такое обшивка?

Обшивка применяется как в жилом, так и в коммерческом строительстве. Это относится к доскам или панелям, которыми покрывают стены, пол и крышу.В то время как внешняя обшивка изготавливается из нескольких типов материалов, основная функция остается той же: создание поверхности, на которую могут быть помещены другие материалы, чтобы повысить устойчивость дома и одновременно обеспечить повышенную изоляцию.

Виды обшивки

Существует два основных типа обшивки стен: конструктивная и ненесущая. В то время как структурная обшивка повышает устойчивость здания, неструктурная обшивка улучшает изоляцию.

Обшивка стен — это прежде всего конструкционный материал.Он крепится к обрамлению наружной стены и предотвращает раскачивание или изгиб стен. Строители используют обшивку как основу для крепления сайдинга, создавая стены здания.

Неструктурная оболочка может быть применена к внешней стене здания и называется «изоляционной оболочкой», потому что она блокирует проникновение ветра и воды в дом.

Материалы обшивки

Существует множество вариантов обшивки наружных стен, причем обшивка из дерева является одним из наиболее часто используемых материалов.Материалы для деревянной обшивки включают фанеру, ориентированно-стружечную плиту (OSB) и вафельную плиту.

Фанера изготавливается из цельных деревянных листов, перекрестно ламинированных. Это увеличивает жесткость материала и придает ему прочность. Фанера известна своим легким весом и влагостойкостью.

Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается из сотен тонких древесных волокон, спрессованных вместе с помощью воска и полимерного клея. Обшивка стен плотная, без мягких пятен, которые бывают у фанеры.Как правило, она дешевле фанеры, что делает ее популярным вариантом из-за ее долговечности и стоимости.

Вафельный картон изготавливается путем прессования небольших деревянных обрезков в гидравлическом прессе и их склеивания. Это наименее дорогой вариант деревянной обшивки, но он также и самый слабый и наименее водостойкий.

Популярной альтернативой деревянной обшивке является обшивка на основе гипса, также известная как гипсокартон или гипсокартон. Он более долговечен, чем обшивка из дерева, и более экономичен.

Мы разработали оболочку для наружных стен GlasRoc®, обеспечивающую водонепроницаемость, огнестойкость, а также устойчивость к плесени и влаге. Наш продукт также совместим с системами наружных стен и резками, такими как обычный гипс. GlasRoc® — это легкий и прочный вариант для внешней обшивки.

Выбор подходящей оболочки

При выборе лучшего материала оболочки необходимо учитывать множество факторов. Помимо требований к бюджету и безопасности конструкции, вам также необходимо проанализировать климатические условия и экологические угрозы в вашем районе.Дома во влажных регионах нуждаются в большем количестве вариантов контроля влажности, в то время как здания в зонах ураганов и сильных ветров нуждаются в дополнительном армировании.

Также нужно продумать материалы, которые вы планируете прикрепить к обшивке стены. Кирпич, штукатурка и деревянный сайдинг предъявляют разные требования и по-своему реагируют на материалы обшивки.

Выбранная вами оболочка существенно влияет на комфорт и долговечность конструкции. Выбирая обшивку стен, изолирующую ваш дом от ветра и влаги, вы создаете жилое пространство, обеспечивающее комфорт и безопасность.

Плюсы и минусы продукта: Ориентированно-стружечная плита против фанеры

Джорджия Тихий океан
Джорджия Пасифик производит оба типа структурных панелей, включая фанерный черновой пол, обработанный для повышения влагостойкости.

Если вы работаете достаточно долго, вы видели, как фанера из верхней структурной панели в отрасли превратилась в широко применяемую, которая теперь занимает второе место после ориентированно-стружечных плит (OSB) в использовании строителями домов.

Чтобы понять, насколько широко используется OSB, вы можете провести собственное ненаучное исследование. Проезжайте по строящемуся объекту. Дом за домом будут обшивать панелями из древесной щепы.

OSB появилась на рынке в конце 1970-х годов и почти сразу стала хитом. По данным Structural Board Association, «в 1980 году объем производства OSB-панелей в Северной Америке составлял 751 миллион квадратных футов (3/8 дюйма)», — говорится на веб-сайте Structural Board Association, которая распалась в 2008 году.«К 1990 году эта цифра составляла 7,6 миллиарда квадратных футов. В 2005 году этот показатель вырос до 25,0 миллиардов квадратных футов ».

«Продукт сразу же нашел аудиторию среди подрядчиков и строителей, несмотря на то, что многие считали его похожим на ДСП или ДСП», — говорит Мэри Джо Ниблад, менеджер по продажам и маркетингу подразделения фанеры и ДСП компании Boise Cascade. «Достаточно, чтобы один парень использовал его, а за ним последовали другие», — говорит она. Компания Boise, которая раньше производила оба типа панелей, продала свое подразделение OSB компании Ainsworth Lumber Co.в 2004 году.

По словам Нюблада, в основном из-за внешнего вида у потребителей и покупателей жилья сложилось мнение, что OSB — это дешевый и некачественный продукт, но панели нашли успех среди строителей, состоящих из нескольких семей. «Это было легко принято, потому что покупателя жилья как такового не было», — продолжает она. «Это было хорошо». Тот факт, что панель была экономичной, также сыграл большую роль в ее принятии.

Сначала фанера и OSB боролись за долю на рынке молотком и гвоздем. По словам Нюблада, в 1980-х годах OSB начали появляться на боковых стенах и крышах, но фанера все еще в основном использовалась для полов.Фанера изо всех сил пыталась отбиться от OSB, но она не могла конкурировать с более низкой стоимостью OSB. В результате к концу 1990-х годов панели достигли паритета с точки зрения использования, а OSB продолжали набирать обороты.

«В 2000 году впервые объем производства OSB незначительно превысил производство фанеры», — сообщила Ассоциация структурных советов. «К 2006 году производство OSB выросло до почти 60% доли рынка панелей в Северной Америке». Производители панелей обоих типов согласны с тем, что доля OSB на внутреннем рынке продукции может быть даже ближе к 75%.

Безусловно, нет никакой разницы между OSB и фанерой в качестве структурной панели, утверждает APA — The Engineered Wood Association. Группа из Такомы, штат Вашингтон, является некоммерческой торговой ассоциацией, которая представляет американских и канадских производителей фанеры и OSB, а также других конструкционных изделий из дерева.

«Оба продукта соответствуют местным и национальным строительным нормам», — говорит директор исследования рынка APA Крейг Адэр. Он также добавляет, что они одинаково взаимозаменяемы для стен и обшивки крыши, а также для стяжки пола.Более того, обе панели устанавливаются быстро и легко. При правильном указании они работают по назначению. Производители с обеих сторон заявляют, что их продукция лучше удерживает гвозди, но Адэйр утверждает, что обе соответствуют одним и тем же требованиям.

Тем не менее, после урагана «Эндрю» в Южной Флориде в 1992 году, оставившего без крова более 250 000 человек и почти 30 миллиардов долларов ущерба, Совет уполномоченных округа Майами-Дейд запретил использование OSB в качестве обшивки кровли.

Несмотря на то, что OSB доминирует на строительном рынке, некоторые подрядчики и строители испытывают проблемы с эксплуатационными характеристиками продукта и остаются сторонниками фанеры.Нюблад, например, говорит, что в сезон дождей фанеру отдают предпочтение в таких регионах, как Северо-Восток, Северная Калифорния, Юго-Запад и Сиэтл. (В сухой сезон в этих регионах используется OSB.) Фанера особенно популярна среди домашних мастеров и строителей по индивидуальному заказу, добавляет она.

«Обычно мы используем фанеру для всей нашей кровельной обшивки и чернового пола», — говорит Стив Рончелли, старший менеджер проекта компании Jim Murphy & Associates из Санта-Роса, Калифорния. Рончелли говорит, что это частично связано с характеристиками, но он допускает это « это может быть просто региональный вопрос.«Северная Калифорния находится недалеко от леса на северо-западе Тихого океана, поэтому пиломатериалы прибывают откуда-то поблизости, — добавляет он.

Брайан Сен-Жермен, технический эксперт по OSB в LP Building Products в Нэшвилле, штат Теннеси, говорит, что «основным оплотом фанеры являются традиционные строители, которые придерживаются [продукта]».

Основная жалоба на OSB — ее непереносимость влаги — была в значительной степени устранена, заявляют производители, и больше не является проблемой. «Мы можем получить эквивалентную влагостойкость с различными смолами и восками, которые создают водоотталкивающие свойства», — сказал Св.- говорит Жермен.

У каждой панели есть свои достоинства и недостатки, из-за чего строителям сложно выбрать подходящий продукт для конкретного применения. Решение только становится более трудоемким, учитывая претензии производителей и встречные претензии по множеству проблем, включая некоторые позиции, которые поддерживаются сторонними источниками и пользователями, а некоторые — нет.

Но существует достаточно информации, чтобы составить довольно точное представление о том, что каждая панель — фанера и OSB — может и чего не может.Чтобы оценить варианты вашего проекта, вот удобное руководство, в котором описаны плюсы и минусы традиционной фанеры и OSB в различных областях применения.

OSB Плюсы

Фото: iLevel от Weyerhaeuser
Панели OSB, такие как панели iLevel от Weyerhaeuser, доминируют на рынке промышленного жилищного строительства. Их используют в качестве обшивки кровли и стен, а также в качестве чернового пола.

Универсальный. Чтобы адаптироваться к определенным приложениям, производители OSB могут просто настроить рецепт своего продукта.Крис Дегнан, директор по маркетингу стренговых технологий в iLevel by Weyerhaeuser, говорит, что OSB «может быть изготовлена в различных составах для различных климатических условий и бюджетов. Это особенно важно для панелей пола, поскольку OSB сопротивляется короблению и помогает обеспечить ровный и устойчивый пол ».

Доступны большие размеры . Фанеру можно производить длиной от 8 футов до 10 футов, но это все. Напротив, OSB, говорит Адэр из APA, может производиться в виде панелей шириной до 8 футов и длиной до 16 футов.Некоторые производители говорят, что возможно даже 24 фута. В основном это связано с производством. Завод OSB может легко приспособиться к производству более длинных плит, в то время как производители фанеры ограничены размерами деревьев.

Последовательно. Любой, кто работал с OSB, знает, что панели во всем продукте плотные и прочные. Это связано с производственным процессом. Тонкие деревянные пряди одинакового размера смешиваются с воском и клеем и сжимаются с плотностью до 1100 фунтов на квадратный дюйм. По данным Партнерства HUD по продвижению технологий в жилищном строительстве (PATH), из примерно 50 слоев прядей получается один лист OSB.«Нет слабых мест, подобных тем, которые могут возникнуть в фанере», — говорится в сообщении PATH на своем веб-сайте.

Хорошая прочность на сдвиг. «OSB прочнее фанеры на сдвиг», — говорится в отчете программы Building and Construction Technology Массачусетского университета в Амхерсте. «Значения сдвига по толщине примерно в два раза выше, чем у фанеры. Это одна из причин, по которой OSB используются для изготовления стенок деревянных двутавровых балок ».

Ресурсоэффективный. OSB обычно считается ресурсоэффективным продуктом из-за способа его изготовления.«Панели OSB могут быть изготовлены из широкого спектра быстрорастущих пород и из относительно небольших деревьев», — сообщает АПА на своем веб-сайте. Группа добавляет, что в процессе используется максимальное количество древесного волокна от каждого дерева. PATH добавляет, что деревья часто выращивают на фермах, что снижает спрос на старовозрастную древесину.

Доступно. Чтобы понять это, не нужно быть гением. Достаточно простого похода на обычный лесной склад или в магазин товаров для дома, чтобы понять, что OSB почти всегда дешевле фанеры.«Панель может быть на 3–5 долларов дешевле, чем фанера», — пишет PATH. «Для типичного дома площадью 2400 квадратных футов OSB сэкономит около 700 долларов, если использовать ее в качестве чернового пола, обшивки и настила крыши вместо фанеры».

OSB Cons

Фотографии: LP Building Products
LP Building Products производит конструкционные панели OSB более 30 лет. Компания заявляет, что может создавать панели для различных нужд, применений и местоположений.

Тяжелый. В зависимости от вашей точки зрения, относительная плотность OSB может рассматриваться как плохая вещь. Согласно веб-сайту APA, фанерная панель 23/32 весит 2,2 фунта на квадратный фут по сравнению с 2,4 фунта для панели OSB той же толщины. Компания Georgia Pacific из Атланты, которая производит оба типа панелей, сообщает на своем сайте, что «хотя вес зависит от вида, в среднем фанера из южной желтой сосны легче, чем OSB из южной желтой сосны». Компания продолжает: «Фанера примерно на 15-19% легче OSB.Хотя дополнительный вес OSB не означает повышенной прочности, он просто означает, что с ним тяжелее работать. Кроме того, более высокий вес OSB означает более высокую теплопроводность (и, следовательно, немного меньшее значение R), чем у фанеры ».

Пониженная влагостойкость. В начале своего существования OSB испытывала проблемы с влажностью. (Следует также отметить, что у фанеры были аналогичные проблемы с влагостойкостью на раннем этапе ее существования). «Раньше OSB сильно раздувалась, иначе она могла бы быстрее занять долю рынка», — говорит Мэри Джо Ниблад из Boise.«Но производители улучшили характеристики продукта». Хотя сторонние источники согласны с тем, что влагостойкость продукта значительно улучшилась, многие говорят, что он по-прежнему работает не так хорошо, как фанера. Georgia Pacific сообщает, что когда фанера подвергается воздействию влаги, она равномерно разбухает по всей панели и возвращается к своей номинальной толщине по мере высыхания древесины. «OSB останется до некоторой степени набухшей после высыхания, потому что панель по-прежнему будет иметь более высокий« коэффициент уплотнения », который имелся на дату производства», — заявляет компания.

Склонен к вздутию краев и телеграфированию. Несмотря на то, что производители теперь используют более качественные клеи и смолы в OSB, края изделий все еще подвержены набуханию после резки в полевых условиях. «Основным недостатком OSB является то, что если он подвергается воздействию значительного количества воды или влаги, края расширяются до 15% … особенно, если это обрезанные края. Это вздутие затем телеграфирует на черепицу или какой-либо пол », согласно PATH.

Более низкая воспринимаемая ценность. Несмотря на то, что фанера и OSB соответствуют одним и тем же требованиям к характеристикам, средний потребитель считает OSB продуктом худшего качества, исходя из внешнего вида. «Многие потребители обеспокоены, когда видят, что у них дома устанавливают ориентированно-стружечную плиту (OSB)», — сообщает PATH. «Поскольку он стоит меньше и выглядит иначе, чем фанера, они чувствуют, что получают продукт более низкого качества или что их подрядчик пытается на них что-то натянуть. Вам не о чем беспокоиться; во многих сферах применения OSB сравнима по качеству с фанерой.”

Plywood Pros

Звездная репутация. Строители знают и любят фанеру и доверяют ее доказанным характеристикам, независимо от того, используют они этот продукт или нет. Это панель, которую выбирают для большинства проектов, сделанных своими руками, и ее можно найти во множестве приложений по всему дому. Для среднего покупателя дома это выглядит как натуральное дерево. Он доступен во многих вариантах внешнего вида: от строительных материалов, используемых для обшивки и стяжки, до гладких панелей для мебели и отделочных работ.

Прочный и жесткий. Фанера отличается тем, что она жесткая, прочная и долговечная. Ссылаясь на технический документ APA, Georgia Pacific сообщает, что «жесткость фанерных панелей на изгиб на 10% выше, чем у OSB при равном расстоянии между балками». По словам компании, это приводит к тому, что полы становятся более жесткими, и они с меньшей вероятностью будут мягкими и упругими.

Хорошая влагостойкость и быстрое высыхание. Кларенс Янг, вице-президент и генеральный менеджер подразделения структурных панелей Georgia Pacific, говорит, что даже несмотря на то, что водопоглощение OSB улучшилось, фанера в целом очень устойчива к влаге и сохнет быстрее, чем OSB, когда намокает.Джорджия Пасифик теперь предлагает черновой пол DryPly, который был обработан, чтобы сделать его еще более влагостойким. «Она обеспечивает до 40% меньше водопоглощения [в течение обычного цикла строительства, чем фанера без покрытия]», — говорит Янг.

Отлично в качестве основы. Хотя APA заявляет, что продукты одинаковы по конструкции, разные производители напольных покрытий рекомендуют фанеру в качестве своей продукции. «Если вы устанавливаете плиточный пол, Национальная ассоциация плиточников рекомендует не использовать OSB в качестве чернового пола или подложки из-за того, что вздутые края могут ослабить плитку», — пишет PATH.

Программа строительства и строительных технологий Массачусетского университета в Амхерсте сообщает, что Институт эластичных напольных покрытий также рекомендует использовать фанеру поверх OSB под виниловыми полами. «Спецификации установки [Института эластичных напольных покрытий] рекомендуют фанеру в качестве материала подложки», — говорится в сообщении группы на своем веб-сайте. «OSB приемлемо в качестве материала чернового пола. Производители не видели целого ряда отказов из-за использования OSB под упругими полами. Тем не менее, они получили жалобы на набухание кромок, которое телеграфировалось через их напольные покрытия.Производители чувствуют себя более комфортно, давая гарантию на свои продукты, когда они устанавливаются на фанеру ».

Фанера Минусы

Дороже, чем OSB. Хотя цены на OSB и фанеру иногда могут быть очень похожими в зависимости от рынка или региона страны, фанера обычно стоит дороже. Янг говорит, что дифференцированное ценообразование не сильно изменилось за последние годы, но разница заметна. Например, на момент написания этой статьи Georgia Pacific сообщила, что розничная цена в Атланте составляет 5 долларов.22 листа 7/16-дюймовой OSB и 10,97 долларов США за лист трехслойной фанеры.

Панельные пустоты. Для изготовления фанеры производители вырезают из бревна тонкие листы шпона. После того, как эти листы высохнут, производитель наносит клеи и укладывает листы под углом 90 градусов друг к другу и прикладывает тепло и давление. Поперечное ламинирование листов придает плитам прочность, жесткость и способствует расширению и сжатию. Но иногда листы имеют слабые места, что приводит к пустотам в сердцевине панелей.Это может привести к снижению эффективности удержания ногтей. Беглый взгляд на края фанеры, часто заметны пустоты.

Ограниченные размеры. Большинство строителей прекрасно ладят с фанерными листами 4 на 8 футов, но это еще и потому, что они вынуждены. Иногда большой лист может облегчить жизнь, но Янг говорит, что более 90% фанерных заводов производят этот базовый размер.

Найджел Мейнард — старший редактор журнала BUILDER.

Узнайте больше о рынках, представленных в этой статье: Санта-Роза, Калифорния, Лос-Анджелес, Калифорния.

Подробнее о Boise Cascade

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Boise Cascade

Чем покрыть бетонный пол в доме: чем покрыть бетонный пол своими руками

03.06.2021 0 admin Дом

чем покрыть бетонный пол своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том чем покрыть бетонный пол своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем чем покрыть бетонный пол своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.Чем покрыть бетонный пол своими руками

Линолеум в качестве напольного покрытия применяют очень широко. И объясняется это большим разнообразием всевозможных его видов, которые отличаются по степени износостойкости, надежности, цветовому решению, фактуре, цене и другим показателям. В данной статье мы рассмотрим, как стелить линолеум на бетон своими руками, какие существуют способы.

Подбор «правильного» линолеума

По техническим характеристикам принято различать бытовой, коммерческий и полукоммерческий линолеум.

Бытовой линолеум, как нетрудно догадаться из названия укладывают в жилых помещениях. Коммерческий – применяют как в офисах, магазинах, так и различных учреждениях. Полукоммерческий линолеум – усредненный вариант по качеству и цене между этими двумя видами.

Высчитать необходимое количество линолеума не составляет труда.

Нужно высчитать площадь помещения и прибавить приблизительно по 10 см запаса с каждой стороны. При покупке линолеума очень желательно все рассчитать так, чтобы избежать швов, но иногда это невозможно, тогда придется прибегнуть к склеиванию полотнищ. Чтобы не наделать ошибок — воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором:

При покупке линолеума с рисунком запас должен быть больше, так как придется стыковать рисунок, а значит появятся отходы. Нужно обязательно обратить внимание на то, чтобы рулоны линолеума были из одной партии (это можно увидеть на этикетках).

Подготовка бетонного основания

Какой бы вид линолеума не выбрали, прежде чем приступить к его настилу, необходимо подготовить основание.

Качество основания напрямую влияет на срок службы линолеума. Малейшие впадины, выступы на поверхности приведут к тому, что новый линолеум достаточно быстро износится. Оно должно быть ровным, очищенным от мусора и старого покрытия, иметь шумоизоляцию и теплоизоляцию.

Поскольку нас интересует бетонный пол, то его подготовку и рассмотрим более подробно. Если перепады высот основания не превышают 2 мм на метр квадратный, то можно просто зашпаклевать впадины и устранить выступы.

При более значительных перепадах стоит выполнить новую стяжку пола. Для этих целей подойдет как традиционная стяжка (бетонная или цементная), так и наливные смеси.

Плюс последнего варианта в том, что они позволяют легко получить идеально ровную поверхность и даже при достаточно большой толщине высыхают значительно быстрее, чем обычная стяжка. Но даже в таком случае этот процесс будет длиться несколько дней в зависимости от влажности, температуры воздуха и прочих факторов. После того, как основание полностью высохнет, при необходимости осуществляют теплогидроизоляцию пола.

Технология укладки линолеума на бетон

В помещении, в котором будет производиться укладка линолеума на бетонный пол, должна поддерживаться постоянная температура не ниже +18 градусов Цельсия. Влажность не должна превышать 68%. Перед укладкой линолеум расстилают в помещении и дают выровняться, «отлежаться».

Далее осуществляется раскрой линолеума, с учетом расположения полотен в помещении.

Обязательно нужно тщательно совмещать рисунок и оставлять запас около 10 см с каждой стороны. В помещениях, которые имеют сложные очертания пола, стоит особо ответственно подойти к раскрою полотнищ. Иногда лучше выполнить приблизительную прирезку с припусками, а уже после наклейки – окончательную.

Швы, если таковые все же имеются, стоит располагать по направлению света от окон, так они менее заметны.

Для укладки может понадобиться нож, линейка, валики или щетка. Для приклеивания нужно приготовить специальный клей, мастику или двусторонний скотч, в зависимости от выбранного способа настилания. Для герметической заделки стыков можно приготовить специальный клей.

Существует несколько способов укладки линолеума. Рассмотрим наиболее популярные варианты:

Без приклеивания. Самый быстрый способ.

Используют его для небольших помещений, в которых нет значительной нагрузки на пол. Впрочем, риск образования складок и волн все равно имеется

Приклеивание на скотч. При использовании данного метода линолеум не так быстро изнашивается.
Приклеивание с помощью мастик или клея.

Последний способ укладки наиболее трудоемкий, но эффективный. Для больших по площади помещений он является обязательным.

Как лучше поступить: приклеить ли линолеум полностью или использовать метод свободного расстилания будет зависеть и от размеров помещения и от нагрузок. В гостиных, прихожих, коридорах, конечно же, лучше приклеить.

Чем лучше приклеить линолеум?

Чем приклеить линолеум к бетону? Клеящих масс существует много видов, как заводских, так и приготовленных в домашних условиях. Выбор зависит непосредственно от линолеума.

Вариант #1 — мастики

Как правило, чаще всего для настилки линолеума используют мастики. Они отличаются высокой прочностью, влагостойкостью, что позволяет им выполнять роль гидроизоляции.

Для приклеивания линолеума на тканевой основе применяют дисперсионные клеи или битумные синтетические мастики. Они наносятся на пол слоем около 0,5 мм.Линолеум на теплоизолирующей основе приклеивают, используя дисперсионные клеи.

Толщина слоя клея на поверхности 0,7 мм.Для безосновного линолеума применяются мастики, сделанные на основе смол и каучука синтетического происхождения. Наносятся они слоем не более 0,4 мм.

Существует масса рецептов приготовления клея для линолеума в домашних условиях. Но, следует отметить, что приобретенный в магазине клеящий состав более надежный, поскольку при самостоятельном приготовлении есть риск ошибиться или сделать что-то не так.

Вариант #2 — специальный клей

Хороший клей для линолеума довольно эластичен, что не позволяет ему отслаиваться при нагрузках. По способу приклеивания линолеума составы делят на два вида: для фиксации и сплошного приклеивания.

Для сплошного приклеивания существует пять видов клея: однокомпонентный, двухкомпонентный, водно-дисперсионный, полиуретановый и клей на растворителе.

Экологически безопасными и популярными являются водно-дисперсионные составы. При этом они достаточно эластичны и качественно фиксируют линолеум.

В качестве более экономичного варианта используют клей для фиксации – особый состав, который обладает умеренной клеящей способностью постоянной липкостью. Такой клей легко наносить, расход не велик. Лучше всего покупать клей вместе с линолеумом, что позволит продавцу дать полную консультацию и предложить оптимальный вариант.

В помещениях, которые имеют сложные очертания пола, стоит особо ответственно подойти к раскрою полотнищ. Прежде чем приступить к настилу линолеума, необходимо тщательно подготовить основание. Иногда лучше выполнить приблизительную прирезку с припусками, а уже после наклейки – окончательную.
Клей при укладке линолеума наносят с помощью зубчатого шпателя, валика или кисти, в зависимости от его вида

Выбрав клеящий состав, можно приступать непосредственно к процедуре укладки линолеума. Клеящий состав равномерно наносят на поверхность пола зубчатым шпателем, последовательно расстилая линолеум и прижимая его к поверхности пола валиком, либо щеткой. Время высыхания отличается, чтобы узнать точно, нужно ознакомиться с этикеткой и инструкцией на ней.

Как правильно приклеивать линолеум?

При наклеивании линолеума на двусторонний скотч, процедура выглядит так: сначала клейкую ленту наклеивают на пол, но защитную пленку оставляют. Линолеум расстилают сверху, потом одну половину полотнища отгибают, снимают защитную пленку, снова расстилают и хорошенько приглаживают, двигаясь в направлении от центра. Так же поступают с другой половиной полотнища.

При укладке линолеума на клей, процедура становится более сложной. После того, как полотнище отогнули, на пол наносят клей с помощью зубчатого шпателя (иногда лучше применить валик, зависит от вида клея), далее линолеум расстилают и разравнивают. Так же с другой стороны.

В ситуации, когда требуется стыковать полосы, их укладывают внахлест. Отгибают края на месте стыка, и наносят клей на оба полотнища.

В месте наложения с помощью острого ножа прорезают оба слоя и удаляют обрезки, оба края приклеивают. Так получают практически незаметный стык. После высыхания, стыки проклеивают специальным клеем для холодной сварки швов, что придает им дополнительную герметичность и надежность.

Мы рассмотрели различные способы укладки линолеума на бетонное основание. Каждый из них имеет свои плюсы, но наиболее надежным является приклеивание, которое осуществляют с помощью специальных клеев и мастик.

Соблюдая несложные рекомендации, можно самостоятельно уложить линолеум и получить надежное и эстетичное напольное покрытие, которое, к тому же, довольно практично и не требует сложного ухода.

Ремонт выбоин бетонного пола

При замене напольного покрытия владельцам квартир часто приходится сталкиваться с необходимостью ремонта бетонного пола, который может представлять собой как бетонную стяжку, так и саму межэтажную плиту перекрытия.

Несмотря на то, что бетон – долговечный и надежный материал, под воздействием различных факторов на нем могут появляться выбоины и трещины.

Для предотвращения дальнейшего разрушения необходимы своевременные меры, ведь от состояния бетонного основания зависит срок службы финишного пола. Выясним, как отремонтировать бетонное покрытие, используя специальные смеси для ремонта бетонного пола.

Причины появления дефектов на бетоне

Дефекты на бетонном полу могут образовываться по разным причинам, которые связаны в первую очередь с нарушениями в процессе его обустройства.

Трещины часто появляются из-за отсутствия, несвоевременной нарезки или неправильного расчета толщины швов в бетонных полах, предназначенных для предотвращения напряжения бетона при температурном расширении и в процессе усадки. Правильно сделанный температурно-усадочный шов позволит избежать многих проблем.

К другим причинам появления трещин можно отнести:

Дефекты могут образовываться даже при качественно проделанной работе. Любое покрытие подвержено естественному износу, на него негативно действует избыток влаги.

Выбоины появляются из-за физических воздействий. Нельзя исключать влияние внешних факторов на бетонное перекрытие. Слабое место – стык стены и пола, там часто появляются трещины.

Необходимо определить вид повреждения. Это позволит составить план работы и выбрать нужный материал. Часто сталкиваются со следующими разновидностями:

Ремонт надолго откладывать не стоит. Размер дефектов постепенно может увеличиваться, бетон начнет крошиться и отходить кусками, что усложнит заделывание проблемных мест.

Выбор смеси для ремонта бетонной поверхности

Перед тем как начинать ремонт пола в квартире своими руками, нужно подготовить смесь для восстановления бетонных поверхностей и конструкций. В строительных магазинах они представлены в большом количестве. Для того чтобы правильно выбрать марку смеси, нужно определить степень повреждения бетонной поверхности:

Предназначение ремонтной смеси должно быть указано на упаковке. Заслуживают внимания такие производители смесей для восстановления бетонных поверхностей, как Emaco, «Бирсс», Ceresit, «Барс».

Можно использовать универсальные ремонтные смеси, например Ivsil Render.

Поскольку цена специальных тиксотропных составов, содержащих армирующие микроволокна и полимеры, достаточно высока, для небольшого объема работ смесь можно подготовить самостоятельно. Для этого берется 1 часть клея ПВА и смешивается с 4 частями воды. На данном растворе с помощью строительного миксера или специальной насадки на дрель замешивают песчано-цементную смесь в соотношении 1:3.

Подготовительные работы

После выбора материала для ремонта бетонных полов следует приступать к ремонту. Вначале идет подготовительный этап:

Участки бетонной поверхности, которые потеряли прочность, лучше обстучать молотком и расчистить. Правило распространяется и на края проблемных участков.

Заделывание выбоин в бетонном полу

Ремонт бетонных полов начинается с расширения и углубления выбоины по периметру. Лучше для этого использовать болгарку с алмазным диском.

Пропил делается на 1 см глубже дефекта.

В стороны выбоина расширяется на 2–3 см. При необходимости эти показатели увеличивают.С помощью перфоратора или молотка с зубилом на месте выбоины делается выемка, должно получиться прямоугольное углубление. Если применяется перфоратор, то посторонним лучше отойти.Углубление тщательно очищается пылесосом и грунтуется.Заделывать выбоину можно после высыхания грунта.

Смесь тщательно разравнивают, она несколько раз протыкается для удаления воздуха. Можно использовать металлический штырь или мастерок. Разравнивают поверхность с помощью правила.

Имеет значение глубина выбоины. Если она больше 5–6 см, то состав заливается в несколько слоев. Максимальная толщина слоя – 2 см.

Работы рекомендуется проводить в респираторе, защитных очках и перчатках. Окна в процессе ремонта должны быть открыты.

Пол можно покрыть краской по бетону, которая послужит дополнительной защитой. Ее подбирают специально для жилых помещений. Отремонтированный таким образом пол будет служить долго.

Правила ремонта трещин

Процесс заделывания трещин в бетонном полу отличается в зависимости от их размера.

В тех случаях, когда распил сопровождается сильным пылением, что говорит о том, что бетон ослаблен, необходимо использовать только специальные тиксотропные составы.

Ремонт трещин в бетонных полах не следует откладывать надолго. Если они деформационные, то к ним нужно отнестись с особым вниманием.

Определить их вид можно с помощью полос бумаги. За несколько месяцев до ремонта они наклеиваются на трещины в бетонном полу. При усадочных щелях бумага останется целой, при деформационных полоски разорвутся, что говорит об их расширении.

Маркерами служат тонкие гладкие металлические стержни. Можно сделать их самостоятельно из спиц от колеса велосипеда.

Некоторые замечают на полу маленькие трещины-паутинки, как на следующем фото.

Со временем они могут стать шире. При ослабевании бетона в этой части они зачищаются, покрываются грунтом. Для заделки можно приготовить свой состав или использовать магазинный.

Чтобы после ремонта бетонного пола в квартире мебель стояла ровно, необходимо на протяжении всего процесса пользоваться строительным уровнем.

Капитальный ремонт бетонного пола: стоимость

В случае сильного повреждения бетонного покрытия или при обустройстве системы «теплый пол»придется провести капитальный ремонт – полную замену бетонной стяжки. При обращении к специалистам эта процедура с учетом материалов обойдется в следующую сумму:

Демонтаж старой бетонной стяжки в эту сумму не входит, цена зависит от площади работ: чем она больше, тем дешевле.

Как правильно выполнить гидроизоляционную защиту бетонного пола

Гидроизоляция пола – важнейший этап отделочных работ, которые проводятся на поверхностях любого объекта (например, пол в частом доме, гараже). Безошибочно реализованная технология является гарантией долговременной эксплуатации постройки.

Гидроизоляция пола в квартире или доме выполняется посредством разнотипных средств составов (полиэтиленовая пленка, обмазочная смесь и рулонные материала и пр.).

Каждый из них имеет разный уровень эффективности, что обуславливается индивидуальным набором свойств.

Функции влагостойких материалов

Влагостойкая прослойка в виде полиэтиленовой или других видов изоляции в квартире, деревянном доме или гараже обеспечивает длительный срок службы не только декоративному покрытию, но еще и черновой основе из бетона. Гидроизоляция пола не позволяет влаге воздействовать на черновую основу в случае попадания жидкости на отделочный материал.

В то же время полиэтиленовая пленка, обмазочная изоляция или другой материал обеспечивает длительную эксплуатацию декоративному покрытию без потери качеств. В результате гидроизоляционные составы и покрытия не дают возможности размножаться грибкам на стенах. В таком доме/гараже влажность после окончания работ будет соответствовать нормальному уровню.

Обзор видов покрытий и влагостойких составов

В разные времена строительные и отделочные материалы применялись на разнородной основе. Это может быть или рулонная гидроизоляция для пола, или жидкий аналог, или же обмазочная смесь, а также составы в виде порошка.

Материалы пленочного/рулонного типа

Их настилают по напольной поверхности в частном доме или гараже до или после выполнения стяжки.

В прежние времена часто покрывали поверхности рубероидом. Его аналоги: толь, стеклорубероид. При изготовлении таких материалов используется картон или же стеклоткань, а защитные свойства гидроизоляционные покрытия данных типов приобретают посредством пропитки в виде битума с добавлением базальтовой крошки.

Сегодня такая изоляция все еще применяется, ее задействуют в случае, когда требуется обеспечить защиту фундамента, пола или крыши от влаги. Более современные варианты – материалы для гидроизоляции пола, представленные в виде пленки из полимеров.

Их главное отличие – толщина и структура. Можно приобрести многослойное покрытие, а также аналог, характеризующийся термоизоляционными качествами.

Гидроизоляция пола такого рода производится из полиэтилена, полипропилена, ПВХ.Все эти варианты востребованы в случае, когда нужно обеспечить защиту декоративного отделочного покрытия после выполнения стяжки.

Мастики: особенности и преимущества

По структуре такая гидроизоляция бетонного пола – пластичные материалы, которые характеризуются богатым составом, куда могут входить полимеры, жидкая резина, а также смолы.Обязательным является наличие пластификаторов.

Гидроизоляция бетонного пола в данном исполнении задействуется с целью герметизации швов между стенами и черновой основой, на поверхностях в ванной и любых помещениях, где отмечается высокая влажность.

Мастика для гидроизоляции пола используется с целью создания водоотталкивающего слоя. Можно встретить составы не только холодного, но и горячего применения.

Жидкие средства

Гидроизоляция бетонного пола в данном исполнении представлена разными видами. Сюда относятся лакокрасочные материалы, грунтовочные смеси, разнотипные пропитки, а также средства инъекционного действия.

Гидроизоляция бетонного пола в каждом из исполнений характеризуется разнородной структурой и вязкостью. Можно подобрать влагозащитное средство для работы на деревянном или бетонном полу. Готовая поверхность будет иметь пленку с водостойкими свойствами.

Порошки и сухие смеси

Если все прочие виды гидроизоляции пола представляют собой полностью готовые к использованию составы и покрытия, то к группе порошков относятся сухие смеси, которые необходимо развести водой перед тем, как приступать к работе.

Для этого нужно добавить определенное количество жидкости в состав, причем действовать следует в четком соответствии с инструкцией. Это эффективное средство для создания бетонной стяжки, его часто задействуют с целью защиты подвала, а также основания первого этажа.

Реализация разных технологий

Наиболее популярной и достаточно простой можно назвать гидроизоляцию рулонного вида, а также мастику. В каждом из случаев требуется тщательно подготовить основание.

Более подробно о подготовительных работах

Начинать следует с удаления старого покрытия, если оно слишком деформировано или крошится.

Поверхность очищается от разного рода загрязнений, нужно промыть бетон, удаляя пыль. Если необходимо, основание обезжиривается. Затем нужно проверить его на наличие перепадов в уровнях.

В случае необходимости поверхность выравнивается, после выполнения стяжки ее нужно загрунтовать. Это обеспечит улучшенную адгезию отделочных материалов. На последнем этапе производится гидроизоляция под наливной пол или другие виды покрытий.

Рулонное покрытие

Вид материала, а также способ его крепления к полу подбирается с учетом разновидности декоративной отделки. Например, перед выполнением цементной стяжки настилается пленочная гидроизоляция.

Такой же вариант целесообразно использовать перед тем, как будет выполняться укладка фанеры. Кроме того, рулонный материал может крепиться к основе посредством обмазочной изоляции. Для этой цели используют мастики.

Устройство гидроизоляционного пола в данном случае будет таким: черновая основа, битумная мастика, рулонный влагозащитный материал, декоративное покрытие. Укладка полос после выполнения стяжки в гараже или доме производится внахлест (от 1 см и более).

Гидроизоляция пола по грунту в гараже или деревянном доме производится пленочными материалами: полиэтиленом и пр. Если нужно покрыть бетонное перекрытие, можно обойтись рубероидом.

Обмазочное покрытие

В результате получается бесшовная поверхность. Основание очищают от пыли, но методом сухой чистки. Выравнивание при незначительных неровностях не требуется при этом.

Схема гидроизоляции пола следующая:

Такой вариант подойдет для защиты системы теплых полов.

Бетонный пол в бане своими руками

Когда возведены стены бани и выполнена крыша, самое время переходить к полам. При самостоятельном строительстве изготовить бетонный пол в бане своими руками будет наиболее приемлемым вариантом по простоте технологического процесса и по эксплуатационным параметрам.

Особенности бетонного пола

Баня, особенно помещение мойки, отличается повышенной влажностью. При контакте с водой дерево будет достаточно быстро гнить и приходить в негодность, что потребует проведения периодического ремонта.

Возведение бетонного пола в бане позволит резко увеличить срок безремонтной эксплуатации. Если все этапы работ выполнены правильно, то ближайший ремонт может понадобиться лишь через 20-30 лет.

Минусы конструкции

Из недостатков, характерных для бетонной стяжки, следует упомянуть наличие мокрых работ по приготовлению и заливке раствора и необходимость выдерживания технологического перерыва для отвердения раствора.

Кроме того, существует расхожее мнение о том, что бетонный пол очень холодный. Это справедливо в том случае, если стяжку залить непосредственно по грунту. Использование в качестве подстилающих слоев теплоизоляционных материалов необходимой толщины позволит сделать температуру покрытия пола вполне приемлемой для эксплуатации.

Состав пирога пола

Для того чтобы бетонный пол в бане получился теплым и долговечным необходимо выполнить многослойную конструкцию:

Приведенный перечень является универсальным и может быть применен для любых грунтов.

Чтобы иметь детальное представление о том, как сделать утепленный бетонный полв моечном и парильном отделении в бане, необходимо более подробно рассмотреть процесс выполнения каждого слоя конструкции. Залогом успешного выполнения работ своими руками является соблюдение последовательности технологических стадий и применение соответствующих материалов.

Подготовка основания

Перед тем как приступать к работам, необходимо подготовить надежное основание. Если этого не сделать, то все усилия, затраченные на устройство бетонного пола в бане, будут затрачены практически впустую. Через самое непродолжительное время пол либо треснет, либо благодаря капиллярному поднятию, из грунта будет подниматься влага.

Выравнивание

Первоначальным этапом удаляется верхний слой грунта с растительными остатками.

Затем поверхность выравнивается. В углу помещения или по его центру выкапывается небольшой приямок. В него будет стекать вода, образующаяся при эксплуатации бани.

Из приямка водоотвод за пределы фундамента осуществляется при помощи, вкопанной под углом, дренажной трубы диаметром 100-200 мм. Такая схема позволяет создать более благоприятные условия эксплуатации для деревянной бани.

Уплотнение

После выравнивания грунт необходимо уплотнить. Для этого можно использовать как специализированные инструменты (виброплатформу), так и ручные трамбовки, изготовленные из обрезка бревна или бруса.

Утрамбованная поверхность засыпается слоем песка толщиной 5-10 см и затем слоем гравия или мелкого щебня толщиной около 10 см. Эти две прослойки также тщательно утрамбовываются. Подобные меры призваны предотвратить капиллярное поднятие влаги из грунта.

Черновая стяжка

Поверх слоя гравия выполняется черновая стяжка цементным раствором толщиной порядка 5-10 см.

Рецептура смеси

Для приготовления раствора понадобятся следующие ингредиенты (по массе):

При использовании цемента М500 количество песка и гравия может быть увеличено до 1,6 и 3,2 частей соответственно.

Смешивание

Отмеренные компоненты тщательно перемешиваются. Количество воды, которое необходимо залить, определяется по месту. Здесь необходимо соблюдать равновесие.

При большом количестве воды удобно выполнять заливку и разравнивание смеси. Однако резко увеличивается время отвердевания стяжки и риск образования трещин в процессе сушки.

При выполнении работ своими руками чаще всего вода добавляется небольшими порциями при перемешивании смеси до тех пор, пока не получится пластичная, густая, равномерно увлажненная масса.

Изоляция

Перед тем как выполнять заливку черновой стяжки, на поверхность слоя выровненного и утрамбованного гравия настилается плотная полиэтиленовая пленка.

Ее основное назначение – не дать проникнуть цементному раствору или воде из него внутрь гравийной подсыпки. В первом случае появится мостик для капиллярной влаги. Во втором – снизится прочность стяжки.

После выполнения заливки и разравнивания поверхности с необходимым уклоном делается технологическая пауза, в процессе которой стяжка твердеет и набирает прочность. Обычно это занимает два, максимум три дня. В течение этого времени поверхность желательно периодически слегка увлажнять или укрывать влажной тканью для уменьшения риска образования трещин.

Бетонирование приямка

На дно приямка насыпается слой щебня и заливается цементный раствор (приготовленный в тех же пропорциях, что и раствор для стяжки) толщиной 5 см. Оголовок дренажной трубы затыкается ветошью или закрывается крышкой, чтобы исключить попадание внутрь раствора.

Стены приямка необходимо бетонировать толщиной не менее 5-7 см. Для этого, после того как дно окончательно застынет, по периметру приямка выполняется опалубка из досок. Затем подготавливается бетонный раствор и производится его заливка.

Выполнение гидро- и теплоизоляции

Слой гидроизоляции является обязательным. Он препятствует проникновению влаги как со стороны почвы, так и со стороны моечных помещений, что в зимних условиях сохраняет в целостности основание по грунту.

Укладка рубероида

Чаще всего в качестве гидроизоляционной прослойки используется рубероид, уложенный в два слоя. Рулоны раскатываются внахлест по всей поверхности пола с небольшим (3-5 см) загибом на стены. Места нахлеста и примыкания к стенам тщательно промазываются битумной мастикой.

Второй настилается аналогичным образом с небольшим смещением относительно первого слоя.Не делается исключение и для приямка. Его стенки и дно также покрываются двойной гидроизоляцией.

Монтаж ЭППС

Комфортная эксплуатация невозможна без утепления бетонных полов в бане.

Для этих целей лучше всего подходят плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 5 см. Этот материал невосприимчив к влаге и обладает достаточной плотностью и механической прочностью. Плиты ЭППС по периметру имеют пазогребневые выступы, обеспечивающие создание сплошного монолитного теплоизоляционного слоя.

Выполнение теплоизоляции начинается с приямка. Затем обкладываются его стены вровень с уровнем пола.

Завершающим этапом является укладка плит ЭППС на пол. Все оставшиеся щели между плитами заполняются монтажной пеной. В результате получается единый монолитный теплоизоляционный слой.

Чистовая стяжка

В качестве финального завершающего слоя при устройстве бетонного пола в бане используется чистовая стяжка. Компоненты и принцип ее приготовления полностью аналогичны черновой стяжке.

Армирование

Разница заключается только в наличии армирующего слоя, в роли которого обычно выступает металлическая сетка. Как правило, эксплуатация бетонных полов в бане не предусматривает воздействие на них сильных нагрузок, поэтому вполне допускается замена металлической армирующей сетки на стекловолоконную.

Толщина слоя стяжки, которую необходимо бетонировать, составляет порядка 7-10 см. Армирующий слой должен находиться на расстоянии около 3 см от поверхности стяжки. Такое расположение обеспечивает наибольшую прочность поверхностного слоя.

Приготовление раствора

Смесь для заливки лучше всего приготавливать большими порциями в бетономешалке.

Это позволит значительно сэкономить затраты времени и сил. Кроме того, более лучшие результаты получаются, если бетонировать сразу всю площадь или хотя бы максимально возможную ее часть. Это позволяет сделать более прочное монолитное покрытие по сравнению с заливкой небольшими участками.

Ход работ

Работа начинается с приямка.

Вначале необходимо сделать чистовую стяжку дна. Затем следует выполнение деревянной опалубки и бетонирование стенок вровень с теплоизоляционным слоем. Здесь также необходимо следить за предотвращением попадания раствора внутрь дренажной трубы.

Дальнейший ход работ заключается в равномерном распределении бетонной смеси та поверхности пола. Как только толщина слоя составит порядка 5-7 см, выкладывается армирующая сетка и выполняется ее заливка слоем раствора необходимой толщины.

Сушка и устранение недостатков

Сушка чистовой стяжки выполняется так же, как и для чернового слоя:

Если в процессе созревания бетонных полов в бане образовались трещины, то значит, был нарушен влажностный режим сушки. Необходимо выполнить ремонт покрытия. Для этого выполняется расшивка трещин и заполнение их ремонтным составом из цемента и песка, взятых в одинаковых пропорциях.

Варианты отделки для дальнейшей эксплуатации

Существует большое количество вариантов, позволяющих отделать бетонный пол в бане:

Ответ на вопрос чем покрыть поверхность чистовой стяжки целиком зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей.

Как утеплить бетонный пол своими руками

Бетон позволяет создавать прочные долговечные основания, способные выдерживать значительные нагрузки, поэтому именно этот материал, чаще всего применяют для устройства пола в частных домах. При всех своих положительных качествах, бетонный пол имеет свойство выпускать тепло из помещения, а так как площадь его немаленькая, то и теплопотери оказываются весьма ощутимыми.

Поэтому одним из мероприятий по устройству бетонного пола является его утепление. В этой статье будет рассказано, как утеплить бетонный пол в частном доме.

Что следует знать про бетонные полы и некоторые методы утепления

Еще одним существенным недостатком бетонного пола, от которого можно избавиться путем утепления конструкции, является то, что из-за разницы температур, между грунтом и помещением первого этажа, на поверхности бетонного пола образуется конденсат.

Из-за этого повышается влажность жилого помещения со всеми вытекающими последствиями в виде сырости, благоприятной среды для развития грибка и плесени, и нарушения микроклиматических показателей жилого дома в целом.

Особенности бетонных полов

Прежде, чем переходить к выбору утеплителя, стоит узнать о характеристиках бетонного пола, который предстоит утеплять. Несмотря на указанные выше недостатки, можно отметить следующие положительные качества пола из бетона.

Главные преимущества:

Не будет лишним отметить, что поверхность бетонного пола легко поддается ремонту.

Условия и способ утепления бетонных полов

Современные производители предлагают большое разнообразие утеплительных материалов, поэтому встает вопрос – чем утеплить бетонный пол в частном доме?

Чтобы определиться с выбором утеплителя, следует взять во внимание несколько моментов:

Что касается способа монтажа утеплителя, то существует два принципиально разных метода:

Если выбран способ утепления пола со стороны подвального помещения, то одновременно необходимо произвести качественную теплоизоляцию цоколя и фундамента.

Если способ укладки «мокрым» методом требует определенных навыков, то утепление бетонного пола в частном доме по лагам, можно выполнить своими руками. Использоваться могут рулонные или плитные утеплители. В последующем, этот метод утепления предполагает устройство отделочного напольного покрытия по доскам или настилу из ДСП.

Виды утеплительных материалов

«Мокрый» способ укладки утеплителя актуален для помещений с высокой степенью влажности – санузлы и кухни. Замоноличенный в стяжку теплоизоляционный материал будет надежно защищён от воздействия влаги и прослужит долгое время. Этот способ применяется для устройства теплых полов.

Рулонные, и другие материалы невысокой плотности, не подлежат укладке в стяжку. Возможно использование базальтовой ваты в плитах высокой плотности, пенополистирола или пенопласта. Возможно применение керамзита – это сыпучий высокопористый материал, обладающий незначительным весом.

Утепление минеральной ватой

Прежде чем покрыть бетонный пол в доме волокнистым утеплителем, необходимо произвести подготовку основания – оно должно быть чистым и сухим. Неровности удаляют, а впадины заделывают. Необходимо уложить на бетонный пол пароизоляционный материал, стыки которого можно соединить при помощи скотча.

Ширина плит выбирается исходя из расстояния между лагами. Наличие зазоров между утеплителем и лагами недопустимо. Высота плит выбирается по высоте лаг.

Сверху на плиты, укладывают еще один слой гидро — и пароизоляции, чтобы предотвратить образование конденсата и порчу утеплителя.

Устройство финишного декоративного покрытия в виде ламината или линолеума, осуществляется после установки черного пола в виде щитов ДСП или досок, закрепленных к лагам. Эти материалы послужат дополнительной теплоизоляцией.

Утепление со стороны подвального помещения

Устройство теплоизоляции бетонного пола по лагам, всегда связано с уменьшением высоты помещения на толщину конструкции утепленного пола. Если в частном доме есть подвальное пространство под всеми помещениями первого этажа, то можно произвести утепление со стороны подвала.

Схема та же:

Утепление полистиролом

Этот способ утепления бетонного пола является наиболее простым. Пенополистирольный утеплитель часто применяют в помещениях с высокой влажностью, однако стоит учитывать, что этот материал, все-таки, впитывает незначительное количество влаги. Поэтому гидроизоляция должна присутствовать.

Утепление в стяжку

Этот материал имеет достаточную плотность для осуществления подобного способа укладки.

При чистовой отделке получившегося основания может применяться любой материал – от ламината до керамической плитки.

Видео в этой статье расскажет, как утеплить бетонный пол в доме:

Утепление в лаги

При данном способе утепления, первым делом производят очистку и выравнивание поверхности бетонного пола.

Затем выполняют следующую последовательность действий:

Утепление пенопластом

Пенопласт обладает незначительным весом и является водонепроницаемым материалом. Укладка может производиться таким же способом, что и плиты из полистирола – в стяжку или в лаги.

Напыляемые материалы

Утепление бетонного пола в доме при помощи напыляемых материалов, должно производиться силами профессиональных рабочих.

Суть этого метода состоит в том, что при помощи специального оборудования под давлением производится распыление утеплительного пористого материала по поверхности пола. Результатом является получение монолитного прочного слоя утеплителя, в результате способности материала к расширению.

Выравнивание поверхности и заделка неровностей при данном способе утепления не требуется, так как вспененный полистирол, расширяясь при контакте с кислородом, проникает во все углубления и микротрещины бетонной поверхности.

Процесс нанесения производится в следующей последовательности:

о! Перед укладкой верхнего покрытия необходимо выждать сутки, в течение которых произойдет повторное расширение пенополиуретана и его окончательное расширение. При несоблюдение этого условия, возможна деформация напольного покрытия, если пеноизолон выйдет за границы лаг.

По окончании процедуры сушки, к лагам крепят плиты (черновое щитовое покрытие), а затем финишный материал.

Утепление керамзитом и опилками

Керамзитовые гранулы в качестве утеплителя, могут применяться как в стяжке, так и при засыпке расстояний между лагами. Последовательность действий производится как при утеплении пола волокнистыми утеплителями.

Это дешевый способ утепления, который не обладает достаточной теплоэффективностью для качественного утепления бетонного пола в жилом помещении. Чтобы повысить эти качества, необходимо увеличить толщину материала. Поэтому данный способ утепления подходит только для помещений достаточной высоты, чтобы можно было установить лаги, опрев их на столбики из кирпича.

Опилки – это самый доступный и дешевый способ утепления бетонного пола. Опилки можно применять в стяжке или отдельно – в виде смеси из опилок, воды гипса и извести. Такую смесь укладывают в пространства между лагами на слой гидроизоляционного материала.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости чем покрыть бетонный пол своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео:

Источники:

https://pol-master.com/pol-pokritiya/linoleum/ukladka-linoleuma-na-betonnyj-pol.html

https://mr-build.ru/podgotovka-osnovaniy/remont-vyboin-v-betonnom-polu.html

http://www.goodnapolka.ru/nalivnoj-pol/kak-pravilno-vypolnit-gidroizolyaciyu-i-zashhitu-betonnyx-polov.html

http://tehno-beton.ru/beton/pol/betonniy_pol_v_bane_svoimi_rukami.html

https://beton-house.com/stroitelstvo-iz-monolitnogo/poly/kak-uteplit-betonnyj-pol-495

Как утеплить бетонный пол в частном доме своими руками: 3 способа + инструкции

Бетонные полы являются самым практичным вариантом для частного дома, благодаря прочности, долговечности и небольшим затратам на изготовление. Но бетон – материал холодный, и без качественной теплоизоляции зимой в доме не очень комфортно. Помимо высоких теплопотерь проблемы создает и конденсат, который образуется из-за большой разницы температур с внутренней и внешней стороны бетонного основания. Утеплить бетонный пол в частном доме можно несколькими способами, и все они под силу даже начинающему мастеру.

Как утеплить бетонный пол в частном доме

Содержание статьи

Способы укладки утеплителя

Бетонный пол можно утеплить тремя различными способами:

самый простой – уложить утеплитель на бетонную поверхность сплошным слоем. Для этого основание очищают от пыли, устраняют неровности, при необходимости заливают нивелирующими смесями. Утеплитель может крепиться на клей, дюбели или комбинированным способом, после чего производится монтаж финишного покрытия. Отдельные утеплители сами выступают в качестве готового напольного покрытия, что позволяет сократить время на укладку и немного сэкономить средства;
каркасный метод – на бетонном основании сначала устанавливают лаги, затем заполняют пространство между ними утеплителем, настилают чистовой пол. Способ более трудоемкий, зато позволяет использовать материалы с меньшей плотностью, которые не выдерживают высоких нагрузок;
укладка утеплителя под стяжку – монтируют на бетонном полу слой теплоизоляции и заливают сверху цементно-песчаным раствором, в результате чего образуется монолитное прочное основание. Способ самый трудоемкий и длительный, но такое основание отлично подходит для любых напольных покрытий – от линолеума до плитки. Кроме того, данный вариант используется при устройстве электрических и водяных теплых полов, что обеспечивает равномерную теплоотдачу по всей площади помещения.

Укладка утеплителя на бетонное основание

Утепление по лагам

Утепление под стяжку

При выборе определяющим критерием является тип напольного покрытия и способ его укладки. Например, для закладки в стяжку не подходят мягкие и рулонные материалы, поскольку они не предназначены для высоких нагрузок. То же относится и к утеплителям, укладываемым непосредственно под финишное покрытие: они должны обладать хорошей плотностью и жесткостью, чтобы не продавливаться в процессе эксплуатации. Также стоит учесть, что лаги и утепленная стяжка забирают до 15 см высоты, поэтому для комнат с низкими потолками предпочтительнее первый способ укладки.

Выбор утеплителей для бетона

Рынок утеплителей сейчас предоставляет широкий выбор материалов как отечественного, так и зарубежного производства. Для теплоизоляции бетонных полов чаще всего применяются древесностружечные плиты, волокнистые материалы, плиты из вспененных полимеров. Также набирают популярность напыляемые утеплители, которые наносятся с помощью специального оборудования. Среди недорогих вариантов для частного дома стоит отметить керамзит – натуральный, экологически чистый материал с отличными теплоизолирующими свойствами.

Керамзит для утепления пола

Ключевыми характеристиками утеплителей являются:

плотность – чем выше этот показатель, тем большее количество тепла будет удерживаться;
прочность – определяется на изгиб и сжатие. Чем выше предполагаемые нагрузки, тем прочнее должен быть утеплитель;
теплопроводность – от этого показателя зависит эффективность сбережения тепла в помещении. Предпочтение нужно отдавать материалам с наименьшим коэффициентом теплопроводности;
влагопроницаемость – чем выше показатель, тем быстрее ухудшаются теплоизоляционные свойства материала. Напитавшийся водой утеплитель не способен удерживать тепло, поэтому его придется менять;
долговечность – в целях экономии стоит выбирать материал с наибольшим сроком эксплуатации, ведь частая замена утеплителя и сопутствующий этому ремонт обходятся недешево;
экологичность – в жилых помещениях необходимо использовать лишь экологически безопасные утеплители, так как напольное покрытие не является хорошей защитой от токсичных испарений.

Вес материала большой роли не играет, ведь, в отличие от городской квартиры, здесь не нужно опасаться повышенных нагрузок на перекрытия между этажами.

Керамзит как утеплитель: характеристики

Итак, рассмотрим популярные утеплители, их свойства, плюсы и минусы.

Материал	Основные характеристики
Минеральная вата	Обладает низкой теплопроводностью и отлично заглушает звуки. Выпускается в рулонах и плитах, отличается по плотности. Не горит, но имеет высокую влагопроницаемость, а потому требует качественной гидроизоляции при укладке. Срок службы при соблюдении технологии монтажа составляет 25-30 лет. Утепление минеральной ватой выполняется только по лагам, поскольку материал не выносит высоких нагрузок
Древесностружечные плиты и фанера	Имеют хорошие показатели прочности и теплоемкости, обладают звукоизоляционными характеристиками, могут укладываться непосредственно на бетон или на лаги. Для утепления пола подходят плиты толщиной не меньше 20 мм. Влагостойкость средняя, поэтому на влажных основаниях требуется гидроизоляция. В сухих помещениях материал может укладываться прямо на бетон, предварительно обработанный грунтовкой
Вспененные утеплители	К этой группе относится пенопласт и ЭППС. Они легкие, удобные в монтаже, обладают очень низкой теплопроводностью. Могут укладываться под стяжку или между лагами, а ЭППС и на сам бетонный пол. Пенопласт дешевле, но менее прочен, так что при повышенных требованиях к устройству пола лучше использовать экструдированный пенополистирол. Вспененные утеплители устойчивы к влаге и служат в среднем от 20 до 30 лет
Напыляемые утеплители	Образуют бесшовное прочное покрытие с низкой теплопроводностью и устойчивостью к влаге. Используют их при утеплении бетона по лагам. Такая теплоизоляция является одной из самых надежных и долговечных, но и по стоимости значительно дороже других материалов. Это обусловлено необходимостью использования специальной установки, с помощью которой и производится напыление
Керамзит	Самый экологичный утеплитель по доступной цене. Используется при утеплении по лагам и под стяжку. Для обеспечения максимальной теплоизоляции материал должен засыпаться толстым слоем – от 10 до 20 см. Керамзит не горит, имеет длительный срок эксплуатации, но при этом является очень хрупким и теряет свои теплоизоляционные свойства из-за нарушения структуры
Пробка	Легкий, экологически чистый утеплитель с водоотталкивающими свойствами. Пробка имеет очень низкий показатель теплопроводности, она даже на ощупь всегда теплая, поэтому идеально подходит не только в качестве подложки, но и как самостоятельное напольное покрытие. Ее можно укладывать прямо на бетонный пол, красить, покрывать лаком. Недостатком утеплителя является только высокая цена

Существует еще один вид утеплителя, появившийся не так давно и еще не успевший завоевать широкую популярность. Это жидкая теплоизоляция – материал нового поколения с уникальными свойствами. По виду напоминает густую белую краску, и наносится так же, образуя эластичное прочное покрытие. Слой в 1 мм способен заменить рулонную теплоизоляцию толщиной 50 мм, к тому же, такое покрытие невосприимчиво к влаге, химическому воздействию, не горит и не выделяет токсичных веществ. Применяется эта краска не только для утепления бетонных полов, но и для стен, откосов, трубопроводов, фасадов, различных емкостей. Служит покрытие около 15 лет при условии правильного нанесения.

Жидкая теплоизоляция

Жидкое термоизоляционное покрытие «Астратек»

Утепляем бетонный пол своими руками

Перед утеплением бетонную поверхность нужно осмотреть и устранить все дефекты. Это касается выбоин, трещин, раскрошившихся участков. Небольшие перепады по высоте выравнивают нивелирующими смесями. Такая подготовка является обязательным этапом, и обеспечивает надежность и долговечность пола. А теперь рассмотрим по-отдельности самые популярные способы утепления бетонного пола в частном доме.

Утепление пенополистиролом

Для работы следует приготовить:

плиты ЭППС;
гидроизоляционную пленку;
демпферную ленту;
пароизоляционную мембрану;
строительный скотч;
гипсоволоконные листы;
клей для ГВЛ;
инструменты и крепежи.

Поверхность бетонного пола должна быть чистой, абсолютно сухой и не иметь перепадов по высоте более 5 мм.

Основание подготовленное выровненное

Шаг 1. Пол застилают гидроизоляционной пленкой, полотна которой укладывают внахлест на 10-15 см, а стыки скрепляют скотчем. Для повышения звукоизоляции можно уложить вторым слоем геотекстильное полотно плотностью 300 г/м2.

Настил гидроизоляции

Настил геотекстильного полотна

Совет. Гидроизоляция является обязательной для ванных, кухонь и других помещений с повышенной влажностью, в остальных комнатах утеплитель может укладываться прямо на бетонную основу.

Шаг 2. По периметру комнаты укладывают демпферную ленту так, чтобы ее сгиб приходился точно на стык между стеной и полом.

Укладка демпферной ленты

Шаг 3. Укладывают первый ряд пенополистирола. Плиты плотно стыкуются между собой при помощи пазов и гребней на боковых кромках. Последняя в ряду плита при необходимости подрезается.

Настил плит утеплителя

Шаг 4. Утеплитель должен быть уложен со смещением швов, вразбежку, поэтому второй ряд начинают с обрезанной плиты. Все остальное точно так же: ЭППС укладывают стык в стык, ровняют, следят за тем, чтобы все плиты располагались в одной плоскости.

Утеплитель

Шаг 5. Поверх пенополистирола настилают пароизоляционную мембрану. Ее полотна тоже укладываются внахлест, края заводят на стену на высоту 10 см, все стыки герметизируются скотчем.

Настил пароизоляции

Шаг 6. Монтируется сборная стяжка. Гипсовые листы укладывают на полу стык в стык в шахматном порядке. Далее по швам между рядами наносится клей сплошными волнистыми полосами и укладывается второй слой ГВЛ так, чтобы швы были полностью перекрыты листами.

Сборная стяжка

Шаг 7. Когда застынет клей, выполняется механическая фиксация обоих слоев между собой. В каждый лист вкручивают саморезы по углам и в центре, немного утапливая головки крепежей в материал.

Соединение первого и второго слоев сборной стяжки

После этого можно стелить любое финишное покрытие и даже смонтировать теплый пол под плитку. Нагревательные элементы могут располагаться как в слое стяжки, так и в слое плиточного клея.

Финишное покрытие

Утепление минеральной ватой по лагам

Для работы понадобится:

минеральная вата в плитах или рулонах;
гидроизоляционная пленка;
деревянный брус для лаг;
фанера или ДСП для настила толщиной от 18 мм;
дюбели и саморезы;
рулетка, уровень и монтажный нож;
дрель и перфоратор.

Шаг 1. Бетонное основание закрывают слоем гидроизоляционной пленки. Смежные полотна должны быть уложены внахлест на 15-200 см, стыки проклеены скотчем.

Настил пленки

Стыки полотен склеивают скотчем

Шаг 2. Поверх пленки устанавливают лаги, сечением не меньше 110х60 мм. Расстояние между лагами зависит от толщины покрытия пола, в данном случае рекомендуется делать шаг около 300 см. Брус ставят на ребро, обязательно контролируют уровнем плоскость, а также следят за тем, чтобы лаги располагались строго параллельно друг другу.

Установка лаг

Расстояние между лагами

Шаг 3. Прикручивают лаги к основанию. Для этого просверливают их насквозь и углубляются в основание на 50-60 мм. Далее вставляют дюбели, вкручивают саморезы. Шаг крепления равняется 40-50 см.

Фиксация лаг пола

Совет. Для фиксации лаг к полу опытные мастера рекомендуют использовать шурупы, резьба у которых не доходит до головки. Такие крепежи позволяют более плотно притянуть брус к основанию.

Шаг 4. Укладывают утеплитель. Рулон минеральной ваты раскатывают по лагам, после чего разрезают утеплитель на полосы так, чтобы каждая из них плотно заполнила пространство между брусьями. Если используется плитный утеплитель, плиты поочередно вставляются между лагами враспор, при необходимости подрезаются по ширине. Лаги должны выступать над утеплителем примерно на 20 мм.

Укладка утеплителя

Утеплитель уложен между лагами

Шаг 5. Следующий этап – укладка чернового пола. Фанеру раскраивают и укладывают листы стык в стык сплошным слоем. Можно использовать шпунтованные плиты с защитным влагостойким покрытием. Материал укладывается длинной стороной перпендикулярно лагам и крепится к каркасу саморезами с шагом 20 см. Ряды плит укладываются со смещением швов, причем стыковка швов в ряду осуществляется по продольной оси лаг.

Плиты укладывают, отступив от стены 10 мм

Фиксация плит саморезами

Соединение шип-паз

Шаг между саморезами 200 мм

Клей используется для промазывания соединений

Перед укладкой плит клей наносят кистью на торцы, что обеспечивает высокую степень влагостойкости

Для обеспечения большей защиты утеплителю от влаги, перед монтажом настила рекомендуется уложить пароизоляционную мембрану с перехлестом полос не менее 10 см. Также можно проклеивать стыки плит при укладке, обеспечивая полную герметичность чернового пола. После этого остается лишь уложить финишное покрытие и закрепить плинтусы.

Цены на минеральную вату «Роквул»

~~минеральная вата роквул~~

Утепление под стяжку

Заранее приготовьте все необходимое:

пенополистирольные плиты;
армирующую сетку;
профиль для маячков;
правило;
клей;
демпферную ленту;
цемент и песок для раствора.

ПЕНОПЛЭКС

Шаг 1. Бетонный пол тщательно очищают от пыли и мусора. По периметру помещения наклеивают демпферную ленту.

Демпферная лента для стяжки

Шаг 2. Берут первую плиту утеплителя, наносят шпателем клей в центре и по углам, укладывают на пол и прижимают руками по всей поверхности. Следующую плиту крепят встык с первой, плотно прижимая по шву. Таким же образом укладывают весь до конца, при необходимости подрезав крайнюю плиту.

Выбор клея для пенополистирола и правила нанесения

Шаг 3. Первую плиту второго ряда обрезают, чтобы выполнить укладку со смещением швов. Дальнейший монтаж осуществляется описанным выше способом. Если требуется второй слой утеплителя, верхние плиты размещают так, чтобы они полностью перекрывали швы в нижнем слое.

На пол уложены плиты утеплителя

Шаг 4. Укладывают поверх утеплителя армирующую сетку из металлических прутьев. Между краями сетки и стенами должно оставаться расстояние 20-30 мм.

Совет. Перед укладкой сетки рекомендуется закрыть утеплитель плотной полиэтиленовой пленкой, проклеив стыки полос скотчем. Это нужно не для защиты утеплителя от влаги (пенополистирол является влагостойким материалом), а для того, чтобы избежать просачивания раствора в стыки между плитами и образования воздушных пустот в стяжке.

Шаг 5. По армирующей сетке выкладывают профильные маячки и фиксируют их небольшим количеством раствора. Здесь очень важно выставить маячки по уровню, ведь от этого зависит ровность пола. Все маячки должны быть строго горизонтальными и находиться в одной плоскости.

Утеплитель накрыт пленкой, сверху уложена сетка, установлены маяки

Шаг 6. Замешивают раствор и заливают его между маяками. Далее с помощью правила смесь растягивают вдоль маячков и ровняют. Если образовались выемки, необходимо добавить еще раствора. Толщину стяжки делают в пределах 4-6 см.

Заливка раствора, его выравнивание правилом

После выравнивания поверхности стяжку оставляют сохнуть. Когда раствор хорошо схватится, следует аккуратно вынуть маяки и заделать канавки свежей цементной смесью.

Маяки извлекают из бетона

Канавки заделывают раствором

Пока пол сохнет, его необходимо защитить от прямых солнечных лучей и сквозняков, и первые дней 10 периодически увлажнять, чтобы стяжка не потрескалась.

Уход за стяжкой

Видео – Утепление бетонного пола пенополистиролом

Бетонный пол в частном доме

Бетонный пол в частном доме стал в последнее время очень востребованным, заменив собой традиционное деревянное основание. Если владелец особняка не хочет расставаться с дощатым полом, но у него есть желание сделать его более надежным и долговечным, значит, хорошей основой под него также станет бетонная стяжка. Бетонные полы устраивают как в каменном доме, так и в деревянном, и технология их устройства, в принципе, больших отличий не имеет.

Бетонный пол в частном доме

Иногда бетонное основание заливают сразу после застывания фундамента, и только потом возводят стены. Конечно, для этого нужно заранее поинтересоваться погодой на несколько дней вперед, чтобы вложенные в материалы деньги и работа были не напрасны. Осадки не страшны залитому покрытию уже на третий — четвёртый день — на это срок и нужно быть уверенным, что не пойдет ливень.

В любом случае, когда бы ни был сделан пол, он должен отвечать некоторым основным требованиям:

— прочность и надежность;

— идеальная ровность;

— хорошая гидроизоляция;

— желательно – высокие термоизоляционные качества.

Для того чтобы эти требования были выполнены, требуется четко выполнять технологию процесса.

Содержание статьи

Подготовительные работы

Если полы устраиваются по грунту, то его необходимо хорошо утрамбовать. Если подпол или грунт внутри фундамента недостаточно углублен, и там слишком мало места для всех слоев «пирога» стяжки, его нужно выбрать.

Грунт разрыхляют на нужную глубину и удаляют его излишек. Затем поверхность уплотняют с помощью трамбовки.

Далее, насыпается песок — его слой должен быть не менее 10 см. Если почва пучистая и подвержена промерзанию, то песчаную подушку нужно увеличить по толщине до 20 см.

Песок необходимо также хорошо утрамбовать. Если подушка планируется очень толстой, то утрамбовывают послойно каждые 10 см, поливая водой, т.е. насыпав первую часть слоя, его уплотняют, и только потом насыпается верхняя его часть, и с ней проводятся все те же манипуляции.

Следующий слой состоит из щебенки или гравия, поверх которого, после трамбовки можно засыпать утеплительный слой керамзита.
Далее рекомендуют залить черновую стяжку из грубого раствора, который делают из гравия и цемента. Его укладывают слоем примерно в 8 ÷ 10 см. Желательно сразу выполнить армирование металлической сеткой из прутка Ø 5 мм с размерами ячейки 100 или 150 мм.

Если стены дома еще не возведены и стяжка устраивается в поднятом фундаменте, то гидроизоляция будет укладываться после того, как строение будет иметь стены и крышу. Если же стяжка делается в уже возведенном строении, то гидроизоляция укладывается непосредственно на щебенку, а уже сверху нее насыпают керамзит и укладывают арматуру.

Каждое действие следует рассмотреть по порядку.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция проводится разными способами, и выбор конкретной методики напрямую зависит от характеристик помещения, а также от этапа работы.

Например, если стены дома возводятся в то время, когда черновая стяжка уже была залита, то можно применить любой гидроизоляционный материал, тем более, если сверху планируется проводить монтаж дополнительного утепления или одной из систем обогрева «теплый пол».

Если же подготовительные работы и сама стяжка проводятся по грунту в уже построенном доме, то подойдет только оклеечный (застилочный) вариант гидроизоляции. Рулонный материал в этом случае укладывается на засыпку утеплителя или щебня.

Итак, внутренняя гидроизоляция может быть:

Оклеечная гидроизоляция

Этот вид — самый популярный из всех существующих на сегодняшний день. Изоляционный слой устраивается из водонепроницаемого материала, такого, как толстая полиэтиленовая пленка, рубероид, «гидроизол» и т.п.

Настил оклеечной рулонной гидроизоляции

Материал укладывается на подготовленную для стяжки поверхность.

Пол полностью гидроизолирован рубероидом

Листы настилают внахлест на 100 ÷ 150 мм, между собой они склеиваются специальным водостойким скотчем или наплавлением, так как гидроизоляционный слой должен быть абсолютно герметичен.

Материал необходимо поднять на стены на 150 ÷ 200 мм и зафиксировать его. Особое внимание уделяется углам.

Примерная схема гидроизоляционного слоя с установленной демпферной лентой

По периметру комнаты, поверх гидроизоляционного материала, производится установка демпферной ленты, которая послужит компенсатором при термических расширениях бетона в стяжке.

Штукатурная гидроизоляция

Этот вид материала наносится на полы и нижнюю часть стен с помощью шпателя. Особенно тщательно необходимо промазывать стыки. Такую гидроизоляцию наносят на готовую бетонную основу и отштукатуренные стены, но вот в деревянных строениях ее применять не рекомендуется.

Окрасочная гидроизоляция

Нанесение окрасочной гидроизоляции

Окрасочные гидроизоляционные составы имеют консистенцию густой масляной краски и наносятся кистью или валиком в несколько слоев. Это могут быть специальные современные композиты или всем знакомая битумная мастика. Такой материал так же, как и предыдущий, подходит только для готовой стяжки и отштукатуренных стен.

Литая гидроизоляция

Помещение, гидроизолированное «жидкой резиной»

К этому виду относятся вязкие составы, которые наносятся на оштукатуренные стены и залитые полы с помощью валика или напыления, и после высыхания образуют на поверхности эластичную пленку. Самый распространенный вид литой гидроизоляции — это жидкая резина или иные составы, имеющие ее в своей основе. Это — надежный и прочный вид гидроизоляции, его можно применять в жилых помещениях частного дома, но идеально он подходит для гаражей и подвалов. Наносится резина на готовые бетонные поверхности.

Проникающая гидроизоляция

Проникающие составы гидроизоляции не просто защищают поверхность пола и стен снаружи — они способны проникать вглубь цементной стяжки на значительную глубину, если их наносят в 2-4 слоя.

Составы проникающей гидроизоляции надежно «запечатывают» поры и трещины бетонной стяжки

Раствор распределяется с помощью валика и, попадая в поры цемента, там кристаллизуется, не позволяя влаге извне проникать в стяжку, а значит — и в помещение.

Составы наносятся только на готовые стяжки, поэтому для других видов гидроизоляционных работ они не подходят.

Засыпная гидроизоляция

Своеобразная засыпная гидроизоляция, в качестве которой может использоваться и чистый песок

В качестве засыпной гидроизоляции используют промытый песок. Его, как говорилось выше, применяют при подготовке к стяжке, насыпая на грунт и хорошо утрамбовывая. Такая гидроизоляция не подходит для уже готовой черновой стяжки, так как должна устраивается под ней.

Армирование и выставление маячков

Армируют чистовую стяжку сеткой из толстой проволоки или арматуры – в магазинах представлен достаточно широкий ассортимент готовых изделий этого плана. Укладка ее происходит на черновую стяжку, если гидроизоляция уже предусмотрена ранее. Сетка укладывается на поверхность, и отдельные ее секции скрепляются между собой сваркой или проволочной скруткой.
Если решено укладывать арматурную сетку на гидроизоляцию, выполненную из полиэтиленовой пленки, то нужно выбирать материал с мелкой сеткой, размером ячеек 5 × 5 см, выполненный не из грубой арматуры, а из средней толщины проволоки. Это необходимо для того, чтобы не повредить гидроизоляционный слой, который должен обязательно сохранить свою цельность и герметичность.

Армирование и маячки не должны повредить слой гидроизоляционной пленки

Другим вариантом может стать укладка арматуры сверху утеплителя-керамзита. Его часто насыпают на гидроизоляционную пленку небольшим слоем, во избежание ее повреждения.
Уложив арматуру, приступают к маячкам. Это очень важные элементы в устройстве качественного и ровного пола, поэтому их тщательно выверяют по уровню. Маячки после выставления могут быть закреплены густым бетонным раствором. Иногда практикуют приваривание маячков – направляющих к уже уложенному и зафиксированному арматурному поясу.
Подгоняют маячки на нужную высоту, подкладывая кирпичи, металлические или керамические пластины . Нельзя пользоваться материалом, который приходит в негодность от воды, так как со временем, например, дерево или фанера превратятся в труху и маячок просядет, а это значит, что провал в стяжке гарантирован.
Для маячков используют ровные арматурные прутья, широкие направляющие (металлические оцинкованные профили) или специальные Т-образные стальные штукатурные профили.

Расстояние между направляющими должно обеспечивать нормальную постановку правила с небольшим запасом

Маячки устанавливаются на расстоянии друг от друга на 10-15 см меньше длины правила, так как оно должно ходить по ним, не соскальзывая.

Маячки фиксируются цементным раствором строго в горизонтальной плоскости

Когда бетон под маячками застынет, обеспечив полную неподвижность направляющих можно приступать к замешиванию бетона и заливке.

Состав раствора

«Рецепт» раствора бетонной стяжки для заливки пола знаком всем, кто хоть когда-то занимался стройкой. Для него нужен цемент и сеяный песок, которые смешиваются между собой в пропорциях 1:3. Кроме этих основных ингредиентов раствора, в него может добавляться крошка пенопласта или специальные добавки-пластификаторы, которые ускоряют высыхание материала. Хорошие показатели прочности даст стяжка, в состав которой введены фиброволокна.

Кроме этого, чтобы не возиться с замешиванием и колдовством над точными пропорциями, раствор для стяжки можно приобрести в готовом виде — это может быть сухая строительная смесь или готовый бетон.

Смесь можно приобрести в строительном магазине, подобрав наиболее оптимальный для конкретного помещения и для требуемой толщины заливки состав. Замешать его по месту проведения работ особого труда не составит – методика приготовления всегда подробно изложена на упаковке, а воспользоваться можно будет строительным миксером или дрелью со специальной насадкой.

Готовый бетон нужного качества заказывают на специализированной фирме, указав какой состав необходим для стяжки и какой консистенции он должен быть. Этот вариант обычно используют в том случае, когда стены еще не возведены, а стяжка устраивается внутри готового ленточного фундамента. Цементовоз привозит и постепенно разливает готовый бетон на подготовленную основу — остается только его быстро ровно распределить и разровнять.

Устройство стяжки

Как бы ни готовился или приобретался раствор, он наливается подготовленную к работе площадь толщиной чуть выше маячков. Далее, правилом, не сильно прижимая его к маячкам ведут, выравнивая поверхность. Затем добавляют бетон и продолжают выравнивание. Если стяжка требуется очень толстая, то выложенный и предварительно распределенный раствор рекомендуют протыкать штыковой лопатой – это позволит избежать случайных воздушных полостей.

Распределение и выравнивание бетонного раствора правилом

Рекомендуется одно помещение дома полностью сделать за день, иначе стяжка будет высыхать неровно и может пойти трещинами.

Набор прочности проходит в течение трех – четырех недель , после чего можно дальше продолжать работу над полами – заливать финишное саморазравнивающееся покрытие, монтировать обрешетки для утепления, лаги, устраивать «теплый пол», покрывать стяжку фанерой, укладывать ламинат или плитку и т.п.

Обычно стяжка схватывается уже на 2-3 день, в зависимости от того, какую толщину она имеет. В этот период, пока она только начала застывать, ее можно обработать затирочной машиной, которую называют «вертолет». Сделав такую затирку, можно не только получить идеально ровный пол, но и значительно упрочнить его, использовав для этого специальную смесь.

Видео: пример устройства стяжки в частном доме по грунту

Упрочнение бетонной стяжки с помощью топпинга

Для особой прочности поверхности бетонного покрытия его укрепляют смесью, которая называется топпинг. Она состоит из цементного порошка с примесями корунда, кварца или металла. Для жилых помещений обычно выбирают добавки из кварца, а металл или корунд применяют в помещениях, где прочность полов рассчитывают на большие нагрузки, например, в гараже.

Топпинг рассыпают по еще влажной поверхности бетонной стяжки и оставляют до того времени, пока выделившееся на поверхности цементное молочко не пропитает его — для этого понадобится от 20 минут до получаса.
Далее, с помощью «вертолета» втирают влажный порошок в стяжку. Этот процесс длится около часа.

Упрочнение бетонной стяжки топпингом с помощью «вертолета»

Шлифовка может проходить в несколько подходов, до тех пор, пока не получится желаемый вид поверхности. Отшлифованную поверхность сверху затем можно покрыть защитным слоем прозрачного полиуретанового лака.
Если хочется, чтобы поверхность пола имела определенный оттенок, можно применить топпинги, в состав которых включены красящие пигменты. Кроме того, верхний слой стяжки часто заливают слоем бетона с вкраплением мраморной или гранитной крошки – после топпингования и шлифовки поверхность принимает очень красивый вид полированного камня.

После упрочнения топпингом полы могут приобрести очень привлекательный вид

Такие полы отлично подходят для залов или прихожих, так как они легко моются и не впитывают в себя пыль.

Самовыравнивающийся пол

Еще один способ привести поверхность залитой стяжки в идеальный вид — это наливные полы. Они бывают нескольких видов, и могут быть устроены толщиной как в несколько миллиметров, так и до 4 – 5 сантиметров.

Существуют составы, которые призваны только выравнивать поверхность не совсем ровной стяжки, их называют самовыравнивающиеся. Смеси для изготовления раствора продают готовыми, их только нужно правильно развести водой и замешать до однородной суспензии.

Готовый раствор выливают на пол и равномерно распределяют по всей поверхности

Далее его разливают на поверхность лужами или полосами и распределяют раклей. После этого в ход идет игольчатый валик, выгоняющий из раствора излишний воздух, который при застывании выравнивающей стяжки может образовать внутри нее полости, ведущие к снижению прочностных качеств.

Другим видом наливных полов может стать декоративный вариант покрытия, который состоит из полимерных составов.

Поверхность, залитая композитными полимерными составами, может быть однотонной или иметь двух- или даже трехмерный рисунок. Они заливаются в несколько этапов. Между слоями может быть уложена пленка, имеющая рисунок, или же различные предметы небольшой величины (чипсы)- это могут быть монеты, красивые мелкие камешки или другие элементы, соответствующие дизайну комнаты

Такие полы не только выравнивают и украшают поверхность, но и отлично защищают помещение от влаги, так как являются хорошим гидроизолятором. Поэтому их часто делают в ванных комнатах. 3D-рисунок визуально увеличивает помещение и создает особую атмосферу.

Полимерные наливные полы иногда становятся просто произведениями искусства

Если поверхность не декоративная, а просто выравненная, с расчётом на дальнейшую работу над ней, то ее можно утеплить различными термоизоляционными материалами, которые могут иметь толщину от нескольких миллиметров до 10÷15 см. Утеплитель может быть уложен между лаг или даже просто под финишную декоративную поверхность.

Главное — бетонная стяжка может быть надежной основой и прослужить долгие годы без ремонта и замены. Поэтому стоит хорошо постараться и приложить усилия один раз, чтобы создать качественную и прочную основу для любого декоративного покрытия.

ремонт покрытия своими руками, виды полов, современные материалы, как делать поэтапно правильно, что лучше, фото и видео

Содержание:

Красивое современное покрытие пола способно преобразовать интерьер квартиры, сделав его стильным и оригинальным. Компании-производители предлагают владельцам недвижимости разнообразный выбор отделочных стройматериалов. Есть среди них как наиболее популярные, так и используемые редко.

С одной стороны это хорошо, что ассортимент напольных покрытий огромен, а с другой – потребителю иногда не просто сделать выбор, чем покрыть пол в квартире. Определиться потребителям поможет информация о преимуществах и недостатках того или иного материала.

На окончательное решение относительно покрытия для пола в квартире также влияет вид чернового основания. В первую очередь оно должно быть прочным. В старых домах – это деревянная основа и бетонная стяжка.

Деревянный пол

Данный вид покрытия отличается прочностью и надежностью, а кроме этого экологической чистотой. Сегодня нередко в качестве основы для финишной отделки задействуют листы толстой фанеры. Причем их можно укладывать не только сверху деревянной основы, но и бетонной стяжки.

Стелить фанерные листы сразу на имеющееся покрытие из древесины можно только при условии, что деревянные лаги не нуждаются в замене и прослужат длительное время. Что касается верхнего настила из досок, то он должен быть еще крепким и прочным (прочитайте также: «Замена пола в квартире своими руками – пошаговое руководство»).

Пошаговая инструкция поможет разобраться, как правильно сделать пол в квартире с применением листов фанеры:

Начинать следует с тщательного осмотра каждой доски. Если обнаружены гнилые элементы, их нужно поменять на новые изделия. Когда основание неустойчиво и подвижно, следует этот участок пола хорошо закрепить при помощи саморезов. При наличии торчащих гвоздей их забивают на глубину около 5 миллиметров. Читайте также: «Как сделать пол из досок в квартире своими руками».

Потом желательно зачистить половицы от остатков краски. Для этого можно воспользоваться циклевальной машиной или электрорубанком. Когда толщина материала позволяет, с их помощью также можно выровнять поверхность.

На следующем этапе по периметру и центру помещения выставляют маяки. Разбитую на сектора поверхность пола тщательно измеряют двухметровым уровнемером, желательно лазерным.

В том случае, когда разница высот не превышает 5 миллиметров, фанерные листы укладывают непосредственно на пол и фиксируют их саморезами к основанию.

Если осуществляется ремонт пола в квартире своими руками, следует помнить о демпферных зазорах. Они должны составлять между соседними листами 3-4 миллиметра, а по периметру комнаты –10 миллиметров. Зазоры требуются для компенсации изменения параметра листов при перепаде температуры и влажности.

В случае значительной разницы высот относительно ровной поверхности фанеру укладывают на лаги, которые представляют собой фанерные ленты шириной 3-5 сантиметров. Их приклеивают к полу или прикручивают саморезами (подробнее: «Как сделать пол из фанеры в квартире»).

Когда перепад высот превышает 2-3 сантиметра, до того, как сделать полы в квартире своими руками, потребуется смонтировать обрешетку. По мнению профессионалов, чтобы идеально выровнять напольную поверхность, следует использовать плиты из фанеры, имеющие размер 60х60 сантиметров, а стыковать их желательно по аналогии с кирпичной кладкой, чтобы не соприкасались все четыре угла.

Обустройство бетонной стяжки

Чаще всего в квартирах применяется именно данный вид основы, как выглядит стяжка видно на фото.

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно в этом случае выглядит следующим образом:

Работу начинают с очистки твердого основания от старого покрытия.

Потом укладывают гидроизоляционный слой, обычно для этого используют плотный полиэтилен технического назначения. Раскладывают его полосами с 10-15-сантиметровым нахлестом.

Вдоль периметра проклеивают демпферную ленту с целью обеспечения компенсации движения бетонного слоя в случае изменения влажности и температуры. Если нет опыта, как делать полы в квартире, специалисты рекомендуют не забывать о необходимости монтажа маяков.

При наличии серьезных дефектов и значительных перепадов высот, чтобы сэкономить бетонном растворе, делают песчано — керамзитную подушку, а для надежности армируют поверхность металлической сеткой.

Затем необходимо залить раствор. Недостаток цементно-песочной смеси заключается в том, что она долго сохнет – около одного месяца, а ее заливка представляет собой довольно трудоемкий процесс.

Проверить степень застывания стяжки можно следующим образом: на бетон укладывают бумажную салфетку, сверху накрывают куском полиэтилена большего размера, прижимают и оставляют там на ночь. Когда салфетка будет сухая, разрешается приступать к дальнейшей работе по монтажу пол.

Можно обустроить стяжку, используя самовыравнивающиеся смеси, но они относятся к дорогостоящей продукции.

Когда основание подготовлено, последующие действия зависят от того, какие будут использованы материалы для пола в квартире.

Виды покрытий и их характеристики

Современные виды полов в квартире представлены:

паркетом;

линолеумом;

ламинатом;

наливными поверхностями;

керамической плиткой;

керамогранитом;

ковролином.

Паркетное покрытие

Современный пол в квартире, выполненный из паркета, относится к элитным и дорогим видам напольной поверхности. При этом она имеет средние эксплуатационные характеристики. Дело в том, что поверхность паркета быстро истирается, отличается чувствительностью к влажности и изменению температуры, а главное – для его укладки требуется идеально ровная основа.

Однако материал изготовления плашек – это экологически чистая высокосортная древесина. Самостоятельно уложить паркет без специальных навыков практически невозможно, а работа профессионалов стоит дорого.

Керамическая плитка и керамогранит

Что касается керамической плитки, то такое покрытие используют давно на кухнях и в подсобных помещениях. Материал долговечен, легок в уходе и доступен по цене. Недостаток плитки – холодная поверхность. Читайте также: «Укладываем керамогранит на деревянный пол своими руками».

Керамогранит – более дорогой аналог керамических изделий. Отличается прочностью, износостойкостью и хорошим внешним видом, но ему требуется подогрев.

Линолеум на пол

Производители выпускают натуральный и синтетический материалы. Натуральную продукцию производят из природных компонентов, и поэтому она стоит довольно дорого.

Линолеум разных расцветок, изготавливаемый на основе синтетических полимеров, доступен по цене, имеет разную износостойкость. Что касается укладки, то она не требует особых навыков. Домашнему умельцу будет достаточно прочитать инструкцию по монтажу и иметь желание выполнить работу самостоятельно.

Покрытие из ковролина

Материал изготавливают как из синтетических, так и из натуральных компонентов. В последние годы ковролин уже не так популярен, как 10 лет назад. Это напольное покрытие способно быстро собирать пыль и шерсть домашних животных. Его легко укладывать.

Ламинат на пол

Сегодня очень популярное покрытие. Объясняется это повышенной износостойкостью материала для пола, большим ассортиментом цветовых решений и доступной ценой. Ламинат легко монтируется, а пришедшую в негодность планку можно заменить без проблем.

<br />

Выбирая напольное покрытие пола в квартире что лучше, специалисты советуют в первую очередь обращать внимание на экологическую безопасность изделий. Это очень важный момент, так как от него зависит здоровье людей, находящихся в помещении. Причем тратиться на дорогостоящее натуральное покрытие не следует, поскольку можно приобрести экологически нейтральный материал. Читайте также: «Какие полы для автомойки лучше – виды и особенности».

Как утеплить бетонный пол: выбираем материалы

Однако, помимо объективных технических параметров, для человека имеет значение субъективное восприятие тепла. Когда наши ноги мёрзнут, то даже при номинально оптимальной температуре в помещении мы считаем, что в комнате холодно. Поэтому вопрос, как утеплить пол, особенно, если он бетонный, — не праздный.

Что значит «утеплить»?

Чтобы утепление бетонного пола было наиболее эффективным, нужно разобраться, как оно работает. Все материалы имеют такой физический параметр, как теплопроводность — способность к переносу энергии, то есть теплобмену. Теплопроводность разных материалов неодинакова. Так, например, самый высокий показатель у алмаза, а один из самых низких — у воздуха.

Другой важный в теплотехнике параметр — термическое сопротивление. Это величина, обратно пропорциональная теплопроводности — способность материала или его поверхности противостоять переносу тепла. То есть идеальный тёплый дом должен быть построен из материалов с высоким термическим сопротивлением.

Теплопотери дома на экране тепловизора

Однако это невозможно: конструкции здания должны не только иметь малый коэффициент теплопроводности, но и соответствовать прочим требованиям, например, прочности. Поэтому основная задача утепления — увеличить термическое сопротивление строительных конструкций, ну или уменьшить теплопроводность.

Когда нам холодно, мы надеваем свитер. Сам по себе свитер не тёплый и не холодный. Однако один предмет своего гардероба мы считаем «тёплым» (для зимы), а другой — «холодным» (для межсезонья).

Свитер — это теплоизолятор

В разряд «тёплых» попадают толстые, плотной вязки и шерстяные вещи. Свитер нас не греет, он просто не даёт улетучиться теплу, которое вырабатывает наше тело. Или уменьшает теплопотери. Свитер — это теплоизолятор, он изолирует тепло тела от внешнего холода.

Так же работает и строительный утеплитель — препятствует утечке тепла, вырабатываемого отопительными приборами, в окружающее дом пространство. Поэтому критерии выбора теплоизоляционного материала для пола должны быть такими же, как и для зимней одежды:

иметь малую теплопроводность;
быть достаточной толщины и плотности.

Теплоизоляционный материал должен иметь малую теплопроводность и быть достаточной толщины

Что же нынче «в моде» на рынке теплоизоляции?

Виды утеплителя

Основная характеристика утеплительных материалов — это коэффициент теплопроводности. Он обозначается буквой «λ», измеряется в Вт/(м*К) и указывается производителем на упаковке. Некоторые, наоборот, сообщают величину термического сопротивления («R») или обе характеристики сразу. Также на упаковке должна быть указана толщина и плотность материала.

Выбор теплоизоляции зависит от величины теплопотерь. Если вы планируете утеплить бетонный пол в многоквартирном доме, и под вами находится жилая квартира соседа снизу, с ролью утеплителя отлично справится подложка под ламинат. А если речь идёт о бетонных перекрытиях в частном доме над неотапливаемым подвалом или о полах по грунту, утеплитель потребуется более «тёплый». Важна и толщина, так как не всегда можно применить толстый слой теплоизолятора.

Рынок современных теплоизоляционных материалов велик и с каждым годом становится ещё больше. Рассмотрим наиболее распространённые и самые востребованные на сегодняшний день утеплители.

Минеральная вата

Минеральная вата, как и следует из названия, относится к неорганическим теплоизоляционным материалам. В зависимости от исходного сырья бывает стеклянная, каменная. Согласно ГОСТ 31913-2011 есть ещё шлаковая, но она менее распространена в жилом строительстве. Коэффициент теплопроводности стекловаты — 0,032…0,041 Вт/(м*К), минеральной ваты — 0,034…0,039 Вт/(м*К).

Минеральная вата

Минеральная вата бывает разной плотности, выпускается в рулонах или матах. Выбор зависит от технических параметров помещения (величины тепловых потерь) и способа утепления, о которых расскажу ниже.

Пенополистирол

Пенополистирол — один из видов пенопластов, которых почти столько же, сколько пластмасс. Вспененная масса полистирола (пенополистирол), произведённая методом беспрессовой полимеризации, наиболее часто применяется в быту и строительстве. Именно этот материал (полистирольный пенопласт, то есть плиты из белых спрессованных шариков-гранул с маркировкой EPS или ПСВ) в обиходе и называется пенопластом.

Нарезка пенопласта

Другая разновидность вспененного полистирола — экструдированный (экструзионный) полистирол (маркировка XPC или ЭПС). Часто его называют пеноплэксом, хотя это неправильно. «Пеноплэкс» — название крупной российской компании, производящей теплоизоляционные материалы, в том числе и плиты экструдированного пенополистирола. Кроме неё такие материалы производят многие, например, «ТехноНиколь», «Теплекс», Ursa и другие.

Экструдированный пенополистирол имеет большую, в сравнении с пенопластом, плотность, соответственно выдерживает большие нагрузки на сжатие. А также большее термическое сопротивление, то есть при одинаковой толщине плиты ЭПС более «тёплые» чем пенопласт. Коэффициент теплопроводности пенополистирола (пенопласта) — 0,038-0,052 Вт/(м*К), а экструдированного полистирола — 0,029-0,032 Вт/(м*К).

Вспененный полиэтилен

Изоляционные материалы из вспененного полиэтилена (λ=0,035-0,037 Вт/(м*К)) широко используются в строительстве. Наиболее распространён тонкий рулонный утеплитель, известный как подложка под ламинат, но можно купить и более толстые маты.

Вспененный полиэтилен

Напыляемый пенополиуретан

Набирающий популярность материал для утепления — пенополиуретан, напыляемый на поверхность. Представляет собой пену, аналогичную монтажной, которая отвердевает на воздухе.

Утепление пола напыляемым теплоизолятором. Фото с сайта rskppu.ru

Его коэффициент теплопроводности 0,023 Вт/(м*К). Положительное отличие от других видов утеплителей — бесшовность и возможность нанесения на любые поверхности.

Хотя вышеперечисленные материалы (вспененный полистирол и полиэтилен) органические (производятся из органических полимеров), для нас более привычно давать подобное определение тем теплоизоляционными материалам, которые производят из натурального сырья.

Фанера, ДВП, ДСП и другие

Плитные материалы из переработанной древесины (древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, фанера и другие разновидности), постеленные на бетонный пол, могут послужить хорошим утеплителем. Правда, только в случае, если потери тепла не слишком значительны: коэффициент теплопроводности таких плит находится в пределах 0,12…0,15 Вт/(м*К)

Эковата

Под этим названием известен утеплитель из переработанной целлюлозы. Он на 80% состоит из измельчённой газетной бумаги.

Эковата

Кроме бумаги, в состав входят антисептики и антипирены. Материал представляет собой рыхлую массу серого цвета с λ=0,032-0,041 Вт/(м*К)

Утеплитель из целлюлозы можно наносить механически — при помощи специальных машин, вдувающих волокна в полости конструкций. В некоторых случаях эковату перед укладкой увлажняют, используя воду или жидкий клеевой состав.

Укладка эковаты вручную

Укладывать эковату можно и вручную — насыпая и уплотняя. Такой способ лучше всего подходит для утепления горизонтальных конструкций, в том числе полов.

Природные материалы

Для тех, кто заботится об экологии своего жилища, есть варианты теплоизоляции без фенолформальдегидов и прочих нежелательных веществ. Это камышиты и соломиты, плиты из прессованного торфа, из отходов переработки сельхозпродукции (льняных и конопляных волокон) и тому подобное.

Теплоизоляционные маты из льняного волокна, коэффициент теплопроводности 0,037-0,04 Вт/(м*К)

Стоит отметить, что эти материалы подвержены биологическому разложению. Проще говоря, они гниют и поражаются грибком, а также легко впитывают влагу.

Сыпучие материалы для теплоизоляции

Утеплить бетонный пол можно и сыпучими утеплительными материалами. Самый доступный способ — использовать керамзит (пористые гранулы, получаемые обжигом глины). Этот материал сочетает в себе простоту применения, долговечность, экологичность, хорошие теплоизоляционные качества (λ=0,1 Вт/(м*К)) и приемлемую стоимость.

Керамзит

Керамзит бывает разных фракций: керамзитовый гравий, щебень, а также керамзитовый песок. Использовать можно как самостоятельный материал или в качестве добавки к бетону для его облегчения и увеличения термического сопротивления.

Кроме керамзита, применяют вспученный вермикулит и перлит, гранулированное пеностекло, хлопья пеноизола, пенопластовую крошку. Из натуральных, а главное, доступных материалов можно назвать опилки. Только перед использованием им потребуется обработка от гниения.

Как залить бетонный пол в деревянном доме

Как утверждают специалисты с опытом проведения ремонтно-строительных работ, бетонный пол является наиболее долговечным и надежным. Он прочный и ровный, представляет собой идеальную поверхность для укладки плитки или настила любого напольного покрытия. Также бетонный пол в деревянном доме отличается хорошей устойчивостью к разрушению. Заливка такого пола не представляет особой сложности и требует лишь небольшой сноровки. Пожалуй, главным его недостатком становится то, что он достаточно холодный. Но в наше время такая проблема очень легко решается благодаря широкому выбору теплоизоляционных, отделочных материалов, которые настилаются сверху бетонного основания.

Содержание

Для проведения самостоятельной заливки бетонного пола в деревянном доме понадобятся некоторые инструменты и материалы, которые необходимо подготовить заранее:

Уровень;
Правило – инструмент, необходимый для равномерного распределения залитого раствора по поверхности;
Мастерок;
Деревянные рейки;
Полутер – инструмент, используемый для выравнивания поверхности;
Бетонный раствор – цемент, вода, песок и щебень.

Создание бетонного основания в деревянном доме следует выполнять по специальной технологии. Только тогда можно получить долговечный, качественный пол.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

В большинстве случаев черновой пол деревянного дома — лаги, представляющие собой широкие брусья, укладываемые на землю, кирпичные столбики или утрамбованный песок. Поверх них настилают черепные доски, на которые уже укладывают собственно половые доски. С течением времени данные полы подвергаются достаточно сильной деформации, начинают скрипеть. Кроме того, доски могут начать прогнивать. Для устранения таких неприятностей можно прибегнуть ко многим способам, позволяющим произвести замену старого пола. Самым лучшим вариантом, безусловно, станет устройство в доме бетонных полов.

Готовый бетонный пол в деревянном доме

Сама технология проведения замены деревянного пола достаточно проста, не требует особых знаний. Для ее проведения следует разобрать деревянный пол, оставляя только лаги. Если повреждения затронули и лаги, то они также подлежат удалению. В последнем случае придется проводить заливку бетонного пола по грунту. В ситуации, когда лаги находятся в хорошем состоянии, следует вначале насыпать слой глины и разровнять. После чего выполняется обычная поэтапная процедура заливки бетонного пола.

Самым нижним слоем будущего пола станет слой керамзита (можно использовать песок или мелкий гравий), выполняющий теплоизоляционную функцию. Он позволит создать пол необходимой высоты. Толщина данного слоя может варьироваться от 10 до 40 миллиметров. Под слой керамзита можно дополнительно постелить слой полиэтиленовой пленки, выполняющий функцию пароизоляции.

Слой керамзита позволит сократить расход материала, благодаря его укладке не слишком сильно увеличится вес конструкции

Следует отметить, что в качестве варианта для устройства бетонного пола можно использовать заливку стяжки с наполнителем вместо обычного засыпания керамзита. Такая технология на практике применяется намного реже, но все-таки существует. Выбор конкретного типа заливки бетонного пола в деревянном доме должен подбираться индивидуально.

Сверху слоя утеплителя укладывается дополнительный слой изоляции. Такая методика положительно влияет на тепловые характеристики дома в целом.

Укладывание изоляционной пленки, повышающей теплоизоляционный эффект

Это важно! Изоляционную пленку необходимо стелить таким образом, чтобы она выходила за пределы стен на 10-15 см.

Также нужно помнить, что уровень основания должен совпадать с уровнем имеющихся в доме полов либо заливаться с учетом высоты настила будущего напольного покрытия.

Если после проведения описанных выше процедур на поверхности еще видны части балок, то нужно из специальных прутьев из металла выгнуть определенные фигуры нужной формы. Они должны идеально покрывать площадь балки. На оставшуюся поверхность проводят установку металлической сетки.

Все будущие элементы армирования, разложенные по всей площади пола, необходимо поднять на 3-5 см от уровня поверхности с помощью специальных деревянных либо металлических подпорок. При проведении полной подготовки к заливке бетонного пола вся арматура, которую требуется залить слоем бетона, должна находиться в середине этого слоя и не прикасаться к поверхности пола ни в одной точке.

На данном этапе делают бетонный раствор. По консистенции он должен выглядеть как густая однородная масса без комков. Процедуру заливки всей площади будущего пола необходимо провести за одни сутки. Поэтому подготовительные работы проводят заранее. Если под будущим полом будут располагаться инженерные коммуникации, например электрические кабели, то необходимо их подвергнуть тщательной изоляции. Они укладываются в подготовленные специальные желоба либо кабель-каналы, способные предотвратить риск возникновения повреждений.

В ситуации, когда площадь дома очень большая, то заливку бетонного пола можно провести не сплошным монолитом, а отдельными частями. Для этого применяют деревянные пороги, который в дальнейшем можно убрать или оставить. Если принято решение их удалить, то это делают на следующий день. Образовавшиеся швы необходимо заполнить раствором при помощи шпателя.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Бетонное основание заливают от стены, расположенной в противоположной стороне от двери, чтобы не пришлось выходить по невысохшей поверхности. После того, как вся площадь заполнена раствором, следует ее выровнять шпателем или правилом. Достижение ровной поверхности является очень важным на данном этапе, так как от данного показателя зависит существующая возможность укладки определенного напольного покрытия.

Выравнивание бетонного основания: правило передвигают по маякам, как по рельсам

В первые дни после заливки бетонного пола в деревянном доме необходимо смачивать поверхность около 4-6 раз. Площадь пола покрывают слоем полиэтиленовой пленки и оставляют высыхать. Окончательная сушка бетонного основания занимает порядка трех недель. Степень высыхания определяют по изменению цвета материала на светло-серый, а также по увеличению твердости поверхности.

Завершающим этапом устройства бетонного пола является нанесение на его поверхность жидкого цемента и последующее устройство стяжки. Процесс нанесения стяжки проводится поэтапно, также как и бетона. Данный элемент конструкции пола необходим для достижения определенных задач:

Выравнивание;
Придание прочности поверхности;
Создание уклонов на перекрытиях;
Улучшение теплового усвоения.

Следует знать! Бетонный пол значительно утяжеляет вес конструкции дома. Необходимо заранее выяснить, сможет ли фундамент выдержать такую нагрузку.

Специалисты не рекомендуют проводить заливку бетонного пола в новом деревянном доме, так как пол и остальные элементы дома будут ощутимо деформированы с истечением времени. Это может привести к растрескиванию залитого бетона.

Бетонный пол в деревянном доме обладает рядом преимуществ, выгодно отличающих его среди других видов полов:

Экологичность используемого материала позволяет применять его для заливки любых помещений в доме;
Пол не выделяет пыли даже при достаточно интенсивной эксплуатации, что позволяет избежать негативных последствий воздействия пыли на органы дыхания. Данное преимущество появляется при проведении специальной обработки всей поверхности;
Низкая пожароопасность. На данный тип пола сильный огонь не оказывает влияния;
Высокая устойчивость к химическим веществам и воде. Бетонный пол сохраняет свои свойства даже под воздействием кислот и других агрессивных химических веществ;
Бетонный пол представляет собой монолит, что не позволяет влаге и вредным микроорганизмам проникать внутрь;
Длительная эксплуатация. Такой пол может эксплуатироваться без ремонта в течение 20-30 лет.

Выполнение заливки бетонного пола в деревянном доме подробно освещено в видеоролике, позволяющем получить наиболее полное представление о технологии проведения работ.

Следует отметить, что достижение высокой износостойкости и максимальной долговечности возможно лишь при заливке бетонного пола, проведенной в строгом соответствии с технологией. Также важным моментом, оказывающим значимое влияние на конечный результат, является тщательная подготовка поверхности. Внимательное поэтапное выполнение работ по существующей технологии гарантирует высокое качество готового бетонного основания.

Покраска бетонного пола: какую краску выбрать

Бетонные полы отличаются долговечностью и выносливостью, поэтому их часто устраивают в промышленных помещениях и производственных цехах. Кроме того, бетонный пол находит применение при строительстве частных мастерских и гаражей. Однако есть у него и слабое место – верхний слой. При его повреждении функциональные и эстетические свойства поверхности находятся под угрозой. А повредить верхний слой могут влажность, резкие перепады температуры, химические вещества, а также интенсивные эксплуатационные нагрузки, в результате чего бетон начинает пылить. Для защиты покрытия и его декорирования сегодня применяется самый простой и дешевый вариант — покраска бетонного пола специальными красками.

Покраска бетонного пола

Обзор красок для бетонного пола
Подготовка поверхности бетонного пола

Инструменты для покраски

Инструкция по покраске бетонного пола

Для окрашивания бетонных полов могут использоваться краски акриловые, эпоксидные, уретан-алкидные, акрилово-силиконовые.

Акриловые краски устойчивы к контакту свлагой и воздействию высокой температуры. Они бывают глянцевыми, полуматовыми и матовыми. Растворять их можно обычной водой или специальными разбавителями. Поверхность, покрытая акриловой краской, готова к эксплуатации уже через двое суток. Нужно учитывать, однако, что эти краски не наносят на старое эпоксидное или полиуретановое покрытие.

Акрилово-силиконовые краски наносятся также в два слоя с интервалом между нанесениями около 3-х часов. Именно за такое время поверхность пола полностью высыхает. Разбавляют такие краски водой – до 20-30%.Этот тип красок имеет два существенных недостатка: первый – низкая степень истирания и второй – ограниченная цветовая гамма.

Уретан-алкидные краски характеризуются большей укрывистостью, чем акриловые составы, но пол окрашивается, как правило, также в два слоя. Такой тип красок наиболее устойчив к истиранию, и это обеспечивает длительный срок эксплуатации. Допускается их разбавление уайт-спиритом – до 10-15%. Поверхность, окрашенная такими составами, будет лишь глянцевой, но палитра предлагаемых цветов очень богата.

Эпоксидные краски состоят из двух компонентов, которые смешивают непосредственно перед нанесением. Смешивание производится при помощи специального миксера. В качестве основы на пол наносится сначала грунтовочный слой – краска, разведенная водой на 20%. После этого наносится еще 1-2 слоя краски. Через сутки уже по бетонному полу можно ходить, но полное затвердевание краски произойдет только через 7 дней. Данная краска обладает довольно высокой устойчивостью к истиранию, однако цветовая гамма невелика (всего несколько цветов).

Долговечность окрашенного бетонного пола и его эксплуатационные свойства во многом зависят от того, насколько качественно была обработана поверхность. Предварительная подготовка бетонного пола к покраске включает в себя три процедуры:

обеспыливание;
упрочнение;
грунтовка.

Перед тем как провести какие-либо работы необходимо осмотреть бетонный пол, чтобы убедиться в отсутствии на нем пятен битума, лакокрасочных и горюче-смазочных материалов и т.д. При наличии следов указанных жидкостей необходимо удалить их при помощи моющих средств.

↑ Обеспыливание

Практика показывает, что все бетонные полы, независимо от применяемой технологии, пылят в той или иной степени. Поэтому, чтобы максимально уменьшить пылевыделение, перед окраской бетонного покрытия обрабатывают его поверхностный слой.

Шлифование бетонного пола улучшит адгезию краски с основанием

Предварительно необходимо убрать мусор, подмести пол, обработать и заделать шпаклевкой ямы, выбоины и другие неровности. Далее производится шлифовка поверхности при помощи шлифовальной машины. Это улучшит адгезию слоя краски с основанием.

Удаление пыли промышленным пылесосом

Образовавшуюся в результате шлифовки пыль удаляют промышленным пылесосом.

↑ Упрочнение

Следующая процедура для подготовки поверхности – упрочнение, представляющая собой укрепление бетонного пола специальными составами – так называемыми топпингами. Это – пропитки из смеси кварца, цемента, пластификаторов и красителей. которые будут защищать пол от образования пыли, а еще от абразивного воздействия и истирания. Топпинги имеют и декоративную функцию: они придают непривлекательному бетонному основанию зернистую, глянцевую или гладкую фактуру.

Упрочненная поверхность бетонного пола

Благодаря своему составу, топпинги закупоривают поры бетона, препятствуя его разрушению и обеспечивая повышение прочности покрытия как минимум на пять лет.

↑ Грунтовка

Грунтование поверхности проводится с целью увеличения адгезии окрасочного материала с бетонным основанием. Грунтовка для бетонного пола одновременно пропитывает пол и обеспыливает его поверхность.

Грунтование бетонной поверхности

Универсальные грунтовки по бетону используются и в закрытых помещениях, и на открытых поверхностях, где возможно атмосферное воздействие. Данные грунтовочные составы представляют собой акриловый окрасочный материал, который быстро сохнет и защищает бетонное покрытие от вредного воздействия воды, бензина, соляных растворов, минеральных масел.

Качественное нанесение покрасочного материала обеспечивается использованием специальных инструментов. Только с их помощью можно создать долговечное и прочное покрытие. Не стоит игнорировать также индивидуальные средства защиты.

Инструменты для покраски бетонного пола

Для проведения окрасочных работ необходимо иметь:

малярную кисть;
валик для нанесения краски;
бюгель – ручку для валика;
защитные очки;
респиратор;
ленту малярную;
защитные перчатки.

Покраску производят при температуре бетонного покрытия не менее 5°С, а в помещении – не менее 10°градусов Цельсия. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Основная задача краски для бетонного пола – защита и обеспыливание основания. В зависимости от ее состава краска обладает различными свойствами, такими как стойкость к химическим веществам и механическим воздействиям, морозостойкость, приятный внешний вид.

Бетонный пол, покрашенный эпоксидной краской

После хорошей подготовки поверхности вышеуказанными способами можно начинать покраску пола:

перед применением эмаль тщательно размешиваем;
проверяем температуру в помещении;
наносим при помощи валика или кисти 1-2 слоя, распылителем – два-три слоя (просушка каждого предыдущего слоя – не менее 20 часов).

Краска для бетонного пола обладает высокой укрывистостью и уже первый слой полностью укроет бетонную поверхность, образуя однотонное и ровное покрытие. Обычно расход краски составляет от 80 до 100 мл/м2 для каждого слоя.

Нанесение первого слоя краски

Через 2-3 часа краска уже не липнет, через 8 часов по ней уже можно ходить, но полное высыхание произойдет спустя 96 часов — только тогда пол будет готов к механическим нагрузкам.

Важно! При выполнении работ с пропитками, грунтовками, лаками, красками для бетонных полов в помещении необходимо обеспечить сквозное проветривание.

В заключении можно с уверенностью сказать, что, разобравшись в многообразии красок для бетонных полов, и сделав правильный выбор, можно качественно защитить бетонный пол, продлить его срок эксплуатации, а также сэкономить средства на его ремонт в ближайшие годы.

Покраска бетонных полов? Следуйте этим 3 ключевым шагам

Фото: hydetools.com

Этот контент был предоставлен вам компанией Hyde Tools. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Бетон — один из самых прочных строительных материалов, но характерный тускло-серый цвет бетонной плиты может показаться холодным и непривлекательным, особенно в качестве напольного покрытия. К счастью для многих домовладельцев, склонных к самостоятельной работе, бетон также является довольно универсальным материалом, который предлагает множество вариантов ремонта, переделок и улучшений.Вы можете соскрести засохшую грязь, заполнить трещины, изменить цвет и даже добавить узоры!

Итог: если у вас бетонный пол в подвале, гараже или застекленном патио, вам не придется жить с тусклым блеском. Вы можете освежить все пространство, покрасив бетонный пол.

В сочетании с правильными инструментами и техниками современные краски для каменной кладки, разработанные специально для бетона, позволяют легко превратить однотонный бетонный пол в привлекательную поверхность, которая может украсить множество помещений как внутри, так и снаружи.

Как красить бетонный пол

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Зубило 3 ″ сверхмощный скребок для удлинительных стоек (доступно на hydestore.com)
— Удлинитель
— Защитные очки
— Защитная одежда
— Химически стойкие перчатки
— Раствор для обезжиривания бетона
— Раствор для удаления ржавчины (при необходимости)
— Щетка с жесткой щетиной
— Проволочная щетка MAXXGRIP PRO® из высокоуглеродистой стали 6-3 / 4 ″ (доступна в hydestore.com)
— MAXXGRIP PRO® Проволочная щетка из высокоуглеродистой стали 9 ″ (доступна на hydestore.com)
— Насосный распылитель
— Влажный / сухой вакуум
— Заполнитель трещин в кирпичной кладке
— Пистолет для уплотнения
— Жесткая шпатлевка BLACK & SILVER® 2 ″ Нож (доступен на hydestore.com)
— наждачная бумага 100 грит
— Пластиковая пленка (по желанию)
— Малярная лента
— Набор из 4 малярных валиков Richard Tools (доступен на arichard.com)
— Дополнительные крышки валиков
— Кисть
— Грунтовка
— Эпоксидная краска для кирпичной кладки
— Герметик для кирпичной кладки
— Очиститель кистей и валиков BLACK & SILVER® (можно приобрести в hydestore.com)
— Мыло

ШАГ 1: Подготовка поверхности

Фото: hydetools.com

Даже после того, как ваши бетонные полы будут покрыты новым цветом, их состояние останется видимым. Комки, трещины и другие недостатки, с которыми вы не справлялись до того, как нарисовали, сохранят текстуру ровно настолько, чтобы их тени привлекали внимание. Вот почему вы хотите, чтобы поверхность была как можно более гладкой и чистой, прежде чем вы начнете красить бетонный пол.

Избавьтесь от мусора.

Гаражные и подвальные этажи известны скоплением брызг краски и остатков клея. К счастью, соскабливание накопившегося мусора не должно быть изнурительной задачей, если вы используете скребок, который крепится к удлинительной стойке, такой как 3-дюймовый скребок изогнутого зубила Hyde Tools ( доступен на hydestore.com; $ 11,84 ) . Этот ручной инструмент для тяжелых условий эксплуатации оснащен лезвием из твердой высокоуглеродистой стали, которое позволяет быстро соскабливать затвердевшие остатки. Проденьте стандартный удлинитель в его красную ручку, и вы обнаружите, что лезвие изогнуто под правильным углом, чтобы вам было удобно стоять.

Новая краска держится только на чистой сухой поверхности.

Для достижения наилучших результатов в долгосрочной перспективе с минимальным отслаиванием начните с обезжиривания бетона, подходящего для ваших полов (в зависимости от того, внутренние или внешние поверхности). Поскольку продукты для обезжиривания бетона часто наносят на влажный бетон, наденьте защитные очки, одежду и перчатки и распылите их на пол.

На этаже патио и гаража , который может высыхать на открытом воздухе, легче всего намочить поверхность из садового шланга.Затем нанесите обезжириватель, следуя инструкциям на этикетке, вотрите раствор в пол щеткой с жесткой щетиной, затем слейте раствор из шланга. Удалите все стойкие пятна ржавчины, оставшиеся после того, как нанесите раствор для удаления ржавчины, разработанный специально для использования на каменной кладке, и очистите пятно проволочной щеткой MAXXGRIP PRO® High Carbon Steel 6-3 / 4 ″ от компании Hyde Tools ( можно приобрести на hydestore.com; 14,24 доллара США). ). Щетку можно держать в руке — ее мягкая эргономичная ручка позволяет легко захватывать — или вы можете прикрепить ее к удлинителю, чтобы вам не приходилось приседать на четвереньках, пока вы стираете большие пятна. .Его щетина из закаленной углеродистой стали сохранит свою форму, даже если вам нужно удалить пол, полный ржавчины.
Мытье полов внутри помещений немного сложнее, так как их нельзя распылить из шланга. Вместо этого используйте распылитель насосного типа, чтобы пропитать бетон водой, затем нанесите обезжиривающий раствор (следуя инструкциям на этикетке) и потрите щеткой. Держите под рукой пылесос для влажной / сухой уборки, чтобы удалить излишки жидкости. Возможно, вам придется несколько раз опрыскивать пол, каждый раз собирая воду пылесосом, чтобы полностью смыть обезжиривающий раствор.

Наконец, заполните все трещины, которые могут повредить готовый пол.

Бетонный наполнитель лучше всего подходит для очистки трещин, поэтому соскребите крошащийся бетон с помощью металлической щетки, например, 9-дюймовой проволочной щетки для высокоуглеродистой стали MAXXGRIP PRO® ( можно приобрести на hydestore.com; $ 13,71 ). Его узкоугольный наконечник позволяет щетине из закаленной углеродистой стали легко проникать в трещины — даже в углах. И, как и проволочная щетка с резьбой Hyde Tools, эта также имеет эргономичную ручку с мягким захватом, за которую легко ухватиться, что снижает утомляемость рук.Пропылесосьте мусор и заполните очищенные трещины шпатлевкой для трещин в каменной кладке (которую обычно наносят с помощью стандартного пистолета для уплотнения). Сгладьте излишки с помощью 2-дюймового жесткого шпателя BLACK & SILVER® (, можно купить на hydestore.com; 5,41 $ ) и после высыхания наполнителя слегка отшлифуйте трещину наждачной бумагой с зернистостью 100.

Фото: hydetools.com

Получите профессионала, который сделает это за вас

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами.

ШАГ 2: Грунтовка и покраска

Грунтовка перед покраской бетонных полов помогает сохранить ваш новый вид.Выберите грунтовку, совместимую как с бетоном, так и с эпоксидной краской, которую вы будете использовать в качестве финишного покрытия. (Эпоксидная краска — лучший выбор для полов, которые часто подвергаются неправильному обращению. Вы получите наиболее долговечные результаты от эпоксидной смолы, и со временем она будет держаться лучше, чем латексная краска.) Убедитесь, что и грунтовка, и краска покрыты подходит для расположения вашего пола, будь то внутренняя или внешняя поверхность.

Подождите, пока бетонный пол высохнет, прежде чем наносить грунтовку.

Влага помешает правильному прилипанию грунтовки и краски.Легкий способ определить, достаточно ли сухой пол, — это приложить небольшой кусок кухонной полиэтиленовой пленки (площадью около 12 дюймов) к поверхности бетонного пола. Заклейте все края скотчем. Подождите ночь, а затем проверьте пластик. Если на нижней стороне пластика сконденсировалась влага, дайте бетону высохнуть еще 24 часа и повторите попытку. Когда конденсата нет, все готово.

Для таких крупных проектов, как этот, где требуется несколько разных аппликаторов, еще раз проверьте, есть ли у вас всего , что вам нужно.

Если вам нужно остановиться, чтобы взять что-то в середине работы, вы рискуете высохнуть и оставить на поверхности видимые следы от кисти или валика. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что вы не забыли ничего важного, а также немного сэкономите на расходных материалах, объединив некоторые из ваших покупок в один комплект. Набор из 4 малярных валиков от Richard Tools, например, включает все необходимое для нанесения на грунтовку и краску: поддон для краски и лайнер, каркас клетки и полиэфирное покрытие валика.Бонус: каркас клетки с резьбой крепится к стандартной удлиняющей стойке, поэтому вы можете катать грунтовку и краску стоя.

Заклейте нижнюю часть колонн, перил или плинтусов малярной лентой перед нанесением грунтовки.

Сначала используйте кисть, чтобы нанести грунтовку вокруг стоек пола и по краям пола. Затем, когда вы прорежете края, вы можете нанести оставшуюся часть грунтовки с помощью малярного валика. Не забудьте начать катиться со стороны, противоположной двери, чтобы не заглядывать в угол, и работайте узкими полосами шириной около 2 футов.При нанесении грунтовки и краски следите за «влажным краем», другими словами, не позволяйте только что нанесенному валку высохнуть до того, как вы раскатываете следующий валок. Это помогает предотвратить появление видимых следов роликов на чистом полу.

После полного высыхания грунтовочного слоя нанести эпоксидную краску.

Эпоксидная краска состоит из двух частей, и вам необходимо смешать части вместе в соответствии с инструкциями на этикетке, прежде чем красить пол, используя тот же метод, который вы использовали для нанесения грунтовки.

Фото: hydetools.com

ШАГ 3: Запечатайте сделку

После высыхания эпоксидного покрытия (время высыхания смотрите на этикетке) ваш пол будет выглядеть потрясающе, но для максимально длительного результата это хорошо. идея применить герметик. Выберите герметик для наружных или внутренних работ (в зависимости от расположения пола), совместимый с нанесенной эпоксидной краской.

Соблюдайте инструкции производителя по вентиляции, температуре и влажности.

В противном случае вы рискуете выпустить продукт через месяц или через год. Многие красивые работы были испорчены из-за того, что не обращали внимания на необходимую температуру отверждения.

Используйте тот же метод нанесения, который вы использовали для нанесения грунтовки и краски.

Нанесите кисть на герметик по краям и затем прикатайте пол. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем ходить по нему. Герметик придаст блеск поверхности, обеспечит прочное защитное покрытие и предотвратит выцветание краски, так что через пять лет ваш пол будет выглядеть так же хорошо, как и сегодня.

Советы по очистке

Большинство современных грунтовок, герметиков и даже эпоксидных красок можно очистить с помощью воды и мыла. Держите под рукой ведро и как можно скорее смочите кисти и покрытия для валиков, чтобы краска не высохла.
Вы можете повторно использовать одно и то же покрытие для валиков как для грунтования, так и для окраски бетонных полов, если тщательно очищать его между применениями. Очистить крышку валика просто с помощью очистителя для кистей и валиков BLACK & SILVER® от компании Hyde Tools ( можно приобрести в hydestore.com; $ 5,14 ). Он имеет удобную нейлоновую ручку и изогнутую кромку из нержавеющей стали, которая предназначена для выталкивания краски с валика. Он также имеет заостренный край, напоминающий гребешок, для удаления даже самой липкой краски с щетинок кисти.
Выбросьте одноразовые прокладки для посуды, но сохраните пластиковый поддон для малярного валика для использования в будущем.
Когда герметик полностью высохнет, острым канцелярским ножом обрежьте край малярной ленты, прежде чем снимать ее. Обрезка облегчает снятие, оставляя четкие и чистые края.Во время резки полезно держать линейку вдоль ленты.

Пусть профессионал сделает это за вас

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

Причина, по которой мы заделали бетонные полы

Каждый раз, когда я публикую фотографии внутренней части своего дома, я получаю вопросы или комментарии по поводу бетонного пола. Я никогда раньше об этом не говорил, и, как и за большинством вещей, за этим стоит своя история.

Так почему мы выбрали бетонные полы для нашего нового дома? Это потому, что нам нравится внешний вид? Потому что они нерушимы и их легко чистить? Бюджетный? Нет, нет и вроде того.

Единственная причина, по которой мы заделали бетонные полы в нашем новом доме, заключается в том, что мы не можем позволить себе укладывать деревянные полы прямо сейчас.

Бетонные полы — действительно очень популярный вариант полов в наших краях. Вы можете найти его в домах любого ценового диапазона, обычно он окрашен в коричневый оттенок и запечатан или отполирован. Мой брат и его жена выбрали окрашенный бетон для своего недавно построенного дома, вы можете увидеть это на фотографиях гостиной, которую мы сделали в прошлом году.

Их сделали профессионально, у нас — нет.

Мы с самого начала знали, что не станем сразу ставить пол в доме, бюджет просто не позволял это сделать. Итак, пока они строили дом, прямо перед тем, как начался беспорядок, связанный с гипсокартоном, мы подготовили бетонные полы. Как видите, это было чертовски хорошо.

Адам и я слишком долго откладывали дела и провели несколько долгих холодных ночей, убирая (мытье под давлением) и очищая наш фундамент.Мы сделали его настолько чистым, насколько это было возможно, а затем покрыли его продуктом под названием Ram Board, чтобы защитить его от всей грязи, грязи гипсокартона, текстуры и излишков краски, которые вскоре должны были произойти.

Ram Board — это просто большие рулоны картона, которые вы кладете, чтобы защитить пол во время строительства (это что-то вроде картонной коробки для хлопьев). Нам пришлось купить на 400 долларов, и позвольте мне сказать вам … покупка временного картона, который скоро отправится в мусор, была, вероятно, наименее взволнованной, когда я когда-либо тратил 400 долларов.

У меня нет фотографий, на которых мы его кладем, но это доска Ram Board на полу после установки гипсокартона.

И вот почему мы это сделали…. Есть небольшая площадь, где мы выбежали и оставили бетон незащищенным…

Соскабливал этот крошечный участок целую вечность, я не мог даже представить, чтобы попытаться вычистить весь дом. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что $ 400, потраченные на защиту бетона, могли быть самыми разумными $ 400, которые мы когда-либо тратили.

Так или иначе, после того, как стены были закончены, мы сняли RamBoard, провели последнюю чистку и запечатали.

В запечатывающем устройстве, которое мы использовали, нет ничего особенного, это был самый дешевый материал, который мы могли найти в Home Depot. Это герметик для бетона марки Eagle, и мы запечатали весь дом примерно за 200 долларов.

Это было около года назад, а вот как это выглядит сегодня…

Неплохо, правда? Ну, не на той фотографии … но это определенно не то, что люди принимают за наш вечный пол, когда приходят сюда.

Во-первых, остались дыры и сколы от конструкции, линии от обрамления и пятна ржавчины от гвоздей.

Во-вторых, есть много участков, которые не очистятся, и мы просто запечатаны в грязи. Например, вот зона прямо у входной двери. Он выглядит грязным и грубым, но на самом деле он только что вытерт шваброй и чист, насколько это возможно.

Тот факт, что он всегда выглядит грязным, на данный момент не имеет большого значения, но я определенно не хочу, чтобы этот вид оставался надолго.

Так как же жить на бетонном полу?

Вот что мне нравится в — мне очень нравится, что он легко чистится и не поддается разрушению. Здесь нет раствора, который может испачкаться и запачкаться, как плитка, вам не нужно быть осторожным, чтобы он не намок, как дерево, и он не задерживается в грязи и не разливается по стакану, как ковер. В этом смысле это идеальный пол для нашего дома, полного мальчиков.

Что мне в нем не нравится — Хотя это отличное временное решение, я бы никогда не стал считать бетонный пол своим вечным полом по нескольким причинам.Во-первых, мне не нравится, как это выглядит. Я видел много домов, в которых бетон отлично смотрится, но в моем он кажется неправильным. Наш дом — это деревенский дом, который нуждается в тепле и уюте деревянного пола, а бетон лучше подходит для современного / промышленного помещения. Мне он кажется незаконченным, а с высокими потолками и открытой планировкой он немного напоминает спортзал.

Мне тоже не нравится, каково это. Так тяжело, что к концу дня у меня болят ноги и лодыжки, а зимой очень холодно.Кроме того, мои дети не могут повредить пол, но пол определенно причиняет им боль. У нас было много шишек и синяков, плюс преждевременно выпавший передний зуб от моих мальчиков, живущих на этом этаже. Не говоря уже о том, что ребенок стал ползать на руках и ногах, пытаясь спасти свои колени. Его медвежье ползание восхитительно, но я тоже чувствую к нему жалость.

Когда-нибудь (вероятно, через несколько лет) мы планируем установить деревянные полы. Я хочу что-то старое и изношенное, похожее на эти слюнявые картинки —

Источник

Разве это не потрясающе? Когда мы только начали строительство, я получил несколько предложений по укладке регенерированной древесины по всему дому, и на одни только материалы цены вернули около 25 000 долларов.Это число на выше нашей головы, поэтому нам нужно будет найти способ получить намного дешевле. Одна из компаний по переработке древесины прислала мне 12-месячный календарь, в котором были представлены дома с потрясающими старыми полами, и каждый месяц в 2016 году я пускал слюни на эту штуку, как другие женщины пускали слюни на календарь, заполненный точеными пожарными.

Это все, что я могу сказать о нашем этаже, плюс я думаю, что есть некоторая поэтическая красота в том, чтобы закончить пост о бетонном полу словами «точеный пожарный».

Возможно вам понравится:

Учебное пособие по настилу бумажных пакетов

Как сделать грязный раствор новым

Строительство дома Серия

Как можно недорого застелить бетонный пол?

Чем покрыть бетонный пол?

Ламинат.

Одним из недорогих вариантов покрытия бетонных полов является ламинат.

Ламинат бывает разных дизайнов и цветов.

Ламинат может имитировать внешний вид полов из дерева, плитки или натурального камня..

Какое напольное покрытие самое дешевое?

ЛаминатЛаминат — один из наименее дорогих вариантов напольных покрытий в жилых домах, потому что он существует уже так давно, что есть много разных возможностей попробовать. Когда дело доходит до идеи дешевых полов, ламинат — хороший выбор для людей, которые плохо разбираются в полах, поэтому, если у вас есть дети и домашние животные, это разумный выбор.

Нужен ли мне черный пол поверх бетона?

Нужен ли черный пол поверх бетонной плиты? В то время как черный пол не является необходимым для увеличения прочности конструкции, когда вы будете укладывать чистовой пол поверх бетонной плиты (как при реконструкции подвала), черный пол по сравнению с бетоном дает два других преимущества: — Контроль влажности.

Какие полы в стиле 2020?

Цвета ламината, виниловой доски и паркетных полов будут акцентированы на натуральных тонах дерева, исключая теплые. Правильно, холодные тона останутся сильными даже в новом десятилетии. Темные тона полностью не отменяются, но светлые тона под дерево будут одной из самых распространенных тенденций в области напольных покрытий 2020 года.

Какая отделка для бетонных полов лучше всего?

Варианты отделки верхнего бетона Кислотное пятно.Кислотная морилка для бетонного пола имеет очень смелый вид, узнаваемый по ее пестрому виду и очень разнообразной отделке. … Пятно на водной основе. … Быстрое окрашивание. … Акриловый герметик. … Стандартная эпоксидная смола. … Металлическая эпоксидная смола. … Терраццо или гранитная эпоксидная смола. … Эпоксидная смола с кварцевым песком.

Какое бетонное напольное покрытие лучше всего?

Наша рекомендация По нашему опыту, лучшая отделка пола гаража — это двухкомпонентная эпоксидная смола, потому что она, безусловно, самая прочная. Двухкомпонентные эпоксидные смолы требуют смешивания отдельного отвердителя / катализатора с основным материалом или смолой.Этот тип покрытия требует тщательной подготовки и хорошей вентиляции для правильного высыхания.

Можно ли плитку прямо на бетон?

A: Укладывать плитку прямо на бетон — это совершенно нормально — с некоторыми оговорками. Во-первых, важно определить, не выходит ли влага из плиты. … Эти продукты должны помочь предотвратить повреждение недавно установленной плитки любыми трещинами в плите.

Какой самый простой настил для пола своими руками?

Итак, если вы планируете перекрасить пол и хотите растянуть свой бюджет, вот 5 самых простых вариантов укладки напольных покрытий самостоятельно! Нажмите LVT.Click LVT — отличный вариант, если вам нужен вид дерева, но при этом установка выполняется быстро и легко. … Свободный Lay Karndean. … Ламинат. … Модульная ковровая плитка. … Керамика.

Что я должен положить на пол в гараже?

8 Простые и доступные варианты пола в гараже Блокирующие плитки. 1/9. … Раскладывающиеся виниловые полы. 2/9. … Плитка с отслаиванием и липкой. 3/9. … Покрасить. 4/9. … Ковер. 5/9. … Эпоксидная смола. 6/9. … Герметик для бетона. 7/9. … Бетонное пятно. 8/9. Другие товары…

Покрасить пол в гараже — хорошая идея?

Достойным улучшением дома является покраска полов в гараже, которая защитит их от всевозможного мусора и значительно упростит уборку.Наихудшие из них — масляные пятна, так как они проникают в пористый бетон и оставляют гладкий след, который собирает грязь и легко проникает в дом.

Какие полы можно укладывать поверх бетона?

Лучшее напольное покрытие для фундамента из бетонных плитИнженерная древесина. Полы из натуральной твердой древесины отличаются неоспоримой красотой и долговечностью. … Винил. Винил, который давно используется на кухнях и ванных комнатах, имеет репутацию чрезвычайно водостойкого материала. … Ламинат. … Ковер.… Плитка.

Стелить ковролин или ламинат дешевле?

Стоимость ковра, как правило, намного ниже стоимости ламината, но ламинат имеет то преимущество, что он долговечен, его легче чистить и с меньшей вероятностью будет нанесен ущерб погодным условиям. …

Можно ли положить ламинат на бетон?

Ламинированный пол можно укладывать на бетонный, деревянный или ковровый пол, а также на другие поверхности. Настоятельно рекомендуется установка качественной подложки.Установить подкладку несложно, но нужно делать это аккуратно, чтобы не было разрывов.

Как покрыть бетонный пол?

Введение. Помой пол. … Отшлифуйте и пропылесосьте пол. Отшлифуйте старую краску или другие неровности. … Заполнить трещины и отверстия. Если поверхность вашего пола потрескавшаяся или шероховатая, замешайте смесь для ремонта бетона, следуя инструкциям на упаковке. … Нанесите грунтовку. … Нанесите эпоксидную краску. … Нанесите Masonry Sealer.

Лучшая отделка бетонных полов внутри помещений

В последние годы в домах Портленда в качестве покрытия верхнего этажа стал использоваться бетон.Вместо традиционных виниловых, ковровых или деревянных полов современные домовладельцы обращаются к бетонным полам в качестве стильного и долговечного решения.

Если вы представляете себе унылые промышленные бетонные полы, мы здесь, чтобы открыть вам небольшой секрет. Современные бетонные полы можно полностью индивидуализировать, выбрав из множества красивых вариантов отделки.

На самом деле, современные бетонные полы бывают самых разных пятен, цветов и текстур. Благодаря этим технологическим достижениям даже классический серый бетонный пол будет выглядеть потрясающе при правильной подготовке и отделке поверхности.

Если вы думаете о бетонном полу в качестве варианта для вашего дома, продолжайте читать наш список лучших доступных вариантов отделки бетонных полов. Затем свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем помочь вам выбрать идеальный вариант для вашего дома.

Преимущества бетонных полов

Прежде чем мы углубимся в множество доступных вариантов отделки, давайте резюмируем некоторые из основных преимуществ бетонных полов.

Есть три основные причины, по которым так много домовладельцев в Портленде предпочитают использовать бетон в своих домах.Во-первых, конечно же, это широкий спектр вариантов отделки. Два других важных преимущества бетонных полов:…

Прочность — Бетон твердый и эластичный. Он может выдерживать давление практически чего угодно, включая ножки мебели, высокие каблуки, домашних животных и многое другое.

Низкие эксплуатационные расходы — Хотя некоторые варианты отделки требуют периодического использования герметиков или вощения, бетонный пол невероятно прост в обслуживании. Эти полы не только можно протирать, но и устойчивы к воздействию воды и химикатов.

Так где люди устанавливают эти полы в своих домах? Хотя бетонные полы можно использовать по всему дому, они наиболее популярны в подвалах, кухнях, жилых помещениях и гаражах.

Варианты отделки верхнего бетона

Какая отделка пола возможна для бетона? И какой из них подходит для вашего дома? Взгляните на наш список самых популярных вариантов отделки бетонных полов в Портленде ниже.

Кислотное пятно

Кислотная морилка для бетонного пола имеет очень смелый вид, узнаваемый по ее пестрому виду и очень разнообразной отделке.Когда пятно вступает в реакцию с вашим бетонным полом, цвет становится очень стойким и не тускнеет, не трескается и не отслаивается.

Кислотные пятна предлагают разнообразные яркие землистые тона, такие как коричневые, коричневые и сине-зеленые цвета. Однако цвет, который производит пятно на кислотной основе, будет варьироваться в зависимости от цвета и состояния основы, на которую оно нанесено.

Пятно на водной основе

Если вы хотите выйти за рамки тонкой цветовой палитры кислотного пятна и перейти к полному спектру оттенков, пятно на водной основе — хороший вариант.Хотя пятна на водной основе, как правило, немного менее яркие, есть десятки цветов на выбор, включая металлические оттенки.

Морилка на водной основе с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС), поэтому наносить ее безопаснее. Кроме того, поскольку во время нанесения происходит другая химическая реакция, окончательный цвет будет достаточно однородным.

Быстрое окрашивание

Быстрая морилка — это быстросохнущая экологически чистая морилка для бетона.Это пятно имеет пятнистый вид и, как и кислотное пятно, имеет очень разнообразный вид. Быстрая морилка — отличный вариант для полированного бетона, ее можно использовать отдельно или вместе с морилкой на кислотной или водной основе.

Акриловый герметик

Акриловые герметики создают тонкую защитную пленку на поверхности вашего бетонного пола. Этот вариант доступен в различных цветах и обеспечивает хорошую защиту от воды. Он также очень однородный по цвету, относительно твердый, с небольшой гибкостью и с прекрасным матовым покрытием.

Однако, поскольку этот тип покрытия изнашивается быстрее, чем некоторые другие варианты, вам также может потребоваться совместить покрытие с обычным воском, чтобы предотвратить образование следов.

Стандартная эпоксидная смола

Стандартная эпоксидная отделка идеально подходит для полов в зонах интенсивного движения вашего дома. Эта отделка обычно предназначена только для использования в помещении и обеспечивает прекрасный глянцевый вид. Эпоксидное покрытие прочное, устойчивое к истиранию и химическому воздействию. Эта бетонная отделка также имеет приятный однородный цвет.

Металлическая эпоксидная смола

Как и обычная эпоксидная смола, металлическая эпоксидная смола невероятно прочна и тверда. Этот вариант придаст вашему полу блестящий металлический эффект и неповторимый поток и цвет. Многие люди выбирают этот вариант для своего подвального этажа, поскольку он уникален и может скрасить пространство. Это также отличный водоотталкивающий агент.

Терраццо или эпоксидный гранит

Отделка эпоксидной смолой из терраццо или гранита — отличный способ добавить текстуру и неповторимый вид вашему дому.Эти методы отделки имеют очень похожий вид, они чрезвычайно долговечны и просты в уходе.

В этих методах отделки используются декоративные цветные крошки, которые превращаются в жидкую эпоксидную смолу. Эти фишки позволяют выбирать из огромного разнообразия цветовых комбинаций и узоров. Несмотря на разнообразие рисунков, такая отделка будет иметь однородную фактуру и довольно гладкую.

Эпоксидная смола с кварцевым песком

Если вы ищете сверхпрочную поверхность — например, в своем гараже — тогда эпоксидная смола с кварцевым песком — отличный вариант.

Этот вариант цветной отделки обеспечивает отличную износостойкость, антисанитарную и химическую стойкость. Кроме того, он очень гладкий, но имеет нескользящую поверхность.

Готовы изучить варианты бетонного пола?

Какой бы вариант отделки вы ни предпочли, долговечный и качественный внешний вид вашего бетонного пола зависит от правильной подготовки поверхности. Компания Rock Solid Hydrominging имеет более чем 10-летний опыт ремонта и укладки высококачественных бетонных полов.

Наша команда поможет вам выбрать отделку, соответствующую вашим вкусам и функциональным целям, и убедиться, что работа сделана правильно с первого раза. Мы никогда не идем короткими путями и стремимся к тому, чтобы вы остались довольны.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о вариантах отделки бетонного пола.

Плюсы и минусы бетонных полов

Из всех материалов, которые можно использовать для полов, бетон кажется мне наиболее интересным вариантом. Конечно, как и у всех других материалов, у него есть как хорошие, так и плохие части.Вот преимущества и недостатки бетонных полов :

Хорошие вещи!

Посмотреть в галерее

Бетонный пол очень прочный и эластичный, поэтому его сложно повредить. С бетонным полом вам не нужно беспокоиться о таких вещах, как высокие каблуки, когти домашних животных или ножки мебели, которые могут повредить его поверхность, потому что это практически невозможно.

Смотреть в галерее

Причина, по которой бетонный пол является экологически чистым вариантом, заключается в том, что в большинстве случаев бетонный черновой пол уже существует под другим напольным материалом, поэтому все, что вам нужно сделать, это удалить все, что было помещено поверх него.

Посмотреть в галерее Легко поддерживать.

Бетонный пол требует минимального ухода. Вы просто запечатываете или восковой воск каждые 3-9 месяцев и периодически используете нейтральное чистящее средство. Конечно, это проще, чем с деревянным полом.

Посмотреть в галерееДолго.

Если вы позаботитесь о своем бетонном полу должным образом, он может прослужить бесконечно долго. Все, что вам нужно сделать, это использовать воск и герметик каждые несколько месяцев, чтобы защитить его поверхность и обеспечить свежий вид.

Посмотреть в галерее Свобода дизайна.

Если вы выбрали бетонный пол, но в какой-то момент решили, что вам нужно что-то еще, то все, что вам нужно сделать, это установить новый пол поверх него. Это дает вам больше свободы в выборе дизайна, потому что вы начинаете с очень универсальной поверхности.
Кроме того, бетонные полы бывают разных цветов и текстурных эффектов, а не только в серой форме, которую вы, вероятно, себе представляете.

Плохие вещи!

Очень твердая поверхность.

Поскольку бетон — такой прочный и долговечный материал, это также может представлять проблему.Например, если вы споткнетесь и упадете, скорее всего, вы получите травму. Кроме того, если вы уроните что-то на пол, оно будет повреждено.

Не такой удобный, как другие материалы.

Бетонный пол имеет очень твердую поверхность, поэтому долго стоять на нем может быть неудобно. Конечно, ковры и коврики могут решить эту проблему.

Смотреть в галерее Холодно.

Бетон не очень хорошо сохраняет тепло, поэтому ваши полы будут очень холодными, особенно зимой. Ковры и коврики могут уменьшить проблему, но не в том случае, если вы предпочитаете, чтобы полы были простыми и не содержали каких-либо аксессуаров.

Не отлично с влажностью.

Правильно уложенный бетонный пол обычно не вызывает проблем с влажностью. Однако, если бетон не герметизирован должным образом, он может быть очень чувствительным к проникновению влаги. Попадание жидкости в поры бетонного пола может привести к появлению плесени или замерзанию влаги, что может привести к образованию трещин в полу.

Посмотреть в галерееВыставленный бетонный дом с прозрачным бассейном — здесь

Давайте теперь посмотрим, как бетонные полы могут быть адаптированы и интегрированы в различные типы интерьеров.В этом красивом доме с прозрачным бассейном полы прекрасно сочетаются с такими элементами, как серая секция и коврик в гостиной, а также с деревом в винном погребе. Хотя контексты в каждом случае очень разные, бетонный пол каждый раз выглядит идеально.

Связанный: В чем разница между бетоном и цементом?

Белый бетонный дом с изогнутым бассейном — здесь

Вот еще один красивый дом с изогнутым бассейном, построенный полностью из бетона.Он имеет стильный дизайн с асимметричной современной архитектурой и очень светлым и просторным интерьером. Полы одинаковы, что помогает тонко связать полы и все пространства, добавляя единообразия декору.

Бетонный дом идеально заполняет квадратную форму участка в Мельбурне — здесь

А если говорить о бетонных домах, то этот в полной мере использует этот материал во всех его формах. Бетонный пол внутри придает интерьеру тонкий индустриальный оттенок, но он прекрасно уравновешен множеством теплых деревянных, стеклянных и металлических акцентов.Простота цветов и отделки подчеркивает естественную красоту материалов, использованных в дизайне.

Современный бетонный дом выходит на красивую лагуну

Этот конкретный бетонный дом имеет суровый внешний вид, что также частично влияет на дизайн интерьера. Первый этаж особенно интересен тем, что имеет полированный бетонный пол, а также лестницу из необработанного бетона. Тем не менее, он не выглядит холодным или непривлекательным, и это из-за таких элементов, как камин или декоративный деревянный потолок.

Посмотреть в галерее

Необычная изогнутая форма этого дома, обусловленная топографией и размером участка, также превращается в очень интересный и необычный дизайн интерьера. Гостиная имеет необычную форму, что на самом деле делает ее более привлекательной и уютной. Изогнутая секция обрамляет непринужденную зону отдыха с тремя деревянными бревенчатыми столами в центре. Полированный бетонный пол служит прекрасным фоном для мебели.

Посмотреть в галерее

В этом случае полированный бетонный пол, использованный для социальных зон, позволил создать плавный и плавный переход между внешним и внутренним пространством.По мере того как стеклянная стена раздвигается, гостиная и крытая терраса становятся единым целым. Этот переход также сглаживается соответствующими секциями стены и потолка для обеих областей.

Посмотреть в галерее

В этом доме есть красивый дзен-сад, но это не единственная его очаровательная особенность. Весь интерьер кажется очень светлым и просторным, в нем царит простая, но успокаивающая и расслабляющая атмосфера. Это было достигнуто путем объединения простых материалов, таких как дерево и бетон, чтобы создать оболочку, на которой вся мебель и украшения будут выделяться.

Посмотреть в галерее

Огромные деревянные ставни могут полностью отрезать интерьер этого дома от окружающей среды. Однако когда они встают, все пространство открывается, и прекрасный вид на сад и солнечный свет становятся частью внутреннего декора. Переход между интерьером и окружающей средой становится более плавным за счет продолжения бетонного пола на лужайке и красивой координации между ставнями и всей мебелью внутри.

Посмотреть в галерее

Бетон и стекло идут рука об руку, особенно во многих современных и современных дизайнах.Эти два материала прекрасно дополняют друг друга в этом стильном доме, особенно с учетом всей окружающей зелени, которая стала частью дизайна в целом.

Посмотреть в галерее

Этот дом парит на высоте над землей, откуда открываются великолепные виды и очень интересным образом усиливает взаимосвязь между архитектурой и природой. Дом построен из открытого бетона, что придает ему суровый вид, что частично определяет и интерьер.Конечно, такие элементы, как открытые стены и пол, дополняются деревянными потолками и множеством стильной мебели, которая превращает этот дом в очень уютный дом.

Источники изображений: 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7, 8 и 9.

Используйте бетонную плиту в качестве готового пола

Вместо того, чтобы покрывать бетон деревянным ковром или виниловым покрытием, строители делают его функциональным и декоративным.

Домовладельцы могут извлечь выгоду из этого необычного подхода к напольным покрытиям несколькими способами, включая более низкие затраты на строительство, отсутствие аллергенов, которые могут застрять в коврах, и решение напольного покрытия, которое легко заменить. Это преимущества, которыми домовладелец может пользоваться, живя в доме, а также может воспользоваться, когда он будет готов продать и переехать из дома.

Многие люди проводят до 90 процентов своего времени в помещении, а уровни многих загрязнителей в помещении могут быть в два-пять раз выше, чем уровни на открытом воздухе.Агентство по охране окружающей среды определило загрязнение воздуха внутри помещений как один из пяти основных экологических рисков для населения. На коврах могут накапливаться грязь, аллергены, пылевые клещи и даже расти плесень. Хотя регулярная уборка поможет уменьшить количество нежелательного материала, хранящегося на полу в гостиной, по оценкам, через 10 лет ковер будет весить вдвое больше, чем когда он был установлен.

Лучшей практикой при выборе полов, которые являются безопасными, прочными и не задерживают аллергены, может быть внутренняя бетонная плита в качестве поверхности пола.

Помимо уменьшения количества аллергенов в доме, бетонные полы служат намного дольше, чем обычные напольные покрытия. Это означает отсутствие затрат на замену и меньшие затраты на обслуживание и ремонт. У домовладельцев также есть широкий выбор дизайнов, текстур, стилей и даже цветов для бетонных полов.

Вот лишь несколько новаторских идей отделки бетонного пола:

При использовании бетона в качестве поверхности пола важно, чтобы плита была хорошо изолирована.В условиях сильного холода в зимние месяцы строитель может посоветовать установить систему лучистого теплого пола. Большинство обычных напольных покрытий можно легко повредить водой или постоянным износом, а техническое обслуживание или замена могут стать дорогостоящим бременем для домовладельцев.

9 вариантов защиты пола в гараже: от лучшего к худшему

Может быть, вы прожили в одном доме много лет и стали свидетелями постепенного ухудшения долговечности и внешнего вида пола в гараже.

Или, возможно, вы недавно переехали в новый дом.Скорее всего, застройщик оставил пол гаража с минимумом устойчивости поверхности и внешнего вида.

В любом случае, сейчас самое время подумать о повышении уровня защиты пола гаража в одном из самых тяжелых рабочих помещений вашего дома.

Почему защита пола в гараже так важна

Бетонные полы в гаражах терпят поражение.

Помимо повседневного движения транспортных средств и пешеходов, они подвергаются воздействию грязи и пыли, жира, автомобильных жидкостей и разливов бытовой химии, горячих шин и дорожной соли.И не будем забывать о влаге, занесенной в гаражи от дождя и снега.

Температурные колебания также создают нагрузку на бетонный пол, поскольку он сжимается, когда становится холоднее, и расширяется, когда становится теплее.

Это много Ваш пол должен выдержать.

Через несколько лет пол в гараже, за которым не ухаживали, начнет показывать свой возраст, проявляя любой из следующих дефектов поверхности:

трещины
пятна от разливов, протечек и высолов (белое порошкообразное вещество, образованное отложениями минеральной соли)
Точечная коррозия (когда поверхность деградирует и показывает множество мелких вмятин)
неровная поверхность, цвет
растрескивание (когда бетонная поверхность крошится или отслаивается)

Когда в вашей повседневной жизни так много вещей, которые могут вызвать износ пола в гараже, почему бы не начать немного заботиться о напольном покрытии в этом оживленном домашнем пространстве?

Рейтинг лучших и худших вариантов защиты пола гаража

Мы составили список из девяти вариантов защиты пола в гараже, к которым домовладельцы обычно обращаются при обновлении пола в гараже.

Обратите внимание, что некоторые продукты в конце списка практически не обеспечивают защиты пола.

Мы все еще включаем их, потому что существует много дезинформации и неправильных представлений о том, какие защитные преимущества на самом деле обеспечивают эти продукты.

1. Покрытие пола полиаспарагиновое

Если мы говорим о вариантах защиты пола в гараже, мы можем начать с лучшего — полиаспарагинового покрытия для пола.

Это высокоэффективное покрытие состоит из материалов профессионального уровня, которые наносятся обученными профессионалами с использованием специального оборудования для обеспечения долговечной защиты пола.

В отличие от большинства более дешевых средств защиты пола в гараже, которые обеспечивают менее эффективное сцепление с поверхностью, полиаспарагиновые покрытия проникают глубже в бетон .

Это создает более прочную фундаментальную связь с бетоном, что делает его более непроницаемым для воды, химикатов и других элементов, которые могут вызвать повреждение пола.

Обладая прочным верхним слоем, полиаспарагиновое покрытие Floortex ™ от Garage Living противостоит ударам и истиранию, химическим веществам и стойким следам, оставленным на полу от «горячего захвата шин».

Поскольку хорошее напольное покрытие изнашивается не так быстро, как бетонный пол, в вашем гараже будет меньше пыли.

И какая бы пыль ни была , присутствующая от износа пола и обычного, повседневного использования даже не будет очень заметна. Покрытия из полиаспарагиновой кислоты имеют декоративные цветные хлопья, рассыпанные по полу перед нанесением верхнего покрытия. Это скрывает пыль и добавляет декоративности интерьеру вашего гаража.

Покрытие из полиаспарагиновой кислоты обеспечивает отличную защиту пола, его легко чистить и ухаживать, а также оно улучшает интерьер гаража.

2. Эпоксидное напольное покрытие

Если вы думаете о том, чтобы пойти по пути DIY, когда дело доходит до обновления защиты пола в гараже, вы, вероятно, купите комплект для покрытия пола из эпоксидной смолы.

Мы все видели их в магазинах товаров для дома. Их рекламные коробки обещают творить чудеса на полу вашего гаража и могут похвастаться тем, насколько легко с этим продуктом работать.

И все это обещают по удивительно дешевой цене. Вместо того, чтобы соблазняться более низкой ценой, возможно, вам стоит задуматься: «Хммм… так в чем же загвоздка?».

Загвоздка в том, что, хотя эпоксидные покрытия могут выполнять полезную работу, защищая пол вашего гаража и обновляя декор комнаты, они значительно уступают полиаспарагинатным покрытиям во всех аспектах внешнего вида покрытия и обеспечивают защиту пола в гараже.

Материалы любого набора для эпоксидного покрытия будут некачественными по сравнению с материалами профессионального уровня для полиаспарагиновых покрытий.

Нанесение любого лакокрасочного материала требует тщательной подготовки поверхности пола, правильного смешивания материалов и использования материалов в течение определенного времени.

При использовании эпоксидных и полиаспарагиновых напольных покрытий необходимо также учитывать температуру и влажность. В отличие от полиаспарагиновых покрытий, эпоксидные смолы нельзя наносить при экстремально высоких или низких температурах .

При нанесении напольного покрытия нет места ошибкам, иначе вы получите готовый пол, который визуально неудовлетворителен и не обеспечивает полной защиты пола в гараже. Вам также нужно будет пересмотреть свой проект напольного покрытия в гараже, чтобы подправить или полностью переделать его раньше, чем вам хотелось бы.

Полиаспарагиновые покрытия для пола требуют большего опыта и специального оборудования для правильного нанесения, поэтому эти проекты обычно выполняются профессионалами и стоят дороже. Имейте это в виду, когда в следующий раз вам бросится в глаза недорогой комплект для напольных покрытий из эпоксидной смолы.

3. Гаражная напольная плитка

Вместо того, чтобы напрямую улучшать бетонную поверхность пола, можно использовать другой реальный вариант — использовать переплетенную плитку для пола в гараже.

Напольная плитка может лучше соответствовать вашему бюджету на модернизацию пола.Если у вас есть повреждение пола, которое невозможно исправить, напольная плитка также является экономически эффективным вариантом, чтобы скрыть непривлекательную поверхность .

Хотя напольная плитка на самом деле не решает никаких проблем с деградацией пола в гараже, она помогает минимизировать дальнейшее повреждение поверхности в результате износа.

Напольная плитка изготовлена из пластика или более прочного ПВХ для дополнительной прочности при укладке на бетонный пол.

Для установки некоторых типов требуются клеи и строительный раствор, но ищите более простые в использовании типы, которые имеют сцепляющиеся зубья.

Помимо их рентабельности и защитных преимуществ, есть еще четыре веских причины, по которым стоит подумать о блокировке напольной плитки для вашего гаража:

быстрое время установки
Они универсальны и могут также использоваться в подвалах, прачечных и кладовых.
Когда плитка в конечном итоге повреждается, заменить

очень просто.

Создайте индивидуальный вид пола с помощью плитки разных цветов и стилей

4. Шлифовщик бетона

Один из продуктов, который, вероятно, будет замечен вашим радаром, когда вы будете рассматривать различные варианты защиты пола в гараже, — это средства для шлифования бетона.

Бетонные покрытия состоят из смеси песка, портландцемента, полимерных материалов и дополнительных добавок. Для их нанесения обычно используют шпатель, кисть или ракель.

Натуральный цементно-серый цвет продукта может быть усилен декоративными пигментами для создания более динамичного вида пола.

Слова «средство для шлифовки бетона» определенно подразумевают, что этот продукт обновит поврежденную поверхность пола. Это правда лишь отчасти.

Предназначенный в качестве косметического средства для ремонта полов в гаражах, нуждающихся в обновлении, защитные свойства полов от бетонных покрытий довольно скромны.Частично это связано с тем, что их покрытие обычно довольно тонкое по сравнению с эпоксидным или полиаспарагиновым покрытием.

Шлифовальные машины для бетона лучше подходят для полов с легкими поверхностными повреждениями (имеется в виду незначительные трещины и точечная коррозия). Более крупные проблемы с полом, такие как широкие и глубокие трещины, сколы и обширные язвы, потребуют серьезного ремонта перед нанесением на них шлифовальной краски.

5. Покрытие пола гаража

Гаражные напольные покрытия, такие как коврики, коврики, парковочные коврики и лотки, как правило, чаще используются в более холодных климатических условиях, когда выпадает снег, из-за которого полы гаражей зимой остаются мокрыми и неряшливыми.

Эти продукты могут помочь защитить ваш пол, но, опять же, предлагаемая ими защита является довольно поверхностной и ограниченной.

Самая привлекательная функция (помимо их низкой стоимости) заключается в том, что они помогают удерживать излишки влаги от дождя или талого снега и льда, которые собираются автомобилями. Так пол в гараже будет чище.

Их необходимо время от времени сливать снаружи, чтобы слить собранную воду. Это может быть немного утомительно, так как они могут стать тяжелыми из-за всей этой воды, и им будет довольно сложно двигаться.

Одним из больших недостатков этих типов напольных покрытий является то, что, если объединенная вода не сливается достаточно часто, излишняя влажность может увеличить уровень конденсации в гараже. Это не хорошо. А если скопившаяся вода просочится под покрытие, цемент может быть поврежден.

Еще одним недостатком этих продуктов является то, что автомобили, въезжающие в гараж и выезжающие из него, могут сместить покрытия и потребовать изменения положения. Некоторые модели с противоскользящим днищем будут более устойчивыми, и использование двустороннего скотча для их фиксации может оказаться полезным.

6. Напольный герметик

Еще одним популярным продуктом, который домовладельцы выбирают для защиты полов в гаражах, являются рулонные герметики. Они недороги, относительно просты в применении и бывают акриловыми, латексными и уретановыми.

Но обеспечивают ли они большую защиту пола? Как следует из их названия, этот продукт обеспечивает уплотнение для пола, которое может защитить его от пятен и повреждений водой.

Однако герметики не работают на том же уровне, что и полиаспарагиновые и эпоксидные покрытия для полов, когда дело доходит до защиты пола.

Они не связываются с бетоном, а также с более качественными покрытиями. К тому же они быстрее изнашиваются.

Прозрачный герметик для бетона не скроет пятен от пятен и ремонтных работ, сделанных на полу до нанесения герметика. Оттенки можно использовать для добавления цвета и улучшения визуальных результатов.

7. Ремонт полов

На этом этапе нашего списка долговечность остальных вариантов защиты пола гаража резко падает.

Конечно, ремонт пола в гараже с использованием герметиков и шпатлевок, состава для ремонта бетона или гидроизоляционного цемента действительно предотвращает дальнейшее повреждение проблемных участков пола.

Однако есть несколько причин, чтобы переосмыслить этот «минимальный подход» к решению проблем с полом вашего гаража.

Во-первых, эти виды ремонта с использованием недорогих тюбиков герметика и шпатлевки не являются долгосрочным решением для ремонта пола. Обычно они недолговечны, и их нужно будет переадресовать через год или два.

Во-вторых, эти виды ремонта практичны только для небольших площадей, а не для ремонта всего пола гаража.

И последнее (но не менее важное) — это простой вопрос эстетики.Заплаты, подкраски и точечный ремонт просто не способствуют хорошему внешнему виду внутреннего гаража, особенно если они не соответствуют цвету вашего пола.

Устранение трещин в полу с помощью средств для ремонта никогда не выглядит очень хорошо и обычно требует ремонта раньше, чем позже.

8. Морилка для пола

Они не так известны, как краски для пола, но пятна для пола — это еще один продукт, который обещает преобразить пол в гараже.

Они выбраны исключительно из-за их декоративного вида, который добавляет цвет или даже натуральный камень поверхности пола в гараже.Пятна для пола обычно встречаются на водной и кислотной основе.

Поскольку пятна придают полу цвет, они могут помочь скрыть поверхностные дефекты. Но с точки зрения защиты пола в гараже пятна очень мало влияют на поверхность, поскольку они едва проникают в бетон.

Верхний слой герметика может быть нанесен на тонкое поверхностное покрытие пятна. Это обеспечит некоторую защиту пятна и поверхности пола, а также поможет выделить пятно.

9. Краска для пола

Краски для пола, как и средства для окрашивания полов, практически не защищают поверхность пола.

Несмотря на это, они являются одним из самых популярных вариантов для домовладельцев, стремящихся улучшить внешний вид пола в гараже.

Почему? Опять же, они дешевы и их довольно легко нанести самостоятельно, хотя это не значит, что вы можете просто подмести пол в гараже, открыть банку с краской и начать катать ее.

Требуется некоторая подготовка поверхности, будь то ремонт трещин или других повреждений, или использование сильнодействующего обезжиривающего средства на полу, чтобы краска лучше держалась и избавлялась от сильных пятен.

Потребители часто заблуждаются, будто краски для полов защищают пол. К сожалению, после того, как краска нанесена и высохла, все, что вы получаете, — это косметическое обновление вашего пола (причем относительно скромное).

Брусника выращивание в домашних условиях: Как вырастить бруснику из семян в домашних условиях

31.05.2021 0 admin Дом

Как вырастить бруснику из семян в домашних условиях

О каждом целебном растении в народе принято складывать запоминающиеся легенды. Не обошлось без красивого предания и о бруснике. Когда среди птиц нашлась одна, желающая подарить людям бессмертие, она набрала в клюв несколько капель из источника жизни и полетела, чтобы отдать их лучшим из людей. Все время полета птичка вынуждена была молчать, и оса, посчитавшая ее молчание признаком гордости, укусила ее. Птица вскрикнула и расплескала драгоценную жидкость. Но капли не пропали даром: окропив кедр, ель, сосну и бруснику, они подарили им свойство вечно зеленеть. Но люди научились использовать волшебные свойства брусники и даже стали выращивать ее на своих участках, так что героизм птички оказался оправданным.

Российскими селекционерами выведено 3 сорта ягоды, оптимально адаптированной к садовым условиям средней полосы России: «Рубин», «Костромичка» и «Костромская розовая». Начинают интересоваться семенами те, кто уже освоил выращивание черенками и имеет на участке гряды или полянки с брусникой.

Посадка саженцами дает возможность собрать первый, хоть и небольшой, урожай уже через пару лет. Максимальная урожайность наступает на 4-5 год. При посадках семенами первый урожай вы соберете только через 4 года, но он будет немаленьким.

Посадка семенами. Основные действия.

Оптимальный алгоритм по посадке семян таков:

Посев семян осуществляется во второй половине апреля, но в течение 3 месяцев до посева их выдерживают во влажном песке в холодильнике или холодном подвале при t +4 °. Этот процесс называются стратификация.
Посев производят в подготовленную почву, состоящую из трех частей торфа или измельченного сфагнума и одной-двух частей песка, с кислотностью 3-4,5 pH. Температура воздуха должна достигать +20 ° С. Как добиться нужного показателя кислотности, читайте здесь.
Всходы появляются на 12 день, некоторые всходы появляются в течение месяца.
Когда саженцы достигают состояния кустика с 4-5 листьями, их можно высадить в теплицу, где они будут находиться до года.
На зиму посадки укрывают 5-7 сантиметровым слоем мульчи + двухслойным спанбондом поверх каркаса из проволоки.
Весной, после съема спанбонда, годовалые растения высаживают в специально подготовленную плантацию для молодняка. Расстояния между саженцами должно быть достаточным для развития корневой системы (не менее 25×25 см).
На постоянное место жительства бруснику пересаживают после созревания куста до двух лет (30 ×30 и расстояние между рядами 60 см).
И в «школке», и на постоянном месте жительства перед посадкой в почву, состоящую из торфа и песка, вносят минеральные удобрения следующего состава: сульфаты аммония (7 г) и калия (3 г) + суперфосфат (6 г) на каждый квадратный метр.

Выбор сорта семян

Для получения целебной ягоды можно использовать не только российские, но и зарубежные селекционные сорта, такие как «Коралл», «Ред Перл», «Эрнткроне», «Сусси», «Ида», «Мазовия», «Рэд Аммерланд» и другие.

Брусника сорта Ред Перл

Каждая разновидность растения отличается от другой нюансами вкуса плодов, объемом урожайности, наличием иммунитета к болезням и вредителям. Например, ягоды морозостойкого сорта «Эрнткроне», выведенного в Германии, имеют насыщенный вкус сладости и кислоты в равной мере с еле заметной горчинкой, масса плодов (с куста – в дальнейшем ниже) – 40-50 г, имеют высокий иммунитет к грибковым заболеваниям, при правильном уходе дают два урожая в год. Урожайность чуть ниже, чем у самого популярного голландского сорта «Коралл», но сами по себе ягоды крупнее.

Низкорослые, но с объемной корневой системой, кусты сорта «Сусси», выведенного скандинавами, дают урожай 200-300 г, но один раз в год. Устойчивость к болезням и вредителям высокая.

Брусника сорта Sussi

Ремонтантный сорт «Ида», тоже скандинавского происхождения, с более компактными кустами, чем «Сусси», начинает полноценно плодоносить в трехлетнем возрасте и дает до 140 г.

Произведенный в Польше высокоурожайный сорт «Мазовия» используется не только как источник целебных ягод и листьев, но и как превосходное украшение любого ландшафтного дизайна.

Наиболее урожайными и отлично адаптированными у знатоков считаются сорта «Коралл», «Рубин» и «Аммерланд». Они сочетают лучшие характеристики вышеперечисленных представителей.

Не у всех дачников получается выращивать бруснику из семян, рекомендуемых зарубежными селекционерами. Многие свидетельствуют, что российские семена «приспособлены лучше».

Когда выращивается брусника из семян в домашних условиях, учитываются многие факторы. И тот факт, что семена в специализированных магазинах немало стоят, способствует возможности получения посадочного материала, собранного на уже существующих плантациях или в лесу. Для этого отбирают самые зрелые ягоды и держат их в месте, температура в котором не превышает +5° (но и не опускается ниже +3° С). После этого из подвяливших ягод семена отделяются и подсушиваются 2-3 дня при температуре + 20°, а после — высаживаются в подготовленный по вышеописанной технологии грунт. Некоторые садоводы высаживают стратифицированные ягоды, не отделяя семена.

Необходимо учитывать, что целенаправленно выведенные селекционным путем семена лучше адаптированы к проживанию в условиях вне леса, поэтому уход за растениями, полученными из самостоятельно собранных семян должен быть более тщательным в отношении защиты от заморозков, сорняков, вредителей и болезней.

О том, как осуществлять эти мероприятия, можно прочитать здесь:

«Выращивание на даче»

О домашней рассаде брусники

Если рассада брусники выращивается на подоконнике в домашних условиях, существуют свои правила:

Семена сеют, не закрывая грунтом.
Посадочный ящик нужно выставить на самый освещенный подоконник.
Поливая по мере необходимости, надо следить за тем, чтобы вода не скапливалась в поддоне, на дне которого должен быть выложен дренаж.
Семена высевают на расстоянии 20 см друг от друга. Вместо контейнера можно использовать отдельные емкости (горшки).

Режим подкормок

Необходимо следить не только за поливом (жесткую воду использовать не рекомендуется), но и знать, чем подкормить рассаду брусники выращенной из семян. Для этой цели пойдут минудобрения, используемые для азалий и рододендронов. Для мульчирования — песок и измельченный сфагнум. Для поддержания кислой среды на 20-ый день с восхода посевов можно подкормить их следующим составом: по 3 г аммиачной селитры и гранулированного суперфосфата + сернокислый калий в объеме 10 г (на 1 м2).

После высадки саженцев в грунт и с началом их цветения в качестве подкормки сгодятся борная кислота, сернокислые калий и марганец, В дальнейшем поддерживать кислотность следует, внося состав каждые три года. После четырехлетнего возраста растений концентрацию компонентов следует несколько увеличить, но всегда помнить о том, что бруснику лучше «не докормить», чем «перекормить».

Мульчирование песком, гравием, лесной подстилкой, сфагновым мхом, корой лучше осуществлять по мере иссякания слоя на плантации, перед зимой – обязательно. Если вы видите, что листья вашей ягоды мелкие, как и плоды, можно применить для промежуточной подкормки «Кемиру универсальную», но в самых малых дозах.

Интересные факты

Садоводы, перенимающие друг у друга опыт о том, как вырастить бруснику на рассаду, должны знать, что всходит при высадке в открытый грунт примерно 70 % семян, в домашних условиях – 40-50% (без выполнения стратификации). Приживаемость черенков составляет 90 %.

Выращивать семена можно не только дома или в теплице, но в контейнерах, устанавливаемых между грядками, если весенних заморозков не предвидится. Следить за увлажнением грунта необходимо (требуемая влажность почвы – 50-60 %). В Финляндии расстояние в ряду между кустами делают 10-20 см, а не 30 см, как в России. Ученые утверждают, что куст брусники способен расти до 300 лет. Шведские исследователи определили срок плодоношения на одном участке, как 20- летний, после прохождения этого времени рекомендуется сменить место плантации. Эксперты напоминают садоводам о чудесных свойствах обрезки, но не понятно, как это происходит с трехсотлетним кустом в природе.

Если соблюдать все правила посадки рассады дома, процесс выращивания брусники можно сделать гораздо более экономичным и доступным.

Выращивание брусники | ЧАСТНЫЙ ДОМ. САД И ОГОРОД

Как выращивать бруснику на участке

День добрый, уважаемые читатели!

Поговорим про выращивание брусники в неестественных условиях обитания.

Брусника стойко ассоциируется в нашем сознании с хвойными лесами и просторами тундры. Однако на самом деле это растение уже более 40 лет успешно возделывают в условиях промышленных плантаций и частных огородов. При этом урожай ягоды в искусственных условиях выше, чем в естественных местах её обитания. Достигается это определенными агротехническими приемами и уходом за культурой.

На настоящий момент выведено уже более 20 сортов брусники (Коралл, Аммерланд, Мазовия, Линнея, Рубин, Костромичка и многие другие). Брусника является не только ценной ягодной культурой. Это растение обладает высоким декоративным эффектом в течение всего года. Часто бруснику используют в виде бордюров дорожек и окантовки цветников.

Выращивание брусники из готового посадочного материала

Для возделывания этой культуры выбирают сухие места с хорошим освещением. Так как в природе брусника растет на кислых почвах, то и в условиях огорода ей необходимо создать почвенный субстрат с низкими показаниями рН – оптимально от 3 до 5,5. Участок должен быть выровнен и освобожден от сорняков. После этого выкапывают траншею 25-30 см глубиной. Насыпают смесь торфа (лучше верхового или переходного типа) и песка. Торфа должно быть в три раза больше по объему, чем песка. Лучше, если в траншею будет насыпан дренаж, который не допустит избытка влаги в почве.

До посадки брусники необходимо внести в грунт сульфат аммония (7 г), двойной суперфосфат (6 г) и сульфат калия (3 г). Эта доза удобрений рассчитана на 1 кв. м земли. Вторую подкормку производят спустя 3 года. Делают это до начала вегетации, но можно и во время созревания ягод. При выращивании брусники нежелательно использовать удобрения, содержащие хлор (например, хлорид калия) и органику (навоз, птичий помет).

Высаживают растения во второй половине весны. И сразу после посадки землю присыпают опилками (или торфом), поливают и укрывают полиэтиленовой пленкой. Приобретенные в питомниках саженцы уже имеют сформированную корневую систему. Поэтому их высаживают методом перевалки, сохраняя ком земли. Расстояние между кустиками в ряду делают 15-20 см. Промежуток между рядами лучше оставить 40-50 см. Но если растения выращиваются в условиях естественной торфяной почвы, то эти показатели можно уменьшить.

Плодоносить брусника при таком способе посадки начинает и в первый год, но максимальный урожай можно получить только на третий. Уже на следующее лето на грядках появляются новые экземпляры брусники. Их можно оставить. К 5-му году популяция становится очень плотной и поэтому приходится часть кустиков удалять. Эти растения можно использовать для посадки новых грядок или высушить на лекарственное сырье.

Выращивание брусники из семян

Для данной культуры вполне пригодно и выращивание из семян. Перед посевом их нужно подвергнуть стратификации: четыре месяца выдержать созревшие ягоды в прохладных условиях (около + 4°С). Высевают семена в субстрат из торфа (3 части) и песка (2 части). Появление первых всходов начинается через 12 дней. Самые запоздалые могут взойти и через месяц.

Температура, при которой проращивают семена должна быть около 20°С, а кислотность почвы — такая же, как и в случае выращивания из готовых кустиков. Плодоношение при таком способе размножения начинается гораздо позднее – на 4-ый или 5-ый год.

Выращивание брусники вегетативным способом

Брусника легко размножается стеблевыми и корневыми черенками, а также дочерними кустиками, которые представляют из себя розетки листьев (См. статью «О способах вегетативного размножения растений»). Заготавливают черенки по всем правилам такого размножения. Одревесневшие – во второй половине апреля, а зеленые – с июня по начало июля. Черенки нарезают секатором длиной до 8 см. Над поверхностью субстрата при посадке должно быть 2-3 почки. Почва может быть такой же как и для семян. Можно взять природную торфяную почву из сосняка-брусничника.

Два года черенки не пересаживают, давая возможность растениям образовать развитую корневую систему. Брусника, выращенная из черенков, начинает плодоносить уже на следующее лето.

Проводя выращивание брусники, сформированные грядки в течение лета периодически пропалывают и рыхлят для улучшения аэрации. Если во время цветения и начала плодоношения случаются заморозки, то бруснику нужно укрывать. Для этого используют полиэтиленовую пленку, мешковину или создают задымление.

Плодам брусники нужно дать полностью созреть на грядке. Обычно это происходит к началу осени. Сбор урожая проводят в сухую погоду. Ягоды из-за высокого количества бензойной кислоты долго (до 1 месяца) сохраняют свежесть и не портятся.

До встречи, уважаемые друзья!

Как вырастить бруснику в саду и на балконе

Без сомнения, выезжать за брусникой в лес очень полезно. И свежим воздухом подышал, и ягод целебных насобирал. Но ведь не всегда получается выкроить свободное время. Чтобы не расстраиваться понапрасну, когда знакомые укатили в лес по ягоды, попробуйте высадить это неприхотливое растение в своём саду. Конечно, начинающий садовод призадумается, стоит ли? Да чего уж там раздумывать, конечно, стоит. Ведь брусника неприхотлива, почти не поражается болезнями и вредителями и обладает прекрасной морозоустойчивостью.

Описание брусники

О маленьком вечнозелёном кустарнике, усыпанном яркими красными ягодами-бусинами, радующими глаз в тоскливую осеннюю пору, ходят легенды. Одна из них рассказывает о ласточке, которая, раздобыв капли живой воды, торопилась принести их людям, чтобы одарить бессмертием. Но её планы расстроила злая оса, ужалившая птицу. Ласточка пролила бесценную влагу на землю, и та попала на кедр, сосну и росшую под ними бруснику. С того момента эти растения стали воплощением вечной жизни, ведь они не теряют зелёный наряд ни зимой, ни летом.

Брусника, не утрачивающая зелёные листья круглый год, стала олицетворением вечной жизни

Брусника — жительница суровых краёв. Места её обитания простираются по тундровой зоне, смешанным, хвойным и лиственным лесам, торфяным болотам, встречается она на безлесных вершинах сибирских возвышенностей и на альпийских лугах.

Брусничный кустарничек крохотный, его приподнятые ветвистые побеги вырастают от 5 до 25 см. Корневище тонкое, горизонтально расположенное, ползучее. Листочки расположены очерёдно, часто. Их длина от 0,5 до 3 см, ширина всего 1,5 см. Поверхность кожистая, сверху тёмно-зелёная и блестящая, снизу матовая и более светлая. Форма листовой пластины обратнояйцевидная или эллиптическая, края цельные, загнутые. Особенностью растения являются расположенные на нижней стороне листа булавовидные образования, способные поглощать влагу.

Брусника — растение миниатюрное

Брусника — яркий пример симбиоза растения и гриба. Нитевидный мицелий оплетает корни ягодника. Гриб вытягивает из почвы полезные вещества и передаёт их бруснике. Поэтому белый налёт с корней растения убирать не нужно.

Цветение приходится на май — июнь. В этот период над брусничной поляной ощущается тонкий аромат. 10 или 20 цветков, венчики которых окрашены в фарфорово-белый или бледно-розовый цвет, сидят на коротких цветоножках. Весь букетик собран в поникающую кисть. Похожие на колокольчик цветы очень красиво смотрятся на фоне блестящей зелени.

Маленькие, фарфорово-белые цветочки брусники собраны в кисти-букетики

Плоды брусники по форме напоминают шар до 8 мм в диаметре. Спелые ягоды покрыты блестящей красной кожицей, а в начале созревания они зеленовато-белые. Мякоть содержит большое количество красно-бурых, очень мелких семян. На вкус брусника кисло-сладкая, с небольшой горчинкой, сочная.

Переживая первые заморозки, ягоды брусники становятся мягкими и водянистыми. К транспортировке в таком виде они уже непригодны. Под снегом могут провисеть на веточках до весны, но с наступлением тепла осыпаются от малейшего прикосновения.

Плоды брусники по форме напоминают шар

Бруснику издревле используют в качестве лекарственного средства. Сырьём служат листья и ягоды. Очень популярна брусника при лечении почек как мочегонное средство, помогает в борьбе с подагрой, ревматизмом, снижает уровень сахара в крови. Применяется брусника и в косметологии. Отвар листьев помогает избавиться от перхоти, помогает вернуть коже тонус, укрепляет её и возвращает эластичность.

Культивированием растения впервые начали заниматься в XVIII веке. Но по-настоящему массовое выращивание в промышленных масштабах было предпринято только в 1960 году в США и Европе. А в России первые плантации появились в 80-е годы. Жаль только, что на садовых участках полезная ягода очень редкий гость. А ведь селекционеры провели кропотливую работу по созданию новых сортов брусники, которые, в отличие от дикорастущего предка, имеют крупные ягоды с высокими вкусовыми качествами и более урожайно плодоносят.

В США и Европе бруснику ещё с 1960 года выращивают в промышленных масштабах

Агротехника выращивания брусники

Выращивать бруснику в домашних условиях вовсе не сложно. Нужно только придерживаться определённых правил.

Посадка

Если вы решили посадить бруснику на своём участке, следует учитывать следующие нюансы:

для посадки используйте молодые — одно- или двухлетние — растения;
брусника не любит сильно удобренных почв;
благоприятные условия для роста и развития растения имеют только рыхлые и кислые почвы с рН 3–4,5;
целесообразно подготовить почвогрунт самостоятельно, обязательно включив в его состав верховой торф, крупный песок, хвойный опад и сосновую кору;
землю, в которой растёт брусника, нужно периодически подкислять;
место для посадки должно быть ровное, хорошо освещённое и слегка продуваться ветром, особенно после дождя или полива, чтобы излишние испарения не спровоцировали грибковые болезни. Идеальным вариантом будет размещение брусники рядом с живой изгородью из сосен или можжевельника. Такая естественная защита от сильного ветра поспособствует активной работе насекомых-опылителей;
уровень грунтовых вод должен проходить на 60 см ниже поверхности.

Схема посадки:

расстояние между кустиками — 25–30 см;
ширина междурядий — до 40 см;
глубина посадки — 10–15 см.

Видео: посадка брусники и голубики

Полив, рыхление и мульчирование

Для начала необходимо знать, что у брусники поверхностная корневая система, которая в рыхлой почве очень быстро высыхает. Поэтому нужно поддерживать влажность грунта на очень высоком уровне — не менее 70%. Это достигается частотой полива не реже 1 раза в неделю. В особо жаркий период поливать следует чаще: до 2–3 раз за 7 дней. Но в то же время частые переувлажнения или затопления брусничных посадок могут купировать доступ кислорода к корням, что не замедлит отразиться на здоровье растения.

Во время созревания урожая второй волны на ремонтантных сортах идёт заклада цветочных почек будущего урожая. И именно в этот период брусника больше всего нуждается в поливах.

Наилучшим для брусники методом увлажнения является дождевание, но при условии, что участок хорошо проветривается. Проводить его нужно только рано утром или под вечер, чтобы мокрые листочки не пострадали от солнца. Кроме дождевания, можно воспользоваться капельным поливом. Норма расхода воды на 1 м² — не более 10 л.

Если участок, на котором растёт брусника, хорошо проветривается, то растению придётся по душе дождевание

Посадки нуждаются в частом, но осторожном рыхлении, избавляющем от сорняков. А вот перекопку проводить нельзя. Кроме того, обязательно используйте мульчу, которая поможет сохранить достаточное количество влаги. В качестве мульчи на торфянистых почвах используйте крупный песок или мелкий гравий. Для песчаных лучший выбор — сосновые опилки и иголки, торф.

Кустики брусники обязательно должны быть замульчированы

Подкормка брусники

Как уже упоминалось, брусника не любит богатые почвы. Поэтому, удобряя растение, не увлекайтесь. Здесь действует правило — лучше недокормить, чем перекормить. Перебор с питательными веществами может привести к снижению урожая, осыпанию листьев и приостановке роста.

Всеми любимая органика в виде навоза или птичьего помёта для брусники не подходит. В ней содержится большое количество азота, который может сжечь чувствительные корни. К тому же органика расщелачивает грунт, что приводит к хлорозу, а затем и к гибели растения. Хлористый калий также противопоказан.

Подкормкой брусники нужно заниматься не раньше чем через 3 года после посадки, когда ягодник вступает в пору плодоношения. Выбирая удобрения, отдайте предпочтение минеральным составам. Для подпитки азотом выбирайте мочевину, аммиачную селитру или сульфат аммония. Также не обойтись без сульфата калия и суперфосфата. Для растущих на торфяных почвах растений необходимы марганец, бор, цинк и медь.

Минеральные удобрения вносят только в жидком виде в предварительно увлажнённые посадки.

Таблица: внесение удобрений

Можно вместо перечисленных удобрений воспользоваться комплексным, например, Кемира или Кемира Универсал.

Опытные садоводы вместо удобрений регулярно вносят верховой торф, распределяя его по поверхности почвы в посадках.

К сожалению, органические удобрения для брусники не подходят

Обработка брусники от болезней и вредителей

Брусника обладает крепким иммунитетом и устойчива ко многим видам заболеваний и вредителям. Но при избыточной влажности, сочетающейся с повышенной температурой воздуха, возможны грибковые инфекции.

Экзобазидиоз. Болезнь поражает побеги, листья и цветы. Кроме деформации листьев, симптомом служит изменение их цвета. Листовая пластина становится розовой, на ней появляется белёсый налёт грибных спор. Для прекращения распространения болезни применяют бордоскую жидкость. Опрыскивание проводят 3–4 раза с недельным интервалом. Поражённые растения придётся вырезать и сжечь.
Склеротония. В первую очередь поражаются плоды. Они съёживаются и мумифицируются. С болезнью борются с помощью бордоской жидкости весной, до распускания листьев, и осенью, после их опадения. Проводят 2–3 обработки. Можно использовать 0,2% раствор Зупарена — 3 опрыскивания с интервалом в неделю до цветения и столько же после сбора урожая. Опавшие больные ягоды подбирать и уничтожать.
Ржавчина. Листья покрываются тёмно-оранжевыми пятнами. Чтобы справиться с болезнью, проводят по 2–3 обработки бордоской жидкостью до распускания листьев и после их осыпания. Все опавшие поражённые листья собрать и сжечь.

Случаи поражения вредителями отмечаются редко, да и заметного ущерба росту растения и урожаю не наносится. Среди насекомых замечены листогрызущие — гусеницы-волнянки, жуки-листоеды, листовёртки. Как правило, в начале обнаружения их собирают руками. Также на бруснику могут напасть тля и щитовка. С ними борются с помощью инсектицидов, в соответствии с инструкцией и только в случае крайней необходимости.

Фотогалерея: возможные болезни и вредители

Обрезка

Эту процедуру проводят для омоложения посадок, когда бруснике исполнится 7–10 лет. Удаляя большую часть старых побегов, вы поддерживаете продуктивность кустов. Сами посадки становятся более долговечными.

Обрезку можно проводить на протяжении всего периода вегетации. Но наилучшим временем всё-таки является ранняя весна, когда движение соков ещё не началось. Длинные побеги укорачивают на треть, а старые вырезают. При этом на кустике обязательно должно оставаться несколько веточек. А полученные после обрезки черенки послужат прекрасным посадочным материалом и помогут расширить плантацию.

Размножение брусники

Размножать бруснику просто. Существуют целых 4 доступных метода — 3 вегетативных и 1 семенной, каждый из которых рассмотрим отдельно.

Размножение стеблевыми черенками

Ранней весной, до начала сокодвижения, или поздней осенью с помощью секатора нарезаются черенки длиною не менее 5 см.
Подготавливается почвосмесь из 2 частей торфа и 1 части песка. Смешанный грунт насыпают в ёмкости и увлажняют.
Перед посадкой черенки замачивают на несколько часов в растворе стимулятора роста (можно обойтись и без этого).
Нижний срез черенков погружают в субстрат, оставляя над поверхностью не менее 2–3 почек.
Чтобы сохранить высокую влажность, ёмкости с черенками накрывают пакетом, создав внутри микроклимат теплички с температурой воздуха +25^оС.
Посадки периодически проветривают и сбрызгивают водой.
В течение периода вегетации черенки обзаводятся корневой системой. На следующий год их благополучно переселяют на постоянное место.

Видео: как правильно черенковать бруснику

Размножение корневыми отрезками

Процедура проводится, только если участок корневища имеет ростовые почки или побеги. Этот метод размножения брусники подходит для конца апреля или начала мая.

Чтобы укоренение прошло успешно, подготавливают грядку, которую заполняют субстратом из песка и торфа в пропорциях 1:3 или 1:2.
В субстрате делают десятисантиметровые углубления и увлажняют поверхность.
Высаживают кусочки корневища, засыпают грунтом и поливают ещё раз.
Над грядкой обязательно устанавливают дуги из проволоки и накрывают посадки укрывным материалом.
В течение месяца поливают, не допуская пересыхания субстрата. После укоренения укрытие можно снять, но полив нужно осуществлять регулярно. Молодые растения, которые окрепнут к концу вегетации, оставляют зимовать на грядке.
К пересадке на постоянное место брусника, выращенная из корневых отрезков, будет готова через год или два.

Корневище, имеющее побеги, можно поделить на части

Размножение парциальными, или дочерними кустами

Из образующихся у брусники подземных корневищных побегов — столонов — образуются молодые растения. Они связаны с материнским растением с помощью корневища и называются парциальными кустами. С целью размножения используют только кустики, у которых есть своя корневая система. Размножение таким способом возможно как весной, так и осенью. Для этого молодые и хорошо сформированные кустики выкапывают и отделяют от материнского растения.

Высаживать кустики брусники можно как на подготовленную отдельную грядку для доращивания, так и в отдельные ёмкости.
Доращиваемые в ёмкостях растения готовы к пересадке в открытый грунт через год.
На грядку для дальнейшего доращивания кустики лучше всего высаживать весной. У растения будет достаточно времени, чтобы укорениться к зиме.
Высаженные осенью кустики нужно хорошо замульчировать торфом, лапником или установить над ними укрытие из нетканого материала.

Парциальные кустики брусники можно высаживать в отдельные грядки для доращивания

Семенное размножение

Этот вид размножения больше подходит для несортовой брусники. Процесс трудоёмок, но целесообразен из-за дешевизны получаемого материала для расширения посадок. Для отбора семян годятся только хорошо вызревшие ягоды. Их разминают и промывают в небольшом количестве воды. Мякоть и шкурку удаляют, а семена откидывают на сито, после чего подсушивают.

Перед высеванием семена обязательно нужно подготовить. Процедура эта называется стратификация. Она может быть естественной — семена под осень высеваются в саду. Закалённые зимними условиями, весной семена прорастают. А можно собрать семена и 4 месяца хранить во влажном песке при средней температуре 4оС, например, в нижнем отделении холодильника.

Перед посевом семена брусники обязательно стратифицируют

Прошедшие обработку семена показывают лучшую всхожесть.

Семена высевают в ёмкости, наполненные смесью торфа и песка. Так как семена хорошо прорастают на свету, заглублять их не нужно.
Для поддержания высокой влажности и средней температуры в 20–25^оС ёмкость можно накрыть прозрачным пакетом или стеклом и поставить в светлое и тёплое место. Но не под прямые солнечные лучи!
Мини-тепличку проветривают и увлажняют субстрат.
После появления первых всходов через 2–3 недели укрытие можно снять.
Когда на сеянцах появятся 4 взрослых листочка, их можно пикировать в отдельные горшочки или на тепличную грядку.
В течение года сеянцы регулярно поливают, после чего они готовы к пересадке на постоянное место.

В мини-тепличках очень удобно проращивать семена

Как вырастить садовую бруснику в горшке

Бруснику, которая имеет компактные размеры, при желании можно поселить дома — на подоконнике или на балконе. Но при этом стоит учитывать трудности, которые могут возникнуть:

у брусники горизонтальное и ползучее корневище, которому будет тесно в небольших объёмах;
придётся строго контролировать полив, так как пересушивание и переувлажнение почвы могут погубить растение.

Поливать бруснику нужно только дождевой или отстоявшейся несколько дней водой комнатной температуры.

Для посадки нужно подготовить:

невысокий, но широкий вазон. Размеры будут зависеть от корневой системы кустика брусники. На дне обязательно должны быть отверстия для стекания лишней воды в поддон;
дренаж — это обязательное условие;
субстрат — его лучше подготовить самостоятельно. Обычная садовая или универсальная почва не подойдёт. Самую простую смесь можно получить, смешав 3 части верхового торфа и 1 часть крупного песка;
посадочный материал. Его можно купить в садовом центре или выкопать в лесу.

Пошаговый процесс:

На дно вазона уложить хороший слой дренажа.
Сверху насыпать подготовленную почвосмесь.
Установить кустик в середину ёмкости и досыпать по бокам остатки грунта.
Слегка утрамбовать почву по периметру вазона и обильно полить. Обязательно удалить из поддона остатки воды.
Держать бруснику нужно в светлом месте, но избегая сквозняков. Очень хорошо растение чувствует себя на открытом воздухе. Поэтому, если имеется балкон или лоджия, следует переставить вазон туда.

Брусника в вазоне станет настоящим украшением балкона или подоконника. Глянцевая зелёная листва, не опадающая даже в зимний период, будет радовать глаз в течение всего года. Цветущая брусника позволит любоваться миниатюрными цветами, собранными в букетики-кисточки. А поспевшие кораллово-красные плоды не только оживят зелень, но и помогут разнообразить вкусовые ощущения, если вы добавите их в готовящиеся блюда.

Брусника, выращенная в вазоне, станет настоящим украшением подоконника или балкона

Особенности выращивания брусники в разных регионах

Брусника — достаточно пластичное растение, хорошо переносящее морозы и повышение температуры, но только при условии правильного ухода. Отличием выращивания этой культуры в разных регионах является то, что в условиях жаркого и среднего климата брусника не требует укрытия, так как легко адаптируется. В северных районах для сортов с ранним периодом цветения угрозой могут стать весенние заморозки. Поэтому до наступления устойчивой тёплой погоды кустики нужно укрывать нетканым материалом.

Выращивание брусники на Украине

На Украине брусника не популярна. Её практически никто не выращивает. Встретить это растение в природе возможно разве что в предгорьях Карпат, где начинаются хвойные леса. Но адаптированные к условиям здешнего климата сорта вполне можно возделывать на участках.

Особенностью выращивания брусники на Украине, особенно в южных её районах, является частый полив. Если влажность воздуха составляет меньше 50%, то поливать растение придётся чуть ли не ежедневно. В остальном же посадка и уход очень сходны с теми же приёмами, что проводятся в других регионах.

Выращивание брусники в средней полосе России и Подмосковье

Несмотря на то, что за рубежом бруснику давно выращивают в промышленных масштабах, в России она культивируется только садоводами-любителями, да и то не повсюду.

А зря. Климат средней полосы России и Подмосковья очень подходит для выращивания этой ягоды. Кроме того, в условиях Подмосковья сортовым растениям хватает тепла и светового дня для того, чтобы отплодоносить дважды. Если соблюдать все описанные выше правила посадки и ухода, то проблем не возникнет. Для выращивания старайтесь приобретать только районированные сорта.

Брусника прекрасно себя чувствует в климатическом поясе средней полосы России и Подмосковья

Возделывать бруснику можно и в более прохладных регионах. Но чтобы гарантированно получить урожай, остановить выбор придётся на ранних сортах.

Как только у вас в саду появится брусничная полянка, будьте уверены, гости не заставят себя ждать. Ведь этим чудесным растением можно любоваться круглый год. А как очаровательно выглядывают спелые ягоды из-под пушистого снежного покрова! Кроме эстетического наслаждения, брусника принесёт пользу организму.

Доброго дня! Меня зовут Ирина. Живу в прекрасном месте — Крыму. По образованию — воспитатель. Очень люблю природу и животных. Цветоводством увлекаюсь давно, а огородные премудрости только начала осваивать. Мой девиз — век живи, век учись.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Брусника: секреты выращивания

Ученые-селекционеры вывели садовые сорта брусники и разработали специальную агротехнику ее выращивания в домашних условиях. Если желаете выращивать эту витаминную ягоду у себя на участке – воспользуйтесь этими рекомендациями.

Сорта брусники для дома

РУБИН знаменит в первую очередь своей урожайностью – 3 кг/м2. Вот только ягоды – кислосладкие, очень сочные, темного цвета – поспевают поздно.

КОСТРОМИЧКА – наоборот, раннеспелый сорт, хотя его урожайность несколько ниже – до 2,5 кг/м2. Он также дает сочные темно-красные ягоды, но более сладкие.

КОСТРОМСКАЯ РОЗОВАЯ привлекателен тем, что у него ягоды очень крупные, больше 10 мм в диаметре и розового цвета.

Как получить посадочный материал

Брусника хорошо размножается семенами. Их вымывают из давленных спелых ягод. Высевают семена осенью в грядки или весной после стратификации. Посевы не надо засыпать, так как семена всходят на свету. Всхожесть семян достигает 70%, поэтому размножить бруснику не составит проблем.

Но сеянцы, выросшие из семян, начнут плодоносить только на третий-четвертый год, не раньше.

Поэтому часто бруснику размножают черенкованием. Для этого заготавливают одревесневшие побеги, нарезают их на черенки длиной 6-8 см, нижние листья удаляют и высаживают на грядку в смесь торфа и песка. Над грунтом должны возвышаться 2-3 почки. Такие саженцы вступают в плодоношение на год-два раньше.

Приемы выращивания

Бруснику на одном месте можно выращивать 15-20 лет. Поэтому участок надо тщательно подготовить к посадке саженцев. Надо убрать все сорняки. Выкопать траншею шириной около 1 м и глубиной 30 см. В основание траншеи уложите дренаж из крупнозернистого песка, гравия, щебня, коры, опилок и т. д., заполните траншею торфом и слегка уплотните.

Перед посадкой надо внести минеральные удобрения: двойной суперфосфат, сернокислый калий и мочевину, каждого по 1/3 спичечного коробка на 1 м². Рассыпьте и сразу заделайте в почву.

Перед тем как высаживать растения брусники, надо будет внести минеральные удобрения: двойной гранулированный суперфосфат, сульфат калия и сульфат аммония. Каждого берите по 1/3 спичечного коробка в расчете на 1 м².

Саженцы размещайте рядами на расстоянии в ряду 20-30 см. На 1 м² должно приходиться не более 15 саженцев. Высаживайте их на ту же глубину, что и в питомнике они росли. Главное, чтобы над поверхностью земли было две-три почки. Землю вокруг уплотните и обильно полейте.

Летом плантацию регулярно поливайте, разрыхляйте и пропалывайте. Подкормку производят на третьем году жизни, обязательно ранней весной: вносят комплексные удобрения, причем небольшими дозами. Много удобрений для брусники – это очень вредно! Максимально – 5 г суперфосфата на 1 м².

Когда от подземных побегов разовьются новые кусты и посадки начнут загущаться, придется потрудиться, чтобы их проредить.

Когда и как собирать урожай

К уборке приступают, когда ягоды полностью созреют. У каждого сорта это происходит в разные сроки. А вот листву как лекарственное сырье заготавливают дважды в году: весной до начала цветения и осенью – после того как кусты отплодоносили. Собирать брусничные листья можно даже из-под снега. В это время в них мало влаги и они легко сушатся.

посадка и уход. Фото сортов брусники

Брусника ценится и любима нашим народом с незапамятным времен. Без этой ягоды невозможно передать колорит национальных русских блюд. Брусника занимает огромные площади, особенно тайги и лесостепных зон. По сбору ягод ее превосходит только клюква. Ягоды, листья и побеги — все части брусники невероятно полезны. В ягодах уйма витаминов и микроэлементов, из зелени готовят лечебный отвар. Название брусники уходит корнями в слово «брусвяный», что значит «красный». Часть латинского видового названия брусники vitis-idaea переводится как «виноградная лоза с горы Ида». Так называли бруснику еще древние греки, но вот почему — точно установить уже нельзя.

Относится брусника к семейству брусничные. Это вечнозеленый кустарник совсем небольшого роста, до 40 см. Ягодки ярко-красные, созревают в конце августа — начале сентября. А когда выпадет снег и все деревья потеряют последнюю листву, брусника под толщей снега будет прятать свои темно-зеленые, блестящие, словно лакированные листья.

Опыляют бруснику шмели и пчелы. Они переносят пыльцу с маленьких, белых, как будто керамических цветков, похожих на колокольчик с розовым нежным оттенком. Но брусника может и самоопыляться.

Специфическая особенность брусники заключается в получении питания с помощью гриба, который живет у нее в корнях, он высасывает из почвы минеральные элементы и передает питание корням.

Размножение брусники

Брусника размножается семенами (в природе ростки появляются где-то в конце июня — начале июля) и вегетативно: зелеными черенками (при таком методе в плодоношение вступит уже на 2 год, а на третий год получите полноценный хороший урожай), одревесневшими черенками, деленками. В последнем случае нужно отделить от материнского растения часть надземных побегов, прихватив небольшую подземную часть. Я посадила отросток от корневища. Пока 3 листочка.

Посадка брусники

Поскольку брусника в естественных условиях чаще всего произрастает на болотах, в тайге, лесополосах, то и почвы, соответственно, для ее посадки должны быть легкие супесчаные или торфяные, кислые, то есть 3,0-5,0 pH. На торфяных почвах ягоды крупнее, да и урожая больше. Глину и тяжелые суглинки не перенесет, впрочем как и затопление, несмотря на то, что это растение любит влагу. Поэтому уровень грунтовых вод должен быть не менее 40 см, участок не должен подлежать весеннему или сезонному подтоплению. Любит солнечные места и хороший полив. В тени же цветет и плодоносит очень плохо.

По большому счету брусника не страдает от нехватки органических и минеральных удобрений в почве, но она имеет потребность в сере, поэтому на 1 кв. м нужно добавить около 50 г серы. Если торфа нет в земле, то стоит озаботиться приготовление почвенной смеси. Для этого внесите в почву речного песка, верхового торфа, опилок от хвойных пород. На 5 частей торфа берут около 2 частей песка. Получается, что большая часть смеси будет торф. Обогащать почву перегноем и компостом не следует.

Сажать глубоко саженец не стоит, корневая система закрепляется на глубине около 30 см, поэтому для посадки схема 30х30 см подойдет. После посадки хорошо полейте растение и замульчируйте почву вокруг крошкой коры либо хвойным опадом. Такая мульча не только защищает, но и подкисляет почву.

Уход за брусникой

Минеральные удобрения можно внести, когда брусника станет плодоносить.

Кустики брусники могут загущаться, чтобы этого избежать, старайтесь прореживать их.

Брусника нуждается в хорошем поливе. В сухую, жаркую погоду не лишним будет дождевание. Мульчируйте и рыхлите почву, мульча хорошо сохраняет влагу. Уничтожение сорной травы вокруг для брусники гораздо важнее подкормки минеральными удобрениями.

У брусники прекрасная зимостойкость, она отлично зимует под снегом и не требует укрытия на зиму. Цветочные почки могут повреждаться при температуре ниже — 4 °С.

Брусника может поражаться грибком, при этом наблюдается изменение окраски цветков и формы побегов.

Сбор урожая и заготовка

Брусника широко применяется при лечении множества болезней. Листья и плоды брусники снимают воспаление мочевого пузыря и показаны при различных воспалениях почек. Они обладают также жаропонижающим действием.

Листья заготавливаются только ранней весной из-под снега, до появления бутонов.Возможна заготовка в октябре. Летом заготовленное сырье не пригодно в медицинских целях, листья при сушке чернеют.

Ощипывайте с куста листочки без обрывания побегов, чтобы не травмировать кустик. Повторный сбор листьев можно производить не ранее 5-10 лет, после полного восстановления растения.

Перед тем как положить сушить, выберете почерневшие и травмированные листья. Расстелите ткань и в темном, теплом месте разложите на ней тонким слоем листочки.

Ягоды поспевают с конца июля до начала заморозков, в зависимости от сорта и местности. Собранные ягоды можно сушить, замораживать, мочить, делать морсы и варенья.

Рецепт, не раз испробованный на бабушке: 60 г листьев на 3 стакана воды прокипятить в эмалированной посуде 10 минут. После остывания процедить и выпить за день в 3 приема. Этот отвар полезен для печени, почек.

Сорта и гибриды брусники

Селекционеры смогли подарить нам прекрасные ремонтантные сорта, дающие прекрасные урожаи и удивляющие величиной ягод. На сегодняшний день мы можем похвастаться 20 и более сортами брусники. В основном отличия сортов лежат в части высоты, декоративности, величины ягод, а также урожайности в средней полосе России.

Брусника «Рубин»

Сорт, направленный на увеличение урожая. Ягоды весом около 0,22 г. Темно-красного цвета, кисло-сладкого вкуса. Поверхность листьев гладкая, сами они кожистые. Цветки белые, средней величины. Сорт устойчив к температурам до -30 °С. Весной выдержит заморозки до -3 °С. Срок созревания ягод поздний.

Брусника «Коралл»

Декоративный и высокоурожайный сорт. Куст шаровидной формы, достаточно компактный. В диаметре и в высоту достигает 30 см. Радовать цветами и плодами будет 2 раза в год.

Брусника Red Perl

Диаметр и высота куста около 25 см, ягоды округлые, темно-красного цвета. Цветки и плоды, как и у предыдущего сорта, два раза в год.

Если хотите совсем низкорослый, почвопокровный кустарничек, то подойдут следующие сорта:

Брусника «Мазовия»

Кустики до 20 см высотой, ягоды темно-красные, урожайность высокая.

Брусника «Костромская розовая»

Кустики до 15 см высотой, среднеспелая (созревает в середине августа). Ягоды розовые, около 1 см в диаметре.

Выращивание брусники возможно и в горшке :: Цветущая дача

Выращивание брусники возможно и на грядках в огороде и в горшках на балконе. С несколькими кустиками не будет много работы. Как известно, брусника не только вкусна, но и полезна. Например, помогает при воспалении мочевыводящих путей и содержит много антиоксидантов.

При выборе брусники в питомнике можете взять несколько видов и сортов. В питомниках выращивается брусника крупноплодная или канадская, которая имеет крупные плоды, но немного иной вкус, чем брусника из леса.

В питомниках купите бруснику, посаженную в контейнеры, ранней весной а осенью даже с плодами.

Наилучшие места для высаживания брусники — низины. Ее можно сажать куглый год, идеальное время — весна или осень. Хорошо растет в низинах до высоты 1000 м над уровнем моря. Почва должна быть кислой и без сорняков. В саду ее можно выращивать на грядках или как декоративное растение на клумбах.

Для посадки выберете место в полутени — брусника не переносит солнце и сухо. Можно ее посадить и в умеренно солнечном месте, но нужно следить, что имела достаточно влажную почву.

Для каждого кустика подготовьте ямку примерно 30х30х30 и наполните ее торфом. Если почва на вашем участке щелочная, нужно углубить ямку, отделить ее геотекстилем и заполнить подходящим кислым субстратом. Идеальный субстрат подготовим из торфа, компоста, перлита, опилок, речного песка и листьев.

Сорта брусники.

«Рубин» — кустики высотой 15 — 20 см , в средней полосе созревает к концу августа,

«Костромичка» — раннеспелый сорт, созревает в середине августа, кустики высотой 15 — 18 см,

«Костромская розовая» — созревает во второй половине августа, кустики высотой до 15 см.

В горшке следите за влажностью.

Выращивать бруснику можно и в горшках или иной посуде. Нужно следить за влажностью почвы. Если брусника будет залита, могут погибнуть не только молодые ростки, но и все растение. Поэтому при выращивании в посуде или в ямках, застеленных текстилем, следует обеспечить дренаж. Поливать нужно только при засухе дождевой водой, жесткая вода содержит кальций, который она не переносит.

Бруснику можно подкармливать удобрением для азалии или рододендронов, оно не содержит кальций. Если высаживать уже цветущие кустики, можно дождаться уже в июле перврусниых плодов. Если высаживать побеги, урожая дождетесь через год — два. Брусника созревает в два этапа: первый в мае — июне, между июлем и августом наступает основной период цветения. Плоды, которые собираются в период сентябрь — октябрь, более вкусные. Подмороженные ягоды еще слаще.

Как стараться о бруснике зимой.

Брусника морозоустойчива, поэтому зимой не требует какого-то особенного ухода. Чтобы не вымерзли или не высохли корни, можно ее обложить лапником или засыпать листьями. Чтобы зимой не обломались или не обмерзли веточки, можно сделать обрезку. Веточки должны остаться длиной не менее 5 см.

Автор Адела Круцка.

Это вам тоже будет интересно:

посадка и уход в открытом грунте весной на дачном участке, фото

Добавить в избранное

Брусника пользуется большой популярностью во всём мире благодаря вкусным и полезным ягодам. Но, к сожалению, она редко встречается в садах, так как многие люди считают её лесным растением. Это мнение ошибочно. Сейчас существует множество садовых сортов брусники, которые на своём дачном участке может посадить любой садовод. Такое растение имеет хорошую морозостойкость и неприхотливо в уходе. Брусника отлично впишется в ландшафт любого участка и при этом будет приносить пользу здоровью.

ПоказатьСкрыть

Ботаническое описание и характеристика

Брусника относится к семейству Вересковых. Имеет вид небольшого куста высотой 8–25 см. Иногда кустарники достигают 1 метра, если на их пути возникает какая-то преграда. Корни растения ползучие, горизонтальные, с побегами, высота которых достигает до 20 см.

Бруснику называют вечнозелёным растением, так как её листья не меняют цвет. Они гладкие, кожистые, загнутые по краю книзу, длиной до 3 см и шириной до 1,5 см, зимуют под снегом. Верхняя поверхность тёмно-зелёного цвета, нижняя более светлая и усеяна точёными железами (волоски), которые поглощают воду.

Цвести растение начинает довольно поздно — в конце весны. Хорошо выдерживает морозы до -30 градусов. Ягоды брусники тёмно-красного цвета, имеют форму шара, блестящие, диаметром до 8 мм, вес — до 0,5 г, содержат много бурых семян полулунной формы (от 5 до 30). Вкус ягод кисло-сладкий.

Созревать начинают в конце лета или в начале осени. Заморозки делают ягоды более водянистыми и мягкими. В дикой природе урожайность ягод составляет всего 100 г на 1 м² . Новые сорта садовой брусники дают около 2 кг ягод на 1 м² за весь сезон.

Важно! Ягоды, которые перезимовали, сразу же опадают и становятся непригодными для перевозки.

Ареал выращивания

Растёт брусника преимущественно в сосновых, сосново-еловых, хвойных лесах северной части Евразии. Распространено это растение также по всей России, исключая южные районы, в Украине, Средней Азии, Казахстане, на Кавказе, в Северной Америке.

Границы ареалов выращивания:

северная — побережье Финляндии;
восточная — побережье Тихого океана;
южная — за пределами границы России.

Больше всего заготовок происходит в северных и западных областях России, Беларуси и Сибири.

Декоративные и полезные свойства

Брусника — это довольно небольшое и красивое растение, поэтому она отлично впишется в любой приусадебный участок и станет хорошим украшением.

Особенно необычно будет смотреться ваш двор во время её цветения и созревания ягод.

Плюсы этого кустика проявляются не только в декоративных свойствах, но и в огромной пользе плодов. Их используют для приготовления соков, десертов, напитков, варений.

В состав ягод входят органические кислоты, пектины, биологически активные вещества, микроэлементы, витамины (группы В, С, Е, А, К).

Брусника имеет мочегонное и антибактериальное действие, нормализует работу нервной системы, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, мышцы и кости, помогает снизить температуру, избавиться от воспаления.

Использовать в целебных целях можно только созревшие ягоды. Основным противопоказанием к их применению является низкое давление.

Выбор сорта

Разработкой новых сортов брусники занимаются уже на протяжении 60 лет селекционеры по всему миру.

В России наиболее популярными являются такие сорта:

Коралл. Сорт был выведен в Нидерландах в 1969 году. Его кусты достигают 30 см в высоту. Имеет крупные ягоды и большую урожайность.
Белявское руно. Кустики достигают в размерах 25 см. Ягоды немного кисловатые, крупные, созревают рано. Высокая урожайность и морозостойкость. Согласно отзывам садоводов, это один из самых популярных и неприхотливых сортов.
Санна. Сорт происходит из Швеции. Был выведен в 1981 году. Характеризуется интенсивным образованием побегов, средней урожайностью и высокой устойчивостью к заболеваниям.
Ред Перл. Ягоды крупные, достигают в диаметре до 12 мм.
Рубин. Высокая урожайность, средние ягоды, самобесплодный.
Костромская розовая. Высокая урожайность, крупные ягоды, раннеспелость.
Костромичка. Сорт выведен в России. Раннеспелый, средний размер ягод, вес может достигать 70 г, высокая урожайность.

Правила посадки в открытом грунте на даче

Посадить бруснику не трудно, если до этого правильно выбрать место, подготовить почву и посадочный материал.

Важно! Сорта Коралл, Ред Перл, Рубин могут давать два урожая в год. Обычно первая урожайность небольшая и начинается под конец июля. Вторая — больше, в конце сентября.

Условия, сроки

Опытные садоводы говорят, что оптимальный срок для посадки брусники на даче — это конец апреля или начало мая. Осенью можно заниматься высаживанием уже окрепших и подросших саженцев. Эта культура не отличается капризностью. Главное — соблюдать основные правила посадки и ухода за растением. Тогда оно будет хорошо расти и давать большой урожай.

Где посадить, подготовка почвы и лунки

Садить растение нужно на хорошо освещённом открытом участке, но защищённом от ветра. Желательно, чтобы это была ровная горизонтальная поверхность с умеренной влажностью. Грунт для посадки брусники должен быть кислым, так как в природных условиях она растёт на болотах. Чтобы подкислить почву на участке, можно применить раствор из уксуса или перемолотую серу.

Важно! Для посадки категорически не подходят места, в которых уровень грунтовых вод превышает 40–60 см. Большое количество воды и недостаток кислорода приводят к отмиранию корней.

Отзывы опытных садоводов доказывают, что сажать это растение желательно в торфяной почве. Такую питательную среду можно создать самостоятельно в домашних условиях. Для этого выкапывают канаву 120×30 см и засыпают торфом и песком.

Потом почву подкармливают минеральными удобрениями (селитра, суперфосфат, сульфат калия). Не стоит использовать органические удобрения, так как они повышают щелочной уровень в грунте.

Выбранное место в первую очередь нужно очистить от сорняков и травы. Схему посадки растений определяет садовод по своему желанию. Обычно расстояние между рядами составляет 30–50 см, между саженцами — до 30 см. Глубина лунки должна быть от 10 до 30 см, а ширина — до 1,5 м.

Отбор и подготовка посадочного материала

Для посадки лучше выбирать однолетние или двухлетние саженцы с закрытой корневой системой. Рассаду можно готовить самим в теплице. Брусника также размножается с помощью семян, поэтому их можно использовать для высадки. Получают семена из спелых ягод. Растения, выросшие из них, плодоносят только на третий год. Если для посадки используются черенки, то урожай уже будет на второй год.

Знаете ли вы? Учёные доказывают, что кусты брусники могут прожить около 300 лет, как дубы-долгожители.

Пошаговая технология посадки

Во время высадки саженцев не должно возникать трудностей. Это довольно лёгкий процесс, который лучше проводить в начале мая.

Главное — соблюдать пошаговые действия:

Перед посадкой корни растения с открытой корневой системой лучше обернуть мхом сфагнумом, чтобы они не пересыхали.
Опустить бруснику в уже приготовленную лунку на глубину 1–1,5 см и расправить корни.
Засыпать ямку субстратом и обильно полить.
Замульчировать 3–5 см слоем торфа, опилок, сосновой коры, шелухи орехов, песка для подкисления почвы.
Для защиты растения от заморозков или, наоборот, яркого солнца его накрывают полиэтиленовой плёнкой, натянутой на металлические дуги. Чтобы уберечь растение от ожогов, плёнку накрывают газетами. Такое сооружение снимают через две недели.
Бруснику модно сажать на специальные опоры. Тогда она будет расти вертикально и может подняться на высоту до 1 м.

Как вырастить из семян

Растения, выращенные из семян, плодоносят только на 3–5-й год. Но это более бюджетный способ, так как семена можно получить из спелых ягод в конце осени. Прежде чем посеять семена, они должны пройти стратификацию — это процесс, при котором семена выдерживают при низкой температуре, чтобы они могли быстрее и легче прорасти.

Провести стратификацию можно в домашних условиях. Для этого семена нужно погрузить во влажный песок и поставить в холодильник при температуре 4 градуса на четыре месяца. После этого можно приступить к высеванию семян. Для этого нужно приготовить неглубокие контейнеры и заполнить их торфяной смесью.

Знаете ли вы? Брусника славится не только ягодами, но и листьями, которые используются при изготовлении антисептических средств.

Сделать небольшие борозды и насыпать семена, не засыпая их землёй сверху. Температура при этом должна быть около 20 градусов. Контейнеры накрывают плёнкой и постоянно проверяют влажность почвы в них. Через 2 недели могут появляться первые всходы. Через 1 месяц плёнку нужно снять.

Сочетание с другими культурами

Брусника отлично сочетается со многими садовыми культурами. Она создаёт красивые композиции с можжевельником, хвойными, вереском, лапчаткой, барбарисом. Особенно колоритно кустики брусники будут смотреться на альпийских горках и вдоль садовых дорожек.

Правила ухода

Чтобы брусника давала хороший урожай с вкусными и полезными ягодами, нужно регулярно за ней ухаживать. Уход за этим растением не требует специальных процедур.

Главное — соблюдать основные правила:

Нужно регулярно проводить мульчирование почвы, удаляя сорняки и вскапывая землю. При этом важно следить за тем, чтобы не задеть корни растения.
Брусника любит воду, но в определённой мере. Из-за избытка воды могут появиться грибковые заболевания или произойти гниение корней. В среднем поливать бруснику нужно 2 раза в неделю. В жаркие дни желательно опрыскивать её листья водой каждые два дня.
Нужен постоянный доступ света. Если растение закрывают ветки растущего рядом дерева, то их нужно подрезать. Кусты, которые могут угнетать бруснику, стоит пересадить.
Когда кусты брусники достигают восьмилетнего возраста, их начинают обрезать. Удаляют нижние, старые, подсохшие ветки. Проводить эту процедуру желательно в начале марта, тогда растение начнёт давать новые побеги.
Удобрять растение нужно после зимы и перед началом цветения. В качестве удобрения используются те же смеси, что и при посадке.

Видео: Как выращивать бруснику

Сбор и хранение урожая

Собирать урожай начинают в конце лета — начале осени вручную или с помощью комбайна. Во время этого процесса нужно быть очень внимательным, чтобы не повредить кусты или листья. Не полностью созревшие сорванные ягоды оставляют на некоторое время до полного дозревания.

Брусника хорошо и долго хранится за счет содержания большого количества бензойной кислоты. Хранить ягоды можно в деревянных контейнерах с водой или слабым сахарным сиропом. Так они сохранятся в течение всей зимы. Чтобы сохранить её на большее время, проводят заморозку, сушение или консервирование.

Подготовка к зиме

Брусника — это морозостойкое растение. Она выдерживает морозы до 30 градусов, поэтому в дополнительной защите не нуждается. Но весенние заморозки могут нанести ей много вреда, поэтому кусы следует покрывать плёнкой.

Способы размножения

Процесс размножения брусники в природе происходит с помощью семян. Но в домашних условиях размножить растение можно черенками, отрезками корневища и делением куста. Черенки готовят в конце лета. Для этого отрезают кусочек зелёного стебля длиной до 10 см.

Потом черенки высаживают в теплице или хранят в полиэтиленовых пакетах при комнатной температуре. Высаживают их в почву спустя два года. Деление кустарника нужно проводить весной, отделяя от материнского куста побеги с корнями. Отрезки корневища заготавливают в конце апреля.

Важно! Для размножения корневищем нужно выбирать участки корня с побегами.

Болезни и вредители: борьба и профилактика

Садовая брусника устойчива к заболеваниям и вредителям. Но иногда могут появляться насекомые, грибковые и реже вирусные болезни. В случае обнаружения паразитов куст нужно обработать инсектицидом.

Среди заболеваний встречаются монилиоз, ржавчина, микосферелиоз, экзобазидиоз, склеротиния. Чтобы предотвратить их возникновение, растение стоит обрабатывать специальными препаратами.

Агротехника в средней полосе и Подмосковье

В средней полосе и Подмосковье идеальные условия для выращивания брусники. В этих регионах она получает достаточно тепла и света, поэтому хорошо растёт и плодоносит. Нужно только внимательно следить за её уходом и во время весенних заморозков защищать от холода.

Садовая брусника — это невероятное растение, которое не только украсит ваш сад, но и принесёт огромную пользу здоровью. Её ягоды богаты полезными веществами и помогают при многих болезнях, при этом обладают приятным вкусом и ароматом.

Информация о бруснике — Узнайте, как выращивать бруснику в домашних условиях

Я живу в районе Соединенных Штатов, который изобилует людьми скандинавского происхождения, поэтому я кое-что знаю о бруснике. Если у вас нет друзей скандинавского происхождения, вы можете спросить: «Что такое брусника?» Следующая статья содержит информацию о бруснике, в том числе о том, как вырастить бруснику в домашних условиях.

Что такое брусника?

Брусника широко используется в шведской кухне и считается важным дополнением ко многим шведским блюдам, таким как картофельные оладьи, шведские котлеты и голубцы.

Брусника ( Vaccinum vitas-idaea ) также называется брусникой, горной или низкорослой клюквой, красной черникой или черникой. Они являются близкими родственниками клюквы и черники. Местные виды брусники приносят ежегодный урожай маленьких красных ягод, которые по вкусу очень похожи на клюкву. Европейская брусника имеет более крупные ягоды, которые собираются дважды за вегетационный период. Листья брусники блестящие на невысоком вечнозеленом кустарнике, достигающем 30-46 см.) в высоту и 18 дюймов в поперечнике.

Дополнительная информация о бруснике

Брусника растет в дикой природе в Швеции, в лесах и вересковых пустошах. Ягоды выглядят привлекательно и соблазнительно, но если их есть сырыми, они очень горькие. Как и клюква, брусника в сочетании с сахаром — это нечто иное. Сладость укрощает горечь, но не стирает ее полностью, оставляя вам нечто возвышенное, очень похожее на то, как хорошо сочетаются клюквенный соус и индейка.

Культурная европейская брусника цветет весной и снова в середине лета.Первый урожай готов к уборке в июле, второй — в октябре. После посадки нужно проявить немного терпения, так как кусты не начинают плодоносить в течение 2-3 лет. Растения собирают с помощью скребблера — широкого вилкообразного инструмента, срывающего ягоды с куста. Каждый куст дает 0,5 фунта (0,7 кг) ягод, богатых витамином С. Затем фрукты можно хранить в холодильнике на срок до трех недель, консервировать, замораживать или сушить.

Как вырастить бруснику в домашних условиях

Хотя брусника хорошо себя чувствует в полутени, что делает ее прекрасным вариантом подлеска в сочетании с любителями кислоты, такими как голубика высокорослая, сажайте ее на полном солнце, чтобы стимулировать рост урожая.Оптимальные условия выращивания брусники должны иметь рН почвы 5,0 в хорошо дренированной почве, богатой органическими веществами.

Планируйте сажать весной после того, как минует опасность заморозков. Выкопайте яму на несколько дюймов глубже корневого кома и достаточно широкую, чтобы корни могли свободно распространяться. Установите растения на ту же высоту, на которой они росли в горшках, и хорошо полейте их. Мульчируйте вокруг новых растений 5-8 см торфяного мха или опилок.

Для нескольких растений поместите их на расстоянии 14-18 дюймов (36-46 см.) рядами на расстоянии 3–4 фута (0,9–1,2 м) друг от друга. Через несколько лет растения заполнятся, образуя невысокую вечнозеленую изгородь. Бруснику также можно выращивать в контейнерах, хотя ее нужно перезимовать, мульчировав ее или накрывая тюками сена.

Корни брусники очень мелкие, и, хотя они не нуждаются в болотистости клюквы, условия выращивания брусники должны обеспечивать постоянный полив — один дюйм (2,5 см) воды в неделю. Их неглубокая корневая система также означает, что они плохо борются с сорняками, поэтому держите растущие растения брусники свободными от сорняков.

Как только растения окажутся в земле, они не нуждаются в большом количестве удобрений; Фактически, слишком много азота ускоряет рост поздней осенью, за которым следует отмирание растений, что приводит к снижению урожая. Если у растений ежегодно появляются новые приросты на несколько дюймов, не кормите их. Если им не хватает роста, подкармливайте их органическими удобрениями с низким содержанием азота, 5-10-10 или компостом.

Обрезайте каждые 2-3 года для стимулирования роста побегов и увеличения урожайности плодов; В остальном, за исключением прополки и полива, а также удаления мертвых или сломанных веток, брусника не требует особого ухода.Они также свободны от болезней, за исключением тенденции к корневой гнили Phytophthora, если они выращиваются в почве, которая плохо дренирует.

Выращивайте бруснику самостоятельно — фермеры и садоводы штата Мэн

Рисунок брусники Токи Осима

Роберта Бейли

До недавнего времени единственное место, где я слышал о бруснике, было на последней странице комиксов в газете. Реклама обещала бушели ягод и большое состояние в кратчайшие сроки и с минимальными затратами труда.Однако действовать пришлось быстро, потому что запасы были ограничены. Поскольку я действовал недостаточно быстро, моя жизнь была лишена брусники — пока некоторые северные друзья скандинавского происхождения не подарили мне банку своего брусничного соуса. Сладкий, но острый, меня преследовали ароматы. В следующий раз, когда я приехал, я увидел их растения, а следующей весной они подарили мне дюжину висящих растений.

Близкий родственник клюквы и черники, брусника ( Vaccinum vitis-idaea var. minimus ), обычно известная как низкорослая или горная клюква, действительно растет в дикой природе в более прохладных регионах Соединенных Штатов. Этот местный вид приносит ежегодный урожай мелких красных ягод, которые по терпкости и консистенции похожи на клюкву. Культурная брусника европейского происхождения ( Vaccinum vitis-idaea var. majus ) имеет немного более крупные ягоды и часто дает два урожая за один вегетационный период.

Брусника — это вечнозеленый кустарник с короткими листьями и блестящими листьями, очень похожий на низкорослую голубику, хотя ветви растения более нежные и менее древесные.Ветви прорастают как от подземных побегов, так и от основания растения. Взрослые растения достигают 12-18 дюймов в высоту и 18 дюймов в ширину. Кислотолюбивое растение лучше всего растет в прохладном климате и устойчиво до 30 градусов ниже нуля при снежном покрове. Он действительно нуждается в защите от пересыхающих ветров в открытые зимы.

Брусника хорошо растет на открытом солнце или в полутени, что делает ее идеальным подлеском для других кислолюбивых растений, таких как голубика высокорослая. Как и в случае с любой другой плодовой культурой, более солнечные участки способствуют увеличению урожая.Брусника плохо себя чувствует в чрезмерно жарких и засушливых условиях. Уровень pH должен быть ниже 5,8, в идеале — 5,0.

Брусника медленно приживается, созревает от четырех до семи лет, и она плохо конкурирует с другими растениями. Им нужны хорошо дренированные почвы, богатые органическими веществами. Для этого я превратил 7 фунтов предварительно увлажненного торфяного мха в 100 квадратных футов почвы. Хотя растению не нужны заболоченные условия клюквы, корни неглубокие и нуждаются в постоянном увлажнении.Мелкие корни также означают, что брусника плохо борется с сорняками. Растения необходимо высаживать в среде, свободной от сорняков. Запланируйте полный год предварительной подготовки вашего участка с помощью подавляющих сорняков и почвообрабатывающих покровных культур.

Брусника требует минимального количества удобрений. Слишком много азота приводит к чрезмерному росту до поздней осени, затем к отмиранию растений и снижению урожайности. Если ваши растения дают несколько дюймов нового прироста каждый год, их не нужно подкармливать. Если нет, добавьте органическое удобрение с низким содержанием азота (5-10-10) или компост.Растения получают пользу от магния, если тесты почвы показывают низкие уровни.

Весна — лучшее время для посадки растений. Прежде чем высаживать новые растения, дождитесь, пока исчезнет вся опасность заморозков. Чтобы обеспечить легкую адаптацию к пересадке, выбирайте растения высотой не менее 2 дюймов, предпочтительно в горшках на 1 галлон. Ямки должны быть на несколько дюймов глубже корневого кома или высоты горшка и достаточно широкими, чтобы в них могли поместиться раскидистые корни. Установите растения на той же высоте, на которой они росли. Тщательно полейте их.

Космические растения на расстоянии 14–18 дюймов друг от друга в рядах на расстоянии от 3 до 4 футов. Через несколько лет растения заполнят пространство, создав невысокую вечнозеленую изгородь. Брусника — привлекательный почвопокровник под азалиями и рододендронами. Их также можно выращивать в контейнерах, таких как полубочки для виски, хотя они должны перезимовать в мульчированной траншее или накрыть тюками сена, чтобы избежать сильного вспучивания и повреждений зимой.

Мульчируйте растения сразу после посадки с помощью 2–3 дюймов торфяного мха или опилок.По мере роста растений добавляйте больше мульчи. Удаляйте сорняки вручную. Урожайность мульчированных растений может в четыре раза превышать урожайность немульчированных растений.

Кроме точечной прополки и полива в засушливые периоды (растениям требуется 1 дюйм воды в неделю) и стрижки сломанных или мертвых веток, брусника не требует особого ухода. Через пять или шесть лет обрезка каждые два или три года будет способствовать росту плотных побегов и увеличению урожайности плодов. Косите чередующиеся ряды растений, пока они находятся в состоянии покоя.Скошенные растения будут плодоносить в следующем году, но сбор плодов в нескошенных рядах продолжается. Брусника не подвержена болезням, за исключением корневой гнили Phytophthora , которая может возникнуть при выращивании на плохо дренированных почвах.

Брусника культурная цветет весной и в середине лета. Первый урожай созревает в июле, а второй, если позволяет сезон, созревает в октябре. Некоторые северные районы могут собирать только один урожай. Растения начинают плодоносить через два-три года, давая урожайность около полутора фунтов с куста или от 9 до 10 фунтов с квадратного ярда.

Маленькая красная ягода, богатая витамином С, размером с чернику. Собирайте бруснику, когда она полностью окрашена, так как незрелые фрукты имеют горький вкус. Спелые фрукты кислые и кислые — как клюква, но слаще. Некоторые сорта имеют более мягкий вкус, чем другие. Фрукты можно аккуратно сгребать черничными граблями, затем просеять или собрать вручную. В холодильнике плоды хранятся около трех недель. Он может быть консервированным, замороженным или сушеным.

Разновидности

«Энцеган» — В.Немецкое происхождение, сильнорослые, со слабым вкусом, урожайность 1-1 / 2 фунта с растения

«Susi» — шведские, очень крупные ягоды, медленно укореняющиеся

‘Koralle’ — голландский, мелкие и средние ягоды, весом до 11/2 фунтов на растение, требует хорошего дренажа.

«Московия» — Висконсин, быстрее укореняется, разрастается до 3 футов, сохраняет ягоды до ноября

«Red Pearl» — немецкий, со слабым вкусом, раннеспелый, устойчивый к фитофторе

‘Sanna’ — низкорослый, высотой от 6 до 8 дюймов, медленно приживается, но продуктивен

‘Regal’ — (WI 108) Висконсин, крупноплодные и раннеспелые

«Скарлет» — хороший опылитель, плодоношение скудное.

‘Splendor’ — высота до 15 дюймов, ягоды средние, твердые, устойчивые к корневой гнили Phytophthora .

Ресурсы

Книга ягод заднего двора, Стелла Отто, 1995. Оттография, Мейпл-Сити, Мичиган.

Домашний газон и сад: брусника: привлекательное ландшафтное растение и уникальный небольшой фрукт

Часто владельцы домов ищут местные растения, которые являются привлекательными, интересными, необычными и простыми в уходе, которые также могут вписаться в их ландшафт. Брусника — такое растение. Он также дает плоды, поразительно похожие по вкусу и внешнему виду на его близкого родственника, клюкву.Он вырастает от 12 до 18 дюймов в высоту. Это вечнозеленый кустарник, произрастающий в северных регионах Северной Америки и Европы. Растения распространяются подземными корневищами, что делает бруснику очень хорошим кандидатом в качестве почвопокровного покрова или сплошной границы. Он также известен как брусника или брусника.

Есть два вида брусники. Североамериканский тип, сорт Vaccinium vitis-idaea minus, низкорослый и цветет только весной. Европейский и азиатский тип, разновидность Vaccinium vitis majorus, немного выше, имеет более крупные листья и цветы и цветет дважды в год.Это тот вид, который чаще всего продается в детских садах, и именно ему будет посвящена данная статья.

Цветки брусники — маленькие розоватые цветки, которые появляются гроздьями на кончиках однолетней древесины. Майское цветение дает плоды, которые созревают в июле. Цветы довольно чувствительны к морозам, поэтому первый урожай часто бывает небольшим из-за заморозков. Второй урожай, который созревает в октябре, обычно крупнее, а плоды гораздо более высокого качества, поскольку созревают в более прохладное время года.Плоды темно-красные и похожи на клюкву, но немного меньше их. После сбора фрукты следует сразу же поставить в холодильник или заморозить для дальнейшего использования. В кулинарии они используются аналогично клюкве.

Участок и почва

Бруснику следует сажать в солнечном месте. Частичный оттенок допустим, но менее желателен. Почва должна быть хорошо дренированной и иметь pH около 5,0. Часто pH садовых почв намного выше, поэтому pH необходимо снизить. Эксперты предлагают внести в почву от 7 до 10 фунтов на 100 квадратных футов торфяного мха и снизить pH до 5.0 с элементарной серой, которая доступна в большинстве садовых центров. Подготовку почвы и корректировку pH следует проводить осенью, если предполагается посадка весной.

Посадка и культивирование

Покупайте комнатные растения, так как их выживаемость намного выше. Брусника самоопыляется, но вы получите более крупные плоды и они созреют раньше, если будет выбрано более одного сорта. Сажайте весной, как только почва достаточно просохнет, чтобы ее можно было обрабатывать, не уплотняя ее.Растения следует размещать на расстоянии около 12 дюймов друг от друга рядами на расстоянии 3–4 футов друг от друга. После посадки растения следует мульчировать, чтобы контролировать сорняки, поддерживать кислую почву и обеспечивать благоприятную среду для роста растений. Брусника увеличивается в размере за счет роста корневища, и этому способствует почвенная среда с высоким содержанием органическая материя. Торфяной мох, частично разложившиеся опилки или мульча из коры — самые желанные виды мульчи. Мульча, обработанная консервантом для предотвращения разложения, — плохой выбор для брусники.Мульчу следует обновлять ежегодно весной, нанося слой не менее 2 дюймов вокруг растений и между ними. В засушливые периоды растения следует поливать. Рост растений обычно замедляется в течение первого года, когда формируется корневая система. Растения начнут плодоносить через 2–3 года.

Техническое обслуживание

Брусника требует небольшого количества удобрений. Желательно вносить жидкие удобрения через 2–3 недели после посадки. Если используемая мульча не разложилась частично, рекомендуется периодически вносить дополнительный жидкий азот, чтобы предотвратить его дефицит в первый год.В последующие годы небольшое количество полных удобрений (например, 5-10-10) можно вносить вокруг каждого растения во время цветения и снова примерно через 1 месяц. Если возможно, сульфат аммония будет более подходящим выбором в качестве источника азота, поскольку сера в этом удобрении помогает поддерживать низкий уровень pH. В первые годы обрезки не требуется. По мере того, как растения заполняют свое пространство, может быть целесообразно обрезать растения примерно на 2–3 дюйма над мульчей очень рано весной. Это будет стимулировать рост растений и улучшить размер и урожайность плодов.

Проблемы с насекомыми и болезнями не имеют четкого определения для Новой Англии. Фитофора может быть серьезным заболеванием на влажных участках. Лучшее решение — избегать посадки на влажных участках или использовать сорта, менее подверженные этому заболеванию. Брусника связана с черникой низкорослой и клюквой, поэтому многие насекомые и болезни, поражающие эти растения, также могут поражать бруснику.

Неполный список питомников, продающих бруснику

Питомник съедобных лесов , Box 260165, Madison, WI 53726, 608-663-0840
Fall Creek Farm & Nursery , 39318 Jasper-Lowell Road, Lowell, OR 97452
Hartmann’s Plant Company , Box 100, Lacota , MI
Indiana Berry & Plant Company , 5218 West 500 South, Huntington, IN 45742
Питомник Святого Лаврентия , 325 State Highway 345, Potsdam, NY 13676

Могучая брусника — Сад.org

Если вы живете на Севере и ищете новую необычную культуру или ландшафтное растение, подумайте о бруснике. Эти растения процветают на влажных кислых почвах от Массачусетса до Аляски, производя множество полезных, похожих на клюкву плодов.

Брусника — вечнозеленый кустарник высотой от 12 до 18 дюймов, произрастающий в северных умеренных, северных и арктических регионах Европы и Северной Америки. В дополнение к присущей ему морозостойкости, когда-то покрытому изолирующим снегом, он переживает северные зимы от Новой Англии до Миннесоты.Фактически, это один из немногих фруктов, которые садоводы могут успешно выращивать в этом холодном климате. В более теплом климате, например, в зонах устойчивости 9 и 10 Министерства сельского хозяйства США, брусника плохо растет и надежно не переживает лето.

Растения брусники распространяются подземными побегами до трех футов. Блестящие темно-зеленые листья имеют длину от 1/8 до 1/2 дюйма и обычно имеют красный оттенок, когда новые. Этот кустарник достаточно красив для декоративного использования — например, в качестве небольшого почвенного покрова или неформальной окантовки вокруг более крупных насаждений с кислой почвой.Он также привлекателен в контейнерах.

Дикий североамериканский вид брусники, Vaccinium vitis-idaea var. минус (еще его называют горной клюквой) — низкорослое растение, цветущее только весной; уроженец Европы и Азии, V. v. var. majus , немного более высокий куст с более крупными листьями и цветками. Цветет дважды за сезон. Этот вид, который также называют брусникой или брусникой, чаще всего можно встретить в питомниках. Дэн Хартманн из Hartmann’s Plantation в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, отмечает, что возможность получения двойного урожая является частью того, что делает эти растения привлекательными.

Маленькие розовато-белые соцветия, похожие на ландыши, распускаются плотными гроздьями у кончиков однолетних побегов и прекрасно смотрятся на бордюрах. Майское цветение дает плоды, которые созревают в середине лета (июль и август здесь, на севере штата Мэн). Летнее цветение, которое происходит при созревании первых плодов, дает плоды, которые созревают в конце сентября и октябре.

Открытые цветы выносливы только при температуре около 30 °, что означает, что первое цветение обычно подавляется поздними заморозками.Второй урожай обычно самый крупный и часто единственный в сезоне. Однако это не так плохо, как кажется. По моему опыту, плоды, созревающие при более прохладных осенних температурах, обычно имеют лучший цвет и аромат.

Брусника самоопыляется, но перекрестное опыление дает более крупные плоды, которые созревают раньше. Кроме того, смешивание фруктов нескольких сортов порадует вас всеми тонкими терпкими нюансами аромата брусники.

Шмели — лучшие естественные опылители брусники.По словам Дианы МакКентли из питомника Святого Лаврентия в Потсдаме, штат Нью-Йорк, растениям нужно два-три года, чтобы начать давать хорошие урожаи. Но когда придет время — обычно как раз к Дню Благодарения — лучше приготовьте рецепты.

Брусника немного меньше клюквы, но в остальном выглядит и готовится так же. Однако вкус особенный. Выберите твердые темно-красные фрукты и сразу же поставьте в холодильник; здоровые плоды хранятся до трех недель. Или вымойте, слейте воду и заморозьте их, чтобы использовать позже в сезон.

Эти фрукты терпкие. Сделайте из них джем, чтобы получился отличный жареный гусь и оленина. Блины с брусничным сиропом — шведская традиция. Используйте их в любом рецепте, в котором есть клюква. Брусника очень богата витамином С — скандинавы и коренные племена северной Канады используют этот фрукт как средство от простуды. Самый простой способ приготовления — это брусничный соус: 3 стакана мытых фруктов,
1 1/4 стакана сахара и 1 стакан воды. Варить 10 минут; обезжиренное и прохладное.

Посадка и уход

Разместите свои растения в солнечном месте на земле с хорошей циркуляцией воздуха и дренажем почвы.Мой брусничный сад выходит на юго-восток. Большую часть дня он получает солнце, но при этом защищен от суровых зимних северо-западных ветров толстым покрывалом из занесенного снега. Растения хорошо растут на кислых почвах нашего края. Идеальным вариантом является почва с pH 5, которая также богата органическими веществами.

Согласно исследованию доктора Элдена Стэнга, профессора садоводства в Университете Висконсина, растения лучше всего растут, когда на каждые 100 квадратных футов ряда помещается до семи фунтов торфяного мха.Добавление большего количества существенно не увеличивает рост растений. Участки исследований доктора Стэнга располагались на супесчаной песчаной почве. В вашем саду обработайте торфяной мох или компост и отрегулируйте pH осенью перед весенней посадкой.

Закажите растения пораньше из уважаемого питомника. Начните с растений в двухдюймовых или одно-галлонных горшках. Разложите их после того, как минует опасность сильных весенних холода и почва достаточно высохнет, чтобы ее можно было обрабатывать. В моем саду, на границе зон 4а и 3б, это конец мая.

Сделайте посадочную яму достаточно широкой, чтобы в нее могли поместиться все корни, не сгибаясь, и установите растения так же глубоко, как они росли в горшках, на расстоянии около 12 дюймов друг от друга в рядах, расположенных на расстоянии около 36 дюймов друг от друга. Тщательно полейте их, чтобы земля у корней осела.

Ко второму сезону растения начнут разрастаться, посылая побеги, все более удаленные от кроны. В этом отношении их рост напоминает привычку к другому родственнику — голубике низкорослой.Цель состоит в том, чтобы создать живую изгородь из растений шириной около 18 дюймов.

Мульча

По словам МакКентли, сорняки являются самым большим вредителем мелких растений брусники. Лучшая профилактика — это мульча глубиной от двух до трех дюймов из опилок, хвои, измельченной соломы или торфяного мха, которые подавляют молодые сорняки. В противном случае домашний садовник мало что может сделать, кроме как вытащить их вручную и рискнуть повредить мелкие корни новых растений.

Мульчированные растения дают более сильный рост и в четыре раза увеличивают урожайность немульчированных растений.Торфяной мох намного превосходит опилки или измельченную солому, вероятно, потому, что он имитирует естественную почвенную среду брусники. Поместите его на пару дюймов глубиной вокруг молодых растений сразу после посадки и увеличивайте толщину этого слоя каждый год по мере роста растений. Несколько дюймов влажного торфяного мха создают прекрасную мульчу для зрелых растений, а корневища растений фактически распространяются через его нижние слои.

Удобрение

Брусника требует небольшого количества удобрений.Фактически, избыток азота чрезмерно стимулирует вегетативный рост и снижает плодовитость. Это также может помешать затвердеванию и увеличить зимостойкость.

На сколько хватит? Если рост побегов кажется сильным, а новые побеги вырастают на несколько дюймов и остаются прямостоячими и жесткими, плодородие примерно хорошее. Если рост мягкий и стремительный, с большими темно-зелеными листьями, вы перенесли удобрение. Если во время вегетации побеги короткие, а листва бледно-желтая или красная, растения нуждаются в удобрениях.На Севере я беру за правило не вносить удобрения на плодовые растения после четвертого июля. Большинство древесных растений к этому моменту полностью отрастают побеги, поэтому удобрения не принесут пользы. Однако он может стимулировать чрезмерный поздний рост, который может не затвердеть к зиме.

Как правило, достаточно небольшой горсти полного удобрения, например 5-10-10, кругового внесения вокруг зрелого растения ранней весной. Используйте меньшее количество для растений возрастом до трех лет.Рыбная мука или сушеная кровь являются хорошими источниками органического азота, но не забывайте применять их очень рано весной. Точное количество зависит от места и силы роста растений. Если вы уделите им достаточно внимания, растения всегда подскажут, что делать.

Брусника, как и ее родственники, чувствительна к хлоридам. Держите подальше от них соль для защиты от обледенения, воду из хлорированных бассейнов и удобрения, содержащие хлорид калия.

Размножайте растения весной путем расщепления и отделения кроны и пересадки кустов.Это помогает более старым насаждениям, которые стали скученными и непродуктивными. Погрузите лопату глубоко, перерезав корневую систему и корневища растения. Аккуратно приподнимите часть растения и пересадите ее в другое место. Это все, что нужно сделать. Единственная хитрость — убедиться, что вы оставите часть корневища прикрепленной к комку. Без него растение не разовьется быстро.

За исключением случайного удаления мертвых и поврежденных побегов каждую весну, брусника не требует обрезки.

Сорта брусники

‘Erntesegen’
Выведенный в 1981 году, это очень энергичный производитель, производящий исключительный урожай с крупными светло-красными плодами.У него мягкий вкус, в отличие от терпкого и острого Коралле.

‘Коралле’
Этот голландский сорт является самым популярным и обеспечивает наибольшее коммерческое производство в Европе. Привлекательные растения прямостоячие и сильнорослые. Фрукты маленького и среднего размера очень ароматные, но несколько терпкие. Часто фрукты Коралле смешивают с плодами более продуктивного, но мягкого сорта, такого как Сусси.

‘Красная жемчужина’
Этот недавно введенный (1983 г.) голландский сорт дает большие плоды с мягким вкусом и, по-видимому, устойчив к корневой гнили Phytophthora.Плоды созревают на одну-две недели раньше, чем Коралле.

‘Regal’
Отобранный доктором Элденом Стангом из семян, собранных в Финляндии, Regal отличается превосходным размером плодов и ранним плодоношением.

‘Алый’
Эта новая норвежская интродукция дает некоторые плоды, но в основном она известна тем, что производит большое количество пыльцы, что делает ее ценным опылителем.

‘Сусси’
Этот шведский сорт медленно приживается, но в конечном итоге дает обильные красные плоды.

Выращивание брусники — One Green World

Если вы ищете новые ягоды, которые можно добавить к своему ландшафту этой осенью, вам действительно стоит подумать о бруснике. Они известны под многими именами в пределах их родного ареала, включая горную клюкву, бруснику и лисичку, и это лишь некоторые из них.

Большинство брусники собирают в дикой природе, а не выращивают.Фактически, всего около 71 акра во всем мире отведено под выращивание брусники, однако мы предполагаем, что это число быстро растет, поскольку все больше и больше людей открывают для себя это замечательное растение. Они чрезвычайно популярны в Финляндии, где их называют Пуолукка, и их едят целиком в йогурте. Это сочетание привело к тому, что Финляндия стала крупным импортером ягод из других стран Северной Европы.

Сами растения представляют собой многолетние древесные кусты, вырастающие всего на 12–16 дюймов в высоту. Они легко распространяются подземными стеблями или корневищами и разрастаются на 9 дюймов в течение первых нескольких лет после посадки.Они очень хорошо подходят для более холодного климата и, как известно, выдерживают температуры до -50ºF! Брусника будет цвести и давать плоды в регионах с умеренным климатом. Одно исследование показывает, что для плодов брусники требуется 800 часов охлаждения. Если вы не знаете, сколько часов холодно в вашем районе, у Getchill есть отличный калькулятор, который использует местную информацию из Wundermap Wunderground.

Брусника дает плоды на однолетней древесине. Ягоды красные, съедобные, разной величины.Растения цветут и плодоносят два раза в год: один раз в середине августа и один раз в середине октября. Октябрьский урожай отличается более высокими урожаями и более крупными ягодами. Лучше всего подождать 1-2 недели после появления первой темно-красной ягоды, чтобы начать сбор урожая. Недозрелые ягоды очень горькие, но будут созревать дальше от лозы, если они полностью красные. Их можно собирать вручную или с помощью шведских граблей, которые позволяют собирать урожай 22-45 фунтов в час. Хранятся они хорошо, 6-8 недель в холодильнике или до 2 лет в замороженном виде.Ягоды очень богаты флавоноидами и фенольными кислотами, которые играют важную роль в борьбе с раком и другими заболеваниями. Они содержат в четыре раза больше антиоксидантов, чем их кузина, черника. Они также содержат арбутин — медицинское соединение, помогающее бороться со многими инфекциями, включая ИМП.

Как и черника, брусника предпочитает хорошо дренированные почвы с 2-6% органических веществ и pH 4,3-5,5. Если ваша почва плохо дренирована, их можно посадить в грядки высотой 4–8 дюймов.Их следует сажать на расстоянии 8-18 дюймов друг от друга, и со временем они разрастутся в толстый коврик. Корни должны быть 2-3 дюйма глубиной, и 4-6 дюймов органической мульчи помещать вокруг основания растения и обновлять каждые 3-6 лет или по мере необходимости. Подобно чернике, бруснике требуется около 20-40 фунтов / акр аммонийного азота в год. Они не могут усваивать нитратную форму азота, поэтому обязательно проверьте азотную форму вашего удобрения. На Тихоокеанском Северо-Западе многие производители удобряют в середине марта и в конце мая.Не применяйте слишком много удобрений для брусники и не вносите удобрения после середины июля. Избыток натрия, хлорида и кальция может вызвать проблемы с брусникой.

Бруснике требуется очень мало воды. Их лучше всего поливать капельными трубками из расчета 2,3-4,5 галлона воды на квадратный ярд в неделю. За брусникой очень легко ухаживать, первые 4-5 лет не нужно обрезать. Лучше всего косить чередование рядов каждые 3-6 лет, чтобы омолодить растения и сохранить высокие урожаи. У них также очень мало проблем с вредителями, поскольку их корни выделяют химическое вещество, которое препятствует прорастанию многих семян сорняков поблизости.

Бруснику опыляют медоносные пчелы, мухи, шмели, бабочки, жуки и другие летающие насекомые. Им выгодно перекрестное опыление. Лучше всего иметь один опылитель на каждые десять растений. Оба наших сорта Ред Жемчуг и Коралле хорошо растут вместе и дают перекрестное опыление

Брусника — интересное растение, за которым очень легко ухаживать. Взгляните на эти голые места в своем саду, представьте себе чудесное вечнозеленое почвопокровное растение из брусники и начните поиск хороших скандинавских рецептов!

был разработан в Германии и впервые выпущен в Голландии.Это маленькие глянцевые вечнозеленые листья, которые зимой приобретают оттенок красного дерева. Весной до осени распускаются почти белые или розовые цветы, за которыми следуют ярко-красные съедобные ягоды. Первоначально выращивался как декоративный почвопокровный покров, а затем культивировался для получения плодов. Сейчас это популярный голландский сорт, который составляет почти все европейское производство.

Другой голландский сорт, Red Pearl Lingonberry — это быстрорастущее, широкое, густое, прямое растение, достигающее около 13 дюймов в высоту. Темно-красные, круглые плоды крупнее (1/3 дюйма в диаметре) и более мягкие, чем у Коралле.Наиболее устойчив к неидеальным почвенным условиям.

Посадка брусники —

Старка Бро

Мало что может быть вкуснее домашних ягод, и успех вашего урожая начинается непосредственно с места и способа посадки. Для максимального роста и урожайности в дальнейшем дайте растениям наилучший фундамент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это четвертая часть цикла из 11 статей.Чтобы получить полную информацию о том, как выращивать бруснику, мы рекомендуем начать с самого начала.

Перед посадкой

Перед посадкой проверьте pH почвы. Свяжитесь с вашим местным офисом расширения для получения информации о тестировании почвы в вашем районе или приобретите один из наших цифровых измерителей, чтобы получить быстрые и точные результаты. В идеале, ваша брусника должна иметь pH почвы 4,5-5,5. Чтобы улучшить почву, используйте подкислитель почвы. Держитесь подальше от чрезвычайно тяжелых или очень плохо дренированных почв.

Советы по посадке

Выберите участок от полутени до полного солнца.
Разместите растения на расстоянии 10–12 дюймов, а ряды — на расстоянии 1 фут друг от друга.
Внесите в почву органические вещества, такие как обезвоженный коровий навоз, садовый компост, торфяной мох или нашу почвенную среду с кокосовым волокном.
Не сажайте слишком глубоко. Посадочная яма должна быть достаточно широкой, чтобы корни могли не загибаться. Крона должна быть прямо на уровне почвы, а корни — чуть ниже поверхности.
Если ваши ягоды в горшке, сажайте их на той же глубине, что и в горшке.
Если у ваших ягод голые корни, сажайте на той же глубине, на которую они росли в питомнике.
Замочите ваши новые растения раствором удобрения Stark® Tre-Pep®. (При посадке осенью для достижения наилучших результатов дождитесь удобрения до весны.)

Дополнительные примечания

Брусника, распространяемая подземными побегами, называемыми корневищами.
Самый большой вредитель новых растений — сорняки, мульча помогает свести к минимуму проблему.
Защитите свой урожай от птиц с помощью садовой сети.
Во время посадки обрезка не требуется.

в этой серии

Начало работы

Уход и техническое обслуживание

Другие темы

Выращивание брусники, уход и уход за растениями брусники

Выращивание брусники. Куст брусники — малоизвестный родственник клюквы, которая растет в холодном северном климате. Узнайте, как выращивать бруснику в своем ландшафте и собирать съедобные плоды.

Кустарник брусники — вечнозеленое растение, которое дает небольшие съедобные красные ягоды. Это близкий родственник клюквы, также известный под названиями Foxberry и Cowberry. Если вы планируете посадить один из этих уникальных кустов, вот все, что вам нужно знать о том, как выращивать бруснику.

Выращивание брусники

Выращивание брусники, что такое растения брусники?

Согласно Службы распространения знаний Массачусетского университета , существует две разновидности растений брусники. Vaccinium vitis-idaea , произрастающий в Северной Америке, цветет весной, а Vaccinium vitis , произрастающий в Европе и Азии, цветет весной и осенью.

Кустарник не только выращивают для получения съедобных ягод, но и холодостойкий, его часто используют в качестве декоративного элемента в домашнем ландшафте.К сожалению, несмотря на то, что растения устойчивы к холоду, они плохо переносят тепло. По этой причине выращивание кустов брусники можно выращивать только в зонах выращивания с 4 по 7 USDA.

Как вырастить кусты брусники

Для выращивания кустов брусники требуется солнечный свет для получения лучших ягод. Хотя, если вы сажаете куст только как декоративное растение, он может хорошо развиваться и в полутени. Перед посадкой используйте тестер pH почвы, чтобы убедиться, что pH составляет 5, что является слабокислой.В общем, брусника хорошо растет рядом с соснами, рододендронами, азалиями и черникой, которые хорошо растут в кислой почве.

Выращивание брусники, брусники, брусники

Посадка брусники

Сажайте кусты брусники на той же глубине, что и пластиковый горшок, в котором они выращиваются в питомнике или садовом центре. Посадите каждый куст на расстоянии не менее 12 дюймов друг от друга, чтобы не загромождать их, когда они созреют.

После посадки глубоко полейте почву, как и любое новое растение. Однако после первоначальной посадки дайте почве полностью высохнуть между поливами.В большинстве мест среднее количество осадков обеспечит растениям всю необходимую влагу. Не позволяйте почве оставаться влажной, так как это приведет к порче кустарника.

Обязательно к прочтению:

Удобрение и обрезка, выращивание брусники

Для удобрения кустов внесите сбалансированное удобрение в жидкой или гранулированной форме, как только цветы распустятся весной. Повторите внесение через 30 дней, а затем избегайте удобрений до конца сезона.Удобрения следует вносить ежегодно, чтобы поддерживать сильный рост и обилие ягод.

Не нужно обрезать кусты брусники до тех пор, пока они не начнут выглядеть тонкими или заросшими, чего не происходит примерно в течение трех-четырех лет. Как только это произойдет, ранней весной начните обрезку куста только на 3 дюйма над землей. Не беспокойтесь о сильной обрезке, поскольку кусты все равно будут плодоносить и быстро отрастать.

Сбор урожая брусники

Все кусты брусники дают свой первый урожай ягод в июле, и их можно собирать с кустов, когда они становятся темно-красными и слегка вдавливаются при сжатии.Если у вас есть брусника сорта Vaccinium vitis , то в октябре куст даст второй урожай ягод, а второй урожай, как правило, гораздо более обильный, чем первый урожай. В отличие от других видов ягод. Выращивание брусники необходимо охладить сразу после сбора, если вы не планируете их есть.

Как обшивают дом сайдингом: аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

29.05.2021 0 admin Дом

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Как обшить дом сайдингом? – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

Сайдинг — это комплект облицовочных панелей из ПВХ с замком-защелкой и кромкой (перфорацией) для крепления. Сайдинг-панели предназначены для облицовки фасадов жилых и нежилых зданий.

Сайдинг можно устанавливать в любое время года. Он морозостоек, устойчив к высокой влажности и перепадам температур. В комплект сайдинга входят не только облицовочные панели, но и дополнительные элементы для удобства монтажа и придания завершенного вида окантовкам оконных и дверных проемов, углам дома и карнизам. Облицовка дома сайдингом позволяет дополнительно утеплить его с внешней стороны.

Прежде чем приступить к облицовке, необходимо хорошо ознакомиться с инструкцией и особенностями установки.

Что необходимо учесть

Для крепления сайдинга используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой размером не менее 3,5 × 20 мм либо стальные или алюминиевые гвозди. Не стоит использовать железные гвозди: во влажной среде от них образуются ржавые подтеки.
Шляпка самореза или гвоздя не должна плотно прилегать к крепежной планке сайдинга. Между ними необходимо оставить зазор в 1 мм (сайдинг расширяется и сжимается при перепадах температур, и несоблюдение этого правила может привести к деформации сайдинга и ухудшению внешнего вида).
На неровные стены дома перед началом облицовки обязательно устанавливается обрешетка, к которой крепится сайдинг.
При установке в теплое время года между боковыми стыками панелей сайдинга делается температурный зазор 5–6 мм. При установке сайдинга в холодное время года температурный зазор составляет 9–10 мм.

Внимание! Размеры необходимых зазоров указаны в таблице.

Подготовка к обшивке дома сайдингом

Перед монтажом сайдинга необходимо убрать все лишнее с фасада здания: снять водосточные трубы, наличники, ставни с окон, выступающие подоконники, крепления для фонарей, вьющиеся растения.
Если облицовывается деревянный дом, то перед началом монтажа дом необходимо осмотреть на наличие гнилых и отстающих досок. Гнилые доски лучше заменить, отстающие доски — прибить. Затем следует обработать всю поверхность антисептиком.
Сайдинг монтируется на обрешетку из деревянных брусков или оцинкованного металлического профиля.

Обрешетка

Установка обрешетки позволяет выровнять стены здания, замаскировать дефекты фасада, создать дополнительное внешнее утепление объекта. Качество монтажа обрешетки во многом определяет внешний вид готового объекта. Особое внимание нужно уделить выравниванию элементов обрешетки — они должны располагаться в одной плоскости. Монтаж сайдинга без обрешетки возможен только на выровненные деревянные стены.
При установке обрешетки без утепления рекомендуется:

Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
Крепить обрешетку к стенам вертикально, с шагом 40–50 см.

При установке обрешетки с утеплением рекомендуется:

Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
Смонтировать пароизоляцию.
Крепить обрешетку к стенам горизонтально с шагом в ширину листа утеплителя минус 1 см , чтобы утеплитель плотнее держался.
Выбор паро- и гидроизоляции производить в соответствии с рекомендациями изготовителя утеплителя.
Заложить утеплитель.
Прибить на утеплитель слой гидроизоляции.
Смонтировать вертикальную контробрешетку с шагом в 40–50 см, на которую будет установлен сайдинг.

Внимание! Обрешетку крепят к стенам дома саморезами при помощи шуруповерта. Деревянная обрешетка должна быть сухой. Не рекомендуется использовать свежее дерево, из которого еще не вышла влага.

Комплект сайдинга

Резка сайдинга
Для резки винилового сайдинга можно использовать:

ножовку по металлу с мелкими зубцами;
нож-резак;
ножницы по металлу;
электрический лобзик и болгарку (на малой мощности).

Ножницы по металлу. Начинать резать нужно в направлении сверху вниз, от верхнего края панели (с перфорацией) к нижнему краю.
Нож-резак. Нож-резак используется, чтобы делать глубокие борозды, по которым удобно разламывать панели сайдинга.
Электропила (лобзик). Использовать насадку с мелкими зубьями. По винилу вести пилу очень плавно.
При низкой или отрицательной температуре воздуха резку сайдинга удобнее всего производить болгаркой.

Обшивка дома сайдингом

Технологии обшивки дома сайдингом разнятся в зависимости от конфигурации дома и наличия декоративных элементов на фасаде.

Инструменты

Материалы

Акклиматизация материала

Перед монтажом панели сайдинга рекомендуется оставить на улице на 2–3 часа.

Разметка

Наметить по периметру дома уровень, от которого начнется монтаж сайдинга.
На одном из углов снизу от основания дома отмерить 7–8 см и вбить гвоздь наполовину.
На другой стороне этого же угла вбить еще один гвоздь, также наполовину.
От гвоздя до гвоздя вокруг дома протянуть бечевку, соблюдая высоту 7–8 см от основания по всему периметру.

При помощи уровня убедиться, что бечевка натянута горизонтально.
По намеченному контуру провести мелом линию.

Монтаж стартовой полосы

Взять внешний угловой профиль, приставить к внешнему углу, отметить на стене его ширину.
То же повторить для всех углов дома (внутренних и внешних).

Отступив от угла необходимое расстояние плюс 6 мм, приложить стартовую полосу верхним краем к меловой линии и прикрепить ее к стене по всему периметру дома (с шагом в 30–40 см).

Между торцами соседних стартовых полос оставлять расстояние в 10 мм (температурный зазор). Если сайдинг будет расширяться, зазоры не дадут облицовке деформироваться.

Внимание! Крепить сайдинг нужно по центру специального отверстия.

Внимание! Крепить сайдинг нужно неплотно, оставляя между саморезами с пресс-шайбой и винилом расстояние 1–1,5 мм.

Монтаж углов

Внешний или внутренний угловой профиль сайдинга устанавливается на углах дома следующим образом:

o Отступив от основания карниза крыши вниз расстояние, необходимое для установки софита, плюс 6 мм, закрепить угловой профиль.
o Приложить профиль к углу, забить гвозди в два верхних отверстия.
o Профиль должен висеть на саморезах с пресс-шайбой.
o Опускаясь вниз, саморезы с пресс-шайбой устанавливаются в центры монтажных отверстий на расстоянии 20–40 см друг от друга.
o Если длины одного профиля не хватает, нужно взять следующую панель углового профиля и смонтировать панели внахлест, при этом температурный зазор на стыке должен составлять минимум 10 мм.

Внимание! Верхний профиль должен заходить на нижний профиль.

Для этого от перфорированных краев верхнего углового профиля нужно отрезать перфорацию на 2,5 см. Среднюю часть не трогать.
Под полученный уголок завести нижний профиль на 2 см (оставшиеся 5 мм — допуск на возможное расширение сайдинга). Стык профилей будет почти незаметен.
Крепить сайдинг следует неплотно.

Обшивка проемов наличниками из J-профиля

Для аккуратного монтажа сайдинга вокруг оконных или дверных проемов нужно изготовить из J-профиля наличники. Для окна понадобятся две планки J-профиля на горизонтальные плоскости (под и над окном), и две — на вертикальные (боковые).

Вырезание наличников

Приложить планки J-профиля к оконному проему. Наметить на профилях длину и ширину окна.
Разрезать J-профиль на куски нужного размера.
Каждый кусок профиля должен иметь допуск 6 мм с каждой стороны.
Крепить планки J-профиля перфорацией наружу по периметру оконного проема.
Состыковать углы получившихся наличников.

Стыковка углов

Следующим шагом будет оформление углов прибитых вокруг окна наличников из J-профиля. Это нужно для того, чтобы сайдинг вокруг оконного проема смотрелся аккуратно и дождевая вода не попадала под облицовочные панели.

Скрепить правый верхний угол:

В дне горизонтального наличника сделать два продольных надреза по 2 см от края.
По схеме на рисунке отогнуть получившееся «ушко» вниз.
От верхнего правого угла бокового наличника отмерить и отрезать уголок в 45°. Получится небольшой «кармашек».
Вставить «ушко» горизонтального профиля в «кармашек» бокового профиля.
Аналогичным образом состыковать оставшиеся три угла.

Монтаж основных панелей

Когда стартовая полоса, углы и наличники будут готовы, можно приступать к монтажу основных облицовочных панелей.

Нижний край первой облицовочной панели защелкнуть в стартовую полосу.
Верхний край прикрепить к стене. Крепить его нужно через монтажную кромку, неплотно. Если после закрепления панель немного двигается влево-вправо, значит все было сделано правильно.

Внимание! Начинать крепление панели следует с середины, постепенно перемещаясь к краям с шагом 30–40 см.

Внимание! При стыковке облицовочных панелей с боковыми элементами нужно оставить зазор от 6 до 10 мм (допуск на возможное расширение материала).

При монтаже панелей внахлест каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5–3 см. Для этого необходимо отрезать перфорацию у одной из панелей на 2,5–3 см.
Последний саморез с пресс-шайбой, установленный в перфорацию панели, должен располагаться на расстоянии минимум 10 см от ее края.

После завершения первого ряда сайдинга установить второй, от тыловой части дома по направлению к фасаду.

Внимание! Стыки панелей сайдинга необходимо располагать так, чтобы стык верхнего ряда был над центром (или около центра) панели нижнего ряда. Стыки не должны находиться один над другим, интервал между стыками должен составлять 50 см. Величина нахлеста составляет 10 см.

Последний верхний ряд сайдинга под карнизом монтируется только после установки финишного профиля.

Монтаж финишного профиля

Крепить финишный профиль к стене вровень с карнизом.
Может понадобиться не одна планка финишного профиля.

Стыковка планок финишного профиля:

Отрезать от новой панели монтажную кромку так, чтобы оставшийся выступ панели имел длину 3 см (плюс допуск 6 мм).
Надвинуть эту планку на предыдущую.

Продолжить монтаж финишного профиля.
После завершения отделки периметра дома финишным профилем смонтировать последнюю облицовочную панель.
Последнюю панель сайдинга замкнуть с предыдущей и нажать до щелчка.
Верхнюю часть панели соединить с финишной рейкой и защелкнуть.

Установка сайдинга вокруг окон и дверей

Измерить ширину окна (получить число А).
Из облицовочного материала вырезать панель на 40 см шире числа А.
Полученную панель перфорированным краем приложить к наличнику окна так, чтобы центр окна совпадал с примерным центром панели.

Проставить на краях панели метки — границы оконного проема плюс 6 мм (точки В и В1).
Измерить глубину оконного проема и отложить ее вниз сначала от точки В, потом от точки В1.
По получившейся разметке сделать на панели два вертикальных надреза.
По горизонтальной линии между надрезами сделать зарубку, проведя несколько раз ножом.
Сгибать и разгибать панель по зарубке до тех пор, пока она не отломится.
На кромке, образовавшейся в результате разлома, при помощи пуансона выдавить стыковочные ушки на расстоянии 30–40 см друг от друга.
Установить панель обрезанной кромки в пазы J-профиля.
По бокам панель закрепить саморезами с пресс-шайбой, как и весь остальной профиль.
То же повторить с облицовочной панелью над окном.

Внимание! Размечая облицовку под окном, вырез на панели делают по перфорированной части, при разметке над окном вырез делают с гладкой стороны без перфорации.

Монтаж сайдинга на фронтонах

Для монтажа сайдинга на фронтальных стенах дома изготавливаются шаблоны, повторяющие форму уклона крыши.

Шаблоны делаются из двух обрезков панели, один из которых прикладывается к обшивке стены, другой — под свес крыши. На сайдинге, установленном по обшивке стены, карандашом отмечается линия, повторяющая уклон крыши. Сайдинг обрезается по полученной метке. По шаблону на выходе будут обрезаны все панели для обшивки фронтона. Чем длиннее будет обрезок сайдинга под свесом крыши, тем точнее получится шаблон.

Аналогичная операция по изготовлению второго шаблона производится с другой стороны фронтона, так как уклоны скатов крыши могут быть неодинаковыми, а определить это на глаз невозможно.

Внимание! Если обшивается фронтон ломаной мансардной крыши, потребуются четыре шаблона, так как угол наклона крыши изменяется по высоте.

После изготовления шаблонов нарезаются панели сайдинга, длина которых каждый раз корректируется по длине фронтона. Во всех случаях сайдинг укорачивают на величину двух горизонтальных температурных зазоров. Если фронтон широкий и панели сайдинга размещаются на нем во всю длину, то при креплении панелей к фронтону нужно отступить от дна желоба принимающего профиля величину горизонтального температурного зазора.
У последнего сайдинга, устанавливаемого под коньком крыши, будет обрезана вся монтажная кромка, а если часть ее останется, то будет невозможно забить в нее гвоздь: будут мешать лицевые планки обрамления фронтона. В таком случае панель крепят сквозь винил нержавеющим крепежом. Можно пробить отверстие под крепеж, но сверление отверстия будет технически более правильным. При сверлении в виниле не будет микротрещин, которые могут появиться при пробивке сайдинга, особенно при отрицательных температурах воздуха, когда винил становится хрупким. Шляпки саморезов можно окрасить в цвет обшивки.

Установка софитов

Если дом имеет карнизный свес, его необходимо обшить специальным облицовочным профилем, называемым софитом.

Обшивка карниза софитом

Край карнизного свеса обшить по периметру специальной карнизной доской.
Основание карнизного свеса обшить J-профилем.
Измерить ширину свеса карниза.
Отрезать от панелей софита куски необходимой ширины: ширина свеса карниза минус 6 мм с каждой стороны (допуск на расширение материала).
Вставить панель софита в пас карнизной доски и в паз J-профиля.
Задвинуть софит до конца.
Торцы свеса карниза обшить финишным профилем.

фото инструкция по обшивке дома виниловым сайдингом

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

Комплектующие и начало работ
Расчет материала и инструменты
Утепление и гидроизоляция
Монтаж

Рекомендации

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Виды комплектующих

Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;
Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;
Финишная – крайняя верхняя полоса;
Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;
Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;
Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;
Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;
Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;
J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:
Скобы
Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм
Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Обрешётка дома

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Основная планка, околоокнонная планка, наличник, L=3,6м	Температура, С
Основная планка, околоокнонная планка, наличник, L=3,6м	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Макс удлинение, мм	12	10	8	6	4	2	0
Макс уменьшение, мм	8	10	12	14	16	18	20

Соффит, J-фаска, H-профиль, Внешние и внутренние углы, Стартовый профиль, L=3,05м	Температура, С
	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Макс удлинение, мм	10,2	8,5	6,8	5,1	3,4	1,7	0
Макс уменьшение, мм	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6	15,3	17

Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

Как правильно обшить дом сайдингом

Автор:

Главный эксперт по сайдингу — Бронислав Титюлин

Речь в сегодняшней статье пойдет, как обычно, про современный и технологичный отделочный материал под названием сайдинг. Он получил большое распространение, так как имеет рад положительных сторон – относительно не высокая цена, красивый и разнообразный внешний вид и высокая прочность. Необходимо знать некоторые секреты его установки и то, как подготовить стены и найти нужные инструменты.

Во многих источниках утверждается, что специальных и больших навыков вам не потребуется. Это действитлеьно так, но только в том случае, если ваши руки растут не из… Если же вы со стройкой и ремонтом связаны никогда не было, я бы рекомендовал всё же найти хорошую бригаду по монтажу сайдинга в Московской области или Москве (если вы из этих регионов, конечно)))

Облицовка дома сайдингом производится в несколько этапов:

Вычисление необходимого количества сайдинга.
Закупка материала.
Покупка или поиск инструмента, необходимого для работ.
Подготовка стен для обшивки.
Монтаж каркаса.
Монтаж утеплителя (при необходимости).
Облицовка сайдингом стен.

Покупайте сайдинг с запасом примерно 10-15 %. Выбирайте качественного производителя сайдинга или фасадных панелей, который поставляет вместе с товаром подробные инструкции по монтажу и элементы крепежа.

Как подготовить поверхность к монтажу цокольного сайдинга

(или обычного — разницы нет, алгоритм одинаков)

Первым делом максимально освободите рабочее пространство. Это ускорит работу.

Придется демонтировать некоторые элементы здания:

Ставни окон.
Подоконники, которые выступаю наружу.
Старые водосточные трубы.
Дождевые отливы.
Карнизы.

Каркас для винилового сайдинга

После подготовки стен, необходимо заделать на них все имеющиеся щели и трещины. Теперь сооружаем обрешетку для панелей сайдинга. Ее делают из деревянных брусков или оцинкованного металлического профиля, также вы можете использовать специальную пластиковую обрешетку, которая недавно появилась на отечественном рынке. При горизонтальной установке панелей сайдинга (а это наиболее частый способ монтажа), рейки каркаса нужно крепить вертикально на поверхности стены — то есть перпендикулярно панелям. Промежуток между ними должен составлять не более 40 сантиметров — это очень важное правило. Почему — расскажу в другой статье. При вертикальной установке сайдинга делайте все наоборот. Для утепления стен дома поместите теплоизоляционный материал внутрь обрешетки (пространство между стеной и сайдингом). Его следует плотно уложить или зафиксировать. Поскольку утеплитель и профили обрешетки окажутся как бы заподлицо, необходимо на профили набить контробрешетку. О ней читайте дополнительно.

Облицовка панелями сайдинга

Для того чтобы правильно установить сайдиг на стены, существуют несколько важных правил:

Во время крепления нужно соблюдать тепловой зазор, который составляет 1 миллиметр. Это расстояние между панелью и шляпкой шурупа. Это не позволит панелям лопнуть во время расширения в жаркое время года.
Должен быть зазор между кромочными и торцевыми соединениями панелей и планок. Он составляет 3-5 миллиметров.
Закручивайте шуруп строго по центру продолговатого отверстия для крепления.

Первым делом установите стартовый профиль. При его монтаже применяйте строительный уровень или лазерный нивилир. Чтобы скрыть угловые и торцевые соединения существуют 2 вида профилей: угловой и соединительный:

Если соблюдёте эти правила, проблем с монтажом сайдинга или фасадных панелей не возникнет. Если переживаете, что что-то пойдет не так — звоните нам, и мы всё сделаем сами — быстро и недорого!))

Ну, и немного видео на тему «Как обшить дом сайдингом»:

1. Видео Обшивка сайдингом технология работ или как правильно обшить дом сайдингом самостоятельно.

2. Каркас для монтажа винилового сайдинга:

3. Как правильно монтировать сайдинг видео

Обшивка дома сайдингом своими руками: инструкция, советы, видео

Наиболее популярным вариантом отделки дома в последние годы является сайдинг. Этим материалом можно хорошо защитить свой дом, и при этом монтаж занимает довольно мало времени. При этом существует масса вариаций материала, и независимо от них монтаж всегда проводится одинаково. Но для того, чтобы обшить дом сайдингом самостоятельно необходимо знать все нюансы работы с этим материалом.

Преимущества материала

Для начала разберемся чем так привлекателен такой вариант обшивки. На самом деле он имеет массу преимуществ, а именно:

В первую очередь обшивка уникальна. Её монтаж можно проводить на любое основание.
Сама конструкция довольно легкая, поэтому не требуется дополнительное укрепление стен или фундамента, что позволяет применять обшивку даже на старых постройках.
Материал довольно дешев, и потому доступен практически каждому.
Обладает большим эксплуатационным периодом.
Прост в монтаже, что позволяет выполнять все работы самостоятельно, не пользуясь услугами специалистов.
Прост в уходе и эксплуатации.
Позволяет придать старому строению абсолютно новый вид.
Представлены множество разновидностей материала, форм и цветовых решений.

Конечно же есть и некоторые недостатки, а именно:

Не устойчив к ударным нагрузкам.
Со временем выцветает.

Расчет необходимого количества материалов

Расчет материалов довольно прост, в общей сложности обшивка дома снаружи сайдингом своими руками предполагает использование следующих материалов и вспомогательных элементов:

Наружные углы, для декоративной отделки здания. По стандарту длина одного такого элемента 3 метра. Потому для расчета необходимо сложить высоту всех углов и разделить ее на 3. При высоте дома в 3 метра (стандартная высота одноэтажных построек), достаточно посчитать количество углов.
Внутренние углы. Используются при отделке карниза сайдингом, рассчитываются также, как и наружные. Если отделка карниза не предполагается, то используется финишная планка.
Стартовые планки. Рассчитываются с учетом периметра дома. Общая их длина должна быть равна периметру за вычетом ширины дверного проема.
Дверные и оконные планки. Расчет проводится по периметру оконных и дверных конструкций.
Сливные планки. Устанавливаются по периметру цоколя.
Основные панели. Считываются по формуле: от суммы площадей всех стен отнимаем сумму площадей оконных и дверных проемов, результат делим на площадь одной панели.
Также рекомендуется брать запас панелей в 10% от общего количества.

Все крепежные элементы обычно идут в комплекте с сайдингом, потому их расчет обычно не нужен. Единственным становится подбор саморезов или гвоздей, в зависимости от вида крепления.

Рассчитать их можно сложив длину всех планок сайдинга, и разделив на 50 сантиметров (стандартный шаг крепления панелей).

Самостоятельная обшивка дома сайдингом

Теперь пришло время переходить непосредственно к облицовке дома снаружи сайдингом. Для начала рассмотрим этапы работ и необходимый инструмент, после чего приступим к пошаговой инструкции.

Вся работа распределяется на четыре этапа, а именно:

Подготовка основания.
Установка каркаса.
Утепление.
Монтаж сайдинга.

Каждый из этапов очень важен, и потому необходимо рассмотреть все достаточно подробно.

Элементы сайдинга

Необходимый инструмент

Непосредственно для проведения работ инструмента понадобится не много. В числе необходимых приспособлений следующее:

Электролобзик или же болгарка со специальным кругом (в зависимости от выбранного типа сайдинга).
Ножницы по металлу, для резки профиля.
Шуруповерт или дрель с соответствующей битой.
Молоток.
Рулетка, карандаш и уровень.
Гвозди и саморезы.

На этом рассмотрение инструмента подошло к концу, и пора переходить непосредственно к проведению работ по этапам.

Подготовка основания и рабочего места

В первую очередь необходимо подготовить основание и непосредственно рабочее место. Для этого необходимо:

Подготовить фасад: избавьте его от лишних предметов. В частности, при наличии навесной отделки, ее следует демонтировать. Кроме того, все части стены, которые повреждены и могут быть обрушены стоит укрепить.
В случае с деревянным домом полностью устранить и заменить все прогнившие фрагменты.
Устраните все, что соприкасается со стеной и будет мешать вам монтировать. Это могут быть кусты, деревья, водосточные трубы, крепления фонарей и тд.
Расчистите площадку вокруг дома, минимальное расстояние, которое понадобится для работы 1-2 метра, в таком радиусе от дома не должно быть лишних предметов.

Установка обрешетки (каркаса)

Обрешетка нужна на всех участках монтажа сайдинга. В том числе, вокруг окон, вокруг дверей, на углах. И первоочередной задачей становится правильно ее выполнить.

Непосредственно работы по ее подготовке и монтажу проводятся следующим образом:

Устанавливаем вертикальные стойки. Используются в качестве них металлопрофиль или же деревянные бруски с разрезом 30/40 или 50/50.
В случае с деревянными элементами их необходимо обработать защитными составами.
Между досками расстояние держите примерно 40–60 см. Если в вашем регионе сильные ветра, то 20-30 см.
Важным фактором становится начало монтажа, что делается, начиная с угловых стоек, после чего между ними натягивается нить, по которой выравниваются все остальные.
Крепления их проводится с помощью специальных подвесов. Их подбор зависит от расстояния, которое должно быть от стены до поверхности отделки (что зависит от выбранного утеплителя).
Сами подвесы закрепляются к основанию с помощью дюбелей, или же саморезов. В частности, для деревянных покрытий используются саморезы, для остального же дюбеля.
Закреплять стойки можно и непосредственно на стену, в случае с ровным деревянным основанием.
Дощечки укрепляйте вертикально, если сайдинг вы выбрали горизонтальный. И, соответственно, наоборот. Хотя вертикально панели сайдинга устанавливают крайне редко.
Вокруг проемов дверей и окон используйте коротыши перпендикулярно основной решетке.
Для углов необходимо предусматривать соединение профилей таким образом, чтобы между ними образовывался угол в 90 градусов.

Таким образом проводится обрешетка всех стен, после чего можно приступать к утеплению.

Закладка утеплителя

Следующим шагом проводится обустройство утеплителя в ячейки, между стойками. В зависимости от региона используются и разные элементы, при этом разной толщины.

Здесь же используются разные материалы, наиболее популярными вариантами становятся:

Минеральная вата и ее разновидности.
Пенополистирол, пенопласт (используется при обшивки сайдингом с кирпичных домов).

При самостоятельной отделке дома сайдингом наибольшую популярность обрела стекловата, поскольку при закладке шаг между стойками предусматривается в среднем 50 сантиметров, то в эти ячейки легко ложатся маты минеральной ваты шириной в 50 см. Очень удобным становится отсутствие необходимости совершать подрезку материала.

При утеплении деревянных домов использовать минеральную вату. Огромным плюсом является то, что дом дышит и не конденсирует.

Утепления дома под сайдинг с использованием профиля 60×27

Непосредственно количество слоев утеплителя и его вид подбирайте в зависимости от погодных условий вашего региона.

Монтаж панелей

И теперь пришло время перейти непосредственно к процессу монтажа сайдинга своими руками.

Все начинается с монтажа стартовой полосы. Ее крепление проводится в горизонтальной плоскости с помощью саморезов к стойкам внизу стены.
Расположите ее горизонтально по всему периметру здания. Далее все стыки можете производить внахлест. Здесь пригодится Н-профиль. А на углах нужен или внутренний, или показной уголок.
Особенностью технологии отделки сайдингом становится то, что облицовка проводится снизу вверх. Каждая их панелей имеет специальные пазы, с помощью которых они и скрепляются между собой.
Кроме того, боковые стороны имеют специальный вырез, который предназначен для надежного сцепления и устранения зазоров.
После вспомогательных (стартовых) профилей приступайте к монтажу основных панелей.
В замок стартовых полос вставьте нижние кромки следующих панелей, убедитесь в том, что панель полностью зашла в замок. Об этом будет свидетельствовать характерный щелчок.
Верхние кромки прибейте к стене (обрешетке) гвоздями из алюминия с широкими шляпками.
Гвозди забивать нужно строго посередине прорезей, во избежание создания помех для сцепления панелей.
Расстояние между гвоздями от 200 до 500 миллиметров. В зависимости от ветров в вашем районе.
Старайтесь располагать панели без натяжения. Поскольку в дальнейшем, из-за этого они могут потрескаться.
Завершается облицовка установкой финишных планок. Их монтаж проводится таким же образом как и обычных, отличием становится то, что они не имеют замка вверху, потому их закрепление специальными креплениями.

На этом монтаж заканчивается, но рекомендуем взять на заметку несколько советов.
Обход окна панелями доборнымиВажно правильно прикручивать шурупы и не фиксировать жестко панели. Это связано температурным расширением материала.

Советы и рекомендации при работе

Для того, чтобы не допускать ошибок следует учитывать некоторые нюансы работ:

Не забивайте гвоздь до упора. Между шляпкой гвоздя и панелью оставьте несколько миллиметров. Сайдинг под воздействием температуры расширяется и ссужается, что при плотном креплении может привести к его разрушению.
С фронтальной части панели крепление не проводится, поскольку в противном случае панели просто снесет ветром.
Когда задумаете делать ставни, то проделывайте в панелях отверстия на 5 мм больше, чем крепежные болты.
Сайдинг предусматривает в себе техническую вентиляцию, поэтому пароизоляцию можно не предусматривать.

Подрезка сайдинга для стыковки

Заключение

Теперь вам знакома технология обшивки дома сайдингом своими руками, и вы сможете ее применить. Главное при работе следовать всем инструкциям. И если не уверенны в себе, сначала потренируйтесь на небольшом участке, а после уже обшивайте дом. В завершение предлагаем посмотреть несколько видеороликов о работе с сайдингом и его монтаже.

пошаговая инструкция по монтажу, фото

Сайдинговые панели — хорошее решение для отделки фасада. Они прочные и долговечные, их можно уложить самостоятельно. Кроме того, они красивы. Среди облицовки есть качественные имитации самых разных фактур. Разберемся, какую отделку выбрать, какие инструменты и материалы приготовить и как обшить дом сайдингом своими руками.

Все о самостоятельном монтаже сайдинга

Виды панелей

— Виниловые

— Деревянные

— Металлические

— Цементные
Разновидности и элементы

— Горизонтальный и вертикальный

— Стеновой

— Блок-хаус

— Цокольный

— Софит

— Доборные элементы
Инструменты и материалы

— Инструменты

— Материалы
Расчет количества
Нужно ли утепление
Чем лучше утеплять
Инструкция по монтажу

— Общие правила

— Подготовка материалов

— Подготовка поверхности

— Установка обрешетки

— Укладка утеплителя

— Отделка ламелями
Можно ли работать зимой

В переводе с английского языка название этой отделки звучит как наружная обшивка. Для этого он и предназначен. Это планки разной ширины длиной до трех метров. Каждая из них оснащена монтажной полочкой для фиксации саморезами и замковым соединением по типу шип-паз. При монтаже ламели собираются в цельное полотно и закрепляются на каркас, зафиксированный на фасаде.

Облицовка каркасного типа позволяет монтировать у стены утепляющий слой и оборудовать вентилируемый фасад. Сайдинговая отделка выполняет сразу три функции. Она защищает фасад от неблагоприятных воздействий, а значит продлевает срок эксплуатации постройки, украшает его и, в случае использования утепленной конструкции, еще и дополнительно теплоизолирует. Изначально сырьем для облицовки было только дерево. Сейчас панели выпускаются из различного сырья. Рассмотрим достоинства разных вариантов.

Виниловые

Эти пластмассовые пластины на 80% или немного больше состоят из поливинилхлорида. Остальное —добавки, придающие изделию нужные характеристики, и красители.

Достоинства

Малый вес. Конструкция из винила не перегружает несущие конструкции, что дает возможность использовать ее в ремонте и реставрации старых зданий.

Срок службы не менее 30 лет, при условии правильного монтажа и эксплуатации.

Влагостойкость. Пластик не чувствителен к воздействию влаги, он не гниет и не корродирует.

Устойчивость к атмосферным осадкам и ультрафиолету. Винил сохраняет свои характеристики в течение всего срока эксплуатации.

Простой уход. Пластик легко моется, не впитывает загрязнения.

Широкий выбор расцветок и текстур, включая имитации натурального камня и древесины.

Низкая цена.

Недостатки

Хрупкость. Пластик неустойчив к механическим повреждениям, на нем легко появляются вмятины или трещины. Сильный удар разрушает его целостность.

Значительное температурное расширение. При монтаже обязателен расчет и соблюдение зазоров, иначе при резком перепаде температур конструкция деформируется.

Деревянные

Бытует мнение, что деревянный сайдинг — только вагонка, но это не так. Современные панели выпускаются из прессованных отходов деревопроизводства. К стружкам и опилкам перед прессованием добавляют различные добавки, улучшающие эксплуатационные характеристики готового изделия.

Плюсы

Низкая теплопроводность, хорошо сохраняют тепло.

Устойчивость к атмосферным явлениям. Прессованное дерево выдерживает осадки, ультрафиолет, температурные перепады.

Высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям.

Длительный срок службы. При правильном монтаже и уходе он составляет несколько десятилетий.

Экологичность, простота в обработке.

Минусы

Необходима регулярная обработка водозащитными составами. Иначе сопротивляемость влаге падает, дерево разрушается.

Низкая огнеупорность. При использовании обшивки там, где велика угроза возгорания, желательно дополнительно обрабатывать ее антипиренами.

Необходим регулярный контроль состояния облицовки. При обнаружении проблем нужно их быстро исправить.

Высокая цена, почти наполовину выше, чем у синтетических аналогов.

Металлические

Их основа — обработанные цинком стальные листы. Поверх наносится защитное покрытие из полимеров или алюмоцинка. Благодаря этому обшивка приобретает привлекательный вид. Выпускаются модели разных расцветок, имитации древесины, камня.

Достоинства

Пожарная безопасность. Металл не горит, защищает здание от возгорания.

Низкий коэффициент температурного расширения, поэтому собранная конструкция не деформируется при изменениях температуры и влажности.

Небольшой вес планок. Они не перегружают фундамент, разрешены для ремонта старых построек.

Высокая устойчивость к атмосферным явлениям, УФ-излучению.

Срок службы 30-50 лет.

Недостатки

При сколе или царапине на защитном слое сталь корродирует.

Плохая тепло- и шумоизоляция. Металл легко отдает тепло и не задерживает звук.

Недостаточная устойчивость к механическим воздействиям. После удара достаточно легко появляется царапина или вмятина.

Цементные

Изготавливается из цементно-песчаной смеси с добавлением синтетических и натуральных волокон. Они образуют армирующий слой, улучшающий прочностные характеристики материала.

Плюсы

Высокая устойчивость ко всем атмосферным явлениям, резким перепадам температуры. Инертность к агрессивной химии.

Высокая прочность на сжатие, отсутствие температурного расширения. Не деформируется при усадке здания и любых других процессах.

Хороший изолятор, удерживает тепло и звук.

Полностью пожаробезопасный материал, защищает постройку от возгорания.

Широкий выбор цветов и текстур, выпускаются качественные имитации кирпича, камня, древесины. Возможно окрашивание в другой цвет.

Минусы

К недостаткам облицовки относят довольно высокое влагопоглощение. Оно составляет 7%. Впитавший воду фиброцемент может деформироваться.

Выбор облицовки не ограничивается только материалом, из которого она изготовлена. Важно правильно подобрать тип изделия. Выясним, какие разновидности бывают.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Это стандартные ламели, различающиеся направлением укладки. Традиционным вариантом считается горизонтальная обшивка, вертикальная применяется реже. Эксплуатационные характеристики обоих вариантов одинаковы. В результате грамотного монтажа получается прочное герметичное покрытие. Надо знать, что у вертикальных и горизонтальных планок разная геометрия и форма. Каждый вид предназначен для определенного типа установки. Так, вертикальные нельзя класть горизонтально, и наоборот. Иначе нарушается герметичность готового полотна.

Стеновые панели

Отделочные планки применяются для облицовки стен, могут монтироваться вертикально или горизонтально. Различаются по внешнему виду, есть несколько вариантов отделки. Производятся двухпереломные и однопереломные панели. Тип соединения тоже бывает разный: встык, планкен, внахлест, пазогребенное или в четверть.

Блок-хаус

Имитация отделки из натурального дерева. Производится в виде профилированного бруса или сегмента оцилиндрованного бревна. После сборки отделку сложно отличить от деревянного сруба или брусовой стены.

Цокольный сайдинг

Отличается от стенового формой и толщиной. Выпускается в виде панелей, имитирующих каменную кладку, кирпич, дикий камень. Применяется для облицовки цокольной части фасадов, фундамента.

Софит

Отделочная планка, использующаяся для облицовки потолков крылечек и беседок, обустройства карнизных свесов и т.д. Софит закрывает горизонтальные участки фронтона и свеса крыши. Различают модели с перфорацией и без нее.

Доборные элементы

В рекомендациях, как правильно обшить дом сайдингом, перечисляются доборные элементы. Это детали, предназначенные для установки сайдинговой отделки.

Стартовая полоса. Ламель, с которой начинается установка. Монтируется снизу или с краю стены. Это зависит от способа укладки.

Уголки. Детали для оформления наружных или внутренних углов.

Н-профиль. Элемент-соединитель для двух пластин.

J-профиль. Используется для оформления дверей, вертикальных швов, окон.

Наличник и оконная планка. Применяются для утопленных в стену дверных и оконных проемов.

Финишная полоска. Завершает отделку.

Карнизные фаски. Используются для обустройства узких карнизов и откосов.

Доборы выпускаются в разных вариациях, что облегчает самостоятельную облицовку, для каждого сложного участка можно найти нужную деталь.

Прежде чем обшить дом сайдингом под дерево или любым другим, надо подготовить все необходимое.

Инструменты

Для работы не потребуются специальные приспособления, набор инструментов небольшой.

Приспособление для резки пластин. В зависимости от того, из чего они изготовлены, это может быть ножовка по металлу, болгарка, ножницы, электролобзик.

Шуруповерт для установки крепежа.

Отвес и уровень для контроля плоскости.

Стремянка или лестница.

Рулетка, маркер, линейка для снятия мерок и разметки ламелей.

Дрель потребуется, если стены кирпичные или бетонные. С ее помощью выполняются отверстия под крепления обрешетки.

При подрезке ламелей, а это необходимо в случае, когда размеры стены не кратны размерам планки, необходимо самостоятельно изготовить насечки для защелкивания. Для этого используется специальный инструмент пуансон. Иногда его заменяют обработанным отрезком стальной трубы размером 10 мм.

Материалы

Кроме комплекта сайдинговой отделки с доборами, потребуются крепежи. В зависимости от того, из чего изготовлены пластины, это могут быть саморезы с пресс-шайбами оцинкованные, гвозди из стали или алюминия. Для установки обрешетки берут металлический оцинкованный профиль или деревянные бруски 60х40 мм или 50х50 мм. Если планируется монтаж сайдинга с утеплителем, дополнительно покупается теплоизолятор, паро- и гидроизоляционная пленка или мембрана, бруски или профиль на контробрешетку.

Для расчета количества материала необходимо вычислить площадь, которую предстоит облицевать. Для этого желательно построить план каждой стены, на котором указать все размеры. Здесь же обозначить двери, окна. Затем высчитывается площадь каждой поверхности, после они суммируются. Полученный результат делится на полезную площадь одной полоски. Так рассчитывается число сайдинговых ламелей.

Важный момент: при расчете используется именно полезная площадь полосы. Она отличается от общей тем, что не учитываются размеры монтажной пластины. К полученному числу ламелей добавляется 10-15% на запас. Если стены простой формы, достаточно 10%. Для оформления сложной конфигурации желательно добавить на запас 15% от общего количества обшивки.

Монтаж сайдинговой облицовки возможен с утеплением или без него. Первый вариант дает дополнительную теплоизоляцию здания. Она защищает жилье от летнего зноя и зимних холодов, поддерживает в доме комфортный микроклимат. Таким образом снижаются затраты на отопление и кондиционирование. Кроме того, внешнее утепление не уменьшает полезную площадь дома, это особенно важно, если она невелика.

Грамотно выполненная теплоизоляция помогает сохранить строительные материалы и продлить срок эксплуатации здания. Так, при отсутствии утеплителя, влажный нагретый воздух выходит из несущих стен и смешивается с холодными потоками. По достижении им точки росы выпадает конденсат. При минусовых температурах это происходит в пространстве между фасадом и обшивкой. В результате стена мокнет, оседающая в ней влага замерзает, кристаллики льда разрушают основание.

Может показаться, что ответ на вопрос, можно ли обшивать дом сайдингом без утеплителя, всегда будет отрицательным. Но это не так. В некоторых случаях облицовку кладут без теплоизолятора. Это правильно, если утеплитель уложен внутри комнат, что смещает точку росы. Также лишним будет изоляционный слой для строительных материалов, обладающих низкой теплопроводностью, например, для кирпича. Но в этом случае обязателен вентиляционный зазор между обшивкой и фасадом.

Промышленность выпускает широкий ассортимент теплоизолирующих материалов. Лучше всего для укладки под облицовку подходят такие.

Пенопласт

Изготавливается в виде простых в монтаже жестких плит. Имеет минимальную теплопроводность, небольшой вес, поэтому не дает излишней нагрузки на конструкцию. Отличается высокой влагостойкостью, не теряет свойств при намокании.

Из недостатков отмечают горючесть, причем при сгорании пенопласт выделяет токсичный дым, а также хрупкость, недостаточную звукоизоляцию и низкую паропроницаемость. Пенопластовая изоляция нарушает естественный воздухообмен, поэтому не рекомендуется для деревянных строений.

Экструдированный пенополистирол

Модифицированная разновидность пенопласта. Выпускается в виде жестких плит, достаточно хорошо противостоящих повреждениям. Теплопроводность ниже, чем у пенопластовых пластин. Влагостойкий, легкий, прост в монтаже и обработке. Нежелательно использовать для утепления деревянных строений.

Минеральные ваты

Утеплители ватного типа, выпускающиеся в виде рулонов или плит различной жесткости. В зависимости от типа сырья различают каменную, стеклянную, базальтовую вату. Отличаются низкой теплопроводностью, хорошо удерживают тепло и звук, не горючи, паропроницаемы.

Основной минус — высокая гигроскопичность. При намокании ваты теряют теплоизоляционные свойства. Поэтому при монтаже в качестве гидроизоляции обязательно использование диффузионных мембран. Кроме того, ваты сильно «пылят», особенно стекловата. Их укладывают только снаружи, работают с применением средств защиты.

Эковата

Производится из целлюлозы в виде волокон, которые спецоборудованием наносятся на основу. Экологически безопасный материал, долговечен, не воспламеняется и не гниет. Низкая теплопроводность, хорошо удерживает звук. Служит несколько десятилетий. Основным недостатком считается сложный монтаж, который проводится только специалистами. Это увеличивает цену теплоизолятора.

Пенополиуретан

Полимерный изолятор, распыляется на основу, образует бесшовное прочное утепляющее полотно. Характеризуется низкой теплопроводностью, пластичностью, долговечностью, экологичностью. Пенополиуретан хорошо поглощает звук, поэтому его рекомендуют укладывать под металлические пластины. Из недостатков надо отметить высокую цену и монтаж с использованием специального оборудования. Провести его могут только специалисты.

После подготовки всего необходимого начинают работу. Пошагово разберем, как обшить дом сайдингом своими руками.

Общие правила

Чтобы смонтировать ламели правильно, надо выполнять несколько несложных правил.

Крепеж устанавливается строго посередине посадочного места.

При защелкивании замка усилия прикладываются по направлению снизу. На пластину аккуратно надавливают, пока не раздастся характерный щелчок.

Расстояние между крепежами на горизонтальных плашках не может быть меньше 40 см.

Саморезы входят в планку и находящуюся под ней обрешетку строго под прямым углом, иначе обшивка может со временем деформироваться.

Фиксация крепежа проводится так, чтобы между его шляпкой и верхней частью ламели оставить 1-2 мм расстояние-зазор. Сделать это просто. Шуруп вставляется полностью, затем ослабляется.

При установке пластин нередко приходится стыковать их между собой. Тогда обязательно оставляют зазоры для расширения материала. Особенно важно это для винила. При изменениях температуры его размеры значительно меняются. Если не оставить расстояние между деталями, полотно деформируется. Производитель обязательно указывает на упаковке рекомендуемую величину зазора для целой пластины. Для половины он уменьшается вдвое.

Шаг 1. Подготовка инструментов и материалов

Перед монтажом еще раз проверяют наличие всего необходимого. Если что-то куплено в недостаточном количестве, докупают. Сайдинговые ламели, особенно это важно для виниловых, выносят на улицу и дают им несколько часов на «акклиматизацию». За это время они адаптируются к погодным условиям, их можно будет крепить. Готовят лестницу или стремянку, ее высота должна быть достаточной для работы под крышей.

Шаг 2. Подготовка поверхности

С фасада надо снять все украшения, водосточные трубы, ставни, наличники, выступающие элементы и т.п. Расчищают и место около стен, чтобы ничего не мешало работе. Убирают вьющиеся растения, элементы декора. Фасад зачищают от старой отделки, заделывают трещины и щели.

Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, его надо внимательно осмотреть на предмет гнили и плесени. Пораженные доски снимают, заменяют новыми. Очищают древесину от пыли и грязи, дают высохнуть. Обрабатывают все поверхности антисептиком. Раствор готовят по инструкции к препарату. Накладывают один или несколько слоев, следуя рекомендациям производителя. Дают препарату высохнуть.

Шаг 3. Изготовление обрешетки под сайдинг

Каркас-обрешетка выравнивает фасадные плоскости, маскирует их дефекты. Качество его изготовления определяет, как будет выглядеть готовый объект. Поэтому необходимо тщательно проследить за выравниванием конструкции. Обязателен постоянный контроль за тем, чтобы детали каркаса находились строго в одной плоскости.

Система выставляется по горизонтали либо по вертикали. Это зависит от разновидности отделки. Профили располагаются поперек сайдинговых пластин. Дополнительные направляющие ставят по углам постройки, вокруг всех проемов, на участках закрепления водостоков и осветительных приборов. Так крепления получатся более надежными. Шаг закрепления обрешетки — 0,4-0,5 м. Поперечные элементы не устанавливаются.

Если планируется обшить дом сайдингом с утеплителем, шаг крепления каркаса выбирают равным ширине теплоизолятора, минус 10 мм. Так материал будет плотно удерживаться в подготовленной для него нише. Перед сборкой каркаса в этом случае на фасад монтируется слой пароизоляции. Для изготовления обрешетки берут оцинкованный метеллопрофиль или деревянные бруски. Дерево обязательно должно быть сухим, иначе при высыхании оно деформируется и испортит облицовку.

Шаг 4. Монтаж утеплителя

Выбор методики, как уложить утеплитель под сайдинг, зависит от вида теплоизолятора. Рулонный материал можно наклеить. Для этого на основание накладывается слой клея, поверх утепляющее полотно. Вторую и все следующие полосы клеят встык, так, чтобы не осталось зазоров. Все щели станут «мостиками холода», через которые уходит тепло. Дают время на то, чтобы клеящая масса отвердела, затем ставят поверх обрешетку.

Для жестких плит больше подходит каркасный метод. Выполняются работы так.

На фасад монтируется пароизоляция. Пленку крепят внахлест, стыки проклеивают скотчем.

Поверх пароизоляции ставят каркас. Шаг закрепления направляющих равен ширине утеплителя, минус 10 мм.

Плиты с небольшим усилием вставляют между элементами обрешетки. Они должны встать очень плотно, чтобы не получилось зазоров. Если между пластинами утеплителя есть стыки, их запенивают.

Фиксируют плиты к основанию специальными дюбелями для теплоизоляции.

Поверх теплоизоляции монтируют гидроизоляцию. Фиксируют пленку к обрешетке.

Ставят контробрешетку, на которую будут закрепляться ламели. Шаг закрепления направляющих — 0,4-0,5 м.

Шаг 5. Отделка панелями

Поэтапно разберем, как своими руками обшить дом металлическим или любым другим сайдингом.

Ставим стартовую полосу

Сначала ставят стартовую пластину. По всему периметру дома намечается уровень, от которого будет монтироваться обшивка. В углах постройки, на высоте 70-80 мм от основания, забиваются гвозди, на них натягивается бечевка. Проверяется горизонталь, затем намеченный шнуром уровень переносится на стену, где отмечается мелом. К разметке прикладывается верх стартовой полоски. Профиль закрепляется вдоль всего периметра, шагом 0,3-0,4 м. Важный момент: между деталями оставляют зазор для расширения в 10 мм.

Монтируем угловые детали

Внешние и внутренние элементы устанавливают одинаково. Делается это так.

От карнизного основания откладывают расстояние, равное высоте софита, плюс 6-7 мм. На этом уровне должен располагаться верхний край элемента.

Профиль помещают на нужную высоту, фиксируют в двух верхних отверстиях. Он должен повиснуть на крепежах.

Опускаются вниз, фиксируя деталь через каждые 0,2-0,4 м.

Аналогично поступают со всеми уголками. Если длины детали недостаточно, стыкуют две. Тогда с верхнего элемента обрезают 25 мм перфорации, не трогая при этом среднюю часть. Под подготовленный таким образом уголок на 20 мм заводится вторая деталь. Стык готов.

Оформляем проемы

Для обшивки проемов для дверей или окон надо подготовить наличники, сделанные из J-профиля. Принцип работы следующий.

Прикладывают профиль-направляющую к одной стороне проема. Намечают нужную ширину, затем длину. Аналогично поступают с каждой из сторон.

Отрезают заготовку, прибавляя по 6 мм припуска с каждой из сторон.

Закрепляют деталь по периметру всего проема перфорацией наружу.

Стыкуют уголки наличников.

Стыковка несложная, но выполнять ее надо аккуратно. Горизонтальную часть надрезают в двух местах. Длина разреза — 2 см. Полученное таким образом «ухо» отгибают к низу. С угла ближайшей боковой части вырезают уголок под 45°. Получается небольшой «карман». В него вставляется «ухо» горизонтальной пластины.

Ставим основные пластины

Подрезанные до нужных размеров планки устанавливают следующим образом.

Нижним краем ламель вставляется в стартовую планку и защелкивается.

Верхняя часть фиксируется к обрешетке. Первый крепеж ставят посередине, затем двигаются к краям, закрепляя деталь через каждые 0,3-0,4 м. Последний от угла крепеж ставится на расстоянии не меньше 0,1 м от края.

Вторая и последующая пластины укладываются аналогично. Если надо соединить планки, делается это внахлест. Первая должна перекрывать вторую на 25-30 мм. Стыки нельзя располагать один над другим. Минимальный интервал между ними — 50 см.

Последним ставится финишный профиль. Его закрепляют по всей длине. Затем ставят на место верхнюю сайдинговую пластину, защелкивают ее нижний край. Верхний заводят под финишную планку и защелкивают.

Обычно вызывает затруднения, как обшить сайдингом фронтон. Технология аналогична описанной выше, но с краев пластинки необходимо подрезать. Для этого изготавливается два шаблона скатов по одному с каждой стороны. По ним проводится подрезка деталей перед креплением.

Производители заявляют, что сайдинговые панели не меняют свойства при понижении температуры. Это так, но укладка при минусовых значениях нежелательна, хотя и возможна. Профессионалы допускают самостоятельное проведение монтажа при температурах не ниже -5°С, специалисты могут выполнять его при значениях до -15°С. В сильные морозы лучше остановить работы.

Особенно это актуально для винилового покрытия. Его монтируют с зазорами между элементами, причем если в теплых условиях он 5-6 мм, то для холода — не менее 9 мм. Обязательно оставляют отступ при фиксации самореза. Кроить детали на улице нельзя, они потрескаются. Всю подрезку выполняют в теплом помещении. Перед установкой выносят несколько деталей. Лучше делать это втроем, чтобы они не прогибались. Укладывают материал только на ровную поверхность.

В некоторых случаях зимний монтаж невозможен. Так, если фасад промерз или обледенел, его нельзя обшивать. Особенно это нежелательно, если планируется предварительное утепление фасадных стен. Правильно уложить теплоизолятор в таких условиях невозможно. Поэтому работы откладывают до наступления теплых дней.

Материал подготовила:
Инна Ясиновская

Какой допустимый зазор между сайдингом и обшивкой стены?

Итак, с тех пор, как я задал этот вопрос, я немного поглядел в Интернете, пытаясь понять, могу ли я найти строительный кодекс или какой-либо другой стандарт, который даст конкретный ответ. Я не нашел строительного кода, но нашел несколько руководств по установке винилового сайдинга, и без явного указания строительного кода я всегда обращался к руководствам по установке OEM.

В Руководстве по установке Certainteed на странице 31 документа говорится, что

Советы по нанесению деревянной обрешетки
Если вы работаете в более старом доме с заметно неровными стенами,
перед продолжением необходимо исправить это состояние.Если не исправлено
во время подготовки эта неровная поверхность будет образовывать волнистые
внешний вид сайдинга, нанесенного поверх него.
Для достижения наилучших результатов расположите горизонтальные полосы обрешетки 12 дюймов по центру.
Не превышайте 16 дюймов. Чтобы исправить неровность стены, используйте планки для опалубки.
(и деревянные прокладки, если необходимо) для устранения провалов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны нанести жесткую оболочку поверх каркаса.

(выделение оригинала). Затем они приводят следующий рисунок (страница 32 документа):

Этот рисунок специально относится к укладке на бетон или штукатурку, но ясно показывает обшивку поверх полос обрешетки.

В руководстве по установке Plygem говорится на странице 17 документа,

Шаг 4
Установите каркас на участках, требующих правки и выравнивания. Накройте жесткую обшивку и выровняйте планки обшивки. Не наносите виниловый сайдинг непосредственно на полосы обшивки без обшивки, потому что сайдинг может прилегать к участкам с обшивкой, вызывая неровный вид.
(см. Рис. 2)

А затем показывает рисунок 2 как:

Опять же, ясно видна обшивка Сверху полос обрешетки.Сайдинг Georgia Pacific, похоже, использует тот же документ (предупреждение: прямая загрузка).

Руководство по установке Института винилового сайдинга 2018 кажется немного более двусмысленным, поскольку на странице 18 документа указано, что

Убедитесь, что все планки обрешетки достаточно толстые, чтобы обеспечить эту глубину проникновения, или накройте их деревянной обшивкой, чтобы обеспечить необходимую глубину.

Это «или» делает это для меня двусмысленным, но в верхней части этой страницы также четко указано:

Для правильной установки винилового сайдинга необходима ровная ровная поверхность стены.

Они также приводят следующий рисунок на странице 15 документа:

Итак, в конечном итоге, я думаю, что здесь было бы решение использовать стандартные полосы обрешетки 1×3 (НЕ обрабатываемые давлением), такие, чтобы они имели толщину 0,75 дюйма, а затем облицовывать их с изоляцией из пеноматериала 0,5 дюйма. В некоторых обзорах говорилось, что полосы обшивки на самом деле имеют толщину 5/8, а не 3/4, но они должны быть достаточно близко, чтобы сайдинг мог вписаться в оконную отделку (хотя я бы определенно просушил одну секцию, прежде чем вкладывать деньги в весь дом. ценность.)

Наконец, что касается полосы обрешетки, НЕ обработанной давлением, общая практика установки полос обрешетки для создания полости, по-видимому, называется созданием дождевой завесы, и автор этой статьи делает комментарий, в котором говорится:

Использование пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, не только необязательно — для этого часто требуются дорогие крепежные детали из нержавеющей стали.
Многие исследователи и рядовые строители сняли сайдинг и осмотрели полосы обрешетки.Полосы обрешетки остаются сухими.
Если в стене есть гниющие полосы каркаса, что-то серьезно не так с конструкцией стены или ее установкой. Гниющие полосы обрешетки обычно являются признаком серьезной ошибки при перепрошивке.

Наконец, я отмечу, что в статье и видео, на которые я ссылался в вопросе, похоже, используются планки обрешетки без обшивки как часть установки сайдинга из дерева . Опять же, все источники, которые я смог найти на виниловом сайдинге , являются руководствами по установке OEM, и все они едины в своем заявлении:

Укладывать виниловый сайдинг необходимо на ровную поверхность.Прикрепите обшивку к полосам обшивки, если вам нужно использовать полосы обшивки.

плесень — При удалении сайдинга с запахом плесени и последующей его замене следует ли сначала обернуть дом чем-то герметичным?

Может случиться так, что гниль распространяется на всю оболочку и внутрь нее. Это набор досок (толщиной 1/2 дюйма или 3/4 дюйма), прибитых непосредственно к гвоздикам. На обшивку были прибиты горизонтальные внахлест черные фетровые полотна (толя), а поверх нее прибиты сайдинговые обшивки.(В более позднем строительстве для обшивки использовалась фанера, а еще позже — OSB.)

Похоже, виниловый сайдинг был помещен поверх и прибит к старой вагонке. Вероятно, вам придется удалить все слои до обшивки и осмотреть обшивку на предмет гниения. Если вам нужно заменить часть обшивки, кто-нибудь здесь может рассказать вам, как с этим справиться.

После ремонта / замены обшивки вы прибиваете обшивку для дома Тайвек к обшивке, а затем прибиваете обшивку или листовой сайдинг к обшивке.Я предпочитаю гвозди для сайдинга с кольцевым стержнем из нержавеющей стали, прибитые вручную.

Если вам нужна стена, защищающая от дождя, вы прибейте вертикальные рейки к обшивке (обертка между обшивкой и обрешеткой) и прибейте сайдинг через обрешетки к обшивке и даже к шпилькам. Вы, вероятно, захотите использовать пропитанные под давлением рейки, чтобы противостоять гниению. Есть несколько систем пластиковых реек, специально предназначенных для водонепроницаемых стен. IIRC в свое время Tyvek сделал обтяжку для дома с густыми бороздками, которая была спроектирована так, чтобы вода могла стекать за сайдинг.

В стене с защитой от дождя есть зазор 3/8 дюйма или 1/2 дюйма между задней стороной сайдинга и обшивкой / оберткой. Внизу и вверху сайдинга должен быть экран, чтобы насекомые не укрывались в этом пространстве, позволяя воде беспрепятственно стекать и воздуху проходить через него.

Мне кажется, что стена с дождевым экраном требует гораздо большего внимания к деталям при проектировании и строительстве, чем просто прибивание сайдинга к обшивке и шпилькам. Если вам это действительно не нужно, это может не стоить хлопот и затрат.

Изоляция снаружи | Строительство и строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Обертывание дома изоляционной оболочкой экономит энергию и может быть рентабельным, но при проектировании необходимо учитывать множество структурных факторов, включая влажность, сдвиговые нагрузки, насекомых и огонь.

Использование изоляционной оболочки становится популярным, поскольку потребители и энергетические нормы требуют энергоэффективных деталей. Очевидно, что обертывание дома пенопластом экономит энергию, но влияет на общие характеристики и стоимость. Стены с пенопластом сложнее построить, а большинство изоляционных оболочек не являются конструктивными. Чтобы компенсировать провисание, необходимо добавить дополнительные строительные компоненты. Кроме того, внешняя обшивка дома защищает конструкцию и ее жителей от воздействия влаги, огня и насекомых.Обернуть дом изоляционной оболочкой может быть отличной идеей, но этот план требует целостной чувствительности.

Установка

Укладка слоя жесткого пенопласта на стены любого здания довольно трудоемка. При правильной конструкции он обеспечивает плотную, сухую, теплую и прочную структуру. Повторная облицовка существующего дома дает возможность повысить энергоэффективность дома. Но добавление пены требует суетливой детализации для отделки и высечки. Окна, двери и наличники должны быть встроены, а оклады должны быть заделаны пенопластом.

Полиизоцианурат, формованный пенополистирол (MEPS) и экструдированный пенополистирол (XEPS) являются обычными вариантами оболочек. Обшивка из пенопласта крепится к конструкционной оболочке или каркасу с помощью гвоздей с широким наконечником, широких пластиковых шайб и / или клеевого герметика, совместимого с пеной. Перед использованием клея проконсультируйтесь с производителем, потому что растворители, содержащиеся в некоторых клеях, разъедают пену. Слой обшивки из пенопласта должен быть сплошным и плотным. Заклейте все стыки качественной строительной лентой, а не изолентой.Хороший выбор — лента подрядчика 3M, лента TU-TUF 4 и Insultape III. Установка слоя пенопласта улучшит R-значение и улучшит герметичность при герметизации.

Крепление сайдинга может оказаться непростым делом. Вы можете установить виниловый сайдинг прямо на пену, если ваши ногти проходят сквозь него и плотно прилегают к прочной ногтевой основе. Институт винилового сайдинга рекомендует продвижение гвоздей на 3/4 дюйма, но Международный жилищный кодекс требует проникновения гвоздя на 1 1/2 дюйма для винилового сайдинга.Это означает, что вы должны нацеливаться на лежащие ниже стойки, даже если пенопласт перекрывает структурную оболочку. Проверьте свой местный кодекс по этой проблеме. Соблюдайте осторожность при установке деревянного сайдинга поверх пенопласта. Я не думаю, что строители должны укладывать деревянный сайдинг прямо поверх пенопласта.

Деревянный сайдинг, нанесенный непосредственно на пену, имеет историю неудач. Прибивание деревянного сайдинга непосредственно к пене не работает, потому что гвозди должны быть очень длинными, чтобы через сайдинг и пену доходить до прочной гвоздевой основы.У длинных гвоздей больший диаметр, и они могут расколоть сайдинг, если не просверлить все отверстия для гвоздей. Пенопласт задерживает тепло и влагу под сайдингом. Горячее солнце может перегреть деревянный сайдинг, что приведет к его чрезмерному высыханию и растрескиванию. Пена менее проницаема для водяного пара, и задняя часть сайдинга остается влажной по мере высыхания лицевой стороны сайдинга. В результате на сайдинге появляются чашки, трещины и потеки от краски. Деревянному сайдингу требуется воздушное пространство между его тыльной стороной и лицевой стороной обшивки из пенопласта.

Вентилируемые дождевики правильно преподносятся как лучшая система защиты от непогоды.Здесь поверх слоя обшивки из пенопласта крепятся вертикальные полосы обшивки. Полосы обшивки крепятся непосредственно над местами шипов, а затем к ним прибивается сайдинг. Это создает воздушное пространство между задней стороной сайдинга и лицевой стороной пенопласта, которое легко стекает и высыхает. Это очень эффективно, но следует рассмотреть два вопроса. Обшивка толщиной всего 3/4 дюйма не обеспечивает проникновения гвоздя на 1 1/2 дюйма, требуемого производителями и строительными нормами. Это не означает, что скрепленный таким образом сайдинг выйдет из строя, но он может не соответствовать вашим местным нормам или гарантии производителя.И еще вопрос о пожарной безопасности.

Строительные нормы и правила могут не разрешать оставлять воздушное пространство за сайдингом. Раздел R602.8 Международного жилищного кодекса (и разделы других строительных норм) требует противопожарной защиты внизу, между этажами, через каждые 10 футов и вверху возле крыши в скрытых пространствах для гвоздей, в том числе в помещениях с мехом. Многие строители и должностные лица строительных норм считают, что суть и цель этого положения кодекса направлена не на вентилируемые дождевые экраны, а, скорее, на обшитые мехом внутренние пространства.Однако другие инспекторы не согласны и считают, что раздел кода соответствует написанному. Инспекторы приказали снять защитные экраны от дождя, а другие остановили незавершенные работы, требующие добавления противопожарных средств. Код не ясен, и решение будет принимать ваш местный строительный инспектор. Так что пропустите свой дизайн экрана от дождя мимо инспектора, прежде чем строить стены.

Структурный эффект

Структурная обшивка, такая как фанера или осб, обеспечивает существенное сопротивление стеллажу, если ее аккуратно прибить к стене.Структурная обшивка и диагональные раскосы, установленные в стенах параллельно ветровому потоку, надежно передают боковые нагрузки на фундамент. Любой переход от фанеры к неструктурной обшивке должен быть тщательно оценен. Стены, обшитые исключительно панелями из жесткого пенопласта, нуждаются в дополнительных боковых подкосах, чтобы выдерживать ветровые и сейсмические нагрузки.

Правила ограждения стен в значительной степени основаны на Техническом циркуляре № 12 Федерального жилищного управления (FHA), опубликованном в качестве временного стандарта в 1949 году.Этот документ установил 5200 фунтов в качестве приемлемого базового уровня сопротивления стеллажу для стен с деревянным каркасом. Минимальное значение FHA отражает ветровое сопротивление, обеспечиваемое стенами с деревянным каркасом, обшитыми горизонтальными досками и подпружиненными распорками 1 ″ x4 ″, что было обычной практикой строительства в 1949 году. Преобразование региональных ветровых или сейсмических воздействий в эффективную стену конструкция сложна и должна предоставляться инженерам. Однако строительные нормы и правила предписывают строителям конкретные материалы и приложения.Предписывающие нормы допускают: диагональные распорки 1 ″ x4 ″, распорки металлическими ремнями и обшивку из фанеры / osb в качестве опций распорок стен. Но что удивительно, материал 1 ″ x4 ″, используемый в качестве впускных скоб, имеет класс , а структурно не классифицируется как . Он оценивается по внешнему виду. Несомненно, в прошлом вводимые скобки размером 1 ″ x4 ″ хорошо себя зарекомендовали. Дома, построенные по кодексу, имеют хорошую репутацию. Но раньше эти скобы использовались вместе с обшивкой доской. Подойдут ли дома с пенопластом? Нет стандартов, регулирующих метод установки.И исследования показывают, что структурный вклад скобок несущественен, когда они используются в качестве изолированных элементов.

В 1977 году Роджер Туоми и Дэвид Громала, инженеры Лаборатории лесных товаров (FPL) в Мэдисоне, штат Висконсин, изучали систему распорок. Туоми и Громала выяснили, что прочность стеллажа на стенах с подпорками во многом обязана взаимодействию обшивки доски и распорок. Такого взаимодействия не происходит с неструктурной пеной обшивки. Позже, в 1983 году исследователь FPL Рональд Вольф изучил вклад готового продукта No.2, 1 дюйм х 4 дюймовые распорки в незащищенных стенах и обнаружили, что они обеспечивают только 600 фунтов сопротивления горизонтальным нагрузкам, таким как ветер. Испытания, проведенные Simpson Strong-tie, ведущим производителем металлических скоб и крепежных систем, дали аналогичные результаты. Таким образом, использование распорок 1 × 4 не может быть автоматическим решением при строительстве стен с пенопластом.

Металлические распорки также не могут быть ответом. Некоторые производители утеплителей из жесткого пенопласта рекомендуют использовать металлическую ленту в качестве конструктивного решения для стен с пенопластом.Строительные нормы и правила позволяют использовать их вместо скобок размером 1 x 4 дюйма. Этот рецепт заставляет нервничать. Испытания, проведенные лабораторией Forest Products Lab (FPL) и Simpson Strong-Tie, показывают, что металлические распорки практически не обеспечивают бокового сопротивления. Фактически, допустимая расчетная стоимость, установленная Simpson Strong-tie для его Т-образных металлических скоб, составляет всего 195 фунтов. В руководстве по продукту Simpson четко указано, что металлические настенные скобы являются временными скобами, но разрешается заменять подпускные скобы там, где это разрешено правилами.Они предотвращают раскачивание стен во время строительства, но не предназначены для замены важных компонентов, несущих нагрузку на стены, работающие на сдвиг. Отказ в установке скоб и металлических скоб обычно происходит в результате соскальзывания ногтя. Подтяжки настолько сильны, насколько крепки гвозди на концах скобы! Таким образом, размер и количество гвоздей в растяжках ограничивают расчетные значения.

Использование пропускных или металлических систем распорок в стенах с пенопластом, вероятно, не приведет к катастрофическому разрушению. Но их использование может обеспечить устойчивую диету обратных вызовов, связанных со структурным движением.Компетентный инженер должен внимательно изучить конструкции, исключающие конструктивную обшивку.

Углы из фанеры или osb обеспечивают лучшую боковую поддержку. Обшитые пенопластом дома можно укрепить уголками из фанеры или ОСБ. Листы толщиной полдюйма можно установить вертикально по углам и покрыть жестким пенопластом толщиной полдюйма. Для обшивки остальной части дома можно использовать пенопласт толщиной в один дюйм, оставляя внешнюю поверхность стены на одном уровне. Каждая угловая панель будет выдерживать предельную нагрузку в 3120 фунтов, когда она прибита гвоздями 8d, расположенными на расстоянии 6 дюймов по краям и 12 дюймов в области панели.Таким образом, стена (2 конца) выдержит 6 240 фунтов. Сократите график забивания гвоздей, и вы сможете повысить рейтинг. Это быстро и легко, но вы все равно должны попросить инженера просмотреть планы, чтобы установить рабочие проектные значения. Некоторые строители используют 2 слоя обшивки: слой фанеры или OSB для структурной опоры плюс слой жесткого пенопласта со ступенчатым расположением швов.

Управление водными ресурсами

Самой разрушительной силой, влияющей на прочность конструкции, является влага. При использовании пенопласта оболочка должна функционировать как неотъемлемая часть эффективной системы защиты от атмосферных воздействий.Все швы должны быть проклеены. Окна, двери и другие проникающие детали необходимо зашить и загерметизировать для отвода воды из обшивки. Верхний край гидроизоляции должен быть заклеен изолентой и / или защищен слоем домашней пленки внахлест. Хотя больше всего беспокоит жидкая вода, движение водяного пара необходимо контролировать.

Утечка теплого воздуха из отапливаемого дома в более холодную полость стены повышает относительную влажность в этой камере. Если температура наружной обшивки стены ниже точки росы, на обшивке образуется конденсат.Конденсация и повышенный уровень влажности вызывают гниение, плесень и грибок. Непрерывный слой изоляционной оболочки, нанесенный на внешнюю поверхность стены, минимизирует конденсацию и уровень влажности. Это все равно, что надеть зимнее пальто в холодном климате. Он сохраняет основную структуру теплой и, как следствие, более сухой. Обратное верно в жарком влажном климате. Здесь теплый влажный воздух находится снаружи, а поток пара — внутрь. В жарком влажном климате наружная изоляционная оболочка должна быть сплошной и паронепроницаемой, чтобы препятствовать миграции пара в стену.Непроницаемые оболочки из фольги, такие как Dow Tuff-R или Rmax R-Matte® Plus, являются хорошим выбором. Плотно загерметизированная внешняя оболочка служит важной деталью воздушного барьера в любом климате, но может иметь решающее значение в жаркую и влажную погоду.

Некоторые люди опасаются, что использование непроницаемой оболочки в холодном климате приведет к задержке влаги в полостях стены. Ученые-строители выяснили, что по мере того, как переносимая по воздуху влага проникает в полости стен, вместе с ним поступает и тепло, которое нагревает стены до безопасного уровня. Хотя исследования показывают, что использование водонепроницаемых оболочек с фольгой может быть приемлемым в холодном климате, вы должны спросить: зачем рисковать? Просто безопаснее использовать более проницаемые оболочки.Изделия из экструдированного полистирола (XEPS) и формованного полистирола (MEPS) обеспечивают термозащиту с допусками 1 + / дюйм и 2 + / дюйм соответственно. Также доступны такие полиизоциануратные продукты, как Rmax Durasheath® (химическая вязкость 1+ / дюйм) и Dow Sturdy-R (химическая стойкость 3+ / дюйм). Паропроницаемые оболочки позволяют пустотам в стенах высыхать быстрее, если они намокнут.

Насекомые

Хорошо помню свой первый опыт с муравьями в утеплителе из жесткого пенопласта. Член экипажа прибыл в мой офис с сумкой, похожей на пену «арахис», используемую для упаковки хрупких предметов.Это была пережеванная муравьями изоляция из жесткого пенопласта, снятая с боковой стенки при ремонте, над которым он работал. Конечно, не эпидемия, но с тех пор я обнаружил несколько заражений муравьями в панелях из стрессовой кожи и в жестких оболочках из пеноматериала.

Муравьи-плотники прекрасно себя чувствуют во влажном климате, например, в густонаселенных прибрежных регионах. Они случайные туристы в засушливых юго-западных штатах. В отличие от термитов, муравьи не едят древесину или пену из-за их пищевой ценности. Они просто используют его как укрытие.А пена — отличное укрытие! Муравьи любят гнездиться в пене, потому что она мягкая и ее легко жевать. Производители стресс-панелей обратили на это внимание. Фактически, они рекламируют панели для снятия стресса, обработанные борной кислотой, обещая снижение вероятности заражения муравьями. Хотя я слышал, что существует обшивка из пенопласта, обработанного боратом, я не видел, чтобы ее продавали на лесных складах. Фактически, поскольку муравьи жуют пену в небольшом меньшинстве домов, обработка пенопласта инсектицидом кажется непрактичной. Лучший способ свести к минимуму ущерб, наносимый муравьями, — это соблюдать надлежащие методы профилактики муравьев на строительной площадке.

Муравьи могут доставлять неудобства, но термиты представляют собой структурную угрозу. Как нация, мы тратим две трети нашего годового бюджета на борьбу с вредителями на термитов. Наибольшая угроза существует там, где среднегодовая температура наружного воздуха превышает 50 градусов. Однако термиты охотно отправляются на север в комфортные дома с центральным отоплением. Когда изоляционная пена используется для внешней оболочки дома, она обеспечивает незамеченный путь, соединяющий почву с конструкцией. Термиты могут проложить туннель из почвы за пенопластом и незаметно атаковать структуру дома.Строительные нормы и правила ясны. Раздел R324.4 Международного жилищного кодекса (IRC) требует, чтобы в районах, где вероятность заражения термитами очень высока, в том числе в Калифорнии, Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Джорджии, Флориде и Южной Каролине; пенопласт не может быть установлен на внешней стороне или под фундаментными стенами или плитами, расположенными ниже уровня земли. Зазор между пенопластом, установленным над уровнем земли, и открытой землей должен быть не менее 6 дюймов. Это требование позволяет отслеживать активность термитов.Если вы живете в районе с умеренной вероятностью появления термитов (что-либо к югу от линии, проведенной из южного штата Мэн в южный Орегон), рекомендуется использовать щитки от термитов и обеспечить полосу обзора между почвой и пеной, используемой на внешней стороне дома .

Обращение к проблеме энергетики

До сих пор мы много говорили об изоляционной оболочке, но выбор материала каркаса может иметь большое значение для энергетических характеристик стены. Стальной каркас становится все более популярным.Стальные шпильки прочные, прямые и устойчивые. Из них делают ровные прямые стены. Цена на сталь более предсказуема, чем на дерево, что позволяет вам лучше рассчитывать затраты. Но эти преимущества имеют свою цену. Сталь намного теплее, чем древесина. Тепловые мосты снижают производительность и могут вызвать конденсацию, обесцвечивание поверхностей стен, плесень и дискомфорт для пассажиров.

Исследования, проведенные Национальной лабораторией Ок-Ридж (ORNL), показывают, что тепловые мосты через элементы каркаса конструкции ухудшают общие энергетические характеристики стеновой системы.Исследования показывают, что стальные шпильки намного хуже деревянных. Вы не можете просто заменить стандартные стальные компоненты каркаса на деревянные. Вы теряете слишком много энергии через стальной каркас. Установка слоя изоляционной оболочки помогает стальным каркасам работать лучше.

Значения прозрачности стен, разработанные исследователями ORNL, помогают нам сравнивать характеристики различных систем стен. Значения для чистых стенок представляют собой составные R-значения сечения стены, включая тепловой мостовой эффект стоек.Это полезно знать. Эти значения более полезны, чем простые значения R для «центра полости», которые потребители читают на изоляционных пакетах, которые они устанавливают. Но значения прозрачной стены ограничены. Они не включают эффект всех обычно используемых элементов дизайна.

Ученые ORNL разработали метод учета тепловых мостиков всех каркасов и соединений, используемых в типичной стене. Заголовки; шпильки домкрата; угловые столбы; и пересечения перегородок на этажах, стенах и крышах взвешиваются в этой оценке «всей стены».Моделирование всей стены обеспечивает более значимый прогноз производительности. ORNL предоставляет бесплатный онлайн-калькулятор для прогнозирования характеристик различных стеновых систем по адресу http://www.ornl.gov/roofs+walls/calculators/wholewall/index.html. Этот калькулятор показывает, что стена с деревянным каркасом 2 × 4 действительно обеспечивает 76% (R-10,21) R-значения центра полости (R-13,5), которое, по мнению многих строителей, они получают. Стена с 3,5-дюймовым стальным каркасом обеспечивает только 45% (R-6.1) значения центра полости, всего 59% от значения стены с деревянным каркасом.

Термостойкость стен различной конфигурации ¹

	Центр полости ²	Прозрачная стена	Стена целая

2 × 4 дерево 16 ”o.c. Изоляция полости R-12	Р-13,5	11,43	10,21
2 × 4 дерево 16 ”o.c. Полость R-12 + пена R-4	Р-17,5	15.47	13,5

2 × 4 дерево 24 ”o.c. Изоляция полости R-12	Р-13,5	12,08	10,62
2 × 4 дерево 24 ”o.c. Полость R-12 + пена R-4	Р-17,5	16,12	13,91

3,5 дюйма, сталь 16 дюймов, ост. Изоляция полости R-12	Р-13,5	7,44	6.10
3,5 дюйма, сталь 16 дюймов, ост. Полость R-12 + пена R-4	Р-17,5	12,10	9,45

3,5 дюйма, сталь 24 дюйма, ост. Изоляция полости R-12	Р-13,5	9,43	6,96
3,5 дюйма, сталь 24 дюйма, ост. Полость R-12 + пена R-4	Р-17,5	13,96	10,25

Значения из онлайн-калькулятора Окриджской национальной лаборатории http: // www.ornl.gov/roofs+walls/calculators/wholewall/index.html
Примечание. Этот калькулятор является частью базы данных материалов, используемой Министерством энергетики EnergyPlus.
Значение центра полости включает значение R гипсокартона, обшивки из OSB и деревянного сайдинга.

Такой уровень характеристик едва ли соответствует ожиданиям строителей, которые заполняют стены пушистой изоляцией. Некоторые профессионалы утверждают, что такой уровень производительности не соответствует, по крайней мере, духу производительности, продиктованному многими строительными нормами.Результаты этого исследования говорят нам, что если мы строим со стандартными стальными шпильками, мы должны использовать внешнюю изоляционную оболочку для достижения приемлемого уровня энергоэффективности. Изоляционная оболочка обеспечивает тепловой разрыв между токопроводящими стальными шпильками и внешней средой. В зависимости от вашего климата вы можете рассмотреть возможность увеличения глубины стойки и межосевого расстояния.

Торцевая стенка

Бюджетный контроль проектирования здания. Конечно, все хотят экономить энергию, но какой ценой? Замените изоляционную оболочку фанеры или osb в новом строительстве, и это практически не требует дополнительных затрат.Вы окупаете себя при установке и получаете немедленную экономию энергии. Однако рассчитать окупаемость пенопласта в жилом проекте сложно. Список переменных длинный. Климат, воздухонепроницаемость, уровень изоляции, текущие и будущие расходы на топливо, размер и форма дома, а также приток лучистого тепла — все это влияет на окупаемость. Добавление изоляционной оболочки R-5 при проживании в существующем доме среднего размера в Бостоне должно стоить около 1200 долларов. Окупаемость электрического тепла может занять жалкие 5-6 лет. Чтобы окупить стоимость нефти или природного газа по сегодняшним ценам, потребуется более 15 лет.С философской точки зрения нет никаких сомнений; экономия энергии — это хорошая, здоровая и просвещенная практика. Обернуть дом изоляцией из пенопласта и построить вентилируемую дождевую завесу — это, пожалуй, лучший вариант стен. Взвешивайте следующие плюсы и минусы в каждом конкретном случае и выполняйте любой план с продуманными деталями.

Преимущества

повышает комфорт
улучшает герметичность
снижает кондуктивные потери тепла и снижает тепловые мосты
уменьшает конденсацию в стенах за счет повышения температуры в полости
уменьшает проникновение дождя в полости стен за счет выравнивания давления и дренажа.
помогает блокировать нежелательный звук
рентабельно в некоторых случаях

Модернизация

дорожает по мере роста затрат на электроэнергию

Недостатки

сложная детализация
трудоемкий процесс
добавленная стоимость материалов и труда
потенциально длительный срок окупаемости
проблемы с насекомыми
вопросы пожарного кодекса

Дополнительная информация и ресурсы по продукту

Информация

Флоридская ассоциация солнечной энергии http: // www.fsec.ucf.edu/
1679 Clearlake Road, Какао, Флорида 32922 Телефон (321) 638-1000

Национальная лаборатория Ок-Ридж, Программы строительных ограждений (BEP) http://www.ornl.gov/roofs+walls/research/
P.O. Box 2008, Mail Stop 6070, Ок-Ридж, Теннесси 37831-6070
Телефон (865)574-4345

Ассоциация производителей полиизоциануратной изоляции (PIMA)
http://www.pima.org/
515 King St., Suite 420, Alexandria, VA 22314
Телефон (703)684-1136

Министерство энергетики США, Программа строительных технологий
http: // www.eere.energy.gov/building.html

Институт винилового сайдинга (VSI)
http://www.vinylsiding.org/
(888) FOR-VSI-1

Western Wood Products Association (WWPA)
http://www.wwpa.org/
522 SW Fifth Ave. Suite 500, Портленд, Орегон 97204-2122
Тел .: 503-224-3930

Изоляционная оболочка из полистирола

Dow, Строительство и строительство http://www.dow.com/products_services/industry/build.htm

Owens Corning, http: // www.owenscorning.com/

Изоляционная оболочка из полиизоцианурата

Dow, Строительство и строительство http://www.dow.com/products_services/industry/build.htm

Rmax, http://www.rmaxinc.com/

Строительная лента для обшивки

Лента для обшивки 3M Contractor, 3M Construction Markets Division, St. Paul, MN 800-480-1704

TU-TUF 4 Tape, Sto-Cote Products, Inc., Ричмонд, Иллинойс 800-435-2621

INSULTAPE III, Conserv Products, Inc., Орегон, WI 608-835-7299

Как установить внешний деревянный сайдинг

Шаг 1: Соберите материалы и составьте план

С помощью лома и молотка осторожно удалите часть существующей внешней облицовки, чтобы увидеть, что скрывается за старым материалом. Вам нужна целая пароизоляция, фанерная обшивка, утеплитель. Если их нет, вам нужно будет купить этот материал, когда вы соберете все свои принадлежности, чтобы начать работу. Большинство складов пиломатериалов или больших складов доставляют прямо к вам домой за небольшую плату для тех, у кого нет грузовика.

Затем измерьте ширину (a) и высоту (b) стен, которые вы будете облицовывать. Умножьте эти числа вместе, чтобы получить квадратные метры вашего проекта (a x b = квадратные метры). Затем вычтите квадратные метры всех окон и дверей на этих стенах из общей площади проекта. Это даст вам площадь сайдинга в квадратных футах, которая понадобится вам при покупке материалов на местном складе пиломатериалов.

Шаг 2: Удалите существующую облицовку

Используя лом и молоток, продолжите удаление оставшегося материала из дома.

Шаг 3: Проверьте стену на наличие повреждений

После удаления старых материалов вы должны увидеть влагозащитный барьер поверх обшивки дома (фанеры). Удалите старый барьер влаги из-за старых отверстий от гвоздей и возможных разрывов старого сайдингового материала. При необходимости замените поврежденную фанеру или другую обшивку. Если какая-либо фанера удалена, проверьте изоляцию за этой фанерой и замените поврежденную изоляцию новой.

Шаг 4. Установка влагозащитного барьера

После замены любой изоляции или поврежденной фанерной обшивки необходимо установить новый влагозащитный барьер.Раскатайте влагозащитный слой или тарную бумагу на земле и отрежьте до нужной длины канцелярским ножом. Закрепите его на фанере с помощью 2-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей. Убедитесь, что вы начинаете с нижней части стены и продвигаетесь вверх и каждый раз перекрываете влагозащитный барьер на пару дюймов. Это предотвратит попадание ветра и воды в полости стен.

Шаг 5: Обрежьте стартовую доску

Начальную доску необходимо отрезать, чтобы обеспечить чистую обращенную наружу кромку. Для этого наметьте одну внешнюю доску с пазом и пазом до необходимой длины и пропустите ее через настольную пилу так, чтобы паз был обращен к лезвию.После того, как на доске вырезан паз, образуется гладкий чистый край, что придает более законченный вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА — загрунтуйте обратную сторону досок, чтобы добавить еще один уровень защиты от влаги.

Шаг 6: Установите стартовую доску

Используя столярный карандаш и уровень 6 футов, начертите прямую вертикальную линию прямо вдоль внешней поверхности, где будет находиться внешний край стартовой доски. Удерживая стартовую доску до уровня, закрепите ее на фанерной основе, используя пистолет для гвоздей и гвозди диаметром 2 дюйма из нержавеющей стали.

Шаг 7: Обрежьте и прикрепите вертикальные доски

Измерьте, отметьте и отрежьте каждую внешнюю доску с гребнем и пазом до размера в зависимости от наклона крыши и нижнего края стены. Затем совместите края паза с краями шпунта, закрепив их на фанерной основе и друг с другом с помощью пистолета для гвоздей, используя 2-дюймовые гвозди для отделки из нержавеющей стали. Так как вы забиваете «слепую» часть языка, вы не увидите шляпку гвоздя после установки следующей доски. Настоятельно рекомендуется использовать гвоздезабиватель или степлер, так как это мягкая древесина, поэтому она не расколется во время процесса гвоздей.Это также экономит время и дает более чистый вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА. Обрежьте нижнюю часть досок под углом, чтобы свести к минимуму попадание воды на доски и, возможно, в дом.

Шаг 8: Установка вокруг окон и дверей

По мере того, как вертикальные планки соприкасаются с дверями и окнами, обрежьте каждую доску по размеру для правильной установки поверх необходимого гидроизоляции. Продолжайте установку слева направо, закрепляя доски на месте тем же способом, что и выше.

Шаг 9: Оберните края

Для получения чистого, законченного вида скосите края досок, которые будут совпадать в углах дома.Соедините доски вместе и прикрепите тем же способом, что и другие доски.

Шаг 10: Добавление обрезки

Измерьте, отметьте и отрежьте деревянную планку 1 ″ x2 ″ до нужного размера с помощью настольной пилы. Затем поместите его на внешнюю поверхность дома и закрепите на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали и пистолета для гвоздей. Чтобы получить чистый законченный вид, вы можете заполнить отверстия для ногтей шпатлевкой для дерева перед нанесением герметика.

Шаг 11: Затирка, пятно и герметизация

Протрите деревянную поверхность влажной тканью и дайте ей высохнуть.Затем заделайте уплотнение там, где вертикальные доски встречаются с кирпичом. Затем нанесите морилку и герметик с помощью салфетки или тряпки.

После того, как вы закончите этот грубый внешний вид, ваш дом станет предметом зависти для всех соседей.

Добавьте архитектурного интереса к внешнему виду вашего дома с помощью деревянных планок с вертикальным язычком и пазом.

Обшивка — Buildipedia

Обшивка перекрытий — это конструктивный элемент здания, который воспринимает динамические нагрузки сверху на перекрытия пола снизу.Это конструкционная панель шпунт-паз, которая крепится к конструкции пола с помощью гвоздей и клея. Чаще всего его устанавливают после возведения каркаса перекрытия и перед возведением стен. Структурные панели, обычно называемые черновым полом, представляют собой конструкционные изделия из дерева, известные как фанера и ориентированно-стружечная плита (OSB). Фанера изготавливается из тонких листов шпона, которые склеены между собой, а OSB — из склеенных между собой древесных стружек. Обе структурные панели обычно устанавливаются с использованием стандартных листов толщиной 3/4 дюйма и размером 4×8 футов, хотя они доступны большей длины и различной толщины.В некоторых случаях монтажа полов, в зависимости от того, какой материал готового пола указан, может потребоваться подкладка. Подложка устанавливается поверх чернового пола, чтобы создать гладкую ровную поверхность, на которую можно прикрепить отделочный материал пола. Деревянные изделия, используемые в качестве подложки, обычно имеют толщину 1/4 дюйма, 4×8 листов и могут быть ДВП, ДСП, OSB, фанерой или луаном. Некоторые продукты доступны в виде рулонов и помогают поглощать звукопередачи, например, пробка или пена, и эти продукты известны как акустическая подложка.Доступны другие типы подложки для конкретных установок, для которых требуется материал, отличный от дерева, например, плитка, в которой используется цементная подложка. Всегда важно уточнить у производителя, что рекомендуется использовать в качестве чернового пола или подложки для отделочного напольного покрытия.

Обшивка наружных стен работает вместе с ограждающей конструкцией здания, предотвращая проникновение ветра и воды. Это может быть как неструктурная, так и конструкционная обшивка. Неструктурная оболочка, также известная как изоляционная оболочка, устанавливается на внешнюю стену для обеспечения дополнительной изоляции, а в некоторых случаях она действует как излучающий барьер.Неструктурную обшивку можно наносить непосредственно на каркас наружной стены, где установлены диагональные связи. Он также может быть установлен на внутренней или внешней стороне структурной обшивки. Существует множество типов изоляционной оболочки с различными значениями R. Типы включают пластик, пенопласт, целлюлозное волокно, облицованные бумагой и фольгой. Изоляционная обшивка — это легкая панель, которую легко разрезать ножом. Панели крепятся оцинкованными гвоздями с большой головкой к обрамлению наружных стен.При рассмотрении вопроса об использовании изоляционной оболочки возникает проблема горючести, поэтому обязательно следуйте рекомендациям производителя по установке.

Структурная обшивка крепится к обрамлению внешней стены, защищая стены от положительных и отрицательных сил. На выбор предлагается несколько различных типов структурной обшивки; это может быть обшивка из дерева, гипса или цемента. Конструкционная обшивка из дерева включает фанеру, ориентированно-стружечную плиту и вафельный картон.Эти изделия из дерева доступны толщиной 1/2 дюйма и размерами листов 4×8, 4×9 и 4×10. Каждый тип деревянной обшивки представлен различными сортами материала, которые обладают различными эксплуатационными характеристиками; они не обладают огнестойкостью, если оболочка не обработана антипиреном. Деревянная обшивка предотвращает скатывание стеллажей в деревянных каркасных конструкциях и обычно используется в жилых домах.

Структурная оболочка на основе гипса может иметь облицовку из бумаги, стекломата или без облицовки, армированную сердечником.Эти гипсовые изделия доступны толщиной 1/2 дюйма и 5/8 дюйма и размерами листов 4×8, 4×9 и 4×10. Каждый вид гипсовой обшивки имеет разные эксплуатационные характеристики. Гипс с бумажной облицовкой и оболочка из армированного сердцевиной гипса / целлюлозы без облицовки являются горючими материалами и не обладают влагостойкостью. Гипсовая облицовка стекломата негорючая и влагостойкая. Гипсовая оболочка обычно используется в коммерческих целях.

Конструкционная оболочка на основе цемента может быть цементной или фиброцементной.Эти цементные изделия доступны в толщине 1/4 дюйма и 1/2 дюйма и размерах листов 3×5 и 4×8. Обшивка цементной плиты выполнена портландцементом, армированным стекловолоконной сеткой. Эти плиты негорючие и устойчивы к повреждениям от влаги. Оболочка из фиброцемента также изготавливается из портландцемента, но армирована целлюлозой. Оболочка из фиброцемента горючая и не влагостойкая. Обшивка на основе цемента обычно используется на наружных стенах под EIFS, керамической плиткой и тонким кирпичом.

Обшивка кровли является конструктивной, обеспечивает поперечное крепление элементов каркаса крыши и несет как постоянные, так и постоянные нагрузки сверху на стропила и фермы снизу. Подобно деревянной обшивке наружных стен, обшивка крыши включает фанеру, ориентированно-стружечную плиту и вафельный картон.

Удаление сайдинга перед повторным сайдингом | Строительное искусство Мосби | Правая ванна

Я настоятельно рекомендую удалить весь старый сайдинг, установить мембрану от ветра / влаги, такую как Tyvek, поверх обшивки стены, а затем установить новый сайдинг.Современные эксперты по строительным технологиям пропагандируют и продвигают эту критически важную практику удаления старого сайдинга.

Подумайте об этом… По мере того, как влага движется из внутренней полости стены и изнутри дома, влага конденсируется обратно в форму воды на «первой холодной поверхности», которой обычно является внешняя обшивка или иногда наружная обшивка. Если старый сайдинг остается на внешней стороне дома, а новый сайдинг накладывается поверх старого, тогда влага будет скапливаться в виде конденсата ВНУТРИ полости стены.Эта влажная полость в стене приводит к гниению, плесени, грибку и может вызвать очень серьезные последствия для здоровья и конструкции. Не вся влага остается внутри стен, потому что некоторые системы стен позволяют сушить внутреннюю часть дома и стеновую систему. Но готовы ли ВЫ пойти на этот риск и рискнуть структурной целостностью вашего дома вокруг решения удалить старый сайдинг? Просто удалить старый сайдинг и сделать все правильно, что нет никакого реального риска.

Ситуация усугубляется тем, что нынешняя станция метро St.Промышленная практика Луи заключается в применении нового сайдинга прямо поверх старого существующего сайдинга домов. Специалисты по установке вторичного сайдинга редко предлагают, защищают или удаляют старый сайдинг из соображений стоимости. Я обсуждал этот вопрос с местными установщиками сайдинга, которые защищают свою практику проживания поверх существующего сайдинга, ссылаясь на то, как мало домов действительно выдерживают это повреждение от влаги. Но как мы действительно узнаем, что происходит внутри полости стены, не открывая ее?

Гниль, плесень и структурные проблемы обычно разрушают дома, имущество и семьи, когда возникает проблема влажности.Эта проблема более распространена в более холодном климате, обычно к северу от Сент-Луиса. Я слежу за лучшими, умнейшими и опытнейшими строительными технологами страны…. которые, как правило, зарабатывают на жизнь свидетельскими показаниями против ничего не подозревающих подрядчиков и их страховых компаний.

Единственным исключением из этого удаления сайдинга является то, когда существующий сайдинг — обычно фанера или листовой материал OSB — наносится непосредственно на каркас стеновых каркасов в качестве обшивки стены. Эта система каркаса стен, которая была более распространена в 1970-х годах, будет иметь только сайдинг и не обшивать стены на стойках.Этот сайдинг, который обеспечивает структурное крепление стоек, должен оставаться на стеновой системе как часть конструкции. Это обычно встречается в гаражах, крышах чердаков и других местах, где отсутствует теплоизоляция и внутреннее отопление.
Вообще говоря, удаление старого сайдинга перед повторным облицовкой вашего дома является хорошей практикой, хорошим бизнесом и разумным обслуживанием потребителей, даже несмотря на то, что такая практика удаления непопулярна как среди подрядчиков по сайдингу, так и среди клиентов, оплачивающих дополнительные расходы.

Пожалуйста, удалите старый сайдинг перед установкой нового сайдинга или позвоните в мою компанию, чтобы сделать сайдинг правильно.

Отделка дома лепниной — основы, применение, плюсы / минусы

Экстерьер дома состоит из множества слоев, которые взаимодействуют друг с другом. Самый видимый слой и один из самых важных для продолжительности жизни дома — это самый внешний слой: сайдинг или облицовка.

Самыми популярными видами сайдинга для дома являются фиброцементные панели, виниловый сайдинг и фанера. Но есть еще одна форма сайдинга, которая использовалась для строительства домов на протяжении веков и до сих пор продолжает хорошо служить домам.

Такой сайдинг называется лепниной. В отличие от других типов отделки дома, он одинаково хорошо применяется как к каменным домам, так и к домам с деревянной обшивкой (хотя с некоторыми модификациями для домов с деревянной обшивкой).

Обшитый деревом дом

Обшивка — это материал, которым покрывают пол, стены и каркас крыши здания. Дома с деревянной обшивкой имеют листы деревянных изделий, образующие внешние стены, которые затем можно покрыть сайдингом. Между обшивкой и сайдингом часто кладут обшивку дома и внешнюю изоляцию.

Что такое штукатурка?

Сама штукатурка представляет собой цементную смесь из песка, портландцемента, извести и воды. Штукатурка считается тонким финишным слоем , причем — это самый внешний слой, который виден и может быть окрашен.

Чтобы сделать лепнину, вам понадобятся слои под ней, чтобы обеспечить подходящую основу. Сегодня нет необходимости смешивать лепнину из сырых ингредиентов. Вы можете купить готовую штукатурку в большинстве домов, где требуется только добавление воды.

Преимущества отделки штукатуркой

Штукатурку часто тонируют для придания цвета, а не окрашивают, обеспечивая стойкость цвета. В то же время лепнину можно красить обычной краской для фасада дома.

Поскольку лепнина обрабатывается вручную, ее можно текстурировать любым количеством способов. Благодаря этому лепнина хорошо подходит для творческих украшений.

Лепнина считается одним из самых дешевых видов сайдинга, поскольку в ней не используются дорогие материалы. Хотя большинство штукатурных покрытий создается из смесей, из сырых ингредиентов можно сделать свою собственную штукатурку.

Отделка дома лепниной обеспечивает отличную защиту от дождя и снега, потому что, в отличие от почти любой другой формы сайдинга, она бесшовная. Швы обеспечивают приток воды и воздуха в дом. Даже швы, которые кажутся хорошо запечатанными, могут со временем раскрыться.

Недостатки отделки лепниной

Корень слова «штукатурка», итальянское stucchi , что означает корка, фрагмент или кусок, действительно вступает в игру, когда штукатурка случайно попадает в газонокосилку или царапается даже небольшой веткой дерева.Штукатурку довольно легко повредить. При повреждении его корка отслаивается.

Для ремонта других видов сайдинга, например, винилового, поврежденную панель заменяют на целую. Однако для дома с отделкой из лепнины штукатурку необходимо перемешать и нанести шпателем, после чего оставить для высыхания как минимум на целый день. Чтобы подобрать цвет, домовладельцам проще вызвать ремонтную службу, чем заняться ремонтом самостоятельно.

Лепнина чаще всего устанавливается профессионально.На небольших площадях можно нанести своими руками, но лепная отделка дома не рекомендуется.

Хотя это правда, что штукатурка может прослужить 50 и более лет, она требует надлежащего ухода, чтобы выдержать этот срок.

Хотя штукатурные материалы недороги, общая стоимость проекта может быть высокой, поскольку большая часть стоимости штукатурной отделки связана с трудоемким трудом.

Слои отделки штукатуркой

Лучшее место для установки штукатурки — бетонная кладка.Бетонная кладка устойчива и менее подвержена расширению и сжатию, а также другим движениям, которые могут привести к растрескиванию штукатурки. В то время как лепнина может быть применена к дому с деревянной обшивкой, требуется дополнительное усиление.

Штукатурка на кладке

На бетонной кладке требуется немного больше, чем слой царапины под штукатуркой. Царапающее покрытие — это базовый слой цементного материала, который буквально царапают по горизонтали гребенчатым инструментом.

Штукатурка на дереве

Здания с деревянной обшивкой требуют большей подготовки для отделки штукатуркой, чем постройки из кирпичной кладки.

Сама по себе обшивка деревом не станет подходящей основой для лепной отделки. Вам нужно покрыть его домашней пленкой или другой водостойкой строительной бумагой, а затем металлической планкой с самоустройством. Эта планка обеспечивает сцепление с покрытием, на котором можно держаться.

После царапин нанесите коричневый слой, чтобы обеспечить гладкую поверхность для последующей отделки штукатуркой.

Рекомендуемая толщина защитного покрытия для кирпичных или деревянных зданий составляет минимум 3/8 дюйма.

Плюсы

Можно текстурировать, а также тонировать
Низкая стоимость по сравнению с другими стилями сайдинга
Герметичное уплотнение от непогоды
Долговечность в хорошем состоянии

Минусы

Ремонт не простой
Сложно установить домашним мастерам
Не для всех регионов
Легко сколы и фрагменты

Чем чистить пластиковые окна и подоконники в домашних условиях: Чем и как мыть пластиковые окна в домашних условиях: инструкция

28.05.2021 0 admin Дом

Чем и как мыть пластиковые окна в домашних условиях: инструкция

Поставить пластиковые окна – это только полдела. Чтобы они сохранили свой первозданный вид и прослужили вам долгие годы, за ними нужен правильный уход. У многих возникает вопрос, чем мыть пластиковые окна в домашних условиях.

Моющие средства

Если говорить о средствах для ухода за пластиковыми окнами, то их с каждым годом становится все больше. Индустрия производит все новые и более совершенные продукты.

Для уборки могут пригодиться:

«Мистер мускул» – средство предназначено для мытья стекол, позволит получить прозрачное окно без разводов;
для очищения пятен подойдет «Формула 409»;
«Санита» поможет деликатно очистить загрязнения;
«Фрош» избавит от следов монтажных работ;
«Белый кот» – тряпка, которая предназначена для мытья стеклянных и пластиковых поверхностей;
«Доместос» – гель, который помогает восстановить белизну пластиковой рамы;
«Мистер Пропер» – отлично справится со следами пальцев, жира, копоти;
«Пемолюкс» рекомендуется для очистки застарелой грязи и пятен;
гель «Комет» применяют для мытья кухонных окон – он хорошо очищает жировую грязь;
стиральный порошок, хозяйственное мыло или средство для посуды можно использовать для мытья свежих пятен и небольшой площади.

Средства бытовой химии хорошо очищают стекла от грязи и пыли

Кроме применения бытовой химии, можно прибегнуть к народным средствам, которые являются не менее эффективными. Рассмотрим, чем можно мыть пластиковые окна в домашних условиях:

Мыльный раствор. Берут любой порошок, хозяйственное мыло и растворяют в воде. Полученным составом моют окна.
Зубной порошок. Его смешивают с мелом до однородной консистенции сметаны, наносят на загрязнение и дают высохнуть, после чего стирают сухой тряпкой.
Раствор уксуса или лимонной кислоты в сочетании с содой дает отличный эффект. Соду наносят на поверхность, а губкой с кислотой интенсивно растирают.

Техника мытья

Чтобы пластик долгое время службы оставался эстетически привлекательным, нужно знать, как мыть пластиковые окна в домашних условиях и соблюдать некоторые правила ухода за ними. Главным моментом является правильный выбор инвентаря. Нельзя использовать абразивные средства, которые могут нанести царапины на пластиковую поверхность или поцарапать стекло. Стоит применять мягкие тряпки, губки, бумажные полотенца и салфетки.

Для мытья стеклопакета необходимо использовать мягкие тряпки и губки

Кроме того, запомните некоторые правила:

мойте окна в пасмурный день, чтобы стекло не так быстро сохло, и вы успели вытереть поверхность до того, как на ней появятся радужные разводы;
в первую очередь очищают раму, затем только стеклопакет;
наносите моющий состав равномерно и в одном направлении, круговые движения создают разводы;
для стекол лучше взять специальные спиртовые растворы моющих средств.

Для хорошего качества уборки стоит соблюдать верную последовательность действий. Если окно было недавно установлено, нужно отклеить всю пленку, которая защищала раму при транспортировке.

Необходимо отклеить всю пленку, которая применялась при транспортировке стеклопакета

Обычным мыльным раствором моем пластик от пыли и грязи. Если имеются отдельные участки сильного загрязнения, их обрабатывают специальными средствами. Неглубокие царапины можно устранить, применяя полироль. Однако не все средства можно применять для уборки пластиковых окон.

Важно! Запомните, что использовать нельзя:

абразивные порошковые средства оставят на поверхности царапины, создавая неопрятный внешний вид пластиковой конструкции;
кислота и растворитель могут изменить цвет панели, поэтому применять их стоит с осторожностью.

Правильный уход за пластиковой рамой и стеклопакетом

Долговечность использования обусловлена правильным уходом. Особенно это актуально в зимний период года, поэтому нужно знать, как ухаживать за пластиковыми окнами зимой.

Для регулировки пластиковых окон используется ключ-шестигранник

Для того чтобы подготовить окно к зиме, понадобятся инструменты и инвентарь. К ним относятся:

тряпки и салфетки;
мягкая щеточка;
шестигранник;
смазка для уплотнителя;
машинное масло.

Последовательность работ

Прежде всего, необходимо вымыть окна от грязи и пыли, скопившейся в течение весенне-летнего периода. При этом используются мягкие тряпки и салфетки, а также неабразивные моющие средства. Сильные загрязнения нельзя удалять, используя нож и чистящие порошкообразные вещества. Перед тем как начать мыть окна, стоит смахнуть пыль щеткой.

Скопившаяся за лето грязь может затруднить открывание и закрывание окна

После этого нужно приступить к регулировке фурнитуры. Сделать это можно с помощью шестигранника. Во избежание проникновения в помещение холода зимой нужно перевести зажимы на створках в зимний режим. Таким образом, прилегание оконной рамы будет сильнее.

Перевод окна на зимний режим обеспечивает более плотное прилегание рамы

Важно смазать фурнитуру маслом. После нанесения его на детали нужно открыть и закрыть створку несколько раз, это поможет маслу распределиться. Указанную процедуру стоит повторять на протяжении зимы, главное, не делать это в сильные морозы.

Смазывать механизмы окна необходимо несколько раз за сезон

Уплотнитель также требует к себе внимания. Изделия из резины со временем изнашиваются и перестают плотно прилегать, это отражается на герметичности окна. Помыть резинку можно прямо на окне или сняв его. Процедуру нужно проводить с применением моющего средства, после чего обязательно вытереть насухо. Завершается процесс нанесением силиконового средства для резиновых уплотнителей.

Силиконовая смазка предотвращает быстрый износ резинового уплотнителя

Если вы увидели, что окно зимой запотевает или собирается конденсат, то вам необходимо обратиться к специалистам. Они проверят состояние резинового уплотнителя и заменят его, если он износился. Важно делать замену деталей вовремя, это поможет продлить срок службы окна.

Обслуживание стеклопакета

При условии правильной установки пластикового окна стеклопакет прослужит примерно 40 лет. При установке следите, чтобы окна были в специальной защитной пленке, которая защитит их от царапин при транспортировке и монтаже. Такие окна не нуждаются в покраске или оклейке на зиму, но помыть их хотя бы дважды в год все-таки необходимо. Не стоит этого делать при низких температурах, так как стекло может лопнуть от соприкасания с водой.

Мыть стекла можно мыльным раствором. Нельзя использовать абразивные порошки и щетки, которые царапают стеклянную поверхность.

Уход за подоконником

Особого внимания заслуживает подоконник. Особенно это касается тех, кто любит украшать свою квартиру комнатными растениями. Вода от полива цветов, попадая на подоконник, со временем образует желтые круги. Эти пятна очень сложно вывести, а подчас просто невозможно, поэтому стоит использовать специальную самоклеящуюся пленку на подоконник, которая бывает белого или другого цвета, а также поддоны для комнатных растений.

Подоконник защищают от влаги с помощью специальной пленки

Текстура подоконника у разных производителей может отличаться. Они бывают гладкими, пористыми или шероховатыми. При продаже консультант обычно говорит о том, какой именно материал использован для подоконника и чем отмыть грязь. Однако следует учитывать некоторые особенности, например, шероховатый подоконник можно очистить, используя жесткую щеточку, но ни в коем случае нельзя применять скребок или нож.

Уход за откосами

Откосы также нуждаются в уходе, однако средства для этого напрямую зависят от материалов, из которых они изготовлены. Если они выполнены из пластика, то особого ухода не потребуют. Они легко моются и очищаются от пыли и грязи. Особенностью является необходимость замены герметика, который спустя несколько лет после установки, полностью удаляется и заменяется новым.

После нескольких лет эксплуатации необходимо заменить герметик

Если откос выполнен из гипсокартона, то он покрывается краской, которую можно мыть, а при необходимости обновить. При использовании пробки или бамбука достаточно систематически их протирать влажной тряпкой от пыли.

Оштукатуренные откосы мыть не стоит, поскольку они неустойчивы к влаге, их можно протирать влажной или сухой тряпкой. В местах стыков нужно применять акриловый герметик, а поверхность своевременно окрашивать.

Выполняя несложные рекомендации по уходу за пластиковыми окнами, вы сможете пользоваться ими длительный период времени.

Чем мыть пластиковые окна и подоконники от загрязнений в домашних условиях

Чем можно мыть пластик?

Постоянно появляются новые средства для мытья как пластиковых окон, так и пластиковых подоконников, рассмотрим наиболее популярные бытовые моющие средства:

«Мистер мускул» является универсальным средством, после применения которого не остается разводов и он не имеет неприятного запаха;
«Формула 409» предназначен для удаления свежих пятен;
«Санита» хорошо удаляет как свежие, так и застаревшие загрязнения;
«Фрош» эффективно помогает бороться как с бытовыми загрязнениями, так и теми, что возникают при проведении ремонта;
есть специальные тряпки, которые используются для мытья стекол и пластика, например «Белый кот».

Рекомендуем ознакомиться

Если вы решили очистить пластиковый подоконник или окно и при этом средство будете применять в первый раз, то сначала рекомендуется опробовать его на маленьком и не очень заметном участке. Если структура и вид материала не изменились, то после этого можно использовать чистящее средство на всей поверхности окна или подоконника.

Кроме бытовой химии, для решения вопроса, чем отмыть пластиковый подоконник от пятен и загрязнений, можно использовать и народные средства. Наиболее доступным вариантом является использование мыльного раствора, кроме этого, можно использовать раствор зубного порошка, лимонной кислоты, уксуса и др.

Использование таких доступных средств позволяет не только сэкономить на покупке достаточно дорогих бытовых моющих средств, но и благодаря тому, что это мягкие составы, вы не повредите ни окна, ни подоконники.

Если вы хотите, чтобы пластик после мытья блестел, то его нужно покрыть кашицей из стирального порошка, оставить ее на 10-15 минут, после чего смыть. Если загрязнение старое и мыльная вода не помогает, можно использовать соду и уксус, избавиться от старой грязи поможет и крахмал, мел, зубной порошок.

Мел или зубной порошок смешивают с водой в пропорции 1:1, после чего наносят на сильно загрязненные места и оставляют на 10-15 минут, затем смывают и вытирают поверхность насухо.

Эффективно помогает убрать разводы от моющего средства как на стекле, так и на пластике, скомканная газета, которой протирают поверхность после мытья.

Техника уборки

Для того чтобы правильно и качественно отмыть подоконник или окно, недостаточно только моющего средства, надо еще правильно выбрать предметы, которыми будет проводиться мойка.

Мыть окна лучше в теплое время года, но чтобы погода была пасмурной, так они не будут очень быстро сохнуть, можно будет проветрить комнату и вас не будет слепить яркое солнце, но сначала при помощи сухой тряпки надо удалить пыль.

Когда проводите мойку, равномерно наносите чистящее средство и делайте движения губкой в одном направлении, после окончания работы вытрите насухо всю поверхность.

Если вам только установили окно, то не надо спешить сразу начинать уборку, надо дать время, чтобы монтажная пена хорошо застыла. После удаления лишней пены делают откосы, потом с профиля снимают защитную пленку, и теперь можно приступить к их мойке.

Мыть надо сначала окно внутри помещения, а потом снаружи, это делают потому, что внутри оно обычно намного чище, чем со стороны улицы.

Чтобы не оставалась разводов как на пластиковой поверхности, так и на стекле, после мойки можно дополнительно использовать специальные скребки, стеклоочистители или пароочистители. Лучшими являются средства на основе спирта, для пластика нельзя использовать средства, в составе которых есть кислоты и щелочи.

После использования всех средств окно и подоконник надо насухо протереть, лучше всего это делать салфеткой или мягкой тканью (замша, микрофибра).

Как бороться со старыми пятнами

1Если на окне или подоконнике остались следы клея, то их можно покрыть растительным маслом, а через 20 минут стереть губкой. Можно для этого использовать средства, предназначенные для мытья посуды.
2Если клей засох, то его хорошо удалять при помощи пароочистителя, который размягчает клей, после чего его удаляют средством для снятия лака.
3Штукатурка, которая во время ремонта может попасть на поверхность окна или подоконника, хорошо удаляется мыльным раствором, но мыть придется несколько раз, чтобы хорошо ее размягчить.

Пред применением моющих бытовых средств обязательно прочитайте инструкцию к ним, особенно если они универсальные. Не всегда в перечне поверхностей, для которых они предназначены, есть пластик. Нельзя для мытья использовать жесткие, тем более металлические губки.

Какие средства лучше использовать

В магазине бытовой химии вы сможете приобрести средства для мытья пластиковых подоконников и окон от различных загрязнений, например грязи, клея, грунтовки и др.

Есть средства, которые помогают избавиться от следов пластилина или фломастера, ими дети часто загрязняют именно подоконники, для этого можно использовать такие средства, как Domestos, MR.Proper, «Пемолюкс», SZOP и др.

С учетом того, что для подоконников и рам металлопластиковых окон используется материал, имеющий одинаковую структуру и свойства, и средства для их мойки можно использовать одинаковые.

Если вы не успели помыть подоконник сразу после его загрязнения и такие пятна застарели, можно взять влажное полотенце, положить его на некоторое время на подоконник, после чего загрязнения будут удаляться намного проще и быстрее.

Если попала грунтовка, то ее надо стараться сразу убрать, так как через 25-30 минут она засохнет, и потребуется намного больше времени и усилий, чтобы от нее избавиться.

После применения чистящих средств поверхность надо вытирать досуха, иначе оставшееся средство будет притягивать к себе пыль и грязь, поэтому вам вскоре снова придется мыть окно.

Помните, что после применения любых средств бытовой химии рекомендуется хорошо проветривать помещение, чтобы удалить их запах.

Советы опытных домохозяек

Если вы увидели, что поставили грязное или жирное пятно на подоконник, стекло или раму окна, то старайтесь его сразу удалить. Это намного проще сделать сразу, а если пятна застареют, они удаляются сложно.

Слабый раствор уксусной или лимонной кислоты поможет не только удалить резкий запах от моющего средства, но и позволяет дольше оставаться стеклам чистыми.

Чтобы во время уборки не повредить руки химическими средствами, необходимо обязательно пользоваться перчатками. Чтобы зимой стекло не замерзало, делают раствор из стакана воды и 2 ложек соли и им натирают окно.

Помните, что на пластиковый подоконник нельзя ставить емкости с горячей водой, так как это приводит к его повреждению. Если возникла такая необходимость, то обязательно надо подложить полотенце или аналогичный предмет.

Пленка, которая защищает окно от механических повреждений, должна быть снята в течение 10 дней после установки металлопластикового окна. Если этого не сделать вовремя, то потом удалять ее будет очень сложно.

Чтобы не допускать сильного загрязнения поверхности окна, опытные хозяйки рекомендуют мыть их 2 раза в год, делать это необходимо весной и осенью.

Когда вы собираетесь мыть металлопластиковое окно, то начинать работу надо с его рамы, потом моют стекла и только затем переходят к чистке подоконника. Если вы живете в многоэтажном доме, то при мытье окон снаружи обязательно используйте страховку, а если очень боитесь высоты, то лучше, чтобы эту работу выполнили профессионалы.

Если вы допустили серьезные повреждения поверхности пластиковой рамы или подоконника, на них появились глубокие царапины, следы от окурков или др., то надо обратиться к профессионалам, которые смогут отполировать поверхность и восстановить ее нормальное состояние.

Чем чистить пластиковые окна и подоконники после ремота

Современные металлопластиковые конструкции во многом значительно превосходят своих деревянных конкурентов. Но, они также нуждаются в тщательном уходе, поскольку такие факторы, как уличная пыль, дождевые подтеки, недавний ремонт, требуют от владельцев время от времени задумываться над вопросом, чем мыть пластиковые окна и подоконники в домашних условиях.

Чтобы справится с подобной задачей, достаточного всего лишь грамотно подобрать чистящее средство. Выбирать его необходимо, отталкиваясь от типа загрязнения и от части конструкции, которую придется очищать.

Виды загрязнений

Перед тем, как отмыть подоконник пластикового окна, следует определиться с целью. Данная часть оконной конструкции не нуждается в частой очистке, достаточно уделять внимание уборке всего раз в несколько дней. Чтобы удалить пыль, достаточно просто чистой салфетки.

Хотя бы раз в семь дней подоконник желательно мыть, используя теплую воду и порошок, либо гель для мытья посуды. В конце его стоит протереть чистой салфеткой, а затем вытереть насухо. Если загрязнения носят более частый и тяжелый характер, то понадобится применять серьезные средства. Чаще всего более тщательного ухода требуют окна на кухне, особенно если они расположены вблизи от кухонной плиты.

Среди основных видов строительных загрязнений, которые обычно возникают после ремонта, можно отметить:

грязь;
пятна;
скотч, липкая лента;
клей;
монтажная пена, способы очистки;
грунтовка.

Если дома есть дети, может понадобиться отмыть пластиковый подоконник от следов маркера, фломастера и даже пластилина. Подробно о способах очистки поверхности.

Борьба с бытовыми загрязнениями

Если в доме установлены современные конструкции, то рано или поздно любая хозяйка задастся вопросом, чем чистить пластиковые окна и подоконники. Если не брать во внимание самую обычную пыль, то наиболее часто приходится бороться с различными пятнами и ржавчиной. Чтобы эта борьба была эффективной и быстрой, стоит прибегнуть к помощи проверенных чистящих средств.

Итак, чем мыть пластиковые подоконники в домашних условиях:

Универсальный Mr. Proper. Можно выбирать средство в форме сыпучего порошка или геля. Обязательно тщательно смывайте порошок с рамы.
Cillit Bang. Средство представлено в виде спрея, который способен удалить даже сложные загрязнения с поверхности всего за 15 минут.
Этот вариант больше всего подойдет для кухни, поскольку легко справляется с жирными пятнами и копотью.
Domestos – сильнейшее моющее средство, которое без труда справляется со следами ржавчины.
Пемолюкс – удаляет незначительные пятна. Средство имеет наименее агрессивное воздействие на пластиковые конструкции.
Гель «Comet» – еще один вариант для кухонных окон.
Чистящий крем «Mr Muscle» – справляется с разводами воды, возвращает пластику белизну.

Кроме современных средств, можно использовать и традиционный экономный вариант – обычный стиральный порошок или мыльный раствор из хозяйского мыла.

Среди народных средств можно отметить использования мела и зубного порошка, либо уксуса в сочетании с пищевой содой. В любом случае, перед тем, как чистить пластиковые окна и подоконники, понадобится посетить хозяйственный магазин.

Как отмыть строительные загрязнения?

Вопрос, чем лучше мыть пластиковые окна и подоконники в случаях проведения ремонта, имеет несколько ответов. Все зависит от того, что придется удалять из оконной конструкции.

Итак, строительные загрязнения могут носить следующий характер:

Скотч на пластиковом окне. Это достаточно сложная проблема, но с ней можно бороться. Среди проверенных способов – использование того же скотча, растительного масла, спирта или ластика.
Необходимость удалить краску. Справиться от такого нежелательного гостя можно с помощью силикатного клея или жидкости для снятия лака.
Монтажная пена. Без данного компонента не обходится установка ни одного пластикового окна. Чем почистить пластиковые подоконники в домашних условиях от такой неприятности. В данном случае эффективными средствами станут медицинский препарат «Димексид», промышленный растворитель «Космофен» или SOLOFF Delicat Barton’S. Последний не влияет на кожу рук и на сам пластик.
Брызги цемента, штукатурки, клея. Нужно использовать обычный мыльный раствор в теплом виде, либо предварительно размочить места загрязнений уксусом. Если вы предпочитаете магазинные средства, следите, чтобы они не содержали абразивные вещества.

Чем чистить в домашних условиях?

Прежде чем отмыть пластиковые подоконники в домашних условиях, нужно обзавестись несколькими важными составляющими. Так, любой хозяйке не помешает специальная меламиновая губка – отличное приспособление для чистки. Благодаря своему составу, губка максимально эффективно справляется с удалением загрязнений, даже если вы используете обычный мыльный раствор.

Если на магазинные средства у вас аллергия, используйте народные средства. Это сбережет ваше здоровье и здоровье всей вашей семьи.

Если вы уже не знаете, чем отмыть подоконники пластиковых окон, испробовали все доступные средства, купите красивые кружевные салфетки, либо оригинальные подставки под горшки с вазонами.

Бережный уход – что нужно помнить?

Чтобы потом не задумываться, как очистить пластиковый подоконник, лучше с самого начала ухаживать за ними правильно. Для этого требуется выполнять всего несколько простых правил:

Убирать пятна, как только они появились.
Удаляйте разводы максимально эффективно.
После использования химии обязательно промывайте поверхность теплой водой.
Пользуйтесь исключительно теми средствами, которые не воздействуют агрессивно на пластик.

Нельзя мыть евроокна нашатырем, лимонной кислотой, солью, горчицей, содой. Что касается инструментов, то крайне нежелательно использовать острые, металлические предметы и грубые тряпки.

Помните, что игнорируя эти простые рекомендации, в результате можно получить необходимость установки нового окна. А это всегда дополнительная трата денег.

Видео:

Чем мыть пластиковые окна и подоконники в домашних условиях?

По наступлению теплой поры большинство хозяек берется за генеральную уборку квартир. Очень многих в ступор вводит вопрос, чем мыть пластиковые окна и подоконники в домашних условиях. Пыль с улицы, потеки после поливания цветов- все это накапливается в течение года, а когда подходит дело к избавлению от этой грязи, некоторые хозяйки берутся за голову и просто не знают, что делать.

У каждой женщины дома лежит немалое количество тех средств, которыми можно легко отмыть желтые следы от воды, стекающей из горшков с цветами, другие пятна. Но не все продукты бытовой химии подходят для любого вида подоконников. Для рифленых подходят одни, а для пористых — другие. В каждом из этих случаев нужно использовать совершенно разные средства с совершенно разной структурой, чтобы не испортить поверхность и быстро добиться ожидаемого результата. О том, как правильно и чем отмыть пластиковый подоконник от пятен и загрязнений, вы узнаете из этой статьи.

к содержанию ↑

Чем удалить пятна с подоконника?

Чаще всего при заказе и установке пластиковых окон у определенной компании, ее работники должны подробно рассказать, как и чем отмыть пластиковый подоконник от пятен и загрязнений. Либо же, специальное моющее может идти в комплекте. Если же такого средства нет, то нужно их чем-то заменять.

В такой ситуации вам подойдут следующие варианты.

Мыльный раствор

Возьмите мягкую губку, к примеру ту, которую используете для мытья посуды.
На нее нанесите легкий мыльный раствор, тщательно протрите всю загрязненную поверхность.
В завершение обязательно протрите губкой, смоченной в чистой воде, а затем — сухой тряпкой, чтобы не оставить разводов по окончанию процесса чистки.

Раствор можно изготовить, смешав воду с хозяйственным мылом. Мыло можно заменить любым моющим средством, которое найдется у вас в обиходе, но желательно без агрессивно активных веществ типа хлора. Этот метод подходит для легких загрязнений.

Важно! Для более сложных и сильных загрязнений подойдет средство для мытья посуды. Недостаток такого а метода в том, что моющее отлично убирает практически любую грязь, но плохо вымывается с материалов. Для того, чтобы полностью избавиться от него, стоит хорошенько потрудиться.

Порошок

Чтобы отмыть пластиковый подоконник в домашних условиях, отлично подойдут стиральные порошки — как для ручной стирки, так и типа “автомат”:

Возьмите увлажненную губку (желательно шершавую сторону).
На подоконник насыпьте немного порошка.
Потрите сначала непосредственно пятна, а потом уже и всю поверхность.

Важно! Лучше всего действует такой способ на ламинированных подоконниках.

Средства для мытья окон

Этот метод хорош тем, что все средства для мытья окон продаются в бутылках с распылителем. Поэтому при использовании такого очистителя он не сможет попасть вам на руки, а значит — не повредит кожу.

Чтобы применить такое средство и быстро отмыть пластиковый подоконник, достаточно:

распылить небольшое количество непосредственно на поверхность;
протереть подоконник тряпкой — мягкой и желательно без ворса;
в завершение протереть чистой тряпкой, чтобы убрать остатки химии с поверхности.

Важно! Минус этого способа в том, что микрочастицы жидкости легко распыляются и попадают в воздух. В свою очередь, благодаря воздуху, они оказываются на слизистой оболочке и могут вызвать раздражения. Поэтому аллергикам данный метод использовать не рекомендуется.

Инвентарь

Важным нюансом при выборе средств для мытья пластиковых подоконников можно назвать выбор орудий уборки, то-есть тряпок, губок, щеток. Здесь надо учесть такие тонкости:

Самым сложным и труднодоступным местом в подоконнике можно считать щель под рамой. На этом участке скапливается огромное количество пыли и грязи. Поэтому просто протереть данное место тряпкой будет бессмысленно, поскольку загрязнения совершенно не удалятся. Для таких труднодоступных участков чаще всего используют зубную щетку. Ее тоненькие и густые щетинки с легкостью проникнут даже в самые сложные места и вычистят всю грязь и пыль.
Если вам нужно отмыть пластиковый подоконник с гладкой поверхностью, то используйте тряпку из микрофибры или хлопка. Подойдет и губка из мягких материалов. Это предотвратит повреждение поверхности подоконника.
Шероховатый подоконник можно отмыть при помощи жестких щеток. Только такой инструмент способен быстро и легко вычистить всю грязь с подоконника с материала с такой текстурой. Но категорически запрещено использовать металлические скребки — они поцарапают и испортят верхнее покрытие подоконника, даже если оно будет очень толстое и прочное.

к содержанию ↑

Химические средства, которыми можно отмыть пятна и ржавчину с окон

Не обязательно перекрывать всю квартиру в поиске того или иного компонента для изготовления средства для мытья окон и подоконников. Такие средства на химической основе уже давно придуманы и стоят на полках магазинов. Стоят они относительно недорого. Но не каждое средство может похвастаться высокой эффективностью.

Чтобы вам не пришлось выискивать информацию на сайтах с отзывами о различных средствах, с помощью которых можно мыть пластиковые окна и подоконники в домашних условиях, предлагаем обзор наиболее популярной продукции:

Mr. Proper. Это средство универсально, поэтому может подходить не только для чистки окон. Оно пригодится для любой поверхности в доме, даже для пластика, который принято считать самым чувствительным. “Mr. Proper” бывает в виде геля и порошка. Какому именно отдать предпочтение — решать вам. Но учтите, для более деликатных материалов больше подходят гели, для стойких к абразийному воздействию пригодятся и порошки.

Важно! Чтобы правильно использовать такое средство:
Возьмите три столовые ложки порошка или геля и разведите в пяти литрах воды. Данный раствор стоит нанести на подоконник той тряпкой или щеткой, которая подходит материалу подоконника.
Тщательно промойте нужную поверхность.
Хорошо смойте средство с подоконника бумажной салфеткой или полотенцем. Если не сделать этого, то пыль будет попадать гораздо чаще.

Cillit Bang. Также очень хорошо удаляет любые виды загрязнений с пластиковых поверхностей. Данное средство продается в бутылках с распылителем. Им нужно попрыскать на подоконник, потереть тряпочкой и оставить приблизительно на 15 минут. В это время откройте окна и оставьте помещение на проветривание, поскольку средство имеет очень резкий запах. По истечению времени промойте подоконник теплой водой. Как и в прошлом случае, средство нужно смыть очень тщательно.
Sanita. Если вы задаетесь вопросом, как отмыть пластиковый подоконник от въевшихся пятен, то это средство подойдет вам лучше всего. “Sanita” отлично удаляет жирные застоявшиеся пятна, которые возникают на подоконниках на кухне и любые другие загрязнения.

Важно! Способ ее применения тоже достаточно прост:
Нанесите моющее средство на подоконник и оставьте на 15-20 мин.
Это средство также имеет очень сильный запах, поэтому рекомендуется во время применения открыть окно.
Когда пройдет заданное время, просто смойте средство большим количеством теплой воды, а подоконник насухо вытрите полотенцем или салфеткой.

Cosmofen10. Это средство очень сильное и удаляет пятна и загрязнения любого типа и сложности. Также оно очень токсично, поэтому перед применением обязательно оденьте на руки перчатки, а рот по возможности прикройте марлевой повязкой или респиратором.

Важно! Применяя это средство для того, чтобы отмыть пластиковые окна и подоконники в домашних условиях, придерживайтесь таких правил:
Возьмите тряпку, губку или щетку.
Нанесите на нее немного моющего средства и протрите всю поверхность подоконника. Обязательно откройте все окна, чтобы выветрить все запахи и токсины.
Когда проделаете всю процедуру, несколько раз промойте подоконник теплой водой. Ни в коем случае не стоит пренебрегать этой процедурой, чтобы не причинить вред своему здоровью.

Пемолюкс. Это средство хорошо тем, что оно максимально щадящее и не принесет абсолютно никакого вреда ни вам, ни подоконнику. Наносить на поверхность его можно даже без перчаток. “Пемолюкс” продается в тюбиках в виде крема, поэтому наносить его можно сухой губкой на пятна, возникшие на подоконнике. Если процедура не помогла, то повторите ее еще раз.

к содержанию ↑

Как отмыть пластиковые подоконники после ремонта?

У вас прошел ремонт, после которого нужно отмывать абсолютно все? Вот несколько рекомендаций относительно того, чем чистить пластиковые окна и подоконники от грунтовки, краски и других строительных материалов:

Для начала снимаем все заглушки. Именно в этих местах наибольшее скопление пыли.
После этого нужно пройтись по подоконнику сухой салфеткой либо смести всю пыль веником. Только после этого протереть всю поверхность влажной тряпкой.
Если же на подоконнике остались пятна грунтовки или краски, то нанесите на них моющее средство (любое из вышеперечисленных), оставьте на 15-20 минут и по истечении этого времени потрите жесткой стороной губки. После проведения этой процедуры подоконник тщательно промойте водой и протрите насухо салфеткой.
От монтажной пены можно с легкость избавиться, протерев поверхность щеткой с жесткими и густыми ворсинками. Можно использовать зубную щетку. Если строительная смесь давно схватилась, купите специальную смывку монтажной пены в любом строительном магазине.

Важно! После проведения всех вышесказанных процедур, промойте подоконник обильным количеством теплой воды, в которую можно добавить немного разведенного хозяйственного мыла.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Ухаживайте и следите за чистотой ваших окон и подоконников. Тогда они всегда будут блестеть и радовать ваш глаз, а вам придется меньше времени тратить на чистку въевшихся загрязнений.

Поделиться в соц. сетях:

Чем мыть пластиковые окна и подоконники в домашних условиях

Эстетичные пластиковые окна в домах уверенно сменили деревянные рамы, заставив навсегда позабыть о рутинном процессе утепления на зиму, сквозняках и мучительной процедуре отмывания от клея и грязи деформированного красочного покрытия. Современные оконные конструкции отличаются простотой эксплуатации, гладкостью текстуры и не требуют особого ухода, за исключением мытья. Пластиковым поверхностям свойственно накапливать различные загрязнения, которые отчетливо заметны и должны регулярно удаляться. Перед неопытными пользователями часто возникает вопрос, как правильно и чем мыть пластиковые окна и подоконники в домашних условиях. Найти ответ поможет материал статьи и приложенное видео.

Развенчивая мифы

Прежде чем выбрать средство, чтобы вымыть оконные панели или подоконник, необходимо избавиться от опасения нанести вред пластику при помощи сильнодействующего моющего состава. Для этого достаточно сказать, что все пластиковые детали изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ), который не боится высоких и низких температур, паронепроницаем, устойчив к атмосферным явлениям и воздействию агрессивных химических сред. Этот материал является основой для канализационных коммуникаций и промышленных трубопроводов, не растворяется в бензине, спирте и щелочах.

Но все же необходимо ограничить применение кислотосодержащих и щелочных средств из-за вероятности нанести вред собственному здоровью, фурнитуре и химически активным уплотнителям из силикона или каучука.

Недостатком поливинилхлорида является высокая склонность к исцарапыванию. Поэтому категорически нельзя мыть раму или подоконник при помощи соды, порошковых чистящих составов, абразивных паст, жестких щеток, скребков или металлических мочалок. Лучше воспользоваться специализированной фабричной продукцией или хорошо себя зарекомендовавшими народными средствами, соблюдая некоторые правила.

Общие правила мытья

Новое окно снабжено защитно-декоративной пленкой, которая под воздействием ультрафиолета и сильного нагрева может расплавиться, деформироваться и плотно прилипнуть к пластиковому основанию. Пленку нужно удалять сразу, особенно с уличной стороны, отогнав рациональную, но некорректную мысль о дополнительной защите поверхностей.

Процесс мытья окон выполняется сверху вниз. Для этого используется мягкая губка и теплая вода с добавлением моющего средства. Сначала очищаются рамные панели, затем стеклопакеты и в последнюю очередь – подоконник. Направление движения рук также должно быть однонаправленным. Так удается равномерно наносить моющий состав и выполнять аккуратную комплексную очистку пластика и стекла без разводов и пропущенных участков. Лучше запланировать мытье окон в пасмурный и безветренный день. При такой погоде можно объективно оценить масштаб загрязнения, легче применять жидкие составы и эффективно контролировать чистоту стекол. Если окно не эксплуатируется в условиях интенсивного внутреннего и наружного загрязнения, частота мытья составляет от двух раза в год.

Предложения производителей Выбор оптимального средства для очищения пластиковых оконных конструкций лежит в плоскости личных предпочтений и субъективных оценок. На сегодняшний день рынок бытовой химии предлагает несколько эффективных составов:

моющее средство «Mr Muscle» Универсал: благодаря нашатырному спирту активно предотвращает появление разводов;

универсальное чистящее средство Clorox «Formula 409»: эффективно удаляет загрязнения и придает блеск поверхностям;

многофункциональное чистящее средство Amway «LOC»: очищает любой тип загрязнений, не оставляет разводов и обладает приятным запахом;

универсальное чистящее средство «Frosch»: активно выводит загрязнения различного происхождения;

средство для мытья окон «Henkel Clin»: не образует радужных пятен, хорошо очищает пластиковые поверхности;

спрей «Sanita» Антипыль+спирт: содержит изопропиловый спирт, который размягчает и удаляет все типы загрязнений.

Приспособления для мытья

Для выполнения качественного и безопасного мытья необходимо использовать латексные или резиновые перчатки. Моющий раствор готовится в объемной емкости, в качестве которой можно использовать ведро или глубокую миску. Для протирания поверхностей применяется мягкая ткань из льна или хлопка. Оптимальным вариантом является использование специальных фактурных салфеток, например «Белый кот». Также понадобятся губки для удаления наиболее стойких загрязнений. В этом плане хорошо себя зарекомендовала губка Sonax для очищения поверхностей. Специальная щетка-скребок с мягкой насадкой и телескопической ручкой позволит очистить окна не только изнутри, но и снаружи.

Народные средства для мытья пластиковых окон

Наиболее популярным из кустарных средств, используемых при мытье окон в домашних условиях, является раствор хозяйственного мыла. Для его приготовления в теплую воду нужно положить натертое мыло и размешать до полного растворения. Добавление к 1 литру мыльного раствора 2 столовых ложек нашатырного спирта повышает эффективность действия моющего средства. Обычная рабочая температура раствора составляет +35С. Мыльный состав нужно нанести на поверхность при помощи губки и тщательно смыть водой с применением мягкой ткани.

Хорошо с загрязнениями справляется раствор воды с уксусом или нашатырным спиртом. При изготовлении состава применяется пропорция: 1 столовая ложку очищающего компонента на 1 литр воды. Возможно изготовление и более сложного раствора из 1 чайной ложки соли, 1 столовой ложки уксуса и литра теплой воды. Использование скомканной газеты позволит качественно высушить поверхность стекла и предотвратит появление разводов.

Чтобы избежать дальнейших проблем с эксплуатацией оконной конструкции, нужно не допускать попадания моющих средств на элементы фурнитуры.

Таким образом, пластиковые подоконники и окна нетрудно поддерживать в отличном состоянии, главное – регулярно их очищать от пыли и пятен.

Мытье окон ПВХ

Пластиковые окна пользуются огромной популярностью из-за конкурентных преимуществ перед деревянными конструкциями. Одним из таких достоинств является простота ухода.

Начинаем ухаживать сразу же после установки

Долговечность и внешний вид окон ПВХ зависит от правильной чистки. Сразу же после установки следует проверить, снял ли мастер защитную пленку. На ее поверхности содержится клеящий компонент, который под воздействием солнечных лучей, обеспечивает высокую прочность сцепления. Поэтому удалить пленку в дальнейшем будет намного проблематичнее.

Также следует просмотреть раму на наличие следов от цемента, монтажной пены, побелки. Их нужно оттереть.

Выбираем средства для ухода

Лучше приобрести специализированное моющее средство для ухода за пластиковыми системами. Если такой возможности нет, то нужно использовать средства, не содержащие в составе агрессивных компонентов, абразивных частиц, спирт, растворители. От порошков тоже следует отказаться. Они могут поцарапать поверхность.

Оптимальными для мытья рамы ПВХ считаются мыльный раствор, жидкое средство для мытья посуды, жидкий порошок.

Губки лучше подбирать мягкие из ворсовых материалов. От губок с абразивными свойствами лучше отказаться. Конечно, они быстрее очистят поверхность, но оставят на ней многочисленные царапины, в которые будет проникать грязь. В дальнейшем очистить такую поверхность будет гораздо сложнее.

Если возникают сомнения по поводу подходят выбранные средства для ухода за окнами или нет, то лучше обратиться с запросом к производителю.

Основные правила мытья пластиковых окон

Чистка начинается с удаления грязи и влаги с дренажных каналов.

Мытье рамы. Для этого следует использовать средства, указанные выше. Ламинированный профиль не требует никакой специфической чистки. Если на раме появились царапины, то их нужно заполнить специальной полиролью.

Чистка резиновых уплотнителей. Для начала его следует очистить мягкой ворсовой щеткой. Это позволит удалить сухую грязь. Затем его нужно помыть губкой, смоченной в мыльном растворе. Уплотнитель обеспечивает герметичность и высокую теплоизоляцию, под действием УФЛ и атмосферных осадков он может ссыхаться и трескаться. Чтобы это исключить, нужно смазывать уплотнитель силиконом. Делать это необходимо не реже 1 раза в год.

Мытье стекол. Лучше использовать современные средства, не оставляющие разводы. Очистить стекла можно и проверенным способом: раствором водным раствором уксуса. Чтобы не было разводов, вытирать стекло нужно газетой или бумажным полотенцем.

Уход за фурнитурой. Все движущиеся механизмы рекомендуют обрабатывать не реже 1 раза в год машинным маслом.

15 способов, чем помыть окна без разводов в домашних условиях

Содержание статьи

Прозрачные окна наряду со сверкающей кухонной плитой и сантехникой – визитная карточка хорошей хозяйки. Качественно вымыть окна, особенно если вы живете в многоквартирном доме на высоком этаже, — задача не из простых, поэтому многие решаются на это только дважды в год. Неудивительно, что за это время на стеклах успевает осесть приличный слой пыль, а осадки оставляют разводы, отнимающие огромную часть света. С такими загрязнениями еще надо уметь справиться! На помощь могут прийти «термоядерные» магазинные средства, но многие хозяйки предпочитают менее токсичные народные способы. Разбираемся, чем помыть окна без разводов в домашних условиях, чтобы получить отличный результат, которого бы хватило надолго.

Основные правила мытья окон

Дождь и снег, ветер с пылью, конденсат, табачный дым, следы от насекомых и отпечатки пальцев, детские игры с красками и фломастерами – это основные причины загрязнения оконных стекол. В идеале мыть окна необходимо раз в три месяца. Жителям первых этажей могут понадобиться более частые уборки, а перфекционисты и педантичные любители чистоты могут повторять процедуры мытья еще чаще. Вне зависимости от того, с какой периодичностью вы моете окна, лучше соблюдать ряд нехитрых правил:

когда лучше мыть окна? Идеальное время для уборки – нежаркая безветренная и пасмурная погода. Дело в том, что при высокой температуре моющее средство будет слишком быстро сохнуть, и вы не будете успевать вытирать его так, чтобы не оставалось разводов. То же самое касается и ветреного дня. Яркое солнце станет причиной появления бликов, которые могут помешать качественно оценить результат мытья;
как лучше мыть окна? Начинать мытье окон лучше с разбора залежей вещей на подоконнике, если таковые имеются. Потом можно снять шторы и отправить их в стирку. Не забудьте про жалюзи и москитные сетки. Следующий этап – мытье подоконника и оконных рам. Лучше не использовать для этих целей соду и прочие абразивные средства – можно повредить как пластик, так и дерево. Отлично подойдет мыльный раствор на основе стирального порошка, геля для мытья посуды или хозяйственного мыла. Для пущего эффекта можно добавить несколько капель нашатырного спирта. Мыльной пеной тщательно протирают рамы, а потом смывают пену водой. Действовать можно губкой, в самых сложных местах можно применять жесткую ее часть. Основную пыль и грязь с окон можно снять при помощи все той же мыльной воды и губки, а уже после этого переходить к использованию главного моющего средства (покупного или самодельного). Если вы тщательно следите за чистотой окон, то можно сразу использовать главное средство. Окна лучше начинать мыть с внутренней стороны. При мытье пластиковых окон особое внимание уделяют уплотнителям, дренажным отверстиям и металлической фурнитуре – для качественной очистки может понадобиться щеточка;
какие инструменты понадобятся? Емкость (тазик или ведро) для моющего раствора и воды. Также необходима будет губка, кусок сухой ткани или салфетка из микрофибры (главное, чтобы на окне от материала не оставалось волокон). Многим удобно пользоваться специальным стеклоочистителем. Это приспособление с губкой на одной стороне и сгонкой на другой. Ручка, как правило, может удлиняться, так что все труднодоступные места можно будет отмыть намного проще. Конечно же, моющее средство – это основная вещь, которая понадобится нам в борьбе с разводами и грязью. Наносить моющее средство на стекла лучше всего при помощи распылителя, но можно использовать губку;
какое средство выбрать, промышленное или домашнее? Полки в супермаркетах и магазинах бытовой химии буквально завалены специальными средствами, которые обещают идеальный результат в виде прозрачных стекол без разводов при минимальных усилиях. Не все средства так эффективны, как обещает реклама, но многие, действительно, очень хорошо справляются со своими обязанностями. Не так давно (многие хорошо помнят то время) специальной химии не было, поэтому хозяйки использовали подручные средства для очистки стекол, и надо признать, что окна в квартирах были не менее прозрачными, чем сейчас. Народные рецепты – это отсутствие токсичных и вызывающих аллергию веществ и хорошая экономия, ведь все составляющие можно найти дома. Результат же будет не хуже, чем при применении магазинных средств.

С готовыми средствами все понятно: необходимо сделать выбор на основании отзывов или собственного чутья, нанести на стекло, помыть их и оценить результат. Выбор продукции огромнейший. Народные рецепты – это целая кладезь знаний. Если вы боитесь лишней мороки, спешим вас обрадовать: приготовить средство для мытья окон в домашних условиях вообще несложно. Как правило, достаточно смешать несколько компонентов, а дальше – поступать, как и с магазинным средством.

Отметим, что если используется мыльное средство или состав, который требует смывания, то порядок действий будет следующим: наносится раствор, губкой протирается поверхность, стяжкой сверху вниз снимается вся пена, стекло промывается чистой водой, затем можно вновь пройтись стяжкой, а теперь остается насухо вытереть стекло тряпкой, бумажными полотенцами или газетой.

№1. Газетная бумага

Это один из самых старых и проверенных способов, хорошо знакомый каждому, кто застал советскую эпоху. В теплую воду необходимо добавить моющее средство для мытья посуды, порошок или натертое хозяйственное мыло. С помощью губки тщательно вытереть рамы, стекла и ручки, уделяя внимание особо грязным местам. Теперь чистой водой и чистой тряпкой необходимо сполоснуть стекла и начинать вытирать их скомканной газетной бумагой.

Секрет данного способа заключается в том, что газетная бумага отлично впитывает влагу, а это то, что нужно, когда необходимо быстро избавиться от воды и не допустить разводов. Более того, бумага и особый состав чернил придают стеклам характерный блеск. Данный способ был настолько популярным и давал настолько прекрасные результаты, что и сегодня некоторые хозяйки используют газетную бумагу вместе с магазинными средствами для достижения наилучших результатов.

Отметим, что газеты – это не единственное народное средство, предназначенное для натирания стекол до блеска. В этих целях можно использовать даже капроновые колготки, которые по эффективности легко сравнятся с микрофиброй.

№2. Мел

Данный способ также предусматривает предварительное мытье стекол теплой мыльной водой. Затем окна промывают раствором мела или зубного порошка (2 ст. ложки на 1 л воды). Когда стекла высохнут, останется только протереть их чистой сухой тряпкой и наслаждаться полученным результатом: прозрачность и отсутствие разводов гарантированы.

№3. Уксус

По этому рецепту модно приготовить многофункциональное средство. Во-первых, оно спасет от разводов, а, во-вторых, отпугнет насекомых, которые, напомним, вносят немалый вклад в процесс загрязнения стекол. Чтобы приготовить раствор необходимо смешать стакан теплой воды и 50 мл уксуса. Средство удобнее всего наносить на стекло при помощи пульверизатора и вытирать окно насухо мягкой тряпочкой или салфеткой.

№4. Моющее средство + уксус

Смешайте 0,5 л воды, 70 мл уксуса и чайную ложку порошка или моющего средства для посуды. Полученным раствором необходимо тщательно промыть окна, оттирая все загрязнения, теперь остается ополоснуть поверхность водой и вытереть все насухо.

№5. Лимон или лимонная кислота

Уксусный запах нравится далеко не всем, и если вы можете отнести себя к данной группе людей, то уксус можно заменить лимонной кислотой, которая обладает практически теми же свойствами. В стакане воды необходимо растворить 50 мл лимонного сока, а потом, воспользовавшись пульверизатором, нанести средство на стекла и протереть их мягкой сухой тряпкой. В квартире будет приятно пахнуть цитрусами.

Есть и иная вариация приготовления. Необходимо заполнить кожурой лимона литровую банку (объем может быть иным, все зависит от количества собранной кожуры) и залить 9% раствором уксуса. Пусть раствор настаивается 1,5-2 недели, после чего его необходимо процедить. Полученную жидкость можно добавлять в воду и использовать для мытья окон и полов. Она будет отлично снимать грязь и дезинфицировать.

№6. Нашатырный спирт

Нашатырный спирт отлично справляется с никотиновой пленкой, снимает прочие загрязнения и дезинфицирует. Правда, запах у него не из приятных, поэтому после мытья необходимо хорошо проветрить помещение. Работать лучше в защитной маске, чтобы не повредить дыхательные пути и не получить отравление.

Чтобы приготовить очищающий раствор, необходимо смешать 2 ст. ложки нашатырного спирта и 2 стакана воды. Дальше все по стандартной схеме: нанести на стекло и тщательно протереть. Данный раствор отлично подходит для мытья зеркал и хрусталя. Чтобы убедить вас в эффективности средства, напомним, что большинство магазинных составов для мытья окон основываются как раз-таки на нашатырном спирте.

Если стекла сильно загрязнены, то состав можно усилить добавлением уксуса: в стакане воды необходимо растворить 1 ст. ложку нашатырного спирта и 1 ст. ложку уксуса. Последний некоторые рекомендуют заменять техническим или муравьиным спиртом. Результат вас порадует.

№7. Крахмал

Удивительно, но крахмал помогает справиться с очень пыльными окнами и обойтись без разводов. На его основе построено множество различных народных рецептов. Самый простой заключается в приготовлении раствора: 1 ст. ложка крахмала на 1 л воды. Смесь наносят на стекла, протирают губкой и оставляют высыхать. Потом останется только протереть сухой тряпкой, избавляясь от остатков крахмала.

Вариация данного способа заключается в использовании сырого картофеля. Его необходимо разрезать, и натирать клубнем стекла. Когда окно подсохнет, микрофиброй убираем остатки крахмала и наслаждаемся полученным результатом без намека на разводы.

В чем же сила крахмала? Все дело в том, что стекло только на первый взгляд ровное и гладкое. На самом деле в нем полно ямочек и царапин, в которые легко попадает вода, высыхает и оставляет разводы. Крахмал способен ослаблять водородные связи, препятствуя появлению разводов.

№8. Крахмал + спирт + уксус

Для приготовления этого средства нам понадобится 2 стакана воды, 1 ст. ложка крахмала, ¼ стакана технического спирта и ¼ стакана уксуса. Лучше сначала растворить крахмал в теплой воде, а затем добавлять уксус и спирт. Смесь удобнее всего готовить прямо в бутылке, чтобы потом, используя специальную насадку, распылить ее на стекла. Перед использованием раствор лучше встряхнуть. После распыления его протирают бумажной салфеткой или сухой тканью.

№9. Марганцовка

Калий перманганат, известный в народе как марганцовка, используется в различных сферах. Сгодится он и для мытья окон. В воде необходимо растворить пару ложек марганцовки, чтобы получился раствор светло-розового цвета. Внимательно проследите, чтобы растворились все кристаллы – они не должны попадать на стекло.

№10. Поваренная соль

Обычная соль позволяет справиться с небольшими загрязнениями и придать стеклам неповторимый блеск. Для приготовления средства достаточно в стакане воды растворить 2 ст. ложки соли и полученным раствором помыть стекла, используя микрофибру.

№11. Сода + уксус

Эта знаменитая и популярная в хозяйстве пара пригодится и для мытья окон. Отлично она справляется с детскими рисунками на окнах. В 2 л воды необходимо растворить ¼ стакана пищевой соды и 100 мл уксуса. Можно взять теплую воду, чтобы сода скорее растворилась, так как важно, чтобы не осталось ни одного кристаллика. Частицы соды могут поцарапать стекло. Полученный раствор наносят на загрязненную поверхность и тщательно вытирают последствия детского творчества жесткой стороной губки. Затем стекло вытирается насухо бумажным полотенцем.

№12. Лук

Опытные хозяйки знают, что репчатый лук отлично помогает удалить следы мух. Половинкой луковицы необходимо тереть загрязненные места, пока они не будут полностью очищены. Далее остается промыть водой и насухо вытереть газетой, или же использовать любой из описанных выше и ниже способов для дальнейшей очистки стекол.

№13. Чай

Чайный настой также имеет неплохие свойства справляться с грязью. Необходимо подготовить чашку крепкого чайного настоя и добавить к нему 3 ст. ложки уксуса. Эту смесь рекомендовано наносить на стекла с помощью распылителя, протирать тряпочкой, а затем промывать стекло чистой водой. На последнем этапе можно использовать упомянутые выше газеты.

№14. Глицерин

Это средство предназначено не для мытья, а для предотвращения загрязнения, точнее, для его замедления, что также немаловажно. Когда стекла идеально вымыты, хочется сохранить результат как можно дольше, и на помощь приходит данный состав, который делает окна менее «притягательными» для пыли.

Рецепт прост. Необходимо смешать 40 мл воды и 60 мл глицерина, добавить 2-3 капли нашатырного спирта, хорошенько встряхнуть полученную смесь и протереть ею стекла. Кроме того, такая смесь станет надежной защитой от обледенения.

№15. Кукурузная мука

Это средство также поможет предотвратить скорое накопление на чистых стеклах пыли. На 1 л воды добавляют 1 ст. ложку муки и протирают раствором стекла.

Как отмыть окна снаружи?

Если створки окна открываются в сторону квартиры, то помыть окна снаружи можно достаточно просто, воспользовавшись одним из перечисленных выше средств. Сложнее будет, если створки глухие или распахиваются наружу. Если речь идет о частном доме, то проблему решит стремянка. Для мытья окон, расположенных на приличной высоте, можно использовать телескопический стеклоочиститель. У него достаточно длинная ручка, которую можно сгибать под нужным углом, достигая самых труднодоступных мест. Еще один вариант – магнитная щетка, которая состоит из двух частей: одна часть с щеткой крепится с наружной стороны, вторая – с внутренней. Магнит позволяет удерживать часть с щеткой и мыть стекла в самых удаленных уголках. Удобно, но немного терпения от вас понадобится.

Окна первого этажа снаружи могут быть запачканы присохшими песчинками. Грубые способы потереть стекло, чтобы отчистить загрязнения, в данном случае не пройдут – можно только поцарапать поверхность. Лучше всего нанести мыльный раствор на загрязненные участки на 10-15 минут, чтобы песчинки отмокли, тогда их будет намного проще снять. Дальше можно использовать любой способ мытья.

Как отмыть окна после ремонта?

Конечно, лучше заранее закрыть окна бумагой, чтобы предотвратить их загрязнение, но у каждого есть право на ошибку. Более того, в этом деле ошибается так много людей, что найдено множество способов справиться с самыми разными загрязнениями, образовавшимися во время ремонта:

капли меловой или известковой побелки отлично смываются гелем CIF для блестящих поверхностей;
акриловую краску можно снять бензином или уайт-спиритом;
частицы цемента со стекла можно снять ортофосфорной кислотой, но действовать необходимо очень аккуратно, что вещество не попало на подоконник;
остатки малярного скотча снимаются олифой, скипидаром, растительным маслом или изопропиловым спиртом;
эмаль и нитроэмаль растворяются ацетоном;
справиться с попавшей на стекло монтажной пеной поможет «Растворитель 646».

В завершение

О профессиональных средствах и специальных салфетках упоминать не будем – вездесущая реклама сделает это намного лучше. Отметим, что во время мытья окон не забывайте о собственной безопасности. Надевайте перчатки, а при работе с растворами с резким запахом позаботьтесь о защите дыхательных путей. Не становитесь на подоконник – используйте стремянку или устойчивую табуретку. Лучше, если кто-то вас подстрахует. Не используйте средства на основе агрессивных растворителей и абразивных частиц. Если на стекле есть царапины и небольшие трещины, то их можно покрыть прозрачным лаком. И помните, что в продаже есть окна с самоочищающимися стеклопакетами, которые куда менее прихотливы в уходе, чем обычные стекла.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как очистить пластиковый подоконник от пятен: эффективные способы

Современные окна красивы и практичны. Они не требуют особого ухода, изолируют квартиру от шума и сохраняют тепло. Но как бы аккуратно вы не относились к металлопластиковой конструкции, со временем на ней возникают подтеки и желтизна. Тогда каждая хозяйка начинает искать метод, как очистить пластиковый подоконник от пятен, чтобы он снова стал как новый.

Какие бывают загрязнения на подоконнике

Чтобы подольше не задумываться о том, как удалить пятна с пластиковых подоконников, ежедневно протирайте с них пыль сухой мягкой тряпочкой и раз в неделю мойте водой с добавлением чистящих средств.

Для ликвидации легких загрязнений растворите в 1 л теплой воды ложку геля для мытья посуды или немного обычного порошка.
Тщательно размешайте до образования пены, смочите в ней губку и пройдитесь по подоконнику.
Потом уберите пену влажной тряпкой и вытрите поверхность насухо.

Когда в комнате или в кухне проходит ремонт, вопрос, как отмыть пластиковый подоконник от пятен и загрязнений, становится более актуальным. На нем в огромном количестве скапливается пыль, строительная грязь, и для ее удаления нужны серьезные средства.

Чаще всего хозяйки сталкиваются с такими отметинами на поверхности подоконника:

желтые кляксы, оставшиеся после полива цветочных горшков;
следы жира и въевшиеся пятна от грязи и ржавчины;
загрязнения от клея или липкой ленты;
застывшие капли грунтовки, монтажной пены и пятна от других ремонтных работ.

Если в доме есть ребенок, скорее всего вам понадобится средство, как удалить пятна с пластикового подоконника от мелков, маркера или карандашей.

Что нужно для очистки

Поверхность подоконников бывает разная. Гладкий пластик просто отмыть обычной губкой из микрофибры или флисовой тряпочкой. А вот если текстура подоконника пористая или шероховатая, в нее забиваются мелкие частички пыли и оттереть их сложнее. Воспользуйтесь жесткой губкой или щеткой.

Не применяйте для очистки металлические скребки и абразивные материалы, они оставляют после себя микроцарапины, которые портят вид подоконника и собирают в себе разную грязь.

В щели под рамой обычно собирается большое количество грязного налета, и его трудно размочить и убрать простой губкой. Как очистить пластик от пятен в труднодоступных местах? Возьмите пришедшую в негодность щетку для зубов, намочите ее ворсинки водой, зачерпните ими чистящее средство, тщательно обработайте поверхность и смойте порошок.

Какие покупные средства лучше использовать

Перед тем, как убрать пятна с пластикового подоконника, нужно подобрать эффективное средство. Современная бытовая химия предлагает огромный выбор в этом направлении.

Proper. Универсальное средство продается в виде жидкости и порошка. Состав препарата идеально подходит для того, чтобы вымыть пластиковый подоконник. Разведите 3 ст. л. порошка в 5 л теплой воды, размешайте, протрите загрязненную поверхность и не забудьте после смыть состав чистой водой.
Cillit Bang. Средство имеет едкий запах. Его распыляют на пластик, протирают губкой, оставляют на четверть часа и убирают влажной тряпкой. Такое очищение хорошо уничтожает желтые разводы от воды, пятна от кофе и другие бытовые загрязнения.
«Доместос». С его помощью можно не только решить вопрос, как отмыть пластиковый подоконник от въевшихся пятен, но и отбелить его поверхность. Нанесите вещество на мочалку, хорошенько потрите ею белый пластик, оставьте на 15 минут, чтобы грязь размокла, и промойте водой. Этим способом легко избавиться от трудновыводимых отметин ржавчины.
«Санита». Хорошо растворяет жир с подоконника, хотя имеет резкий запах. Нанесите гель на поверхность, разотрите по всем уголкам подоконника, особенно тщательно обрабатывая жирные кляксы, и через полчаса уберите средство при помощи воды и тряпки.
«Пемолюкс». Этот щадящий крем подойдет для очищения свежих небольших пятен. Намажьте им загрязнение, потрите сухой тряпочкой и, если клякса не удалилась, повторите процедуру снова.
Cosmofen 10. Это препарат для тех, кому нужно оттереть пластиковый подоконник от сложных застарелых пятен. Нанесите состав на салфетку, почистите ею загрязнения и вымойте подоконник водой. Препарат токсичен, поэтому наденьте респиратор и после обработки проветрите помещение.

Важно! Не забывайте, во время использования едких средств одевать резиновые перчатки, чтобы не повредить руки.

Эффективные народные способы

Когда в квартире живут дети или люди, страдающие аллергией, вопрос, чем отмыть пятна на пластиковом подоконнике, стоит очень остро. Для них не подойдут химические вещества, поэтому лучше обратить внимание на действенные народные способы. Из подручных средств вам пригодятся:

хоз. мыло;
сода;
мел или зубной порошок;
пищевой уксус.

Самый простой способ, как отмыть пластиковый подоконник от желтых пятен, — мыльный раствор. Размешайте в 1 л горячей воды 50 г хоз. мыла и вымойте этой жидкостью белый пластик как можно тщательней. Желтые отметины, которые часто появляются от воды и копоти, исчезнут без следа.

Как отмыть подоконник от желтых пятен и отбелить его при помощи мела или порошка для зубов?

Разотрите мел в пыль, отмерьте 1 ст. л. средства и налейте в него чуть-чуть воды. Должна получиться однородная паста.
Нанесите ее на подоконник, аккуратно потрите и промойте водичкой.
Точно так же используют и зубной порошок.

Старые пятна можно оттирать смесью соды и уксуса. Обсыпьте загрязнение содой, смочите тряпочку в уксусе, промокните ею испачканное место, почистите и вымойте водой. При использовании этого метода действуйте аккуратно и не оставляйте соду на пластике дольше 5 минут. Она имеет свойство выедать цвет, поэтому на подоконнике могут образоваться белые пятна, отличающиеся от основного оттенка пластика.

Желтые разводы от цветочных горшков можно обработать перекисью водорода и через 2-3 минуты вымыть поверхность водой.

Как отмыть пластик после ремонта

Во время ремонта все люди стараются защитить окно и подоконник от загрязнений. Но иногда кляксы грунтовки или монтажной пены попадают на пластик. Чем отмыть пятна на пластиковом подоконнике после строительных работ?

Первым делом, снимите заглушки, чтобы в них не накапливалась пыль, и сметите сухой тряпкой весь мусор.
Потом помойте подоконник мыльным раствором или порошком.
Если нужно знать, чем отмыть пластиковой подоконник от пятен и загрязнений от грунтовки или штукатурки, воспользуйтесь чистящими препаратами с мягкими абразивными веществами.
Обработайте нужным гелем либо кремом загрязнение и подождите несколько минут.
Резиновым шпателем осторожно подденьте размягченную грунтовку и вымойте подоконник чистой водой.

Монтажная пена очищается трудно. Если она засохла, срежьте верхушку острым ножом, а на остатки обильно нанесите средство «Санита» или другой сильнодействующий препарат. Через 30 минут пена пропитается, станет мягче, и ее можно будет убрать шпателем, а остатки поскоблить щеточкой с жестким ворсом.

Когда нужно отмыть желтые пятна с пластикового подоконника от скотча или клея, попробуйте «Уайт спирит». Пропитайте в нем ватку, аккуратно протрите липкое место и сразу промойте его водой. Используйте растворитель с осторожностью, некоторые сорта пластика от соприкосновения с ним могут слегка пожелтеть.

Бережный уход: основное правило чистого подоконника

Чтобы не пришлось долго искать, чем оттереть пятна на пластике, убирайте загрязнения, пока они не успели въесться в материал. Свежие кляксы легко оттираются влажной губкой и мылом.

После использования бытовой химии не забывайте промывать поверхность водой в большом количестве. Это избавит от разводов и предохранит от появления желтизны.
Для очистки используйте только те средства, которые предназначены для пластика.
Не ставьте на пластик горячую посуду, следы от нее удалить практически невозможно.
Под горшки с цветами желательно положить салфетки из клеенки. Это украсит кухню и комнату, а подоконник убережет от подтеков.

Детские рисунки мелками, карандашами или маркером убираются меламиновой губкой. Ее нужно просто смочить водой, слегка отжать и протереть испачканное место.

Если вы не можете ничем очистить пластиковый подоконник от желтых въевшихся пятен или на нем появились царапины, вызовите специалиста по обслуживанию окон из пластика. Профессионал быстро отполирует поверхность подоконника и избавит от застарелых загрязнений.

8 советов по очистке виниловых окон в Сан-Диего

Виниловые окна Milgard энергоэффективны и просты в обслуживании. Просто потому, что они выглядели совершенно новыми, когда их установили, не означает, что они останутся такими.

Виниловые окна тоже могут испачкаться, но периодическая чистка определенно снижает риск гниения, свойственный деревянным окнам. К счастью, виниловые окна в Сан-Диего несложно чистить. Воспользуйтесь этими восемью советами, и ваши окна будут выглядеть сверкающе чистыми:

1.Осмотрите свою Windows

Перед началом чистки убедитесь, что ваше окно и рама не повреждены.

Обращайте внимание на наличие плесени, трещин или перекосов на раме. Вы также должны проверить, есть ли на вашем экране какие-либо разрывы, а также не запотело ли ваше стекло или есть ли трещины. Это поможет вам определить, нужно ли заменить ваше окно или отремонтировать его новыми энергоэффективными окнами Milgard.

2. Снимите ширму и створку

Перед тем, как начать, может быть полезно снять оконные ширмы и створки.Удаление этих частей позволит вам добраться до каждой области окна и провести более тщательную уборку. Положите створку и экран на ровную поверхность, свободную от грязи и пыли.

3. Очистите экраны

Теперь, когда вы сняли экраны, пора их промыть. Вы можете положить их в ванну, душ или во двор. Аккуратно обрызгайте их водой из шланга или насадки для душа.

Потрите их мягкой щеткой и мягким мылом, чтобы удалить грязь. Не используйте мойку высокого давления для очистки экранов.

4. Используйте правильные инструменты

Вы не хотите рисковать, чтобы повредить виниловые окна Milgard. Вот почему так важно использовать подходящие средства для чистки виниловых окон и инструменты. Вот некоторые из вещей, которые могут вам понадобиться:

Мягкие салфетки
Щетки с мягкой щетиной
Мягкое мыло
Губка
Очиститель окон
Смесь воды и уксуса
Пылесос

Когда вы чистите раму и отделка виниловых окон, вы захотите использовать смесь мягкого мыла и воды.Просто промойте пораженный участок водой и удалите грязь губкой с мягким мылом. Избегайте использования агрессивных чистящих средств, таких как моющие средства высокого давления, отбеливатели или средства для удаления жира.

Просто используйте небольшое количество смеси, чтобы не оставить после себя излишков. В противном случае он соберется в нижней части окна и может повредить его. Вы можете обнаружить стойкие пятна, которые не реагируют на сочетание мыла с водой — в этом случае вам, возможно, придется использовать более сильное чистящее средство.

5.Очистите дорожки пищевой содой

Одна из самых грязных частей виниловых окон, о которой часто не замечают, — это оконная направляющая. Вам не понадобится специальный инструмент для чистки оконных направляющих, чтобы эта деталь выглядела как новая, все, что вам нужно, — это немного пищевой соды, белого уксуса, бумажных полотенец и зубной щетки.

Хотя это может звучать как своего рода рецепт, очистка дорожек пищевой содой так же эффективна, как и химические чистящие средства. Все, что вам нужно сделать, это насыпать пищевую соду на подоконник, а затем добавить немного белого уксуса.Дайте ему впитаться примерно десять минут и начните чистить след зубной щеткой.

По мере того, как вы начнете вытирать мусор бумажным полотенцем, вы обнаружите, что ваш трек больше не запятнан грязью. Так ваше окно легко откроется.

6. Смажьте вашу Windows

Очистка гусениц от грязи не справляется с задачей. Если у вас по-прежнему возникают проблемы с плавным открыванием и закрыванием окон, вам необходимо смазать их.

После очистки гусениц смажьте ткань силиконовой смазкой и протрите ею гусеницы. Также следует смазать концы створок, которые заходят в гусеницы. Вставьте створку обратно в окно, открыв и закрыв несколько раз, чтобы растеклась смазка.

Всегда распыляйте смазку на ткань, а не на гусеницы и створки.

7. Не оставляйте полос

При чистке оконного стекла можно использовать средство для мытья окон или смесь воды и уксуса.Перед началом работы промойте стекло водой, чтобы стереть грязь или мусор, которые могут поцарапать стекло. Затем вам следует нанести средство для мытья окон.

Протрите окно, прежде чем химикаты скапливаются в нижней части окна, так как это может привести к его повреждению. Тщательно ополосните окна после того, как нанесете на них чистящее средство. Не забывайте сушить окна мягкой безворсовой тканью.

Выполнение этих действий поможет вам добиться блеска виниловых окон без полос.

8. Смотрите в небо

Вероятно, вы никогда не думали, что погода является важным фактором при мытье окон. Однако на самом деле имеет значение, солнечно на улице или нет. Вы можете выглянуть на улицу в прекрасный день и подумать, что сейчас идеальная погода для мытья окон.

Вопреки тому, что вы думаете, не следует мыть окна в солнечный и жаркий день. В этом случае чистящее средство, которым вы пользуетесь, высохнет, прежде чем вы сможете его стереть. Из-за этого трудно избежать пятен и полос.

В пасмурный день лучше мыть окна. Вы сможете легко мыть и полировать окна, не беспокоясь о том, что на них останутся полосы.

Уход за виниловыми окнами в Сан-Диего

Знание того, как чистить виниловые окна, может спасти ваши окна от утомления глаз. Мутное стекло может снизить привлекательность вашего дома и определенно ухудшить вид на улицу.

Вам больше не придется изо всех сил открывать и закрывать окна.Правильные инструменты для смазки и очистки сделают ваши окна более привлекательными, а также облегчат их открытие.

Если вы обнаружите какие-либо повреждения на своих окнах, вам нужно как можно скорее их отремонтировать. Если не устранять проблемы, когда они небольшие, в будущем могут возникнуть более дорогостоящие проблемы. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию об уходе за вашими виниловыми окнами в Сан-Диего.

Как эффективно мыть подоконники

Если вы похожи на большинство людей, вы периодически протираете внутренние и внешние поверхности окон.В конце концов, окна могут запачкаться отпечатками пальцев и покрыться грязной пленкой. Однако легко не заметить подоконники и дорожки. Хотя эти области могут быть не такими заметными, как сами окна, они также могут стать грязными. Узнав, как чистить подоконники, вы будете готовы ориентироваться на эти области, чтобы насладиться преимуществами поистине первозданного дома.

Перед тем, как вы научитесь чистить подоконники

Прежде чем вы потратите время на изучение того, как чистить подоконники, вы должны знать, какой тип грязи может скапливаться в этой области.Как правило, подоконники могут быть магнитом для пыли, шерсти домашних животных, мертвых насекомых и многого другого. Внутри оконных направляющих вы можете найти эти предметы, а также жир, плесень и многое другое. Теперь, когда вы знаете, с чем вы можете столкнуться, вы можете собрать все необходимое, чтобы мыть подоконники и отслеживать ветер.

Основные расходные материалы для очистки подоконников и дорожек

Для начала вам понадобится пылесос с переносным шлангом или переносной переносной пылесос.Вам также понадобится очень маленькая щетка для чистки, распылитель, наполненный смесью воды и белого уксуса, бумажные полотенца, ткань из микрофибры и нож для масла. Вам также может понадобиться пищевая сода для толстых слоев грязи. Если у вас каменные подоконники, замените белый уксус медицинским спиртом.

Как легко очистить подоконники

Очистить подоконники относительно легко, если у вас нет стойких пятен. Вы можете начать с уборки мусора пылесосом.Не забудьте обратить внимание на углы, где может скапливаться много мусора. Затем распылите смесь из бутылки с водой на подоконник. Используйте салфетку из микрофибры, чтобы стереть влагу и грязь. Слишком долгое нахождение воды на подоконниках может вызвать коробление, поэтому тщательно высушите эти участки.

В некоторых случаях подоконники могут быть забиты разным мусором. Вы можете использовать плоскую сторону ножа для масла, чтобы соскрести как можно больше грязи. Если часть вещества осталась, сделайте густую пасту из воды и пищевой соды.Позвольте этому постоять на веществе в течение нескольких минут, прежде чем пытаться удалить его. Если ваши подоконники в пятнах и их невозможно очистить, возможно, вам потребуется добавить свежий слой краски, чтобы восстановить их внешний вид.

Не забывайте чистить дорожки

Следы окон часто бывают слишком большими.
грязнее. Фактически, многие люди могли годами жить в своих домах без
чистка гусениц за один раз. Наращивание гусениц может быть толстым и
налипший, потому что он подвергся воздействию элементов более существенно, чем
мусор на подоконниках.Когда этот мусор не удален, открытие и
закрывать окна становится непросто. В конце концов, это может создать безопасность
проблема.

Как и в случае мытья подоконников, вы должны начать с уборки пылесосом.
побольше мусора с гусениц по возможности. Затем залить слоем выпечки
соды на следы, и нанесите небольшое количество белого уксуса. Тебе следует увидеть
эта смесь начинает пузыриться. Используйте маленькую кисть, чтобы очистить следы
тщательно. Если у вас есть влажный пылесос, вы можете использовать его для извлечения выпечки.
сода, уксус и гадость.В противном случае вам нужно будет использовать бумажные полотенца или
ткань.

Вы можете заметить, что на гусеницах все еще есть остатки мусора. Используйте нож, чтобы
соскребите этот мусор. После того, как вся грязь будет удалена, можно промыть
область, прежде чем протереть ее тканью из микрофибры.

Для бесперебойной работы окон может потребоваться их повторная смазка.
Для виниловых дорожек требуется специальная смазка на основе силикона. Деревянные оконные направляющие
следует смазать воском. Возможно, вам понадобится фен на низкой температуре.
слегка нагреть смазку, чтобы она могла растекаться по гусеницам при
желанный.

Добавьте подоконники и дорожки к контрольному списку весенней уборки

Очистка подоконников и направляющих — важная часть уборки и обслуживания дома, но ее легко упустить из виду. Важно знать, как эффективно мыть подоконники, но вам также необходимо периодически уделять внимание этим областям для достижения наилучших результатов. Если вы приобретете привычку регулярно чистить эти участки, между сеансами уборки будет накапливаться меньше мусора. Имея это в виду, имеет смысл добавить эту задачу по уборке в ваш контрольный список регулярной генеральной уборки.

Лучшие способы чистки новых виниловых окон

Если вы приобрели виниловые окна для дома или солярия , вы сделали хороший выбор.

Эти окна в надлежащем состоянии год за годом могут сохранять свой блестящий и чистый вид.

Ваши окна не требуют особого ухода и отличаются долговечностью.

Но, как и в случае с любыми другими инвестициями в дом, без надлежащего ухода красивые окна, которые вы приобрели, потеряют свой блеск.

Лучший способ быть уверенным, что ваши окна остаются в наилучшем состоянии — это проявлять инициативу. Включите мытье окон в сезонную уборку, и вам не придется беспокоиться об устранении ущерба.
Когда времена года меняются, это хорошее напоминание о том, чтобы пересмотреть те части вашего дома, которые нуждаются в уходе.

Каждый сезон сказывается на вашем доме.

Зимние стихии могут быть суровыми. Весна имеет свойство шевелить пылью и пыльцу. Летняя жара также имеет уникальный эффект, и когда осенью начинают опадать листья и ветки, ваши окна, двери и сайдинг могут пострадать.

Держите ваши виниловые окна в лучшем виде:

Чтобы окна оставались в отличном состоянии, важно регулярно и правильно их чистить.

Выполнив несколько простых шагов, ваши окна будут выглядеть наилучшим образом. .

Чем чистить виниловые окна?

Во-первых, вам необходимо убедиться, что вы используете безопасный раствор для чистки виниловых окон. Несмотря на то, что эти окна выглядят как стеклянные, их не следует мыть теми же химическими веществами, которые вы обычно используете.
Держитесь подальше от отбеливателя, нашатырного спирта или очистителя для стекол. Вместо этого выберите теплый водный раствор с мыльной пеной, который можно приготовить с использованием мягкого средства для мытья посуды или экологически чистого стирального порошка.

Смешайте крошечную каплю мягкого средства для мытья посуды в ведре с теплой водой и перемешайте, чтобы получился мыльный чистящий раствор.

Этого простого и эффективного решения достаточно, чтобы очистить поверхность окна от плесени, разводов и мусора.

Для оконных стекол просто используйте мягкую тряпку.Смочите тряпку водой с мылом и тщательно вымойте окна.

Для очистки обшивки и подоконников используйте ручную щетку с мягкой щетиной.

Протрите углы и выступы подоконников водным раствором мыла и ручной щеткой с мягкой щетиной.

Важно отметить: мытье окон с мыльной водой в жаркий или влажный день с большей вероятностью оставит после себя мыльный осадок. Вместо этого дождитесь пасмурного дня, когда мыльный раствор вряд ли высохнет во время уборки.

Затем возьмите чистую влажную тряпку и очистите окна от пленки или пены, которые могли остаться после предыдущего шага.

Не используйте ту же тряпку, которую вы использовали на первом этапе, потому что она, несомненно, сохранит некоторое количество мыла, и в результате вы получите полосатую пленку, покрывающую ваши окна.

Протрите оконные стекла, подоконники и выступы влажной тряпкой.

Вам нужно подготовить все материалы перед тем, как начать, чтобы окна не высыхали полностью между ступенями.

Перед тем, как начать процесс, наполните распылитель тремя частями воды и одной частью уксуса.

Имейте под рукой тряпку для пыли для последних шагов. Тряпки из микрофибры — хороший вариант, потому что они не оставляют ворсинок.

После того, как вы полностью протерли окна, опрыскайте окна, подоконники и выступы раствором воды и уксуса.

Распыление только одного окна за раз гарантирует, что окна не высохнут и не останется пленок.

Затем, используя салфетку из микрофибры, полностью протрите окна, пока они не высохнут.

Повторите этот шаг для каждой оконной арматуры.
Убедитесь, что вы очистили укромные уголки и щели, протирая углы каждого окна, чтобы удалить грязь и сажу, которая могла осесть после последней очистки.

Во время чистки осматривайте каждое окно на предмет отпечатков пальцев, пятен или пятен. Эти области могут потребовать немного дополнительных усилий.

После того, как вы выполнили три вышеуказанных шага с внутренней стороны окон, вы должны сделать то же самое с внешней стороной окон.

Дополнительные советы по мытью окон:

При чистке подоконников и обшивки вы можете использовать другой тип подходящего очистителя для этих поверхностей.

Убедитесь, что вы проверили этикетки, чтобы убедиться, что используемый вами очиститель не является слишком кислым, резким или абразивным.

Многие чистящие средства, представленные на рынке, жестче, чем необходимо. Мебель вашего дома можно безопасно очистить , а также использовать альтернативы, которые являются щадящими и безопасными для окружающей среды.

Кроме того, вы можете чистить окна изнутри чаще, чем снаружи. Это зависит от вашей уникальной жизненной ситуации, а также от окружающей среды и климата в вашем доме.

Мыть окна снаружи один раз в сезон должно быть достаточно. Однако, если у вас есть постоянная компания или вы живете в районе с большим количеством пыльцы или ветра, вы можете чаще убирать в помещении.

Если вы не используете агрессивные химические чистящие средства, вряд ли будет иметь значение, если вы выберете чистку чаще, чем один раз за сезон.

Рекомендации по облегчению мытья окон:

При мытье окон можно использовать резиновые перчатки. Даже если вы не чистите с помощью химикатов, продолжительное воздействие мыльной воды и раствора воды и уксуса, а также тяжелая работа руками могут сказаться и оставить вас с сухими мозолистыми руками.

Резиновые перчатки изолируют любой чистящий раствор.

Хороший способ мыть верхнюю часть окон — использовать швабру.Плоские губчатые швабры обычно лучше всего подходят для этого типа поверхностей. Кроме того, прямоугольные швабры позволяют дотянуться до углов окон и над подоконниками и отделить их от пыли и грязи.

Мытье окон с помощью этих простых советов и приемов по очистке гарантирует, что ваш дом не только будет чистым, но и ваши окна будут красивыми. сезон за сезоном, год за годом.

Мойка окон и подоконников

К настоящему времени все приготовления вашего дома к зиме почти завершены, включая хранение оконных решеток до весны.Когда листья в основном исчезли с деревьев, вы можете заметить, что в ваши окна попадает больше солнечного света, что может быть полезно для получения солнечного тепла. Но идеален ли вид из окон или он затуманен грязным стеклом?

Мытье окон не должно быть сложным или длительным процессом. С помощью нескольких предметов домашнего обихода вы можете мгновенно заставить их сверкать. Самый простой и дешевый раствор для мытья окон состоит из белого уксуса, небольшого количества кукурузного крахмала и горячей воды.Используйте одну столовую ложку кукурузного крахмала на каждые 1/4 стакана уксуса, затем наполните распылитель до верха горячей водой. Удалять чистящий раствор с помощью ракеля намного быстрее, чем с помощью тряпки, и на нем не остается ворса.

Пока вы моете окна, не забывайте мыть подоконники и рамы. Со временем дорожки, по которым скользит ваше окно, могут покрыться пылью, пыльцой и другим мусором, что потенциально может сделать ваши окна менее плавными.Опять же, на помощь приходит уксус с его эффективной очищающей способностью. Удалите грязь и наросты с дорожек с помощью нейлоновой щетки или старой зубной щетки. Если у вас слишком много наростов, возможно, вам придется убрать пылесос. Затем протрите следы тканью или ватной палочкой, смоченной уксусом. Наконец, протрите дорожку по всей длине бумажным полотенцем или чистой тканью.

Чтобы очистить подоконники и оконные молдинги вокруг окон, используйте мягкое неабразивное чистящее средство и мягкую ткань. При работе с деревянными окнами необходимо проявлять большую осторожность, чтобы не повредить дерево или окрашенные поверхности.Окна, заменяющие винил, более щадящие, поэтому вы можете протирать их разбавленным раствором уксуса или простой теплой водой.

Когда ваши окна, подоконники и рамы станут чистыми, регулярно ухаживайте за ними. Таким образом, в следующий раз, когда вы сделаете глубокую чистку, вам не придется так много работать. Каждую неделю быстро протирайте оконное стекло салфеткой из микрофибры и небольшим количеством раствора уксуса. Ваши подоконники и рамы можно протирать ежемесячно. Конечно, вам, возможно, придется в разы увеличить частоту очистки.Весна, несомненно, внесет в ваши оконные рамы и подоконники всевозможную пыльцу, семена и веточки. А если у вас есть дети или домашние животные, то, скорее всего, они оставят следы в виде пятен и отпечатков пальцев на оконных стеклах.

Что можно и чего нельзя делать при мытье окон из винила

Блог

> Сообщение категории> Размещено: 21 марта 2016 г., обновлено: 20 сентября 2020 г.

Есть правильный и неправильный способ сделать все, даже при мытье виниловых окон.Вот несколько не столь очевидных советов, которые помогут сделать очистку окон более безопасной, эффективной и даже простой.

Предпочитаете ли вы мыть окна весной или осенью, это идеальное время для проверки на наличие проблем, которые могут привести к дальнейшим проблемам при чтении. Перед тем как приступить к очистке, проверьте все окна на наличие неплотных или незакрепленных отложений и поищите видимые трещины или полосы внутри оконного стекла. Если у вас есть какие-либо проблемы, было бы разумно исправить их раньше, чем позже. Если у вас установлены окна с помощью Bayview Windows, позвоните нам и расскажите, что происходит.

Что делать:

Старт вправо
Перед тем, как очистить стекло, аккуратно промойте всю раму и окно из шланга, затем вымойте его водой с мягким мылом, уксусом или детским шампунем, начиная сверху и продвигаясь вниз чистой мягкой тканью, губкой или мягкой щетиной. щетка. Когда закончите, обязательно смойте.
Хорошие ингредиенты
Чтобы очистить стекло, попробуйте смешать 1 часть белого уксуса с 2 частями воды в пульверизаторе. Если вы предпочитаете более мыльный запах, воспользуйтесь чистящим средством коммерческого класса, специально предназначенным для стекла.Мягкие бумажные полотенца отлично подойдут, но некоторые люди предпочтут скребок с резиновым лезвием для стекла.
А как насчет трюка со старой газетой?
Окна имеют тенденцию накапливать много того, что происходит в окружающей среде: частицы внешней пыли, которые собираются на каплях воды; убежище и кишки насекомых и пауков; мокрые следы от мокрых листьев; месторождения полезных ископаемых; птичий помет … весь на солнце. Часто очищающие средства просто не остаются на поверхности стекла достаточно долго, чтобы смягчить эти отложения.Если вы перфекционист, попробуйте трюк с газетой и уксусом: чернила имеют очень тонкую неабразивную зернистость, которая удаляет мелкие загрязнения и масла, не повреждая стекло.

Чего делать не следует:

Не используйте вредные растворители
Не используйте чистящие средства, содержащие растворители, такие как средство для удаления жира, хлорный отбеливатель, сильнодействующее мыло и моющие средства, содержащие органические растворители, они могут повредить поверхности и вызвать пожелтение белых рамок.
Не использовать абразивные материалы
Не используйте чистящие средства, содержащие абразивные материалы, такие как мелкий песок или чистящие средства для ванн, они могут повредить стеклянные и виниловые поверхности.
Избегать перепадов температур
Избегайте чистки под прямыми солнечными лучами или при слишком высоких или слишком низких температурах. При высоких температурах моющее средство высыхает слишком быстро, оставляя мыльный след. Холодные температуры заставят окна сохнуть слишком медленно, оставляя полосы.
Не используйте металлические инструменты, бритвенные лезвия, стальную мочалку или другие острые предметы
Двадцать лет назад бритвенные лезвия были бы идеальным инструментом для удаления пригоревших загрязнений с поверхности окон.Но сегодняшние окна совсем другие, стекло может быть покрыто химическими веществами и красками, которые, хотя и очень долговечны при регулярной очистке, могут быть повреждены или поцарапаны металлическими материалами.
Не поддавайтесь искушению использовать мойку высокого давления!
Хотя мойки с сильным напором воды облегчают уборку на улице, они любят разъедать окна. Моечные машины — слишком агрессивные инструменты для чистки, особенно на близком расстоянии. Они могут повредить поверхность оконной рамы, проникнуть через уплотнения, образовавшие накипь, и открыть участки для протечек и проникновения насекомых.
Если вы хотите узнать больше, позвоните нам или отправьте запрос для получения дополнительной информации. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы или проблемы.

Прозрачные пластиковые окна и подоконники после ремота

Современные конструкции из металла и пластика по многим параметрам намного превосходят своих конкурентов из дерева. Но, они также нуждаются в особом уходе, так как такие факторы, как уличная пыль, капли дождя, недавний ремонт, заставляют хозяев время от времени задумываться над вопросом, вы моете пластиковые окна и подоконники в домашних условиях.

Чтобы справиться с такой задачей, достаточно всего лишь правильно подобрать очищающее средство. Его надо выбирать, типа исходя из загрязнения и от частей конструкции, которые придется очистить.

видов загрязнений

Перед тем, как мыть подоконник пластикового окна , следует определиться с назначением. Эта часть оконной конструкции не требует частой чистки, достаточно уделять внимание чистке лишь раз в несколько дней. Чтобы удалить пыль, достаточно просто протереть.

Не реже одного раза в семь дней желательно мыть подоконник теплой водой с порошком или гелем для мытья посуды. В конце его следует протереть чистой тканью, а затем вытереть насухо. Если бы загрязнение носило более частый и сильный характер, потребовались бы значительные ресурсы. Чаще всего большего ухода требуют окна кухни, особенно если они расположены в непосредственной близости от плиты.

Среди основных видов строительных загрязнений, которые обычно возникают после ремонта, можно отметить:

Если у вас дома есть дети, возможно, вам понадобится помыть пластиковый подоконник от следов маркера, ручки и даже пластилина.подробно описать способы очистки поверхности.

Борьба с бытовым загрязнением

Если дом оборудован современным дизайном, рано или поздно любая хозяйка задается вопросом, чистите ли вы пластиковые окна и подоконники. Если не брать во внимание самую обыкновенную пыль, то чаще всего приходится бороться с самыми разными пятнами и ржавчиной. Чтобы эта борьба была эффективной и быстрой, следует прибегнуть к помощи проверенных чистящих средств.

итак, моете пластиковые подоконники дома:

Мистер универсальный.Правильный. Можно выбрать средство в виде рассыпчатой пудры или геля. Обязательно тщательно смыть порошок с оправы.
Cillit Bang. Средство имеет форму спрея, способного удалить даже сложные загрязнения с поверхности всего за 15 минут.
Этот вариант лучше всего подходит для кухни, так как легко справляется с жирными пятнами и копотью.
Domestos — сильнодействующее моющее средство, легко справляющееся со следами ржавчины.
Пемолюкс — убирает небольшие пятна.Средство наименее агрессивно воздействует на пластиковую конструкцию.
Гель «Комета» — еще один вариант кухонных окон.
Очищающий крем «Mr Muscle» — отлично справляется с разводом воды, возвращает пластику белый цвет.

Помимо современного, Вы можете использовать традиционный экономичный вариант — обычный стиральный порошок или мыльный раствор из мыла мастера.

Среди народных средств можно упомянуть использование мела и зубного порошка или уксуса в сочетании с пищевой содой.Так или иначе, прежде чем мыть пластиковые окна и подоконники , нужно будет посетить строительный магазин.

Как очистить строительство от загрязнений?

Вопрос, чем лучше мыть пластиковые окна и подоконники при ремонте, ответов мало. Все зависит от того, что придется снимать с оконной конструкции.

Итак, строительство загрязнения может иметь следующий характер:

Скотч на пластиковом окне.Это довольно сложная проблема, но с ней можно бороться. Среди проверенных способов — использование того же скотча, растительного масла, спирта или ластика.
Необходимость удаления краски. Справиться с таким нежелательным гостем можно с помощью силикатного клея или жидкости для снятия лака.
Пенополиуретан. Без этого компонента не обходится ни один монтаж пластиковых окон. Чистые пластиковые подоконники дома от подобных неприятностей. В этом случае эффективными средствами будут медицинский препарат «Димексид», промышленный растворитель «Космофен» или SOLOFF Delicat Barton’S.Последний не влияет на кожу рук и на сам пластик.
брызги цемента, штукатурки, клея. Вам нужно использовать обычный мыльный раствор в теплом виде, замочить или предварительно промыть пространство уксусом. Если вы предпочитаете средства для торговли, следите, чтобы они не содержали абразивов.

Щетка дома?

Перед тем, как помыть пластиковые подоконники дома , , необходимо обзавестись несколькими важными комплектующими. Так что ни одному владельцу не помешает Специальная меламиновая губка — идеальное средство для уборки.Благодаря своему составу, Sponge наиболее эффективно справляется с удалением загрязнений, даже если вы используете обычный мыльно-водный раствор.

Если в магазине есть указание на то, что у вас аллергия, воспользуйтесь народными средствами. Это спасет ваше здоровье и здоровье всей вашей семьи.

Если вы еще не знаете, чем мыть подоконники пластиковые окна , Мы перепробовали все доступные средства, купите красивую ажурную салфетку или оригинальные подставки под кашпо вазоны.

Бережный уход — нужно помнить?

Так вы не думаете, что за прозрачными пластиковыми подоконниками , лучше с самого начала ухаживать за ними как следует.Для этого нужно выполнить несколько простых правил:

для удаления пятен, как только они появятся.
Удаляет пятна с максимальной эффективностью.
После использования химического средства необходимо промыть поверхность теплой водой.
Используйте только те средства, которые не действуют агрессивно на пластик.

Не смывать евро пахнущими солями, лимонной кислотой, солью, горчицей, содой. Что касается инструментов, то очень желательно использовать острые металлические предметы и грубую ткань.

Помните, что игнорирование этих простых рекомендаций приводит к необходимости установки новых окон. И это всегда скорее пустая трата денег.

Видео:

Как очистить Windows без разводов

Естественно, что ваши окна (старые или новые) выглядят так же безупречно, как в день их установки. Чистые окна пропускают больше света в ваш дом и заставляют вас чувствовать себя более привязанным к природе.Но может быть непросто придумать, как правильно мыть окна, избегая при этом полос и царапин. Вот несколько советов о том, как профессионально мыть окна без оплаты профессиональных услуг.

4 шага к очистке окон без разводов

Избегайте использования очистителей для стекол на основе аммиака или спирта. Может показаться, что они производят более интенсивную очистку, но на самом деле они могут оставлять полосы и даже тонкую пленку, притягивающую пыль и влагу.Если у вас есть особенно трудное место, вы можете начать процесс очистки, нанеся растворитель, например, ацетон или медицинский спирт, на чистую ткань и потрите ею прямо на месте. Вытрите его насухо, а затем продолжайте мыть окно, как обычно.
Независимо от того, насколько твердыми могут быть некоторые прилипшие материалы, никогда не используйте бритву или другое лезвие, чтобы соскрести их. Это может вызвать необратимые царапины и сделать ваши окна более уязвимыми для взлома в будущем.
Для втирания раствора используйте мягкую безворсовую салфетку.Ткань из микрофибры идеальна, но подойдет и мягкое чистое бумажное полотенце. Потрите в нескольких направлениях, чтобы избежать полос.
Если вы обнаружите, что после того, как вы вымыли окно, на нем остались полосы, просто промойте его чистой водой, чтобы удалить остатки чистящего раствора.

Типы средств для мытья окон, которые можно использовать

1. Если вы собираетесь купить раствор, используйте коммерческое средство для чистки от бренда, которому вы доверяете.

2. Вы также можете использовать предварительно приготовленный раствор на основе уксуса или даже приготовить его самостоятельно, выполнив простую очистку окон своими руками, описанную ниже.

Самодельный раствор для мытья окон

Один из наших любимых приемов для мытья окон — создать собственный раствор для мытья окон, используя простой дистиллированный уксус, также известный как белый уксус. Это продукт, который легко найти (если у вас его еще нет дома). Его кислотный состав эффективно помогает разрушить полосатую пленку, которая может накапливаться на ваших окнах и других стеклянных поверхностях. Чтобы очистить окна самодельным мылом для окон, выполните следующие простые шаги:

Смешайте одну часть дистиллированного уксуса с 10 частями теплой воды в пульверизаторе.
Протрите окно мягкой чистой тканью из микрофибры без ворса или бумажным полотенцем, чтобы удалить пыль, прежде чем распылять раствор, затем распылите всю поверхность.
Втирайте уксусную смесь безворсовым полотенцем и втирайте ее в грязные пятна на окне. Не стесняйтесь наносить щедрое количество чистящего средства на ткань или бумажное полотенце, но избегайте попадания чистящих растворов на деревянную, стекловолоконную или виниловую раму, так как они могут обесцветить поверхность.
Используйте вторую чистую ткань, чтобы как можно тщательнее высушить окно.Вы должны делать это быстро после очистки, чтобы предотвратить появление полос, поэтому, если вам нужно очистить несколько окон, лучше всего делать их полностью по одному, а не распылять все сразу.
Промойте чистой водой, если после очистки остались полосы.

Использование уксуса для очистки больших окон

Если ваши окна слишком большие, чтобы их можно было мыть с помощью пульверизатора и ткани, вы можете смешать немного более разбавленный раствор в ведре, используя примерно одну часть уксуса на десять частей воды. .
Обмакните губку в ведро и смочите в растворе окно. Вы все равно захотите сделать это как можно быстрее, чтобы избежать полос.
Используя влажный ракель, удалите раствор с окон, протирая их сверху вниз. Начисто протирайте край ракеля после каждого движения, чтобы не было капель.

Окна без полос выглядят великолепно, а — на ощупь, — чистыми. Как только у вас будет весь дом с безупречными окнами, самое время вымыть остальную часть окна.Грязь и сажа могут накапливаться на рамах и вызывать пятна или повреждение. Он может попасть в направляющие или другие работающие части и заставить ваше окно прилипнуть или вообще перестать работать.

Очистите все остальные части окна, чтобы убедиться, что они не только отлично выглядят, но и работают правильно. Это просто часть хорошего ухода и ухода за окнами. А если вы не уверены в своих навыках уборки, вы всегда можете обратиться к профессионалам по вопросам уборки и обслуживания.

Дом из металлопрофиля: Каркасный дом из металла: преимущества и недостатки

28.05.2021 0 admin Дом

Каркасный дом из металла: преимущества и недостатки

28 Февраля 2019

Что выбрать: деревянный или металлический каркас?

Для тех застройщиков, которые хотят построить каркасный дом, существует выбор материала конструкции здания. Всем известно, что каркасный дом можно сделать из деревянного каркаса – это хороший выбор материала, который проверен сотни раз и, если вы хотите быстро построить качественный не очень дорогой дом, то деревянный каркас вас не подведет. Но, не все знают, что каркасный дом можно построить из металлического каркаса, а точнее из стали. При этом способе строительства каркас возводится так же, как из дерева, но главный элемент здесь легкая тонкостенная стальная конструкция (ЛСТК), которая выполнена из прочной стали обработанной специальным цинковым покрытием от коррозии.

Металлопрофиль для каркасного дома изготавливают в соответствии с расчетами проекта дома для того, чтобы предотвратить перерасход или недостаток материалов. С внешней стороны здания применяется термопрофиль со специальной перфорацией, которая уменьшают теплопроводность металлического материала.

Сегодня мы разберемся в преимуществах и недостатках каркасного дома из металла.

Строительство каркасного дома из металлического каркаса имеет ряд преимуществ:

Простота монтажа. Во время монтажа ЛСТК не требуется тяжелая техника, поэтому, построить дом сможет не большая команда специалистов. Работы можно проводить в любое время года.

Прочность. Каждая часть металлического каркаса надежно приварена к другой.

Долговечность. При правильной эксплуатации каркас дома из металла простоит более 75 лет.

Финансовая экономия. ЛСТК это материал, который имеет приемлемую стоимость.

Легкая конструкция. Благодаря легкой конструкции (относительно домов из других материалов) вам не придется делать тяжелый фундамент, подойдет ленточный, мелкозаглубленный или свайный фундамент.

Теперь поговорим о недостатках каркасного дома из металла профиля:

Теплопроводимость. Металлический каркас дома обладает высокой теплопроводимостью, а это значит, что тепло будет выходить из него очень быстро. В этом плане деревянный каркас имеет преимущество, так как он является теплоизолирующим сырьем. Эта проблема решается дополнительной теплоизоляцией, для того чтобы утеплить дом из металлопрофиля нужно сделать многослойный пирог и только тогда дом будет теплым.

Коррозия. Металл ржавеет, а это напрямую влияет на то, насколько будет прочной конструкция дома – его скелет, на котором все держится.

Натуральность. Если значительным преимуществом дома из деревянного каркаса является большое количество натуральных материалов позволяющим дому «дышать», в случае с металлическим каркасом этот момент отсутствует. Наоборот, и-за большого количества бытовых электрических приборов и металлической конструкции дома, существует вероятность того, что каркас будет намагничиваться и сказываться на здоровье или самочувствии некоторых жильцов.

Низкая пожароустойчивость. Как это ни странно, во время пожара металлическая конструкция ведет себя хуже, чем деревянный каркасный дом. Если деревянный каркас обугливается во время пожара, но некоторое время продолжает держать форму, то металлических каркас теряет жесткость при высокой температуре и начинает сворачиваться, тем самым уменьшая количество времени на эвакуацию для жильцов.

Деформация. Металлический каркас подвержен большей деформации, чем деревянный каркас. При изменении погодных условий – высоких и низких температурах, металл будет расширяться и уменьшаться.

Сложность в монтаже навесных полок. В металлическом каркасе нет крепкого основания, к которому можно было бы прикрепить тяжелый кухонный шкафчик или другие полки. Поэтому, об этих моментах стоит подумать еще в момент проектирования каркасного дома или во время строительства, так как стены, на которых будут висеть полки, придется укрепить.

Проводник электричества. Дом из металлопрофиля является проводником для электрических разрядов промышленного или природного свойства. Это значит, что придется продумать систему уравнивания потенциалов, которая должна будет защитить дом от электрических разрядов.

При строительстве каркасного дома у вас есть возможность выбора между деревянным каркасом, каркасом из металла, также есть возможность сделать комбинированный каркасный дом. Выбирая материал каркаса, взвесьте все плюсы и минусы, потому что дом, который вы строите должен прослужить вашей семье много лет, а значит, материал из которого вы будете строить ваше здание, должен быть максимально комфортным для проживания.

Каркасный дом из металлопрофиля и труб своими руками

Каркасный дом из металлопрофиля – это более надежная и прочная конструкция. Такие здания будут обладать высоким уровнем звуковой и тепловой изоляции. Стоит отметить, что металлические изделия пришли на смену древесине, имеющей ряд недостатков, среди которых подверженность воздействию атмосферных осадков и процессам гниения. В нашей статье, мы более детально рассмотрим особенности профиля из металла, и как сделать его самостоятельно.

Преимущества построек из металопрофиля

Каркасный дом из металлопрофиля – это более надежная и прочная конструкция

Если использовать металлопрофиль оцинкованного типа, то за счет его особой конструкции можно увеличить уровень тепловой и звуковой изоляции каркаса. Плюс ко всему следует отметить еще такие преимущества:

Такие конструкции имеют небольшую массу, и при этом высокий уровень прочности;
Обладают устойчивостью к любому уровню динамической нагрузки, что позволяет возводить постройки с высокой надежностью и долговечностью даже в сейсмических регионах;
Сопротивляемость воздействию огня, что уменьшает риск возникновения пожаров;
Материалы для изготовления обладают прекрасными экологичными показателями;
Доступная ценовая политика;
Возможность вариативного изготовления конструкции;
Строительные работы рационально производить в любое время года.

Применение металлического профиля позволит ускорить строительный процесс, снизив при этом финансовые расходы на работы. Этот вариант идеально подойдет для вас, если вы ищете практичный и экономичный материал для каркаса.

Особенности металлического устройства

Основной деталью каркаса из металла можно считать поперечную раму, образующуюся колоннами и стропильными фермами

Основной деталью каркаса из металла можно считать поперечную раму, образующуюся колоннами и стропильными фермами. Эти изделия подсоединяется к основанию здания. Нагрузочный объем распределяется на точки опоры. Основное количество давления припадает именно на первый элемент. На колонну воздействует масса всех элементов, нагрузка от ветра и осадков атмосферы.

Внимание! Количество получаемой нагрузки от покрытия и скреплений между колонами, транспортируется к устройствам стропильных ферм, имеющих конструкцию в виде решетки.

Каркасные дома из металлического профиля включают в себя такие элементы:

Рекомендуем к прочтению:

Балки с устойчивым или неустойчивым типом сечения, которые за счет своих размеров позволяют увеличивать пролет постройки.
Каркасные стойки, увеличивающие устойчивость конструкции.
Специальные ригели, создающие несущие точки, в виде линий, и соединения систем колон и опор в единый механизм. На практике их очень часто применяют для увеличения размера пролета, а также высоты потолка в здании.
Балочные элементы с различными типами сечений. Монтируются обычно для усиления жесткости и уровня несущей способности постройки.
Связные компоненты между соединительными частицами металлических конструкций.
Прогоны для связи кровель и стеновых систем, прикреплённых к каркасу строения. Они воспринимают уровень нагрузки, которую получает строение от ветра и атмосферных осадков.
Детали закладки, которыми сваривают детали воедино.
Метизы или элементы для крепления.
Межпрогонные пролеты в виде дуги, называющиеся арками.

Внимание! Создать пространственную жесткость каркаса из металлопрофиля своими руками можно с помощью создания системы из рам, колонн и ферм.

Каркасы из рам и ферм

Каркас дома из профильной трубы своими руками можно создавать рамной и фермной конструкции

Каркас дома из профильной трубы своими руками можно создавать рамной и фермной конструкции. Первый тип характеризуется наличием двутавровых балок из стали, которые связываются по углам, образуя раму. В такой системе раму устанавливают из вертикально размещенных опорных стоек, и горизонтально поставленных ригелей. Такое устройство принимает нагрузку от перекрытия постройки.

Каркасный дом металлический каркас, которого изготовляется из балок ферм, состоит из стальных стержней, образующих форму треугольника. Формируется такая система с помощью фахверковых панелей или полей. Такие поля образуют фермы, которые выполняют функцию кровли основания. Их присоединяют к стойкам из стали с помощью сварочного аппарата или болтов.

Важные детали при строительстве

Недостатком дома из металлопрофиля является потребность дополнительной тепловой и паровой изоляции

Недостатком дома из металлопрофиля является потребность дополнительной тепловой и паровой изоляции. При этом утепление необходимо делать утепление не только каркасной конструкции, но и стен внутри постройки. Данное действие поможет перекрыть мостики холода.

На этом этапе работ лучше воспользоваться современными материалами, например минеральную вату или пенопласт. Такие средства могут обеспечить оптимальный уровень температуры, позволяющий поддерживать комфорт в помещении.

Рекомендуем к прочтению:

Каркасный дом из профильной трубы

При создании дома с каркасной конструкцией своими руками лучше всего воспользоваться профильной трубой

При создании дома с каркасной конструкцией своими руками лучше всего воспользоваться профильной трубой. На первый взгляд монтажные работы покажутся легкими, но такая конструкция имеет сложную схему. Первое, что нужно учесть – это необходимость основания под здание.

Внимание! Каркасный дом можно возвести без фундамента, однако такой вариант рационально использовать, если в будущем постройку будут транспортировать в другую местность. Такими строениями могут быть теплицы или парники.

Элементы каркаса создаются таким образом:

Трубы следует разрезать так, чтоб получить кусок нужной длины для монтажных работ;
Потом приступаем к сгибанию изделия. Необходимо достичь дугообразной формы, которая должна соответствовать ранним расчетам. Выполнить задачу можно ручным трубогибом либо заказать услуги в специализированной компании.
После, все элементы конструкции соединяются в единую систему сварочным аппаратом.

Для декоративного оформления экстерьера можно использовать сайдинг или специальную штукатурку. Если вам доход позволит, то фасад можно отделать натуральными видами древесины. Вот, мы и рассмотрели особенности каркасного дома из металла. Такой строительный вариант обладает оптимальной прочностью и качеством.

профиль для металлического каркаса, чертеж постройки из металла, железные конструкции из профильной трубы

К каркасным домам из металлопрофиля долгое время было предвзятое отношение. Считалось, что быстровозводимые конструкции из профилей не могут быть теплыми и прочными, они не подходят проживания. Сегодня ситуация изменилась, каркасные дома подобного рода вызывают все больший интерес владельцев загородных участков.

Особенности

Металлокаркасные сооружения, изначально применяемые для возведения складских и торговых объектов, сегодня находят применение в частном домостроении. Основу каркасного дома из металлопрофиля составляют легкие, но прочные конструкции из оцинкованной стали. Толщина профилей рассчитывается индивидуально для каждого участка объекта и зависит от испытываемых нагрузок. Стальные профили обеспечивают строению необходимую прочность, цинковое покрытие выступает антикоррозийной защитой, гарантируя долговечность конструкции. В целях повышения надежности профили дополняют специальными ребрами жесткости.

Профили могут иметь сечение в виде различных латинских букв (C, S и Z). Каждый из них применяется на том или ином участке строительства. Например, основание выкладывают с использованием C и U профилей, соединенных винтами-саморезами. Шаг каркаса определяется шириной используемых утеплителей и панелей для обшивки. В среднем он составляет 60-100 см. Профили имеют перфорацию, благодаря чему решается проблема вентиляции, повышаются теплоизоляционные характеристики объекта.

Их собирают по принципу детского конструктора, сам процесс строительства не предполагает использования спецтехники (разве что, для создания фундамента). Имея минимальные строительные навыки, можно своими руками с небольшим количеством помощников (2-3 человека) собрать дом. За счет незначительной толщины стен каркасного дома (в среднем 25-30 см) удается получить большую полезную площадь, чем при использовании стандартных технологий (дома из бруса, кирпича, блоков).

На первый взгляд кажется, что каркасные металлопрофильные дома смотрятся непривлекательно и однообразно. Однако это совершенно не так, ведь за счет легкости конструкции и возможности придавать ей различную конфигурацию удается создавать необычные по своей форме объекты. Особенности строения позволяют использовать для отделки наружных стен большинство современных навесных материалов, которые при необходимости можно менять. По желанию фасад металлопрофильного каркасного дома может имитировать каменные и деревянные поверхности, кирпичную кладку.

Дом выглядит стильно и современно, он не подвержен моральному устареванию, поскольку в любой момент можно заменить обшивку фасада.

Облицовку можно проводить сразу после возведения объекта, поскольку каркас на основе металлопрофиля не дает усадки. Преимуществом является и высокая скорость работ. Обычно дом для небольшой семьи можно построить за 2-4 месяца. При этом большая часть времени уйдет на подготовку фундамента и выжидание, пока залитый бетон наберет необходимую прочность. Среди обывателей бытует ошибочное мнение о неустойчивости каркасных домов. Однако такая конструкция выдерживает значительные ветровые нагрузки и даже способна выстоять в период сейсмической активности (ее стойкость до 9 баллов по шкале Рихтера).

Еще один «миф» о каркасных домах связан с его способностью притягивания электричества. С этой точки зрения каркасные объекты совершенно безопасны – все металлические элементы имеют заземление. Помимо этого наружные и внутренние стальные части обрабатывают диэлектриками. Из недостатков можно выделить высокую теплопроводность материала. Поэтому без качественного утепления и защиты металла от паров влаги не обойтись.

Применение эковаты или минераловатных утеплителей, как и монтаж теплых облицовочных панелей, позволяет оптимизировать теплоэффективность каркасного дома, предупреждает образование мостиков холода. Каркасные дома на основе металлопрофиля не могут похвастаться долговечностью. Срок их службы составляет 30-50 лет. Хотя справедливо, что и ремонт подобных сооружений достаточно прост, не требует больших капиталовложений.

Сам по себе металлопрофиль характеризуется огнестойкостью. Однако материал изнутри и снаружи обшивается множеством синтетических утеплителей, пароизоляторов, отделочных материалов. Это может значительно снизить пожарную безопасность каркасного дома. Стоимость строительства каркасного дома гораздо ниже цен на возведения кирпичного, деревянного и даже блочного аналога.

Это обусловлено меньшим объемом требуемого материала, возможностью использования облегченного фундамента, отсутствием привлечения спецтехники и профессиональных строителей. Каркасный дом может быть изготовлен по индивидуальному или типовому проекту. Конечно, первый вариант будет дороже, но позволит создать эксклюзивное жилье, соответствующее всем требованиям своего владельца.

Типовой проект возводится по канадской технологии с использованием тонкостенного металлопрофильного каркаса и теплоизоляционных SIP-панелей.

Выбор конструкции

Дома на основе металлического каркаса могут иметь несколько разновидностей.

На основе прокатного

Такой дом характеризуется наличием металлических колонн, на которые опирается вся конструкция. Технология возведения схожа с монолитно-каркасной конструкцией. Однако используемые для профильной технологии металлические колонны легче и дешевле железобетонных оснований. Подобным образом построено большинство небоскребов и торговых центров. В частном домостроительстве подобная технология может оказаться неоправданно трудоемкой и дорогостоящей.

Как правило, к ней прибегают, если необходимо создать «железный» дизайнерский дом необычных размеров. Используя данную технологию, можно вести строительство купольного или многоэтажного объекта. Нередко вокруг такого дома располагаются декоративные архитектурные элементы неправильной формы. В большинстве случаев это замаскированные элементы трубы каркаса. Дом на сварном каркасе из прокатного металлопрофиля характеризуется наибольшим весом среди каркасных аналогов такого же размера, но он имеет и наибольший срок эксплуатации, который доходит до 50-60 лет.

Из облегченного профиля

Основа такого каркаса дома – тонкостенные металлические конструкции, визуально схожие с профилями для гипсокартона. Естественно, что каркасные элементы имеют гораздо больший запас прочности. Из преимуществ подобных строений можно отметить их меньший вес, что позволяет сэкономить на подготовке основания, оптимизировать строительную смету. Хотя уменьшенная масса конструкции оборачивается и уменьшением срока службы дома.

Модульные и мобильные

Технология, разработанная для строительства временных или сезонных объектов (летних ломиков, кухонь). Она применима в строительстве дачного дома для проживания в теплое время года. В основе постройки заключены модули, каркас которых является комбинированным и состоит из металла и дерева. Мобильные постройки подразумевают монтаж жесткой металлической рамы в качестве каркаса. При строительстве временного объекта и двухэтажного загородного дома необходимо создание проектного плана.

Чертеж должен отражать все конструктивные особенности постройки, обязателен расчет несущей способности профилей

Строительство

Строительство каркасного дома начинается с изучения особенностей грунта на стройплощадке и создания 3D проекта будущего строения. Трехмерное изображение позволяет рассчитать требуемую несущую способность основных конструктивных элементов, расположить их с соблюдением пространственной геометрии. После этого заказ отправляют на завод, где под конкретный проект изготавливают профили с нужными техническими характеристиками, формами и габаритами. Комплектующие элементы для каркасного дома могут собирать на заводе или создавать своими руками на стройплощадке.

Первый вариант будет несколько дороже, но тогда на сборку дома уйдет не более 4-6 дней. При самостоятельной сборке удастся немного сэкономить, но длительность сборки растянется до 7-10 дней. После подготовки и согласования проекта можно приступать к организации фундамента. Подойдет любой его тип, оптимальным считается вариант ленточного фундамента или использование в качестве основания мелко заглубленной плиты. После того, как фундамент набрал запас прочности, приступают к сборке металлопрофильного каркаса дома. Следующий этап – кровельные работы, установка окон и дверей и прокладка коммуникации.

Кровля также должна быть определена на этапе проектирования. Она может быть плоской, одно-, двускатной (самые популярные варианты) или характеризоваться сложной конфигурацией. При организации крыши сначала готовят стропильную систему, после чего приступают к созданию обрешетки. Далее выполняют укладку паро- и гидроизоляционного слоев, настилают кровельное покрытие (шифер, ондулин, металлочерепицу).

Перед утеплением следует проложить по всей поверхности внешнего контура дома ветрозащитную пленку. На нее кладут теплоизоляционный материал, после чего наступает очередь монтажа облицовочного слоя. Обычно все стеновые зазоры заполняются пено- или газобетоном. Возможно напыление пенополуретаном. При использовании сэндвич-панелей, изначально имеющих в составе утеплитель, можно не беспокоиться о дополнительной теплоизолции наружных стен.

Как правило, каркасные дома из металлопрофиля подлежат утеплению изнутри. Для этого стены прокладывают слоем теплоизолятора, который укрывают пароизоляционной мембраной. Далее на обрешетку фиксируют листы гипсокартона, поверх них кладут штукатурку и облицовочный материал. В качестве наружной облицовки широко применяют теплоблоки, не нуждающиеся в дополнительной теплоизоляции, готовые к нанесению краски или штукатурки.

Можно обшить дом сайдингом, вагонкой, обложить силикатным кирпичом.

Советы

Для каркасного дома подходит любой тип фундамента. Однако это не значит, что можно выбрать его, не прибегая к предварительному исследованию почвы. Выбирая вид фундамента, всегда следует ориентироваться на особенности и характеристики грунта. Нужно провести его исследование в разное время года. Наиболее распространенным для данного типа объектов является неширокий ленточный фундамент, представляющий собой прочную раму. Даже при установке его на подвижных грунтах нагрузка от металлокаркаса будет равномерной по всей поверхности основания.

Столбчатый фундамент предполагает наличие балок, соединенных между собой. Он имеет меньшую несущую способность, подходит для глинистых грунтов. Если строительство планируется на сильнопересеченной местности, можно рекомендовать свайный тип основания. Последние 2 варианта требуют привлечения специальной техники для забивания столбов или вкручивания свай. Наиболее экономичным и менее трудоемким является выполнение мелкозаглубленного фундамента в виде плиты. Такое основание оптимально для подвижных грунтов.

Если в доме планируется использование встроенных кухонь и мебели, ее местоположение следует определить еще на этапе планирования для придания повышенной прочности металлокаркаса в местах их установки. Отзывы тех, кто самостоятельно возводил каркасный дом, позволяют сделать вывод, что сама сборка конструкции не вызывает больших сложностей.

Важно следовать проекту, все элементы конструкции пронумерованы, что облегчает и ускоряет монтаж. При укладке пароизоляции следует делать это с нахлестом в 10 см, проклеивая стыки и поврежденные места стыков.

Далее смотрите обзор готового металлокаркасного дома.

Дом из металлопрофиля

Дом из металлопрофиля – это выгодный вариант постройки жилого помещения. Сэкономить при таком строительстве можно 15-20% от общей сметы начиная с этапа устройства фундамента. В этом материале мы рассмотрим основные виды металлических профилей, которые пригодны для жилого строительства, а также преимущества быстровозводимой технологии и её сравнение с капитальными сооружениями из камня и бетона.

Дом из металлопрофиля монтажом.

Что такое металлопрофиль знают многие, для тех кто слышит это слово впервые сообщаем, что это изделие металлического проката, предназначенное для монтажа быстровозводимых жилых и промышленных конструкций, которое также называют ЛСТК профилем.

ЛСТК профиль изготавливается из оцинкованной высокопрочной стали и имеет несколько видов исполнения (в зависимости от архитектуры будущей постройки). Профиль ЛСТК производят заводы металлопроката на специальном профилегибочном оборудовании.

Этап изготовления профиля

Рулонная сталь разматывается и подается на режущую машинку, после чего специальное устройство формирует сам профиль, вернее его форму. На выходе станок режет по заданным критериям необходимую длину. Собственно все, профиль готов. Все пакуется и отправляется на склад, затем заказчику.

Строительная индустрия развивается быстрыми темпами. ЛСТК и ЛМК с тех пор как пришло в Россию уже успело завоевать некоторое доверие со стороны потребителя. Так, многие, следуя западному вектору развития, перенимают опыт и начинают строить каркасные дома из металлопрофиля цена которых на 15-30% дешевле строительства кирпичного или деревянного.

Очевидно, быстровозводимая ЛСТК технология, которая существует с 1950 года, позволяет внедрять металлопрофиль теперь уже не только в склады или ангары, а и в загородные дома и коттеджи.

Интересный факт: технология ЛСТК была разработана в середине прошлого века в целях устранения дефицита как раз таки жилой недвижимости.

Постройка дома из металлопрофиля

Прежде чем начать строительство или проектирование, важно определить целесообразность и необходимость использования ЛСТК в качестве инструмента для возведения жилого здания. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте ознакомимся с преимуществами ЛСТК технологии:

Каркасный дом из металлопрофиля будет прочным и надежным (при монтаже, выполненном профессиональными рабочими).
Дома из ЛСТК и ЛМК зарекомендовали себя как сейсмически устойчивые конструкции.
Профиль ЛСТК покрывается слоем цинка, что надежно защищает его от агрессивного воздействия окружающей среды.
Монтаж в любое время года, так называемая технология «мокрого монтажа».
Доступная цена и постоянное наличие расходного материала.
Простота сборки и установки.
Высочайшая экологическая безопасность здания.
Отсутствие усадки на фундамент и экономия на устройстве фундамента.

Это далеко не полный список положительных характеристик, которыми обладают быстровозводимые здания.

Экономия времени и средств

ЛСТК – это доступное строительство. Начиная с этапа проектировки можно начать хорошо экономить, выбрав в качестве платформы типовое решение (проект), который подойдет под ваши климатические условия. Также, сэкономить можно на заливе фундамента, т.к. подойдет фундамент даже мелкого заглубления. Все средства рекомендуется вложить в утепление, виброизоляцию и огнезащиту этих утеплительных материалов.

Вывод: строить!

Определенно, ответ ясен и очевиден. Дом из металлопрофиля цена которого явно ниже стандартного кирпичного или деревянного, всегда будет перевешивать в свою пользу. Причем не только ценой, но и преимуществами, которые описаны выше. В строительстве главное – это надежная команда профессионалов, которая способна быстро и в срок реализовать любую вашу идею. Качество исполнения играет самую важную роль, ведь дом, это личная крепость каждого и он должен строиться по государственным правилам и стандартам.

Каркасный дом из металлопрофиля — Про дизайн и ремонт частного дома

Собирается обрешетка под кровельный материал.

Из тех же элементов собирается стропильная система металлокаркасного дома

Каркас стального дома готов. Осталось утепление и отделочные работы. Оно замечание: как бы не хотелось сэкономить, обрешетка должна собираться тоже из металла. Одинаковые коэффициенты расширения — это именно то, что способствует высокой прочности таких сооружений. При соединении металла и древесины такого не достигнуть: крепления постепенно ослабевают. Особенно это критично в регионах с повышенной сейсмоактивностью. Но и в более спокойных регионах от дребезжащей отделки мало радости.

Можно построить самостоятельно?

Если речь идет о том, чтобы собрать пришедшие с завода детали в одну конструкцию — то запросто, но с помощниками. Вся работа состоит в отыскивании нужной детали и установке ее на место, указанное в чертежах. Поначалу сложно, потом — освоитесь.

Если под «строительством металлокаркасного дома своими руками» подразумевают его сварку из профильной трубы, то дело это неоднозначное. Если строить собрались небольшой дачный домик, то вопросов нет: каркас можно поставить по тому же принципу, что и деревянный и для одноэтажного строения для угловых стоек достаточно трубы 80*80 мм, а для промежуточных можно взять меньше. Но шаг установки все равно диктует утеплитель: расстояние в просвете должнобыть 58-59 см (чуть меньше стандартной ширины минеральной ваты).

Собранный скелет дома из специального оцинкованного профиля

Единственное, что нужно помнить: при использовании профильной трубы мостики холода будут обязательно. Тогда само утепление потребуется сделать в несколько слоев, перекрывая утечки тепла, что решит проблему. Один слой традиционно ставится в распорку между стойками. Сечение профильной трубы далеко не 200-250 мм, которые необходимы для утепления дома в Московском регионе (под минеральную вату). Потому под недостающие слои устраивается поперечная обрешетка (с одной или двух сторон — решайте сами). Получается, что между стойками утеплитель уложен вертикально, а по обрешетке — горизонтально. Мостиков холода стало значительно меньше.

Со стороны помещения утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной (она не должна пропускать влагу в утеплитель). Со стороны улицы на него закрепляется ветрозащитная паропроницаемая мембрана с гидроизоляционными свойствами. Она выолняетсразу три функции:

защищает от ветра,
не дает попасть конденсату или случайно попавшим осадкам в утеплитель,
выводит из утеплителя пар, который туда все равно проникает из помещения (несмотря на пароизоляцию).

Только при таком пироге и наличии между наружной мембраной и отделочными материалами вентазазора можно быть уверенным в том, что утеплитель не будет мокнуть. Только для того чтобы вентзазор работал, необходимы еще вентиляционные отверстия внизу стены и негерметично заделанный выход под кровлю сверху: поток воздуха между наружной отделкой металлокаркасного дома и ветрозащиной мембраной должен проходить не встречая препятствий.

Для вдохновения — видео, на котором снят процесс сваривания дачного домика из профильной металлической трубы. Тем, кто умеет варить металл, сделать металлокаркасный дом своими руками из трубы не составит труда.

Дом из металлопрофиля своими руками

Дома на каркасе из металлопрофиля – новое слово в развитии каркасных технологий строительства. Разберемся, как быстро и с наименьшими затратами построить такой дом своими руками.

Строительство частного дома сегодня сильно изменилось благодаря появлению новых технологий. Деревянный каркас позволяет возвести строение очень быстро и обеспечить хорошие эксплуатационные характеристики. Использование каркаса из металлопрофиля для строительства домов своими руками – дальнейшее развитие каркасной технологии. Разберемся, в чем преимущества данного способа и как построить такой дом собственноручно.

Преимущества и недостатки

Технология строительства зданий на каркасе из металлопрофиля предполагает, что все каркасные элементы стен, перекрытий, кровли выполнены из металла. Толщина и форма профиля для каждого участка рассчитана отдельно, исходя из испытываемой нагрузки. Этот способ постройки позволяет добиться следующих результатов:

Уменьшение веса готовой постройки.
Быстрота постройки.
Сокращение необходимого для строительства инструментария: поскольку профиль изготавливается в заводских условиях, становятся ненужными дрель, отвес угольник и т.д.

Каркас заполняется панелями утеплителя, который подбирается под условия каждого региона. Таким образом удается достигнуть требуемых показателей по защите от вымерзания. Каркасные дома теплые и экономичные: поскольку нет потерь тепла, удается существенно экономить на отоплении.

Другими преимуществами домов, построенных по данной технологии, являются:

Простота утилизации. Ненужное строение не требуется ломать. Можно разобрать дом, как конструктор, пустив металл каркаса на переплавку. Не страдает и окружающая среда.
Долговечность: металл не горит, не гниет, практически не деформируется от перепадов температур.
Строительство можно вести в любое время года, не прерываясь на холодный период.

Есть и несколько особенностей, которые надо учитывать при выборе каркасного дома:

Хорошая тепловая защищенность оборачивается необходимостью в хорошей вентиляционной системе. Дом, по сути, представляет собой термос, и без эффективной вентиляционной системы в нем будет влажно. А это подходящие условия для развития плесневых грибков.
Стены каркасного дома не смогут удержать большого веса. На них нельзя будет повесить полки или вбить дюбель для картины.
Хоть металлический каркас и изготавливается из устойчивых к коррозии сплавов, нужно позаботиться, чтобы он не контактировал с влагой. В противном случае коррозионные процессы могут вызвать разрушение элементов конструкции.

Технология сборки

Производство каркасного дома проводится в несколько этапов.

Этап проектирования подразумевает составление документации для завода, который изготовит профили для сборки каркаса. Даже если возводить дом планируется самостоятельно, на этом этапе необходимо прибегнуть к помощи специалиста. Неправильно изготовленные детали каркаса могут сделать строительство невыполнимой задачей. Поэтому стоит выбрать и воплотить в жизнь один из трех вариантов:

Выбрать готовый проект дома. Наиболее дешевый вариант. В многообразии вариантов, разработанных дизайнерами, почти наверняка найдется решение, сочетающее в себе приемлемую цену и достаточно высокое качество.
Выбрав готовый проект, заказать его видоизменение под собственные нужды. Сюда может входить изменение внутренней планировки, добавление новых элементов (эркера, мансарды и т.д.) или наоборот, отказ от усложняющих деталей с целью удешевления строительства.
Заказать разработку проекта «с нуля». Это наиболее дорогой и требующий времени вариант. Но зато он гарантирует, что дом получится уникальным по дизайну и по-настоящему удобным именно для вашей семьи.

Когда проект готов, элементы каркаса и панели утеплителя изготавливаются, а в это время ведут работы по созданию надежного основания для будущего дома. Небольшой вес позволяет применить свайный фундамент или технологию, основанную на использовании опор СВС. Оба способа позволяют сделать фундамент довольно быстро.

Дальше производят сборку каркаса. По сути, эта процедура напоминает игру с детским конструктором, только детали очень большого размера. Поскольку все элементы изготовлены заранее, не надо тратить времени на проведение замеров и сверление отверстий. Собрать каркас полностью можно за несколько суток.

На следующем этапе каркас обшивается панелями утеплителя. В целом, этот этап аналогичен работам, проводящимся при строительстве домов на деревянном каркасе.

Необходимые материалы и инструменты

Все виды металлического профиля (его еще обозначают аббревиатурой ЛСТК) для каркасов домов делают из конструкционной стали с помощью штампов в холодном виде. На каждый лист наносится защитное покрытие из цинка, препятствующее коррозии. Толщина покрытия варьируется от 18 до 40 мкм. Чем толще покрытие, тем дороже профиль, но и выше его долговечность. Наиболее дорогие профили покрывают методом горячего оцинкования.

Толщина листа, из которого делается профиль, также различна. Самый тонкий – 0,7 мм, самый толстый – 2 мм. Чем толще сталь, тем выше несущая способность ЛСТК. Однако также с увеличением толщины повышается вес и стоимость. Поэтому толщина металла и тип профиля рассчитываются специалистами исходя из нагрузок, которые будет нести каркас.

Существует несколько типов профилей:

Они также подразделяются на подвиды в зависимости от конкретных задач:

Набор инструментов может несколько отличаться, в зависимости от того, у какого производителя заказаны ЛСТК. Но практически всегда комплект профиля поступает в расчете на отверточную сборку: все пронумеровано, разложено в соответствующем порядке, снабжено соответствующими крепежными элементами.

Каркасный дом из металлопрофиля своими руками. Пошаговая инструкция

Процесс строительства каркасного здания практически одинаков, хоть используется металлический каркас, хоть деревянный. Вот основные шаги по возведению дома на готовом фундаменте:

На основании собирается нижняя обвязка. Это очень ответственный этап, так как именно здесь закладывается основание для будущего здания.
По углам ставятся главные опорные стойки. Их очень важно выставить строго вертикально. При использовании металлического каркаса такой отвесности добиться легче, но все же не помешает проверить правильность установки с помощью отвеса.
Между основными опорными стойками крепятся дополнительные стойки, они связываются в единый каркас стен с помощью поперечин и укосин.
Стойки связываются воедино верхней обвязкой. Монтируется каркас потолочных перекрытий.
Собирается каркас крыши.
Крыша гидроизолируется и утепляется, на стропилах собирается обрешетка под кровельный материал.

Если планируется строить многоэтажную конструкцию, может применяться два варианта каркаса. В первом случае опорные стойки проходят через весь каркас. Тогда два этажа дома представляю собой как бы единое целое. В этом случае прочность конструкции выше, но строить сложнее, так как понадобится более длинный и тяжелый профиль. Во втором случае каркас первого и второго этажа представляет собой отдельные вещи, которые уже затем соединяются между собой.

Советы профессионалов

Вот несколько советов от строителей, профессионально занимающихся сборкой каркасных домов:

В работе понадобится помощник, а лучше несколько. Одному можно собрать только какую-нибудь небольшую конструкцию, вроде садовой беседки, да и то рук будет сильно не хватать.
Поскольку металл проводит температуру гораздо лучше, чем дерево, металлический каркас может создавать т.н. «мостики холода». Чтобы дом на каркасе из ЛСТК не терял тепло, следует позаботиться о качественном утеплении внешних и внутренних стен постройки. Для этого хорошо подойдут современные утеплительные материалы: пенопласт, минеральная вата.

Мы также рекомендуем посмотреть обучающие видеоматериалы, на которых можно наглядно увидеть процесс сбора металлического каркаса:

Построить здание на каркасе из металлического профиля своими руками вполне возможно. Современные технологии позволяют сделать такое строительство быстрым и не слишком трудоемким. Но нужно, чтобы каркас был правильно спроектирован и изготовлен из качественного металла. Тогда ваш дом будет теплым, долговечным и уютным.

Строительство каркасного дома из металлопрофиля своими руками. Преимущества и технология возведения

Спрос на каркасные дома объясняется низкой себестоимостью работ и стройматериалов, простотой монтажа – весь процесс можно выполнить своими руками, а также еще множествами факторов. Технологии постоянно совершенствуются, на сегодня широко стали использоваться каркасные дома из металлопрофиля, рассмотрим особенности домостроения.

Достоинства каркасных домов из металлопрофиля

Тем, кто намерен строить здание из металлического профиля, требуется разобраться в нюансах возведения, рассмотреть плюсы и минусы технологии, а также главные этапы установки каркаса своими руками. Собственный дом – это не просто место, где можно жить, зачастую он имеет сакральное значение: уют, домашний очаг, место сбора. Естественное желание построить теплый, крепкий и надежный дом, образно выражаясь, свою «крепость». Как это сделать? Существует ли зарекомендовавшая себя технология, с помощью которой реально возвести каркасные дома из металлопрофиля своей мечты и своими руками?

Дом из металлопрофиля по каркасной технологии – это сборная конструкция из различных элементов, монтирующихся на стройплощадке в соответствии с разработанным проектом.

На самом деле, дома из металлического профиля являются упрощенными и уменьшенными вариантами небоскребов и других подобных построек.

Если при возведении больших зданий используется массивный стальной прокат, то для домов из металлопрофиля применяют легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). Отличие только в размерах и несущей способности, материал изготовления остается одним и тем же – сталью.

Технология ЛСТК-проектов хорошо себя зарекомендовала и обладает очевидными преимуществами:

материал имеет высокую прочность;
небольшой вес удешевляет конструкцию и уменьшает нагрузку на фундамент, что дает возможность сделать его экономичнее;
благодаря своему небольшому весу ЛСТК-каркас удешевляет транспортировку;
при установке обеспечивает высокую точность;
металлокаркас отличает высокая прочность. Он устойчив к гниению и таким разрушающим процессам, как грибок или плесень;
простая технология установки каркасного дома из металлопрофиля позволяет все сделать своими руками;
дает возможность строить дома со свободной планировкой и крупными пролетами;
обеспечивает чистоту на стройплощадке.

При всем этом, металлоконструкции обладают своими недостатками:

одна из главных опасностей – ржавчина, подверженность металла коррозии;
в отличие от дерева, металл не задерживает тепло и легко пропускает холод;
по причине высокой электропроводимости необходимо уравнивать потенциал;
не подходит для установки тяжелых и объемных элементов;
определенный риск при пожарах: сокращается время эвакуации людей из-за быстрого оплавления металлоконструкции при экстремальных температурах.

Однако, простота такого строительства, его высокая скорость – это очевидное преимущество ЛСТК.

Дом из металлопрофиля: технология и этапы строительства

Первая стадия строительства – проектная, в которой разрабатывается весь план и необходимая документация.

Создание проектной документации

Следует отметить, что в любом случае – даже если планируется строительство своими руками – на стадии проектирования нужна помощь специалиста. Это связано с тем, что вся конструкция каркаса производится на одном заводе по заказанным размерам.

Существует три варианта действий:

самым дешевым считается вариант просто выбрать нужную позицию из каталога готовых проектов и заказать все нужные детали на заводе;
также можно внести некоторые изменения в уже готовый проект. Это будет несколько дороже, но позволит индивидуализировать свой будущий дом, подстроить под свои потребности;
заказ индивидуального проекта у специалистов является самым дорогим вариантом.

Говоря о последнем варианте, следует уточнить, что он предусматривает:

разработку фасада;
планы этажей и кровли;
подробные чертежи для каркаса;
иногда составляется 3-D модель будущего здания.

Есть еще один вариант – разработать проект металлокаркаса самостоятельно без специалистов. Конечно, это будет дешевле, но и значительно сложнее.

Выбор фундамента для каркасного дома из металлопрофиля

Строительство, конечно, начинается с установки фундамента. В его выборе основное значение имеют особенности земельного участка, геологическая активность, особенности грунта.

Для возведения каркасного дома из металлопрофиля своими руками оптимальны два варианта:

мелкозаглубленный ленточный фундамент;
свайно-ростверковый фундамент.

Первый тип используется в случае хорошего, прочного грунта. Он прекрасно ложится под одно- и двухэтажные здания из легких материалов.

Второй тип основания подходит для грунтов с неустойчивыми характеристиками, например, для пучинистых грунтов, отличающихся слабой прочностью.

Сборка конструкции дома

С завода элементы металлокаркасной конструкции поступают в пронумерованном виде. Это делает процесс возведения каркаса здания своими руками намного проще. Еще одно удобство при сборке – все детали имеют нужные размер и форму, и нет необходимости тратить время и силу на обрезку и подгонку.

Поставляемый комплект содержит:

различные профили каркаса с отверстиями для соединения и коммуникаций;
наборы креплений.

Это напоминает детскую игру конструктор: достаточно использовать инструкцию, устанавливать профили в соответствии с проектом и закреплять их соединительными элементами.

Важно: Желательнее выбирать Z-образное сечение для создания каркаса, в нем есть перфорация или специальные канавки.

По-другому этот элемент называется «термопрофиль», он – самый рекомендуемый вариант в сфере частного жилого домостроительства, поскольку, благодаря своей конструкции, способен задерживать тепло.

Работы по утеплению и облицовке фасада

Обшивка каркаса – заключительный этап сборки.

Технология работ аналогична той, что используется при строительстве деревянных каркасных домов.

Имеются 3 варианта работ по обшивке:

Сборка конструкций своими руками.

С внешней стороны металлический каркас обшивается стекломагниевым или профилированным листом, на него же устанавливается наружная отделка.

Между стойками закладывается теплоизоляция: это может быть минеральная вата или экструдированный пенополистирол. Также можно использовать пенопласт – он на порядок дешевле. Стены обязательно необходимо пароизолировать изнутри и гидроизолировать снаружи. С внутренней стороны покрывается обшивка из гипсокартона.

Сэндвич-панели.
Они производятся и окрашиваются в заданный цвет на заводе – это значительно ускоряет сборку дома. Одно из основных достоинств этих панелей в том, что они значительно снижают расходы на работы, поскольку являются и утеплителем, и элементом наружной отделки.

Другие достоинства панелей:

устойчивы к внешней среде, воздействиям высокой температуры и возгоранию;
обладают высокими теплоизоляционными свойствами;
экологичны и безопасны по отношению к человеку.

Теплоблоки.
Это достаточно сложный многослойный материал, «кирпичики», состоящие из слоев пористого керамзитного бетона, пенополистирола (пенопласта) марки 25 и облицовки из керамзитного бетона.

Теплоблоки высокотехнологичны – они создают теплоизоляцию и привлекательный фасад. Требование при возведении – ширина швов кладки между блоками может составлять не больше 5 мм, потому вместо обычного раствора используют специальные растворы, клеи. Используется дополнительное армирование для упрочнения всей конструкции. Его выполняют сетками из проволочной арматуры в горизонтальных швах диаметром 3 мм.

Особенности каркасного дома из металлопрофиля

Немногие люди слышали о таком понятии как каркасный дом из металлопрофиля. Металл для использования в качестве несущей конструкции используется редко. Однако таковое имеет место быть, потому постараемся рассказать вам о данной технологии как можно более подробно.

Использование металла и его преимущества

Изделия из металла применяют в роли несущей конструкции достаточно давно, к примеру при строительстве небоскребов или торговых центров. Однако такая методика не оправдывает себя при возведении частных домов – элементы из металла немало весят, занимают много пространства, для их закрепления между собой требуется клепание и сварка, в общем, самостоятельно такой дом не построить.

Однако революционным решением проблемы стало появление легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Технология предусматривает использование тонких стальных листов в виде Z-образного профиля со сквозными канавками на поверхности либо перфорацией, призванными сдерживать холод. Подобный подвид ЛСТК также известен как термопрофиль, в случае со строительством частных домов желательно использование только данного материала.

Разумеется, несмотря на уловки производителей, металл — это материал с высокими показателями теплопроводности. Многих и отпугивает данный момент. Решением проблемы может стать использование многослойного пирога теплоизоляции. Утеплитель и точку россы должен определять опытный специалист, имеющий большой опыт в строительстве. Непрофессионализм сулит большими проблемами в будущем при эксплуатации дома.

Вторым настораживающим моментом может считаться возможная коррозия металла. Любому известно, что металл всегда ржавеет, даже сталь. А появление ржавчины сулит проблемами для конструкции из металла, влияет на ее прочность. Вопрос решается с помощью гальванической обработки, благодаря которой конструкция из металла получает защитную оболочку в двадцать микромикрон. Правильный монтаж и обустройство защиты от влаги могут продлить жизненный цикл металла до сотни лет.

Сравнивая с деревом

Каркасный дом, построенный из металла, вряд ли когда-либо вытеснит дом с каркасом из дерева. В лучшем случае они будут развиваться параллельно. И это вполне обоснованно – что у каркаса из металла, что у деревянного есть свои плюсы и минусы. В таком плане и стоит изучить строения с металлическим каркасом – какие у них преимущества и недостатки по сравнению с домами, обладающими деревянным каркасом.

У металла высокая теплопроводность и дерево в этом отношении намного лучше. Древесный материал сам является теплоизоляцией и способствует общему утеплению здания. Для металлокаркасного дома теплоизоляция выполняется с помощью утеплителя и обшивки.

В доме из дерева жизнь более комфортная. Дерево создает оптимальный микроклимат в здании. Однако материал может быть поврежден паразитами либо грызунами, влагой или грибком. Разумеется, изобретены способы защиты от подобных напастей, но это повлечет за собой трату денежных средств. Металл не боится подобных воздействий за исключением разве что влаги.

Но у домов с металлической «внутрянкой» есть еще некоторые неочевидные минусы. Современный человек в своем жилище имеет массу электрических приборов, которые несомненно имеют влияние на каркас дома путем его намагничивания, что может сказываться на чувствительных людей.

Малый вес металлического каркаса дает возможность строительства дома на легких фундаментах. Даже если у вас участок с пучинистым грунтом и нет возможности возвести заглубленный фундамент, можно построить довольно большой дом. Металлический и каркасный дом не усыхает и не нужно ждать его усадки во время строительства.

Перечень недостатков металла

Что удивительно, каркас из металла является более опасным во время пожара чем деревянный. Использование металла не спасет ваш дом от выгорания, поскольку пожар распространяется снаружи здания (при поджоге), либо внутри (при неисправности электроники) и на его пути попадется немало вещей и материалов, которые отлично горят (мебель, отделочные материалы, различные вещи).

При пожаре жизненно необходимо чтобы жильцы смогли быстро эвакуироваться и чем больше у них будет времени до обрушения конструкций здания, тем лучше. Металлический каркас сокращает возможное время для эвакуации, ведь от воздействия прямого огня и высоких температур он начнет сворачиваться по спирали, опадать и перекашиваться. А вот деревянный каркас дольше разрушается, брус будет обугливаться, но держать форму.

Еще один недостаток, который обнаруживается практически сразу же когда начинает эксплуатироваться каркасный дом с внутренним металлическим каркасом – сложность установки встроенной мебели и приборов. В металлическом каркасе нет основы, на которую можно закрепить ту же полку или установить шкафчик. Чтобы решить этот вопрос требуется заранее определить места где потребуется усиление с помощью дополнительного профиля.

Несущие способности ЛСТК ограничивают кол-во этажей здания и использование строительных материалов большого веса. Есть ограничения на использование черепицы из керамики, монтажа камина на втором этаже. Имеются сложности комбинирования стального профиля с кирпичом либо цементом.

Еще очень важно обеспечить защиту конструкции каркасного дома из металлопрофиля от промышленного тока и атмосферных разрядов. Профиль из металла является великолепным проводником тока, что может быть опасно для жителей дома. Проблема решаема обустройством системы уравнивания потенциалов, которую должны рассчитывать и устанавливать профессионалы.

Сборка из ЛСТК

Постройка металлических каркасных домов чем-то напоминает сборку конструктора. До проведения всех работ составляется проект дома, в котором учитываются все аспекты строительства вплоть до мест установки мебели и бытовой техники. Кроме чертежа будет желательно выполнить 3Д визуализацию проекта для заказчика, чтобы он наглядно оценил вид своего будущего дома.

Когда будет завершена проектная документация, ее передают на завод, где производится изготовление каждой детали по отдельности, ей присваивается номер, она упаковывается и доставляется на участок строительства. Получившийся профиль имеет крепежные отверстия и места для прокладки коммуникаций. Детали крепежа так же идут вместе с другими деталями.

Если будет использоваться термопрофиль — это несколько усложняет задачу, ведь придется использовать готовые детали и формы, что понадобится учитывать в ходе проектирования. Не стоит укорачивать, как-либо резать, распиливать детали. Каждая из них упакована и промаркирована специальным образом, чтобы впоследствии быть собранной согласно плану на стройплощадке. Данный подход поможет быстро собрать дом.

Строительство каркасных домов из металлопрофиля становится все более популярным еще и из-за возможности распланировать пространство на свой вкус и потребности. Имеющие малый вес фермы дают возможность создания пролетов до четырнадцати метров без опорных элементов.

Необходимо отметить, что большие комнаты потребуют больших затрат энергии на отопление, поэтому рекомендуется обустроить теплоизоляцию. Для этого лучше всего использовать минвату, пенополистирол, не впитывающий влагу, эковату. Снаружи дом можно отделать с помощью блок-хауса, имитации оцилиндрованного бревна, керамогранита, придающего солидный вид зданию.

Как построить каркасный дом из металла своими руками

Собирается обрешетка под кровельный материал.

Из тех же элементов собирается стропильная система металлокаркасного дома

Можно построить самостоятельно?

Собранный скелет дома из специального оцинкованного профиля

защищает от ветра,
не дает попасть конденсату или случайно попавшим осадкам в утеплитель,
выводит из утеплителя пар, который туда все равно проникает из помещения (несмотря на пароизоляцию).

Как построить каркасный дом из металла своими руками? Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Каркасных дома, пользуются популярностью в последнее время, и материалы их изготовления разнообразны.

Основные критерии, лежащие в основе выбора строительных материалов – это достаточная прочность, долговечность, безопасность для жизни человека, водонепроницаемость, защита тепла, и высокая устойчивость к пожарам. Стандартный вариант – это каркасные деревянные дома. В домах каркасного типа с металлическими профилями живет около 85% жителей европейских стран и США. В регионах России раньше стальной каркас применялся при строительстве производственных сооружений, складских ангаров и цехов. На сегодняшний день его чаще всего используют при строительстве жилых домов.

Каркасный тип домов из металла

Основа данного типа домов полностью выпускается из металла. Из него выполняется каркас всех перекрытий, а также кровли и стен. Толщина используемых профилей, и их форма для каждого определенного случая своя, потому что они испытывают различные внешние нагрузки.

Данные постройки обладают определенными особенностями:

облегченный металлический каркас для дома в значительной степени уменьшает массу строения;
ускоренное время постройки: за счет прямолинейности стального профиля вам не понадобится уровень, специальный угольник, отвес и дрель;
надежная изоляция защищает от тепловых перепадов.

При строительстве дома на основе стального каркаса применяют разные утеплители, и выбор их зависит от климатических условий. Металл не будет нуждаться в определенной обработке и окраске, он не подвержен усадке, не горит и не гниет, обладает повышенным сроком эксплуатации.

Его можно полностью утилизировать, при этом, не загрязнив окружающую среду и сохранив лес от вырубки.

Каркасный дом из металла возвести можно в любое время года и в различных климатических регионах.

Технология легкого стального каркаса подразумевает строительство небольших объектов. Как правило, возводят каркасные дома в один или два этажа.

Строительство современного каркасного дома из металлических профилей

Современные технологии основаны на использовании облегченных стальных конструкций из достаточно тонкой оцинкованной стали, которые не уступят деревянным конструкциям домов. Сечение металлических профилей выполняют в виде букв C, S и Z, и это обеспечивает надежную жесткость каркаса.

При помощи перфорирования профилей и создания определенных воздушных прослоек, а также применение металлов с различной теплопроводностью решена главная проблема увеличенной теплопроводности материала, влияющая на возникновение мостиков холода и образования определенного конденсата. Данная технология называется легкой стальной конструкцией. Она обеспечивает строительство домов высокого качества и позволяет снижать расходы и сроки на его постройку.

Преимущества и недостатки металлопрофильных домов

В настоящее время появилась определенная предвзятость к данному варианту домов. Считают, что жилой каркасный дом из металлических профилей, холодней домов из деревянных брусьев.

За счет создания современных технологий данный миф полностью разрушен. Профиль для каркаса дома защищен от теплоотдачи определенными утеплителями. А пространство между всеми каркасными стойками заполняется теплоизоляционными материалами, например, эковатой или минеральной ватой. Все это позволит максимально и качественно утеплить дом. Принято считать, что деревянная основа дома более экологична и привлекательнее металлической. Но на самом деле, древесина, имеющяя природное происхождение, требует дополнительной обработки от гниения и плесени, различных насекомых, при помощи пропитки с применением химических компонентов и пропиток, разных лаков, красок и прочих средств. Они в значительной степени ухудшают экологическую чистоту древесины. И использовать данную обработку нужно будет регулярно, а это дополнительно потребует финансовых затрат.

Также считается, что деревянные дома дешевле домов, построенных из металлических профилей, так как древесина меньше металла по стоимости. При изготовлении каркаса дома из металла применяется меньший объем материала, чем при выборе основы древесины. Масса деревянного объекта намного больше и, фундамент должен быть качественный и наиболее затратный, чем у легковесного дома с металлическим остовом.

Установка и монтаж дома с применением технологии металлоконструкций существенно проще и гораздо быстрее. Стальная конструкция может представлять опасность с точки зрения прокладки электричества и может привлечь молнии в грозу. Но дома данного типа обеспечены правильным и качественным заземлением всех стальных частей. Помимо этого, предусмотрена специальная отделка здания внутри, и снаружи определенными материалами-диэлектриками, и это позволяет полностью заизолировать металлические элементы и части.

Надежность металлического каркасного дома

Стальные профиля, применяемые для создания конструкций домов, очень легкие, они обеспечивают определенную прочность, позволяющую использовать жилье на протяжении длительного времени. Надежность металлической конструкций обеспечивают специальные профили, снабженные ребрами жесткости.

В сочетании с теплоизоляционными слоями из надежных материалов данный каркасный дом позволит проживать в нем круглый год.

Этапы строительства каркасного дома. Фундамент

Облегченная конструкция металлического каркаса и малый вес самого дома позволяют создавать фундамент, не требующий повышенных показателей к прочности.

Для данных домов делается мелко заглубленное основание. Производство фундамента, и тип его конструкции в большей части зависит от характера грунта. Перед началом закладки фундамента, надо изучить все грунтовые показатели в различное время года.

Фундамент может быть ленточный, столбчатый или на винтовых сваях. При фундаменте ленточного типа он имеет небольшую ширину, и не испытывает больших нагрузок от легкого стального каркаса. Производится он в виде прочной горизонтальной рамы, и это позволяет распределять нагрузки при деформации основания из-за нестабильного и слабого грунта.

При фундаменте столбчатого типа раму выпускают из балок, которые жестко соединены между собой при помощи специальных опор. Для работ применяют железобетон, силикатный кирпич или монолитные блоки. При фундаментах мелко заглубленных значительно экономится расход строительных материалов, уменьшаются трудовые затраты, что приводит к снижению стоимости на фундамент.

Строительство каркаса

Основой любого дома является набор обязательных элементов и деталей, которые в значительной степени влияют на сохранность и надежность дома, а также длительность его использования.

К данным элементам можно отнести:

горизонтальные рамы;
колонны;
стропильные фермы;
вертикальные колонны;
сварные балки;
прогоны для крепления стеновых панелей к металлическому каркасу.

Для создания большей жесткости и устойчивости дома из металлокаркаса в вертикальном, горизонтальном и продольном направлениях обязательно соблюдаются пространственные геометрии. Этого можно достичь с помощью правильного взаимодействия главных конструктивных элементов и деталей.

3d- модель дома в 3d max

Сначала проект каркасного дома необходимо рассчитать с применением компьютерных программ (например 3d max). И уже на трехмерной модели создаются все нужные детали и элементы конструкции, которые после выпускаются в производственных цехах.

При данном расчете все конструкционные элементы и детали будут иметь высокую степень точности. На каждое из изделий наносят маркировку, которая в значительной степени ускорит процесс установки и монтажа.

При сборке используют отверточную специальную технологию. Комплект конструкционных деталей и элементов доставляется на строительную площадку в разобранном виде и складывается уже на месте. Определенные модули дома собираются на технологическом производстве, и уже после на стройплощадке устанавливаются в единую конструкцию. На производстве выпускают не только каркасные основы, но и готовые стеновые панели. Иногда их выпускают облицованными, снабженными окнами и отопительными системами. Для этого нужны будут определенные возможности производственного цеха.

Данный способ подойдет для дачных сезонных домов.

Строительство крыши

Обустройство крыши любого дома бывает в самом разнообразном исполнении. Она бывает: односкатной, двускатной или плоской. Также она обладает сложной конфигурацией. Наиболее часто для стальных конструкций домов используют односкатные или двускатные крыши. Угол величины наклона и высота крыши строго определены еще на стадии проектирования. Расчет необходимых строительных материалов и элементов производят заранее. Крыша состоит из несущих ферм и стропильных частей, а также нескольких пролетных перекрытий. Очередность исполнения данных работ при строении крыши с металлическим остовом аналогична порядку действий при прочих типах материалов: ставят стропильную специальную систему; возводят обрешетку; устанавливают пароизоляцию и гидроизоляцию; монтируют покрытие кровли.

Формы несущих стропил выполняют из специальных оцинкованных профилей. Их монтируют на верхней обвязке стоек каркасных стен. Для обрешетки используют стальные балки квадратного сечения профильного типа. Для пароизоляции применяют пленку, поверх нее укладывается специальный утеплительный строительный материал. Сверху его защищают гидроизоляционной пленкой.

За счет кровельного покрытия применяют классические стандартные материалы: ондулин, волновой шифер и металлочерепица, и другие. Выбор будет зависеть от уклона крыши, сложности всей конструкции в целом и финансовых вложений.

Утепление каркасного дома из металлического профиля своими руками

Дома из специального термопрофиля обшивают листами из OSB. Применяют также плиты из прочих современных строительных материалов. Для утепления стен каркасного жилища применяют минеральную вату или пенополистирол.

Как правило, пространство между всеми стеновыми панелями заполняется пенобетоном или газобетоном. Можно использовать теплоизоляцию пенополиуретаном. Для этого применяют определенный метод напыления.

Пространство, которое мы заполняли, должно образовать специальную плотную прослойку, надежно и качественно удерживающую тепло. Необходимо заполнять пеной все полости внутри металлических профилей, и все проблемные места. Утеплительный материал должен идти высокого качества и при застывании образовать плотное покрытие.

Отделка

Для оформления каркасных стен дома используют все распространенные отделочные строительные материалы.

Самым экономичным вариантом будут считаться теплоблоки, которые не требуют определенной поверхностной обработки.

Для их декора можно использовать только покраску, а также штукатурку. Оригинальным решением станет отделка под натуральный камень.

Используют также отделку силикатным или декоративным кирпичом, сайдингом, вагонкой.

Стоимость каркасного дома из металлического профиля

Стоимость дома с металлическим остовом будет складываться из стоимости следующих важных показателей:

проект;
материалы;
строительные и монтажные работы.

При покупке определенной сборки дома цена снизиться за счет исключения индивидуальной разработки плана. Но и стандартный распространенный проект имеет свою определенную цену. Стоимость строительных материалов и работ не превышает цену домов из древесины.

Отзывы о каркасных домах

Каркасная технология строительства домов в России применяется недавно, тем более с использованием стальной основы. И отзывы из-за этого незначительные. Но о быстроте строения и по оптимальной цене высказываются очень положительно.

Рассмотрев все характерные особенности возведения домов с металлическим каркасом, можно смело сказать об их достоинствах. Но следует запомнить, чтобы избежать проблем с влажностью и конденсатом в качестве основы выбирайте профили ЛСТП; для утепления используйте качественные современные строительные материалы; при монтаже фундамента учтите характер грунта; рационально используйте вариант покупки готового комплекта дома; при строительстве дома своими руками качественно продумайте утепление и не забудьте о заземлении дома.

Как построить дом из профильной трубы по технологии каркасного строительства

Каркасное строительство является относительно новым направлением на российском рынке. Быстрое возведение каркаса дома из профильной трубы или деревянных балок делает популярной такую технологию строительства жилья и архитектурных форм небольшого размера.

Профильная труба имеет свои достоинства и особенности применения, а сооружения каркасного типа обладают множеством преимуществ.

Краткая информация о каркасном строительстве

На первых этапах развития металлокаркасное строительство находило применение только при возведении промышленных зданий. На каркасах из профильной трубы или швеллера возводились цеха, склады и ангары.

В процессе эволюции технологий стало возможным использование каркаса из профтрубы для строительства следующих объектов:

Жилых помещений малой этажности (допускается строительство не более 3 этажей).
Коттеджей.
Зданий для коммерческого использования (магазин, кафе, автозаправка, помещение для офиса).
Зданий общественного назначения.

Кроме того технология металлокаркасного строительства позволяет использовать конструкцию для надстройки этажей, возведения мансарды или флигеля. Популярны металлические каркасы для теплиц, навесов и гаражей. Отлично смотрится беседка, терраса или баня из профтрубы. Читайте также: “Как сделать беседку из профильной трубы – пошаговая инструкция”.

Основные достоинства домов на металлическом каркасе

Технологию возведения домов на основе металлических каркасов используют во всем мире. Наибольшее распространение такая технология получила в США, Японии и Западной Европе. Жилые строения этих стран, возведенные по каркасной технологии, занимают в среднем около 60%, причем такое строительство продолжает расти.

Каркасные дома имеют следующие достоинства:

Низкая себестоимость. По сравнению со строениями, при возведении которых использовалась традиционная технология, каркасные дома не требуют больших затрат. Однако стоит помнить, что каркас из деревянных балок будет стоить дешевле, чем аналогичная конструкция из профильной трубы. Также стоимость металлических элементов для каркаса зависит от сечения трубы.
Быстрое возведение. Жилые дома с использованием каркасной технологии возводятся быстрее, чем при традиционном строительстве. Используя в качестве основного материала для каркаса профильную трубу, можно в несколько раз сократить срок возведения жилья.
Исключение мокрых процессов. Каркас дома из профильной трубы позволяет строить дома круглый год при любой погоде. Исключение составляет только обустройство фундамента. Хотя, можно сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками, что весьма практично.
Отсутствие усадки. Каркасные дома не требуют времени на усадку ни при проведении строительных процессов, ни во время эксплуатации здания.
Низкие трудозатраты. Можно возвести каркас дома из профильной трубы своими руками. Для возведения дома по каркасной технологии понадобятся услуги всего нескольких помощников. При этом возможно выполнить основное строительство дома в течение одного месяца. Останется только отделка внутри дома. В тоже время традиционное строительство при таких условиях просто невозможно.

Наряду с множеством положительных характеристик у каркасных строений имеются и недостатки. Основным минусом технологии, по которой возводится дом из проф трубы, можно назвать сложное проектирование. Чтобы правильно рассчитать нагрузку на профильную трубу в определенном месте дома, понадобится помощь профессионала. Только он может точно рассчитать вес, который может выдержать профильная труба.

Также сложно самостоятельно выбрать сечение и толщину материала и высчитать размер профильной трубы. Стоит учесть, что расчет деревянных балок выполняется намного проще.

Еще один недостаток – цена. По сравнению с деревянным каркасом металлический остов стоит гораздо дороже. Дополнительные трудности могут возникнуть при непосредственном выборе трубы. Можно приобрести более толстый материал, с сечением 10*10 см и толщиной стенок 0,8 см, затратив при этом большее количество средств, но получив запас по прочности. Можно купить трубу тоньше, например сечением 6*6 см, сэкономив средства, но снизив прочностные характеристики дома. Читайте также: “Как сделать фермы из профильной трубы – виды и способы монтажа”.

Нельзя не сказать о проблемах с теплоизоляцией. Являясь своеобразным мостиком холода, металлический каркас требует более качественного утепления. А это неизбежно приводит к дополнительным затратам.

Технология возведения металлокаркасного дома

Кажущая простота дома на металлическом каркасе – это всего лишь иллюзия. На самом деле конструкция таких строений достаточно сложная. Ее основными элементами можно назвать:

Основание дома. Можно использовать облегченные типы фундамента, но пренебрегать этой частью нельзя. Основание не требуется для транспортируемых строений, к которым можно отнести парники или теплицы. В этом случае расчет профильной трубы проводится с соответствующими корректировками.
Металлический каркас. Для возведения этой части здания подходит профильная труба, имеющая квадратное сечение 10*10 см или 6*6 см. Определить нужные габариты трубы можно с помощью калькулятора профильной трубы, взяв размеры строящегося дома.
Обшивка стен внутри дома. Оптимальным вариантом для внутренней отделки является шпунтованная доска шириной 4-6 см из хвойных деревьев. Материал должен в обязательном порядке пройти обработку антисептическими составами и растворами, препятствующими возгоранию.
Черновой пол и его отделка. Лаги настилаются из аналогичной профильной трубы, поверх них укладывают черновой пол из досок и застилают любым профильным покрытием.
Утеплитель. Самым популярным материалом для утепления каркасного дома является экструдированный пенополистирол толщиной 6-10 см. Для дополнительного утепления каркаса из профильной трубы можно использовать полоски пеноизола.
Отделка внешних частей дома. Для выполнения отделочных работ снаружи строения может использоваться фасадная штукатурка или сайдинг. При достаточном бюджете строительства не исключается возможность отделки дома натуральным деревом.
Кровля. Каркас крыши их профильной трубы может возводиться как отдельной конструкцией или как одним из элементов каркаса. В зависимости от кровельного материала и угла установки кровельных стропил выполняется расчет параметров трубы. Чем легче кровельный материал и больше угол между стропилами, тем более токая труба может использоваться.

Этапы возведения каркасного дома

Дома из профильной трубы своими руками возводятся в определенной последовательности:

Фундамент. Для строительства каркасных домов можно использовать капитальное бетонокаркасное основание, а также некапитальное, например, на винтовых сваях. Дома на втором виде основания можно перевозить, так как являются транспортируемыми.
Монтаж каркаса. На этом этапе допускается использование готовых каркасов фабричного производства. Для сборки таких каркасов не требуется сварка, все элементы соединяются с помощью винтов. Не исключается самостоятельное возведение каркаса из профильной трубы. При этом важно не только следить за взаимным расположением элементов, но и контролировать качество соединений. Именно эти места считаются самым слабым местом при возведении каркасных домов из профильной трубы. Монтажные работы должны выполняться в направлении снизу вверх. При этом первыми устанавливаются стойки и колонны, для соединения которых используют горизонтальные элементы из трубок меньшего сечения. Для укрепления вертикальных элементов используют раскосы.
Монтаж кровли. Кровельная часть монтируется на самом последнем этапе основного строительства. При этом бригада строителей может быть разделена на две части: одна занимается кровлей, другая переходит к утеплению и отделке.
После окончания работ по монтажу каркаса можно приступать к внутренней отделке.

По мнению экспертов в области архитектуры металлокаркасные технологии в будущем займут лидирующие позиции. Это означает, что возведение каркасного дома из профильной трубы своими руками, позволяет получить определенные навыки, которые могут пригодиться не только в личных целях, но и в качестве дополнительной специальности.

Дом из металлокаркаса: как качественно построить здание собственными руками

Теплопроводные каркасные конструкции изначально применялись для строительства торговых и промышленных объектов. Внедрение термопрофилей, утеплителей обеспечило возможность возведения жилых строений. Дом из металлокаркаса – это надежное и недорогое жилье, которое можно построить за короткое время на дачном или частном участке.

Что такое каркасный дом?

Стальные каркасные дома составляют 80 % жилого фонда Европы, Канады, Финляндии, США, стран Скандинавии. Многослойное строение состоит из:

системы стропил;
стоек, расположенных по вертикали;
горизонтальных ригелей;
крепежных деталей;
утеплительных материалов.

Основа стальной конструкции – профили с оцинковкой в форме литер C, S и Z. Различная теплопроводность материала предотвращает появление мостов холода и образование конденсата.

Важно! Технология легких металлических конструкций обеспечивает качество, надежность строения, уменьшает затраты на строительство и сроки работ.

Сколько слоев у постройки?

Каркасный дом включает четыре слоя – несущий, внутренний, лицевой, утепляющий, у которых различные функции:

несущий – облегченные стальные рейки, снижающие нагрузку строения на грунт и фундамент;
внутренний – предусматривает укладку внахлест 2-х листов гипсокартона толщиной 9,5 мм в качестве основы для отделочных работ;
лицевой – дом из ЛСТК обшивается снаружи вагонкой, профлистом, OSP-плитами или виниловым сайдингом, устойчивыми к погодным и температурным факторам;
утепляющий – органические (минвата) и неорганические (стекловолокно) материалы обеспечивают сохранение тепла внутри помещения.

Совет! Выбирайте неорганические материалы – они относятся к категории пожаростойких.

Особенности конструкций из металла

Дома, изготовленные со стальным прочным каркасом, имеют ряд отличий от других технологий:

уменьшенная масса профилей исключает нагрузку на почву, что предотвращает усадку и обеспечивает целостность отделки внутри и снаружи;
отсутствие процессов гниения каркаса дома;
простота возведения – строительство домов исключает применение уровня, дрели, специального треугольника и отвеса;
гибкость материала позволяет создавать несколько вариантов каркасной конструкции своими руками;
стойкость к износу обеспечивает длительную и комфортную эксплуатацию строения.

На заметку! Стальной каркас совместим с деревянными, пластиковыми материалами, сэндвич-панелями.

Плюсы и минусы технологии

Строительство жилых домов, в основе которых металлический прочный каркас, осуществляется по технологии легких стальных конструкций или ЛСТК. Легкость материала не отражается на его прочности. Здания до 3-х этажей могут выдерживать 9-бальное землетрясение.

К другим преимуществам облегченного стального каркаса относятся:

изготовление деталей стандартного типа или в соответствии с вашим проектом;
точность просчета веса будущей постройки для определения типа фундамента;
сокращение сроков работ благодаря компактности и легкости изделий;
отсутствие затрат на аренду тяжелой техники для сборки;
исключение мусора и строительных отходов;
затраты меньшего, чем на деревянные дома, объема материала;
круглогодичные работы – для организации стен не требуются растворы, которые застывают при определенной температуре;
организация пролетов любых габаритов;
скорость монтажа при помощи болтовых креплений.

К минусам металлокаркасного строительства относятся дороговизна материала в сравнении с древесиной. Риски при прокладке электрической линии решаются при помощи заземления элементов.

В помещении проблематично установить встроенную бытовую технику и тяжелую мебель, но можно использовать дополнительные усиливающие профили, как на фото.

Совет! Внутреннюю и наружную отделку здания для изоляции металлических частей лучше выполнять диэлектрическими материалами.

Особенности самостоятельного строительства

Своими руками можно сделать дом из металлического каркаса двумя способами: путем сборки заводских деталей или самостоятельного изготовления основы путем нарезки металлического профиля. Технология сборки целесообразнее в плане затраты времени и средств.

Этапы работ

Строительство зданий с металлическим остовом выполняется поэтапно:

Организация фундамента.
Сборка металлической конструкции.
Наружное утепление.
Обустройство стен.
Внутренняя отделка.
Выполнение инженерных систем.

Совет! Проводите чистовую отделку после основных работ.

Заливка фундамента

Каркас дома из стали весит немного, очень легкий, что позволяет сделать мелкозаглубленный фундамент различного типа:

ленточный – основание в виде жесткой, усиленной по горизонтали рамы для равномерного распределения нагрузки материала;
столбчатый – рама выполняется из балок, соединенных опорами. В качестве балочных элементов используются кирпич, монолитные блоки или железобетон;
на винтовых сваях – используется в местности с высоким УГВ и предусматривает установку дома при помощи анкеров.

На заметку! Перед началом заливки нужно изучить тип грунта и его изменения в зависимости от сезона.

Порядок сборки заводского каркаса

Металлический заводской каркас для дома, как видно на фото, приходит в упаковке. Каждая деталь промаркирована, имеет проштамповку отверстия для метизов. Аналогичные обозначения имеются на комплектных чертежах.

Своими руками сборка проводится в следующем порядке:

Установка обвязки на готовом фундаменте.
Выставление и закрепление угловых стоек.
Монтаж промежуточных стоек, распорок и укосин.
Установка верхней обвязки.
Монтирование и крепление балок перекрытия. Для зданий со вторым этажом собирается дополнительный каркас и обустраивается перекрытие для потолка.
Сборка стропильной системы.
Утепление кровли и укладка гидроизоляционного материала.
Сборка обрешетки для кровельного материала.

Важно! Обустройство обрешетки из металла с коэффициентом расширения, аналогичным каркасному, обеспечивает прочность крепления.

Нюансы самостоятельного изготовления каркаса

Самостоятельное возведение построек со стальным каркасом оправдано только для небольших объектов. При изготовлении элементов из профильной трубы своими руками нужно учитывать, что угловые стойки выполняются из труб 80х80 мм, промежуточные – из труб 60х60 мм. Шаг их установки зависит от типа утеплителя, но оптимальное расстояние просвета составляет 58-59 см.

Интересно знать! Чтобы сделать металлический каркас для дома, площадью 100 м 2 , вы, работая с помощником, потратите от 2 до 4 дней.

Специфика кровельных работ

Как видно на фото дач, частных и загородных домов, сделанных из металлокаркаса, крыша бывает плоской, односкатной или двускатной.

При ее строительстве придерживаются определенной последовательности:

Проектирование с точным расчетом материалов, угла наклона и высоты покрытия.
Возведение стропильной системы на основе форм из С-образных профилей с сечением 0,8-1,2 мм с оцинковкой. Стропила ставят наверху обвязки стеновых стоек.
Выполнение обрешетки из стальных профильных балок с прямоугольным или квадратным сечением.
Обустройство пленочной пароизоляции с утеплением поверх нее. Для защиты теплоизоляционного материала применяется гидроизоляционная пленка.
Укладка кровельного покрытия из ондулина, волнового шифера, металлочерепицы.

На заметку! Все части кровельного пирога соединяются шурупами или саморезами.

Выполнение наружной обшивки

Снаружи дом из металлокаркаса обшивается поэтапно:

Монтаж гидроизоляционной мембраны для ограничения доступа влаги.
Накрутка Ω-профиля для вентиляции поверх гидроизоляционного слоя.
Установка любой навесной системы.

На заметку! Наружные огнестойкие вентфасады можно монтировать в любое время года по причине отсутствия «мокрых» работ.

Как сделать стены?

Каркас дома из металла по теплопроводности идентичен кирпичу толщиной 50 см. Скорость сборки конструкции обеспечивает применение различных материалов для несущих и ограждающих конструкций:

сборных систем. Наружную обшивку строения выполняют профлистом с нижним утеплением. Внутреннюю сторону зашивают доской;
теплобоков. Многослойные элементы состоят из утепляющего слоя, наружного плотного и внутреннего поризованного керамзитобетона. Их монтируют на цемент или клей;
сэндвич-панелей. Изделия для обшивки стальной конструкции выполняются из профлиста с оцинковкой, покрыты полимерами. Внутреннее наполнение деталей – вспененный полистирол или полиуретан.

Сложные и длительные работы необходимы для качественной теплоизоляции.

Интересно знать! Средняя продолжительность внутренних мероприятий в зависимости от этажности строения – от 4 до 6 недель.

Прокладка коммуникаций

Установка систем подачи воды, отопления, канализационной магистрали, электросети проводятся на этапе возведения фундамента. Чтобы сократить вероятность повреждения конструкции домов из металлокаркаса ударами молнии, организуется заземление.

Отзывы собственников каркасных зданий

Можно ли применять каркас для дома, изготовленный из металлического профиля в реальной жизни? Владельцы подобной недвижимости отмечают несколько моментов.

Алексей: Строил дом на металлокаркасе. Материалом была труба 2 мм толщиной 50х50. Сделал и второй этаж и чердак.

Инна: Несколько лет живем в таком доме, под Питером. Стены зимой очень быстро греются, не остывают долго)). А летом – красота, прохлада и свежесть в комнатах.

Валерий: Сварка заняла всего 4 дня. Занимались я и нерусский сварщик. Блин, он с электродом в руках родился, только по сварке специалист. Я держал железки, подсказывал размеры, замерял.

Сергей: Дом прочный, хочу гараж пристроить. Материал – халявный двадцатый двутавр.

Андрей: Работаю вахтой, живу в 30-летней каркасной общаге. Фудамент цельный и утепленный, в помещении Ташкент. Зимой ходим без носок в футболках.

Ольга: Я из ЯНАО, живу в модульном общежитии, тот же самый металлокаркас. Ветра и морозы проблем не доставляют, но конденсат… Капает с потолка прямо. Думаю, что если вентиляция и гидроизоляция норм, то дом вполне приличный выйдет.

Строительство каркасных домов из металлопрофиля

Преимущества построек из металопрофиля

Такие конструкции имеют небольшую массу, и при этом высокий уровень прочности;
Обладают устойчивостью к любому уровню динамической нагрузки, что позволяет возводить постройки с высокой надежностью и долговечностью даже в сейсмических регионах;
Сопротивляемость воздействию огня, что уменьшает риск возникновения пожаров;
Материалы для изготовления обладают прекрасными экологичными показателями;
Доступная ценовая политика;
Возможность вариативного изготовления конструкции;
Строительные работы рационально производить в любое время года.

Особенности металлического устройства

Внимание! Количество получаемой нагрузки от покрытия и скреплений между колонами, транспортируется к устройствам стропильных ферм, имеющих конструкцию в виде решетки.

Каркасные дома из металлического профиля включают в себя такие элементы:

Балки с устойчивым или неустойчивым типом сечения, которые за счет своих размеров позволяют увеличивать пролет постройки.
Каркасные стойки, увеличивающие устойчивость конструкции.
Специальные ригели, создающие несущие точки, в виде линий, и соединения систем колон и опор в единый механизм. На практике их очень часто применяют для увеличения размера пролета, а также высоты потолка в здании.
Балочные элементы с различными типами сечений. Монтируются обычно для усиления жесткости и уровня несущей способности постройки.
Связные компоненты между соединительными частицами металлических конструкций.
Прогоны для связи кровель и стеновых систем, прикреплённых к каркасу строения. Они воспринимают уровень нагрузки, которую получает строение от ветра и атмосферных осадков.
Детали закладки, которыми сваривают детали воедино.
Метизы или элементы для крепления.
Межпрогонные пролеты в виде дуги, называющиеся арками.

Внимание! Создать пространственную жесткость каркаса из металлопрофиля своими руками можно с помощью создания системы из рам, колонн и ферм.

Каркасы из рам и ферм

Важные детали при строительстве

Каркасный дом из профильной трубы

Внимание! Каркасный дом можно возвести без фундамента, однако такой вариант рационально использовать, если в будущем постройку будут транспортировать в другую местность. Такими строениями могут быть теплицы или парники.

Элементы каркаса создаются таким образом:

Трубы следует разрезать так, чтоб получить кусок нужной длины для монтажных работ;
Потом приступаем к сгибанию изделия. Необходимо достичь дугообразной формы, которая должна соответствовать ранним расчетам. Выполнить задачу можно ручным трубогибом либо заказать услуги в специализированной компании.
После, все элементы конструкции соединяются в единую систему сварочным аппаратом.

Металлокаркас для дома (ЛСТК) своими руками

Каркас быстровозводимого дома можно “поднять” не только из традиционных деревянных брусьев, но и из металлических профилей. Благодаря современным технологиям, для соединения отдельных деталей даже не нужно использовать сварочный аппарат. С помощью крепежей из них можно возвести ЛСТК – легкую стальную тонкостенную конструкцию.

Достоинства и недостатки ЛСТК

ЛСТК – это профили и листы из оцинкованной стали, которые изготавливают прокатным способом на заводском оборудовании. Их толщина может достигать 4 мм, что позволяет построить надежный, долговечный дом.

Достоинства металлического каркаса

Нельзя однозначно ответить, какой каркас лучше, металлические и деревянные конструкции – вечные конкуренты. Выбор зависит от условий строительства, проектных особенностей дома. Однако достоинства тонкостенных конструкций из стали весомы:

Высокая скорость возведения каркаса. Комплектующие поступают с завода уже нарезанные в соответствии с проектом, промаркированные. Это позволяет сэкономить время и привлечь меньшее количество рабочих.
Сниженная нагрузка на фундамент. Из-за малого веса стальные тонкостенные конструкции не оказывают значительного давления на основание дома. Если структура грунта позволяет, вы также можете сэкономить, заложив мелкозаглубленный фундамент.
Устойчивость к воздействию влаги. Каркас из оцинкованной стали можно собирать в любое время года, не боясь его деформации или гниения, как в случае с древесиной.
Высокие показатели прочности.
Длительный срок службы, который может достигать 120 лет. Он напрямую зависит от качества металлических профилей, профессионализма сборщиков.

Помимо достоинств ЛСТК, связанных с монтажом и последующей эксплуатацией, есть еще одно – ее комплектующие удобно транспортировать.

Недостатки тонкостенных стальных конструкций

Недостатки у стальных профилей для каркасного строительства есть, но они не абсолютные.

Стоимость готовой ЛСТК может в два раза превышать стоимость деревянного “скелета” дома. Но следует вспомнить, что вам не придется обрезать стойки, утилизировать остатки и бояться, что вы что-то соедините не так.
Стальные конструкции отличаются гулкостью. Да, такой недостаток имеет место, но он сводится на “нет” после укладки утеплителя и обшивки металлического каркаса гипсокартоном.
С использованием стальных профилей трудно своими силами реализовать сложный проект. Это не так, если он будет проработан опытными специалистами.
Отсутствует прочное основание для крепления в интерьере полок, установки габаритной мебели. Собранный каркас отличается высокой пространственной жесткостью, а по отдельности каждый профиль недостаточно прочен. Решить проблему поможет подробный дизайн-проект жилых помещений.

Таким образом, недостатки металлокаркаса можно достаточно легко нивелировать.

Виды профилей для тонкостенных конструкций

Для возведения каркаса используют несколько видов металлических профилей. Каждый из них имеет определенное назначение и несет соответствующую нагрузку. Те, в основе сечения которых лежит буква “П”, называют швеллерами.

Использование С-образного профиля

С-образный профиль называют стоечным, так как чаще всего его используют в качестве вертикальных стоек при возведении наружных стен. Также он находит применение при монтаже кровли, внутренних перегородок и перекрытий.

С-образный элемент несет на себе большую продольную нагрузку, поэтому имеет два ребра жесткости – загибы на боковых стенках.

Средние размеры профиля:

высота – 50-80 мм;
ширина – 150-300 мм;
толщина – 1-4 мм.

Исходная заготовка – сплошная балка из стали. Однако в ней могут быть выполнены технологические отверстия, например, для прокладки коммуникаций.

П-образный стальной профиль

П-образный профиль, соответствующую форму которому придают на станке, называют направляющим или стартовым. Именно к нему крепят вертикальные стойки наружных стен.

Его также используют при:

монтаже стропильной системы;
установке внутренних перегородок;
усилении стеновых прогонов;
сборке рамных элементов;
устройстве подоконных перемычек.

Ширина швеллера колеблется в диапазоне 70-300 мм, толщина – 0,7-4 мм. Высота боковых полок обычно составляет 50-65 мм.

П-образный элемент металлокаркаса для дома также может быть сплошным или перфорированным, с отверстиями для коммуникаций.

Шляпный (ПШ) или омега-профиль

Шляпный профиль широко применяют при монтаже вентилируемых фасадов, устройстве обрешетки под кровельное покрытие и облицовку наружных, внутренних стен. Крепление выполняют непосредственно к стойкам каркаса.

Обычно толщина шляпного профиля меньше, чем у несущих элементов ЛСТК, и составляет 0,7-1,5 мм. Однако этого достаточно, чтобы выдержать вес черепицы, профнастила и других облицовочных материалов. А вот высота колеблется в пределах 28-61 мм.

Обратите внимание, что перфорация может быть нанесена только на боковые полки профиля.

Z- и сигма-профиль для металлокаркаса

Z-профиль играет немаловажную роль в железном каркасе жилого дома. Его используют в качестве несущих прогонов при устройстве кровли, направляющего в вентилируемом фасаде и при сборке стенового “пирога” с утеплителем.

При строительстве кровли Z-профиль с успехом заменяет сдвоенную С-образную балку. Он обеспечивает высокую несущую способность этой части строения даже с учетом снеговой нагрузки.

Ширина основной полки составляет 100-300 мм, высота боковых полок – 40-80 мм, а величина их загиба – 10-20 мм.

Сигма-профиль при возведении каркасного дома используют в качестве ригеля и колонны. Благодаря своей форме, он обладает повышенным сопротивлением на изгиб. Рассчитан на высокие нагрузки, подходит для сооружения больших пролетов.

Ширина балки колеблется в пределах 80-300 мм, высота боковых полок составляет 40-80 мм, а их загиб 10-20 мм.

Термопрофили – в чем их особенность

Термопрофили – это перфорированные балки из оцинкованной стали. Перфорацию выполняют в виде сквозных прямоугольных отверстий, расположенных вдоль них в шахматном порядке. Толщина таких балок обычно не превышает 2 мм.

Наличие отверстий усложняет путь теплового потока, сводит к минимуму число “мостиков холода”. При использовании термопрофилей теплопроводность металла снижается до 80-90%. Утепленные минеральной ватой и обшитые гипсокартонным листом наружные стены металлокаркасных зданий демонстрируют отличные тепло- и шумоизоляционные качества.

Профильная труба или стальной профиль – что лучше

Что выбрать для дома на металлокаркасе: профильную трубу или стальной швеллер? Этот вопрос неизменно встает перед большинством строителей, особенно, неопытных. И при ответе на него важно понимать принципиальную разницу между этими двумя деталями.

Для возведения ЛСТК обычно используют трубу с квадратным (100х100 мм) или прямоугольным (80х40 мм) сечением. Благодаря замкнутому контуру, она удобна в работе, но при этом имеет несколько существенных недостатков.

Если открытые торцы трубы ничем не защищены, внутри она быстро поддается воздействию влаги, ржавеет.
Для соединения труб понадобятся крепежные элементы большой длины. Это повлечет дополнительные денежные расходы.
Показатель жесткости труб на изгиб меньше, чем у швеллеров.

Таким образом, использование профильных труб в качестве основного элемента каркаса жилого дома представляется спорным. Однако они прекрасно выполняют функцию стоек при возведении малогабаритных строений – ангаров, гаражей и др.

Строительство дома из металлокаркаса

Возведение металлокаркасных домов в качестве индивидуального жилья, почти ничем не отличается от аналогичных работ по сборке зданий из бруса. Отличаются узловые соединения профилей и используемые крепежи.

Основные соединительные узлы ЛСТК

Стальной каркас состоит из множества узловых соединений, но из них выделяют основные, где качественное крепление особенно важно.

Соединение стоек с фундаментом. Выполняют через опорный элемент с помощью анкерных болтов.
Стропильная ферма, где для сборки комплектующих используют листовые накладки, узловые фасонки, крепежи.
Соединение стропильной фермы и вертикальной стойки каркаса. Для выполнения необходимы все те же крепежи, узловая фасонка и раскос.
Карниз между стеной и кровлей. Сложность здесь заключается в грамотном стыке двух “пирогов” с гидро- и теплоизоляцией.

При работе с древесиной слово “крепеж” стойко ассоциируется с саморезом или гвоздем. Ситуация с металлокаркасом немного иная.

Чем соединять детали металлокаркаса

Один из вариантов соединения двух стальных элементов каркаса – использование самонарезающих винтов со специальной резьбой. Их вставляют в заранее сделанные отверстия и завинчивают.

Обратите внимание: винтовые соединения больше подходят для неразборных конструкций.

Недостатки применения винтов заключаются в отсутствие четкой регламентации работ с ними и обеспечении низкой несущей способности каркаса. Болты нормальной точности в этом отношении выигрывают.

Также для возведения дома из металлокаркаса можно использовать сварку. Однако это трудоемкий процесс, требующий определенного мастерства. Тонкостенные элементы легко повредить в процессе соединения таким способом.

Итак, металлокаркас – достойная альтернатива традиционному брусу. Стальная конструкция не только не уступает деревянной, но и по некоторым параметрам превосходит ее. Многие виды работ также можно выполнить своими руками. Но чем сложнее проект, тем больше специалистов придется привлечь.

Видео: полный цикл сборки каркаса

Каркасные дома из металлопрофиля – быстрая сборка, легкий вес

«Чего только не придумают!» – пожалуй, это первая мысль у большинства читателей, которые впервые столкнулись с таким понятием, как каркасные дома из металлопрофиля. Применение металла в качестве несущих конструкций кажется довольно странным решением, однако не спешите с выводами – изучите все стороны вопроса.

Дома из металла – есть ли опыт?

Металлические изделия в качестве несущих конструкций применяют уже очень давно, многочисленные торговые центры, небоскребы – яркие тому примеры. Правда, используемые при строительстве таких крупных объектов технологии и материалы совершенно не оправдывают себя в частном домостроительстве – изделия металлопроката очень тяжелые, громоздкие, для соединения отдельных элементов применяют особые технологии сварки и клепания, своими руками такой дом не построить.

Все изменилось, когда были изобретены легкие стальные тонкостенные конструкции – далее ЛСТК. Для таких конструкций пригодны только тонкие стальные листы, сформированные в Z-образный профиль со сквозными канавками или перфорацией, которые должны задерживать холод. Такой тип ЛСТК еще называют термопрофилем, и если говорить о частном строительстве, то применять желательно только его.

Конечно, какие бы ухищрения не придумывали производители, металл остается материалом с высокой теплопроводностью. Этот факт в большинстве случаев и отпугивает людей, которые перебирают варианты каркасных домов. Проблему решает качественная теплоизоляция, представляющая собой многослойный пирог. Расчет утепления, определение точки росы должны проводить только специалисты с большим опытом, иначе вы рискуете получить множество проблем при эксплуатации дома.

Второй момент, который отпугивает потребителей – коррозия металла. Не вдаваясь в подробности химических реакций, все мы знаем, что металл ржавеет, в том числе и сталь. Образование ржавчины прямым образом влияет на прочность конструкции из металла, в нашем случае – на прочность «скелета» дома. Такую проблему решили с помощью гальванической обработки горячим способом, благодаря которому металлические конструкции получают защитную оболочку толщиной в 20 мкм. При правильном монтаже и обеспечении надежной защиты от влаги она способна продлить жизнь металлу до 100 лет!

Преимущества металлического каркаса – дерево отдыхает?

Металлокаркасные дома – технология, которая вряд ли вытеснит дерево из каркасного домостроения. Максимум, что им уготовано – развиваться параллельно. И это совершенно оправдано – что у металлических, что у деревянных каркасов есть недостатки и преимущества. Пожалуй, именно в таком сравнении лучше всего и рассматривать металлокаркасные дома – чем они лучше и хуже деревянных?

Металл, как уже говорилось выше, обладает высокой теплопроводностью – дерево в этом плане гораздо лучше, оно само по себе является теплоизолирующим материалом, участвуя в общей схеме утепления дома. В металлокаркасном сооружении на каркас нет никакой надежды – все задачи по термозащите ложатся на утеплитель и обшивку.

В полностью деревянном доме, построенном своими руками, жить комфортнее. Дерево дышит, наполняя воздух ароматами. Однако у этого живого материала есть очень много врагов – жучки-древоточцы, влага, грибок. Конечно, сегодня существует множество способов защиты своими руками от всех этих факторов, однако это выливается в большие расходы. Металлу эти враги не страшны, кроме, разве что, влаги, хотя процессы в обоих случаях будут протекать с разными скоростями в пользу металла.

Правда, есть и другая сторона вопроса – в современном доме слишком много бытовых приборов, которые влияют на каркас, намагничивая его. Это может сказываться на самочувствии особо чувствительных жильцов. Малый вес ЛСТК (до 50 кг на м 2 ) позволяет построить дом своими руками на самом легком фундаменте. Даже на пучинистых грунтах, которые не позволяют использовать заглубленные фундаменты, можно построить большой просторный дом. Металлокаркас лишен таких недостатков дерева, как усыхание и усадка.

Точность монтажа элементов металлического каркаса всегда на высоте. Благодаря этому, экономится время, рабочая сила и, как следствие, финансы – строительство каркасного дома из ЛСТК дешевле. Дешевле и стоимость самих элементов.

Недостатки каркаса из металла – предупрежден, значит вооружен!

Как ни странно, но металлический каркас во время пожара ведет себя намного хуже, чем деревянный. Не стоит думать, что, используя металл в строительстве, вы себя обезопасите больше, чем в случае с деревянным брусом – пожары в большинстве случаев начинаются снаружи (поджег) или внутри дома (неисправность бытовых приборов), где найдется немало материалов, которые загорятся и выгорят – мебель, вещи, отделка.

Главное, чтобы во время пожара все жильцы могли успешно эвакуироваться – чем больше времени у них будет до обрушения дома, тем выше шансы! Так вот, каркас из металла существенно сокращает время эвакуации – при высоких температурах скелет дома теряет жесткость, из-за чего дом сворачивается по спирали, опадает, перекашивается. Дерево в процессе горения значительно дольше удерживает дом от разрушения – брус обугливается, но внутри держит форму.

Еще один недостаток, который обнаруживается практически сразу же в процессе проектирования и эксплуатации – сложности при монтаже встроенной мебели и приборов. По умолчанию в металлокаркасе нет жесткого надежного основания, к которому можно было бы крепить полки своими руками, или устанавливать поверх массивные шкафы и пеналы. Так что строители вместе с хозяевами дома должны заранее определить места, которые нужно будет усилить дополнительными профилями и платформами из досок.

Несущая способность ЛСТК существенно ограничивает этажность и применение тяжелых стройматериалов. Нельзя использовать тяжелую керамическую черепицу, устанавливать камин на верхних этажах. В последнем случае вообще сложно комбинировать стальные профили с конструкционными материалами (кирпич, цемент).

Немаловажный момент – защита конструкции дома от промышленных токов и атмосферных разрядов. Металлические профили являются отличными проводниками электричества, а потому могут представлять опасность для обитателей дома. Эту проблему решает система уравнивания потенциалов, расчет и установка которой – удел профессионалов.

Монтаж ЛСТК – собираем конструктор!

Строительство дома из ЛСТК действительно похоже на сборку конструктора для детей. Перед монтажом создается проект будущего дома – в проекте продуманы все мелочи, вплоть до того, где будет установлена мебель и бытовая техника. Очень желательно, чтобы, помимо чертежа, был разработан и 3D-проект дома – так заказчик воочию увидит дом.

После оформления проектной документации происходит передача чертежей на производственную линию. Детали каркаса изготавливаются по отдельности, пронумеровываются, упаковываются и отправляются на место строительства. Готовые профили уже имеют отверстия для креплений и инженерных коммуникаций. Соединительные элементы также идут в комплексе.

С термопрофилем сложнее – в большинстве случаев строителям предлагаются уже готовые размеры и формы, которые следует учитывать при проектировании. Лучше всего не менять существующую длину, ничего не резать и не укорачивать. В любом случае, каждая деталь упаковывается и маркируется, согласно чертежам проекта дома. Строителям не придется подбирать детали – нужно лишь скреплять профили своими руками, согласно маркировке отдельных деталей. Такой подход существенно ускоряет процесс строительства.

Строительство из ЛСТК вызывает все больше интереса у современных потребителей, благодаря одному важному достоинству – возможности свободной планировки. Легкие фермы позволяют создать пролеты вплоть до 14 метров длиной без дополнительных элементов, отвечающих за поддержку. Помещения внутри дома получаются очень просторными, свободными, наполненными воздухом.

Следует помнить, что чем больше комнаты, тем сложнее их будет отопить, соответственно, тем лучше своими руками следует утеплить стены. Лучше всего себя зарекомендовали негорючие минераловатные плиты, а также влагоустойчивый пенополистирол, эковата. ЛСТК хоть и не слишком дружат с другими конструкционными материалами, зато легко поддаются отделке, будь то блок-хаус, имитирующий оцилиндрованное бревно, или керамогранит, который придаст зданию вид основательного строения.

Источники:
http://domsdelat.ru/karkas-doma/kak-postroit-karkasnyj-dom-iz-metalla-svoimi-rukami.html
http://trubaspec.com/montazh-i-remont/kak-postroit-dom-iz-profilnoy-truby-po-tekhnologii-karkasnogo-stroitelstva.html
http://nastroike.com/stroitelstvo-doma/dom-iz-metallokarkasa-kak-kachestvenno-postroit-zdanie-sobstvennymi-rukami
http://kakpostroitdomic.ru/stroitelstvo/derevyannye/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-iz-metalloprofilya.html
http://pro-karkas.ru/variant/metal-frame/
http://remoskop.ru/metallicheskie-karkasnye-doma-metalloprofilja-svoimi-rukami.html
http://proroofer.ru/vidu-krish/dvuskatnaya/saraj-s-dvuskatnoj-kryshej.html

Каркасный дом из металлопрофиля: цена своими руками

Достоинства каркасных домов из металлопрофиля

Если при возведении больших зданий используется массивный стальной прокат, то для домов из металлопрофиля применяют легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). Отличие только в размерах и несущей способности, материал изготовления остается одним и тем же – сталью.

Технология ЛСТК-проектов хорошо себя зарекомендовала и обладает очевидными преимуществами:

материал имеет высокую прочность;
небольшой вес удешевляет конструкцию и уменьшает нагрузку на фундамент, что дает возможность сделать его экономичнее;
благодаря своему небольшому весу ЛСТК-каркас удешевляет транспортировку;
при установке обеспечивает высокую точность;
металлокаркас отличает высокая прочность. Он устойчив к гниению и таким разрушающим процессам, как грибок или плесень;
простая технология установки каркасного дома из металлопрофиля позволяет все сделать своими руками;
дает возможность строить дома со свободной планировкой и крупными пролетами;
обеспечивает чистоту на стройплощадке.

При всем этом, металлоконструкции обладают своими недостатками:

одна из главных опасностей – ржавчина, подверженность металла коррозии;
в отличие от дерева, металл не задерживает тепло и легко пропускает холод;
по причине высокой электропроводимости необходимо уравнивать потенциал;
не подходит для установки тяжелых и объемных элементов;
определенный риск при пожарах: сокращается время эвакуации людей из-за быстрого оплавления металлоконструкции при экстремальных температурах.

Однако, простота такого строительства, его высокая скорость – это очевидное преимущество ЛСТК.

Дом из металлопрофиля: технология и этапы строительства

Первая стадия строительства – проектная, в которой разрабатывается весь план и необходимая документация.

Создание проектной документации

Существует три варианта действий:

самым дешевым считается вариант просто выбрать нужную позицию из каталога готовых проектов и заказать все нужные детали на заводе;
также можно внести некоторые изменения в уже готовый проект. Это будет несколько дороже, но позволит индивидуализировать свой будущий дом, подстроить под свои потребности;
заказ индивидуального проекта у специалистов является самым дорогим вариантом.

Говоря о последнем варианте, следует уточнить, что он предусматривает:

разработку фасада;
планы этажей и кровли;
подробные чертежи для каркаса;
иногда составляется 3-D модель будущего здания.

Есть еще один вариант – разработать проект металлокаркаса самостоятельно без специалистов. Конечно, это будет дешевле, но и значительно сложнее.

Выбор фундамента для каркасного дома из металлопрофиля

Для возведения каркасного дома из металлопрофиля своими руками оптимальны два варианта:

мелкозаглубленный ленточный фундамент;
свайно-ростверковый фундамент.

Сборка конструкции дома

Поставляемый комплект содержит:

различные профили каркаса с отверстиями для соединения и коммуникаций;
наборы креплений.

Работы по утеплению и облицовке фасада

Обшивка каркаса – заключительный этап сборки.

Технология работ аналогична той, что используется при строительстве деревянных каркасных домов.

Имеются 3 варианта работ по обшивке:

Сборка конструкций своими руками.

Сэндвич-панели.
Они производятся и окрашиваются в заданный цвет на заводе – это значительно ускоряет сборку дома. Одно из основных достоинств этих панелей в том, что они значительно снижают расходы на работы, поскольку являются и утеплителем, и элементом наружной отделки.

Другие достоинства панелей:

устойчивы к внешней среде, воздействиям высокой температуры и возгоранию;
обладают высокими теплоизоляционными свойствами;
экологичны и безопасны по отношению к человеку.

Теплоблоки.
Это достаточно сложный многослойный материал, «кирпичики», состоящие из слоев пористого керамзитного бетона, пенополистирола (пенопласта) марки 25 и облицовки из керамзитного бетона.

https://www.youtube.com/watch?v=ej6leK34FF0

75 Красивые фотографии и идеи для дома с металлическим экстерьером — апрель 2021 г.

Я построил этот дом на своем участке для своего стареющего отца, у которого есть проблемы со здоровьем. Доступность для инвалидов была фактором дизайна. Его мечтой всегда было попытаться уединиться в хижине в лесу. Вот что у него получилось.

Это 1 спальня, 1 ванная с большой комнатой. Это 600 квадратных футов пространства переменного тока. Общая площадь составляет 40 футов на 26 футов.

Это место было бывшим домом для нашего загона для свиней. Мне нужно было взять только одно дерево, чтобы сделать эту работу, и я посадил на его место 3.Ось устанавливается от корневого кома до корневого кома. Задний центр совпадает со средним закатом и виден через заболоченное место.

Цель заключалась в том, чтобы создать ощущение, будто дом парит в пальмах. Геометрия должна была быть простой, и я не хотел, чтобы она казалась тяжелой на земле, поэтому я подвесил конструкцию за пределы открытых стен фундамента. Мой сарай находится поблизости, и в нем стены из гофрированных металлических панелей «S» старого образца 1950-х годов. Я использовал тот же панельный профиль для своего сайдинга. Я провел его вертикально, чтобы вычислить сарай, но также чтобы сбалансировать длину конструкции и визуально растянуть верхнюю точку в навес.Лес — это южная желтая сосна. Этот материал был получен с расчистки территории Бэбкок Ранч Девелопмент. Я пропустил его через структуру, конец до конца и по горизонтали, чтобы создать ощущение цельности и растянуть пространство. Это сработало. Он кажется НАМНОГО больше, чем есть на самом деле.

Я фрезеровал материал до определенных размеров в определенных областях, чтобы добиться точного совмещения. Напольные стартеры выровняйте с основанием. Столешницы стен примыкают к стартерам потолка, создавая иллюзию бесшовной доски. Все светильники, опоры HVAC, шкафы, выключатели, розетки специально устанавливаются на стыки дерева.Древесина переднего и заднего крыльца имеет три разных профиля фрезерования, поэтому гипотенуза на потолке совмещается со стенами и дает выровненную доску настила внизу. Да, я закончил. Он впечатляет своей детализацией. В этом преимущество небольших пространств.

Бетонные прилавки и шкафы IKEA завершают разговор.

Тем, кто не мог жить в крохотном домике, я предлагаю Домик в стиле крохотный.

Фото Райана Гаммы
Постановка iStage Homes
Помощь в дизайне от Джимми Торнтона

Стили металлических крыш: цвета, краска и акценты

Металлическая крыша хоть и дорогая, но прослужит полвека и более.Думаете об инвестициях в металлическую крышу, но не знаете, с чего начать? Прочтите это руководство, чтобы узнать больше о стилях и вариантах отделки на выбор.

Металлическая крыша

Постоянный шов

Предоставлено Church Hill Landscapes

Его четкие линии, сформированные там, где стыкуются края панелей, дополняют самые разные дома, от традиционных до современных. Скрытые зажимы удерживают панели на месте и позволяют металлу двигаться.

Подобно показанному: Универсальный стоячий шов из Сильверстоуна, от 2,75 доллара за квадратный фут; Зеленый американский дом

Сланец

Предоставлено Edco Products

Эти окрашенные стальные панели с тонкими цветовыми вариациями и «разрезными» краями придают им вид сланца без утяжеления. Каждая панель размером 50 на 12 дюймов с тиснением на шести отдельных планшетах устанавливается намного быстрее, чем настоящий материал.

Показано: улучшенный сланец Arrowline из смеси камня, от 3 долларов за квадратный фут; Продукция Edco

Встряхнуть

Предоставлено Isaiah Industries

Эти окрашенные алюминиевые панели предлагают реалистичное изображение дерева, расколотого вручную, без высоких затрат на установку и уход, которые требуются для настоящей деревянной крыши.

На фото: Country Manor Shake в цвете Mustang Brown, от 2 долларов.75 за квадратный фут; Классические металлические кровельные системы

Гонт викторианской эпохи

Предоставлено Berridge Manufacturing

Эти панели из стали Galvalume с прозрачным покрытием воспроизводят сложную зубчатую крышу викторианской эпохи. Каждая панель размером 9 на 12 дюймов имеет тиснение в виде пяти плиток; скрытые клипсы крепят их к обшивке крыши.

На фотографии: викторианская черепица цвета «Серый цинк», 4 доллара за квадратный фут; Берридж

Алмазная черепица

Предоставлено Diamond Steel Roofing / White Stone 1998, Inc.

Очаровательный рисунок этой окрашенной стальной черепицы размером 16 на 16 дюймов украсит любую крышу. Они бывают шести цветов, поэтому контрастирующая полоса, как показано здесь, — легкая модернизация.

На фотографии: черепица из алмазной стали в цветах «Серый графит и камень», от 2,60 доллара за квадратный фут; Кровля из алмазной стали

Плитка

Предоставлено McElroy Metal

Эти панели длиной 38 дюймов имеют толстый профиль шести глиняных плиток, но не имеют веса, хрупкости или суетливой укладки обожженной глины.Отделка PVDF с низким глянцем и особая техника тиснения помогают приблизиться к настоящему.

На фотографии: Met-Tile Metal цвета Bravo Red, от 3 долларов за квадратный фут; Металл Макэлрой

Что такое каменная кровля?

Как и другие стальные кровельные покрытия, этим панелям Galvalume придают форму, напоминающую тряску, черепицу или черепицу. Затем они покрываются стойкими к выцветанию керамическими гранулами, которые придают этой кровле пестрый цвет и характерное отсутствие блеска.Он также имеет класс огнестойкости, 50-летнюю гарантию и может выдерживать ветер со скоростью 120 миль в час.

На фотографии: коктейль из бордового стального соснового гребня в древесном угле, от 3,50 долларов за квадратный фут; Борал

Краски для металлических кровель

Эти заводские покрытия улучшают внешний вид и долговечность стальных и алюминиевых кровель:

Поливинилиденфторид (PVDF): Специальные краски для металлов, такие как Kynar 500 или Hylar 5000, широко известны как самые долговечные и устойчивые к ультрафиолетовому излучению.

Вы найдете их на кровельных покрытиях премиум-класса с 30-летней гарантией от выцветания и меления, а также порошкообразных остатков на поверхности краски.

Полиэстер, модифицированный силиконом (SMP): Эти краски наносятся на менее дорогие металлические кровли с гарантией, которая покрывает дефекты цвета в течение примерно 25 лет. Ожидайте заметного выцветания примерно через 10 лет.

Общие сведения о гарантии отделки

Покрытие с 45-летней гарантией звучит отлично, но обычно покрывает только целостность лакокрасочной пленки: трещины, сколы или отслоения.Гарантии против выцветания и выцветания обычно на 5–10 лет короче, чем гарантии целостности пленки.

Когда калибр имеет значение

Толщина металлической кровли от 22 до 29 толщ .; чем меньше число, тем оно мощнее (16 и 20 унций меди эквивалентны 24 и 22 калибрам соответственно).

Более тонкий металл по-прежнему может соответствовать стандартам UL по защите от града и огнестойкости, но более толстый материал не так легко деформируется или деформируется и должен лучше работать при сильном ветре или под сильным снегом.

Металлическая кровля в качестве акцента

Нет бюджета или необходимости в новой крыше? Улучшение небольших участков с помощью отличительных металлических деталей

Портик: Предоставлено дизайнером Ричардом Бубновски; Эркер: любезно предоставлено Highland Builders

Крыша портика (слева): Темный бронзовый металл со стоячим фальцем выделяется на фоне белоснежной отделки традиционного дома в стиле колониального возрождения.Поскольку портик выдерживает большую часть дождя и снега, падающего с главной крыши, металлическая кровля — естественный выбор для этого места.
Крыша эркера (справа): Изящные изогнутые швы этого топпера эркера медного цвета демонстрируют способность металла повторять контуры и подчеркивать внешний вид этой популярной архитектурной детали. Там, где металл упирается в кирпич, в стене следует прорезать канавку, чтобы можно было вставить гидроизоляцию и обратную планку для обеспечения герметичного соединения.

Башня: классический дом Брента Гибсона; Крыльцо: любезно предоставлено Г.Morriso Homes

Верх башни (слева): Зубчатая медная черепица повторяет изгибы этой конической крыши. Его многоцветный зеленовато-коричневый цвет — признак естественной патины, предохраняющей основной металл от порчи, — создает драматический контраст всем остальным привлекающим внимание особенностям этого дома в французском эклектичном стиле.
Крыша крыльца (справа): Бледно-серая металлическая отделка на этой фальцевой крыше создает приятный контраст с фактурной штукатуркой сайдинга и деревянными стойками крыльца этого дома в испанском колониальном стиле.В жарком и сухом климате такая теплоотражающая крыша создает тенистый оазис, из которого можно наслаждаться природой.

Флигель: любезно предоставлено England Street Construction; Дормер для бровей: Скотт Амундсон

Крыша флигеля (слева): Стальные привинчивающиеся панели крыши этого игривого сарая перекликаются с ребрами его обшивки из досок и досок. Эти панели, продаваемые в домашних магазинах по цене около 1 доллара за квадратный фут, могут стать выгодным проектом кровли для домашнего мастера, учитывая простую двускатную конструкцию сарая.Хотя это нормально для хозяйственных построек, открытые крепления на винтовой кровле делают ее слишком уязвимой для протечек, чтобы ее можно было вложить в дом.
Слуховое окно для бровей (справа): Слуховое окно с окнами добавляет изящные детали — а также свет, воздух и внутреннюю высоту — к наклонным крышам, но они также увеличивают вероятность утечек. Это одна из причин, по которой здесь была указана металлическая кровля — в данном случае долговечная медь со стоячим фальцем. Благодаря антимикробным свойствам меди, сток из этого слухового окна защищает соседнюю деревянную черепицу от кровельных водорослей.

Цвета металлической кровли

Выбор новой крыши — важное решение, а выбор металлической крыши — непростой вопрос: какого цвета? Но не переживайте. Архитектор из Портленда, штат Орегон, Карина Адамс предлагает несколько советов о том, как различные цветные крыши могут улучшить существующий сайдинг вашего дома и повысить его привлекательность.

Белый (слева): Белая или светло-серая кровля с высоким индексом отражения солнечного света является классическим выбором для более теплого климата Юга.Чтобы яркий цвет гармонировал с домом, он должен соответствовать некоторым существующим декоративным деталям, таким как белые колонны и оконная и дверная отделка, показанные здесь в нашем Доме идей 2015 года, коттедже на станции Cloudland, Джорджия. Не повредит, что синий и белый — это классическая цветовая комбинация, которая всегда хорошо сочетается. Ярко-зеленая дверь, гармонирующая с цветом растений, ведущих к подъезду, представляет собой неожиданный всплеск цвета.
Синий (справа): Триадная цветовая схема этого дома в ремесленном стиле, состоящая из трех цветов на цветовом круге, которые расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, сочетается с кремово-желтой штукатуркой, красным кирпичом и сине-серой металлической крышей. связать все вместе.Может показаться, что это много цветов, но человеческий глаз обычно чувствует себя комфортно с такой цветовой схемой. Более темная крыша также подчеркивает глубокие канады, которые являются классическими деталями, созданными мастерами.

Красный: Предоставлено Edco Products; Зеленый: Getty Images

Красный (слева): Белый дом похож на чистый холст. Здесь добавление красной крыши превращает этот дом из скромного и простого в веселый и яркий, с множеством сдержанной привлекательности.Если красный слишком жирный, то для этого дома подойдет зеленая или синяя крыша. Если красная крыша кажется устаревшей, выбор более темного серого или черного цвета для крыши и отделки позволит этому дому соответствовать современной атмосфере фермерского дома, которая так популярна в наши дни.
Зеленый (справа): Сочетание деревянной отделки, каменного камня и зеленой двускатной крыши придает этому дому землистый, уединенный вид. Цветовая гамма напоминает здания национальных парков начала XX века.Поменяйте зеленую крышу на красную, и она будет больше похожа на типичный фермерский дом с линией крыши, похожей на сарай.

Снегозащиты для металлических крыш

Когда толстый слой снега начинает скользить по металлической крыше, вся масса может соскользнуть с карниза и сплющить кусты, людей или домашних животных, оказавшихся на ее пути. Способ предотвратить это — удерживать белый материал на месте с помощью снегозащитных ограждений или снежных рельсов, пока он не начнет медленно таять.

Снежные щитки — это крепкие маленькие пластинки, которые выступают на несколько дюймов над кровлей и расположены ступенчато на высоте нескольких футов от карниза.

Снежные перила, идущие параллельно карнизу, эффективно удерживают толстые пакеты, которые скапливаются после сильных снегопадов. (Некоторые рельсы имеют перегородки, препятствующие скольжению снега под ними.) Оба этих элемента можно прикрепить к настилу крыши или приклеить непосредственно к кровле с помощью высокотехнологичных клеев.

Руководство архитектора по: металлической облицовке

Металлическая облицовка на протяжении десятилетий олицетворяла перипетии архитектуры. От перфорированной жести Луи Салливана до титановых свупов Фрэнка Гери дизайнеры выбрали металлическую облицовку из-за ее формальной гибкости и отделки. Его популярность в первую очередь объясняется его невероятной универсальностью, как авангардной, так и готовой к употреблению.

Однако из-за сильной стороны этого материала архитекторам сложно выбрать его для оболочки здания — количество различных отделок, форм и способов крепления может показаться бесконечным.В этом руководстве мы разберем варианты, чтобы помочь вам решить, какой продукт для металлической облицовки идеально подходит для вашего следующего проекта.

Поиск производителей металлической оболочки

Системы металлической облицовки

Металл обычно используется для неструктурных систем облицовки дождевыми экранами, где приоритетом является обеспечение защиты от элементов, а также эффектная внешняя отделка. Благодаря своей складной и податливой природе металлические панели могут быть соединены вместе и прикреплены к зданию различными способами, каждая система предлагает различные преимущества с точки зрения сложности конструкции и эстетической отделки.Вот некоторые из наиболее широко используемых систем:

Через системы металлической облицовки

Фальц со стоячим фальцем : Одна из самых узнаваемых систем, облицовка со стоячим фальцем, характеризуется прочными гнутыми соединениями между каждой панелью. Его скрытые крепежные детали позволяют создавать элегантные архитектурные экстерьеры, что делает его популярным в разных типологиях. Системы со стоячим швом могут использоваться с различными типами металлов, включая алюминий, гальванизированную или нержавеющую сталь, титан, цинк и атмосферостойкую сталь (Cor-ten).

Snaplock : более простая альтернатива стоячему шву, Snaplock имеет аналогичный ребристый профиль, но для его установки не требуется специального оборудования для закрытия. Панели Snaplock спроектированы так, чтобы «защелкиваться» вместе, что упрощает установку.

Через системы металлической облицовки

Interlocking : Система блокировки обеспечивает более гладкий внешний вид с эффектными резкими стыками. Сцепляющиеся металлические облицовочные панели могут различаться по ширине и могут быть выполнены по горизонтали, вертикали или даже по диагонали.

Flatlock и черепица : панели Flatlock соединяются вместе, образуя ровный, гибкий и тонкий фасад. Систему также можно установить реверсом, создавая более глубокие линии экспресса; это называется «перевернутый плоский шов». В качестве яркого изменения системы плоских замков можно создать металлический фасад с черепицей, используя панели, сложенные в соединяющиеся друг с другом формы плитки.

Через системы металлической облицовки

Кассета : Идеально подходит для больших площадей облицовки, кассетная система с открытыми стыками может использоваться с огромными панелями длиной до 13 футов.Кассеты изгибаются и фиксируются невидимыми зажимами, обычно на алюминиевом каркасе, в результате чего они имеют современный плоский вид.

Custom : Если ни один из вышеперечисленных вариантов не подходит для вашего конкретного проекта, специализированный производитель может разработать систему на заказ, изменяя существующую систему или создавая что-то совершенно новое. В этом случае необходимо будет учитывать бюджет проекта, так как настройка существенно увеличит стоимость.

Поиск производителей металлической оболочки

Материалы

Металлическая облицовка состоит из множества различных материалов, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны.На ваш выбор материала будет влиять ряд специфических для проекта факторов, включая желаемые эстетические, климатические условия, выбранную конструктивную систему, характер прилегающих материалов и бюджет строительства. Ниже перечислены наиболее распространенные варианты материалов для металлической облицовки:

Слева: нержавеющая сталь; через Ideal Spec. Справа: оцинкованная сталь; через Wild Textures

Нержавеющая сталь : Сталь, покрытая тонким слоем оксида хрома, обычно называется нержавеющей сталью.Хром помогает предотвратить процесс окисления или коррозии, поэтому материал устойчив к ржавчине. Нержавеющая сталь также популярна благодаря своей чистой полированной поверхности.

Оцинкованная сталь : Оцинкованная сталь покрыта тонким слоем цинка и помогает предотвратить ржавление так же, как слой хрома в нержавеющей стали. Видимые кристаллиты в покрытии придают оцинкованной стали эстетический пестрый оттенок, известный как «блестки».

Погодоустойчивая сталь : Погодоустойчивая сталь, которую часто называют кортеновской сталью, предназначена для образования защитного слоя с течением времени, который имеет постоянный вид, напоминающий ржавчину.Этот слой действует как барьер против коррозии и устраняет необходимость в покраске. Его землистый, индустриальный эстетический вид поражает, но облицовка COR-TEN должна быть правильно детализирована, чтобы обеспечить постоянную патину с течением времени.

Слева: алюминиевый фасад Essex Crossing, созданный SHoP Architects, Нью-Йорк. Справа: титановая кожа Guggenheim Bilbao от Gehry Partners, Бильбао, Испания; через Condé Nast Traveler

Потрясающая цинковая крыша Ga On Jai от IROJE KHM Architects была изготовлена VMZinc

Алюминий : Алюминий от природы устойчив к ржавчине и образованию пузырей, что делает его популярным выбором для облицовки современных проектов.Он также обладает отличным соотношением прочности и веса, что означает, что системы крепления алюминиевых фасадов могут быть менее громоздкими, чем системы для стальных панелей. Тем не менее, материал склонен к образованию вмятин и царапин и может подвергаться коррозии при определенных условиях окружающей среды без надлежащего ухода. Прочтите о деталях, которые компания SHoP разработала для поразительного фасада из алюминия, обработанного кручением на кручение, для Essex Crossing в Нью-Йорке.

Титан : архитекторы отдают предпочтение титану за его легкий вес, высокую прочность и глянцевый, светоотражающий вид.Со временем на поверхности материала образуется защитная оксидная пленка, повышающая его устойчивость к коррозии. Тем не менее, техническое обслуживание является ключевым моментом для титановой облицовки, как подтвердит Фрэнк Гери — его культовый Гуггенхайм Бильбао остался с коричневыми пятнами, когда он не был должным образом очищен после строительства.

Цинк : Цинк отличается атмосферостойкостью и устойчивостью к коррозии. Он невосприимчив к вредному воздействию ультрафиолетовых лучей и даже обладает самовосстанавливающимися свойствами, а это означает, что при царапинах материал со временем восстанавливается.

Медная облицовка в Художественном музее Колумбуса, крыло Маргарет М. Уолтер, дизайнерская группа DesignGroup; фото Брэда Фейнкнопфа

Латунная облицовка TECU® в Центре передачи адаптроники (Институт Фраунгофера), Дармштадт, Германия; через MIXX Cladding

Медь : Еще один вариант облегченной облицовки, медь очень прочна по сравнению с другими материалами, и в конце срока службы здания также подлежит 100% переработке. Его слегка отражающий вид со временем меняется из-за окисления, в результате чего металл приобретает характерный зеленый цвет.

Латунь : Обеспечивая баланс между холодным оттенком цинка и теплотой меди, латунь является очень пластичным облицовочным материалом, что делает его подходящим для декоративных работ из листового металла. Со временем латунь приобретает золотисто-коричневую патину, поскольку ее поверхность окисляется.

Поиск производителей металлической оболочки

Производительность

Одной из основных причин, по которой металл является популярным облицовочным материалом, является его упругость. Когда правильный материал сочетается с хорошо продуманными деталями, металлическая оболочка здания может помочь конструкции прослужить годами или даже десятилетиями дольше, чем в противном случае.Тем не менее, существует ряд факторов производительности, которые следует учитывать, чтобы использовать сильные стороны металла в ваших интересах в проекте:

Долговечность: Хотя металл, как правило, очень прочен, некоторые металлы мягче других и могут быть поцарапаны или поцарапаны металлом и другими предметами. Поэтому географическое положение и предполагаемый срок службы здания следует учитывать с точки зрения устойчивости материала. Обязательно сообщите производителям о требованиях к долговечности ограждающей конструкции здания, чтобы они могли помочь вам выбрать подходящий материал для вашего проекта.

Огнестойкость: Металл, как правило, очень устойчив к возгоранию, но все же рекомендуется проконсультироваться с производителями относительно требований к классу огнестойкости вашей облицовки. Также важно учитывать, как металлическая облицовка соотносится с другими материалами внутри ограждающей конструкции, чтобы избежать непредвиденных последствий. Недавняя катастрофа в башне Гренфелл стала трагическим напоминанием о важности определения безопасных строительных материалов для высотного строительства и необходимости открытого общения всех сторон — архитекторов, производителей, подрядчиков и регулирующих органов — по этому вопросу.

Типовой разрез через фасад, облицованный металлом, от дождя; через Alucobond

Теплоизоляция: Системы металлической облицовки часто мало влияют на общие показатели теплоизоляции стен, поэтому, вероятно, необходимо прикрепить обшивочную доску к внешней стороне стен заполнения для защиты от атмосферных воздействий и термической стойкости. Если ваше здание имеет минимальный коэффициент теплопередачи и вам нужна облицовка, чтобы достичь его, поговорите со специализированным производителем металлических облицовок, чтобы найти идеальную систему.Значение U определяет коэффициент теплопередачи оболочки здания, который представляет собой энергию в ваттах (Вт), проходящую через квадратный метр конструкции на градус разницы температур изнутри наружу.

Звукоизоляция: Металлическая облицовка обычно обеспечивает ограниченную звукоизоляцию между внешней и внутренней средой. Поставщики часто рассчитывают рейтинги для всей стены, принимая во внимание рейтинг Rw (взвешенный индекс звукоизоляции) или STC (класс звукопроницаемости) изоляционных материалов для стен.

Факторы окружающей среды: Особенно для крупномасштабных проектов важно учитывать влияние строительного материала на окружающую среду на протяжении всего его жизненного цикла, включая производственный процесс, процесс установки и требования к долгосрочному обслуживанию. Оценка жизненного цикла обеспечивает строгий метод измерения каждого из этих факторов при принятии решения о том, какая система облицовки наиболее подходит для нужд вашего клиента.

Воздействие ветра: Системы облицовки зданий необходимы для того, чтобы выдерживать воздействие ветра и переносить его на основную конструкцию здания.Рекомендации, приведенные в главе 30 руководства ASCE 7-10: Минимальные расчетные нагрузки для зданий, можно использовать для определения воздействия естественного ветра, которое необходимо учитывать при проектировании облицовки.

Расширение и сжатие: Некоторые металлы сжимаются и расширяются при изменении температуры, влажности и давления, и если выбран неправильный материал, это может привести к необратимому повреждению здания. Проконсультируйтесь со своим производителем, чтобы определить, какая металлическая облицовка наиболее подходит для климата, в котором будет находиться ваш проект.

Поиск производителей металлической оболочки

Отделки

Почти так же важно, как и выбор самого металла, отделка может иметь значительное влияние как на эстетику, так и на характеристики металлических систем облицовки. Существует практически неограниченный выбор отделки металлических фасадных панелей — узнайте у своего производителя, чтобы найти идеальный вариант для вашего проекта. К числу наиболее распространенных относятся следующие:

Слева: Типичная металлическая отделка, подвергнутая пескоструйной очистке; Справа: Типичная отделка матовым металлом

Глянцевая отделка дополнительной начальной школы Боннара Воффре, Бовернье, Швейцария

Пескоструйная обработка : Пескоструйная обработка придает металлу гладкую, матовую поверхность, практически лишенную текстуры.Сталь, подвергнутая пескоструйной очистке, может быть подвержена коррозии и должна быть защищена специальной краской или другим покрытием.

Матовый : Матовый или матово-полированный металл имеет однонаправленную сатинированную отделку с тонкой текстурой, интенсивность которой меняется в зависимости от уровня абразивного воздействия во время производства.

Зеркальный : Самая светоотражающая из всех видов отделки, высокополированная отделка предлагает поразительный эстетический вид, но требует высокого уровня ухода, чтобы обеспечить сохранение глянца.

Слева: Типичная металлическая отделка двигателя; Справа: Типичное металлическое покрытие с порошковым покрытием

Узорчатая металлическая отделка от Марселя Вандерса и PURE + FREEFORM

Обточка двигателя : Отделка обточки двигателя отличается мелким геометрическим рисунком, вписанным в металл, который имеет закрученный вид с различными отражающими качествами.

Порошковое покрытие : Порошковое покрытие придает металлу защитный слой и однородный матовый вид.Покрытие с порошковым покрытием доступно в неограниченном количестве цветов.

Узорчатый : возможны замысловатые узоры и сложные цветовые комбинации — коллекция Chameleon от PURE + FREEFORM является ярким примером. Спросите производителей о возможностях еще более уникальной отделки.

Поиск производителей металлической оболочки

Примеры из практики

Учитывая широкий спектр доступных металлов и систем облицовки, прецедентные исследования могут стать важной частью исследования архитектора на стадии разработки дизайна и спецификации проекта.С учетом инновационных применений материалов, отличных эксплуатационных качеств и уникальных эстетических эффектов следующие особенности должны информировать и вдохновлять вас в поисках идеального продукта для металлической облицовки:

Общий павильон Шербурна от Teeple Architects Inc., Торонто, Канада

Расширяя границы: 7 смелых зданий, облицованных металлом

Семь проектов исследуют металлические фасады, оболочки и оболочки зданий, которые вызывают особый интерес.Объединяя специальные металлические коробчатые ребра в шокирующе доступные и стандартизированные листы, вместе эти проекты составляют незаменимый каталог, вдохновляющий любой потрясающий дизайн металлического фасада. Ознакомьтесь с полной коллекцией здесь.

Художественный музей Лиллехаммера и расширение кинотеатров от Snøhetta, Лиллехаммер, Норвегия

Серебряная подкладка: 7 блестящих зданий, облицованных нержавеющей сталью

Благодаря бесконечным широким формам Фрэнка Гери, повсеместному распространению нержавеющей стали на протяжении всего периода ар-деко и ее широкому использованию в качестве современного декоративного и декоративного материала, каждый из нас любовался светящейся конструкцией из нержавеющей стали.Хотя широкое использование материала может быть не новым, благодаря качественному исполнению и современному применению, следующие проекты сохраняют новаторскую красоту. Ознакомьтесь с полной коллекцией здесь.

Bloom; через dOSu-Arch.com

Металл в движении: что, если бы строительная кожа напоминала человеческую?

Воздухопроницаемый и самоподдерживающийся, нет фасада более динамичного, чем «первая» кожа — наша собственная. Итак, что, если строительная кожа будет намеренно отражать человеческую кожу? Творческий биолог, ставший архитектором, Дорис Ким Сен призывает дизайнеров задуматься о термобиметалле, экспериментальном сплаве с уникальной способностью двигаться и расширяться при нагревании.Ознакомьтесь с полной историей здесь.

COBE’s Силос в стадии строительства; фото Расмуса Hjortshooj

Архитектурные детали: COBE преобразует силосную башню с помощью полного ремонта металла

Самая крутая металлическая конструкция Копенгагена была недавно завершена инновационной датской дизайнерской студией COBE. Долгожданный проект фирмы, The Silo, представляет собой старый промышленный зернохранилище, превращенный в жилой комплекс, расположенный в реконструируемом районе Нордхавн.Монолитное бетонное прошлое здания с четырьмя новыми фасадами из оцинкованной стали и гранеными балконами совершенно неузнаваемо. Ознакомьтесь с полной историей здесь.

Слева направо: Конверт Villa Criss Cross, Футбольный стадион «Арена Борисов», Зимний Кабин на горе Канин; изображения через OFIS arhitekti

Архитектурные детали: 3 концепции облицовки от OFIS Arhitekti

Амбиции и опыт гармонично сочетаются в потусторонних проектах словенской студии OFIS Arhitekti.Фирма из Любляны не только создала одни из самых смелых архитектурных решений, замеченных за последние несколько лет — подумайте о сборном альпийском приюте Skuta на высоте 6562 фута над словенскими Альпами — они также обладают глубоким знанием материальности. В частности, они смело маневрируют по металлу с беспрецедентным мастерством и грацией. Ознакомьтесь с полной историей здесь.

Поиск производителей металлической оболочки

Architects: продемонстрируйте свой следующий проект через Architizer и подпишитесь на нашу вдохновляющую новостную рассылку .

Металлические крыши для жилых домов лучше традиционных?

Сегодня домовладельцам доступно множество различных типов кровельных материалов для жилых помещений. От шифера до кедра и архитектурной черепицы — внешний вид дома можно изменить почти в мгновение ока с новой крышей. Тем не менее, самой популярной кровлей в Северной Америке по-прежнему остается традиционная трехслойная битумная черепица.

Значит, лучше? Не обязательно. Но это значит, что так удобнее.Для этого есть много причин, включая знакомство, доступность и стоимость. Люди используют то, что знают, а эта асфальтовая черепица с крупными гранулами существует уже давно.

Металлические крыши для жилых домов тоже существуют уже несколько десятилетий. Но по большей части, однако, этот тип кровли использовался в основном для сараев, коммерческих объектов и других более крупных зданий. Однако использование металлической кровли для домов — относительно новая идея, хотя примеры ее использования можно найти на протяжении многих лет.

Так почему же внезапный всплеск интереса?

Внешний вид

Металлическая кровля может иметь вид сланца или кедра, а также предлагать несколько видов металлических профилей. Цветовая палитра металлической кровли начинается с 250 цветов, хотя доступны и другие цвета. Металлическую кровлю можно привязать к любой водосточной системе и спроектировать под любую архитектуру.

Традиционные кровли сейчас выглядят почти так же, как и тогда, когда они впервые появились на сцене.Хотя есть разные цвета и профили, битумная черепица по-прежнему довольно узнаваема. И хотя он отлично смотрится практически на любом домашнем дизайне, он определенно не придаст дому особого впечатления.

Простота установки

Металлическая кровля более универсальна, чем битумная черепица. Однако установка двух разных кровельных материалов не может быть более разной. Монтаж металлической кровли — это процесс, сильно отличающийся от традиционной черепицы, а это означает, что монтажников, которые могли бы работать с этим материалом, не так много.

Нельзя сказать, что установка металлической кровли сложна. Есть просто особый способ сделать это, и не каждый кровельщик имеет опыт правильного монтажа металлической кровли. Это означает, что гораздо проще найти кровельщика, который укладывает битумную черепицу, чем металлическую. Также легче найти замену черепице в случае ремонта.

Однако, в зависимости от формы вашей существующей крыши, вы можете установить металлическую крышу поверх нее. Беспокоитесь о весе этой дополнительной кровли? Металлическая кровля с плотностью 42 фунта на 100 квадратных футов является самым легким кровельным материалом на рынке.

Прочность

Говоря о ремонте, долговечность металлической кровли и традиционного асфальта или черепицы с 3-мя слоями не составляет никакого труда. Вы можете получить только 15-20 лет из традиционной композитной черепицы, это почти предел. На тихоокеанском северо-западе наши крыши переживают настоящую четырехсезонную погоду. Дождь, ветер, снег, лед и солнце действительно проверяют материалы.

Это верно для черепицы, кедра, сланца и других материалов. Однако металлическая кровля прослужит целое столетие.Конечно, никакой рубероид не устоит, если дерево облетит ветром. Но металлическая кровля выдержит большинство обломков, падающих на крышу, и может иметь покрытия, которые предотвратят выцветание, гниение или ржавчину.

Металлическая кровля также противостоит мху, водорослям и лишайникам, которые так часто встречаются при использовании стандартной черепицы. На черепичной крыше мох будет удерживать воду на месте в сезон дождей, позволяя воде просачиваться между черепицей и в подстилку. Если он замерзнет, он может приподнять черепицу, что приведет к попаданию большего количества воды.

С металлической кровлей моху негде прижиться. Это означает, что следующий дождь, скорее всего, смоет все споры, которым удалось попасть туда. По этой причине металлическая крыша требует гораздо меньшего ухода, чем стандартная крыша.

Меньшее количество замен, меньшее количество ремонтов и меньшее количество обслуживания значительно упрощают обслуживание. Возможно, вам придется убрать с крыши листья, ветки и прочий мусор. Но сама крыша останется в первозданном виде.

Стоимость

При сравнении плюсов и минусов различных материалов главным соображением будут затраты на кровлю. Несмотря на то, что настил и подложка будут одинаковыми, композитная или трехслойная черепичная крыша изначально будет намного дешевле, чем металлическая кровельная система. Но в долгосрочной перспективе итоги будут немного ближе. Особенно если подумать, сколько будет стоить композит через 15 лет.

Металлочерепица дороже черепицы, но служит гораздо дольше.Заменить черепицу проще, чем металлическую кровлю, но черепицу нужно ремонтировать или заменять гораздо быстрее. Установка крыши обходится дешевле, но вам не нужно будет ремонтировать крышу или заменять металлическую крышу в течение столетия.

Металлическая кровля также более энергоэффективна, чем традиционная черепица. Алюминий фактически отражает тепло, а не поглощает его, что может сэкономить до 30 процентов затрат на электроэнергию. Поскольку это материал с рейтингом Energy-Star, вы также можете получить налоговые льготы.

В ближайшей перспективе традиционная черепица будет намного дешевле.Но если это ваш вечный дом, вы хотите повысить его стоимость или придать своему дому уникальный изысканный вид, металлическая кровля будет стоить первоначальных затрат.

Если у вас есть дополнительные вопросы о преимуществах алюминиевой кровли, обратитесь в Mountaintop Metal Roofing прямо сейчас. Мы работаем с металлической кровлей в течение 20 лет, от Юджина до Лонгвью, давая домовладельцам уверенность в том, что им больше не придется беспокоиться о своих крышах.

Металлическая кровля для жилых домов и изоляционный сайдинг

Metal Sales поможет вам выбрать идеальную металлическую крышу для вашего дома.Мы расскажем вам о различных вариантах материалов, стилях профилей и цветовых решениях, чтобы сделать ваше решение простым и осознанным.

Мы здесь, чтобы поддержать вас, и мы всегда открыты для ваших вопросов.
При взвешивании вариантов следует учитывать несколько ключевых моментов:

Типы креплений: открытые и скрытые.

Открытый Крепление

В этом экономичном варианте используются крепежные детали, которые проникают в панель крыши и прикрепляют ее к крыше. Это оставляет крепежные детали незащищенными.

Для этого ваш установщик должен позаботиться о том, чтобы оторвать существующее кровельное покрытие и добавить ко всей крыше высокотемпературную подкладку с отслаиванием и приклеиванием, что снижает риск утечки.

Скрытое крепление

Панели с скрытым или скрытым креплением устанавливаются с помощью крепежа, который не проникает через открытую часть металла. Механизм крепления скрыт от посторонних предметов и взглядов, что обеспечивает элегантный внешний вид и максимальную защиту от непогоды и воды.

Для получения дополнительной информации о наших самых популярных металлических скрепленных панелях для скрытого монтажа посетите наш Поиск продуктов.

Калибр

Этот термин относится к толщине стальной панели.

Покрытия

Многослойная цветовая система, которая помогает сохранить и улучшить характеристики вашей металлической кровельной системы.

PVDF:

45-летняя гарантия на отделку
Меление — не выцветает более чем на 8 баллов в течение 35 лет (определяется методом A ASTM 4214)
Выцветание — не выцветает более чем на 5 единиц Hunter сроком на 35 лет (определено методом ASTM 2244)

MS Colorfast45:

45-летняя гарантия на отделку
Меление — В течение определенного периода времени не будет высыпаться мелом, превышающий оценку 7 для нестандартных применений 30 лет (в соответствии с процедурой, изложенной в методе A ASTM 4214)
Выцветание — не выцветает более чем на 6 единиц NBS при нестандартных приложениях в течение 30 лет (определяется ASTM 2244)

ColorFit40:

40-летняя гарантия на отделку
Меление — не будет высыпаться выше отметки 7 на невертикальных приложениях в течение 20 лет (как определено в соответствии с процедурой, изложенной в ASTM 4214, метод A )
Выцветание — не выцветает более чем на 6 единиц NBS при невертикальных приложениях в течение 20 лет (определяется ASTM 2244)

«Выцветание» означает потерю цвета.«Меление» — это белая дымка, которая может появиться на поверхности в результате естественного окисления.

домов с металлическим каркасом / 5+ лучших примеров дизайна домов со стальным каркасом • 333+ изображений • [ArtFacade]

Как сделать дом из металлокаркаса простым и в то же время современным функциональным? Свежие примеры проектов с фото от лучших архитекторов.

СТАЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ ДОМ ИЗ БРАЗИЛИИ — 315 М² ПРОСТРАНСТВА, КОМФОРТА И СОВРЕМЕННЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ИДЕЙ

Благодаря множеству неоспоримых преимуществ, металлокаркасный дом занимает прочные позиции при строительстве жилых и промышленных зданий.

Конструкция каркасного дома

— положительные качества каркасных домов из металла

При возведении зданий на каркасной основе, как и в любом строительстве, важны надежность и безопасность конструкции. Поэтому безошибочный расчет допустимых нагрузок на первом месте. Деревянный или металлический каркас имеет значительно меньший вес, чем полнотелые кирпичные или бетонные стены, поэтому нагрузка на фундамент снижается.

Если требования к прочности фундамента не такие жесткие, то правильные расчеты допустимых нагрузок на элементы каркаса со стороны верхних этажей и кровли просто необходимы.Чтобы дом был безопасным и каркас не складывался как карточный домик, не пренебрегайте помощью профессиональных дизайнеров. Конструкция крыши не должна быть отягощена дополнительными массивными элементами, оптимальный вариант — плоская конструкция с использованием легких кровельных материалов.

Каркасную конструкцию легко разместить на участке с рельефным ландшафтом без значительных затрат на укрепление откосов, так как легкая конструкция имеет минимальную нагрузку на почву. К тому же простота монтажа позволяет возводить постройку на самых труднодоступных участках.

Металлический каркасный дом строится быстрее, чем традиционные помещения. А если добавить еще меньшую стоимость, то такое архитектурное решение идеально подойдет молодой семье с ограниченным бюджетом.

Каркасные конструкции позволяют использовать любые отделочные материалы, как для внешних, так и для внутренних стен. Это может быть дерево, кирпич, вагонка, ламели и другая современная отделка. Дома на каркасных конструктивных элементах выглядят современно, а интерьер — широкое поле для дизайнера интерьеров, предпочитающего простор, четкость линий и много естественного света.

Проекты домов из металлокаркаса

— отрицательные нюансы дома из металлокаркаса

При обшивке поверхностей каркасного дома использование тепло- и звукоизоляции обязательно. Также стоит забыть о «мостиках холода» — металлических элементах. Чтобы в холодном климате помещения были не только просторными и светлыми, но и теплыми, необходимо предусмотреть дополнительную изоляцию для элементов из металла.

Металлоконструкции требуют особого подхода к дизайну интерьера.При умелом подходе к оформлению помещения балки, балки и стойки из металла придадут помещению сдержанность и благородство. Яркие цветовые элементы и пастельные тона декоративных материалов помогут смягчить индустриальные оттенки.

При пожаре дома из металлического каркаса становятся опасными для обитателей дома, так как под воздействием пламени и высоких температур металлический каркас теряет жесткость и может просто упасть. Защитить жильцов помогут негорючие отделочные материалы или пропитка горючих поверхностей огнеупорными составами.

ДИЗАЙН ДОМА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА — ДЛЯ ЧЕГО ЕСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ДОМА?

Зачем строить дома металлический каркас и как сделать его одновременно элементом защиты, комфорта и стиля.

Архитектурное бюро Andrade Morettin Arquitetos Associados вышло за рамки обычного забора коттеджа, предложив металлический каркас дома, который также закрывал бы здание сверху. При этом корпус получился достаточно открытым и интегрированным в окружающую среду, так как его фасады с панорамным остеклением остались незастроенными.

Какие особенности особняк получил благодаря металлической конструкции, мы рассмотрим далее.

Кабина со стальным каркасом

— конфиденциальность на уровне секретного объекта

Снаружи были открыты только фасады, оставшиеся от частной части участка. Снаружи здание практически не видно, так как металлический каркас для дома закрывает его по принципу ракушки. Под навес попали и бытовые зоны отдыха. На них нельзя смотреть снаружи, даже если они летают над домом.

Достаточно грамотное и продуманное решение в эпоху общедоступности квадрокоптеров и другой техники. Владельцы могут удалиться на площадку и, находясь на свежем воздухе, сохранят полную конфиденциальность.

Конструкция собирается из промышленных балок, опор, листов. Это обеспечивает его надежность, высокую прочность и стильный современный дизайн. Собрать такую систему над домом тоже не составило труда.

дома из металлоконструкций — оптимальный микроклимат и инсоляция

Архитекторы продумали защитный металлический каркас дома так, чтобы объект получал достаточно большое количество дневного света.Для этого конструкция открыта с двух сторон и имеет оптимальную высоту.

Под навесом светло и уютно, а в дневное время суток дом и прилегающие территории скрыты от жарких лучей. Это позволяет поддерживать приятную температуру при минимальном использовании климатических приборов.

Проекты современных стальных каркасных домов — интеграция внутренних и внешних пространств

К внутреннему жилому пространству пристроены хозпоны и зоны отдыха под металлическим каркасом дома.Сделан плавный переход от жилого пространства внутри к окружающему ландшафту. Дом получил двойную ограждающую конструкцию. Один из них — стены и панорамные окна, а другой — металлическая конструкция.

Архитекторам удалось сделать у дома открытые террасы. Но поскольку они находятся под металлическим каркасом, они остаются сухими и комфортными в любое время года и при любой погоде. Эти зоны отдыха практически привязаны к жилому пространству, а за счет открывающихся панорамных конструкций фактическую границу между ними можно убрать.

Оказывается, металлический каркас дома стал одновременно защитной конструкцией и элементом, обеспечивающим комфортное проживание. Он подчеркивает индустриальный характер объекта и одновременно создает плавный переход от внешней природной среды к внутреннему жилому пространству.

ДОМ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ — 4 ОСОБЕННОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ДОМА / ДОМ ТОРТО

Современный, практичный и экологичный каркас дома из металла стал одним из основных конструктивных элементов коттеджа от архитектурного бюро Taguá Arquitetura.В окружении дикой природы объект выглядит контрастно и эффектно. Для строительства здесь использовались только основные материалы — металл, кирпич, дерево и стекло. Это прочный городской оазис комфорта среди живописных бразильских холмов.

Рассмотрим 4 преимущества каркаса дома из металла на примере этого проекта с фото.

Металлический каркас

— эффектный и современный дизайн фасада

Каркас дома из металла делает коттедж индустриальным и стильным.Металлические балки, двутавровые конструкции, ригели, опоры подчеркивают модное урбанистическое направление в архитектуре.

Для еще более брутального вида они были окрашены в черный матовый цвет. Такая конструкция гармонично смотрится с натуральным деревом, кирпичной кладкой без отделки.

Металлокаркасное домостроение

— прочность и надежность

Металлический каркас считается одним из самых надежных и прочных вариантов конструкций в строительстве. Такой дом отличается высокой сейсмостойкостью, длительным сроком эксплуатации даже в неблагоприятных условиях и практически не требует обслуживания.Благодаря этому каркас дома из металла в загородном домике удобно использовать для временного проживания, сезонных выездов.

Высокая прочность обеспечивается не только за счет прочности самого материала, но и за счет жестких связей. В конечном итоге каркас представляет собой неразборную цельную конструкцию.

Металлокаркасные модульные дома — скоростное строительство

Заказчик хотел как можно быстрее построить полноценный, прочный и надежный дом. Сборная металлоконструкция возведена по проекту проектировщика.

На постройку каркаса просторного дома из металла уходит буквально пара-несколько недель. При этом не требует усадки, а значит, можно продолжать работу и обустраивать корпус внутри практически сразу после возведения металлоконструкции.

Проекты металлокаркасного дома

— нестандартная конфигурация и планировка

Металлические балки по периметру позволяют делать практически сплошное панорамное остекление в качестве ограждающих конструкций. Благодаря металлическому каркасу дома практически отсутствуют несущие стены — нагрузка передается на опоры.Можно создавать нависающие конструкции, выходящие за периметр фундамента на несколько метров.

Можно сделать жилое пространство максимально открытым, свободным и просторным — без перегородок. Жилое пространство в социальных пространствах разделено зонированием светом, отделочными материалами, мебелью. Все внутренние перегородки в коттедже — гипсокартон.

Каркас дома из металла — ультрасовременное решение, которое можно использовать в загородном строительстве на лоне природы.Такая идея поможет выделить дом на фоне живой природы, выделить его. При этом объект отличается высокими эксплуатационными характеристиками, комфортом и практичностью.

ПРОСТОЙ И СОВРЕМЕННЫЙ СТАЛЬНЫЙ КАРКАС ДОМА / A + M RESIDENCE

Задачей архитектурного бюро Archimania было построить удобный, но максимально простой коттедж для пожилой семейной пары в сельской местности штата Миссисипи (США). Бюро представило своеобразный металлокаркасный дом с бассейном, внутренним садом, террасами и панорамным остеклением.

Архитекторы реализовали просторную и простую конструкцию одноэтажного коттеджа, полностью соответствующую современным тенденциям в загородной недвижимости.

современный металлокаркасный дом — прочность и долговечность металлокаркасного дома

Благодаря элементарно простой конструкции и надежности технологии строительства металлокаркасный дом практически не требует работ в течение всего года. Пара пенсионеров, живущих здесь, наслаждается тихой и красивой сельской жизнью в окружении сельскохозяйственных угодий.

Благодаря исполнению в стиле минимализм объект лишен каких-либо структур и элементов декора. Не требует постоянного ухода, изготовлена из износостойких материалов, подверженных минимальному воздействию окружающей среды.

Модульные дома со стальным каркасом

— оптимальная планировка и линейная конфигурация

Объект удален от шума города и магистралей. Ближайшие соседи и проселочная дорога в сотнях метров — в любую сторону из окон открываются виды на природные ландшафты.Архитекторы предпочли сделать дом из металлического каркаса максимально открытым, не скрывая пейзажи за забором. С одной стороны открывается панорама на озеро, с другой — на сад.

Более того, участок локализован с видами с близлежащих территорий с помощью зеленых насаждений — деревьев, кустарников. А современные системы безопасности делают его защищенным даже в открытых условиях.

Линейная конфигурация обеспечивает прямой доступ к локальной территории из любой комнаты в здание.Между внешним и внутренним пространством существует тесная связь, плавный переход между ними.

Металлокаркасные дома

— уют и комфорт на современном уровне в каркасном доме из металлопрофиля

В металлокаркасном доме создана безбарьерная среда — все функциональные зоны внутри и снаружи расположены на одном уровне, без ступенек, подиумов и подоконников. Благодаря раздвижному панорамному остеклению открытые зоны отдыха у бассейна практически соединены с внутренним жилым пространством.

Концепция открытого безбарьерного жилья и горизонтальной планировки делает металлический каркасный дом особенно удобным для пожилой пары. Хотя при этом жилье приспособлено для активного времяпрепровождения — есть тренажерный зал, места для пикника, купания.

Таким образом, представленный металлокаркасный дом получил оптимальную конфигурацию для проживания людей активного возраста. Он функциональный, но в то же время простой и надежный. Расположение дома сыграло ключевую роль в создании спокойной, умиротворенной обстановки для комфортного отдыха в сельской местности.

КРАСНЫЙ ДОМ НА ХОЛМЕ — ОТСУТСТВИЕ ДИСКОМФОРТА НА 35 М² ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

До недавнего времени модульные строительные конструкции использовались исключительно для строительства торговых залов, трейлеров и складских помещений. Но архитекторы научились воплощать креативное нестандартное жилье в панельном доме. Деревянный или металлический модульный дом может располагаться на любой ограниченной площади. Профессионалы Bruno Zaitter arquiteto продемонстрировали все преимущества и возможности такой постройки в своем проекте «Убежище в деревне».

Стальной каркас для крошечного дома — рациональность металлических модульных домов

Одной из основных характеристик модульной конструкции жилого дома можно назвать рациональность. Четко выстроенные линии и компактная форма помещения позволяет даже при ограниченной площади оформить необходимые зоны. На металлическом основании 3,6 × 3,6 × 2,5 метра удобно организовано спальное место, кухня и санузел. Для молодой пары этого пространства достаточно, чтобы создать уютное место.

На фото мы видим проект, состоящий из 3-х отдельных модулей, которые расположены в центре сельского поселения.Металлический модульный дом, несмотря на небольшую жилую площадь, мини-укрытие, представляет собой современное укрытие. Благодаря уникальному расположению среди степных лугов панорамное остекление центральной части открывает безупречный пейзаж.

Модульные дома из стали

— разнообразные возможности модульных домов

Металлические модули чаще всего выбирают для местности с агрессивным климатом. Порывы ветра и осадки не компенсируются стандартной постройкой обычного дома. Основания из прочного и прочного металла защищают внутреннее наполнение дома от возможных негативных факторов, создавая ощущение приватности и защищенности.

Чтобы не терять связь с окружающей природой, архитекторы сделали привлекательный маневр, применив сплошное остекление фасадного фасада с северной стороны. Тыльная сторона обшита деревянными досками. Гармонично смотрится цветовое решение отделочных материалов, ведь деревянные бруски имеют неестественный зеленоватый оттенок. Таким образом, экстерьер сливается с ландшафтом, маскируясь под красоту окружающей местности.

В условиях плотного перепуска у владельцев такого укрытия не так много вариантов планировки.В углу расположены спальня и ванная, а центральная часть отведена под небольшую кухню и гостиную. Благодаря компактному распределению жилой площади и выбору мебели жители могут свободно перемещаться по комнате.

Дополнительным плюсом является наличие балкона с деревянным настилом. Стиль минимализма выдержан внутри и снаружи здания. Черно-коричневая гамма интерьера плавно переходит во внешнюю часть в виде металлических перил, фактуры натурального дерева.Прямые линии здания становятся аллегорией окружающей природы, дополняя ее изогнутые формы и постоянные привязки растений, деревьев, холмов.

Для прагматиков модульные дома станут практичным выбором при строительстве скромного жилья. Минимальные затраты времени и материалов позволяют при скромном бюджете сделать стильный, эффектный дом.

То, что металлический модульный дом — это современное, практичное, рациональное решение организации жилого пространства, остается бесспорным.Дизайнеры только увеличивают популярность такого жилья, предлагая различные интерпретации дизайна интерьера и экстерьера.

КАРКАСНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДОМА — КАК ДОСТИГНУТЬ КОМФОРТ В СОВРЕМЕННЫХ СТАЛЬНЫХ ДОМАХ?

Современный жилой металлический каркасный дом для большой семьи — приемы разграничения пространства и оригинальный дизайн — проект из Чили

Архитектурное бюро Гриба представило оригинальный частный дом из металла для большой семьи. Здание рассчитано на 7 человек — 2 взрослых и 5 детей.Владельцам нужен был безопасный, просторный и современный дом, который отвечал бы их высоким требованиям к комфорту и оригинальности. Архитекторы предложили довольно простой, на первый взгляд, одноэтажный и просторный объект со всеми необходимыми социальными и личными зонами. И главной его особенностью было использование металлических конструкций в качестве основы здания.

Подумайте, что привело к этому дому.

Каркасный дом из металлоконструкций

— современный дизайн на грани жилого и промышленного строительства

Балки, двутавры, настилы стен стали не только основой для строительства дома, но и элементами его индустриального стиля.В то же время здание сделали достаточно уютным и комфортным для проживания. Большая площадь остекления с панорамными окнами на полу добавила дому очарования.

Немаловажную роль в оформлении сыграло наличие оборудованных террас, украшенных живыми растениями, цветами в горшках. Стены из камня также добавляют уюта — за счет всего этого частный дом из металлоконструкций не похож на промышленный объект.

Металлокаркасные модульные дома

— практичное разграничение пространства

Дом построен на открытой территории, поэтому можно было использовать под него максимальную площадь участка — архитекторы предусмотрели все функциональные зоны на одном уровне.

Частные комнаты и общественные пространства разделены коридорами, дворами — это позволило лучше разделить жилое пространство между членами семьи, добиться независимости личных комнат, спален.

кабина с металлическим каркасом — максимальная открытость снаружи

Металлокаркасные дома построены в живописной местности, и архитекторы считали своим долгом обеспечить хороший вид из окон. Фасад дома — сплошное остекление от пола до потолка.

Конструкции открываются, поэтому в хорошую погоду внутреннее пространство можно объединить с террасой возле дома. Перед панорамными окнами расположены зоны отдыха, плавно переходящие во дворы. Внешнее и внутреннее пространство тесно связано.

Металлокаркасные дома стали удобными, эффективными и функциональными для большой семьи благодаря особенностям планировки и технологии строительства. Металлоконструкции здесь стали не просто основой при строительстве объекта, а важным элементом дизайна.Используя металлические конструкции, дом смог быть одновременно эффектным, современным, простым и долговечным. Благодаря удачной планировке жилья у всех 7 членов семьи есть собственное независимое личное пространство.

Гофрированный металл | Dezeen

Владимир Радутный Architects обернул корпус Чикаго гофрированной сталью
Владимир Радутный Architects создал жилой дом на выставке W Rice в Чикаго в 2016 году, облицованный гофрированной стальной обшивкой, разделенной террасами.Подробнее
Том Рэйвенскрофт |
11 февраля 2021 года |
Оставить комментарий
H&P Architects проектирует белый дом из гофрированного металла в Хайзыонг
Вьетнамская студия H&P Architects завершила строительство дома с гофрированной металлической обшивкой в деревне Ан Лай в Хайзыонг, Вьетнам, с интерьером открытой планировки и яркими чистыми полами. Подробнее
Кайса Карлсон |
27 декабря 2020 г. |
Оставить комментарий
Альваро Сиза накрывает музей китайского искусства черным гофрированным металлом
Черный гофрированный металл окутывает волнистые стены без окон Музея искусства и образования Хуамао, которые Альваро Сиза и Карлос Кастанхейра завершили в Нинбо, Китай.Подробнее
Лиззи Крук |
5 декабря 2020 |
Оставить комментарий
Dutch Invertuals проектирует крошечные офисы из гофрированных алюминиевых пластин
Студия дизайна Dutch Invertuals создала коллекцию компактных офисов из гофрированного алюминия и дерева для голландского оператора парков отдыха Droomparken. Подробнее
Кайса Карлсон |
1 сентября 2020 г. |
Оставить комментарий
Судзуко Ямада окружает реконфигурируемый дом в Токио постоянными лесами
Этот японский дом, спроектированный архитектором Судзуко Ямада, соединен с его садом с помощью строительных лесов из стальных труб и платформ, которые могут быть адаптированы в соответствии с потребностями владельца.Подробнее
Дженнифер Хан |
27 августа 2020 г. |
Оставить комментарий
Перфорированный металлический павильон от Neiheiser Argyros скрывает вентиляционные отверстия лондонского метро
Граненый скульптурный экран North Greenwich от Neiheiser Argyros предназначен для того, чтобы скрыть вытяжные вентиляционные отверстия и пожарную лестницу на станции лондонского метрополитена. Подробнее
Лиззи Крук |
24 августа 2020 |
Оставить комментарий
Гофрированный белый металл облицовывает вьетнамский ресторан в Остине
Техасская фирма Magic Architecture покрыла этот вьетнамский ресторан белым гофрированным металлом, чтобы он выделялся из «шумного и графического беспорядка» его расположения в Остине.Подробнее
Элеонора Гибсон |
18 июля 2020 |
Оставить комментарий
Ателье Кенто Это проектирует минималистичный черный дом, скрывающий возвышенные интерьеры
Дом в Японии от Atelier Kento Eto полностью облицован гофрированным металлом черного цвета с раздвижными дверями, открывающими холл двойной высоты с белыми стенами. Подробнее
Джон Эстбери |
26 января 2020 |
Оставить комментарий
Поворотные красные металлические панели формируют стены микрорайона в Тбилиси
Дизайнерский коллектив Medium завершил 8-23-VI, павильон с движущимися стенами, который создает новое общественное место для жителей района Глдани в Тбилиси, Грузия.Подробнее
Блок Индия |
20 января 2020 |
Оставить комментарий
Studio Bua отремонтирует гостевой дом на берегу моря в исландском заповеднике
Новая гофрированная металлическая обшивка — одно из нескольких изменений, которые Studio Bua внесла в реконструкцию гостевого дома Nýp в Исландии. Подробнее
Эми Фрирсон |
31 декабря 2019 г. |
Оставить комментарий
FREAKS оборачивает переоборудование французского склада гофрированной сталью
Архитектурная студия FREAKS облицовала старый полиграфический склад во Франции блестящей гофрированной металлической обшивкой и превратила его в исследовательский центр для осветительной компании Sammode.Подробнее
Джон Эстбери |
30 ноября 2019 г. |
Оставить комментарий
ASWA создает собственную архитектурную студию вокруг внутреннего двора
ASWA Studio спроектирована как архитектурная студия в Бангкоке вокруг полностью застекленного внутреннего двора, через который в здание проникает дневной свет. Подробнее
Полу Хан |
14 ноября 2019 г. |
Оставить комментарий
Chybik + Kristof строит пражский продуктовый рынок из блестящих металлических домиков
Временный кластер из гофрированных металлических панелей окружает мелкий бассейн на рынке Manifesto в историческом районе Праги Смихов, спроектированный архитекторами Chybik + Kristof.Подробнее
Джон Эстбери |
3 ноября 2019 г. |
Оставить комментарий
Игнасио Корреа окутывает изогнутый чилийский дом стеклом и металлом
Холмистая местность Патагонии и сложные погодные условия послужили основой для дизайна этого слегка изогнутого сельского жилища, спроектированного чилийским архитектором Игнасио Корреа. Подробнее
Дженна Макнайт |
2 июля 2019 г. |
Оставить комментарий
Valbæk Brørup Architects проектирует домик с цилиндрическим сводом в датском лесу
Свод-цилиндр, увенчанный гофрированной сталью, образует впечатляющее жилое пространство из сосны в этом летнем домике недалеко от города Нюкёбинг-Сьелланд, Дания.Подробнее
Джон Эстбери |
21 июня 2019 г. |
Оставить комментарий
Delvendahl Martin Architects добавляет студию с зубчатой крышей к мастерской художников
Рифленая металлическая пристройка с зазубринами расположена на кирпичном основании в здании 6 Broadway Market Mews в Лондоне, которое компания Delvendahl Martin Architects построила над мастерской художника. Подробнее
Джон Эстбери |
27 мая 2019 г. |
Оставить комментарий
CODA Bespoke проектирует пару соседних черных домов для братьев-близнецов
CODA Bespoke создала пару одинаковых черных домов в Шеффилде, Англия, для близнецов-графических дизайнеров Ника и Джона Дотри.Подробнее
Лиззи Крук |
18 января 2019 |
Оставить комментарий
Eastabrook Architects добавляет гофрированную металлическую пристройку к коттеджу в Котсуолдс
Компания Eastabrook Architects из Глостершира завершила пристройку к каменному коттеджу XIX века в Верхней Свелле, деревне в Котсуолдсе, Великобритания. Подробнее
Джон Эстбери |
14 января 2019 г. |
Оставить комментарий
We Made That добавляет ярко-красную металлическую пристройку к библиотеке на Ист-стрит в Лондоне.
Пристройка из красного гофрированного алюминия, названная East Street Exchange, была добавлена к библиотеке 1960-х годов на юго-востоке Лондона, чтобы дать ей «новую жизнь».Подробнее
Лиззи Крук |
7 января 2019 г. |
Оставить комментарий
Посмотрите на привлекательные варианты использования гофрированного металла на нашей новой доске Pinterest
Мы создали доску Pinterest, посвященную гофрированному металлу, включая склад киноа с волнистым верхним этажом и тощий дом, расположенный в густонаселенном районе Буэнос-Айреса. Подпишитесь на Dezeen в Pinterest ›
Фиона Хартли |
7 октября 2018 г. |
Оставить комментарий

Супервысокий небоскреб The Spiral by BIG достигает полной высоты в Нью-Йорке

Художник Криста Ким продала «первый в мире цифровой дом NFT» более чем за 500 000 долларов.

Звезды «Летающий корнишон» в детской книге Foster + Partners

Десять современных гостиных со спокойным интерьером

Сакет Сетхи создает храм в саду в форме яйца рядом с сельским индейским домом

Вход в бункер в Кастельгранде, запечатленный на фотографиях Симоне Босси

Руководство Dezeen по дереву в архитектуре, интерьере и дизайне

Отель в Японии представлен в сегодняшнем еженедельном информационном бюллетене Dezeen

Dezeen Awards

Dezeen Jobs

Как сделать сауну в деревянном доме: Как сделать сауну в деревянном доме

27.05.2021 0 admin Дом

Варианты и устройство сауны для дома

Содержание:

Одним из любимых способов отдохнуть и поправить здоровье в нашей стране является посещение бани или сауны. В данном материале мы расскажем о том, как правильно организовать частную сауну, о правилах выбора печи, а также особенностях декора и дизайна в данном помещении.

Прежде всего, отметим, что между баней и сауной существуют некоторые различия в режиме работы. Для бань характерны температуры в пределах +40-60 ºС при относительной влажности в 40 %. А вот в сауне микроклимат более сухой, порядка 5-15 % влажности, но с более высокими температурными показателями, в пределах +80-120 ºС. Тем не менее, как баня, так и сауна, помогают порам раскрываться и очищаться от грязной лимфы, организм обновляется, иммунитет укрепляется.

Устройство сауны в частном доме целесообразнее, чем бани, в силу их особенностей. Более того, сауну можно оборудовать даже в обычной квартире, если есть место для размещения печи. Однако главным условием для сауны или бани является наличие мощной вентиляции.

Строение сауны

Как правило, устройство сауны не требует помещений слишком большого размера, в отличие от русской бани. Если сауна рассчитана на 3-4 человека, она может занимать площадь в 3,3 м². На количество посетителей в 5-6 человек достаточно 4,5 м² площади. По габаритам подобная сауна будет иметь 2,1 м высоты, 2 м ширины и 2,4 м длины, причем вдоль стены устанавливают два яруса полков. При желании можно оборудовать даже очень маленькую одноместную сауну, размеры которой будут составлять 2,1 м высоты и 0,8 м² площади.

Отметим, что при строительстве бани сауны в загородном доме очень важно придерживаться параметров высоты в 210 см, чтобы встроить стандартную 190 см дверь, и длины стены, противоположной входу в 200 см. Это позволит создать необходимую циркуляцию потоков воздуха в парной, а также создать оптимальную температуру и влажность на верхнем полке.

При использовании сауны, в ней должно быть соблюдено оптимальное соотношение температуры и влажности. Воздух не должен двигаться из-за сильных перепадов, иначе человек может получить термические ожоги. Происходит это потому, что в сауне кожные покровы нагреваются до максимально допустимых 45-50 ºС, а любое движение горячего воздуха приводит к тому, что пот не успевает охлаждать кожу. Поэтому, чтобы не допустить горячего сквозняка, потолки не должны превосходить 210 см по высоте.

Наличие окна в парилке сауны вовсе не обязательно, если она находится в квартире или доме. А вот в отдельных строениях лучше все-таки предусмотреть окно с двойным остеклением.

Как правило, не требуется подведение водопровода непосредственно в парную, поскольку душ обустраивают в отдельной комнате, где также может быть установлена купель своими руками. Для уборки парилки достаточно простого ополаскивания напором воды из протянутого шланга. В то же время следует обязательно предусмотреть систему стока, чтобы можно было избавиться от лишней воды.

Печи отводится место у ближнего к входу угла. Ее нужно оборудовать защитным ограждением, вне зависимости от типа печи.

Материалы для пола, стен и потолка сауны

Оптимальным решением будет устройство сауны в деревянном доме, поскольку так достигается наиболее приемлемый микроклимат в парной. Тем не менее, допускается оборудование саун в сооружениях из кирпича или бетона. Просто такие строения нужно дополнительно обшить изнутри деревянной вагонкой.

Устройство стен в сауне предполагает обязательную утепляющую прокладку. Ее располагают между внешней стеной и внутренней обшивкой, укрыв со стороны парилки прослойкой пароизоляции. Лучшим утеплителем считается каменная вата в плитах или рулонах. Однако она нуждается в пароизоляционной защите, поскольку напитывает влагу и не отдает ее.

Дерево считается одним из лучших материалов для стен в сауне, поскольку в этом случае утеплитель сможет свободно пропускать пар из парилки, оставаясь сам при этом сухим. А вот при взаимодействии с холодными каменными стенами вата не способна отдавать влагу, поэтому выходит из строя достаточно быстро.

При закладке утеплителя в несколько слоев стоит помнить, что каждый последующий вид материала, в направлении внешних стен, должен иметь большую паропроницаемость.

Для защиты каменной минеральной ваты в стене сауны, ее закрывают фольгированным пароизоляционным материалом, не пропускающим ни пар, ни влажность, не допускающим образование конденсата. Чтобы изоляция была максимально эффективной, в местах примыкания стен к потолку делают нахлест пленки в 20 см. Читайте также: «Какие разновидности бань существуют и различия между ними».

Для внутренней отделки чаще всего применяют такие типы древесины:

осина – отличается повышенной влагостойкостью и лечебными качествами;

канадский кедр – обладает приятным тонким ароматом;

абаши – африканское дерево, которое не гниет и не нагревается слишком сильно, так что нет вероятности обжечься;

ольха;

липа.

Что же касается сосны, то ее нужно сначала избавить от смол, хотя в процессе нагревания все равно проявляются смоляные пятна.

Для обшивки сауны применяют доски толщиной 20-30 мм, расположенные вертикально, которые подгоняют и выполняют выборку «в четверть».

Для предбанника приемлемо дерево любых сортов. В саунах, где в стенах расположен слой утеплителя с пароизоляцией, внешние стены можно изготавливать из сосновых или еловых досок, уложенных горизонтально, чтобы каркас получил дополнительную прочность. А вот в случае с кирпичными или бетонными стенами, между ними и слоем утепления нужно оставлять расстояние для вентиляции.

Внешняя отделка сауны может быть выполнена любой – как вариант, стены красят или покрываю олифой. А вот в парной стены не подвергают абсолютно никакой обработке, поскольку лаки будут выделять токсины при нагревании, а также препятствовать испарению влаги из сауны.

Обычно в сауне потолок состоит из балок, слоя досок обшивки, пароизоляции и утеплителя. Для балок, как правило, применяют брус 50-80 мм толщины. Снизу балки подшивают доской 20-30 мм толщины, которые крепятся гвоздями, превосходящими по длине толщину доски в 3,5-4 раза. На досках укладывают отражающую фольгированную пленку для пароизоляции, а поверх нее стелют утеплитель в 1,5-2 раза большим слоем, чем на стенах.

Из чего пол в сауне лучше не делать – так это из древесины, поскольку от повышенной влажности она портится очень быстро, то есть начинает гнить, покрываться плесенью и набухать. Устройство пола в сауне лучше всего делать из керамической плитки, которая не боится регулярного мыться, отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям. К тому же, за таким полом легко ухаживать, его можно регулярно обрабатывать антибактериальными средствами.

Чтобы не обжечь ноги, когда плитка слишком нагреется, можно на полу постелить циновки из натуральных материалов или деревянные щиты. Однако их лучше располагать только на подходе к полкам, чтобы на них не попадал стекающий пот – его очень сложно потом удалить.

Решая, как сделать пол в сауне, нужно предусмотреть небольшой уклон в направлении стока, чтобы в процессе уборки вода не застаивалась, а свободно стекала в углубление.

Дверные проемы и окна в сауне

Для вентиляции и освещения сауны в отдельно расположенном строении предусматривают окно. Лучше всего делать его небольшим, примерно 70×50 см, чтобы не допустить больших теплопотерь. А в случае, если оно будет глухим, то есть не будет применяться для проветривания, выполняют двойное матовое остекление.

Обязательным условием правильной эксплуатации сауны является ее тщательное проветривание. Рама вентиляционного окна должна быть подогнана к коробке и загерметизирована войлоком или поролоном.

Стекла в раму вставляют на резиновый уплотнитель и казеиновую смазку, а для дополнительной прочности прибывают штапики.

Поскольку дерево способно деформироваться, рассыхаться или набухать вследствие воздействия высокой влажности и контрастных температур, его не стоит использовать для изготовления двери для сауны. Оптимальным материалом будет каленое стекло, которое всегда сохраняет форму, хорошо сидит на петлях, легко входит в дверную раму и сильно не разогревается.

Дополнить стеклянное дверное полотно можно ручкой из материала, устойчивого к нагреванию, что особенно актуально изнутри сауны. Чтобы дверь закрывалась более герметично, используют силиконовый герметик, который обеспечивает абсолютное, без щелей, прилегание полотна к дверной коробке.

Разновидности и характеристика печей для сауны

Полное функциональное устройство и оборудование сауны невозможно без установки качественной печи. Как правило, в саунах используют твердотопливные печи, в основном дровяные, газовые и электроустановки. Правда, в последнее время газовыми устройствами практически не пользуются, поэтому подробно останавливаться на них не будем.

Преимущества дровяных печей таковы:

высокая скорость набора температуры;

более низкая стоимость топлива для эксплуатации;

независимость от внешних источников энергии;

способность быстрее разогревать камни в печах-каменках, что влияет на микроклимат внутри сауны – получается более сухой мягкий пар.

Отметим также и ряд недостатков печей на дровах:

сами по себе дровяные печи намного хуже отдают тепло, чем электрические;

из-за наличия открытого огня увеличена опасность возгорания, так что должны соблюдаться стандарты безопасности таких приборов;

обязательное условие для установки дровяной печи – наличие дымохода, затраты на строительство которого могут превосходить таковые непосредственно на саму печь. Если дымохода нет – воспользуйтесь электроустановками.

Если речь идет о квартире или частном загородном доме, то для сауны нужно покупать исключительно электрические печи, поскольку их проще эксплуатировать и они безопаснее. Управление упрощено за счет встроенной электроники, позволяющей задать определенную температуру, влажность и не волноваться, что печь перегреется.

При расчете мощности электросети следует учитывать, что на каждый 1 м³ потребуется порядка 1 кВт энергии. Так, для питания сауны объемом 10-12 м³ потребуется мощность в 9 кВт и трехфазная сеть. Если нет возможности обеспечить в квартире питание сауны с запасом энергии, лучше остановиться либо на инфракрасных кабинках, либо на твердотопливных печах.

Устанавливать печь в квартире или доме следует с учетом рекомендаций производителей, чтобы не обжечься о каменку, установленную на проходе, например. Лучше всего себя зарекомендовали финские производители печей.

Камни для сауны

Для закладки в печь-каменку очень важно правильно подобрать камни. Не каждый минерал для этого подойдет, поскольку простые камни могут быть довольно хрупкими. Оптимально использовать талькохлорит, габбро-диабаз или жадеит, испарения с которых полезны для человеческого организма.

Для печей используют камни с шероховатой поверхностью, на которых вода задерживается, постепенно закипает и испаряется. Камни с трещинами или дефектами не используют – они быстро расколются от перегрева.

Периодически нужно перебирать камни, чтобы удалить испорченные, заменив их новыми. Частота такой процедуры составляет 1 раз в год при условии еженедельной эксплуатации сауны. Протапливая сауну дважды в неделю, произвести ревизию камней следует 1 раз в ½ года. То есть, чем чаще пользоваться парной, тем чаще нужно проверять состояние камней.

Электрическая печь плотно закладывается камнями в промежутках между тэнами, но воздух должен свободно проходить сквозь кладку.

Печи на дровах заполняют камнями поверх топки, поэтому требуется их немного. Если нагрев камней происходит от металлического корпуса, протапливать печь нужно в течение всего времени пользования сауной, чтобы камни не остывали. Хотя такие печки быстрее разогреваются, они испускают более плотный жар, который тяжелее переносится.

Еще одна разновидность печей со специальной сеткой, в которую можно заложить намного больше камней – порядка 150-300 кг. Благодаря такой конструкции топка со всех сторон обложена камнями. Хотя такая печь требует больше времени на прогрев, от нее исходит более сухой деликатный пар, более приемлемый для сауны.

Система вентиляции сауны

Обязательно должна быть предусмотрена вентиляция в сауне, поскольку проветривания посредством стен быть не может из-за их тепло- и пароизоляции. На каждый 1 м³ объема парной требуется вентиляционное отверстие площадью 24 см².

Схема расположения отдушин для вентиляции предполагает установку окна в 30 см от пола возле печи, чтобы обеспечить тягу. На противоположной стене вентиляционный люк прорезают в 30 см от потолка.

Через нижний ход поступает холодный воздух, который, проходя сквозь камни, постепенно прогревается и поднимается вверх. Верхнее вентиляционное окно пропускает внутрь свежий воздух, который вытесняет застоявшийся в верхней части сауны. Принудительное вентилирование воздуха не рекомендуется, чтобы не спровоцировать термические ожоги на коже.

Электронное управление сауной позволяет создать любой режим температур и влажности, хотите ли вы сухую и горячую сауну, либо предпочитаете влажную и более прохладную баню.

Дизайн интерьера

Как правило, внутри сауны сооружают два яруса для сидячих и лежачих мест. Прямые углы между стенами и скамьями позволяют полностью задействовать площадь парилки. Все скамейки делают исключительно из дерева. Между досками оставляют отступы в 1,5-2 см, чтобы обеспечить вентиляцию горячего и холодного воздуха в сауне.

Ширина верхнего полка должна составлять не менее 50 см, чтобы человеку было комфортно на ней лежать. Дополнительно спереди скамьи оборудуют подставку, на которую можно положить ноги. Между ярусами следует оставлять расстояние в 70 см.

От верхней скамьи до потолка оставляют 100-105 см, чтобы человек мог почувствовать максимальный эффект от сауны. Если размеры помещения позволяют разместить полки только в один ярус, следует учитывать, что очень высокий человек при сидении на скамье не должен доставать до потолка.

Внутри сауны не ставят купель или ведра с водой, так как душевая и комната для отдыха располагаются отдельно. В небольших помещениях достаточно душевых кабин. А вот оборудовать бассейн будет весьма полезно при наличии большой площади. Такой выход не только полезен для здоровья, но и приятен. Читайте также: «Как выбрать и установить ведро обливное для бани и как сделать такое ведро самому».

Зона отдыха прогревается до комфортных +25 ºС. Исключение составляют случаи, когда на улице температура выше +35 ºС. Однако крайне нежелательно ставить в зоне отдыха кондиционер – он может существенно подорвать здоровье.

Современный вариант сауны – инфракрасная кабинка

Давайте разберемся, что такое инфракрасная сауна. Инфракрасная кабина является вариантом домашней сауны, которая не требует большой площади, укладки камней или устройства дымохода. Такое оборудование доступно многим потребителям (прочитайте: «Какое оборудование для инфракрасной сауны нужно – виды нагревателей»).

Внутри такой парилки температура воздуха не поднимается выше +60 ºС, в отличие от финской сауны с ее 110 ºС. Прогреву подвергаются лишь верхние 4 см кожных покровов.

Рекомендуемое время пребывания в инфракрасной сауне составляет 30 минут, в течение которых происходит интенсивное потоотделение без какого-либо дискомфорта.

Тем не менее, поскольку прогреваются только верхние слои кожи, а глубоко внутрь тела тепловые волны не проникают, достигается эффект пересушивания кожи вследствие локального перегрева. Как результат, она быстрее стареет.

<br />

Происходит это потому, что в кабинах генерируются волны в диапазоне ниже 8 мкм, с которыми в естественной среде человек не сталкивается. Следовательно, никаких механизмов защиты от подобных волн, кроме интенсивного потоотделения, у человека нет. К тому же, в данном случае ни о каком очищении от шлаков речь не идет.

Так что решать вам – опробовать ли на себе инновации или побаловать себя процедурами в русской или финской парной.

проект планировки и устройство сауны подвале частного дома, как сделать конструкцию

Для многих мечта о собственной бане или сауне в доме так и остается мечтой. Причиной тому могут стать как высокие затраты на строительство, так и сложность размещения в небольшом доме или квартире. Однако на сегодняшний день появилась возможность соорудить небольшую сауну даже в маленькой ванной комнате.

Особенности

Домашняя сауна представляет собой деревянную кабину с хорошей тепло- и пароизоляцией, а обладатели частных домов могут организовать вместительную сауну в собственном подвале. Перед тем как начать любые строительные работы, необходимо разработать проект планировки, произвести все необходимые расчеты и чертежи. Проект чаще всего составляется при постройке целого здания, поэтому при переделке одной из уже существующих комнат дома или квартиры достаточно будет составить эскиз. Также существует вариант покупки уже готовой кабинки, в таком случае можно просто использовать инструкцию, прилагающуюся к ней.

Стиль и дизайн

Для начала необходимо определить число человек, которое должна одновременно вмещать домашняя сауна. Следует также продумать, способно ли вообще отведенное помещение справиться с задачей комфортного размещения такого количества людей. Существуют разные варианты устройства саун, и выбор в пользу правильной разновидности нередко помогает максимально эффективно использовать даже небольшую квадратуру домашнего санузла.

Сауна-бочка – это похожая на бочонок конструкция с небольшим сидением на одного человека и отверстием для головы в крышке. Это отличное решение для тех, кто не любит дышать жарким и влажным воздухом. Такие сауны часто ставят в небольших спа-салонах и отелях.

Можно приобрести сауну-кабинку для двух человек максимум. Преимущества такой кабинки – в дешевизне и простоте установки, ведь подобную сауну можно установить в ванной или даже гостиной. Главное условие – зазор между верхней частью кабины и потолком, необходимый для нормальной работы вентиляции. Даже если размеры ванной комнаты весьма скромны, можно поставить сауну-кабинку, больше похожую на узкий высокий шкаф из дерева со стеклянной дверцей, заменив массивную ванну на небольшую душевую кабину.

Сауна с бассейном прекрасно впишется в подвал частного дома. Во-первых, намного проще монтировать сам бассейн на цокольном этаже здания, во-вторых, размеры такой сауны достаточно велики для какой-либо комнаты в квартире.

Бассейн, в отличие от сауны, выкладывается керамической плиткой, но можно подобрать одинаковые узоры или цвета на керамике и древесине вагонки, чтобы связать их в единый дизайн. Желательно сделать небольшой уголок для размещения стола и стульев или диванов, ведь после проведения банных процедур организму понадобится небольшой отдых.

Отдельно стоящее здание сауны на собственном земельном участке позволит воплотить любые идеи, не сковывая себя размерами комнаты или подвала. Можно организовать беседку неподалеку от предбанника или небольшой винный погребок сразу за ним. Для отделки такого помещения прекрасно подойдет натуральный камень. Однако такая постройка предполагает достаточно большие траты и профессиональный опыт постройки зданий, начиная от укладки фундамента и заканчивая внутренней отделкой помещения. Зачастую такую работу доверяют профессиональным бригадам строителей.

Также сауны можно разделить на несколько видов в зависимости от температуры и влажности внутри:

русская баня имеет температуру до 70 градусов и отличается очень высокой влажностью воздуха в парной;
в хаммаме температура поднимается лишь до 40 градусов, но влажность воздуха тоже сохраняется на высоком уровне;
финская сауна отличается очень сухим и жарким паром, ее температура может достигать 130 градусов.

Как сделать своими руками?

Обустройство домашней сауны – это достаточно простой, но длительный процесс. Если не приобретать готовую кабину сауны, а делать все от начала и до конца самому, придется тщательно следовать пошаговой инструкции.

Древесина – не лучший материал для пола в домашней сауне, особенно если она покрыта лаком или краской. В условиях такого ограниченного пространства достаточно тяжело сделать полноценную систему вентиляции, поэтому под воздействием высоких температур все испарения от такого покрытия будут попадать в дыхательные пути и на кожу. Наилучшим решением будет изготовление теплого пола, укрытого кафелем. Для этого все старое покрытие удаляется, на месте установки монтируются элементы теплого пола, заливаются стяжкой и покрываются керамической плиткой. Такой пол не требует никакого финишного покрытия и моется обычными средствами, продающимися в любом хозяйственном отделе магазина.

Перед тем как крепить к стенам брус самого каркаса, необходимо выполнить их пароизоляцию. На кирпичную кладку укладывается пергамин или битумированная бумага внахлест на 15-20 см. На уложенный пароизолят можно крепить деревянный брус, который крепится к стенам и полу. В каждом углу будущей сауны обязательно должна быть стойка каркаса. Чаще всего используют брус с сечением 5*5 см и устанавливают его с шагом чуть меньше ширины пароизолята. Далее монтируется каркас потолка с вентиляционным отверстием и отверстиями для электроснабжения. Дополнительно рекомендуется внутрь кабины провести несколько патрубков с установленными разбрызгивателями воды, они помогут предотвратить случайно возникший пожар. Внутри вентиляционного канала размещается противопожарный клапан, который не позволяет проникать горячему воздуху в другие комнаты дома.

Минеральную (базальтовую) вату или другой утеплитель необходимо уложить между брусьями вертикального каркаса и прикрепить дюбелями или клеем. Поверх утеплителя можно выложить еще и слой алюминиевой фольги – благодаря ей сауна будет намного быстрее нагреваться и долго сохранять тепло. Алюминий крепится строительным степлером или специальным скотчем к брусьям каркаса.

Для создания горизонтальной обрешетки к стойкам каркаса горизонтально крепятся бруски с сечением не более 3*4 см. Шаг крепления таких брусков не должен превышать 40 см. На этом же этапе можно поставить поперечный каркас, на который будут монтироваться лавки. Это позволит распределить нагрузку не на обшивку, а на обрешетку сауны. Перед обшивкой необходимо смонтировать приточный клапан вентиляции на потолке и, оставив клапан открытым, прикрепить к потолку фольгу. После этого производится обрешетка потолка и стен деревянной вагонкой, начиная со стороны двери на потолке и с угла на стене. Не рекомендуется загонять ламели в пазы до упора, так как при намокании древесина может немного набухнуть.

Потолок стандартной домашней сауны редко превышает 200-210 см, поэтому максимальной высотой верхней лавки является 100-110 см, а высота нижней – около 65 см. Можно поставить под нижней лавкой небольшую ступеньку – так удобнее и взбираться наверх, и просто сидеть, положив на нее ноги.

Для того чтобы не чувствовать себя внутри сауны запертым, дверь лучше установить полностью прозрачную. Ни в коем случае нельзя ставить на дверь такой сауны крепких замков, которые тяжело открыть изнутри. Лучше всего использовать простые магниты или роликовую защелку.

Оборудование

В последнюю очередь устанавливается небольшая электрокаменная печь, которая крепится к стене на высоте 20 см от пола. Изготовление небольшой деревянной решетки, ограждающей горячую поверхность каменки, будет наилучшим решением для безопасности в кабинке. Однако древесина такой решетки обязательно должна находиться не ближе, чем в 50 мм от нагревателя.

Следующим этапом монтируются розетки и светодиодные лампы, которые тоже можно оградить небольшой деревянной решеткой. На нагревательный элемент укладываются круглые камни с гладкой поверхностью. Камни необходимо заранее вымыть и просушить. Укладывается диабаз, порфирит, талькохлорит или жадеит так, чтобы не оставалось просветов между камушками.

На цокольном этаже

Немного масштабнее будет строительство крупной сауны в подвале частного дома. Основной алгоритм работы остается тем же, однако появляются различные нюансы. Обшивку стен внутри сауны можно производить не только вагонкой, но и керамической плиткой. Могут быть оборудованы дополнительные помещения с отдельной маленькой комнатой отдыха, бассейном или даже бильярдным столом. Бассейн обкладывается специальной влагостойкой плиткой. Предбанник такой сауны может быть организован в небольшой пристройке, если не хватает подвального помещения.

В зависимости от того, какой материал был использован для укладки фундамента, необходимо правильно выбрать инструмент и крепеж. Для дерева прекрасно подойдут обычные саморезы, для кирпичного фундамента и блоков газобетона нужны более серьезные дюбеля различного вида. Для армированного бетона нужны уже анкерные болты.

В зависимости от размеров подвала можно построить как небольшую финскую сауну с электронагревателем, так и большую русскую баню с серьёзной парилкой и печью. Прокладка коммуникаций осуществляется совместно с домашней, что существенно экономит время и средства. При организации сауны ниже уровня цоколя экономится также место во дворе, которое можно использовать для иных хозяйственных построек.

В деревянном доме

Возведение домашней сауны в каркасном деревянном доме считается наиболее правильным вариантом, в отличие от аналогичных операций в кирпичных и бетонных домах. В первом случае подходящий микроклимат в сауне достигается за счет деревянных стен самого дома, а во втором случае пришлось бы с помощью брусового каркаса обшивать стены деревянной вагонкой. Если же необходимо обустроить небольшую сауну, состоящую из мини-бочки или кабинки на одного человека, порядок работ не отличается вовсе.

Советы и рекомендации

Поднимайте порог парной как можно выше: это обеспечит меньший выход тепла из помещения и более высокую сухость воздуха. Также, чтобы в сауне не появился неприятный запах, необходимо обеспечить хороший сток уже использованной воды.

Лёгкого, не обжигающего носоглотку пара в бане можно добиться только при температуре камней печи не ниже 400 градусов. Такой нагрев камней можно получить в закрытой печи, обложенной кирпичом, а не металлом. В сауне, размещенной в квартире, чаще всего невозможно разместить такую массивную печь, поэтому используют электрическую каменку. Мощность такой печи рассчитывается исходя из объемов отапливаемого помещения: 1 кВт на 1 м3.

Если вы посещаете сауну раз в неделю, то необходимо раз в год полностью переложить камни на печи, заменив их новыми. При посещении два или три раза в неделю замена производится, соответственно, два или три раза в год.
Довольно популярным является и вариант установки сауны-кабинки с инфракрасным обогревом. В такой кабинке нагревается не воздух, а само тело находящегося в ней человека.

Удачные примеры и варианты

Небольшая сауна-бочка, размещенная в ванной комнате с деревянной отделкой стен и потолка. В таком же дизайне выполнена округлая душевая кабина, похожая на ту же бочку, но более вытянутую по вертикали. Под кафель в таком помещении лучше установить теплый пол, чтобы при выходе из душа или сауны ногам было достаточно комфортно.

Оригинальным решением для небольшой городской квартиры может быть установка сауны на балконе. В такой сауне-кабинке может с комфортом разместиться один человек в положении лежа или два человека, если они сядут. Зимой холодный воздух балкона при выходе из сауны может напомнить традиционную русскую забаву – прыжки в снег или прорубь после выхода из парной. Под плитку на полу все же рекомендуется проложить теплый пол, чтобы избежать простудных заболеваний.

Сауна с небольшим бассейном, расположенная в подвальном помещении. Ввиду отсутствия окон на цокольном этаже особое внимание в такой сауне необходимо уделить монтажу настенных и потолочных светильников. Свет в сауне должен быть мягким и рассеянным – это создаёт атмосферу спокойствия и расслабленности. Лучше предусмотреть возможность настройки освещения в каждой зоне такой сауны, чтобы каждый мог выбрать яркость по своим предпочтениям.

Как соорудить сауну на балконе, вы можете посмотреть в этом видео.

проект планировки и устройство сауны подвале частного дома, как сделать конструкцию

Особенности

Стиль и дизайн

Сауна-бочка – это похожая на бочонок конструкция с небольшим сидением на одного человека и отверстием для головы в крышке. Это отличное решение для тех, кто не любит дышать жарким и влажным воздухом. Такие сауны часто ставят в небольших спа-салонах и отелях.

Можно приобрести сауну-кабинку для двух человек максимум. Преимущества такой кабинки – в дешевизне и простоте установки, ведь подобную сауну можно установить в ванной или даже гостиной. Главное условие – зазор между верхней частью кабины и потолком, необходимый для нормальной работы вентиляции. Даже если размеры ванной комнаты весьма скромны, можно поставить сауну-кабинку, больше похожую на узкий высокий шкаф из дерева со стеклянной дверцей, заменив массивную ванну на небольшую душевую кабину.

Сауна с бассейном прекрасно впишется в подвал частного дома. Во-первых, намного проще монтировать сам бассейн на цокольном этаже здания, во-вторых, размеры такой сауны достаточно велики для какой-либо комнаты в квартире.

Отдельно стоящее здание сауны на собственном земельном участке позволит воплотить любые идеи, не сковывая себя размерами комнаты или подвала. Можно организовать беседку неподалеку от предбанника или небольшой винный погребок сразу за ним. Для отделки такого помещения прекрасно подойдет натуральный камень. Однако такая постройка предполагает достаточно большие траты и профессиональный опыт постройки зданий, начиная от укладки фундамента и заканчивая внутренней отделкой помещения. Зачастую такую работу доверяют профессиональным бригадам строителей.

Также сауны можно разделить на несколько видов в зависимости от температуры и влажности внутри:

русская баня имеет температуру до 70 градусов и отличается очень высокой влажностью воздуха в парной;
в хаммаме температура поднимается лишь до 40 градусов, но влажность воздуха тоже сохраняется на высоком уровне;
финская сауна отличается очень сухим и жарким паром, ее температура может достигать 130 градусов.

Как сделать своими руками?

Обустройство домашней сауны – это достаточно простой, но длительный процесс. Если не приобретать готовую кабину сауны, а делать все от начала и до конца самому, придется тщательно следовать пошаговой инструкции.

Для того чтобы не чувствовать себя внутри сауны запертым, дверь лучше установить полностью прозрачную. Ни в коем случае нельзя ставить на дверь такой сауны крепких замков, которые тяжело открыть изнутри. Лучше всего использовать простые магниты или роликовую защелку.

Оборудование

На цокольном этаже

В деревянном доме

Советы и рекомендации

Поднимайте порог парной как можно выше: это обеспечит меньший выход тепла из помещения и более высокую сухость воздуха. Также, чтобы в сауне не появился неприятный запах, необходимо обеспечить хороший сток уже использованной воды.

Лёгкого, не обжигающего носоглотку пара в бане можно добиться только при температуре камней печи не ниже 400 градусов. Такой нагрев камней можно получить в закрытой печи, обложенной кирпичом, а не металлом. В сауне, размещенной в квартире, чаще всего невозможно разместить такую массивную печь, поэтому используют электрическую каменку. Мощность такой печи рассчитывается исходя из объемов отапливаемого помещения: 1 кВт на 1 м3.

Если вы посещаете сауну раз в неделю, то необходимо раз в год полностью переложить камни на печи, заменив их новыми. При посещении два или три раза в неделю замена производится, соответственно, два или три раза в год.
Довольно популярным является и вариант установки сауны-кабинки с инфракрасным обогревом. В такой кабинке нагревается не воздух, а само тело находящегося в ней человека.

Удачные примеры и варианты

Как соорудить сауну на балконе, вы можете посмотреть в этом видео.

проект планировки и устройство сауны подвале частного дома, как сделать конструкцию

Особенности

Стиль и дизайн

Сауна-бочка – это похожая на бочонок конструкция с небольшим сидением на одного человека и отверстием для головы в крышке. Это отличное решение для тех, кто не любит дышать жарким и влажным воздухом. Такие сауны часто ставят в небольших спа-салонах и отелях.

Можно приобрести сауну-кабинку для двух человек максимум. Преимущества такой кабинки – в дешевизне и простоте установки, ведь подобную сауну можно установить в ванной или даже гостиной. Главное условие – зазор между верхней частью кабины и потолком, необходимый для нормальной работы вентиляции. Даже если размеры ванной комнаты весьма скромны, можно поставить сауну-кабинку, больше похожую на узкий высокий шкаф из дерева со стеклянной дверцей, заменив массивную ванну на небольшую душевую кабину.

Сауна с бассейном прекрасно впишется в подвал частного дома. Во-первых, намного проще монтировать сам бассейн на цокольном этаже здания, во-вторых, размеры такой сауны достаточно велики для какой-либо комнаты в квартире.

Отдельно стоящее здание сауны на собственном земельном участке позволит воплотить любые идеи, не сковывая себя размерами комнаты или подвала. Можно организовать беседку неподалеку от предбанника или небольшой винный погребок сразу за ним. Для отделки такого помещения прекрасно подойдет натуральный камень. Однако такая постройка предполагает достаточно большие траты и профессиональный опыт постройки зданий, начиная от укладки фундамента и заканчивая внутренней отделкой помещения. Зачастую такую работу доверяют профессиональным бригадам строителей.

Также сауны можно разделить на несколько видов в зависимости от температуры и влажности внутри:

русская баня имеет температуру до 70 градусов и отличается очень высокой влажностью воздуха в парной;
в хаммаме температура поднимается лишь до 40 градусов, но влажность воздуха тоже сохраняется на высоком уровне;
финская сауна отличается очень сухим и жарким паром, ее температура может достигать 130 градусов.

Как сделать своими руками?

Обустройство домашней сауны – это достаточно простой, но длительный процесс. Если не приобретать готовую кабину сауны, а делать все от начала и до конца самому, придется тщательно следовать пошаговой инструкции.

Для того чтобы не чувствовать себя внутри сауны запертым, дверь лучше установить полностью прозрачную. Ни в коем случае нельзя ставить на дверь такой сауны крепких замков, которые тяжело открыть изнутри. Лучше всего использовать простые магниты или роликовую защелку.

Оборудование

На цокольном этаже

В деревянном доме

Советы и рекомендации

Поднимайте порог парной как можно выше: это обеспечит меньший выход тепла из помещения и более высокую сухость воздуха. Также, чтобы в сауне не появился неприятный запах, необходимо обеспечить хороший сток уже использованной воды.

Лёгкого, не обжигающего носоглотку пара в бане можно добиться только при температуре камней печи не ниже 400 градусов. Такой нагрев камней можно получить в закрытой печи, обложенной кирпичом, а не металлом. В сауне, размещенной в квартире, чаще всего невозможно разместить такую массивную печь, поэтому используют электрическую каменку. Мощность такой печи рассчитывается исходя из объемов отапливаемого помещения: 1 кВт на 1 м3.

Если вы посещаете сауну раз в неделю, то необходимо раз в год полностью переложить камни на печи, заменив их новыми. При посещении два или три раза в неделю замена производится, соответственно, два или три раза в год.
Довольно популярным является и вариант установки сауны-кабинки с инфракрасным обогревом. В такой кабинке нагревается не воздух, а само тело находящегося в ней человека.

Удачные примеры и варианты

Как соорудить сауну на балконе, вы можете посмотреть в этом видео.

проект планировки и устройство сауны подвале частного дома, как сделать конструкцию

Особенности

Стиль и дизайн

Сауна-бочка – это похожая на бочонок конструкция с небольшим сидением на одного человека и отверстием для головы в крышке. Это отличное решение для тех, кто не любит дышать жарким и влажным воздухом. Такие сауны часто ставят в небольших спа-салонах и отелях.

Можно приобрести сауну-кабинку для двух человек максимум. Преимущества такой кабинки – в дешевизне и простоте установки, ведь подобную сауну можно установить в ванной или даже гостиной. Главное условие – зазор между верхней частью кабины и потолком, необходимый для нормальной работы вентиляции. Даже если размеры ванной комнаты весьма скромны, можно поставить сауну-кабинку, больше похожую на узкий высокий шкаф из дерева со стеклянной дверцей, заменив массивную ванну на небольшую душевую кабину.

Сауна с бассейном прекрасно впишется в подвал частного дома. Во-первых, намного проще монтировать сам бассейн на цокольном этаже здания, во-вторых, размеры такой сауны достаточно велики для какой-либо комнаты в квартире.

Отдельно стоящее здание сауны на собственном земельном участке позволит воплотить любые идеи, не сковывая себя размерами комнаты или подвала. Можно организовать беседку неподалеку от предбанника или небольшой винный погребок сразу за ним. Для отделки такого помещения прекрасно подойдет натуральный камень. Однако такая постройка предполагает достаточно большие траты и профессиональный опыт постройки зданий, начиная от укладки фундамента и заканчивая внутренней отделкой помещения. Зачастую такую работу доверяют профессиональным бригадам строителей.

Также сауны можно разделить на несколько видов в зависимости от температуры и влажности внутри:

русская баня имеет температуру до 70 градусов и отличается очень высокой влажностью воздуха в парной;
в хаммаме температура поднимается лишь до 40 градусов, но влажность воздуха тоже сохраняется на высоком уровне;
финская сауна отличается очень сухим и жарким паром, ее температура может достигать 130 градусов.

Как сделать своими руками?

Обустройство домашней сауны – это достаточно простой, но длительный процесс. Если не приобретать готовую кабину сауны, а делать все от начала и до конца самому, придется тщательно следовать пошаговой инструкции.

Для того чтобы не чувствовать себя внутри сауны запертым, дверь лучше установить полностью прозрачную. Ни в коем случае нельзя ставить на дверь такой сауны крепких замков, которые тяжело открыть изнутри. Лучше всего использовать простые магниты или роликовую защелку.

Оборудование

На цокольном этаже

В деревянном доме

Советы и рекомендации

Поднимайте порог парной как можно выше: это обеспечит меньший выход тепла из помещения и более высокую сухость воздуха. Также, чтобы в сауне не появился неприятный запах, необходимо обеспечить хороший сток уже использованной воды.

Лёгкого, не обжигающего носоглотку пара в бане можно добиться только при температуре камней печи не ниже 400 градусов. Такой нагрев камней можно получить в закрытой печи, обложенной кирпичом, а не металлом. В сауне, размещенной в квартире, чаще всего невозможно разместить такую массивную печь, поэтому используют электрическую каменку. Мощность такой печи рассчитывается исходя из объемов отапливаемого помещения: 1 кВт на 1 м3.

Если вы посещаете сауну раз в неделю, то необходимо раз в год полностью переложить камни на печи, заменив их новыми. При посещении два или три раза в неделю замена производится, соответственно, два или три раза в год.
Довольно популярным является и вариант установки сауны-кабинки с инфракрасным обогревом. В такой кабинке нагревается не воздух, а само тело находящегося в ней человека.

Удачные примеры и варианты

Как соорудить сауну на балконе, вы можете посмотреть в этом видео.

Как построить сауну в деревянном доме?

Строительство сауны в деревянном доме мало чем отличается от строительства сауны в доме кирпичном, блочном и так далее.

В любом случае для сауны нужно будет выбрать самое оптимальное место в доме, при монтаже сауны сделать качественную гидроизоляцию и теплоизоляцию, обеспечить хорошую вентиляцию помещения, подвести все необходимые коммуникационные системы (электричество, водоснабжение, канализацию).

После того, как Вы выберете наиболее подходящее место для сауны в доме и определитесь с ее габаритами, закупите весь необходимый материал.

Каркас сауны чаще всего в деревянных домах монтируется из массивного бруса с квадратным или прямоугольным сечением. Угловые стойки из бруса устанавливаются на положенный по всему периметру сауны брус, закрепленный к полу. Вверху стоек также делается обвязка из бруса меньшего сечения. Затем каркас обшивается досками (чаще всего для саун такого типа используется древесина липы). Когда стены и потолок каркаса сауны будут полностью оббиты досками, приступайте к прокладыванию электрической проводки. Электрический кабель нужно хорошо защитить от проникновения влаги, поэтому используйте специальный изоляционный «рукав» для кабеля, специальные короба и переходники.

Далее монтируется теплоизоляционный слой. Стены и потолок сауны закрываются слоем фольги или пергамина , затем укладывается поверх этого базальтовая минеральная вата, после нее снова слой фольги или пергамина. После этого стены внутри сауны обшиваются деревянной вагонкой.

Пол так же лучше сделать деревянный из половой струганной доски, которую предварительно надо обработать гидрофобной пропиткой и антисептическим раствором.

Так же из деревянных отшлифованных досок делаются полки в один или два яруса (по желанию). Их тоже желательно обработать гидрофобным и антисептическим составом. Полки могут быть выполнены в произвольных размерах и конфигурациях. Их могут располагать в саунах по одной, двум, трем стенам, в зависимости от площади сауны и дизайнерских задумок.

Далее следует установка печи-каменки. Очень часто сейчас стали устанавливать в домашних саунах электрокаменки.

Дверь в сауну должна быть хорошо подогнана, чтобы из нее не выходило тепло. Дверь можно ставить как деревянную, так и, например, стеклянную.

Установите в намеченных местах светильники. Обычно их располагают за спинами сидящих в сауне людей, чтобы свет от них не слепил глаза. Можно сделать и потолочное освещение, оно тоже будет достаточно комфортным.

Так же в сауне необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие. Чаще всего его монтируют за печью. Это не только для эстетики, но и для того, чтобы попадающий в сауну свежий воздух прогревался от печи и не доставлял дискомфорт холодом. Для удобства и контроля объема потока свежего воздуха можно предусмотреть на вентиляционной решетке наличие специальной задвижки.

Как правильно обустроить сауну в деревянном доме?

Поскольку традиционно
бани и сауны строились из дерева, сауна в доме – отличная современная
альтернатива дорогому и трудоемкому срубу. Главные моменты, на которые надо
обратить внимание при постройке – это тщательное утепление и гидроизоляция
помещения.

Особенности выбора материалов

Требования к древесине
каркаса для сауны или бани более высокие, чем для обычного жилого помещения.
Повышенная температура и влажность не должны негативно сказываться на
постройке, поэтому для основы сауны чаще всего выбирают лиственницу, липу или
осину. Недопустимо использование хвойных пород деревьев, поскольку при нагреве
они выделяют смолу с сильным запахом, а внутренняя отделка такой древесиной
может вызвать ожоги.

Для того чтобы стены
сауны долго держали тепло, нужна качественная теплоизоляция. Ее выполняют с
использованием:

стекловолокна;

базальтовых
матов;

минеральной
ваты.

Помимо высокой
температуры и влажности, в сауне образовывается большое количество пара,
поэтому нужно позаботиться о пароизоляции. Для этого между внешней обшивкой и
теплоизоляцией прокладывают пергамин или же специальную пароизоляционную
пленку. Если пренебречь этим шагом, то пар в виде конденсата будет проникать
сквозь щели на деревянную конструкцию здания, что со временем приведет к
появлению очагов гниения.

Важно! Для утепления и изоляции стен сауны в
каркасном доме недопустимо применение рубероида, который выделяет запахи и
вредные вещества при нагреве.

Отделка сауны в каркасном доме

После того, как будут
выполнены все технические работы по возведению и изоляции помещения сауны,
встанет вопрос внешней и внутренней отделки.

Наружная отделка, помимо
эстетической функции, должна надежно защищать помещение бани или сауны от
неблагоприятных природных условий. Чаще всего снаружи каркас сауны оформляют
при помощи: досок, кафеля, блок-хауса, наружной штукатурки, сайдинга.

Любая обшивка выполняется
поверх дополнительного слоя гидроизоляции, а все щели или пустоты необходимо
утеплить. Внутри сауны отделка осуществляется деревом без использования лакокрасочных
материалов, которые при нагревании могут быть токсичными. Пространство между
каркасом стены и обшивкой изолируют при помощи фольги.

Проводка и электричество в сауне

В помещениях с высокой
температурой и влажностью любые электрические приборы должны быть надежно
изолированы. В противном случае становится высоким риск короткого замыкания и
пожара.

Правилами пожарной
безопасности предусматривается установка выключателей исключительно в
предбаннике или другом помещении, где не бывает высоких температур, как в
парной. Проводка от выключателя может быть скрыта в стене, а может
располагаться снаружи. В последнем случае провода помещаются в специальный
гофрированный канал. Такой способ облегчает замену кабеля в случае его поломки.

Отдельное внимание нужно
уделять изоляции источников света непосредственно в парной. Все плафоны и лампы
должны быть закрыты в специальные герметичные капсулы, в которые не попадает
влага и пар.

Располагаться капсулы с
лампами могут где угодно. Помимо классического расположения источников света на
потолке и стенах, популярной стала установка изолированных ламп под скамьи для
сидения.

Другие статьи

Как самому построить сауну или гидромассажную ванну с нуля

Гидромассажные ванны и сауны обычно не из тех вещей, которые люди строят сами, но это не значит, что вы не можете их попробовать. На самом деле, это вполне выполнимо, если верить некоторым проектам «сделай сам», которые мы нашли в Интернете. Конечно, простое начало такого проекта требует определенной самоотдачи, поэтому рассмотрите все детали и требования, прежде чем приступить к планированию дизайна, и попытайтесь оценить, действительно ли это то, чего вы действительно хотите, или действительно ли вы хотите превратить его в Сделай сам, а не покупай готовую купель или сауну.

Посмотреть в галерее

Как построить джакузи с нуля, спросите вы. Что ж, благодаря серии проектов, подобных той, что была представлена на porelivingforlife, теперь вы можете найти планы и подробности всего процесса, разбитые на разделы и этапы. Процесс одновременно прост и сложен. Он начинается со сбора материалов и заканчивается установкой погружной дровяной печи.

Посмотреть в галерее

При строительстве сауны важно правильно подобрать древесину.Как уже упоминалось о cedarbarrelsaunas, прозрачный красный кедр сорта A идеально подходит для строительства саун. Это баня-бочка с простой конструкцией, но не всегда легко сделать правильно. Ствол имеет три ремня из нержавеющей стали, которые обеспечивают прочную структуру и предотвращают деформацию дерева и ржавчину.

Посмотреть в галерее

Вы можете немного упростить проект, построив сауну внутри транспортного контейнера, и если вы хотите сделать ее еще прохладнее, вы также можете добавить к смеси солнечную энергию и дровяную печь.Также можно добавить множество других дополнительных функций, таких как динамики, освещение и украшения. Посмотрите эту традиционную сауну от castordesign, чтобы получить больше вдохновения и крутых идей.

Посмотреть в галерее

Интересным вариантом может стать переоборудование существующего сарая в сауну. На самом деле это переход, который сделали бы многие люди, особенно когда сарай не используется ни для чего, кроме хранения нескольких вещей. Преобразование предполагает несколько изменений. Вам нужно будет добавить изоляцию, пароизоляцию, внутренние стеновые панели и обеспечить надлежащую вентиляцию.Вам также понадобится добавить плиту. Кто-то действительно все это сделал, и процесс задокументирован на dengarden.

Посмотреть в галерее

Мы немного изменим ситуацию и продолжим проект самостоятельной гидромассажной ванны, представленный на сайте experiencetoshare. Здесь вы можете увидеть, как выглядят внутренняя и внешняя части ванны, и узнать, как бороться с потенциальными проблемами, которые могут возникнуть, например, утечками. В целом проект довольно прост, и вы, скорее всего, сможете его реализовать, даже если у вас нет опыта строительства подобных структур.

Посмотреть в галерее

А теперь вернемся к саунам. Ознакомьтесь с инструкциями, чтобы узнать, как построить финскую сауну. Это проще, если у вас уже есть место в сарае или сарае, которое вы можете использовать для проекта, но если это не так, то строительство каркаса не должно быть такой сложной дополнительной задачей, но потребует некоторого планирования и дополнительных ресурсов. В любом случае, ознакомьтесь с этим уроком, чтобы узнать, как подготовить интерьер.

Посмотреть в галерее

Как вы уже видели, построить сауну не так уж и сложно, если вы знаете, что и как нужно делать, поэтому давайте теперь немного сосредоточимся на эстетической части проекта.Вы, вероятно, также захотите, чтобы ваша новая сауна, сделанная своими руками, выглядела красиво, и одна идея, которая, как мы думаем, вам понравится, — это украсить фасад деревянными дольками. Это довольно трудоемкая и кропотливая задача, но результаты потрясающие, как вы можете видеть на redbarncreations.

Посмотреть в галерее

Строительство сауны может занять некоторое время, особенно если вы не на 100% в восторге от проблемы или если у вас просто нет времени или ресурсов, чтобы ее решить. Даже в этом случае вы можете делать все поэтапно, и вы можете найти проблемы и исправить их по ходу дела.Такой процесс задокументирован в инструкциях, и вы наверняка можете кое-что изучить для этого проекта.

Посмотреть в галерее

Сауна не должна быть большой. На самом деле, нет смысла делать его больше, чем должно быть, поскольку вам просто нужно обогреть большее пространство, а это ни в коем случае не практично. При этом вы можете добавить сауну к своему заднему двору, и у вас все равно останется место для других функций, таких как бассейн, зона отдыха, возможно, качели или небольшой сад.Ознакомьтесь с инструкциями, чтобы узнать, как построить небольшую сауну на заднем дворе с дровяной печью.

Посмотреть в галерее

Как бы вы хотели иметь возможность брать сауну с собой в поездку или перемещать ее по какой-либо другой причине? Для этого потребуется построить переносную сауну, а это действительно возможно, как показано на treehugger. Это велосауна, нестандартный, но в то же время крутой и интересный проект.

Советы, как сделать сауну в жилом бревенчатом домике

Жилой бревенчатый домик — это выгодное и прибыльное вложение с функциональными и эстетическими ценностями.Вы можете улучшить свой бревенчатый дом на что-то лучше и удобнее, например, сделать в его конструкции сауну. Вы также можете выбрать бревенчатую сауну, если этот вид отдыха является вашей главной целью. Прежде чем изучать методы проектирования и создания собственной сауны в бревенчатом доме, лучше всего ознакомиться с другими доступными вариантами.

Жилой бревенчатый дом со встроенной сауной

Как следует из названия, этот тип бревенчатой хижины полностью оборудован сауной для максимальной передышки и бодрости.Многие владельцы бревенчатых домов рассматривают этот вариант, чтобы избавиться от необходимости создавать или модернизировать конструкцию для интеграции сауны. Это более простой и удобный вариант, и хорошая новость заключается в том, что вы можете найти множество комплектов бревенчатых домиков с сауной, уже интегрированной в комплект. Это не только место для отдыха, но и дополнительная сауна в жилом бревенчатом домике повышает его рыночную стоимость.

Зачем в бревенчатом доме сауна?

Если вы еще не знакомы с лечебным и успокаивающим действием нескольких минут в сауне, сейчас самое время узнать это.Сауны довольно популярны в большинстве оздоровительных клубов и спа из-за их способности освежить тело с помощью пара с ароматерапией. Люди считают свой жилой бревенчатый дом частным убежищем, где можно снять стресс, и добавление сауны в помещение — блестящая идея. Теперь вы можете расслабиться на лоне природы в собственном бревенчатом доме. Если это не является лечебным и освежающим, то ничего другого.

Планирование сауны: дизайн сауны

Теперь, когда вы изучили другие варианты, помимо планирования сауны в жилом бревенчатом домике, пора открыть для себя другой вариант, а именно: спроектировать и спроектировать сауну как неотъемлемую часть бревенчатого дома.Все планирование обновлений начинается с хорошего и профессионального дизайна. Хорошей новостью является то, что вы можете найти широкий выбор комплектов бревенчатых домиков с саунами, которые включают чертежи и схемы деревянной конструкции. Для сауны из бревенчатого дома подойдут готовые наборы своими руками.

Планирование сауны: источник питания для сауны

Следующая важная вещь, которую следует учитывать при планировании сауны из бревенчатой хижины, — это выбрать источник питания. Как сауна будет работать? Вы используете газ, электричество или дрова? Если вы хотите полностью отключиться от сети, последнее — очевидный выбор. Просмотрите эти каменки для сауны, прежде чем сделать выбор:

Дерево

Дровяные обогреватели обычно устанавливаются за пределами жилого бревенчатого дома; однако при установке дровяной сауны механика аналогична дровяной печи или камину. Существуют и другие альтернативы дровяным обогревателям, такие как водоотвод и водные куртки.

Электрический

Большинству электрических обогревателей требуется от 20 до 40 цепей Ампер, если устройство будет использоваться в жилых помещениях.Это помогает установить горизонтальные кронштейны, расположенные между стойками, чтобы удобно закрепить электрокаменку в стене жилого бревенчатого коттеджа.

Газ

Обогреватели на пропане или природном газе являются обычными вариантами для этого типа устройств, и они в основном более дорогие по сравнению с деревянными и намного крупнее по размеру. Наиболее рекомендуемый способ установки обогревателя — это наружная стена.

Планирование сауны: структурные особенности

Сауна в вашем жилом бревенчатом домике требует внимания к многочисленным элементам конструкции, таким как положение двери сауны, ее расположение в бревенчатом доме или вокруг него, высота потолка и многое другое.Вы также должны учитывать вентиляционные отверстия, окна и другие элементы, которые вы хотите включить в дизайн. Даже если вы не являетесь мастером строительства, вы можете найти комплекты, которые помогут вам спланировать и сделать сауну из бревенчатого домика. Однако, если вам нужно что-то более точное и качественное, есть торговцы и компании, которые построят это дополнение к кабине, не поднимая пальца.

Строительство сауны в бревенчатом доме

В большинстве моделей жилых бревенчатых домиков с сауной эта неотъемлемая часть конструкции выделяется как открытое пространство, больше похожее на террасу, солярий или крыльцо.Однако есть бревенчатые дома, которые можно обновить с помощью сауны, и при этом не требуется соблюдения строительных норм и правил зонирования. Тем не менее, все же важно проверить это перед строительством, чтобы быть уверенным.

Освещение и электромонтаж

Одним из наиболее важных моментов, которые необходимо учитывать при создании сауны из бревенчатой хижины, является проводка, необходимая для освещения, органов управления, нагревателя сауны, кабелепровода, выключателя света и т. Д. Если вы не знаете, с чего начать, посоветуйтесь со своим специалистом по электромонтажу и электриком.

Изоляция

Рассмотрите проект энергоэффективной изоляции для сауны из бревенчатого домика в жилом доме. Изоляция также помогает снизить эксплуатационные расходы, когда вы используете это дополнительное пространство в своем бревенчатом доме. Хорошо изолированные стены должны соответствовать стандартам энергоэффективности, а также обеспечивать звукоизоляцию для более глубокого расслабления и уединения.

Теплоотражающая фольга

Используйте пленку для сауны, чтобы изолировать комнату, а также выполнять функцию пароизоляции.Вы можете нанести пароизоляцию из фольги на внутренние поверхности комнаты, такие как потолок и стены. Существуют высококачественные пленки, предназначенные для саун из бревенчатых домиков в жилых домах, поэтому эти продукты не подвержены плавлению и не имеют запаха.

Более подробные и исчерпывающие советы по изготовлению сауны для вашего жилого бревенчатого домика доступны, когда у вас есть комплекты для бревенчатого дома, которые разработаны со встроенной сауной. Более того, вы можете найти источники, которые могут помочь вам улучшить и обновить свой бревенчатый дом, превратив его в омолаживающий заповедник.За вопросами и подробностями обращайтесь к сертифицированному производителю бревенчатых домиков.

Отцовство и любовь к сауне

Одно из моих первых воспоминаний — это как любопытный трехлетний ребенок строил сауну вместе с отцом в нашем подвале. Должно быть, запах кедра оставил это воспоминание глубоко в моей памяти. В каждом доме, в котором мы жили, когда росли, должна была быть сауна. Если бы дома или хижины не было, мы бы построили.

Это была традиция моего отца, его отца и поколений до них.Наша семья иммигрировала из лесов Финляндии в 1880-е годы. И за последние 140 лет мы построили сауны на ферме, в доме и в хижине. Полагаю, пар у меня в крови.

Вот несколько вещей, которые я узнал об отцовстве в сауне за эти годы:

Хорошие отцы оставляют место своим детям

Трудно переоценить важность внимания отца к своим детям. В сауне к нам всегда было пристальное внимание.Сауна по сути своей — это присутствие. Это делает жара, она сосредотачивается на настоящем моменте. Он фокусирует нас на тех, с кем мы есть.

Когда мы росли, мы знали, что сауна — это значит, что мы с семьей. Отвлекающие от работы и другие обязанности остались за дверью. Особенно сейчас, когда наш мир устройств соперничает за наше внимание, сауна — это пространство для физической и цифровой детоксикации.

Сауна была местом, где папа был с нами. Это было то место, где мы должны были разделить нашу жизнь.На многих этапах жизни может быть трудно разговаривать с детьми. Будет немного проще, если вы создадите для них пространство, в котором они смогут жить вместе. Нашим местом для этого была сауна.

Рассказывать истории необходимо

Мой дедушка Родни — лучший рассказчик, которого я знаю. Он был парикмахером более четырех десятилетий. Любой хороший парикмахер должен быть хорошим рассказчиком.

Если вы спросите дедушку о том, как он рос на маленькой ферме в Северной Миннесоте, он обязательно расскажет о том, что пережила сауна с семьей.Это была обычная практика несколько раз в неделю.

«Сауна была местом, где рассказывали истории».

В детстве он всегда ходил в сауну вместе со своим отцом, дедушкой, дядюшками и двоюродными братьями.

Род говорит: «Я всегда оставался в сауне столько, сколько мог, независимо от того, насколько она была жаркой, потому что в сауне рассказывались истории».

Род до сих пор рассказывает некоторые из этих историй своим правнукам семьдесят лет спустя.

Хорошие отцы умеют развлекать работу по дому

Я происходил из семьи, домашняя жизнь которой включала в себя все обычные обязанности, которые можно было бы ожидать, но у нас их было больше, чем некоторых: поленница.

Многие выходные состояли из жужжания бензопил, качающихся топоров и складывания дров. Если вы были достаточно взрослыми, чтобы отнести кусок дерева к поленнице, вы были достаточно взрослыми, чтобы помочь. Только позже, после многих лет ученичества, вы смогли научиться пользоваться топорами и бензопилами вместе с отцом и дедушкой.

Тем не менее, то, что было рутиной в детстве, теперь превратилось в развлечение. Пиление дерева — общее хобби и уход за землей. Это забота о тепле дома долгими северными зимами.

В этом меня отец учил и дисциплине, и заботе. Существует негласная версия фразы «Я люблю тебя», которая дает тепло для дома, а также топливо для сауны.

Умение обращаться с огнем — хорошая подготовка к жизни

Наша семья не делала различий между дровяными и электрическими печами для сауны.Фактически, у нас часто было и то, и другое. В домашних условиях удобство высококачественной электрической плиты позволило быстрее попасть в сауну после долгого рабочего дня. В хижине, где было время задержаться и развести костер, предпочтительнее была дровяная печь.

Работа по распиливанию дров была особенно полезной, когда они использовались для обогрева печи для сауны. В дровяной печи есть романтика. Запах горящих березовых дров, треск и жужжание костра.

Здесь меня научили разводить огонь.

Огонь силен, особенно в детстве. Меня учили, что подготовка к розжигу огня часто является самым важным шагом. Подсказка: вы всегда должны измельчать больше растопки, чем вам нужно. Огонь требует наибольшего внимания в самом начале, когда он нежный.

Меня посоветовали правильно развести костер, чтобы он давал как можно больше тепла. Когда использовать древесину, чтобы огонь продолжал гореть. И самое главное, может быть, как развести костер, чтобы не сгореть баня.Дедушка тоже был добровольцем в пожарной части, поэтому безопасность всегда была приоритетом.

Пожарное строительство во многом похоже на жизнь: если вы хорошо ухаживаете за вещами, они будут расти. Плохо ухаживайте за ними, и они быстро выйдут из-под контроля. Первое намного лучше для жизни и саун.

Хорошие отцы вкладывают деньги в благополучие своей семьи.

Традиция сауны, которую мои предки и матери привезли с собой через Атлантический океан, является культурным достоянием. Все иммигранты защищают свои ценности, как и финны.Это сокровище хранилось такими же семьями, как моя, здесь, в Северной Америке, последние 150 лет.

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, сколько вложил мой отец, чтобы обеспечить мою семью качественной сауной в нашем доме. Время, деньги и усилия, потраченные на то, чтобы моя семья могла насладиться сокровищами сауны. Оказалось, что эта инвестиция сформировала и сформировала меня во многих других смыслах, чем физическое благополучие.

Теперь я передаю эти ценности своим детям, и я надеюсь, что они лучше справляются с этим, как и я.

Сауна крошечного дома, которая начала движение

Сауна крошечного дома не была тем местом, где мы встречались. Когда я познакомился с Джоном Педерсоном через общего друга, это произошло совершенно случайно.

Я был в кофейне со своим другом Дэвидом, и Джон случайно заскочил, держа в руках тюбик гигантских свернутых бумаг. Мы пригласили его присоединиться к нам, и он сделал это, распутав бумаги, чтобы найти чертежи того, о чем я даже не мог себе представить, — полностью мобильной дровяной сауны, построенной на трейлере.

Планы были основаны на том, что он узнал при строительстве своего первого проекта: крошечный дом с полноразмерной дровяной сауной и чердаком с кроватью. Этот проект занял у него — вместе с Гленном Ауэрбахом и многими другими — около полутора лет.

Подпишитесь на Break the Twitch на YouTube

В следующий раз, когда я увидел Джона, мы с Дэвидом были в купальных костюмах, а у меня через плечо было полотенце. Джон зажег печь в сауне, готовясь к нашему приезду.Мы были там, чтобы испытать крошечную домашнюю сауну (ту, что выделена в видео выше).

Опыт сауны в крошечном доме был сюрреалистичным.

Мы выпили чаю, затем сели на самую высокую скамью в душной комнате с температурой 195 градусов. Хотя я и раньше ходил в сауну (в основном, в различных спортзалах и клубах здоровья, в которых был в прошлом), этот опыт был другим.

Возможно, отчасти это было связано с тем, что я поделился своим опытом с двумя людьми, которых я знал, но это был также первый раз, когда я был в сауне после запуска Break the Twitch.

Я заметил, что мы сидим в тускло освещенном деревянном ящике, в сильной, но странно успокаивающей жаре, без каких-либо телефонов.

Даже если бы мы были склонны принести их в настоящую сауну, датчик температуры iPhone автоматически отключил бы их. Однако я благодарен, что не подумал проверить эту функцию.

Все ощущения были невероятно… органичными. Вид прекрасного совместного опыта, который не так распространен, как, возможно, когда-то. Вот мы и были, вероятно, чувствуя прилив тепла и пара каждый раз, когда лелю поливал горячие камни водой.После двадцатиминутного сеанса я вышел из сауны и не мог не заметить подавляющее чувство благополучия, которое я испытал.

На время сеанса казалось, что весь мир за этими стенами исчез. Жара втянула меня внутрь, прочно погрузившись в настоящий момент, не беспокоясь о том, что я буду есть на ужин, или о том, какие уведомления могут ждать меня на моем телефоне.

Мы все были там, прямо тогда.

Вероятно, вы понимаете, почему я хотел поделиться с вами этим видео, чтобы подчеркнуть точку зрения Джона и движение, которое он помог создать при создании своей крошечной домашней сауны.

Я удивился редкости полного отключения — изоляции от любого потребления, кроме бутылки с водой в наших руках и обогащенного паром воздуха, входящего в наши легкие. Хотя это была уникальная изоляция, я не воспринимал ее как «побег». Весь мир все еще был там, все еще вращался, но в тот момент имело значение только то маленькое пространство, в котором мы были, коллективный опыт.

1 / Хотя путь может быть неясным, сделайте шаг вперед

Когда Джон начал строить свою крошечную домашнюю сауну, он не собирался начинать движение по всей Миннесоте.Он начал с покупки старого прицепа для перевозки шин и принялся за работу, получая помощь от других. Он не совсем понимал, как этот трейлер превратится в функциональную сауну, но все равно двинулся вперед.

Я думаю, что в большинстве случаев мы слишком завышаем наши ожидания в отношении пути и результатов.

Это ожидание может стать огромным давлением, которое может превратиться в перфекционизм, который часто приводит к неудаче при запуске. Когда он начал каждый вечер приглашать людей в сауну, он понятия не имел, что крошечная домашняя сауна в конечном итоге станет первым в Соединенных Штатах передвижным кооперативом сауны, принадлежащим и управляемым сообществом.Он понятия не имел, что начнет движение и возродит традицию сауны в Миннеаполисе, штат Миннесота.

2 / Небольшой дискомфорт — это нормально

На протяжении большей части истории человечества мы находились при разных и часто неидеальных температурах. Только с появлением систем кондиционирования и отопления в жилых домах, начиная с 1950-х годов, мы смогли достаточно регулярно достигать идеального уровня комфорта. Испытывать сильную жару — это напоминание о том, насколько мы выносливы и что способны выдерживать в течение определенного периода времени.

Это напомнило мне о дискомфорте, который мы испытываем, когда работаем, чтобы избавиться от «подергивания» в нашей жизни.

Дискомфорт, который мы чувствуем — что подергивание на мгновение решает за нас — — это то, с чем мы, вероятно, справимся. И точно так же, как в сауне, через несколько минут возникает странное ощущение комфорта — дыхание, пребывание и расслабление от дискомфорта вместо того, чтобы сразу избавиться от него. Научиться принимать такие дискомфорты в своей жизни — вот что позволяет нам делать выбор более осознанно. Когда мы можем найти утешение в неудобном, мы действительно можем выбрать лучшее и со временем внести большие изменения.

Я, конечно, не ожидал, что крошечная домашняя сауна вдохновит на такие важные выводы, но я не удивлен. Есть причина, по которой сауна является такой давней традицией и практикой в Финляндии и во многих других культурах мира. Я разделяю мнение Джона в надежде, что все больше из нас создадут время и пространство для таких преднамеренных практик в нашей повседневной жизни.

25 Планов сауны своими руками Вы можете легко сделать своими руками

Вы находитесь в районе, где погода всегда холодная? Вы можете начать строить планы постройки сауны или джакузи.Польза от сауны поразительна; Помимо согрева, он также помогает сжигать калории, выводить токсины и многое другое.

Покупка сауны для многих может быть немного не по карману; построить один намного дешевле. Я перечислил 25 построек для саун, сделанных профессионалами своими руками. Я уверен, что вы найдете для себя подходящее руководство.

25 Сауна «сделай сам»: как построить сауну для себя

1. Сауна «сделай сам» на открытом воздухе

Этот проект займет у вас пару дней.В этом проекте «сделай сам» создатель проведет вас через процесс создания этой уличной сауны с использованием стальных прутьев и деревянных балок. Процесс изготовления не так прост, но я уверен, что вы все поймете, особенно если вы профессионал.

2. Как построить сауну

Вы разнорабочий? Это видео представляет собой слайд-шоу, которое покажет вам шаги, которые использовал создатель, чтобы создать фантастическую сауну. Как профессионал, вы должны уметь строить свое из слайд-шоу.

3. Как построить собственную сауну

В этом кратком руководстве вам дадут профессиональные советы о том, как построить собственную сауну. Мне нравится тот факт, что в этом руководстве DIY представлены основные шаги, которые необходимо выполнить. С советами из этого руководства у вас не должно возникнуть проблем с постройкой собственной сауны.

Щелкните для получения дополнительной информации

4. Как построить сауну

Wiki how — один из лучших источников первоклассных советов по строительству. В этом конкретном совете вы узнаете, как строить сауны в вики-режиме.Руководству очень легко следовать; однако изготовление сауны может занять много времени.

Щелкните для получения более подробной информации

5. Как превратить сарай в сауну

В этом проекте «сделай сам» создатель смог превратить сарай в удивительно выдающуюся сауну. Процесс трансформации был непростым. Если у вас есть небольшой сарай вокруг дома, вы можете использовать этот урок, чтобы переоборудовать свой дом.

Щелкните для получения дополнительной информации

6.Строительство наружной сауны своими руками

Первое, что я влюбился, — это форма этой сауны. Если вы ищете уникальную сауну под открытым небом, вот она. В этом проекте своими руками вы узнаете, как построить сауну на открытом воздухе, которая будет выглядеть именно так.

Нажмите, чтобы узнать больше

7. Финская сауна, сделанная своими руками

Для этого проекта «Сделай сам» вам нужно быть мастером на все руки с хорошими навыками деревообработки. Сауна в этом проекте рассчитана на двух человек.Процесс изготовления займет некоторое время, но, в конце концов, оно того стоит.

Щелкните для получения более подробной информации

8. Сауна на дровах своими руками

В таких холодных погодных условиях сауна может принести вам много пользы. Из этого туториала Вы узнаете, как сделать сауну на дровах. Как следует из названия, тепло в этой сауне вырабатывается от сжигания дров. За процессом довольно легко следить, но это может занять некоторое время.

Щелкните для получения дополнительной информации

9.Сауна на дровах DIY

Вот еще один проект сауны на дровах, который я обнаружил в ходе своих исследований. Если вы ищете другую сборку, попробуйте ее. Он также подходит для размещения более чем одного человека. По моим наблюдениям, в этой сауне могут разместиться четыре человека.

Щелкните для получения дополнительной информации

10. Самодельная сауна-бочка

Вот дизайн, который, я уверен, вам понравится. В этом проекте своими руками создатель смог сделать сауну-бочку с помощью основных инструментов.Это может быть немного сложно сделать, если вы новичок в деревообработке. Вы можете обратиться за помощью к другу, у которого есть навыки работы с деревом.

11. Как построить сауну на открытом воздухе

Вы ищете подробное руководство, которое покажет вам, как построить сауну на открытом воздухе? Вот один, который я нашел. Создатель не торопился, чтобы показать, как он может построить сауну под открытым небом из дерева и других материалов.

13. Как построить сауну с ограниченным бюджетом

Вы ищете недорогой проект сауны? Вот такой, строительство которого не будет стоить дорого.Процесс создания этого увлекателен; вам понадобятся материалы для сборки. Изготовление сауны обойдется вам менее чем в 100 долларов.

Щелкните для получения более подробной информации

14. Сауна с геодезическим куполом своими руками

Мне нравится этот проект сауны. Он достаточно большой, чтобы вместить множество людей. Процесс строительства непростой. Чтобы сделать эту куполообразную сауну, потребовалось много времени и усилий. Если вы разнорабочий, у вас должно получиться это построить.

Щелкните для получения более подробной информации

15. Финская сауна «сделай сам»

Это один из тех специальных проектов, где вы получите точные планы, которые можно сразу же принять. Если у вас есть навыки работы с деревом, это для вас будет похоже на прогулку по парку. Электропроводка также является сложной задачей, но тщательное следование руководству приведет к успеху.

Щелкните для получения дополнительной информации

16. Как превратить вашу ванную комнату в сауну

Вот один для людей, не имеющих навыков работы с деревом.В этом проекте своими руками вы узнаете, как легко превратить ванную комнату в сауну. Процесс довольно прост для понимания. Используя подходящие инструменты и материалы, вы сможете превратить свою ванную комнату в сауну.

Щелкните для получения более подробной информации

17. Роскошная домашняя сауна DIY

Этот проект «сделай сам» должен быть одним из лучших проектов DIY сауны, которые я когда-либо видел. Я имею в виду, что эта сауна своими руками прекрасна. Она действительно заслуживает названия «роскошная сауна, сделанная своими руками».В этом проекте «Сделай сам» создатель расскажет, как ему удалось сделать сауну «сделай сам».

18. Самодельная сауна на поддонах с пропановым баком

Если вы, как и я, большой поклонник деревянных поддонов, то вот вам. В этом проекте «Сделай сам» вы увидите, как автору удалось построить красивую сауну из поддонов. Эта сауна, сделанная своими руками, работает от баллона с пропаном. Процесс изготовления не так прост, но он того стоит.

19. Сауна с электрическим подогревом, сделанная своими руками

Вот еще одно руководство для самостоятельной работы сауны, которое вы можете попробовать.В этом проекте создатель смог сделать сауну с электрическим подогревом. Если все сделано правильно, вы не должны бояться получить удар током. Процесс сборки прост для понимания.

Щелкните, чтобы узнать подробности

20. Как построить сауну с ограниченным бюджетом

Кто сказал, что люди с ограниченным бюджетом не могут построить сауну? Они солгали. Вот еще одно руководство, которое покажет вам, как построить сауну с ограниченным бюджетом. После этого руководства вы сможете построить инфракрасную сауну с ограниченным бюджетом.

21. Самодельная сауна в форме бочки

Я думаю, что бочкообразные сауны просто лучшие. Они такие красивые. Такую сауну можно поставить у себя дома, и всем она понравится. Процесс сборки требует использования некоторых деревообрабатывающих инструментов. Я бы посоветовал этот проект своими руками только людям, имеющим навыки работы с деревом.

22. Как построить сауну за 10 дней

Вы хотите сделать сауну в короткие сроки? Строительство сауны требует кропотливого труда и много дней.В этом проекте своими руками вы узнаете, как построить сауну своими руками за 10 дней. Быть хорошим мастером также может сократить количество дней.

23. Сауна «Сделай сам»

Мне нравится это руководство; он дает вам основные советы по всему, что вам нужно знать, прежде чем делать сауну для дома. Это действительно потрясающе. Если вы новичок, я очень рекомендую вам это руководство.

Щелкните для получения дополнительной информации

24. Как сделать личную сауну

Я думаю, что это самая дешевая сауна, которую вы можете сделать своими руками.Как следует из названия, это личная сауна, рассчитанная только на одного человека. Для этого проекта сауны своими руками вам не потребуются инструменты или навыки для работы по дереву. Все, что вам нужно сделать, это собрать необходимые материалы, а затем следовать руководству. Шаги по созданию сауны для человека своими руками довольно просты.

Щелкните для получения более подробной информации

25. Дровяная сауна DIY

Вот последний, но, безусловно, не последний в нашем списке. В этот проект «Сделай сам» создатель включил планы и изображения, которые помогут вам построить сауну в задней части дома.Это сауна на дровах. Выполнить шаги по его изготовлению не так-то просто, но если вы разнорабочий, это должно быть возможно с помощью руководства.

Щелкните для получения более подробной информации

Как построить сауну — простые методы постройки сауны своими руками

Сауны используются уже тысячи лет, поскольку они помогают людям расслабиться и расслабить мышцы; кроме того, он имеет и другие многочисленные преимущества для здоровья. Сауна — это помещение, в котором «человек» использует сухое тепло с относительной влажностью от 10 до 20%.Существует много типов саун, и некоторые из них имеют высокий уровень влажности, например, сауны в турецком стиле с более высоким уровнем влажности. Может поднять температуру кожи до 40 ° C. Вместо того, чтобы покупать модульную сборную версию, вы можете превратить свою запасную ванную комнату в сауну на 50% дешевле . По мере повышения температуры кожи обильное потоотделение также увеличивает частоту сердечных сокращений, поскольку тело пытается сохранять прохладу. Вы знаете, как построить сауну? Сейчас я продемонстрирую, как можно построить сауну «сделай сам» и другими способами.

Типы саун и как построить сауну

В этом типе древесина используется в качестве «источника тепла» для сауны и «камней» сауны.

Вместимость: место для 4 человек.
Долговечность: служит дольше в течение многих лет, но ее долговечность также зависит от ухода.
Стоимость: 3000 $
Выберите место для сауны : выберите место, где легко доступны водопровод, отопление и электричество.
Очистите место от «деревьев» и различных препятствий.
Установите провода, трубы или газовые линии.
Балки перекрытия и настил: Чтобы построить пол, используйте давление 2 × 6 с пространством для балок 18 дюймов. Установите основание сауны на 8 футов × 6 дюймов × 6 дюймов.
Обрамление «стены»: В сауне используется наклонная конструкция с передней шириной 7 футов и задней частью 6 футов 3 дюйма. Будет полезно в экстремальных погодных условиях.
Покрытие из фанеры : После обрамления стен вырежьте оконные и дверные коробки. Окна позволят вам смотреть на улицу и придадут сауне роскошный вид.
Крыша: Когда вы закончили с фанерой и каркасом, теперь следующий шаг — построить крышу; можно крыть сауну деревом или черепицей. Вы должны не забыть сохранить систему вентиляции, чтобы пар выходил из этого места.
Теперь установите систему отопления, следуя «инструкциям», прилагаемым к приборам. Оставьте достаточно места для «каменок для сауны».
Положите плитку на 1-й слой, так как она будет полезна для вашей системы отопления и будет собирать влагу.
Установите обогреватель и поставьте скамейки, светильники и окна по мере необходимости.
Проверьте сауну, включив «нагреватель», чтобы убедиться, что она правильно установлена.

Превратите старый сарай в сауну :

Если у вас уже есть сарай, но вы не уверены на 100% в своих навыках строительства, возьмите комплект для сауны и следуйте инструкциям по преобразованию сарая в сауну без царапина. Вы можете превратить его в новую сауну.

Стоимость: Это будет стоить 1000 долларов, если у вас есть пристройка или сарай снаружи.

Как построить: Строительство сауны из сарая предполагает:

Пароизоляция.
Изоляция
Внутренние стеновые панели
Вентиляция
Дровяная печь
Пароизоляция, изоляция и внутренние стеновые панели:
На этом этапе вы получите изоляцию хорошего качества для стен и потолка.
Утеплитель для стен лучше получить R13, а для «высоты потолка» — R26.
Следующее — «фольгированная пароизоляция». Для этого используйте алюминиевую фольгу, так как она лучше поглощает и отражает тепло.Лицо из блестящей фольги должно быть обращено к стене.
Чтобы он отражал тепло в сторону комнаты
Чтобы сделать внутреннюю стену, используйте древесину кедра, известную как «шип», которая делается путем обрезки кромок доски в форме буквы L. Теперь в этой точке края доски будут смотреть в противоположную сторону с буквой L.

Вентиляция: Поставьте вентиляционное отверстие под потолком на противоположном конце сауны от двери. Внизу двери позвольте внешнему воздуху проникнуть внутрь сауны и избежать приливов тепла из вентиляционного отверстия.

Дровяная печь :

На этом этапе покройте стены возле печи цементной доской. Более того, вы можете выложить стену брусчаткой из кирпича по краям печки. Теперь поместите дымоход к стене, затем оставьте его за пределами потолка. Убрать со стены весь огнеупорный материал; в противном случае он сгорит.

Как построить сауну под открытым небом

Строительство сауны на открытом воздухе может стоить очень дорого. Чтобы сэкономить, вы можете построить эту сауну самостоятельно.

Что нужно планировать? Здесь вам нужно только запланировать изолированные здания и некоторые «электрические обогреватели» для выработки тепла и пара.
Теперь найдите место, где вы хотите построить сауну под открытым небом.
Теперь очистите область и удалите все препятствия с требуемой области.
Составьте план помещения сауны, например, где вы хотите построить раздевалку, кладовую, зону входа и сауну.
Вы должны построить 1-й очаг. Печь для сауны обычно нагревает камень, и если на него капнуть воду, он производит пар.
Установить печь на очаг. Меры предосторожности, которые мы предприняли в саунах-сараях, принимают его здесь, сделав вокруг кирпичную стену, чтобы предотвратить возгорание вокруг.
Установите вентиляцию или дымоход на потолок.
Каркас потолка, стен, окон и дверей.
Положите плитку на 1-й слой, так как она будет полезна для вашей системы отопления и будет собирать влагу.
Установите обогреватель и поставьте скамейки, светильники и окна по мере необходимости.
Проверьте сауну, включив «нагреватель», чтобы убедиться, что она правильно установлена.

Как построить бочкообразную сауну

Строительство бочковой сауны аналогично постройке «сауны с нуля», потому что здесь вы должны построить сауну с самого начала, где у вас нет стены , потолок, пол; ничего не значит ничего. Вы можете построить сауну-бочку своими руками где угодно.

Стоимость: 2500–3000 долларов

Вдохновением для него послужили вистлеры гиббонов.

Как построить

Подготовьте локацию : Во-первых, вы должны подготовить область, на которой вы хотите построить бочковую сауну.Вы можете использовать хорошо темперированное гравийное основание, бетонную подушку или твердый настил. Если вы используете гравийную основу, то лучше всего использовать камни для террасы.
Сколько усилий вы прикладываете к стволу, это усилие показывает, как долго он будет оставаться в этом месте.
Установите опоры. : Приблизительно разместите опоры, теперь регулируйте их, пока они не будут выровнены и выровнены. Осторожно постучите по опорам и убедитесь, что они плотно прилегают.
Установите стены : поднимите стены и поместите шесты, чтобы удерживать их на месте.Убедитесь, что стены идеально ровные.
Вставьте шесты. : вставьте шесты по одному, пока они не достигнут верхнего конца. Убедитесь, что дадо идеально стыкуется с леской. Если вы чувствуете щели внутри, то закройте их стеновыми шпатлевками.
Строительные скамейки : для скамеек можно использовать кедр или липу.
Нагрейте: Проверьте сауну, включив печь, чтобы убедиться, что она правильно установлена.

Как построить инфракрасную сауну

Инфракрасные сауны с использованием FIR или NIR отличаются от деревянных саун или саун с электрическим обогревом.В этом типе используются специальные «инфракрасные обогреватели» для обогрева тела человека, а не всей комнаты. Его температура ниже, чем в других саунах, но пот тела человека похож на другие. Эти сауны используют 60̊c. Инфракрасные обогреватели потребляют на электроэнергии на 90% меньше и меньше времени на нагрев. Кроме того, он полезен для очищения кожи.

Инфракрасная сауна и паровая сауна — не одно и то же. Но инфракрасное излучение выводит на 20% больше токсинов из тела за счет сухого тепла.

Как построить сауну: раздел часто задаваемых вопросов

Сколько стоит построить сауну?

Стоимость зависит от того, какой тип сауны вы хотите построить. Как «обжигание дровами»: в этом типе древесина используется в качестве «источника тепла» для сауны и «камней» в сауне.

Превратите старый сарай в сауну: если у вас уже есть сарай, не волнуйтесь; нет необходимости строить сауну с нуля. Вы можете превратить его в новую сауну.

Стоимость: Это будет стоить 1000 долларов, если у вас есть пристройка или сарай снаружи.

«Сауна-бочка»: строительство сауны-бочки аналогично созданию «сауны с нуля».

Стоимость: 2500–3000 долларов

Какую древесину вы используете для сауны?

Для саун можно использовать разные породы дерева:

Красный кедр западный
Сосна белая
Ольха черная
Болиголов
Осина
Ель белая

Согласно With50- , сжигание сухой древесины более эффективно и чище.Когда вы сжигаете, он должен содержать не более 20% влаги.

Какая сауна самая полезная для здоровья?

Инфракрасные сауны с использованием FIR или NIR отличаются от дровяных саун или саун с электрическим обогревом. В этом типе используются специальные «инфракрасные обогреватели» для обогрева тела человека, а не всей комнаты. Его температура ниже, чем в других саунах, но пот тела человека похож на другие. Эти сауны используют 60̊c. Если вы используете инфракрасный порт, убедитесь, что у вас достаточно мощности для системы обогрева.

Заключение

В заключение этой темы, прежде чем строить сауну, лучше иметь правильное планирование и стоимость. Если у вас есть внешняя постройка, то баня-навес — лучший вариант для постройки сауны. Надеюсь, вам понравились разные методы постройки сауны.

Дровяная сауна от Little Fish Wood Works

Little Fish Woodworks была основана в 2004 году Стивом Бергом и Мэттом Хейлом из Мичигана. Работая в строительной сфере, они осознали преимущества знаний и опыта друг друга и решили создать партнерство.Сауна — один из их проектов, построенный для клиента недалеко от Траверс-Сити, штат Мичиган.

Стив приводит некоторые из следующих деталей. «Сауна полностью из северного белого кедра. Мы собрали большую часть дров с расчисток местных коммунальных служб. Кровля многослойная. Первоначальный план предусматривал живую крышу, но заказчик был вдохновлен некоторыми из кривых кедровых линий крыши Шарлевуа, графа Янга на соседних «домах хоббитов» ».

«Задняя часть сауны сделана из полевого камня с каменным дымоходом для дровяной печи Vermont Castings.Сауна используется уже 11 лет, и летом она может использоваться как баня , для соседнего бассейна с морской водой. В 2000 году мы выполнили отделочные работы в главном доме, включая кухню, обеденный стол, перила, очаг и камин, а также летнюю кухню ».

(внизу) «Маленькие плотники рыбки» плывут по стене.

Для крыши Стив и Мэтт использовали:

Изогнутые стропила из кедра с половинными пазами
Терраса из кедра 1 ½ ”t&g (готовый потолок)
Обрамлен стропилами 2 X 8, обрезанными по форме потолка
Пена с закрытыми порами между стропилами

Ленточный слой пароизоляции из пенопласта ¼ ”
2 слоя фанеры 3/8 ”с шахматными швами
Мембрана Bituthene
Кедр ручной расколки

Внимание к деталям и мастерство очевидны на фотографиях.

Завершенный проект наполнен восхитительными художественными мотивами.

Их навыки строительства горизонтальных бревенчатых домиков пригодились для создания впечатляющего входа.

Если вы хотите узнать больше, свяжитесь со Steve & Matt. Посмотреть их галерею других проектов можно по ссылке. http://www.littlefishwoodworks.com/

Если вы хотите узнать, как построить коттедж, хижину или дом из бревен, посетите сайт www.cordwoodconstruction.org Пока вы там, щелкните изображения, прочитайте краткие статьи, ознакомьтесь с последними семинарами и информационным бюллетенем, а если вам интересно, щелкните на Online Bookstore , чтобы увидеть всю литературу по древесине, доступную в печатном и электронном формате . Если у вас есть вопросы, на которые нет ответа на веб-сайте, вы можете написать мне по адресу [email protected]

Читатели запросили краткую биографию , так что здесь:

Ричард и Бекки Флэтэу построили свой бревенчатый дом без закладных в 1979 году в Меррилле, штат Висконсин.

Блоки для дома какие лучше: Какие блоки лучше для строительства дома

26.05.2021 0 admin Дом

Какие блоки лучше для строительства дома

Современные строительные технологии в качестве стенового материала все чаще вместо кирпича предлагают блоки из различных материалов. Они отличаются размерами, свойствами и ценой. Каждый из видов блоков имеет свою сферу предпочтительного применения, но все они способны заменить кирпич, как в жилом, так и промышленном строительстве.

Чтобы правильно выбрать блоки, которые в каждом конкретном случае проявят только свои положительные характеристики, необходимо сравнить их по основным параметрам. Физико-химические свойства материалов определяют их поведение в стене под нагрузкой и во многом влияют на микроклимат в доме.

В статье будут рассмотрены основные виды блоков, которые используются в частном и промышленном строительстве: газобетонные; пенобетонные; керамические; арболитовые; керамзитобетонные.

Анализ будет касаться не только свойств конкретного блока, но и их взаимодействия с другими видами стройматериалов, сложность подготовительных и отделочных работ, необходимость в усилении конструкции, срок эксплуатации. Попытка определить какие блоки лучше для строительства дома будет базироваться только на объективных данных, без уклона в рекламу того или иного вида.

Какие блоки применяются для возведения стен дома и их краткая характеристика

Газобетонные блоки

Один из самых распространенных видов ячеистого бетона. Отличается закрытыми порами, в результате чего очень слабо впитывает влагу. При производстве блоков используются натуральные материалы — известь, портландцемент, вода и кварцевый песок. В роли газообразователя применяется алюминиевая пудра.

После смешивания компонентов в определенной пропорции, сырье помещается в формы и загружается в автоклавы, где подвергаются воздействию водяного пара под высоким давлением. Там они затвердевают на протяжении определенного времени и приобретают свои главные свойства — точность размеров, небольшой вес, достаточно высокую плотность.

Кроме автоклавного твердения, из того же материала блоки могут изготовляться методом естественной сушки на открытом воздухе. По своим параметрам они значительно уступают первым.

По назначению блоки подразделяются на:

теплоизоляционные;

конструкционно-теплоизоляционные;

конструкционные.

Их отличия состоят в прочности на сжатие, теплопроводности и плотности.
Размеры блоков — 600х200-300х80-400 мм (ДхВхШ). Форма блоков может быть различной. Для возведения несущих стен используются блоки с рельефом поверхности паз/гребень. Перегородки и второстепенные стены строятся из обычных прямоугольных блоков с гладкими гранями. U-образные применяются для монтажа армопоясов и перемычек над дверными или оконными проемами.

Пенобетонные блоки

Разновидность ячеистого бетона. Производится из песка, цемента и воды с добавлением пенообразователей. В виде рыхлой пены сырье заливается в формы для готовых блоков или в большие по объему опалубочные конструкции. После застывания в течение 10 – 12 часов разборные формы открываются и пеноблоки извлекаются для дальнейшего твердения.

Если блоки производятся по резательной технологии, то массивный блок несколько часов (4 -10) выдерживается в опалубке, затем она снимается и заготовка разрезается на более мелкие блоки соответствующих размеров специальными стальными струнами, цепными или ленточными пилами.

По своей плотности морозоустойчивости пенобетон можно сравнить с газобетоном, но он уступает по прочности и точности форм. По своим свойствам они подходят для строительства домов не выше трех этажей. Но в монолитном железобетонном строительстве для заполнения проемов между несущими деталями каркаса пенобетон очень востребован из-за своей легкости.

Читайте также:

Керамические блоки

Производятся из того же материала, что и обычный кирпич — глины и воды. Заготовки обжигаются в печах и получают заданную твердость. Но при гораздо большем размере, чем у обычного кирпича, блоки почти вдвое легче. Это определяется не только тем, что в блоке предусмотрены сквозные пустоты, но и тем, что при подготовке сырья глина перемешивается с древесными опилками или иным горючим материалом. В процессе обжига примеси выгорают и материал становится пористым, а, значит, и более легким.

Стандартные размеры керамического блока — 250 – 510х250-380х219 мм. Большие размеры позволяют вести кладку вдвое, а то и втрое быстрее, чем кирпичную. Более легкие стены позволяют сэкономить на фундаменте, а пористая структура — на утеплителе.

Из керамических блоков строятся дома любой этажности. Здесь материал используется для внешних и внутренних несущих стен, перегородок, заполнения проемов.

Арболитовые блоки

Еще один вид блоков, относительно мало известный неспециалистам в строительном деле. По своей технической сути, арболит — крупноячеистый бетон, в котором соединены такие, казалось бы, несовместимые материалы, как дерево и цемент. При производстве деревянная щепа перемешивается с цементно-песчаной смесью, разбавленной до полужидкого состояния, и заливается в формы.

Из этого легкого и прочного материала производятся:

теплоизоляционные плиты;

смеси для заливки в опалубку на месте;

кладочные блоки;

крупноформатные монтажные блоки.

Для постройки зданий используются блоки стандарта 500×300×200 мм, но в продаже можно найти и другие размеры — их регламентирует ГОСТ 19222-84, но много производителей выпускает блоки по ТУ, разработанными на самом предприятии. Но известные заводы стремятся выпускать материал в стандартном размере, или кратным ему — это облегчает и ускоряет процесс возведения стен.

Для производства блоков используется щепа размером 40×10×5 мм (максимально). Некоторые недобросовестные производители вместе со щепой, а то и вместо нее используют кору, стружку, солому. Но такие блоки не соответствуют требованиям к арболиту и могут использоваться разве что для постройки хозяйственных сооружений.

Кроме основного сырья в арболите используются и различные химические добавки, увеличивающие прочность и водостойкость изделий. Эти добавки нейтрализуют соединения, присутствующие в дереве, которые препятствуют прилипанию цементного раствора к щепкам. В результате химической обработки, дерево получает уровень адгезии к цементу не хуже, чем у щебня или гравия.

Из добавок наиболее часто используются:

жидкое стекло;

хлорид кальция;

сернокислые глиноземы;

гашеная известь.

При промышленном способе производства смесь заливается в формы и прессуется вибрационным способом. При точной дозировке компонентов и правильном выборе режима вибрирования, блоки получаются однородными по плотности во всем объеме. По этому параметру производится два вида арболита — конструкционный, с плотностью от 500 до 850 кг/м3 и теплоизоляционный, непригодный для несущих конструкций. Его плотность находится в диапазоне 300 – 500 кг/м3.

Керамзитобетонные блоки

Стеновые блоки из керамзитобетона изготовляются способом вибрационного литья в готовые формы. Сырьем служат цемент, керамзит и песок или доломит. В классическом блоке, изготовленном по ГОСТу 6133-99, содержится до 50% керамзита и около 50% цемента. Такие блоки служат для возведения стен и перегородок, заполнения проемов каркасных конструкций.

Размеры блоков составляют 390х190х185 мм или 390х190х90 мм, что позволяет вести строительство очень быстро. Полости внутри блоков выполняют функции ребер жесткости, снижают вес и повышают теплосберегающие свойства. Одна из стенок, перпендикулярная направлению полостей, сплошная, что позволяет снизить расход раствора, укладывая блоки в стене отверстиями вниз.

В зависимости от наполнителей и пропорции керамзит/цемент стандартный блок может весить от 9 до 21 кг, плотность — от 500 до 1800 кг/м3. Применяются блоки в несущих стенах домов до 3 этажей только с установкой армопояса и железобетонной обвязки. Но основная сфера применения — перегородки, заполнение каркасов, заборы, ограды, хозяйственные постройки.

Сравнение блоков применяемых для возведения стен

Все виды стеновых блоков можно использовать в строительстве, соблюдая определенные ограничения, свойственные тем или иным их видам. Чтобы картина, из каких блоков лучше строить дом, стала яснее, необходимо не просто рассказать о каждом виде отдельно, но и произвести их сравнительный анализ по основным параметрам.

Наиболее существенные характеристики следующие:

Прочность;

Экологичность;

Пожаробезопасность;

Морозостойкость;

Теплопроводность и степень необходимости в утеплении;

Паро- и воздухопроницаемость;

Усадка;

Необходимость армирования кладки;

Требования к типу фундамента;

Тип перекрытий и необходимость в армопоясе;

Потребность в наружных отделочных материалах;

Стоимость блоков;

Стоимость кладки.

Основные данные о стройматериалах приведены в таблице:

Вид блока	Плотность, кг/м³	Масса в стене	Водопоглоще-ние, %	Теплопровод-ность, т/М*к	Морозостой- кость	Прочность
Газоблок	300 — 1200	100 — 900	20 — 25	0,1 — 0,4	35	0,5 — 25
Пеноблок	300 — 1200	100 — 900	10 — 16	0,1 — 0,4	35	0,25 — 12,5
Керамзитобетонный блок	300 — 1500	900 — 1000	50	0,15 — 0,45	25 — 75	50- 150
Арболитовые блоки	500 — 900	300 — 700	75 — 85	0,2 — 0,3	25	20 — 50
Керамический блок	700 — 900	600 — 800	12 — 15	0,1 — 0,2	50	2,5 — 25

Прочность

Под прочностью подразумевается способность противостоять внешнему физическому воздействию на сжатие. Основной показатель — марка. Он показывает предельную нагрузку в кг/см², которую может выдержать материал до начала разрушения. Например, М-175 показывает, что нагрузка в 175 кг/см² может вызвать повреждение материала. Для сравнения — марка кирпича в многоэтажных зданиях должна быть не менее М150, в одноэтажных — М100. Из блоков наибольшей прочностью обладают керамзитобетонные. Проблема только в том, что данные блоки часто производятся в кустарных условиях и из-за экономии, не все производители могут обеспечить указанную прочность.

Морозостойкость

Морозостойкость Мрз указывается цифрой, которая показывает количество циклов полной заморозки и оттаивания материала, которые он может выдержать до начала разрушения внутренней структуры. Как правило, в стене материал полностью не промерзает даже в суровые зимы, поэтому показатель можно считать относительным. Уровень Мрз 35 — вполне допустимый для средних широт. Большинство разновидностей блоков соответствует этому показателю.

Плотность

Плотность — вес единицы объема материала, измеряется в кг/м³. Важен параметр тем, что от него зависит давление стены на фундамент, а, значит, и потребность в менее или более тяжелом основании. В качестве материала для возведения несущих стен лучше всего использовать блоки с плотностью выше 800 кг/м³. С одной стороны чем выше плотность, тем лучше прочность материала и возведенных из него стен. Но плотность имеет и обратную сторону. Чем она выше, тем больше теплопроводность материала, а значит и потребуется больше средств на утепление дома.

Теплопроводность

Теплопроводность — показывает с какой скоростью тепловой поток передается сквозь толщу материала. Чем выше теплопроводность, тем меньше тепла он может сохранить в доме и тем толще теплоизоляцию необходимо устанавливать на стенах. Наиболее теплыми материалами считаются газобетон и пенобетон. Практически все виды блоков имеют как теплоизоляционно-конструкционные, так и конструкционные варианты исполнения. Область применения у каждой разновидности своя.

Влагопоглощение

Данный параметр показывает способность материала впитывать некоторое количество влаги. Если сравнивать с кирпичем, то данный показатель у всех видов блоков находится не на самом высоком уровне. Именно поэтому стены построенные из всех видов блоков нуждаются во внешней отделке фасадными материалами.

Но, даже сравнив данные в таблице, сделать окончательный вывод о том, какие виды блоков лучше для строительства дома, необходимо учесть и такой важный параметр, как стоимость всего процесса. При этом необходимо учесть такие существенные статьи расходов, как затраты на фундамент, утепление, армирование, внешнюю отделку. Иногда более дешевые блоки оказываются намного дороже при полной калькуляции расходов на их покупку и затрат на монтаж и дополнительные операции.

Усадка

Определить, из каких блоков лучше строить дом, можно изучив все технологические процессы их монтажа и явления, происходящие в стене после возведения. Например, редко обращается внимание на такую важную вещь, как усадка. Среди всех названных материалов, наиболее подвержены такому достаточно неприятному, но прогнозированному явлению стены из газобетона и пеноблоков.

Практически не дают усадки керамзитобетонные и керамические блоки, которые по этому параметру равны с обычным кирпичом. Очень низкая степень усадки у арболита, но только если он действительно качественный. Этот параметр определяется свойствами материала, но если нарушить технологию кладки, то усадки можно ждать от любого материала, вплоть до появления трещин на стенах.

Тип фундамента

По типу фундамента, необходимого для возведения малоэтажного здания, всем блокам требуются ленточные монолитные фундаменты среднего заглубления. Это один из наиболее экономных фундаментов, если учитывать расходы на его монтаж в соотношении к прочности и долговечности.

Если строить стены из пеноблоков и арболита толщиной до 40 см, то можно сделать ростверковый фундамент на винтовых сваях. Но такой тип фундамента должен учитывать вид внешней отделки. Если она будет выполняться из лицевого кирпича, то фундамент, все же, необходимо сделать ленточным или залить сплошную бетонную плиту.

Армирование кладки

При кладке стен армирование сеткой производится при использовании всех видов блоков, под перекрытие заливается армопояс по всему периметру, над оконными и дверными проемами — стандартные заводские перемычки или литьевой бетон.

Скорость возведения

Строительство из блоков по сравнению с кирпичным происходит быстрее, даже с учетом затрат времени на дополнительные операции в виде армирования кладки.

Внешняя отделка

Одна из наиболее затратных операций. Здесь используются практически все известные варианты — от «мокрого» фасада с утеплителем, до вентилируемого и облицовки кирпичом, сайдингом, вагонкой. Газоблоки и пеноблоки, при установке внешней отделки требуют наличия вентиляционного пространства — высокая паропроницаемость материалов требует отвода лишней влаги из стены.

Керамзитобетон и керамические блоки лучше всего гармонируют с кирпичными фасадами и штукатуркой, они наиболее соответствуют этим материалам как по физико-химическим характеристикам, так и по технологии применения.

Стоимость возведения

Определить, какие блоки лучше для строительства дома, можно просто посчитав затраты на весь цикл строительства. Если за 100% принять стоимость кирпичной кладки из рядового полнотелого кирпича, то стоимость одного метра кубического блоков с внешней отделкой однородными материалами составит:

Газоблок
96%

Пеноблок
93%

Керамзитобетон
83%

Арболит
80%

Керамоблок
80%

Очевидно, что применение блоков выгодно в любом случае — кроме выигрыша в деньгах, они дают двойное преимущество во времени строительства, что тоже оборачивается существенной экономией средств.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какие блоки лучше для строительства дома, какие блоки самые надежные

Каменный дом во многих отношениях даст фору деревянным и каркасным строениям. Более прочный, менее пожароопасный он прослужит не одно поколение. Плюс строительные блоки ощутимо сокращают время на возведение здания. Разновидностей блоков много, попробуем разобраться, как выбрать оптимальный вариант под имеющийся бюджет.

Строительные блоки: виды и технические характеристики

Основа любого строительного блока – бетон. Иногда только он один, чаще – в комбинации с другими материалами. Классический железобетонный блок изготавливается из цемента и гравия и армируется металлом для повышения прочности конструкции. Стройматериал получается тяжелый (минимальный вес одного блока равен 15 кг), поэтому применяется в основном для укладки фундамента и наружных стен в многоэтажных зданиях.

При строительстве индивидуального жилья, дачного домика, коттеджа, возведении стен для внутренней планировки помещений применяют блоки из так называемых легких бетонов, чья объемная масса не превышает 1800-2000 кг/м3. «Начинкой» здесь идут пористые, ячеистые и легкие органические заполнители. Производители не просто пытаются сделать бетоны легче, но и снизить теплоотдачу здания, повысить паропроницаемость.

Можно выделить следующие виды современных бетонных блоков:

Газосиликатные блоки состоят из смеси цемента, извести и алюминия, затвердевшей под давлением выше атмосферного. Материал обладает пористой структурой, удобен в эксплуатации, легко обрабатывается и режется вручную, белые стены из него можно не штукатурить. Как правило, штучное изделие имеет стандартный размер – 60х20х25 см.

Шлакобетонные блоки создаются в специальных прессовальных машинах на базе шлаковых металлургических и зольных отходов, мелкой щебенки. Про вред для здоровья таких блоков – миф. В СССР из шлакощелочных бетонов успешно строили многоэтажные дома. В Европе до сих пор производят его десятки миллионов тонн в год. Такой бетон и блоки из него в разы дешевле. Из них предпочитают возводить промышленные здания, склады, гаражи, сараи.

Пенобетонные блоки делают из песка, цемента, воды и пенообразователя (ячеистый бетон). Раствор взбивают и заливают в формы, стандартных размеров 20х30х60 см. Материал легкий, хорошо держит тепло и звук. Удобен при возведении внутренних, не несущих стен.

Керамзитовые блоки. Материал с наполнителем из гранул пенистой обожженной глины, изготавливается путем прессования. Возможны вариации: полимерные утеплители и облицовка (не требует дополнительных обработки и утепления), имитация кирпича, плитки или даже натурального камня.

Арболитовые блоки. «Бетонность» материала весьма условна, поскольку на 90 % он состоит из деревянной щепы, скрепленной цементом, а часто и гашеной известью с сульфатом алюминия. Дом со стенами из арболита – почти деревянный дом: сухой и теплый, но при этом материал не горюч и не подвержен гниению, хотя активно поглощает влагу. Близки по составу к ним опилкобетонные блоки.

Керамические блоки (или поризованный кирпич). Фактически являются кирпичом, но в глину примешиваются деревянные опилки, которые в ходе термической обработки выгорают, образовывая своеобразные поры в структуре материала. Размер стандартного керамоблока составляет 38х24,8х23,8 см. Прочные и хорошо держат тепло, но поглощают много влаги и обладают достаточно хрупкой структурой, поэтому штробить их не рекомендуется, использовать ударный режим при сверлении тоже нельзя.

Полимерные блоки состоят из бетонной основы и полистирола, что делает материал прочным и хорошо держащим тепло. Но полимерный блок имеет склонность при большой нагрузке на несущую конструкцию усаживаться. Поэтому лучше его применять для возведения перегородок или утепления, но не основных стен.

Критерии выбора строительных блоков

Цели может быть три: конструкционная, конструкционно-теплоизоляционная, теплоизоляционная. Проще говоря, нужно просто что-то построить, утеплить или то и другое вместе.

Первый критерий – прочность материала, то есть способность выдерживать определенные физические нагрузки.

Для того чтобы выбрать подходящий блок, нужно смотреть на марку. Так марка керамзита М – 50-150. Значит, материал выдерживает нагрузку от 50 до 150 кг на квадратный сантиметр, это очень высокая прочность.

Например, пеноблок маркируется показателем 0,25-12,5, а значит, возводить из него несущие стены будет ошибочно. В интернете можно найти сводные таблицы прочностей строительных блоков и произвести необходимые для конкретных нужд расчеты.

Второй критерий – отношение к разным температурам

Стоит обратить внимание на морозостойкость материала: любой строительный блок способен выдержать ограниченное количество циклов полной заморозки и оттаивания, после чего он начнет разрушаться. Даже в высоких широтах стены полностью не промерзают, поэтому показатель является условным. Уровень морозостойкости (Мрз) 35 (столько полных заморозок выдержит) является достаточным, большинство легкобетонных блоков его достигают. Для керамических моделей показатель составляет 50.

Способность материала впитывать влагу

Бетон здесь уступает кирпичу, поэтому стены из любого вида блоков нуждаются во внешней отделке фасадов (облицовка, штукатурка, сайдинг и т.д.). Поэтому процедуру отделки не стоит откладывать на год, до начала нового дачного сезона.

Нужно ли учитывать усадку дома или коттеджа из строительных блоков?

Здесь многое зависит от фундамента: для возведения малоэтажных зданий из строительных блоков обычно выкладывается ленточный монолитный фундамент, сравнительно бюджетный и достаточно прочный. Материал тоже играет свою роль: газобетон и пенобетон наиболее подвержены усадке, тогда как керамзитобетон, керамика и арболит с этим вызовом справляются успешно. В любом случае необходимо соблюдать технологию кладки, в частности, не забывать про ее армирование специальной металлической сеткой или альтернативным материалом (пластиком, например) по всему периметру стен. Данная процедура станет чем-то вроде стяжки и предотвратит появление трещин на стенах.

Чем бетонные строительные блоки лучше дерева и кирпича?

Строить из бетонных блоков любого типа гораздо быстрее, чем из кирпича, даже с учетом затраченного времени на армирование. Некоторые умельцы справляются своими силами, не прибегая к помощи строительных бригад. Гораздо проще рассчитать необходимое количество блоков (кстати, для этого есть удобные онлайн калькуляторы), чем объемы кирпича или расход дерева.

Но после возведения стен неизбежно встанет вопрос их отделки, и здесь опять возможны варианты. Так, например, для газоблоков и пеноблоков необходимо предусмотреть некоторое вентиляционное пространство, поскольку они хорошо впитывают влагу.

Керамзит и керамика хорошо сочетаются с кирпичными фасадами и штукатуркой. Активно практикуется сайдинг, вагонка, фасады с утеплителем и так далее. Здесь уже все упирается в ваши вкусы и бюджет. Само возведение «скелета» здания из блоков мало того, что быстрее, но еще и обойдется дешевле строительства из кирпича.

При соблюдении нехитрых правил (фундамент с минимальной усадкой, отделка, не допускающая скопления влаги) дом из искусственного камня простоит 100 лет точно. Конструкция из пеноблоков, арболита при правильной эксплуатации выдержит несколько десятков без капитального подновления.

Топ 10 видов блоков для строительства дома, изучаем, какие лучше

Привычные кирпичные стены, которые можно увидеть в многоэтажном и частном строительстве, теряют свою незыблемость и актуальность. При возведении жилых домов всё чаще начинают использоваться строительные блоки, сделанные из лёгких бетонов.

Такие изделия имеют большую теплоизоляцию, обходятся намного дешевле полнотелого кирпича, удобны в плане монтажа. Стройматериал обладает сравнительно небольшим весом, что существенно снижает нагрузку на фундамент, соответственно позволяет сэкономить на его заливке.

Современный строительный рынок предлагает потребителю несколько разновидностей стеновых блоков. Чтобы избежать затруднений при выборе материала, рассмотрим достоинства и недостатки применяемых в строительстве стеновых блоков.

Пенобетонные блоки

Это ячеистый лёгкий бетон, в качестве основного компонента которого выступает цементно-песчаный раствор с добавлением вспенивающих добавок. По мнению специалистов, это наиболее практичный и доступный материал для возведения стеновых конструкций, пользующийся стабильно растущей популярностью.

Достоинства

Недостатки

Высокая прочность в сочетании с небольшой плотностью

Незначительный конструкционный вес, обусловленный ячеистой структурой

Отличная теплоизоляция внутренних помещений

Высокая степень поглощения уличного шума

Огнеупорность – материал не возгорается и не поддерживает распространение огня

Устойчивость к влажной среде

Неплохие показатели морозоустойчивости

Бюджетная стоимость

Пенобетон подвержен усадке с течением времени, что стоит учитывать при строительстве

Неоднородная структура: внутренние поры не имеют одного размера

Сложности при внутренней отделке – пенобетон неспособен удержать обычные крепёжные элементы (гвозди, саморезы)

Низкая устойчивость на изгиб, легко трескается

Материал часто производят кустарным способом без соблюдения технологии. Определить подделку визуально практически невозможно, поэтому нужно ответственно подходить к выбору производителя.

Газобетонный материал для возведения стен

Как и в предыдущем случае, газосиликатные блоки имеют пористую структуру. Для производства используется силикатная основа с добавлением вяжущих и пенообразующих добавок.

Достоинства

Недостатки

Точная геометрия каждого блока, что упрощает процесс возведения стеновых конструкций и позволяет точно рассчитать расход клея.

Презентабельный внешний вид.

Удобство обработки: разрезать газобетон можно обычной ножовкой.

Высокий уровень пожаробезопасности.

Экологическая безопасность: при производстве не используются химически активные и токсичные вещества.

Крупный размер блока – позволяет сократить время на возведение стен.

Невысокая прочность – газоблок не используется в многоэтажном строительстве.

После завершения работ наблюдается усадка до 1.5 мм на каждый метр высоты. По этому показателю газосиликатные блоки считаются худшими среди лёгких бетонов.

Низкие показатели морозоустойчивости – всего 10 циклов замораживания/оттаивания. Поэтому стены из этого материала обязательно нуждаются в дополнительном утеплении.

Зависимость от влажной среды. Газобетон отлично впитывает воду, что приводит к разрушению структуры блока.

В плане теплоизоляции, газобетонные блоки приближены к полнотелому кирпичу, поэтому дополнительное утепление является обязательным условием. Однако блоки обладают минимальным весом, что значительно снижает нагрузку на фундамент.

Пескоблоки изготовленные методом объемного вибропрессования

Это универсальный вариант, равноценно применяемый в многоэтажном строительстве и частном секторе. При изготовлении строительного материала используется цементно-песчаная смесь с включением в состав добавок. Изделия подвергаются прессованию в специальных формах, высушиваются инфракрасным излучением.

Для достижения оптимальной прочности, блоки хранятся при комнатной температуре в хорошо проветриваемых помещениях.

Достоинства

Недостатки

Универсальность. Может использоваться для возведения наружных стен и внутренних перегородок.

Длительный срок эксплуатации. Изделия нейтральны к любым внешним воздействиям, сохраняют первоначальные свойства на протяжении всего срока службы.

Привлекательная цена. Один блок способен заменить три полнотелых кирпича.

Большие размеры. Существенно сокращаются сроки возведения стен.

Конструкционная масса. Блоки полнотелые, что создаёт довольно высокую нагрузку на фундамент.

Низкая теплопроводность и паропроницаемость. Стены требуют дополнительного утепления.

Для стен из пеноблоков затраты на утепление будут значительно ниже, чем для бетонных или кирпичных конструкций.

Теплоблок — многослойный элемент стены с облицовочным слоем

Это композитный материал, имеющий трёхслойное строение.

Первый слой называется фасадным и является имитацией натурального камня. Второй – изоляционный, состоит из пенополистирола высокой плотности. Третий – опорный, выполняется из керамзитобетона.

Теплоблоки появились на строительном рынке сравнительно недавно, но уже успели завоевать популярность среди профессиональных строителей.

Плюсы

Минусы

Высокая скорость возведения стен. Каждый блок является одновременно декоративной и несущей конструкцией, имеет слой утеплителя.

Отличные показатели теплоизоляции. Блок, толщиной 42 см, аналогичен по показателям двухметровой кирпичной кладки.

Приемлемая стоимость. Неплохая конкуренция газо –и пеноблокам.

Небольшой вес. Можно существенно сэкономить на фундаменте.

Вес. Блоки считаются лёгкими, но справиться в одиночку с укладкой камней, весом 24 кг, будет затруднительно.

Низкая устойчивость к динамическим нагрузкам. Не подходят для зданий, высотой более 3-х этажей.

Геометрия. Правильные формы встречаются только у проверенных производителей. Если блок изготовлен кустарным способом с укладкой гарантированно возникнут проблемы.

Качественные теплоблоки обладают абсолютно правильной геометрией, поэтому допускается финишная отделка без дополнительного выравнивания стен. При монтаже блоков образуются сквозные стыки, которые нуждаются в качественном заделывании.

Если нарушить технологию строительства, высокие показатели теплоэффективности будут сведены к нулю.

Полистиролбетон

Блок представляет собой монолитную структуру, где основным компонентом является высокомарочный цемент. В качестве наполнителя используются кварцевый песок, вспененный полистирол, пластификаторы, повышающие прочность и морозоустойчивость готовых изделий.

Плюсы

Минусы

Лучший показатель теплоизоляции на рынке. Позволяет экономить на отоплении внутренних помещений в зимний период.

Высокая прочность. Материал обладает высокой устойчивостью на сжатие и изгиб, практически не имеет усадки.

Отличная паропроницаемость. Стены из таких блоков обладают способностью «дышать», что гарантированно предотвращает появление плесени.

Удобство монтажа. Блоки легко подвергаются дополнительной обработке, обладают крупным типоразмером и правильной геометрией.

Морозоустойчивость. Изделие способно выдерживать до 150 циклов замораживания/оттаивания без потери первоначальных свойств.

Прямая зависимость качества от производителя. Нарушение технологии изготовления приводит к образованию внутренних микротрещин.

Сложности внутренней отделки. Поверхность блока обладает плохой адгезией с штукатурными растворами.

Пористая структура «не держит» гвозди и саморезы.

Полистиролбетонные блоки считаются не горючим материалом, но при воздействии высоких температур начинают выделять фенол – вредное для здоровья человека вещество.

Керамзитобетон — актуальный материал родом из 60-х годов прошлого столетия

В состав такого блока входят цемент, керамзит и песок, смешанные в заданных пропорциях. При изготовлении используется метод вибропрессования, что обеспечивает готовым изделиям довольно плотную структуру.

Плюсы

Минусы

Незначительный вес.

Высокая скорость укладки.

Экологическая безопасность.

Доступная цена.

Возможность самостоятельного изготовления, что значительно снижает общую стоимость строительства.

Сравнительная хрупкость – при возведении зданий выше 3-х этажей требуется армирование.

Низкая морозоустойчивость.

Недостаточная теплоизоляция.

Несмотря на явные минусы керамзитные блоки считаются самым распространённым строительным материалом на территории России.

Арболит — материал из древесной щепы и минерального связующего

Композитные блоки, созданные на цементной основе с добавлением воды, песка и опилок. Такое соотношение компонентов делает блок устойчивым к любой агрессивной среде, при этом готовые изделия обладают высоким запасом прочности.

Плюсы

Минусы

Теплоизоляция. Аналогов арболитовым блокам на современном рынке стройматериалов пока нет.

Простота монтажа и изготовления. Справиться с работами можно своими силами.

Экологическая безопасность. В составе отсутствуют вредные и токсичные компоненты.

Незначительный вес. Отпадает необходимость в надёжном и прочном основании.

Демократичная цена. Считается одним из наиболее доступных материалов на рынке.

Разрушаются при длительном воздействии влажной среды.

Привлекают грызунов.

Благодаря включению в состав древесины материал горит.

Блоки не подходят для многоэтажного строительства, целевое применение: частный сектор.

Шлакоблок — дешевле не бывает

Материал привлекает внимание покупателей удивительно низкой ценой: при изготовлении допускается использование отходов производства. Изделия уплотняются методом вибропресования, основным связующим компонентом является цемент.

В отличие от предыдущих материалов, шлакоблоки бывают пустотными и монолитными, что значительно расширяет сферу их применения.

Достоинства

Недостатки

Абсолютная негорючесть даже при продолжительном воздействии высоких температур.

Длительный срок эксплуатации – не менее 50 лет без потери первоначальных качеств.

Широкий ассортимент. Вариативность наполнителей позволяет подобрать изделие под любые виды строительных работ.

Простота укладки.

Возможность изготавливать в домашних условиях.

Зависимость от влажной среды.

Доставляет неудобство при подведении инженерных коммуникаций.

Низкие показатели звуко- и теплоизоляции.

Отсутствие экологической безопасности: шлак содержит серу и вредные для здоровья кислоты.

Учитывая существенные недостатки, шлакоблоки больше подходят для возведения хозяйственных сооружений, чем жилых строений.

Керамоблок — достойная замена пустотелому кирпичу

Отличная альтернатива обычному кирпичу. Блоки появились на рынке сравнительно недавно, но стремительно набирают популярность в частном строительном секторе. В основе блока лежит обожженная глина, готовые изделия имеют полую, ячеистую структуру.

Достоинства

Недостатки

Абсолютная экологическая безопасность.

Отличные показатели теплоизоляции.

Незначительный вес.

Высокий уровень паропроницаемости.

Устойчивость к статическим нагрузкам.

Надёжная звукоизоляция внутренних помещений.

Удобство монтажа: элементы стыкуются замковым соединением «шип-паз».

Завышенная цена.

Ненадёжные торцы.

Относительная хрупкость, что доставляет сложности при транспортировке.

Зависимость от строгого соблюдения технологии укладки.

Сложности внутренней отделки: полая структура не будет «держать» саморезы и гвозди.

Затруднения могут возникнуть при дополнительной обработке: расколоть керамоблок как обычный кирпич не получится, придётся использовать болгарку.

Теплоэффективные блоки Балаева

Сравнительно новый строительный материал, напоминающий теплоблоки. Изделия имеют трёхслойное строение:

фасад;

наполнитель;

основу.

В качестве основных компонентов используются цемент, водя и керамзит. При изготовлении применяется технология вибропрессования в сочетании с прижимным методом. В результате получился принципиально новый стройматериал.

Автором разработки стал Александр Балаев совместно с сыновьями. Идея создания блока пришла изобретателю после пожара в клубе «Белая лошадь», когда погибли свыше 150 человек.

Плюсы

Минусы

Презентабельный внешний вид. Фасадная часть имитирует натуральный камень.

Абсолютная пожаробезопасность. Блоки не возгораются даже при длительном воздействии высоких температур.

Длительная эксплуатация. Могут прослужить до 100 лет (по уверению изобретателя).

Практичность. Благодаря уникальной структуре, внутри помещений в любое время года сохраняется оптимальный микроклимат.

Удобство. При необходимости легко режутся обычной пилой.

Плохая изученность.

Высокая стоимость.

Материал появился на рынке в 2009 году, поэтому не успел проявиться с отрицательной стороны. Однако к явным недостаткам уже можно отнести высокую стоимость.

Таблица сравнения технических характеристик

Вид блока	Плотность, кг/м³	Масса в стене	Водопоглоще-ние, %	Теплопровод-ность, т/М*к	Морозостой- кость	Прочность
Газоблок	300 — 1200	100 — 900	20 — 25	0,1 — 0,4	35	0,5 — 25
Пеноблок	300 — 1200	100 — 900	10 — 16	0,1 — 0,4	35	0,25 — 12,5
Керамзитобетонный блок	300 — 1500	900 — 1000	50	0,15 — 0,45	25 — 75	50- 150
Арболитовые блоки	500 — 900	300 — 700	75 — 85	0,2 — 0,3	25	20 — 50
Керамический блок	700 — 900	600 — 800	12 — 15	0,1 — 0,2	50	2,5 — 25

Сравнение блоков по стоимости возведения

Зачастую, ценовой вопрос является ключевым при выборе строительного материала. На диаграмме выше показано сравнение цены блоков относительно друг друга в процентном соотношении. За 100% принят самый дорогой блок Балаева.

В зависимости от региона страны, и с течением времени данное соотношение может изменяться.

Стоимость блока не является ключевым показателем. Например, блоки Балаева являются самым дорогостоящим материалом, однако не нуждаются в дополнительной отделке и утеплении. Окончательная смета выполненных работ будет намного ниже, чем при возведении стен из керамзитобетонных блоков.

Краткое заключение

Идеальных строительных материалов не существует в природе. Поэтому при выборе строительных блоков, нужно ориентироваться не только на цену изделия, но и на область применения и технические характеристики.

Рекомендуем ответственно подходить к выбору производителя: если блок изготавливается с нарушением технологического процесса, эффективность будет сведена к нулю.

Какие блоки лучше для строительства дома: цена и характеристики

Несмотря на бурное развитие технологий каркасного строительства, каменные дома всё так же популярны, как и ранее. Такой дом не просто верой и правдой будет служить вашей семье не один десяток лет, но и останется в наследство вашим детям и внукам. Из строительных материалов блоки – современный и качественный элемент, позволяющий значительно сократить сроки возведения здания. Сегодня мы поможем вам определить, какие лучше блоки для строительства дома. Цена, эксплуатационные характеристики, особенности применения и другие важные сведения в этом материале.

Блочное строительство очень востребовано в частном секторе

Читайте в статье

Строительный блок: вид, размер, цена и технические характеристики

Блок имеет большой размер и высокую прочность. При этом он не должен весить слишком много. Эти основные требования к материалу диктуют технологические особенности его производства.

Производство пенобетонных блоков – высокотехнологичный процесс

Блоки можно разделить на виды по наполнителю и материалу, используемому для связки наполнителя. Итак, из чего делают этот стройматериал:

пенобетон;
шлакобетон;
керамзитобетон;
газосиликат;
бетон;
арболит;
керамика;
полистиролбетон;
опилкобетон.

В большинстве случаев для связки наполнителя используется цементная смесь. Особые технологии позволяют создавать пористый бетон.

Вспененный раствор после застывания образует лёгкий и при этом прочный материал

Рассмотрим виды, характеристики строительных блоков подробнее:

Виды блоков/Изображение	Описание
Бетонные	Это тяжёлые элементы, изготовленные из цементного раствора и гравия. Для прочности такие конструкции армируют металлом. Укладка элементов производится при помощи подъёмной техники. Минимальный вес одного блока – пятнадцать килограмм. Такой строительный материал используют в основном для формирования фундамента и строительства наружных стен в многоэтажных конструкциях.
Газосиликатные	Основа строительных элементов – смесь цемента, извести и алюминия в пастообразной форме. Твердеют газосиликатные блоки в автоклаве. В результате получается материал с пористой структурой. После отвердения блоки нарезаются при помощи специального механизма с режущими струнами на геометрически правильные фрагменты. Строительство дома из газосиликатных блоков – один из самых популярных вариантов. Такие дома имеют характерные белые стены, которые не обязательно штукатурить. Кроме прочего, пенобетон легко режется вручную и обрабатывается. Из него можно изготавливать конструкции сложной формы. Стандартный размер газоблоков для строительства дома – 60×20х25 см.
Шлакобетонные	Шлакоблоки формируют при помощи вибропрессовальной машины. В качестве наполнителя используется доменный шлак или отходы угольной котельной, кирпичный бой и мелкий щебень. Этот строительный материал используют для возведения промышленных зданий и хозяйственных сооружений. Не рекомендуется использовать шлакоблоки для возведения жилого дома. Их компоненты могут неблагоприятно воздействовать на здоровье проживающих в доме людей.
Пенобетонные	Пенобетон формируют без воздействия пара и температуры. Его взбивают специальным миксером и заливают в формы размером 20×30х60 см. Застывает пенобетон постепенно при естественной температуре. Этот строительный материал обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией.
Опилкобетонные	В строительном материале превосходно комбинируются все положительные качества натуральной древесины и прочностные характеристики цемента. Древесина делает материал паропроницаемым, а бетон – пожароустойчивым. Его единственный минус – чувствительность к воздействию влаги. Стены из такого материала необходимо дополнительно защищать от контакта с атмосферной влагой.
Керамзитобетонные	Производятся, как и шлакоблоки, с помощью вибропрессовального механизма, но в качестве наполнителя используются гранулы пенистой глины, обожжённые в специальной печи. Такое изделие можно использовать для строительства жилых домов. Оно экологично и имеет высокую прочность. Современные технологии производства позволяют создавать керамзитные блоки с полистирольным утеплителем и облицовкой из искусственного камня. Стены из подобного стройматериала не нужно дополнительно утеплять или обрабатывать. При желании, можно подобрать покрытие с имитацией кирпича, натурального камня или плитки.
Полимерные	В составе таких элементов имеется полистирол и бетонная основа. Материал обладает высокими теплоизоляционными качествами и хорошей прочностью. Его недостаток заключается в усадке при большой нагрузке. Так что полимерные блоки чаще используются как утеплитель и элементы перегородок, но не как основной материал для стен.
Арболитовые	Этот строительный материал содержит девяносто процентов деревянной щепки, скреплённой цементной смесью. Чтобы улучшить сцепление материалов, в производстве арболитовых блоков используют гашёную известь и сульфат алюминия. Свойства арболита соответствуют свойствам древесины, но при этом материал не горюч и не подвержен гниению. Единственное, чем «хромает» этот вид – чрезмерное поглощение лаги. При строительстве домов из арболитовых блоков требуется обработка фасада паронепроницаемой штукатуркой.
Керамические	Для изготовления строительных элементов глину смешивают с мелкими опилками. В печи под воздействием высокой температуры опилки сгорают, а глина приобретает пористую структуру. Стандартные размеры керамоблоков 38×24.8×23.8 см. Плюсы и минусы керамоблоков заключаются в хорошем сохранении тепла и высокой прочности, но хрупкой структуре и высоком поглощении влаги.

Статья по теме:

Как правильно выбрать пеноблоки. В обзоре рассмотрим характеристики, свойства, достоинства, секреты правильного выбора и среднюю стоимость этого стройматериала, а также приведем практические рекомендации по его применению.

Какие лучше блоки для строительства дома: цена изделий

При решении вопроса, какие лучше блоки для строительства дома, цена имеет не последнее значение. Стоимость различных видов строительных материалов зависит от региона, средняя цена в рублях за один элемент стандартного размера:

Пеноблоки – 110
Газоблоки – 130
Арболит – 120
Керамоблоки – 100
Керамзитные блоки – 53
Полимерные – 110
Опилкоблоки – 50
Шлакоблоки — 50

Сравниваем: из каких блоков лучше строить дом

Обратите внимание на таблицу сравнения стеновых материалов.

Сравнительный анализ по стеновым материалам

Стоимость квадратного метра стены из разных материалов имеет незначительные различия, а вот сроки строительства существенно отличаются друг от друга. Самыми прочными считаются стены из силиката, но керамоблоки практически не уступают в устойчивости к сжатию. Самые лёгкие из перечисленных – газобетонные элементы, но из них невозможно построить дом высотой более двух или трёх этажей. Идеальное соотношение прочности и плотности показывают керамоблоки. Они не требуют массивного фундамента и при этом способны выдержать бетонные межэтажные перекрытия.

Самая лучшая теплоизоляция – у газобетона. Керамоблоки в этом показателе занимают почётное второе место.

Практически все из приведённых строительных материалов требуют дополнительной отделки фасада с целью защиты от атмосферной влаги

По всем показателям в лидеры выбивается газобетон. Какой лучше для строительства дома материал – решать вам. Но стоит учитывать и дополнительные факторы, влияющие на выбор.

Что ещё влияет на выбор стеновых блоков для наружных стен

Следует рассматривать не только технические характеристики строительного материала, но и специфику будущего строения:

Для энергосберегающей конструкции с хорошей теплоизоляцией потребуются газоблоки.
Строение с двумя или тремя этажами с тяжёлой кровлей необходимо строить из прочных материалов – керамических блоков и кирпича.
При выборе строительного материала немаловажную роль играет его доступность. Согласитесь, нет смысла выбирать блоки, если стоимость перевозки удвоит их цену.

Для перевозки блоки пакуют в полиэтиленовую плёнку и устанавливают на поддоны

Важно! Нечасто можно встреть дома, построенные из одного вида строительного материала. Идеальным вариантом считается комбинирование разных материалов в зависимости от особенностей конструкции. К примеру, для двухэтажного дома рационально использовать керамоблок для строительства первого этажа и пенобетона или арболита – для второго.

Плюсы и минусы пеноблоков для возведения жилого строения

Пенобетонные и газоблоки – лидеры по популярности среди застройщиков индивидуального жилья. Если ваш выбор пал именно на этот строительный материал, стоит прояснить все егго достоинства и недостатки.

Достоинства:

Материал экологичен и обеспечивает в доме комфортный для человека микроклимат.
Стоимость пенобетона в сравнении с другими видами блоков.
Лёгкий материал, не требующий массивного фундамента.
Скорость возведения жилья из пеноблоков – до трёх месяцев.
Отличные тепло и звукоизолирующие свойства.
Пожаробезопасность.
Возможность отделки любыми материалами.

Пеноблоки скрепляются специальным клеем, что позволяет значительно сэкономить на растворе

Недостатки:

Легко повреждается при неаккуратной перевозке.
Может трескаться при резкой смене температуры уже после укладки.
Требует армирования и наружной отделки.

Дом из блоков: быстро и качественно

Итак, мы провели анализ, какие блоки лучше для строительства домов. Цена разных видов блоков не имеет существенных различий, но их технические характеристики и особенности применения диктуют выбор покупателя. Оптимальным решением будет комбинирование разных видов строительных материалов при возведении здания. Так можно добиться необходимой прочности, лёгкости и дешевизны конструкции. Их общее преимущество – скорость строительства.

Дом из блочных элементов можно построить за одно лето

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Какие блоки лучше для строительства дома: характеристики, достоинства и недостатки

Дом должен быть удобным, надежным и теплым. С этим согласятся, наверное, все. А еще желательно недорогим и чтобы строился быстро. Как ни странно, но такие варианты есть. Один из них — строительные блоки. Не даром ведь их появляется все больше. Но вот какие блоки лучше для строительства дома? Попробуем разобраться. Сначала определите себе ключевые позиции и все материалы рассматривайте опираясь на них.

Содержание статьи

Как выбрать лучший строительный материал для дома

Чтобы построенный дом вас радовал, придется выбирать материал для его постройки самостоятельно. Почему? Да потому что идеального строительного блока нет. Все они имеют плюсы и минусы. Надо просто подобрать такой вариант, чтобы «минусы» компенсировались или были не так важны, а «плюсы» использовались по полной. А еще условия постройки разные. Кто-то живет в довольно теплом климате, а кто-то на севере. А еще у каждого «лучший» дом свой. Так что даже два соседа могут строиться из разных материалов, но каждый из них будет чистосердечно считать, что его вариант лучше.

Какие блоки лучше для строительства дома? Крепкие, прочные и теплые

Обычно задумываются о доме из строительных блоков, потому что это быстрее, чем с использованием традиционных строительных материалов. Скорость скоростью, но качественные характеристики не менее важны. А чтобы их правильно подобрать, вот что стоит знать.

Уровень грунтовых вод. Может быть важным, если собираетесь строить дом с подвалом или цокольным этажом. Можно, конечно, сделать качественную гидроизоляцию фундамента и хороший дренаж вокруг дома и на участке, но это большие затраты денег и времени. Делать дренаж желательно до начала возведения стен, параллельно с изготовлением фундамента.
Тип фундамента и степень его «устойчивости». Некоторые блоки не переносят подвижек, так что нужно знать, насколько надежным и стабильным будет основание.
Насколько быстро потребуется возвести стены.
Стоимость блоков для строительства дома тоже играет немалую роль. Самые дешевые — полистиролбетонные и керамзитобетонные
Надо ли будет их оставлять зимовать или сразу планируете накрыть кровлей. Это зависит от сроков и от бюджета.
Сможете ли сразу сделать наружную отделку. Не все материалы строительных блоков спокойно переносят намокание и их надо сразу закрывать от дождя, снега и морозов.
Хотите ли вы иметь паропроницаемые стены или важнее теплоизоляция и низкие затраты на отопление.

Как видите, перечень немалый, но эти сведения необходимы. Без них нет смысла решать, какие блоки лучше для строительства дома. У вас просто не будет критериев для выбора.

Виды блоков

Блочное строительство привлекает тем, что времени на постройку требуется мало. Намного меньше, чем при использовании того же кирпича. Но какие бывают блоки для строительства дома, чем они отличаются, в чем их достоинства и недостатки. Вот перечень блочных материалов для возведения наружных и внутренних стен.

Блоки из легкого бетона
Керамоблок или поризованная керамика;
Прессованные цементно-песчаные блоки (полнотелые, пустотелые и теплоблоки).

Далее рассмотрим строительные блоки, их виды и характеристики. Также кратко опишем процесс производства. В некоторых случаях это помогает лучше понимать достоинства и недостатки материала.

Блоки из легкого бетона для наружных и внутренних стен

Легкий бетон бывает двух типов. В одном используется заполнитель малого веса, что уменьшает массу строительного камня или блока. Во втором вес снижается за счет поризации — цемент вспенивается и в таком состоянии застывает. В обоих случаях масса строительного материала становится значительно ниже, а теплотехнические и звукоизоляционные характеристики выше.

Характеристики покажут, какие блоки для строительства дома лучше

Газобетонные блоки

Газобетон — это цементно-песчаная смесь в которую добавлены сухие реагенты для образования пены. При добавлении воды, реагенты вступают в реакцию с цементным молочком, начинается активное пенообразование. После увеличения объема, раствор раскладывают в формы и ждут вызревания. В результате газобетон состоит из тонких бетонных оболочек, внутри которых заключен воздух. То есть, блок получается легкий и теплый, паропроницаемый. Воды он не боится, но «тянет» ее солидно. Так что нужна хорошая гидроизоляция фундамента и с отделкой затягивать не стоит.

Какие блоки лучше для строительства дома? Рассмотрите пеноблок

Достоинства и недостатки

При довольно крупных размерах (длина 600 мм, высота 200 мм, ширина — от 150 мм до 400 мм) стандартный блок весит немного. Точный вес зависит от марки, но со средней плотностью можно работать в одиночку. Для примера скажем, что масса стенового блока М400 толщиной 200 мм — около 13 кг, толщиной 250 мм — около 17 кг.

Какой газоблок лучше для строительства дома? Газобетон автоклавного твердения

Есть две технологии производства газобетонных блоков. По одной раствор раскладывают в формы заданного размера и потом их используют. По второй делают крупные блоки, а потом их распиливают на более мелкие. Особенность второй технологии в том, что позволяет выдерживать размеры с высокой точностью. Это дает возможность использовать не кладочный раствор из цемента и песка, а специальный клей. Его можно класть очень тонким слоем — буквально в пару миллиметров. Зачем? Да потому что раствор и тот же клей имеют теплоизоляционные характеристики намного хуже, чем у газобетона. А тонкие швы уменьшают потери тепла. Но клей дорогой, так что это увеличивает стоимость постройки. Зато можно будет сэкономить на утеплении.

Достоинства газобетона	Недостатки газобетонных блоков
Точная геометрия, что ускоряет кладку и позволяет использовать специальный клей очень тонким слоем для улучшения теплотехнических свойств стены.	Клей дорогой, это повышает стоимость строительства
Легко обрабатывается. Можно резать ножовкой	Требуется армирование для повышения прочности стен
Паропроводимый материал	Наружная отделка также должна быть паропроницаемой
Впитывает влагу, плохо реагирует на заморозку/разморозку (мало циклов)	Требуется хорошая гидроизоляция фундамента и наружная отделка
Крупный блок	Не переносит изгибающих нагрузок, требуется стабильный надежный фундамент, не подходит для мест с сейсмической активностью
Не горит, горение не поддерживает	Могут быть проблемы с навешиванием тяжелых предметов на стены
Производится из экологически безопасных веществ

Газобетон легко обрабатывается, его можно пилить даже ручной пилой или проделывать канавки металлической полосой. С другой стороны, он не настолько плотный, чтобы можно было тяжелые вещи вешать на стены без специального крепежа.

Без недостатков, конечно, не обошлось. Блоки хрупкие, плохо переносят изгибающие нагрузки. То есть, на свайном или столбчатом фундаменте дом из газоблоков лучше не строить. Только плита или лента глубокого заложения. Второй момент: для того чтобы стены были прочнее, в каждом третьем или четвертом ряду укладывается стальная арматура. Армируются также дверные и оконные проемы, делается армопояс под установку кровельной конструкции. Это существенно влияет на стоимость постройки, и затраты на арматуру также необходимо включить в смету.

Виды и разновидности газоблоков

Газобетонные блоки бывают автоклавного и обычного твердения. Для возведения наружных стен лучше брать автоклавный, так как он имеет более стабильные характеристики. Такие блоки стоят дороже и лучше именно они.

Газобетон может быть не только из цемента и песка. Часть цемента заменяют другим вяжущим. В результате получаем блоки из другого легкого ячеистого бетона:

известь + цемент — силикатобетон;
размолотый доменный шлак + цемент — шлакогазобетон;
зола + цемент + известь = зологазобетон.

Разновидности строительных блоков: газоблок позволяет быстро построить теплый дом

Из всех перечисленных блоков, для строительства домов постоянного проживания применяют силикатобетонные блоки. Они отличаются от обычного газобетона цветом. Газобетон имеет серый цвет, силикатобетон — белый. Что дает добавка извести? Снижение цены при незначительном понижении характеристик. Но есть один довольно существенный минус: известь разъедает сталь. Чтобы армопояса оставались в целости, их укладывают в слой ЦПС или применяют полимерную арматуру.

Пеноблоки для строительства дома

На первый взгляд, пеноблоки очень похожи на газобетон. Отличие в том, что в смесь бетона и песка добавляется готовая пена, а не сухой реагент. Смесь вымешивается, укладывается в формы и оставляется для просушки. Собственно, все. Очень просто. В этом и недостаток. Сделать пенобетон можно и в гараже. Но ни о какой стабильности параметров говорить нельзя. А сам материал неплох.

Пенобетонные блоки — хороший материал для возведения дома. Но только качество трудно отследить

Достоинства и недостатки пенобетонных блоков

Теплотехнические характеристики у пенобетона одни из лучших. Чуть хуже, чем у газобетона. Что значит, что стены из пенобетона должны быть толще. Хорошо это или плохо? Больше толщина стен, больше масса, больше нагрузки на фундамент. Это означает увеличение габаритов фундамента и расходов на него, хотя сам материал для стен дешевле. Но однозначного ответа, что получится дешевле нет. Надо считать.

Пенобетонные блоки для строительства дома — хороший выбор. При условии, что они сделаны строго по технологии

Худшая теплопроводность газобетона обусловлена тем, что стенки воздушных пузырьков толще. То есть воздуха в том же объеме содержится меньше. Это имеет еще два «последствия» — более высокую прочность материала и больший вес. Выше прочность — это хорошо. В стены из пеноблоков уже можно вкручивать саморез, а специальный крепеж вообще держится «на ура».

Плюсы пеноблоков для строительства дома	Минусы пенобетонных блоков
Небольшая плотность сочетается с высокой прочностью	Из-за простоты производства можно нарваться на материал кустарного производства с низким качеством
Имеет хорошие теплоизоляционные свойства	Не выдерживает изгибающих нагрузок, нужен стабильный фундамент
Небольшой вес, что означает не слишком дорогой фундамент	Разные размеры пор дают неоднородные характеристики
Поверхность блока шершавая, что улучшает сцепление со штукатурными составами	Более широкий шов между блоками (до 20 мм), что повышает теплопотери
Паропроницаемая стена	Требует особого подхода к выбору отделки
Крупные размеры блоков ускоряют строительство
Не горит и горение не поддерживает
Экологически безопасный

Больший вес — это уже не так хорошо. Это снова увеличение габаритов фундамента и необходимость иметь подсобника для самостоятельной стройки. Хотя если сравнивать с толщиной кирпичной стены, то она в два раза меньше. Так что материал экономичный.

Есть и еще одно последствие более толстых стенок из цемента — его сложнее обрабатывать. Не сравнить, конечно, с кирпичом, но и не слишком легко.

К плюсам материала стоит отнести его хорошие звукоизоляционные характеристики, негорючесть, экологическую безопасность. Пар материал проводит, но не в такой степени, как газобетон. Зато морозоустойчивость его выше. Влагу он впитывает еще лучше, так что в отделке также нуждается.

Стандартных размеров блоки стоят относительно немного. Это самый дешевый из блочных материалов

Кроме того, пенобетон не отличается такой уж идеальной геометрией. Разница в размерах может быть значительной. Это значит, что кладку ведут только на раствор и шов делают достаточно толстым, чтобы компенсировать разницу в размерах блоков. Толстые швы — снижение теплосопротивления стены в целом.

Если обобщить, вот какую картину получим. Недорогой материал, но надо быть уверенным в качестве. Стены возводятся быстро, дом получается «тихий» и теплый, саморезы стены удерживают. Нежелательно оставлять под зимовку без крыши. Отделка нужна, но можно не сразу после возведения.

Блоки из полистиролбетона

Полистиролбетон — это цемент, в который добавлены гранулы полистирола, добавки для улучшения удобоукладываемости. Смесь перемешивается, добавляется вода, заливается в формы до застывания. По такой технологии идеальной геометрии ждать не приходится, но материал легко обрабатывается. Пилить можно ручной пилой. И это при том, что прочность и стабильность формы высокая, величина усадки минимальная, небольшая масса (даже меньше, чем у газобетона той же прочности).

Какие бывают блоки для бюджетного строительства дома? Полистиролбетон — тепло и недорого

Блоки из полистиролбетона довольно крупные (15-30 на куб), так что стройка идет быстро. Кладут на обычный раствор, можно применять клей. Он идет более тонким слоем, хоть и стоит дороже. Минус характерен для всех блоков из легкого бетона — для повышения прочности требуется армирование. Некоторые производители могут укладывать арматуру в сами блоки. Такие применяют для кладки несущих стен. Отдельно выпускают перемычки для установки над оконными и дверными проемами. Они однозначно содержат арматуру внутри. За счет монолитности такая перемычка работает не хуже уголков, которые используют как альтернативу.

Плюсы блоков из полистиролбетона	Минусы полстиролбетонных строительных блоков
Легкий, прочный, плотный	Технология неидеальна, свойства зависят от соблюдения пропорция и технологии
Легок в обработке, блоки крупные, кладка идет быстро	Требуется армирование, что требует затрат времени и средств
Не горит, горение не поддерживает	В зоне поражения выкрашивается
Очень хорошие характеристики по теплопроводности, звукоизоляции	Необходим специальный крепеж для закрепления чего-то в стенах
Хорошие показатели по морозостойкости	Содержит искусственную составляющую
Паропроницаемость на уровне с древесиной	Требует наружной отделки
Низкая впитываемость влаги
Хорошие звукоизоляционные характеристики

Паропроницаемость блоков из полистиролбетона средняя. На уровне с древесиной. Теплопроводность вполне приличная. У конструкционных блоков прочностью D400 — 0,15 -0,20 Вт/м°C. Радуют хорошие показатели морозостойкости порядка 50-70 циклов для материала той же марки прочности. По сравнению с 20-25 пенобетона, это уже совсем хорошо.

Чтобы решить какие блоки лучше для строительства дома, изучаем характеристики и свойства

Недостатки и особенности

Минус — дом из полистиролбетонного блока требует облицовки. Не по техническим причинам, а по эстетическим из-за непривлекательного вида. Что хорошо — он легко переживет пару зим без облицовки, так как имеет неплохую морозостойкость. Какой тип облицовки? Самый лучший выход — вентилируемый фасад, но можно и штукатурку. Только вот обычная на цементе держится плохо. Требуется со специальными полимерными добавками, а они стоят дорого. Хорошая новость в том, что расход будет небольшой — стена получается довольно ровной. Кроме того, можно обойтись без черновой штукатурки. Набить сетку, а по ней декоративную штукатурку. Но насколько будет надежным такой вид отделки, сказать трудно. Так делают, но отзывов нет.

Размер строительного блока из полистиролбетона — длина от 60 см, ширина от 20 см, высота от 20 см. Могут быть и в два раза толще/выше

В качестве резюме. Если хотите быстро и недорого построить теплый дом, то полистирольные блоки можно считать лучшими для строительства такого дома. С одним замечанием — вы не имеете ничего против использования полистирола, и необходимость продумывать крепление к стенам вас не слишком напрягает. Ведь придется каким-то образом ставить окна, двери.

Блоки из керамзитобетона

Блоки из керамзитобетона известны давно. В смесь песка и цемента добавляют керамзит, все это перемешивают, затем добавляют воду. Технология для бетона стандартная, но со своими особенностями. Керамзит — это обожженная глина и этот вид материала гигроскопичен. Поэтому для затворения раствора воды требуется больше.

В прошлом веке блочное строительство домов велось в основном из керамзитобетонных блоков

Кроме того, керамзит не слишком хорошо обволакивается раствором, так что требуется более длительный замес. В условиях производства, проблема требуемого уровня прочности решается двумя способами: обработкой в автоклаве либо вибропрессованием. Без такой обработки материал получается с более низкими прочностными характеристиками. А так как технология проста, то часто «производство» открывают в гараже, а блоки просто выбивают из форм и сушат. Причем, как стандартный бетон, керамзитобетон набирает прочность 28 дней. Но для его хранения требуется место, так что его могут продать и раньше. Если вы знаете об этом, можете дома уложить на «дозревание». Если не знаете и сразу уложите в кладку, он может рассыпаться. Как отличить? Да по цене. Заводские дороже. Но если вам нужны блоки для строительства дома, то кустарные покупать опасно.

Достоинства и недостатки

Достоинства керамзитобетонных блоков схожи с перечисленными выше: малый вес, большой размер, хорошие теплоизоляционные характеристики по сравнению с кирпичом. Но у полнотелого керамзитобетона теплопроводность ниже, чем у всех материалов, описанных выше. Зато он намного прочнее. Это позволяет делать щелевые блоки, а для кладки наружных стен применяются именно они. В таком виде теплоизоляцию получаем примерно на том же уровне. К тому же пустоты уменьшают вес, что хорошо.

Блоки для стройки из керамзитобетона имеют средние характеристики по теплоэффективности

Из других плюсов. Стены из керамзитобетона не требуют дополнительного армирования, что позволяет кладку делать быстрее. Блоки лучше переносят изгибающие нагрузки, так что требования к фундаментам не такие жесткие. Здания из керамзитоблоков можно строить и на свайном или столбчатом фундаменте.

Недостатки блоков из керамзитобетона довольно серьезные. Первый и основной — водопоглощение высокое (на уровне с газобетоном), так что наружная отделка желательна сразу. Не стоит оставлять зимовать без кровли, так как влагу наберет значительно и сократится срок службы. Идеальной геометрии нет, но штукатурки на основе цемента ложатся очень хорошо и держатся надежно.

Плюсы керамзитобетонных блоков для строительства дома	Недостатки керамзитобетонных блоков
Простая технология, натуральные материалы	Велик шанс попасть на некачественную продукцию
Высокая прочность при небольшом весе	Недостаточная теплоизоляция для применения полнотелых блоков
Хорошие теплотехнические характеристики	Сильно поглощает влагу, нуждается в наружной отделке и защите внутренних стен от пара
Средняя морозоустойчивость у вибропресованных (порядка 35 циклов) и высокая у автоклавных (до 80 или 100 циклов)	Отклонения в размерах
Хорошая сцепляемость со штукатуркой на цементной основе
Не горит и горение не поддерживает

И еще, даже при условии применения щелевых блоков из керамзитобетона, для большей части территории требуется дополнительное наружное утепление. В силу гигроскопичности этот материал не рекомендован для возведения перегородок в помещениях с высокой влажностью. То есть, для строительства бани или перегородок в санузле лучше искать другой материал. И в частном доме, чтобы избежать вечной сырости, изнутри укладывают паробарьер. А чтобы регулировать влажность в помещении, нужна хорошая вентиляция.

Даже при условии использования щелястых блоков, стена должна быть толстой

Какие можно сделать выводы? Раньше, до появления ячеистого бетона, керамзитобетон считался наиболее легким и теплым материалом для строительства дома. Сегодня он явно уступает по этим показателям пено-газо-полистирол-бетонным блокам и недостатки имеет солидные. Поэтому постепенно вытесняется с рынка.

Шлакоблоки

Как понятно из названия, засыпкой в шлакобетоне выступает шлак. По идее, шлак используется доменный, который образуется при плавке руды и покрывает металл. Он имеет пористую структуру и плохо проводит тепло. Именно поэтому и был использован для производства дешевых блоков для строительства жилья. Но во времена СССР, когда материалы гоняли по всей необъятной, можно было надеяться на то, что в регионах, где нет сталеплавильных производств, получишь действительно шлакоблок. Сегодня надежда на это невелика — доставка дорогая, что делает производство такого материала невыгодным.

Сравнение блоков из легкого бетона по разным технологиям и с разными заполнителями

Так что имеем? Отсутствие в шлакоблоке шлака. Его заменяют щебнем, керамзитом, битым стеклом, кирпичным боем. То есть, используют тоже «шлак», в смысле отходов, но не доменный. Как результат — характеристики непредсказуемые, теплопроводность низкая, долговечность — как повезет.

Даже если сравнивать характеристики блоков из шлакобетона с заполнителем из доменного шлака, они не впечатляют. А еще надо добавить, что влагопоглощение у него очень высокое — более чем в два раза выше, чем у пено- и газо- бетона. И это при более низкой теплопроводности в сухом состоянии. Так что становится понятным, что лучшим этот блок не назовешь, да и далеко не самый дешевый он. Доменный шлак стоит немало. Этот материал сейчас явно проигрывает по многим показателям. Последние лет двадцать о нем вспоминают «по старой памяти».

Керамоблок или поризованная теплая керамика

Этот поризованный керамоблок — производят по той же технологии, что и кирпичи и из тех же материалов. Вся разница в том, что «тело» материала не сплошное, а состоит из пустот и керамических перемычек. Такая структура эффективна: для средней полосы России стена из поризованной керамики должна быть 50 см. Такая же толщина стены нужна и из газобетона. И дополнительного утепления при такой толщине не требуется. То есть, стена будет однослойной, что гораздо лучше, чем многослойная. И отделку можно сделать из облицовочного кирпича или клинкера. Керамика с керамикой «подружатся» без проблем. Но далеко не все так радужно.

Пустотелые блоки для стен из керамики можно было бы считать лучшим вариантом, если бы не большой процент боя и сложности с крепежом

Достоинства и недостатки керамоблоков

Основные плюсы перечислили — хорошие теплотехнические характеристики и небольшой (по сравнению с обычным или даже пустотелым кирпичом) вес. Но керамика — вещь хрупкая. А тонкие перегородки ломаются и бьются легко. При транспортировке можно получить порядка 10% боя. Кроме того, отрезать керамоблок не так просто. Пила тут не поможет. Требуется другое, более серьезное оборудование. Еще один минус — требуется специальный крепеж, так как в тонких стенках может удержаться только он.

Плюсы керамоблоков	Минусы пустотелых блоков из керамики
Хорошие теплоизоляционные характеристики	Хрупкий материал, который легко колется и разбивается
Высокий уровень звукоизоляции	Требуется специальный инструмент для резки блоков
Среднее водопоглощение	Нужен специальный крепеж
Паропроводимость	Блоки не такие большие, если сравнивать с легким бетоном
Неплохая морозостойкость	Неидеальная геометрия, высокая стоимость у шлифованных, которые имеют стабильные размеры
Высокая прочность
Наличие рифленой поверхности, которая увеличивает теплосопротивление кладки.
Высокое теплопоглощение. Работает как большой теплоаккумулятор, но для постройки домов периодического отопления это плохо.

Другие преимущества такие же как у кирпича: натуральная керамика, среднее водопоглощение, морозостойкость от 30 до 80 циклов, хорошие звукоизоляционные свойства — до 55 Дб, что очень неплохой показатель. Кроме того, есть такое понятие, как теплоемкость. Оно показывает сколько тепла может в себе аккумулировать материал. Чем больше тепла он в себя «принимает», тем дольше потом будет отдавать. Для домов с постоянным проживанием более комфортны именно материалы с большой теплоемкостью. И у керамики она немаленькая. Такая стена — своеобразный аккумулятор тепла. Для дома постоянного проживания это хорошо, а вот для дачи, навещаемой зимой лишь временами — плохо. На прогрев уходит много топлива и времени. Так что для дачек или бань этот строительный блок не лучший.

Стоит еще добавить, что сегодня стоимость куба керамического поризованного блока и стоимость автоклавного газобетона практически одинакова. Местами газобетон даже дороже. Но размеры блоков из газобетона больше, расход клея и затраты времени меньше. По времени можно поспорить, так как для керамики наличие армопоясов не обязательно, но и лишним не будет. А с размерами блоков не поспоришь. И с точностью геометрии. Нет, есть шлифованные керамические блоки, которые подгоняются под размеры. Их можно укладывать с минимальным слоем клея. Но такие блоки значительно дороже. Тем не менее, с оглядкой на все факты, стоит сказать, что керамику мы все знаем. Так что, при прочих равных, более обоснованно выбрать ее.

Легкие блоки для строительства из поризованной керамики имеют неплохие характеристики, но могут быть с трещинами, которые ГОСТу не противоречат. Некоторые производители такой материал меняют без проблем. Другие же не считают это браком

Все так, но есть одна незадача. Керамический блок — разновидность кирпича. А по ГОСТу в кирпиче допускаются несквозные трещины, если они на прочность не влияют. У цельного кирпича так и есть. Наличие небольших трещин с одной из сторон не считается браком и на качество кладки никак не влияет. Но если есть трещина в одной из граней керамоблока, он явно будет не таким прочным. Второе. Когда одна из граней разорвана, она расходится, стороны перестают быть параллельными. Использовать такой блок в кладке вряд ли стоит, хотя технически это не является браком.

Прессованные цементные блоки из пескобетона (бессер-блоки)

Еще один вид пустотелых строительных блоков делают из пескобетона. По той же технологии делают и полнотелые, но они имеют низкую теплоэффективность. Зато стена — практически монолит, пробить ее сложно, несущая способность высокая. Но такой дом, чтобы быть теплым, будет иметь очень толстые стены, что увеличит затраты на фундамент.

Поэтому лучшим вариантом считается комбинированная постройка. В том смысле, что стену кладут из полнотелого и пустотелого вибропрессованного блока. Наружный слой — полнотелый, внутренний — с пустотами. Таким образом прочность стены и ее несущая способность высокая, и теплотехнические характеристики на высоте. Еще стоит сказать, что технология позволяет одну из сторон блока делать «лицевой», с гладкой поверхностью или под «рваный камень». Пескоцементные виброблоки хороши тем, что в них можно добавлять краситель. Выглядит все вполне достойно, а по цене такие камни с «лицевой» стороной стоят лишь чуть дороже. Нужны просто особые формы, а технология не меняется.

Какие блоки лучше для строительства дома? Если в приоритете прочные стены, то вибропрессованные вне конкуренции

Процесс формирования вибропрессованных блоков такой: смесь из цемента и песка разводят водой. Раствор заливают в формы, которые затем обрабатываются на вибропрессовальном столе. То есть, раствор одновременно подвергается вибрации и давлению. Это придает ему повышенную прочность и позволяет делать стенки тонкими, а пустоты значительными. Это все дает возможность уменьшить вес, а также повысить теплотехнические характеристики. Технология эта в Америке давно применяется. Из такого строительного блока строят бюджетные дома. Называется он бессер-блок.

Достоинства и недостатки вибропрессованных блоков

Основное преимущество данной технологии — обработка вибрированием с одновременным давлением. Бетонный камень получается очень прочным и однородным. Нет пустот, неоднородностей, характеристики и свойства стабильны, стенки ровные и гладкие. А еще такая обработка дает возможность контролировать размеры. Из всех блоков, которые заливают в формы, у этого лучшая геометрия.

Пескобетонные блоки: основные характеристики полнотелых

Далее по свойствам: морозостойкость высокая — от 50 циклов (до 300), прочность — М100 или выше. Теплопроводность пустотелых блоков — 0,9 Вт/м²С, что значительно ниже чем требуется, так что либо стенка толстая должна быть, либо утеплять надо. Влагу поглощает, но в небольших количествах, намокания не боится. Данных о теплопроводности полнотелого блока нет. Надо понимать, что они крайне неутешительные.

При строительстве стен из пустотелых виброблоков рекомендуется армирование. Причем делают и вертикальное, и горизонтальное. Для вертикального используют прутки, которые хорошо бы связать с выпусками из фундамента. А горизонтальное армирование — металлическая сетка. Это не требование, но так получаются более прочные стены.

Какие блоки лучше для строительства дома? По красоте — эти

Из «чистых» недостатков — достаточно большой вес и небольшие размеры камня. Это если сравнивать с блоками из легкого бетона. Соответственно, фундамент под большой вес нужен более мощный, что ведет к увеличению затрат на него.

По цене — вполне демократично, так как компоненты доступные, а вибростол — не такое дорогое оборудование, чтобы сильно поднимать стоимость. В общем, вполне достойный вариант. Но как ни расписывай достоинства, цемент остается цементом. И строят из этого материала дома нечасто. Зато часто строят заборы или используют как облицовочный камень. Кстати, часто его и называют «заборный» блок или Бессер.

Теплоблок

На основе технологии вибропрессования сделан теплоблок. Это многослойная конструкция, в середине которой находится полистирол, а по бокам цементно-песчаный вибропрессованный состав. Причем одна сторона лицевая, окрашена в массе и, как правило, фактурная, а вторая — полнотелый строительный камень, который несет нагрузку. Для повышения надежности конструкция скреплена армирующими стержнями.

Пожалуй, самый энергоэффективный вариант. Вот только пока он не слишком популярен

То есть, теплоблок — это материал «три в одном». Сразу и стена возводится, и ее теплоизоляция и отделка. Задумка очень интересная и заманчивая. Но, как водится, новинка вызывает опасения — как такой пирог поведет себя со временем? Насколько надежны такие стены? В общем, пока народ не спешит, хотя эти блоки лучше для быстрого строительства дома.

Тут характеристики найти не так сложно. Видимо, потому что теплопроводность радует

Блоки для строительства дома: какие лучше выбрать?

Строительство домов из камня всегда у застройщиков пользовалось большим спросом. Не утерян этот интерес и сегодня, чему немало способствует и рост производства разных видов искусственных изделий, строительных блоков, отличающихся от природного материала улучшенными качествами или специфическими свойствами. Но чтобы определить какие блоки для строительства дома лучше следует учитывать их технические и эксплуатационные особенности.

Содержание этой статьи

Технические параметры блоков для строительства дома

При выборе материала для возведения дома на первое место выступает не эстетичность, а надежность и долговечность. И перед тем как решить из каких блоков лучше строить дом, следует обратить внимание на следующие параметры:

коэффициент теплопроводности материала, и чем ниже показатель, тем более тонкими могут быть стены;
прочность, а именно способность блока выдерживать нагрузки на сжатие;
морозостойкость, указывается в количестве циклов размораживания/замерзания, снижающих прочность материала на 10%. По данному показателю можно определить эксплуатационный срок строения с учетом особенностей климатической зоны;
объемный вес, определяемый как вес 1 м³, зависит от плотности блочного изделия и учитывается при расчетах фундамента;
теплоемкость, то есть способность стен аккумулировать тепло;
влагостойкость и гигроскопичность материала;
паропроницаемость, определяющая микроклимат в помещении;
огне- и пожаростойкость;
шумо- и звукоизоляционные качества;
размеры изделий, а также наличие доборных элементов;
экологичность и безопасность для здоровья человека, некоторые блоки производятся с использованием сырья, представляющего определенную угрозу и категорически запрещены для жилого строительства.

Конечно, при выборе материала немалую роль играет и его стоимость, а также скорость и особенности возведения коробки дома. Обязательно учитывается и функциональное назначение объекта и особенности его эксплуатации (сезонное или круглогодичное).

Из чего лучше строить дом? Видео:

Виды строительных блоков

Основную конкуренцию кирпичу, традиционному и любимому многими частными застройщиками материалу, составляют блоки, для производства которых в качестве вяжущих составляющих используется цемент, глина или известь. В роли наполнителей могут применяться песок, керамзит, шлак, опилки, перлит, крошка горных пород, другие материалы.

Таким образом, блоки отличаются между собой не только составом, но и структурой, а соответственно и эксплуатационными характеристиками, позволяющими их использование на нескольких этапах строительства, начиная устройством фундамента и возведением стен коробки дома, и заканчивая перегородками и перекрытиями.

Фундаментные блоки для ленточного основания дома

Блоки ФБС, для производства которых используются марки тяжелого бетона – отличный материал для устройства надежного основания ленточного типа под дом. Чаще всего в качестве «подушки» для них используется монолитная плита или заливается монолитная лента.

В том случае, если планируется устройство подземного уровня, то они являются серьезной альтернативой обычному ленточному основанию, выигрывая у него как по трудозатратам и скорости возведения, так и по стоимости.

Для увеличения прочности материала при производстве применяется армирование, которое позволяет использовать железобетонные блоки для строительства многоэтажек.

Кроме ФБС, для фундаментов используются и ФБВ (изделия с вырезом) удобные для прокладывания подземных коммуникаций и ФБП (пустотелые), которые применяются в случае небольшого веса будущего строения или для возведения несущих стен, имеют повышенные теплоизоляционные качества.

Используя бетонные блоки для фундамента, скорей всего, придется воспользоваться услугами спецтехники, так как из-за достаточного веса, выполнить их монтаж проблематично, если, конечно, не использовать блоки с размерами 20?20?40 см и весом не превышающем 35 кг.

Но независимо от того, какие блоки использовались для фундамента, данный способ его возведения предоставляет очевидные преимущества, среди которых:

возможность круглогодичного выполнения работ;
сокращение сроков строительства, так как нет необходимости выжидать время на созревание бетона;
начало возведения коробки совпадает с окончанием работ по устройству фундамента;
возможность использования практически на любых грунтах, кроме пучнистых;
снижение объемов работ и операций, так как нет необходимости в устройстве опалубки, выполнения армирования и заливки бетона.

Возводя фундамент из блоков ФБС, обязательно следует обращать внимание на такие показатели изделия, как морозостойкость и прочность на сжатие. Кроме того, следует учитывать и гигроскопичность, а также марку цемента, использовавшегося для их изготовления.

Ячеистые виды блоков для строительства домов

Данный тип материалов объединяет три вида изделий: газобетон, пенобетон и газосиликатные блоки, которые широко используются в малоэтажном строительстве.

Часто среди неспециалистов возникает путаница как с названиями материалов, так и с их отличиями друг от друга. Иногда, они, вообще, воспринимаются как одно и то же изделие, но с разными названиями. Но это не так и между ними есть принципиальные различия.

Производство пенобетонных и газобетонных блоков

По составу, эти два материала мало отличаются друг от друга, но по способу производства значительно. Если для формирования ячеистых пор с замкнутой структурой, для пенобетона используется пенообразователь, то газобетонные блоки получаются в результате химической реакции, благодаря алюминиевой пасте (или пудре). В результате реакции, происходящей между катализатором и известью, формируется пористая структуру изделия, имеющая открытую форму.

Производство газобетона осуществляется двумя способами: автоклавным и неавтоклавным, с естественным процессом высушивания изделий.

Пенобетон имеет неавтоклавное происхождение. Внешне, отличить один материал от другого можно по цвету, пенобетонные блоки имеют сероватый оттенок, а газобетон – ярко белоснежный.

Изготовление блоков может происходить двумя способами:

заливкой подготовленного раствора в формы соответствующего размера;
изготовлением монолита с последующим разрезанием блоков.

Пенобетон, после выхода на рынок газобетона, начал последнему уступать свои позиции. Одной из главных проблем пенобетонных изделий можно считать достаточно заметную усадку материала, особенно прошедших сушильную камеру, и высокую гигроскопичность. Кроме того, пенобетон заметно уступает и по теплоизоляционным характеристикам.

О пенобетонных блоках, видео:

Основные характеристики газобетона

Способ изготовления газобетонных блоков сказывается на его свойствах, так материал, изготовленный автоклавным методом, имеет бо?льшую прочность, а следовательно, и несущую способность, а изделия, полученные обычным способом, отличаются более низким коэффициентом теплопроводности.

При выборе газобетонных блоков обязательно следует уделять внимание такому параметру, как плотность, о которой можно получить информацию из специальной буквенно-цифровой маркировки, например, D400, D500 или D700 обозначает вес 1 м³ изделия, но не только, так как этот показатель более информативный и указывает на сферу использования: для несущих стен или перегородок.

То есть чем больше плотность, тем выше прочность, но и выше коэффициент теплопроводности. Оптимальным сочетанием всех показателей обладают газоблоки с показателями плотности от D400 до D700.

Иногда, особенно при строительстве домов для круглогодичного проживания в климатической зоне с суровыми зимами, коробка возводится из двух слоев материала, при этом один из них с более низкой плотностью, но более высоким теплоизоляционными качествами.

Если обратить внимание на отзывы владельцев домов, то можно заметить, что привлекательным моментом является возможность использования не только традиционных изделий со стандартными размерами, например, 625х300х250 мм (хотя на рынке представлены блоки и с другими параметрами), но и использование специальных блоков для перемычек, а также для устройства перекрытий.

Кроме того, для перегородок рекомендуется применять изделия с меньшей шириной, позволяющих заметно экономить полезную площадь.

Особенности возведения домов из газобетона и пенобетонных блоков

Возвести дом из этих материалов можно в кратчайшие сроки, в том числе и своими руками. Этому способствует довольно большие размеры изделий и точность их линейных размеров. Класть пеноблок и газобетон можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специальных клеевых составов.

До сих пор, поэтому ведут споры даже специалисты, приводя в качестве доводов, прежде всего, стоимость одного и второго вида.

Но очевидно одно: использование клеевого состава более оправдано, так как при этом варианте толщина швов имеет минимальные значения, а значит, и потери тепла тоже будут сведены к минимуму. А кроме этого, возводя дом из блоков на клеевом растворе легче корректировать строительство по горизонтальному и вертикальному уровню, особенно учитывая практически идеальные их линейные формы.

Несмотря на то что пенобетон и газобетон – это два разных материала, они имеют общие плюсы и минусы, из которых следует обратить внимание на следующие:

достаточно высокая паропроницаемость стен, обеспечивающая создание благоприятного для человека микроклимата в помещении;
удовлетворительные показатели теплопроводности и теплоемкости;
достаточная несущая способность, позволяющая возводить здания до 12-15 м высоты;
огнестойкость;
экологическая безопасность, так как производятся из природного сырья;
долговечность, в среднем срок службы дома из пенобетона составляет 40-50 лет, а зданий из газобетона – до 80 лет;
морозостойкость составляет 25-50 циклов, при этом автоклавный газобетон превосходит этот срок и имеет показатели равные 50-100 циклам.

Если рассматривать «минусы», то, прежде всего, следует обратить внимание на:

гигроскопичность этих материалов, при этом для газобетона способность к влагопоглощению зависит от плотности: чем выше этот показатель, тем выше и влагостойкость. Для того чтобы устранить этот недостаток, необходимо фасадную отделку выполнить в кратчайшие сроки и уж совсем нежелательно оставлять зимовать дом «без одежки»;
наличие мостиков холода, существенно снижающих теплоизоляционные качества. И если использование клеевого состава вместо традиционного раствора этот минус может нивелировать, то наличие армирующих поясов требует радикального решения, прежде всего устройства дополнительного теплоизоляционного слоя.

Подробнее о строительстве дома из газобетона смотрите здесь.

Газосиликатные блоки

Это еще один представитель ячеистых бетонов, который является исключительно конструктивным материалом для строительства, но с высокими теплоизоляционными свойствами. Производится исключительно автоклавным методом из тех же видов сырья, что и газобетон, но c небольшим отличием.

Массовая доля извести в газосиликате значительно больше и является его основным компонентом (наряду с портландцементом). А в производстве газоблоков она, вместе с алюминиевой пудрой, выступает в роли катализатора химической реакции.

Именно из-за этой особенности иногда ополчаются на этот материал, считая его опасным для здоровья, но, как показывают исследования, это далеко не так.

Обладает значительно более высокой несущей способностью, чем газобетон, что позволяет возводить из него здания до 20 м высоты (до 5 этажей). Но при этом строительные блоки этого материала имеют невысокие способности при работе на изгиб, что требует возведения надежного основания, предпочтительно в виде монолитной плиты, хотя допускаются и другие варианты, в зависимости от этажности объекта и общего веса строения.

Основным плюсом газосиликата часто называют более низкую стоимость, даже по сравнению с другими ячеистыми бетонами.

С учетом того, что стандартные размеры составляют 600?200?300 мм, то иногда допустимо, особенно в средних или южных широтах строительство наружных стен в один ряд, но для климатических зон с достаточно холодной и продолжительной зимой этого все же недостаточно.

А так как материал, из-за высокой гигроскопичности, требует обязательно отделки, то ее часто совмещают с устройством теплоизоляционного слоя, предпочтительнее плитными утеплителями из минеральной ваты.

Пенополистирол тоже вполне допустим, но его применение ухудшит паропроницаемость стен и в этом случае необходимо будет позаботиться о дополнительной принудительной вентиляции в доме. Поэтому учитывая такую особенность материала, самым распространенным видом отделки для газосиликатных блоков, впрочем, как и для газобетона и пенобетона является «мокрый фасад».

При выборе материала для строительства обязательно следует обращать внимание на показатели плотности, которая варьируется от D400 до D700, особенно в том случае, если возводится блочный дом этажностью от двух и более уровней высоты.

Блоки имеют практически идеальные формы, а отклонения в размерах составляют всего от 0,3 до 0,8 мм. Материал долговечен и морозостоек, способен выдержать до 100 циклов.

О полистиролбетонных блоках, видео:

Другие виды строительных блоков для малоэтажного строительства

Кроме изделий из ячеистого бетона строительство домов можно вести с использованием керамзитобетона, полистирольных, арболитовых и многих других видов блоков. Каждый из этих видов обладает своими уникальными характеристиками, что позволяет считать его применение в конкретной ситуации наиболее рациональным и экономически выгодным.

Популярны в качестве строительного материала поризованные керамические блоки, для производства которых, так же как и для кирпича используется глина, а также порообразующее сырье, чаще всего, порошкообразный пенополистирол. Но в отличие от любимого и традиционного материала для строительства обладает:

более высокими теплоизоляционными характеристиками;
увеличенными размерами, что позволяет сократить время на возведение дома;
наличием специального замкового соединения, исключающего образование мостиков холода.

Уникальными свойствами обладают и полистиролбетонные блоки, для производства которых используются: цемент, порошкообразный пенополистирол и смолы. Имеют низкий коэффициент теплопроводности и высокие звукоизоляционные свойства.

Керамзитобетонные блоки: традиция проверенная временем

Основой производства керамзитобетона является обожженная глина, используемая в качестве наполнителя, а также цемент и песок.

По сути, эти блоки являются одним из самых экологичных материалов для строительства и представлены в двух вариантах: полнотелые и пустотелые изделия, при этом следует учитывать, что вторые имеют более высокие теплоизоляционные свойства.

Кроме того, дома из керамзитоблоков обладают следующими качествами:

достаточно высокой прочностью;
имеют низкий коэффициент теплопроводности;
хорошие звукоизоляционные свойства;
достаточно устойчивы к влажной, а также агрессивной среде;
небольшим весом, но превосходят по этому параметру, например, строения из пенобетона. Поэтому для них требуется устройство не только более надежного, но и мощного фундамента.

Из недостатков материала следует отметить средние показатели по морозоустойчивости, что влияет на долговечность строения и хрупкость материала, особенно это заметно во время эксплуатации: чтобы прикрепить даже небольшую полочку потребуется использование специальной дюбельной системы.

Стеновой материал из керамзита, видео:

Арболитовые блоки: материал из бетона с характером дерева

Арболит, он же опилкобетон – материал, в производстве которого используется цемент, песок и отходы деревообрабатывающей промышленности – опилки. Имеет небольшой удельный вес, при высоких теплоизоляционных характеристиках. Не предъявляет особых требований к устройству фундамента, так как практически не подвержены деформационным процессам.

Пожароустойчивы, несмотря на наличие в составе древесного материала.

Но имеют низкую влагостойкость, поэтому фасадные стены должны иметь надежную гидроизоляционную защиту. Кроме того, перед началом возведения коробки следует устроить надежную гидроизоляцию и от влияния на материал грунтовых вод.

Как правильно рассчитать количество блоков на дом?

Естественно, для того чтобы построить дом, нужно закупить и привезти на стройплощадку необходимое количество материала. Поэтому без расчетов не обойтись.

Дом из керамзитобетонных блоков: плюсы и минусы. — здесь больше полезной информации.

Можно конечно, воспользоваться онлайн калькуляторами или обратиться к специалистам, но вполне под силу выполнить эту работу и самостоятельно.

Для начала необходимо все величины привести к единому знаменателю, а именно, перевести все в строительный объем, то есть кубические метры, которые и являются измерительной единицей при продаже материала.

Зная, какие бывают блоки для строительства, и, определившись с их выбором для возведения дома, необходимо сначала вычислить объем одной единицы изделия. После этого определить количество блоков в 1 м³.

Вас заинтересует эта статья — Профилированный брус: плюсы и минусы.

Следующий шаг – определение общего строительного объема объекта, которое производится на основе данных размеров дома: длины, высоты, толщины стен. Обязательно отдельно следует рассчитать данные по оконным, дверным и иным проемам, для того чтобы отнять их из общего объема.

А после – все просто: общий строительный объем следует разделить на количество блоков, составляющих 1 м³ – и результат готов. Полученное число и будет количеством кубических метров материала, которое следует купить.

Из множества стеновых материалов особой популярностью пользуются лишь некоторые из них. Проголосуйте за наиболее подходящий, на ваш взгляд, материал для блочного строительство дома.

Блоки для строительства дома: какие лучше и стоимость

Использование блоков в строительстве домов пользуется большой популярностью. Производители выпускают современный материал из искусственного камня, разной формы, текстуры, который практически ничем не уступает по эксплуатационным характеристикам кирпичу. Строительные блоки обладают высокими теплоизоляционными качествами, а также позволяют уменьшить нагрузку строения на фундамент. В этой статье мы расскажем какие блоки лучше для строительства дома.

Виды строительных блоков

Все изделия изготавливаются по ГОСТу, а вот качество напрямую зависит от технологии и выбранного сырья производителем. Виды блоков, представленных на рынке:

Бетонные — это изделие не пользуется большой популярностью из-за своей низкой теплопроводимости. Область их применения распространяется на строительство хозяйственных объектов, т.к. материал обладает высокой устойчивостью к сильным морозам. Чаще всего бетонные блоки используют при строительстве гаража. На фото представлен бетонный модуль

Чаще всего бетонные блоки используют при строительстве гаража

Керамзитобетонные. С его помощью можно построить хороший дом, само изделие имеет небольшой вес и высокую прочность. Если необходимо строит дом в два или три этажа, можно обойтись без использования специальной подъемной техники, модули без проблем можно поднять вручную. При использовании блоков с декоративным покрытием или облицовочной плиткой можно не выполнять наружную отделку стен. Приблизительная стоимость изделия за 1 кубический метр составляет 30 долларов. На фото представлен керамзитобетонный блок

С помощью керамзитобетона можно построить хороший дом, само изделие имеет небольшой вес и высокую прочность

Газосиликатный блок считается наиболее популярным в строительстве. Газобетон обладает высокими теплоизоляционными и шумоизолирующими свойствами, хорошо реагирует на температурные перепады и практически не впитывает влагу, а благодаря пористой структуре изделия тепло удерживается в доме. Стоимость материала составляет 42 доллара за 1 метр кубический. На фото представлен газосиликатный блок

Газобетон обладает высокими теплоизоляционными и шумоизолирующими свойствами

Газобетонный тип применяется для проведения облицовочных работ наружных стен. Изделие тяжелое и способное впитывать в себя влагу. Газобетон достаточно прост в укладке, обладает высокой звукоизоляцией и биологической устойчивостью. Если предполагается строительство высотного здания — газобетон является идеальным вариантом. На фото представлен газобетонный блок

Газобетон достаточно прост в укладке, обладает высокой звукоизоляцией и биологической устойчивостью

Пенобетонный блок. По своим характеристикам похож на газобетон, отличие заключается в способе производства. Технология позволяет изготовить блок непосредственно на строительной площадке. Область применения — строительство коттеджей и загородных домов. Материал прочный и экологически чистый, с его помощью можно быстро построить коробку. На фото представлен пенобетонный блок

Область применения пенобетона — строительство коттеджей и загородных домов

Изделия из полистирол бетона. Отличительная особенность материала заключается в высокой морозоустойчивости, которая достигается путем добавления специальных полимеров. Материал обладает высокой шумоизоляцией, его достаточно часто используют для строительства домов и промышленных объектов. На фото представлен модуль из полистирол бетона

Отличительная особенность материала заключается в высокой морозоустойчивости

Арболит обладает высокой теплоизоляционной эффективностью, это достигается благодаря наличию в составе древесины. Изделие легко укладывается и обладает небольшим весом. Стоимость изделия составляет около 65 долларов за кубический метр. На фото представлен арболит

Опилкобетон является плотным и надежным материалом для возведения фундамента дома

Опилкобетон является плотным и надежным материалом для возведения фундамента дома. Область применения изделия — строительство медицинских учреждений и детских садов. Материал устойчив к морозам, не боится огня, обладает высокой прочностью и теплоизоляцией. На фото представлены блоки из опилкобетона

Область применения изделия — строительство медицинских учреждений и детских садов

Наиболее востребованными являются блоки с размером:

Рекомендуем к прочтению:

510*250*219 мм — такое изделие применяется для возведения наружных стен, не требующих утепления;
250*380*219 мм — применяют для возведения наружной несущей конструкции, с последующим утеплением внутренних стен;
510*120*219 мм — такой размер используется для устройства несущей перегородки.

Из чего построить дом?

Если вы решили выполнить строительство дома своими руками, следует разобраться, какие чаще всего блоки для этого применяются специалистами. Строить дом лучше всего из пенобетонных блоков. Это изделие способно выдержать нагрузку даже трехэтажного здания. Кладку изделий выполняют с помощью раствора или специальных синтетических клеевых смесей. По прочности изделие имеет до 50 кг/см. Единственным недостатком является низкая гидроустойчивость и водопоглощение, поэтому после строительства жилище следует гидроизолировать и проложить пароизоляцию. Цена за 1 метр кубический обойдется порядка 45 долларов.

На фото представлен готовый проект из пенобетона

Если вы решили выполнить строительство дома своими руками, следует разобраться, какие чаще всего блоки для этого применяются специалистами

Еще используют керамзитные блоки, которые обладают прочностью выше, чем пенобетон и составляют от 75 до 150 кг/см. Материал используют для возведения любого типа стен, укладку выполняют с помощью раствора, предварительно выставив блок пустотой внутрь. Такие дома практически не дают усадки фундамента, обладают высокой устойчивостью к влаге и температурным перепадам. Цена за 1 кубический метр составляет 28 долларов.

Рекомендуем к прочтению:

Для информации! Керамзит способен регулировать влажность в помещении, путем впитывания и испарения влаги. Микроклимат в таких домах похож на микроклимат деревянного дома.

Благодаря краткой характеристике материалов вам будет легче определиться из каких блоков возводить свой дом. Однозначно, керамзит является более выгодным, чем пенобетон и в ценовой политике, и в эксплуатационных характеристиках. Правильно выбранный материал и построенный дом, позволит создать домашний уют и благоприятный микроклимат.

Блок

в сравнении с традиционным каркасом | J. Sweet Construction

Если вы составляете планы строительства нового дома, несомненно, вы задумывались, использовать ли бетонный блок или обычный деревянный каркас .

На юго-западе Флориды, подверженной ураганам, бетонный каркас в значительной степени является стандартом для строительства нового дома . Бетонный блок использовался в качестве строительного материала более века, утверждает Тони Герра для SFGate .Бетонные блоки изготавливаются с использованием таких продуктов, как портландцемент, различных заполнителей, таких как камень или кварц, и воды. С развитием дизайна во многих элитных домах, например в Неаполе или Майами, трудно сказать, что они сделаны из бетона из-за деталей их внешней облицовки или покрытия.

И наоборот, как вспоминается в ответе Yahoo относительно того, стоят ли деревянные дома своего веса во Флориде, Бердман вспоминает: «Когда Эндрю приехал через Южную Флориду, я сопровождал группу новостей до Хомстеда.Ничего не осталось выше трех футов высотой, за исключением почти 15-летней, полностью неповрежденной «хижины для крекеров», построенной из кипариса. Вы не можете сказать мне, что дерево не выдержит. если он построен правильно ».

Эксперты WoodItsReal согласны с , , настаивая на том, что дом, построенный из правильного дерева , может легко противостоять ураганным ветрам и штормовым нагонам. Стойко-балочная или бревенчатая хижина, два из самых традиционных методов деревянного строительства. способны выдерживать землетрясения, торнадо и ураганы, если они построены правильно, а древесина прочная и долговечная.Теперь правила определяют методы строительства, а также способы соединения фундамента, стен и крыши , даже шаблоны гвоздей и металлические обвязки, которые следует использовать.

Они клянутся южной желтой сосной (SYP) за ее прочность, гибкость и долговечность, поскольку она способна противостоять ветру со скоростью 150 миль в час. Фактически Строительный кодекс Департамента по делам сообществ Флориды (DCA) определяет его для новых деревянных домов вдоль побережья Персидского залива. Характеристики южной желтой сосны делают ее самой прочной и лучшей конструкционной древесиной хвойных пород из-за ее превосходной несущей способности (MOR до 112000 кПа).Но то, что делает SYP идеальным для защиты от ураганов, — это не только его сила, но и его гибкость (MOE до 13700 МПа), что позволяет конструкции изгибаться и немного «прогибаться» при сильном ветре без раскалывания.

Еще несколько мыслей о каждом:

ПРЕИМУЩЕСТВА БЛОКОВОГО БЛОКА

Прочность по сопротивлению ураганам

Thoughtco.com сообщает, что бетонный особняк на юге Флориды, включающий в себя ударное стекло промышленного качества, бетонные плиты перекрытия после натяжения и двухтопливный генератор, смог выдержать ветер со скоростью 180 миль в час от урагана Ирма.Бетонный блок не подвержен воздействию термитов или экстремальных температур и практически звуконепроницаем, в зависимости от качества строительства. Бетонные блоки также обеспечивают изоляцию от холода и тепла и могут снизить энергопотребление дома на . Перегородки в любом доме можно быстро возвести из бетонных блоков , а их ядра или пустоты можно заполнить стальными арматурными стержнями и бетоном для дополнительной прочности.

Огнестойкость

Бетонный блок (также известный как бетонная кладка или CMU) действительно более огнестойкий, чем деревянные стойки и фанерная обшивка , хотя деревянные каркасы по-прежнему используются и прикрепляются к внутренней стороне стен CMU для скрытия механических повреждений. трубопроводы и проводка.Если пожар произойдет там, где используются стены CMU, деревянных стоек (шпалы), скорее всего, будут повреждены, в то время как CMU может быть или не подлежит утилизации, говорит Coastal Luxury из Emerald Coast. Тем не менее, у вас все еще больше шансов в пожаре с CMU.

Проникновение влаги

Бетонный блок более устойчив к проникновению воды и влаги. Например, если бы гараж был затоплен, было бы намного проще высушить или отремонтировать поврежденные стены CMU.Поступающая вода со временем вызовет гниение наружной пленки, коллекторов окон и дверей и деревянных конструкций .

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ

Хотя деревянная рама кажется бледной по сравнению с Флоридой, ее использование дает некоторые преимущества.

Меньше времени сборки

Дома с деревянным каркасом займет меньше времени и потребует меньшего количества проверок. Если вы строите во внутренней Флориде, вам будет удобнее использовать деревянный каркас, так как вы обычно находитесь вне зоны затопления.Однако, как мы видели на примере урагана Ирма, вся Флорида подвержена ураганам.

Эффективное сопротивление шторму

Подобно зданиям , построенным в сейсмоопасных зонах, таких как западное побережье, которые имеют определенную «уступку и колебания», деревянный каркас позволяет домам в определенной степени прогибаться и раскачиваться при ураганном ветре, чтобы избежать повреждений, особенно дома, построенные из южной желтой сосны, как упоминалось ранее.

Эксперты J.Sweet Construction честно и добросовестно ввела в эксплуатацию 20 лет реконструкции и нового строительства дома для наших клиентов. Мы базируемся на юго-западе Флориды и хорошо разбираемся в строительстве безопасных и высококачественных домов, способных противостоять всему, что может предложить природа.

Бетонный блок против. Дома с деревянным каркасом (плюсы, минусы и мифы)

Итак, если вы покупаете дом, следует ли покупать дом из бетонных блоков или деревянный каркас? Что ж, у обоих есть свои плюсы и минусы, и в этой статье мы разбили каждую сторону.

Большая часть этого списка за и против будет ориентирована на дома во Флориде. Климат Флориды сильно отличается от климата других штатов США, но некоторые аспекты все же применимы.

Если после прочтения возникнут вопросы, обязательно комментируйте ниже!

Дома из бетонных блоков

Плюсы

Долговечность и защита от стихийных бедствий

Бетон очень прочный, тяжелый и может служить долго. Если бетон намокнет, угадайте, он может легко высохнуть (если есть возможность) и сохранит целостность!

Кроме того, бетон устойчив к пожарам.

Уточнение: бетон не водостойкий. На самом деле он очень пористый. Но бетон не вызывает плесени и требует замены, если намок в течение длительного периода времени.

Лучшее шумоподавление

Бетонный блок имеет лучшее шумоподавление по сравнению с домами с деревянным каркасом. Это помогает блокировать шум машины или детей, играющих на улице.

Древесные организмы и термиты

Проще говоря, бетонные блоки не могут съесть термиты или лесные жуки-бурильщики.Однако то, что ваш дом построен из бетонных блоков, не означает, что у вас нет древесины, подверженной воздействию термитов. Древесину все еще часто едят на фермах, плинтусах и элементах внутреннего каркаса дома из бетонных блоков. Вам все равно следует приобрести план борьбы с вредителями.

Меньше обслуживания

Из-за долговечности бетонных блоков ваш дом требует меньшего ухода, чем дома с деревянным каркасом.

Страхование сбережений

Дома из бетонных блоков имеют более низкую стоимость страхования, чем дома с деревянным каркасом.Это потому, что дома с деревянным каркасом имеют более высокие претензии, чем бетонные блоки.

Минусы

Без теплоизоляции

Дома с деревянным каркасом на самом деле обладают лучшими изоляционными способностями, чем отдельно стоящие бетонные блоки. Однако это может сильно зависеть от другого типа изоляционных материалов, имеющихся в вашем доме.

Воздействие на окружающую среду

Бетон оказывает сильное воздействие на окружающую среду, поскольку бетон должен изготавливаться в условиях высокого давления и температуры.Также материалы требуют много ресурсов и больших транспортных затрат.

Более высокие расходы

Бетонные блоки просто дороже строить, чем дома с деревянным каркасом.

Дома с деревянным каркасом

Плюсы

Дешевле

Дома с деревянным каркасом легче построить с трудом и собственными ресурсами по сравнению с бетонным блоком.

Легче переделывать

Бетонный блок очень сложно удалить и заменить.С другой стороны, дерево можно резать, перемещать и добавлять с гораздо меньшими усилиями.

Лучшая теплоизоляция

Дома с деревянным каркасом сами по себе, как правило, обладают лучшими изоляционными свойствами, чем бетонные блоки.

Минусы

Больше обслуживания

На мой взгляд, это один из наиболее важных минусов, поэтому я собираюсь немного расширить его.

Древесина очень восприимчива к повреждениям водой, поэтому в таких климатических условиях, как Флорида, другие могут посчитать это худшим вариантом.Но это верно только в том случае, если вы не поддерживаете дома с деревянным каркасом в таком климате.

Если у вас дом с деревянным каркасом, не отставайте от краски и крошечных трещин в штукатурке! Если вы сделаете это, дом с деревянным каркасом сослужит вам хорошую службу.

Повышенная стоимость страхования

Поскольку древесина требует более тщательного ухода, расходы на страхование выше, поскольку другие домовладельцы не обслуживают свои дома. Плохое обслуживание может привести к проникновению воды и появлению термитов.

Древесные организмы и термиты

Древесину определенно поедают термиты и лесные жуки.Однако, если вы не отстает от борьбы с вредителями и регулярного ухода за домом, вам не нужно беспокоиться о организмах, разрушающих древесину.

Организмы, разрушающие древесину, как правило, такие как древесина с более высокой концентрацией влаги. Так что, если ваш дом запечатан и окрашен, маловероятно, что вы заразитесь термитами.

Больше шума

Дома с деревянным каркасом труднее блокировать шум снаружи.

Миф о домах из бетонных блоков и деревянных каркасов

Миф: Бетонный блок лучше подходит для ураганов, а дома с деревянным каркасом более восприимчивы к ветру.

Хотя одно только дерево может быть более восприимчивым к ветру от ураганов, чем бетонный блок, деревянные дома не просто сдуваются чаще, чем бетон.

Дома с деревянным каркасом имеют прочное оборудование и передовые инженерные методы, позволяющие защитить себя от повреждений ветром. Однако, если эти предметы не прикреплены и не спроектированы должным образом, то да, ваш дом может быть более восприимчивым к ветру, но это очень редко.

Я лично осмотрел сотни домов во Флориде, построенных до 1980 г., которые были сделаны из дерева и все еще стоят.Я бы порекомендовал обновить их компоненты защиты от ветра, если они в этом нуждаются.

Другие мифы

На веб-сайте Decker Home Inspection есть больше мифов, особенно о долговечности. Проверьте это!

Подводя итоги

Так что лучше деревянного каркаса или бетонного блока?

По моему профессиональному мнению, более низкая стоимость домов с деревянным каркасом будет компенсирована более высокими затратами на страхование и эксплуатационные расходы. Дома с деревянным каркасом могут легко стать термитами и не повреждаться, как бетонные блоки, если вы готовы не отставать от их ухода.

Следовательно, дело доходит до личных предпочтений. Каков твой бюджет? У вас есть время поддерживать свой дом каждые несколько месяцев? Какой дом / внешний вид вы предпочитаете? А что вам доступно на маркете?

Есть еще мысли или вопросы? Комментарий ниже!

Здание с бетонным блоком и конструкция с деревянным каркасом

Крис Берч

С тех пор, как я начал строить дома в округе Уолтон в 2005 году, я заметил многочисленные изменения в методах строительства и материалах, используемых в жилых домах.Одним из них является тенденция к строительству домов из бетонных блоков, которые обычно называют бетонными каменными блоками (CMU).

Строительство из бетонных блоков традиционно более распространено в центральной и южной Флориде, в то время как конструкция наружных стен с деревянным каркасом преобладает вдоль панно, но теперь у тех, кто строит новые дома, есть больше вариантов, если только кодексы дизайна района не поощряют или не диктуют тип экстерьера. стеновая конструкция, которую необходимо утилизировать. Давайте рассмотрим некоторые преимущества и недостатки использования бетонных блоков по сравнению с деревянным каркасом.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ НАД ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ:

Прочность — сопротивление ураганам

Существует предубеждение, что дом из бетонных блоков прочнее каркасного дома 2 × 6. Хотя я согласен с этим мнением, любой тип конструкции, в зависимости от местоположения, спроектирован инженером в соответствии с действующими строительными нормами и выдерживает скорость ветра 140 миль в час, независимо от того, построен ли он из CMU или деревянного каркаса обвязочные и застегивающие механизмы).

Огнестойкость

CMU действительно более огнестойкий, чем деревянные стойки и фанерная обшивка, хотя деревянные каркасы по-прежнему используются и прикрепляются к внутренней части стен CMU, чтобы скрыть механические трубопроводы и проводку. Если пожар произойдет там, где используются стены CMU, деревянные стойки (шпалы), скорее всего, будут повреждены, в то время как CMU может быть или не подлежит утилизации.

Штукатурка стен — лучшая основа

Учитывая наше расположение в непосредственной близости от Мексиканского залива и в зоне сильных ветров, стены CMU с меньшей вероятностью будут двигаться во время сильных ветров, чем стены с деревянным каркасом.Кроме того, деревянный каркас имеет больший потенциал двигаться, поскольку древесина со временем высыхает. Штукатурка на подложке из CMU работает намного лучше в долгосрочной перспективе по сравнению с деревянным каркасом, при условии правильного использования компенсаторов, поскольку бетон и штукатурка также имеют некоторое движение из-за тепловых изменений.

Термитное сопротивление

Обрамление стен

CMU имеет преимущество перед конструкцией с деревянным каркасом. Тем не менее, шпалы или деревянные части каркаса, прикрепленные к внутренней стороне стен из бетонных блоков, все еще подвержены воздействию термитов, но потенциальное повреждение всей конструкции уменьшается, поскольку деревянные полосы не являются структурной частью дома и могут быть легко заменены.В то время как популяция термитов жива и здорова во Флориде, регулярные осмотры и лечение термитов (привязка) сокращают количество термитов как определяющий фактор при выборе системы наружных стен.

Устойчивость к наводнениям и погодным условиям — проникновение влаги

Бетонный блок более устойчив к проникновению воды и влаги. Например, если бы гараж затопил, было бы намного проще просушить или отремонтировать поврежденные стены CMU. Поступающая вода со временем гниет наружное покрытие, оконные и дверные коллекторы, а также структурные деревянные каркасы.
В многоэтажных проектах в округе Уолтон мы наблюдали более широкое использование CMU на первом уровне с деревянным каркасом 2 × 6 на верхних уровнях. Это выгодно с точки зрения затрат, в то время как комбинация по-прежнему отражает преимущества наличия лучшего основания для штукатурки и упрощения ремонта после потенциального наводнения из-за сильных дождей, которые мы наблюдали за последние несколько лет.

НЕДОСТАТКИ БЕТОННОБЛОКНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Стоимость

Бетонный блок значительно дороже, чем конструкция из стержневого каркаса.Затраты на рабочую силу и материалы для бетонного блока выше. Во-первых, кадровый резерв для блочной кладки намного меньше, чем
рабочих рук, доступных для строительства каркасных блоков. Во-вторых, стоимость КМУ, арматуры, раствора, бетонной засыпки и т. Д. Дороже фанерной обшивки. В обоих случаях по-прежнему требуются материалы для обрамления деревянных стоек. В-третьих, для возведения блочной стены требуется больше труда и оборудования (например, строительных лесов) по сравнению со стеной с деревянным каркасом. Наконец, даже после того, как каменщики построили стену, необходимы деревянные каркасы и плотники, чтобы построить вторую стену внутри CMU для размещения механических трубопроводов и проводки.

Время сборки

Время строительства также увеличивается, когда подрядчики используют конструкцию CMU. Стену CMU можно поднимать только на заданную высоту каждый день, поэтому для установки арматуры и заполнения ячеек CMU требуется больше времени. Кроме того, необходимы дополнительные проверки. Только после того, как стены CMU подняты, можно начинать каркас из дерева. В типичном проекте дома, в котором используется CMU поверх каркаса для внешних стен
, время строительства может быть легко увеличено на три-пять месяцев.

Меньше изоляции (R-значение)

R-значение — это мера способности тепла переноситься от горячего к холодному через такие материалы, как изоляция. Чем выше значение R, тем больше материал препятствует передаче тепла. Типичный каркас из деревянных шпилек 2 × 6 с изоляцией из стекловолокна или изоляцией из распыляемой пены достигает значения R примерно 19. 8-дюймовый блок CMU с изоляцией с закрытыми порами имеет значение R примерно 7. Показатель R
в древесине- каркасная конструкция (2 × 6 стен) превосходит конструкцию блока КМУ и утеплителя с закрытыми порами.

Сложнее реконструировать

Вырезать окно большего размера во время будущей реконструкции легче при работе с деревянным каркасом, чем с конструкцией из бетонных блоков.

Требуемое пространство

Многие дома не пострадают, если откажутся от небольших дополнительных квадратных футов для строительства 8-дюймовых стен CMU. Тем не менее, если размер партии невелик и / или требования к снижению являются ограничительными, как в случае участков с нулевой линией партии, толщина внешней стенки может быть проблемой.Стены из бетонных блоков могут быть на четыре дюйма толще (или больше), чем обычные внешние стены с рамой 2 × 6. При рассмотрении четырех внешних стен конструкции можно потерять восемь дюймов на погонный фут как в направлениях север-юг, так и в направлениях восток-запад.

Если вы строите новый дом, вы должны решить, какой материал использовать для внешних стен. Обдумайте и обсудите вышеперечисленные моменты со своим профессиональным дизайнером, чтобы принять лучшее решение для вашего конкретного проекта.

Плюсы и минусы строительства домов из бетонных блоков | Домой Руководства

Тони Герра Обновлено 27 декабря 2018 г.

Бетонный блок использовался в качестве строительного материала более века.В некоторых регионах бетонный блок также является обычным строительным материалом, часто используемым в жилищном строительстве. Как правило, бетонные блоки изготавливаются с использованием таких продуктов, как портландцемент, различных заполнителей, таких как камень или кварц, и воды. Также высоки шансы, что вы видели много домов из бетонных блоков, которые не выглядят так, как будто они сделаны из бетонных блоков, из-за их внешней облицовки или покрытия.

Характеристики

Бетонный блок в строительной отрасли называется бетонной кладкой или CMU.Бетонные блоки могут быть сплошными или пустотелыми, с двумя или тремя ядрами или пустотами. Блоки также бывают различных стандартных форм. Обычно бетонные блоки имеют размеры 16 дюймов в длину, 8 дюймов в ширину и 8 дюймов в высоту, хотя их фактическая ширина и высота на четверть дюйма меньше. Бетонные блоки легкие, прочные и огнестойкие, что делает их полезным материалом для строительства дома.

Плюсы бетонных блоков

Когда бетонные блоки собраны и построены правильно, они идеально подходят для фундаментов и стен подвала, потому что они прочнее, чем заливной бетон.Перегородки в любом доме можно быстро возвести из бетонных блоков, а их ядра или пустоты можно заполнить стальными арматурными стержнями и бетоном для дополнительной прочности. Бетонный блок не подвержен воздействию термитов или экстремальных температур и практически звуконепроницаем, в зависимости от качества строительства. Бетонные блоки также обеспечивают изоляцию от холода и тепла и могут снизить потребление энергии в доме.

Concrete Block Cons

Залитым бетоном можно просто залить отверстие в фундаменте и дать ему затвердеть, в то время как бетонный блок должен быть построен правильно, чтобы избежать коробления фундамента в будущем.Если поверх него не нанести облицовку, такую как штукатурка, бетонный блок будет иметь простой промышленный вид, который может быть не привлекательным. Неправильно построенные фундаменты и подвалы из бетонных блоков могут пострадать от воды на суше с высоким уровнем грунтовых вод. Бетонный блок также дороже как строительный материал, чем дерево.

Принятие решения

Дома из бетонных блоков становятся прочными, если в их сердцевины помещены недорогие стальные арматурные стержни и влажный бетон. Таким образом, эти дома могут оставаться в хорошем состоянии долгие годы.Однако строительство домов из дерева обходится дешевле не только потому, что древесина легкая и ее много, но и потому, что строители могут построить такие дома быстро.

ВЫБОР 1: БЛОК ИЛИ РАМА, КАКАЯ ЛУЧШЕ СОБСТВЕННАЯ? ЭКСПЕРТЫ, СТАТИСТИКА НЕ СОГЛАСНА

Несмотря на то, что кирпич постепенно проникает в жилищную сцену Центральной Флориды, у потребителей в основном есть два выбора, когда дело доходит до строительного материала для дома: каркас или блок.

Но спросите любого эксперта в области домостроения, если один строительный материал лучше или популярнее другого, и вы, вероятно, получите противоречивые ответы.

Некоторые строители и архитекторы сразу принимают чью-то сторону, ссылаясь на личные и профессиональные причины, по которым они предпочитают дерево или бетон. А торговые группы лесной и каменной промышленности всегда готовы превозносить достоинства своей продукции перед другими.

То, как складываются плюсы и минусы бетонных или деревянных конструкций, зависит от того, какие переменные вы используете для их измерения.

Если, например, вы любите часто переделывать, то каркасный дом может быть лучшим вариантом для вас.

Поскольку древесина имеет легкий вес, можно быстрее и проще сделать пристройку помещений и другие изменения в каркасных домах, — сказал Сонни Сазерленд, районный менеджер Национальной ассоциации лесных товаров в Апопке.

«Дерево — более гибкий продукт для работы, чем блок», — сказал Чарльз Клейтон, президент Jones-Clayton Construction, строительной компании по индивидуальному заказу, которая чаще всего использует древесину.

Клейтон сказал, что дерево позволяет ему быть более творческим в архитектурном плане. Он также может быстрее внести изменения в каркасный дом в последнюю минуту.По его словам, в то время как изменения в каркасном доме могут продлить строительство всего на пару дней, изменения в блочном доме могут добавить больше недели.

Большинство каркасных домов можно построить за меньшее время, чем блочные дома, что является важным фактором, который следует учитывать, если у вас есть строительный кредит, потому что задержки стоят денег, сказал Клейтон.

Еще одно преимущество каркасных домов в экономии денег — это более низкие счета за электроэнергию. По словам Сазерленда, дерево является естественным изолятором, а в стенах каркасных домов есть дополнительное пространство для утепления.

Но каркасные дома могут быть более энергоэффективными, но их страхование обходится дороже.

Страхование домовладельцев для бетонных конструкций дешевле, так как меньше риск ущерба от пожара. По словам Уильяма Риккара, менеджера по продажам районного офиса Prudential Insurance в Орландо, разница в надбавках за деревянные и бетонные дома в одном районе может варьироваться от 26 процентов в мегаполисе до 90 процентов в сельской местности.

По словам Дона Бирса, менеджера по инженерным службам Rinker Materials Corp., помимо того, что они более огнестойкие, чем каркасные дома, они также требуют меньшего обслуживания.в Орландо. Производитель утверждает, что бетон не подвержен воздействию термитов или длительного воздействия влаги.

Хорхе Пардо, директор по развитию продукции Национальной ассоциации бетонных каменщиков в Херндоне, штат Вирджиния, согласился. По его словам, фасады домов из бетонных блоков реже требуют покраски.

Самый популярный аргумент в пользу выбора блока вместо дерева — это ощущение прочности конструкции. По словам Бирса, в то время как дерево было традиционным строительным материалом для домов по всей стране, за последние 30 лет во Флориде было построено больше домов из блоков.Это отчасти потому, что штат был частой целью ураганов, а бетонные блоки считаются более прочными, чем деревянные.

Сазерленд предлагает множество исторических каркасных домов во Флориде в качестве доказательства того, что деревянные дома могут противостоять ураганам и испытанию временем.

Он сказал, что ассоциация лесопромышленников и другие заинтересованные стороны по лесоматериалам разработали методы проектирования и строительства, направленные на устранение опасений по поводу пожарной безопасности и наличия термитов в деревянных домах.

Ассоциация рекомендует установить барьеры в скрытых проходах, таких как чердаки и стены, чтобы остановить распространение воздуха, пламени и газов.Проблема термитов может быть решена обработкой почвы перед началом строительства и использованием обработанной древесины. По словам Сазерленда, установка деревянного фундамента и фальшпола обеспечит легкий доступ для ремонта.

Также прилагаются усилия для повышения энергоэффективности и разработки инновационных способов использования бетонных блоков. Ассоциация каменного бетона спроектировала дом, в котором представлены новые бетонные изделия и системы будущего. Дом будет построен в Национальном исследовательском парке Национальной ассоциации домостроителей в Боуи, штат Мэриленд.Ожидается, что он будет завершен этой осенью.

«Мы выходим за рамки традиционного серого, чтобы использовать все текстуры и цвета для различных целей», — сказал Ларри Заркер, руководитель программы экономического отдела исследовательского центра NAHB.

Это те исторические и потенциальные преимущества, на которые ссылаются некоторые строители, объясняя, почему им нравится бетонный блок. Одна из таких компаний — Greater Construction, строящая производственные дома в Кассельберри.

«Мы строим только бетонные блоки и никогда не будем строить каркас», — сказал Лестер Манделл, председатель компании, которая строит дома в Центральной Флориде более 30 лет.

Другие, например, производитель Maronda Homes, признают положительные и отрицательные стороны обоих материалов, но позволяют потребителю решать, какой из них лучше.

Маронда предлагает каркасные и блочные дома во всех подразделениях. Линия деревянных конструкций отличается умеренными, относительно недорогими планами этажей, тогда как блочные конструкции включают больше квадратных метров по более высоким ценам.

Скотт Ховард, координатор подразделения Maronda в Орландо, сказал, что каркасные дома более популярны, потому что они дешевле.Он сказал, что каркасные конструкции также набирают популярность, поскольку все больше людей переезжают сюда с северо-востока и требуют стиля жилья, к которому они привыкли.

Он сказал, что Маронда может строить каркасные и блочные дома одинаковой площади и детализации по одинаковой цене.

Покупатели жилья могут «выбирать, что они хотят», — сказал Роб Виейра, старший аналитик Центра солнечной энергии Флориды. «Важнее сделать то, что хорошо».

В деревянных домах, по его словам, важно закрыть некоторые зазоры, через которые проходит воздух и просачивается влага.Чтобы снизить температуру в бетонных домах, он предлагает использовать в стенах утеплитель.

***************** ИСПРАВЛЕНИЕ ОПУБЛИКОВАНО 20 МАЯ 1990 г. ********************************************************************************************************************************************************************************************* Ошибка фотографа, в сегодняшнем разделе «Дома» неверно указан строитель строящегося блочного дома. Calton Homes — строитель. ****************************************** ********************************

11 Преимущества строительства бетонных домов

Почему следует выбирать строительство бетонных домов?

Конструкция бетонного дома дает домовладельцам множество преимуществ, включая энергоэффективность, долговечность и низкие эксплуатационные расходы.Кроме того, бетонные дома создают безопасную, комфортную и здоровую среду, а также вносят положительный вклад в окружающую среду. Многие из этих льгот обеспечивают домовладельцам долгосрочную финансовую экономию.

Бетонный блок и изолированные бетонные формы

Две системы стен, обычно используемые для строительства бетонных домов, включают бетонные блоки и изолированные бетонные формы (ICF). Оба метода предоставляют множество преимуществ при строительстве домов из бетона. Однако, в отличие от стен из ICF, бетонные блоки обладают небольшим тепловым сопротивлением, поэтому для достижения достаточной энергоэффективности стены требуют применения теплоизоляции.Кроме того, строители могут легко и быстро построить стену из ICF по сравнению со сложной и трудоемкой конструкцией из бетонных блоков. Отсутствие термического сопротивления и сложность конструкции из бетонных блоков делают ICF лучшим способом возведения стен под и над уровнем земли в любом доме.

Преимущества строительства бетонных домов

1. Энергоэффективные дома

Высокая тепловая масса герметичных бетонных стен вместе с изоляцией предотвращает сквозняки и создает герметичный, высокоэффективный, энергоэффективный дом.

Бетонная масса замедляет движение тепла через стену по сравнению с деревом. Таким образом, бетонный дом будет теплее зимой и прохладнее летом, чем дом с деревянным каркасом и такой же теплоизоляцией. Бетон также ограничивает утечку воздуха по сравнению с деревянным каркасом — утечка воздуха составляет наиболее значительный процент потерь энергии в доме.

2. Устойчив к гниению, ржавчине и насекомым

Конструкция дома из бетона обеспечивает более прочную систему стен по сравнению с деревом и сталью.Бетонные стены не гниют под воздействием влаги, вызванной ветровым дождем, диффузией или воздушным потоком. В отличие от стали, бетон не ржавеет под воздействием влаги, бетонные стены устойчивы к термитам. К сожалению, термиты могут разрушить деревянные дома и потребовать ремонта на тысячи долларов.

3. Создает дома, не требующие особого ухода.

Бетонная конструкция создает дома, не требующие особого ухода, с системами стен, которые сохраняют свою форму и целостность десятилетиями. Бетонная стена снаружи более эффективно противостоит повреждениям от ветра и сильных дождей, чем деревянная каркасная стена.Типичные фасады для бетонной стены включают штукатурку, кирпич или продукт с бетонной текстурой — ни один из этих продуктов не требует окраски. На прочной и прочной внешней бетонной стене не будет вмятин, поэтому она устойчива к повреждениям от града и летящих обломков.

4. Огнестойкость

Огнестойкие бетонные стены более эффективно противостоят повреждениям от огня и ограничивают распространение пламени по сравнению с деревом и сталью. Во время пожара сталь может плавиться, а дерево гореть.

5.Сейсмостойкость

Дома, построенные со стенами из железобетона, обладают жесткостью, прочностью и пластичностью, чтобы противостоять разрушительным силам землетрясений. Стены из железобетона противостоят силам сжатия и растяжения, возникающим в результате землетрясения. Исследование, проведенное в Construction Technology Laboratories (CTL), показало, что слегка армированная бетонная стена, работающая на сдвиг, имеет более чем в шесть раз большее сопротивление нагрузке на стеллаж, чем стена с деревянным каркасом.

К сожалению, хотя гибкость (пластичность) деревянного каркаса обеспечивает некоторую защиту во время землетрясения, она не обеспечивает достаточной прочности для надежного соединения фундамента и стен.

6. Сопротивление ветру

Бетонные конструкции позволяют создавать дома, способные выдержать сильные ветры урагана или торнадо. Фактически, исследователи из Национального института ветра Техасского технологического университета обнаружили, что прочность бетонных стен может выдерживать ветер со скоростью 250 миль в час и летающие обломки.

7. Здоровые дома

Бетонные дома обеспечивают здоровую окружающую среду с меньшим количеством переносимых по воздуху аллергенов, плесени и токсинов, чем большинство деревянных каркасных домов.Система бетонных стен ограничивает проникновение внешних аллергенов внутрь дома. Бетон более устойчив к плесени и плесени, чем дерево. Плесень может вызывать головные боли, тяжелые респираторные инфекции и нарушения иммунной системы. Бетон выделяет меньше летучих органических соединений (ЛОС), чем дерево. ЛОС могут раздражать горло, глаза и нос. ЛОС также могут вызывать тошноту, головные боли и повреждение почек, печени и центральной нервной системы.

8. Обеспечивает отличную акустику

Масса и жесткость бетона более эффективно снижает передачу нежелательного шума и звука в доме, чем другие строительные изделия, такие как сталь и дерево.

9. Гибкость конструкции

Бетон дает архитекторам огромную гибкость при проектировании. Свободный характер бетона позволяет архитекторам включать в дизайн своих домов больше уникальных форм и нестандартных элементов, чем дома из дерева и стали.

Также строители могут легко подогнать бетонные стены дома в процессе строительства, не задерживая производство.

10. Экологичность

Строительство бетонных домов создает минимальные отходы, поскольку производитель может произвести точное количество бетона для проекта.Кроме того, строители могут разбивать перерабатываемый бетон на щебень и повторно использовать его для других строительных проектов.

Бетон предлагает несколько других экологических преимуществ:

Использует меньше энергии для нагрева и охлаждения.
Приобретение и производство материалов происходит из местных источников, что снижает потребление энергии на транспортировку.
Срок службы увеличивает время между реконструкцией, ремонтом и техническим обслуживанием, а значит, и связанные с этим воздействия на окружающую среду.
Поглощает CO2 на протяжении всего срока службы, что помогает уменьшить углеродный след.
При производстве бетона используется гораздо меньше энергии (0,33 процента потребления энергии в США) по сравнению с производством стали (1,8 процента) и древесины (0,5 процента)

11. Долгосрочные экономические преимущества

В то время как бетон строительство домов может стоить больше, чем строительство домов из деревянного каркаса, бетонные дома со временем экономят деньги за счет более низких коммунальных и эксплуатационных расходов. Бетонные дома обеспечивают отличную защиту от пожаров, суровых погодных условий и взломов. Таким образом, домовладельцы бетонных домов могут получить более низкую ставку страхования жилья, чем владельцы домов с деревянным каркасом.Конструкция часто позволяет использовать оборудование меньшей мощности для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — дополнительная экономия для домовладельцев. Бетонные дома часто обеспечивают более высокую стоимость при перепродаже по сравнению с их соседями с деревянным каркасом.

Лучший способ построить дом из бетона

Бетонный блок по сравнению с ICF

Многие преимущества бетона делают его отличным вариантом для строительства нового дома. Однако лучший способ построить бетонный дом должен учитывать требования как строителей, так и домовладельцев.

Для строителя лучшая конструкция бетонного дома должна сэкономить время и деньги в процессе строительства, а также ограничить строительные риски.

Для домовладельца лучшая конструкция бетонного дома должна создать высокоэффективный, энергоэффективный, долговечный и не требующий особого ухода дом. Кроме того, бетонный дом должен обеспечивать безопасность и отличное качество внутренней среды. Бетонные дома обеспечивают долгосрочную экономию и положительно влияют на окружающую среду.

Две системы стен, обычно используемые для строительства бетонных домов, включают бетонные блоки и изолированные бетонные формы (ICF).Оба метода обеспечивают многие преимущества строительства бетонных домов. Однако сложность конструкции из бетонных блоков и отсутствие термического сопротивления делают ICF лучшим способом построить бетонный дом.

ICF позволяет строителям просто и быстро построить бетонный дом

Строительство бетонных блочных домов становится все более сложным, поскольку оно изо всех сил пытается соответствовать сегодняшним требованиям к более энергоэффективным, прочным, огнестойким и ветрозащитным стенам. системы.К сожалению, вместо того, чтобы улучшить блок, производители и подрядчики добавили больше ступеней в конструкцию бетонного блока с дополнительными компонентами и слоями. Все эти изменения требуют от строителей больше времени и денег, а также повышают вероятность ошибок во время строительства.

К счастью, строительство домов Fox Blocks ICF позволяет подрядчику быстрее и проще построить бетонный дом, чем дом из бетонных блоков. Стеновая система «все в одном» Fox Blocks объединяет пять этапов строительства в одну, включая изоляцию, конструкцию, воздушный барьер, замедлитель парообразования и крепление.Эта функция экономит время и деньги, поскольку ускоряет строительство, избавляя от необходимости нанимать и синхронизировать несколько сделок.

В отличие от бетонных блоков, ICF обеспечивает высокое термическое сопротивление.

Только бетонные блоки обеспечивают небольшое тепловое сопротивление. Например, блок толщиной восемь дюймов имеет значение теплового сопротивления только между R-1,9 и R-2,5. Таким образом, строительство из бетонных блоков требует от строителя применения теплоизоляции для достижения достаточного теплового сопротивления.

Fox Blocks ICFs предлагают лучшее решение для строительства энергоэффективного бетонного дома. Блоки Fox Blocks содержат высокую тепловую массу, которая обеспечивает непрерывную изоляцию и уменьшает проникновение воздуха и влаги. Конструкция Fox Blocks ICF имеет рейтинг R-23, который соответствует, если не превосходит, стандартам и кодексам ASHRAE 90.1 и 2018 IECC.

Еще пять причин, по которым Fox Blocks ICF — лучший способ построить бетонный дом. 1.0 — функция, которая контролирует проникновение влаги и предотвращает рост плесени, которая может повредить целостность дома и привести к дорогостоящему и трудоемкому обслуживанию.

2. Устойчивость к стихийным бедствиям

Fox Blocks из армированного сталью бетона может защитить дом от торнадо и ураганных ветров, превышающих 200 миль в час, а также от обломков снарядов, движущихся со скоростью более 100 миль в час. стороны здания — что защищает от землетрясений.Блоки Fox Blocks защищают дом и его жителей от огня, достигая показателя огнестойкости (ASTM E119), равного 4 часам для 6-дюймовых блоков и 2 часам для 4-дюймовых блоков.

3. Хорошее качество окружающей среды в помещении

Стеновая система Fox Blocks с классом передачи звука (STC) STC 45-50 + значительно снижает передачу звука из дома во внутрь. Блоки Fox создают здоровый дом, потому что блоки контролируют проникновение влаги и ограничивают рост нездоровой плесени.Кроме того, Fox Blocks практически не содержат летучих органических соединений.

4. Снижает долгосрочные затраты домовладельца

Устойчивые к стихийным бедствиям блоки Fox Blocks ICF сокращают потребность в дорогостоящем ремонте или даже восстановлении после стихийного бедствия, такого как лесной пожар или ураган. Долгосрочные расходы можно сократить, запретив повреждение плесени, которое может привести к дорогостоящему ремонту, снизить ежемесячные счета за коммунальные услуги, а поскольку эти энергоэффективные дома с высокими эксплуатационными характеристиками, они сохранят более высокую стоимость при перепродаже.

5. Помогает окружающей среде

Содержит не менее 40 процентов переработанных материалов по весу
Не использует газы, разрушающие озон или вредные для экосистемы во время производства
Уменьшает количество строительных отходов, пыли и загрязнение воздуха в процессе строительства
Помогает набирать баллы LEED для проекта
Каждый проект Fox Blocks при проверке Energy Rater соответствует и превосходит домашние стандарты ENERGY STAR и получил пятизвездочный рейтинг
Материнская компания Fox Blocks, Airlite Plastics, применяет НУЛЕВЫЕ пожертвования на свалки пластиковых отходов

Многочисленные преимущества бетонного дома делают его разумным выбором для строительства нового дома.Бетонная конструкция создает энергоэффективные, прочные, безопасные и здоровые дома, не требующие особого ухода. Бетонные дома также обеспечивают долгосрочную экономию и положительно влияют на окружающую среду.

Однако по двум причинам Fox Blocks ICF обеспечивает лучший способ построить бетонный дом по сравнению с бетонным блоком — Fox Blocks ICF более термостойкий, легче и быстрее строится, чем строительство из бетонных блоков.

Пожалуйста, свяжитесь с профессионалами Fox Blocks для получения дополнительных советов о преимуществах и лучших способах строительства бетонного дома.

Бетонный блок против инженерного деревянного каркаса

Блочные дома лучше домов с деревянным каркасом во Флориде?

Что лучше во Флориде: бетонный или деревянный каркас?

Сказка… Однажды в сказке

Когда я был маленьким мальчиком, одной из моих любимых историй была история о большом плохом волке и трех маленьких свиньях, в которых «Большой плохой волк» пытается уничтожить дома свиней, чтобы он мог хорошо поесть. Волк легко снес дом из соломы и без проблем косил дом из прутьев.Когда волк попытался разрушить дом из кирпича, ему это не удалось, и он не смог взорвать его, даже несмотря на все свои пыхтения и пыхтения. Свиньи в кирпичном доме жили долго и счастливо.

Теперь о реальности…

Мы все согласны с тем, что соломенный дом не будет хорошим выбором во Флориде. В то время как волк мог взорвать дом, сделанный из прутьев (дерева), это было в старые добрые времена до создания науки и разработки методов деревянного каркаса.Кирпичный дом, который уцелели, оказался просто кирпичным. Кирпич не является конструктивным, это просто внешняя поверхность, которая не поддерживает никакой другой вес, кроме своего собственного. (Крыша не крепится, не «несет» и не весит кирпич)

Большинство фасадов жилых домов Флориды построено с использованием одного из двух методов строительства. Один метод — это инженерная каркасная деревянная конструкция, а другой — строительство из бетонных блоков или строительство CMU (сокращение от бетонная кладка).

Конструкция деревянного каркаса

Наружные стены построены из бруса размеров 2 x 4 или 2 x 6.Расстояние между деревянным элементом по центру составляет от 12 до 16 дюймов и определяется инженером с использованием требуемых строительных норм. Стена крепится от низа стены к плите до верха стены. Стена установлена на обработанном давлением 2 × 4 поверх погодного барьера, который находится на самой бетонной плите.

Инженеры-строители проектируют новый дом с учетом ветровых нагрузок, чистой стоимости, подъемного подъема и защиты от удержания. Стержни, кабели, зажимы и другое оборудование включены в конструкцию. Использование застежек, расстояния между гвоздями и рисунки также являются частью дизайна.

Как в конструкции с деревянным каркасом, так и в конструкции CMU используются одни и те же деревянные кровельные фермы / стропила, листы и внутренние деревянные стены. В случае домов CMU второй этаж обычно строится из деревянного каркаса для экономии средств.

Снаружи стены облицованы OSB или фанерой в качестве листового материала с нанесенным определенным рисунком гвоздей, который проникает в деревянные стойки для максимальной прочности и жесткости.

Конструкция бетонных блоков (CMU)

CMU — это цементные блоки, изготовленные из формы на заводе.Обычно наружная стена жилого дома, сделанная из блоков CMU, имеет размеры 8 ″ x 8 ″ x 16 ″ и на 80% является пустотелым.

Комбинированные блоки укладываются на перекрытие в шахматном порядке, и стена поднимается на желаемую высоту. Строительный раствор удерживает каждый блок на месте.

После того, как стена CMU построена, некоторые из ячеек пустотелых блоков заполняются бетоном в ячейках, которые удерживают вертикальный арматурный стержень. Верх стены состоит из бетонной перемычки, «залитой на место», которая связывает все вместе.

Люди задаются вопросом, почему во Флориде сочетаются дома из деревянных каркасов и бетонных блоков. Северная часть штата, а также округа и некоторые районы центральной Флориды в основном построены из деревянного каркаса. В других районах штата обычно строятся дома CMU, хотя большинство домов со вторым этажом построены из деревянных каркасных конструкций.

На мой взгляд, любой метод приемлем, потому что оба метода соответствуют всем действующим строительным нормам, которые требуют, чтобы конструкция выдерживала ветер со скоростью 120 миль в час.Некоторые люди предпочитают CMU, потому что думают, что во время урагана они будут в большей безопасности. Это правда, что внешние стены в доме CMU более долговечны, чем дома с деревянным каркасом, но только то, что в доме CMU могут быть внешние стены, все еще стоящие после урагана, не означает, что в доме не будет крыши. , окна и двери, что делает его полной потерей. Конечно, лучшая идея для всех нас — это покинуть город, если вот-вот ударит ураган «Cat 4» (скорость ветра более 131 миль в час), и позволить нашим страховым агентствам домовладельцев разобраться в деталях позже.

Плюсы и минусы блока (CMU) против деревянной рамы

Бетонный блок (CMU)

Лучшая звукоизоляция
Долговечность во время урагана
Одноэтажный дом с простой коробкой может быть меньше дороже деревянного каркаса. (Не всегда бывает с более интенсивным дизайном, углами и различной высотой стен.)
Некоторые говорят, что CMU имеет лучшую огнестойкость, однако крыша и внутренние стены по-прежнему имеют деревянный каркас.
Лучшая защита от термитов.Это правда, но большинство строителей во всех домах теперь предоставляют системы уничтожения колоний термитов, которые отгоняют термитов и предоставляют очень большие страховые обязательства в случае их нападения.
Не такой энергоэффективный, как дом с деревянным каркасом
Возможная влажность в тех частях стен, которые могут задерживаться внутри
Более высокие затраты на более крупные элитные дома из-за более сложных элементов дизайна
Размер блока больше чем 2 x 4 или 2 x 6, таким образом отнимая пару дюймов от комнаты, расположенной на внешней стене.
Сложнее прокладывать механические неровности, такие как электрические и водопроводные, или переоборудование проводки

Engineered Деревянная рама

Соответствует ветровым требованиям строительных норм, как и дома CMU. глубокие полости в стенах для различных типов изоляции
Обеспечивает большую свободу при проектировании стен с разной высотой, углами, изгибами и другими деталями по доступной цене
Улучшенная защита от влаги благодаря достижениям в области обертывания домов за последние несколько лет

Как многолетний опытный строитель из Флориды, мне комфортно работать с обоими методами строительства, но я предпочитаю деревянный каркас в основном из-за способности максимизировать энергоэффективность.

Какой краской или составом можно покрыть osb панели снаружи дома: разновидности составов, рекомендации по выбору

26.05.2021 0 admin Дом

Чем покрыть осп плиту на фасаде дома снаружи, чтобы защитить ?

Когда строительный материал, из которого изготовлены стены, – это ориентированно – стружечная плита (OSB или ОСБ плиты),возникает вопрос о способе отделки. Облицовка осб плиты может быть выполнена декоративным природным или искусственным камнем, сайдингом или профнастилом. Но более приемлемым по цене и простым в исполнении является эмалевая поверхность. Стоит подобрать, чем красить ОСБ плиту на фасаде дома, освоить технологию и можно приступать к отделке.

Отделка дома снаружи осб плитой

ОСБ плиты применяются для возведения каркасных зданий или, чтобы можно было обшить деревянные дома. Они отличаются неплохими показателями изоляции и прочности, хотя такой материал не является достаточно влагостойким. Сырьем для изготовления ОСБ является хвойное нерабочее дерево или отходы древесной обработки. Фасад из осб может подвергаться деформации под воздействием воды. Тем не менее, он выгодно выделяется собственной экологичностью, практичностью, простой в обработке и установке.

Специалисты по строительству советуют применять для обшивки дома снаружи плиту ОСБ – 4 или ОСБ – 3, но второй вариант считается менее предпочтительным. Можно обшить дом снаружи осб третьей группы, но она не обладает особой защитой от влаги, потому ее необходимо дополнительно обрабатывать. ОСБ – 4 ощутимо дороже, поэтому наружная отделка дома из осб плиты при возведении экономичных строений выполняется не очень часто.

Так как основой ОСБ – плиты является прессованная стружка, обработать осп для наружной отделки можно любыми составами красок, которые подходят для древесного материала. Ограничения определяются исключительно эстетическими особенностями. В частности, не нужно выбирать прозрачные лаки, а также лессировки. Стружечная текстура не наделена особенной красотой, поэтому ее не нужно выставлять на общее обозрение.

Кроме покраски осб плит, подойдет и фасадная штукатурка. Технология оштукатуривания фасада подробно описана в соответствующей статье, она не будет иметь особенностей, если основанием мокрого фасада является осб плита. Вы можете выполнить штукатурку как с утеплением, так и без. Уделяйте внимание грунтовке, она увеличивает адгезию основания, т.е. штукатурный состав лучше ложится и крепится. В этой статье подробно поговорим чем покрасить осп на фасаде.

Подробно о характеристиках и свойствах ОСБ плит можно прочитать здесь.

Какую именно выбрать краску

Перед тем, как решать, как именно осуществлять покраску плиты ОСБ снаружи, необходимо подобрать подходящее лакокрасочное средство. ОСБ изготавливается из дерева, поэтому специалисты советуют применять краску для древесных покрытий. Причем подбирать необходимо исключительно ту, которая предназначается непосредственно для фасадных работ.

Можно рассмотреть самые популярные виды красок, чем можно покрыть осб плиту на улице:

Акриловая краска. Наилучший вариант, чем покрасить osb плиту, как по своей цене, так и по продолжительности эксплуатации. Довольно непритязательная краска, ее просто наносить, она устойчивая к разным климатическим условиям. Разнообразие цветовой гаммы, которое создается благодаря колерам, считается очевидным преимуществом подобного варианта покраски.
Масляная краска. Покраска осб плиты масляной краской делается все менее распространенным способом из-за значительного числа недостатков. Она является достаточно токсичной, сохраняет потеки и продолжительное время высыхает. Продолжительность сохранения такой поверхности оставляет желать лучшего – под влиянием солнечных лучей и времени она подвергается выцветанию и облупливанию. Стоимость такой краски – выше среднего.
Латексная краска. Это наиболее дорогостоящий материал, но вместе с тем и самый привлекательный. Латексная поверхность отличается собственной плотностью и прочностью и надежно защищена от ударного воздействия, появления царапин и климатических факторов. Покрытие легко растягивается во время разных деформаций основания. Подобная краска считается для влаги целиком непроницаемой, что отнюдь не всегда хорошо. Это объясняется тем, что для продолжительной и нормальной эксплуатации деревянным плитам необходимо «дышать».
Алкидная эмаль. Главные положительные стороны такого варианта – это выгодная стоимость, стойкость к лучам солнца и низким температурным режимам (до минус тридцати градусов). Эмаль достаточно быстро высыхает (в течение десяти часов). Вместе с тем эмаль легко воспламеняется и наделена резким и не очень приятным запахом.

Для того, чтобы покрасить фасады из ОСБ применяют и лак, который предназначен для внешних работ. В его составе непременно должны находиться ингибиторы, которые предотвращают негативное воздействие ультрафиолетовых лучей.

Не всех устраивают эстетические свойства лака, потому значительно чаще граждане выбирают непрозрачно кроющие составы.

Как правильно окрашивать осб плиту

Краска для осб плит снаружи может быть выполнена неравномерно. Поэтому важно знать особенности при выполнении покрасочных работ стружечной плиты.

Структура плиточных торцов является более пористой, потому и способность к впитыванию у них больше. Для того чтобы плотность лакокрасочного материала и тон на всех сторонах были одинаковы, края нужно зашпаклевать или подвергнуть обработке с помощью герметизирующего состава.

Перед тем, как окрасить края плиты, нужно выполнить шлифование углов, немного их округлив. Иначе поверхность станет неравномерно окрашенной. Если текстура ОСБ нарушена, то понадобится зашпаклевать целиком плиту, перед тем, как начинать красить поверхность.

Нанесение грунтовки считается процедурой, которая обязательна для исполнения. Она делает покрытие более ровным и способствует улучшению сцепления краски с деревом. В результате продлевается период эксплуатации декоративной отделки.

Окраска осб плит должна наноситься в два слоя, а иногда требуется три-четыре окрашивания. Вызвано это не только необходимостью защитить ОСБ плиту снаружи от негативных наружных факторов, но также и с эстетикой. Через тонкий слой краски просвечиваются щепки стройматериала, отрицательно влияя на фасадный облик.

Важно учитывать, что нанесение каждого последующего слоя необходимо осуществлять исключительно после того, как полностью высохнет предыдущий.

Для продления периода эксплуатации декоративной отделки и фасада необходимо использовать противосептическую защиту. Это не относится к ОСБ – 4, так как она во время изготовления подвергается обработке всеми нужными пропитками.

Покраска осб плит пошагово

Необходимо правильно соблюдать технологию, позволяющую эффективно окрасить ОСБ, а именно поочередно выполнять следующие действия:

Сделать заполнение межпанельных швов, используя герметик, в частности акриловый.
Тщательным образом выполнить очистку и грунтовку покрытия плит.
Когда наносится краска и грунт особенное внимание важно уделять торцам, поскольку они считаются наиболее уязвимым местом листового стройматериала.
Края ОСБ необходимо окрасить до видимого округления всех острых углов.

Примеры подбора краски и грунтовки. Марки

Для того чтобы не проводить эксперименты, гадая, чем покрасить осб плиту снаружи и с какой грунтовкой краска сочетается, проще сделать выбор в пользу тех вариантов, которые уже проверены и действительно работают, когда выполняется отделка. Это позволит сэкономить время и денежные средства, а также обеспечит долговечность.

Неплохие результаты приносит совмещение грунтовки под названием «Аква Праймер-3130» с краской, которая именуется «Акватоп-2920 – 04». Для плотной и высококачественной декоративной отделки потребуется всего 2 слоя состава краски. В итоге получится ровная водоустойчивая поверхность с высокой защитой от ультрафиолетовых лучей. Для очистки впоследствии можно использовать моющие средства.

Существует и более экономичный способ удачного совмещения красок. А именно грунтовка под названием «Текнол-2881» вместе с краской, которая называется «Нордика Эко-3330». Такое совмещение по собственным параметрам мало чем отличается от предыдущего, но не очень хорошо способно переносить негативное воздействие бытовых химических средств.

Пожелание

Выполнить декоративную покраску осб плиты просто и недорого. Достаточно выполнить правильную подготовку покрытия, осуществить шлифование острых углов, грунтовку стен и в несколько слоев сделать нанесение подходящего лакокрасочного материала.

Остается лишь выбрать цветовую гамму для окраски дома из дерева, полностью отвечающую вашим личным предпочтениям. Ваш дом- ваши правила.

Похожие статьи

Чем покрасить осб плиту – надежная отделка внутри и снаружи дома

При строительстве загородного дома по каркасной технологии или с применением для несущих стен сэндвич панелей на основе ОСБ, наружную поверхность деревянных щитовых стен обязательно необходимо защитить от воздействия влажности и прямых солнечных лучей. Для этого используют сайдинг-панели или фасадную вагонку, однако наиболее бюджетным вариантом является покраска ОСБ снаружи дома специальной фасадной краской.

О том как красить ОСП плиты внутри дома смотрите в отдельной статье: как красить ОСП плиты в помещении.

Осб – осб рознь

Надо сразу сказать, что не любые ОСБ подходит для обшивки дома снаружи. ОСБ они же ОСП плиты встречается в продаже двух условных типов.

Классическое исполнение плиты;
Наружные поверхности плит имеют дополнительное покрытие.

Если выбор остановился на классических листах, в которых на поверхности просматривается рельеф деревянной щепы и древесной стружки, то для обшивки фасада подойдут только ОСБ-3 или ОСБ-4. ОСБ-1 и ОСБ-2 применяют только для внутренней отделки.

Помимо классических ОСБ плит, можно так же купить листы с ламинированным или лакированным покрытием, которое существенно увеличивает срок службы материала в условиях уличной влажной следы. Существуют так же шпунтованные ОСБ плиты, на которых предусмотрены пазы и гребни на торцах, при этом материал обработан водостойкими составами.

Фасад дома из ОСБ листов (они же OSB и ОСП плиты).

Более подробно о свойства различных видов плит Вы можете узнать в статье: Что такое ОСП плиты, их виды, характеристики, применение.

Для чего необходимо окрашивание поверхности фасадных ОСБ плит

После нанесения данных составов или одной многокомпонентной эмульсии, сверху поверхность ОСБ можно загрунтовать любой дешевой акриловой краской.

Это делается по той причине, что с течением времени и цикличном изменении влажности, даже на отделанной поверхности сайдинговыми панелями, первичный состав против гниения или горения может терять свои свойства. Для укрытия защитного слоя вместо акриловой краски допускается применение лаковых покрытий.

О различных способах отделки стен из ОСБ Вы можете узнать в статье: отделка стен из ОСБ листов снаружи дома.

Во втором случае, покраска ОСБ снаружи дома является финишной отделкой. По этой причине к фасадной краске предъявляются следующие требования.

Завершенный привлекательный внешний вид фасада;
Защита деревянной структуры плит от влаги;
Защита от возгорания;
Стойкость к прямым солнечным лучам и ультрафиолету;
Защита от механических повреждений, а также от повреждений вызванных природными явлениями. Например, потеки дождевой воды или налипание снега.

Вынести в отдельный способ отделки можно грунтование ОСБ. Оно может быть выполнено как прозрачной грунтовкой, так и смесью с колером выбранного цвета. Такая обработка может служить как финишной отделкой, так и основой для других видов отделки. Подробно о выборе грунтовки и технологиях её нанесения можно посмотреть в статье: выбор грунтовки для ОСБ и её правильное нанесение.

Наиболее часто применяемые краски для окрашивания ОСБ снаружи дома

Водоэмульсионная краска

Самая дешёвая краска по стоимости, и самая простая в нанесении. Базовой основой краски является вода, сам слой структуры формируется за счёт небольшой доли введенных в состав акрилов. Материал не горит, у него отсутствует запах, а после высыхания на поверхности фасада образуется тонкая полимерная пленка.

Водно-дисперсионная рельефная краска

Стоимость водно-дисперсионной краски выше, чем у водоэмульсионной. Однако более высокая цена компенсируется получением уникального рельефного покрытия на поверхности фасада, что позволяет получить уже законченный внешний вид.

Данный момент очень важен, так как, используя классические плиты ОСБ-3 или ОСБ-4, на поверхности которых присутствует рельеф деревянной щепки, слой фасадной рельефной краски способен скрыть все это «безобразие».

В результате получают поверхность сильно похожую на некогда популярную «шубу», только с более мелким краплением.

Стандартно водоэмульсионные и водно-дисперсионные рельефные краски производятся белого белоснежного цвета.

Для получения необходимого цвета или оттенка краску колеруют добавлением в неё перед нанесением на поверхность жидкого колера.

Так же при покупке краски в специализированном магазине, можно попросить, чтобы её отколеровали до выбранного цвета специальной электронной колеровочной машиной.

Не всегда водно-дисперсионная краска имеет в своём составе аддитивы. Встречаются её разновидности, в которых отсутствует рельефный наполнитель. По стойкости к влаге и долговечности такая краска превосходит водоэмульсионную, однако после её нанесения получается такой же равномерный глянцевый слой, то есть, без рельефа.

Алкидная краска

Стоимость материала средняя, но выше чем у предыдущих красок. Состав краски базово состоит из смол растительного происхождения, для разжижения которых применяются слабые кислоты. После нанесения на поверхность ОСБ и высыхания образуется практически водонепроницаемый тонкий слой, который обладает высокой стойкостью к солнечным лучам и понижению температуры до -30…-35 градусов.

Алкидные краски – тоже очень горючи.

Потребуется либо очень бдительное и постоянное соблюдение пожарной техники безопасности, либо перед покраской хорошо пропитать поверхность ОСБ дорогими эмульсиями и составами, которые препятствуют горению древесины.

Второй недостаток алкидных красок связан с их нанесением. Поверхность ОСБ плит должна быть идеально просушенной, что бывает затруднительно, если речь идет про покраску фасада. То есть, надо быть готовым к тому, что придётся выжидать 1-2 недели при теплой без дождей погоде, чтобы фасад окончательно просох.

Масляные краски

Стоимость средняя. Базовый состав материала основан на олифе. На сегодняшний день, для покраски фасада из ОСБ, применяется крайне редко. Это обусловлено следующими недостатками:

краска токсична;
на поверхности получается много разводов, подтёков и капель;
долго сохнет и должна наноситься на идеально сухую поверхность;
спустя несколько лет, при цикличном замерзании и оттаивании, а также под действием солнечных лучей, краска на поверхности ОСБ начинает трескаться и отпадать.

Латексные краски

Латексные краски в большинстве случаев поступают в продажу с уже заданным определенным цветом или тоном цвета. При окрашивании поверхности ОСБ, можно получить, как глянцевую ровную поверхность, так и рельефную поверхность, имитирующую «шубу» или «дождик», на которые нанесли фон краскопультом.

Учитывая, что в составе отсутствуют аддитивы в виде мраморной пыли, для получения рельефной поверхности применяют специальные крупнопористые губчатые валики.

Технологии окрашивания ОСБ различными видами красок

Подготовка поверхности

В независимости от того, какой вид краски был выбран, подготовка поверхности фасада из ОСБ плит всегда одинаковая.

1 . Поверхность необходимо просушить. Если речь идет про фасад – значит необходимо подождать 5-7 дней при теплой погоде, чтобы ОСП хорошо высохло.

2. Всю поверхность ОСП проходят шлифовальной машинкой, на которую устанавливают средней зернистости наждачную бумагу. Особое внимание уделяется стыкам между плитами. Если где-то присутствуют слишком шероховатые участки, то изначально их шлифуют наждачной бумагой крупнозернистой, а после применяют мелкозернистую наждачку.

Обработка шлифовальной машинкой.

3. После шлифовки все швы между плитами необходимо продуть, используя длинный шланг, подключенный к компрессору. Если такой возможности нет, то швы необходимо тщательно вымести щеткой-сметкой.

4. Швы между плитами ОСТ заделывают специальной шпаклевкой. Если отсутствует возможность купить шпаклевку по дереву, то швы можно заделать банально жидкими гвоздями.

Если где-то встречается шов между плитами больше 5 мм, то такой зазор заделывают шпаклевкой по дереву, в которую перед её нанесением добавляют 1 /4 часть от общего объёма крупных древесных опилок.

Опилки в данном случае будут выполнять функцию арматуры и наполнителя, и препятствовать дальнейшему разрушению шпаклевки в крупных швах. Вместо опилок можно использовать мелкую синтетическую фибру.

Выравнивание стыков и шпаклевание.

5. Заполнив все швы между листами и, подождав 1-2 дня, всю поверхность и особенно швы повторно шлифуют шлифовальной машинкой.

6. Всю подготовленную поверхность фасада обрабатывают поочередно разными эмульсиями повышающими водостойкость, неподверженность грибку и горению. Существуют специальные мульти-эмульсии, которые сочетают в себе сразу несколько защитных качеств.

Нанесение эмульсии.

Нанесение водоэмульсионной, алкидной или масляной краски для получения гладкой поверхности

Изначально поверхность ОСБ плит грунтуют грунтовкой такого же цвета, как и будущая финишная краска.

Иногда допускается применение грунтовки такого же цвета, но более светлого тона, но не наоборот, более темного тона грунтовка не подойдет.

Грунтовку можно наносить широкой кистью, ворсовым, войлочным или мелкопористым губчатым валиком. После нанесения грунтовка должна хорошо просохнуть, после чего можно приступать к нанесению основной краски.

Если краска чересчур густая, то её необходимо разбавить до более жидкой консистенции. В случае, когда применяется водоэмульсионная или водно-дисперсионная краска, в качестве разбавителя применяют обычную чистую воду комнатной температуры. Для разбавления алкидной или масляной краски применяют следующие разбавители: уайт-спирит, скипидар или РС-2.

Покраска ОСБ снаружи дома водоэмульсионной, алкидной или масляной краской.

Чаще всего для нанесения водоэмульсионной краски на деревянную основу используют валик с ворсовым покрытием. Длина ворсинок должна быть более 15 мм.

Для алкидных красок более предпочтительно использовать валик с войлочным или мелкопористым поролоновым покрытием.

Изначально валик окунают в ведро с заранее разбавленной краской, после чего валик раскатывают на горизонтально уложенном листе фанеры или в специальном пластиковом лотке. Раскатка валика необходима для равномерного распределения по поверхности валика краски.

Окрашивание ОСБ снаружи дома. Распределение краски валиком.

В целом, траектория движения валика по поверхности стены должна быть в форме буквы – W. Чтобы получить максимально ровную, гладкую и однотонную поверхность, на плиту ОСБ потребуется наносить краску не менее чем в 3 слоя.

При этом каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Нанесение рельефной латексной или алкидной водо-дисперсионной краски на ОСБ

Окрашивание данными красками начинается так же с грунтования.

Надо сказать, что разновидностей и производителей данных красок очень много и, чтобы получить качественно окрашенную поверхность, необходимо приобретать грунтовку именно ту, которую рекомендует в инструкции сам производитель к конкретной краске.

Например, если применяется силиконовая краска, то и грунтовка должна быть на основе силикона от того же производителя. В противном случае не удастся добиться должной адгезии краски с грунтовкой.

Нанесение рельефной краски на фасад из ОСП листов.

Краска не разбавляется, а используется в той густой консистенции, в какой она есть. На поверхность загрунтованного ОСБ краску наносят при помощи шпателя с шириной лезвия 40-60 см. По сути, производится шпаклевка поверхности без особого выведения.

Допускаются подтеки, капли и разводы. Нанеся, таким образом, слой толщиной в 1,5- 2 мм рельефной краски, далее берут сухой крупнопористый губчатый валик, которым зигзагообразно в виде буквы W проходят по всей обработанной поверхности.

От силы нажима на валик, напрямую будет зависеть слой краски и крапление в структуре рельефа.

Покрашенная стена с рельефом.

Уход за окрашенным фасадом из ОСП

Единственный момент – спустя 5-6 лет, поверхность может потерять яркость и насыщенность из-за воздействия солнечных лучей.

В этом случае, поверх фасада наносится 1 слой жидкой разбавленной краски, такой же какая применялась изначально.

Источник: https://dompodrobno.ru/pokraska_osb_snarugi/

Руководство по окрашиванию фасадов из OSB: как и чем покрасить ОСБ плиту снаружи

Правильная аббревиатура этих плит – oriented strand board, сокращённо OSB. Ориентированно стружечные плиты (OSB) сделаны из отходов дерева и нуждаются в защите от воды и гнили.

Как и другую древесину, ОСБ требуется покрасить для защиты от влаги и, в конечном результате, от гниения и разрушения, если она находится снаружи помещения.

Классификация плит OSB

Всего существует четыре класса плит: от OSB-1 до OSB-4. У каждого класса есть своё предназначение:
OSB-1 используются в закрытых помещениях как элементы мебели;
OSB-2 применяются при производстве составных двутавровых балок перекрытий;
OSB-3 то же применение, как у ОСБ-2, но при повышенной влажности;

OSB-4 также при производстве составных двутавровых балок перекрытий с повышенными нагрузкой и влажностью. По прочностным характеристикам они стоят после фанеры и опережают ДстП.

Кроме этого плиты лакируют, ламинируют и делают с соединением шпунт-гребень. Все четыре вида плит ОСБ, если они расположены снаружи, нуждаются в защите от плесневых и гнилостных грибов.

Знаете ли вы, что ориентировано-стружечные плиты бывают разные толщины: от 6 до 22 мм.

Специалисты рекомендуют использовать для наружных работ ОСБ-3 и ОСБ-4, но первый вариант менее предпочтителен. У плит третьей категории нет специальной защиты от влаги, поэтому они требуют дополнительной обработки. ОСБ-4 значительно дороже, поэтому для фасадных работ при строительстве экономичного жилья ее выбирают нечасто.

Как подготовить плиты OSB к окрашиванию

Технология подготовки фасадов из плит ОСБ к окрашиванию одинаковая для всех видов красок.

Порозаполнение

После формирования ОСБ плиты и её прессования листы проходят шлифовку.

После шлифовки микроскопические поры открываются, и в них может попасть не только влага, но и споры плесневых и гнилостных грибов.

Если потребитель желает оставить естественный вид ОСБ плиты и покрыть её прозрачным лаком для дерева, то надо применить специальный лак-порозаполнитель.

Шлифовка

После первого нанесения поверхность шлифуется. Это обязательный этап.

Шлифовка делается по той причине, что лак поднимает микроскопические ворсинки и поверхность становится похожей на ежа. Эти ворсинки убирают шлифовкой.

После первого слоя порозаполнителя наносят второй. Чтобы получить высококачественную поверхность каждый следующий слой эмали или лака шлифуется. Если такое качество не требуется, то шлифовку грунта или порозаполнителя можно не делать.

Под покраску ОСБ необходимо подобрать грунтовку. Её предназначение – это заполнение пор в древесине и создание подготовительного слоя под покраску.

Грунтовка

Промышленность выпускает пять алкидных видов грунтовок и только глифталевая годится для OSB. Она универсальная и пригодна не только для дерева, но и для бетона, стекла и других материалов. Глифталевые грунтовки (ГФ) разрешается применять снаружи и внутри помещений. Они жидкие и легко проникают в поры.

Их применение не только значительно продлевает срок службы ОСБ плит, но и делает окрашенную поверхность водоотталкивающей. Наносят грунтовку ГФ кистью или валиком. Время сушки при комнатной температуре не менее суток.

Глифталевая грунтовка пожароопасная и токсичная. Применять её рекомендуется снаружи или в проветриваемом помещении, респиратор здесь не поможет.

Совет: перед нанесением грунта с поверхности необходимо удалить пыль, лучше всего пылесосом.

Грунтовать ОСБ плиты надо несколько раз с промежуточной шлифовкой каждого слоя до тех пор, пока не получится ровная и гладкая поверхность. Почему нужно шлифовать каждый слой? Дело в том, что грунт, заполняя поры, создает волнистость, незаметную для глаза. И хотя эти волны исчисляются сотыми долями миллиметра, на солнце за счёт света и тени поверхность OSB получает видимые глазу пятна.

Чем покрасить: виды красок для фасадов из плит ОСБ

Алкидные краски

После грунтования и шлифования OSB можно приступать к покраске алкидными эмалями. Основанием для этой краски служат алкидные смолы.

Это синтетическое вещество получают в результате обработки растительных масел органическими кислотами при высокой температуре. Такую краску наносят валиком, кистью или пульверизатором.

Для получения высококачественной поверхности каждый слой необходимо шлифовать, а после каждой шлифовки удалять пыль.

Основные преимущества алкидной эмали – доступная цена, устойчивость к солнечным лучам и низким температурам (до -30 градусов). Она довольно быстро сохнет (до 10 часов), но легковоспламеняемая и обладает резким неприятным запахом.

Акриловые краски

Акриловые краски – это взвешенная водно-дисперсионная смесь красителей в растворе акриловых смол и полиуретана. Отличительная особенность акрила – применение воды в качестве растворителя, благодаря чему этот вид красящего состава стал широко популярен для внешних и внутренних работ. Перед окрашиванием плиты OSB на нее необходимо нанести акриловую грунтовку.

Акриловые краски для дерева непрозрачные и после их высыхания остаётся прочная плёнка. Для достижения разных дизайнерских эффектов в краску добавляют специальные вещества –пластификаторы для придания полезных свойств. Акриловые краски бывают матовые, полуматовые и глянцевые.

Это оптимальный вариант – как по стоимости, так и по длительности эксплуатации. Достаточно неприхотливая краска, простая в нанесении, стойкая к различным погодным условиям. Богатство цветовой гаммы, создаваемой с помощью колеров – несомненный плюс.

Масляные краски

Масляные краски не годятся для внешнего применения в условиях высокой влажности, хотя существую масляные эмали для наружных работ. Этот вид эмалей был изобретён ещё в прошлом столетии. За это время появилось много красок с лучшими характеристиками.

Подготовка ОСБ под масляные краски такая же, как и для алкидных красок, описанных выше.

Поверхность OSB должна быть чистой сухой, обезжиренной. На плиту наносится грунт для масляной краски. Поверх грунта – минимум два слоя краски. Для получения качественной поверхности каждый слой подлежит шлифованию.

Становится все менее популярной из-за большого количества недостатков. Она токсична, оставляет потеки и долго сохнет. Долговечность такого покрытия оставляет желать лучшего: под воздействием солнца и времени оно выцветает и облупливается. Цена – выше среднего.

Латексные краски

Латексные краски получают из сока каучуконосных растений с добавлением загустителей, пигментов, пластификаторов. У них отличные декоративные свойства. После удаления растворителя на поверхности остаётся эластичная прочная плёнка.

Такая краска устойчивая к истиранию, не боится воды, её можно мыть. Бывает матовая, полуматовая, глянцевая. Для получения глянца или матовости в неё добавляют специальные растворители в небольшом количестве.

Перед окрашиванием фасадов из ОСБ необходимо нанести латексную грунтовку. Для получения качественной поверхности требования к подготовке плиты повышенные. Она должна быть очищена от пыли и загрязнений. Красят валиками или кистью с длинным ворсом.

Это самый дорогой, но наиболее привлекательный вариант. Плотное и прочное латексное покрытие надежно защищает от ударов, царапин и природных факторов, легко растягивается при различных деформациях основания.

Водоэмульсионная краска для ОСБ не применяется. Для древесины используют водно-дисперсионные краски, описанные выше.

Как покрасить ОСБ плиту снаружи помещения: технология покраски

Как правильно выполнить наружные работы по окрашиванию фасадов из OSB:

Подготовка: чистка от пыли грязи, масел и других загрязнений. В случае мытья ее необходимо высушить.
Грунтование поверхности грунтовками соответствующими своему виду красок. Порозаполнение специальными средствами для подготовки ОСБ к покрытию лаком.
Шлифование поверхности шлифшкурками по дереву соответствующей зернистости.
Обеспыливание поверхности после шлифовки.
Окрашивание первым слоем краски и сушка до полного высыхания.
Шлифовка первого слоя с удалением пыли.
Покраска вторым слоем краски.

Наносить красящий состав рекомендуется 2 раза, хотя зачастую необходимо 3-4 окрашивания. Связано это не только с защитой ОСБ от внешних факторов, но и с эстетикой. Через тонкий слой краски просвечивают крупные щепки материала, негативно влияя на внешний вид фасада. Важно, чтобы каждый следующий слой наносился только после полного высыхания предыдущего.

Разные способы декоративного покрытия OSB – видео

Облагородить ОСП-плиту или придать ей эффект старины можно с помощью лакокрасочных материалов для древесины.

Советы по окрашиванию фасадов из ОСБ

Грунтовки разрешается применять для красок только те, которые указаны производителем.

В качестве растворителя для алкидных красок используют уайт-спирит. Разрешается также скипидар, очищенный бензин, РС-2, сольвент, ксилол.

Растворителей для акриловых красок не существует: их разбавляют водой. Для придания акриловым краскам матовой или глянцевой поверхности добавляют специальные составы именуемые растворителями. Для удаления засохшей краски применяют фирменные растворы-смывки.

Для масляных красок существуют свои разбавители куда входят: скипидар, уайт-спирит, пинен, льняное масло.

Латексные краски разбавляют водой. Ею же и смывают остатки с кистей и валиков.

Шлифуют поверхность шлифшкуркой с зернистостью 180-240. Плита OSB уже шлифованная и её поверхность готова к покраске. Применение шлифовальных шкурок с грубой зернистостью может привести к царапинам.

Окрашивание OSB связано с некоторыми сложностями, которые при несерьезном отношении могут привести к деформации материала и неравномерному покрытию. Из этого руководства вы узнали какая рекомендуется краска для плит ОСБ и как их покрасить, если они расположены снаружи помещения

Источник: https://baoyuan-osb.ru/article/kak-i-chem-pokrasit-fasady-iz-osb

Чем покрасить ОСБ плиту – правильный выбор краски для наружных и внутренних работ

Для того чтобы поверхности изготовленные из ОСБ служили долго, их необходимо защитить от негативного воздействия факторов внешней среды. Одним из способов защиты ОСБ является ее покраска.

Далее мы расскажем, чем покрасить ОСБ плиту, как правильно нанести краску или лак, как обработать места стыков и подготовить поверхность к окрашиванию.

При выборе лакокрасочного покрытия для OSB необходимо учитывать определенные особенности этого материала.

Адгезия лакокрасочных покрытий и ОСБ плит

Для окрашивания OSB не рекомендуется использовать водоэмульсионную краску и другие составы на водорастворимой основе. Необходимо отдать предпочтение акриловым или другим составам на полимерной основе.

Фактура ОСБ плиты

Особенностью этого материала является выраженная фактурность. Поверхность плиты неровная, шероховатая – это увеличивает расход краски и требует предварительной подготовки перед окрашиванием.

Возраст ОСБ плиты

Хуже всего поддаются окрашиванию ОСБ плиты, которые не были вовремя защищены покрытиями и простояли на улице более одного года.

Под воздействием ультрафиолетового излучения и влажности качество поверхности ОСБ плиты сильно ухудшается. Плохо ложится на такие поверхности даже краска специально разработанная для ОСБ плит.

В этом случае для качественной окраски нужна очистка поверхности от грязи, шлифовка и обработка антисептиками.

Чем покрасить ОСБ плиту на улице

Если вы выбираете краску для наружных работ, проследите, чтобы в ее составе были специальные присадки, защищающие от ультрафиолетового излучения. Иначе под действием солнечных лучей поверхность быстро расслоится и потребует повторной окраски.

Выбирая, чем покрасить ОСБ плиту снаружи, следует отдать предпочтение краскам на основе полимеров, которые рекомендованы для покрытия деревянных поверхностей.

Они хорошо ложатся на неровную поверхность, надежно защищают основание от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков. Перед нанесением слоя краски следует подготовить поверхность, выровнять ее и нанести грунтовку.

Большие отверстия и места стыков лучше зашпаклевать.

Нанося краску, следуйте инструкции фирмы-производителя. Сплошное окрашивание в один цвет выгодно оттеняет выразительную структуру OSB плит и препятствует проникновению влаги.

Для окраски наружных стен и фасадов подходят:

Масляные краски.

Это один из лучших и наиболее надежных вариантов. Они довольно вязкие и слабо впитываются в плиту. Такая краска сохнет долго, но образует прочный защитный слой с хорошими эксплуатационными характеристиками.

Современные алкидные эмали и специализированные краски на алкидной основе для деревянных панелей.

Они глубоко проникают в структуру плиты и служат долго. Окрашенные алкидными красками стены не нужно покрывать сверху защитным лаком – это существенно снижает расходы на отделку.

Акриловые краски.

Они хорошо укрывают неровности и позволяют добиться равномерного тона. Если обработать наружные стены грунтовкой, устойчивой к воздействию плесени, можно покрасить их качественными водостойкими акриловыми красками.

Профессионалы считают, что выбор материала, для покраски ОСБ плиты на улице, обусловлен особенностями самой плиты и условиями ее эксплуатации.

Современные водостойкие покрытия на полимерной основе лучше защищают стены от проникновения влаги и активного ультрафиолета, чем краски на водоэмульсионной основе.

При этом акриловые краски позволяют легко мыть и очищать окрашенные плиты, а составы на основе латекса, алкидных смол или полиуретана образуют стойкую непроницаемую пленку на поверхности.

Чем покрасить ОСБ плиту внутри дома

При выборе краски для отделки внутренних помещений необходимо учитывать соответствие требованиям экологии. Не все лаки и составы на основе полимеров можно назвать безвредными для здоровья.

Если предстоит покраска ОСБ плиты внутри помещения, вам лучше остановиться на следующих вариантах:

Акриловая краска.

Она прекрасно подходит для стен и полов внутри дома. Поверхность получается однородной по тону, выровненной, с хорошим покрытием.

Морилка + лак

Если вы предпочитаете натуральную фактуру ОСБ плиты, воспользуйтесь идеей, популярной у дизайнеров. Они советуют использовать морилку или составы с эффектом патины для придания нужного оттенка, а затем покрывать поверхность плиты лаком, виниловым или на основе полиуретана.

Отдельно стоит упомянуть про такую разновидность лакокрасочных материалов как лессирующие лазури.

Лессирующие лазури — это прозрачные, тонкие краски, которые способны придавать древесине определенный оттенок и сохранять текстуру. Лазури могут выпускаться как на акриловой так и на алкидной основе.

Лазури на акриловой основе, как правило могут применяться как для внутренних так и для наружных работ, а на алкидной основе только для наружных работ.

Некоторые производители допускают применения лазури на ОСБ плитах. При использовании этих покрытий для наружной отделки ОСБ плит обращайте внимание на способность покрытия противостоять УФ-лучам. Учитывая фактуру ОСБ плит и декоративные возможности лессирующих красок, можно получать очень привлекательные поверхности различных оттенков.

Подготовка ОСБ плит к окрашиванию

Чем лучше вы подготовите листы ОСБ к окрашиванию, тем качественнее ляжет краска, покрытие будет более устойчивым. Не советуют красить панели из ОСБ до монтажа, ведь все равно придется подгонять стыки, зашлифовывать неровности. Лучше красить уже подготовленную стену.

Далее мы рассмотрим рекомендуемый порядок действий по подготовке поверхности ОСБ плиты к окраске.

Шаг 1 — шлифовка

Чтобы сделать поверхность однородной, ее придется тщательно отшлифовать.

Особенно глубокой шлифовке придется подвергнуть плиты марок ОСБ-3 и ОСБ-4, так как необходимо полностью удалить защитное покрытие из лака и воска.

Шаг 2 — заполнение неровностей шпаклевкой

Для заделки различных углублений используют масляно-клеевую шпаклевку. Ею заполняются пустоты и следы от саморезов. После этого плиты дополнительно шлифуются.

Не стоит шпаклевать швы и стыки на границе плит – вам все равно не удастся полностью их замаскировать. После покраски швы все равно будут видны.

Лучше обыграть эти линии с помощью декоративных планок и грамотно расположить листы материала, чтобы не было хаотичных стыков.

Краска ложится хуже, потом приходится повторять весь процесс окрашивания.

Если предстоит покраска ОСБ плиты снаружи, это особенно заметно – ведь под действием ультрафиолета процесс расслоения идет быстрее.

Шаг 3 — покрытие грунтовкой

Наносите его не спеша, тщательно, чтобы лучше впитывался. Еще один вариант — это обработка адгезионной грунтовкой типа Аква-филлер или аналогами.

Она особенно хороша, если используется светлая краска, и надежно защищает от проступающих пятен от смолы и эфирных масел на поверхности.

Шаг 4 — окрашивание и сушка

Здесь важно соблюдать правильный порядок действий:

1. Сначала рекомендуется нанести краску кистью на кромки, по периметру панели. Здесь необходимо 2-3 слоя.

2. Затем валиком краска равномерно распределяется по всей поверхности. Движения необходимо делать в одном направлении

3. После просушивания при равномерной температуре и отсутствии сквозняков в течение 8 часов наносится второй слой краски. Если вы хотите сохранить текстуру, старайтесь положить тонкий слой. Можно увеличить количество слоев и добиться идеально ровной поверхности.

Источник: https://srbu.ru/otdelochnye-materialy/472-chem-pokrasit-osb-plitu.html

Чем покрасить ОСБ-плиту

Источник: https://SamoDelino.ru/pokraska-i-remont/chem-pokrasit-osb-plitu.html

краска для осб, как и чем покрасить, какой краской покрасить осб плиту снаружи

Здесь вы получите подробную информацию о том, как и чем покрасить OSB (ОСБ) плиту снаружи и какие сложности могут быть связаны с выбором краски. Появился этот строительный материал относительно недавно. Правильная аббревиатура этих плит – oriented strand board, сокращённо OSB. Ориентированно стружечные плиты (OSB) сделаны из отходов дерева и нуждаются в защите от воды и гнили. Как и другую древесину, ОСБ требуется покрасить для защиты от влаги и, в конечном результате, от гниения и разрушения, если она находится снаружи помещения.

Чем покрасить ОСБ плиту внутри дома

Если предстоит покраска ОСБ плиты внутри помещения, вам лучше остановиться на следующих вариантах:

Акриловая краска.

Морилка + лак

Отдельно стоит упомянуть про такую разновидность лакокрасочных материалов как лессирующие лазури. Лессирующие лазури — это прозрачные, тонкие краски, которые способны придавать древесине определенный оттенок и сохранять текстуру. Лазури могут выпускаться как на акриловой так и на алкидной основе. Лазури на акриловой основе, как правило могут применяться как для внутренних так и для наружных работ, а на алкидной основе только для наружных работ.

Некоторые производители допускают применения лазури на ОСБ плитах

При использовании этих покрытий для наружной отделки ОСБ плит обращайте внимание на способность покрытия противостоять УФ-лучам. Учитывая фактуру ОСБ плит и декоративные возможности лессирующих красок, можно получать очень привлекательные поверхности различных оттенков

Жидкие обои на ОСБ без шпаклевки

Наклеить жидкие обои на ОСБ плиту можно без применения предварительной отделки, то есть стены не нужно штукатурить и шпаклевать, так как этот материал отлично скрывает небольшие неровности.

Технология нанесения состава следующая:

Хорошо загрунтовать стены, нанеся 2 слоя акрилового грунта с антисептиком.
Развести жидкие обои точно по инструкции, которая написана на упаковке.
Как только состав готов, начинается его нанесение при помощи кельмы. Для этого небольшое количество материала уложить на инструмент и распределить по поверхности.
Отделку начинают от угла – желательно закрывать всю стену за один прием, чтобы не было видимых переходов.

Чем покрасить виды красок для фасадов из плит ОСБ

Для наружной покраски ориентировано-стружечной плиты рекомендуется применение четырёх видов красок.

Алкидные краски

После грунтования и шлифования OSB можно приступать к покраске алкидными эмалями. Основанием для этой краски служат алкидные смолы. Это синтетическое вещество получают в результате обработки растительных масел органическими кислотами при высокой температуре. Такую краску наносят валиком, кистью или пульверизатором. Для получения высококачественной поверхности каждый слой необходимо шлифовать, а после каждой шлифовки удалять пыль.

Акриловые краски

Масляные краски

Подготовка ОСБ под масляные краски такая же, как и для алкидных красок, описанных выше.

Поверхность OSB должна быть чистой сухой, обезжиренной. На плиту наносится грунт для масляной краски. Поверх грунта – минимум два слоя краски. Для получения качественной поверхности каждый слой подлежит шлифованию.

Латексные краски

Каких видов бывают ОСБ-плиты

Все материалы классифицируются на 4 группы:

Название	Размеры, мм	Физические характеристики	Сфера применения
ОСП-1	Длина/ширина — 1220х2440, 1250х2500; толщина — 6-25.	Невысокая устойчивость к механическим повреждениям и влаге.	Обшивка перегородок для сухих помещений, временные конструкции, коробки для упаковки, ненагруженные предметы мебели.
ОСП-2	Устойчивость к деформациям, ударопрочность, невысокая влагостойкость.	Внутренние перегородки для комнат со средним уровнем влажности.
ОСП-3	Повышенная ударопрочность и влагостойкость.	Перекрытия для помещений с повышенной влажностью, внутренние перегородки.
ОСП-4	Повышенная влагостойкость и прочность.	Несущие конструкции.

Кроме плит стандартных габаритов, выпускаются изделия нестандартных размеров.

Также материал производится:

Простым. Это плиты с ровными краями. Для обшивки ими стен и полов необходимо оставлять межстыковые зазоры величиной от 3 до 5 мм (в зависимости от толщины панели) для компенсации температурных расширений. Простые ОСБ-плиты крепят саморезами с шагом в 0,3-0,4 м.
Шпунтованным. Шпунтованные плиты имеют преимущество перед стандартными аналогами: их края имеют соединение «паз-шип», что позволяет получить почти бесшовную обшивку. Этот вариант материала хорошо подходит для финишной отделки и в качестве чернового слоя под покраску. Стыковые соединения не выделяются, зазоры не видны, дополнительное крепление саморезами не нужно. Такие плиты применяются как плавающее покрытие при установке на бетон.

Шпунтованные плиты.

Подготовка ОСБ плит к окрашиванию

Далее мы рассмотрим рекомендуемый порядок действий по подготовке поверхности ОСБ плиты к окраске.

Шаг 1 — шлифовка

Шлифовка поверхности необходима только для сглаживания и скрытия текстуры ОСБ плиты, а также в случае покрытия поверхности морилками. Лучше всего это выполнять с помощью шлифовальной машинки. Чтобы сделать поверхность однородной, ее придется тщательно отшлифовать. Особенно глубокой шлифовке придется подвергнуть плиты марок ОСБ-3 и ОСБ-4, так как необходимо полностью удалить защитное покрытие из лака и воска.

Шаг 2 — заполнение неровностей шпаклевкой

Для заделки различных углублений используют масляно-клеевую шпаклевку. Ею заполняются пустоты и следы от саморезов. После этого плиты дополнительно шлифуются. Не стоит шпаклевать швы и стыки на границе плит – вам все равно не удастся полностью их замаскировать. После покраски швы все равно будут видны. Лучше обыграть эти линии с помощью декоративных планок и грамотно расположить листы материала, чтобы не было хаотичных стыков.

Краска ложится хуже, потом приходится повторять весь процесс окрашивания. Если предстоит покраска ОСБ плиты снаружи, это особенно заметно – ведь под действием ультрафиолета процесс расслоения идет быстрее.

Шаг 3 — покрытие грунтовкой

Проще всего обработать ОСБ плиту акриловым или акрилово-полиуретановым водным лаком, разбавленным водой в соотношении 1:10. Можно использовать также алкидный лак, но разбавлять его следует уайт-спиритом. Наносите его не спеша, тщательно, чтобы лучше впитывался. Еще один вариант — это обработка адгезионной грунтовкой типа Аква-филлер или аналогами. Она особенно хороша, если используется светлая краска, и надежно защищает от проступающих пятен от смолы и эфирных масел на поверхности.

Шаг 4 — окрашивание и сушка

Здесь важно соблюдать правильный порядок действий:

1. Сначала рекомендуется нанести краску кистью на кромки, по периметру панели. Здесь необходимо 2-3 слоя.

Рынок строительных материалов широк и разнообразен. Популярной новинкой последних лет стала плита OSB. Ориентированно-стружечная плита (OSB) представляет собой смесь древесной щепы и синтетических смол. Поперечное расположение щепы внутренних слоев и продольное внешних дает конструкционной составляющей материала прочность, достаточную для использования в качестве укрепляющих элементов.

Подготовка черновой отделки и ее покраска

Самостоятельно красим ОСЬ в доме

Как обычно нам нужно подготовить поверхность под покраску и в этом случае мы шлифуем плитыс помощью наждачки или шлифовальной машинки. Если существуют изъяны и неровности, а так же шляпки саморезов с помощью которых крепился ОСБ, шпаклюем всем известным материалом. Когда шпаклевка полностью высыхает, то зачищаем ее – перед покраской поверхность должна быть максимально ровной. Можно использовать как смесь на масляно-клеевой основе.

Грунтовка ОСБ плит происходит при помощи водного лака. Разведя его 1к10, мы покрываем им материал и ждем высыхания. Так же можно купить адгезионную грунтовку, которая служит изоляционным слоем между краской и окрашиваемой поверхностью. Само окрашивание ОСБ не составит никаких проблем. Для меня это вообще оказалось пустяком, ведь покраска различных объектов проводилась мною неоднократно. Но если вам интересно, как происходила покраска у меня то:

Первым делом с помощью кисти покрасил всю площадь плиты, на кромках не жалел краску
Затем валиком распределял краску по ворсинкам
В одном направлении и с помощью валика покрасил материал, нанеся вначале первый и не очень толстый слой
Оставил стены высыхать, а затем нанес второй слой – не забывайте, что между этими процессами не должно быть меньше, чем 8 часов разбега
Слом краски наносятся в произвольном количестве – делайте столько, сколько потребуется для достижения желаемого результата

Красим ОСБ своими руками

Если вы думаете, чем покрасить ОСБ снаружи своего дома, то однозначно выбирайте и материалы, которые используется для наружной покраски дерева

В этом процесс важно качественно прогрунтовать ОСБ и покрасить качественной краской

Придерживаясь всех нюансов и технологий, используя только качественные смеси, весь процесс оформления окажется для вас очень простым и быстрым в исполнении, поэтому не бойтесь приниматься за новую работу, которую до этого вы не решались исполнить своими руками.

Также рекомендуем к прочтению:

Люминесцентная краска и способ ее приготовления в домашних условиях Чем покрасить оцинкованное железо? Краска серебрянка без серебра с уникальными свойствами Резиновая, нитро, серебрянка и молотковая краска по металлу для металлоконструкций и внутренних работ Краска резиновая

Особенности подбора краски

Область применения ОСП широка — от использования в качестве конструкционного материала до внутренней отделки и декора помещений. Условия, в которых используются ОСБ плиты, необходимо учитывать при выборе краски.

Внутри помещений

Требования к материалу, эксплуатируемому внутри отапливаемых помещений, менее строгие, и допускается применение плит марки OSB-2 и выше. Не представляет большой сложности и ответ на вопрос, чем покрасить ОСБ плиту внутри дома. Для этого подойдут все рассмотренные виды лакокрасочных покрытий.

Приемлемыми вариантами для финишного полового покрытия из ОСБ будут:

Масляная или алкидная краски.
Прозрачные или полупрозрачные лаки на водной основе.
Полиуретановая эпоксидная смола.

Оригинальность решения по обработке уложенных на полу листов ОСБ лаком заключается в сохранении естественного рисунка их структуры.

Применение наливного эпоксидного состава с различными оттенками или такими включениями, как светоотражающие, переливающиеся частицы, текстильные волокна, позволяет создать из ОСБ плит современные декоративные полы.

Декоративный пол из ОСБ

Стены детских комнат и спален предпочтительней красить экологически чистыми акриловыми красками. Многие из них устойчивы к воде и позволяют производить регулярные влажные уборки.

Для внешних конструкций

Каркасное домостроение из плит ОСБ характеризуется не только быстротой возведения, но и доступностью цен на материалы. Окрашивание делает эту технологию ещё более дешёвой, без ущерба для качества, и преследует важные цели:

защита ОСП от агрессивных воздействий внешней среды;
сохранение рабочих свойств материала.
декорирование.

Спланированный дизайн определяет выбор состава для окраски ОСП:

Сохраняют естественную фактуру фасадных плит:

Алкидная прозрачная краска по дереву для наружных работ с ультрафиолетовым фильтром — создаёт оригинальную светотеневую игру бликов на солнце.
Бесцветные лаки, пропитки и лазури — придают стенам дома стильный оттенок и глянец.

Прежде чем покрасить ОСБ плиту на фасаде дома прозрачными составами, её можно затонировать, подчеркнув стружечную текстуру. Для этого применяются морилки и патины. Разнообразие оттенков достигается разведением этих декорирующих составов водой или ацетоном.

Для окрашивания ОСП внешних конструкций зданий в определённый цвет и полного скрытия текстуры стружки используются укрывные эмали и краски на водной основе:

Алкидная фасадная краска — образует полимерную плёнку, создавая защиту от влаги и солнечных лучей, устойчива к выцветанию и перепадам температур.
Латексные фасадные краски — нетребовательны к качеству покрытия, что актуально для ОСП, имеют хорошую укрывную способность и выдерживают большое количество циклов замерзания-оттаивания.
Акриловые краски — устойчивы к влаге и перепадам температур, паронепроницаемы, недороги, что существенно для больших объёмов фасадных работ.
Силиконовые краски — отвечают всем требованиям, предъявляемым к составам для окраски фасадов, хорошо ложатся на ранее окрашенные поверхности. Основной минус — относительно высокая цена, что делает их менее востребованными для окраски наружных конструкций.

При решении вопроса, чем покрасить ОСБ плиту на фасаде, долговечно сохраняя её первоначальный привлекательный вид, следует с осторожностью относиться к выбору масляных составов. Эти краски недорого стоят, экономичны в расходе, имеют хорошую адгезию, но неустойчивы к воздействию атмосферных осадков, влажности и солнечному ультрафиолету

Огнезащита ОСБ плит

Деревянная основа ОСП обуславливает их пожароопасность, а наличие в структуре материала смол и полимеров, при горении делает дым смертельно опасным из-за выделения токсичных веществ, в том числе синильной кислоты.

Поэтому на первый план выходит огнезащита плит, независимо от того где они используются и в каком качестве — чернового или финишного материала.

В составе многих лакокрасочных материалов, по заверениям производителей, имеются антипиреновые включения. Но для повышения огнеупорности плит рекомендуется перед комплексным их покрытием лакокрасочными составами вначале произвести антипиреновую обработку.

Антипиреновая обработка

Следование приведённым советам поможет грамотно отнестись к выбору варианта нанесения покрытия на популярный в строительстве материал — ОСП, чтобы придать ему красоту и долговечность.

Но необходимо помнить, что прежде чем покрасить ОСБ плиту снаружи дома или внутри помещения должны быть качественно выполнены подготовительные работы, основные из которых — шлифование, заделка швов, грунтование. Это сохранит вложенные в покраску средства и труд.

ryvkinstepan [email protected]

Способ нанесения составов

Плиты состоят из прессованной и клееной щепы. Обе поверхности не имеют требуемой гладкости для нанесения лакокрасочных материалов – они шероховатые. Такая особенность придает особую фактуру, но для покраски или поклейки обоев потребуется обработка поверхности стройматериала.

Производители выпускают несколько моделей панелей. 1;2 для лицевой отделки и 3;4 для каркасного строительства. Второй вариант дешевле, имеет соответствующие характеристики, но при его применении требуется основательная обработка.

Кроющие эмали

Прежде чем красить ОСБ плиту на улице или в доме, нужно определить виды эмалей и красок, скрывающие выступы стружки.

Плиты на полу, покрытые эмальюИсточник pinimg.com

Среди них предлагаются следующие варианты:

Латексные. Высокий уровень устойчивости к влаге, отличный вариант для строений, размещенных возле воды. Хорошая укрывная способность. Не требовательны к состоянию поверхности. Фасадные краски выдерживают много циклов замерзания.

Латексная краскаИсточник gidkaminov.ru

Водорастворимые. Считается оптимальным вариантом: недорогие, выдерживают перепады температур, влияние влаги и солнца, пропускают воздух. Могут применяться зимой. Не использовать при 20 градусах мороза и ниже. Такие краски еще называют акриловыми.

Акриловая краскаИсточник static.tildacdn.com

Пентафталевые. Имеют высокий уровень вязкости и сцепляемость, образуют гладкую и плотную поверхность. Практически не впитывают влагу. Небольшой расход. Сохнет долго, не для наружных работ. Неустойчивость к влиянию солнца и влаги.

Варианты пентафталевой краскиИсточник farbagroup.com.ua

Алкидные. Имеют все характеристики для фасадов. Образуют влагостойкую пленку. Цвет не меняется под влиянием ультрафиолета. Могут выдерживать большие перепады температур, для любых регионов страны.

Алкидная краскаИсточник gidpokraske.ru

Силиконовые. Дорогие, полностью отвечают требованиям для фасадов. Устойчивы к механическим действиям, влаге и появлению трещин. Применяются для плит, ранее побеленных или окрашенных.

Силиконовая краскаИсточник caparol161.ru

Итак, чем покрыть ОСБ плиту внутри помещения, выбирать только вам. Учитывайте те характеристики и эстетичность, которая вам необходима. Не рекомендуется применять водно-дисперсионные составы. В них много воды, которая может деформировать плиты.

Тонировка

Морилка дает возможность подчеркнуть текстуру древесины. Необходимый оттенок получается путем добавления ацетона, растворителя или воды. Разбавленная морилка высыхает в течение 5-10 минут. Морилка сохраняет природный рисунок древесины и защищает ее от солнца и влаги. Наносится краскопультом/кисточкой. Сверху накладывается слой полиуретанового грунта.

Чтобы получить эффект состаривания, применятся патина любого цвета. Когда патина высохнет, проводится шлифовка мягкой губкой для удаления остатков материала. После этого панель надо покрыть прозрачным лаком.

Искусственное состариваниеИсточник pinimg.com

Прозрачные покрытия

Чем покрасить ОСБ плиту для сохранения фактуры: для этой цели применяются специальные прозрачные составы с УФ-фильтром, гидрофобизаторами и стабилизаторами на основе алкидных смол. Могут применяться снаружи, обеспечивают защиту от негативного влияния окружающей среды.

Плиты с прозрачным покрытиемИсточник teremforum.ru

Сохранить естественный вид плит можно, используя такие составы:

пропиток – обеспечивают хорошую защиту материала;
лазури – самые эффективные, сохраняют рисунок, придают блеск;
лаков – обеспечивают глянец, защищают от влаги, придают особого оттенка.

В некоторых случаях плиты могут покрываться лаком в несколько слоев. Процесс долгий, поскольку материал сохнет продолжительное время. Но это позволяет получить достаточно прочное, долговечное и надежное покрытие, которое будет тщательно защищать древесину.

Защита от огня

При горении ОСБ выделяются вредные вещества, дым становится очень опасным даже при небольшом возгорании. Одновременно можно увеличить защиту против возгорания и покрасить поверхность краской Soppka. Она разработана для таких плит, имеет высокую адгезию, служат больше 15-ти лет и могут выдерживать различные негативные влияния.

Огнебиозащита для плит осбИсточник diymall.co

Окрасить ОСБ можно различными специально разработанными красками. Они позволяют придать эстетичного вида, продлить срок службы панели и увеличить противопожарные свойства. Эмали имеют высокую покрывную способность, не меняют со временем цвет, защищают от гнили.

Красящий состав или чем покрасить древесную ОСБ-плиту на фасаде здания

Чтобы покрыть на улице панели OSB, нужны особые краски. Состав, предназначенный для внутренних работ, здесь не используется. Уровень ее экологичности значительно выше, а значит, и цена соответствующая, поэтому применять такой материал для наружной отделки экономически невыгодно. Техническая сторона вопроса также играет свою роль:

Фасадная краска должна быть с высоким уровнем паропроницаемости.
Покрытие обязано препятствовать попаданию влаги на поверхность панелей.
Оптимальным выбором для панелей с низкой влагостойкостью будут ЛКМ на основе латекса и силикона.

В реальности покраска плиты и фото подготовительных процессов демонстрируют, что наружную обшивку из OSB3 в первую очередь покрывают грунтовкой. В этих целях прекрасно себя зарекомендовали грунты ГФ-020 и ГФ-021. Прежде, чем на фасаде покрасить грунтовочным составом ОСБ-плиту, ее предварительно ошкуривают и очищают от пыли.

Для влагостойких листов подойдут алкидные эмали, которые неоднократно демонстрировали примеры долговечного покрытия. При реализации дизайнерских проектов поверхность покрывают морилкой, однако здесь может возникнуть вопрос, каким лаком покрыть фактуру. Ответ на него прост – виниловым или полиуретановым, декоративная выгода такой обработки весьма ощутима.

Подготовка краски и ее нанесение

Лакокрасочные материалы обычно наносятся на панели OSB минимум в два слоя. Первый разбавляется 10-15% растворителя соответствующего типа. В зависимости от состава краски это могут быть ацетон, вода или сольвент. Второй слой не разбавляется. Технология нанесения покрытия учитывает следующие нюансы:

Латексные и водно-дисперсные акриловые краски обладают хорошей растекаемостью, поэтому даже при нанесении кистью полос и разводов не остается. Вязкие алкидные и полиуретановые ЛКМ наносятся валиком. Практика показывает, что работая пульверизатором, сокращается расход, что весьма важно при использовании дорогих морилок и патины.

В основном покраска плиты на видео представляет процесс на уже смонтированных плоскостях. Такой метод существенно сокращает расход лакокрасочного материала, но подобная обработка плохо защищает от влаги, особенно это касается торцов листа на фасадных площадях. Поэтому грамотно было бы окрасить его до монтажа с обеих сторон.

Прежде, чем покрасить древесную ОСБ плиту внутри дома или снаружи, стоит подумать и о последующем уходе за поверхностью. Если вы приобрели высококачественную краску и нанесли ее в 2-3 слоя, то плоскость долго будет сохранять первоначальный вид только при периодической мойке. В целях профилактики через каждые 3-5 лет можно обновлять покрытие слоем лака или полупрозрачной краской.

Торцы по традиции накрывают планками, тем самым маскируя стыки. Их крепят после покраски, зачастую выделяя другим колером. Со временем после усадки постройки возможно отслаивание разжиловки листов. В этом случае декоративные планки лучше отодрать и прикрепить заново, заделав старые отверстия шпаклевкой.

Мозаичная укладка квадратных плит в шахматном порядке несколько «оживит» поверхность пола

Этот вариант позволит создать оригинальный фактурный рисунок напольного покрытия и хорошо замаскировать стыки между плитами.

Если OSB имеет удовлетворяющий владельца дома цвет, то покрытие можно просто покрыть в несколько слоев лаком или эпоксидным составом, предварительно зачистив поверхность. В случае когда оттенок не вполне устраивает, его можно изменить с помощью морилки или техники, предложенной ниже.

Однако, необходимо учитывать, что плиты придется распиливать на отдельные фрагменты, края которых должны быть идеально ровными. Кроме того, подобный вариант напольного покрытия будет смотреться эстетично только на идеально ровной основе.

Третий вариант декоративного окрашивания OSB

Этот способ окрашивания плит доступен для любого, даже неопытного мастера. Главное в этом процессе — следовать инструкции, представленной профессионалами.

Какие краски применяются для окрашивания ОСБ плит снаружи дома

Профессиональные маляры рекомендуют использовать определенные краски для покрытия фасадной части загородного дома, который выполнен из ориентировочно-стружечных плит. Популярными являются: водоэмульсионная, масляная, водно-дисперсионная, алкидная и латексная краска. Для работы с каждой из них существуют определенные правила, которые нужно соблюдать, чтобы получить хорошее и долговечное покрытие

Кроме этого, важно знать плюсы и минусы каждой из них

Водоэмульсионная краскаОдной из бюджетных красок является водоэмульсионная. Она произведена на основе воды, куда добавляется часть акриловой краски. Такое покрытие не имеет запаха, а после нанесения образует защитную полимерную пленку.

Продается такая краска в белом цвете, куда по желанию вносится цветной пигмент (колер). Это удобно тем, что можно выбрать любой цвет или создать свой, смешав несколько.

Водно-дисперсионная рельефная краскаЕсли сравнивать водно-дисперсионную краску с водоэмульсионной, то в первой, доля акриловой краски больше. Ее стоимость выше, после нанесения на поверхности образуется рельефное покрытие. Это связано с тем, что в состав краски входят аддитивы (мраморная пыль или крошка до 2 мм).

После покраски таким средством фасадная часть дома выглядит закончено и не требует дополнительного преображения

Это важно, так как плиты ОСБ имеют рельефность, которую сложно скрыть под первым слоем краски

По стандарту, на прилавках магазинов, водоэмульсионную и водно-дисперсную краску продают в белой цветовой гамме. Для того чтобы получить нужный цвет, нужно приобрести красящий пигмент (колер) и добавить в краску. Это очень удобно за счет того, что хозяин может сам создать уникальный цвет для фасадной части своего загородного дома.

Зачем требуется подготовка

Технология производства осп включает в себя использование деревянной щепы и смеси из синтетических смол, которыми стружка склеивается под определенным давлением. Для получения водостойких панелей используют особенные пропитки на основе тех же смол и парафина, придающих материалу устойчивость к воздействию влаги.

Независимо от выбранного типа плит, перед окрашиванием потребуется предварительно обработать поверхности грунтовочными составами, зашлифовать или даже подвергнуть их шпатлеванию. Дело в том, что на не загрунтованные плоскости из этого материала краска просто плохо ложится, а если выбран водостойкий вариант панелей, возможно выступление составляющих пропитки сквозь нанесенный слой ЛКМ.

При этом, влага, входящая в состав краски, может впитаться в материал, вызывая его разбухание. Деталь теряет форму и поверхность уже не будет гладкой. Кроме того, краска также потеряет часть своих свойств из-за неравномерности высыхания нанесенного слоя.

Все это приводит к потере красивого внешнего вида плоскостью и ухудшению качества работ. Более того, поверхность осб имеет шероховатости, образованные входящими в состав плит стружками и щепой и после окрашивания, их структура будет видна. Если этого хочется избежать, придется потратить определенное время на устранение всех проблем.

Окрашивание ОСБ с эффектом искусственного состаривания

Этот способ обработки панелей ОСБ позволяет сохранить фактуру поверхности при одновременном сглаживании наиболее заметных выступов стружки. В конечном итоге получают гладкую плиту, на которой отчетливо виден ее натуральный рисунок. С помощью многослойного окрашивания разными по цвету и назначению составами, обеспечивают сразу два стильных эффекта: цветного окрашивания и искусственного состаривания.

Инструменты и материалы, которые потребуются для выполнения работ

Углошлифовальная машина (болгарка).
Абразивные шлифовальные круги разной зернистости: Р180 и Р320. Можно использовать современные абразивные «липучки», одна сторона которых самоклеящаяся.
Абразивная губка Р320.
Абразивная губка тонкое зерно Р 280-Р320
Аэрограф или пистолет-распылитель.
Грунтующие составы: FI M194 и FL M042/CO2.
Грунт FL-M042/C02 Renner
Акриловый лак «Перламутр» JW M120.
Колерованный лак JO 00M294.
Патина GM M048/Черная.

Этапы работ по окрашиванию плит ОСБ

Шаг 1. Шлифование панели

Осуществляют сглаживание неровностей поверхности панели с помощью болгарки и шлифовального круга Р180. Для получения нужного результата работают с легким нажимом инструмента. По каждому участку панели проходят абразивным кругом не более трех раз.

Шлифовка ОСБ

Шаг 2. Нанесение первого слоя грунтовки

Плиты ОСБ изготавливают с применением специальной клеевой пропитки, в состав которой входят различные смолы, воск и парафин. Эти вещества необходимы для предотвращения расслаивания панели и образования в ней гнили и плесени.

Грунт для OSB

Нанесение грунтовки

Грунтовка ошлифованной поверхности ОСБ нужна для того, чтобы смолы и парафин и в дальнейшем оставались внутри плиты. На этом этапе работ используют барьерный грунтующий состав FI M194. Его наносят с помощью аэрографа или пистолета-распылителя. Расход материала в пределах 50-60 г/м2. К дальнейшей работе приступают через 1,5-2 часа, после полного высыхания грунта.

Шаг 3. Нанесение пигментного грунта

На этом этапе работ укрывают панель грунтовкой FL M042/CO2. Это состав белого матового цвета, высыхающий в течение 2,5-3 часов. Расход грунта должен составить не менее 100 г/м2.

Шаг 4. Шлифование плиты

Используют болгарку с абразивным кругом Р320. Снимают только верхний слой пигментного грунта. Должна получиться гладкая белесая матовая поверхность.

Загрунтованная поверхность

Шаг 5. Лакирование плиты

На ОСБ наносят акриловый лак «Перламутр» JW M120 с тем расчетом, чтобы вес мокрого слоя составил 100-120 г/м2. Для того чтобы добиться этого результата, каждый участок панели должен быть укрыт 2-3 слоями лака. После чего в течение часа ждут полного высыхания покрытия.

Шаг 6. Патинирование

На этом этапе работ на панель наносят черную патину GM M048. Как и прежде, для этой цели используют аэрограф или пистолет-распылитель. Вес мокрого слоя должен составить 60-80 г/м2. На панели не должно быть просветов предыдущего белого слоя. Патина сохнет в течение 5-7 минут.

Патина для дерева Renner GM M048/C01

Шаг 7. Шлифование по патине

С легким нажимом выполняют шлифовку панели абразивной губкой Р320. После такой обработки должна получиться поверхность с четким рисунком стружки, основная часть которой белого цвета, а промежутки между стружками – черного. Это обеспечивает эффект искусственного состаривания.

Снимаем излишки патины губкой

Шаг 8. Колерование плиты ОСБ

Колерование– этап, в результате которого плита обретает цвет. Для выполнения этой задачи используют акриловый лак. Цвет выбирают в зависимости о того, каким желают видеть фасад своего дома. Расход лака в пределах 100-120 г/м2. Время высыхания согласно инструкции производителя, но в среднем, 1,5-2 часа.

Акриловый лак

Следует учесть, что в процессе высыхания лака, его цвет будет меняться по причине постепенного обретения матовости. В данном примере используется лак JO 00M294 с нулевым блеском. Если есть желание придать фасаду своего дома глянец, можно остановить выбор на составах, обеспечивающих этот эффект.

Пример нанесения лака кистью

Современные виды декорирования и отделка плит ОСП OSB

Ранее мы писали о современном строительном материале — ориентированно-стружечных плитах (ОСП) . Теперь же рассмотрим способы декорирования и отделки плит ОСП (OSB). Их, собственно говоря, не так уж и много:

Покрытие стен и потолков из OSB отделочными материалами: гипсокартоном, виниловым сайдингом, вагонкой, ламинированными панелями и пр.
Окраска непрозрачными лакокрасочными материалами.
Тонирование, покрытие прозрачными лаками для сохранения фактуры плит и патирование с целью придания поверхности OSB эффекта старины.

С первыми двумя пунктами все и так понятно, а на последнем мы остановимся поподробнее.

Декоративную отделку плит ОСП иначе можно назвать морением, так как для придания поверхности OSB цвета отличного от естественного, применяются различные морилки. Морилка по дереву — это специальная жидкость, наносимая на поверхность древесины для придания ей определенного цвета, чаще всего — цвета иной (более темной) ценной породы дерева.

Наиболее распространены морилки на основе воды, но для тонирования ОСП необходима морилка на растворителе (лучше ацетоне) — он не поднимает «ворс» и достаточно быстро полностью испаряется. Морилку можно наносить кистью, валиком, тампоном, а также распылителем (пулевизатором).

После нанесения морилки нужного оттенка и высыхания поверхности плиты на OSB наносится полиуретановый грунт для защиты сухого остатка морилки от воздействия последующих слоев, например, патины.

Процесс патирования поверхности плит OSB необходим для создания визуального эффекта старого материала. Для этого на высохшую загрунтованную плиту наносится слой патины (той же морилки, только особенного цвета). После полного его высыхания ОСП тщательно протирается сухой губкой, которая снимает патину с выступающих частей плоскости плиты, оставляя краситель в углублениях.

Комбинация более светлого тона морилки и темных участков патины и создает видимость очень старой, побитой временем, поверхности. На заключительным этапе декоративной отделки плит ОСП (OSB) патина (или морилка, если нет нужды в старении) покрывается слоем (слоями) прозрачного лака, который защитит поверхность плит от неблагоприятного воздействия окружающей среды и механических повреждений.

Высококачественные декорированные плиты ОСП (OSB) вполне подходят для изготовления дизайнерской мебели и различных декоративных конструкций, создающих в помещении своеобразный неповторимый интерьер.

Способы нанесения разных составов

Если основание будет нанесено правильно, то краска будет легко наноситься. Обязательно нужно просушить слой грунтовки. После этого можно приступать непосредственно к окрашиванию ОСБ плит.

В первую очередь обрабатываются торцовые участки плиты. В таком случае лучше всего воспользоваться тонкой кисточкой. Краска должна наноситься в несколько слоев, чтобы хорошо покрыть всю поверхность.
Остальные участки плиты можно обрабатывать валиком. Движения должны обязательно выполняться только в одном направлении, чтобы основание имело более привлекательный внешний вид.
Поверхность обязательно должна полностью просохнуть. Время высыхания будет зависеть от условий, в которых проводится окрашивание, а также от вида лакокрасочного материала.
Чтобы покрытие было ровным и гладким, потребуется нанести несколько слоев краски. Каждый последующий наносится только после того, как высохнет предыдущий.

Если все сделать правильно, то покрытие прослужит достаточно долго, а сама конструкция из ОСБ плит будет иметь привлекательный внешний вид.

Эмали и краски

Тонировочные составы

Наносить морилку можно краскопультом или же кисточкой. Дополнительно ОСБ плиты должны затем покрываться слоем полиуретанового грунта. Также можно получить красивый эффект состаривания. Для этого подойдет патина того или иного цвета. Когда она полностью высохнет, с помощью мягкой губки проводится шлифовка основания, чтобы убрать остатки материала.

Прозрачные покрытия

Защита от огня

Во время горения ОСБ плиты могут выделяться очень вредные вещества, опасные для человеческого здоровья. Поэтому нужно позаботиться о дополнительной защите от возгорания. Для этого используются специальные пропитки и краски, которые дополнительно придадут основанию привлекательный внешний вид, увеличат показатель адгезии и защитят от вредного воздействия окружающей среды.

Главное, правильно подобрать лакокрасочный материал, чтобы получить качественный результат с долгим сроком эксплуатации и также нужно тщательно подготовить основание к его дальнейшей обработке. Справиться с работой сможет совершенно каждый человек, даже если у него совершенно нет опыта окрашивания подобных материалов.

Как подготовить и чем покрасить ОСБ плиту снаружи и внутри дома

Древесные плиты довольно качественный и недорогой материал для отделочных работ. Их оригинальная фактура составлена благодаря древесной щепе. Лист формируется при помощи определенных типов полимерных смол и клея. Для лучшей сохранности и защиты от влаги панели OSB обрабатываются специальными красками – только таким способом отделочный материал сохранится на долгие годы.

Коротко о материале

Прежде, чем покрасить ОСБ плиту внутри дома, важно учесть, что этот материал выпускается в четырех видах. Каждый из них имеет свои свойства, которые определяют область его применения:

OSB1 – панели с низкой плотностью без воодооталкивающей обработки, в основном подходят для внутренней отделки стен, кроме помещений с высокой влажностью.
OSB2 – имеют чуть большую прочность, чем первый тип, но эту плиту также нужно защитить от влаги методом окраски.
OSB3 – самые распространенные панели с высокой прочностью и влагостойкостью. Однако при продолжительном контакте с влагой лист начинает деформироваться, поэтому панель снаружи здания придется обработать как минимум особой пропиткой.
OSB4 – сверхпрочный материал, способный выдерживать среду с повышенной влажностью. Но есть и минус – высокая цена.

Как подготовить и чем покрасить ОСБ?

Основная трудность при окраске листов Oriented Strand Board, особенно 3 и 4 категорий, заключается в их высокой влагостойкости. Трудно найти подходящий состав, который бы демонстрировал приличную адгезию, поэтому плиту следует предварительно ошкурить наждачной бумагой для шероховатости плоскости. Не забываем шпаклевать стыки листов, используя шпаклевки для древесины. Некоторые предпочитают делать самодельные смеси с применением опилок, желатина и казеина.

Шаг №1: технология подготовительных работ

В целях повышения адгезии влагостойкие листы на полу или на стенах должны быть обработаны акриловым грунтом. Перед тем, как покрасить ОСБ внутри помещения красками не на водной основе, плиты грунтуются олифой или полиуретановым лаком. Прекрасно зарекомендовали себя грунтовки на базе синтетических смол.

Мастера для получения идеально ровной плоскости зачастую шпаклюют всю обрабатываемую поверхность. Чтобы подготовить влагостойкую плиту снаружи, нужны составы, которые используются для грунтования поверхности перед нанесением фактурных и мозаичных штукатурок.

Техника подготовки панелей с наружной стороны здания практически не отличается от внутренних работ. Дополнительно рекомендуется обработать их антисептическими составами и антипиренами. Не помешает учесть тот факт, что качество поверхности у каждого производителя существенно отличается.

Шаг №2: чем покрасить древесную плиту

На практике выбор краски зависит от типа стружечных панелей. В этом отношении OSB1 и OSB2 универсальны – их можно обработать как водно-дисперсионными составами, так и красками на базе ПВА или акрила. Важно учитывать, что эти листы хоть и имеют хорошую укрывистость, но из-за крупной пористости перерасход может достигать до 50% в сравнении с фанерой или деревом.

В среде профессиональных строителей существуют определенные правила при обработке стружечных панелей лакокрасочными материалами:

Краска должна быть изготовлена на полимерной основе, эмульсия на водном растворе плохо подходит для отделочных работ.
Сделать поверхность удобной для последующей чистки и мойки помогут составы на базе акрилатов.
Чтобы обеспечить дополнительную защиту от влаги, нужно использовать материалы с содержанием алкидных, латексных и полиуретановых компонентов.

Домовладельцы, которые решили грамотно покрасить ОСБ внутри помещения, должны принять во внимание специфику проведения работ. В первую очередь она заключается в особо выраженной фактуре материала. Краска будет растекаться по телу щепы, поэтому для качественного покрытия потребуется 2-3 слоя краски. Кого интересует декорирование плит, этот факт будет даже на руку – несколько слоев колера поспособствуют реализации оригинальных визуальных эффектов.

Тонирование и многоцветная окраска приемлема в целом только для листов с выраженным поглощением влаги. Что касается влагостойких экземпляров – в случаях, когда не предусмотрена укладка на пол линолеума с утеплением, то следует использовать эмали на базе химических растворителей:

Алкидные.
Масляные.
Полиуретановые.

Какой краской окрасить ОСБ-плиту на фасаде здания?

Фасадная краска должна быть с высоким уровнем паропроницаемости.
Покрытие обязано препятствовать попаданию влаги на поверхность панелей.
Оптимальным выбором для панелей с низкой влагостойкостью будут ЛКМ на основе латекса и силикона.

Подготовка краски и ее нанесение

Латексные и водно-дисперсные акриловые краски обладают хорошей растекаемостью, поэтому даже при нанесении кистью полос и разводов не остается.
Вязкие алкидные и полиуретановые ЛКМ наносятся валиком.
Практика показывает, что работая пульверизатором, сокращается расход, что весьма важно при использовании дорогих морилок и патины.

Чем покрасить осп на фасаде

Покраска осб плит на фасаде: выбор краски и нюансы окрашивания

Владельцы каркасных домов часто задумываются, чем покрасить ОСБ-плиту на фасаде дома. Выглядит ориентировано-стружечная плита (ОСБ) неказисто, а каждому хозяину хочется сделать свой дом по-особенному красивым.

Зачем и чем красить фасад

Легкие плиты ОСБ сформованы из щепки, древесной стружки путем прессования и склеивания. Это экологически безвредный материал, теплый, дышащий, однако подвержен воздействию атмосферных явлений.

Вызвано это его конструкцией: два наружных слоя состоят из продольно направленной щепы, а третий, внутренний – из поперечно направленной. Слои деревянной щепы пропитаны клеем, но все равно подвержены воздействию влаги, грибка, другим негативным влияниям, да и выглядит она непривлекательно. Хозяева предпочитают плиту снаружи красить:

для защиты от влаги и разрушений;
в качестве антибактериальной обработки;
для придания фасаду привлекательного внешнего вида.

Раз нужно – будем красить, попробуем превратить наш домик в уютный красивый теремок.

Попробуем плиту на ощупь – она неровная, шероховатая, причем с обеих сторон. Хорошо это или плохо:

С одной стороны, красить будет непросто – краска ложится ровно только на идеально очищенную от пыли, заусенцев, прошпаклеванную, прогрунтованную поверхность. А мы имеем – сплошные бугорки да ямки.

С другой стороны, все ровное да гладкое – скучно. А мы можем сотворить что-нибудь уникальное. Вот и выходит, что покраска ОСП (как еще называют ОСБ плиту) – дело хлопотное, но интересное. Тогда будем выбирать – чем покрасить ОСБ снаружи дома.

Сохраняем вид и структуру

Многим нравится необычная текстура ОСП плит, и закрывать естественный рисунок деревянной щепы они не хотят. Тогда как красят ОСБ плиту, имеющую необычный внешний вид, чтобы и сохранить красоту деревянной структуры, и защитить дом от непогоды.

На видео: способы декоративного покрытия ОСП-панелей.

Решая, чем покрыть неровную поверхность, рассмотрите покрытие прозрачной краской с УФ-фильтром. Такой лак создан на основе алкидных смол, входящие в его состав компоненты надежно защищают плиту от внешних агрессивных воздействий. Лак придает матовый оттенок стружечной панели, сохраняет рисунок и структуру.

Прозрачный лак может быть:

Красивый вид окрашенной плите придаст акриловый матовый либо полуматовый лак для наружных работ. Его удобно наносить, а для получения лучшего эффекта можно обработать поверхность плиты ОСБ пропиткой на водной основе.

Окрашиваем морилкой

Морилка разных оттенков поможет подчеркнуть текстуру дерева, при этом состав защитит плиту от разрушения. Возможность выбора цвета обусловлена разнообразием морилок на рынке стройматериалов:

Технология покрытия плиты ОСБ морилкой:

Наносим морилку краскопультом либо кистью.
Оставляем до полного высыхания.
Наносим грунтующий состав.

После покрытия стены морилкой можно создать на ней эффект искусственного состаривания, покрыв поверхность патиной. После её высыхания мягкой губкой удаляют остатки состава и сверху покрывают стену бесцветным лаком. Лак защитит поверхность и придаст ей дополнительную эффектность.

Выбор краски

Рассмотрим каждую: выбор красок, пригодных для OSB, широк, и нужно знать преимущества каждой краски. Выбирая, чем покрасить ОСБ плиту, нужно обратить внимание на следующие виды краски:

Масляная краска. Всем известный с давних времен вид краски – хорошо впитывается в поверхность, не требует особых условий хранения, разводится олифой. Так все просто – кисточку взял в руки, и под ней появляется красивая поверхность. Но масляные краски имеют в красящем составе возможно встретить токсичные вещества и уступают практически всем современным составам: они долго сохнут, малостойки к атмосферным воздействиям – каждый год придется обновлять покрытие. Их можно использовать при ремонте в доме, на полу, а если речь идет о целом доме-домике, то это слишком затратно – как финансово, так и в плане временных затрат.

Алкидная краска. Алкидную краску для ОСБ плит применяют часто, ее популярность объясняется просто – быстро сохнет, хорошо впитывается. Что и требуется от краски. Помимо этого:
долговечность;
приемлемая цена;
отсутствие потеков;
отсутствие неприятных запахов.
Одна маленькая ложка дегтя в бочку идеальной краски – низкая стойкость к возгораниям, щелочам. Хранить её можно только при температуре выше нуля, потому что в ее основе водная составляющая. А вот после окрашивания алкидная краска твердеет, и даже 30-градусный мороз ей нипочем. Потому она так популярна.

Латексная краска. Краска для ОСБ плиты на основе латекса хорошо ложится на деревянные поверхности, хороший результат обеспечен – текстурные либо плотные поверхности, матовые, блестящие либо полуглянцевые.Латексная краска состоит из акриловых смол, латексных полимеров, а для улучшения эксплуатационных качеств к ним добавляют силикон, поливинил, другие присадки.

Водоэмульсионная краска, На вопрос, можно ли красить наружную стену дома краской на водной основе, можно ответить вопросом – а почему нет?Силикатные и силиконовые водные эмульсии после высыхания образуют стойкую паро- и водонепроницаемую поверхность, отталкивают грязь и пыль.

Технология покраски

Как покрасить плиты осб ? Для начала необходимо подготовить сам материал. Плиты нужно загрунтовать, тогда кроющие эмали будут ложиться ровнее. Вот только беда – поверхность новой плиты гладкая: грунтовка собирается в капли. Поэтому не теряйте времени – если вы решили покрасить новую плиту – обработку ОСБ не проводите, а сразу приступайте к окрашиванию.

Постояв немного, плиты становятся шершавыми, они хорошо впитывают грунтовый состав. Поэтому перед тем, как покрасить осб плиты, их пропитывают Церезитом.

Если вы решили произвести покраску OSB плиты с тщательным соблюдением всей технологии перед тем, как красить, этапы подготовительных работ будут выглядеть так:

Грунтование поверхности.
Установка стеклотканевой сетки.
Шпаклевание обработанных поверхностей.
Покраска.

Пол из ОСБ плит перед покраской обрабатывают так же. При таком поэтапном выполнении работ результат вас порадует. А вот наносить непосредственно краску, эмаль на готовую поверхность можно разными способами:

Какой способ выбрать – смотрите сами. Краскопультом можно покрасить дом быстро, но только при отсутствии ветра. Кистью – долго, валик – наиболее оптимальный вариант. Если взять широкий валик, можно покрыть поверхность фасада дома быстро и ровно.

Окраска плит должна проводиться в несколько слоев – так краска ляжет ровнее, создав плотную яркую пленку на поверхности. Начинайте покраску сверху, тогда краска не стечет на уже окрашенную поверхность. Производить работы на улице нужно в сухую безветренную погоду.

Ну вот, наш чудо-дом готов, и не каждый прохожий догадается, что под ровным слоем эмали находятся первоначально неприглядные ОСВ панели. Окрашенный фасад дома в уходе некапризен, неприхотлив – мойте периодически окрашенные поверхности, не используйте агрессивные абразивные средства, которые могут повредить поверхность, — и любуйтесь результатами своего труда.

Советы по креативной отделке ОСБ плит (1 видео)

Чем покрасить осб плиту для наружной отделки на фасаде дома

Отделка дома снаружи осб плитой

Подробно о характеристиках и свойствах ОСБ плит можно прочитать здесь.

Какую именно выбрать краску

Можно рассмотреть самые популярные виды красок, чем можно покрыть осб плиту на улице:

Акриловая краска. Наилучший вариант, чем покрасить osb плиту, как по своей цене, так и по продолжительности эксплуатации. Довольно непритязательная краска, ее просто наносить, она устойчивая к разным климатическим условиям. Разнообразие цветовой гаммы, которое создается благодаря колерам, считается очевидным преимуществом подобного варианта покраски.
Масляная краска. Покраска осб плиты масляной краской делается все менее распространенным способом из-за значительного числа недостатков. Она является достаточно токсичной, сохраняет потеки и продолжительное время высыхает. Продолжительность сохранения такой поверхности оставляет желать лучшего – под влиянием солнечных лучей и времени она подвергается выцветанию и облупливанию. Стоимость такой краски – выше среднего.
Латексная краска. Это наиболее дорогостоящий материал, но вместе с тем и самый привлекательный. Латексная поверхность отличается собственной плотностью и прочностью и надежно защищена от ударного воздействия, появления царапин и климатических факторов. Покрытие легко растягивается во время разных деформаций основания. Подобная краска считается для влаги целиком непроницаемой, что отнюдь не всегда хорошо. Это объясняется тем, что для продолжительной и нормальной эксплуатации деревянным плитам необходимо «дышать».
Алкидная эмаль. Главные положительные стороны такого варианта – это выгодная стоимость, стойкость к лучам солнца и низким температурным режимам (до минус тридцати градусов). Эмаль достаточно быстро высыхает (в течение десяти часов). Вместе с тем эмаль легко воспламеняется и наделена резким и не очень приятным запахом.

Не всех устраивают эстетические свойства лака, потому значительно чаще граждане выбирают непрозрачно кроющие составы.

Как правильно окрашивать осб плиту

Структура плиточных торцов является более пористой, потому и способность к впитыванию у них больше. Для того чтобы плотность лакокрасочного материала и тон на всех сторонах были одинаковы, края нужно зашпаклевать или подвергнуть обработке с помощью герметизирующего состава.

Важно учитывать, что нанесение каждого последующего слоя необходимо осуществлять исключительно после того, как полностью высохнет предыдущий.

Покраска осб плит пошагово

Сделать заполнение межпанельных швов, используя герметик, в частности акриловый.
Тщательным образом выполнить очистку и грунтовку покрытия плит.
Когда наносится краска и грунт особенное внимание важно уделять торцам, поскольку они считаются наиболее уязвимым местом листового стройматериала.
Края ОСБ необходимо окрасить до видимого округления всех острых углов.

Примеры подбора краски и грунтовки. Марки

Пожелание

Цементно — стружечные плиты (ЦСП для фасада) возникли в строительной сфере приблизительно тридцать лет назад. . При монтаже ЦСП на фасад для покраски плит краской нужно сделать углубление всех саморезов на один миллиметр и.

Основа фасадной асбестоцементной плиты — плоский прессованный влагостойкий лист. Ее применяют для вентилируемой внешней отделки зданий, новых и ремонтируемых.

В принципе, покрасить дом из бруса можно красками мировых производителей, которые способны заменить защитную обработку наружной брусовой поверхности дома. . Варианты покраски осб плиты на фасаде.

покраска. Проектирование. . Свойства и характеристики навесного фасада из фиброцементных плит. Плиты из фиброцемента и их декоративное покрытие в процессе производства подвергаются закаливанию для повышения прочности.

Подбор вида краски для деревянного дома. Выбирая, какой краской покрасить деревянный дом снаружи, можно остановить свой взгляд на трех видах . Варианты покраски осб плиты на фасаде.

При надобности покраски, для фасадов возрастают расходы. . Она обладает превосходной изоляцией от шумов. Минимум 480. Покраска фиброцементных плит.

Чем покрасить ОСБ-плиту на фасаде?

Сделать капитальный ремонт дома или своими руками соорудить небольшой домик на дачном участке в целом не так сложно. Для закладки основания конструкции важно грамотно спроектировать ее и четко придерживаться обозначенных параметров при сборке. А вот от дальнейшего качества работ зависит то, насколько надежной, прочной и долговечной будет этот самый каркас. Например, быстро и качественно сделать стены поможет вам такой материал, как ОСБ. Но потом у вас возникнет вопрос, чем покрасить ОСБ плиту на фасаде и внутри? В нашей статье вы найдете ответы на все ваши вопросы.

1. Краткая характеристика ОСБ (OSB)

Многие на сегодняшний день используют для обшивки стен, потолков, пола плиты ОСБ. Что такое ОСП — ориентированно стружечная плита, которая представляет собой композиционный лист:

Он состоит из трех слоев древесной стружки, пространство между ними заполнено щепой и неделовой древесиной.
Верхние слои стружки расположены вдоль по длине плиты, а внутренние расположены перпендикулярно внешним.
Для их соединения применяют водостойкую смолу с добавлением воска и синтетической борной кислоты. Сам процесс изготовления происходит под высоким давлением путем горячего прессования, в результате чего образуются плиты.

Важно! При покупке плит не забывайте о классификации.

Благодаря ей вы сможете определить, какую плиту вам нужно взять для тех или иные работ:

ОСБ 1- для внутренних работ, в комнатах с низкой влажностью;
ОСБ 2 — для внутренних работ, в комнатах с обычной влажностью;
ОСБ 3 — для внешних работ и перекрытий с увеличенной влажностью;
ОСБ 4 — влагостойкие с повышенной прочностью, применяют для несущих конструкций.

2. Чем выгодна покраска плит ОСБ?

С их помощью вы быстро и дешево сможете обшить дом снаружи. После монтажа плит ОСБ нужно облагородить поверхность. Покраска — это один из самых простых и доступных способов декоративной отделки. Помимо этого, имеются еще некоторые преимущества:

краска защищает плиту от попадания влаги, благодаря этому плита не деформируется;
с помощью красок декорируем неприглядный внешний вид.

3. Выбор краски для ОСБ

Получить действительно качественный результат и по техническим, и по эстетическим критериям можно только при условии, что строительно-декоративный раствор будет выбрать правильно. Чтобы не ошибиться, при решении, чем покрасить ОСБ плиту на фасаде, ориентируйтесь на следующие возможные варианты.

Алкидная краска

Она состоит из смол, сваренных из спецсмеси, кислот и растительных масел. После высыхания данный вид краски оставляет на поверхности тонкий, но прочный слой пленки, который защищает от внешней среды.

Преимущества:

дешевая цена;
покрытие дает влагостойкий изоляционный слой;
не выгорает на солнце, хорошо переносит мороз до -30°С;
быстро высыхает;
не токсична.

Недостатки:

быстро воспламеняется;
боится щелочного воздействия;
воняет при окраске и высыхании.

Важно! Данный вид эмали подходит, если надо покрасить ОСБ плиту на фасаде и внутри дома. Популярные бренды среди покупателей: Tikkurila, Enamel, Farbex.

Акриловая смесь для покраски ОСБ

В состав этой эмали входит вода и акрил, а также связывающие их элементы. Когда краска высыхает, вода испаряется. Останется только полимерная защитная пленка.

Плюсы:

простота и легкость в применении;
большой ассортимент цветов;
дешевая цена;
высокая влагостойкость и стойкость к перепадам температур;
обладает огнеупорными свойствами;
нет неприятных запахов при нанесении;
срок эксплуатации до 10 лет. Недостатков — нет!

Важно! При хранении соблюдайте правила:

нельзя хранить на морозе;
не разбавляйте водой.

Можно использовать как для внутренних работ, так и для внешних.

Латексная эмаль

Латексные смеси относятся также к красителям на водной основе, но добавляют в их состав синтетический каучуковый полимер (латекс). Как и все лакокрасочные материалы, он имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинства:

высокая влагоустойчивость;
надежность — после нанесения на поверхность появляется тонкая прочная пленка из латекса, которую можно протирать влажной тряпкой;
теплоизоляция — основа из латекса дополнительно придает стенам теплоизоляционные качества;
очень экономична — при нанесении распределяется тонким слоем;
не токсична;
очень быстро высыхает;
большой срок эксплуатации.

Недостатки:

не скрывает дефекты стен, красящая поверхность должна быть хорошо подготовлена;
не переносит минусовые температуры;
высокая вероятность развития грибка и плесени, потребуется дополнительно обработка стен спец средствами;
высокая стоимость.

Важно! Можно использовать только для внутренних работ.

Масляная краска для ОСБ

Масляные смеси изготавливают на основе олифы. Это — традиционный вид, если надо покрасить ОСБ плиту на фасаде, но слишком устаревший и имеет множество недостатков:

неглубокое проникновение в древесину;
токсичность;
длительное высыхание-более суток;
короткий срок службы;
высокая стоимость.

Важно! Можно использовать как внутри помещений, так и на фасаде зданий. Срок службы внутри — 3 года, а снаружи строения — 2 года. Производители качественной краски: Coloray, Syntilor.

Аквалаки

Основной состав аквалаков входит:

вода;
микровоск;
средства для антисептической обработки;
модификаторы.

Преимущества:

не токсичны;
на окрашенной площади возникает пленка, которая оберегает древесину от влаги и грязи;
обладает антисептическими свойствами;
нет едкого запаха, что позволяет работать в закрытых помещениях;
прост в применении;
имеются марки лаков, которые выдерживают минусовую температуру и попадание прямых солнечных лучей. Благодаря таким свойствам, они широко применяются для обработки ОСБ как внутри, так и снаружи зданий.

Важно! Когда подбираете аквалак для фасада, обратите внимание, чтобы в составе были морозостойкие и солнцезащитные добавки.

Полезные советы:

Краска для ОСБ должна быть на полимерной основе, эмульсия на водном растворе не подходит для стружечной плиты.
Используя составы на базе акрилатов, вы получите стены из ОСБ, которые удобно и просто будет очищать от грязи и пыли.
Учтите, если вы будете использовать масляную краску для ОСБ плиты, процесс затянется на длительное время, потому что масляная краска сохнет более 24 часов.
Лак продлевает срок эксплуатации ОСБ, при этом структуру плит не прячет.

4. Как покрасить ОСБ плиту на фасаде?

Фасад здания рекомендуется красить масляной, алкидной, акриловой красками. Прочитав выше характеристику, вы сможете определиться в выборе. Определившись с краской, можно приступать к подготовке поверхности стен к покраске.

Важно! Так как фасад здания делают из ОСБ 3 и ОСБ 4, основная трудность при покраске заключается в том, что эти материалы очень влагостойки.

Исходя из этого нужно будет проделать фронт подготовительных работ.

Подготовительные работы перед окрашиванием фасада:

Зашкурить всю поверхность ОСБ плиты наждачной бумагой для получения шероховатости.
Прогрунтовать плиту акриловой грунтовкой или на основе синтетических смол. Обработать нужно всю площадь покрытия.
Зашпаклевать все стыки плит. Особое внимание обратить на торцы — их нужно обработать акриловым герметиком. Важно! Если вы хотите скрыть полностью структуру плит, потребуется шпаклевать полностью все.
Прогрунтовать антисептиком. Очень многое зависит от качества выбранной грунтовки.

Качественная грунтовка:

Хорошо покроет и изолирует плиту.
Создаст хорошую основу для краски.
Существенно уменьшит расход краски.

Важно! Примеры некоторых качественных грунтовок по отзывам покупателей:

Мастер Интер;
Момент ГРУНТ;
Kreisel 301;
Ceresit CT17.

Все они продаются в 10-ти литровых емкостях.

Подготовка краски для ОСБ и ее нанесение:

Лакокрасочные материалы нужно наносить на ОСБ в два слоя. Первый слой требуется разбавить на 10-15 % растворителем соответствующего типа. Важно! Обратите внимание, на каждой банке имеется подробная инструкция по применению, в которой указана марка нужного растворителя.
Для нанесения краски на плиту ОСБ нужно применять валик или пульверизатор. Важно! На практике замечено, что расход краски резко снижается при работе пульверизатора.
Торцы дома после покраски ОСБ фасадов рекомендуют закрыть планками, тем самым маскируя стыки. Окрасить их можно краской другого цвета.

5. Покраска ОСБ плиты внутри помещения

Для внутренних работ используют плиты категории ОСП 1 и ОСП 2, соответственно — для них можно применять как водно-дисперсионные краски, так и на основе ПВА или акрила. Важно! Учитывайте, что на окрашивание ОСП плит уходит на 50% больше краски, чем на окрашивание плоских поверхностей.

Технология окрашивания ОСБ панелей внутри дома:

Шлифовка — поверхность панели нужно зачистить наждачной бумагой. Важно! Нужно обязательно снять верхний защитный слой — эта процедура поможет в дальнейшем лучшему сцеплению краски с панелью.
Заделка швов — подготовленная площадь должна быть ровной, без щелей, сколов. Если они имеются, нужно обязательно заделать, используя специальный масло-клеевый составом или герметиком для дерева. После высыхания — вторично зашлифовать. Место стыков панелей можно декорировать с помощью реек.
Грунтовка — обязательно нужно хорошо прогрунтовать плиты, равномерно распределив с помощью кисти по всей площади. Далее следует непосредственно покраска плит ОСБ на фасаде — делаем ее в несколько слоев.

Важно! Первый слой должен хорошо высохнуть, затем наносим второй.

Описание процесса покраски валиком:

Открыть банку с краской, хорошо размешать.
Налить в малярный лоток.
Намочить валик в краску.
Отжать лишнее на специальной плоскости лотка. Важно! После отжима смесь не должна капать и стекать с валика.
Широкими движениями, размахивая, наносим первый слой краски.
Нанести нужно не менее 2 слоев, чтобы вид был более красивым, не пожалейте краски сделав 3-4 слоя.

Важно! Особое внимание уделить местам стыковки плит. Чтобы скрыть всевозможные мазки, следующий слой выполняют перпендикулярно предыдущему.

Лакировка — завершающая фаза работ. Покрытие лаком упростит уход, и продлит срок эксплуатации.

Важно! При использовании алкидной эмали данный процесс не требуется проводить. Покраска ОСП лаком Можно красить плиты лаком, особенно красиво при этом смотрятся полы. Важно! Если вы решили покрывать лаком, используйте шлифованные ОСП плиты. В противном случае — вам самим нужно с помощью наждачки шлифовать.

Технология окрашивания:

Отшлифованную площадь прогрунтовать с помощью кисточки.
Дать высохнуть.
Покрыть лаком с помощью валика.
Для получения качественного результата требуется нанести 3-4 слоя лака.

Важно! После такой обработки плита сохраняет свою структуру и создает ровную гладкую поверхность. Придерживаясь технологии процесса и наших советов из этой статьи, вы получите качественный результат, который будет вас радовать не один год. Вы однозначно останетесь довольны тем, что взяли за основу ОСБ плиты.

6. Видео покраски плит ОСБ

Чем покрасить ОСБ плиту – правильный выбор краски для наружных и внутренних работ

Одним из способов защиты ОСБ является ее покраска. Далее мы расскажем, чем покрасить ОСБ плиту, как правильно нанести краску или лак, как обработать места стыков и подготовить поверхность к окрашиванию.

Какие особенности необходимо учитывать при выборе краски для OSB

При выборе лакокрасочного покрытия для OSB необходимо учитывать определенные особенности этого материала.

Адгезия лакокрасочных покрытий и ОСБ плит

Некоторые краски очень плохо ложатся на поверхность плиты ОСБ из-за плохой адгезии между материалами. Происходит это потому, что плиты ОСБ изначально пропитаны смолами и плохо впитывают краску. Для окрашивания OSB не рекомендуется использовать водоэмульсионную краску и другие составы на водорастворимой основе. Необходимо отдать предпочтение акриловым или другим составам на полимерной основе.

Фактура ОСБ плиты

Возраст ОСБ плиты

Хуже всего поддаются окрашиванию ОСБ плиты, которые не были вовремя защищены покрытиями и простояли на улице более одного года. Под воздействием ультрафиолетового излучения и влажности качество поверхности ОСБ плиты сильно ухудшается. Плохо ложится на такие поверхности даже краска специально разработанная для ОСБ плит. В этом случае для качественной окраски нужна очистка поверхности от грязи, шлифовка и обработка антисептиками.

Чем покрасить ОСБ плиту на улице

Выбирая, чем покрасить ОСБ плиту снаружи, следует отдать предпочтение краскам на основе полимеров, которые рекомендованы для покрытия деревянных поверхностей. Они хорошо ложатся на неровную поверхность, надежно защищают основание от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков. Перед нанесением слоя краски следует подготовить поверхность, выровнять ее и нанести грунтовку. Большие отверстия и места стыков лучше зашпаклевать.

Нанося краску, следуйте инструкции фирмы-производителя. Сплошное окрашивание в один цвет выгодно оттеняет выразительную структуру OSB плит и препятствует проникновению влаги.

Для окраски наружных стен и фасадов подходят:

Масляные краски.

Современные алкидные эмали и специализированные краски на алкидной основе для деревянных панелей.

Акриловые краски.

Профессионалы считают, что выбор материала, для покраски ОСБ плиты на улице, обусловлен особенностями самой плиты и условиями ее эксплуатации. Современные водостойкие покрытия на полимерной основе лучше защищают стены от проникновения влаги и активного ультрафиолета, чем краски на водоэмульсионной основе. При этом акриловые краски позволяют легко мыть и очищать окрашенные плиты, а составы на основе латекса, алкидных смол или полиуретана образуют стойкую непроницаемую пленку на поверхности.

Чем покрасить ОСБ плиту внутри дома

Если предстоит покраска ОСБ плиты внутри помещения, вам лучше остановиться на следующих вариантах:

Акриловая краска.

Морилка + лак

Подготовка ОСБ плит к окрашиванию

Далее мы рассмотрим рекомендуемый порядок действий по подготовке поверхности ОСБ плиты к окраске.

Шаг 1 — шлифовка

Шаг 2 — заполнение неровностей шпаклевкой

Важно! При выборе материала старайтесь подбирать плиты, где отсутствуют частички коры или содержание ее минимально. В процессе эксплуатации кора часто отслаивается и портит внешний вид панелей. Краска ложится хуже, потом приходится повторять весь процесс окрашивания. Если предстоит покраска ОСБ плиты снаружи, это особенно заметно – ведь под действием ультрафиолета процесс расслоения идет быстрее.

Шаг 3 — покрытие грунтовкой

Шаг 4 — окрашивание и сушка

Здесь важно соблюдать правильный порядок действий:

1. Сначала рекомендуется нанести краску кистью на кромки, по периметру панели. Здесь необходимо 2-3 слоя.

Чем можно покрасить осб плиты снаружи

Руководство по окрашиванию фасадов из OSB: как и чем покрасить ОСБ плиту снаружи

Классификация плит OSB

Всего существует четыре класса плит: от OSB-1 до OSB-4. У каждого класса есть своё предназначение:

OSB-1 используются в закрытых помещениях как элементы мебели;

OSB-2 применяются при производстве составных двутавровых балок перекрытий;

OSB-3 то же применение, как у ОСБ-2, но при повышенной влажности;

Знаете ли вы, что ориентировано-стружечные плиты бывают разные толщины: от 6 до 22 мм.

Как подготовить плиты OSB к окрашиванию

Технология подготовки фасадов из плит ОСБ к окрашиванию одинаковая для всех видов красок.

Порозаполнение

Прежде всего, необходимо заполнить поры, которые есть у ОСБ плиты. В каждом дереве находятся сотни микроскопических пор на квадратный сантиметр для прохождения воды и питательных веществ. После формирования ОСБ плиты и её прессования листы проходят шлифовку. После шлифовки микроскопические поры открываются, и в них может попасть не только влага, но и споры плесневых и гнилостных грибов.

Шлифовка

После первого нанесения поверхность шлифуется. Это обязательный этап.

Грунтовка

Совет: перед нанесением грунта с поверхности необходимо удалить пыль, лучше всего пылесосом.

Чем покрасить: виды красок для фасадов из плит ОСБ

Для наружной покраски ориентировано-стружечной плиты рекомендуется применение четырёх видов красок.

Алкидные краски

Акриловые краски

Масляные краски

Подготовка ОСБ под масляные краски такая же, как и для алкидных красок, описанных выше.

Латексные краски

Как покрасить ОСБ плиту снаружи помещения: технология покраски

Как правильно выполнить наружные работы по окрашиванию фасадов из OSB:

Подготовка: чистка от пыли грязи, масел и других загрязнений. В случае мытья ее необходимо высушить.
Грунтование поверхности грунтовками соответствующими своему виду красок. Порозаполнение специальными средствами для подготовки ОСБ к покрытию лаком.
Шлифование поверхности шлифшкурками по дереву соответствующей зернистости.
Обеспыливание поверхности после шлифовки.
Окрашивание первым слоем краски и сушка до полного высыхания.
Шлифовка первого слоя с удалением пыли.
Покраска вторым слоем краски.

Разные способы декоративного покрытия OSB – видео

Советы по окрашиванию фасадов из ОСБ

Окрашивать ОСБ необходимо с перекрытием слоёв, независимо от того, чем красим – валиком или кистью.

Грунтовки разрешается применять для красок только те, которые указаны производителем.

Для масляных красок существуют свои разбавители куда входят: скипидар, уайт-спирит, пинен, льняное масло.

Латексные краски разбавляют водой. Ею же и смывают остатки с кистей и валиков.

baoyuan-osb.ru

Чем покрасить ОСБ плиту – правильный выбор краски для наружных и внутренних работ

Ориентировано-стружечная плита (ОСП или OSB на заграничный манер) – это современный, весьма популярный и доступный по цене материал для возведения легких конструкций и строений. Ее удобно монтировать. Слегка неровная, структурная поверхность дает простор воображению и не ограничивает возможности для отделки. Для того чтобы поверхности изготовленные из ОСБ служили долго, их необходимо защитить от негативного воздействия факторов внешней среды. Одним из способов защиты ОСБ является ее покраска. Далее мы расскажем, чем покрасить ОСБ плиту, как правильно нанести краску или лак, как обработать места стыков и подготовить поверхность к окрашиванию.

При выборе лакокрасочного покрытия для OSB необходимо учитывать определенные особенности этого материала.

Адгезия лакокрасочных покрытий и ОСБ плит

Фактура ОСБ плиты

Возраст ОСБ плиты

Чем покрасить ОСБ плиту на улице

Для окраски наружных стен и фасадов подходят:

Масляные краски.

Современные алкидные эмали и специализированные краски на алкидной основе для деревянных панелей.

Акриловые краски.

Чем покрасить ОСБ плиту внутри дома

Если предстоит покраска ОСБ плиты внутри помещения, вам лучше остановиться на следующих вариантах:

Акриловая краска.

Морилка + лак

Подготовка ОСБ плит к окрашиванию

Далее мы рассмотрим рекомендуемый порядок действий по подготовке поверхности ОСБ плиты к окраске.

Шаг 1 — шлифовка

Шаг 2 — заполнение неровностей шпаклевкой

Шаг 3 — покрытие грунтовкой

Шаг 4 — окрашивание и сушка

Здесь важно соблюдать правильный порядок действий:

1. Сначала рекомендуется нанести краску кистью на кромки, по периметру панели. Здесь необходимо 2-3 слоя.

Вам будет интересно

Какую краску лучше использовать для потолка Цементно-стружечная плита — характеристики, свойства, виды, применение Какую краску выбрать для окраски стен в квартире или доме Все виды фанеры – классификация по сортам, маркам, размерам Эмалевая краска ПФ-115 — технические характеристики, состав, применение OSB плита: вред для здоровья и экологичность материала Свойства и характеристики ДСП Что лучше – ДСП или ОСБ, сравнение характеристик материалов и их применения Характеристики, свойства и области применения фанеры Какие бывают виды красок для наружных и внутренних работ Виды краскопультов, их различия, плюсы и минусы Как выбрать краскопульт – пневматический или электрический

srbu.ru

Покраска осб: чем покрасить осб снаружи дома

У загородных домов, построенных по каркасной технологии, а также из сэндвич-панелей, в основу которых входит ОСБ, поверхность деревянных стен нужно защищать от солнечных лучей и повышенной влажности. Чаще всего используют панели сайдинга или вагонку, предназначенные для оформления фасадной части дома. Эти способы защиты затратные и трудоемкие.

Отличным и бюджетным вариантом является покраска ОСБ. Для этого используют специальную краску, предназначенную для фасадного оформления. Каждая краска имеет свои плюсы и минусы, что необходимо учитывать при ее покупке.

Процесс покраски осб снаружи дома

Виды ОСБ плит – чем одни ОСБ отличаются от других

Не каждая ориентировочно-стружечная плита подойдет для облицовки фасадной части загородного дома. Ориентировочно-стружечные плиты бывают двух видов: • классические;

• с дополнительным покрытием.

Классические плиты имеют рельефную поверхность, состоящую из древесной щепки и стружки. Обшивать фасад загородного дома возможно только листами с маркировкой: ОСБ-3 и ОСБ-4. Остальные – ОСБ-1 и ОСБ-2 предназначены только для отделки внутри помещения. Листы с дополнительным покрытием имеют длительный срок службы и хорошо переносят повышенную влажность. Они бывают ламинированными, лакированными и шпунтовыми. Последние обработаны водоотталкивающим составом. Поэтому не требуют дополнительного защитного покрытия перед нанесением краски.

Дом с фасадом из ОСБ листов (имеют название — OSB и ОСП плиты)

Более подробно о свойствах различных видов плит вы можете узнать в статье: ОСБ плита: фото, цены, характеристики, размеры, применение

Для чего необходима покраска ОСБ фасадных плит

Перед тем, как начинать фасадную отделку при помощи вагонки, сайдинга или листового утеплителя, необходимо панели ориентировочно-стружечные плиты придать обработке специальной эмульсией, а также противо-огненными, водоотталкивающими и противогрибковыми средствами. После того, как все мероприятия по обработке закончатся, поверхность ОСБ нужно загрунтовать.

Делать это лучше всего при помощи акриловой краски. Нет необходимости тратиться на дорогое средство, так как поверх будет накладываться финишный слой красящего материала. Грунтование выполняется для сохранения первоначальных свойств защитных пропиток. Если нет возможности использовать акриловую краску, то можно воспользоваться лакированным покрытием.

Загрунтованную ориентировочно-стружечную поверхность нужно покрыть финишным слоем. Чтобы его правильно подобрать, нужно учесть несколько особенностей:

• в результате работы должен получиться привлекательный фасад; • финишный слой должен быть качественным, чтобы защитить деревянное покрытие от влаги;

• крайнее покрытие должно быть невозгораемым и выдерживать воздействие прямых солнечных лучей.

Не каждая краска может быть пожаробезопасной, поэтому при выборе нужно поставить данный пункт на первое место.

Какие краски применяются для окрашивания ОСБ плит снаружи дома

Водоэмульсионная краска Одной из бюджетных красок является водоэмульсионная. Она произведена на основе воды, куда добавляется часть акриловой краски. Такое покрытие не имеет запаха, а после нанесения образует защитную полимерную пленку.

Водно-дисперсионная рельефная краска Если сравнивать водно-дисперсионную краску с водоэмульсионной, то в первой, доля акриловой краски больше. Ее стоимость выше, после нанесения на поверхности образуется рельефное покрытие. Это связано с тем, что в состав краски входят аддитивы (мраморная пыль или крошка до 2 мм).

После покраски таким средством фасадная часть дома выглядит закончено и не требует дополнительного преображения. Это важно, так как плиты ОСБ имеют рельефность, которую сложно скрыть под первым слоем краски.

Если уже выбран цвет, но вы боитесь смешивать его с базой, то лучше всего обратиться к продавцу в магазине. У нах есть шакала оттенков и схема смешивания, по результату которой покупатель получает желаемый цвет. Для однородности в специализированных магазинах смешиваю красящие компоненты при помощи колеровочного электрического станка.

Водно-дисперсные красящие покрытия могут продаваться без аддитивов, то есть в результате поверхность ОСБ плиты будет равномерно-глянцевой. Эти особенности нужно уточнять у продавца или самостоятельно читать состав. Данный вид краски более устойчив к повышенной влажности, нежели водоэмульсионная.

1. После покраски, поверхность становится легко воспламеняемой. У этого красящего средства очень повышена степень горючести из-за смол. Чтобы не допустить случайного возгорания, поверх слоя краски наносится специальная эмульсия. 2. Красящий состав нужно наносить исключительно на 100% сухую поверхность. Фасадная часть дома не защищена от осадков, поэтому после дождя нужно будет отложить покраску на 2 недели. Самое главное, чтобы погода была солнечной.

Стоимость алкидной краски выше, чем у предыдущих, но за счет минусов она не оправдывается.

Масляные краски Красящий материал производится на основе олифы. Стоимость краски средняя, но сегодня она не пользуется популярностью в покраске ОСБ плит, так как имеет приличное количество серьезных недостатков:

1. Во время работы с такой краской нужно использовать специальные защитные маски (респираторы). Это связано с ее повышенной токсичностью. 2. При нанесении малинное красящее покрытие сильно течет, поэтому поверхность получается вся в разводах и подтеках. Чтобы их устранить требуется нанесение второго или даже третьего слоя. 3. Поверхность должна быть идеально сухой, иначе краска быстро отщелкнется. 4. Чтобы красящее средство просохло нужно выждать не менее 1 недели. Главное правило – солнечная погода без осадков и сильного ветра, который может поднять песок.

5. После нескольких лет службы масляная краска трескается и отваливается.

Латексные краски Самой дорогой по цене считается латексная краска. В ее состав входит акриловая смола, латексная присадка на основе силикона, красящий пигмент (колер), винил или поливинил.

На прилавках магазинов чаще всего такие краски уже имеют определенный оттенок, поэтому знать пропорции и технику смешивания не нужно. Для рельефного нанесения профессионалы чаще всего используют губчатые валики с крупными порами. В некоторых случаях нанесение производят при помощи краскопульта.

Покраска ОСБ: технологии окрашивания различными видами красок

Выполнять покраску ОСБ панелей, которыми оформлена фасадная часть дома нужно по определенной технологии. Для каждой краски существуют различные техники применения. Чтобы конечный результат радовал и служил долго нужно следовать всем предписанным правилам и рекомендациям.

Первым делом необходимо подготовить поверхность

Поверхность фасада, покрытая ОСБ плитами всегда должна проходить предварительную подготовку перед нанесением красящего вещества. Нет разницы, какая будет использоваться краска – подготовительные этапы всегда одинаковые.

1. Рабочая поверхность тщательно просушивается. При теплой и солнечной погоде это занимает примерно 1 неделю.

2. После того как ОСБ полностью просохла его необходимо отшлифовать специальной машинкой. Выбирать насадку нужно со средней образованностью (зернистостью). Если некоторые участки сильно шероховатые можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу.

Обработка ОСБ плиты шлифовальной машиной

3. После шлифовального этапа все стыки плит продуваются при помощи компрессора с длинным и тонким шлангом. Если в наличии нет компрессора, то прочищаются швы при помощи щетки с длинным ворсом.

4. Прочищенные швы зашпаклевываются специальной шпаклевкой для работы с деревянными поверхностями. Если ее нет, то можно использовать жидкие гвозди. Широкие стыки (более 5 мм) заделываются смесью шпаклевки с древесными опилками. Их добавляют непосредственно перед нанесением – ¼ часть от объема шпаклевочного материала.

Шпаклевание ОСБ плиты

5. После того как шпаклевка просохла, а это занимает в среднем 1-2 дня, нужно повторно пройтись по всей поверхности шлифмашиной.

6. Подготовленный фасад покрывают защитными жидкостями (водоотталкивающей, против гниения и грибка, противовозгараемые). Для того чтобы сэкономить время и денежные средства можно приобрести комплексные средства, в которых включены сразу три защитные эмульсии.

Обработка поверхности ОСБ эмульсией

Инструкция: как наносить водоэмульсионную, масляную и алкидную краски, чтобы получилась гладкая поверхность

Чтобы фасадная поверхность из ОСБ плит после покраски была гладкой нужно следовать по определенной инструкции.

1. Первое что необходимо сделать – это загрунтовать фасадную поверхность. Для этого используют грунтовку такой же цветовой гаммы, что и финальная краска. Если такой нет, то можно использовать грунтовочную смесь чуть светлее, чем краска.

2. Наносить грунтовочное средство можно при помощи кисти и валика. После того как фасадная поверхность просохнет, можно наносить финальный красящий состав.

Процесс покраски ОСБ снаружи дома водоэмульсионной, масляной и алкидной краской

3. Для густой краски применяют специальные растворители, чтобы нанесение было более комфортным: без подтеков и разводов. Если краска водоэмульсионная или водно-дисперсионная, то они разбавляются при помощи обычной воды. Перед добавлением ее лучше очистить и подогреть до комнатной температуры. Чтобы разжижить алкидную или масляную краску профессионалы используют уайт-спирит, РС-2 или скипидар.

4. Наносить краску на основе воды лучше всего валиком. Длина ворса должна быть не больше 15 мм. Если в работе используется алкидная краска, то наносить ее удобнее войлочным или поролоновым (с мелкими порами) валиком. Перед нанесением краски вали нужно помести в краску и раскатать в специальном тазу для равномерного распределения состава. Вместо таза можно использовать обычную фанеру.

Окрашивание ОСБ листов снаружи дома, используем валик и кисть

5. Начинают нанесение красящего состава: для правшей с левого угла, для левшей с правого. Сделать линию во всю высоту стены и начиная под чуть сменившимся углом (15 см) от нижней части полосы проводят вторую полосу (вверх). Далее по такой же схеме: меняют угол и ведут в низу. В итоге движения должны напоминать английскую W.

6. Чтобы поверхность была идеально гладкой – краска наносится в несколько слоев (2-3), в зависимости от густоты.

Важно! Каждый слой красящего состава должен полностью просохнуть и только потом повторять покраску.

Как наносить на ОСБ плиту рельефную латексную и алкидную водно-дисперсионные краски

Приступать к покраске такими красящими средствами нужно обязательно после грунтовочного покрытия, как и в предыдущем случае. Данные краски имеют множество вариаций и производителей, поэтому чтобы получить ровную и красивую поверхность нужно приобретать грунтовочную смесь, рекомендованную самим производителем. Как правило, он всю информацию и рекомендации по использованию краски прописывает на упаковке.

Так наносят рельефную краску на внешнюю поверхность ОСП листов

Для работы с силиконовыми красками нужна соответствующая – силиконовая грунтовка. Лучше если производители будут одинаковыми, тогда конечный результат получится хорошим и краска отлично сцепится со стеной.

Водно-дисперсионная краска при рельефном методе, должна наноситься ворсистым валиком. Латексная краска подразумевает использование широкой плоской кисти.

Важно! Наносить краску нужно после того, как грунтовочный слой просохнет.

Такие краски не нужно разбавлять. Густую красящую массу накладывают при помощи шпателя (40-60 см в ширину). Слой должен быть не менее 1,5 мм. Чтобы получить нужный рельеф используют сухой валик с крупными порами. Движения должны напоминать английскую букву W. Сила нажатия на рабочий валик формирует глубину рельефного рисунка.

Стена из ОСБ плит после покраски с рельефом

Нужен ли уход за фасадом из ОСБ после покраски?

Если оформление фасадной части загородного дома было выполнено качественными красками, то поверхность не требует особого дальнейшего ухода.

По прошествии 6 лет, если фасадные панели побледнели от воздействия солнечных лучей и осадков, то наносится тонкий слой той де краски. Перед обновлением нужно развести ее до более жидкой консистенции. Это необходимо для комфортного нанесения.

Видео: Покраска OSB — за и против, статистика за 5 лет.

stopdacha.ru

Как и чем покрасить ОСБ плиту на фасаде и нюансы выбора фасадной краски

Отделочные работы фасада частного дома нередко проводят при помощи ориентированно-стружечные плиты (ОСП), которая является универсальным строительным материалом.

Когда производится установка ОСП плит, возникает вопрос выбора финишного покрытия, которое обеспечит красивый, эстетичный внешний вид.

Касаемо покраски ОСП, имеются свои особенности проведения работ.

Что такое ОСП

Материал представляет собой прессованную стружку древесины различных пород. Для создания osb плиты производят измельчение хвойных пород дерева до щепок или стружки.

После этого материал отправляется на специальное оборудование, где проходит формовку, раскладываясь в 3 слоя.

Название «ориентированная» для такого материала объясняется тем, что каждый слой располагается в плите в определенном направлении.

Наружные слои плиты укладываются продольно, слои, располагающиеся внутри – поперёк. После проведения раскладки древесного материала, его отправляют под пресс.

Процесс склеивания производят при помощи смол, в которые добавляют различные восковые массы. Последние вещества необходимы для приобретения материалом свойств влагостойкости.

Можно ли красить фасадной краской плиты ОСБ

Отвечая на данный вопрос, необходимо вспомнить, что ОСП плита состоит из древесного материала, соответственно, для обработки поверхностей OSB плит можно воспользоваться любым материалом, предназначенным для фасадных работ по дереву.

Это могут быть различные пропитки, эмали или фасадные краски. В зависимости от того, какого эффекта нужно добиться, обрабатывая поверхность плиты OSB, выбирают необходимый материал. Они могут быть как пигментированные, так и без цвета.

В первом случае фактура плиты закрашивается и ей приедается сплошное, плотное, цветное покрытие. Второй случай предполагает усиление выраженности фактуры плиты.

Используя краску для фасада в качестве материала для обработки плиты osb, необходимо знать некоторые особенности проведение таких работ:

Учитывая, что плита ОСП имеет острые углы, которые могут стать причиной растрескивания любого вида лакокрасочного покрытия, то начинать работу необходимо со шлифовывания данных участков.
Для кромок плиты характерен более высокий уровень пористости, чем на всей остальной поверхности, поэтому данные участки нуждаются в проведении дополнительных мероприятий по герметизации.
Предварительная подготовка поверхности плит ОСП с использованием грунтовки является обязательной. Она необходима для увеличения степени адгезии и уменьшения уровня водопоглощающих свойств.
Процесс покраски требует многослойного нанесения краски, при этом каждый слой должен быть максимально тонким.

Чем можно покрасить ОСБ плиту на фасаде

Из всевозможных фасадных красок, которые подходят для проведения отделки OSB, можно выделить следующие:

Алкидная

В основе алкидной фасадной краски лежат алкидные смолы, изготовленные за счёт варения смеси растительных масел и кислот.

После нанесения материал образовывает тонкую пленку, которая обеспечивает надежную защиту поверхности от проникновения влаги. Стоимость таких материалов невысока. С их помощью есть возможность обеспечить качественные защитные функции, предотвращающие разрушение панели под воздействием лучей солнца.

Материал способен выдерживать температурный режим до -30 градусов. Высыхает краска достаточно быстро (ей необходимо всего 10 часов), плюс ко всему она нетоксична.

Нанесение алкидных составов требует абсолютно сухой поверхности, в ином случае краска начинает образовывать пузыри и шелушится.

Акриловая

Акриловый вид краски считается одним из самых популярных, в основе состава лежит вода, в качестве связующего элемента выступают акрилаты. После того, как проводится нанесение акриловой краски, вода с поверхности испаряется.

Это способствует формированию надежного полимерного слоя. Использовать данную разновидность краски очень просто. Она представлена широким ассортиментом различных цветов, которые во время проведения работ можно смешивать и получать красивые сочетания.

С его помощью есть возможность обеспечить плитам OSB высокий уровень устойчивости к важности, пониженным температурам и воздействию уф-лучей. Материал после использования акриловых красок становится огнестойким, благодаря его водной основе.

Масляная

Масляные краски для наружных работ производятся на основе олифы, данная разновидность уже устарела, поскольку на рынке присутствуют более практичные материалы. Для масляной краски характерна высокая токсичность. Работы должны проводиться в респираторе.

Ценовая категория материалов высокая, поскольку изготавливаются они из дорогого сырья. В процессе использования краски зачастую образовываются подтёки. Для высыхания требуется не меньше суток.

Долговечностью данный материал тоже не отличается, он сильно подвержен негативному воздействию атмосферных явлений, при долгой эксплуатации слой краски начинает растрескиваться.

Латексная

Латексный вид краски относится к водоэмульсионной разновидности, в которой связующее вещество – латекс. Цена данного материала существенно выше предыдущих, однако это окупается его свойствами и полученным в итоге качеством покрытия.

Механические воздействия такому покрытию также не страшны, материал полностью изолирует плиты OSB от влаги, обеспечивает высокий уровень герметизации.

Поверхность становится устойчива к воздействию атмосферных явлений. Длительность эксплуатации составляет больше 10 лет. Поверхность можно чистить, используя бытовую химию. Для материала характерен высокий уровень экологической безопасности и во время покраски нет неприятного запаха.

Технология покраски

Насколько качественное покрытие получится в итоге, зависит не только от самого процесса нанесения лакокрасочного материала, но и от того, насколько правильно была выполнена подготовка поверхности.

Подготовительные работы

Этап подготовительных работ включает в себя несколько мероприятий, которые следует выполнять в определённой последовательности:

используя наждачную бумагу, необходимо тщательно зашлифовать поверхность плит. Это необходимо для сглаживания характерной текстуры плиты и предотвращения проникновения материалов грунтовки и лакокрасочного покрытия внутрь ее структуры.
выравнивание. На этом этапе происходит очистка поверхности от различных неровностей и ямочек на участках крепления саморезами. Для этого используют масляно-клеевую шпаклевочные смесь, при этом нет необходимости проводить заполнение смесью углубления между плитными элементами, поскольку швы всё равно станут заметны после окрашивания. Для получения идеально ровный поверхности необходимо полностью высохшую шпаклевку зачистить шкуркой;
грунтовка. Одним из самых простых способов загрунтовать поверхность плиты является использование смеси воды и алкидного или акрилового полиуретанового лака на водной основе, предназначеного для деревянной поверхности. Соотношение, в котором разбавляется смесь составляет 1:10. Нанесение проводят максимально тщательным образом для получения равномерного слоя. Альтернативным способом пропитки является смесь алкидного лака со спиртом.

Основной процесс

Процесс представляет собой последовательность действий:

Начинают процесс с окрашивания периметра плиты. Кромки прокрашивают в 2-3 слоя, после этого используя валик, равномерно распределяют лакокрасочный состав по остальной поверхности.
Далее приступают к нанесению состава на ту сторону плиты, которая не была ошкурена, при этом слой материала должен быть очень тонким. Краска накладывается, придерживаясь одного направления.
Следующим этапом является просушка окрашенных плит. При этом нельзя допускать сквозняков и резких скачков температурного режима.
По прошествии 8 часового периода, приступают к нанесению следующего слоя краски, при этом можно сохранять или скрывать текстуру материала по необходимости.

Полезное видео

Давайте рассмотрим вопрос окраски ОСБ более подробно:

Заключение

Сам по себе материал ОСП достаточно удобен и практичен для проведения отделки фасада дома. На этом его применение не ограничивается, с его помощью также делают перегородки и обшивают полы.

Используя для внешнего покрытия плиты OSB и фасадную краску, можно с легкостью добиться не только эстетичного вида материала поверхности, но и повышенных эксплуатационных свойств.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-06-26

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка…

expert-dacha.pro

Чем покрасить ОСБ

Плиты OSB (ОСБ) состоят из композитного материала, изготовленного из дробленой щепы дерева, склеенной различными смолами, клеями и полимерами. Чтобы защитить OSB плиту от влаги ее пропитывают составом, отталкивающим воду или, красят.

Плиты OSB бывают с разным химическим составом пропиток, наполнителей и защитных покрытий, поэтому они бывают 4-х видов:

OSB – 1 – выдерживает минимальную влажность в сухих помещениях, поскольку в плитах практически нет влагозащитного компонента;
OSB – 2 – выдерживают среднюю влажность в помещениях;
OSB – 3 – выдерживают повышенную фоновую влажность внутри помещения и случайное намокание;
OSB – 4 – выдерживают высокую влажность внутри и снаружи строений.

Почему нужно красить плиты?

Покрытие плит ОСБ лакокрасочными материалами имеют свои преимущества:

Краской или лаком создают дополнительную защиту от влаги. Вода не сможет проникнуть в структуру плиты – не произойдет деформация внутри и на поверхности ОСБ.
Современными красками маскируют текстуру плит, поэтому крупные щепки при этом почти незаметны.
Покраска не так трудоемка, как обшивка с помощью декоративных панелей и стоит дешевле.

Важно знать. Красят ОСБ, а затем покрывают лаком только для внутренних работ. Снаружи плиты защищают более серьезными методами в связи со значительным климатическим воздействием.

Какую краску выбрать для внутренних работ?

Красить можно любым материалом, учитывая его особенности. Поскольку плиты ОСБ склеиваются смолами и полимерами, лучше пользоваться для окрашивания органорастворимыми пигментами для максимальной адгезии краски и плиты при проникновении пигментов внутрь структуры панели:

Покрытие масляными красками считают лучшим вариантом за счет их высокой вязкости и незначительного впитывания в плиту. Краска долго сохнет, но обеспечивает качественный и надежный защитный слой.
Покрытие алкидными эмалями или специальными алкидными красками для панелей из дерева гарантирует долгую эксплуатацию за счет глубокого проникновения в структуру материала. В этом случае можно отказаться от покрытия лаком сверху краски. Это позволяет снизить затраты на отделку.
Можно применять акриловый водно-дисперсный состав, но тогда плита может набухнуть от воздействия жидкости.

Если нет необходимости закрывать текстуру, тогда используют пропитки, например, Валтти Колор Сатин от Tikkurila. Данными средствами создается тонизирующая защитная пленка с наличием текстуры полуглянцевого или матового вида.

Электропроводной металлической краской Zinga можно сделать декор при условии тщательной подготовки основания. Для защиты панели от огня пользуются антипиретиками, разработанными для деревянных покрытий: Вупротеком, СПАСом и их аналогами.

Как подготовить поверхность плит для покраски?

Чем качественнее подготовлены листы, тем будет лучше адгезия краски или лака к основе и долговечнее защитный слой. Нет смысла красить панели ОСП до монтажа, поскольку часто подкрашивается уже смонтированная обшивка из-за подгонки, дошлифовки и прочего.

С использованием специального инструмента предварительную обработку выполняют в следующей последовательности:

Шлифование

Наждачная бумага используется для тщательной шлифовки плиты ОСП с целью маскировки узнаваемой текстуры и исключения проникновения грунтовки и краски внутрь нее.

Важно знать. Глубоко и тщательно следует шлифовать плиты ОСБ-3, чтобы удалить наружное восково-лаковое покрытие.

Выравнивание

Избавляются от неровностей и ямочек в местах крепления саморезов масляно-клеевыми шпаклевочными смесями. Не стоит заполнять смесью углубления между плитами, швы все равно проступят после покраски. Декоративные планки подойдут лучше. Идеально ровную поверхность получают после зачистки шкуркой высохшей шпатлевки.

Грунтовка

Самый простой способ грунтовки ОСБ плиты – покрытие смесью акрилового или акрилово-полиуретанового водного лака для дерева в соотношении 1:10. Наносить нужно тщательно для равномерной пропитки. В качестве альтернативы служит алкидный лак, разбавленный уайт-спиритом, а не водой.

Тщательно смогут изолировать плиты от слоев краски адгезионные грунтовки в виде Аква-Филлера и его аналогов. Они не допустят проступления из структуры плиты эфирных масел, и не будет видно пятен под светлым пигментом краски.

Нанесение краски и сушка

Работа проводится в следующей последовательности:

огрунтованную поверхность по периметру прокрашивают кистью, наносят на кромки 2-3 слоя материала — он быстро впитается. Далее валиком выполняют равномерное распределение состава по ворсинкам плиты;
наносят валиком состав тонким слоем на неошкуренную сторону плиты, укладывая краску в одном направлении;
панели ОСБ тщательно просушивают, не допуская сквозняков и резкой смены температуры;
спустя 8 часов наносят второй слой, сохраняя или скрывая текстуру.

Важно знать. При покрытии водно-дисперсными составами, необходимо по поверхности распределять их в одинаковом количестве. Поскольку ОСБ плита все равно набухнет, то это произойдет равномерно по всей поверхности.

Краска для внешних работ

Снаружи ОСБ можно красить алкидной, акриловой, масляной и латексной красками. ОСП отделывают фасад, монтируют внутренние перегородки и покрытие пола. Для финишного покрытия используют краски, как самый доступный и недорогой способ декоративной облицовки.

Алкидная краска

В нее входит смола, сваренная из смеси кислот и растительного масла. От влаги поверхность защитит тонкая, но прочная пленка после высыхания алкидной краски.

Плюсы:

низкая стоимость краски;
создается влагоизоляционный слой;
переносит прямые лучи солнца и мороз до 30°С;
быстро сохнет;
отсутствует токсичность.

Минусы:

краска склонна к возгоранию, не переносит щелочное воздействие, неприятно пахнет при нанесении и высыхании.

Совет: алкидный состав следует наносить на поверхность ОСБ после тщательной просушки во избежание появления шелушения и пузырей.

Краска водоэмульсионная

Пользуется особой популярностью. Она состоит из воды и акрилов – связующих элементов. При высыхании вода испаряется и остается защита из надежного полимерного слоя.

Плюсы:

легко пользоваться;
имеются всевозможные расцветки;
стоит недорого;
имеет стойкость к влаге и резким сменам температуры;
высокая огнестойкость;
обладает экологической чистотой;
отсутствуют неприятные запахи;
срок эксплуатации – до 10 лет.

Советы:

водоэмульсионную краску не хранят на морозе, не наливают в банку воду, поскольку она приведет состав краски в негодность;
металлические краски (Полистил) являются пожаробезопасными. В случае пожара они могут выделять закоксованную пену для прекращения дальнейшего распространения огня.

Масляные краски

На основе олифы используются реже из-за токсичности, подтеков при нанесении, долгого высыхания и недолговечности – она быстро осыпается и облупливается.

Латексная краска

Является разновидностью водоэмульсионной со связующим веществом – латексом. Краска отличается эластичностью и высокой прочностью к воздействиям механическим, влагоизоляцией, стойкостью к воздействию атмосферы, бытовой химии. Экологически безопасна, неприятные запахи отсутствуют.

tsi-plit.ru

Покраска ОСБ снаружи дома. Как покрасить фасад из ОСБ листов.

О том как красить ОСП плиты внутри дома смотрите в отдельной статье: как красить ОСП плиты в помещении.

ОСБ – ОСБ рознь

Классическое исполнение плиты;
Наружные поверхности плит имеют дополнительное покрытие.

Фасад дома из ОСБ листов (они же OSB и ОСП плиты).

Для чего необходимо окрашивание поверхности фасадных ОСБ плит

Если поверхность фасада в дальнейшем будет отделываться сайдингом, вагонкой или утеплятся листовым пенополистиролом, то покраска ОСБ заключается в нанесении эмульсий и составов, повышающих водостойкость и неподверженность горению. После нанесения данных составов или одной многокомпонентной эмульсии, сверху поверхность ОСБ можно загрунтовать любой дешевой акриловой краской. Это делается по той причине, что с течением времени и цикличном изменении влажности, даже на отделанной поверхности сайдинговыми панелями, первичный состав против гниения или горения может терять свои свойства. Для укрытия защитного слоя вместо акриловой краски допускается применение лаковых покрытий.

О различных способах отделки стен из ОСБ Вы можете узнать в статье: отделка стен из ОСБ листов снаружи дома.

Завершенный привлекательный внешний вид фасада;
Защита деревянной структуры плит от влаги;
Защита от возгорания;
Стойкость к прямым солнечным лучам и ультрафиолету;
Защита от механических повреждений, а также от повреждений вызванных природными явлениями. Например, потеки дождевой воды или налипание снега.

Наиболее часто применяемые краски для окрашивания ОСБ снаружи дома

Водоэмульсионная краска

Водно-дисперсионная рельефная краска

По составу водно-дисперсионная краска состоит из воды, более высокой доли акрила в сравнении с водоэмульсионными составами, и аддитивов. Чаще всего в качестве аддитивов производителями используется мраморная пыль или крошка с фракцией 1-2 мм. Стоимость водно-дисперсионной краски выше, чем у водоэмульсионной. Однако более высокая цена компенсируется получением уникального рельефного покрытия на поверхности фасада, что позволяет получить уже законченный внешний вид. Данный момент очень важен, так как, используя классические плиты ОСБ-3 или ОСБ-4, на поверхности которых присутствует рельеф деревянной щепки, слой фасадной рельефной краски способен скрыть все это «безобразие». В результате получают поверхность сильно похожую на некогда популярную «шубу», только с более мелким краплением.

Стандартно водоэмульсионные и водно-дисперсионные рельефные краски производятся белого белоснежного цвета. Для получения необходимого цвета или оттенка краску колеруют добавлением в неё перед нанесением на поверхность жидкого колера. Так же при покупке краски в специализированном магазине, можно попросить, чтобы её отколеровали до выбранного цвета специальной электронной колеровочной машиной.

Алкидная краска

Нельзя сказать, что алкидная фасадная краска пользуется широкой популярностью. У неё существует два весомых недостатка. ОСБ – это материал, основанный на отходах древесины. Древесина – горюча. Алкидные краски – тоже очень горючи. Потребуется либо очень бдительное и постоянное соблюдение пожарной техники безопасности, либо перед покраской хорошо пропитать поверхность ОСБ дорогими эмульсиями и составами, которые препятствуют горению древесины.

Масляные краски

краска токсична;
на поверхности получается много разводов, подтёков и капель;
долго сохнет и должна наноситься на идеально сухую поверхность;
спустя несколько лет, при цикличном замерзании и оттаивании, а также под действием солнечных лучей, краска на поверхности ОСБ начинает трескаться и отпадать.

Латексные краски

Цена на латексные краски выше всех ранее описанных материалов. Латексная краска состоит из воды, большой долевой части акриловой смолы, колера и полимерной латексной присадки, которая базируется на основе силикона, винила или поливинила. Латексные краски в большинстве случаев поступают в продажу с уже заданным определенным цветом или тоном цвета. При окрашивании поверхности ОСБ, можно получить, как глянцевую ровную поверхность, так и рельефную поверхность, имитирующую «шубу» или «дождик», на которые нанесли фон краскопультом. Учитывая, что в составе отсутствуют аддитивы в виде мраморной пыли, для получения рельефной поверхности применяют специальные крупнопористые губчатые валики.

Технологии окрашивания ОСБ различными видами красок

Подготовка поверхности

Обработка шлифовальной машинкой.

4. Швы между плитами ОСТ заделывают специальной шпаклевкой. Если отсутствует возможность купить шпаклевку по дереву, то швы можно заделать банально жидкими гвоздями. Если где-то встречается шов между плитами больше 5 мм, то такой зазор заделывают шпаклевкой по дереву, в которую перед её нанесением добавляют 1 /4 часть от общего объёма крупных древесных опилок. Опилки в данном случае будут выполнять функцию арматуры и наполнителя, и препятствовать дальнейшему разрушению шпаклевки в крупных швах. Вместо опилок можно использовать мелкую синтетическую фибру.

Выравнивание стыков и шпаклевание.

Нанесение эмульсии.

Нанесение водоэмульсионной, алкидной или масляной краски для получения гладкой поверхности

Изначально поверхность ОСБ плит грунтуют грунтовкой такого же цвета, как и будущая финишная краска. Иногда допускается применение грунтовки такого же цвета, но более светлого тона, но не наоборот, более темного тона грунтовка не подойдет. Грунтовку можно наносить широкой кистью, ворсовым, войлочным или мелкопористым губчатым валиком. После нанесения грунтовка должна хорошо просохнуть, после чего можно приступать к нанесению основной краски.

Покраска ОСБ снаружи дома водоэмульсионной, алкидной или масляной краской.

Чаще всего для нанесения водоэмульсионной краски на деревянную основу используют валик с ворсовым покрытием. Длина ворсинок должна быть более 15 мм. Для алкидных красок более предпочтительно использовать валик с войлочным или мелкопористым поролоновым покрытием. Изначально валик окунают в ведро с заранее разбавленной краской, после чего валик раскатывают на горизонтально уложенном листе фанеры или в специальном пластиковом лотке. Раскатка валика необходима для равномерного распределения по поверхности валика краски.

Окрашивание ОСБ снаружи дома. Распределение краски валиком.

Раскатанным валиком начинают наносить краску с левого угла стены (для левшей наоборот). Изначально производят 1 вертикальную полосу. Далее изменив градус примерно на 15-20 см, от низа полосы ведут полосу вверх. После этого опять изменяют наклон валика и ведут от верха полосу вниз. В целом, траектория движения валика по поверхности стены должна быть в форме буквы – W. Чтобы получить максимально ровную, гладкую и однотонную поверхность, на плиту ОСБ потребуется наносить краску не менее чем в 3 слоя. При этом каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Нанесение рельефной латексной или алкидной водо-дисперсионной краски на ОСБ

Окрашивание данными красками начинается так же с грунтования. Надо сказать, что разновидностей и производителей данных красок очень много и, чтобы получить качественно окрашенную поверхность, необходимо приобретать грунтовку именно ту, которую рекомендует в инструкции сам производитель к конкретной краске. Например, если применяется силиконовая краска, то и грунтовка должна быть на основе силикона от того же производителя. В противном случае не удастся добиться должной адгезии краски с грунтовкой.

Нанесение рельефной краски на фасад из ОСП листов.

Под рельефную водно-дисперсионную краску грунтовку наносят ворсистым валиком, а под латексную рельефную краску грунтовку наносят широкой плоской кистью. После высыхания слоя грунтовки, приступают к нанесению рельефной краски. Краска не разбавляется, а используется в той густой консистенции, в какой она есть. На поверхность загрунтованного ОСБ краску наносят при помощи шпателя с шириной лезвия 40-60 см. По сути, производится шпаклевка поверхности без особого выведения. Допускаются подтеки, капли и разводы. Нанеся, таким образом, слой толщиной в 1,5- 2 мм рельефной краски, далее берут сухой крупнопористый губчатый валик, которым зигзагообразно в виде буквы W проходят по всей обработанной поверхности. От силы нажима на валик, напрямую будет зависеть слой краски и крапление в структуре рельефа.

Покрашенная стена с рельефом.

Уход за окрашенным фасадом из ОСП

Если фасадная краска приобреталась от хорошо зарекомендовавших себя производителей, и если в процессе её нанесения была соблюдена технология, то никакого особого ухода за фасадом из ОСБ не требуется. Единственный момент – спустя 5-6 лет, поверхность может потерять яркость и насыщенность из-за воздействия солнечных лучей. В этом случае, поверх фасада наносится 1 слой жидкой разбавленной краски, такой же какая применялась изначально.

dompodrobno.ru

Чем покрасить внешнюю и внутреннюю отделку из ОСБ

Покраска ОСБ плит – один из лучших способов защиты материала от воздействия влаги, ультрафиолета, грибка и других вредных факторов. Для этого используются различные лаки и краски, дополнительно играющие роль декоративного покрытия. Расскажем, чем покрасить ОСБ снаружи и внутри дома, чтобы было красиво и надежно.

Выбор краски для фасада из ОСП

Для покраски плит снаружи рекомендуется выбирать водостойкие материалы, которые защитят обшивку от промокания и поражения грибками, гнилью. По этой же причине фасад дома лучше обшивать листами с высоким содержанием формальдегида, который препятствует размножению вредной микрофлоры. ОСБ-3 плиты Калевала содержат достаточное количество формальдегида, чтобы противостоять грибкам, гнили и влаге, но не быть при этом токсичными для человека.

Для покраски наружной обшивки из ОСП плит используйте:

Масляные краски. Долго сохнут, но формируют прочное и износостойкое покрытие.
Краски на алкидной основе. Быстро сохнут, проникают в волокна ОСБ глубже других составов, а потому они надежнее и долговечнее.
Акриловые краски. Сохнут быстрее других материалов, хорошо маскируют неровности, обеспечивают равномерный тон.
Лессирующие лазури. Это полупрозрачные краски, которые дают древесине нужный оттенок, но сохраняют ее текстуру. Лазури могут изготавливаться на акриловой или алкидной основе, поэтому их свойства соответствуют либо акриловым, либо алкидным материалам.

Совет! Выбирая краску для ОСБ снаружи дома, читайте состав продукта. В нем должны присутствовать присадки для защиты от ультрафиолета. Без них краска быстро оползет под лучами солнца.

Стены снаружи дома принято обшивать OSB-3 плитами с повышенной влагостойкостью. Но даже они портятся при длительном воздействии влаги. На испорченную от воды поверхность все виды перечисленных выше красок ложатся плохо. Поэтому прежде чем красить ОСБ, пробывшую на улице без защиты более года, нужно очистить ее, ошлифовать и пропитать грунтовкой с антисептическими добавками.

Чем покрасить внутреннюю обшивку из ОСБ-плит

Покрасить ОСБ внутри дома можно:

Акриловыми красками. Они бывают на основе ПВА, латекса или воды. Лучшими для внутреннего применения считаются водно-дисперсные краски, которые так же безопасны, как и ОСБ Торжок с классом эмиссии Е0, которыми рекомендуется обшивать стены в жилых домах.
Морилкой и лаком. Морилка хорошо проникает в структуру плит и окрашивает их, не образуя поверхностного слоя. Для дополнительной защиты от влаги после высыхания морилки стены покрывают несколькими слоями лака.
Лессирующей лазурью. Для внутренних работ следует выбирать лазурь на основе акрила.

Для покраски ОСБ плит лучше не покупать водоэмульсионные составы. Это связано с тем, что стружка, из которой состоит материал, пропитана клеящими смолами. Они ухудшают способность древесины впитывать другие жидкости. Водоэмульсионные краски больше подходят для натуральной древесины, не обработанной никакими пропитками.

Как использовать OSB для экстерьера | Домашняя страница Руководства

Автор: Дакота Райт Обновлено 21 июля 2017 г.

Совет

Часто проверяйте OSB и при необходимости перекрашивайте, чтобы защитить ее от погодных условий.

Установите OSB на высоте не менее 6 дюймов от земли, чтобы предотвратить попадание влаги из-за брызг дождевой воды.

OSB доступна с отделкой под шпунт; Эти доски созданы для того, чтобы складываться вместе, как пазл, и увеличивать прочность внешней отделки.

Предупреждение

Направляйте дождевую воду через желоба в сторону от сайдинга, чтобы продлить срок службы OSB.

Ориентированно-стружечная плита или OSB — это сайдинг, который продается листами или внахлест в зависимости от предпочтений. Он выпускается в различных вариантах отделки, чтобы напоминать различные твердые породы дерева и штукатурные поверхности. Многие люди предпочитают использовать OSB в качестве альтернативы другим материалам сайдинга, таким как металл или винил, которые не так прочны и долговечны. У OSB есть недостаток: влага — его враг.При использовании OSB для экстерьера дома вы должны принять особые меры предосторожности, чтобы гарантировать, что отделка выдержит погодные условия и прослужит долгие годы.

Измерьте толщину OSB на внешней стороне вашего дома. Толщина OSB варьируется от 7/16 дюйма до 1/2 дюйма. Сочетание старого материала с новым важно, чтобы предотвратить повреждение от влаги.
Загрунтуйте OSB. OSB может поступать с завода с окрашенной отделкой; однако многие марки материала вообще не имеют отделки.Влага вызовет расширение OSB в ненастную погоду и приведет к значительным повреждениям во время циклов замораживания и оттаивания. Герметизируйте обе стороны OSB и стыки качественной гидроизоляционной грунтовкой.
Отмерьте и отрежьте OSB до нужного вам размера. OSB продается листами размером 4 на 8 футов или 4 на 10 футов. Независимо от того, нужна ли вам небольшая деталь в качестве замены или вы облицовываете весь фасад, вы можете найти листы, которые соответствуют вашим потребностям.
Выровняйте OSB так, чтобы она была прямой и квадратной.Прикрепите его на место с помощью гвоздей из нержавеющей стали. Гвозди из нержавеющей стали устойчивы к коррозии, а гвозди строго для сайдинга имеют большую головку, чтобы предотвратить проблемы с протаскиванием. Разместите гвозди через каждые 24 дюйма вдоль всех сторон OSB. Шпильки позади OSB расположены по центру 24 или 15 дюймов, что упрощает выравнивание гвоздей и закрепление OSB снаружи.
Покрасьте OSB двумя слоями наружного верхнего покрытия премиум-класса. Используйте верхнее покрытие, которое будет противостоять погодным условиям в вашем районе.OSB будет намного лучше, если ее покрасить краской, защищающей ее от непогоды.

Все о краске для наружных работ для деревянного сайдинга LP

Регулярная покраска является необходимым компонентом для длительного обслуживания деревянного сайдинга. Вот несколько полезных советов, которые вы должны знать, решая, как покрасить свой вариант сайдинга LP ^® SmartSide ^®.

Грунтовка сайдинга

Для защиты продукта и экономии вашего времени лицевая и кромочная поверхности сайдинга LP SmartSide и отделки грунтованы на заводе.Иногда при резке продуктов на стройплощадке деревянная основа остается незащищенной. В соответствии с условиями инструкции по нанесению LP все открытые кромки сайдинга LP ^® SmartSide ^® и отделки должны быть загрунтованы и окрашены утвержденной краской для защиты субстрата сайдинга. Тыльную сторону лучше оставить неокрашенной. Поэтому не загрунтовывайте заднюю сторону сайдинга или обшивку. В то время как обратная грунтовка оказалась полезной для контроля образования таниновых пятен на некоторых типах сайдинга из массивной древесины, отделки и некоторых композитных сайдингов, продукты LP SmartSide не предназначены для обратной грунтовки.

Типы используемых красок

Когда вы выбираете краску для деревянных изделий LP SmartSide, мы настоятельно рекомендуем акриловые латексные покрытия, разработанные специально для древесных композитов. См. Инструкции по нанесению от производителя краски.

Не используйте прозрачные пятна

В продаже появились новые акриловые латексные краски, которые могут имитировать вид полупрозрачного пятна. Обратитесь к инструкции производителя краски по нанесению для надлежащей отделки.

Найдите LP

^® SmartSide ^® Preferred Prefinisher

Сайдинг и отделка

LP SmartSide можно приобрести загрунтованными или предварительно обработанными. Если вас интересует какой-либо из этих вариантов, обратитесь к местному продавцу за подробностями. LP создала сеть профессионалов в области отделки, чтобы предоставлять красивые и удобные готовые изделия по всей территории США. Каждый из них предлагает широкий выбор цветов сайдинга, включая уникальные региональные индивидуальные цвета. Эти профессионалы в области отделки предлагают готовые изделия с минимальной 15-летней гарантией на отделку и с оплатой труда в течение первых пяти лет.

Чтобы узнать, где купить варианты сайдинга LP SmartSide, найдите продавца или продавца в вашем районе.

Выбор крышки правого ролика

Выбор крышки правого ролика — Sherwin-Williams

Диалог сообщений

Показать сообщение об обновлении

Валики можно использовать для окраски больших плоских поверхностей за гораздо меньшее время, чем при использовании кисти.Ваш выбор покрытия валика зависит от типа краски (латексная или масляная) и окрашиваемой поверхности (гладкая, шероховатая или текстурированная). Роликовые чехлы Sherwin-Williams доступны в нескольких типах ткани (синтетической, натуральной или смешанной) в соответствии с типом используемой краски и с различной глубиной ворса, подходящей для разных поверхностей.

Типы тканей

Синтетические покрытия (нейлон, дакрон или полиэстер) — идеально подходят для большинства латексных красок.
Натуральные покрытия (мохер или овчина) — следует использовать с масляными красками.При использовании с латексными красками вода в краске может раздувать волокна, в результате чего они становятся матовыми.
Комбинированные чехлы (смесь полиэстера и шерсти) — сочетают в себе дополнительный захват шерсти с полиэстером для увеличения срока службы. Может использоваться со всеми красками.

Глубина сваи

Глубина ворса — это толщина ворса волокна покрытия ролика. Важно выбрать правильную глубину ворса для окрашиваемой поверхности.Sherwin-Williams предлагает шесть значений глубины свай, подходящих практически для любого проекта окраски:

Very Smooth — для металлических дверей и гипса
Гладкая — для гипсокартона
Полу-гладкая — для гипсокартона
Semi-Rough — для грубой древесины и акустической плитки
Rough — для фактурных потолков и отделки лепниной
Very Rough — для бетонных блоков, кирпича и заборов

Просмотрите наши чехлы для роликов и аксессуары в Интернете

Аппликаторы подушек

Аппликаторы

Pad достаточно универсальны для использования внутри или вне дома.Эти малярные инструменты идеально подходят для наружного сайдинга, бетонных блоков, тряски, черепицы и заборов. Они также хорошо подходят для внутренней отделки стен, потолка, пола и дверей.

Аппликаторы тампона идеально подходят для латексных или масляных красок, пятен, герметиков или обоев. Колодки обеспечивают гладкую окраску без брызг, которые иногда вызывают валики.

Кромкооблицовочные станки — это версия аппликаторов подушек, исключающих необходимость маскировки.Они предназначены для использования на потолках, дверях, окнах и плинтусах.

Просмотрите наши продукты для рисования подушечками в Интернете

Канада

Мексика

Общая информация

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Аргентина

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Бразилия

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Чили

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Колумбия

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Эквадор

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Уругвай

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Общая информация

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Коста-Рика

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Сальвадор

Гватемала

Гондурас

Мексика

Никарагуа

Панама

Общая информация

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Багамы

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Bermuda

Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба

Каймановы острова

Доминиканская Республика

Гаити

Ямайка

Пуэрто-Рико

Сент-Китс и Невис

Острова Теркс и Кайкос

Виргинские острова (Британские)

Другие островные страны Карибского бассейна

Общая информация

Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Китай

Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Индонезия

Япония

Малайзия

Сингапур

Южная Корея

Таиланд

Вьетнам

Общая информация

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Хорватия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Кипр

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Чешская Республика

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Дания

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Общие промышленные покрытия

Danske

Промышленные покрытия для древесины

Danske

Упаковочные покрытия

Английский

Защитные и морские покрытия

Danske

Финляндия

См. Наши продукты свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Общие промышленные покрытия

Suomi

Промышленные покрытия для древесины

Suomi

Упаковочные покрытия

Английский

Защитные и морские покрытия

Suomi

Франция

Наши местоположения доступны по всей Европе или по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Германия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Венгрия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Италия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Литва

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Норвегия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Общие промышленные покрытия

Norsk

Промышленные покрытия для древесины

Norsk

Упаковочные покрытия

Английский

Защитные и морские покрытия

Nynorsk

Польша

свяжитесь с нами по адресу [email protected].

General Industrial Coatings

Polski

Industrial Wood Coatings

Polski

Packaging Coatings

English

Protective & Marine Coatings

Polski

Portugal

Наши продукты доступны по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Румыния

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Россия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Сербия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Словакия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Словения

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Испания

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Швеция

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Украина

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Великобритания

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Ближний Восток

Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Австралия

Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

сгенерировано: Вт 27 апр, 00:26:46 UTC 2021

Хост: tsapp-5694546dd9-64xvl

Порт сервера: 443

Локальный порт: 5443

Экземпляр: server1

Создание этой страницы заняло 1 миллисекунду.

Как компенсировать высокие цены на OSB

Прогнозируется, что цены на плиты с ориентированной стружкой (OSB) будут продолжать колебаться, что затрудняет планирование и поддержание бюджетов для будущих строительных проектов. В результате сегодняшние подрядчики, архитекторы и владельцы зданий мудро ищут способы компенсировать высокие и неустойчивые цены на OSB. OSB — это обычный обшивочный материал, используемый для чернового пола, кровли и стен. OSB традиционно дешевле фанеры и других конструкционных обшивок; однако высокий спрос на OSB в последние годы привел к росту цен на OSB.За последнее время OSB подорожала на 4,4 процента.

С сентября и января 2016 года объем OSB увеличился на 19 и 38 процентов. По данным Random Lengths, цена композитных плит OSB составила 494 доллара США, что является самым высоким показателем с марта 2013 года и составляет 495 долларов США. Низкий запас OSB может быть вызван тем, что дистрибьюторы хотят минимизировать потенциальный избыток OSB. Кроме того, стихийные бедствия, такие как ураганы и пожары, увеличили спрос на OSB. Наконец, действующие ставки пошлин на канадские пиломатериалы влияют на стоимость OSB и пиломатериалов.Поскольку цены на OSB продолжают расти из-за сокращения производства и увеличения спроса , подрядчики и владельцы зданий ищут способы компенсировать высокие цены на OSB.

Производство OSB включает в себя прессование деревянных брусков и склеивание клеящей смолой и клеем. Популярность OSB в качестве материала для обшивки резко возросла в 1970-х годах из-за сокращения доступности древесины, пригодной для производства фанеры. Обшивка скрепляет стойки вместе, что придает конструктивную целостность здания (крепление стен), обеспечивает поверхность для крепления сайдинговых материалов, а также может обеспечивать термические свойства, важные для удержания воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.К 1980-м годам OSB была ведущим коммерческим конструкционным материалом для обшивки, в основном из-за его более низкой цены по сравнению с другими материалами для обшивки. Еще одно преимущество OSB — это ее размер. Ориентированно-стружечные плиты — это большие высокие панели, на которых меньше горизонтальных швов, чем на фанерных.

Существенная проблема с OSB заключается в том, что каждый разрез OSB чувствителен к влаге и разбухает при намокании. Скопление влаги в стенах здания проблематично, поскольку влага может привести к грибку и гниению древесины.Высокая влажность также может вызвать появление плесени, которая вредна для здоровья жителей здания. Еще одна проблема для здоровья, связанная с OSB, заключается в том, что они содержат смолы PF, которые выделяют низкий уровень формальдегида. Формальдегид может вызвать проблемы с дыханием, раздражение глаз, носа, горла или кожи и даже рак. OSB также тяжелее и не такая жесткая, как фанера, и из-за нее полы скрипят. Наконец, OSB сложно покрасить. Подрядчики и владельцы зданий рассматривают альтернативы OSB , поскольку они борются с высокими ценами на OSB, наряду с проблемами OSB, связанными с влажностью, гибкостью и выбросами формальдегида.

СНИЖАЙТЕ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ OSB ЭКОНОМИЧЕСКИМИ АЛЬТЕРНАТИВАМИ, КАК ОБОЛОЧКА ИЗ ВОЛОКНА

Barricade Thermo-Brace® — это оболочка для наружных стен, которая решает многие проблемы OSB: высокие и неустойчивые цены, проблемы с влажностью и токсичными выбросами. Thermo-Brace также прочен и может защитить здание от все более опасных погодных явлений, вызванных глобальным потеплением.

Прочность Thermo-Brace экономит деньги по сравнению с OSB, потому что меньше повреждений на рабочем месте, что снижает затраты на замену.Thermo-Brace также экономит деньги, потому что он прост в установке и имеет небольшой вес, что экономит труд и время. Кроме того, Thermo-Brace доступен в нестандартных размерах, что означает меньше отходов и уборку объекта.
Thermo-Brace обеспечивает превосходное управление влажностью, поскольку его толщина ⅛ дюйма образует плотное прилегание к элементам каркаса, что обеспечивает отличную защиту от проникновения воды и воздуха. Кроме того, длинные волокна сердечника Thermo-Brace специально обработаны водо- и атмосферостойкими слоями.Эти слои ламинированы под давлением водостойким клеем. Все марки Thermo-Brace разрешены в качестве водонепроницаемых барьеров, как указано в разделе IRC R703.2 и разделе 1404.2 IBC.
Thermo-Brace не содержит формальдегида.
Thermo-Brace выпускается трех классов; каждая изготовлена из высококачественных длинных волокон, которые добавляют стабильность размеров и прочность. Все сорта Thermo-Brace противостоят боковым силам ветра, штормов и землетрясений, а Thermo-Brace — это альтернативный метод крепления углов со структурными характеристиками, эквивалентными или более высокими, чем у OSB.

Ориентированно-стружечные плиты (OSB) с сентября 2016 года подорожали почти на 20 процентов. Напротив, цены на другие строительные материалы выросли в меньшей степени: товарный бетон (рост на 0,2 процента) и гипсовые изделия (рост на 0,3 процента). Рост цен на OSB вызван спросом над предложением, увеличением количества строек и несколькими стихийными бедствиями. Поскольку подрядчики, архитекторы и владельцы зданий изо всех сил пытаются компенсировать высокие цены на OSB, отличным альтернативным продуктом для облицовки является Barricade Thermo-Brace.Конструкция Thermo-Brace и простая установка экономят время и деньги. Thermo-Brace также прочен, устойчив к влаге, воздуху и не содержит формальдегида. Посетите Barricade Thermo-Brace® для получения дополнительной информации о том, как компенсировать резкий рост цен на OSB.

ДВП Сайдинг 101

iStock.com / skhoward

Благодаря своей невысокой стоимости и привлекательному внешнему виду, напоминающему древесину, сайдинг из ДВП пользовался широкой популярностью в течение нескольких десятилетий. Однако по мере того, как начали проявляться недостатки этого сайдинга, домовладельцы, купившие его, становились все более разочарованными и в конечном итоге подали коллективный иск против производителей.

В настоящее время почти никто из производителей не производит сайдинг из ДВП, но вы все еще можете встретить его в домах 1960–1990-х годов. Если в вашем доме есть сайдинг, вы можете поддерживать его в хорошем состоянии, проявляя бдительность и регулярно ухаживая за ним.

Как делают сайдинг из ДВП

Сайдинг из ДВП также известен как сайдинг из прессованного картона, синтетического дерева или масонита, а иногда даже как картонный сайдинг. Разновидности прессованного картона производятся из обработанной древесины и клея, спрессованных вместе, чтобы сформировать древесный композит.ДВП Masonite производится из древесной щепы, пропаренной в виде плиты.

Сайдинг из ДВП обычно окрашивается и имеет текстуру, напоминающую дерево, а на расстоянии он выглядит так же, как деревянный сайдинг. Чаще всего встречается в горизонтальных конструкциях внахлестку.

Не следует путать с ориентированно-стружечной плитой (OSB), фанерой или сайдингом из фиброцемента. Эти продукты иногда называют сайдингом из ДВП и выглядят одинаково, но имеют разные требования к уходу и уровни прочности.Фиброцементный сайдинг, сделанный из комбинации цемента и целлюлозы, значительно более прочен, чем ДВП.

Подъем и падение сайдинга из ДВП

Сайдинг из ДВП появился на рынке в 1920-х годах, но стал популярным в 1970-х годах как недорогая альтернатива деревянному сайдингу. Когда вступили в силу более строгие экологические нормы, древесноволокнистые плиты начали терять популярность, но они все еще использовались примерно в 30 процентах домов в 1980-х и даже в 1990-х годах.

Однако со временем слабость этого запасного пути становилась все более очевидной.Прессованный картон — это материал с высокой впитывающей способностью, и, если не соблюдать осторожность, сайдинг из ДВП впитывает воду и быстро портится. В 1994 году несчастные домовладельцы подали коллективный иск в национальном масштабе против некоторых крупнейших производителей сайдинга из древесноволокнистых плит, позже получив право на компенсацию за продукцию, которая не работала.

После этого многие производители вообще прекратили выпуск сайдинга из ДВП. Те, которые все еще действуют, обычно предлагают гарантию на срок от 15 до 30 лет для снижения рисков.Долговечность различается у разных производителей, в основном из-за различий в процессе отпуска (термообработки). Установка нового сайдинга из ДВП в вашем доме по-прежнему возможна, но прежде чем вы это сделаете, важно понять все недостатки.

Проблемы с обслуживанием и производительностью

Строгие требования к уходу за сайдингом из ДВП делают его настолько проблематичным. Этот сайдинг должен быть безупречно окрашен и заделан на стыках и швах. Если какая-либо часть его гидроизоляции выйдет из строя, сайдинг начнет впитывать влагу.После намокания его прочность теряется. Материал разбухает, размягчается и начинает разрушаться. Также вероятен рост плесени и заражение насекомыми.

Таким образом, хотя сайдинг из ДВП стоит недорого, его обслуживание стоит больше с точки зрения материала и времени, чем другие варианты синтетического сайдинга, такие как фиброцемент и винил. Однако при правильной установке и обслуживании он может оставаться в отличном состоянии в течение нескольких десятилетий.

На самом деле, некоторые производители заявляют, что плохие характеристики сайдинга из прессованного картона много лет назад были вызваны неправильной установкой и обслуживанием, а не самим сайдингом.

Однако даже при безупречном уходе ДВП не является идеальным материалом для сайдинга. Это плохой изолятор и мало помогает повысить энергоэффективность вашего дома или снизить уровень уличного шума.

Уход за старым сайдингом из ДВП

Если вы планируете купить новый дом с сайдингом из ДВП, стоит договориться о более низкой цене, чтобы учесть расходы на содержание сайдинга или его замену более прочной альтернативой.

Прежде чем соглашаться с чем-либо, осмотрите сайдинг на наличие признаков влаги или износа, таких как набухание, размягчение, деформация или образование пузырей.Особое внимание уделите сайдингу возле фундамента, который, скорее всего, сначала испортится. В идеале компания, занимающаяся домашним инспектированием, должна провести тест на влажность, чтобы проверить внешнюю обшивку стены на предмет повреждений, нанесенных водой. При появлении признаков повреждения сайдинг следует заменить.

Небольшой участок поврежденного сайдинга из ДВП можно вырезать и заменить другим, например виниловым сайдингом, аналогичного дизайна. Если большие участки будут повреждены, вам нужно будет оставить дом.

Сайдинг из ДВП, который все еще находится в хорошем состоянии, можно поддерживать в форме в течение многих лет при внимательном уходе.

Проверяйте часто — Тщательно проверяйте сайдинг не реже двух раз в год. Ищите потрескавшуюся краску и герметик, потрескавшийся или отсутствующий герметик, неплотный гидроизоляционный слой и гвозди, а также отверстия или другие повреждения.

Сделайте ремонт быстро — Чтобы предотвратить проникновение воды, устраните любые повреждения как можно скорее. Быстрое выполнение ремонта может иметь большое значение между быстрым ремонтом и заменой сайдинга.

Оптимизация дренажа — Чтобы вода не скапливалась возле вашего фундамента, земля вокруг вашего дома должна иметь уклон не менее 5 процентов, или 6 дюймов на 10 футов.Убедитесь, что водосточные трубы заканчиваются на расстоянии не менее 4 футов от фундамента, и используйте брызгозащитные блоки, чтобы направить сток от дома. Ухаживайте за желобами, чтобы предотвратить утечки и переливы.

Расчистите путь — Растения, мульча и почва возле фундамента вашего дома удерживают влагу, которая может проникнуть в сайдинг. Чтобы предотвратить это, оставьте свободное пространство не менее 6 дюймов между сайдингом и землей или растениями, включая деревья и кустарники. Не приучайте вьющиеся лозы к стене дома

Обращайтесь осторожно. — Разместите разбрызгиватели газона так, чтобы вода не попадала на сайдинг.Чтобы очистить сайдинг, избегайте механической мойки. Вместо этого используйте мягкое моющее средство для дома и мягкую губку, чтобы протереть сайдинг, а затем промойте его водой из садового шланга.

Несмотря на то, что сайдинг из ДВП недорог и выглядит привлекательно при первой установке, он также требует необычно высоких эксплуатационных расходов по сравнению с более современными материалами из сайдинга. Если вы подумываете об установке нового сайдинга из ДВП, используйте его только в защищенных местах, например, на крытой веранде, чтобы прослужить дольше.

Если в вашем доме есть старый сайдинг из ДВП, который все еще в хорошем состоянии, вы можете сохранить его красивый внешний вид, тщательно выполняя техническое обслуживание и защищая его от повреждений.Однако большие участки износа означают, что пришло время для обновления.

Связанные

Сравнение

ДСП, МДФ и фанеры

Вы ищете лучший и в то же время самый доступный древесный композит, который можно использовать для изготовления офисной или домашней мебели? Возможно, вы просматриваете товары на нашем сайте и спрашиваете: «В чем разница между МДФ, ДСП и фанерой?» Вы будете удивлены, узнав, сколько людей действительно не понимают разницы.В этой статье мы объясним, какая из трех пород дерева самая доступная и самая прочная. Мы также обсудим различные сорта каждого древесного композитного материала. Убедитесь, что вы понимаете плюсы и минусы ДВП, фанеры и ДСП, чтобы облегчить принятие решения о покупке.

Что такое ДСП?

Проще говоря, ДСП — это древесные отходы, полученные путем термического прессования древесной щепы, стружек лесопилок или даже опилок и смолы.Чтобы сделать конечный продукт водостойким, огнестойким и / или защищающим от насекомых, используются химические вещества, включая воск, красители, смачиватели и разделительные агенты. После смешивания смолы, химикатов и древесных отходов жидкая смесь превращается в лист. Вес щепы распределяется равномерно, чтобы готовая плита не была тяжелой. К листу ДСП применяется сжатие несколько раз, чтобы создать как можно более плотную связь между смолой и деревянными кусочками. Популярным типом древесно-стружечных плит, которые вы можете увидеть, является ориентированно-стружечная плита (OSB).Этот древесный композит очень важен для домашних и коммерческих инженеров в конструкционных целях. Ориентированно-стружечная плита легко идентифицируется по производственному процессу, в котором древесные волокна укладываются в определенную ориентацию. Большинство домашних и коммерческих строителей используют ДСП для пола и стен.

Преимущества

Низкая стоимость
Легкий
Идеально под готовую мебель

Недостатки

Низкая прочность — не выдерживает больших нагрузок
Не так экологично, как деревянная мебель
Расширяется или обесцвечивается из-за влажности

Что такое дерево МДФ?

МДФ означает древесноволокнистую плиту средней плотности, которая представляет собой инженерный древесный композит, состоящий из древесных волокон.Поскольку МДФ состоит из мелких древесных волокон, на нем нет видимой текстуры древесины, колец или узлов. При изготовлении композита используются волокна, клей и тепло для создания плотной склеиваемой плиты. Для производства МДФ используются как хвойные, так и лиственные породы. Как правило, более плотный, чем фанера, этот состав создает более прочный материал для строительства. Мы используем герметик для шпона, чтобы предотвратить повреждение водой. ДВП двух типов: влагостойкие (обычно синего цвета) и огнестойкие.

Преимущества

Низкая стоимость
Очень гладкая, без сколов
Легко красить
Легкая резка
Плотнее и прочнее ДСП
Состоит из мелких древесных волокон, поэтому древесное зерно отсутствует

Недостатки

МДФ плотный, что делает его тяжелым
Не может быть окрашен
Может быстро затупить лезвия

Что такое фанера?

Фанера — это конструктивное изделие из дерева, состоящее из листов шпона.Панели из шпона спрессовываются и склеиваются, образуя единое целое. Этот производственный процесс называется перекрестным зерном, он снижает усадку и расширение, одновременно улучшая стабильность прочности панели. Фанера разных сортов используется для разных целей. На сорта фанеры влияют многие переменные, включая тип деревянного слоя, толщину, клей и процесс производства / уплотнения. Более низкие классы идеальны для чернового пола в зданиях и домах. Высокие сорта можно использовать для шкафов и стеллажей.На выбор существует множество видов фанеры. Убедитесь, что вы выбрали правильный тип фанеры для мебели или приспособлений, которые вы собираете.

Типы фанеры

Хвойная древесина — желобчатый пол
Твердая древесина — полы или стеновые конструкции для тяжелых условий эксплуатации
Tropical — Мягкая недорогая древесина
Декоративный — легко красить и рисовать
Морской — используется для доков и лодок
Гибкий — используется для изогнутых деревянных деталей
Самолет — высокая прочность, устойчивость к жаре и влажности

Преимущества

Поставляется разной толщины
Доступны разные породы дерева
Очень прочный материал
Меньшая чувствительность к повреждениям водой
Окрашиваемый и окрашиваемый
Хорошо держит винты
Можно приобрести с низким содержанием летучих органических соединений или без них.

Недостатки

Дороже
Необходимо обработать края, так как слои показывают
Фанера часто раскалывается
Трудно резать

ДСП, МДФ и фанера марок

Основные различия между сортами заключаются в количестве отверстий для сучков и пустот. От количества дефектов и работ по их устранению зависит сорт. Тип или марка клея также имеет значение при классификации.Один из лучших способов узнать об этой марке — поискать штамп с надписью «APA The Engineered Wood Association». Этот штамп даст вам оценку A, B, C или D в зависимости от предполагаемого использования панели.

Марка	Описание
А	Незначительные, но не частые неровности, булавочные сучки и незаметные небольшие пятна.
B	Волны, небольшие цветные полосы, узлы и незаметные небольшие пятна в ограниченном количестве.
С	Гладкие пятна, крепкие сучки, а также изменение цвета или изменение цвета.
D	Дефекты понижают рейтинг этих хороших или премиальных панелей до заводских секунд.
G1S	Обозначение дилера, означающее «Хорошая 1 сторона», используется в основном для фанеры иностранного происхождения толщиной 1/4 дюйма; лицевая сторона может быть хорошей или премиум-класса, спинка с большими дефектами или другой лиственной породы.

Итак, какое решение для дерева лучше всего?

Все зависит от того, что вы строите, и от условий, в которых будет использоваться материал.При сборке шкафов вы можете использовать любые три из этих древесных композитов. Большинство людей выберут фанеру для каркаса шкафа, потому что она хорошо держит винты и хорошо переносит краску и пятна. Многослойность фанеры делает шкафы легкими, но при этом прочными и долговечными. Но с другой стороны, стеллаж можно построить из МДФ, чтобы сэкономить деньги. Как видите, вы можете использовать любой тип обработанной древесины для многих проектов, но помните о весе, прочности материала, чистоте пропила и возможном повреждении водой.

ресурса

Сорта фанеры

Сравнение инженерной древесины

Эффекты от использования формальдегида

Что происходит, когда OSB намокает?

Эссе:

Что происходит, когда OSB намокает?

http://www.durable-wood.com/frequent_asked_questions/moisture.php3

Иногда мы слышим предположение, что OSB особенно склонны к гниению и связаны с недостатками влаги, которые все больше и больше беспокоят домовладельцев по всей Северной Америке.Это неудачная ассоциация, связанная с успехом OSB в завоевании доли рынка в то время, когда доля негерметичных зданий увеличивается в результате других изменений в строительной практике. Другими словами, по мере того, как увеличивается процент зданий с OSB и доля негерметичных зданий, увеличивается и вероятность обнаружения OSB при протечке дома. Нет данных, указывающих на то, что OSB несет какую-либо особую ответственность за нарушение влажности.

Это не означает, что OSB не имеет никаких проблем при воздействии чрезмерной влажности.Как и любой другой продукт из дерева, OSB склонна к гниению в оптимальных условиях для роста грибка. Однако, в отличие от многих других изделий из дерева, OSB обычно изготавливается из древесины твердых пород, которая может быть несколько более питательной для роста грибков, чем древесина мягких пород. Это означает, что OSB может разрушаться незначительно быстрее, чем другие изделия из дерева, однако на практике разница, вероятно, не заметна. Проблема в утечке, а не в выборе продукта — негерметичное здание любой конструкции быстро повредится.Тщательные решения при проектировании, строительстве и техническом обслуживании предотвратят протекание здания и другие ошибки, которые могут привести к утечке воды туда, где она не предназначена.

Другая проблема, связанная с влажностью OSB, связана со стабильностью размеров — другими словами, OSB может необратимо разбухать, особенно по краям, когда становится слишком влажным. Это не проблема гниения, но набухание может вызвать другие трудности при строительстве. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Правильное обращение» ниже, чтобы узнать, как предотвратить отек. При правильном обращении OSB может выдерживать воздействие воды без разбухания.Он обладает определенной влагостойкостью благодаря смолам, которые скрепляют пряди, а также небольшому количеству воска, который добавляется в продукт специально для этой цели. Большинство панелей также обрабатываются герметиком по краям панелей для предотвращения проникновения влаги. Кроме того, OSB склеивается водостойкими клеями. Важно отметить, что OSB не очень чувствительны к небольшому количеству воды и медленно впитывают воду. Однако он также медленно сохнет.

Консервативная обработка OSB

Когда ожидается предельная влажность, можно использовать добавление низких уровней малотоксичных фунгицидов для повышения долговечности OSB.Для обеспечения эквивалентной устойчивости к грибкам фанеры из пихты Дугласа Forintek рекомендует сочетание 0,2% бората цинка, добавляемого во время производства, и 10 мг / см2 оксиновой меди, распыляемой на поверхность.

Для применений, где содержание влаги остается выше 28% в течение длительного времени, например, для сайдинга, более высокие уровни консерванта (0,75% бората цинка) добавляют к OSB в процессе производства. Борат цинка дополнительно обеспечивает устойчивость к термитам. Более высокий уровень стабильности размеров также может быть разработан в продукте, если эти условия предусмотрены.Обработанные консервантами OSB и древесный композитный сайдинг теперь доступны на рынке.

Правильное обращение с OSB на стройплощадке

Панели должны быть защищены от чрезмерного намокания при хранении и строительстве. Края панелей особенно уязвимы, поэтому производители защищают края краской или специальным герметиком. Этот герметик обычно цветной. Если полевой разрез панели отсекает запечатанный край, при строительстве необходимо проявить особую осторожность, чтобы защитить эту теперь уязвимую сторону.Производители также рекомендуют оставлять зазор 2 мм (1/8 дюйма) между панелями во время установки для обеспечения возможности расширения. Не позволяйте панелям находиться в лужах с водой. Храните панели в помещении или под навесом с достаточной опорой, чтобы панели оставались плоскими. График доставки как можно ближе ко времени использования и максимально быстро закрывать конструкцию от непогоды.

Соответствующие приложения OSB

Обычные OSB подходят для всех видов сухой обшивки, а обработанные, стабилизированные OSB должны использоваться там, где может потребоваться влагостойкость.В некоторых случаях производители не рекомендуют OSB. OSB не рекомендуется использовать там, где он может постоянно контактировать с источником влаги, таким как почва или бетон, в пределах 150 мм от уровня почвы.

Как и большинство других изделий из дерева, OSB предназначена для использования в сухих условиях. OSB производится в сухом виде, поэтому их следует транспортировать, хранить и, в идеале, устанавливать в сухом виде. Установка в сухом состоянии практически невозможна в дождливом климате, однако короткие периоды увлажнения не должны вызывать проблем гниения, при условии, что OSB сохнет ниже 16% до того, как будут добавлены воздушный барьер и облицовка.

Чем резать кафельную плитку в домашних условиях: Как резать плитку в домашних условиях плиткорезом и другими способами

24.05.2021 0 admin Дом

резка напольной плитки, как разрезать, отрезать в домашних условиях керамическую плитку плиткорезом, чем пилить, фото и видео

Содержание:

Резка керамической плитки – сложное и ответственное дело, которое требует подбора индивидуального инструмента под каждый тип покрытия. В статье разобраны все виды плитки и инструмента для её распиловки, поэтому после прочтения материала, вопрос о том, как резать напольную плитку, сразу отпадёт.

Резка плитки для облицовки стен

Плитка, которую используют для отделки стен отличается от других, например, от плитки для пола своей мягкостью, что позволяет резать её без особых проблем. Выполнить резку этой плитки можно несколькими инструментами, о которых мы поговорим ниже.

Стеклорез

Роликовый стеклорез – дешёвый и удобный инструмент, который отлично подойдёт при резке небольшого количества материала.

Основной его плюс – это лёгкость применения:

Чтобы отрезать часть плитки, положите её на ровную и твёрдую поверхность, после чего, сделайте на ней разметку;

Следующий шаг – это непосредственно резка: проведите стеклорезом от конца плитки к себе по намеченной линии, надавливая на поверхность;

Отколоть плитку не составит труда: возьмите тонкий предмет, например, карандаш и положите его под прорезанную линию, после чего, надавите на плитку с обеих сторон от разреза.

Облегчить этот процесс вы можете с помощью более продвинутой модели – масляного стеклореза. В ручку этого инструмента встроен резервуар, в который пользователь заливает смесь машинного масла и керосина. Во время резки смесь поступает на ролик и тем самым облегчает процесс резки материала.

Ручной плиткорез

Покупать ручной плиткорез или брать его в аренду стоит только в том случае, если вас ожидает большой объём работы. Основное преимущество такого способа резки заключается в простоте и отсутствии усилий.

Ручной плиткорез, как вы можете заметить по фото, несложный инструмент, состоящий из направляющих трубок, режущего элемента и рычага. Плитка закладывается внутрь инструмента, после чего, по ней, надавливая, проводят режущим роликом. Завершается процесс резки надавливанием на рычаг, который разломит плитку в месте разреза.

Такой плиткорез имеет недостатки:

Вы не сможете отрезать полоски менее 5 мм;

Кромку отрезанной плитки придётся дополнительно шлифовать, ведь иногда разрез получается неровным.

Резка напольной плитки

Керамическая плитка для пола – достаточно прочный материал, и разрезать вручную его проблематично, поэтому думая о том, чем резать керамическую плитку для пола, выберите один из специальных инструментов, представленных ниже. При подгонке плитки учитывается толщина напольной плитки с клеем, что очень важно.

Электрический плиткорез

Электрический плиткорез – идеальный вариант, если вы заботитесь о том, как отрезать напольную плитку, сохранив ровный край и красоту.

Станок для резки плитки – сложная конструкция, с которой новичку придётся разобраться, прочитав инструкцию. Состоит этот станок из мощного двигателя, платформы, на которую закрепляется режущий элемент, например, диск с алмазным напылением, а также на станке предусмотрен резервуар, в который заливается вода.

Модели электрических плиткорезов различаются, поэтому в некоторых моделях нижняя часть диска погружается в воду, а в других моделях смачивается только место разреза плитки. Благодаря смачиванию водой, во время резки выбрасывается меньше керамической пыли, а также снижается износ режущего диска, что продлит срок его службы.

Стоит также упомянуть о том, как резать напольную плитку плиткорезом:

Позаботьтесь о своей безопасности и наденьте защитные очки, ведь во время работы от плитки могут отлетать осколки;

Резка плитки производится путём надавливания плиткой на диск. Первое касание плитки и ножа должно быть мягким, а после, постепенно нарастать. К концу распила также снижайте давление;

Слегка надавливайте на края плитки, чтобы избежать переваливания на один бок, которое повлечёт за собой кучу проблем, например, порчу материала, окружающих и станка;

Меняйте жидкость в ванночке, ведь в ней остаётся пыль, которая значительно снижает срок службы режущего диска.

На электрическом плиткорезе вы сможете обработать все виды плитки, кроме того, станок позволит выполнить распил в 45 градусов, оставив ровные края без сколов, которые не придётся обрабатывать вручную.

Если вы уже решили, чем резать плитку для пола, то не торопитесь, ведь электрический плиткорез – дорогое удовольствие, поэтому покупать его стоит лишь в том случае, если вы планируете резать керамику регулярно. Решением ценовой проблемы может послужит прокат строительного оборудования.

Резка болгаркой

Болгарка – самый оптимальный вариант для людей, которые делают ремонт в своём доме. Такой инструмент относительно недорогой, а применять его можно не только для резки плитки, поэтому его стоит купить. Простота в эксплуатации – это также огромное преимущество болгарки, ведь резка напольной плитки в домашних условиях с помощью болгарки будет по плечу даже новичку.

При выборе болгарки, лучше брать модель, на которой есть переключатель оборотов, чтобы пилить плитку на скорости в 3.5 тыс. оборотов в минуту или ниже. Если скорость вращения распиловочного диска (по бетону или алмазного) будет выше, то плитка может расколоться, а раскалённая стружка, летящая на высокой скорости, явно затрудняет работу.

Кроме плюсов у болгарки имеются и минусы:

Она создаёт много пыли и осколков;

Края обрезанной плитки получаются неаккуратными, поэтому их придётся дополнительно обрабатывать с помощью напильника и наждачной бумаги;

Высокий риск повредить себя – это последний недостаток этого инструмента. Будьте внимательны, крепко держите болгарку, прежде чем пилить плитку для пола, надевайте защитные очки или маску, а также респиратор.

Фигурная резка

Зачастую, плитку приходится обрезать не по прямой линии, например, подгоняя под раковину, унитаз или трубы. Ниже мы расскажем о том, чем резать напольную плитку в домашних условиях, подгоняя её под форму различных конструкций.

Балеринка

Если ваш вопрос заключается в том, как разрезать напольную плитку в домашних условиях, получив при этом отверстие определённого диаметра, то стоит воспользоваться инструментом с фото – балеринкой. Это круговое сверло, которое предусматривает регулировку диаметра, вырезаемого отверстия.

Если вы хотите, чтобы резка напольной плитки таким способом была максимально аккуратной, то воспользуйтесь специальным штативом для дрели.

Единственный минус сверла заключается в том, что его хватит лишь на 20 отверстий в кафельной плитке.

Кусачки

Простой инструмент, однако он поможет получить самые разнообразные формы плитки. Откусывайте небольшие кусочки, начиная от края. Способ прост, поэтому будьте готовы к тому, что получите неаккуратные края и их придётся дополнительно обрабатывать.

<br />

Заключение

Теперь вы разобрались в том, как разрезать напольную плитку, однако помните, что не всегда вы сможете обойтись без профессиональных инструментов, поэтому можно обратиться в компанию, специализирующуюся на резке разнообразных материалов.

Как резать напольную плитку в домашних условиях: инструменты

При укладки плитки на пол, часто возникает вопрос, как резать напольную плитку качественно, с минимальными усилиями, высокой скоростью и гарантиями хорошего результата. Делать это можно самыми разными инструментами и приспособлениями. Об этом в нашей статье.

Зачем резать плитку

При отделке керамической плиткой часто возникает потребность получить куски нестандартной формы или меньшего размера (в сравнении с целой). Также существует необходимость делать фигурные вырезы. Например, краткий список ситуаций:

вопрос, как отрезать плитку по прямой, возникает при укладке полов и стен, при необходимости четко подойти покрытием к стене в видимой зоне;
отрезать плитку малого размера может понадобиться для оформления небольших участков отделываемой поверхности;
необходимость фигурных резов или четкого обеспечения углов наклона – возникает, если какая-то поверхность укладывается полукругом или в сложной геометрии;
вопрос, как разрезать керамику, встает либо с требованиями очень четкой конфигурации края, либо достаточно небрежной, при условии маскировки или невидимости расположения элемента укладки.

Во время ремонта возникает масса ситуаций. Так как характеристики напольной плитки отличаются друг от друга в зависимости от толщины, типа покрытия, размеров элемента – то и работать придется разным инструментом в каждом конкретном случае.

Инструменты для резки плитки

Перечислим инструменты, которыми можно резать напольную плитку в домашних условиях, в том числе, при необходимости, гарантировать отличную скорость и точность обработки.

Плиткорез ручной. Предназначен для создания прямых резов.
Плиткорез электрический. Обеспечивает высокую скорость и точность в промышленных масштабах отделки, может создавать отверстия с краем из прямых линий.
Болгарка. Распространенный и достаточно удобный инструмент, требует сноровки и особых мер безопасности, применяется для прямых резов и создания прямоугольных отверстий.
Электролобзик. Используется в широком спектре работ, в их число входит резка половой плитки по сложной траектории. Подразумевается наличие сноровки и применение специальных пил.
Дрель. При использовании различных насадок и сверл, таким инструментом можно делать огромный спектр работ.
Стеклорез ручной. Инструмент ограниченного применения, используется в домашних условиях. Можно резать половую плитку только определенного числа толщин и прочности.

В ходе создания различных резов, применяется и ручные инструменты. В их число входят кусачки, плоскогубцы, деревянные и резиновые молотки, насадки или ручные приспособления для зашкуривания.

Инструмент для резки

Неважно, чем резать напольную плитку. Характеристики материала и его поведение в ходе разрушения подразумевают обязательно применение некоторых мер защиты. В частности:

рекомендуется использовать легкие нитяные перчатки. При обработке напольной плитки неизбежно образуются мелкие острые осколки, как глянца поверхности, так и внутреннего материала;
обязательна защита органов дыхания, особенно, если решено резать плитку для пола механизированным инструментом: болгаркой или электрическим плиткорезом;
защитные очки – критичная мера безопасности. Даже при использовании ручного плиткореза или стеклореза – отскок кусочков стекловидной массы глянца очень опасен.

Весьма рекомендовано и применение спецодежды. Такое оснащение будет оптимальным, однако в условиях реальных работ большинство исполнителей игнорируют защитную форму.

Как резать резиновую плитку

Напольная резиновая плитка завоевывает рынок и находит положительный отклик у множества пользователей. Она достаточно долговечна, не скользит, демпфирует резкие механические воздействия (падения предметов, к примеру). Ощущения от ходьбы по такому покрытию – самые положительные.

Резать ее можно буквально чем угодно. Но главное условие – инструмент должен обеспечивать полное прохождение толщины материала. Поэтому неудобны плиткорезы разного рода, неэффективны болгарки – летит множество оторванных кусочков, возникает перегрев. Ручной инструмент показывает отличные результаты. Список рациональных средств выглядит так:

электролобзик на малых оборотах;
ножи разного рода, в том числе, для тонких работ;
резаки ножничного типа;
дремели со специальными насадками.

Создавать сложные резы по резиновой плитке можно электрическим или ручным лобзиком, а также лезвийным инструментом.

Ножи для фигурных работ позволяют не только создавать крайне точные траектории резов, но и доводить линии, сформированные другим инструментом, до требований точности соединения. Можно делать интересные дизайнерские композиции, например, вкладывая фигурный элемент одного цвета в резиновую плитку другого, делая там соответствующий по форме вырез.

Как работает плиткорез ручной и стеклорез

Методика, как разрезать керамику ручным плиткорезом, выглядит так:

элемент вкладывается в зажимную зону;
плитка располагается в соответствии с желаемой траекторией реза;
специальной ручкой губки инструмента сжимаются и фиксируют керамическую деталь;
рабочий орган с режущим блоком прижимается и с усилием проводится вдоль линии реза.

В результате такой простой методики на керамической плитке образуется углубление. Плиткорезы позволяют регулировать степень погружения. На практике ее выбирают так, чтобы не требовать от исполнителя чрезмерного усилия и не резать сильно глубоко, так как могут появиться сколы и даже трещины.

При работе с плиткорезом ручным определяют рациональную глубину реза следующим образом: необходимо пройти слой глянца и примерно четверть, а для плиток слабого отжига – треть керамики основания. Для матовой плитки рекомендуется проходить не меньше трети минимальной толщины (в области углублений на тыльной стороне).

После создания углубления, плитку вынимают из плиткореза и раскалывают по линии ударом или изгибом. В первом случае делать это лучше резиновым молоточком. Некоторые модели плиткорезов оснащены вспомогательным устройством для разлома керамики по линии реза. Если часть плитки идет в отход, ее можно просто отбить о край рабочего стола, но действовать при этом нужно аккуратно.

Стеклорез для плитки

Аналогичная технология работы – при использовании ручного стеклореза. На плитке размечается рез, укладывается опора (например, деревянная планка), инструмент плотно прижимается и проводится вдоль линии по направляющей, с усилием.

При определенной сноровке, можно резать плитку для пола стеклорезом и по фигурной траектории. Однако стоит отметить – хорошие результаты достигаются на глянцевой плитке, достаточно тонкой. Поэтому применение стеклореза несколько ограничено.

Как работать с электроплиткорезом

Электрический плиткорез оснащен пильным алмазным диском. Работа с ним выглядит следующим образом:

плитка размещается с помощью вспомогательных угловых приспособлений на столе подачи;
керамика двигается в направлении пильного диска по прямой;
алмазный режущий инструмент проделывает рез полной глубины с выходом диска наружу.

Электроплиткорез позволяет сразу получить два неповрежденных куска плитки с чистыми краями реза. Обработка проходит с добавлением воды, так как при больших оборотах режущий диск греется, от него летит множество мелких осколков с большой скоростью.

Чтобы делать электрическим плиткорезом прямоугольные вырезы, понадобится некоторая сноровка. Для этого плитку сначала опускают на диск в начале прямой до момента, когда она ляжет на стол подачи. После этого керамику двигают на нужное расстояние. Для каждой стороны или грани выреза – операция повторяется.

Электроплиткорез

Как работать с болгаркой

Чтобы резать плитку для пола болгаркой, нужно принимать максимум предосторожностей. Сюда входит не только защита органов зрения и дыхания, но и обязательное использование рамки-короба для защиты от выбросов, а также аварии диска.

Кроят керамику при помощи алмазного стального диска, применять различные стекловолоконные по камню – не рекомендуется. Технология работы проста. Размечают линию реза и проходят ее болгаркой.

Можно делать частичную отработку, как в случае с плиткорезом, удалять только глянец покрытия и немного прорезать материал основы. После этого плитка разламывается на две части.

Работа болгаркой

Использование электролобзика, дрели

Электролобзик и дрель – знакомые всем инструменты, поэтому технологию их использования пояснять не нужно. Например, формирование резов дрелью происходит по понятной схеме: делаются небольшие отверстия на малом расстоянии по линии разметки, материал отламывается кусачками. Упомянем некоторые особенности использования лобзика и дрели применительно к керамической плитке.

Дрелью легко делаются круглые отверстия. Для этого используются коронки с напылением из алмазной крошки по краю (различного диаметра), а также балеринки (фреза с регулируемым положением режущего органа).
При работе с глянцевой плиткой, рекомендуется применять сначала сверла для стекла, проходя верхний слой, затем можно использовать буры по бетону.
Используя электролобзик, нужно следить, чтобы подхват пилы проходил со стороны покрытия, которое в области реза должно иметь минимум сколов. Конкретно для глянцевой керамики и пилы стандартного нижнего подхвата: резать плитку нужно, располагая ее фронтальной частью вниз.

Резка дрелью

Можно долго перечислять насадки, шлифовальные и режущие, упомянуть специальные пилы, струны с алмазным напылением и прочее оснащение для резки керамики. Однако уже перечисленных инструментов хватит, чтобы домашний мастер или эффективный исполнитель мог делать резку плитки качественно, быстро, точно, с гарантированным результатом.

Как резать керамическую плитку в домашних условиях

Плитка отличный строительный материал. Недорогой, долговечный, при правильной облицовке радует глаз. Плиткой у многих выложена ванна и туалет, фартук на кухне, её кладут на пол. Очень часто при самостоятельном ремонте требуется разрезать плитку, конечно профессионалы знают очень много способов и секретов как разрезать такой хрупкий материал. Хотите знать все нюансы резки плитки? Читайте статью.

Выбор инструментов не так велик, как может показаться. Рассмотрим самые распространенные инструменты для резки кафельной плитки.

Электрический плиткорез. Данное устройство представляет собой дисковую пилу, вот только вместо диска по дереву применяется специальный алмазный диск, и во время резки на плитку подается вода. Вода нужна для того чтобы не было пыли во время пиления плитки, и еще, при мокрой резки рез получается качественнее, без сколов.

Данный способ резки плитки самый производительный и самый качественный. Если требуется разрезать много плитки с минимальными потерями на брак, то электрический плиткорез лучший выбор. Недостатком является цена, не каждый может себе позволить купить дорогой электроинструмент ради распиловки нескольких плиток.

Ручной плиткорез. Самый распространенный инструмент. Недорогой и если взять модель подороже вполне подойдет чтобы сделать ремонт не только у себя в квартире, но и у знакомых.

Работать им легко: размечаем кафельную плитку, закладываем в инструмент и начинаем резать от себя, после разламываем плитку на две части по линии реза. За счет большого режущего колеса и конструкции плиткореза, рез получается глубокий, и материал ломается точно по линии.

При работе с данным инструментом необходим навык, поэтому возьмите несколько запасных плиток, про запас, и потренируйтесь.

Роликовый стеклорез. Плюс данного инструмента очень низкая цена, но требуется значительная сноровка, чтобы качественно разрезать плитку. Не подходит для реза керамогранитной плитки.

Режут стеклорезом также как и ручным плиткорезом, вот только плитку придется закрепить самому, и придумать какую-нибудь направляющую. Напольную плитку разрезать им можно, но очень сложно. Данный способ не рекомендуется для резки.

Болгарка. Для того чтобы разрезать керамическую плитку болгаркой понадобится специальный круг с алмазным напылением. Круги бывают для сухой и мокрой резки. Режут плитку на максимальных оборотах. Предварительно замочите плитку на полчаса в воде, она будет резаться лучше. Болгарку ведут на себя по линии реза, допускается сделать сначала небольшой пропил и расколоть плитку вручную, как в способе с плиткорезом, а можно пройтись углошлифовальной машинкой несколько раз по плитки до полного её разрезания. Режут плитку по лицевой стороне, на той где находится рисунок и глазурь.

Внимание! При работе возникает очень много пыли, защитите дыхательные пути и глаза! Защитите помещение от пыли, в идеале работайте на открытом воздухе.

Что-то не понятно в статье? Смотрите видео: как резать плитку плиткорезом ручным.

Это основные способы работы с керамической плиткой. Когда начнете работать с плиткой самостоятельно, поймете что все на самом деле просто, нужно немножко сноровки и терпения. Как говорится: глаза боятся, а руки растут оттуда, откуда надо.

Удачи Вам в ремонте!

Резка керамической плитки и как отрезать кафель в домашних условиях

Кафель при укладке приходится подрезать, подгоняя облицовку под геометрию отделываемой поверхности. Есть несколько приспособлений, различных по сложности конструкции и удобству пользования, с помощью которых делается резка керамической плитки.

Способы самостоятельной резки плитки

Иногда домашние мастера, преследуя различные цели (экономия средств или испытание собственных возможностей), решают облицевать кафелем ту или иную поверхность самостоятельно. Рассчитав симметрию, научившись угадывать уровень и направление, умелец доходит до угла на стене или края пола, и здесь возникает проблема, — чем резать керамическую плитку в домашних условиях, когда под рукой из инструментов то, что есть и не более. Покупать специальное приспособление, или обойтись имеющимся арсеналом? Рассмотрим, с помощью чего режут плитку.

Резка болгаркой

Этот электроинструмент есть, наверное, у каждого хозяина домовладения или квартиры. Вещь незаменимая во многих ситуациях, — меняя насадки (круги), можно что-нибудь наточить, отрезать, отшлифовать. Не возникнет проблем и с резкой кафеля. Неважно, какой инструмент мощности, под какой диаметр рабочего диска рассчитан. Легче и удобнее пользоваться небольшой УШМ, но и мощная болгарка с большим кругом для линейной резки вполне пригодна. Осталось выбрать правильную сменную насадку.

Керамическую плитку, в том числе керамогранит, столь популярный для облицовки пола, режется дисками по:

бетону;
кирпичу;
керамической плитке.

Более подробно о том, как и чем резать керамогранит в домашних условиях.

Но аккуратный рез с небольшим количеством сколов обеспечит только специальный круг для плитки, который отличается сплошной поверхностью (без прорезей на диске) с алмазным напылением на рабочей поверхности. Он обойдется немного дороже при покупке, но небольшая переплата того стоит. Плиточный диск обеспечит малую вибрацию при резке керамики, следовательно, — ровный отрезной край с минимальным повреждением декоративного покрытия.

Если отрезной край плитки будет скрыт, и качество отрезной кромки большой роли не играет, вполне применим круг по бетону. Другие же насадки (по дереву или металлу) использовать нельзя. Это не только не эффективно, но и чревато серьезным травматизмом. Также нельзя снимать с УШМ защитный кожух, оберегающий мастера от мелких керамических обломков, образующихся при резке плитки. Не лишним будет защитить глаза специальным экраном или очками, идущими в комплекте с большинством продающихся болгарок.

Как резать кафельную плитку в домашних условиях угловой шлифовальной машиной? Все просто.

Отмечаем линию отреза (для глазурованного кафеля или полированного керамогранита используйте перманентный маркер, – карандаш на скользящей поверхности не работает).
Укладываем плитку на ровное основание, по твердости уступающее керамике (подойдет доска, фрагмент гипсокартона или ОСБ) «лицом» вверх.
Слегка фиксируем кафель, чтобы не смещался при резе.
Прорезаем лицевой слой (делается без давления на инструмент) сбоку отчерченной линии со смещением в сторону от нужного фрагмента.

Дальше два пути. Прорезать плитку болгаркой на всю толщину, или отломить ненужный фрагмент, уложив подрезанную плитку на край стола, верстака или подобного подручного предмета. В первом случае отрезной край будет ровным по всей толщине тела плитки, но много пыли при резке. Второй способ практически беспыльный, но придется дополнительно подравнивать «зубы», образующиеся при разломе кафеля. Это делается той же болгаркой или напильником (при желании максимально приблизить по качеству отрезной край к заводскому).

Порезка ручным плиткорезом

Рекомендуем к прочтению:

Станина с режущим роликом, приводящимся в движение вручную с помощью рычага, — это ручной плиткорез. Кроме перечисленных деталей в приспособлении есть металлическая выступающая полоска, две направляющих, по которым скользит рычаг с «ножом» и двусторонняя «лапка», разламывающая две части надрезанной плитки. Устройство нехитрое, но эффективное, — плитку до 10 мм толщиной ручной плиткорез разделит без проблем. Сколы минимальные, точность реза зависит от качества инструмента.

Приобретя плиткорез за 10 долларов, надеяться на идеальную геометрию отрезного края не стоит. Со временем, по мере изнашивания, инструмент становится хуже, делая отрезную кромку все дальше от идеала. Но такое приспособление для резки кафеля пригодно для разовой работы на небольшом объеме облицовки своими руками.

Для пользования длительно приобретают ручной плиткорез, цена которого переваливает за 50 долларов. Там качественные направляющие, минимальный люфт режущего ролика и приличная эксплуатационная долговечность. При работе с кафелем инструмент эффективен, может справиться с напольной плиткой, но керамогранит плиткорезу «не по зубам». Не одолеет приспособление декоративные кафельные плитки, фриз, имеющие структурированную лицевую поверхность. Теперь о том, как отрезать керамическую плитку ручным плиткорезом.

Проводим необходимые замеры, отчерчиваем линию на лицевой поверхности кафеля.
Укладываем плитку на станину плиткореза так, чтобы линия совпала с металлическим выступом (на инструменте есть дополнительные ориентировочные метки).
Посредством рычага одним движением отрезного ролика делаем прорез в декоративном слое кафеля.
Разламываем плитку нажимом двусторонней лапки.

С первого раза резка кафельной плитки ручным плиткорезом удается не всем. Чтобы приспособится к инструменту, лучше «принести в жертву» один облицовочный элемент и потренироваться на нем, разрезав на несколько частей.

На видео опытный мастер-плиточник демонстрирует как отрезать кафельную плитку ручным плиткорезом, возможности приспособления для резки керамики, правила ухода за инструментом:

Плиткорез-щипцы

Этот инструмент пригоден для прямолинейной резки керамической плитки, если объем облицовки невелик. При масштабных отделочных работах пользуются более совершенными приспособлениями. Плиточные щипцы – это усовершенствованный роликовый стеклорез, дополнительно оснащенный разламывающей надрезанную плитку двусторонней лапкой (как в ручном плиткорезе). По-другому это приспособление можно назвать примитивным ручным плиткорезом, где отсутствует станина. Обрезать лишнее щипцами нужно в такой последовательности:

- отчерчиваем на «лице» кафеля ориентировочную линию;
- сопоставляем с отмеченным отрезком строительную линейку;
- вдоль линейки с равномерным нажимом проводим роликом, которым оснащены щипцы;
- кладем плитку с надрезанным глазурованным слоем между рабочими рычагами инструмента так, чтобы борозда на кафеле была между лапками щипцов, с силой, но плавно, смыкаем ручки

Совет. Чтобы при разломе кафеля щипцами кромка вышла ровной, располагайте отрезную борозду строго посредине лапок инструмента и перпендикулярно ним.

Алмазный стеклорез

Самая простая резка керамической плитки в домашних условиях делается посредством стеклореза. Если нет инструмента с алмазной рабочей частью, подойдет роликовый стеклорез. Порезать кафель по кривой линии алмазом или роликом не получится, утомительно будет работать таким инструментом при больших объемах облицовки. Но для неспешной укладки на небольших площадях стеклорез вполне подойдет. Преимущество этого инструмента в ценовой доступности (2-3 доллара), — приобретение стеклореза не пошатнет даже скромный семейный бюджет. Если возник вопрос о том, чем резать керамическую плитку без лишних расходов, стеклорезный алмаз, — именно то.

Порезать кафель стеклорезом просто. Процесс напоминает работу с кафельными щипцами, с той разницей, что разлом плитки делается на краю стола (как описано в разделе про резку плитки болгаркой).

При твердой руке алмазный стеклорез можно заменить обычным буром по бетону для дрели или перфоратора с победитовым наконечником.

Ножовка по металлу

От этого инструмента для реза кафеля понадобится только рамка. Обычное полотно отсоединяется, вместо него прикрепляется струна с алмазным или победитовым напылением, которая и призвана отрезать фрагменты плитки. Кроить керамогранит, особенно напольный, таким способом долго и мучительно, но обычная керамика поддается резке без особых трудностей. Плюс алмазной струны в возможности точного криволинейного реза плитки, хотя для этих целей сейчас производятся специальные пилочки по кафелю для электрических лобзиков.

Рекомендуем к прочтению:

Чтобы разрезать кафель по ориентировочной линии, плитку располагают на краю рабочего стола и режут керамику ножовкой подобно любому другому материалу. Процесс удаления лишнего фрагмента длительный, если сравнивать с ручным плиткорезом или болгаркой, но отрезная кромка выходит намного качественней, без сколов глазурованного слоя. Ножовку по металлу с напыленной победитовой крошкой струной нередко используют профессионалы, когда нужен максимально ровный срез, а «мокрого» электрического плиткореза под рукой нет.

Электрический плиткорез

Наиболее профессиональный инструмент для резки керамической плитки – электрический плиткорез. Есть несколько разновидностей таких приспособлений. Самый простой мобильный электроплиткорез подобен обычной болгарке с видоизмененной формой, благодаря чему инструмент удобно удерживать одной рукой (оснащен эргономической рукояткой). Дополнительными опциями этого устройства бывают пылесборник (или рукав для отвода пыли), подача воды на разрезаемую поверхность. Мобильным электроплиткорезам под силу разделить на части кафель, плитку из натурального камня, керамогранит настенный, напольный и технический. Но, все же, качество полученной прямолинейной отрезной кромки при использовании этого инструмента не сравнимо с заводским.

Полностью закрыть вопрос о том, чем резать кафельную плитку, поможет приобретение стационарного электроплиткореза. Инструмент оснащен станиной, на которую укладывается требующая резки плитка из керамики. Режущий элемент – стальной абразивный круг с алмазным напылением, подобный тем, что используется в болгарках. Рез производится сверху или снизу (подобно деревообрабатывающей «циркулярке»). Обязательная функциональная особенность таких электроплиткорезов – подача воды на режущий элемент. При верхней резке охлаждающая жидкость подается на отрезной диск по подающим патрубкам. Плиткорезы, подобные циркулярным пилам, проще – поддон с водой находится под станиной, и отрезной круг при вращении сам зачерпывает воду из резервуара.

Постоянное охлаждение режущего элемента и смачивание водой разрезаемой керамики позволяет добиться идеальной кромки при работе с подобным оборудованием. Станки с верхним резом еще совершеннее, — благодаря поворачивающейся режущей головке есть возможность сделать отрезной край под углом, или дополнить кромку скошенной фаской.

Совершеннее стационарных электроплиткорезов только гидроабразивные станки. В их функциональные возможности входят такие опции:

прямой рез кафеля, керамогранита и плит из натурального камня;
прямая резка под углом к поверхности;
сверление отверстий;
фигурная резка в керамической плитке любой плотности.

Минусом стационарных электроплиткорезов, тем более – гидроабразивных станков, является их стоимость. Если самые простые образцы первого типа оборудования стоят от 120 долларов, то цена гидроабразивных станков начинает расти от 500 долларов. Понятно, что приобретать столь дорогостоящие инструменты для одноразовой работы по укладке керамической плитки не целесообразно.

Статья о том, как производится сверление отверстий в керамической плитке.

Можно дать много дельных советов, как и с помощью чего правильно резать разновидности керамической плитки. Окончательный выбор приспособлений и оборудования для резки кафеля делать домашнему мастеру, исходя из полученной выше информации и состояния семейного бюджета.

ЧЕМ РЕЗАТЬ КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ — как правильно выбрать инструмент

Прошелся по плитке стеклорезом и ломай. Раскол пойдет в точности по едва видимой полоске.

Плиткорезы «берут» керамогранит и цементную плитку для пола толщиной 6 мм. Что примечательно: чем тверже материал, тем легче с ним работать. На режущем инструменте можно без скалывания отрезать узенькую полосочку по прямой или под углом. Никаких тебе зазубрин — любо смотреть.

Как правильно резать керамическую плитку и прочий материал — в статье. Здесь как раз описаны те случаи, когда все средства хороши.

На заметку: Ручной инструмент Stanley: 5 советов по выбору и 5 аргументов «за»

Керамическая плитка: особенности

Радуемся! Дорогущая керамика не каждому по карману. Теперь бы сделать укладку без лишнего лома — и дело в шляпе. А с этим как раз проблем не возникает, потому что жженая глина — тонкая и средняя по твердости.

Достаточно замочить керамику на часок-другой, она режется ровнехонько. Сцепляется с поверхностями как родная. Не работа, а песня. Особенно когда руки растут из правильного места и есть чем подстраховаться.

Профессиональный инструмент

О таком говорят: «Железо и кисель режет». Если объемы работ ого-го, бессмысленно мучаться со стеклорезом. Он затупится после десятка изразцов. Лучше упростить себе работу инструментами, специально предназначенными для резки. О них и пойдет речь ниже.

Электроплиткорез

Чем мощнее, тем выносливее и филиграннее рез. Двигатель на 800 Вт — годный вариант. Алмазный диск режет как по маслу, только крошки летят.

Без пыли (но с шумом) можно нарезать много заготовок нужного размера, не испортив ни одной. Особых усилий прилагать не придется, а выхлоп результативный.

В большинстве моделей на прочной поверхности предусмотрена угловая шкала с делениями от 0 до 45°.

Устройство устойчиво, поскольку оборудовано противоскользящими ножками.

Для точного контроля пропила под углом предусмотрен параллельный упор со шкалой -45°/+45 градусов.

Вмонтированный резервуар для воды служит добрую службу. Вода своевременно охлаждает пильной диск.

На таком инструменте получаются безукоризненные срезы со сглаженными краями. Можно разрезать плитку на мельчайшие фрагменты, не ограничиваясь по ширине. Конечно же, электроплиткорез — устройство не из дешевых (стоит от 100 $), но он быстро окупает себя, если брать для работы.

Плиткорез ручной

С механическим резаком плитки удобно работать даже плиточникам-аматорам, не говоря о профессионалах. Правда, по началу придется определиться для себя с силой нажатия (будет болеть ладонь). Но это дело пустяковое. Главное, что конструкция ручной модели незатейливая, стоимость приемлемая, а подобрать прибор хорошего качества сборки (например, Topex 16B260 600 мм) — дело времени.

Даем наводку хорошего инструмента:

станина из алюминия — такая облегчает конструкцию. Хорошо, если оснащена метрической линейкой и угломером — для точного замера площади реза;

режущий элемент должен быть прочно закрепленным на конструкции;

двойные трубчатые направляющие благоприятствуют ровному резу, не оставляют зазубрин на плитке;

благодаря шариковому подшипнику, нож режет плавно. Усилий прикладывать не придется.

Стоимость станка: до 100 $.

Болгарка

Сетевая или аккумуляторная, маленькая или большая — неважно. Болгаркой чаще делают черновую работу, поскольку остаются зубчатые края на линии распила. Но можно приловчиться работать начисто, если срез удачно маскировать при укладке.

Это инструмент на все случаи: подходит для фигурной и прямой резки, можно сделать отверстие в плитке нужного диаметра. Главное, подобрать подходящего диаметра режущий круг. С алмазным напылением — выносливее и делает рез чуть глубже, чем твердосплавный. Изделие лучше пригвоздить струбциной к столешнице или закрепить в тиски, подложив под низ фанеру, чтобы не испортить стол.

3 шага, как правильно резать керамическую плитку, которая часто скалывается.

Разметить плитку по всей длине на лицевой и изнаночной сторонах.

Сделать поверхностный рез до 3 мм за один проход извне, потом испод.

Повторять пока не достигните цели.

Будет много пыли, шума и летящих осколков. Поэтому не пренебрегайте очками, наушниками и респиратором, иначе себе же дороже.

Полезная статья: 5 видов дисков для болгарки и их назначение

Электролобзик

Половую плитку электролобзик не возьмет, слишком толстая. А вот настенный кафель — милое дело. Особенно, если предварительно подержать плитку в воде пару часиков. Тогда ни пыли, ни сколов, и минута делов:

нужно закрепить плитку в пазы,

промаркировать линию надреза,

включить средние обороты на электролобзике и делать по контуру сквозные надрезы.

В домашних условиях стеклорез выручит

Когда нужно по-быстрому, стеклорез незаменим. Работать с ним дома проще некуда: разметил → под прямым углом рывком сделал рез по направлению к себе → неспешно разломал плитку, подложив под нее штапик или гвоздь. Ну, или через колено, если длиннющая.

Круглые отверстия: как сделать в плитке

Дрель и перьевые сверла в помощь! А лучше брать для работы по бетону — те, что с победитовыми наконечниками.

У первых острые наконечники тверже глазури, поэтому не соскальзывают с поверхности.

Вторыми можно углубить отверстия диаметром 3-12 мм.

Для начала следует сделать отметку на кафеле. Приложить к ней дюбель и сколоть молоточком — в отметине будет проще зафиксировать сверло. Потом на низких оборотах проделать отверстие или вкрутить саморезы с самосверлящими наконечниками.

Если нужна дырка под розетку на уже облицованной стене, лучше корончатых, с центрирующим сверлом, и не найти. С такими работать проще. Накернил контуры, установил сверло и — к делу. Углубился — сверли коронкой.

Хуже, если она без центровки. Тогда придется обводить окружность и дрелить на низком старте. Придется стачивать бороздки по контуру, потом доводить работу до конца. Только не усердствуйте: коронка быстро нагревается, ее нужно периодически охлаждать в воде, чтобы не перегорела.

А если приспичило вырезать при укладке, вариантов множество. Смотрите в таблице:

Метод

Действие

С помощью сверла по бетону 3-4 мм

Наметить на кафеле окружность нужного диаметра.

Болгаркой пройтись малым шагом по контурам.

Сделать пару прорезей насквозь. Для этого лучше взять диск в диаметре 115 мм, рассчитанный для резки камня.

Кусачками выдолбить лишнее и зашкурить шероховатости.

Бороздить канавки по абрису окружности с помощью гриндера

Сделать метку на плитке.

Вкрест прорезать внутри круга.

Убрать лишнее кусачками и зашкурить шероховатости.

Взять на вооружение круговое сверло с резцами

Наметить круг.

Выставить резец на необходимый диаметр.

На обратной стороне кафеля пробороздить канавки, затем довершить дело на облицовке.

Выколачивать намеченное отверстие

Нанести разметку круга.

В середине высверлить 2-3 дырки рядом друг к другу.

Убрать лишнее кусачками.

Тупым концом молотка выбить пробоину нужного диаметра.

Читайте: Как выбрать болгарку для домашнего использования — 10 основных критериев

Фигурное выламывание/вырезание

Помогут щипцы с колёсиком или плоскогубцы. Технология фигурных изломов кропотливая, хотя в ней нет ничего особенного — наметить вырезы и ломать вдалеке от линии разлома. Точнее, на расстоянии 5 мм. Сложнее с фигурными вариациями, если они начинаются с края плитки. Придется сначала штробить отверстие, потом крошить, сжимая инструмент и резко поворачивая по задумке фигуры.

Лучше крошить, не торопясь, маленькими кусочками. Иначе поспешишь — людей насмешишь. Если отколоть большой фрагмент, все усилия насмарку: часто отваливаются обломки за намеченным резом.

Куски на всю длину, да еще и узкие, лучше выламывать резко, зажав плоскогубцы по разметке, сделанной стеклорезом.

Острые выступы лучше раскрошить и зашкурить.

Керамогранит: чем и как его лучше резать

Прочный как скала. Оно и не удивительно: керамогранит — композитный материал, взявший в себя лучшие свойства натурального камня и керамики. Он не крошится, не впитывает воду и даже не царапается. Работать с ним так же, как с кафелем, не выйдет, но приспособиться можно.

Выручит механический или электроплиткорез и болгарка. Процедура стандартная: кладем деталь на станину → намечаем линию реза → и действуем в зависимости от инструмента:

чтобы резать станочным плиткорезом, надавливаем на каретку, двигая ее от себя → отпускаем рукоять → разламываем плитку по линии;

электрический инструмент упрощает работу: запускаем агрегат на малых оборотах → постепенно увеличиваем скорость и не путаем: на агрегат с верхним расположением резака укладываем плитку облицовкой вверх; с нижним расположением диска — вниз;

болгаркой еще легче: накладываем поверх плитки металлический уголок и фиксируем струбцинами — для точного реза. Запускаем шлифмашину → направляем ее «от себя» → шлифуем торец. Или упрощаем: делаем пропил, а не разрез, потом резким движением разламываем плитку.

Статья-инструкция: Как правильно зарядить аккумулятор шуруповерта: 3 лучших способа зарядки

Цементная плитка: особенности материала и резки

Она дороднее керамогранита — толщиной 13-20 мм, окрашенный слой добавляет еще 3-5 мм. Прочность достигается не с помощью обжига (как керамика), а под прессом. Помесь песка, цемента, камня и цветных пигментов заливают в формы и сжимают под гидравлическим прессом в течение нескольких часов. Затем изделия сохнут и обретают прочность еще 28 суток.

Цементная плитка — неподатливый материал. В руках неопытного плиточника может крошиться и ломаться, а края срезов — скалываться и трескаться.

Если пользоваться кусачками, рез получается грубым. Придется шлифовать, чтобы сгладить косяки.

Ножовкой по металлу — лучше. Если она с алмазной струной, получится резать фигуристо.

С помощью болгарки — неблагодарное дело. Она пылит и шумит.

Щипцами-плиткорезом — сложно и трудоемко.

Механическим резаком — легче, края получаются красивее, но нужно наловчиться, чтобы приспособиться.

Электрорез не пылит, не шумит, обрабатывает много плитки без сколов, зазубрин и шероховатостей. Идеальный вариан!

Плитка для пола и для стен: выводы

Разницу между половой и настенной плиткой видно невооруженным глазом. Соответственно, и подход к резу тоже отличается: где-то усилий прилагаешь больше, где-то меньше. Замачивание керамики облегчает процесс, керамограниту это не помогает. Но! Для любых объемов работ и типов облицовочного материала лучше использовать надежный резак-инструмент.

Хочется работать в удовольствие, обращайте внимание на качество сборки устройства. Хотя для ремонта по мелочи можно обойтись и ручным стеклорезом, чего уж там. Так что выбор за вами!

Познавательная статья: Как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой: 3 основных метода

Как и чем резать керамическую плитку: резка болгаркой, плиткорезом, станком

Керамическая плитка – прочный и удобный во многих отношениях материал. Но процесс укладки требует определенной подготовки, аккуратности и терпения. Чтобы красиво и качественно облицевать плиткой рабочую стенку или пол в кухне, необходимо не только уметь укладывать, но знать, как резать кафельную плитку. При оформлении плиткой кухонного фартука целые плитки укладываются не всегда. Чтобы облицевать выступы, оконные рамы, электрические розетки и выключатели по краям, часто необходима резка плитки или её сверление.

Чем резать керамическую плитку

Настенную кафельную или стеклянную плитку можно резать обычным роликовым стеклорезом. Перед нарезкой сделайте разметку маркером или простым карандашом. Плитка, предназначенная для пола, толще и прочнее, поэтому стеклореза будет недостаточно.

В таких случаях применяется резак для плитки (плиткорез). Он отличается от роликового стеклореза колесиком, которое у плиткореза значительно больше по размеру, поэтому резак может сделать прокол в плитке на большую глубину. Плиткорез по внешнему виду напоминает щипцы, с его помощью можно не только разрезать, но и разломать плитку после надреза. Механизм для разламывания плитки состоит из уголка металлического зуба на нижней части щипцов и специального уголка на верхней.

Станок для резки плитки электрический

Если предстоит резать напольную плитку, уголок на верхней части щипцов должен быть только из металла. Поэтому если вы решили приобрести плиткорез, выбирайте инструмент не с пластмассовым, а с металлическим уголком. Плиткорез с пластмассовым уголком подойдет только для настенной плитки. Большинство резаков комплектуются металлической линейкой с ограничителем, которая предназначена для серийной резки – если необходимо нарезать плитку одинакового размера (например, для бордюра).

Плиткорез ручной

Керамическую плитку можно резать и болгаркой с алмазным кругом – он лучше всего подходит для работы с плиткой. Но этот способ самый шумный и самый пыльный, поэтому использовать болгарку можно только тогда, когда распилить с помощью плиткореза или другого инструмента невозможно.

Основное отличие плиткореза – большее по размеру колёсико, которым можно выполнить разрез большей глубины, и наличие механизма, который после надреза позволяет разломить плитку. Электрические станки для резки плитки, которые тоже есть в продаже, режут плитку очень аккуратно, края получаются гладкими и слегка закругленными.

Перед тем как резать плитку, её следует замочить в воде на 30-40 минут, а после отметить предназначенную для обрезания часть, нанеся линию разреза маркером или карандашом.

Работа ручным плиткорезом

С помощью плиткореза можно сделать надрез под заданным необходимым углом. В этом случае разметка наносится при помощи угольника с делениями. Линия реза на плитке располагается не ближе одного см от края плитки. При работе с плиткорезом совмещайте метку с указателем на резаке. Плитку фиксируют на одном уровне, а режущий элемент двигают в направлении «от себя». Двигать резак к краю плитки нужно очень медленно. Так вы сможете избежать перегрева плитки, появления на ней трещин и сколов.

Очень важно правильно разломить надрезанный элемент. Используя станок для резки плитки, равномерно распределяйте давление, чтобы избежать разлома или отклонения от разметки, которую вы нанесли. Если вы используете ручной плиткорез, нарезать полоски меньше 5 мм шириной не получится.

Если объем работы с плиткой небольшой, вполне можно обойтись без специального станка для резки плитки, пользуясь обычным роликовым стеклорезом (алмазом). Резка керамической плитки стеклорезом делается аналогично. Сначала плитку замачивают в воде на 30-40 минут. После нанесения разметки маркером или карандашом по лицевой стороне плитку укладывают на ровную доску или фанеру. Надрез делают с сильным нажимом – всего один раз. Равномерно надавливая на инструмент, прокатите его по направлению от дальнего края плитки к себе, чтобы на поверхности эмали появилась канавка. Для осуществления разлома по образовавшейся линии подложите под неё гвоздик, спичку или тонкую проволоку, и надавите на плитку с обеих сторон сразу.

Резка плитки стеклорезом

Большой объем работ выполнять стеклорезом достаточно сложно, поскольку процесс отнимает много времени и требует концентрации внимания. Ведь нужно постоянно следить, чтобы надрез прошел в нужном месте. И конечно, стеклорезом невозможно разрезать толстую напольную плитку.

Выравнивание краев после резки кафельной плитки ↑

Если получились острые зубчатые края, для их выравнивания используют кусачки или плоскогубцы. Неровный край откусывают, а сколы выравнивают круглым напильником. Края плитки обрабатывают крупнозернистой наждачной бумагой.

Если резка керамической плитки делается этим инструментом, очень важно соблюдать технику безопасности. Во время работы с болгаркой применяйте защитные очки для глаз. Кроме того, на инструменте должен быть защитный чехол, принимающий на себя большую часть осколков от керамической плитки. Защитный чехол нужен и для того, чтобы обеспечить вашу безопасность, если диск на высоких оборотах вдруг расколется.

Резка плитки болгаркой осуществляется при помощи алмазного круга. Перед началом работ удостоверьтесь, что круг надежно закреплен, после чего включите инструмент и проведите распил по заранее намеченной линии. Помните, что этот способ резки плитки – самый пыльный и шумный, поэтому болгарку используйте только в экстренных случаях, например, когда нужно разрезать керамогранитную плитку. Болгарка также необходима для выравнивания краев плитки, когда нужен срез под углом (для стыковки плиток на выступах).

Резка плитки болгаркой с алмазным кругом

Такая плитка по фактуре напоминает натуральный камень. Современные технологии позволяют придать керамогранитной поверхности практически любой цвет – древесины, вулканической застывшей лавы, грубо отесанного камня, состаренного камня. Свойства керамогранитной плитки вытекают из специфики сырья, которое используется для изготовления этого отделочного материала. В отличие от керамической плитки, предназначенной для внутренней отделки помещений, керамогранитная плитка может использоваться как для внутренних, так и для фасадных работ. Ведь компоненты плитки в процессе производства взаимодействуют на молекулярном уровне и спекаются настолько, что образуют монолит. Поэтому резка керамогранитной плитки – трудоемкий процесс, облегчить который может только болгарка.

http://kitchenguide.su/www.youtube.com/watch?v=8OQnNymsyr8

Как резать плитку своими руками: пошаговая инструкция

Проведение ремонта в доме – занятие довольно хлопотное и часто требует специальных навыков. Особенно сложной для новичка оказывается работа с кафельной облицовкой. ПЛИТКА ОТ ЗАВОДА изготавливается в стандартных размерах, поэтому во время монтажа часто возникает необходимость обрезки слишком больших фрагментов или просверливания отверстий для вывода коммуникаций.

Инструменты для резки плитки

В фирменном магазине Kerama Marazzi в Москве, на проспекте Будёного, д. 27, легко найти керамоплитку различных форм и размеров, позволяющую превратить кухню или ванную в произведение дизайнерского искусства. Но чтобы плиточные элементы идеально становились в отведенное место, надо запастись инструментарием для резки.

Кафель различной прочности и толщины требует применения различного оборудования для разрезания. Стеклорез или плиткорез помогут справиться с кафелем для стен. Эти же инструменты можно использоваться для разреза нескольких элементов напольного покрытия, если обработать их с лицевой и внутренней стороны. Чтобы разделить на части большой объем толстых плит придется поискать лобзик с алмазной проволокой или болгарку.

Для качественной нарезки плиточных фрагментов нужно приобрести:

Маркер,
Линейку,
Угольник;
Режущий инструмент;
Емкость подходящего диаметра.

Таз или другая емкость понадобятся для замачивания керамической плитки в воде, так как её не стоит разрезать в сухом виде. Угольник, линейка и маркер нужны для обозначения линии среза.

После подготовки кафеля можно смело приступать к процессу нарезки, воспользовавшись подходящим режущим инструментарием.

Основные виды режущих инструментов

Приспособлений, подходящих для резки различных видов кафеля, достаточно много. Постоянным интересом у строителей пользуются:

Стеклорезы роликового типа, применимые для небольшого объема материалов;
Ручные плиткорезы (ножи плиточников), напоминающие конструкцией стеклорезы, но отличающиеся большей производительностью, благодаря большей глубине разреза;
Угловые шлифовальные машины, более известные как «болгарки». Вращающийся на большой скорости диск способен ровно разрезать керамическую или даже керамогранитную плитку для пола любой толщины без особых усилий.

Более сложный инструментарий для гидроабразивной или лазерной резки не слишком приспособлен для домашнего использования. В домашних условиях наиболее широкое применение нашел обычный нож плиточника, сочетающий невысокую цену, простоту использования, довольно высокую производительность.

Правила работы с плиткорезом

Чтобы ровно разрезать плиточный элемент на части подходящего размера, нужно:

предварительно замочить кафель в воде на 30-40 мин;
на поверхности вымоченной керамоплитки начертить линию резки;
положить подготовленный кафель на нож лицевой стороной кверху;
установить режущий ролик вдоль линии разреза с помощью направляющих;
прижать лезвие к плиточной поверхности, потянув на себя верхний рычаг механизма.

Ролик движется только по направляющим, поэтому от резчика требуется всего лишь приложить достаточное усилие. Срез получится ровным, независимо от точности движений оператора.

Проведя разрез, нужно сильно вдавить ролик в плитку, отчего она сломается на две части.

Используя для разделения стеклорез или угловую шлифовальную машину, нужно обладать кое-какими навыками работы с ними, точно выполнять каждое движение, что затрудняет их использование для новичка. Кроме того, разлом кафеля при применении этого инструментария производится вручную, с помощью твердого предмета в качестве подставки.

Как просверлить отверстия в плитке?

Чтобы самостоятельно сделать ровное отверстие в поверхности, не повредив его, также придется прибегнуть к специальному инструментарию. Для выполнения работы нужно взять:

Молоток;
Стамеску;
Емкость с водой;
Сверло.

Для высверливания аккуратного отверстия в толще керамоплитки её также нужно предварительно замочить. После этого стамеской с молотком в месте сверления разрушают верхний слой глазури.

В образовавшийся скол помещают сверло нужного диаметра с твердосплавным наконечником и просверливают элемент, вращая сверло. Уже уложенная плиточная облицовка обрабатывается также, только без замачивания.

Даже не обладая серьезными строительными навыками, резку или просверливание плитки можно проводить в домашних условиях, не пользуясь посторонней помощью. Для этого достаточно запастись всем необходимым оборудованием и четко следовать каждому этапу технологии, чтобы преобразить свой дом со стильной и надежной ПЛИТКОЙ ОТ ЗАВОДА.

Похожие статьи

Керамическая плитка обладает рядом достоинств. Она отлично переносит перепады температуры, повышенну…

Читать далее

Плитка — один из наиболее популярных облицовочных материалов. Ее применение актуально для домов, общ…

Читать далее

Выбирая плитку для кухни мы руководствуемся тем, как она будет выглядеть — дизайном, цветом, размеро…

Читать далее

Подбирая отделку для балкона, нужно учитывать функциональность помещения, а также воздействие неблаг…

Читать далее

Керамогранит – универсальный материал, который применяют как для отделки стен и полов внутри помещен…

Читать далее

Керамика зарекомендовала себя как надёжный и практичный материал. Она используется для отделки сануз…

Читать далее

Срок службы керамогранита составляет в среднем 50 лет. Он имеет текстуру природного камня, но более …

Читать далее

От качества работ на подготовительном этапе зависит конечный результат. Кафель, уложенный на неровно…

Читать далее

Элегантная мозаика давно завоевала симпатии тысяч людей. Прохаживаясь по украшенным мозаичным рисунк…

Читать далее

Среди отделочных материалов, которые используются для облицовки ванной комнаты, лидирующую позицию з…

Читать далее

Как резать плитку без мокрой пилы и что вам понадобится

Пилы для мокрой плитки не так сложны в использовании, как некоторые из них. Однако эти режущие инструменты могут быть дорогими. Это означает, что если вам нужно быстро разрезать плитку, а у вас ее нет, получить ее может быть непрактично.

Итак, что вы делаете, если хотите разрезать плитку, но у вас нет лучшей пилы для мокрой плитки? Очевидным ответом может быть вызов профессионала. Но вызов профессионала будет стоить вам денег, и, возможно, вы просто захотите немного сэкономить.

К счастью, есть несколько альтернатив мокрой плиткорезе. В этой статье мы рассмотрим, как резать плитку без мокрой пилы. Существует несколько способов резки плитки, и все они зависят от типа плитки, которую вы режете.

Резка керамогранита без мокрой пилы

Если вам интересно, как резать керамогранит без мокрой пилы, есть несколько способов сделать это. Самый простой — использовать стеклорез. Все, что вам нужно, это квадрат или что-нибудь с прямой кромкой, маркер и вешалка для одежды.

Шаг первый: с помощью маркера и квадрата нарисуйте прямую линию в том месте, где вы хотите разрезать. Расположите квадрат на 0,64 дюйма ниже линии. Это необходимо для того, чтобы оставить место для вашего маркера при рисовании линии.

Используя стеклорез, проведите линию поперек отмеченной линии. Нажмите на резак и перетащите его по отмеченной линии. В идеале вы должны частично прорезать отмеченную линию, не прорезая ее полностью.

Когда закончите, поместите вешалку для одежды под линией разреза, используя для этого прочную поверхность, например верстак. Длинная проволочная часть вешалки должна быть выровнена по линии разреза.В этом положении осторожно нажмите на обе стороны от линии разреза, чтобы сломать плитку пополам.

Стеклорез можно купить примерно за 10 долларов в ближайшем хозяйственном магазине. Это дешевле, чем покупать полноценный плиткорез для мокрой плитки. Однако этот метод идеален только тогда, когда вы хотите делать прямые разрезы.

Поскольку здесь вы используете стеклорез, вы можете использовать тот же метод для резки стеклянной плитки без мокрой пилы.

Как резать плитку без мокрой пилы: резка керамической плитки

Еще один частый вопрос — как резать керамическую плитку без мокрой пилы.Для простых прямых резов вы всегда можете выбрать ручку с твердосплавным наконечником. Хотя этот процесс может быть утомительным, если вы режете много плиток для одной плитки, свою работу он выполняет.

Так же, как и при использовании резака по стеклу, вам нужно будет провести прямую линию через плитку в том месте, где вы хотите вырезать, используя квадрат. Затем с помощью карандаша прорежьте отмеченную линию. После этого вы можете использовать кусачки, чтобы разрезать плитку надвое.

В этом процессе вам, возможно, придется использовать шлифовальный станок для удаления шероховатых поверхностей, оставшихся после резки плитки.Этот метод также может подойти для резки мозаичной плитки без мокрой пилы.

Резка плитки вокруг унитаза

При укладке плитки в унитаз необходимо учитывать сам унитаз. Это означает, что вам нужно будет обрезать плитку, чтобы обойти унитаз. Есть несколько способов, как обрезать плитку вокруг унитаза без мокрой пилы.

Один из наиболее распространенных подходов — использовать листы бумаги, чтобы сначала обозначить дизайн пола вокруг вашего туалета.Листы бумаги должны быть того же размера, что и плитка, которую вы устанавливаете. Например, если у вас плитка размером 16 на 16 дюймов, тогда листы бумаги должны быть одинакового размера.

Вырежьте по листу бумаги для каждой плитки, которую вы собираетесь укладывать вокруг унитаза. Ножницами удалите с листов бумаги ненужные участки. Например, если у вас унитаз с угловым основанием, вам нужно вырезать треугольный участок из углов бумаги.

Как только это будет сделано, положите листы бумаги на то место, где должна быть плитка.При этом не забывайте учитывать расстояние между плитками. Убедитесь, что все листы бумаги плотно прилегают к основанию унитаза.

Приклейте листы бумаги к плитке, которую вы хотите установить. Используйте карандаш, чтобы проиллюстрировать точки разреза на плитке. После того, как вы обозначили линии разреза, используйте плиточный писец, чтобы нарисовать линию разреза глубиной 0,32 см на плитке.

Затем возьмите пару машинок для стрижки и начните удалять ненужный участок плитки. Будьте осторожны, чтобы не отрезать огромные куски плитки, особенно когда вы находитесь рядом с линиями разреза.После удаления ненужной части используйте пилку для плитки, чтобы зашлифовать все неровности.

После этого вы можете приступить к их окончательной установке. Использование машинки для резки плитки мокрой пилой без сколов может быть не лучшим решением. Это особенно важно, если вы никогда раньше не использовали их для резки плитки.

Без опыта вы можете отколоть большие и важные части плитки.

Инструменты для резки плитки

Помимо мокрой пилы, есть и другие инструменты, которые можно использовать для резки плитки.Эти инструменты идеально подходят для резки плитки разного типа. Кроме того, некоторые из них можно использовать для резки под углом. Таким образом, если вам интересно, как вырезать угол в плитке без мокрой пилы, вот инструменты, которые можно использовать.

Ручной резак

Наиболее часто используемый инструмент для резки плитки, помимо мокрой пилы, ручные резаки работают так же, как и стеклорезы. Они оснащены твердосплавным инструментом, который прижимается к плитке, чтобы сделать надрез.

Эти инструменты лучше всего подходят для выполнения прямых пропилов.Как следует из названия, ручной резак требует много ручной работы. Однако они являются достойным вложением и стоят около 200 долларов.

Щипцы для плитки

Для выполнения нестандартных разрезов кусачки для плитки меньше и дешевле, чем ручные кусачки. Кусачки для плитки стоят от 10 до 25 долларов. Эти инструменты используются, чтобы отрезать плитку, чтобы сделать неровный надрез. Они используются в основном для резки по углам плитки.

Обратной стороной кусачек для плитки является то, что разрезы не такие чистые, как при использовании других инструментов.Чаще всего вам придется отшлифовать неровные края.

Стеклорез

Еще один небольшой инструмент, который можно использовать для резки плитки, — это резак для стекла. Эти удобные инструменты можно найти в любом оборудовании из-за их универсальности. Как следует из названия, они используются в основном для резки стекла.

Важно отметить, что они не предназначены для резки плитки. Так что вам может потребоваться практика и твердые руки, чтобы добиться идеального стрижки. Однако, как и кусачки для плитки, они доступны и дешевы.

Если вам интересно, как разрезать стеклянную мозаику без мокрой пилы, резак по стеклу может стать отличным инструментом. Это если у вас нет доступа к мокрой пиле.

Угловая шлифовальная машина

Угловые шлифовальные машины, немного нетрадиционные, также могут использоваться для резки плитки. Если вы хотите сделать резку под углом, вам может пригодиться угловая шлифовальная машина. В частности, болгарка диаметром 4 дюйма с лезвием для камня.

Для керамической плитки используйте шлифовальный станок с алмазным наконечником. Срез не будет таким чистым, как при использовании мокрой пилы, но все будет в порядке.

Режущий инструмент вращающийся

Одним из лучших инструментов для проделывания отверстий в плитке является вращающийся режущий инструмент. Последний инструмент также можно использовать для обрезки по краям. Лезвие этого инструмента похоже на лезвие сверла. Это означает, что он прорезает плитку и не идеален для прямых пропилов.

Это инструмент, который вы используете, когда хотите установить плитку там, где будет проходить труба, например, в вашем туалете. Он не подходит для выполнения прямых разрезов, и я не рекомендую использовать этот инструмент для таких разрезов.

Плитка

Разметчик плитки — это инструмент с твердосплавным наконечником, позволяющий наносить на плитке линии надреза. Этот инструмент лучше всего подходит для выполнения прямых пропилов. Если вы задумываетесь о том, как резать мраморную плитку без мокрой пилы, то этот инструмент может вам пригодиться.

Он прост в использовании и очень легко доступен. Тот факт, что с его помощью можно забить практически любой тип плитки, делает его универсальным и удобным инструментом.

Головоломка

Другой инструмент, который идеально подходит для резки под углом, — это лобзик.С помощью алмазного диска можно делать надрезы или надрезы под углом. Обратной стороной использования этого инструмента является то, что вам нужно будет постоянно поливать водой плитку, которую вы режете.

Заключение

Резать плитку не так уж и сложно. Главное — быть точными в ваших измерениях. Таким образом, хотя влажная пила является наиболее рекомендуемой, она не всегда необходима. Для небольших одноразовых пропилов использование мокрой пилы может быть непрактичным.

Альтернативой является использование любого из перечисленных выше инструментов.Не все дадут вам наилучшие результаты, но большинства из них более чем достаточно. Кроме того, некоторые из них дороже других. Так что все зависит от того, чем вы занимаетесь.

Последнее обновление 2021-05-08 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Как резать плитку пилой по мокрому покрытию | HowToSpecialist

Эта статья про , как резать плитку мокрой пилой . Использовать мокрую пилу несложно, если вы понимаете основные методы резки и используете защиту для глаз.Исходя из нашего опыта, мы можем сказать, что пила для мокрой резки — это самый быстрый и точный способ разрезать плитку при укладке керамической плитки в ванной или кухне. Кроме того, если вы новичок или любитель, вы можете купить подходящую мокрую пилу по приличной цене, чтобы выполнять свою работу как профессионал. Если вы используете острый алмазный диск, наполните поддон водой (чтобы лезвие остыло во время процесса) и обратите внимание на наши советы и рекомендации, вам следует использовать основные методы резки мокрой пилы.

Прежде всего, вы должны знать, что можно резать плитку без мокрой пилы . Поэтому, если вы не хотите использовать этот электроинструмент, вам следует прочитать нашу статью о , как резать керамическую плитку с помощью надрезания и резака. Тем не менее, вы должны понимать, что пила для мокрой резки — лучший выбор, если вы ищете точные и быстрые пропилы. Кроме того, использование мокрой пилы — правильное решение, если вам нужно сделать сложные пропилы (вокруг водостоков, выходных отверстий, соединительных коробок или скошенных краев).

Вообще говоря, пила для мокрой резки состоит из стола, электродвигателя, алмазного диска с пластиковой защитой и лотка (вода в лотке охлаждает лезвие). Тем не менее, более дорогие пилы для мокрой резки оснащены насосом, который распыляет воду на лезвие для получения наиболее точных разрезов. Если вы любитель-любитель и хотите использовать электроинструмент только для домашних проектов, тогда вам идеально подойдет базовая пила для влажной уборки.

Если вам нужно сделать надрезов в плитке , вы должны выполнить несколько параллельных надрезов на той области, которую вы хотите удалить.Помните, что надрезы следует делать каждые 1/4 дюйма. Затем используйте пару снайперов для плитки, чтобы удалить отходы и сгладить кромку, перемещая ее (слева направо и справа налево) по столу мокрой пилы в алмазный диск. Лезвие инструмента очистит режущую кромку, если вы будете работать с осторожностью.

Сделано из этого плана

Чтобы нарезать плитку мокрой пилой , вам потребуется:

Материалы

Плитка керамическая
Вода (для заполнения лотка)

Инструменты

подсказки

Убедитесь, что вы поставили мокрую пилу на ровную поверхность
Наполните поддон водой до оптимального уровня
При резке плитки мокрой пилой пользуйтесь защитными очками и защитными перчатками
Прочтите инструкции производителя, чтобы привыкнуть к мокрой пиле

Время

Несколько минут для каждого разреза (зависит от сложности разреза)

Использование мокрой пилы

Мокрая пила

Хорошую мокрую пилу для небольших проектов (облицовка ванной комнаты или кухни) можно купить примерно за 100-200 долларов.Хотя это не профессиональный инструмент, это хороший выбор, если вы ищете способ делать точные разрезы и при этом снижать свои расходы.

Убедитесь, что вы проверили лезвие перед использованием мокрой пилы, чтобы убедиться, что оно острое и в хорошем состоянии. Если вы обнаружите малейшую проблему, вам следует купить новый алмазный диск.

Поддон для воды для мокрой пилы

Перед тем, как делать пропилы, вы должны заполнить лоток мокрой пилы оптимальным количеством воды.Таким образом вода охладит лезвие, и вы получите точные разрезы.

Умный наконечник: Убедитесь, что вы внимательно прочитали инструкции к мокрой пиле, прежде чем резать плитку, чтобы привыкнуть к ней.

Выполнение угловых пропилов мокрой пилой

Пила для мокрого пропила поможет вам делать косые пропилы . Вообще говоря, косые пропилы используются при облицовке плиткой внешних углов (когда зазоры между плитками слишком велики).

Кроме того, вы можете использовать пилу для мокрой резки, чтобы сделать скос для внутренних углов, если вы не хотите устанавливать планки для плитки.Максимальный угол реза составляет 45 °, что делает пилу для мокрой резки очень универсальным режущим инструментом.

Кнопки запуска и остановки пилы для мокрого пропила

Обычная пила для влажной резки имеет два переключателя : кнопку пуска и кнопку остановки. Вы должны нажать зеленую кнопку, чтобы запустить электроинструмент, и красную кнопку после того, как вы разрежете плитку. Помните, что лезвие все еще будет вращаться в течение нескольких минут после того, как вы нажмете кнопку остановки (из-за инерции), поэтому держите руки подальше.

Как вы можете видеть на изображении, электрические переключатели защищены от брызг воды, так как пила для мокрой резки использует воду для охлаждения полотна.

Как резать плитку мокрой пилой

Резка плитки по размеру

Шаг 1: Если вам нужно выполнить сложный пропил , лучшим выбором будет использовать пилу для мокрого пропила, так как она выполняет работу быстро и точно. С другой стороны, вы можете использовать резак для плитки с надрезом, но это потребует больше времени и усилий.Перед тем, как сделать разрез, вы должны провести точные измерения, поэтому используйте маркер и L-угольник (чтобы провести прямые линии разреза).

Разметка линии отреза на плитке

Шаг 2: При нанесении размеров на керамическую плитку вы должны оставить достаточно места вокруг плитки для установки распорок. Кроме того, если плитка является последней в ряду, убедитесь, что вы оставили место для расширения (1/16 — 1/8 дюйма). Проведение точных измерений — это почти половина всего проекта, поэтому работайте с умом.

Умный наконечник: Убедитесь, что вы не используете перманентный маркер, иначе будет очень сложно стереть следы.

Наполните поддон водой

Шаг 3: Перед тем, как начать резку мокрой пилой, вы должны налить в лоток воду, достаточную для охлаждения лезвия во время процедуры.

Следует помнить, что система охлаждения различается в зависимости от производителя. Тем не менее, в большинстве случаев поддон для воды встроен в пилу для мокрой резки.Просто сдвиньте стол и наполните поддон водой. Другие производители разработали мокрые пилы с отдельным поддоном для воды (как вы можете видеть на изображении).

Резка плитки мокрой пилой

Шаг 4: Выровняйте плитку по столу мокрой пилы и отрегулируйте упор, как лезвие, чтобы разрезать плитку точно по линии. Кроме того, убедитесь, что вы кладете плитку самой широкой частью между лезвием и забором. Таким образом держите руку подальше от алмазного диска.

Шаг 5: Наденьте защитные очки и защитные перчатки, чтобы защитить руки. Затем снимите плитку на 1 дюйм с лезвия и включите пилу по мокрому, нажав зеленую кнопку.

Лезвие выходит за линию реза

Smart Tip: Перед запуском мокрой пилы убедитесь, что лезвие идеально выровнено по линии реза, иначе плитка не войдет в нужное положение.

И последнее, но не менее важное: закрепите забор с обоих концов, чтобы обеспечить прямой разрез.Тем не менее, есть случаи, когда вы не можете использовать забор, поэтому вам нужно осторожно подтолкнуть плитку, чтобы лезвие срезало ее точно по линии.

Как резать плитку мокрой пилой

Шаг 6: Удерживая плитку обеими руками, осторожно протолкните ее вдоль ограждения в алмазный диск. Помните, что во время процедуры пластиковая защита должна закрывать лезвие. На изображении мы сняли защиту, чтобы показать вам, как разместить плитку на столе.

Шаг 7: Убедитесь, что вы держите руки подальше от лезвия, когда используете мокрую пилу. Кроме того, не прилагайте усилий к электроинструменту, просто позвольте лезвию резать плитку самостоятельно.

Резка плитки мокрой пилой

Шаг 8: Затем поверните плитку на 90º и сделайте второй надрез по линии таким же образом, как и раньше. Перед выполнением второго разреза проверьте лоток, чтобы убедиться, что в нем достаточно воды для охлаждения лезвия.

Smart Tip: Остановитесь, когда лезвие достигнет конца линии реза, иначе оно не войдет в нужное положение.

Использование мокрой пилы

Шаг 9: Подождите, пока лезвие перестанет вращаться, и снимите части плитки со стола. Затем убедитесь, что вы отключили мокрую пилу от сети и тщательно очистите ее губкой.

Шаг 10: Вы также можете разрезать плитку по диагонали мокрой пилой, если используете правильную технику.Следовательно, вы должны использовать насадку-треугольник, чтобы направлять плитку вдоль ограждения (установите ограждение так, чтобы лезвие проходило над линией разреза). Плотно прижмите плитку к лезвию, держа руки подальше.

Резка плитки мокрой пилой

Шаг 11: Если плитка неширокая, следует работать с осторожностью, чтобы защитить пальцы. Мы видели много людей (даже квалифицированных специалистов), которые не уделяют должного внимания вопросам безопасности и в конечном итоге получают травмы.

Шаг 12: Надежно зафиксируйте ограждение на столе, включите пилу по мокрому покрытию и разрежьте плитку. Обратите внимание на то, как мы держим руки, подталкивая плитку к лезвию, чтобы избежать возможных травм. Если вы новичок или не хотите рисковать, лучше нанять профессионала.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как резать плитку мокрой пилой , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Не забывайте ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОХОЖИТЕ, что мы первыми получаем наши последние обновления и помогаем нам создавать больше бесплатных руководств.

Техника и инструменты для резки плитки — Канадская домашняя мастерская

Будь то стекло, керамика или камень, плитка предлагает множество декоративных возможностей для поверхностей вокруг дома. И это отличный проект для всех мастеров. Для укладки плитки требуются подходящие основания, правильные клеи или строительный раствор и хороший макет.Но почти в каждой работе по укладке плитки, которую вы выполняете, наступает момент (или много раз), когда плитку нужно будет разрезать. У вас должен быть ряд методов и инструментов для резки плитки.

Инструменты торговые

Мягкая глазурованная керамическая настенная плитка обычно довольно тонкая, поэтому ее легко резать. Прямая резка легко выполняется с помощью стандартного резака. В резаках с защелкой используется подрезной ролик, управляемый парой направляющих, с давлением, прикладываемым рычагом. Точно найдите линию разреза и сделайте только один проход, затем надавите на рычаг, чтобы защелкнуть плитку вдоль линии разреза.Сделайте несколько пробных разрезов, чтобы выяснить, какое давление вам нужно, чтобы получить чистый разрез. И убедитесь, что подрезной ролик не шатается, что может привести к такому же шаткому резу.

Кусачки для плитки похожи на плоскогубцы и имеют клешни, которые откусывают плитку, когда вам нужно сделать изогнутый надрез. Предварительно сделайте надрезание изгиба стеклорезом с твердосплавным диском, затем с помощью кусачков постепенно удалите ненужную плитку обратно на линию. Лучше всего откручивать крошечные кусочки, поворачивая ручки вниз, при этом крепко держась за плитку.Если вы не будете много практиковаться, разрезы будут выглядеть немного рваными, и это нормально, если края разрезов будут закрыты молдингами или приспособлениями.

Существуют и другие простые инструменты, которые зависят от твердости карбидных частиц. Стержневые пилы с твердосплавным покрытием подходят к раме копировальной пилы для резки кривых; Для этой же цели существуют лезвия для лобзиков с твердосплавным покрытием. Твердосплавные инструменты будут резать более мягкие материалы, но вы должны быть готовы к поломке.

Бриллианты — лучшие друзья плиточника

В случае более твердых материалов, таких как фарфор, натуральный камень и стеклянная плитка, ключевую роль играют алмазы.Даже для более мягких материалов ничто не сравнится с алмазной резкой по простоте использования и предсказуемым результатам. Я рекомендую алмазные режущие инструменты даже для начинающих проектов по изготовлению плитки своими руками; они могут сделать разницу между идеальным разрезом за две минуты и часом проклятия и сломанной плитки. Доступность и доступность алмазных режущих инструментов в наши дни примечательны. Вы также можете арендовать эти инструменты, но если вы планируете использовать их более нескольких дней, вложения могут окупиться даже для плиточника своими руками.

Best Tile Cutting Tools 2021

Установка новой блестящей керамической плитки может быть сложной задачей, если у вас нет подходящих инструментов. Процесс включает в себя различные формы резки плитки, такие как прямая, изогнутая или диагональная.

С помощью следующих инструментов для резки плитки вы сможете резать плитку любой формы и стиля.

Топ 5 лучших инструментов для резки плитки:

Вы спешите? Взгляните на краткие описания ниже и выберите свой инструмент прямо сейчас.

Большинству людей проще выполнять прямую резку, хотя резка керамической плитки по изогнутым, угловым и диагональным направлениям всегда является проблемой. При ремонте пола для душа в ванной мне пришлось сделать круглую вырезку для отверстий для выпуска воды и вырез L-образной кривой для углов. Для выполнения задачи потребовались различные инструменты для резки плитки.

Как домашний мастер или профессиональный строитель дома, вы, скорее всего, попадете в такое же затруднительное положение.

Не смотрите дальше, здесь мы представляем вам 5 лучших инструментов для резки керамической плитки и способы их использования в зависимости от ваших требований к резке плитки.

# 1 — SKIL 3540-02 7-дюймовая пила для мокрой плитки

Пила для мокрой плитки сочетает в себе использование электричества, воды и быстро вращающихся алмазных лезвий при резке. По моему опыту домашнего мастера, это лучший инструмент для хорошей профессиональной резки керамической плитки.

Top Pick

SKIL 3540-02 7-дюймовая пила для мокрой плитки Лучший инструмент для резки плитки для домашнего использования

9.6 Выдающийся

SKIL 3540-02 7-дюймовая — это настольная пила, аналогичная обычной настольной резке по дереву пилы, за исключением того, что у него есть алмазный диск, специально предназначенный для резки плитки.

Постоянный поток воды из резервуара помогает охлаждать лезвие и сводит к минимуму образование пыли и мусора во время резки.

Инструмент имеет верхнюю часть из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Благодаря регулируемому параллельному упору с угловым калибром мне удалось получить точные прямые пропилы плитки.

Когда использовать пилу для мокрой плитки?

Настольная пила для влажной резки плитки подходит для качественных и качественных пропилов большого количества плитки. Хотя при безопасном использовании он может разрезать плитку в точном соответствии с вашими требованиями.

Мне лично удавалось резать скосы, нестандартные углы, Т-образные, L-образные пропилы и небольшие формы при использовании пилы.

Плюсы

Легче в освоении и использовании
Достаточно подходящий двигатель для точных резов
Можно использовать при резке большого количества плитки
Гибкость для различных типов реза
Резервуар для охлаждающей воды помогает минимизировать количество пыли и мусора

Минусы

Регулировка ограждения требует немного терпения
Резервуар для воды небольшой, требует постоянного наполнения

Вы можете научиться резать керамическую плитку с помощью пилы для мокрой плитки, а также других инструментов для резки плитки во второй части этой статьи.

# 2 — QEP 10630Q 24-дюймовый ручной плиткорез

Ручной плиткорез (или плиткорез) использует ту же технику, что и стеклорез. Инструмент имеет твердосплавные диски, которые врезаются в поверхность плитки, и рукоятку для нажатия при «резке с защелкиванием».

Top Pick

QEP 10630Q 24-дюймовый ручной плиткорез Лучший плиткорез для керамогранита и керамической плитки

9.4 Превосходно

Простая техника надрезания и защелкивания, используемая в этом инструменте, идеально подходит для продольной и диагональной резки плитки.

Инструмент поставляется с хромированными рельсами из прочной стали и направляющими на шарикоподшипниках с линейным перемещением, которые помогают в гладком надрезании плиток большего размера.

Я обнаружил, что основание из алюминиевого сплава, удлинители стола для резки и сверхпрочные резиновые прокладки очень полезны при резке более крупной и тяжелой плитки.

Примечание: Во избежание травм глаз / лица при использовании инструмента используйте соответствующие средства защиты глаз.

Когда использовать плиткорез?

Ручной плиткорез подходит для резки нескольких плиток.Я считаю, что это подходящий инструмент для домашнего мастера, который хочет разрезать несколько плиток для пола или выполнить простой ремонт дома, связанный с резкой плитки.

Плюсы

Простота использования
Инструмент управляется вручную — электричество не требуется
Недорого

Минусы

Нет безупречных линий при резке — вы получаете шероховатости
Много поломок и неправильных разрезов
Нельзя использовать для резки под углом

# 3 — MD Building Products 49943 Кусачки для композитной плитки

Top Pick

MD Building Products 49943 Кусачки для композитной плитки Лучший инструмент для резки плитки для криволинейной резки

9.2Outstanding

Tile Nipper, также Nibbler или Tile Snip, является самым простым инструментом для резки плитки на рынке. Инструмент выглядит как набор подпружиненных плоскогубцев, хотя на его «губке» есть два лезвия из закаленного твердого сплава.

Твердосплавные лезвия очень тупые, что позволяет систематически высекать края плитки для получения кривых или надрезов.

Примечание: Используйте соответствующие средства защиты глаз, чтобы предотвратить травмы глаз / лица от разлетающихся осколков плитки при использовании инструмента.

Когда использовать кусачки для плитки?

Кусачки для плитки подходят для отрезания небольших участков отдельных плиток.Это идеальный инструмент для резки углов и кривых.

Плюсы

Простой в использовании, просто удерживая одной рукой
Резиновая ручка улучшает удобный захват
Отлично подходит для сложных и сложных разрезов
Полезно для угловых и криволинейных разрезов

Минусы

Причины плитки поломки, особенно тонкая плитка
Нельзя использовать для прямых пропилов или большого количества плиток

# 4 — DEWALT DW660 Режущий инструмент для отверстий под плитку

Top Pick

DEWALT DW660 Вращающийся инструмент Best Cutting Инструмент для проделывания отверстий в плитке

9.6Отличный вращающийся режущий инструмент

оснащен вращающимся сверлом в виде лезвия. Сверло вращается очень быстро, и, поскольку они покрыты алмазной крошкой, они прокалывают керамическую плитку.

Роторные режущие инструменты — это электроинструменты с электрическими шнурами. Инструмент работает как спиральная пила.

Когда использовать вращающийся режущий инструмент?

Ротационные режущие инструменты подходят для вырезания отверстий в центре плитки или небольших надрезов по краям плитки. Этот инструмент более полезен при выполнении небольших круглых разрезов для выходов труб на существующей плитке гипсокартона.

Плюсы

Инструмент ручной и простой в использовании
Лучшее сцепление, следовательно, лучшие разрезы
Можно использовать на гипсокартоне
Поставляется с различными сверлами для резки

Минусы

Не может быть используется для выполнения хороших прямых резов
При резке образуется много пыли

# 5 — DEWALT DWE315K Осциллирующий инструмент для мелких резов

Top Pick

DEWALT Осциллирующий инструмент, сетевой, 3-амперный, 29 деталей (DWE315K) Мощный инструмент для резки плитки для небольших надрезов

9.8Outstanding

Oscillating Multi-Tool оснащен мощным качающимся двигателем, который обеспечивает высокую производительность при резке. Инструмент ручной, в комплекте идет шнур питания.

Вам понадобится лезвие, специально предназначенное для резки керамики, чтобы использовать этот инструмент для резки плитки. Хорошим примером является лезвие с алмазным покрытием.

Когда использовать осциллирующий инструмент?

Осциллирующий мультитул предназначен для вырезания отверстий в центре плитки или небольших надрезов по краям плитки на гипсокартонных стенах, облицованных керамической плиткой.

Я нашел этот инструмент более полезным при вырезании отверстий под гнезда в гипсокартонных стенах при ремонте дома.

Плюсы

Простота в эксплуатации
Светодиодная лампа для более узких участков
Мощный двигатель, обеспечивающий точную резку

Минусы

Вам нужно будет купить специальный керамический режущий диск
При работе довольно шумно

Как резать плитку

Как резать плитку с помощью пилы для мокрой плитки

DeWalt D24000 — Лучшая профессиональная пила для мокрой плиткиDeWalt D24000 — Лучшая профессиональная пила для мокрой плитки

Step 1

поместите на него пилу.Я всегда проверяю, чтобы он находился достаточно близко к краю скамейки, чтобы не напрягать спину при большом количестве резки.
Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ обычно находится на передней стороне плиткорез. В этом случае убедитесь, что он обращен к вашему телу. Вставьте электрический шнур в розетку
Ознакомьтесь с самой пилой и ее компонентами. Лезвие, защитный кожух, фиксатор, стопорная пластина, поддон для воды и стол пилы в этом случае являются его основными компонентами.

Шаг 2

Заполните резервуар (поддон для воды) водой.

Шаг 3

Измерьте желаемую длину вашей плитки (длину пропила) с помощью измерительных направляющих на столе пилы и зафиксируйте стопорную пластину. Измерения расположены на переднем и заднем краях стола пилы
Вы должны делать точные измерения для более чистой, профессиональной резки

Полезный совет

Вы можете легко перемещать стопорную пластину из стороны в сторону, чтобы легко разрезать вашу плитку на любое расстояние.Вы можете заблокировать его как с левой, так и с правой стороны лезвия, в зависимости от разреза.

Шаг 4

Безопасно расположите плитку вплотную к заблокированной стопорной пластине, которую вы только что измерили
Надежно удерживая оба конца, дважды проверьте свои измерения и затем нажмите стопорный рычаг теперь закрепите и опустите защиту лезвия. Включите плиточную пилу

Шаг 5

Обеими руками протолкните плитку вниз по столу пилы, назад (от себя) через пильный диск и внутрь к запорной пластине одновременно во всех направлениях. и с равным давлением.

Полезный совет

Использовать обе руки для небольших надрезов небезопасно, поскольку вращающееся лезвие и стопорная пластина находятся близко друг к другу.

Обычно я использую длинный кусок обрезков древесины или другую плитку, когда проталкиваю пильный диск вместо пальцев, чтобы быть осторожнее и безопаснее.

Другая рука помогает прижать плитку вниз, так как она имеет тенденцию подниматься при резке.

Шаг 6

Продолжайте толкать древесный лом и / или руки с одинаковой скоростью и давлением, пока плитка не будет полностью разрезана.
Готово! Вы только что сделали свой первый разрез плитки с помощью пилы для мокрой плитки.

Примечание: Если по какой-то причине остаток плитки, касающийся фиксирующей пластины, не выходит, просто оставьте его там, когда выключите пилу.

Шаг 7

Выключите пилу
Поднимите кожух лезвия после того, как лезвие перестанет вращаться. Поднимать ограждение, пока лезвие все еще вращается, опасно, так как это может привести к попаданию грязной воды на вашу одежду и лицо.
Теперь, когда пила выключена, полотно не вращается, а защитный кожух поднят, вы можете безопасно достать и вытащить любые остатки плитки.
Вы можете применить ту же технику для измерения и резки причудливых стилей, таких как L-образные и диагональные разрезы, с помощью пилы.

Как резать плитку с помощью резака для плитки

Используйте плиткорез для прямых резов плитки

Шаг 1

Поместите инструмент на землю или верстак и наденьте защитное снаряжение для глаз
Собрать плитки рядом с рабочей зоной.Вы должны использовать рулетку или линейку и карандаш, чтобы измерить и отметить области, где вы будете резать

Шаг 2

Возьмите одну плитку и плотно прижмите ее к верхнему краю плиткореза. Вы должны поднять ручку и наклонить прижимную подушку так, чтобы она была отклонена в сторону.
Переместите плитку в точку, где отрезной диск находится у нижнего края плитки. Теперь круг должен быть точно расположен в том месте, где вы хотите сделать рез.

Шаг 3

После того, как вы разместили плитку, подумайте о том, чтобы надрезать ее поверхность, твердо перемещая твердосплавный надрезной круг снизу вверх. поверхность плитки.Для получения лучших результатов повторите подсчет баллов один или два раза.

Полезный совет

Избегайте слишком больших задиров, так как они могут треснуть лицевую сторону плитки. Растрескивание означает, что после щелчка у вас останутся неровности.

Шаг 4

Поднимите ручку и дайте прижимной планке упасть примерно на центр плитки. Медленно надавите на ручку, осторожно, но твердо.
Давление будет равномерно воздействовать на прижимную подушку, заставляя ее оказывать результирующее давление с обеих сторон плитки на металлический выступ.В результате плитка будет точно пересекать линию разреза
Готово! Вы сделали свой первый разрез плитки с помощью резака для плитки. Если плитка была нанесена правильно, вы получите красивую плитку с чистым разрезом.

Как отрезать плитку с помощью кусачков для плитки

Используйте кусачки для плитки для обрезки краев плитки

Шаг 1

Используйте ручку и рулетку (или линейку), чтобы измерить и отметить области, где вы будете делая нарезку.

Примечание: В случае, если вы режете по прямой линии / кромке, я советую вам рассмотреть возможность использования подрезного колеса от резака для плитки с защелкиванием, чтобы надрезать вдоль линии, на которой вы будете использовать высечные ножницы. Это помогает создать чистый прямой срез.

Шаг 2

Возьмитесь за кусачки для плитки одной рукой и начните снимать маленькие зажимы с одного угла. В случае вогнутого реза вы можете начать с центра материала, который вы будете удалять.С другой стороны, для выпуклого изогнутого среза начинайте с углового края.
Держите кусачки под небольшим углом и отщипывайте плитку небольшими кусочками. Использование больших кусков может сэкономить время, но приведет к поломке и поломке.

Совет: При использовании кусачка терпение является ключевым моментом!

Шаг 3

Продолжайте работу по плитке, постепенно уменьшая количество оставшегося лишнего материала до отметки, которую вы сделали
Когда вы находитесь в пределах одной восьмой дюйма от отметки, сделайте окончательные надрезы параллельно линии разреза (для прямых разрезов) или по касательной к линии разреза (для выпуклых разрезов)
В случае вогнутых и круговых разрезов следует делать небольшие зазоры внутри разреза, пока не получите желаемый результат
Готово! Теперь у вас есть чистый изогнутый, прямой или круговой пропил.

Полезный совет: Вы можете поэкспериментировать с обрезками плитки, прежде чем делать какие-либо важные разрезы.

Как резать плитку вращающимся инструментом

Резка керамической плитки вращающимся инструментом

Для резки керамической плитки с помощью вращающегося режущего инструмента выполните следующие шаги:

Используя линейку и карандаш, измерьте и отметьте площадь / линия, на которой вы будете резать
Подключите шнур питания к основной розетке
Удерживая вращающийся режущий инструмент рукой, направьте режущую коронку на один конец линии резки
Включите инструмент и медленно сделайте резка по отмеченной линии
Продолжайте медленную резку, пока не закончите с отмеченной областью / линией.

Примечание: Поскольку он производит много пыли, вы можете приостановить работу и очистить поверхность плитки во время резки. Это помогает сделать линию разреза видимой.

Как резать плитку с помощью осциллирующего инструмента

Разрезать плитку с помощью осциллирующего инструмента

Используя линейку и карандаш, измерьте и отметьте область / линию, где вы будете резать
Подключите шнур питания инструмента к Основное гнездо питания
Закрепите керамический режущий диск на инструменте
Включите инструмент и медленно выполняйте резку по отмеченной линии
Продолжайте медленную резку, пока не закончите с отмеченной областью.

Заключение

Независимо от того, резете ли вы керамическую плитку впервые или опытный домашний мастер, который делал это раньше, наличие подходящего инструмента упростит весь процесс.

Я всегда советую перед покупкой или использованием вышеуказанных инструментов подумать о том, каких результатов вы ждете.

С помощью этих инструментов для резки плитки вы сможете выполнить любой проект облицовки плиткой — от душа в ванной до облицовки стен.Керамическая плитка обеспечивает прочную и привлекательную поверхность для стен и полов.

Резка плитки для ванных комнат с помощью угловой шлифовальной машины Montolit CGX115

Резка плитки для ванной намного проще с угловой шлифовальной машиной… тем более, если у вас есть подходящее лезвие.

Сегодня мы рассмотрим новое лезвие Montolit CGX115, изготовленное по технологии ДНК.

ДНК расшифровывается как Diamond Network Arrangement. В основном это означает, что лезвие CGX115 имеет слои алмаза.

Это означает более гладкую резку и лезвие, которое прослужит долго ДОЛГО.

Эй, кто не любит, когда инструменты служат дольше машин !! Ладно, может быть, это натянуто, но суть вы поняли. Мы также поделимся 6 советами по использованию угловой шлифовальной машины при резке плитки. Давайте погрузимся в дело.

Совет №1: проверьте рейтинги оборотов в минуту

Я не знаю, как вы, но последнее, чего я хочу, это чтобы лезвие угловой шлифовальной машины взорвалось мне в лицо.

Чтобы этого не произошло, номинальная частота вращения лезвия должна быть выше номинальной скорости вращения угловой шлифовальной машины.

Например, CGX115 имеет номинальную скорость 13 300 об / мин.

Угловая шлифовальная машина FEIN WSG7-115, которую я использую в сегодняшнем учебном пособии, имеет номинальную скорость 12 000 об / мин.

Итак, мы в хорошей форме.

Совет № 2: Правильно установите лезвие

На каждой угловой шлифовальной машине есть стрелка, указывающая направление вращения лезвия.

Лезвия угловых шлифовальных машин имеют аналогичную стрелку. Вы можете увидеть это на CGX115.

Убедитесь, что эти стрелки совпадают друг с другом, а лезвие вращается в правильном направлении.

Совет № 3: доведите лезвие до полной скорости

Угловые шлифовальные машины работают на высоких скоростях неспроста. Чтобы они правильно резались, особенно при резке плитки, они должны работать на полной скорости.

В противном случае лезвие отколет плитку.

Это подводит нас к совету №4.

Совет № 4: Обкатайте новые лезвия

CGX115 — отличное лезвие для угловой шлифовальной машины.

Но у него есть перерыв в периоде, то есть вам следует сделать несколько надрезов на обрезках плитки или даже шлакоблока.

Большое спасибо Кену Балину, который дал мне этот совет по нашей частной группе плиток.

Если вы ищете хорошего подрядчика в районе Нью-Джерси, свяжитесь с Кеном. Я видел его работы, и они потрясающие. Устанавливает ванные комнаты и полы.

Как только CGX115 выйдет за истекший период, у вас будет изобилие плавных резов.

Совет № 5: Защитное снаряжение

Нет ничего хуже для ваших легких (кроме курения нескольких пачек сигарет или вдыхания угольной пыли, или вы поняли суть), чем кремнезем.

При резке и укладке плитки надевайте соответствующее защитное снаряжение.

CGX115 одобрен для использования в сухой среде, поэтому для резки плитки не требуется вода. Это здорово, но при этом образуется много пыли.

Существуют феноменальные респираторы для защиты от диоксида кремния и потрясающие ушные вкладыши, которые не слишком навязчивы.

Я рекомендую их своим друзьям, которые хотят сохранить слух и не хотят получать кислород в 50 лет.

Также неплохо надеть защитные очки.Попасть в глаз кусочком плитки — неинтересно.

Совет № 6: Покупайте на долгий срок

Нет ничего лучше инструмента, который прослужит долго.

Montolit CGX115 сделает это за вас благодаря слоям алмаза.

Режет

Керамогранит
Тонкие плиты из керамогранита
Керамическая плитка одинарного обжига, терракота
Гранитная плитка и натуральный камень
Глазурованная плитка двойного обжига, мраморная плитка

Угловая шлифовальная машина с правильным лезвием значительно упрощает резку плитки.

Если вы выполняете реконструкцию ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке для наставника по ремонту ванной комнаты

Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.), Укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале, и больше.

Дополнительное руководство бесценно

Зарегистрируйтесь сегодня

Ура,

Как резать плитку с пилой или без пилы так же трудно, как резать дома

Вы думаете! Люди видят, как профессионалы работают над разными типами режущих машин, чтобы разрезать плитку, и предполагают, что резка плитки — сложная задача.

Но уверяю вас, что когда дело доходит до резки меньшего количества плитки для домашнего использования, вам не нужно беспокоиться о профессиональных станках.

В этом кратком, но подробном руководстве я покажу вам, как резать плитку с помощью пилы и без нее.

[Я также включил два видео, чтобы вы могли видеть вещи более четко.]

Как резать плитку мокрой пилой?

Рекламные объявления

Вот что нужно сделать для резки плитки мокрой пилой перед началом работы.

Пила для плитки, очевидно,
Вода
Плитка, которую нужно разрезать
Перчатки для рук для предосторожности
Защитные очки

Чтобы выполнить простую работу, выполните следующие действия.

1. Наденьте перчатки в руку, а защитные очки — на глаза. В конце концов, безопасность — это первое, что нам нужно обеспечить.

2. Если ваша пила не оснащена автоматической водяной форсункой, вам понадобится ведро воды, чтобы налить ее в резервуар для воды.

3. Теперь возьмите всю плитку, которую хотите разрезать, и наметьте линии разреза, прежде чем приступить к фактической работе по резке. Для этого можно использовать фломастер или мелок.

Рекламные объявления

4. Поместите плитку на подвижный стол пилы и совместите ее с пильным диском, совпадающим с ранее сделанными отметками.

5. Включите пилу, прижмите плитку двумя руками подвижным столом. Вы должны равномерно прижимать его к пиле обеими руками, чтобы рез был ровным и гладким.

Вода из ковша пилы защищает остатки распиловки от смешивания с воздухом, делая их влажными.

После того, как вы закончите резать плитку мокрой пилой, убедитесь, что вы держите плитку вертикально, убедившись, что вся вода слита обратно в ведро пилы.

если во время работы треснет плитку — не волнуйтесь. Заплатить плитку можно затирками и герметиками. См. Наш обзор затирки для душа, герметика и пистолета для герметика, чтобы узнать больше.

Связано: Best Wood Shapers

Как резать плитку без пилы

Если вы не профессионал и вам не нужно резать большое количество плиток, вам не стоит беспокоиться о покупке дорогой плитки увидел.Скорее вы можете использовать другие проверенные методы резки плитки.

Но если вы домовладелец, я бы порекомендовал купить плиточную пилу для удобной и безопасной резки плитки.

Здесь я опишу два разных метода резки плитки без мокрой пилы.

Рекламные объявления

Метод 1. Использование стеклореза

Прежде чем приступить к использованию этого метода, вам необходимо принять следующие основные меры.

Стеклорез
Вешалка с закругленной проволокой или твердый предмет в форме длинной ручки

Действия, которые необходимо выполнить

1.Возьмите плитку, которую хотите вырезать, и отметьте маркером линии отреза.

2. Поместите прямую шкалу на плитку и поцарапайте плитку стеклорезом. Вы должны правильно поддерживать выравнивание с линией, которую вы отметили. В противном случае плитка может сломаться.

3. Поместите плитку на предмет круглой формы и совместите отмеченную линию с ним. Положите руку на плитку и прижмите ее к полу. Плитка должна сломаться по прямой линии, которую вы проложили резаком.

Читайте также: Обзор измельчителя древесины на небольшой ферме

Метод 2: Резка плитки с помощью угловой шлифовальной машины

Этот метод — ставка для тех, кто ранее покупал угловую шлифовальную машину. Это удобнее, чем стеклорез, и потребует меньше усилий, чем предыдущий способ.

Просмотрите список и выберите эти вещи перед тем, как начать резку.

Угловая шлифовальная машина
A C-образный зажим
Лезвие со сплошным ободом

После того, как вы их возьмете в руки, выполните следующие простые шаги для выполнения своей работы.

1. Возьмите плитку, которую хотите разрезать, и закрепите ее на столе с помощью C-образного зажима.

2. Отметьте линии отреза мелком или маркером.

3. Замените лезвие кофемолки на лезвие со сплошным ободом.

4. Теперь прорежьте плитку по отмеченной линии. Вы должны легко разрезать плитку.

Некоторые важные советы по резке плитки

1. Не давите на плитку слишком сильно во время резки. Используйте равномерное давление, чтобы свести к минимуму риск поломки плитки.

2. Если вы пользуетесь пилой для мокрой плитки, убедитесь, что все провода линии электропередачи находятся в безупречном состоянии и не имеют протечек или разрывов.

Рекламные объявления

3. Не используйте лезвия с зубчатыми надрезами на краю лезвия. Вместо этого используйте лезвия со сплошным ободом.

4. Перед началом работы с плиткой всегда используйте перчатки и защитные очки. Частицы после резки могут нанести вред вашему телу, если их не защитить.

5. Всегда принимайте особые меры предосторожности перед любыми работами по ремонту дома.Что бы вы не поняли, остановитесь на этом и позвоните профессионалу.

Наш гид по лучшим 20-тонным заводским прессам может оказаться полезным. Кроме того, прочтите руководство по покупке точильного станка для начинающих.

Заключительные слова

Поскольку вы закончили читать всю статью и, вероятно, также смотрели видео, вы должны много знать о процессе резки плитки.

Соблюдайте меры предосторожности и всегда читайте руководства к машинам, которые вы используете для этого вида работ.

Если вы еще не удовлетворены и хотите узнать больше по этой теме, оставьте для меня комментарий ниже.Я буду рядом, чтобы тебе помочь.

Рекламные объявления

Как резать плитку — Tilesporcelain

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — Это только руководство, и Tilesporcelain Ltd не несет ответственности за законченный проект укладки плитки.

Резка плитки является неотъемлемой частью облицовки любой комнаты плиткой, поэтому оттачивание навыков в этой области вам очень поможет. Овладение навыками резки плитки не только позволит вам точно выполнять проекты по укладке плитки, но также позволит сократить количество отходов и сэкономить деньги.Имея опыт резки плитки, вы можете даже приступить к выполнению более специализированных задач, например, вырезать кривые на плитке. Вы можете узнать, как резать плитку электрическим или ручным плиткорезом, со ссылками на конкретные руководства, приведенные выше. Специальные ручные или электрические плиткорезы используются для резки широкого ассортимента настенной и напольной плитки по размеру.

Керамическую плитку легче всего резать, и для фарфора можно использовать аналогичные методы. Плитка из натурального камня не имеет такого же рисунка скола, как стекло, и ее можно более надежно разрезать с помощью пилы с мокрым диском или угловой шлифовальной машины, а не с помощью надрезного инструмента, традиционного ручного отрезного круга или алмазного наконечника.

Резка плитки считается одним из самых сложных аспектов укладки плитки. В конечном итоге от того, как вы будете резать плитки, будет зависеть, впишется ли ваша плитка в предполагаемый формат на стене или на полу. Планирование важно, чтобы избежать небольших порезов, которые выглядят неестественно. Укладка плитки на основу считается самой простой задачей, поэтому очень важно правильно подрезать плитку. Как только вы научитесь резать плитку, вы сможете выполнять самые разные работы по укладке плитки в своем доме — от ремонта всей ванной комнаты и кухни до простой замены сломанной плитки.

При резке плитки помните, что вы работаете с очень острым и потенциально опасным оборудованием. Защитные очки и перчатки необходимы. Вы можете задаться вопросом, зачем нужно защищать глаза, потому что небольшие кусочки плитки могут отколоться во время резки. Также убедитесь, что у вас достаточно места для работы, не торопитесь и не отвлекайтесь при резке плитки. При сухой резке плитки с помощью ручного абразивного отрезного диска вам может потребоваться маска для защиты от пыли.

Это, вероятно, самый базовый навык и может быть всем, что вам нужно для небольших проектов по укладке плитки на стены, где плитка обычно тоньше, чем плитка для пола, и ее легче сломать с помощью линии надреза в качестве ориентира. Вы можете использовать одну из купленных в магазине комбинированных систем режущего инструмента и зажимных приспособлений, которые обеспечивают перемещение точки подсечки в одной плоскости, или, если хотите, ручной керамический отрезной круг или острие. Убедитесь, что зажимное приспособление больше плиток, которые вам нужно разрезать, чтобы они могли поместиться под направляющей шиной.Измерьте зазор, где будет установлена частичная плитка, и вычтите толщину необходимого места для затирки. С помощью подходящего графитового или воскового карандаша нарисуйте линию отреза на лицевой стороне плитки.

Совместите линию разреза с помощью направляющих на выбранном приспособлении с ближайшей к вам точкой разреза и убедитесь, что кончик разреза касается отмеченной линии в начале и в конце разреза. После настройки; начните с точки отреза, коснитесь отмеченной линии на краю ближайшей к вам плитки.Использование плавного движения и достаточного давления; один раз переместите режущую кромку по плитке, отметив глазурь на керамике. Одной оценки должно быть достаточно, если острие не изношено, плитка не является особенно прочной или не имеет текстуры поверхности. После заполнения линии счета; убедитесь, что плитка установлена правильно, а рукоятка приспособления направлена к вам. Приложите твердое давление, и если все пойдет по плану; ваша плитка сломается чисто.

Используя подходящую прямую кромку, прочно удерживаемую поверх плитки; Убедитесь, что отрезной круг или острие касаются направляющей линии на обоих краях плитки.При установке линейки необходимо учитывать толщину плиткореза. С крепко удерживаемой линейкой; Расположите резак на самом дальнем от вас крае и потяните острие на себя по плитке твердым и плавным движением, чтобы надрезать плитку. Поместите неглубокую опору под разметанную плитку и плотно прижмите; защелкните плитку по счету. Плиткорезы с мокрым диском больше похожи на шлифовальный круг, чем на пильное полотно с режущими зубьями, и используют круг с абразивными частицами, внедренными в металлический диск.Для того, чтобы смазать срез, убрать мусор и отвести тепло; лезвие обычно находится в корыте с водой. Вы, конечно, можете научиться резать плитку без мокрой пилы, но для новичка и даже для профессионального плиточника; наличие надежного метода резки керамической, керамогранитной и каменной плитки может сэкономить много денег, просто уменьшив количество отходов из-за поломок. В отличие от плитки с надрезом и щелчком; на плитке, разрезанной абразивным диском, будет стерта часть плитки. Следовательно, вам нужно будет пометить свои порезы, используя последовательный метод.Если вы будете держать линию отреза по центру, то часть измеренной плитки будет удалена. Лучше всего разрезать плитку так, чтобы метка проходила так, чтобы диск двигался по краю линии на стороне отходов. Всегда следуйте одному и тому же методу, чтобы не разрезать слишком широкую или слишком узкую плитку.

Если стол для резки оснащен направляющей, заблокируйте направляющую так, чтобы плитка могла плотно прилегать к направляющей, не заедая, и правильно следовала линии реза.

Установите кожух колеса, чтобы предотвратить чрезмерное распыление воды и защитить вас от колеса.

Включите машину и, когда вращающееся лезвие достигнет своей скорости, начните резать плитку.Вы можете сделать надрез на противоположном конце от начала разреза, чтобы избежать отрыва, когда разрез будет завершен. Позвольте резке идти плавно, не прилагая излишних усилий. Цель состоит в том, чтобы абразивный диск мог резать равномерно без приложения слишком большого давления, прерывания его вращения или возможного заклинивания лезвия.

По завершении резки может остаться небольшой кусок плитки, который можно сгладить, прикасаясь плиткой к вращающемуся диску. В качестве альтернативы выступ можно очистить с помощью абразивного карборундового бруска подходящего размера.

Ручные плиткорезы подходят, когда необходимо удалить всю полосу плитки с помощью одной линии разреза, но бывают случаи, когда вам нужно удалить часть части с края плитки или угла с двумя или более линиями разреза. В этом случае вы можете либо надрезать леску и использовать кусачки для плитки, либо использовать шлифовальный станок с подходящим отрезным диском. Безусловно, самый простой метод — это кафельная пила. Кусачки для плитки — это действительно плоскогубцы, изготовленные на заказ для плитки, которые позволяют прищемить и раздавить небольшой участок плитки.Их можно использовать для простых надрезов, удаляющих угол или следуя кривой для создания сложных форм. Отметьте область, которую нужно удалить, и проведите линию, чтобы обеспечить слабость, чтобы помочь аккуратно сломать плитку.

Поместите небольшое количество отходов плитки между губками кусачков. Используя твердое давление; возьмитесь за плитку и вращайте, чтобы отломить небольшой фрагмент плитки. Повторите процесс, чтобы медленно отделить ненужную часть плитки. Не пытайтесь убрать большие куски, иначе вы можете неожиданно обнаружить трещины на плитке.По мере приближения к линии надреза прикладывайте равномерное давление и скручивайте, чтобы вызвать трещину на линии. Вы можете настроить направляющую пилы для каждого реза или предпочесть следить за линиями реза с помощью абразивного круга на глаз. Абразивным диском, отрезным со стороны отхода линии; следуйте каждой линии по очереди, чтобы добраться до перекрестка, и угол должен уходить чисто. Обязательно поддерживайте выступ плитки во время резки, чтобы избежать вертикальных напряжений.

Вы можете очистить перья с помощью легкого абразивного воздействия на режущий диск или использовать вместо него брус.Чрезвычайно сложно разрезать кесарево сечение на мокрой пиле, но относительно просто сделать серию параллельных разрезов. Сделав разметку, обрежьте внешние метки со стороны отходов вниз до базовой направляющей линии. Вы можете надрезать основание кесарева сечения ручным плиткорезом или приспособлением и аккуратно отломить его. В качестве альтернативы вырежьте серию параллельных линий до базовой линии, а затем используйте кусачки, чтобы удалить каждый небольшой участок плитки.

Электрические розетки, коробчатые секции и подоконники — это всего лишь 3 из распространенных проблем, которые могут потребовать от вас удаления c-образного или L-образного угла с плитки.Для кривых можно использовать модификацию этой техники, но об этом мы поговорим позже.

Если вы удаляете кесарево сечение, лучше всего начать с внутреннего разреза, чтобы обеспечить поддержку и защиту плитки. Отметьте участок, который нужно вырезать, и аккуратно следуйте направляющим линиям, работая от стороны отходов линии к углам, используя подходящий алмазный диск. Сделайте начальные надрезы с лицевой стороны. Переверните плитку и повторите с обратной стороны, пока не будет удалена часть отходов.Осторожно очистите края диском или, если хотите, используйте абразивный блок.

Когда вам нужно вырезать изгиб, вы можете обнаружить, что лучший инструмент для работы — это угловая шлифовальная машина.

Вам нужно разметить кривую с помощью подходящего шаблона. Толстая карта — хороший шаблон, который можно использовать, чтобы проверить, подойдет ли плитка после резки. Используйте шаблон, чтобы разметить узор на передней и задней части плитки.

Если бы плитка была тонкой как бумага, было бы относительно просто следовать кривой. К сожалению, толщина настенной плитки и особенно напольной плитки затрудняет точное следование кривой на всю глубину плитки.Алмазный канат или абразивная ленточная пила лучше подходят для резки кривых, но они недоступны для работы и домашних хозяйств, поэтому используется угловая шлифовальная машина.

На открытой стороне плитки; используйте угловую шлифовальную машину, чтобы следовать изгибу на стороне отходов направляющей. Это необходимо для обеспечения четкой линии, если плитка залит с видимым декоративным изгибом.

После того, как лицевая сторона будет сделана на глубину 1-2 мм, переверните плитку и снова следуйте кривой, оставаясь на стороне отходов линии.Вы можете обнаружить, что для достижения полной глубины вам нужно прорезать серию небольших касательных, которые заходят в плитку. Это не должно быть проблемой, если лицевая сторона плитки остается нетронутой. После того, как отходы были обрезаны, очистите край, используя комбинацию угловой шлифовальной машины и абразивного блока. Вам не нужно этого делать, если нужно скрыть край

В рамках процесса резки плитки; вам может потребоваться просверлить отверстия в плитке, чтобы защитить внутренние углы, или действовать в качестве направляющей для пилы для резки абразивных отверстий или пилы для абразивной резки плиток.Существует ряд алмазных наконечников и керамических наконечников для вырезания или сверления небольших отверстий, для которых можно использовать аналогичную технику. Для декоративных панно и вставок для мозаики может потребоваться квадратное или прямоугольное отверстие фиксированного размера с квадратными или закругленными углами. Отверстие имеет диаметр, поэтому направляющее отверстие не может начинаться на линии или углу — оно отрежет часть плитки внутри основной части плитки, а не останется в отходах. Вам нужно найти точку на равном расстоянии от обеих сторон, образующую угол, чтобы сверло в самом широком месте просто касалось обеих линий.Это менее сложно, чем кажется, и его легко оценить, используя кусок карты с небольшим отверстием нужного размера. Как только у вас будет отмечена центральная точка для вашего просверленного отверстия; следующий шаг — попытаться остановить блуждание сверла, пока оно начинает прорезать отверстие. Дерево и металл можно пометить кернером, но это может привести к расколу плитки. Поверх отметки можно наклеить кусок полупрозрачной ленты. Он довольно мягкий и поможет точно определить точку, пока она не начнет врезаться в плитку.Используйте дрель на самой медленной скорости и дайте сверлу остыть, если оно начнет перегреваться. Как вариант, сделайте приспособление и поместите его на плитку, чтобы сверло удерживалось на месте во время резки. От отопительных и сантехнических труб с узким проходом до труб для слива раковин и туалетов с широким проходом; вам может потребоваться вырезать отверстия в плитке, которые не могут быть легко обработаны простым керамическим сверлом, и вам потребуется использовать абразивный резак.

Фрезы для отверстий можно купить с центральным сверлом, которое одновременно просверливает или следует за направляющим отверстием, чтобы предотвратить смещение основного фрезы, но большинство из них изготовлены из цилиндра с режущей кромкой, покрытой абразивным материалом.Даже с четко обозначенным вырезом на вашей плитке; Вы обнаружите, что начать резку невозможно, если резак не блуждает и не повреждает поверхность плитки. К счастью, из куска гипсокартона можно сделать отличное направляющее отверстие.

Отметьте отверстие с помощью шаблона, циркуля, отрезка трубы или даже самого фрезы. Как только вы отметите руководство; надрежьте отверстие в картонной / бумажной поверхности гипсокартона, пока не дойдете до слоя штукатурки ниже. Установите резак и начните медленно вращать его, чтобы прорезать слой штукатурки.Удалите отходы и закрепите гипсокартон над плиткой в правильном положении. Вы можете разместить еще один кусок гипсокартона под плиткой, чтобы он стал мягкой поверхностью, когда все будет готово. Закрепите направляющую на месте и медленно начните вырезать отверстие в плитке. Вы можете расположить плитку так, чтобы над ней можно было стоять. Когда кусает сверло; крутящий момент может ударить ручку дрели в сторону, и вы сможете использовать руки и ноги, чтобы предотвратить это, сохраняя контроль.Вы можете обнаружить, что небольшое количество воды помогает смазать и охладить резку.

Как только вы войдете в основание, гипсокартон; снимите заглушку и удалите с плитки все острые края с помощью абразивного бруска цилиндрической формы.

Сверло для колонн не только облегчает работу, но и помогает удерживать отверстие под прямым углом к поверхности плитки без риска отклонения или прорезания отверстия под углом. Не всегда можно вырезать отверстия в плитке до того, как она укладывается на стены и пол. Если вам нужно разрезать плитку на месте, измените эту технику, чтобы она подходила вам.Подходящий большой кусок гипсокартона можно временно удерживать на месте с помощью двусторонней ленты или подпорок и прорезать отверстие в плитке и даже в стене или полу для размещения труб, освещения или воздуховодов для вытяжного вентилятора.

Не используйте слишком много ленты, если «захват» может оторвать плитку. Если сомневаетесь, просто надрежьте и снимите доску по частям, как только отверстие будет завершено, затем удалите ленту. Веса большой доски может хватить, чтобы она не двигалась, если вам будет кто-то помогать.

Мозаичная плитка часто поставляется на сетке для облегчения укладки. Хотя кусочки мозаичной плитки маленькие; Есть множество случаев, когда вам нужно будет разрезать плитку, а не просто разрезать полосу по размеру. Применяются обычные правила разметки и учета толщины затирки, поэтому обычно все сводится к выбору между надрезанием и высечкой кусочков мозаики, влажной резкой или попыткой разрезать их сухим, пока они еще находятся на листе. Если вы хотите сохранить лист в целости и сохранности, используйте приспособление, чтобы плотно закрепить их, при сухом разрезании листа ручным шлифовальным станком.С мелкими кусочками; им легко сбиться с пути, поэтому убедитесь, что вы не держите их руками. Вы можете удалить полоску детали и отрезать отдельные части мокрым кругом, согласившись с тем, что они отклеиваются от опорной сетки.

Это руководство не является полностью исчерпывающим, и вы можете предпочесть прочитать некоторые из наших индивидуальных руководств по работе с конкретными ситуациями или типами плитки, такими как мрамор, травертин, гранит или кварц, поскольку природный или синтетический камень имеет другие режущие свойства по сравнению с керамикой или фарфором.Пилы для мокрой абразивной плитки идеально подходят для резки настенной или напольной плитки, когда вам нужен прямой или угловой рез, но могут оказаться довольно сложными, когда вам нужно вырезать плавный изгиб. Существуют абразивные файлы и режущие проволоки, которые подходят к ручке копировальной пилы и могут использоваться для движения по кривой. Один из самых популярных способов, используемых профессионалами по укладке плитки, — это установка ручной угловой шлифовальной машины с алмазным наконечником и тщательное следование кривой. Иногда вам может понадобиться плитка с квадратным или прямоугольным вырезом в одном углу, чтобы она соответствовала элементу или изогнутому краю.В этом случае вы можете использовать дрель для плитки, чтобы сначала вырезать отверстие для изогнутого угла.
Вот как:
Найдите керамическое сверло немного больше изгиба, который вам нужно вырезать. Нарисуйте контур удаляемой области и найдите центральную точку сверла так, чтобы режущая кромка просто касалась прямых срезов, образуя закругленный угол. Нанесите на эту область чистую метку, чтобы избежать сколов и предотвратить блуждание наконечника сверла. Отметьте центральную точку, затем аккуратно вырежьте отверстие. Завершите прямые пропилы электрической пилой для плитки мокрым абразивом.Во многих руководствах описывается, как резать плитку с помощью ряда прямых разрезов, чтобы соответствовать внутренним и внешним углам, но не каждый проект плитки имеет «квадратные» края. Одна из наиболее распространенных проблем с некоторыми проектами по укладке плитки своими руками — это необходимость обрезать плитку по изогнутой области или большой круговой дуге. Создание пьедестала или ступеньки вокруг угловой ванны — классический пример проекта с внутренней и внешней изогнутой плиткой. Создайте шаблон в карточке и используйте его, чтобы отметить желаемую дугу на передней и задней части плитки.Отработайте кривые резки с использованием лома плитки на угловой шлифовальной машине с керамическим отрезным диском. Эти диски используются в сухом виде и часто имеют алмазные частицы, встроенные в кромку. Примите все обычные меры предосторожности, используя перчатки, маску и защиту для глаз. Сухая резка более пыльная, чем метод мокрой суспензии, поэтому ее следует выполнять в хорошо вентилируемом помещении. Если вы попытаетесь разрезать плитку прямо; лезвие может выйти из строя и испортить плитку. Вы хотите аккуратно следовать кривой, используя только край диска.Цель состоит в том, чтобы режущий инструмент выполнял работу с минимальным давлением и помогал сохранять полный контроль. Повторите процесс несколько раз, чтобы создать плавную кривую. После того, как открытая декоративная кромка будет обрезана; вы можете повторять процесс с обратной стороны плитки, пока части не разделятся.
Обработайте кромку подходящим абразивным шлифовальным камнем. Вы можете создать очень небольшую фаску, чтобы снизить риск скалывания кромок. Открытые изогнутые края можно защитить с помощью гибких металлических и пластиковых кромочных полос, которые можно обрезать и сгибать по кривой.Изогнутые края камня могут выглядеть лучше с небольшой фаской под углом 45 градусов.

В отличие от обожженной керамической плитки, которая имеет твердую глазурь на относительно более мягкой основе; керамогранит обжигается стекловидно, что означает, что масса плитки плавится в однородную стекловидную массу. Это делает керамогранит чрезвычайно твердым и трудным для резки простым плиткорезом. По этой причине принято использовать электрический станок для резки плитки с тонким лезвием, чтобы предотвратить скалывание, как лучший способ резки керамогранита.Если вы никогда раньше не резали керамогранит или настенную плитку, попробуйте закрепить и отрезать запасную плитку, следуя инструкциям. Это поможет подготовить новое лезвие и снизит вероятность появления сколов. Очень важно поддерживать любой выступ, поскольку керамогранит, в то время как жесткие, очень хрупкие и могут сломаться во время резки.

Если вы никогда раньше не резали керамогранит или настенную плитку, попробуйте закрепить и отрезать запасную плитку, следуя инструкциям. Это поможет подготовить новое лезвие и снизит вероятность появления сколов. Очень важно поддерживать любой выступ, поскольку керамогранит, в то время как жесткие, очень хрупкие и могут сломаться во время резки.

Измерьте плитку и наметьте линию разреза подходящим восковым карандашом. Обязательно оставьте расстояние между плиткой, чтобы линии затирки оставались одинаковыми. Вы также можете использовать клейкую ленту по краю, используя подходящую малярную ленту, которая поможет снизить риск сколов. Вы можете делать чистые надрезы, используя традиционный острие. Выровняйте плитку; убедитесь, что плитка остается на уровне режущей головки. Проведите острием по плитке; следите за тем, чтобы оставаться на связи. С твердым, непрерывным давлением; согните плитку вниз до щелчка.Аккуратно очистите край абразивным блоком, чтобы он соответствовал исходным краям.

Существует 2 типа мокрой резки камня и керамогранита: с выступающим лезвием, которое перемещается по поверхности плитки, и с пилой, в которой разрезанная плитка проходит через неподвижное вращающееся лезвие. По сути, они одинаковы, поэтому мы опишем метод распиловки, так как этот тип оборудования чаще всего приобретается для укладки плитки своими руками.

Обязательно установите скамейку и поддерживайте керамогранит от одной стороны разреза до другой.Это может означать изготовление перил или импровизированной опоры из фанеры для больших 600-миллиметровых керамогранитных плиток для пола.

Совместите направляющую метку с отрезным кругом, следя за кромкой линии пополам или следуя ей, в зависимости от предпочитаемого вами метода маркировки. Медленно, но плавно направьте плитку к вращающемуся режущему лезвию и протяните плитку поперек лезвия, пока разрез не будет завершен. Не пытайтесь силой или неравномерно нажимать на плитку, так как это может привести к ее сколам.

Возможно, вам понадобится чистое отверстие в фарфоре, чтобы вставить крепежные винты, подготовить вырезы для розеток или обеспечить место для радиатора или водопроводных труб.Этот метод относительно прост и может использоваться с алмазными остриями для небольших отверстий или трубчатыми режущими пластинами для отверстий большего диаметра.

Вы можете вырезать небольшие отверстия в несколько миллиметров на куске фанеры в качестве опоры; отметьте положение вырезаемого отверстия и заклейте его толстой лентой. Это уменьшит количество сколов и упростит резку сверла в плитке без отклонения. Для более крупных отверстий может потребоваться первоначальное просверливание в качестве направляющей, но алмазные коронки следует устанавливать в сверло с жесткой колонной.Поддержите плитку на куске фанеры с предварительно вырезанным отверстием, чтобы вставить в нее корончатый резак после того, как отверстие будет завершено. Вы также можете использовать предварительно вырезанное отверстие в фанере, точно установленное поверх плитки, чтобы предотвратить смещение во время шлифовки / резки. Закрепите плитку, чтобы предотвратить ее резкое смещение крутящим моментом, если резак начнет заедать. Используйте сверло на самой медленной скорости, чтобы прорезать отверстие и убедиться, что оно не перегревается или инструмент может заедать.

Возможно, вам понадобится способ разрезать керамогранит вокруг проемов туалета или пьедестала для труб и отходов, но вам нужен изогнутый вырез, а не отверстие.Угловая шлифовальная машина идеально подходит для резки изгибов плитки.

Отметьте изгиб, который нужно вырезать, и поясните, с какой стороны отходы. Если не проявить осторожность, легко увлечься и получить оценки не с той стороны. Крестик из ленты электрика — полезный маркер. Обязательно отметьте изгиб на передней и задней части плитки.

Плиткой вверх; аккуратно следуйте изгибу кромкой угловой шлифовальной машины с минимальным давлением. Ваша цель — получить чистую кривую, которая с меньшей вероятностью выйдет из строя.Переверните плитку и сделайте несколько небольших надрезов. Лезвие должно входить только в отходы плитки, в то время как небольшие надрезы предотвратят заклинивание и позволят вам сохранить контроль. Этот метод может быть адаптирован для резки плитки на месте, работая постепенно со стороны отходов плитки, удаляя отходы по частям.

После того, как вы сделали криволинейный разрез, вы можете привести его в порядок с помощью абразивного круга или изогнутого абразивного блока. Уровень отделки зависит от того, какая часть разреза видна, и от того, используете ли вы полированный керамогранит.

Резка наружу от основной части плитки по направлению к краю может привести к прорыву, когда небольшие сколы плитки разлетаются под давлением и скоростью режущего инструмента: избегайте пролома, надрезав обе стороны плитки перед тем, как делать полный надрез. Это должно помочь контролировать прорыв.

Используйте ленту — старый трюк, который используют столяры, плотники и плиточники, чтобы уменьшить сколы. Просто используйте ленту вдоль разрезов, чтобы уменьшить сколы.

Работайте медленно и избегайте рывков. Старайтесь не прикладывать усилия к режущим инструментам.Ваша работа состоит в том, чтобы резка оставалась правильной, но режущая кромка будет гладко истирать плитку, если позволить ей поддерживать устойчивый рез, рывки и заклинивание могут вызвать сколы, поэтому для завершения резки лучше потратить немного больше времени.

« Предыдущая 1 … 16 17 18 19 20 … 25 Следующая »