Дом

В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме :: Общество :: РБК

По словам очевидцев, взрыв произошел в суши-баре, здание частично обрушилось

Фото: readovkanews / Telegram

В Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа на цокольном этаже 12-этажного дома, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по региону.

Сообщение о взрыве поступило в 9:13 мск. Инцидент произошел на Мещерском бульваре Канавинского района города. На место происшествия направили оперативную группу, сказали в главке МЧС. О пострадавших не сообщается.

Фото: МЧС России

Газ взорвался в суши-баре, который расположен в жилом доме, пишет местный портал Newsnn.ru со ссылкой на очевидцев. По данным портала, ударная волна задела припаркованные рядом машины. На видео, размещенном в соцсетях, видно, что после взрыва произошло обрушение.

После взрыва газа в жилом доме начался пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, площадь пожара составила 30 кв. м, здание частично обрушилось. «Проводится эвакуация жильцов дома», — сказал собеседник агентства.

Газ в многоквартирных домах / Жилищно-коммунальное хозяйство / Структура администрации / Власть / Администрация городского округа Тольятти

Службы главы городского округа Управление муниципальной службы и кадровой политики

Отдел кадров

Отдел организационно-нормативного обеспечения работы с персоналом

Сектор развития персонала

Отдел профилактики коррупционных и иных правонарушений

Сектор работы с руководителями МП и МУ

Департамент информационных технологий и связи

Отдел планирования и контроля

Отдел телекоммуникаций и связи

Отдел информационной безопасности

Отдел формирования электронного муниципалитета

Отдел информационных технологий

Управление мобилизационной подготовки

Бюро секретного и мобилизационного делопроизводства

Отдел планирования мобилизационной подготовки

Сектор мобилизационной подготовки по Автозаводскому району

Сектор мобилизационной подготовки по Комсомольскому району

Сектор мобилизационной подготовки по Центральному району

Управление административной практики и контроля

Отдел контрольных мероприятий

Отдел административной практики

Сектор администрирования доходов

Сектор правового обеспечения

Контрольно-ревизионный отдел

Правовой департамент

Бюро документооборота

Сектор правового сопровождения по Автозаводскому району

Сектор правового сопровождения по Комсомольскому району

Сектор правового сопровождения по Центральному району

Отдел правового обеспечения

Нормативно-аналитическое управление

Управление правового взаимодействия

Службы первого заместителя главы городского округа Департамент общественной безопасности

Отдел обеспечения общественной безопасности

Отдел ГО и ЧС

Отдел обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Отдел развития потребительского рынка

Сектор администрирования доходов

Сектор по оформлению прав на размещение НТО

Сектор мониторинга НТО

Департамент городского хозяйства

Бюро документооборота

Отдел инженерной инфраструктуры

Сметно-договорной отдел

Отдел жилищно-коммунального хозяйства

Отдел программ развития ЖКХ

Управление природопользования и охраны окружающей среды

Отдел мероприятий природопользования

Отдел государственного экологического надзора (контроля)

Сектор обращения с отходами

Финансово-экономический отдел (ДГХ)

Отдел благоустройства и озеленения

Отдел лесного хозяйства

Управление муниципального жилищного контроля

Отдел технического контроля

Отдел аналитики и правового обеспечения

Департамент дорожного хозяйства и транспорта

Финансово-экономический отдел (ДДХиТ)

Отдел смет и договоров

Управление дорожного хозяйства

Отдел развития дорожного хозяйства

Отдел контроля за автомобильными дорогами

Управление транспорта

Отдел развития транспорта

Контрольно-ревизорский отдел

Службы заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию Управление международных и межрегиональных связей

Сектор развития туризма

Департамент финансов Управление доходов и муниципального долга

Сектор мониторинга и урегулирования задолженности по доходам бюджета

Казначейское управление

Отдел по ведению лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений

Отдел по ведению лицевых счетов органов местного самоуправления и казенных учреждений

Управление расходов жилищно-коммунальной сферы, транспорта и бюджетных инвестиций

Отдел расходов жилищно-коммунального хозяйства

Отдел расходов транспорта и бюджетных инвестиций

Управление расходов социальной сферы и сводного планирования бюджета

Отдел расходов социальной сферы

Отдел сводного планирования бюджета

Управление по учету и отчетности исполнения бюджета

Отдел учета доходов и расходов бюджета

Отдел бюджетного учета и отчетности

Административный отдел

Бюро документооборота (Деп. финансов)

Департамент экономического развития Управление регулирования контрактной системы

Отдел контроля и координации в сфере закупок

Отдел планирования и мониторинга муниципальных закупок

Управление коммунального комплекса и муниципального сектора экономики

Отдел прогнозирования, мониторинга и анализа социально-экономического развития

Отдел тарифов, энергосбережения и мониторинга программ развития инфраструктуры

Отдел муниципальных программ

Управление инвестиций и предпринимательской деятельности

Отдел инвестиций и стратегического планирования

Отдел поддержки предпринимательства

Службы заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству Департамент градостроительной деятельности

Бюро документооборота (ДГД)

Финансово-экономический отдел

Бюро бухгалтерского учета и отчетности

Управление архитектуры и градостроительства

Сектор опорного плана

Бюро информационного обеспечения градостроительной деятельности

Отдел комплексного развития территорий

Отдел правового обеспечения

Сметно-договорной отдел

Управление капитального строительства

Отдел капитального строительства

Проектно-технический сектор

Управление муниципальных услуг и мониторинга градостроительной деятельности

Отдел мониторинга объектов градостроительной деятельности

Сектор инженерно — транспортной инфраструктуры

Архитектурно-планировочный отдел

Управление земельных ресурсов

Отдел учета и администрирования доходов

Отдел пользования земельными ресурсами

Отдел предоставления земельных участков

Департамент по управлению муниципальным имуществом

Бюро документооборота (ДУМИ)

Отдел оформления и учета муниципальной собственности

Отдел по жилищным вопросам

Отдел распределения жилой площади Автозаводского района

Отдел распределения жилой площади Центрального района

Отдел распределения жилой площади Комсомольского района

Информационно-аналитический сектор

Отдел расходов

Управление распоряжения муниципальным имуществом

Отдел имущества в хозяйственном ведении и оперативном управлении

Отдел муниципальной казны и пользования муниципальным имуществом

Сектор администрирования доходов

Отдел организации муниципальных торгов

Службы заместителя главы городского округа по социальным вопросам Департамент образования Управление образования и занятости

Отдел общего и дополнительного образования

Отдел дошкольного образования

Управление ресурсного обеспечения и развития образования Организационный отдел

Бюро документооборота

Отдел обеспечения технического содержания и благоустройства

Отдел сопровождения деятельности учреждений отрасли образования

Финансово-экономический сектор

Управление по делам молодежи

Департамент социального обеспечения

Финансово-экономический отдел

Управление опеки и попечительства

Сектор по реализации имущественных и личных неимущественных прав несовершеннолетних

Отдел организации деятельности по опеке, попечительству и усыновлению

Отдел реализации опеки и попечительства на территории Автозаводского района

Отдел реализации опеки и попечительства на территории Центрального и Комсомольского районов

Отдел реализации опеки и попечительства над совершеннолетними лицами

Управление дополнительных мер социальной поддержки

Сектор здравоохранения

Отдел организации деятельности КДНиЗП

Управление физической культуры и спорта

Отдел планирования и развития

Финансово-экономический отдел

Отдел сопровождения деятельности муниципальных учреждений

Отдел организации физкультурно-спортивных мероприятий

Департамент культуры

Отдел развития отрасли культуры

Финансово-экономический отдел

Управление образования, культуры и искусства

Службы заместителя главы- руководителя аппарата администрации Бухгалтерия (управление) администрации г. о. Тольятти

Отдел планирования и анализа финансовой деятельности

Отдел расчетов по заработной плате с работниками

Управление по делам архивов

Отдел развития архивного дела

Сектор сопровождения и организационной работы с НТД и электронной документацией

Управление взаимодействия с общественностью

Общественная приемная

Отдел по работе с общественностью

Отдел этноконфессиональных отношений

Организационное управление

Канцелярия (отдел)

Организационный отдел

Отдел планирования и контроля

Отдел информационной политики

Отдел охраны труда

Администрация Автозаводского района Управление по работе с населением

Отдел организации работы по месту жительства

Отдел по связям с общественностью и организационной работе

Бюро документооборота (Админ. Автоз. р-на)

Управление ЖКХ (Администрация Автозаводского района)

Отдел территориального мониторинга

Сектор по вопросам ЖКХ и перепланировок (Администрация Автозаводского района)

Администрация Центрального района

Отдел по работе с населением

Бюро документооборота

Управление ЖКХ (Администрация Центрального района)

Отдел территориального мониторинга (Администрация Центрального района)

Сектор по вопросам ЖКХ и перепланировок (Администрация Центрального района)

Администрация Комсомольского района

Отдел по работе с населением

Бюро документооборота

Сектор по работе на территории микрорайона Поволжский

Сектор по работе на территории микрорайона Федоровка

Управление ЖКХ (Администрация Комсомольского района)

Отдел территориального мониторинга (Администрация Комсомольского района)

Сектор по вопросам ЖКХ и перепланировок(Администрация Комсомольского района)

Природный или сжиженный газ — Статьи

Вопрос о том, какой именно газ лучше использовать для системы газификации коттеджей по-прежнему остается открытым. Естественно, природный газ сегодня является самым распространенным и самым эффективным источником топлива. В большинстве случаев, использование магистрального природного газа снижает эксплуатационные расходы на содержание дома в 1,5-2 раза. В регионах, где природный газ является основным источником топлива для отопления и бытового потребления, экономический эффект от его использования еще выше.

Однако, стоит оговориться, что защитники природного гази и противники сжиженного не учитывают один простой факт – сжиженный газ становится основной любой системы автономной газификации, которая не зависит от планов по прокладке магистральных газовых каналов. Более того, эксплуатационные расходы на содержание автономного газоснабжения подчас ниже платежей в коммунальные службы за пользование газом метаном. Итак, автономная газификация выигрывает?

В большинстве случаев, когда нет доступа к централизованному газоснабжению – да. Кроме того, автономная газификация коттеджей хороша и для случаев, когда природный газ является нехарактерным для данного региона топливом. В этом случае автономная газификация частного дома позволяет существенно снизить потери на электроэнергию, обеспечивая полноценное отопление и водоснабжение без применения центральной газификации. В настоящее время, автономная газификация становится все более популярной и ее применяют и в коттеджах и в небольших домах и на дачах – везде, где есть возможность установить заглубленный резервуар с газом.

Сжиженный газ, вопреки распространенному мнению, прекрасно зарекомендовал себя в Европе и практически ничем не отличается по опасности от обычного природного газа. Более того, современные контролирующие системы автоматики и запорная арматура мирового уровня, делают автономную газификацию надежнее обычной, системы которой износились еще 30 лет назад.

Создать собственный автономный дом с помощью системы автономной газификации стало невероятно просто. Достаточно просто обратиться к профессионалам своего дела, которые в считанные дни обеспечат Ваш коттедж лучшей системой автономной газификации на рынке и установят все необходимое оборудование для Вашего дома.

Полезные статьи:

Стоимость обслуживания системы автономной газификации

Капитальные и эксплуатационные расходы для системы автономной газификации

Газ в доме: азбука безопасности

Как обеспечить безопасность при использовании газа в быту

«Газпром газораспределение Томск»

Ежегодно в нашей стране происходят чрезвычайные ситуации в жилых домах, в которых установлено газовое оборудование. К трагедии, как правило, приводят самовольная газификация, перестановка, замена и ремонт газовых приборов, пользование газовым оборудованием при закрытых форточках, вентиляционных каналах, отсутствие тяги в дымоходе, а также оставленные без присмотра работающие газовые приборы или их неправильная эксплуатация.

Перед началом отопительного сезона «Газпром газораспределение Томск» настоятельно рекомендует собственникам газифицированных квартир принять все необходимые меры для обеспечения безопасности при использовании газового оборудования.

Обеспечьте техническое обслуживание газового оборудования

Безопасное использование газового оборудования в ваших домах и квартирах зависит от его своевременного технического обслуживания. При проведении техобслуживания выявляется большинство неисправностей: неработающая автоматика безопасности, утечки газа, отсутствие тяги в дымоходах и вентканалах и многие другие неисправности, несвоевременное устранение которых может привести к несчастному случаю.

Эксплуатируя непроверенное газовое оборудование, потребитель подвергает опасности свою жизнь и жизнь окружающих его людей.

Поэтому для вашей безопасности необходимо обеспечить доступ специалистов в дома и квартиры для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового/внутриквартирного газового оборудования. Плановое техническое обслуживание проводится один раз в год на основании договора между собственником газифицированного помещения и специализированной организацией.

Если оборудование нуждается в ремонте или замене, для выполнения работ также необходимо привлечь специализированную организацию. Самовольная установка или ремонт газового оборудования – грубейшее нарушение, которое создает угрозу здоровью и жизни людей и часто является причиной аварийных ситуаций.

Почему надо заключить договор на техническое обслуживание бытового газового оборудования?

Проверьте дымоходы и вентиляционные каналы

Более 60 % от числа всех происшествий с газом в нашей стране вызваны отсутствием тяги в дымовых и вентиляционных каналах. «Газпром газораспределение Томск» настоятельно рекомендует собственникам газифицированных домовладений провести проверку, а при необходимости — ремонт и очистку дымовых и вентиляционных каналов с привлечением квалифицированных специалистов.

Обеспечить проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном газифицированном жилом доме обязана жилищно-эксплуатационная организация, в индивидуальном доме – сами потребители.

Если при проведении планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования обнаружится отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах — специалисты газораспределительной организации обязаны отключить домовладение от газоснабжения.

Помните! Пользоваться газом при наличии нарушений в работе дымовых и вентиляционных каналов запрещено!

Установите системы газового контроля

Предотвратить несчастные случаи и сделать эксплуатацию бытового газового оборудования более безопасной поможет система газового контроля или система контроля загазованности. Такая система при достижении опасной концентрации газа в помещении подает звуковой сигнал с одновременным автоматическим отключением подачи газа. Система контроля загазованности поможет не только избежать угрозы взрыва, но и предотвратить отравление угарным газом.

Приобрести систему газового контроля можно в магазинах, специализирующихся на реализации газового оборудования. По вопросам установки системы контроля загазованности в вашем доме или квартире вы можете обратиться в подразделение ООО «Газпром газораспределение Томск».

Система контроля загазованности помещения на сегодняшний день является одним из самых эффективных технических решений обеспечения безопасности.

Что необходимо делать, если вы почувствовали запах газа?

Соблюдайте правила безопасности

И самое важное: чтобы избежать несчастных случаев с газом, необходимо строго соблюдать правила использования газа в быту и правила пользования газовым оборудованием. Наиболее распространенные причины аварийных ситуаций связаны с человеческим фактором.

Чтобы избежать беды:

— не отапливайте помещение с помощью газовой плиты;

— проветривайте помещения, в которых установлены газовые приборы, не используйте их для сна и отдыха;

— не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста;

— не эксплуатируйте неисправные газовые приборы и не ремонтируйте их самостоятельно;

— не отключайте автоматику безопасности.

При запахе газа вызывайте аварийную газовую службу по телефону 04, с мобильного — 104.

Помните: несчастный случай лучше предотвратить, чем ликвидировать его последствия. Будьте ответственны за жизнь и здоровье ваших близких!

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» — Нормативы потребления

Санкт-Петербург / Цены и нормативы / Нормативы потребления

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

от 22.08.2012 № 250-р

Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг

 на территории Санкт-Петербурга на природный газ (Выписка)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13. 09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.08.2012 № 679:

6.Утвердить с 01.09.2012 на территории Санкт-Петербурга нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом в многоквартирных домах и жилых домах:

6.1. в жилых помещениях согласно приложению № 9;

6.2. при использовании земельного участка и надворных построек согласно
приложению № 10.

8.Определить, что при установлении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению природным газом, газоснабжению сжиженным углеводородным газом на территории Санкт-Петербурга применен расчетный метод.

9.Признать утратившими силу:

—   распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.05.2010 № 64-р «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом на территории Санкт-Петербурга».

10. Распоряжение вступает в силу с 01.09.2012, но не ранее дня его официального опубликования.

  Приложение № 9

к распоряжению Комитета по тарифам

Санкт-Петербурга от 22.08.2012 № 250-р

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом

в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах

на территории Санкт-Петербурга 

 Примечания:

1.   Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.  При определении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

3.  Норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании природного газа для подогрева воды, с использованием газового водонагревателя при отсутствии других газовых приборов и отсутствии централизованного горячего водоснабжения соответствует разности между нормативами потребления природного газа «для газовых плит и газового водонагревателя» и «для газовых плит при отсутствии газового водонагревателя».

4.   Норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом на общедомовые нужды принимается равным 0.

5.  Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом распространяются на общежития и коммунальные квартиры.

 Приложение № 10

к распоряжению Комитета по тарифам

Санкт-Петербурга от 22.08.2012 № 250-р

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом при использовании земельного участка и надворных построек на территории Санкт-Петербурга

Как в Подмосковье изменятся тарифы на газ с 1 октября 2020 года

С 1 октября 2020 года в Московской области изменяются тарифы на газоснабжение. Новые цены должны были вступить в силу еще 1 июля, однако власти Подмосковья приняли решение отложить индексацию на три месяца в связи с пандемией коронавируса. Сколько теперь стоит услуга газоснабжения в регионе и от чего зависит оплата, читайте на портале mosreg. ru.

Как в Подмосковье онлайн узнать сроки подачи тепла в МКД>>

Цели использования

Источник:
Фотобанк Московской области, Алла Федина

В Московской области установлены единые для всех категорий жителей цены на газ. Стоимость услуги зависит только от направления использования газа.

«Умная платежка» – как оплачивать ЖКУ с помощью смартфона>>

Приготовление пищи и нагрев воды

Источник:
Главное управление «Государственная жилищная инспекция Московской области»

Если потребитель пользуется только газовой плитой, и у него нет других газовых приборов, стоимость услуги для него составит 6,76 рубля за кубометр.

Если добавляется газовый водонагреватель при отсутствии центрального горячего водоснабжения, стоимость кубометра газа составит 5,96 рубля.

Как в Подмосковье контролировать взносы на капремонт>>

Отопление

Источник:
Главное управление «Государственная жилищная инспекция Московской области»

Цена за газовое отопление при наличии газовой плиты или водонагревателя —5 923,73 рубля за тысячу кубометров.

Если в частном жилом доме, квартире, комнате нет счетчиков, то стоимость отопления сверх стандарта нормативной площади жилого помещения составит 7 055,74 рубля/ 1000 кубометров.

Отопление газом нежилых помещений при отсутствии приборов учета обойдется по тарифу 7 064,80 рубля/ 1000 кубических метров.

Отопление или выработка электричества через котельную, находящуюся в общей долевой собственности в многоквартирном доме, стоит 5 706,46 рубля за 1000 кубометров газа.

Жилищно-коммунальные услуги Подмосковья: как расшифровать платежку>>

ПАМЯТКА. ВЗРЫВ БЫТОВОГО ГАЗА.

Памятка

Взрывы бытового газа

Газ, который обычно используется в домах, бывает двух видов: сжиженный нефтяной газ (в баллонах) и метан (городской магистральный газ). Газ в баллонах имеет свойство распространяться вниз, т.к. он в два с половиной раза тяжелее воздуха, издает резкий запах, и его утечку можно легко обнаружить. Магистральный газ, используемый в городах, более легкий, он распространяется кверху, но запах его не такой сильный, но его также несложно обнаружить.

Как обычно происходит взрыв?

1. Вы поставили чайник на газовую плиту и ушли из кухни. Вода из кипящего чайника залила конфорку – огонь потух. НО ГАЗ ПО-ПРЕЖНЕМУ ИДЕТ. И если в это время включить свет – возможен взрыв.

2. Если в доме установлены деревянные оконные рамы, то их выбьет газовым хлопком.

3. Если в доме пластиковые окна – то вся энергия взрыва пойдет на строительные конструкции.

Если в подъезде пахнет газом

– Немедленно вызвать специалистов газовой службы;

– Проветрить подъезд;

– Предупредить жильцов дома об опасности;

– Позвонить диспетчеру лифтового хозяйства и попросить отключить лифт в подъезде;

Простые и важные правила:

1. Огонь в горелке должен быть равномерным, а цвет пламени – густо-голубым. Желтый, красный, иной цвет свидетельствует о неполадках. Признак неблагополучия – появление копоти на кастрюлях. «Здоровый» газ сгорает, не оставляя грязных следов;

2. Если вы пользуетесь газовой плитой длительное время и у вас зажжены все конфорки, проследите за тем, чтобы включена была вытяжка на кухне или открыта форточка;

3. Будьте особенно внимательны, когда что-то кипятите на плите в течение продолжительного времени, Если у вас что-то сбежало и залило конфорку, не зажигайте газ сразу же. Сначала проветрите кухню, дайте остыть горелке и аккуратно почистите ее. Засоренность горелки может привести к серьезным неприятностям;

4. Не ставьте на конфорку посуду с широким дном без специальной подставки с высокими ребрами, иначе газ будет сгорать не полностью;

5. Зажигая газ в духовке, убедитесь, что пламя горит во всех отверстиях горелок, и только после этого закрывайте дверцу;

6. Для предотвращения накапливания в воздухе вредных, а иногда и смертельно опасных продуктов неполного сгорания газа не следует использовать зажженные горелки газовой плиты для отапливания квартиры;

7. Если в доме пахнет газом, ни в коем случае не ищите место утечки, зажигая спички, нельзя включать свет или электроприборы. Самое разумное – отключить электричество вообще, поскольку малейшая искра, которая может возникнуть даже при включении холодильника, может привести к воспламенению и даже взрыву скопившегося в помещении газа.

Сделайте сквозняк и вызывайте специалистов из аварийной газовой службы.

Телефонный звонок лучше делать от соседей.

Если загорелся газ на месте утечки

– Немедленно удалите всех людей из квартиры и от соседей вызовите аварийную газовую службу и пожарную охрану;

– Пока газ горит, опасности взрыва нет. Поэтому никогда не пытайтесь потушить пламя, т.к. это приведет к катастрофе: газ и воздух вместе образуют взрывчатую смесь и при наличии источника огня (перегретый металл, горящие угольки, искры, электродуга) неизбежен взрыв;

– Постарайтесь перекрыть подачу газа, следите за тем, чтобы не загорелись расположенные близко от огня предметы (занавески, полотенце и т.д.).

Если погасло пламя в горелке

– Если горелка потухла, не пытайтесь вновь зажечь ее – это приведет к взрыву накопившегося газа. Перекройте кран подачи газа, откройте окна и проветрите кухню;

– Подождите, пока горелка остынет (при необходимости очистите ее от остатков пищи и жира, продуйте отверстия подачи газа), и затем вновь зажгите газ, предварительно закрыв окна и ликвидировав сквозняк;

– Если на кухне накопилось много газа, во избежание отравления намочите водой платок, прижмите к лицу;

– Вдыхая воздух через платок, войдите в кухню и перекройте кран подачи газа. Если закрыть кран не удается, немедленно проведите эвакуацию всех соседей по лестничной клетке и вызовите аварийную газовую службу и пожарную охрану;

– Окажите помощь пострадавшим от отравления газом

Утечка из баллона со сжатым газом

1. Немедленно вызовите аварийную газовую службу и вместе с соседями вынесите баллон на улицу, оберегая его от ударов. Не допускайте к баллону детей и накройте его мокрой плотной тканью;

2. Как правило, утечка возникает на месте соединения баллона с гибким шлангом. Если нельзя вынести баллон на улицу, можно временно перекрыть утечку мокрой тряпкой. Проветрите кухню, не пользуйтесь освещением и электроприборами.

Если появился огонь на баллоне с газом

– Попросите домашних или соседей немедленно вызвать пожарную охрану и аварийную газовую службу;

– Удалите всех из квартиры;

– Попытайтесь закрыть кран на баллоне, обернув руки мокрой тряпкой. Если это невозможно (огонь на прокладке, кран деформирован в результате нагрева и т.д.), не задувайте пламя – возможен взрыв;

– Не пытайтесь выносить или переставлять куда-либо баллон со сжатым газом, пока он не охладился. От малейшего толчка он может взорваться.

Для чего используется природный газ дома? Ответы на вопросы

Природный газ постоянно становится одним из наиболее часто используемых источников энергии в домах в США и во многих других странах мира. Он превосходит более традиционные ископаемые виды топлива, такие как уголь и другие углеводороды, такие как сырая нефть. Его использование значительно выросло в последние годы, поскольку добыча природного газа стала более обильной благодаря все более доступным подземным запасам.

Но для чего используется природный газ? В этой статье рассказывается о том, как природный газ чаще всего используется в домах, а также о некоторых мерах предосторожности и опасностях, о которых необходимо знать при работе с природным газом. Вы также узнаете о счетчиках газа, в том числе о том, где их найти и как их включать и выключать.

Для чего используется газ в доме?

Природный газ используется для различных целей в домах по всей стране. В то время как электричество остается наиболее используемым источником энергии в домах, за ним идет природный газ. Газ также используется для производства электроэнергии, что означает, что он также косвенно используется в домах. При этом природный газ в основном используется в системах и устройствах, которые были специально разработаны для работы на этом типе топлива.

Хотя существует несколько форм этого многоцелевого источника энергии, наиболее распространенными являются сжатый природный газ (КПГ) и сжиженный природный газ (СПГ), последний из которых используется больше для транспорта, чем для дома.

Некоторые из наиболее распространенных применений природного газа в домах включают:

• Нагревание и охлаждение воздуха
• Подача газа для плит (плиты и духовки)
• Камины
• Сушилки для белья
• Грили для барбекю и кострища

Что в доме расходует больше всего газа?

Согласно U. S. Управление энергетической информации (EIA), большая часть природного газа, используемого в домах, используется для отопления помещений, включая воздух и воду. Но то, используют ли дома природный газ или нет, зависит от типа водонагревателя и системы центрального отопления.

Эти факторы, по крайней мере частично, основаны на географии — в местах с большим количеством солнечных лучей можно использовать водонагреватели на солнечных батареях, а в местах с теплым климатом может не быть центрального отопления.

В местах с более теплыми условиями в домах обычно будет меньше природного газа для нагрева воды и центрального отопления и больше природного газа для таких вещей, как газовые плиты или уличные камины.Кроме того, такие факторы, как размер дома и строительные материалы, влияют как на количество используемого газа, так и на способ его использования.

Используется ли для отопления газ?

Да, для отопления в большинстве случаев используется природный газ, по крайней мере, в США. Доля американских домов, которые используют газ для отопления, составляет более 50%, при этом электричество обеспечивает теплом 37% домов. Другие варианты отопления домов включают электрические обогреватели и отопление пропаном, хотя пропан встречается реже.Некоторое количество электроэнергии вырабатывается с использованием природного газа, поэтому даже косвенным образом электрические обогреватели могут работать на газе в качестве основного источника энергии.

Добавляет ли переход на природный газ ценность вашему дому?

По данным Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), в среднем дома с природным газом имеют на 6% большую стоимость при перепродаже, чем дома без него. Ценность может быть воспринята как еще более высокая, поскольку в районах, в которых отсутствуют уже существующие газопроводы, проводились кампании по прокладке газопроводов в свои районы.Это также может быть связано с тем, чтобы упростить продажу этих домов в будущем, а не на фактическом повышении их стоимости.

Могут ли газовые приборы работать на пропане?

Приборы, предназначенные для работы на пропане, могут работать на природном газе, но рекомендуется производить замену только после установки комплекта для переоборудования. Почему? Из-за разницы в свойствах этих газов: молекулы природного газа намного меньше и доставляются под гораздо более высоким давлением, чем пропан.

Работа на природном газе всего, что было разработано для пропана, приведет к пропусканию большего количества газа через отверстие и вызовет излишне большое и потенциально опасное пламя. Комплекты для переоборудования относительно просты в установке и изменяют размер отверстия, чтобы регулировать количество проходящего газа. Это работает и для других газов, таких как этан, метан или бутан.

Меры предосторожности и опасности, связанные с природным газом

источник

Природный газ имеет более высокие показатели безопасности, чем другие основные виды энергии, но его использование по-прежнему требует осторожности.Потенциальные опасности могут включать взрывы, большие пожары и риск удушья в результате вдыхания дыма или отравления угарным газом, которое может возникнуть в результате неправильно сгоревшего газа.

К счастью, природный газ не может гореть или взорваться сам по себе. Требуются особые условия и источник для воспламенения горения. Вот некоторая полезная информация, чтобы избежать нежелательных повреждений и возможных травм или даже смерти.

Вы чувствуете запах газа в доме?

Природный газ по своей природе бесцветен, не имеет запаха и нетоксичен — но газ, используемый в домах, изменяется в качестве меры предосторожности в случае утечки.Невидимые газы, которые невозможно почувствовать по запаху, представляют собой проблему, если они легко воспламеняются или горючие. Таким образом, стандартной практикой является добавление в природный газ химического вещества, имеющего запах серы или тухлых яиц.

Если вы чувствуете запах тухлых яиц и подозреваете, что это может быть газ, выключите все, что могло вызвать утечку (например, плиту), проветрите дом и отключите подачу газа на газовом счетчике. Сразу после этого выйдите из дома и позвоните по номеру 911.

Если вы живете в многоквартирном доме, сообщите об этом управляющему или консьержу.Убедитесь, что вы не включаете какие-либо выключатели, даже свет, и ни при каких обстоятельствах не зажигайте спички или любое другое открытое пламя.

Что делать, если вы чувствуете запах газа?

Есть несколько вещей, которые никогда не следует делать, если чувствуете запах газа. Прежде всего, воздержитесь от входа в любое здание или помещение, если почувствуете сильный запах газа. Ни в коем случае не зажигайте сигареты и не зажигайте огонь ни в чем другом, находясь ли вы в помещении или на улице.Воздержитесь от включения любых электроприборов или электрических выключателей, включая выключатели света. Кроме того, не пользуйтесь телефоном, стационарным или сотовым телефоном, пока вы чувствуете запах газа.

Может ли вам причинить вред вдыхание природного газа?

Вдыхание небольшого количества природного газа, как правило, не вредно, хотя может повлиять на людей по-разному. Газ может вызвать головокружение, усталость, тошноту, головные боли и нерегулярное дыхание, хотя эти симптомы обычно проходят вскоре после выхода из зоны утечки газа на свежий воздух.

Обычно, если симптомы возвращаются при входе в дом и исчезают при выходе на улицу, велика вероятность утечки газа. Если эти симптомы возникают, но вы не чувствуете запаха газа, это может быть результатом утечки окиси углерода, которая является серьезной и требует немедленного устранения профессионалами. Если вы подозреваете, что произошла утечка угарного газа, выйдите из помещения и немедленно обратитесь в местную пожарную службу или службу экстренной помощи.

Как обнаружить утечку природного газа?

Существует три основных способа обнаружения утечки природного газа, и использование всех трех в тандеме может помочь определить, является ли утечка очевидной.

Самое главное — запах. Если вы чувствуете запах серы или тухлых яиц без видимого источника, это может быть вызвано утечкой газа.

После этого прослушивание — это следующий лучший способ определить, происходит ли утечка. Если вы слышите необычный шипящий звук из труб или участков, которые могут содержать газопроводы, это может указывать на утечку.

Наконец, зрение может помочь определить, есть ли утечка природного газа внутри вашего дома или поблизости.Если вы видите пузыри в лужах или мертвую растительность в здоровых областях, возможно, утечка на улице. Если вы видите желтое пламя вместо синего в любых газовых приборах, возможно, произошла утечка в помещении.

Очень важно как можно скорее устранить любую из этих утечек, поскольку они могут привести к взрывам или отравлению угарным газом.

Превращается ли природный газ в окись углерода?

Окись углерода (CO) также по своей природе бесцветный газ без запаха , но в отличие от природного газа он токсичен.Когда природный газ не полностью сгорает, это может привести к дисбалансу топлива и кислорода, в результате которого образуется CO. Природный газ обычно создает воду и углекислый газ только при правильном сжигании, ни один из которых не токсичен.

Однако это не обязательно делает природный газ более опасным, чем другие источники энергии. Все виды топлива, которые сжигаются, включая уголь, древесину, нефть, керосин, пропан и другие, потенциально могут выделять окись углерода в качестве побочного продукта.

Газовые счетчики

источник

Поскольку природный газ доставляется непосредственно в дома по трубам, а не в резервуарах, которые вы покупаете, как пропан, он оплачивается путем измерения потребления.Это делается с помощью счетчиков газа. Эти счетчики измеряют количество газа, используемого любым отдельным домом или блоком, имеющим доступ к газовой линии, и несет ответственность за соответствующие счета за коммунальные услуги.

Во многих многоквартирных домах использование газа включено в плату за кондоминиум или в стандартную ежемесячную ставку, поскольку в здании используется общий объем природного газа. Но любые подразделения или дома, которые несут ответственность за собственное потребление газа, будут иметь индивидуальный газовый счетчик, чтобы определять, сколько используется ежемесячно и сколько нужно платить.

Как выглядит счетчик газа?

Счетчики газа похожи на счетчики электроэнергии и могут быть считаны таким же образом. Вы можете определить каждый тип счетчика по единицам на циферблате. Большинство счетчиков природного газа сделаны с четырьмя циферблатами, хотя модели с пятью циферблатами также распространены, и цифровые дисплеи также используются во многих местах.

Счетчики природного газа обычно располагаются близко к земле и обычно находятся в подвале или, как правило, вне дома или жилого дома.Внешние счетчики обычно находятся на высоте нескольких футов над землей и часто имеют защитные стойки для предотвращения случайного повреждения.

Где находится номер газового счетчика?

Номера газовых счетчиков находятся прямо на счетчике, обычно на лицевой стороне. Этот же номер обычно указывается в счете за газ в верхней или нижней части страницы. Практически во всех областях номера строго числовые и не содержат букв.

Как включить газовый счетчик ?

Счетчики газа должны быть включены сразу после подачи газа.Включить его просто: просто поверните ручку клапана наружу в положение «включено», которое почти всегда вертикально. Вскоре после включения газового подключения шкала газового счетчика должна быстро двигаться, прежде чем остановится не позднее, чем через 15 секунд после подключения. Это показатель того, что в ваш дом поступает газ.

Кто отвечает за ваш счетчик газа?

Счетчики газа могут быть установлены домовладельцами, но обычно это делает поставщик.Он также обычно устанавливается после настройки службы. Как только ваш газовый счетчик установлен и настроен, домовладелец или другой потребитель (например, арендатор) несет ответственность за обслуживание самого счетчика, а газовые компании несут ответственность за регулярное обслуживание газовых линий, которые входят в счетчик.

Как узнать, включен ли счетчик газа?

Газ, поступающий в ваш дом, регулируется запорным клапаном, который устанавливается непосредственно перед газовым счетчиком.По закону этот клапан должен перемещаться между включенным и выключенным положениями на четверть оборота стандартной рукоятки. Оба положения четко обозначены:

• Клапан включен, когда ручка направлена ​​вверх
• Клапан выключен, когда ручка направлена ​​под прямым углом от расходомера

Несколько заключительных фактов о природном газе в Ваш дом

По всей Северной Америке природный газ не только распределяется напрямую по домам, но также является важным сырьем (сырьем) для производства электроэнергии электростанциями.Управление энергетической информации США (EIA) заявляет, что использование природного газа таким образом, наряду с газом, подаваемым в дома, поможет в борьбе с изменением климата из-за более низких выбросов углерода и загрязняющих веществ (при условии, что он сочетается с продуктами, предназначенными для энергоэффективность).

Компании прилагают все усилия, чтобы подвести электричество в ваш дом, используя в этом качестве природный газ. Будь то прямой путь к вашему дому или выработка электроэнергии, особое внимание уделяется обеспечению потребителей наиболее надежным и полезным видом топлива.

Предоставлено вам taranergy.com

Все изображения лицензированы Adobe Stock.
Featured image

3 газа, которые вы должны постоянно проверять в своем доме

Будь то почва во дворе, ваша печь или камин, вы постоянно окружены разными газами. Это означает, что вас постоянно окружает возможная опасность!

Находясь в группе реагирования на опасные материалы береговой охраны США, я имею доступ к высокоуровневому оборудованию, которое может улавливать эти потенциально опасные газы, но у вас может не быть доступа к этому типу оборудования.

К счастью, сайт brightnest.com опубликовал статью, в которой подробно рассказывается о 3 типах газов, обычно встречающихся в доме, и о том, как их правильно обнаруживать.

Первым в нашем списке газов, который необходимо проверить в наших домах, является природный газ.

Утечки и взрывы природного газа в США убивают около 17 человек в год, поэтому проверяйте их на предмет утечек ежедневно.

Brightnest.com рекомендует ознакомиться с вашими приборами, использующими газ, такими как печь, водонагреватель или газовая плита.Прочтите руководства по обслуживанию и узнайте, как распознать, когда что-то не так. Помните, что лучший способ бороться с утечкой газа — это предотвратить утечку газа . Если вы слышите шипение или свист, немедленно выйдите из дома и позвоните по номеру 911.

Наш второй газ — это невидимый газ без запаха, вкуса и запаха, который убивает около 400 американцев в год.

Окись углерода содержится в парах горящего топлива от двигателей, печей, грилей и каминов.В отличие от детекторов дыма, строительные нормы и правила гласят, что на каждом этаже должен быть только один детектор угарного газа.

Сделайте себе одолжение, заменив все детекторы дыма комбинированными детекторами дыма / угарного газа. Это может стоить немного дороже, но в конечном итоге может спасти жизнь.

Завершение списка Brightnest.com газов, которые нужно проверить в вашем доме, — это радон.

Согласно CDC, газ радон — это элемент, который содержится в больших количествах в горных породах и почве.Наиболее распространенные источники газа радона можно найти в почве рядом с домом или в результате сжигания угля или других ископаемых видов топлива. Газ радон также не имеет запаха, вкуса и невидим, что объясняет, почему только в Соединенных Штатах от него ежегодно умирает около 20 000 человек!

Как провести тест на радон, спросите вы?

Купите себе набор для домашнего тестирования или наймите квалифицированного специалиста. Вы не пожалеете.

То, что вы его больше не чувствуете, не обязательно означает, что газ ушел.Некоторые газы могут вызвать обонятельную усталость. Это означает, что газ атакует ваше обоняние, и, хотя газ все еще остается, вы не сможете его почувствовать.

Итак, освежите свои знания в руководстве по обслуживанию газовой плиты и убедитесь, что ваши системы обнаружения находятся в рабочем состоянии, потому что вы не хотите ждать, пока будет слишком поздно.

Первоначальный источник: https://brightnest.com/todos/check-the-gases-in-your-house

Приборы для работы на природном газе | Газовые Энергетические Приборы

Перейти к нижнему колонтитулу

Есть много способов, с помощью которых приборы, работающие на природном газе, могут помочь вам сэкономить деньги, добавив при этом комфорта, удобства и эффективности.

При большом количестве природного газа здесь, в Соединенных Штатах, ожидается, что цены останутся низкими и стабильными по сравнению с другими источниками энергии. Установки, работающие на природном газе, максимально используют этот доступный и богатый ресурс. Это отличное вложение, и сейчас идеальное время для перехода.

Сегодня более трех четвертей покупателей жилья выбирают природный газ для отопления своих новостроек.Если вы хотите переоборудовать печь на природный газ, установить новый газовый камин или использовать природный газ в других целях, мы всегда готовы помочь.

Приборы, работающие на природном газе, чистые, надежные и легкие в вашем бюджете. Чтобы узнать больше, выберите из списка ниже.

• Проиграть видео

  Приготовление пищи на газе — в этом видео рассказывается о преимуществах использования плиты или духовки на природном газе для всех ваших кулинарных нужд.

Выберите природный газ для своего нового или реконструированного дома для теплого, безопасного и энергоэффективного тепла.Эффективность современных высокоэффективных печей достигает 97 процентов. Они также обеспечивают более стабильный нагрев и стоят намного дешевле в эксплуатации, чем старые печи. Отопление — это самый крупный вид использования энергии в доме. Природный газ удобен, чист, надежен и экономичен в вашем бюджете.

Природный газ — лучший выбор профессиональных поваров, и это неудивительно! Газовые плиты и духовки включаются и выключаются мгновенно, и они обеспечивают равномерное распределение тепла для более быстрого приготовления и выпечки.Газовая линейка может сэкономить до 30 долларов в год на эксплуатационных расходах по сравнению с электрической моделью. Готовьте на кухне как профессионал, быстро и безопасно.

Выберите водонагреватель, работающий на природном газе, чтобы снизить эксплуатационные расходы и сократить время восстановления.Хотя может возникнуть соблазн купить недорогой электрический водонагреватель, наименее дорогие водонагреватели часто являются самыми дорогими в эксплуатации. Высокоэффективный газовый водонагреватель может стоить немного больше, чем простой электрический водонагреватель, но может сэкономить вам до 350 долларов в год на эксплуатационных расходах. Водонагреватели, работающие на природном газе, как накопительные, так и безбаковые, обеспечивают больше горячей воды по запросу и обеспечивают серьезную экономию в долгосрочной перспективе.

Сушилки для газа экономят вашу одежду и ваш бюджет.Влажное тепло природного газа мягко воздействует на ткани, в результате чего простыни и полотенца становятся мягче и ярче. Сушилки для природного газа стоят немного дороже, чем электрические модели, но они могут сэкономить вам до 75 долларов в год на эксплуатационных расходах по сравнению с этими электрическими сушилками. Сушилка для природного газа — очевидный выбор для повышения производительности и экономии затрат на электроэнергию.

Кто не любит прижиматься к теплому огню в холодный день? С камином, работающим на природном газе, создать уютную атмосферу так же просто, как щелкнуть выключателем.Нет необходимости таскать дрова или убирать золу с помощью удобных газовых поленьев и каминов. Кроме того, когда электричество отключено, газовый камин может обеспечить мгновенный свет, а блок без вентиляции может обеспечить тепло для вашей семьи. Приблизительно за 30 центов в час газовый камин экономит ваш бюджет, обеспечивая при этом безопасное дополнительное тепло и свет для вашего жилого помещения.

Гриль на природном газе делает приготовление пищи на открытом воздухе простым и доступным по цене.Они всегда готовы к работе, даже при отключении электричества. Никогда не беспокойтесь о том, что снова закончится пропан или древесный уголь. Грили, работающие на природном газе, также являются экологически чистыми, с меньшими выбросами и запахом топлива по сравнению с угольными грилями. Природный газ, который стоит примерно вдвое дешевле пропана, является разумным выбором для доступного и удобного приготовления пищи на заднем дворе.

Добавьте тепла и атмосферы в жилое пространство на открытом воздухе.Ямы для костра на природном газе — отличное дополнение к любой террасе, патио или открытой площадке. Они не выделяют дым, который раздражает дыхательные пути, и вам не нужно беспокоиться о летящих углях, которые могут воспламенить поверхности. Кроме того, поскольку природный газ намного более доступен, чем другие виды топлива, такие как пропан, вы можете получить уютное открытое пространство за небольшую часть цены.

Мягкое, теплое свечение дворового фонаря, работающего на природном газе, может добавить характер и очарование вашему дому, обеспечивая безопасное и надежное освещение каждый день в течение всего года.Даже во время отключения электроэнергии ваш дом остается в безопасности с постоянным освещением. На ваш вкус доступны различные стили. Теплый янтарный свет от газовой лампы не привлекает насекомых, что делает ее идеальным выбором для жилых помещений на заднем дворе. Газовые фонари легко установить возле существующих коммуникаций или газовых грилей. Освещение природным газом — это идеальное сочетание стиля и безопасности.

Даже в самые холодные дни газовые обогреватели для террасы надежно обогреют жилое пространство на открытом воздухе.Наслаждайтесь успокаивающим теплом, которое ощущается как солнце, одним щелчком переключателя! Доступны отдельно стоящие, монтируемые на стойке и переносные модели, работающие на природном газе. Выберите тот, который лучше всего подходит для вашего помещения. Для еще большего ничего себе! Фактор и дополнительный характер, рассмотрите место для костра или камин на открытом воздухе. Удобный, надежный и эффективный — природный газ всегда готов к работе с теплом и атмосферой именно тогда, когда он вам нужен.

10 способов, которыми ваш дом может вас убить

Опасность дома

Фото Аманды Фридман / Getty Images

Мы любим свой дом.Они дают нам тепло, кров и, самое главное, безопасность. Вот почему это так ужасно, когда они выступают против нас. Как ни крути, но дом может быть виртуальным арсеналом смертоносного оружия. Будь то ядовитые газы, огненное пламя, бешеные летучие мыши или электрошокеры, даже самое сладкое колониальное возрождение может быть таким же вооруженным и опасным, как Рэмбо в плохой день. Вот 11 способов, которыми наши любимые дома могут нас угнетать.

Неконтролируемые электрические токи

Фото Боба Боулинга

Если бы старый Бен Франклин знал, как небрежно некоторые из нас сегодня обращаются с электричеством, он бы оставил свое открытие при себе.Будь то изношенный удлинитель с праздничными огнями или открытые розетки, подобные той, которая прикреплена к проводящей металлической опоре в этом подверженном наводнениям подвале, домашние поражения электрическим током ежегодно становятся причиной около 1000 смертей только в США. По крайней мере, этот домовладелец мог использовать розетку GFCI, чтобы любой скачок напряжения отключил ее. Но если вы не знаете, что делаете, ради Пита вызовите квалифицированного электрика.

Смертельный газ без запаха

Фото Ким Тормодсгард

Мы все засыпаем по ночам, но каждый год 170 из нас не просыпаются благодаря этому тихому убийце.Причина: отравление угарным газом, вызванное неисправными устройствами сжигания топлива, такими как печи, плиты, водонагреватели и обогреватели. Один из способов защитить себя — убедиться, что вы правильно вентилируете выхлоп этих приборов. Это означает, что трубы должны быть наклонены вверх, а не вниз, как это делали эти люди — вы знаете, горячий воздух поднимается вверх, — и проверять, нет ли на вентиляционных отверстиях трещин и зазоров. И самое главное: установите штатный детектор угарного газа. Они стоят всего 20 долларов и являются лучшим способом защитить вашу семью.

Декомпозиция колоды

Фото Джима Руни

Будьте осторожны! Если кронштейны и крепления, удерживающие вашу колоду, так же проржавели, как эта, ваш рай на заднем дворе находится в серьезной опасности превратиться в груду трутовиков. Вода и погода могут сказаться на металлических крепежах и балочных подвесках. Даже обработанные пиломатериалы для настила могут отрицательно отреагировать на них, что приведет к коррозии и, в худшем случае, к поломке.

С 2000 по 2008 год около 30 человек погибли в результате обрушения палубы. Поэтому важно регулярно проверять свою и заменять корродированную металлическую фурнитуру крепежными элементами из нержавеющей стали или оцинкованными горячим способом и балочными подвесками. Они более устойчивы к ржавчине и не будут отрицательно реагировать на медь в обработанной древесине. Это даст вам душевное спокойствие в следующий раз, когда ваши большие приятели придут на палубу, чтобы провести несколько холодных вечеринок.

Угрожающий метан

Фото Чарли Райса

Накопление канализационных газов в вашем доме не просто создает неприятный запах, напоминающий запах коровьего пастбища в жаркий летний день.Вдыхание содержащегося в нем метана (который сам по себе не имеет запаха) также может вызвать головные боли, трудности с концентрацией внимания и учащенное сердцебиение. Что еще хуже: если в вашем доме накапливается достаточно метана, простое мерцание контрольной лампы может вызвать ее возгорание. Если вы чувствуете запах сточных вод, проверьте вентиляционную трубу в ванной (или «трубу с запахом») и убедитесь, что в ней нет отверстий или неплотных соединений. И нет, скотчем и махровым полотенцем, как это сделал этот домовладелец, нельзя.

Пытки водой

Фото Джо МакКинни

Большинство экспертов в области психического здоровья, включая доктора Фила, были бы встревожены, узнав, что вы только что установили телевизор в своей ванне. В чистом виде вода плохо проводит электричество. Именно когда вы учитываете соли, металлы и другие примеси, содержащиеся в большинстве питьевых вод, ее проводящие свойства становятся более тревожными. Допустим, этому домовладельцу надоел Dr.Фил разглагольствовал и мокрой рукой переключил канал. Электричество в телевизоре могло легко перепрыгнуть через воду на кончиках его пальцев в его тело.

Держите все электроприборы, телевизоры, радио и т. Д. Подальше от ванны или других мест, где часто присутствует вода.

Смерть от сушилки линта?

Фото Брэндона Дайлеса

Конечно, люди могут усмехнуться, если услышат, что вас унесло что-то столь же безобидное, как пух из сушилки.Но серьезно; это может произойти из-за высокой воспламеняемости ворса. Слишком много ворса внутри красильной машины может привести к пожару в старой доброй сушилке. И слишком много ворса вне этого устройства может сделать то же самое, особенно если оно скапливается, скажем, рядом с водонагревателем с контрольной лампой, как здесь. Вокруг водонагревателей и печей не должно быть горючих материалов, таких как краски, растворители и, конечно, ворсинок сушилки. Если вы заметили скопление ворса, убедитесь, что вентиляционная труба сушилки не потрескалась.Если это так, немедленно замените его или заклейте лентой из фольги.

Существа-убийцы

Фото Энди Хилтона

Они не только заставляют даже самых храбрых мужчин упасть на землю и принять позу зародыша, эти противные летучие мыши на чердаке также могут распространять бешенство и, что еще хуже, заражать воздух своими гнилостными фекалиями, пары которых могут привести к смертельный гистоплазмоз. Еще есть змеи, которые охотятся за ними, чтобы вкусно поесть.Так что они все делают на чердаке? Они нашли путь внутрь — через дыру или трещину в коже вашего дома. Если вы обнаружите зазор даже размером с палец, просто предположите, что что-то ужасное воспользовалось легким доступом. Тогда разберись с этим.

Чим-Чим-Чери (Смерти)

Фото Мэтта Коха

В некоторых случаях пожары предотвратить сложно. В других — ну, вы просто просите об этом.Возьмем, к примеру, домовладельца, который не заботится о регулярном уходе за дымоходом. Это приводит к скоплению легковоспламеняющегося креозота, что может привести к накоплению смертельного угарного газа в его доме и, в конечном итоге, к пожару в дымоходе, который может уничтожить весь дом. Безопасность дымохода часто упускается из виду, особенно этот домовладелец, который прибавил пристройку, пренебрегая компенсацией высоты дымохода, который должен быть не менее чем на 2 фута выше любой соседней конструкции и на 3 фута выше крыши, через которую она проходит.Если хоть одна огненная искра из камина пробьется сюда, бах! Просто убедитесь, что ваш дымоход чистится и осматривается ежегодно.

Угрожающая плесень

Фото Даниэля Р. Шермана

Этот землистый запах в вашем доме может быть не от ваших потных рабочих ботинок. Это могла быть плесень. Хотя у всех нас дома есть споры плесени, их скопление может привести к респираторным проблемам и существенному ухудшению симптомов аллергии и астмы, особенно у детей.В тяжелых случаях плесень может даже привести к анафилактическому шоку, из-за которого вы полностью лишитесь возможности дышать. Совершенно очевидно, что плесень чаще всего возникает в самых влажных частях наших домов, таких как кухня, ванная с неправильной вентиляцией или подвал, как показано здесь. Регулярно проверяйте эти участки на наличие плесени. После того, как вы удалите плесень, выясните, в чем заключается основная причина, и немедленно устраните ее. Поверьте, вам станет легче дышать.

Химически упакованные пары краски

Краска «Пряный орехово-желтый», которую вы использовали, чтобы оживить главную спальню, выглядит красиво.Жаль, что это УБИВАЕТ ВАС, пока вы спите!

Хорошо, может быть, это небольшое преувеличение. Но если вы использовали обычную краску, содержащую летучие органические соединения, такие как, скажем, бензол, это может вызвать серьезные головные боли и проблемы с дыханием. И имейте в виду, что EPA утверждает, что многие летучие органические соединения, содержащиеся в красках, являются канцерогенами. Не рискуй. Всегда используйте краски, морилки и отделочные материалы без или с низким содержанием летучих органических соединений в своих проектах по благоустройству дома. И убедитесь, что вы храните краску с надежно закрепленными крышками, в отличие от банок, показанных здесь.

Чем пахнет утечка газа?

Природный газ — одно из самых чистых и безопасных ископаемых видов топлива, которое используется в доме для питания газовых приборов и систем, таких как плита и водонагреватель. Поскольку природный газ не имеет запаха и вкуса, в него добавляется безвредное вещество, называемое меркаптаном, чтобы можно было обнаружить утечку. В отличие от дыма или угарного газа, для обнаружения присутствия газа или дыма в которых используются сигналы тревоги, утечка природного газа обнаруживается с помощью визуальных сигналов, звуков и запахов.

Выявление утечки природного газа

Хотя природный газ не токсичен, утечка увеличивает риск возгорания или возгорания, поэтому важно идентифицировать газ и найти источник с соблюдением соответствующих мер безопасности.

Запах тухлого яйца

Меркаптан — это добавка к природному газу, обладающая запахом, похожим на запах тухлых яиц или капусты. Если вы чувствуете этот запах дома, возможно, произошла утечка природного газа. Если из ванной исходит слабый, похожий запах, возможно, у вас другая проблема.

Канализационный газ может попасть в ваш дом через сломанную заглушку унитаза или неиспользуемую сливную трубу. Чтобы диагностировать проблему канализационного газа в ванной, обратитесь к сантехнику.

Непрерывное образование пузырьков в стоячей воде

Если стоячая вода за пределами вашего дома пузырится, это может означать утечку в наружной газовой магистрали. Это эффект растворения водой вытекающего природного газа, в результате чего появляются видимые пузыри.

Рев или шипение

Природный газ может тихонько шипеть или рычать при выходе из протекающей трубы.Обычно источником утечки является соединение для природного газа на задней панели прибора, и в этом случае вы, скорее всего, почувствуете запах газа, протекающего в помещении.

Мертвые растения

Если есть утечка во внешней газовой магистрали, ведущей к вашему дому, мертвые или умирающие растения могут сигнализировать о проблеме. Когда природный газ попадает в ваш газон, он вытесняет кислород, необходимый для выживания корней растений. Если вы заметили мертвые растения во дворе, несмотря на надлежащий уход за садом, возможно, произошла утечка природного газа.

Неестественное движение грязи и воздуха

Давление, возникающее из-за утечки в трубопроводе природного газа, может вызвать обдувание двора необычным количеством воздуха. Если нет заметного естественного бриза и вы видите, что из вашего двора выдувается грязь или воздух проходит через растения, возможно, произошла утечка природного газа.

Влияние на здоровье

Хотя природный газ нетоксичен, продолжительное воздействие его свойств может вызвать заметное ухудшение здоровья. Поскольку природный газ постоянно проникает в ваш дом, он может повлиять на ваше обоняние и вытеснить кислород, вызывая затруднения дыхания, головные боли и тошноту.Если вы испытываете эти симптомы и не страдаете каким-либо другим заболеванием или основным заболеванием, возможно, у вас есть утечка газа.

Что делать, если вы чувствуете запах природного газа

Если вы считаете, что произошла утечка газа, выполните следующие действия:

1. Немедленно покиньте территорию. —Если запах природного газа слабый, откройте окна своего дома, выключите контрольную лампу в камине или водонагревателе и покиньте дом и прилегающие территории.Если произошла серьезная утечка газа, вызывающая сильный запах или такие симптомы, как тошнота и головные боли, немедленно выйдите из дома и покиньте это место.
2. Позвоните в газовую компанию и в службу экстренной помощи. — Как только вы обнаружите признаки утечки природного газа и окажетесь в безопасности от дома или двора, обратитесь в соответствующие органы, чтобы подтвердить и устранить утечку. Обратитесь к местному поставщику природного газа или позвоните по номеру 911.
3. Никогда не используйте свой телефон или другую электронику рядом с предполагаемой утечкой. — Если вы подозреваете утечку газа в своем доме, подождите снаружи и на безопасном расстоянии от дома, чтобы позвонить по телефону в газовую службу или в службу 911.Электроника создает статическое электричество, способное воспламенить легковоспламеняющийся природный газ, попавший в воздух.

Подробнее : Безопасность с природным газом

Как предотвратить утечку природного газа

Хотя не всегда можно остановить утечку природного газа, есть некоторые меры предосторожности, которые можно предпринять, чтобы минимизировать риск утечки.

• Регулярно обслуживайте свои системы и устройства, проверяя их на износ, который может привести к утечке газа.
• По крайней мере, один раз в год проводите профессиональный осмотр ваших приборов и трубопроводов на предмет отсутствия утечек.
• Обратитесь к профессионалу для замены газовой арматуры и запорной арматуры. Это предотвратит коррозию старой инфраструктуры и утечку.

Часто задаваемые вопросы об утечках газа

Чем пахнет утечка газа в вашем доме?

Природный газ не имеет запаха, но в ваш природный газ добавлено вещество, известное как меркаптан, так что он источает резкий запах тухлых яиц.Если вы заметили этот запах в своем доме, возможно, у вас утечка природного газа.

Кто платит за утечку газа?

Часто неправильно понимают, что коммунальные предприятия платят за ремонт утечки в газовой магистрали. Вы несете ответственность за оплату ремонта и за ущерб, причиненный утечкой газа или света. К счастью, некоторые компании, предоставляющие гарантию на дом, такие как American Home Shield, покрывают утечки и разрывы в газопроводах.

Что делать, если чувствуете запах газа?

Если вы подозреваете утечку природного газа и чувствуете запах тухлых яиц, откройте двери и окна, выключите все сигнальные лампы, выйдите из дома и обратитесь в службу 911 или к поставщику газа.В случае более серьезных утечек немедленно покиньте собственность, прежде чем обращаться в соответствующие органы.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде обзоров по адресу [email protected] .

Радоновый риск | Новости здравоохранения NIH

Январь 2013 г.

Распечатать этот номер

Его опасности можно предотвратить

Если вы покупаете новый дом, возможно, потребуется проверить дом на радон, в зависимости от местного законодательства.Хотя тесты нужны не везде, настаивайте на этом. Возможно, вы не сможете увидеть или почувствовать радон, но он все равно может причинить вам вред — медленно и незаметно для вас.

Радон — бесцветный радиоактивный газ без запаха. Это происходит в результате естественного распада радиоактивных химических элементов урана или тория. Эти элементы встречаются почти во всех почвах.

Радон обычно проходит через землю и попадает в дома через трещины в полу, стенах и фундаменте.Иногда попадает в жилище через колодезную воду. Некоторые строительные материалы также могут выделять радон. Однако строительные материалы редко сами по себе вызывают проблемы с радоном. Независимо от источника, ваш дом может задерживать радон внутри, где он может накапливаться.

Исследования показывают, что уровни радона сильно различаются по стране. Но высокие уровни могут наблюдаться в любом районе, и в любом доме может быть проблема с радоном. Это означает новые и старые дома, дома с хорошей герметичностью и сквозняками, а также дома с подвалами или без них.По оценкам, почти в 1 из каждых 15 домов в США наблюдается повышенный уровень радона. Повышенные уровни были обнаружены в домах во всех штатах.

Радон быстро распадается, выделяя крошечные радиоактивные частицы, которые могут попасть в ваши легкие, когда вы дышите. По мере дальнейшего разрушения эти частицы выделяют небольшие всплески энергии. Это может повредить ткань легких и повысить риск развития рака легких.

Считается, что облучение радоном является второй ведущей причиной рака легких после активного курения и ведущей причиной среди людей, которые никогда не курили.По оценкам ученых, от 15 000 до 22 000 смертей от рака легких по всей стране ежегодно связаны с радоном.

Ученые считают, что в доме нет безопасных уровней радона. Последствия воздействия накапливаются с течением времени, и болезнь может проявиться через много лет. Ученые, финансируемые Национальным институтом здравоохранения (NIH), работают над тем, чтобы лучше понять взаимосвязь между воздействием радона и риском рака.

Хорошая новость заключается в том, что многие случаи смерти от рака легких, вызванного радоном, можно предотвратить.Но тестирование — единственный способ узнать, подвержены ли вы и ваша семья риску. Агентство по охране окружающей среды (EPA) и Генеральный хирург США рекомендуют проверять все дома ниже третьего этажа на радон. Тестирование недорогое и простое. Это займет всего несколько минут. Вы можете приобрести комплекты для тестирования на радон, позвонив на Национальную горячую линию по радону, поддерживаемую Агентством по охране окружающей среды (EPA), по номеру 1-800-SOS-RADON (1-800-767-7236).

Если вам неудобно проводить тестирование самостоятельно, вы можете попросить профессионала сделать это. Многие штаты требуют, чтобы специалисты по радону были лицензированы, сертифицированы или зарегистрированы.Чтобы найти ресурсы для вашего штата, посетите www.epa.gov/radon/whereyoulive.html.

Если окажется, что в вашем доме действительно высокий уровень радона, вы можете предпринять шаги по его снижению — процесс, называемый смягчением воздействия радона. Некоторые системы снижения содержания радона могут снизить уровень радона в вашем доме до 99%. Даже очень высокие уровни можно снизить до приемлемого уровня. Узнайте больше о решении проблем с радоном на сайте www.epa.gov/radon/pubs/consguid.html. Или позвоните в Национальную линию по устранению проблем с радоном по телефону 1-800-644-6999.

Убедитесь, что ваш дом прошел проверку. Это просто, недорого и может спасти жизни.

Home Советы по безопасности и устранению утечек природного газа

2. Регулярно проверяйте устройства и приборы, использующие природный газ.

Регулярный осмотр всех устройств и приборов, использующих газ, помогает предотвратить и выявить возможные утечки газа в вашем доме. Прочтите инструкции производителя к каждому прибору, чтобы понять, что проверять и как часто для безопасного использования.

К обычным газовым приборам относятся печи, электрические сушилки для одежды, водонагреватели, плиты и электрические генераторы. У большинства этих приборов есть контрольная лампа, и вы тоже должны это проверить. Если прибор имеет контрольную лампу, пламя должно быть маленьким и синим с желтым наконечником. Пожалуйста, свяжитесь с производителем устройства, если вы подозреваете, что что-то не так с прибором, у которого есть ненормальный или отсутствующий индикатор.

3. Не подпускайте маленьких детей к источникам природного газа.

Не подпускайте маленьких детей к плитам, обогревателям и другим потенциальным источникам природного газа. Научите детей определять и распознавать характерный запах природного газа, распознавать симптомы воздействия природного газа и следить за тем, чтобы они знали, что делать, если они думают, что в доме есть утечка природного газа.

4. Установите в доме детекторы природного газа и угарного газа.

Медленная утечка газа может не производить достаточно запаха природного газа, чтобы его можно было обнаружить, и даже большие утечки могут не обнаруживаться людьми с ослабленным обонянием.По этим причинам домовладельцам рекомендуется использовать детектор природного газа, чтобы предупредить их о наличии природного газа.

Детекторы угарного газа не обнаруживают утечки природного газа в вашем доме, но могут предупредить вас, когда приборы неправильно сжигают природный газ, керосин или другое ископаемое топливо. Для дополнительной безопасности рассмотрите возможность установки сигнализатора угарного газа, такого как подключаемый сигнализатор угарного газа Kidde или сигнализатор угарного газа Kidde с батарейным питанием.

5. Знайте, как отключить природный газ в вашем доме.

В каждом доме, где используется природный газ, есть запорный газовый клапан, обычно снаружи дома. При составлении списка действий при утечке газа убедитесь, что все знают, где находится запорный клапан и как его использовать. Прекращение подачи газа предотвращает утечку дополнительного газа и может предотвратить воздействие природного газа.

Даже при отключенном значении важно не возвращаться в дом в случае утечки природного газа. Звоните 911 и ждите помощи.

Совет профессионала! Ураганы и другие экстремальные погодные явления могут поставить под угрозу безопасность ваших газопроводов, поэтому важный совет по безопасности ураганов — следить (и следить) за любыми утечками во время или сразу после урагана.

Второй этаж и мансарда: расширяем дом своими руками

На чтение 8 мин. Просмотров 5.3k.

Многие люди сейчас перебираются  жить в частный дом. Причин такой эмиграции может быть несколько: слишком маленькая жилая площадь, слишком большие цены на коммунальные услуги, шумные соседи и многое другое. К счастью, даже самый маленький домик можно расширить, сделав в нем дополнительный второй этаж.

Полноценный второй этаж или мансарда?

Когда встает вопрос об увеличении жилой площади в частном доме, первое, что приходит в голову – это как будет выглядеть будущий второй этаж.

Всего существует несколько вариантов:

• Создание полноценного второго этажа;
• Видоизменение мансарды.

Выбор в пользу одного или другого стоит сделать, обращая внимание на несколько факторов:

1. Если требуется сделать дом более оригинальным и привлекательным, тогда рекомендуется выстроить второй этаж под мансардой. Во-первых, совершенно другой вид приобретет крыша, станет более непропорциональной формы. Во вторых, можно украсить её дополнительными атрибутами, например, декоративным балконом;
2. Самый важный показатель – это площадь помещения. Естественно, если выстраивать полноценный второй этаж с прямыми стенами и ровным потолком, то пространства будет значительно больше. Даже, при правильно построенной мансарде добиться такого же результата не получится;
3. Для многих людей основным фактором является стоимость постройки. Конечно же, формирование мансарды обойдется в несколько раз дешевле, нежели постройка полноценного этажа.

Стоит обращать внимание и на то, для чего будет предназначен будущий второй этаж. Например, если необходимо сделать небольшую дополнительную спальню, игровую комнату для детей или отдельный кабинет, то не стоить тратить лишние средства, лучше отдать предпочтение мансарде.

Второй этаж строится в том случае, если необходимо сделать несколько комнат, коридор и дополнительный санузел.

Подготовительные работы

Прежде, чем приступить к работе, требуется подготовить все необходимые материалы и совершить ряд подготовительных работ. В первую очередь, стоит позаботиться, чтобы в наличии было все самое необходимо.

Для постройки второго этажа понадобится следующее:

• Брус или кирпич. Одним словом, основной материал из которого будет выполнена постройка. Он не должен отличаться от того, которым был выстроен первый этаж;
• Следует заранее подготовить несколько деревянных балок одинаковой формы. Они будут выполнять удерживающую функцию, сохраняя форму и объем;
• Внешнюю сторону придется обшивать при помощи специальных тонких панелей ДСП;
• Понадобится также дополнительный утеплитель, в качестве которого может быть использована минеральная вата или пенополистирол. Приблизительно его толщина должна составлять около 16 мм.

Первый этап подготовительной работы – это расчет необходимого материала. Этот показатель зависит напрямую от того, какой площади будет будущий этаж. Еще одна важная часть подготовительных работ – это оценка рисков.

Оценка рисков

Прежде чем приступить к формированию второго этажа или миниатюрной мансарды, требуется обратиться в строительное агентство, которое позволит определить, можно ли дополнительно нагружать дом. К сожалению, сделать подобную процедуру самостоятельно невозможно.

К клиенту на участок выедет группа квалифицированных сотрудников, которая сделает ряд следующих работ:

• Оценят состояние старого фундамента и несущих стен, определив, сможет ли эта конструкция выдержать нагрузку, если да, то в каком количестве;
• Определят необходимость укрепления частного дома, и каким способом это лучше сделать;
• Рассчитают точный коэффициент запаса прочности и жесткости;

По результатам завершения работ клиенту будет выдан список документов о техническом состоянии здания и несущий способности конструкции, также будет вынесен вердикт о возможности создания надстройки.

Технологии возведения второго этажа

Всего существует несколько технологии, опираясь на которые можно сделать просторный второй этаж в своем доме:

1. Большой популярностью среди строителей пользуется каркасная технология. В первую очередь, она приобрела такой спрос благодаря незначительному весу. Практически любое, даже старое здание будет способно вынести такую нагрузку. Также она выделяется такими качествами, как устойчивость к возгоранию и низкие затраты на покупку материала. Еще одно достоинство заключается в том, что строительную работу можно проводить абсолютно при любых погодных условиях;
2. Конструкции из металла или каменной кладки являются самыми прочными, но и дорогостоящими. В основном, их применяют при необходимости сделать второй этаж, который прослужит более 100 лет. Единственным недостатком является большой вес материалов, могут возникнуть трудности с их подъемом на первый этаж;
3. Промежуточным вариантом является укладка древесины, в этом случае придется воспроизвести достаточно сложную строительную работу.

При выборе технологии также стоит обращать внимание на то, с какой целью создается второй этаж.

Основные работы

Весь процесс формирования дополнительного помещения можно разделить на несколько основных этапов:

Укрепления фундамента

Строительство стоит начать с самого важного этапа – укрепления фундамента и стен. Этот процесс сделает здание наиболее безопасным для проживания.

Все работы можно разделить на несколько основных этапов:

• Дом нужно освободить от всей мебели, которая в нем находилось;
• Здание следует поднять на небольшое расстояние при помощи домкрата;
• С внешней стороны фундамента требуется натянуть специальныйармопояс. В первую очередь, следует сделать мощную подушку из песка, уложив его под низ траншеи. Далее, поверх старого фундамента требуется сделать обрешетку из деревянного перекрытия. В последнюю очередь нужно натянуть арматуру. Благодаря этой хитрость, конструкцию можно нагружать еще более, чем на 200 килограмм;
• С внешней и внутренней стороны дома нужно укрепить стены, выстроив дополнительные деревянные балки в зонах перекрытия;
• Со стороны внешнего каркаса также выстраиваются дополнительные балки в горизонтальном направлении по всему периметру.

Сразу же после укрепления здания, можно приступить к основным работам по формированию второго этажа.

Строительство дополнительного этажа

1. Первое, что нужно сделать – это подготовить крышу к новым работам. Сначала, требуется снять все кровельное покрытие. После чего, необходимо аккуратно демонтировать строительный каркас и изъять все несущие балки;
2. Как только этот процесс завершен, можно поднять весь необходимый материал на второй этаж при помощи специального подъемного крана;
3. Теперь, можно приступить к процессу создания будущих стен. Для этого вдоль площади периметра требуется установить вертикальные продольные балки. Впоследствии к ним будут прикреплены стропила;
4. Теперь, можно приступить к формированию стен, сделав обшивку из панелей ДСП. При необходимости можно дополнительно уплотнить их утеплителем или изоляционным материалом;
5. На каркасе крыше обустраивается обрешетка, на которую будет наложен кровельный материал.

Вся основная работа выполнена, теперь, останется обустроить пол, стены и потолок в новом помещении.

Проем и лестница

Перед началом работы, стоит определить, где будет располагаться лестница на второй этаж и проемы для будущих окон.

Для их формирования стоит сделать несколько основных шагов:

• С внешних сторон требуется заранее сделать проемы, в которых будут сформированы окна, в соответствии с их параметрами;
• Внешние перекрытия лучше сделать из сплошных панелей ДСП, в них впоследствии легче будет сделать проемы под межкомнатные двери;
• В последнюю очередь, формируется лестница, позволяющая перемещаться с первого этажа на второй.

Конечно же, построение полноценного второго этажа – это задача трудоемкая. Формирование мансарды займет в несколько раз меньше времени и усилий.

Особенности постройки мансарды

Существует несколько особенностей построения мансарды. Такие нехитрые правила помогут значительно облегчить процесс формирования.

Кроме этого, новый этаж получится качественным и долговечным:

• Самый простой, но при этом дорогостоящий способ – это купить готовую конструкцию. При этом весь процесс её сборки займет не более одной недели;
• Не рекомендуется использовать деревянный материал, так как он недолговечный, лучше отдать предпочтение кирпичу или высококачественному брусу;
• Между утеплителем и стропильными балками обязательно нужно оставлять небольшое расстояние, где впоследствии будет выложен пароизоляционный материал.

Советы от строителей

1. Не рекомендуется излишне нагружать второй этаж. Для строительства перегородок и стен лучше использовать легкий материал, например, гипсокартон.Это же касается и мебели;
2. Перед строительством второго этажа заранее стоит подумать о лестничном проеме: где он будет внутри или снаружи. Соответственно, нужно будет оставить определенное место;
3. Помимо всего материала, требуется также заранее припасти толстые веревки, с помощью них можно создать прекрасное подъемное устройство, которое позволит переместить весь материал на верхний этаж.

Частный дом – это прекрасная возможность заметно расширить свою жилую площадь, причем, сделать это можно как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Все виды пристроек второго этажа – увеличиваем полезную площадь дома!

Построить второй этаж в частном доме — прекрасный способ увеличить полезную площадь без дополнительных работ по возведению фундамента и прокладке коммуникаций. Жилые помещения можно оборудовать для постоянного проживания или для летнего отдыха. В стесненных условиях небольшого участка это оптимальный выход, хотя и на обширной территории надстройки успешно используются.

Что нужно сделать перед началом строительства

Надстройка второго этажа частного дома законодательно приравнивается к реконструкции. Без согласия органа местного самоуправления осуществлять работы по возведению объекта нельзя. Иначе суд может признать постройку самовольной и вынести решение о сносе.

Чтобы избежать неприятностей, нужно подготовить проект реконструкции и обратиться с ним в градостроительный комитет. Если дом принадлежит нескольким хозяевам, разрешение на пристройку второго этажа требуется от всех совладельцев. Получив положительное заключения, можно приступать к строительству.

После окончания работ технические параметры сооружения изменятся. Чтобы узаконить надстройку, нужно зарегистрировать жилье в БТИ и получить новый техпаспорт. Это же касается не только полноценного этажа, но и возведенной мансарды, используемой под жилое помещение.

Если постройка проведена без разрешения властей, ее можно легализовать в административном порядке. Потребуется некоторое количество финансов и времени, поэтому лучше запастись необходимыми согласованиями заранее.

Что выбрать — этаж или мансарду

Разрешения получены, все вопросы согласованы, теперь нужно определить, как сделать пристройку второго этажа.

Для увеличения площади путем надстройки применяют способы:

• возводят полноценный второй этаж;
• организовывают мансарду на чердаке;
• выстраивают новую мансарду.

Чтобы построить второй этаж своими руками, важно правильно рассчитать нагрузку и учесть прочность существующих конструкций основания. Иначе можно ненароком превратить свой дом в руины.

При достаточной несущей способности стен и фундаментов надстройку закладывают без ограничений. В противном случае требуется усиление. Чтобы выбрать оптимальное решение, нужно рассмотреть достоинства и недостатки каждого варианта, а также определить риски, связанные с их воплощением.

Мансарда

Это наиболее бюджетная организация дополнительной жилой площади. Не требуется возведение капитальных стен и перекрытий, создающих нагрузку на нижние конструкции. Достаточно утеплить крышу и благоустроить внутреннее пространство.

Первые комнатки под кровлей появились во Франции. В богатых домах или гостиницах там размещали прислугу. Автором идеи считается архитектор Франсуа Мансар, именем которого названы чердачные помещения с оригинальными крышами, оборудованные окнами. Экономичные постройки приобрели популярность. Впоследствии мансарды стали использовать даже в элитных домах, устраивая там спальни, комнаты для гостей или отдыха.

Мансардные конструкции разнообразны по форме:

• односкатные;
• двускатные;
• вальмовые;
• с “кукушкой”.

Стены и потолки в помещениях расположены под разным уклоном. Основанием может служить перекрытие, выносная консоль или балки на колоннах. Если крыша надежно утеплена, мансарду используют круглый год. При холодной кровле — только летом.

Источником естественного света служат вертикальные окна на фронтонах или наклонные, прорезанные в крыше. Часто мансарды оборудуют балконом или выходом на открытую террасу.

Для защиты от солнца на окна устанавливают мансардные рулонные шторы. Их закрепляют в наклонной плоскости с внутренней стороны и фиксируют подвижными или стационарными устройствами. Чтобы подобрать соответствующий интерьеру декор, производитель выпускает изделия разнообразной цветовой гаммы. Для нестандартных проемов возможно индивидуальное исполнение.

Еще один эффективный вариант солнцезащитных систем — жалюзи для мансардных окон. Их изготавливают из металла, дерева или пластика, благодаря чему они практичны и очень декоративны.

Особенности строительства второго этажа

Чтобы построить дополнительный второй этаж в частном доме, требуется достаточная прочность фундаментов и стен. Иначе под нагрузкой они могут деформироваться и разрушиться. Если изначально надстройка не предусматривалась проектом, нужно оценить состояние основания.

Решение о возможности дополнительного нагружения выносит специалист с сертификацией и допуском СРО. Он проводит техническую экспертизу всех конструкций, дает заключение о состоянии, запасе прочности, методах укрепления несущих элементов.

Возможно потребуется усиление фундаментов, стен или перекрытий, что связано с дополнительными расходами. Иногда для пристройки второго этажа к старому дому устраивают новый несущий каркас, помогающий перераспределить нагрузку. Если нет уверенности в прочности конструкций, решение о мерах укрепления принимают совместно со специалистом.

Виды надстроек

При надежном основании из кирпича или бетона построить второй этаж дома или дачи возможно с помощью любой из технологий:

• кладки из кирпича или блоков;
• монолитным бетонированием верхнего яруса;
• монтажа конструкций из деревянных элементов;
• сборкой каркаса и обшивки;
• установки каркасно-щитовых панелей.

Кирпич, блоки или бетон создают повышенную нагрузку на фундамент, к тому же для защиты от холодов нужно выдержать оптимальную для региона толщину стен. Деревянные или каркасные надстройки не утяжеляют дом. Их гораздо чаще применяют для увеличения этажности сооружений.

Пристройка из блоков на кирпичные стены

Пено- или газоблоки —строительный материал, который часто используют для возведения второго уровня. Технология монтажа включает:

• устройство армопояса из кирпича по периметру стен толщиной 10 см;
• кладку стен на нужную высоту;
• монтаж второго армопояса по верху для придания конструкции жесткости;
• установку мауэрлата;
• устройство стропильной системы и перекрытия;
• укладку гидро-, паро- и теплоизоляции;
• настилку кровельных материалов.

Чтобы связать стены и систему крыши вместе, в армопоясе оставляют закладные детали — стержни, выступающие на высоту мауэрлата с учетом длины резьбы для крепежа.
Заключительный этап — наружная отделка, которая объединит визуально два этажа.

Первые многоэтажные дома появились в Древнем Риме за 300 лет до нашей эры. Предназначались они для постояльцев. Проживали в них как бедняки, так и зажиточные люди. Любопытной особенностью являлось то, что за неуплату можно было заблокировать жильца в комнате, разобрав часть лестницы. Обратная дорога открывалась только после выплаты долга.

Деревянная надстройка на кирпичных или бетонных стенах

Такая комбинация встречается очень часто. Как построить деревянный второй этаж — актуальная задача для тех, кто не хочет дополнительно нагружать фундамент.
Чтобы пристройка была устойчивой к действию ветров, подготавливают основание — армирующий пояс с анкерами для крепления деревянных конструкций. Их функция —восприятие боковых нагрузок. Стены верхнего уровня собирают из цельного бруса или устанавливают каркас с облицовкой.

Стык между деревянной и кирпичной поверхностью нужно тщательно изолировать, чтобы избежать увлажнения с последующей деградацией древесины. Рекомендуется проложить утеплитель, например, полосу экструдированного пенополистирола. На границе двух материалов из-за разности температур образуются зоны выпадения конденсата. Термоизолятор устраняет это явление, к тому же полимер устойчив к влаге и водонепроницаем.

На Руси первые “многоэтажки” представляли собой землянки с деревянными стенами, поверх них выстраивался обычный дом. Такая конструкция лучше сохранялась при пожарах, которые нередко приводили к полному уничтожению городов с плотной застройкой.

Каркасная надстройка на стены из пеноблока

Каркасный второй этаж — распространенный вид пристроек на любые основания. Таким способом увеличивают площадь жилых домов, гаражей или дач. Главные преимущества — легкость конструкций и быстрое возведение сооружения.

Монтаж включает операции:

1. Разборка существующей кровли.
2. Установка каркаса из обвязки, стоек, стропильной системы крыши.
3. Внешняя облицовка влагостойкой фанерой, плитами ОСП, сэндвич-панелями.
4. Заполнение каркаса утеплителем, паро- и гидроизоляцией.
5. Внутренняя обшивка гипсокартоном, фанерой или другими листовыми материалами.
6. Устройство полов и потолка.
7. Наружная и внутренняя отделка.

Обвязку крепят к армопоясу стен нижнего этажа. В углах соединяют способом “в лапу”. Вертикальные стойки укрепляют укосинами. Каркас должен быть жестким и устойчивым. Между деревянными элементами и бетонным армопоясом прокладывают слой утеплителя с гидроизоляцией.

Баня в надстройке

Построить баню на втором этаже вполне реально. Для этого не потребуется значительных усилий и финансов. Причем сделать это можно над жилым домом или гаражом.
Стены бани собирают из бруса, монтируют каркас с обшивкой или выкладывают из пористых бетонных блоков. Для эксплуатации помещений с повышенной влажностью важна тщательная пароизоляция конструкций. Поверхности утепляют плитами минеральной ваты или пенополистирола толщиной не менее 50 мм. С внутренней стороны накрывают плотной пленкой или изоляционной мембраной.

Чтобы не возникли протечки, требуется тщательная гидроизоляция пола. В баню нужно провести водопровод, устроить водоотведение, продумать обогрев парилки.

Надстройка квартиры

Построить второй этаж в квартире возможно при достаточной высоте помещения. Наиболее реально выполнить проект при потолках не ниже 4 м.

Верхний ярус, как правило, используют для пассивного отдыха, поэтому его необязательно делать высоким. Эту своеобразную нишу оборудуют спальным местом, минимальным количеством мебели. Конструкцию устраивают в виде деревянного или металлического каркаса, на балки которого настилают пол.

Удобство этого вида пристроек — в их компактности и многофункциональности. Эксклюзивные проекты предлагают использовать пространство под потолком для организации игровой зоны, кабинета или библиотеки.

Надстройки в деревянных домах

Построить второй этаж в деревянном доме можно из дружественных материалов — щитов ОСП, бруса или по каркасной технологии. Нагрузка от сооружения незначительна, поэтому при прочных стенах и фундаментах такой вариант наиболее предпочтителен.

Каркасно-щитовые мансарды изготавливают из сэндвич-панелей, склеенных из двух плит ОСП с термоизоляционной прокладкой пенополистирола. Собрать конструкцию можно за один день.

Итого

Для увеличения площади дома, гаража или дачи используют надстройки из различных материалов. Чтобы не создавать лишнюю нагрузку на основание, оптимально выбирать деревянные, каркасные или щитовые конструкции. Перед реконструкцией нужно заручиться согласием градостроителей. Работы на небольших объектах можно выполнить самостоятельно. Для переделки крупных сооружений лучше нанять профессионалов.

Достройка второго этажа в частном доме

Второй этаж – дополнительное расширение жилого пространства

Существует много причин, по которым все больше людей предпочитают проживать в загородных домах. Главные из них – удаленность от городской суеты, чистый воздух и спокойная обстановка. Часто привычной обстановки для проживания становится мало и семьи предпочитают увеличиваться территориально. Можно достроить комнаты, веранду на первом этаже, если позволяет размер территории. В противном случае лучшим вариантом является увеличение площади частного дома за счет достройки второго этажа.

Второй этаж является отличным способом сэкономить территорию, которую можно использовать для других полезных целей: посадить деревья, поставить бассейн, обустроить каменный сад или организовать беседку для встреч с друзьями. В двухэтажном доме легко разделить комнаты, учитывая возрастную категорию и занятость членов семьи (например, на втором этаже расселить детей, пенсионеров или членов семьи, которым не стоит просыпаться рано, чтобы не будить остальных). Также на втором этаже есть возможность обустроить шикарную мансарду для детской комнаты или семейного отдыха под открытым небом.

Проектирование настоящих профессионалов

Часть людей решаются самостоятельно заняться расширением частного дома, однако такие действия требуют определенных навыков, что гарантирует качество и безопасность. Без опыта и знаний лучше доверить достройку второго этажа настоящим профессионалам – компании Home Improvement Technologies. Большой опыт ремонтно-строительной деятельности, использование новейших технологий и инновационного оборудования позволяет без проблем справиться с поставленной задачей, осчастливив заказчиков.

Мы производим работу, учитывая все факторы, к которым относятся:

• разрешение на строительство;
• территориальное расположение;
• необходимость укрепления старого фундамента и стен;
• площадь помещения (планировка расположения комнат, мансарды и других построек в частном доме).

Просторный второй этаж можно сделать по нескольким технологиям: каркасная (небольшой вес позволяет установить конструкции даже на старое здание, отличается относительно низкой стоимостью и стойкостью к возгоранию), из металла или каменной кладки (самый прочный вариант, но требует хорошо укрепленного первоначального фундамента), укладка древесины (трудоемкий процесс с экологическим вариантом для увеличения дома).

Цена во многом зависит от дизайнерского решения и объема работы: достройка мансарды — более экономный вариант, чем увеличение жилой площади с помощью полноценного второго этажа. Подготовительные работы (сантехника, планировка, окна, материалы) также обговариваются и принимается решение на основании пожеланий владельцев, возможностей проекта с учетом имеющегося фундамента и рекомендаций специалистов. Мы посоветуем лучший вариант для увеличения вашего жилищного пространства с минимальными затратами и идеальным результатом!

Сотрудничество с надежной компанией

Home Improvement Technologies осуществляет любые желания клиентов: наши специалисты готовы разные идеи воплощать в реальность. Услуги компании безграничны в плане ремонтно-строительных работ:

• строительство домов;
• ремонт квартир в прочих объектов;
• проектирование дизайна интерьеров.

Используя новейшие технологии, мы обустроим ваше жилье лучшими инновациями: установка «Умного дома», «Персонального кинозала». Каждая деталь оговаривается предварительно, чтобы клиенты в итоге получили самый желанный результат. Положительные отзывы – лучшее доказательство безупречной работы специалистов компании Home Improvement Technologies!

оформление интерьера внутри двухэтажного дома, стильные решения для комнат 2-этажных коттеджей

Второй этаж двухэтажного частного дома называется также мансардным. Его особенность заключается в том, что он имеет наклонный потолок. Из-за этого многие люди не знают, как правильного оформить интерьер мансарды, зачастую отводя второму этажу дома роль большой кладовой комнаты.

Однако дизайн мансардного этажа может быть стильным, современным, удобным и очень уютным, что позволит превратить данное помещение в полноценную жилую комнату.

Наружный дизайн мансарды

Снаружи второй этаж частного дома может иметь абсолютно любой дизайн. Он должен соответствовать общему внешнему виду дома.

Обычно наружный дизайн мансарды заранее обговаривается с застройщиками, ими составляется проект, в котором учитываются все пожелания заказчика.

Единственная общая черта, которую имеют все мансардные этажи в частных домах – это наклонные крыши.

Предлагаем вам ознакомиться с примерами готовых работ наружного дизайна частных домов с мансардой.

Интерьер второго этажа

Мансардный этаж в частном доме может иметь различные функциональные предназначения, а именно:

• вы можете выделить второй этаж под дополнительную спальню;
• можно обустроить небольшую уютную гостиную, которая станет комфортной зоной отдыха для всей семьи;
• мансарда может представлять из себя гостиную, совмещенную с кухней или баром. Удобство данного варианта заключается в том, что во время пребывания на втором этаже не нужно будет приносить еду и напитки с первого;
• если мансардный этаж внутри имеет достаточно большие размеры, вы можете превратить его в полноценную квартиру-студию со всеми удобствами.

Идеи дизайна

На втором этаже можно разместить практически любое помещение и оформить его удобно и красиво.

Спальня

В спальне семейной пары можно установить большую двуспальную кровать, а также не слишком высокий платяной шкаф и стеллаж для книг.

Если позволяет место, можно дополнить интерьер маленьким письменным столом, а также удобным креслом для чтения книг.

Гостиная

В гостиной на втором этаже дома должно быть удобно отдыхать в компании семьи и друзей, поэтому комната должна быть комфортной и уютной.

В комнате стоит установить удобный угловой или прямой диван, а перед ним – стильный журнальный столик. Также в гостиной будет уместен декоративный камин.

На стенах можно повесить стильные открытые полочки для хранения книг, фотографий в рамочках и прочих аксессуаров.

Жилая зона

Если второй этаж дома имеет большую площадь, вы смело можете реализовать на нем полноценную жилую зону, которая может состоять из спальни, гостиной, совмещенной с кухней, а также отдельного санузла.

Отделить спальную зону с кроватью от гостиной можно при помощи декоративной перегородки.

Гостиная представляет из себя «студию», совмещенную с кухней. Разделяются эти две зоны при помощи барной стойки.

Оформление окон второго этажа

Для того, чтобы в комнате на втором этаже вам было приятно находиться, она должна быть воздушной, просторной и максимально наполненной светом. В этом вопросе основную роль играет оформление окон мансары.

Окна на мансардном этаже бывают двух типов:

• стандартные конструкции – монтируются в ровные стены;
• нестандартные конструкции – разрабатываются индивидуально для установки в скошенные стены.

Самое главное требование к мансардным окнам – максимально большие размеры, поскольку это позволит сделать помещению визуально больше, просторнее и светлее. В противном случае скошенные стены могут оказывать «давящий» эффект.

По форме окон, их цвету и стилю нет совершенно никаких ограничений, включайте свою фантазию и эксперимертируйте.

Приведем несколько примеров дизайна окон мансарды.

Дизайн скосов

На сегодняшний день самым трендовым решением в дизайнах интерьеров считается натуральность и экологичность материалов. Именно поэтому нет необходимости обшивать деревянные балки вагонкой или гипсокартоном. Деревянные скосы станут стильной изюминкой в дизайне мансарды.

Если деревянные балки имеют темный природный цвет, вы можете выбрать для стен светлую отделку, в таком варианте вы получите очень красивый и стильный контраст в интерьере.

Также большое значение во внешнем виде скосов будет играть правильно установленная интересная подсветка.

Варианты дизайна стен

Второй этаж частного дома может служить не только спальней, но и рабочим кабинетом или местом для отдыха. В зависимости от этого необходимо выбирать и оформление для стен.

Вы можете покрасить их в разные цвета, использовать необычный декор, можно также наклеить на стены обои: яркие или, наоборот, в нежных пастельных тонах.

В качестве материала для отделки стен нередко выбирают гипсокартон. Его преимущества заключаются в простоте монтажа и возможности реализации абсолютно любого дальнейшего оформления.

Еще один популярный вариант материала для отделки стен мансардного этажа – евровагонка. Данный материал практичен и долговечен, имеет достаточно привлекательный современный дизайн. Монтаж евровагонки также достаточно прост: она крепится непосредственно к стене и не требуется дополнительно создавать каркас.

Шикарно и очень дорого смотрится отделка стен досками, которые можно покрасить в контрастные цвета – темные и светлые. Это еще больше подчеркнет красоту облицовки.

Стильно и оригинально будут выглядеть стены, облицованные обоями с шелкографией.

Чтобы внести в дизайн интерьера оригинальную изюминку, можно небольшую часть стены оформить с использованием декоративного камня.

Дизайн мебели

Если на втором этаже дома потолок имеет скошенную форму, подобрать мебель бывает проблематично. Однако, если подключить креатив и немного поэкспериментировать, можно придумать замечательные варианты планировки мансардного второго этажа.

Очень удачным и удобным вариантом мебели для второго этажа частного дома являются разнообразные ниши, открытые полочки и стеллажи, а также встроенные шкафы. Мебель удобнее всего использовать модульную – так будет намного проще подобрать её под высоту стен.

В зоне, где высота комнаты наименьшая, можно установить письменный стол, кровать или кресло для чтения книг.

Если второй этаж вы решили отвести под детскую комнату, то оформляйте его в ярких цветах, используйте мультяшный дизайн в оформлении мебели и в отделке стен.

Как видите, превратить второй этаж 2 этажных домов в полноценное, удобное, комфортное, функциональные и полностью пригодное для жилья помещение совсем несложно, даже если его размер составляет всего 10 на 10 метров.

О том, как обустроить гостиную в мансарде, смотрите далее.

DOM.RIA – Надстроить второй этаж над домом – законодательство и порядок действий

Эффективный прием расширения жилплощади частного дома – достраивание второго этажа. В этом случае вам не придется заниматься земельными вопросами, так как для сооружения такой пристройки не задействуются дополнительные территории. Согласно пункту 4 ст.34 Закона №3038-17 реконструкция дома без изменения геометрических размеров фундамента проводится без документов, подтверждающих право собственности на землю. Этаж пристраивается на объекте, земля под которым и так принадлежит владельцу недвижимости.

Чем привлекательна загородная недвижимость

Правительство упростило процедуру оформления строительства, капремонта и реконструкции индивидуальных жилых домов, дач. Теперь построить второй этаж в частном доме площадью до 300 кв.м можно на основании строительного паспорта (Постановление КМУ №466), не прибегая к разработке проектной документации. При превышении установленных лимитов придется оформлять реконструкцию по общепринятым нормам. Рассмотрим все по порядку.

Надстроить второй этаж: что нужно оформить

Для достраивания второго этажа необходимо получить документ, подтверждающий возможность проведения таких работ без ущерба для безопасности здания.

Анализ технического состояния дома

Для начала нужно заказать экспертизу. Ее проводят специализированные частные компании с лицензией, государственные или коммунальные БТИ. В ходе экспертизы сотрудники компании проведут инженерное обследование дома, установив, можно ли на нем достроить второй этаж. Они измерят, выдержит ли дополнительный вес фундамент, останется ли нужный запас прочности, и определят способы укрепления сооружения. После проведения работ заказчик получит такие бумаги:

• акт осмотра сооружения;
• паспорт технического состояния здания;
• экспертное заключение о состоянии объекта;
• расчеты конструкций;
• рекомендации по сооружению надстройки.

Если окажется, что достроить второй этаж нельзя по причине технического состояния дома, специалисты определят, что необходимо сделать для усиления конструкции. В этом случае вам будет выдан перечень рекомендаций для ликвидации дефектов. После проведения работ по укреплению здания и повторной проверки, оно станет подходящим для пристройки.

Оформление строительного паспорта

Получив документы, подтверждающие возможность строительства второго этажа, обратитесь с вопросом оформления паспорта к уполномоченному органу градостроительства и архитектуры. Это можно сделать через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Сюда нужно подать такие документы:

• заявление об оформлении строительного паспорта;
• документацию, разработанную в ходе экспертизы здания;
• согласие совладельцев недвижимости (если они есть).

По правилам оформления строительного паспорта на рассмотрение документов и вынесение решения у уполномоченного органа есть 10 дней.

Разработка проектной документации на строительство второго этажа

Согласно ст.27 Закона «О регулировании градостроительной деятельности» при реконструкции дома площадью до 300 кв.м и высотой 1-2 этажа без учета мансарды, заказчик сам решает, нужно ему разрабатывать проект, или нет. Возможно, для проведения работ достаточно уже той документации, которая создана в ходе оформления строительного паспорта. Согласно закону по упрощенной процедуре наличие этого документа разрешает проводить реконструкцию и строительство без разработки проекта.

Украина вводит современные методы проектирования строительства

В той же 27 статье Закона №3038-17 указано, что при создании проекта для данного типа объектов не нужно получать градостроительные условия и ограничения. Если вы все же решите заказать проект, то его разработка будет проводиться на основании строительного паспорта.

В ходе реконструкции частного дома, параметры которого выходят за установленные ограничения, без разработки проектной документации не обойтись. Она создается с учетом градостроительных условий и ограничений, выдаваемых органами градостроительства и архитектуры (Закон №0912-11). Для предыдущего случая они не нужны.

Когда можно приступать к строительству второго этажа

Если вам нужно провести подготовку (оградить территорию, разместить на ней специальное оборудование, технику и т.п.), первоначально нужно уведомить об этом Государственную архитектурно-строительную инспекцию (Госархстройинспекция или ГАСИ), подав декларацию о подготовительных мерах. На следующий день вы уже имеете право обустраивать строительную площадку, но еще не можете выполнять строительные работы.

Как построить дом: пошаговая инструкция

Чтобы получить возможность официально приступить непосредственно к реконструкции, об этом необходимо уведомить Госархстройинспекцию отдельно. Сделать это нужно не позже, чем за день до старта строительных работ (п.13 Постановления КМУ №466). Уведомить Госархстройинспекцию о начале реконструкции и о подготовке можно одним из трех способов:

• подав декларацию лично или через представителя;
• отправив уведомление рекомендованным письмом;
• переслав документ по электронной почте.

Приступать к реконструкции можно на следующий день, не дожидаясь ответа госоргана.

Бланки заявлений и оповещений можно скачать на правительственном сайте.

Определяемся с типом конструкции

В зависимости от пожеланий к функциональности и просторности второго этажа, а также средств, выделенных на строительство, можно остановиться одном из двух типов конструкций: мансарде или капитальном этаже.

Мансарда – оригинальный эконом-вариант

Мансардный этаж хорошо подходит для уютной спальни или детской комнаты. Здесь можно разместить домашний кинотеатр, обустроить зону отдыха или кабинет. Такая надстройка отличается следующими достоинствами:

• доступность в плане строительства – конструкция требует меньшего количества материалов, чем полноценный этаж, и сооружается достаточно просто;
• оригинальный дизайн – стены мансарды образует скатная крыша, поэтому здесь можно установить окна под наклоном;
• небольшой вес – иногда мансарда – единственный возможный вариант надстройки без усиления фундамента дома;
• экономичность во время эксплуатации – при качественном утеплении на отопление мансарды понадобиться совсем немного теплоэнергии.

Но при ряде таких достоинств мансарда не столь практична, так как часть пространства скрадывают скошенные стены. Если вы планируете обустроить наверху просторные жилые комнаты, санузел, кухню или презентабельный кабинет, лучше возвести полноценный этаж.

Особенности полноценного второго этажа

Надстройка в виде капитального этажа подойдет для комнат любого типа: гостиной, спальни, гостевой и детской. Но кроме универсальности, такая конструкция отличается следующими особенностями:

• рациональное использование пространства – полезная площадь второго этажа будет задействована по максимуму;
• комфорт – стандартная высота потолков и вертикальность стен обеспечат комфортные условия при эксплуатации и обустройстве жилого пространства;
• функциональность – здесь есть возможность достроить вместительный чердак или возвести мансарду в качестве третьего этажа;
• представительность – двухэтажный дом не только имеет солидный внешний вид, но и открывает перед владельцами возможность создания по-особенному стильного и дорогого интерьера.

При строительстве полноценного этажа чаще требуется усиление фундамента. Его возведение трудоемкое и дорогое. Кроме большого объема работ здесь уйдет много материала.

Оценив свои возможности, потребности и состояние дома, вы сможете правильно определиться с типом конструкции.

Из какого материала строить второй этаж

В зависимости от допустимой нагрузки, желаемого результата и бюджета можно остановиться на одном из следующих четырех популярных вариантов.

Каменная кладка

Каменная кладка – это конструкция из камней, кирпичей, уложенных на строительном растворе в определенном порядке. Кладка воспринимает нагрузки от собственного веса и других конструктивных элементов, опирающихся на кладку, и приложенных к ним нагрузок, а также выполняет тепло-, звукоизоляционные и другие функции.

Кирпич – тяжелый, но надежный, долговечный материал с хорошими эксплуатационными качествами. В основном из него сооружают надстройки на кирпичных домах. В преимущественном количестве случаев требуется укрепление здания.

Газобетонные блоки

Газобетонные блоки или газобетон – бетон автоклавного твердения – это надежный, проверенный временем строительный материал. Отличаются достаточной прочностью, сравнительно небольшим весом, хорошей теплоизоляцией, но не столь хорошими звукоизоляционными качествами и практичностью. Строить здание из них быстрее, чем из кирпича, но по выносливости, долговечности и удобству отделки газобетон уступает кирпичной кладке.

Брус (пиломатериал)

Брус – это пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более. Брусья изготовляются из бревен или клееных досок. Возводить конструкции из пиломатериала достаточно просто и быстро. Брус активно применяется при сооружении второго этажа на деревянных и кирпичных домах. Он имеет сравнительно небольшой вес, создает в доме приятный микроклимат, но требует периодического ухода и качественного утепления.

Каркасные панели

Каркасные панели (сэндвич-панели) – строительный материал, имеющий трехслойную структуру, состоящую из двух листов жесткого материала (металл, ПВХ, ДВП, магнезитовая плита) и слоя утеплителя между ними. Практичный материал, который завоевал популярность при строительстве второго этажа за счет небольшого веса, выгодной цены и быстрого монтажа. Но по надежности и звукоизоляционным качествам он уступает проверенному временем кирпичу. Панели практически не дышат – требуется качественная вентиляция.

В зависимости от выбранного материала предстоит строить второй этаж по определенной технологии. Чтобы обойти процесс усиления дома чаще всего используют легкие каркасные конструкции, закрыв глаза на их недостатки. Поэтому для примера рассмотрим, как построить пристройку из этого материала.

Процесс строительства второго этажа

Объем и порядок работ в большой степени зависит от прочности дома, материала и технологии строительства. Но основная последовательность работ для разных конструкций приблизительно одинаковая. Сориентируемся на примере каркасной технологии.

Подготовка дома

Обустроив строительную площадку, демонтируйте кровлю. После разберите стропильную систему, снимите балки и уберите тепло- и гидроизоляцию с перекрытия. В рамках подготовки также проведите усиление конструкций стен, если это предусмотрено строительной документацией.

Возможно, возведение надстройки требует предварительного монтажа дополнительных несущих конструкций. От расположения несущих элементов зависит планировка этажа.

Возведение конструкции

Если второй этаж представляет собой мансарду, начинать строительство нужно с торцевых стен. При использовании каркасных панелей для их подъема придется применить кран-манипулятор.

Далее торцевые стены соединяют продольными балками, на которых крепят стропила. По периметру устанавливают вертикальные балки. Готовый каркас из дерева обшивают сэндвич-панелями.

Как построить коттедж своими руками

Полноценный второй этаж строят в традиционном порядке: возводят стены, используя выбранный тип материала, монтируют крышу на стропильной системе, прокладывают коммуникации, утепляют и штукатурят поверхности.

Завершающий этап

Соорудив второй этаж (мансарду), переходите к финальным этапам. Установите обрешетку под выбранный тип кровли, проложив под ней гидро-, тепло- и пароизоляционные материалы. Монтируйте кровлю. После этого переходите к внешней, внутренней отделке, установке дверей, окон, сантехники, радиаторов отопления и др.

Пол на втором этаже можно сделать из дерева. Он отличается небольшим весом, поэтому не сильно утяжелит конструкцию. Здесь необходимо использовать тепло- и звукоизоляцию. Если на втором этаже планируется разместить санузел, ванную комнату, в качестве напольного покрытия используется плитка. Под нее придется делать бетонную стяжку.

При создании межкомнатных перегородок актуально использовать гипсокартон. Конструкции из этого материала быстро возводятся и не сильно утяжеляют здание. Но у таких стен слабая звукоизоляция. С этой задачей лучше справятся гипсоблоки.

Ввод в эксплуатацию

По окончанию работ дом обретет новые параметры (размеры, площадь и др.). В связи с этим проводится техническая инвентаризация объекта и создается новый технический паспорт. Заказать его можно как у частной компании, так и в государственном БТИ. Создание техпаспорта можно считать промежуточным этапом ввода реконструированного объекта в эксплуатацию.

Основной шаг на пути к завершению работ – уведомление ГАСИ об окончании реконструкции путем подачи декларации. Согласно Постановлению №461 декларация является основанием для ввода в эксплуатацию частного дома.

Можно ли достроить второй этаж самовольно

Статья 96 Административного кодекса регламентирует ответственность за неправомерное проведение строительных работ. Реконструкция частного дома без уведомления ГАСИ обойдется заказчику в 4 300-10 000 грн штрафа. Учитывая, что за регистрацию декларации вам не придется платить, игнорирование порядка можно считать абсолютно неоправданным. Такие же штрафы ожидают нарушителей, которые начали эксплуатировать реконструированный дом, не сообщив ГАСИ о завершении работ.

За незаконное строительство ввели новые штрафы

Согласно обновленному законодательству, первоначальное нарушение норм, правил, проектных решений и стандартов в ходе реконструкции дома будет стоить 850-1700 грн. За повторное правонарушение в течение года придется заплатить 1700-3400 грн.

Если же надстройка произведена самовольно, помимо штрафов в десятки тысяч гривен владельца ждет демонтаж конструкции и возвращение дома в первоначальный вид. В случае, когда незаконно возведенный второй этаж неблагоприятно скажется на состоянии дома, повлечет его разрушение и прочие негативные последствия, владельца может ждать криминальная ответственность.

В большинстве случаев владельцы частных домов могут оформить надстройку второго этажа по упрощенной схеме. Для этого нужно оформить документы через ЦПАУ и дождаться ответов от уполномоченных государственных органов. Если же оформление реконструкции придется проводить на общих условиях – задача потребует немного больше затрат времени, усилий и денег.

Надстройка второго этажа [🔨мансарды] над частным домом

Содержание

Когда речь идет о расширении площади существующего дома, то один из вариантов – надстройка второго этажа в частном доме. Ее строительство выполняется при наличии мощного фундамента или возможности его усиления. Такое решение часто выбирают при недостатке свободного пространства вокруг дома. Земли может быть и достаточно, но у вас останется возможность использовать ее более рационально.

1. Что учесть при строительстве мансарды

Надстройка дома может быть выполнена за счет реконструкции крыши. В этом случае функцию стен будут выполнять скаты. Свободное пространство, которое образуется под ними можно использовать в качестве спальни, детской, кабинета. При этом форма крыши и ее высота напрямую влияют на планировку мансарды.

К преимуществам можно отнести:

1. экономичность;
2. оригинальную планировку;
3. повышение теплоэффективности частного дома без существенных затрат на энергию;
4. преображение фасада за счет добавления новых архитектурных деталей –балкона, оконного люка в конструкции крыши.

Стоит сразу учесть некоторые недостатки. Мансардная надстройка второго этажа по площади будет меньше, чем полноценная комната. Особенности конструкции крыши сказываются на планировке чердачного пространства. Это потребуется учесть при выборе дизайна интерьера.

Оконные проемы часто размещают во фронтонах, но с появлением современных технологий большую популярность приобрели оконные люки и это несомненный плюс – света станет гораздо больше. Рассмотрим основные нюансы устройства мансардной надстройки второго этажа в частном доме.

№ 1: планировочное решение

№ 2: теплоизолятор

№ 3: кровельное покрытие

Мансардная пристройка второго этажа к старому дому – это оптимальный способ увеличить этажность строения, так как она не оказывает серьезного давления на основание. Изначально в частном доме перемычки стропильной системы могут быть расположены высоко, в результате чего есть возможность обустроить жилое помещение на чердаке.

Для этого потребуется:

1. утеплить перекрытие и смонтировать конструкцию пола;
2. утеплить скаты надстройки второго этажа;
3. смонтировать перегородки, чтобы комната приобрела правильные геометрические параметры или вписать интерьер в существующее пространство.

Чтобы подняться на мансарду потребуется провести реконструкцию перекрытия частного дома – изготовить в нем отверстие и смонтировать лестницу.

Она должна быть компактной, но при этом надежной и безопасной. Выбирать материал и дизайн лестницы следует с учетом стилистики надстройки второго этажа и частного дома в целом. Свободное пространство под лестницей можно использовать с пользой: под кладовую, стеллажи, гардероб.

Мансардная надстройка второго этажа в частном доме требует тщательного утепления. Для этих целей подойдет минеральная вата.

Сверху на нее обязательно закрепляют пароизоляцию. При выборе утеплителя и способа его защиты от конденсата обязательно учитывают материал кровельного покрытия. Все эти тонкости знакомы профессиональным мастерам, поэтому работу лучше доверить им.

Выбирать материал для кровли необходимо на основе расчетов. Они дают понятие о том, в каком состоянии находится основание и какую нагрузку оно способно выдержать.

Мансардная надстройка второго этажа деревянного дома по рекомендации специалистов не должна изготавливается с использованием тяжелых кровельных материалов. К легким разновидностям относят металлическую кровлю, гибкую черепицу и имитацию шифера – ондулин:

Если выполняется полноценная надстройка 2 этажа на старый дом, то при наличии надежных несущих конструкций, крышу можно покрыть шифером или цементно-песчаной черепицей.

2. Как пристроить еще один этаж

Когда необходим стандартный второй этаж, надстройка имеет прямоугольную форму со стенами одной величины и ровный потолок (перекрытие между комнатой и чердаком). Такая надстройка второго этажа в частном доме возможна после тщательного обследования имеющегося строения.

2.1. Комбинированный дом

За счет надстройки второго этажа у вас есть уникальная возможность стать владельцем комбинированного дома. Это модное в современном строительстве направление.

Особенность заключается в том, что надстройка второго этажа выполняется из бруса или бревна, а нижняя часть остается кирпичной, оштукатуренной или декорируется искусственным (натуральным) камнем.

Вариаций отделки множество, но неизменным остается одно – визуально мощное основание и более легкий второй этаж (надстройка) или мансарда.

Комбинированный дом – это не только модно, но и практично. Надстройка второго этажа за счет применения древесины получается легче, чем изготовленная из блоков и теплее. Нельзя не отметить и облик фасада – такой дом точно будет выделяться среди остальных построек.

Еще один вариант, когда выполняется пристройка к дому со вторым этажом. Она позволяет сохранить дизайн фасада и расширить пространство в обоих уровнях. Фото двухэтажной пристройки показано ниже.

Доверьте работу специалистам компании «Артель и С». Услуга «под ключ» подразумевает весь комплекс работ – от разработки проекта до отделки фасада готового объекта и благоустройства прилегающей территории.

3. Как заказать строительство второго этажа или мансарды

Кампания «Артель и С» выполнит оценку текущего состояния объекта (несущих конструкций, кровли и фундамента) и на основании этого подготовит пакет документации (проект, смета, договор с графиком работ).

Почему мы?

Как мы работаем

Гарантии

Частые вопросы

Бесплатная консультация

Рекомендуемые статьи этой категории

Надстройка над гаражом

Классический гараж, расположенный на участке около дома – это отдельно стоящее или примыкающее одной …

Подробнее

Пристройка гаража к дому

Если изначально проектом вашего дома не был предусмотрен гараж, но место на участке позволяет, то пр …

Подробнее

Надстройка второго этажа в частном доме

Когда речь идет о расширении площади существующего дома, то есть два направления. Увеличить полезное …

Подробнее

PDF — топ 10 ошибок при выборе подрядчика

Забрать

Оставьте Ваш телефон и мы Вам поможем

Не можете найти нужную информацию?

Загрузка таймера

Наши спецпредложения и акции.

Мансарда или второй этаж

Если дом вы перестраиваете и расширяете, важно сначала исследовать его возможности, и только потом решать, надстроить мансарду или целый этаж.

• Первый шаг: строительная экспертиза технического состояния на основе ГОСТ Р 53778-2010. На выходе вы получите документы с данными о состоянии фундамента, несущих элементов, износе конструкций и возможные вариантах укрепления дома с учётом новой нагрузки.
•  
• Второй шаг: оценка бюджета в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Строительство мансарды дешевле и укрепления основания в большинстве случаев не потребует. Второй этаж означает проведение работ по укреплению фундамента и возможную реконструкцию фасада. Зато над ним вы можете оборудовать ещё один мансардных этаж, увеличив площадь дома не в два, а в 2 с половиной раза. В перспективе, это может быть вам полезно.
•  
• Третий шаг: обсуждение и согласование работ. На этом этапе вы ещё можете поменять решение. Если площадь постройки в доме не превысит 50 кв.м, то стоимость недвижимости и налог на неё увеличится несущественно, поэтому согласование пройдёт быстро и просто. Второй этаж означает однозначное согласование перестройки в МФЦ до начала строительства. Размер налога на недвижимость при этом увеличится: вопреки распространённому мнению он зависит не просто от этажности, а от общей кадастровой стоимости дома. Работы над мансардой не требуют переселения и занимают меньше времени, вскрывать крышу не нужно, поэтому работать можно даже зимой. Чтобы построить целый этаж, вам придётся переехать на время.
•  

 Если вы покупаете дом и выбираете между вариантами с мансардой и вторым этажом, оценивайте полезную площадь проектов. Площадь второго этажа и мансарды вполне может быть одинаковой за счёт формы крыши. Но выглядеть и ощущаться будет по-разному.

Сколько человек будут жить в доме? Возможно, вы планируете разделить его со временем с детьми и внуками. Тогда вам нужен определённый запас площади и пространство для манёвров: разнополым детям, например, желательно предусмотреть отдельные комнаты. В частном доме на одного человека должно приходиться не менее 40 кв.м площади.

Что важно для людей, которые выбирают дом? Возможно, вы всегда мечтали именно о мансарде: спать под самой крышей, слушать звуки дождя, наслаждаться светом звёзд. В мансарде само собой возникает романтическое настроение, здесь можно устроить, например, студию художника или скульптора, библиотеку или комнату для игр.

ИТОГ: мансарда — однозначно проще. И дешевле, хотя и не в разы: предполагаются затраты на звукоизоляцию, теплоизоляцию, окна.

Строительство. Стоимость и скорость

Выбираем внешний вид проекта

Дома со вторым этажом выглядят более солидно. Дома с мансардой — уютнее. Тем не менее, любой архитектурный стиль можно адаптировать под оба варианта.

Начинаем стройку

Мансарда:

• Выбор материалов. Для мансарды важен вопрос гидроизоляции, и это важно учитывать, выбирая материалы. Перегородки из гипсокартона, например, страдают от перепадов температур. Под металлической крышей образуется больше конденсата. А перегородки из гипсокартона, например, страдают от перепадов температур.
•  
• Укрепление несущих конструкций. Для строительства мансарды достаточно усилить перекрытия. Переезжать и вывозить мебель не нужно.
•  
• Строительство мансарды. Оборудуют полы, устанавливается теплоизоляция и гидроизоляция. Устанавливаются окна.
•  
• Покупка лестницы. Достаточно поставить лёгкую модульную лестницу, не занимающую много места.
•  

Второй этаж:

• Выбор материалов. Важен вес. Учтите при укладке кровли: самый лёгкий материал — ондулин, самые тяжёлые — шифер и натуральная черепица.
•  
• Укрепление несущих конструкций. Также обязательно нужно укрепить фундамент. Если дом деревянный, мебель вывозят, а базу заменяют частично или полностью. В домах из камня, кирпича, бетона фундамент усиливают армированным поясом, но время его усадки при этом откладывает надстройку примерно на год. Если фундамент в идеальном состоянии и построен с «запасом прочности», достаточно укрепить углы. Ещё один вариант разгрузки фундамента — внешний или внутренний каркас, несущие колонны по периметру здания, позволяющие разгрузить основание.
•  
• Строительство второго этажа. Происходит демонтаж крыши, монтируются торцевые элементы, продольные балки, стропила. Стены обшивают, укладывают теплоизоляцию.
•  
• Строительство полноценной лестницы на второй этаж, занимающей часть полезного пространства на первом этаже.
•  

Что может пойти не так?

Мансарда:

• Нарушение технологии кровельных работ увеличит затраты на отопление. Крышу нужно хорошо изолировать, иначе приятные звуки дождя и топот голубей на крыше будут будить вас по ночам.
•  
• Установка мансардных окон несколько сложнее обычной. Но без них не обойтись, если нужен естественный свет.
•  
• Геометрию определяет форма крыши, поэтому отделка мансарды усложняется формой помещения. Подобрать мебель, декор, оформить окна тоже несколько сложнее.
•  

Второй этаж:

• Если состояние несущих конструкций и фундамента оценили неправильно, в процессе строительства могут возникнуть серьёзные проблемы. Например, материалы могут оказаться слишком тяжёлыми.
•  
• Уборка второго этажа занимает больше времени, а износ происходит быстрее. Зато над вторым этажом появится чердак, который можно использовать для хранения вещей.
•  

ИТОГ: второй этаж однозначно дороже за счёт количества материалов и потраченного времени.

Дизайн. Что больше нравится?

Наконец, вопрос оформления нового помещения, если обдумать его заранее, может помочь ответить на вопрос «что выгоднее — мансарда или второй этаж».

Какие комнаты вам нужно разместить на втором ярусе?

Гостиную традиционно размещают на первом этаже, но есть интересный нюанс: установка и согласование важного атрибута загородного дома, камина, в мансарде проще, потому что дымоход и труба здесь ближе. Для гостиной (как и для кой) важен свет. В мансарде его больше: лучи солнца проникают сверху, через мансардные окна, ему не препятствуют деревья или дома соседей, как на втором этаже.

В спальне свет важен в другом разрезе: она должна быть достаточно тёмной для здорового и спокойного сна. Мансардные окна придётся затемнять специальными шторами.

Для ванной на втором уровне понадобятся хорошие канализационные насосы, лёгкие материалы (акрил, а не чугун) и отличная изоляция. Зато умываться в комнате с видом на природу — бесценно.

Какой стиль вы предпочитаете?

Второй этаж не накладывает никаких ограничений. А вот с мансардой подход нужен особый: кого-то это отпугнёт, а кого-то, наоборот, привлечёт. Попытка подойти к дизайну с позиций обычного помещения будет выглядеть странно.

Основное преимущество мансарды — свет. Сложность — форма. Мебель придётся тщательно подбирать или делать на заказ. Зато, стоит открыть пространство воздуху, подчеркнуть форму лаконичными материалами и светлыми цветами, и эффект совсем другой.

Классический стиль мансарде не близок. Эклектика и богемный стиль со множеством мелочей, декора, драпировок визуально уменьшают пространство. Зато сдержанное оформление в скандинавском духе будет к месту, как и элементы стиля лофт, выросшего из оформления просторных и светлых помещений, дизайн в духе альпийского шале с открытыми деревянными балками. На деле, грамотный подход к преимуществам мансарды, позволяет воплотить самые смелые идеи. Например, мансарда в стиле «диско», напоминающем американское кафе 50-х.

ИТОГ: второй этаж привычнее, мансарда интереснее

Алексей Олещенко, Уралбрус

Что выгоднее — второй этаж или мансарда? Однозначно мансарда. Для большинства выгода определяется стоимостью. Я уже давно не встречал людей, которым стоимость не важна. Сейчас люди более потребительски относятся к жилью, как вложению, и это правильно. Поэтому стоимость дома в целом и под ключ, если крыша больше, чем стены, выгоднее.

Второй момент: по моему опыту, на втором уровне чаще всего размещают спальню. А чем больше в ней воздуха, тем комфортнее отдых, приятнее микроклимат. На втором этаже никто не будет делать четырехметровый потолок, а в мансарде он есть, и объём воздуха увеличивается. В остальных комнатах уже включается субъективность: кому-то нравится библиотека в мансарде, ванная с окнами, а кому-то нет. При тех же затратах на площадь, например, в детской, расположенной на мансарде, больше пространства для хранения на антресолях, которые можно сделать закрытыми или открытыми.

Второй этаж может быть лучше в тех случаях, когда это технологически обосновано и функция помещения подразумевает меньший объем или горизонтальный потолок. Например, курительная комната или сигарная должна быть небольшой по объёму. Технические помещения, венткамеры, к примеру, требуют плоского потолка. А красота — в любом случае понятие субъективное.

Выбор поможет сделать наш тест:

3 способа добавить в дом второй этаж

8 июля 2016 г.

Если у вас есть одноэтажный дом и вы решили, что вам нужно дополнительное пространство, есть другие варианты, кроме продажи дома и переезда в другое место. другое сообщество.

Жить в старом доме
Многие домовладельцы живут в одном доме в течение многих лет, любят свой район и свой дом за его уникальный стиль, который невозможно воспроизвести в собственности в другом районе.Жизнь в устоявшемся районе в старом доме имеет особенности, которые обычно не встречаются в новых домах. Возможно, вы потратили годы на благоустройство своего двора, или в вашем доме могут быть уникальные архитектурные детали. Подрядчики по индивидуальному проекту могут работать с вами, чтобы реконструировать ваш дом, чтобы он соответствовал вашим потребностям и сохранял свое очарование.

Варианты добавления второго уровня к вашему дому
Один из способов создать новый вид и больше места в вашем доме — это добавить вторую историю.Подрядчик может построить пристройку второго уровня к вашему дому несколькими способами, которые предоставят дополнительное пространство и увеличат его стоимость.

-Строить новый верхний этаж
-Временно снимите крышу, чтобы обрамить территорию
-Строить по горизонтали

У каждого из этих вариантов есть свои преимущества. Когда вам не нужно добавлять фундамент, ремонт может сэкономить вам деньги, но вам следует изучить каждый тип восстановления, чтобы выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и является наиболее экономичным.

Строительство с нуля
Чтобы построить новый верхний этаж, строительный подрядчик должен был бы снять крышу, чтобы создать второй уровень.Преимущество совершенно нового уровня в том, что вы можете расположить все спальни на одном этаже или использовать часть пространства под офис или игровую комнату. Второй этаж можно было использовать как хозяйскую спальню с логовом. Совершенно новый второй этаж может быть лучшим выбором, если вам нужно много дополнительного пространства. Новое дополнение потребует структурных опор для поддержания дополнительного веса. Ваш подрядчик обсудит с вами все варианты.

Снять и закрепить
Другое предложение — снять крышу с дома, каркас в новой пристройке, а затем заменить крышу.Если вам нужна дополнительная комната в вашем существующем доме, но не требуется капитальный ремонт, снятие крыши с вашего дома, установка каркаса на втором уровне, а затем замена крыши может значительно сэкономить на ремонте.

Строить над гаражом или крыльцом
Третий вариант — надстройка над гаражом или крыльцом первого этажа. Расширение второго уровня над крыльцом или гаражом устраняет некоторые проблемы, возникающие при строительстве нового здания с нуля. Новое строительство над гаражом или подъездом может дать больше места для хранения вещей, небольшую квартиру или частный отдых.Чтобы быть уверенным, что конструкция может выдержать дополнительный вес, подрядчик по дому может оценить площадь и внести необходимые изменения перед началом строительства на новом уровне. Когда существующая крыша будет удалена, подрядчик будет использовать метод, известный как каркас платформы, который создает пол или настил для нового уровня.

Соответствует местным нормам
Вам нужно будет узнать о местных строительных нормах и правилах, прежде чем начинать какие-либо строительные работы в своем доме. У всех сообществ есть ограничения на пристройку к существующим домам, и они могут варьироваться от одного города к другому.Подразделения с ассоциациями домовладельцев имеют руководящие принципы относительно любых изменений, которые владельцы вносят в свои дома, и во многих сообществах существуют ограничения по высоте. Перед началом строительства убедитесь, что планы вашего нового дополнения согласованы с городскими властями.

Преимущества наращивания
Преимущества надстройки вашего существующего дома могут перевесить покупку дома в новом районе. Стоимость домов в старых старых кварталах может удвоиться после ремонта. Одноэтажные дома с пристройкой второго уровня будут более привлекательными, если вы решите выставить свой дом на продажу позже.Переезд в новый дом после долгого проживания в одном и том же районе — серьезная корректировка для многих семей. Если вам нравится дом, который у вас есть, вы легко добираетесь до работы и вам нравится школьная система, имеет смысл отремонтировать.

Когда вы делаете ремонт в своем доме, вам придется внести некоторые структурные изменения, чтобы компенсировать второй этаж. Пока вы занимаетесь проектом, имеет смысл одновременно вносить какие-либо изменения в первый этаж. Позже вам не придется думать о дополнительном ремонте, и это может сэкономить вам деньги.Вы можете увеличить высоту потолков первого этажа или внести изменения в экстерьер дома.

Новый уровень можно настроить в соответствии с потребностями вашей семьи. Однако многие домовладельцы используют универсальный подход к домашнему декору, который учитывает изменения в образе жизни с годами и обеспечивает большую гибкость. Когда вы добавляете в дом второй этаж, это позволяет сохранить как можно больше открытого пространства и дает вам место для садоводства или создания патио или террасы.

Сделайте свой дом красивым внутри и снаружи
Поскольку ваш дом будет больше, вы должны убедиться, что все детали обеих историй выглядят привлекательно снаружи.Все детали вашего дома, включая окна, слуховые окна, внешнюю отделку, колонны и ставни, должны быть визуально привлекательными и иметь одинаковые пропорции. Вы можете использовать акцентные цвета, чтобы подчеркнуть новый дизайн вашего дома.

Прежде чем приступить к проекту реконструкции своего дома, составьте список всего, что вы хотите, и обсудите это с подрядчиками по дому.

Шагайте мудро, добавляя вторую историю

Если ваш дом слишком мал для ваших нужд, у вас есть два варианта: переехать в дом побольше или добавить второй этаж.

Ни один из вариантов не лишен стресса. Учитывая сегодняшнюю обесценившуюся стоимость домов, многие владельцы могут предпочесть добавить второй этаж вместо переезда.

По словам Гэри Хенли, президента Henley Homes, компании по ремонту домов в Либерти-Хилл, штат Техас, добавление второго этажа не сильно отличается от строительства нового дома, по крайней мере, с точки зрения строителя. Он объясняет, что новую конструкцию просто кладут поверх существующей.

Инженерная экспертиза

Добавление второго этажа поднимает вопросы прочности конструкции, строительных норм, доступа к лестнице и занятости во время строительства.

Первым шагом должна стать консультация инженера-строителя, чтобы убедиться, что фундамент выдержит дополнительный вес новых стен и жилых помещений между ними, — говорит Роберт Крайнер, президент Criner Remodeling, компании по ремонту домов в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния.

«Многие люди думают, что, поскольку у них есть чердак, они могут просто перекрыть его и двигаться дальше. Они не могут. Чердаки рассчитаны на меньший вес, чем спальня », — говорит Крайнер.

Требования строительных норм, такие как минимальные размеры помещения, минимальная высота потолков и размеры лестницы, должны быть приняты во внимание.Некоторые штаты вводят одни и те же правила в каждом сообществе. Другие позволяют местам принимать свои собственные правила.

«Вы можете проехать пять миль, и есть другой код, а еще через пять миль — другой код», — говорит Крайнер.

Домовладельцы должны нанять подрядчика, который знаком с правилами, в которых расположен дом. Подрядчик должен иметь лицензию в этой юрисдикции.

Вверх по лестнице

Второй этаж почти всегда требует новой лестницы, потому что либо ее не существует, либо существующая лестница не соответствует нормам и не является достаточно прочной.

«Вы хотите иметь хорошую постоянную лестницу, — говорит Крайнер, — то, что у вас есть лестница, ведущая на чердак, не означает, что она квалифицируется как лестница, ведущая на второй этаж».

Лестница может располагаться внутри или снаружи существующего первого этажа. Помещение его внутри означает, что нужно пожертвовать другим пространством, например спальней, коридором или зоной для завтрака. Добавление его снаружи требует места на участке и удаления всего, что в настоящее время занимает это пространство, будь то дорожка, ландшафтный дизайн или другое сооружение.В любом случае, по словам Хенли, выделить место для лестницы может быть непросто.

Также необходимо найти место для новых воздуховодов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Некоторым домовладельцам нужна отдельная система для второго этажа; другие предпочитают одну систему для всего дома. Любой из вариантов требует планирования до начала строительства.

Съехать?

Некоторые домовладельцы хотят остаться в своем доме, пока идет строительство второго этажа. Хенли говорит, что это непростой образ жизни, возможно, почти невозможный.

«Честно говоря, я не знаю, как они приблизились к этому, потому что к тому времени, когда вы отключите электричество, воду и газ, как они смогут жить комфортно?»

Есть опасения по поводу воздействия дождя, снега или ветра после того, как дом был открыт для непогоды, говорит Джим Бейтман, владелец Bateman Custom Construction, компании по ремонту домов в Фэрфаксе, Вирджиния. может снизить риск повреждения дождем или ветром. Если домовладелец еще не переехал в дом, это может быть несложно.Если дом занят, мебель можно упаковать в секции дома, которые не будут подвергаться воздействию, переместить в другое место жительства или хранить за пределами объекта или во временных контейнерах на территории, предлагает Бейтман.

Продолжительность работ зависит от размера и конфигурации дома и второго этажа, а также от того, построены ли части нового помещения заранее.

«Если домовладелец предпочитает модульное строительство, мы можем сделать второй этаж модульным, и это будет намного быстрее», — говорит Бейтман.«К нему уже можно прикрепить крышу, и ее просто нужно поднять на место».

Добавить вторую историю стоит недешево. Строители говорят, что стоимость проекта зависит от объема и масштаба, качества материалов и отделки, выбранных домовладельцем, затрат на рабочую силу и множества других факторов.

Наращивание? Вот стоимость добавления второго этажа в ваш дом

Если вы оцениваете стоимость добавления второго этажа в свой дом, вероятно, ваш дом кажется более чем тесным.Переезд для вас тоже не идеальный вариант — это будет означать отказ от пешеходной тропы, возможность дойти пешком до местных магазинов или вид на закат на заднем дворе. Или, может быть, вы не хотите оставлять после себя группу замечательных и дружных соседей. В любом случае ваше местоположение не может быть лучше, и вы серьезно рассматриваете альтернативу застройке.

Чтобы составить это руководство по расходам для таких семей, как вы, мы объединили авторитетную информацию о ценах из Интернета с идеями подрядчиков и строителей, которые в прошлом возглавляли эти масштабные проекты.Предупреждаем: это радикальное решение, которое, вероятно, намного дороже и разрушительнее, чем вы думаете. Откройте глаза и узнайте, на что вы подписались, и обязательно подумайте, действительно ли ваш шаг будет хуже.

Источник: (Karolina Grabowska / Pexels)

Средние национальные показатели для добавлений на втором этаже

Цены на этот проект будут варьироваться в зависимости от штата и рынка, но ниже приведены некоторые общие средние значения для добавления второй истории в США.

Источник: HomeAdvisor
Средняя стоимость квадратного фута: 100–300 долларов
Низкий и высокий диапазон затрат: За дополнительные 1000 квадратных футов вы заплатите от 100 000 до 300 000 долларов.Для сложного проекта с использованием высококачественных материалов затраты могут возрасти до 500 000 долларов.
Методология: HomeAdvisor собирает краткий опрос о расходах домовладельцев, которые используют свой сайт для поиска специалистов по ремонту.

Источник: Fixr
Средняя стоимость квадратного фута: 300–500 долларов
Нижний и верхний предел затрат: Ожидайте платить от 150 000 до 200 000 долларов за дом площадью 1000 квадратных футов или больше. Владельцы небольших домов могут завершить проект за 90–120 тысяч долларов.
Методология: Fixr извлекает данные о затратах из нескольких источников, включая «специализированные публикации, веб-сайты, исследования затрат, ассоциации США, отчеты правительства США, подрядчиков и субподрядчиков, поставщиков материалов, услуги по ценам на материалы и другие веб-сайты поставщиков».

Источник: HomeGuide
Средняя стоимость квадратного фута: 100–300 долларов
Нижний и верхний предел стоимости: В зависимости от размера помещения и качества материалов, HomeGuide оценивает диапазон цен в 100–350000 долларов США. для этого проекта.
Методология: HomeGuide ежегодно получает миллионы запросов на оценку затрат на улучшение дома. Затем сайт отслеживает смету расходов, которую потребители получают от местных компаний, и публикует информацию о ценах.

Виды пристроек второго этажа

Не все пристройки на втором этаже имеют одинаковую сферу применения. В зависимости от того, сколько места вам нужно и размера вашего бюджета, вы можете выбрать один из следующих вариантов:

Дополнение к полной истории

Если вам нужно много дополнительного места, вы можете добавить вторую историю целиком, примерно такого же размера, как и первая.В приведенном ниже примере к этому дому в Денвере, штат Колорадо, был добавлен полный второй этаж:

Источник: (Ascent Contracting) Источник: (Ascent Contracting)

Частичное добавление

Если вам нужно добавить лишь небольшое количество дополнительного пространства — возможно, дополнительную спальню и ванную комнату — и вы работаете с меньшим бюджетом, добавление частичной пристройки на втором этаже может оказаться правильным решением.

Архитектор

Джефф Пеллетье отмечает в своем блоге, что независимо от того, добавляете ли вы только одну главную спальню или три дополнительных спальни и ванную комнату, многие из сопутствующих расходов (не говоря уже о нарушении вашей повседневной жизни) будут в значительной степени экономичными. одно и тоже.«Я обычно рекомендую выбрать второй этаж с тремя кроватями и двумя ванными комнатами», — рекомендует он. «Это надежное вложение, поскольку оно очень желательно и помогает обеспечить ценность ваших вложений».

Ниже приведен пример частичного пристройки второго этажа в Калифорнии:

Источник: (Design Everest) Источник: (Design Everest)

Добавление дополнительной комнаты

Еще один способ увеличить вашу жилую площадь или складское пространство, не увеличивая площадь вашего дома, — это добавить «бонусную комнату» над гаражом. Его можно использовать как домашний офис, комнату для свекрови, мужскую пещеру, игровую, ремесленную, складскую… возможности безграничны.Одним из основных преимуществ этого маршрута является то, что, поскольку вы строите на крыше недостроенного гаража, вам не нужно так сильно беспокоиться о повреждении существующего гипсокартона, пола или других элементов во время строительства, что означает меньше необходимости переделывать пространство после завершения добавления.

Не все гаражи подходят для поддержки дополнительных номеров без существенной структурной перестройки существующего фундамента, особенно в случае отдельно стоящих гаражей. «Иногда имеет смысл снести существующий гараж, если цель состоит в том, чтобы построить новый гараж с« дополнительным жилым домом »(или ADU) наверху», — говорит Джастин Брайд, директор Ascent Contracting в Денвере, штат Колорадо, у которого есть работал со многими жилыми пристройками.

Источник: (Cassie Gallegos / Unsplash)

Ориентировочная стоимость добавления второго этажа в 4 городах

Так же, как цены на дома сильно различаются от одного рынка к другому, стоимость пристройки к дому может сильно варьироваться в зависимости от того, где вы живете. Мы поговорили с некоторыми опытными подрядчиками в четырех разных городах, чтобы получить представление о колебаниях цен на добавление домов в США

.

Лос-Анджелес, Калифорния

• Полная стоимость второго этажа: 550 000–1 000 000 долл. США, в зависимости от внутренней и внешней отделки
• Частичная стоимость второго этажа: 165 000–300 000 долл. США, в зависимости от внутренней и внешней отделки
• Стоимость бонусной комнаты в Гараже: 150 000–175 000 долларов
• Согласно: Орен Фаркаш, генеральный подрядчик по ремонту южных земель в Лос-Анджелесе, Калифорния, победитель конкурса Best of Houzz четыре года подряд

Денвер, Колорадо

• Полная стоимость второго этажа: 350000 — 550 000 долларов, в зависимости от внутренней и внешней отделки
• Частичная стоимость второго этажа: Приблизительно 250 000 долларов США
• Стоимость бонусного номера в гараже: Приблизительно 82 500 долларов США
• Согласно: Justin Bride of Ascent Contracting, который специализируется на ремонте и пристройке жилых домов

Хьюстон, Техас

• Полная стоимость второго этажа: $ 150 000–200 000 (для дома площадью 2000 квадратных футов)
• Стоимость частичного второго этажа: $ 90 000–120 000 (для 500–700 квадратных футов)
• По данным: Legal Eagle Contractors, строительная фирма из Хьюстона, завершившая множество пристроек на втором этаже.

Сиэтл, Вашингтон

• Полная стоимость второго этажа: Приблизительно 400 000–550000 долларов США
• Частичная стоимость второго этажа: Приблизительно 250 000–300 000 долларов США
• Стоимость бонусного номера в Гараже: Приблизительно 150 000 долларов США
• Согласно: Архитектор Джефф Пеллетье, пишет для Board & Vellum

Дешевле строить или разбирать?

Каждый дом и каждый проект индивидуальны, но Брайд говорит, что в целом застроить участок на участке дешевле, чем застроить.При строительстве нет необходимости укреплять существующий фундамент. Кроме того, когда вы надстраиваете дом сзади или сбоку, вам нужно будет переделать проломленную стену. Но когда вы добавляете второй этаж, вы снимаете крышу и, возможно, вам придется переделывать несколько стен и комнат.

Тем не менее, когда вы строите, вы жертвуете существующей площадью вашего участка. Если у вас недостаточно физического пространства, чтобы увеличить площадь вашего дома, или вы не хотите вторгаться в садовое пространство, возможно, стоит потратить дополнительные средства на вертикальное расширение.

Кроме того, строительство может значительно повысить привлекательность дома и повысить его стоимость при перепродаже. Согласно Руководству по истинным затратам HomeAdvisor, вы можете рассчитывать на окупаемость 65% инвестиций при добавлении двухэтажного здания.

С добавлением второго этажа вы также сэкономите деньги на рытье и раскопках, которые могут стоить до 4110 долларов, и на заливке нового фундамента, который может стоить вам от 4400 до 12700 долларов за 100 квадратных футов. В качестве бонуса вы получите совершенно новую крышу, которая, как было доказано, обеспечивает до 94% окупаемости инвестиций.

Что делает пристройки на втором этаже такими дорогими?

Теперь, когда у вас есть некоторые оценки этого проекта, вам может быть интересно, куда идут все эти доллары. Какие компоненты пристройки на втором этаже самые дорогие?

• Изменение первого этажа: Подрядчики, с которыми мы говорили, согласны с тем, что необходимость перенастроить или реконструировать первый этаж для размещения пристройки второго этажа резко увеличивает общую стоимость проекта. Во многих случаях существующие стены необходимо укрепить, чтобы выдержать вес нового потолка.Невеста часто заканчивает заменой окон, дверей и отделки первого этажа, чтобы они соответствовали новому второму этажу.
• Сантехнические / электрические / HVAC-системы: При добавлении второго этажа эти системы необходимо будет переместить, расширить или модернизировать, чтобы учесть дополнительные квадратные метры, что может оказаться сложной и дорогостоящей задачей. Электрическая проводка и сантехника также могут быть изменены в соответствии с новым кодексом.
• Внешняя конструкция: С некоторыми дополнениями, Bride также добавила внешние палубы, террасы на крышах или веерные веранды, что может привести к значительным расходам.Проект также может включать реконфигурацию внешнего ландшафта, ограждений и других строительных работ.
• Фундамент: Если существующий фундамент необходимо укрепить для поддержки нового уровня, это может добавить много времени, затрат и проблем для всего проекта, но это необходимо для обеспечения безопасности и устойчивости.

Источник: (La Miko / Pexels)

Умные способы сделать добавку менее затратной

Этого не избежать: вам придется внести большой вклад, чтобы добавить вторую историю.Но есть несколько способов смягчить удар по вашему банковскому счету:

• Farkash, подрядчик из Лос-Анджелеса, рекомендует выбирать стандартные варианты отделки вместо высококачественных вариантов, чтобы значительно сэкономить на расходах.
• По возможности проявляйте гибкость с дизайном. Если ваш дизайнер или подрядчик предлагает альтернативный вариант, более экономичный, подумайте о том, чтобы прислушаться к его совету.
• Чем проще конструкция вашего дополнения, тем дешевле оно будет стоить. Более сложные макеты всегда будут дороже.
• Будьте открыты для самостоятельного решения некоторых элементов проекта. Если вы любитель дома, возможно, вы захотите взять на себя работы по сносу или покраске, вместо того, чтобы платить за это кому-то другому. Другой вариант — заказывать товары самостоятельно из менее дорогих источников.

Общие головные боли, связанные с надстройками второго этажа

Редко бывает, чтобы проект по благоустройству дома проходил гладко от начала до конца, особенно с такой важной задачей, как добавление второго этажа. Чтобы свести к минимуму дорогостоящие неудачи и нежелательные сюрпризы, будьте готовы к общим проблемам, связанным со строительством.

Отсутствие прозрачности со стороны застройщика:
Брайд называет это наиболее частой проблемой, с которой сталкиваются при строительстве жилых домов. Когда строитель не честен с домовладельцем или отсутствует общение, это может привести к тому, что ожидания домовладельца не будут соответствовать поставленным. «Важно заключить контракт с авторитетной фирмой, которая делает упор на открытую и четкую коммуникацию, усовершенствованные методы управления проектом и доставки, а также прозрачность стоимости проекта как на этапе подготовки к строительству, так и на этапе строительства», — говорит Брайд.

Проблемы с нагрузкой:
Не в каждом одноэтажном доме есть достаточно прочный фундамент, чтобы выдержать еще один этаж. Прежде чем начать строительство, вам нужно будет нанять инженера-строителя, чтобы он осмотрел существующий дом, чтобы определить, достаточно ли он прочен, чтобы выдержать лишний вес. В противном случае плиту, стены, балки и другие опорные элементы необходимо укрепить или заменить, что может еще больше увеличить стоимость проекта. Чтобы найти инженера-строителя, сначала позвоните в местную архитектурную фирму или в местный отдел строительных норм и правил и получите рекомендации.

Добавление лестницы:
Второй этаж полезен только в том случае, если к нему есть доступ, отсюда неизбежная лестница. Это может быть проблемой, если существующая планировка первого этажа не имеет достаточно открытого пространства для лестницы. Некоторые домовладельцы предпочитают размещать лестницу снаружи дома, чтобы сэкономить площадь и деньги.

Погода:
Когда крыша снята, всегда существует некоторая степень риска того, что дождь или снег могут повредить интерьер дома, хотя ваш подрядчик должен покрыть территорию брезентом, чтобы не допустить попадания влаги.

Источник: (Pixabay / Pexels)

Сборка или покупка: стоит ли добавлять вторую историю?

На вопрос, стоит ли этот ремонт потраченного времени, средств и хлопот, может ответить только домовладелец. Чтобы определить, подходите ли вы для реализации этого проекта, Брайд предлагает задать себе следующие важные вопросы:

• Есть ли у вас сильная связь со своим районом и соседями? Вы любите местные школы, парки и местные магазины?
• Вам нравится идея реконструкции и строительства? Вам нравится наблюдать, как проект обретает форму в дизайне, а затем наблюдать, как он воплощается в жизнь неделя за неделей, месяц за месяцем?
• Есть ли у вас время, чтобы спроектировать, спланировать и выполнить ремонт, или дополнительное пространство необходимо срочно?
• Вам нравится идея внести свой вклад в историю своего дома, осознавая, что внесенные вами изменения будут цениться и цениться долгие годы?

Если цена пристройки находится в пределах вашего бюджета и ниже рыночной цены типичных двухэтажных домов в вашем районе, и если у вас есть по крайней мере несколько месяцев в запасе, много терпения и желание заняться В проекте такого масштаба застройка может быть творческим и практичным способом получить необходимое пространство.Однако, если затраты на проект выше, чем покупка нового дома, или если вы ограничены во времени и вам нужно срочно увеличить площадь, возможно, имеет смысл продать и купить новый, более крупный дом.

Источник изображения заголовка: (Roger Starnes Sr / Unsplash)

Стоит ли строить свой дом вверх, вниз или вне дома?

При строительстве нового дома одно из первых решений, которое вам нужно принять, — это то, как будет выглядеть след. Как вы получите максимальную отдачу от своего жилого пространства? Будете ли вы строить одноэтажный или двухэтажный дом? Будет ли подвал?

Вы можете иметь желаемую площадь во всех трех вариантах: , но решение о наращивании, уменьшении или удалении зависит от формы вашего участка и бюджета .

Например, строительство одноэтажного дома на ранчо площадью 2000 кв. Футов может выходить за рамки вашего бюджета, но 2000 кв. Футов — это то, чего мы все же можем помочь вам, построив двухэтажный дом.

Чтобы объяснить, как это сделать, мы рассмотрим преимущества и недостатки строительства вашего нового дома вверх, вниз или из .

Строительство

Строя, вы можете вывести свой новый дом на новый уровень (буквально). И если добавление еще одной истории — это не совсем то, что вы имеете в виду, это все равно отличное решение для добавления дополнительного жилого пространства над одноэтажными крыльями, например, гаража.

Преимущества наращивания:

Застройка — это всегда наименее затратный вариант увеличения площади вашего дома, поскольку он требует меньше материалов и труда. Например, если у вас есть 1 000 кв. Футов на основном уровне и вы хотите добавить 1 000 кв. Футов в качестве второго этажа, все, что вам нужно сделать, это добавить больше древесины и трудозатрат. С другой стороны, если вы построите из , вам придется добавить нижние колонтитулы, бетон, насыпь, систему крыши и дополнительные затраты на земляные работы.

Еще один положительный аспект застройки — вам не нужно отказываться от своего двора. Поскольку вы не увеличиваете площадь дома, это избавляет от необходимости беспокоиться об ограничениях зонирования, которые мы обсудим более подробно позже.

Недостатки наращивания:

Большинство городов фактически ограничивают допустимую высоту домов.

Вам также необходимо учесть лестницу, которая может существенно изменить план этажа. Такой тип надстройки может занять меньше места внутри вашего дома, так как лестничные клетки могут легко потребовать 80-120 кв.футов (или более) жилой площади.

Строительство вниз

Строительство под землей — второе наиболее доступное решение из трех.

Преимущества застройки:

Добавление подвала или отделки отлично подходит для недорогой, дополнительной спальни, семейной комнаты или комнаты для тренировок.

Добавление подвала также создает душевное спокойствие для домовладельцев, поскольку добавляет безопасное пространство для вас и вашей семьи в случае ненастной погоды.

Недостатки строительства:

Строительство дома открывает потенциальные проблемы с соблюдением графика строительства дома, в частности, из-за погоды — если идет сильный дождь или земля промерзла, экипажам труднее приступить к работе.Чтобы помочь вам узнать больше о том, с каким типом фундамента вы можете иметь дело, вы можете узнать больше о трех различных типах фондов.

Кроме того, на некоторых участках не может быть подвала из-за возможного затопления, наличия твердых пород в земле или чрезмерных затрат на земляные работы.

Building Out

Это, наверное, самый популярный (и дорогой) вариант.

Преимущества застройки:

В одноэтажном доме в стиле ранчо у вас есть больше возможностей для разной высоты потолка и мансардных окон.И не будет шума от лестниц и второго этажа.

Что касается технического обслуживания и ухода в будущем, будет легче получить доступ и очистить желоба, крышу и внешние стены. Это также безопаснее для семей с маленькими детьми и более практично для людей с ограниченными физическими возможностями.

Недостатки застройки:

Строительство наружу увеличивает площадь дома и потребует дополнительных земляных работ, чтобы выкопать двор. Маневрирование вокруг линий электропередач и канализационных сетей также может увеличить ваши расходы.

Итак, какой вариант лучше: наращивание, спад или выход?

Итого:

• Накопление — лучший вариант для тех, кто хочет сэкономить.
• Самый лучший вариант для тех, кто живет в районах с ненастной погодой, — это строительство.
• Наилучший вариант для людей с ограниченными физическими возможностями — это застройка.

Другие вопросы, которые вам, возможно, придется задать себе:

• Если это мой дом навсегда, будет ли лестница когда-нибудь проблемой для меня или моей семьи?
• Есть ли в моем дворе / участке место для строительства?
• Есть ли в моем районе обязательные неудачи?

Просто помните: каждый новый дом можно расширить во всех отношениях.

Могут быть причины, по которым вы не можете увеличить дом, но все они связаны с местоположением. Например, у некоторых подразделений есть ограничения по размеру дома и требования в квадратных футах для каждого уровня дома. Также могут быть установлены требования, запрещающие строительство на определенном расстоянии от края участка. В некоторых случаях вам не нужно решать, какой путь строить, потому что ваши правила собственности могут решить за вас!

Каждый дом и ситуация индивидуальны, но мы будем рады поговорить с вами и обсудить лучшие варианты, соответствующие вашему бюджету. Загрузите наше домашнее руководство, чтобы узнать обо всех функциях, которые входят в стандартную комплектацию полу-нестандартного дома.

Посмотреть наши недавние проекты

Просмотрите наше портфолио домашних фотографий.

Посмотреть галерею проекта

Бетонная лестница на второй этаж — нюансы строительства — nwhistorycourse.org

Бетонные лестницы на второй этаж — настоящая жемчужина дома в основном в частных домах в несколько этажей, лестницы в подвал на этаж и напольные лестницы из такого материала, как бетон.Он достаточно стойкий, переносит частую эксплуатацию. Также бетонную лестницу можно устанавливать не только в помещении, но и снаружи дома.

Бетонные лестницы в частных домах: достоинства и недостатки

В производстве лестниц из бетона не могут конкурировать ни металл, ни дерево, ни их сочетание. Бетонная лестница на второй этаж отлично смотрится в загородном коттедже, есть дома для постоянного проживания. Эта лестница понравится тем, кто ценит, прежде всего, комфорт и долговечность.

Как и все архитектурные решения, бетонные лестницы имеют свои плюсы и минусы.

Преимущества бетонной лестницы:

1. Не боится огня и воды. Бетонные лестницы не нагреваются (в отличие от металлических) и не промокают при контакте с водой на нем.
2. Прочный и надежный. Выдерживает большой вес, можно переносить тяжелую мебель, не повредив сцену.
3. Не требуют особого ухода. Возможно, со временем потребуется только ремонт, но лестница прослужит долго, как и сам дом.
4. Долговечность в эксплуатации.
5. Не скрипит. Бетонные лестницы не расшатываются, и даже после десятилетий использования вы не услышите скрип лестницы.
6. Не боится перепадов температур.
7. У них множество вариаций декора. Отделка может быть абсолютно любой — из мрамора, дерева, кованого металла, стекла или керамики.

Монолитная лестница из бетона обладает высокой прочностью, а значит, ее длительное использование

Несмотря на многочисленные достоинства, лестницы из бетона имеют незначительные недостатки.

Недостатки бетонной лестницы:

1. Стоимость бетонных конструкций превышает стоимость изготовления лестниц из других материалов.
2. Дополнительная отделка и отделка — дополнительные расходы, которые тоже не каждому по карману.
3. Внешний вид, который может загромождать общий дизайн. Можно попробовать поправить обшивку.
4. Процесс установки потребляющей лестницы. Вы должны установить фундамент, и дальнейшие работы также ведутся с некоторыми перерывами.

Железобетонная лестница в частном доме: популярные варианты

Одним из ключевых элементов в доме является лестница, соединяющая этажи между собой. Его главные особенности — надежность, безопасность и удобство использования. В зависимости от размера комнаты лестницы бывают самых разных форм.

Прямая лестница для небольших загородных домов и загородных домов, кирпичных или газобетонных

Виды лестниц на второй этаж:

1. Прямая лестница. Такую одномаршевую лестницу можно соорудить как в небольшом, так и не очень высоком здании.
2. Г-образная лестница Соединяет два этажа. Хорошо подходит для большого квадратного зала, расположенного очень близко к двум смежным стенам под углом 90 градусов. Между лестницей может быть небольшой участок или поворотные ступеньки.
3. П-образная лестница в основном используется в гостиницах или очень больших загородных коттеджах. Лестницы расположены на 180 градусов друг от друга и связаны между собой площадкой.
4. Изогнутая винтовая лестница Занимает мало места.Он идеально подходит для небольших помещений, так как площадь, занимаемая лестницей, составляет около 1,5 кв.м. Лестница, в которой ступени расположены по спирали, очень красиво и украсит любое помещение. Однако такие лестницы считаются менее безопасными и немного неудобными.

При выборе бетонной лестницы на 2 этаж необходимо учитывать общий дизайн помещения, его размеры и другие особенности. Важно, чтобы лестница гармонировала с интерьером и выглядела стильно и красиво.

Бетонные лестницы в частных домах: изготовление и установка своими руками

Самостоятельное изготовление лестницы возможно, если вы имеете представление о том, как происходит этот процесс. Бетонные лестницы изготавливают прямо на строительной площадке, в начале строительства. Это обеспечит легкий подъем на 2-й этаж, ведь во время строительства придется возить тяжелые сумки, стройматериалы, а затем и мебель. Бетонные лестницы без проблем выдерживают любые нагрузки.

Проект строительства бетонной лестницы включает:

1. Расчет высоты и ширины ступеней. В среднем специалисты делают лестницу шириной 85 см, высота ступеней не более 17 см.

Угол подъема лестницы

2. должен составлять от 25 до 45 градусов.
3. Определите тип лестницы — винтовая или маршевая.
4. При изготовлении не забываем про перила. Их установка может осуществляться и после завершения строительства, но с точки зрения их наличия стоит задуматься.

Правильно подобранная наклонная бетонная лестница — залог комфортного лифта на второй этаж

После всех чертежей и предварительных расчетов можно переходить непосредственно к изготовлению лестницы на 2 этаж.

Ступени изготовления бетонной лестницы:

1. Сплошная последовательная опалубка из водостойких фанерных плит, гладкая и прочная. Эта опалубка станет основой для бетонных ступеней.
2. Поверх опалубки желательно установить арматурный каркас, который будет дополнительно защищен при заливке бетона на этапе.
3. Укрепляя саму конструкцию, необходимо подготовить деревянные балки или металлические бруски, на которых будет основываться эта лестница.
4. После того, как фундамент будущей лестницы готов, можно начинать бетонные ступеньки.
5. Заливать нужно аккуратно на каждом этапе ровно.
6. После высыхания раствора опалубку можно снимать. Часть опалубки — боковые и ступенчатые балки простреливаются через неделю, фундаментную плиту можно снимать через 3 недели, когда конструкция окончательно просохнет.

В зависимости от типа и размера лестницы ее вес может составлять от 1.От 5 до 2,5тонн. Поэтому очень важно построить прочную и прочную конструкцию, чтобы предотвратить повреждение в будущем.

Отделка бетонной лестницы в частном доме: популярные виды обшивки

Бетонный раствор просох и лестница уже готова к эксплуатации, но из-за того, что ее внешний вид считается неполным, необходима отделка. В отличие от уличных бетонных лестниц, которые имеют право на существование и без какой-либо отделки, каждый хозяин хочет, чтобы внутренние лестницы были шикарными.

На сегодняшний день популярна такая облицовка ступенек из бетона:

1. Дерево;
2. Мраморная плитка;
3. Ламинат;
4. керамогранит;
5. Ковролин.

Лестница не должна быть скользкой — это может привести к травмам

Все облицовочные материалы укладываются на ровную поверхность, поэтому перед облицовкой необходимо добиться идеальных уровней.

Важно учитывать чистовую отделку полов при облицовке лестничного марша.Плитка не сочетается с деревом, а также ламинат с ковролином.

При окончании ступеней нужно учесть изготовление лестничных перил. Рынок современных строительных материалов предлагает достаточно большой выбор перил бетонных лестниц. Изготовленные из кованого железа или дерева, стекла или алюминия, они внесут нотку индивидуальности и разнообразия скучных видов лестниц.

Как украсить бетонную лестницу в доме практично и недорого

Самая дешевая конструкция бетонной лестницы — покраска.Эта лестница выглядит строго, ступени останутся холодными и каждый стук будет слышен. Как правило, такая вагонка применяется очень редко.

Самый популярный вид кожи — дерево. Он не только имеет привлекательный внешний вид, но и способен сохранять тепло зимой и прохладу летом. Магазины предлагают огромный выбор расцветок и пород дерева на любой вкус и кошелек.

При правильной обшивке из высококачественного дерева бетонная лестница может прослужить очень долго

Мягкое ковровое покрытие и материал доступны многим.Он мягкий, держит тепло, обладает противоскользящими и противошумными характеристиками. Ковролин состоит из достаточно длинных синтетических волокон, он не теряет цвет и не протирается.

При выборе отделки очень важно отдать предпочтение облицовочному материалу, который подходит к стилю дома, гармонирует с интерьером и приходится по вкусу хозяевам дома.

Как сделать бетонную лестницу на второй этаж (видео)

В связи с планами строительства многоэтажного загородного дома следует помнить, что при правильной установке бетонная лестница способна прослужить долгие годы.Качественные материалы для ступеней, установка заборов и интерьер делают его прочным, безопасным и надежным.

Бетонная лестница на второй этаж (фото примеров)

8 способов добавить жилое пространство в ваш дом

Независимо от общей площади вашего дома, большинство людей ценит и жаждет более подходящего пространства или специальной комнаты для использования с определенной целью или особыми интересами, например домашний офис, домашний спортзал или мастерская. Его недостатки становятся очевидными только после того, как поживете в доме какое-то время.Хотя можно получить дополнительное жилое пространство, удалив стену или изменив конфигурацию существующего пространства, такого как кухня или ванная, также может быть полезно рассмотреть возможность увеличения площади в квадратных футах путем строительства нового дома.

Во всех случаях, прежде чем планировать добавление или расширение, вам необходимо соблюдать местные постановления и строительные нормы. Также могут существовать некоторые ограничения. Другие соображения включают характер вашего района, как долго вы планируете оставаться в своем доме и ваш бюджет.Но помимо этих основ, вот 8 идей по улучшению функциональности вашего дома в Далласе.

Расширение основного этажа

Увеличение первого этажа — самый распространенный вид пристройки номеров. Есть несколько способов сделать это, но большинство из них требует увеличения площади дома. Добавление комнаты начинается с тщательного планирования — такого, которое соответствует существующему плану этажа и органично вписывается в экстерьер дома. Когда начинается строительство, подрядчик обычно удаляет часть существующей внешней стены, обрамляет новое пространство и добавляет крышу, и все это органично сочетается с существующей архитектурой дома.

Расширение основного этажа — отличный способ увеличить спальню или добавить новую площадь для общего пользования. Ремонт ванной комнаты или кухни — популярный выбор среди домовладельцев Далласа, но он также является более сложным из-за требований к сантехнике и электричеству.

Пристройка второго этажа

Если вам требуются новые большие площади в квадратных футах, можно расширить дом вверх. Вы можете почти удвоить внутреннее пространство, построив полноценный второй этаж дома над своим одноэтажным домом, или выбрав расширение второго этажа до определенной части вашего дома.Идеи? Расширьте существующее пространство гостиной, добавив к дому новую спальню, ванную комнату, игровую комнату или библиотеку. Или рассмотрим колоду на втором этаже. Кроме того, добавьте квадратные метры над пристроенным гаражом или даже крытым патио. Идеи безграничны и зависят от ваших функциональных потребностей, ограничений зонирования и бюджетных ограничений.

Отбойник

В некотором смысле похожий на оба вышеупомянутых варианта, выпуклость влечет за собой именно то, на что это похоже — переопределение периметра существующего плана этажа, чтобы получить немного больше внутреннего пространства пола.Обычно это минимальное расширение, но оно может добавить достаточно места для уголка для завтрака, зоны отдыха в главной спальне или даже небольшого домашнего офиса или зоны для чтения.

Закройте задний дворик

С новым акцентом на природу, ограждение существующего внутреннего дворика — это простой способ не только получить круглогодичное жилое пространство, но и воспользоваться хорошей погодой и атмосферой на открытом воздухе! Если, как и в большинстве патио в Далласе, ваше крыльцо переходит в красивый ухоженный частный двор или террасу у бассейна, это идеальный способ извлечь выгоду из нового пространства для вас и вашей семьи.Ограждения для патио, как правило, рентабельны и могут быть завершены с минимальным вмешательством в другие части вашего дома.

Преобразование крыльца или реконструкция входа в дом

Солярии, хотя чаще всего они встречаются на заднем дворе, также могут быть спроектированы в передней части вашего дома. Комната со стеклянными стенами, выходящая окнами на палисадник, может эффектно перенести на улицу и добавить очарование старины в ваш существующий дом. Он также может хорошо подходить для использования в качестве новой гостиной, домашнего офиса, библиотеки или музыкальной комнаты.Переделанная передняя веранда также может быть уникальным вариантом, подходящим как для традиционного, так и для современного стилей. Ваша креативная команда дизайнеров-строителей сможет посоветовать, как лучше всего спроектировать прихожую, которая создаст больше визуального интереса и ограничит привлекательность.

Отделка чердака

Воспользуйтесь преимуществами незавершенного чердака, чтобы увеличить жилую площадь в вашем доме — часто это самый экономичный способ получить ценное пространство. Независимо от того, представляете ли вы верхний этаж своего дома роскошной главной спальней, тихим домашним офисом или местом встречи для детей, вам необходимо учитывать некоторые уникальные, а иногда и сложные препятствия.К ним относятся, помимо прочего, соответствие применимым нормам безопасности, звукоизоляция чердачного этажа, доступ к лестнице, сокрытие открытой изоляции или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, добавление мансардных окон или фронтонов для надлежащего освещения и т. Д. Квалифицированная проектно-строительная фирма может посоветовать вам на дизайн-план, который не только отвечает вашим функциональным потребностям, но и будет соответствовать вашим требованиям. При правильном планировании готовые чердаки могут быть такими же пригодными для жизни, как и любая другая комната в вашем доме, и увеличивать стоимость вашего дома при перепродаже.

Постройка над отдельным гаражом

Если у вас есть отдельный гараж, домик у бассейна или другая пристройка на вашем участке, вы можете подумать о добавлении жилого пространства над ним.Крышу отдельно стоящего гаража можно использовать для террасы или патио. Еще один возможный элемент дизайна отдельно стоящего гаража — добавление второго этажа под гостевую комнату, домашний офис или «человеческую пещеру». Это будет стоить меньше, чем пристройка к пристроенному гаражу, поскольку вам не придется бороться с существующей линией крыши дома.
Еще одним преимуществом конструкции отдельно стоящего гаража является повышенная привлекательность бордюра для дома, особенно для небольшого дома, который может быть затенен пристройкой гаража на две или три машины.Кроме того, план этажа без пристроенного гаража может предложить больше оконных видов и ландшафтного пространства.

Добавить дополнительное жилище

В стандартных терминах ADU или дополнительная жилая единица отличает пристройку от «сарая» или «пещеры для людей», беседки с бассейном или садового домика, потому что она предназначена для постоянного проживания. Он предлагает все удобства обычного жилища и часто известен как «бабушкин квартира» или «крошечный домик».

Функциональный ADU включает в себя все удобства для жизни, сна, ухода за собой и простого приготовления еды.Эта отдельно стоящая квартира становится популярной по всей стране, как возможность добавить столь необходимое пространство в вашу резиденцию. Они обычно используются для размещения пожилых родителей, взрослых иждивенцев, постоянных гостей или опекунов на месте. Они также набирают популярность для получения дохода от аренды. ADU также могут быть настолько роскошными или простыми, насколько вы хотите их создать.

Готовы начать разговор с Blackline Renovations?

Какими бы ни были ваши индивидуальные потребности в дополнительном жилом пространстве в вашем доме в Далласе, Blackline Renovations обладает опытом проектирования и строительства, необходимым для безопасного выполнения всего вашего проекта реконструкции дома.

Приглашаем вас связаться с нами, чтобы обсудить ваши идеи для вашего дома. Мы прислушаемся к вашим потребностям и поможем спроектировать дом, соответствующий вашим функциональным потребностям и бюджетным требованиям. Если вы не совсем готовы обсуждать планы по пристройке дома, мы приглашаем вас подписаться на нашу ежемесячную новостную рассылку, чтобы быть в курсе всех обновлений.

Наша команда специализируется на ремонте домов в престижных жилых районах большого Далласа. Изучите наше портфолио привлекательных для клиентов дизайнов.В частности, сейчас, когда семьи сталкиваются с реальностью «новой нормы», наши дома должны быть удобными и иметь достаточно места для всей нашей семьи.

Давайте обсудим экономичные и функциональные решения для удовлетворения ваших потребностей в достаточном пространстве. Позвоните в Blackline Renovations сегодня по телефону (214) 827-3747 или запланируйте виртуальную консультацию.

Пристройка 2-го этажа и полный ремонт дома в Северном Ванкувере

Проблема.

Несколько месяцев назад с нами связался потенциальный клиент, у которого возникла некоторая дилемма.Недавно они приобрели одноэтажное ранчо в Северном Ванкувере в районе, который им очень понравился, но после покупки дома их положение изменилось. Их пожилые родители решили, что они хотели бы проводить больше времени со своим единственным внуком и переехать в этот район. Из-за высокой стоимости недвижимости их родители не могли позволить себе иметь собственный дом. И, прожив всю жизнь в доме, они не захотели жить в квартире. Это оставило нашим клиентам несколько вариантов.

Опции.

Во-первых, они могли переехать, но им очень понравился район. Они не хотели тратить деньги на переезд или попытки найти другую недвижимость в этом районе. Им также не нравилось перебивать цену у многих других людей, чтобы попытаться купить новый дом.

Второй вариант — снести их дом и построить новый. Но затраты на строительство нового дома, поиск и переезд в арендуемую собственность до завершения строительства нового дома и фактор времени были непомерно высокими.

Третий вариант — построить пристройку. Поначалу это был очевидный выбор, но когда они изучили этот вопрос, единственное место, где они могли построить пристройку, в соответствии с местным уставом, было перед их собственностью. Хотя это дало бы им необходимое пространство, оно испортило бы внешний вид дома, и дизайн на самом деле не работал бы для них.

Решение.

Осмотрев недвижимость и обсудив вопросы, мы выдвинули идею строительства второго этажа.Они замолчали на несколько секунд и сказали, что думали об этом и изначально консультировались с другим подрядчиком. Он сказал, что это слишком много работы, и поэтому от этой идеи отказались. Мы договорились, что есть некоторая работа. Но мы чувствовали, что при тщательном планировании, правильном подрядчике и коллективных усилиях всех это было не только возможным, но и на самом деле очень хорошим решением. Решение, которое может оказаться и для них финансово выгодным.

Командные усилия.

Заинтригованные идеей, они задали нам больше вопросов и что мы имели в виду под «коллективными усилиями».«Мы объяснили, что для эффективного завершения проекта и получения ожидаемых результатов нам всем необходимо работать в команде. Подрядчик, сотрудники, архитектор, инженер, специализированные субподрядчики работают вместе. Но, что более важно, мы будем работать с ними как член команды. Потому что без их участия это была бы наша интерпретация того, что, как мы думали, они хотели, без их личных прикосновений и участия, чтобы сделать это своим собственным.

Подход к замку Крест.

Далее мы объяснили им, что, хотя это сложный и очень сложный проект, наш командный подход сделает его выполнимым.Мы подчеркнули, что то, как мы работали, сильно отличается от других подрядчиков. Фактически мы нанимаем собственных плотников под прямым контролем нашего руководителя проекта. Менеджер — плотник Red Seal с более чем 30-летним опытом. Такой подход позволяет нам лучше контролировать расходы, планирование и, самое главное, качество. Люди не осознают, что самая важная часть дома — это конструкция и каркас. Если это не сделать правильно, остальная работа может быть поставлена ​​под угрозу.

Лучшие из профессионалов Ванкувера.

Далее мы объяснили, что в дополнение к нашим собственным плотникам из Ванкувера, ранее на нас работали архитектор, инженер и все специализированные субподрядчики. Их услугами часто пользовались не потому, что они предлагали самую низкую цену, а потому, что они были экспертами в своих областях, брали справедливую цену и заботились о своем продукте.

С момента первого контакта мы продвинулись дальше, наш архитектор составил планы, составили бюджеты, подписали контракты и запросили разрешения.Как мы шутили с клиентами во время нашей первой встречи, к моменту начала этого проекта вы узнаете нас очень хорошо и действительно станете частью команды. Теперь они полностью понимают, что мы имели в виду.

Строительство шло следующим образом.

• Начало марта — получены разрешения
• Середина марта — начало строительства, демонстрация, дополнительные опоры, установка моментной рамы, предварительное обрамление.
• апрель — Завершена демонстрация, завершено обрамление, завершено строительство каркаса крыши, установлено кровельное покрытие, установлены окна и проведена гидроизоляция здания, грубая сантехника, грубая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, грубое электричество, завершена демонстрация существующего дома на нижнем этаже, завершено строительство каркаса нижнего этажа, установлено отопление пола, сейсмическая модернизация и привязка спады завершены.
• май — Осмотр сантехники, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электричества и обрамления, изоляция, гипсокартон, двери и отделка установлены, облицовка плиткой завершена, установлен дождевой экран.
• июнь — Завершена покраска, установлены шкафы для ванной и прачечной, установлены электрические водопроводы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установлены напольные покрытия и паркетные полы, завершена лестница, установлены перила. Дом был завершен и готов к заселению и приезду гостей из города 24 июня.
• июль — Продолжение работ по внешней отделке, внешней отделке, конопатке, покраске, ландшафтному дизайну, проезжей части, перекрытиям и т. Д.

Завершение!

Проект был завершен к последней неделе июля. Первоначально его планировалось завершить в конце августа, но звезды сошлись, погода помогла, команда много работала, и он был завершен раньше.

Прекрасное преображение для дома из нескольких поколений.

Весь проект преобразовал здание 1950-х годов площадью 2000 кв. Футов. ранчо в современный двухэтажный дом открытой планировки площадью 4200 кв. футов. Пристройка на втором этаже площадью 2200 кв. Футов включала главную спальню и ванную комнату с роскошными плиточными полами с подогревом, еще две спальни, обе с собственными ванными комнатами, и индивидуальную прачечную.Новый двухэтажный вход и лестница были построены со стеклянными перилами для частного доступа. Семьдесят процентов существующего дома также было отремонтировано, в том числе: шкафы для ванных комнат, ремонт ванных комнат, сантехника, ремонт кухни и новые шкафы, модернизация электрооборудования, модернизация сантехники, модернизация системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, новые двери и окна, установка дверей патио, установка патио, дождевик, сайдинг, внешняя отделка, внутренняя отделка и покраска.

.

Вытяжная труба для вентиляции в частном доме (устройство)

Экскурс в историю: причины проблемы

Владельцы домов старой постройки, где давно не было капитального ремонта, практически не знают проблем с вентилированием жилого помещения, в то время как у владельцев новостроек данный вопрос стоит особенно остро. Возникает вопрос, в чем же причина данной тенденции, ведь новые дома, казалось бы, строятся в соответствии со всеми существующими требованиями, однако вентиляционная система в них зачастую неидеальна. Как правило, в частных домах старой постройки, где еще не поменяли окна на пластиковые, проблем с вентиляцией, действительно, нет. Небольшой вентиляционной трубы на кухне для вывода углекислого газа вполне достаточно, чтобы в доме всегда воздух был свежим. Это возможно благодаря строительным материалам, которые использовались раньше, и деревянным окнам, которые все же пропускают достаточное количество воздуха, обеспечивая его естественный ток по всему помещению.

Устройство вытяжной вентиляции.

В домах новой постройки используются современные «недышащие» материалы и пластиковые окна, которые хоть и являются более долговечными, однако полностью блокируют воздушный ток. После капитального ремонта дома старой постройки нередки проблемы с вентиляцией. Плохая вентиляция в доме провоцирует проблемы со здоровьем у владельцев, приводит к скоплению углекислого газа. Такие явления, как повышенная влажность в жилом помещении, образование плесени на стенах, – это основные явления, которые можно наблюдать при плохой вентиляции. Многие эксперты в области строительства приходят к выводу, что именно эпоха пластиковых окон породила недостаток свежего воздуха в жилых частных домах.

Вентиляция и вытяжная труба в доме

Схема расположения вытяжных труб в доме.

В большинстве своем вентиляционная система в современных домах проектируется еще на стадии строительства, но, если данная система не была предусмотрена, вполне можно восполнить данное упущение. Вполне можно сделать вентиляционную систему с необходимыми вентиляционными выходами в доме старой постройки, что поможет избежать негативных последствий отсутствия необходимой вентиляции. В строительстве, как правило, используется три вида систем воздухообмена: естественная, приточная и приточно-вытяжная. Естественная вентиляция в обычном доме с более-менее современным ремонтом не слишком эффективна, так как, если в комнатах установлены пластиковые окна, в них полностью блокируется естественная циркуляция воздуха. Что делает невозможным использование всем известной естественной системы вентиляции, которая так распространена и эффективна в многоквартирных зданиях.

Кроме того, естественная система вентиляции работает за счет перепада температур воздуха в помещении и на улице, что приводит к тому, что такая система полностью прекращает функционировать в частном доме в летний период.

Для частного дома более подходящим вариантом будет вентиляционная система, способная нагнетать и выводить воздух, поэтому лучше брать во внимание приточную или приточно-вытяжную систему.

Приточная система идеально подойдет для домов, площадь которых не превышает 300 кв. м. В случае если площадь дома значительно больше, есть смысл использовать приточно-вытяжную систему.

Приточная система вентиляции в частном доме

Принцип приточной вентиляционной системы достаточно прост. На крыше частного дома, как правило, над кухней, устанавливаются две вытяжные трубы – это основа для будущей вентиляции. Одна труба служит для ввода воздуха в помещение, другая – для вывода. Вытяжная труба, которая предназначается для ввода в помещение свежего воздуха с улицы, оснащается специальным вентилятором, нередко с автоматической системой включения и выключения и дополнительным контроллером мощности, что позволяет регулировать интенсивность поступления воздуха в вентиляционные проходы.

Приточно-вытяжная вентиляция.

Вентиляционные проходы формируются таким образом, чтобы свежий воздух поступал в спальни и другие жилые помещения, а затем, проходя через комнату, естественным образом увлекался в коридор, кухню и санузел, где располагаются выводящие отверстия. Вторая вытяжная труба используется как раз для вывода воздуха и должна иметь встроенную вытяжку, хотя в некоторых случаях можно обойтись и без нее. Итак, вторая вытяжная труба подсоединяется к выводящим воздух вентиляционным ходам, которые необходимо проложить в санузле и кухне.

Таким образом, нагнетаемый воздух будет поступать в спальни и затем выталкиваться в кухню и санузел, что не допустит скопления в помещении влаги и попадания в комнаты неприятных запахов с кухни. Такой способ организации вентиляции в частном доме крайне эффективен. Стоит рассмотреть подробнее, как правильно устанавливать такие вытяжные системы в частном доме, а кроме того, какие инструменты и материалы для этого понадобятся.

Система ввода воздуха в дом

В уже построенном доме крайне проблематично расположить вентиляционные каналы, так как в этом случае придется либо проделывать отверстия в стене, что не всегда реально, либо располагать внутри помещения, что не очень удобно, так как подобного рода коммуникации сильно портят дизайн интерьера. Если речь идет о частном доме, самым оптимальным вариантом будет расположить вентиляционные каналы на чердаке, сделав отверстия в потолке под выходы вентиляции. Для формирования вентиляционного канала под ввод воздуха необходимо использовать специальные вентиляционные трубы-каналы, которые, как правило, изготавливаются из негорючего пластика и металлопластика, схожего с тем, из которого изготавливают стеклопакеты.

Существует два вида воздушных каналов: круглые и плоские. Лучше брать плоские, так как их намного легче монтировать. На рынке представлен широкий ассортимент сеток, клапанов, разъемов и решеток, которые также пригодятся для формирования вентиляционной системы. Лучше всего делать два вентиляционных вывода в одной комнате, таким образом, вентиляция будет значительно лучше. Количество материала берется из расчета площади помещения. Воздуховод формируется исключительно для жилых помещений, чтобы воздух выталкивался в сторону санузла и кухни. Сформированные воздуховводные каналы крепятся к трубе, через которую воздух попадает в помещение.

Виды воздуховодов.

Система вывода воздуха из дома

Вытяжная труба в доме играет также роль дымохода. Как уже говорилось ранее, для удобства лучше всего располагать вытяжные трубы на крыше в районе кухни. Такое расположение неслучайно, так как, если труба для воздуховода может быть сколько угодно длинной, вывод воздуха должен быть настолько коротким, насколько это возможно. Таким образом снижается вероятность образования конденсата и других сопутствующих проблем. Кроме того, на любой кухне располагается газовая плита, которая является мощным источником чада, выделения углекислого газа и так далее. При формировании выводящих каналов необходимо помнить, что воздух, который будет через них выводиться, в любом случае будет теплее окружающей среды, поэтому нужно позаботиться об утеплении данных каналов, чтобы не допустить образования конденсата на стенках.

Воздуховыводящие каналы прокладываются также на чердаке над кухней и санузлом. В вытяжной трубе необходимо расположить вентилятор, который и будет выводить воздух из помещения. Кроме того, вполне можно подсоединить к вытяжной трубе электрическую вытяжку, которую располагают над газовой плитой, но в данном случае необходимо подключить вывод электрической вытяжки немного выше расположения вентилятора вытяжной трубы путем боковой врезки и крепления с помощью гибкого воздуховода. В том случае если отопительный котел располагается на кухне, его вытяжку таким же образом крепят к вытяжной трубе путем врезки.

Вентиляция в специально оборудованной котельной

Нередко в частных домах выделяется небольшая по площади комнатка под котельную. В данном помещении рационально сделать отдельную вентиляционную систему для обеспечения стабильного вывода продуктов распада во время отопительного сезона. Для формирования качественной вентиляции на крыше над котельной устанавливаются две вытяжные трубы. Нет необходимости делать вентиляцию с принудительно-нагнетательной системой, так как при вытяжке продуктов распада котла вентилятор будет лишним. Во-первых, он будет постоянно забиваться гарью, во-вторых, он будет только затруднять вывод паров и газов.

Схема вентиляции котельной.

Кроме того, газовая смесь, выводящаяся из отопительного котла, достаточно горяча, а, как известно, горячий воздух всегда поднимается верх. Для того чтобы на трубе, выводящей горячий воздух, не образовывался конденсат, ее необходимо утеплить негорючими материалами. Вторая вытяжная труба, которую можно расположить на крыше котельной, служит и для вывода, и для ввода воздуха. В данном воздуховоде целесообразно установить вентилятор, способный работать в двух направлениях. В данном случае вентиляционная система будет работать как качественный дымоход.

Крыша и вентиляционная система

Многие желающие провести вентиляционную систему сталкиваются с некоторыми проблемами, связанными с правильностью расположения вытяжных труб на крыше. Нужно помнить, что, перед тем как начать долбить шифер на крыше, нужно составить четкий план вентиляции всего дома, основываясь на планировке и площади дома. Нужно отметить для себя, какое количество вводов должно быть в вытяжных трубах на крыше. Для формирования вытяжки на крыше нужна специальная труба. Лучше всего подойдут специальные трубы для вентиляции или, в крайнем случае, трубы из нержавеющей стали. Перед установкой вертикальной трубы на крыше дома необходимо сделать все необходимые отверстия, для того чтобы в дальнейшем упростить процесс подсоединения вентиляционных каналов.

Все места примыкания вытяжной трубы к другим поверхностям необходимо герметизировать, причем для этого можно использовать любой герметик и даже цементный раствор. Продолжать работы по монтажу вентиляционной системы можно только после того, как герметик застынет и труба будет полностью зафиксирована в одном положении. Вытяжные трубы должны стоять прямо, без крена, так как в противном случае велика вероятность образования большого количества конденсата при оседании водяных паров на внутренней стороне трубы.

Несколько слов “о главном” в заключение

Формирование вентиляционной системы в частном доме – достаточно простая задача, если сначала продумать план данного сооружения. Стоит помнить, что вентиляция в дальнейшем будет использоваться не один год, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы все работы проводились правильно. Кроме того, стоит помнить, что некачественные материалы, не подходящие для формирования вентиляционных каналов, использовать не стоит.

Крайне не рекомендуется использовать материалы, подверженные коррозии, так как через вентиляционную систему выводится большое количество водяных паров, что в конечном итоге приведет к коррозии, в особенности если использовалось большое количество металлических элементов.

Отдельно нужно сказать о вентиляторах и калориферах, предназначенных для установки в вытяжных трубах. Данные агрегаты, как правило, бывают с автоматической системой включения и выключения, а кроме того, с возможностью включения человеком. При детальном рассмотрении данных агрегатов приходится признать, что в домах с относительно небольшой площадью лучше использовать те, что включаются человеком, так как переизбыток поступающего воздуха с улицы в зимнее время года неизбежно приведет к потере тепла в помещении.

Вентиляционный канал в частном доме, его значение

Вентиляционный канал в частном доме − почему он жизненно необходим?

Огромные темпы строительства частных домов, которые наблюдаются по всей стране, все же внушают некоторые сомнения в качественном строительстве. Под этим подразумевается, что в непрекращающейся гонке на лучшие и дорогие пластиковые окна, элитные двери, строители могут не учесть такую на первый взгляд не столь важную деталь, как вентиляционные каналы в частном доме.

Многие лишь отмахнутся и будут убеждать, что в доме хватит вентиляционных каналов в санузле и на кухне. Но это глубокое заблуждение в дальнейшем может привести к проблемам со здоровьем, ведь недостаток свежего воздуха в комнатах очень быстро возникнет из-за хорошей герметизации пластиковых окон и плотно закрывающихся дверей. Про кладку вентиляционных каналов необходимо задуматься еще на этапе планирования строительства частного дома и предусмотреть вентиляционную систему по всему дому. Особого труда и навыков не требуется для такого строительства.

Основные элементы вентиляционных каналов в доме

В капитальных стенах дома толщиной не меньше 380 мм проводится кладка вентиляционных каналов из кирпича. При этом сечение канала составляет 130 х 130 мм. Под потолком располагается входное отверстие канала. Наилучшим вариантом вентиляции, будет размещение ее в центральной стене дома, а уже оттуда проводится разводка ответвлений из пластиковых труб диаметром не больше 120 мм по всем помещениям. Вентиляционная система не должна иметь большого количества горизонтальных ответвлений, они очень сильно уменьшают тягу, от этого снижается эффективность всей системы вентиляции. Одна общая труба соединяет в себе каналы из отдельных помещений, и все вместе выводится наружу.

Главные характеристики вытяжной трубы:

1. Толщина стенки вытяжной трубы должна быть не меньше 2,5 кирпича. Меньшая толщина стенок приведет к быстрому охлаждению вентиляционного канала в зимнее время. Холодный будет быстро попадать внутрь канала и опускаться вниз, вместо того чтобы выводиться по нему наружу.
2. Высота трубы должна быть выше конька дома. На поверхности крыши будут образовываться завихрения воздуха, если высота канала будет ниже конька. Необходимый расчет высоты проводится путем прокладывания прямой от конька по направлению к трубе, по горизонтальной линии и под углом в 10 градусов. Вентиляционная труба не должна быть ниже полученной прямой.
3. Строительство вентиляционного канала для отопительного котла или камина предусматривает заделку всех щелей кладочным раствором, а сам канал должен иметь размеры 130 х 20 мм.

Особое внимание необходимо обратить на нормальную работу вентиляционной системы камина или печи, чтобы происходил процесс полного сгорания древесины, и удалялись остатки продуктов сгорания. Для того чтобы древесина сгорела полностью, должен быть достаточный доступ кислорода, без этого топливо не сгорит и выделится угарный газ, который скопится в помещении. Для обеспечения достаточной тяги в вентиляционном канале, необходимо подвести трубу под полом к камину или печи.

Дополнительным элементом, обеспечивающим приток свежего воздуха в помещение, служит вытяжка. Владельцы кухонных плит массово устанавливают вытяжку, наивно полагая, что так обеспечивают дополнительную приточную вентиляцию воздуха. Они ошибочно заводят воздуховод от нее в вентиляционное отверстие на кухне и закрывают его. Когда вытяжка начинает работать, она удаляет весь воздух вокруг себя, начинается процесс движения воздушных потоков.

Но это не значит что, удалив 1000 м³ вокруг себя, вытяжка закачает такое же количество свежего воздуха. Наоборот, разницу в образовавшемся воздушном пространстве очень быстро заполнит воздух из других помещений. В многоэтажных и частных домах предусмотрено сечение вентиляционного канала 130 х 130 мм.

Поэтому вентиляционный канал для вытяжки диаметром 140 мм, после принудительного присоединения к нему вытяжки, работает максимально неэффективно. На такой мизерный эффект вентиляции воздуха, не повлияет покупка более мощной кухонной вытяжки. Из-за маленького диаметра сечения канала, вытяжка будет просто сама себя душить.

Вентиляционный канал

Среди множества рекламных предложений, которые предлагают воспользоваться принудительной приточной вентиляцией, самым популярным является вариант установки вентилятора. Казалось бы, нет ничего проще – вентиляторы для вытяжки канальные, после их установки обеспечат закачивание очищенного воздуха. Комната наполнится очищенным с помощью фильтра кислородом, а при необходимости даже нагреется. Не стоит забывать, что после нескольких циклов работы вентилятора, на его фильтры осядут всевозможные микробы, грязь, а после включения вентилятора весь рассадник бактерий вместе со спорами попадет в жилой дом. Чтобы этого избежать, необходимо систематически, а не 1 раз в полгода, менять фильтры.

Основные правила для устройства и эксплуатации вентиляционных каналов в частном доме

Первое правило грамотной вентиляции в частном доме – предусмотреть наличие всех каналов еще на этапе проектирования дома.

• Канальная вентиляция на кухне должна быть комбинированной системы — естественной и принудительной. В качестве принудительной вентиляции будет служить кухонная вытяжка, которая будет строго соответствовать ширине плиты, допускается небольшое увеличение по ширине, и устанавливаться над ней на расстоянии 0,75 м к газовому нагревательному прибору и 0,65 м к электрической плите. Естественной вентиляцией будет служить вентиляционный канал.
• Вентиляционные каналы в частном доме обязательны во всех жилых помещениях, особенно если в наличии металлопластиковые окна.
• Устройство принудительной вентиляции, которое будет включаться при загорании света, в санузле.
• Без применения фильтров обеспечить зазоры в металлопластиковых окнах и наличие каналов под подоконником.

Обязательным безопасным условием пользования вентиляцией в частном доме является своевременная прочистка вентиляционных каналов. Для этого устраивается специальный карман для чистки с глубиной не меньше 0,25 м. В нем будет скапливаться сажа и остатки золы. Такой карман надо расположить в стене дымовых труб, ниже того места, где присоединяется труба из стали или ниже места подключения камина.

При установке асбестоцементных труб, необходимо предусмотреть оцинкованные листки для чистки. В месте скопления отходов переработки сгорания топлива, устраиваются отверстия для прочистки вместе с закрывающими их дверками. Они располагаются в нижней части дымохода и заделываются уложенным на глиняный раствор кирпичом на ребро. Такое устройство кармана обеспечит функциональную эксплуатацию дымового канала.

Даже если произойдет выпадение кирпича, он упадет в нижнюю часть вентиляционного канала и не закроет подключение. Все отходы работы дымохода, раскрошившийся кирпич скапливаются в кармане для чистки. Поэтому так важна чистка дымоходов и вентиляционных каналов, ведь большинство случаев отравления угарным газом в жилых помещениях происходило именно из-за попадания мусора в вентиляцию и несвоевременной очистки кармана.

Предъявляемые требования к вентиляционным каналам очень высокие. Ведь они несут ответственность за жизнь и здоровье живущих в доме людей. На качественную работу вентиляции влияет размер вентиляционного канала. В комнате дома с высотой потолка 2,7 м нижнее отверстие канала должно находиться на расстоянии не больше 0,5 м от потолка и не меньше 1,8 м от пола.

Обязательно устанавливается вентиляционная решетка с размеров 150 х 150 мм на входном отверстии. Если на кровле дома уже есть дымовой канал, тогда вентиляционный располагается на одном уровне с ним. При выполнении вентиляционного канала в кирпичной кладке, размер сечения должен быть равен 140 х 140 мм или больше, то есть 0,5 х 0,5 кирпича, с диаметром не меньше 0,15 м. В течение одного часа вентиляционный канал должен обеспечить троекратный обмен воздуха.

В частных домах предусмотрено отопительное оборудование, которое в обязательном порядке должно иметь вентиляционные каналы. Если дом старый, но в нем остался дымоход от неработающей печи, его можно использовать под вентиляционный канал. Если место установки отопительного оборудования не совпадает с местом расположения канала, вытяжку воздуха осуществят вентиляционные каналы из оцинковки. Они удобны в применении и с достаточно невысокой стоимостью.

Какой должна быть вентиляция в частном доме видео

Читайте также: Кто сказал, что на здоровье нельзя экономить? Выгодная установка вентиляции

Вентиляционная труба в частном доме: особенности и нюансы

Прежде всего, нужно отметить, что от того, как установлена вентиляционная труба в частном доме, прямо зависит уровень качества воздуха. Далеко не каждый может похвалиться наличием конструкции вентиляции в жилой области, а не исключительно в санузле либо в кухонном помещении. Надо постоянно помнить о том, что конструкция вентиляции должка включать в себя приточное и вытяжное оборудование, которое расположено в каждой комнате.

Для чего нужна конструкция вентиляции

Необходимость конструкции вентиляции в помещении обусловлена увеличением показателей герметичности систем, которые находятся в современных помещениях. И часто при этом возникает вопрос на счет того, какую трубу выбрать. Конечно, здание, которое отлично утеплено, даст возможность сэкономить приличные финансы на отоплении. Но сегодня на территории страны есть нормы строительства образца советских времен, в соответствии с которыми проветривание комнаты производится посредством естественного пути сквозь дверцы, окошки и т.д. По этой причине на 1 кв. жилплощади предусмотрено 150 Вт тепла, когда можно использовать всего 35 Вт в помещении, оснащенном качественной системой утепления.

Вентиляционная конструкция в доме просто необходима, так как люди в замкнутом пространстве за короткое время осуществляют переработку кислорода, выделяя углекислоту. Помимо этого, отделка помещения впитывает в себя разнообразные запахи и загрязняющие вещества. Отсутствие вентиляционной системы будет в большей степени способствовать тому, чтобы данные вещества накапливались. Еще собственный вклад вносится и домашними любимцами. Надо обратить взгляд на окружающие предметы, которые разрушаются и разлетаются на мельчайшие кусочки, оседающие везде и в одну секунду попадающие в воздух.

При правильной конструкции вентиляции, в составе которой может быть встроена пластиковая вентиляционная труба, в комнатах мусор не будет попадать в легкие человека. Проведение частого проветривания и влажных прибираний являются выходом из сложившейся ситуации, однако чтобы получить стабильный уровень воздушной чистоты, надо производить уборку после каждой замены одежды и постельного белья, а еще осуществлять проветривание комнат, пребывая в них. Из этого и вытекает нужда в высококачественной вентиляционной конструкции.

Надо сразу отметить то, что систему обмена воздуха лучше всего выбирать под отдельный проект постройки. Традиционные схемы вентиляционной конструкции в доме не в каждом случае бывают подходящими. Большинство людей отдают предпочтение для экономии естественному проветриванию, являющемуся оправданным в определенных местах России. Еще надо учесть, что температура изнутри и снаружи сооружения должна различаться приблизительно на 15 градусов. В противном случае в холодный период значительно вырастут растраты на отопление, так как внутрь будет поступать воздушная масса низкой температуры.

С иной стороны, конструкция вентиляции, в оборудовании которой могут быть использованы оцинкованные вентиляционные трубы, включает в себя следующее:

1. оборудование принудительной вытяжки и наличие естественного воздушного потока;
2. оборудование естественной вытяжки и наличие принудительного воздушного потока;
3. оборудование принудительной приточной вентиляционной системы и оборудование вытяжки.

Третий вариант сегодня является наиболее признанным у застройщиков, занимающихся возведением частных домов и коттеджей. Надо заметить, что такая вентиляционная система требует значительных первоначальных финансовых вложений на осуществление обслуживания и дальнейшее сопровождение. Кроме того, в данном случае должны быть учтены многочисленные показатели, среди которых диаметр вентиляционных труб и многое другое.

Особенности естественной конструкции вентиляции

Под естественной конструкцией вентиляции подразумевается наличие вертикально расположенных каналов, берущих собственное начало в комнате и завершающиеся выше того места, где устроен конек кровли. Воздушное движение посредством каналов по направлению вверх производится под воздействием тяги, которую вызывает разность воздушных температур при выходе и входе данного канала. Таким образом, получается, что изнутри помещения прогретый воздух легче, нежели прохладный воздух вне помещения.

Помимо этого, на силу тяги оказывает влияние сила ветра, усиливающий и уменьшающий ее, а еще показатели высоты и разрез сечения вентиляционного канала, наличие сужения углов и показатели теплоизоляции системы. Каналы данной вентиляционной конструкции в соответствии с нормами строительства должны способствовать нормализации процесса обмена тепла, когда температура вне помещения составляет + 12 градусов, не принимая во внимание действие ветра.

Особенности принудительной вентиляции

Правильное решение в процессе оборудования конструкции вентиляции в доме панельного типа – оборудование принудительной приточной или вытяжной вентиляционной системы, оснащенной функцией тепловой рекуперации. База этой системы – вентиляционный блок, или в данном случае может браться специальная вентиляционная труба в доме, оборудованная вентиляторами, тепловым рекуператором, элементами управления и иными деталями.

Посредством использования теплового рекуператора можно сэкономить около 25 процентов энергии, уходящей на отопление дома, в сравнении с системой вентиляции, не оснащенной рекуператором. Из комнат к вентиляционному блоку проходят 2 воздуховода. Грязный воздух посредством вытяжного воздуховода уходит из комнаты и проникает в дефлектор, который находится на крыше.

Чистый воздух извне проникает сквозь заборник в вентиляционный блок и поступает затем в помещение. Зимой 2 воздушных потока, сверху холодный и изнутри теплый, «сталкиваются» в обменнике тепла, однако при этом не происходит их смешение. Теплый воздух свое тепло отдает входящему в дом воздуху.

Что следует знать об обустройстве конструкции вентиляции?

Перед тем, как производить монтаж вентиляционной трубы в доме, надо уделить внимание стадиям произведения проекта, а точнее:

• В процессе оборудования конструкции вентиляции надо верно высчитать объем приточного воздуха, который влияет на помещение. Сан. нормы смены воздуха таковы: для жилой комнаты – три куб. м. за час на один кв. м. площади; для санузла – приблизительно пятьдесят м. куб. за час на один кв. м; для санузла разделенного – примерно двадцать пять м. куб. на один м. кв. Данные требованиями являются стандартными для помещений, в которых незначительно загрязнен воздух.
• В процессе вычисления вентиляционной конструкции в доме надо помнить, что чистый воздух должен распространяться в каждую комнату, в особенности, если есть металлопластиковые окна, а воздух, который является отработанным, уходить посредством кухни или иного помещения, где есть вентилятор.

• В большинстве случаев в кухонном помещении создается комбинированная вентиляционная система: оборудуется принудительная вытяжная установка над печкой и возле потолка устанавливается канал для естественной конструкции вентиляции. Имеется необходимость в оборудовании дополнительной вентиляционной системы, если есть печки или камин. Если в частном доме не один, а несколько этажей, то каждый из них должен быть оборудован вентиляционной системой.
• Нельзя производить замену вентиляционных каналов простыми дырками в стенках. Исключительно оборудование вытяжной или приточной вентиляционной техники позволит предотвратить возникновение неприятностей.
• Вместе с тем, нельзя просто так друг с другом объединять смежные помещения одним каналом вентиляции по той причине, что загрязненный воздух не будет удаляться, а будет «летать» по всему помещению, нарушая все установленные санитарные правила.
• Не надо герметично закупоривать двери между комнатами по той причине, что они не должны выступать в качестве препятствия процессу воздушной циркуляции внутри помещения. Поэтому при осуществлении оборудования надо установить внизу двери специальную решетку с площадью от восьмидесяти до двухсот квадратных сантиметров.
• После устройства конструкции вентиляции в доме, возле отверстий входа не стоит допускать, чтобы промерзали каналы вентиляции. Если нет утепления, тогда каналы будут охлаждаться, что может привести к появлению нежелательного конденсата.

При любых обстоятельствах, оборудование плохой вентиляционной системы в доме способствует созданию прекрасной среды для грибка и разнообразных микробов. Поэтому к конструкции вентиляции в помещении необходимо подходить очень ответственно.

все о вытяжках и естественной вентиляции

Воздушная атмосфера внутри дома часто отражается на качестве жизни членов семьи – ночной сон, здоровье и их самочувствие зависят от воздухообмена. Самостоятельное обустройство вытяжки в частном доме нередко производится неправильно от незнания, следовательно, перед тем, как устанавливать ее, нужно изучить теорию.

Варианты вытяжки в частном доме

Как в зданиях общественного предназначения, так и в частных домах используются всякие типы систем циркуляции воздуха. Различают их по своему назначению, методу активации воздушной струи и кратности воздухообмена.

Рассмотрим более подробно разные варианты:

1. Приточная циркуляция. Система вентиляции, установленная для подачи в помещение свежего воздуха, носит название приточной.
2. Вытяжная система в частном доме. Комплексная циркуляция, отвечающая за удаление выработанного воздуха, называется вытяжной.
3. Рециркуляция. Здесь перемешиваются потоки воздуха, идущие из помещения, с внешними охлажденными воздушными массами. При этом происходит нагревание такого состава до необходимой температуры и возвращение ее снова в комнату.
4. Естественная циркуляция. Воздушные массы передвигаются естественным образом благодаря тому, что холодные потоки имеют больший удельный вес, чем нагретый воздух в помещении. Скорость потока при этом создается небольшая, поскольку разница в весе холодной и теплой массы составляет небольшую величину. Надо иметь в виду, что для естественной циркуляции не имеет смысла делать горизонтальный воздуховод больше 3-5 метров.
5. Искусственная вентиляция. Наиболее результативной для увеличения кратности воздухообмена является принудительная циркуляция воздуха с использованием вентилирующих устройств. Воздушные каналы здесь могут быть длинными и даже пересекать несколько комнат. А оборудование зачастую располагается в чердачном помещении. Особенно такой вариант подходит для больших домов.

Приточно-вытяжная вентиляция

А также различают канальный и бесканальный воздухообмен. В первом случае движение воздушной массы происходит по воздуховодам, во втором – благодаря зазорам в дверях или приоткрытым фрамугам в окнах. Причем естественная вытяжка придает более удобные жизненные условия для домочадцев.

Необходимые предварительные расчеты

Все расчеты по вытяжке приводят к определению воздушной массы в доме. Исходя из этого, делают расчет основных характеристик системы вентиляции, а именно – число и диаметр воздушных каналов, производительность вентиляторов и др.

Есть специальные методики, по которым можно вычислить не только воздухообмен, но и тепловую отдачу, влажность, очищение от загрязнений и др. Но для расчетов по вытяжке для частного дома достаточно применить следующие варианты:

• по кратности;
• по площади;
• по санитарно-гигиеническим нормативам.

Данные способы довольно просты, и поняв в них сущность, можно всякому домовладельцу высчитать основные характеристики своей вытяжки в доме. Наиболее простой метод – это расчет по площади. За базовые расчеты берется следующая норма: в течение часа в дом должно поступать по 3 м³ свежего воздуха на 1 м²площади. Число людей при этом не берется в расчет.

Вычисление по СНиП также сравнительно несложное. Здесь для расчета нужно брать не площадь помещения, а число членов семьи. Для всякого проживающего в доме человека поступление нового воздуха должно быть 60 м³/час.

Сложнее производится вычисление по кратности обновления воздуха. При его выполнении нужно брать в расчет предназначение всякой отдельной комнаты и нормы по кратности воздухообмена для любой из них. Кратность воздухообмена это коэффициент, показывающий число замены выработанной воздушной массы за один час (СНиП 2.08.01-89* Жилые здания, прил. 4).

В зависимости от назначения комнаты, в них должен происходить следующий воздухообмен:

• детская и спальная комната – 1 раз за час;
• кухня с электроплитой – 60 м³/ч;
• санузел – 25 м³/ч;
• Для котельной с твердотопливным котлом и кухни с газовой плитой необходима кратность 1 раз за час и 100 м³/ч во время эксплуатации агрегата.

При расчетах также нужно иметь в виду, что аэродинамическое сопротивление в круглой трубе меньше, чем в квадратной. Зато квадратная конфигурация наиболее компактна, хорошо вписывается в общий интерьер.

Естественный воздухообмен в доме

Вытяжка такого вида функционирует посредством тяги, которая получается в вертикальной трубе, тем самым побуждая воздух перемещаться вверх.

Важно знать, как влияют на силу тяги разные факторы:

1. Перепад давлений. Чем выше труба, тем больше будет разница в нижней и верхней точке канала.
2. Разность температур. Холодная масса воздуха с улицы смещает нагретый, наиболее легкий воздух из помещения, отчего последний вытесняется к потолку и затем попадает в вытяжной венканал.
3. Степень поглощения влаги. Как ни странно звучит, но имея одну и ту же температуру, переполненная воздушная смесь делается легче высушенного воздуха и, соответственно, также двигается кверху.

Чтобы узнать без прибора о перенасыщенной влажности в доме, нужно открыть двери на веранду, и на потолке появится пятно от конденсации влаги. Такое явление происходит потому, что вес молекул пара воды равен 18 единицам, а воздуха – 28. Разумеется, при сырости смесь воздуха делается легче.

Температура и влажность имеют перепады на протяжении календарного года, соответственно изменяется и мощность тяги. Отсюда становится понятным, почему в летнее время вытяжка функционирует слабее – разница в температурах небольшая. Постоянными остаются две характеристики: разница давлений и высота трубы.

Обустройство естественной вытяжки является наиболее дешевым методом образовать воздухообмен в частном доме. Природная тяга существует также и во многих многоэтажных домах. Там теплый воздух из квартир попадает чрез обратные клапаны в вентиляционный канал, проходящий внутри стен вертикально.

Требования к вентиляции частного дома

Санитарно-технологическими нормативами предусмотрены определенные требования к вентиляционной системе.

При обустройстве вентиляции в частном доме своими руками требуется выполнять все пункты СНиП, при этом необходимо учитывать, что:

1. Внутренние поверхности вентиляционных колодцев должны быть ровными и гладкими. Для этого в кирпичные шахты закладывают металлические или пластиковые трубы определенного диаметра.
2. Стояк для вытяжки внизу оснащается смотровой дверцей, которая должна плотно закрывать отверстие.
3. Вытяжной канал выводится над коньком крыши не менее чем 0,5 м. Если скат у кровли сложный и имеет ломаную конфигурацию, то во избежание обратной тяги, получаемой завихрением потоков, в трубу монтируется дефлектор.
4. Устройство вытяжки. Если в доме не было предусмотрено вентиляции, то ее можно восстановить путем пристраивания рядом установленной шахты. Для улучшения тяги ее необходимо утеплить.
5. Совмещение вытяжек. Нельзя устанавливать принудительную вентиляцию при наличии в доме естественной циркуляции. Для нее делается индивидуальный канал, в противном случае могут возникнуть сбои с работой природной вытяжки в других комнатах.
6. Минимальный размер от потолка до вентиляционных отверстий в вытяжную трубу (не более 150 мм). При большем размере есть вероятность образования зоны застоя в этом промежутке.
7. В дверях между смежными комнатами должны быть оставлены зазоры в нижней части, или вставлены решетки. Если двери пластиковые, то в стенах делаются специальные отверстия для перетекания воздуха.

Сущность главного условия заключается в том, что объем вытесняемой воздушной массы должен быть равен объему поступающей. В случае же, если такое требование не соблюдается, то в комнаты будут просачиваться вместе с воздухом всякие специфические запахи. Или при увеличенном дисбалансе между количеством нагнетаемого воздуха и вытяжкой возникнут сквозняки.

Монтаж принудительной вытяжки частного дома

Принудительная вытяжка по сравнению с природной циркуляцией воздуха остается в выигрыше по многим аспектам:

• она одинаково функционирует при любой погоде и сезоне;
• с большим эффектом производит очистку воздушной массы;
• вытяжка регулируется посредством скорости и мощности вентиляторов;
• циркуляцию воздушного потока можно создать не только за счет осевого вентилятора, но и при использовании моноблоков (труба в трубе).

Основной недостаток такой системы вентиляции – зависимость от электричества.

Вентиляционных систем может быть несколько. К ним относятся отдельная приточно-вытяжная циркуляция воздуха, сборно-приточная система и кондиционирование. Одной из лучших является приточно-вытяжная вентиляция. В ее состав входят вентилятор, реле, датчики, автоматика и др.

Распределение воздуха

Циркулирование прохладного воздуха в дом во время эксплуатации данной вытяжки предотвращает обратный клапан, установленный в трубе. Искусственная вентиляция в классическом варианте обладает одним вентилятором, предназначенным для маленьких комнат.

В вентиляционную систему наборного вида механизмы, практически те же, но размещаются они индивидуально. Производительность такой вытяжки составляет от 100 до 300 м³/ч.

В зданиях с большой площадью нужно устанавливать вытяжные устройства мощностью от 300 до 550 м³/ч.

Отверстие в стене для вентиляционных каналов

При монтаже вытяжной вентиляции через стену на улицу необходимо пробить одно или несколько отверстий. Они применяются для расположения каналов, предназначенных для вытяжки, а иногда и для подачи воздуха. В основном – это трубы круглого сечения диаметром 125 или 160 мм. Но отверстия под них приходится делать еще больше, так как по технологии в дыру нужно сначала установить гильзу, потом патрубок нужного сечения. К тому же все зазоры надо тепло изолировать, например, монтажной пеной.

Перед тем, как начать сверлить, нужно убедиться, что в месте сверления стены нет:

• армирующей сетки;
• каналов для вентиляции в плитах;
• электропроводки;

Проверить металлические предметы в стене можно с помощью металлоискателя.

Пробивание стены под трубу

После того, как намечено место, нужно сделать разметку. Для подающей трубы ее делают на расстоянии 150 мм от пола, и такой же размер надо выдержать от потолка. Размечать окружность надо с запасом под защитную обойму и утепление. Хорошо, если отверстие надо делать в стене деревянного дома, но зачастую здания возводятся из шлакоблока или кирпича. Рассмотрим случай шлакоблочного дома. Для сверления отверстий можно воспользоваться перфоратором или устройством с алмазной насадкой «коронка».

1. Чтобы просверлить стену перфоратором, для этого по окружности сверлят отверстия маленьким сверлом (в зависимости от мощности). Затем по получившимся отверстиям скалывают блок или кирпич с той и другой стороны пробойником и шлямбуром.
2. В основном, коронки обладают унифицированным размером для формирования отверстий под разные изделия (розетки, трубы). Обычно они бывают разборные и состоят из хвостовика, коронки и центрирующего пера адаптера. Вначале нужно нанести выемку для центрового сверла, вставить его и затем уже сверлить отверстие нужной глубины с помощью коронки.

Технология монтажа вытяжки на кухне

Расстояние от вытяжки до плиты газовой и электрической

Мощность вытяжки подбирают в зависимости от размеров кухни, при этом можно воспользоваться формулой P = S x H х 12, где:

Р – производительность вентилятора;

S – площадь кухни;

H – высота помещения.

12 – норматив по кратности воздухообмена на кухне.

Обычно к полученному результату добавляют 30%, поскольку потери в воздуховоде, идущему по кривой линии, неизбежны.

Установка вентиляции на кухне в частном доме, как правило, не вызывает трудностей и эту работу вполне можно сделать своими руками.

Как же правильно ее сделать:

1. При отсутствии системы вентиляции, сначала надо сделать отверстие под патрубок такого же диаметра, как вытяжная труба. Делать его желательно, напротив или как можно ближе к плите, чтобы сохранить тягу.
2. Вытяжку как в квартире, так и в частном доме необходимо располагать на 0,7 м. от электроплиты и на 0,8 м над газовой плитой. После разметки просверлить отверстия и установить кронштейны, затем подвесить и проверить по горизонтали вытяжное устройство.
3. Соединить выходной патрубок от вытяжки, предварительно протянув трубу через технологическое отверстие, с концом вытяжной трубы, выходящей наружу.

Проверить стыки на герметичность, и провести испытание. Для чего поставить на плиту кастрюлю с водой и довести до кипения. Все испарения должны подниматься и уходить в подвешенный зонд.

Принудительная вытяжка санузла частного дома

Обычная циркуляция воздуха из влажного помещения понятна и проста:

1. Воздушная масса проходит в ванную комнату через щель под дверью.
2. Попадая во влажную среду, воздух также делается сырым, в результате чего он становится легче и устремляется кверху.
3. Под влиянием тяги в вентиляционной шахте воздух засасывается и выходит наружу.
4. Для скорейшего удаления влаги и специфического запаха из санузла зачастую встраивают вентиляторы в отверстие колодца. При этом для увеличения эффективности применяют переходник с дополнительной решеткой и тройник с обратным клапаном.

Перед тем, как производить установку вытяжки в частном доме, нужно проверить тягу в воздуховоде, совместимость крепежных отверстий к стене и соответствие электропроводки схеме подключения.

Устройство вентиляции подвала

Самым простым методом воздухообмена в подвале является два отверстия с противоположных сторон в цоколе дома, через которые будет происходить естественная приточная вентиляция.

Вторым вариантом, более результативным, является установка системы вентиляции за счет двух труб диаметром 120-200 мм. Нижнюю ее часть нужно расположить на высоте 20-40 см от уровня подвального пола, а верхнюю вывести наружу через цоколь и поднять вертикально на высоте 60-80 см над землей. Сверху установить защитный колпак и сетку. Данная вентиляционная система будет действенна в подвале с площадью 35-45 кв. м.

Если такой вытяжки будет недостаточно при большем размере подвального помещения, то тогда надо устанавливать принудительную вентиляцию. Схема проведения труб будет аналогичная, нужно лишь подсоединить осевой вентилятор к вытяжному каналу.

Расчет и схема вентиляции погреба

Мечта любого домовладельца — это чистый и сухой подвал под домом. В погребе, используемом для хранения овощей с приусадебного участка, должен поддерживаться особый микроклимат, характеризующийся низкой влажностью и невысокой положительной температурой (1-2°С). Для этого еще на этапе проектирования дома должна быть разработана и включена в проект схема вентиляции погреба. Но зачастую, на практике все выглядит печальней.

Просчет проектировщика или халатность строителей приводят к удручающим результатам. Затхлый воздух, сырость, плесень, грибок на стенах и полках подвала. И, как следствие, испорченный урожай, гниение деревянных элементов строения и ослабление прочности несущих элементов. К счастью, восстановить или даже заново создать систему воздухообмена — вентиляции подвального помещения, дело хоть и не простое, но осуществимое. Ниже мы рассмотрим примеры работающих схем вентиляции подвалов, находящихся под домом, гаражом или сараем.

Принцип действия системы вентиляции в погребе

В основу работы вентиляции заложен физический эффект стремления теплого воздуха вверх. В классической схеме воздухообмена в противоположных концах помещения монтируются две вертикальные шахты. Выход из одной расположен над полом, а вход во вторую под потолком. Это приточная и вытяжная трубы системы. Холодный воздух опускается в подполье через приточную трубу, под действием силы тяжести. Теплый воздух, наоборот, стремится покинуть помещение через трубу вентиляционного канала, расположенную под потолком.

Классическая схема вентиляции подвального помещения

Виды вентиляционных систем

Естественная двухтрубная

Этот вид системы воздухообмена называется двухтрубным. И представляется наиболее целесообразной для установки. Проектируя систему вентиляции подвала с двумя трубами, начинать надо с правильного математического расчета проходных сечений воздуховодов вентиляции. По действующим стандартам на один квадратный метр помещения должно приходиться не менее 25 см2 проходного сечения вентиляционной шахты. Зная это соотношение, нетрудно рассчитать необходимый диаметр. Ниже в таблице приведены значения расчетов для типовых подвалов.

Значения проходных сечений для небольших подвалов

Важно! При проектировании системы воздухообмена для подвала или погреба, необходимо использовать трубы сечением больше расчетного на 10 – 15%. И предусмотреть задвижки или заслонки в каналах. Это обеспечит запас мощности системы и позволит регулировать её производительность.

Так же при разработке проекта следует учесть следующие аспекты:

• трубы или шахты воздуховодов должны иметь как можно меньше углов, изгибов и колен. Идеальная шахта — это прямая вертикальная труба.
• вытяжная труба в верхней своей части должна быть утеплена, во избежание появления конденсата.
• также вытяжная труба должна быть выше конька крыши на 25-30 см и иметь наверху колпак, предотвращающий попадание внутрь атмосферных осадков.
• приточная труба обычно выводится сквозь фундамент и располагается чуть выше уровня земли.
• входное отверстие приточной трубы должно быть забрано мелкой металлической сеткой или решеткой. Во избежание проникновения в подвал грызунов, птиц и других мелки животных.
• приточная и вытяжная трубы должны быть одного диаметра, а производительность системы регулируется заслонками.

 Естественная однотрубная

Однотрубная система менее продуктивна, так как в данном случае шахта воздуховода делается двух – канальной, и развести входящий и выходящий поток воздуха представляется затруднительным. Но, не смотря на низкую эффективность, такие системы все равно используются в погребах с одной трубой в случаях, когда подводить две трубы в разные концы помещения слишком накладно. Смотрите фото ниже.

Схема однотрубного двухканального воздуховода из досок

Для подвала в гараже или в частном доме достаточно обычной системы вентиляции погреба с естественной циркуляцией, а вот для больших помещений этого уже бывает недостаточно.

 Принудительная система вентиляции

Принудительная вентиляция погреба

Для подвала в гараже или в небольшом частном доме достаточно обычной системы вентиляции погреба с естественной циркуляцией, а вот для больших помещений этого уже бывает недостаточно. Поэтому в помещениях большой площади, или в которых по каким-то причинам установка естественной вентиляции затруднена, используют принудительную вентиляцию. Движение воздуха в ней обеспечивается электровентиляторами. Принудительная вентиляция бывает нескольких типов:

• вытяжная;
• приточная;
• приточно-вытяжная системы;

Тип системы определяется местом установки вентилятора. И подбирается, исходя из местных условий.

Следует отметить, что для большого подвального овощехранилища хорошим решением будет использование принудительной вытяжной вентиляции с естественным притоком.

Преимуществом таких систем является хорошая производительность, независимо от количества изгибов и поворотов воздушной магистрали, а так же возможность включения в систему дополнительных устройств – таких, как системы фильтрации и очистки воздуха, электрический подогрев, автоматическое включение/отключение по показателям температуры или загазованности. Проектирование и монтаж таких систем лучше доверить специалистам, что, несомненно, окупится в будущем.

Профессиональный расчет и монтаж систем воздухообмена

Несмотря на кажущуюся простоту системы вентиляции подпольного пространства, неспециалисту бывает трудно правильно произвести расчет вентиляции и тем более смонтировать подобную систему своими руками. Потому что в процессе монтажа обычно возникают непредвиденные ситуации, и человеку без опыта подобных работ бывает трудно с ними справиться. Особенно, когда дело доходит до бурения монолитного фундамента или прокладки воздуховодов сквозь перекрытия первого и второго этажей. В таких случаях лучше доверить работу специалистам, которые быстро и с гарантией проведут все необходимые работы от проектирования до монтажа. И избавят от этой головной боли хозяина, которому останется только принять работу и порадоваться замечательному микроклимату, образовавшемуся в его подвале.

Чтобы гарантированно избежать ошибок в проектировании и монтаже инженерных систем, вы можете заказать проекты вентиляции общественных и частных зданий и помещений в компании «Мега.ру». Связаться с нами можно, перейдя на страницу «Контакты».

И напоследок рекомендуем к просмотру видео о самостоятельной реализации системы воздухообмена в погребе гаража:

Расчет и схема вентиляции погреба

Мечта любого домовладельца — это чистый и сухой подвал под домом. В погребе, используемом для хранения овощей с приусадебного участка, должен поддерживаться особый микроклимат, характеризующийся низкой влажностью и невысокой положительной температурой (1-2°С). Для этого еще на этапе проектирования дома должна быть разработана и включена в проект схема вентиляции погреба. Но зачастую, на практике все выглядит печальней.

Просчет проектировщика или халатность строителей приводят к удручающим результатам. Затхлый воздух, сырость, плесень, грибок на стенах и полках подвала. И, как следствие, испорченный урожай, гниение деревянных элементов строения и ослабление прочности несущих элементов. К счастью, восстановить или даже заново создать систему воздухообмена — вентиляции подвального помещения, дело хоть и не простое, но осуществимое. Ниже мы рассмотрим примеры работающих схем вентиляции подвалов, находящихся под домом, гаражом или сараем.

Принцип действия системы вентиляции в погребе

В основу работы вентиляции заложен физический эффект стремления теплого воздуха вверх. В классической схеме воздухообмена в противоположных концах помещения монтируются две вертикальные шахты. Выход из одной расположен над полом, а вход во вторую под потолком. Это приточная и вытяжная трубы системы. Холодный воздух опускается в подполье через приточную трубу, под действием силы тяжести. Теплый воздух, наоборот, стремится покинуть помещение через трубу вентиляционного канала, расположенную под потолком.

Классическая схема вентиляции подвального помещения

Виды вентиляционных систем

Естественная двухтрубная

Этот вид системы воздухообмена называется двухтрубным. И представляется наиболее целесообразной для установки. Проектируя систему вентиляции подвала с двумя трубами, начинать надо с правильного математического расчета проходных сечений воздуховодов вентиляции. По действующим стандартам на один квадратный метр помещения должно приходиться не менее 25 см2 проходного сечения вентиляционной шахты. Зная это соотношение, нетрудно рассчитать необходимый диаметр. Ниже в таблице приведены значения расчетов для типовых подвалов.

Значения проходных сечений для небольших подвалов

Важно! При проектировании системы воздухообмена для подвала или погреба, необходимо использовать трубы сечением больше расчетного на 10 – 15%. И предусмотреть задвижки или заслонки в каналах. Это обеспечит запас мощности системы и позволит регулировать её производительность.

Так же при разработке проекта следует учесть следующие аспекты:

• трубы или шахты воздуховодов должны иметь как можно меньше углов, изгибов и колен. Идеальная шахта — это прямая вертикальная труба.
• вытяжная труба в верхней своей части должна быть утеплена, во избежание появления конденсата.
• также вытяжная труба должна быть выше конька крыши на 25-30 см и иметь наверху колпак, предотвращающий попадание внутрь атмосферных осадков.
• приточная труба обычно выводится сквозь фундамент и располагается чуть выше уровня земли.
• входное отверстие приточной трубы должно быть забрано мелкой металлической сеткой или решеткой. Во избежание проникновения в подвал грызунов, птиц и других мелки животных.
• приточная и вытяжная трубы должны быть одного диаметра, а производительность системы регулируется заслонками.

 Естественная однотрубная

Однотрубная система менее продуктивна, так как в данном случае шахта воздуховода делается двух – канальной, и развести входящий и выходящий поток воздуха представляется затруднительным. Но, не смотря на низкую эффективность, такие системы все равно используются в погребах с одной трубой в случаях, когда подводить две трубы в разные концы помещения слишком накладно. Смотрите фото ниже.

Схема однотрубного двухканального воздуховода из досок

Для подвала в гараже или в частном доме достаточно обычной системы вентиляции погреба с естественной циркуляцией, а вот для больших помещений этого уже бывает недостаточно.

 Принудительная система вентиляции

Принудительная вентиляция погреба

Для подвала в гараже или в небольшом частном доме достаточно обычной системы вентиляции погреба с естественной циркуляцией, а вот для больших помещений этого уже бывает недостаточно. Поэтому в помещениях большой площади, или в которых по каким-то причинам установка естественной вентиляции затруднена, используют принудительную вентиляцию. Движение воздуха в ней обеспечивается электровентиляторами. Принудительная вентиляция бывает нескольких типов:

• вытяжная;
• приточная;
• приточно-вытяжная системы;

Тип системы определяется местом установки вентилятора. И подбирается, исходя из местных условий.

Следует отметить, что для большого подвального овощехранилища хорошим решением будет использование принудительной вытяжной вентиляции с естественным притоком.

Преимуществом таких систем является хорошая производительность, независимо от количества изгибов и поворотов воздушной магистрали, а так же возможность включения в систему дополнительных устройств – таких, как системы фильтрации и очистки воздуха, электрический подогрев, автоматическое включение/отключение по показателям температуры или загазованности. Проектирование и монтаж таких систем лучше доверить специалистам, что, несомненно, окупится в будущем.

Профессиональный расчет и монтаж систем воздухообмена

Несмотря на кажущуюся простоту системы вентиляции подпольного пространства, неспециалисту бывает трудно правильно произвести расчет вентиляции и тем более смонтировать подобную систему своими руками. Потому что в процессе монтажа обычно возникают непредвиденные ситуации, и человеку без опыта подобных работ бывает трудно с ними справиться. Особенно, когда дело доходит до бурения монолитного фундамента или прокладки воздуховодов сквозь перекрытия первого и второго этажей. В таких случаях лучше доверить работу специалистам, которые быстро и с гарантией проведут все необходимые работы от проектирования до монтажа. И избавят от этой головной боли хозяина, которому останется только принять работу и порадоваться замечательному микроклимату, образовавшемуся в его подвале.

Чтобы гарантированно избежать ошибок в проектировании и монтаже инженерных систем, вы можете заказать проекты вентиляции общественных и частных зданий и помещений в компании «Мега.ру». Связаться с нами можно, перейдя на страницу «Контакты».

И напоследок рекомендуем к просмотру видео о самостоятельной реализации системы воздухообмена в погребе гаража:

Вентиляционные каналы в частном доме

Многие недооценивают важность расположения вентиляционных каналов в частных домах. Часто сталкиваюсь с их отсутствием в частных домах вообще. Они либо расставлены коряво, либо сечения не поддается логике, а бывают случаи когда здание построено, а шахт просто нет.

В этой статье расскажу, как правильно расставлять вентиляционные каналы в частном доме. Вы научитесь это делать самостоятельно и поймете основные закономерности. Они совершенно простые.

Виды вентиляционных каналов в частном доме

Существует всего 7 видов всевозможных вентиляционных каналов:

1. Санузла (ванной, туалетной комнаты) – актуально для любого дома;
2.  Кухни – актуально для домов с газовой плитой;
3.  Кухонного зонта (над плитой) – актуально для любого дома;
4.  Котельной – строго обязательна согласно СП 281.1325800.2016 -пункт 14.3;
5.  Дымохода котла  – актуально для любого дома.

Дополнительные шахты: 
Действующие нормы (например СП 55.13330.2016) регламентируют оборудование вентиляции и в «других помещениях». К этим «другим» часто относят:

6. Шахта вентиляции гардеробных и кладовых;
7. Фановый стояк канализации (по нормативам водоснабжения и канализации).  

Больше никаких габаритных шахт (если не делать шахты для приточно-вытяжной вентиляции в частном доме) нет и быть не может. Все шахты начинаются под потолком помещения и проходят через все этажи вертикально вверх. 
Шахты вентиляции не допускается размещать ближе чем 100мм от электрокабелей и труб канализации. (СП 60.13330.2012 пункт 7.11.12).
Горизонтальные участки канализации также запрещается проводить через шахты вентиляции.

Размер вентиляционных каналов в частном доме

Через дробь – размер воздуховода и (/) размер внутреннего отверстия шахты.

Воздуховод (первый размер) идет внутри шахты (второй размер)
Оставляем свободное пространство в 5 см с каждой стороны на крепление, повороты и фланцы. Размеры шахт для всех коттеджей одинаковы, т.к. действующие нормы устанавливают фиксированные расходы вытяжного (удаляемого) воздуха, вне зависимости от размера помещения и размера дома.

Расположение вентиляционных каналов

Как Вы понимаете, никаких особо жестких требований к размещению шахт (кроме как для дымоходов) нет и быть не может. Исходим из обычной житейской логики. 

Шахта вентиляции санузлов

Вы можете расположить шахту для санузлов в любом удобном месте. Размер шахты неизменный, т.к. действующие нормы регламентируют один расход воздуха 25 м³/ч для любых типов санузлов и ванных комнат.
Желательно над туалетом, ванной или душем.  Нежелательно около окна или двери. 

Шахта естественной вентиляции кухни

Шахта естественной вентиляции кухни появляется только в домах с газовой плитой. В таком случае канал для естественной вентиляции прокладывается в одной шахте с каналом для кухонного зонта.
Внутреннее сечение такой шахты будет аж 600х200. Если два канала невозможно расположить в одной шахте, то можно сделать 2 отдельные шахты : 350х200 – для кухонного зонта, и 250х150 – для естественной вытяжки с кухни. Размеры вытяжных шахт также неизменные, т.к расходы удаляемого воздуха установлены нормами. 
Желательно как можно ближе к газовой плитке.

 Шахта кухонного зонта (над плитой)

Вы бы знали сколько было споров по поводу этой шахты. О чем это я?
Кухонный зонт имеет встроенный вентилятор. Этот вентилятор слишком слабый, чтобы протолкнуть расчетное количество воздуха в обычную шахту маленького сечения, как например, в квартирных домах (200х100). Мало того, сетчатый фильтр зонта со временем забивается жиром и создает большое сопротивление. На выходе получается зонт-бутафория, абсолютно бесполезная хрень над плитой, которая и не улавливает и не удаляет запахи от готовки пищи. Поэтому минимальный размер вытяжного канала, который хоть как-то может протолкнуть слабенький вентилятор зонта это 300×150.

Шахта вентиляции котельной

C вентиляцией котельной всё гораздо проще, чем кажется.  Подробно про размеры шахт, и приточное отверстие я рассказываю в этой статье — Требования к котельной в частном доме. По помещениям котельной в коттеджах в 2016 году вышли новые нормы. (СП 281.1325800.2016).

Если коротко:

• для маленьких котлов (в коттеджах до 400м²) – вытяжная шахта круглая Ø200 (отв.Ø250)
• для крупных котлов (коттеджи более 400 м²) – вытяжная шахта Ø250 (отв. Ø315) 
• воздуховод выводится на высоту равную высоте трубы котла. Чаще всего дымоход и воздуховод вентиляции проводятся вместе в одной шахте в строительном исполнении.
• бонусом скажу про приток. Для притока используется отверстие в стене котельной выходящие на улицу, располагается под потолком над предполагаемым местом котла.

Рекомендуется:
Сделать отверстие на наружной стене максимально далеко от вытяжной шахты (см.выше). (Пункт. 14.4 –СП 281.)
Размер отверстия 500×150, либо (если хотите квадратное – 300х300)
Также у меня есть статья о том, нужна ли приточно-вытяжная вентиляция в частном доме и критерии ее выбора.
А теперь несколько правил для любых вытяжных шахт.

5 правил расположения вентиляционных шахт

Правило 1: Шахта может иметь горизонтальный участок длиной не более 1.5 метра.

Шахту для вытяжки из санузла можно разместить не в санузле, а в соседней комнате (например кладовой или построчной) на расстоянии не более 1,5 метра от помещения санузла. Такое требование обусловлено стабильностью работы системы естественной вентиляции. При увеличении расстояния система работать не будет.

Правило 2: Высота шахты естественной вентиляции должна быть  не менее 3 метров.

Тяга в системе естественной вентиляции создается за счет разницы плотностей воздуха в помещении и на улице при минимальной для этого высоте шахте – 3 метра.
Можно уменьшить высоту шахты при оборудовании её вытяжным вентилятором. Вытяжные каналы последнего этажа как правило оборудуются  настенными вентиляторами. Естественная вытяжка на последнем этаже работать не будет.
Нет разницы плотностей воздуха – нет и естественной тяги.

Правило 3: Все шахты должны выступать более чем на 1 метр от поверхности кровли (СанПиН 2.1.2.2645-10 пункт 4.9) Шахты должны заканчиваться на одинаковой высоте.

По-настоящему интересное правило о котором забывают в 90% зданиях. Все шахты должны заканчиваться на кровле на одной высоте, поэтому если возникает перепад по высоте между двумя шахтами более 1.5 метров, тогда нижняя шахта начинает работать на приток, а не на вытяжку. В таком случае ничего не остается делать, как оборудовать в такой шахте настенные вентиляторы т.е. превратить её из естественной в механическую.

Правило 4: Оборудовать шахту в строительном исполнении — прошлый век. Массивно, дорого и глупо.

Применяйте стальные воздуховоды. Для обшивки шахты  в помещениях подойдет гипсокартон в 2 слоя.
Для прохода через гидроизоляцию кровли используйте проходные элементы фирм Vilpe, Krovent. (этот пункт не относится к дымоходам камина и котла)
Но если  вдруг решили делать шахту в строительном исполнении нужно понимание, шахта изнутри должна быть абсолютно гладкая. Необходимо предусмотреть затирку швов либо облицовку шахты изнутри сталью. Это не я придумал. Читайте — СП7.13130.2013 пункт 6.13.

Правило 5: Объединять два помещения (два санузла) в одну вытяжную шахту крайне нежелательно, но можно только при условии оборудования в каждом помещении настенного вентилятора.

Настенные вентиляторы в своей конструкции имеют обратный клапан, который будет препятствовать проникновению воздуха из одного помещения в другой.

Также вам может быть интересна статья про вентиляцию в бассейне частного дома, если вы планируете строительство своего бассейна.

Если у Вас остались вопросы, вы хотите познакомиться или заказать у меня проектирование, звоните +7-963-729-71-20 или пишите на почту [email protected]. На странице Услуги есть калькулятор актуальных цен, и вы можете уточнить цену за интересующий вас раздел проектирования. 

Вам может быть интересно:

2017-2021 Блог инженера-проектировщика Алексея Гольцова.

Копирование материалов сайта возможно только с указанием ссылки на первоисточник.

×

Спасибо за обращение!
Ваш запрос отправлен.
Ожидайте ответ на указанный вами электронный адрес.

×

Условия выезда на объект

По Москве и Московской области — бесплатно

Для проектирования новых объектов

Условия работы: я бесплатно выезжаю на объект после согласования стоимости проектирования. Проект обязательно потребуется для монтажа новой системы. Чтобы уточнить стоимость проектных работ, вышлите мне планировки здания и краткое задание [email protected].

Для модернизации существующей системы.

Условия работы: если Ваш объект уже построен, но инженерные системы работают плохо, я смогу приехать к Вам, найти проблему и её устранить.

Без проекта гарантировать работу системы Вам никто не сможет. Поэтому даже для простой модернизации нужно выполнить перерасчет, проект и точный подбор оборудования и материалов.

Я не делаю проект, который Вы не сможете реализовать, поэтому выезжаю на объект только после согласования примерной стоимости модернизации системы «под ключ».
Чтобы уточнить стоимость, вышлите мне планировки здания и краткое описание проблемы на электронный адрес.

Для решения технических проблем. (Бесплатно)

Условия работы: есть проблемы, которые можно решить без выездов, расчетов и проектирования. Для этого позвоните или напишите мне на WhatsApp, объясните задачу, я постараюсь помочь Вам и подсказать решение.

Если мы поймем, что систему нужно модернизировать, я приеду к Вам на объект после согласования примерной стоимости модернизации «под ключ».

В другие регионы России и страны ЕС

Условия работы

Условия работы: выполняю проекты по всей России и в странах ЕС. Мне не требуется присутствие на объекте, если Вы сможете предоставить фото и видео. Я запрошу дополнительные видео, если мне что-то будет непонятно и согласую с Вами промежуточные проектные решения. На качестве проекта такой подход не скажется, а наоборот поможет вдумчиво изучить информацию.

За последние месяцы так работали:
— о. Кипр, г. Лимассол (бассейн 350 м2)
— Хельсинки, Эту-Тёёлё, Мусеокату ( Кафе 200 м2)
— Саратовская область г. Балашов (Дом 550 м2)
— Сыктывкар, ул. Береговая (Ресторан ЕлЯты 350 м2)
— г. Казань, ул. Павлюхина (ресторан 200 м2)
— Иркутская область, г. Тайшет (Спортивный комплекс с бассейном 500 м2)

Первый объект без выезда я выполнил в 2010 году — ресторан 600 м2 в г. Норильск. Системы построены, ресторан работает более 10 лет.

Для объектов свыше 1000м2 — выезд на объект включаем в стоимость проектирования.

×

Оставьте Ваш отзыв

Кто Вы?

Постоянный партнерЧастный заказчик

Укажите кто Вы

Ваш отзыв

Напишите Ваш отзыв

Нажимая на кнопку, вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.

Отправить

Вытяжка для газового котла в частном доме: устройство дымоходов

Добрый день, уважаемые читатели! Не кажется ли вам, что установка газовых отопительных приборов с нарушением соответствующих норм и правил, а также халатное обращение с ними во время эксплуатации привели за последние годы уже к запредельному, просто ужасающему количеству трагедий. Я рисковать не хочу, поэтому перед началом газификации изучил массу нормативной документации и пришёл к выводу, что кроме всего прочего необходима и вытяжка для газового котла в частном доме.

Зачем нужна собственная вентиляционная система для газового котла?

В случае обустройства автономной вентиляции для газового котла она не только будет удалять продукты горения и отработанный воздух из частного дома и заменять его на свежий с улицы, но и выполнять следующие функции:

• предотвращать угрозу взрыва в случае утечки природного газа. Скопившийся в закрытом пространстве газ при определённой концентрации превращается во взрывоопасную горючую смесь. При чём опасность утечки может возникнуть не только из самого котла отопления при погасании факела, но и через разъёмные соединения;
• обеспечивать постоянное поступление кислорода, участвующего в процессе распада топлива при горении. От недостатка кислорода в камере сгорания снижается интенсивность горения топлива, соответственно падает теплоотдача прибора и увеличивается потребление газа;
• обеспечивать чистоту воздуха внутри жилых помещений. Попадание угарного газа даже в незначительном количестве может оказать негативное воздействие на здоровье жильцов дома;
• снижать количество скопившейся сажи и копоти на составных элементах топочной камеры. При отсутствии вентиляционной системы или её плохой работе сажа и копоть не уходят наружу, а оседают на стенках воздуховода, уменьшая его в сечении. При чрезмерном засорении дымоотводного канала есть большая вероятность попадания угарного газа в жилые комнаты.

Какие требования предъявляются к помещению для размещения газового котла?

Монтажные работы по установке газового оборудования — это не время для экспериментов. Действовать нужно только в строгом соответствии с нормами и правилами, установленными в строительстве. Прежде, чем приступать к работе нужно ознакомиться с несколькими СНиП по газоснабжению — они в свободном доступе в интернете, и в обязательном порядке изучить инструкцию, прилагаемую к котлу производителем. Важно также правильно выбрать место его установки.

Так, например, газовую плиту и маломощный котёл, работающий на природном газе, можно разместить в кухне или коридоре с высотой потолка не менее 2,2 м, площадью от 15 м², при наличии в нём окна с форточкой. Если же, установке подлежит газовый котёл напольного исполнения, мощность которого превышает 30 кВт и продукты сгорания отводятся в дымоход, то необходимо уже отдельное помещение (котельная). Для оборудования такой котельной, согласно СП 62.13330.2011 (Актуализированной редакции СНиП 42-01-2002), можно использовать:

1. отдельное строение;
2. пристройку к основному зданию;
3. пространство чердака;
4. цокольный этаж;
5. помещение подвала.

При чём, использовать подвальный и цокольный этаж для обустройства газовой котельной разрешается только при наличии в них оконных проёмов, обеспечивающих естественное освещение. Отдельно стоящая котельная должна иметь под собой собственную опорную конструкцию, которая не связана с фундаментом основной постройки.

Вне зависимости от места размещения котельной, в ней должна быть оборудована эффективная вентиляционная система, обеспечивающая трёхкратное обновление воздуха в течение часа.

Кроме того, это помещение должно соответствовать ряду требований, а именно иметь:

• площадь — минимум 4 м² на один отопительный прибор;
• объём — не менее 13,5 м³;
• высоту потолочного перекрытия — от 2,2 м;
• отдельный вход с шириной проёма — от 80 см;
• воздухозаборный проём площадью сечения не менее 25 см² в нижней части дверного полотна или стены или небольшого размера щель между торцом двери и напольным покрытием;
• окна с открывающимися створками. Норма площади остекления 1 м³ взрывоопасных помещений составляет минимум 0,05 м²;
• оштукатуренную поверхность стен. Не допускается отделка обоями, легковоспламеняющимися панелями;
• ровный пол, выполненный из негорючих стройматериалов.

К газовому агрегату должен быть обеспечен свободный подход со всех сторон. Поступление в топку насыщенных кислородом масс воздуха, необходимых для процесса горения топлива, осуществляется через вентканал. Его устраивают в верхней части стен или в перекрытие потолка. А, чтобы данный воздуховод было удобнее чистить, на 300 мм ниже его оборудуют специальный лючок, который представляет собой небольшое отверстие, закрывающееся заглушкой или створкой.

Принцип движения воздуха

Характер движения воздуха в котельной зависит от вида применённой вентиляции: вытеснением отработанного воздуха или перемешиванием его с чистым воздухом.

При вентилировании по принципу вытеснения свежий воздух подаётся в нижний уровень топочной, а затем медленно перемещается в рабочую зону и удаляется через верхние вентиляционные каналы. У такого способа вентиляции есть существенный недостаток — вредные вещества могут концентрироваться за границами приточной струи, что замедляет воздухообмен в котельной.

При осуществлении вентиляции по принципу перемешивания чистый воздух к месту расположения котла поступает уже смешанным с воздухом котельной и удаляется с помощью вытяжки.

При таком способе концентрация вредных веществ распределяется равномерно по объёму помещения и также равномерно удаляется.

Естественные и принудительный способ обновления воздуха в котельной

Если в котельной тяга создаётся при искусственном побуждении, то движение воздуха происходит под действием вентилятора, установленного перед вентиляционной решёткой на входном отверстии воздуховода в топочную комнату. Выбор его мощности зависит от длины воздуховодов, размера проходного сечения, количества изгибов в системе.

Естественный способ проветривания более простой. Он не требует монтажа дополнительного оборудования, хорошая вентиляция обеспечивается за счёт открытых окон и форточек, отверстий в дверных полотнах и зазорах под ними, вентканалов в стенах. При естественной тяги приток воздуха обеспечивается за счёт разницы между давлением воздушной среды снаружи и внутри помещения. На величину силы естественной тяги могут также оказать влияние погодные условия.

Проветривание котельной обеспечивается только при более низкой уличной температуре. В противном случае может возникнуть обратная тяга. Поэтому, даже с хорошей естественной тягой в котельной желательно установить небольшой вытяжной вентилятор, который поспособствует более интенсивному воздухообмену при любых обстоятельствах. При установке технических устройств для притока воздуха принудительным способом в помещении создаётся повышенный уровень давления и происходит выталкивание угарного газа через воздуховод.

Вентиляционная система вытяжного типа работает за счёт принудительного оттока продуктов сгорания природного газа из помещения.

Ну, а наиболее оптимальным вариантом для принудительного проветривания котельной будет приточно — вытяжной тип вентиляции. Он обеспечивает передвижение воздуха в двух направлениях — приток чистого воздуха с улицы и вытяжку продуктов горения из помещения наружу.

Особенности канальной и безканальной вентиляции

В зависимости от конструктивного исполнения газовая вентиляция может быть канального и безканального типа. Различить их между собой достаточно просто:

1. если воздуховоды отсутствуют, а для вентилирования помещения имеются специальные отверстия в ограждающих конструкциях, то такая вентиляция называется безканальной;
2. при канальной вентиляции воздухообмен осуществляется с помощью специальных труб, проведённых по дому.

Расчёт системы вентиляции

Если есть желание самостоятельно выполнить работы по устройству вентиляции газового котла, то необходимо прежде всего составить схему, рассчитать размеры сечения труб, мощность и количество оборудования для принудительного вентилирования котельной. В качестве исходных данных берутся значения следующих параметров:

• геометрических размеров котельной;
• коэффициента, увеличивающего кратность обновления воздуха. Он представляет собой соотношение между оптимальной высотой потолка в котельной (6 м) для обеспечения трёхкратной замены воздуха и реальным размером. При этом, снижение высоты потолка от нормативного показателя на каждый 1 метр влечёт за собой увеличение количества поступающей свежей массы воздуха на 25%;
• скорости входящего воздушного потока — не менее 1 м/с.

Для примера расчёта внутреннего диаметра вытяжки и размера приточного отверстия рассмотрим помещение котельной со следующими габаритами:

1. длиной — 3 м;
2. шириной — 4 м;
3. высотой потолка — 2,8 м.

Соответственно объём помещения будет равен v = 3*4*2,8 = 33,6 м³, а коэффициент кратности k = (6-2,8)*0,25+3 = 3,8.

Количество воздуха, которое нужно заместить за 1 час вентиляции V = 3,8*33,6 = 127,68 м³.

Площадь сечения вытяжной трубы в котельной дома можно рассчитать следующим образом: S = 127,68/3600 = 0,035 м².

Обычно для обустройства системы вентиляции используют трубу круглого сечения, поэтому для расчёта её диаметра можно воспользоваться следующей формулой: D=2√S/π =2√0,035/3,14 = 0,211 м². Ближайший внутренний диаметр из сортамента труб — 225 мм. Такой же размер сечение должен быть у приточного отверстия.

Определить оптимальный диаметр воздуховода, уже зная потребность в воздухе для конкретного помещения, можно и другим методом — при помощи таблицы 1.

Таблица зависимости размера сечения воздуховода от нормы расхода воздуха

Таблица 1.

Монтаж в помещении

Газовая вентиляция в котельной может быть как вытяжного, так и приточного типа. Рассмотрим процесс монтажа каждого типа.

Вытяжная вентиляция

Для устройства данного типа вентиляции нужно соблюдать следующую последовательность действий:

• нанести разметку выходного отверстия воздуховода. Она выполняется по размеру диаметра трубы с запасом примерно в 1 см. При выборе места прокладки трубы для вытяжки, следует учесть, что его выходное отверстие должно находится не ближе одного метра к газовому котлу, чтобы холодный воздух не повлиял на работу прибора;
• просверлить отверстие;
• установить вытяжную трубу в просверленный проём с небольшим уклоном от газового котла в сторону улицы;
• использовать для заполнения зазоров монтажную пену и только когда она затвердеет удалить излишки;
• установить заслонку, с помощью которой регулируется величина проходного отверстия;
• установить вытяжной вентилятор;
• прикрепить на выходе вентиляционную решётку. Она выступит защитой жилья от проникновения насекомых и уличной пыли, а также придаст системе законченный вид.

Вентиляция приточного типа

Монтаж приточной вентиляции осуществляется аналогичным образом, с одним только отличием: вместо вытяжного вентилятора устанавливается прибор приточного типа. Он принимает поток воздуха, охлаждает его или согревает, а затем перенаправляет в помещение. Для котельной частного дома можно использовать простую модель такой установки — приточный вентилятор. Смотрите видео по монтажу:

Испытание и проверка

Проверку эффективности работы вытяжки газового котла проводят при закрытой входной двери и открытом окне в котельной. Обычную бумажную салфетку прикладывают к входному отверстию вентканала. При нормальном функционировании вентиляции она притянется к отверстию, в случае засорения канала или неверно выполненного монтажа салфетка упадёт на пол.

Требования к вентиляции для котла

Газовая вентиляция должна соответствовать следующим требованиям:

1. допустимый угол уклона отдельных элементов дымохода — не более 30º;
2. длина максимального ответвления — 1 м;
3. максимально допустимое количество колен в дымоходе — 3 шт.;
4. в системе должны отсутствовать уступы и сужения поперечного профиля;
5. в состав конструкции должны входить устройства для ревизии и капельник;
6. места поворотов оснащаются очистным лючком;
7. для обустройства вентиляции применяются только идеально гладкие изнутри изделия;
8. расстояние между воздуховодов и поверхностью потолка и стен из легковоспламеняющихся материалов должно быть не менее 0,25 м. Допускается сокращение этого расстояния до 5 см для конструктивных элементов из негорючих материалов;
9. минимальный размер вентиляционного приточного отверстия для подачи воздуха с улицы — 8 см² на 1 кВт номинальной мощности газового агрегата; для притока воздуха изнутри — 30 см² на 1 кВт.

Виды материалов для устройства вытяжки

Для сооружения вытяжки можно использовать керамику, кирпич, стальной прокат.

Кладка из кирпича

Кирпич традиционно используется для устройства дымоходов твёрдотопливных приборов. Он способен выдержать достаточно высокую температуру воздуха изнутри.

Газовые агрегаты работают при более низкой температуре внутри дымохода, поэтому на его стенках может образовываться конденсат, разрушающий структуру кирпича. Это может негативно повлиять на качество работы вытяжки, безопасность и внешний вид.

Керамические изделия

Керамические трубы — это универсальные изделия для обустройства вентиляционных проходов для любых типов котлов. Они термостойкие, долговечные, обладают гладкой внутренней поверхностью, позволяющей беспрепятственно перемещаться воздушным потокам. Однако накапливать влагу, поэтому такая вытяжка для газового агрегата должна дополнительно вентилироваться.

Стальные дымоходы

Для газового котла малой и средней мощности можно использовать обычный стальной прокат, для мощных агрегатов лучше взять жаростойкую сэндвич трубу из нержавейки, конструкция которой состоит из двух труб с разным диаметром. Они вставлены одна в другую, а зазор между ними заполнен уплотнителем из базальтовой ваты.

Коаксиальный дымоход

Представляет собой конструкцию, состоящую из двух труб, вставленных друг в друга не плотно, а с небольшим зазором. Перемещение отработанного воздуха в ней осуществляется по принципу противотока: газ отводится по внутренней трубе, поступление свежего воздуха обеспечивает наружная труба.

В систему из коаксиальных труб в обязательном порядке входит устройство очистки и сборки конденсата.

Расчёт системы вентиляции котла

При расчёте производительности вентиляционной системы:

• Вычисляют площадь котельной.
• Умножают результат на 5.
• Увеличивают полученную цифру на 20%. Это и будет рекомендуемая производительность вентиляционной установки.

Размеры вытяжного отверстия системы должен соответствовать сечению дымохода котла. Ориентировочно можно пользоваться данными из таблицы 2.

Таблица 2.

Процесс монтажа

Дымоход может иметь как внутреннее (в доме), так и внешнее расположение (вне дома). Рассмотрим процесс монтажа каждого варианта.

Вне дома

• Присоединить горизонтальный участок сэндвич трубы, который пройдёт через стену к патрубку котла;
• изолировать этот участок и само отверстие в стене;
• прикрепить тройник с ревизией и установить заглушку;
• нарастить последующими звеньями трубу до нужной высоты. В качестве крепёжных элементов используются кронштейны, которыми труба крепится к стене с шагом от 2 м;
• присоединить сверху конструкции конусообразный наконечник;
• усилить стыки хомутами;
• окрасить поверхность трубы термостойкой краской.

В доме

• разметить места выхода дымохода в перекрытиях и кровельном покрытии;
• вырезать проёмы в конструкциях;
• соединить патрубок котла с переходным адаптером;
• присоединить тройник и ревизию;
• прикрепить лист стали и установить основной кронштейн;
• нарастить трубу до нужной высоты;
• в месте перехода перекрытий монтировать защитную конструкцию (проходной патрубок) из оцинкованной стали, в которой нужно вырезать отверстие чуть больше диаметра дымохода. Затем заготовку одевают на дымоход и крепят её к стенкам проёма в перекрытие;
• зафиксировать дымоход стенными кронштейнами и усилить стыки с помощью хомутов;
• установить защитный наконечник сверху трубы.

Выходной участок вентканала над кровлей должен возвышаться:

1. над коньком кровли или парапетом не менее, чем на 0,5 м, если дымоотводная труба находится на расстоянии не более 1,5 м от парапета и верхнего ребра крыши;
2. выше конька или парапета или быть на их уровне, если труба на расстоянии 1,5 — 3 м от конька и парапета;
3. быть не ниже условной линии, проведённой от конька под углом 10º — если высота флюгарки относительно конька более 3 м;
4. над плоской кровлей не менее, чем на 50 см.

Смотрите видео по устройству дымохода:

Изоляция конструкции

Для изоляции поверхности дымохода, соприкасающихся с материалом перекрытия и кровли используют фольгированную базальтовую вату и огнеупорную мастику. Её оклеивают проходной патрубок и заполняют зазоры отверстия в перекрытии.

Если для обустройства дымохода, расположенного вне дома использовали обычную стальную трубу, то такой дымоход изолируется по всей длине.

Борьба с жидкостью с помощью конденсатосборника

Уменьшить количество жидкости, которая скапливается в трубе, можно с помощью конденсатосборника. Он представляет собой цилиндрическую ёмкость со сливным отверстием, устанавливается в основании дымохода, где и собирает конденсат, стекающий по стенкам трубы.

Об особенностях монтажных работ других типов вентиляционных систем я расскажу в следующих статьях. Подписывайтесь на наш канал и делитесь полезными идеями в социальных сетях.

Диаметр выхлопной трубы для вентиляции в городе. Автономные трубы. Преимущества жестких стальных труб

Для безопасной работы отопительного оборудования, печи или котла необходимо обеспечить беспрепятственный вывод продуктов сгорания наружу.

То есть дымоход должен быть установлен.

Характеристики патрубка

1. Выхлопные патрубки обеспечивают отвод газов от котлов .
   Для этого требуется тяга, которая образуется из-за разной плотности горячих газов, которые уже образовались внутри, и потока атмосферного холодного воздуха.
2. Для беспрепятственного прохождения воздушного потока в топку котла отопления с вытяжкой на естественной тяге необходимо создать в топке котла отрицательное, достаточно сильное давление.
3. В тех отопительных установках, где при горении создается давление, превышающее атмосферное, выхлопная труба должна обеспечивать все условия для прохождения воздуха в котел, при этом ослабляя сопротивление поступающих выхлопных газов в трубопровод.

Типы вытяжных труб

Существуют следующие виды дымоходных конструкций:

• многокорпусные бригады;
• трубы сборные;
• трубы для продуктов сгорания с вентиляционным вытяжным каналом;
• трубы влагостойкие;
• Трубки дымовые автономные.

Многотрубные трубы

1. Основная часть многокорпусной бригады изготовлена ​​из легкого бетона.
2. Внутренняя поверхность корпуса облицована шамотной глазурью.
3. В качестве утеплителя используется минеральная вата.
4. Дымосборные трубы имеют небольшой вес и легко монтируются в короткие сроки.

Сборные трубы

1. Конструкция труб этого типа существенно не отличается от труб с несколькими оболочками.
2. Трубы производимые на заводе очень экономичны, так как все их комплектующие стандартные.

Выхлопные газопроводы с вентиляционным каналом

1. Этот тип трубы предназначен для индивидуального монтажа.системы отопления.
2. Трубка этого типа решает две проблемы: она удаляет обрабатываемый газ и отдельные подключенные к нему установки, и в то же время подает к ним воздух, необходимый для поддержания процесса горения.

Совет: конструкция этой трубы позволяет решить проблему подачи необходимого объема воздуха в те дома, которые оборудованы индивидуальными отопительными установками и герметичными дверями и окнами.

Отдельные трубы

1. Отдельно стоящая выхлопная труба может состоять из следующих элементов:

• одна или несколько внутренних газоотводных труб;
• изоляционный слой;
• Внешний корпус из железобетона, кирпича или стали.

1. Трубы этого типа используются только для крупных сооружений. центральное отопление.
2. Высота таких труб должна соответствовать местным нормам загрязнения воздуха.

Трубы влагостойкие

1. Выхлопные трубы влагостойкие предназначены для работы с низкотемпературными термогенераторами или конденсационными котлами, в которых температура выхлопных газов менее 100 градусов, из-за чего образуется большое количество конденсата. образуется, что может повредить или даже разрушить трубу.
2. В таких трубах воздух течет вверх по внутреннему газопроводу. . Поступающий воздух попадает в подвал вытяжной трубы, впитывает собранную влагу и выводит наружу через специальный выход.

Какого размера должна быть дымовая труба?

Высота выхлопной трубы дымохода

1. Высота выхлопной трубы может быть определена только по объему выхлопных газов или загрязняющих веществ, выходящих через ее отверстие.

Совет: для маломощных установок размеры могут соответствовать указанным производителем.

1. Минимальная высота эффективно работающего дымохода должна составлять четыре метра для различных применений.

Совет: если самая верхняя установка отопления использует в качестве топлива газ, то ее высота должна быть не менее 4,5 метров.

1. Минимальная высота выхлопной трубы относительно уровня крыши должна быть ровно 0.4 метра.

Совет: если тепловая мощность, подаваемая на каждую из отопительных установок, подключенных к дымоходу, превышает номинальную мощность, указанную выше, каждая из этих отопительных установок должна иметь свою отдельную трубу.

Сложно представить современное жилое или производственное помещение, не оборудованное полноценной и качественной вытяжкой.

Вентиляция для жизни человека просто необходима, поэтому игнорировать ее нельзя. Однако вентиляция — это не абстрактный механизм, где-то установленный.Это настоящая система трубопроводов, основной составляющей которых являются трубы для вентиляции.

Вентиляционные трубы несколько отличаются от труб для водоснабжения или канализации. Они также изготавливаются из стали и пластика, но требования к ним другие. В этой статье мы узнаем все о вентиляционных трубах, их свойствах и важных нюансах.

Содержание статьи

Виды вентиляции и их воздействие

Вентиляционные трубы предназначены для вентиляции частного дома.

По форме по-разному. Существует вытяжная вентиляция, приточная вентиляция, приточно-вытяжная система приточного воздуха и др. Эти системы отличаются друг от друга по задачам и способам их решения.

Вытяжка, которая, как правило, есть в любом частном доме и даже квартире (в квартирах вытяжка монтируется хотя бы на кухне), выполняет стандартные функции по отводу воздуха из помещения.

Вентиляция, напротив, вызывает приток воздуха наружу, наполняя помещение свежим кислородом.

Самый приватный и удобный вариант — это приточно-вытяжная система, которая одновременно удаляет застоявшийся воздух и подает чистый воздух.

Особенности конструкции

Что бы это ни было, важно учитывать его особенности и способы работы с трубами.

В частности, нюансы в их компоновке, прокладках и соединениях. Любая воздушная система основана на выходных потоках. Вывод проще всего организовать на крыше в частном доме.

Почему на крыше? Потому что для вытяжки естественного, то есть не поддерживаемого вентиляторами, необходимо иметь небольшие перепады давления, чтобы воздушный поток сам мог попасть в зоны измененного давления.

Установив подступенок из вентиляционных труб, можно добиться отличной циркуляции кислорода без каких-либо дополнительных средств.

Плюс, на крыше проще работать, не так уж плохо испортить или нарушить конструктивную концепцию. Последний пункт, кстати, имеет большое значение, особенно если вы собираетесь прокладывать вентиляционные трубы после того, как в частном доме возведены стены.

В любом частном доме есть определенная дизайнерская идея и концепция интерьера.Что точно в него не поместится, так это проложенные под потолком трубы для вентиляции диаметром 200 мм. Поэтому приходится устанавливать натяжные потолки и другие декоративные системы, чтобы скрыть коммуникации.

На крыше в частном доме таких проблем, как правило, нет. Поэтому на крыше можно установить полноценные вентиляционные развязки, выводы стояков и другое рабочее оборудование.

Виды труб

Рассмотрим основные, их свойства и важные характеристики.

Прежде всего, свойства вентиляционных изделий определяются не диаметром, хотя диаметр тоже очень важен, а их формой и материалом.

По форме трубы делятся на:

• прямоугольный;
• патрон;
• нестандартный.

Разница между ними есть, но не слишком существенная. Прямоугольные трубы имеют прямоугольное сечение, в основном квадратное. Такие изделия легко монтировать, они отлично укладываются на внутренние каналы.Применяется в промышленности и жилищном строительстве.

Размер сечения прямоугольной трубы, как правило, колеблется в пределах довольно высоких значений, от 200 мм на сторону. Это влияет на сферу их применения.

С другой стороны, есть изделия из стали или пластика с поперечным сечением менее 200 мм.

Вентиляционные изделия круглого сечения хорошо зарекомендовали себя в жилищном строительстве. Круглую трубу проще установить, ее гораздо проще подключить к другим, более древним системам.Например, к существующему подступенку крыши.

Диаметр круглой трубы влияет на то, где она конкретно применяется. Диаметр менее 200 мм предназначен для стальных или пластиковых заготовок, используемых в качестве внутренних ответвлений воздуховодов. Диаметр в пределах 200 мм применяется в вентиляционных каналах большой выборки, подступенках и т. Д.

Все что больше 200 мм используется только в промышленности , так как в частном строительстве для труб с таким сечением просто не найти рабочих задач.А цена на изделия, диаметр которых превышает отметку 200-300 мм, значительно выше.

Используемые материалы

Форму и диаметр вентиляционного канала из трубы мы уже рассматривали, но не учитывали используемые материалы. Между тем, именно материал канала имеет решающее влияние на его объем и характеристики.

Современные вентиляционные трубы делятся на две группы: металлические и полимерные. Те в свою очередь делятся на трубы от

1. Сталь оцинкованная.
2. Из нержавеющей стали.
3. Гофрированная гибкая сталь.
4. Пластик.

Изделия из оцинкованной стали устойчивы к коррозии, долговечны и просты в освоении, но их можно использовать только для холодной вентиляции.

Оцинкованные трубы для вентиляции выдерживают температуру воздушного потока до +70 градусов Цельсия. Все, что выше, вызывает нагрев стали до критических значений и разрушение гальванического слоя.

Может также использоваться для горячей вентиляции.Они вообще считаются самыми надежными и прочными. Однако за все в этом мире нужно платить. Металлические заготовки из нержавеющей стали за свои характеристики платят большим весом и ценой.

Металлик раньше использовался там, где нужно было быстро подключить вентиляционный канал, не делая сложных переходов.

Металлические гофры гнутся как надо, почти ничего не весят и устойчивы к высоким температурам. Практически идеальный вариант — когда нужно подключить вытяжку в неудобном месте, вынести вентилятор и т. Д.

Пластиковые трубы произвели фурор за последние 20 лет. Полимеры лучше стали во всех отношениях, кроме прочности. Но для вентиляции долговечность — далеко не главный приоритет, поэтому сейчас большинство вентканалов собирают исключительно из пластиковых труб.

Они легкие, дешевые, доступные, простые и быстрые в установке. Пластиковые каналы удобно собирать, ведь соединение отдельных частей здесь, как и в водопроводных или канализационных трубопроводах, может быть достигнуто с помощью диффузионной или холодной сварки.

Особенности вентиляционных труб (видео)

Изоляция вентиляции

Еще один важный момент — утепление вентиляции. Необходима ли изоляция для Ветканала, и если да, то почему? Этот вопрос задают многие.

Изоляция вентиляционных труб — это своего рода защитный механизм. Все мы знаем, что при движении воздушных потоков существует внутренняя и внешняя температура окружающей среды. Внутренняя температура зависит от температуры движущегося воздуха, внешняя температура от температуры снаружи канала, материалов, контактирующих с ним, и т. Д.

Взять для примера. Вытяжка удаляет угарный газ и продукты сгорания из пространства вокруг печи. Очевидно, их температура выше средней по комнате. Воздух течет по каналу к подступенку крыши. Чем меньше диаметр выхлопа, тем выше концентрация и уровень температуры.

При этом за пределами канала комнатная температура сохраняется в лучшем случае. То есть разница температурных условий может достигать 50-80 градусов, что провоцирует выпадение конденсата на стенки канала.

Выпадение конденсата увлажняет воздух в канале, ухудшает общие климатические условия и скорость вентиляции. Более того, замерзая, он остается на стенках труб в виде трудноудаляемых отложений.

Избежать таких проблем поможет. Изоляция оборачивается вокруг вентканала, фиксирующего провода или внешней защиты. Не дает трубе неравномерно прогреваться, поэтому устраняет причину образования конденсата.

Город Норт-Тонаванда, Нью-Йорк Вентиляционные трубы

Все ловушки должны быть защищены от сифонажа,
и отходящие от них сливные трубы вентилируются специальными вентиляционными трубами.
следующих размеров:

Запрещается доступ в тайное хранилище или выгребную яму.
любое помещение, где есть канализация и в указанном
улица.

Местные или пароотводящие элементы из больничных стерилизаторов
или любые сантехнические приспособления или приспособления должны проходить через крышу
в отдельности.

Любые местные вентиляционные или канальные трубы, установленные для вентиляции.
интерьер комнаты, где находится какая-либо сантехника или приспособления.
установленный не должен иметь никакого отношения к другим вентиляционным
трубы или воздуховоды в здании. Такие местные вентиляционные отверстия должны проходить через
крышу, или они могут быть подключены к имеющемуся отапливаемому дымоходу.

Раздел СПС 382.30 — Системы канализации, Висконсин. Админ. Код SPS § SPS 382.30

14266 1

02

дюйм диаметром выходного отверстия приемника……

39035 дюймов диаметр выходного отверстия приемника……..

Входные отверстия для систем механической вентиляции в помещениях для животных

Вентиляция важна в помещениях для животных для контроля температуры и относительной влажности, а также для удаления газов, пыли и запахов , и патогены. Вентиляция преследует две простые цели: воздухообмен и распределение воздуха.Воздухообмен — это просто свежий воздух на входе, несвежий воздух на выходе. Распределение воздуха обеспечивает подачу свежего воздуха ко всем животным и смешивание свежего воздуха с несвежим воздухом перед удалением из здания (рис. 1). Компоненты системы вентиляции, такие как вентиляторы, воздухозаборники и элементы управления, должны хорошо работать вместе.

Воздухозаборники имеют решающее значение для успеха вентиляционной системы. Входные отверстия требуют тщательного определения размеров, размещения и контроля.

Воздухозаборник — самая важная часть вентиляционной системы.Воздухозаборник обеспечивает хорошее распределение и движение воздуха по всей конструкции. К чести производителям сельскохозяйственных вентиляторов, существует множество хороших вентиляторов, которые обеспечат желаемый воздухообмен. Для многих вентиляция — это «вентилятор», и решение проблем с вентиляцией решается путем добавления дополнительных вентиляторов. Дополнительная мощность вентилятора может быть оправдана в некоторых проблемных ситуациях, но чаще всего причиной плохого качества воздуха в помещениях для животных является неправильная конструкция и / или функция воздухозаборника.

Рисунок 1. Вентиляция выполняет две простые функции: воздухообмен и распределение воздуха.

Конструкция и работа воздухозаборника требуют понимания некоторых технических аспектов воздушного потока. Кроме того, есть «искусство» работы на входе, которое приходит с опытом. Аспекты искусства и опыта — вот что делает настройку конструкции воздухозаборника уникальной для каждого приложения и часто создает препятствия при диагностике и решении проблем вентиляции. Цель этого информационного бюллетеня — дать объяснение технической стороны конструкции и функции впускного патрубка, а также дать представление о технике, связанной с регулировкой впускного патрубка.Отрицательное давление или вытяжная вентиляция распространены в животноводческих помещениях и будут описаны здесь.

Вентилятор создает перепад статического давления

Вентилятор представляет собой воздушный насос. Это важно, так как создает разность статического давления, которая движет потоком воздуха. Вытяжной вентилятор создает небольшой вакуум внутри конструкции по сравнению с внешним статическим давлением. Воздух перемещается в ответ на перепад давления из области более высокого давления в область более низкого давления. Разница статического давления, необходимая для вентиляции здания, очень мала: порядка 0.05 дюймов водяного столба (давление часто измеряется как глубина жидкости в столбе). Чтобы визуализировать это, это количество всасывания, необходимое для всасывания воды в соломинку на 5/100 дюйма. Это не кажется сильным всасыванием, но этого достаточно, чтобы создать достаточный воздушный поток для надлежащей вентиляции здания. Этого достаточно, чтобы вам пришлось аккуратно открыть входную дверь в хорошо проветриваемое здание. Воздух будет попадать в здание через любое отверстие в ответ на эту разницу давления … включая входную дверь, которую вы только что оставили открытой.Пропорционально больше воздуха будет проходить через отверстия, которые оказывают наименьшее сопротивление потоку воздуха, например, открытая дверь, по сравнению с движением через отверстия с более высоким сопротивлением, такие как входные отверстия, которые вы тщательно спроектировали. Требование, чтобы весь приточный воздух проходил через запланированные приточные отверстия, помогает обеспечить поступление свежего воздуха во все части здания.

Создание разницы статического давления, того небольшого вакуума между внутренней и внешней частью здания, требует относительно плотной конструкции здания.Этому критерию соответствует большинство современных зданий животноводства. В зданиях с механической вентиляцией должен быть установлен манометр (манометр), чтобы оператор мог проверить, поддерживается ли требуемое статическое давление (от 0,02 до 0,07 дюйма водяного столба). Статическое давление должно поддерживаться в пределах этого достаточно постоянного диапазона.

Итак, основы механической вентиляции заключаются в том, что вентилятор (или вентиляторы) вытягивает воздух из здания, и сопротивление этому воздушному потоку на входе воздуха в здание создает разницу статического давления между внутренней частью здания и внешними условиями. .Вентиляторы обеспечивают воздухообмен, вытягивая застоявшийся воздух и заставляя свежий воздух попадать в конструкцию. Воздухозаборники спроектированы и расположены в конструкции для подачи воздуха с желаемым направлением, скоростью и условиями.

Впускные патрубки

Впускные патрубки бывают разных форм и размеров с разной степенью полезности. Типы входных отверстий сгруппированы на рисунке 2. Открытые окна могут быть подходящими входными отверстиями, но ими неудобно управлять. В большинстве современных животноводческих помещений используются отверстия, специально предназначенные для входа в систему механической вентиляции.Примеры показаны на рисунке 3. Приточные устройства, используемые для управления минимальной вентиляцией в холодную погоду, часто имеют другие требования, чем те, которые используются для большого объема воздуха, необходимого во время летней вентиляции.

Рис. 2. Типы входных отверстий, обычно используемых в животноводческих помещениях.

Хорошие приточные патрубки легко регулируются, поэтому при изменении условий внутри и снаружи здания размер приточного патрубка можно изменить. Некоторые воздухозаборники пассивно реагируют на изменение условий, например, с помощью свободно раскачивающейся перегородки с верхним шарниром, которая перемещается в ответ на разницу статического давления и воздушный поток.Другие воздухозаборники работают с механическими регуляторами, которые регулируют размер отверстия, чтобы поддерживать относительно постоянное статическое давление в здании. Воздухозаборники чаще всего располагаются высоко в конструкции, например, на стыке карниза боковой стены и потолка, чтобы входящий воздух смешивался с воздухом помещения перед тем, как попасть в зону проживания животных.

Функции воздухозаборника.

1. Обеспечить свежий воздух во всем здании.
2. Управление направлением воздушного потока.
3. Поддерживайте достаточную скорость всасываемого воздуха.

Если эти три функции не выполняются, результатом является плохое распределение воздуха, неравномерная температура и сквозняки.

Рисунок 3. Примеры входных отверстий (по часовой стрелке сверху). Вверху слева: входной паз в боковой стенке с перегородкой. Вверху справа: центральный люк в потолке с перегородкой. В центре справа: регулируемый приточный патрубок с потолка. Внизу в центре: жалюзи. Внизу слева: дверь с регулируемой панелью. В центре слева: входной патрубок с перегородкой.

Обеспечьте свежий воздух во всем здании.

Поскольку воздух необходим во всех частях здания, необходимо иметь приточные отверстия во всех частях здания … или распределительный механизм для подачи воздуха в места, где нет приточных отверстий. Для этого обычно используются два метода: либо обеспечение воздухозаборников по всему периметру здания (рисунок 4), либо подача воздуха в одной точке и его распределение по всему зданию с помощью воздуховода (рисунок 5). Если воздух поступает только в одной точке, а воздуховоды не используются для распределения свежего воздуха, то животные, находящиеся рядом с вентилятором, дышат несвежим воздухом, а животные, находящиеся ближе к входу, получают свежий воздух.Кроме того, движение воздуха возле впускного отверстия более предсказуемо и менее подвержено образованию мертвых зон, чем возле вентиляторов, где впускное отверстие не контролирует направление воздуха.

Управление направлением воздушного потока.

Приточный воздушный поток направлен либо горизонтально вдоль потолка, либо вертикально вниз по стене. Приточные воздушные форсунки имеют свойство перемещаться по строительным поверхностям. Фактически, входящая воздушная струя, защищенная поверхностью от смешивания с комнатным воздухом, будет проходить дальше по комнате, чем свободная воздушная струя.Одна из целей направления впуска — вызвать смешивание воздуха с воздухом, уже находящимся в помещении, прежде чем он попадет в зоны, где находятся животные. В большинстве помещений для животных воздух направляется через потолок. В теплых летних условиях часто желательно, чтобы воздух двигался над животными как ветер, чтобы усилить конвективное охлаждение. Воздухозаборники могут направлять воздух на животных. Изменение размера входного отверстия или типа входного отверстия позволяет нам удовлетворить потребности в направлении воздуха зимой и летом.

Рисунок 4.Чтобы обеспечить приток свежего воздуха во всем здании, рекомендуется использовать приточные патрубки по всему зданию. Свежий воздух можно подавать прямо снаружи или после проезда через чердак.

Рис. 5. Свежий воздух может подаваться по всему зданию, если воздухозаборники доступны в ограниченных местах.

Сквозняк — это прохладный воздух, движущийся над животными. Из-за большей плотности холодный воздух падает при входе в теплое помещение. Теплый воздух, движущийся над животными, обычно не является сквозняком.

Поддерживайте высокую скорость всасываемого воздуха.

Высокая скорость входящего воздуха от 700 до 1000 футов в минуту (фут / мин) обеспечивает смешивание или увлечение воздуха, а также распределение или выброс воздуха (Рисунок 6). Когда приточный патрубок, такой как показанный на рис. 6а, отрегулирован правильно, холодный воздух с высокой скоростью перемещается по потолку и смешивается с теплым воздухом в здании. Когда входное отверстие открыто слишком широко, медленно движущийся поток холодного воздуха опускается на пол, не смешиваясь с теплым комнатным воздухом, и вызывает сквозняки, как показано на рисунке 6b.Размер впускного отверстия необходимо отрегулировать для поддержания правильного статического давления и создания высокой скорости воздуха.

Рисунок 6а. Если приточный патрубок настроен правильно, холодный воздух с высокой скоростью поднимается по потолку и смешивается с более теплым воздухом в помещении.

Рисунок 6б. Когда входное отверстие открыто слишком широко, ленивый низкоскоростной поток холодного воздуха опускается на пол, вызывая сквозняк.

Незапланированные входы нежелательны, потому что мы не можем регулировать размер отверстия и, следовательно, статическое давление.Незапланированные воздухозаборники включают в себя большие отверстия, такие как двери и окна, которые изначально не были предназначены для использования в вентиляционной системе. Отверстия, о которых часто забывают, — это такие вещи, как сена, отверстия для навоза или конвейеры. Небольшие отверстия, такие как трещины в конструкции и вокруг дверей, окон и вентиляторов, могут стать причиной сквозняков и плохого контроля над распределением воздуха. По иронии судьбы, в прошлом в традиционных сараях с естественной (без вентиляторов) вентиляцией небольшие трещины вокруг доски и обшивки, например, обеспечивали сотни футов узких воздухозаборников для воздухообмена в сарае.Для вентиляции с помощью вентилятора подтяните здание и направьте воздух через тщательно спроектированные и расположенные воздухозаборники, чтобы лучше контролировать распределение вентиляционного воздуха.

Какого размера должны быть воздухозаборники?

Когда воздух проходит через большинство отверстий, площадь поперечного сечения воздушной струи уменьшается до 60-80% от общей свободной площади отверстия. Эта контракта вены показана на рисунке 7. Практически все рекомендации по выбору размеров впускных отверстий уже учитывают эту уменьшенную эффективную площадь воздушного потока. Предоставьте хотя бы 1.7 квадратных футов входной площади на 1000 кубических футов в минуту (куб. Футов в минуту) производительности вентилятора воздухообмена. Для воздухозаборников со сквозными прорезями рекомендуется обеспечить 2 кв. Фута на 1000 куб. Футов в минуту. Оставайтесь в пределах от 1,7 до 2,0 размеров впускного отверстия. Входное отверстие меньшего размера обеспечивает более высокую скорость входящей струи, но увеличивает сопротивление потоку воздуха, что может привести к перегрузке вентиляторов. Приточные отверстия большего размера позволяют снизить скорость воздуха ниже желаемого уровня, что вызывает сквозняки и мертвые воздушные зоны в здании из-за неправильного смешивания и распределения воздуха.

Рисунок 7.Воздух, быстро проходящий через любое входное отверстие, от мельчайших отверстий в оконной перегородке до открытого окна, имеет эффект сокращения вены, в результате чего эффективная площадь воздушного потока составляет около 60% от кажущейся (измеренной) свободной площади воздушного потока. Рекомендации по площади впускного отверстия от 1,7 до 2,0 кв. Футов на 1000 куб. Футов в минуту с учетом контракта вены

Высокая скорость поступающего воздуха важна для обеспечения смешивания воздуха и желаемых режимов циркуляции

Контрольная точка на впуске — это место наименьшего пересечения -сечение возникает при движении воздушного потока.Контроллеры используются для регулировки размера входного отверстия. Размер входного отверстия регулируется каждый раз при изменении скорости вытяжки вентилятора, чтобы поддерживать достаточно постоянное статическое давление в здании, обеспечивая при этом высокие скорости входной струи.

Конструкция воздухозаборника

Следует избегать ограничений воздушного потока до или после входа, поскольку они уменьшают объемный расход воздуха, не создавая воздушной струи в помещении. Контрольная точка входа должна находиться там, где воздух попадает в помещение для животных. Обычно для определения направления и скорости воздуха в этой контрольной точке используется какое-то заглушенное отверстие.Ограничения до этой точки вызовут нежелательное сопротивление воздушному потоку, которое снижает скорость воздуха. Наименьшее ограничение выше по потоку должно быть как минимум в два раза больше размера входного отверстия с перегородками (Рисунок 8). Препятствия после входа могут отклонять воздух в нежелательные сквозняки и нарушать хорошую циркуляцию воздуха (Рисунок 9). Во многих смыслах воздух похож на воду. Фактически, это обе жидкости, одна из которых является газом, а другая — жидкой. Воздух имеет много общего с потоком воды в своем движении через препятствия, через ограничения и под воздействием тепловой плавучести (поднимается горячий воздух).Когда трудно «увидеть», что делает воздух, иногда полезно представить себе, что вода может делать в подобных обстоятельствах.

Рисунок 8а. Перед входной перегородкой должно быть небольшое сопротивление воздушному потоку, чтобы точка управления скоростью и направлением воздуха находилась на перегородке.

Рисунок 8b. Когда ограничения на входе препятствуют нормальному воздушному потоку, контроль теряется на входе в контрольной точке.

Рис. 9. Препятствия, такие как лучи сарая или люминесцентные светильники, могут отклонять входящие воздушные струи в нежелательные места.

Контрольный список для впускных отверстий

См. Рисунки 10, 11 и 12.

Рисунок 10. Контрольный список для расположения впускных отверстий

Ширина здания

Для зданий шириной до 38 футов разместите непрерывные щели в потолке вдоль обеих боковых стен. Для более широких зданий добавьте один или несколько пазов в потолке или короба.

Максимальное расстояние

Максимальное расстояние между вентилятором и воздухозаборником не должно превышать 75 футов. Воздух, перемещающийся так далеко в большинстве стойловых помещений для содержания домашнего скота, собрал достаточно влаги, запаха, пыли и / или тепла, чтобы считаться несвежим воздухом, и его следует выпускать из здания.

Рядом с вентиляторами

Закройте впускные отверстия на расстоянии 6-8 футов от каждой стороны вентилятора в холодную погоду, чтобы предотвратить короткое замыкание свежего воздуха из вентилятора.

Секционные приточные патрубки

Приточные патрубки следует устанавливать секциями, чтобы можно было эффективно контролировать оптимальное открытие щелей и распределение воздуха. В некоторых зданиях есть секции, которые не используются для части производственного цикла, например, при частичном выращивании цыплят-бройлеров, поэтому только заселенная половина птичника имеет функциональные входные отверстия.Воздухозаборники, расположенные на некотором расстоянии друг от друга, а не сплошные, могут обеспечить контроль над распределением воздуха при изменении поголовья животных в здании. Примером может служить одно входное отверстие для бокса на стойло для опороса.

Обеспечьте от 1,7 до 2,0 квадратных футов входной площади на каждые 1000 кубических футов в минуту. Обеспечьте, по крайней мере, вдвое эту площадь перед контрольной точкой входа.

Впускные патрубки для холодной погоды

Управляемые впускные патрубки необходимы для направления поступающего холодного воздуха и обеспечения перемешивания (Рисунок 11). Воздухозаборники расположены высоко на боковых стенках, чтобы воздух успокаивался комнатным воздухом, прежде чем он достигнет животных.Преимущество чердака состоит в том, что он является защищенным от ветра воздухозаборником. Это предотвращает попадание ветра и атмосферных осадков в здание. Часто зимой используется только часть воздухозаборников. Например, каждая вторая секция входного отверстия непрерывной перегородки может быть закрыта на зиму, в то время как остальные секции регулируются для обеспечения зоны входа вентиляции. Это позволяет половине впускных отверстий быть открытыми на полдюйма вместо того, чтобы пытаться держать все впускные отверстия открытыми на четверть дюйма. Как правило, неровности конструкции препятствуют образованию равномерных отверстий шириной менее полдюйма.

Рисунок 11. Вариант приточной вентиляции для холодной погоды.

Воздухозаборники для жаркой погоды

Свежий воздух лучше приносить прямо с улицы (Рисунок 12). Утеплитель крыши снижает солнечное нагревание здания и необходим при использовании вентиляции чердака в жаркую погоду. Наружный воздух можно направлять прямо на старых или взрослых животных (не рекомендуется для очень молодого поголовья), чтобы создать легкий ветерок и улучшить охлаждение. Приточные патрубки для жаркой погоды должны быть такого размера, чтобы обеспечивать подачу большого количества воздуха без ограничения потока в соответствии с 1.Норма 7-2,0 футов2 / 1000 куб. Футов в минуту.

Рисунок 12. Вариант приточной вентиляции для жаркой погоды.

Воздухозаборный экран

Закройте воздухозаборник снаружи здания тканью толщиной три четверти дюйма или сеткой от птиц. Не используйте экраны жилых окон или вентиляционные отверстия на потолке, так как поток воздуха будет слишком низким.

A Система

Важно помнить, что вентиляция — это система. Воздухозаборники, вентиляторы, органы управления и конструкция здания (например, уровень изоляции, расположение и т. Д.)) являются компонентами, которые должны работать вместе, чтобы обеспечивать воздухообмен и распределение (рисунок 13). Тщательное внимание к правильной конструкции и расположению воздухозаборника улучшит распределение воздуха в зоне для животных. При изменении условий необходимо контролировать размер впускного отверстия. При обнаружении проблем с вентиляцией и качеством воздуха не забудьте проверить зону входа, скорость и направление воздуха.

Рис. 13. Система вентиляции включает в себя вентиляторы, приточные патрубки, элементы управления, датчики и часто изоляцию здания для надлежащего контроля окружающей среды.

Советы по выпуску вентиляционной трубы водонагревателя дома и как это сделать правильно

Более подробную информацию о вентиляционной трубе для водонагревателя можно найти в моей статье под видео. Перейдите по ссылкам, чтобы перейти к более важной информации.

Видео о вентиляции водонагревателя дома:

Для полного понимания вентиляции водонагревателя, работающего на природном газе, я настоятельно рекомендую прочитать «Проблемы с кирпичным дымоходом дома и газовый водонагреватель и дымоход печи» — некоторые из состояний вентиляционной трубы водонагревателя, описанные ниже Зависит от исправного и установленного дымохода!

Проверьте мой новый пост, объясняющий техническое обслуживание газового водонагревателя резервуара и осмотр водонагревателя. Это важно!

Существуют две распространенные системы вентиляционных труб газового водонагревателя:

• Газовый водонагреватель с естественной тягой — поясняется ниже
• Тяговый воздухонагреватель / водонагреватель Вентиляция трубы из ПВХ / отвод мощности

Система вентиляционных труб газового водонагревателя с естественной тягой по-прежнему доминирует, и до тех пор, пока на участке есть благоприятные структурные условия и дымоход, предназначенный для использования с газовыми приборами, вы можете использовать этот тип вентиляции.

Типичное соединение отводной трубы газового водонагревателя будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке (одна из проблем с этим подключением — недостающие винты на вытяжном шкафу). Вариантов может быть несколько… и хорошие, и плохие, конечно.

Предположим, что вы ничего не знаете о выпускной трубе водонагревателя, вот как должен быть установлен выпуск отводной трубы газового водонагревателя:

Тяговый колпак выпускной трубы водонагревателя

Вверху естественной тяги газовый водонагреватель, в его центральной части, прямо над вентиляционным отверстием водонагревателя, у вас должен быть установлен вытяжной колпак.Он установлен на 3-4 коротких ножках, иногда прикрепленных к верхней пластине водонагревателя винтами или ( в зависимости от конструкции ) имеет на конце ножки в форме штифтов или крючков, вставленных в отверстия в верхней крышке водонагревателя.

Чтобы система вентиляционных труб газового водонагревателя работала должным образом, вытяжной колпак должен быть отцентрирован над вентиляционным отверстием, а его ножки должны быть прямыми — любые смещенные или деформированные вытяжные колпаки следует отремонтировать / заменить при необходимости. Вытяжные колпаки водонагревателей служат очень важной цели, и при неправильной установке угарный газ может выделяться в жилое пространство.Я почти уверен, что вы знаете, насколько опасным может быть окись углерода…

1. Вытяжные колпаки газовых водонагревателей обеспечивают дополнительный воздух для газов процесса сгорания, который необходимо надлежащим образом вытягивать из камеры горелки (основание водонагревателя) , в вентиляционную трубу водонагревателя и дымоход
2. Вытяжные колпаки газовых водонагревателей действуют как устройство, которое в случае нисходящей тяги (состояние, которое заставляет воздух / ветер возвращаться в вентиляционную трубу / дымоход) предотвращает тушение воздуха газовая горелка.

Вытяжные колпаки газовых водонагревателей бывают разных размеров, и при замене водонагревателя убедитесь, что вытяжной колпак и вентиляционная труба водонагревателя соответствуют друг другу.

Если вытяжной колпак, поставляемый с вашим водонагревателем, имеет диаметр верхнего отверстия, рассчитанный на 3-дюймовую вентиляционную трубу, и у вас установлена ​​вентиляционная труба 4 дюйма, используйте переходник / переходник, чтобы соединить их вместе.

Однако, если вытяжной колпак газового водонагревателя больше, рассчитан на 4-дюймовую трубу — не уменьшайте его размер! / НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ переходной соединитель от вытяжного колпака 4 ″ на 3 ″ вентиляционную трубу водонагревателя только для того, чтобы приспособить старую систему вентиляции.

Замените вентиляционную трубу меньшего размера на надлежащий / требуемый размер:

— в газовых водонагревателях на 30, 40 и 50 галлонов используется вентиляционная труба диаметром 3 дюйма

— для некоторых 50 галлонов может потребоваться 4 дюйма

-75 галлонов и более потребуют 4 ″ и более

Всегда следуйте рекомендациям производителя устройства и соблюдайте местные нормативные требования — опять же — никогда не уменьшайте размеры вентиляционной трубы водонагревателя!

Материал вентиляционной трубы газового водонагревателя с естественной тягой

Для типа с естественной тягой просто используйте оцинкованную стальную трубу и не экспериментируйте с алюминиевыми трубами, пищевыми банками со снятыми обоими концами, профилями из нержавеющей стали, синими трубами для печей, высокая температура пластиковые трубки, гибкие трубки… и т. д.

Сделайте участок вентиляционной трубы между водонагревателем и дымоходом как можно короче и прямее. Общее правило заключается в том, что горизонтальная часть одностенной вентиляционной трубы должна быть равна или короче 75% ее общей развернутой высоты.

Соединения вытяжного колпака и вентиляционной трубы газового водонагревателя

Соединение вытяжного колпака и вентиляционной трубы должно быть закреплено винтами для листового металла — рекомендуется три на соединение на одностенной трубе.

НЕ используйте обычную клейкую ленту для закрепления или герметизации соединений. Некоторые строительные инспекторы даже не разрешают использовать алюминиевую ленту на стыках. Просто потому, что он скрывает такие проблемы, как коррозия или образование дыр на поверхности.

Если вы используете B-отвод, который представляет собой двухстенную вентиляционную трубу, вы должны использовать винты только на первом соединении — к вытяжному шкафу или к вентиляционной трубе одностенного водонагревателя. В секциях воздуховода с двойными стенками и двойными стенками меньшего диаметра используются фитинги с поворотным замком без винтов / для вентиляционных труб большего диаметра могут потребоваться винты на соединениях.

Шаг вентиляционной трубы газового водонагревателя с естественной тягой

Соединитель вентиляционной трубы газового водонагревателя должен постоянно подниматься вверх к входу в дымоход, поднимаясь не менее чем на 1/4 дюйма на погонный фут, чтобы обеспечить надлежащую тягу. Некоторая установка может быть значительной проблемой или даже стать невозможной из-за высоты водонагревателя и уровня соединения дымохода, в этих случаях следует рассмотреть возможность использования водонагревателя с принудительной тягой.

Коррозия вентиляционных труб газового водонагревателя с естественной тягой

Вентиляционные трубы WH следует периодически проверять на предмет коррозии и износа.Проблемы с правильной вытяжкой, состоянием дымохода и воздухом для горения обычно вызывают коррозию оцинкованных труб.

На их поверхности начинают появляться небольшие дырочки — наиболее часто встречаются в нижней части и на разъемах . В какой-то момент корродированная стенка вентиляционной трубы газового водонагревателя становится очень мягкой и может развалиться даже под небольшим давлением.

Вентиляционные трубы водонагревателя с коррозионным газом следует заменить как можно скорее, чтобы предотвратить возможность загрязнения выхлопными газами / оксидом углерода.

Зазоры и ограничения вентиляционной трубы водонагревателя

Одностенная вентиляционная труба / соединитель газового водонагревателя не может быть установлена ​​ближе 6 дюймов от любых горючих материалов, таких как каркас пола / стен, бумага и т. Д.). Такая установка может создать пирофорные условия и пожароопасность.

Пирофорное состояние — это когда материал самовоспламеняется при значительно более низкой температуре, если он постоянно подвергается воздействию тепла. Таким образом, если что-то обычно воспламеняется при температуре 500 ° F, применяя к нему постоянное тепло, точка воспламенения может быть понижена, скажем, до 250 ° F — это просто пример …

• Одностенная вентиляционная труба газового водонагревателя с одинарной тягой не может использоваться в неотапливаемом помещении. такие помещения, как чердак или гараж (даже если они проникают в это пространство лишь частично), потому что такая установка вентиляционной трубы вызовет чрезмерную конденсацию на стенках вентиляционной трубы и поставит под угрозу надлежащую вентиляцию — требуется труба с двойными стенками / тип вентиляции B.
• Одностенная вытяжная труба для газового водонагревателя не может использоваться внутри стен, потолков и любых труднодоступных мест — необходимо установить вытяжную трубу с двойными стенками / вентиляционное отверстие типа B.

Думаете о переносе водонагревателя, работающего на природном газе, в гараж? Проверьте эту важную информацию — требования к гаражному водонагревателю.

Проверьте стойку зазоров вентиляционной трубы газового водонагревателя для получения дополнительной информации о вентиляции водонагревателя с естественной тягой.

Расчет и выбор трубы для вентиляции в помещении

Вытяжка

стала практически обязательным элементом домашнего или профессионального кухонного оборудования.Благоприятный микроклимат в зоне приготовления пищи и прилегающих к ней помещениях, созданный при ее эксплуатации, давно ценится хозяйками и поварами. От правильного выбора оборудования, трубы для вентиляции кухни, материала для ее изготовления зависит качество всей вентиляционной системы.

функций, видов, выбор вытяжки

Важность рисования вместо приготовления пищи очевидна, поскольку его основные задачи:

№

• воздуховыпуск из рабочей зоны, загрязненный горением, дымом, выдохами, запахами;
• снижение влажности и температуры воздуха у плиты для комфортной работы;
• условия безопасности, предотвращающие появление и распространение нежелательных микроорганизмов;
• — повышение прочности кухонной мебели, бытовой техники и предметов интерьера, на которых не оседает сажа, жир и грязь;

Программное обеспечение для подачи чистого воздуха

• вместо уменьшения загрязнения;
• создание благоприятных условий для работы на профессиональных кухнях и комфортное размещение в приватных комнатах рядом с кухней.

Трубки аспиратора, соединяющие воздуховод с вентиляционной шахтой, помогают выводить загрязненный воздух наружу.

На кухню устанавливаются вытяжки следующих типов: плоские, наклонные, встраиваемые, Т-, островные, угловые, купольные, телескопические.

Для удаления всего загрязненного вытяжного воздуха размер объема должен соответствовать или быть больше, чем размер варочной поверхности. Минимальная производительность (м3 / час) вытяжного оборудования должна быть как минимум в 10 раз больше площади кухни.

Рекомендуемая высота установки вытяжки:

• над газовой плитой — 0,75-0,85 м;
• над индукционной или электрической варочной панелью — 0,65-0,75 м.

Выбор для систем выхлопных труб

Для эффективности и надежности всей конструкции большое значение имеет удаление загрязненного воздуха с помощью опции труб под вентиляцию. Рассмотрим основные критерии.

Материал используемых труб

Гофрированные трубы из алюминия — самый дешевый и простой в установке вариант организации отвода загрязненного воздуха из вытяжки.Основа трубок — металлические кольца. Он укладывает их в несколько слоев ламинированной фольги. Изначально кольца находятся в зажатом положении друг к другу. Верхняя оболочка сложена «гармошкой». При установке профнастил можно удлинить в несколько раз, загнуть под нужным углом. Поэтому его легко укладывать в ограниченном пространстве и сложных местах.

Не полностью натянутая гофрированная труба становится источником шума, характерного для выхлопной системы, из-за повышенного сопротивления неровностей внутренней поверхности воздушному потоку.Уровень шума также увеличивает дополнительные перегибы трубок.

Гофрированные трубы для вентиляции выдерживают значительный нагрев (до + 250 ° С), обладают значительной прочностью, устойчивы к агрессивным средам, при необходимости строительства (металлические соединения используются для пищевой пленки), могут прослужить до 50 лет.

Выхлопные системы обладают рядом преимуществ пластика, которые делают их лидерами потребительского спроса:

• Малый вес позволяет смонтировать всю систему одним человеком, не требует дополнительных креплений или опорных элементов, исключает дополнительную нагрузку на подвесные модули кухонной мебели.
• Высокая устойчивость к воздействию многих химикатов и влаги.
• Идеальная герметичность воздуховода с установленной высокопрочной конструкцией.
• Устойчивость к УФ.
• Простота и удобство ухода, доступность и дешевизна необходимых моющих средств.
• Возможность работы системы в широком диапазоне температур.
• Создавая хорошую звукоизоляцию, не нарушает комфортного пребывания в помещении с вытяжной системой.
• Прочность.
• Впечатляющий ассортимент пластиковых элементов выхлопных труб разных форм и размеров, из разных материалов: полипропилен, полиуретан, поливинилхлорид.
• Эстетичный строгий вид собранной системы.
• Простая установка позволяет собрать из стандартной арматуры прочную вытяжную конструкцию.
• Пластиковые детали трубопроводов не подвержены коррозии, их материал экологически безопасен.
• Гладкая внутренняя поверхность трубы не дает скапливаться грязи и жирам.
• Выхлопные системы с пластиковыми трубами (особенно круглого сечения) практически бесшумны, по сравнению с воздухом из других материалов.

Гофрированные пластиковые трубы подробнее.Их установка более сложная, требуются дополнительные переходные и соединительные элементы. После сборки трубы остаются неиспользованные обрезки. Это основные недостатки пластиковых труб.

Форма и размеры участка трубы

Гофрированные трубы имеют круглое сечение, пластиковые — круглое или прямоугольное. Меньшее сопротивление имеют трубы из круглых трубок, за которые пользуются популярностью. Прямоугольные трубы выглядят эстетично, их легче собирать, их можно поставить вплотную к стене.

Наиболее часто используемая труба:

1. круглый, диаметр (мм): 100, 120 — обычно обозначает диаметр ручного сброса выхлопных газов; 125 и 150 — тоже часто используются пользователями.
2. Трубка вентиляционная прямоугольная для чертежа имеет следующие размеры, высота х ширина (мм): 55х210, 60х222, 60х304.

Важно! Для эффективной вентиляции размер вентиляционной трубы должен соответствовать площади выхода вытяжки или больше (тогда требуется подключение через переходной элемент).

Расчет достаточной производительности вентиляции для вытяжки на кухне

Если вам нужно рассчитать вентиляцию для жилых помещений Онлайн калькуляторы производительности воздуха.

Важные особенности установки

в ошибке установки вытяжной приточной трубы может свести на нет предыдущие усилия по правильному подбору вытяжек, расчету необходимого сечения используемой трубы, выбору необходимых переходных и соединительных элементов. Чтобы выхлопная система работала исправно, стоит обратить внимание на такие моменты:

• Собранная конструкция трубопровода должна иметь прогибы.Если установлена ​​гофрированная труба — она ​​должна быть максимального растяжения.
• Вся выхлопная система должна быть заземлена для снятия статического электричества.
• Чтобы избежать повреждения сапуна при прохождении через стену, используйте специальные переходники и втулки.
• Места всех соединений (между трубами, трубой и переходником вентиляционной шахты) необходимо обработать герметиком.
• Изгибы гофрированной трубы до радиусов меньшего диаметра, чем применяемые гофры, снижают давление и, как следствие, эффективность вытяжки воздуха.
• Оптимальная труба выхлопной системы имеет минимум изгибов и поворотов, до — длина 3 м, угловые изгибы — тупо.
• При большой длине гофры воздуховода, через 1-1,5 м необходимо закрепить ремни, чтобы исключить возможное раскачивание во время работы вытяжки.
• Для соединения трубопровода с вентиляционной шахтой полостью используется специальная рама с решеткой для вентиляции, фланец для крепления трубы и обратный клапан. Когда вытяжка закрыта, а клапан предотвращает попадание загрязненного воздуха обратно в помещение.Когда вытяжка не работает, вентиль открыт — циркуляция воздуха свободная.

Вращение трубки на острый угол или 90 ° последовательно снижает производительность всей системы на 10%. Некоторые из этих трещин работают неэффективно, хотя система эвакуации будет работать при заторах. Если невозможно изменить линию пролегания трубы, желательно увеличить ее сечение и мощность вытяжки.

Маскирующие элементы выхлопной системы

Даже аккуратно смонтированная вытяжная труба не может вписаться в дизайнерскую концепцию помещения или слишком привлекать внимание.Если трубопровод собран из комплектующих или оцинкованного гофрированного алюминия — он отлично будет сочетаться с общим стилем «хай-тек». Во всех остальных случаях дизайн нужно замаскировать или украсить. Часто служат способом маскировки:

• потолки (натяжные, подвесные). Также они могут скрывать предметы других утилит.
• Ящик специальный из пластика или гипсокартона.
• Монтаж трубопровода в подвесной кухонной мебели.
• Специальная рамка, закрывающая проходящие коммуникации.Их монтируют или монтируют на навесной шкафчик и декорированный фасад кухни или под отделку прилегающих стен.

Правильно смонтированная вытяжная система и грамотно подобранные аксессуары — залог комфортного и безопасного приготовления пищи.

Видео:

Видео:

Видео:

Безопасность вентиляционных отверстий сушилки — InterNACHI®

от Ника Громико, CMI® и Кентона Шепарда

Сушилки для белья испаряют воду с мокрой одежды, обдувая ее горячим воздухом, пока они падают во вращающийся барабан.Тепло обеспечивается электронагревательным элементом или газовой горелкой. Некоторые тяжелые белья могут содержать более одного галлона воды, которая в процессе сушки превращается в водяной пар и покидает сушилку и домой через вытяжной канал (более известный как вентиляционное отверстие сушилки). К внешнему виду дома предъявляется ряд требований:

1. Он должен быть подключен. Соединение обычно находится за сушилкой, но может быть и под ней. Внимательно проверьте, действительно ли он подключен.
2. Не должно быть ограничено. Вентиляционные отверстия сушилки часто изготавливаются из гибких пластиковых или металлических каналов, которые можно легко перегибать или раздавливать на выходе из сушилки и попадании в стену или пол. Это часто является проблемой, поскольку сушилки, как правило, располагаются в небольших помещениях, где мало места для работы. Доступны вентиляционные колена, которые предназначены для поворота на 90 ° в ограниченном пространстве без ограничения потока отработанного воздуха. Ограничения должны быть указаны в отчете инспектора. Ограничения воздушного потока представляют собой потенциальную опасность возгорания.
3. Одна из причин, по которым ограничения представляют потенциальную опасность пожара, заключается в том, что вместе с водяным паром, испаряющимся из мокрой одежды, выхлопной поток несет с собой ворсинки — легковоспламеняющиеся частицы одежды из хлопка и полиэстера. Ворс может накапливаться в вытяжном канале, что снижает способность сушилки удалять нагретый водяной пар, который затем накапливается в виде тепловой энергии внутри машины. При перегреве сушилки механические неисправности могут вызвать искры, которые могут привести к возгоранию ворса, застрявшего в вентиляционном отверстии сушилки.Это состояние может привести к возгоранию всего дома. Пожары, как правило, возникают внутри сушилки, но распространяются, выходя через вентиляционный канал, сжигая захваченный ворс и продвигаясь по его пути в стену здания.

InterNACHI считает, что пожары в домах, вызванные сушилками, встречаются гораздо чаще, чем принято считать, и этот факт можно оценить, просмотрев статистику Национального агентства противопожарной защиты. Пожары, вызванные сушилками в 2005 году, стали причиной приблизительно 13 775 домашних пожаров, 418 раненых, 15 смертельных случаев и 196 миллионов долларов материального ущерба.Большинство этих инцидентов происходит в жилых домах и является результатом неправильной уборки и ухода за ворсинками. К счастью, эти пожары очень легко предотвратить.

Рекомендации, изложенные ниже, отражают положения Международного жилищного кодекса (IRC) РАЗДЕЛ M1502 ОХЛАЖДЕНИЕ СУШИЛКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ:

M1502.5 Конструкция воздуховода.
Выхлопные каналы должны быть сконструированы из жестких металлических каналов толщиной не менее 0,016 дюйма (0,4 мм) с гладкими внутренними поверхностями и соединениями, проходящими в направлении воздушного потока.Вытяжные каналы нельзя соединять винтами для листового металла или крепежными средствами, которые заходят в канал.

Это означает, что использовавшиеся ранее гибкие ребристые вентиляционные отверстия больше не используются. Их следует отметить как потенциальную опасность возгорания, если они будут обнаружены во время проверки.

M1502,6 Длина воздуховода.

Максимальная развернутая длина вытяжного канала сушилки для белья не должна превышать 35 футов от места сушилки до стены или окончания крыши.Максимальная длина воздуховода должна быть уменьшена на 2,5 фута для каждого изгиба на 45 градусов (0,8 рад) и на 5 футов для каждого изгиба на 90 градусов (1,6 рад). Максимальная длина вытяжного канала не включает переходной канал.

Это означает, что вентиляционные отверстия также должны быть как можно более прямыми и не могут быть длиннее 35 футов. Любые повороты вентиляционного отверстия на 90 градусов уменьшают это 35-футовое число на 5 футов, поскольку эти повороты ограничивают воздушный поток.

Существует пара исключений:

1. IRC будет подчиняться инструкциям производителя, поэтому, если рекомендация производителя допускает более длинную вытяжную вентиляцию, это приемлемо.У инспектора, вероятно, не будет рекомендаций производителя, и даже если они есть, подтверждение их соблюдения выходит за рамки общей проверки дома.
2. IRC позволяет устанавливать изгибы с большим радиусом для уменьшения ограничений на поворотах, но для подтверждения соответствия требуется выполнение инженерных расчетов в соответствии с Руководством по основам ASHRAE, что определенно выходит за рамки общей проверки дома.

M1502.2 Окончание воздуховода.
Выхлопные каналы должны заканчиваться снаружи здания или соответствовать инструкциям производителя по установке осушителя. Выхлопные каналы должны заканчиваться не менее чем на 3 фута в любом направлении от отверстий в зданиях. Концы вытяжного воздуховода должны быть оборудованы обратным клапаном. Экраны не должны устанавливаться на конце воздуховода . Инспекторы

увидят, что многие вентиляционные отверстия сушилки заканчиваются в ползунках или на чердаках, где они откладывают влагу, которая может способствовать росту плесени, гниению древесины или другим проблемам с материалами.Иногда они заканчиваются прямо под вентиляторами чердака. Это неправильная установка. Они должны заканчиваться снаружи и в стороне от двери или окна. Кроме того, на окончании воздуховода могут присутствовать сетки, в которых накапливается ворс, и это следует отметить как ненадлежащие.

M1502.3 Размер воздуховода.
Диаметр вытяжного канала должен соответствовать требованиям спецификации сушилки для одежды и инструкциям производителя по установке.

Найдите размер вытяжного канала на паспортной табличке.

M1502.4 Переходные каналы.
Переходные каналы не должны быть скрыты внутри конструкции. Гибкие переходные каналы, используемые для подключения осушителя к системе вытяжных каналов, должны иметь единичную длину, не превышающую 8 футов, и должны быть перечислены и маркированы в соответствии с UL 2158A.

Необходимая опора для длинных воздуховодов рассматривается в следующем разделе:

M1502.4.2 Воздуховод
монтаж.
Выхлопные каналы должны поддерживаться с интервалом, не превышающим 12 футов, и должны быть закреплены на месте. Вставной конец воздуховода должен входить в
прилегающий воздуховод или фитинг по направлению воздушного потока. Соединения выхлопных каналов
должны быть опломбированы в соответствии с Разделом M1601.4.1 и механически
застегивается. Воздуховоды нельзя соединять винтами или аналогичными крепежными деталями,
выступают внутрь воздуховода более чем на 1/8 дюйма.

Кроме того, при работе обоих вентиляторов необходимо подавать свежий воздух для прачечной в количестве, равном сумме — в кубических футах в минуту (CFM) — вентиляционного вентилятора сушилки и всех вентиляторов прачечной.В зависимости от размера прачечной это может достигать 300 кубических футов в минуту. Подпиточный воздух должен подаваться из какого-либо источника. Если дверь закрыта, а окна нет, это может представлять проблему, в том числе увеличивать время сушки и уменьшать поток воздуха из осушителя, что может вызвать чрезмерное скопление ворса в выпускном отверстии, что является потенциальной опасностью пожара.

Как правило, инспектор не знает конкретных рекомендаций производителя или местных применимых норм и не сможет подтвердить соответствие вентиляционного отверстия осушителя им, но сможет указать на проблемы, которые, возможно, необходимо исправить.

Заделка швов в панельных домах. Чем заделать швы между плитами в панельном доме?

Панельные дома начали строиться в 20 веке. Сейчас почти все многоэтажные здания состоят именно из данного строительного материала. Часть жителей панельных домов нередко наблюдают промерзание в зимний период стен, выцветание обоев, ухудшение звукоизоляции, нарушения микроклимата в помещении. Все эти признаки говорят об не заделанных швах между панелями. Возможно, что строители при строительстве некачественно их загерметизировали, и по истечении времени на их месте появились трещины. Поэтому, заделка швов в панельных домах стала важной проблемой.

В каких случаях требуется заделка межпанельных швов в многоэтажном доме?

При наблюдении данных факторов, нужно без промедления заняться заделкой швов. Иначе неприятный запах, влажность и плесень, которая пагубно влияет на здоровье человека, будут постоянно находиться в квартире. Обработывать следует швы как внешние, так и внутри дома между стенами квартир. Раньше для заделки швов в панельном доме использовали каучук либо паклю. Сейчас существует множество различных герметиков, которые упрощают работу по герметизации. Стоит знать, что использовать нужно только эластичные средства, чтобы при усадке и «движении» плит шов прочно держался. И одним из самых популярных герметиков является Неомид Mineral Professional.

Герметик для заделки швов Неомид Mineral Professional

Строительный герметик Неомид (второе его название Теплый Дом) изготавливается на основе акрила. Он предназначен для заделки трещин и заделки швов в панельных домах , межпанельных швов, стыков, воздуховодов, отверстий и т.д. Можно использовать для работы внутри помещения и снаружи. Основными цветами у данного герметика является серый и белый. Но при желании можно его колеровать в различные оттенки.

Преимущества герметика Неомид Mineral Professional

Фото: герметик для швов в панельном доме Неомид минерал – хороший отечественный строительный герметизирующий межпанельные швы материал.

У герметика Неомид Mineral Professional имеются следующие отличительные свойства:

1. Отличная тепло- и влагоизоляция. Не пропускает холод, влагу и хорошо удерживает тепло.
2. Устойчивость к перепадам атмосферных явлений.
3. Отмечается наличие высокой тиксотропности. Можно наносить на поверхности обладающей различными углами наклона.
4. Устойчивость к воздействию УФ-лучей.
5. Хорошо сцепляется с различными видами материалов. Поэтому можно использовать герметик при работе с кирпичом, камнем, бетоном, металлом, ПВХ, пенобетоном и штукатуркой.

Герметизация Неомид Mineral Professional

Начинать заделывать швы в панельном доме нужно с подготовки поверхности. Ее нужно хорошо очистить от некачественных, отслаивающихся ранее нанесенных цементных и лакокрасочных покрытий. Удалить всю грязь, пыль и жирные пятна, если они имеются. Нужно чтоб в итоге образовалась сухая, чистая и максимально прочная поверхность. Если герметизация осуществляется в зимний период, то нужно очистить со стены слой снега и наледи. А в жаркую погоду желательно слегка плиты увлажнить.

Герметик Неомид сразу же после покупки готов к использованию, его не нужно чем-либо разводить. Выпускается он в картриджах и пластиковых ведерках. Нанесение из первого вида упаковки осуществляется сразу же напрямую из картриджа на поверхность. А со второго вида для нанесения можно использовать монтажный шпатель или ручной пистолет для заделки швов в панельных домах.

Нанесенный герметик следует хорошо разладить шпателем и удалить все излишки. Шов должен быть плотным и тщательно заполненным герметическим средством. Уже через 60 минут поверхность пленки немного застынет. А полностью весь шов высохнет только через несколько суток. Если при работе к инструментам прилипает герметик, то их можно слегка смочить мыльной водой.

Советы по применению Неомид Mineral Professional

Профессионалы советуют работать с герметиком Неомид при температуре воздуха не ниже –17 градусов и без осадков (снега либо дождя).   Если герметизация идет внутри помещения, то оно должно хорошо проветриваться. Работать с продуктом Неомид Mineral Professional в закрытом здании с повышенной влажностью нельзя. После заделки швов нужно следить, чтобы на них не попадала влага.

Для работы с герметиком Неомид нужно приобрести защитные перчатки, очки и спецодежду, т.к. нельзя чтобы он попадал на кожу или в особенности в глаза. Если все-таки произошел контакт средства с кожными или слизистыми покровами, то их нужно хорошо промыть чистой водой. Хранить данное средство можно не более года, и только в местах удаленных от детей.

Швы в панельном доме при строительстве необходимы, иначе при осадке вся конструкция может обрушиться. И при образовании между плитами трещин жителям желательно использовать для     заделки швов в панельных домах, проверенный НеомидMineral Professional. Он поможет сохранить в доме тепло и комфортную атмосферу длительное время. Ведь его срок эксплуатации достигает целых 10 лет при температурных колебаниях от –40 градусов и до +80.

Где купить данный материал?

Группа «Зимний Дом» предлагает практически полный полный стройматериалов и стройматериалов для строительства, в том числе у нас можно купить герметик Неомид Mineral Professional.

Звоните, уточняйте наличие!

Межпанельные швы — как и чем герметизировать

Одной из проблем панельных зданий являются плохо заделанные межпанельные швы. Это может выразиться в намокании стен, появлении грибка, нарушении звукоизоляции. Плохо заделанные стыки вносят не только дискомфорт в квартиру, но и являются причиной разрушения панелей, а сварное межпанельное соединение может утратить свою прочность. Больше всего вреда наносит промерзание и попадание влаги в шов. Чтобы решить эту проблему, необходимо провести утепление межпанельных швов и их ремонт. Работы эти требуют больших трудозатрат и проводятся подрядными организациями, как правило, приурочиваются к очередному ремонту дома.

Виды ремонта швов

Первичная герметизация и утепление швов в панельных домах проводится на этапе их строительства. После окончания монтажа панелей этажа в чистый паз укладывается утеплитель, стык заполняется раствором, а снаружи герметизируется. На этом работы заканчиваются и швы считаются уплотненными. В дальнейшем при эксплуатации здания из-за усадки дома и сдвига панелей нарушается герметизация панельных швов. После этого у жильцов начинаются проблемы.
[flat_ab id=”33″]

Работы по уплотнению стыков панельных многоэтажек выполняют с привлечением промышленных альпинистов. Основная цель заделки швов в панельном доме – недопущение попадания влаги во внутреннюю полость шва и предупреждение промерзания зимой материалов уплотненного шва. Используются материалы для герметизации межпанельных швов:

• герметизирующие мастики или герметики;
• гидроизолирующий жгут;
• вилатерм;
• монтажная пена.

Применение перечисленных материалов зависит от вида проводимого ремонта. При косметическом ремонте проводится очистка участков швов с поврежденной мастикой. Если промерзаний и протечек влаги не было, а утеплитель не поврежден, то применяется только герметик или герметизирующая мастика. Не все компании и организации на рынке этих услуг добросовестно и качественно выполняют работы. Некоторые из них для заделки швов по старинке используют песчано-цементные растворы. Многие фирмы прекратили применять битумную мастику как герметизирующий материал. Во-первых, она портит внешний вид здания, а во-вторых, краска, нанесенная на мастику, шелушится и отпадает.

Во-первых, она портит внешний вид здания, а во-вторых, краска, нанесенная на мастику, шелушится и отпадает.

[flat_ab id=”34″]
При капитальном ремонте раскрываются стыки полностью и проводится замена утеплителя. Затем проводится герметизация и покраска. Если при работах соблюдалась технология ремонта, то такие соединения прослужат не один год. По-большому счету, от того как заделать швы в панельном доме, зависит срок службы самого здания. Совокупность косметического и капитального ремонта – это вторичная герметизация межпанельных швов в панельных домах.

Способы и технология ремонта стыков

Основным требованием для качественного проведения ремонта является применение правильно подобранных доброкачественных материалов и пошаговое выполнение технологии производства работ. Обычно выделяют 3 способа ремонта:

• замазка швов;
• гидроизоляционные работы;
• “теплый шов”.

Работы по замазке стыка выполняются без его вскрытия и замены герметика. Мастика наносится по нему сверху. Такой способ ремонта применяется при отсутствии внутри квартиры видимых признаков нарушения герметичности шва, а повреждение внешнего слоя герметика незначительно. Эти работы, как правило, проводятся во время косметического ремонта.

Гидроизоляция стыков происходит с полной их очисткой и заменой герметика. Утепление стыков при этом не делается. Обычно используют однокомпонентный полиуретановый герметик для межпанельных швов и стыков Гермафлекс 127. Этот материал идеально подходит для изоляции вертикальных швов, имеет широкий диапазон температур (-50°С…+80°С) эксплуатации, быстро затвердевает. Белого или серого цвета, совместим со всеми типами фасадных красок. Гарантийный срок службы составляет 8 лет. Заделка межпанельных швов по такой технологии поможет защитить их от попадания влаги, но холод будет проникать в помещение через незаделанные горизонтальные стыки. Герметизация наружных швов – это работы по недопущению попадания в них воды. Для этого применяются гидроизолирующие составы и выполняется заполнение шва между панелями монтажной пеной, создающей утепляющий эффект.

Таким образом, пена полностью находится между плитами и защищена от попадания ультрафиолетовых лучей. Это продлевает срок ее службы. Герметик защищает стыки плит и предотвращает попадание в них воды. В итоге заделанный стык исключает появление грибка и плесени в помещении.

[flat_ab id=”35″]

Теплый шов

Технология теплый шов более новая и эффективная, чем приведенные выше. В соответствии с ней вскрывается полностью или частично межпанельный шов. Удаляется старый герметик и утеплительный материал. Стыки очищаются от мусора. После выполнения этих работ в них укладывается полый утеплитель Вилатерм. Его полость, если возможно, заполняют монтажной пеной для лучшего уплотнения шва. Стык необходимо замазывать герметиком или герметизирующей мастикой. Однако при такой технологии вся полость стыка не заполняется. Для решения вопроса полного его заполнения и с учетом недостатков других способов заделки была разработана технология утепления под названием плотный шов.

Эта технология – усовершенствованная версия теплого шва. Она предусматривает для заделки швов в панельных домах полное заполнение монтажной пеной как самого утеплителя Вилатерм, так и пространства позади него. Таким же способом заполняется горизонтальный паз панельного дома. После этого стыки герметизируются с применением мастики или герметика. Таким образом, если в соседних квартирах их не герметизировали, то холодный воздух через неутепленные стыки попасть к вам не сможет. Работы должны проводиться в сухую погоду, при этом температура воздуха не должна быть ниже -15°С, верхний предел температуры не регламентируется.

Утеплить паз можно и без его вскрытия. Такая ситуация возникает, если он слишком узкий или был заделан снаружи крепким раствором. В этом случае по высоте стыка сверлятся отверстия с шагом 20-30 см. Через отверстия монтажной пеной осуществляется их заделка. Проводятся работы снизу вверх.

Стык считается уплотненным, если пена вышла через отверстия. Излишки пены убираются. Теплоизоляция в этом случае не укладывается, а ее роль выполняет пена. Мастика наносится поверх цементного покрытия. Чтобы предотвратить промокание стен в квартире, стык должен заделываться таким способом.

Качественная заделка межпанельных соединений возможна только при полном соблюдении технологии выполнения работ и применении материалов, указанных в ней. В противном случае проведенные работы не достигнут требуемого результата. Работы выше 2-го этажа выполняются с привлечением промышленных альпинистов.

Утепление стыков из квартиры

Герметизировать их можно и со стороны помещения. Такие работы, как правило, проводятся во время ремонта квартиры при отсутствии в помещении мебели. Перед тем как заделать стыки, необходимо определиться с объемом работ. Для этого их вскрывают и проверяют наличие уплотняющего материала в нем. Если он установлен строителями и в хорошем состоянии, то тогда для утепления используется строительная пена. Для запенивания пространства между панелями паз полностью можно не вскрывать, а сделать сверления вдоль него. Работы проводятся от пола к потолку. Верхний и нижний стык утеплить необходимо по всей длине, а не только в местах соединения плит.

При отсутствии утеплителя внутри соединения их вскрывают полностью и очищают от грязи и пыли. Перед укладкой Вилатерма прокладывают строительную ленту или монтажный (строительный) флизелин, на него наносится небольшой слой пены. После этого, пока пена не застыла, на нее укладывается утеплитель и прижимается деревянной лопаткой. Эту операцию необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить материал. Затем оставшуюся полость заполняют пеной с таким расчетом, чтобы при застывании она из него не вышла. Стык заделывается цементным раствором, а затем шпаклюется. Герметизирующие мастики в этом случае не применяются.

Жители 1-го этажа панельных домов имеют возможность провести ремонт межпанельных соединений снаружи здания по имеющимся технологиям. Такой ремонт ничем не отличается от работ, выполняемых изнутри помещения, кроме того, что стык будет замазанный не раствором, а мастикой для герметизации межпанельных швов. Так как при этом заделка швов будет выполняться с лестницы или подмостьев, то необходимо соблюдать требования техники безопасности при работах на высоте.

Со временем жильцы понимают, что качественно проведенное утепление и герметизация швов в панельных домах будет залогом комфортного проживания в квартире без грибка и плесени.

В конце можете посмотреть видеоролик о том, как Spider Man утепляет межпанельные швы в высотке:

Как правильно утеплить межпанельные швы в панельном доме.

Способы утепления межпанельных швов

Главная / Статьи / Как правильно утеплить межпанельные швы в панельном доме

    /   Ремонт межпанельных швов и технология их утепления

    /   Как определить серию дома и рассчитать объем

    /   Как заделать межпанельные швы квартиры

    /   Герметизация швов- определение цены

    /   Кто должен ремонтировать межпанельные швы в доме

    /   Как заставить УК заделать межпанельные швы?

    /   Причины появления плесени на стенах квартиры

    /   Промерзают стены в панельном доме что делать?

    /   Типичные ошибки герметизации стыков между панелями

    /   Как проводится обследование технического состояния межпанельных швов, кровли и балконов?

    /   Часто задааемые вопросы по герметизации швов, что делать текут швы?

    /   Как избавиться от грибка и плесени на стенах квартиры

    /   Альбом технических решений: утепление и ремонт стыков открытого и закрытого типа

    /   Технические указания по герметизации стыков полносборных зданий полимерами

Как правильно утеплить межпанельные швы в панельном доме:

При нарушении технологии герметизации швов, либо при использовании некачественного материала приводит к возникновению сквозняков, промерзанию углов и стен, а также протечкам.

Первичная герметизация

Проводится при строительстве здания и включает в себя следующие этапы:

Шов между панелями заполняется пеной, она обеспечивает не только утепление, но и дополнительную гидроизоляцию;

В шов укладывается вилатерм. Это утеплитель с высоким показателем эластичности, производится из вспененного полиэтилена. Материал может иметь форму цилиндра, иногда с отверстием внутри. Благодаря эластичности материал выдерживает многократное растяжение-сжатие, что важно, когда новый дом проходит усадку. При укладке материала нужно следить за тем, чтобы он плотно прилегал к бетонной поверхности. Если производится стыковка вилатерам различного п диаметру, то верхний край подрезается клином вниз, а нижний – вверх.

Поверх вилатерма наносится герметик (мастика), при грамотном выполнении всех работ шов должен полностью быть загерметизированным.

Нередко утепление и герметизация шва производится без применения пены, это допустимо и не сильно отражается на конечном результате.

Теперь рассмотрим какие ошибки чаще всего допускают при герметизации межпанельных стыков?

Для утепления используется только монтажная пена. Некоторые компании считают это упрощенным вариантом, но наши специалисты не используют такой технологии, так как она имеет недостатки. Со временем дом будет усаживаться, в результате чего плиты будут двигаться. Монтажная пена не отличается эластичностью, поэтому в результате движения плит целостность пены будет нарушена, а значит вода и холод будут свободно проникать в швы.

Применение низкокачественного вилатерма. Использование качественного утепляющего материала – это очень важный факт, поэтому мы проверяем качество вилатерма каждый раз как закупаем его. В нашей практике были случаи, когда у производителя покупали «сырой» вилатерм, такой материал не обеспечивает плотного прилегания к панелям, то есть материал просто выпадает из шва.

Использование вилатерма неправильного диаметра. При укладке важно, чтобы он плотно прилегал к стенкам шва и находился при этом в сжатом состоянии.

Неправильно проведенная стыковка утеплителя. Одна из распространенных ошибок, которая приводит к разрушению герметизирующего материала и вскрытию шва.

Вторичная герметизация

Повторные работы по герметизации стыковочных швов между плитами могут проводиться по двум технологиям:

Без вскрытия шва. На старый герметик наносится новый (ремонт мастичных швов) или поверх бетонного шва. При этом очень важно, чтобы шов был очищен от постороннего мусора и элементов, которые слабо держаться. Для очистки стыка используется карщетка, после чего шов обрабатывается растворителем.

Второй вариант подразумевает вскрытие шва и полное его очищение с удалением старого герметизирующего материала. Для очищения используется перфоратор, зубило с молотком – для удаления старого материала. После чего шов обезжиривается и проходит этапы первичной герметизации.

Часто при проведении данной процедуры, компании с неквалифицированными сотрудниками допускают ошибку – некачественная зачистка шва от старого материала.

Немного о технологии герметизации межпанельных стыков

Самые простой и дешевый вариант герметизации – это промазка стыков, но к сожалению, такой метод не приносит ожидаемых результатов, влага проникает в швы и попадает в жилище, сквозняки продолжают гулять по стенам и приносить холод в жилище.

Дело в том, что во время дождя на кровле эркера собирается большое количество воды и она течет по швам, постоянно просачивается в квартиры, особенно в областях, где происходит пересечение вертикального шва с горизонтальным. Метод поверхностной герметизации часто используют компании по управлению дома, где главное сделать вид выполненных работ, а не сделать работу на совесть.

герметизация шва мжежду панелямис заполнением его пеной неплохой вариант, хотя и недостаточно прочный. Данная технология подразумевает сверление шва для создания отверстий, через которые будет заполняться пустота между панелями монтажной пеной. Данный метод обычно используется, когда расстояние между плитами минимально или межпанельны швы прочно закрыты цементно-бетонным раствором.

В тоже время пустота в таких швах присутствует и через них в помещение проходит сырость и холод. К тому же при осадке здания всегда происходит смещение плит и образование полостей, которые со временем могут расшириться, прежде всего это касается швов, так как это самое слабое место.

Уложить вилатерм с наружной стороны невозможно, поэтому пустоты заполняются пеной, с наружной стороны шов покрывается мастикой. При грамотном подходе и соблюдении всех технологий это достаточно надежный метод, особенно если на пену нет климатического воздействия.

Особенности герметизации межпанельных швов

Сегодня, прежде чем приступить к ремонту в квартиры в новостройке, владельцам доводится ждать несколько лет, чтобы дом дал осадку. В результате осадки дома, между плитами образуются пустоты и трещины, которые обязательно нужно заделать. Дома, которые строились в холодный период имеют ряд своих недостатков. Панели часто не всегда успевали тщательно просохнуть и достигали кондиции уже в процессе строительства. В результате из-за перепадов температуры и повышенной влажности внутри плиты ее целостность нарушалась, так как в морозы вода внутри бетона замерзала и разрушала плиту.

Герметизация стыков между панелями должна проводиться еще на этапе строительства. Работы должны проводиться из эластичного материала, обладающего хорошей стойкостью к негативному воздействию окружающей среды, ведь практика уже доказала, что структура твердых материалов быстро разрушается из-за постоянного (пусть микроскопического) движения панельных плит.

Герметизация швов на профессиональном уровне

Для обеспечения тепло- и гидроизоляции нужно, чтобы все стыки и полости между плитами были заполнены и загерметизированы. Только правильно заделанные швы обеспечивают комфортабельные и безопасные для здоровья условия для проживания. Как показала практика самый эффективный метод утепления на сегодняшний день – это «теплый шов».

В минувшем столетии шов заполняли паклей и каучуком, в последнее время на рынке появились новые материалы и методики, которые позволили существенно улучшить технологию заделки швов и гарантировать высокий результат. Для этой цели используют:

• Разбухающие шнуры, выполненные на основе гидрофильной резины;
• Обычны цементный раствор;
• Шпонки и специализированные профили.

Но такие методы герметизации не могут дать хорошего результата из-за:

• Разной толщины зазоров между плитами;
• Сколов и микротрещин плит;
• Брака, который мог произойти в результате несоблюдения технологии строительства.

Невеселую практику в свое время получили дома, выполненные из сэндвич-панелей. Первые здания, построенные по новому методу должны, были быть прочными и теплыми, так как конструкция выполнялась из двух прочных плит. Но со временем выяснилось, что между панелями присутствует пустое пространство, хотя по идее, оно должно было быть заполнено утеплителем, на практике его там не оказалось, в следствии в пустом пространстве скапливался воздух, который создавал сквозняки. Из-за большого количества пустых полостей такие дома плохо прогревались и быстро остывали. Конденсат приводил к образованию и активному размножению плесени и грибка, которые становились верными соседями.

Герметизация межпанельных швов поэтапная

Герметизация швов в строениях такого типа – это весьма кропотливая и трудоемкая работа, требующая опыта и специфичных знаний. Сотрудники нашей компании, благодаря многолетнему опыту сумели освоить технологию закрытия швов для таких домов.

Для надежного заполнения швов наши сотрудники используют специальную пену, которая при расширении проникает даже в маленькие щели и надежно заполняет все пустоты. Вилатер преграждает выход пену наружу, в результате весь поток идет во внутрь, а герметик надежно защищает швы от проникновения влаги.

Защита верхних этажей должна начинаться с герметизации швов

Репутация панельных домов сильно страдает из-за плохой гидроизоляции, в первую очередь это касается последних этажей. В большинстве случаев пространство между плитами в таких зданиях ничем не заполнено, и это факт, доказанный практикой и опытом. К тому же кровельный материал балконов и лоджии не отвечает требованиям гидроизоляции.

Технический этаж становится местом, где стабильно, после каждого дождя скапливается дождевая вода, которая по водосточным каналам и пустым швам проникает в квартиры, и в первую очередь страдают верхние этажи.

Чтобы освободить квартиру от постоянного проникновения сырости, сквозняков и холода с кровли, достаточно выполнить грамотную изоляцию стыков и выполнить ремонт кровли на лоджии. Для этого мастера удаляют прежний материал и укладывают новый, обладающий хорошей прочностью и эластичностью. Дополнительно в работе используется горелка и специальные современные гидроизоляционные материалы. Далее на всех этажах проводится гидроизоляция вертикальных швов в районе квартиры заказчика. После чистятся стыки между панелями, куда закладывается вилатерм и монтажная пена. После шов нужно тщательно промазать материалом для гидроизоляции – мастикой. Только соблюдение такой технологии позволяет гарантировать высокий результат проведения гидроизоляционных работ и обеспечить в помезении сухие и теплые стены.

Край бетонной стены со стыками зачастую не ровный с зазубренами, поэтому если стыки не заделаны тщательно, они начинают протекать. Проблема в том, что швы с внутренней стороны плиты недоступны для работы, поэтому единственным выходом является тщательная гидроизоляция стыков с внешней стороны.

Герметизация швов в домах разного типа

Технология герметизации подбирается для каждого дома и случая индивидуально, так как существует множество факторов, которые необходимо предварительно просчитать и учесть. В тоже время мастера рассматривают и экономическую целесообразность использование того или иного метода герметизации.

Наша компания для работы использует технологию «теплый шов», сегодня это едва ли ни единственный надежный, проверенный метод, дающий высокий результат. Секрет нашей компании заключается в том, что мы используем собственную, усовершенствованную и проверенную временем технологию по гидроизоляции швов. В качестве уплотнителя используем «Вилатерм», материал характеризуется высокой износоустойчивостью, герметик марки «Макрофлекс» и мастику «Оксипласт».

Раньше дома типа КОПЭ строились из сэндвич-панелей, которые имели внутри пусты. Герметичность сцепления таких панелей была просто ужасна, в результате дома не отличались хорошей теплоизоляцией и герметичностью.

Скажем сразу, что герметизация швов с привлечением пены не приносит желаемого результата из-за специфики материала, пена не задерживалась в швах после заполнения, а распространялась по межпанельному пространству. Чтобы достигнуть хорошей герметичности используется уплотнитель вилатерм. Данный материал уже успел доказать свою эффективность обеспечивает плотную заделку швов и герметизацию.

В домах серии п.44 и п.44т периодически появляются проблемы, связанные со сколами на плитах или с образованием больших швов между панелями, через которые уходит тепло из дома, проникает сквозняк с улицы и образует конденсат. В зимний период такие стены не защищены от холода, в результате грибок и плесень становятся постоянными жителями в таких квартирах, к сырости также прибавляются сквозняки.

Межпанельные стыки в таких случаях герметизируются по технологии «теплый шов». Если ширина стыка не позволяет использовать утеплитель Вилатерм, шов надежно запенивается и поверху покрывается герметиком. Строительная пена отличается хорошей устойчивостью к воздействию окружающей среды и может длительное время выполнять свои функции.

Ради справедливости нужно отметить, что продуваемые швы — это не только недостаток панельных домов. Монолитно-кирпичные здания, так же сталкиваются с данной проблемой, особенно часто плохая герметизация наблюдается на стыке между кирпичной кладкой и бетонно-монолитным перекрытием. Также часто возникают подобные проблемы на местах стыка кирпичной кладки и окнами. По личному опыту мы можем сказать, что заделывать такие швы необходимо очень тщательно, используя не только пену, но и штукатурку с герметизацией.

Герметизация швов, которые раньше были оштукатурены

Часто вместо герметизации сотрудники коммунального хозяйства просто штукатурят стены и швы, но данные действия не решают проблемы, пустота между швами остается, вода и холодный воздух постоянно проникают в квартиры, в итоге в жилище холодно и неуютно, развивается грибок и плесень, что не только не позволяет создать комфорта для проживания, но и негативно отражается на здоровье жильцов. Со временем сырость разрушает слой штукатурки и щели открываются.

Конечно, вскрывать шов полностью не всегда нужно. На такие меры идут если стык между панелями узкий или штукатурка крепко держится, тогда используется строительная пена. В оштукатуренном шве выполняются отверстия, через 20-30 см, через них запускается пена, которая проникает во все щели и наполняет все пространство. После на штукатурку наносится слой герметика – мастики, данное покрытие обеспечит дополнительную защиту от проникновения влажности.

Герметизация швов стыков лоджий, окон

Конструкция лоджий и балконов подразумевает наличие стыков между плитами и стенами, через которые во время дождя может проникать вода. Постоянная сырость негативно воздействует на материалы, разрушает их, развивает в них грибок, на стенах и потолке появляется плесень. Если лоджия еще и продувается, то мебель и материалы, находящиеся на них, начинают портиться, а про комфорт и говорить нечего.

Чтобы устранить сквозняки и проникновение влаги во внутрь, нужно обеспечить герметизацию. Прежде чем приступить к работам, лоджия должна быть тщательно обследована сотрудниками компании по герметизации, что позволит предварительно составить грамотный план работы и выбрать необходимые материалы.

Основные причины, по которым вода протекает на лоджию:

• Отсутствие или некачественная герметизация;
• Печальное состояние кровли балкона или лоджии;
• Отсутствие отливов или непригодное их состояние.

Учитывая вышеперечисленные причины течи, работы по герметизации сводятся к обработке стыков в области соприкосновения стены и потолочной плиты. Если этого не сделать, то рано или поздно вода, скопившаяся на плите, начнет протекать в обход стыков и попадать прямо на лоджию.

Герметизация швов между стеной и оконной рамой

Часто после установки окон проявляется протекание воды, в тех местах, где рама примыкает к стене.

Основными причинами образования щелей чаще всего является:

• Неграмотное наложение герметизирующего материала на поверхность пены;
• Отсутствие отливов или их плохое состояние;
• Между отливом и стеной полностью отсутствует герметик.

Какое преимущество у герметика перед другими строительными материалами?

По своим технических характеристикам герметик обладает хорошей эластичностью, что позволяет материалу подстраиваться под внешние изменения, сдвиги плит и прочие деформации, которые могут возникать в результате эксплуатации здания. Качественный герметик хорошо переносит воздействие солнечных лучей и является надежной защитой для пены, которая под воздействие УФ-лучей может разрушиться. В тоже время герметик защищает пену не только от солнечных лучей, но и от влаги, исключает образование льна, плесени, грибка внутри шва.

Наши специалисты используют только проверенные опытом и временем материалы, которые обеспечивают длительную безопасность для шва и квартиры (дома) от влаги.

Вопрос или заявку на работы по методике технология теплый шов для панельного здания можно подать контактному телефону +7(495) 585-79-00 или отправить прямо сейчас:

Заказать

Герметизация наружных швов панельных домов, заделка крупнопанельных стыков

Содержание страницы:

    Панельное домостроение пришло на смену кирпичному в середине
20-го века. Панельное домостроение позволяет строить в короткие сроки и недорогое по себестоимости жилье. В панельном доме, между панелями необходимы деформационные швы,
для того, чтобы здание не обрушилось при осадке. Деформационный шов — это пустое пространство между панелями, которое позволяет дому быть подвижным и сохранять устойчивость.
Герметизация швов в панельных домах необходима для устранения утечек тепла и гидрозоляции панельного фасада.
Железобетонные панели должны производить согласно утвержденным ГОСТам на сетифицированном производстве. Если выдерживать все технологические процессы изготовления плит, согласно маркировки, такие, как
состав материала плиты, условия прессовки и сушки, то в принципе в результате может получиться качественное жилье.
В этом случае плита может выдержать необходимую нагрузку в многоэтажном доме. Если панельный дом строится в геоподвижном месте, плиты должны выдерживать дополнительную нагрузку,
возникающую при осадке дома.

Межпанельные швы.

    Межпанельные швы — это пустое пространство на стыках между наружными
панелями дома, так называемые деформационные швы, которые необходимы для теплового сезонного расширения-сжатия
панелей и обеспечения устойчивости здания при осадке. Утепление межпанельных швов и гидроизоляция стыков панелей необходимы панельным
зданиям всех серий.
    Комплексная заделка швов панельного дома, включает в себя утепление всей межпанельной полости (заполнение полиуретановой
пеной и прокладка вилатерма) и гидроизоляцию стыка панелей (нанесение герметизирующей каучуковой мастики).

Герметизация по технологиям прошлого века не смогут защитить помещение от продуваний и протечек.

   В большинстве панельных домов серий 20-го века, швы между панелями утепляли паклей и
заделывали цементным раствором. Но цементный раствор не деформативен и пропускает влагу, в итоге вода и лед разрушают межпанельный шов.
    По другой технологии, в некоторых сериях домов для заделки швов использовали каучук и металлические профили
с резинками. Резина на профильной планке, под воздействием осадки здания, влаги, льда и температурных перепадов, быстро растрескивается
и усаживается. И через короткое время уже неплотно прилегает к стенкам шва панели, так что снаружи в шов свободно затекает вода, а
внутри шва свободно циркулирует холодный воздух. Металлические профили являются скорее элементами декора, нежели тепло-
или гидрозащитой.

   Многие люди, после покупки квартиры в новом панельном доме,
ждут три года и только после этого делают ремонт. При
осадке в панельном доме образуются трещины абсолютно непредсказуемо.
Если дом строят зимой, это накладывает дополнительные риски.
Панели на заводе не успевают просохнуть, зачастую они сохнут по дороге
на стройку. Вода внутри панелей превращается в лед и нарушает
конструктивную целостность и прочность плиты.
В любых панельных домах необходима герметизация швов.
В бетонных конструкциях без швов не обойтись. Швы в монолитных домах вызваны необходимостью перерывов в бетонировании.
В панельных зданиях швы соединяют панели. Поэтому швам в бетонных домах необходимо уделять первостепенное внимание.
Швы в конструкциях зданий являются концентраторами напряжений и имеют неприятное свойство расходиться. Герметизация панельных швов
должна производиться только эластичными материалами. Жесткий материал с хорошей адгезией к бетону со временем треснет
из-за неизбежной усадки бетона.

НАВЕРХ

Какие проблемы возникают из-за дефектов межпанельных швов.

    Дефективные межпанельные швы
не сохраняют тепло и герметичноть. В результате в квартире с проблемными наружными швами панельного дома, возникают следующие неприятные
явления:
— Протечки в углах комнат — это признак отсутствия герметизации стыка наружных панелей и протекающих швов.
— Плесень в углах комнаты — признак протекания швов или конденсата в местах не утепленного холодного шва.
— Плесень на стене — признак холодной стеновой плиты, из-за трещин или сколов панельной плиты, либо недостаточной толщины для сохранения тепла.
— Промерзание стен — признак холодных пустых швов.
— Задувание холодного воздуха в углах — признак пустых швов и отсутствия герметизации.
— Протечки потолка лоджии — признак дефективной кровли на лоджии.
— Протечки в углах потолка лоджии — признак нарушенной герметизации швов примыкания потолочной плиты лоджии со стеной дома.
— Протечки на окнах — признак нарушенной герметизации швов стыка стеклопакета с панельной плитой.
— Продувание холодного воздука вокруг окон — признак отсутствия утепления швов стыка стеклопакета с панельной плитой.

НАВЕРХ

Качественная герметизация швов в панельных зданиях.

   Все пустоты между панелями необходимо заполнять, а стык между панелями герметизировать. Чем плотнее заделать межпанельный шов,
тем теплее будет в доме. Самая качественная герметизация швов производится
по технологии
«Плотный шов».
   Раньше при строительстве панельных домов межпанельный шов заполняли паклей или каучуком.
В современном строительстве заделка швов производится по-разному, в зависимости от серии дома.
Например применяются:
— Разбухающие шнуры из гидрофильной резины,
— Профили (шпонки)
— Цементный раствор

Качество такой герметизации не может быть высоким и абсолютно не выполняет своих функций по следующим причинам:
— Зазоры между плитами разные.
— Существуют внутренние сколы и трещины между плитами.
— Некачественное выполнение работ даже таких неприемлемых технологий.

   Самые холодные квартиры в панельных домах с сэндвичными панелями.
По замыслу архитекторов бетонная сэндвичная панель состоит из двух плит, между которыми
Должен быть утеплитель или просто воздух, до конца так никто и не понял.
Если бы плиты были герметичными, воздух играл бы теплоизолирующую роль.
Но эти плиты абсолютно открыты и стены в таких домах очень холодные.
На холодной стене в квартире образуется конденсат, стены чернеют или зеленеют от сырости и плесени.
Производить герметизацию швов в таких домах очень сложно, так как между плитами пустота и практически весь дом пустой,
а для утепления одной квартиры необходимо отделить панели квартиры от остальных плит велатермом и пеной. Пены
потребуется огромное количество, так как она расползается внутри плиты. Тем не менее нам удается достаточно
хорошо утеплить и загерметизировать и такой тип панельного дома.
   Для заполнения всех пустот внутри шва небходимо обязательное использование
монтажной пены. Пена расширяется и заполняет все пустоты внутри шва.
У каждого, используемого материала свое назначение. Пена служит для заполнения
пустот и уплотнения шва. Вилатерм препятствует выходу пены наружу, заставляя расширяться внутрь.
Герметик служит для гидроизоляции межпанельного шва.
Смотрите также: Капитальная герметизация межпанельных швов.

   Стыки между панелями не бывают ровными, и в них попадает
вода и ветер, способствуя дальнейшему разрушению панели.
При осадке дома, щели между плитами становятся
больше, и проблемы вылезают наружу. Очень часто невозможно понять откуда затекает вода и из каких щелей дует ветер.

   Необходимо устранять причины этих проблем. Невозможно полностью заделать шов со стороны квартиры. Это может частично решить проблему сохранения тепла
на короткий период времени. Полностью заделать шов можно только снаружи.
Изнутри невозможен доступ к межпанельному шву из-за горизонтальной потолочно-половой плиты.
Если некачественная панель трескается на первом или последнем этажах, это приводит
к огромным потерям тепла, так как нарушение герметичности крайних этажей способствует дополнительной
вытяжке воздуха. Если плиты разрушаются на техническом этаже или в подвале, то
кроме хозяев квартир на последнем и первом этаже, этого никто на себе не ощущает в полной мере.

Что необходимо учитывать при проведении работ по герметизации швов?

   Качественная заделка межпанельных швов перед началом основных работ, требует проведения подготовительных работ.
Сначала необходимо изучить состояние межпанельных швов здания. Насколько велико пространство внутри шва. Каждая герметизация швов
требует индивидуального подхода. Если между плитами очень большое расстояние (больше 20см), необходимо перед герметизацией межпанельных швов произвести
восстановление фасада. Заполнить вилатемом большие проемы невозможно и в этом случае необходим ремонт фасада. Если межпанельный
шов не очень большой, а доступ к нему затруднен, то есть закрыт плитой, шов заполняют монтажной пеной.
Если полость между плитами средних размеров, прокладывают вилатерм, а монтажной пеной уже уплотняют пространство между плитами через
отверстия в вилатерме. Можно произвести ремонт швов без вскрытия. Если вилатерм в шве уже есть, достаточно его уплотнить.
Для этого через 30см просверливают отверстия и заполняют через них межпанельные полости пеной. После заполнения
полостей между плитами, производится герметизация панельных швов мастикой. Комплекс работ по утеплению и герметизации межпанельных швов зданий, проводится для обеспечения
герметичности стыка плит и устранения пустот между плитами, чтобы внутрь не проникал холодный воздух и вода. Зимой, влажные панели промерзают, лед разбивает стеновые панели.
На старых панельных зданиях можно заметить паутину из трещин, это результат промерзания влажных панелей. Вода или снег забиваются в трещины, снег тает под действием утечки тепла
из помещения, образуется лед, который все больше расширяет трещины в стеновой плите.
Если герметизация швов произведена качественно, можно быть уверенным в том, что здание не будет разрушаться от климатических влияний.
Смотрите также: Типичные ошибки герметизации швов между панелями.

НАВЕРХ

Типы панельных домов.

Хрущевка.

    Хрущевками называют дома, возведение которых началось во время правления Н. С. Хрущева, с 1956 по 1964 гг. Стоит отметить, что в столице их возведение
продолжалось до 1972 г, а в некоторых областях – до середины 80-х годов.
Дома высотой в 5 этажей изначально строились из кирпича, но из-за большой стоимости материалов, в начале 1960-х было решено возводить здания из панельных блоков.
К недостаткам хрущевок относят малую площадь. К примеру, площадь кухни не достигает 6 м2, а спальня не более 9. Высота потолков достигает 2,5 м. Зимой в таких квартирах тепло
не удерживается, а вот летом, наоборот, очень жарко. Чердака, как и мусоропровода, в таких домах нет. Лифты тоже не предусмотрены. Санузел и ванная расположены в одной комнате.
Однако, среди всех недостатков стоит выделить и главное достоинство: привлекательная цена удобное расположение домов, поскольку находились они в районах города,
где была достаточна развита инфраструктура, неподалеку от станций метро.

Брежневка.

    Как видно из названия, дома, которые проектировались в то время, когда у власти был Генсекретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев (1964 – начала 1980-х).
В брежневках высокие потолки – 2.65 м. Есть лифт и мусоропровод. Одним из недостатков является плохая теплоизоляция стен, но на данный момент в таких зданиях проводят
капитальные ремонты, исправляя все недочеты.

Панельные дома.

    На рынке недвижимости выделяют несколько серий панельных домов.
Наиболее престижные среди них – серии 137. Просторные квартиры, площадью до 70 м2, большие кухни, достигающие 9 кв.м.
К среднему классу относят серии 600.11 и 606. Кухни в таких домах на 2 квадрата меньше, чем помещения в домах серии 137, а площадь самих квартир составляет около 65 кв.м.
Эконом-вариантом панельных домов являются дома серии 504 и «корабли». Помещения в квартирах сузили в 1,5 раза, кухни уменьшили до 6,3 м2. Окна располагаются высоко,
а подоконники отсутствуют.

Блочные дома.

    Блочные здания часто путают с панельными, однако, у них есть отличие. Если в панельном каждая стена – отдельная панель, то в блочном – стены составлены
из нескольких отдельных блоков. К тому же, в обоих типах домов спаренные оконные переплеты плохого качества. Одним из главных недостатков считают некачественную штукатурку,
а неровные потолки на стыках перекрытий постоянно деформируются, образуя трещины на штукатурке. Этот дефект можно встретить и в брежневках.
Среди плюсов – доступной перепланировки. При желании можно не только расширить оконные и дверные проемы, но и изменить площадь комнат, ванны, туалета, кухни.

Монолитные дома.

    Возведение монолитных домов начинается с подготовки опалубки, а на стройплощадку подвозят уже готовый раствор бетона.
Стоит отметить, что при постройке монолитных домов не делают «мокрых» работ (штукатурку и шпатлевку). Отсутствие швов позволяет значительно повысить теплосбережение и звукоизоляцию.
Инновационные технологии и современные утеплители способствуют снижению объема и массы конструкции, увеличивая при этом качество эксплуатации в холодное время.
В результате уменьшения массы, теряется необходимость в слишком мощном фундаменте. Таким образом, снижается материалоемкость и стоимость укладки фундамента.
Нельзя не сказать и про усадку здания, которая в монолитных просто отсутствует. Поэтому сразу после сдачи дома в эксплуатацию, в новой квартире можно начинать ремонт.
Существует мнение, что монолитные дома непригодны для жилья. Обосновано оно на том, что цельные стены не пропускают воздух. Если уж учитывать экологию, то всем пора перебраться
ближе к лесу, в уютные деревянные домики. Что же касается монолита – современные материалы и новейшие технологии позволяют возводить здания, полностью безопасные для жилья.

Индивидуальные дома.

    Варианты проектов индивидуальных домов безграничны. В зависимости от идей дизайнеров, вложенной в строительство суммы возможно возведение настоящих шедевров.
Стены между квартирами также возводят из кирпича. Такие дома очень теплые, однако, и позволить себе апартаменты в таком доме может далеко не каждый. К фактору,
определяющему стоимость квартиры в индивидуальном доме, относят его расположение, инфраструктуру. Для повышения тепло- и звукоизоляции в домах монтируют качественные
тройные стеклопакеты с 3-ным остеклением.

Кирпично-монолитный.

    Один из наиболее распространенных типов зданий в наши дни. Каркас делают монолитный, а наружные стены – кирпичными. Это наиболее устойчивые к землетрясениям
и наводнениям здания. Межквартирные перегородки — несущие, а вот внутри квартиры можно сделать любую планировку. Теплоизоляция повышена благодаря качественному утеплению
в несколько слоев. Срок эксплуатации таких домов составляет около 100 лет, а при своевременном ремонте кровли и фасада, он увеличивается.

НАВЕРХ

Герметизация швов в панельных домах различных серий.

   Выбор способа герметизации панельных швов для домов различных серий в первую очередь зависит от технологических особенностей
возведенного здания и конструкции стеновых панелей. Кроме того, важным моментом является экономическая целесообразность применения выбранного способа герметизации швов
в каждом конкретном случае.

   Одним из самых лучших считается герметизация швов по технологии «Плотный шов». Суть этой технологии в полном заполнении (утеплении) шва с последующей гидроизоляцией стыков. Все работы выполняются с помощью экологически чистых материалов, таких, как полиуретановый уплотнитель «Вилатерм», герметик «Макрофлекс» и мастика «Оксипласт». В зависимости от конкретной серии дома, технология гидроизоляции стыков в каждом конкретном случае имеет свои особенности.

   Конструктивной особенностью домов серии КОПЭ является использование при их монтаже двойных сэндвич-панелей, внутри которых имеется пустота. Поскольку панели не герметичны, то они плохо держат тепло, и сырой холодный воздух с улицы легко проникает вовнутрь квартир. Герметизация межпанельных швов при помощи монтажной пены в этом случае является очень затратной и не дает должного результата, поскольку герметик просто расползается по пустотам в панелях и не держит швов. Для качественной герметизации швов используют уплотнитель «Вилатерм», которым заполняется непосредственно стык между панелями, и, соответственно, утепляется вся стена. При этом попутно устраняются недоделки и конструктивные прорехи сэндвич-панелей.

   В панельных домах серий п.44, п.44т или домах «советской панели», проблемы возникают в основном из-за сколов в панелях и больших стыков, через которые просачивается влага и проходит холодный воздух. В этих домах обычно достаточно холодно, на стенах собирается конденсат, а под потолком и на уровне пола сильно сквозит. Для герметизации панельных швов в этом случае отлично подходит технология «Теплый шов», а если расстояние между плитами очень маленькое и проложить «Вилатерм» не представляется возможным, то швы в этом случае хорошо запениваются и покрываются герметиком. Не имея доступа влаги, воздуха и прямых солнечных лучей, монтажная пена служит очень долго и надежно.

   В отличие от панельных домов в монолитно-кирпичных конструкциях основная проблема возникает при состыковке кирпичной кладки и монолитного перекрытия, а также в местах примыкания стеклопакетов на застекленных лоджиях. Эти стыки не достаточно просто запенить и оштукатурить, им требуется хорошая
герметизация швов окон, которая надежно защитит комнаты от проникновения холодного воздуха и влаги.

НАВЕРХ

Очень часто перед заделкой швов, нужно производить ремонт фасада.
       Мы сделаем для Вас качественную герметизацию швов!
Смотрите также:
Герметизация межпанельных швов.  Технологии герметизации швов.
Герметизация швов лоджий и балконов. Устройство кровли лоджии.
Тематические статьи: герметизация межпанельных швов и герметизация швов панельных и монолитных домов.

Герметизация швов панельных домов:

Профессиональная герметизация межпанельных швов и утепление межпанельного пространства
— это необходимые работы, чтобы навсегда избавить своё жилье от протеканий, промерзаний и плесени. Читать подробнее.

Ремонт межпанельных швов:

Капитальный ремонт межпанельных швов производится только по технологии «Плотный шов», разработанной инженерами группы
компаний «СтройАльп». По которой впоследствии был принят СНиП об уплотнении швов крупнопанельных зданий.
Читать подробнее.

Утепление и герметизация швов окон и отливов:

Для того чтобы избавиться от плесени вокруг окон, производится герметизация окон — герметизация стыков и примыканий
стеклопакетов и панели, утепление примыканий отливов и панели. Читать подробнее.

Технология герметизации межпанельных швов:

Выбранная технология герметизации межпанельных швов по которой производятся работы по заделке наружных швов
крупнопанельных зданий, является определяющим фактором результата выполненных работ.
Читать подробнее.

Герметизация швов лоджии:

Герметизация швов лоджии включает в себя герметизацию стыков лоджии и стеновой панели, герметизацию окон и отливов,
а также ремонт мягкой кровли лоджии. Читать подробнее.

Утепление и герметизация швов квартир:

Утепление и герметизация швов квартир включает в себя герметизацию межпанельных швов, герметизацию лоджий
и балконов, герметизацию окон и отливов, а также при необходимости, утепление швов изнутри — со стороны квартиры.
Читать подробнее.

Материалы для герметизации швов:

Материалы для герметизации швов должны быть подобраны исходя из применяемой технологии заделки швов
и серии дома. Иногда в одной серии дома застройщики используют различные облицовочные материалы, поэтому часто необходим
индивидуальный подбор герметика для лучшей адгезии к поверхности.
Читать подробнее.

Типичные случаи проблем межпанельных швов:

Несмотря на разнообразие серий панельных домов, существуют типичные случаи проблем межпанельных швов.
Читать подробнее.

Вопросы и ответы по герметизации и утеплению швов в панельных домах:

За 20 лет работы в отрасли герметизации швов панельных домов, наша компания накопила большой опыт.
В данной главе вы можете узнать ответы на типичные вопросы по герметизации и утеплению швов в панельных домах.
Читать подробнее.

Ошибки и нарушения технологии герметизации швов:

К неудовлетворительному результату приводит не только неправильный подбор материалов, но и
ошибки и нарушения технологии герметизации швов. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов своими руками:

Если Вы не альпинист, герметизацию межпанельных швов своими руками можно произвести только на первом этаже.
Тем не менее, знание основ технологии герметизации швов, поможет Вам проконтролировать работу подрядной организации.
Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов на первом и последнем этаже:

Герметизация межпанельных швов на разных этажах может отличаться по применяемым технологиям.
На первом этаже проблемы швов в «продувании», а на последнем — в «протекании».
Читать подробнее.

Герметизация швов монолитных поясов:

Герметизация швов монолитных поясов производится в монолитно-кирпичных домах.
Читать подробнее.

Утепление панелей:

Утепление панелей по технологии «теплый фасад» производится на холодных стеновых панелях.
Стеновые панели становятся холодными либо из-за трещин (паутины) или других разрушений, либо недостаточной толщины панели.
Читать подробнее.

Герметизация швов остекления, герметизация швов вентилируемого фасада:

Герметизация швов остекления, герметизация швов вентилируемого фасада производится на стыках панелей
фасадных панелей.
Читать подробнее.

Смета на герметизацию межпанельных швов:

Сметный расчет на герметизацию межпанельных швов производится исходя из перечня работ и
используемых материалов, согласно техническому заданию заказчика. Читать подробнее.

Периодичность герметизации межпанельных швов:

Периодичность герметизации межпанельных швов должна исходить из срока службы материалов при правильном соблюдении
технологии работ. Читать подробнее.

Техническое задание по герметизации швов панельных домов:

Техническое задание по герметизации швов панельных домов дается заказчиком.
Но если Вам необходимо произвесли обследование текущего состояния швов и сделать необходимое техническое задание для ремонта швов,
мы сделаем эти работы бесплатно, при условии дальнейшего выполнения нами работ.
Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов альпинистами:

Герметизация межпанельных швов альпинистами производится на панельных зданиях выше 3 этажа.
На 3х этажных зданиях, например зданиях торговых центров, можно использовать для заделки швов туру.
Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов – убираем бреши в доме

Герметизация межпанельных швов – одна из важнейших операций строительства, ведь именно стыки представляют наиболее слабое место. Кроме того, со временем в них могут появиться дефекты и тогда по требованию жильцов и жилищно-эксплуатационной организации производится повторная обработка.

Зачем обрабатывать швы в панельном доме?

Герметизация межпанельных швов представляет собой процесс заполнения пустот, образовавшихся между плитами. Если же эту процедуру проигнорировать, то через щели будет проникать влага, холодный воздух, образовываться конденсат. Устранив подобные дефекты, вы не только утеплите помещение, но не дадите возможности сырости и плесени пробраться в жилье. А последняя очень вредна для нашего здоровья. Кроме того, возможно отслоение обоев, почернение стен и прочие неурядицы, так что эстетическая сторона тоже пострадает.

Герметизация делается не только на этапе строительства, необходимо периодически проводить восстановление швов.

Что является причинами разгерметизации? Прежде всего ошибки при проектировании и непосредственно строительстве. Кроме того, очень важно правильно подобрать материалы. Например, сочетание уплотнителей с разной степенью эластичности не даст желаемого результата. Если же решили использовать специальные самоклеящиеся ленты, то не стоит давать натяжение, лучше, когда они немного провисают. Плюс следует применять еще дополнительный адгезионный подслой снизу. Так вы сведете напряжения внутри герметизирующего материала к минимуму.

Пена, мастика, лента – изучаем разнообразие материалов

На сегодняшний день существует много герметиков для межпанельных швов, причем они имеют различный вид. Огромной популярностью пользуются специальные мастики, силиконы и монтажная пена. Выбор того либо иного материала зависит от ширины полости. Если шов узкий, то следует отдавать предпочтение силиконам, а вот более широкие и глубокие выемки обрабатываются монтажной пеной. Лучше всего использовать не расширяющуюся, в противном случае вам придется обрезать выступающие части. А это уже лишние трудозатраты, да и сделать такой шаг не всегда легко, особенно если речь идет о наружных работах на верхних этажах.

Кроме того, пена боится ультрафиолетовых лучей, поэтому ее необходимо закрывать, финишный же слой должен находиться в одной плоскости с плитами, то есть вырезать застывший состав нужно будет с небольшим углублением. Использовать расширяющийся материал допускается только при работе с очень большими швами. При этом наносится он в два слоя.

Еще нашли свое применение специальные герметизирующие ленты. Их целесообразно применять еще на стадии строительства. Технология проста – закладывают полосу уплотнителя на стык бетонных элементов, а под силой давления верхней детали материал прижимается и соединение получается надежным. Теперь можно не бояться ни сквозняков, ни осадков, ни иных капризов погоды.

Особенности технологии герметизации

Герметизация швов в панельных домах делится на первичную и вторичную, т. е. при строительстве здания и во время проведения ремонтных мероприятий. При осуществлении первичной работы в швы сначала закладывается уплотнитель, либо они обрабатываются специальными материалами, а потом следует слой гидроизоляции. Очень важно, чтобы все компоненты были стойкими не только к осадкам, но и к перепаду температур. Повторно обрабатывать стыки в доме рекомендуется не позднее 7 лет с момента строительства. Дело в том, что абсолютно любая мастика имеет срок эксплуатации не более 15 лет.

Технология вторичной герметизации отличается в зависимости от состояния швов. Если они не имеют значительных дефектов и мастика сохранила свои свойства, то вполне достаточно просто заменить наружный слой. А вот когда стык сильно разрушен, то следует полностью удалить все старые материалы и заменить их новыми.

Проводя подобные работы, следует придерживаться некоторых правил. При возникновении дефектов в горизонтальных стыках обработке герметиком подлежат швы минимум трех вертикальных рядов. Если же нарушена целостность вертикального шва продольного фасада в доме, то придется ремонтировать все вертикальные трещины и примыкающие горизонтальные. А когда необходимо проводить восстановительные работы с торцевой стороны, не забудьте еще и про все стыки между продольными стенами и панелями торца, а также и всего фасада.

Кроме того, мастика должна быть достаточно пластичной, потому что межпанельные швы в доме могут несколько изменять свои размеры из-за усадки, ползучести бетона, температурного расширения или же под воздействием различных нагрузок. Если материал слишком жесткий, то произойдет разгерметизация и придется проводить восстановительные работы заново. Еще мастика должна укладываться в слой минимум в 2 раза тоньше стыка, по крайней мере, для зазоров, имеющих устье более 1 см.

Заделываем швы в доме своими силами

Теперь пришло самое время изучить технологию герметизации межпанельных швов. Попробуем составить инструкцию, понятную даже для «чайников», хотя следует заметить, что заниматься такой работой должны профессионалы. Во-первых, у них есть специальное оборудование, чтобы работать на высоте. Во-вторых, от качества зависит и наш комфорт, и экономия, так как помещение будет меньше выпускать тепло зимой, и даже здоровье, ведь негативное влияние грибков и плесени на организм человека уже давно доказано.

Как заделать швы в доме своими силами — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка

Чтобы герметизация межпанельных швов протекала максимально продуктивно, следует подготовить весь необходимый инвентарь. Нам пригодится металлическая щетка, шпатель, пылесос, губка, лопатка, веник. Из материала нужно приобрести сам герметик, утеплитель, пену, песок и цемент. Далее очень важно подготовить помещение. Вся мебель, если речь идет о жилом доме, или же иные предметы выносятся, чтобы комната была пустая. Затем следует удалить со стен старое покрытие, так мы освободим доступ к швам.

Убрав крупные элементы, очищаем помещение от пыли, в этом случае пригодится пылесос. Тщательно проходим все стыки. Если речь идет о вторичной герметизации панельных швов, то удаляем из них и старый материал. Не забываем после этого провести влажную уборку, иначе пыль из воздуха осядет в самых неподходящих местах и это негативно отразится на качестве работ. После чего дожидаемся, пока обрабатываемая поверхность высохнет, и тогда обезжириваем ее специальным средством.

Шаг 2: Утепление

Залогом успеха является качественное утепление полости. Если швы достаточно большие, то они сначала заполняются монтажной пеной. Пока она не успела полностью затвердеть, укладывается слой теплоизоляции, которая чаще всего имеет вид очень плотной пустотелой трубки. Благодаря отличной эластичности проблем с монтажом не возникнет.

Есть еще одна схема герметизации, «теплый шов». В этом случае первым укладывается утеплитель и только потом он запенивается. Благодаря такому сочетанию полости надежно заполняются, и у сквозняков, а тем более влаги, нет шансов проникнуть в помещение. Если вдруг вы приобрели неподходящую пену или же нанесли ее слишком много, тогда излишки следует убрать. При этом зазор должен получиться таким, чтобы в него поместилась еще мастика и финишное покрытие.

Шаг 3: Нанесение герметика

Теперь пришло время мастики для герметизации межпанельных швов. Помните, материал должен обладать хорошей эластичностью, так что не скупитесь и приобретайте только качественный товар. Смесь наносится аккуратно, беспрерывной линией по всей длине шва. Вполне возможно, что вам понадобится специальный монтажный пистолет. Так, вставив баллон в корпус, медленно надавливайте на курок. Лучше начать обрабатывать дальние полости, чтобы набить руку. Правда, сверху будет идти финишный слой, поэтому больше следует уделять внимание надежности, чем внешнему виду. Герметик легко удаляется пока не затвердел, достаточно просто вытереть его влажной тряпочкой.

Шаг 4: Нанесение финишного покрытия

Чтобы защитить шов от негативного влияния окружающей среды, если речь идет о наружных работах, необходимо обработать его дополнительно цементно-песчаным раствором. Но только после полного застывания мастики. Внутри помещения стены обычно штукатурятся, а на стыки накладывается специальная сетка. Причем на последней лучше не экономить, в противном случае на штукатурке образуются трещины. В принципе, герметизация межпанельных швов проводится примерно одинаково при использовании любого из материалов. Однако не забывайте ознакомиться с инструкцией на упаковке, в ней тоже можно найти много полезной информации.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт швов в панельном доме изнутри

Правила заделки швов панельного дома

Дома с большим количеством квартир огромную часть всего жилого фонда. Многие из них выполнены по панельной технологии. Подобный вариант постройки помог обеспечить в свое время всех, кому требовались квартиры, жилплощадью.

Но у построек данного типа имеются недостатки, которые желательно устранить. Одним из недочетов при возведении панельных многоэтажек является некачественная герметизация швов в панельном доме между его составными частями — панелями.

Заделка швов в панельном доме очень важна, ведь при полной герметизации квартиры понижается расход электричества, улучшается микроклимат в жилище, плесень и другие подобные неприятности перестают беспокоить владельца. Чтобы заделать швы в панельном и другом доме, стоит применить современные технологии. Они обеспечат надежность при дальнейшей эксплуатации.

Виды герметизации панельных швов

При возведении новых построек герметизация стыков ставилась далеко не на первое место. В приоритете обычно бывала скорость строительства. Для герметизации часто применялась простая пакля или стекловата, иногда строители пользовались каучуковыми уплотнительными материалами. Соединение после установки материала, заделывался цементным раствором, дальше его просто засмаливали.

В первые несколько лет любой дом будет давать усадку, хоть и небольшую. При минимальном сдвиге панельных частей одна относительно другой, может создаваться трещина в герметичном до тех пор стыке, что сделает конструкцию доступной для проникновения холода, дождя. Простой вариант заделки межпанельного стыка – тем же способом, что и строители.

Этот вид герметизации межпанельных швов, по предложенной технологии, самый простой, не требует больших финансовых вливаний. Но гарантии, что строение не сдвинется еще на миллиметр и что трещина не образуется снова, никакой нет.

Потому стоит ознакомиться с другими вариантами герметизации, и выбрать для себя наиболее подходящий. Заделать швы в панельном доме нужно обязательно, ведь от этого зависит нормальное состояние помещений.

Как можно проводить ремонт швов:

• Косметический ремонт снаружи. Данный вид герметизации является самым простым. Применяться может в случае, если не возникло сильного смещения швов, они практически полностью целые. Способ считается дешевым, но эффективность низкая.
• При наличии небольших (до 15%) дефектов в покрытии, можно применить технологию частичного вскрытия соединения.
• Оптимальный вариант, который выше других по стоимости – заделка с применением технологии «теплого шва».

Герметизировать квартиру изнутри, как бы качественно ни производились работы, невозможно. Основная работа должна вестись с улицы.

Если ведутся работы по утеплению квартиры, заделке швов, стоит проделать работы и в самой квартире, это не будет лишним. Стыки, которые будут вскрыты, заполняются утеплительными элементами, после чего заполняются раствором. От подобных мероприятий будет лишь слегка заметный положительный эффект, а 100% гарантии, что квартира надежно утеплена, нет.

Ситуация сильно не изменится. Герметизация межпанельных швов и технология ее выполнения должны быть известны выполняющим работу людям и строго ими соблюдаться. При нарушениях в работе существует риск неправильного выполнения, а вся работа будет насмарку.

Швы должны утепляться с двух сторон. Значительных улучшений, если герметизация стыков проводится только внутри дома, не будет еще и потому, что сделать соединение плит закрытым нужно по всей его длине, а этого не сделаешь внутри жилища.

Жидкость, которая попала внутрь шва двумя этажами выше, может запросто просочиться в квартиру и создать много проблем. Потому, если это возможно, герметизировать всю площадь дома лучше всего, объединившись с соседями, что позволит провести работу успешно.

Иногда невозможно подвести к дому технику, подъемные сооружения, которые призваны уменьшить расход финансов при утеплении, чтобы замазывать часть соединений. Стоимость работ может быть разная, цена будет существенно отличаться, если имеется необходимость вызывать промышленных альпинистов, которые герметизируют на больших высотах.

Косметический ремонт дома

Такой вид ремонта проводится без вскрытия соединений. Герметизация межпанельных швов значительно не повышается. Считается самым дешевым видом устранения проблем со швами. Если учитывать технологию производства работ, ремонт межпанельных швов должен проводиться только в случае идеального соединения плит снаружи дома.

Герметизация любых межпанельных стыков после такого ремонта не допускается. Заделать межпанельные швы – сделать дом намного теплее.

Прежде чем проводить утепление межпанельных швов, требуется рассмотрение его на предмет наличия дефектов. После, если необходимо (хотя, чаще всего, так и бывает), с помощью шпателя удаляется старая мастика. Если цемент лежит нормально, нет трещин, сколов, можно выполнять отделку данного типа. Но в реальности очень редко встречается многоэтажка с идеальным состоянием стеновых швов.

Мероприятия, проводимые со стыками:

• Стык очищается от смолы.
• Очищенный, он должен быть обработан грунтовым раствором обязательно с глубоким проникающим эффектом. В такие смеси добавляется фунгицидная добавка, созданная для заполнения всех пустот.
• Если это нужно, стык заделывают цементным раствором в местах нарушения целостности конструкции. Утепление швов в панельных домах стоит проводить качественно, цемент класть так, чтобы зазоров не возникало, ведь от этого зависит дальнейший результат всей работы.
• После покрывается водоотталкивающей смесью (мастикой). Продается множество ее видов, имеются одно-, двухкомпонентные растворы. Выбрать среди многих поможет понимание разницы между смесями. Специалисты предпочитают выполнять работу с двухкомпонентными растворами, потому что швам получается более надежная герметизация межпанельных и других стыков, брака из-за некачественного материала здесь не бывает.

Смесь мешается с помощью миксера, все работы выполняются с соблюдением инструкции. Герметизация панельных швов обязательно должна проводиться так, чтобы шов был немного большим, чем стык. Чтобы лучше смотрелась заделываемая канавка после выполнения работ, можно проклеить стыки малярным скотчем, снимаемым после выполнения всех работ.

Ремонт с частичным вскрытием шовного соединения

Межпанельные швы стоит тщательно рассмотреть, чтобы выявить все имеющиеся дефекты. При видимых нарушениях части покрытии, заделка соединения плит должна выполняться в следующей последовательности:

• первым делом следует удалить цемент, который негерметично закрывает стыки. Удаляется он весь в местах некачественного прилегания. Если необходимо убрать только определенный кусок, через каждые 20-25 мм просверливаются отверстия, которые нужно будет потом закрыть;
• в эти отверстия необходимо залить монтажную пену в количестве, пока она не станет выходить из них. Пользоваться можно пистолетом для пены, чтобы повысить удобство проведения работы. Гидроизоляция межпанельных швов должна выполняться качественно, за этим стоит проследить, чтобы не допустить брака;
• после полного застывания монтажной пены, нужно убрать часть, которая выступает за грани постройки. Стык должен быть обработан грунтовкой, а места, которые были вскрыты и просверленные отверстия нужно отштукатурить;
• далее в швах все соединения заливаются мастикой. Теплоизоляция здесь высокая, получится значительно сэкономить на отоплении.

Необходимость в использовании монтажной пены имеется высокая, потому что только таким образом можно заполнить пустоты между плитами, которые там, несомненно, успели образоваться.

Технология «Теплый шов»

Самым качественным и надежным способом заделки швов считается работа с применением данной технологии. Цена на работу будет отличаться от проведения простого косметического ремонта, а общая цифра затрат будет зависеть от длины заделываемого участка.

Технология ремонта межпанельных швов предусматривает выполнение работ в таком порядке:

• Стык в плитах вскрывается полностью, по всей продолжительности. Технология заделки межпанельных швов не допускает частичного вскрытия канала.
• Все кусочки старого утеплителя должны быть удалены.
• Если требуется, сильно поврежденные части панелей должны быть восстановлены.
• На все поверхности должна быть наложена грунтовка. Заделать большие швы в панельном доме нужно качественно, не допуская погрешностей.
• Пространство должно быть заполнен монтажной пеной, обязательно стоит помнить о ее свойствах – уплотнению и расширению. Не стоит забывать, что она способна увеличиваться в размерах в 2 или даже 3 раза. Поэтому, когда материал проник в соединение, стоит заполнять им около ¼ части всего объема канала. После, если требуется, добавлять понемногу состав до полного закрытия шва. Герметик получится, только если не будет пустот внутри соединения.
• После начала увеличения пены в объеме, в стык следует положить утеплитель на основе вспененного полиэтилена. Этот материал поможет пене оставаться внутри шва, не даст ей выползти за пределы канала. Она будет заполнять не внешнюю границу, где ее потом потребуется срезать, а внутреннюю часть шва, все изгибы, пустоты. Для заделанных участков приготавливается специальный материал.

Уплотнитель этот встречается обычно в форме пустых внутри трубочек, но в продаже имеется и заполненный внутри материал. По размерам, он должен быть немного, примерно на 10% больше самого соединения, но устанавливать его необходимо шпателем, слегка вдавив в замазку – монтажную пену. Это изделие при проведении работ не должно повредиться, потому следует соблюдать осторожность. Стыки должны быть заделаны монтажной пеной, чтобы пустот не образовывалось. Если требование это не выполнить, вся работа будет проведена напрасно.

• Заделка межпанельных и других швов должна выполняться в определенной последовательности. Внешняя граница стыка, плиты, должна находиться на одном уровне с материалом. Чтобы герметизацию закончить, необходимо нанесение мастики в той последовательности, которая была указана в пункте выше. Заделка межпанельных швов в панельных домах, технология проведения работ и все нюансы должны соблюдаться. Иначе мелкие неточности приведут к медленному разрушению соединения.

Применение технологии обеспечит хозяев теплотой. Материалы считаются одними из самых лучших на сегодня в продаже, межпанельный шов после их применения станет водонепроницаемым, а это сделает жилище недоступным для проникновения жидкостей. Кроме того, увеличивается износостойкость всего здания, так как не будет происходить его разрушения изнутри. Чтобы заделать швы в любом панельном доме надежно, подойдет этот вид герметизации.

Выполнение работы лучше доверить профессионалам. Самостоятельно делать можно в районе 1 или 2 этажей, установив для выполнения надежные лесса. На этажах выше, разумно воспользоваться услугами альпинистов. Технология утепления межпанельных швов предусматривает устранение всех проблем, а человеку, который не сталкивался с проведением таких работ, подобные мероприятия провести сложно.

teplota.guru

Способы заделки межпанельных швов внутри квартиры своими руками

Со временем жильцы всех панельных домов начинают чувствовать сквозняк в помещении даже при закрытых окнах и дверях. Это означает, что швы между панелями пришли в негодное состояние и больше не выполняют функций по сохранению тепла в квартире.

Данная проблема одинаково свойственна, как старым домам, так и новостройкам. Последних она касается даже больше, потому что им еще предстоит пройти процесс осадки, в результате которого швы между плитами могут потрескаться и начать осыпаться.

Решить возникшую проблему можно путем заделки межпанельных швов, которую можно осуществить, как изнутри, так и снаружи стены. Снаружи герметизация, конечно, более эффективна, но выше второго этажа выполняется только квалифицированными специалистами, у которых есть специальное альпинистское оборудование и навыки работы на высоте. Заделать межпанельные швы самостоятельно можно только изнутри квартиры, если нарушение их целостности не слишком большое.

Наиболее распространенными материалами для заделки швов являются: монтажная пена, пенополиуретан и герметик. Они могут использоваться как самостоятельные утеплители или же в комбинации друг с другом. Чтобы сделать оптимальный выбор материала рекомендуется ознакомиться с ниже идущей информацией.

Заделка швов монтажной пеной

Как и любой способ, этот обладает своими преимуществами и недостатками. Так, среди преимуществ можно выделить:

• Качественное заполнение всех пустот и трещин;
• Относительная простота процесса;
• Быстрое высыхание и затвердевание;
• Отличные теплоизолирующие свойства.

Недостатка же имеется всего два: пена теряет свои свойства при воздействии прямых солнечных лучей, ее стоимость находится в среднем ценовом сегменте.

Соответственно, материал отлично подойдет для заделки незначительных трещин и щелей. Важно выбрать качественную пену. При этом необходимо учитывать такие ее характеристики, как плотность, адгезия, коэффициент расширения и усадка.

Герметизация межпанельных швов начинается с их подготовки. Их очищают от старого герметика, извлекают его остатки из полостей и протирают швы влажной губкой или кисточкой. После завершения подготовительных работ можно наносить пену. Убедившись, что она застыла, следует обрезать все выступающие части и зашпаклевать шов, чтобы пена не разрушалась. Стоит отметить, что при большом размере щели только пеной обойтись не удастся и придется укладывать дополнительный утеплитель.

Заделка швов пенополиуретаном

Этот материал выпускается в виде полой или цельной трубки. Для заделки швов оптимальным выбором будет полая конструкция, так как она более универсальна в плане занимаемого объема. Среди достоинств можно выделить:

• Доступную стоимость;
• Легкость укладки;
• Долгий срок службы;
• Устойчивость к гниению;
• Устойчивость к воздействию солнечных лучей.

Недостатком является гигроскопичность, которая зимой может привести к замерзанию влаги в порах трубки и ее разрушению. Как и в случае с пеной, необходимо подготовить швы к работе. При выборе трубки необходимо учесть, что ее диаметр должен примерно на 10-30% превышать ширину щели. После проведения подготовительных работ трубки укладываются в швы, утрамбовываясь специальной лопаткой. В завершение шов герметизируют при помощи мастики.

Комбинированный метод

Этот метод еще известен под названием «теплый шов» и считается наиболее эффективным среди всех перечисленных. При проведении работ по данной технологии начинать надо с очищения шва. Для этого нужно убрать весь мусор и очистить шов металлической щеткой. Пыль можно убрать пылесосом, а затем протереть шов влажной губкой.

После нужно залить монтажную пену. Заполнять шов нужно только на 30%, чтобы пене было куда расширяться. Не дожидаясь ее застывания, необходимо уложить пенополиуретановую трубку, трамбуя ее деревянной лопаткой. Затем шов замазывается мастикой или цементной штукатуркой.

В зависимости от конкретной ситуации, каждый из этих методов способен эффективно уберечь квартиру от холодов. При этом они вполне осуществимы без привлечения специалистов. Однако если нет ни времени, ни желания, можно обратиться в строительно-ремонтную компанию и нанять мастеров, для проведения работ по утеплению швов. Стоимость услуги не выходит за разумные рамки, при этом клиент сможет на собственном примере оценить преимущества профессиональной герметизации швов.

remontidekor.ru

Заделка межпанельных швов в панельных домах

Строительство домов с использованием готовых панельных сборок задумывалось разработчиками, как максимально качественный и быстрый способ возведения жилых зданий. Готовые плиты, словно в детском конструкторе, собирались в единую жесткую конструкцию, а стыки и щели, которые неизбежно образуются при стыковке двух железобетонных плит, заделывались подручными материалами. Низкое качество заделки стыка привело к тому, что уже через десять лет эксплуатации проблема заделки межпанельных швов в панельных домах стала одной из самых насущных и злободневных.

Что дает заделка межпанельного шва

На рассыпающиеся межпанельные стыки можно было бы не обращать внимания, если бы высыпавшиеся из межплитного пространства герметик и мастика не приводили к серьезным проблемам:

• Устройство панельного дома таково, что увеличение размеров или полное разрушение заделки приводит к образованию огромных щелей между стенами и полом, через которые в помещение квартиры проникает вода и холод;
• Регулярное замерзание воды, накопившейся в межпанельном стыке, постепенно разрушает края железобетонных плит, что, в свою очередь, может привести к частичному ее разрушению с образованием огромных дыр и сколов.

Если в процессе усадки коробки панельного дома происходила подвижка или осадка фундамента, то герметик из межпанельного шва мог разрушиться и высыпаться всего за пару лет. Технологией обработки межпанельных швов предусматривалась двухслойная заделка, состоящая из утеплителя, гидроизоляции и наружного мастичного слоя, защищающего пористую массу от влаги и солнечного ультрафиолета.

Первые попытки ремонтировать межпанельные швы многочисленными кустарными и полулегальными фирмами сводились к простому заполнению стыка между плитами обычной битумной массой, которой латают дыры в кровельных покрытиях многоэтажек. Разрушенные края и полости межпанельного шва заполнялись полимербетонной массой и замазывались смесью смолы и гудрона. Чтобы черное пятно не раздражало жильцов панельного дома, следы ремонта прокрашивались краской в тон фасада здания. Такая заделка переживала максимум одно-два жарких лета, в течение которых битум расплавлялся и вытекал из стыков. Кроме того, теплоизоляционные свойства такой заделки межпанельных швов практически равнялись нулю.

Даже при удачном ремонте на углах квартир панельных домов продолжал выступать иней, конденсироваться влага и разрастаться грибковый налет. Но чаще всего битумная заделка в зимнее время отходила коржом от бетонной стены и играла роль импровизированного водосточного желоба. Дождевые потоки воды, стекающие по панельным стенам, перенаправлялись отслоившейся заделкой непосредственно в полость межпанельного шва. Особенно сложно было жильцам первого и последнего этажей дома, у которых квартиры могли подвергаться настоящему затоплению.

С появлением аэрозольных упаковок ППУ заделку межпанельных швов стали выполнять с помощью пенополиуретана. Запененные швы хорошо держали тепло, но быстро приходили в негодность из-за размерзания и разрушающего действия солнечного ультрафиолета.

Современные методики и материалы для заделки межпанельного шва

Проблема требовала комплексного решения, поэтому сегодня для заделки и ремонта межпанельных стыков используются сразу несколько видов материалов:

• Монтажной пены полиуретана;
• Герметика или мастики для заделки гидроизоляции;
• Пенополиэтиленовой или пенопропиленовой трубчатой теплоизоляции;
• Штукатурной цементно-песчаной смеси.

Общая методика ремонта стыка сводится к нескольким последовательным операциям. Первоначально межпанельный шов заполняется пеной, укладывается труба теплоизолятора, после чего весь набор изолирующих материалов закрывается герметиком и иногда штукатурится по уровню вертикальных стен.

Кроме того, изменилась и методика определения участка шва, попадающего под ремонт. Если ранее место для ремонта определяли на глаз, с небольшим припуском в полметра на каждый край, то сегодня существует четкий алгоритм ремонта. Если был поврежден участок вертикального стыка, то ревизии и ремонту подвергаются все примыкающие горизонтальные швы. Аналогично, если на горизонтальном межпанельном стыке обнаружено разрушение межпанельного шва, то обязательно ремонтируются участки вертикальных швов, пересекающие проблемный горизонт.

Типовые технологии ремонта и заделки межпанельных швов

Чтобы сделать дорогостоящий процесс заделки швов менее затратным, специалистами разработаны три типовые технологии ремонта, отличающиеся глубиной и объемом работ:

1. Первый тип — восстановление мастичного герметичного слоя. Если выборочная проверка и ревизия межпанельного шва показала хорошее качество работ, то по наружному слою герметика просто промазывается новый слой гидроизоляции, утеплитель и гидробарьер из стыка не извлекаются;
2. Второй тип предусматривает полную замену гидроизоляции;
3. Третий тип, именуемый чаще как «теплый шов», предусматривает глубокую замену теплоизолятора, гидробарьера и наружной мастичной обмазки.

Совет! Из практики использования герметиков различного рода и состава наиболее эффективным зарекомендовал себя полиуретановый клей «Гермафлекс 1227», помимо отличной адгезии к бетону, материал позволяет получить очень плотный и прочный стык, непроницаемый для воды.

Как выполняется капитальный ремонт межпанельного шва

Наиболее сложным является проведение ремонта с полной заменой и заделкой утеплителя и системы гидроизоляции. Первоначально нужно раскрыть и очистить межпанельный шов от старого изоляционного материала, остатков гидроизоляции и герметичного слоя. Рабочим приходится на высоте, в подвешенной скамейке-малярке, удалять старый материал заделки ручным способом с помощью шпателя и столярного резака. Для очистки межпанельных швов существует множество чистящих насадок к пневмодрелям, позволяющих срезать резину и пластик, что называется, до белого бетона, но работать с ними на высоте не всегда удобно.

После очистки полость межпанельного шва обрызгивается водой и заполняется монтажной пеной. Далее, не дожидаясь, пока пена полностью расширится, в стык укладывается трубка из вспененного полиэтилена, например, Вилатерм, или полипропилена, пенополиуретана Пенофлекс. После прикатки теплоизоляции трубу повторно задувают пеной. После отверждения нужно подрезать слой отвержденной пены так, чтобы герметик не выступал за пределы поверхности фасада здания.

Нанесение герметика, как и зачистка, может выполняться вручную или пистолетом. Работа сложна и требует немалых физических сил. Можно легко выдавить в полость межпанельного шва целую тубу герметика одной рукой, но другое дело, если за день требуется использовать пару десятков баллонов. Поэтому нередко герметик стараются наносить по старинке, шпателем. От того, насколько точно и качественно уложен слой герметика, зависит стойкость заделки межпанельного шва и его долговечность. Средний срок службы составляет около 10 лет.

После заделки герметиком межпанельный шов нужно заделать штукатурным раствором, предохраняющим полимер от мороза и окисления.

Что выбрать для заделки межпанельного шва

Одним из условий качественного ремонта межпанельных стыков является использование правильно подобранного материала герметика. Наиболее распространенными являются герметики на полиуретановой основе, их ценят, прежде всего, за высокую прочность и долговечность покрытия.

Полиуретан не всегда выдерживает сильные перепады температуры, иногда из-за этого материал герметика трескается, поэтому для более жестких климатических условий используют силановые герметики. Их стоит отличать от силиконовых, которые значительно дешевле и хуже переносят температурный контраст. Самыми дешевыми и доступными считают акриловые герметики, на практике из-за небольшой прочности акрил больше подходит для герметизации неподвижных стыков.

Заключение

Важнейшим условием долговечности межпанельного шва является, прежде всего, качество работы, независимо от того, какие материалы были использованы в ремонте. Поэтому иногда жильцы панельных многоэтажек предпочитают приглашать для герметизации стыков возле своего жилья только «своих» проверенных мастеров-альпинистов. Нормальной подобную ситуацию назвать сложно, но пока дела обстоят именно так.

bouw.ru

Чем заделать межпанельные швы внутри квартиры – Как правильно утеплить межпанельные швы в панельном доме. Способы утепления межпанельных швов

На протяжении какого-то времени жители всех домов из панелей начинают ощущать сквозняк в помещении даже при закрытых окнах и дверях. Это значит, что соединения между панелями пришли в ненужное состояние и больше не исполняют предназначений по сохранению тепла в жилой площади.

Эта проблема одинаково характерна, как старым домам, так и новостройкам. Останних она касается даже больше, так как им еще предвидится пройти процесс осадки, из-за которого соединения между плитами могут растрескаться и начать осыпаться.

Решить возникшую проблематику можно путем заделки межпанельных швов, которую можно выполнить, как внутри, так и с наружной стороны стены. С наружной стороны герметизация, разумеется, более эффектна, но выше второго этажа делается только мастерами профессионалами, у которых есть особое альпинистское оборудование и способности работы на высоте. Заделывать межпанельные соединения собственными силами можно исключительно внутри квартиры, если несоблюдение их цельности не очень большое.

Самыми популярными материалами для заделывания швов считаются: пена для монтажных работ, искусственный латекс и герметик. Они могут применятся как самостоятельные теплоизоляторы либо же в конфигурации между собой. Чтобы выполнить хороший подбор материала предлагается познакомиться с ниже идущей информацией.

Заделка швов пеной для монтажа

Как и разный способ, этот владеет собственными недостатками и преимуществами. Так, среди положительных качеств необходимо отметить:

• Хорошее заполнение всех пустых мест и трещин;
• Условная простота процесса;
• Быстрое высыхание и затвердевание;
• Хорошие свойства теплоизоляции.

Недостатка же есть только два: пенка теряет собственные свойства при воздействии прямых лучей солнца, ее цена находится в среднем сегменте цен.

Исходя из этого, материал прекрасно подойдет для заделывания малозначительных щелей и трещин. Главное подобрать высококачественную пенку. При всем этом требуется предусмотреть такие ее свойства, как плотность, адгезия, показатель увеличения и усадка.

Герметизация межпанельных швов начинается с их подготовки. Их чистят от старого герметика, вынимают его останки из полостей и протирают соединения мокрой ветошью или кисточкой. После окончания работ по подготовке можно наносить пенку. Удостоверившись, что она застыла, следует срезать все выступающие части и прошпаклевать шов, чтобы пенка не разрушалась. Необходимо подчеркнуть, что при большом размере щели только пеной обходится не получится и потребуется ложить добавочный теплоизолятор.

Заделка швов искусственным латексом

Данный материал производится в качестве пустотелой или цельной трубки. Для заделывания швов прекрасным выбором будет пустотелая конструкция, так как она более универсальна в плане занимаемого объема. Среди положительных качеств необходимо отметить:

• Недорогую цену;
• Легкость укладки;
• Длительный эксплуатационный срок;
• Стойкость к гниению;
• Стойкость к действию лучей солнца.

Недостатком считается гигроскопичность, которая во время зимы может привести к замерзанию влажности в порах трубки и ее разрушению. Как и на случай с пеной, нужно приготовить соединения к работе. При подборе трубки следует предусмотреть, что ее диаметр должен приблизительно на 10-30% превосходить ширину щели. После проведения работ по подготовке трубки ложатся в соединения, утрамбовываясь специализированной лопаткой. На последок шов герметизируют с помощью мастики.

Комбинированный способ

Такой способ еще известен с названием «тёплый шов» и считается самым лучшим среди всех указанных. При выполнении работ по этой технологии начинать нужно с очищения шва. Для этого необходимо удалить весь мусор и почистить шов железной щеточкой. Пыль можно убрать пылесосом, а потом вытереть шов мокрой ветошью.

После необходимо залить пену для монтажных работ. Заполнять шов необходимо лишь на 30%, чтобы пене было куда увеличиваться. Не ждя ее застывания, нужно положить пенополиуретановую трубку, утрамбовывая ее древесной лопаткой. Потом шов замазывается мастикой или цементной штукатуркой.

В зависимости от определенной ситуации, любой из таких способов способен хорошо защитить жилую площадь от холодов. При всем этом они вполне выполнимы без вовлечения профессионалов. Но если нет ни времени, ни желания, можно обратиться в строительно-ремонтную компанию и нанять профессионалов, для проведения утеплительных работ швов. Цена услуги не выходит за разумные рамки, при всем этом пользователь сможет на своем примере оценить плюсы профессиональной герметизации швов.

masterdom35.ru

Способы заделки межпанельных швов внутри квартиры своими руками

Со временем жильцы всех панельных домов начинают чувствовать сквозняк в помещении даже при закрытых окнах и дверях. Это означает, что швы между панелями пришли в негодное состояние и больше не выполняют функций по сохранению тепла в квартире.

Данная проблема одинаково свойственна, как старым домам, так и новостройкам. Последних она касается даже больше, потому что им еще предстоит пройти процесс осадки, в результате которого швы между плитами могут потрескаться и начать осыпаться.

Решить возникшую проблему можно путем заделки межпанельных швов, которую можно осуществить, как изнутри, так и снаружи стены. Снаружи герметизация, конечно, более эффективна, но выше второго этажа выполняется только квалифицированными специалистами, у которых есть специальное альпинистское оборудование и навыки работы на высоте. Заделать межпанельные швы самостоятельно можно только изнутри квартиры, если нарушение их целостности не слишком большое.

Наиболее распространенными материалами для заделки швов являются: монтажная пена, пенополиуретан и герметик. Они могут использоваться как самостоятельные утеплители или же в комбинации друг с другом. Чтобы сделать оптимальный выбор материала рекомендуется ознакомиться с ниже идущей информацией.

Заделка швов монтажной пеной

Как и любой способ, этот обладает своими преимуществами и недостатками. Так, среди преимуществ можно выделить:

• Качественное заполнение всех пустот и трещин;
• Относительная простота процесса;
• Быстрое высыхание и затвердевание;
• Отличные теплоизолирующие свойства.

Недостатка же имеется всего два: пена теряет свои свойства при воздействии прямых солнечных лучей, ее стоимость находится в среднем ценовом сегменте.

Соответственно, материал отлично подойдет для заделки незначительных трещин и щелей. Важно выбрать качественную пену. При этом необходимо учитывать такие ее характеристики, как плотность, адгезия, коэффициент расширения и усадка.

Герметизация межпанельных швов начинается с их подготовки. Их очищают от старого герметика, извлекают его остатки из полостей и протирают швы влажной губкой или кисточкой. После завершения подготовительных работ можно наносить пену. Убедившись, что она застыла, следует обрезать все выступающие части и зашпаклевать шов, чтобы пена не разрушалась. Стоит отметить, что при большом размере щели только пеной обойтись не удастся и придется укладывать дополнительный утеплитель.

Заделка швов пенополиуретаном

Этот материал выпускается в виде полой или цельной трубки. Для заделки швов оптимальным выбором будет полая конструкция, так как она более универсальна в плане занимаемого объема. Среди достоинств можно выделить:

• Доступную стоимость;
• Легкость укладки;
• Долгий срок службы;
• Устойчивость к гниению;
• Устойчивость к воздействию солнечных лучей.

Недостатком является гигроскопичность, которая зимой может привести к замерзанию влаги в порах трубки и ее разрушению. Как и в случае с пеной, необходимо подготовить швы к работе. При выборе трубки необходимо учесть, что ее диаметр должен примерно на 10-30% превышать ширину щели. После проведения подготовительных работ трубки укладываются в швы, утрамбовываясь специальной лопаткой. В завершение шов герметизируют при помощи мастики.

Комбинированный метод

Этот метод еще известен под названием «теплый шов» и считается наиболее эффективным среди всех перечисленных. При проведении работ по данной технологии начинать надо с очищения шва. Для этого нужно убрать весь мусор и очистить шов металлической щеткой. Пыль можно убрать пылесосом, а затем протереть шов влажной губкой.

После нужно залить монтажную пену. Заполнять шов нужно только на 30%, чтобы пене было куда расширяться. Не дожидаясь ее застывания, необходимо уложить пенополиуретановую трубку, трамбуя ее деревянной лопаткой. Затем шов замазывается мастикой или цементной штукатуркой.

В зависимости от конкретной ситуации, каждый из этих методов способен эффективно уберечь квартиру от холодов. При этом они вполне осуществимы без привлечения специалистов. Однако если нет ни времени, ни желания, можно обратиться в строительно-ремонтную компанию и нанять мастеров, для проведения работ по утеплению швов. Стоимость услуги не выходит за разумные рамки, при этом клиент сможет на собственном примере оценить преимущества профессиональной герметизации швов.

remontidekor.ru

Герметизация межпанельных швов внутри квартиры

Жители панельных домов часто ощущают на себе результаты некачественной герметизации межпанельных швов, в результате которой в квартире постоянно ощущается повышенная влажность, а зимой недостаточно тепло. Чтобы изменить ситуацию межпанельные соединения можно герметизировать. Сделать это можно как снаружи, так и изнутри. Работы снаружи более сложные и требуют привлечения специализированных фирм, а вот в квартире швы можно герметизировать и своими руками.

Подготовительные работы

Для герметизации межпанельных швов понадобятся щетка, губка, лопатка, пылесос, монтажная пена, мастика или герметик, а также пенополиуретановый утеплитель. Сначала с помещения убирается вся мебель, со стен сдираются, в зависимости от предназначения комнаты, обои, плитка или покраска. Затем межпанельные соединения очищаются от мусора. Для этого чаще всего используется жесткая щетка. От пыли швы внутри квартиры можно очистить с помощью пылесоса, после чего их необходимо протереть влажной губкой.

Перед тем как перейти к герметизации соединений их необходимо утеплить. Для этого берут пенополиуретановый утеплитель, толщина которого будет немного больше толщины проема, и заполняют им всю щель. Чаще всего для работы внутри квартиры используют утеплитель в виде трубки.

Собственноручный процесс

Чтобы осуществить герметизацию берут баллон с монтажной пеной, которой заливают соединение по всей длине, как, например, на видео. При этом щель не должна заполняться полностью, ведь известно, что монтажная пена после высыхания увеличивается примерно в 3 раза. Внутри квартиры пена должна полностью остыть за сутки. Пока пена полностью не высохла, ее трамбуют, чтобы материал как можно лучше пристал к установленному утеплителю. При этом последний нужно стараться не порвать и не деформировать.

Материалы для герметизации межпанельных швов должны укладываться так, чтобы после высыхания монтажной пены еще оставалось место для мастики или герметика, т.е. около 2 миллиметров. Вместо утеплителя внутри квартиры также можно использовать обычную штукатурку, которую можно легко уложить своими руками. В этом случае соединение просто заполняется монтажной пеной, а после ее высыхания щель заделывается раствором, который выравнивается по поверхности. Для того чтобы раствор хорошо высох и не потрескался, его время от времени обрызгивают водой.

stroimdelaem.ru

Заделка межпанельных швов своими руками

Плохо заделанные швы между панелями чреваты не только неудобствами сегодняшними, но и большими неприятностями в перспективе. Если  сегодня это проявляется повышенными шумами с улицы, понижением температуры в комнате, повышением влажности, что ведет к появлению плесени, грибка и порче обоев, то через некоторое время появятся уже видимые дефекты стен. Ведь плохая изоляция стыков ведет к постепенному разрушению стеновых панелей в этих местах. Как их качественно заделать своими силами, мы и расскажем. Данный материал будет интересен и для живущих в кирпичных домах, так как потолочные перекрытия тоже сделаны из плит.

 Способы заделки межпанельных швов

Разберемся с заделкой швов с внутренней стороны здания, так как они особенно беспокоят жильцов. Это и места обитания всевозможных насекомых с сопутствующими запахами, и намокание стеновых покрытий. На практике применяется несколько способов.

1.  Если шов не «пустой», то можно попробовать сверху наложить новый слой герметизирующего материала. В дело пойдет все – цемент, гипс, алебастр, герметики. Выбор обширный. Однако следует определить, в каком состоянии старый шов, не следует ли его заменить полностью? Иначе придется часто заниматься ремонтом в этом месте. А если дефекты только в отдельных местах, то «работать» нужно только с ними, при условии, что в целом шов нормальный
2.  При больших размерах шва (как по ширине, так и по длине) лучше использовать специальные материалы. Широко распространен утеплитель трубчатого типа, который сделан на основе пенополиуретана. Такие трубки продаются различного диаметра, поэтому нетрудно будет подобрать для конкретного шва. Следует учесть, что по диаметру материал должен быть больше, чем ширина шва. Он эластичен, и когда вы его затолкаете в шов, трубка  начнет расширяться. Этим будет обеспечена надежная установка уплотнителя. Трубку нужно немного утопить в шов, примерно на 2 – 3 мм, так как сверху по  всему шву надо будет наложить слой герметика или мастики. После этого поверхность шва аккуратно выравнивается.
3. Хорошо заделывать швы при помощи монтажной пены. Этот материал полностью заполняет все пустоты, чем обеспечивается отличная герметизация помещения. Пена долговечна, выдерживает большие колебания температур. Однако этот материал довольно дорогой, поэтому швы больших размеров лучше заделывать вторым описанным способом.

При наличии времени и средств можно сделать комбинацию 2-го и 3-го способов. Сначала немного пены, потом прямо на нее (пока не засохла) – пенополиуретан. Такая «конструкция» более надежная и долговечная.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

masterim.guru

Как заделать межпанельные швы

С началом холодного сезона жители панельных домов начинают ощущать воздействие атмосферных осадков в своих квартирах. Холод в квартирах появляется вследствие плохой герметизации межпанельных швов. Чувствуется сырость и холод в квартире, при сильных морозах выступает промерзание, цветут обои, отчетливо становится слышно шум улицы, завывание ветра, наружные углы намокают. Прежде всего, каждому жителю такой квартиры неприятны наружные признаки плохого строительства. Что же делается со стенами внутри плохо загерметизированого шва? А внутри идет процесс разрушения сварных соединений и панелей. Такие последствия некачественного строительства не очень трагичны, но они год за годом разрушают строения, особенно наружные стены.

Во внутренних стенах также имеется швы. Но в этом случае некачественная герметизация швов не столь опасна. И все-таки некоторые нюансы существуют: из-за плохой герметизации в квартире чувствуется неприятный сырой запах, как из подвала, а также отчетливо слышно шум соседей и создаются условия для домашних паразитов, которые курсируют в каждую квартиру.

Как бороться с некачественными швами? Такие швы необходимо заделать. Для этого применяют несколько способов заделки межпанельных швов, которыми пользуются чаще всего:

1. Необходимо сделать простую обмазку швов герметизирующей мастикой, накладывая ее сверху старой. Этот способ самый распространенный, но он не очень эффективный и через год снова нужно заделывать швы.

2. Второй способ является аналогом первого, но с подмазкой больших дефектов песчано-цементным раствором. 

3. Третий способ представляет собой трубчатый пенополиуретановый утеплитель. На строительном рынке предлагают Вилатерм, который долговечен, устойчив к ультрафиолету, не подвержен гниению, простой в применении, а также является экологически чистым материалом. Вилатерм бывает двух видов: цельный (без пустотелого канала) и полый внутри. Для герметизации межпанельных швов применяют полый, так как у него более плотная структура, он менее требователен к подбору материала и более эластичный.

Вилатерм легко уложить в межпанельный шов, очень важно при укладке не разорвать его, чтобы он хорошо состыковывался по длине. Также подбирается толщина утеплительной трубки, которая должна быть совсем немного больше шва. С помощью специальной деревянной лопатки укладывается в середину шва, где там же распирается и заполняет собой шов. Материал необходимо укладывать так, чтобы осталось немного места для мастики. Сильно утапливать Вилатерм не рекомендуют, но и выступать он не должен.

У такого способа есть недостатки: при некачественной герметизации Вилатерм впитывает влагу и шов разрушается – это эффект вредной герметизации.

4. Иногда заделывание межпанельных швов проводятся с использованием монтажной пены, которая заливается непосредственно в шов и в середине происходит ее расширение, и заполняются все образовавшиеся пустоты. Затвердевает пена на протяжении суток. В отличие от Вилатерма пена не оставляет пустот. Она качественно заполняет малейшие пустоты в стенах, не давая холоду и сквознякам попадать в жилое помещение. К тому же монтажная пена является отличным термоизолятором. Таким способом можно заделывать межпанельные швы внутри помещений. Но пена тоже, как и Вилатерм имеет недостатки – она выступает наружу шва и ее необходимо срезать. Когда срезается поверхностный слой, то открывается внутренняя непрочная структура, которая не любит воздействия окружающей среды.

5. Самым эффективным способом заделки межпанельных швов считают «Теплый шов», который получил название – комбинированный. Прежде всего, обрабатываемый шов необходимо очистить от разного мусора, который накопился за долгое время. Затем в шов заливается монтажная пена. Почти сразу же, не дожидаясь застывания пены, укладывают Вилатерм. И только как это все хорошо застынет, наносят отечественный герметик. При применении такой технологии получается сухой и теплый шов на длительное время и исключается эффект вредной герметизации.

При заделке межпанельных швов часто пользуются услугами  промышленного альпинизма – это специальная технология, применяемая на жилых, промышленных или административных зданиях для проведения монтажных работ. Эти работы выполняют при помощи альпинистских способов передвижения по стенам здания. Промышленные альпинисты – это работники, которые прошли специальные курсы подготовки промышленного альпинизма  и имеют соответственный допуск на высотные работы.

Они выполняют много видов высотных работ: ремонт фасадов современных построек, утепление административных и жилых зданий, квартир и торцов высотных домов, обслуживание и покраска труб, вышек, антенн. А также реставрируют старые здания, которые имеют историческую ценность, промышленные объекты, чистят крыши домов от сосулек и снега.

Выполняемые промышленными альпинистами работы имеют некоторые преимущества: Работы проводятся с помощью веревок, и не требуются строительные леса;Выполняют работы на любых по сложности участках;

Фасады и кровельные покрытия не повреждаются при таких работах.

kvartirakrasivo.ru

как лучше заделать межпанельные швы изнутри? чем?от плесени,сталкивались?

РЕМОНТ ПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ — ООО ТеплоСтройМонтаж. Высотные работы.

8(423) 2- 697- 443

Как отремонтировать межпанельный шов?

сайт доступен по адресу:http://tepplo.pulscen.ru

1. Производим вскрытие и полный демонтаж панельного шва .

2. Удаляем старый уплотнитель и тщательно очищаем полости шва.

3. Поверхности панелей наружных стен, образующие стыки, перед нанесением утеплителя тщательно очищаем от пыли, грязи, наплывов бетона, обрабатываем обезжиривающим раствором и просушиваем. Выявляем повреждения бетонных панелей в месте устройства стыков (трещины, раковины, сколы) ремонтируем с применением полимерцементных составов.

4. Утепление панельных швов производим путем заполнения пустот стыков стеновых панелей монтажным герметиком (Температура применения от 20C до +20C) .

5. Уплотняющие прокладки жгут ВИЛАТЕРМ (диаметром от 10 мм до 80 мм, и плотностью 25 — 50 кг/м, теплопроводностью 0,035 вт/мС) в полости деформационных стыков закрытого и дренированного типов устанавливаем насухо (без обмазки клеем). В местах пересечения ( перекрестиях ) стыков закрытого типа уплотняющие жгуты-прокладки в первую очередь укладываем в горизонтальных стыках. Уплотняющие жгуты — прокладки устанавливаем в стыки без разрывов. Обжатие прокладок, установленных в стыках, должно составлять не менее 20% диаметра (ширины) их поперечного сечения.

6. Изоляцию стыков мастикой бутилкаучуковой производим после монтажа уплотняющих прокладок. Наносим слой мастики с заполнением без пустот всего устья стыка до упругой прокладки, без разрывов и наплывов. Соблюдаем толщину нанесения слоя мастики согдасно установленной проектом величине с предельным отклонением толщины слоя мастики от заданной не более 2 мм. Нанесение герметизирующих мастик на влажные, заиндевевшие или обледеневшие поверхности стыков не допускается.

В соответствии с рекомендациями СНиП 3.03.01-87

ООО ТеплоСтройМонтаж — компания ответстветственных специалистов с богатейшим опытом работ в г. Владивосток и Приморском крае

Высотные работы методом промышленного альпинизма во Владивостоке и с выездом по краю:— Высотные работы в г. Владивосток— Высотные работы в г. Артем— Высотные работы в г. Усурийск— Высотные и фасадные работы в г. Большой Камень

— Высотные работы во всех городах Приморского края

Любому городу для всех видов ремонта и обслуживания многоэтажных домов необходимо иметь команду опытных альпинистов-высотников.

Виды услуг оказываемые командой профессионалов, высотников»ТеплоСтройМонтаж»:фасадные, монтажные, теплоизоляционные, клининговые работы, гидрофобные работы, гидроизоляционные работы.

— Монтаж-демонтаж металлоконструкций керамогранита на высоте.— Ремонт межпанельных швов;— Герметизация стеклопакетов— Утепление фасада (псбс, изопинк)— Покраска фасада

— Гидроизоляция и очистка фасадов

Окончательную стоимость работ можно определить только после изучения объекта специалистом, который учтет все Ваши пожелания, технические требования и максимально точно сможет определить перечень необходимых работ. 8(423) 2- 697- 443

сайт доступен по адресу:http://tepplo.pulscen.ru

info-4all.ru

Утепление швов в панельных домах: советы и рекомендации

В свое время строительство многоэтажных жилых домов из железобетонных панелей было очень распространено, почему и сейчас большинство городских жителей имеют квартиры в зданиях, возведенных именно таким способом. Сам по себе метод использования готовых панелей неплох, так как позволяет возводить строение достаточно быстро. Однако через несколько лет после сдачи объекта начинаются проблемы со швами, что между блоками, особенно вертикальными. Они перестают быть герметичными, что становится причиной неудобств и дискомфорта жителей квартир, живущих в таком доме, которые сталкиваются с проблемой сквозняков, сырости и невозможности сделать полноценный ремонт внутри квартиры в том месте, где проходит зазор между панелями.

Судя по отзывам, что можно нередко встретить, проблема герметизации и утепления межпанельных швов волнует очень многих хозяев квартир, поэтому далее в статье разберемся с тем, что можно сделать в ситуации, когда из-за щели во всю стену нет никакой жизни, особенно зимой.

Почему из швов дует

Во времена, когда была построена основная масса панельных домов, не было надежных «долгоиграющих» средств для герметизации. Поэтому зазоры между железобетонными строительными блоками заполняли обыкновенным песчано-цементным кладочным раствором. И это как бы не плохо. Но до поры, когда здание даст такую усадку, что плиты сместятся относительно друг друга. Это может произойти через год, а может через десять лет, но все равно, как показывает практика, такая ситуация случается.

В результате такого смещения, а речь может идти про несколько миллиметров, вещество, заполняющее шов, дает трещину. И, даже при отсутствии видимых повреждений, образовавшаяся щель становится проводником холода и влаги, что попадают снаружи в квартиру. При последующей подвижке здания ситуация только усугубляется и может дойти до такой степени, что через образовавшийся зазор можно понаблюдать за происходящим на улице. Понятно, что в такой ситуации без радикальных мер не обойтись.

Можно ли бороться со швами изнутри

Конечно же, можно, и нужно, особенно если за окном -20, а в щель можно палец просунуть. То есть необходимо предпринять срочные, но временные меры. Почему временные? Потому что заделывать швы изнутри в принципе неправильно. Вот представьте, что имеющийся зазор между панелями заделали суперсовременным и долговечным герметиком изнутри. А снаружи трещина зияет, и после каждого дождя в ней накапливается очень много влаги. Раньше щель вентилировалась, поэтому влага быстро улетучивалась. Теперь же она здесь будет постоянно, разрушая при этом не только связующий панели раствор, но и саму бетонную плиту. Представляете, какими могут быть последствия?

То же самое касается и идеи утеплить стену изнутри квартиры. В этом случае, согласно законам теплотехники, точка росы, которая была до этого где-то посередине толщины панели ближе к наружной поверхности, сместится как раз на внутреннюю поверхность стены. То есть изнутри квартиры между стеной и утеплителем по поверхности будут постоянно стекать ручейки, образованные конденсатом. И влага эта начнет разрушать изнутри напольное покрытие рядом со стеной и отделку снизу, где заведется грибок и прочая «микроживность».

Так что же делать? Заделывать швы и заниматься утеплением панельных домов. Только снаружи.

Герметизация швов между панелями снаружи

Сама работа по герметизации зазоров между железобетонными блоками не так уж и сложна. Однако, учитывая высоту, заниматься ею могут только промышленные альпинисты, которых придется нанимать. Но есть категория счастливчиков, к которым относятся жители первого этажа. Вот они могут эту несложную работу сделать самостоятельно. Итак, что же нужно делать:

1. Из шва, используя перфоратор, нужно изъять содержимое. Здесь могут быть и старый герметик, и строительный раствор и трупы усопших насекомых. В идеале должно получиться две стыкующиеся плиты и ничего между ними.
2. Теперь поверхности панелей нужно смочить водой из пульверизатора и заполнить имеющийся зазор монтажной полиуретановой пеной. Лучше использовать профессиональную пену (наносится с помощью пистолета), она плотнее, меньше расширяется и в целом намного качественнее.
3. Дожидаемся полной полимеризации (затвердения) полиуретанового вещества, после чего убираем его снаружи примерно на 3 см. В имеющуюся канавку по всей длине щели между панелями помещаем специальный цилиндрический валик из вспененного полиэтилена (вилатерм).
4. Сверху валик из полиэтиленового утеплителя покрываем специальным герметиком, предназначенным для этих целей, что нужно для гидроизоляции.

Герметизация швов снаружи дело хорошее и полезное, но для достижения должного эффекта, следует еще утеплить стену снаружи.

Утепление панельного дома с наружной стороны

И здесь повезло жителям первого этажа, которые могут заняться утепленим бетонных стен снаружи домов самостоятельно. Всем же остальным, тем, что живут выше, снова придется обращаться к услугам специалистов с альпинистским снаряжением. Обычно они в курсе, что нужно делать. А вот для жителей первого этажа стоит предложить инструкцию по утеплению стен, применив для этого недорогой и несложный в обращении пенопласт. Сразу стоит заметить, что перед монтажом утеплителя все равно нужно герметизировать зазоры между панелями. Итак, утепляем стену первого этажа:

1. Стену нужно очистить от мусора и всяческих загрязнений, после чего обработать качественной грунтовкой, предназначенной для наружных работ (должно быть указано на упаковке).
2. При необходимости крепится опорная пластина, что будет поддерживать первый ряд пенопласта.
3. Готовится цементно-полимерный клей с помощью строительного миксера согласно инструкции на упаковке. Правильный раствор должен задерживаться на металлической (рабочей) поверхности шпателя.
4. Клей наносится на плиту пенопласта в нескольких местах (по краям и в центре) в виде горок. Лист утеплителя прижимается к стене. Во время этого нужно контролировать вертикальность установки.
5. После монтажа первого ряда устанавливается второй, причем вертикальные стыки при этом не должны совпадать (как в кладке кирпичи). И так доверху.
6. По завершению схватывания клея (примерно сутки), листы закрепляются специальными дюбелями (зонтами).
7. По поверхности пенопласта распределяется с помощью шпателя слой штукатурного клея, в который вдавливается фасадная сетка для армирования. Сверху ложится еще один выравнивающий слой раствора.
8. Когда все штукатурные слоя высохнут, рабочую поверхность нужно слегка отшлифовать плоским наждачным камнем, после чего обработать еще раз грунтовкой. Теперь все готово для того, чтобы нанести декоративную штукатурку, короед, например, или «барашек».

Вот собственно и все. Думаем, что полученная из статьи информация поможет разобраться вам с проблемой герметизации швов между железобетонными блоками, а также утеплением панельных домов с наружной стороны.

mynovostroika.ru

ecoteploiso.ru

Ремонт и заделка межпанельных швов в панельных домах

Есть вопросы? Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

8 (800) 350-13-94 — Федеральный номер

8 (499) 938-42-45 — Москва и Московская обл.

8 (812) 425-64-57 — Санкт-Петербург и Лен. обл.

Владельцы квартир в панельных домах часто сталкиваются с не самым высоким качеством строительства. Одной из проблем становятся сырость и сквозняки, возникающие в результате некачественной герметизации стыков. К заделке межпанельных швов в панельных домах необходимо привлечь управляющую компанию. Это поможет обеспечить комфорт и сократить расходы, неизбежные в случае самостоятельного заключения договора с ремонтной бригадой.

Нарушения технологии строительства приводит к невысокому качеству межпанельных швов. Тот же результат приносит применение застройщиками некондиционных материалов. Итогами такой халатности становятся:

• пронизывающие сквозняки;
• протечки;
• промерзание и заплесневение стен и углов дома.

Если после дождя в квартире мокнут стены, температура постоянно низкая, сквозняки, скорее всего, виной этому протекающие стыки. Установить это достоверно можно, проведя визуальный осмотр стены вокруг балкона. Осыпавшийся герметик или полностью пустые проемы будут видны сразу. Для составления обращения об устранении недостатков их необходимо сфотографировать. Фотографии вместе с результатами экспертизы станут доказательством в возможном судебном процессе. Если протечка причинила ущерб имуществу проживающих в доме, появляется основание для обращения с иском о его компенсации.

Кто должен заделывать швы

Есть 4 варианта лиц, которые могли бы отремонтировать стыки или финансировать расходы оплату услуг бригады. Это:

• застройщик;
• управляющая компания;
• Совет жильцов, при его наличии;
• владелец объекта недвижимости.

Маловероятно, что к работам по ремонту швов в панельных домах получится привлечь застройщика. Конкретные гарантийные обязательства обычно не прописываются в договорах долевого участия.Необходимо опираться в этом случае на нормы законодательства о правах потребителей. Существует практика взыскания убытков, но она не стала массовой. Чаще всего, суды отказывают истцам, не находя у них права на подачу иска именно к строительной омпании, так как стороной сделки купли-продажи было другое лицо.

Важно: Заделка швов относится к категории «текущего ремонта», который оплачивается владельцами недвижимости в рамках ежемесячных квитанций. Он должен производиться в кратчайшие сроки и за счет управляющей компании.

Закон не регламентирует, в какой период должен быть выполнен ремонт. Летом качество работ будет выше, результаты весенних и осенних переделок могут быстро разрушиться. Осмотр дома проводится дважды, весной и осенью. По его результатам управляющая компания должна принять меры, если требуется. Если осмотр не выявил проблем, а они существуют, процесс целесообразно инициировать, подав соответствующее заявление.

Читайте также:  Удачный дизайн эконом-класса внутри загородного дома

Самостоятельно произвести заделку швов в панельных домах снаружи жилец отдельной квартиры не сможет. Если он выполнит эту работу своими силами, то возложить на УК компенсацию произведенных расходов не получится.  

Возникает необходимость привлечения к процессу управляющей компании, в чьи обязанности это и входит.

Внимание: Но если договор с управляющей организацией расторгнут и управление дома производится непосредственно собственниками, устранять недоделки им придется самостоятельно. Расходы, в данном случае, нужно будет через суд взыскивать с застройщика.

Как заставить управляющую компанию заделать швы

Приняв решение обратиться в УК, необходимо собрать всех собственников, столкнувшихся с той же проблемой. Проведение ремонта нескольких объектов сразу будет дешевле, а коллективное обращение скорее заставит ответить на него. На первом этапе нужно пригласить УК произвести внеплановое обследование дома и установить низкое качество швов. Результатом осмотра должно стать подписание заключение о потребности стыков в ремонте. На основании этого документа будет определен объем работ и требуемый для них бюджет.

При подаче заявления нужно опираться на нормы Постановления Госстроя РФ №170. В п.4.2.2.1 которого обязанности по ремонту повреждений стен и обеспечению надлежащего теплового режима в доме возложены на управляющую компанию.

На заметку: Бюджет УК на текущий ремонт ограничен и чем раньше с начала года владелец квартиры обратится с заявлением, тем вероятнее, что фонды сохранятся и работы будут произведены в кратчайшие сроки.

Если УК откажет в заделке или начнет «волокитить», воздействовать на нее можно, составив заявление в Госжилинспекцию. Существуют выигранные судебные дела, в которых собственники обязывали УК провести устранить недостатки. При этом суд утверждал не только технологию – «Теплый шов», но и определял, какие именно результаты должны быть получены по завершению договора подряда на герметизацию.

Читайте также:  Как подать объявление о продаже дома бесплатно

Группа жильцов или один из них, подавшие заявление об устранении недоделок, должны иметь представление об их алгоритме, технологии и используемых материалах. Чтобы  проконтролировать качество выполнения, им обязательно владеть такими знаниями. Упомянутое постановление Госстроя пишет о том, как именно должны быть выполнены работы:

1. Защита от воды обеспечивается использованием мастик с эффектом герметизации. Технология их применения должна соблюдаться.
2. Барьер от проникновения холодного воздуха обеспечивается специальными прокладками, которые должны иметь потенциал сжатия до 50% и выполняться из таких материалов как смоляной канат, пакля или пороизолон. Допустимо использование и современных высокотехнологичных материалов, которые должны быть указаны в соответствующих нормативных документах.
3. При необходимости дополнительной теплозащиты применяются утепляющие пакеты.

Этапы работ

Процесс устранения недостатков должен состоять из таких этапов:

1. Зачистка стыков от грязи, отслоившихся частей.
2. Удаление старых герметика и элементов утепления.
3. Расшивка трещин.
4. Герметизация мастикой.
5. Установка утепляющих материалов.
6. Заделка швов новым слоем герметика.

Температура окружающей среды должна находиться при этом в диапазоне -15-+30 градусов Цельсия, осадков быть не должно.

Критерии качества работы

По завершению работ необходимо проверить, качественно ли заделаны межпанельные швы в панельном доме. Приемку будет проводить заказчик, в большинстве случаев, им будет управляющая компания. Владельцы квартир, в случае неудовлетворительного результата, вправе назначить независимую экспертизу. Если она покажет низкое качество производство ремонта, в судебном порядке можно обязать УК переделать. При этом возложить на нее не только расходы на экспертизу и компенсацию понесенных собственниками убытков, но и взыскать моральный ущерб.

Покупателю квартиры в новом доме не стоит мириться с низким качеством строительства. При выявлении любых недостатков необходимо требовать их устранения в самое короткое время.

infonovostroyki.ru

Заделка швов в панельных домах. Чем заделать швы между плитами в панельном доме?

Панельные дома начали строиться в 20 веке. Сейчас почти все многоэтажные здания состоят именно из данного строительного материала. Часть жителей панельных домов нередко наблюдают промерзание в зимний период стен, выцветание обоев, ухудшение звукоизоляции, нарушения микроклимата в помещении. Все эти признаки говорят об не заделанных швах между панелями. Возможно, что строители при строительстве некачественно их загерметизировали, и по истечении времени на их месте появились трещины. Поэтому, заделка швов в панельных домах стала важной проблемой.

В каких случаях требуется заделка межпанельных швов в многоэтажном доме?

При наблюдении данных факторов, нужно без промедления заняться заделкой швов. Иначе неприятный запах, влажность и плесень, которая пагубно влияет на здоровье человека, будут постоянно находиться в квартире. Обработывать следует швы как внешние, так и внутри дома между стенами квартир. Раньше для заделки швов в панельном доме использовали каучук либо паклю. Сейчас существует множество различных герметиков, которые упрощают работу по герметизации. Стоит знать, что использовать нужно только эластичные средства, чтобы при усадке и «движении» плит шов прочно держался. И одним из самых популярных герметиков является Неомид Mineral Professional.

Герметик для заделки швов Неомид Mineral Professional

Строительный герметик Неомид (второе его название Теплый Дом) изготавливается на основе акрила. Он предназначен для заделки трещин и заделки швов в панельных домах , межпанельных швов, стыков, воздуховодов, отверстий и т.д. Можно использовать для работы внутри помещения и снаружи. Основными цветами у данного герметика является серый и белый. Но при желании можно его колеровать в различные оттенки.

Преимущества герметика Неомид Mineral Professional

Фото: герметик для швов в панельном доме Неомид минерал – хороший отечественный строительный герметизирующий межпанельные швы материал.

У герметика Неомид Mineral Professional имеются следующие отличительные свойства:

1. Отличная тепло- и влагоизоляция. Не пропускает холод, влагу и хорошо удерживает тепло.
2. Устойчивость к перепадам атмосферных явлений.
3. Отмечается наличие высокой тиксотропности. Можно наносить на поверхности обладающей различными углами наклона.
4. Устойчивость к воздействию УФ-лучей.
5. Хорошо сцепляется с различными видами материалов. Поэтому можно использовать герметик при работе с кирпичом, камнем, бетоном, металлом, ПВХ, пенобетоном и штукатуркой.

Герметизация Неомид Mineral Professional

Начинать заделывать швы в панельном доме нужно с подготовки поверхности. Ее нужно хорошо очистить от некачественных, отслаивающихся ранее нанесенных цементных и лакокрасочных покрытий. Удалить всю грязь, пыль и жирные пятна, если они имеются. Нужно чтоб в итоге образовалась сухая, чистая и максимально прочная поверхность. Если герметизация осуществляется в зимний период, то нужно очистить со стены слой снега и наледи. А в жаркую погоду желательно слегка плиты увлажнить.

Герметик Неомид сразу же после покупки готов к использованию, его не нужно чем-либо разводить. Выпускается он в картриджах и пластиковых ведерках. Нанесение из первого вида упаковки осуществляется сразу же напрямую из картриджа на поверхность. А со второго вида для нанесения можно использовать монтажный шпатель или ручной пистолет для заделки швов в панельных домах.

Нанесенный герметик следует хорошо разладить шпателем и удалить все излишки. Шов должен быть плотным и тщательно заполненным герметическим средством. Уже через 60 минут поверхность пленки немного застынет. А полностью весь шов высохнет только через несколько суток. Если при работе к инструментам прилипает герметик, то их можно слегка смочить мыльной водой.

Советы по применению Неомид Mineral Professional

Профессионалы советуют работать с герметиком Неомид при температуре воздуха не ниже –17 градусов и без осадков (снега либо дождя).  Если герметизация идет внутри помещения, то оно должно хорошо проветриваться. Работать с продуктом Неомид Mineral Professional в закрытом здании с повышенной влажностью нельзя. После заделки швов нужно следить, чтобы на них не попадала влага.

Для работы с герметиком Неомид нужно приобрести защитные перчатки, очки и спецодежду, т.к. нельзя чтобы он попадал на кожу или в особенности в глаза. Если все-таки произошел контакт средства с кожными или слизистыми покровами, то их нужно хорошо промыть чистой водой. Хранить данное средство можно не более года, и только в местах удаленных от детей.

Швы в панельном доме при строительстве необходимы, иначе при осадке вся конструкция может обрушиться. И при образовании между плитами трещин жителям желательно использовать для     заделки швов в панельных домах, проверенный НеомидMineral Professional. Он поможет сохранить в доме тепло и комфортную атмосферу длительное время. Ведь его срок эксплуатации достигает целых 10 лет при температурных колебаниях от –40 градусов и до +80.

Где купить данный материал?

Группа «Зимний Дом» предлагает практически полный полный стройматериалов и стройматериалов для строительства, в том числе у нас можно купить герметик Неомид Mineral Professional.

Звоните, уточняйте наличие!

winterhouse.ru

Межпанельные швы — как и чем герметизировать

Одной из проблем панельных зданий являются плохо заделанные межпанельные швы. Это может выразиться в намокании стен, появлении грибка, нарушении звукоизоляции. Плохо заделанные стыки вносят не только дискомфорт в квартиру, но и являются причиной разрушения панелей, а сварное межпанельное соединение может утратить свою прочность. Больше всего вреда наносит промерзание и попадание влаги в шов. Чтобы решить эту проблему, необходимо провести утепление межпанельных швов и их ремонт. Работы эти требуют больших трудозатрат и проводятся подрядными организациями, как правило, приурочиваются к очередному ремонту дома.

Виды ремонта швов

Первичная герметизация и утепление швов в панельных домах проводится на этапе их строительства. После окончания монтажа панелей этажа в чистый паз укладывается утеплитель, стык заполняется раствором, а снаружи герметизируется. На этом работы заканчиваются и швы считаются уплотненными. В дальнейшем при эксплуатации здания из-за усадки дома и сдвига панелей нарушается герметизация панельных швов. После этого у жильцов начинаются проблемы. [flat_ab id=»33″]

Работы по уплотнению стыков панельных многоэтажек выполняют с привлечением промышленных альпинистов. Основная цель заделки швов в панельном доме — недопущение попадания влаги во внутреннюю полость шва и предупреждение промерзания зимой материалов уплотненного шва. Используются материалы для герметизации межпанельных швов:

• герметизирующие мастики или герметики;
• гидроизолирующий жгут;
• вилатерм;
• монтажная пена.

Применение перечисленных материалов зависит от вида проводимого ремонта. При косметическом ремонте проводится очистка участков швов с поврежденной мастикой. Если промерзаний и протечек влаги не было, а утеплитель не поврежден, то применяется только герметик или герметизирующая мастика. Не все компании и организации на рынке этих услуг добросовестно и качественно выполняют работы. Некоторые из них для заделки швов по старинке используют песчано-цементные растворы. Многие фирмы прекратили применять битумную мастику как герметизирующий материал. Во-первых, она портит внешний вид здания, а во-вторых, краска, нанесенная на мастику, шелушится и отпадает.

[flat_ab id=»34″]

При капитальном ремонте раскрываются стыки полностью и проводится замена утеплителя. Затем проводится герметизация и покраска. Если при работах соблюдалась технология ремонта, то такие соединения прослужат не один год. По-большому счету, от того как заделать швы в панельном доме, зависит срок службы самого здания. Совокупность косметического и капитального ремонта — это вторичная герметизация межпанельных швов в панельных домах.

Способы и технология ремонта стыков

Основным требованием для качественного проведения ремонта является применение правильно подобранных доброкачественных материалов и пошаговое выполнение технологии производства работ. Обычно выделяют 3 способа ремонта:

• замазка швов;
• гидроизоляционные работы;
• «теплый шов».

Работы по замазке стыка выполняются без его вскрытия и замены герметика. Мастика наносится по нему сверху. Такой способ ремонта применяется при отсутствии внутри квартиры видимых признаков нарушения герметичности шва, а повреждение внешнего слоя герметика незначительно. Эти работы, как правило, проводятся во время косметического ремонта.

Гидроизоляция стыков происходит с полной их очисткой и заменой герметика. Утепление стыков при этом не делается. Обычно используют однокомпонентный полиуретановый герметик для межпанельных швов и стыков Гермафлекс 127. Этот материал идеально подходит для изоляции вертикальных швов, имеет широкий диапазон температур (-50°С…+80°С) эксплуатации, быстро затвердевает. Белого или серого цвета, совместим со всеми типами фасадных красок. Гарантийный срок службы составляет 8 лет. Заделка межпанельных швов по такой технологии поможет защитить их от попадания влаги, но холод будет проникать в помещение через незаделанные горизонтальные стыки. Герметизация наружных швов — это работы по недопущению попадания в них воды. Для этого применяются гидроизолирующие составы и выполняется заполнение шва между панелями монтажной пеной, создающей утепляющий эффект.

Таким образом, пена полностью находится между плитами и защищена от попадания ультрафиолетовых лучей. Это продлевает срок ее службы. Герметик защищает стыки плит и предотвращает попадание в них воды. В итоге заделанный стык исключает появление грибка и плесени в помещении. [flat_ab id=»35″]

Теплый шов

Технология теплый шов более новая и эффективная, чем приведенные выше. В соответствии с ней вскрывается полностью или частично межпанельный шов. Удаляется старый герметик и утеплительный материал. Стыки очищаются от мусора. После выполнения этих работ в них укладывается полый утеплитель Вилатерм. Его полость, если возможно, заполняют монтажной пеной для лучшего уплотнения шва. Стык необходимо замазывать герметиком или герметизирующей мастикой. Однако при такой технологии вся полость стыка не заполняется. Для решения вопроса полного его заполнения и с учетом недостатков других способов заделки была разработана технология утепления под названием плотный шов.

Читайте также  Особенности утепления стены именно в панельном доме

Эта технология — усовершенствованная версия теплого шва. Она предусматривает для заделки швов в панельных домах полное заполнение монтажной пеной как самого утеплителя Вилатерм, так и пространства позади него. Таким же способом заполняется горизонтальный паз панельного дома. После этого стыки герметизируются с применением мастики или герметика. Таким образом, если в соседних квартирах их не герметизировали, то холодный воздух через неутепленные стыки попасть к вам не сможет. Работы должны проводиться в сухую погоду, при этом температура воздуха не должна быть ниже -15°С, верхний предел температуры не регламентируется.

Утеплить паз можно и без его вскрытия. Такая ситуация возникает, если он слишком узкий или был заделан снаружи крепким раствором. В этом случае по высоте стыка сверлятся отверстия с шагом 20-30 см. Через отверстия монтажной пеной осуществляется их заделка. Проводятся работы снизу вверх.

Стык считается уплотненным, если пена вышла через отверстия. Излишки пены убираются. Теплоизоляция в этом случае не укладывается, а ее роль выполняет пена. Мастика наносится поверх цементного покрытия. Чтобы предотвратить промокание стен в квартире, стык должен заделываться таким способом.

Качественная заделка межпанельных соединений возможна только при полном соблюдении технологии выполнения работ и применении материалов, указанных в ней. В противном случае проведенные работы не достигнут требуемого результата. Работы выше 2-го этажа выполняются с привлечением промышленных альпинистов.

Утепление стыков из квартиры

Герметизировать их можно и со стороны помещения. Такие работы, как правило, проводятся во время ремонта квартиры при отсутствии в помещении мебели. Перед тем как заделать стыки, необходимо определиться с объемом работ. Для этого их вскрывают и проверяют наличие уплотняющего материала в нем. Если он установлен строителями и в хорошем состоянии, то тогда для утепления используется строительная пена. Для запенивания пространства между панелями паз полностью можно не вскрывать, а сделать сверления вдоль него. Работы проводятся от пола к потолку. Верхний и нижний стык утеплить необходимо по всей длине, а не только в местах соединения плит.

При отсутствии утеплителя внутри соединения их вскрывают полностью и очищают от грязи и пыли. Перед укладкой Вилатерма прокладывают строительную ленту или монтажный (строительный) флизелин, на него наносится небольшой слой пены. После этого, пока пена не застыла, на нее укладывается утеплитель и прижимается деревянной лопаткой. Эту операцию необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить материал. Затем оставшуюся полость заполняют пеной с таким расчетом, чтобы при застывании она из него не вышла. Стык заделывается цементным раствором, а затем шпаклюется. Герметизирующие мастики в этом случае не применяются.

Жители 1-го этажа панельных домов имеют возможность провести ремонт межпанельных соединений снаружи здания по имеющимся технологиям. Такой ремонт ничем не отличается от работ, выполняемых изнутри помещения, кроме того, что стык будет замазанный не раствором, а мастикой для герметизации межпанельных швов. Так как при этом заделка швов будет выполняться с лестницы или подмостьев, то необходимо соблюдать требования техники безопасности при работах на высоте.

Со временем жильцы понимают, что качественно проведенное утепление и герметизация швов в панельных домах будет залогом комфортного проживания в квартире без грибка и плесени.

В конце можете посмотреть видеоролик о том, как Spider Man утепляет межпанельные швы в высотке:

uteplix.com

Как заделать межпанельные швы?

Дома с большим количеством квартир огромную часть всего жилого фонда. Многие из них выполнены по панельной технологии. Подобный вариант постройки помог обеспечить в свое время всех, кому требовались квартиры, жилплощадью.

Но у построек данного типа имеются недостатки, которые желательно устранить. Одним из недочетов при возведении панельных многоэтажек является некачественная герметизация швов в панельном доме между его составными частями — панелями.

Заделка швов в панельном доме очень важна, ведь при полной герметизации квартиры понижается расход электричества, улучшается микроклимат в жилище, плесень и другие подобные неприятности перестают беспокоить владельца. Чтобы заделать швы в панельном и другом доме, стоит применить современные технологии. Они обеспечат надежность при дальнейшей эксплуатации.

Виды герметизации панельных швов

При возведении новых построек герметизация стыков ставилась далеко не на первое место. В приоритете обычно бывала скорость строительства. Для герметизации часто применялась простая пакля или стекловата, иногда строители пользовались каучуковыми уплотнительными материалами. Соединение после установки материала, заделывался цементным раствором, дальше его просто засмаливали.

В первые несколько лет любой дом будет давать усадку, хоть и небольшую. При минимальном сдвиге панельных частей одна относительно другой, может создаваться трещина в герметичном до тех пор стыке, что сделает конструкцию доступной для проникновения холода, дождя. Простой вариант заделки межпанельного стыка – тем же способом, что и строители.

Этот вид герметизации межпанельных швов, по предложенной технологии, самый простой, не требует больших финансовых вливаний. Но гарантии, что строение не сдвинется еще на миллиметр и что трещина не образуется снова, никакой нет.

Потому стоит ознакомиться с другими вариантами герметизации, и выбрать для себя наиболее подходящий. Заделать швы в панельном доме нужно обязательно, ведь от этого зависит нормальное состояние помещений.

Как можно проводить ремонт швов:

• Косметический ремонт снаружи. Данный вид герметизации является самым простым. Применяться может в случае, если не возникло сильного смещения швов, они практически полностью целые. Способ считается дешевым, но эффективность низкая.
• При наличии небольших (до 15%) дефектов в покрытии, можно применить технологию частичного вскрытия соединения.
• Оптимальный вариант, который выше других по стоимости – заделка с применением технологии «теплого шва».

Герметизировать квартиру изнутри, как бы качественно ни производились работы, невозможно. Основная работа должна вестись с улицы.

Если ведутся работы по утеплению квартиры, заделке швов, стоит проделать работы и в самой квартире, это не будет лишним. Стыки, которые будут вскрыты, заполняются утеплительными элементами, после чего заполняются раствором. От подобных мероприятий будет лишь слегка заметный положительный эффект, а 100% гарантии, что квартира надежно утеплена, нет.

Ситуация сильно не изменится. Герметизация межпанельных швов и технология ее выполнения должны быть известны выполняющим работу людям и строго ими соблюдаться. При нарушениях в работе существует риск неправильного выполнения, а вся работа будет насмарку.

Швы должны утепляться с двух сторон. Значительных улучшений, если герметизация стыков проводится только внутри дома, не будет еще и потому, что сделать соединение плит закрытым нужно по всей его длине, а этого не сделаешь внутри жилища.

Жидкость, которая попала внутрь шва двумя этажами выше, может запросто просочиться в квартиру и создать много проблем. Потому, если это возможно, герметизировать всю площадь дома лучше всего, объединившись с соседями, что позволит провести работу успешно.

Иногда невозможно подвести к дому технику, подъемные сооружения, которые призваны уменьшить расход финансов при утеплении, чтобы замазывать часть соединений. Стоимость работ может быть разная, цена будет существенно отличаться, если имеется необходимость вызывать промышленных альпинистов, которые герметизируют на больших высотах.

Косметический ремонт дома

Может быть интересно

Такой вид ремонта проводится без вскрытия соединений. Герметизация межпанельных швов значительно не повышается. Считается самым дешевым видом устранения проблем со швами. Если учитывать технологию производства работ, ремонт межпанельных швов должен проводиться только в случае идеального соединения плит снаружи дома.

Герметизация любых межпанельных стыков после такого ремонта не допускается. Заделать межпанельные швы – сделать дом намного теплее.

Прежде чем проводить утепление межпанельных швов, требуется рассмотрение его на предмет наличия дефектов. После, если необходимо (хотя, чаще всего, так и бывает), с помощью шпателя удаляется старая мастика. Если цемент лежит нормально, нет трещин, сколов, можно выполнять отделку данного типа. Но в реальности очень редко встречается многоэтажка с идеальным состоянием стеновых швов.

Мероприятия, проводимые со стыками:

• Стык очищается от смолы.
• Очищенный, он должен быть обработан грунтовым раствором обязательно с глубоким проникающим эффектом. В такие смеси добавляется фунгицидная добавка, созданная для заполнения всех пустот.
• Если это нужно, стык заделывают цементным раствором в местах нарушения целостности конструкции. Утепление швов в панельных домах стоит проводить качественно, цемент класть так, чтобы зазоров не возникало, ведь от этого зависит дальнейший результат всей работы.
• После покрывается водоотталкивающей смесью (мастикой). Продается множество ее видов, имеются одно-, двухкомпонентные растворы. Выбрать среди многих поможет понимание разницы между смесями. Специалисты предпочитают выполнять работу с двухкомпонентными растворами, потому что швам получается более надежная герметизация межпанельных и других стыков, брака из-за некачественного материала здесь не бывает.

Смесь мешается с помощью миксера, все работы выполняются с соблюдением инструкции. Герметизация панельных швов обязательно должна проводиться так, чтобы шов был немного большим, чем стык. Чтобы лучше смотрелась заделываемая канавка после выполнения работ, можно проклеить стыки малярным скотчем, снимаемым после выполнения всех работ.

Ремонт с частичным вскрытием шовного соединения

Межпанельные швы стоит тщательно рассмотреть, чтобы выявить все имеющиеся дефекты. При видимых нарушениях части покрытии, заделка соединения плит должна выполняться в следующей последовательности:

• первым делом следует удалить цемент, который негерметично закрывает стыки. Удаляется он весь в местах некачественного прилегания. Если необходимо убрать только определенный кусок, через каждые 20-25 мм просверливаются отверстия, которые нужно будет потом закрыть;
• в эти отверстия необходимо залить монтажную пену в количестве, пока она не станет выходить из них. Пользоваться можно пистолетом для пены, чтобы повысить удобство проведения работы. Гидроизоляция межпанельных швов должна выполняться качественно, за этим стоит проследить, чтобы не допустить брака;
• после полного застывания монтажной пены, нужно убрать часть, которая выступает за грани постройки. Стык должен быть обработан грунтовкой, а места, которые были вскрыты и просверленные отверстия нужно отштукатурить;
• далее в швах все соединения заливаются мастикой. Теплоизоляция здесь высокая, получится значительно сэкономить на отоплении.

Необходимость в использовании монтажной пены имеется высокая, потому что только таким образом можно заполнить пустоты между плитами, которые там, несомненно, успели образоваться.

Технология «Теплый шов»

Самым качественным и надежным способом заделки швов считается работа с применением данной технологии. Цена на работу будет отличаться от проведения простого косметического ремонта, а общая цифра затрат будет зависеть от длины заделываемого участка.

Технология ремонта межпанельных швов предусматривает выполнение работ в таком порядке:

• Стык в плитах вскрывается полностью, по всей продолжительности. Технология заделки межпанельных швов не допускает частичного вскрытия канала.
• Все кусочки старого утеплителя должны быть удалены.
• Если требуется, сильно поврежденные части панелей должны быть восстановлены.
• На все поверхности должна быть наложена грунтовка. Заделать большие швы в панельном доме нужно качественно, не допуская погрешностей.
• Пространство должно быть заполнен монтажной пеной, обязательно стоит помнить о ее свойствах – уплотнению и расширению. Не стоит забывать, что она способна увеличиваться в размерах в 2 или даже 3 раза. Поэтому, когда материал проник в соединение, стоит заполнять им около ¼ части всего объема канала. После, если требуется, добавлять понемногу состав до полного закрытия шва. Герметик получится, только если не будет пустот внутри соединения.
• После начала увеличения пены в объеме, в стык следует положить утеплитель на основе вспененного полиэтилена. Этот материал поможет пене оставаться внутри шва, не даст ей выползти за пределы канала. Она будет заполнять не внешнюю границу, где ее потом потребуется срезать, а внутреннюю часть шва, все изгибы, пустоты. Для заделанных участков приготавливается специальный материал.

Уплотнитель этот встречается обычно в форме пустых внутри трубочек, но в продаже имеется и заполненный внутри материал. По размерам, он должен быть немного, примерно на 10% больше самого соединения, но устанавливать его необходимо шпателем, слегка вдавив в замазку – монтажную пену. Это изделие при проведении работ не должно повредиться, потому следует соблюдать осторожность. Стыки должны быть заделаны монтажной пеной, чтобы пустот не образовывалось. Если требование это не выполнить, вся работа будет проведена напрасно.

• Заделка межпанельных и других швов должна выполняться в определенной последовательности. Внешняя граница стыка, плиты, должна находиться на одном уровне с материалом. Чтобы герметизацию закончить, необходимо нанесение мастики в той последовательности, которая была указана в пункте выше. Заделка межпанельных швов в панельных домах, технология проведения работ и все нюансы должны соблюдаться. Иначе мелкие неточности приведут к медленному разрушению соединения.

Применение технологии обеспечит хозяев теплотой. Материалы считаются одними из самых лучших на сегодня в продаже, межпанельный шов после их применения станет водонепроницаемым, а это сделает жилище недоступным для проникновения жидкостей. Кроме того, увеличивается износостойкость всего здания, так как не будет происходить его разрушения изнутри. Чтобы заделать швы в любом панельном доме надежно, подойдет этот вид герметизации.

Выполнение работы лучше доверить профессионалам. Самостоятельно делать можно в районе 1 или 2 этажей, установив для выполнения надежные лесса. На этажах выше, разумно воспользоваться услугами альпинистов. Технология утепления межпанельных швов предусматривает устранение всех проблем, а человеку, который не сталкивался с проведением таких работ, подобные мероприятия провести сложно.

Нужна помощь в том, как скрыть уродливые линии на стене …

Стена в ванной, плоская покраска (аренда) У меня на стене висела фальшивая цветочная композиция, в ней был эвкалипт, и предполагалось, что ее нужно сушить. Я тоже …

Узнать больше

ПЛИТКА ВЫГЛЯДИТ ГРЯЗНОЙ И ПЛЕСЕННИЦЫ.

Я купил этот дом для сдачи в аренду около года назад.Ничего из этого не было замечено ни мной, ни инспекционной компанией, которая проверила дом перед покупкой. Любое предположение …

Узнать больше

Есть ли простой способ улучшить внешний вид плинтуса со сколами, не притираясь к древесине и не перекрашивая все это?

Стена моей спальни соединяется с ванной, и я слышу, как все пользуются туалетом, от этого меня тошнит.Я уже купил звукоизоляционную губку для стены, но она …

Узнать больше

Сдаю старый двухэтажный дом.Не очень хорошо утеплен. Окна застилаю пластиком. Что еще я могу сделать, чтобы было теплее при небольшом бюджете?

«Дом престарелых», который мы только что приобрели, был построен в 1901 году и был пристроен в 1950 году.Стены из обрешетки и штукатурки нуждаются в ремонте — что может быть лучше, чем рвать …

Узнать больше

Лиза

06 июня 2018 г.

Я пытался исправить все проблемы с домом, но два раза за год затопление подвала сказалось на мне и моих деньгах.Я даже не могу …

Узнать больше

Лия

31 мая 2018 г.

Он был построен в период до гражданской войны…. затем викторианский фасад, добавленный моим дедушкой в ​​начале 1900-х годов! Он принадлежит нашей семье с 1885 года! Пожалуйста, порекомендуйте!! Т …

Узнать больше

Cal

25 мая 2018 г.

Во время ливня в мою берлогу зашел дождь.Потолок и стены из узловатой сосны, полы из твердых пород дерева. Я убрала ковер и пол и стены почти …

Узнать больше

Мне нужны идеи декоративного покрытия внутреннего дымохода 10х10.

Кто-нибудь знает достаточно простой способ отремонтировать гипсовый потолок или стену !? У нас была протечка в крыше, и мы только что узнали — когда это 2-футовый участок нашей штукатурки…

Узнать больше

Как удалить настенную плитку в ванной, имеющую растворную основу

Есть небольшая стена, и я хотел бы перейти в следующую комнату.Было сказано, что необходимо знать, является ли несущая стена

Мой дом устарел.(Думаю, 70-е). Обои везде. Мне хочется просто закрасить его, но боюсь, что краска начнет отслаиваться вместе с обоями. Я удалил …

Узнать больше

Я ставлю дровяную печь в сельский трейлер.Какую недорогую основу можно использовать для защиты стены от высоких температур?

Пытаясь удалить старые обои в ванной для небольшого обновления, я обнаружил, что обои были нанесены без предварительной грунтовки или покраски каменного камня.Итак, полоски …

Узнать больше

Я пытался заделать трещину от пола до потолка в гипсокартоне.Я заклеил это клейкой лентой и покрыл грязью гипсокартона, отшлифовал, еще грязи, еще песка, а затем я покрасил его — 2 слоя …

Узнать больше

Область над моим камином сделана из дерева, и я не уверен, сможет ли кронштейн для телевизора войти в материал достаточно, чтобы закрепить его.У меня нет идей, что это …

Узнать больше

Я начала расклеивать бусинку цвета шкафов, но она кажется слишком яркой, чтобы продолжать.Какие-либо предложения?