Как сделать реставрацию и ремонт старого деревянного дома своими руками: пошаговая инструкция: Обзор +Видео
Новое жилье из древесины, построенное руками с нуля – чего еще желать? К сожалению, многие о таком варианте могут только мечтать. Не у всех имеется подобная возможность: качественное дерево имеет соответствующую стоимость, да и какие-либо строительные навыки отсутствуют.
Купить старый деревянный дом или дачный дом для многих оказывается гораздо проще – это вполне доступный вариант.
Да и в наследство от родственников людям нередко достаются старые избы, нередко в весьма запущенном и даже нежилом состоянии. Прежде чем начать им пользоваться, такое жилье необходимо привести в порядок. Надо заметить, что часто под старым покрытием обнаруживается вполне годная древесина – хоть и не новая, но вполне качественная. Строить раньше умели.
Реставрация деревенского дома
Прежде всего, необходим тщательный осмотр дома. Начать целесообразно с его фундамента. Если сразу приступить непосредственно к реставрации старого деревенского дома, а позже окажется, что проблемы с основанием дома мешают его полноценному использованию, то проделанная работа будет напрасной. Если в процессе обследования обнаружены серьезные недостатки в фундаменте (частичное разрушение, заваливание углов, сырость, плесень, деформация, трещины), то они должны быть устранены.
Данную процедуру не осуществить без домкратов. Этими приспособлениями, с большой осторожностью, сруб приподнимают на удобную высоту. Само основание поправляется, утепляется или заливается заново – так проводят реставрацию фундамента. Подобные манипуляции считаются достаточно опасными, поэтому для нее необходимы страховщики и наблюдатели.
Затем старый бревенчатый сруб возвращается на свое место, и начинается новый этап – его шлифовка. Для этого потребуется специальная машинка, оборудованная насадками. С ее помощью обработке удастся подвергнуть самые труднодоступные участки. Рук и простой наждачной шкурки для этой манипуляции будет явно недостаточно. Шлифовку проводят до появления слоя со светлой окраской.
А машинка универсальна: смена насадочных элементов позволит использовать ее не только для шлифовки, но и для заделки всевозможных дефектов, трещин и щелей.
Крупные дефекты, расположенные по длине венцов, заделываются еще до этого. Их заделывают смесью из асбеста и опилок: заранее приготовленным составом затирают поврежденные места.
Вместо асбеста можно взять столярный клей, или обычный строительный гипс. Но такие составы подойдут для исправления мелких недочетов. Если дефекты слишком большие, и их много, срубу понадобится облицовка. В противном случае неизбежная сырость в трещинах станет причиной порчи и гниения дерева. Древесина должна быть обработана пропитками и всевозможными защитными средствами.
До и после реставрации домов
Проводится процедура до того, как приступают к конопачению. Уплотняющие материалы желательно подвергнуть обработке ими же. Все швы между бревнами освобождают из ветхого, рассыпающегося уплотнителя, для чего удобно использовать обычный пылесос. Ведь старые срубы законопачены на совесть. Взамен изношенной пакли выбирается новый уплотняющий материал, современный.
Завершающий этап всех проведенных работ – заключительная окраска строения.
Несведущие граждане уверены, что заключается эта процедура в простом нанесении на древесину декоративного красящего состава. Это вроде бы так, но в данном случае не совсем.
Здесь подразумевается нанесение разных средств – тонировки, лака, лазури. Перечисленные покрытия не скрывают прелестную фактуру натурального дерева.
Но если фасад дома реально старый и ветхий, то облицовывать либо покрывать непрозрачной краской его придется, так или иначе.
Важно помнить, что торцы бревен не должны подвергаться ни защитной, ни декоративной обработке. Здесь находятся своего рода капилляры дерева, с помощью которых оно «дышит». Процесс обработки запечатает их, нарушится нормальная циркуляция воздуха, и бревно или брус подвергнуться процессу гниения.
Как видно, реставрация или реконструкция деревянного дома не является чрезмерно сложным процессом. Это не такая уж сложная работа, к тому же, она явно творческая. Здесь можно дать волю воображению и фантазии, стараясь улучшить и облагородить старое жилище. То, что показалось бы рискованным для декора нового дома, смело можно использовать для реставрации старого.
Старинные здания: особенности реставрации
Случаи приведения в порядок домов с высокой архитектурной ценностью, или являющихся памятниками старины, нередки. Иногда проводится реставрация частных купеческих домов и особняков. В таких случаях необходим особенно внимательный и тщательный подход.
Усложняет дело то, что такую постройку нельзя декорировать сайдингом или другими современными материалами. Все работы проводятся с осторожностью, ведь любая небрежность может стать причиной необратимых последствий.
Чрезмерная шлифовка, например, может истончить уникальный древесный узор, или испортить его деформацией.
Какие специфические особенности характеризуют мероприятия по реставрации старого дома:
Глобальная реставрация старинного дома должна проходить размеренно и последовательно. Спешка здесь излишня. Строительные материалы и необходимый инструмент должны подбираться с особым тщанием;
Отдельные части и элементы, например, вычурные колонны или кружевные наличники, можно заказать у профессиональных мастеров;
При реставрации дома хорошо ориентироваться на старые фото ремонтируемого дома. Может быть, у старых хозяев или в семейном архиве можно отыскать нужные снимки. При желании можно воспроизвести здание в его первоначальном облике.
В остальном преображение старинного дома сруба сходно с ремонтом обычного каркасного. Бревна и уплотнитель тоже должны быть подвержены обработке. Пожалуй, им требуется даже большее количество защитных веществ, чем простым жилищам.
До и после реставрации
Цена реставрации дома
Стоимость реставрации частного дома складывается из разных факторов. Это и время года, и отдаленность строения от городской черты. Ведь если нанимать для работы мастеров, то им нужно как-то добираться до рабочего места. В холодное время года это сделать сложнее.
Существенную роль в стоимости реставрации загородного строения играет его размер, жилая площадь и степень запущенности.
Если дом длительное время стоял без жильцов и без присмотра, то помещения внутри и наружный фасад могли прийти в полную негодность. Мастерам придется приложить немало стараний, чтобы вернуть постройке достойный вид и все качества, необходимые жилищу.
Масштаб предполагаемых работ также влияет на окончательную стоимость реставрации.
Ведь одно дело ремонт отдельных элементов небольшого строения, и совсем другое – капитальный ремонт с реконструкцией большого двухэтажного жилища. Конечно, мелкие реставрационные работы будут стоить много меньше.
Любой, даже самый качественный дом, с течением времени теряет изрядную долю привлекательности. На его поверхности могут появиться различные дефекты, отлично видные невооруженным глазом. Отдельные элементы строения изнашиваются и могут разрушаться, переставая выполнять свою функцию, и выглядят неприглядно.
Лучше не ждать того момента, когда жилище станет полностью непригодным. Тогда отремонтировать его будет гораздо более тяжело и затратно.
Ремонт деревянных домов – это трудоемкий процесс, который лучше всего доверить профессиональным строителям.
Вам в наследство достался старенький неприглядный домик? После капитального ремонта ваш деревянный дом прослужит вам верой и правдой еще не один десяток лет.
В каких случаях требуется реконструкция деревянного дома?
• Появились трещины, зазоры и щели между брёвнами, брусьями, фальцами коробки в процессе усадки или ввиду давности возведения сооружения;
• Дом плохо «держит» тепло или чрезмерно пропускает влагу;
• Желание осуществить внутреннюю перепланировку с целью максимально эффективного использования пространства; • Желание придать дачному дому большую архитектурную изысканность и многое другое.
Реконструкция старого деревянного дома не ограничивается только заменой полов и потолков, установкой новых окон и дверей – это в первую очередь переделка и перестройка сруба с возможной заменой несущих элементов.
Для увеличения площади дома, можно надстроить второй или мансардный этаж для дополнительных комнат, сделать пристройку к дому для туалета и ванной комнаты.
Это отличная возможность сделать новую и удобную планировку помещений в отремонтированном доме.
Способы замены венцов сруба.
В настоящее время существует несколько способов ремонта сруба. Чаще всего капитальный ремонт требуется нижним венцам строения. Благодаря своей близости к почве и воздействию на них огромной силы давления, нижние венцы сруба гораздо быстрее выходят из строя. Их можно отремонтировать несколькими способами.
Косметическая замена венцов сруба. Ремонт сруба в этом случае производится с помощью замены прогнивших участков бревен без разборки всей конструкции, и, не затрагивая фундамент. Технология замены венцов сруба в этом случае достаточно проста. В местах испорченной древесины выпиливаются куски и на их место вставляются подходящие по диаметру отрезки бревен.
• Капитальная замена венцов сруба. Ремонт сруба при этом заключается в полной разборке строения и установке его на новых нижних венцах.
• Наиболее продуктивный способ заключается в подъеме всего дома с помощью нескольких домкратов. После вывешивания строения производится замена венцов сруба, ремонт сруба в тех местах, где это требуется. После окончания всех работ дом устанавливается на прежний фундамент.
А может быть, вам требуется лишь внешняя отделка деревянного дома? Ваш дом еще крепкий, а вот хороший макияж ему просто необходим? Для этого требуется провести внутреннюю и внешнюю отделку дома. Рассмотрим более подробно, с чего начинается внешняя отделка дома. Во-первых, хочется сразу отметить, что внешняя отделка дома позволит превратить старый неприглядный дом не только в красивый, но и, при желании, в очень оригинальный. Наружная, то есть внешняя, отделка деревянного дома включает в себя отделку фасада посредством обрешеточной системы.
Затем фасад облицовывается любым современным материалом: деревянной вагонкой,блокхаусом, пластиковыми панелями – сайдингом и т.д. Сегодня на отечественном строительном рынке масса всевозможных материалов, поэтому не стоит спешить при выборе отделочного материала. Решите, как бы вы хотели, чтобы выглядел ваш дом после ремонта и только после этого принимайте окончательное решение. Помните, фасад – это лицо вашего дома!
К внутренней отделке деревянного дома относятся: укладка полового покрытия, отделка стен, малярные работы, монтаж потолка, установка сантехники, и проведение освещения. Кроме этого, вы можете заказать всевозможные элементы декора, а также строительство лестниц, ниш, подиумов, ступеней и т.д.
Ремонт деревянных домов позволит вам забыть о покосившихся старых стенах. Сегодня можно при ремонте дома использовать современные долговечные защитные и кровельные материалы. Доверив ремонт профессионалам, вы сможете осуществить замену сгнивших венцов дома с одновременным ремонтом фундамента, ремонт кровельного покрытия крыш, вы сможете заменить половые балки, часть бревен под окнами, полностью поменять пол.
Заказав обработку дома специальными материалами и составами, вы сможете защитить свой дом и придать древесине способность противостоять воздействию воды, огня и внешним неблагоприятным воздействиям. Капитальный ремонт деревянных домов – это реальная возможность продления жизни дома еще лет так эдак на сто!
Стоимость работ по реконструкции и ремонту деревянных домов
Виды работ
Ед.изм.
Цена (руб)
Стоимость бетонных и фундаментных работ.
демонтаж старого фундамента
М3
От 1500
разработка траншей и котлованов под домом
М3
От 1500
комплексное устройство ленточного ж/б фундамента под домом
М3
6500
устройство бетонной стяжки до 10см
М2
1000
монтаж промежуточных и подбалочных опор (до 0.6м)
поз
1500
устройство отмостки с песчано-гравийной подушкой
М2
1600
Стоимость ремонта стен и каркаса дома
устройство проёмов в каркасной/капитальной деревянной/
М2
900/1800
монтаж нижней обвязки с лагами
М2
200
монтаж каркаса наружных стен
М2
200
монтаж каркаса внутренних стен
М2
150
обшивка стен вагонкой, имитацией бруса, обрезной доской, фанерой, гипсокартона, ОСП на имеющийся каркас
М2
400
конопатка стен с одной стороны
пм
100
поднятие дома на 5см
От 6000
вывешивание дома на временные опоры
От 16000
замена венцов в срубе
пм
От 2000
демонтаж обшивки стен
М2
200
монтаж направляющей обрешетки
М2
150
укладка утеплителя с пароизоляцией
М2
100
покраска стен в один/два слоя
М2
100/180
Стоимость ремонта крыш
демонтаж старой кровли, обрешетки
М2
190
монтаж стропильной системы (по площади крыши)
М2
150
монтаж обрешетки шаговой/сплошной (ОСП)
М2
130/210
монтаж кровли шифер/ондулин /металлочерепица и профнастил/мягкая черепица
Стоимость ремонта окон, дверей и другие столярные работы
демонтаж оконного или дверного блока
поз
500
монтаж оконного или дверного блока
поз
2000
монтаж металлической двери
поз
3000
монтаж оконных откосов и отливов
пм
350
монтаж наличников
пм
100
монтаж подоконников
пм
350
монтаж оконных металлических решеток
поз
От 2000
монтаж ставень
поз
От 2000
монтаж межэтажной лестницы с ограждениями
поз
От 35000
монтаж ограждений крыльца (крестовины, балясины)
пм
1300
Наружная обшивка
монтаж сайдинга с утеплением 50мм /без утепления на направляющую обрешетку
М2
520/450
монтаж софитов без утепления
М2
От 550
обшивка блокхаусом на обрешетку с утеплением 50мм
М2
От 480
монтаж отливов по периметру
пм
200
устройство цокольных пластиковых панелей на обрешетку
М2
500
Сантехника и канализация
прокладка труб водоснабжения и канализации в помещениях
пм
350
прокладка труб по улице с укладкой в грунт (до1.5м)
пм
1100
установка мойки/унитаза
поз
2000/2500
установка водонагревателя
поз
3000
установка насосной станции/насоса в колодец или скважину
поз
5000
монтаж душевого поддона
поз
2500
монтаж душевой кабины
поз
от 8000
устройство септика под откачку (до 4 х колодезных колец)
поз
От 8000
Ремонт старого деревянного дома своими руками [63 фото]
Я купил этот старый деревянный дом в 2014 году вместе со своим отцом. Дом был в очень плохом состоянии и нуждался в ремонте. На фото вы видите его состояние после покупки. Общая площадь дома — 93 кв. м, который расположен в небольшом городке. Вместе с отцом мы сделали ремонт своими руками.
Старый дом.
Сад был в плачевном состоянии, так как много лет за ним не было никакого ухода.
Предыдущие хозяева были заядлыми курильщиками, поэтому белые стены приобрели желтоватый оттенок.
В углу спальни был грибок.
Спальня, вид на вход.
Прачечная.
Кухня.
Ванная комната до ремонта.
Старая планировка дома.
В помещении стены и потолок были прокопчены сигаретным дымом, поэтому в первую очередь необходимо было убрать источник запаха.
Комната 2
Мы полностью сняли облицовку потолка, стен и двери (комната 3).
При переносе ванной комнаты были проложены новые канализационные и водопроводные трубы.
Делаем пароизоляцию комнаты, используя обычный полиэтилен (комната 1).
Комната 2.
Комната 3.
Это ванная комната, которую мы решили построить из газобетона (комната 4).
Комната 5.
Комната 6.
Комната 7.
Комната 8.
Комната 9.
Поверх парового барьера мы решили уложить 50 мм изоляционный материал.
Стены зашиваем гипсокартоном. Вот такой вид приобрела кухня-гостиная.
Вид кухни / гостиной с противоположной стороны.
Одна из комнат.
Ванная комната.
Прачечная комната.
Кухня / гостинная.
Входная дверь.
Дверь в ванную комнату.
Мы наконец-то сделали потолок.
Кухня / гостиная.
Монтируем шкафы на кухне.
Ванная комната.
Так мы расчищали заброшенный сад.
Дом по прежнему выглядел безобразно.
Готовимся к посадке травы.
Вставили новые оконные рамы.
Вот такой мы получили вид.
В саду после посадки травы.
Теперь так выглядит дом с газоном и плиткой.
Конец ремонта был совсем близок.
И вот конечный результат. Это моя гордость.
Кухня и гостиная.
Угол спальной комнаты, на котором был грибок.
Бывшая ванная комната.
Вход в 2 комнаты и ванную.
Ванная комната.
Вход в прачечную комнату.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Класснуть
Сейчас читают:
Деревянная пивная кружка
Красивый ремонт в частном доме своими руками
Строим дом своими руками
Красивый деревянный стол своими руками
Консольный стул из картона своими руками 2.0
Деревянные тиски для верстака из старой струбцины
Добавить комментарий
Отменить ответ
Ваш e-mail не будет опубликован.
Имя
E-mail
Сайт
Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.
Comments RSS Feed
9 советов по реконструкции деревянного дома
Содержание статьи
Что делать со старым деревянным домом, построенным еще в начале прошлого века? Он обветшал, местами, может, даже покосился, потерял былую красоту и прочность, сдавшись насекомым и каплям влаги. Сносить такую постройку или попробовать довести до ума? Обе затеи потребуют финансовых и временных вложений, но часто реконструкция обходится дешевле и занимает меньше времени. Конечно, чтобы сделать окончательный вывод, надо знать, какие основные этапы включает в себя реконструкция деревянного дома, что надо будет выполнить конкретно в вашем случае, и во сколько это обойдется. Чтобы было понятнее, с чем придется столкнуться, надо хотя бы приблизительно знать все этапы реконструкции и ее возможности.
Нужна ли реконструкция?
Реконструкцию выполняют с целью улучшения жилищных условий. От косметического и профилактического ремонта, который проводится раз в 3-5 лет, реконструкцию отличает масштаб действий. В зависимости от состояния постройки может потребоваться замена перекрытий и кровли, замена фундамента или даже достройка этажа.
Прежде, чем решить, делать ремонт, реконструкцию или же вовсе сносить здание, надо оценить его состояние. Реконструкцию рекомендуют выполнять в следующих случаях:
деформация фундамента, в результате чего могут увеличиваться межвенцовые швы, выпадать конопатка, образовываться трещины. Проблемы с фундаментом можно заподозрить и при перекосе дома, когда окна и двери начинают открываться и закрываться с трудом;
стропила и балки перекрытия прогнили настолько, что образовались проблемы с кровлей;
гнилые нижние венцы дома;
деформация сруба, появление впадин и вмятин. Проверять стоит не только внешний слой древесины, но и внутренний – он может быть трухлявым. Верхний слой древесины можно проверить при помощи ножа или шила, нижний – при помощи молотка, сверла и бура;
стены сильно пропускают влагу;
одновременно с реконструкцией перекрытий, фундамента и стен многие реализуют расширение жилой площади. Это также считается одним из этапов реконструкции. К деревянному дому можно надстроить еще один этаж, мансарду или пристройку, если, конечно, в этом есть необходимость, а площадь участка позволяет.
В зависимости от обнаруженных дефектов может понадобиться полная/частичная замена фундамента или же его укрепление, замена поврежденных бревен, замена стропил и кровли, а также ремонт или полная замена полов, инженерных коммуникаций, замена окон и дверей. Кроме этих работ и достройки дома, при реконструкции обычно проводят утепление постройки и работы по обустройству фасада.
По идее, компания, которая возьмется за проведение реконструкции, должна сама выполнить анализ состояния строения и подготовить проект реконструкции с указанием перечня работ и необходимых материалов. Так как речь идет о старых домах, имеют место быть такие подвохи, которые не предугадает даже опытный и самый честный исполнитель, потому лучше быть готовым к непредвиденным тратам.
Этапы проведения реконструкции
При реконструкции дома очень важно выявить все слабые места постройки и грамотно выполнить строительные работы, но не менее важно сделать все правильно с точки зрения закона и оформления документов.
Реконструкция частного дома проходит в несколько этапов:
техническая экспертиза с целью оценки состояния дома и определения необходимых мер по реконструкции;
разработка проекта реконструкции, составление сметы;
усиление фундамента, его полная замена;
ремонт стен;
перепланировка помещения при необходимости, достройка этажей;
обновление кровли;
замена инженерных коммуникаций;
фасадные работы.
Проект и смета
Когда проект реконструкции готов, необходимо получить разрешение в государственных органах. Сначала надо обратиться в местный исполком, который должен получить от местного органа строительства и архитектуры разрешение на проектировку, техпаспорт и разрешения от архитектора, санитарной, экологической и некоторых других служб. Возможно, собирать все эти разрешения вам придется лично. В итоге застройщик получает разрешение от исполкома вместе с архитектурно-планировочным заданием и заключением, на основании чего выдается паспорт застройщика. Только с этими документами можно считать, что все работы будут законными.
Если, например, вы провели в дом водопровод и газ, но не имеете договоров и соответствующей проектной документации, то коммуникации будут считаться незаконными, т.е. можно получить наказание. Возможно, проводимые работы не изменят планировку, конструкцию и коммуникации в доме. В этом случае усложнять себе жизнь получением массы бумаг не придется, но госэкспертиза проекта может понадобиться.
Когда реконструкция проведена, необходимо обратиться в БТИ, сотрудники которой зафиксируют новые параметры здания, разработают поэтажный план и выдадут техпаспорт.
В деревнях, отдаленных от цивилизации, реконструкцией деревянных домов обычно занимаются самостоятельно, заимствуя опыт поколений и советы соседей. Принимая во внимание то, что древесина может гнить и разбухать, а для ремонта здания используют самые дешевые материалы, такая реконструкция может привести к печальным последствиям. Лучше обращаться к профессионалам, которые составят проект реконструкции с учетом всех пожеланий и качественно выполнят все работы.
В ходе реконструкции можно будет не только сделать дом более надежным и устойчивым, но и значительно повысить комфортность конструкции. Можно увеличить площадь путем строительства пристроек и надстроек, можно возвести террасу или гараж, провести коммуникации, установить камин, утеплить здание и обустроить фасад. Компания, которая будет выполнять реконструкцию, подготовит проект, создаст трехмерные модели, рассчитает стоимость работ и материалов. Имейте в виду, что покупать лучше на 5-10% больше строительных материалов, чем рассчитано.
Усиление фундамента
Часто именно фундамент – слабое место старых деревянных домов. Десятки лет назад при строительстве не учитывали массу требований и норм, потому неудивительно, что многие деревянные постройки проседают и утопают в грунте. Скорее всего, под домом возведен ленточный или столбчатый фундамент. Так как никаких расчетов не делалось, то расположен он может быть выше уровня промерзания грунта. Но даже это не самое страшное. Бывает, что фундамента нет вообще – цоколь стоит прямо на грунте.
Если старый фундамент местами немного «устал», но в целом еще крепкий и надежный, то обойтись можно его восстановлением. В противном случае придется возводить фундамент заново. Своими силами тут, понятное дело, не справишься – надо обращаться к команде профессионалов.
Домкратами приподнимается коробка дома на высоту примерно 0,5 м. Если фундамента не было вообще, лучше выбрать столбчатое или столбчато-ленточное основание. Если же уже было столбчатое основание, то его усиливают дополнительными опорами, чтобы можно было перераспределить вес конструкции.
Реконструкция стен
Строительные нормы вряд ли соблюдались и при возведении стен. Мало кто десятки лет назад думал о гидроизоляции между фундаментом и стенами. Что же получалось в итоге? Нижние венцы пропитывались влагой, гнили и разрушались. Потому в ходе реконструкции они требуют замены, равно как и элементы, расположенные вокруг окон, а также венцы, расположенные под крышей.
Нижние венцы меняются одновременно с реконструкцией фундамента: старые вынимаются, когда коробка поднята, а новые ставятся на их место. Желательно подобрать бревно такого же диаметра и длины, как и было поврежденное. Во избежание повреждения новых бревен выполняется гидроизоляция рубероидом или другим материалом.
На остальных бревнах также могут быть повреждения. Их лучше зачистить и тщательно обработать антисептическими средствами.
Достройка дома
Редко какой старый дом может похвастаться приличной площадью, потому и возникает у владельцев мысль, что если уж вкладываться в реконструкцию, то всё делать по высшему разряду, т.е. одновременно с укреплением стен и фундамента увеличивать площадь. Вариантов тут всего два – либо настраивать новые этажи, либо возводить пристройку.
Часто выбирают вариант с обустройством дополнительного этажа. Это может быть мансарда, полноценный второй или полуторный этаж. Выбор зависит не только от ваших пожеланий, но и от прочности несущей конструкции. Столь ответственную задачу лучше доверять специалистам. Достройка дома под ключ – лучшее решение, так как одна компания будет заниматься и проектированием, и непосредственно самими строительными работами. Жителям Москвы и области рекомендуем обращаться в компанию «Polar-House», которая проводит работы по реконструкции и достройке частных домов. Специалисты тщательно оценят состояние фундамента, стен и перекрытий, рассчитают будущие нагрузки и предложат наиболее подходящий вариант достройки дома. Компания использует каркасную технологию, которая в случае с деревянным домом будет наиболее уместной за счет легкости и энергоэффективности конструкции, а также оперативности выполнения работ.
Вариант с пристройкой выбирают, когда надстроить дополнительный этаж невозможно, или же когда владельцам больше нравится расширять дом в горизонтальной плоскости, а площадь участка позволяет это сделать. Пристройка может использоваться в разных целях:
Пристройка может быть выполнена из кирпича или бетонных блоков, но владельцы деревянных домов часто останавливаются на брусе, или же выбирают каркасную технологию строительства. Впрочем, и в случае возведения пристройки надо учитывать состояние самого дома. Если дом достаточно крепкий, то кровлю расширяют, перенося часть нагрузки на существующие перекрытия. В противном случае пристройку делают как отдельное сооружение, которое впритык примыкает к дому и оснащается собственной кровлей. Также учитывается предназначение пристройки. Если она будет жилой, то выбирают материал с более высокими теплоизоляционными показателями, проводят дополнительное утепление. Если это будет хозпостройка или гараж, то требований к пристройке ниже. В любом случае под пристройку необходимо будет организовать фундамент, причем правильно соединить его с основным фундаментом.
Восстановление кровли
Еще одно слабое место старых деревянных домов – крыша, которая обычно протекает, причем в нескольких местах. Если проводится достройка, то старая кровля в любом случае подлежит демонтажу. При монтаже кровельного материала на надстроенный этаж учитывают все современные требования, включая качественное утепление.
Если достройка не планируется, то совершают тщательную оценку состояния крыши, уделяя внимание как самому кровельному материалу, так и стропилам. Лучше всего полностью демонтировать старый кровельный материал и уложить новый. Вариантов много – от металлочерепицы до ондулина. Решение зависит от бюджета, эстетических качеств материала и его веса. Очень вероятно, что придется демонтировать старые стропила. Также важно позаботиться об утеплении кровли и организации водостока.
Инженерные коммуникации и отделка
Прежде, чем начать отделку, необходимо отремонтировать пол и решить вопрос с коммуникациями. Слабое место в старых деревянных домах – пол. После оценки качества лаг, делают вывод, что же с ними делать дальше. Если повреждены не более трети лаг, то имеет смысл заменить дефектные участки, после чего проводится тепло- и гидроизоляция. Когда же проводится замена фундамента, старый пол полностью разбирается, проводится полная замена лаг. На них кладут гидроизоляцию, потом теплоизоляцию и пароизоляцию, потом настилается доска.
В старых домах могут быть не оборудованы некоторые коммуникации, а существующие – изжить себя. Во время реконструкции обычно меняют электропроводку, ведь она должна выдерживать выросшую потребность в электроэнергии. На данном этапе меняют трубы водопровода и канализации, обустраивают систему отопления и вентиляции.
Оконные и дверные конструкции обычно меняют. Хороший вариант – поставить деревянные евроокона и деревянные двери, но при желании сэкономить можно выбрать материалы попроще с имитацией поверхности древесины.
Теперь наступает черед внутренней отделки стен. Можно пойти двумя путями. Первый – сохранить оригинальную текстуру древесины. В этом случае со стен щеткой или болгаркой снимают грязь, древесину пропитывают антисептиком, покрывают лаком или краской. Можно спрятать дерево под отделкой, используя при этом слой теплоизоляции. Для облицовки можно выбрать деревянную вагонку, гипсокартон, штукатурку, а местами уложить кирпич и плитку.
Наружная отделка
Снаружи деревянные стены дома также можно зачистить, покрыть защитными средствами, а затем – лаком или краской. Это вариант для тех, кто хочет сохранить оригинальный вид древесины и готов время от времени повторно наносить защитные средства на дерево.
Вариант попроще – обшить стены. Если использовать вагонку или блок-хаус, то внешне дом сохранит аутентичный облик, но при этом стены будут защищены от губительного воздействия окружающей среды. Между отделкой или стенами можно проложить слой теплоизоляции, чтобы деревянный дом стал еще теплее. Вместо вагонки можно использовать пластиковый сайдинг или другой фасадный материал.
Напоследок отметим, что браться за реконструкцию деревянного дома своими руками можно только в крайнем случае, при этом за плечами должен быть солидный строительный опыт, а под боком – несколько толковых помощников. Некоторые работы, конечно, можно выполнить самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов. Например, профессионалам можно доверить усилить фундамент, провести достройку, заменить проводку и коммуникации, а самостоятельно взяться за внутреннюю отделку. Это будет несколько дешевле, но дольше – проще все работы доверить людям, которые сделают все качественно и быстро.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Чего ожидать от восстановления бревенчатого дома
После тщательной струйной обработки, шлифовки и очистки старые бревенчатые стены готовы принять свежий слой пятен.
Думаете приступить к небольшому проекту восстановления бревенчатого дома? Чтобы узнать, чего ожидать, мы поговорили с владельцем по обслуживанию и восстановлению бревенчатых домов Томом Кунсом, который имеет многолетний опыт производства и ремонта бревенчатых домов. Вот что он сказал:
Если ваш бревенчатый дом новый, как вы вообще предотвратите возникновение серьезных проблем?
Первые шаги, которые должен предпринять любой домовладелец, — это проводить визуальный осмотр вашего дома два раза в год — весной и осенью.В оба сезона, но особенно весной, поднимитесь по лестнице и проверьте желоба, чтобы убедиться, что они не забиты. Если это так, вода будет стекать и брызгать на бревна. Проверьте внешние патрубки на предмет протечек или подтеков, потому что это опять же создаст постоянную чрезмерную влажность стен. Это обычная домашняя работа.
Пока у вас есть лестница, осмотрите слуховые окна, если они у вас есть. Для многих людей эта область находится «вне поля зрения, вне поля зрения», но во многих случаях у них нет желобов, и вода может пропитать слуховое окно, потенциально вызывая гниение.Затем проверьте сами журналы. Посмотрите на видимые уплотнения, такие как заделки и / или трещины. Поищите в материале трещины или расслоения. Следите за темными пятнами. Если у вас есть проверка, направленная вверх, в которой собрана вода, древесина потемнеет, указывая на ранние стадии плесени или гниения.
Важно, чтобы домовладельцы смотрели на эти признаки весной и либо устраняли любые проблемы самостоятельно, либо звонили профессионалу по обслуживанию бревенчатого дома, чтобы посмотреть. Если оставить без присмотра летом или осенью, уже слишком поздно для большинства людей, чтобы решить проблему, если только они не живут в южном климате, не говоря уже о дополнительном ущербе, который может нанести воздействие.И, наконец, следуйте рекомендациям производителя морилки. Если они говорят, что срок службы их продукта составляет три или пять лет, обязательно нанесите пятно повторно в соответствии с их рекомендациями. Базовое обслуживание может сэкономить тысячи долларов по сравнению с полным восстановлением.
См. Также Ежегодное обслуживание весенней террасы дома из бревен
[BEFORE] Если вы влюблены в бревенчатый дом, который нуждается в небольшом уходе, как этот, не волнуйтесь! Хороший профессионал по реставрации может вернуть бревенчатому дому былую славу.[ПОСЛЕ]
Что делать, если вы обнаружили признаки повреждения водой, плесени или гнили?
Возможно, настало время для профессионального осмотра дома, чтобы убедиться, что это нечто большее, чем проверка, обращенная вверх, которая нуждается в герметике. Если дерево чернеет, это требует внимания на раннем этапе, прежде чем это станет серьезной проблемой. При небольшом разложении реставраторы, подобные нам, обычно начинают с распыления чего-то вроде CPR (средство для очистки бревен от Sashco) или раствора TSP (тринатрийфосфата) на пораженный участок и протирают его тканью.После того, как он высохнет, рекомендуем нанести на чек бораты; затем, как только раствор бората полностью высохнет, герметизируйте чек, чтобы предотвратить скопление воды в будущем.
Это все, что домовладельцы могут сделать самостоятельно, если захотят. Если он выходит за пределы незначительного разложения поверхности и превращается в древесную гниль (когда повреждение находится глубоко внутри бревна или древесины, что приводит к потере прочности, крошению или появлению губчатой структуры), не бойтесь! Профи восстановления бревенчатого дома могут исправить это несколькими способами.Первый шаг — оценить, насколько обширна гниль. Он проник во все бревно или немного под поверхность? В последнем случае решение почти всегда состоит в том, чтобы отрезать лицевую часть бревна, обычно на глубину около 1 1/2 дюйма, и установить новую поверхность (аналогично сайдингу из полубревна), которая соответствует существующему бревну. наверху. Новое бревно прикреплено с помощью деревянной эпоксидной смолы и шурупов с потайной головкой и скрытых, так что оно сливается с поверхностью. После окрашивания никто не сможет сказать, что его заменили.Однако, если гниль окажется глубокой, может понадобиться удалить все бревно. В этом случае бревно вырезается бензопилой. Это также может повлечь за собой отрубание стяжного болта или стопорного винта в угловой системе. Скорее всего, этот соединитель уже давно выполнил свою работу по плотному соединению курсов журналов, поэтому проблема возникает редко.
Поверхность поврежденных или сгнивших бревен может быть удалена хирургическим путем и повторно облицована, так что смесь легко впишется.
Бревна можно облицовывать заново или заменять, восстанавливая как внешний вид, так и структурную прочность бревенчатого дома.
Что делать, если нет никаких структурных повреждений, но домашнее пятно стерлось или изменило цвет от солнечного света? Как это восстановить?
Есть разные способы удаления пятен. Обычно мы выбираем абразивоструйную очистку стекла. Вы можете использовать кукурузные початки, но поскольку кукуруза является биоразлагаемым материалом, она может попасть в клетки, почернеть и сгнить, если вы не будете осторожны. Твердое стекло гранулировано, переработано и легко очищается. Независимо от того, какой носитель используется, бревна должны быть тщательно отшлифованы и очищены с помощью воздушного компрессора (чтобы они оставались сухими) перед новым окрашиванием водой или латексом, например, от Sashco или Perma-Chink, или пятном на масляной основе. , как и Outlast Q8 от CTA Products.
А как насчет насекомых или диких животных, таких как пчелы-плотники или дятлы?
Для насекомых существует два разных сценария: жуки-скучные насекомые, которые живут в лесу, и те, которые его поедают. Для последнего мы применяем боратный раствор ко всему дому, который убьет насекомых, когда они его проглотят; однако это неэффективно для тех, кто просто хочет переехать, например, пчел-плотников. Они втыкаются в дерево исключительно для того, чтобы откладывать яйца, поэтому средства, которыми вы будете убивать других насекомых, например термитов, на них не действуют.
Для пчел-плотников главное — оставаться на них и обрабатывать каждую отдельную дырку, когда вы ее видите. Большинство производителей пятен продают добавки, которые отпугивают пчел-плотников, но через несколько лет эти продукты теряют прочность и их необходимо наносить повторно. Такие компании, как ISK Biocides (которая делает BEE Gone) и Ehrlich, производят отличные продукты, которые убивают и отпугивают пчел-плотников. Я часто использую химикат под названием Dry-On, который вдыхает прямо в отверстия и убивает пчел и личинок.Затем вам нужно закрыть отверстия герметиком или другим материалом, в который пчелы не могут протыкать, чтобы они не вернулись. Хотите верьте, хотите нет, но вставка кусочков стальной ваты в отверстия перед заделкой тоже помогает. Такие животные, как дятлы, на самом деле охотятся не за вашим домом, а за насекомыми. Так что, если вы будете использовать средство для защиты от насекомых и пятен, скорее всего, другие животные не заинтересуются вашим бревенчатым домом.
Если вы обнаружите проблему, будь то жуки или птицы, важно правильно ее исправить с первого раза.Если вы этого не сделаете, скорее всего, они будут возвращаться.
Что, если вы купите старинный или исторический бревенчатый дом или даже новый, который годами просто заброшен? Как провести капитальный ремонт?
Нам звонили люди, которые купили бревенчатые дома, построенные в конце 1800-х или начале 1900-х годов, и наиболее распространенной проблемой является трещина в щели или ее выпадение. Тогда люди обычно использовали бетон или смесь грязи и конского волоса. Этот материал необходимо заменить на современные гибкие щели для герметичности.Нам также часто приходится заменять полные или частичные бревна, подвергшиеся воздействию влаги. Мы можем зайти внутрь и хирургическим путем удалить не подлежащие ремонту бревна, сохранив как можно больше первоначальной структуры.
После того, как это будет сделано, и бревна будут очищены и высушены, вся конструкция повторно окрашена и, наконец, повторно покрыта трещинами и / или снова запечатана. Проблема, которая возникает чаще, чем вы думаете, — это когда кто-то красит бревенчатый дом. Часто люди, которые не занимаются исследованиями и не строят свой собственный бревенчатый дом, не понимают, что краска не позволяет влаге выходить из бревен, вызывая гниение.Мы всегда рекомендуем удалять краску струйной очисткой, а затем тщательно окрашивать дом.
Что нужно для подготовки к ремонту или реставрации?
Прежде всего, не паникуйте. Независимо от того, был ли ущерб причинен насекомыми, водой, огнем, градом или дятлами, наша компания не видела бревенчатого дома, который мы не могли бы отремонтировать. Если ваш дом новый, проводите сезонные проверки. Преимущество бревенчатого дома в том, что почти вся древесина видна и открыта.Если вы унаследовали ущерб от предыдущих владельцев, просто знайте, что его можно исправить — и делайте это правильно, сразу же после этого.
См. Также Лучший проект реконструкции года: гаражные двери
4 признака пчел-плотников
Как узнать, угрожают ли вашему дому эти раздражающие насекомые? Вот что производитель средств для уничтожения вредителей Ehrlich рекомендует искать:
Беспорядочные полеты: Самцы пчел-плотников очень территориальны и беспорядочно летают вокруг людей, чтобы защитить свои гнезда.
Шум: Они издают звук, похожий на шмелей.
Желто-коричневые пятна: Вызваны экскрементами, отложившимися под входными отверстиями в древесине.
Поврежденная древесина: Внешний вид почти идеально круглых отверстий диаметром в полдюйма с кучей опилок под отверстием. Пчелы-плотники не едят древесину, они выкапывают ее, чтобы построить свои гнезда.
Консервация и ремонт исторических срубов
Бревенчатая хижина использовалась в этом металле кампании 1840 года, чтобы символизировать пограничную жизнь и эгалитаризм, платформу, которая успешно избрала президентом Уильяма Генри Харрисона.Фото: Государственный музей Пенсильвании, Комиссия по истории и музеям Пенсильвании.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ
Брюс Д. Бомбергер
Цель данного информационного бюллетеня состоит в том, чтобы представить краткую историю и описание разнообразия американских бревенчатых построек, а также предоставить основные рекомендации по их сохранению и обслуживанию. Бревенчатое здание определяется как здание, несущие стены которого состоят из горизонтально уложенных или вертикально расположенных бревен.Хотя в данном Кратком описании основное внимание будет уделено горизонтально уложенным бревенчатым конструкциям с угловыми выемками и, в частности, домам как типу здания, представленный здесь базовый подход к сохранению, а также многие виды физических обработок могут быть применены практически к любым вид бревенчатой конструкции.
Деревенские бревенчатые конструкции были популярным выбором для загородных домиков в 20 веке. Фото: любезно предоставлено, HABS Collection, NPS.
Бревенчатые здания из-за их особого материала, физической структуры, а иногда и архитектурного дизайна могут иметь свои собственные уникальные проблемы износа.Информация, представленная здесь, предназначена для того, чтобы показать диапазон доступных подходящих методов консервации. Однако в нем не подробно описано, как выполнять эти процедуры; эту работу следует доверить профессионалам, имеющим опыт сохранения исторических бревенчатых построек.
Несмотря на публикацию с 1930-х годов ряда книг и статей по истории бревенчатого строительства в Америке, некоторые заблуждения по поводу бревенчатых построек сохраняются. Бревенчатые хижины были не первым типом убежищ, построенных всеми американскими колонистами.Термин «бревенчатый домик» сегодня часто применяется к любому типу бревенчатого дома, независимо от его формы и исторического контекста, в котором он был построен. «Бревенчатый домик» или «бревенчатый дом» часто вызывает ассоциации с колониальной американской историей и суровой пограничной жизнью. В то время как неизменные здания колониальной эпохи в целом редки, исторические бревенчатые дома в целом не так стары и не так редки, как принято считать. Одно- и двухэтажные бревенчатые дома строились в городах и поселках по всей стране примерно до середины XIX века, и во многих областях, особенно на Западе, а также в Среднем Западе и южных горных регионах, бревна продолжали быть основной строительный материал, несмотря на использование конструкции деревянного баллонного каркаса.К началу 20 века популярность «деревенской» архитектуры возродила бревенчатое строительство по всей стране и во многих областях, где оно не использовалось в течение десятилетий.
В отличие от западных бревенчатых домиков, бревенчатые дома XVIII и XIX веков в восточной части США почти всегда были покрыты сайдингом или лепниной. Фото: файлы NPS.
Следует различать традиционные значения слов «бревенчатый домик» и «бревенчатый дом». «Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную структуру, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную с архитектурной точки зрения.«Бревенчатая хижина» обычно строилась из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была усадьба первого поколения, быстро возведенная для приграничного убежища. «Бревенчатый дом» исторически означает более постоянное жилище из тесаного бревна, одно- или двухэтажное, более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения. Многие из самых ранних бревенчатых домов 18 — начала 19 веков рано или поздно традиционно облицовывались деревянной обшивкой или лепниной.
Никакая другая архитектурная форма не захватила так воображение американцев, как бревенчатый домик.Политические сторонники кандидата в президенты 1840 года Уильяма Генри Харрисона использовали бревенчатую хижину как символ кампании. Бревенчатый домик был местом рождения и домом для молодого Эйба Линкольна, а также других национальных деятелей, и многие историки 19-го века считают, что это самый первый тип дома, построенный английскими колонистами. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер в своей влиятельной статье «Значение границ в американской истории» предположил, что европейские колонисты переняли это средство укрытия от индейцев.
Более поздние исследования 20-го века продемонстрировали, что горизонтальные бревенчатые дома не были первой формой убежища, построенной всеми колонистами в Америке. Технология бревенчатого строительства здесь не была изобретена, а была привнесена колонистами Северной и Центральной Европы. Приписывают финским и шведским поселенцам первые горизонтальные бревенчатые постройки в колонии Новая Швеция (ныне Пенсильвания) на верхнем берегу залива Делавэр в 1638 году, которые позже передали свои традиции бревенчатого строительства валлийским поселенцам в Пенсильвании.
В течение 17-18 веков в Америку пришла новая волна жителей Восточной и Центральной Европы, в том числе швейцарцев и немцев, принесших свои знания о строительстве бревен. Даже шотландцы-ирландцы, не имевшие собственной традиции деревянного строительства, приспособили форму каменных домов своей родной страны к деревянному строительству и способствовали распространению этого за границу. В долине Миссисипи колониальные французские торговцы мехом и поселенцы ввели вертикальное бревенчатое строительство в 17 веке.
Этот домик, построенный из бревен в 1880-х годах, является образцом адирондакского стиля деревенской архитектуры лагеря. Фото: файлы NPS.
В конце 18-го и начале 19-го веков приграничные поселенцы возводили бревенчатые хижины, расчищая землю, петляя на юг в долины Аппалачей и вдоль них через отдаленные сельские районы Мэриленда, Вирджинии, Каролины и Джорджии. Они двинулись на запад через барьер Аппалачских гор в долины рек Огайо и Миссисипи, транспортируя с собой свои незаменимые лесозаготовительные машины, в Кентукки и Теннесси и так далеко на юго-запад, как восточный Техас.Известно, что бревенчатые дома строились солдатами в качестве временных убежищ во время Войны за независимость, и по всей стране американцы использовали бревна не только для строительства домов, но и для коммерческих построек, школ, церквей, мельниц, амбаров, кукурузных початков и множества других вещей. хозяйственные постройки.
Входная дверь, расположенная по центру фронтона этого бревенчатого дома конца 19 века, является типичной чертой стиля коттеджа в Скалистых горах. Фото: файлы NPS.
Примерно в середине XIX века сменяющие друг друга поколения торговцев мехом, старателей и поселенцев, включая фермеров и владельцев ранчо, начали строить бревенчатые дома в Скалистых горах, на северо-западе, в Калифорнии и на Аляске.В Калифорнии и на Аляске американцы встретили бревенчатые дома, построенные русскими торговцами и колонистами в конце 18 — начале 19 веков. Скандинавские и финские иммигранты, поселившиеся в Верхнем Среднем Западе в конце XIX века, также принесли с собой свои собственные методы строительства из бревен. И многие бревенчатые конструкции на юго-западе, особенно в Нью-Мексико, демонстрируют испаноязычное влияние первых поселенцев.
В то время как во многих частях страны строительство из бревен никогда не прекращалось, конструкция каркаса из деревянных баллонов сделала его устаревшим в некоторых наиболее густонаселенных частях страны примерно к середине 19 века.Однако позже в этом веке бревенчатое строительство стало использоваться по-новому. В 1870-х годах богатые американцы инициировали Великое движение лагерей для деревенских отдыхающих в горах Адирондак в северной части штата Нью-Йорк. Такие разработчики, как Уильям Дюрант, который использовал натуральные материалы, в том числе деревянную черепицу, камень и бревно — часто с сохраненной корой, чтобы подчеркнуть деревенский стиль, — спроектировали комфортабельные летние домики и домики, которые гармонировали с окружающей природой. Дюрант и другие создатели стиля Rustic использовали швейцарские шале, традиционный японский дизайн и другие источники для создания простых композиций, гармонирующих с природой.
Old Faithful Inn, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, в 1903 году принесла на Запад сельский стиль с оригинальным дизайном и масштабом, соответствующим его обстановке. Фото: любезно предоставлено, Историческое исследование американских зданий, NPS.
Адирондакский или деревенский стиль был сбалансирован на Западе с постройкой Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге, спроектированной Робертом К. Римером и начатой в 1903 году. Этот популярный курорт оказал огромное влияние на использование местных природных ресурсов. материалы, особенно бревно, и дали толчок развитию рустика как истинного национального стиля.На рубеже веков и до 1920-х годов Густав Стикли и другие лидеры Движения мастеров продвигали строительство из открытых бревен. В течение 1930-х и 40-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) широко использовал бревенчатые конструкции во многих федеральных и государственных парках страны для строительства домиков, навесов, центров для посетителей, а также зданий для обслуживания и поддержки, которые все еще находятся в эксплуатации.
План и форма
Когда поселенцы взяли с собой ремесло бревенчатого строительства на границу, они успешно адаптировали его к региональным материалам, климату и местности.Одна из наиболее примечательных характеристик бревенчатых домов начала XVIII и XIX веков — это план и форма. Иногда план может дать ключ к разгадке этнического происхождения или маршрута миграции первоначального жителя или строителя. Но в отсутствие подтверждающих документальных свидетельств важно не делать слишком много выводов об этнических ремесленных традициях того или иного бревенчатого дома.
Историки определили ряд традиционных планов и форм домов в качестве прототипов.Их часто повторяли с простыми вариациями. Основным элементом каждого из этих типов является ограждение с одной комнатой, образованное четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, которые называются единой «ручкой» или «кроваткой». Одиночная ручка была улучшена за счет установки внутренних перегородок или добавления еще одной ручки для бревен. Некоторые варианты исторических планов бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из одного загона из трех комнат, организованных вокруг центрального очага; «седельная сумка» или план с двумя загонами, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьего бега», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), и все они покрыты сплошной крышей.Континентальный план возник в Центральной и Восточной Европе и приписывается немецким иммигрантам 18-го века в Пенсильвании. Внутренние перегородки без бревна образуют план многокомнатной квартиры внутри бревенчатых наружных стен. План седельной сумки состоит из двух смежных загонов для бревен, которые имеют общий центральный дымоход. Седельная сумка часто представляет собой эволюцию одиночного загона с торцевым дымоходом, расширенного за счет добавления второго загона на торцевую стенку дымохода. Седельная сумка производилась в разных регионах страны.План собачьих прогулок можно увидеть с вариациями во многих частях страны, хотя иногда, возможно, ошибочно, он считается наиболее типичным южным, потому что его крытый проход обеспечивал как циркуляцию воздуха, так и укрытие от жары. Все эти планировки обычно строились в виде одно- или полутораэтажных поселковых домиков.
Несколько иная форма возникла на Западе примерно в середине 19 века, которая стала особенно отличительной для хижины Скалистых гор.В то время как входной дверной проем в большинство более ранних бревенчатых домов обычно располагался под карнизом, чтобы приспособиться к сильному снегопаду в Скалистых горах, здесь вход размещался в конце фронтона и иногда защищался от оползней крыши крыльцом, поддерживаемым две угловые стойки, образованные продолжением крыши за фронтальную стену.
С конца 18 до середины 19 веков американцы также построили много значительных двухэтажных бревенчатых домов в городах по всей восточной половине страны.В сельской местности двухэтажные бревенчатые дома иногда строили взамен прежних поселений первого поколения, но так же часто сохраняли и расширяли ранние бревенчатые дома. Второй этаж был добавлен путем снятия крыши и фронтонов, строительства второго этажа, укладки дополнительных рядов бревен и строительства новой крыши или повторной сборки старой. Каждое поколение владельцев может расширять раннее бревенчатое строение, добавляя новые бревенчатые загоны, кирпичную кладку или пристройки деревянного каркаса. Особенно распространенным было добавление заднего эллинга или конструкции засыпки, чтобы связать ранее отдельно стоящую пристройку, такую как кухня, к главному бревенчатому дому.Такое наслоение изменений является частью эволюции многих бревенчатых построек.
Угловые надрезы и другие методы крепления
Бревно для замены ветхого подоконника вырубается традиционным способом широким топором. Фото: файлы NPS.
Угловые насечки — еще одна характерная черта бревенчатого строительства. Большинство методов надреза обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревен на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость.Как и план этажа, тип угловой выемки иногда может быть ключом к этническому ремесленному происхождению бревенчатого дома, но важно не делать выводы, основываясь только на деталях выемки. По всей стране были выявлены многочисленные методы надрезания углов. Они варьируются от простого «седлового» надреза, требующего минимального времени и навыков стрижки, до очень распространенного «V» надреза или «ступенчатого» надреза, до надрезания «ласточкин хвост», одного из самых сложных, но наиболее трудоемких процессов , «половинчатый» надрез, который, вероятно, является одним из наиболее распространенных, и «квадратный» надрез, закрепленный штифтами или шипами.
Метод насечки на некоторых из самых ранних восточных хижин и в большинстве западных хижин 19-го века, особенно седловидная насечка, оставил удлиненный конец бревна или «корону». Короны особенно выражены или преувеличены в структурах в стиле рустик, а иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект опоры на углах здания.
Другой метод закрепления концов бревен состоит в закреплении бревен, которые уложены без надрезов («ложные надрезы»), шипами в вертикальные угловые стойки или с помощью шипов или колышков для прикрепления их к вертикальным угловым доскам.Вертикально расположенные бревна прикреплялись верхним и нижним концом, обычно к балкам крыши и подоконника.
Выбор бревен и сборка здания
Хотя выбор древесины, скорее всего, определялся наличием, предпочтение было отдано каштану, белому дубу, кедру и пихте, поскольку эти деревья могли давать длинные, прямые, устойчивые к гниению бревна. Сосна, из которой также давались длинные прямые бревна, также использовалась в районах, где ее было много. Древесина часто смешивалась, используя более твердую, более устойчивую к гниению древесину, такую как белый дуб для фундамента, «бревно на подоконнике» и более легкую, более легко распиленную древесину, такую как желтый тополь для верхних рядов бревен.
Одним из основных преимуществ бревенчатого строительства была экономия инструментов, необходимых для завершения конструкции. Топор для валки леса был традиционным инструментом для опрокидывания дерева и резки бревен на нужную длину. Для многих пограничных и западных построек оцилиндрованное бревно окорялось или использовалось в их первоначальной форме с оставленной корой, или одна или несколько сторон бревен были обтесаны широким топором или, более точно, обработаны теслом в виде гладких толстых досок. Надрез производился топором, топором или пилой; проемы для дверей и окон обычно вырезались после того, как бревна были установлены на место, а дверные и оконные рамы, особенно косяки, устанавливались во время строительства, чтобы помочь удерживать бревна на месте.Элементы каркаса крыши и балки перекрытий были либо вытесаны из бревен, либо из фрезерованного бруса. Бревенчатую хижину можно было поднять и в значительной степени укомплектовать всего двумя-четырьмя различными инструментами, включая валочный топор, широкий топор и ручную пилу или торцовочную пилу.
Верхние фронтальные стены были дополнены бревнами, если крыша была построена с прогонами, что более типично для скандинавского или финского строительства, а также для стилей западного и деревенского стиля 20-го века. Тем не менее, вертикальная или горизонтальная обшивка из обшивки обычно использовалась по всей стране для покрытия фронтонов с деревянным каркасом.
Щебень и мазок
Каменные или деревянные полоски служили для заполнения щелей, на которые наносилась штукатурка. Фото: файлы NPS.
Горизонтальные пространства или стыки между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов, которые вместе известны как «трещины» и «мазки». Долбление и обмазывание завершали внешние стены загона для бревен, защищая их от пронизывающего ветра и снега, помогая проливать дождь и блокируя проникновение паразитов.Кроме того, долбление и обмазывание могут компенсировать минимальное количество рубок и сэкономить время, если потребуется немедленное укрытие. Не все бревенчатые постройки были расколоты. Козлыки, а иногда и части сараев, где требовалась вентиляция, не были прорезаны. Хотя они более типичны для шведских или финских методов и не так распространены в американском строительстве бревен, плотно прилегающие дощатые или точеные оцилиндрованные бревна практически не нуждаются в растрескивании и замазывании.
Для долбления и замазки использовались самые разные материалы, в том числе все, что было наиболее удобно под рукой.Однако, как правило, это трехэтапная система, применяемая в несколько этапов. Раскалывание состоит из двух частей: во-первых, в шов вставляется сухой, объемный, жесткий блок, такой как деревянные плиты или камни, а затем мягкий набивной наполнитель, такой как дуб, мох, глина или высушенный навоз животных. Шпаклевка, завершающая систему, представляет собой внешний финишный слой, протертый мокрым способом, различного состава, но часто состоящий из смеси глины и извести или других материалов, доступных на месте. Иногда вместо обмазки аккуратно подогнанные шесты или узкие деревянные полоски прибивали продольно через стыки бревен.
Долбление, особенно шпатлевка, — наименее прочная часть бревенчатого дома. Он подвержен растрескиванию в результате замораживания-оттаивания, осадки конструкции, высыхания бревен и степени теплового расширения-сжатия, которая отличается от таковой у бревен. Сезонное ухудшение трещин требует постоянного осмотра и регулярного ремонта или замены.
Обработка наружных стен
Хотя внешние бревна хижин на Западе и деревенские здания 20-го века обычно не закрываются, многие бревенчатые дома 18-го и 19-го веков к востоку от Миссисипи, за исключением некоторых более простых коттеджей и домов в отдаленных или бедных районах, были закрыты. покрыт внешней облицовкой.Снаружи бревенчатые стены были покрыты как по эстетическим, так и по практическим причинам либо сразу после завершения строительства, либо позже.
После удаления сайдинга бревна могут быстро испортиться, если не будет применена другая защитная обработка. Фото: файлы NPS.
В некоторых случаях бревна были побелены снаружи (и внутри). Это служило для отпугивания насекомых и заделывало микротрещины в мазке и трещины между мазкой и бревнами.Хотя растворимость побелки позволяет ей залечивать некоторые из собственных волосяных трещин смывом дождя, ее, как и мазь, необходимо периодически повторно наносить. Обычно на стены наносили более прочное покрытие, такое как деревянный сайдинг или штукатурка, что обеспечивало лучшую изоляцию и защиту, а также уменьшало необходимость ухода за бревенчатыми стенами.
Иногда бревенчатые дома были позже обнесены стеной или оштукатурены, чтобы выразить недавно достигнутый финансовый или социальный статус. Многие бревенчатые дома были сразу же обшиты стенами и обрезаны по завершении, чтобы замаскировать их простую конструкцию под грузинский, федеральный и более поздние архитектурные стили.Часто бревенчатый дом покрывали или восстанавливали, когда возводили новую пристройку, чтобы гармонизировать целое, особенно если первоначальное ядро и его пристройка были построены из разных материалов, таких как бревно и деревянный каркас.
Вертикальные планки деревянной обрешетки обычно прибивали к бревнам перед нанесением обшивки или штукатурки. Это гарантировало, что стены будут отвесными, и обеспечило основу, на которую можно было прикрепить вагонку или прибить деревянную рейку для лепнины.
Фонды
Фундаменты бревенчатых домов значительно различались по качеству, материалу и конфигурации. Во многих случаях фундамент состоял из непрерывного ряда плоских камней (с раствором или без него), нескольких опор, состоящих из булыжника, отдельных камней, кирпича, коротких вертикальных бревенчатых свай или горизонтальных бревенчатых «шпал», установленных на уклоне. Два «подоконных бревна» были положены непосредственно на один из этих типов фундамента.
Климат и предполагаемое постоянство конструкции были основными факторами, влияющими на строительство фундамента.Самые ранние бревенчатые хижины и временные бревенчатые жилища в целом, скорее всего, были построены на бревенчатых сваях или бревенчатых шпалах, установленных непосредственно на уровне земли. Там, где планировалось более постоянное бревенчатое жилище или где теплый влажный климат ускорял разложение древесины, например, на юге, иногда чаще использовались каменные опоры, которые позволяли воздуху циркулировать под бревнами подоконника. Полные подвалы обычно не включались в первоначальную конструкцию большинства самых ранних бревенчатых домов, но корневые подвалы часто вырывали позже.
Крыши
Бревенчатые дома были покрыты кровлей из самых разных систем каркаса и укрывных материалов. Подобно планам бревенчатых домов и стилям угловых выемок, типы используемых систем каркаса крыши часто были вариациями определенных этнических и региональных столярных традиций. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, используемым на бревенчатых домах первых 18-19 веков. По мере ухудшения состояния деревянных черепичных крыш многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых по-прежнему служат хорошо.Более поздние пионерные бревенчатые дома к западу от Миссисипи, вероятно, были покрыты металлической или рулонной кровлей или даже дерновой кровлей. Другие бревенчатые дома в ХХ веке были покрыты асфальтовой черепицей. Для некоторых деревенских бревенчатых домов на Западе и Великих лагерей в Адирондаке асфальтовая черепица является оригинальным историческим кровельным материалом.
Дымоходы
Этнические традиции и региональная адаптация также повлияли на строительство и размещение дымохода.Дымоходы в бревенчатых домах обычно строили из камня или кирпича, их комбинации, или даже из облицованных глиной бревен с зазубринами или меньшего размера. Позднее бревенчатые дома часто строились только с металлическими штабелями для дровяных печей. Дымоходы бревенчатых домов, возведенных в холодном климате, как правило, располагались полностью внутри дома для максимального удержания тепла. На юге, где зимы были менее суровыми, дымоход чаще строился за пределами бревенчатых стен. С появлением более эффективных систем отопления внутренние дымоходы часто сносили или перемещали и перестраивали, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.
Внутренняя отделка
Бревнам в интерьере многих простых кают и строений в стиле рустик часто придавали плоскую поверхность или оставляли открытыми. Но в более законченных бревенчатых домах XVIII и XIX веков их чаще покрывали по тем же причинам, по которым покрывали бревна снаружи: улучшенная изоляция, простота обслуживания, эстетика и защита от паразитов. Покрытие внутренних бревенчатых стен досками, обрешеткой и штукатуркой, досками, оклеенными газетами, тканью, такой как муслин, или обоями, повысило их сопротивление проникновению воздуха и повысило их изоляционные свойства.Готовые стены можно было легче чистить и красить, а оштукатуренные стены и потолки скрывали грубую бревенчатую конструкцию и подготовили внутренние поверхности для декоративной деревянной отделки в нынешних стилях.
Перед тем, как приступить к консервации исторического бревенчатого дома, необходимо изучить его историю и дизайн, а также оценить физическое состояние. Всегда рекомендуется нанять исторического архитектора или квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы по консервации, для наблюдения за проектом.Кроме того, государственные службы охраны памятников истории, региональные отделения Службы национальных парков и местные исторические комиссии также могут предоставлять технические и процедурные консультации.
Историческое исследование следует проводить совместно с визуальным осмотром бревенчатого дома. Физическая оценка должна быть систематической и тщательной. Он должен включать в себя записи, фотографии или видеозаписи, а также создание чертежей существующих условий, включая общие и подробные виды.Это будет служить записью внешнего вида и состояния, на которое можно будет ссылаться после начала работы. Физическая оценка также должна выявить причины ухудшения, а не только симптомы или проявления, и в некоторых случаях может потребоваться структурное обследование.
Осмотр фундамента
Фундамент бревенчатого дома всегда следует проверять перед началом работ, потому что, как и в любом другом здании, проблемы с фундаментом могут передать структурные дефекты другим компонентам здания.Осадка фундамента — типичное состояние срубов. Если урегулирование не является серьезным и больше не действует, это не обязательно проблема. Однако, если оседание является активным или неравномерным, если он смещает конструктивный вес в непредусмотренные точки опоры вдали от предполагаемых основных точек опоры угловых выемок и бревна подоконника, это может привести к серьезным прогибам стены. Причины оседания могут включать в себя камни фундамента или дымохода или бревна подоконника, которые въехали в землю, гниение свай, шпал бревен или самих бревен порога.
Проверка журнала
Проблемы с фундаментом обычно приводят к повреждению бревен и перемычек подоконника, которые часто наиболее подвержены порче. Бревна подоконника вместе с угловыми выемками, как правило, несут большую часть веса здания и находятся ближе всего к растительности и земле, где обитает разрушающая древесину влага и насекомые. Если бревно подоконника соприкоснулось с землей, вероятно, началось или начнется ее разрушение.Также важно проверить дренаж вокруг здания. При оценке здания следует отметить состояние каждого бревна и попытаться определить источники проблем, которые кажутся существующими.
Осмотр подоконника не должен приводить к разрушению исторической внешней облицовки, если таковая существует. Осмотр обычно проводится в тех местах, где облицовка отсутствует, ослаблена или повреждена. Бревно порога, как и верхнее бревно, порчу также можно выявить по отслоившимся или отслаивающимся участкам облицовки.Если части облицовки необходимо удалить для проверки журнала, их следует пометить и сохранить для повторной установки или в качестве образцов для работ по замене. Историческую облицовку обычно не следует нарушать, если нет явных признаков оседания или других признаков разрушения.
Другие области бревенчатых стен, которые особенно подвержены разрушению, включают оконные и дверные пороги, угловые выемки и коронки, а также любые другие области, регулярно насыщенные дождевыми стоками или брызгами.Характерная особенность дизайна бревенчатых домов в стиле Адирондак или Рустик, когда концы бревен или венцы выходят за пределы зазубренных углов здания, помещают венцы за пределы капельной линии кромки крыши. Это делает их уязвимыми для насыщения водостоком с крыш и вероятным местом разрушения. Седловидные насечки, в которых вырез был сделан на верхней поверхности бревна и который направлен вверх, а также плоские насечки также могут быть особенно восприимчивыми к накоплению влаги с поверхности.
Обнаружение распада требует тщательного осмотра. Зондирование на предмет гнили следует проводить осторожно, поскольку методы ремонта иногда могут спасти даже сильно изношенные бревна. Мягкие участки следует прощупать небольшим лезвием ножа или ледорубом, чтобы определить глубину разрушения. По бревнам через равные промежутки времени следует осторожно постукивать ручкой инструмента вверх и вниз по их длине, чтобы обнаружить участки с полым зондом и возможной внутренней гнилью. Длинные трещины, проходящие вместе с древесной текстурой, называемые «клетками», не являются признаками гниения, а являются характерными чертами выдержки бревен.Однако проверка может допускать наличие влаги и грибкового разложения бревна, особенно если оно расположено на верхней поверхности бревна. Также следует проверять с помощью лезвия инструмента, чтобы определить, не происходит ли распад внутри бревна.
Этот сгнивший порог не подлежит ремонту и подлежит замене. Фото: файлы NPS.
Контакт подоконника с землей и относительная влажность также создают идеальные условия для определенных типов заражения насекомыми. Деревянные строительные элементы, такие как бревна подоконника или обшивка, на расстоянии менее восьми дюймов от земли, должны быть отмечены как потенциальная проблема для мониторинга или исправления.Следует регистрировать обнаружение насекомых, их повреждения или явные признаки их активности, такие как туннели из грязи, выходные отверстия или порошок, похожий на опилки. Лучше всего лечить заражение насекомыми у профессионально лицензированного дезинсектора, поскольку химические вещества, используемые для уничтожения дереворазрушающих насекомых и предотвращения повторного заражения, обычно токсичны.
Осмотр крыши
Помимо фундамента, крыша — еще один важнейший компонент любого здания. Система крыши состоит из покрытия сверху вниз, как правило, из черепицы или металлической пленки и гидроизоляции; обшивка доской или планки обрешетки; каркасная конструкция, такая как стропила или прогоны; верхнее бревно, иногда называемое «кровельной плитой» или «стропильной плитой»; а иногда, но не всегда, водостоки и водостоки.
Крышу и желоба следует осмотреть и проверить на утечки как снаружи, так и изнутри, если это возможно. Осмотр может выявить признаки более раннего типа крыши или покрытия, а иногда и остатки более чем одного исторического материала покрытия. Крыша может быть результатом более поздних изменений, или поднята, когда был добавлен второй этаж, или отремонтирована в результате урагана или пожара. Часто каркас крыши может состоять из повторно используемого материала, переработанного из более ранних построек.При осмотре каркаса крыши следует обратить внимание на его конфигурацию и состояние. Типичные проблемы, на которые следует обратить внимание, — это элементы каркаса, которые были смещены из гнезд в кровельной плите или которые имеют трещины, повреждение конька, провисание стропил, сломанные связи и распорки, а также разрушение внешних выступающих концов стропил или прогонов, что особенно часто встречается в Rustic здания в стиле.
Другие особенности
Остальная часть здания также должна быть осмотрена в рамках общей оценки, включая сайдинг, оконные створки и рамы, дверные рамы и створки, дымоходы, подъезды и внутренние стены, отделку и отделку.Любая из этих особенностей может демонстрировать проблемы износа, присущие материалу или деталям конструкции, или могут показывать эффекты проблем, переданных откуда-то еще, например, деформированная или неправильная форма оконной рамы, возникшая в результате поломки бревна подоконника. При осмотре следует отметить изменения и ремонт, выполненные с течением времени, а также выявить те модификации, которые приобрели значимость и должны быть сохранены. Ничто не должно быть удалено или изменено до того, как оно будет изучено и не будет отмечено его историческое значение.
Поскольку чрезмерная влажность способствует и ускоряет нападение грибков и насекомых, с этим следует немедленно бороться. Необходимо отремонтировать не только крышу и желоба — если их нет, вероятно, следует добавить желоба — но и фундамент должен быть наклонным, чтобы обеспечить дренаж вдали от здания. Если расстояние от земли до бревна подоконника или внешней обшивки составляет менее восьми дюймов, грунт следует выровнять для достижения этого минимального расстояния. Излишки растительности и мусора, такие как дрова, мертвые листья или мусор, должны быть удалены по периметру фундамента, а вьющиеся лозы, листья которых сохраняют влагу, а усики размывают мазку, должны быть уничтожены и удалены.Также следует устранить проблемы с влажностью из-за неисправной внутренней сантехники. Решение или уменьшение проблем с влажностью само по себе может положить конец или остановить развитие гнили и насекомых, разрушающих древесину.
Стабилизация и ремонт бревна, которое было лишь частично повреждено гнилью или насекомыми, всегда предпочтительнее его замены. Сохранение бревна вместо замены нового позволяет сохранить большую часть целостности здания, включая следы исторических инструментов и породы дерева, которые уже невозможно получить в исходных размерах.Ремонт бревен, как правило, можно выполнить с бревном на месте с меньшими затратами, за меньшее время и с меньшим повреждением ткани здания, чем путем удаления и установки нового обтесанного бревна с надрезом. Ремонт бревен осуществляется двумя основными методами: традиционными методами соединения новой или старой древесины или с использованием эпоксидных смол. Эти обработки иногда комбинируются, а также могут использоваться вместе с усиливающими элементами. Ремонт исторических бревен, будь то ямы или использование эпоксидных смол, всегда должен выполняться только опытным мастером или архитектурным реставратором.
Сращивание дерева
Сращивание дерева может включать несколько видов техники. Также называемый «присборкой» или «голландским» ремонтом, он включает в себя обработку локализованного участка разрушения путем вырезания разложившегося участка бревна, а также аккуратную вырезку и установку подходящей пробки или стыка для замены выдержанной древесины. Породы древесины, если таковые имеются, а также направление и рисунок волокон должны соответствовать исходной прилегающей древесине. Местоположение и глубина разрушения должны определять используемый метод сращивания.В случае, когда гниение происходит глубоко внутри бревна, можно вырезать сегмент на всю глубину, содержащий пораженный участок, полностью разрезать бревно и врезать новый сегмент бревна, используя угловые стыки «косы» или квадратный разрез «. полунахлесточные «стыки». Соединение крепится к отрубленному бревну, продвигая винты или болты под углом через верхнюю и нижнюю поверхности, которые будут скрыты при нанесении мазка.
Соединение также может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы в качестве клея. Бревно с неглубокой гнилью на внешней стороне можно обрезать до звуковой глубины, а половину бревна нарезать, приклеить эпоксидной смолой, винтами или болтами.Техника ремонта сильно изношенных коронок из бревен включает в себя обрезку их до прочной древесины и, если необходимо, в шов с надрезом, а также установку новых коронок, вырезанных в соответствии с ними. Армирующие стержни из стекловолокна или алюминия вставляются в отверстия, просверленные в новых коронках, и в соответствующие отверстия, просверленные на концах исходных бревен. Эпоксидная смола используется в качестве клея для крепления и удержания новых коронок на месте. Длинные винты с растяжкой можно загнуть через нижнюю часть короны в бревно наверху, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте.
Уплотнение и ремонт эпоксидной смолы
В некоторых случаях эпоксидные смолы могут использоваться сами по себе для уплотнения и заполнения пустот, оставленных поврежденной древесиной. Эпоксидные смолы универсальны по своим характеристикам, относительно просты в использовании специалистами, и после отверждения им можно придать форму с помощью деревообрабатывающих инструментов. Их использование требует, чтобы оставалось достаточно прочного дерева для прилипания эпоксидной смолы. Но их можно использовать для стабилизации сгнившей древесины, восстановления полной или большей, чем исходная прочность, разрушенным несущим элементам конструкции, а также для восстановления формы сгнивших концов бревен.Эпоксидные смолы устойчивы к гниению и насекомым, и, хотя сама эпоксидная смола устойчива к влаге, эпоксидная смола имеет тенденцию заставлять соседнюю древесину удерживать влагу, а не высыхать, и, если ее не использовать в правильном месте, фактически может способствовать продолжающемуся циклу гниения древесины. Следовательно, ремонт эпоксидной смолой наиболее успешен в местах, где они защищены от влаги. Эпоксидные смолы, из которых на рынке имеется множество коммерчески доступных продуктов, по существу готовятся в двух формах: жидкий отвердитель и гибкий шпатлевочный наполнитель.Каждый состоит из смолы и отвердителя, которые необходимо смешать перед использованием.
Технику обработки эпоксидной смолой, например, гнилой короны бревна, начинают с удаления рыхлой гнилой древесины и, при необходимости, сушки участка. Пораженная гнилью полость и поверхность конца бревна затем пропитываются жидкой эпоксидной смолой путем повторной чистки щеткой или путем замачивания ее в пластиковом пакете, заполненном эпоксидной смолой, который прикрепляется к бревну. Пористое состояние поврежденной гнилью древесины вытянет эпоксидную смолу, как фитиль лампы.После того, как жидкая эпоксидная смола пропитает конец бревна и затвердеет, конец бревна консолидируется и готов для нанесения эпоксидной шпатлевки. Смола-наполнитель и отвердитель также должны быть смешаны, пигменты должны быть смешаны с эпоксидной смолой-наполнителем для окраски заплатки и, что более важно, для защиты ее от ультрафиолетового солнечного света. Наполнитель можно наносить шпателем, вдавливая его в неровности полости. Затвердевший участок можно обработать как дерево и покрасить непрозрачной морилкой или матовой краской, чтобы помочь ему смешаться с окружающей древесиной, хотя ремонт эпоксидной смолой может быть трудно замаскировать на натуральной неокрашенной древесине.
Эпоксидные смолы можно использовать для уплотнения и ремонта других участков бревна, включая гнилые внутренние области, которые еще не достигли степени повреждения внешней поверхности бревна. Насыщение небольших внутренних областей может быть достигнуто путем просверливания нескольких случайных отверстий в бревне через область, которая будет скрыта путем замазки, а затем заливки жидкой эпоксидной смолы. Если используется чистая смола, это должна быть смола для литья, чтобы минимизировать усадку, и лучше всего заполнить пустоты смолой, содержащей такие агрегаты, как песок или микрошарики.Реставраторы архитектуры часто используют эпоксидную смолу для укрепления изношенных элементов конструкции. Поврежденное бревно можно укрепить, удалив испорченную древесину и заполнив пустоту, погрузив армирующий стержень в эпоксидный наполнитель, убедившись, что пустота должным образом запечатана, чтобы вместить эпоксидную смолу перед ее использованием. Иногда более крупные разрушенные внутренние области бревна могут быть легче доступны и отремонтированы изнутри конструкции. Это может быть полезным методом, если его можно выполнить без чрезмерного повреждения внутренней отделки бревенчатого дома.Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, эпоксидная смола не может быть подходящей обработкой для всех ремонтов бревен, и ее не следует использовать в попытке скрыть проверку или обширную заделку поверхности бревен, которая открыта для просмотра, или бревна, которые существенно разложились или рухнул.
Замена журнала
Восстановить или заменить только часть журнала не всегда возможно. Замена всего бревна может быть единственным решением, если оно было существенно потеряно из-за гниения и рухнуло под тяжестью бревен над ним.Замена бревен, которую должны выполнять только опытные мастера, начинается с временной поддержки бревен, указанных выше, а затем их подъема домкратом ровно настолько, чтобы вставить новое бревно. Потенциальная опасность для конструкции может включать в себя создание неадекватных временных точек опоры, а также трещины в трещинах и внутреннюю отделку, которые могли медленно осесть в нестандартных положениях, которые не могут противостоять домкрату.
Новый порог соответствует оригиналу и является совместимой заменой.Фото: файлы NPS.
Чтобы начать процесс замены бревна, необходимо осмотреть всю длину бревна с внешней и внутренней стороны конструкции, чтобы определить, поддерживает ли оно какие-либо структурные элементы или элементы, и как их нагрузка может быть воспринята с помощью распорок во время подъема домкратом и удаление. Снаружи необходимо удалить обшивку, такую как обшивка, и прилегающие щели по длине бревна, чтобы выполнить эту проверку. Аналогичным образом, в интерьере может потребоваться удалить примыкающие перегородки и штукатурку вокруг бревна, чтобы определить, какие элементы, если таковые имеются, поддерживаются или привязаны к бревну, которые необходимо удалить.
Необходимо получить новое бревно, соответствующее породе древесины удаляемого оригинала. Если это тесаное бревно, то замену необходимо обрезать, чтобы воспроизвести размеры и следы инструментов оригинала. Если та же порода древесины не может быть получена в исходных размерах, возможно, придется использовать заменяющую породу, и в некоторых случаях может быть даже предпочтительнее, если можно найти более прочную древесину, чем исходная порода. Однако его следует выбирать таким образом, чтобы он максимально соответствовал визуальным характеристикам исходного вида.
Консерванты для древесины
В большинстве случаев использование химических консервантов для древесины не рекомендуется для исторических бревенчатых построек. Консерванты могут изменить цвет или внешний вид поленьев. Кроме того, многие из них токсичны, они имеют тенденцию со временем вымываться из древесины, и, как и краску, их необходимо периодически повторно наносить. Многие из деревенских построек конца 19-го и начала 20-го века были построены из бревен с оставленной корой, которая может обеспечить защиту, в то время как другие были окрашены.Однако некоторые бревенчатые постройки, особенно бревенчатые дома, которые были ненадлежащим образом лишены исторической облицовки во время более ранней реставрации и теперь демонстрируют признаки выветривания, такие как тщательная проверка, могут быть исключениями из этого руководства. В этих случаях стоит рассмотреть возможность применения консервантов. Вареное льняное масло иногда может быть подходящим для использования на отдельных участках здания, которые особенно уязвимы к атмосферным воздействиям, хотя льняное масло со временем темнеет. Растворы бората, которые не изменяют цвет или внешний вид древесины, могут быть еще одним из немногих доступных эффективных безопасных консервантов.Однако боратные растворы плохо проникают в сухую древесину, поэтому древесина должна быть зеленой или влажной. Поскольку боратные растворы водорастворимы, после обработки древесину необходимо покрыть водоотталкивающим покрытием. В некоторых случаях может оказаться целесообразным повторно нанести лак там, где он использовался в качестве первоначальной отделочной обработки. Обработка под давлением, хотя и эффективна для новой древесины, не применима к обработке бревен на месте и, как правило, неэффективна для больших пиломатериалов и бревен, поскольку не проникает достаточно глубоко.
Ремонт фундамента
Фундамент должен иметь хороший дренаж, быть устойчивым, адекватно поддерживать здание, а также любые будущие нагрузки на пол и держать бревно подоконника достаточно свободным от земли и влаги, чтобы предотвратить гниение и заражение насекомыми. Бревенчатые дома с подвалами реже будут иметь проблемы, чем построенные на земле или с подвалом, если подвал поддерживается сухим и вентилируемым. Поскольку фундаменты многих бревенчатых домов не были выкопаны и заложены ниже морозной поверхности, они обычно склонны к пучению и оседанию грунта при замерзании-оттаивании.Кроме того, как отмечалось ранее, некоторые фундаменты состояли из деревянных шпал или свай, непосредственно контактирующих с землей. Если проблема с фундаментом незначительна, например, необходимость переназначить или переустановить несколько камней, работа должна касаться только этих областей. Если возможно, незакрепленные камни следует вернуть в исходное положение. Явно несоответствующий фундамент, который практически исчез в земле, или где большие участки кладки прогнулись или просели, что привело к чрезмерно неровной или активной осадке, необходимо будет восстановить с использованием современных методов строительства, но в соответствии с историческим внешним видом.
Ремонт трещин
Daubing, полностью состоящий из портландцемента, никогда не подходит для использования на историческом бревенчатом доме. Фото: файлы NPS.
Ремонт трещин, независимо от того, закончен ли он снаружи деревянными планками или шпаклевкой, не должен производиться до тех пор, пока не будет завершен весь ремонт или замена бревен, поддомкрачивание конструкций и опалубка и пока все заменяемые бревна не выдержаны. Исторически сложилось так, что исправление и замена мазков на регулярной основе были сезонной рутиной.Это произошло из-за факторов окружающей среды — осадки здания, сезонного расширения и сжатия бревен и проникновения влаги с последующим замораживанием-оттаиванием — трещинами и ослаблением шпаклевки. Если внешние бревенчатые стены обнажены, а трещины или шпаклевка требуют ремонта, следует сохранить как можно большую часть оставшегося внутреннего блокирующего заполнителя и шпаклевки. Следует использовать формулу нанесения краски и обработанную отделку, которые соответствуют исторической окраске, если она известна, или основаны на одной из смесей, перечисленных здесь.По большей части, современные имеющиеся в продаже продукты для долбления не подходят для использования в исторических бревенчатых зданиях, хотя исключение может быть для внутренней части бревенчатого дома, где они будут покрыты штукатуркой или деревом и не будут видны. Эти продукты обычно имеют песчаный вид, который может быть совместим с некоторыми историческими мазками, но цвет и другие визуальные и физические характеристики, как правило, несовместимы с историческими поверхностями бревен.
Участки деревянной щели, которые исчезли или не могут быть выполнены водонепроницаемыми, должны быть заменены саженцами того же размера или четвертью столбами, обрезанными по размеру.Как правило, если кора не использовалась изначально, ее следует удалить перед тем, как плотно пригвоздить новую замену деревянной щели.
Анализ мазков может быть выполнен так же, как и анализ строительного раствора. Если это невозможно, раздавив незакрепленный кусок мази, можно обнажить его составные части, которые обычно могут включать известь, песок, глину и, в качестве связующего, солому или шерсть животных. Следует отметить цвет, придаваемый песком или пигментированными компонентами, и любые участки первоначального мазка должны быть записаны цветной пленкой для дальнейшего использования.Неплотно прилипшую к бревнам штукатурку необходимо сначала очистить вручную. Блокирующий наполнитель следует оставить нетронутым, устанавливая только незакрепленные детали. (Иногда бывает трудно получить хорошее сцепление, и в этом случае может потребоваться полностью очистить шов.) При необходимости следует добавить мягкий наполнитель, такой как джут или кусочки стекловолокна, плотно вдавленные в пустоты с помощью палка или тупой инструмент. Иногда может использоваться скрытое армирование, в зависимости от подлинности реставрации.Это могут быть оцинкованные гвозди, частично вставленные только в верхнюю часть бревна, чтобы мазка могла перемещаться вместе с верхним бревном и удерживать верхний стык герметичным, или оцинкованную проволочную сетку, закрепленную оцинкованными гвоздями. Как и переналадка кладки, мазок не следует выполнять на прямом солнце, чрезмерной жаре или при ожидаемых отрицательных температурах. Материалы для замазки следует перемешать в сухом виде, снова проверить надежность и надежность заделки, а смесь смочить и размешать до густой пастообразной консистенции.Смесь высыхает быстро, поэтому не следует готовить больше мазков, чем можно нанести примерно за 30 минут. Тестовый участок новой мазки на здании или на макете в другом месте поможет проверить соответствие формулы цвета и текстуры.
Перед нанесением шпаклевки область щели, включая шпаклевку и покрываемые поверхности бревен, следует обрызгать водой, чтобы предотвратить слишком быстрое оттягивание сухой шпатлевкой влаги, которая может привести к растрескиванию волос.Шпатель, отшлифованный на ширину шпаклевки, используется для вдавливания шпаклевки в щель и сглаживания заполненных участков. Широкие или глубокие щели или стыки, возможно, придется замазывать слоями, чтобы предотвратить провисание и отслоение бревен, путем нанесения одного или двух слоев царапания перед отделкой поверхности.
Портландцемент был частью оригинальной штукатурки, которая использовалась во многих бревенчатых зданиях конца 19-го и начала 20-го веков, и поэтому его можно использовать при ремонте зданий этого периода.Хотя небольшое количество портландцемента может быть добавлено к смеси извести, глины и песка для удобоукладываемости, в замазочных смесях, предназначенных для большинства исторических срубов, не должно быть более 1 части портландцемента на 2 части извести. Портландцемент имеет тенденцию к усадке и образованию микротрещин и удержанию влаги, что может потенциально повредить бревна.
Смеси для мазков
частей (объем)
материала
MIX A
1/4
цемент
1
лайм
4
песок
1/8
сухая окраска
свиная щетина или эксельсиор
MIX B
6
песок
4
лайм
1
цемент
MIX C
1
портландцемент
4-8
лайм
7-10
песок
Mix A Дональд А.Хатслер, «Реставрация бревенчатых хижин: руководство для исторического общества», Американская ассоциация государственной и местной истории, Технический буклет № 74, «History News», Vol. 29, No. 5 (май 1974 г.).
Mix B и C перепечатаны из книги Харрисона Гудолла и Рене Фридман «Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем», Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.
Внутренние процедуры
Не существует единого подходящего способа отделки или восстановления интерьера исторического бревенчатого дома.Каждое здание и его история уникальны. Следует противостоять соблазну придать незавершенный характер границы, удалив штукатурку, чтобы обнажить внутренние бревенчатые стены или балки потолка. Вместо этого внутренняя обработка должна основываться на существующих доказательствах и руководствоваться старыми фотографиями, письменной документацией и интервью с предыдущими владельцами. Внутренние элементы и отделка, которые могут присутствовать в некоторых бревенчатых домах 18 и 19 веков, включают обшитые деревянными панелями стены, деревянную лепнину, лестницы и каминные полки; там, где они сохранились, эти особенности следует сохранить.Многие из более деревенских бревенчатых домов, построенных в конце 19 или начале 20 века, намеренно имели открытые внутренние бревенчатые стены, иногда с лущенными и покрытыми лаком бревнами. Если внутренняя штукатурка серьезно повреждена или была ранее удалена, а также имеются следы, такие как ореолы на бревнах, стены следует заменить штукатуркой или восстановить гипсокартон или гипсокартон, чтобы они соответствовали историческому облику.
Бревенчатые постройки слишком часто рассматриваются как переносные ресурсы.Как и другие исторические здания, перемещенные или перемещенные бревенчатые конструкции могут потерять целостность материалов и обстановки. Исторические здания, внесенные в Национальный реестр исторических мест, могут быть потеряны в этом статусе при перемещении. Несмотря на популярность демонтажа и перемещения бревенчатых построек, их следует перемещать только в крайнем случае, если это единственный способ спасти их от сноса. Если их необходимо переместить, предпочтительно, чтобы они были перемещены целыми, то есть целыми, а не разобранными.Разборка и перемещение бревенчатого дома может привести к значительной потере исторических строительных материалов. Хотя бревна и элементы каркаса крыши могут быть пронумерованы для повторной сборки, разборка бревенчатого здания может привести к потере таких функций, как фундамент и дымоход, трещины и шпаклевание, внешняя облицовка и внутренняя отделка. Кроме того, бревенчатые постройки редко можно собрать так же легко, как их разобрали.
Исторические бревенчатые дома, независимо от того, имеют ли они горизонтальную или вертикальную конструкцию, бревенчатые дома 18 века или коттеджи в деревенском стиле начала 20 века, уникальны.Их консервация в основном сосредоточена на сохранении и ремонте бревен, а также в соответствующем ремонте трещин и обмазок, которые, как и изменение каменной кладки, необходимы для обеспечения водонепроницаемости большинства бревенчатых домов. Консервацию бревенчатого дома можно осуществить с помощью различных методов, включая сращивание и приучку, использование эпоксидной смолы или комбинацию исправлений и эпоксидной смолы, а часто и выбранную замену. Но, как и любое историческое здание, бревенчатая конструкция — это система, функционирующая за счет обслуживания всех своих частей.
Внешний вид многих из самых ранних бревенчатых зданий конца 18-го и 19-го веков, особенно к востоку от Миссисипи, обычно был покрыт каким-либо типом облицовки, либо горизонтальным, либо вертикальным деревянным сайдингом, лепниной или иногда их комбинацией. Эта историческая облицовка, если она существует, должна быть сохранена и отремонтирована или заменена, если свидетельства указывают на ее существование, что может быть скрыто под более поздним, не историческим искусственным сайдингом, таким как алюминий, винил или асбест, как важный определяющий характер особенность здания.
Благодарности
Автор, куратор, Музей долины Лэндис, Ланкастер, Пенсильвания, хотел бы поблагодарить тех экспертов, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: Джеймса Кофилда; Дж. Рэндалл Коттон; Харрисон Гудолл; Дональд А. Хатслар; Терри Г. Джордан; Бернар Вайсгербер; Родд Уитон; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Энн Э. Гриммер приписывают руководство этим совместным издательским проектом и общее редактирование.
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.
сентябрь 1991
Бриско, Франк.«Насекомые-разрушители древесины». Журнал «Старый дом». Vol. XIX, № 2 (март / апрель 1991 г.), стр. 3439.
Кэрон, Питер. «Техника подъема домкратов для бревенчатых построек». Ассоциация консервативных технологий Бюллетень . Специальный выпуск: Культура Альберты. Vol. XX, № 4 (1988), стр. 4254.
Коттон, Дж. Рэндалл. «Бревенчатые дома в Америке». Журнал «Старый дом». Vol. XVIII, № 1 (январь / февраль 1990 г.), стр. 37–44.
Эльберт, Дуэйн Э., и Кейт А. Скалл. Бревенчатые здания в Иллинойсе: их интерпретация и сохранение. Серия заповедников штата Иллинойс: номер 3. Спрингфилд, штат Иллинойс: Департамент охраны природы Иллинойса, Отдел исторических мест, 1982 г.
Гудолл, Харрисон. «Ремонт короны бревна и выборочная замена с использованием эпоксидной смолы и арматурной арматуры из стекловолокна: Ламар-Барн, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг». Технические заметки по консервации , Внешняя столярка, номер 3. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи в сохранении, Служба национальных парков, U.С. Департамент внутренних дел, 1989.
___________, и Рене Фридман. Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем. Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация истории штата и края, 1980.
Hutslar, Donald A. Архитектура миграции: строительство бревен в стране Огайо , 17501850. Афины, Огайо: Ohio University Press, 1986.
____________. Реставрация бревенчатой хижины: Указания для исторического общества. Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 74.Новости истории. Vol. 29, No. 5, May 1974.
Джордан, Терри Г. Американские бревенчатые дома: старое наследие. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Издательство Университета Северной Каролины, 1985.
Кайзер, Харви Х. Великие лагеря Адирондак. Boston: David R. Godine Publisher, Inc., 1986.
Меррилл, Уильям. «Ухудшение состояния древесины: причины, обнаружение и предотвращение». Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 77. History News .Vol. 29, No. 8, August, 1974.
Роуэлл, Р.М., Дж. М. Блэк, Л. Р. Джовик и В. Файст. Защита срубов от гниения. U.S.D.A. Лаборатория лесных услуг, Общий технический отчет, FPL11. Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных продуктов, Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США, 1977 г.
Сент-Джордж, Р.А. Защита бревенчатых домиков, деревенских работ и необработанной древесины от вредных насекомых в восточной части США . Бюллетень фермера No.2104, Министерство сельского хозяйства США. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография, 1962 г. (Rev.1970).
Твид, Уильям К., Лора Э. Сульер и Генри Г. Лоу. Служба национальных парков в деревенском стиле: 1916-1942 гг. Сан-Франциско, Калифорния: Отдел управления культурными ресурсами, Западный региональный офис, Служба национальных парков, февраль 1977 г.
Уилсон, Мэри. Кабинеты из бревенчатых домиков . Отчет о культурных ресурсах № 9. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, 1984.
Процесс восстановления бревенчатого дома — Сделайте свой бревенчатый дом более совершенным
Многие бревенчатые дома рано теряют свой блеск из-за отсутствия надлежащего ухода. Но владельцам бревенчатых домов не стоит паниковать! Структуры бревенчатых домов могут превратиться из изношенных и прошедших свой расцвет в красивый и великолепный, с небольшими усилиями по восстановлению, включающими четыре этапа —
Подготовка поверхности бревенчатого дома
Консервация бревенчатого дома
Бревенчатый дом Окрашивание
Бревенчатый дом Уплотнение
Эти четыре основных шага помогут придать вашему бревенчатому дому косметический вид, а также защитить его конструктивно.Все шаги одинаково важны, и если какой-либо из них будет пропущен, это может привести к множеству проблем, которые позже могут возникнуть в вашем бревенчатом доме, таких как инфильтрация воздуха / воды, проблема с пылью, рост плесени и грибка, УФ-разрушение древесины и насекомых или грызунов повреждать.
Подготовка поверхности
Восстановление бревенчатого дома включает в себя процессы конопатки, долбления бревенчатых домов, применения боратных консервантов и окрашивания бревенчатых домов. Первый этап подготовки поверхности требует больших усилий, но он наиболее важен для обеспечения долговременной стойкости пятен и герметиков.Бревна должны быть чистыми и сухими, иначе они не будут хорошо держать новую отделку. Подготовка основывается на правильном анализе местоположения и окружающей среды вашего бревенчатого дома для определения проблем с влажностью, горячих и холодных точек, плесени, плесени, разложения бревен, утечки воздуха, неправильной заделки / уплотнения, которую необходимо переделать.
Может потребоваться зачистка только при наличии
любого типа пленки или покрытия на дереве,
налипания старой отделки,
, если старая отделка шелушится или трескается,
при глянцевой отделке дома .
Если, с другой стороны, дом имеет проникающую отделку или на него никогда ничего не наносили, вместо этого вы можете мыть под давлением.
Отбеливатель и вода с небольшим количеством моющего средства уже давно используются для очистки грязной древесины, так как это дешево и быстро работает, но может разрушить целлюлозу в древесине. Также может быть трудно смыть древесину, поскольку она препятствует естественной способности древесины сохранять отделку. Существует четыре рекомендуемых метода удаления отделки:
Готовые растворы для очистки — Подготовленная очистка древесины раствор также представляет собой форму отбеливателя, но запасные ветки содержат буферы, предотвращающие повреждение древесины.В них также есть поверхностно-активные вещества, которые легко смываются. Ищите активный ингредиент перкарбонат натрия, гипохлорит натрия или гипохлорит кальция. Если древесина обесцвечивается, но на ней не растет плесень, выберите средство для чистки древесины, содержащее щавелевую кислоту, чтобы восстановить первоначальный цвет древесины, удалив пятна от выветривания, металла, воды или ногтей.
Мойка под давлением — Мойка под давлением смывает присутствие любого съемника или очистителя древесины, но будьте осторожны, так как вы можете повредить бревна водой из-за чрезмерного использования.
Консервация древесины
Любой процесс восстановления бревенчатого дома должен включать консервацию, особенно если видна голая древесина. Консерванты не могут пропитаться пятном от бревенчатого дома, а после высыхания их очень трудно счистить. Лучшими консервантами для домашних бревен являются бораты, так как они смертельно опасны для насекомых, плесени, грибка и гнили. Они делают древесину токсичной как источник пищи для почти всех вредителей, разрушающих древесину, включая гниющие грибы, жуков и термитов.Древесине требуется немного влаги, чтобы обеспечить надлежащую диффузию и предотвратить выщелачивание. Поэтому лучше всего нанести водоотталкивающее покрытие на древесину, обработанную боратом. Бораты — недорогая страховка от множества насекомых и вредителей. Желательно наносить любые бораты на бревенчатый дом, когда он высохнет, чтобы консерванты на основе гликоля полностью проникли в древесину.
Окрашивание дерева
Никогда не используйте краску на своем бревенчатом доме, поскольку она не дает бревнам дышать, что приводит к образованию трещин и трещин на поверхности бревен.Пятна от бревен также не позволяют воде проникать под отделку, предотвращая образование плесени. Морилки для дома из бревен имеют пленкообразующую отделку, такую как морилки на масляной, латексной и акриловой основе, или проникающие покрытия, такие как полупрозрачные морилки на масляной основе. Сегодня на рынке представлено столько же видов отделки из дерева, которые служат множеству целей: от защиты от органического роста до быстрого поглощения воды и предотвращения повреждений от ультрафиолета. Большинство из них содержат твердые вещества, которые представляют собой активные ингредиенты, оставшиеся в древесине и на ней после высыхания отделочного покрытия, такие как смолы, связующие, пигменты, фунгициды и т. Д.Для качественной отделки древесины ищите не менее 30 процентов твердых частиц или выбирайте высококачественные, содержащие более 60 процентов. Важно выбрать высококачественную отделку, чтобы защитить древесину не менее пяти лет между повторным покрытием.
Герметики
Наконец, важно герметизировать участки, чтобы предотвратить проникновение воздуха и воды. Утечки часто возникают в углах, дверях, окнах и в верхней части стен. Они должны быть заделаны снаружи высококачественным герметиком или щелью.Есть два способа уплотнения или заделки трещин, например, профессионального уровня или уровня подрядчика. Герметик для дома из бревен профессионального уровня использует подкладочный стержень между стыками бревен, который касается в 2 точках бревна, чтобы уплотнение или щели легко расширялись или сжимались без разрывов. Уплотнение и заделка трещин профессионального уровня выполняются на стенках толщиной ¼ дюйма с использованием соответствующих инструментов для лучшего прилегания к деревянной поверхности. Не используется подкладной стержень для просверливания трещин и уплотнения, применяемый Подрядчиком, и он имеет непостоянную толщину стенок.Выполненные таким образом щели и уплотнение не дают результатов быстрее и подвергают ваш бревенчатый дом риску попадания воздуха, воды и проникновения вредителей / насекомых, что в конечном итоге приводит к гниению бревен.
Реставрация должна происходить только один раз, а при правильном уходе древесина может прослужить бесконечно. Performance Log Homes имеет опыт во всех аспектах процесса восстановления, от замены бревен, ремонта бревен, струйной обработки, зачистки, окрашивания, трещин и многого другого. Позвоните нам по телефону 800-781-2551, чтобы получить опыт восстановления бревенчатых хижин, необходимый для воссоздания замысловатого бревенчатого дома, восстановления его структурной целостности и возрождения его красоты.За десятилетия работы наша команда профессионально проработала сотни домов, бревенчатых конструкций и проектов восстановления бревенчатых домов.
Добро пожаловать в старинные американские бревенчатые домики
Специализируется на восстановлении и реставрации старых срубов и сараев с деревянным каркасом ручной работы.
Наши материалы собраны из старых бревенчатых хижин и старинных деревянных сараев, сохраненных и восстановленных в современные бревенчатые дома и амбары. С качественным восстановлением нашего стандарта мы сохраняем качество мастерства строительства ранних бревенчатых домиков, воплощая в жизнь многовековые постройки, хижины и сараи. используя материалы, которых просто нет в сегодняшней торговле.Это банальная пословица, но это правда, что они просто не делают их такими, как раньше ».
Antique American Log Cabins всегда ищет покупателей для старых бревенчатых домиков. Если вас интересуют бревенчатые дома в старинном стиле, воспользуйтесь нашей простой формой связи, чтобы получить дополнительную информацию.
2019 ПРОЕКТ ДОМАШНЕГО ЗДАНИЯ ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС.
Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам, связанным с вашей старой бревенчатой хижиной, деревянным каркасным домом или сараем, например, помимо прочего, КОНСУЛЬТАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ПОКУПКА или ПРОДАЖА.
КАБИНА СТАРОГО БРЕНДА OHIO. «Проект под ключ»
AALC завершил преобразование старой бревенчатой хижины в Западной Вирджинии (The Elk River West Virginia Cabin) в красивую старую бревенчатую хижину в Огайо. Наша компания перевезла эту старинную бревенчатую хижину из Западной Вирджинии в Огайо и реконструировала ее «под ключ». Этот бревенчатый коттедж в Огайо — отличный пример того, что отличает нашу компанию от других компаний, производящих бревенчатые домики. Мы можем разобрать старые бревенчатые хижины и вернуть их к жизни от начала до конца. Наша компания выполнила большую часть работ в процессе реконструкции старой бревенчатой хижины, от фундаментных работ до изготовления шкафов на заказ из переработанной древесины бревенчатой хижины.Независимо от того, находится ли ваша старая бревенчатая хижина в Огайо, Западной Вирджинии, Северной Каролине, Кентукки, Теннесси, Пенсильвании или любом другом штате, наши Компании могут воспользоваться широким спектром услуг. Мы являемся строительной компанией, занимающейся строительством старых бревенчатых коттеджей и новых домов, и работаем на постоянной основе с 1976 года.
Бревенчатый коттедж «под ключ». Нажмите здесь, затем выберите «Под ключ» в меню галереи, чтобы просмотреть больше фотографий нашего последнего проекта реставрации в Афинах, штат Огайо.
Наша компания, работающая на полную ставку, компания по производству старых бревенчатых хижин, только что завершила еще один проект по реставрации бревенчатой хижины «под ключ».На фото выше изображена кухонная пристройка. Шкафы изготовлены по индивидуальному заказу из мелиорированного ореха, потолочные балки сделаны из самой каюты, столешницы — из мелованных досок, а раковина — из переработанного чугуна.
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА КАБИНЫ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ Бревен для нового коттеджа в государственном парке Лейк-Хоуп в Огайо
Старинные американские бревенчатые хижины были наняты для постройки старинной бревенчатой хижины, которая будет размещена внутри нового коттеджа Lake Hope State Park.
Хотите узнать больше об антикварных американских бревенчатых хижинах
Ознакомьтесь с нашими старыми бревенчатыми домиками на продажу.. Хотите продать свою бревенчатую хижину или сарай с деревянным каркасом? Хотите отреставрировать, переместить или переоборудовать существующую старую бревенчатую хижину или старинный сарай с деревянным каркасом? У нас есть многолетний опыт работы в отрасли с многочисленными клиентами и архитекторами. Доверьтесь старинным американским бревенчатым хижинам, многолетнему опыту строительства бревенчатых хижин и честному старомодному качеству изготовления, которые помогут вам сохранить частичку американской истории!
партнерских сайтов:
Реставрация бревенчатой хижины
: до и после
Реставрация бревенчатой хижины: до и после | Эдмундс и компания
Реставрацию бревенчатой хижины легче увидеть на фотографиях, особенно когда фотографии до и после настолько драматичны.В блоге Edmunds & Company мы часто публикуем фотографии с работ, над которыми работали. Я подумал, что вам может быть интересно увидеть основные моменты работы, которую мы проделали в прошлом.
Проекты восстановления бревенчатых хижин
Почему стоит нанять Edmunds & Company
Более 40 лет мы ремонтируем и реставрируем бревенчатые коттеджи, дома и строения. Бревенчатые домики и дома — это все, над чем мы работаем. Наши бригады специально обучены работе с бревенчатыми домами, и у нас есть специализированные инструменты и оборудование для выполнения многих различных проектов восстановления и ремонта бревенчатых домов.
Владелец
Мэтт Эдмундс работает в компании более 25 лет. он знает бизнес от и до. Клиенты имеют с ним прямой контакт.
У нас работают три бригады талантливых и преданных своему делу мастеров и женщин. Вместе они имеют многолетний опыт не только в восстановлении бревенчатых домов, но и во многих других аспектах строительного бизнеса. Они гордятся своей работой и являются самым большим активом компании.
Владелец, Мэтт Эдмундс. Наши бригады имеют многолетний опыт восстановления всех типов бревенчатых домов и коттеджей.Бригады находятся под наблюдением опытного командира бригады. Эти два парня обучены и имеют опыт взрыва старой отделки на бревенчатых зданиях.
Ваша команда была исключительной во всех отношениях. Они были оперативны, вежливы, профессиональны и трудолюбивы, уделяя внимание деталям. Нам сначала подробно объяснили весь процесс, потом они настроились на работу, как хорошо отрепетированная команда. Мы ценим отличную работу, которую вы для нас сделали, и обязательно будем рекомендовать вас другим.
Дэйв С., Бейфилд, Висконсин (2016)
Если ваш бревенчатый дом или хижина нуждается в ремонте, конопатке / заделке трещин или капитальном ремонте, например замене гнилых бревен, мы можем помочь. Позвоните нам сегодня по телефону 715-373-5744 .
Реставрация исторического бревенчатого дома в Тополе, Висконсин
Реставрация этого старого бревенчатого дома в Попларе, штат Висконсин, помогает сохранить немного богатой местной истории.
Проекты по реставрации бревенчатых домов могут стать делом любви для многих владельцев.Около полутора лет назад владелица Бонита Мартин из Poplar, Висконсин связалась с нами по поводу переезда ее бревенчатого дома на новый фундамент, чтобы восстановить ее бревенчатый домик начала века, расположенный на берегу Средней реки.
Она подумала, можно ли спасти эту старую хижину у реки и что нужно сделать, чтобы привести ее в хорошее состояние. Мисс Мартин сама оказалась очень подвижной. Она усердно работала, чтобы собрать множество деталей, чтобы восстановить любимый бревенчатый дом, выполняя большую часть работы сама.Было приятно работать вместе с ней, чтобы воплотить это в реальность.
В кабине потребовалось много ремонтных работ, включая взрывные работы, замену гнилых бревен, окрашивание и растрескивание — МНОГО трещин.
Edmunds and Company применили сухую струйную очистку бревен, чтобы подготовить их к новой отделке. Этот процесс помогает журналам равномерно воспринимать финиш. Далее заменили несколько гнилых бревен. У нас есть опыт, чтобы бревна выглядели очень близко к оригиналам, чтобы они хорошо сочетались.
Г-же Мартин потребовалась профессиональная помощь в нескольких аспектах этого огромного проекта. Мы были счастливы оказать ей техническую помощь, поскольку она планировала переместить здание на новый фундамент и восстановить его в полностью функционирующий бревенчатый дом.
Бонита сама выполнила большую часть реставрационных работ в этом проекте. Было действительно интересно увидеть, как дом из маленькой хижины у реки превратился в современный бревенчатый дом. Фотографии рассказывают историю.
Edmunds & Company гордится тем, что участвует в ремонте этого исторического бревенчатого дома.Мы снимаем шляпу перед Бонитой за ее тяжелую работу. Хорошая работа!
Сейчас она работает над внутренними деталями проекта. Нам не терпится увидеть, как этот художник ставит свою подпись и на внутренней стороне.
Это то, что заказчик должен был сказать после завершения проекта:
Я выбрал Edmunds и компанию, потому что они пришли очень рекомендуемые, но все же я всегда немного волнуюсь, когда появляется кто-то новый. Иногда именно мелочи имеют значение. Это была сцена, которая успокоила меня. Хотя мне было немного неприятно видеть четыре цепные пилы, нацеленные на мою любимую бревенчатую хижину, я был так впечатлен, что команда выстроила их так аккуратно. их руки. Когда кто-то останавливается, мы стоим на подъездной дорожке, и я спрашиваю: «Можете ли вы сказать, какие бревна были отремонтированы или заменены?» Человек смотрит на стену, смотрит на меня, снова смотрит на стену, смотрит и говорит: « Нет.И мне трудно не подпрыгивать, когда я говорю: «Разве это не круто? Они сделали девять бревен! » Опытный, эффективный, пунктуальный, вежливый, аккуратный, услужливый — я очень доволен. Спасибо вам всем.»
Bonita Martin
Если вы хотите вместе восстановить любимый бревенчатый дом, мы — ваша компания. У нас более 40 лет опыта, чтобы превратить ваш бревенчатый дом в источник гордости и удовольствия на долгие годы.
Позвоните нам по телефону 715-373-5744 или свяжитесь с нами.
Бревенчатый дом восстановления наследия | Реставрация бревенчатого дома | Старый бревенчатый дом | Реставрация | Антикварные постройки | Вылепленные вручную здания
Восстановление бревенчатого дома наследия: процесс восстановления бревенчатого дома
Спасение старого бревенчатого дома и восстановление его до первоначального состояния — это одновременно комплексный процесс и труд любви. После того, как бревенчатый каркас будет восстановлен на бревенчатом складе Stonehouse Woodworks в Голдене Британской Колумбии и будет готов к отправке на новое место, процесс будет аналогичен процессу наших новых бревенчатых домов.Бревна маркируются, разбираются и загружаются на грузовик для доставки и повторного монтажа.
Сначала нужно найти подходящее старинное здание. Мы установили отличную сеть контактов по всей стране, чтобы помочь нам найти лучшие здания для наших клиентов. Мы заядлые наблюдатели за сараями в Stonehouse Woodworks и всегда ищем старые высеченные вручную здания, путешествуя по проселочным дорогам Канады. После того, как здание обнаружено и признано пригодным для утилизации и восстановления, с владельцем договариваются о покупке здания.
Здание обмерено, сфотографировано и помечено для разборки. Процесс разборки зданий может быть довольно сложным в зависимости от того, сколько обновлений, дополнений, слоев сайдинга и т. Д. Было добавлено за годы его долгой эксплуатации. Несмотря на то, что это грязная и физическая работа, процесс разборки также довольно увлекателен, поскольку слои удаляются, а бревна и бревна медленно обнаруживаются.
По мере того, как здание собирается в нашем дворе, мы проводим необходимый ремонт и модификации, чтобы здание было полностью прочным и готовым к эксплуатации еще несколько сотен лет.Если бревно можно отремонтировать, а не заменить, то это, как правило, предпочтительный подход, поскольку мы стараемся сохранить как можно больше оригинальной ткани здания. Если считается, что для здоровья здания лучше заменить бревно, тогда используется другое бревно того же возраста и повторно врезается в здание. После того, как здание будет восстановлено и станет таким же прямым и правильным, как в тот день, когда оно было построено, оно снова помечается и готово к отправке в следующую жизнь.
Антикварные здания обычно были меньше того, что большинство людей считает необходимым для современных удобств.Часто эти исторические здания используются как часть большого дома или как отдельная хижина.
Чем лучше подшить потолок в частном доме, советы специалистов по выбору подходящих материалов
Каждый владелец дома, начиная ремонт в помещении, задается вопросом, чем лучше подшить потолок в частном доме, чтобы он смотрелся привлекательно, но в тоже время был практичным?
Есть несколько вариантов отделочных материалов, во время выбора которых необходимо учитывать отделку стен и дизайн интерьера помещения.
Правила обустройства подшивного потолка
Подшивной потолок из гипсокартона
Подшивной потолок – это не то же самое, что конструкция подвесного потолка.
Во время монтажа подшивного материала практически не остается свободного места между перекрытием и потолком, материал устанавливается вплотную к перекрытию.
Чтобы правильно обустроить подшивной потолок, важно соблюдать следующие рекомендации:
для бетонного потолка подойдет не каждый вид отделочного материала, а чтобы подшить деревянный потолок, используют практически все материалы, причем балки зачастую не прячут, а выгодно обыгрывают и создают оригинальный дизайн интерьера;
прежде чем приступать к работе, конструкцию утепляют, изолируют и организуют ее вентилирование;
в ванной комнате наилучший вариант – использовать пластик для подшивки, ведь он не портится от высокой влажности, на нем не поселяется плесень;
потолок на балконе рекомендуется обшить вагонкой или пластиком, эти отделочные материалы обладают устойчивостью к температурным изменениям;
Подшивной потолок из ОСБ плит
для террасы или веранды используют рейки, сайдинг и пластик, здесь не применяется гипсокартон;
чтобы обшить потолок бани, нужен материал, выдерживающий высокую температуру и влажность. Нельзя применять пластиковые панели, фанеру, смолистые виды дерева и ДСП. Наилучший вариант – обшивка осиновой или липовой вагонкой.
Итак, при выборе обшивки важно учитывать, в каком помещении находится потолок.
Чем лучше подшить потолок в доме
Когда черновой потолок полностью обустроен, монтирована пароизоляция и утеплитель, начинают делать обшивку.
Потолок из недорогих пород дерева
Но какой материал лучше выбрать? Не существует конкретного и однозначного ответа на этот вопрос, потому что есть множество практичных и красивых способов отделки.
Подходящий вариант зависит от дизайна интерьера и стиля оформления помещения.
Для деревянного дома чаще выбирают древесную подшивку, однако и другая отделка тоже выглядит привлекательно.
Используют:
деревянные доски;
вагонку;
фанеру;
панели, плиты.
Натуральная древесина имеет красивую фактуру, она экологически чиста и безопасна. Ее красят, лакируют или обрабатывают морилкой, любой вариант смотрится по-своему привлекательно.
Древесина хорошо удерживает тепло, делает дом уютным и создает в нем особенный микроклимат.
Если в частном доме бетонный потолок, обшивают его металлическими рейками, панелями или гипсокартоном.
Рейки из металла, хотя и не обладают теплоизоляцией, однако они полностью пожаробезопасные, и мыть их просто обычной влажной тряпкой. Металлические рейки и панели легко собираются, как конструктор.
Металлический потолок реечного типа
Гипсокартон – лидирующий материал для подшивки, стоит он недорого и имеет длительный эксплуатационный срок. Не обязательно создавать для него подвесную систему, достаточно брусков, к которым легко и быстро закрепляются плиты.
В итоге получается ровный и красивый потолок, на который наносят любой финишный материал по своему усмотрению.
Посмотрим интересное видео и ознакомимся с мнением эксперта о том, чем лучше подшивать потолок в частном доме:
Есть множество разных вариантов отделки, многие из которых обустраивают своими руками.
Покраска оштукатуренного потолка
Если потолок бетонный или оштукатуренный, его шпаклюют, после чего наносят один из следующих видов отделки:
краску
побелку
обои
жидкие обои.
Если планируется обустраивать подвесной потолок, используют такие варианты отделки:
древесную вагонку
алюминиевые рейки
кассеты
зеркала или стекла
панели из пластика, ПВХ
гипсокартон.
Кроме вышеперечисленных способов, в своем доме самостоятельно обустраивают клеевой, комбинированный, пробковый или другой потолок.
Красивый потолок в доме из дерева
Если дом возведен из дерева, или в дизайне интерьера присутствуют древесные формы и объекты, отлично будет смотреться потолок из:
доски;
вагонки;
плит МДФ;
фанеры;
блок хауса;
ламината;
пластиковых панелей.
Потолок, подшитый деревом
Пластик используется реже всего, а все остальные перечисленные выше варианты выглядят очень солидно и оригинально.
Вот основные достоинства древесной отделки:
безопасность и экологическая чистота, деревянные панели и доски производят из натуральной древесины, в составе которой нет вредных химических соединений и смол;
широкие дизайнерские возможности. Индивидуально для каждого дизайна интерьера подбирают цвет древесины, ее размеры и фактуру;
влагоустойчивость. Если дерево обработать пропиткой, лаком, морилкой или краской, то она не будет бояться высокой влажности, благодаря чему эту отделку используют даже в кухонных помещениях, ванных, банях и саунах;
под деревянной отделкой размещают любые коммуникационные системы.
В деревянном доме специалисты рекомендуют делать отделку потолка именно «дышащими» материалами, в особенности теми, которые изготовлены из дерева.
Потолок из дерева
Данная отделка будет гармонично смотреться в доме, сделает помещение более привлекательным и эстетичным.
Посмотрим интересное видео с идеями красивых потолков:
Обшивка потолка дома гипсокартоном
Когда потолочная плоскость имеет множество неровностей, приходится ее выравнивать, для этого наилучшим вариантом являются гипсокартонные плиты.
Листы закрепляют на потолок двумя методами:
на профили из оцинкованной стали;
на деревянные рейки или бруски.
Специалисты рекомендуют использовать металлический каркас, так как он является более прочным, надежным и долговечным.
Подшивка потолка гипсокартоном
Такой каркас состоит из направляющих профилей, на которых держится потолочный каркас, а также из стоечных или потолочных металлических профилей, к ним закрепляются плиты гипсокартона.
Чтобы монтировать гипсокартонный потолок, важно придерживаться следующей последовательности:
по периметру комнаты, строго по уровню выставляются направляющие профиля под потолком, которые закрепляются дюбелями или саморезами;
примерно через каждые 40 сантиметров закрепляют потолочные профиля; чтобы усилить жесткость конструкции, рекомендуется использовать подвесы;
вся каркасная система прочно скрепляется с помощью саморезов по металлу;
в тех местах, где будут находиться осветительные приборы, устанавливают закладные. К каркасу на месте установки люстры закрепляют дополнительно 1-2 потолочных профиля;
к металлическому каркасу прикрепляют электропроводку, которую предварительно размещают в гофрированной трубе. Также к каркасу крепят все остальные коммуникационные системы, которые будут спрятаны под потолком.
Установку плит гипсокартона начинают с угла, при необходимости листы разрезают по размерам помещения.
Гипсокартон закрепляется к металлическим профилям саморезами подходящей длины через каждые 20 сантиметров. Во время монтажа головки саморезов погружают в гипсокартон, если они будут выпирать, то не получится гладкая потолочная отделка.
Все стыки гипсокартонных плит заклеивают серпянкой, затем грунтуют поверхность потолка и проводят финишную отделку.
Деревянный каркас монтируется таким же образом, как и металлические профили. Для каркаса важно использовать сухую древесину, имеющую высокое качество.
С помощью брусков гораздо сложнее сделать многоуровневый потолок.
Из чего сделать черновой потолок под натяжной и тканевый потолок
Перед тем как делать финишную отделку, сооружают черновой потолок. Чтобы создать черновое перекрытие, используются бруски, монтируемые на ребро.
Для надежности и укрепления конструкции потолка, данные бруски располагают с минимальным шагом.
Черновой потолок
Бруски прикрепляют к балкам перекрытия гвоздями или саморезами. На эти бруски в последующем закрепляется деревянный черновой потолок.
Чтобы изготовить покрытие, используют ровные доски, они обрезаются под нужную длину. Специалисты рекомендуют делать длину этих досок на пару миллиметров меньше, чем расстояние между потолочными балками.
Доски закрепляются к брусьям саморезами, гвоздями. Перед тем как зашивать черновой потолок, важно обработать все доски, бруски и балки антисептическими, противогрибковыми химическими веществами.
Они защитят дерево от плесени, грибков, различных микроорганизмов, насекомых и вредителей.
Потолок из сайдинга и пластика, в каких помещениях рационально применение этих материалов
Пластик является сравнительно недорогим отделочным материалом, он внешне смотрится не так привлекательно как натуральная древесина, однако пластиковые панели имеют наилучшую стойкость к сырости.
Рационально обустраивать потолок из пластика в тех комнатах, где часто бывает повышенная влажность воздуха:
санузлах,
кухонных помещениях,
в ванных.
Пластиковый потолок – это идеально ровная поверхность, для него не нужны какие-либо дополнительные отделочные или малярные работы.
Монтируются пластиковые панели достаточно легко и быстро, с этой работой справится один человек, так как материал практически невесомый, очень легкий.
Он производится в виде длинных панелей, которые закрепляют скобами или саморезами.
Чтобы собрать каркас для крепления пластикового потолка, используют бруски, толщина которых 2,5-3 сантиметра. А если отделка будет крепиться на бетонную плоскость, то потребуется монтаж металлических профилей.
Монтаж пластикового потолка
Направляющие закрепляются с шагом около 50 сантиметров. После закрепления всех пластиковых панелей, крепят декоративный плинтус, который скрывает стыки пластика и стен.
Сайдинг целесообразно использовать в таких местах:
на лоджии;
крыльце;
на веранде.
Этот отделочный материал применяется чаще всего в качестве финишной наружной отделки. Сайдинг является прочным и устойчивым к воздействию влаги материалом, который выпускается в широком ассортименте фактур и оттенков.
Он эксплуатируется в течение нескольких десятилетий, не изменяя своего цвета.
Изготавливают виниловые и металлические сайдинговые панели.
Винил – это не очень дорогой и пластичный материал, который отлично подходит для потолка.
Сайдинг для потолка
Установка винилового сайдинга достаточно проста, панели не тяжелые, монтируются на специальные профили, с монтажом справится 1 человек.
Винил под воздействием температурных перепадов немного увеличивается в размерах, поэтому во время его установки необходимо оставлять зазоры 0,5-1 см. по периметру. О
чищается сайдинг любым моющим средством и водой.
Чем лучше обшить потолок на даче
Зачастую для дачи используют не очень дорогие отделочные материалы, так как это не основное место жительства, и нет необходимости тратить много денег на привлекательную отделку.
Но чтобы сделать красивый и практичный потолок, необязательно выбирать дорогую отделку.
Вот перечень наиболее популярных отделочных материалов: 1. Вагонка или евровагонка. Они стоят недорого, легко закрепляются к деревянным балкам или обрешетке с помощью обычных гвоздей. Вместо вагонки иногда используют профилированные доски. А евровагонка стоит дороже, но она имеет более качественную внешнюю обработку. 2. Панели из пластика, плиты из пенопласта. Они подходят для дачных построек, ведь без повреждений выдерживают частые изменения влажности и температуры. Кроме того, стоят совсем недорого, несмотря на это выглядят вполне достойно и красиво.
Потолок из МДФ панелей можно сделать своими руками
3. МДФ панели. Этот материал дороже, чем пенопласт или пластик, но его внешний вид гораздо более привлекательный и оригинальный. Если на даче сыро, необходимо приобретать влагостойкие панели. 4. Гипсокартонные листы. Они подходят как для дома, так и для дачи, ведь если задействовать воображение и фантазию, собирают красивые потолочные конструкции.
Красивый потолок из фанеры
5. Подшивка фанеры. Некоторые думают, что данный материал не подходит для потолка, однако это совсем не так как. Изготовители предлагают красивые и долговечные листы фанеры, и многие дизайнеры сегодня используют фанерные лисы для создания разнообразного дизайна интерьера. 6. Натяжной потолок. Хотя стоит он недешево, однако этот универсальный вариант подходит для дачи, так как не боится температурных и влажностных изменений, смотрится красиво и служит долго.
Итак, для потолочной отделки применяют разные материалы. Каждый имеет достоинства, недостатки и особенности монтажа.
Прежде чем выбирать материал, важно ознакомиться с его характеристиками, после чего неукоснительно придерживаться рекомендаций по установке.
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Источник
Потолок из гипсокартона в деревянном доме: фото, видео
Бытует мнение, что использование гипсокартона для потолка допустимо только в домах из кирпича или блоков, однако, это не так. Сочетание гипсокартонных листов с деревянной основой дома также возможно, и при соблюдении технологии монтажа, такая отделка будет радовать владельца частного дома долгое время.
Дизайн деревянного дома с отделанным гипсокартоном потолком
Как обшить потолок гипсокартоном в строении из дерева, варианты монтажа и его особенности, достоинства и недостатки такого интерьерного решения, а также нюансы финишной отделки будут рассмотрены в данной статье.
Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Гипсокартон в деревянном доме: преимущества и недостатки
Отделка жилых помещений гипсокартонными листами прочно завоевала своих поклонников, поскольку этот материал дает практически безграничные возможности для проявления творчества при составлении интерьеров, как в городских квартирах, так и частных загородных домах. Преимущества применения ГКЛ для отделки деревянных домов вполне очевидны и состоят в следующем:
Гипсолисты, изготавливается из натурального гипса, что в сочетании с деревом обеспечивает экологичность и комфортность жилища.
Вариант отделки потолка гипсокартоном в деревянном доме
При использовании в старых постройках все изъяны и неровности строения, вызванные естественным старением древесины, легко маскируются, формируя при этом идеально ровную поверхность.
Отделка новых домов при соблюдении технологии монтажа происходит в кратчайшие сроки с существенной экономией средств.
Технологические зазоры между основой дома и ГКЛ позволяют скрыть электропроводку под гипсокартон и прочие коммуникации.
Есть возможность реализовать любой дизайн-проект, превратить обычный деревянный дом в уютное, современное и стильное жилище.
Говоря о достоинствах применения листов гипсокартона для отделки дома из дерева, нужно отметить и недостатки, которые слежующие:
Все вышеперечисленное позволяет сказать, что использование гипсокартона для внутренней отделки в частном доме из дерева не только допустимо, но и более чем целесообразно.
Вернуться к оглавлению
Особенности монтажа потолка из гипсокартона в деревянном доме
Прежде чем рассматривать технологию отделки потолочной поверхности гипсокартоном в деревянном доме проведем небольшой экскурс, каким может быть этот дом.
Процесс монтажа потолков из гипсокартона в деревянном доме
Надо отметить, что в отличие от кирпичных и блочных конструкций, деревянные дома обладают большей подвижностью, поскольку дерево материал живой и его конфигурация меняется в зависимости от температуры и влажности окружающей среды, а также от способа построения дома. Основа строения из дерева может быть одним из трех видов:
Каркасно-щитовой, состоит из брусового каркаса с дальнейшим утеплением и зашивкой доской или панелями различного состава. В данном случае конструкция практически не подвержена усадке и ее подвижность при изменениях погодных условий минимальна.
Бревенчатый, выполненный из оцилиндрованного бревна или путем ручной рубки. Данный вариант требует длительного времени на полную усадку сруба, которое составляет до 8-ми лет. В течение этого времени происходит естественный процесс осадки сруба, что необходимо учитывать при проведении отделочных работ.
Собранный из бруса. В большинстве случаев используется брусы естественной влажности, которые также как и бревно подвержены процессам усадки, но в меньшей мере. Альтернативным вариантом для строительства может быть клееный или профилированный брус, который изначально сухой, то есть изменения его конфигурации практически минимальны.
Поэтому при проведении монтажных работ необходимо учитывать свойства, как древесины, так и постройки в целом и придерживаться следующих принципов:
Важным является также и то, что представляет собой потолочная конструкция изначально. При этом потолок в деревянном доме может быть:
в виде ровной поверхности, то есть обшивка, выполненная из досок, фанеры или другого гладкого материала, закрепленного к балкам перекрытия снизу;
с выступающими балками, подшивка которых выполнена сверху.
Способ того, как подшить потолок гипсокартоном, выбирается в зависимости от изначальной конструкции, а также от того, какой дизайн предполагается реализовать. При этом допускается крепление гипсокартона как поверх дощатого покрытия, так и непосредственно по балкам.
Пример крепления гипсокартона прямо по балкам
Возможен также вариант, когда потолки из гипсокартона установлены в пространстве между балками. Учитывая при монтаже эти особенности, отделка потолочной поверхности гипсокартонными листами в строении из дерева будет и красивой и долговечной.
Вернуться к оглавлению
Установка гипсокартона на деревянный потолок с помощью металлического каркаса
Чтобы закрепить потолок из гипсокартона в деревянном доме целесообразно применять стандартный способ, то есть с применением металлического каркаса в качестве несущего, формирующего и выравнивающего элемента конструкции.
Использование данной технологии обладает следующими преимуществами:
Надо отметить, что при подшивке потолков в новом доме, как правило, используется способ крепления каркаса непосредственно на потолочные балки, что позволяет при необходимости выполнить утепление, а также исключить дополнительную обшивку досками.
Пример крепления металлического каркаса для ГКЛ на деревянные брусья
Зашивка по балкам в старом доме также актуальна, поскольку позволяет не только выровнять потолок гипсокартоном, но и скрыть перекрытия и доски непривлекательного внешнего вида. Порядок проведения работ при монтаже ГКЛ по балкам следующий.
Первым этапом производится разметка, в том числе:
по периметру стен чертится линия, там, где планируется сделать потолок, при этом рекомендуется использовать гидроуровень, а в качестве точки отсчета выбирать угол с минимальным расстоянием от пола;
составляется подробный план раскладки листов, учитывая их размеры и расположение;
на основании плана рассчитываются размеры и необходимое количество металлических профилей, подвесов, соединительных крабов и саморезов;
на балки перекрытия наносятся точки расположения прямых подвесов для крепления потолочных СD профилей, расстояние между которыми должно быть не более 60 см, но лучше, если данное расстояние будет 40 см;
для наиболее точного закрепления потолочных профилей целесообразно протянуть параллельно балкам шпагат на уровне нанесенной потолочной линии.
После этого необходимо выполнить раскрой ГКЛ по рассчитанным размерам, а также нарезать профили. Фото используемого крепежного материала приведено ниже. Далее необходимо последовательно собрать металлический каркас:
Первоначально закрепляются подвесы, крепеж выполняется саморезами по дереву длиной не менее 45 мм;
На подвесы саморезами по металлу 9 мм прикручиваются CD профили так, чтобы нижний их край касался натянутого шпагата, а места соединения были зафиксированы соответствующими крабами;
Направляющие UD профиль закрепляется по периметру потолка, при этом крепление происходит непосредственно на профиль CD, чтобы обеспечить независимое крепление потолочного покрытия от стен;
Неиспользованные ушки прямых подвесов необходимо загнуть вверх.
Надо отметить, что стандартное крепление направляющего профиля к стенам допустимо только в деревянном доме, который уже пережил период своей усадки или в том, где значительные усадочные явления изначально несвойственны, например в каркасно-щитовом строении. Внешний вид собранной металлической обрешетки показан на фото.
Следующим этапом проводится утепление потолка, если это необходимо. При этом утеплитель закладывается непосредственно между ячейками каркаса, однако, лучше в этом случае до сборки каркасной основы потолочное покрытие подбить пароизоляционным материалом.
Процесс утепления потолка из гипсокартона
Завершающим этапом является укладка ГКЛ согласно выполненному раскрою. Крепление производится саморезами с мелкой резьбой длиной не менее 25 мм с шагом 30 см, при этом шляпки необходимо заглубить на 2-4 мм. Рекомендуемое расстояние от края листа 12 мм. Зазор между крайними листами и стеной в доме из дерева должен быть не менее 10 мм.
После того как выполнены все работы по монтажу ГКЛ, наступает этап финишной отделки, которая сформирует общий дизайн потолочной поверхности.
Вернуться к оглавлению
Альтернативные способы крепления гипсокартона на деревянный потолок
Крепление гипсокартона на металлический каркас является не единственным способом устройства потолка из гипсокартона в деревянном доме.
Схема с размерами для крепления гипсокартона на деревянный потолок
Кроме этого, широко используются и альтернативные способы.
Крепление на деревянную обрешетку
В некоторых случаях, например, в каркасном доме, допускается крепление ГКЛ на обрешетку, выполненную из брусков, размер которых 40 х 50 мм и расположенных с шагом 40 см.
Данный способ актуален в следующих случаях:
Когда потолок в доме не требует значительного выравнивания, или формирования сложных конструкций, например, в дачном доме.
Если есть необходимость использовать гипсокартон для потолка на мансарде.
Когда дизайн помещения предполагает зашивку потолка гипсокартоном между балками перекрытия.
Если не предполагается утепление потолочной поверхности.
Подготовка деревянной обрешетки для крепления гипсокартона
При этом принципы формирования каркаса и крепления ГКЛ на деревянные бруски сохраняются, однако, при этом рекомендуется использовать саморезы по дереву с крупной резьбой.
Установка гипсокартона на ровную деревянную поверхность
Такой метод является наиболее экономичным и легко выполнимым способом формирования современного интерьера в деревянном доме. Так отделывают:
ровные потолки, которые не подвержены деформации и не имеют отклонений по горизонтали;
мансарды с зашитой внутренней поверхностью;
пространство между балками;
в дачном домике, когда нужно выполнить ремонт быстро и с минимальными финансовыми вложениями.
Пример крепления гипсокартона на деревянную поверхность
Крепление выполняется также саморезами по дереву длиной 35- 51 мм с шагом 25 см по центру листа и 15 см по краю. Толщина ГКЛ в данном случае может быть от 9 до12,5 мм в зависимости от материала основы. Надо отметить, что использование клеящих составов или мастики не желательно, поскольку они, как правило, не выдерживают перепадов по влажности.
Расположение листов лучше также делать вразбежку, как показано на фото, оставляя технологические зазоры между потолком и стеной, которые впоследствии закрываются потолочными бордюрами.
Для более детального ознакомления с тем, как сделать потолок из гипсокартона своими руками рекомендуется ознакомиться с инструкцией на видео.
Вернуться к оглавлению
Особенности финишной отделки
Какой бы способ крепления ГКЛ ни применялся, требования в отношении проведения работ по финишной отделке в деревянных домах очень высокие. Для получения ровного и долговечного покрытия необходимо учитывать следующие моменты:
Обязательно выполнять расшивку швов на треть ГКЛ, при этом угол должен быть 30-45 градусов. Данная процедура обеспечит лучшее проникновение и схватывание шпаклевки.
Швы необходимо армировать либо сеткой серпянкой, либо специальной лентой «Стеклохолст», которые будут препятствовать растрескиванию шпаклевки в дальнейшем.
Шпаклевку на потолок необходимо наносить в несколько слоев, с просушкой каждого из них. Однократная толщина шва не должна превышать 2-3 мм.
Схема заделки швов и шпаклевки потолка из гипсокартона
Оптимальным материалом для шлифовки поверхности после высыхания является специальная шлифовальная сетка.
Для финишной покраски лучше использовать акриловые или латексные краски на водной основе, которые наносятся с предварительной грунтовкой для гипсокартона.
Таким образом, потолок из гипсокартона в доме является оптимальным решением, чтобы создать современный дизайн в деревянном доме. Соблюдение инструкций по монтажу позволит выполнить все работы по монтажу быстро и с высоким качеством.
Вернуться к оглавлению
Фото примеры отделки потолка гипсокартоном в доме из дерева
Обшивка потолка вагонкой: видео фото инструкция
Время чтения ≈ 6 минут
Сделать облицовку жилого помещения можно из чего угодно, к счастью, рынок предоставляет огромный выбор. Дело лишь в личных предпочтениях и цене вопроса. Одного желания самостоятельно произвести ремонт потолка будет мало, поскольку понадобится специальный инструмент и хотя бы малейшее представление о ремонтных работах. Сама по себе вагонка – довольной простой в работе материал, а значит, её установка не составит труда для настоящего мужчины.
Потолок из качественного дерева удачно впишется в любой интерьер
Подготовительные работы перед началом обшивки
Нельзя сразу обшить потолок вагонкой. Сначала нужно выбрать и закупить отделочный материал, крепления и недостающие инструменты. И, конечно же, не обойтись без предварительной очистки поверхности, подготовки и утепления.
Но давайте все по порядку. Для начала необходимо выбрать качественный, а главное долговечный материал, который еще и подойдет по вкусу.
Разновидность вагонки
Специализированные строительные магазины и рынки предоставляют широкий выбор материалов для ремонта потолка разного качества и ценовой категории. Товары, естественно, имеют между собой существенные отличия ввиду разного вида и способа их установки. Более подробно в статье — пособие для начинающих.
Вагонка из дерева
Панели для облицовки имеют определенное строение для их удобной фиксации. Все бруски монтируются с помощью пазов и гребней, которые собираются как пазл. Поэтому важно выбирать материал, который будет иметь идеальную форму и не иметь следов дефектов.
Вагонка с пазом и гребнем с разных сторон
Панели из дерева разделены на категории:
Категория «Экстра» присваивается материалам, изготовленным из высшего сорта сырья, не имеют сучков и темных пятен. Эта категория самая дорогая;
Категория «А» включает в себя все те же качественные бруски, но с небольшим количеством сучков. Эдакий союз цена-качество. При этом цены на такой товар вполне приемлемы;
Категорию «В» лучше всего использовать в помещениях, которые не требует пристального внимания – зоны отдыха на даче, балконы, лоджии;
Категория «С» — это панели из самых дешевых сортов дерева с сучками и темными пятнами.
Полезно! Наилучшие материалы для обивки изготовлены таких деревьев: сосна, липа или кедр. Это классификация покрытий из дерева. Но обшивка потолков вагонкой более разнообразна, к ней можно отнести и материалы из ПВХ.
Панели из пластика
ПВХ-панели делятся на:
Бесшовные панели. Их конструкция и позагребневая технология обшивки позволяет сделать потолок максимально гладким с едва заметным швом. Чаще всего в данном случае используют панели большей ширины, дабы уменьшить количество видимых швов. На фото можно хорошо рассмотреть качество панелей;
Панели плотно соприкасаются, поэтому стыки малозаметны
Панели с выделенным швом. По виду они схожи с вагонкой из дерева. Однако такую облицовку не нужно предварительно чем-либо обрабатывать;
Внешне пластиковые панели похожи на деревянных собратьев
До того, как обшить потолок пластиковой вагонкой, нужно обратить внимание на некоторые моменты в работе с панелями из ПВХ:
Сам по себе пластик имеет достаточно гибкую структуру и хорошо скрывает дефекты поверхности. Но не следует подвергать такие панели постоянному напряжению, так как впоследствии образуются трещины, которые никак и ничем не убираются;
Пластиковое покрытие имеет высокую влагостойкость, но солнечные лучи вредны для него. Если солнце будет постоянно попадать на такой потолок, то со временем он потеряет свой первоначальный вид.
Панели из МДФ
Крепления на изделиях из дерева и МДФ схожи между собой, поэтому подшивка потолка вагонкой из МДФ делается так же, как и деревянными брусками.
Разновидности вагонки из МДФ «под дерево»
Следующий шаг после выбора деревянных панелей
Когда весь облицовочный материал приобретен, то его необходимо подготовить. Нельзя сразу же приступать к обшивке помещения.
Воспользуйтесь рекомендациями по уходу за вагонкой:
Сразу же после приобретения материалов, их необходимо достать из упаковки и разложить отдельно друг от друга;
Рекомендуется раскладывать панели на деревянных брусках или просто ровной сухой поверхности;
Деревянные панели обязательно должны предварительно просушиться. Никто не может гарантировать полное отсутствие влаги в товаре.
Совет! Оптимальное время для сушки деревянных материалов – 1 квартал.
Обязательно воспользуйтесь этими советами, так как обшить потолок вагонкой на долгие годы можно лишь при условии равной влажности помещения и дерева. Иначе всегда будет вероятность деформации обшивки.
Обратите внимание! Панели из пластика и МДФ сушить не нужно. До начала монтажа материалы следует выдержать не более трех дней в теплом месте.
Начинаем монтаж
Для начала следует запастись специальным инструментом:
Перфоратор, дрель или бур. Если в помещении бетонный потолок, то нужно использовать бур с диаметром 6-8 миллиметров.
Электрическая отвертка или шуруповерт для вкручивания саморезов. Такое приспособление значительно ускорит и упростит процесс облицовки.
Лобзик или ножовка для вырезки нужных размеров панелей. Подойдет для дерева, пластика и МДФ.
Строительная рулетка.
Строительный уровень для максимально ровной облицовки.
Совет! Если нужного инструмента дома нет и, скорее всего, в дальнейшем он не пригодится, то в специализированных строительных магазинах существует услуга по аренде инструмента. За пользование нужно будет не только заплатить, но и оставить какой-то документ или другой залог.
Теперь можно смело приступать к работе. Ниже приведена инструкция: как правильно обшить вагонкой потолок собственными руками и с помощью вышеприведенных рекомендаций.
Подготовительный этап работ:
Очистить потолок от пыли, грязи и даже штукатурки, так как она зачастую осыпается;
Нарисовать разметку для построения обрешётки. Сразу определите направление, в котором будет ложиться вагонка. Выбор стоит делать в пользу направления, на котором не будет межторцевых стыков между панелями;
Металлическая конструкция обрешетки наглядно показывает, как правильно обшить потолок вагонкой
Обратите внимание! Материалы из дерева не столь долговечны, как металлические конструкции. Если выбор сделан в пользу дерева, то перед установкой его обязательно нужно обработать дополнительными средствами для защиты. Но полностью избавиться от вероятности появления гнили или плесени с годами невозможно, так как влага может скапливаться там в любой момент.
Если вы обладатель дома или дачи, то обязательно прокладывайте теплоизоляционный слой в потолок. Стойки профиля устанавливают на расстоянии 50-60 сантиметров друг от друга и в это пространство укладывают утеплитель. В квартирах это делать не стоит;
Обрешетка прикрепляется к потолку с помощью дюбель-гвоздей. Глубина фурнитуры выбирается согласно толщины каркаса;
Рекомендация! Чтобы потолок был идеально ровным, под бруски следует делать подкладки. Подойдут любые материалы.
Крепежи должны быть установлены на расстоянии не более 50 сантиметров. Если происходит обшивка потолка евровагонкой, расстояние крепежей сокращается вполовину. Обусловлено это большей тяжестью и толщиной материала.
Подготовительные работы являются очень важным шагом на пути к красивому потолку, который, при этом, прослужит долгие годы. На этом этапе важно сделать поверхность идеально гладкой и ровной.
Монтаж вагонки на конструкцию
Установка панелей на обрешётку – задача довольна простая и не требует применения особых знаний. Желательно, если в этом деле у вас будет помощник. Тогда вагонка любой длины будет установлена быстро и качественно.
Первый брусок следует плотно зафиксировать к стене.
Вот таким будет потолок в начале облицовки
Последующие ряды панелей вставляются в пазы предыдущих. Каждую панель необходимо закреплять в месте пролегания обрешетки.
Отверстия для осветительных приборов и труб меряют во время непосредственного монтажа, дабы не ошибиться и не наделать лишнего.
Чтобы потолок был идеальным, крепежи панелей следует вставлять в местах стыка паза и гребня. Таким образом, шляпки саморезов будут не видны. Если для обшивки используются гвозди, то их шляпки обрезаются специальным инструментом. Впоследствии на места креплений нужно нанести воск.
До того, как обшить потолок пластиком, делаются проемы во всех панелях. Используется для этого сверло (обязательно маленького диаметра), которое не испортит поверхность панели.
Рекомендации:
До того, как зашить потолок вагонкой, проведите тщательную проверку электричества и коммуникаций в потолке. Если проблемы обнаружатся после установки облицовки, то при ее снятии могут остаться повреждения и дефекты;
Если обшивка из деревянного материала, то лучше подойдет фурнитура из нержавеющей стали, к примеру, кляймеры, так как от нее не появится ржавчина. В случае с пластиком использовать можно любые крепления, так как он легко моется;
Скрытый крепеж для прикрепления вагонки – кляймер. Стоит такая фурнитура на порядок выше
Ни в коем случае нельзя начинать монтаж, если температура в помещении ниже 10 градусов. Так же не стоит проводить работы во влажной комнате;
Полезно будет изолировать облицовку в местах соприкосновения с проводкой.
Эксплуатация вагонки
Если вы используете деревянные материалы для потолка, то предварительно их нужно покрывать антисептиком, а затем лакокрасочными материалами для защиты от ультрафиолета и другого вредного воздействия.
Обшивка потолка пластиковой вагонкой своими руками так же предусматривает некоторые меры по уходу:
Очистка поверхности от наседающей пыли и грязи;
Обработка сколов и царапин специальным воском.
В случае с МДФ-панелями избегать стоит только влаги. Её процент в помещении не должен превышать отметку 75%.
Вывод
В статье подробно и пошагово описано, как подшить потолок вагонкой собственноручно. Советуем посмотреть видео в статье — в нем процесс показан более наглядно.
Как сделать потолок в деревянном доме
Конструкция потолка в деревянном доме чаще всего представляет собой своеобразный «пирог» из двух наружных слоев обшивки, закрепленной на балках чердачного перекрытия, между которых закладывается один из видов утеплителя. Тем не менее, кроме этой системы существуют и другие конструкции потолка.
Как сделать потолок в деревянном доме
Как сделать потолок в деревянном доме правильно, чтобы избежать утечки тепла из помещений и не допустить проникновения холодного воздуха с чердака? Этот вопрос встает перед каждым владельцем подобных зданий. Кроме этого, не менее важным моментом является и внутренняя отделка потолка, так как от его внешнего вида будет зависеть облик всего интерьера. Поэтому, нужно продумать будет ли поверхность дополнительно обшиваться декоративным материалом.
Но для начала, нужно рассмотреть подробно основную конструкцию, ее монтаж, а также все необходимые для нее материалы.
Конструкция чердачного перекрытия и потолка
Любое деревянное строение перекрывается балками, которые и являются основой для обшивки потолка и пола чердака или второго этажа здания. Существует три основных конструкции потолка — это подшивной, панельный и настильный.
Подшивной потолок
Схема подшивной конструкции выглядит следующим образом:
Примерная схема подшивного потолка
1 – подшивные доски потолка;
2 – балка перекрытия;
3 – накатная обшивка;
4 – утеплительный материал;
5 – пароизоляционная пленка.
Подшивной потолок в процессе монтажа
Удобнее всего проводить монтаж, начиная с закрепления пароизоляционной пленки на балки перекрытия со стороны помещений. Ее растягивают и прибивают к балкам скобами с помощью степлера. Полотна пароизоляции накладываются друг на друга внахлест на 100 ÷ 150 мм и, после закрепления на балках, склеиваются с помощью строительного водостойкого скотча.
Пароизоляцию можно настелить и после завершения нижней подшивки, тогда пленка закроет не только закрепленные снизу доски, но и балки перекрытия. Особенно это удобно в том случае, если в качестве утеплителя будет использоваться мелкофракционный керамзит. Если выбран этот вариант настила изоляции, то его осуществляют со стороны чердака.
Сверху пленки монтируются подшивные доски потолка. Нередко вместо досок используются стружечные плиты (ДСП или лучше – OSB) или фанера, имеющая толщину не менее 10 мм.
Если предполагается декоративная отделка, то для обшивки подойдут доски и не самого высокого качества
Подшивка выбирается в зависимости от того, какое декоративное покрытие потолка должно закрепляться сверху нее. Нужно отметить, что при выборе декоративной отделки в виде деревянной вагонки, ее и применяют для подшивки потолка, без предварительного монтажа листового материала или досок.
Далее, работы проводятся со стороны чердака, но прежде, чем их проводить, необходимо позаботиться о безопасности. Так как на доски подшивки наступать ни в коем случае нельзя, нужно перпендикулярно балкам перекрытия уложить временный дощатый настил и ходить во время работы можно исключительно по нему, периодически смещая его на нужное расстояние.
Между балок перекрытия на пароизоляционную пленку укладывается или засыпается утеплитель. О выборе этого материала будет рассказано ниже.
Слой гидропароизоляции и уложенные маты утеплителя
Если выбран рулонный утеплитель, производимый в матах или засыпной сухой материал, то его рекомендовано сверху также накрыть гидроизоляционной пленкой, в качестве которой можно использовать плотный полиэтилен или рубероид. Его закрепляют скобами к балкам перекрытия.
Сверху утеплителя и гидроизоляции настилается накатная обшивка, которая будет служить полом чердака.
Работа со стороны чердака может потребовать предельной осторожности и акробатической ловкости
Другой способ монтажа всех составляющих заключается в проведении всего процесса со стороны чердака, но он не только некомфортен, но и крайне опасен, так как крепеж подшивки приходится проводить в неудобном положении. Если выбран этот способ работ, то также обязательно укладывается временный дощатый настил из прочных толстых досок, способных выдержать вес мастера.
Настильный потолок
Настильный потолок отличается от подшивного отсутствия при его монтаже балок перекрытия комнаты. Если помещения небольшие, шириной не больше, чем 2500 мм, и каждое из них будет перекрываться отдельно, то подобная конструкция потолка вполне подойдет для его устройства.
Настильный потолок применяется в небольших по площади помещениях
Доски потолка в этом случае, закрепляются на несущих стенах строения или же на брусе, прибитом к стенам по периметру помещения на расстоянии в 120 ÷ 150 мм от их верха.
Доски для настильного потолка нужно выбирать достаточно толстые — не менее 50 мм, так как на них будет монтироваться утеплитель и детали, образующие пол чердака.
При этом нужно учесть, что, если доски будут устанавливаться на брус, то его рекомендовано уложить на вбитые в стену кронштейны, изготовленные из арматурных прутьев, и дополнительно зафиксировать гвоздями или саморезами.
Желательно для настила выбирать вагонку, которая соединяется с помощью специальных пазов.
Далее, со стороны чердачного помещения доски накрываются пароизоляцией.
Сверху пленки укладывается утеплительный материал, который закрывается гидроизоляционной пленкой, закрепляемой на стенах скобами.
Затем, на еще один ряд зафиксированного бруса или на несущие стены укладывается дощатый настил — чердачный пол.
Панельный потолок
Этот потолок состоит из отдельных панелей, объединенных в одну конструкцию. Чаще всего изготовленные на полу панели поднимаются и укладываются на несущие балки, а затем соединяются между собой.
Панели потолка могут собираться внизу, а затем подниматься и крепиться к балкам перекрытия
Каждая из панелей состоит из следующих элементов:
Короб или щит, изготовленные из двух брусьев и досок.
Брус устанавливают по типу лаг, на таком расстоянии друг от друга, чтобы внутреннее расстояние между ними составляло 600 мм. Такая ширина считается оптимальной, так как ее имеют большинство утеплителей, изготовленных в матах.
Далее, на него прикручиваются заранее заготовленные доски, размер которых должен быть 600 мм плюс толщина двух брусьев-лаг.
Затем в получившийся короб настилается пароизоляционная пленка.
Сверху нее укладывается утеплитель, который сверху накрывается гидроизоляцией. Ее закрепляют к боковым брусьям.
В таком виде панель поднимается на балки перекрытия. Если готовые блоки делать небольшого размера, то их легко будет поднять на высоту, а там уже объединить в цельную конструкцию верхней дощатой обшивкой.
При скреплении отдельных панелей со стороны брусьев, между ними следует проложить утеплительный материал, чтобы закрыть «мостики» проникновения холода.
Нужно отметить, что некоторые мастера предпочитают собирать панели на высоте, сразу по всей длине или ширине комнаты, так как нет возможности поднять ее целиком из-за достаточно большого веса.
Хотите узнать про конструкции потолка подробнее?
Прочитать о том, как монтируется утепленный потолок в деревянной бане, рассмотреть подробные схемы его устройства — все это можно в соответствующей статье нашего портала.
Термоизоляционные материалы для утепления потолка
Очень важно выбрать правильный утеплительный материал, так как от этого будет зависеть не только тепло в доме, но и безопасность жильцов. Если древесину можно самостоятельно обработать пропитками-антипиренами, то, выбирая утеплитель, нужно сразу же обратить внимание на маркировку по классу его горючести, которая должна быть размещена на упаковке.
Какой утеплитель выбрать?
Критерии выбора
Приобретая утеплительный материал, нужно ориентироваться на следующие критерии:
Низкая теплопроводность.
Умеренная плотность.
Малая гигроскопичность, т.е. материал должен минимально впитывать влагу.
Минимальная горючесть, которая указывается на упаковке буквами и цифрами:
— НГ – материал негорючий;
— Г1 — слабая горючесть;
— Г2 — умеренная горючесть;
— Г3 — средняя горючесть;
— Г4 — сильная горючесть.
Не менее важно обратить внимание на способность к дымообразованию при тлении утеплителя, так как дым может быть так же опасен, как и огонь. Этот параметр имеет обозначения от Д1 до Д3, соответственно — низкое, среднее и высокое дымообразование.
Еще один параметр, связанный с пожаробезопасностью — это распространение пламени. РП1 ÷ РП4. Скорость распространения огня классифицируется по тому же принципу, что и два первых параметра — от низкого (1) до высокого (4).
Экологическая чистота утеплителя — он не должен сразу или со временем выделять в окружающую среду опасные для человека испарения.
Легкость и быстрота монтажа.
Долговечность материала без потери своих эксплуатационных качеств.
Звукоизолирующие свойства — способность подавлять внешние шумы (например, звуки сильного дождя или града, стучащего по кровле), сохранить тишину в доме.
В таблице показаны основные физико-технические параметры самых применяемых утеплителей:
Материалы
Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С
Толщина в мм соответствующая . R=1,2 м²×°С/Вт
Плотность кг/м³
Рабочая температура, °С
Паропроницаемость Мг/(м×ч×Па)
Пенополиуретан
0,025
30
40÷60
От -100 до +150
0,04÷0,05
Экструдированный пенополистирол
0,07
36
30÷-45
От — 50 до +75
0,14
Пенополиэтилен
0,045
56
35
От -60 до +90
0,1
Пенопласт
0.03
60
40÷125
От -50 до +75
0.23
Каменная вата
0,047
56
35÷150
От -60 до +180
0.53
Стекловата
0,056
67
15÷100
От -60 до +480
0.53
Имеет смысл вкратце рассмотреть дополнительные характеристики, самые популярные из представленных в таблице утеплителей.
Типы минеральной ваты
Одним из самых популярных утеплителей, и нужно сказать, что заслуженно, является минеральная вата. Под этим термином срывается несколько материалов, которые изготавливаются из различного натурального сырья, поэтому и технические характеристики могут несколько разниться:
Каменная вата изготавливается из горных пород габбро-базальтовой группы и мергели. Такой материал имеет низкую теплопроводность, поэтому отлично сохраняет тепло внутри помещений. Волокнистая структура утеплителя в принципе выдерживает нагрев в 900 ÷ 1000 градусов, но при температуре 600 градусов материал спекается и теряет свои теплоизолирующие свойства.
Каменная (базальтовая) вата — самый удобный в работе материал
Очень важным качеством для монтажа этого типа ваты является отсутствие колких ломких волокон – материал практически безопасен для слизистых оболочек дыхательных путей и глаз, для кожных покровов.
Этот тип утеплителя можно назвать «дышащим», поэтому воздух в помещениях не будет тяжелым и застоявшимся.
Каменная вата не выделяет токсичных веществ, поэтому безопасна для человека.
Она производится в разных формах, удобных для монтажных работ, а в последнее время появился материал, имеющий дополнительное фольгированное покрытие, которое способствует отражению в помещение поднимающегося к потолку тепла.
Стекловата
Стекловата изготавливается из стеклянного боя и песка, методом их плавки при высоких температурах, достигающих 1500 градусов. В результате этого технологического процесса получаются волокна длиной до 50 мм и толщиной 4 ÷ 15 мкм, которые делают материал прочным и упругим.
Стекловата — эксплуатационные качества неплохие, по при укладке требуются повышенные меры предосторожности
Монтаж, проведенный по всем правилам, позволит сохранить утеплитель без потери качеств долгие годы. Стекловата не подвержена поражению грибковыми образованиями, в ней не строят гнёзд грызуны, она обладает низкой теплопроводностью и выдерживает низкие и высокие температуры.
К недостаткам этого типа минваты относится то, что ее монтаж затрудняет ломкость волокон, которые имеют достаточно острые края. Их обломки имеют свойство проникать под ткань одежды, втыкаться в кожные покровы, попадать в дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Поэтому, приступая к монтажным работам, необходимо себя обезопасить, надев защитное обмундирование, которое после завершения процесса утепления нужно упаковать и утилизировать.
Шлаковата
Этот тип утеплителя производится из доменных шлаков, но способен без потери качеств выдерживать температуру, доходящую только до 300 градусов, в то время, как стекло — и каменная вата выдерживают более высокий нагрев. При превышении этой температуры волокна шлаковаты спекаются, соответственно, теряя свои утеплительные функции.
Шлаковата — качество пониже, а при монтаже также требуются средства индивидуальной зашиты рук, глаз, органов дыхания
Шлаковата гигроскопична, и при повышении влажности в окружающей среде она ее легко впитывает, что приводит к понижению утеплительных и звукоизоляционных качеств.
Монтаж шлаковаты нужно проводить также крайне аккуратно, так как ее волокна тоже колки и могут навредить кожным и слизистым покровам. Поэтому перед монтажом нужно подготовить соответствующую рабочую одежду и защитные средства для глаз и дыхательных путей.
Типы пенополистирола
Многие хозяева предпочитают сэкономить, и оттого утепляют дома известным всем пенополистиролом (чаще его называют пенопластом). Однако, прежде чем его приобретать, нужно обязательно ознакомиться с характеристиками, так как у материала в избытке существенных недостатков.
Существует два типа пенополистирола — это экструдированный и обычный. Хотя они, в принципе, изготовлены из одного исходного полимера, но имеют несколько разные характеристики.
Обычный пенопласт
Обычный вспененные полистирол (пенопласт) имеет достаточно пористую структуру, так как состоит в основном из воздуха, и только на 2÷3% приходится на полимерную составляющую.
Панели всем знакомого обычного пенопласта
К положительным качествам этот типа утеплителя относят:
У пенопласта — низкая теплопроводность, коэффициент которой составляет всего 0,03—0,04 Вт/м×°С.
Материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
Пенопласт почти не впитывает влагу, а значит, защищен от возникновения грибка и иных форм микробиологической жизни.
Утеплитель прост в монтаже, так как легко обрабатывается, укладывается, крепится. Кроме этого, материал производится большими панелями, способными сразу закрыть большую площадь, утепляемой поверхности.
Пенопласт не боится воздействия гипса и извести, цемента и солей, а также красящих составов на водной основе.
Отрицательные качества обычного и экструдированного пенопласта достаточно схожи, поэтому их можно будет объединить.
Экструдированный пенополистирол
Панели пенополистирола, полученные по технологии экструзии
Экструдированный пенопласт маркируют буквами ЭППС и ХРS. Он имеет более плотную и однородную структуру, поэтому его теплопроводность несколько выше, чем у вспененного полистирола. К достоинствам этого материала относятся следующие качества:
Очень низкая гигроскопичность, граничащая даже с гидрофобностью.
Достаточно низкая теплопроводность, составляющая 0,05÷0,07 Вт/м×°С.
Простота укладки на межэтажные перекрытия, благодаря небольшому весу. Кроме того, большинство выпускаемых панелей имеет специальную замковую часть, что дает возможность с лёгкостью объединять их в единое покрытие с перекрытыми от мостиков холода швами.
Устойчивость к деформации – материал настолько прочен, что его используют для подземного утепления фундаментов или укладывают под бетонную стяжку.
Стойкость к химическим веществам неорганического происхождения.
Долговечность в эксплуатации при правильном монтаже и последующей облицовке утеплителя.
Если экструдированный пенополистирол получил хорошую внешнюю защиту, то он нетоксичен, так как не разлагается и не выделяет вредных веществ.
К минусам пенополистирола, присущих обоим видам, можно отнести:
Достаточно высокая горючесть материала. Оба типа имеют маркировку Г4 или Г3. Часто на упаковке отсутствует маркировка, дающая сведения о его характеристиках, и от покупки такого материала рекомендовано сразу же отказаться – не исключено, что он не прошел соответствующей обработки и может возгореться от более низкого нагрева, чем изготовленный в заводских условиях.
Материал не любит высоких температур – уже при + 75 – 80 °С не исключено начало термической деформации.
При возгорании пенополистирол начинает плавиться, приобретает текучесть, те самым распространяя огонь на соседние с ним материалы. Это особенно опасно при монтаже его на потолок.
Пенополистирол нельзя назвать негорючим материалом
Дым горящего пенопласта чрезвычайно опасен не только для здоровья, но и для жизни человека, так как содержит высокотоксичные вещества, способные вызвать обширные химические ожоги органов дыхания, привести к поражению центральной нервной системы.
По истечении определённого времени некачественный пенополистирол сам по себе начинает разлагаться, выделяя вредные токсичные вещества, способные проникать через декоративную обшивку и даже через кирпичную кладку стен.
Пенополистирол крайне неустойчив при воздействии ультрафиолетовых лучей, поэтому его нельзя держать долго на открытом солнце или без внешней отделки.
Этот утеплитель растворяется от соприкосновения с органическими составами, такими как этиловый спирт, скипидар, бензин, ацетон и другими.
Керамзит
Керамзит изготавливается из глины легкоплавких пород — она формуется и обжигается при очень высоких температурах, более 1000 градусов. Главным преимуществом этого утеплителя является его экологичность, так как при его производстве не используется никаких посторонних примесей.
Один из самых популярных утеплителей — керамзит
Керамзит используют для утепления разных частей дома, в том числе и потолка. Часто его применяют в комплексе с другими утеплительными материалами для усиления эффекта сохранения тепла и защиты жилых помещений от внешнего шума.
Керамзит производится в разных фракциях – это могут быть гранулы размером в 20÷40, 10÷20 мм, более мелкая щебенка или даже песок. В песок обычно перемалывают отбракованные гранулы, которые растрескались при обжиге.
Кроме экологической чистоты, керамзит обладает и другими положительными качествами, которые могут стать незаменимыми при утеплении потолка в деревянном доме:
Его полная негорючесть сделает утепление безопасным, низкая теплопроводность и пористая структура создадут надежную защиту от холода и проникновения в дом внешнего шума. Хотя керамзит в определённой степени гигроскопичен, он не будет впитывать влагу, если на него не воздействовать разлитой водой. А это значит, что даже повышенная атмосферная влажность не сможет снизить его теплоизоляционных качеств.
Благодаря тем же качествам, материал является долговечным, срок его эксплуатации практически неограничен. И еще одно важное достоинство – в этом материале никогда не поселятся грызуны или насекомые.
Пористая структура делает утеплитель легким по весу — его несложно поднять на чердачное перекрытие. Кроме этого, он чрезвычайно прост в укладке – его нужно просто рассыпать на подготовленную поверхность и равномерно по ней распределить. Подготовка перекрытия под засыпку тоже несложна — его застилают пароизоляционной пленкой или же хорошо промазывают глиняным или известковым раствором. Когда раствор высохнет, можно приступать к засыпке керамзита.
Укладка керамзита не представляет никакой сложности
Если зимние температуры региона, где расположено утепляемое строение, очень низкие, то на засыпанный между балок перекрытия керамзит можно дополнительно уложить маты минеральной ваты.
Видео: как утеплить потолок своими силами
Завершив монтаж потолочного перекрытия, и надежно его утеплив, можно переходить к декоративному оформлению самой лицевой поверхности потолка.
Декоративное оформление потолка
Деревянный потолок может быть оформлен самыми разными материалами. Процесс отделки облегчает податливость древесины — на нее без проблем можно закрепить любые кронштейны для установки панелей или гипсокартона, а также набить дранку для нанесения, например, глиняного слоя, а затем – штукатурки.
Обшивка вагонкой
Некоторые владельцы домов предпочитают в комплексе со стенами обшивать и потолок вагонкой. Такая облицовка может быть изготовлена из натуральной древесины, или же из полимеров или композитов – ПВХ, ламинированные панели на основе ДВП и т.п.
Потолок, обшитый вагонкой, смотрится очень красиво
Обшивка потолка не должна быть слишком тяжелой, поэтому если выбрана деревянная вагонка, то толщиной не более 10 ÷15 мм, предназначенная именно для потолка. Перед монтажом рекомендовано покрыть панели антисептиком, а после монтажа — лаком на водной основе или водоэмульсионной краской.
Натуральная деревянная вагонка
Пластиковая вагонка сама по себе легкая, и рассчитана для монтажа на потолке, поэтому останется выбрать только расцветку материала.
Пластиковая вагонка
Ламинированные панели тоже имеют небольшой вес и не создадут проблем во время монтажа. Их производят с различными рисунками, которые могут имитировать фактурный рисунок дерева или камня.
Вагонка из ламинированного ДВП (МДФ)
Монтаж этих материалов происходит в принципе по одной технологии. Единственным вопросом, который предстоит решить – это как будет монтироваться отделочный материал: непосредственно на доски потолка или же на закрепленную обрешетку.
Последний вариант обычно выбирается в тех случаях, если поставлена цель — дополнительно утеплить потолок или же выровнять его поверхность.
Обрешетку можно монтировать тоже по-разному — ее прикручивают непосредственно к поверхности потолка или же опускают на 100 ÷ 150 мм, закрепив на подвесах направляющие из брусьев или металлических профилей для закрепления гипсокартона.
Примерная схема подвесной обрешетки на потолке
Параллельные направляющие обрешетки закрепляются с шагом 500 ÷ 600 мм. После завершения их установки переходят к монтажу вагонки.
Оцинкованный профиль на прямом подвесе
На деревянную обрешетку отделка закрепляется с помощью специальных кляммеров, которые надеваются на шипы вагонки, а затем крепятся к направляющим гвоздиками или тонкими саморезами.
Кляммер для крепления панелей вагонки
Монтаж панелей вагонки начинается от стены, и очень важно выставить первую предельно ровно, так как от нее зависит и подогнанность, и внешний вид всего получаемого покрытия.
Установка кляммера при креплении к деревянной обрешетке
Если для обрешетки используется не брус, а металлический профиль, то панели крепятся к нему с помощью саморезов, вкручиваемых через кляммеры или непосредственно через шип вагонки.
Крепление пластиковой вагонки саморезом через шип
После завершения отделки стен и потолка, на стыке отделочных материалов устанавливается плинтус, который придаст всей обшивке завершенность.
Деревянный потолочный плинтус
Обшивка листовым материалом
К листовому материалу, которым облагораживается поверхность потолка можно отнести гипсокартон и фанеру (или OSB). Они так же, как и вагонка, могут закрепляться на обрешетку или непосредственно на подшивной потолок.
Как фанера, так и гипсокартон монтируется под дополнительную отделку:
Обшивка потолка фанерой
Фанеру сначала шпатлюют на стыках — для этого выбирается специальная шпатлевка по дереву (если под покраску, то лучше — акриловая) — и дают ей просохнуть. Затем грунтуют и покрывают краской или лаком на водной основе.
Декоративные балки на фанерном потолке
Иногда снизу фанерного потолка в декоративных целях монтируются настоящие или фальшь-балки. Для них выбирается легкая, хорошо просушенная древесина или пустотелые полимерные элементы.
Декоративные пластиковые пустотелые «бруски» для фальшь-балок
Гипсокартон после закрепления также прошпатлевывается на стыках и в местах вкручивания саморезов, но для этого используется смесь на гипсовой основе. Затем швы зачищаются, поверхность грунтуется и окрашивается, оклеивается обычными или жидкими обоями.
Крепление листа ГКЛ к деревянному потолку
Использование этих материалов в подвесной конструкции позволяет сделать двух— и даже трёхъярусный потолок, причем не только с правильными прямоугольными деталями, , но и с плавными изогнутыми формами.
Декоративный потолок может располагаться в несколько ярусов
Видео: как обшивается гипсокартоном деревянный потолок
Облицовочные потолочные плитки
Потолок, облицованный пластиковыми плитками
Декорируется деревянный потолок и пенополистирольными плитками, которые наклеиваются на специальный полимерный клей, наносимый по краям точечно. Этот вид плиток имеет очень небольшой вес, и они без труда держатся на ровном, прогрунтованном потолке.
Монтаж пластиковых плиток на поверхность фанерного потолка
Плиты производятся самые разные — с гладкой белой поверхностью, с рельефным рисунком или с нанесенной на фактуру, имитирующей тот или иной материал (дерево или отделочный камень), а также могут иметь рельеф, повторяющий потолочную лепнину.
Видео, отделка потолка пенополистирольной плиткой
Кроме этого, потолочные плиты производятся из ПВХ – они также монтируются на полимерный клей. Такая отделка тоже невелика по весу и проста в монтаже.
Деревянные отделочные панели — достаточно дорого стоят. Но если именно они способны преобразить интерьер, то стоит их установить, тем более что в продаже представлены варианты с самыми разными рельефными рисунками и оттенками. Закрепляются деревянные плиты с помощью саморезов, шляпка которых утапливаются в толщу материала, а лунки затем заделываются маскирующими чопиками, подобранными по цвету.
Деревянные декоративные панели придают потолку исключительно «богатый» вид
Сегодня нет особых проблем с приобретением любого приглянувшегося материала для отделки потолка деревянного дома. Важно правильно составить эскиз того интерьера, который хотелось бы получить, обозначить на нем, где и какой отделочный материал будет расположен. Затем, останется наведаться в специализированный магазин, поинтересоваться ассортиментом и подобрать все, опираясь на собственноручно составленный проект. После этого можно переходить к отделочным операциям, которые позволят скрыть небольшие недочеты, допущенные в процессе монтажа самой конструкции потолка.
Как утеплить потолок в частном доме своими руками
Утепление потолка в доме с холодной крышей позволит сэкономить до 60% тепловой энергии. Если потолочные перекрытия не обеспечивают достаточной термоизоляции, тёплые воздушные массы выходят наружу. Это связано с тем, что в результате естественной конвекции нагретый воздух поднимается, а более холодный остаётся внизу.
С приходом зимы для многих домовладельцев становится актуальным вопрос, как правильно утеплить потолок. В этой статье мы рассмотрим все нюансы выбора материалов и технологии утепления.
Как утеплить потолок под холодной крышей
Первый способ — утепление потолка изнутри. Его применяют в том случае, если под крышей дома находится не чердак, а мансарда. Для начала следует собрать деревянный каркас. Затем его необходимо заполнить утеплителями, прикрепить пароизоляционный материал, и в завершение — обшить гипсокартоном.
Если потолки слишком низкие, вместо деревянного каркаса можно использовать газобетонные плиты. Среди недостатков внутреннего утепления выделяют снижение высоты потолков и сложности выполнения монтажных работ.
Второй способ — утепление потолка снаружи. Метод хорош для тех зданий, в которых имеется чердачное помещение. Перед тем как утеплить потолок со стороны чердака в деревянном или кирпичном доме, его необходимо очистить от мусора. Дальнейшие действия зависят от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
Теплоизоляционные материалы для потолка
1. Пенопласт или пенополистирол.
Рекомендуется использовать пенопласт или полистирол толщиной не менее 40 мм. Всё пространство застилается листами, при этом стыки склеивают монтажной пеной. Затем проводится армирование — наносится специальный раствор, в который помещается сетка из стекловолокна. После этого наносится ещё один слой раствора.
Плюсы: небольшая теплопроводность, устойчивость к воздействию микроорганизмов.
Минусы: низкая огнеупорность, возможно появление грызунов, «парниковый эффект».
2. Пеноизол
Жидкий вспененный пенопласт. Сначала необходимо создать ячеечный деревянный или металлический каркас, а потом залить материал с помощью специального оборудования.
Плюсы: простота монтажных работ, экологическая безопасность, устойчивость к биологическому воздействию.
Минусы: необходимость использования спецоборудования, высокая стоимость материалов.
3. Минеральная вата.
Прежде чем утеплить потолок в деревянном доме с помощью минеральной ваты, необходимо сделать деревянный каркас на чердаке. Затем установить на пол гидроизоляцию внахлёст в 10 см и сделать обрешётку.
Теплоизоляционный материал нарезается и помещается в ячейки так, чтобы между ним и гидроизоляцией был зазор в 1–2 см для воздушной конвекции. Последний слой — пароизоляционный, он прикрепляется к рейкам каркаса. Все швы заделываются монтажной пеной для герметичности.
Плюсы: высокие звукоизоляционные свойства, огнеупорность, устойчивость к микроорганизмам.
Минусы: необходима тщательная гидроизоляция, высокая стоимость материалов, срок службы — 10-15 лет.
4. Керамзит
Только для наружного утепления потолка. Перед тем как утеплить потолок в частном доме, нужно сделать ячеистую конструкцию из деревянных балок. После этого выкладывается пергамин и кладётся армирующая сетка, на которую высыпается керамзит. Поверх керамзитового слоя выстилается пароизоляционное полотно, закрепляющееся к деревянным рейкам.
Плюсы: огнеупорность, экологичность, долговечность. Минусы: необходима тщательная гидро- и теплоизоляция, высокая масса материала.
Как еще можно утеплить потолок на даче
Для улучшения теплоизоляционных характеристик потолочных перекрытий, используют также эковату, опилки, глину, фольгированный утеплитель.
Подведем итоги
Грамотное утепление потолка позволяет снизить тепловые потери до 60%.
Потолок можно утеплить изнутри помещения или снаружи — со стороны чердака.
Наиболее популярные материалы для утепления потолка: пенопласт, пенополистирол, пеноизол, минвата, керамзит.
Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции
Потолок в деревянном доме — чем его лучше подшить?
Главная / Дизайн потолка / Чем лучше подшивать потолок в деревянном доме?
Сейчас множество людей выбирает для проживания загородные дома. Их, конечно, предварительно нужно построить. Кто-то делает это сам, кто-то поручает строителям.
Если выбран самостоятельный вариант постройки, то приходится некоторым вещам учиться. В этой статье будет рассмотрен пример того, как сделать потолок в деревянном доме своими руками. Это не так сложно, как может показаться.
Устройство потолков в подобных домах
Чтобы делать потолок правильно, нужно иметь представление о фронте будущих работ. Для этого нужно знать его конструкцию. Она достаточно проста, и состоит из следующих слоев, в порядке от низа к верху:
Отделка внутренняя
Пароизоляционная пленка
Слой теплоизолирующего материала
Гидроизолятор
Настил или половое покрытие следующего этажа
Последний пункт можно исключить, если не планируется использовать помещение непосредственно над участком рассматриваемого потолка. Также в случае, когда наружная сторона потолка является кровлей, этот слой не нужен, он заменяется на кровельный материал.
Материалы, которые не подойдут
Внутреннюю сторону потолка, то есть ту, которая обращена в жилое помещение, можно отделать огромной кучей всевозможных материалов. Но некоторые из них не рекомендуется использовать. Их стоит перечислить, чтобы не возникло желания повторить чужие ошибки:
Пластиковая отделка. Кошмарно смотрится, и к тому же очень неплохо горит.
Плиточное покрытие. Этот вид отделки уже уходит в прошлое. По стоимости он может конкурировать с другими материалами, но это его единственный плюс.
Остальные виды отделки можно отнести в к подходящим для использования. Некоторые потребуют дополнительных работ, но это лишь небольшой недостаток по сравнению с преимуществами.
Подходящие материалы
Иногда для отделки потолков используют даже ламинат. Как ни странно, но этот материал, предназначенный изначально для пола, очень неплохо смотрится и в отделке потолков. Можно подобрать фактуру и цвет. Цена будет довольно приличной, но красота того требует.
Натяжные покрытия. Они здорово помогут, если дом новый и может дать усадку. Такой вид отделки можно использовать, когда хочется сразу после строительства, заселиться в новый дом. Потребуют хорошей вентиляции запотолочного пространства.
Отдельная тема – гипсокартон и другие подвесные конструкции. Его применять не то, чтобы не стоит, но объем работ, связанных с отделкой такого потолка, будет очень немаленьким. Результатом будет очень гладкий и красивый потолок. Незаменима такая отделка и при создании многоуровневых конструкций. Недостатком будет необходимость создания каркаса, на котором все будет держаться. Подшивать гипсокартон прямо к черновому перекрытию нельзя.
МДФ. Панели неплохо выглядят, но потребуют дополнительно провести мероприятия по гидроизоляции – уж очень они не переносят воду. И использовать их во влажных помещениях нельзя по той же причине. Преимуществом будет их невысокая стоимость.
Шпонированные панели лучше других проявляют себя в сочетании с деревянными стенами. К тому же их главное преимущество – внешний вид. С некоторого расстояния отличить их от настоящего дерева просто невозможно. По цене они чуть дороже, чем подобные панели из МДФ, но и смотрятся намного солидней.
Натуральное дерево. К деревянным стенам лучше ничего не подойдёт, чем деревянные потолки. По затратам будет зависеть от того, что конкретно выбрано – вагонка, доска, панели из полированного дерева. Требуется обработка от вредителей.
Главным критерием выбора материала в деревянном доме будет его сочетаемость со стенами. Все должно гармонировать и дополнять друг друга. Поэтому, наиболее компромиссным вариантом будет использование вагонки.
Однако, если интерьер требует, то придется использовать другой, наиболее подходящий вид отделки. Например, деревянные балки очень неплохо вписываются в интерьер загородного дома, но следует продумать, как они будут сочетаться с новым потолком.
Важно: Лучше не использовать гвозди и другие материалы для крепежа, которые не покрыты антикоррозийным покрытием. Лучше всего подходят оцинкованные саморезы.
Какой бы вид покрытия не был выбран, все деревянные составляющие необходимо обработать антисептиками и противогрибковыми пропитками. В плане безопасности для здоровья они не вредны, а вот плесени и жукам противостоят отлично. Не стоит забывать и про огнеупорные пропитки, но тут каждый выберет сам – использовать или нет.
Варианты отделки
Когда с тем, чем подшить потолки разобрались, стоит подумать о том, как оформить потолочное перекрытие. Вариантов появляется два:
Устроить потолок по имеющимся балкам и скрыть их
Оставить балки как декоративный элемент оформления
Проще всего сделать обрешетку под будущий потолок прямо по балкам перекрытия. Понадобится меньше материала и сама работа станет намного проще. Но тут можно столкнуться с проблемой: балки не всегда идут строго в одной плоскости. Придется находить способ их выровнять. Но, тем не менее, это достаточно простой способ отделки потолков.
Второй вариант предполагает, что балки должны остаться на виду. Это достигается установкой примерно на половине их высоты направляющих для обрешетки и отделки. Ниже середины их высоты направляющие устанавливать не стоит – будет некрасиво.
Выводы
Сделать красивый потолок в деревянном доме даже проще, чем в обычной городской квартире. Легкость монтажа обуславливается возможностью крепить конструкции прямо к перекрытиям, а если использовать дерево, то можно не создавать даже дополнительной обрешетки.
Для большинства видов работ, как и в квартирах, потребуется помощник. Если же работают строители, то такой проблемы нет. Хотя, лучше всего, когда что-то красивое сделано своими руками, так почему это не может быть свой дом?
Утепление потолка изнутри в частном доме своими руками
Утепление потолка в частном доме – гарантия теплых комнат зимой и прохладного климата летом. Озаботиться этим нужно еще на этапе возведения дома. Но если дом достался готовым, всё равно утеплить потолок можно с минимальными усилиями.
Почему так важно утепление потолка в доме?
Школьные знания физики всё же могут пригодиться в жизни. Так, за счет конвекции, когда холодный воздух опускается вниз, а горячий направляется вверх, всё накопленное в помещении тепло будет проникать через не утепленный потолок в неотапливаемый чердак. Из-за этого приходится увеличивать мощность котла и, как результат, нести дополнительные траты на отопление.
По этой же причине утепление потолка требует более серьезного подхода, чем утепление стен – из-за потоков воздуха теплопотери деревянного потолка могут достигать 3 Вт/м2/K. Для кирпичных или бетонных перекрытий показатель еще выше. В то же время, потолки между жилыми помещениями утеплять нет необходимости, если температура в них одинакова. Достаточно озаботиться звукоизоляцией и сэкономить средства на теплоизоляцию чердака и крыши.
Летом тоже лучше иметь утепленный потолок – нагретая на солнце кровля передает тепло в помещение, сводя на нет работу кондиционеров. Потратившись один раз на теплоизоляцию, можно долгие годы наслаждаться комфортным микроклиматом в своем доме.
На что обращать внимание при выборе утеплителя?
В первую очередь, нужно определиться с местом укладки утеплителя – внутри или снаружи жилых комнат. Первый вариант крайне нежелателен по нескольким причинам:
уменьшается высота потолков;
невозможно использовать насыпной утеплитель;
смещается точка охлаждения ближе к внутренней стороне перекрытий;
неизбежный ремонт из-за демонтажа старого потолка.
Утепление чердака лишено всех этих негативных черт. Но если чердак не предусмотрен, или в проекте предусмотрен мансардный этаж, утеплять нужно сразу крышу.
Выбор материалов для утепления своими руками
Пенопласт или ЭППС, а также минвата и её аналоги подходят для утепления изнутри и снаружи. Укладываются такие материалы между балками или в специально сооруженном каркасе и закрываются гипсокартоном, плитами ОСБ или вагонкой.
Но если в доме есть сауна, то потолок над ней лучше не утеплять пенополистиром – из-за высоких температур он может начать выделать вредные для человека вещества.
Для внутреннего утепления также отлично подходят плиты газобетона – за счет малого веса и простоты монтажа. Их толщина до 10 см не «съест» очень много высоты, при этом дополнительная обшивка не потребуется. На плиты зубчатым шпателем наносится клей для полистирольных плит и прижимается к потолку.
Утеплитель зашпаклевывается и красится.
Довольно экономичны насыпные утеплители – стружка, эковата или керамзит. Правда, обладая высокой гигроскопичностью, они требуют хорошей гидроизоляции. Насыпается такой утеплитель между балками со стороны чердака слоем около 15 см, а для удобства передвижения по чердаку накрываются плитами ОСБ.
Правда, обладая высокой гигроскопичностью, они требуют хорошей гидроизоляции.
Какой утеплитель не грызут мыши?
Мыши грызут любой утеплитель. Но не в качестве пищи, а для расширения своих ходов. Можно услышать утверждения, что мыши едят пенопласт. Это не совсем верно – они его прогрызают и сооружают в нем гнезда. Но та же участь постигнет и минеральную вату, хотя и немного позже.
Из-за сыпучести может немного спасти эковата – но грызуны будут её банально выносить, пока не смогут поселиться и нормально передвигаться в утеплителе. Наиболее стойкий к грызунам керамзит – крепкие «камушки», довольно большие, чтобы мыши и даже крысы не могли их унести, и в то же время мелкие настолько, чтобы засыпать их ходы.
Но и тут есть подвох – мыши будут устраивать там «лежки». Поэтому единственный способ защитить утеплитель – не допускать в него грызунов в принципе. Всё остальное – только временное и весьма ненадежное решение.
Как утеплить потолок чердачного перекрытия?
Утепление своими руками со стороны чердака довольно просто. Сначала освобождается пространство и полностью снимается напольное покрытие (если оно было). Пошагово выполняются работы:
Укладывается пароизоляция так, чтобы её края заходили на балки. Если высоты балок недостаточно, пароизоляция фиксируется деревянными планками – для воздушного зазора между утеплителем и листами ОСБ.
На участке чердака над баней или сауной в качестве пароизоляции можно использовать только алюминиевую фольгу – вспененный полиэтилен будет плавиться.
Вплотную к балкам укладывается утеплитель. Ширина минваты должна быть на сантиметр больше расстояния между балками – для максимального прилегания. Пенопласт можно также нарезать «с запасом» – из-за разного размера балок лучше подрезать листы на месте. Щели между пенопластовыми плитами заполняются монтажной пеной, а излишки срезаются.
Сыпучий утеплитель насыпают от дальней к выходу стены слоем от 15 см. Вокруг люка или перед дверью на чердак нужно сделать высокий порог – чтобы утеплитель не высыпался наружу.
Поверх утеплителя укладывают еще один слой гидроизоляции и можно накрывать всё плитами ОСБ. Для экономии часто используют доску, уложенную через одну. Это приемлемый вариант только в случае, если есть верхний слой гидроизоляции. Без неё утеплитель будет забиваться пылью, ухудшая теплоизоляционные свойства.
Для утепления бетонного перекрытия технология точно такая же – достаточно поверх бетона уложить лаги. Можно также использовать напыляемые материалы, но для этого нужна специальная техника и определенные навыки.
Как утеплить потолок изнутри?
С помощью навесного потолка можно утеплить помещение изнутри. Для этого:
Собирается каркас навесного потолка – из деревянных брусков или металлического профиля. Крепится он к потолку и стенам дюбелями.
В качестве утеплителя зачастую используется минеральная вата. Важно помнить – материал вызывает раздражение, работать нужно в полностью закрытом костюме, перчатках, очках и в маске.
Пенопласт дороже минваты, но не требует пароизоляции. К тому же, он не слеживается со временем и не требует повышенных мер безопасности. Но нужно учитывать, что при контакте с осветительными приборами он может начать плавиться.
Приклеивается как минвата, так и пенопласт на специальный клей. Поверх закрепляется пароизоляция, которая не дает отсыреть минеральной вате. Стыки между пенопластом заделываются монтажной пеной.
Завершающий штрих – обшивка каркаса гипсокартоном и финишная отделка потолка.
Из-за отсутствия вентиляции точечные светильники в утепленном потолке использовать нежелательно – они нагреваются и быстро выходят из строя. А при контакте с пенопластом утеплитель может начать плавиться.
Есть три способа решения проблемы. Первый – использовать только подвесные люстры и настенные светильники. Второй – убрать слой теплоизоляции вокруг встроенных в потолок светильников. При этом не стоит забывать и о пароизоляции – она должна закрывать минеральную вату без зазоров. И третий – опустить потолок еще на несколько сантиметров, достаточных для установки точечного освещения.
О том, как утеплять чердачное перекрытие и потолок мансардного этажа, подробно рассказано на видео:
Вам понравится
Как подшить шторы | Просто Практично Красиво
Вы можете легко подшить шторы или портьеры до длины, идеально подходящей для вашего окна, с помощью всего лишь иголки и нитки. Посмотрите пошаговое видео.
В этом посте есть ссылки на продукты, которые я использовал для этого проекта. Если вы перейдете по этим ссылкам, я могу заработать небольшую комиссию без дополнительной оплаты. Спасибо за вашу поддержку.
Я очень рад поделиться с вами своим первым видеопостом: пошаговым руководством по подшиванию собственных штор.Сшили ли вы занавески сами или купили их, это видео покажет вам, как сшить их вручную, чтобы они висели точно на полу.
Можно сразу сказать, как сложно шить на камеру ?! Это шов, который я выполнял тысячи раз, но вы могли заметить, что я часто возился с иглой! И есть масса других недостатков, которые, я надеюсь, никто не заметит, но я думаю, что это так со всеми моими сообщениями.
Если вам нравится карниз, удерживающий мои шторы на видео, посмотрите этот пост о повторной отделке фурнитуры для штор.
Если вам не хочется смотреть видео или вы просто хотите, чтобы инструкции были записаны, вот сценарий того, что я планировал сказать. На видео это получилось не совсем так, потому что находиться перед камерой немного нервно, но в основном то же самое:
Сценарий из видео: Как подшить шторы
Привет. Я покажу тебе, как подшить шторы. Независимо от того, сделали ли вы шторы сами или купили их в магазине, подшив шторы до идеальной длины для вашего окна и комнаты, они будут выглядеть индивидуально.Мне нравится внешний вид штор от пола до потолка. Благодаря этому окна выглядят больше, а шторы выглядят более роскошно, поэтому я повесила шторы до потолка, теперь мне нужно подшить нижнюю часть, чтобы они доходили до пола.
Удаление старого подола
Я подшиваю шторы, которые сшила сам, но если вы подшиваете купленные занавески, возможно, вам сначала придется удалить старый подшив. Используйте рыхлитель для швов и обрежьте нить через каждые полдюйма. Затем вытяните край до упора. Наконец, разгладьте все складки.Вы даже можете пришить подходящую или контрастирующую полоску ткани к низу, если вам нужно, чтобы она была длиннее.
Приколите ткань булавками
Чтобы подшить шторы, сначала я прикалываю их булавками до нужной длины. Просто потяните занавеску вниз и сложите нижнюю часть, а затем приколите. Важно, чтобы ткань была прямой, чтобы она не получилась слишком короткой или слишком длинной.
Время от времени отступайте и проверяйте, выглядит ли занавеска так, как будто она приколота к нужной длине.
Многие люди, которые подшивают шторы, говорят, что нужно измерить нужную вам длину, а затем подшить их, прежде чем вы их повесите.Я просто не верю, что потолок, пол, занавеска и карниз — все идеально ровные. Что-то всегда заканчивается немного не так. Итак, я считаю, что шторы выходят намного лучше, подшивая их, когда они висят.
Гладить кромку
Далее гладить. Я оставляю занавески висящими на время глажки, чтобы мне не приходилось иметь дело со всей этой тканью. Карниз для меня хорошо держит.
Я вынимаю булавки во время глажки, потому что складка показывает, где должна быть нижняя часть занавески.
Если концы загнуты, как эти, вы можете сложить их и погладить или просто оставить сложенными и погладить.
Нельзя просто так сшить кромку, потому что этот необработанный конец будет виден и потеряет много ниток, поэтому мне нужно сложить верх и спрятать этот необработанный конец.
Я обнаружил, что проще всего просто сложить его пополам и погладить, но более профессионально выглядит иметь большие кромки одинаковой длины, поэтому я отрезал этот кусок картона до длины, которой хочу, чтобы мои кромки, и я сгладю все, что выходит за рамки этого.Вы выбираете, как его сложить.
По мере того, как я гладю, я также вставляю булавки обратно. Вы можете подождать, пока прогладить всю кромку, прежде чем вставлять булавки, если это кажется более удобным, мне это кажется проще.
После того, как я прогладлю концы так, как я хочу, я сложу их обратно, прогладлю весь угол и воткну в него булавку.
Теперь я проверяю, что занавеска подходящей длины и выглядит так, как я хочу. Это хоть по дну? Он просто целовал ковер?
Как сделать потайную строчку вручную
Теперь подшиваю.На этом этапе вы можете снять шторы, но это довольно простой стежок, а поднимать шторы — большая работа. Обычно я просто сижу за занавеской и пришиваю ткань на ноге, но я собираюсь пришить ее на этот куб, чтобы вы могли видеть.
Заправьте в иглу примерно 2 фута нити. Если вы используете слишком длинный кусок, вы получите узлы. Слишком короткий, и вы потратите много времени на заправку нити в иглу. Завяжите узел на длинном конце нити.
Проденьте ткань через изнаночную сторону, а не через переднюю.Это просто для того, чтобы узел удержался. Теперь сделайте небольшую строчку через все слои ткани. Чем меньше размер стежка, тем меньше он будет виден спереди. Сделайте еще одну петлю через 2 дюйма. Пройдите через одинарный слой ткани, а затем вверх через сложенную ткань. Помните, что чем меньше размер стежка, тем лучше он будет смотреться спереди. Протянув нить, я снова провязываю ее в начале стежка, чтобы она была прочнее. Не затягивайте нить слишком сильно, иначе она будет собирать кромку.Он должен быть достаточно плотным, чтобы ткань ложилась ровно. Теперь я делаю еще один стежок на 2 дюйма.
Если вы хотите, чтобы ваши стежки располагались идеально, вы можете использовать линейку. Я считаю, что они достаточно хороши, всего лишь на 2 дюйма.
После нескольких стежков я завязываю узел на случай, если когда-нибудь подол потянется и нить порвется, так что не будет развязана вся кромка, только небольшой участок. Сделав свой стежок, я делаю еще один небольшой стежок только через верх сложенной ткани, натягиваю его частично, затем вставляю иглу в петлю.Затяните, и вот узел.
Теперь продолжаю шить.
Когда у меня остается совсем немного нити, я завязываю еще один узел, затем прошиваю складку ткани и опускаюсь ниже. Обрезаю нить и прячу внутрь складки. Эта дополнительная нить внутри складки предотвращает развязывание узла.
Теперь я беру нить другой длины, завязываю конец, прошиваю складку, затем прошиваю переднюю ткань и продолжаю, как прежде.
Дойдя до конца, я, как и раньше, завязываю узел, обрезаю нить и прячу в складку.Подол пришит.
Снова утюг
Я глажу его в последний раз, потому что я обнаружил, что чем больше вы гладите свои швейные проекты, тем лучше они получаются. В последний раз устанавливает стежки.
Вот мои готовые шторы. От пола до потолка и на заказ для моих окон. Надеюсь, вы видели, как просто пришить индивидуальный подол на шторы.
Чтобы узнать о других домашних проектах, которые я реализовал, посетите мой веб-сайт SimplePracticalBeautiful.com
Подключитесь по адресу:
Обновленный тур по пляжному домику! | Young House Love
Несмотря на то, что мы делились множеством коротких взглядов на прогресс нашего пляжного домика в социальных сетях, мы с Джоном поняли, что прошло почти ТРИ МЕСЯЦА с тех пор, как мы провели для вас полный тур по всему (с момента этого видео-тура от еще в декабре!).И с тех пор было не только несколько крупных проектов, таких как строительство кладовой и строительство двухъярусных кроватей, но и шквал небольших обновлений, о которых мы вообще не публиковали — некоторые из них мы завершили совсем недавно. прошлые выходные. Так родился этот пост.
похожие люстры / обеденные стулья (у нас «серые») / мраморная «ваза» / вытяжка / стеклянные подвески
Как обычно, я начну пост с видео-тура, потому что это самый простой способ получить полную информацию обо всем (если вы пролистаете его и посмотрите фотографии, вы получите общую суть … но никак количество фотографий + слов можно сравнить с движущимся видео через пространство — и я погружаюсь в множество бонусных вещей в видео только потому, что мне нравится хлопать деснами).О, но потом мы поняли, что, скорее всего, из-за моей вышеупомянутой склонности к болтовне, я забыл зайти в прихожую и ванную на нижнем этаже — но сейчас прихожая — это просто комната для хранения наших инструментов и древесного лома, а внизу ванная комната выглядит так же, как и в прошлый раз, когда мы поделились видеозаписью, так что вы многое не упустите. В любом случае, остальная часть дома закрыта, так что вы можете получить подробное представление о том, чего мы достигли (и тех областях, которых все еще, скажем так, не хватает) прямо здесь, на видео. Примечание: если вы просматриваете это в программе чтения каналов, вам может потребоваться перейти к публикации, чтобы просмотреть видео. Вы также можете посмотреть его здесь, на YouTube.
Если вы еще не можете углубиться в видео, я расскажу вам несколько основных моментов через фотографии (хотя в видео намного больше точек зрения). Во-первых, это проект, к которому Джон с удивительным энтузиазмом относился, так как он шел давно: наконец, поставить верх на подержанный журнальный столик, который я нашел за 5 долларов в местной группе купли / продажи / торговли.До сих пор вы, вероятно, с любопытством смотрели на эту странную восьмиугольную клетку, которая бесцельно плавает посреди гостиной, просто умоляя больше не жить топлесс и одна. Вы можете увидеть это ниже на этой фотографии, сделанной еще в октябре, когда мы впервые переехали в мебель (до того, как мы заменили светильник на что-то большее с большим количеством света, добавили коврик и повесили шторы).
Сейчас мы пытаемся получить за него верх в течение МЕСЯЦЕВ.Сначала я получил несколько предложений по поводу того, что для него был вырезан восьмиугольник из мрамора или кварца, но они были ошеломляюще дорогими (например, более 500 долларов, а иногда и 800 долларов — даже для оставшихся кусков плиты), так что этого не было. Но мы были настроены на идею светлого камня просто потому, что коврик и диван темные, и мы хотим разбить вещи чем-то красивым и светлым посередине. Затем мы поняли, что можем создать белую бетонную столешницу, которая будет делать именно это, если мы построим деревянную столешницу и воспользуемся перьевой отделкой Ardex, чтобы придать ей вид твердого белого бетона — вроде того, что мы сделали с нашими старыми кухонными стойками.Нам нравится, что в конечном итоге он станет легче и легче перемещаться, поскольку это всего лишь фанера из бетона, а мы еще никогда не использовали отделку из белого бетона с перьями, поэтому мы обязательно будем держать вас в курсе, когда мы дойдем до этого шага. Пока мы только что построили деревянную столешницу:
.
светильник / диван (больше не продается как секция) / аналогичный коврик / аналогичный журнальный столик
Также в гостиной вы, возможно, слышали, как мы обсуждали несколько розовых стульев в нашем подкасте (и предварительно просматривали их, когда они приходили и сразу уходили в InstaStories — ха!).Мы постоянно возвращались к тому факту, что это плетеное кресло, которое мы использовали в течение многих лет, подходило больше, чем все, что мы могли найти. И я клянусь, что это намного удобнее, чем кажется (позвольте мне сказать вам, что Джон «Практичный» Петерсик не терпит неудобных стульев исключительно в декоративных целях), так что это законное одобрение дать шанс стульям из тростника и просто сесть в них, чтобы посмотреть, не они действительно плохие или действительно хорошие.
шторы (отрезаем петлицы) / штанги / светильник / такой же прикроватный столик / такой же стул
Я только что добавил подушку сиденья, которую нашел на пирсе 1 (подушка с фламинго от HomeGoods много лет назад), и она начинает выглядеть как дома.Я только хотел бы, чтобы мы могли найти другой идентичный стул, чтобы у нас была там подходящая пара. Мы нашли это в благотворительном магазине много лет назад, так что, может быть, когда-нибудь он появится на Etsy или что-то в этом роде? В эти выходные мы также должны были повесить какое-то большое искусство, чтобы закрепить большую пустую стену на нашей кухне. Это от Urban Outfitters из всех мест, и он был идеальным практически во всех отношениях: по теме (это аэрофотоснимок моря и песчаного пляжа), цветовой гамме (розовый + синий) и цене (199 долларов за штуку). гигантский принт 30 x 40 ″ в рамке!).Тот факт, что каркас из натурального дерева так похож на пол из нашей 100-летней сосны, был для меня довольно захватывающим открытием, когда он появился. Он также доступен в других размерах и в других рамах, и прямо сейчас на него будет скидка 20%, если вы хотите купить какое-нибудь искусство.
похожий коврик / похожие табуреты / искусство / стеклянные подвесные светильники / бра / для фурнитуры
Возможно, вы заметили, что мы закончили развешивать шторы внизу (очень длинные шторы + потолок 9 футов отлично подходят для того, чтобы привлечь внимание и подчеркнуть добавленную высоту), и я, наконец, дошел до того, чтобы подшить их все в эти выходные.Мы покупали занавески Lenda в Ikea, стирали их, чтобы предварительно усадить их, а затем отрезали петлицы перед их обрезкой. Некоторым все еще нужно больше пропаривания, но мы наконец нашли пароварку, которая делает свое дело (после того, как вернули еще один, который ничего не сделал). Этот папочка Макинтош от Target был победителем. Но даже если некоторые из наших штор немного помяты, они делают дом намного более законченным и таким пляжным. Длинные воздушные белые шторы FTW!
Мы также установили наш новый шкаф там, где раньше был мини-холодильник (за последние несколько месяцев мы поняли, что никогда не использовали его, и решили, что больше шкафа и прилавка намного лучше, чем дополнительный холодильник), и мы также закончили добавление шкафы вдоль правой стены кладовой.Это неглубокие 15-дюймовые шкафы, как и те, что стоят у задней двери на кухне, так что действительно приятно, когда они остаются там.
Собрать и повесить шкафы было несложно (мы построили их в пятницу вечером и установили утром следующей субботы), но мы всегда забываем обо всех маленьких болтающихся элементах списка дел после этого, таких как добавление оборудования, резка новых счетчиков, и переустановка плинтусов и ударов ног.Мы наконец сделали это в минувшие выходные. Им просто нужно немного подправить краской, и они будут готовы на 100%. Я уже упоминал, что кладовая — одна из моих любимых комнат во всем пляжном домике, и мне так жаль, что у меня дома не было такой комнаты на кухне? Этот кулон оригинальный, и мы переделали его, чтобы он был в безопасности и обновился. ( * Вставьте сюда мечтательный вздох любви * ). Примечание: здесь вы можете увидеть, как мы строили полки вдоль левой стены кладовой.
холодильник / белые ящики для хранения вещей / аналогичная синяя миска для смешивания / микроволновая печь / аналогичные корзины
Мы все еще предполагаем, что не вся эта комната будет предназначена для хранения продуктов, поскольку это всего лишь аренда на неделю на время отпуска (но мы слышим, что люди приносят много этих больших коробок хлопьев и чипсов и даже таких вещей, как охладители на пляже, поэтому приятно иметь место, где все эти твари могут жить).Мы также думаем, что это может быть полезно для переполненной посуды (дополнительная посуда, кухонные приспособления и т. Д.) И даже некоторых дополнительных полотенец или постельного белья, поскольку в доме действительно нигде нет подходящего шкафа для белья. Время покажет! Мы просто благодарны за то, что у нас есть скрытое место для хранения вещей.
шкафы / скобяные изделия / прилавок / корзина для растений / жалюзи
Что касается верхнего этажа, то, если вы видели наши заметки о подкаст-шоу несколько недель назад, вы уже заметили большую часть прогресса в спальне.У нас повсюду было больше этих свежих белых штор (их все еще нужно пропарить), и они действительно помогают закрепить комнаты и сделать их более мягкими.
На этой фотографии изображена передняя спальня, и раньше, когда перед этим более тонким, чем у кровати окном, стояла только широкая изголовье кровати, это выглядело как-то странно и незавершенным.Но как только мы повесили шторы, они сразу стали намного более сбалансированными и законченными. Итак, если у вас есть комната, в которой необходимо размещение кровати перед окном (единственная другая свободная стена здесь имеет два окна, поэтому кровать должна быть перед окном в любом случае, когда мы ее разрезали) , подумайте о том, чтобы добавить шторы, повешенные высоко и широко на хорошей прочной штанге. Действительно имеет огромное значение.
В средней спальне происходит что-то теплое / медное. Все началось с ламп, затем я добавил некоторые из моих любимых золотых рам с принтами ручной работы, которые я подобрал на местной ярмарке ремесел в прошлом году, и мы даже повесили мобильный телефон в углу.Я не могу объяснить, насколько просто было собрать эту комнату (подходящие тумбочки, подходящие лампы, две картины, простые шторы, нейтральное изголовье и постельные принадлежности и т. Д.), Но она кажется такой безмятежной и пляжной. Свежий золотой мобиль похож на глазурь на торте.
пуховое одеяло / плед / такой же боковой столик / лампы / рамы / подобное мобильное устройство / подобное изголовье
В задней спальне, где мы спим, когда мы остаемся там, также были занавески, и в остальном только что были внесены некоторые небольшие изменения: мы опустили бра и упростили все вещи на / под прикроватными тумбочками (под ними были корзины и какие-то опорные рамы и книги и прочее сверху).Я все время говорю это, но пляжный домик НАСТОЛЬКО ПРОСТО и такой приятный глоток свежего воздуха для нас, поэтому я не хотел терять это чувство, накапливая слишком много вещей.
Все эти менее закрытые поверхности в пляжном домике вдохновляют меня на то, чтобы урезать и дома! Вы знаете то простое, лаконичное и незамысловатое ощущение, которое возникает в хорошем гостиничном номере? У нас это есть на пляже! А теперь я жадный и хочу дома.Почему нет?! Если меньше работает, разве это не сработает и дома? Конечно, у нас есть рюкзаки, уроки и домашний офис здесь, дома, так что это будет не совсем то же самое, но, разумеется, есть много вещей, которые можно пожертвовать или положить в большие пластиковые контейнеры с надписью «дуплексный декор». дома, просто чтобы здесь тоже кое-что поредели.
Вернемся на секунду к перемещению бра, потому что мы получаем вопросы о них каждый раз, когда показываем их. К счастью, переместить их было очень легко, так как мы разработали их с помощью Shades of Light, чтобы они были просто подключаемыми (поэтому для их перемещения не требуется электрика, и они делают только несколько небольших отверстий для винтов в стене, которые могут быть покрыты пятнами, если вы меняете их местоположение).Позади них нет распределительной коробки или чего-то еще — их буквально нужно просто подключить к стене, чтобы включить, а затем их просто вешают на стену, как если бы вы повесили зеркало или картину. Вот и все, и все они «установлены» — так просто.
Единственным большим достижением в минувшие выходные было запрограммировать план заднего двора, включая размер и размещение сарая, выбор материала для внутреннего дворика и разработку стратегии для красивой, но не слишком дорогой дорожки с улицы. к спине (это примерно 100 футов в длину!).Но это, друзья мои, разговор на другой день и другой пост…
П.С. Чтобы увидеть другие сообщения о домиках на пляже, как мы собирали этот дом для отпуска за последний год, нажмите здесь. И для всех цветов краски и источников для каждой последней комнаты в пляжном домике, вот страница, полная этой информации.
* Этот пост содержит партнерские ссылки *
Другие сообщения от Young House Love
Любовь к виниловому сайдингу
Фото Колина Смита
Преимущества винилового сайдинга
На всей арене продукции для жилищного строительства есть несколько предметов, которые так резко очерчивают линии фронта, как виниловый сайдинг.
Сторонники
настаивают на том, что он никогда не нуждается в покраске, в то время как его противники настаивают на том, что дома никогда не должны быть покрыты ничем, кроме настоящего дерева.
В качестве строительного материала виниловый сайдинг относительно новый — он был представлен в конце 1950-х годов как заменитель алюминиевого сайдинга. Но его репутация была запятнана в первые дни, когда он потрескался, потускнел, покоробился и просел.
Постоянные изменения в химическом составе продукта и методах установки улучшили его характеристики и способствовали его принятию строителями и домовладельцами.
Фактически, винил занял 32% рынка сайдинга в США для новых домов, и его растущей популярности не видно конца. Частично причина в том, что он часто (но не всегда) дешевле красного кедра или красного дерева и требует меньше времени на установку.
Установка винила среднего класса стоит около 1,60 доллара за квадратный фут, без учета необходимых элементов отделки, в то время как установленная цена обшивки из кедра среднего класса без учета отделки и краски примерно в 2,5 раза выше. (Некоторые винилы премиум-класса стоят примерно так же, как лучший сорт кедра, но стоимость установки все же ниже, потому что он поднимается быстрее и не требует покраски.)
Для многих проблема вовсе не в цене; Настоящее обольщение пластикового сайдинга заключается в сокращении затрат на обслуживание. Именно поэтому такой лесоруб, как генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, 20 лет назад наклеил винил на свой дом.
«У меня нет времени рисовать», — объясняет он. «Я лучше проведу выходные на своей лодке». Конечно, при правильном уходе древесина прослужит бесконечно. Винил не может соответствовать этому заявлению, потому что никто точно не знает, как долго он продержится.
Монтажник Джо Фэгоун надвигает обрезанную по размеру панель из тисненой черепицы длиной 4 фута вокруг окна.
Фото Колина Смита
Весь пластиковый сайдинг не одинаковый
Винил — это полимер, образующийся в процессе химического взаимодействия газообразного этилена и хлора, в результате чего образуется тонкий белый порошок, называемый виниловой смолой. Когда он расплавляется и смешивается с различными добавками, полученный состав может быть таким же жестким, как труба, таким же гибким, как занавеска для душа, или достаточно прочным, чтобы выдержать интенсивное пешеходное движение по кухонному полу.
Новый, так называемый виниловый сайдинг из первичного винила, имеет больший набор ключевых добавок, которые придают гибкость и устойчивость к разрушению под воздействием ультрафиолета. Некоторые производители будут рекламировать свой продукт как 100% натуральный (наряду с упоминанием о его предполагаемом превосходстве), но большая часть сайдинга сделана с сердцевиной из переплавленного винила, покрытого сверху новым материалом.
Обычно виниловый сайдинг экструдируется через фильеру, но для получения самых глубоких рисунков и четких краев панели должны быть отформованы из полипропилена, более дорогого пластика.Формованные панели обычно имеют длину не более 4 футов, в то время как виниловые профили могут иметь практически любую длину.
Рэп по стене с виниловой стенкой костяшками пальцев, она прогнется и будет звучать пусто. Это потому, что в большинстве случаев только относительно небольшая площадь виниловой панели фактически упирается в оболочку.
Тонкая панель или панель без опоры со временем с большей вероятностью провиснет. Самый тонкий сайдинг, соответствующий нормам, имеет толщину 0,035 дюйма. Сайдинг премиум-класса может иметь толщину от 0,044 до 0,048 дюйма, и некоторые производители продают его.055-дюймовый сайдинг. Более толстые сайдинги имеют тенденцию быть более жесткими и, следовательно, более устойчивыми к провисанию, но жесткость также зависит от других характеристик.
Панели с загнутой вдвое кромкой гвоздями и относительно глубоким профилем имеют тенденцию быть более жесткими, чем другие, как и панели с узкими «вагонками»: чем больше изгибов, тем лучше. Хотя утверждается, что более толстый сайдинг также более устойчив к ударам, чем тонкий сайдинг, результаты испытаний показывают, что это больше связано с его химическим составом, который, к сожалению, недоступен для потребителей, желающих сравнить продукты.
Более тонкие и менее жесткие подъездные пути также можно отсосать из дома при сильном ветре. Чтение гарантии производителя должно дать вам хорошее представление о способности продукта выдерживать тяжелую погоду. Некоторые даже соблюдают ветровой кодекс со скоростью 146 миль в час в подверженном ураганам Майами, Флорида.
Один сайдинг, Wolverine Millennium, поставляется с гарантией «без продувки», и в документации указано, что он выдержит ветер со скоростью 180 миль в час, если его правильно прибить.
Панель сайдинга из полипропилена вставляется в рифленую «угловую доску» из того же материала.Панели расширяются и сжимаются при изменении температуры, и их нельзя устанавливать вплотную к деталям отделки.
Фото Колина Смита
В то время как деревянный сайдинг плотно прикреплен к дому, виниловый сайдинг буквально висит на гвоздях, вбитых в горизонтальные прорези в верхней части кромки гвоздей. Причина неплотного крепления гвоздей связана с необходимостью расширения или сжатия винила (и полипропилена) при изменении температуры: пластиковый сайдинг длиной 12 футов может расширяться на 5/8 дюйма при сезонных колебаниях температуры.Если его плотно прибить к стене, в жаркие дни он может сгибаться.
«Худшее, что можно сделать, — это плотно пригвоздить винил», — говорит Том Сильва. Чтобы панель могла свободно двигаться, шляпки гвоздей не должны касаться кромки, а должны оставаться на высоте примерно 1/32 дюйма. И наоборот, если они прибиты слишком слабо, панели будут шумно дребезжать, когда дует ветер.
Склонность винила к перемещению означает, что панели также нельзя плотно стыковать для обрезки. Установщики, заботящиеся о качестве, оставляют около 1/4 дюйма зазора (3/8 дюйма при температуре ниже 40 ° F) в конце рядов панелей; В углах, дверных и оконных проемах декоративный элемент, называемый J-образным каналом, закрывает и скрывает образовавшийся зазор.К другим запатентованным элементам отделки, изготовленным производителями для соответствия сайдингу собственной марки, относятся софиты, рейки и карнизы. Все это помогает улучшить внешний вид установки, придав ей более индивидуальный вид.
Помимо J-образных профилей, одной характеристикой, которая отличает винил от другого сайдинга, является его перекрытие. В то время как отрезки деревянного (или цементного) сайдинга образуют ненавязчивый стык, виниловые панели должны перекрываться примерно на 1 дюйм в любом месте, где они встречаются, что приводит к характерным вертикальным линиям.Чем толще винил, тем заметнее перекрытие. Проблема усугубляется тем, что большинство виниловых сайдинговых панелей имеют форму двойной или даже тройной ширины обшивки. Это значительно сокращает время установки, но также делает перекрытие панелей еще более заметным. Хороший установщик будет ориентировать перекрытия в сторону от доминирующих видов, например, проложив сайдинг от заднего угла к переднему углу. В передней части дома следует установить панели так, чтобы швы были наименее заметны для человека, подходящего к входной двери.
Вопреки тому, что ожидают многие люди, винил на самом деле менее склонен к улавливанию влаги, чем древесина, — говорит Том. «В торцах панелей есть крошечные отверстия для слезы. А поскольку он висит свободно, за ним может двигаться воздух ». Просто убедитесь, что ваш подрядчик по сайдингу сначала установит гидроизоляцию и либо домашнюю пленку, либо строительный войлок, как он это делал бы под деревянным сайдингом.
Каждая работа по качественному виниловому сайдингу начинается с подрядчика. Не стесняйтесь спрашивать потенциальных установщиков об их сертификатах — большинство крупных производителей сертифицируют установщиков по правильным методам установки — и об именах довольных клиентов.Также проверьте списки жалоб, составленные местными и государственными бизнес-ассоциациями, а также советами по лицензированию государственных подрядчиков.
Сайдинг прибивается гвоздями через горизонтальные прорези в кромке в верхней части каждой панели. Плотно прибитый пластиковый сайдинг может прогнуться в жаркие дни. Г-образный зажим под пазом для гвоздей зацепляется за паз в торце панели выше.
Фото Колина Смита
Не полностью необслуживаемый
Чтобы виниловый сайдинг выглядел наилучшим образом, его следует периодически мыть для удаления плесени, плесени, грязи и мелового налета, которые скапливаются на поверхности.Том использует щетку с мягкой щетиной и ведро с 30/70 смесью уксуса и воды. (Если это не помогает, Институт винилового сайдинга предлагает смешать 1/3 стакана стирального порошка, 2/3 стакана порошкового бытового чистящего средства, 1 литр жидкого отбеливателя для стирки и 1 галлон воды.) Он просто протирает его щеткой, работая снизу вверх и аккуратно спустив его из шланга. Том отговаривает домовладельцев использовать мойку для обшивки сайдинга; оборудование высокого давления может вытеснять воду за панели.
Ремонт поврежденной панели прост.С помощью застежки-молнии и легкого движения запястья Том просто отсоединяет его от верхних и нижних, а затем вытаскивает гвозди. Затем новую панель можно защелкнуть на месте, прибить гвоздями и снова закрепить. Самая большая проблема — это подобрать замену к окружающим деталям, которые, несомненно, потускнели. «Что я сделаю, — говорит Том, — так это заменю поврежденный кусок сайдингом из менее заметной части дома». Затем он заменяет этот кусок на новую, не затертую длину.
Весь виниловый сайдинг несколько поблекнет.Через 10-15 лет изменение может быть значительным. Когда это произойдет, или если вы просто захотите изменить его цвет, винил можно покрасить, как бы это ни казалось саморазрушительным. (Сначала проконсультируйтесь с производителем; многие компании аннулируют гарантию, если сайдинг окрашен.) Сначала вымойте сайдинг и используйте латексную краску, которая будет изгибаться при движении винила. Но не рассчитывайте на изменение бледно-желтого дома на охотничий зеленый; темные цвета поглощают больше тепла, чем более светлые, и могут привести к чрезмерному расширению и деформации панелей.(Именно поэтому цветовая палитра винила ограничена более светлыми оттенками.)
Том хорошо осведомлен о том, что пластиковый сайдинг вызывает сильные мнения у его клиентов. «Довольно сложно убедить того, кто хочет винила, использовать вместо него деревянный сайдинг, и наоборот», — говорит он. «Кому-то это нравится, а кому-то нет, точно так же, как кому-то нравится Ford, а кому-то Chevys». Хорош ли виниловый сайдинг или нет, во многом зависит от качества продукта и работы по установке. «Мог бы я снова поставить его на свой дом, если бы проблемы с обслуживанием не были решающим фактором? Скорее всего, нет, — говорит Том.«Я действительно предпочитаю дерево». Но он очень, очень не любит рисовать.
Пластиковый сайдинг быстро монтируется. Бригада из семи человек из Hansen Home Designs обставила этот дом площадью 3200 квадратных футов менее чем за два дня. Снимок сделан 4 апреля 2002 г.
Фото Колина Смита
Пересайдинг винилом
Многое из того, что нам нравится в старых исторических домах, помимо их архитектурного стиля, — это изящная лепнина, пропорциональная отделка, тонкие теневые линии, даже небольшие неровности в расстоянии между сайдингом — свидетельства мастерства этой страны. домовладельцы.Но в бесчисленных бесчисленных небрежных работах по замене сайдинга, когда винил наклеивается на существующую черепицу или вагонку, эти детали стираются, делая фасады красивых пряничных домиков такими же простыми, как листовые лепешки. «Я видел много случаев, когда они отпиливали молдинги, оконные рамы, карнизы и даже сбивали их молотком», — говорит Том. «Это выглядит хуже, чем ужасно. И это убирает то, что делает старые дома особенными ».
Тем, кто подумывает о переделке дома, Том рекомендует найти подрядчика, который специализируется на старых работах, а не только на виниловом сайдинге, и настаивает на том, чтобы все архитектурные детали остались на своих местах.«Обведите их J-образным каналом и вставьте в него сайдинг», — говорит он. «Конечно, для этого нужно больше времени и денег». Правильная покраска может иметь больше смысла, если это так. Иногда работы по замене сайдинга продаются как способ «подкрепить» дом и снизить счета за электроэнергию. Установщики просто прибивают слой пенопласта с фольгой до того, как поднимется винил. Том не особо задумывается об этой практике. «Пенопластовые панели имеют толщину всего 3/8 дюйма; они не добавляют особой ценности R », — говорит он. «Тебе бы лучше обернуть стены выдувной целлюлозой.Последнее слово: если у вас есть какие-либо сомнения по поводу его воздействия, не кладите виниловый сайдинг на свой старый дом.
Где найти
Сайдинга, использованного при установке:
Портсмутский шейк
Сайдинг Crane Performance Siding
Колумбус, Огайо
800-366-8472
www.cranesiding.com
а. Шиповщик CertainTeed Monogram (светлый клен)
CertainTeed Corp.
Valley Forge, PA
800-782-8777
www.определенный teed.com
Установщик:
Hansen Home Designs, Inc.
Massapequa Park, NY
516-541-2618
Мы благодарим:
Тони Гольфо
Golfo Development Corp.
Калвертон, Нью-Йорк
631-727-2299
Как сделать занавески — Руководство по пошиву штор своими руками
Простая портативная швейная машина 3232
Певица амазонка.ком
224,60 $
Если вам когда-либо приходилось черновать это несколько дней (или недель — мы не судим) после переезда без обработки окон, вы знаете, насколько важно иметь их. Как функциональные, так и декоративные, шторы, портьеры и жалюзи — необходимая часть дизайна любого помещения. И что самое лучшее? Вы можете сделать их сами!
Так как мои собственные навыки изготовления занавесок больше не относятся к простому шитью, я пригласил эксперта: Эллу Холл, основательницу обивочной студии Stitchroom, которая показала нам, как сделать простую занавеску в панельном стиле с карманом для штанги. .Вооружившись тканью (мы выбрали ткань Graffito от Келли Уэстлер для Ли Джофа («Мы видим, как так много дизайнеров используют ее прямо сейчас», — говорит Холл) и швейной машиной, Холл приступил к созданию индивидуальной, профессионально выглядящей занавески, которую может Репликация. Вот как она это сделала.
Что вам понадобится:
Ткань для штор
Ткань для подкладки штор
Ножницы
Линейка
Рулетка
Швейная машина
Нитки
Нитки
Утюг
Инструменты для изготовления штор.
Дом Красивый
Как сделать занавески
1. Измерение
Если вы когда-либо делали что-то своими руками, вы, вероятно, уже знаете, что первый шаг — это измерить — и что вам действительно нужно измерить дважды, прежде чем делать первый разрез! Что касается штор, сначала определите, где вы хотите разместить карниз на стене (чем ближе к потолку, тем они будут казаться выше), и закрепите кронштейны соответствующим образом. Затем измерьте расстояние от верха карниза для штор до того места, где вы хотите, чтобы занавеска упиралась. На видео выше наш заканчивается чуть ниже подоконника. Затем измерьте ширину окна.
2. Обрезка ткани
Холл рекомендует прибавить 7 1/4 дюйма к высоте и ширине, чтобы учесть верхний карман, а также боковые и нижние кромки. Вырежьте прямоугольник из ткани для штор по этим размерам, а затем обрежьте подкладочную ткань на три дюйма короче ткани (но такой же ширины).
3. Приколите и прострочите одну сторону
Расположите ткань лицевой стороной к подкладке, сколите две вместе, чтобы они оставались на месте, и прострочите по прямой линии вдоль одной стороны, чтобы образовался подгиб.Края все равно будут потрепаны, ничего страшного! Потом вывернете его наизнанку.
Подшивка подкладки мерная и булавочная.
Дом Красивый
4. Создайте кромку подкладки.
Сложите 1 1/2 дюйма нижнего края подкладочной ткани и 3 дюйма ткани для штор. Приколите булавками и прострочите там, где они перекрываются, чтобы создать нижний край шторы. Если шов не стыкуется с боковым швом, сшейте их вместе, чтобы не оставалось свободного клапана.
5. Сшейте вторую сторону
Холл рекомендует найти центр ткани и подкладки, отметить эту точку и скрепить ткань булавками вместе с подкладкой, а затем работать от центра к сторонам на швейной машине. Ничего страшного, если ткань подкладки коротка. Сшейте их вместе, как вы делали первую сторону.
Прокатка швов.
Дом Красивый
6.Откиньте занавеску на лицевую сторону
Теперь, когда у вас сшиты три стороны, дотянитесь до нижнего угла и перекиньте занавеску на правую сторону! Обрежьте свисающие нити и прогладьте швы, чтобы они стали четкими. Если у вас нет утюга, просто нажмите на него пальцами до упора.
7. Создайте карман для стержня
Сложите верхнюю ткань на 3 1/4 дюйма, приколите и прошейте вдоль края ткани так, чтобы между верхом занавески и строчкой образовался карман.Обрежьте все свободные нити.
8. Утюг
Прогладьте все швы, чтобы они были четкими, затем прогладьте занавеску полностью, чтобы избавиться от морщин.
Карманная занавеска просто надевается на штангу.
Дом Красивый
9. Держись!
Проденьте карниз для штор через карман, затем повесьте или прикрепите его к кронштейнам на стене. И вуаля! Ваше окно готово.
Следуйте за House Beautiful в Instagram .
Хэдли Келлер Цифровой директор Хэдли Келлер — писатель и редактор из Нью-Йорка, освещающая дизайн, интерьеры и культуру.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Amazon.com: Система беспроводной камеры безопасности HeimVision HM241, 8-канальный сетевой видеорегистратор 4Pcs 1080P Домашняя WiFi-камера безопасности на открытом воздухе с ночным видением, водонепроницаемость, оповещение о движении, удаленный доступ, без жесткого диска: камера и фото
Я был так рад получить свою новую систему безопасности камеры.Я провел много исследований по нескольким системам, продаваемым на Amazon.com, но у этой были самые высокие оценки, которые я мог найти. Я посмотрел несколько видео о распаковке на youtube.com, и ни один человек не сказал ничего плохого.
** Упаковка и доставка ** Начну с того, что этот продукт был упакован очень хорошо. Все содержимое не было повреждено или пропало. Система поставляется с сетевым видеорегистратором, 4 камерами, 5 кабелями питания (1 для сетевого видеорегистратора и 4 для камер), винтами для жесткого диска, 1 кабелем Ethernet и инструкцией по эксплуатации.
** Настройка сетевого видеорегистратора ** Настройка сетевого видеорегистратора была очень простой. Я прочитал, что у него не было жесткого диска, поэтому я купил 3 ТБ на Amazon. Чтобы установить его, просто выверните 4 винта и подключите кабели SATA и питания к жесткому диску. Затем используйте прилагаемые винты, чтобы прикрепить его. Это удерживает его от скольжения. Затем я подключил прилагаемый кабель Ethernet к своему домашнему маршрутизатору и использовал кабель VGA, чтобы подключить его к старому монитору ПК, который у меня был. Кабель VGA и монитор в комплект не входят. Есть другие способы настроить это, если у вас его нет.Теперь, когда все было подключено, я подключил его и следовал подсказкам на экране. ПРОСТО!
** Установка камеры ** Теперь я сделал немного по-другому. Это беспроводная система, но я разборчив и хочу, чтобы система была жесткой. В прошлом у меня не было хорошего опыта настройки WIFI. Я не хотел видеть НИКАКИХ проводов. Открытые провода легко перерезать злоумышленнику. Еще одна причина, по которой я хотел жестко подключить систему, заключается в том, что у меня НЕТ источника питания в любом месте, где я хотел бы установить камеры.Я также купил комплект PoE Injector / PoE splitter kit (ссылка ниже). Это позволило мне подключить к сетевому коммутатору только 1 кабель Ethernet на камеру. Я также купил переключатель, который использовал на Amazon (ссылка ниже). Если вы решите использовать аппаратное соединение, это немного отличается от обычной настройки. Мне потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в этом, и в руководстве по эксплуатации не содержится подробных сведений о настройке IP-камер. Вы должны войти и удалить предварительно настроенные камеры в параметрах управления видео. После того, как вы подключите камеру непосредственно к коммутатору, вы можете выполнить обновление, чтобы найти IP-камеру.Возможно, вам даже придется изменить IP-адрес после его заполнения в зависимости от конфигурации вашей сети. Пришлось поменять свой. У него был неправильный IP.
** Настройка пользовательского интерфейса / системы ** После того, как все было установлено, я начал экспериментировать с настройками. Если вы решите установить это на мониторе ПК, как это сделал я, это довольно просто. Все ваши параметры для записи и автоматического удаления старых данных находятся в настройках системы. Я использовал беспроводную мышь, потому что у мыши, которую они предоставляют, только шнур длиной 2-3 фута.Мобильная установка также была простой, и камеры выглядели потрясающе. В зависимости от скорости вашего интернета это буквально РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ видео. Вы также можете создать нескольких пользователей для доступа к облачным функциям.
И снова я доволен этим товаром на 100%. Я бы порекомендовал этот продукт всем, кто ищет сверхнадежную систему видеонаблюдения. На установку у меня ушло всего несколько часов, и вся моя семья им очень довольна. Установив эту систему, мы уже чувствуем себя намного безопаснее!
Вы можете путешествовать по всему северному побережью Нового Южного Уэльса и изо всех сил стараться найти более идиллический пляжный образ жизни или впечатляющий прибрежный дом с архитектурным дизайном. HEM Property с гордостью представляет этот настоящий, уникальный дом на рынке впервые.
Расположенный на краю захватывающего дух пляжа Северного берега, окруженный заповедником и предлагающий прямой доступ и виды на океан за его пределами, этот очаровательный дом предоставляет уникальную возможность приобрести свой собственный кусочек рая на Северном берегу.
Если позиция важна, то лучше не станет. Прямо у входной двери вы буквально в нескольких метрах от золотых песков, готовые к прогулке по побережью, рыбалке или серфингу.
Дом с ультрасовременным дизайном и высококачественной отделкой.Остекление от пола до потолка, продуманное для того, чтобы максимально использовать потрясающую обстановку, наполняет дом светом и соблазняет естественную природу. На главном уровне большая открытая гостиная представляет собой просторную гостиную, столовую и кухню. Высокие потолки создают ощущение простора, а завершающие штрихи, такие как массивные деревянные полы Tallowood и впечатляющий сводчатый потолок с деревянной облицовкой, который завершается светом в небе, создают настоящий ВАУ-фактор.
Снаружи, ведущая из гостиной, обширная круговая палуба использует преимущества северо-восточного аспекта и обеспечивает сенсационное место, чтобы развлечь гостей и расслабиться, любуясь видами на кусты и побережье в качестве фона.Вторая смотровая площадка на верхнем уровне обеспечивает идеальное место, чтобы понаблюдать за мигрирующими китами или полюбоваться ночными звездами.
В отеле есть четыре спальни с двуспальными кроватями и три ванные комнаты. Здесь достаточно места для проживания семьи или приезжих гостей. Каждая спальня имеет удивительно спокойный вид, а дизайнерские ванные комнаты отделаны импортной плиткой от пола до потолка и мансардными окнами. Вы почувствуете себя чем-то вроде журнала о домах мечты.
Это действительно волшебный и уникальный объект недвижимости.Независимо от того, ищете ли вы новый дом или элитный дом для отпуска, эта великолепная резиденция станет идеальным местом для отдыха на берегу моря. Мы будем продавать, поэтому убедитесь, что вы не упустите эту уникальную возможность.
Дополнительные возможности: — Газовое приготовление, много места для хранения и отличное место для развлечений — Стильная, сделанная на заказ отделка по всему дому — Двойная крытая парковка плюс много дополнительных мест для хранения — Простые в уходе сады — Тепловой насос горячая вода — Центральный дровяной камин
Можете ли вы отрезать верхушку от растения драцена?
Краткое описание: Когда комнатные растения, такие как дерево драцена, растение Джанет Крейг, самолетное растение (также известное как паутинное растение), английский плющ, фикус, фикус бенджамина или диффенбахия амоена, становятся слишком высокими или большими для своего пространства, их необходимо укоротить или обрезанный.Есть и другие причины, по которым может потребоваться обрезка крупных комнатных растений. Узнайте, как сократить комнатное растение ниже…
Pin Можно обрезать растения драцены или другие комнатные растения, которые вырастают слишком высокими.
Вопрос: Моей Dracaena marginata (мадагаскарское драконово дерево) 10 лет, и она становится слишком высокой. Могу ли я сократить его, не повредив его? Он находится в огромном котле и опрокидывается. Лоис
Ответ: За последние несколько недель несколько людей спрашивали, как срезать верхушку драцены, потому что она стала слишком высокой.
Во-первых, поздравляю !!!
Ваша драцена чувствует себя очень хорошо благодаря вашему превосходному уходу, и она разрослась, несмотря на отсутствие яркого света и естественной почвы. Давайте кратко рассмотрим «обрезку драцены» и почему нам это нужно. Пара причин для обрезки драцены заключается в том, что растение может быть заражено насекомыми или болезнями или иметь размер и форму.
Насекомые или болезни
Комнатные растения с новыми ветвями и кончиками роста, зараженными насекомыми, такими как мучнистый червец, возможно, необходимо удалить и выбросить.Не теряйте время, пытаясь выкорчевать комнатные растения, полные мучнистых насекомых, и / или стебель, зараженный щитовкой, — выбросьте их вместе с зараженной или зараженной почвой для горшков.
Пока вы работаете, тщательно очистите все листья комнатного растения. Кстати, мне нравится органическое натуральное масло нима для борьбы с насекомыми-вредителями.
Штифт
Драцена — вмещающий размер
Для того, чтобы комнатные растения хорошо смотрелись в любом интерьере, они должны «вписываться в пространство». Со временем хорошая здоровая драцена перерастет этот стандартный потолок высотой 8 футов.
Прежде чем вы прыгнете и начнете рубить излишки комнатных растений высотой более двух-трех футов в своем домашнем саду, сначала спросите себя, есть ли другое место, куда вы могли бы перенести это растение. Если вам повезло, то ответ будет — НЕТ.
Теперь мы знаем, что наш единственный выход — это сделать операцию на комнатных растениях.
Сколько тростника и листвы мы удаляем?
Помните, что при обрезке драцены сверху ваши новые кончики роста будут выходить из верхушки тростника.
Убедитесь, что вы удалили достаточно стеблей и лишних стеблей с комнатных растений, чтобы обеспечить их рост в будущем или, если мы говорим, повторный рост.
Если ваше растение достигает вершины стандартного потолка, подумайте об удалении от 24 до 30 дюймов или более двух футов минимум.
Новообразование на Dracaena Fragrans или Massengaena может достигать 8–12 дюймов. Пройдет совсем немного времени, и вы снова сможете обрезать комнатные растения кукурузой, используя свои хорошие методы выращивания.
Даже при непрямом свете эти комнатные растения могут вырасти выше, чем вы можете себе представить.
У некоторых драканей могут быть довольно толстые трости, поэтому не думайте, что вы собираетесь достать кухонные ножницы, чтобы отрезать трость. Мне больше всего нравятся машинки для стрижки №2 от Felco. Они прочные, прочные и прослужат долгие годы.
Время сокращать — давайте сделаем это
Не усложняйте.
Выберите, что вы хотите удалить
Снимите несколько темно-зеленых листьев с комнатных растений, чтобы обнажить тростник (см. Совет ниже)
Сделайте чистый надрез, без разрывов, разрывов и корок
Вы можете удалить некоторые листья прямо на вершине тростника
Сейчас хорошее время, чтобы хорошенько очистить комнатное растение и листья.Ознакомьтесь с советами по очистке листьев на комнатных растениях.
Через несколько месяцев начнут появляться и созревать новые насадки для выращивания.
Уловка удаления листьев драцены
Эта техника очень хорошо работает с ароматами Джанет Крейг и Fragrans.
Разрежьте лист посередине у кончика
Возьмитесь обеими руками за край срезанного листа
Потяните, чтобы разорвать лист по направлению к стеблю
Немного потяните, и лист сорвется с трости
Теперь, когда вы удалили верхушку растения… Что вы делаете с кончиком для выращивания? Попробуйте свои силы в рутировании…
Верхушка растения, скорее всего, будет большой, с большим количеством листвы.Удалите часть нижних листьев. Затем возьмите черенок или верхушку стебля и поместите их в хорошо дренированную горшечную почву. Не используйте большую кастрюлю, шесть дюймов, вероятно, вполне подойдут. Поместите почвенную смесь с комнатным растением в хорошо освещенное место, но не под прямыми солнечными лучами.
Подождите… Держите хорошо дренированную почву влажной, но не мокрой. Избыток воды может вызвать загнивание корней. Через некоторое время корни должны начать медленно появляться. Теперь у вас есть новое растение, которое вырастет до потолка.
Калькулятор расчета необходимой мощности газового котла
Водяное отопление с газовым котлом можно справедливо отнести к наиболее эффективным и экономичным. Именно ему отдает предпочтение большинство владельцев домов (если есть такая возможность), а в последнее время и все больше хозяев квартир предпочитают установить у себя автономную систему с газовым котлом.
Цены на газовые котлы
газовый котёл
Калькулятор расчета необходимой мощности газового котла
При выборе котла одним из определяющий параметров будет является его тепловая мощность. Ее должно быть достаточно для полного обеспечения требуемым количеством тепла всех отапливаемых помещений. Кроме того, чтобы оборудование не работало на пике своих возможностей, необходимо заложить еще и определённый эксплуатационный резерв мощности. Все это поможет учесть предлагаемый вниманию калькулятор расчета необходимой мощности газового котла.
Пояснения по рекомендуемому алгоритму расчета приведены после самого калькулятора.
Калькулятор расчета необходимой мощности газового котла
Перейти к расчётам
Расчет проводится для каждого помещения отдельно. Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках. Затем нажмите «Рассчитать тепловую мощность для помещения»
Укажите площадь помещения, м²
Количество внешних стен
нетоднадветри
Внешние стены смотрят на:
Север, Северо-Восток, ВостокЮг, Юго-Запад, Запад
Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров»
Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года
— 35 °С и нижеот — 30 °С до — 34 °Сот — 25 °С до — 29 °Сот — 20 °С до — 24 °Сот — 15 °С до — 19 °Сот — 10 °С до — 14 °Сне холоднее — 10 °С
Какова степень утепленности внешних стен?
Внешние стены не утепленыСредняя степень утепленияВнешние стены имеют качественное утепление
Высота потолка в помещении
до 2,7 м2,8 ÷ 3,0 м3,1 ÷ 3,5 м3,6 ÷ 4,0 мболее 4,1 м
Что расположено снизу?
Холодный пол по грунту или над неотапливаемым помещениемУтепленный пол по грунту или над неотапливаемым помещениемСнизу расположено отапливаемое помещение
Что расположено сверху?
Холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещениеУтепленный чердак или иное помещениеОтапливаемое помещение
Тип установленных окон
Обычные деревянные рамы с двойным остеклениемОкна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетомОкна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением
Количество окон в помещении
Высота окна, м
Ширина окна, м
Пояснения по проведению расчетов мощности котла
Предлагаемый вниманию алгоритм предусматривает расчет тепловой мощности для каждого отапливаемого помещения дома или квартиры, с учетом его специфических особенностей. Одновременно сразу закладывается и необходимый эксплуатационный запас. Суммирование всех рассчитанных показателей необходимой мощности для помещений приведет к общему значению, которому должен соответствовать приобретаемый котел.
При расчете показателей мощности для каждого из помещений учитывается:
Площадь комнаты, выраженная в квадратных метрах, высота потолков.
Наличие и количество внешних стен. Именно через них происходит утечка тепла, и чем внешних стен больше, тем теплопотери выше.
Расположение внешних стен относительно сторон света. На тех сторонах дома, где Солнца не бывает, безусловно, будет значительно холодней.
Положение внешней стены относительно преобладающих ветров зимой. Если комната расположена на наветренной стороне, то теплопотери увеличиваются, и это требует определенной компенсации.
В поле «уровень зимних температур» необходимо указать не экстремальную, а вполне обычную для региона проживания температуру воздуха в самую холодную декаду зимы.
Степень утепленности стен. Если термоизоляция выполнена в полном объеме на основании проведенных теплотехнических расчетов, то только в этом случае утепление считается полноценным. Неутепленные стены, хотя и приведены в калькуляторе, по идее, вообще не должны рассматриваться, так как организовывать отопление в таком доме – это выбрасывать деньги на ветер.
Учитывается характер помещений, расположенный сверху и снизу рассчитываемой комнаты – это также сильно влияет на общий объем теплопотерь.
Наличие окон, их количество и качество, общая площадь остекления – все это учтено в специальных полях калькулятора.
Если в помещении присутствует дверь, выходящая на улицу (на холодный балкон), то каждое ее открытие сопровождается поступлением в комнату массива холодного воздуха. Это также принято во внимание при составлении программы.
В результате расчетов получается тепловая мощность для конкретного помещения.
Чтобы определить необходимую мощность котла, рекомендуется поступить следующим образом.
Наверняка у любого хозяина есть графический план его «владений» с проставленными размерами и с ориентировкой по сторонам света.
План дома или квартиры должен быть у любого владельца
Положив перед собой план и расчертив таблицу (например, такую как показана ниже), можно перенести в соответствующие графы все данные, необходимые для проведения расчетов. Особенности каждой из комнат никто лучше хозяина также знать не может, поэтому эта операция не должна составить большого труда.
Пример таблицы для проведения расчетов
№ на плане
Помещение: площадь, высота потолка. Что расположено сверху и снизу
Внешние стены: количество, ориентация, степень утепленности.
Окна: количество, тип, размеры.
Дверь на улицу или на балкон.
Необходимая тепловая мощность, кВт (с учётом 15% эксплуатационного резерва)
…
…
…
…
…
…
3
Гостиная. Площадь 14.1 м². Потолок – 2.9 м. Снизу — утепленный по по грунту. Сверху – холодный чердак.
Две, восточная и южная. Наветренные. Высокая степень термоизоляции.
Два окна, ПВХ-рамы с одинарным стеклопакетом. Размер 1200×900 мм.
нет
2,14 кВт
…
…
…
…
…
…
ИТОГО
7.5 кВт
Затем предлагаемый калькулятор позволит очень быстро и точно определить тепловую мощность для каждого из помещений.
В завершение останется лишь просуммировать крайний правый столбец своей таблицы – это и будет искомым значением мощности для выбираемого котла.
Рекомендации по выбору газового котла
Цены на газовые котлы Лемакс
газовый котёл Лемакс
Безусловно, показатель мощности – это далеко не единственный критерий подбора нужной модели. Как подойти к выбору газового котла отопления – читайте в специальной публикации нашего портала.
Калькулятор расчета мощности котла отопления
Индивидуальное отопление — один из важнейших компонентов для улучшения комфорта в доме или квартире. При его наличии можно забыть о начале и конце отопительного сезона, графике подачи воды, невозможности регулировки температуры в комнатах, а также о «платёжках» с заоблачными суммами за отопление. Качественное и правильно установленное индивидуальное отопление в частном доме — обязательный элемент. Но чтобы система служила долго и выполняла свои функции, перед её монтажом необходимо составить грамотный проект и всё рассчитать. Например, чтобы подобрать котёл под определённое помещение, может пригодиться калькулятор расчета мощности котла отопления.
Зачем рассчитывать мощность котла?
Правильный выбор котла для отопления конкретного помещения — важный этап проектировки всей системы. При этом ориентироваться нужно не только на общий объём помещения, его утепление, количество потребителей (радиаторы, тёплый пол), но и на другие факторы. Неправильный выбор мощности котла может привести к тому, что устройство не сможет в полной мере выполнять свои функции.
Например, не будет прогревать помещение до необходимой температуры. Из-за этого котёл, работающий постоянно, на пределе своих возможностей, быстрее исчерпает свой ресурс. И наоборот, при наличии избытка мощности, котёл отопления справится со своим задачами легко, но стоить такое устройство будет дороже, что приведёт к излишним затратам.
Как работает калькулятор расчета мощности котла отопления?
Калькулятор расчета мощности котла отопления представляет собой программу, использующую в расчёте стандартные формулы и поправочные коэффициенты. Он позволяет учесть такие параметры помещения: этаж, площадь, высоту стен, материал и тип стен (внешняя, внутренняя), желаемую температуру внутри комнат, материал перекрытия (снизу и сверху), самую холодную внешнюю температуру в конкретной климатической зоне (усреднённые показатели), тип и количество окон, их размеры, наличие утепления. Учитывая все эти данные, программа-калькулятор позволяет довольно точно рассчитать необходимую мощность котла для отопления вашего дома.
Калькулятор расчета мощности котла отопления по площади помещения
Как рассчитать мощность газового котла по площади (калькулятор)
При обустройстве дома отопительной системой следует особое внимание уделить такому элементу, как котел. Именно от него во многом зависит качество и эффективность работы всего обогревательного контура. Подбирается устройство такого плана в зависимости от некоторых данных и расчетов, при грамотном выполнении которых можно сократить расходы на приобретение топливных или энергетических ресурсов. А как правильно выполнить расчет мощности котла для отопления дома, вы узнаете из этой статьи.
Что учитывают при выборе оборудования
Расчёт мощности котла отопления – важный и ответственный процесс, от которого зависит эффективность прогрева всего жилья.
Для обустройства отопительной системы в одноэтажном доме нет необходимости в приобретении сверхмощного нагревателя. Это будет лишней тратой денежных средств, поскольку он будет работать лишь на половину своих возможностей – ровно на столько, сколько потребуется для отопления дома.
Основным параметром, который учитывается при вычислении мощности котла отопления, является площадь дома, которая нуждается в обогреве. То есть берем в учет только те помещения, где есть необходимость в установке радиаторов. Кроме этого, следует подбирать установку по принципу полного или неполного проживания в доме. Так, если вы планируется круглогодичное пребывание, потребуется аппарат с высокой пропускной способностью. Тогда как для устройства отопительной системы в летнем домике необходимости в таком агрегате нет. Достаточно будет одного электрообогревателя, чтобы поддержать в помещении комфортные температурные условия.
Какие характеристики влияют на расчет
Если вы хотите получить максимально точный результат, то наверняка вам подойдет методика, предоставленная в СНиП раздел II-3-79. Этот метод характеризуется на использовании следующих сопутствующих факторах:
наличие теплоизоляционного слоя в постройке;
метод подключения теплообменников – одноконтурный, двухконтурный или трехконтурный;
данные о температурных условиях в отдельно взятой комнате;
среднестатистическая температура в области в наиболее холодное время года;
наличие дополнительных подогревательных источников.
Для выполнения точных вычислений берется во внимание даже такая информация, как данные о количестве бытовой и цифровой техники, которые в той или иной степени способны выделять энергию в помещении. Некоторые из видов бытовой техники, к примеру, холодильники, могут выступать в качестве дополнительного источника прогрева сооружения.
Справедливости ради стоит отметить, что далеко не каждый домовладелец занимается расчётом мощности котла. Так, многие из нас приобретают готовые контуры, которые оснащены отопительным узлом с завышенными мощностными характеристиками, что позволяет избежать непредвиденных ситуаций. По конечному счету, какой бы способ подключения теплообменников вы бы не выбрали, КПД котла будет на порядок выше вычислительных данных. Но вместе с тем, такие блоки – удовольствие не дешевое, поэтому лучше один раз провести вычисления производительности подобного агрегата, чем переплачивать за потребление лишнего топлива.
С этой статьей читают: Как выбрать газовый котел для отопления частного дома
Что нужно учитывать в обязательном порядке
Итак, мы уже с вами выяснили, что самым важным критерием правильного расчета мощности котла является площадь отапливаемого сооружения. Так, следует придерживаться универсальной формулы:
на 10 кв.м площади требуется 1 кВт тепла
За основу принимается площадь коттеджа или дома, утепленного по всем правилам – стены, потолок и кровля, плюс металлопластиковые окна и утепленная входная дверь. Также учитывается стандартный передел высоты потолочного перекрытия в пределах 3х метров. Это основа любого расчета, который впоследствии можно изменять в ту или лдругую сторону в зависимости от качества строения.
Если оборудование будет использоваться не только для отопления, но и горячего водоснабжения, к расчету прибавляете еще 20%, чего будет достаточно для получения нужного объема горячей воды.
Если вы не хотите выполнять точный расчет мощности котла, то можно воспользоваться следующими усредненными данными, которые помогут вам выбрать подходящее нагревательное устройство для вашего жилья:
Площадь дома, утепленного по всем правилам, кв. м
Мощность обогревательного прибора, кВт
до 200
25
200-300
25-35
300-600
35-60
600-1200
60-100
Не забываем учитывать возможные теплопотери
Вне зависимости от того, какой метод подсоединения радиаторов и топливо будет использоваться, тепловая магистраль в любом случае будет терять энергию:
15% — регулярное проветривание сооружения;
35% — слабое утепление стеновых перекрытий и напольной поверхности;
10% — остекление старого образца;
15% — нахождение под полом подвала, который не оснащен хорошей теплоизоляцией;
25% — теплопотери через неутепленную крышу.
Поэтому крайне важно перед тем, как рассчитать мощность котла отопления для дома, попытаться исправить хоть один из вышеуказанных пунктов потери тепловой энергии. Ведь это позволит вам сократить расходы, как на приобретение оборудования с высокой пропускной способностью, так и на оплату счетов за потребление энергоресурсов.
Для утепления кровли, пола и фасада могут быть использованы разные материалы – базальтовая вата, пеноплекс, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Последний считается самым доступным и простым способом изоляции, который, тем не менее, имеет свои особенности монтажа.
С этой статьей читают: Утепление дома пенополиуретаном своими руками
При этом обратите внимание на то, что со временем любой утеплитель, за редким исключением, будут разрушать грызуны. Они его не едят, но используют как строительный материал для собственных норок. Как от этого избавиться. Вы узнаете в статье «Какой утеплитель не грызут мыши».
Самый простой способ определения производительности нагревателя
Чтобы провести расчет производительности газового котла отопления от площади, можно использовать простейшую формулу:
S – общая площадь сооружения;
W – пропускная способность блока;
Wуд – среднестатистическая удельная пропускная способность, которая зависит от климата региона и температурной таблицы.
Рассмотрим эту формулу на примере. Так, допустим, мы вычисляем производительность нагревателя для помещения в 130 кв.м, которое располагается в Краснодарском крае. Кроме этого, в качестве обвязки используется система с гравитационной циркуляцией теплоносителя. Что же касается самого топлива, то наиболее распространенный – это газ. Он, по сравнению с другими альтернативными видами топливных ресурсов и дешевле, и доступнее. Так, учитывая местоположение нашего дома, можно с легкостью установить Wуд, которая составляет 0,85 кВт/кВ.м. Эту цифру мы берем из справочника СНиП.
Далее нужно определить промежуточный коэффициент:
130 кв.м/10 кв.м = 13
Это число отвечает условию, что на обогрев каждых 10 квадратных метров необходимо затратить 1 киловатт тепловой энергии, которая будет производиться аппаратом.
Теперь можно определить мощностные характеристики аппарата:
13 х 0,85 = 11,06 кВт
Это и есть то число, которое необходимо для прогрева здания заданной площади. Для того чтобы использовать горячую воду, подогреваемую тепловым блоком, увеличиваем этот показатель на 20%:
11,06 + 11,06 х 0,2 = 13,27 кВт
С учетом того, что наша магистраль работает без насосной установки, то возможны перепады давления, поэтому потребуется получившийся показатель увеличить еще на 15%:
13,27 + 13,27 * 0,15 = 15,26 кВт
Если сравнить с линейкой товаров, которые предлагают нам производители подобной техники, то наиболее подходящим вариантом станет установка, производительностью не более 18 кВт.
Вот, собственно, и все тонкости определения производительности узла для обустройства жилья эффективно работающей отопительной системой. Надеемся, наши советы помогут вам сделать правильный выбор.
ВИДЕО: Расчет мощности котла отопления
Как рассчитать мощность газового котла не слишком напрягаясь
Главный вопрос, возникающий при необходимости устройства автономного отопления дома – как рассчитать мощность газового котла, чтобы зимой в жилых помещениях было комфортно, и при этом не допустить лишних затрат. Ошибочным будет мнение о том, что подобрать котел можно без расчета, просто установив агрегат с большим запасом мощности, так как все современные теплогенераторы оснащаются системами автоматики, позволяющими регулировать расход топлива. Однако установка котлоагрегата, мощность которого будет превышать реальные потребности в тепле, приведет, во-первых, к дополнительным расходам по приобретению самого котла и соответствующих комплектующих, во-вторых, к его неэффективной работе, что может вызвать сбои автоматики и повышенный износ оборудования.
Для крупных объектов котельные агрегаты подбираются проектировщиками на основании сложных расчетов, но для малоэтажных частных домов это вполне можно сделать самостоятельно, пользуясь упрощенными способами.
Расчет мощности котла
Настенный котел с обвязкой
Расчет мощности газового котла упрощенными методами можно произвести как для квартиры или дома, построенного по типовому проекту, так и для частного дома, сооруженного по индивидуальному проекту.
Расчет для типового дома
Для упрощенного расчета мощности котла для типового дома исходят из норматива необходимой удельной тепловой мощности котла Ум = 1 кВт/10 м2, означающего, что для поддержания комфортной температуры в помещении площадью 10 м2 требуется 1 кВт тепловой энергии. В расчете не учитывается объем помещений, так как во всех домах, построенных по типовым проектам, высота помещений не превышает 3 метров.
Формула для подсчета мощности котлоагрегата выглядит следующим образом:
Рм = Ум х П х Кр
Рм – необходимая расчетная мощность котельного агрегата;
П – сумма всех площадей отапливаемых помещений;
Кр – коэффициент, учитывающий климатические особенности регионов.
Так как в России климат в регионах значительно отличается, вводится поправочный коэффициент Кр, величина которого принимается:
для регионов юга России – 0,9;
для регионов средней полосы – 1,2;
для московской области – 1,5;
для северных регионов – 2,0.
Например, для квартиры или дома общей площадью 120 м2, расположенных в московской области необходимая мощность котла будет равна:
Рм = 120 х 1,5/ 10 = 18 кВт
В примере приведен расчет для котла, используемого только в целях отопления. В случае, когда необходимо рассчитать мощность двухконтурного агрегата, предназначенного, помимо отопления, и для горячего водоснабжения, следует увеличить полученную по формуле мощность примерно на 30 %. В этом случае оптимальная мощность котла будет равна: 18 х 1,3 = 23,4 кВт. Так как мощности котлов, предлагаемых производителями, приводятся в целых цифрах, то следует выбрать агрегат с наиболее близкой к расчетному показателю мощностью – 25 кВт.
Расчет мощности котла для индивидуального дома
Система отопления частного дома
Расчет мощности газового котла для дома, построенного по индивидуальному проекту, более точен, так как учитывает высоту помещений и некоторые другие параметры. Подсчет производится по формуле:
Рм = Тп х Кз
Рм – необходимая расчетная мощность котельного агрегата;
Тп – возможные тепловые потери здания;
Кз – коэффициент запаса, принимаемый в пределах 1,15—1,2.
В свою очередь величина возможных теплопотерь здания рассчитывается по следующей формуле:
Тп = Оз х Рт х Кр
Оз – общий объем отапливаемых помещений дома;
Рт – разница температур наружного воздуха и воздуха внутри помещений;
Кр – коэффициент, учитывающий рассеивание тепловой энергии и зависящий от типа ограждающих конструкций дома, вида заполнения оконных проемов, степени утепления здания.
Величина коэффициента рассеивания принимается для:
зданий с низкой степенью теплозащиты, стены которых, например, выложены из кирпича без прослойки утеплителя со стандартными деревянными окнами, равным 2,0—2,9;
для сооружений со средней степенью теплозащиты, двойными стенами с утеплителем, небольшим количеством окон, равным 1,0—1,9;
для домов с высокой степенью тепловой защиты – утепленными полами, окнами с двойными стеклопакетами, деревянными каркасными, из бруса или оцилиндрованного бревна и т. п., равным 0,6—0,9.
Например, для дома со средней степенью теплозащиты, суммарным объемом отапливаемых помещений 630 м3 (двухэтажный, площадью одного этажа 100 м2, но высота помещений на 1 этаже 3,3 м, на 2 этаже – 3,0 м), разницей температур между наружным воздухом и воздухом в помещениях 45 (рассчитывается как разница между нормативной температурой в жилых помещениях, принимаемой равной 20 градусам, и температурой наиболее холодного периода года по данным СНиП для данного региона, к примеру, 25 градусов мороза) величина теплопотерь будет равна:
Тп = 630 х 45 х 1,0 = 28350 Вт.
Расчетная мощность котла тогда будет:
Рм = 28,35 х 1,2 = 34 кВт
Расчет мощности котла с помощью калькулятора на сайте производителя
Онлайн-калькулятор
Многие производители или компании, продающие отопительное оборудование, предлагают воспользоваться онлайн-калькуляторами на своих сайтах. Обычно для такого расчета требуется просто ввести в программу-калькулятор следующие параметры:
величину температуры, которую нужно поддерживать в доме;
температуру наружного воздуха в самый холодный период года;
необходимость в горячем водоснабжении;
наличие системы принудительной вентиляции;
этажность дома;
высоту помещений;
характер конструкции перекрытий;
параметры наружных стен – из какого материала, имеется или нет утеплитель;
сведения о длине каждой наружной стены;
сведения о количестве и размерах оконных проемов и характере их заполнения;
Все эти данные нетрудно определить самостоятельно, а затем только останется вставить их в соответствующие отделы программы и получить готовый расчет мощности котла.
Подробный видео урок по расчету:
Как рассчитать мощность котла отопления для дома?
Компания ГазТехника осуществляетсвою деятельность на рынке Украины с 2002 года. На правах официального дилера и партнера ведущих как отечественных так и европейских производителей наша компания может предложить Вам не только широкий ассортимент отопительного и водогрейного оборудования по доступным ценам, но и большой ассортимент оригинальных комплектующих и запасных частей.
Мы являемся официальным диллером таких торговых марок как ATON, Данко, Атем (Житомир), Euroterm Technology (Колви), RADO, Термобар. За долгие годы сотрудничества с заводами производителей, мы наладили прямые поставки отопительно оборудования непосредственно на наши склады, минуя посредников и региональных диллеров, в связи с чем мы можем предложить выгодные цены как для конечного покупателя так и для инетрнет-магазинов, розничных магазинов, оптовых и мелкооптовых покупателей-посредников. Мы предлагаем купить сертифицированное оборудование: котлы (газовые, твердотопливные, электрические), газовые колонки, бойлеры (водонагреватели), газовые конвекторы и другое отопительное оборудование.
Обратившись к нам, Вы получаете квалифицированную консультацию наших менеджеров и сертифицированное оборудование с гарантией производителя по приятной цене. Мы стремимся что бы ассортимент представленный на нашем сайте соответсвовал реальным остаткам на складах а цены были актуальными. Осуществляем доставку по Украине перевозчиками. Собственным транспортом осуществляем доставку по Харькову и Харьковской области (Балаклея, Барвенково, Богодухов, Валки, Волчанск, Дергачи, Змиёв, Изюм, Красноград, Купянск, Лозовая, Люботин, Мерефа, Первомайский, Пивденное, Чугуев)
Расчет мощности газового котла для дома
Рано или поздно, многие задумываются над установкой в своем доме автономного отопления. Причины могут быть разными: в каких-то регионах не доступна Централизованная система отопления, кого-то не устраивает стоимость услуг ЖКХ, кому-то не хватает тепла, а кто-то просто привык все держать под своим контролем. Монтаж автономных комплексов во главе с котлом — оптимальное решение, как для частного дома, так и для многоквартирных домов. Можно нанять специалистов, инженеров-теплотехников, для комплексного расчета и выбора газового котла необходимой мощности. Однако не у всех есть возможность оплатить услуги профессиональных проектировщиков, ввиду их немалой стоимости. И вот тут встает вопрос: как рассчитать мощность газового котла самостоятельно?
Что нужно учесть при расчетах
Стандартная и самая простая формула расчета мощности котла исходя из площади помещения: 1кВт мощности умножить на каждые 10 кв.м. Эта формула разрабатывалась еще в Советское время, на данный момент она не совсем актуальна, так как в ней не принимаются в расчет современные строительные технологии и разница климатических условий многочисленных регионов нашей страны. Она верна для домов, построенных в 50-60 гг. прошлого века, либо для небольших домов с хорошо утепленным межчердачным перекрытием, потолками до 2,5 м, стеклопакетами и т. д. Поскольку, таких домов не так уж и много, нужно учитывать множество других факторов, помимо площади дома. Например:
климатические условия в регионе;
размеры дома;
качество материалов для утепления и выполнения работ, а значит, и теплопотери здания;
затраты мощности на обогрев воды.
Обязательно следует принять во внимание энергозатраты на обогрев воздуха, если происходит расчет мощности котлов для домов с вентиляцией принудительного типа. Зачастую расчет легко провести, применяя специальную программу:
Важность расчета мощности системы отопления
Еще один ключевой фактор — возможность саморегулирования. Современные газовые котлы управляются автоматикой, имеют возможность установить предельные температуры включения и выключения, защиту от перегрева. Таким образом регулируется расход газа в доме. Однако, приобретая котел с необоснованно высокими показателями мощности, необходимо помнить, что это влечет за собой увеличение затрат на его приобретение, некорректную работу автоматики и выход из строя комплектующих системы отопления. При слабой системе отопления (недостаточной скорости подачи и циркуляции воды) работа слишком мощного котла может привести к закипанию воды в трубах, а значит и к разрыву трубопровода.
Расчет мощности котла
Расчет мощности котла будем проводить исходя из стандартной формулы расчета по площади дома, затем будем ее дополнять и корректировать учитывая другие факторы, влияющие на эффективность работы теплового оборудования.
Для домов, построенных по типовому проекту, для расчетов подходит формула:
MK=S*УМК/10, где:
МК – расчетная мощность котла;
S – общая площадь помещения;
УМК – удельная мощность котла, приходящаяся на каждые 10 м2.
Удельная мощность котла для разных регионов своя:
Что касается последнего показателя, то он зависит от климатической зоны и представлен для регионов:
южные регионы – 0,7-0,9 кВт;
средняя полоса – 1,0 – 1,2 кВт;
Подмосковье – 1,2 – 1,5 кВт;
северные регионы – 1,5 – 2,0 кВт.
Если ваш дом расположен в средней полосе, площадью 200 м2, исходя из этой формулы, расчеты получаются такими: 200*1,2/10 = 24кВт. Указанная формула подходит для дома, с потолками 2,5 – 2,7м. Если высота потолков в вашем доме выше, необходимо высчитать поправочный коэффициент. Для этого, реальную высоту потолков делим на 2,7м. Например, высота потолков в вашем доме 3,3м. Вычисляем коэффициент: 3,2/2,7 = 1,18, округляем, получаем 1,2. Итак, для обогрева «Нашего» дома с потолками в 3,3м требуется 24кВт*1,2 = 28,8 кВт. Округлять лучше в большую сторону, поэтому 29 кВт.
Эти расчеты были проведены для котла, который служит только для отопления помещения. Если же требуется еще и подогрев воды для бытовых нужд, необходимо приобрести двухконтурную систему и добавить к расчетам еще 25% мощности котла.
Расчет теплопотерь
Для правильного подбора любой отопительной системы нужно руководствоваться не только расчетами площади помещения и высотой потолков, но и оценить теплопотери здания. Частные дома различаются по планировке, составу теплоизоляционных материалов. Основные потери тепла зданий происходят через вентиляцию, окна, дверные проемы, крышу, стены, потолок и пол.
Основные факторы, влияющие на теплопотери здания:
разница температур внутри и снаружи ограждающих конструкций (особенно, если речь идет о внешних стенах дома). Чем больше разница, тем динамичнее выходит тепло;
теплоизоляционные свойства используемых материалов.
Для того чтобы достаточно точно рассчитать необходимую мощность котла, нужно воспользоваться формулой MK=Qt*Кзап, где:
МК – расчетная мощность котла, кВт;
Qt – прогнозируемые теплопотери здания, кВт;
Кзап – коэффициент запаса, равный 1,15 – 1,2 (15-20%), на такое значение рекомендуется увеличивать расчетную мощность отопительной системы.
Прогнозируемые теплопотери – ключевой параметр в этой формуле. Для того чтобы его вычислить, требуется воспользоваться следующей формулой: Qt=V*Pt*k/860, где:
V – объем помещения, куб.м.;
Pt – разница температур внутри и снаружи ограждающих конструкций дома, градусы Цельсия;
K – коэффициент рассеивания, зависящий от материалов, используемых для теплоизоляции помещения.
Коэффициент рассеивания меняется в зависимости от типа теплоизоляции помещения:
Для строений с хорошей теплоизоляцией (пол, стены и крыша хорошо утеплены, окна с двойными стеклопакетами) коэффициент составляет 0,6 – 0,9.
Для построек со средней степенью теплоизоляции (небольшое количество окон, двойная кирпичная кладка, стандартная крыша) используется коэффициент 1,0 – 1,9.
Для зданий с низким уровнем теплоизоляции (обычные окна и крыша, одинарная кладка кирпича) используют коэффициент 2,0 – 2,9.
Для домов без теплоизоляции (простая конструкция из гофрированного железа или дерева) коэффициент берут равным 3,0-4,0.
Расчет с использованием коэффициента рассеивания будет достаточно точным, но современные программы предоставляют возможность рассчитать необходимую мощность котла еще точнее. Найти их не составит труда – на просторах интернета их великое множество. В таких программах-калькуляторах в расчет берется все: температура, которую вы хотели бы поддерживать в помещении, тип вентиляции, сведения о толщине стен и материалах, из которых она сделана, описание количества и типа окон (размер, количество камер, толщина стекол, материал), средняя и пиковая температуры в зимний сезон и т.д. В использовании они просты, необходимо ввести все данные для вашего дома, калькулятор сам все рассчитает и выдаст вам готовый результат, который может быть как простым числом, так и с подробным описанием теплопотерь по каждой комнате, зоне и т.д.
Все приведенные варианты расчетов мощности газового отопления для вашего дома достаточно просты для понимания, но не стоит забывать о том, что если ваша постройка имеет сложную конструкцию, например теплый пол или потолки разной высоты, эти способы не достаточно точны и актуальны. Еще на стадии проектирования резонно учесть все моменты. Если же вы стали счастливым обладателем отлично утепленного, небольшого дома и мощность необходимого вам котла совсем минимальна, может получиться так, что такого оборудования просто нет в продаже. В этом случае можно приобрести котел с чуть большими характеристиками мощности, чем было указано в расчетах и учесть это при проектировании системы трубопроводов. Разницу сможет нивелировать система автоматического регулирования. И помните, если возникнут трудности, всегда остается возможность обратиться к специалистам.
О нашей технологии строительства дома из бруса Вы можете ознакомится здесь. О строительстве домов по каркасной технологии здесь.
Расчет мощности котла отопления по площади дома
Онлайн калькулятор расчета отопления дома, расчет мощности газового котла
Статья подготовлена при информационной поддержке компании Теплодар.
Автономное отопление для частного дома доступно, комфортно и разнообразно. Можно установить газовый котел и не зависеть от капризов природы или сбоев в системе централизованного отопления. Главное, правильно выбрать оборудование и рассчитать теплопроизводительность котла. Если мощность будет превышать потребности помещения в тепле, то деньги на установку агрегата будут выброшены на ветер. Чтобы система подачи тепла была комфортной и финансово выгодной, на стадии ее проектирования нужно сделать расчет мощности газового котла отопления.
Основные величины расчета мощности отопления
Самый простой способ получить данные теплопроизводительности котла по площади дома: берется 1 кВт мощности на каждые 10 кв. м. Однако эта формула имеет серьезные погрешности, ведь не учитываются современные строительные технологии, вид местности, климатические перепады температур, уровень теплоизоляции, использование окон с двойными стеклопакетами, и тому подобное.
Чтобы сделать боле точный расчет мощности отопления котла нужно учесть целый ряд важных факторов, влияющих на конечный результат:
габариты жилого помещения;
степень утепления дома;
наличие стеклопакетов;
теплоизоляция стен;
тип здания;
температура воздуха за окном в самое холодное время года;
вид разводки отопительного контура;
соотношение площади несущих конструкций и проемов;
теплопотери строения.
В домах с принудительной вентиляцией расчет теплопроизводительности котла должен учитывать количество энергии, необходимой для обогрева воздуха. Специалисты советуют делать зазор в 20% при использовании полученного результата тепловой мощности котла на случай непредвиденных ситуаций, сильного похолодания или снижения давления газа в системе.
При необоснованном повышении тепловой мощности можно снизить эффективность работы отопительного агрегата, повысить расходы на покупку элементов системы, привести к быстрому износу комплектующих. Вот почему так важно правильно сделать расчет мощности котла отопления и применить ее к указанному жилищу. Получить данные можно по простой формуле W=S*Wуд, где S – площадь дома, W- заводская мощность котла, Wуд– удельная мощность для расчетов в определенной климатической зоне, ее можно корректировать согласно особенностям региона пользователя. Результат нужно округлить к большому значению в условиях утечки тепла в доме.
Для тех, кто не хочет терять время на математические расчеты можно использовать калькулятор мощности газового котла онлайн. Просто вести индивидуальные данные особенностей помещения и получить готовый ответ.
Формула получения мощности отопительной системы
Калькулятор мощности котла отопления онлайн дает возможность за считаные секунды получить необходимый результат с учетом всех вышеперечисленных характеристик, которые влияют на конечных результат полученных данных. Чтобы правильно воспользоваться такой программой, необходимо ввести в таблицу подготовленные данные: вид остекления окна, уровень теплоизоляции стен, соотношение площадей пола и оконного проема, среднестатистическую температуру снаружи дома, число боковых стен, тип и площадь помещения. А после нажать кнопку «Рассчитать» и получить результат по теплопотерям и теплопроизводительности котла.
Благодаря такой формуле каждый потребитель сможет за короткое время получить нужные показатели и применить их в работе по проектированию отопительной системы.
Формула производительности котла
Видео по теме мощности котла
Видео: Производство котлов отопления ОТ А ДО Я |Теплодар
Видео: 5. Расчет мощности котла отопления
Видео: Как правильно выбрать котел для отопления дома?
sdelalremont.ru
Как произвести расчет мощности котла отопления по площади дома
Нормально работающее отопление – это то, без чего просто не обойтись в зимний период. Если говорить о частном доме, то здесь все нужно спланировать и грамотно рассчитать. В первую очередь необходимо правильно подобрать источник тепловой энергии.
Читайте также: Как делается разводка отопления от котла в частном доме
Первое что нужно сделать перед покупкой отопительного котла для обогрева частных домов – определиться с его мощностью. От правильного расчета здесь зависит очень многое. В частности, при недостаточной мощности вы будете банально мерзнуть в зимнюю пору. Вряд ли кого-то устраивает такой вариант. С другой стороны, избыточная мощность здесь также не нужна.
Во-первых, такой котел обойдется дороже. Во-вторых, вам просто не понадобится такое количество вырабатываемого тепла. А это – прямые материальные потери. Как видим, правильность расчета действительно имеет важное значение. Подойти к этому следует со всей ответственностью.
Расчет мощности котла отопления по площади частного дома
Для того чтобы определиться с этим важным параметром, есть 3 возможных варианта. Это, в частности:
аудит здания специалистами с использованием тепловизора;
онлайн-калькуляторы, которые можно найти на многих интернет-ресурсах;
самостоятельный подсчет.
Первый из данных вариантов потребует определенных финансовых затрат. Ведь за услуги привлеченных специалистов придется заплатить. Расчет здесь делается по достаточно сложным технологическим формулам, с учетом целого ряда параметров. Более удобный вариант – онлайн-калькулятор. Все подсчеты здесь за вас делает программа – нужно просто правильно ввести свои данные. Естественно, никаких материальных затрат здесь нет, а расчеты получатся достаточно точными.
Читайте также: Какое устройство имеет дымоход для газового котла в частном доме
Впрочем, все вполне можно сделать и самому, поскольку ничего особо сложного здесь нет. Конечно, при таких расчетах будет небольшая погрешность, однако особой роли это не сыграет. Самое главное то, что здесь используется очень простая формула. Правда, предварительно нужно определиться с отапливаемой площадью – самой главной расчетной величиной в данном случае. Это наиболее оптимальный вариант для помещений высотой 2,7 метра со средним уровнем теплоизоляции.
Здесь хотелось бы отметить один важный момент. Зачастую в технической документации на котлы, выпущенные европейскими производителями, указывается площадь, которую может обогревать та или иная модель. Поэтому при покупке обязательно уточняйте этот параметр.
Читайте также: Какие батареи отопления лучше выбрать для частного дома с газовым котлом?
Давайте вернемся к тому, как можно самостоятельно рассчитать требуемую мощность котла для вашего дома исходя из его площади. Как уже говорилось выше, здесь применяется очень простая формула: 1 киловатт обогревает 10 квадратных метров. Однако это еще не все. Для того чтобы котел не работал с пиковой нагрузкой, когда температура за окном существенно снизится, ему необходим небольшой запас мощности. По словам специалистов, это от 15 до 20 процентов. В таком случае котел даже в сильные морозы не будет работать с полной нагрузкой, что, соответственно, продлевает срок его эксплуатации. Более мощный вариант не стоит брать, поскольку это обернется повышенным расходом топлива и одновременным снижением коэффициента полезного действия.
Давайте рассмотрим простой пример расчета по приведенной выше формуле. Итак, мы имеем дом с площадью 80 квадратных метров. Разделив эту цифру на 10, мы получаем требуемую мощность – 8 киловатт. Однако сюда также нужно добавить 20 процентов запаса. Иными словами, нам в данной ситуации подходит котел мощностью 9,6 киловатт – округлим этот результат до 10. Следует отметить, что данный расчет сделан для одноконтурного котла, не предназначенного для нагрева воды.
Если вы планируете приобрести двухконтурный, то к запасу мощности понадобится добавлять не 20, а 40 процентов – на обогрев воды. Давайте пересчитаем мощность такого котла для все того же дома площадью 80 квадратных метров. По сути, изменения в формулу нужно внести на втором этапе. То есть к получившимся 8 киловаттам добавляем не 20, а 40 процентов. В итоге выходит, что в данном случае нам понадобится двухконтурный котел мощностью 11,2 киловатта. Округляем результат до 11 или 12, в зависимости от климатических особенностей региона. Ведь в северной части страны дополнительная мощность явно не помешает – главное, чтобы запас был не слишком большим. При этом в южных регионах округлять можно и в сторону снижения.
Теперь давайте рассмотрим еще один вариант. Речь идет об одноконтурном котле, подключенном к бойлеру косвенного нагрева. Если вы планируете установить в своем доме именно такой вариант, то нужно знать, что здесь расчеты осуществляются по несколько иной методике. В частности, в первую очередь необходимо определиться с объемом бойлера. Естественно, он должен в полном объеме удовлетворять все потребности жильцов данного дома.
Далее изучаем техническую документацию бойлера. Производители, как правило, указывают мощность котельного оборудования, необходимую для того, чтобы бесперебойно нагревать воду в данной модели. Естественно, здесь не учитывается затрата энергии на отопление. Можно привести конкретный пример. В частности, для нормальной работы бойлера объемом 200 литров требуется котел мощностью 30 киловатт. Но это еще не все. Нам ведь еще нужно обогревать помещение. Значит, высчитываем требуемую мощность по приведенной выше методике. Теперь осталось только лишь сложить полученные цифры и отнять от результата 20 процентов. Все дело в том, что в такой системе котел не работает одновременно на нагрев воды в бойлере и для системы отопления.
gidpopechi.ru
Как рассчитать мощность котла отопления по объему и площади квартиры
От автора: приветствуем вас, уважаемые читатели! В частных домах с автономным отоплением важно поддерживать стабильную температуру в жилых помещениях. Чтобы решить эту задачу, котел отопления должен производить определенное количество тепловой энергии, которого будет достаточно для восполнения утраты тепла через двери и окна.
Кроме того, стоит предусмотреть запас мощности на случай аномально низких температур либо предполагаемого увеличения площади частного дома. Как рассчитать мощность котла отопления? Об этом вы узнаете в данном материале.
Первый шаг для определения производительности котла — это расчет потери тепла здания в целом или отдельного помещения. Этот расчет, называемый теплотехническим, считается одним из самых трудоемких в отрасли, потому что для его проведения нужно учесть множество различных показателей.
Более подробно об этом вы узнаете, просмотрев видео, посвященное расчету теплопотерь.
Какие факторы влияют на «утечку» тепла? В первую очередь, это материалы, которые были использованы при возведении здания. Важно учесть все: фундамент, стены, пол, чердак, перекрытия, дверные проемы и окна. Помимо этого, рассматривается тип разводки системы, наличие в доме теплых полов.
Зачастую принимается во внимание и бытовая техника, выделяющая во время эксплуатации тепло. Однако столь детальный подход необходим не всегда. Есть немало методов, позволяющих рассчитать необходимую производительность газового котла без глубокого погружения в тему.
Расчет с учетом площади помещения
Чтобы понять приблизительную производительность теплового агрегата, важно учесть такой показатель, как площадь помещения. Безусловно, эти данные будут не совсем точными, так как вы не рассматриваете высоту потолков. Например, для средней полосы России 1 кВт под силу отопить 10 кв. метров площади. То есть, если ваше жилье имеет площадь 160 кв. метров, то мощность отопительного котла должна быть не менее 16 кВт.
Как включить в эту формулу информацию о высоте потолков или о климате? Об этом уже позаботились специалисты, которые вывели эмпирическим путем коэффициенты, позволяющие вносить в расчеты определенные корректировки.
Так, приведенная выше норма — 1 кВт на 10 кв. метров — подразумевает высоту потолка 2,7 метров. Для более высоких потолков необходимо будет вычислить поправочный коэффициент и произвести перерасчет. Для этого высоту потолка нужно поделить на стандартные 2,7 метров.
Предлагаем рассмотреть конкретный пример: высота потолка 3,2 метра. Расчет коэффициента выглядит так: 3,2/2,7=1,18. Этот показатель можно округлить до 1,2. Как использовать полученную цифру? Напомним, что для отопления помещения площадью 160 кв. метров нужно 16 кВт мощности. Этот показатель нужно умножить на коэффициент 1,2. Результат — 19,2 кВт (округляем до 20 кВт).
Далее следует добавить еще и климатические особенности. Для России действуют определенные коэффициенты в зависимости от локации:
в северных регионах 1,5–2,0;
в Подмосковье 1,2–1,5;
в средней полосе 1,0–1,2;
на юге 0,7–0,9.
Как это работает? Если ваш дом находится южнее Москвы (в средней полосе), то нужно использовать коэффициент 1,2 (20 кВт*1,2=24 кВт). Для жителей южных областей — например, Ставропольского края — берется коэффициент 0,8. Таким образом, теплозатраты на отопление становятся более скромными (20 кВт*0,8=16 кВт).
Однако это еще не все. Вышеупомянутые значения можно считать верными, если заводской или самодельный котел будут работать исключительно на отопление. Предположим, что вы хотите возложить на него функции нагрева воды. Тогда к конечной цифре добавляем еще 20%. Позаботьтесь о запасах мощности для пиковых температур в лютые морозы, а это еще 10%.
Вы будете удивлены результатами этих расчетов. Приведем конкретные примеры.
Дом в средней полосе России с отоплением и ГВС потребует 28,8 кВт (24 кВт+20%). На холода добавляется еще 10% мощности 28,8 кВт+10%=31,68 кВт (округляем до 32 кВт). Как видите, эта последняя цифра в 2 раза выше первоначальной.
Расчеты для дома в Ставрополье будут несколько отличаться. Если добавить к указанным выше показателям мощность на обогрев воды, то вы получите 19,2 кВт (16 кВт+20%). А еще 10% «запаса» на холод дадут вам цифру 21,12 кВт (19,2+10%). Округляем до 22 кВт. Разница не столь велика, но, тем не менее, эти показатели нужно учитывать.
Как видите, при расчете мощности отопительного котла очень важно учитывать хотя бы один дополнительный показатель. Обратите внимание, что формула, касающаяся отопления для квартиры, и она же для частного дома отличаются друг от друга. В принципе, рассчитывая данный показатель для квартиры, вы можете пойти по тому же пути, учитывая коэффициенты, отображающие каждый фактор. Однако есть более простой и быстрый способ, который позволит за один раз внести коррективы.
Расчет мощности котла отопления для частного дома и квартиры будет выглядеть несколько иначе. Коэффициент для домов — 1,5. Он позволяет учесть теплопотери посредством пола, фундамента и крыши. Это число можно использовать при среднем утеплении стен: кладка в 2 кирпича, либо стены из аналогичных материалов.
Для квартир этот показатель будет отличаться. Если над вашей квартирой находится отапливаемое помещение, то коэффициент — 0,7, если вы живете на последнем этаже, но с отапливаемым чердаком — 0,9, с неотапливаемым чердаком — 1,0. Как применить эту информацию? Мощность котла, которую вы посчитали по указанной выше формуле, нужно откорректировать, используя эти коэффициенты. Таким образом, вы получите достоверную информацию.
Перед нами параметры квартиры, которая находится в городе в средней полосе России. Чтобы рассчитать объем котла, нам нужно знать площадь квартиры (65 кв. метров) и высоту потолков (3 метра).
Первый шаг: определение мощности по площади — 65 м2/10 м2=6,5 кВт.
Второй шаг: поправка на регион — 6,5 кВт*1,2=7,8 кВт.
Третий шаг: газовый котел будет использоваться для нагрева воды (добавить 25%) 7,8 кВт*1,25=9,75 кВт.
Подводя итог, отметим, что эти расчеты будут одинаково верными для любых отопительных котлов, вне зависимости о того, какой вид топлива вы используете. Точно такие же данные актуальны и для электрического отопительного прибора, и для газового котла, и для того, который работает на жидком энергоносителе. Самое главное — это показатели эффективности и производительности устройства. Теплопотери не зависят от его типа.
Если вас интересует, как потратить меньший объем теплоносителей, то следует уделить внимание утеплению жилого помещения.
Мощности по СНиПам
При расчете мощности отопительного котла для квартиры ориентируйтесь на нормы СНиПа. Этот метод еще называют «расчетом мощности по объему». СНиП показывает количество тепла, нужного для обогрева одного кубического метра воздуха в типовых постройках, а именно: на то, чтобы прогреть 1 куб. метр в панельном доме, уйдет 41 Вт, а в кирпичном доме — 34 Вт.
Если вы знаете высоту потолка и площадь квартиры, то сможете рассчитать объем. А потом эту цифру умножают на указанную выше норму и получают необходимую мощность котла вне зависимости от разновидности топлива — это правило работает и для отопления в квартире.
Предлагаем провести расчеты и узнать мощность котла для квартиры площадью 74 кв. метра с потолками высотой 2,7 метра, которая находится в кирпичном доме.
Первый шаг: вычислить объем — 74 м2*2,7 м=199,8 куб. метра.
Второй шаг: рассчитать количество тепла согласно СНиПу — 199,8*34 Вт=6793 Вт. Показатель следует округлить в большую сторону и перевести в киловатты, это и будет искомое число.
Предположим, что надо рассчитать тот же показатель для квартиры, находящейся в панельном доме. Тогда формула будет выглядеть вот так: 199,8*41 Вт=8191 Вт. Как вы уже заметили, все показатели по теплотехнике округляются в большую сторону, но в данном случае, если принять во внимание наличие хороших металлопластиковых окон, то мощность можно посчитать, как 8 кВт.
Это не конечная цифра. Далее нужно учесть такие показатели, как регион проживания и необходимость подогрева воды с помощью котла. Не менее актуальной будет и 10%-ная поправка на аномальный холод зимой. Однако в квартирах, в отличие от домов, очень важны такие показатели, как локализация комнат и этажность. Важно принимать во внимание, сколько стен в квартире являются внешними. Если наружная стена всего одна, то коэффициент 1,1, если две — 1,2, если три — 1,3.
Благодаря расчетам вы получите окончательное значение мощности отопительного прибора, когда учтете все вышеупомянутые показатели. Если хотите получить достоверный теплотехнический расчет, опытные специалисты рекомендуют обратиться в профильные организации, которые специализируются на этом.
Применение современных технологий
В завершение поговорим об инновационных методах расчета мощности котла, которые учитывают не только площадь отопления, но и другие важные данные. Речь идет об использовании тепловизора. Он покажет, в каких местах в квартире наиболее интенсивно происходит теплопотеря. У этого метода есть дополнительное преимущество — вы сможете улучшить теплоизоляцию жилища.
Не менее эффективно и удобно производить расчеты с помощью специализированной программы-калькулятора. Она рассчитает показатель вместо вас — от пользователя требуется только ввести цифры по квартире или дому. Правда, не совсем понятно, насколько точен алгоритм, заложенный в основу программы. В любом случае, специалисты рекомендуют пересчитать показатели в ручном режиме по формулам, о которых шла речь в данном материале.
Всего доброго и до новых встреч!
seberemont.ru
Расчет мощности котла отопления для дома
Основополагающим фактором тепла и уюта в доме является правильный расчет и подбор котла отопления для него. Недостаточно мощный котел не справится с поставленной перед ним задачей и в сильную стужу за окном, в доме будет холодно. Котел отопления должен компенсировать теплопотери жилища, что бы в нем было тепло и даже иметь небольшой запас мощности на случай совсем уж экстремально низких температур или расширения отапливаемой площади.
Основные теплопотери дома
Теплопотери дома в разном процентном соотношении происходят через стены, окна, крышу, пол. Здесь всё зависит от материала, из которого построена та или иная часть дома, качества утепления, стеклопакетов, дверей, пола. Что бы точно рассчитать, куда и сколько уходит тепла из дома нужно приложить большие усилия и с помощью многочисленных формул и таблиц произвести расчет. Но, как правило, такие усилия за частую становятся тщетны.
Поэтому мы с вами пойдем более легким и коротким путем, которым пользуются наиболее часто.
Расчет мощности котла по площади частного дома
Для расчета мощности котла по площади помещения применяется несложная методика. Для средних широт России и других стран для 10 м2 площади помещения необходимо 1 кВт тепловой энергии. Не сложно посчитать мощность для всего дома. Если предположить, что площадь дома 150 м2, поделив на 10, получим 15 кВт. Выше изложенный расчёт действует при условии высоты потолков 2,5-2,7 метра. Если ваши потолки выше расчетных, необходимо внести поправочный коэффициент. Чтобы найти коэффициент нужно вашу высоту потолка разделить на 2,7. Допустим высота вашего потолка 3 метра. 3:2.7=1.11. Полученные ранее 15 кВт умножаем на 1.11, получаем 16.65. Обычно округляют полученный результат в большую сторону, до 17 кВт.
Но это ещё не всё, как мы уже написали, вычисления производились для средних широт. Поэтому, что бы учесть климатическую особенность местности, необходимо внести еще один поправочный коэффициент:
Для северных широт 1,7;
Для Москвы и Подмосковья 1,3;
Для средней полосы 1;
Для южных регионов 0,7
Если продолжить расчёт нашего примера, то у нас получится: Для северных регионов 17×1,7=30 кВт/час, Для Москвы 17×1,3=22 кВт/час, Для средней полы так и останется 17 кВт/час, Для юга 17×0,7=12 кВт/час.
Расчеты мощности котла по площади в равной степени применимы для разных видов котлов, независимо от используемой им энергии. Газовые, электрические, твердотопливные и другие имеют параметр, как киловатт/час, поэтому подобрать его мощность несложно, нужно лишь определить потребность дома в тепле.
Расчет мощности котла для квартиры
Часто жильцы многоквартирных домов отказываются от услуг отопления компаний тепловых сетей, потому как тарифы на тепло порой необоснованно завышены, поэтому они ставят у себя собственные котлы отопления. Расчет мощности котла для квартиры рассчитывается по её объему. Объем квартиры измеряется в М3.
Чтобы посчитать объем нужно знать площадь и высоту потолка. И по традиции приведем пример: имеется квартира в московском регионе площадью 75 м2, высота потолка 2,7 метра. Вычисляем объем: 75×2,7=202,5 м3. Согласно СНиП для 1 м3 объема квартиры требуется: 41 Вт/час для типовых панельных домов,
34 Вт/час для кирпичного дома.
Допустим, наша квартира находится в панельном доме: 202,5×41=8302.5 вт/ч. Переводим полученный результат из ватт в киловатты: 8302.5/1000= 8,3 кВт/ч Но и это еще не всё, так же как и в первой методике расчета существуют поправочные коэффициенты региональности (они такие же, как и в первом случае)
Так же плюс ко всему этому добавляется ещё один коэффициент, это количество наружных стен:
Одна стена, коэффициент 1,1;
Две стены, коэффициент 1,2;
Три стены, коэффициент 1,3.
На основании вышеизложенного продолжаем рассчитывать мощность котла для уже знакомой нам квартиры: 8,3×1.3=10,79 кВт (региональный коэффициент). Квартира имеет две наружные стены: 10,79×1,2=12,9 кВатт/час. Округлив результат до 13 кВт/час, получим заветный показатель мощности котла.
Если подытожить эти два метода расчёта котла, то ещё стоит добавить, что получаемые результаты рассчитаны для отопления. Если котёл двухконтурный и используется еще для нагрева воды, то к мощности котла необходимо добавить ещё 10-20 %. Здесь зависит от предполагаемой потребности в горячей воде (душ или ванная).
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…
domotopil.ru
рекомендации и примеры расчетов. Параметры расчета. Что учитывать
Отапливать дом площадью 100 м 2 можно разными способами: газом, твердым топливом, электрокотлом или тепловым насосом. У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки. Сравните варианты.
общая информация
Отапливать дом площадью 100 м 2 можно разными способами: газом, твердым топливом, электрокотлом или тепловым насосом.У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки. Независимо от типа котла, отопление будет водяным, а отопительный контур выведен по трубам к радиаторам или теплому полу.
Общая задача отопления — восполнить теплопотери дома новым теплом, которое при уличной температуре -24 ° C и температуре в помещении + 21 ° C составляет от 30 Вт / кв.м — в хорошо утепленные дома до 110 Вт / кв.м — где стены в 1,5 кирпича и старые деревянные окна.
Чтобы упростить задачу по отоплению, перед установкой или модернизацией системы отопления нужно минимизировать теплопотери зданием — утеплить стены, крышу и фундамент дома. Утепление здания обеспечит экономию тепла до 30-40%.
В расчетах мы принимаем показатель теплопотерь здания 100 Вт / кв.м, что для климатической зоны Днепра (где среднемесячная температура января -5,5 ° C) является максимальным значением.
Для дома 100 кв. м в Днепровской или Днепропетровской области за весь отопительный сезон потребуется выработать 16,6 тыс. кВт × ч тепловой энергии.
Зная необходимые тепловые характеристики системы, подбираем теплотехническое оборудование и необходимые комплектующие запорной арматуры.
Мощность выбранного котла должна быть не меньше расчетных теплопотерь здания, но не более 20% (в противном случае необходимо будет решить задачу сохранения вырабатываемого тепла).
Перечень оборудования для обвязки любого из вариантов обогрева совпадает на 90%. Для каждого контура необходим циркуляционный насос, группа безопасности котла, расширительный бак на 10-24 л, запорная арматура: вентили, термостатические вентили, муфты и т. Д.
Количество радиаторов и непосредственно секций на каждую батарею рассчитывается исходя из необходимого количества тепла для каждой комнаты дома. Радиаторы устанавливаются под каждым окном и на стенах, граничащих с улицей, без окон.Для регулирования температуры на каждом радиаторе установлены терморегулирующие головки с клапанами — это позволит контролировать температуру в каждой отдельной комнате и без потерь расходовать полученное тепло.
Стоимость всего стандартного набора от 4000 до 10000 грн. Точный перечень подбирается в соответствии со схемой привязки отопительного оборудования, согласованной с заказчиком.
Пример схемы отопления для частного дома
Отопление частного дома 100 кв.м
Площадь обогрева 100 м 2 имеют одноэтажные жилые дома или небольшие двухэтажные загородные дома с мансардой. Суммарные теплопотери таких построек составят: 100 Вт × 100 м 2 = 10 кВт.
Система циркуляции теплоносителя в домах 100 кв.м — закрытая с принудительной циркуляцией.
Газовое отопление
Конвекция
16 223
Конденсация
21 893
Особенности газового отопления
Автоматическая подача газа в дом — одно из главных преимуществ газового отопления.
Не требует регулярного обслуживания процесса горения топлива в течение сезона.
Повышенные требования по пожаро- и взрывобезопасности требуют специальных согласований монтажных проектов и постоянного контроля за соблюдением таких требований.
Рост цен на газ.
Теплотворная способность газа может изменяться, что влияет на производительность котла.
Система отопления с твердотопливным котлом
Для снижения затрат на отопление, отказ от газа или в том случае, когда газоснабжение недоступно, установить систему отопления с твердотопливным котлом.
Выбор модели твердотопливного котла
В зависимости от предпочтений владельца подбираем тип твердотопливного котла мощностью не менее 10 кВт: классический, длительного горения, пиролизный или с автоматической подачей топлива.
Выбираем желаемый вид топлива: дрова, брикеты, уголь, пеллеты или универсальное.
Из паспорта твердотопливного котла берем параметры дымохода: внутренний диаметр трубы (или площадь сечения дымохода) Ø150 -160 мм, минимальная высота 5- 6 мес.
Теперь определяем комплектацию и считаем стоимость дымохода.
Ориентировочная стоимость дымохода — около 7000 грн.
Расходы на отопление электроэнергией
По стандартному тарифу отопление дома электричеством — самое дорогое. В сезон потребуется около 17 000 кВтч электроэнергии, что обойдется в 15 300 грн.
Для снижения стоимости отопления электрокотлом необходимо подать заявку в электроснабжающую компанию и согласовать один из льготных тарифов.
Стандартный
До 3000 кВтч — 0,9 грн / кВтч
Свыше 3000 кВтч — 1,68 грн / кВтч
Dual-zone — понижающий коэффициент 0,5 ночью.
Трехзонный — трехзонный тариф:
с 23:00 до 06:00 — коэффициент. — 0,4
с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 — коэффициент. — 1,0
с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — коэффициент. 1,5
Тариф «Электроотопление» — 0,45 грн / кВт · ч
Использование ночного тарифа в системе «Электрокотел + буферная емкость» позволяет дополнительно снизить затраты на отопление на 40%.
Особенности отопления электрокотлом
Для отопления необходимо и достаточно подключить электричество.
Выделенная мощность, соответствующая максимальной суммарной мощности всех электроприборов и оборудования в доме, должна быть согласована с электроснабжающей организацией объекта.
Простая установка и эксплуатация оборудования. Регулярное обслуживание не требуется.
В отличие от топливных котлов, дымоход не требуется.
Значительное снижение затрат при применении льготных тарифов.
Отопление дома 100 кв. м тепловой насос
Тепловые насосы — это экологически чистая и экономичная альтернатива традиционным котлам, работающим на ископаемом топливе. Тепло получают из возобновляемых источников — геотермальной энергии земли, воздуха или воды. Для работы тепловых насосов необходимо электричество, чтобы обеспечить циркуляцию теплоносителя в контурах системы. Преобразование тепловой энергии из среды с низким температурным потенциалом в контур отопления происходит в соотношении 4: 1 — на 1 кВтч потребляемой электроэнергии система получает от 3.От 5 до 4,5 кВт · ч тепла.
Подбор и установка оборудования
Стоимость тепловых насосов сильно зависит от тепловой мощности — каждый 1 кВт мощности стоит 500-800 евро. Поэтому для покрытия пиковых нагрузок, возникающих в течение короткого периода зимних морозов, используются дополнительные традиционные источники тепла — газовые или твердотопливные котлы.
Варианты тепловых насосов для отопления дома 100 кв. м и цены
Название модели
Тип теплового насоса
Цена, грн.
Для интеллектуального управления системой с тепловым насосом и параллельным источником тепловой энергии устанавливаются многофункциональные резервуары с программируемым блоком управления. Такое оборудование снижает затраты на отопление на 70-80% по сравнению с традиционным газом.
Стоимость установки теплового насоса (без бурения скважин для геотермального контура) и подключения к системе отопления в Днепре и области составляет около 10% от общей стоимости оборудования, что соответствует примерно 25 000 — 30 000 гривен.
Стоимость отопления тепловым насосом
Расход энергии за весь сезон на отопление нашего дома составит 4750 кВтч. При стандартном тарифе на электроэнергию затраты составят 4275 грн. А по тарифу «Электроотопление» сумма снижена на 50%. Использование ночного тарифа снижает этот показатель еще на 40% — до 1300 грн.
1300 гривен в год на отопление дома площадью 100 квадратных метров! Это более чем в 10 раз дешевле газового отопления!
Сколько времени окупается система теплового насоса
Разница в стоимости отопления 100-метрового дома составляет около 14 000 грн / год.А с подорожанием газа дельта вырастет еще больше. Однако в случае модернизации существующей системы, когда газ уже подключен, срок окупаемости отопления дома площадью 100 м 2, как видите, составит около 15 лет.
Но, минимальный срок окупаемости получается при установке системы отопления с нуля в строящемся доме на том же участке. При этом учитывается не только стоимость оборудования, но и цена подключения газа, которая варьируется в разных местах подключения от 80 000 до 250 000 грн, что сопоставимо со стоимостью тепловых насосов.
Характеристики тепловых насосов
Без вредных выбросов. Нет установки дымохода, как в котлах внутреннего сгорания.
Высокая стоимость оборудования.
Окупаемость теплового насоса уменьшается с увеличением отапливаемой площади.
Воздушные тепловые насосы хотя и могут справляться с обогревом системы отопления даже при температуре наружного воздуха до -25 ° C, они обеспечивают максимальный КПД (COP от 3,0 до 4,76) при температуре окружающей среды от -2 до + 12 ° C и выше.
Простота установки воздушных тепловых насосов позволяет без ограничений устанавливать их на любом объекте.
№
Для установки грунтовых тепловых насосов необходимо бурение скважин или вскрышные породы для прокладки контура геотермального теплообмена, что увеличивает стоимость монтажа на 100%.
Геотермальные тепловые насосы дороже в установке, но их коэффициент полезного действия — около 4,0 — не зависит от температуры окружающей среды.
Наиболее эффективны в комбинированных системах отопления с низкотемпературным распределением тепла — водяных теплых полах или фанкойлах.
выводов
Утеплить небольшой дом площадью около 100 кв. м по-разному — все зависит от возможностей и желаний заказчика.
Сезонные затраты на отопление разными энергоносителями существенно различаются:
Стоимость отопления частного дома складывается из стоимости оборудования и эксплуатационных затрат на электроэнергию на протяжении всего срока службы установленной системы отопления.
Трудно предположить, какой источник энергии будет самым дешевым, поэтому комбинированные системы отопления с наивысшей стратегической эффективностью обеспечивают разные виды топлива.
Пример комбинированной системы «газовый котел + электр.»:
Пример системы с газовыми, электрическими котлами и воздушными тепловыми насосами CTC EcoAir 520M, объединенными через многофункциональный буферный резервуар CTC EcoZenith 250i:
Для точных расчетов свяжитесь с нами — мы поможем вам сделать лучший выбор, что сэкономит вам много денег и времени.
В последнее время все популярнее.электрические котлы заменены на газовые, потому что они имеют несколько основных преимуществ. В этой статье мы поговорим о том, какой выбрать электрокотел для отопления дома 50, 100 и 150 квадратных метров, какие параметры следует учитывать и почему.
Сущность электронагревательного оборудования схожа с газовым. Только здесь тепловая энергия образуется под действием тока, нагревающего теплообменник, в котором движется жидкость.
Ключевые преимущества
не шумят при работе;
не требует дымохода;
проста в эксплуатации и последующем уходе;
не сжигают кислород в доме.
Единственный недостаток — это чувствительность к перепадам напряжения, что может привести к поломке.
Разновидности и отличия
Существует несколько разновидностей электрокотлов, различающихся по конструкции, особенностям подключения, КПД, но подходящих для домов площадью 50, 100, 150 кв. Рассмотрим основные из них, чтобы можно было сориентироваться при выборе оборудования.
Нагревательные элементы
Свое название они получили из-за наличия в теплообменнике специальных нагревательных элементов — трубок, пластин.В одном устройстве может быть до восьми таких частей по 2 киловатта каждая.
Уровень нагрева регулируется, в зависимости от конструкции, вручную или с помощью автоматизированной системы. Производители предлагают потребителям широкий выбор моделей, как одноконтурных, так и двухконтурных, работающих на:
Во время эксплуатации следует постоянно следить за тем, чтобы нагревательные элементы были полностью покрыты теплоносителем. Если они «оголятся», это приведет к перегреву всей системы и преждевременному выходу котла из строя.
Среди основных недостатков ТЭН-обогревателей следует выделить:
большие габариты;
обязательное образование зубного налета;
снижение КПД, что вызвано постепенным нагревом теплоносителя.
Цена на этот тип системы колеблется от 50 долларов и может вырасти до 1000 долларов — все зависит от размера, мощности, современности электроники и модулей управления, а также от торговой марки.
Электрод
В этих котлах используются специальные электроды.Вода хорошо прогревается за счет того, что в ней есть соль.
Основными положительными особенностями электродного оборудования являются небольшие размеры, простота эксплуатации и высокая безопасность. Кстати, эффективность таких моделей достигает 95%!
К отрицательным моментам использования котлов этого типа можно отнести использование теплоносителя только с солесодержанием, а также относительно частую замену электродов.
Стоимость простейших электродных котлов около 60 долларов.
Индукция
Имеют относительно сложную конструкцию, так как предполагают использование индукционной катушки, за счет которой при поступлении тока создается индукция — именно она обеспечивает нагрев сердечника, находящегося внутри катушки.
Сложность конструкции имеет свои положительные характеристики — она позволяет значительно повысить КПД, достигнув невероятной отметки в 99%.
Среди прочих положительных характеристик:
низкое энергопотребление;
возможность использования практически любой охлаждающей жидкости;
отсутствие накипи даже после длительного использования.
Но среди не очень приятных качеств — стоимость. Он начинается с 400 долларов и может достигать 3000 долларов.
Наконечник. Если вы остановили свой выбор на индукционном котле, лучше купить более дорогую модель, отказавшись от дешевых — это сэкономит на дополнительном приобретении и установке вентилей, фильтров, расширительного бачка в будущем.
Рассмотрим самые популярные модели электрокотлов прошлого года, которые оценили покупатели. Рассмотрим модели разных ценовых категорий и разных производителей, с оптимальным соотношением качества и цены.В рейтинг попали только те модели, которые по статистике получили больше положительных отзывов и рекомендованы специалистами сервисных центров.
Лучшие российские электрокотлы для отопления дома 50, 100 и 150 кв.м.
Преимущество российских разработок — обеспечение стабильной работы в тяжелых условиях. Это не только особенности российского климата, когда котел должен поддерживать оптимальный микроклимат при температуре наружного воздуха -40 °.Главное — защита от резких и значительных падений напряжения в сети. Конечно, стабилизатор лишним не будет, но в целом техника устойчива к таким скачкам и продолжает эффективно работать.
Завод-производитель «КрасноярскЭнергоКомплект». Котел предназначен для автономного отопления жилых или производственных помещений площадью до 120 кв.м. При разработке были учтены особенности российского климата, установлена защита от перепадов напряжения в сети, недостаточной мощности и перегрева.
Технические характеристики:
Требуется трехфазное сетевое подключение. В качестве дополнительных функций:
индикатор питания
термометр,
комнатный термостат
программист.
Корпус и нагреватель устройства выполнены из нержавеющей стали, наличие панели управления позволяет быстро и легко настроить работу устройства. Отметим еще несколько преимуществ котла — это компактные размеры, защита от перегрева, отключение устройства при превышении максимальной температуры в системе.Система самодиагностики позволяет определить причину поломки или неисправности. Расшифруйте код ошибки, следуя инструкциям.
Минусы — отсутствие помпы, шумная работа.
Средняя стоимость устройства составит 21 400 рублей.
Электрокотел одноконтурный российского производства предназначен для отопления жилых домов, производственных или административных помещений площадью до 180 квадратных метров.
Технические характеристики:
Прибор одноконтурный, то есть предназначен только для нагрева без нагрева воды.Подключается к трехфазной сети с номинальным током выключателя 32 А.
Котел может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, встроенная многоступенчатая система защиты помогает предотвратить поломку оборудования.
Из преимуществ модели выделяем простоту монтажа, качественную систему защиты и возможность подключения пульта ДУ. Дополнительно предусмотрено:
индикатор питания
манометр
комнатный термостат
Можно подключить внешнее управление.К плюсам можно отнести систему защиты от различных аварийных ситуаций — защита от перегрева, предохранительный клапан, воздухоотводчик. Работает система диагностики, при которой машина сама определяет, что с ней случилось.
Минус аппарата — большой вес.
Средняя стоимость котла 48000 руб.
Автоматический одноконтурный настенный котел для отопления жилых и жилых помещений.
Технические характеристики:
РусНИТ 270М одноконтурный, то есть предназначен только для отопления без нагрева воды.Подключается к трехфазной сети с номинальным током выключателя 110 А. Может подключаться к комнатному термостату, котлу, датчику температуры, модулю GSM и к системе «теплый пол».
Благодаря наличию встроенных датчиков, контролирующих уровень системы и максимальную температуру теплоносителя, безопасная работа устройства гарантирована.
На корпусе есть индикаторы для контроля работы котла.
Минус котла — циркуляционный насос не входит.
Стоимость модели в среднем составит 53000 рублей.
Лучшие европейские электрокотлы для отопления дома 50, 100 и 150 кв.м.
Европа, как известно, сторонник качественных безопасных, но недолговечных устройств. Редкий продукт может прослужить более 10 лет. А часто он просто отключается и все — реанимация уже не помогает. Но за эти 10 лет качество работы всегда будет на высоте.
Котел настенный для принудительного отопления.Для устройства предусмотрен бойлер или система теплого пола.
Технические характеристики:
Может подключаться к однофазной или трехфазной сети с максимальной силой тока 41 А для одной фазы и 14 А для трех. Есть система самодиагностики — котел сам оповестит, если что-то вышло из строя или он в критическом состоянии. Найдите в инструкции код ошибки и решите, ремонтировать ли его самостоятельно или у мастера.
Среди достоинств данной модели итальянского производителя стоит выделить наличие в комплекте циркуляционного насоса, возможность подключения к бойлеру и теплый пол.Полная система защиты взяток:
от перегрева,
исключение замораживания
предохранительный клапан,
вентиляционное отверстие
помпа антиблокировочная.
Стоимость устройства в среднем составит 34500 руб.
Электрокотел одноконтурный, способный обеспечить теплом помещение площадью 180 кв. метров. Теплообменник изготовлен из нержавеющей стали; к прибору можно подключить бойлер.
Технические характеристики:
Подключение к трехфазной сети с максимальным током 32 А.Есть система самодиагностики — котел сам оповестит вас, если что-то вышло из строя или находится в критическом состоянии. В инструкции расшифрованы коды ошибок.
Модель Protherm Skat 18 КR 13 отличается простым и удобным управлением, использование комнатных контроллеров делает процесс еще проще. Встроенная автоматика гарантирует защиту от перегрева теплоносителя и избыточного давления в котле. Главное достоинство устройства — экономичное энергопотребление, защита от замерзания и возможность автодиагностики.
Средняя стоимость модели 39900 руб.
Немецкий одноконтурный электрокотел для отопления загородного дома Отличается легким весом, компактными размерами и лаконичным дизайном.
Технические характеристики модели:
Котел снабжен электронным управлением, что облегчает настройку прибора, а дисплей позволяет контролировать температуру теплоносителя, определять коды ошибок при диагностике поломок. Подключение к трехфазной сети с максимальным током 32 А.Есть система самодиагностики — котел сам оповестит вас, если что-то вышло из строя или находится в критическом состоянии. В инструкции расшифрованы коды ошибок.
В комплект входит циркуляционный насос, расширительный бачок. Есть возможность подключения к котлу и теплый пол.
Также стоит отметить бесшумную работу устройства, наличие функции незамерзания, регулировки мощности.
Минус изделия — котел чувствителен к перепадам напряжения в сети, поэтому приобретение стабилизатора не требуется.
Цена модели от 43000 руб.
ВИДЕО: Особенности отопления дома электричеством
Сегодня все больше и больше людей предпочитают электрический котел газовому. Это самый популярный вариант отопления дома, поскольку имеет ряд преимуществ.
Среди преимуществ электрокотлов для отопления частных домов можно выделить следующие:
простота подключения;
отсутствие открытого огня;
компактность;
высокий КПД;
автоматизация управления;
простота эксплуатации;
отсутствие токсичных выбросов.
Подключается и настраивается без труда. Электрокотел в этом не имеет себе равных, ведь кроме затраченной электроэнергии вам ничего не нужно. Подключается, отключается и регулируется намного проще, чем котлы других типов.
Нет сгорания топлива, как и в остальном. Отсутствие открытого огня обеспечивает пожарную безопасность.
Сравнительно невысокая цена. Экономия начинается со стоимости оборудования и заканчивается обслуживанием. Ремонт достаточно дешевый, запчасти легко доступны.
Электрокотел отопления компактен и не требует отдельного помещения. Обычно его устанавливают внутри дома. Есть модели, которые красиво и гармонично вписываются в интерьер, становятся незаметными.
КПД 100% — вся забираемая энергия уходит на выработку тепла, чем не могут похвастаться другие системы отопления.
В электрическом котле управление и контроль работы устройства можно полностью автоматизировать, установив контроль среды.То есть само оборудование будет находиться под постоянным контролем датчиков.
Простота использования. Вам, как пользователю, не нужно будет каждый сезон заново настраивать многие параметры. Делает это за вас программно сам котел. Не нужно чистить дымоход, вентиляцию и сам котел. Как такового специального котельного оборудования нет.
Экологически чистый, работает полностью без выбросов и без отходов.
Недостатки электрокотлов для отопления
Среди минусов:
стоимость затрат на топливо;
необходима определенная мощность электрических щитов и напряжение сети;
если будут перебои с подачей электричества, то в доме будет холодно.
В условиях нестабильной ситуации в нашей стране цена на электроэнергию резко меняется. Этот фактор сложно предугадать: в один день стоимость сильно снижается, в другой — растет. Но даже при резком подъёме топлива использование электрокотла дешевле газового. Поэтому данный пункт повлияет только на то, что заранее спрогнозировать затраты сложно.
В некоторых регионах существует ограничение на количество электроэнергии, потребляемой одним домом.Поставляемой мощности может просто не хватить для того, чтобы в помещении было постоянное тепло.
Многие существующие электросети уже изрядно изношены, особенно в старых зданиях. Кроме того, несовременная схема сети может не выдерживать напряжение и не обеспечивать достаточную мощность.
Котлу лучше сделать новую проводку, чтобы свести к минимуму возможность короткого замыкания и возгорания.
Электроэнергия — это товар, которым не запасаются на будущее. И в случае поломки на электростанции придется оставаться без отопления.
Если проблем с подачей электричества нет, можно смело делать выбор в сторону электрокотла. В отопительный сезон потребление электроэнергии будет только увеличиваться. Вы можете самостоятельно регулировать количество потребляемого топлива, изменяя мощность котла. Не беспокойтесь об опасности взрыва, как в случае с газом, и о том, что дрова для твердого топлива закончатся.
Льготы, предоставляемые государством, целесообразно использовать в отопительный сезон.Опционом может быть скидка для представителя-резидента привилегированной категории или субсидия.
Виды электрических котлов отопления
Прогресс не стоит на месте, за последние годы создано множество различных моделей, типов и модификаций электрокотлов.
Основное деление в зависимости от конструктивных особенностей:
котлы одноконтурные;
двухконтурные котлы.
Разница между этими подвидами заключается в том, что одноконтурный котел имеет только один, первый контур теплоносителя.Таким образом, котел, используемый для отопления жилья и для нагрева воды в котле, подает горячую воду в обоих местах по очереди из одного источника. В первую очередь — котел, потом — система отопления.
Двухконтурные котлы имеют еще один теплообменник, который используется для нагрева жидкостей. Эта модификация более востребована, так как потоки воды и теплоносителя для отопления разделены и не смешиваются.
В зависимости от способа установки:
В зависимости от требований к питанию:
однофазный;
трехфазный.
В зависимости от способа нагрева:
использование ТЭНов самый дешевый вариант. Однако экономия сомнительна, так как энергоэффективность очень низкая;
использовать для нагрева электродов. Такой котел в обязательном порядке требует заземления, и наличия токопроводящего теплоносителя;
индукционный электрический котел — дорогое, но эффективное устройство, обеспечивающее 100% КПД, надежное, безопасное и долговечное.
Правильный расчет мощности электрокотла для отопления дома
Расчет мощности можно произвести самостоятельно, для этого есть определенная схема и формула.Ниже приводится подробное описание того, как определить необходимую мощность для дома площадью 100 м2.
По общепринятому правилу для обогрева 10 м2 жилой площади требуется 1 кВт. То есть котел на 10 кВт нужен на 100 кв. Добавьте к этому 20-процентную погрешность, мы получим 12 кВт.
Данная процедура расчета мощности не учитывает несколько критериев:
не говоря уже о погодных условиях, в которых котел должен будет работать;
учитывается общая площадь жилья без учета высоты потолков;
дом с тонкими стенами теряет тепло, а теплый сохраняет все внутри, поэтому мощность котла нужна разная для одной и той же площади.
Следовательно, такую формулу нельзя считать правильной и справедливой. Ошибка в расчетах может стать критической. Если мощность занижена, будет приобретен котел, не справляющийся с обогревом в мороз. Возникает обратная ситуация: будет закуплено эффективное и дорогое оборудование, которое не будет использоваться на полную мощность.
Как производить точные расчеты?
Сначала посчитайте объем всех помещений, которые будут отапливаться от котла.Схема предусмотрена только для тех помещений, в которых расположены ТЭНы. Стандартно 40 Вт на м3. Объем можно найти, умножив площадь на высоту потолков. Дом площадью 100 м2 с потолками 2,7 м имеет объем 270 м3. Умножив полученный объем на норматив мощности, получим котел электрического отопления на 10800 Вт.
Подсчитайте общее количество «слабых мест» — это двери и окна. Поскольку через них дом теряет значительную часть тепла, необходимо обязательно учесть их в общей необходимой мощности.Добавьте к сумме, полученной на предыдущем шаге, 100 Вт на каждое окно и 200 Вт на дверь. Двери считаются межкомнатными и внешними, окна — только выходящими на улицу.
Если в доме 10 окон и 10 дверей, мы добавляем 1000 Вт и 2000 Вт. Итого — 13800 Вт.
Важно учитывать климатическую зону, в которой находится дом. Это касается как погодных условий в холодное время года, так и положений, касающихся «розы ветров». Для более корректных расчетов нужно полученные Ватты умножить, соответственно, на коэффициент зоны локации.
Если взять средний коэффициент по России, то получим 1,3. Результат — 17940 Вт. Если дом постоянно обдувается ветром и находится в центре «розы ветров», умножьте полученное значение еще на 1,3.
Добавьте 20%, если у вас двухконтурный котел, и то же самое на случай сильных, непредвиденных заморозков и в случае ошибки. Наш результат — 21,5 кВт. То есть ровно в 2 раза выше результата, который был по «общепринятой норме».
Для частного дома площадь 100 м2 — адекватная и понятная мощность. Вам понадобится электрокотел мощностью 22–25 кВт. По приведенной выше формуле можно произвести расчет для дома любой квадратуры и планировки.
Обратите внимание, что для мощности выше 10 кВт отопительный электрокотел требует трехфазного питания.
ТЭНКО мини КЭМ 4,5–220 — типовой пример сверхэкономичного электрокотла. Это один из самых популярных котлов за минимальные деньги.Одноцепные, настенные, однофазные. Мощность — 4,5 кВт, подходит только для небольшой квартиры. Используется ТЭН отопление. Напряжения 220 В ему достаточно, поэтому он подойдет для квартиры в многоквартирном доме.
LEBERG ECO-HEATER 18E — дорогой, качественный одноконтурный электрокотел, предназначенный для отопления. Имеет настенный тип, отопление, отопление. Подходит для небольших частных домов мощностью 18 кВт. Подключение исключительно трехфазное.
HI-THERM HiT-8 — двухконтурный котел, который подходит как для нагрева, так и для нагрева водопроводной воды.Настенный вариант установки, в качестве теплообменника используется медь, а в качестве теплоносителя — вода. Мощность — 8 кВт, имеет 100% КПД, то есть потребляет те же 8 кВт.
RODA STORM SL 30 — котел, которого достаточно для обогрева дома площадью 150 м2, так как его мощность составляет 30 кВт. Для работы используется трехфазное подключение с напряжением 320 В. Нагревательный элемент ТЭН, модель с настенным типом установки.
Видео: Как выбрать электрокотел
Климатическая компания «Термомир» предлагает широкий ассортимент электрокотлов различной мощности.Ознакомьтесь с информацией или позвоните нашим консультантам, чтобы выбрать подходящую модель котла.
Электрокотлы предназначены для отопления частных домов, дач, квартир (в том числе для отопления квартир), различных административных, торговых и промышленных объектов площадью от 30 до нескольких тысяч квадратных метров. м. Электрическое отопление оптимально там, где нет магистрального газа или жестких требований к экологичности отопительных приборов. Также электрокотел часто используется как вариант резервного отопления, при проблемах с основным котлом, например, газовым.
Электрокотел состоит из теплообменника, блока нагревательных элементов, блока управления и устройств управления и безопасности. Некоторые электрокотлы оснащены циркуляционным насосом, предохранительным клапаном расширительного бака и фильтром. Нагретый с помощью электричества теплоноситель циркулирует по системе труб и радиаторов, обеспечивая обогрев помещения, а также нагрев воды в котле. Электрический двухконтурный котел применяется для отопления и горячего водоснабжения, одноконтурный — только для отопления дома, а также для теплых полов.
плюс :
По сравнению с котлами, работающими на других видах топлива, электрические котлы дешевле, компактнее, безопаснее и бесшумнее. Подключить электрокотлы намного проще и дешевле, чем котлы других типов. Благодаря компактным размерам и небольшому весу электрокотлы являются настенными, не требуют отдельной котельной, допускается установка во вспомогательных или подсобных помещениях, кладовых, на кухне, в подвале и даже в жилых комнатах. . Электрокотлы просты в эксплуатации и не создают вредных выбросов и запахов, не нуждаются в постоянном обслуживании, дорогостоящей очистке и регулярной закупке топлива.
Минусы :
Зависимость от стабильного наличия электроэнергии и высокие требования к качеству и надежности электропроводки. Также следует учитывать довольно высокую стоимость электроэнергии. Для обоснованного решения о покупке электрокотла рекомендуется произвести предварительный расчет стоимости электроэнергии.
Котел будет эксплуатироваться в условиях России в среднем с сентября по апрель включительно, т.е. только 8, а не 12 месяцев в году.Осенью и весной котел будет работать по минимуму, зимой — на полную мощность. Благодаря встроенной автоматике котел не будет работать непрерывно, в среднем — около 8 часов в сутки, поэтому примерные затраты на электроэнергию за год можно рассчитать по следующей формуле:
240 дней X 8 часов в сутки X мощность котла X стоимость 1 кВт электроэнергии
Электрокотлы мощностью до 12 кВт выпускаются однофазные (питание 220 В) и трехфазные (питание 380 В), а котлы мощностью более 12 кВт — только трехфазные.Большинство электрокотлов мощностью более 6 кВт допускают многоступенчатое регулирование мощности.
Различные удаленные программаторы могут экономить электроэнергию без ущерба для комфорта, поддерживая комнатную температуру в соответствии с графиком, установленным пользователем.
Чтобы выбрать электрокотел, нужно узнать мощность прибора. Базовый расчет — 1 кВт мощности котла достаточно для обогрева 10 м2 хорошо утепленного помещения с высотой потолка до 3 м. Для выбора конкретной модели электрокотла вы можете обратиться к консультантам компании Термомир.Помните, что помимо самого котла необходимо приобретать остальные элементы полноценной системы отопления и водоснабжения (радиаторы, трубы, насосы, термостаты, бойлер и многое другое), поэтому лучше доверить подбор оборудования и его комплектация профессионалам.
На данный момент в ассортименте нашей компании есть как лучшие электрокотлы европейских производителей, так и хорошие недорогие российские электрокотлы.
См. Также:
Статья подготовлена при информационной поддержке инженеров Теплодара https: // www.teplodar.ru/catalog/kotli/ — котлы отопительные по ценам от производителя.
Основной характеристикой, учитываемой при покупке отопительных котлов, как газовых, так и электрических или твердотопливных, является их мощность. Поэтому многих потребителей, намеревающихся приобрести теплогенератор для системы отопления помещения, волнует вопрос, как рассчитать мощность котла исходя из площади помещения и других данных. Это обсуждается в следующих строках.
Параметры расчета.Что учитывать
Но сначала давайте разберемся, что это за столь важная величина, и самое главное, почему она так важна.
Фактически описанная характеристика теплогенератора, работающего на любом виде топлива, показывает его производительность — то есть, сколько площади помещение может обогреть контуром отопления.
Например, отопительный аппарат мощностью 3-5 кВт может, как правило, «накрыть» однокомнатную или даже двухкомнатную квартиру, а также дом площадью до до 50 кв.м. Установка мощностью 7 — 10 кВт «тяга» на трехкомнатном жилье площадью до 100 кв. м
Другими словами, они обычно принимают мощность, равную примерно одной десятой общей отапливаемой площади (в кВт). Но это только в самом общем случае. Чтобы получить конкретное значение, нужен расчет. При расчетах необходимо учитывать различные факторы. Перечислим их:
Общая отапливаемая площадь.
Регион, где имеется расчетное отопление.
Стены дома, их утепление.
Тепловые потери кровли.
Тип топливного котла.
А теперь поговорим непосредственно о расчете мощности применительно к разным типам котлов: газовым, электрическим и твердотопливным.
Котлы газовые
Исходя из вышесказанного, мощность котельного оборудования по отоплению рассчитывается по одной достаточно простой формуле:
Котел
Н = S x N уд. / 10.
Здесь значения декодируются следующим образом:
Котел
Н — мощность именно этого агрегата;
S — общая сумма площадей всех отапливаемых системой помещений;
Н уд — удельная величина теплогенератора, необходимая для прогрева 10 кв.м. площадь комнаты.
Одним из основных определяющих факторов для расчета является климатическая зона, регион, в котором используется данное оборудование. То есть расчет мощности твердотопливного котла ведется применительно к конкретным климатическим условиям.
Что характерно, если когда-то при существовании еще советских норм для обозначения мощности отопительной установки считалось 1 кВт. всегда равняется 10 кв.метров, сегодня необходимо произвести точный расчет для реальных условий.
В этом случае нужно принять следующие значения N ударов.
Для примера посчитаем мощность твердотопливного котла отопления относительно сибирского региона, где зимние морозы иногда достигают -35 градусов по Цельсию. Возьмите N ударов. = 1,8 кВт. Затем для отопления дома общей площадью 100 кв. м. Вам понадобится установка с характеристикой следующего расчетного значения:
Котел
Н = 100 кв.м. х 1,8 / 10 = 18 кВт.
Как видите, примерное соотношение количества киловатт к площади, как один к десяти, здесь не действует.
Важно знать! Если вы знаете, сколько киловатт имеет конкретная установка на твердом топливе, вы можете рассчитать объем теплоносителя, другими словами, количество воды, которое необходимо для заполнения системы. Для этого достаточно просто полученное N теплогенератора умножить на 15.
В нашем случае объем воды в системе отопления 18 х 15 = 270 литров.
Однако в некоторых случаях учета климатической составляющей для расчета энергетических характеристик теплогенератора недостаточно. Необходимо помнить, что возможны теплопотери из-за специфической конструкции помещения. В первую очередь нужно учитывать, какие бывают стены гостиной. Насколько тепло в доме — этот фактор имеет большое значение. Также важно учитывать конструкцию кровли.
В общем, вы можете использовать специальный коэффициент, на который вам нужно умножить мощность, полученную по нашей формуле.
Этот коэффициент имеет такие приблизительные значения:
К = 1, если дому более 15 лет, а стены выполнены из кирпича, пеноблоков или дерева, а стены утеплены;
К = 1,5, если стены не утеплены;
К = 1,8, если помимо неизолированных стен в доме плохая крыша, пропускающая тепло;
К = 0,6 у современный дом с утеплителем.
Допустим, в нашем случае дому 20 лет, он кирпичный и хорошо утеплен.Тогда мощность, рассчитанная в нашем примере, останется прежней:
Котел
Н = 18х1 = 18 кВт.
Если в квартире установлен бойлер, то необходимо учитывать аналогичный коэффициент. Но для обычной квартиры, если она не на первом или последнем этаже, K будет равно 0,7. Если квартира находится на первом или последнем этаже, то следует брать К = 1,1.
Как рассчитать мощность для электрокотлов
Электрокотлы для отопления применяют нечасто.Основная причина в том, что электричество сегодня слишком дорогое, а максимальная мощность таких станций мала. Кроме того, возможны перебои и длительные отключения электроэнергии в сети.
Расчет здесь можно произвести по той же формуле:
Котел
Н = S x N уд. / 10,
, после чего нужно умножить полученный показатель на нужные коэффициенты, о них мы уже писали.
Однако в этом случае есть другой, более точный метод.Указал на это.
Этот метод основан на том, что начальное значение 40 Вт. Это значение означает, что для обогрева 1 м3 необходима такая большая мощность без учета дополнительных факторов. Далее расчет выглядит следующим образом. Поскольку окна и двери являются источниками потерь тепла, вам нужно добавить по 100 Вт на каждое окно и 200 Вт на дверь.
На последнем этапе учитываются те же коэффициенты, что и упомянутые выше.
Для примера рассчитаем таким образом мощность электрического котла, установленного в доме площадью 80 м2 с высотой потолка 3 м, с пятью окнами и одной дверью.
Котел
Н = 40х80х3 + 500 + 200 = 10300 Вт, или примерно 10 кВт.
Если расчет производится для квартиры на третьем этаже, необходимо полученное значение, как уже было сказано, умножить на убывающий коэффициент. Тогда N котла = 10х0,7 = 7 кВт.
А теперь поговорим о твердотопливных котлах.
Для твердого топлива
Данный вид оборудования, как следует из названия, отличается использованием для отопления твердого топлива.Преимущество таких агрегатов проявляется в основном в отдаленных деревнях и дачных участках, где нет газопроводов. В качестве твердого топлива обычно используются дрова или пеллеты — прессованная щепа.
Методика расчета мощности твердотопливных котлов идентична описанной выше методике, типичной для газовых отопительных котлов. Другими словами, расчет ведется по формуле:
Котел
Н = S x N уд. / 10.
После расчета показателя мощности по этой формуле он также умножается на указанные выше коэффициенты.
Однако в этом случае необходимо учитывать тот факт, что твердотопливный котел имеет невысокий КПД. Поэтому после расчета по описанной методике следует прибавить запас мощности около 20%. Однако если в системе отопления планируется использовать теплоаккумулятор в виде бака для накопления теплоносителя, то расчетное значение можно оставить.
Расчет твердотопливного котла проектной мощностью
Бюст и дефицит
Напоследок отметим, что установка котла для отопления без предварительного расчета его мощности может привести к двум нежелательным ситуациям:
Мощность котла ниже необходимой для отопления существующих помещений.
Мощность котла больше, чем необходимо для отопления существующих помещений.
В первом случае помимо того, что дома будет постоянно холодно, сам агрегат может выйти из строя из-за постоянных перегрузок. И расход топлива будет неоправданно большим. Переустановка котла на новый связана с большими материальными затратами и сложностями при демонтаже, стоит ли говорить о моральных затратах? Именно поэтому так важно правильно рассчитать мощность агрегата!
Во втором случае не все так плачевно.Чрезмерная мощность котла — это в основном неудобство. Во-первых, это ощущение излишне потраченных денег на дорогой агрегат. Во-вторых, как ни странно, чрезмерно мощный агрегат, который постоянно работает вяло, снижает его эффективность и быстро изнашивается. Кроме того, будет потрачено много топлива.
Поделиться с друзьями!
рекомендации и примеры расчетов. Лучший электрокотел для отопления дома по отзывам покупателей Газовый котел для дома 100 кв.м
Сегодня все больше людей предпочитают электрический котел газу.Это самый популярный вариант отопления дома, поскольку он имеет ряд преимуществ.
Среди преимуществ электрокотлов для отопления частных домов можно выделить следующие:
простота подключения;
отсутствие открытого огня;
компактность;
высокий КПД;
автоматика управления;
простота использования;
отсутствие токсичных выбросов.
Легко подключается и настраивается. Электрокотел в этом не имеет себе равных, ведь кроме подводимой электроэнергии ничего не нужно.Подключается, отключается и регулируется намного проще, чем котлы других типов.
Нет сгорания топлива как у других. Отсутствие открытого огня обеспечивает пожарную безопасность.
Сравнительно невысокая цена. Экономия начинается со стоимости оборудования и заканчивается обслуживанием. Ремонт довольно дешевый, а запчасти легко доступны.
Электрокотел отопления компактен и не требует отдельного помещения. Обычно устанавливается внутри дома. Есть модели, которые красиво и гармонично вписываются в интерьер и становятся незаметными.
КПД 100% — вся потребляемая энергия уходит на выработку тепла, чем не могут похвастаться другие системы отопления.
С электрическим бойлером управление и контроль работы устройства можно полностью автоматизировать путем настройки управления средой. То есть само оборудование будет находиться под постоянным контролем датчиков.
Простота использования. Как пользователю, вам не нужно заново настраивать многие параметры каждый сезон. Делает это за вас программно сам котел.Нет необходимости чистить дымоход, вентиляцию и сам котел. Как такового специального котельного оборудования нет.
Экологически чистый, без выбросов и безотходный.
Недостатки электрокотлов для отопления
Среди минусов:
стоимость затрат на топливо;
требуется определенная мощность электрических щитов и напряжение сети;
при отключении электроэнергии в доме будет холодно.
В условиях нестабильной ситуации в нашей стране цена на электроэнергию резко меняется.Этот фактор сложно предугадать: в один день стоимость сильно падает, в другой — растет. Но даже когда цена на топливо резко повышается, электрический котел дешевле использовать, чем газовый. Поэтому этот момент повлияет только на то, что заранее спрогнозировать затраты сложно.
В некоторых регионах существует ограничение на количество электроэнергии, потребляемой одним домом. Поставляемой мощности может просто не хватить для поддержания тепла в комнате.
Многие из существующих электрических сетей уже изрядно изношены со временем, особенно в старых зданиях.Также устаревшая схема сети может не выдерживать напряжение, не обеспечивать достаточную мощность.
Для котла лучше делать новую проводку, чтобы свести к минимуму возможность короткого замыкания и возгорания.
Электроэнергия — это товар, который нельзя запасать на будущее. А в случае поломки силовая установка должна будет остаться без отопления.
Если проблем с подачей электричества нет, можно смело делать выбор в сторону электрокотла.В отопительный сезон потребление электроэнергии будет только увеличиваться … Вы можете самостоятельно регулировать количество потребляемого топлива, изменяя мощность котла. Не беспокойтесь о взрывоопасности, как в случае с газом, и о том, что у вас кончатся дрова для твердого топлива.
Льготы, предоставляемые государством, целесообразно использовать в отопительный сезон. Вариантом может быть скидка для резидента привилегированной категории или субсидия.
Виды электрических котлов отопления
Прогресс не стоит на месте, за последние годы появилось много различных моделей, типов и модификаций электрокотлов.
Основное деление в зависимости от конструктивных особенностей:
котлы одноконтурные;
двухконтурные котлы.
Разница между этими подвидами заключается в том, что одноконтурный котел имеет только один, первый контур теплоносителя. Таким образом, котел, используемый для отопления дома и для нагрева воды в котле, подает горячую воду по очереди в оба места из одного источника. В первую очередь котел, потом система отопления.
Двухконтурные котлы имеют еще один теплообменник, который используется для нагрева жидкостей.Эта модификация более востребована, так как потоки воды и теплоносителя для отопления разделены и не смешиваются.
В зависимости от способа установки:
В зависимости от требований к электрической сети:
однофазный;
трехфазный.
В зависимости от способа нагрева:
с использованием ТЭНов — самый дешевый вариант. Однако экономия сомнительна, так как энергоэффективность очень низкая;
использовать для нагрева электродов.Такой котел в обязательном порядке требует заземления, и наличия токопроводящего теплоносителя;
индукционный электрокотел — устройство дорогое, но эффективное, дает 100% КПД, надежно, безопасно и долговечно.
Правильный расчет мощности электрокотла для отопления дома
Расчет мощности можно произвести самостоятельно, для этого есть определенная схема и формула. Ниже приводится подробное описание, как определить необходимую вместимость дома 100 м2.
По общепринятому правилу для обогрева 10 м2 жилой площади нужен 1 кВт. То есть для помещения 100 квадратных метров потребуется котел на 10 кВт. Добавьте к этому погрешность 20%, получаем 12 кВт.
Данная процедура расчета мощности не учитывает несколько критериев:
отсутствие упоминания о погодных условиях, в которых котел должен будет работать;
учитывается общая площадь жилья без учета высоты потолков;
дом с тонкими стенами теряет тепло, а утепленный сохраняет все внутри, следовательно, мощность котла разная для одной и той же площади.
Следовательно, такую формулу нельзя считать правильной и справедливой. Просчет может стать критическим. Если мощность занижена, то будет приобретен котел, который не справится с нагревом в мороз. Бывает и обратная ситуация: будет закуплено эффективное и дорогое оборудование, которое не будет использоваться на полную мощность.
Как производить точные расчеты?
Сначала посчитайте объем всех помещений, которые будут отапливаться котлом.Схема представлена только для тех помещений, в которых расположены ТЭНы. Стандарт — 40 Вт на каждый м3. Объем можно найти, умножив площадь на высоту потолков. Дом, площадью 100 м2 при потолке 2,7 м, имеет объем 270 м3. Умножив полученный объем, получим котел электрического отопления 10800 Вт.
.
Подсчитайте общее количество «слабых мест» — это двери и окна. Поскольку через них дом теряет значительную часть тепла, их обязательно нужно учитывать в общей необходимой мощности.Добавьте к сумме, полученной на предыдущем шаге, 100 Вт для каждого окна и 200 Вт для двери. Двери включают межкомнатные и входные двери, окна — только те, которые выходят на улицу.
Если в доме 10 окон и 10 дверей, то прибавьте 1000 Вт и 2000 Вт. Итого — 13800 Вт.
Важно учитывать климатическую зону, в которой находится дом. Это касается как погодных условий в холодное время года, так и положения относительно «розы ветров». Для более корректных расчетов нужно полученные ватты умножить на коэффициент, соответственно площади расположения.
Если взять средний коэффициент по России, то получим 1,3. Результат — 17940 Вт. Если дом постоянно обдувается ветром и находится в самом центре «розы ветров», умножьте полученное значение еще на 1,3.
Добавьте 20%, если у вас двухконтурный котел и столько же на случай сильных, непреднамеренных заморозков и в случае ошибки. Наш результат — 21,5 кВт. То есть ровно в 2 раза выше результата, который был по «общепринятой норме».
Для частного дома площадью 100 м2 это адекватная и понятная мощность. Вам понадобится электрокотел мощностью 22-25 кВт. По приведенной выше формуле можно произвести расчет для дома любой квадратуры и планировки.
Обращаем ваше внимание, что котлу электрического отопления при мощности более 10 кВт требуется трехфазное питание.
ТЭНКО мини КЭМ 4,5–220 — типичный пример сверхэкономичного электрокотла. Это один из самых популярных котлов за минимальные деньги.Одноцепные, настенные, однофазные. Мощность — 4,5 кВт, подходит только для небольшой квартиры. Используется нагревательный элемент. Для него достаточно напряжения 220 В, поэтому он подойдет для квартиры в многоквартирном доме.
LEBERG ECO-HEATER 18E — дорогой, качественный одноконтурный электрокотел, предназначенный для отопления. Имеет настенный тип крепления, нагревательный элемент. Подходит для небольших частных домов, мощностью 18 кВт. Подключение исключительно трехфазное.
HI-THERM HiT-8 — двухконтурный котел, подходящий как для нагрева, так и для нагрева водопроводной воды… Настенный вид установки, в качестве теплообменника используется медь, а в качестве теплоносителя — вода. Мощность — 8 кВт, имеет 100% КПД, то есть потребляет те же 8 кВт.
RODA STORM SL 30 — котел, которого достаточно для обогрева дома площадью 150 м2, так как его мощность составляет 30 кВт. Для работы используется трехфазное соединение с напряжением 320 В. Нагревательный элемент ТЭН, модель с настенным типом установки.
Видео: Как выбрать электрокотел
Собственный частный дом — мечта многих.И даже если вы не занимаетесь строительством самостоятельно, а приобретаете уже готовую постройку, вопросов по ее обустройству все равно будет много. В первую очередь, для обеспечения комфорта и уюта важен не столько дизайн и внутреннее наполнение комнат, сколько возможность беспрепятственно пользоваться благами цивилизации в любое время суток — водой, электричеством, теплом. И при этом желательно сэкономить, что поможет индивидуальная разводка линий, а не подключение к централизованным системам.В этой статье мы разберемся, какой котел выбрать для отопления дома площадью 100 квадратных метров, так как зачастую именно этой площади вполне достаточно для комфортного проживания средней семьи.
Какой котел вам нужен?
Какая мощность котла для обогрева 100м2? Для организации отопления дома в 100 квадратов вполне достаточно недорогого компактного котла мощностью 10-12 кВт. Причины этого следующие:
Площади в 100м2 явно не хватит для размещения просторной котельной с большим котлом.Вам нужна небольшая конструкция, которую можно разместить в маленькой комнате, на кухне или под лестницей.
Бюджетные варианты имеют невысокие требования к качеству топлива. Однако не стоит выбирать слишком дешевый вариант, так как у них невысокая энергоэффективность. Котел тратит топливо, что приводит к лишним расходам … Вы экономите на приобретении оборудования, но топливо скоро «съест» всю вашу экономию.
Мощность 10-12 кВт продиктована соображениями, что теплопотери дома такой площади от 10 до 12 кВт.
Расчет теплопотерь дома
Этот расчет достаточно прост. Как показывает практика, количество теплопотерь на «квадратную» площадь составляет 0,1 кВт. Это значит, что величина теплопотерь для дома в 100 «квадратов» составит: 0,1 х 100 = 10 кВт.
Если умножить этот показатель на 20% при сильных холодах, то получим: 10 х 1,2 = 12 кВт.
Вот и все расчеты.
Газовый или твердотопливный котел?
Самым эффективным считается газовый котел.Следующими по эффективности идут устройства, работающие на твердом топливе и электроэнергии. Данный рейтинг основан на следующем принципе: сумма затрат на получение 1 кВт мощности:
Если вы остановили свой выбор на бюджетной конструкции, то газовый вариант имеет самые низкие эксплуатационные расходы. Вы сжигаете около 1200-1500 кубометров газа за сезон. Наша отдельная статья поможет вам выбрать лучший газовый котел.
Твердотопливные котлы по сравнению с газом стоят немного дороже: около 4 кубометров дров и 5 тонн угля за отопительный сезон.Узнайте, как установить твердотопливный котел в частном доме.
Электрическая конструкция намного менее экономична: если вы приобрели электрическую конструкцию, рассчитывайте потратить сотни киловатт в течение месяца.
Важно! Однако у газового котла есть и достойный конкурент — котел пиролизного типа, разлагающий твердое топливо на горючие газы. Но эксплуатация такого котла связана с затратами на электроэнергию, а стоит такая конструкция довольно дорого.
Обзор популярных котлов для отопления дома 100 м2
Эти котлы, по отзывам покупателей, являются лучшими по соотношению цены, качества и энергоэффективности.
Газ
Обдумайте, какой выбрать котел для отопления дома площадью 100 квадратных метров, если вам больше по душе газовая модель.
Важно! Планируете установить в доме газовый котел? Затем необходимо ознакомиться со всеми требованиями к помещению для установки газового котла в частном доме.
АОГВ 11.6:
Максимальная мощность нагрева 11,6 кВт.
Размер отапливаемой площади до 100 м2.
Количество контуров — 2 (можно использовать для отопления и нагрева воды).
Производительность водогрейного котла, литров в минуту — 2,5.
Место установки находится на полу.
Тип топлива: газ.
Габаритные размеры 0,9×0,4×0,45 м.
Protherm Panther 12 КТО:
Количество тепловой энергии 11.6 кВт.
Максимальная площадь отапливаемого помещения — 120 м2.
Топливо: природный газ.
Количество контуров — 1 (отопление).
Место установки — настенное.
Габаритные размеры — 0,7×0,32×0,32 м.
твердое топливо
Комфорт-10:
Тепловая мощность — 10 кВт.
КПД 0,72
Габаритные размеры 0,62×0,48×0,67 м.
Вместимость водяной рубашки 22 литра.
Буржуй-К СТАНДАРТ-10:
Тепловая мощность — 10 кВт.
КПД — 0,85.
Габаритные размеры — 0,85х0,38х0,93 м.
Вместимость водяной рубашки 18 литров.
Stopuva S10U:
Тепловая мощность — 10 кВт.
КПД 0,87.
Продолжительность горения 1 таб. (При использовании угольного топлива) — 130 часов.
Габаритные размеры (высота, диаметр) — 1 шт.92×0,45 м.
Вместимость водяной рубашки 34 литра.
Электрооборудование
Как уже было сказано, покупка электрокотла связана со значительными затратами энергии. Рассмотрим два самых экономичных варианта, если вам нужно выбрать котел для отопления дома 100 кв.
Bosch Tronic 5000 H:
Тепловая мощность — 13,9 кВт.
Потребляемая мощность — 14,1 кВт.
КПД — 0,99.
Габаритные размеры — 0.7×0,55×0,27 м.
Kospel EKCO.L1z:
Тепловая мощность — 12,0 кВт.
Потребляемая мощность — 12,5 кВт.
КПД — 0,99.
Количество фаз, напряжение — 3, 380 В.
Габаритные размеры — 0,66х0,38х0,16 м.
Важно! Электрокотлы компактны, но прежде чем решить, какой выбрать котел на 100 кв.м, необходимо реально оценить энергозатраты. Потребляемая мощность 12-14 кВт доступна далеко не каждому.
Трубы отопления
В современных системах отопления частных домов чаще всего используются полипропиленовые трубы. Этот материал заменил сталь и металлопластик.
К достоинствам полипропилена можно отнести:
Надежность и долговечность соединений (пайкой).
Длительный срок службы.
Способность выдерживать высокие давления и температуры.
Правильный выбор теплоносителя
Лучшим вариантом теплоносителя является антифриз пропиленгликоль Thermagent -30 EKO.Это хорошая альтернатива воде. Главное преимущество антифриза — его устойчивость к высоким температурам.
Есть еще такой нюанс:
Если по какой-то причине система отопления остановится на время, тосол в трубах не замерзнет. Это позволит избежать разрушения труб и повреждения сантехники.
Если заменить антифриз на воду, то при остановке системы отопления вода в трубах замерзнет в течение нескольких часов.
Кроме того, антифриз защищает трубы от коррозии и накипи.
Важно! Термагент ЭКО не разъедает резиновые и пластмассовые детали. Антифриз совершенно безвреден для домашних животных и людей.
Удаление продуктов сгорания
Классическим вариантом удаления газов, образующихся при сгорании топлива, является естественная тяга или выхлоп через дымоход.
Важно! Эффективность такой системы не зависит от погодных условий.
Резервный котел
Рассматривая разные варианты, какой выбрать котел для отопления дома площадью 100 кв.м, нужно задуматься о целесообразности установки резервного агрегата.
Важно! Этот вариант следует рассмотреть, если вы остановили свой выбор на твердотопливном оборудовании. Время горения одной топливной вкладки для подавляющего числа твердотопливных котлов составляет от 3 до 7 часов. Все это вызывает определенные трудности. Например, если нужно на время уехать, топить котел некому, и дом сильно остынет.
Решение проблемы — установка резервного электрокотла. Во избежание значительных затрат на электроэнергию можно использовать резервный котел во время вашего отсутствия только для поддержания минимальной температуры в помещении дома (чтобы он не замерзал).Такой режим работы котла будет наиболее экономичным.
Выбор того или иного варианта отопления частного дома — это вопрос самого хозяина. Однако необходимо учитывать множество факторов. Заманчиво купить высокотехнологичный агрегат, но могут возникнуть проблемы с ремонтом. По мнению специалистов, оптимальным вариантом является установка агрегатов, работающих на разных видах топлива.
Какой газовый котел выбрать для дома площадью 100 кв. М? Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, поэтому давайте рассмотрим его подробнее.
Во многих источниках говорится, что мощность газового котла определяется исходя из того, что на отопление 10 кв. Достаточно 1 кВт энергии. Добавляем сюда 20% мощности для работы в сильные морозы, и получаем газовый котел на 100 кв.м. должен иметь мощность 12 кВт. Однако этот вариант подходит только если:
стены, пол и крыша дома хорошо утеплены;
высота потолка не превышает 2,7 м;
окна и двери достаточно герметичны и не продуваются;
Агрегат будет использоваться только для отопления.
Важно определиться, для каких целей вам нужен газовый котел. Если агрегат нужен не только для отопления, но и для подачи горячей воды, то получаемую мощность следует увеличить еще на 20-30%. Но перед приобретением газового котла для отопления и горячего водоснабжения следует рассчитать, хватит ли вырабатываемой горячей воды для ваших нужд. … Примерный расход воды для различных устройств: :
на ванну расходуется около 9 литров в минуту;
душ — 8-9 литров в минуту;
Кран
— 4 литра в минуту;
туалет — 4 литра в минуту.
Если у вас есть дополнительные потребители электроэнергии в виде теплых полов, теплицы и других сооружений, то необходимое количество энергии увеличится еще на 25%.
Если дом плохо утеплен или потолки в нем выше 3 м, оптимальная мощность отопительного прибора рассчитывается по специальным формулам. Лучше доверить эту работу специалистам, они смогут учесть при расчете каждый нюанс вашего дома, увеличивающий расход тепла.
Для типового дома 100 кв. оптимальным вариантом будет газовый котел компактных размеров с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом. Такой агрегат не занимает много места, ему не нужна отдельная котельная, так как продукты сгорания не могут попасть в помещение, а полностью выводятся через коаксиальную трубу.
Популярные газовые установки для отопления помещения 100 кв.
Сибирь 11К
Напольная двухконтурная газовая установка «Сибирь 11К» отечественного производства оснащена открытой камерой сгорания и теплообменниками из углеродистой стали.Он способен работать как от сети, так и на сжиженном топливе. Котел имеет следующие характеристики:
расход газа — 1,18 м³ / час;
КПД = 90%;
ГВС при t = 35 ° С — 3,8 л / мин.
РГА 11К
Котел напольный двухконтурный газовый РГА 11К российского производства. Он оборудован атмосферной горелкой и стальными теплообменниками. Работает как на магистральном, так и на сжиженном топливе. Агрегат имеет следующие характеристики:
мощность номинальная — 11.6 кВт;
площадь обогрева — до 125 кв.м .;
расход газа — 1,18 м³ / час;
КПД = 90%;
ГВС при t = 35 ° С — 3,5 л / мин.
Настенный одноконтурный газовый котел Protherm Panther 12KTO производства Словакии предназначен для отопления, но при подключении бойлера косвенного нагрева может вырабатывать горячую воду. Оборудован топкой закрытого типа … Работает как на магистральном, так и на сжиженном топливе. Имеет следующие характеристики:
мощность номинальная — 12.1 кВт;
расход газа — 1,4 м³ / час;
КПД = 92%.
Protherm Cheetah 12 MOV
Настенный двухконтурный газовый агрегат Protherm Cheetah 12 MOV производства Словакии. Он оборудован двумя теплообменниками и открытой камерой сгорания. Газовый котел имеет следующие характеристики:
номинальная мощность — 12 кВт;
площадь обогрева — до 120 кв.м .;
расход газа — 1,44 м³ / час;
КПД = 92%;
ГВС при t = 35 ° С — 5.5 л / мин.
БАКСИ ГЛАВНАЯ 5 14 Ф
Настенный двухконтурный газовый котел итальянского производства BAXI MAIN 5 14 F оборудован закрытой камерой сгорания. Работает как на магистральном, так и на сжиженном топливе. Имеет следующие характеристики:
номинальная мощность — 14 кВт;
площадь обогрева — до 130 кв. М .;
расход газа — 1,63 м³ / час;
КПД = 90,7%;
ГВС при t = 35 ° С — 7,4 л / мин.
Отапливать дом площадью 100 м 2 можно разными способами: газом, твердым топливом, электрокотлом или тепловым насосом.У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки. Сравним варианты.
общие данные
Отапливать дом площадью 100 м 2 можно различными способами: газом, твердым топливом, электрокотлом или тепловым насосом. У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки. Независимо от типа котла, отопление будет водяным, с разводкой отопительного контура по трубам к радиаторам отопления или теплый пол.
Общая задача отопления — восполнить теплопотери дома новым теплом, которое при температуре наружного воздуха -24 ° C и температуре в помещении + 21 ° C составляет от 30 Вт / кв.м — в хорошо утепленных домах до 110 Вт / кв.м — где стены в 1,5 кирпича и старые деревянные окна.
Для упрощения отопительной задачи перед установкой или модернизацией системы отопления необходимо минимизировать теплопотери в здании — утеплить стены, крышу и фундамент дома. Теплоизоляция здания обеспечит экономию тепла до 30-40%.
В своих расчетах мы берем показатель теплопотерь здания 100 Вт / кв.м, что является максимальным значением для климатической зоны Днепра (где среднемесячная температура января -5.5 ° С).
Для дома площадью 100 кв.м в Днепровской или Днепропетровской области за весь отопительный сезон потребуется выработать 16,6 тыс. КВтч тепловой энергии.
Зная требуемые тепловые характеристики системы, подбираем теплотехническое оборудование и необходимую арматуру.
Мощность выбранного котла должна быть не меньше расчетных тепловых потерь здания, но не более 20% (в противном случае придется решать проблему сохранения генерируемого тепла).
Перечень трубопроводного оборудования для любого из вариантов отопления совпадает на 90%. Для каждой схемы необходим циркуляционный насос, группа безопасности котла, расширительный бак на 10-24 л, запорная арматура: краны, термостатические вентили, муфты и т. Д.
Количество радиаторов и секций непосредственно на каждой батарее рассчитывается исходя из необходимого количества тепла для каждой комнаты в доме. Радиаторы устанавливаются под каждым окном и на стенах, граничащих с улицей, без окон.Для регулирования температуры на каждый радиатор устанавливаются термостатические головки с клапанами — это позволит контролировать температуру в каждой отдельной комнате и использовать полученное тепло без лишних потерь.
Стоимость всего стандартного набора от 4000 до 10000 грн. Точный перечень подбирается в соответствии со схемой прокладки трубопроводов отопительного оборудования, согласованной с заказчиком.
Пример принципиальной схемы отопления частного дома
Отопление частного дома площадью 100 кв.м
Площадь обогрева 100 м 2 имеют одноэтажные жилые дома или небольшие двухэтажные загородные дома с мансардой. Суммарные теплопотери таких построек составят: 100 Вт × 100 м 2 = 10 кВт.
Система циркуляции теплоносителя в домах 100 кв.м — закрытая с принудительной циркуляцией.
Газовое отопление
Конвекция
16 223
Конденсационный
21 893
Особенности газового отопления
Автоматическая подача газа в дом — одно из главных преимуществ газового отопления.
Не требует регулярного ухода за процессом горения топлива в течение всего сезона.
Повышенные требования по пожаро- и взрывобезопасности требуют специальных согласований монтажных проектов и постоянного контроля за соблюдением таких требований.
Повышение тарифов на газ.
Теплотворная способность газа может изменяться, что влияет на производительность котла.
Система отопления с твердотопливным котлом
Для снижения затрат на отопление за счет отказа от газа или в случае отсутствия газа устанавливается система отопления с твердотопливным котлом.
Выбор твердотопливного котла модели
В зависимости от предпочтений владельца выбираем тип твердотопливного котла мощностью не менее 10 кВт: классический, длительного горения, пиролизный или с автоматической подачей топлива.
Подбираем желаемый вид топлива: дрова, брикеты, уголь, пеллеты или универсальное.
Параметры дымохода берем из паспорта твердотопливного котла: внутренний диаметр трубы (или площадь сечения дымохода) Ø150 -160 мм, минимальная высота 5-6 м.
Теперь определяем комплектацию и рассчитываем стоимость дымохода.
Ориентировочная стоимость дымохода около 7000 грн.
Расходы на отопление домохозяйствами электроэнергией
По стандартному тарифу отопление дома электричеством — самое дорогое. В течение сезона потребуется около 17 000 кВтч электроэнергии, что обойдется в 15 300 грн.
Для снижения стоимости отопления электрокотлом необходимо подать заявку в электроснабжающую компанию и согласовать один из сниженных тарифов.
Стандартный
До 3000 кВтч — 0,9 грн / кВтч
Свыше 3000 кВтч — 1,68 грн / кВтч
Двухзонный — понижающий коэффициент 0,5 ночью.
Трехзонный — трехзонный тариф:
с 23:00 до 06:00 — коэфф. — 0,4
с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 — коэфф. — 1,0
Использование ночного тарифа в системе электрокотел + буферная емкость позволяет дополнительно снизить затраты на отопление на 40%.
Особенности отопления электрокотлом
Для отопления необходимо и достаточно подключения к электричеству.
Выделенная мощность, соответствующая максимальной суммарной мощности всех электроприборов и оборудования в доме, должна быть согласована с энергоснабжающей организацией объекта.
Простая установка и эксплуатация оборудования. Регулярное обслуживание не требуется.
В отличие от топливных котлов, дымоход не требуется.
Значительная экономия затрат при применении зеленых тарифов.
Отопление дома площадью 100 кв.м тепловой насос
Тепловые насосы — это экологически чистая и экономичная альтернатива традиционным котлам, работающим на ископаемом топливе. Тепло получают из возобновляемых источников — геотермальной энергии из земли, воздуха или воды. Для работы тепловых насосов необходимо электричество, чтобы обеспечить циркуляцию теплоносителя в контурах системы. Преобразование тепловой энергии из среды с низким температурным потенциалом в контур отопления происходит в соотношении 4: 1 — на 1 кВтч потребляемой электроэнергии, которую система получает от 3.От 5 до 4,5 кВт · ч тепла.
Подбор оборудования и его установка
Стоимость тепловых насосов сильно зависит от тепловой мощности — каждый 1 кВт мощности стоит 500-800 евро. Поэтому для покрытия пиковых нагрузок, возникающих при непродолжительных зимних морозах, используются дополнительные традиционные источники тепла — газовые или твердотопливные котлы.
Варианты теплового насоса для отопления дома 100 кв.м и цены
Название модели
Тип теплового насоса
Цена, грн.
Для интеллектуального управления системой с тепловым насосом и параллельным источником тепловой энергии устанавливаются многофункциональные резервуары с программируемым блоком управления. Такое оборудование снижает затраты на отопление на 70-80% по сравнению с традиционным газом.
Стоимость установки теплового насоса (без бурения скважин для геотермального контура) и подключения к системе отопления в Днепре и области составляет около 10% от общей стоимости оборудования, что соответствует примерно 25 000 — 30 000 гривен.
Стоимость отопления тепловым насосом
Расход электроэнергии за весь сезон на отопление нашего дома составит 4750 кВтч. При стандартном тарифе на электроэнергию стоимость составит 4275 грн. А по тарифу «Электроотопление» сумма снижена на 50%. Использование ночного тарифа снижает этот показатель еще на 40% — до 1300 грн.
1300 гривен в год на отопление дома площадью 100 квадратных метров! Это более чем в 10 раз дешевле газового отопления!
Как долго окупится система теплового насоса?
Разница в стоимости отопления 100-метрового дома составляет около 14 000 грн / год.А с ростом цен на газ дельта вырастет еще больше. Однако в случае модернизации существующей системы, когда газ уже подключен, срок окупаемости отопления дома площадью 100 м 2, как видите, составит около 15 лет.
Но, минимальный срок окупаемости получается при установке системы отопления с нуля в строящемся доме такой же площади. При этом учитывается не только стоимость оборудования, но и цена подключения газа, которая варьируется в разных местах подключения от 80 000 до 250 000 грн, что сопоставимо со стоимостью тепловых насосов.
Характеристики тепловых насосов
Отсутствие вредных выбросов. Установка дымохода не требуется, как в котлах внутреннего сгорания.
Дороговизна оборудования.
Окупаемость теплового насоса уменьшается с увеличением отапливаемой площади.
Тепловые насосы
Air хоть и справляются с обогревом системы отопления даже при температуре наружного воздуха до -25 ° C, но обеспечивают максимальный КПД (COP от 3,0 до 4,76) при температуре окружающей среды от -2 до + 12 ° C и выше.
Простота установки воздушных тепловых насосов, позволяет без ограничений устанавливать их на любом объекте.
Для установки грунтовых тепловых насосов необходимо бурение скважин или вскрытие под прокладку контура геотермального теплообмена, что увеличивает стоимость монтажа на 100%.
Тепловые насосы, работающие на грунте, дороже в установке, но их коэффициент полезного действия — около 4,0 — не зависит от температуры окружающей среды.
Наиболее эффективен в комбинированных системах отопления с низкотемпературным распределением тепла — водяных теплых полах или фанкойлах.
выводы
Утеплить домик площадью около 100 кв.м по-разному — все зависит от возможностей и пожеланий заказчика.
Сезонные затраты на отопление у разных энергоносителей различаются в разы:
Стоимость отопления частного дома складывается из стоимости оборудования и эксплуатационных расходов на энергоноситель на протяжении всего срока службы установленной системы отопления.
Трудно догадаться, какой энергоноситель будет самым дешевым, поэтому стратегически максимальную эффективность обеспечивают комбинированные системы отопления с разными видами топлива.
Пример комбинированной системы «газовый котел + электр.»:
Пример системы с газовыми, электрическими котлами и воздушными тепловыми насосами CTC EcoAir 520M, объединенными через многофункциональный буферный резервуар CTC EcoZenith 250i:
Для точных расчетов свяжитесь с нами — мы поможем сделать оптимальный выбор, что сэкономит много денег и времени.
Для создания оптимальных комфортных условий проживания и работы человеку, прежде всего, необходима определенная температура окружающей среды. Это становится особенно актуальным, когда после дождливой осени наступает холодная зима: для отопления нужен газовый котел на 100 кВт.
Существуют альтернативные источники (например, электрическая или солнечная энергия), но из-за их экономичности и эффективности они на первом месте. Советы, представленные в этой статье, помогут разобраться в основных типах и характеристиках котлов, а также облегчат выбор.
Почему выгодно покупать котел на 100 кВт
Газ, как калорийное и относительно недорогое топливо, пользуется большой популярностью у производителей отопительных агрегатов. Благодаря его агрегатному состоянию легче организовать подачу горючей смеси к форсункам, а надежные системы защиты снижают вероятность возникновения пожароопасных ситуаций. Для начала нужно разобраться с их отличиями и характеристиками.
Оборудование отличается мощностью — измеряется в киловаттах.Ориентировочно на обогрев 10 м2 площади помещения (на высоте около 2,5 м) расходуется 1 кВт мощности теплового узла. Таким образом, газовый котел на 100 кв. М должен иметь показатель не менее 10-15 кВт.
Важно. Специалисты советуют при выборе оборудования для отопления дома учитывать теплопотери, конструкцию радиаторов (алюминиевые, биметаллические, чугунные) и обязательно добавлять около 30% для компенсации (чтобы у котла был запас мощности).
Следующая градация напрямую связана с дизайном.По этому параметру котлы делятся на 2 большие группы:
Узнайте, какой газовый котел лучше — напольный или настенный.
Принципиальное отличие заключается в способе монтажа: настенный газовый котел на 100 кВт, как более компактный, можно разместить на стене, а его напольный аналог придется устанавливать непосредственно на цоколь.
Один контур или два
Этот параметр влияет только на удобство использования.Штатное оборудование () предназначено только для отопления — принять душ и даже мыть руки в этом случае не получится по одной простой причине: отсутствие дополнительного контура нагрева воды. Поэтому этот вариант придется дополнить газовой колонкой или электрическим бойлером.
Но есть и комбинированное решение — он одновременно выполняет основную функцию и использует избыточное тепло для обогрева водопровода. И уже такие газовые котлы мощностью 100 кВт рекомендованы к широкому применению в самых разных условиях — от городской квартиры до особняка.
Прочтите о плюсах и минусах одноконтурных и двухконтурных газовых котлов.
Обзор лучших котлов 100 кВт
Большинство агрегатов разных производителей имеют схожую конструкцию. В его состав входят запорная арматура, блок горелки и автоматика с главными датчиками. При подаче газа из магистрали и наличии воды в системе происходит воспламенение газовой смеси с помощью запального устройства. Горелки нагревают в теплообменнике рабочую жидкость (воду), которая по отопительному контуру подводится к радиаторам.
Необходимо предотвратить возгорание при отсутствии воды, при низком давлении газа, а также своевременное отключение в аварийной ситуации. В сложных агрегатах может быть насос для создания давления газа на форсунках, а также специальное устройство для принудительной откачки воды по системе: это увеличивает производительность отопительной установки. Кроме того, есть терморегулятор (может отображаться аналоговым или цифровым индикатором), электрический или пьезозажигание.
К популярным котлам относится продукция словацкой компании: надежные, качественные, неприхотливые в эксплуатации.Они могут составить конкуренцию французскому De Dietrich по высокой эффективности, низкому энергопотреблению и 5-летней гарантии производителя.
Котлы оснащены электрическим розжигом с 2-х ступенчатым регулированием, отражающим на индикаторах температуру и давление теплоносителя в системе. Оборудование экономичное и имеет низкие выбросы. Автоматический режим позволяет настроить комфортные условия работы, а также отвечает за поддержание заданной температуры.
Несколько агрегатов можно объединить в большую сеть (при обогреве больших площадей, например складов).Производитель обеспечивает высокую производительность — на уровне 90-95% предоставляется гарантия.
Основные требования к таким котлам
Газовое оборудование, устанавливаемое в строящемся или существующем здании, должно соответствовать определенным критериям. Во-первых, это производительность: при низком КПД агрегат не будет полностью обеспечивать теплом помещения дома или особняка. Этот показатель для хорошего газового котла на 100 кВт должен быть не менее 90%. Во-вторых, надежность.При любой нештатной ситуации (например, перебои в подаче воды или газа, перебои в их подаче, засорение дымохода) автоматика должна четко сработать и прекратить работу. И, конечно же, не всякое оборудование выдерживает бытовые сети с их плавающим давлением — хорошо спроектированные котлы известных производителей с этим справляются без проблем.
В-третьих, экономическая составляющая. Слишком прожорливый юнит потребит больше топлива, чем пригодится. Это касается и электроэнергии, потребляемой для работы котельных систем (насосы, розжиг, автоматика).
на 100 кв. Метров потребляет около 10 Вт — это меньше, чем у блока питания ноутбука. В-четвертых, это способность агрегата «вписаться» в окружающую среду. Настенные модели, приближающиеся по компактности к газовым водонагревателям, в этом плане неприхотливы. Единственное требование — достаточная несущая способность стены, на которой будет установлен котел. Напольные решения потребуют выделения специального места, кроме того, рядом должен быть вентиляционный канал или дымоход.
Важно.Газовое оборудование — это не утюг и не фен. Конечно, это подлежит общим правилам обжалования между продавцами и покупателями, закрепленным в Законе «О защите прав потребителей».
Но лучше подходить к покупке внимательно: проконсультироваться со специалистами, чтобы не приходилось возвращать неподходящий товар в магазин, улаживать вопросы с обменом и так далее.
Дополнительные нюансы
Если выбор в пользу, нужно заранее определиться, что такое анализ горячей воды… Для расхода 10-15 литров подойдет модель с проточным нагревателем. Более серьезные объемы нуждаются в агрегате с накопительным баком … Конструкции с циркуляционным насосом сложнее (и дороже), но и КПД выше: горячий теплоноситель прокачивается через всю систему отопления, а в обычных системах он движется самотеком. .
Очень важно, из какого материала изготовлен теплообменник: он прослужит дольше. То же самое и с горелками — от них напрямую зависит жизненный цикл всего агрегата.
выводы
В заключение следует дать несколько общих советов:
Вложенные средства в котел более чем надежной конструкции (известный бренд), с гарантией производителя, окупятся в будущем.
Эффективная работа системы отопления, а значит и комфорт в доме, зависит не только от газового агрегата. На него влияют уровень теплопотерь, материал радиаторов, длина и тип труб, из которых монтируется линия, и другие факторы.
При выборе отопительного котла обязательно потребуется консультация профильных специалистов. На этом экономить ни в коем случае не стоит.
Расчет котла — Стоимость нового газового котла с установкой
Добро пожаловать в калькулятор установки котла
Мы создали этот бесплатный инструмент, чтобы помочь вам получить ориентировочную стоимость нового установленного котла. Расчеты основаны на среднем газовом котле и средней стоимости установки — в зависимости от ваших уникальных требований.
Мы задаем ряд вопросов, чтобы рассчитать цену с учетом вашей ситуации. Пожалуйста, помните, что это ориентировочная цена , и вам все равно нужно будет получить расценки от утвержденного установщика, прежде чем проводить какие-либо работы.
Вот предыстория вопросов, которые мы задаем в калькуляторе…
Вид недвижимости
Это повлияет как на размер, так и на тип котла, который вам нужен, например Обычному котлу требуется большой накопительный бак и водонагреватель, поэтому он обычно не подходит для небольших домов.
Кол-во спален
Указывает размер обогреваемой площади. Чем больше у вас спален, тем выше требуется мощность.
Кол-во ванных комнат
Если у вас более одной ванной комнаты, вам может понадобиться бойлер с накопителем горячей воды, чтобы справиться с повышенным спросом на горячую воду.
Действующий котел
Стоимость установки будет зависеть от того, что сейчас на месте; замена подобного на подобное будет дешевле, чем внедрение совершенно новой системы.
Какой тип котла вам нужен
Сложность установки повлияет на цену, например Обычная система включает в себя накопительный бак и водяной цилиндр, а также бойлер, тогда как комбинированный бойлер представляет собой единый блок.
Кол-во радиаторов
Чем больше радиаторов нужно поставить, тем мощнее он должен быть. Если установить термостатические клапаны радиатора на все радиаторы, это также увеличит стоимость.
Средние цены на новый газовый котел
Мы собрали нижеприведенные таблицы, в которых показаны средние цены, которые были предложены нашими клиентами, в зависимости от их типа недвижимости и количества ванных комнат. Все эти цены основаны на замене комбинированного бойлера на комбинированный бойлер и включают стоимость промывки и магнитного фильтра.
Таунхаус
Количество санузлов
Типовая стоимость
1
£ 2054
2
£ 2207
3+
£ 2772
Парный дом
Количество санузлов
Типовая стоимость
1
£ 2040
2
£ 2142
3+
£ 2949
Частный Дом
Количество санузлов
Типовая стоимость
1
£ 2152
2
£ 2319
3+
£ 2490
Квартира / апартаменты
Количество санузлов
Типовая стоимость
1
£ 2147
2
£ 2267
Бунгало
Количество санузлов
Типовая стоимость
1
£ 2242
2
£ 2361
Требуется ли вам Powerflush
Настоятельно рекомендуется, чтобы установщик выполнил промывку вашей системы перед установкой нового котла, чтобы избежать загрязнения новой системы осадком и мусором из старого.Инженер подключит насос к вашей системе центрального отопления и протолкнет специальные химикаты по трубам, котлу и радиаторам.
Требуется магнитный фильтр
Магнитный фильтр — это дополнительный компонент, который притягивает и собирает металлический мусор в системе, предотвращает засорение и может продлить срок службы вашего котла.
Ищете цены на масляный котел?
Вскоре мы добавим масло в калькулятор в качестве топлива, но пока что, пожалуйста, воспользуйтесь нашей текущей службой, чтобы получить расценки на масляный котел.
Руководство по закупке и определению размеров резервного генератора
Две недели назад мы говорили о преимуществах владения генератором. Хотя мы поделились множеством полезной информации, например, об источнике питания и установочной компании, при покупке резервного генератора необходимо учитывать гораздо больше, особенно при выборе его размера.
Если у вас нет генератора подходящего размера для вашего дома, вы можете рисковать преждевременным выходом из строя, перегрузкой мощности, сокращением срока службы оборудования и возникновением опасных ситуаций.Итак, если вы думаете о покупке нового резервного генератора (или замене существующего), вам нужно убедиться, что он имеет правильный размер (то же самое касается новых систем HVAC).
Имейте в виду, что ни одно онлайн-руководство по покупке и выбору резервных генераторов не заменит лицензированного электрика для расчета требований к вашему генератору.
На что обращать внимание при использовании нового резервного генератора
В дополнение к потенциальному снижению вашего страхового тарифа, резервные генераторы могут обеспечивать питание вашего дома в течение нескольких дней, позволяя семье оставаться продуктивной и комфортной даже в период отключения электроэнергии.Это особенно важно для домов молодых и пожилых людей.
Кроме того, если вы ведете свой бизнес вне дома, вам обязательно понадобится бесперебойное электроснабжение. Не рискуйте потерять рабочий день или неделю из-за отключения электричества!
В регионах, где регулярно случаются сильные грозы и перебои в подаче электроэнергии, имеет смысл обратиться к резервному генератору.
Источник: «Популярная механика»
Помимо обеспечения бесперебойного питания вашего дома, автоматический переключатель также действует как защита от обратного электричества, которое может повредить электронику и вызвать возгорание.
Руководство по выбору размеров генератора
Хотя следующее руководство по выбору размеров даст вам некоторое представление о размере и ценовом диапазоне вашего резервного генератора, вы ВСЕГДА захотите нанять профессионала для расчета ваших потребностей в электрической нагрузке. Не существует единого решения по подбору размеров для всех домов.
Кроме того, никогда не стоит устанавливать собственный резервный генератор. Процесс установки требует передовых знаний в области электричества и сантехники, включая знание местных норм, разрешений и проверок.По мере обновления Национального электрического кодекса (NEC) могут быть приняты новые требования.
Резервные генераторы для всего дома доступны в размерах от 5-50 киловатт (кВт) . Вы можете использовать портативные генераторы для небольших офисов, жилых автофургонов и задних дверей, а также генераторы промышленных размеров для предприятий, центров обработки данных и других крупных зданий.
Размер и мощность генератора определяются множеством факторов, включая размер вашего дома, предпочтительный тип топлива и требования к мощности ваших приборов.Не забывайте учитывать рост нагрузки, сезонные изменения и разные типы двигателей.
Большинство сайтов розничной торговли, где продаются генераторы, предлагают удобный калькулятор, который поможет выбрать размер в соответствии с вашими конкретными потребностями.
Используйте изображение ниже, чтобы выбрать генератор подходящего размера для вашего дома:
Источник: «Популярная механика»
Как определить размер резервного генератора:
Перечислите все элементы, которые вы собираетесь питать, рядом с их требованиями к пусковой и рабочей мощности.Обычно это указано на этикетке на самом устройстве или в руководстве пользователя. Большинство руководств по эксплуатации сейчас размещены в Интернете, так что вы можете поискать их, если не можете их найти. Вы также можете оценить энергопотребление вашего устройства с помощью этого калькулятора энергии, разработанного Министерством энергетики США.
Если требования к мощности указаны в амперах, вы можете легко преобразовать их в ватты с помощью этого калькулятора преобразования ампер в ватт или по следующей формуле: Ватт = Ампер x Вольт . Помните, что 1 киловатт = 1000 Вт .При определении размера генератора всегда следует переводить амперы в кВт.
Сложите все требуемые ватты для устройств, которые вы будете включать одновременно. Если вы знаете все требования к мощности, вы можете пропустить процесс добавления с помощью этого калькулятора требований к мощности.
Эта сумма будет общим размером генератора, который вам нужен.
Эти три шага — все, что вам действительно нужно, чтобы оценить размер домашнего резервного генератора.
Имейте в виду, что есть много места для ошибки.Например, если вы не учтете должным образом смешивание напряжений, вы можете получить генератор неправильного размера.
Переносные генераторы
Если вы просто ищете портативный резервный генератор для вечеринок у двери багажного отделения, кемпинга и других мероприятий на открытом воздухе, тогда вам нужно будет выполнить аналогичные шаги по сложению всех электрических устройств, которые вам понадобятся для питания, с указанием количества времени. они будут включены, и, наконец, если ваш генератор в состоянии справиться с этим.
Руководство по выбору размеров генератора ярлыков
Наилучший способ определения размера вашего генератора — это сначала рассчитать потребность в электроэнергии вашего блока HVAC, который на сегодняшний день является крупнейшим потребителем электроэнергии в доме.
Найдите свой кондиционер и ищите тонн , БТЕ или Ампер . Если вы не можете найти этикетку на блоке, поищите выключатель кондиционера на монтажной панели. Это 30, 40 или 50 ампер?
Если у вас есть 3-тонный кондиционер (30 А, 36 000 БТЕ), вам понадобится как минимум генератор мощностью 14 кВт .
Если у вас есть кондиционер 4 тонны (40 А, 48 000 БТЕ), вам понадобится как минимум генератор 17 кВт .
Если у вас есть 5-тонный кондиционер (50 А, 60 000 БТЕ), вам понадобится как минимум генератор 20 кВт .
Все блоки HVAC должны иметь этикетку ENERGYGUIDE , которая сообщает вам важную информацию об энергопотреблении вашего устройства:
Источник: consumer.ftc.gov
Хотя не все приборы должны иметь этот ярлык, у ваших самых больших приборов он наверняка будет. Это позволяет легко оценить общее энергопотребление вашего дома.
Размеры и стоимость генератора
Все резервные генераторы будут иметь два разных номинала мощности: один — «пусковой», или «номинальный» , а другой — «рабочий», или «непрерывный». Нижнее «текущее» число — это единственный рейтинг, который вам следует искать. Более высокий рейтинг не предназначен для работы на этом уровне мощности. Он может поддерживать эту дополнительную мощность только в течение нескольких секунд при запуске устройства.
Генератор мощностью 5–12 кВт стоит от 3 000 до 5 000 долларов США и сможет питать большинство ваших небольших необходимых бытовых приборов, таких как микроволновые печи, компьютеры, отстойники и холодильники.Вероятно, он не сможет запустить вашу систему кондиционирования воздуха или стиральную / сушильную машину.
Генератор 12–20 кВт стоит от 3000 до 8000 долларов и считается средним по размеру. Некоторые генераторы среднего размера содержат устройства для сброса нагрузки, которые отключают второстепенные устройства для питания основных.
Генератор 20–50 кВт стоит от 5000 до 20 000 долларов и считается настоящим генератором для всего дома. Эти генераторы обычно достаточно мощны, чтобы питать всю электронику и бытовую технику в вашем доме без необходимости отключения нагрузки.
Топливо для генератора
Выбор типа топлива для резервного генератора, природного газа или пропана, часто определяется местоположением вашего дома. В большинстве мегаполисов природный газ является более распространенным топливом, используемым для электрических плит, горелок, грилей, обогревателей и многого другого.
Однако люди в менее населенных и сельских районах, где отсутствует газ, используют пропан в качестве топлива для своих приборов. Хотя пропан не так удобен, как природный газ, его можно хранить в резервуарах и складировать.
Характеристики генератора
Хотя у многих генераторов есть эти атрибуты, вам нужно перепроверить эти функции:
Тихая работа
Простота использования
Энергоэффективный
Батарея в комплекте
Двигатель с воздушным охлаждением
Еженедельная самопроверка
Техническое обслуживание генератора
К сожалению, выбор и установка резервного генератора еще не завершены. Они требуют постоянного обслуживания, как и другие крупные приборы.Единицы большего размера требуют большего внимания.
Ваш генератор может служить вам верой и правдой в течение долгого времени, если вы используете его не более чем на 75% от номинальной мощности, проверяйте уровень масла после каждого использования и не забывайте проводить его профессиональное обслуживание не реже одного раза в год. Возможно, вам придется обслуживать его чаще, в зависимости от того, как часто вы используете свой генератор, но даже если он вам не нужен круглый год, вам все равно следует проводить его обслуживание один раз в год.
Мы рекомендуем запланировать техобслуживание генератора осенью до наступления зимы, когда велика вероятность холода и ненастья.Зимой чаще всего используются генераторы, поэтому убедитесь, что они исправно работают, прежде чем наступят холода.
Второй раз, когда вы должны запланировать техническое обслуживание генератора, после его длительного использования. Если вы использовали свой генератор более 24 часов непрерывной работы, рекомендуется сдать его в сервисный центр.
Во время технического осмотра генератора ваш техник проверит все соединения, очистит его и при необходимости заменит топливо.
Дополнительные советы по техническому обслуживанию см. В руководстве по техническому обслуживанию генератора Family Handyman.
Позвоните в Hiller по сантехнике, отоплению, охлаждению и электричеству, чтобы позвонить по телефону , круглосуточно, без выходных, ремонтировать и обслуживать генераторы.
Наши сертифицированные электрики устанавливают все типы резервных генераторов и проверяют размер и правильность установки вашего генератора. Мы соблюдаем все местные и национальные нормы и можем взять на себя всю проводку и техническое обслуживание.
Важно нанять сертифицированного электрика для генераторных установок, чтобы убедиться, что оборудование правильно подобрано для защиты вас и вашего дома.
День градуса нагрева (HDD) Определение
Что такое день степени нагрева — HDD
Градусный день отопления (HDD) — это измерение, предназначенное для количественной оценки потребности в энергии, необходимой для обогрева здания. Это количество градусов, при котором средняя дневная температура ниже 65 o по Фаренгейту (18 o по Цельсию), то есть температуры, ниже которой здания необходимо обогревать. Цена погодных деривативов, торгуемых зимой, основана на индексе, составленном из ежемесячных значений HDD.Расчетная цена фьючерсного контракта на погоду рассчитывается путем суммирования значений HDD за месяц и умножения этой суммы на 20 долларов.
Основы дня градуса нагрева — HDD
Хотя HDD может описать общую потребность в отоплении как часть планирования жилых или коммерческих зданий, он имеет решающее значение для ценообразования на прогнозы погоды. В свою очередь, это создает инструмент управления рисками, который коммунальные предприятия, сельскохозяйственные, строительные и другие компании могут использовать для хеджирования своей деятельности, зависящей от погоды — потребности в энергии, вегетационного периода, времени работы на открытом воздухе и т. Д.Первые погодные фьючерсные контракты, основанные на HDD, были зарегистрированы в сентябре 1999 года на Чикагской товарной бирже (CME).
Как рассчитать дневную степень нагрева (HDD)
Рассчитать HDD можно несколькими способами. Чем детальнее будет запись данных о температуре, тем точнее будет расчет жесткого диска.
Вычтите среднее дневных высоких и низких температур из 65. Например, если средняя дневная температура составляет 50 o F, его жесткий диск будет равен 15.Если среднее значение за этот день выше 65, результат обнуляется. Если бы каждый день в 30-дневном месяце имел среднюю температуру 50 o F, значение жесткого диска за месяц было бы 450 (15 x 30). Таким образом, номинальная расчетная стоимость погодного деривативного контракта на этот месяц будет составлять 9000 долларов (450 x 20 долларов).
Вычтите каждое получасовое показание температуры из 65, при условии, что отрицательные значения будут установлены на ноль, затем просуммируйте результат и разделите на 48 (48 получасовых значений в день). Затем суммируйте это значение с 30 (для 30-дневного месяца) и умножьте на 20 долларов.Если значение данного дня меньше или равно нулю, в этот день жесткий диск нулевой. Но если значение положительное, это число соответствует жесткому диску в этот день.
Для всех методов, если значение для любого заданного дня меньше или равно нулю, в этот день HDD не будет. Но если значение положительное, это число соответствует жесткому диску в этот день.
Аналогичное измерение, градусо-день охлаждения (CDD), отражает количество энергии, используемой для охлаждения дома или бизнеса.
Одно предостережение заключается в том, что градусо-дни нагрева чрезвычайно ограничены.Потребности в обогреве (и охлаждении) сильно различаются в зависимости от географического региона. Кроме того, средний ГНБ в одном здании может не иметь такого же воздействия, как в соседнем здании, из-за различий в конструкции, ориентации по отношению к другим зданиям, изоляции, солнечного воздействия и характера использования здания.
Ключевые выводы
A Heating Degree Day (HDD) измеряет среднее количество дней, в течение которых температура опускается ниже 65 градусов Фаренгейта.При такой температуре в зданиях включаются системы отопления, чтобы поддерживать среднюю температуру 70 градусов.
HDD обнуляется, если имеет отрицательное значение.
HDD используется в расчетах погодных фьючерсных контрактов, которые используются в качестве инструмента управления рисками в таких отраслях, как строительство и сельское хозяйство, операции которых зависят от погодных условий.
Сколько стоит геотермальная система с тепловым насосом? • Earth River Geothermal, Inc.
Учет затрат является неотъемлемой частью установки новой системы отопления или охлаждения в вашем доме.Во-первых, очень важно переоценить энергетическую нагрузку и решить, как ее уменьшить, чтобы максимально повысить энергоэффективность дома. Когда вы максимизируете эффективность использования энергии в своем доме, вы можете значительно сократить расходы и счета за коммунальные услуги, одновременно улучшив общий комфорт дома.
Геотермальные тепловые насосы, также известные как геообменные или наземные источники, представляют собой систему охлаждения и обогрева с электроприводом, которая передает тепло между землей и домом путем перемещения жидкости через длинные петли заземляющей трубы.Важно отметить, что тепловые насосы не генерируют тепло, а перемещают его. Геотермальные тепловые насосы могут быть интегрированы в существующие системы, такие как лучистые полы с подогревом или традиционный приточный воздух. Его также можно установить в новостройке. Конкретный размер геотермального теплового насоса, а также размер необходимого контура заземления зависят от требований к охлаждению и обогреву в доме. По сути, мощность геотермальных систем обычно измеряется в тоннах. Для среднего дома идеально подойдет 3-тонная установка.Однако важно отметить, что, помимо размера дома, существуют и другие факторы, которые определяют правильный размер геотермальных тепловых насосов для дома. Все эти факторы также влияют на стоимость геотермального теплового насоса, которую владелец дома может потратить во время установки.
Обзор затрат на геотермальное отопление
В настоящее время рост рынка геотермального охлаждения и отопления составляет около 12% в год, и это в значительной степени связано с увеличением спроса на высокоэффективные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, использующие устойчивую энергию.По сравнению со стоимостью геотермальной энергии около десяти лет назад, структура ценообразования становится более конкурентоспособной благодаря тому факту, что все больше производителей предлагают системы охлаждения и обогрева из грунтовых источников, а также более опытных и эффективных установщиков.
В среднем домовладелец может рассчитывать вложить от 12 000 до 30 000 долларов в расходы на геотермальное отопление и охлаждение. Эта стоимость покроет полную геотермальную установку. Для больших домов стоимость высокопроизводительных наземных тепловых насосов может составлять от 30 000 до 45 000 долларов.Крайне важно отметить, что размер вашего дома, местоположение, типы почвы, доступная земля, применимость местного климата и состояние существующих воздуховодов, а также ваш выбор теплового насоса будут влиять на общую стоимость геотермального отопления, которая вам потребуется. инвестировать. Давайте подробно рассмотрим структуру затрат на геотермальную установку. Как упоминалось ранее, существуют различные факторы, которые могут повлиять на точную стоимость, которую домовладелец инвестирует в свою геотермальную систему.
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Стоимость системы
Общая стоимость с вертикальной петлей
Тепловой насос вода-воздух
3300–7000 долларов
15 750–24 000 долл. США
Тепловой насос с разделением воды на воздух
3850–7500 долларов
17 500–27 000 долларов
Упакованная система вода-вода
4000–8000 долларов
19 500–30 000 долл. США
Системы подачи воздуха в воду : Это также известно как системы принудительной подачи воздуха.Зимой тепло собирается с водой, которая циркулирует по подземным трубам, и преобразуется в воздух, который нагнетается вентилятором через воздуховоды вашего дома. Летом все наоборот; тепло собирается из воздуха в доме и передается в воду по подземным трубам. Он охлаждается стабильной температурой под землей, прежде чем попадет в дом.
Водопроводные системы : Это относится к гидравлическим системам, в которых тепло передается между водой в системе контура и водой в системе отопления плинтуса или системе теплого пола в помещении.
По сути, геотермальные тепловые насосы, также известные как геотермальные тепловые насосы (GSHP), аккумулируют тепло из-под земли для обогрева вашего дома и рассеивания тепла в земле при охлаждении вашего дома. Как видно из приведенной выше структуры затрат на геотермальное отопление и охлаждение, большой процент затрат составляет установка системы контура. По сути, существует два типа петлевых систем; горизонтальный и вертикальный.
Горизонтальные петлевые системы поставляются с серией свернутых в спираль пластиковых труб, которые укладываются в горизонтальные желоба глубоко в земле.Желоба должны быть достаточно глубокими, чтобы предотвратить замерзание и максимально использовать постоянную температуру под поверхностью. Системы с горизонтальными петлями имеют более низкую стоимость установки. Однако им необходимо место на суше, на котором можно разместить от трех до пяти желобов длиной 130–160 футов и расстоянием между ними 12–20 футов. Как минимум, для этой установки потребуется земельный участок.
Вертикальные петлевые системы, с другой стороны, устанавливаются в ситуациях, когда из-за свободного места невозможно сделать горизонтальные желоба.Здесь будет вырыт ряд колодцев и проложены петли труб непосредственно в колодцах. Обычно скважины достаточно глубоки, чтобы добраться до подземных вод, но это не проблема. Другими альтернативами являются замкнутые системы, которые за ту же цену погружают в пруды или другие водоемы.
Вы должны быть осторожны при использовании онлайн-калькулятора затрат на геотермальные тепловые насосы, потому что большинство из них слишком низки и значительно ниже средней стоимости. Большинство из них используют информационную цитату Министерства энергетики США, которая гласит: «Средняя стоимость GHPS составляет 2500 долларов США за тонну мощности».Это означает, что если вашему дому требуется 3-тонный агрегат, калькулятор принесет 7 500 долларов США. Эта цифра неточна и не отражает того, во что вам обойдется установка геотермального теплового насоса в вашем доме.
В Earth River мы даем вам ориентировочную цену на тепловое насосное оборудование, затраты на бурение и установку. Обычно затраты на бурение и установку геотермальной системы составляют около 65% от общей стоимости, что означает, что смета в 7500 долларов для типовой 3-тонной установки составляет минимум 16 500 долларов для общих затрат на геотермальное отопление и охлаждение.Также важно отметить, что вы можете приобрести некоторые насосы для геотермальных систем отопления и охлаждения всего за 1500 долларов США за тонну мощности. Вам следует связаться с нами в Earth River, чтобы получить точную оценку ваших геотермальных затрат.
Факторы, определяющие стоимость вашего геотермального теплового насоса Как упоминалось выше, существуют определенные факторы, которые влияют на удельную стоимость наземного теплового насоса, которую вы должны инвестировать для установки. Давайте рассмотрим эти факторы подробнее.
Размер и вместимость
Размер и вместимость вашего устройства будут определять стоимость.Чем больше размер, тем выше будет стоимость. Для жилых единиц диапазон может составлять от 2,0 тонн / 24000 BTU до 10,0 тонн / 120000 BTU. Как правило, для дома потребуется блок от 2,5 до 5,0 тонн.
Типы петель
От доступного пространства будет зависеть, будет ли горизонтальная или вертикальная система идеальным выбором для вас. Обычно системы с горизонтальными контурами более рентабельны, чем системы с вертикальными контурами, но вам нужно достаточно места для установки систем с горизонтальными контурами.
GSHP Выбор
Доступные опции: водно-воздушная система в упаковке; вода в водную систему; и разделить воду на воздушную систему. Каждый из этих вариантов имеет различные финансовые последствия, и тот, который вы выберете, определенно повлияет на то, сколько вы должны инвестировать.
Эффективность системы
Эффективность системы варьируется. В настоящее время диапазон КПД охлаждения составляет от минимального (около 15 EER) до высокого (более 30 EER).Показатели COP составляют от 3,0 при охлаждении до 5,0 для обогрева. Это означает, что чем он выше, тем выше эффективность.
Характеристики
Характеристики, которые вы ищете в своей геотермальной системе отопления, также повлияют на ее стоимость. Некоторые из популярных функций, на которые обращают внимание владельцы домов, включают производство горячей воды для бытового потребления, а также кондиционирование и отопление, управление и мониторинг Wi-Fi. Все это влияет на общую стоимость геотермальной энергии.
Производительность
Существуют различные марки компонентов, и тот, который используется в вашем доме, повлияет на стоимость вашей геотермальной установки.Большинство брендов производят одноступенчатые и двухступенчатые компоненты для систем вода-воздух. Ваш выбор обязательно повлияет на стоимость.
Преимущества установки геотермальных систем отопления и охлаждения
Геотермальные системы отопления обладают рядом преимуществ, которые делают их лучшим выбором по сравнению с традиционными системами отопления и охлаждения. Они выделены ниже.
Экологичность
Системы GSHP очень эффективны и более эффективны, чем традиционные воздушные тепловые насосы.Разница составляет около 40+ EER для геотермальных и 17 EER для традиционных тепловых насосов с воздушным источником. Он также значительно более эффективен по сравнению с большинством бесканальных тепловых насосов, эффективность которых составляет около 20 EER.
Низкие эксплуатационные расходы
Хотя первоначальная стоимость высока, эксплуатационные расходы низкие. Это связано с тем, что в доме потребляется меньше энергии, что автоматически означает низкие затраты на коммунальные услуги для дома.
Льготы
В настоящее время федеральный налоговый кредит на геотермальную систему отопления и охлаждения составляет 30% от общей стоимости закупки оборудования и установки.Следствием этого является то, что если стоимость установки системы составляет 20 000 долларов, она резко снижается до 14 000 долларов. Другие стимулы включают Программу грантов на чистую энергию в жилых домах Мэриленда; и налоговый кредит на имущество геотермальных тепловых насосов округа Анне Арундел.
Возобновляемая энергия
Геотермальные системы максимально используют постоянную температуру под землей, которая составляет от 55 ° F до 57 ° F для охлаждения и обогрева. Это делает электроэнергию, произведенную на ископаемом топливе, необходимой, когда вы хотите запустить вентилятор и циркуляционный насос.Фактически, это также можно полностью устранить с помощью фотоэлектрической солнечной энергии.
Долговечность
При стандартном техническом обслуживании наземное тепловое насосное оборудование прослужит от двадцати до двадцати пяти лет. Петлевая система может прослужить от сорока до шестидесяти лет.
Несомненно, у геотермального охлаждения и обогрева есть свои недостатки. Главный минус — это начальная стоимость. Выбрав Earth River Geothermal, вы не рискуете стать жертвой неопытных или непрофессиональных установщиков.Мы — самый опытный подрядчик по геотермальному отоплению и охлаждению в Центральном Мэриленде. Обращаясь к нам, вы уверены в качестве и отличном сервисе.
Позвоните нам сегодня, чтобы обсудить ваши потребности в геотермальной энергии и запросить смету затрат на геотермальную установку.
Стоит ли геотермальное отопление для дома? Что идет не так?
Геотермальные системы отопления для домов
Бытовые геотермальные системы отопления могут быть отличным способом обогреть дом , заменить печь и помечены как средства экономии денег.Вопрос в том, стоят ли они шумихи? Вот краткий обзор того, как они работают.
Начиная с глубины от 6 до 10 метров, температура земли больше не зависит от колебаний температуры поверхности и остается относительно постоянной на уровне от 8 до 10 C. Таким образом, основной принцип геотермального отопления и охлаждения заключается в использовании этого постоянная внутренняя температура земли для уравновешивания сильно колеблющихся температур поверхности в Северной Америке и Канаде.
С помощью тепловых насосов геотермальные системы отопления и охлаждения извлекают тепловую энергию и передают ее в здания, экономя примерно от 50 до 60% затрат на отопление и охлаждение, в зависимости от сравниваемого топлива.
В летние месяцы геотермальное охлаждение работает аналогично стандартному кондиционированию воздуха, только тепло не просто выбрасывается в наружный воздух, а откладывается глубоко в земле для использования в будущем. Результатом является безупречное кондиционирование воздуха, потому что тепло, отбираемое в летние месяцы, фактически используется для обогрева земли глубоко под землей, тепла, которое повысит эффективность теплового насоса источника тепла в зимние месяцы.
Геотермальные системы отопления дома:
Вертикальные геотермальные системы с замкнутым контуром имеют герметичную U-образную трубу из полиэтилена высокой плотности, по которой переносится теплоноситель (обычно смесь воды и метанола) в непрерывно циркулирующем контуре, обеспечивающем теплопроводный обмен.Когда жидкость возвращается на поверхность, нагревается или охлаждается в зависимости от сезона, дополнительное или уменьшенное количество тепла в воде используется для кондиционирования дома. Требуемая глубина для этой системы обычно составляет 300 футов или более, а стоимость рассчитывается в футах. Через нос, но ногой.
Горизонтальная замкнутая геотермальная система работает так же, как и вертикальные системы, за исключением того, что трубы проходят вперед и назад на глубине от 6 до 10 футов под землей.Установка подразумевает рытье траншей (по крайней мере, 300 футов из них), а не рытье колодца.
Горизонтальные системы тепловых насосов с грунтовым источником могут быть дешевле в установке, но требуют значительного пространства и наносят довольно серьезный ущерб любым экосистемам, которые лежат на предполагаемом пути. Для данной длины трубы системы с горизонтальным контуром немного менее эффективны, чем системы с вертикальным контуром, поскольку на них легче воздействовать температурой поверхности. Другой недостаток заключается в том, что при возникновении утечки в контуре при использовании горизонтального коврика или решетчатой системы весь сад придется снова выкопать в поисках крошечной утечки, которая теряет давление в системе.
Геотермальные системы с открытым контуром используют грунтовые воды, перекачиваемые непосредственно из подающей скважины (глубиной от 75 до 100 футов) для забора и нагнетания тепла. Вода откачивается из первой скважины, а после теплообмена закачивается во вторую скважину.
Системы с открытым контуром имеют очень высокий термический КПД, и их установка может быть на 50% дешевле, чем вертикальные системы с обратной связью.Однако условия, необходимые для правильного функционирования этих систем, редко встречаются в городских районах, поскольку они требуют обильного источника грунтовых вод и высокого уровня грунтовых вод.
Сэкономит ли геотермальное отопление мне деньги?
Это действительно зависит от размера объекта отопления. Ни одна геотермальная система не обходится дешево в установке , и поскольку она предлагает только сокращение потребления, окупаемость инвестиций действительно возможна только для больших зданий. По этой причине геотермальная энергия больше подходит для коммерческих или многоквартирных жилых проектов значительного размера.
Дом должен быть довольно большим и иметь несколько плохую изоляцию, чтобы фактически окупить себя в разумные сроки. Во многих случаях, особенно при строительстве новых домов среднего размера, такие крупные финансовые вложения в энергоэффективность могут принести гораздо большую прибыль, если вместо этого они будут направлены на удержание тепла — более качественные окна, дополнительную изоляцию дома в новом строительстве, изоляцию существующих стен от снаружи во время ремонта дома, а лучше ленты и мембраны для герметизации воздуха и т. д.
Цены Ball park на геотермальную систему : Для дома среднего размера (2000 кв. Футов) установка GSHP легко будет стоить 30 000 долларов, и это в обмен на ежемесячную экономию около 50% на счетах за отопление. . Таким образом, окупаемость среднего дома для одной семьи просто слишком далека, чтобы сделать его финансово конкурентоспособным вариантом для всех домов, кроме самых потребляющих — и даже тогда только тогда, когда котел или печь вышли из строя и нуждаются в замене.
Те же инвестиции в размере 25000 долларов (или, возможно, меньше) в лучшую тепловую оболочку, вероятно, легко сократят счета за отопление на 70 или 80%, а может, и больше.Геотермальная энергия — отличная глобальная технология, но дома с плохой изоляцией для одной семьи получат гораздо больше прибыли, если вместо этого деньги будут вкладываться в изоляцию или баланс между энергосберегающими ремонтами и высокоэффективными тепловыми насосами.
Несмотря на то, что выбор клеящих смесей в магазинах впечатляющий, многие строители предпочитают изготавливать составы самостоятельно из подручных материалов. Для разных типов поверхностей готовят свои растворы. Рассмотрим подробно, как это можно сделать в самому.
Самодельный клей из муки
Это самый распространенный состав, применяемый при оклейке обоев. По своим свойствам он не уступает многим магазинным аналогам, но при этом экологичен и безопасен в использовании.
Для приготовления клея нам потребуется:
6 ст. л. муки
1 литр волы.
емкость для смешивания компонентов.
1 литра такой смеси хватит на поклейку 2-3 рулонов обоев.
Как сделать клей из муки? ¾ объема воды нагреваем до кипения. В оставшейся ¼ холодной воды размешиваем муку, так чтобы не осталось комочков. Затем наливаем смесь муки и воды в кипяток струйкой, постоянно помешивая. После закипания клей отставляем остывать.
Вместо муки можно использовать крахмал. Полученный раствор будет обладать аналогичными свойствами.
Самодельный клей ПВА
На сегодняшний день это один из самых востребованных составов. В быту он является чем-то универсальным. Как сделать клей ПВА?
Для этого вам потребуется:
1 литр воды (желательно дистиллированной)
5 гр фотографического желатина
150 грамм муки
4 гр аптечного глицерина
20 мл этилового спирта
Желатин следует замочить на сутки в 1 стакане воды. Затем можно начать готовить клей ПВА. На водяную баню помещаем дистиллированную воду и добавляем в нее желатин и муку, размешанную в холодной воде. Все тщательно перемешиваем, предупреждая образование комочков. Полученная смесь должна достигнуть консистенции сметаны и обрести белый цвет. Следующий шаг — добавление глицерина и спирта. Время нахождения смеси на водяной бане должно равняться приблизительно 10 минутам. При этом состав следует постоянно помешивать. Далее следует остудить клей и можно приступать к его использованию.
Как приготовить столярный клей?
Данный раствор используется для работы с деревянными поверхностями бумагой, картоном, пластмассой. Однако есть у него слабые места – клей обладает резким неприятным запахом, не предназначен для длительного хранения в жидком виде.
Решить проблему можно, если сделать студенистую массу, предварительно отварив столярный клей. В нужный момент можно отрезать кусок и разогреть на медленном огне.
Варианты приготовления:
Берем столярный клей, измельчаем в воде и дожидаемся полного разбухания. Помещаем его в консервную баку (клеянку) и ставим на водяную баню. Как только состав стал жидким, разбавляем его водкой (из расчета на 720 грамм столярного клея — 950 грамм водки) и добавляем квасцы (на 100 грамм смеси – 12 г квасцов порошковых). Полученный столярный клей будет обладать высокой степенью сцепления и влагонепроницаемостью.
В клеянке смешаем воду и столярную смесь в соотношении 1:1. После закипания и загустевания, переливаем состав в керамическую ступку и растираем до того момента, пока не образуется однородная студенистая масса. Затем выкладываем клей на доску и нарезаем на кусочки.
На водяной бане подогреваем смесь из расчета на 1 л воды, 1 кг столярного клея, 1 л-9% процентного столового уксуса. Помешивая раствор, постепенно вливаем 1 л водки, охлаждаем и используем.
Разбавляем столярный клей водой 1:1 и нагреваем на водяной бане до полного загустевания, затем добавляем глицерин в объеме равном объему клея. Варим смесь на малом огне до полного испарения воды. Разливаем по формам и охлаждаем.
Клей на основе линолеума и ацетона
Чтобы приготовить состав в домашний условиях, возьмите старый линолеум и порежьте его на небольшие куски, после чего поместите в емкость и залейте ацетоном в пропорции 1:2 (1 часть линолеума к 2 частям ацетона). Герметично закройте емкость и поставьте в темное место на 12 часов. По истечении этого срока смесью можно пользоваться.
Как сделать универсальный влагостойкий клей?
Для приготовления универсального влагостойкого состава достаточно взять столярную смесь и замочить ее в воде до полного набухания. Далее раствор следует довести до студенистого состояния, разогревая на медленном огне и периодически вливая льняное масло из расчета 1:4 (1 часть масла к 4 частям клея).
4 эксклюзивных рецепта – своими руками!
Обычно «ой, сломала!», «разбила!» или «порвала…» — случается внезапно и непредвиденно. Но мало в каком доме хозяева держат стратегические запасы клея «на всякий случай», тем более что все эти «случаи» бывают с разными предметами и материалами, и клеи могут потребоваться различные. Какой-то – хорошо клеит резину, но плохо – кафель, другой – наоборот. И что, заводить целую полку различных клеев, чтоб ждали своего часа, бесплодно проживая срок годности?
Поэтому народные умельцы предлагают решать проблемы по мере их поступления и делать нужный «эксклюзивный» клей своими руками.
1. Армейский убойный «супер-клей», который, как утверждают многочисленные авторы, клеит и стекло-металл, и металл-металл, и кафель, и линолеум, и вообще все на свете.
Рецепт – проще некуда: в ненужной стеклянной посуде растворить пенопласт в ацетоне (или жидкости для снятия лака). Пенопласта добавить побольше, чтоб вышло погуще. Хорошо размешать, например, вязальной спицей. Как утверждают мастера, клеит зверски, даже можно не обезжиривать поверхности.
Есть вариант того же рецепта еще хлеще: накрошить пенопласт в трещину, в дырку – в общем, где нужно клеить. Потом капнуть туда же чуть-чуть ацетона, а когда пенопласт начнет плавиться – плотно прижать склеиваемые части или поверхности. Говорят, так можно клеить даже подошвы солдатских ботинок!
2. Резиновый клей в домашних условиях: мелко нарезанную хорошую резину – например, ластик – настаивают в течение суток на хорошем (лучше авиационном, но можно и автомобильном) бензине. Потом жидкую фракцию раствора осторожно сливают или фильтруют, а полученную густую массу чуток держат на открытом воздухе для пущего загустения и однородности. Все, клей для резины готов.
3. Клей для стекол, блоков и ПВХ, фарфора, металла, кожи, дерева, керамики и др.- из старого линолеума. Рецепт: взять остатки линолеума без тканевой основы, нарезать их мелко-мелко, поместить в герметичную емкость и залить ацетоном. Из расчета ацетона- 2 части, линолеума- 1. Настоять под плотно закрытой крышкой не менее 12 часов. Всё. Кстати, если в полученный клей 1:1 добавить мел или золу, получится отличная мастика.
4. Клей ПВА часто используют как обойный, для бумаги, картона, как грунтовку перед финишной отделкой и т.д. Для сотворения этого «чуда» в домашних условиях понадобится:
глицерин – 4г;
мука пшеничная – 100г,
желатин фотографический – 5г,
спирт этиловый – 20г,
вода дистиллированная – 1л.
Отдельно замочить желатин в воде на сутки. Потом на водяную баню поставить наш литр дистиллированной воды, в нее влить разведенную водой муку, потом размокший и набухший желатин, смесь довести до кипения. Не кипятить! Помешивая, довести массу до состояния густой сметаны, влить спирт и глицерин. Применять, естественно, уже в остывшем виде.
И еще немного экзотических советов от «домашних умельцев» на «клеевую» тему:
— Некоторые уверяют, что склеить сочетания стекло/стекло и стекло/пластмасса можно… обычным чесноком! Нужно только разрезать дольку и натереть ею обе поверхности, а потом крепко прижать их друг к другу.
— Склеить фарфор и стекло поможет клей «жидкое стекло», но будет еще лучше, если добавить в него мел, получится супер-замазка.
— А отвалившийся кафель, как говорят, можно приклеить обычным силикатным клеем, если в него намешать зубного порошку.
— На столярный клей умельцы вроде бы пока не покушались, покупают фабричный и готовят его по инструкции. Однако, кое-кто предлагает усугубить его водостойкость путем добавления в рецепт олифы — всего 25г на 100г сухого клея. Олифу рекомендуют замешивать в готовую еще горячую клеевую массу.
А что можете предложить Вы, дорогие читатели? Может, и у Вас в запасе есть какие-то «фамильные рецепты» клея или на основе клея? Ждем Ваших комментариев в Яндекс-Дзен!
Поделиться в соцсетях:
Клей в домашних условиях своими руками? Виды: пва, резиновый, животный, из пенопласта и ацетона- Инструкция +Видео
Без клея невозможно обойтись во многих видах рукоделия, при починке и ремонте, и, конечно же, при проведении различных строительных работ. Обычно для каждого вида деятельности предназначен определенный тип или сорт клея, который можно приобрести в специализированном магазине, а можно сделать собственными руками.
Нередко изготовленный своими рукавами состав оказывается даже эффективнее и надежнее фабричного. Сложно ли сделать клей для тех или иных видов материалов? Отдельные требуемые ингредиенты иногда бывает довольно сложно найти, но, так или иначе, собственноручно изготовленное средство будет довольно качественным.
[contents]
Эпоксидный клей: изготовление
Эпоксидный клей из смолы
Для изготовления такого состава понадобятся модифицированная смола и специальный отвердитель. Если средство предполагается использовать в строительных работах, то могут потребоваться различные добавки.
Это может быть алюминиевая пудра, например. Эпоксидный клей довольно сложно приготовить самостоятельно, необходимо точно следовать инструкции.
Отвердитель и эпоксидная смола хорошо перемешиваются: на сорок частей отвердителя нужно взять шестьдесят частей смолы. После того, как смесь хорошо загустеет, следует поместить ее в нагретую до семидесяти градусов воду. Все необходимые наполнители вводят в массу в последнюю очередь, для придания ей требуемой консистенции. Средство должно обладать определенной текучестью, чтобы оно могло легко и просто наноситься на подготовленную поверхность.
Лучший клей: ПВА в домашних условиях
Он является наиболее распространенным клеем, активно применяемым не только для несложных домашних работ, но и в промышленном строительстве.
Он успешно используется в качестве обойного клея, его применяют для грунтовки поверхностей перед финишной отделкой, добавляют в состав для приклеивания плитки.
Он имеет настолько широкую сферу применения, что можно уверенно заявить, что для рачительного хозяина он оказывается настоящей палочкой-выручалочкой.
Как приготовить клей по инструкции?
Для этого потребуется:
Глицерин – около 4 граммов;
Вода дистиллированная – 1 литр;
Мука пшеничная – 100 грамм;
Желатин фотографический – 5 грамм;
Спирт этиловый – 20 мм.
Процесс приготовления состоит из двух этапов. На подготовительном – желатин на 24 часа замачивается в приготовленной воде. Затем наступает черед основного этапа приготовления клеящего состава ПВА. На водяную баню ставят посуду с дистиллированной водой.
Смешиваем
В нее добавляют размешанную с водой муку и приготовленный заранее желатин. Получившуюся смесь нагревают до кипения, но не кипятят. Консистенция получившегося средства должна быть, как у довольно густой сметаны. Смесь должна быть однородной, поэтому при приготовлении требуется постоянное помешивание.
Затем в нее вводят спирт и глицерин. Необходимо тщательно перемешивать получившийся состав до получения максимальной однородности.
В зависимости от количества приготавливаемого вещества, процесс может занять до десяти минут. Прежде чем пользоваться приготовленным средством, необходимо остудить его.
Резиновый клей: изготовление
Прочный клеевой состав
В домашних условиях также вполне можно приготовить клей для работы с изделиями из резины. Для работы необходим будет авиационный бензин несколько кусков мягкой резины высокого качества. Их необходимо мелко покрошить, а затем поместить в пластиковую или стеклянную посуду, где залить чистым бензином. Оставит так на несколько суток. Затем получившийся раствор осторожно сливают, и помещают в прохладное место. Должна получиться однородная, достаточно густая масса.
Поверхность, предназначенная для склеивания, должна быть тщательно обезжирена.
Нужен клей для дерева? Столярный клей
Пожалуй, это один из наиболее удачных составов для дерева. Но крепко и надежно соединяет также картон, бумагу и многие другие материалы.
Но у данного средства имеются некоторые характерные особенности:
Он не подлежит длительному хранению в жидком виде, так как он начинает портиться: желатинируется, на поверхности образуется плесень.
Состав обладает неприятным, довольно резким запахом.
Поэтому средство сначала отваривают, до получения из него плотной студенистой массы, которая способна лучше храниться. Когда возникает надобность в клее, от этого куска отрезается меньший, необходимой величины, и распускается с помощью нагревания на тихом огне. Существует несколько различных способов приготовления качественного столярного состава.
Наиболее часто применяются следующие:
Варим клей на водяной бане
Простой столярный клей измельчается, затем замачивается в воде до сильного разбухания. В процессе этого он становится напоминающим студень и довольно мягким. Далее его помещают в клеянку (вполне можно использовать для этого обычную консервную банку) и аккуратно нагревают на водяной бане при постоянном перемешивании. Для этой цели используют деревянную палочку.
Если вдруг масса подгорит, то она пожелтеет и потеряет часть рабочих клеящих качеств. Когда масса превратится в густую жидкость, к ней, в соотношении 950 к 720, добавляют водку. Водки, соответственно, 950 граммов, а массы 720.
Также к каждым 100 грамм клея добавляется 12 грамм квасцов в порошке. Полученный таким способом состав клеит надежно и качественно, обеспечивая склеиваемым поверхностям прочность и водоотталкивающие качества.
Столярный клей с водой пополам необходимо вскипятить в клеянке. После начала кипения, когда масса только начнет густеть, нужно вылить ее в фарфоровую ступку, а затем растереть пестиком. Должна получиться студенистая однородная масса, которая выкладывается на специальную тарелку и охлаждается. Затем ее режут на куски. Для использования примерно 720 граммов заготовки растворяют в смеси водки и воды (360/720), доведя полученное средство до кипения.
В литре воды на водяной бане необходимо нагреть килограмм столярного клея и литр столового уксуса. После полного растворения клеевого вещества в жидкости туда вливается литр водки, хорошо перемешивается.
Основа клея для пенопласта
Для изоляции и утепления жилищ сегодня нередко используется пенопласт. Пластины из этого материала обычно наклеивают на несущие стены. Для осуществления данной процедуры потребуется особенный клей, какой попало тут не подойдет. Дело в том, что некоторые растворители, такие, как, например, ацетон, могут расплавить материал.
Идеальный клей для полипеностирола и пенопласта – уже упомянутый столярный состав.
Но в домашних условиях можно изготовить еще одно средство для склеивания таких материалов – имеющее в своем составе творог. Гашеная известь смешивается с творогом в равных пропорциях, до получения достаточно однородного вещества. Такой состав довольно быстро затвердевает, поэтому готовить его нужно в необходимом количестве, и сразу использовать.
Как сделать клей из казеина
Казеиновый клей подходит для разнообразных кожаных и деревянных изделий. Для его приготовления потребуется обычный творог, который необходимо обезжирить. Он замачивается в водном растворе соды (одну-две столовых ложки на литр воды) примерно на двадцать минут. Потом он промывается чистой водой, хорошо отжимается и сушится. Масса должна затвердеть. Ее измельчают, получая сухой порошок – он и является казеином.
Для приготовления клея некоторое его количество помещается в емкость, куда тонкой струйкой, при постоянном помешивании, добавляется вода, в соотношении один к двум (больше должно быть жидкости). Получается довольно густая масса. Очень важно ответственно подойти к процессу перемешивания – непосредственно от него зависит качество получившегося средства.
Данное мероприятие обычно занимает до получаса.
С помощью миксера с насадкой это время можно сократить. Полученный клей отлично соединяет части древесины, кожи, широко применяется для ремонта обуви. Но приготовленная масса должна быть использована в течение двух-трех часов, затем она затвердеет и потеряет свои клеящие способности.
Состав турбо – жидкий клей из старого линолеума
Клей из линолеума
Кроме приведенных выше, существует множество различных методик приготовления качественного клея для стекол, блоков и для ПВХ.
Такой состав, приготовленный в домашних условиях, можно с успехом использовать для оклейки стен и потолочных поверхностей. Достаточно выбрать из множества рецептов оптимально подходящий.
Весьма простой и доступный способ – использование старого, отслужившего линолеума и ацетона. Процесс очень прост. Линолеум необходимо измельчить (разрезать ножом или ножницами) на мелкие фрагменты, которые требуется поместить в герметичную емкость.
Затем добавить туда ацетон, в количестве, в два раза превышающем количество первого ингредиента.
Посуда с содержимым плотно закрыть, оставить в темном месте примерно на полдня (12 часов). Обычно этого времени бывает достаточно, чтобы кусочки напольного покрытия растворились полностью. Полученным средством можно надежно соединять изделия из фарфора, металла, кожи, дерева, керамики и других материалов.
видео как сделать в домашних условиях
В процессе дорогостоящего и утомительного ремонта рано или поздно встает вопрос об экономии. Многие начинают интересоваться самостоятельными способами изготовления клея. Это может объясняться неудачной покупкой в магазине или неожиданной нехваткой планируемого состава. Мало кто знает, что с помощью обычных ингредиентов, которые есть ну кухне у каждого, можно сделать клей для различных нужд.
Делаем клей из муки
Классический рецепт клейстера
Если поклейка обоев грозит сорваться из-за отсутствия клеящего вещества, стоит выходить из ситуации с помощью подручных средств. Можно сделать качественный связующий состав из муки и воды. Для его изготовления вам понадобится тара и обычная мука, в расчете 6 столовых ложек на литр чистой воды и отдельно литр чистой воды.
Сначала нужно довести воду до состояния кипения. В емкости смешать муку с водой до получения однородной массы, по консистенции напоминающую сметану. Важно ее как следует перемешать, дабы избежать образования комочков. Затем необходимо влить мучную массу в кипящую воду, при этом периодически помешивая. Готовую массу нужно повторно прокипятить и снять с огня. Важно, чтобы конечный продукт напоминал густоватый кисель.
В качестве альтернативы муке можно использовать крахмал. Обе смеси обладают отличными связующими свойствами, а по качеству нередко превосходят промышленные аналоги. Этот вариант домашнего клеевого раствора подходит для крепления всех видов картона и бумаги, поэтому он идеален при оклейке стен обоями.
Клей ПВА
Универсальный тип связующего раствора, рождающий высокий спрос среди строительных работ разных видов. ПВА можно использовать как при нанесении обоев на стен, так и для приготовления составов для облицовки плиточным материалом. Некоторые применяют этот вид в качестве смеси для грунта перед завершающим этапом отделки. Особое преимущество клея – его простой состав, который позволяет приготовить смесь в домашних условиях. Чтобы его сделать, понадобится 1 литр чистой воды, 5 грамм фотографического желатина, который можно найти в отделах, занимающихся продажей фототехники, 100 грамм пшеничной муки, 20 мл этилового спирта и 4 грамма глицерина, продающегося в аптеках.
Перед началом процесса приготовления необходимо на сутки замочить желатин в воде, чтобы он как следует набух. По истечению этого срока на водяную баню нужно поместить кастрюлю с чистой водой. Муку можно разбавить, чтобы избежать комочков. После этого необходимо добавить ее в раствор вместе с желатином. Постоянно перемешивая будущий клей, нужно довести смесь до кипения, но не оставлять кипятиться. По консистенции раствор должен напоминать сметану высокой жирности. После идет черед спирта и глицерина. Полученный ПВА нужно тщательно размешать и дать остыть перед нанесением.
Смесь из творога
В домашних условиях реально изготовить связующий раствор для пенопласта, применяемого в качестве утеплителя и изолятора звука. Необходимо смешать в одинаковых пропорциях обычный творог и гашеную известь. Особенность этого клея заключается в быстром затвердевании, поэтому нужно его использовать, как можно быстрее.
Для изделий из дерева и кожи подходит казеиновый клей, который также можно создать дома с помощью доступных ингредиентов. Его основу составляет творог, который перед приготовлением проходит определенный процесс обработки. Его нужно замочить в содовом растворе на 20 минут.
Сделать смесь необходимо, исходя из пропорций 2 столовые ложки на один литр воды. Как только пройдет четверть часа, нужно тщательно промыть и отжать творог, чтобы он стал сухим и твердым. Таким образом и готовится казеин. Далее из сухого творога готовится порошок. Его следует насыпать в посуду и тонкой струей добавлять воду. При этом важно смесь постоянно помешивать.
Жидкость добавляется из расчета одной части казеина на две части воды. Весь процесс идет до тех пор, пока клей не достигнет однородного состояния. В среднем его приготовление идет полчаса. Чем лучше размешать казеин, тем выше будут его клеевые свойства.
Этот клей отлично подходит для ремонта обуви и элементов из дерева. Однако, стоит помнить о сроке жизни состава, поскольку через 2 часа, вещество становится непригодным для использования.
Общие рекомендации
Создание клея в домашних условиях – процесс несложный и доступный. Оптимальный вариант включает в себя состав из муки и воды. Он обладает превосходными связующими способностями и станет незаменимым средством при обновлении обоев. При добавлении глицерина и желатина, можно получить домашний ПВА отличного качества. Приготовление клея не только спасает в непредвиденных ситуациях, но значительно экономит бюджет.
Как сделать клей ПВА в домашних условиях
Приготовление клея ПВА самостоятельно, не выходя из дома — вот тема сегодняшней статьи.
О клее ПВА не преувеличивая можно сказать, что он один из лучших и популярных склеивающих материалов. Этот клей применяют для склеивания бумаги, обоев, и некоторых других поверхностей.
Сразу хочется заметить, что приготовить такой клей самостоятельно не является сложной задачей.
Если сложилась ситуация в которой срочно нужно что-либо склеить при этом нет времени или возможности идти в магазин, то расстраиваться не стоит, можно приготовить ПВА самостоятельно. Если придерживаться всех правил и советов, то приготовленный клей получится ничем не хуже купленного, а деньги удастся сэкономить.
Читайте также:
Делаем клейстер из муки: http://dometod.ru/poleznye-sovety/kak-prigotovit-klejster-iz-muki.html
3д-очки своими руками из подручных материалов
Информация о поливинилацетате
Что же такое поливинилацетат? Это и есть всем известный клей ПВА. Если говорить о производстве клея в промышленных масштабах, то изготавливают его при помощи специального оборудования. Для его изготовления необходимо смешать поливинилацетатную дисперсию и наполнитель. Смешивается все это в растворосмесителе.
Сразу хочется сказать, что видов этого клея достаточно. Самыми распространенными являются: клей для обоев, канцелярский клей, универсальный. Дома можно изготовить аналог клея ПВА, почему аналог, да потому, что изготовить все по рецептуре будет проблематично. Но аналог ничем не будет хуже оригинала.
Рецепт изготовления клея дома
Приготовить клей можно несколькими способами, но наиболее простой и распространенный именно этот. К тому же все необходимые ингредиенты, не считая фотографического желатина легко купить в каждой аптеке. Правда в этом рецепте еще понадобится мука, в аптеке ее, конечно, не приобрести, но любой продуктовый магазин, как говорится в помощь.
Какие же ингредиенты понадобятся для изготовления клея ПВА?
Дистиллированная вода. Такой водички понадобится приблизительно литр-полтора.
Этиловый спирт, его нужно около 25 мл.
чайная ложка глицерина. Это приблизительно 5 гр.
столько же фотографического желатина.
Ну и, конечно же, мука. ЕЕ уйдет где-то 100-110 грамм.
Приготовление: этапы
Для начала нужно замочить желатин в теплой обычной воде на сутки.
Затем его нужно растворить при помощи паровой бани.
Далее к желатину необходимо добавить воду и муку.
Полученную смесь следует выдержать на огне до получения консистенции напоминающей густую сметану.
Пока смесь находится на огне, ее следует мешать без перерыва. После получения необходимой консистенции, смесь нужно убрать с огня и дать ей немного остыть.
Затем нужно добавить глицерин и спирт, перемешать получившуюся смесь так, чтоб комков не было.
После того, как смесь полностью остынет, ее можно использовать для склеивания тех же материалов, для которых обычно используют ПВА.
Правила хранения клея
Хранить самостоятельно приготовленный клей можно не больше шести месяцев.
Он отлично хранится при температуре 15-20 градусов выше нуля. Если же его оставить при комнатной температуре, то ничего страшного не случится. А вот если температура низкая, то есть упала ниже нуля, то его срок годности в таком случае не больше 30 дней.
Где же можно использовать клей ПВА?
Область применения данного продукта достаточно широка. С его помощью можно склеить обои, элементы древесины, ДВП.
Читайте также:
Как ухаживать за мебелью правильно: http://dometod.ru/poleznye-sovety/prostoj-uxod-za-sovremennoj-mebelyu.html
Полиграфия, упаковочная промышленность, деревообрабатывающая, мебельная промышленности, все они успешно используют клей ПВА.
Плюсом продукта является то, что при его использовании цвет древесины не меняется, свойства же ее тоже остаются неизменными.
Для укрепления ковров и соединения ткани, текстильная промышленность тоже использует клей ПВА. Еще его применение распространяется на стекольное производство, лакокрасочные изделия. Бытовая химия также не обходится без участия этого чудесного средства.
Не смотря на то, что приготовить самостоятельно в домашних условиях клей ПВА не составит труда, для ответственных или сложных работ все же лучше его приобрести в магазине. Цены на него достаточно невысокие. Поэтому приобретя его, очень сильно бюджет не пострадает, а вот в качестве клея будет уверенность.
Ну, а если же склеить нужно что-то простое, а идти в магазин нет возможности, то попрактиковаться в изготовлении клея стоит. Таким образом, и ПВА получится, и практика появится.
← Кора дуба от потливости ног, подмышек и т.д. Квас из свеклы, рецепты →
Как сделать клеевой состав своими руками из подручных средств: что можно использовать
Ремонтные работы часто связаны с применением клеевых растворов. Они могут понадобиться для работы с плиткой и обоями, либо для приготовления цементных составов. Чтобы уменьшить траты на ремонт, можно прибегнуть к приготовлению клея своими руками в домашних условиях. Подробнее о принципах работы и способах изготовления самодельных клеев будет рассказано далее.
Изготовление клея своими руками
Приготовить клей своими руками просто, а не сложно, как может показаться на первый взгляд. Клеи бывают разными, чтобы получить хорошую фиксацию разных предметов может понадобиться разный вид, но многие варианты универсальные и могут дать хорошие результаты с разными поверхностями. Чтобы получить качественное средство, нужно знать тонкости подготовки стандартных видов, при этом нет нужды покупать большое количество компонентов, многие могут оказаться в доме. В этом и плюс подобного метода, экономиться семейный бюджет.
Чтобы получить качественное средство, нужно знать тонкости подготовки стандартных видов.
Технология и особенности
Чтобы получить качественный клеевой состав, нужно строго придерживаться рецептуры клеев. При домашнем приготовлении не менее важным является применение безопасных компонентов, чтобы не получить проблем со здоровьем. Либо должны соблюдаться меры безопасности, мастер должен обезопасить свои органы дыхание, надев респиратор. Контакт с кожей части компонентов тоже нежелателен, поэтому наличие резиновых перчаток обязательно. Работать нужно в помещении с хорошей вентиляцией.
С учетом подобных правил, которые также могут быть более жесткими, нужно выбирать рецепты с безвредными элементами. Подробнее о том, что можно использовать вместо покупного клея будет рассказано ниже. Кроме того смысл изготовления клея дома, заключается в доступности, поэтому целесообразно применять подручные компоненты, тогда усилия будут оправданы низкой стоимостью.
Чтобы получить качественный клеевой состав, нужно строго придерживаться рецептуры клеев.
Основные компоненты составов
Клей в домашних условиях может быть создан почти любой. Не так давно для поклейки обойных полотен использовались только самостоятельно созданные клеи, при этом они создавали надежное сцепление и обои держались несколько лет. Применялся картофельный крахмал и мука, которые всегда доступны. Для плиточного клея будет необходим цемент, для резинового клеевого раствора понадобиться резина. Канцелярский вид приготавливается из желатина и столярного клея. Таким образом, домашние рецепты включают компоненты, которые несложно найти, и сам процесс не займёт много времени.
Домашние рецепты включают компоненты, которые несложно найти, и сам процесс не займёт много времени.
Изготовление эпоксидного клея
Эпоксидный клей не может быть приготовлен из компонентов, которые бывают всегда в наличии дома, для него потребуются эпоксидная смола и отвердитель. Чтобы получить данный клей, проводят размешивание данных элементов между собой с соблюдением пропорций.
Эпоксидка — это прозрачный раствор, в продаже она всегда встречается в комплекте с отвердителем. Он служит катализатором для полимеризации. После начала, которой следует успеть покрыть поверхность склеиваемых изделий раствором, пока не произошло застывание состава.
Состав надежно и прочно скрепляет предметы, может использоваться для склеивания многих материалов. Популярно применение в следующих областях:
В обувной промышленности, для ремонта обуви;
Для приклеивания оргстекла, пластика, дерева;
Для металлических изделий;
Как заливочный материал;
Для склеивания электротехнических приборов.
Стандартно к 4-м частям отвердителя добавляют 6-8 частей смолы, но стоит ориентироваться на указания производителя на упаковке. Справляется с соединением стеклянных, пластмассовых, ПВХ, металлических и иных изделий, создавая супер прочность.
Эпоксидный клей не может быть приготовлен из компонентов, которые бывают всегда в наличии дома, для него потребуются эпоксидная смола и отвердитель.
Клей ПВА в домашних условиях
ПВА состоит из воды и поливинилацетата, также добавляются пластификаторы. ПВА бывает разных видов, и соответственно применяется для разных работ, для придания определенных свойств, добавляются другие компоненты. Бывает белого, либо бежевого оттенка. Может использоваться как грунтовка, либо клеевым средством для обойных полотен.
Как же сделать клей ПВА:
Берут фотографичекий желатин, достаточно пяти грамм, замачивается и оставляется так на сутки, воды много лить не надо.
По прошествии суток в металлическую емкость вливают дистиллированную воду (1л), помещают на водяную баню.
В отдельной емкости сто грамм пшеничной муки разводят в воде (вода должна быть холодной), затем состав добавляют к емкости с нагревающейся водой.
Перемешивая вместе компоненты, добавляют желатин.
Держат на огне емкость до закипания, важно — кипеть жидкость не должна.
Когда жидкий раствор начнет густеть (консистенция схожа с густой сметаной) можно убрать его с плиты.
Добавляют четыре грамма глицерина и 20 миллилитров спирта.
Все тщательно перемешивается, использовать домашний ПВА можно, когда он остудиться.
Если получился излишне густой клей, то можно разбавлять его дистиллированной водой. Хранится продукт в закрытой емкости 6 месяцев, при условии температурного режима от +10 до +15 градусов.
Если получился излишне густой клей, то можно разбавлять его дистиллированной водой.
Резиновый клей
Данный клей используется для фиксации предметов из резины. Чтобы сделать прочный вариант, нужно правильно выбирать составные компоненты.
Часто считают, что залив автомобильные покрышки бензином, подходящий вариант получения качественного клея, на деле это не так. Выбирать следует сырую резину, бензин желательно брать авиационный.
Пошаговая инструкция приготовления включает:
Резину измельчают, добавляют в баночку из стекла.
Наливают бензин, резина должна покрыться сверху.
Когда резина разжижится, вновь вливают бензин, количество достаточного для получения подходящей консистенции.
Хранение требует темноты и тепла.
Заменить сырую резину можно подошвой от обуви из резины, при этом материал должен быть – ТЭП.
Данный клей используется для фиксации предметов из резины.
Столярный клей
Столярный клей обычно используют для работы с деревянными деталями, хотя он отлично справляется с приклеиванием бумаги, картонных, текстильных и некоторых других видов материалов. При этом нужно отметить, что если хранить его долго, то на составе образуется корочка, может появиться плесень и произойти пожелтение. Пахнет не очень приятно. Данный вид клея отличается густой консистенцией, он гуще многих подобных средств. Чтобы приклеить изделия, нужно отрезать кусочек этой массы, и нагреть для придания жидкого состояния. Нагревание делается на медленном огне. Есть разные рецепты создания средства, в каждом применяется сухой столярный клей.
Первый вариант заключается в выполнении следующих этапов:
Купленный столярный компонент делят на мелкие части, погружают в воду, в ней он должен набухнуть.
Получившуюся смесь перекладывают в емкость, чтобы поставить на водяную баню, смесь должна нагреться, при этом производят регулярное перемешивание, следят, чтобы смесь не подгорела.
Загустевшую смесь убирают с плиты, добавляют спирт. Соотношение смеси к спирту равно 750/950 в граммах.
К полученной массе нужно добавить порошковые квасцы, пропорция клея к квасцам – 100/12г.
Столярный клей обычно используют для работы с деревянными деталями, хотя он отлично справляется с приклеиванием бумаги, картонных, текстильных и некоторых других видов материалов.
Возможно, готовить столярный клей несколько по-другому:
Килограмм сухого клея помещают в тару.
Литром воды заливают частицы.
Ждут набухания, получив массу схожую с холодцом, переносят тару на водяную баню.
Подогревают до получения жидкой массы, при этом все время перемешивают, недопустимо подгорание.
Сняв с огня продукт, смешивают с литром 9-процентного уксуса, на этом процесс завершен, можно применять остывший клей по назначению.
Третий вариант состоит из нижеперечисленных действий:
Сухой клей в пропорции 1/1 соединяют с водой.
Добавляют такое же количество глицерина.
Помещают компоненты на водяную баню, греют до испарения всей жидкости.
Клей готов к применению.
Хранить его надо подсушив, для повторного использования нужно добавить воды в небольшом количестве.
Хранить его надо подсушив, для повторного использования нужно добавить воды в небольшом количестве.
Казеиновый клей
Казеиновый вид клея используют, чтобы склеить бумажные, картонные, кожаные изделия, а также для древесины. Для получения казеина творог обезжиривается. Для этого:
2 ст. ложки соды разводят в литре воды.
Оставляют на двадцать минут.
Творог промывается, он должен после высохнуть.
Затвердевшую массу перемалывают, чтобы получить порошок.
Этот порошок будет компонентом клея. 100 грамм казеина ставят на огонь, медленно вливают воду (200мл). Постоянно перемешивают компоненты до получения густой массы. Работать можно с холодным клеем. Не стоит готовить много средства сразу, ведь храниться может изделие не более 3-х часов. Затвердевший продукт нельзя будет использовать. Это самый натуральный клей.
Казеиновый вид клея используют, чтобы склеить бумажные, картонные, кожаные изделия, а также для древесины.
В статье было описано клей как сделать дома. Это простые рецепты, компоненты для которых несложно найти. Получить можно дешевые, но при этом надежные растворы для склеивания всевозможных видов материалов. Главное строго придерживаться рецептуры, тогда соединение будет прочным и долговечным.
Видео: Как сделать клей своими руками в домашних условиях
лучшие рецепты клея для бумаги, обоев, картона, фанеры и дерева – Ремонт своими руками на m-stone.ru
Клей – необходимая составляющая многих ремонтных работ. Без плиточного состава не обходится укладка кафеля, без обойного – наклейка полотен на стены. Клеящие вещества нужны и для скрепления разных деталей, ремонта поломанных изделий. Приобрести их можно в строительных и хозяйственных магазинах, но есть еще один вариант – изготовить самому, в домашних условиях.
Содержание:
Основные компоненты составов
Способы приготовления
Обойный клей из муки
ПВА в домашних условиях
Эпоксидный клей
Резиновый клей
Столярный клей
Казеиновый клей
Клей для бумаги на декстрине
Теплопроводный клей
Клей для потали
Старый линолеум и ацетон для клея
Изготовление горячего клея
Силикатный клей
Пищевой клей
Дополнительные варианты
Клей-карандаш
Супер-клей
Клей для пенопласта
Клей из пенопласта
Такой материал будет иметь массу преимуществ – безопасность, экологичность, дешевизну. До того как сделать клей, нужно внимательно ознакомиться с рецептурой и подготовить все ингредиенты.
к содержанию ↑
Как сделать различные виды клея дома: лучшие рецепты
Как часто случается, что купленный в магазине клей оказывается очень низкого качества. Поэтому, многие стремятся найти альтернативное решение и пытаются создать клеящее вещество самостоятельно. Человеку, который привык что-то постоянно мастерить, экспериментировать, очень полезными окажутся советы о том, как сделать клей в домашних условиях.
Традиционный рецепт клейстера из муки
В некоторых случаях, к этому прибегают, когда возникает острая необходимость выполнить какую-либо работу, связанную с использованием клея. Например, если неправильно рассчитано количество клеящего вещества, и оно закончилось в самый разгар работ по обновлению обоев. Чтобы не бросать начатое дело и не мчаться в магазин, можно сделать домашний клей, качество которого будет намного выше покупного. К тому же, используя его можно быть полностью уверенным в том, что он не содержит вредных для человека веществ. Приготовить его несложно, да и материал всегда найдется в доме. Это — пшеничная мука. Клей из муки готовится из расчета — 1 литр на два-три рулона обоев.
Для его приготовления потребуется:
емкость, объем которой зависит от требуемого количества клея,
мука — 6 ст. ложек на литр воды,
вода — 1 литр.
Способ приготовления:
Нагреть до кипения воду.
В отдельной посуде в небольшом количестве холодной воды развести расчетное количество муки, до образования однородной смеси (без комочков), густоты жидкой сметаны.
Влить полученную смесь в кипяток тонкой струйкой, при постоянном помешивании.
Еще раз довести до кипения и оставить остывать.
В готовом виде он должен иметь консистенцию густого киселя. Аналогично можно сделать клей из крахмала, который по качеству ничем не отличается от мучного клейстера. По эффективности склеивания и мучной, и крахмальный клейстеры, в некоторых случаях даже превосходят готовые промышленные клеи. Обои, приклеенные ими, отлично держатся на любой стеновой поверхности. Им можно склеивать все виды бумаги и картона.
Клей ПВА в домашних условиях
Самым распространенным клеем, который пользуется популярностью не только при выполнении ремонтных работ дома, но и в широкомасштабном строительстве, является клей ПВА. Это – отличный клей для обоев, его с успехом используют в приготовлении растворов для облицовки плиткой, а также в качестве грунтовки поверхностей, перед финальной отделкой. Сфера его использования настолько широка, что можно с уверенностью сказать, что поливинилацетат – это своего рода палочка-выручалочка рачительного хозяина, который может приготовить клей ПВА своими руками.
Для этого, ему необходимо иметь:
Один литр дистиллированной воды,
5 г фотографического желатина (продается в магазинах «Фототовары»),
4 г аптечного глицерина,
100 г пшеничной муки,
20 мм этилового спирта (можно купить в аптеке).
Приготовление клея проходит в два этапа:
подготовительного, во время которого, в стакане воды на сутки замачивается желатин;
основного.
После того, как желатин разбух в воде, можно приступать непосредственно к приготовлению клея ПВА:
Емкость с дистиллированной водой помещается на водяную баню. В нее добавляются подготовленный желатин и размешанная с небольшим количеством воды (чтобы не было комочков) мука.
Вся смесь доводится до кипения (*не кипятить!). Она должна стать, как густая сметана. Чтобы смесь была однородной, помешивать ее надо постоянно.
Добавить глицерин и спирт. Для получения густой массы однородного состава, смесь должна быть тщательно перемешана. Это может занять от пяти до десяти минут (в зависимости от количества приготавливаемого клея). Для полной готовности к применению, клей надо остудить.
Столярный клей своими руками
Это — лучший клей для дерева. Он эффективно склеивает бумагу, картон и прочие материалы. Но у него есть несколько особенностей:
он не может долго храниться в жидком виде, так как очень быстро портиться (покрывается плесенью и желатинируется),
у него отвратительный, резкий запах.
Поэтому его предварительно отваривают и готовят студенистую массу, имеющую более длительный срок годности. При необходимости отрезаются куски нужной величины и распускают, нагревая на медленном огне. Существует несколько способов, по которым можно приготовить в домашних условиях качественный столярный клей. Наиболее доступны следующие.
Способ №1. Взять обычный столярный клей. Измельчить и замочить его в емкости с водой до полного разбухания. Он должен стать мягким, напоминающим студень. Этот студень помещают в емкость для расплавления, которая называется клеянкой. Ее можно сделать самому их обычной консервной банки. Клеянка со студенистой массой помещается на водяную баню и ставится на очень слабый огонь. Массу надо постоянно перемешивать палочкой из дерева. Если она пригорит, клей приобретет желтую окраску и потеряет часть своих клеящих свойств. После того, как студенистая масса перейдет в жидкое состояние, ее разбавляют водкой в соотношении: на 720 г клея – 950 г водки. И добавляют на каждые сто грамм клея – двенадцать грамм порошковых квасцов. Столярный клей, полученный этим способом, обеспечивает высокую прочность склеиваемым поверхностям и водоотталкивающие свойства.
Способ №2. В клеянке вскипятить столярный клей с водой в соотношении 1:1. После кипячения, когда он начнет слегка загустевать, вылить массу в ступку из фарфора и пестиком растереть до образования студенистой массы. После этого, эту массу выложить на специальную тарелку, охладить и разрезать на куски. При необходимости, 720 г полученной заготовки растворить в растворе, состоящем из 720 г воды и 360 г водки. Смесь довести до кипения.
Способ №3. На водяной бане вскипятить в литре воды 1 кг столярного клея и 1 л 9%!с(MISSING)толового уксуса, до полного его растворения, затем при постоянном перемешивании добавляется литр водки.
Способ №4. Столярный клей развести водой в соотношении 1:1. Нагревать на водяной бане до полного загустения. Затем добавить одну весовую часть глицерина, равную первоначально взятой весовой части клея. Нагревать до полного испарения воды. Выложить в формы и высушить. Для применения разбавлять водой (1:1).
Клей для пенопласта
В настоящее время для утепления и звукоизоляции жилых помещений довольно часто используются пластины из пенопласта и полипеностирола. Их наклеивают на несущую стену. Выбирая клей для пенопласта, необходимо учитывать, что растворители, типа ацетона, могут его расплавить. Поэтому, идеальный вариант для него — вышеприведенный столярный клей.
Но, дома можно сделать и другой водонепроницаемый клей для пенопласта — из творога:
Для этого в равных пропорциях перемешать известь (гашеную) с творогом до получения однородной массы. Использовать такой клей желательно сразу после приготовления, так как он быстро затвердевает.
Казеиновый клей для кожи, дерева и даже пазлов
Неплохим вариантом для склеивания деревянных и кожаных изделий, а также других материалов, является казеиновый клей. Его с успехом можно применять в обработке поверхности для пазлов.
Этап 1: выделение казеина из творога
Чтобы приготовить его дома, творог должен пройти процесс обезжиривания. Для этого, его надо замочить в содовом растворе (на литр воды -1-2 ст. ложки питьевой соды) на 15-20 минут. Затем он тщательно промывается проточной водой, отжимается и высушивается до твердости. Далее из него готовится порошок. Это и есть сухой казеин.
Этап 2: готовим клей из сухого казеина
Чтобы приготовить из казеина клей, нужно насыпать порошок в любую посуду (желательно плоскую) и, подливать тонкой струйкой воду, постоянно помешивая. На одну часть казеинового порошка берутся две части воды. Должна получиться густая масса. Самый ответственный момент в приготовлении казеинового клея – его дальнейшее смешивание до получения однородного состояния. Чем лучше масса будет перемешена, тем выше качество клея. На эту процедуру уйдет как минимум 30 минут. Но процесс можно ускорить, если использовать обычный миксер. Это отличный клей для дерева. Он превосходно склеивает кожу и хорошо подходит для ремонта обуви. Недостатком такого клея является то, что его нужно использовать в течение двух – трех часов, по истечению которых он затвердевает и становится непригодным для дальнейшего использования.
Клей для рукодельниц
Сегодня рукоделие – одно из самых распространенных женских хобби. Женщины все чаще увлекаются изготовлением цветов, используя для этого различные виды ткани. Наиболее эффектно и изящно смотрятся цветы, лепестки которых приклеены друг к другу. Для этого используется специальный клей для ткани, который можно приготовить несколькими способами.
Способ первый
Компоненты:
3 ст. ложки пшеничной муки,
один стакан воды.
Приготовление:
Муку развести в небольшом количестве холодной воды и влить тонкой струйкой в стакан кипятка. Довести до кипения.
Способ второй
Компоненты:
одна ст. ложка пшеничной муки,
одна ст. ложка картофельного крахмала,
одна ст. ложка сахарного песка.
один стакан воды.
Приготовление:
Всем компоненты тщательно перемешать, чтобы не было комочков, и довести до кипения.
Способ третий
Компоненты:
пакетик желатина,
2 ст. ложки муки,
сахарного песка – одна ст. ложка,
воды – один стакан.
Приготовление:
Замочить на ночь желатин, залив водой (1/3 стакана). Утром, в оставшейся воде (2/3 стакана), размешать разбухший желатин, муку и сахар. Довести до кипения.
Храниться клей для ткани должен в холодильнике, в герметично закрытой таре.
Отличный клей для бумаги на основе декстрина
Для занятий оригами, квиллингом, бумажной аппликацией идеально подойдет клей для бумаги из декстрина, который можно приготовить дома. И для этого вовсе необязательно искать декстрин в магазинах. Он легко готовится из крахмала. Нужно взять его в необходимом количестве. В жаропрочной посуде отправить в немного нагретый духовой шкаф. После чего, постепенно увеличить температуру до 160ºС и выдержать в этом температурном режиме примерно полтора часа. Под воздействием горячего воздуха происходит расщепление крахмала, и он переходит в декстрин. Теперь можно приступать к приготовлению клея.
Ингредиенты:
сухой декстрин — 3 ст. ложки,
вода — 4-5 ст. ложек,
глицерин — 1 ст. ложка.
Приготовление:
Порошок декстрина перемешать с водой. Слегка нагреть до полного растворения сухого вещества, не переставая помешивать. Затем добавить глицерин.
Турбо-клей из ацетона и старого линолеума
Существует еще немало различных методик, в которых содержатся советы, как сделать клей в домашних условиях. Среди них есть весьма доступный способ приготовления универсального клея без особых затрат, — из ацетона и старого, уже отслужившего свое, линолеума.
Как его сделать:
Линолеум разрезать на мелкие кусочки, которые уложить в посуду с герметично закрывающейся крышкой.
Залить ацетоном. При этом ацетона должно быть больше, чем линолеума в два раза.
Емкость закрыть плотной крышкой и поставить на 12 часов в темное место.
Клей готов к применению, когда кусочки линолеума полностью растворятся.
Такой клей отлично подходит для склеивания металла, фарфора, деревянных изделий, кожи и пр.
Влагоустойчивый универсальный клей
Еще один рецепт универсального клея, которым можно склеивать абсолютно все. Основным преимуществом его применения является влагоустойчивость. Готовится он так:
обыкновенный столярный клей размочить в воде до полного разбухания,
затем распустить до состояния студенистой массы в емкости с льняным маслом.
Бонус от строителей для кулинаров: пищевой клей
Сейчас многие увлекаются домашней выпечкой и украшением ее сладкими фигурками, различными цветами из съедобной мастики. Но чтобы, вся эта красота сохраняла форму и держалась на поверхности торта, требуется специальный пищевой клей. Конечно же, его можно купить в магазине, но прежде чем отправиться на поиски, попробуйте сделать клей дома. Для этого существует несколько рецептов.
Рецепт № 1: на основе крахмала
Компоненты:
крахмал — 4 ст. ложки,
воды – 1 стакан.
Приготовление:
Приготовить густой крахмальный кисель и оставить его на несколько часов в теплом, месте. Он должен превратиться в тягучую массу.
Рецепт №2: клей из сахара
Компоненты:
250 г сахарного песку,
Стакан воды.
Приготовление:
Приготовить немного недоваренную карамель-тянучку. Она должна оставаться в виде тянущейся жидкости.
Видео: клейстер из муки своими руками
Источник: vopros-remont.ru
Это интересно: Обшивка балкона вагонкой своими руками: излагаем в общих чертах
Как сделать клей
Создание клея происходит достаточно просто:
Сначала необходимо найти растворитель и налить его в небольшую емкость. Размер емкости зависит от количества клея, которое вы собираетесь получить.
В емкость необходимо налить растворитель. Многие для получения клея из описываемого материала используют бензин.
После этого остается опустить материал в растворитель до тех пор, пока в емкости не образуется вязкое вещество.
Данный состав подходит для скрепления различных деталей и после застывания надежно удерживает их длительное время.
Для нанесения клея можно использовать кисточку. Например – часто такие составы применяются для промазывания поврежденных участков кровельного покрытия или стыков кровельного материала. После застывания растворенный в бензине материал напоминает стекло.
Существует и другой способ создания описываемого клеевого состава. Для приготовления вещества некоторые владельцы домов располагают раскрошенный пенопласт в месте, которое необходимо покрыть клеем. После этого происходит смачивание его бензином или другим растворителем. В результате материал плавится и равномерно распределяется по поверхности. Состав быстро заполняет все трещины, благодаря чему надежно герметизирует их.
В пример можно привести работы по заклеиванию трещин в кровельном материале. Часто клей применяется для заполнения трещин в шифере. Также он может применяться и для герметизации стыков рубероида.
Перед тем как сделать клей нужно убедиться в том, что вы подготовили достаточное количество материала. Если материала будет мало, состав получится слишком жидким и не будет пригоден для склеивания чего-либо.
Рекомендации по приготовлению клея
Клей из муки — универсальное средство для поклейки обоев. Но при широком разнообразии обоев необходимо учитывать их плотность и знать, как сделать качественный материал. Если обои плотные и тяжелые, количество основного компонента увеличить. Чем гуще консистенция, тем лучше будет держать. В зависимости от обоев понадобится от 300 до 500 г.
Чтобы приготовить грунтовочный раствор берется меньшее количество основы, около 100 г. Рекомендовано добавить медный купорос (1 г), чтобы она имела антисептические свойства.
Для укрепления свойств можно влить этиловый спирт, денатурат. Скипидар также увеличит клейкость, в стандартный рецепт нужно добавить 125 мл скипидара.
Удобство в использовании клейстер приобретет при добавлении глицерина (4 г) или желатина (5 г). Сцепление усилится.
В клейстере основной компонент можно заменить на крахмал, или приготовить раствор, смешав с крахмалом.
Необходимые составляющие: мука – стакан, крахмал – 35 г, вода – 2,5 л.
Схема действий:
все развести в холодной воде, основательно перемешать;
закипятить воду, медленно влить раствор;
массу закипятить, дать остыть.
Важно! Используйте подручные средства: натуральные, дешевые. Ремонтируйте и наслаждайтесь результатом. Ведь ничего так не радует глаз, как качественно сделанная работа.
1
Клей ПВА в домашних условиях – доступный рецепт
Когда возникает срочная потребность склеить детали, а ничего под рукой не оказалось, можно сделать клей самому. Существует много рецептов, раскрывающих секреты их изготовления. Большинство не требует каких-то особых компонентов, все доступны, имеются в продаже. Придерживаясь рецептуры и технологии, вы можете быть уверены в качестве составов. Поливинилацетатный клей (ПВА) – один из самых популярных благодаря универсальности, широкой сфере потребления. Его используют для соединения бумаги, картона, кожи, дерева, тканей, стекла, фарфора. В быту он прекрасно зарекомендовал себя, как обойный клей, состав для ремонта мебели. ПВА широко применяется в строительстве, как добавка для повышения адгезии, наклеивания линолеума, плитки.
При варке клея ПВА необходимо постоянно его помешивать
Сделать ПВА в домашних условиях вполне возможно, конечно, промышленной рецептуре клей полностью отвечать не будет, но характеристики такого состава собственноручного приготовления сходны со свойствами покупного. Покупаем ингредиенты: дистиллированную воду, желатин, используемый в фотографии, глицерин, пшеничную муку, этиловый спирт. Если глицерин и спирт приобретаем в аптеке, то фотожелатин можно найти только в специализированных магазинах фотографии. Дистиллированная вода продается в автомагазинах.
Предварительно на сутки замачиваем в небольшом количестве воды 5 грамм желатина, чтобы он хорошо разбух. Непосредственно перед приготовлением ПВА размешиваем холодной водой 100 граммов муки до однородного состояния без комков. Литр воды подогреваем на водяной бане, постепенно вливая раствор желатина и муки. Постоянно помешивая, доводим до кипения и выключаем огонь. Добавляем 4 грамма глицерина и 20 мл спирта, все перемешиваем 5–10 минут, чтобы получилась густая однородная масса. Остуженный ПВА готов к применению. Несмотря на свою универсальность, возможности ПВА все же ограничены определенными материалами. Но существуют его альтернативы, в том числе домашнего приготовления, о которых мы расскажем далее.
Рекомендуем
Клей для потолочной плитки из пенопласта
Угол наклона крыши
Скиммер для бассейна
Влагоустойчивый клей
Такой тип считается универсальным из-за своей способности приклеивать все что угодно. Основным его достоинством является влагоустойчивость.
Как приготовить:
Столярный клей замачиваем в воде до тех пор, пока он не разбухнет.
Доводим до студенистого состояния, подливая льняное масло.
Казеиновый клей для кожи, дерева и даже пазлов
Неплохим вариантом для склеивания деревянных и кожаных изделий, а также других материалов, является казеиновый клей. Его с успехом можно применять в обработке поверхности для пазлов.
Этап 1: выделение казеина из творога
Чтобы приготовить его дома, творог должен пройти процесс обезжиривания. Для этого, его надо замочить в содовом растворе (на литр воды -1-2 ст. ложки питьевой соды) на 15-20 минут. Затем он тщательно промывается проточной водой, отжимается и высушивается до твердости. Далее из него готовится порошок. Это и есть сухой казеин.
Этап 2: готовим клей из сухого казеина
Чтобы приготовить из казеина клей, нужно насыпать порошок в любую посуду (желательно плоскую) и, подливать тонкой струйкой воду, постоянно помешивая. На одну часть казеинового порошка берутся две части воды. Должна получиться густая масса. Самый ответственный момент в приготовлении казеинового клея – его дальнейшее смешивание до получения однородного состояния. Чем лучше масса будет перемешена, тем выше качество клея. На эту процедуру уйдет как минимум 30 минут. Но процесс можно ускорить, если использовать обычный миксер. Это отличный клей для дерева. Он превосходно склеивает кожу и хорошо подходит для ремонта обуви. Недостатком такого клея является то, что его нужно использовать в течение двух – трех часов, по истечению которых он затвердевает и становится непригодным для дальнейшего использования.
Основные компоненты составов
Своими руками можно приготовить практически любой клей – сложность может возникнуть разве что в подборе необходимых компонентов. Еще несколько лет назад считалось нормой самостоятельно делать средство для обоев, и полотна могли держаться десятилетиями. Готовили такой материал из муки, картофельного крахмала, поскольку эти продукты содержат много клеящих веществ.
В создании клея для плитки обязательно потребуется цемент – именно это вещество способно удержать кафель на стене. Для изготовления резинового клея пригодятся кусочки старой резины. В состав канцелярского входят желатин и столярный клей. Существует даже специальный токопроводящий клей, который применяют для скрепления электросхем, механизмов. Обычно для его изготовления берут готовый «Момент», вводят натертый графит, и электропроводящий состав готов!
к содержанию ↑
Как сделать клей в домашних условиях
Всегда вызывал удивление факт крепости строений многовековой давности. А ведь тогда не было такого разнообразия клеевых материалов. Для приготовления применялись натуральные компоненты и их крепость восхищает. Из чего изготавливают сейчас, и как сделать клей в домашних условиях с использованием подручных материалов — есть много рекомендаций.
К приготовлению прибегают в ряде случаев. Одним из преимуществ — приготовление из безвредных составляющих. Решать такую проблему приходится, когда в самый разгар работы закончилось клеящее вещество. Из чего делают клей, который не уступит магазинным, будет сказано ниже.
…
Как сделать клей ПВА
Хорошо знать, как сделать клей ПВА, чтобы получился качественный продукт. Нужно соблюсти пропорции, технологию приготовления. Такой состав широко применяется при изготовлении растворов, которые используются при облицовке плитки.
Составляющие:
вода (дистиллированная) – 950-1000 мл;
спирт (этиловый) – 20 мл;
глицерин – 3,5 г;
желатин (фотографический) – 4,5 г;
мука – 100-120г.
Схема:
Замочить желатин в некотором количестве жидкости на ночь.
Тару разместить на водяной бане. В жидкости растворить муку. Поместить в емкость желатин, раствор. Не должно быть комков.
Дождаться неполного закипания. Консистенция густой сметаны. Для однородности постоянно перемешивать.
Влить глицерин, спирт.
После полного остывания, масса готова к использованию.
Внимание! Срок хранения около полугода.
Чтобы применять его в виде грунтовки, можно узнать, как сделать клей ПВА, а после — использовать по назначению, но с более жидкой консистенцией.
Традиционный рецепт клейстера
Клей для обоев в домашних условиях на основе муки знаком еще с детства, когда не было такого разнообразия средств, которыми сейчас изобилуют прилавки магазинов. Когда раньше проводили ремонт, знали, как сделать клей из муки и воды, и наклеить обои. Этот экологически чистый продукт популярен и сейчас. Все, что нужно:
вода – 950-1000 мл;
мука – 160-170 г (6-7 ст. л.).
Схема:
Приготовить емкость необходимого размера.
В небольшом количестве жидкости развести основной ингредиент. Основательно вымешать до однородности. Консистенция густой сметаны.
Воду закипятить.
Тонкой струйкой, помешивая, во избежание образования комков, вливать мучной раствор.
Довести до кипения. Дать остыть. Консистенция смеси, как у киселя. Если при разжимании руки пальцы склеиваются, значит приготовлено правильно.
По качеству, такие материалы могут быть лучше, произведенных промышленным путем. Клей для обоев в домашних условиях имеет некоторый недостаток — боится воды, поэтому нежелательно использовать во влажных помещениях.
Усилить свойства можно, добавив в него ПВА или столярный. При изготовлении необходимо учесть тип обоев. Для более тяжелых видов консистенция должна быть гуще.
Желательно процедить полученный состав через сито (марлю), чтобы удалить комки, крупинки. Максимально качества сохраняются первые сутки, поэтому не стоит запасать его много.
Столярный клей своими руками
Оптимальным средством для скрепления деревянных элементов является сваренный столярный клей своими руками. Соответственно, он подойдет для картона и бумаги. Некоторыми минусами данных составов является резкий запах, сравнительно непродолжительный срок хранения жидкого состава. Он должен стекать струей с палочки, а не капать. Использовать нужно, пока окончательно не остыл. Температура 30-60 градусов держится несколько часов. После остывания теряет свои свойства.
Разработаны несколько способов приготовления столярного клея своими руками. Исходным материалом является сухой столярный клей в плитках.
Первый способ:
Измельченный основной компонент и замочить в жидкости до разбухания. Масса должна быть мягкой. Как правило, этот период занимает 6-10 часов.
Поместить в чашу для расплавления.
Интенсивно перемешивать, чтобы избежать пригорания. В противном случае теряются свойства.
Влить 970 мл водки на 750 мл клеящей смеси.
Всыпать квасцы порошковые из расчета 12 г на 100 г смеси.
Второй способ:
В равных частях соединить воду и измельченный исходный материал. Закипятить.
После остывания вылить в емкость. Когда остынет, разрезать на отдельные части. В таком виде он допускается к хранению.
Перед использованием на каждые 720-740 г взять 340-375 мл водки и 730 мл воды.
Смесь довести до закипания.
Третий способ:
На один литр жидкости взять 1 кг измельченного исходного компонента.
Набухший материал нагреть.
Влить 960 мл уксуса (9%!г(MISSING)о) и 960 мл водки.
Основательно перемешать.
Четвертый способ:
По данному рецепту взять воду, сухое вещество в равных частях.
После разбухания, нагреть с помощью водяной бани до густой консистенции.
Добавить глицерин, столько же, сколько использовалось клея. Греть до полного исчезновения воды.
Выложить в форму, высушить. Храниться такая заготовка будет долгое время.
Перед применением взять нужное количество, развести водой в равных частях.
Для приобретения специфических свойств, к традиционному составу добавляют льняное масло или олифу, чтобы повысить устойчивость швов к влаге. При работе с кожей рекомендовано добавить глицерин.
Казеиновый клей
Казеиновый состав является довольно эффективным средством для склеивания кожи, элементов дерева и некоторых других материалов, в том числе и пазлов. Изготовление состоит из двух этапов:
Понадобится обычный домашний творог. Он должен пройти предварительное обезжиривание. Понадобится на 1 л жидкости 30-35 г соды. В этом растворе замочить творог на четверть часа. После промыть хорошо, отжать, высушить до полного затвердения. Полученный комок перетереть в порошок. Таким образом получается казеин.
Для получения материала понадобится часть порошка и две части воды. Порошок поместить в емкость, медленно вливать воду. Получится густая масса.
Чем основательнее перемешано, тем качество будет выше! Можно воспользоваться миксером, перемешать на низких оборотах.
Клей на основе декстрина
Для бумажного рукоделия: квиллинга, аппликации, оригами вполне подойдет средство на основе декстрина. При этом нет нужды в поисках основного компонента в магазинах. Его можно изготовить из крахмала.
Составляющие:
декстрин – 3 ст. л.:
вода – 60-70 мл;
глицерин – 1 ст. л.
Схема:
Из крахмала изготовить декстрин. Крахмал поместить в духовой шкаф. Держать при 160 градусах около полутора часов. При нахождении под воздействием высокой температуры крахмал расщепляется.
Декстрин смешать с жидкостью, нагреть до полного растворения.
Добавить глицерин.
Дополнительные варианты
Есть много разновидностей средств, приготовленных на основе подручных составляющих.
Клей-карандаш
Не задумывались, что можно сделать из клея ПВА в домашних условиях? Для канцелярии самым удобным является именно клей-карандаш. Изготовить его довольно просто, имея под рукой нужные составляющие. Для корпуса подойдет, как упаковка от старого, так и пустой тюбик от шарикового дезодоранта или другая тара. Главное, чтобы она герметично закрывалась.
Схема:
Мелко настрогать хозяйственное мыло.
Смешать с водой две части стружки и одну часть воды. Растворить с использованием водяной бани.
Влить 3-4 ст. ложки клея ПВА. Остудить.
Выложить в форму.
Если масса получилась не очень вязкая, можно повторно растворить, всыпать еще мыльной стружки.
Супер-клей
Многие интересуются: как сделать супер клей в домашних, а не производственных условиях. Получить его можно используя за основу столярный. Составляющие:
вода – 450 мл;
гашеная известь – 35 г;
сахар – ½ стакана;
клей (столярный) – 125 г.
Схема:
Растворить сахар в жидкости. Всыпать известь.
Греть около часа, периодически перемешивая.
Клей нарезать кусочками. Поместить в раствор. Дождаться разбухания.
Варить до получения однородной смеси.
Супер-клей можно сделать в домашних условиях и на основе ацетона. В качестве наполнителя используются кусочки линолеума или пластик. Схема действий:
Приготовить емкость, которую можно плотно закрыть.
В неё поместить мелко нарезанные кусочки линолеума или пластика.
Залить двойным объемом ацетона. Поместить в темное место.
После полного растворения можно использовать для скрепления металла, дерева, фарфора.
Клей для пенопласта
С увеличением стоимости энергоресурсов стало популярным утеплять фасады дома пенопластом. Сделать клей своими руками не составит затруднений. Для этого допускается применение столярного, поскольку ацетон может расплавить пласты. Клей для пенопласта можно сделать с использованием творога и гашеной извести. Смешать в равных долях до получения однородности. Поскольку быстро затвердевает использовать быстро.
Клей из пенопласта
Самостоятельно можно приготовить довольно качественный материал из пенопласта. Клей используется для скрепления деревянных элементов, металла, стекла.
Схема:
В емкость поместить кусочки пенопласта.
Залить небольшим количеством растворителя.
Процесс расщепления начнется сразу. Использовать жидкую пенопластовую массу.
Нанести на поверхность, сильно сдавить.
Время застывания – почти сутки, но период может варьироваться, в зависимости от влажности воздуха и температуры.
Внимание! Убрать излишки сразу, так как после высыхания это будет сделать проблематично.
Рекомендации по приготовлению клея
Клей из муки — универсальное средство для поклейки обоев. Но при широком разнообразии обоев необходимо учитывать их плотность и знать, как сделать качественный материал. Если обои плотные и тяжелые, количество основного компонента увеличить. Чем гуще консистенция, тем лучше будет держать. В зависимости от обоев понадобится от 300 до 500 г.
Чтобы приготовить грунтовочный раствор берется меньшее количество основы, около 100 г. Рекомендовано добавить медный купорос (1 г), чтобы она имела антисептические свойства.
Для укрепления свойств можно влить этиловый спирт, денатурат. Скипидар также увеличит клейкость, в стандартный рецепт нужно добавить 125 мл скипидара.
Удобство в использовании клейстер приобретет при добавлении глицерина (4 г) или желатина (5 г). Сцепление усилится.
В клейстере основной компонент можно заменить на крахмал, или приготовить раствор, смешав с крахмалом.
Необходимые составляющие: мука – стакан, крахмал – 35 г, вода – 2,5 л.
Схема действий:
все развести в холодной воде, основательно перемешать;
закипятить воду, медленно влить раствор;
массу закипятить, дать остыть.
Важно! Используйте подручные средства: натуральные, дешевые. Ремонтируйте и наслаждайтесь результатом. Ведь ничего так не радует глаз, как качественно сделанная работа.
Полезное видео: приготовление клея в домашних условиях
Источник: stroim.guru
Где может использоваться клей из пенопласта
Описываемый клей часто создается в случае, когда в доме не оказывается клея или он заканчивается в самый неподходящий момент. Также данное вещество может использоваться в случае внезапного возникновения трещины в кровельном материале.
Некоторые владельцы домов и квартир используют описываемый клей для скрепления предметов интерьера. Например, таким составом можно надежно зафиксировать карниз на потолке. Это позволит сократить время работ. После застывания состав надежно скрепляет соединенные элементы, поэтому можно не волноваться о том, что со временем они начнут отсоединяться.
Часто такой клей используется при монтаже таких материалов, как экструдированный пенополистирол. Также его обычно применяют при закреплении потолочного плинтуса или склеивании мебели.
Казеиновый клей
Казеиновый состав является довольно эффективным средством для склеивания кожи, элементов дерева и некоторых других материалов, в том числе и пазлов. Изготовление состоит из двух этапов:
Понадобится обычный домашний творог. Он должен пройти предварительное обезжиривание. Понадобится на 1 л жидкости 30-35 г соды. В этом растворе замочить творог на четверть часа. После промыть хорошо, отжать, высушить до полного затвердения. Полученный комок перетереть в порошок. Таким образом получается казеин.
Для получения материала понадобится часть порошка и две части воды. Порошок поместить в емкость, медленно вливать воду. Получится густая масса.
Чем основательнее перемешано, тем качество будет выше! Можно воспользоваться миксером, перемешать на низких оборотах.
5
Как выделить казеин из творога и молока?
Это универсальное средство для бытовых ремонтных работ применяют не только для соединения дерева с деревом, но и в комбинации с другими материалами: картоном, пластиком, тканью, кожей. Он также способен прочно склеить фаянс, пластмассу, пенопласт. Правильная работа с таким клеем гарантирует, что соединение будет крепким и прочным.
В продаже казеин – это тяжелый белый порошок, и чтобы приготовить из него клей, потребуется только вода. Но выделить казеин из обыкновенного коровьего молока можно и дома. Способ малоизвестный, но интересный. Кроме молока, используется уксус, который разделяет его на жидкую и твердую составные части. С добавлением соды образуется щелочная среда, которая растворяет казеин. Следует знать, что полученный продукт не является пищевым.
Выделить казеин из творога можно, обезжирив его
Чтобы сделать казеиновый клей, проделываем несложные операции своими руками:
1. В любой посуде (лучше сковорода) нагреваем молоко, но не доводим до кипения. На литр горячего молока добавляем 9 чайных ложек уксуса и нагреваем, перемешивая, пока не образуются комки творога и сыворотка.
2. Через сито отделяем твердую часть от жидкой и выкладываем ее опять на сковородку. Добавляем немного воды и 3 столовых ложки соды, нагреваем, пока на поверхности не появятся пузырьки.
3. Хорошо перемешиваем массу и оставляем остывать. Ее можно использовать в качестве клея.
Можно также выделить казеин из творога, обезжирив его. Для этого замачиваем его в щелочном растворе на протяжении 20 минут. Щелочной раствор готовим из двух ложек пищевой соды, растворенной в воде. Затем творог тщательно промываем проточной водой, отжимаем и высушиваем. После высыхания он станет твердым. Готовим из него порошок, который и есть казеин.
Из сухого казеинового порошка приготовим клей. Отмеряем необходимое количество порошка и в два раза больше воды. Засыпаем порошок в посуду с плоским дном, подливаем понемногу воду, не прекращая перемешивание. От качества перемешивания зависит качество желаемого продукта. Можно использовать обычный миксер, работа пойдет быстрее, а вручную это займет не менее получаса. Получится густая масса, которую нужно тотчас же использовать, иначе часа через два она затвердеет и станет непригодной.
Клей из линолеума и ацетона
Чтобы приготовить его делаем следующее:
Берем старый, ненужный линолеум, нарезаем его на мелкие кусочки и укладываем на дно глубокой тарелки.
Затем берем ацетон (в соотношении 1:2, где 2 части составляют ацетон) и заливаем им нарезанные кусочки.
Плотно закрываем крышку и даем настояться 12 часов в темном месте.
Он отлично сцепляет изделия из металла, дерева, кожи, фарфора и др.
Видео: клейстер из муки своими руками
что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:
химия и средства
Перейти в раздел:
Общие вопросы ремонта
Обсуждение:
27.07.2015 в 10:39
яиМ сказал(а):
Клей ПВА – Поли Винил Ацетат. А не мука, вода, глицерин и ногти предальпийских кентавров. Ну то ладно, подумаешь, перепутали, муку (углевод полисахарид) и полимер уксуснокислого эфира винилового спирта…. А сделать костный клей очень даже легко и просто. Варится он из костей животных как холодец в воде. Затем обезжиривается, тоже довольно легко, так же как и холодец, охлаждением, и сбором всплывшего жира над водой. Затем уваривание ещё, и сушка. Только нафига так заморачиваться если есть желатин в продаже, который тот же костный клей, только очищенный?!?!
ответить
14.03.2018 в 11:53
максим сказал(а):
кость – это карбонаты/фосфаты кальция/магния… по сути дела наполнитель
ответить
24.10.2014 в 16:54
РюрикXIII сказал(а):
Почему-то никак не могу найти ответа на конкретно поставленный вопрос: как сделать костный клей СВОИМИ РУКАМИ. Везде – в том числе и здесь – предлагается “взять обычный столярный клей…” и далее по тексту. И при этом заголовок статьи гласит что клей СВОИМИ РУКАМИ, хотя после первой же фразы видно, что это далеко не так. Прискорбно… Ну а за остальную рецептуру большущее человеческое спасибо. Вот это и есть описание искомого – рецепт С НУЛЯ. Жаль только, что несколько не та тематика…
ответить
02.12.2013 в 18:00
филя сказал(а):
Натуральный клей на основе муки лучшая пища для тараканов. Строительный бум способствовал тому, что эти “прелестные животные” убежали из наших домов. Судя по всему, большое количество строительной химии не привлекает их назад. Вот и думай теперь, что лучше – тараканы или химия?
ответить
29.10.2013 в 09:41
Катя сказал(а):
У меня сильная аллергия на все краски и клеи. Но теперь я с помощью этой статьи смогу сделать безопасный для меня клей. И наконец, доделать ремонт в квартире своими руками, потому что нанимать рабочих дорого.
ответить
14.10.2013 в 11:45
Мира Марзанова сказал(а):
В прошлом году делали косметический ремонт у свекра со свекровью. Свекр варил традиционный клейстер, и на него мы клеили обои в комнате. Прошел год,обои крепко держатся, нигде не отслоились. Вообще, думаю, ему эта статья будет интересна, так как помимо рецепта классического клейстера, в ней есть и другие рецепты для различных поверхностей. Спасибо за полезную информацию!
ответить
пишите
Имя *
E-mail *
Подписаться на ответы по почте
Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.
Как сделать клей ПВА в домашних условиях «Wonder How To
Как к
:
Написать письмо учителя родителям
Вовлеченность родителей — важнейшая составляющая успеха многих детей.Учителя слишком хорошо знают поговорку о том, что для того, чтобы вырастить ребенка, нужна не только деревня, но и участие родителей. Таким образом, важно, чтобы учителя обращались к родителям в этом деле.
Как к
:
Перекрыть абажур
Обновление старого абажура — отличный способ украсить уголок, освежить комнату и осветить свою жизнь.Из этого урока вы узнаете, как заново накрыть абажур. Все, что вам нужно, это ткань, аэрозольный клей, клей для ткани, лента или шнур, чтобы легко закрыть абажур дома.
Как к
:
Создание дешевых антенн WiFi для лучшего приема
Systm — это шоу «Сделай сам», предназначенное для обычного компьютерщика, который хочет быстро и легко научиться погружаться в новейшие и самые горячие технические проекты.Они помогут вам избежать ловушек и быстро запустить ваш проект. В этом эпизоде «Сделай сам» вы узнаете, как создать дешевый W … подробнее
Как к
:
Сделайте шикарную подставку для ножниц для школьного двора с детками
Поскольку инфляция делает даже простые предметы домашнего обихода, такие как чашки и держатели для карандашей, по 10 долларов за штуку, легко увидеть, насколько привлекательно создание предметов первой необходимости для себя.В этом детском проекте вы и ваш ребенок узнаете, как создать шикарную подставку для ножниц в школьном стиле из тонких материалов … подробнее
Как к
:
Создайте зоотроп
Для забавной новинки попробуйте сделать дома зоотроп.* Пластиковая крышка от банки из-под кофе * Полоска белой бумаги высотой 20 дюймов на 1,5 дюйма * Полоска черной бумаги высотой 20 дюймов на 3 дюйма * Клей, резиновый клей или лента * Ремесленный нож * Карандаш * Линейка * Пластик крышка банки из-под кофе * Полоска … подробнее
Как к
:
Сделать самодельную замазку из простых ингредиентов
Шпатлевка — забавная штука, с которой можно поиграть, и есть много разных способов ее сделать.Это видео покажет вам, как легко сделать нетоксичную шпатлевку в домашних условиях, используя только белый клей, воду и буру. Добавьте пищевой краситель, если через некоторое время вам надоест старая белая замазка.
Как к
:
Сделайте свою собственную безумную замазку из школьного клея и буры
Он растягивается, сжимается… это глупая замазка! Вы можете сделать свою собственную замазку для игрушек дома, используя простой рецепт школьного клея (не используйте моющийся клей), буры, воды и пищевого красителя, чтобы добавить немного цвета. Перемешайте и дайте немного подсохнуть. Глупая замазка!
Как к
:
Сделайте всплывающую карточку коттеджа
Чтобы сделать раскрывающуюся карточку коттеджа, вам понадобится следующее: шаблон для печати, доступный в доме Виктории Норман, ножницы, линейка, картон, клей и отвертка с плоской головкой.Распечатайте скороговорку с сайта. Вырежьте кусочки. Используйте линейку для получения прямой кромки. R … больше
Как к
:
Сделайте кегли (кегли) с детьми
Кегли — это старый европейский целевой вид спорта, очень похожий на боулинг.Узнайте, как сделать самодельные кегли с помощью теннисного мяча, клея, пустых бутылок с водой, воды, краски и газеты. Посмотрите видеоинструкцию, посвященную детским занятиям, чтобы получить идеи для отличного дождливого дня … больше
Как к
:
Выберите подходящий клей для ремонтных работ
В зависимости от выполняемой работы вы захотите выбрать подходящий клей для сверл.Существуют различные клеи, которые лучше работают с металлом, деревом, стеклом, керамической плиткой или чем-либо еще, что вам может понадобиться склеить, и которые имеют разные методы использования. Посмотрите это видео … больше
Как к
:
Замена стеклянного сенсорного экрана дигитайзера на iPhone
Это руководство о том, как заменить экран на iPod Touch.Это видео относится к iPod Touch третьего поколения. Вы можете сказать, относится ли ваш iPod к третьему поколению, потому что у него всего две строки надписи на задней панели. Для начала воспользуйтесь безопасным инструментом для открывания … подробнее
Как к
:
Установите ковер коммерческого класса в вашем доме
Эксперт по благоустройству дома Дэнни Липфорд обсуждает установку ковра коммерческого класса.Посмотрите этот видеоурок, чтобы узнать, как установить ковер коммерческого класса в вашем доме. Эта небольшая комната идеально подходит для коммерческого ковра с низким ворсом, который мы купили за 100 долларов. Начать с выравнивания … еще
Как к
:
Сделайте экологичный бумажный кошелек
В этом видео показан способ изготовления экологичного земного кошелька в домашних условиях.Вам понадобится лист бумаги, клей и ножницы. Это можно сделать следующим образом: Шаг 1 Возьмите лист бумаги и сложите его так, чтобы получился конверт. Приклейте его как следует, чтобы убедиться, что он приклеен …
Как к
:
Сделайте глупую замазку дома, как NASA
НАСА изобрело устройство T-RAD, калибр.к.а. Goo Gun. Астронавты на борту STS-120 будут проверять эффективность прекерамического полимера в его способности восстанавливать поврежденные плитки шаттла. Чтобы установить связь с миссией, в этом видеоуроке доктор Диана научит вас, как делать … больше
Как к
:
Сделайте слизистую Silly Putty с помощью клея и буры
Вот идеальный рецепт этой детской забавной липкой субстанции.Кажется, все стараются, но ошибаются? Я нашел идеальные пропорции. Так что больше никаких клеевых шариков. Это не слизь. Это видео — мой рецепт приготовления глупого патта … Более похожего на субстанцию. Я химик … еще
Как к
:
Сделайте забавный игрушечный пистолет, подходящий для детей, из горячего клея
Вот небольшой забавный прием, который вы можете попробовать дома со своими детьми.Цель этого урока — научить вас делать этот забавный игрушечный пистолет. Это очень простой и экономичный проект. Инструменты и материалы: Вам понадобится следующее: 1 клеевой пистолет (вы можете купить их в своем магазине … подробнее
Как к
:
Крепление троса бензопилы
Натяжной шнур бензопилы можно легко отремонтировать с помощью небольшого количества латунной трубки и небольшого количества эпоксидного клея.Простой ремонт несложно выполнить самостоятельно, без дорогостоящих замен. Посмотрите этот видеоурок по ремонту дома и узнайте, как закрепить шнур на бензопиле.
Как к
:
Укладка клееного паркета на паркет с помощью Lowe’s
В этом видео Лоу показано, как шаг за шагом укладывать паркетные полы, добавляя тепла и красоты своему дому.Сначала необходимо подготовить черновой пол. Вам понадобятся доски, переходы и молдинги из искусственной древесины. Вам также понадобится клей для пола, шпатель, пол из твердых пород дерева … подробнее
Как к
:
Создайте искусственную стеганую тыкву для украшения осени
Добавьте в свой дом нотку осени с помощью этой прекрасной поделки — создайте искусственные стеганые тыквы.Вам понадобится шар из пенополистирола, толстые четвертинки ткани разных осенних цветов, клей для крафта, кисть и небольшой кусок дерева, чтобы использовать его в качестве основы.
Как к
:
Сделайте стойку для вина из тополя
В этом уроке мы узнаем, как сделать стойку для вина из тополя.Сначала отрежьте верх, низ и стороны стойки. Затем с помощью фрезера вырежьте его центр. Теперь соберите стойку, используя столярный клей. После этого измерьте длину диагоналей, затем сложите по кусочкам … подробнее
Как к
:
Сделайте маленькое елочное украшение из старых книг
Ищете что-нибудь, связанное со всеми вашими старыми книгами? Если у вас дома пылится куча старых романов или учебников, посмотрите это видео.В нем вы узнаете, как сделать шикарное елочное украшение из старых книг, клея и блесток! …более
Как к
:
Сделать ручные зеркала
Сделайте самодельное ручное зеркало из краски, бумаги, клея и плитки.Узнайте, как сделать ручные зеркала в технике декупаж или мозаику, в этом бесплатном видео по изготовлению дома. Часть 1 из 26 — Как сделать ручные зеркала. Изготовление ручных зеркал — Часть 2 из 26. Нажмите, чтобы посмотреть это видео на expertvillage.co … больше
Как к
:
Сделать флаббер в домашних условиях
Зачем платить за слайм, если его легко приготовить на собственной кухне? Он растягивается, подпрыгивает, лепится, ломается и дарит детям часы удовольствия.Это обучающее видео демонстрирует, насколько легко сделать флаббер в домашних условиях. Просто следуйте иллюстрированным инструкциям, и у вас будет … больше
Как к
:
Разберитесь с тараканами
Эти сердечные жуки здесь просто для того, чтобы вызвать крики и отвращение — по крайней мере, так кажется.Очевидно, они могут выжить в ядерных отходах, но это не значит, что от них невозможно избавиться. Разберитесь с ними немедленно, просмотрев это видео о том, как избавиться от этих надоедливых ошибок. Вам понадобятся: • D … подробнее
Как к
:
Сделайте мини-праздничные рождественские венки вместе с детьми
Вот быстрый и простой способ добавить немного рождественского чутья в ваш дом в этот праздничный сезон.Эти мини-венки станут настоящим хитом. Вам понадобятся: зеленые трубочистки, ножницы, крафт-лента, приклейте колечко от горлышка бутылки с водой, мелкие акценты. Это действительно симпатичный крис … подробнее
Как к
:
Сделайте пшеничную пасту
Пшеничная паста — дешевый и простой способ наклеить плакаты по городу.Все, что вам нужно, это мука, вода, сахар, нетоксичный клей, горшок и горшок. Начни пасту пшеницу и расскажи о своем послании. Посмотрите этот видеоурок по граффити и узнайте, как приготовить дешевую пшеничную пасту … больше
Как к
:
Сделайте липкую зеленую слизь с помощью клея Элмера и буры
Помните фильм «Флаббер» о безумном профессоре Робине Уильямсе и его бросающем вызов гравитации изобретении слизи, которая может ходить, разговаривать и превращаться во что угодно? Что ж, вы можете сделать очень похожую зеленую слизь дома, используя то, что у вас уже есть.Fr … подробнее
Как к
:
Визитница «Сделай рождественский венок»
В этом уроке мы узнаем, как сделать держатель для открытки с рождественским венком.Для этого можно использовать венок из пенопласта, боа из перьев, клеевой пистолет и картины. Сначала обклейте боа из перьев вокруг венка из пенопласта любого цвета, который вам нравится. После этого прикрепите свой любимый цвет … подробнее
Как к
:
Сделать пересадку волос самому
В этом видеоуроке зрители узнают, как самостоятельно пересадить волосы.Пользователям сначала нужно отрастить бороду 2 месяца или более, в зависимости от того, насколько быстро растут волосы на лице. Борода должна быть длинной и густой. Для этого понадобятся клей и машинка для стрижки … подробнее
Как к
:
Сделать украшение из ленточного дерева
Джен Спенсер учит, как сэкономить деньги, сделав дома ленточное дерево.Вы можете создать его, используя обрезки ленты. Разрежьте их на полоски по два дюйма, вам понадобятся ножницы, пистолет для горячего клея и зеленое цветочное дерево. Они бывают разных размеров, а также белого цвета. Fold th … ещё
Как к
:
Сделайте свой собственный слизистый гак дома
В этом обучающем видео вы узнаете, как сделать гак самостоятельно.Все, что вам понадобится, это бура, пищевой краситель и школьный клей. Возьмите пять столовых ложек воды и смешайте одну чайную ложку буры в пластиковом контейнере. Возьмите одну столовую ложку белого клея и смешайте ее со столовой ложкой воды, чтобы … подробнее
Как к
:
Сделайте красивый рождественский венок
В этом видеоуроке зрители узнают, как сделать рождественский венок.В этом видео использованы материалы для рождественского венка: венок из зелени, лишняя зелень, шишки, ягоды, колокольчики и лента. При использовании искусственных материалов вам также понадобится термоклеевой пистолет, клеевой шов … подробнее
Как к
:
Построить простой зажим для угла наклона
В этом видеоуроке для дома и сада вы узнаете, как собрать простой зажим для митры.Чак Миллер в этом видео объясняет, насколько это просто и легко. Когда вы склеиваете две части вместе, вам нужно удерживать их на месте, чтобы они плотно соединились. Проще всего это сделать с помощью м … подробнее
Как к
:
Сделайте бонг из банки
С помощью простой стеклянной банки, металлических трубок и трубок для аквариума каждый может создать водяной бонг, не выходя из собственного дома.Кальяны могут быть дорогими, и с этой более дешевой альтернативой вы можете быстро и без проблем курить. Используя всего несколько бытовых инструментов … больше
Как к
:
Используйте клеевые ловушки d-CON Quick Kill для уничтожения мышей
d-CON здесь, чтобы помочь выявить и устранить проблемы с грызунами в вашей столовой.Посмотрите этот видеоурок о том, как использовать клеевые ловушки d-CON Quick Kill для уничтожения мышей в столовой. Следы мыши в столовой включают помет, следы, грызуны, царапины, необычное домашнее животное … подробнее
Как к
:
Сделайте свой собственный венок с нуля
В этом видео Мэг покажет вам, как сделать свои собственные венки.Вы создадите на своих венках две сцены: лесную и ароматную. Вам понадобятся 2 картонных кольца (одно немного меньшего размера), вырезанных в форме венок, зеленый мох, пистолет для горячего клея, нож, немного красивой ткани и … еще
Как к
:
Избавьтесь от мышей
Если вы видите мышь в своем доме, не обманывайте себя — вся его большая семья переехала к нему.Восстановите свой дом раз и навсегда. Посмотрите этот видеоурок Howcast о том, как избавиться от мышей. Вам понадобятся * Ловушки-защелки или клеевые доски * Арахисовое масло и / или шоколад … больше
Как к
:
Постройте шпионский перископ
Это видео покажет вам, как создать супер крутой шпионский гаджет! Вам понадобятся тюбики от туалетной бумаги, скотч, ножницы, клей и старый компакт-диск.Тогда точно так же вы сможете в кратчайшие сроки изготовить самодельное шпионское снаряжение.
Как к
:
Сделайте мозаику для дома или сада
Мозаика — это крутой вид искусства.Вы можете использовать мозаику, чтобы оживить свой дом или сад, и это дешево и интересно делать. Посмотрите это видео, чтобы получить советы и инструкции по созданию мозаики. Вам понадобится • ДВП • Карандаш • Керамика и стекло • Клейкий клей • Полоски с … подробнее
Как к
:
Сделайте рождественские украшения из оленей из конфет
Ничто так не приносит радости в доме под Рождество, как самодельные поделки.В этом видео Катрина и Слоан показывают своим зрителям, как сделать рождественские украшения оленей из леденцов, используя простые материалы, такие как клей, средства для чистки труб, маленькие помпоны, гугл-глаза и конфеты … еще
Как к
:
Сделайте праздничное украшение проще с помощью клеевого пистолета
Вы, наверное, перепробовали практически все способы подвешивания праздничных украшений: гвозди, канцелярские кнопки, липкие крючки и, в отчаянии, даже скотч.Однако при удалении каждого метода может возникнуть множество осложнений, от сколов краски до видимых отверстий. Ваше праздничное украшение … еще
Как к
:
9 оригинальных способов использования пустых бутылок для таблеток
Со временем легко скопить кучу пустых бутылочек от таблеток, когда вы закончите принимать лекарства по рецепту.Помимо хранения мелких предметов, таких как парковочные автоматы, спички, зубочистки, зубочистки и мелкие предметы декоративно-прикладного искусства, какие еще …
Новости
:
10 лучших музыкальных клипов в стиле стимпанк
«Jef with one F» от Houston Press составил список из 10 лучших песен в стиле стимпанк, но на самом деле это сборник лучших музыкальных клипов в стиле стимпанк.В коллекции есть несколько потрясающих видеороликов, например, «Brass Goggles» от Steam-Powered Giraffe. Это не то … еще
Как к
:
Удалите устойчивые осколки на коже с помощью бутылочки
Невероятно крошечные по размеру осколки очень сложно удалить с кожи.Если заноза большая и не полностью врезана, ее обычно можно извлечь с помощью пинцета, скотча или клея, но если она небольшая и там довольно хорошо, вам придется проявить больше творчества. O … больше
Как сделать клей {11 простых домашних рецептов}
Вы когда-нибудь задумывались, как сделать клей? Вы можете сделать клей своими руками — даже специальные клеи для рукоделия.
Зачем вам это нужно? Не то чтобы это всегда позволяло сэкономить деньги.
Но это весело, интересно и познавательно. Многие из этих клеев безопасны для детей. И вы можете сделать именно тот клей, который вам нравится, в том количестве, которое вам нужно.
Зачем делать клей самостоятельно?
Вам может быть интересно, зачем вам это нужно. Это правда, что магазинный клей в основном дешев и эффективен, хотя некоторые специальные клеи дороги и их трудно найти.
Одна из причин в том, что это весело. Изготовление клея — это само по себе ремесло, и если вы изобретательны, вам это понравится.
Другая причина в том, что в некоторых случаях вы можете сделать клей лучше для ваших целей. Это особенно верно, если вы занимаетесь декоративно-прикладным искусством с особыми потребностями.
И вам не нужно беспокоиться о том, что магазинный клей высохнет, прежде чем вы сможете его использовать, так что вы в конечном итоге купите больше. Если вы сделаете это самостоятельно, то клей редко пропадет зря.
Кроме того, научиться делать клей самому — это ремесло. Это весело, интересно и познавательно, особенно если можно привлечь детей.
Принадлежности для производства клея
Некоторые материалы, необходимые для изготовления клея, уже могут быть у вас дома. Остальные, возможно, придется покупать.
Вам понадобится набор многоразовых бутылочек с клеем, например, от Amazon. У них есть отверстие хорошего размера для доливки, и у меня не было проблем с утечкой. Они герметичны, поэтому клей не высыхает и не тускнеет.
Остальное — это кухонные принадлежности, которые могут быть у вас под рукой, а могут и нет.Я сделаю ссылку на них, чтобы вы могли заказать их, если вам нужно.
Как сделать клей
Большинство из них требует небольшого приготовления. Их так же легко приготовить, как очень простой соус, и дети старшего возраста могут приготовить их, если они знают, как безопасно пользоваться плитами и кастрюлями.
Некоторые из них не требуют готовки, и дети младшего возраста могут безопасно их приготовить. Надзор — всегда хорошая идея.
Обратите внимание: нас постоянно спрашивают, какой клей можно безопасно наносить на кожу.Мы не ученые, и кожа каждого человека реагирует на разные вещи. Так что мы не можем вам что-то посоветовать.
11 домашних рецептов клея
Клей для муки
Самый простой из самодельных клеев, с которыми вы, возможно, уже знакомы, состоит только из муки и воды. Он имеет тенденцию высыхать со временем и перестает скреплять то, что скрепляло, но это нормально, скажем, для изготовления украшений, которые вы собираетесь поддерживать в течение нескольких часов.
Состав
Пшеничная мука (без глютена — для адгезии необходима безглютеновая мука)
Вода
Инструкции
Смешайте муку с водой до консистенции, близкой к консистенции теста для блинов.
Взбейте смесь, пока она не станет однородной.
Перелейте в кастрюлю на средний огонь.
Постоянно помешивайте, медленно доводя до кипения.
Дайте ему остыть перед использованием.
Храните в закрытой таре и наносите кистью. Если он подсохнет, можно добавить в него немного теплой воды.
Клей кукурузный крахмал
Это еще один простой клей, который работает лучше, чем рецепт из муки. Кукурузный крахмал хорошо скрепляет бумагу, не образуя ряби или пузырей.
Хорошо подходит для изготовления подставки для журналов из коробки с хлопьями и бумаги. Вы также можете сделать из него клеевой стержень, если у вас есть старый контейнер для клея.
Состав
Инструкции
Налейте 3/4 стакана воды в кастрюлю на средний огонь.
Добавьте 1/4 стакана кукурузного крахмала, 2 столовые ложки легкого кукурузного сиропа и 1 чайную ложку белого уксуса.
Взбейте ингредиенты, пока они не станут однородными.
Постоянно перемешивайте смесь, пока она не загустеет.
В герметичном контейнере, в котором вы хотите хранить клей, взбейте 1/4 стакана кукурузного крахмала и 1/4 стакана воды до получения однородной массы.
Снимите кастрюлю с огня. Медленно добавляйте смесь из кастрюли в емкость и продолжайте постоянно взбивать, чтобы все смешалось равномерно.
Перед использованием дайте ему остыть до комнатной температуры.
Клей для кукурузного сиропа
Это еще один простой самодельный клей. ПРИМЕЧАНИЕ: я продолжаю получать вопросы о том, работает ли что-нибудь из этого для слизи.Я сам не тестировал, но несколько читателей сообщают, что , этот отлично подходит для слизи .
Состав
Инструкции
В небольшой кастрюле смешайте 3/4 стакана воды с 2 столовыми ложками кукурузного сиропа и 1 столовой ложкой белого уксуса.
Доведите смесь до кипения.
В миске смешайте 2 столовые ложки кукурузного крахмала с 3/4 стакана холодной воды.
Медленно добавьте холодную смесь в горячую.Постоянно помешивайте в течение одной минуты.
Снять с огня.
Когда смесь остынет, вылейте смесь в последний контейнер. Перед использованием дайте ему постоять ночь при комнатной температуре.
Базовая паста
Это делает простую пасту подходящей для детских поделок.
Состав
Инструкции
Медленно добавляйте холодную воду к 1/2 стакана муки, пока консистенция не станет похожей на жирные сливки.
Варить в кастрюле 5 минут, постоянно помешивая.
Перед использованием дайте ему остыть.
Паста без варки
Это так просто, и дети могут сделать это сами. Из него получается густая паста, которая не держится вечно, но подходит для детских поделок.
Состав
Инструкции
Смешайте 1/2 стакана воды с мукой в миске, медленно добавляя воду при помешивании, пока консистенция не станет липкой.
Добавьте щепотку соли.
Клей водостойкий (без молока)
Когда вы склеиваете что-то, что может уйти под воду, вам понадобится клей, который не тает.Это тот клей. Этот самодельный клей нужно наносить в тепле — это несложно при первом приготовлении.
Для использования в будущем поместите емкость в таз, кастрюлю или раковину с горячей водой, чтобы она снова нагрелась. Нанесите кистью. Для образования геля может потребоваться несколько дней, но он подходит для многих поделок.
Многие водостойкие самодельные клеи содержат молоко, которое, конечно, быстро портится. Этот на самом деле продержится какое-то время, но он недостаточно прочен, чтобы удерживать что-то вроде сломанной фарфоровой тарелки.
Состав
Инструкции
Вскипятите в кастрюле 6 столовых ложек воды.
Снимите кастрюлю с огня. Добавьте 1/2 унции (14 граммов) желатина без вкусовых добавок — это 2 пакета большинства известных мне брендов в США. (Если вы не хотите, чтобы ваш клей пахнул желатином, что является интересной мыслью.)
Когда желатин растворится, добавьте 2 столовые ложки белого уксуса и чайную ложку глицерина.
Хорошо перемешайте. Дайте ему немного остыть, прежде чем переливать в герметичный контейнер.
Водостойкий клей для стекла (с молоком)
Этим самодельным клеем можно починить битый фарфор, как суперклей. Он также хорошо подходит для наклеивания этикеток на банки и банки или для приклеивания стекла к другим поверхностям. В общем, довольно крепко.
Для приклеивания стекла к другим поверхностям используйте его пока оно жидкое (нагрейте, поставив емкость в кастрюлю с горячей водой). Чтобы склеить кусочки стекла, используйте его в гелеобразном (комнатная температура) состоянии.
Состав
Инструкции
Налейте две столовые ложки холодной воды в небольшую миску.
Сбрызните воду 2 пакетами желатина без запаха и отставьте примерно на час.
Нагрейте 3 столовые ложки обезжиренного молока чуть ниже кипения и вылейте их в желатин и воду.
Перемешайте смесь до полного растворения желатина.
При желании добавьте несколько капель экстракта мяты в качестве консерванта, если вы не собираетесь использовать весь клей сразу.
Многие версии этого рекомендуют гвоздичное масло для сохранения клея. Это поможет клею держаться в течение дня или около того, но как только он начнет пахнуть испорченным молоком, его нужно выбросить.
Мы обнаружили, что экстракт мяты продлевает срок его хранения.
Паста Папье-Маш
Эта паста хранится несколько недель. Он идеально подходит для склеивания слоев папье-маше или коллажей.
Состав
Инструкции
Смешайте 1/4 стакана муки с стаканом воды комнатной температуры до жидкой консистенции.
В большой кастрюле нагрейте 5 стаканов воды до слабого кипения. Вмешайте в него смесь муки и воды.
Осторожно кипятить 2–3 минуты, постоянно помешивая.
Перед использованием дайте ему остыть.
Гуммиарабик (суперклей)
Этот самодельный клей предназначен для ремонта битого фарфора и посуды. Для этого конкретного использования он должен работать немного лучше, чем клей для стекла № 7.
Применение: окуните в нее спичку, чтобы нанести очень тонкий слой на обе стороны разбитой посуды, а затем соедините части вместе. Как и в случае с суперклеем, крепко держите детали вместе, пока клей не высохнет, что может занять до часа.
Дайте ему высохнуть как минимум на двадцать четыре часа, прежде чем использовать или постирать отремонтированное изделие. Этот клей держится год.
Состав
Инструкции
Тщательно смешайте в миске 3 столовые ложки гуммиарабика, 1 столовую ложку глицерина и 1/2 чайной ложки воды.
Перелейте смесь в герметичный контейнер. Продержится около 1 года.
Применение: Нанесите тонкий слой клея на каждую поверхность и соедините детали вместе. Крепко держите, пока клей не высохнет — это может занять час или около того.Дайте предмету полностью высохнуть (24 часа) перед стиркой или использованием.
Клей для конвертов / марок
Если вы делаете конверты самостоятельно, вам понадобится липкий клей для них. Вот как сделать клей, который будет полностью съедобным — все ингредиенты в нем безопасны для употребления.
Состав
Инструкции
Налейте уксус в небольшую кастрюлю и доведите до кипения.
Добавьте желатин.
Перемешайте до полного растворения.
Добавьте сахар, извлеките и еще раз перемешайте.
Нанесите кистью на самодельные конверты или марки и дайте высохнуть в течение нескольких часов.
Храните неиспользованный клей в холодильнике, чтобы он не твердел. Держится неделю-две.
Библиотечная паста
Эта паста используется для переплетной бумаги и картона.
Состав
Инструкции
Смешайте в кастрюле все ингредиенты, кроме гвоздичного масла.
Готовьте на среднем огне, пока смесь не станет прозрачной и густой.
При желании добавьте 30 капель мятного масла в качестве консерванта.
Хранить в маленьких баночках, чтобы лишь небольшое их количество попадало на воздух и высыхало при каждом открытии.
Примечание. Если вам нужен клей для обоев , я сам его не тестировал. Но рекомендуется использовать клей для кукурузного крахмала (№ 2) и пасту для библиотеки (№ 11).
Теперь вы знаете, как сделать клей одиннадцатью разными способами. Они должны покрыть большую часть ваших потребностей в крафте.
Самодельный клей
Моя мама сделала бы этот самодельный клей для моего брата и меня, когда мы росли … Я рада поделиться им со всеми нашими товарищами по развлечениям! Это сэкономит вам деньги на покупке клея, и вы будете знать, что его использование совершенно безопасно для ваших детей.
Состав-
1 стакан кукурузной муки или кукурузного крахмала
1 столовая ложка белого уксуса
2 чайные ложки соли
4 чашки горячей воды
Метод —
Поместите все ингредиенты в кастрюлю среднего размера и хорошо перемешайте венчиком (не должно быть комков).Включите плиту на сильный огонь и доведите смесь до кипения. Вы заметите, что смесь начнет густеть и станет полупрозрачной в течение нескольких минут после кипячения. Когда смесь станет полупрозрачной, снимите ее с огня, чтобы она остыла.
Когда он достаточно остынет, вы можете использовать его в своих проектах. На него можно сделать около 4 стаканов клея, что отлично, если вы делаете большой проект папье-маше.
Клей можно хранить в герметичной таре в холодильнике 3 месяца.После охлаждения он превратится в твердое желе — просто удалите необходимое количество и налейте немного горячей воды из чайника, пока он не достигнет нужной толщины. * как показано ниже.
Вот несколько фотографий, на которых мои дети используют клей для приклеивания обрезков ткани и рисунков, вырезанных из брошюры с игрушками. Вы заметите, что у нас было немного в ванне с кистью для моего 5-летнего ребенка, а для моего 19-месячного мы использовали наш DIY Sponge Pad.
Клей становится прозрачным.Он также не заплесневеет, пока полностью высохнет.
Надеемся, вам понравится этот домашний рецепт так же, как и нам. Вам также могут понравиться некоторые из наших других популярных домашних рецептов DIY — самодельная глина для лепки, пластилин без готовки, облачное тесто, краски для ванн своими руками, пенные краски, меловая краска или самодельные краски для пальцев.
Если вы хотите стать членом Fun Mum и получите все наши веселые поделки, рецепты и мероприятия, а также специальные предложения и акции — нажмите кнопку на нашей домашней странице:)
Как сделать клей ПВА Клей ПВА своими руками — Cute766
Сделайте нетоксичный клей ПВА в домашних условиях за 5 минут Youtube
Хотите узнать, как сделать клей ПВА? тогда вы попали в нужное место! посмотрите это видео и не забудьте, как видео, и в следующий раз я воспользуюсь этим.Клей ПВА, или поливинилацетат, также известен как школьный клей или белый клей. его можно приготовить дома из десяти унций воды, трех столовых ложек белой муки и одной столовой ложки сахара. охладите две унции воды и смешайте с мукой до однородной массы. Привет, ребята, мы решили снять видео о приготовлении самодельного клея ПВА, потому что для многих людей его так сложно найти из-за огромной тенденции создания слаймов !. Как сделать клей пва в домашних условиях своими руками клей пва 2020. как сделать клей пва в домашних условиях своими руками клей пва 2020. Подписка на канал uc9son86xxe8sgbyyv qserw 🔵istagram instagram ali guliyev7 glue slo.
Craft Pva Glue 5-литровый набор Hobbycraft
Привет, хорошего дня !. 14 декабря 2018 г. клей ПВА, или поливинилацетат, также известен как школьный клей или белый клей. его можно приготовить дома с десятью унциями воды и тремя столовыми ложками белой муки. Вот и все: самодельный мод podge — это клей ПВА с добавлением воды. но люди платят кучу денег за это ремесло, чтобы делать такие вещи, как декупаж и скрапбукинг, которые люди делали годами с разбавленным PVA.ПВА также известен как клей Элмера, клей для дерева или просто белый клей для творчества.
Как сделать клей ПВА | Клей ПВА своими руками
вы хотите знать, как сделать клей ПВА? тогда вы попали в нужное место! посмотрите это видео и не забудьте, как видео, и в следующий раз я воспользуюсь этим как сделать клей пва в домашних условиях своими руками клей пва 2020.как сделать клей пва в домашних условиях своими руками клей пва 2020. Привет, ребята, ♡ ♡ мы решили снять видео о приготовлении самодельного клея ПВА, потому что для многих людей его так сложно найти из-за огромного образования слизи diy #diypvaglue #diyschoolglue #giveaway: youtu.be 8vy8d3jshcg diy camlin glue: youtu.be zo6zpqfh6nq diy mod podge Привет, ребята. в чем дело, это гаурви, и сегодня я показал вам, ребята, как сделать клей ПВА в домашних условиях. Итак, все, что вам нужно, это 2 клеевой слайм, glue70, клееный, клеевой путь, лайфхаки с клеевым пистолетом, клей-карандаш, клеевой пистолет своими руками, клеевая ловушка, клеевой шалость, клейази, клей, клей, клей, ушко, клей и крем для бритья, Вы когда-нибудь задумывались, безопасен ли клей ПВА для вашего хомяка? в этом видео мы сделаем клей на основе муки, безопасный для домашних животных, для ваших будущих поделок.Вы можете хранить его от 1 до 2 недель в привет всем ❤ добро пожаловать обратно на мой канал подпишитесь на мой канал goo.gl ccdfxq fevicol craft glye glue клей pva белый клей самодельный ищите рецепт папье-маше? это видео показывает, как легко сделать папье-маше с помощью клея ПВА. Используйте формочки для печенья, чтобы сделать фигурную бумагу как сделать клей ПВА в домашних условиях сделать простой прозрачный клей для ингредиента слизи. посмотрите мое новое видео: смотрите? v = wfncvrfq9vi.
Что такое клей ПВА? — Отделка под дерево Direct
Не возражаю … Я люблю клей.У меня в шкафу всегда есть как минимум шесть разных видов, а ПВА — незаменимый продукт. Я использовал его для самых разных творческих, практических и самодельных проектов. Это недорогая, безопасная, простая в использовании и невероятно удобная программа. Но в чем секрет ПВА? Что скрывается за этим, казалось бы, простым продуктом, который делает его таким полезным элементом вашего набора для отделки дерева… что такое — это клей ПВА?
Клей ПВА в употреблении и разрешен для фиксации с помощью струбцин. — фото: Лиза Ярост
Что такое ПВС?
Из чего делают клей ПВА? Наша первая остановка — Википедия.Вот что говорится о PVA:
«ПВС — эластичный синтетический полимер с формулой (C4H6O2) n . Он принадлежит к семейству поливиниловых эфиров с общей формулой [RCOOCHCh3]. Это разновидность термопласта. Поливинилацетат является компонентом широко используемого клея, обычно называемого клеем для дерева, белым клеем, столярным клеем, школьным клеем, клеем Элмера (в США) или клеем ПВА ».
Ищете особо прочный клей ПВА?
Независимо от того, хотите ли вы заниматься кустарным промыслом, сделай сам, столярными изделиями или другими проектами по ремонту дерева, выбор профессионального клея ПВА обеспечит успех вашего проекта.Мы считаем, что следующие клеи ПВА являются одними из лучших на рынке, а это значит, что вы не откажетесь, когда это будет иметь значение.
Клей ПВА для поделок
Факты о клее ПВА
Поливинилацетат, основной химический компонент ПВС, был обнаружен немцем Фрицем Клатте в 1912 году. Полученный клей не выделяет запаха или опасных паров и с ним совершенно безопасно обращаться голыми руками.
Помимо «настоящего» дерева, вы можете использовать его для изготовления фанеры, ДСП и МДФ.Его можно использовать в качестве высокоэффективного герметика, грунтовки, связующего и пылеуловителя.
PVA схватывается при хорошей циркуляции воздуха и быстрее всего высыхает при комнатной температуре. Самая прочная герметизация получается, когда зажимаешь склеиваемые детали. Быстро сохнет с очень высокой прочностью сцепления.
Желтый внешний вид ПВА часто называют Клей плотника … но это все равно ПВА. На самом деле существует огромное количество специализированных PVA, но формула почти такая же.
PVA гибкий, стойкий и токсичный, только если его съесть. Имеет нейтральное значение pH.
ПВС растворим в воде. Вы можете сами добавить воду в густой клей, чтобы получить более тонкий и менее липкий клей. Лучше всего добавлять воду в клей (а не наоборот) по небольшому количеству за раз и хорошо размешивать, чтобы не допустить чрезмерного разбавления.
Вот что Woodwork Basics говорит о PVA:
«Этот клей сейчас очень популярен, и, по мнению многих, это лучший клей для древесины, потому что он прозрачно сохнет, его очень легко наносить и он обладает сверхвысокой прочностью сцепления с деревом.
Они могут со временем ползать, но плотное соединение помогает предотвратить это. Благодаря своим многочисленным замечательным свойствам поливинилацетат отлично подходит для склеивания стыков деревянных изделий или в качестве клея для мебели и столярных изделий.
Поливинилацетаты очень универсальны и относительно быстро сохнут, но излишки клея после нанесения необходимо стереть, иначе его трудно удалить при высыхании.
Поливинилацетатные клеи доступны в белом и желтом цветах и относительно недороги по сравнению с большинством клеев, а также имеют достаточно длительный срок хранения.
Белый лучше подходит для внутреннего использования, потому что влага со временем ослабляет его, а желтый лучше подходит для использования на открытом воздухе, потому что он водостойкий, но не высыхает полностью прозрачным ».
А вот что Институт деревообработки говорит о PVA:
«Большинство плотников сегодня используют белый столярный клей ПВА. Это обеспечивает прочное и, насколько нам известно, долговечное соединение. Единственные клеи, которые действительно прошли проверку временем, — это клеи животного происхождения, а также натуральные смолы и камеди.На них, вероятно, повлияют тепло и сырость, а животные клеи, богатые белком, являются приглашением для насекомых и плесени, если присутствует влага. Хотя некоторые клеи ПВА рекламируются как подходящие для использования на открытом воздухе, лучше всего использовать резорцин формальдегида.
Одним из возможных недостатков ПВА является то, что если вы приклеиваете дуб (Quercus robur), он может вступить в реакцию с дубильными веществами в древесине и стать черным, даже если не удалить излишки древесины ».
Плюс, вот видео на Youtube о нанесении клея ПВА:
Клей ПВА использует
Для чего используется клей ПВА? В качестве эмульсии, растворимой в воде, он особенно полезен для склеивания пористых материалов, особенно для дерева, бумаги и ткани.Он не содержит растворителей и действует как полезный уплотнитель для пористых строительных материалов, таких как песчаник. Клей ПВА гибкий, обеспечивает очень прочную связь и, в отличие от многих полимеров, не является кислотным. Чаще всего используется столярный клей ПВА:
как клей для дерева
как клей для бумаги, ткани и кожи
переплетный
в декоративно-прикладном искусстве, например мозаика
как клей для конвертов
как клей для обоев
как грунтовка для гипсокартона
как наполнитель, добавив в него опилки
Смесь 50/50 ПВА и воды является очень хорошим герметиком для штукатурки, подготавливая ее к покраске или оклейке обоев.Его также можно использовать как неводостойкий интерьерный лак, идеально подходящий для проектов из папье-маше.
7 шагов к использованию ПВА для приклеивания дерева
PVA — это недорогой, нетоксичный способ приклеивания древесины на водной основе. Клей для дерева — это особо прочная версия обычного ПВА, идеально подходящая для более тяжелых работ. Он полностью высыхает, но вы также можете купить предварительно окрашенные версии, которые менее заметны на деревянных поверхностях.
Выдавите клей на поверхность обеих деревянных частей, которые вы хотите склеить
Немедленно удалите излишки или разливы влажной тканью
Используйте специальный пластиковый шпатель или кисть, чтобы нанести тонкий слой клея по поверхности обеих деревянных частей
Сдвиньте части вместе, протирая поверхности из стороны в сторону, чтобы удалить захваченный воздух, и убедитесь, что клей распространяется равномерно
Возьмите G-образный зажим или два и надежно зажмите элементы
Оставьте за 24 часа до снятия зажимов
Отшлифовать высохшие излишки клея
Недостатки клея ПВА
Различные грибы, водоросли, дрожжи, лишайники и бактерии могут разрушать и разрушать поливинилацетат
ПВА нельзя допускать замерзания, потому что он разрушает полимер, что делает клей бесполезным
Лакировать поверх ПВА нельзя. … Но вы можете закрасить его
Для достижения полной прочности склеивания требуется 24 часа
Он не полностью водонепроницаем
Как удалить ПВА?
Чтобы очистить дерево от ПВА, отшлифуйте его.Если он попал на одежду, его следует удалить парой теплой стирки. Если он попадет на ковер, протрите его теплой водой, а затем смочите лаком.
Самая впечатляющая история ПВА на планете?
Я покрыла ПВА лаком декорированную керамическую чашу, которую украсила цветной бумагой и тканью. Он находился в саду в течение восьми лет, несмотря на самые плохие зимы и самые жаркие летние периоды за всю историю наблюдений, и до сих пор остается сильным. В сырую погоду поверхность становится немного молочной, так как клей впитывает воду и снова превращается в нечто липкое, но это все.Таким образом, хотя он не должен быть морозостойким или водонепроницаемым, при некоторых обстоятельствах ПВА кажется более или менее неразрушимым.
У вас есть что рассказать захватывающую историю о ПВА? Если да, мы будем рады это услышать!
Есть вопрос о клее ПВА и его применении?
Нужна помощь с вашим проектом по клею для дерева?
Для получения дополнительной информации о клеях для древесины и их использовании свяжитесь с нашей командой постоянных экспертов, которые всегда готовы помочь советом по проекту и рекомендациями по продукции.Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов о клеях для древесины, на которой описаны многие из наиболее часто задаваемых вопросов о клеях для древесины.
Нам нравится видеть фотографии любого проекта отделки деревом до, во время и после. Если вы хотите поделиться с нами фотографиями своего проекта террасы, вы можете отправить нам несколько фотографий или поделиться на наших страницах в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram.
Другие замечательные блоги, посвященные клейким материалам
Клей для деревянных полов не должен быть липким предметом
Как сделать слизь с помощью контактного раствора
Все действия должны проходить под присмотром взрослых.Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Этот пост может содержать партнерские ссылки.
Увлечение слизью продолжается, и так много людей веселятся, делая слизь! Мало того, что готовить слайм интересно — детям понравится его растягивать и сдавливать. Вы, наверное, слышали обо всех неудачах слизи. Что ж, вы попали в нужное место, чтобы узнать о легком рецепте слайма. Наш любимый рецепт слайма готовится с использованием раствора для контактных линз. Это самый простой способ, который мы пробовали, и без буры. Так что вам не придется беспокоиться о том, что с этим слаймом не получится! Обязательно прочитайте полный пост и советы ниже по , как сделать слизь с контактным раствором !
СВЯЗАННЫЙ: Рецепт пушистого слайма
Как сделать слизь с помощью контактного раствора
Существует ряд различных активаторов слизи, которые можно использовать для «превращения» клеевой смеси в слизь.Раствор для контактных линз — наш любимый активатор. Вы также можете заменить его физиологическим раствором, но убедитесь, что он содержит борную кислоту и борат натрия.
Почему борная кислота важна для шлама?
Борная кислота производится из буры, и аналогично жидкий крахмал содержит тетраборат натрия, который также производится из буры. Обычно все активаторы содержат производные буры. Однако мы предпочитаем использовать раствор для контактных линз, так как он проще в использовании и более широко доступен (жидкий крахмал недоступен в Канаде, а Borax недоступен в Великобритании).
Раствор для контактных линз Renu Fresh является одним из рекомендуемых нами брендов, поскольку он содержит борную кислоту и борат натрия.
Ингредиенты для приготовления слизи с контактным раствором
Этот простой рецепт из трех ингредиентов настолько популярен! Если вы еще не видели нашу слизь единорога, сделанную из нее, посмотрите видео о том, как это делается!
Необходимо всего 3 ингредиента:
1. 1 бутылка клея Элмера (6 унций) — мы любим покупать галлона , а затем измерять для экономии — вы можете использовать 3/4 стакана клея, если у вас есть бутылка большего размера.Если вы хотите получить эффект, аналогичный фотографиям в этом посте, вам нужно купить клей для блеска Elmer’s и ознакомиться с нашим рецептом слизи единорога .
Мы рекомендуем Elmers, так как это проверенный и качественный клей. Не заменяйте какие-либо ингредиенты, так как ваш слайм может не работать.
2. Пищевая сода — 1/2 чайной ложки
3. 1½ TBSP раствора для контактных линз — Renu Fresh содержит борную кислоту и борат натрия.Не заменяйте на другие марки. Перед покупкой проверьте этикетку, чтобы убедиться в правильности ингредиентов.
4. (Необязательно) — Добавьте до 1/4 стакана воды, если хотите более эластичный слайм. Хотя вода не нужна, она действительно помогает слайму стать более эластичным, поэтому мы рекомендуем добавить в него около 1/4 стакана воды.
5. (Необязательно) — дополнительный глиттер
Советы по безопасности: Только взрослые должны делать слизь и обращаться со всеми химическими веществами. Не заменяйте ингредиенты в наших рецептах слаймов.Если у вас чувствительная кожа, наденьте перчатки, играя со слизью. Всегда мойте руки до и после использования. Если вы заметили раздражение кожи, немедленно прекратите использование. См. В нижней части сообщения дополнительные меры безопасности.
Посмотрите видеоурок по слаймам здесь, прежде чем начать!
Шаги по созданию слизи с помощью контактного раствора
1. Возьмите миску для смешивания ингредиентов слайма.
2. Налейте в миску весь свой 6 унций клея Elmer’s Glitter (или 3/4 стакана клея из большей бутылки).
3. Добавьте 1/2 чайной ложки пищевой соды и тщательно перемешайте. Также добавьте до 1/4 стакана воды, если хотите получить более эластичный слайм.
5. Медленно добавьте раствор для контактных линз (, напоминание : раствор для контактных линз должен содержать борную кислоту, иначе слизь не образуется).
Добавляйте медленно и, если возможно, перемешивайте, чтобы можно было отрегулировать и убедиться, что вы не добавляете слишком много.
Нам нравится добавлять 1 столовую ложку для начала, а затем перемешивать. Затем медленно добавьте остальное.
Вымешайте и тщательно перемешайте, прежде чем добавлять еще, так как вы не хотите добавлять слишком много, иначе ваш слайм станет слишком твердым.
Возможно, вам не понадобится полная сумма, поэтому выполняйте этот шаг медленно.
6. Теперь перемешивайте, пока ваша слизь не сформируется и не начнет затвердевать.
Вынуть и месить, месить, месить. Вы можете быть удивлены, сколько вам нужно замесить, чтобы слизь действительно сформировалась. На этом этапе это будет очень липко. Особенно, если вы добавили воду. Продолжайте месить и растягивать слайм, и он станет менее липким.
Если консистенция не достигла желаемой, продолжайте замешивать. Добавляйте немного больше контактного раствора по чайной ложке за раз, чтобы слизь не стала слишком твердой.
Если оно по-прежнему остается слишком липким, добавьте в руки немного лосьона или детского масла.
Вы можете распечатать полный рецепт здесь:
Как сделать слизь с помощью контактного раствора
1 бутылка клея Элмера (6 унций или 3/4 стакана клея)
1/2 чайной ложки пищевой соды
1 1/2 TBSP раствора для контактных линз
1 TBSP Дополнительно — Добавьте 1/4 стакана воды, если вы ‘ Я хотел бы более эластичный слайм.Мы рекомендуем сделать этот шаг.
Дополнительно — при желании добавьте дополнительные блестки
Возьмите миску для смешивания ингредиентов слайма.
Налейте в миску весь 6 унций клея Elmer’s Glitter.
Добавьте пищевую соду и тщательно перемешайте. Также добавьте сюда до 1/4 стакана воды, если хотите получить более эластичный слайм.
Медленно добавляйте раствор для контактных линз (напоминание: раствор для контактных линз должен содержать борную кислоту, иначе слизь не образуется).Добавляйте его медленно и, если возможно, перемешайте, чтобы можно было отрегулировать и убедиться, что вы не добавляете слишком много. Возможно, вам не понадобится полная сумма, поэтому делайте этот шаг медленно.
Теперь перемешивайте, пока ваша слизь не сформируется и не начнет затвердевать. Достать и месить, месить, месить. Вы можете быть удивлены, сколько вам нужно замесить, чтобы слизь действительно сформировалась. Если консистенция не желаемая, продолжайте замешивать. Если вы обнаружите, что оно все еще слишком липкое, добавьте в руки немного лосьона или детского масла.
Безопасность и меры предосторожности в отношении слизи
Примечание. Создание слайма — это научный эксперимент, и при его создании следует соблюдать меры предосторожности.Создавая этот слайм, вы соглашаетесь с условиями нашего сайта, которые вы можете прочитать здесь.
Взрослые должны обращаться с любыми химическими веществами и продуктами
Взрослые должны производить слизь
Всегда читайте и следуйте этикеткам используемых продуктов. Если раствор для контактных линз случайно проглотил, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Этот проект не подходит для детей младше 4 лет.
Слизь нельзя класть в рот. Всегда мойте руки до и после игры со слизью.
Если вы заметили раздражение кожи, немедленно прекратите использование. Если у вас чувствительная кожа, наденьте перчатки, пока готовите слизь и играете с ней.
Слизь — это научный эксперимент, который следует проводить и с ним следует играть в умеренных количествах. Не позволяйте детям самостоятельно производить слайм и не играйте со слаймом в течение длительного периода времени.
Мы надеемся, что этот простой рецепт приготовления слайма с контактным раствором оказался полезным!
Другие рецепты слаймов, которые стоит попробовать
Перейдите на нашу страницу Unicorn Slime , чтобы узнать, как вы можете превратить это в Unicorn Slime!
Сделайте Пушистый слайм с другой текстурой, с которым весело играть! Смотрите наш рецепт пушистого слайма.
Посмотрите, как мы превратили эти 4 слайма в Galaxy Slime! Это действительно весело смешивать!
Сделайте свой собственный Mod Podge для поделок в стиле декупаж
· by Beverly
craft
Если вы занимались каким-либо ремеслом, вы, вероятно, слышали о Mod Podge, продукте, который существует с тех пор. 1960-х годов и называет себя универсальным клеем, герметиком и отделкой. Чаще всего его используют для декупажа — искусства украшения поверхностей бумажными вырезками, которые запечатываются, склеиваются и обрабатываются.Но знаете ли вы, что можете сделать свой собственный Mod Podge? Я занимаюсь этим уже некоторое время, и мне это нравится!
Теперь я знаю, что есть некоторые споры о том, так ли хорош самодельный Mod Podge, но я здесь, чтобы сказать вам, что я использую свою самодельную версию в течение нескольких лет, и у меня всегда были хорошие результаты и успех. использую его в своих проектах — И — мне нравится, что это тоже отличная экономия денег.
Так что да, по моим ощущениям и опыту вы определенно можете сделать декупаж самостоятельно клей, и это тоже очень простой процесс.Просто нужно объединить клей для поделок и вода.
Соотношение клея и воды для Mod Podge
Я всегда использую равные части воды и клея, когда делаю свой собственный Mod Podge. Очень простой способ использования равные части — просто используйте пустую бутылку из-под клея для измерения воды.
Сначала я выливаю из бутылки клея в миску для смешивания. Теперь, когда емкость с клеем пуста, я могу наполните его водой (я думаю, это самый простой способ отмерить равное количество воды) и добавьте эту воду в миксерную чашу.Затем я перемешиваю клей и воды вместе, пока смесь хорошо не смешается, и все!
Я сделал свою последнюю партию самодельного Mod Podge с клеем Elmers Glue, но я также сделал самодельный Mod Podge с недорогим клеем из Dollar Store, и он отлично сработал. Мой опыт также показал, что вам не нужно беспокоиться о каком-либо конкретном бренде и что любой обычный белый клей для рукоделия должен работать.
И, конечно, если вы предпочитаете сделать небольшую партию DIY Mod Podge, а не использовать полную бутылку клея, это тоже просто сделать.Просто не забудьте отмерить одинаковое количество клея и воды (например, по 2 столовые ложки каждого) и смешать их вместе.
Хранение вашего самодельного Mod Podge
Когда вы закончите делать свой собственный Mod Podge, вы можете хранить его в банке с крышкой. Обычно я просто использую какую-нибудь переработанную банку, например банку с желе или что-то в этом роде. (Я люблю сохранять небольшие переработанные баночки, которые я очищаю с помощью своей самодельной слизи). Баночка на этих фотографиях представляет собой переработанную банку Better Than Bouillon на 8 унций, которая идеально подходила по размеру для моей последней партии, приготовленной из бутылки клея объемом 4 унции с добавлением равного количества (4 унции) воды.
Мне также очень понравилось, что мне удалось сохранить партия самодельного Mod Podge уже давно без проблем. На самом деле я могли хранить его месяцами и месяцами (и годами!) за раз, и это ни в коем случае не портится.
И если вам нужна идея для начала использования вашего самодельного Mod Podge, я люблю, люблю, люблю делать эти подставки для плитки своими руками. Я ищу оправдания, чтобы сделать больше подставок под плитку (#truth). Их весело и легко сделать, они практичны и полезны.
Вот полные инструкции для печати для DIY Mod Podge:
Самодельный мод Podge
Сэкономьте деньги, сделав этот простой самодельный Mod Podge, который представляет собой простую смесь равных частей клея и воды.
Автор: Beverly
Состав:
1 бутылка белого ремесленного клея
Вода (измерьте, доливая пустую бутылку клея)
Инструкции:
Вылейте бутылку клея в небольшую миску.
Затем наполните пустую бутылку из-под клея водой и добавьте ее в миску с клеем.
Перемешивайте, пока все хорошо не соединится.
Перелейте смесь в емкость с крышкой для хранения.
Используйте так же, как вы использовали бы купленный в магазине Mod Podge для крафта.
Примечания:
В этой смеси используется равное количество клея и воды.
Мансарда своими руками в частном доме, как пристроить мансарду к старому деревянному или кирпичном дому своими руками, ВИДЕО по строительству надстройки мансардного этажа.
В наше время вполне объяснимо стремление эффективно использовать всю площадь дома, поэтому многие сразу планируют возведение мансарды на стадии проектировки дома, либо переоборудуют чердачное помещение определенным способом, а так же снимают кровлю, и пристраивают мансардный этаж своими руками к старому дому.
По сути, мансарда – это чердак, конструкция которого регламентируется нормами СНиП, что влечет за собой переделки не только крыши, но и изменения в тепло- и гидроизоляции верхней пристройки.
Чтобы мансарда своими руками была надежной, теплой, не нанесла вред несущим стенам и фундаменту дома, и прослужила долгое время, необходимо понимание специфики и знание конструктивных особенностей этого типа надстройки. В статье поговорим об основных видах мансардного этажа, из каких материалов можно сделать пристройку, а так же о специфике и нюансах поэтапного строительства мансарды своими руками.
Мансардный этаж своими руками над гаражом
Основные типы мансард
Строительство мансарды своими руками начинается с выбора вида пристройки, наиболее подходящей конструкции к основному строению, и изготовления проекта. Для надстройки используют односкатные, двускатные и ломаные крыши: четырехскатные, купольные и пр. Внешний вид мансардного этажа определяют материалы, конструктивные особенности здания и специфика, которую возложена на достройку.
В зависимости от особенной основного здания при строительстве мансарды обычно используют стандартные решения.
Одноуровневая с двускатной крышей – это обычный чердак под двускатной крышей, переоборудованный и утепленный под мансарду. Проектирование и строительство такого помещения не имеет сложностей, но главный недостаток – это маленькое внутреннее полезное пространство с низким потолком.
Одноуровневая под ломаной двухскатной крышей имеет четыре скатные плоскости, которые расположены под разным углом. Устройство мансардного этажа этого типа несколько затратней и сложнее в проектировании, но в результате получается большое внутреннее помещение.
Одноуровневая мансарда с выносом консолей представляет некоторые трудности при проектировании и строительстве. Но просторное внутреннее пространство и возможность установки вертикальных окон компенсирует сложности при строительстве. Особенностью строительства такого каркаса мансарды является смещение и выдвижение пристройки за пределы сторон дома, а крыша мансарды по своему виду идентична односкатной.
Многоуровневая достройка со смешанным опиранием крыши. Это сложная конструкция мансарды, которая требует профессиональных расчетов и проектирования не только самого помещения, но и лестницы на мансарду. Как правило, такие мансардные этажи, с разноуровневыми комнатами, планируют вместе со строительством основного дома, как цельная конструкция.
Материалы
Дом строят на фундаменте, который специально рассчитан на вес строения. Если мансардный этаж запланирован изначально, нагрузка рассчитывается и закладывается на стадии проектирования мансарды, поэтому мансардный этаж можно построить из любых материалов: монолитная мансарда из бетона, из кирпича, пенобетона, металлические конструкции, из оцилинрованного бревна. Но если же надстройка мансардного этажа осуществляется после постройки дома, то вес надстройки должен быть рассчитан в соответствии с нагрузкой на фундамент и несущие стены. Соответственно, чтобы надстройка не повредила дом, материал должен быть легким, например, деревянный брус, каркасно-щитовые конструкции, в некоторых случаях постройка делается из газобетона, который имеет хорошие тепло и пароизоляционный свойства, и сип панелей.
Устройство мансарды
Проекты мансардных этажей предполагают использование для стен различных материалов, но, по сути, конструкция мансарды – это скатные крыши, опирающиеся на стены. Безусловно, в разных вариантах пристроек мансардного этажа есть свои особенности, но в целом они состоят из следующих элементов:
Кровля.
Обрешетка из деревянных досок, на которой крепится кровля и изоляционные материалы.
Коньковый прогон – верх стропильной конструкции.
Стропила для крыши мансарды — ребра жесткости, наслонные либо висячие. На мансарде обычно делают наслонные стропила.
Мауэрлат — балки, которые укладываются по периметру внешних стен и связываются со стенами специальным крепежом. К мауэрлату прикрепляется стропильная конструкция.
Диагональные связи (скосы) для надежности и прочности мансарды, с помощью них связываются стропила, продольные балки и вертикальные стойки.
Внутренние опоры придают мансарде устойчивость, если площадь мансарды большая ими подпирают коньковый прогон и стропила.
Изоляционный слой, состоящий из гидроизоляции, утеплителей, звуко- и пароизолянтов. Обеспечивает температурный режим и влагообмен между основными стенами и кровлей.
Минимальное расстояние от пола до самой высокой точки потолка в соответствии с СНиП должно быть 2, 5 м. Если высота меньше, то помещение является чердаком.
Строим мансарду своими руками, основные соединительные узлы: А – коньковый узел. Б – стропило+стяжка+стойка. В – стропило+потолочная балка Г – потолочная балка+стойка+подкос. Д – стойка+подкос
Технология строительства
Мансардные стены максимально притянуты к стенам основного строения, поэтому добиться комфортного теплообмена крайне сложно. Очень важно правильно подобрать материалы для утепления, сделать вентиляцию, вся конструкция должна быть возведена в соответствии с чертежом и расчетами, а деревянные детали обработаны противопожарным составом.
Монтаж мансарды своими руками, как правильно крепить узлы
Правила устройства мансардного этажа
Чтобы мансарда своими руками прослужила долгие годы необходимо выполнить условия, которые прописаны в нормативах СНиП:
Стропила должны быть 250 мм и более, лучше использовать клееный брус. Такая толщина обусловлена возможностью уложить между стропилами утеплитель толщиной не менее 200 мм.
Утеплители не должны терять свойств при повышенной влажности, лучше всего использовать вспененные полистирол, который имеет маленький вес и незначительный коэффициент теплопередачи. Минеральная вата впитывает влагу и разрушается.
Между теплоизоляцией и кровлей должна быть полноценная вентиляция, с вытяжками и продухами, чтобы воздух свободно циркулировал под всей поверхностью кровли мансардного этажа.
Внутри обязательно устроить пароизоляционный слой.
На внешнюю сторону стропил укладывается гидроизоляционный слой, рекомендуется дополнительно уложить слой звукоизоляции.
Поэтапная инструкция, как сделать мансарду своими руками
Строительство мансарды своими руками сопряжено с некоторыми сложностями, так как элементы надстройки находятся под углом, монтаж ломаных скатов и мансардных окон требует соблюдение норм СНиП в части «Нагрузки и воздействия».
Выполняя чертеж монтажного этажа самостоятельно необходимо точно рассчитать нагрузки, углы наклона, допустимый вес сооружения, а в соответствии с предварительными расчетами подобрать соответствующий тип мансарды и материалы для строительства.
Строительство мансарды своими руками начинается с монтажа маурлентов по периметру дома, обычно для этого используется брус с сечением 100*100 мм.
Далее строим каркас для помещения. Стойки могут быть из бруса с сечением равным продольным балкам, возможно из пенобетона либо металла. Вертикальные стойки закрепляем по углам строения стойки, и потом устанавливаем балки между ними, с шагом не более 2 метров, равным расположению стропил менсарды. Все детали крепятся на металлические уголки, гвоздевые пластины или саморезы.
Выстраиваем каркас внутреннего мансардного помещения, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пенобетонных блоков либо металлический каркас
Поверх стойки стягиваем перемычкой и закрепляем конструкцию. С помощью строительного шнура следите за геометрией постройки.
На полученный каркас крепим нижние стропила. Брус подрезается до расчетной длины, в основании делается паз для надежного крепления к мауэрлату, верх балки срезается соответственно расчетного угла наклона. Установка нижних стропил осуществляется по месту и надежно фиксируется.
Монтаж мансарды своими руками, фото крепления нижних стропилпомещения, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пенобетонных блоков либо металлический каркас
Следующий шаг – установка верхних стропил. Сложность состоит в соблюдении угла и центровки конструкции в целом.
Чтобы угол крепления стропил не сбивался, вначале из двух досок делается шаблон, который в точности соответствует соединению стропил. Балки подрезаются по шаблону на земле, и затем устанавливаются на каркас.
Каркасная мансарда своими руками, установка верхней стропильной конструкции
Далее стропила укрываем пароизоляционным материалом, и прибиваем обрешетку, для этого можно использовать доски либо фанеру. Материал для обрешетки определяется видом кровельного материала.
Устройство мансарды, строительство обрешетки для кровельного материала
Следующий этап — создание изоляционного слоя. Рекомендуется использовать нетоксичные и негорючие материалы, особенно это актуально, если на мансардном этаже будет размещена детская или спальня. С внутренней стороны стропильного каркаса укладываем пароизоляцию, крепим ее скобами. Затем монтируется слой утеплителя, важно чтобы он плотно прилегал к стропилам, без щелей. На теплоизоляционный слой монтируем обрешетку с шагом 500 мм, которая будет фиксировать утеплитель.
Строим мансарду своими руками, монтаж кровельного материала
На обрешетку укладываем гидроизоляционный слой, который защитит деревянные элементы от влаги. На гидроизоляцию укладывается кровля.
Строительство мансарды своими руками, видео материалы наглядно демонстрируют, как на практике правильно осуществить монтаж стропил.
На данном видео представлены типовые ошибки, допущенные при монтаже мансардного этажа.
Особенности пристройки мансарды своими руками к старому дому
Если планируется достроить мансарду в старом частном доме или на даче, для обустройства дополнительной жилой площади, то в данном случае актуален вопрос демонтажа крыши. Демонтаж можно выполнить своими руками, обязательно соблюдайте технику безопасности, чтобы балки не обрушились вам на голову.
Постройка мансарды предусматривает определенные нагрузки на фундамент и стены здания. Особенно важно правильно распределить нагрузки на стены, поэтому перед тем как построить мансарду несущие стеновые конструкции тщательно укрепляются.
При проектировании следует принять во внимание прочность стен с учетом износа и ветхости строения.
Перекрытие старого дома — это одновременно потолок смежного этажа и пол мансарды, поэтому необходимо учитывать движение теплых и влажных потоков, чтобы в перекрытии не образовывался конденсат, а как следствие, гниение и грибки. Чтобы избежать проблем, необходимо качественное утепление и гидроизоляция перекрытия.
После выполнения подготовительных процедур, можно приступать к присоединению и строительству мансардного этажа. В ходе достройки важно строго придерживаться проектной схемы возведения стен и кровли мансарды. Нарушение проекта влечет за собой не только отклонения от дизайна мансардного этажа, так же неправильное распределение нагрузки на несущие конструкции может привести к разрушению стен и фундамента дома.
Самый простой и надежный способ увеличить полезную жилую площадь в старом доме – это мансарда своими руками. Видео, как построить мансардный этаж в каркасном доме, поможет избежать глобальных ошибок, и подскажет нюансы, как лучше сделать мансарду своими руками. Работы, выполненные в соответствии с технологией строительства мансардного этажа, гарантирует надежность и безопасную эксплуатацию пристройки.
Мансарда в частном доме — этапы надстройки
Содержание статьи:
Многие задаются вопросом: «Что такое мансарда»: определение, которое дается в государственных строительных стандартах, делает упор на том, что мансардный этаж – это жилое помещение в индивидуальном доме, где ее фронтон совпадает с крышей всего здания в целом. Важным признаком, на который обращает внимание российское законодательство, является высота этого помещения: расстояние между полом и кровлей не должно быть меньше полутора метров.
Занявшись поиском в Интернете и разнообразных справочниках понятия «мансарда: определение», следует обратить особое внимание на безусловных достоинствах этого типа помещения. Во-первых, оно позволяет более эффективно использовать все пространство частного дома. При этом, если в самом начале своего появления мансарды предназначались в основном для малообеспеченных граждан и прислуги, то сегодня маленький дом с мансардой является показателем достатка своего хозяина.
Во-вторых, чердачное помещение, переделанное в жилую мансарду, может стать удобным местом как для индивидуальной работы, так и для семейного отдыха. В-третьих, как показывают исследования, именно в подкровельном помещении самый чистый воздух в доме, что крайне положительно отражается на состоянии здоровья его обитателей.
Наконец, в-пятых, дома с мансардой требуют от их владельцев проявления своего творческого потенциала. При этом следует иметь в виду, что если основные комнаты увидят все гости и посетители, то мансарда чаще всего остается сугубо интимным местом. Так что проявлять здесь свою фантазию можно по полной программе!
Садовый домик с мансардой: основные этапы надстройки
В большинстве случаев мансарда надстраивается над уже действующим домом. Есть несколько вариантов проведения этой операции, однако все они подразумевают проектирование и постройка несущей части. Эти процессы очень важны, так как высота дома с мансардой может оказаться существенно выше первоначально проектируемой. Если расчеты показывают, что прочность основного строения не позволяет выдержать дополнительную нагрузку, то следует предварительно установить специальные колонны на отдельном фундаменте, на которые и придется основной вес мансардного этажа (прочитайте также: «Как делать надстройку мансардного этажа – строительство мансарды своими руками»).
Не менее сложный вариант – когда садовый домик с мансардой держится на порядком изношенных конструкциях. В этом случае лучше всего потратить время, разобрать строение и заменить старые несущие части на новые. Также в этом случае можно укрепить и фундамент, придав ему дополнительную прочность.
В целом при возведении мансардной надстройки следует обращать внимание на следующие ключевые моменты:
Надстройка любого здания не может обойтись без так называемого обвязочного пояса. Основная цель этого вспомогательного сооружения состоит в том, что оно, с одной стороны помогает равномерно распределить нагрузку надстраиваемых элементов, а с другой, — соединяет новую конструкцию с основным зданием. Сырьем для создания такого обвязочного пояса служит железобетон ил керамзитобетон. Его делают наподобие ригеля с консолью, что позволяет не сильно отклоняться от первоначального проекта здания. Малогабаритные дома с мансардой обычно имеют обвязочный пояс из металлического каркаса (прочитайте также: «Каркасная мансарда»). Также здесь вполне уместны будут такие конструктивные элементы, как водосток, ограждения, защитные козырьки от дождя и снега, а также подмостки.
В том случае, если для создания обвязочного пояса используется монолитный железобетон, то предварительно необходимо установить опалубку. Основным сырьем для ее создания служит пенополистирол, который укладывается и крепится вручную. Если такая работа кажется излишне трудной, то можно воспользоваться мелкощитовой опалубкой, основу для которой можно приобрести в строительном магазине.
Для того, чтобы сократить сроки возведения и обвязочного пояса, и всей надстройки в целом, можно использовать не штучные компоненты, которые изготавливаются и устанавливаются вручную, а высокотехнологичные элементы, производимые в достаточном количестве на многих отечественных и зарубежных предприятиях.
Эскизы домов с мансардой обязательно предполагают наличие силовой конструкции, которая представляет собой каркас крыши, на которую впоследствии буду закрепляться остальные компоненты мансарды. Здесь все зависит от прочности стропильной системы, которая должна не только выдерживать давление снега, но и противостоять сильному ветру и проливному дождю. Обычно такие стропила изготавливают или из оцинкованного профиля, или из дерева. Также в последние годы большой популярностью стало пользоваться комбинированное сочетание оцинкованного профиля и черного металла. Любой материал перед установкой следует предварительно подготовить: дерево покрыть специальным раствором, защищающим от плесени и микроорганизмов, а металлические профили покрасить антикоррозийной краской.
Помимо стропил к несущим конструкциям собственно мансарды относятся фермы или рамы. Для их установки необходимо смонтировать мауэрлат – специальный брус, который устанавливается по всему периметру верхней части стены. Рамы обычно изготовляют из легких материалов – профиля или дерева.
Мансарда изнутри: особенности утепления кровли
В отличие от помещений внутри дома мансарда изнутри не обладает естественной тепловой подушки: здесь нет воздушного пространства, которое бы отгораживало помещение от окружающей среды. Именно поэтому на мансардный этаж приходится самый большой объем потерь тепла – около 25%. От выбора утеплителя и от правильности утепления кровли мансарды изнутри зависит микроклимат не только подкровельного пространства, но и всего дома в целом.
Если внимательно посмотреть на разрез мансарды, то можно обратить внимание, что ее теплоизоляция включает в себя следующие слои:
Слой пароизоляции, основное предназначение которого – не пропускать пар, идущий снизу на уровень утеплителя. Особенно важен этот слой в тех случаях, когда в мансарде оборудуют ванную комнату или кухню.
Гидроизоляция, которая, наоборот, препятствует проникновению в утеплитель капель конденсата, которые образуется из-за значительной разности температур внутри помещения и снаружи. Кроме того, гидроизоляционный слой помогает выводить пары, которые проникают в утеплитель, поддерживая тем самым его работоспособность.
Утеплитель. Это наиболее важная часть данной конструкции, которая, с одной стороны, позволяет сделать нахождение в мансарде максимально комфортным, а с другой, — сама нуждается в защите от влаги и перепадов температур. На многочисленных фото можно внимательно рассмотреть разрез дома с мансардой, значительная часть которого посвящена как раз теплоизолирующему слою. Здесь можно обратить внимание, что, для плоских кровель наиболее оптимальный вариант утеплителя – это пенополистирол, а вот для скатных крыш лучше всего запастись каменной ватой. В последнем случае отдельные листы этого утеплителя укладываются в несколько слоев (обычно в 3-4). Чтобы не возникло так называемых «мостиков холода», укладывать их нужно внахлест, чтобы сократить до минимума возможные пустоты. Плиты из каменной ваты прослужат значительно дольше, если изначально ориентироваться на более плотные варианты. В противном случае уже через несколько лет в результате неизбежной деформации между отдельными слоями появятся пустоты, которые крайне негативно скажутся на общем состоянии теплоизоляции в мансарде.
Если есть желание устроить зимний сад на мансарде или оборудовать ее под ванную комнату, то обязательно следует спланировать вентиляционный зазор (прочитайте: «Как обустроить зимний сад на крыше дома»). Такое нехитрое сооружение поможет выводить излишнюю влагу из помещения, которая образуется при резких колебаниях температуры на улице.
Обрешетка, на которой устанавливается кровля.
Кровельное покрытие, которое может представлять собой черепицу, листы из профнастила (смотрите: «Профнастил крашенный — способы покраски»), деревянные доски и др.
Мансарда в частном доме: характерные особенности вспомогательных элементов
Безусловно, такие элементы, как несущие конструкции, стропила и изоляция играют в деле обустройства мансарды первостепенное значение. Однако ее нормальное функционирование невозможно без таких второстепенных на первый взгляд деталей, как двери и окна.
Дверь на мансарду является своеобразным связующим звеном этого помещения с основным домом. Она должна быть не только прочной, но и обладать отличными теплоизоляционными свойствами. Кроме того, через нее должен быть удобный вход на мансарду, и она должна вписываться в общий интерьер помещения.
Прежде чем выбирать окна для мансарды, необходимо четко понимать для себя их функциональное предназначение. Сегодня на рынке представлены два основных типа окон – вертикальные и наклонные. Известно, что последние, которые укрепляются в плоскости кровли, пропускают примерно на сорок процентов солнечного света больше, чем вертикальные. В то же время в зимний период они подвергаются воздействию снега, что может негативно сказаться как на их состоянии, так и на общей освещенности помещения. Читайте также: «Как надстроить мансарду на старый дом».
Очень важным является вопрос с системой водоотвода. С вертикальными окнами в этом плане проще, так как у них предусмотрены отливы, а вот ставя наклонные окна, необходимо заранее продумать систему желобов, в противном случае комната под мансардой будет постоянно испытывать на себе воздействие излишней влаги.
оценка рисков и этапы монтажа
Надстройка второго этажа является самым выгодным методом увеличения жилой площади
Надстройка второго этажа бывает с усилением и без усиления конструкции уже готового дома. С экономической точки зрения настройка второго этажа дома, либо мансарды, либо дополнительных этажей, всегда является целесообразным и выгодным решением жилищного вопроса. Ведь уже есть и фундамент и земля, коммуникация, инженерные сети, инфраструктура, это намного дешевле, чем постройка нового дома.
Факторы, определяющие выбор типа надстройки
Для комфортного проживания и полноценной жизнедеятельности людей необходима достаточная площадь, обеспечивающая личное пространство для всех жильцов дома. Проблему нехватки квадратных метров позволяет решить надстройка второго этажа или жилой мансарды.
При выборе варианта надстраиваемого этажа руководствуются, прежде всего, стоимостью постройки, ее назначением, а также архитектурными особенностями сооружения. Как правило, надстройка мансардного этажа дешевле за счет экономии средств при покупке стройматериалов для возведения стен. К тому же, монтаж полноценного этажа предполагает дополнительные траты на усиление фундамента здания.
Строительство мансарды подойдет для обустройства уютной спальни, рабочего кабинета, комнаты для детей или для отдыха, например, бильярдной. Если на достраиваемой площади планируется размещение нескольких комнат, кухни, санузла рекомендуется монтаж полноценного этажа.
Проектирование дома с мансардным этажом
Важно!
Грамотное проектирование стен и кровли мансардного этажа позволяет обустроить достаточно просторное, уютное и функциональное жилое помещение.
Решение в пользу возведения мансарды либо целостного этажа во многом зависит от архитектурно-технических характеристик здания, а также индивидуальных предпочтений его владельца. Особенности строения мансарды с различными формами крыш, компактными балконами и террасами позволяют создать более оригинальный экстерьер сооружения. Дополнительный полноценный этаж имеет более аскетичный вид.
Инженерно-техническая экспертиза состояния здания
Начинать возведение дополнительного этажа допускается после подробного изучения технических характеристик сооружения. Инженерно-техническая экспертиза позволяет рассчитать изменения нагрузки на несущие конструкции сооружения, определить расположение перегородок. Осуществление процедуры инженерно-технического осмотра находится в компетенции государственных и частных организаций, имеющих соответствующие документы, разрешающие осуществление подобных услуг.
В процессе исследования определяют следующие параметры объекта:
техническое состояние составных элементов сооружения;
запас прочности несущих конструкций;
особенности укрепления элементов конструкции.
Строительно-техническая экспертиза – одна из самых востребованных, трудоемких и сложных экспертиз
Для выявления даже скрытых изъянов проводят комплексное обследование объекта. Устранение имеющихся недостатков позволит в дальнейшем предотвратить дополнительные материальные расходы. Комплексное исследование включает несколько этапов:
сбор информации о технических характеристиках дома, используемых стройматериалов, длительности и условиях эксплуатации;
составление плана исследовательских мероприятий;
осмотр сооружения с использованием специального оборудования;
лабораторные исследования проб;
оформление технического отчета.
После визуального осмотра и детального обследования экспертов организации выдаются акты осмотра и технический отчет, содержащий план исследовательских действий, полученные результаты, их оценку, заключение и советы по укреплению конструкции.
Виды технологий надстройки дополнительного этажа
В зависимости от состояния несущих элементов конструкции и допустимой нагрузки определяются с материалами и особенностями возведения дополнительного этажа. При недостаточном запасе прочности несущих конструкций предварительно укрепляют фундамент, стены и стропильную систему сооружения. При строительстве мансардного помещения в многоквартирном доме основополагающим аспектом является безопасность других жильцов.
Каркасная надстройка второго этажа в частном доме
Монтаж второго этажа может осуществляться следующими способами:
каменная кладка;
конструкций из железобетонных элементов;
из деревянных бревен или бруса;
применение каркасной технологии;
комбинированные варианты.
Долговечными и доступными по стоимости являются металлические рамные и фермовые сооружения. Некоторые сложности могут возникнуть при подъеме тяжелых деталей к месту возведения дополнительного уровня. Для этого, скорее всего, потребуется привлечение специальной строительной техники.
Важно!
Прежде чем осуществлять монтаж дополнительного этажа из железобетонных элементов или кирпича, необходимо основательно укрепить стены и фундамент. Чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию дома по всему его периметру располагают поддерживающие сваи.
Этаж из деревянного бруса является наиболее приемлемым для проживания людей по экологическим свойствам. Определенные неудобства возникают на этапе окончательной отделки помещение. К данному виду работ рекомендовано приступать лишь через год.
Надстройка второго этажа из деревянного бруса
В условиях ограниченных финансовых возможностей и времени на усиление сооружения под строительство второго этажа, его надстройку целесообразно выполнить с применением облегченных каркасных панелей или готовых сборных конструкций. К их основным преимуществам можно отнести небольшой вес, пожаробезопасность, доступную стоимость, быстрый монтаж.
Современный рынок строительных материалов располагает сборными конструкциями, состоящими из отдельных частей. Они могут быть выполнены из различных материалов, но наиболее востребованными являются изделия из древесины. Монтаж единой конструкции осуществляется непосредственно на месте надстройки этажа. Детали из дерева соединяются посредством шпоночного крепления. Стыковка клееных гнутых брусьев осуществляется шпоночным способом.
Рекомендации по усилению несущих элементов сооружения
На основании результатов инженерно-технического обследования, а также исходя из степени изношенности несущих элементов сооружения, для надстройки дополнительного этажа может потребоваться дополнительное укрепление основания и стен. Это позволит обезопасить будущее строение и продлит срок эксплуатации.
При возведении дополнительно этажа проводятся следующие мероприятия, направленные на реконструкцию и повышение прочности:
усиление основания;
увеличение ширины и глубины закладки подошвы фундамента;
замена элементов основания.
Процесс усиления фундамента частного дома
Необходимые работы по усилению фундамента дома определяется исходя из особенностей проекта реконструкции. Для укрепления основания деревянного сооружения или замены опор из помещения выносят предметы и вещи. Входные и межкомнатные двери вынимают, разбирают полы. Далее сооружение приподнимают с помощью специальных домкратов и устраивают новый фундамент.
Надежно укрепить здание можно посредством монтажа монолитного пояса с арматурой. Данная конструкция представляет собой защитный слой железобетона, расположенный с внешней стороны здания, повторяющий контуры его стен.
Важно!
Укрепление стен здания после монтажа армированного пояса не рекомендуется до истечения года. Это обусловлено возможностью усадки нового фундамента.
Для установки армированного пояса по периметру сооружения роется траншея на глубине превышающей уровень старого фундамента не менее, чем на 80 см. Ширина траншеи в среднем составляет 50 см. Из досок или фанеры делают обрешетку. В траншею засыпают слой из щебня и гравия. Тщательно очищают поверхность старого фундаментаи наносят грунтовку с высокой степенью проникновения. Затем в укрепляемую основу на расстоянии 25 см друг от друга вбивают горизонтальные штыри. Расположенные в несколько рядов штыри приваривают к металлической арматуре, укладывают на нее сетку и заливают раствором бетона.
Схема усиления фундамента кирпичного дома
Если планируется надстройка мансардного или полноценного этажа из легких стройматериалов, допускается усиление лишь углов здания. Диаметр траншеи вокруг углов должен составлять примерно 1 м, ее глубина должна превышать глубину заложения предыдущего основания на 50 см и больше. Металлическую решетку приваривают к прутьям арматуры фундамента дома, пространство заполняют бетоном.
Ремонт фундамента
Способы снижения нагрузки на фундамент и стены дома
Для уменьшения или полного перераспределения нагрузки с несущих элементов снаружи или внутри здания монтируют специальный каркас. Внутренний каркас представляет собой укрепления, расположенные внутри помещения. При строительстве дополнительного уровня нагрузка будет распределяться на дополнительный каркас и стены дома.
При монтаже каркаса, расположенного снаружи, по периметру сооружения устанавливают сваи или колоны, а также несущие однопролетные балки. Для установки колонн предварительно заливают основание.
Для неполной разгрузки несущих элементов дома используют опоры из дерева или металла, установленные временно. Процесс монтажа такого укрепления предполагает укладку специальных опорных подушек на расстоянии 150-200 см от стен дома. На брус, расположенный на опорных подушках, устанавливают стойки, чаще из древесины.
К деревянным стойкам посредством скоб присоединяется верхняя обвязка. Далее между нижним брусом и стойками забивают клинья. После чего частично уменьшается нагрузки на стены и распределяется по временно установленным опорам.
Важно!
В многоквартирном доме опоры, располагаемые на каждом этаже, необходимо располагать одну над другой. Укрепление стоек раскосами увеличивает прочность конструкции.
Полную разгрузка фундамента дома выполняют с помощью заделанных в кладку стены балок (рандбалок), а также расположенных поперек балок из железобетона или металла. Предварительно штробят стены под балки и устраивают цементно-песчаную подушку. Устанавливают рандбалки в штрабе и закрепляют клиньями. Пространство между балками и стенами заливают смесью цемента и песка. В результате нагрузка распределяется на новое основание.
Усиление несущих конструкций фундамента с помощью внешнего армирования бетоном
Последовательность работ при надстройке второго этажа
Надстройку дополнительного уровня осуществляют согласно составленному проекту, который включает перечень работ по утеплению, гидроизоляции, монтажу систем коммуникаций. Необходимо также обеспечить достаточное вентилирование чердачного помещения.
Процесс надстройки дополнительного этажа включает следующие основные этапы:
устройство гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции;
внутренняя обшивка панелями;
монтаж кровельного материала;
обустройство пола, стен, потолка;
декоративная отделка помещения.
Начинать сборку дополнительного этажа здания необходимо с монтажа основания. Брус для устройства нижней обвязки обычно соединяется между собой способом «в лапу». Затем так же к обвязке крепятся вертикальные боковые стойки. Угловые стойки к основанию лучше крепить по типу соединения «паз – шип». Для этого в брусьях обвязки делается паз, а на угловых стойках – шип.
Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие
В здании площадью не более 100 м.кв. возможно устройство деревянного чернового пола на лагах. В более масштабном многоквартирном доме для устройства пола дополнительного этажа необходимо использовать более мощные монолитные конструкции либо с применением железобетонных плит.
Кровля сооружается из стропильных ферм, которые нагелями крепятся к продольным балкам. Затем делается обрешетка досками, укладывается паро- и гидроизоляция кровли. После чего можно приступать к монтажу кровельного материала.
Расположение окон и лестниц продумывается заранее. При возведении полноценного этажа лестничный проем располагают над прихожей или гостиной. Разделить помещение на комнаты можно перегородками из гипсокартона. Вход в мансардное помещение удобнее расположить со стороны веранды, террасы или коридора.
Надстройка второго этажа
Надстройка мансардного этажа — Favorit-TK.ru
Надстройка мансардного этажа Мансарда позволяет использовать помещение чердака наиболее рационально, именно поэтому подобное сооружение пользуется большой популярностью. Значительным плюсом такой надстройки является то, что она ощутимо увеличивает площадь дома и не требует больших затрат на возведение. Надстройку этажа можно сделать над любым помещением, а если в доме имеется чердак, то мансарду можно организовать там.
Надстройка мансарды в старом реконструированном доме Для того чтобы построить мансарду над домом для начала следует удостовериться в надежности конструкции, на которую будет ложиться почти вся нагрузка надстраиваемого сооружения. Если она не является достаточно прочной, то необходимо установить колонны на фундаменте. Именно они и будут являться несущей конструкцией для сооруженной мансарды. Обратите внимание, что конструкция, на которую ложится вся нагрузка надстраиваемого сооружения, не должна иметь повреждений. Если она такой не является, то ее каркас следует заменить более надежным. В таком случае, часть нагрузки мансарды на себе будут нести стены. Обвязочный пояс является неотъемлемым элементом подобных строительных работ. Он распределяет нагрузку мансарды на реставрируемый дом, объединив их стены воедино. Изготавливают такой пояс в основном из железобетона, но встречаются и керамзитобетонные сооружения. Для постройки мансарды над многоэтажным частным домом рекомендуется использовать металлический каркас, он является более надежным. Необходимо чтобы перекрытие между домом и мансардой было цельное. Несущая конструкция мансарды в частном доме Мансарда и чердак дома очень похожи по своей конструкции. При возведении надстраиваемого сооружения необходимо учесть все погодные условия местности, в которой расположен дом. Надстраиваемый этаж должен выдерживать ветер и давление слоя снега. Для постройки мансарды лучшего всего использовать наиболее прочные материалы. Такими является металл, дерево или же оцинкованный профиль. При желании можно использовать любые комбинации вышеперечисленных материалов. Следует учесть, что дерево лучше всего использовать там, где нет электричества, так как сварка в таких сооружениях затруднительна. Перед работой с деревом его обязательно антипирируют. Это огнезащита дерева, она нужна для того, чтобы данный материал не воспламенялся в экстремальных ситуациях. Разнообразные рамы, колоны и стропила являются несущими конструкциями. Их крепят по периметру наружной стены. Лучше всего выбирать легкие материалы для силовой конструкции, так как их можно собрать с помощью болтов и заклепок, не используя сварку. Такими являются дерево или оцинкованный профиль. Пирог утепления в надстройке мансардного этажа При постройке мансардного сооружения необходимо с ответственностью подойти к выбору материала, которым утепляют надстройку. В мансардном этаже нет тепловой подушки, поэтому помещение теряет около 25 % тепла. Утепление кровельного пирога Для утепления кровельного пирога лучше всего использовать либо пенополистирол, либо базальтовый утеплитель. Необходимо учесть, что усилять надстройку тепловатой рискованно, так как она легко воспламеняется. В скатных кровлях лучше всего использовать базальтовые плиты. Их укладывают плотно в несколько слоев. Если уложить утеплитель недостаточно плотно, то со временем они могут деформироваться, что приведет к образованию полости. Пароизоляция кровельного пирога Для пароизоляции кровельного пирога рекомендуется использовать специальную пленку, благодаря которой пары не проникают в помещение, и в то же время она выпускает их из утеплителя. Вентиляция кровельного пирога Из-за перепада температуры в надстройке образуется конденсат. Он может привести к образованию плесени и сосулек, что плохо сказывается на фасаде здания. Чтобы защитить надстраиваемый этаж от подобных образований, между кровлей и утеплителем делают вентиляционное пространство.
примеры внутренней планировки этажа мансарды в частном доме, двускатная мансардная крыша и другие варианты конструкций
Проекты надстроек мансардного типа в частных домах сегодня пребывают на пике популярности. Мансардные надстройки отличаются рациональностью и экономичностью, тогда как схемы большинства конструкций – интересные и несложные для умелых рук.
Плюсы и минусы
Основной плюс мансард заключается в том, что помещение организуется на чердаке – при правильном обустройстве эта часть будет удобна для полезного использования за счет увеличенного количества света и тепла.Обустроить мансарду экономически выгодней, чем дополнительный этаж. Кроме трат, сокращаются и сроки строительства. Возведение мансардной надстройки можно начать, уже проживая в доме. За счет надстройки снижаются теплопотери домов.
Кроме положительных моментов, обустройство мансарды имеет и отрицательные стороны. Например, на стоимости конструкции мансарды сильно отразится выбор материалов утепления и гидроизоляции. Также заметно увеличит стоимость строительства необходимость обустройства специальных мансардных окон нетипичной формы и размера. Мансарда требует обязательного обустройства вентиляционной системы, при этом такое оборудование должно присутствовать в каждой комнате этого этажа.
Мансарды ограничены в планировке из-за наклонных стеновых конструкций, присутствует необходимость в обустройстве сложной кровли, а при неправильной изоляции в жару помещения сильно нагреваются, превращаясь в холодильник зимой.
Кроме того, в последнее время психологи не рекомендуют обустройство мансарды. Из-за низких скошенных потолков будет присутствовать чувство опасности, а ведь на протяжении длительного времени оно вредно для психического состояния.
Для правильного выбора вариантов специалисты советуют «примерить» хотя бы некоторые из них на себя. Погостите в сооружениях с разными мансардными надстройками, прислушайтесь к себе и своим ощущениям, выберите подходящий вариант и воплотите его в собственном проекте.
Устройство мансарды
Правила подразумевают проектирование мансардной надстройки на этапе планирования дома, так как обустройство мансарды во многом зависит от выбранного варианта кровли. В некоторых случаях проектирование надстройки возможно и в готовом доме. Проект должен позволить удобно использовать созданное пространство.
Надстройка мансардного типа может быть любой геометрии: ломаной, треугольной, симметричной или асимметричной формы. В зависимости от геометрии продумываются и варианты планировок.
Конструкции крыш
Односкатная
Высота такой надстройки не будет большой. Проект односкатной мансарды важно правильно продумать. Наклонная плоскость имеет максимальную и минимальную высоты. При удачном оформлении помещение легко превратится в уютную жилую комнату. Также возможны другие варианты зонирования пространства под односкатной кровлей, но при этом следует учитывать, что большинство пространства под кровлей использовать будет нельзя – оно окажется слишком низким.
Двускатная мансарда
Этот вариант также представляет собой несложную конфигурацию, которая включает два ската, соединенных коньком. Главное достоинство такой конфигурации состоит в отсутствии сложных расчетов. Главное условие – создание кровли с большим углом наклона.
Вариант двускатной мансарды популярен и за счет удобной практической эксплуатации – зимой на такой кровле не скапливается снег, наледь. Стропильная система двускатки – типовая, поэтому ее легче всего воплотить в реальность.
Ломаная конфигурация – разновидность мансарды с двускатной конструкцией. Здесь выше высота стен мансардной надстройки – это получается благодаря ломаной линии стропильной системы. Пространство помещений увеличивается, при этом вариант хорош и для маленьких, и для больших домов.
Однако расчеты для обустройства ломаной стропильной конструкции сложны – специалисты применяют большое количество специальных формул.
Еще более сложны в обустройстве одноуровневые кровли с выносными консолями, однако в результате непростой работы на мансардном этаже получается полноценная квартира из нескольких разных комнат. Кроме того, дом приобретает особенность в виде несимметричной кровли. Конфигурация кровли с одной стороны опирается на вертикаль дома, а с другой – на потолочную плиту. Кровля получается высокой. Проект вряд ли доступен для воплощения своими руками.
Есть еще один малораспространенный вариант двухуровневой мансарды. Проект подразумевает размещение нескольких комнат мансарды на двух уровнях, а также обустройство балкона. Надстройка требует создания сложной стропильной конструкции. Она, в свою очередь, требует правильного просчета нагрузки на вертикали.
Проект нельзя воплотить в жизнь в уже построенном доме.
Окна
Мансардные окна обычно обустраиваются на уклоне крыши. Они подвергаются более сильному влиянию негативных факторов, чем обычные вертикальные оконные системы. Главная задача мансардных окон – обеспечение большего доступа света и тепла. При помощи необычных оконных систем в комнатах даже специально создаются дизайнерские световые композиции. Оконные системы могут быть:
фасадными торцевыми;
витражными;
комбинированными;
специальными, мансардными.
Мансардные оконные системы считаются полноправными элементами кровли. Под воздействием погодных условий обычные оконные рамы, установленные на мансарде, могут быстро выйти из строя. Производители учитывают этот фактор и выпускают конструкции, которые способны сохранить достаточную герметичность. Они отличаются улучшенными теплофизическими параметрами и повышенной жесткостью. Обычно рамы изготавливаются из специального клееного бруса. Он обеспечивает длительную эксплуатацию окна, конструкции не страшны температурные перепады.
В последнее время на рынке появились и прочные пластиковые мансардные окна. Почти не используются на мансардах рамы из алюминия, зато из этого материала, покрытого специальными красками, изготавливаются оклады оконных конструкций. Специальные оклады позволяют объединять системы окон в группы. Они могут быть горизонтальными, вертикальными или комбинированными.
Особое внимание уделяется прочности стекла, в то же время этот элемент не должен быть очень тяжелым. Обычно применяют закаленные стекла. Также они снабжаются ударопрочным многослойным покрытием.
Способы открывания мансардных окон бывают самыми разными:
распашными;
комбинированными;
поворотными.
Выбор системы обычно зависит от предпочтений владельца и особенностей кровли.
В зависимости от особенностей кровли определяется возможный наклон окна. Определяется расстояние между стропилами и возможная освещаемая площадь. Считается, что чем меньше уклон кровли, тем длиннее нужно выбирать окно. Площадь окна соотносится с площадью пространства, соотношение равно 1: 10. По высоте оконная конструкция должна находиться примерно в 1,1-1,3 м от пола.
При этом должно учитываться функциональное предназначение мансарды. Для лучшего визуального сочетания материал мансардного окна нужно сочетать с кровельным материалом.
Стропильные фермы
В основе конструкции любой кровли лежат стропильные фермы. Монтаж такой конструкции – ответственное и трудоемкое дело, работа предполагает наличие знаний и умений в проведении расчетов.
Стропильные фермы должны выдерживать вес изоляции, обрешетки, упавшего снега и обледенения. Прочные стропила можно сделать самостоятельно. Важно учесть особенности региона, в том числе сейсмичность.
Стандартный материал для стропил – дерево. Основные элементы ферм:
висячие и наклонные стропила;
мауэрлат;
коньковые прогоны;
подкосы;
диагональные связи и раскосы.
Все эти детали соединяются в единую систему, образуя стропильные фермы, которые выглядят одним или несколькими соединенными между собой треугольниками. Угол треугольников соответствует углу наклона кровли. Технология изготовления стропил подразумевает установку брусьев на мауэрлат, который размещают в стене – это нужно, чтобы вес равномерно распределился по периметру. Концы стропил соединяются с прогоном в верхней части. Подконьковый брус завершает конек кровли.
Стропила располагаются друг от друга на определенном расстоянии. Это расстояние зависит от выбранного материала покрытия кровли. Задача стропил – исключение прогиба кровельной системы. Стропила удерживаются прогоном, который выполняется из бруса поперечного сечения, сами прогоны поддерживаются стойками и лежнями. Устойчивость стропил обеспечивают подкосы.
Расчет конструкции лучше всего доверить специалистам. В формулах учитываются многие величины. Самостоятельно можно рассчитать разве что необходимое количество составных частей.
Для большей точности в работах создается шаблон. По нему определяется уклон кровельного ската. При создании шаблона следует проявить особую внимательность. При минимальных отклонениях от нормы конструкция может покоситься при дальнейшей эксплуатации.
Одноэтажные и двухэтажные строения
В настоящее время появились споры о том, стоит ли строить жилье с мансардной надстройкой, или лучше отдать предпочтение полноценному этажу. Считается, что мансарда обойдется дешевле. Этот вопрос стоит проанализировать детальнее.
Уменьшение трат при выборе в пользу мансардной надстройки достигается за счет того, что стенами надстройки служит стропильная система. Однако именно она уменьшает размеры полезной площади, причем существенно. Кроме того, из-за больших теплопотерь мансарду нельзя обустроить без дополнительной изоляции.
С точки зрения экономии, вопрос выбора между мансардной надстройкой или полноценным этажом не предполагает однозначного ответа. Если выполнять нестандартные скатные системы на мансарде, то вызов мастеров, которые будут делать эту работу, вовсе нивелирует экономические плюсы. Выбирать мансардную надстройку или полноценный второй этаж предстоит скорее из эстетических соображений.
В любом случае одноэтажный или двухэтажный дом с мансардой приобретает интересный архитектурный облик, и это положительный фактор. Кроме того, мансарду можно обустроить и в двухэтажном особнячке, а это только добавит дополнительной площади.
Дачный домик
Оптимальный вариант небольшого дома с мансардой – на даче. Обустройство чердачного пространства позволит использовать это помещение для разных целей. Рачительные дачники обычно применяют мансарду для хозяйственных нужд.
Положительный фактор мансарды – ее можно обустроить и в каркасном строении. Именно каркасное строительство предполагает множество вариантов разнообразных планировок.
Варианты обустройства
Жилые комнаты на мансарде дачного домика не всегда целесообразны, поэтому вместо них можно обустроить там полноценную комнату отдыха или рабочую студию.
На этом фото показано удачное зонирование пространства.
Можно распланировать на чердачном пространстве и настоящий зимний сад.
Особой популярностью у дачников пользуются проекты каркасных домов. Причины востребованности – дешевизна метода, функциональность, привлекательный внешний вид строения.
Интересные проекты: примеры
Планировка мансардной надстройки на фото представляет собой односкатный вариант, выполненный по несложным чертежам, обшитый снаружи белым сайдингом для более эффективного отражения палящего солнечного света.
А это фото демонстрирует мансардную надстройку, спроектированную с двускатной кровлей и собственным балкончиком.
Внутренние планировки мансардных этажей этого варианта предполагают размещение уютной спальни. Лестница в углу домика 6х8 метров позволит сэкономить пространство. Кровать, размещенная в зоне наибольшего уклона кровли, позволит высвободить полезную площадь для перемещения.
Дом с ломанной кровлей, благодаря которой на мансарде образуется полноценный этаж.
На фото представлен пример одноуровневой кровли с выносной консолью. Внутреннее обустройство предполагает размещение полноценной детской с тремя местами для сна.
Внутреннее пространство помещения предполагает наличие всех функциональных зон. Даже скромные размеры помещения позволяют осуществить проектирование нескольких комнат, ведь средняя крыша дома имеет размеры не менее 12 на 13 метров.
Пример двухуровневой мансардной надстройки. Этаж позволяет удобно разместить две комнаты.
Сравнивайте примеры и выбирайте подходящие варианты. Создайте и воплотите в жизнь собственный проект. Учитывайте необходимые расчеты в работах, связанных с монтажом стропильной системы кровли, а также продумайте необходимое сочетание видов материалов.
Удачный проект дома с мансардой смотрите в следующем видео.
Нужно ли оформлять мансарду в частном доме
Нужно ли оформлять мансарду в частном доме
Одним из решений проблемы расширения пространства в условиях дороговизны и дефицита жилых помещений и земли под застройку является оборудование мансарды. Монтаж дополнительного этажа на месте старой крыши или чердака позволяет нарастить общий метраж помещения без увеличения площади основания здания и с меньшими денежными вложениями.
Существует целый ряд правовых вопросов, касающихся того, как оформить мансарду в частном доме.
Что считается «мансардой»?
Четкого определения данного понятия в Градостроительном кодексе РФ нет. Согласно СНиП 2.08.01-89 под «мансардой» понимается этаж здания, у которого стены и потолок составлены кровлей, начинающейся на высоте не более 1,5 м от пола. На сегодняшний момент данная инструкция не всегда соответствует современным требованиям и условиям возведения зданий и сооружений. Отсюда возникают вопросы разграничения данного понятия с определением «чердака».
Мансарда считается этажом, на котором разрешается располагать жилые и офисные помещения и поэтому не относится к общему имуществу. Чердак является частью общего имущества и представляет собою не помещение, а некое пространство, располагающееся между перекрытием верхнего этажа, стенами и кровлей. На чердаке могут размещаться технический этаж для коммуникаций и мансардный этаж. Переделки чердака не требуют выдачи разрешения на реконструкцию.
Поэтому оформление мансарды в частном доме зачастую связано с возникновением спорных ситуаций.
Нужно ли оформлять мансарду в частном доме юридически и как строительный объект? Ответ категоричный – да, обязательно! Оборудование мансарды – это сооружение надстройки, которая изменяет основные характеристики здания, такие как высота, этажность, внешний вид, требует изменения несущих конструкций. Согласно Градостроительному кодексу РФ выполнение таких строительных работ является реконструкцией и производится на основании разрешения, выдаваемого местными органами самоуправления.
Почему необходимо оформление мансарды в частном доме?
Статья 222 Гражданского кодекса РФ относит к самовольным постройкам здания и другую недвижимость созданные: а). на земельных участках, не предназначенных для целей строительства; б). без получения соответствующего разрешения на работы; в). с нарушением действующих нормативных документов в сфере строительства и городской архитектуры.
У лица, которое возвело самовольную мансарду, отсутствует на нее право собственности. Ее невозможно будет продать, сдать в аренду, подарить, передать по наследству, возникнут проблемы с газификацией и водопроводом.
Самовольную постройку за свой счет обязан снести тот, кто ее сделал.
КоАП РФ предусматривает наложение административного наказания в виде штрафа на такого застройщика.
Какие документы необходимы для строительства мансарды?
Процесс сбора документов для реконструкции аналогичен процедуре подготовки к строительству. Оформление мансарды в частном доме делится на несколько этапов.
Этап 1. Подготовка документов о владении земельным участком.
Если здание находится в собственности у нескольких хозяев, согласие на реконструкцию должны дать не менее 2/3 владельцев. Надлежащим образом должны быть оформлены:
документы о праве собственности,
межевое дело,
кадастровый паспорт,
градостроительный план на земельный участок,
иные документы.
Этап 2. Проектирование и экспертиза проекта
Проектное оформление мансарды в частном доме осуществляют специализирующиеся на этом организации. Кроме сложных строительных расчетов проекта, здесь потребуется согласование со многими организациями для присоединения мансарды к инженерным сетям населенного пункта.
Готовый проект утверждается заказчиком и должен пройти экспертизу.
Данный этап может занять несколько месяцев.
В пакет документов необходимо приложить:
пояснительную записку;
проект реконструкции;
экспертное заключение о проекте.
Этап 3. Оформление в установленном порядке разрешения на строительство.
Порядок и условия выдачи этого документа установлен в ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Если перестраиваемое здание не относится к индивидуальному жилью, то все указанные выше документы представляются в комитеты муниципального органа управления (административно-техническую, жилищную инспекции, комитет по градостроительству и архитектуре).
Для перестройки индивидуального жилого дома в эти организации представляются:
правоустанавливающие документы;
схема планировки участка после реконструкции;
градостроительный план.
Срок рассмотрения пакета бумаг — 10 дней. Действует разрешение в течение планового периода, указанного в проекте.
Получив документ, необходимо в десятидневный срок в органы надзора за строительством направить инженерные сведения о будущей постройке.
Оформление мансарды в частном доме предполагает также получение справок из органов пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического надзора, ЖЭК.
Заключительный этап.
По окончании строительно-монтажных работ по возведению надстройки необходимо оформить:
в БТИ кадастровый план на здание;
принять объект по акту;
в органах технического надзора взять заключение о полном соответствии нормам и проекту, разрешение на ввод в эксплуатацию;
зарегистрировать реконструированный объект в ЕГРП.
Как узаконить построенную мансарду в частном доме
Регулирующий все возможные спорные вопросы законодательный акт о возведении мансард не принят. Нет нормативного акта, запрещающего сооружение надстроек на зданиях или регистрацию уже построенных.
Лица, имеющие право собственности, наследуемого владения, а также бессрочного пользования участком земли под зданием могут обратиться с заявлением об установлении владения на построенную мансарду в органы местного самоуправления. Зачастую в комитете по архитектуре и в жилищной инспекции органа местного самоуправления отказываются производить узаконивание мансарды в частном доме.
Тогда надстройка может быть зарегистрирована как самовольная постройка на основании ст. 222 ГК РФ в судебном порядке.
В обоих случаях к заявлению об установлении права владения необходимо приложить:
Правоустанавливающие документы о собственности, пользовании или владении земельным участком под объектом строительства.
Пакет бумаг, подтверждающих факт самостоятельного строительства – акты обследования и прочие акты БТИ и т. п.
Документальное подтверждение, что при монтаже не допущено нарушений норм и правил строительства и безопасности населения.
Сведения о том, что не ущемлены права других лиц.
Когда узаконить построенную мансарду нельзя
В признании права собственности на надстройку на здании будет отказано, если:
У физического или юридического лица нет права владения земельным участком под зданием.
Выявлены нарушения при строительстве нормативных и правовых актов, регламентирующих производство строительных работ и градостроительства.
В результате возведения мансарды возникла угроза здоровью граждан или их жизни.
Не соблюдены либо нарушены охраняемые действующим законом интересы балансодержателей и иных лиц.
Нарушены исторические характеристики зданий – объектов культурного наследия.
Оформление мансарды в частном доме в установленном законом порядке процедура длительная, но с лихвой компенсируется удовольствием от выгодного приобретения дополнительных квадратных метров.
Нужно ли оформлять мансарду в частном доме
Нужно ли оформлять мансарду в частном доме
Существует целый ряд правовых вопросов, касающихся того, как оформить мансарду в частном доме.
Что считается «мансардой»?
Поэтому оформление мансарды в частном доме зачастую связано с возникновением спорных ситуаций.
Почему необходимо оформление мансарды в частном доме?
Какие документы необходимы для строительства мансарды?
Этап 1. Подготовка документов о владении земельным участком.
Этап 2. Проектирование и экспертиза проекта
Готовый проект утверждается заказчиком и должен пройти экспертизу.
Данный этап может занять несколько месяцев.
В пакет документов необходимо приложить:
пояснительную записку;
проект реконструкции;
экспертное заключение о проекте.
Этап 3. Оформление в установленном порядке разрешения на строительство.
Для перестройки индивидуального жилого дома в эти организации представляются:
правоустанавливающие документы;
схема планировки участка после реконструкции;
градостроительный план.
Срок рассмотрения пакета бумаг — 10 дней. Действует разрешение в течение планового периода, указанного в проекте.
Заключительный этап.
По окончании строительно-монтажных работ по возведению надстройки необходимо оформить:
Как узаконить построенную мансарду в частном доме
Тогда надстройка может быть зарегистрирована как самовольная постройка на основании ст. 222 ГК РФ в судебном порядке.
В обоих случаях к заявлению об установлении права владения необходимо приложить:
Когда узаконить построенную мансарду нельзя
В признании права собственности на надстройку на здании будет отказано, если:
Нужно ли оформлять мансарду в частном доме
Надо ли мансарду частного жилого дома оформлять при резке
Есть всего несколько способов увеличения жилого пространства в доме.
История мансарды, определение Все началось в XVII столетии, во Франции.
Самовольной постройкой будет являться только пристройка.
Мы дом построили и только потом получили разрешение на строительство.
то есть крышу можете закрыть, но какова ее судьба в дальнейшем — неизвестно.
Кроме заработка, с появлением мансард у многих появился реальный шанс обзавестись собственным отдельным жильем.
Резонансное изобретение Мансара волной докатилось и до Царской России.
Когда строили мансарду они были не против.
Здравстауйте, как будет делиться дом с нежилой мансардой общая площадь 97,3 нежилая 36.8 по 1/2,на два наследника.
Земля 10 соток в аренде. Есть на участке баня, металл. Гараж, колодец. Достраиваю, утепляю дом.
Решил сделать мансарду из него жилую.
Поставил радиаторы Я живу в частном доме, все документы на него есть. Будем перекрывать крышу и хотим сделать мансарду.
Нужно на это брать разрешение Живем в Краснодарском крае, строим дом на своем участке.
Площадь дома в документах 76 м.
кв. Но фактически с мансардой 150 м.кв.
Это правильно? Юридические консультации по любым вопросам права.
Какие нужны документы для оформления мансарды в БТИ?
Первичный пакет официальных бумаг для начала процесса проектирования и получения разрешения на строительство следующий:
Если изначально мансарду строили без разрешения, необходимо внести ее в план.
Самый лучший вариант, это обратиться к юридической фирме, в зависимости от размеров мансарды, рассчитывается стоимость их услуг.
Пакет нужных документов собирается в кратчайшие сроки.
Дизайн спальни для взрослых и детей на мансардном этаже
Французский шик или преимущества мансардного этажа в доме
За разрешением на переустройство чердака следует обратиться в городскую Жилинспекцию с перечнем документов:
7. Изменения в документах и государственная регистрация
Линия пересечения крыши и фасада составляет не менее 1,5 метра.
Проект дома, где предусмотрен мансардный этаж, — с любой стороны выгодно.
Оформление детской можно выполнить в любом стиле, взяв за основу мотивы любимого мультфильма.
Именно протокол может стать юридическим основанием для дальнейшего оформления. Есть два варианта:
Оформление чердачного помещения в собственность.
Оформление разрешения на безвозмездное пользование или аренду.
Стильный дизайн мансардного этажа в многоквартирном доме Все о мансардном этаже.
Юридически верные способы узаконить мансарду в частном и многоквартирном доме
В нежилом здании
Для получения разрешения на возведение нежилой мансарды, потребуется пройти ряд стадий.
В первом случае для узаконивания гражданин должен:
В частном доме
Во-первых, для органа местной власти следует приложить дополнительные бумаги:
свидетельство о праве собственности на участок и дом;
схема планировки ЗУ после реконструкции;
градостроительный план.
Во-вторых, строительство и юридическое закрепление мансарды в частном доме не обойдется без получения справок из:
Граждан России беспокоит вопрос о том, до какого года они могут оформить приватизацию объектов недвижимости по дачной амнистии.
Когда то я был директором коммунальной компании ООО «Образцовое содержание жилья» ( в последствии ООО «Наш дом»).
Разрешение для частного дома
Разрешение на строительство в многоквартирном доме
Как считаются этажи у дома
Новости
Статьи
Вопросы-ответы
Дневники стройки
Рейтинг компаний
Видео и фото
Проекты
Главная
—
Статьи
—
Проектирование
—
Считается ли мансарда этажом – актуальный вопрос для застройщика
Что такое мансарда?
Некоторые владельцы домов оставляют пространство под крышей нежилым. Такое пространство считаться мансардой не будет.
Мансарду считать этажом?
Что такое мансарда?
Действующее законодательство не содержит определение термина «подземный этаж».
Переделка чердака в мансарду, реконструкция и составление проекта
Документы, необходимые для выдачи разрешения на реконструкцию в многоэтажном доме:
Мансарды — жизнь под крышей
Данные наглядно отображает чертеж.
Надо ли мансарду частного жилого дома оформлять при резке. Как узаконить мансарду в частном доме
Как озарегистрировать мансардный этаж в частном доме свободная планировка
Площадь помещения позволяет обустроить сразу несколько комнат, а организовать освещение через фронтоны сложно.
Нужно ли оформлять мансарду в частном доме
Как озарегистрировать мансардный этаж в частном доме свободная планировка
Планировка и проектирование мансардного этажа
Юридически верные способы узаконить мансарду в частном и многоквартирном доме
Разрешение для частного дома
Разрешение на строительство в многоквартирном доме
Обустройство мансарды в частном доме
Мансардный этаж – строим дом с мансардным этажом самостоятельно
Мансарды — жизнь под крышей
Данные наглядно отображает чертеж.
Как озарегистрировать мансардный этаж в частном доме свободная планировка
Как оформить мансардный этаж? | Мансарды — жизнь под крышей
Оформление мансарды не сложное дело
Для произведения реконструкции вам потребуются:
Рекомендуем так же ознакомиться с нашей статьей на тему налогов на мансарду, и прочих юридических вопросах!
Оформление мансарды : Строительный сезон
С уважением, Александр Новиков, Консультант справочной службы «Стройинформ».
Как узаконить мансарду согласно всем предписаниям
Что такое мансарда?
Законы, которые регулируют постройку мансард
Действия для того, чтобы узаконить мансарду
Перепланировка и мансарда в своем доме уже сделана как узаконить
Как узаконить перепланировку частного дома и избежать проблем?
Если планируемые изменения не несут опасность обрушения здания, они не подпадают под запрет.
Последовательность перепланировки частного дома
Можно ли узаконить мансарду в многоквартирном доме
Особенности осуществления соответствующей процедуры регламентируются положениями действующего Жилищного Кодекса РФ.
Оформление перепланировки дома
Как оформить перепланировку частного дома
Как оформить перепланировку в частном доме
точный адрес объекта;
список планируемых работ;
сроки проведения.
Юридически верные способы узаконить мансарду в частном и многоквартирном доме
При обнаружении незаконных изменений контролирующие органы имеют право подать на владельца помещения в суд.
Мансарда в частном доме. Как узаконить постройку
В каких случаях не получиться узаконить мансарду?
В получении права собственности может поступить отказ, в случае если:
Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
Это быстро и бесплатно!
Надо ли мансарду частного жилого дома оформлять при резке
Нужно ли оформлять мансарду в частном доме
Мансарды — жизнь под крышей
Оформление мансарды
Строительство мансарды без разрешение на строительство
Определение мансарды: считается ли она вторым этажом дома?
История мансарды, определение Все началось в XVII столетии, во Франции.
Французский шик или преимущества мансардного этажа в доме
Самовольной постройкой будет являться только пристройка.
Нужно ли оформлять мансарду в частном доме
· Сентябрь 16, 2020
Можно ли узаконить мансарду в многоквартирном доме
Важно! Помните, что чердак является собственностью всех жильцов вашего дома, даже один человек, который выступает против вашей инициативы, вправе заблокировать вашу идею и потребовать возвращения чердака в исходный вид, если на нем уже проводились какие-либо работы по реконструкции. В зависимости от выбранного способа присоединения мансарды к квартире отличается и пакет документов, которые необходимо для этого собрать.
Что нужно, чтобы узаконить мансарду в многоквартирном доме, взяв ее во временное пользование (аренда или безвозмездно): получение согласия на подобную процедуру у остальных владельцев жилья; заключить договор аренды мансарды, после чего официально его зарегистрировать в соответствующих государственных органах; получить согласие других владельцев на переоборудование помещения; провести работы по переоборудованию помещения;
Мансарды — жизнь под крышей
Здравствуйте, решил построить мансарду, только вот совсем не знаю о ее оформлении. В какие инстанции обращаться, какие документы нужны, как оформляется мансарда? Живу я в Российской Федерации, мансарду стою в частном доме, в котором проживаю сам со своей семьей.
В общем, как оформить мансардный этаж, чтобы в будущем не было проблем?
Мы поддерживаем ваше желание построить мансарду, так как она является отличным вариантом расширения жилой площади.
Во время заказа проекта следует обязательно уточнить, будет ли под мансарду задействован весь чердак или его часть. Специалисты в свою очередь все изучат и сделают вывод, выдержат ли фундамент и стены вашего дома дополнительную нагрузку.Для произведения реконструкции вам потребуются:
заявление в местный отдел архитектуры и строительства, которое может рассматриваться в течение месяца, после чего вам в обязательном порядке должно быть предоставлено соответствующее решение;
сюда же необходимо предоставить план строительства будущей мансарды, а также детальное описание всех предстоящих работ;
документы о собственности на дом и участок.
После этого остается ждать решения на демонтаж чердака в мансардное помещение и можно приступать к разработке проекта и проведению всех необходимых строительных работ.Рекомендуем так же ознакомиться с нашей статьей на тему , и прочих юридических вопросах! Запись опубликована автором в рубрике .
Смотрите также другие записи по теме: Ваш e-mail не будет опубликован.
Обязательные поля помечены *Комментарий Имя * E-mail * Код безопасности *
Введите символы отображаемые выше:
Бесплатная юридическая помощь
Здесь же будет указан материал для строительства мансарды и кровли, тип стропильной системы и т.д., что также влияет на нагрузку стен, перекрытий и фундамента дома. Вам необходимо:
Предоставить заявление в местные органы власти (отдел архитектуры и строительства).
Градостроительного кодекса РФ объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее — объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Разрешение на строительство мансарды
Ведь присоединение к инженерным сетям города придется согласовывать с различными предприятиями, а также предполагает проведение сложных строительных расчетов.
Заказчик согласовывает проект, после чего он отправляется на экспертизу. Этот этап, чаще всего занимает несколько месяцев. Важно! В проектную документацию входит:
проект на реконструкцию;
пояснительная записка;
заключение эксперта о проекте.
Градостроительный кодекс РФ регламентирует порядок и условия выдачи разрешений (ст.
Если перестраиваться будет объект ИЖС, тогда в вышеуказанные организации представляют следующий пакет проектной документации:
схема планирования земельного участка после перестройки;
Мансарды — жизнь под крышей
Вам необходимо:
Предоставить заявление в местные органы власти (отдел архитектуры и строительства).
Согласие жильцов, проживающих в доме с учетом временно отсутствующих. Документы, подтверждающие право на собственность дома и участка, на котором находится дом.
Только после всего этого, имея разрешение на демонтаж чердачного помещения в мансардное, можно приступать к разработке проекта.Получить разрешение на монтаж мансардного помещения в многоэтажном доме, т.е.
над вашей квартирой, находящейся на самом верхнем этаже, довольно-таки сложно.
Но в последнее время встречается много домов, оборудованных мансардой вместо чердачного помещения.Органы, контролирующие мансардные помещения:
Бесплатная юридическая помощь
Для создания кровли используют прочные материалы, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям.
СИП-панели для крыши Специальные строительные щиты из древесной прессованной стружки и пенополистирола могут использоваться для создания крыши мансарды. Этот материал обладает следующими особенностями:
высокий теплоизоляционный эффект;
доступность и невысокая стоимость;
простой монтаж;
огнеупорность и не токсичность;
минимальная нагрузка на несущие конструкции.
При использовании СИП-панелей для кровли важно обеспечить хорошую гидроизоляцию сооружения для защиты материала от влаги.
На протяжении месяца заявление будет принято к рассмотрению и вы получите соответствующее решение.
Предоставить план застройки на участке, выполнен специальной компанией, имеющей на это разрешение.
Детальное описание работ по изменению чердачного помещения с учетом всех параметров жилого помещения.
Как озарегистрировать мансардный этаж в частном доме свободная планировка
Планировка гостиной комнаты на мансарде Правила проектирования В процессе строительства именно проект и чертежи являются главными документами, в соответствии с которыми ведутся работы. В документе отображаются такие моменты:
Выполняется описание форм, размеров, архитектурной геометрии, углов наклона скатов кровли. Составляется список требуемых стройматериалов для возведения мансардного этажа. По специальным формулам производятся точные расчеты нагрузки мансарды на все несущие элементы конструкции дома (балок, стропил, перекрытий и другого).
Ватные плиты удобнее использовать для утепления горизонтальных поверхностей, а рулонным материалом лучше отделывать вертикальные места или наклонные поверхности.
При выборе термоизоляционного материала следует обращать внимание на следующие характеристики: Уровень проводимости тепла должен быть низким.
Где указать мансардный этаж при регистрации
Что касается цифры 0,7, то она является поправочным коэффициентом при расчете площади второго этажа.
Этап строительства После проведения всех расчетов, можно переходить к основному этапу, т.е. строительству помещения. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.
Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом.
Данная норма широко применяется и к возведению мансард без получения на то соответствующих разрешений.
Опираясь на практику работы регистрирующего органа и анализ судебной практики по данному вопросу, следует отметить, что при проведении реконструкции объектов без получения на это необходимых разрешений, с нарушением градостроительных норм и правил, без согласования с балансодержателем и другими заинтересованными лицами последует не только отказ в государственной регистрации права собственности на реконструированный
Юридически верные способы узаконить мансарду в частном и многоквартирном доме
Поэтому следует разграничивать два этих понятия.
предназначен для размещения коммуникаций здания;
его реконструкция не требует официального оформления, в отличие от мансарды.
его нельзя использовать под комнату или офис, поскольку высота стен менее 1, 5 метров и не отапливается;
это пространство в доме, считающееся общим имуществом;
Если высота стен позволяет сделать из чердака мансарду, то, при наличии всех документов и, пройдя все стадии строительства и оформления, данное помещение будет считаться полноценной жилой комнатой или офисом. На практике получается так, что собственник дома строит мансарду и не регистрирует ее в установленном законом порядке.
Нужно ли оформлять крышу мансарды
При проектировании требуется расчёт всех параметров и определение расположения окон. Кровля ломаной формы Одной из разновидностей двускатной кровли является ломаная форма. Такая конструкция имеет два ската, но каждый из них сооружён так, что состоит из двух частей. Эта особенность позволяет уменьшить угол наклона кровли и увеличить высоту стен мансарды. В результате этого чердачное помещение становится более функциональным и используется гораздо более рационально. Ломаная форма позволяет сделать просторную мансарду Ломаная форма требует правильного сооружения стропильной системы кровли. Нагрузка на крышу при этом невысока, так как наличие двойных скатов способствует быстрому отведению осадков. Четырёхскатные крыши с мансардой Особенность мансарды, обустроенной под четырехскатной кровлей, заключается в том, что все 4 стены имеют небольшую высоту.
Нужно ли оформлять мансарду в частном доме
Но как обустроить и облагородить чердачное помещение в частном доме, в первую очередь, решать собственнику. Основные отличия чердака от мансарды И все же, чем отличается мансарда от чердака? Проведем сравнение.
Мансардный этаж предназначен для постоянного проживания.
Чердачное помещение – выполняет функции технического помещения.
Чердак может быть как теплым, так и холодным. Мансарда требует хорошего, качественного утепления и вентиляции.
Конструктивные особенности чердачного помещения разнообразны и не имеют четко выраженных параметров, а для жилого мансардного яруса максимальная высота стен не должна превышать 1,5 метра
Финансовые средства, затраченные на обустройство мансарды, во много раз превышают затраты на оборудование чердака.
Мансардный этаж требует установки специальных окон.
Мансарды — жизнь под крышей
Для произведения реконструкции вам потребуются:
заявление в местный отдел архитектуры и строительства, которое может рассматриваться в течение месяца, после чего вам в обязательном порядке должно быть предоставлено соответствующее решение;
сюда же необходимо предоставить план строительства будущей мансарды, а также детальное описание всех предстоящих работ;
документы о собственности на дом и участок.
После этого остается ждать решения на демонтаж чердака в мансардное помещение и можно приступать к разработке проекта и проведению всех необходимых строительных работ.
Комитет госстройнадзора.
Комитет по культурному наследию города.
Префектура.
Жилищный НИИпроект.
Государственный пожарный надзор.
Государственный санэпиднадзор.
Если дом представляет историческую ценность или культурное наследие, то о демонтаже чердачного помещения даже не стоит и мечтать. Органы, выдающие разрешения на реконструкцию:
Служба госстройнадзора и экспертизы в городе.
Комитет по госконтролю, охране и использовании памятников культуры и истории (если дом представляет культурную ценность).
Документы, необходимые для выдачи разрешения на реконструкцию в многоэтажном доме:
Заявление о получении разрешения на переоборудование чердачного помещения, предоставленное в уполномоченный орган исполкома.
Документы, устанавливающие право на участок, подлежащий реконструкции.
Строительство мансарды без разрешение на строительство
Вот только не все, к сожалению, так как вы, задумываются о правильном юридическом и техническом оформлении данной пристройки, что в дальнейшем может привести к различным неприятностям. Начало строительства начинается с получения разрешения.
Как отличить понятия «мансарда» и «чердак»?
По этой причине, мансардный этаж нуждается в качественном утеплении, особенно это касается домов из бруса. Теплоизоляция дополнительного жилого пространства требует дополнительных затрат, но в результате комнаты будут полностью пригодны для длительного проживания.
Как утеплить мансарду изнутри, если крыша уже покрыта?
Наличие одного угла кровли способствует увеличению полезной площади мансарды, над которой можно расположить маленькое чердачное пространство для хранения вещей. Двускатная крыша с мансардой Крыша, имеющая два ската, позволяет создать мансарду с равномерным подъёмом потолка.
С двух сторон крыша расположена под одинаковым углом к стенам. В местах примыкания потолка к стенам образуется площадь, функциональность которой минимальна. Для создания просторного чердачного помещения достаточно сделать крышу с углом в 45°, что оптимально для домов, ширина которых не более 6 м. Мансарду можно строить сразу при сооружении стен Обустройство мансарды под двускатной крышей является популярным и эффективным вариантом рационального использования чердачного пространства. Часто мансарда оснащена балконом, расположенным на торце здания.
Виды и особенности мансардной крыши
Для этого используют деревянный брус. Стропила являются основой для дальнейшей работы
Установка стен и утепление мансарды. На этом этапе укладывают гидроизоляционный слой, который дополняют утеплителем и пароизоляцией. Кровельный пирог для дома с мансардой состоит из таких же слоев, что и для простой теплой кровли
Отделочные работы включают в себя обустройство пола, потолка и стен. Снаружи кровлю покрывают металлочерепицей или другим выбранным материалом. Кровельные материалы укладывают на обрешётку
Финишная отделка внутри проводится по окончании всех работ, связанных с обустройством, утеплением помещения. При обустройстве мансарды важно учитывать климатические условия
Отдельным этапом работ является создание и установка мансардных окон. Пластиковые современные конструкции — распространённый и практичный вариант.
Переделка крыши старого дома под мансарду: особенности расчёта и устройства
Планируя строительство дома, практически каждый заказчик задается вопросом – что соорудить под крышей? Мансардное или чердачное помещение? В чем отличия между этими элементами? Умение разделять понятия «мансарда» и «чердак» необходимо не только по причине функциональности помещения под крышей, но и для того, чтобы избежать возможных проблем при регистрации жилого объекта.
Мансарда – общие понятия
Чердак – нужен ли он?
Основные отличия чердака от мансарды
Что лучше?
Общая полезная площадь дома во многом зависит от предназначения подкровельного пространства. Разберем подробнее, в чем разница мансарды и чердака в частном доме.
Мансарда – общие понятия Многие в процессе планирования строительства частного дома мечтают о мансарде, хотя конечный результат может отличаться от желаемого. Поэтому следует определиться с понятием мансардного этажа. Обустройство чердака под мансарду требует тщательности Для того чтобы чердачное помещение стало комфортной жилой комнатой важно предусмотреть наличие в конструкции кровли всех необходимых слоёв. Обязательно при строительстве крыши размещают следующие слои:
пароизоляция, которая необходима для отведения лишней влаги из помещения наружу. Для этого используется специальная плёнка, которая крепится на обрешётку, зафиксированную на стропильной системе;
утеплитель, обеспечивающий сохранение тепла внутри помещения. Материал должен быть негорючим, долговечным и практичным в эксплуатации;
гидроизоляция, выполняющая функцию защиты помещения и несущих элементов от влаги, поступающей снаружи;
вентиляционный зазор необходим для сохранения кровли и предотвращения гниения.
Вы решили заменить чердачное помещение в собственном доме мансардным жилым помещением, или проживаете на верхнем этаже многоэтажного дома и возникло желание неиспользованное помещении сверху оборудовать под мансарду? Возникает вопрос, а нужно ли иметь разрешение на демонтаж такого плана и куда необходимо обратиться?
Разрешение для частного дома
Разрешение на строительство в многоквартирном доме
Разрешение на строительство мансарды Разрешение для частного дома Владельцы частных домов должны знать, что для строительства мансардного помещения необходимо получить специальное разрешение. Это касается домов, построенных намного раньше и без мансардного помещения.
Нужно ли разрешение на мансарду
В проекте и в техническом паспорте таких домов отсутствует мансардное помещение, поэтому выполнив работы по переоборудованию чердака в мансарду, вы нарушаете все имеющиеся у вас на дом документы, и мансарда будет признана в законном порядке самовольной пристройкой, что в свою очередь повлечет за собой применение к владельцу дома соответствующих мер. Понятно, что если вы строите новый дом и в проекте предусмотрено мансардное помещение, то отдельно разрешение на мансарду брать не надо, это все есть в разрешении на строительство новой постройки. Если владелец запланировал переделать чердачное помещение старого дома под мансарду, сначала необходимо детально изучить главу 6 Градостроительного Кодекса, а именно статью 51. Разрешение на строительство и реконструкцию – документ, дающий подтверждение, что ваш проект на мансарду соответствует всем требованиям.
Нужно ли оформлять мансарду в частном доме
Для того, чтобы получить разрешение на переоформление чердака в мансарду, вам нужно пройти те же процедуры, которые вы проходите для перепланировки квартиры. Прежде всего вам необходимо создать проект мансарды. Для этого следует обратиться в архитектурную компанию, которая специализируется на решении такого рода вопросов и имеет для этого все лицензии.
Когда проект готов на нем следует поставить две подписи: проектанта, а также представителя архитектурного бюро. После этого с данным проектом направляетесь в администрацию города, и пишите заявление, в котором просите дать вам разрешение на приватизацию и застройку мансарды. После этого вам нужно собрать большое количество справок в различных службах.
Это и эпидемиологическая станция, и пожарная служба, а также ЖЭК и БТИ.
Мансарды — жизнь под крышей
План реконструкционных работ.
Дополнительные документы, содержащиеся в проекте: пояснительная записка, схема объекта, с учетом места расположения проходов и подходов к нему, границ, сведения об инженерном оборудовании, коммуникациях и местах их подключения.
Заключительная экспертиза проектной документации.
Разрешение на отклонение от имеющихся параметров строительства.
Разрешение на проведение работ по сохранению культурного наследия (если такое имеется).
Протокол общего собрания жильцов, проживающих в многоквартирном доме с их согласием.
Решив переоборудовать чердак в мансардное помещение, или присоединить неиспользованный чердак к квартире на верхнем этаже многоквартирного дома, обратитесь в отдел строительства и архитектуры в своем городе, где вам предоставят более полную информацию о пакете документов.
Строительство мансарды без разрешение на строительство
Комитет госстройнадзора.
Комитет по культурному наследию города.
Префектура.
Жилищный НИИпроект.
Государственный пожарный надзор.
Государственный санэпиднадзор.
Если дом представляет историческую ценность или культурное наследие, то о демонтаже чердачного помещения даже не стоит и мечтать. Органы, выдающие разрешения на реконструкцию:
Служба госстройнадзора и экспертизы в городе.
Комитет по госконтролю, охране и использовании памятников культуры и истории (если дом представляет культурную ценность).
Документы, необходимые для выдачи разрешения на реконструкцию в многоэтажном доме:
Заявление о получении разрешения на переоборудование чердачного помещения, предоставленное в уполномоченный орган исполкома.
Документы, устанавливающие право на участок, подлежащий реконструкции.
Оформление мансарды
Как получить разрешение на строительство мансарды
На протяжении месяца заявление будет принято к рассмотрению и вы получите соответствующее решение.
Предоставить план застройки на участке, выполнен специальной компанией, имеющей на это разрешение.
Детальное описание работ по изменению чердачного помещения с учетом всех параметров жилого помещения.
Согласие жильцов, проживающих в доме с учетом временно отсутствующих.
Документы, подтверждающие право на собственность дома и участка, на котором находится дом.
Только после всего этого, имея разрешение на демонтаж чердачного помещения в мансардное, можно приступать к разработке проекта. Разрешение на строительство в многоквартирном доме Получить разрешение на монтаж мансардного помещения в многоэтажном доме, т.е. над вашей квартирой, находящейся на самом верхнем этаже, довольно-таки сложно.
Мансардная крыша
Главное меню
Статьи
Разрешение на строительство
Мансарда, возведенная без разрешения на строительство, является самовольной постройкой
Мансарда, возведенная без разрешения на строительство, является самовольной постройкой. В случае если объект недвижимого имущества, к которому пристроена мансарда, возведен без нарушения законодательства РФ, то возведение мансарды без соответствующих разрешений не влечет признания такого объекта недвижимого имущества самовольной постройкой. Самовольной постройкой в указанном случае будет являться только мансарда: Согласно п.
Нужно ли разрешение на мансарду
Градостроительного кодекса РФ объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее — объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 07.06.2008 по делу N А56-16525/2007 указал, что недвижимое имущество как объект права характеризуется не только физической, но и юридической связью с землей. Следовательно, самовольной постройкой может быть признано только возведенное недвижимое имущество, обладающее одним или несколькими из следующих признаков: — создано на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами; — создано без получения на это необходимых разрешений; — создано с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
Нужно ли разрешение на мансарду в частном доме
Вы решили заменить чердачное помещение в собственном доме мансардным жилым помещением, или проживаете на верхнем этаже многоэтажного дома и возникло желание неиспользованное помещении сверху оборудовать под мансарду? Возникает вопрос, а нужно ли иметь разрешение на демонтаж такого плана и куда необходимо обратиться?
Разрешение для частного дома
Разрешение на строительство в многоквартирном доме
Разрешение на строительство мансарды Разрешение для частного дома Владельцы частных домов должны знать, что для строительства мансардного помещения необходимо получить специальное разрешение. Это касается домов, построенных намного раньше и без мансардного помещения.
{SOURCE}
голос
Рейтинг статьи
Как узаконить мансарду в частном доме
Одним из решений проблемы расширения пространства в условиях дороговизны и дефицита жилых помещений и земли под застройку является оборудование мансарды. Монтаж дополнительного этажа на месте старой крыши или чердака позволяет нарастить общий метраж помещения без увеличения площади основания здания и с меньшими денежными вложениями.
Существует целый ряд правовых вопросов, касающихся того, как оформить мансарду в частном доме.
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефону 8(800)-350-30-02 (звонок бесплатный для всех регионов России)!
Что считается «мансардой»?
Четкого определения данного понятия в Градостроительном кодексе РФ нет. Согласно СНиП 2.08.01-89 под «мансардой» понимается этаж здания, у которого стены и потолок составлены кровлей, начинающейся на высоте не более 1,5 м от пола. На сегодняшний момент данная инструкция не всегда соответствует современным требованиям и условиям возведения зданий и сооружений. Отсюда возникают вопросы разграничения данного понятия с определением «чердака».
Мансарда считается этажом, на котором разрешается располагать жилые и офисные помещения и поэтому не относится к общему имуществу. Чердак является частью общего имущества и представляет собою не помещение, а некое пространство, располагающееся между перекрытием верхнего этажа, стенами и кровлей. На чердаке могут размещаться технический этаж для коммуникаций и мансардный этаж. Переделки чердака не требуют выдачи разрешения на реконструкцию.
Поэтому оформление мансарды в частном доме зачастую связано с возникновением спорных ситуаций.
Нужно ли оформлять мансарду в частном доме юридически и как строительный объект? Ответ категоричный – да, обязательно! Оборудование мансарды – это сооружение надстройки, которая изменяет основные характеристики здания, такие как высота, этажность, внешний вид, требует изменения несущих конструкций. Согласно Градостроительному кодексу РФ выполнение таких строительных работ является реконструкцией и производится на основании разрешения, выдаваемого местными органами самоуправления.
Почему необходимо оформление мансарды в частном доме?
Статья 222 Гражданского кодекса РФ относит к самовольным постройкам здания и другую недвижимость созданные: а). на земельных участках, не предназначенных для целей строительства; б). без получения соответствующего разрешения на работы; в). с нарушением действующих нормативных документов в сфере строительства и городской архитектуры.
У лица, которое возвело самовольную мансарду, отсутствует на нее право собственности. Ее невозможно будет продать, сдать в аренду, подарить, передать по наследству, возникнут проблемы с газификацией и водопроводом.
Самовольную постройку за свой счет обязан снести тот, кто ее сделал.
КоАП РФ предусматривает наложение административного наказания в виде штрафа на такого застройщика.
Какие документы необходимы для строительства мансарды?
Процесс сбора документов для реконструкции аналогичен процедуре подготовки к строительству. Оформление мансарды в частном доме делится на несколько этапов.
Этап 1. Подготовка документов о владении земельным участком.
Если здание находится в собственности у нескольких хозяев, согласие на реконструкцию должны дать не менее 2/3 владельцев. Надлежащим образом должны быть оформлены:
документы о праве собственности,
межевое дело,
кадастровый паспорт,
градостроительный план на земельный участок,
иные документы.
Этап 2. Проектирование и экспертиза проекта
Проектное оформление мансарды в частном доме осуществляют специализирующиеся на этом организации. Кроме сложных строительных расчетов проекта, здесь потребуется согласование со многими организациями для присоединения мансарды к инженерным сетям населенного пункта.
Готовый проект утверждается заказчиком и должен пройти экспертизу.
Данный этап может занять несколько месяцев.
В пакет документов необходимо приложить:
пояснительную записку;
проект реконструкции;
экспертное заключение о проекте.
Этап 3. Оформление в установленном порядке разрешения на строительство.
Порядок и условия выдачи этого документа установлен в ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Если перестраиваемое здание не относится к индивидуальному жилью, то все указанные выше документы представляются в комитеты муниципального органа управления (административно-техническую, жилищную инспекции, комитет по градостроительству и архитектуре).
Для перестройки индивидуального жилого дома в эти организации представляются:
правоустанавливающие документы;
схема планировки участка после реконструкции;
градостроительный план.
Срок рассмотрения пакета бумаг — 10 дней. Действует разрешение в течение планового периода, указанного в проекте.
Получив документ, необходимо в десятидневный срок в органы надзора за строительством направить инженерные сведения о будущей постройке.
Оформление мансарды в частном доме предполагает также получение справок из органов пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического надзора, ЖЭК.
Заключительный этап.
По окончании строительно-монтажных работ по возведению надстройки необходимо оформить:
в БТИ кадастровый план на здание;
принять объект по акту;
в органах технического надзора взять заключение о полном соответствии нормам и проекту, разрешение на ввод в эксплуатацию;
зарегистрировать реконструированный объект в ЕГРП.
Важно! В некоторых регионах, к примеру, Санкт-Петербург и Москва, имеются дополнительные нормативные документы, регламентирующие выдачу разрешений на строительство мансард.
Как узаконить построенную мансарду в частном доме
Регулирующий все возможные спорные вопросы законодательный акт о возведении мансард не принят. Нет нормативного акта, запрещающего сооружение надстроек на зданиях или регистрацию уже построенных.
Лица, имеющие право собственности, наследуемого владения, а также бессрочного пользования участком земли под зданием могут обратиться с заявлением об установлении владения на построенную мансарду в органы местного самоуправления. Зачастую в комитете по архитектуре и в жилищной инспекции органа местного самоуправления отказываются производить узаконивание мансарды в частном доме.
Тогда надстройка может быть зарегистрирована как самовольная постройка на основании ст. 222 ГК РФ в судебном порядке.
В обоих случаях к заявлению об установлении права владения необходимо приложить:
Правоустанавливающие документы о собственности, пользовании или владении земельным участком под объектом строительства.
Пакет бумаг, подтверждающих факт самостоятельного строительства – акты обследования и прочие акты БТИ и т. п.
Документальное подтверждение, что при монтаже не допущено нарушений норм и правил строительства и безопасности населения.
Сведения о том, что не ущемлены права других лиц.
Важно! В суде отсутствие разрешения на реконструкцию не является достаточным основанием для вынесения решения об отказе в признании права собственности на мансарду. Однако не будет признано владельцем лицо, возведшее самовольную постройку, которое имело возможность получить такой документ, но не сделало этого.
Когда узаконить построенную мансарду нельзя
В признании права собственности на надстройку на здании будет отказано, если:
У физического или юридического лица нет права владения земельным участком под зданием.
Выявлены нарушения при строительстве нормативных и правовых актов, регламентирующих производство строительных работ и градостроительства.
В результате возведения мансарды возникла угроза здоровью граждан или их жизни.
Не соблюдены либо нарушены охраняемые действующим законом интересы балансодержателей и иных лиц.
Нарушены исторические характеристики зданий – объектов культурного наследия.
Оформление мансарды в частном доме в установленном законом порядке процедура длительная, но с лихвой компенсируется удовольствием от выгодного приобретения дополнительных квадратных метров.
Дорогие читатели! Если у вас остались вопросы по теме «Как узаконить мансарду в частном доме» или возникли другие вопросы, задайте их прямо сейчас — обращайтесь в форму онлайн-консультанта или позвоните нам по телефону 8(800)-350-30-02 (звонок и консультация бесплатны для всех регионов России)!
Надстройка мансардного этажа
Надстройка мансарды в старинном реконструированном доме
Чтобы построить чердак над домом для начала, необходимо убедиться в надежности конструкции, на которую будет ложиться практически вся нагрузка надстройки. Если он недостаточно прочный, то на фундамент необходимо установить колонны. Они будут несущей конструкцией построенного чердака.
Обратите внимание, что конструкция, на которую возложена вся нагрузка надстройки, не должна быть повреждена.Если его нет, то его каркас следует заменить на более надежный. В этом случае часть нагрузки на чердак будут нести стены.
Обвязочный ремень является неотъемлемой частью этих строительных работ. Он распределяет нагрузку чердака на восстановленный дом, соединяя их стены вместе.
Этот пояс выполнен в основном из железобетона, но встречаются и керамзитобетонные конструкции.
Для устройства мансарды над многоэтажным частным домом рекомендуется использовать металлический каркас, он более надежен.Необходимо, чтобы перекрытие между домом и мансардой было неразъемным.
Несущая мансардная конструкция в частном доме
Чердак и чердак дома очень похожи по дизайну. При возведении надстроенной конструкции необходимо учитывать все погодные условия местности, в которой находится дом. Надстройка должна выдерживать ветер и давление снежного покрова.
Для строительства мансарды лучше всего использовать самые прочные материалы.Это металлический, деревянный или оцинкованный профиль. При желании можно использовать любую комбинацию вышеуказанных материалов.
Следует отметить, что дерево лучше всего использовать там, где нет электричества, так как сварка в таких конструкциях затруднена. Перед работой с деревом его необходимо обезжирить. Это огнестойкое дерево, оно нужно для того, чтобы этот материал не горючий в экстремальных ситуациях.
Несущими конструкциями являются различные рамы, колонны и стропила.Их крепят по периметру внешней стены.
Для силовой конструкции лучше всего выбирать легкие материалы, так как их можно собрать на болтах и заклепках без сварки. Это деревянный или оцинкованный профиль.
Чтобы иметь представление о том, как построить чердак, рекомендуется посмотреть видеоурок на следующей вкладке.
Пирог утеплителя в надстройке мансардного этажа
При возведении мансардного сооружения необходимо ответственно отнестись к выбору материала, которым утепляется надстройка.
В мансардном этаже отсутствует тепловая подушка, поэтому помещение теряет около 25% тепла.
Теплоизоляция кровельного пирога
Для утепления кровельного пирога лучше всего использовать пенополистирол или базальтовый утеплитель. Следует учитывать, что увеличивать надстройку тепленькой рискованно, так как она легко воспламеняется.
В скатных крышах лучше всего использовать базальтовые плиты. Укладываются плотно в несколько слоев.Если утеплитель уложен недостаточно плотно, то со временем он может деформироваться, что приведет к образованию полости.
Фото 6 — [Утепление чердака пенополистиролом].
Паровая изоляция кровельного пирога
Для пароизоляции кровельного пирога рекомендуется использовать специальную пленку, благодаря которой пары не проникают в помещение, а одновременно освобождают их от утеплителя. .
Вентиляция кровельного пирога
Из-за разницы температур в надстройке образуется конденсат.Это может привести к образованию плесени и сосулек, что плохо влияет на фасад здания. Для защиты напольного покрытия от таких образований пространство под крышей и утеплитель создают пространство для вентиляции.
Как выглядит деревянный дом с надстройкой: антресоль
Maisonenes часто путают с мансардой, но это конструктивно разные элементы конструкции. Мансарда — это оборудованная мансарда в тех домах, где стропная система дает возможность использовать площадь под жилые помещения.
Антресоль в архитектуре — надстройка над домом, имеющая собственную крышу. Есть такая конструкция в центральной части дома. Устанавливаются варианты конфигурации кровельной системы, за счет которых возможность придать дому индивидуальность и изюминку. По форме конструкция может быть построена в виде прямоугольника, квадрата, шестиугольника, цилиндра и многогранника. Часто в антресолях есть выход на балкон.
Огражденная территория используется как жилое помещение или как терраса.Часто такое архитектурное сооружение используется в декоративных целях.
Использование антресолей в строительстве отмечено в конце XVII — начале XIX веков. Этим орнаментом были украшены усадьбы помещиков и дворян.
Преимущества антресоли в строительстве
— надстройка умело маскирует и дает дополнительное крепление дымоходной трубы;
— практически весь монтаж осуществляется через чердачное помещение, что исключает привлечение спецтехники;
См. Также: Подсистема вентилируемого фасада: Функции, Используемые материалы устройства, Способы монтажа
— не дает нагрузки на фундамент;
— Полезная площадь ограничена определенными размерами, что предотвращает инерцию расхода топлива зимой;
— дом образует дополнительное пространство для уединения и чтения;
— За окном открывается прекрасный вид;
— наличие такого конструктивного элемента меняет внешний вид здания, придавая ему изысканность и презентабельность.
На готовом доме можно устроить антресоль. Примечательно, что для переделки не нужно будет вносить изменения в документы, нет необходимости получать разрешительную документацию.
В конструкции конструкции есть разные нюансы, поэтому установку лучше доверить специалистам. Слабым местом в надстройке считаются места, прилегающие к крыше. По приколам возможны утечки, но при правильном монтаже такие неприятности полностью исключены.
Дизайн Mezonin
Mesonine имеет иную конфигурацию не только конструкции, но и крыши.Он может быть одно- и многоярусным. Если использовать сочетание нескольких видов крыш, получится довольно интересное архитектурное решение.
Характерной чертой являются также большие окна. Он обеспечивает хороший доступ в комнату естественного освещения и создание комфортного микроклимата. Особый шарм конструкции придает балкон с выносной или встроенной конструкцией.
Для возведения антресоли не требуется большого количества материалов, поэтому для усиления несущих стен А фундамент считается лишним.
Смотри также: Конструкция крыши своими руками
Комфортными и приемлемыми в эксплуатации являются габаритные размеры:
— высота боковых стен должна быть не менее 1,5 м;
— Высота помещения в центре — в пределах 2-2,5 м.
Мезонисты иногда возводят над гаражами. В этих случаях рационально установить вход на отдельный подъезд с улицы.
Важную роль в устройстве надстройки играет кровельный пирог.Для укрытия кровли применяются материалы, устойчивые к ультрафиолету и перепадам температур.
Стало популярным использование гипсоволокнистых плит. Они обладают хорошими показателями теплопроводности, шумопоглощения. Прочие характеристики: огнестойкость, длительный срок эксплуатации, микробиологическая стойкость.
Для предотвращения образования влажности в надстройке рекомендуется оборудовать помещение вентиляцией.
Назначение мезонина
Дополнительная площадь может использоваться в разных назначениях:
— под библиотеку;
— Детская комната;
— игра;
— мастерская;
— спальня;
— учеба;
— Терраса и пр.
Этапы монтажа антресоли поверх кирпичной кладки
1. В верхнем ряду кладки монтировать железобетонный монолитный пояс с обязательной установкой резьбовых заливок.
2. Поверхность мерзлого бетона покрывается двумя слоями каучукоида для создания гидроизоляции.
3. Удалите детали из дерева, чтобы построить каркас антресоли.
05.05.2017 1,365 просмотров
Современный дом с антресолью
Дом с антресолью, что это? Такой вопрос часто задают люди, в планах которых строительство или покупка собственного жилья.Некоторые путают надстройку с мансардой. В конструкциях есть общие черты, но на самом деле это не одно и то же. Мезонин изначально предназначен для жилого помещения и имеет собственную крышу. Мансарда скорее мужская, которую тоже можно благоустроить.
Мезонин — что это?
Варианты кровельных конструкций
Выбор стиля
Стильный дом с мезонином
Дом с мезонином в готическом стиле
Дом с антресолью и большими панорамными окнами
Необычный каркасный дом с антресолью
Дом с антресолью и стеклянными фасадами
Мезонин — что это?
Люди, далекие от архитектурных знаний, часто задают вопрос: Мезонин, что это такое? Эта тема максимально доступным языком расскажет читателю об особенностях конструкции домов с антресолями, преимуществах таких построек и возможных вариантах планировки.Мезонин — это надстройка над домом, чаще всего находится в центре, но имеет собственную крышу.
Из комнаты, расположенной в антресоли, обычно есть выход на балкон. Эта структура может иметь другую форму:
квадрат;
прямоугольник;
шестигранник;
Цилиндр
;
многогранник;
крест.
Но чаще всего антресоли делают в виде правильного квадрата. Нужный пол обычно бывает функциональным, но может быть декоративным.Несмотря на то, что дома с антресолями относятся к одноэтажным домам, они имеют существенные преимущества перед типичными одноэтажными. Итак, антресоль что это? Фотографии, представленные ниже, лучше всего отвечают на этот вопрос.
Дом с антресолью на берегу моря
Красивый дом Б. в классическом стиле с антресолью
Дом с гаражом антресоль
Дом Б. в скандинавском стиле с антресолью
Какие преимущества у дома с антресолью?
Мезонин наделен множеством достоинств, некоторые из которых следует особо выделить.Для того, чтобы к топке в доме была хорошая тяга, длина ее дымохода должна быть не менее пяти метров. Надстройка антресоли позволяет разместить в ее пространстве длинную трубу, не требующую дополнительных растяжек.
Значительно дешевле обойдется хозяин утепление зоны потолка, над которым испытывается антресоль. В свою очередь, облегчает нагрузку на фундамент, что продлевает срок службы всего дома. Для возведения надстройки нужны леса всего на двух небольших участках, все остальные элементы конструкции монтируются с уровня чердака.
Стильный I. Современный дом с антресолью
Дом с антресолью, сайдинг
Лишней площади, свойственной двухэтажным домам, нет. Соответственно, стоимость отопления зимой снижается. Если нет необходимости использовать надстройку в холодное время года, чтобы не расходовать теплоносители стипендии, ее просто можно временно закрыть.
Если у кого-то из арендаторов возникает необходимость выйти на пенсию, лучшего места, чем помещение в антресоли не найти.Ни суеты, ни шума. Такая ситуация благоприятна для умственного труда и полноценного отдыха.
Совет. Поскольку зона надстройки не зависит от других помещений (лестница на второй этаж обычно находится в задней части дома), антресоль можно передать жильцам. Действующая налоговая система классифицирует дом с антресолью как одноэтажное, что позволяет сэкономить на налогах.
Яркий контрастный дом с антресолью
Дом с антресолью и узкими окнами
Мансарда и антресоль — различия конструкций
Некоторые по незнанию путают антресоль с чердаком.У этих архитектурных элементов есть общие черты, но все же это не одно и то же.
Чем отличается мансарда от антресоли?
Крыша мансарды наклонная, а антресоли она прямая. По этой причине длительное пребывание в неосторожном помещении может вызвать дискомфорт.
Основное назначение мансарды — чердак. И это не всегда предназначено для проживания. Мезонеры возводятся после того, как дом готов. Основная функция — жилое пространство, хотя иногда надстройки выполняют исключительно в декоративных целях.
Крыша мансарды одновременно является крышей дома, мезонин — своим.
Стены антресоли до определенного уровня уходят вертикально, а затем плавно переходят на крышу.
Отличие антресоли от простой мансарды еще и в хорошем естественном освещении. Если при возведении надстройки кладка приподнимает вертикальные стены, площадь окон можно увеличить за счет дополнительной вертикальной рамы, являющейся продолжением первоначального оконного проема.Таким образом в интерьере появляется фигурное окно.
Одноэтажный дом с мезонином в классическом стиле
Уютный коттедж с антресолью
Помимо внешнего вида, нестандартные окна пропускают больше света, чем обычные прямоугольные оконные системы. Естественное освещение в головном этаже не хуже, чем в основных помещениях дома.
В XIX веке все дворянские усадьбы были оборудованы надстройкой, расположенной наверху дома.Справедливости ради стоит отметить, что в последнее время мансардные этажи становятся все более элитными.
Благодаря антресоли полезная площадь дома значительно увеличивается и используется более рационально. Особенно востребована такая конструкция в домах с высокими потолками. Для строительства надстройки владельцу дома не нужно получать соответствующее разрешение, что упрощает процедуру и снижает затраты.
Сегодня антресоли популярны для создания складских помещений, где удобно хранить любые материалы и грузы.Многоэтажная система складских антресолей позволяет сортировать грузы по категориям, чтобы их было легко найти.
Современный дом с антресолью и террасой на берегу озера
Красивый загородный дом с антресолью
Варианты кровельных конструкций
Крыши таких домов могут иметь разную конфигурацию — от примитивной плоской или откидной до оригинальной и причудливой. Наиболее распространена бартальная кровля, устанавливаемая с помощью подвесных стропил.
Однако и такой дизайн не лишен. Небольшая высота вертикального забора требует возведения боковых стен. При этом значительная часть чердачного пространства (та, что находится за боковинами) остается невостребованной. Его можно использовать для обустройства миниатюрных кладовых, но для жилья он не подходит.
В элитных домах на заданные этажи применяют наклонные стропила, а крышу обычно делают одинарной. Иногда прибегают к сочетанию одно- и двуплексной кровли.Благодаря наличию в конструкции дома Эркера, являющегося основой надстройки, его можно полностью разместить под одним откосом. Под полой четвертой и полунатковой крышей помещения получаются просторные и уютные комнаты. Владельцам небольших домов подойдет кровля ломанной конфигурации.
Совет. Для создания причудливой крыши, коими бывают купольные и пирамидальные многоугольные конструкции, нужно привлечь профессиональных архитекторов. Неординарный подход к дизайну придаст дому неповторимый облик и особую привлекательность.К таким вариантам, как правило, прибегают владельцы элитного жилья.
Мериновая крыша в доме с антресолью
Светлый дом с антресолью
Кровля Duscal с подвесными стропилами
Вальмовая четырехскатная крыша
Планировочные и конструктивные особенности
Загородный дом большой планировки С антресолью можно спроектировать так, что ванная на мансардном этаже будет использоваться только жильцами, а для гостей ванная и туалет расположены на первом этаже.При планировке пространства необязательно искать сложные дизайнерские ходы.
В идеале расположение комнат спроектировать так, чтобы из холла можно было попасть в гостиную, и в обеденную зону, которые тоже соединяются дверью между собой. При такой планировке даже члены большой семьи не будут мешать друг другу.
Чтобы антресольное пространство было максимально полезным, рекомендуется при возведении боковых стен соблюдать высоту 1,5 метра. Таким образом, общая высота надстройки должна быть 2.5 метров.
Мезонисты иногда имеют над гаражом, тогда попасть в помещение можно прямо с улицы по специальной лестнице. Спроектированное помещение может выполнять функцию тренажерного зала, домашнего кинотеатра, мастерской или бильярдной. Все зависит от потребностей и предпочтений хозяев дома.
К устройству кровельного пирога нужно отнестись очень серьезно. Ошибки при выборе рубероида Приведем к появлению на стенах и потолке конденсата, который в зимний период замерзнет и образует приточный слой.
Круглая гостиная С. винтовая лестница на антресольный этаж
Современный интерьер с антресолью
Черепица может быть:
металл;
гибкий;
керамика.
Главное, чтобы структура материала была устойчива к перепадам температур и воздействию ультрафиолета. Перечисленные выше виды плитки могут служить от 10 до 25 лет.
При создании кровельного пирога и утепления стен благоустроенного помещения желательно использовать плиты из сухого волокна.Помимо хороших теплоизоляционных и звукопоглощающих характеристик, ГВЛ обладает огнестойкостью и прочностью. Материалу не страшны ни сырость, ни плесень.
Чтобы избежать в антресольном этаже повышенной влажности, оборудовать вентиляционную систему. Если вам необходимо установить принудительную вентиляцию, пренебрегать ею нельзя. Такая настойчивость убережет крышу и стены дома от преждевременного загнивания.
Совет. При покупке материалов для возведения мезониновых стен следует отдавать предпочтение тем, которые считаются безопасными для нижнего этажа и цоколя.Как правило, это легкие цыплята, которые крепятся тонким металлическим профилем.
Домик с антресолью
Стильный скандинавский дизайн в дизайне дома с антресолью
Как обустроить верхнюю половину
Помещения, созданные в антресолях, могут иметь разное предназначение, но чаще всего в верхнем полуэтаже делают спальню для взрослых жильцов или гостевую комнату. Однако, если хозяева планируют оборудовать здесь детский или рабочий кабинет — этому варианту тоже есть место.
В надстройке еще можно оборудовать:
бильярд;
библиотека;
мастерская творчества;
просторный санузел.
Более того, жители Mesonin могут существовать автономно от других жителей дома. Этому способствует наличие собственной гардеробной, раздельного санузла и входа прямо с улицы по лестнице.
Маленькая кухня может вместить антресольный этаж
Мезонин, оборудованный под домашний офис
Уютная гостиная под крышей на мезонин этаже
Советы по дизайну комнаты:
Мебель для антресоли лучше приобретать под заказ индивидуально.От закладных конструкций придется отказаться, здесь они будут неуместными.
На освещении в верхнем этаже экономить не стоит. Естественный дневной свет также должен беспрепятственно проникать в комнату. Хороший свет поможет нивелировать все недоработки и недостатки интерьера. Рекомендуется использовать светлые оттенки, которые должны присутствовать как в мебели, так и в текстиле.
Даже если в комнате есть выступы или ниши, такое неудобство можно исправить с помощью комбинации оттенков.Это значит, что мебель и стены должны быть оформлены в единой цветовой гамме и в едином стиле. В такой ситуации самый выигрышный материал — дерево или деревянная вагонка.
Также предпочтительно использование светлых тонов, поэтому кровельные расценки позволяют визуально уменьшить пространство. Если мезонианцы хотят разнообразить интерьер живыми красками, лучше всего выкрасить в яркий цвет только одну из стен, а остальные сделать бледными.
Гостиная в стиле ретро с антресолью
Мезонин в частном доме, оборудованный под маленькую спальню
Просторная антресоль частного дома, оборудованная под гостиную
Выбор стиля
Так же, как и широкий спектр помещений по назначению, он огромен и в стилистическом решении.Для создания приятного интерьера можно использовать любое дизайнерское направление. Главное, чтобы комната была оригинальной и максимально комфортной.
Если в антресоли планируется разместить кухню или спальню, стоит присмотреться к стилю Прованс или Кантри. Для рабочего кабинета больше подходит минимализм, то же касается и комнаты для ребенка. Эко-интервал приемлем для любых помещений.
Деревенский стиль в дизайне спальни с антресолью
Частный дом с эко мезонином
Стиль лофт в дизайне антресоли
Вы можете использовать полезную площадь антресоли по мере возможности, при условии, что конфигурационная характеристика надстройки будет представлена в выгодном ракурсе.Другими словами, нужно подчеркнуть достоинства помещения, а недостатки основательно минимизировать. Галерея представленных фото поможет в создании неповторимого интерьера.
Независимо от того, есть ли дом с мезонином особняка или находится среди других частных владений, он является настоящим украшением и гордостью хозяев. Пройти мимо такого дома и не полюбить его архитектуру может только равнодушный человек, полностью лишенный вкуса и творческой фантазии.
Мезонин — что это? Это слово часто встречается в старых книгах и звучит так, как будто оно всем понятно. Возможно, так и было, но сегодня этот термин забыт и почти не используется. Ситуация, когда происходит явление, и как его назвать — неизвестно. Давайте разбираться.
В контакте с
Мезонин — что это такое
Что такое «дом с антресолью»? Был замечен вопрос, который миллионы раз прозвучал после названия известного рассказа Чеховского.И не всегда он получал внятный ответ, хотя антресоли очень широко использовались в архитектуре прошлого века. Он был предметом особой роскоши, символизировал богатство хозяина и подчеркивал изысканность его вкуса.
Между тем ничего сложного здесь нет — Надстройка над средней частью дома, имеющая свою крышу и боковые стены. Особенностью является его центральное симметричное расположение, чаще всего прямо над центральным входом.
Мезонин появился в середине XIX века и служил декоративным элементом, выделяя помещиков, купцов или чиновников.Прототипом послужила знаменитая «Светка», имевшая очень похожие функции и устройство.
Размеры и конкретное расположение антресоли ограничивают использование, оставляя функцию шкафа, спальни или чего-то подобного, хотя для больших домов, где площадь надстройки была довольно внушительной, выбор вариантов использования был намного шире (например, там остались жить.
Конструктивные особенности дома с антресолью
Как уже было сказано, антресоль — это надстройка, расположенная в центральной части дома, этаж, для которого чаще всего обслуживается потолочная плита верхнего этажа.Это надстройка, а не целая мансарда для жилья.
Внимание! Стандартные размеры таких пристроек составляли около трети общей ширины здания, а высота соответствовала высоте этажей.
Это сделано для сохранения внешних пропорций дома. Часто путают понятия «антресоль» и «антресоль», различия между которыми лежат в практической плоскости. Мансарда имеет более функциональное назначение, это утепленная, отделанная мансарда, превращенная в жилое помещение.Антресоль изначально является жилым помещением, хотя и не самым большим и важным. Антресоль в архитектуре играла в большей степени декоративную роль, что не мешало его использованию в каких-либо практических целях — например, в качестве кабинета или спальни.
Есть антресольный этаж
Домовладельцы часто задаются вопросом, а есть ли антресольный этаж дома.
В некоторых источниках используется термин «полу-», который не вносит ясности. Другие используют термин «антресольный этаж», что даже интереснее.
В любом случае это не полноценный пол. .
Иногда используется другое название — полутораэтажный дом. То есть надстройкой считается полдома в доме с одним или несколькими полноценными этажами.
Преимущества дома с антресолью
Половина пункта дает возможность получить отдельную уединенную комнату . Это очень ценно для людей творческих профессий, которых необходимо отключать от повседневной жизни. К тому же деревянный дом с антресолями — он красив, традиционно и помогает выделить здание из множества подобных построек.Есть более прозаические плюсы, например, возможность более сильного усиления дымохода, отсутствие чрезмерных затрат на отопление, что очень актуально для российских условий.
Как использовали мезонин
Использование — прерогатива собственника дома. Апстрой может выполнять любые функции Если это удобно жильцам:
Кабинет.
Мастерская.
Библиотека.
Помещения с различными вспомогательными функциями.
Выбор оптимального для себя варианта принадлежит хозяину дома, каких-то особых указаний на этот счет быть не может.Минимальная высота антресоли обычно позволяет создавать в ней комнаты с разной степенью использования, более высокие постройки делают ее вообще универсальными помещениями.
В целом, функциональность заказа точно такая же, как и у любой другой комнаты в доме, если принять во внимание местоположение и соответствующие ограничения, связанные с ним, например, нежелательное размещение какого-либо шумного оборудования, тренажеров или других устройств. которые беспокоят остальных обитателей нижнего этажа.
Можно ли сделать антресоль в квартире
Квартира с антресолью — оригинальное и очень интересное решение. Следует понимать, что в данном случае расход условный, так как речь идет о совершенно другой конструкции. .
Имеется в виду создание дополнительного уровня, позволяющего разделить пространство квартиры на ярусы.
Другое название такого приспособления точнее — антресоль.
Для того, чтобы создание такого дизайна было востребовано, необходима квартира на последнем этаже с большой высотой потолка — около 5 метров, иначе антресоль над основанием поднимется на слишком большую высоту, создавая неприятное ощущение » давление».
Как оформить антресольный интерьер
Важно! Андресол может выпускаться разными способами. Дизайнерский подход в данном случае ничем не ограничивается, тем более что сам дизайн и функциональность создают широкое поле деятельности для фантазии и экспериментов с пространством или антуражем.
В зависимости от размеров и функций, которые выполняет антресоль, интерьеры могут соответствовать общему стилю квартиры, создавая целостный вид просторного многоярусного жилища или, наоборот, иметь, подчеркивая замкнутость и уединенность. уединенный характер помещения. При достаточном размахе можно сформировать практически полноценную квартиру.
Мезонин в архитектуре
В последнее время наблюдается возрождение старой архитектуры.На смену простым и довольно скучным постройкам советских времен приходят более живописные особняки, украшенные различными элементами.
Планировка дома с антресолью, проект которого из разряда раритетов переходит в разряд вполне обыкновенная.
Такую подсказку в классическом виде можно увидеть во многих старинных русских усадьбах.
Google по запросу выдает много фотографий, на которых можно увидеть различные варианты домов с балконами, маленькие и большие, разной формы.
Технические характеристики складских антресолей
Есть и другое значение этого термина. Это особняков склад — особые строения, которые расширяются и. Их можно оформить как отдельную конструкцию, есть варианты с консольным креплением к стене. Смысл в том, что склады обычно имеют высокие потолки, а для более рационального использования объемов необходимо наличие многоярусных конструкций. Стандартный набор функций:
Ступенчатые столбы (расстояние между опорами) — до 12 м.
Количество уровней — до 5.
Высота каждого уровня до 4 м.
Для удобства погрузки-разгрузки или учета сооружено пешеходное покрытие.
Особенности традиционной русской архитектуры, несколько забытые в советское время, заново возродили современный мир. Использование антресолей в строительстве — яркий и наглядный пример. Преемственность культурной традиции важна для всех — как для молодежи, так и для людей более зрелого возраста, она укрепляет связь с прошлым и объединяет людей.
Что такое антресоль? Мезонин — это помещение небольшого размера, прописанное на крыше жилого частного дома с отдельными стенами и окнами (иными словами, пристройка к чердаку).
Красивое, воздушное сооружение давно ассоциируется с патриархальной жизнью русской окраины, борическими усадьбами, живописными загородными постройками, является неотъемлемой частью живописного стиля «романтический реализм».
Часто художники выезжали из разных стран На его картинах писали антресоли, где были изображены интерьеры вымышленных или реальных улиц.
Особенности конструкции
Мезонин обычно находится посередине крыши, что позволяет увеличить полезную площадь дома. По форме это может быть:
квадрат;
шестигранник;
прямоугольный;
цилиндрический.
Кровля пристройки имеет крутой уклон, может быть одинарной, двойной, комбинированной, многоуровневой. Часто это помещение оборудуют большими окнами со стеклянными вставками над оконными проемами. В некоторых случаях к лицевой стороне антресоли пристроен балкон веровочного типа.
Какие преимущества имеет
Такое расширение имеет ряд преимуществ:
большие окна позволяют создавать естественное освещение внутреннего пространства;
увеличивают общую площадь жилья без дополнительной нагрузки на фундамент;
мезонин можно использовать как комнату любого назначения: кабинет, библиотеку, спальню, детскую;
им замаскируем и укрепим трубу дымохода;
для возведения такого типа надстройки не нужно использовать спецтехнику, так как все работы ведутся через чердачное помещение;
Мезонин дает общий вид дома необычными чертами, открывается прекрасный вид из окна.Во Франции такие пристройки сдавались студентам для проживания, а в России их использовали повсеместно в XIX веке как часть деревянных и каменных домов. Чаще всего антресоль имела три окна, свою крышу и фасад.
Как оформляли и выдавали
Вы можете использовать такую комнату как:
шкаф;
игровая комната;
мастерская;
библиотек;
летних спален;
детская комната;
склад;
зон отдыха;
бильярдная;
санузел.
Mesonin можно оборудовать как гостевую комнату, так и отдельное жилое пространство для арендаторов, так как арендаторы могут существовать автономно из общего дома. Особенно, если в нем предусмотрены санузел, гардеробная и отдельный вход с улицы.
Совет от редактора : При обустройстве антресоли лучше использовать мебель, изготовленную под заказ индивидуально. Это даст возможность учесть нестандартность помещения, сделать его внутреннее пространство комфортным и комфортным.
Для дизайна комнаты лучше отдать предпочтение светлым оттенкам. Поможет скрыть дефекты, недочеты в интерьере, зрительно увеличить его площадь.
Отличия от мансарды
Мансарда — это мансардное помещение прямо под высокой крышей, на которую чаще всего приходятся окна.
Антресоль — надстройка над домом с собственной крышей, окнами, фасадом. Отличить их друг от друга можно еще таких конструктивных особенностей:
Крыша.На чердаке она наклонная, а антресоль прямой.
Приложение. Мансарда используется в основном как чердак, а антресоль — как жилое помещение или как декоративное украшение дома.
Мезонин имеет лучшее естественное освещение.
Мансарда строится одновременно с домом и является его неотъемлемой частью. Мезонины можно почтить в готовом здании.
Как можно оформить дом с антресолями смотрите в следующем видео:
Настил мансарды 101: все, что вам нужно знать
Фото: istockphoto.com
Из-за высокой стоимости нового строительства, не позволяющей домовладельцам увеличивать площадь своих домов, многие, по понятным причинам, стремятся усложнить работу существующего пространства, включая любое незавершенное пространство. Чердаки — лучший выбор, когда домовладельцы решают получить дополнительное пространство для хранения или добавить гостевую комнату, но не все конструкции чердаков способны выдержать вес нового жилого помещения. Если вы когда-нибудь задумывались, поддержит ли ваш чердак настил для хранения или, что еще лучше, переоборудование чердака, продолжайте читать.Мы объясним наиболее важные факторы и объясним, как узнать, что можно безопасно делать со своим чердаком.
МОЖНО ЛИ ВЫ ДОБАВИТЬ ПОЛ НА ЧЕРДАКЕ?
Распространенное заблуждение состоит в том, что для подготовки чердака к заселению требуется немного больше, чем установка настила над балками чердака. В некоторых домах это может быть так; во многих других, однако, оригинальная балочная конструкция, поддерживающая потолок комнаты, никогда не была предназначена для удержания чего-либо, кроме гипсокартона.Частично все сводится к балкам:
Если ваши балки 2×6 или 2×8, они не подходят для поддержки чердачного пола в новой жилой зоне (а также мебели и людей, которые будут ими пользоваться).
Если балки больше, они могут поддерживать чердак, но единственный надежный способ узнать наверняка — попросить инженера-строителя осмотреть вашу систему поддержки чердака. В некоторых случаях даже большие балки не поддерживают новую жилую площадь, поэтому жизненно важно, чтобы инженер взглянул на них.
Помимо размеров балок, следует также учитывать расстояние между ними. Стандартное расстояние между балками для установки материалов перекрытия чердака составляет 16 дюймов по центру (ОС), то есть расстояние от центра одной балки до центра следующей балки составляет 16 дюймов. Балки на чердаках, которые никогда не предназначались для установки полов или преобразования в жилое пространство, часто имеют 16 дюймов OC или 24 дюйма OC.
Если существующий пол на чердаке не подходит для преобразования в жилое пространство, еще не все потеряно.Кодировать можно практически любой чердачный этаж — вопрос лишь в том, сколько дополнительных структурных опор для этого потребуется.
Фото: istockphoto.com
ПОДВЕДЕНИЕ ЭТАЖА К КОДУ
Изменение системы балок чердачного этажа — дело профессионалов. Но прежде чем даже они смогут приступить к работе, связанной с изменением структуры вашего дома, им почти наверняка придется получить разрешение. Это включает в себя представление плана предполагаемых изменений местным строительным органам, которые проанализируют планы и выдадут разрешение на реконструкцию, если планы соответствуют строительным нормам.Только тогда они смогут приступить к работе.
Тип модификаций, выбранных для усиления балок, будет зависеть от рекомендаций инженера, но обычно используются следующие методы для усиления низкорослых балок чердака:
Перемычка: Если существующая балочная система находится очень близко Чтобы быть достаточным для поддержки нового перекрытия чердака, добавление перемычки между балками может быть всем, что требуется. Перемычка включает в себя обрезку новых деревянных элементов и установку их перпендикулярно между существующими балками.Это служит для стабилизации балок и уменьшения провисания. Перемычка обычно устанавливается в каждом пространстве балок, и часто требуется несколько элементов моста.
Рифленые балки: В зависимости от существующей конструкции чердака подрядчик может иметь возможность «родить» существующие балки, прикрепив к ним новые балки того же размера. Рифленые балки опираются на те же несущие стены, что и существующие балки, но они также крепятся непосредственно к старым балкам; они плотно прикручены друг к другу, чтобы снизить риск провисания или поломки.
Добавление LVL: Клееный брус (LVL) производится с помощью процесса нагрева и давления, в результате которого получаются деревянные балки, которые для своих размеров намного прочнее, чем обычная древесина. В зависимости от конструкции вашего чердака инженер может порекомендовать установку LVL между существующими балками, чтобы привести конструкцию пола в соответствие с нормами.
Добавление спроектированных двутавровых балок: Двутавровые балки , названные так потому, что они напоминают заглавную букву «I» с конца, предназначены для выдерживания типичных нагрузок (веса) пола.Инженер может порекомендовать установить двутавровые балки над или рядом с существующими балками, чтобы добавить структурную опору.
Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям
Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.
+
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИЯМ
Фото: istockphoto.com
При строительстве домов выбираются определенные стены, которые являются несущими стенами и рассчитаны на то, чтобы выдержать вес конструкции над ними.Дома, построенные с целью отделки будущей жилой площади на чердаке, не потребуют усиления балок или дополнительного вертикального усиления.
Если ваш дом не был спроектирован для поддержки будущего переоборудования чердака, не только потребуется модификация балочной системы, инженер может потребовать дополнительную вертикальную арматуру, установленную в полу (ах) под чердаком, чтобы выдержать вес нового чердака . Это может включать установку структурных столбов в одной или нескольких частях дома (которые часто могут быть скрыты в существующей стене).
Другие структурные проблемы также являются факторами, в том числе есть ли достаточно места для установки лестницы на чердак. Строительный кодекс часто требует доступа по лестнице на чердак, если пространство будет использоваться как спальня. Если вы собираетесь установить только чердак для сидения, вы можете обойтись просто лестницей.
РАССМОТРЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА ПОМЕЩЕНИИ
Высота на чердаке будет определять, сколько полезной площади у вас есть. Хотя местные нормы и правила различаются, во многих сообществах потолок в готовой жилой зоне (включая чердаки) не может быть ниже 6 футов 8 дюймов до 7 футов 6 дюймов от пола.Это не значит, что нельзя использовать чердаки, где наклонный потолок ниже; это пространство просто не будет засчитываться в официальную жилую площадь вашего дома. Например, вы можете соорудить шкафы для хранения вещей или кубрик на пологих сторонах чердака; Однако когда оценщик измеряет квадратные метры готового чердака, только та часть, где потолок соответствует минимальным стандартам высоты, будет записана как жилая площадь.
Очевидно, что ограниченное количество полезной площади может повлиять на то, как вы собираетесь ее использовать.Маленькие спальни уютно расположены на чердаке со скошенными потолками, но вы можете пересмотреть свои планы, если на вашей полезной площади не умещается больше, чем кровать.
УСТАНОВКА ПОЛА ЧЕРДАКА ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕГКОГО ХРАНЕНИЯ
Если балки вашего чердака не выдерживают веса, необходимого для отделки жилого помещения, но инженер расчистил их для поддержки настила пола для легкого хранения, вы можете установить ½-дюймовую фанеру или ориентированно-стружечная плита (OSB) в панелях размером 4 на 8 футов поверх существующих 16-дюймовых балок OC.Для балок с расстоянием между балками 24 дюйма OC используйте более толстую ¾-дюймовую фанеру, чтобы предотвратить провисание между ними. Если вы знакомы с основными методами столярных работ и обрамления, установка террасного настила для хранения на чердаке — это удобный проект для рукоделия. Просто помните: этот тип мансардного пола обеспечит место для хранения предметов излишка и сезонных вещей, но он не пройдет проверку в качестве пола жилого помещения.
Фото: istockphoto.com
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРДАКА В ЖИЛОЕ
Настил чердака, предназначенный для жилого помещения, необходимо укладывать в соответствии со строительными нормами.Некоторые общины позволяют домовладельцам строить собственное строительство, но они по-прежнему подлежат всем проверкам, требуемым строительной администрацией. Принятый настил пола для жилого помещения, как правило, представляет собой черновой пол с гребенчатым пазом толщиной ¾ дюйма, приклеенный и прикрученный к балкам. Производитель чернового пола может указать схему крепления, например, один винт через каждые 6 дюймов по краю панели и через каждые 8 дюймов в поле (в центре панели).
Даже если это разрешено вашим сообществом, преобразование чердака в жилое пространство — сложный проект, за который большинство домовладельцев не готовы взяться.Он включает в себя установку розеток, выключателей и (потенциально) водопроводных и канализационных труб, если будет добавлена ванная комната. Чердаки вентилируются свежим воздухом, поэтому необходимо предусмотреть возможность перенаправления вентиляции чердака через пространство для стропил, а затем стропила должны быть изолированы. Переоборудование чердака — отличный способ расширить жилую площадь вашего дома, но лучше всего доверить работу лицензированному подрядчику.
Фото: istockphoto.com
Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям
Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.
+
Как усилить балки перекрытия перед отделкой чердака
Многие люди хотят больше места в своих домах. Заброшенные помещения, такие как подвалы и чердаки, по-видимому, предлагают свободное пространство для гостевых спален, детских спален или домашних офисов. Однако часто вам нужно привести основы в форму, прежде чем вы сможете приступить к настоящей работе по ремонту. На чердаках обычно нет пола, пригодного для использования, поэтому это необходимо исправить, прежде чем можно будет начать реконструкцию. То, как вы это делаете, зависит от характера существующей системы перекрытий / перекрытий.
Чердаки без полов
Если это специально не построено, балки чердака предназначены для того, чтобы выдерживать нагрузку нижнего потолка и связанных с ним элементов, в совокупности называемую статической нагрузкой. Нагрузка на потолок может включать такие элементы, как гипсокартон, воздуховоды, встроенные светильники, вентиляторы для ванных комнат и изоляция чердака. Чердаки большинства домов построены без полов и не рассчитаны на то, чтобы выдерживать большую нагрузку на готовое пространство. Однако в некоторых случаях балки преднамеренно строятся достаточно прочными, чтобы домовладелец впоследствии мог построить чердак.
Чердаки с существующими полами
В качестве альтернативы на чердаке уже может быть какой-то пол, но это не обязательно означает, что вы можете строить комнаты. Предыдущий домовладелец мог просто покрыть балки фанерой, чтобы использовать место для хранения. Хотя это не оптимальная установка, допустимо иметь потолочные балки, покрытые фанерой или OSB, чтобы использовать их для хранения статических нагрузок на светлом чердаке. На чердаках, построенных исключительно для хранения вещей, можно найти потолочные балки 2х6, а в некоторых случаях даже балки 2х4.Пола для статических нагрузок может быть недостаточно для действующих нагрузок — нагрузок, создаваемых людьми и особенностями жилого пространства.
Балки чердака для активных нагрузок
Чердачные балки, сделанные из 2×8, могут быть приемлемыми для строительства вашего мансардного этажа, но, поскольку каждая комната изменчива, нет никаких абсолютов. Размеры балок — это только часть уравнения. Вам также необходимо убедиться, что расстояние между балками достаточное. Во многих случаях потолочные балки для статических нагрузок рассчитаны на 10 фунтов на квадратный фут (фунт-фут), в отличие от 40 и более фунтов на квадратный фут, которые должны выдерживать балки с динамической нагрузкой.
Длина пролета в каждом помещении разная. Итак, длину пролета и ширину между пролетами можно определить только расчетным путем. Однако можно с уверенностью сказать, что потолочные балки 2×6, расположенные через каждые 24 дюйма по центру (типичное расположение на чердаках), не выдержат живых нагрузок для спальни, офиса или ванной комнаты.
Расчет пролетов мансардных этажей
Лучший способ правильно рассчитать пролет — нанять инженера-строителя или подрядчика, который выполнит подсчет за вас.Во многих случаях инженеры будут работать на почасовой основе, что делает этот вариант доступным.
Тем не менее, вы можете получить относительное представление о вариантах пролета чердачных балок, проконсультировавшись с любым количеством онлайн-калькуляторов. Хорошим справочным материалом является Калькулятор максимального пролета для балок и стропил при Университете штата Вашингтон, который позволяет вам вводить такие факторы, как порода древесины, размер, сорт и предел прогиба, чтобы рассчитать пролеты как для динамических, так и для статических нагрузок.
Например, с помощью такого калькулятора вы обнаружите, что для 15-футового пролета вам понадобится 2х10 балок в форме сердца из пихты Дугласа, расположенных через каждые 16 дюймов.Хотя эти калькуляторы не являются окончательным голосом в измерениях, они все же обеспечивают проверку реальности. Балки, которые вы, возможно, считали подходящими для вашего чердачного этажа, могут быть недостаточно прочными.
Усиление балок чердака для работы под живыми нагрузками от Sistering
Если балки чердака не соответствуют требованиям, один из способов укрепить пол для выдерживания временных нагрузок — это сестер старых балок. Систеринг — это процесс добавления новой балки рядом с каждой существующей балкой. В случае балок 2×6 вы можете соединить их с дополнительными балками 2×6, прибив их вместе, бок о бок.В лучшем случае нужно провести сестры по всей длине существующих балок, чтобы у вас было две дополнительные точки отдыха.
Дольче Вита Яр
Дольче Вита Яр
перейти к содержанию
2021 में शुगिंग के लिए शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ पेस्ट रेटिंग
मेल
Puinson — यह क्या है और कहाँ लागू किया जाता है?
कान बंधक — उपस्थिति के कारण, जिसमें बीमारियां होती हैं, निदान और उपचार के तरीके
कैसे है और जब असाइन किया गया: मुख्य, इतिहास: ivbg.ru
निजी घर में वेंटिलेशन: चरण-दर-चरण स्थापना निर्देश
: सबसे पूरी जानकारी + 20 विकल्प (फोटो)
Яндекс Дзен।
— Waifaika.ru।
को काटने के लिए सुंदर: घर पर, फोटो, चरण-दर-चरण, सब्जियां, एक उत्सव तालिका पर, बच्चों के लिए, जन्मदिन के लिए, इसे स्वयं, सुंदर
स्मार्ट टीवी के लिए फ़्लैश प्लेयर: आधिकारिक साइट से कैसे डाउनलोड करें, टीवी पर इंस्टॉल और अपडेट करें
Яндекс Дзен।
मास्टर फेयर जर्नल
घर पर एक शिकार अंश कैसे बनाएं
सीएस पर लेख: जाओ
माल का घूर्णन: यह क्या है, प्रजाति, संगठन, कार्य, पेशेवरों और विपक्ष के नियम
लैंगिक कार्य को विस्तारित करने के लिए लोक उपचार
विंडोज 10 में व्यवस्थापक अधिकार कैसे प्राप्त करें («प्रोग्राम व्यवस्थापक के अधिकार से पूछता है, और मेरे पास नहीं है… जैसा कि मेरा खाता उपयोगकर्ता से व्यवस्थापक तक अनुवाद करता है «)
घर पर एक बर्तन में фиалки के लिए लैंडिंग और देखभाल
प्रतिक्रिया समय की निगरानी करें: यह क्या है, यह कैसे पता लगाएं कि क्या प्रभावित होता है?
के बिना जेल वार्निश को कैसे हटाएं: चरण-दर-चरण निर्देश, टिप्स और तस्वीरें — रैंबलर / समाचार
सूक्ष्म जीवों के बारे में: उन्हें कैसे कहा जाता है, वे माइक्रोस्कोप के नीचे क्या देखते हैं, वहां किस प्रकार मौजूद हैं यदि उनकी महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है?
सिर पर एक पैलेटिन बांधने के 23 तरीके
नींबू का उपयोग करके माइक्रोवेव को कैसे साफ करें: निर्देश और सिफारिशें
माउस को कैसे सेट करें
मॉरीशस 2021 — से देश के बारे में: मानचित्र, फोटो, आराम, पर्यटन, मौसम, आकर्षण
खमीर के बिना विंटेज नुस्खा और खमीर, हॉप और उबलते
Яндекс Дзен।
सुरक्षित कैसे खोलें — मास्टर टिप्स
अपने हाथों से फेंकने वाले चाकू कैसे बनाएं: चित्र
आदमी की जूँ और आय क्या है सिर पर एक की तरह दिखती है — तस्वीरें और छुटकारा के तरीके
अपने हाथों के साथ खिड़कियों पर ढलान कैसे करें कदम से कदम
Яндекс Дзен।
गर्भधारण के लिए शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार कैसे करें — शुक्राणु की संख्या बढ़ाने के लिए दवाएं और उत्पाद
कविता का पूरा पाठ — यह क्या था
[हाइड]
:: полисмед.com
योजना और पीटीएफ की स्थापना
अपने हाथों से रबर बैंड से मूर्तियों को कैसे बुनाओ, मशीन के बिना बुनाई, वीडियो
लंबे समय तक ब्रेनवियर को कैसे सुधारें और सहेजें
क्रीम क्रीम — 15 सिद्ध व्यंजनों
70550 फोन नंबर के बारे में क्या
घर पर कुटीर पनीर का पनीर — cook.ru पर फोटो के साथ चरण-दर-चरण नुस्खा
सुपरप्रोटेबल कनवर्टर 12-220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 300 वाट
माला: 10 मास्टर क्लासेस
पैकेज: एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट गियरस ए एम द्वारा लेख में कारण, लक्षण और उपचार।
घर पर महिलाओं के लिए 10 केगेल व्यायाम
स्कार्फ आदमी कैसे बांधें: 6 सरल तरीके
Яндекс Дзен।
Pro-md.RU.
/ बंदरोल्का / हैबर ब्लॉग
फोन से फोन करने के लिए पैसे कैसे स्थानांतरित करें
बढ़ी हुई अम्लता के साथ गैस्ट्र्रिटिस — कारण, लक्षण, निदान और उपचार
ठंडी जाली मशीनें इसे स्वयं करती हैं
टेलीग्राम को हटाने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए — t9gram.me
वोदका से होम रेसिपी ह्रेनोवुगा
प्रॉक्सी rusdosug.com अनब्लॉक — ZEN44 प्रॉक्सी
2020/2021 में कैसे आराम
ड्राइंग, भूरा और सफेद भालू के लिए एक भालू — चरणबद्ध निर्देश कैसे आकर्षित करें
एक बच्चे की योजना बनाते समय अंडाशय की उत्तेजना — समर्थन येकातेरिनबर्ग के परिवार क्लिनिक
एक बिल्ली के लिए घर इसे अपने आप को कार्डबोर्ड बॉक्स से करें — चरण-दर-चरण निर्देश
वॉल्यूम कार्ड इसे स्वयं करते हैं, चरण-दर-चरण मास्टर क्लासेस
बच्चों के सेरेब्रल पाल्सी (सेरेब्रल पाल्सी): लक्षण, कारण, पुनर्वास — एक हटाने — रीमैप्स
अपने कंप्यूटर पर वाई-फाई कैसे सक्षम करें?
फेवन — वन और पशु डिफेंडर के रोमन देवता
शब्द में शब्द हस्तांतरण को हटाने के लिए 2 सरल तरीके
Яндекс Дзен।
Яндекс Дзен।
विभिन्न तरीकों से विंडोज 10 को कैसे गति दें
पौष्टिक बाल मुखौटा: घर पर भोजन के लिए पोषण की तैयारी के राज और मजबूती के लिए वाले व्यंजनों
एंडोमेट्रिटिस: आलेख स्त्री रोग विशेषज्ञ डेस्का आई ए में कारण, लक्षण और उपचार। ए।
शुभ रात्रि प्रिय आदमी
एलीएक्सप्रेस पर कार्ड की संख्या को कैसे बदलें, एलीएक्सप्रेस पर बैंक कार्ड का परिवर्तन
Liveinternet चर्चा — सेवा ऑनलाइन डायरी
प्रशिक्षण प्रक्रिया की अवधि — तकनीक और आवेदन
जन्म की तारीख से अपने राशि चक्र का पता कैसे लगाएं
❶ वर्ग किलोमीटर में किलोमीटर का अनुवाद कैसे करें 🚩 अनुवाद किमी एम 🚩 गणित में
उपयोग की जाने वाली विधियों का अवलोकन।
पीडीएफ या एचटीएमएल में कंप्यूटर से इंटरनेट से एक पृष्ठ को कैसे सहेजना है?
शब्द में एक टेबल बनाएं और इसे भरें — विस्तृत निर्देश
उपयोग, संरचना, साइड इफेक्ट्स, संकेत, противопоказания, रिलीज फॉर्म के लिए ацикловир निर्देश
कंप्यूटर चालू नहीं होता है — तीसरे पक्ष की सहायता मास्टर्स और सर्विस सेंटर के बिना अपने हाथों के साथ पीसी के DIY मरम्मत और निदान
सबसे स्वादिष्ट शहद: «घर पर खाने» से व्यंजनों
नर्सिंग माँ आहार — स्तनपान के साथ आप क्या नर्सिंग माँ खा सकते हैं — agulife.ru — agulife.ru
www.translito.com: रूसी से अंग्रेजी में पाठ अनुवाद
क्रिसमस के पेड़ को आकर्षित करने के 12 तरीके जिनके साथ बच्चे छिपे हुए हैं — लाइफहेकर
उपयोगी गुण और आवेदन
शुरुआती लोगों के लिए मोती का गुलाब: तस्वीरों के साथ सरल और परिष्कृत योजनाओं के विश्लेषण और कदम का विवरण
गैर-स्टेरॉयडल विरोधी भड़काऊ दवाएं — अच्छी निधि की रेटिंग 2021
Соковыжималка और इसके बिना घर पर सर्दियों के लिए रस
एसएमटी थेरेपी — एक्वा-डॉक्टर तैराकी
Яндекс Дзен।
संबंधों का मनोविज्ञान
Яндекс Дзен।
Kmplayer — कैसे निकालें?
ऑनलाइन पंजीकरण के बिना कंप्यूटर से अपने फोन पर मुफ्त में कैसे कॉल करें
Как выглядит деревянный дом с надстройкой: антресоль
«Дом с антресолью» — с этой фразой у большинства людей ассоциируется одноименный рассказ А.П. Чехов. О том, что такое антресоль, мы начинаем задумываться тогда, когда встает вопрос о строительстве или приобретении. Из этого обзора вы можете узнать много полезной информации о домах с антресолями, фотографии конструкций и описание лучших проектов помогут вам определиться, хотите ли вы, чтобы это дополнение было у вас дома.
Мезонин — что это? Фотографии, представленные в этом разделе, наглядно демонстрируют, как выглядит эта конструкция.
Какие преимущества дает антресоль своим владельцам? Прежде всего, его наличие значительно увеличивает жилую площадь здания.Имея отдельный вход с нижнего этажа (как правило, используется винтовой), он обеспечивает уединение своему обитателю. Именно по этой причине дом с надстройкой часто приобретают творческие люди, обустраивая там мастерскую или мастерскую. Благодаря выступанию надстройки над общей частью здания помещение в нем получается очень светлым и уютным. Для большего доступа солнечного света делают оконные проемы.
С технической точки зрения построить полуэтаж намного проще, чем полноценный этаж.Практически все строительство ведется с чердака, остальные работы выполняются с помощью строительных лесов. К тому же наличие такой конструкции поможет сэкономить на расходах на топливо в холодное время года. Ведь вы сами выбираете размер застроенного помещения, тем самым исключая наличие нерационально используемого пространства. Если в доме нет необходимости в дополнительном пространстве, надстройку можно закрыть и не отапливать, не нарушая при этом основную часть жилья.
Важно! Возможна организация антресоли в уже построенном доме.Для этого не потребуется перестраивать основной этаж, достаточно будет внести коррективы в чердак.
Статья по теме:
Такие конструкции позволяют значительно увеличить жилую площадь. В статье мы подробно рассмотрим проекты и фото готовых построек, полезные советы, которые позволят построить дом без ошибок самостоятельно или с помощью специалистов.
Виды антресолей в зависимости от конструктивных особенностей
Полуяры могут быть разных форм и размеров.В классическом варианте архитекторы используют квадратную форму. Иногда надстройку строят в виде креста с выходом на четыре стороны дома. Однако высокотехнологичные строительные материалы, которые широко используются в современном мире, позволяют создавать конструкции совершенно разных, порой причудливых форм … Фото ниже — тому подтверждение.
Очень часто надстройка заканчивается террасой.Он очень удобный и позволяет в полной мере наслаждаться видом из окна. Следует отметить, что антресоль — это не только надстройка на чердаке дома. Также его можно организовать в помещении, если это позволяет высота стен. Такую конструкцию часто можно встретить в элитных квартирах, где высота потолков достигает 3,5-4 метра.
Конструкция в полуэтажных домах имеет свои особенности. Вариантов кровли много, выбор зависит только от фантазии и мастерства архитектора.При самостоятельном строительстве чаще используют двускатную крышу … Выступ надстройки образуют три стены, а не используемое под жилье чердачное пространство оборудуют. Широко распространен вариант односкатной кровли … Но если вы хотите отойти от классических вариантов кровли и сделать свое жилище неповторимым с помощью куполообразной или пирамидальной крыши, воспользуйтесь услугами профессиональных архитекторов. требует специальных знаний. В противном случае вы рискуете долговечностью и надежностью своего дома.
Приступать к строительству антресоли желательно сразу после возведения основного этажа.Это сэкономит вам дополнительные расходы на снятие крыши при создании надстройки в уже функционирующем жилище. В этом разделе мы представим вам фото и видео успешных проектов, которые, возможно, пригодятся вам в будущем на полпути.
Расположение антресолей, выбор стиля
Внутреннее убранство надстройки зависит от того, какую функцию будет выполнять помещение.
Полезный совет! В первую очередь следует определиться, будет ли помещение в надстройке использоваться круглый год или только в теплое время года.Это определит вариант подключения отопления.
Что такое антресоль и как с ней выглядит дом? Эти вопросы часто возникают перед людьми, которые собираются заниматься индивидуальным строительством, и непосредственно перед любопытными. Практически все знают, что это некая надстройка, но какая? Многие путают антресоль с чердаком. Чтобы устранить эту ошибку, давайте подробнее рассмотрим, что означает слово «мезонин».
Общая информация
Для того, чтобы люди, не обладающие архитектурными знаниями, поняли, что такое «антресоль», необходимо учесть следующее.Антресоль — это надстройка над жилым домом, которая в большинстве случаев находится в центре, но при этом имеет собственную крышу. Как правило, из антресоли есть выход на балкон.
Этот тип строительной конструкции может быть самой разной формы:
квадрат;
прямоугольный;
шестигранник;
цилиндрический;
крестообразная.
Обычно антресоли придают квадратный вид. В основном он несет утилитарную, а не декоративную функцию… Хотя дом с антресолью, согласно СНиП считается одноэтажным, он имеет ряд неоспоримых преимуществ перед обычным одноэтажным домом.
Конструктивные преимущества
Что такое антресоль с точки зрения архитектурных решений? И в чем польза для владельцев такого дома? Вот некоторые из его основных достоинств:
Для организации мощной печной тяги в доме необходимо иметь дымоход длиной не менее пяти метров.Надстройка в виде антресоли дает возможность разместить в пространстве дома трубу внушительной длины без использования дополнительных растяжек.
Зона потолка, над которой располагается антресоль, потребует значительно меньших затрат при ее утеплении. Это, в свою очередь, снизит нагрузку на фундамент и увеличит срок службы всей конструкции.
Благодаря тому, что антресоль не является вторым этажом в полном смысле этого слова, благодаря особой конструкции нет необходимости в дополнительных расходах на отопление, требуемых в двухэтажном доме.
Плюсы изоляции
Помимо вышеперечисленных преимуществ, связанных со строительством антресоли, есть и другие, которые дает изоляция этого помещения. К ним относятся следующие:
Из-за изоляции антресоли в зимний период (если он не востребован) помещение можно запереть, чтобы не тратить зря тепло.
Антресоль — отличное место для уединения. Шум из других помещений сюда не проникает. Здесь можно плодотворно поработать, дети делают уроки, спокойно отдыхают.
Поскольку лестница, ведущая на второй этаж, обычно находится в задней части дома, антресоль можно сдавать арендаторам.
Чтобы еще лучше понять, что такое антресоль, рассмотрите его в сравнении с чердаком, с которым его очень часто путают.
Отличие от мансарды
Хотя антресоль и чердак имеют общие черты, они принципиально отличаются друг от друга тем, что первое — это гостиная с собственной крышей, а второе — это, по сути, чердак, не имеющий своя крыша, и по желанию владельцев может быть доработана.Вот некоторые другие отличия этих конструкций подробнее:
Крыша. Антресоль прямая, мансарда наклонная. В результате длительное пребывание в мансардном помещении недостаточно комфортно.
Срок строительства. Антресоль возводят, когда основная конструкция уже находится в состоянии готовности, а чердак строится одновременно с домом.
Стены. В антресоли они имеют вертикальное направление до определенного уровня, а затем постепенно переходят в крышу.На чердак уходят сразу под углом от пола.
Подсветка. На антресолях он более насыщенный и естественный. Увеличивая уровень кладки вертикальных стен … При ее возведении можно увеличить площадь оконных проемов, создав фигурное окно. Помимо декоративности, появляется возможность получать больше света, чем через обычный прямоугольный проем.
Варианты антресолей
Мезонинные крыши бывают самых разных конфигураций — как примитивных, плоских, с двумя скатами, так и самых оригинальных и даже вычурных.Как правило, разработчики останавливаются на двускатном варианте, который имеет как достоинства, так и недостатки. Чтобы антресольное пространство использовалось наиболее оптимальным образом, рекомендуется делать его боковые стены высотой в полтора метра. Тогда высота всей надстройки составит 2,5 метра.
Иногда над гаражом строят антресоли. В этом случае попасть в помещение можно напрямую, воспользовавшись специальной уличной лестницей. Надстройка может быть использована для оборудования тренажерного зала, домашнего кинотеатра, мастерской, бильярдной.Очень часто арендаторы предпочитают оборудовать антресольную спальню для взрослых членов семьи или для гостей, остановившихся на ночь.
Другие возможности
Мезонин предоставляет множество возможностей для его использования. К ним относятся такие решения, как творческая мастерская, кабинет, библиотека, детская комната. Некоторым удается устроить себе «автономное» существование в антресоли. К спальне пристраивают небольшую кухню, ванную комнату и гардеробную и оборудуют отдельный вход с улицы.
При этом не стоит экономить на освещении антресоли — как естественном, так и искусственном. Тогда помещение будет более законченным и не будет уступать другим жилым. Стены желательно оклеить краской или обоями светлых тонов. Мебель, как и текстиль, тоже лучше покупать легкую. Такой прием способствует визуальному увеличению пространства.
Есть еще одно, очень близкое значение слова «антресоль». Ниже мы рассмотрим это более подробно.
Другое значение
Рассматривая толкование слова «антресоль», нельзя не упомянуть антресоль склада. Это конструкция, состоящая из металлических стеллажей. Они разделены перекрытиями с напольными панелями, которые могут быть выполнены из различных материалов … Например, таких как фанера, ДСП, решетка или цельный лист металла с насечкой, профилированный лист.
Антресоли склада спроектированы так, чтобы максимально увеличить высоту помещения за счет увеличения этажности склада.Они бывают двух разновидностей: антресоли-платформы и многоярусные стеллажные системы. Конструкция антресоли дает возможность увеличить полезную площадь хранения, а также позволяет разместить дополнительные офисные помещения и дополнительные торговые площади.
Разбор слова
Для лексического анализа слова «мезонин» будем использовать данные словарей: лингвистические термины, синонимы, омонимы, антонимы, фразеологический словарь … На основе анализа указанной информации Из них можно сделать следующие выводы:
Склад-антресоль — это своеобразное специальное оборудование для склада, своеобразная многоуровневая система, состоящая из полок или колонн.Такая конструкция хороша тем, что позволяет увеличить полезную площадь складских помещений в два, а то и в три раза. Еще его можно назвать дополнительной антресолью.
Основные преимущества
Монтаж / демонтаж антресоли склада отличается простотой и удобством, что позволит вам брать конструкцию с собой в случае переезда.
Такие системы долговечны и устойчивы к износу. Характерно, что их можно использовать даже в тех регионах, где повышена сейсмическая активность.
Целесообразное использование всей высоты склада в сочетании с рациональным хранением позволяет значительно снизить затраты на содержание склада.
Технические характеристики
Антресоли состоят не только из полок и стеллажей, но и из дополнительных элементов, таких как перила, лестницы, перекрытия между этажами и т. Д. Из всего вышеперечисленного оптимальная конструкция, которая наилучшим образом соответствует характеристикам склада .
Несущая конструкция в данном случае — на ней устанавливаются пешеходные уровни.Такие системы могут быть двух типов:
с поличным;
фронтальный.
Еще одной особенностью антресоли склада является возможность стыковки ее со стеллажами других типов, а также работы в качестве автономной конструкции. По антресольному перекрытию могут передвигаться тележки, электромобили и другие механизмы.
В качестве напольных покрытий используются в основном металлические решетки, профнастил и ДСП. Для изготовления остальных деталей используется гнутый профиль, который, по сути, обеспечивает устойчивость всей конструкции.Вертикальные стойки перфорированные, шаг отверстий небольшой — это дает возможность адаптировать стойки под любой размер груза.
Основные типы антресолей склада
Описанные выше конструкции делятся на два типа:
антресоли стеллажей;
Антресоль на колоннах.
Рассмотрим подробнее каждый из типов.
Конструкция стеллажа
Этот тип антресоли используется для хранения и соответствующей обработки складских товаров.На стойках стеллажа монтируются лестницы и все необходимые уровни. Для погрузочно-разгрузочных работ можно использовать спецтехнику, а при необходимости это можно сделать вручную.
Также используется для архивного хранения.
Конструкция на колоннах
Антресоль, установленная на колоннах, может использоваться в следующих случаях.
Для увеличения полезной площади помещений и при хранении малогабаритных грузов.
В экспедиционных зонах.
При создании полноценной функциональной зоны на складе или для создания отдельного помещения… Можно, например, оборудовать офис, состоящий из нескольких комнат.
В качестве базы для установки различного стоечного оборудования.
Для увеличения / создания торговой площадки … В этом случае складские помещения и офисы будут расположены на верхних этажах.
Мезонин — что это? Это слово часто встречается в старых книгах и звучит так, как будто его понимают все. Возможно, так было раньше, но сегодня этот термин забыт и почти не используется. Ситуация, когда явление существует, но как его назвать — неизвестно.Давайте разберемся.
В контакте с
Мезонин — что это
Что такое антресольный дом? Вопрос, который прозвучал миллионы раз после того, как увидел название знаменитого чеховского рассказа. И не всегда он получал внятный ответ, хотя антресоль очень широко использовалась в архитектуре прошлого века. Он был предметом своеобразной роскоши, символизировал богатство хозяина и подчеркивал изысканность его вкуса.
Между тем ничего сложного здесь нет, это — надстройка над средней частью дома, имеющая свою крышу и боковые стены. Особенностью является его центральное симметричное расположение, чаще всего прямо над центральным входом.
Антресоль возникла в середине 19 века и служила декоративным элементом, выделяя дома помещиков, купцов или чиновников. Прототипом стал знаменитый светильник, имевший очень похожие функции и структуру.
Размеры и конкретное расположение антресоли ограничивают использование, оставляя функции офиса, спальни или чего-то подобного, хотя для больших домов, где площадь надстройки была довольно внушительной, выбор вариантов использования был намного шире (например, арендаторы были разрешено там жить).
Конструктивные особенности дома с антресолью
Как уже было сказано, антресоль — это надстройка, расположенная в центральной части дома, для перекрытия которой чаще всего используются перекрытия верхнего этажа. Это надстройка, а не целая мансарда, переоборудованная под жилье.
Внимание! Стандартные размеры таких надстроек составляли около трети общей ширины здания, а высота соответствовала высоте этажей.
Это сделано для сохранения внешних пропорций дома.Часто путают понятия «антресоль» и «антресоль», различия между которыми лежат в практической плоскости. Мансарда имеет более функциональное назначение, это утепленная, отделанная мансарда, превращенная в жилое помещение. Антресоль изначально была жилым помещением, но не самым большим и важным. Мезонин в архитектуре играл в большей степени декоративную роль, что не мешало использовать его в каких-либо практических целях — например, в качестве кабинета или спальни.
Антресоль этажом
Домовладельцы часто задаются вопросом, является ли антресоль этажом здания.
В некоторых источниках используется термин «полуэтаж», что не вносит ясности. Другие используют термин антресольный этаж, что даже интереснее.
В любом случае это не полноценный пол. .
Иногда используют другое название — полутораэтажный дом. То есть надстройка рассматривается как антресоль в доме с одним или несколькими полными этажами.
Преимущества антресольного дома
Антресольный этаж дает возможность получить отдельное уединенное помещение … Это очень ценно для людей творческих профессий, которым необходимо отключиться от повседневной жизни по работе. Кроме того, деревянный дом с антресолью красив, традиционен и выгодно выделяет его среди множества подобных построек. Есть и более прозаические плюсы, например — возможность более прочного усиления дымохода, отсутствие чрезмерных затрат на отопление, что очень важно для российских условий.
Как используется антресоль
Использование — прерогатива собственника дома.Надстройка может выполнять любую функцию , если это удобно жильцам:
Кабинет.
Мастерская.
Библиотека.
Помещение с различными вспомогательными функциями.
Выбор оптимального для себя варианта целиком и полностью принадлежит хозяину дома, особых указаний по этому поводу быть не может. Минимальная высота антресоли обычно позволяет создавать в ней комнаты с различными возможностями использования, более высокие постройки делают ее полностью универсальным помещением.
В целом функциональность надстройки точно такая же, как и у любой другой комнаты в доме, с учетом местоположения и соответствующих ограничений, связанных с ним, таких как нежелательность размещения какого-либо шумного оборудования, тренажеров или других устройств. которые нарушают покой обитателей нижнего этажа.
Можно ли сделать антресоль в квартире
Квартира с антресолью — оригинальное и очень интересное решение… Следует понимать, что в данном случае употребление термина условно, так как речь идет о совершенно другой конструкции .
Имеется в виду создание дополнительного уровня, позволяющего разделить пространство квартиры на ярусы.
Другое название такой конструкции более точное — антресоль.
Для того, чтобы такая конструкция была возможной, необходима квартира на последнем этаже с высокой высотой потолков — около 5 метров, иначе антресоль над цоколем будет подниматься слишком низко, создавая неприятное ощущение «давления».
Как украсить антресольный интерьер
Важно! Антресоль можно оформить по-разному … Дизайнерский подход в данном случае ни чем не ограничивается, тем более что сама конструкция и функциональность создают широкое поле деятельности для фантазии и экспериментов с пространством или антуражем.
В зависимости от размеров и назначения антресоли, интерьеры могут соответствовать общему стилю квартиры, создавая целостный вид просторного многоярусного жилища, или, наоборот, иметь такой, который подчеркивает замкнутость и уединенность комната.С достаточной стоимостью, практически полноценная квартира.
Антресоль в архитектуре
В последнее время наблюдается возрождение старой архитектуры. На смену простым и довольно скучным постройкам советской эпохи приходят более живописные особняки, украшенные различными элементами.
В очередной раз получили распространение дома с антресолями, проект которых из разряда раритетов переходит в разряд вполне обычных.
Увидеть такую надстройку в классическом виде можно во многих старинных русских усадьбах.
Google по запросу выдает множество картинок, на которых можно увидеть различные варианты оформления антресолей с балконами, малые и большие, различной формы.
Технические характеристики складских антресолей
Есть еще одно значение этого термина. Это складских антресолей — специфические строения, которые расширяются и. Их можно позиционировать как отдельно стоящую конструкцию, есть варианты с консольным креплением к стене. Дело в том, что складские помещения обычно имеют высокие потолки, а для более рационального использования объемов требуются многоярусные конструкции… Стандартный набор характеристик:
Шаг колонн (расстояние между опорами) — до 12 м.
Количество уровней до 5.
Высота каждого уровня до 4 метров.
Для удобства погрузочно-разгрузочных работ или учета сооружается пешеходный настил.
Черты традиционной русской архитектуры, несколько забытые в советское время, возрождаются в современном мире. Использование антресолей в строительстве — яркий и яркий тому пример.Преемственность культурной традиции важна для всех — как для молодежи, так и для людей более зрелого возраста, она укрепляет связь с прошлым и объединяет людей.
Дом с антресолью, что это такое. Этот вопрос часто задают люди, которые планируют построить или купить собственный дом. Некоторые путают надстройку с мансардой. Дизайн имеет сходство, но по сути это не одно и то же. Антресоль изначально предназначалась для жилых помещений и имеет собственную крышу.Чердак — это скорее чердак, который тоже можно улучшить.
Люди, далекие от знаний архитектуры, часто задаются вопросом: антресоль, что это? Эта тема максимально доступным языком расскажет читателю об особенностях конструкции домов с антресолями, преимуществах таких конструкций и возможных вариантах планировки. Антресоль — это пристройка над домом, чаще всего находится в центре, но имеет собственную крышу.
Мезонин обычно имеет балкон.Эта конструкция может иметь разную форму:
Квадрат
Прямоугольник
Шестигранник
Цилиндр
Многогранник
Крест
Но чаще всего антресоли делают в виде правильного квадрата. Наливной пол обычно бывает функциональным, но может быть и декоративным. Несмотря на то, что дома с антресолями являются одноэтажными постройками, они имеют существенные преимущества перед типичными одноэтажными постройками.
В чем преимущества дома с антресолью
Дом с антресолью имеет множество преимуществ, некоторые из которых следует особо выделить. Чтобы печь в доме имела хорошую тягу, длина ее дымохода должна быть не менее пяти метров. Надстройка антресоли позволяет разместить в ее пространстве длинную трубу, не требующую дополнительных распорок.
Владельцу будет намного дешевле утеплить ту зону потолка, над которой возвышается антресоль.В свою очередь, это снимает нагрузку с фундамента, что продлевает срок службы всего дома. Для возведения надстройки в строительных лесах нужны всего два небольших участка, все остальные конструктивные элементы монтируются с уровня чердака.
Здесь отсутствует лишняя площадь, присущая двухэтажным домам. Соответственно снижаются расходы на отопление зимой. Если нет необходимости использовать надстройку в холодное время года, чтобы не тратить теплоносители, ее можно просто временно закрыть.
Если у кого-то из жильцов возникнет необходимость выйти на пенсию, лучшего места, чем комнату на антресоли, вы не найдете. Здесь нет суеты и шума. Такая среда благоприятна для умственного труда и полноценного отдыха.
Поскольку площадь надстройки не зависит от других помещений (лестница на второй этаж обычно находится в задней части дома), антресоль можно сдавать в аренду арендаторам. И налог операционной системы классифицирует антресольный дом как одноэтажное, что позволяет сэкономить на налоге.
Чердак и антресоль — конструктивные отличия
Некоторые люди неосознанно путают антресоль с чердаком. У этих архитектурных элементов есть общие черты, но все же это не одно и то же. Что отличает чердак от антресоли?
Крыша мансарды покатая, а крыша антресоли прямая. По этой причине длительное пребывание на чердаке может вызвать дискомфорт.
Основное назначение мансарды — чердак.И не всегда это превращается для жизни. Антресоли возводятся после того, как дом готов. Их основная функция — жилое пространство, хотя иногда надстройки делают исключительно в декоративных целях.
Крыша мансарды одновременно является крышей дома, а антресоль имеет свою собственную.
Стены антресоли поднимаются вертикально до определенного уровня, а затем плавно переходят в крышу.
Отличие антресоли от простой мансарды еще и в хорошем естественном освещении.Если при возведении надстройки будет поднята кладка вертикальных стен, площадь окон можно увеличить за счет дополнительной вертикальной рамы, являющейся продолжением первоначального оконного проема. Таким образом в интерьере появляется фигурное окно.
Помимо визуальной привлекательности, нестандартные окна пропускают гораздо больше света, чем обычные прямоугольные оконные системы. Дневной свет в монолитном полу не хуже, чем в основных помещениях дома.
В 19 веке все дворянские усадьбы были оборудованы надстройкой, расположенной в верхней части дома. Справедливости ради следует отметить, что в последнее время мансардные этажи становятся все более элитными.
Благодаря антресолям полезная площадь дома значительно увеличивается и используется более рационально. Особенно востребована такая конструкция в домах с высокими потолками. Строительство надстройки не требует от владельца дома получения разрешения, что упрощает процедуру и снижает затраты.
Сегодня антресоли популярны при строительстве складских помещений, в которых удобно хранить любые материалы и грузы. Многоэтажная система складских антресолей позволяет сортировать грузы по категориям, что упрощает их поиск.
Варианты конструкции крыши
Крыши таких домов могут иметь разную конфигурацию — от примитивных плоских и двускатных, до оригинальных и причудливых. Наиболее распространена двускатная крыша, устанавливаемая с помощью подвесных стропил.
Однако эта конструкция не лишена недостатков.Небольшая высота вертикальных перил требует возведения боковых стенок надстройки. При этом значительная часть чердачного пространства (та, что за боковинами) остается невостребованной. Его можно использовать для обустройства миниатюрных шкафов, но для жилья он не подходит.
В элитных домах для застроенных перекрытий применяют скатные стропила, а крышу обычно делают односкатной. Иногда прибегают к сочетанию односкатной и двускатной кровли… Благодаря наличию в конструкции дома эркера, являющегося основанием надстройки, его можно полностью разместить под одним откосом. Комнаты просторные и удобные под шатровой и полаватной крышей. Крыши ломанной конфигурации подходят владельцам небольших домов.
Для создания причудливой кровли, представляющей собой куполообразные и пирамидальные многоугольные конструкции, необходимо привлечение профессиональных архитекторов. Неординарный подход к дизайну придаст дому неповторимый облик и особую привлекательность.Как правило, к таким вариантам прибегают владельцы элитного жилья.
Компоновка и конструктивные особенности
Планировку большого загородного дома с антресолью можно спроектировать так, чтобы ванная на мансардном этаже использовалась только жильцами, а для гостей — на первом этаже — ванная и туалет. Чтобы спланировать пространство, необязательно искать сложные дизайнерские ходы.
В идеале расположение комнат спроектировано так, чтобы из холла можно было попасть в гостиную и столовую, которые также соединены между собой дверью.При такой планировке даже члены большой семьи не будут мешать друг другу.
Чтобы антресольное пространство было максимально полезным, рекомендуется при возведении боковых стен выдерживать высоту 1,5 метра. Таким образом, общая высота надстройки должна составлять 2,5 метра.
Антресоли иногда располагаются над гаражом, тогда попасть в помещение можно прямо с улицы по специальной лестнице. Застроенное помещение может выполнять функции тренажерного зала, домашнего кинотеатра, мастерской или бильярдной.Все зависит от потребностей и предпочтений домовладельцев.
К устройству кровельного торта нужно отнестись очень серьезно. Ошибки подбора рубероида приведут к появлению на стенах и потолке конденсата, который зимой промерзнет и образует слой наледи.
Черепица может быть:
Главное, чтобы структура материала была устойчива к перепадам температур и воздействию ультрафиолета… Перечисленные выше виды плитки могут служить исправно от 10 до 25 лет.
При создании кровельного пирога и утеплении стен застроенного помещения желательно использовать гипсоволокнистые плиты. Помимо хороших теплоизоляционных и звукопоглощающих характеристик, ГВЛ обладает огнестойкостью и прочностью. Материал не боится ни сырости, ни грибка с плесенью.
Чтобы избежать повышенной влажности антресольного этажа, следует оборудовать вентиляционную систему.При необходимости установки принудительной вентиляции нельзя пренебрегать. Такая предусмотрительность убережет крышу и стены дома от преждевременного гниения.
Приобретая материалы для возведения антресольных стен, следует отдавать предпочтение тем, которые считаются безопасными для нижнего этажа и цокольного этажа. Как правило, это легкие ДСП, скрепленные тонким металлическим профилем.
Как обустроить верхнюю антресоль
Помещения, создаваемые на антресолях, могут иметь разное назначение, но чаще всего в верхнем антресоли делают спальню для взрослых или гостевую комнату… Однако, если хозяева планируют оборудовать здесь детскую комнату или кабинет, этот вариант тоже имеет место.
В надстройке также можно оборудовать:
Бильярдная
Библиотека
Мастерская для творчества
Просторная ванная
Причем жильцы антресоли могут существовать независимо от остальных жителей дома. Этому способствует наличие собственной гардеробной, отдельного санузла и входа прямо с улицы по лестнице.
Советы по декорированию комнаты:
Мебель для антресоли лучше приобретать на заказ по индивидуальным размерам … Придется отказаться от встроенных конструкций, они здесь будут неуместны.
На освещении в монолитном полу экономить не стоит. Естественный дневной свет также должен беспрепятственно проникать в комнату. Хорошее освещение поможет нейтрализовать все дефекты и недостатки в интерьере. Для отделки рекомендуется использовать светлые оттенки, которые должны присутствовать как в мебели, так и в текстиле.
Даже если в комнате есть выступы или ниши, это неудобство можно исправить сочетанием оттенков. Это значит, что мебель и стены должны быть оформлены в единой цветовой гамме и едином стиле … В такой ситуации наиболее выгодным материалом является дерево или деревянная вагонка.
Использование светлых тонов также предпочтительнее, потому что скаты крыши обладают способностью визуально уменьшать пространство. Если жильцы антресоли хотят разнообразить интерьер живыми красками, лучше всего выкрасить в яркий цвет только одну из стен, а остальные сделать бледными.
Выбор стиля
Так же, как ассортимент номеров широк по назначению, он также огромен по стилю. Для создания приятного интерьера можно использовать любое дизайнерское направление … Главное, чтобы комната была оригинальной и максимально комфортной.
Если вы планируете разместить на антресоли кухню или спальню, стоит присмотреться к стилю прованс или кантри. Минимализм больше подходит для кабинета, то же касается и комнаты для ребенка.Эко-интерьер подойдет для любого помещения.
Вы можете использовать полезное пространство антресоли по своему усмотрению, при условии, что типичная для надстройки конфигурация представлена в выгодном ракурсе. Другими словами, нужно подчеркивать достоинства помещения, а недостатки тщательно минимизировать.
Независимо от того, является ли дом с антресолью особняком или находится среди других частных владений, он является настоящим украшением и гордостью хозяев.Пройти мимо такого дома и не полюбоваться его архитектурой может только равнодушный человек, совершенно лишенный вкуса и творческой фантазии.
Видео: Дом с антресолью
Обновлено: 15.06.2019
103583
Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter
2 эт. Старого дома. Отделка дома, дачи, пристройки, надстройки
Замена фундамента под деревянный дом, замена нижних венцов деревянного дома, пристройка жилых помещений к старому деревянному дому с монолитным фундаментом, установка новой кровли, установка новой мягкой кровли ( КАТЕПАЛ) мансарда, перепланировка старого деревянного дома, внешняя и внутренняя отделка старого деревянного дома на Рублевке.
Перечень основных работ, выполняемых на объекте:
Замена фундамента под старый дом
Замена гнилых бревен в стенах
Полная замена пола
Замена и подъем потолков на 0,5 м
Устройство двух пристроек из клееного бруса общей площадью 300 кв. м
Пристройка к стяжке из клееного бруса площадью 24 кв.м
Облицовка внутренних и наружных стен старого дома имитацией бруса
Устройство новой общей кровли с мансардой по всей площади дома
Замена всех окон и дверей
Устройство межэтажной лестницы и крыльца
Устройство вентиляционной системы
Это был одноэтажный старый (1938 года постройки) сельский бревенчатый дом размером 8,2 х 11,5 м.
После ремонта, реконструкции и достройки получился дом с мансардой на 2 хозяина общей площадью 15.0 х 22,0 м.
Экспликация помещения
1 собственник
2 собственника
Цокольный этаж
1. Крыльцо — 2,90 м 2
1. Крыльцо — 3,20 м 2
2. Тепловая платформа — 3,10 м 2
2. Тепловая платформа — 3,70 м 2
3. Вход — 15,66 м 2
3. Подъезд — 7,50 м 2
4. Коридор — 6,36 м 2
4.Холл — 51,00 м 2
5. Помещение — 17,30 м 2
5. Кухня-столовая — 30,46 м 2
6. Котельная — 8,10 м 2
6. Помещение — 11,00 м 2
7. Холл — 40,80 м 2
7. Санузел — 7,73 м 2
8. Кухня-столовая — 24,06 м 2
8. Котельная — 13,01 м 2
9. Санузел — 4,30 м 2
9. Комната — 10,33 м 2
10.Комната — 29,83 м 2
10. Комната — 16,58 м 2
11. Многоквартирный дом — 13,71 м 2
Второй этаж
11. Помещение — 36,48 м 2
12. Внутренний балкон — 20,81 м 2
12. Помещение — 24,08 м 2
13. Гардероб — 17,88 м 2
13. Коридор — 13,44 м 2
14. Санузел — 2,80 м 2
14. Верхний зал — 25.60 м 2
15. Помещение — 19,42 м 2
15. Санузел — 6,82 м 2
16. Гардероб — 12,00 м 2
Выполняем любые работы по достройке и отделке дома
Выезд замерщика на объект
Составление проекта
Увеличение площади дома
Завершение кровли
Замена лестницы
Комплектация бань, саун
Наши цены
Виды работ
Единицы изм.
Цены / руб.
Составление проекта
немецкий дог.
Увеличение площади дома
из 2000
Пристройка терраса, мансарда, веранда
м 2
из 3000
Укладка изоляционных, звуко- или пароизоляционных материалов
м 2
из 100
Наружное украшение дома (украшение дома сайдингом или другими современными отделочными материалами)
м 2
из 200
Внутренняя отделка дома (установка подвесных потолков, облицовка, оклейка обоями)
м 2
из 100
Завершение кровли
м 2
из 800
Проведение или ремонт коммуникаций (водоснабжение, электричество, канализация)
ПК
из 200
Замена лестницы
немецкий дог.
Строительство или ремонт веранды и скамейки
м
из 100
Капитальный или косметический ремонт дома
м 2
1000
Доработка бань, саун
м 2
из 2000
10 причин работать с нами
Мы первые на рынке достройки и реконструкции загородных домов.
Наша компания более 10 лет выполняет работы любой сложности и имеет множество положительных отзывов и рекомендаций.
Приемлемые цены на услуги Предлагаем лучшие цены на завершение и отделку дома — от 600 руб / м2.
Скидки, акции Действуют сезонные скидки от 5 до 30% на любую работу.
Оказываем широкий спектр строительных услуг. Выполняем любые работы по ремонту и достройке дома от выезда замерщика до внутренней и внешней отделки дома.
Гарантированный результат Гарантия на выполненные работы от 1 года до 25 лет.Также предоставляется неограниченный срок послегарантийного обслуживания.
Возможность индивидуального проектирования объектов любой сложности Наши специалисты готовы составить проект строительства или достройки дома любой сложности, исходя из ваших индивидуальных предпочтений и пожеланий.
Широкий выбор строительных материалов с тщательным контролем качества Мы используем только качественные материалы от ведущих производителей. Каждая партия проходит технический контроль специалистов нашей компании.
Уникальная обработка древесины нашими специалистами обеспечивает долговечность и прочность конструкции. Все наши материалы обработаны специальными пропитками, действие которых направлено на улучшение огнеупорных свойств, защиту от насекомых, грибков и гниения, а также обеспечение прочности и долговечности здания.
Высококвалифицированные специалисты Все наши строители — профессионалы с богатым опытом выполнения работ любой сложности. Оказываем услуги только славянских строителей из России или Белоруссии.
Выполнение работ точно в срок Мы выполним работы точно в сроки, указанные в договоре, без промедления.
Отзыв о нас
Давно собирались сделать пристройку к дому, но могли определиться с фирмой, все равно какие деньги не пенсионерам. Менее чем за 300 тысяч они не хотели с нами разговаривать. Мы наткнулись на ПЕРЕСТРОЙКИНО и хотим выразить благодарность работникам, которые там работают, за честность по отношению к нам, за профессионализм.Деньги за выезд замерщика нам вернули, как и обещали.
Любовь Сергеевна
Надежные строители. После долгих поисков строители решили остановиться на ООО «ПЕРЕСТРОЙКИНО», не прогадали. С самого начала мы присутствовали на строительстве дома, ну, чтобы проверить качество и перечень материалов, указанный в приложении, один в один. Бригадир постоянно на связи, никаких подводных камней не написано даже лучше. Ну особо хвалить не буду, чтобы не сглазить.Перестройка привет!
Борис Семенович
Мы долго искали, какой дом теплее, надежнее, а главное остановились на более дешевой европейской технологии каркасных домов. «ПЕРЕСТРОЙКИНО» выбрали понравившийся проект, оплатили материал авансом 30%, последующие оплатили проделанную работу, на следующий день началось строительство. Дом 200м2 построен под чистовую отделку за полтора месяца, за все время трижды приходили на дачу обсуждать детали строительства с прорабом, строители были, из Беларуси проблем и претензий на Перестройкино НЕТ. В результате дом оказался настолько теплым, что даже зимой отопление работало по минимуму. В этом году прошел испытания летом, установленный кондиционер вообще не эксплуатировался, шумоизоляция на пять. Кирпичный дом моих родителей был вдвое дороже, но по функциональности далек от нашего европейского коттеджа. Компании «ПЕРЕСТРОЙКИНО» огромное спасибо за работу.
Кто построит?
Команда состоит из 2-4 человек и состоит только из славянских строителей. На каждый объект строительства закрепляется прораб, который несет персональную ответственность за все выполняемые работы, а также участвует в обсуждении проекта и других вопросов с заказчиком.
Этапы капитального ремонта деревянного деревенского дома
Выявление всех участков, требующих немедленного вмешательства профессионалов
Составление плана работ стоимостью
Вывоз мебели и разборка ненужных конструкций
Ремонт фундамента, кровли
Ремонт террас, чердаков, балконов и других хозяйственных построек
Ремонт внутренних помещений (ремонт или замена облицовки, строительство новых конструкций)
Строительство, ремонт или замена лестниц
Внутренняя отделка (установка подвесного потолка, оклейка обоями или облицовкой стен и т. Д.)
Ремонт или строительство жилых домов: веранды, скамейки и др.
Примеры нашей работы до и после ремонта дома
Вопросы и ответы
Почему лучше работать с нашим материалом, чем покупать самостоятельно?
Мы являемся дилерами производителей стройматериалов, по договорным договорам стоимость материалов ниже, чем у производителей. Также у нас есть собственный деревообрабатывающий комплекс и база строительных материалов.
Как оформляется договор?
Наш менеджер составляет перечень выполненных работ, параметры и характеристики материалов, использованных в данном проекте, по единой стоимости. Все пункты коммерческих условий договора бесплатны и предоставляются заказчику после расчета нашим менеджером.
Где разместить строительную бригаду?
Заказчик может разместить бригаду в старом доме, домиках или предоставить место для установки кабин исполнителя на земельном участке, стоимость которого не входит в смету и оплачивается в зависимости от условий договора.
Каковы обязанности заказчика?
В обязанности заказчика входит предоставление веранды техникой, контроль доступа на территорию садового товарищества. Выделение места для размещения стройматериала, не наносящего вреда насаждениям и другим объектам, расположенным на участке. Строительную площадку следует очистить от пней, коряг и насаждений или по отдельному дополнительному соглашению передать эти работы подрядчику. Заказчик также должен обеспечить строительную площадку электричеством.
Можно ли сделать смету нашим специалистом?
Наша компания предоставляет платный пакет документов на предлагаемое строительство. Смета с учетом объема материалов и работ 150 руб / м2. Конструкторская документация — от 150 руб / м2.
Как производится оплата работы?
ООО «ПЕРЕСТРОЙКИНО» работает по глобальной контрактной схеме оплаты. При заказе строительства заказчик оплачивает 30% от суммы заказа, оплачивая эту часть стройматериала и начало работ.Следующие выплаты являются поэтапными 30% + 30% за определенные виды работ, прописанные в контракте. Окончательная оплата 10% при подписании акта сдачи-приемки выполненных работ. Условия контракта четко определены и не могут быть отложены, за исключением плохих погодных условий.
Как быстро мы приступаем к работе?
После подписания контракта через неделю бригада выезжает на объект. Сроки зависят от типа и сложности работы.
Достройка домов — качественное расширение полезной площади жилища
Иногда ситуация складывается так, что строительство загородного дома растягивается более чем на год, в результате чего качество отдельных его элементов может сильно снизиться к моменту возобновления строительства.В этом случае достройка домов проводится одновременно с реставрационными работами, требующими высокого профессионализма.
Еще один вариант, когда может потребоваться достройка домов — это увеличение площади дома, обустройство мансарды или какой-то другой дополнительной комнаты. Также требуется особая сноровка, чтобы не нарушить возведение имеющейся конструкции.
Компания ООО «Перестройкино» завершает достройку домов по существующему проекту.Мы готовы провести любые работы по увеличению площади здания, чтобы впоследствии его владельцы никогда не сталкивались с такими проблемами, как перекосы старого здания и новой пристройки и т. Д.
Специалисты, работающие в нашей компании, обладают высокой квалификацией, что позволяет проводить качественные строительные и реставрационные работы. Во всех работах мы используем высококачественные материалы, а применяемый нами метод обработки древесины обеспечивает ее долговечность и прочность. У нас достройка домов осуществляется в соответствии с действующими стандартами.Сотрудничая с нашей компанией, вы найдете дом, куда всегда будут рады вернуться члены вашей семьи, родственники и друзья.
Наши специалисты в совершенстве владеют современными технологиями, применяемыми при строительстве загородных домов.
Ремонт загородного дома — сложный, трудоемкий процесс, включающий соблюдение множества нюансов. Специалисты компании «Перестройкино» специализируются не только на строительстве, но и на ремонте и реконструкции загородного дома любой сложности.
Современный подход
Специалисты компании «Перестройкино» помогут вам не только отремонтировать дом, но и значительно улучшить его эксплуатационные свойства, например, используя современные пропитки, вы сможете повысить огнестойкость, защитить от проникновения насекомых, от образования плесени и практически любых процесс гниения деревянного дома. При ремонте кровли мы также используем современные материалы, такие как: металлочерепица, ондулин, мягкая битумная черепица — они просты в установке, обеспечивают хорошую звукоизоляцию и прослужат вам долгие годы
Обратившись в нашу компанию, Вам больше не придется испытывать трудности и неудобства при ремонте деревянного дома.Наши высококвалифицированные специалисты оперативно проконсультируют, выявят все проблемы, произведут расчет и составят план работы. Строители компании «Перестройкино» способны выполнить полный комплекс работ, выполнить как косметический, так и капитальный ремонт дома любой сложности в срок с использованием современных материалов и технологий. Дом, который мы ремонтировали годами, порадует прочностью, износостойкостью и другими свойствами.
Наши услуги по отделке и отделке дома:
Полезные статьи
Материалы для реконструкции домов
Достройка и реконструкция домов достаточно востребованы.Ведь очень часто бывает, что строительство коттеджа или загородного дома приостанавливается по финансовым или каким-либо другим причинам. Или, допустим, вы решили приобрести недостроенное здание, а потом сами закончили строительство или обратились за помощью к квалифицированным специалистам.
Объем завершающей работы зависит от того, в каком состоянии был отлит объект, и от того, к чему вы хотите прийти в итоге.
Что может включать услуги по достройке и реконструкции
Это может быть внешняя отделка, установка окон и дверей, внутренняя или внешняя отделка и т. Д.В общем, все, что не досталось предыдущим строителям, или что нужно обновлять со временем, будь то фасад или крыша. Однако перед завершением обязательно стоит подумать о том, что вы хотите получить в итоге, обсудить с нами все нюансы работы. Желательно иметь под рукой — подробный план дома, все эскизы и чертежи. При необходимости мы поможем вам с их разработкой и внедрением.
Также к вышеперечисленным работам, как правило, добавляются следующие — замена ламелей пола, укладка новой отделки, замена дверей, окон, установка водоотводов и прочее.
Стоимость достройки или реконструкции
Реконструкция старого дома обойдется намного дешевле, чем строительство нового. Точную стоимость достройки или реконструкции вашего дома может рассчитать наш менеджер, для этого позвоните или напишите нам. Если вы хотите приблизительно представить расценки нашей компании на определенные виды работ, вы можете найти их в разделе прайсов.
Или, скажем, ваш дом очень дорог вам, потому что в нем выросло несколько поколений вашей семьи, и вы не хотите переезжать из родового имения.А может наоборот, вы унаследовали старый дом. И перед вами встает непростая дилемма — продать дом или переделать. Однако проводить реконструкцию дома самостоятельно крайне не рекомендуется, неквалифицированный подход может привести к потенциальной опасности для вас или ваших соседей.
Наша компания осуществляет как достройку, так и реконструкцию загородных домов и домов для постоянного проживания. Мы работаем качественно, быстро и даем гарантии на свою деятельность.
Необходимость достройки нового деревянного дома может возникнуть в случае незавершенного строительства.Дополнительные жилые комнаты, просторная терраса или веранда, зимний сад, гараж и другие постройки могут стать не только украшением современного деревянного дома, но и дополнением к имеющейся жилой площади. Возникла необходимость достроить и перестроить свой загородный дом, дачу, баню, другую постройку, реконструировать загородный дом, деревенский домик по вашим новым требованиям или большую семью?
Предлагаем Вам весь комплекс услуг по реконструкции дома (коттеджа).Наши специалисты помогут разработать план реконструкции старого дома, подготовят проект и разработают рабочую документацию.
Схема нашего сотрудничества следующая:
1. От вас предварительная информация о том, что вы хотите получить в результате реконструкции старого дома или коттеджа. 2. Выезд нашего специалиста на объект, осмотр конструкции (обмеры, фотографии), написание предварительного технического задания. 3. Подготовка коммерческого предложения, разработка проекта реконструкции деревянного дома и технических чертежей, утверждение сметы. 4. Заключение договора на реконструкцию загородного дома, коттеджа, иного строения. 5. Непосредственно реконструкция дома или дачи. 6. Сдача объекта в эксплуатацию, подписание акта выполненных работ.
Принимая решение о необходимости реконструкции деревянного дома, важно четко понимать тот факт, что реконструкция частного дома всегда трудоемче и дороже, чем новое строительство.
выбор заготовки, набор инструментов, пошаговая инструкция
Хороший нож всегда был атрибутом настоящих мужчин. А если он еще и сделан собственными руками, то это уже повод похвастаться перед друзьями.
Главное условие — иметь качественные материалы для изготовления. Конечно, можно взять любую сталь и провести ее закалку. Но самые качественные изделия получаются при использовании стали, легированной углеродом.
Выбор заготовки
Для самодельного ножа можно использовать следующие заготовки:
Сверло по металлу большого размера. Но надо учесть, что легированный металл там только на рабочей поверхности, а хвостовик — обычной «закалки».
Шатун поршневой группы двигателей.
Торцевой ключ.
Рессора — чаще всего выступает в роли заготовки.
Напильник.
Как правило, холодное оружие производят между молотом и наковальней — для практически всех заготовок это обязательный этап, позволяющий придать им другую форму. Исключение — нож из напильника.
На первый взгляд, такой материал может показаться необычным. Нет ничего странного, это просто сталь высокого качества. Хорошие изделия те, что изготавливались 30−50 лет назад. Дело в том, что советские металлурги придерживались стандартов легирования стали. Если сможете найти подобную заготовку (даже ржавую), можете смело приступать к работе.
Ковка металла перед работой
Когда вы знаете кузнечное дело и имеете соответствующее оборудование, сможете сделать профессиональное изделие. Но для чего нужна ковка, если у заготовки и так подходящая форма:
Металл обретает более высокую прочность и эластичность.
Напильник немного толстый для клинка, при формировании спусков часть металла придется снять. При ковке металл останется в изделии просто будет уменьшена толщина.
Потребуется меньше времени для финальной обработки.
Кроме того, можно убрать насечки. Хотя это необязательно, ведь они придают изделиям оригинальность.
Если нет специального оборудования, можно изготовить нож без ковки. При использовании качественных заготовок получится отличный клинок.Так как отечественный рынок заполнили дешевые китайские инструменты, найти настоящие советские инструменты очень непросто. Для недорогих инструментов берут обычную, сильно закаленную сталь.
Проверить металл можно, поставив напильник на краю стола, после чего нанести удар молотком. Закаленный конец сломается, а легированный — немного погнется. Также можно поднести инструмент к точильному станку. Если искры длинные — сталь обычная, если короткие и пушистые — перед вами высоколегированный металл. Но термообработка в любом случае нужна: как минимум заготовки «отпускаются» и повторно «закаляются».
Нож из напильника своими руками
В работе не обойтись без:
Хорошего крупного напильника советского производства.
Ножовки по металлу (несколько запасных полотен).
Рабочего напильника с удобной рукояткой.
Наждачной бумаги и бруска.
Верстака и тисков.
Струбцин (2 шт.).
Древесного (шашлычного) угля для горна.
Отработки (старого моторного масла) для проведения закалки.
Хорошие изделия получаются из напильников со сточенными зубьями — в таком случае не придется тратить время на их удаление.
На начальном этапе метал отжигают. Но перед этим следует сделать «походный» горн: насыпают очаг земли, вставляют двухдюймовую трубу (чтобы поступал воздух) и разжигают уголь. Когда сталь станет красной, прекратите подавать воздух и оставьте заготовку медленно остывать. Металл будет податлив, и его с легкостью можно будет поддавать обработке.
Все лишнее отрезается ножовкой по заранее подготовленным лекалам. Постарайтесь по максимуму точно повторить будущую форму, чтобы поменьше работать напильником. Вырежьте хвостовик длиной с собственные пальцы.
Затем обработайте заготовку, используя напильник или наждак, придавая форму по лекалу. Прижмите будущий нож к верстаку и посредством струбцины обточите спуски. Данная часть работы отличается ответственностью, выполнять ее на глаз не стоит. Две стороны должны получиться симметрическими, угол снятия металла — одинаковым по всей длине спуска, включительно с загибом кончика. Для удобности можно соорудить вспомогательное приспособление в виде металлической трубы с направляющей, на ней закрепить длинный напильник.
Так как заготовка отожжена, на ее обработку не уйдет много усилий. После окончания грубого придания формы производится финальная обработка наждачной бумагой. Для максимальной эффективности ее можно намотать на небольшой деревянный брусок.
Клинок готов, но мягкость отожженной стали не позволит пользоваться им вовсю, потому понадобится закаливание.
youtube.com/embed/343exAucOaY»/>
Процедура закаливания
При проведении данной процедуры изменяется структура металла, он становится твердым и немного хрупким. Закалку проводят в масле-отработке. Следует нагревать готовое изделие до тех пор, пока оно не обретет темно-вишневый оттенок.
Когда на улице солнечная погода, и по цвету сложно определить температуру, готовность можно проверить с помощью магнита: если сталь хорошо прогрелась, она не намагнитится. Потом быстро опустите клинок в емкость с маслом. Чтобы быстрее ее охладить, поставьте под емкость тазик с холодной водой — так можно добиться более эффективного результата.
Проверить твердость поможет стеклянная посуда: при хорошей закалке на нем останутся борозды. Самый главный минус — трудоемкий процесс изготовления. Еще одна особенность — из напильника нельзя сделать тонкое и гибкое лезвие.
Среди бесспорных достоинств — прочность и долговечность таких изделий. Материал для изготовления находится в свободном доступе, практически бесплатный, с толщиной обуха 6 мм, что не позволяет причислить ножи из напильников к холодному оружию.
🔪 Самодельный нож: материал, клинок и рукоять
Мы уже не можем представить свою жизнь без ножа: им пользуются домохозяйки, охотники, военные. Да практически все и везде! Найти хороший нож в свободной продаже довольно сложно, а модели, выполненные на заказ, стоят очень дорого. Но ведь всегда можно обойтись своими силами. В сегодняшнем обзоре редакции онлайн-журнала HouseChief мы расскажем, как в домашних условиях сделать нож своими руками, какие материалы для этого потребуются, а фото, эскизы, видео и пошаговая инструкция значительно облегчат нашу задачу.
Кто же не хотел бы быть владельцем такого красавца ФОТО: nevseoboi.com.ua
Читайте в статье
Немного из истории возникновения ножей
Первыми ножами можно считать скребки, из костей животных или камней, сделанные первобытными людьми. Эти орудия были хороши для тех времён, но на их изготовление затрачивалось много сил. К тому же, они были либо хрупкими, либо быстро тупились. После того, как человек освоил примитивную металлообработку, ножи и оружие стали создавать из бронзы и меди. С развитием технологий на смену этим металлам пришло железо и сталь. Это позволило делать клинки более прочными и долговечными. Также разнообразилась конструкция и форма ножей, кинжалов, сабель и прочего колющего и режущего инструмента.
Древний предок современного ножа ФОТО: pics.meshok.netКинжал бронзового века ФОТО: newslab.ruСовременный нож ФОТО: popgun.ru
Составляющие элементы ножа
Ножи могут иметь самое разное назначение, форму и конструкцию, но всех их объединяют общие элементы. Самые главные из них — клинок, хвостовик или рукоять. В свою очередь, клинок делится на: остриё или носок, обух, режущую кромку или лезвие, пяту. Хвостовик состоит из навершия, ограничителя и облицовки.
Строение ножа ФОТО: ikarp. ru
Преимущества самодельных моделей
Современный рынок завален большим ассортиментом самых различных ножей, но не всегда они отвечают требованиям потребителя. К тому же, часто продукция большинства производителей не отличается хорошим качеством материала и изготовления. Можно заказать клинок необходимого качества и формы у специалиста, но такое изделие будет стоить довольно дорого. Но, если вы не страстный коллекционер холодного оружия, а вас интересует лишь практическая сторона вопроса, то можно изготовить нож своими руками.
Охотничьи ножи ручной работы — мечта коллекционера ФОТО: tver-ohota.ru
Сделанные своими руками в домашних условиях самодельные ножи имеют ряд преимуществ:
тип клинка соответствует потребностям владельца;
совмещение всех необходимых свойств и особенностей;
самостоятельный выбор подходящей марки стали;
закалка и отпуск металла для повышения прочностных характеристик;
изготовление под анатомические особенности владельца;
подбор дизайна клинка и рукояти в соответствии с собственными представлениями об эстетике ножа;
возможность не допустить изъяны, присутствующие в ширпотребовских моделях.
В самодельных ножах рукоятка изготавливается под анатомические особенности руки владельца ФОТО: avatars.mds.yandex.net
Из чего можно сделать нож в домашних условиях
Предназначение и конструкция ножа во многом определяет материал для его изготовления. Самыми лучшими считались клинки, изготовленные из булатной и дамасской стали, но сделать её может даже не каждый опытный мастер кузнечных дел. Можно приобрести полосу высококачественного металла, но её цена может быть достаточно высока.
Для того, чтобы сделать нож своими руками в домашних условиях, чаще всего используют старые напильники, амортизационные пружины, полосы стали или куски дисковых пил. Это самый доступный вариант, поскольку для изготовления клинка требуется лишь механическая обработка. Также можно сделать нож из дерева, пластика или оргстекла, но об этом поговорим ниже.
Самодельный нож из напильника ФОТО: i.pinimg.comНож из стальной рессоры ФОТО: 3.bp.blogspot.comЗаготовка клинка из обломка ножовочного полотна ФОТО: pohod-lifehack. ru
Виды, особенности и чертежи для ножей своими руками
Существует много разновидностей ножей, имеющих различную область применения. От сферы применения клинка зависит его конструкция, форма, материал для изготовления, прочностные характеристики и многое другое. Рассмотрим основные виды и эскизы ножей для самостоятельного изготовления в зависимости от их предназначения.
Видов ножей очень много, поэтому сложно выбрать подходящий ФОТО: popgun.ru
Ножи для охоты
Наверное, это самый древний и востребованный вид холодного оружия. Охотничьи ножи использовались для схватки с диким зверем и разделки добычи. К ним всегда предъявлялись высокие требования:
удобство в обращении;
сталь должна быть высококачественной, износостойкой и длительное время сохранять заточку. Лучший, хоть и дорогостоящий вариант — дамасская сталь или булат;
рукоять изготавливается только из прочного дерева;
нет нужды в большой гарде, мешающей разделке туши;
оптимальные параметры: длина и ширина клинка — 100-140×30 мм, обух — 3-4 мм, а твёрдость стали не менее 58 HRC.
Все эти характеристики обязательно нужно учитывать, делая охотничий нож своими руками. Клинки для охоты часто являются гордостью владельца. Они украшаются тематическими сценами, узорами, а рукоять изготавливается из кости диких животных. Некоторые охотники собирают коллекции ножей.
Некоторые охотничьи ножи можно назвать произведением искусства ФОТО: rusknife.comСоздание эскиза и чертежа – один из главных этапов изготовления ножа ФОТО: popgun.ruПростейший чертёж с размерами ФОТО:rusknife.com
Посмотрите видео о том, как сделать охотничий нож своими руками в домашних условиях.
Кухонные ножи
Нож — обязательный предмет для любой кухни. Им пользуются и домохозяйки, и шеф-повара именитых ресторанов. Для выполнения повседневных задач достаточно 3 ножей, но встречаются наборы из более, чем 10 предметов, каждый из которых предназначен для определённой работы: резки овощей, мяса, хлеба и т.п.
Для изготовления кухонных клинков изначально использовался металл, к которому предъявлялись определённые требования. Он должен быть прочным, не окисляться и являться пригодным к домашней заточке. Современные ножи теперь изготавливают и из керамики. Такие модели отличаются высокой твёрдостью, долго сохраняют заводскую заточку, но они довольно хрупкие и могут разбиться при падении на керамическую плитку или цементную поверхность. Облицовка рукояти домашних кухонных ножей в основном изготавливается из пластика, но также применяется и прочная древесина твёрдых пород.
Разновидности кухонных ножей ФОТО: aggweb.ruКухонная «тройка» от именитого бренда стоит довольно дорого ФОТО: img.best-kitchen.ruСделанные своими руками кухонные ножи ФОТО: i.pinimg.com
Ножи для туризма и выживания
В туристическом походе или на рыбалке не обойтись без хорошего ножа. Отправляясь на природу, часто приходится сталкиваться с различными проблемами, которые поможет решить качественный, правильно подобранный клинок. Хороший туристический нож — это:
возможность с лёгкостью рубить ветки различной толщины, разрезать стропы и канаты;
обязательно фиксированный клинок;
широкое лезвие и толстая рукоять;
клинок должен изготавливаться из мягкой нержавеющей стали для простоты заточки в походных условиях;
рукоять из пластика, прорезиненная и ребристая, чтобы исключить соскальзывание.
Ножи для выживания являются производной от туристических моделей. Они дополнительно укомплектовываются специальными приспособлениями (мультитулы), которые должны помочь человеку в экстремальных условиях. Однако часто из-за погони за максимальной многофункциональностью страдает качество изделия.
Ножи для выживания в экстремальных условиях ФОТО: outlivetheoutbreak.com
Боевые ножи
Боевым считается нож, предназначенный для поражения противника в рукопашном бою, состоящий на вооружении в армиях разных стран. Кроме выполнения основной задачи, подобные клинки могут использоваться для окапывания, резки проволочных заграждений, рубки ветвей и т.д. Отличительными чертами ножей, используемых военными, являются:
двусторонняя или полуторная заточка;
овальное сечение рукояти;
длина всего изделия составляет 220-320 мм;
остриё на одной линии с обухом клинка и рукояти;
усиленная гарда;
удобство извлечения одной рукой;
антибликовое покрытие.
Серия боевых ножей ФОТО: unpictures.ru
Этапы изготовления ножа своими руками
Сделать своими руками нож не составляет проблемы. Для этого даже не нужно много инструментов. Для создания простейшего клинка понадобится полоска стали, ножовка по металлу и напильник. Но об этом позже, а теперь рассмотрим этапы изготовления ножа своими руками, чертежи и материалы.
Сделать нож в домашних условиях не так уж и сложно, только если вы не хотите кованую модель ФОТО: cdn3.hype.ru
Эскизы и чертежи
Решив сделать практичный и красивый нож своими руками, нужно в первую очередь определиться с его назначением: туризм, охота или для кухни. Это во многом определяет выбор формы клинка, его конструкции и материала. Далее делается эскиз ножа, как вы себе его представляете. На его основе создаётся чертёж с размерами. Если у вас нет художественных талантов или познаний в оружейном деле, а сделать клинок очень хочется, то можно воспользоваться готовыми идеями из интернета. На фото представлены чертежи и формы ножей.
ФОТО: yandex.uaФОТО: popgun.ruФОТО: posuda-gid.ru
Выбор стальной заготовки для ножа
Определившись с типом ножа, сделав эскиз и чертёж, можно переходить к выбору заготовки. Для изготовления клинков используются разные марки стали. Выбор зависит от назначения ножа:
95Х18. Наиболее популярная и распространенная марка стали для изготовления клинков. Её преимущество заключается в высокой прочности и коррозийной устойчивости даже при высоком показателе твёрдости 64 HRC. После термообработки заготовки до значения 62 HRC, режущая кромка клинка будет практически полностью защищена от выкрашивания вследствие ударов о твёрдую поверхность.
50Х14МФ. Ещё одна популярная марка стали, используемая для производства клинков. Это один из лучших материалов, из которых изготавливаются медицинские скальпели. Марка обеспечивает твёрдость до 58 HRC и длительное сохранение заточки.
Х12МФ. Сталь этой марки отличается хорошей ударной вязкостью и после соответствующей термообработки приобретает твёрдость до 62 HRC. Лезвие клинка неплохо сохраняет заточку, оно не хрупкое, но подвержено коррозии. Ножи из этого сплава нуждаются в тщательном уходе.
ХВГ. Марка стали, относящаяся к инструментальной и обладающая неплохой твёрдостью при прекрасной ударной вязкости, что позволяет клинку не ломаться при серьёзных ударах.
50ХГА. Пружинная сталь, которая является отличным материалом для ножей, эксплуатируемых в экстремальных условиях и при больших нагрузках. Недостатком является подверженность коррозии.
40Х13. Также относиться к пружинной стали, но, в отличие от предыдущей марки, неподвержена коррозии. Часто используется для изготовления ножей, но режущая кромка быстро тупится.
После того, как выбран тип ножа, сделан эскиз, чертёж и приобретена сталь нужной марки, можно приступать к изготовлению клинка. По наброску нужно изготовить шаблон из плотного картона или фанеры. Последний вариант хорош, если вы предполагаете делать не один нож. Теперь, когда всё готово, можно приступать к изготовлению клинка.
Хороший, правильный шаблон — полдела сделано ФОТО: i.pinimg.com
Как сделать клинок
Клинок ножа делают в два этапа: механический и термообработка. В некоторых случаях термическая обработка металла невозможна, а это ухудшает качественные характеристики изделия. Для начала на заготовку нужно наложить шаблон и обвести контур будущего ножа. В промышленных масштабах клинки вырезаются при помощи лазера, газорезки или на фрезерном станке. В домашних условиях нож можно вырезать по контуру при помощи ножовки по металлу или «болгарки» с отрезным диском. До нужных размеров клинок доводят на наждачном станке. На нём же наводятся границы лезвия, и выполняется первичная грубая заточка.
Механическая обработка заготовки ФОТО:i.ytimg.com
После того, как заготовке придана нужная форма, рекомендуется провести закалку и отпуск металла в соответствии с технологией, указанной в справочниках по металлообработке. Если нет возможности контролировать температурный режим с помощью специального оборудования, то можно ориентироваться по цвету каления, но в таком случае потребуется помощь опытного специалиста. Правильно проведённая закалка и отпуск металла значительно повысят прочностные характеристики ножа.
Закалка клинка повышает его прочностные характеристики ФОТО: tytmaster.ru
Как сделать ручку для ножа
После того, как клинок готов, возникает вопрос: из чего и как сделать рукоять для ножа. Ручка может быть накладной или насадной, изготовленной из пластика или прочных пород древесины. Самая простая рукоять — хвостовик обмотанный полосой из прочной толстой кожи. Накладная ручка делается из двух плашек пластика или дерева, которые крепятся к хвостовику при помощи заклёпок, вставленных в заранее просверленные отверстия. После фиксации облицовки, на наждаке или шлифовальной бумагой разной зернистости рукоять доводится до нужной формы и гладкости.
На видео показано, как сделать насадную рукоять для ножа:
Сделать ручку для ножа своими руками не так уж и сложно ФОТО: popgun. ru
Посмотрите видео, как сделать нож своими руками в домашних условиях:
Как сделать нож из дерева
Мы рассмотрели, как изготавливают клинки из стали, а теперь узнаем о том, как сделать деревянный нож. Как и в случае со стальным ножом, нужно приготовить шаблон, подобрать кусок доски из прочной древесины и инструмент. Потребуется электролобзик или ножовка по дереву, шлифовальная машинка или набор наждачной бумаги различной зернистости.
Минимальный набор для изготовления деревянного ножа ФОТО: eastwoodscarpentry.co.uk
Такой деревянный нож, конечно, не заменит полноценную кухонную модель из металла, но нарезать овощи, фрукты, торт, сыр или масло сможет легко.
Как сделать ножны для ножа своими руками
Ножны — обязательный атрибут любого клинка, за исключением бытового кухонного ножа. Они защищают его от воздействия влаги, грязи, изломов, затупления, предохраняя владельца от случайного ранения. Ножны могут изготавливаться из пластика, кожи или дерева, а могут быть и комбинированные модели. Большинство ножей продаются с защитным чехлом, но для самодельных клинков придётся создавать ножны самостоятельно.
Хорошие ножны — не только защита клинка, но и его украшение ФОТО: travelnews24.ru
На видео показан поэтапный процесс изготовления кожаных ножен с вкладышем из лиственницы. Просмотрев этот ролик, вы поймёте, что в этом нет ничего сложного: нужно лишь старание, внимательность и терпение.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
из чего лучше делать [4 вида ножей и материалов]
Среди множества [изделий из металла] есть особая категория — это ножи, изготовление и котовка которых становится не просто работой, а серьезным увлечением. Для самостоятельного изготовления такого предмета потребуются серьезные навыки и тщательный подбор материала. Как своими руками сделать или выковать нож в домашних условиях, мы расскажем в этой статье.
Важно! Статья 223.4 УК РФ запрещает самостоятельное изготовление оружия и предметов, которые могут быть использованы как оружие. Материал предоставлен в информационных и познавательных целях. Санкция по указанной статье — до 2 лет лишения свободы.
Виды ножей по назначению
Для начала следует разобраться, из какого металла следует делать нож, а для этого — определить назначение лезвия. Существует четыре основных типа ножей, отличающихся по заточке, массе и прочим характеристикам.
Охотничьи — с очень острым лезвием, точно отработанным по форме кончиком. Ножи этого типа требуют тщательного выбора стали, так как должны очень долго оставаться острыми. Кроме того, от стали для охотничьего ножа требуется высокая ударная вязкость, так как лезвие может натолкнуться на кость при разделке.
Туристические и походные — должны иметь серьезный вес и прочность, так как ими обычно выполняется грубая работа с ветками прочими предметами. Это аналог топора, поэтому важно выдержать баланс между твердостью стали и прочностью на удар и излом.
Ножи кухонные — очень близки по типу к кухонным, с обязательным подбором стали высокой твердости. Нож для кухни не должен выкрашиваться при столкновении с костью и тупиться при работе на пластиковой доске.
Тесаки и ножи выживания — наследники топоров и туристических ножей. Первые обладают значительной массой и шириной лезвия, вторые должны быть универсальны. Это особо сложно, так как часто функции несовместимы, например, как у ножей туристических и охотничьих.
Стоит обратить особое внимание на выбор исходного материала. По объему работ проще всего изготовить нож из напильника — у него уже есть некая близкая форма. По прочности и износостойкости — из рессоры, пружины или подшипника. Листовая сталь подбирается из сортов для этих изделий. Угол заточки ножа подбирается в зависимости от назначения, например, туристический точат под 25 — 30 градусов, а кухонный под 8 — 15 градусов.
Из какого металла лучше сделать нож
Для изготовления и ковки ножей подходит несколько видов стали. Стоит рассмотреть ее по сортам, чтобы определить пригодность для определенной задачи.
Сталь 95Х18
Ножевая сталь высокой прочности с высокой стойкостью к коррозии. Ее характеризует оптимальное соотношение твердости и прочности, что позволяет сделать охотничий или кухонный нож с кромкой, защищенной от выкрашивания. Показатель твердости 64 — 62 HRC в зависимости от термообработки материала.
Сталь 50Х14 МФ
Инструментальная нержавеющая сталь с показателем твердости 58 HRC, которая используется при изготовлении скальпелей. Ножи из нее долго не тупятся. Чувствительная к контакту с костями и твердыми поверхностями.
Сталь Х12МФ
Штамповая сталь, которую можно довести до твердости 62 HRC. Отличается высокой ударной вязкостью и чувствительностью к коррозии, не подходит для ножей охотничьих и туристических, поскольку требует тщательного ухода.
Сталь ХВГ
Инструментальный материал со средними показателями твердости и хорошей ударной вязкостью. Хорошо держит нагрузки.
Сталь 50 ХГА
Пружинный металл, способный хорошо держать нагрузки, но склонный к коррозии.
Сталь 40Х13
Пружинная нержавейка, нож из которой будет красивым, но с хрупкой режущей кромкой. Подойдет для кухни по гибкости и заточке, но не для тесаков, туристических и охотничьих ножей.
Этапы подготовки и изготовления ножа
Процесс изготовления ножа довольно сложен — придется пройти несколько этапов от резки и ковки до шлифовки и заточки. Вкратце даем описание этих этапов:
чертеж и шаблон для ножа лучше всего взять у специалистов или из журналов, так как оптимальные формы ножей давно отработаны;
заготовка — сталь можно купить в виде готового отрезка, но в любом случае потребуется ее кузнечная протяжка, чтобы придать металлу нужную прочность;
[резка] и механическая обработка — ее придется выполнять фрезой или наждачным точилом, тщательно следя за нагревом, чтобы не испортить металл;
закаливание и отпуск — очень сложная задача, поскольку необходимо точно выдерживать температуру, а визуально это могут делать только опытные мастера.
На последнем этапе производится сборка ножа с установкой деталей ручки, которая должна быть сбалансирована и выдержана по форме.
Делаем нож из напильника
Изготовление ножа из напильника следует начинать с отпуска стали. Материал исходного инструмента хрупкий и твердый, поэтому его необходимо нагреть до 200 С, продержать так примерно час, а потом дать самостоятельно остыть. Иногда напильник просто бросают в костер, но гораздо проще отпустить его в обычной духовке.
По заранее заготовленному шаблону вырезаем форму ножа — для этого подойдет болгарка или фреза. При работе с наждаком велик риск перегреть металл. Признак перегрева металла при резке — изменение цвета. Для охлаждения достаточно поливать зону резки водой.
После этого можно приступать к шлифовке контура той же болгаркой — срезаем углы и выступы. Работу можно сделать и на ленточной шлифовальной машине.
Следующий этап — выполнение скосов, перед которым нужно прочертить линию границы на лезвии. Не забывайте, что угол не должен быть слишком большим и слишком малым — в первом случае лезвие будет слишком толстым, во втором — тонким и хрупким. Для формирования скосов лучше использовать ленточную машину, допускается и болгарка. Окончательная доводка делается напильниками. Не забывайте следить за температурой!
После черновой заточки металл можно подержать с час в уксусе и отшлифовать, чтобы получить чистое блестящее лезвие. После этого можно сверлить отверстия под штифты ручки.
Делаем нож из обоймы подшипника
Для изготовления такого ножа можно использовать подшипник карданного вала, подшипники станков, обойма которых выполнена из стали типа ШХ15. Для получения заготовки лучше сразу пилить внешнюю обойму под углом, чтобы получить заготовку под носик ножа. Длина окружности должна быть чуть больше общей длины ножа, поэтому оставляем запас примерно в 2 см.
Легированная сталь требует отжига перед ковкой. Для выпрямления достаточно подержать ее разогретой до темно-красного цвета и дать остыть на воздухе. После этого потребуется разогреть заготовку до 800 С — о ее достижении говорит цвет вишнево-красного оттенка. Если металл стал темно оранжевым, достигнут верхний предел температуры 1100 С. Как только цвет меняется на тускло вишневый, следует повторять нагрев в печи.
Как ковать нож
Существует два варианта ковки ножа. Первый для опытных специалистов, умеющих обращаться с молотом. Металл надо отбивать так, чтобы он смещался от середины к краю, а острие округлять, протягивая заготовку по длине.
Второй способ чуть проще — пластине придается плоская форма молотом, после чего производится обдирка шлифмашиной. Этот процесс аналогичен ранее описанному, но мастеру стоит следить за тем, чтобы металл отрезался небольшими кусками.
Как закалить и отпустить металл ножа
Подшипниковая сталь требует [закалки и отпуска], поэтому потребуется контролировать нагрев металла — насыпанная на лезвие соль начнет плавиться при температуре 800 С. После этого заготовку помещают в нагретое масло, соблюдая осторожность, так как вероятно воспламенение. При закаливании нельзя доливать масло или взбалтывать его, переворачивать заготовку. После закаливания металл отпускают нагревом до 200 С и постепенным остыванием. Последующие операции по заточке, доводке и сборке ножа описаны выше.
Ножи из рессор и листовой стали
Лезвия делаются почти так же как и предыдущие, но мастер должен учитывать, что разные сорта металла требуют подбора температуры, закалки и отпуска. Это зависит от конкретного материала заготовки. Получить информацию можно в справочниках по металлообработке.
Напоминаем, что изготовление ножа может быть расценено как изготовление холодного оружия, поэтому не приводим подробных инструкций!
Как правильно сделать нож из напильника: схема
В магазинах соответствующей тематики можно без особых проблем купить готовые ножи различных моделей. Но, к сожалению, не каждое изделие отвечает всем необходимым требованиям качества, что, разумеется, весьма огорчает владельцев. В надежде пополнить собственный арсенал таким экземпляром, который будет отлично справляться со своим основным предназначением, многие домашние умельцы задаются вопросом: как сделать нож из напильника?
Читайте также: Как правильно проверить аккумулятор шуруповерта мультиметром
Почему именно этот инструмент выбирается в качестве так называемого донора? Да потому, что в его основе лежит качественная углеродистая сталь, если, конечно, удастся подобрать напильник, изготовленный примерно 40-50 лет назад. Самому найти нужный экземпляр довольно просто, посетив так называемые барахолки или внимательно просмотрев собственные старые инструменты, доставшиеся в наследство от дедушек.
Читайте также: Как правильно заточить керамический нож
Как подобрать подходящего «донора»
Чтобы сделать изделие на так называемой профессиональной основе, специалисты рекомендуют придать форму основе при помощи специально оборудованной кузницы.
Если рассматриваемого приспособления нет, отчаиваться не стоит. Ведь без ковки, имея в наличии первоклассную основу, можно самому изготовить изделие в отличном исполнении.
Читайте также: Как можно сделать нож из дерева
Учитывая, что рынки буквально переполнены некачественными инструментами, подобрать самого оптимального «донора» не так уж и просто. Не стоит покупать дешевые модели напильников, так как для их изготовления используется обычная сталь, и готовые инструменты обязательно закаливаются.
Самостоятельно определить качество «донора» можно довольно простым способом: напильник нужно положить на крайнюю часть рабочего стола и ударить молотком по его хвостовику. Если изделие изготовлено из легированного металла, хвостовик просто немного погнется. А вот у закаленного аналога, кончик лезвия обязательно поломается. Убедившись, что выбранная основа действительно качественная можно приступать к самостоятельному изготовлению ножа.
Пошаговая инструкция
Чтобы самостоятельно удалось сделать качественное изделие с длительным эксплуатационным сроком, специалисты рекомендуют придерживаться следующей схемы изготовления:
В первую очередь нужно на бумажном листе нарисовать эскиз будущего ножа в настоящую величину, внеся в чертеж как размер лезвия, так и параметры рукояти.
Лучше всего изготавливать изделие из «донора» со сточенными зубьями, чтобы в процессе работы не удалять их своими руками.
Приступать к работе нужно после того, как основа будет раскалена до красного цвета. Чтобы в домашних условиях сделать качественный отжиг, без ковки, потребуется позаботиться о наличии так называемого походного горна. Рассматриваемое приспособление представляет собой земляной очаг, в который нужно вставить металлическую трубу 2-дюймого размера и разжечь внутри огонь, используя древесный уголь. Чтобы в очаг постоянно поступал воздух, используется обычный компрессор для надувных матрасов.
Подачу воздуха прекращают, как только сталь станет красного цвета. Однако доставать напильник из очага не стоит, пока уголь еще тлеет.
Вынув раскаленный металл из очага, можно приступить к приданию нужной формы лезвию согласно ранее сделанному эскизу. На этом этапе следует постараться как можно точнее придать форму изделию, чтобы в дальнейшем не пришлось длительное время заниматься обтачиванием лезвия ручным способом.
Следующий шаг заключается в вырезании хвостовика, длина которого должна быть не меньше длины пальцев взрослого мужчины.
Чтобы довести форму до совершенства, используют напильник и наждачную бумагу.
Прижав заготовку с помощью струбцины к специальному верстаку, обтачиваются спуски на ноже. К выполнению данного этапа нужно подойти ответственно, чтобы две стороны ножа были обработаны в идеальной симметрии, и угол снятия излишка металла был одинаковым по всей длине.
После окончания грубого придания формы финишное обрамление производится при помощи наждачной мелкозернистой бумаги. Для безопасной обработки специалисты рекомендуют наждак обернуть вокруг небольшого деревянного бруса, а заготовку зафиксировать в тисках, расположив ее вверх лезвием.
Изготовление рукояти
Нож использовать по назначению, даже если он сделан своими руками, без рукояти в первую очередь неудобно. Поэтому не будет лишним кратко ознакомиться и с этим процессом. Итак, ручку для ножа изготавливают в следующей последовательности:
Проще всего сделать наборную рукоять из древесины березы.
Из основы вырезается брусок, длина которого должна быть чуть больше параметра хвостовика.
Разрезав бруски на несколько сегментов соответствующего размера, элементы набираются на рукоять. При желании бруски можно окрасить в любой цвет. При наборе под каждый элемент следует подложить небольшой, но плотный лист бересты.
После набора всех элементов их необходимо зафиксировать при помощи эпоксидного клея.
Что набранная рукоять приобрела максимальной прочности, ее нужно зафиксировать в специальном прессе.
Дальнейшие работы, заключаются в выравнивании поверхности, удалении излишка клея, шлифовки и покраске рукояти. Однако задействовать вышеперечисленные мероприятия можно будет после полного застывания клеящей основы. На последнем этапе нужно заточить лезвие обычным способом и насладиться собственным результатом работы.
Как сделать нож своими руками: Закалка ножа
После изготовления самодельного ножа должна идти закалка. Не каленое лезвие весьма быстро тупится.
Даже если вы вытачивали нож из рессоры, то край ножа — его лезвие нагревался под воздействием механической обработки и нож необходимо закалить.
Как закалить нож
Закалка ножа в домашних условиях — это не простое дело. Казалось бы — раскалил клинок, опустил в масло или воду и готово!
По сути — это верно, но, есть нюансы!
Нагрев должен быть неспешным. Медленный нагрев не дает образоваться крупным зернам, которые делают клинок ломким, поэтому при нагреве не надо спешить и резко поднимать температуру.
Для закалки используются следующие температуры:
Низкоуглеродистые стали: от 727° до 950°
Высокоуглеродистые стали: от 680° до 850°
Легированные стали: от 850° до 1150°
Для определения температуры рекомендуется использовать пирометр, но, обычно достать его проблематично.
Тут то и приходит на помощь смекалка.
У каждого металла есть точка Кюри, она названа в честь Пьера Кюри, который впервые показал, что выше определенной температуры ферромагнитные вещества переходят в парамагнитные.
В переводе на более понятный язык — при этой температуре металл перестает примагничиваться к магниту.
Для железа точка Кюри равна 770°С, кобальта — 1127°С и так далее.
При легировании стали точка Кюри становится выше, чем у обычной высокоуглеродистой стали. А значит — мы можем с помощью обычного магнита определить — а не пора ли прекратить разогрев закаливающего ножа!
Итак, технология такова — разогреваем нож на горне и подносим его к магниту, как только кромка ножа перестает магнитится, значит пора начинать закалку!
Как правильно закалить нож в домашних условиях
Закалка обычно ведется в воде или масле. Бывает промежуточная закалка с использованием расплавленного свинца — такую закалку часто применяют для ножей из напильника.
Скорость охлаждения в разных средах разная:
Масло комнатной температуры — 150° в сек.
Масло при температуре в 200° — 300° в сек.
Вода +27° — 450° в сек.
Ледяная вода — 600° в сек.
Главное при закалке — не перезакалить сталь! Иначе лезвие ножа будет хрупким и ломким.
Нагрев ножа для закаливания старайтесь сделать как можно равномернее, иначе можно получить трещины поперек лезвия ножа. Так, к примеру — обух трижды прогревается до фиолетового свечения (285°), а острие закаливаемого ножа — только однажды нагреется до жёлтого цвета и проверяется на магнитность.
Так же помните о прокаливаемости ножа (глубине его закаленного слоя). При закалке в воде этот показатель равен 1 мм в секунду, а в масле — вдвое меньше.
Если вы закаливаете обоюдоострый клинок то опускаете в воду на две секунды, а потом переносите в масло. Кромки с толщиной в два миллиметра прокалятся насквозь, а сердцевина ножа останется упругой.
Еще одним нюансом является зонный отпуск клинка.
Например — двулезвийном (обоюдоостром) клинке греем середину с помощью прутка диаметром 10 мм, который раскаляем до максимума. А затем опускаем в кипяток на пару часов и вслед за этим — в ледяную воду. Получается низкий отпуск средней части клинка без потери закалки на кромках.
При закалке следует использовать большой объем масла или воды. Минимум 20 литровое ведро. Это необходимо для того, что бы закалять в равномерной температуре. Меньшие объемы быстро прогреваются и, соответственно, меняются условия закалки.
При закалке нож не должен двигаться в среде! Если им болтать (а в интернете встречаются такие советы), то теплоотдача от клинка будет неравномерная и клинок может повести.
Еще одним хорошим способом является тестирование. Просто делаем несколько заготовок и пробуем на них разные способы закалки. Останавливаемся на том, который больше подходит для этой стали.
Пробуйте, экспериментируйте и у вас будет получаться!
Нож из напильника — как сделать своими руками без термообработки
Хороший нож всегда считался атрибутом настоящего мужчины. А самодельный клинок – это повод гордиться перед друзьями. Главное условие – наличие качественного материала. Можно взять любое железо, и закалить. Но лучший результат получается при использовании стали, легированной углеродом.
Что использовать в качестве донора?
Толстое сверло по металлу. Только нужно учесть особенность – легированный металл только на рабочей половинке, хвостовик – обычная «закалка»
Шатун от поршневой группы двигателя
Торцевой ключ
Рессора. Пожалуй, самая популярная заготовка
Напильник.
Традиционно, холодное оружие (даже если оно – просто колбаску порезать) изготавливают между молотом и наковальней. Для перечисленных заготовок – это обязательное условие, необходимо придать им новую форму. Даже рессору придется отковать, чтобы убрать серповидность. Исключение составляет самодельный нож из напильника.
Может быть, этот материал покажется необычным? По сути это просто качественная сталь. Хорошие экземпляры, это те, что изготовлены 30-50 лет назад. Советская металлургия соблюдала стандарты легирования стали. Если вам удастся отыскать такую заготовку (пусть и покрытую ржавчиной), можете смело браться за работу.
Ковка ножа из напильника
Если у вас есть навыки кузнечного дела, и оборудованная кузница – нож из напильника можно сделать на профессиональной основе. Для чего нужна ковка, ведь форма заготовки и так подходящая?
При ковке металл приобретает новые свойства, становится прочнее и эластичнее, даже после закалки
Все-таки напильник слишком толстый для клинка, вам придется снимать часть металла во время формирования спусков. При ковке металл остается «в массе», вы просто уменьшаете толщину молотом
Придав грубую форму изделию, вы потратите меньше времени на финальную обработку.
К тому же, вы полностью уберете насечки. Хотя этот «элемент дизайна» придает оригинальность изделию.
Если у вас нет соответствующего оборудования – можно изготовить нож из напильника без ковки. При этом готовое изделие будет ничуть не хуже. Опять же, при условии качественного «донора».
При таком количестве китайских дешевых инструментов, сложно найти настоящий советский напильник. Дешевые напильники делаются из обычной стали, и сильно закаливаются.
Обратите внимание
Проверить качество металла можно, положив напильник на край стола, и ударив по хвостовику молотком. Закаленный кончик сломается, легированный металл просто погнется.
Или поднесите напильник к точильному станку. Длинные снопы искр говорят об обычной стали. Короткий и пушистый сноп – высоколегированная сталь. Однако сделать нож из напильника без термообработки не выйдет. Как минимум, заготовку придется «отпустить» и снова «закалить».
Кстати, качественные напильники, легированные углеродом, тоже проходят процедуру заводского закаливания. Поэтому обточить такого «донора» с помощью традиционного инструмента не удастся. Наждак будет стачиваться одновременно с заготовкой.
Изготовление ножа из напильника – пошаговая инструкция
Для работы понадобятся:
Хороший крупный донор-напильник, «Сделано в СССР»
Ножовка по металлу (пара запасных полотен)
Напильник для работы с удобной большой рукоятью
Наждачная бумага и брусок
Верстак и тиски
Струбцины (2 шт.)
Древесный (шашлычный) уголь для горна
Отработка (старое моторное масло) для закалки.
Хороший нож получится из напильника со сточенными зубьями. Тогда вам не придется удалять их своими руками.
Для начала, металл необходимо отжечь. Для этого изготавливаем «походный» горн. Насыпаем земляной очаг, вставляем в него двухдюймовую трубу (для притока воздуха) и разжигаем древесный уголь. Воздух в трубу подаем с помощью компрессора для надувного матраса.
Когда сталь раскалится до красного цвета, прекращайте подачу воздуха, и оставляйте заготовку медленно остывать вместе с костром. Металл станет податливым и готовым к механической обработке. По заранее заготовленным лекалам, отрезаем лишний металл с помощью ножовки.
Стараемся максимально точно повторить будущую форму, чтобы меньше работать напильником. Вырезаем хвостовик, длина должна быть равна вашим пальцам.
Затем обрабатываем заготовку наждаком или напильником, до придания формы по лекалу. Прижимаем будущий нож к верстаку с помощью струбцины и обтачиваем спуски.
Это ответственная часть работ, и выполнять ее «на глазок» не следует. Обе стороны клинка должны быть обработаны симметрично, угол снятия металла одинаковый по всей длине спуска, включая загиб кончика. Для удобства можно изготовить несложное приспособление – металлическая труба с направляющей, на которую крепится длинный напильник.
Поскольку заготовка отожжена, обработка проходит без лишних усилий. Когда грубое придание формы окончено, производим финишную обработку наждачной бумагой. Для этого ее можно обернуть вокруг деревянного бруска.
Клинок готов, однако мягкость отожженного металла не позволит им пользоваться в полную силу.
Как закалить нож из напильника?
При закаливании меняется структура металла, он приобретает твердость и некоторую хрупкость.
Закалка ножа из напильника производится в масле-отработке. Нагреваем клинок то темно-вишневого цвета.
Обратите внимание
Если на улице солнце, и по цвету температуру не определить – проверяем готовность с помощью магнита.
Сталь, нагретая до нужной температуры, не магнитится. Затем резко опускаем нож в банку с отработанным маслом. Для более скорого охлаждения, банку с маслом можно поставить в тазик с холодной водой. Закалка будет эффективней.
Проверить твердость стали можно с помощью стеклянной посуды.
Качественно закаленная сталь оставляет борозды на стекле.
Инструкция, как сделать нож из напильника будет неполной, без технологии изготовления рукоятки. Хвостовик оставлен достаточно длинный, рукоять делаем наборную. Для удержания сегментов рукояти, на хвостовике можно сделать хаотично проточенные насечки.
Изготовление рукояти
Для начала нарисуем внешний вид. Если вытачивать рукоять по месту, нож будет выглядеть некрасиво.
Идеальный материал – береза. Используется само дерево, береста удаляется. Разумеется, можно выточить рукоять из любого материала, с которым удобно работать.
Для изготовления больстера используется кусочек алюминия или обрезки напильника.
Как сделать больстер для ножа рассказано в этом видео
Нож делается не в качестве сувенира, поэтому рукоять должна быть прочной. Нарезаем заготовки на бруски и насаживаем больстер на хвостовик. Чтобы не повредить лезвие ножа, оборачиваем его плотным материалом.
Набираем рукоять, чередуя бруски разного цвета. Между ними прокладываем листы толстой бересты. Рукоять крепится на эпоксидный клей. Можно использовать полиэфирную смолу, если клинок будет использоваться как ударный инструмент (она более эластичная). Набранную из заготовок рукоятку зажимаем в прессе, для придания монолитности.
После окончательного застывания клея, выравниваем (спиливаем) края до ровной плоскости, и размечаем контуры рукояти по заранее изготовленному эскизу. С помощью ножовки придаем рукояти общие черты дизайна.
Затем обтачиваем заготовку с помощью грубого и мелкого напильника. Набор обрабатывается как цельный кусок дерева. После схватывания клея, он по сути таковым и является. В конце, наждачной бумагой вручную придаем рукояти требуемую форму.
Готовую рукоять можно отполировать, покрыть лаком, использовать различные морилки. Однако натуральное сочетание массива и бересты смотрится особенно выигрышно.
Заточка лезвия производится традиционными способами – данный нож ничем не отличается от промышленных образцов.
Обратите внимание
Правовые моменты: Любой нож, кухонный, туристический, поварской, может быть признан холодным оружием.
Лучший способ обезопасить себя от неприятных моментов общения с полицией – перед изготовлением проконсультироваться у эксперта. Однако есть несколько признаков, которые гарантированно выведут ваш клинок из категории ХО:
отсутствие упоров для пальцев
отсутствие кровостоков
толщина клинка более 6 мм
длина лезвия менее 90 мм.
Ножик из напильника, плюсы и минусы
Минус, пожалуй, один – кропотливый и трудоемкий процесс изготовления. Еще один недостаток (скорее особенность) – из такого материала, как напильник, нельзя изготовить тонкое и гибкое лезвие.
Достоинства – нож очень прочный и долговечный. Материал изготовления доступный и фактически бесплатный. К тому же толщина обуха – 6 мм, один из признаков, что нож не является холодным оружием.
Нож из напильника своими руками — смотрите видео. Подробный мануал по изготовлению ножа.
About sposport
View all posts by sposport
Как сделать нож — основные способы для домашних условий
Данная статья носит обобщающий характер и не претендует на «методичку» по производству ножей. Здесь мы кратко рассмотрели возможные варианты изготовления ножей собственными силами в условиях «домашней мастерской».
Все приведенные ниже варианты изготовления ножей осуществляются без главных инструментов ножедела — без кузнечного горна и наковальни, с помощью которых можно получить превосходные ножи не только из всевозможных специальных сталей, но и сделать нож из напильника, сверла или мото-цепи. Но это уже совсем другая история.
Основные различия описанных ниже способов заключаются в вариантах получения клинка. Рукояти для всех ножей могут быть деревянными (крепятся на хвостовик с помощью эпоксидных клеев и заклепок), наборными из кожи и различных пластиков или рукоятью может выступать простая обмотка из паракорда.
Итак, сделать нож в домашних условиях можно следующими способами:
1. Нож из полотна маятниковой пилы для раскроя металла (как правило сталь Р6М5). Суть этого варианта заключается в том, что из полотна вырезается клинок с помощью болгарки, наждачного круга или методом погружения заготовки в электролит с последующей химической реакцией. Термическая обработка ножа в этом случае не требуется, главное — не перекалить клинок в процессе изготовления.
2. Нож из рессоры (сталь 5160). Клинок высверливается по контуру из куска рессоры и затем слесарно обрабатывается наждаком, напильниками и прочими инструментами. Для ножей из рессор необходима последующая термическая обработка клинка — закалка и отпуск. Это можно сделать также в домашних условиях на газовой плите.
3. Один из оптимальных вариантов для самодельного ножа — купить набор для изготовления ножа Helle (Норвегия). В него входят превосходный клинок, заготовка рукояти из дерева и заготовка для ножен из кожи. Пара слов о клинке. Это кованый трехслойный пакет из легированных сталей. Добротный, резучий, правильной геометрии и с длинным хвостовиком. «Полуфабрикат» высокого качества. И объема работ, что бы сделать нож своими руками — хватит вполне.
4. Если у Вас есть соображения и мысли о том самом «идеальном ноже», который можно сделать только вручную — то это путь в кузницу. Мы с удовольствием проконсультируем по этому вопросу и в случае, если это не противоречит законодательству РФ, готовы его изготовить на своем оборудовании.
См. также Справочник по сталям для ножедела, Нож и закон.
Как сделать нож из напильника своими руками
Нет ничего лучше, чем найти идеальный нож с правильной формой лезвия, размером ручки и оригинальным внешним видом, который соответствует вашим предпочтениям.
Это одна из причин, почему производители нестандартных ножей, как правило, ведут большой бизнес, продавая ножи по всему миру.
The Chicago Tribune недавно опубликовала профиль производителя ножей, который превратил хобби в успешный международный бизнес. Удивительно, но изготовитель ножей сделал свой первый нож из старого файла.
Хотя изготовление ножей с нуля может быть утомительным процессом, сделать свой собственный нож из старого файла не так уж сложно.
На самом деле, несколько очень информативных статей с практическими рекомендациями очень четко описывают этот процесс. Лучшая статья о том, как сделать нож из напильника, написана Кристофером Коди из Woods Monkey.
Процесс прост, но требует некоторых инструментов, таких как ножовка, настольный шлифовальный станок, спиральная пила, ленточная шлифовальная машина и дрель.
Чтобы дать вам общее представление о том, что требуется, вот несколько этапов этого процесса.
1. Найдите старый стальной напильник и отожгите его
После того, как вы нашли стальной напильник, его нужно отжечь. Для этого нагрейте его до тех пор, пока он не станет желто-оранжевым, на гриле или в кострище и дайте ему медленно остыть. Это помогает смягчить сталь файла.
2. Сформируйте из напильника заготовку для ножа
Когда он остынет, отшлифуйте файл и вырежьте ножовкой форму ножа. Не забудьте также вырезать место для ручки.
3.Нож ковочный
Ковка ножа требует сильного нагрева в процессе закалки. Вы нагреваете нож до полного исчезновения его магнитных свойств, а затем быстро охлаждаете его в жидкости.
4. Очистите и отпустите лезвие
Закалите лезвие горелкой, равномерно направляя огонь вдоль лезвия. Следите за тем, чтобы не перегреть его.
5. Прикрепите ручку
Вы можете проявить творческий подход с ручкой, но вы хотите, чтобы ручка была очень надежной, используя эпоксидную смолу и, желательно, винты, чтобы удерживать ее на месте.
Изготовление ножа таким способом — занятие очень полезное, но требует особой осторожности и концентрации. Более подробную пошаговую инструкцию читайте в этой статье.
Как сделать нож для выживания, которым вы будете хвастаться годами (Часть 1)
Источник изображения: USA Carry
Прочтите часть 2 этой серии здесь.
Из всего имеющегося в наличии снаряжения для выживания самым полезным и самым необходимым является хороший нож.Ножи позволяют вам рубить ветки деревьев, чтобы сделать укрытие, заготавливать дрова, чтобы согреться, охотиться, готовить то, что вы получаете от охоты, и выполнять множество других необходимых задач. Если у вас всегда с собой только один инструмент, это должен быть нож.
Большинство из нас покупают ножи в магазине. В этом нет ничего плохого, поскольку существует большое количество производителей качественных ножей, предлагающих удивительное количество моделей ножей. Вы можете купить нож практически любого стиля, любого размера и практически любого уровня качества.Тем не менее, неплохо было бы сделать свою собственную.
Самая большая проблема при изготовлении ножа заключается в том, что хорошие ножи кованые, а не штампованные. Это означает, что лезвие имеет форму и лезвие утончается путем ударов по нему во время нагрева, а не просто вырезания. Если у вас нет возможности ковки, вы ограничены сталью, которую можете получить.
Мы собираемся обойти это, начав со стали, которая уже была выкована. Невозможно сделать нож хорошего качества, не имея для начала качественной стали.
Начни с хорошей стали
Прежде всего, ключ к созданию хорошего ножа — это начать с хорошей стали. В идеале лезвие ножа должно быть достаточно твердым, чтобы хорошо затачивать и сохранять лезвие, но при этом не быть настолько твердым, чтобы легко скалываться. Достичь этого баланса сложно.
Большинство современных ножей изготавливаются из нержавеющей стали. Хотя это обеспечивает твердое лезвие, которое не ржавеет, лезвия из нержавеющей стали не так тверды, как высокоуглеродистые. Следовательно, они не держат лезвие так хорошо, как ножи из высокоуглеродистой стали.Некоторые новые типы нержавеющей стали имеют более высокий процент углерода, что более близко соответствует молекулярной структуре ножей из высокоуглеродистой стали. Они сохраняют свою гибкость за счет добавления в сталь большого количества молибдена.
Основные секреты выживания самых бдительных… самых опытных… самых смекалистых борцов за выживание в мире!
Если вы попробуете сделать нож из холоднокатаной стали, которую можно купить в строительном магазине или в магазине стали, вы будете очень разочарованы.Это мягкая сталь, поэтому она совсем не держит края. Хотя вы можете его заточить, лезвие очень легко затупится.
Лучше всего и проще всего получить хорошую сталь для изготовления ножей из инструментов; конкретно из файлов. Вы также можете сделать очень тонкие ножи из лезвий для сабельной пилы. Напильники изготовлены из стали, которая хорошо удерживает кромку, так как это необходимо, чтобы напильник не повредился при формовании металла. Старые напильники часто изготавливают из высокоуглеродистой стали.Вы можете сказать, потому что они заржавеют.
Если вы хотите сделать нож шире, чем вы можете сделать с помощью стандартного плоского напильника (шириной всего около 3/4 дюйма), вы можете использовать подковообразные рашпили. Как и другие напильники, они сделаны из высококачественной закаленной стали, которая хорошо удерживает кромку. Рашпили для подковки можно приобрести в фермерских магазинах, а также у ряда интернет-поставщиков.
Заточка лезвия ножа
Первая часть превращения рашпиля или напильника в лезвие ножа — это нарисовать силуэт ножа на самом напильнике.Возможно, вы захотите сделать для этого картонный узор, а не пытаться нарисовать его от руки. Неровности на стороне файла затрудняют рисование от руки; сначала нарисовав его на куске картона, вы можете изменить дизайн своего ножа так, как хотите.
Я не буду сейчас говорить о конструкции лезвий ножей, так как вы можете легко найти много разных идей, просто осмотревшись. Я бы порекомендовал начать с довольно простых дизайнов, а не с крючка для кишки или другого сложного для шлифования элемента.
Всегда лучше делать ножи с полным хвостовиком, простирающимся на всю длину рукоятки. Ножи с более короткими ножками имеют тенденцию ломаться, когда на них оказывается давление. Нет смысла делать себе нож только для того, чтобы он сломался.
Это несколько необычный профиль ножа, представляющий собой точку падения, с углублением между рукоятью и лезвием. Это углубление было сделано для большого и указательного пальцев при использовании ножа для тонкой работы. В закругленной области на хвостовике напильника просверлите отверстие, превратив его в кольцо.
Мы собираемся заточить лезвие ножа по форме, а не ковать его. Сталь напильника уже выкована и закалена. Если мы будем осторожны, чтобы не потерять закалку стали, мы сможем избежать проблемы, связанной с ее повторной закалкой. Начните с шлифовки профиля ножа, чтобы он соответствовал контуру, который вы нарисовали на нем, с помощью настольного точильного станка. Перед шлифовкой убедитесь, что упор на шлифовальном станке установлен точно перпендикулярно поверхности шлифовального круга.
Чтобы отшлифовать конус на лезвии, вам понадобится что-нибудь, чтобы удерживать лезвие ножа под правильным углом. Это легко сделать, отрезав кусок дерева под желаемым углом. Для ножа, расположенного ниже, я отрезаю край деревянного блока под углом в пять градусов, чтобы лезвие моего ножа было под углом в 10 градусов. Это привело к тому, что наземная часть этого лезвия была шириной 7/16 дюйма. Блок был длиннее заготовки ножа, поэтому его можно было прикрепить по всей длине. Это необходимо, особенно при шлифовке второй стороны, чтобы нож не соскочил.
В зависимости от изготавливаемого ножа и ширины лезвия вы можете изменить угол наклона. Если вы не разбираетесь в тригонометрии, самый простой способ определить угол для вашего лезвия — это нарисовать различные углы на листе бумаги и измерить, насколько далеко заходит конус лезвия для толщины вашей ножевой заготовки.
Лезвие ножа прикреплено к угловой стороне блока. Лицевая сторона отшлифована полностью, а обратная — нет.
Лезвие ножа необходимо прикрепить к блоку.Есть несколько способов сделать это, например, закрепить или приклеить магниты из редкоземельных элементов к поверхности блока. На фото непонятно, но я для этого использовала двусторонний малярный скотч.
Перед тем, как прикрепить лезвие к опорному блоку, проведите линию по центру его толщины. Это предоставит вам контрольную линию, чтобы знать, когда вы приближаетесь к середине шлифовки.
Лезвие ножа можно заточить с помощью ленточной или настольной шлифовальной машины. Ленточный шлифовальный станок придаст плоской конусности стороне ножа, а настольный шлифовальный станок сделает его полым.Шестидюймовый настольный шлифовальный станок не будет работать так же хорошо, как восьмидюймовый, поскольку кривизна круга шестидюймового настольного шлифовального станка приведет к очень серьезному полому шлифованию.
Заточка лезвия ножа требует легкого прикосновения. Вы хотите снять материал с лезвия по всей кромке одним движением; продвигаясь от конца ручки к точке. Поддерживайте постоянное легкое равномерное давление по всей длине хода, не позволяя лезвию ножа и опорному блоку наклоняться в любом направлении.Продолжайте шлифование в последовательных проходах, пока не дойдете до середины.
Несколько предосторожностей по этому поводу: не пытайтесь шлифовать только одну область лезвия за раз. У вас получится волнистый и непоследовательный клинок. Если вам нужно поработать в одной области, чтобы догнать остальную часть лезвия, сделайте несколько проходов через эту область, а затем вернитесь к проходам на полную длину. Будьте осторожны, так как вы не хотите нагревать лезвие ножа во время его заточки. Сам процесс измельчения будет выделять много тепла, поэтому вам нужно будет делать паузу между движениями, чтобы дать ему остыть.Если металл при шлифовании посинел, вы его перегрели, вышли из самообладания. Если хотите, можете окунуть лезвие ножа и заблокировать его в воде между проходами, чтобы охладить его.
Как только нож будет заточен примерно на полпути, снимите его с блока и переверните так, чтобы была видна другая сторона заготовки ножа. Повторите шлифовку с этой стороны ножа, чтобы она совпадала с первой стороной. Будьте особенно осторожны, чтобы не перегреть наконечник; поскольку он истончается, он будет намного легче перегреваться.Прекратите затачивать лезвие ножа, так как вы нанесете острие на нож точильным камнем.
Многие конструкции ножей, такие как этот drop-point, частично заточены на задней кромке ножа, что делает острие более острым. Это выполняется так же, как шлифование режущей кромки, без шлифования металла до середины заготовки.
Примечание редактора: это первая часть из серии, состоящей из двух частей.
Подпишитесь на еженедельную рассылку Off The Grid News и будьте в курсе важных для вас вопросов
Изготовление простого ножа из старого файла
Дом
У меня есть канал на YouTube с более чем 700 видео!
Привет, Спасибо, что посетили мой сайт.Меня зовут Уилл, и если у вас есть вопросы или вы хотели бы внести проектов или идей, вы можете связаться со мной
Конечно, у кузнечного дела много практических целей. И одна из этих целей (и, возможно, самая веселая и интересная) — изготовление холодного оружия, такого как ножи и мечи. В этом уроке я покажу вам, как взять напильник и превратить его в нож.
На рисунке выше показан файл, который я использую для этого урока.Он уже прошел первую стадию процесса:
Шаг 1 : Нормализация
С помощью очень горячего костра или кузницы поместите напильник в него, пока он не станет раскаленным докрасна. Но он должен достичь определенной температуры, и у вас, вероятно, нет кузнечного термометра, поэтому вам нужно приложить к нему магнит. Если магнит заедает, значит, он должен нагреться. Если магнит не прилипает, значит, вы достигли нужной температуры.Теперь вам нужно очень медленно охладить этот файл до температуры воздуха. Это должно занять несколько часов, желательно на ночь. Просто дайте огню погаснуть, оставив файл прямо внутри. Со временем огонь гаснет, и файл остывает — очень медленно.
Этот процесс называется нормализацией металла. Он смягчает сталь и снимает напряжение, поэтому с ней можно работать.
Извините, что разочаровал вас, но вам придется подождать до завтра, чтобы еще немного поработать над своим ножом!
Шаг 2: Черновая обработка лезвия
Нагрейте нож до рабочей температуры и забейте его молотком до нужной формы.Вы можете использовать различные кузнечные инструменты и техники, чтобы придать форму. Например, вы можете обработать конец горячим способом, чтобы придать ему форму танто. Или вы можете отрезать хвост на другом конце файла. Вы также можете использовать технику под названием «Срезание задней поверхности», чтобы обрезать хвостик или конец лезвия.
Шлифовка лезвия и хвостовика
Вы можете использовать самые разные инструменты, чтобы придать ножу нужную форму.Вы можете делать это, а не нагревать кузницу, или можете делать это в тандеме. Для этого подойдут различные шлифовальные и ленточные шлифовальные машины.
Самодельный нож Bushcraft / Frontier, сделанный из файла / рашпиля — кузница не требуется
Ножи Mora в сторону, может быть трудно найти доступный, качественный нож для выживания типа bushcraft.Ножи Mora очень дешевы и очень высоко ценятся, но они не являются ножами с полным выступом, что означает, что сталь лезвия не проходит до конца рукоятки. Всегда предпочтительнее использовать нож с полным хвостовиком, так как он намного прочнее, и даже если ручка сломается, оставшийся стальной стержень можно намотать паракордом или заменить. Если нож не заострен и ручка сломана, нож почти бесполезен.
Итак, каков ответ? Что ж, вы можете испытать удачу с дешевыми ножами с полным хвостом или вы можете легко сделать свой собственный нож для кустарников с полным хвостом из металлического напильника.В приведенном ниже отличном видеоуроке с YouTube-канала Outdoor Boys (, я настоятельно рекомендую подписаться! Они выпустили несколько потрясающих видеоуроков ) показано, как сделать самодельный высококачественный нож с полным хвостом из старого файла / рашпиля. Лучшее в этом руководстве по изготовлению ножей — это минимум необходимых инструментов / оборудования — буквально все, что вам нужно, это настольные тиски, ручной шлифовальный станок, дрель и ленточная шлифовальная машина. Вы даже можете отказаться от ленточно-шлифовального станка, если у вас его нет! Для крепления ручки используется пара зажимов, но одним нажатием вы можете легко использовать для этого тиски.
Помимо инструментов, еще одна замечательная особенность этого ножа / учебника — то, что вам не нужна кузница, чтобы сделать этот нож! Правильно, не кузница, вы меня правильно поняли. Если вы немного поработаете своими руками, у вас, скорее всего, уже есть все необходимое! Из этого получится отличный проект на выходные, ознакомьтесь с руководством ниже. В руководстве также рассказывается о создании ножен.
Одна вещь, которая пришла в голову при просмотре этого урока, — вы можете легко пропустить создание красивой, но трудоемкой деревянной ручки.Вместо этого вы можете сделать простую ручку из паракорда. Это сэкономит время, а также позволит вам всегда носить с собой кусок паракорда.
Как сделать нож для выживания
Алекс Холлингс
.
POP Projects — это коллекция новых и классических проектов из более чем столетней истории Popular Mechanics .Овладейте навыками, получите рекомендации по инструментам и, самое главное, создайте что-то свое.
Работа за столом иногда может лишать меня чувства выполненного долга. Мои успехи в офисе, хотя и значимые, слишком часто скрываются под звуками входящих электронных писем, напоминаний о следующей встрече и постоянным гудением компьютеров, которые одновременно служат окном в мир в целом и цепью, защищающей меня. к моему столу. Электронных похвал не всегда достаточно, чтобы избавиться от этого примитивного зуда, который я не могу не чувствовать, когда закрываю свой ноутбук, ополаскиваю чашку с кофе и готовлюсь к поездке домой.
Чтобы получить более конкретное чувство выполненного долга, я обращаюсь к раскалывающей суставы реальности моей домашней мастерской. Я работаю с машинами, строю дом на дереве для своего ребенка и делаю ножи — не как средство работы, а как средство самореализации.
И это удовлетворение — настоящая ценность этих увлечений. Конечно, я мог бы заплатить кому-нибудь за работу над моей машиной, а приличный нож стоит не так уж и дорого. Но есть что-то в том, чтобы формировать мир вокруг меня голыми руками. Используя свои инструменты как продолжение себя, я могу гнуть, шлифовать и резать сталь до тех пор, пока не появится то, чего раньше не было.Там, где когда-то был старый файл, уже давно прошедший свой расцвет, теперь есть инструмент, имеющий реальную ценность. Хорошо сделанный нож имеет красоту, и с этой красотой приходит чувство глубокого удовлетворения.
Начало работы
.
Изготовление ножей может быть сложной задачей, но это не обязательно. Вы можете создавать невероятные предметы, используя вещи, которые у вас уже есть, или которые можно дешево купить в вашем местном хозяйственном магазине.
Несмотря на то, что существует множество компаний, специализирующихся на продаже высококачественной стали, кованной специально для изготовления ножей, более доступное место для начала находится на дне вашего инструментария, говорит Пол Брач, производитель ножей более 30 лет. В частности, из старых напильников получаются отличные ножи, потому что они, как правило, изготавливаются из стали более высокого качества и уже имеют пригодную для обработки форму.
Плюс, есть что-то особенное в работе с тем, что у вас есть. «Существует определенное удовлетворение, когда мы даем этим вещам новую жизнь, а не позволяем им пропадать зря», — говорит Брач.
Создайте свое лезвие
Изготовитель ножей Пол Брач делает набросок своего ножа.
Алекс Холлингс
Для вашей первой попытки Brach рекомендует стандартную форму ножа для выживания, аналогичную конструкции Ka-Bar корпуса морской пехоты. Длинная режущая кромка этой формы поддерживается заостренной кромкой в верхней части лезвия, что делает ее подходящей как для резки, так и для прокалывания. Сталь лезвия проходит через рукоять (обычно называемую «полный хвост»), и она сохраняет свою полную толщину вдоль позвоночника лезвия, что делает его очень прочным.
Вырежьте рисунок формы вашего ножа и обведите его перманентным маркером на файле.
Алекс Холлингс
Обработайте основную форму лезвия с помощью угловой шлифовальной машины.
Алекс Холлингс
Нарисуйте свою форму в масштабе на бумаге, обведя существующее лезвие или нарисовав от руки с помощью эталонного изображения.Эскиз не обязательно должен быть идеальным, но он должен напоминать профиль ножа, который вы собираетесь сделать. Вырежьте рисунок и обведите его перманентным маркером на файле. Сохраните вырез — маркер потускнеет под воздействием тепла, поэтому вам, возможно, придется перерисовывать линии в процессе работы.
Отшлифуйте профиль
Наденьте защитные очки и либо закрепите файл на прочном столе, либо поместите его в тиски. Используйте отрезной круг на угловой шлифовальной машине, чтобы начать черновую обработку основной формы ножа.Вырежьте прямые линии, которые немного выходят за пределы изогнутой формы лезвия.
После удаления максимально возможного количества материала замените шлифовальный круг. Начните формировать сталь в окончательный профиль лезвия и рукоятки.
Разметка металла по центру
Положите нож на рабочий стол или стол и положите сверло рядом с лезвием так, чтобы его конец был обращен к тому, что станет острым краем ножа. Оставьте биту на столе, вдавливая ее кончик в край металла, и проведите линию по всей длине того, что станет режущей поверхностью ножа.
Теперь переверните нож и повторите, царапая еще одну линию по длине лезвия с помощью сверла. Если ваша бита такой же ширины, что и металл, обе линии будут перекрываться. Если бит не является точным совпадением, будут две строки. В этом случае пространство между двумя линиями будет вашей центральной точкой при шлифовке кромки лезвия.
Заточка кромки
Алекс Холлингс
При формировании кромки лезвия Brach рекомендует крепко прижимать угловую шлифовальную машину к бокам и при шлифовании перемещать тело бедрами, а не руками.Начните с рукоятки ножа и шлифуйте по направлению к кончику лезвия, стараясь не соскользнуть с лезвия и не порезаться. Оставьте край лезвия толщиной с десять центов.
«Важно, чтобы помол был симметричным, удаляя одинаковое количество материала с каждой стороны», — говорит Брач. В противном случае вы увеличите вероятность значительной деформации во время термообработки.
Этот шаг займет некоторое время, в зависимости от мощности вашей угловой шлифовальной машины и того, насколько детально вы ориентированы на детали.Это может занять 20 минут (для обычного универсального ножа) или несколько часов (для более тонких столовых приборов).
Когда вы закончите шлифование, у вас будет нож, который может справиться с множеством работ, но пока вы не обработаете сталь должным образом, он не обеспечит долговечность или устойчивость, на которые вы рассчитывали.
Нагрейте лезвие в кузнице для рукоделия
Зажгите уголь в гриле. Вставьте носик фена в один конец трубы, а другой конец вставьте рядом с горящими углями.Комбинация высокотемпературного угля и нагнетаемого горячего воздуха создаст достаточно горячие угли для термической обработки вашего лезвия.
Кусковой древесный уголь из твердых пород древесины будет достаточно горячим, чтобы работать с ним — более 1500 ° F — примерно за 15 минут и будет гореть при такой температуре около часа. (Вам нужно будет добавить еще угля один или два раза во время процесса.)
Используя щипцы или плоскогубцы (а также перчатки или прихватку для духовки для дополнительной безопасности), поместите лезвие на бок в угли (так, чтобы край был лицом вверх), с нагнетаемым воздухом и горящими углями.
Нормализация лезвия
Нормализация стали вашего лезвия помогает снять напряжение в зернистой структуре во время процессов резки и шлифования. Нагревание лезвия и охлаждение реорганизует микроструктуру стали, делая ее более прочной и прочной.
Оставьте лезвие в кузнице, пока оно не станет оранжевым, но не ярко-оранжевым (при температуре в кузнице 1500 ° F это займет около 15 минут). Вы можете использовать магнит на конце шеста, чтобы проверить, достаточно ли горячее ваше лезвие.Когда сталь достигает температуры, называемой «точкой Кюри», она больше не намагничивается. Тепло нарушает выравнивание атомных магнитных моментов в стали, заставляя их перестать усиливать друг друга и устраняя магнитное притяжение.
«Важно убедиться, что сталь имеет ровный цвет, без темных теней внутри оранжевого свечения», — говорит Брач. «Тени создадут мягкие пятна на стали».
Когда лезвие станет достаточно горячим, снимите его с помощью щипцов и дайте ему остыть, пока оно не достигнет комнатной температуры (около часа).Повторите этот процесс нагрева и охлаждения, но во второй раз выньте нож, когда он нагреется до чуть более тусклого оттенка оранжевого примерно через 10 минут.
После того, как нож должным образом затвердеет, вы сможете провести изношенным напильником по краю и заставить его скользить по поверхности.
Алекс Холлингс
Закалка лезвия
Нагрейте лезвие еще раз до ровного оранжевого цвета, но на этот раз немедленно охладите его в металлическом ведре с теплым растительным маслом (от 100 ° F до 120 ° F).
Давайте построим что-нибудь еще!
Закалка лезвия в масле быстро снижает температуру стали, улавливая углерод в растворе и делая сталь более твердой. Обязательно полностью погрузите лезвие в воду, удерживая захват щипцами; в противном случае на поверхности может возникнуть искра. (Если начнется пожар, не паникуйте: он будет небольшим и сдержанным — обычно вы можете просто задуть его, как свечу.)
Сделайте легкое режущее движение лезвием через масло в течение 30 секунд.Если вы хотите проверить его твердость, дайте ему полностью остыть на решетке.
«Если ваше лезвие затвердело должным образом, как только оно остынет, вы сможете провести изношенным напильником по краю, и напильник будет скользить по поверхности стали, а не резать», — говорит Брач. «Если напильник вгрызается в сталь, разогрейте его на огне до ровной оранжевой температуры, дайте ему пропитаться при этой температуре в течение 10 минут, а затем снова закалите».
Закалка лезвия в духовке
Закалка лезвия слегка смягчает металл, чтобы он не стал слишком хрупким.Выньте нож из масляной ванны или с решетки и поместите его на центральную решетку духовки с температурой 375 ° F. Выпекайте в течение часа, затем снимите нож, чтобы дать ему полностью остыть. Повторите процесс выпечки еще раз.
Чтобы точить, начните с угловой шлифовальной машины и закончите процесс точилкой для ножей.
Алекс Холлингс
Заточка лезвия
Теперь вы можете отшлифовать край лезвия до этой средней линии, используя угловую шлифовальную машину и колесо с заслонкой.Будьте внимательны при заточке ножа. Как только на кромке лезвия начнут появляться заусенцы, оно будет настолько острым, насколько вы собираетесь получить его с помощью угловой шлифовальной машины. В этот момент переключитесь на точилку для ножей, чтобы закончить лезвие.
Оберните ручку
Оберните ручку паракордом или полосками переработанной кожи для большего удобства и комфорта. Несколько футов любого материала будет достаточно, но если у вас есть лишние запасы, заплетите материал перед тем, как обернуть его вокруг рукоятки, это придаст вашему ножу более впечатляющий вид.
«Если вы используете рукоятку, обернутую шнуром, важно прикрепить ее к хвостовику, предпочтительно с помощью медленно схватывающейся эпоксидной смолы, чтобы рукоятка не соскользнула вперед на режущую кромку во время интенсивного использования», — говорит Брач.
Нанесите эпоксидную смолу на рукоять ножа и проложите первые несколько дюймов шнура вдоль рукоятки. Затем плотно оберните оставшийся шнур вокруг ручки и поверх этого первого отрезка шнура, пока оба не будут полностью покрыты. Завяжите конец надежным узлом.
Хобби изготовления ножей
Искусство изготовления ножей — очень полезное хобби для тех, кто разбирается в руках.И одна из замечательных особенностей этого хобби заключается в том, что в итоге у вас получается что-то очень функциональное, когда вы это делаете.
И, как и в любом другом хобби, существует множество способов изготовления ножей. Для некоторых способов понадобится кузница и наковальня. Здесь изготовление ножей перекликается с хобби или ремеслом кузнечного дела. (Здесь у меня есть введение в кузнечное дело). Но сделать ножи можно без кузницы и наковальни. И таким образом можно делать совершенно профессиональные ножи.В этом вводном руководстве я объясню вам этот метод изготовления ножей и покажу вам необходимые инструменты и материалы. У меня также есть два видео прямо на этой странице, которые вы можете посмотреть. Они показывают полный процесс изготовления ножей. Они находятся внизу этой страницы.
На этом рисунке показан нож, который я сделал методом снятия припуска. На картинке также показаны несколько деревянных кусков, которые можно использовать для рукояток ножей. Слева направо древесина ручки — кокоболо, красное дерево и кап.
Два основных метода изготовления ножей
Метод ковки ножа. Когда мы думаем о изготовлении ножа, мы чаще всего думаем об этом.Как кузнец лепит нож с кузницей и наковальней. Это, конечно, отличный способ сделать его, но это может занять много времени и довольно дорого. В этом методе кузнец берет кусок стали и выковывает ему форму ножа. Ему доводят почти готовую форму, а затем обрабатывают с помощью нескольких инструментов, таких как шлифовальный станок и точилки.
Метод удаления запасов. Этот метод является гораздо более простым и требует меньших финансовых затрат. Хотя на это еще нужно время.Что происходит, так это то, что изготовитель ножей получает кусок стали нужной толщины и размера больше, чем желаемый нож. Затем он использует режущие и шлифовальные инструменты, чтобы получить законченную форму ножа. Вы просто удаляете весь лишний инвентарь, пока не останется только нож. После этого сталь закаляется и отпускается, затем полируется и затачивается.
Ручки, захваты и др.
Есть еще один аспект изготовления ножей, который мне особенно нравится.Это аспект дизайна и изготовления ручки. В этом аспекте хобби у вас есть большой выбор, и вы можете получить массу удовольствия. Этот аспект практически не зависит от того, как вы сделали лезвие ножа. Так что независимо от того, кузнеете ли вы ее или снимете, вы можете сделать любую ручку, какую захотите.
A Краткий обзор процесса
(Этот процесс предназначен для метода удаления материала) Нож, изображенный в верхней части этой страницы, был изготовлен с использованием этого процесса.
Вы рисуете точный узор ножа, который хотите сделать — в масштабе
Перенесите этот узор на кусок стали
Вырежьте сталь с помощью различных инструментов, включая шлифовальный станок, ножовку, ювелирную пилу, до тех пор, пока профиль или очертание ножа не станет правильным.
Вы используете напильники для получения скоса лезвия и выполнения любых деталей и тонкой работы
Закалка лезвия с помощью источника тепла
Закалить лезвие с помощью источника тепла для размягчения некоторых его частей
Сделайте ручку из дерева или другого материала
Прикрепите ручку и завершите ее формованием и шлифовкой
Отполировать лезвие и рукоять
Ознакомьтесь с необходимыми инструментами и материалами
Материалы — Самое важное — это сталь, которую вы собираетесь использовать для изготовления настоящего ножа.Если вы используете метод удаления припуска, у вас ограниченные возможности. Если бы вы ковали нож, вы могли бы взять практически все, что было стальным, и превратить его в нож. Для этого подойдут такие вещи, как железнодорожный шип или автомобильная рессора. Даже старый файл.
Но я рекомендую вам приобрести официальный кусок стали, который идеально подходит для изготовления ножей. Существует много разных типов стали, и все они имеют разные характеристики, обычно в зависимости от того, сколько в ней углерода.Но для наших целей я рекомендовал вам взять кусок стали 01. У него отличные характеристики ножа, и с ним довольно легко работать.
Вот идеальный кусок на amazon.com. Это инструментальная сталь толщиной 1/8 дюйма и длиной 18 дюймов, поэтому вы можете получить из нее один очень длинный нож или два девятидюймовых ножа: Инструментальная сталь O1 (закалка в масле) Плоский приклад, шлифованный, ASTM-A681-94, толщина 1/8 дюйма, ширина 2 дюйма, длина 18 дюймов (это именно тот кусок стали, который я купил для изготовления ножа для этого урока)
Эта сталь доступна во многих местах.Вы можете искать инструментальную сталь 01. Просто помните, что он должен быть достаточно большим для вашего ножа и важна его толщина. Его толщина составляет 1/8 дюйма, что делает его хорошим прочным ножом.
Дерево для ручки
Для изготовления ручки вам понадобится кусок дерева или другой материал. Вы можете купить что-то, что называется весами для ножей, которые представляют собой кусок дерева, выбранный для изготовления ножей. Часто они уже приходят разрезанными на две части для каждой половины ручки.Для этого урока я использовал вот это: Деревянный нож Amboyna Burl Scale
.
Инструменты
Здесь у вас есть некоторая гибкость, и вы можете много импровизировать в зависимости от того, какие инструменты у вас есть. Но для начала вам понадобится ножовка, чтобы вырезать основную форму ножа.
Ножовка по металлу, напильник, шлифовальный станок, рашпиль по дереву
Тогда вам понадобится какой-то способ придать ему правильную форму. Ножовка порежет только прямые линии, поэтому вам понадобится какой-то другой инструмент, чтобы получить эти кривые.Настольная шлифовальная машина идеально подходит для этого. Но если у вас нет настольного точильного станка, вы можете использовать хороший фрезерный напильник. Однако это займет некоторое время. Поэтому, если вы используете ножовку и пилку, я рекомендую вам делать как можно больше ножовки, чтобы упростить подпиливание. Вам также понадобится деревянный рашпиль, чтобы придать форму вашей ручки. .
Источник тепла
Необработанный кусок стали нельзя использовать в качестве ножа, пока вы его не закалите и не закаляете. Закалка означает повышение температуры лезвия примерно до 1500 градусов по Фаренгейту.А закалка доводит его до 450-600 единиц. Вы можете добиться этого тепла с помощью небольшой кузницы на заднем дворе, как у меня, или вы можете просто использовать горелку bernzomatic, как у сантехников. Вы можете купить их в любом строительном магазине.
Бумага Emory
Это действительно то, что вам нужно, но не обязательно. Для очистки и полировки лезвия вы используете самые разные зерна от 100 до 600. В этом уроке я использовал 100-600 с интервалами зернистости 100 для полировки лезвия.
Прочее прочее
Для выполнения такой работы требуется несколько различных инструментов, которые вы можете найти или импровизировать, включая зажимы для удержания предметов, щипцы или плоскогубцы для манипулирования лезвием при нагревании и тунговое масло для полировки рукоятки. Также вам понадобится заклепка и клей, чтобы прикрепить ручку к лезвию. Я использовал деревянные дюбели 1/4 дюйма. Также можно использовать латунные заклепки.
Как сделать нож
Это краткий обзор с фотографиями процесса.
Вы вытягиваете свой нож на бумаге в точном размере и масштабе. Затем приклейте его к куску стали, как показано на рисунке. Видите, насколько большая сталь подходит для всего ножа? И обратите внимание, как я разместил его по как можно большему количеству краев. Это сводит к минимуму объем резки, который мне нужно делать.
Теперь используйте все инструменты, которые у вас есть, чтобы вырезать нож. Это называется профилированием лезвия.
Я сделал большую резку ножовкой.Но ножовка режет только прямые линии, поэтому я обработал профиль настольным шлифовальным станком.
После этого я перешел к использованию фрезерного файла, чтобы получить профиль именно там, где он должен быть.
Вот что у вас получается. Профиль вашего ножа. Вы также можете видеть, что я просверлил два отверстия, чтобы можно было прикрепить ручку.
Затем вы используете фрезерный напильник для заточки скоса лезвия.Это та часть лезвия, которая будет затачиваться. И это по обе стороны от лезвия.
Теперь о нагреве и отпуске. Вы используете какой-то источник тепла, чтобы довести температуру примерно до 1500 F. Здесь он будет светиться красным оранжевым светом. Как вы узнаете, что он находится при нужной температуре, с помощью магнитного теста. Вы часто проверяете это магнитом. Он будет держаться до тех пор, пока не достигнет нужной температуры.Как только он перестанет прилипать, быстро окуните весь нож в ведро с маслом. Это блокирует затвердевание.
Закалка — Как только масло охладится до комнатной температуры в масле, вы счистите всю образовавшуюся черную окалину и снова нагреете ее. На этот раз только частично. Вы хотите нагреть его так, чтобы тыльная сторона лезвия стала синей, а режущая кромка стала пшеничного цвета. Это делает его более мягким по спинке и твердым по режущей кромке, чтобы он сохранял остроту и остроту.Если вы используете фонарик, вы можете рисовать с помощью фонарика, чтобы получить правильные цвета. Если вы используете огонь, как у меня на картинке, поместите нож рядом с огнем задним краем, как показано на рисунке.
Как только вы установили нужную цветовую температуру, вы снова погасите ее в огне. Он закален и закален.
На этом этапе вы можете пойти дальше, зажать лезвие и пройтись по бумаге emory, начиная со 100, чтобы получить желаемую отделку лезвия. Не нужно забывать о запахе.Он будет накрыт ручкой.
Теперь сделаем и прикрепим ручку. Вы используете острие ножа в качестве шаблона для грубого стрижки рукоятки. При необходимости разрежьте его пополам, чтобы у вас остались две половинки. Но сделайте эту предварительную ручку больше, чем нужно. И плотно прикрепите его к ножу. Вы будете отключать его, поэтому не усложняйте его.
Теперь зажмите нож и с помощью деревянного рашпиля доведите рукоять до окончательной формы.Конечно, вам часто придется перемещать зажимы и находить разные удерживающие позиции. Придайте ему почти окончательную форму.
Удалите штифты, нанесите эпоксидный клей на обе половинки ручки и приклейте их, повторно проклеив. После того, как он высохнет, вы можете отшлифовать его, чтобы получить окончательную форму ручки.
Я использовал 5-минутный двухкомпонентный эпоксидный клей гориллы.
Теперь вы можете нанести несколько слоев тунгового масла или кипяченого льняного масла, чтобы отполировать ручку.Слегка отшлифуйте между слоями и высыханиями.
Хорошо, заточите нож на точильный камень и готово!
Видео изготовления ножей
Это серия из двух видеороликов, которые демонстрируют полный процесс изготовления ножей от начала до конца.
В части 1 этого руководства я покажу вам, как выбирать сталь и как выполнять резку, шлифование и профилирование.Готовим нож для закалки и отпуска.
В этой части руководства по изготовлению ножей мы завершаем нож закалкой, отпуском, изготовлением / прикреплением рукоятки, затем полировкой и шлифовкой.
Ресурсы, книги и многое другое
Это серия из двух видеороликов, которые демонстрируют полный процесс изготовления ножей от начала до конца.
КНИГИ ДЛЯ НОЖА
Изготовление ножей на заказ: 10 проектов от мастера
Расширяя пробел между предварительно нарезанными и «художественными» ножами, с пошаговыми иллюстрированными инструкциями по созданию уникальных и красивых ножей. Узнайте, как создавать собственные проекты или конструкции: кухонный нож для очистки овощей; Универсальный нож Full-Tang; Нож для разделки с частичным хвостовиком; Шкуросъемник через хвостовик; Нож дикой природы; Кованый походный нож; Кухонный измельчитель; Карманный нож однолезвийный; Складной нож Lockback; Кинжал из дамасской стали.
Магазин ножей Уэйна Годдарда за 50 долларов, исправленный
— Раскрывает секреты изготовления прочных ножей, не тратя много денег — Разговоры с готовой аудиторией: BLADE Show — крупнейшая выставка нестандартных столовых приборов в США, ежегодно собирающая 10 000 человек -Представляет простые, экспертные инструкции в полноцветных фотографиях
Мастера ножей, ветераны и новички, знают и доверяют методам и обучению Уэйна Годдарда, и это показывает уровень мастерства, представленный на национальных выставках ножей.Сама книга, которая изменила лицо кузнечного дела, обновлена: теперь в нее добавлены полноцветные фотоинструкции и проверенные временем производители ножей, к которым будут обращаться долгие годы.
-Инструменты, необходимые для изготовления ножей и оснащения личной мастерской без лишних затрат.
-Методы ковки и термообработки для улучшения существующих навыков изготовления лезвий
— 200+ цветных фотографий демонстрируют основные приемы изготовления ножей.
Самым простым руководством по изготовлению ножей является «Магазин ножей» Уэйна Годдарда за 50 долларов, пересмотренный.
6- Нож для работы с напильником | mgmknives
Шаг 6 — Работа с напильником для ножей
Вдоль позвоночника многих ножей, которые я делаю, вы заметите декоративные узоры, вырезанные на лезвии, которые придают готовому ножу очень элегантный вид. Это достигается полностью вручную за счет работы с файлами.
Работа с напильником действительно не добавляет ножу серьезных функциональных преимуществ — хотя она немного снижает вес, а некоторые узоры обеспечивают дополнительный захват при использовании ножа.Однако то, что он добавляет, — это немного больше уникальности и индивидуальности ножу. Нож с ручным напильником превосходит инструмент от утилитарного до функционального искусства. Наши ножи созданы для того, чтобы быть вашим помощником в полевых условиях на долгие-многие годы, поэтому добавление немного особого чутья с помощью напильника всегда будет оценено каждый раз, когда вы вынимаете нож из ножен.
Лично я охочусь во многих местах по всему миру, и когда другие видят, что я использую мой нож Мюльхаузера, это обычно заводит разговор.И первые две вещи, которые обычно привлекают внимание, — это работа с напильником и материал ручки. Работа с файлом приводит к самому долгому разговору, так как меня всегда спрашивают, как это делается. Другие ценят не только нож, но и много часов, потраченных на его изготовление. Ножи Muhlhauser — это поистине произведения функционального искусства, которыми пользуются и дорожат те, кто ими владеет, и желанные тем, кто не владеет ими.
В этом примере я буду вручную опиливать лозу и шип на первых 5 дюймах лезвия, начиная немного назад от кончика.Рисунок будет проходить вдоль передней части лезвия, мимо валиков и частично в рукоятку. «Прослаивание» напильника между валиками и чешуей рукоятки ножа дает довольно драматический эффект. Модель, над которой здесь работают, — это Бушбак. Как и в большинстве случаев, изображение может выглядеть легко, но для этого требуется много практики и опыта!
Образец виноградной лозы и шипа оказывается наиболее востребованным нашими покупателями. Иногда кажется, что узор в виде лозы и шипа поднимается к кончику лезвия, а иногда мы заставляем его течь к спине.Это чисто дело личных предпочтений. Мы также предлагаем множество других моделей. (Второй по популярности — наш узор из веревки).
Я надеюсь, что многочисленные изображения на этой странице дают немного лучшее представление о том, что нужно для изготовления охотничьего ножа ручной работы с напильником.
Первый шаг — нанести мазок красителя на верхний конец стали ножа. Это позволяет нам делать ориентиры и обеспечивает больший контраст при подаче.
Я рисую центральную линию по лезвию.Затем делаются поперечные метки перпендикулярно длине лезвия. Расстояние между ними определяется толщиной лезвия и круглого напильника, которым я воспользуюсь позже.
Работа с напильником начинается с использования треугольного напильника для создания небольших бороздок вдоль вершины лезвия. Я иду вниз с одной стороны, делая треугольные бороздки на каждой второй отметке. Я делаю аналогичные бороздки на другой стороне, создавая узор, который чередуется из стороны в сторону.
Работа с первым круговым напильником почти завершена.Я постоянно проверяю, как выглядит узор на сторонах лезвия, так как это важно для общего вида ножа. Мы склонны углубляться в детали гораздо глубже, чем большинство производителей, на что уходит больше времени. Почему? Потому что это выглядит очень плохо **.
Далее я использую круглый напильник и увеличиваю размер канавки. Очень важно, чтобы глубина и угол пропила от одной канавки к другой были одинаковыми.
Создание ножа ручной работы — утомительная работа, отнимающая много времени.Помогает иметь рядом терпеливый компаньон. Тедди был моим постоянным спутником и хорошо мне служил. Я буду вечно скучать по этой великой собаке. Он был там через все это, и поэтому его память живет с каждым ножом, который я делаю.
Канавки расширены круглым напильником большего диаметра. Здесь действительно начинает складываться змеевидный узор виноградной лозы.
Как устранить царапину на ламинате и паркетной доске советы от мастера
Как убрать царапины на ламинате в домашних условиях.
Ламинат очень прочное напольное покрытие, но за долгое время службы может подвергаться различным повреждениям. Неосторожное обращение, случайно обронённый тяжелый предмет – на лицевой поверхности появляется скол, царапина. Такие неприятные моменты случаются достаточно часто. Расстраиваться особо не стоит, решить вопрос как убрать царапины на ламинате, на самом деле не так сложно.
В зависимости от глубины и характера, принято разделять повреждения ламината:
Мелкие – царапины в основном белёсого цвета, повреждён лицевой слой ламинированного паркета.
Такие царапины случаются из-за мебели без накладок под ножками, мелкого абразива, ходьбы по полу в верхней обуви, от кресел на роликовых колёсиках.
Крупные – серьёзные повреждения, когда испорчен лицевой защитный слой, и декоративный.
Упавшие тяжелые предметы, сильные удары, передвинутая крупная мебель – основные причины возникновения таких царапин и сколов.
Есть несколько способов устранения царапин и сколов на ламинате, который мы рассмотрим.
Устранение мелких царапин на ламинате при помощи воскового карандаша.
Мелкие царапины ничем не угрожают покрытию, но портят его внешний вид. Ремонт таких небольших повреждений, как правило, сводится к банальной маскировке. Перед началом работ, приготовьте восковой карандаш для ламината, моющие средства, сухую безворсовую салфетку (желательно из микрофибры), и безореольный лак-спрей. Сначала нужно весь пол или хотя бы место ремонта начисто вымыть и высушить. После этого, чистая и сухая царапина обезжиривается, через некоторое время закрашивается восковым карандашом. Процедуру можно повторить несколько раз до полного исчезновения царапины. Когда она станет не видна, отполируйте повреждённое место сухой мягкой салфеткой. Для закрепления результата, место покрывается лаком, который не оставляет на поверхности ореола. Восковой карандаш можно купить практически в любом строительном гипермаркете. Желательно максимально подбирать цвет карандаша, или использовать несколько вариантов, если расцветка ламината сложная. Точно так реставрируют поверхность ретуширующим маркером.
Устраняем мелкую царапину на ламинате при помощи оливкового масла.
Нам понадобится обычное оливковое масло. Место с царапиной нужно тщательно протереть и обезжирить. Наносим несколько капель масла, и разотрите их салфеткой, или кусочком ткани. Через двадцать минут обработанное место отполируйте тканью, убирая возможные разводы и пятна. Примерно сутки желательно не наступать и не подвергать нагрузкам обработанный участок. Процедуру можно повторить через три дня. Конечно, результат не 100%, но попробовать стоит. Есть варианты, которые действительны для лакированной мебели – оливковое масло 1 к 3 разбавляют со столовым уксусом, и тщательно перемешивают. На хлопковую ткань наносят полученную жидкость, и, протирая, полируют повреждённую поверхность. После высыхания полировку повторяют чистой тканью.
Народные средства для устранения царапин на ламинате.
Лично я отношусь к такому подходу настороженно.
К народным средствам относится йод, который подходит для устранения царапин на ламинированном паркете коричневого, или тёмно-красного цвета. Разбавленный водой йод ватным тампоном или ушной палочкой, наносят на царапину. Обработанный участок через некоторое время протирают сухой тряпочкой, убирая возможные разводы, пятна.
Чайная заварка отличный краситель, который прекрасно впитывается в HDF плиту и натуральное дерево. Нужно настоять крепкий чай, смочить ватку, и втереть в царапину. Не переусердствуйте, и избегайте попадания жидкости на ламинат. Данный вариант конечно можно ставить под сомнение, но в некоторых случаях помогает устранить царапины.
Нужно понимать, что различного рода «народные средства» хороши, но нет ничего лучше специальных средств для устранения царапин. Производители ламината, паркетной доски, предлагают свои средства — вы можете подобрать тот же ретуширующий маркет непосредственно под цвет вашего пола, от производителя.
О профессиональных методах устранения царапин на ламинате и паркетной доске с видео и описанием, читайте в продолжении статьи
Как убрать царапины на ламинате: средства, технология, способы
Ламинат — популярное покрытие для пола. Красиво, недорого, быстро. Вот основные плюсы. Но есть определенные ограничения, которые надо соблюдать, чтобы поверхность оставалась привлекательной. Иначе образуются царапины, которые портят внешний вид. Можно ли от них избавиться? Как убрать царапины с ламината? Да в общем-то, никак. Можно лишь закрасить и сделать более-менее невидимыми. Почему? Видимая глазу царапина — это повреждение защитной пленки. Восстановить ее нереально. Можно только замаскировать, подобрав цвет и защитить от вымывания при уборке.
И не стоит думать, что сделать царапину на ламинате невидимой просто. Совсем нет. Во-первых, надо несколько оттенков. Во-вторых, надо повторить рисунок, часто и фактуру. А для этого требуются художественные наклонности и несколько средств. Мебельный воск и фломастеры или маркеры (тоже мебельные) — это как минимум. Но и это не все. Рисунок вы повторяете на основе. А пленка защитная не восстанавливается. Пол моем часто, так что без защиты все «художества» стираются. Так что либо надо повторять все снова, либо место повреждения обработать лаком. Но лак нужен совместимый с защитной пленкой и его тоже придется время от времени обновлять. В общем, вся кучка материалов стоит немало. Помучившись немного, либо заменяют плашку, либо полностью покрытие.
Убрать царапину с ламината невозможно. Можно закрасить, зарисовать, сделать малозаметной
Содержание статьи
Структура ламината и типы повреждений, которые можно скрыть
Чтобы лучше понимать, как убрать царапины с ламината, надо представлять себе, что это за покрытие и из чего состоит. Основа — прессованная целлюлоза, один из видов МДФ более высокой плотности. Называется ХДФ. В этом слое сформированы замки — выступ и паз. Снизу к этой пластине приклеен стабилизирующий слой. Он же часто и влагостойкий. Этот слой называют стабилизирующим. Он уменьшает изгибающие нагрузки, которые возникают в слое ХДФ в процессе изготовления.
Видимые царапины появляются, когда поврежден верхний слой и задета «картинка», наклеенная на основу
На основание наклеено изображение. При наклеивании могут одновременно, под прессом, формировать требуемую фактуру. Покрывается изображение защитной полимерной пленкой. То есть, пока пленка целая, изображение защищено. Пленка истерлась или поцарапалась — имеем проблемы.
Потеря блеска. Это происходит из-за большого количества мелких царапин. Пленка становится мутной, покрытие теряет привлекательность и яркость. Возникают проблемы часто в местах наиболее интенсивного использования.
Царапины. Возникают, если не только поцарапали полимерную защитную пленку, но и порвали ее. Часто еще и «картинку» царапают. Это обычно локальные повреждения.
Сколы. Это когда к царапине прибавляется еще и вмятина. Появляются, если уронили что-то тяжелое и/или острое.
Потертости. Это самый сложный для восстановления вид повреждений ламината. Это когда защитный слой стерся и под ним уже стерлась картинка. Восстановить внешний вид можно, но на короткий промежуток времени. Основной способ лечения — замена на новую доску.
Такие основательные потертости возникают из-за недостаточной износостойкости выбранного типа покрытия. Отреставрировать такие повреждения практически невозможно. Можно сделать менее заметными. А вообще, надо заменить поврежденные доски и на место, где стоит стул уложить специальный коврик. Он сделан из прозрачного силикона и не слишком бросается в глаза. Все лучше, чем такого рода пятна
Как видим, в основе всех дефектов лежит повреждение защитной пленки. То есть, при выборе ламината надо обращать внимание именно на этот фактор. От прочности тонкого слоя полимера зависит внешний вид и долговечность покрытия.
Устранение царапин на ламинате в домашних условиях
Перед тем как убрать царапины с ламината, внимательно рассматриваем рисунок, фактуру покрытия в поврежденном месте. Если ламинат темный, а основание светлое, лучше царапину предварительно закрасить маркером или фломастером подходящего цвета. Нанесенный при ремонте слой воска хоть и цветной, но он будет просвечивать и повреждение будет выделяться. Поэтому лучше закрасить. Часть краски при этом попадет на пленку рядом с царапиной. Тут же берем мягкую тряпочку и вытираем. Хорошо с этой задачей справляется микрофибра (возьмите чистую кухонную тряпку). Обратите внимание: вытирать след от фломастера или маркера нужно тут же. Иначе потом придется применять растворители, а они могут повредить полимер, да и вообще, рисунок может растечься.
Как убрать царапины с ламината? Есть несколько способов. Но они не убирают в полном смысле этого слова, а маскируют
Ремонтный набор
Для устранения повреждений ламината есть специальные ремонтные наборы. Это набор восковых карандашей близких по цвету и небольшой прибор для их расплавления и нанесения. Внешне он напоминает мини-паяльник. Работает обычно от батареек. Нужен еще будет защитный лак для ламинированных поверхностей. Он продается в мебельных магазинах. Удобнее всего тот, который в баллончике. Если такой не нашли, подойдет лак на акриловой основе.
Как отремонтировать скол на ламинате: заполнить твердым воском (не свечным)
Затем выбираем восковые карандаши подходящего цвета. Смотрим внимательно и подбираем все цвета, которые встречаются. Включаем паяльник и ждем пока нагреется. Далее механизм реставрации такой:
Расплавляем часть воскового карандаша, цвет которого совпадает с основным тоном покрытия. Наносим немного на повреждение, стараясь сформировать валик. Если царапина большая, может понадобиться несколько «подходов» к воску.
Ждем, когда воск застынет. Берем кусок пластика (старую карту) или скребок, который идет в комплекте и соскребаем излишки.
Сняли слой, провели ладонью. Ощущаете разницу? Снова пластиком снимаем излишки. И так до тех пор, пока под рукой не будет гладкой поверхности. То есть, пока вы не сравняете уровень воска с уровнем защитной пленки.
Той же микрофиброй полируем, чтобы убрать туманный след от воска в месте ремонта.
Берем второй оттенок, добавляем штрихи, следуя рисунку поблизости. Стараемся воссоздать первозданную «картинку». Результат устраивает? Ждем пока застынет и снова снимаем излишки, затем полируем.
Если своевременно не удалить следы воска, на покрытии будет пятно, которое бросается в глаза не меньше, чем царапина
Такие действия повторяются до тех пор, пока результат вас не удовлетворит. Тщательно затираем место ремонта микрофиброй, после чего наносим слой защитного лака. Он сохнет очень быстро. Методика нанесения описана на баллончике, но ничего сложного.
Чем замазать царапины на ламинате без ремонтного набора
Восковые карандаши покупаем в мебельном магазине, строительном в отделе покрытий для пола или в тех, где продают паркет. Это специальный жесткий паркетный воск, который гораздо плотнее обычного свечного. Купили воск? Вам его надо каким-то образом размягчить. Можно на батарее или просто небольшое количество подержать в ладонях. Для ремонта царапин, от карандашей отделяем немного воска. Разогреваем и смешиваем, стараясь как можно точнее попасть в цвет покрытия.
В мебельных магазинах или там, где торгуют паркетом, есть такой или другой окрашенный воск
Когда получили воск нужного цвета, из него делаем тонкую «колбаску». Тонкую — это около миллиметра толщиной. Этот жгутик укладываем на царапину и втираем в поверхность, стараясь заполнить впадинку, которую образует царапина. Воска мало, и он от температуры тела становится податливым. Так что не так это сложно — замазать царапину на ламинате воском. Если первого жгутика не хватило, делаем еще один и снова втираем. Следим, чтобы не было отслоений. Особое внимание уделяем краям.
Есть и другой способ — разогреваем воск нужного цвета до тех пор, пока не расплавится. Можно положить в ложку и греть ее зажигалкой. Когда воск станет жидким, заливаем повреждение. Это быстрее и проще.
Царапины на ламинате появляются часто. Как замазать? Залить воском для ремонта древесины
Когда царапина заполнена, оставляем ее на несколько минут. Как и в случае выше, берем кусок пластика и тряпку из микрофибры и начинаем шлифовку. Когда под пальцами полоска воска становится неощутимой, берем микрофибру и полируем место ремонта, убирая остатки воска с прилегающих к царапине поверхностей. Последний этап тоже уже описан. Это нанесение защитного лака. Без него воск не удержится долго. Он все-таки не жесткий.
Подручные и не совсем средства
Не только восковые или мебельные карандаши позволяют отреставрировать ламинат. Их даже не советуют использовать. Воск слишком ненадежный и быстро стирается. Можно использовать:
Герметик акриловый силиконизированный под цвет дерева. Его продают в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой. Это небольшие бутылочки с кисточкой. Количество оттенков ограничено, что не очень хорошо. Зато после полимеризации держится отлично. Замазывать им мелкие царапины не слишком удобно, а вот сколы заполняет он отлично.
Царапины и сколы появляются часто, так что иметь воск или другое средство все-таки надо
Взять мебельный маркер в тон покрытия, закрасить царапину. Почему именно мебельным маркером? Он не стирается со временем. Методику описывали выше. Провели по царапине маркером, ту же микрофиброй заполировали, чтобы на пленке рядом не осталось следов, иначе будет выделяться не только царапина, но и зона вокруг нее. Красить может потребоваться несколько раз. И после каждого тут же затирайте. Закрашенную царапину нужно покрыть слоем лака.
Чем закрасить царапины на ламинате: есть мебельные маркеры. Подбираете цвет и закрашиваете. Но надо сразу устранять следы вокруг повреждения, иначе будет заметно
Если скол, царапина или вмятина значительные, проще заделать ее замазкой для дерева. Только сразу наносите вровень с поверхностью и тщательно заглаживайте. Шлифовать ее точно не получится. Так что лучше наносить очень тонким, но ровным слоем. Если надо будет, можно нанести несколько слоев. А вот убрать уже высохшую замазку без шкурки будет непросто. Так можно сделать менее заметным потертости от двери, царапины от передвижения мебели — стула, дивана, кресла, большие потертости от мебели на колесиках. После высыхания место повреждения обработать лаком. Нельзя сказать, что будет идеально, но не так заметно, как до этого.
Как вы понимаете, это все способы замаскировать царапины. Удалить их, к сожалению, нельзя. Можно только сделать менее заметными.
Как заполировать мелкие царапины
Мелкие царапины на поверхности ламината образуются от песка. Под подошвами он работает как абразив. Так что лучше всего положить местами небольшие коврики — для сбора песка и мелкого мусора и почаще проводить уборку при помощи пылесоса.
Но если уж поверхность ламината стала мутной от царапин, помочь могут либо специальные полироли для ламината, либо мебельные. Какие лучше? А надо пробовать. Зависит от типа пленки. Если дома уже есть какое-то средство для мебели, попробуйте на чистом и сухом участке пола. Вреда не будет точно. Если результат будет, можно обработать все покрытие. Но пока в одной комнате. Посмотрите насколько хватит одной обработки и не вылезут ли какие-то побочные эффекты. Например, ламинат после полировки может стать скользким. Специальные средства такого эффекта не дают, а вот мебельные возможно.
Мутным ламинат становится от большого количества мелких царапин
Можно попробовать использовать растительные масла. Они на некоторое время уберут или уменьшат мутность. Элементарный способ — добавить пару ложек растительного масла в воду для мытья пола. Если есть особо поврежденные места, их можно обработать перед уборкой. Скользко не будет, не волнуйтесь и жирных разводов тоже не будет. Это, кстати, один из способов вымыть ламинат без разводов.
Как убрать царапины на паркете своими руками, ремонт и реставрация сколов
Иногда на красивом паркетном полу могут появляться повреждения, сколы и царапины. Повреждения могут быть достаточно глубокими, при этом серый цвет древесины указывает на то, что некоторые из досок были подпорчены водой. В статье вы найдете информацию о том, как выполнить ремонт паркетной доски без замены всего пола так, чтобы она в результате была без сколов и царапин. Вы узнаете, как убрать царапины на полу своими руками, ремонтируя только поврежденную часть, как правильно восстановить промасленное и лакированное покрытие.
Как убрать царапины на паркете своими руками?
Провести ремонт пола, а именно, выполнить удаление сколов и убрать царапины лака несложно, если у вас есть необходимые инструменты. Вы можете сделать это сами без помощи профессионала. Глубокая царапина на паркетной доске, пятна и подпалины от сигарет не означают, что нужно менять весь пол.
Вам потребуются следующие инструменты:
зубило;
молоток;
шлифовальная машинка.
После ремонта, поврежденные деревянные рейки пола будут выглядеть как новые. Планки промышленной паркетной доски не всегда соединяются методом паза. Таким образом, если вы хотите удалить одну из них, вам не нужно отрезать их лобзиком. Просто используйте зубило и молоток, чтобы слой за слоем выдолбить поврежденный элемент.
После удаления поврежденных реек в полу, надо заполнить этот пробел клеем. Наносим клей на подложку и на открытые стороны соседних элементов.
В подготовленное отверстие вставляем новую планку и забиваем ее молотком.
Как правило, замененный деревянный элемент не вписывается точно в остальную часть пола. Выступающая часть новой планки должна быть удалена, например, с помощью зубила.
В конце место ремонта следует отшлифовать шлифовальной машинкой и обработать, как и остальную часть пола маслом или лаком.
Устранение сколов, царапин и пятен без замены дощечек
Легче проводить локальные ремонтные работы на полу, который обработан маслом, чем на лакированном. Однако, хотя в случае лакированных полов избавиться от пятен и царапин трудно, но это также дело не безнадежное. Как заделать царапину на паркетной доске промасленной и лакированной без удаления самой доски мы рассмотрим ниже.
Как заделать повреждения на промасленном полу?
Когда на полу появляется пятно, место загрязнения достаточно промыть интенсивным моющим средством для промасленной древесины.
Обожженные места и подпалины можно протереть наждачной бумагой зернистостью 100 или 120 и промаслить древесину.
Устранить поцарапанные места на паркетной доске можно при помощи наждачной бумаги, однако, если они неглубокие, то лучше всего отказаться от их удаления вовсе. Мелкие царапины на смазанном маслом деревянном полу через некоторое время могут самоустраниться из-за разбухания древесины.
Устранение царапин лака
Ремонт лакированных полов довольно сложен, но существуют различные виды комплектов для их обновления, так что вы сможете с их помощью эффективно замаскировать повреждения.
Если появились небольшие следы на паркетной доске, как убрать их без замены планки? Такие дефекты можно нивелировать при помощи карандаша с быстросохнущим лаком. Некоторые компании предлагают их до 90 цветов. Когда лак проникнет в древесину, место ремонта надо вытереть и отполировать.
Углубления и крупные царапины можно замаскировать шпателем и наполнителем (шпатлевкой) на восковой основе или восковой палочкой для ремонта древесины. Как правило, производители предлагают, восемь-десять цветов шпатлевки, которые могут быть смешаны друг с другом, чтобы получить необходимый цвет ремонтной массы, который будет наиболее близок к цвету дерева. Перед ретушированием места вам необходимо удалить все щепки и осколки. Если вмятина глубокая, то лучше разогреть восковую смесь, чтобы падающие горячие капли полностью заполнили полость. После заполнения избыток наполнителя можно удалить с помощью шпателя и отполировать место стальной ватой.
Примечание: пятна на лакированной доске часто можно удалить домашними способами, например, следы от шоколада, жира, пасты для обуви можно удалить, используя петролейный эфир.
Удаление царапин с паркетного пола проще, чем мы можем себе представить, до тех пор, пока они не слишком глубокие. Если мы сделаем это быстро, то сможем избежать затрат, связанных с наймом для этих целей специализированной бригады.
Как защитить паркетную доску?
Перестановка мебели, когти домашних животных, каблуки обуви, грязная обувь с прилипшим песком на подошве – эти и другие факторы могут привести к тому, что через какое то время наш пол покрывается царапинами. Даже правильно лакированное дерево разрушается относительно быстро, если мы не будем защищать его должным образом. Поцарапанные, тусклые паркетные полы перестают быть украшением интерьера, и становятся нашей головной болью. Что делать, чтобы этого не произошло?
Подклеиваем ножки мебели. Ножки стульев и столов можно подклеить специальными накладками, которые будут предотвращать образование царапин на мебели. В большинстве магазинов, вы можете купить накладки различной толщины. Есть накладки круглой и квадратной формы. Не забывайте хотя бы раз в год проверять их состояние.
Если у вас есть кресло на колесиках, на полу под ним можно разместить прозрачный защитный мат из поликарбоната.
Внимание к воде. Мойку пола следует проводить, стараясь избегать использования большого количества воды. Достаточно протереть его влажной тканью с помощью швабры, из которой должна быть хорошо отжата вода.
Когти животных. Собаки и кошки когтями могут легко повредить дерево. Если у вас есть домашние животные, лучше не лакировать пол самостоятельно. В этом случае лучше выбрать фабричную древесину, защищенную изготовителем, которая затвердевает под воздействием ультрафиолетовых лучей. Лучше использовать не лакированный, а промасленный паркет. Царапины на смазанном маслом дереве менее заметны, кроме того, такая древесина, как уже отмечалось выше, обладает способностью к «самозаживлению», потому что под действием масла дерево разбухает. Глубокие следы и сколы от когтей домашних животных можно потереть наждачной бумагой и нанести масло еще раз.
Коврики в прихожей. В прихожей обязательно должен находиться коврик, на котором можно оставлять грязную обувь, так как песок на подошвах действует, как наждачная бумага. Лучше не идти в грязной обуви дальше коврика, если в прихожей паркетный пол. По квартире лучше ходить в тапочках с мягкой подошвой.
Как убрать или сделать менее заметными царапины на ламинате в домашних условиях?
Если у вас есть ламинатный пол, рано или поздно вы заметите царапины на нем, даже при очень бережном использовании. Несмотря на то, что они неизбежно появляются, независимо от того, насколько мы осторожны, давления предметов с весом, животных или мелких камней или песка на подошве нашей обуви достаточно, чтобы поцарапать пол.
С помощью этих простых приемов вы сохраните свой пол красивым и в идеальном состоянии, чтобы он прослужил вам гораздо дольше. Убрать или сделать менее заметными царапины на ламинате в домашних условиях вполне возможно.
Шаги, которым нужно следовать:
1.Обратите внимание на глубину царапины, прежде чем принимать меры. Как правило, вы можете найти неглубокие царапины на поверхности дерева, избавиться от которых будет гораздо проще. Если царапина глубокая, лучше заменить поврежденную древесину или обратиться к специалисту для устранения трещины.
2.Когда вы определились с поврежденными участками, очистите их. Мы рекомендуем делать это с помощью ткани, смоченной спиртом или теплой водой. Затем оставьте сушиться при комнатной температуре.
3.Чтобы замаскировать линии и царапины, существуют разные методы. А именно:
1) Перманентный маркер: найдите его в цвете дерева или паркета и постарайтесь осторожно закрасить царапину, чтобы она была менее заметной.
2) Маркер с чернилами: найдите его в цвете дерева или паркета и аккуратно нанесите чернила на метку и следуйте инструкциям на изделии. Такой маркер вы сможете найти в магазине для ремонта.
3) Сухая тряпка: попробуйте устранить царапину с помощью кухонных полотенец или аналогичным способом. Протрите дерево, делая круговые движения. Таким образом, вы будете как бы полировать дерево.
4) Смочите ватный тампон специальным воском для полов и протрите участок, где поцарапался ламинат. Это вполне может скрыть царапину.
5) Если царапины поверхностные, вы можете попробовать смешать три четверти стакана оливкового масла и столько же яблочного уксуса, тщательно втирать в дерево чистой тканью.
6) Если предыдущие способы замаскировать царапину не сработали, вы можете связаться с производителем древесины, чтобы он мог посоветовать, проинструктировать или предложить вам специальный набор для устранения повреждений.
Перед началом использования такого набора нужно отшлифовать поврежденную область мелкой наждачной бумагой. Вы можете сделать это круговыми движениями на поверхности или прямыми линиями, следуя естественным линиям дерева в области царапин.
Затем место протрите тканью, смоченную минеральным спиртом, и оставьте сушиться на открытом воздухе. Таким образом вы избавитесь от опилок, образующихся в результате трения наждачной бумаги о древесину.
После очистки на обработанную поверхность дерева нанесите небольшое количество оригинальной краски на пол с большой осторожностью. Используйте тонкую кисть для этой задачи, чтобы иметь больше точности. Как только вы закончили красить, возьмите сухую ткань и протрите поверхность. Повторяйте оба действия, пока не увидите, что царапина слилась с краской и отлично замаскирована.
Как убрать царапины на ламинате в домашних условиях
Ламинат уже давно является популярным напольным покрытием. Его главные преимущества: доступная цена и быстрота установки. Но при неправильной эксплуатации на нем могут образовываться сколы и полосы. Мы вам расскажем, как это исправить.
Если на покрытие образовались внешние дефекты, то их можно убрать в домашних условиях. Существует множество эффективных способов, которые помогут устранить недостатки и вернуть ламинату прежний вид.
Использовать восковой карандаш
Мелкие потертости можно убрать именно этим подручным средством.
Приобрести его можно в любом строительном магазине. Карандашом закрашивают неглубокую царапину, наполняя ее воском. Надавливать не нужно.
Замазка для ламината
Специальная паста разных оттенков продается в небольших тюбиках. Срок хранения небольшой, но ее довольно удобно использовать для большой площади повреждения.
Использование оливкового масла
Данный кулинарный товар пригодится не только для приготовления блюд. С его помощью можно замазать потертости и небольшие царапины.
Также, кроме масла понадобится вода, моющее средство для пола и полотенце. Оливковое масло втирается прямо в царапины.
Акриловый лак
Самое действенное средство от глубоких царапин. Оптимальный вариант для глянцевого пола. Нужно взять маленькую кисточку и аккуратно нанести на царапину.
Затем лак должен хорошо высохнуть. Отполировать и царапина исчезнет.
Цветная эмаль
Рекомендуется использовать эмаль в аэрозоли. Для начала края потертости затираются наждачной бумагой. Выделить область обработки малярным скотчем.
Перед использованием баллон хорошо встряхнуть и можно начинать наносить эмаль. Излишки сразу вытирать мокрой тряпкой.
Пищевая сода
Еще один кулинарный предмет. Влажным полотенцем смочить царапину. Если остались излишки воды, то обязательно убрать. Затем насыпать соду и мягкой тканью втереть в поверхность.
Сухой тряпкой просушить царапину и снова насыпать соду. Поверхность полируется круговыми движениями до исчезновения дефекта.
Грифельный карандаш
Можно использовать обычный детский карандаш с мягким грифелем. Царапина закрашивается с легким нажимом. В конце заполировать участок сухой и плотной тканью.
А какие действенные способы знаете вы? Пишите нам в комментариях!
Также, читайте, чем мыть ламинат чтобы он блестел.
Как убрать царапины на ламинате и восстановить поверхность
Привлекательный внешний вид и отличные эксплуатационные свойства делают ламинат одним из самых востребованных напольных покрытий. Однако, несмотря на все достоинства, этот материал не застрахован от различных деформаций.
Самым частым дефектом является появление царапин на ламинате, которые не только портят его внешний вид, но и заметно влияют на влагостойкие качества. Поэтому повреждения, по возможности, лучше убрать сразу, а еще лучше постараться не допускать их появления, осуществляя правильный уход за покрытием.
Правила проведения работ по восстановлению поверхности
Какой бы способ вы не выбрали, чтобы позднее средство восстановления не отслоилось, важна следующая последовательность действий:
Провести качественную уборку – убрать весь мелкий мусор и пыль, что могли скопиться на полу.
Поврежденный участок обезжирить, обработав спиртом.
Нанести выбранный состав на проблемное место, убрать все остатки и дать высохнуть.
По завершении работ обработанный участок допускается покрыть бесцветным лаком.
После можно эксплуатировать покрытие в прежнем режиме. Если все сделано правильно, то отремонтированное место будет незаметным.
Избавление от царапин и потертостей
Итак, если на ламинате образовались царапины, то не стоит расстраиваться и сразу же заменять испорченную часть покрытия. Прилавки магазинов заполнены всевозможными средствами, при помощи которых можно восстановить покрытие на полу.
Воск
Чтобы устранить самые простые мелкие царапины, можно воспользоваться специальными восковыми карандашами. Многообразие различных цветов, позволяет беспрепятственно подобрать подходящий к ламинату оттенок.
Мелком нужно просто проводить по дефекту до тех пор, пока изъян полностью не исчезнет. Оставшийся восковой след отполировать сухой тканью.
Паста и мастика
Если царапины на ламинате более глубокие, то чтобы восстановить покрытие, нужно использовать специально предназначенные мастики и пасты. Выпускаются они брикетах и в тюбиках, имея, соответственно твердую или жидкую консистенции.
Сперва лучше опробовать средство на запасной доске, так вы сможете убедиться, что подобрали нужный оттенок. Выбор цветов не так велик, как у восковых карандашей, поэтому как вариант, можно смешать несколько цветов.
При помощи стека нужно просто замазать царапину, набирая мастику небольшими порциями. Излишки удаляются сухой мягкой губкой или тряпкой, а готовая поверхность зачищается более грубой.
Для использования жидкой пасты понадобится шпатель. С его помощью состав, как можно глубже вдавливается в предварительно очищенную царапину. Затем необходимо разровнять пасту и удалить излишки влажной тряпкой, а после уже вытереть сухой.
В сети существует множество мастер-классов по изготовлению подобного состава в домашних условиях. Несомненно, такой способ заделать повреждения намного дешевле, но стоит оценить риски, ведь при отсутствии опыта покрытие можно просто напросто испортить.
Шпатлевка
Также можно использовать и специальную шпатлевку, выпускающуюся в широкой цветовой гамме. Наносится средство согласно инструкции. Перед началом работ место вокруг дефекта можно заклеить защитной малярной лентой или скотчем. После замазать царапину или щель, а лишний материал тут же убрать влажной тряпкой, зашпатлеванное место протереть сухой тканью. После того, как поверхность высохнет, ее необходимо зашлифовать.
В основном, шпатлевка используется в расплавленном виде, именно это свойство позволяет равномерно заделать повреждение.
Акриловый лак
Такой способ подойдет, если требуется убрать царапину на глянцевом ламинате. Акриловый лак наносится только на поврежденное место, не рекомендуется выходить за его пределы.
Замена доски
Если повреждения необратимы, то единственным выходом будет замена доски. Хорошо, если после ремонта остался запас, потому что не исключена вероятность, что новый подобранный материал того же класса и цвета, будет чуть отличаться от основной поверхности. Именно поэтому рекомендуется приобретать материал с «запасом».
Потертости на ламинате и очень мелкие царапины можно убрать обычным ластиком. Устранить их также можно фланелевой тряпочкой с капелькой оливкового или подсолнечного масла. Учтите, что маслянистая пленка на 1-2 дня сделает пол скользким, старайтесь не наступать в это время на обработанную поверхность.
Как обеспечить целостность ламината
Даже при самой тщательной уборке практически неосуществимо полностью предотвратить занесение грязи и песка, которые могут оставить царапины на поверхности напольного покрытия. Поэтому необходимо принять дополнительные меры, способные продлить срок службы и обеспечить уход за полом. Они легко осуществимы и достаточно просты:
коврики, постеленные снаружи входной двери и внутри квартиры, максимально не допустят попадание песчинок и грязи на напольное покрытие;
для передвигаемой мебели (столов, стульев, кресел) сделать наклейки из войлока или винила и наклеить их на ножки;
под компьютерное кресло подстелить коврик.
Можно использовать полироль, чтобы обеспечить покрытие дополнительной защитой, а кроме того, усилить насыщенность цвета ламината, скрыть мелкие потертости и придать дополнительный блеск и чистоту. Оптимально проводить полировку 2-3 раза в год.
фото: depositphotos.com/Inastych, AndreyPopov
Как убрать царапины с ламината домашними подручными средствами + видео
Добавил(а): Евгений Удальцов 4 июня
Ламинат давно является одним из самых востребованных напольных покрытий, что вполне объяснимо. Как и у каждого материала, у него есть свои достоинства и недостатки. Последние, к слову, часто заставляют в спешке искать решение, позволяющее продлить срок эксплуатации покрытия. В домашних условиях при наличии умелых рук и грамотных советов ламинат вполне может быть восстановлен после небольших повреждений.
Чем хорош ламинат?
В качестве небольшого отступления неплохо бы рассмотреть хорошие качества ламината, за которые его так любят и ценят. Чем же он так хорош, что при упоминании о полах одним из первых на ум приходит именно он?
Начнем с того, что ламинат достаточно стоек к износу, при этом значительно уступая по цене традиционному паркету, что делает его весьма привлекательным в глазах людей.
Покрытие не требует какого-то специфического ухода и достаточно просто в обслуживании. Лишь периодически нужно стирать с него пыль и грязь. Никакой покраски, покрытия лаком и других мероприятий. Вдобавок ламинат обладает антистатическим покрытием и не является пылесборником. Если на нем появились пятна от ручек, фломастеров или даже красок, достаточно использовать ацетон для их удаления, и поверхность снова сияет как новенькая.
Фотогалерея интерьеров с ламинатным покрытием
Широкий ламинат в интерьере
Светлый ламинат в интерьере
Темный ламинат в интерьере
Сейчас ламинат делают настолько красивым и естественным, что иногда с первого взгляда не определишь, действительно ли перед Вами настил ламината или же это мраморные, каменные или деревянные элементы. Многообразие расцветок позволяет подобрать его под любой стиль интерьера и под любой тип помещения, будь то обычная городская квартира или зал в кафе.
Выстилать ламинат, пожалуй, что даже удовольствие – механизм соединения его элементов очень прост и позволяет не прибегать к дополнительным инструментам.
Ламинат считается неплохим звукоизолятором, а некоторые его виды обладают еще и повышенной влагоустойчивостью.
Учитывая, что гарантийный срок на ламинат простирается в пределах от десяти до пятнадцати, следует помнить, что произойти с ним за это время может многое. И в первую очередь это касается мелких царапин и сколов.
Как убрать царапины? (видео)
Царапина – слишком мелкий дефект, чтобы из-за него перестилать весь пол. Но и не будучи отъявленным перфекционистом, несложно понять, насколько портит любая царапина общий вид аккуратно уложенного ламината.
Решить проблему можно самым простым путем – взять восковой карандаш под цвет пола. Наносите состав этого карандаша на царапину, слегка заполировываете сухой тряпочкой – и царапины нет.
Так же воск сам по себе может быть использован при небольших повреждениях. Он как восстановитель приведет в порядок поверхность, поврежденную воздействием воды, песка или пыли.
Наносить воск нужно на всю поверхность ламината – он даст защитную пленку, которая защитит пол от дальнейших повреждений.
Не пользуйтесь лаком для восстановления ламината. Проку от такого способа никакого – под лаком все дефекты станут только заметнее.
Устранение глубоких повреждений
Часто хозяева дома злоупотребляют перестановкой мебели или передвигаются по квартире к обуви, предназначенной для использования на улице. Относится это, прежде всего к милым дамам и их каблукам, с которыми большая часть видов ламината не очень-то дружит. Ножки мебели вместе с дамскими ножками могут пагубно повлиять на покрытие, оставив на нем серьезные повреждения. Заделать их уже гораздо сложнее, но отнюдь не невозможно.
Восковым карандашом очень удобно удалять небольшие царапины, а цветовой спектр позволяет подобрать их к любому цвету покрытия
Для таких случаев существует специальная замазка, которую надо нанести по всей площади повреждения, не выходя, однако, за края.
Если Вы увидели, что замазка выбилась-таки за пределы поврежденного участка – немедленно удалите излишки. Когда вещество высохнет, удалить лишнее Вы уже вряд ли сможете подручными средствами, если только соскрести, а это уже грозит новыми царапинами.
Перед применением замазки поверхность пола тщательно очищается от пыли и грязи и просушивается, а сама замазка наносится с помощью специального шпателя.
Чем быстрее Вы отреагируете на возникшую царапину, тем легче получится ее заделать
Найти замазку несложно – в любом строительном магазине она продается в виде порошка, разводить который следует строго по инструкции. После нанесения сохнуть она будет от получаса до часа, в зависимости от размера поврежденного участка. После полного высыхания отремонтированный участок полируется сухой мягкой тряпкой.
Ремонтный набор
Еще одно хорошее решение вопроса – ремонтный набор, созданный для тех, кто весьма ограничен во времени. Компания Quick-Step создала его для сложных случаев ремонта, включив в него восковой карандаш, шпаклевку и шпатель.
Ремонтный набор для ламината — отличное решение для тех, кто хочет сэкономить время и силы
Перед началом работ поверхность пола также очищается от пыли и грязи, а вокруг поврежденного участка клеят полоски из строительного скотча. Они не позволяют излишкам ремонтного материала попасть на пол.
Подобрать набор под цвет пола совсем не сложно. Шпаклевка, как и восковой карандаш идентичны по цвету и выпускаются под любой цвет ламината. Остается только нанести их на поверхность и дождаться высыхания.
Стоит помнить, что перечисленные методы хороши только в тех случаях, когда царапины небольшие и неглубокие. Если случай тяжелый, поможет только перекладка ламината. Чем ближе к стенке находится поврежденная доска, тем легче будет ее заменить и тем меньше времени потребуется на весь процесс. Главное, чтобы в наличии была планка нужного цвета – для этого рекомендуют при покупке брать ламинат на пачку больше.
Перекладка ламината — это крайняя мера, если повреждение оказалось слишком уж серьезным
Предупреждая проблему
Всегда проще предупредить проблему, чем ее решить. Поэтому есть несколько золотых правил, следуя которым, Вы сохраните напольное покрытие в целости:
— Постелите при входе в комнату коврик, который будет собирать всю грязь и пыль на себя;
— На ножки мебели приобретите или изготовьте самостоятельно мягкие подкладки, которые помогут предотвратить появление царапин при ее перестановке;
— Не прибегайте к шпилькам и каблукам (обращаемся к милым дамам), избавьте ламинат от лишней ненужной нагрузки;
— Если Вы часто принимаете гостей, постелите тонкий коврик для подстраховки.
Как бы ни соблюдались правила, предсказать события невозможно, поэтому всегда держите в доступных пределах восковой карандаш, с помощью которого можно будет оперативно отреагировать на возникшую проблему. И помните, что появившуюся царапину лучше не игнорировать. Чем быстрее Вы ее заделаете, тем лучше. В таком случае ламинат долго будет служить Вам верой и правдой.
Люблю природу и красоту окружающего мира, освещаю это в своих статьях и пытаюсь поспособствовать претворению прекрасного в жизнь. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как исправить царапины на паркетном полу
Если у вас есть легкие царапины по линии роста волос или сильные порезы от большой мебели или собачьих когтей, домовладельцам будет полезно знать, как исправить царапины на паркетном полу.
Шаг 1: Подготовка участка
Подметите пораженный участок мягкой метлой и совком и очистите его мягким водным раствором мыла. (Избегайте восков, паст и чистящих средств, которые оставляют защитное покрытие и блеск.)
Шаг 2. Устранение царапин
Легкие царапины и глубокие царапины требуют различных подходов к ремонту.Узнайте, как исправить царапины на паркетном полу, выполнив следующие действия для каждого из них.
Как исправить легкие царапины
Слегка протрите царапину вдоль волокон тонкой стальной ватой.
Выберите маркер пола, соответствующий вашему существующему полу, и проверьте его на незаметном месте.
Нанесите маркер на несколько царапин, в случае успеха продолжите.
Натрите смесь муки из грецких орехов с оливковым маслом или уксусом на светлые полы, чтобы получить естественную альтернативу.
Осторожно протереть тонкой стальной мочалкой и протереть липкой тканью.
В случае сильных царапин попробуйте протереть морилку по поверхности, чтобы она проникла в необработанное дерево, а затем быстро вытрите начисто.
Как исправить более глубокие царапины
Смешайте и протестируйте красители на незаметных местах, чтобы подобрать дерево.
Если канавка глубиной от 1/16 до дюйма, заполните полимерным маркером для пола, стараясь оставаться в пределах царапины.
Разгладьте влажный наполнитель и сушите в течение двух часов.
Для более глубоких или широких царапин возьмите шпатель и нанесите на трещину шпатлевку, удаляя излишки, пока они еще влажные.
Отшлифовать высохшую шпатлевку наждачной бумагой с зернистостью 180, избегая контакта с полом.
Также нанесите соответствующий краситель на шпатлевку.
Ищете консультацию специалиста по уходу за полом? Свяжитесь с командой Twenty & Oak — мы можем связать вас с местными профессионалами и дилерами, которые могут помочь с любыми вашими потребностями в напольных покрытиях.
Откройте для себя новые варианты полов из твердых пород дерева
Twenty & Oak Experts — это команда профессионалов в области напольных покрытий с более чем 150-летним опытом работы в этой отрасли. Они имеют практический опыт работы со всеми типами напольных покрытий и делятся ноу-хау внутри отрасли с домовладельцами на Юго-Востоке.
Как исправить царапины на паркетных полах Учебный центр
Сохраните целостность вашей твердой древесины. с изображением твердой древесины Mazama — тропическая коллекция ручной работы SKU: 10067144
Многие домовладельцы уделяют внимание декору и мебели при оформлении своих жилых помещений. Однако пол — это часть любой комнаты, которую нельзя упускать из виду. Состояние и качество ваших полов влияют на внешний вид пространства, и вам нужно принимать меры, чтобы поддерживать полы в отличной форме. Паркетные полы особенно стильны в любом доме.
Они добавляют красивый внешний вид натуральному деревянному полу, а также являются более прочными и стабильными по сравнению с твердой древесиной.Хотя инженерная древесина твердых пород более долговечна, она все же может быть подвержена царапинам, особенно в местах с интенсивным движением и в домах с большим количеством домашних животных и детей. Узнайте, как исправить царапины на паркетных полах, чтобы ваш пол всегда производил великолепное впечатление.
Что понадобится для устранения царапин на спроектированной твердой древесине
Чтобы исправить царапины на древесине твердых пород, вам понадобится воск для ремонта полов. Этот материал есть практически во всех строительных магазинах и магазинах товаров для дома.Убедитесь, что вы выбрали воск подходящего цвета для вашего пола. Некоторые воски имеют форму палочек, похожих на карандаш или маркер. Остальные воски продаются в виде блоков.
Комплекты для ремонта полов большего размера могут быть довольно дорогими — около 60 долларов и более. Однако вы можете обнаружить, что в эти комплекты входят многие другие расходные материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы. Кроме того, вы можете продолжать использовать этот набор в ближайшие годы, поскольку в нем вы найдете много воска для использования в будущем. Многие комплекты для ремонта воска имеют несколько оттенков цвета, поэтому у вас есть возможность смешивать цвета, чтобы они точно соответствовали вашим полам.
Помимо ремонтного комплекта, вам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:
Метла
Мочалка
Медицинский спирт
Ватные палочки
Пластиковый шпатель
Белая хлопчатобумажная ткань
Малярная лента (необязательно)
Перед началом работы соберите эти материалы и убедитесь, что все в чистоте. Вам нужно, чтобы все ваши расходные материалы были под рукой во время процесса, чтобы избежать перемещения и попадания пыли в рабочую зону во время работы.
Стильные туалеты действительно могут украсить ваш дом. Коллекция Jasper Waterproof Engineered Hardwood Celestial SPC Click-Lock в цвете Gemini. Артикул: 15270028
Подготовка участка
У вас много царапин, которые вы планируете исправить за один раз? В таком случае уберите мебель и коврики и пометьте их малярным скотчем, чтобы не терять из виду, где вы работали.
Затем тщательно подметите пол. Удалите пыль и мусор с царапин и удалите их.
5 шагов к устранению царапин
Чтобы исправить царапину, выполните следующие пять шагов:
Очистите зону. Смочите мочалку небольшим количеством медицинского спирта. Протрите царапину и прилегающую территорию.
Иди сюда. Окуните ватный тампон в медицинский спирт и проведите им по длине царапины. Это действие удалит оставшуюся грязь и мусор.
Подготовьте воск для пола в соответствии с инструкциями. Прежде чем продолжить, поднесите образец воска к полу, чтобы сравнить оттенок. Возможно, вам придется смешать воск разных цветов, чтобы добиться точного соответствия вашему напольному покрытию.
Заполните царапину. С помощью пластикового шпателя возьмите небольшое количество воска и вдавите его в царапину. Придавите его под диагональным углом, пока царапина не заполнится. Плоским концом ножа удалите излишки воска, чтобы воск в царапине был на одном уровне с остальной частью пола.
Слегка протрите пол хлопчатобумажной тканью. Удалите излишки воска с пола, не удаляя воск, заполняющий царапину. Если вам нужно выровнять воск, можно слегка отполировать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
Если вы устранили несколько царапин и чувствуете, что результаты не сочетаются идеально, вы можете подумать о окрашивании паркетных полов. Пятно поможет закрепить нанесенный вами воск и создать более равномерный и однородный цвет по всей комнате, чтобы заделанные царапины смешались.
Повысьте скорость
Если вы имеете дело с очень мелкой неглубокой царапиной, которая проникает только через поверхность деревянного шпона, а не на саму древесину, вы можете отполировать ее, а не использовать набор для ремонта воска. Для выполнения этой задачи используйте наждачную бумагу с очень мелким зерном и слегка отполируйте царапину, двигаясь в направлении волокон древесины. По окончании шлифования используйте липкую ткань, чтобы удалить пыль и мусор.
Шпон на вашем паркетном паркете, вероятно, имеет толщину от 1/16 до 1/8 дюйма.Таким образом, этот метод подойдет только для очень легких царапин. Не нажимайте слишком сильно при шлифовании, так как чрезмерное усилие может необратимо повредить древесину под слоем шпона.
Альтернативные методы устранения царапин на конструкционной твердой древесине
При использовании воска для ремонта пола или легкой полировки для многих домовладельцев вы можете рассмотреть альтернативные методы удаления царапин на паркетном паркете. Откройте для себя другие стратегии ремонта царапин, которые вы, возможно, захотите попробовать:
Устойчивость к царапинам и простое обслуживание на весь день.Представлен коллекцию балтийского дуба из твердых пород древесины Jasper Engineered цвета Sedona Silver. Артикул: 15001759
Стальная мочалка : Легкие царапины можно исправить стальной мочалкой, а не наждачной бумагой. Слегка протрите царапину тонкой стальной ватой, чтобы уменьшить ее внешний вид. Обязательно соблюдайте направление волокон древесины, чтобы избежать появления новых царапин.
Шпаклевка для дерева : Используйте пластмассовый шпатель, чтобы нанести предварительно смешанный шпаклевочный материал на царапину. Убедитесь, что вы выбрали древесный наполнитель, соответствующий цвету вашего паркетного пола.
Заделайте область : После использования любого из упомянутых здесь методов, включая воск, наждачную бумагу, стальную вату и шпатлевку для дерева, вы можете отполировать и запечатать область, используя лак или полиуретан. Наносите средство с помощью аппликатора из овечьей шерсти или кисточки из натуральной щетины, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха.
Паркетные полы рассчитаны на долгие десятилетия. Фактически, высококачественные бренды могут прослужить до века. При такой продолжительности жизни и в доме, полном домашних животных и детей, некоторые царапины обязательно появятся.Чтобы царапины исчезли, а полы оставались красивыми на долгие десятилетия, осторожно примените один из описанных выше методов.
Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.
Как исправить царапины на паркетном полу, чтобы вернуть ему красоту
Твердая древесина — один из наиболее предпочтительных напольных покрытий, который на протяжении десятилетий прослужил на рынке напольных покрытий.Благодаря своей красивой и своеобразной природе, древесина придает аутентичный естественный вид, который восхищает многих домовладельцев, проживающих в жилых и коммерческих помещениях. Особенно те, кто дорожит деревенским полом, похожим на комнатное пространство, никогда не выпустят древесину из своих полов. Более того, его способность иметь новый вид после ремонта оправдывает затраты на инвестиции. Кроме того, паркетные полы легко чистить и не содержат аллергенов. Однако у полов тоже есть недостатки, как и у любого другого напольного материала. Царапины на паркетном полу — серьезная проблема, которая может довольно быстро испортить красоту вашего пола.Многие домовладельцы борются с царапинами на деревянных полах различной степени, потому что они не знают, как удалить царапины с деревянных полов.
Как удалить царапины на полу из твердой древесины
Поскольку все царапины на дереве не одинакового размера и глубины, они могут относиться к разным категориям, например:
Легкие царапины на поверхности — Царапины существуют только на поверхности. поверхностный слой, и его легко ремонтировать.
Незначительные царапины — это царапины, которые немного врезались в верхний слой деревянного пола.
Глубокие царапины — относительно глубокие царапины, которые не проникли на поверхность.
Для устранения царапин из твердых пород дерева вам понадобятся инструменты и материалы, такие как древесный наполнитель, мягкая ткань, вода, полиуретановое покрытие, уайт-спирит, средство для мытья полов из твердых пород дерева, защитное покрытие, тонкая стальная вата, морилка, шпатель, воск для ремонта палка и мочалки.
Легкие / неглубокие царапины
Это наиболее распространенная форма царапин на деревянных полах, которые могут быть вызваны домашними животными или человеческими ногтями, песком или твердыми частицами, присутствующими на нижней стороне обуви.Использование жестких щеток для мытья полов с одновременным удалением пятен и грязи также может привести к появлению царапин. Вы можете исправить небольшие царапины, выполнив следующие действия:
Используя средство для чистки полов из твердых пород дерева и влажный кусок мягкой ткани, удалите излишки мусора и грязи. Убедитесь, что царапина чистая и на ней нет мусора. Практика предотвращает попадание мусора в царапину. Оставьте царапину на некоторое время, чтобы она высохла.
Когда поверхность высохнет, можно нанести герметик, защитный слой.Как вариант, вы можете использовать морилку на месте и узнать, скрывает ли она царапину. Красители легко доступны в ближайшем к вам хранилище для удаления царапин для деревянных полов.
Это лучший способ удалить легкие царапины с деревянного пола.
Ремонт мелких царапин
Это еще один вид царапин, но не бросающийся в глаза. Царапины обычно возникают в результате движения мебели по поверхности пола. Перетаскивание абразивных материалов по паркету также может привести к его повреждению.Ниже приведены инструкции по быстрому устранению повреждений.
Используйте чистую влажную ткань, и если вы заметили, что покрытие пола изношено, используйте микрофибру и имеющееся в продаже средство для чистки деревянных полов, чтобы очистить пятно. В основном это происходит в частях дома с интенсивным движением транспорта. Вы можете избежать мелких царапин, выстелив коврами основные дорожки и комнаты, где много пешеходов.
Очистив пятно, дайте ему высохнуть и протрите восковую полоску, чтобы снова заполнить царапину. Воск действует как средство для удаления царапин и полировки деревянных полов.На этом этапе вы можете использовать шпатель с пластиковым наконечником, чтобы пропитать воск внутри царапины. Важно понимать, что воск для дерева доступен во множестве цветов, но вы должны использовать тот, который подходит к вашему напольному покрытию, чтобы удалить царапины с деревянного пола.
Дайте воску акклиматизироваться в течение одного-двух дней перед нанесением какой-либо отделки или герметика на область. Затем отполируйте пол мягкой чистой тканью, чтобы удалить излишки воска и разгладить поверхность до блеска.
Ремонт глубоких царапин
Глубокие царапины могут быть поводом для беспокойства, так как они делают ваш пол утомленным и покрытым пятнами.Тем не менее, вы все равно можете восстановить красоту деревянного пола, выполнив следующие действия.
Очистите царапину мягкой влажной тканью, смоченной средством для чистки древесины. Промойте царапину водой и дайте ей высохнуть.
Обработайте поверхность царапины уайт-спиритом. Всегда обязательно удаляйте древесное покрытие, если оно есть, перед тем, как ремонтировать царапину. Вытрите уайт-спиритом царапанную поверхность чистой и сухой тканью.
Заполните глубокие царапины шпаклевкой для дерева и сотрите лишние деревянные шпатлевки через день шпателем.Эта операция делается для того, чтобы поверхность получилась гладкой.
Зачистите лишнюю пломбу вокруг царапины наждачной бумагой с мелким зерном и удалите пыль.
Наконец, нанесите герметик того же цвета, что и остальная часть деревянного пола, и нанесите полиуретан для защиты поверхности. После высыхания полиуретана очищайте ремонтируемую поверхность.
Устранение царапин на дереве | Мыло Murphy® Oil
Поскольку зима создает множество проблем для ваших полов, весна — идеальное время для ремонта деревянных царапин, необходимых после того, как снегоступы поцарапали вход.Чтобы пополнить запасы твердой древесины и смягчить сезонный ущерб от абразивной соли, тяжелой обуви и острого льда, этой весной потребуется время, чтобы придать им свежий вид, который подготовит их к предстоящему сезону.
УДАЛЕНИЕ ПЯТН И МУСОР
Ваши этажи обязательно пострадают от
зима, когда погода кусает не только пальцы рук и ног. В это время года люди отслеживают всевозможные вещи внутри, особенно когда ступени обуви толще, а земля более влажная.А когда мертвые листья, куски льда, дорожная соль и аналогичный вредный мусор попадают в ваш дом зимой, они вызывают царапины и отметины, которые могут оставаться на вашем деревянном полу в течение длительного времени. Сделайте им хорошую генеральную уборку и устраните часть зимних повреждений, пока они еще свежие.
Используйте метлу или швабру для пыли, чтобы удалить пыль и мусор, прежде чем кто-нибудь наступит на нее и втиснет в пол. Если у вас гладкая поверхность, удалите все пятна или пятна с помощью мыла Murphy® Oil Soap и мягкой ткани.Как только полы станут чистыми, осмотрите их на предмет физических повреждений и начните устранять эти неприглядные изъяны.
ВОСКА ЦАРАПИНЫ И НАЧИКИ
Потертости и мелкие царапины можно исправить с помощью воска для пола, многие из которых предназначены только для полов. Этот воск проникает в мелкие царапины, заполняя их, снова делая поверхность пола гладкой. Чтобы нанести воск, просто протрите им поврежденный участок чистой сухой тканью или губкой. Втирайте его в царапины, которые хотите удалить, круговыми движениями.Удалив излишки воска, нанесите новое пятно, чтобы скрыть любые изменения цвета, которые мог образовать предыдущий слой воска. Вытирать
избыток пятно и дайте ему высохнуть, при этом царапины должны быть незаметны.
ЗАПОЛНЕНИЕ ЦАРАПИНЫ
Более глубокие царапины и выбоины на деревянных полах нельзя отремонтировать только воском. Better Homes And Gardens (BHG) предлагает вам использовать древесный наполнитель, который предназначен для заполнения маленьких укромных уголков, отверстий и других трещин, которые особенно характерны для мягких пород дерева.Нанесите шпатлевку прямо на поврежденный участок, пока поврежденный участок пола не выровняется с остальной частью пола. Имейте в виду, что вам может потребоваться нанести еще один слой наполнителя после высыхания первого слоя. Как только наполнитель высохнет и выровняется с окружающим полом, нанесите пятно, и ваши полы снова станут красивыми и новыми.
Устранение царапин на дереве выполняется в несколько этапов, но не занимает много времени. В конце концов, прекрасный результат стоит затраченных усилий. Этой весной почините полы, чтобы восстановить все повреждения, нанесенные зимой, и они будут готовы ко всем видам летних развлечений.Весна — это когда вы хотите, чтобы полы блестели и выглядели великолепно. Сделайте небольшой ремонт после того, как зима закончится, и они сделают это.
Эта статья была представлена вам компанией Colgate-Palmolive, создателем масляного мыла Murphy®. Взгляды и мнения, высказанные автором, не отражают позицию компании Colgate-Palmolive.
Как исправить царапины на паркетном полу от собаки
Как бы вы ни любили свою собаку, вы легко можете разочароваться в ней, когда она повредит некоторые из ваших любимых вещей в вашем доме.Ваши красивые паркетные полы могут быть источником гордости и радости, поэтому обнаружение царапин на ногтях на ногах вашего питомца может расстраивать и вызывать стресс. Хорошая новость заключается в том, что вы можете исправить эти царапины и восстановить красоту своего пола в процессе. Готовы ли вы узнать, как исправить царапины на паркетном полу от собаки?
Как исправить поверхностные или легкие царапины на полу из твердых пород древесины
Перед тем, как приступить к устранению царапин, пол из твердых пород древесины следует тщательно очистить.Используйте специальное чистящее средство, предназначенное для деревянных полов. Если пол не будет безупречным, результативность ремонтных работ снизится. Затем нанесите на эту область пигментированный полироль для дерева или маркер для дерева. Полироль можно наносить чистой тряпкой. Наносите только один слой и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем решать, нужен ли еще один слой. После того, как вы добились нужного оттенка, вам нужно будет нанести полиуретан или шеллак поверх этой области, если остальная часть пола имеет глянцевую поверхность.
Как исправить более глубокие царапины на деревянных полах
Более глубокие царапины восстановить сложнее, но будьте уверены, решение доступно. Как и в случае с мелкими царапинами, первый шаг, который следует предпринять при работе с более глубокими царапинами, — это тщательно очистить область с помощью подходящего моющего средства. Затем вы нанесете небольшое количество шпатлевки на царапину с помощью шпателя. Тщательно следуйте инструкциям по использованию продукта и дайте наполнителю достаточно времени, чтобы он застыл, прежде чем продолжить.
Когда шпатлевка затвердеет, отшлифуйте поверхность до тех пор, пока она не будет на одном уровне с остальной частью пола. Тщательно очистите область и нанесите морилку чистой тряпкой. Альтернативой является использование маркера для морилки. Дайте краске полностью высохнуть. Затем повторяйте процесс окрашивания, пока не получите нужный оттенок. Наконец, нанесите шеллак или полиуретан по мере необходимости на полы с глубоким блеском.
Другие методы: как исправить царапины на полу из твердых пород дерева от собаки
Хотя это наиболее распространенные методы устранения царапин на полу из твердых пород древесины, есть и другие проверенные решения, которые вы могли бы рассмотреть.Как правило, эти решения лучше всего подходят для более легких царапин, но вы можете попробовать их для более глубоких царапин, прежде чем использовать другой метод.
Уксус и масло
Смешайте три части оливкового масла с одной частью белого уксуса. Нанесите смесь на царапину чистой тканью. Это может значительно уменьшить появление мелких царапин.
Масло и лимонный сок
Разновидностью раствора уксуса и масла является лимонный сок и масло.Для этого метода вы можете выбирать между оливковым маслом, растительным маслом и маслом канолы. Смешайте равные части масла и лимонного сока. Нанесите жидкость на пол, следуя направлению текстуры древесины. Для достижения наилучшего результата используйте салфетку из микрофибры.
Грецкие орехи
Для этого метода можно использовать несколько типов орехов, но текстура грецких орехов делает их предпочтительным типом. Другие варианты включают бразильские орехи, миндаль и орехи пекан. Осторожно потрите гайкой царапину на полу.В этих орехах есть натуральные масла, которые скроют царапины.
Темный чай
Если у вас дома есть черный чай или другой сорт темного чая, это вещество может хорошо скрыть царапины на обнаженных участках натурального дерева. После того, как вы заварите чай, с помощью ватной палочки или ватного диска аккуратно нанесите небольшое количество темного чая на эту область. Избегайте чрезмерного увлажнения и держите поблизости чистую тряпку, чтобы вытереть оставшуюся влагу. Наблюдайте за результатами после того, как область высохнет, и решите, нужно ли повторить процесс для достижения более темных результатов.
Если у вас есть домашние животные и паркетные полы, велика вероятность, что вам придется сталкиваться с этой проблемой не один раз. Подстричь ногти на ногах вашего питомца может уменьшить ущерб, но вам все равно нужно знать, как стереть следы повреждений в результате несчастных случаев. Помните об этих стратегиях, когда будете готовиться к ремонту деревянного пола.
Как отремонтировать собачьи царапины на полу или мебели
Моя собака Реджи терпеть не может, когда ей подстригают ногти. Добавьте к этому двух хитрых котов с когтями вместо когтей, и вы можете сказать, что я справился со своей изрядной долей зарубленных полов и мебели.И если вы здесь читаете, то, вероятно, тоже читали. Устранение собачьих царапин на половицах и мебели — это еще одна радость родительской заботы о домашних животных, особенно для тех из нас, чьи щенки менее склонны сидеть на месте для регулярной стрижки. Но надежда не потеряна: существует множество способов решить эту проблему.
Ниже мы рассмотрим, как можно исправить собачьи царапины на половицах и мебели, с некоторыми полезными советами, которые помогут убедиться, что работа выполняется правильно.
Как исправить собачьи царапины на деревянных полах и мебели
Деревянные полы и красивая мебель. Они также очень подвержены царапинам — от обуви, от общего износа и, конечно же, от ногтей вашей собаки. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы сэкономить на повторной отделке и получить деревянные полы и мебель как новые.
Для мелких царапин
Что вам понадобится:
Тряпка чистая
Очиститель твердых пород
Пятновыводящий маркер для дерева или другой вид пигментированной полироли для дерева
Шеллак или полиуретан (если дерево глянцевое)
Кисть для нанесения шеллака или полиуретана
Очистите область Нанесите небольшое количество чистящего средства для твердых пород дерева прямо на тряпку и очистите область внутри и вокруг царапины.Важно удалить всю грязь и мусор, чтобы пятно оставалось гладкой.
Нанесите морилку на царапину. Нанесите на царапину маркер для дерева с морилкой или другой вид пигментированной полироли для дерева по вашему выбору (разумеется, в цвет дерева, который вы ремонтируете). Следуйте инструкциям на конкретном продукте, который вы используете, чтобы убедиться, что вы наносите его правильно и подождите, пока он застынет. Если вы используете маркер, нанесите продукт прямо на царапину.Если вы используете пигментированный полироль для дерева, используйте другую тряпку. В большинстве случаев вам не понадобится больше одного слоя морилки, чтобы скрыть небольшую царапину. Просто не забудьте дать ему полностью высохнуть, прежде чем определять, нужно ли вам наносить еще один слой, поскольку цвет может немного измениться по мере схватывания. Учтите, что лучше начинать с легкого и многослойного покрытия, чем переходить к тяжелому нанесению первого слоя.
Нанесите финишное покрытие. Если у вас глянцевые полы или мебель, добавьте слой шеллака или полиуретана поверх морилки, чтобы он соответствовал финишному покрытию.
Для глубоких царапин
Что вам понадобится:
Тряпка чистая
Очиститель твердых пород
Шпаклевка для дерева
Шпатель
Наждачная бумага
Морилка (и другая тряпка)
Шеллак или полиуретан (если дерево глянцевое)
Кисть для нанесения шеллака или полиуретана
Очистите область Как и в случае с мелкими царапинами, создайте чистую поверхность для ремонта, очистив область тряпкой и средством для чистки твердых пород дерева.
Заполните царапину Заполните царапину шпателем и шпателем. Проверьте указания на шпатлевке, чтобы узнать время отверждения (то есть время, необходимое продукту для застывания), которое обычно составляет около одного часа.
Песок После того, как древесный наполнитель затвердеет, аккуратно отшлифуйте поверхность, чтобы удалить любой доступ сверху или вокруг того места, где была царапина.
Нанесите морилку для дерева Другой чистой тряпкой нанесите морилку на заполненную царапину цвета, который лучше всего подходит к вашему полу или мебели.Вы также можете нарисовать пятно маркером по дереву. Пусть установят.
Нанесите финишное покрытие. При необходимости нанесите кистью слой шеллака или полиуретана.
Исправление царапин на дереве своими руками
Если вы предпочитаете идти по пути «сделай сам», есть несколько креативных способов избавиться от собачьих царапин на деревянных полах или мебели (по крайней мере, на неглубоких).
Оливковое масло и уксус В этом рецепте вы смешаете ¾ стакана оливкового масла с стакана уксуса, чтобы создать натуральный наполнитель для дерева от царапин.Смешайте раствор и нанесите на царапины чистой тряпкой, чтобы быстро исправить.
Лимонный сок и масло Смешайте в равных частях свежий лимонный сок и масло — подойдет масло канолы, растительное масло или оливковое масло. Нанесите на царапину салфеткой из микрофибры, протирая по направлению волокон древесины.
Орехи Это может показаться немного ореховым, но очищенные грецкие орехи, орехи пекан, миндаль и бразильские орехи были объявлены хорошими вариантами для самостоятельного ремонта небольших царапин.Просто потрите орехом царапину и позвольте натуральным маслам заполнить вмятину. Из-за своей текстуры грецкие орехи обычно являются предпочтительным орехом для использования здесь.
Черный чай Нагрейте три столовые ложки воды и настаивайте в них пакетик черного чая на две-три минуты или пока вода не станет приятного насыщенного цвета. Окуните ватный тампон в чай и приложите к царапине, обязательно вытрите излишки тряпкой или бумажным полотенцем. Позволяют сушить. Чем больше слоев вы нанесете, тем темнее станет цвет, поэтому продолжайте наносить, пока не получите желаемый оттенок.
Как исправить собачьи царапины на кожаной мебели
Мы уделяем особое внимание дереву, но ваша кожаная мебель в равной степени подвержена собачьим царапинам. Если у вас есть кожаное кресло или диван и четвероногий друг, которому разрешено вздремнуть там, велики шансы, что вам нужно позаботиться о царапинах. Вот как это сделать.
Что вам понадобится:
Тряпка чистая
Бальзам для окрашивания кожи
Салфетка из микрофибры
Кожа масло
Нанесите перекрашивающий бальзам Возьмите чистую тряпку и нанесите тонкий слой перекрашивающего кожу бальзама того оттенка, который лучше всего подходит к вашей мебели.
Удалите излишки бальзама. Удалите излишки бальзама салфеткой из микрофибры. Также подойдет замша.
Нанесите масло для кожи. Обработайте отремонтированный участок маслом для кожи. Вы можете купить его в бутылке с распылителем или нанести чистой тряпкой.
Вот и все. Обратите внимание, что если вы используете какие-либо химические чистящие средства и / или пятна при ремонте царапин на дереве или коже, вам следует держать собаку подальше от продукта, пока он не застынет.Также держите окна открытыми, чтобы рассеять любые химические запахи. Это хорошая возможность поиграть на заднем дворе (или отправиться к грумеру за столь необходимой стрижкой ногтей).
Как удалить царапины с деревянной мебели
На этой планете нет дома, в котором не было бы хотя бы одного или двух видов деревянной мебели. Но, несмотря на то, что на протяжении многих лет он был красивым и долговечным, он также очень подвержен царапинам и вмятинам.
Мелкие царапины можно легко исправить с помощью воображения и подходящих материалов. Почесать глубокие и серьезные царапины будет сложнее, особенно если это антикварная мебель.
Как удалить царапины с деревянной мебели
Для небольших царапин вы можете использовать несколько полезных предметов домашнего обихода, и результат будет как новый.
Приготовьте чистящий раствор . Сначала вам нужно очистить область вокруг царапины. Все, что вам нужно, это столовая ложка средства для мытья посуды, галлон теплой воды и ведро.Все тщательно перемешать.
Используйте безворсовую ткань . Когда ваш простой раствор будет готов, обмакните в него ткань и отожмите излишки воды, насколько это возможно. Поцарапанный участок деревянной мебели должен быть влажным, а не пропитанным.
Очистить . Потрите безворсовой тканью, чтобы удалить масло, жир или старый полироль для мебели с поцарапанной области — вам понадобится чистое пространство для работы на следующем этапе. Если у вас больше царапин, постирайте и отожмите тряпку, прежде чем приступать к каждой.
Дайте мебели немного времени . После очистки поверхности не приступайте к ремонту сразу. Промокните лишние капли и дайте ему высохнуть в течение нескольких минут.
Поднимите оружие — черный чай . Неожиданное оружие, не правда ли? Важно отметить, что здесь поможет только черный чай. Не используйте травяной или зеленый чай, так как только черный чай дает древесные оттенки.
Сделайте смесь . Сделайте чашку черного чая.Когда вы наливаете чайный пакетик, вода должна кипеть. Дайте настояться несколько минут. Чем темнее цвет вашей мебели, тем дольше вам следует замачивать чайный пакетик. Таким образом чай станет более темного цвета.
Нанесите травяной раствор . Окуните ватный тампон в чай и нанесите его на поцарапанную поверхность. Немедленно вытрите, если смесь попадет на окружающую область, так как она также может окраситься.
Проверьте также:
Как почистить замшевый диван
Несколько простых замен инструментов
Черный чай — не единственный предмет домашнего обихода, который может помочь вам исправить царапины на мебели.Вот еще несколько полезных инструментов.
Используйте растворимый кофе . Тот же эффект дает растирание пасты из растворимого кофе и теплой воды только по поцарапанной области.
Используйте майонез . Масла майонеза заставляют древесину набухать. Если вы обрабатываете царапину, вмятину или трещину майонезом в течение нескольких дней, древесина набухнет и заполнит трещину.
Используйте крем для обуви . Найдите крем для обуви, соответствующий цвету вашей деревянной мебели, и протрите его только по царапине.
Используйте грецкий орех . Ореховые масла — это дар природы человеческому организму, а также они идеально подходят для восстановления поврежденной древесины. Просто потрите грецкий орех по царапине, и она мгновенно исчезнет.
Используйте воск для мелков . Натереть мелкий мелок того же цвета в миске и вскипятить его в воде, чтобы воск расплавился. Капните воск на поцарапанную или помятую область. Это также хороший инструмент для устранения более глубоких царапин. Еще одна хорошая вещь заключается в том, что с помощью мелков вы можете смешивать и сочетать цвета, чтобы получить самый близкий к вашей деревянной мебели.
Не забывайте!
Неважно, какой инструмент вы используете для устранения царапины на деревянной мебели, если вы вытираете поверхность насухо после первоначальной очистки. Что бы вы ни нанесли позже, необходимо, чтобы только попал в саму царапину и не пролился на окружающую область.
Как исправить глубокие царапины на деревянной мебели
Здесь мы решаем проблему глубоких царапин. Мелки и кофе в этой ситуации не помогут. Во многих случаях вам, возможно, придется вызвать профессионала, чтобы разобраться с этим.Но если вы верите, что можете сделать это сами, сюда идет тяжелая артиллерия.
Очистите поцарапанную область. То же, что и в прошлый раз — протрите поврежденный участок мягкой тканью. На этот раз, однако, воспользуйтесь специальным очистителем для твердой древесины. Раствор останется, поэтому уберите его влажной тряпкой. Дайте области полностью высохнуть.
Натереть царапину уайт-спиритом. Это делается в том случае, если ваша мебель покрыта слоем полиуретана.Ее следует снять, чтобы можно было исправить царапину. Осторожно протрите мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом. После этого протрите сухой тканью и дайте ей полностью высохнуть.
Залейте царапину. Используйте специальный шпатлеватель для дерева, чтобы заполнить царапину или вмятину. Определите нужное количество на глаз и нанесите пальцем, избегая образования пузырьков воздуха. Даже если вы положите слишком много материала, излишки наполнителя можно будет легко удалить позже. Также избегайте замазки дерева, это частая ошибка.Эти два вещества очень разные.
Удалить излишки наполнителя. Если вы положили слишком много, можно использовать шпатель, чтобы разгладить поверхность.
Как просто резать стекло в домашних условиях своими руками стеклорезом
Занимаясь ремонтными работами по дому каждый владелец квартиры рано или поздно сталкивается с необходимостью остекления окон, дверей или книжных полок.
Хорошие навыки стекольщика приобретаются только за счет практики, часто довольно продолжительной. Однако освоить приемы этой специальности не так уж сложно самостоятельно.
Наши советы домашнему мастеру по подготовке и безопасным способам резки стекла при ремонте квартиры своими руками призваны исключить типовые ошибки, допускаемые неопытными новичками, помочь понять их основные причины, исключить из работы.
Прочитайте их. Проявляя элементарную аккуратность и осторожность, вполне можно научиться работать со стеклом уверенно и надежно.
Содержание статьи
Пример для подражания
Чтобы вам правильно представлять работу профессиональных стекольщиков рекомендуем посмотреть трехминутный видеоролик владельца Nostromo6300 “Резка стекла”. В нем два мастера за это время на ваших глазах из листа 2,25х3,21 метра раскроят 10 разных заготовок по точным размерам.
Их стеклорез на сленге рабочих называется «швабра».
Подготовительные работы
Чтобы правильно резать стекло в домашних условиях требуется иметь соответствующие приспособления и место для его обработки.
Необходимый инструмент
Для работы домашнему мастеру потребуется минимальный набор:
стеклорез, можно старой дедовской конструкции или более современный с емкостью для смазки ролика керосином;
маркер для разметки стеклянной заготовки;
строительный угольник, обеспечивающий контроль прямых углов;
линейка для разметки и ориентации линии реза.
На стадии разметки заготовки для прореза канавок необходимо соблюсти точность размеров: следует учесть ширину рабочей головки стеклореза. Она составляет 5 мм, а ось режущего ролика отступает от ее боковой кромки на половину этой величины.
Выбирая линейку обратите внимание на ее толщину. Тонкие и заостренные боковые кромки не годятся. По ним будет плохо перемещаться головка стеклореза.
При размещении линейки на стекле от ее края до оси ролика необходимо создать отступ на 2,5 мм.
Для подобной работы удобно пользоваться отрезком ламината или ровной рейкой. Чтобы исключить соскальзывание такого шаблона с поверхности стекла при резке на его нижнюю сторону наклеивают ткань либо матерчатую ленту.
Рабочее место
Стекло плохо выдерживает местные боковые нагрузки. Сила давления от стеклореза как раз их и вызывает. Поэтому домашнему мастеру следует работать со стеклом только на подготовленной чистой и ровной поверхности.
Хорошо подходит покрытие из цельного листа ДВП и подобных материалов. Вполне допустимо накрыть обычный стол покрывалом и резать на нем.
Немного теории
Производство стекла основано на расплаве с последующим остыванием минералов различных составов. После окончания технологических процессов создается прозрачная, относительно прочная структура. Она нормально выдерживает равномерно приложенные ко всей плоскости механические нагрузки, но плохо противостоит местным ударам.
Обычная резка основана на нанесении царапины твердыми острыми гранями ролика стеклореза. Они снижают прочность поверхности и одновременно образуют микротрещины, которые под действием эксплуатационных нагрузок, например, порывов ветра, давления снежного покрова приводят к разрушениям при эксплуатации.
На заводе при отливке создается качественная кромка стекла без наличия дефектов, снижающих механические характеристики листа. Рассмотрим, как она формируется обычным строительным стеклорезом или его промышленным автоматическим аналогом.
Этапы резки
Работа проводится в два приема:
создания царапины в виде желобка на поверхности;
разлома на части усилием на изгиб.
Технология создания желобка стеклорезом
Инструмент при резке держат кистью руки в вертикальном положении, располагая на нем сверху указательный палец.
Разрез стекла выполняют от дальнего края к ближнему. Скорость перемещения стеклореза должна быть равномерной, усилие нажима на стекло — одинаковым. Рез делается только один раз.
По качеству царапины сразу можно судить о правильности резки:
тонкая, прозрачная линия от ролика свидетельствует об остроте его кромок и правильной технологии реза;
глубокий прорез белого цвета — признак неправильной работы мастера или износа режущей части.
Как правильно наносить царапину
При резке желобка создаются нагрузки, работающие на сдвиг поверхностного слоя.
Они вызывают деформации, которые образуют микроскопические поверхностные, боковые и глубинные трещины.
Правильный рез обеспечивают только те микротрещины, которые направлены в глубину материала — срединные. Все остальные не нужны. Их необходимо избегать.
На качество резки влияют:
угол заточки резца;
диаметр ролика;
усилие нажима на стекло;
положение режущего органа.
Как угол заточки ролика влияет на рез
Для примера рассмотрим конструкции трех резцов, созданных для работы на промышленных стеклорезах роботов-автоматов.
Направление сил, раздвигающих поверхностный слой при создании царапины, всегда перпендикулярно давящей плоскости. Более острый ролик шире отклоняет действующее усилие от нормали к поверхности, создает меньшую область проникновения напряжений.
Резать толстое стекло следует инструментом с более широким углом заточки, а для тонких материалов применяют острые.
На заводских моделях стеклорезов угол заточки уже создан для работы со стандартными стеклами, используемыми в бытовых целях.
Как диаметр ролика влияет на рез
Меньшие габариты позволяют лучше процарапывать внешнюю поверхность заготовки. Однако конструкции стеклореза уже подогнаны в заводских условиях к оптимальной работе, а домашний мастер изменить здесь ничего не сможет.
Инструмент приобретают в готовом виде со стандартными диаметрами ролика. По мере утраты ими остроты, что в быту проявляется редко, затупленную деталь просто меняют на резервную.
Как нажим на ролик влияет на рез
Глубина проникновения царапины внутрь стекла зависит от приложенной силы для резки. Выбирая более острый резец для тонкого материала следует учитывать, что создавать им высокую нагрузку опасно, ибо можно просто раздавить материал.
Для облегчения реза заготовки при выполнении подобных работ всегда следят за чистотой стекла и обрабатывают его поверхность специальными жидкостями, которые:
смазывают ролик;
обеспечивают гидравлическую подушку;
уменьшают действие эффекта Ребиндера, снижая прочность внешней поверхности;
расклинивают материал.
В домашних условиях для этих целей вполне можно обойтись керосином. Его удобно наносить вручную кусочком ветоши или пользоваться стеклорезом специальной конструкции.
Как положение ролика влияет на рез
Картинка с углами заточки резца позволяет понять, что ролик необходимо вести строго перпендикулярно к поверхности стекла.
Его отклонение от нормали приведет к боковому смещению срединной трещины и неправильному сколу.
О количестве резов
Среди новичков бытует ошибочное мнение, что одной царапины недостаточно и надо делать несколько повторов. Они, мол, углубят трещину. Вот и елозят такие мастера стеклорезом несколько раз по одному и тому же месту.
Это грубая ошибка: при каждом движении создаются повторные деформации материала и дополнительные трещины во всех направлениях. Они снижают общую прочность заготовки, могут привести к неправильному излому при изгибе.
Способы разлома
После того как на поверхности сделан рез с глубинными трещинами, потребуется по этой линии разделить заготовку. Такую операцию выполняют четырьмя способами:
ручным изгибом;
с помощью спичек или тонких палочек;
на краю стола;
методом простукивания.
Ручной изгиб заготовки
Стекло берут руками за края около линии реза, плотно сжимают пальцами и создают противоположное крутящее усилие на изгиб, направленное во внешнюю сторону от проделанной канавки.
Этого вполне достаточно для точного отделения заготовки от основного листа. Таким методом пользуется большинство стекольщиков.
Изгиб на спичках
Спички или тонкие ровные деревянные палочки кладут в одну линии на столе. На них размещают стекло линией среза так, чтобы царапина располагалась сверху.
Ладони располагают равномерно по поверхности и резким движением вниз разламывают стекло. Величину усилия определяют опытным путем начиная с небольших значений.
Разлом получается ровным и качественным.
Изгиб на краю стола
Стекло с царапиной кладут на край рабочей поверхности стола линией реза вверх. Совмещают ее с краем упора.
Ладонью одной руки прижимают поверхность стекла к столу, а другой обхватывают за выступающий край и резким движением вниз отделяют заготовку.
Способ хорошо подходит для освоения новичками.
Метод простукивания
Стекло кладут на край стола, выставляя линию реза за его пределы. Одной рукой удерживают отрезаемую часть. Головкой стеклореза наносят точные удары по месту образования срединных трещин. Они от создаваемых нагрузок понемногу расширяются и углубляются.
Особенность способа в том, что удар не должен развивать боковые трещины, вызванные деформацией стекла при резке. Они создадут неровный скол, испортят заготовку.
Во время нанесения ударов визуально наблюдают за расширением скола.
Если разлом не получился
Надо быть готовым и к подобной ситуации. Она может возникнуть при отсутствии опыта или нарушениях технологии.
Поврежденную деталь с выступающей стороны не обломанной кромки можно аккуратно удалить пользуясь прорезями на боковой стороне стеклореза или плоскогубцами. Кромки получатся острыми с зазубринами. Их придется стачивать наждачным камнем.
Правильный срез на стекле создается за счет навыков, сформированных на основе понимания особенностей конструкции стекла и технологии работы стеклореза.
Технология установки в раму
Перед началом монтажа необходимо подготовить место для крепления вырезанной заготовки. Его рабочие поверхности требуется полностью очистить от старых гвоздей, скрепок, замазки. Важно обеспечить единую плоскость прилегания стекла ко всем кромкам без перекосов.
Любые обнаруженные неровности выравнивают и шпаклюют замазкой. Ее не сложно купить или сделать своими руками.
Типы замазок
Замазка с мелом
Состав:
олифа — 220 г;
мел молотый — 810 г.
Замазка с мелом и белилами
Состав:
олифа — 180 г;
мел молотый — 600 г;
белила сухие — 200 г.
Технология приготовления:
мел насыпают горкой;
сверху делают выемку;
вливают в нее олифу и/или белила;
перемешивают компоненты до состояния теста.
Как закреплять стекло
В домашних условиях используют два метода установки:
на замазке;
штапиком.
Гвозди крепления штапика удобно забивать не молотком, а боковой поверхностью стамески. Удары наносят проводя ее косым срезом во время скольжения по стеклу.
Правила безопасности
Острые кромки и заусеницы стекла легко прорезают кожу человека. В качестве защиты от случайных травм используют прочную хлопчатобумажную одежду и рукавицы или перчатки. Позаботьтесь о хорошей обуви.
Работа по резке стекла требует соблюдения всех тех правил безопасности, что и при обращении с любыми инструментами в быту.
Если все же неприятность произошла, то придется обрабатывать ранки средствами первой помощи из медицинской аптечки. Она должна быть под руками.
Особое внимание при работе со стеклом необходимо уделить защите глаз. Прозрачные очки хорошо справляются с этой функцией. К сожалению очень многие люди не соблюдают эти простые правила.
Все вышеперечисленные практические советы должны помочь вам правильно резать стеклорезом и устанавливать заготовки в рамки. Улучшить их восприятие поможет просмотр видеоролика Андрея Смирнова “Учимся резать стекло”.
Высказывайте свое мнение в комментариях о прочитанном материале, делитесь им с друзьями в соц сетях.
Полезные товары Полезные сервисы и программы
Как разрезать зеркало в домашних условиях: необходимые инструменты
Иногда возникает желание приобрести зеркало какой-либо замысловатой формы, однако в магазинах довольно трудно найти предметы нестандартного типа. Конечно, можно воспользоваться помощью специалиста, но если вы зашли на эту страницу, значит, предполагаете, что обойдетесь и без него. Самое главное в этом деле – обращаться с изделием крайне осторожно и четко следовать всем правилам и рекомендациям. Если вы на это способны, резка не покажется вам тяжелым делом. Почему не попробовать? Всегда интересно учиться чему-то новому.
Иногда возникает желание приобрести зеркало какой-либо замысловатой формы, однако в магазинах довольно трудно найти предметы нестандартного типа.
Техника безопасности при резке стекла
Перед тем, как резать зеркало стеклорезом, ознакомьтесь с требованиями техники безопасности.
Приведите рабочее место в порядок, уберите со стола все ненужное. Расположите ящики для обрезков, рабочие инструменты и само изделие на своих местах.
Убедитесь, что все приспособления исправны.
Наденьте на губки плоскогубцев резиновые наконечники или чем-нибудь оберните.
Ящики со стеклом всегда устанавливаются вертикально.
Обязательно используйте спецкостюм, перчатки и защитные очки.
Не торопитесь и постарайтесь не делать резких движений.
Не прикасайтесь к линии среза стекла пальцами, не защищенными рукавицами.
Запрещается резать изделие на предметах, не предназначенных для этого.
При работе на высоте нельзя сбрасывать стекла вниз. Всегда забирайте обрезки и целые стекла с собой.
Резку допустимо производить только в сторону, противоположную направлению режущей части.
Устанавливать стекло нужно у прочных опор с наклоном до 15°.
В процессе работы кладите ненужные обрезки в ящик и отправляйте их в мусорку по мере накопления.
Вынимайте стекло из ящиков осторожно. Если стекло треснувшее, доставайте его отдельными кусочками.
Если изделие принесено с холода, обязательно отогрейте его.
Подметите пол и очистите верстаки специальной щеткой. Не пытайтесь сдуть стеклянную пыль.
Перед тем, как закончить работу, тщательно встряхните спецкостюм, очищая его от измельченных частиц стекла.
Сначала всю поверхность зеркала нужно тщательно вычистить и промыть содовым раствором.
Место, на котором будет происходить резка, должно быть ровным, чтобы зеркало плотно легло на всю поверхность.
Необходимые инструменты
Обязательно проверьте наличие всех материалов перед тем, как обрезать зеркало. Стол подойдет самый стандартный, главное, чтобы размеры столешницы соответствовали площади зеркальной поверхности, в идеале – превосходили ее.
звестны два типа стеклорезов: алмазный и роликовый, и зеркало в домашних условиях можно резать и тем, и другим.
Если вы планируете вставить зеркало в раму, обзаведитесь ей заранее.
Затем к линии нужно приложить линейку, лучше металлическую.
Работу следует выполнять аккуратно, не торопясь.
Самый важный инструмент – это, конечно, стеклорез. Инструменты, с помощью которых можно разрезать стекло в домашних условиях, бывают трех типов:
роликовые – режущая часть изготовлена из особо прочного сплава;
алмазные – в качестве режущей части используется технический алмаз;
масляные – обладают теми же характеристиками, что и роликовые, присутствует дополнительный резервуар.
Такой прием позволяет контролировать правильность положения режущей части стеклореза и дает гарантию, что стеклорез не соскочит с этой линии на линейку.
Если раздумываете, какой из стеклорезов стоит приобрести, выберите алмазный. Он превосходит роликовый как по качеству, так и по сроку эксплуатации.
Понятно, что режущий элемент должен быть расположен строго на отмеченной линии и перпендикулярно поверхности зеркала.
Во время работы стеклорез плотно прижимается к поверхности зеркала и линейке.
Еще один необходимый инструмент – специальная толстая линейка или угольник для резки стекол. Впрочем, можно пользоваться обычной металлической линейкой, нужно лишь слегка ее усовершенствовать. Для этого вам понадобится несколько резиновых или кожаных кусочков. На них нужно положить линейку. Это предотвратит скольжение металла по стеклу и приподнимет линейку на достаточно высокий для упора стеклореза уровень.
Нажим и движение стеклореза должны быть ровными, поступательными.
Также вам пригодятся плоскогубцы и молоток, который предназначен для того, чтобы облегчить процесс ломки стекла путем простукивания зеркала с обратной стороны. Желательно, чтобы молоток был маленьким.
При правильном разрезании на поверхности зеркала будет оставаться тонкая белая линия.
Специалист способен на слух определить правильность проведения резки – по характерному легкому треску.
Крайне желательно накрыть столешницу покрывалом. Ткань должна быть натуральной и иметь необходимую плотность, потому что на ней вы будете производить манипуляции с зеркалом. Если не использовать покрывало, на твердой поверхности стола хрупкое стекло может треснуть при любом неосторожном движении.
Когда линия разреза готова, зеркало ложится на край поверхности (стол, верстак, табуретка).
Последний элемент – водорастворимый фломастер или восковой карандаш для разметки.
Если это не получается, то небольшим молотком нужно снизу постучать по всей линии, перемещая молоток от дальнего ее конца к себе.
Как подготовить стекло для процедуры?
Чтобы линия разреза в дальнейшем не «ушла» вбок, первым делом поверхность изделия необходимо почистить и промыть содой. Если пятна и грязь плохо оттираются, воспользуйтесь спиртом. Старое зеркало помогут отмыть специальные жидкости для стекол. Вытирать тканью его после очистки не нужно, так как она обязательно оставит ненужные ворсинки.
После этого, если кусок не отделился, процесс резки следует повторить.
Если вы приобрели зеркало только что, его необходимо на пару-тройку часов оставить в помещении, где будет производиться весь процесс резки. За это время изделие адаптируется к температурному режиму и влажности комнаты. Затем, если зеркало лежало до этого в коробке, протрите его бумажными салфетками.
По возможности лучше приобрести алмазный стеклорез — он и режет более качественно, и срок его службы больше.
Убедитесь, что место, где будет проводиться резка, идеально ровное, иначе изделие не сможет лечь на поверхность плотно. Вспомните про мягкое покрывало, которым нужно накрыть поверхность стола. Расположите изделие на рабочем месте отражающей стороной вверх.
При резке стекла лучше пользоваться защитными очками.
Главное – выполнять работу спокойно и аккуратно, и тогда у вас все получится.
Следующий этап – разметка линии отреза. Помните пословицу «семь раз отмерь – один раз отрежь»? К нашей ситуации она подходит идеально. После измерений аккуратно проведите линию отреза восковым карандашом. Затем приложите к ней металлическую линейку. Не забудьте подложить под нее кусочки резины или кожи.
В некоторых случаях для удаления отрезанных осколков тонкого зеркала используются плоскогубцы с резиновыми прокладками.
Теперь вам осталось лишь вставить зеркало в заранее приготовленную рамочку.
Приступаем к резке
Стеклорез должен располагаться под прямым углом к зеркальной поверхности строго на отмеченной линии. Чуть прижимая к стеклу, его нужно аккуратно вести по направлению, ведущему к вам. Не спешите. Мягко и точно двигайте стеклорез по намеченной линии. Если вы слышите звук разрезаемого стекла, значит, все идет хорошо. Скрип говорит о том, что стеклорез сломан либо вы делаете что-то неправильно.
Старое зеркало помогут отмыть специальные жидкости для стекол.
При правильном разрезании на стекле вы увидите тоненькую линию. Если все идет хорошо, положите зеркало на верстак таким образом, чтобы линия слегка выступала за край. Затем чуть надавите на отрезанную часть, придерживая другой рукой вторую. Стекло должно отвалиться. Если этого не произошло, простучите молоточком всю линию с нижней стороны, двигая его в сторону себя. Не получается? Повторите процедуру резки заново. Мелкие осколки снимаются с помощью плоскогубцев.
Если вы приобрели зеркало только что, его необходимо на пару-тройку часов оставить в помещении, где будет производиться весь процесс резки.
Внимание! Если у вас нет специальных очков, при работе не склоняйтесь слишком низко, дабы избежать попадания осколков в глаза.
Скрип говорит о том, что стеклорез сломан либо вы делаете что-то неправильно.
Дело сделано!
Работа почти закончена. Теперь вам осталось лишь вставить зеркало в заранее приготовленную рамочку. Если ее нет, прикройте острые края наждачной бумагой, чтобы обезопасить себя от пореза.
При правильном разрезании на стекле вы увидите тоненькую линию.
Как видите, процедура резки стекла не так уж и сложна. Главное – выполнять работу спокойно и аккуратно, и тогда у вас все получится!
. Если все идет хорошо, положите зеркало на верстак таким образом, чтобы линия слегка выступала за край.
ВИДЕО: резка зеркала
50 фото-идей как разрезать зеркало в домашних условиях
Предыдущая
ЗеркалаМожно ли вешать зеркало напротив входной двери
Следующая
ЗеркалаДизайн прихожей с зеркалами — эффектно и оригинально
Правила использования зеркала по фен-шуй
Зеркала издавна считались предметом, наделенным мистической силой. Их называли проводниками энергий, связующими элементами между параллельными мирами, ценными оберегами – все это находим в древних вер…
Как помыть зеркало без разводов в домашних условиях
Все стремятся поддерживать в квартире чистоту и порядок. Но немало проблем возникает при мытье зеркала, что доставляет трудности хозяюшкам.
Так хочется, чтобы поверхность зеркала блестела. Когда…
Выбираем зеркало для ванной комнаты
Зеркало ванной комнаты является неотъемлемым аксессуаром каждодневного пользования. Такого атрибута полно в магазинах. Можно найти изделие по любому кошельку, вкусу, стилю и радоваться “обновке”. Казалось…
Как отреставрировать зеркало в домашних условиях
Зеркало неотъемлемый предмет обихода в жизни человека. Невозможно представить интерьер квартиры или дамскую сумочку без него. Но с течением времени и неправильного ухода внешний вид теряет отражательную…
Гримерное зеркало – стильный элемент декора
Гримерное зеркало до недавнего времени считалось прерогативой актеров, певцов, артистов. Сегодня же оно стало неотъемлемым атрибутом гардеробной, ванной комнаты, спальни. Такая вещь станет настоящей…
Клей для зеркал. Приклейте отражение!
Не только прекрасные леди, но и многие мужчины просто обожают любоваться на себя в зеркала на стенах. Зеркало, вообще, удивительное изобретение. Оно способно не только точно передать ваше изображение,…
Быстрорез для стекла BLD(T) Kedalong Тайвань | Быстрорез для стекла | Быстрорез для резки стекла | быстрорез kedalong | стекло быстрорез | Швабра для резки стекла
Резка стекла — как резать стекло, инструмент для резки стекла. Что почем?
Резка стекла (резка стек, стекол) адреса резки (ищите где резка стекла) в Москве ищите на страница интернета. Ручная резка стекла по размерам может производиться быстрорезами для стекла и резка стекла стеклорезом. Резка стекла цена (стоимость резки стекла) зависит от многих факторов — от толщины стекла и типа стекла.
Нажмите, чтобы перейти на страницу и заказать быстрорез для стекла Kedalong Тайвань
Видео-презентация быстрореза Kedalong Тайвань
Мастерская по резке стекла применяет инструмент для резки стекла (стеклорез, быстрорез для стекла). Резка толстого стекла (резка стекла от 10 мм) производится как стеклорезами (Toyo 600) так и быстрорезами с головками для раскроя для толстого стекла. Жидкость для резки стекла используется для смазки и охлаждения режущего ролика быстрореза для стекла и стеклорезов. Оборудование для резки стекла точнее всего режет стекло. Автоматическая резка стекла — станок для резки стекла (стол для резки стекла, гидроабразивная резка стекла — резка стекла водой), также линии резки стекла. Купить стол резки стекла, купить стекло с резкой. станок для резки стекла с чпу — обрабатывающие центра для стекла. Купить станок для резки стекла — обрабатывающий центр в ООО «МОРВАН» Виды резки стекла — фигурная резка стекла, резка закаленного стекла, резка оконного стекла, резка стекла на заказ, резка и обработка стекла, резка рифленого стекла, резка листового стекла, резка цветного стекла Также предлагаем инструмент для резка сверление стекла, диск для резки стекла для пилы для резки стекла, резка шлифовка стекла, круг для резки стекла, резка стекла для аквариума, резка матового стекла Как обработать стекло после резки можно изучить перейдя по ссылке… Как правильно резать стекло быстрорезом можно изучить перейдя по ссылке… Ниже Вы можете изучить видео быстрореза для резки стекла (резка стекла видео, резка стекла декоративного видео) Резка стекла в домашних условиях реализуется с помощью быстрореза для резки стекла. Резка стекла своими руками также может быть реализована стеклорезом Toyo 17 BV. Резка стекла стеклорезом в домашних условиях треюует определенных условий. Видео резки стекла в домашних условиях можно посмотреть на нашем канале MORVAN в youtube.com Резка стекла по размерам спб и москва можно изучить пройдя по ссылке… Мастерские по резке стекол и зеркал занимаются изготовлением и резкой стекла, резка стекол для дома, Все ищут резка стекла недорого и резка стекла в дверь.
Нажмите, чтобы перейти на страницу и заказать быстрорез для стекла Kedalong Тайвань
Для продажа и резка стекла требуется много приспособлений для резки стекла. Это стеклорезы, быстрорезы для стекла, циркули (стеклорезы-циркули), овалорезы и т.д. Для резки стекла на заказ цена инструментов может быть различной. Также для резка стекла необходимо купить стекло. В Петербург резка стекла можно найти по многим адресам. Услуги резка стекла это прибыльно. Инструмент для резка стекла купите в специализированных магазинах. Для резка стекла триплекс требуются специальные инструменты, не такие как для обычного листового стекла. Часто на рынках можно увидеть оконное стекло в розницу резка.
Как аккуратно и легко разрезать зеркало в домашних условиях
Просмотров 3.3k. Обновлено
Что же, начнем очередной урок на блоге Лучшие дома с небольшой прописной истины — «работу только тогда можно выполнить качественно, когда используется хороший инструмент». Безусловно, эта истина касается и разрезания зеркал, о чем сегодня и поговорим. Известны два типа стеклорезов: алмазный и роликовый, и зеркало в домашних условиях можно резать и тем, и другим. У алмазного режущая часть представляет собой кусочек технического алмаза, а у роликового – колесико из специального сплава повышенной прочности.
Подготовка поверхности зеркала
Сначала всю поверхность зеркала нужно тщательно вычистить и промыть содовым раствором. Если есть следы пятен, то неплохо очистить такие участки спиртом, иначе линия разреза может «уйти» вбок, и стекло будет испорчено. Место, на котором будет происходить резка, должно быть ровным, чтобы зеркало плотно легло на всю поверхность. Кроме этого, оно не должно быть твердым — лучше подстелить мягкую ткань. После этого производится разметка линии отреза.
Затем к линии нужно приложить линейку, лучше металлическую. Для большей точности нужно линейку подготовить. К ее концам (например, липкой лентой) крепятся два ластика (школьная стирательная резинка). Это чуть приподнимет линейку над поверхностью зеркала. Такой прием позволяет контролировать правильность положения режущей части стеклореза и дает гарантию, что стеклорез не соскочит с этой линии на линейку.
Резка стекла
Понятно, что режущий элемент должен быть расположен строго на отмеченной линии и перпендикулярно поверхности зеркала. С небольшим прижимом к стеклу его ведут по направлению «к себе». Торопиться не следует. Нажим и движение стеклореза должны быть ровными, поступательными. Если все сделано правильно, то слышен звук разрезаемого стекла, спутать его невозможно. Скрип свидетельствует или о непригодности инструмента, или о неправильном его положении, слишком сильном нажиме. При правильном разрезании на поверхности зеркала будет оставаться тонкая белая линия.
Когда линия разреза готова, зеркало ложится на край поверхности (стол, верстак, табуретка). Положить его нужно так, чтобы линия чуть выступала за край. После этого, держа одной рукой зеркало, второй надо чуть надавить вниз — отрезанная часть должна отвалиться. Если это не получается, то небольшим молотком нужно снизу постучать по всей линии, перемещая молоток от дальнего ее конца к себе. После этого, если кусок не отделился, процесс резки следует повторить.
По возможности лучше приобрести алмазный стеклорез — он и режет более качественно, и срок его службы больше. При его использовании нужно ориентироваться на метки, так как он имеет два угла: острый и тупой.
При резке стекла лучше пользоваться защитными очками. Если их нет, то не следует наклонять голову слишком низко во избежание поражения глаз осколками стекла.
Смотрите подробнее процесс резки зеркала на видео:
Как правильно резать стекло болгаркой
В любом жилье иногда требуется заменить стекло. Независимо от того, собираетесь ли вы вставить его в окно, дверь или шкаф, сперва требуется подогнать лист по размеру. Крайне редко удается подобрать готовый вариант подходящего размера.
В таких случаях можно обратиться за помощью к профессиональным мастерам и оплатить их услуги. Но такой подход далеко не всегда удобен, так как довольно затратный не только в финансовом плане, но и по количеству потраченного времени. Любой хозяин может самостоятельно изучить этот вопрос и выполнить резку стекла в соответствии со своими запросами.
Выбор качественного материала для резки
Чтобы получить качественное изделие из стекла для вставки в раму, рекомендуется тщательно подготовиться. Резка стекла будет успешнее, если подбирать качественный материал.
Одним из признаков качественного стекла является зеленый или голубой оттенок торцов. При изготовлении стекла иногда допускаются технологические неточности – в результате получаются листы с полосами на них. Использовать для вставки в окно такие листы не стоит – они заметно искажают изображения. Не стоит брать стеклянные пластины с царапинами.
Что касается толщины стекла для резки, она должна зависеть от размера рамы. При высоте и ширине менее 600 мм достаточно будет листа с толщиной 2,5 мм. Если же высота либо ширина превышает данное значение, стеклянный лист должен быть примерно 4 мм толщиной.
При выполнении остекления в домашних условиях кусок стекла следует отрезать так, чтобы он был на 3–5 мм меньше, чем размер предназначенной для его вставки рамы. При самом небольшом перекосе стекло вставить в раму уже не получится.
Перед началом резки необходимо подготовить стекло должным образом. Если оно новое, следует протереть пластину влажной тряпкой, затем сухой газетой. Протирание сухой тканью не рекомендуется – она может оставить на поверхности частицы ворса, которые способны помешать движению инструмента при выполнении резки.
Если выбрано стекло, уже побывавшее в употреблении, нужно знать: оно выглядит значительно хуже и требует более тщательной подготовки. Необходимо промыть поверхности, добавляя специальные моющие средства. Затем все надо просушить и обезжирить, используя керосин или скипидар для протирки. При высыхании листа стекла нужно исключить попадание на него пыли.
Инструменты для работы
Перед тем как начинать резку стекла, следует определиться с тем, каким инструментом это сделать. Чаще всего режут стеклянные листы при помощи специального инструмента – стеклореза. Он идеально подходит для небольших по объему рабочих задач. Но есть немало других инструментов, при помощи которых вы сможете в домашних условиях подогнать стекло по размеру.
Например, многие домашние мастера могут успешно резать стекло болгаркой. Такой инструмент имеется в арсенале почти каждого хозяина дома. Но надо иметь в виду, что для разрезания стекол можно применять болгарку лишь тогда, когда требуется сделать небольшой по длине разрез. Использование линейки при этом крайне затруднено.
Чтобы отрезать часть стекла болгаркой, на нее понадобится установить тонкий алмазный диск. Резку осуществлять на малых оборотах. Так удается снизить риски преждевременного раскалывания стеклянного листа и получения стеклянной пыли в большом количестве.
В дальнейшем работа ведется так:
Устанавливается диск подходящей толщины на инструмент.
Область распила слегка увлажняется – лучше просто полить стекло водой.
При помощи диска по стеклу проводят тонкую борозду.
Затем по этой борозде выполняется скол.
Итак, на вопрос, можно ли болгаркой резать стекло, ответ можно дать положительный. Но при этом необходимо следить во время работы за различными мелочами. В частности, нельзя допускать перегревания стекла – для этого можно запастись жидкостью для охлаждения.
Для резки стекла надо выбирать только качественный инструмент. Иначе от вибрации во время работы стекло может разлететься. Перед работой постарайтесь хорошо защитить органы зрения и дыхания, чтобы в них не попал порошок стекла.
Как резать зеркало стеклорезом в домашних условиях?
Без зеркал не обходится, наверное, ни одно помещение. Они нужны не только для того, чтобы смотреться, их можно использовать в различных дизайнерских решениях при отделке интерьера.
Если возникла необходимость резки зеркала, то нужно иметь в виду: материал это хрупкий, что может вызвать определенные трудности. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться услугами профессионалов. Но если вы человек аккуратный и будете использовать рекомендации данной статьи, то вполне получится справиться и самостоятельно.
Какие инструменты понадобятся?
Перед тем как начинать резать зеркало стеклорезом, требуется приготовить все инструменты, материалы и приспособления.
Прежде всего, само зеркало.
Стол, на котором будут происходить работы. Он должен быть ровным и гладким. И обязательно большим по площади, чем само зеркало.
Средство для резки. Наиболее качественные надрезы можно сделать алмазным стеклорезом, роликовый требует больших усилий и навыков.
Длинная и ровная линейка, толщиной не менее 8 мм.
Шлифовальная бумага мелкой зернистости – для финишной обработки граней по месту надреза.
Пассатижи с накладками из резины.
Ткань, можно воспользоваться любой материей, но лучше всего подходит лен.
Измерительная рулетка или метр.
Маленький молоточек.
Ветошь.
Резервуар для воды.
Спирт и сода.
Для того чтобы произвести разметку, необходимо иметь пишущие принадлежности (маркер, мел или карандаш).
Если потребуется вырезать фигурные детали, будут нужны лекала. Их можно изготовить из ДСП, фанеры или пластика.
В обязательном порядке нужно побеспокоиться о безопасности глаз и рук, требуется защитить их от осколков, которые могут появиться при выполнении работ.
На этот случай будут нужны очки, плотные матерчатые перчатки и медицинский пластырь.
Меры предосторожности
Большое значение при резке зеркал в домашней обстановке имеет техника безопасности. Ее соблюдение избавит вас от возможных травм и поможет не испортить зеркало во время работы.
Чтобы обеспечить полную безопасность потребуется:
навести идеальный порядок на будущем рабочем месте, убрать все ненужное, тару для отходов и требуемый для работы инструмент расставить так, чтобы они были в свободном доступе;
перед началом работ нужно убедится, что стеклорез и пассатижи в исправном состоянии;
к процессу резки нужно приступать в спокойном состоянии, без волнения, все движения должны быть плавными, резких следует избегать;
во избежание порезов не стоит трогать края стекла руками без средств защиты;
нельзя производить резку зеркала на неподходящих для этого поверхностях;
в том случае если работы производятся высоко над землей, категорически запрещено сбрасывать обрезки вниз, их нужно уносить с собой;
при извлечении кусков зеркал следует проявлять осторожность: если они потрескались, нужно брать только по одному фрагменту;
при перемещении зеркала из помещения с низкой температурой в теплое, нужно ему дать время для согревания;
пыль и крошки, оставшиеся после резки, нужно убирать специальной щёткой, ни в коем случае нельзя сдувать;
если на вас была спецодежда, то перед тем как ее снять, нужно тщательно отряхнуть.
О мерах безопасности забывать нельзя, их нужно соблюдать во время работы.
Если вдруг не получается обеспечить нужные условия для процесса резки зеркал, то лучше отложить его на более подходящее время.
Что следует учесть при работе?
Как и в каждом деле, при резке зеркала в домашних условиях присутствуют некоторые нюансы, которые обязательно нужно учитывать. Перед началом работ потребуется ознакомиться с советами профессионалов и изучить технологию резки. Все это поможет вам лучше понять процесс и предотвратить или уменьшить порчу зеркала.
Следует знать такие важные мелочи:
во время резки инструмент нужно держать перпендикулярно к поверхности, допускается минимальное отклонение в несколько градусов;
стол для опоры стекла должен стоять ровно и прочно;
надрез требуется делать одним точным, быстрым и беспрерывным движением;
крайне не рекомендуется изменять силу нажатия в процессе резки, только примерно за полсантиметра до края зеркала можно ослабить усилие, чтобы избежать скола;
стекло режется от дальнего края по направлению к себе;
надрез делается только на лицевой стороне зеркала;
при применении роликового стеклореза, если разрез выполнен качественно, то на зеркале будет темный след, если линии белесая, то, скорее всего, стекло разрезано не полностью;
при использовании алмазного стеклореза след на зеркале всегда будет белого цвета;
при использовании длинной линейки для предотвращения скольжения на ее края можно надеть отрезки от велосипедных камер.
Очень важное дополнение. Ни в коем случае нельзя углублять плохо получившийся надрез, так как в точности повторить его не получится, а следующие действия приведут только к тому, что зеркало будет испорчено и из него можно будет вырезать элемент только меньших размеров.
Пошаговая инструкция
Тому, кто ни разу не выполнял работу по резке зеркал, это покажется довольно сложным и трудоемким процессом. Но если все делать по инструкции и выполнять меры предосторожности, производить действия спокойно и без спешки, то все у вас выйдет.
Поэтапное руководство поможет все выполнить правильно.
На рабочую поверхность укладывается ранее подготовленное полотно.
Следующий этап — это очистка поверхности зеркала с помощью содового раствора, а затем протирание спиртом. Если проигнорировать этот шаг, то частицы жира или пыли могут не дать произвести ровный разрез. Особенно это относится к роликовым инструментам.
Далее следует нанести разметку. Нужно проконтролировать, чтобы она находилась в непосредственной близости от линии разреза (то есть располагалась на дистанции в 2 мм от нужной точки).
Произвести разрез, используя советы, перечисленные выше.
Теперь самый ответственный шаг. Его нужно сделать очень аккуратно и правильно. Зеркало кладется так, чтобы разрез находился за краем стола. Затем одной рукой стекло прижимается к поверхности стола, а другой нужно произвести лёгкое движение вниз для отламывания. Если вдруг этого не произошло, то нужно легонько простучать молоточком по линии надреза с обратной стороны, от дальнего края к ближнему.
Если часть, которая отрезается, слишком мала, для того чтобы отломать рукой, можно использовать пассатижи или специальные пазы на стеклорезе.
На завершающем этапе требуется пройти по краям среза мелкой наждачкой.
Начинающим резчикам сначала нужно потренироваться на небольших элементах, а затем уже приступать к основной задаче.
Как правильно резать зеркало, смотрите в видео.
Как и чем резать оргстекло в домашних условиях
Оргстекло – распространенный синтетический материал. Его производят из сложного эфира метакриловой кислоты. В обиходе часто называют акриловым стеклом, акрилом, оргстеклом. Его режут с помощью электроинструментов. Но с этим способом часто появляются трудности из-за того, что микроскопические частицы оргматериала пристают к диску. К тому же электроинструмента может просто не оказаться под рукой. Как разрезать оргстекло другими методами и подручными средствами, расскажем в этой статье.
Особенности
Важно учитывать, что на электроинструмент при резке оргстекла влияют физические особенности полимера. Из-за них часто возникают проблемы, как разрезать оргстекло в домашних условиях.
Он начинает плавиться, как только температура достигает отметки в 160 градусов. Согнуть его получится при достижении всего 100 или даже 90 градусов. В результате плиты большой толщины не удается обработать, используя простую дисковую пилу. Приходится прибегать к другим вариантам.
У этого материала хватает плюсов и минусов. К преимуществам относят:
высокая светопропускаемость;
низкая теплопроводность;
сопротивляемость в пять раз выше, чем у стекла;
экологическая чистота;
устойчивость при воздействии бактерий, влаги, микроорганизмов;
электроизоляционные свойства.
Плохо, что акрил склонен к поверхностным повреждениям, легко загорается, часто возникают микротрещины на местах сгиба.
На рынке много инструментов, позволяющих сделать ровный распил.
Ножовка для работы по металлу
Один из самых доступных вариантов – использовать ножовку. Хорошая альтернатива, чем распилить оргстекло в домашних условиях.
По своей твердости оргстекло может сравниться с буком. Так что можно себе представить, как сложно и долго придется перепиливать материал. К тому же потребуется следить за тем, чтобы стекло не нагревалось. Поэтому работать придется очень медленно.
Разметку удобно делать маркером, он оставляет яркий и заметный след. Линия реза хорошо наносится ножом, гвоздем.
При этом ножовка – вариант, как распилить оргстекло в домашних условиях, только если резать предстоит по прямой линии. Хорошо выполнить фигурные резы не удастся.
Полезно знать. Когда полотно застревает во время работы, налейте немного воды. Так удастся охладить линию реза.
Ручной резак
Еще один вариант, чем обрезать оргстекло в домашних условиях, изготовить подручное средство из полотна для ножовки. Возьмите полотно (даже если оно б/у) и напильник.
На форумах советуют на точильном круге сделать острый носик. Чтобы работать было удобно ручку следует чем-нибудь обмотать. Например, изолентой. Вся работа займет несколько минут.
Можно купить и готовый резак для оргстекла в магазине. Удобное подручное средство для домашних мастеров. Правда, оно эффективно только для разовых работ, когда приходится резать листы толщиной не более двух-трех мм.
Если вы ищете, чем распилить оргстекло пополам, то достаточно оформить только несколько пропилов, а затем разломить материал. Прорезать до конца не нужно.
Трехзубый диск
Когда возникает необходимость производить обработку большого количества листов, понадобятся более эффективные инструменты. Чтобы дома механизировать этот процесс, используют трехзубый диск для оргстекла и дерева. Это действенное средство, чтобы разобраться, как ровно отрезать оргстекло.
По сути, это усовершенствованная болгарка. Среди материалов, с которыми рекомендуется работать трехзубым диском, упоминаются не только оргстекло, но и дерево. Это отличный способ, как разрезать оргстекло в домашних условиях по прямой линии.
Важно, что температура акрила не повышается, он не начинает плавиться и приставать к диску. С его помощью можно резать листы до 10 мм. Когда вы решаете, как обрезать оргстекло, берите трехзубый диск.
Электролобзик
В интернете постоянно появляются новые способы, как нарезать оргстекло в домашних условиях. Мастера советуют пользоваться электролобзиком. Главное условие – наличие функции контроля количества оборотов.
Для пиления используются пилочки, предназначенные именно для этого материала. Если их под рукой не оказалось, можно взять пилки по дереву. Они тоже справятся с задачей, как порезать оргстекло в домашних условиях.
Нарезка оргстекла осуществляется на минимальной скорости. Сами пилки берите с самыми маленькими зубьями. Если увеличите скорость, оргстекло начнет плавиться в районе реза, цвет швов станет белым. В некоторых заготовках это недопустимо.
Полезные советы
Есть несколько советов, как пилить оргстекло без сколов. Чтобы добиться чистого реза, оставьте акрил на какое-то время над газовой горелкой.
Еще вариант: можете пользоваться самой простой зажигалкой. Правда, времени придется потратить намного больше.
С помощью электролобзика можно вырезать оргстекло. Берите узкие пильные полотна.
Когда будете приобретать их, найдите те, на которых будет обозначение MP.S. Это самые эффективные приспособления, чтобы решить проблему, чем отрезать оргстекло.
Во время работы следите за скоростью работы инструмента. От этого зависит количество оборотов. На практике скорость подбирают экспериментальным путем. Самое главное, чтобы оргстекло не начало плавиться.
Обязательно наденьте на лицо защитную маску. Это позволит уберечься от осколков, которые во время резки полетят с огромной скоростью.
Нихромовая спираль
Если вы решаете, чем вырезать оргстекло в домашних условиях криволинейной формы, рекомендуется попробовать такую спираль.
Главное, не забывать, что плексгилас плавится примерно при 160 градусах. Нихромовая спираль – отличное средство, чем режется оргстекло. Но учитывайте, что она может нагреваться до температуры в 6 раз выше. Чтобы контролировать и регулировать этот процесс, имейте под рукой реостат.
В остальном, это хороший вариант, чем можно разрезать оргстекло. Главное, придерживаться рекомендаций.
Акрил может гореть. Поэтому, работая со спиралью, давайте припуск от 0,2 до 0,5 мм.
С помощью этого приспособления вы решите вопрос, чем пилить оргстекло в домашних условиях. Довести заготовку до ума можно с помощью шлифовальной шкурки. Материал поддается такой обработке.
Разбираясь, как порезать оргстекло спиралью из нихрома, имейте в виду, что есть 2 метода ее применения. Рез по горизонтали должен быть только прямым, а по вертикали — криволинейным.
Заключение
Это хорошее приспособление, чем можно отрезать оргстекло. Подстройтесь к скорости, с которой спираль проникает в оргстекло. Вскоре легко приловчитесь к работе.
Тогда не будет никаких проблем, чем отпилить оргстекло. Подойдет для этих целей и приспособление для выжигания по дереву.
Теперь вы в деталях знаете, чем можно порезать оргстекло. Существует много современных технологий, позволяющих использовать разные методы с максимальной эффективностью.
Разбираясь, чем пилить оргстекло в вашем случае, помните, что оно еще и хорошо гнется. Надеемся, что статья оказалась вам полезной.
Как разрезать лист стекла
Если вы ремонтируете разбитое оконное стекло или строите новое окно с нуля, вам понадобится кусок стекла подходящего размера. Все, что вам нужно, — это несколько основных инструментов и принадлежностей, чтобы сделать работу самостоятельно. Как бы легко это ни было, вы можете надеть перчатки и определенно не торопитесь, чтобы не порезаться или не разбить стекло.
Вот что вам понадобится:
• Рулетка или другой измерительный инструмент • Перманентный маркер, восковой карандаш или другой инструмент для разметки • Плоская чистая рабочая поверхность (картон, пенопласт и т. Д.) • Тряпки или бумажные полотенца • Очиститель для стекол • Прямой край • Стеклорез • Масло или керосин, для смазки резака
Вот как резать стекло:
1. Поместите стекло на кусок картона, пенопласт или любую другую плоскую, чистую и не слишком твердую поверхность. 2. Очистите стекло в том месте, где вы хотите сделать разрез, тряпкой или бумажным полотенцем и небольшим количеством средства для чистки стекол. 3. Используйте перманентный маркер, чтобы сделать отметки для линии разреза на обоих концах листа стекла, чтобы совпадали с вашими размерами . 4. Положите на стекло линейку или другую прямую кромку так, чтобы резак совпадал с отметками при размещении рядом с линейкой. Прямая кромка должна быть достаточно толстой, чтобы круг стеклореза не задел ее случайно, но не настолько толстой, чтобы она не задевала ручку. 5. Перед тем, как надрезать стекло, смажьте отрезной круг маслом, чтобы смазать инструмент и продлить срок его службы. 6. Начните с того, что поместите колесо резака рядом со стеклом на дальней стороне листа, затем потяните его на себя, прилагая постоянное давление вниз, когда вы протягиваете резак по поверхности.Это движение должно образовать единую линию надреза, а процесс должен напоминать рваную бумагу и выглядеть как небольшая царапина. 7. Чтобы закончить надрез, поместите карандаш или небольшой дюбель прямо под надрезанную линию рядом с краем и надавите с обеих сторон с усиливающимся давлением, пока стекло не защелкнется вдоль надрезанной линии.
Подробнее о строительстве и ремонте окон:
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Amazon.com: Red Devil 106370 Стеклорез «сделай сам», 1 упаковка: Товары для дома
Я использовал это в двух контекстах; Работа с каждым из них немного отличается, но работает для обоих.
Я впервые познакомился с этим инструментом, когда учился в аспирантуре по химии. Мы бы купили большие планшеты для ТСХ (тонкослойной хроматографии) со стеклянной подложкой и нарезали их меньше, чтобы их можно было использовать. Вы можете легко получить оценку при выполнении пластин для ТСХ (и сломать линии надреза руками в перчатках), потому что стекло было тонким.В этом случае вам просто нужно было увидеть линию счета, чтобы это работало.
Я также использовал это, чтобы разрезать более толстое стекло дома. Обратите внимание, что стекло, которое я режу, продается для поделок, а не случайное стекло, которое я нашел в доме (например, не в окнах, штормовых дверях и т. Д.). Значит, это именно то стекло, которое вам действительно нужно было вырезать с помощью этого предмета. Я также использую более мелкие детали, обычно на пару дюймов или меньше. Я в основном режу стекло для изготовления ювелирных изделий (например, я наклею медную фольгу снаружи, а затем воспользуюсь паяльником поверх медной ленты), поэтому я не делаю ничего большого или тяжелого.Этот инструмент идеально подходит для мелких деталей, которые я разрезаю.
Когда вы режете стекло толще, чем пластины TLC, вам нужно довольно сильно забить (вы должны услышать звук), прежде чем пытаться разбить. У меня также есть плоскогубцы, которыми я иногда пользуюсь, чтобы улучшить счет. После резки у вас могут быть острые края на стекле, поэтому будьте готовы к этому и обращайтесь осторожно. Я еще не пробовал слишком много закругленных краев; Я действительно думаю, что здесь будет сложно использовать маленькое колесо, чтобы пройти полный круг, а затем выбить круг, но вы наверняка можете сделать частичное закругление края.
В любом случае, если вы заинтересованы в резке стекла в небольших объемах для ремесел или хобби, это довольно легко использовать, как только вы освоите его. Наверное, помогает то, что когда-то кто-то показал мне, как использовать его в лаборатории.
Как вырезать витраж
Научитесь резать витражи — Учебники для всех уровней навыков
Научиться резать витражи — самый страшный процесс, который вам придется делать при изготовлении витражей. Но это только потому, что это совсем не тот материал, к которому вы привыкли.Нет ничего похожего на это.
Каждый шаг в этих уроках выполняется медленно, избавляя от страха витражей и вместо этого показывая вам красоту. Вы будете резать как профессионал в кратчайшие сроки!
Учебные пособия по вырезанию витражей для начинающих
С самого начала научитесь резать витражи. Перейдите по ссылкам ниже, чтобы узнать о формах, которые можно и нельзя вырезать, а также о том, какие из них проще других.
Для новичков, которые никогда раньше не шлифовали стекло, есть демонстрации того, как правильно держать резак и делать хорошие результаты.
Помощь при резке стекла
Если вам сложно правильно резать, существует множество простых в освоении методов, которые помогут вам стать лучше.
Если у вас нет местного класса, мой курс Conquering Curves научил множество людей навыкам точного вырезания фигур. И все мы знаем, насколько важны аккуратно подогнанные формы! Курс предназначен для самостоятельного изучения и онлайн, поэтому вы можете изучить эти методы резки, даже если вы не можете прийти на занятия. Вы можете узнать больше об этом здесь Conquering Curves.
Инструкции по бесплатной резке витража
Если вы чувствуете себя уверенно, мы предлагаем пошаговый урок по вырезанию стеклянного круга. И это без дорогостоящего резака по кругу!
Как только вы это освоите, появятся подробные инструкции о том, как «сломать» или «запустить» счет. Не один метод, а ПЯТЬ способов! Это дает вам возможность выбора, которая понадобится вам, когда вы начнете делать более сложные витражи.
На странице с фотографиями показано, как разместить шаблоны таким образом, чтобы сохранить драгоценный бокал.
Инструменты для резки витражного стекла
Как всегда, инструменты, которые вы используете, очень важны. Чтобы помочь вам выбрать тип резака, который подходит именно вам, представлен обзор основных доступных типов с советами по покупке, если они вам нужны.
Выберите резак, который подходит вам и соответствует вашим потребностям. Включает полезное видео, показывающее все доступные типы.
Не нужно больше тратить дорогое художественное стекло! Из этого видео и иллюстрированного руководства вы узнаете, как легко пользоваться ножом для резки стекла.
Никогда больше не бойтесь резать стеклянные круги.
Стоят ли пилы по стеклу своих денег? Они, безусловно, помогают с определенными проблемами резки. Я выделил 5 вещей, которые делают пилы по стеклу, чтобы вы могли принять собственное мнение.
Наконечники для точной шлифовки небольших изделий из цветного стекла
Электронная книга «Как вырезать изогнутые витражи» бесплатно
Обрезка внутренних изгибов не так сложно, как вы думаете! Просто следуйте инструкциям из этой бесплатной электронной книги «Cutting Perfect Curves ».Вы также будете получать «Dazzle», информационный бюллетень, в котором вы сможете поделиться своими знаниями и советами.
Посмотреть все видеоуроки Милли можно здесь
Еще несколько насадок для стрижки
Вернуться ко всему, домашняя страница витражей
https://everythingstainedglass.com/how-to-cut-stained-glasshttps://everythingstainedglass.com/wp-content/uploads/tools-for-glass-cutting-1.jpghttps://everythingstainedglass.com/wp- content / uploads / tools-for-glass-Cutting-1-150×150.jpg Милли ФрэнсисРуководства по витражу для начинающих, резка витражейУзнайте, как вырезать витражи — учебные пособия для всех навыков Уровни Научиться резать витражи — самый страшный процесс, который вам придется делать при изготовлении витража.Но это только потому, что это такой материал, отличный от всего, к чему вы привыкли. Нет ничего похожего на это.
Как резать художественное стекло, катаное вручную | Delphi Glass
Как резать художественное стекло, катаное вручную | Стекло Delphi — Видео
Другие инструменты для стекла
Представления: 25231
Опубликовано: 10 сентября 2010 г. Как резать ручное художественное стекло.Художественное стекло обычно изготавливается вручную, и его поверхность будет более шероховатой, и ее будет труднее разрезать. Художник по стеклу Delphi и ветеран класса инструктор Рой Капп покажет вам, как вырезать плавные линии на вашем художественном стекле, используя стеклорез и плоскогубцы. http://www.delphiglass.com/search/glass%20cutter?source=SM DelphiGlass.com предлагает широкий выбор фурнитуры для витражей, мозаики, фьюзинга стекла и других уникальных поделок.
КатегорияИскусство из бутылокКлассы и событияDelphiПламенные работыСтеклянные инструментыСтеклянные инструментыЮвелирные изделияМозаикаДругие поделкиВитражСортировать поДатеРейтингИмя 40 найдено названий
Демонстрация и установка: полуавтоматический лоток от Taurus
В этом видео Dane покажет вам, как установить и использовать полуавтоматический плавающий лоток для кольцевой пилы Taurus 3.С легкостью делайте точные разрезы с помощью полуавтоматического плавающего лотка. Этот подпружиненный лоток подходит для пилы Taurus 3 (продается отдельно) и оснащен регулируемой ручкой натяжения, позволяющей резать с нужным усилием в зависимости от того, что вы режете. Магнитные углы позволяют выполнять пропилы как под углом 90 °, так и 45 °. Плавающий лоток имеет специальную рабочую поверхность, которая заменяет стандартную рабочую поверхность Taurus 3. Просто вытяните автоматический лоток назад, поместите предмет между магнитными углами и отпустите.Он делает тяжелую работу по резке за вас! Идеально подходит для производственной работы или просто дает вам немного дополнительных мышц, чтобы вы не напрягались, чтобы оказывать давление. Может разрезать куски длиной до 5-1 / 4 дюйма. Необходимо использовать с ножом для резки (№ 57109 продается отдельно). —- Полуавтоматический лоток: https://www.delphiglass.com/glass-tools/ring-saws/semi-automatic-floating-tray-for-taurus-3-ring-saw Лезвие слайсера Gemini: https://www.delphiglass.com/glass-tools/ring-saws/taurus-3-slicer-blade-kit
НОВИНКА Классы художественного стекла Delphi
Мы считаем, что уроки Delphi Art Glass могут стать хобби на всю жизнь и тысячами часов приятного творчества.Гости вместе с другими учениками проводят увлекательные занятия по искусству стекла, изучая новые приемы и техники. Наши опытные и увлеченные художники шаг за шагом направляют студентов к созданию собственных произведений искусства. Уроки Delphi Art Glass — это увлекательный и творческий практический групповой опыт. Студенты делятся идеями и изучают навыки и методы в приятной творческой среде сообщества под руководством опытных преподавателей художественного стекла. Мы верим в то, что помогаем людям проявлять творческий подход и делаем искусство из стекла приятным и полезным.Пригласите своих друзей, выпейте свой любимый напиток и наслаждайтесь пошаговыми инструкциями от наших опытных и увлеченных художников. Это красочная непринужденная атмосфера вечеринки, где вы оставите свои заботы позади и отправитесь домой с уникальным проектом, созданным вами. Посетите Delphi Glass: http://www.delphiglass.com/ https://www.facebook.com/delphiglass Tweets by DelphiGlass https://www.pinterest.com/DelphiGlass/ http://www.delphiglass.com/blog Подпишитесь на Delphi Glass, чтобы увидеть больше видео и идей для проектов: https: // www.youtube.com/DelphiGlass
НОВИНКА Классы художественного стекла Delphi
Мы считаем, что уроки Delphi Art Glass могут стать хобби на всю жизнь и тысячами часов приятного творчества. Гости вместе с другими учениками проводят увлекательные занятия по искусству стекла, изучая новые приемы и техники. Наши опытные и увлеченные художники шаг за шагом направляют студентов к созданию собственных произведений искусства. Уроки Delphi Art Glass — это увлекательный и творческий практический групповой опыт. Студенты делятся идеями и изучают навыки и методы в приятной творческой среде сообщества под руководством опытных преподавателей художественного стекла.Мы верим в то, что помогаем людям проявлять творческий подход и делаем искусство из стекла приятным и полезным. Пригласите своих друзей, выпейте свой любимый напиток и наслаждайтесь пошаговыми инструкциями от наших опытных и увлеченных художников. Это красочная непринужденная атмосфера вечеринки, где вы оставите свои заботы позади и отправитесь домой с уникальным проектом, созданным вами. Посетите Delphi Glass: http://www.delphiglass.com/ https://www.facebook.com/delphiglass Tweets by DelphiGlass https://www.pinterest.com/DelphiGlass/ http: // www.delphiglass.com/blog Подпишитесь на Delphi Glass, чтобы увидеть больше видео и идей для проектов: https://www.youtube.com/DelphiGlass
Delphi Glass: как загрузить свои работы в галерею художников
Компания Delphi Glass основана на убеждении, что создание художественных изделий из стекла должно приносить удовольствие и приносить удовлетворение всем, от начинающих мастеров до профессиональных художников. Мы верим в то, что помогаем людям проявлять творческий подход и делаем искусство из стекла приятным и полезным. Delphi выполняет свои обязательства в области искусства, помогая творческим проектам отдельных людей и поддерживая развитие образовательных программ в школах и сообществах.В течение года в Delphi проходят одни из крупнейших мероприятий в сообществе художественного стекла. Узнайте о нашем ежегодном фестивале художественного стекла и конкурсе жюри на https://www.delphiglass.com/gallery/agf_info Ознакомьтесь со всеми нашими предстоящими занятиями и мероприятиями здесь: https://www.delphiglass.com/page/workshops_main Посетите Delphi Glass: http://www.delphiglass.com/ https://www.facebook.com/delphiglass Tweets by DelphiGlass https://www.pinterest.com/DelphiGlass/ http://www.delphiglass.com/blog Подпишитесь на Delphi Glass, чтобы увидеть больше видео и идей для проектов: https: // www.youtube.com/DelphiGlass
Delphi Glass: как загрузить свои работы в галерею художников
Компания Delphi Glass основана на убеждении, что создание художественных изделий из стекла должно приносить удовольствие и приносить удовлетворение всем, от начинающих мастеров до профессиональных художников. Мы верим в то, что помогаем людям проявлять творческий подход и делаем искусство из стекла приятным и полезным. Delphi выполняет свои обязательства в области искусства, помогая творческим проектам отдельных людей и поддерживая развитие образовательных программ в школах и сообществах.В течение года в Delphi проходят одни из крупнейших мероприятий в сообществе художественного стекла. Узнайте о нашем ежегодном фестивале художественного стекла и конкурсе жюри на https://www.delphiglass.com/gallery/agf_info Ознакомьтесь со всеми нашими предстоящими занятиями и мероприятиями здесь: https://www.delphiglass.com/page/workshops_main Посетите Delphi Glass: http://www.delphiglass.com/ https://www.facebook.com/delphiglass Tweets by DelphiGlass https://www.pinterest.com/DelphiGlass/ http://www.delphiglass.com/blog Подпишитесь на Delphi Glass, чтобы увидеть больше видео и идей для проектов: https: // www.youtube.com/DelphiGlass
Как использовать инструмент Delphi «Glass Finder»
Компания Delphi Glass основана на убеждении, что создание художественных изделий из стекла должно приносить удовольствие и приносить удовлетворение всем, от начинающих мастеров до профессиональных художников. Мы гордимся нашими экспертными знаниями о ремеслах, которые нравятся нашим клиентам. Мы также понимаем необходимость подобрать правильные инструменты для реализации ваших прекрасных проектов. Наша цель — облегчить вам поиск того, что вы ищете.Наши онлайн-инструменты делают именно это. В Delphi Glass представлено более 2000 стилей стекла, поэтому не позволяйте поиску идеального изделия обескураживать вас. Позвольте нашему поисковому стеклу помочь найти стекло, подходящее для вашего проекта. Наше приложение Glass Finder можно найти, набрав http://www.delphiglass.com/GlassFinder или прокрутив страницу вниз по адресу http://www.delphiglass.com/ и нажав Glass Finder. Когда использовать наш Glass Finder Ваш зеленый товар отсутствует в наличии? Стеклянный искатель может помочь вам выбрать что-то похожее.Вы пытаетесь найти что-то великолепное, чтобы сочетаться с потрясающим листом, который у вас уже есть? Сузьте поиск по цвету, бренду, прозрачности и т. Д., Чтобы увидеть самые популярные. Мы все были в этом — у вас есть идеальный образец и видение того, как будет выглядеть ваш следующий проект. Теперь все, что вам нужно, это найти СТЕКЛО, соответствующее этому видению. Позвольте нашему Glass Finder стать вашим личным помощником по покупкам — выбрав всего несколько критериев, вы можете быстро уточнить выбор стекла в соответствии со своим видением — и просматривать все параметры на одном экране, чтобы упростить поиск идеального предмета.Вот несколько примеров поиска, который вы можете выполнить с помощью нашего искателя стекла. Посетите Delphi Glass: http://www.delphiglass.com/ https://www.facebook.com/delphiglass Tweets by DelphiGlass https://www.pinterest.com/DelphiGlass/ http://www.delphiglass.com/blog Подпишитесь на Delphi Glass, чтобы увидеть больше видео и идей для проектов: https://www.youtube.com/DelphiGlass
Как использовать инструмент Delphi «Glass Finder»
Компания Delphi Glass основана на убеждении, что создание художественных изделий из стекла должно приносить удовольствие и приносить удовлетворение всем, от начинающих мастеров до профессиональных художников.Мы гордимся нашими экспертными знаниями о ремеслах, которые нравятся нашим клиентам. Мы также понимаем необходимость подобрать правильные инструменты для реализации ваших прекрасных проектов. Наша цель — облегчить вам поиск того, что вы ищете. Наши онлайн-инструменты делают именно это. В Delphi Glass представлено более 2000 стилей стекла, поэтому не позволяйте поиску идеального изделия обескураживать вас. Позвольте нашему поисковому стеклу помочь найти стекло, подходящее для вашего проекта. Наше приложение Glass Finder можно найти, набрав http: //www.delphiglass.com / GlassFinder или прокрутите страницу вниз по адресу http://www.delphiglass.com/ и нажмите Glass Finder. Когда использовать наш Glass Finder Ваш зеленый товар отсутствует в наличии? Стеклянный искатель может помочь вам выбрать что-то похожее. Вы пытаетесь найти что-то великолепное, чтобы сочетаться с потрясающим листом, который у вас уже есть? Сузьте поиск по цвету, бренду, прозрачности и т. Д., Чтобы увидеть самые популярные. Мы все были в этом — у вас есть идеальный образец и видение того, как будет выглядеть ваш следующий проект.Теперь все, что вам нужно, это найти СТЕКЛО, соответствующее этому видению. Позвольте нашему Glass Finder стать вашим личным помощником по покупкам — выбрав всего несколько критериев, вы можете быстро уточнить выбор стекла в соответствии со своим видением — и просматривать все параметры на одном экране, чтобы упростить поиск идеального предмета. Вот несколько примеров поиска, который вы можете выполнить с помощью нашего искателя стекла. Посетите Delphi Glass: http://www.delphiglass.com/ https://www.facebook.com/delphiglass Tweets by DelphiGlass https: // www.pinterest.com/DelphiGlass/ http://www.delphiglass.com/blog Подпишитесь на Delphi Glass, чтобы увидеть больше видео и идей для проектов: https://www.youtube.com/DelphiGlass
Обзор и демонстрация кольцевой пилы Taurus 3
Кольцевая пила Taurus — отличный инструмент для резки стекла для резки в разных направлениях. Посмотрите, как сотрудник магазина Delphi Glass Даниэль Вагнер рассматривает и демонстрирует, как использовать кольцевую пилу Taurus 3.
Обзор ленточной пилы
DL3000 | Стекло Delphi
Ленточная пила DL3000 — превосходная пила для выполнения точных пропилов всех видов художественного стекла и керамической плитки.Посмотрите, как Лиза Паркс рассматривает ленточную пилу и демонстрирует, насколько легко и точно она работает со всеми видами стекла.
Шлифовальное стекло с шлифовальной машиной Glastar Super II
Glastar Super II Grinder — это шлифовальный станок для стекла, который понравится художникам, любителям, школам и студиям. Сэкономьте время, измельчив неровное стекло, чтобы оно соответствовало вашему дизайну. Шлифовальный станок Glastar Super II оснащен двигателем мощностью 1/2 л.с. и поставляется с долотами для шлифовальных машин 3/4 «и 1/4» и 5-летней гарантией производителя.
Шлифовка стекла на шлифовальном станке Gryphette
Шлифовальный станок Gryphette — отличная шлифовальная машина для стекла с небольшими размерами. Имея рабочую поверхность всего 6-3 / 4 дюйма, шлифовальный станок Gryphette работает так же хорошо, как и более крупные шлифовальные станки для стекла. Он поставляется с шлифовальной головкой 3/4 дюйма и может работать со всеми стандартными сверлами. Gryphette также поставляется с пятилетним производителем гарантия.
Базовый набор инструментов для работы с стеклом | Стекло Delphi
Набор инструментов Basic Glass Tool Kit предоставляет все инструменты, необходимые для надрезания, разбивания и гладкости стеклянных предметов для ваших проектов из художественного стекла.В комплект входят нож Toyo Dry Wheel SuperCutter, кусачки / клещи для бега, плоскогубцы, алмазная подушка для рук, защитные очки и стеклянный квадрат.
Как резать стекло — основы | Стекло Delphi
Независимо от того, делаете ли вы проект витража или проект фьюзинга стекла, одним из важных навыков является умение резать стекло. В этой демонстрации мы покажем инструменты и методы резки стекла с помощью ручных стеклорезчиков, плоскогубцев и плоскогубцев.
Как использовать ленточную пилу Precision 2000
Посмотрите на хобби-пилу Diamond Tech Precision 2000 в действии. Узнайте, как резать с помощью этой небольшой, но мощной ленточной пилы, поскольку она обрабатывает все, от стекла до плитки и пластика, за считанные минуты. Посмотрите видео и купите пилу на сайте www.DelphiGlass.com/Precision2000.
Последние комментарии
Добавить комментарий
L1CVCOMfzjc :: Как к Cut-Hand-свернутой Art-Glass — Delphi-Glass :: Как вырезать свернуло Art Glass Delphi Стекло
Upcycle EZ-Cut Устройство для резки бутылок Upcycle EZ-Cut Устройство для резки бутылок —
Посмотрите последнее видео и обновления нашего базового резака для бутылок, которые были внедрены в 2019 году, чтобы обеспечить вам максимальное удобство.Спасибо за просмотр.
Размещено в общих темах блога |
В этом посте видео показывает основной обзор того, что можно сделать с помощью наших наборов для резки бутылок. В нем показано, как превратить винные бутылки в свечи с помощью наборов для изготовления свечей от нашего дочернего бренда DIY Gateway. Особая благодарность Линдси на www.KnockoutHideout.com за создание видео! Основной процесс включает: разрезание бутылки
Подробнее…
Размещено в общих темах блога |
В этом посте мы хотели поделиться видео, созданным Линдси на www.KnockoutHideout.com с ее учебником DIY о том, как сделать самополивающуюся сеялку из разрезанной винной бутылки. Они очень полезны и могут стать отличным украшением. Она поделилась приведенным ниже руководством и видео. Как сделать самополивающуюся сеялку Step
Подробнее…
Размещено в общих темах блога |
Привет всем, пользуетесь ли вы ножами для бутылок нашей марки или другой марки, я хотел опубликовать этот совет, чтобы бутылки не разбивались после выполнения циклов горячего / холодного.Если вы помните, резка бутылок работает за счет надрезания бутылки с помощью наших наборов, которые содержат твердосплавный надрез. После этого вы
Подробнее…
Размещено в общих темах блога |
Наша модель резака для бутылок с пружинным усилием должна иметь следующие компоненты: Подставка для резака бутылок с регулируемой ручкой, винт и задняя скоба Наждачная бумага Пружинное усилие Устройство с 2 пружинами, 2 болтами, 4 барашковыми гайками, 4 шайбами, 1 поперечной доской Эта модель включает в себя Устройство Spring-Force, встроенное в плату, продается здесь на Amazon.Однако если вы
Подробнее…
Опубликовано в Инструкции по разрезанию бутылок и настройка, Общие темы блога |
Недавно мы выпустили дополнительное приспособление, которое позволяет быстро и легко забивать бутылки, не обращая внимания на приложение давления. Теперь вы можете идеально разрезать бутылки, не требуя каких-либо навыков, чтобы сделать подсечку линии проще, чем когда-либо. Этот комплект насадок продается на Amazon здесь. Благодарим вас за заказ нашего нового подпружиненного приспособления
.
Подробнее…
Опубликовано в Инструкции по разрезанию бутылок и настройка, Общие темы блога |
Ответ: Скорее всего, нет.Я часто слышу от покупателей наших резаков для бутылок Upcycle EZ-Cut, которые говорят мне, что их лезвие изношено и затупилось. Изучив это, мы в каждом случае обнаружили, что лезвие не имеет следов износа и выглядит так же хорошо, как новое сменное лезвие. Мы дополнительно тестируем эти лезвия
Подробнее…
Размещено в общих темах блога |
В целом, разрезать бутылки очень просто, и после тестирования других конкурентов мы обнаружили, что наш резак для бутылок является одним из лучших по цене.Однако мы часто слышим от клиентов, что у них проблемы с чистым разделением, или они заявляют, что режущее лезвие изношено. В 99,99% случаев у нас есть
Подробнее…
Размещено в общих темах блога |
Нам известно, что наш электрический нагревательный инструмент, входящий в комплекты для резки бутылок Ultimate и Deluxe, может иногда плавиться, если оставить его на слишком долгое время. Приносим извинения, если это может произойти. Это еще один фирменный инструмент, который мы собрали в комплекте.Мы пользуемся этим инструментом, и он никогда не таял на нас
Подробнее…
Размещено в общих темах блога |
>> Загрузить инструкцию Советы о том, как правильно надрезать бутылку Удалите этикетку и очистите клей как можно лучше Не забудьте прижимать бутылку к задней скобе, поворачивая ее. не были забиты и во второй раз. Приложите давление
Подробнее…
Опубликовано в Инструкции по разрезанию бутылок и настройка, Общие темы блога |
10 лучших видеороликов Montolit о том, как идеально вырезать мозаику и стеклянную плитку
10 лучших видеороликов Montolit о том, как идеально вырезать мозаику и стеклянную плитку
Мы собрали лучшие видеоролики, демонстрирующие основные методы резки мозаики и стеклянной плитки .
Мозаика и стеклянная плитка широко используются в разных странах мира. Архитекторы, дизайнеры и дизайнеры интерьеров часто используют эти материалы для элегантного украшения ванных комнат и кухонь.
Из-за присущей хрупкости этих материалов, важно использовать специальных инструментов , а также режущие методы или сверления , когда необходимо резать мозаику и стеклянную плитку. Если вы не уделите должное внимание этим аспектам, эти материалы могут сломаться перед установкой, что приведет к появлению неэстетичных видимых сколов.
Следующие 10 видеороликов показывают резку и сверление различных типов мозаики и стеклянной плитки, таких как:
цветная стеклянная мозаика с плиткой большой, но малой толщины;
стеклянная мозаика с мелкой и толстой плиткой;
крупноформатная стеклянная плитка ;
широкоформатная стеклянная плитка Sandwich от Sicis;
очень стеклянная плитка толщиной .
В зависимости от материалов, которые нам нужно разрезать, и от типа резки, мы можем выбирать между различными методами резки.
Техника раскроя № 1 — Ручная резка профессиональным плиткорезом ;
Техника резки № 2 — Резка с помощью пилы для мокрой плитки , оснащенной алмазным диском .
Как понять, когда использовать Технику №1 или Технику №2?
Техника резки # 1
Ручная резка профессиональным плиткорезом — рекомендуется при работе со стеклянной мозаикой или стеклянной плиткой с плоской поверхностью размером менее 1 см (0.39 дюймов) толщиной. Этот метод можно использовать только для прямых резов, его нельзя использовать для создания углов и / или углублений.
Если вам нужен прямой пропил, использование ручного плиткореза Masterpiuma, оснащенного специальным ковриком для резки стекла, выполняется очень быстро (менее 20 секунд на мозаичную плитку для опытного плиточника) и не создает пыли.
Практический совет : При использовании ручного плиткореза для резки стекла рекомендуется прикладывать небольшое усилие надреза, чтобы получить хорошую отделку после раскола.
Техника резки # 2
Использование пилы для мокрой плитки с алмазным диском — рекомендуется при работе со стеклянной мозаикой или стеклянной плиткой с очень неровной поверхностью и толщиной более 1 см (0,39 дюйма). Для резки таких плиток рекомендуется использовать пилу для мокрой плитки. Выбор высокопроизводительного полотна имеет жизненно важное значение, поскольку он должен гарантировать быструю резку без стружки. Алмазный диск Montolit CPV позволяет резать любые виды стекла с превосходной обработкой. Этот метод также рекомендуется для сложных L-образных разрезов, углублений и разрезов Jolly.
Практический совет : При использовании мокрой пилы для плитки лучше не прилагать усилий для пропила и позволить полотну двигаться в своем собственном темпе. Для охлаждения алмазного диска следует использовать много воды. При резке окрашенной стеклянной плитки рекомендуется перевернуть плитку окрашенной стороной вверх, чтобы при резке видеть окрашенную сторону. Вы можете ясно увидеть это в некоторых наших видео.
Это лишь несколько примеров, демонстрирующих конкретные тематические исследования. Если вам нужен технический совет о том, как сделать специальные разрезы, не стесняйтесь обращаться к нам.
Техника резки №1 — Ручной плиткорез с матом для резки стекла.
Корпус 1: шестиугольная стеклянная мозаика, вырезанная
Станок для заточки сверл по металлу – бытовые устройства и приспособления + Видео
Для быстрого и качественного просверливания отверстий нужны острые сверла, которым свойственно со временем притупляться. Лучше всего этот инструмент оттачивает станок для заточки сверл. В домашних условиях можно также использовать специальные приспособления.
1 Виды заточных станков для сверл
Станок для заточки сверл – это автоматизированное оборудование узкой специализации, предназначенное только для оттачивания сверл. По сфере использования различают следующие виды этих устройств:
Промышленные – имеют большую мощность, на них затачивают различные сверла с диаметром от 20 мм и больше. Основное назначение такого оборудования – интенсивная работа на крупных предприятиях с высокой степенью профильной специализации. В промышленном оборудовании сверло затачивается в полностью или частично автоматическом режиме под нужным углом с помощью узла закрепления (специального зажима).
Бытовые – используются исключительно на небольшом производстве или в домашних условиях. Устройство этих станков отличается небольшой мощностью, компактностью и мобильностью. На них возможно затачивать сверла среднего и маленького размера, которые используются в быту чаще всего.
Бытовой станок для заточки сверл перед всеми прочими устройствами и приспособлениями, используемыми для восстановления остроты инструмента, обладает массой важных преимуществ, среди которых в первую очередь стоит отметить следующие:
работает от электрической сети со стандартным напряжением;
высокая степень производительности;
простота эксплуатации;
высокий уровень точности заточки и функциональности;
доступная цена, находящаяся в допустимых пределах возможностей любого домашнего мастера;
имеет небольшой вес и компактный размер;
удобная эргономичная система управления обеспечивает регулирование скорости и интенсивности заточки.
2 Виды бытовых станков для заточки сверл
Все бытовые станки рассчитаны на заточку спиральных сверл по металлу из быстрорежущей стали определенного, конструктивно заложенного в устройство оборудования, диапазона диаметров. На многих станках можно затачивать инструмент, оснащенный твердосплавными пластинами – для этого в комплекте поставляется или дополнительно докупается алмазный круг. Обычно их возможности предусматривают заточку сверл с углом конуса при вершине в диапазоне 90–140о по задней поверхности с выполнением затыловки и подточки режущей поперечной кромки. Но выпускаются также специализированные модификации для сверл по металлу:
левых;
с двухплоскостной затыловкой;
высокопроизводительных;
трехзубых;
других.
Наиболее удобны в домашней эксплуатации станки с универсальным патроном для зажимания сверл различного диаметра в пределах технически допустимого диапазона размеров, а также устройства, комплектующиеся набором съемных патронов, которые крепятся на корпусе самого станка и всегда под рукой.
Такое оборудование как правило оснащено окном, через которое можно наблюдать за центрированием сверла в рабочей зоне станка. В комплекте со станком идут стандартные принадлежности: эльборовые круги, комплект цанг, ключи, запасные детали. Также могут поставляться дополнительные принадлежности: алмазные круги, дополнительный набор цанг, светильник для рабочей зоны и другие. Наиболее известные типы подобных станков: Drill Doctor, GS и их китайские аналоги.
По диапазону размеров обрабатываемых сверл эти станки выпускают двух основных видов (с различными крайними значениями диаметров): от 2 мм до 13 мм и от 13 мм до 34 мм. Их недостатки: плохая заточка тонких сверл (точность станков не рассчитана на это) и невозможность оттачивания очень тонких. Для инструмента малых диаметров потребуется специальный станок для заточки сверл – например, ВЗ-389СП, предназначенный для заточки инструмента размером 0,4–4 мм и оснащенный для контроля за процессом оттачивания 30-кратным оптическим устройством.
3 Как правильно выбрать бытовой станок?
Прежде чем подбирать станок для заточки сверл необходимо определить для него будущий фронт работ, потому что при покупке требуется руководствоваться определенными эксплуатационными параметрами. Если устройство предполагается использовать в домашних условиях (к примеру, на даче или в гараже), то можно приобрести маломощную, недорогую модель – учитывая, что станок не будет эксплуатироваться постоянно, оборудование большой мощности будет совершенно ни к чему. Кроме того, промышленные устройства предназначены для затачивания сверл больших диаметров и потребляют гораздо большее, чем бытовые модели, количество электроэнергии.
При покупке станка следует обратить особое внимание на наличие специального регулятора, предназначенного для настройки вращения шпинделя. Такая опция позволит сделать работу максимально эффективной и безопасной.
Еще один немаловажный параметр – размер сверл, который должен определяться спектром предполагаемых работ. Выбираемый бытовой станок должен иметь достаточно низкий уровень производимого шума, особенно когда оборудование планируется использовать не в каком-то отдельном помещении, а непосредственно в жилой зоне.
Необходимо также обратить внимание на конструкцию приглянувшейся модели – лучше всего, если она будет максимально простой. В этом случае какая-либо поломка не доставит больших хлопот – не составит труда подыскать и приобрести нужную новую деталь и поставить ее вместо вышедшей из строя. Нельзя не отметить, что большинство зарубежных моделей в плане их технического обслуживания довольно дорогие, а найти нужную деталь на замену порой бывает непросто. И последняя рекомендация: выбирать станок для заточки сверл следует только в специализированных торговых точках и магазинах, где будет выдан гарантийный талон и технический паспорт.
4 Заводские станки и приспособления для заточки сверл
На предприятиях в некоторых случаях сверловщик затачивает сверла сам вручную на обычных заточных станках, которые оборудованы для этой цели специальным приспособлением. Для этого он предварительно должен изучить правила затачивания сверл и пройти специальные подготовительные курсы. Используемое приспособление для заточки сверл представляет из себя стальную конструкцию, оснащенную подвижным зажимом для сверла с регулируемым углом наклона относительно вращающегося шлифовального круга и имеющее крепление для фиксации на корпусе заточного станка.
Также нередки случаи, когда на предприятии при затачивании вручную на обычном заточном станке вовсе не используют никаких приспособлений. При этом сверло правой рукой держат за хвостовик, а левой – насколько возможно ближе к режущей части. Режущую кромку инструмента прижимают к боковой поверхности абразивного круга и одновременно правой рукой плавно покачивают сверло, стремясь добиться, чтобы задняя его поверхность приняла нужную форму и приобрела правильный наклон. Снимать металл нужно небольшими слоями, слабо прижимая инструмент к кругу. Надо следить, чтобы у сверла режущие кромки были одинаковой длины и имели одинаковые углы заточки.
Ошибки, допущенные во время ручной заточки, могут привести к следующим недостаткам сверла:
режущие кромки неравной длины;
углы, образуемые режущими кромками с осью инструмента, разные;
у поперечного лезвия односторонняя выточка.
В результате этих дефектов сверло будет:
бить;
неправильно, односторонне нагружаться на режущих кромках – может сломаться;
просверливать отверстия большего диаметра, чем само сверло.
После заточки у инструмента следует проверять для поперечной кромки ее ширину и правильность положения относительно режущих кромок, длину последних, угол: в плане φ, наклона поперечной кромки, задний угол α, двойной заточки φ1, при вершине 2φ. Для проверки всех этих параметров на предприятиях используют специальные шаблоны. Правильность расположения перемычки выясняют с помощью оптического прибора. На предприятиях в ряде случаев проверяют биение сверла – используют для этого специальное приспособление.
Сверла по металлу из быстрорежущих сталей затачивают на кругах для шлифования из электрокорунда белого и нормального на керамической связке зернистостью 16–40, твердостью СМ, а также на кругах из эльбора. При заточке инструмента, который оснащен твердосплавными пластинами, применяют круги для шлифования из синтетических алмазов, а также из зеленого карбида кремния зернистостью 16–40.
5 Приспособления для домашней заточки сверл
Не имея специального станка, в домашних условиях можно использовать для заточки сверл следующее оборудование:
обычный заточной станок;
электродрель;
самодельные аппараты для заточки.
Для использования простого заточного станка лучше приобрести специальное приспособление, потому что прежде, чем самостоятельно научиться правильно оттачивать инструмент без него, можно испортить не один десяток сверл. Это приспособление для заточки сверл имеет примерно такое же устройство, как и описанное выше промышленное. Есть варианты не с креплением на корпус станка, а с отдельной установкой на горизонтальную поверхность вблизи вращающегося шлифовального круга. Подобное приспособление может быть самодельным. Оно может быть выполнено из дерева: на его основании крепят брус с несколькими отверстиями под диаметр нужных сверл, просверленными под наклоном, обеспечивающем нужный угол заточки. Можно предусмотреть изменение наклона – угла заточки.
В случае с электродрелью используется специальная насадка для заточки сверл. К сожалению, в продаже попадаются только для заточки под углом 118о и только для размеров инструмента 3,5–10 мм (отечественные) и 2,5–10 мм (импортные). Причем и те, и другие только для дрелей с шейкой шпинделя диаметром 43 мм. В корпусе этих насадок есть 15 отверстий под сверла разных диаметров. Насадки комплектуются камнем, затачивающая поверхность которого расположена под определенным углом, и поводком для него, вставляемым в патрон дрели.
Изменив один раз длину поводка (укоротив его), насадку настраивают для работы с одной конкретной дрелью. Работают с ней следующим образом: поводок с камнем на конце вставляют в патрон дрели; насадку одевают на шпиндель и фиксируют винтом; запускают дрель и вставляют сверла в отверстие корпуса насадки соответствующего диаметра. Подобное приспособление тоже можно сделать самостоятельно. В самодельной насадке можно будет предусмотреть нужные углы заточки и диаметры инструмента.
Самодельные аппараты могут быть выполнены в виде обычных заточных станков. На них лучше сразу предусмотреть способ крепления и заточки сверл, чтобы не придумывать дополнительные приспособления для этого.
Вишбон 2 — инструмент для заточки маленьких свёрл
3DLadnik
Загрузка
26. 03.2020
60574
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подписаться
22
Хорошо заточить сверло диаметром меньше 3 мм всегда было для меня сложным делом. Большинство доступных приспособлений для заточки свёрл не предназначены для этого, а ручная заточка получалась далеко не с первого раза. Точить свёрла диаметром меньше 1 мм не получалось вообще. Однажды мне встретилось описание малоизвестного приспособления для заточки маленьких сверл Wishbone и я решил сделать подобное, но пригодное для изготовления на FDM принтере.
В результате получился Вишбон 2. Изготовленное с помощью 3Д печати, легко собираемое и недорогое приспособление позволяет быстро и качественно затачивать свёрла диаметром от 0,5 мм до 4 мм без особого навыка. По моему, получилось хорошо. Надеюсь Вишбон 2 окажется полезным многим.
Видео:
Страница проекта
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подписаться
22
Комментарии к статье
Еще больше интересных постов
kiya79
Загрузка
19.05.2021
3460
17
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подписаться
Снова здрастье 🙂 !
Ещё небольшой рассказик о моём применении 3D принтера, так как…
Читать дальше
judgem
Загрузка
14.05.2021
2637
5
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подписаться
Хочу написать свой первый и, возможно, последний пост — всё ради победы в конкурсе!)…
Читать дальше
LexNonScripta
Загрузка
12.02.2018
91142
185
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подписаться
Пришла печаль. Стал быстро разряжаться шуруповёрт. Пора менять аккумуляторы.
Посмот…
Читать дальше
Как заточить сверло по металлу? Правильная заточка. Фото и видео инструкция
Если вы периодически что-то дома ремонтируете, вешаете новые полочки, устанавливаете карниз, то дрель ваш верный помощник. Сверла к ней имеют ограниченный ресурс службы. Многие предпочитают менять их на новые. Однако старое сверло можно вернуть к жизни. И на вопрос, как заточить сверло по металлу, можно найти практичный ответ.
Сверла отличаются друг от дркга не только размером, но и материалом. Для разных поверхностей необходимо использовать неодинаковые сверла.
Обработка дерева требует обычное сверло из высокопрочной стали.
Для каменной, кирпичной поверхности используют твердосплавное сверло (на само сверло крепятся пластины их твердых металлов, например, победит).
Победит представляет собой сплав кобальта и вольфрама. Такое сверло очень прочное, идеально подходит для бетона. Однако более мягкие материалы им сверлить нельзя.
Что нужно для заточки сверла
Итак, для заточки вам понадобятся:
Защитные очки.
Емкость для охлаждающей жидкости.
Охладитель (обычное машинное масло, также подойдет просто вода).
Сверло, требующее заточки.
Точильный круг.
Уточним, что рассматривая, как заточить сверло по металлу, имеется в виду сверла диаметром до 16 мм. Именно такие используются обычно для работ по дому.
«Точило» есть, практически, в каждом гараже. И у вас, конечно, тоже. При его отсутствии можно воспользоваться электродрелью, шлифмашинкой. Тоже вариант, получить вращающийся диск.
Заточка сверл проводится в несколько этапов. Чтобы заточить сверло по металлу, сначала обрабатывается задняя поверхность. Для этого прижмите плотно сверло к поверхности вашего точильного агрегата. Помните, что угол прижимания нельзя изменять.
Если вы все сделали правильно, то у вас должна получиться форма правильного конуса.
Далее, чтобы правильно заточить сверло по металлу, необходимо обточить режущую часть сверла. При этом не забывайте прижимать сверло к «точилу» под правильным углом. Для обычного сверла по дереву, пластику, угол наклона должен составлять 25 – 30 гр. Заточка победитного сверла требует меньшего угла.
В конце работы проводится окончательная доводка задней поверхности затачиваемого сверла. На кончике сверла находится перемычка. Если вы выполнили работу правильно, то ее размер должен составлять не более 0,8 мм для сверл диаметром 16 мм и меньше.
Ознакомившись с тем, как заточить сверло по металлу, необходимо наработать практику. Это довольно кропотливая работа, требующая определенного умения. Поэтому перед тем как заняться обточкой нужного сверла, лучше потренироваться на тех, которые вам точно уже не пригодятся.
Не забывайте, что при заточке металлического сверла, происходит его нагрев до высоких температур. Для охлаждения металла необходимо опускать сверло в процессе работы в охлаждающую жидкость. Особенностью победитного сверла является то, что нагрев у него выше, чем у обычного. Поэтому необходимо почаще его охлаждать, опуская в охлаждающую жидкость.
Если наконечник сверла раскалился докрасна, то в охлаждающую жидкость окунать его нельзя. Лучше дайте затачиваемому сверлу полежать и остыть постепенно самостоятельно.
После заточки опробуйте сверло. При неправильной работе, вы сразу поймете, где сделали ошибку (угол наклона изменили и пр.). Потом вы уже будете чувствовать, как правильно заточить сверло по металлу. И в следующий раз у вас не пропадет ни одно использованное сверло.
Станок для заточки фрез, сверл PROMA ON-25 — цена, отзывы, характеристики с фото, инструкция, видео
Станок заточной универсальный PROMA ON-25 предназначен для шлифовки и заточки инструмента как с цилиндрической части, так и с торца. На станке можно затачивать свёрла, цилиндрические фрезы, хвостовые и некоторые виды фасонных фрез. Данный станок используется в инструментальных мастерских, на мелких производствах или в домашних условиях, благодаря небольшим габаритам и возможности подключения к бытовой сети 220 вольт.
Универсальный заточный станок позволяет точить:
Фасонные фрезы;
Хвостовые фрезы;
Сверла;
Цилиндрические фрезы.
Характеристика
Значение
Напряжение
230В
Потребляемая мощность
250Вт.
Макс. диаметр затачиваемого инструмента
25 мм
Обороты шпинделя
5200 об/мин.
Размеры заточного круга
100х50х20 мм
Длина продольной подачи
140 мм
Продольная микроподача цангового держателя
18 мм
Поперечная микроподача цангового держателя
8 мм
Предел установки отрицательного угла
0-52 град.
Предел профильного шлифования
0-44 град.
1 деление нониуса
0,01 мм
Масса PROMA ON-25
50 кг
Размеры (ДхШхВ)
450х400х350 мм
Основные узлы и детали станка
Микроподача цангового держателя
Микроподача шлифовального круга
Выключатель
Фиксирующий болт перемещения круга
Шлифовальный круг
Держатель выравнивающего бриллиант. наконечника
Зажимная цанга
Цанговый зажим
Трехпозиционный фиксирующий рычаг
Нониус цангового зажима
Зажимная гайка нониуса
Тяга цангового зажима
Маховик поперечного хода зажима
Маховик продольного хода зажима
Фиксирующие рычаги
Направляющая штанга цангового держателя
Шаг наклона направляющей штанги
Дополнительная информация:
Масса брутто: 56 кг. Габариты в упаковке ДхШхВ, мм: 504x448x392 Станок для заточки фрез, сверл PROMA ON-25 с доставкой в г. Москва: подробные условия и стоимость
Как сделать лучшее ручное приспособления для заточки маленьких сверл по металлу в домашних условиях — простые приспособы, чертеж заточного станка
06Дек
Содержание статьи
В какой момент необходимо затачивать инструмент
Покупные устройства для заточки сверл
Советы по изготовлению кондуктора для заточки сверла самостоятельно
Специфика затачивания с различной формой режущей кромки
Какие углы должны быть для работы с разными материалами
Стойка – приспособление, чтобы точить сверла по металлу: конструктивные особенности
Требования безопасности
Работаем с бетонным инструментом
Как заточить сверло по металлу: приспособление на дрель
Сферы применения
Как подобрать насадку
Порядок сборки упора для заточки сверл
Многообразие изделий
3 простых устройства и для дрели – видеоинструкции
Чтобы всегда не покупать новый расходный материал для токарного станка и сверления, можно воспользоваться лучшие ручные и автоматические приспособления (точила) для заточки маленьких и больших сверл по металлу в домашних условиях, а как сделать точилку своими руками, расскажем в этой статье.
В какой момент необходимо затачивать инструмент
Работающие долго токари без подсказок поймут состояние рабочей кромки, но новички могут воспользоваться этими признаками:
издается посторонний звук – скрип, свист;
происходит быстрый нагрев;
полученное отверстие обладает низким качеством, на нем есть зазубрины;
стружка образуется не из всех канавок.
Если вовремя не произвести процедуру, неисправный инструмент может сломаться (обломится кончик, испортится заготовка) или застрять в стали. В результате аппарат вырвет из рук. Возможно сломанное оборудование или травма.
Покупные устройства для заточки сверл
Можно купить уже созданный специализированный станок, но его использование всегда обладает определенным спектром функций, то есть задачи всегда узко специализированные. Применение самодельного аппарата, в свою очередь, обладает достоинствами:
экономичность – изготовить его можно из подручных материалов;
приобретение опыта – вы лучше начнете понимать специфику работы каждого аппарата, если сами его сделаете;
уникальные цели – если вы работаете с нестандартными формами, размерами, легче всего сделать собственное точило.
Но если вы хотите купить готовый станок, посмотрим, чем они различаются.
Основные виды заводских устройств
Они разделяются на два типа:
со стандартным набором режимов по классическим размерам;
с возможностью регулировать все параметры.
Последний намного функциональнее, но и стоит дороже. Он изготавливается в виде механизма на станину, статичен, выполняется из стали, поэтому не подвергается переносу. Второй – насадка на дрель, поэтому полностью регулируется этим строительным инструментом (количество оборотов создается вручную).
Советы по изготовлению кондуктора для заточки сверла самостоятельно
Нюансы и особенности:
новички чаще пользуются купленными приспособлениями, а специалисты предпочитают собственноручно изготовленные;
работа на домашнем оборудовании требует высокой точности, понимания работы электрических устройств, знаний о поведении инструментальной стали;
на схеме необходимо отразить размеры и способы крепления.
Специфика затачивания с различной формой режущей кромки
Есть 4 типа края, они нуждаются в 2 разных подходах:
одноплоскостный и двухплоскостный обрабатывается с помощью приближения плоскостей (поочередно) с абразивному кругу, двигать инструмент при этом не нужно;
цилиндрический и конический подвергаются процедуре немного сложнее – рабочая часть также подносится к движущемуся абразиву, но одной рукой мастер нажимает на нее, а второй – держит кромку и покачивает ее из стороны в сторону, чтобы добиться равномерной шлифовки.
Ошибки и их предупреждение при работе с наждаком для заточки сверл
Часто бывают допущены промахи:
Разная длина кромок. Приводит к их поломке. Избежать можно точным глазомером и измерением перед началом работы.
Асимметричность углов. Полученный результат – фактическая эксплуатация только одно края. Решение – пересмотрите чертежи, возможно у вас не очень функциональный держатель, его наклон приведет к асимметрии.
Какие углы должны быть для работы с разными материалами
Металлические сплавы имеют разную плотность, поэтому изделия из них необходимо обрабатывать в разных условиях, представим в виде таблицы:
Металл
Заточка в градусах
Сталь и чугун
115-120
Бронза, латунь
125-135
Медь
125
Алюминий, дерево, керамогранит
135
Стойка – приспособление, чтобы точить сверла по металлу: конструктивные особенности
В зависимости от масштабов задач они могут быть разного размера. Установка крепится на токарном или точильном станке с помощью болтов. Их конструкция состоит из:
основания;
крепежного элемента для зажима инструмента;
упорный механизм;
винт, регулирующий подачу;
зажимы.
На покупном образце находится шкала, она регулирует угол с высокой точностью. Если вы применяется самостоятельное устройство, то удобнее будет использовать шаблоны разного диаметра, их можно выполнить из дерева.
Простая приспособа из гайки для заточки сверла в домашних условиях
Для изготовления нужно минимум подручных материалов. Посмотрим на изображение:
Инструкция по созданию:
Возьмите две гайки разного размера, с меньшей выпилите по 9 мм разрезы с трех граней с каждой стороны.
Угол заточки должен соответствовать полученным краям – 120 градусов.
Приварите сварочным аппаратам второе изделие к первому так, чтобы получились отверстия в виде треугольника.
Подберите и вкрутите болт, совпадающий по размером с маленькой гайкой. Он будет зажимать обрабатываемый инструмент.
В такой держатель просовывается заготовка. Она надежно фиксируется прижимом. Теперь можно подносить деталь к абразивному кругу и не переживать, что срежете лишнее или с неправильным углом.
Заточное приспособление на дрель для сверл своими руками
Мы рассказали, что можно купить насадку на электродрель. Обычно они выполнены из пластика и имеют стандартные разъемы. Сделать аналог можно дома, рекомендации:
выполняйте детали из металла, а не пластиковые;
соедините наждачный круг с патроном с помощью кольца;
наждачный конус можно изготовить на токарном станке;
внешний корпус (крышка с отверстиями разных диаметров под нужные размеры инструмента) лучше всего сделать из дерева, но можно из стали.
Чтобы вам проще было делать самоделку, посмотрим, из чего состоит покупная модель. Это на видео объясняет и показывает комментатор после произведенного разбора:
Устройство для болгарки
Этот электроинструмент тоже применяют для затачивания, это легко объяснить – установка абразивного диска является естественной задачей углошлифовальной машины, а крепеж под нужным углом к вращающемуся абразиву сделать легко. Посмотрим, как это выглядит:
К кожуху необходимо прикрепить металлический уголок, он будет выполнять функцию направляющего. Регулировка происходит вручную. Есть и минусы, к ним относится то, что сам диск подвергается неравномерной нагрузке и при длительном использовании может раскрошиться.
Оправка для заточки сверл из дверных петель
Еще один интересный домашний вариант.
Многие считают, что она избыточно сложная. Но мы рассмотрим изготовление:
нижняя часть фиксируется на подручнике;
верхняя перемещает заготовку;
нижний палец нужно вытащить, оставить только верхний;
следует разрезать на две части одну из петель – одна из них регулирует наклон;
нужно приварить металлический уголок, нарезать резьбу под болт в просверленных отверстиях;
далее нужно заварить барашек, чтобы вращать упорный механизм.
Более подробная поэтапная инструкция в видео:
Спиральный тип
Для этого необходима втулка, диаметр которой в точности повторяет размер сверла. Это могут быть трубки из меди, алюминия. Направляющие следует выточить из дерева. В бруске сверлятся отверстия под заданным углом – в них нужно будет вставлять инструмент. Отдельно нужно создать подручник, который отвечает за упор и правильное положение заготовки.
Требования безопасности
Соблюдайте правила:
всегда надевайте перчатки, закрытую обувь и одежду;
проверяйте фиксацию элементов перед включением электропривода;
станки должны иметь заземление;
обеспечьте рабочую зону освещением и легким доступом к столу.
Работаем с бетонным инструментом
Рекомендации:
используйте круг с алмазным напылением;
работайте на низких оборотах;
начните с углов кромок, они должны быть под 90 градусов, затем – задние поверхности.
Если высота режущей части не превышает 10 мм, легче купить новую насадку.
Как заточить сверло по металлу: приспособление на дрель
Мы осветили все возможные варианты, подробнее остановимся на одном из самых популярных. Его фото:
Конструкция
Состоит из:
пластикового корпуса;
наждачного круга;
муфта для соединения с электродрелью;
крышка с отверстиями разного диаметра.
Преимущества и недостатки
Плюсы:
н
низкая стоимость;
легкость управления;
размерный ряд – от 3 до 10 мм.
Минусы:
не подходит для заводского, постоянного использования;
нельзя применять для сломанных резцов;
низкая фиксация в патроне;
нельзя индивидуально настраивать угол.
Сферы применения
Подходит только для употребления дома, если пользоваться в условиях производства, то быстро будут ломаться абразивные круги, а также сам электроинструмент.
Как подобрать насадку
Факторы для выбора:
совместимость диаметра с дрелью;
углы заточки;
размеры отверстий для сверл;
производитель;
наличие в комплекте второго точильного камня с менее распространенным наклоном.
Какие еще бывают насадки
Чтобы сделать электродрель максимально функциональной, ее оснащают приспособлениями для заточки:
дисковых пил;
ножей и стамесок.
Это удобный многофункциональный вариант для домашнего использования.
Комплектация
Очень удобно использовать подставку, чтобы не держать дрель на весу, она состоит из металлического корпуса (Элемент А), крышки (Б), кольца-держателя (В) и шлифовальной головки (Г). Посмотрим, как выглядит аппарат в комплекте:
Порядок сборки упора для заточки сверл
Перед началом работы необходимо поместить деталь Б в верхнюю часть А, совместив их радиусы отверстий. Затем на электродрель надевается часть В, а Г крепится к патрону.
Многообразие изделий
Многие проверенные компании реализуют продукцию этого типа, в том числе бренды:
Sparta.
Bosch.
KWB.
Dremel.
STURM и другие.
Будьте осторожны с китайскими аналогами.
3 простых устройства и для дрели – видеоинструкции
Мы уже рассказал о принципах действия основных приспособ, а теперь дадим ролики с описанием, чтобы вы могли по инструкции дома сделать такие же аппараты.
В статье мы рассказали про типы заточных станков для сверл, привели чертежи. Рекомендуем следовать правилам безопасности, описанным выше, чтобы не получить травму, а также не испортить электрические приборы.
Заточные станки для сверел DRILL DOCTOR (США)
Склад пополнен товарами Drill Doctor. В модельном ряду Drill Doctor присутствуют заточные машинки для домашнего применения, а также профессиональные станки для использования в цехах. Drill Doctor идеален для заточки сверл с сохранением оригинального угла режущей части. Идеальный вариант для заточки свёрл в мастерских. Доставим по всей России.
В «Арсенал Мастера ру» склад пополнет станками и расходными материалами марки Drill Doctor.
Успейте купить!
Производство — Darex LLC (США).
DARREX — широко известный американский производитель заточного оборудования. Выпускает продукции под 3 брендами: DAREX — профессиональное промышленное заточное оборудование, DRILL DOCTOR — профессиональные бытовые станки для заточки сверел, WORKSHARP — бытовые станки для заточки инструмента.
Заточной станок Drill Doctor 500X — идеальный вариант для заточки свёрл в домашних условиях и в небольшой мастерской. Предназначен для заточки и дополнительной подточки задней поверхности свёрл по металлу и бетону
Заточка и дополнительная подточка задней поверхности свёрл с углом от 115 до140 градусов диаметром от 2.4 до 12.7 мм. Материал затачиваемых свёрл: быстрорежущая сталь HSS, углеродистая сталь, кобальт,нитрид титана, твердосплав.
Заточной станок DRILL DOCTOR XP затачивает стандартные спиральные и сверла и сверла по кирпичу от 3/32″ (2.38 мм) до 1/2″ (12.7 мм) (опционально доступен патрон 3/4″ 19 мм). Заточка сверл с рабочим углом до 118-градусов. Более длинные зажимные губки более точно фиксируют сверло, а направляющие губок предотвращают вращение при заточки мелких сверил. «Push to Stop» — разделительный порт сверла: предотвращает смещение центральной точки сверла. Двигатель с постоянным магнитом обеспечивает постоянную мощность независимо от скорости или нагрузки.
Легко заменяемый алмазный барабан. Шнур питания длиной 1,5 м.
Заточной станок Drill Doctor 750X — идеальный вариант для заточки сверл в домашних условиях и в небольшой мастерской. Предназначен для заточки и дополнительной подточки задней поверхности свёрл по металлу и бетону, с углом от 115 до140 градусов диаметром от 2.4 до 19 мм. Материал затачиваемых свёрл: быстрорежущая сталь HSS, углеродистая сталь, кобальт, нитрид титана, твердосплав.
Патроны и абразивы для заточных станков DRILL DOCTOR :
Посмотреть Все варианты покупки Заточного стианка и сопутствующие материалы к ним
Отзывы покупателей и владельцев
Отзыв о Заточной станок Drill Doctor 750 X для свёрл D2. 5-19 мм D 750 X I 230 V w/bag М00015429
Полезный станок
Достоинства: Проблему затупившихся сверел каждый знает непонаслышке. Пользуюсь станком Drill Doctor 750 достаточно долго. За это время наслушался всякого, и одобрения, и критики — что я, вот, своими руками заправлю… и т.д. Ну тут каждому свое. В основном же критика по цене удовольствия. Но. Дешевые копии все заваливают, а приемлимый инструмент в хорошей цене.
Теперь по существу DD. Предлагается привлекательно широкий диапазон по диаметру и углам заточки. Дополнительно возможно затачивать буры для перфораторов. Кроме того, не встречал у аналогов возможности регулировки величины снятия металла при заточке сверла.
Для хорошего результата необходимо соблюдать точность и последовательность подготовительных действий. При наработке же достаточного навыка процесс идет легко и производительно, близко к идеалу — вставил сверло, нажал кнопку и получил отлично заточенное. Основной принцип DD состоит в правильном захвате сверла за внутреннюю канавку. При этом у точно соориентированного сверла камень обтачивает режущие кромки в правильной геометрии и совершенно одинаково
Недостатки: Стоимость расходных материалов.
Комментарий: С точки зрения широкого применения DD 750X наиболее оптимален
Игорь Николаевич И.
Видео: Drill Doctor
Видео: Drill Doctor
Рекомендация «Арсенал Мастера РУ»:
Pекомендуем к покупке, доставим по всей России.
Посмотреть в каталоге с ценами Весь инструмент Drill Doctor
Посмотреть в каталоге с ценами Все заточные станки
Как правильно точить сверла – особенности заточки различных видов
Для обработки металлических поверхностей применяются электроинструменты, промышленное оборудование. Чтобы выполнять различные технологические операции нужна специальная оснастка. Одной из подобных операций является сверление. Оснастка для сверления отверстий часто деформируется, затупляется. Для её восстановления нужно знать, как заточить сверло по металлу. Достаточно ознакомиться с основными правилами, выбрать инструмент, технологию.
Заточка сверла по металлу
В какой момент необходимо затачивать инструмент
Работающие долго токари без подсказок поймут состояние рабочей кромки, но новички могут воспользоваться этими признаками:
издается посторонний звук – скрип, свист;
происходит быстрый нагрев;
полученное отверстие обладает низким качеством, на нем есть зазубрины;
стружка образуется не из всех канавок.
Если вовремя не произвести процедуру, неисправный инструмент может сломаться (обломится кончик, испортится заготовка) или застрять в стали. В результате аппарат вырвет из рук. Возможно сломанное оборудование или травма.
Можно купить уже созданный специализированный станок, но его использование всегда обладает определенным спектром функций, то есть задачи всегда узко специализированные. Применение самодельного аппарата, в свою очередь, обладает достоинствами:
экономичность – изготовить его можно из подручных материалов;
приобретение опыта – вы лучше начнете понимать специфику работы каждого аппарата, если сами его сделаете;
уникальные цели – если вы работаете с нестандартными формами, размерами, легче всего сделать собственное точило.
Но если вы хотите купить готовый станок, посмотрим, чем они различаются.
Основные виды заводских устройств
Они разделяются на два типа:
со стандартным набором режимов по классическим размерам;
с возможностью регулировать все параметры.
Последний намного функциональнее, но и стоит дороже. Он изготавливается в виде механизма на станину, статичен, выполняется из стали, поэтому не подвергается переносу. Второй – насадка на дрель, поэтому полностью регулируется этим строительным инструментом (количество оборотов создается вручную).
Ошибки
К самым распространенным ошибкам самостоятельной заточки сверл относятся следующие:
Углы сделаны симметрично и верно, а вот длины кромок для резания отличаются друг от друга. При этом центр сверления находится неровно относительно оси инструмента. В процессе использования этого инструмента будут появляться биения. В начале работы будет крайне трудно попасть в нанесенную разметку. При этом рабочий элемент, скорее всего, попросту сломается.
Центровка произведена точно, но режущая кромка обладает несимметричными углами. Из этого последует, что при сверлении отверстия работать будет только одна рабочая поверхность. То есть процедура обработки будет проходить очень медленно, а рабочая деталь может перегреться и сломаться. Помимо этого, отверстие получится разбитым, то есть его размер будет больше размера используемого сверла.
Советы по изготовлению кондуктора для заточки сверла самостоятельно
Нюансы и особенности:
новички чаще пользуются купленными приспособлениями, а специалисты предпочитают собственноручно изготовленные;
работа на домашнем оборудовании требует высокой точности, понимания работы электрических устройств, знаний о поведении инструментальной стали;
на схеме необходимо отразить размеры и способы крепления.
Специфика затачивания с различной формой режущей кромки
Есть 4 типа края, они нуждаются в 2 разных подходах:
одноплоскостный и двухплоскостный обрабатывается с помощью приближения плоскостей (поочередно) с абразивному кругу, двигать инструмент при этом не нужно;
цилиндрический и конический подвергаются процедуре немного сложнее – рабочая часть также подносится к движущемуся абразиву, но одной рукой мастер нажимает на нее, а второй – держит кромку и покачивает ее из стороны в сторону, чтобы добиться равномерной шлифовки.
Ошибки и их предупреждение при работе с наждаком для заточки сверл
Часто бывают допущены промахи:
Разная длина кромок. Приводит к их поломке. Избежать можно точным глазомером и измерением перед началом работы.
Асимметричность углов. Полученный результат – фактическая эксплуатация только одно края. Решение – пересмотрите чертежи, возможно у вас не очень функциональный держатель, его наклон приведет к асимметрии.
Виды заточки
Существует несколько способов заточки, которые проводятся с помощью разных приспособлений. Они обозначаются разными буквами. К ним относятся:
Н — нормальная. На рабочей части изготавливается две режущие кромки, одна поперечная. Допускается точение инструментов диаметром до 12 мм.
НП — производится подрезка поперечной кромки. Благодаря этому снижаются нагрузка, передаваема\ на рабочую часть при сверлении.
НПЛ — проводится подточка ленточки с кромкой. Формируется задний угол на рабочей части.
ДП — представляет собой двойное точение. Дополнительно обрабатывается поперечная кромка.
Точение проводится на специализированном оборудовании или вручную. Об этих методах необходимо поговорить отдельно.
Ручной способ заточки
Оснастку для инструментов можно затачивать вручную, без применения специализированных станков. Однако для этого нужно уметь пользоваться ручными приспособлениями, выставлять углы точения. Используемые инструменты:
Болгарка — применяется, если не требуется подбирать точный угол режущей части.
Специальная точильная насадка для дрели.
Просто шлифовальный круг на асинхронном двигателе.
Не нужно пытаться обработать рабочую часть инструмента с помощью надфиля или напильника. Эти инструменты сточатся быстрее, чем изменится режущая кромка.
Заточка сверла по металлу болгаркой
Заточка на специальном оборудовании
Мастерские используют специальные станки для заточки сверл. Это высокоточное оборудование, позволяющее изготавливать любые углы режущей кромки. Для этого достаточно закрепить оснастку с помощью специальных зажимов, выставить угломер, настроить станок, запустить двигатель. Заточка сверла на специализированном оборудовании занимает меньше времени.
Какие углы должны быть для работы с разными материалами
Металлические сплавы имеют разную плотность, поэтому изделия из них необходимо обрабатывать в разных условиях, представим в виде таблицы:
Металл
Заточка в градусах
Сталь и чугун
115-120
Бронза, латунь
125-135
Медь
125
Алюминий, дерево, керамогранит
135
Стойка – приспособление, чтобы точить сверла по металлу: конструктивные особенности
В зависимости от масштабов задач они могут быть разного размера. Установка крепится на токарном или точильном станке с помощью болтов. Их конструкция состоит из:
основания;
крепежного элемента для зажима инструмента;
упорный механизм;
винт, регулирующий подачу;
зажимы.
На покупном образце находится шкала, она регулирует угол с высокой точностью. Если вы применяется самостоятельное устройство, то удобнее будет использовать шаблоны разного диаметра, их можно выполнить из дерева.
Простая приспособа из гайки для заточки сверла в домашних условиях
Для изготовления нужно минимум подручных материалов. Посмотрим на изображение:
Инструкция по созданию:
Возьмите две гайки разного размера, с меньшей выпилите по 9 мм разрезы с трех граней с каждой стороны.
Угол заточки должен соответствовать полученным краям – 120 градусов.
Приварите сварочным аппаратам второе изделие к первому так, чтобы получились отверстия в виде треугольника.
Подберите и вкрутите болт, совпадающий по размером с маленькой гайкой. Он будет зажимать обрабатываемый инструмент.
В такой держатель просовывается заготовка. Она надежно фиксируется прижимом. Теперь можно подносить деталь к абразивному кругу и не переживать, что срежете лишнее или с неправильным углом.
Заточное приспособление на дрель для сверл своими руками
Мы рассказали, что можно купить насадку на электродрель. Обычно они выполнены из пластика и имеют стандартные разъемы. Сделать аналог можно дома, рекомендации:
выполняйте детали из металла, а не пластиковые;
соедините наждачный круг с патроном с помощью кольца;
наждачный конус можно изготовить на токарном станке;
внешний корпус (крышка с отверстиями разных диаметров под нужные размеры инструмента) лучше всего сделать из дерева, но можно из стали.
Чтобы вам проще было делать самоделку, посмотрим, из чего состоит покупная модель. Это на видео объясняет и показывает комментатор после произведенного разбора:
Устройство для болгарки
Этот электроинструмент тоже применяют для затачивания, это легко объяснить – установка абразивного диска является естественной задачей углошлифовальной машины, а крепеж под нужным углом к вращающемуся абразиву сделать легко. Посмотрим, как это выглядит:
К кожуху необходимо прикрепить металлический уголок, он будет выполнять функцию направляющего. Регулировка происходит вручную. Есть и минусы, к ним относится то, что сам диск подвергается неравномерной нагрузке и при длительном использовании может раскрошиться.
Оправка для заточки сверл из дверных петель
Еще один интересный домашний вариант.
Многие считают, что она избыточно сложная. Но мы рассмотрим изготовление:
нижняя часть фиксируется на подручнике;
верхняя перемещает заготовку;
нижний палец нужно вытащить, оставить только верхний;
следует разрезать на две части одну из петель – одна из них регулирует наклон;
нужно приварить металлический уголок, нарезать резьбу под болт в просверленных отверстиях;
далее нужно заварить барашек, чтобы вращать упорный механизм.
Более подробная поэтапная инструкция в видео:
Спиральный тип
Для этого необходима втулка, диаметр которой в точности повторяет размер сверла. Это могут быть трубки из меди, алюминия. Направляющие следует выточить из дерева. В бруске сверлятся отверстия под заданным углом – в них нужно будет вставлять инструмент. Отдельно нужно создать подручник, который отвечает за упор и правильное положение заготовки.
Процесс заточки сверла своими руками
Итак, все подготовлено, можно приступать к заточке сверла. Осуществлять заточку нужно последовательно, за несколько подходов. Сначала стачивается задняя часть сверла. С этой целью сверло плотно прижимается к точильному кругу. Таким образом, подравнивается конус сверла. После заточки он будет иметь правильный вид.
Затем, на втором подходе, необходимо будет немного сточить режущую часть сверла. Данный процесс заточки осуществляется строго под определённым углом, поскольку это очень важно. При правильной заточке, перемычка режущей поверхности сверла должна быть не более 0,4 мм (для сверл до 8 мм). Если затачивается сверла гораздо большего диаметра, то, размер перемычки может достигать 1 мм.
Всегда нужно помнить о том, что сверло сверлит боковыми кромками, а не только одним наконечником. Поэтому если уделять внимание заточке одного лишь наконечника, то, можно так и не добиться положительного результата. Ну а теперь собственно о старом и проверенном способе заточки.
Как заточить сверло по металлу: приспособление на дрель
Мы осветили все возможные варианты, подробнее остановимся на одном из самых популярных. Его фото:
Конструкция
Состоит из:
пластикового корпуса;
наждачного круга;
муфта для соединения с электродрелью;
крышка с отверстиями разного диаметра.
Преимущества и недостатки
Плюсы:
н
низкая стоимость;
легкость управления;
размерный ряд – от 3 до 10 мм.
Минусы:
не подходит для заводского, постоянного использования;
нельзя применять для сломанных резцов;
низкая фиксация в патроне;
нельзя индивидуально настраивать угол.
Как подобрать насадку
Факторы для выбора:
совместимость диаметра с дрелью;
углы заточки;
размеры отверстий для сверл;
производитель;
наличие в комплекте второго точильного камня с менее распространенным наклоном.
Какие еще бывают насадки
Чтобы сделать электродрель максимально функциональной, ее оснащают приспособлениями для заточки:
дисковых пил;
ножей и стамесок.
Это удобный многофункциональный вариант для домашнего использования.
Комплектация
Очень удобно использовать подставку, чтобы не держать дрель на весу, она состоит из металлического корпуса (Элемент А), крышки (Б), кольца-держателя (В) и шлифовальной головки (Г). Посмотрим, как выглядит аппарат в комплекте:
Как заточить спиральное сверло
Про заточку спиральных сверл для дерева можно забыть на долгое время, поскольку ними можно работать на протяжении нескольких месяцев и лет без затачивания. Чего не скажешь об инструментах, которые используются для металла. Они должны быть всегда в остром, заточенном состоянии. Иначе металл просверлить будет практически невозможно.
Сверло, теряя остроту, издает резкое характерное поскрипывание. Тупая кромка сильно перегревается и процесс ее изнашивания происходит быстрее, нежели у острого инструмента.
Заточка сверлильных инструментов осуществляется на соответствующем станке при помощи специальных приспособлений или насадок на дрель для заточки сверл. Конечно, имея возможность, лучше это выполнить посредством специального оборудования. Но домашние мастерские такими станками не оснащены, в результате этого для заточки используются обычные электрические точильные станки с камнем.
Перед тем как заточить сверло по металлу, необходимо определиться с видом и формой заточки. Она может быть одноплоскостная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая и винтовая.
Заточку выполняют по задней грани. Два режущих пера нужно затачивать одинаковым образом. Ручным способом это осуществить довольно тяжело. Кроме того, тяжело выдерживать требуемые формы на задних гранях и нужные задние углы.
Для одноплоскостного метода характерно, выполнение заточки на задней поверхности пера одной плоскостью. Значение заднего угла изменяется от 28-30°. Для этого инструменты параллельно приставляются к точильному кругу режущей частью, после чего без их вращения и перемещения выполняют заточку. Такая заточка при сверлении допускает выкрашивание режущей кромки инструмента. Очевидно, что это существенный недостаток. Применяется данный способ для тонких сверл, диаметр которых не превышает 3 мм.
Для больших приспособлений применяется коническая заточка. Ручным методом ее произвести крайне сложно, но некоторые мастера все же практикуют ее. Необходимо взять инструмент в левую руку ближе к началу режущей кромки заборного конуса, а правой поддерживать хвостовик. И начать прижимать конус к торцевой стороне шлифкамня левой рукой, а правой поддерживать заднюю часть, делая легкие покачивания. Сверло во время заточки не должно отрываться от точильного инструмента, необходимо аккуратно водить ним по абразивному кругу.
Выполняя затачивание, следует стараться в точности выдерживать первоначальные формы, как на заводских поверхностях конструкции инструмента, для того чтобы не нарушить значение задних углов. При правильно выполненной заточке, ее будет абсолютно достаточно для приспособлений, диаметр которых не превышает 12 мм. Если сверла большего диаметра, то их можно доработать, путем подтачивания передней поверхности.
Благодаря уменьшению передних углов и увеличению углов режущего конуса возрастает износостойкость, минимизируется выкрашивание, что приводит к увеличению ресурса инструмента. Также размер по ширине у поперечных кромок уменьшается. Поперечные кромки не сверлят, а скоблят металл в центральных частях отверстий.
На сверлах, которых выбран маленький задний угол допускается дополнительная подточка задней поверхности. Режущие инструменты при этом трут в отверстиях не так сильно своими задними поверхностями.
Производственные условия после затачивания, чаще всего предполагают доводку, благодаря которой сглаживаются поверхности, происходит устранение мелких зазубрин. Инструменты, на которых выполнены доводки, не так сильно изнашиваются, нежели те, что просто заточены без этой процедуры. По возможности лучше стараться выполнять ее.
Для этого используется, к примеру, шлифовальный круглый камень (карбид кремний зеленый с бакелитовой связкой) маркой 63С, зернистостью 5-6, твердостью М3-СМ1 или эльборовые ЛО круги с бакелитом и зернистостью 6-8.
Для более полного ознакомления представлена отличная подборка подробных видео-инструкций, благодаря которым можно научиться правильно затачивать сверлильный инструмент.
Видео «Способ ручной заточки спирального приспособления. Ч-1»
Видео «Способ заточки спирального приспособления. Ч-2»
Видео «Как правильно сточить перемычку на ребре. Ч-3»
Как затачивать сверла
Маленькие тонкие сверла, используемые для изготовления ювелирных изделий, при нормальном использовании тускнеют. Изношенные режущие кромки усложняют выполнение задач и отнимают много времени, а также могут стать причиной дорогостоящих несчастных случаев, включая повреждение ювелирных изделий и драгоценных камней или даже травмы. Уход за режущими поверхностями ваших инструментов обеспечит чистую и стабильную работу за столом.
Из этой части вы узнаете, как затачивать режущие кромки тонкого сверла. Существуют разные стили наконечников бит, но в этом примере используется наконечник долота.
Что понадобится для заточки сверл
Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках, совершенных с нашего сайта.
Давайте начнем с его анатомии.
У сверла есть две режущие поверхности, по одной с каждой стороны от его центральной оси, которые срезаются под углом примерно 60 градусов ( Рис. 1 ).
Рисунок 1: Детали сверла.
Обратите внимание, что каждая из этих наклонных поверхностей также срезается под немного более узким углом, создавая другую плоскость. Эта плоскость создает режущую кромку, а также рельефную зону за этой кромкой. Эта рельефная зона предотвращает контакт с обрабатываемым металлом при просверливании отверстия, что снижает сопротивление и трение.
Винтовая канавка в сверле называется канавкой. Он действует как канал для вывода обрезанного материала из отверстия, образованного двумя режущими кромками.
Мы запилим каждую из рельефных областей для заточки сверла, сохраняя тот же угол, что и эти плоскости, что важно для правильной работы сверла после заточки ( Рис. 2 ). Режущие кромки будут отточены за счет уменьшения количества металла с каждой поверхности.
Рис. 2: Площадь реза и угол плоскости рельефа.
Начните со вставки и затяжки разделительного диска из карбида кремния в патроне No.30 наконечник гибкого вала. Закрепите изношенное сверло в оправке для винта и закрепите его на штифте верстака, когда вы размещаете сверло, которое нужно напилить, на разгрузочной площадке.
Рис. 3: Всегда соблюдайте угол наклона плоскости заточки при заточке.
Осторожно опустите разделительный диск, чтобы слегка коснуться целевой поверхности. Не меняя угла, поверните сверло в держателе и повторите на противоположной плоскости разгрузочной площадки ( Рис.3 ). Как только это будет завершено, у вас будет только что заточенная насадка. Это может потребовать некоторой практики, но это ценный метод, позволяющий сэкономить время на работе.
5 тренировок по дриблингу в футболе, чтобы отточить вашу работу ног (видеодемонстрация)
10-летний ветеран футбола высшей лиги, Бобби Берлинг демонстрирует 5 тренировок по дриблингу, которые улучшат ваши навыки дриблинга и работы ног.Подобные обучающие видео по футболу великолепны, потому что в них основное внимание уделяется основам. И игроки, и тренеры могут получить пользу от просмотра этих видео и уделения внимания деталям и основным моментам. Все, что вам нужно, это мяч, и вы сможете работать над этими навыками где угодно!
Упражнения по дриблингу в этом видео включают:
# 5: Фристайл!
Может быть, самое важное — научиться получать удовольствие, тренируясь самостоятельно, превращая 4 упражнения выше в творческий фристайл!
Как игрок, улучшение навыков дриблинга — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для улучшения своей игры.Правильная техника ведения мяча может помочь вам освободить пространство для ваших соперников и позволить вам сделать четкий пас или открытый бросок по воротам.
Важно проявить творческий подход к ведению мяча после того, как вы освоите 5 лучших упражнений, описанных выше. Работайте над обманчивым ведением, используя остальную часть своего тела, чтобы заставить противника думать, что вы идете в одну сторону, а когда вы идете в другую. Вы также можете использовать свои глаза, ноги, плечи, руки и бедра, чтобы обмануть противника!
Дополнительные упражнения по дриблингу:
Тренеры, если вы хотите включить в свои тренировки больше упражнений по дриблингу, вот более 100 упражнений, которые можно использовать на тренировках, чтобы улучшить навыки ведения ваших команд: упражнения и упражнения по дриблингу
Планы тренировок по футболу с упором на дриблинг:
План практики U6 — Обман
Тренировка U6 — важные и маленькие штрихи
Тренировка для U8 — ведение мяча с целью обыгрывать соперника
Упражнение для группы U10 — ведение частями стопы
План тренировок по футболу U10 — Контроль мяча и ведение
План практики U12 — Обман
План тренировок по футболу до 12 лет — владение мячом и передача
Как затачивать сверла с помощью dremel
Как затачивать сверла с помощью dremel
22 мая 2017 г. — сверла и метчики Изображение от PAN Trading Co ,.Ltd около 10 шт. Наборов боров из карбида вольфрама вращающиеся мини-сверла аксессуары для сверл dremel шлифовальные фрезы для заточки вольфрамовых сверл Изображение, скважина для сверл Изображение, цены на точилки для сверл Изображение и многое другое на Aliexpress.com особенно те, которые используются для сверления в металле. Вот четыре шага, которые помогут вам завершить работу. Шаг 1 — Соберите припасы. Перед тем, как начать шлифовать насадку, обязательно наденьте защитные очки или маску для лица, а также кожаные перчатки.Они защитят вас от летящих частиц и искр.
Como retoco una broca o mecha de agujereadora que ya no corta, solo con una amoladora, para salir del paso durante un trabajo, y sin sacarla de la agujereadora. Patrocinador: No te olvides de seguirnos en las redes para ver material exclusivo: INSTAGRAM: …
18 ноября 2019 г. · Начните затачивать или шлифовать с помощью Dremel. Выберите насадку для наждачной бумаги и закрепите ее в дремеле. Биты для наждачной бумаги выпускаются с мелкой сквозной зернистостью, и все марки должны подходить для одной и той же оправки.Затяните винт на конце насадки для наждачной бумаги. Включите Dremel и установите его в диапазоне от 2 до 10.
Как использовать перфоратор для бетона — пошаговое руководство; Как точить ножницы с помощью инструмента Dremel; Как подстричь собачьи ногти с помощью инструмента Dremel — пошаговое руководство; Как вырезать круг в дереве с помощью Dremel — Пошаговое руководство; Как использовать фрезы Dremel Router — пошаговое руководство; 5 лучших проектов Dremel по резьбе по дереву для начинающих
14 июля 2020 г. · Отвинтите металлическую гайку цанги на конце вала, повернув ее против часовой стрелки.Поместите цангу внутрь металлической гайки цанги. Вставьте насадку Dremel через гайку цанги до упора в цангу. Инструмент Dremel поставляется с цанговыми патронами четырех размеров, поэтому используйте цангу большего размера для крепления хвостовика больших бит Dremel.
16 мая 2019 г. · Состав для заточки — это зернистое вещество, которое наносится на лезвия и затачивает скошенные края лезвий, когда они царапают друг друга. Чтобы заточить инструмент с помощью набора для притирки, прикрепите рукоятку к приводному механизму катушки и с помощью кисти нанесите состав для заточки на все лезвия.
Руководство по покупке лучших наборов вращающихся инструментов dremel. Немногие электроинструменты соответствуют определению «многозадачности», как и набор вращающихся инструментов Dremel. По сути, это навес для инструментов в ящике со всеми функциями пильного полотна, сверла, гравера, шлифовальной машины и многого другого.
Формула взаимосвязи между мощностью и температурой
Немного похоже на то, что изображение в заголовке там вверху. Даже выше, Death Stranding работает как мечта на ПК, поскольку я подтвердил, что даже скромная Nvidia GeForce GTX Как я уже говорил ранее, у любого, у кого есть GTX 1060 / RX 590 или выше, не должно быть никаких препятствий для запуска игры со скоростью 60 кадров в секунду. на очень высоком…Купите практичный набор Dremel для точилки для медленной резки. те, которые используются для сверления в металле. Вот четыре шага, которые помогут вам завершить работу. Шаг 1 — Соберите припасы. Перед тем, как начать шлифовать насадку, обязательно наденьте защитные очки или маску для лица, а также кожаные перчатки.Они защитят вас от летящих частиц и искр.
20 марта 2017 г. — Дешевые сверла и метчики, Покупайте качественные буровые коронки прямо из Китая, цены на точилки для сверл Поставщики: Наборы фрез из карбида вольфрама 10шт. mm High Speed Cutter 2615000190 Технические характеристики: Диаметр биты в дюймах: 3/32 & quo .. 10,50 $ В корзину Традиционный инструмент для заточки бит — это тип напильника, хотя для Forstners круглый скользящий камень часто был необходимым дополнением для снятия фаски на изогнутых поверхностях. обод.В наши дни вместо круглого скользящего камня многие используют конический жернов, вставленный в сверло с колонной, инструмент типа Dremel или любой аналогичный наконечник.
Лучший процессор amd для игр 2020 reddit
Dremel A679-02 Комплект насадок для заточки садовых инструментов, как показано на рисунке, средний
Смена насадки на инструменте Dremel аналогична замене насадки на других вращающихся инструментах , вроде электродрелей. Вам просто нужно знать, как правильно отпускать и ослаблять зажимную гайку, чтобы вы могли использовать все виды различных бит с инструментом Dremel для резки, шлифования, шлифования, полировки и других функций.
Оптовые дешевые цветные шлифовальные цепи мини-сверлильные пилы для заточки приспособлений для заточки направляющих адаптеров для дрели в стиле dremel Принадлежности для вращающихся электроинструментов 31 от китайского профессионального поставщика наборов ручных инструментов — liangpi01 на ru.dhgate.com. Ручная дрель со сверлами Простая ручная дрель. GOXAWEE Electric Drill Mini Rotary Too Kit Многофункциональный набор электроинструментов с гибким валом для Dremel. Промокод кэшбэка от AliExpress — как он работает и для чего нужен. Как получить наибольший кэшбэк на AliExpress — обзор.
Пользовательские кнопки 3ds
7 октября 2020 г. · — Установите наконечник стопора так, чтобы он захватил сверло примерно на 1/32 дюйма, чтобы край был вертикальным — Установите зажимное приспособление примерно на 1/16 дюйма от колеса ( очень близко) — Блокируйте колесо большого пальца при каждом проходе. Я продвигаю колесо большого пальца только примерно на 1/8 оборота каждый раз и делаю несколько медленных проходов, пока искры не перестанут летать.
Наборы для заточки цепной пилы Multisharp, 2 продукта можно заказать через Интернет (MTS2566170C, MTS2566170E). Доставка на следующий день доступна для большинства товаров, бесплатная доставка при заказе на сумму более 20 фунтов стерлингов!
Поскольку пилотные наконечники часто могут «отойти» от намеченной центральной точки отверстия, некоторые плотники просверливают небольшое пилотное отверстие с помощью спирального сверла малого диаметра, а затем продолжат работу с пилотным наконечником перфорированного сверла, помещенным в направляющий элемент. отверстие.Как только пилотный наконечник окажется на месте и войдет в контакт с деревом, увеличьте скорость, чтобы просверлить отверстие. BSM 20: Заточка стандартных сверл. Уэстли Эмори. 8:52. Заточка сверл — быстро и просто. Шеп Бертрам. 0:50. — Drill Doctor Точилка для сверл для шлифовальных головок — 3/32 дюйма. Как просверлить закаленную сталь HSS твердосплавным сверлом.
Громкоговорители Harbinger 15
Биты обычно трехугольные — другими словами, они имеют три вращающихся конуса. Круглая коронка с отверстием посередине используется для отбора образцов керна.Сверла можно покрыть промышленными алмазами, чтобы продлить срок их службы. Буровой раствор прокачивается через форсунки в долоте — это смазывает и охлаждает его и …
Информация и вдохновение о DREMEL® 4300 (4300-5 / 50), 4300-5 / 50, купить сейчас в нашем магазине Dremel
Множество различных насадок делают Dremel очень универсальным. Этот инструмент используют многие разные профессии и хобби. Dremel выпускается как с батарейным питанием, так и с проводными моделями со скоростью от 3000 до 37000 об / мин.Dremel — это высокоскоростной вращающийся электроинструмент, используемый для множества целей. Принадлежности для изготовления ножей — лучшие цены, выбор и обслуживание. Приходите к нам сегодня!
4-футовый светодиодный светильник на 10000 люмен sl 021mfl 100
С запатентованной насадкой Tormek для сверл DBS-22 теперь вы можете затачивать сверла с высочайшей точностью. Оптимальные углы при вершине и зазоре могут быть установлены в соответствии с каждым требованием к сверлению, которое зависит от размера сверла и материала.Вы можете полностью восстановить изношенные или сломанные сверла до идеальной формы.
Преобразуйте существующие сверла Если есть проект, требующий некоторых работ по сверлению, и ваши сверла изнашиваются, но вы действительно не слишком увлечены идеей похода в местный хозяйственный магазин, чтобы купить еще. ..
Компания Dremel создала ряд многофункциональных принадлежностей Dremel для удовлетворения всех ваших потребностей, включая систему EZ SpeedClic для быстрой, простой и бесключевой замены принадлежностей.Чтобы помочь вам выбрать подходящие аксессуары Dremel, компания Dremel создала систему цветовой кодировки: каждый цвет представляет собой категорию приложений. Независимо от того, с какими материалами вы хотите работать, у Dremel есть решение для вас. 24 октября 2020 г. · Обширная линейка универсальных вращающихся принадлежностей Dremel позволяет мастерам создавать, восстанавливать, возиться, строить и настраивать ваши проекты Принадлежности для шлифования / заточки Идеально подходят для заточки, удаления заусенцев и универсального шлифования на различных материалах, включая металл, камень, стекло, керамика и др.
Сверло вращает сверло с желаемым результатом точного просверливания отверстия в материале. Он тяжелее, имеет более длинную и большую батарею. Теперь дремель — это универсальный инструмент. Он может делать все, что рекламирует, и может делать это с помощью удлинителя, размером с «острый», что упрощает работу с близкими или бедными четвертями.
19 декабря 2011 г. · Установка выполняется быстро и легко: просто вставьте сверло в патрон, установите глубину, включите устройство, вставьте патрон в трубку для заточки до упора.Поворачивайте биту по часовой стрелке на 1/2 оборота за раз, слегка надавливая на нее. Всегда поворачивайте четное количество раз, если биты большего размера требуют большего количества оборотов. Для долот с разрезным острием переместите сверло с патроном из трубки для заточки после завершения заточки в трубку с наконечником.
Вот как правильно чистить зубы, несмотря ни на что. Вылейте остатки зубной пасты, слюны и воды в чистую раковину. В конце прополощите рот холодной водой. Как чистить зубы электрической зубной щеткой.
Напишите программу foxpro, чтобы перевернуть строку
Компьютер выиграл проценты 27t запуск вентилятора дует на высокой скорости
Survival Wasteland zombie как принять душ
Qatar Airways Stock Market
Логический расчет шагов с логическим эквивалентом
Elite dangerous disable vr
11765 cpt code description
Canvas sydney student login
Letrs session 6 quizlet
My hero academia movie canon not
ссылка
Ошибка при загрузке разделяемых библиотек libssl.so.1.0.0 ubuntu
Беспроводной пульт дистанционного управления для глиняной ловушки
Адаптер Prometheus postgresql
Jss 3 вопросы компьютерного экзамена
Evinrude etec Power Trim bug
Elemental
Sky
Kagaya ubuyashiki wattpad
Напа автомобильная отделка sds
2017 доллар стоимость банкноты 20 долларов в виде звездочки
Spytec забыл пароль
0006 Как удалить идеи расширения стены
hats
Wget все файлы в каталоге
Рабочий лист примеров независимых и зависимых переменных
Настольные точилки инструментов | Производство режущего инструмента
Насколько сильно изменилось оборудование для заточки инструментов? Чтобы получить представление, рассмотрите все более и более мелкие масштабы современных операций по заточке.
«Сегодня компании не имеют целых отделов заточки инструментов», — сказал Джефф Тойсен, президент компании Cuttermasters, Оттава, Онтарио, производителя сверл и концевых фрезерных станков. «В инструментальном цехе, который мы только что открыли, мы заменили комнату размером в половину моего дома, полную старых шлифовальных станков, на несколько станков на столе, которые выполняют ту же работу».
Опции для заточки инструмента подходят для широкого круга задач по заточке. «У нас есть точилки для магазинов, которым необходимо обрабатывать от 20 сверл в неделю до тысяч сверл в неделю», — сказал Джим Уилтроут, менеджер по эксплуатации и техническому обслуживанию производителя сверл-шлифовальных машин Darex LLC, Эшленд, штат Орегон.
Станок CS320 от Cuttermasters, разработанный для заточки сверл и концевых фрез, отличается небольшими размерами и прочной конструкцией. Изображение любезно предоставлено Cuttermasters.
Чтобы снизить стоимость своих лёгких и прерывистых точилок, Darex устанавливает некоторые нейлоновые детали в держатели сверл. По словам Мэтью Прелла, руководителя промышленных продаж Darex, точилки с этими нейлоновыми деталями выгодны для небольших механических мастерских, которым необходимо затачивать от пяти до 50 сверл в неделю.
Однако тепло, выделяемое при непрерывной заточке, может в конечном итоге деформировать нейлоновые детали, что отрицательно скажется на результатах процесса. Поэтому для магазинов, которые постоянно затачивают инструменты, Prell рекомендует точилку непрерывного действия со всеми деталями из нержавеющей стали.
Легкие ручные точилки Darex
стоят от 1500 долларов. На другом конце спектра находятся полностью автоматизированные 4-осевые станки для заточки сверл с ЧПУ для больших объемов работ. Начиная с 33 000 долларов США, эти станки позволяют операторам вводить требуемые атрибуты инструмента, такие как толщина стенки, угол заточки и перекрытие граней.Прелл сказал: «Все, что нужно сделать пользователю, это вставить сверло, выбрать программу и нажать кнопку, а точилка сделает все, от выравнивания до шлифования и хонингования».
По словам Прелла, эти станки с ЧПУ могут определить, когда сверло достигло максимальной остроты, основываясь на скорости шлифовального круга и величине тока, подаваемого на двигатель. По словам Уилтроута, станки могут завершить процесс заточки всего за минуту, добавив, что «наша точность обычно превышает то, что предлагает производитель [инструмента].”
Станок для заточки сверл с ЧПУ XPS-16 + предназначен для предприятий, которым требуются точность, простота и производительность, отвечающие военным требованиям, по словам Darex. Изображение любезно предоставлено Darex.
Как часто нужно затачивать инструменты? Согласно Toycen из Cuttermasters, ответ зависит от ряда факторов, включая материал заготовки, основу инструмента, параметры обработки для инструмента и от того, используется ли охлаждающая жидкость в процессе обработки.В целом, однако, «я бы сказал, что в среднем цехе с 10-20 станками вы могли бы весь день занять кого-нибудь заточкой сверл и концевых фрез, если бы вы делали это правильно», — сказал он.
Что касается результатов процесса, «с новыми машинами вам не нужно ничего измерять», — сказал Тойчен. «Они достаточно точны, поэтому если вы проведете их по шагам, инструмент, который выйдет, должен выглядеть и ощущаться острым».
По словам Тойсена, по большей части сверлильные шлифовальные станки стоят от 500 долларов за сверла меньшего диаметра до 2500 долларов за большие.Последние модели избавляют от необходимости покупать дорогие сверла для конкретных работ. Вместо этого персонал магазина может просто достать сверло из инструментального цеха и надеть на него необходимый наконечник. «Взяв под свой контроль наконечник инструмента, вы можете использовать имеющиеся в наличии сверла», — сказал он.
По словам Тойсена, высококлассные станки для заточки сверл могут работать под углом от 90 ° до 140 ° и обеспечивать отличную повторяемость. Более того, добиться желаемых результатов легко и быстро.
Лучшие устройства для заточки сверл [ОБНОВЛЕНО в 2021 году] • Первые инструменты
Сверла работают усердно и довольно быстро теряют остроту.
Если вы вложили средства в некоторые сверла или часто используете много других, вы знаете, что их замена может быть довольно дорогостоящей.
Вот почему покупка хорошей заточки сверл обычно в конечном итоге приводит к экономии денег. Кроме того, вы можете продолжать использовать то, что вам нравится.
1. Промышленная точилка для сверл DAREX V390
Угол: 118 — 140 °
Минимальный размер бит: 1/8 дюйма
Максимальный размер бит: 3/4 дюйма
Углы: 118 ° — 140 °
Вес: 23.8 фунтов
Размеры: 17,4 x 15,4 x 12,2 дюйма
Гарантия: 1 год
Плюсы
Совместимы с наиболее распространенными сверлами.
Идеально для небольшого магазина.
Он имеет регулируемую точку разделения и контроль разгрузки для дополнительной универсальности.
Производитель говорит, что это может обрабатывать 5/6 бит в час.
Минусы
Алмазный круг, необходимый для твердосплавных бит, не входит в комплект.
Дорого — не рекомендуется для легких работ.
Обзор
DAREX V 390, идеальный выбор для магазинов, которым требуется точная точилка по доступной цене, которая работает быстро и интуитивно.
Он поставляется с колесом из боразона, которое работает с кобальтовыми сверлами. Вы можете приобрести дополнительный алмазный круг для него, если вы ищете что-то для использования с вашими карбидами. Регулируемая точка разделения и контроль рельефа делают его немного более универсальным.
Эта точилка от DAREX — отличный выбор для небольшого магазина. Он отлично подходит для большинства обычных вещей, которые, вероятно, есть у вас в мастерской, и работает быстро и эффективно.
2. Drill Doctor 750X Профессиональная точилка для сверл
Угол: от 115 до 140 °
Минимальный размер долота: 3/32 дюйма
Максимальный размер бит: 3/4 дюйма
Вес: 3 фунта
Размеры: 13.8 х 5,8 х 11,8 дюйма
Гарантия: 3 года
Плюсы
Совместимость с несколькими типами сверл.
Обеспечивает дополнительный разрез для лучшей производительности.
Имеет функцию нажатия для остановки, чтобы предотвратить чрезмерное разделение, регулируемый отвод материала.
Минусы
Придется потратить некоторое время на изучение того, как правильно им пользоваться.
Некоторые пользователи отметили, что направления сбивают с толку.
Кроме этого, жалоб от пользователей было немного.
Обзор
Drill Doctor несколько раз упоминается в наших обзорах, но 750X — это наш выбор, если вы хотите получить максимальную отдачу от вложенных средств. Он по разумной цене и оснащен отличными функциями. Этот станок совместим с несколькими типами сверл, включая сверла по камню, кобальту и быстрорежущей стали.Он прост в использовании, и он даже дает вам возможность добавить точку разделения обратного резания, которая ускоряет проникновение в различные материалы и более точное сверление.
Это отличный продукт для домашних мастерских, но в нем достаточно функций, которые понравятся и профессионалам. Возможность добавить разрез на спине — хорошее дополнение, помогающее получить более точные результаты.
3. Drill Doctor 350X Точилка для сверл
Угол: 118 °
Минимальный размер долота: 3/32 дюйма
Максимальный размер бит: 1/2 дюйма
Вес: 2.35 фунтов
Размеры: 12,5 x 4,5 x 6,8 дюйма
Гарантия: 3 года
Плюсы
Совместимы с наиболее популярными типами и размерами бит по дереву и легким металлам.
Круг для заточки промышленных форм.
Это компактное устройство, которое отлично подходит для домашних мастерских и простое в использовании с минимальными настройками.
Минусы
Было отмечено, что установка глубины может быть сложной задачей.
Некоторым пользователям может быть трудно понять инструкции.
Корпус из пластика к раздражению некоторых и людей.
Не рекомендуется для промышленного использования.
Обзор
Drill Doctor 350X — идеальный бюджетный вариант. Он не такой универсальный, как некоторые из других предметов в нашем списке, но он работает с наиболее распространенными битами и размерами, используемыми для дерева и легких металлов.Если вы ищете что-то для использования дома, это отличный выбор, поскольку вы, вероятно, все равно будете использовать именно такие биты. Его очень легко использовать, потому что нет необходимости в выравнивании, а губка с V-образным блоком надежно удерживает коронку на месте, поэтому не происходит перекручивания даже с самыми маленькими битами.
Для магазинов или любителей, которые используют более обычные насадки, это идеальный выбор. Это разумная цена, действительно проста в использовании и более чем способна выполнить свою работу.
4.Заточный станок XtremepowerUS
Минимальный размер бит: 7/64 »
Максимальный размер бит: 3/8 дюйма
Вес: 2 фунта
Плюсы
Заточка сверл, а также многих других инструментов.
Заточный круг и корпус качественные по цене.
Скорость вращения 4800 об / мин достаточно для быстрого выполнения работы.
Минусы
Пластиковые направляющие затрудняют выравнивание
Не подходит для профессиональных или тяжелых работ
Сложный инструмент для начинающих, чтобы научиться пользоваться
Обзор
Точилка XtremepowerUS — это базовая высокопроизводительная точилка, которая, в частности, отлично подходит для сверл.Он не только хорошо работает с большинством стандартных сверл, но и имеет насадки, которые затачивают другие инструменты, такие как ножницы, ножи и стамески. Поскольку это довольно простой инструмент, этот инструмент лучше всего подходит для тех, кто знаком с процессом заточки сверл. Иногда может потребоваться небольшая настройка, но при правильном использовании это отличный инструмент.
Если вам нужно что-то для домашней мастерской, доступное по цене, эффективное при заточке сверл и обладающее некоторой универсальностью, обратите внимание на это.Он обеспечивает универсальность по разумной цене.
5. Woodstock D4144 Точилка для сверл
Угол: 41 — 88 °
Минимальный размер бит: 1/8 дюйма
Максимальный размер бит: 3/4 дюйма
Вес: 1,37 фунта
Размеры: 8.7 x 5,3 x 2 дюйма
Гарантия: 1 год
Плюсы
Устанавливается на скамейки или столешницы для большей устойчивости.
В комплект входит подробное руководство пользователя.
Он легкий и чрезвычайно прочный.
Минусы
Не работает без точильного станка или другого точильного инструмента.
Не совсем точно, как упоминали несколько пользователей
Обзор
Точилка Woodstock D4144 немного отличается от того, что мы видели до сих пор.Во-первых, это настольная точилка, которую сначала нужно установить на столешницу или верстак. Он легкий и очень хорошо сделанный, поэтому прослужит долго. Другое дело, что эта точилка не работает сама по себе, ее придется использовать с настольной точилкой или другой точилкой для спиннинга.
Если у вас уже есть настольный шлифовальный станок и вам нужен простой способ использовать его для заточки сверл, Woodstock D4144 — идеальный инструмент для вас.
6.Drill Doctor DD750X Точилка для сверл
Угол: 115 — 140 °
Минимальный размер долота: 3/32 дюйма
Максимальный размер бит: 3/4 дюйма
Вес: 7 фунтов
Размеры: 5,6 x 13,8 x 11,4 дюйма
Гарантия: 1 год
Плюсы
Идеально подходит для стандартных сверл и сверл по камню.
Регулируемый отвод материала для продления срока службы ваших бит.
По вашему выбору он может выполнять раздельные резки, а магнитный двигатель обеспечивает стабильную мощность независимо от нагрузки.
Очень хорошая машина.
Минусы
Операция может быть непростой для некоторых
Возможно, вам понадобится использовать видео YouTube, если вы не уверены в правильности использования
Кроме этого, жалоб клиентов было очень мало
Обзор
Еще один замечательный продукт Drill Doctor, DD750X, был разработан для стандартных сверл для закручивания и кирпичной кладки.Он даже позволяет настраивать угол от 115 до 140 градусов. Одна из замечательных особенностей этого патрона заключается в том, что у него более длинные кулачки, поэтому он более точно удерживает биты, что делает его действительно эффективным с маленькими битами, потому что они менее склонны к скручиванию. Он имеет шнур питания длиной 6 футов и даже поставляется с жестким футляром для переноски и хранения.
DD750X — еще один вариант от Drill Doctor, идеально подходящий для домашних мастерских. Он имеет возможность делать раздельные разрезы и даже поставляется с собственным ящиком для хранения.
7. Drill Doctor DD500 Точилка для сверл
Угол: 118 — 135 °
Минимальный размер долота: 3/32 дюйма
Максимальный размер бит: 1/2 дюйма
Вес: 4,15 фунта
Размеры: 14 x 12.8 x 7,5 дюймов
Гарантия: 3 года
Плюсы
Может создавать или удалять точки разделения
Предварительно откалиброванная настройка для простоты использования
Не требует обслуживания
Включает жесткий футляр для хранения и обучающее видео
Минусы
Не так эффективно с битами толщиной более 3/8 дюйма.
Настройка может быть сложной для некоторых пользователей.
Обзор
Drill Doctor DD500 работает с различными битами, включая твердосплавные, быстрорежущие стальные, черные оксидные и биты для кирпичной кладки. Вы можете регулировать угол и даже создавать или удалять точки разделения. Настройка проста, и им действительно легко пользоваться, отчасти благодаря предварительно откалиброванному сверлу, но с настройкой длины. В комплект поставки входит даже обучающее видео, в котором показано, что именно нужно делать, а также жесткий кейс для переноски и хранения.Эта точилка отлично подходит для профессионалов или в качестве инвестиции в домашний магазин.
DD500 — хороший выбор для домашних мастерских, но может также хорошо работать в профессиональной среде. Благодаря регулируемому углу и возможности создавать или удалять точки разделения, это довольно универсальный инструмент.
8. Инструмент для заточки сверл Neiko 10170A
Минимальный размер бит: 1/8 дюйма или 5/16 дюйма
Максимальный размер бит: 3/8 дюйма или 5/8 дюйма
Вес: 4.42 фунта
Размеры: 10,6 x 7,6 x 5,3 дюйма
Плюсы
Работает разные виды битов самых разных размеров.
Работает с долотами со стандартным наконечником и стандартными спиральными сверлами.
Минусы
Не автоматический
Требуются технические знания
Обзор
Эта точилка от Neiko имеет 2 разные головки для бит разного размера.Маленький — от 1/8 до 3/8 дюйма, а большой — от 5/16 до 5/8 дюйма. Он оснащен тепловой защитой для предотвращения перегрева. Также есть резиновые ножки для устойчивости и предотвращения нежелательных движений во время работы. Вы можете отрегулировать степень резьбы для долот с разделительным острием и стандартных поворотных битов, и он работает как с углеродистой сталью, так и с твердым сплавом.
Хотя эта точилка Neiko не предназначена для людей, которые не знают, как затачивать сверла, это универсальный и эффективный инструмент для любого, у кого есть некоторый опыт.
9. Drill Master Budget Ручная точилка для сверл
Угол: 60 °
Минимальный размер бит: 5/64 »
Максимальный размер бит: 1/2 дюйма
Вес: 4,5 унции
Размеры: 11,4 x 5,5 x 1.6 дюймов
Гарантия: 1 год
Плюсы
Базовый и простой, но очень эффективный
Эффективно затачивает тонкие биты
Камень зернистостью 100 дает острую и гладкую поверхность
Очень доступный
Минусы
Для работы требуется дрель
Может быть сложно удерживать сверло на месте
Самый простой
Обзор
Если вы ищете что-то необычное, точилка для ручных сверл Drill Master является высокотехнологичной и очень эффективной.Встроенные направляющие упрощают использование и позволяют работать с битами толщиной до 5/64 ″. Для использования вам потребуется дрель, работающая в диапазоне от 2000 до 3500 об / мин. Скорее всего, сверло, для которого вы затачиваете сверла, сработает нормально. Вы прикрепляете эту точилку к сверлу, и все готово.
Это очень простой вариант, который отлично подходит для того, для чего он предназначен. Точилка для ручных сверл Drill Master отлично подходит для тех, у кого есть только несколько простых битов, которые они хотят заточить, и которые хотят придерживаться чего-то простого и нетехнологичного.
Рекомендации по покупке
При покупке точилки для сверл следует учитывать множество факторов. Одна из причин этого в том, что все они очень разные, поэтому вам нужно убедиться, что вы выбрали правильный. Перед покупкой следует подумать о некоторых вещах.
Действительно ли мне нужна точилка для сверл?
Это первое, о чем вы должны спросить себя перед покупкой любого инструмента. В большинстве случаев он вам, вероятно, действительно не нужен, особенно когда речь идет о более крупных промышленных инструментах.Это не значит, что вам не нужно , чтобы это было . Но желание и потребность — две очень разные вещи.
Точилка для сверл отличается тем, что действительно очень полезна. По правде говоря, любой, кто использует сверло на регулярной основе, выиграет от точилки для сверл, особенно если вы используете несколько бит или приобрели более качественные.
Подумайте, сколько сверл вы используете и сколько будет стоить их замена. Если вы много работаете профессионально или даже в своей мастерской дома, это может оказаться довольно дорогим, особенно если у вас есть много высококачественных специализированных деталей.Стоимость точилки, вероятно, намного меньше, чем то, что вы потратите на сверла в течение своей жизни. Вернуть стоимость точилки не займет много времени.
Какие факторы мне следует учитывать?
Прежде чем мы углубимся в детали, важно понять, что эти инструменты не универсальны, а это означает, что один инструмент не будет работать с каждым сверлом в отдельности. Итак, прежде чем вы начнете, вы должны кое-что узнать об используемых вами сверлах. Конкретно размер и материал.Если вы используете много разных видов или несколько сверл, имейте некоторое представление о диапазоне размеров, которые они охватывают.
По сути, вам нужно точно знать, какие биты вам нужно затачивать, прежде чем вы выберете правильный инструмент для их заточки. Когда вы поймете, что вам нужно, помните о следующих ключевых особенностях.
Размер
Во-первых, убедитесь, что фактический размер точилки подходит для вашего рабочего места. Они бывают разных размеров от портативных до больших промышленных.
Еще одна особенность, связанная с размером, на которую следует обратить внимание, — это размер сверла, как мы упоминали ранее. Чаще всего используются сверла размером от 1/16 до 1/4 дюйма, а в самые большие наборы также входят сверла толщиной до 1/2 дюйма. Этих размеров более чем достаточно, чтобы покрыть практически любую работу, которую вы выполняете по дому.
Что еще мы хотим упомянуть о размере, так это то, что эти машины отлично подходят для битов стандартного, наиболее распространенного размера. Когда дело доходит до очень маленьких или очень больших битов, убедитесь, что вы получаете машину более высокого качества.Не всем пригодны биты такого размера, но если да, то стоит вложить немного больше, чтобы знать, что все сделано правильно.
Материал
Необходимо учитывать как материал сверла, так и материал заточного круга. Большинство стандартных колес подходят для базовых битов из быстрорежущей стали или кобальта. Это сверла, используемые для сверления мягкой стали, дерева и пластика, и именно из них обычно изготавливаются сверла, которые вы используете дома. Как минимум, вам понадобится зернистость 100 или более.Следует иметь в виду, что чем выше число, тем более абразивным он будет гоняться.
Если у вас есть твердосплавное сверло, стандартный заточный круг, вероятно, не подойдет для его резки. Твердосплавное сверло — самое твердое сверло, к тому же оно очень хрупкое, поэтому вы можете видеть, что обычное колесо не идеально. Если вы используете твердосплавные биты, убедитесь, что у вас есть точилка с алмазным кругом или с возможностью модернизации до такой.
Следует упомянуть, что если вы используете сверла с покрытием, будьте осторожны, прежде чем пытаться затачивать их самостоятельно.Например, сверла с титановым или кобальтовым покрытием потеряют покрытие, если вы заточите их с помощью одного из этих инструментов.
Универсальность
Универсальность имеет значение ровно настолько, насколько это важно. Мы имеем в виду, что если вы ищете что-то, что будет хорошо работать с вашим обычным домашним сверлом, вам подойдут самые обычные точилки. Если вы склонны использовать более одного сверла, например фрезерный станок, или широкий спектр различных типов бит, убедитесь, что у вас есть точилка, достаточно универсальная, чтобы справиться со всеми ними.
Если вам нужно что-то действительно универсальное, есть несколько довольно высокотехнологичных вариантов. Чтобы понять, что мы имеем в виду, еще раз взглянем на наш лучший выбор. Если у вас много разных инструментов, требующих заточки, возможно, стоит приобрести более универсальный станок. Например, если вы используете много стамески для обработки дерева или изготовления мебели, вам действительно пригодится станок, который может все заточить. С другой стороны, если вам не нужно что-то настолько универсальное, выберите что-то более простое.
Типы
Большинство этих точилок автоматические. Вы меняете угол, глубину и различные настройки, вставляете сверло, и оно точит его в соответствии с вашими требованиями. У вас должна быть твердая рука и хороший захват, но процесс довольно прост. Однако есть и другие варианты, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.
В принципе, если вы используете простую дрель и хотите что-то простое, есть простые портативные инструменты, которые фактически используют вашу дрель для приведения в действие точильного круга.Есть также модель, в которой в качестве колеса используется настольный шлифовальный станок, а сверло просто удерживается под правильным углом, чтобы вы могли легко заточить его, используя то, что у вас уже есть.
Чем с большим количеством бит вы работаете и чем чаще они нуждаются в заточке, тем больше смысла для вас инвестировать в более высокотехнологичный станок. Хотите ли вы начать с чего-то базового и обновить позже или просто начать с чего-то, во что вы можете вырасти, зависит от вас.
Заключение
Точилки для сверл могут оживить ваши старые сверла, так что вам больше не придется их заменять.В конечном итоге это сэкономит вам деньги. Есть много вариантов, которые могут сделать все, что вам нужно.
Другие руководства
Видео для заточки Lie-Nielsen | Как заточить плоское лезвие
ПОИСК в нашей БЕСПЛАТНОЙ онлайн-библиотеке по деревообработке
Выбирать …
3 млн
Абатрон
Регулируемый зажим
Биты и инструменты для маршрутизаторов Amana
Американский Дизайн Мебели
Инструменты Anant
Якорь
Арбортех
Арти
Рашпиль Auriou
Плохой инструмент для топора работает
Bahco
Инструменты Barr
Beall Tool
Behlen
Benchcrafted
Инструменты Bessey
Лучшая связь
Инструментальный завод из голубой ели
Инструмент Blum
Bob Swerer Productions
Токарные инструменты Bodger
Инструменты Bora
Инструменты Bosch
Bostik
Компания Bowl Kit
Мостовой Городской Инструментальный Завод
Briwax
Бык лягушка
Картер Продукты
Чарльз Брок
Clesco
Клифтон Инструменты
Биты и блейды для маршрутизаторов CMT
Инструмент Коллинза
Компания Color Wheel
Горелки для дерева Colwood
Кормарк Интернэшнл
Ремесленник Кожа
Инструменты полумесяца
Critter Spray Products
Корона ручные инструменты
Crown Plane Company
Ручные инструменты CECK Edge
Дэвид Бэррон Инструменты
Дельта Машиностроение
DeWalt
Алмазная пила
Дико
Принадлежности для заточки DMT
Dowl-It
Дремель
Дрель доктор
Dubuque Clamp Works
Э.C. Emmerich Tools
Орел америка
Earlex
Инструменты Easy Wood
EazyPower
Инструменты Eclipse
Инструмент Эльбо
Маски Elipse
Энвиротекс
Алмазные продукты EZE-LAP
Famowood
FastCap
Fein Tools
Fenner Drives
Электроинструменты Festool
Инструменты Fisch
Компания Флетчер-Терри
Инструменты для резьбы Flexcut
Foredom
Лезвия для пил Forrest
Биты и лезвия для маршрутизаторов Freud
Фуллер
Общая отделка
Общее оборудование
Инструменты Gladstone
Glen-Drake Toolworks
Хорошая рука
Gränsfors Bruks
GreenWood
Гробет США
Hamburg Industries
Привет
Инструменты для резьбы Hirsch
Скакательные инструменты
Скамьи Hofmann & Hammer
Держи Хит
Продукция Howard
Продукты HTC
Гидрокот
Гидросорбирующие осушители воздуха
Самолеты Ibex
iGaging
Incra
Промышленные абразивы
Insty-Bit
Дизайн Ironwood
Файлы для резьбы Ивасаки
Иёрой
Японские инструменты
Джаспер
Инструменты JDS
Джевонс
Джевитт
JHL
JoolTool
Токарные инструменты Jordan
Капуста
Келлер ласточкин хвост
Клеммсия
Известные концепции
Инструмент Kreg
Кумагоро
Кунц
Инструментальный завод озера Эри
Ламелло
Ланкастер
Приземляться
Lap-Sharp
Leecraft
Ли Джигс
Левин
LHR
Либерон
Lie-Nielsen Toolworks
Лигномат
Потерянный арт-пресс
Lufkin
Lumberton
Лутц
Магкрафт
Magswitch
Махони
Макита
MegaPro
Инструмент Mercer
Дизайн Меса Виста
Metabo
Микро Забор
Микро Джиг
Миллер дюбель
Чудо-точка
Мирка Абразивы
Моракнив Швеции
MSA
Мюллер Фордж
Mylands
Нарекс
Инструменты Nebo
Нельсон Пейнт
Николсон
Nobex
Никто
Нортон
Nupla
Старый коричневый клей
Old Fashioned Milk Paint Co.Олсон Пила
Односторонняя токарная обработка дерева
Пегас
Пелтор
Производительные абразивы
Пику
Игривые планы
ПМС
Портамат
Портер-Кейбл
Пауэлл Мфг
Powerstrop
Promax
Proxxon
Purdy
Путч
Р.Ножи Мерфи
Рабочие места Ramia
Мощность записи
Ричард Келл Инструменты
Рикон
Роберт Лэнг
Роберт Ларсон
Рустолеум
Покрытие Saburr Tooth Friction Coating
Мешок ИБП
Зауэрс
SawStop
Шредер
ScrapeRite
Инструменты Shaper
Шеффилд Бронза
Магазин Фокс
Шелковистый
Sjobergs
Деревянное правило Скоухегана
Токарные инструменты Sorby
Винты Spax
Spyderco
Стэнли Инструменты
Старретт
Sterling Toolworks
Инструменты SuperMax
Система Три
Таджима
Текнатул
Томас Флинн и Ко.Инструменты для деревянного туфа
Timberline
TimberMate
Клей для дерева Titebond
TMI
Тормек
Тренд
Тритон
Vantage Industries
Vaughan
Инструменты Veritas
Инструменты Венеры
VPS
W.W. Norton Publishing
Wall Lenk Co.
Watco
Waterlox
Уэйн Бартон
Веллер
Уайтхолл
Биты маршрутизатора Whiteside
Wixey
Wolfcraft
Деревянные детали
Инструменты дятлов
Ленточная пила WoodSlicer
Работа Sharp
ZetSaw
Zinsser
Как просверлить бетон
Некоторые из нас, возможно, помнят времена, когда еще не было электроинструментов сверления отверстий в кирпичной кладке и бетоне.И совсем недавно на любой крупной кладке имелся кузнец, нагревающий и затачивающий стамески. (Были и специальные точилки для ручных пил, но это уже другая история).
И в наш век инструментов с микрочипами, нам повезло, что мы не помним этого, потому что последнее, чем было сверление бетона перед использованием механического инструмента, было быстрым или легким.
Раньше лучшим сверлом по бетону (и единственным) было сверло из закаленной стали, кувалда и сила руки, которыми Тор восхищался.Ударьте насадкой как гвоздем, поверните насадку на четверть оборота, повторите. Некоторые насадки имели звездообразный узор, похожий на то, что мы сегодня назвали SDS битой. Другие были больше похожи на то, что мы назвали бы «холодным зубилом».
Хотя процесс остался прежним — измельчить бетон, удалить пыль из отверстия — инструменты, безусловно, изменились.
Лучшие сверла по бетону
Лучшее сверло по бетону на сегодняшний день — это один из двух инструментов: перфоратор или перфоратор.По сути, они оба делают одно и то же, но представляют собой совершенно разные инструменты.
Перфоратор или перфоратор?
Ударная дрель
Вы, наверное, заметили, что можете купить аккумуляторную дрель / шуруповерт или комплект дрели / шуруповерта, в котором прилагаемая дрель имеет функцию ударной дрели. Если вы собираетесь приобрести аккумуляторную дрель / шуруповерт, рекомендуется использовать перфоратор. Даже если он вам сейчас не нужен, скорее всего, он вам понадобится.
Перфоратор работает в сочетании с вибрацией и скручивающим действием обычного сверла.Сама часть, которая вибрирует, называется губбинкой. Подумайте о габбинах, как о двух фишках для покера, трущихся друг о друга на высокой скорости. Это создает достаточную вибрацию (и шум; это громкие и плаксивые инструменты), чтобы стальное сверло измельчило твердый материал перед ним, а канавки — эвакуировали большую его часть.
Перфоратор в первую очередь предназначен для случайного сверления и сверления небольших отверстий — подумайте о пластиковых анкерах и шурупах (например, для ставен или проходного коаксиального кабеля) или шурупах №10 по бетону.
Перфоратор
Перфоратор — это то, чем хочет быть перфоратор, когда вырастет. И как только вы воспользуетесь одним из них, вы, вероятно, захотите оставить перфоратор в зеркале заднего вида.
Перфоратор работает как отбойный молоток, который вращается: долото совершает возвратно-поступательное движение (т. Е. Движется вперед и назад линейно). Он также более плавный в эксплуатации, быстрее сверлит, сверлит отверстия большего размера и работает на несколько порядков тише.
Конечно, он дороже (правда, не намного для проводной модели), как и биты.Есть несколько небольших беспроводных инструментов, которые доступны по цене и работают на платформе батарей, которые у вас, возможно, уже есть.
Хотя это может показаться глупым, основная отраслевая классификация перфораторов обычно определяется по весу и размеру патрона (или «держателя долота») — 5 фунтов, 10 фунтов и т. Д. Чем тяжелее инструмент, тем больше он может работать. потому что размер компонентов, которые это делают, становится более массивным по мере увеличения производительности инструмента.
Для 99% ручного бурения инструмент весом 5 фунтов с держателем долота ¾ дюйма сделает практически все, что вам нужно, от демонстрации до сверления.
Какое сверло по бетону самое лучшее?
Несмотря на то, что биты общего назначения во многом совпадают, существует множество факторов, влияющих на определение «наилучшего», многие из которых являются субъективными и ситуативными. Возможно, лучший ответ на этот вопрос состоит в том, что «лучшее» — это то, что вам нужно для выполнения работы. (Тем не менее, иногда бывает трудно определить разницу между битами.)
В целом, ударные сверла выглядят как типичные спиральные сверла с твердосплавным наконечником стрелы на конце и более плотной канавкой.Благодаря гладкому хвостовику их можно использовать только с перфоратором и его трехкулачковым патроном.
Бита для перфоратора называется SDS Plus. В этой системе привода с прорезями используется толстый конец долота и канавки, по которым долото перемещается. Они дороже и служат дольше, чем перфораторы.
Наконечники инструмента
При креплении к кирпичу или блоку рекомендуется устанавливать крепеж или щиток в растворный шов между блоками.
Чтобы разместить что-то там, где вам это нужно, например, кронштейн для полки, сначала просверлите пилотное отверстие и с помощью карандаша или шила или отметьте бетон там, где отверстие должно совпадать.С помощью купленного в магазине кронштейна или вешалки для шланга совместите отверстия с строительным швом.
Начинайте сверление медленно. Базовая функция этих инструментов — в отличие от большинства других — заключается в том, чтобы вызывать вибрацию , поэтому удерживание наконечника на точке карандаша требует медленного, методичного начала, пока сверло не прорежет начало отверстия. Как правило, всего несколько нажатий на курок.
Позвольте инструменту сделать свою работу. Нельзя давить сильнее, чем плотный бетон. Крепко возьмитесь за него и по возможности используйте две руки.Биты могут цепляться за заполнитель в бетоне и скручиваться. Чем сильнее вы нажимаете, тем тяжелее должен работать инструмент.
Как правило, рекомендуется, а иногда и требуется продуть отверстие сжатым воздухом. Если вы устанавливаете свинцовый защитный экран (он же пробка) или небольшой пластиковый экран, он будет легче скользить в отверстие, в котором не останется порошкообразной пыли.
Самый простой способ отделки сайдингом фасада дома ?
Вопрос о том, как самостоятельно обшить дом сайдингом, волнует многих владельцев собственности. Несмотря на кажущуюся простоту работ, отделка откосов обычно вызывает много вопросов, и зачастую необходимо их предварительное изучение.
Сайдинг – современный отделочный материал, стремительно набирающий популярность благодаря своим свойствам и легкости монтажа. Конструкции, применяемые для облицовки, имеют небольшой вес, поэтому не оказывают существенного давления на стены домов и фундамент. Отделка дома сайдингом своими руками придает строению эстетичный и законченный вид, к тому же покрытие получается долговечным, не требующим постоянной заботы и ремонта. Отделывать панелями можно дома как из кирпича, так и из дерева, пенобетона и гипсовых плит, а также возможна обшивка каркасного дома сайдингом. При этом технология обшивки дома сайдингом позволяет провести все работы как самому, без привлечения профессионального строительного персонала, так и доверив некоторые работы специалистам, например, если требуется отделка откосов. Ниже приводится пошаговая инструкция, которая даст понятие как о том, как обшить дачу сайдингом, так и о том, как правильно обшить жилой дом сайдингом, используя необходимые конструкции и элементы.
Выбор необходимых материалов
При подборе материалов для отделки необходимо руководствоваться свойствами сайдинга, который может различаться по нескольким критериям:
Сопротивляемость изменениям температурного режима. Этот параметр особенно важен для России, так как эксплуатация материала происходит в широком температурном диапазоне. Сайдинговые панели не должны деформироваться как при летней жаре, так и при зимних холодах;
Механическая прочность. Определяет способность материала сопротивляться внешним воздействиям без разрушения;
Пожаростойкость.
Покупая сайдинг, необходимо обращать внимание на состояние материала, насколько равномерно он окрашен, нет ли разбежки в размерах панелей, какое имеется количество отверстий, предназначенных для крепления к стенам. Панели подбираются в зависимости от необходимой цветовой гаммы, а также по типу материала, из которого они изготовлены. Основными видами сайдинга по этому признаку являются следующие: виниловый, цементный, деревянный, из металлических сплавов (сталь, алюминий), акриловый. Каждый из перечисленных типов характеризуется своими преимуществами и недостатками, а также различается по ценовой категории. Наиболее затратными вариантами сайдинга являются медный и деревянный, а самым доступным по цене – виниловый. Последний, кстати, пользуется наибольшим спросом, так как крепить профиль под сайдинг этого типа намного проще, и отделка дома виниловым сайдингом может осуществляться самостоятельно на всех ее этапах. Из-за своей дороговизны и эксплуатационных характеристик деревянный сайдинг не часто используют для отделки фасадов. Основное его предназначение – внутренние работы.
Виниловый сайдинг, кроме уже упомянутой невысокой стоимости, обладает устойчивостью к температурным деформациям, хорошими влагозащитными свойствами, низкой чувствительностью к прямым солнечным лучам, большим сроком службы (некоторые производители дают 50-летнюю гарантию на этот материал), простотой монтажа, низкой нагрузкой на фундамент из-за своего небольшого веса.
Акриловые панели имеют схожие свойства с виниловыми, к тому же они более морозостойкие, прочные и имеют повышенную защиту от лучей ультрафиолетового диапазона. Кроме того, поверхность акрилового сайдинга – глянцевая, и ее легко очищать от скапливающейся грязи. Поэтому как отделать дом сайдингом этого типа, так и ухаживать за ним очень просто. Для этого достаточно регулярно поливать панели при помощи шланга.
Цементный сайдинг хрупок, обладает рядом недостатков, таких, как большой вес, сложность монтажа, низкая влагостойкость. Основная сфера его применения – покрытие цокольного этажа. При монтажных работах необходимо использовать механизированное режущее оборудование и специальный крепеж, сделанный из влагостойких материалов.
Металлический сайдинг и отличает долговечность и высокая прочность, но из-за сложности и высокой стоимости монтажа отделка дома металлосайдингом своими руками редко используется для жилых зданий. Главное его предназначение – производственная сфера. Кроме того, стальные панели имеют большой вес, что создает весомую нагрузку на фундамент здания, и вдобавок усложняется отделка сайдингом существующих оконных проемов, в частности, отделка откосов.
Деревянный сайдинг, имеющий натуральную основу, обладает многими полезными свойствами, такими как высокой звуко- и теплоизоляцией, маленьким весом. К недостаткам относятся необходимость регулярной обработки поверхности для защиты о влаги и воздействия солнечных лучей. Облицевав строение панелями этого типа, придется вкладывать в них дополнительные средства уже после того, как обделать дом сайдингом.
Расчет количества материалов
Первый этап при обшивке дома сайдингом – закупка материалов. Для расчета количества панелей необходимо рассчитать площадь отделываемой поверхности. Можно использовать обычную рулетку, а полученное значение нужно умножить на 0,05. Такой же расчет делается для определения количества утеплителя и пароизоляции.
Расчет элементов каркаса более сложен. Направляющий профиль для сайдинга рассчитывается из длины каждого угла дома, мест примыкания стен к откосам дверей и окон, а также периметра дома. Эти длины суммируются и умножаются на 2. Затем к полученному числу нужно прибавить периметры всех окон и дверей. Для расчета стоечного профиля берется расстояние от земли до места сопряжения стены и крыши. Измерения делаются с шагом 0,6 метра, сумма этих значений даст длину профиля в погонных метрах.
Кроме основных элементов, необходимо рассчитать количество узлов и крепежа для каркаса, подобрать доборные элементы для сайдинга, что особенно важно, если используется профиль для металлосайдинга.
Если планируется отделка карниза сайдингом, то нужно приобрести софиты и ветровую доску, ими же формируется и обложенный затем свес. Для монтажа стальных панелей также могут потребоваться доборные элементы для металлосайдинга.
Подготовительные работы
Перед тем, как обшить сайдингом здание, необходимо правильно подготовить все поверхности. С фасада следует убрать все выступающие конструкции, в том числе водостоки, оконные и дверные наличники, оконные решетки, осветительные элементы. Если имеется старый облицовочный слой, то его нужно удалить. Деревянный сруб следует проверить, исследовать каждое бревно и пространство между венцами, и при необходимости проконопатить их. При помощи герметика или строительной пены обработать все отверстия у вентиляционных труб и других коммуникационных сооружений, а также зазоры пластиковых окон. Прежде, чем облицовывать дом, нужно подумать о проведении работ на большой высоте и подготовить строительные леса перед тем, как делать обрешетку под сайдинг.
Установка обрешетки
Обрешетка под сайдинг своими руками для металлических панелей должна изготавливаться только из металлопрофиля. Их также используют в случае отделки кирпичных и бетонных стен. В случае использования виниловых панелей, крепящихся на деревянный дом, может также использоваться обрешетка для сайдинга из деревянных реек. Удобнее всего использовать рейки с поперечным сечением 60х40 мм. Брус должен быть тщательно просушенным и обработан антисептиком.
Как правильно сделать обрешетку под сайдинг? Первый этап – проведение разметки. Берут уровень и рулетку, и с их помощью проводят на стенах прямые линии, составляющие единый замкнутый контур по всему периметру дома. Затем проводят тщательный замер расстояния от этой линии до линии цоколя по углам дома. Находят минимальную длину, и отмечают ее по всему контуру. Затем по полученным меткам проводят еще один контур, на котором будет располагаться впоследствии стартовая планка для сайдинга. При прорисовке контура нужно быть очень внимательным, так как от его правильного ориентирования зависит финальное положение панелей относительно горизонтального уровня. Неправильно установленный стартовый профиль приведет к перекосу панелей.
После завершения определения положения горизонтальных направляющих проводят разметку под стоечные профили. Разметку начинают от центра стены, с шагом 600 мм проводят вертикальные линии. На этих линиях отмечаются места, в которых будут находиться крепления П-образных кронштейнов. Тут необходимо учитывать, что рекомендуемое расстояние между ними – 700 мм.
После того, как разметочные работы будут завершены, крепят П-кронштейны. Начинать это делать следует от углов дома. Кронштейны монтируются с тем условием, что они все будут располагаться в одной плоскости. Для выравнивания используется шнур, натянутый между крайними кронштейнами. После установки креплений можно устанавливать вертикальные направляющие. Они должны плотно прилегать к стене. Необходимо следить за тем, чтобы вертикальные направляющие не соединялись друг с другом, чтобы потом никого не винить за отсутствие циркуляции воздуха под панелями.
Оборудование гидроизоляции и укладка утеплителя
Для защиты от влаги используется влаговетрозащищенная мембрана. Она устанавливается внахлест, который должен быть не менее 10-15 см. Пленка монтируется прямо на стене дома. Если используется утеплитель, то мембрана укладывается поверх его слоя. Важно: утеплитель и гидроизоляцию нужно монтировать перед тем, как сделать обрешетку под сайдинг.
Монтаж направляющих
В первую очередь устанавливаются водоотливы на цоколь. Они монтируются на фасад вдоль прочерченной при монтаже обрешетки линии, накладывая на нее верхний край. Так как эти конструкции имеют большую жесткость, то монтировать их много легче, чем стартовую планку. Если есть необходимость в наращивании длины профиля, то верхний накладывается внахлест на нижний. Длина нахлеста должна составлять несколько сантиметров. После установки водоотливов идет монтаж угловых профилей.
Сверху водоотлива крепится начальная профильная планка для сайдинга, причем она должна быть выше, чем уголок профиля для сайдинга, на 5 мм. Отделка сайдингом окон и дверей начинается с монтажа вокруг них J-профилей, или планок, формирующих окно. Без них невозможна отделка откосов и окон своими руками. В верхней линии площади, предназначенной для обшивки сайдингом, устанавливается финишная планка.
Обшивка дома сайдингом своими руками
Как правильно обшить дом сайдингом? Все панели предварительно обрезаются до необходимой длины. К обрешетке они крепятся при помощи оцинкованных саморезов. Важно помнить, как работать с сайдингом – не вкручивать саморезы самого конца, так как панели могут расширяться при теплом воздухе, и для их нормального функционирования необходим зазор от 1 до 2 мм. В противном случае произойдет деформация панелей. Если знать, как правильно крепить сайдинг, то можно избежать многих проблем с его дальнейшей эксплуатацией.
Первый ряд панелей крепиться к стартовой планке. При этом необходимо тщательно следить за тем, чтобы замок собрался правильно, с характерным щелчком. Верхняя часть панели прикручивается саморезами. Для крепления остальных рядов используется та же схема, а в конце, как уже отмечалось, монтируется финишная планка. Отдельный вопрос – крепление металлосайдинга, технология которого немного сложнее. Обшить дом металлосайдингом без привлечения профессиональных специалистов непросто.
Несколько советов
В заключение можно привести несколько советов от профессионалов о том, как обшить дом сайдингом своими руками:
Отделка фасада сайдингом своими руками не должна производиться непосредственно к стенам частного дома. Причин тут насколько: невозможность утепления жилища, деформация покрытия при усадке фундамента, различные колебания деревянных стен. Правильный способ обшить бревенчатый дом сайдингом – использование обрешетки;
Обрешетка дома под сайдинг, выполненная из деревянных профилей, также может вызвать различные деформации, естественные для этого природного материала. Рекомендуется использование металлического профиля как более надежного и долговечного;
Облицовка фасада сайдингом может производиться в любое время года, но все-таки лучше не выбирать для ее монтажа морозные дни. При отрицательных температурах конструктивные элементы подвержены разрушению при разрезке из-за стремительного нагрева, поэтому отделка дома снаружи сайдингом проще всего осуществляется в теплое время года.
Технология обшивки сайдингом, при соблюдении основных ее правил, придаст жилищу отделанный вид и обеспечит его эффективную защиту от вредного воздействия окружающей среды на долгие годы. Можно даже полностью преобразить внешний вид строения, сделав оформление для обшивки дома из дерева сайдингом под кирпич. Отделка сайдингом дверных и оконных проемов повысит эстетику здания, а облицованный фасад дома сделанный своими руками, будет радовать его владельца в любое время года.
Возможно, вас заинтересует статья: “Что лучше: штукатурка или сайдинг?”
Похожие статьи
Как отделать дом сайдингом своими руками, фото
Отделка дома сайдингом прослужит многие годы благодаря свойствам данного материала
На сегодняшнем рынке представлено множество решений для отделки фасадов. Сайдинг, один из немногих материалов, который сочетает в себе презентабельный внешний вид, долговечность, умеренную стоимость и простоту монтажа. Но, чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами, нужно знать, как отделать дом сайдингом правильно. Технология монтажа хоть и простая, но если ее нарушить, результат получится не очень. А все достоинства материала попросту потеряются.
Подготовка к монтажу
В первую очередь требуется хорошо подготовить стены. Обшивка сайдингом имеет один большой плюс – этот материал не требует предварительного выравнивания базовой поверхности. Ровная плоскость достигается установкой каркаса.
Перед тем, как отделать дом сайдингом, нужно провести такие работы:
удаление всех выступающих частей со стен;
удаление старой обшивки;
профилактику проблемных мест.
Если делается отделка сайдингом деревянного дома, то важно исследовать все стены на предмет грибка и плесени. Если оставить такие места под новой обшивкой, то в будущем они создадут массу проблем.
В стенах не должно быть щелей – все найденные места заделываются герметиком или монтажной пеной. В случае если на доме была старая обшивка – ее лучше удалить перед тем, как отделывать стены. Особенно это важно, если свой дом деревянный. Т.к. под ней обычно собирается сырость, плесень и грызуны. Отделка фасада сайдингом своими руками выполняется осле снятия старой обшивки, когда стены хорошо просохли.
Последний этап подготовки – вскрытие поверхностей антисептиком. Если же делается обшивка кирпичного дома сайдингом – проверяется целостность стен и по необходимости делается локальный ремонт. А после этого, они покрываются грунтовкой глубокой пропитки.
Первый этап — подготовка стен дома
Расчет материалов
Чтобы правильно обшить дом металлосайдингом, нужно сделать предварительный чертеж и точно рассчитать количество необходимых материалов. На нем отмечается расположение и размеры всех окон и дверей.
Комплектующие для обшивки сайдингом:
стартовая планка – ее длина обычно 3,8 м. Для расчета нужно обмерять периметр дома и вычесть ширину дверного проема;
внутренний угол – длина планки 3 м, кроме соединения панелей сайдинга во внутренних углах, применяется в местах стыка стен с карнизами;
наружный угол – длина планки также 3м, используется для стыка панелей на наружных углах дома;
околооконные планки – ими делается оформление оконных проемов. Их длина также 3 м;
Н-планка – используется для соединения панелей сайдинга на длинных стенах;
J-профиль – монтируется в местах пристроек;
финишная планка – ставится в местах примыкания стен к карнизам.
Чтобы отделка фасадов прошла без проблем, при расчетах желательно заложить минимум 10% отходов. Кроме того, желательно, чтобы угловые и оконные планки были цельными. Еще один момент, на который нужно обратить внимание, это оконные отливы. Толщина обшивки сайдингом кирпичного дома будет около 10-15 см. Поэтому ширины старых отливов может не хватить.
Количество панелей сайдинга вычисляется просто – из общей площади стен дома, вычитается площадь всех окон и дверей. Однако в этом случае от обшивки металлосайдингом своими руками останется много отходов. Поэтому лучше всего рассчитывать материал поштучно, с учетом всех стыков.
При расчете сайдинга необходимо учитывать все виды материала
Установка обрешетки
Чтобы обшить деревянный дом сайдингом своими руками можно обойтись и без обрешетки. Хотя, в таком подходе больше минусов, чем плюсов.
Зачем нужна обрешетка:
выравнивается базовая поверхность;
дом можно утеплить;
остается пространство для вентиляции фасада.
Таким образом, обшивка деревянного дома, как впрочем, и любого другого, должна проводиться по обрешетке.
Существует два варианта ее изготовления:
Из деревянных брусков.
Из оцинкованного профиля.
Нельзя дать однозначного ответа, как правильно ее делать. Однако, второй вариант хоть и дороже, но предпочтительнее. Все-таки дерево, даже при самой лучшей обработке подвержено гниению.
Как сделать обрешетку на дом своими руками:
если делается отделка деревянного дома, имеет смысл использовать деревянные бруски;
бруски должны быть сечением 50*50 мм или 40*40 мм, влажность не более 20%. Сращивать их не желательно;
планки крепятся с шагом 30-40 см;
если для обрешетки выбран металлический профиль, то он монтируется также как и под гипсокартон. Для монтажа основных планок потребуется направляющий профиль, и подвесы;
установка обрешетки начинается с угловых планок. Они выставляются по уровню, а для отметки горизонта между ними натягивается веревка.
возле окон и дверей, обрешетка усиливается. Профиля должны полностью повторить периметр проемов.
Если используется дерево – перед монтажом его нужно обработать антисептиком. Кроме того, металлические подвесы проклеиваются уплотнительной лентой, чтобы не было прямого контакта между металлом и стеной. Благодаря этому:
устраняются мостики холода;
уменьшается акустический шум, передаваемый на базовую поверхность. Особенно это актуально, если делается обшивка дома металлосайдингом.
Чтобы обшить деревянный дом сайдингом своими руками, не обязательно использовать подвесы. Часто обрешетку монтируют прямо на стену, а для выравнивания брусков используют подложки.
Утепление стен и установка обрешетки для сайдинга
Утепление стен
Перед тем, как обделать дом сайдингом, его желательно утеплить. Чаще всего, для этих целей используется минеральная вата. При ее монтаже нужно придерживаться таких правил:
работать нужно в перчатках, защитных очках и маске;
если плиты укладываются в два слоя – слои ложатся со смещением, чтобы швы не совпадали;
утеплитель крепится к стенам специальным крепежом с широкой шляпкой. Если этого не делать, со временем плиты могут просесть.
Поверх утеплителя нужно поставить гидроизоляцию. Лучше всего для этих целей подходит мембрана, способная пропускать пар – благодаря этому, минеральная вата не будет напитываться влагой.
При обшивке сайдингом деревянного дома своими руками, нужно учесть один момент. Утеплитель не должен касаться земли, особенно если это минеральная вата. Иначе он быстро напитается влагой.
Поэтому, перед тем как обшить дом, на землю укладывается небольшая полоска пенополистирола или обычного пенопласта. Ширины 10-15 см будет достаточно.
Гидроизоляция монтируется сплошным слоем прямо на профиля. А по ней желательно сделать контробрешетку, чтобы между мембраной и сайдингом осталось небольшое расстояние для вентиляции. Обычно, оно делается 2-3 см. Если обшить кирпичный дом сайдингом прямо по гидроизоляции – под ним будет собираться конденсат.
Монтаж сайдинга
Отделка дома сайдингом своими руками может проводиться двумя способами:
Обшивать стены с использованием цокольного сайдинга. В этом случае, полоса высотой 0,3-0,5 м от земли обшивается специальными панелями;
Когда обычный сайдинг подводится прямо к земле.
Плюс цокольных панелей, в том, что они прочнее обычных. Монтаж проводится так же, как и обычных. Единственный момент – сверху цокольного, нужно установить специальный отлив.
Общие рекомендации
При установке сайдинга важно правильно закрепить его
Сайдинг это универсальный материал, им можно обшить каркасный дом, деревянный или каменный. Результат будет неизменно хорошим. Но, чтобы качественно обшить дом сайдингом своими руками, нужно придерживаться таких правил:
для крепления всех элементов обшивки, нужно использовать оцинкованные саморезы с пресс шайбами;
саморезы нельзя вкручивать до самого конца. Между шляпкой и сайдингом должен остаться зазор 1-2 мм. Это делается для того, чтобы материалу было куда расширяться при нагреве от солнца и он не покоробился;
шаг крепления делается 30-40 см, при этом, саморез должен вкручиваться по центру монтажного отверстия;
между краями панелей и любыми соединительными элементами должен быть тепловой зазор 3-5 мм;
отверстия под электрические кабеля и другие проходные элементы должны делаться на 4-5 мм больше в диаметре.
Обшивка кирпичного дома сайдингом своими руками должна учитывать тот факт, что он имеет свойство расширяться. Поэтому, если монтаж делается в зимнее время, все температурные зазоры увеличиваются.
Установка сайдинга
Обшивка кирпичного дома своими руками делается довольно просто. Этому способствует, во-первых, легкость самого материала, а во-вторых, простота технологии монтажа. Самое главное, не спешить и заранее рассчитывать размеры.
Пошаговая инструкция по обшивке дома:
первой устанавливается стартовая планка
для установки стартовой планки, потребуется отметить горизонт на обрешетке. Для этого, находится нижняя точка, отмечается на одном углу, а потом при помощи водяного или лазерного уровня переносится на остальные. Для удобства, по нижней отметке натягивается веревка;
угловые планки, также как и оконные, желательно ставить целыми. Если же их длины не хватает, то сшиваются они таким образом – из одной планки на 3 см вырезается внутренняя часть, при этом нахлест должен составить 2,5 см. 5 мм оставляются на температурный зазор;
если длины панелей не хватает на всю ширину стены, тогда они стыкуются H-профилями. При этом желательно распределять места стыка таким образом, чтобы на стенах сохранялась симметрия;
если применяется цокольный сайдинг, то вначале ставится отливная планка, а затем на нее монтируется стартовый профиль;
монтаж основных панелей ведется в направлении снизу вверх. Первая планка вставляется в стартовую планку так, чтобы защелкнулся замок. А после уже крепится саморезами. При этом сайдинг должен стоять свободно;
все остальные планки крепятся таким же образом. Последняя, вставляется в финишный профиль. А если предусматривается отделка карниза сайдингом, тогда в угловой;
угловые планки крепятся в самую последнюю очередь.
Таким образом, если знать, как самому отделать дом сайдингом – можно довольно просто сделать качественное и долговечное покрытие для стен. Расчетное время службы материала составляет около 50 лет. Поэтому, если монтаж проведен по правилам и учтены температурные зазоры, то дом, отделанный металлическим сайдингом, еще долго не потеряет презентабельный внешний вид.
Пошаговая инструкция по самостоятельной обшивке дома сайдингом, фото и видео
Просмотров 19.9k. Обновлено
Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей. Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.
Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.
Инструменты и материалы
Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:
болгарка или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
шуруповерт и отвертка,
молоток,
рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.
Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации. Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.
Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:
Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10». Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв.м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.
Подготовительные работы
Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают цементным раствором или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Монтаж обрешетки
Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.
С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.
Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.
Гидроизоляция и утепление
Для деревянных, газобетонных стен установка гидроизоляции обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.
Крепление направляющих элементов
Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия. Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.
При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.
Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.
При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.
Установка панелей
Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей. Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.
Что нужно принять во внимание?
Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.
Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся. При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.
Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.
С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.
Как обшить дом сайдингом своими руками
Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.
Монтаж сайдинга (фото)
Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.
В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.
Отделка дома сайдингом: подготовительные работы
Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.
Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.
Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.
Формула расчета материалов:(площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10
В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.
Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».
Инструменты и материалы для монтажа сайдинга
Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.
Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.
Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.
Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.
Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.
Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.
Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.
Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.
Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.
Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.
В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.
Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.
Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.
Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.
Как правильно устанавливать панели
В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.
Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.
Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.
После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.
Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.
Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.
Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.
Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.
Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.
Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.
Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.
Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.
Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.
Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.
Облицовка дома сайдингом — видео
Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании «Альта-профиль» и на видео.
Оцените статью
Рейтинг 0/5 (0 голосов
Читайте также
примеры, варианты, виды материала, расчет, фото и видео-инструкция
Если перед вами стоит вопрос, как отделать дом сайдингом самостоятельно, качественно и относительно недорого, то в таком случае, эта статья будет вам полезна.
Наружная отделка сайдингом – просто и со вкусом
Выбор отделочного материала
Ассортимент сайдинга на рынке представлен следующими типами:
древесный;
деревянный;
виниловый;
стальной;
цементный.
Как же правильно выбрать сайдинг для отделки большого загородного дома или небольшого дачного домика?
Древесный сайдинг производится из древесных волокон и специальных смол или полипропилена, спрессованных при высокой температуре в единое целое. Для защиты от негативного воздействия факторов внешней среды, отделочный материал покрывается несколькими слоями лака.
Эта отделка внешне ничем не отличается от натурального дерева. Поэтому такое решение одинаково востребовано как при отделке экстерьера, так и при отделке интерьера.
Деревянный сайдинг – это отделочный материал, целиком изготовленный из древесины. Дерево, для обеспечения продолжительного эксплуатационного ресурса, покрывается несколькими слоями лака. По причине высокой стоимости материал постепенно вытесняется с рынка более доступными модификациями.
Виниловый сайдинг – самая популярная разновидность отделочного материала, используемого для облицовки малоэтажных объектов жилищного назначения.
Отделочный материал дешев, прост в монтаже и практически не требует никакого эксплуатационного ухода. Например, для того чтобы очистить такую отделку дома от грязи или пыли, достаточно облить стену водой из шланга.
Стальной сайдинг нашел применение при облицовке промышленных и индустриальных объектов. Для защиты от негативного воздействия факторов внешней среды, материал покрывается полимерным слоем или оцинковывается. Недостатком такой облицовки стен является большой вес конструкции и, как следствие, высокая нагрузка на фундамент.
Цементный сайдинг не получил чрезмерной популярности из-за большого веса и сложности монтажа. Этот отделочный материал производится с применением цемента и целлюлозных волокон. Преимуществом такого решения является повышенная устойчивость к возгоранию.
Сопоставив перечисленные виды сайдинга для отделки дома, выбираем виниловую модификацию. Основными критериями выбора в данном случае являются приемлемая цена, широкий ассортимент предложений в большинстве магазинов, малый вес и простота установки.
Расчёт материалов и комплектующих для отделки стен
Типичные образцы отделки домов сайдингом
Правильный расчет отделки дома сайдингом важен, так как позволяет избежать перерасхода материалов. Попробуем самостоятельно рассчитать количество сайдинга и сопутствующих аксессуаров.
Для проведения расчета потребуется:
карандаш и лист бумаги;
рулетка;
калькулятор.
Подсчет количества материала для отделки как деревянного, так и кирпичного дома, сайдингом выполняется в несколько этапов.
считаем количество сайдинговых панелей;
считаем количество необходимых доборных элементов.
Рассчитывая количество панелей сайдинга, определяем площадь поверхности, которую предстоит облицевать своими руками. Для этого чертим план дома с обозначением размеров стен.
Важно: Большинство построек отличается сложной геометрией, поэтому, расчерчивая план, укажите не только размеры, но и то, как будут располагаться панели. Таким образом, можно будет избежать перерасхода отделочных материалов.
Согласно составленному плану, рассчитываем общую площадь стен, площадь оконных и дверных проемов. Затем, от общей площади отнимаем площадь проемов и получаем параметры поверхности, которую предстоит облицевать. К полученному числу нужно прибавить 10% запаса, если конфигурация стен простая. Если форма стен дома сложная, добавляем 15-20%.
Важно: Сайдинг от разных производителей может отличаться типоразмерами панелей, следовательно, считать количество досок нужно исходя из параметров материала, который вы сможете приобрести.
Уже после того как посчитано количество панелей, можно посчитать число доборных элементов.
Монтажные работы
На фото – установка панелей
Отделка старого дома сайдингом – это многоэтапная работа, для проведения которой понадобятся не только отделочные материалы, но и следующий инструмент:
ножовка по металлу;
дрель с набором сверл;
шуруповерт;
молоток;
водяной уровень;
отвес;
угольник;
рулетка.
Монтажная фурнитура и ее расположение
Отделка сайдингом частного дома проводится с применением набора соответствующей фурнитуры:
стартовые профили;
финишные рейки;
внешние и внутренние уголки;
J-профили.
Инструкция обшивки стен сайдингом предусматривает крепление панелей друг к другу посредством специальных замковых соединительных элементов. Верхняя часть последующей панели вставляется в нижнюю часть предыдущей панели и защелкивается.
При монтаже нужно избегать чрезмерного натяжения при сцеплении последующих панелей с предыдущими, иначе обшивка стен в некоторых местах деформируется, и целостность покрытия нарушится.
Утепление стен под сайдинг
Облицовка стен и отделка углов дома сайдингом выполняется следующим образом:
Подготавливаем рабочую поверхность. Для этого с фасада демонтируем лишние элементы, включая части водостока, ставни, карнизы, решетки и т.д.
Если старая отделка стен находится в плохом состоянии, ее следует демонтировать, так как она будет мешать проведению монтажных работ. Если облицовка стен находится в удовлетворительном состоянии, просто укрепляем ненадёжные участки.
Монтаж на деревянную обрешетку
Монтируем обрешётку. Обрешетка под сайдинг может быть изготовлена из металлического профиля или из деревянного бруса с сечением 20 на 40 мм. Брус или профиль крепим перпендикулярно направлению панелей с шагом 60 см.
Укладываем теплоизоляцию. Монтаж теплоизолирующего материала необязателен. Но нужно понимать, что слой минеральной ваты, интегрированный в зазор между стеной и сайдингом, не только снизит степень теплопроводности несущих конструкций, но и обеспечит неплохую защиту от внешнего шума.
Укладываем пароизоляцию. Теплоизоляционный материал укладывается в обрешётку, а сверху укрывается полосами пароизоляции. Смежные полосы пароизоляционного материала укладываются с нахлестом друг на друга.
Монтируем начальную полосу. Для этого отступаем от нижней точки стены 77 мм. Отбиваем на этом уровне горизонтальную линию по периметру всего дома.
Проводя линию, используем водяной уровень и шнурок. Под намеченной линией устанавливаем начальную полосу.
Крепим внутренние и внешние профили (молдинги) сайдинга по всем углам здания.
Монтаж панелей
Монтируем панели сайдинга в направлении от начальной полосы вверх. Торцы панелей стыкуем посредством Н-образных профилей. Стыки панелей при такой стыковке целесообразно расположить в шахматном порядке.
До того как установить последнюю панель, в верхней части стены монтируем финишный профиль. Последнюю панель подрезаем до необходимой ширины и устанавливаем, зажимая обрезанный край в финишном профиле.
Вывод
Увидеть примеры отделки дома сайдингом несложно, ведь такие объекты встречаются повсеместно. Другое дело, что облицовку винилом невооружённым глазом бывает непросто опознать, так как сайдинг искусно имитирует поверхность дерева, камня и прочих стройматериалов.
Облицевать свой загородный дом этим уникальными материалом не так сложно, как может показаться. Для того чтобы справиться с поставленной задачей было проще, посмотрите видео в этой статье (узнайте также как производится отделка ступеней лестницы из бетона и как правильно выполнить все работы). Читайте также о том, какие бывают варианты отделки домов сайдингом.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
Добавить в избранное Версия для печати
Стоит ли отделывать дом сайдингом: Советы монтажников
Владельцы частных домов часто задаются вопросом – чем отделать дом снаружи? В обшивке нуждаются не только деревянные дома, но и те, которые построены из кирпича или шлакоблоков. Дополнительная наружная отделка снижает потери тепла, защищает стены от воздействия осадков, уменьшает вероятность появления гнили и плесени.
Если вы хотите, чтобы отделка фасада не давала слишком большую нагрузку на фундамент, то выбирать нужно между двумя вариантами: дерево и сайдинг, каждый из которых имеет свои достоинства. Чтобы ответить на вопрос: «Чем отделать фасад дома?», нужно рассмотреть и сравнить эксплуатационные характеристики.
Обшивку деревом выбирают те владельцы домов, которые ценят натуральные природные материалы. Чтобы такие отделочные работы принесли нужный результат, нужно позаботиться о высоком качестве древесины, в частности, проценте влажности. Плохо высушенная древесина через некоторое время начнет коробиться, и фасад будет испорчен. Также необходимо приобрести специальную антибактериальную пропитку для деревянной обшивки. К недостаткам этого вида отделки можно отнести и достаточно высокую цену.
Второй вариант обшивки – различные виды декоративных панелей. Если вы видите на фото элегантный и современный дом, он, скорее всего, отделан сайдингом. В пользу этого варианта все чаще склоняются владельцы дач и коттеджей, когда задумываются, чем обшить дом.
На вопрос: «Зачем нужен сайдинг?» ответить можно просто – он имеет ряд конкурентных преимуществ по сравнению с деревом и другими обшивочными материалами:
Гарантийный срок эксплуатации сайдинга в два раза выше, чем у дерева.
Декоративные стеновые панели имеют множество видов, представлены в широкой цветовой и текстурной гамме.
Низкая степень горючести и пожароопасности.
Легкость монтажа. Отделать дом сайдингом можно самостоятельно, не прибегая к услугам.
Устойчивость к перепадам температур.
Фасадные панели – оптимальный ответ на вопрос: «Чем отделать цоколь дома?». Существует специальный цокольный сайдинг, который отличается от обычного ПВХ-сайдинга большей толщиной, прочностью и устойчивостью к воздействию влаги.
Отделка декоративными панелями улучшает дизайн здания. На фото старый дом, обшитый сайдингом, сразу и не узнаешь, настолько новая отделка меняет внешний вид строения.
Сайдинг можно сравнивать и с другими материалами для отделки фасада. Более подробно об этом вы можете почитать в специальном разделе нашего сайта.
Как обшить сайдингом дом и сколько стоит: как правильно обшить
Среди новых отделочных материалов для наружной облицовки сайдинг пользуется большим спросом. Такую популярность он получил за большой выбор фактур и расцветок, простоту монтажа, практичность и долговечность. Самое главное его преимущество в том, что монтаж можно выполнить самостоятельно. Однако вам стоит знать некоторые нюансы и правила использования этого отделочного материала. В нашем материале мы расскажем, как обшить деревянный дом сайдингом, а также перечислим нюансы облицовки построек из других материалов виниловым сайдингом.
Особенности материала
Отделка фасадной части постройки обычно выполняется с использованием виниловых изделий
В сети можно найти самые разные фото этого отделочного материала. Всё дело в том, что в продаже есть виниловый, металлический и фиброцементный сайдинг. Отделка фасадной части постройки обычно выполняется с использованием виниловых изделий. Такая отделка подходит для домов из дерева (бревно или брус), кирпича или газобетона. Виниловая облицовка делается на базе полимеров, повышающих эксплуатационные характеристики стен любого дома.
Чтобы украсить свой дом из кирпича, можно воспользоваться цокольным сайдингом. Фотография этого материала представлена ниже.
Обшивать дом этим отделочным материалом выгодно по следующим причинам:
Это достаточно прочное изделие, которое хорошо переносит любые погодные воздействия, будь то ветер, дождь, снег.
Приемлемая стоимость – дополнительное преимущество материала.
Высокие эстетические показатели.
Большой ассортимент фактур и расцветок. Так что вы без труда сможете выбрать подходящее изделие под стиль и цвет дома.
Материал легко переносит температурные скачки.
Изделие не горючее.
Отделанный фасад устойчив к повышенной влажности и сырости. На нём не появится плесень и грибок.
Материал прост в уходе. Стены дома можно мыть водой.
Монтаж изделия довольно простой и быстрый, поэтому обшить дом своими руками не составит труда.
Возможна обшивка бревенчатого дома сайдингом.
Дом, обшитый такими панелями, может стоять не один десяток лет.
Правила монтажа сайдинга
Чтобы понять, как правильно обшить дом сайдингом, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами крепления этого отделочного материала
Чтобы понять, как правильно обшить дом сайдингом, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами крепления этого отделочного материала:
Нельзя жёстко фиксировать панели винилового изделия. Всё дело в том, что винил, из которого выполнены панели, поддаётся температурным деформациям, то есть при замерзании материал сжимается, а при нагревании расширяется. Колебания размеров могут составлять до 1 %. Именно поэтому все крепёжные отверстия удлинённой формы, чтобы панель могла двигаться. Крепёжные изделия нельзя вкручивать или забивать через сайдинг. Их разрешено монтировать только в центр удлинённого отверстия. При этом саморез вкручивается не до упора, а так, чтобы зазор между головкой крепежа и панелью составлял 1 мм. Если это правило не соблюдать, то панель может деформироваться или треснуть из-за температурных перепадов.
Между торцами панели и самими направляющими стоит оставлять зазор не менее 10 мм, чтобы при температурном расширении изделие не выгибалось. Если монтаж проводится в жаркую погоду, то зазор можно немного уменьшить. В случае проведения монтажных работ в летний зной материал стоит защищать от прямых солнечных лучей.
В принципе отделывать сайдингом дом можно в любое время года. Однако если работы будут вестись при температуре ниже -10°С, то стоит учитывать, что материал становится хрупким, поэтому при резке он может легко треснуть. Чтобы этого не произошло, для разрезания панелей в зимнее время лучше использовать болгарку.
Комплектующие элементы
Монтаж сайдинга на деревянный дом или любое другое строение невозможно выполнить без полного набора доборных комплектующих деталей
Монтаж сайдинга на деревянный дом или любое другое строение невозможно выполнить без полного набора доборных комплектующих деталей. Как правило, количество этих элементов можно рассчитать самостоятельно или с помощью продавца, зная площадь обшиваемой поверхности, габаритные размеры фасадов, тип кровли, общее число окон и дверей.
Так, установка сайдинга своими руками на деревянный дом или другое строение ведётся с использованием следующих деталей:
Рекомендуем к прочтению:
Угол наружный. Этот элемент устанавливается на углы дома не только для красоты, но и по причине того, что все торцы панелей должны быть зашиты. Высота элемента 3 м. При расчёте количества деталей на один угол высотой более 3 м добавляют небольшой запас на стыковку элементов.
Внутренний угол устанавливается в доме сложной конфигурации с такими углами. Помимо этого данные элементы используются на свесах карниза в месте стыковки со стеной, если карниз тоже подшивается сайдингом. Если же карниз не будет подшиваться либо отделка выполнена раньше другим материалом, то в этом месте устанавливается финишная планка.
Ветровая доска и софиты – это элементы для отделки карнизного свеса крыши.
Стартовая планка монтируется по низу фасада. От неё начинают вести монтаж панелей. Количество стартовой планки равно периметру дома минус дверные проёмы.
Специальный J-профиль применяется в местах перепадов высот, на участках стыковки дома с пристройками, а также на разноуровневых крышах.
Отвечая на вопрос, как обшить сайдингом дом, стоит отметить, что без оконной планки вам не обойтись. Она монтируется вокруг оконных и дверных проёмов. Помимо этого, для окон вам понадобятся специальные отливы.
Сразу над цоколем монтируется сливная планка, которая имеет ширину 40 см. Если такой ширины недостаточно, чтобы перекрыть выступ цоколя, то используют отливы.
Если стена дома имеет длину более 3,66 м, то одной панели стандартной длины будет недостаточно для облицовки фасада. В этом случае вам понадобится соединительный профиль.
Количество виниловых панелей для облицовки дома подсчитывается, исходя из площади фасадов минус оконные и дверные проёмы. К полученной величине стоит прибавить 10 % в качестве запаса на подрезку.
Для крепления сайдинга вам понадобятся оцинкованные саморезы. Их длина должна быть равна 3,5 см. Общее количество крепежей рассчитывается с учётом, что на каждый квадратный метр стены идёт 2 самореза.
Совет: чтобы через пару лет от саморезов не появились ржавые потёки на панелях, лучше использовать крепёжные элементы с прорезиненной головкой.
Стоимость
Цена отделки складывается из стоимости материала и комплектующих, а также расходов на оплату работы бригады монтажников
Если вы хотите знать, во сколько вам обойдётся обшить дом сайдингом, цена складывается из стоимости материала и комплектующих, а также расходов на оплату работы бригады монтажников (если вы не будете выполнять работы самостоятельно).
Стоимость сайдинга для наружной отделки фасада напрямую связана с видом изделия. Так, цена виниловых панелей может быть от 4,92 у.е./м². За металлический сайдинг придётся заплатить чуть больше. Его цена начинается от 5,6-7,3 у.е./м². Дополнительно придётся доплачивать за панели с фактурой под дерево или за популярный бренд.
Если вы решили нанять бригаду рабочих для выполнения наружных отделочных работ, то отвечая на вопрос, сколько стоит обшить дом сайдингом, стоит учитывать такие расценки за оказанные услуги:
Облицовка дома цокольными панелями без утепления оплачивается по 13,9-16,1 у.е./м². Те же работы с утеплением обойдутся по 19,4-24,2 у.е./м².
Фасадные работы без утепления с использованием металлического сайдинга оплачиваются из расчёта 10,5-14,5 у.е./м². Если будет выполняться утепление, то цена повысится до 12-19,4 у.е./м².
Работа с виниловым сайдингом оплачивается дешевле всего. За облицовку без утепления вы отдадите 8-13 у.е./м². За работу с утеплением придётся заплатить 9,6-14,5 у.е./м².
Подготовительные работы
Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стены нужно очистить от грязи, удалить все выступающие детали и обработать поверхность антипиренами и антисептиками
Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стены нужно очистить от грязи, удалить все выступающие детали и обработать поверхность антипиренами и антисептиками. Также монтажной пеной или раствором стоит заделать все щели и трещины. При облицовке дома из пенобетона его стоит обработать глубоко проникающей грунтовкой.
Перед тем как обшить бревенчатый дом сайдингом, нужно осмотреть стены и заменить участки с плесенью, порченные насекомыми и подгнившие брёвна. Также стоит тщательно законопатить все щели и обработать древесину защитными составами.
Установка обрешётки
Для деревянного дома обычно используют каркас из деревянных реек сечением 40х60 мм
Чтобы понять, как правильно обшить деревянный дом сайдингом, нужно знать, как правильно установить на него обрешётку. Для этих целей можно использовать деревянные рейки или металлопрофиль.
Важно: крепить панели прямо на стену запрещено, поскольку под ними должен быть вентиляционный зазор. Это не даст скапливаться конденсату на поверхности стен дома.
Для деревянного дома обычно используют каркас из деревянных реек сечением 40х60 мм (влажность древесины 15-20 %). Рейки обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются. Для фиксации виниловых или металлических панелей на кирпичный или бетонный дом лучше применять оцинкованный профиль для гипсокартона.
Рекомендуем к прочтению:
Направляющие каркаса крепятся на дом с определённым шагом. В обязательном порядке монтируются профили или рейки по углам строения, вокруг проёмов, над цоколем под стартовую планку и в верхней части фасада. Шаг вертикальных стоек каркаса – 0,3-0,4 м.
Утепление и гидроизоляция
На дома из газобетона и древесины обязательно устанавливается гидроизоляция
На дома из газобетона и древесины обязательно устанавливается гидроизоляция. Монтаж теплоизоляционного материала выполняется по желанию. В качестве гидроизоляции лучше использовать специальную пароизоляционную мембрану.
Если утепление не будет выполняться, то мембрана крепится прямо на стены дома под каркас, чтобы до сайдинга остался зазор, необходимый для его вентиляции. Если же будет монтироваться утеплитель, то он закладывается между направляющими каркаса и крепится к стене дюбелями с большими шляпками. Мембрана монтируется поверх теплоизоляционного слоя. После этого опять крепятся рейки каркаса, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между изоляцией и отделочным материалом.
Отделка сайдингом
Отделка дома сайдингом ведется по определенной технологии
Дальше работу ведут в таком порядке:
Сначала монтируют водоотлив на цокольную часть дома.
После этого крепят угловые профили. Они жёстко фиксируются в верхнем отверстии, потом крепежи вкручивают в середину удлинённого отверстия.
Далее поверх водоотлива крепится стартовая планка. Она должна находиться на 5 мм выше, чем низ углового профиля.
Вокруг окон и дверей фиксируются J-профили и специальные оконные планки. Углы запиливаются под 45 градусов или делаются внахлёст.
В заранее просчитанных местах монтируются стыковочные планки и выставляются по уровню. Важно при монтаже планки оставить зазор до цоколя и карниза не менее 0,5-0,6 см.
Под крышей монтируется финишная планка.
Далее к стартовой планке крепится первый ряд панелей. Сверху панель фиксируется саморезами в центр удлинённого отверстия. Шаг установки крепежа – 40 см. Жёстко крепить не стоит, изделие должно свободно двигаться в стороны.
Так крепят все последующие изделия, а верхний ряд заканчивается финишной планкой.
Как обшить дом сайдингом своими руками – видео инструкция:
Как установить виниловый сайдинг за 23 шага
Хотя виниловый сайдинг подходит не всем, миллионы американских домовладельцев решили, что он им подойдет. И если можно будет снизить значительную стоимость, за ними обязательно последуют легионы других. По правде говоря, стоимость установки винилового сайдинга можно снизить почти вдвое, если вы готовы выполнить работу самостоятельно. Виниловый сайдинг продается в большинстве домашних центров и поставляется с довольно полными инструкциями.Требования к инструменту тоже скромные.
В то время как винил может быть отличной альтернативой обычной краске для дома и хорошо украшает проблемные стены, есть компромисс. Хотя издалека он выглядит как обычный сайдинг, иллюзия рушится в углах, окнах, дверях и настенном хозяйственном оборудовании.
Отчасти дилемма дизайна заключается в том, что винил сильно расширяется и сжимается при изменении температуры. Стандартный 12-футовый. длина может быть на 1/2 — 5/8 дюйма короче в очень холодный день по сравнению с очень жарким днем.По этой причине винил необходимо обрезать и прибить гвоздями. Фактически, вы должны иметь возможность сдвигать каждую по всей длине из стороны в сторону как минимум на 1/2 дюйма после его установки. Накладки, закрывающие концы, достаточно хорошо подходят для этих вариантов, но не без некоторого компромисса по внешнему виду.
Материалы и инструменты
Хотя вы можете ожидать различий между производителями, сайдинговые системы обычно включают 12-футовые. длины сайдинга, швеллеры окон / дверей, J-образные швеллеры, служебные швеллеры, угловые молдинги и металлические стартовые полосы.Кроме того, доступны вентилируемые и невентилируемые потолочные панели, а также накладки на фасции.
Сайдинг должен быть установлен на ровной поверхности, поэтому, если вы не облицовываете новый дом или не сняли старый сайдинг внахлест, вам нужно будет выровнять стену листами жесткой пенопластовой плиты, обычно 1/2 дюйма. . толстый. Хотя жесткий пенопласт обеспечивает некоторую изоляцию, его основная функция — обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей. И жесткий пенопласт, и сайдинг можно прибивать гвоздями из оцинкованной черепицы.
Виниловый сайдинг бывает разных стилей и цветов.Мы выбрали голландский стиль внахлестку, который из-за своего отличительного профиля выглядит как автомобильный сайдинг с пазами.
Весь виниловый сайдинг и виниловый потолок и облицовку можно разрезать ножницами для жести, циркулярной пилой с фанерным лезвием или надрезав его ножом и сломав.
Шаг 1: Софит и фасад
Начиная с потолка, прибейте J-образный канал к внутреннему краю облицовки. Этот канал скрывает обрезанные края потолочных панелей, когда они встречаются с лицевой панелью.Все элементы сайдинга и потолка имеют пазы для гвоздей. Гвозди в центрах прорезей для расширения и удерживания головок от 1/32 до 1/16 дюйма. Не прибивайте ничего плотно.
Если в вашем доме есть коробчатый потолок или вальмовая крыша, прибейте вторую полосу J-образного профиля вдоль края потолка, когда он встречается с домом. Если в вашем доме нет возврата в коробку, но есть фанера для потолка, прибитая к нижней части балок потолка, вы можете не использовать внутренний канал. В этом случае концы отрезков потолка могут быть скрыты позже служебной обшивкой сайдинга.Здесь значение имеет угол наклона потолка, но в случае сомнений лучше направить оба края.
Шаг 2: Софит и фасад
Если потолок в вашем доме огибает угол, как в случае с вальмовой крышей, вам необходимо предусмотреть изменение направления материала потолка в углах. Чтобы учесть это изменение, прибейте два J-образных канала по диагонали между углом дома и углом крыши.Затем отрежьте первые секции перекрытия, чтобы они соответствовали этому углу, и установите последующие секции в обоих направлениях. Там, где расположены существующие вентиляционные отверстия в потолке, снимите вентиляционные отверстия и установите вентилируемый материал для потолка.
Шаг 3: Софит и фасад
Потому что части потолка прибывают в 12 футов. длины, вам нужно будет обрезать каждую деталь по размеру пролета. Установив диагональные угловые элементы, отрежьте оставшиеся куски материала перекрытия на 1/4 дюйма.меньше максимального диапазона, и вдавите их в канал. Либо согните детали потолка, либо осторожно подденьте канал, чтобы получить необходимый доступ.
Шаг 4: Софит и фасад
После установки потолочного перекрытия снимите желоб и сдвиньте предварительно отформованные отрезки облицовочной панели под фартук водосточного желоба. Осторожно прибейте верхнюю часть фасции оцинкованными или предварительно окрашенными гвоздями 4d. Но не переусердствуйте. Подойдет гвоздь через каждые несколько футов.При соединении частей облицовки в углах пройдите немного мимо оригинальной облицовки карниза и прижмите пересекающуюся фронтальную облицовку к этому выходу. Наконец, замените желоб.
Хотя эта установка фасада подходит для многих домов, сложную или декоративную отделку лучше доверить профессионалам, которые могут изготовить и установить алюминиевые компоненты на заказ.
Шаг 5: облицовка стен
Начните с ослабления или снятия всех легко снимаемых препятствий, таких как фонари на крыльце, адресные таблички, поручни и самоходные катушки для бельевой веревки.
Затем измерьте расстояние от карниза до низа существующего сайдинга. Если это расстояние делится на 8 дюймов — конечную ширину куска сайдинга — вам повезло. Служебная планка, которую вы установите под карнизом, примет верхний край последнего ряда сайдинга во всю ширину. В случае голландского сайдинга внахлест, который выглядит как два ряда сайдинга в каждой отдельной панели, у вас будет две возможности — на 4 и 8 дюймов. Интервалы.
Если при поднятии или опускании кромки стартера на дюйм или два верхние части упадут туда, куда вы хотите, во что бы то ни стало, сделайте это.Если вам нужно обрезать верхний ряд сайдинга, используйте J-образный канал вверху вместо служебной обрезки. Чтобы последний отрезанный ряд не обрушился на дом, прибейте 3 дюйма. полоса 1/2 дюйма фанеру к J-образному каналу, чтобы удерживать его.
Когда вы определили оптимальную высоту металлической стартовой полосы, отметьте это положение на стенах и проведите контрольной меловой линией вокруг всего дома. Затем прибейте 3 1/2 дюйма. полоса 1/2 дюйма фанеру над этой линией, чтобы удерживать низ первого ряда сайдинга, и прибейте к этой фанере стартовую планку.
Шаг 6: облицовка стен
Затем нанесите полоски для ногтей 1/2 дюйма. Обшить с обеих сторон углы жесткой пеной и прибить угловую накладку поверх этих полос.
Шаг 7: облицовка стен
Затем прибейте гвоздями оконные и дверные обшивки вокруг любых наружных дверей и обшивите первые несколько футов стен изоляцией. Это позволит вам установить сайдинг в нижней части первой стены.Отмерьте первую деталь и обрежьте ее до нужной длины, убедившись, что она на 1/2 дюйма короче, чем расстояние между вертикальными накладками, измеренное от внутренних поверхностей каналов.
Шаг 8: облицовка стен
Защелкните каждый отрезок сайдинга на месте так, чтобы его нижняя кромка зацепилась за начальную планку. Вставьте его в угол и прибейте каждые 16 дюймов или около того. Обязательно отцентрируйте гвозди в их пазах, чтобы обеспечить расширение.
Шаг 9: Обшивка стен
При соединении двух отрезков сайдинга нахлестайте один отрезок на другой примерно на 1 дюйм. Что касается направления нахлеста, подумайте, какой угол будет предметом более внимательного изучения. Если дорожка, ведущая к входной двери, приближается слева, круг слева направо будет менее заметным.
Шаг 10: Устранение препятствий
Если в вашем доме есть настил, скорее всего, он будет подвешен к стене и закрывать нижнюю часть существующего сайдинга.В этом случае вам нужно будет поддерживать высоту стартовой полосы с обеих сторон настила и обрезать сайдинг, чтобы он поместился над настилом.
Начните с установки первого ряда сайдинга с обеих сторон настила. Чтобы обеспечить общую опорную точку, отмерьте 8 дюймов от верха этого ряда и протяните линию струны по деке. Затем обрежьте дверь, ведущую на террасу. Дверная и оконная обшивка глубиной около 1 1/4 дюйма подойдет для 1/2 дюйма. изоляционная плита, а также 1/2 дюйма.сайдинг. Наконец, измерьте расстояние от первого ряда до верха настила и обрежьте сайдинг, чтобы он соответствовал настилу.
Чтобы закрепить эту обрезанную длину, прибейте J-образный канал вдоль верхней части деки, подкрепленный полосой 1/2 дюйма. фанера.
Шаг 11: Устранение препятствий
Подложка из жесткого пенопласта также может быть использована, но фанера является более прочной опорой. Установите сайдинг, примыкающий к настилу, обычным способом и вдавите вырезанный участок в J-образный канал.
Шаг 12: Устранение препятствий
Чтобы сбоку под смеситель, выверните два крепежных винта и вытащите смеситель из стены. Если ваш не вытаскивается, проверьте, сможете ли вы сдвинуть трубу, по которой он питается.
За монтажной пластиной смесителя установите 1/2 дюйма. фанера вместо изоляционной плиты. Затем надрежьте сайдинг сверху и вставьте его под кран. Если кран попадает в центр сайдинга, создайте соединение внахлест и продвиньте отрезки с надрезом под кран с боков.
Шаг 13: Устранение препятствий
Что касается постоянного коммунального оборудования, то его просто придется обойти. В случае внешнего кабелепровода прибейте вокруг него изоляционную пластину и обрежьте боковые стороны и верх J-образным каналом. Отрежьте верхнюю крышку, чтобы она соответствовала фланцам вертикальных частей. Затем отрежьте нижнюю часть канала на 1/2 дюйма с каждой стороны и загните эти выступы вниз, чтобы образовалась кромка капель. Прибейте колпачок к вертикальным частям.
Шаг 14: Устранение препятствий
Наконец, заделайте J-образный канал на стыке с кабелепроводом.
Шаг 15: Обшивка окон и дверей
Когда вы дойдете до окна или двери, срежьте герметик, который может препятствовать прилеганию новой облицовки к существующей лепнине. На окнах вырежьте желобок по длине подоконника, а затем прибейте его на место.
Отрежьте две части швеллера по бокам, оставив по 2 дюйма на каждой. Внизу сделайте 1 дюйм. вырезать по углу облицовочного края. Согните широкую поверхность канала внутрь у этого разреза, чтобы получился выступ на краю капель, и вставьте выступ под канал подоконника. В верхней части окна или двери срежьте все, кроме лицевой стороны обшивки, заподлицо с существующей верхней лепкой, и прибейте обшивку.
Шаг 16: Обшивка окон и дверей
Наконец, прорежьте верхний канал на 2 дюйма.длиннее, чем ширина окна или двери, и используйте излишки, чтобы создать края капель. На этот раз, однако, отрежьте заднюю часть канала заподлицо и оставьте лицевую кромку длинной. Установите швеллер на место, закрепите и обрежьте излишки с краев облицовки.
Шаг 17: Обшивка окон и дверей
Установив изоляционную основу, установите сайдинг в пределах одного ряда от нижней части окна. Затем сделайте надрез на следующей детали.Чтобы придать обрезке жесткость, наденьте на нее обрезок.
Шаг 18: Обшивка окон и дверей
Наконец, сдвиньте сайдинг снизу на место и прибейте.
Шаг 19: Обшивка окон и дверей
Установите сайдинг в верхней части окна или двери аналогичным образом, но на этот раз установите сайдинг на оконный канал и используйте оконную накладку, чтобы отметить разрез.
Шаг 20: встречайте софит
Когда сайдинг находится в пределах фута от завершения, прибейте к стене сразу под потолком бруски вспомогательной обрезки.
Шаг 21: Знакомство с софитом
Затем прибейте предпоследний ряд на место. и измерьте ширину последнего отрезка. Используйте универсальный нож, чтобы надрезать сайдинг по длине и сломать сайдинг по этой линии.
Шаг 22: Знакомство с софитом
Самый простой способ закрепить последнюю деталь — это прибить верхнюю часть гвоздями, окрашенными в 3D, цвет которых соответствует цвету вашего сайдинга. Хотя этот метод работает, он допускает небольшое расширение. Если вы выберете этот метод, прибивайте гвоздь экономно — примерно один гвоздь на каждые 6-8 футов.
Для более профессионального подхода требуется обжимной инструмент, который крепит алюминиевые зажимы к верхнему краю сайдинга, но при этом допускает боковое перемещение.Установите зажимы через каждые 12–16 дюймов.
Шаг 23: Знакомство с софитом
Когда сайдинг закреплен и готов, вставьте его в служебный канал до тех пор, пока верх и низ сайдинга не войдут в зацепление с ободряющим щелчком. Чтобы закончить торцы фронтона, обрежьте фронтоны J-образным профилем, отрежьте каждую длину сайдинга в соответствии с уклоном крыши и прибейте сайдинг на месте. Наконец, зашпаклевать всю отделку там, где она встречается с дверями, окнами и коммуникациями.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как украсить виниловый сайдинг
A : Святой помидор! Невозможно перечислить все доступные аксессуары и варианты винилового сайдинга. Во-первых, не думайте, что вам нужно использовать в своем доме только один цвет и один стиль сайдинга.Я вижу довольно много домов с белой отделкой с двумя дополнительными цветами и профилями сайдинга.
Если вам нужно настоящее вдохновение, зайдите в Интернет и посмотрите фотографии схем окраски некоторых великих викторианских леди. Некоторые дома выполнены в трех и более цветах. В последнем доме в викторианском стиле королевы Анны, который я построил для своей семьи, у меня был горизонтальный сайдинг, но на фронтонах я использовал традиционные кедровые тряпки, подобные тем, которые использовались во многих домах, построенных в конце 1800-х годов.
История продолжается под рекламой
Вы можете добиться такого же вида с виниловым сайдингом, а виниловые шейки могут быть другого цвета! Но становится еще лучше.J-образный канал все еще доступен, но лучшим выбором будет плоская декоративная доска, которая окружает окна и двери. Эти плоские доски имеют зазубренный край, который создает скрытое углубление для сайдинга, за которым можно скользить. Он работает так же, как старый J-канал, но выглядит намного лучше.
Плоские обрезные доски бывают разной ширины. Более широкие доски лучше подходят для внешних углов дома, так как важно сохранить масштаб при отделке дома. Узкие декоративные доски, используемые вокруг окон и дверей, будут выглядеть как тонкие полоски по углам.
Не забудьте взглянуть на эффектные дверные проемы, которые действительно сделают ваши двери центром фасада и тыла вашего дома. Некоторые просто захватывают дух. Теперь вы можете получить великолепные монтажные блоки для внешнего освещения и электрических розеток, которые также имеют встроенные каналы по краям. Они действительно украшают дом с виниловой стенкой.
История продолжается под рекламой
Вентиляция чердака тоже играет важную роль. В старых домах всегда были квадратные, прямоугольные или треугольные вентиляционные решетки на чердаке в конце фронтона.Те же самые вентиляционные отверстия доступны для винилового сайдинга — и, опять же, не бойтесь сделать их дополнительным цветом. Эксперты по цвету могут согласиться с тем, что они должны соответствовать цвету отделки окон и дверей. Изучите брошюры по виниловому сайдингу, и вы поймете, что я имею в виду, говоря об использовании другого цвета.
Я бы потратил много времени на просмотр фотогалереи на всех веб-сайтах производителей винилового сайдинга. Когда вы видите фотографию, на которой ваша голова поворачивается на шарнире, изучите ее и отметьте, что именно вам нравится в этой фотографии.Не стоит надеяться, что ваш новый сайдинг будет отлично смотреться. Вы можете гарантировать это, просто найдя стиль, который, как вы знаете, выглядит превосходно.
Q : Тим, я живу в квартире и задаюсь вопросом, что можно сделать, чтобы уменьшить шум, исходящий от некоторых из моих соседей. Есть ли какие-нибудь простые исправления, которые я мог бы предпринять? — Linda S., Chicago
История продолжается под рекламой
A : Звукоизоляция пространств — это наука. Проведите небольшое исследование в Интернете, чтобы узнать, как звукоизолированы кабины радиовещания.Большинство из них невосприимчивы к шуму, который пытается проникнуть внутрь комнаты и затем попасть в живые микрофоны!
Звук распространяется по воздуху. Самый простой способ — попытаться закрыть любые утечки воздуха между вашей квартирой и теми, кто вас окружает. Представьте, если ваша квартира начала заполняться водой; Куда бы он просочился? Это места, где воздух попадает в вашу квартиру. Снимите заглушки с электрических розеток и заделайте зазор между гипсокартоном и стенкой распределительной коробки. Затем я установил прокладку из пенопласта за выпускной крышкой, чтобы попытаться предотвратить утечку воздуха.
Звук может просачиваться из-под плинтуса вашего устройства. Если у вас есть зачистка мыска, вы можете удалить ее и заделать зазоры между полом и обшивкой плинтуса. Встраиваемые потолочные светильники сложнее всего герметизировать, потому что некоторым из них требуется воздушное пространство, чтобы светильник не перегревался.
История продолжается под рекламой
Проникновение шума в коридор можно минимизировать или устранить, установив уплотнитель вокруг двери. Закройте дверь, как если бы вы боролись с пронизывающим холодом в коридоре.
Есть много вещей, которые можно сделать во время строительства, чтобы сделать кондоминиумы звуконепроницаемыми. Попытка переоборудовать кондоминиум может оказаться непомерно дорогим. В крайнем случае, подумайте о малозаметном генераторе белого шума в вашем устройстве для борьбы с нежелательными шумами. Я слышал, они хорошо работают.
Подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Тима и слушайте его новые подкасты. Перейдите на: AsktheBuilder.com .
ИСПРАВЛЕНИЕ: более ранняя версия этого столбца имела неправильную строку имени.
Замена угловых досок — Этот старый дом
ГВОЗДЬТЕ ОБОЛОЧКУ, прежде чем отрезать ее, чтобы получить более широкие обрезные доски. Используйте оцинкованные гвозди с кольцевым стержнем длиной 1 1/2 дюйма.
Большинство домов — независимо от возраста, размера или стиля — имеют какую-либо внешнюю отделку. Фриз представляет собой горизонтальную декоративную доску вдоль верхней части внешней стены сразу под потолком. Лицевая панель образует карниз карниза и обеспечивает поверхность для крепления водосточных желобов.Согните доски под углом от карниза к коньку, чтобы отделать фронтальную стену. Плоские внешние кожухи обрамляют окна и двери, в то время как вертикальные угловые доски часто обрамляют сайдинг или черепицу на внутренних и внешних углах. Внешняя отделка почти всегда — это низкосортная сосна №2 или ель, окрашенная в краску. Сосна и пихта подвержены повреждениям насекомыми и погодными условиями, а смолистые сучки на обоих имеют тенденцию просачиваться через несколько слоев грунтовки и краски. Они также расширяются и сжимаются, поскольку впитывают и отводят влагу, вызывая раскалывание древесины и трещины в краске.В конце концов, вам придется каждые пару лет латать, очищать и перекрашивать отделку. Безузловые сорта кедра, красного дерева или сахарной сосны намного лучше удерживают краску и более стабильны по размерам. Но они все равно расширяются и сжимаются. А для краски это плохие новости.
РАССТОЯНИЕ ОТ пильного диска до направляющей кромки на этом режущем приспособлении равно ширине и толщине новой обрезки плюс 1/8 дюйма. оформление.
Лучшая доска
Если вам нужно обновить внешнюю отделку вашего дома, у вас есть два варианта.Либо очистите, отшлифуйте и перекрасьте существующие доски — и будьте готовы повторить эту работу относительно скоро. Или замените старую накладку на изделие более высокого качества. Второй вариант занимает больше времени и стоит дороже, но позволяет сэкономить время и проблемы в будущем. Это путь, который мы выбрали, заменив сосновые угловые доски в этом доме на брус PrimeTrim от Georgia-Pacific. Он сделан из древесных волокон, смешанных со смолами и спрессованных в 16 футов. доски. Он поставляется предварительно загрунтованным и защищенным от гниения, расслоения и набухания сроком на 10 лет (см. Ресурсы, слева).PrimeTrim имеет размер 4/4 дюйма. (фактическое: 5/8 дюйма) и 5/4 дюйма. (1 дюйм) толщины и шесть значений ширины (от 3 1/2 до 11 1/4 дюйма). Для этой работы мы заменили сосновые доски шириной 3 1/2 дюйма на PrimeTrim толщиной 5/4 дюйма и шириной 5 дюймов. Более широкие доски делают отделку более заметной и помогают подчеркнуть фасад. Материал также доступен по цене: доска 5 / 4×5 длиной 16 футов стоит около 82 центов за погонный фут, по сравнению с 1,50–2 доллара за погонный фут для кедра 5 / 4×4, красного дерева или сахарной сосны и 70 центов за погонный фут для Нет.2 сосны белые.
ОБРЕЗАТЬ ОБОЛОЧКУ, подталкивая пилу вверх по стене, при этом удерживая направляющую кромки вплотную к углу старой обрезки.
Установка новой накладки
Вам придется обрезать сайдинг на каждом углу, если вы установите более широкие доски. Поскольку две новые доски накладываются друг на друга в стыке в углу, вам нужно только разрезать вдоль одной стены, чтобы создать необходимое углубление шириной 4 1/2 дюйма. Уберите гвозди по линии разреза и отшлифуйте сайдинг на 1 дюйм.перед обрезкой. Вам также придется сделать приспособление для резки для вашей циркулярной пилы, чтобы выполнить прямой пропил по стене. Для этого прикрутите 1/2 дюйма. фанерное основание к башмаку пилы, затем прикрепите 3 / 4×1 дюйм. направляющую кромки к фанерному основанию с учетом ширины и толщины новой планки. Установите лезвие на достаточную глубину, чтобы прорезать сайдинг, удерживайте пилу в нужном положении так, чтобы направляющая была зацеплена за старые обрезные доски, и аккуратно сделайте разрез. Снимите старые доски и удалите обрезки сайдинга.Перед тем, как прибить новую отделку, нанесите два слоя высококачественной наружной краски. Дайте краске высохнуть в течение ночи, затем прикрепите накладку с помощью гвоздей из горячеоцинкованной или нержавеющей стали длиной 3 1/2 дюйма (16d). Сначала просверлите пилотные отверстия, иначе вы загнете много гвоздей, продев их сквозь этот плотный материал. Наконец, нанесите последний слой краски, убедившись, что покрыл каждую шляпку гвоздя.
ОТСОЕДИНИТЕ СТАРОЙ ОТДЕЛКИ с помощью плоской планки. Надевайте кожаные рабочие перчатки и защитные очки и будьте осторожны, чтобы не повредить прилегающий сайдинг или перекрытие.
Где найти:
Пятна от кабота
100 Hale St., Dept. TH798
Ньюберипорт, Массачусетс 01950
www.cabotstain.com
800-877-8246
Georgia-Pacific Corp.
133 Пичтри-стрит, департамент TH798
Атланта, Джорджия 30303
www.gp.com
800-284-5347
[ВИДЕО] LP® SmartSide® Советы и рекомендации по применению отделки дома
Отделка дома придает домам и другим конструкциям чистый, законченный вид.Ничто не может быть лучшим дополнением к красивой набивке и сайдингу LP ® SmartSide ® , чем наши изделия из искусственной древесины. Вот несколько быстрых советов, как завершить проект реконструкции сайдинга LP SmartSide отделкой.
Выбор трима
Правильная отделка поможет придать вашему дому правильный вид. При использовании сайдинга панелей LP SmartSide выберите отделку LP SmartSide 440 Series. Выбирайте более толстую накладку LP SmartSide 540 Series при использовании сайдинга LP SmartSide внахлест, чтобы края внахлестку не выходили за накладку.Если вы решите установить накладку поверх сайдинга внахлестку, обрезки LP SmartSide 440 Series — прекрасный выбор.
Создание углов
Для получения красивого угла установите обшивку по бокам дома заподлицо с лицевой стороной дома. Затем установите переднюю облицовку так, чтобы она перекрывала боковую облицовку. Стыковое соединение не будет обращено вперед, что придаст вашему дому более чистый вид. В некоторых частях США отделку можно установить с помощью финишных гвоздей.Проконсультируйтесь со специалистом по установке в вашем регионе.
Последний штрих
После установки сайдинга и облицовки LP SmartSide необходимо заделать все стыковые соединения высококачественным герметиком. Выберите герметик, соответствующий стандарту ASTM C920 Class 25 или выше. После застывания герметика выберите 100% акриловую латексную краску для наружных работ и нанесите ее в соответствии с рекомендациями производителя.
Строим вместе с нами ®
Отделка
LP SmartSide доступна длиной до 16 футов, что позволяет уменьшить швы лучше, чем многие другие варианты отделки дома, для превосходного внешнего вида, подчеркивающего привлекательность любого дома.Дополните отделку и сайдинг соответствующими панелями облицовки и потолка. Для получения полных инструкций по применению продуктов LP посетите сайт www.LPSmartSide.com. Чтобы приобрести, найдите ближайшего к вам продавца или продавца.
Дополнительные советы по установке см. В разделах «Советы и приемы по нанесению на коленях» для LP SmartSide и «Советы и приемы по нанесению панелей для LP SmartSide».
Полный перечень вариантов внешней отделки дома
Правильная внешняя отделка дома может обеспечить дополнительный уровень защиты от влаги и ветра, а также создать идеальный законченный вид для вашего дома.Достижения в области технологий строительных материалов проложили путь к появлению множества вариантов внешней отделочной доски.
В этой статье мы разберем несколько типов продуктов, представленных на рынке, а также их потенциальные плюсы и минусы, чтобы помочь вам выбрать тот, которым вы будете довольны на долгие годы.
С чего начать?
При выборе отделки важно выбрать продукт, который не только красив, но и соответствует критериям, которые вы считаете важными как домовладелец.Перед тем, как начать делать покупки, подумайте над следующими вопросами.
Сколько у вас заложено в бюджет?
Будете ли вы пользоваться услугами подрядчика или планируете установить обшивку самостоятельно?
Есть ли у вас или подрядчика подходящие инструменты для работы?
Какой объем технического обслуживания и ремонта вы готовы или способны выполнить в течение всего срока службы продукта?
Какая отделка подходит для моего дома?
Дерево
Самым классическим выбором для внешней отделки дома является дерево.Доступны как массивная древесина, так и композитные варианты. Многие домовладельцы предпочитают деревянную отделку из-за ее естественного вида и ощущения, но качественных деревянных изделий становится все меньше и, следовательно, дороже.
Кроме того, древесина подвержена гниению и насекомым, поэтому ремонт и замена более необходимы, чем при других вариантах отделки.
Полимер
Полимерная отделка изготавливается путем впрыскивания полипропиленовой смолы в предварительно отформованные формы различных размеров.С другой стороны, с полимерной отделкой легко работать и красить, что позволяет сэкономить время. Однако его покупка может быть очень дорогостоящей, и он не подходит для областей с резкими перепадами температуры из-за его тенденции к расширению и сжатию.
Ячеистый ПВХ
Ячеистый ПВХ для наружной отделки дома изготавливается из поливинилхлорида и формуется в различных стилях и размерах. Его легко установить с помощью стандартных деревообрабатывающих инструментов, но он, как правило, относится к более высокому ценовому диапазону.Также он не подходит для мест с резкими перепадами температур.
ПВХ и все пластиковые элементы будут расширяться и сжиматься больше, чем другие элементы, поэтому сильный холод и жара по-прежнему вызывают беспокойство. Хотя с годами технология улучшилась, все еще существуют проблемы с отделкой из ПВХ и нагревом.
Эту накладку можно легко покрасить или использовать как есть, если вы хотите белый цвет. Окрашивать ПВХ отделку в темные цвета не рекомендуется.
Трим из фиброцемента
Фиброцементный трим — один из самых стабильных и долговечных тримов в отрасли.Он не поддерживает горение. Он также устойчив к гниению, насекомым и ударам. Из-за этого требуется меньше обслуживания, чем у других планок.
Поставляется загрунтованной и готовой к покраске или предварительно обработанной. Гарантия на отделку из фиброцемента в зависимости от производителя составляет до 15 лет. Отделка из фиброцемента, которая немного больше, чем отделка из грунтованного дерева и явно меньше, чем отделка из ПВХ, является хорошим выбором для внешней отделки.
Вся отделка
Правильная отделка вашего дома может зависеть от нескольких факторов, включая бюджет, климат и личные предпочтения.Деревянная внешняя отделка дома больше не является предметом потребления.
Потребители все чаще обращаются к продукции промышленного производства из-за ее долговечности и неприхотливости в уходе. Благодаря всем доступным материалам, размерам и цветам вы обязательно найдете внешнюю отделку, которая соответствует вашему уникальному стилю и видению.
Виниловый сайдинг: термины, которые нужно знать — установка
Рисунок 2.
Backerboard: плоский материал, используемый на лицевой стороне дома, наносимый между стойками и сайдингом (или поверх существующей поверхности стены), чтобы обеспечить ровную поверхность для установки винилового сайдинга.
Buttlock: нижний край сайдинга или панели перекрытия, или аксессуар, противоположный пазам для гвоздей, который фиксируется на предыдущей панели.
Канал: область дополнительной облицовки или угловой стойки, в которую вставляются сайдинговые или потолочные панели. Каналы также относятся к самой обрезке и названы в честь букв алфавита, на которые они похожи (например, J-канал, F-канал и т. Д.).
Поле: ряд панелей шириной в одну панель, идущих по всей длине дома от одной стороны до другой или, в случае вертикального сайдинга, сверху вниз.
Капельный колпачок / заглушка: аксессуар, устанавливаемый с вертикальным сайдингом, чтобы вода не капала с панелей и не проникала в них.
Двойной канал Lineal: аксессуар сайдинга, соединяющий две панели перекрытия.
Лицевая сторона: относится к стороне сайдинга или панели перекрытия, которая отображается после установки панели.
Забивание торцевыми гвоздями: крепление непосредственно к «лицевой» стороне панели (вместо использования прорези для кромки гвоздя).Эта практика обычно не используется при установке сайдинга.
Фасция: планка, покрывающая концы стропил.
Fascia Board: доска, прикрепленная к концам стропил между кровельным материалом и свесом потолка.
Заглушка или крышка лицевой панели: Покрытие вокруг лицевой панели.
Гидроизоляция: тонкий плоский материал, соответствующий требованиям ICC AC148, размещается под или позади J-образных каналов, угловых стоек, окон и т. Д., чтобы стекающая вода не попала в дом.
Полоса для обшивки: обычно деревянная полоса размером 1 x 2 дюйма (25,4 мм x 50,8 мм), используемая для выравнивания поверхности при подготовке к установке винилового сайдинга. «Шерстить» поверхность — значит нанести эти полоски.
Внахлест: , чтобы перекрыть концы двух сайдинговых панелей или дополнительных деталей, чтобы учесть расширение и сжатие винилового продукта.
Проушина / обжим: выступающие «ушки» или выступы на панели сайдинга, образованные пуансоном с защелкой, который можно использовать для фиксации панели сайдинга на месте после удаления кромки гвоздя.
Угол: для диагонального пропила со скосом под определенным углом (обычно 45 °). Иногда в перекрывающейся поверхности сайдинга или потолочной панели делают косые надрезы, чтобы обеспечить более аккуратный вид.
Подгибка гвоздя (или фланец): часть сайдинга или аксессуаров, где расположены пазы для гвоздей.
Полоса для гвоздей: дополнительный элемент каркаса, установленный для облегчения установки потолка.
Пробойник для отверстий под гвоздь: см. Материалы и инструменты для иллюстраций и использования.
По вертикали: положение или измерение, которое является истинно и точно вертикальным, под углом 90 ° от ровной поверхности.
Грабли (крыша): наклонный, обычно выступающий край скатной крыши.
Грабли (стена): доска или плинтус, размещенный вдоль наклонных сторон фронтона, чтобы покрыть концы сайдинга.
Подсчет очков: проведите лезвием универсального ножа, заостренным шилом, надрезным инструментом или другим острым предметом по поверхности потолка или сайдинга, не прорезая всю панель.Это ослабляет поверхность винилового сайдинга в определенной области и позволяет панели аккуратно сгибаться и отламываться.
Герметик: любой из множества составов, используемых для заполнения или герметизации швов в дереве, металле, кирпичной кладке, виниле и других материалах.
Прокладка: строительный материал, используемый для выравнивания поверхности перед установкой винилового сайдинга.
Пробойник с защелкой: см. Материалы и инструменты для иллюстраций и использования.
Софит: материал , используемый для ограждения горизонтальной нижней стороны карниза, карниза или свеса.Софит предназначен для установки в продольном направлении от стены до фасада.
Стартовая полоса: аксессуар, наносимый непосредственно на поверхность здания и используемый для закрепления первого ряда сайдинга в доме.
Подложка: водостойкий материал под виниловые сайдинговые панели.
Служебная отделка: часть обрезки, используемая каждый раз при снятии верхнего фиксатора с сайдинга для фиксации панели сайдинга. Также называется отделкой «под подоконником» или «отделкой»; также доступна двойная служебная отделка.
Водостойкий барьер: материал, нанесенный между обшивкой и сайдингом, который предназначен для защиты от любой воды, проникающей через сайдинг, и соответствует требованиям ICC AC38.
Отверстия для воды: отверстий, прорезанных в сайдинге или аксессуарах для обеспечения стока воды.
Zip Lock Tool: также известен как инструмент для разблокировки; см. Материалы и инструменты для иллюстраций и использования.
Лучшие практики для внешней отделки
Как всегда, когда-то все было проще.Когда дело доходило до «текущей отделки» или «отделки» фасада дома, мы использовали дерево. Мы установили его проверенными методами, унаследованными от предыдущих поколений, и по большей части он остался на своем месте и прослужил годы безотказной работы.
(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)
Но сегодня для достижения тех же результатов нам нужно гораздо больше, чем просто плотницкие работы. Мы должны понимать движение влаги и тепловое расширение. Мы также должны знать новые методы и отделочные материалы, а также то, как они взаимодействуют с другими строительными материалами.Короче говоря, чтобы наши швы оставались плотными, а суставы оставались верными, нам необходимо изменить наши методы, чтобы учесть вещи, которые нашим предшественникам редко приходилось учитывать.
Учет влажности каркаса
Даже несмотря на то, что бетонный тротуар может быть толстым и прочным, если земля под ним достаточно подвижна, тротуар сместится и потрескается. То же самое и с отделкой дома. Если рама, к которой он прикреплен, достаточно перемещается, он берет с собой обшивку, независимо от того, из какого она материала и насколько хорошо она была установлена.А вместе с ним и ваша репутация.
Думая об устойчивости каркаса, помните, что вся древесина содержит влагу, и вся древесина движется в зависимости от изменения ее содержания влаги (MC). Чем больше изменяется влажность, тем больше движется древесина. Обычно размерные пиломатериалы доступны с различной степенью влажности в зависимости от породы, методов сушки и условий хранения. После того, как он был встроен в конструкцию и защищен от непогоды, он начинает высыхать и сжиматься за относительно короткий промежуток времени.
Если вы работаете над существующим домом, которому по крайней мере пару лет, то брус для каркаса более или менее стабилизировался, и движение не принимается во внимание. Однако если дом или пристройка новые, то почти наверняка будет движение (усадка) размерного бруса; сколько движения зависит от его начального содержания влаги.
В идеале, если вы отвечаете за строительство и выбор материалов, хорошим вариантом будет заменить конструкционные пиломатериалы габаритными пиломатериалами везде, где это возможно (например, использовать двутавровые балки для системы перекрытий).Инженерный пиломатериал имеет низкое содержание влаги и гораздо менее подвержен движению.
Для оставшихся габаритных пиломатериалов заказывайте высушенный запас. Чем ниже влажность, тем меньше усадка. Зеленая древесина имеет влажность 19% и более — 30% и даже 50% MC — обычное дело для зеленой древесины! Затем идет поверхностная (SD) и сушильная (KD), которая составляет от 16% до 19%, и, наконец, MC-15 с содержанием влаги 15% или меньше.
Эмпирическое правило состоит в том, что на каждые 4% изменения влажности древесина перемещается на 1% по своей ширине.Итак, если вы обрамили пристройку из пиломатериалов с содержанием влаги 22%, а затем высушили до 12% (что примерно в среднем), вы можете рассчитывать на то, что стенные стойки 2 x 6 дадут усадку примерно на 1/8 дюйма. стропила сожмутся примерно на 1/4 дюйма. Это создаст заметный зазор в карнизе, поскольку ваши фризовые доски будут втягиваться в дом, а потолок поднимается к крыше. Конечно, это произойдет после того, как покраска будет завершена. (Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о содержании влаги и движении древесины.)
Независимо от того, какой пиломатериал вы покупаете, правильное хранение на месте важно для уменьшения поглощения влаги и последующих проблем усадки. Убедитесь, что материалы сложены над землей и накрыты. Также важно не накрыть материалы пластиковым брезентом, особенно если брезент достигает земли. Это может легко улавливать влагу из земли, которую будет впитывать древесина. Вы быстро свернете на нет любое преимущество покупки сушеных пиломатериалов, оставив их незащищенными на стройплощадке.
Нижние шнуры в этой крыше внутреннего дворика высохли и оторвались от подвесов балок, вытащив крепления из потолочных досок.
Если вы устанавливаете обрезки на объекте, который не строили сами, вам необходимо знать влажность пиломатериалов, чтобы предвидеть их движение. Если у вас нет измерителя влажности, пора его купить. Он стал необходимым инструментом для всех плотников, и вы можете получить приличный цифровой счетчик менее чем за 100 долларов.Снимите показания с образца пиломатериала и спланируйте его соответствующим образом. Например, если все стойки, балки и стропила имеют влажность около 15%, то смещение будет незначительным. Но если показания содержания влаги высоки, вы знаете, что рамка сжимается.
Выбор трима имеет решающее значение
Помимо проблемы перемещения пиломатериалов, другим ключевым элементом для великолепно выглядящей и долговечной работы по обрезке является выбор материала обрезки.
Сегодня выбор материала отделки намного больше, чем раньше.У нас есть большая свобода подбирать характеристики материала в соответствии с требованиями работы, например, позволить пластиковой отделке соприкасаться с подъездной дорожкой — то, что вы не хотите делать с деревом!
У нас также есть больше свободы для создания новых проблем, которые приводят к тому, что наши работы по обрезке так или иначе выходят из строя, часто до завершения проекта. Многие из нас обрабатывают, хранят, устанавливают и завершают отделку всех видов отделочных материалов старыми универсальными методами.Вот где начинаются проблемы.
Лучший способ сохранить обшивку на месте и хорошо работать — это понять ее характеристики и ограничения. Это понимание поможет вам избежать выбора типа обрезки, не подходящего для проекта. После того, как вы сделали выбор, убедитесь, что вы используете современные методы установки, которые соответствуют вашему выбору.
Ключевые факторы
Поглощение влаги и тепловое движение — два наиболее важных фактора, игнорирование которых может негативно повлиять на работу.Здесь вы начинаете отличать один материал отделки от другого для правильного выбора.
Поглощение влаги Простая древесина, конструкционная древесина и фиброцемент считаются резервуарными материалами. Это означает, что они обладают способностью впитывать влагу, что приводит к таким проблемам, как движение, повреждение краски и гниение.
Среди лучших практик для этих типов материалов:
Храните материалы вдали от земли и защищайте их от дождя.
Загрунтуйте все стороны, особенно края торцевых волокон.
Установите материалы на высоте не менее 6-8 дюймов над землей.
Держите его на расстоянии не менее 2 дюймов от настилов и крыш.
Проверьте влажность размерной древесины и спланируйте ее соответствующим образом.
Обеспечьте надлежащий зазор для отделки из дерева и фиброцемента.
Отделка из ясеня и ПВХ не подвержена воздействию влаги. Оба могут непосредственно контактировать с влажными поверхностями (кровля, настил, земля) без каких-либо побочных эффектов.
Деревянная отделка должна быть на 2 дюйма выше черепицы, а не обшивки — вот почему этот сайдинг гниет.
Отделка из ясеня и ПВХ не подвержена влиянию влаги, но для просыхания кровли необходим зазор.
Тепловое перемещение ПВХ перемещается из-за изменения температуры. Он расширяется и сжимается по своей длине при нагревании и охлаждении.Разница температур в 50 градусов может привести к 18-футовой погоде. длинный кусок, чтобы сдвинуть его примерно на 3/16 дюйма или более, если он не закреплен должным образом.
Кроме того, нанесение покрытия от среднего до темного цвета на отделку из ПВХ приведет к тому, что она будет поглощать слишком много тепла и увеличит риск поломки и, скорее всего, приведет к аннулированию гарантии. Следует использовать только краску со значением светоотражения (LRV) 55 или выше. Есть некоторые новые формулы красок, которые называются «винилбезопасными», что позволяет использовать покрытие с LRV ниже 55.Обязательно проконсультируйтесь с производителем, прежде чем использовать какое-либо покрытие с LRV ниже 55.
Передовые методы изготовления отделки из ПВХ включают:
Обеспечьте соответствующий зазор в зависимости от температуры окружающей среды и длины обрезки.
Используйте винты для крепления.
Для отделки используйте только светлые краски.
Приклейте стыки под углом и под углом.
Поли-ясень, размерная древесина, конструкционная древесина и фиброцементная отделка имеют незначительное расширение и сжатие из-за температурных изменений, даже при резких перепадах температур.
Другие соображения
Следующие ниже атрибуты обращения и установки влияют на выбор типа обрезки.
Раскрой
Поли-ясень, размерная древесина, конструкционная древесина и ПВХ можно резать и фрезеровать с помощью основных столярных навыков и инструментов, однако можно рекомендовать твердосплавные лезвия. Для фиброцемента нужны более специализированные инструменты.
Крепление
Полиэтиленгликоль и фиброцемент можно закрепить с помощью пневматического шпателя.Пространственная древесина, конструкционная древесина и ПВХ требуют крепежа с размером примерно 3/16 дюйма. глава.
Обработка
Простая древесина — самая легкая, жесткая и самая удобная для переноски, но ее нужно хранить над землей и в сухом состоянии.
Поли-ясень и конструкционная древесина весят примерно одинаково (больше, чем большая часть древесины и ПВХ, меньше, чем FC). Инженерная древесина относительно жесткая и должна храниться так же, как и объемная древесина. Поли-ясень больше прогибается, когда его переносят на ровной поверхности, и он более хрупкий, чем дерево.ПВХ весит немного меньше фиброцемента и очень эластичен. На самом деле, длинные секции трудно переносить одним человеком в теплый день и тем, кто ниже 6 футов. высокий, потому что концы будут волочиться по земле, даже если их нести над головой. Влага не является предметом хранения, но ее не следует хранить на потенциально горячей поверхности, например, на мощеной дороге. Фиброцемент самый тяжелый и хрупкий. Тепло не является проблемой для хранения, но оно должно храниться над землей и оставаться сухим, как дерево.
Грунтовка, зазоры и стыки
Простая древесина, конструкционная древесина и фиброцемент должны быть загрунтованы со всех сторон, особенно с торцов при резке в полевых условиях. Инженерная древесина должна быть установлена с 3/16 дюйма. зазор между деталями, а затем заделать, и фиброцемент также должен быть заделан для герметизации воды. Швы со скосом недопустимы для конструкционной древесины или фиброцемента. Для объемной древесины не подходят ни скошенные, ни скошенные швы. PVC необходимо устанавливать с зазорами в зависимости от длины детали и температуры окружающей среды. Стыки со скосом следует приклеивать как вместе, так и к основанию, чтобы оно оставалось закрытым. Поли-ясень не требует грунтования, зазоров, приклеивания или уплотнения. Допускаются стыки со скосом и под углом.
.JPG)
Если сразу приступить непосредственно к реставрации старого деревенского дома, а позже окажется, что проблемы с основанием дома мешают его полноценному использованию, то проделанная работа будет напрасной. Если в процессе обследования обнаружены серьезные недостатки в фундаменте (частичное разрушение, заваливание углов, сырость, плесень, деформация, трещины), то они должны быть устранены.
С ее помощью обработке удастся подвергнуть самые труднодоступные участки. Рук и простой наждачной шкурки для этой манипуляции будет явно недостаточно. Шлифовку проводят до появления слоя со светлой окраской.
Уплотняющие материалы желательно подвергнуть обработке ими же. Все швы между бревнами освобождают из ветхого, рассыпающегося уплотнителя, для чего удобно использовать обычный пылесос. Ведь старые срубы законопачены на совесть. Взамен изношенной пакли выбирается новый уплотняющий материал, современный.
Процесс обработки запечатает их, нарушится нормальная циркуляция воздуха, и бревно или брус подвергнуться процессу гниения.
Бревна и уплотнитель тоже должны быть подвержены обработке. Пожалуй, им требуется даже большее количество защитных веществ, чем простым жилищам.
Конечно, мелкие реставрационные работы будут стоить много меньше.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.
php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.
php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.
php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.
php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
Нельзя применять пластиковые панели, фанеру, смолистые виды дерева и ДСП. Наилучший вариант – обшивка осиновой или липовой вагонкой.
Ее красят, лакируют или обрабатывают морилкой, любой вариант смотрится по-своему привлекательно.
youtube.com/embed/jK-EO-wdAIc?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Во время монтажа головки саморезов погружают в гипсокартон, если они будут выпирать, то не получится гладкая потолочная отделка.
Сочетание гипсокартонных листов с деревянной основой дома также возможно, и при соблюдении технологии монтажа, такая отделка будет радовать владельца частного дома долгое время.
Альтернативным вариантом для строительства может быть клееный или профилированный брус, который изначально сухой, то есть изменения его конфигурации практически минимальны.
Учитывая при монтаже эти особенности, отделка потолочной поверхности гипсокартонными листами в строении из дерева будет и красивой и долговечной.
Порядок проведения работ при монтаже ГКЛ по балкам следующий.
Фото используемого крепежного материала приведено ниже. Далее необходимо последовательно собрать металлический каркас:
Однократная толщина шва не должна превышать 2-3 мм.
Сама по себе вагонка – довольной простой в работе материал, а значит, её установка не составит труда для настоящего мужчины.
Но обшивка потолков вагонкой более разнообразна, к ней можно отнести и материалы из ПВХ.
Если выбор сделан в пользу дерева, то перед установкой его обязательно нужно обработать дополнительными средствами для защиты. Но полностью избавиться от вероятности появления гнили или плесени с годами невозможно, так как влага может скапливаться там в любой момент.
Впоследствии на места креплений нужно нанести воск.
Существует три основных конструкции потолка — это подшивной, панельный и настильный.
Особенно это удобно в том случае, если в качестве утеплителя будет использоваться мелкофракционный керамзит. Если выбран этот вариант настила изоляции, то его осуществляют со стороны чердака.
R=1,2 м²×°С/Вт
Под этим термином срывается несколько материалов, которые изготавливаются из различного натурального сырья, поэтому и технические характеристики могут несколько разниться:
Одновременно сразу закладывается и необходимый эксплуатационный запас. Суммирование всех рассчитанных показателей необходимой мощности для помещений приведет к общему значению, которому должен соответствовать приобретаемый котел.
Как подойти к выбору газового котла отопления – читайте в специальной публикации нашего портала.
Неправильный выбор мощности котла может привести к тому, что устройство не сможет в полной мере выполнять свои функции.
Учитывая все эти данные, программа-калькулятор позволяет довольно точно рассчитать необходимую мощность котла для отопления вашего дома.
Именно от него во многом зависит качество и эффективность работы всего обогревательного контура. Подбирается устройство такого плана в зависимости от некоторых данных и расчетов, при грамотном выполнении которых можно сократить расходы на приобретение топливных или энергетических ресурсов. А как правильно выполнить расчет мощности котла для отопления дома, вы узнаете из этой статьи.
То есть берем в учет только те помещения, где есть необходимость в установке радиаторов. Кроме этого, следует подбирать установку по принципу полного или неполного проживания в доме. Так, если вы планируется круглогодичное пребывание, потребуется аппарат с высокой пропускной способностью. Тогда как для устройства отопительной системы в летнем домике необходимости в таком агрегате нет. Достаточно будет одного электрообогревателя, чтобы поддержать в помещении комфортные температурные условия.
Так, следует придерживаться универсальной формулы:
м
Устройство мансардного этажа этого типа несколько затратней и сложнее в проектировании, но в результате получается большое внутреннее помещение.
Если мансардный этаж запланирован изначально, нагрузка рассчитывается и закладывается на стадии проектирования мансарды, поэтому мансардный этаж можно построить из любых материалов: монолитная мансарда из бетона, из кирпича, пенобетона, металлические конструкции, из оцилинрованного бревна. Но если же надстройка мансардного этажа осуществляется после постройки дома, то вес надстройки должен быть рассчитан в соответствии с нагрузкой на фундамент и несущие стены. Соответственно, чтобы надстройка не повредила дом, материал должен быть легким, например, деревянный брус, каркасно-щитовые конструкции, в некоторых случаях постройка делается из газобетона, который имеет хорошие тепло и пароизоляционный свойства, и сип панелей.
Если высота меньше, то помещение является чердаком.
С внутренней стороны стропильного каркаса укладываем пароизоляцию, крепим ее скобами. Затем монтируется слой утеплителя, важно чтобы он плотно прилегал к стропилам, без щелей. На теплоизоляционный слой монтируем обрешетку с шагом 500 мм, которая будет фиксировать утеплитель.
Видео, как построить мансардный этаж в каркасном доме, поможет избежать глобальных ошибок, и подскажет нюансы, как лучше сделать мансарду своими руками. Работы, выполненные в соответствии с технологией строительства мансардного этажа, гарантирует надежность и безопасную эксплуатацию пристройки.
Во-первых, оно позволяет более эффективно использовать все пространство частного дома. При этом, если в самом начале своего появления мансарды предназначались в основном для малообеспеченных граждан и прислуги, то сегодня маленький дом с мансардой является показателем достатка своего хозяина.
Есть несколько вариантов проведения этой операции, однако все они подразумевают проектирование и постройка несущей части. Эти процессы очень важны, так как высота дома с мансардой может оказаться существенно выше первоначально проектируемой. Если расчеты показывают, что прочность основного строения не позволяет выдержать дополнительную нагрузку, то следует предварительно установить специальные колонны на отдельном фундаменте, на которые и придется основной вес мансардного этажа (прочитайте также: «Как делать надстройку мансардного этажа – строительство мансарды своими руками»).
Основная цель этого вспомогательного сооружения состоит в том, что оно, с одной стороны помогает равномерно распределить нагрузку надстраиваемых элементов, а с другой, — соединяет новую конструкцию с основным зданием. Сырьем для создания такого обвязочного пояса служит железобетон ил керамзитобетон. Его делают наподобие ригеля с консолью, что позволяет не сильно отклоняться от первоначального проекта здания. Малогабаритные дома с мансардой обычно имеют обвязочный пояс из металлического каркаса (прочитайте также: «Каркасная мансарда»). Также здесь вполне уместны будут такие конструктивные элементы, как водосток, ограждения, защитные козырьки от дождя и снега, а также подмостки.
Особенно важен этот слой в тех случаях, когда в мансарде оборудуют ванную комнату или кухню.
Чтобы не возникло так называемых «мостиков холода», укладывать их нужно внахлест, чтобы сократить до минимума возможные пустоты. Плиты из каменной ваты прослужат значительно дольше, если изначально ориентироваться на более плотные варианты. В противном случае уже через несколько лет в результате неизбежной деформации между отдельными слоями появятся пустоты, которые крайне негативно скажутся на общем состоянии теплоизоляции в мансарде.
Сегодня на рынке представлены два основных типа окон – вертикальные и наклонные. Известно, что последние, которые укрепляются в плоскости кровли, пропускают примерно на сорок процентов солнечного света больше, чем вертикальные. В то же время в зимний период они подвергаются воздействию снега, что может негативно сказаться как на их состоянии, так и на общей освещенности помещения. Читайте также: «Как надстроить мансарду на старый дом».
С экономической точки зрения настройка второго этажа дома, либо мансарды, либо дополнительных этажей, всегда является целесообразным и выгодным решением жилищного вопроса. Ведь уже есть и фундамент и земля, коммуникация, инженерные сети, инфраструктура, это намного дешевле, чем постройка нового дома.
Инженерно-техническая экспертиза позволяет рассчитать изменения нагрузки на несущие конструкции сооружения, определить расположение перегородок. Осуществление процедуры инженерно-технического осмотра находится в компетенции государственных и частных организаций, имеющих соответствующие документы, разрешающие осуществление подобных услуг.
К их основным преимуществам можно отнести небольшой вес, пожаробезопасность, доступную стоимость, быстрый монтаж.
Ширина траншеи в среднем составляет 50 см. Из досок или фанеры делают обрешетку. В траншею засыпают слой из щебня и гравия. Тщательно очищают поверхность старого фундаментаи наносят грунтовку с высокой степенью проникновения. Затем в укрепляемую основу на расстоянии 25 см друг от друга вбивают горизонтальные штыри. Расположенные в несколько рядов штыри приваривают к металлической арматуре, укладывают на нее сетку и заливают раствором бетона.
Укрепление стоек раскосами увеличивает прочность конструкции.
При возведении полноценного этажа лестничный проем располагают над прихожей или гостиной. Разделить помещение на комнаты можно перегородками из гипсокартона. Вход в мансардное помещение удобнее расположить со стороны веранды, террасы или коридора.
/b7bd70ee31a1479.ru.s.siteapi.org/img/d6f379a90e4887289d4cd7f5fd7c3d3d530e595f.JPG)
Необходимо чтобы перекрытие между домом и мансардой было цельное.
Такими являются дерево или оцинкованный профиль.
Обустроить мансарду экономически выгодней, чем дополнительный этаж. Кроме трат, сокращаются и сроки строительства. Возведение мансардной надстройки можно начать, уже проживая в доме. За счет надстройки снижаются теплопотери домов./b7bd70ee31a1479.ru.s.siteapi.org/img/eec66017d5f529735ba3295e77f9e044da511b5a.JPG)
В некоторых случаях проектирование надстройки возможно и в готовом доме. Проект должен позволить удобно использовать созданное пространство.
Главное достоинство такой конфигурации состоит в отсутствии сложных расчетов. Главное условие – создание кровли с большим углом наклона.
Кроме того, дом приобретает особенность в виде несимметричной кровли. Конфигурация кровли с одной стороны опирается на вертикаль дома, а с другой – на потолочную плиту. Кровля получается высокой. Проект вряд ли доступен для воплощения своими руками.
Главная задача мансардных окон – обеспечение большего доступа света и тепла. При помощи необычных оконных систем в комнатах даже специально создаются дизайнерские световые композиции. Оконные системы могут быть:
Почти не используются на мансардах рамы из алюминия, зато из этого материала, покрытого специальными красками, изготавливаются оклады оконных конструкций. Специальные оклады позволяют объединять системы окон в группы. Они могут быть горизонтальными, вертикальными или комбинированными.
Определяется расстояние между стропилами и возможная освещаемая площадь. Считается, что чем меньше уклон кровли, тем длиннее нужно выбирать окно. Площадь окна соотносится с площадью пространства, соотношение равно 1: 10. По высоте оконная конструкция должна находиться примерно в 1,1-1,3 м от пола.
Технология изготовления стропил подразумевает установку брусьев на мауэрлат, который размещают в стене – это нужно, чтобы вес равномерно распределился по периметру. Концы стропил соединяются с прогоном в верхней части. Подконьковый брус завершает конек кровли.
По нему определяется уклон кровельного ската. При создании шаблона следует проявить особую внимательность. При минимальных отклонениях от нормы конструкция может покоситься при дальнейшей эксплуатации.
Кроме того, из-за больших теплопотерь мансарду нельзя обустроить без дополнительной изоляции.
Рачительные дачники обычно применяют мансарду для хозяйственных нужд.
Причины востребованности – дешевизна метода, функциональность, привлекательный внешний вид строения.
Этаж позволяет удобно разместить две комнаты.
Монтаж дополнительного этажа на месте старой крыши или чердака позволяет нарастить общий метраж помещения без увеличения площади основания здания и с меньшими денежными вложениями.
На чердаке могут размещаться технический этаж для коммуникаций и мансардный этаж. Переделки чердака не требуют выдачи разрешения на реконструкцию.
без получения соответствующего разрешения на работы; 
51 Градостроительного кодекса РФ. Если перестраиваемое здание не относится к индивидуальному жилью, то все указанные выше документы представляются в комитеты муниципального органа управления (административно-техническую, жилищную инспекции, комитет по градостроительству и архитектуре).
Исключение — нож из напильника.
youtube.com/embed/343exAucOaY»/>
Материал для изготовления находится в свободном доступе, практически бесплатный, с толщиной обуха 6 мм, что не позволяет причислить ножи из напильников к холодному оружию.
Эти орудия были хороши для тех времён, но на их изготовление затрачивалось много сил. К тому же, они были либо хрупкими, либо быстро тупились. После того, как человек освоил примитивную металлообработку, ножи и оружие стали создавать из бронзы и меди. С развитием технологий на смену этим металлам пришло железо и сталь. Это позволило делать клинки более прочными и долговечными. Также разнообразилась конструкция и форма ножей, кинжалов, сабель и прочего колющего и режущего инструмента.
ru
ru
Он должен быть прочным, не окисляться и являться пригодным к домашней заточке. Современные ножи теперь изготавливают и из керамики. Такие модели отличаются высокой твёрдостью, долго сохраняют заводскую заточку, но они довольно хрупкие и могут разбиться при падении на керамическую плитку или цементную поверхность. Облицовка рукояти домашних кухонных ножей в основном изготавливается из пластика, но также применяется и прочная древесина твёрдых пород.
Лезвие клинка неплохо сохраняет заточку, оно не хрупкое, но подвержено коррозии. Ножи из этого сплава нуждаются в тщательном уходе.
По наброску нужно изготовить шаблон из плотного картона или фанеры. Последний вариант хорош, если вы предполагаете делать не один нож. Теперь, когда всё готово, можно приступать к изготовлению клинка.
Если нет возможности контролировать температурный режим с помощью специального оборудования, то можно ориентироваться по цвету каления, но в таком случае потребуется помощь опытного специалиста. Правильно проведённая закалка и отпуск металла значительно повысят прочностные характеристики ножа.
ru
Большинство ножей продаются с защитным чехлом, но для самодельных клинков придётся создавать ножны самостоятельно.
Материал предоставлен в информационных и познавательных целях. Санкция по указанной статье — до 2 лет лишения свободы. 
В нем два мастера за это время на ваших глазах из листа 2,25х3,21 метра раскроят 10 разных заготовок по точным размерам.
Она нормально выдерживает равномерно приложенные ко всей плоскости механические нагрузки, но плохо противостоит местным ударам.
По мере утраты ими остроты, что в быту проявляется редко, затупленную деталь просто меняют на резервную.
Головкой стеклореза наносят точные удары по месту образования срединных трещин. Они от создаваемых нагрузок понемногу расширяются и углубляются.
Его рабочие поверхности требуется полностью очистить от старых гвоздей, скрепок, замазки. Важно обеспечить единую плоскость прилегания стекла ко всем кромкам без перекосов.
youtube.com/embed/xUDHRI4KsAY?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Снимать металл нужно небольшими слоями, слабо прижимая инструмент к кругу. Надо следить, чтобы у сверла режущие кромки были одинаковой длины и имели одинаковые углы заточки.
Правильность расположения перемычки выясняют с помощью оптического прибора. На предприятиях в ряде случаев проверяют биение сверла – используют для этого специальное приспособление.
Это приспособление для заточки сверл имеет примерно такое же устройство, как и описанное выше промышленное. Есть варианты не с креплением на корпус станка, а с отдельной установкой на горизонтальную поверхность вблизи вращающегося шлифовального круга. Подобное приспособление может быть самодельным. Оно может быть выполнено из дерева: на его основании крепят брус с несколькими отверстиями под диаметр нужных сверл, просверленными под наклоном, обеспечивающем нужный угол заточки. Можно предусмотреть изменение наклона – угла заточки.
03.2020
Однажды мне встретилось описание малоизвестного приспособления для заточки маленьких сверл Wishbone и я решил сделать подобное, но пригодное для изготовления на FDM принтере. 
Тогда вы
Стал быстро разряжаться шуруповёрт. Пора менять аккумуляторы.
Такое сверло очень прочное, идеально подходит для бетона. Однако более мягкие материалы им сверлить нельзя.
Особенностью победитного сверла является то, что нагрев у него выше, чем у обычного. Поэтому необходимо почаще его охлаждать, опуская в охлаждающую жидкость.
На станке можно затачивать свёрла, цилиндрические фрезы, хвостовые и некоторые виды фасонных фрез. Данный станок используется в инструментальных мастерских, на мелких производствах или в домашних условиях, благодаря небольшим габаритам и возможности подключения к бытовой сети 220 вольт.
Обычно они выполнены из пластика и имеют стандартные разъемы. Сделать аналог можно дома, рекомендации:
Посмотрим, как это выглядит:
Затем на электродрель надевается часть В, а Г крепится к патрону.
Выпускает продукции под 3 брендами: DAREX — профессиональное промышленное заточное оборудование, DRILL DOCTOR — профессиональные бытовые станки для заточки сверел, WORKSHARP — бытовые станки для заточки инструмента.
«Push to Stop» — разделительный порт сверла: предотвращает смещение центральной точки сверла. Двигатель с постоянным магнитом обеспечивает постоянную мощность независимо от скорости или нагрузки.
5-19 мм D 750 X I 230 V w/bag М00015429
При этом у точно соориентированного сверла камень обтачивает режущие кромки в правильной геометрии и совершенно одинаково
Чтобы выполнять различные технологические операции нужна специальная оснастка. Одной из подобных операций является сверление. Оснастка для сверления отверстий часто деформируется, затупляется. Для её восстановления нужно знать, как заточить сверло по металлу. Достаточно ознакомиться с основными правилами, выбрать инструмент, технологию.
youtube.com/embed/Zy0727Rn7Vs?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Помимо этого, отверстие получится разбитым, то есть его размер будет больше размера используемого сверла.