Дом

Система отопления многоквартирного дома — схема

Системы отопления большинства многоэтажных домов в нашей стране, как правило, подключены к ТЭЦ или центральной котельной, то есть являются централизованными. В зависимости от того, каким образом смонтированы водяные контуры в системе отопления многоквартирного дома, она может быть как однотрубной, так и двухтрубной.

Рассмотрим подробнее, какие существуют системы отопления многоэтажных домов, и каковы их преимущества и недостатки.

Централизованные системы отопления

Прежде всего, стоит упомянуть о местной или автономной системе отопления. Плюс этой системы в том, что она функционирует от котельной, расположенной внутри самого многоквартирного дома, либо рядом с ним. Это позволяет самостоятельно регулировать температуру теплоносителя.

К минусам автономии относится ее высокая цена, из-за которой она крайне редко используется в многоэтажных строениях (в основном, такую систему выбирают владельцы частных домов).

Намного чаще строят ТЭЦ или устраивают одну мощную котельную для отопления целого жилого района. В этом случае, теплоноситель по магистральным трубам поступает из центра в тепловые пункты, а уже оттуда – в квартиры. Такой принцип подачи называется независимым, поскольку позволяет дополнительно регулировать подачу теплоносителя с помощью циркуляционных насосов.

В зависимой системе отопления жилого многоквартирного дома теплоноситель подается в квартирные радиаторы напрямую с ТЭЦ или котельной. Однако существенной разницы между этими двумя системами нет, так как тепловые пункты выполняют здесь функцию, сравнимую с той, которую выполняют дополнительные циркуляционные насосы в автономной системе отопления, и на температуру самого теплоносителя не влияют.

Также системы отопления многоквартирного дома разделяются на закрытые и открытые (с вариантами схем Вы можете ознакомиться в интернете).

В закрытой системе теплоноситель с ТЭЦ или котельной поступает в пункт распределения, откуда по отдельности подается на горячее водоснабжение и в квартирные радиаторы.

В открытой системе подобное распределение не предусматривается, то есть она не позволяет обеспечивать жильцов дома горячей водой вне отопительного сезона.

Виды подключений

Как уже говорилось выше, по типу подключения системы многоквартирного дома бывают однотрубными и двухтрубными.

Система отопления однотрубная многоквартирного дома имеет огромное количество недостатков, наиболее существенным из которых принято считать большую теплопотерю по ходу следования. В такой системе отопления многоквартирного дома, схема которой отличается простотой, подача теплоносителя осуществляется снизу вверх. Попадая в квартирные радиаторы нижних этажей, и отдавая тепло, вода возвращается в ту же трубу и, будучи изрядно остывшей, продолжает свой путь наверх. Отсюда и частые жалобы жильцов верхних этажей на то, что радиаторы в их квартирах плохо прогреваются.

Двухтрубная система отопления в квартире (схему можно посмотреть в сети интернет) получила наибольшее распространение в строительстве. Основной отличительной особенностью такой системы является наличие двух магистралей: подающей и обратной.

По одной трубе (подающей) теплоноситель транспортируется от котла отопления к нагревательным приборам. Вторая магистраль (обратная) необходима для вывода уже охлажденной воды и ее возврата обратно в котельную.

Главный плюс двухтрубной системы отопления многоквартирного дома заключается в том, что теплоноситель подается во все обогревательные приборы равномерно с одинаковой температурой, независимо от того, на первом этаже расположена квартира или на шестнадцатом.

Немаловажен и тот факт, что наличие двух труб значительно упрощает процесс промывки систем отопления многоквартирного дома.

Существует два способа расположения труб, объединенных в единую отопительную сеть: горизонтальный и вертикальный.

Горизонтальную сеть отопления, подразумевающую постоянную циркуляцию теплоносителя, обычно монтируют в малоэтажных строениях, имеющих большую протяженность (к примеру, в производственных цехах или на складах), а также в панельно-каркасных домах.

Вертикальную двухтрубную систему отопления многоквартирного дома используют в многоэтажных зданиях, где каждый этаж подсоединяется отдельно. Неоспоримым преимуществом такой сети является то, что в ней практически не образуются воздушные пробки.

Двухтрубная сеть отопления и виды разводки

Обе схемы расположения труб (и вертикальная, и горизонтальная) позволяют использовать два вида разводки – нижнюю и верхнюю. При этом в отопительных системах многоэтажных зданий, где трубы расположены по вертикальной схеме, обычно используется нижняя разводка.

Чем же отличается нижняя разводка от верхней?

При монтаже нижней разводки подающую магистраль прокладывают в цокольном этаже или подвале, а обратную магистраль (так называемую «обратку») – еще ниже.

Для отвода лишнего воздуха при использовании нижней разводки требуется устройство верхней воздушной линии. Для равномерного распределения теплоносителя по системе, котел рекомендуется располагать как можно ниже относительно радиаторов отопления.

Верхнюю разводку делают чаще всего по чердаку, который должен быть хорошо утеплен. При таком способе разводки в наивысшей точке отопительной системы устанавливается расширительный бачок. Главным плюсом верхней разводки является большое давление в подающих магистралях.

Система автономного отопления многоквартирного дома, схема и проектирование

В нашей стране вопрос качественного отопления в квартирах является достаточно важным – ведь преимущественное количество жителей проживает именно в многоэтажках. И, увы, состояние тепловой сети даже в новопостроенных домах крайне редко может обеспечить качественный обогрев каждой квартиры в холодное время года. Поэтому неудивительно, что в последнее время многие владельцы квартир стали искать альтернативный вариант отопления. И чаще всего останавливают свой выбор на таком варианте, как система автономного отопления дома.

Котельная многоквартирного дома

Преимущества автономных систем

Система автономного отопления дома появилась впервые в Европе. Однако, имея весомый рад преимуществ, она довольно быстро распространилась по всему миру. На сегодняшний день в большинстве стран жители предпочитают пользоваться именно индивидуальными системами для обогрева своих квартир. И не зря, поскольку данный метод имеет рад преимуществ перед централизованной системой:

Рекомендуем к прочтению:

• доступная стоимость. Именно это достоинство системы нередко становится решающим при отказе от централизованной системы. Дело в том, что даже с учетом того, что предстоит оплачивать количество газа, используемого для обогрева, вы будете платить значительно меньшие суммы за коммунальные услуги. Помимо этого, в отличие от централизованной системы, автономным отоплением вы сможете пользоваться в том случае, когда оно необходимо. То есть, при необходимости можно скорректировать интенсивность нагрева, а в случае отъезда – просто на время отключить его вовсе. Это значительно экономит средства. Кроме того, вы не будете испытывать неудобства, которое возникает при поломке одного из отопительных элементов стояка централизованной системы – ведь в таком случае без отопления остается сразу несколько квартир.

Кроме того, стоимость новостройки с автономным отоплением значительно ниже. Ведь планирование и монтаж централизованной системы требует от застройщика значительного капиталовложения, что существенно поднимает и цену самого жилья.

• увеличение жилого фонда. Нередки ситуации, когда постройка многоквартирного дома является невозможной по простой причине – в районе строительства отсутствует возможность  подключения к центральной тепломагистрали города. А это значит, что единственным вариантом для поддержания тепла в каждой квартире является использование систем автономного отопления. Следует отметить, что в последнее время домов именно с такой отопительной системой появляется все больше. Во многих городах России (Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Брянск и пр.) многоквартирные дома с автономными системами отопления сдавались в эксплуатацию еще в 1999 году. И с того времени количество многоэтажек с индивидуальным отоплением каждой квартиры стремительно увеличивается.

Схема теплоснабжения многоэтажного дома

• экономия природных ресурсов. При постепенном отказе от централизованного отопления пользователи, тем самым, в значительной мере помогают экономить огромное количество ресурсов, которые ранее требовалось потратить на обогрев дома. Кроме того, при индивидуальном отоплении появляется возможность самостоятельно корректировать уровень нагрева. Но и в таком случае нагревательный котел достаточно часто отключается пользователем – то есть, происходит дополнительная экономия природного газа.
• повышение качества отопления. На самом деле, те, кто перешел от централизованной системы отопления на автономное отопление в многоквартирном доме, отмечают значительное улучшение уровня обогрева. Довольно часто это связано с тем, что в централизованной системе постоянно происходит утечка тепла. Кроме того, автономное отопление жилого дома, расположенное в одной квартире, значительно меньше требует средств и времени на профилактику.

Принципиальная схема отопления многоэтажки

Еще одним достоинством автономного отопления можно назвать и то, что система позволяет также постоянно нагревать воду. То есть, в использовании столь ресурсоемких бойлеров просто отпадает необходимость.

Недостатки автономного отопления

Как и любая другая система отопления, индивидуальная также имеет свои недостатки. Наиболее серьезными можно назвать:

Рекомендуем к прочтению:

• халатность пользователей.  Любая система в доме, будь то отопительная или канализационная, требует периодического профилактического осмотра и обслуживания. И нередко причиной значительного снижения эффективности работы системы является как раз продолжительное отсутствие сервисного ремонта.Как правило, осмотр системы специалистом должен производиться минимум раз в год. Но многие пользователи просто забывают об этом, или же попросту не хотят лишний раз тратить средства. На самом же деле, профилактический осмотр системы, проводимый специалистом, стоит недорого, зато сможет в дальнейшем избавить вас от крупной поломки.
• необходимость создания качественной вентиляционной системы  и отрицательное воздействие на окружающую среду. Следует отметить, что на сегодняшний день проблема является менее актуальной, нежели 10 лет назад.  Проекты и правила создания вентиляционных систем утверждены законодательно, да и при планировании дома этому вопросу уделяется довольно большое внимание.

Система вентиляции многоквартирного дома

• снижение эффективности работы системы из-за неотапливаемых соседних помещений. К сожалению, данная проблема весьма актуальна. Особенно она затрагивает тех, кто, приобретя квартиру с индивидуальным отоплением в новом доме, не имеет соседей. В пустующих квартирах по причине отсутствия жильцов автономное отопление домов не работает. То есть – общие стены всегда остаются холодными. В результате, это в значительной мере снижает уровень отопления в заселенных квартирах. Впрочем, многие владельцы многоквартирных домов смогли решить и эту проблему. В каждой отдельной квартире устанавливается современная отопительная система, которая позволяет автоматически поддерживать минимальный уровень отопления, не требуя при этом постоянного контроля.

С каждым годом в эксплуатацию сдается все больше домов, в которых каждая отдельная квартира имеет собственную систему отопления. Системы регулярно модернизируются, что делает их внедрение и использование максимально эффективным и все более доступным.

Системы отопления многоквартирного дома

Когда наступают холода, люди не всегда готовы к этому, потому что наступает холодная погода внезапно. Для тех, кто живет в частном секторе, это не представляет большой проблемы, так как у них есть индивидуальное отопление. Но что же тогда делать людям, которые живут в квартирах? Ответ прост – нужно подумать об индивидуальном отоплении в многоквартирном доме.

Рис. 1 Схема системы отопления многоквартирного
дома

Центральное отопление в многоквартирном доме не всегда оправдывает человеческие надежды. Так как, зачастую, регулировка центральной отопительной системы происходит в строго отведенное на это время. То есть если, например, морозы начались раньше, чем начинается отопительный сезон по законодательству, придется мерзнуть и одевать на себя много разной одежды.

Сейчас все больше людей задумываются о том, чтобы подключить индивидуальное отопление в многоквартирном доме. Это происходит буквально в поквартирном порядке. Подключить индивидуальное отопительное оборудование, конечно же, сложнее, чем центральное но, как говорится, нет ничего невозможного. Для этого нужно изучить правильно подобранную информацию, проконсультироваться со специалистами и взять разрешение в газовой службе (они занимаются данными поквартирными вопросами).

Как выбрать поквартирное отопительное оборудование

В наше время на рынке отопительной техники существует много различных моделей котлов. Так какой же агрегат для индивидуальной отопительной системы выбрать? Какой сможет удовлетворить все потребности потребителя.

Нужно сначала определиться, для чего именно Вам нужно сделать поквартирное отопление в многоквартирном доме.

Существует 2 основных типа котлов:

• Двухконтурное индивидуальное оборудование.
• Одноконтурные котлы.

Если Вам нужен котел только для обогрева помещения, то тогда подойдет одноконтурная модель. Но, зачастую, такое устройство используется редко в многоквартирных домах. Чаще всего потребители хотят приобрести агрегат, который способен совместить в себе индивидуальный обогрев помещения и нагрев воды для семейного пользования. В таком случае в квартире лучше всего установить двухконтурное устройство.

Двухконтурные модели имеют 2 типа камер сгорания:

• Открытая камера сгорания
• Закрытая камера сгорания.

Использование котлов с открытой камерой сгорания является более распространенным делом. Такие агрегаты для квартир стоят дешевле, но минус в том, что для них нужно сделать дополнительную вентиляцию. А котлы с закрытой камерой сгорания являются более безопасными в использовании. Также для них не нужно будет устанавливать дополнительную вентиляцию.

Как происходит центральное отопление многоквартирного дома

С достаточно высокими тарифами на коммунальные услуги в квартирах люди все чаще начали задумываться об установке индивидуального отопительного оборудования в квартире. Но на пути к этому существует много проблем с отключением центральной отопительной системы.

Итак, что же собой представляет центральное поквартирное оборудование:

• По домовому контуру расположен трубопровод, в котором есть 1 или 2 врезки. Это необходимо для того, чтобы поквартирное давление воды было в норме. То есть если себе устанавливать поквартирное отопительное оборудование, то нужно чтобы специалисты разрешили эту проблему.
• Также существует ключевой узел – элеватор всего отопления многоквартирного дома. В нем как раз и передается горячая вода поквартирно под давлением по трубам в квартиры.
• Существуют так называемые домовые задвижки, регулировка которых происходи летом, то есть летом они должны перекрываться, так как не надо отапливать помещение.
• Потом устанавливаются вентиля для того, чтобы осуществить осушение и перепускание системы.

Центральная газовая магистраль – это продуманное установленное оборудование. Поэтому, если Вы хотите установить у себя в квартире индивидуальное отопительное оборудование, то тогда нужно будет согласовать этот вопрос в соответствующих организациях.

Рис. 2 Схема центрального отопительного
оборудования в квартире

Как происходит промывка стояка и всей отопительной системы

Промывка систем отопления многоквартирного дома – это очень нужное дело, но не стоит делать промывку систем отопления многоквартирного дома своими руками – этим должны заниматься только профессионалы. Большинство квартир с центральной отопительной системой и стояком имеют чугунные тяжелые радиаторы. И именно им нужно делать промывку.

Ну как же это все происходит? Какими методами можно делать промывку стояка и радиаторов?

Поквартирно это может быть сделано несколькими способами:

• Промывка систем отопления многоквартирного дома может происходит благодаря централизованной промывке стояков. Такое применяется благодаря гидропневматическому оборудованию и только после регулировки отопления в многоквартирном доме. Гидропневматическое оборудование подает в смесь в стояк. Смесь эта состоит из сжатого воздуха и воды. Поэтому стояки отопления в многоквартирном доме промываются очень качественно и быстро. В стояки отопления в многоквартирном доме смесь попадает благодаря специальным компрессорам, который работают с определенной периодичностью, а из-за этого и создаются импульсы, создающиеся пузырьки воздуха.
• Существует также индивидуальная чистка системы отопления (без промывки стояков). В квартире это можно делать даже по схеме своими руками. Но если Вы совсем не компетентны в этом деле, то лучше промывку отопительного оборудования доверить специалистам. Промывка стояка не занимает столько времени, потому что демонтаж отопительного оборудования занимает достаточно много времени и сил.

Чаще всего поквартирные радиаторы чистят в индивидуальном порядке. Сначала нужно рассмотреть схему отопления в многоквартирном доме, а уж потом приниматься за дело. Устройство системы отопления многоквартирного дома устроено так, что нужно много делать демонтажа для того, чтобы начать работу.

Регулировку индивидуального отопительного оборудования можно сделать и самому в домашних условиях. Если Вы решили сделать регулировку системы отопления многоквартирного дома, да еще и своими руками – тогда значит точно что-то пошло не так. В схеме написано, что в квартирах температура должна быть не ниже, чем 18 градусов. Если же она ниже, то тогда точно проблема в радиаторах.

Рис. 3 Схема поквартирного отопительного
оборудования в квартире

Промывка начинается с решения самой проблемы, то есть, в каком именно месте забились радиаторы. Далее можно проверить стояк соседей – горячий стояк у них или холодный стояк. Если все-таки горячий, то тогда это проблемы с Вашими радиаторами. Нужно демонтировать нужный радиатор и правильно сделать промывку, которая описана в поквартирной инструкции.

Статьи по теме:

Отопление загородного дома без газаИнфракрасное отопление в частном домеПаровое отопление в частном доме: схема

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности регулировки, цена, фото

Простейшая климатическая сеть частного дома состоит из нагревательного котла, радиаторов отопления и труб, соединяющих эти элементы в замкнутое кольцо, по которому циркулирует теплоноситель. Однако системы отопления многоэтажных домов устроены совершенно по-иному, что необходимо принимать во внимание при ремонте или модернизации ее составной части, находящейся в квартире. Иначе проблем с соседями и ЖЭКом избежать не удастся.

Система обогрева высотных домов отличается от климатической сети собственного коттеджа

Схема обустройства отопления с центральной подачей теплоносителя

Домовой распределительный узел

Система отопления в многоквартирном доме начинается с запорной арматуры, которая установлена на патрубке, соединяющем трубопроводы в подвале с подающими и отводящими тепловыми магистралями (инструкция, закрепленная СНиП 41-01-2003).

Обратите внимание!
Этот момент очень важен для работников ЖКХ и организации, поставляющей тепло.
Именно по этому вентилю проходит разграничение их полномочий: за сохранность и работоспособность наружных коммуникаций ответственность несет организация, предоставляющая услуги по отоплению, об исправности внутренней должен беспокоиться ЖЭК или ОСМД.

На фото – элеваторный узел отопления

После запорного крана располагается различное оборудование, необходимое для обеспечения циркуляции теплоносителя и горячей воды по квартирам, расположенным на всех этажах дома. Его перечень и описание приведены в таблице.

Такими вентилями регулируется количество теплоносителя, поступающего в квартиры

Регулировка системы отопления многоквартирного дома осуществляется путем изменения диаметра сопла элеватора отопления. Закрывая и открывая соответствующий вентиль, работник ЖКХ ускоряет или замедляет циркуляцию теплоносителя в системе обогрева, благодаря чему изменяется температура в радиаторах.

Подающие и отводящие трубопроводы

Следующий важный элемент системы отопления многоквартирных домов – стояки, поставляющие воду на каждый этаж дома и отводящие остывший теплоноситель, который перетек через установленные в жилищах батареи.

Существует две основные схемы:

1. Теплоноситель подается через одну трубу, а удаляется через другую. Эти магистральные стояки, расположенные в разных концах дома, на каждом этаже соединяются между собой перемычками, по которым течет жидкость, попадая по пути во все батареи. Так организована система отопления многоквартирного 5-ти этажного дома старой постройки.

Схема отопления с горизонтальной раздачей теплоносителя

От подобной схемы впоследствии отказались, так как она затрудняет полный сброс теплоносителя. При завоздушивании труб или радиаторов в какой-то квартире удалить всю воды из горизонтальных участков трубопроводов очень сложно.

2. Вода через вертикальную трубу подается на чердак, после чего спускается вниз, перетекая из батареи в батарею, начиная с верхнего этажа, заканчивая нижним.

Обратите внимание!
Обе эти схемы распределения воды имеют один существенный недостаток – соединительную перемычку, расположенную на чердаке или техническом этаже.
Она необходима для сброса воздуха через воздушный клапан, но приводит к довольно значительным теплопотерям, что снижает эффективность климатической системы в целом.

Схемы современной разводки систем отопления в высотном доме

Учитывая, что технические уровни многоквартирных домов (чердаки и подвалы) не отапливаются, существует опасность замерзания теплоносителя при аварии системы отопления.

Чтобы этого избежать, предусмотрены следующие конструктивные особенности отопительных стояков:

1. Уклон горизонтальных перемычек. Если правильно соблюсти предусмотренный СНиП перепад высот трубопроводов, во время спуска теплоносителя вся жидкость их труб уходит и образование льда, способного разорвать трубы и радиаторы, полностью исключается.
2. Нагрев технических этажей. Хотя радиаторы отопления на чердаке и в подвале не предусмотрены, сами трубы, несмотря на покрывающую их стекловату или минеральное волокно, все равно прогревают воздух, поэтому теплоноситель после аварийной остановки отопления остынет не сразу.
3. Большая инерционность. Верхние и нижние перемычки стояков представляют собой достаточно большие по диаметру трубы (более 50 мм). Их остывание после прекращения подачи тепла происходит не сразу. Благодаря этому вода в них не успевает замерзнуть.

Трубы отопления, расположенные на чердаке, могут замерзнуть в случае аварии теплосети

В целом применяемая в настоящее время схема с верхней раздачей теплоносителя достаточно эффективна, хотя и имеет некоторые особенности эксплуатации:

1. Запуск системы отопления в эксплуатацию максимально прост. Достаточно открыть запорную арматуру, перекрывающую доступ воды, и воздушный клапан на чердаке. После заполнения труб водой последний перекрывается во избежание потерь теплоносителя. На этом мероприятия по запуску климатической сети заканчиваются.
2. Напротив, отключение обогрева и аварийный сброс теплоносителя затруднен. Необходимо сначала найти нужную трубу на верхнем этаже, перекрыть там вентили, после чего открывать кран на нижнем участке стояка.
3. При вертикальной раздаче распределение тепла происходит неравномерно (хотя цена услуг по отоплению одинакова). Дело в том, что верхние квартиры получают более горячий теплоноситель, который лучше прогревает квартиру. Чтобы компенсировать это, в расположенных ниже квартирах нужно устанавливать радиаторы отопления с большим количеством секций.

Для запуска отопления достаточно повернуть нужный вентиль, пустить теплоноситель и стравить из труб воздух

Теплообменные приборы в квартирах

Если вы своими руками не производили замену приборов отопления в городской квартире, то ее отопление производится одним из двух устройств:

1. Чугунной батареей. Она имеет небольшую теплоотдачу, значительную инерционность, огромный вес и совсем не эстетичный внешний вид. С другой стороны, это устройство можно использовать с теплоносителем любого качества. Чугун практически не подвержен коррозии и может прослужить более 50 лет при периодической очистке от внутренних отложений.

Чугунная батарея – самый распространенный прибор обогрева

2. Стальной трубой с пластинами теплообменника. Этот прибор отопления устанавливался в связи с экономией при строительстве домов и не выдерживает никакой критики.

Сейчас же наилучшим вариантом для системы обогрева с центральной подачей теплоносителя справедливо считаются биметаллические радиаторы отопления.

Эти устройства состоят из:

• стального каркаса, по которому протекает теплоноситель;
• алюминиевого теплообменника, надетого на каркас – он увеличивает теплоотдачу и придает батарее привлекательный внешний вид.

Прочные стальные трубки внутри препятствуют коррозии (в отличие от цельноалюминиевых радиаторов отопления) и придают радиатору прочность, защищая от гидравлических и пневматических ударов, которые не редкость для централизованных систем отопления.

Еще один положительный момент использования биметаллического устройства – высокая мощность. Это дает возможность использовать меньшее количество секций.

Биметаллический радиатор – будущее систем отопления с централизованной подачей теплоносителя

Единственный недостаток – высокая стоимость. Описываемые отопительные агрегаты являются одними из самых дорогих среди всего существующего в настоящее время отопительного оборудования.

Обратите внимание!
Если на входных патрубках ваших батарей стоит регулирующая арматура – краны, терморегуляторы, дроссели и так далее – обязательно нужно обустроить байпас (перемычку между впускным и выпускным патрубками батареи).
В противном случае термостат будет управлять объемом теплоносителя не только в вашей батарее, но и во всех квартирах, расположенных ниже, что вряд ли понравится соседям.

Особенности систем горячего водоснабжения

Организация, осуществляющая отопление многоквартирных домов, ведает и подач горячей воды потребителям.

Как и климатическая система, эта инженерная сеть имеет некоторые отличительные черты:

1. Подогрев горячей воды и теплоносителя в отопительный период производится централизованно. Чаще всего для подачи обеих жидкостей используются одни и те же трубопроводы. Для отделения потока применяется запорная арматура, расположенная в подвале.

Наличие горячей воды в кране зависит от исправности центральной отопительной системы

2. Система горячего водоснабжения может иметь одну или две трубы. Последняя схема более предпочтительна, так как позволяет избежать перерасхода воды, который происходит в однотрубной системе при открытии крана (каждый потребитель ждет, пока сольется остывшая вода и начнет течь горячая).
3. Часто к трубопроводу горячего водоснабжения подключаются радиаторы, установленные в ванной и используемые для сушки полотенец. Это не очень удачная схема, так как полотенцесушитель остается горячим в летнее время, делая нахождение в ванной некомфортным.

Совет!
Решить эту проблему просто.
Во время ремонта или при замене отопительного оборудования в квартире нужно поставить на впускной и выпускной патрубок запорную арматуру.
Не забудьте при этом обустроить байпас.

4. Из-за того, что горячая вода подается по трубам отопления, ее часто отключают в летний период. Это необходимо для проведения профилактических работ на магистральном оборудовании тепловых сетей.

Вывод

Система отопления многоквартирных домов с централизованной подачей теплоносителя кардинально отличается от индивидуальных климатических сетей. Неквалифицированное вмешательство и модернизация может не только ухудшить качество отопления у соседей, но и привести к полной непроходимости трубопроводов.

Поэтому при выполнении каких-либо работ нужно четко соблюдать предписанные правила либо воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Более подробно об инженерных сетях высотных домов вы можете узнать из видео, размещенного в этой статье.

Виды отопления многоэтажных домов | Квартиры от застройщика, строительство в Брянске

Виды отопления многоэтажных домов

Подавляющее большинство многоэтажных зданий нашей страны подключены к центральным котельным или ТЭЦ, такая система отопления называется централизованной. Существуют и другие виды систем отопления многоквартирных домов, которые могут быть как однотрубными, так и двухтрубными. Ознакомимся с видами систем отопления «многоэтажек», а также с их плюсами и минусами.

Централизованная система отопления

Чтобы отапливать целый жилой район строится ТЭЦ или устраивается одна мощная котельная, т.е. тепло вырабатывается не в отапливаемом здании, а за его пределами. Магистральные трубы доставляют тепло от вырабатываемого источника в тепловые центры, а затем уже в квартиры. Данный тип называется независимым, так как циркуляционные насосы позволяют дополнительно отрегулировать тепло-подачу. Также существует зависимый тип подачи, который производится напрямую с ТЭЦ.

Централизованное отопление можно назвать сложной инженерной системой, занимающей значительную площадь и обеспечивающей теплом одновременно большое количество объектов.

Основные структурные элементы централизованной системы:

-Источники тепло-энергии (ТЭЦ, крупная котельная, теплоэнергоцентраль). В котельной передача тепла производится с помощью воды, а в ТЭЦ воду превращают в пар, который имеет более высокие энерго-показатели. Его направляют в паровые турбины, где происходит выработка электроэнергии. В отработанном виде пар применяется для нагрева той воды, которая поступит в систему отопления многоэтажного здания для обогрева квартир.

-Теплосети – это сложные, разветвленные, протяженные системы трубопроводов, которые предназначены для доставки тепла к объектам. Они могут прокладываться наземным и подземным способом, но обязательно имеют теплоизоляцию. Обычно это две стальные трубы, одна для подачи, другая для отработанного теплоносителя.

-Потребитель тепла – это оборудование для отопления, которое устанавливается в многоквартирном доме.

Плюсы центральной системы отопления:

-Есть возможность использовать недорогие виды топлива.

-Такая система является надежной, так как обеспечивается регулярный контроль специальными службами, которые следят за ее работой и техническим состоянием.

-Применяется экологичное оборудование.

-Система имеет простые эксплуатационные характеристики.

Минусы централизованного отопления:

-Функционирование системы в соответствии со строгим сезонным графиком.

-Отсутствует возможность самостоятельно регулировать температуру приборов отопления.

-Система отопления подвергается частым перепадам давления.

-При транспортировке теплоносителя в многоэтажный дом происходит значительная потеря тепла.

-Немаленькая стоимость оборудования и монтажа.

Автономная система отопления или индивидуальное отопление.

Наряду с центральным в наше время можно встретить автономное отопление многоквартирных зданий, чаще всего это новостройки. Индивидуальное отопление подразумевает расположение котельной в отапливаемом доме, обычно размещается котельная в отдельном помещении, внутри или недалеко от самого здания, так как необходима регулировка температуры теплоносителя в системе отопления.

Индивидуальное отопление подразумевает установку котла в квартире. Монтаж котла, подводку газа и другого вспомогательного оборудования лучше доверить специалистам. Наиболее популярным на сегодняшний день является газовое отопление.

Плюсы газового отопления:

-Возможность оплачивать только то количество тепла, которое было использовано, а это позволяет сэкономить примерно 30%.

-Возможность регулирования температурного режима, не зависимо от отопительного сезона.

-В квартире с установленным газовым отоплением не возникнет проблема с отключением горячей воды летом, как это обычно случается.

Минусы индивидуальной системы отопления:

-Высокая стоимость оборудования.

-Возможны перебои с давлением газа.

-Траты на обслуживание газового котла, ремонт и очистку дымохода.

Крышная котельная.

Крышная котельная является автономным источником отопления, предназначенным для обогрева и горячего водоснабжения зданий. Такое название котельная получила так как располагается на крыше дома. Бывает два вида крышных котельных – стационарные (устанавливаются в момент строительства) и блочно-модульные (транспортируются и устанавливаются уже в собранном виде). Крышные котельные обеспечивают жильцов дома бесперебойным, безопасным и экономичным теплом и горячей водой.

Плюсы крышной котельной:

-Простые эксплуатационные характеристики.

-Низкие теплопотери.

-Нет потребности в дополнительных зданиях, которые обычно возводятся для отопительных целей.

-Полностью автоматизированная система, которая может функционировать круглогодично.

-Крышные котельные являются сравнительно недорогим и эффективным решением, которое позволяет экономить средства, так как отсутствуют затраты на монтажные работы и дополнительных сотрудников.

Минусов у крышной котельной нет, скорее это ограничения, которые указаны в «СНиПах»:

-Существуют ограничения на вес отопительного оборудования.

-Необходимо соблюдать требования газовой безопасности.

-Установка сложных автоматических систем.

-Противопожарный контроль.

Проектирование системы отопления многоквартирного дома • Energy-Systems

Разработка проекта теплоснабжения для многоквартирного дома

В любом современном частном строении и многоквартирном доме требуется устройство качественных инженерных коммуникаций, особое место среди которых занимает отопление. Чтобы обеспечить теплом все помещения многоквартирного здания требуется разработка качественной, функциональной и совершенно безопасной сети теплоснабжения. Проектирование системы отопления многоквартирного дома выполняют крупные проектные организации, сотрудники которых имеют высокую квалификацию, опыт, разбираются в нормах и особенностях современного законодательства, в положениях ГОСТа, ПУЭ, СНиП и СанПиН.

Пример проекта отопления здания

Назад

1из15

Вперед

В этих нормативах содержатся действующие требования к характеристикам и особенностям разрабатываемых коммуникаций. Так, современная сеть отопления должна поддерживать во всех квартирах температуру на уровне 22–25 градусов тепла, вне зависимости от климатических условий в регионе. При этом относительная влажность воздуха во всех внутренних помещениях дома не должна превышать 40 %. Соблюдение этих требований позволяет обеспечить комфортные условия эксплуатации квартир для всех жильцов.

Особенности регулировки отопления в домах

Чтобы все квартиры в доме получали необходимые объемы тепловой энергии, сеть должна иметь качественную систему регулировки. Регулировка системы теплоснабжения обеспечивается путем монтажа труб разного диаметра. От размера трубы зависит скорость прохождения через сеть нагретой жидкости или пара.

В подвальных помещениях многоквартирных домов принято устанавливать трубы наибольшего диаметра, обычно около 100 мм. Для передачи тепловой энергии по подъездам используются трубы диаметром от 50 до 75 мм. Через них теплоноситель поступает к общим стоякам системы отопления здания. Диаметр труб стояка обычно составляет от 20 до 35 мм, при этом концевики таких труб должны закрываться специальными шаровыми кранами, расположенными на небольшом расстоянии от крайних стояков.

Это самый простой вариант распределения тепловой энергии по разным квартирам, который имеет серьезные недостатки, в частности, с помощью такой разводки достаточно сложно выровнять давление на всех элементах и участках сети. Другими словами, при использовании такой разводки, температура в квартирах на верхних этажах будет значительно ниже, чем в других помещениях. Чтобы выровнять давление и температурные условия во всех квартирах дома необходимо использовать специальные циркуляционные насосы и автоматизированные системы регулирования давления. Монтаж насосов и средств автоматизации производится в коллекторе каждого многоквартирного дома. Доставка теплоносителя до конечных потребителей осуществляется по сети, в состав которой входит только один трубопровод.

Однотрубные сети отличаются низкой стоимостью, простотой проектирования и монтажа, однако они имеют ряд недостатков, которые должны быть учтены заказчиком проектирования и гидравлического расчета системы отопления для дома.

Однотрубная сеть не позволяет вести учет объемов потребления тепловой энергии в отдельных квартирах. То есть индивидуальный расчет оплаты фактического потребления теплоэнергии нельзя будет провести, собственники всех квартир будут платить фиксированную сумму за коммунальные услуги.

Из-за этих недостатков сегодня однотрубные сети используются редко. Проектирование системы отопления многоквартирного дома обычно предполагает монтаж центрального отопления, то есть, теплоноситель к каждой квартире объекта будет поступать от городской ТЭЦ.

Стоимость разработки электроснабжения, проектов водоснабжения квартир, а также отопления, можно рассчитать с помощью калькулятора.

Онлайн расчет стоимости проектирования

Особенности системы отопления многоквартирного дома

Отопление многоквартирного дома на первый взгляд ничем не отличается от отопления коттеджа или частного дома, однако имеет ряд серьезных отличий и особенностей.

Во-первых, в многоквартирных домах невозможен широкий выбор систем отопления, который доступен частному дому.

Во-вторых, затруднен и выбор мест размещения отопительных приборов (радиаторов, теплых полов), так как все заранее спроектировано и установлено.

Как правило, в многоквартирные дома заводится теплоноситель на крышу в технический этаж, откуда осуществляется разводка по стоякам. Безусловно, при таком подходе, квартиры, находящиеся на верхних этажах, получают больше тепла, чем нижние квартиры. Исправить такую ситуацию возможно только увеличивая количество радиаторов на нижних этажах. Других вариантов практически не существует.

Также еще одной распространенной проблемой отопительных систем многоквартирных домов является засорение отопительных стояков. Решением данного вопроса есть ежегодная промывка системы вне периода отопления. Как показывает практика, применение этого подхода позволяет повысить теплоотдачу на 15-20%.

Следующей сложностью в многоквартирных домах, особенно не новой постройки, является наличие старых железных труб, которые достаточно сильно подвержены коррозии внутри, что затрудняет движение теплоносителя и существенно снижает теплоотдачу. Решением данного вопроса есть замена старых труб на новые металлопластиковые или полипропиленовые. Конечно же, это иногда бывает сделать довольно трудно (технически проблем здесь не возникает) из-за несговорчивости некоторых жильцов. Но здесь можно порекомендовать только убедительно-просветительские методы работы, так как другие методы лежат вне закона.

Повысить эффективность системы отопления многоквартирного дома также может изоляция труб отопления в подвалах, на чердаках, технических этажах. Если котельная находится не в доме, то необходимо позаботиться и об теплоизоляции теплотрасс от котельных непосредственно к дому. Грамотная теплоизоляция позволяет существенно снизить теплопотери и повысить эффективность систем отопления в разных случаях на 10 – 50 %. 

Загляните в систему отопления вашего здания — тепло включено

Есть места похуже, чем Нью-Йорк в
зимой — Миннеаполис, например, или Анкоридж. Спасибо Северу
Атлантическое течение, Большое Яблоко не замерзает так сильно, как
некоторые другие северные города, но все равно чертовски холодно, и если ваш
В доме проблемы с отоплением, чертовски холодно. Большинство
менеджеры и члены совета директоров, как правило, оставляют вопросы отопления своим руководителям или
обслуживающий персонал, но когда трубы шипят и жители
вооружены и страдают от переохлаждения, может быть полезно
понять, в чем проблема и как ее можно исправить.

Горячая зона

Даже в небольшом здании, производящем достаточно тепла, чтобы
всем комфортно требуется довольно много топлива. Этим топливом может быть нефть, газ,
или электрический. Подавляющее большинство зданий Нью-Йорка — это
паровой, то есть нефть или газ нагревается в котле, а
образующийся пар распространяется по всему зданию.

«Электроотопление требует меньше всего
техническое обслуживание », — говорит Питер Греч из Нью-Йоркского суперинтенданта.
Техническая ассоциация (STA).«А с электричеством нет
утечки и никакого беспорядка. В большинстве случаев проблем с электрическим обогревом не возникает.
влияет на все здание — если что-то пойдет не так, тепло обычно
гаснет только в одной квартире за раз. Так что с точки зрения обслуживания, электрический
тепло — это и ежу понятно, но его производство стоит так дорого, что редко
использовал. Даже если принять во внимание техническое обслуживание, утечки и
ремонт, связанный с паровым отоплением, электрическое отопление все равно будет стоить
более.»

Вот почему у большинства из нас большие, неповоротливые
котлы в наших подвалах.В самом типичном жилом доме Нью-Йорка
установка, топливо — обычно нефть или природный газ — воспламеняется в
камеру сгорания котла и производит горячие газы, которые затем проходят
через металлические «дымовые трубы», нагревая воду по другую сторону
камеру и производящий пар. Затем пар естественным образом поднимается через
тепловые трубы и стояки здания, в индивидуальные радиаторы, отопление
их и устраивая все уютно.

Сжигание ископаемого топлива для тепла и горячей воды идет с
однако есть свой набор проблем с обслуживанием.И как любой, кто
даже одной январской ночью без жары пробегала дрожь, знает, когда
проблема с котлом, это большая проблема.

Чаще всего проблемы с котлом связаны с плохой
Обслуживание. По словам Майкла Костелло из Teitelbaum Inc. в Квинсе,
Регулярное техническое обслуживание котла является ключом к минимизации проблем с котлом. На
в межсезонье важно иметь профессиональное обслуживание котла.
компания приходит и делает полную очистку труб и горение
камера.Также рекомендуется регулярно проверять
горелку, а также все приборы и органы управления на котле, чтобы убедиться, что
они все в рабочем состоянии и не были скомпрометированы
копоть и копоть.

«Поскольку горячие газы проходят через трубы,
они также приносят с собой дым и сажу », — добавляет
Костелло. «Сажа накапливается на внутренних стенках трубок и
действует как изолятор ».

Хотя большинство из нас считает изоляцию хорошей вещью,
когда дело доходит до котлов, это очень нежелательно.Накопление
сажистая изоляция снижает эффективность прохождения горячих газов
через трубы, чтобы нагреть окружающую воду, заставляя горелку загораться
чаще, чтобы производить необходимое тепло, что, в свою очередь, означает, что он
чтобы сжечь больше топлива, чтобы делать свою работу. По словам Дика Корала, который также
STA и директор Технического колледжа Нью-Йорка
Институт многоквартирных домов, «Накопление сажи всего 1/32.
дюйма увеличит ваш счет за топливо примерно на два процента.”

Умножьте эту цифру на прогнозируемые 30–50 процентов.
этой зимой расходы на отопительное топливо увеличиваются, и вы можете быстро увидеть
последствия: сверхактивная горелка приведет к значительным финансовым расходам на
ваше здание. Так что, если вы еще не прошли полную проверку котла
недавно, говорит Корал, сделай это сейчас.

Чтобы быть уверенным, что ваш котел исправен
в течение всего года Костелло рекомендует проводить основную уборку весной или
летняя и дополнительная уборка, в том числе пылесос
также — раз в месяц в зимние месяцы.

«Когда мы заходим [в камеру сгорания] и
очистить его, — говорит Костелло, — это дает суперинтенданту
возможность проверить теплоизоляционный материал камеры,
который обычно представляет собой огнеупорный кирпич или пластиковую огнеупорную глину. Из-за интенсивного
При нагревании кирпичи со временем начинают распадаться. Капитальные уборки позволяют нам
чтобы сделать визуальный осмотр, чтобы увидеть, как обстоят дела с кирпичом ».

Приготовление на пару

Распространенная жалоба — внезапное, громкое, часто пугающее
стук и лязг, эхом разносящийся по паропроводам в отопительный сезон.

Прежде всего, говорит Костелло, трубы, идущие из
котельная к квартирам должна быть хорошо утеплена. Если они
а не «Это нехорошо по нескольким причинам. Во-первых, вы
теряя тепло в котельной, которое должно попадать в
квартиры. Во-вторых, по мере того, как этот пар поднимается, он автоматически
начинает остывать. Это означает, что у вас возникла проблема конденсации еще до того, как она
добирается до радиаторов ».

Звучит безобидно, но это готовит почву для всех.
шум — то, что в отрасли называется «вода
молоток.”Когда вода конденсируется и не выходит из
паровая система, она сидит в трубах, — говорит Греч. Когда горячий пар попадает в
воды, происходит резкое изменение температуры и давления, и
капли собранной воды стреляют по стенкам труб, как
пули, что приводит к громким ударам, лязгам и гудкам.

По словам Греча, вся ракетка — это больше, чем просто
неприятность. «Вопреки распространенному мнению, — говорит Греч, —
«Гидравлический удар — ненормальное состояние.Вы можете жить с этим, но
со временем это вредно для труб. Решение проблемы со стуком
зависит от того, какой тип системы существует в здании, и решение
проблема означает выполнение какой-то детективной работы — начинается ли стучать
запуск пара, во время распределения пара или при отключении? Ответ может
диктовать, как подходить к основной проблеме изоляции ».

Здесь жарко, или это только мне?

Еще одна распространенная жалоба на отопление в зимнее время —
что в здании либо слишком жарко, либо слишком холодно, — говорит Винсент Толинс из
Сантехника Pro-Tech в Уайтстоне.Иногда это
оба — на третьем этаже все стучат зубами, а
до шести все открывают окна, потому что это так
теплый.

«Когда наступает зима, многие довоенные постройки
проблемы с неравномерным распределением пара », — говорит Толинс. «Некоторый
в квартирах будет много пара — может быть, даже слишком много — и
другим будет недостаточно «. Инженер может оценить
ситуации в вашем здании и проинформирует вас, как ее исправить.

По словам Билла Джебейли из Бруклина
Агрессивный нагрев, решение часто заключается в простом регулировании некоторых
оборудование.«Ваш таймер нагрева, который обычно используется в
многоквартирные дома — могут выйти из строя. Техник
должен войти и проверить настройки и внести изменения в
датчик обратной линии, регулятор давления обратного действия или даже
утеплитель за пределами здания, который чувствует температуру и посылает
сигнал на сам таймер нагрева для включения или выключения. Там много
больше, чем просто таймер нагрева, но это некоторые ключевые элементы для
смотреть на.»

Плохое распределение тепла — наиболее частая причина высокого
счета за электроэнергию, — добавляет Корал.Если ваша система отопления работает сверхурочно, чтобы
поддерживать комфортную температуру в квартирах, где обычно бывает прохладно
в то время как другие перегреваются, стоимость вашего здания значительна.

«На каждый градус среднего
температура в здании выше, допустим, 72 градуса », — предупреждает Корал.
«Расход топлива в здании увеличивается примерно на три процента. Если,
перегрев составляет пять градусов, ваш счет за отопление составляет около 15 процентов
выше, чем должно быть.”

Горячие советы

Первая линия защиты — это ваш супер и строительный
персонал. «Строительный персонал и суперинтенданты должны знать свою систему
очень хорошо, — советует Греч. «Они должны пройти курсы или
мастерские, чтобы не отставать от новейших технологий, оборудования и
технология.»

И применение небольшой технологии не повредит
либо. «Легче обнаружить проблемы, если у вас
Конечно же, самое современное термостатическое оборудование », — говорит Джебайли.«Но старое оборудование не обязательно плохое. Если оборудование
работает, вам не нужно менять его только потому, что он старый. Если
у вас есть оборудование, которое доставляет вам проблемы и
неэффективен, однако его необходимо заменить. Учитывая сегодняшнюю стоимость топлива,
будь то природный газ или нефть, это непомерно дорого обходится
получить максимальную эффективность от вашего оборудования ».

Один из вариантов обновления вашего оборудования — установить
теплочувствительные устройства на стенах жилых домов.Маленькие датчики отправляют
постоянный поток информации о температуре на главный компьютер, который
очередь подключается к системе котла / горелки. Компьютер обрабатывает
информация и циклы включения и выключения по мере необходимости до средней температуры
датчиков достигает заданного уровня комфорта. В этот момент компьютер
дает команду котлу выключиться. Цикл работает 24/7, поддерживая
комфортная температура во всем здании.

Старт цен на компоненты компьютеризированной системы отопления
около 4500 долларов за самые базовые обновления и выше, в зависимости от
количество опций и датчиков, которые здание выбирает для установки.В соответствии с
Некоторым компаниям новые системы мониторинга котлов могут спасти здания
от 15 до более 30 процентов затрат на отопление
— потенциально окупается в течение первых двух лет.

«Суть в следующем», — говорит Джебайли,
«Три года назад топочный мазут стоил менее доллара за галлон. Это было
Проще не беспокоиться о максимальной эффективности вашего оборудования.
Сегодня, когда печное топливо составляет два доллара за галлон, это очень
рентабельнее тратить деньги на модернизацию оборудования, чтобы получить
что эффективность.Окупаемость намного быстрее ».

По словам Греча, «наиболее распространенное отопление
проблема на самом деле просто в нехватке знаний и в нехватке денег, вложенных в
поддержание системы. Как только ваш супервайзер или менеджер-резидент узнает, что
делать и на это есть деньги, не должно быть огромных
проблемы — просто мелкие сбои ».

Майкл Макдонаф — писатель-фрилансер, а Ханна Фонс
является помощником редактора The Cooperator.

Простое руководство по выбору наиболее эффективных котельных для многоквартирных домов

В течение некоторого времени котельные системы для многоквартирных домов ограничивались большими традиционными водогрейными котлами. Несмотря на свою эффективность, эти котлы могут занимать много места и быть очень громоздкими.

Что наиболее важно, эти большие типы котельных систем могут быть крайне неэффективными с точки зрения подачи горячей воды и потребления энергии.Это регулярно приводит к жалобам арендаторов на ограниченную доступность горячей воды и завышенные счета за коммунальные услуги — и то, и другое имеет тенденцию ухудшаться по мере старения котла.

Несколько лет назад появилась новая система водогрейных котлов для многоквартирных домов, которая стала более распространенной в США. Эта многосемейная котельная система представляет собой высокоэффективный настенный или напольный конденсационный котел.

Универсальный конденсационный многоквартирный котел имеет уникальную конструкцию, позволяющую сэкономить место и минимизировать счета за коммунальные услуги при непрерывном обеспечении жильцов горячей водой и теплом.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о конденсационном котле и о том, почему он быстро становится лучшим выбором для систем отопления и горячего водоснабжения для многоквартирных домов.

Что такое конденсационный котел?

Конденсационный котел обеспечивает высокий КПД за счет улавливания скрытой теплоты выхлопных газов. Затем бойлер использует это тепло для эффективного подогрева поступающей воды. Этот исключительно эффективный процесс передачи приводит к очень небольшим потерям тепла или его отводу через систему вентиляции.

В результате температура выхлопных газов падает ниже точки росы, что приводит к конденсации водяных паров в выхлопных газах в жидкость. Конденсационные котлы обычно могут достигать годовой эффективности использования топлива (AFUE) 90% или выше и обычно работают на газе. Из-за размера и легкости многих конденсационных котлов их можно вешать на стены, что позволяет более эффективно использовать площадь пола.

Котельные системы только для отопления для многоквартирных домов

Конденсационные котлы только для отопления предлагают вариант центрального отопления с замкнутым контуром, который идеально подходит для многоквартирных домов и многоквартирных домов.С другой стороны, комбинированные котлы (водогрейные и отопительные котлы) имеют уникальную конструкцию с замкнутым контуром для центрального отопления и разомкнутым контуром для обеспечения горячего водоснабжения.

Благодаря этому комбинированные котлы могут служить высокоэффективными решениями как для системы центрального отопления, так и для водонагревателя по запросу. Устанавливая по одному пароконвектомату в каждой квартире, собственники могут индивидуализировать коммунальные платежи для жильцов.

Преимущества многоквартирных конденсационных котлов

Высокоэффективные конденсационные котлы предлагают широкий спектр преимуществ для высокопроизводительного нагрева воды и отопления для современной многоквартирной собственности.Некоторые из наиболее распространенных преимуществ перечислены ниже.

Индивидуальные коммунальные услуги

Меньшие размеры и энергоэффективность конденсационных котлов и настенных конденсационных котлов позволяют управляющим объектами и владельцам собственности индивидуализировать коммунальные услуги. Каждый блок или квартира будет обслуживаться своим котлом и индивидуальным термостатом. Вы можете установить котлы внутри каждой квартиры, отдельно или в центральном месте, например, в подвале.

Когда вы индивидуализируете, вы передаете ответственность за коммунальные услуги каждому арендатору.Это означает, что вы больше не будете нести ответственность за оплату всего счета за отопление в здании, что может стать огромным преимуществом для потенциальных арендаторов, поскольку они сохраняют контроль над температурой в своем доме вместо того, чтобы просто соглашаться с общим мнением, представленным системой центрального котла. .

Снижение коммунальных платежей и повышение эффективности

По сравнению с традиционными водогрейными котлами современные конденсационные котлы значительно более энергоэффективны. Конденсационные котлы могут снизить коммунальные платежи для арендаторов и владельцев зданий.Например, конденсационные котлы могут иметь рейтинг AFUE до 96%, в то время как традиционные водогрейные котлы в среднем около 80%.

Экономия места

Настенный конденсационный котел позволяет освободить ценное пространство на полу. Даже если вы выберете для своего многоквартирного дома напольную модель котельной, компрессорно-конденсаторные агрегаты традиционно будут намного меньше.

Например, коммерческий конденсационный котел Weil-McLain SlimFit отличается легкой и компактной конструкцией, а его транспортировочный вес составляет менее 550 фунтов.и короткой шириной всего 18 дюймов. SlimFit идеально подходит для модернизации или замены в узких коридорах, небольших лифтах и ​​затрудненном доступе к механическому помещению.

Увеличенный срок службы оборудования

Некоторые высокоэффективные конденсационные котлы оснащены керамическими горелками с нисходящим пламенем, которые обеспечивают быстрое улавливание и отвод конденсата в выхлопных газах в канализацию. В более традиционных агрегатах с восходящей конфигурацией горелки любой конденсат выхлопных газов может попасть обратно в агрегат, повредив теплообменник или упав на систему горелки.Установки конденсационных котлов проще обслуживать и обслуживать, что может еще больше продлить срок службы агрегата.

Обратитесь в ATI из Нью-Йорка по вопросам котельных систем для многоквартирных домов

Если вы ищете лучшую котельную систему для своего многоквартирного дома, специалисты ATI из Нью-Йорка могут вам помочь. Мы являемся официальным представителем ведущих производителей котлов в мире.

Мы предлагаем широкий выбор высокоэффективных конденсационных котлов, а также другие решения для котлов.Наши опытные инженеры по продажам помогут вам рассмотреть и рассмотреть все ваши варианты на пути к выбору лучшего котла для многоквартирных домов.

Свяжитесь с ATI в Нью-Йорке сегодня для получения бесплатной консультации.

Многосемейный / коммерческий — Heat-Timer® Corporation

Системы управления таймером нагрева используют усовершенствованную беспроводную сетевую связь наряду с уникальными в отрасли алгоритмами самообучения, чтобы обеспечить комплексный контроль температуры за небольшую часть стоимости полной системы управления зданием.

И все же наши системы управления и датчики могут легко интегрироваться в существующие системы BMS для обеспечения критически важной подсистемы управления нагревом там, где это необходимо.

Наши системы управления отоплением для коммерческих зданий включают в себя многоквартирные дома, жилые комплексы, университеты, университетские городки, отели и офисные здания, и это лишь некоторые из них. Наши системы управления коммерческим отоплением достаточно сложны, чтобы работать с любым типом одно- или многокотловой системы, будь то пар или горячая вода. Наши системы работают как в системах отопления, так и в системах горячего водоснабжения, в которых используются котлы любой конструкции, включая ступенчатые и модулирующие котлы, а также управление зонными клапанами с электроприводом.

Найдите свой прибор с таймером нагрева

Руководителям зданий и специалистам в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые ищут решения для крупномасштабного коммерческого отопления, следует обратить внимание на нашу продукцию серии Platinum. Эти системы управления отоплением и горячим водоснабжением включают беспроводное управление и мониторинг, которые имеют решающее значение для интеллектуальной системы управления энергопотреблением.

Все контроллеры серии Platinum имеют возможности удаленного подключения, которые позволяют полностью контролировать ваше здание из любого места.Эти системы могут отправлять вам оповещения в реальном времени о любых тревожных состояниях, которые важны для вас. С системами серии Platinum вы можете подтверждать жалобы на нагрев издалека, при этом существенно экономя на топливе.

MPC — Это для одиночного парового котла или одинарного двухходового парового клапана.
SRC — Это для вакуумной паровой системы, управляет котлом / двухходовым паровым клапаном.
Multi-Mod — Для паровых или водогрейных котлов с полной модуляцией.
MPC-Q — Это для многоступенчатых паровых котлов.
HWR — Для систем с одним водогрейным котлом или для управления одним трехходовым клапаном.
HWR-Q — Для многоступенчатых водогрейных котлов.

Для получения дополнительной информации и личной консультации свяжитесь с нашим отделом продаж сегодня по телефону 973.575.4004

Сравнение природного газа с электричеством для отопления вашего многоквартирного дома

Вы знаете, как лучше отапливать многоквартирный дом? Для большинства многоквартирных домов, кондоминиумов и кооперативов выбор сводится к природному газу, мазуту или электричеству.Чтобы определить лучший способ обогрева многоквартирного жилого дома, важно учитывать ряд факторов, включая затраты на коммунальные услуги, затраты на установку, а также городские нормы и правила.

Будущее природного газа и топочного мазута

Когда дело доходит до оценки будущей жизнеспособности использования природного газа и / или мазута для котлов, печей и отопительного оборудования в вашем здании, важно обратить внимание на текущие тенденции, особенно на запреты на использование мазута и природного газа.Например, вы можете быть шокированы, узнав, что Беркли, штат Калифорния, запретил использование природного газа в строительстве новых зданий, начиная с 1 января 2020 года, и это первый город, который запретил использование природного газа. Цель — снизить чистые выбросы города до нуля к 2050 году.

Нью-Йорк также запретил использование некоторых нефтепродуктов в отопительном оборудовании. В 2015 году Нью-Йорк запретил использование мазута №6, и в ближайшем будущем они планируют запретить мазут №4. Хорошей новостью для большинства зданий в Нью-Йорке является то, что владельцы ожидали в будущем запрета на использование нефти №4 и либо перешли на мазут №2, либо природный газ, которые сжигают меньше топлива, чем мазут №6 и №4.

Вывод заключается в том, что больше городов могло бы принять эти запреты на ископаемое топливо, чтобы сократить выбросы в масштабах города, поэтому это важное соображение при выборе типа топлива для обогрева вашей собственности зимой.

Природный газ VS. Мазут для эксплуатации отопительного оборудования

Первое, что нужно учитывать при выборе природного газа или электричества для отопительного оборудования вашего здания в Чикаго, — это стоимость установки. Газовое отопительное оборудование обычно стоит дороже, чем эквивалентные варианты электрического отопления, включая котлы, кровельные системы, печи, обогреватели и тепловые насосы.Стоимость газового оборудования также может быть выше, если в здании нет уже существующих линий природного газа.

Ежемесячные коммунальные платежи

Еще одним фактором при выборе нового оборудования является стоимость вида топлива. По данным SFGate, электроэнергия в США стоит около 11,7 центов за киловатт, и на каждый потребляемый киловатт производится примерно 3400 БТЕ тепла.

Газовое отопление рассчитывается в Therms, которое стоит в среднем 0,80 цента в час. Для тех, кто использует природный газ, они могут рассчитывать примерно на 100 000 БТЕ на каждый термик.Это означает, что ежемесячная эксплуатация оборудования, работающего на природном газе, дешевле, чем эквивалентная система электрического отопления.

Экологичность

Когда на тип используемого ископаемого топлива накладываются запреты и ограничения, это обычно связано с экологическими проблемами, снижением углеродного следа города или штата и их зависимостью от невозобновляемых источников энергии. Для многих частных лиц, владельцев бизнеса и управляющих недвижимостью это означает использование электроэнергии вместо природного газа или мазута.

Однако важно понимать, что электричество производится путем сжигания ископаемого топлива, обычно угля или природного газа. Исключением из этого правила являются случаи, когда электростанция приводится в действие ядерным реактором, который не использует ископаемое топливо, но сопряжен со своими собственными опасностями, такими как расплавление реактора, или если электростанция является гидроэлектрической, что означает генераторы, которые облегчают производство электроэнергии осуществляется за счет движения воды. Плохая новость заключается в том, что эффективность всех этих электростанций составляет лишь около 30 процентов, а это означает, что только 30 процентов используемого топлива преобразуется в электричество.Однако известно, что электростанции, работающие на природном газе, использующие комбинированный цикл, достигают 60-процентной топливной эффективности.

Если говорить о методах производства энергии в глобальном масштабе, то на ядерную энергию приходится 10 процентов мирового производства электроэнергии, на угольные продукты — 39 процентов, на гидроэлектростанции — 16 процентов и на природный газ — 23 процента.

Конечно, когда в качестве топлива для отопления выбирают между электричеством и природным газом, электричество имеет тенденцию создавать более экологически чистое здание, чем здание, использующее природный газ, согласно Greenbiz, что может облегчить достижение рейтингов Energy Star и Сертификаты LEED.

Газовое и электрическое отопление Обзор плюсов и минусов

Когда дело доходит до окончательного выбора правильного метода отопления для вашего здания, важно также обратить внимание на различные плюсы и минусы электрического и газового отопления.

Плюсы газового отопления

Отопление на природном газе — одно из двух видов топлива, которые в основном используются в городе. Печное топливо в Чикаго обычно не используется.

• Месячные расходы меньше на эксплуатацию газового отопительного оборудования

• Газовое отопление ускоряет обогрев помещений

• В Чикаго разрешено отопление на природном газе

Минусы газового отопления

Хотя газовое отопление является более экономичным в месяц, у него есть несколько недостатков, которые следует учитывать при выборе типа топлива.

• Оборудование дороже покупать

• Необслуживаемые агрегаты могут привести к выбросу окиси углерода в воздух

• Более высокие затраты на техническое обслуживание

• Агрегатов не хватает на срок службы электрообогревателей

Плюсы электрического отопления

Электрическое отопление обычно выбирают здания, которые хотят упростить счета за электроэнергию и повысить экологичность своего здания.

• Электропечи, тепловые насосы и обогреватели дешевле установить

• Меньше обслуживания, чем газовая установка

• Снижает углеродный след здания

Минусы электрического отопления

Несмотря на многочисленные преимущества использования электрического тепла, у него все же есть несколько недостатков, которые важно учитывать перед принятием решения о покупке.

• Более высокие затраты на электроэнергию по сравнению с газовым теплом

• Более медленный обогрев внутренних помещений

• Электростанции по-прежнему используют ископаемое топливо для производства электроэнергии

Выбор подходящего отопительного оборудования с помощью Althoff, Serving Chicago

Когда дело доходит до выбора подходящего отопительного оборудования для вашего нового или существующего многоквартирного жилого дома в Чикаго, вы можете доверить нам исследование всего доступного оборудования, рассчитать ваши потребности в отоплении и порекомендовать лучшие варианты для вашего здания.В целом это означает, что мы порекомендуем как минимум три системы, включая доступный вариант, который соответствует стандартам энергоэффективности Чикаго и целям сравнительного анализа, умеренную по цене немного более энергоэффективную модель и более дорогую ультра-энергоэффективную модель. Мы также можем разработать индивидуальные решения по отоплению для вашего здания, которые будут работать с вашей существующей системой BAS и зонированными системами отопления.

Чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам выбрать правильную систему отопления для вашего здания в Чикаго, позвоните нам по телефону 800-225-2443.

Блоки отопления и охлаждения для квартир и кондоминиумов — MRCOOL

Если вы покупаете идеальную систему HVAC для кондиционирования воздуха в вашем доме, вам необходимо рассмотреть множество факторов, чтобы принять правильное решение, включая размер вашего дома, ваши потребности в охлаждении и обогреве, а также — конечно — ваш бюджет. В этом руководстве вы найдете несколько полезных советов о том, как выбрать правильную систему для вашего дома, и обсудите плюсы и минусы каждого типа системы.

Важность выбора правильного кондиционера и / или системы отопления для вашего здания

Выбор неправильной системы HVAC для вашего здания может привести к следующим проблемам:

• Отсутствие комфорта: Если ваша система недостаточно сильна, она не сможет должным образом обогреть или охладить ваше пространство, и вам будет менее комфортно.
• Более высокие счета за коммунальные услуги: Изношенный или старый агрегат может привести к более высоким ежемесячным затратам на электроэнергию.
• Нет доходов от жильцов: Если вы арендодатель и оплачиваете расходы на электроэнергию для своих арендаторов, вам следует убедиться, что системы отопления и кондиционирования воздуха работают максимально эффективно. В противном случае это может привести к снижению чистой выручки от ваших арендаторов — или даже к полному отсутствию чистой выручки.
• Насекомые: Нестабильные температуры в результате недостаточного переменного тока или системы отопления могут привлечь насекомых, которые могут нанести ущерб вашему зданию.
• Замерзшие трубы: Неправильная система может привести к падению температуры в доме или здании ниже точки замерзания, что может привести к замерзанию воды в трубах и разрыву самих труб.
• Угрозы безопасности: Если погода жаркая и ваша система не может довести воздух в помещении до комфортной температуры, вам может потребоваться открыть окна и двери, чтобы остыть. Однако если ваши окна и двери будут открыты, это может создать угрозу безопасности, особенно если вы живете в районе, где взломы являются обычным явлением.

На что следует обратить внимание перед выбором системы климат-контроля

Перед покупкой кондиционера или системы отопления примите во внимание следующие факторы:

Площадь квартиры

Чрезвычайно важным фактором, который следует учитывать, является размер блока, который должен соответствовать размеру вашего помещения.Если ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха слишком велика, ваши счета за электроэнергию могут оказаться очень дорогостоящими. Если ваша система отопления или охлаждения имеет слишком большую мощность, она будет менее эффективной, так как будет потреблять большее количество энергии для подачи нагретого или охлажденного воздуха в меньшее пространство. Кроме того, он будет постоянно запускаться и останавливаться, что приведет к преждевременному износу.

С другой стороны, если ваша система имеет слишком малую емкость, она не сможет должным образом охладить или обогреть ваше пространство, а это означает, что ваше пространство будет менее комфортным.Это также приведет к дополнительному износу, поскольку система изо всех сил пытается не отставать.

Правила и положения арендодателя (если вы арендатор)

Если вы арендатор и рассматриваете возможность установки в своей квартире кондиционера или обогревателя, проконсультируйтесь с домовладельцем, прежде чем делать это. Установка определенных систем может нарушить ваш договор аренды.

Возможность установки HVAC

Некоторые системы отопления и охлаждения просто невозможно установить в определенных зданиях.Например, центральное кондиционирование воздуха требует наличия воздуховодов, и некоторые дома, в которых изначально не было системы центрального кондиционирования, могут оказаться не в состоянии провести необходимую модернизацию. В этом случае вам придется рассмотреть другой тип системы.

Размер квартиры / две зоны

Если вы предпочитаете, чтобы разные зоны вашего дома обогревались или охлаждались до разных температур, вам следует выбрать систему с такой возможностью.

Бюджет

Вы также должны выяснить, сколько вы хотите потратить на свой нагревательный или охлаждающий агрегат.Хотя системы HVAC обычно считаются одной из самых дорогих бытовых приборов, в зависимости от того, сколько вы можете потратить, вы можете найти довольно доступное устройство, которое может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

Гарантия на устройство

При поиске кондиционеров или отопительных приборов не забывайте учитывать гарантию — гарантия качества может спасти вас, если что-то пойдет не так. Хотя на большинство устройств распространяется какая-то гарантия, они ни в коем случае не созданы равными.Срок гарантии варьируется от одного производителя к другому и распространяется на разные вещи. В то время как одни покрывают детали и работу при поломке агрегата, другие покрывают только определенные компоненты вашего агрегата, такие как конденсатор или насос. Перед покупкой устройства обязательно внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии, чтобы не удивиться, если что-то сломается позже.

Бесконтактные мини-сплит-системы

Бесканальные мини-сплит-системы состоят из двух основных частей: наружного конденсатора, в котором находится компрессор, и внутреннего блока, обрабатывающего воздух.Внутренняя и внешняя секции связаны трубкой хладагента, сливом конденсата, трубкой всасывания и электропитанием. Они обычно используются в многоквартирных домах, где строятся небольшие квартиры или дополнительные комнаты. Эта система идеальна, когда установка или расширение воздуховодов невозможны, например, в пещере для людей, расположенной в подвале. У них есть различные плюсы и минусы, о которых мы расскажем ниже.

Плюсы

Мини-сплит — отличный вариант для охлаждения квартиры по следующим параметрам:

• Отсутствие потерь энергии, связанных с воздуховодом: Мини-секции не требуют наличия воздуховодов, поэтому они не испытывают потерь энергии, как в системах с принудительной подачей воздуха.
• Большая гибкость дизайна: Вы можете повесить мини-перегородку на стену, установить заподлицо в подвесной потолок или подвесить к потолку.
• Настраиваемые параметры: Вы можете зонировать мини-сплит-системы, при этом некоторые модели имеют до четырех приточно-вытяжных агрегатов в помещении, которые подключены к одному наружному агрегату. Для каждого внутреннего блока предусмотрен отдельный термостат, что означает, что для каждой зоны можно настроить разные параметры. Это также означает, что не нужно кондиционировать незанятые зоны, что позволяет сэкономить много энергии и денег.
• Тихая работа: Мини-сплит-системы, как правило, мало шумят при работе.
• Безопасность: Для мини-сплит-систем требуется только крошечное отверстие, просверленное в стене, поэтому, в отличие от оконных блоков, мини-сплит-система не сделает ваш дом более уязвимым для злоумышленников.
• Незаметный внешний вид: Мини-перегородки небольшие и часто не выделяются в комнате.

Минусы

Однако, в зависимости от вашего приложения, мини-разбиение может иметь несколько ограничений:

• Много квартир, требующих обслуживания: Если вы арендодатель и установили единицы во многих комнатах на многих объектах, это потребует значительного обслуживания.
• Стоимость: Мини-сплит-системы стоят немного дороже, чем обычное приточно-вытяжное оборудование.

Центральные системы

Центральная система кондиционирования или отопления кондиционирует и фильтрует воздух в центральном месте, а затем распределяет этот кондиционированный воздух по всему зданию с помощью вентиляторов и воздуховодов. Если вы владеете многоквартирным домом, в котором уже есть встроенные воздуховоды для отопления и кондиционирования, то центральная система, вероятно, станет для вас лучшим вариантом.

Плюсы

Некоторые преимущества центральных систем включают:

• Постоянный воздух: В то время как оконный блок может охлаждать только одну или две комнаты в доме, центральная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечит кондиционирование воздуха во всем вашем помещении.
• Отопление и охлаждение: Центральные системы могут подавать как нагретый, так и охлажденный воздух.
• Программируемый термостат: С помощью программируемого термостата вы можете сказать ему, когда включать кондиционер и какую температуру устанавливать.Это означает, что вы можете поддерживать в доме более высокую температуру, когда вас нет рядом, поскольку нет необходимости охлаждать пустой дом. Вы также можете запрограммировать этот термостат на охлаждение вашего дома прямо перед возвращением домой.
• Одна основная система, над которой нужно работать: Если центральная система выходит из строя, необходимо отремонтировать только один блок, что немного упрощает работу.
• Фильтрованный воздух: Централизованные системы не только кондиционируют ваш воздух, но и удаляют из него загрязнения, что оценят ваши легкие.Если вы страдаете аллергией на пыль, вы можете подумать о приобретении центральной системы.
• Не влияет на дизайн здания: Хотя установка системы кондиционирования, как правило, обходится дороже, она не влияет на общий дизайн жилого дома, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что это нарушит ваш текущий декор.

Минусы

Минусы центральной системы включают:

• Потенциально дорого или невозможно: Если в здании еще нет воздуховодов, установка центральной системы будет затруднена или даже невозможна.
• Нет персонализации температуры для отдельных квартир в здании: В отличие от мини-сплит-систем, где каждая зона кондиционируется отдельным отдельным блоком, с центральной системой, вы не можете установить разные температуры в комнатах.
• Более высокие счета за электроэнергию: Потому что центральная система доставляет кондиционированный воздух во все помещения дома, включая те, которые могут не нуждаться в кондиционировании. В зависимости от размера вашего помещения это может привести к большим счетам за электроэнергию.
• Возможность образования плесени и грибка: Хотя центральные системы обычно требуют минимального обслуживания, известно, что они со временем загрязняются. Плесень и плесень могут начать расти в воздуховодах, а воздух в воздуховодах может разносить их по квартире, что может вызвать проблемы с дыханием. Однако, пока вы не забываете о техническом обслуживании, у вас не должно быть проблем.

Установки PTAC

PTAC — это кондиционеры, устанавливаемые непосредственно через стены, и чаще всего они устанавливаются под окном и над полом.Вы, наверное, видели их бесчисленное количество раз, но никогда не знали, как они называются. Если вы, например, останавливались в гостиничных номерах, значит, вы, вероятно, были в номерах, оборудованных этой системой. Они также довольно распространены в офисах, соляриях и домах престарелых.

PTAC представляют собой автономные блоки или унитарные системы охлаждения и нагрева, что означает, что их основные компоненты, такие как конденсатор, компрессор, расширительный клапан и испаритель, расположены и объединены в один единый корпус.

Давайте рассмотрим возможные плюсы и минусы этой системы.

Плюсы

Охлаждение и обогрев жилого помещения с помощью блока PTAC дает следующие преимущества.

• Настраиваемые параметры: В отличие от центральных систем, блоки PTAC работают независимо, поэтому один блок может работать сам по себе для кондиционирования комнаты, в то время как другие блоки могут отключаться в незанятых местах.
• Простое управление: PTAC настолько удобен и интуитивно понятен, что управлять им может любой желающий.
• Тихая работа: Это одна из причин, по которой устройства PTAC используются во многих гостиничных номерах — они спроектированы так, чтобы работать тише, чем большинство других систем, и не мешать вашему сну. Они также могут быть привлекательным вариантом для вашего офиса, поскольку вряд ли будут отвлекать вас от работы или заглушить телефонный разговор.
• Доступная цена: ПТАС вполне доступны. Если вы домовладелец, которому принадлежит много многоквартирных домов, это особенно привлекательный вариант.
• Отопление и охлаждение: PTAC — это реверсивные системы, что делает их идеальными как для охлаждения летом, так и для отопления зимой.
• Энергоэффективность: PTAC, как правило, имеют более высокий коэффициент энергоэффективности (EER), чем оконные блоки, что позволяет снизить углеродный след и потенциально сэкономить на счетах за электроэнергию.

• HVAC без воздуховодов: В отличие от системы кондиционирования, вам не придется выполнять дорогостоящую и сложную процедуру установки воздуховодов.

• Улучшает качество воздуха в помещении: Как и система кондиционирования воздуха, PTAC также фильтруют воздух, поступающий извне.

Минусы

Системы

PTAC действительно имеют несколько недостатков. К ним относятся:

• Установка довольно сложна: Хотя вам не нужно устанавливать какие-либо воздуховоды, установка PTAC по-прежнему довольно сложна.
• Требуется доступ снаружи: Поскольку PTAC требует доступа к воздуху снаружи, вы не можете устанавливать их во внутренних помещениях или ниже уровня земли.
• Для больших квартир необходимо несколько блоков: В отличие от системы кондиционирования, PTAC предназначен только для кондиционирования ограниченной площади, поэтому, если у вас большая квартира, вам придется приобрести и установить несколько блоков.

Вентиляторы

Потолочные вентиляторы — это приборы, с которыми мы все знакомы: они механические, работают от электричества и подвешены к потолку. Хотя сами по себе они не производят холодный воздух, они создают медленное движение в горячем, неподвижном воздухе помещения, что вызывает охлаждение за счет испарения.

Ниже вы можете узнать о различных преимуществах и недостатках потолочных вентиляторов.

Плюсы

Вентиляторы — отличный способ охладить жилое пространство следующими способами:

• Низкие затраты на обслуживание: Вентиляторы намного легче чистить, чем другие системы. Если вы когда-либо чистили кондиционер, вы хорошо знаете, сколько работы и времени для этого требуется — вам нужно отвинтить панели и залезть внутрь устройства, чтобы удалить всю пыль и грязь, которые могут попасть внутрь кондиционера. единицы измерения.С вентилятором все, что вам нужно сделать, это взять стул и тряпку и время от времени стирать с лопастей.
• Разные размеры для вашей квартиры: Потолочные вентиляторы бывают разных размеров, поэтому у вас не возникнет проблем с выбором размера, подходящего для вашего жилого помещения.
• Эффективность: Современные потолочные вентиляторы исключительно энергоэффективны. Они чудесным образом способны охлаждать ваше пространство, используя не больше энергии, чем у мощной лампочки, что значительно сокращает ваши счета за электроэнергию.
• Воздух без воздуховодов: Очевидно, что вентиляторам не нужны воздуховоды для охлаждения людей в помещении.
• Они охлаждают комнату лучше, чем думают многие: Хотя потолочные вентиляторы не так эффективно охлаждают, как блоки переменного тока, они являются хорошим способом поддерживать в комнатах постоянную прохладу, поскольку они поддерживают циркуляцию воздуха.

Минусы

Основным ограничением вентиляторов является то, что они не нагреваются.

Связаться с MRCOOL

Доступно множество систем отопления и охлаждения, поэтому можно найти именно ту, которая соответствует вашим потребностям.Если вы хотите узнать больше о том, какая система кондиционирования или отопления подходит для вашего жилого помещения, свяжитесь с нами через нашу онлайн-форму, чтобы узнать больше.

Лучшая система отопления или агрегат для вашей квартиры

Когда становится холодно, вы хотите иметь возможность полагаться на систему отопления в своей квартире. Хотя квартиры, как правило, меньше по площади в квадратных футах, обогревать их в холодную погоду не всегда просто. Если вы платите за отопление, отопление вашей квартиры также может увеличить ваш счет за электроэнергию.В зависимости от существующей системы отопления в вашей квартире, от того, насколько хорошо утеплены стены и окна, и насколько тепло вы предпочитаете свое пространство, выбор лучшей системы отопления, безусловно, может быть сложным процессом.

Мы собираемся изучить лучшие системы отопления для вашей квартиры, чтобы вам было жарко в доме, даже когда на улице ужасная погода.

Обогреватели

Если вы просто хотите обогреть меньшее пространство или отдельную комнату, не увеличивая тепло во всей квартире, обогреватель — отличный вариант.Они идеально подходят, если вы живете в более теплом климате и просто хотите добавить немного тепла в комнату, в которой вы находитесь. Если вы живете в более холодном климате, обогреватель также может оказаться полезным способом снизить общие затраты на электроэнергию. Вы можете немного снизить температуру в доме и просто обогреть замкнутое пространство до комфортного уровня.

Обогреватели

отлично подходят для обогрева спальни, когда вы дремлет, приготовления еды в домашнем офисе, пока вы работаете, или даже для обогрева гостиной, пока вы наслаждаетесь просмотром фильмов.Они компактны для удобного хранения, быстрого нагрева и могут сэкономить вам немного денег, обогревая небольшое пространство, которое вы используете, а не всю квартиру. Они даже отличаются универсальностью в использовании, поскольку вы можете найти как электрические, так и газовые обогреватели.

Системы центрального отопления

Система центрального отопления требует сложной установки воздуховодов, вентиляционных отверстий или труб для работы, но она распределяет тепло по каждой комнате в вашей квартире. Центральное отопление — лучший вариант, если вы живете в районе с экстремальными зимами и отрицательными температурами.Поскольку эти системы обогревают весь дом, вы можете гарантировать, что ваши водопроводные трубы не замерзнут, не лопнут и не вызовут наводнения в вашем доме. Две наиболее распространенные системы центрального отопления используют печь или бойлер для обогрева вашего дома.

Печь

Печь нагревает воздух внутри, а затем доставляет теплый воздух по всему дому через систему воздуховодов. Вентиляционные отверстия устанавливаются в каждой комнате дома, куда выходит теплый воздух для повышения температуры в помещении.Вентиляционные отверстия часто устанавливают ниже на стенах или возле плинтусов, чтобы теплый воздух мог естественным образом подниматься и равномерно обогревать комнату. Преимущество системы центрального отопления, в которой используется печь, заключается в том, что она нагревает ваш дом быстрее, чем другие методы.

Котел

Вместо того, чтобы нагревать воздух по всему дому, бойлер нагревает воду, которая затем перекачивается по трубам, установленным по всему дому. Вода подается к радиаторам, установленным в каждой комнате, которые отапливают соответствующее пространство.Есть большие преимущества в отоплении дома с помощью бойлера. Водяное отопление более эффективно и экономично, чем такие методы, как воздушное отопление, и оно не сушит воздух в вашем доме, как это часто бывает при печном отоплении. Если зимой вас беспокоит сухой воздух, система центрального отопления с бойлером — отличный вариант для обеспечения большего комфорта.

Cнежана / pexels

Теплый пол

Если вам нужна наиболее энергоэффективная и равномерно распределяющая система отопления, то теплый пол — отличный вариант.Эта система использует либо водопровод, либо электрическую проводку под половыми досками, чтобы обеспечить комфортный уровень тепла с нуля. Этот тип обогрева потребляет меньше энергии, поскольку ему не нужно нагреваться до очень высокой температуры, чтобы вам было комфортно согреться. Например, традиционные системы центрального отопления, в которых используется печь, должны нагреться до высокого уровня в 100 секунд, чтобы обогреть ваш дом до комфортной температуры. Однако для достижения комфортной комнатной температуры необходимо нагреть пол с подогревом примерно до 84 градусов.

Хотя система подогрева пола требует значительных затрат на установку и усилий, простота использования и экономия энергии в долгосрочной перспективе того стоят.

Какая система отопления подходит вам?

Выбор лучшей системы отопления для вашей квартиры зависит от климата в вашем районе, некоторых особенностей планировки вашей квартиры и вашего общего бюджета. Самый традиционный способ обогрева вашего дома — это система центрального отопления, так как она нагревает весь ваш дом до желаемой температуры.

Однако, если вы просто хотите свободно опустить термостат и обогреть небольшое и ограниченное пространство, обогреватель — отличный вариант для вас. Если вы хотите выбрать более дорогую, но более эффективную систему отопления, идеальным решением может стать пол с подогревом.

Ваша квартира может быть просторной или уютной, хорошо изолированной или немного сквозняком, но вы можете найти систему отопления, которая идеально подходит для ваших нужд.

Рекомендации редакции

Уникальных потребностей квартиры и кондоминиума HVAC

Квартиры и кондоминиумы имеют уникальные потребности в отоплении и охлаждении.Чтобы обеспечить комфорт своим жильцам, не тратя слишком много денег, вам нужна система отопления, вентиляции и кондиционирования, которая имеет функции, предназначенные для работы в многоквартирных жилых домах. В частности, вам следует искать следующее:

Зоны

При обеспечении отопления, охлаждения или любых других услуг для единиц в многоквартирном или многоквартирном доме одно из первых решений, которое вы должны принять, — это предоставить в здание общие или индивидуальные услуги. В большинстве случаев с отоплением и охлаждением лучший вариант — индивидуальные услуги.

Затем обитатели каждого блока могут управлять своими собственными термостатами и поддерживать в своих домах наиболее комфортную температуру для своих нужд. В то же время вам не нужно беспокоиться о расходах на ненужный нагрев и охлаждение пустых блоков. Со многими системами HVAC, состоящими из нескольких блоков, вы даже можете настроить индивидуальный учет, чтобы отслеживать использование каждого блока и соответственно формировать счета.

Мастер управления

Возможно, вы не захотите передавать весь контроль температуры жильцам вашего многоквартирного дома или жильцам ваших квартир.Например, вы можете поддерживать температуру в вашем здании выше определенного уровня зимой, чтобы водопроводные трубы не замерзли, если ваш арендатор уедет за город и отключит отопление в своей квартире.

Чтобы исключить этот риск, вам понадобится система отопления, вентиляции и кондиционирования, состоящая из нескольких агрегатов, с главными элементами управления. Затем вы можете определить параметры для высоких и низких температур, но ваши арендаторы по-прежнему получают большую часть контроля над термостатами в своих индивидуальных блоках.

Интеграция программного обеспечения здания

Специальное программное обеспечение позволяет управлять системой отопления, вентиляции и кондиционирования в многоквартирном доме или кондоминиуме.В идеале вам нужно облачное программное обеспечение, которое предупреждает вас о неисправностях и позволяет удаленно вносить изменения в систему. Кроме того, вам следует искать систему HVAC с программным обеспечением, которое интегрируется в систему управления энергопотреблением вашего здания, чтобы вы могли контролировать все с единого портала.

Отопление и охлаждение

Привлечь качественных арендаторов в ваш многоквартирный дом или найти покупателей для вашей квартиры может быть непросто, но правильные удобства могут помочь. Многие владельцы зданий устанавливают центральное отопление во всем здании или электрическое отопление плинтуса с индивидуальным управлением в каждом блоке, но отказываются от охлаждения.Это решение вынуждает жильцов быть жарким летом или ставить некрасивые оконные блоки.

Чтобы сохранить эстетику вашего здания, а также предложить жильцам как можно больше комфорта, вам следует подумать о системе, сочетающей в себе отопление и охлаждение. Например, в бесканальной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, разработанной для многоквартирных жилых домов и кондоминиумов, каждая зона получает вентиляционную установку, которая может выдувать теплый или холодный воздух в зависимости от сезона. Вы можете использовать этот факт в рекламе для арендаторов квартир или покупателей кондоминиумов.

Минимальная занимаемая площадь

Чтобы оптимизировать пространство в вашем здании, вам нужна система HVAC с минимальной занимаемой площадью. Внешний конденсатор, тепловой насос и другое оборудование должны легко помещаться на вашей крыше, рядом со зданием или даже на подоконнике, если это единственное доступное пространство. Точно так же ваши внутренние блоки должны занимать минимальное пространство в каждой квартире или кондоминиуме.

Многоблочная бесканальная система позволяет легко достичь этой цели. Эти системы состоят из тонкого наружного блока, подключенного к одному или нескольким внутренним блокам обработки воздуха, которые могут быть дискретно установлены на стенах, вдоль пола или над дверными проемами.Гибкий трубопровод, проходящий через канал, соединяет внутренний и внешний блоки, и он занимает намного меньше места, чем традиционные воздуховоды, тем самым сохраняя ценное пространство в вашем здании.

Тихие операции

При выборе системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для квартиры или кондоминиума следует также учитывать шум, производимый агрегатом. Чтобы создать в вашем здании уютную атмосферу, вам необходимо, чтобы внешние и внутренние компоненты работали как можно тише. Например, Mitsubishi производит бесканальную систему отопления, вентиляции и кондиционирования, состоящую из нескольких блоков, с внутренними блоками, которые работают на 19 децибел (тише человеческого шепота), и наружными блоками, которые генерируют 58 децибел звука (например, при разговоре в ресторане).

Эффективность

Независимо от того, оплачиваете ли вы расходы на HVAC как часть арендной платы вашего арендатора или выставляете счет арендаторам отдельно за их потребление энергии, вам нужна эффективная система HVAC. Если вы выберете тепловой насос с компрессором с регулируемой скоростью и инверторной технологией, вы сможете снизить потребление энергии и сэкономить деньги по сравнению с другими вариантами.

Отделенная вентиляция

Зоны

HVAC дают вашим арендаторам возможность управлять своими собственными термостатами, позволяя отслеживать использование каждого отдельного блока.Они также позволяют разделить вентиляцию по всему зданию. Когда все помещения в высоком здании имеют общую систему вентиляции, это ставит под угрозу контроль дыма, пожарную безопасность и качество воздуха в помещении.

Разделив внутреннюю вентиляцию на отсеки, вы изолируете отдельные квартиры или квартиры от коридоров, лифтовых шахт и лестничных клеток, что снижает риски, связанные с совместным использованием системы вентиляции. Для этого вам нужна система, которая вентилирует каждый блок через внешнюю стену, а не через внутреннюю границу давления, такую ​​как полы или стены между блоками и местами общего пользования.

Чтобы выбрать лучшую систему HVAC для вновь построенных или существующих многоквартирных домов и кондоминиумов, вам необходимо работать со специалистом по коммерческому HVAC, имеющим опыт проектирования систем для многоквартирных домов. В N.E.T.R., Inc. мы имеем большой опыт работы с коммерческими клиентами с различными потребностями, включая владельцев многоквартирных домов и кондоминиумов.

Позвольте нам помочь вам найти правильную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для вашего многоквартирного дома или кондоминиума. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши потребности в отоплении и охлаждении.Мы также предлагаем коммерческое обслуживание и ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы ваша система продолжала работать эффективно, а ремонт выполнялся быстро и профессионально.

Электрическая Схема Посудомоечной Машины — tokzamer.ru

Плохая подача или слив Если плохо работает посудомоечная машина, это может быть связано с засорением шлангов или фильтров.

Клапан и сетка расположены в нижней части машины в месте ввода воды в машину. После наполнения водосборника до определенного уровня, прессостат подает сигнал на закрытие клапана, после чего подача жидкости останавливается.

Распылительные блоки или крыльчатка.
Как работает посудомоечная машина? : Схема циркуляции воды

Во всех случаях придется покупать новый впускной клапан, аналогичный и с такой же пропускной способностью. Теплообменник

Схема работы После заполнения лотков посудой и загрузки в резервуары чистящего вещества и ополаскивателя машина готова к старту.

Как же происходит изнутри работа посудомоечной машины? Но в целом процесс мойки состоит из конкретных этапов.

Далее жидкость проходит через ионообменник, в котором происходит ее смягчение за счет ионов смолы и натрия , после чего наливается в водосборник, расположенный на дне посудомойки. Иногда сложности в работе могут возникнуть от того, что закончилось моющее средство или заблокирована его подача, значит, либо посуда в корзинах неправильно размещена, либо вы неправильно выбрали режим.

В некоторых конструкциях, нагреватель сушит также посуду в конце стирки.

Схема подключения бойлера (водонагревателя). Как подключить бойлер своими руками.

Базовые детали конструкции

За подачу воды отвечает насос, а ее объем регулируется специальным клапаном. Защитный термостат отключает обогреватель, если вода становится слишком горячей. Рабочее колесо насоса создает давление, обеспечивающее равномерное распределение жидкости по объему моечной камеры. Уплотнитель дверцы.

С последним все очень не просто, поэтому при подозрении на таймер — обратитесь к специалисту по ремонту посудомоечных машин Bosch или других фирм производителей. В этом случае велика вероятность появления коррозионных пятен.

Но все вышеперечисленное — база, разобравшись с ней, Вы запросто разберетесь и с индивидуальными элементами конструкции Вашей машины. Для этого отсоединяем выводы катушек и меряем сопротивление.

Электронный блок.

Современные посудомойки непохожи ни на один вид бытовой техники, поэтому вначале остановимся на их составе и назначении основных компонентов.

Для регулирования функций используются сенсорные кнопки или поворотные контактные переключатели.

Очень распространённая неисправность, которая свидетельствует про поломку ТЭН или неисправность датчика времени, таймера.
Ремонт посудомоечной машины Bosch. Посудомоечная машина не льет воду.

Читайте дополнительно: Смета электромонтажные работы образец

Общие детали в каждой посудомоечной машины

Сливной шланг Пользователю необходимо закрыть дверцу и включить выбранную программу.

На основании показаний импульсов геркона процессор на электронном модуле рассчитывает объем воды, который заливается в посудомоечную машину; 54 — «щека» да простят нас производители посудомоечных машин. В такие машины дополнительно встраивается ТЭН, который нагревает воздух. Вход для воды с встроенным впускным клапаном, который управляется цифровым микроконтроллером.

Однако стоит она на порядок дешевле, что в сочетании с высоким качеством делает её привлекательной для потребителя.

Поэтому в большинстве моделей машин новый цикл мойки начинается с работы сливного насоса в течение некоторого времени. Очень распространённая неисправность, которая свидетельствует про поломку ТЭН или неисправность датчика времени, таймера.

Мытье посуды Мытье происходит тоже с участием циркуляционного насоса. Наиболее безопасным способом является держание посуды в мыльном растворе.

В зависимости от модификации оборудования, конструкция и расположение в ПММ узлов отличается. Если обнаружатся трещины или дырки, то насос придется менять. Время процесса зависит от выбранной программы и режима ее выполнения.

Автоматический блок, измеряющий жесткость воды и корректирующий подачу солевого раствора. За более чем сто лет посудомойки претерпели значительные изменения, сейчас мойка посуды превратилась из длительного малоприятного процесса в совершенно необременительные действия.

Так выглядит нижняя часть посудомоечной машины, где находится циркуляционный насос: Электрические составляющие ПММ: Принципиальная схема работы конвекционной сушки Если ПММ оснащена сушкой, тогда дополнительно может комплектоваться вентилятором, который нагнетает горячий воздух в камеру. Набирается нужное количество моющего средства в разное время в момент мытья.
Устройство командоаппарата стиральных машин (программатора)

Дополнительные функциональные элементы

После этого посуду уже будет куда легче отмыть.

Водоприемник служит накопителем воды для дальнейшей мойки. Нужно просто открутить все винты, которые удерживают корпус. Ополаскивание и сушка После завершения программы мытья, по сигналу с блока управления, начинается слив.

Для этого отсоединяем выводы катушек и меряем сопротивление. Начнем с корпуса.

В посудомоечной машине Бош, а также Сименс, эта индикация может показывать остаток времени и ход выполнения программы. Последние помогут наглядно понять, как и в каком порядке выполнить установку. Механическая защита находится в заливном шланге: при срабатывании специальная губка разбухает и перекрывает поток в систему.

Читайте дополнительно: Сроки проверки заземления

Основные причины неисправности

Не меньшей популярностью пользуется метод растирания содой. Регулярно чистите эти детали, и вы избавитесь от хлопот.

После промывки посуды активируется блок удаления остатков влаги конденсационный или принудительный — с подачей горячего воздуха электрическим вентилятором. В конструкции машины применен циркуляционный насос, совмещенный с блоком электрического нагревателя. Циркуляционный насос.

Устройство посудомоечной машины

Настоятельно не рекомендуем мыть алюминиевые ложки, кастрюли, тарелки и мясорубки в посудомойке, поскольку в этом случае велика вероятность возникновения тёмных пятен на поверхности посуды. Если его слишком мало, на посуде будут грязные потеки, если слишком много — ваши тарелки окажутся покрыты белыми разводами. Например, сильно загрязненная посуда, с пригоревшим жиром или застарелыми остатками пищи будет мыться дольше.

Поэтому в большинстве моделей машин новый цикл мойки начинается с работы сливного насоса в течение некоторого времени. Рассмотрим более подробно все детали.
Ремонт посудомоечной машины. Основные причины поломок

Электрические схемы посудомоечной машины: Bosch, Electrolux, Miele

Посудомоечная машина является важным предметом быта в современной квартире. Ее неисправность способна значительно затруднить жизнь. Ремонт такой бытовой техники необходимо выполнять только при условии, что вы тщательно и внимательно изучите все особенности. Электрическая схема посудомоечной машины поможет устранить все неисправности быстро и просто. Встроенная посудомоечная машина обладает большим числом преимуществ, поэтому является одной из самых востребованных предметов бытовой техники. На сегодняшний день особой популярностью пользуются машины Bosch, Electrolux, Miele, поэтому в данной статье мы рассмотрим схемы именно этих марок производителей.

Посудомоечная машина

Общие принципы работы посудомоечной машины

Вне зависимости от марки производителя, Bosch, Electrolux, Miele, каждое устройство имеет примерно один принцип устройства и работы. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с принципиальной схемой посудомоечной машины. Кроме того, существуют даже некоторые детали, которые совершенно не отличаются друг от друга: разбрызгиватели, корзины, лотки и другие необходимые части данной бытовой техники. Каждая часть выполняет строго свою функцию, которая оказывает непосредственное влияние на работу всего устройства в целом.

Посудомоечная машина

Конечно, каждая посудомоечная машина имеет ряд отличительных особенностей, к примеру, дизайн, размер, функциональные возможности, программы, но такая принципиальная схема устройства подходит для каждого подобного устройства.

Общие детали в каждой посудомоечной машины

Все подобные устройства имеют общих деталей:

• Танк или бункер. Данный отсек предназначен для посуды;
• Разбрызгиватели, которые позволяют равномерно разбрызгивать струйки воды на загрязненную посуду, тем самым отмывая ее;
• Циркуляционный насос. Данная деталь подает набранную воду в разбрызгиватели;
• Нагреватель и сливной насос;
• Емкость для моющих средств.

Кроме того, существуют другие детали, которые имеет каждая посудомоечная машина.

Устройство посудомоечной машины

Такая бытовая техника состоит из таких узлов:

1. Корзина для размещения посуды;
2. Пружины, которые размещены непосредственно на дверцах. Доводчики со специальным механизмом фиксации и закрывания;
3. Крыльчатки;
4. Реле температуры, позволяющие регулировать температурный режим;
5. Фильтр, который предназначен для сбора мусора;
6. Сливной шланг;
7. Прессостат, который является своеобразным определителем закачиваемой воды;
8. Помпа для откачивания воды;
9. Специальная система защиты от различных протечек;
10. Блок управления;
11. Циркуляционный насос;
12. Сетевой фильтр;
13. Емкость для моющих средств;
14. Заливной клапан;
15. Уплотнитель из резины;
16. Контейнер для соли;
17. Нагревательное устройство под названием ТЭН;
18. Шланг заливной;
19. Направляющие.

Крайне важно, чтобы каждая деталь функционировала правила в соответствии со всеми заводскими установками.

Электрическая схема обычной посудомоечной машины

Если вы решили самостоятельно выполнить, то необходимо внимательно изучить схему посудомоечной машины. Только так вы сможете качественно произвести все ремонтные работы. Опытные мастера прекрасно знают, что практически все посудомоечные машины имеют одинаковое устройства. К примеру, схема посудомоечной машины Bosch ничем не отличается от принципиальной схемы устройства посудомоечной машины Electrolux или Miele. Поэтому квалифицированный мастер может выполнить ремонт практически любой техники.

Особенно важно правильно выполнить подключение новой техники. Для этого необходима схема подключения посудомоечной машины, так вы сможете избежать большого количества проблем при дальнейшей эксплуатации вашей бытовой техники.

Посмотреть, как выглядит электрическая схема посудомоечной машины вы можете на фото, которое представлено на нашем сайте.

Можно ли самостоятельно подключить машинку к водопроводу и канализации

Ответ на этот вопрос довольно прост ? да, конечно можно. Для этих целей и существует схема подключения посудомоечной машины. Если вы подробно ее изучите, то у вас не возникнет проблем в процесс установки. Обычно данная процедура происходит в несколько основных этапов:

1. Нужно подвести электрическое питание и установить розетку;
2. Выполнить подготовительные работы для места;
3. Выполнить непосредственное подключение техники;
4. Подключение бытовой техники к канализации;
5. Выполнить тестовый запуск.

Соблюдая последовательность, вы сможете наиболее правильно подключить устройство.

Кроме того, существует специальная схема встраивания посудомоечной машины, которая может правильно и успешно встроить агрегат. Такая схема необходима для того, чтобы расположение было наиболее функциональным. Встроенная машина имеет ряд характерных особенностей, которые нужно учитывать в обязательном порядке. Если вы остановили свой выбор на такой бытовой технике, то вы получаете массу преимуществ – она значительно экономит место на кухне, которого обычно так не хватает в помещении с маленькой площадью.

Схема встроенной посудомоечной машины помогает любому человеку, вне зависимости от его навыков, выполнить процесс установки быстро и самостоятельно, без привлечения специалистов. Только перед проведением данной процедуры мы советуем вам как можно лучше ознакомиться со схемами, различными видео-инструкциями. Последние помогут наглядно понять, как и в каком порядке выполнить установку. На таком видео опытный, квалифицированный мастер рассказывает об основных особенностях самостоятельной установки.

Кроме того, обязательно подготовьте весь необходимый инструмент и оборудование, которое сделает этот процесс максимально легким даже для новичка в этом непростом деле. Можете проконсультироваться с человеком, который уже выполнял установку своими руками. Он подскажете вам, как лучше выполнить каждый этап подключения. От того, как вы произведете установку зависит дальнейший процесс эксплуатации.

Схема посудомоечной машины Bosch, Electrolux и др

Чтобы начать самостоятельный ремонт посудомоечной машины нужно иметь представление об ее внутреннем устройстве, назначении каждого агрегата. Также может потребоваться электрическая схема, хотя если возникнут проблемы с электронным модулем, то шансов качественно отремонтировать «посудомойку» очень невелики. О том, как работает посудомоечная машина, о расположении и функциях ее внутренних элементов мы и поговорим в рамках данной статьи.

Что общего у всех посудомоечных машин?

У современных посудомоечных машин любой марки, будь то Bosch Электролюкс или Индезит довольно много общего, несмотря на то, что внешний вид их может отличаться. Главное сходство в функциях и расположении внутренних элементов. Зайдя в торговую точку, специализирующуюся на продаже бытовой техники, можете провести эксперимент. Подойдите к ряду с посудомоечными машинами и откройте дверцы нескольких из них. Внутри каждой вы увидите примерно одинаковые разбрызгиватели, примерно одинаковые корзины и лотки.

Если вам попадется в руки принципиальная схема посудомоечной машинки, то вы поймете, что сходств между разными моделями машин гораздо больше чем различий. Хотя они отличаются и дизайном и размерами и пакетами программ и наличием различных специфических функций, но все равно принципиальная схема применима ко всем моделям.

К сведению! Некоторые полагают, что компактные посудомоечные машины по своему внутреннему устройству значительно отличаются от узких и стандартных. На самом деле это не так, разница лишь в размерах танка для посуды.

1. Абсолютно во всех моделях посудомоечных машин (неважно Bosch, Электролюкс или других) имеется танк (или бункер), в котором расположены корзины для посуды. В них эта посуда и помещается.
2. В каждой модели имеется разбрызгиватель или разбрызгиватели, с помощью которых струйки воды выбрасываются на грязную посуду, отмывая ее.
3. Во всех посудомоечных машинах есть циркуляционный насос, который гоняет набранную воду, подавая ее по кругу через разбрызгиватели в танк.
4. Также у всех есть сливной насос и нагреватель. Первый сливает отработанную воду в канализацию, а второй подогревает воду до нужной температуры, чтобы посуда омывалась теплой или горячей водой (в зависимости от программы).
5. В каждой посудомоечной машине есть кюветка для моющих средств, конечно кюветки устроены по-разному и функциональность у них тоже разная, но принцип работы у них примерно одинаков.

Указанный список можно продолжать долго, но думается, смысл уже понятен – все посудомоечные машины очень похожи друг на друга. Осталось только подробнее разобрать их устройство и все встанет на свои места.

Как устроена посудомоечная машина?

Устройство посудомоечной машины можно наглядно представить на схеме. Как видите, в ней помещается не так уж и много элементов, всего их не многим более 20. Названия элементов вы можете посмотреть на рисунке, но с ходу невозможно понять, как они работают и как друг с другом взаимодействуют.

• Корзина предназначена для размещения в ней посуды, она помещается на специальные направляющие и задвигается непосредственно в танк посудомоечной машины

Обратите внимание! Танком принято называть рабочее пространство внутри посудомоечной машины, где происходит мойка посуды.

• Пружины дверцы или доводчики дверцы предназначены для ее плавного закрывания. Благодаря доводчикам дверца не хлопает, механизм закрывания, и фиксации не изнашивается и может служить гораздо дольше.
• Благодаря вращающимся крыльчаткам расположенным снизу и сверху танка, мощные струйки горячей воды попадают на посуду со всех сторон, обеспечивая качественное отмывание.

• Реле температуры, обозначенное на рисунке под номером 4, позволяет регулировать температуру воды, которая подается в танк.
• Мусорные фильтры нужны для того, чтобы на них оседали остатки пищи и другой мусор смываемый с посуды.
• Сливной шланг, обозначаемый на рисунке под номером 6, помогает отводить в канализацию отработанную машиной воду.
• Прессостат определяет количество закачиваемой воды в резервуар, благодаря чему машина точно знает, когда начинать и заканчивать залив воды, а когда нужно сделать сброс отработанной воды.
• Помпа служит для откачки отработанной воды в канализацию.
• Резервуар или водоприемник нужен для накопления чистой воды, которая пойдет на мытье посуды.
• Система защиты от протечек, обозначенная цифрой 10, позволяет перекрыть воду в случае возникновения протечки и спасти тем самым ваше имущество и имущество ваших соседей.
• Под номером 11 расположился блок управления, который обеспечивает взаимодействие со всеми датчиками посудомойки и позволяет выставить нужную программу мойки.
• Сердцем посудомоечной машины является циркуляционный насос (цифра 12). Именно он непосредственно моет посуду, подавая горячую воду из резервуара через крыльчатку в танк «посудомойки» прямо на грязную посуду.
• Сетевой фильтр защищает посудомоечную машину от перепадов напряжения.
• Под номером 16 расположилась кюветка для моющего средства, в которую загружаются таблетки 3 в 1, порошок, жидкое средство и ополаскиватель, каждый в свой отсек.
• Под номером 17 расположился заливной клапан, перекрывающий подачу воды и позволяющий эту же воду при необходимости набрать.
• 18 номером обозначен резиновый уплотнитель, который служит для обеспечения герметизации дверцы.
• Под цифрой 19 обозначен контейнер с крышкой, в котором насыпана специальная регенерирующая соль.
• Цифра 20 обозначает тэн посудомоечной машины, который нагревает воду для мытья посуды. Когда нагревательный элемент ломается, требуется замена тэна в посудомоечной машине. Замену можно осуществить своими руками.
• Номер 21 обозначает заливной шланг. Через него водопроводная вода поступает прямо в посудомоечную машину. В целях безопасности современные производители техники защищают заливные шланги системой защиты от протечек.
• И, наконец, номер 22 отмечает направляющую, которая позволяет поставить ровненько корзину для посуды внутри танка.

К сведению! Вся посудомоечная техника имеет вышеперечисленные элементы, каждый элемент должен функционировать нормальной, иначе машина просто перестанет работать.

Электрическая схема посудомоечной машинки

Мы рассмотрели основную схему расположения узлов и агрегатов в посудомоечной машине Bosch, Siemens, Aeg и других. Но для качественного ремонта этого недостаточно, ведь проблема может возникнуть не только с одним из узлов и агрегатов, но и с элементом электронной и электрической цепи. Чтобы идентифицировать поломку в электрической цепи, потребуется изучить схему этой электрической цепи. На рисунке ниже мы разместили как раз такую цепь, внимательно изучите ее и можно приступать к ремонту «железной» помощницы.

Подводя итог, отметим, рассматривая принципиальные схемы различных посудомоечных машин приходишь к выводу, что все они почти одинаковы (или, по крайней мере, большинство из них). Значит нужно изучить принципиальную схему, чтобы в дальнейшем без особых проблем ремонтировать подобную технику.

• Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Ремонт посудомоечной машины своими руками

Многие хозяйки уже давно обзавелись специальными устройствами для мойки посуды, они значительно облегчают жизнь и экономят время. Но ломаются так же часто, как и все прочие бытовые приборы. Ремонт посудомоечной машины Bosch SRS (Бош), Ariston (Аристон), Electrolux ESF (Электролюкс) и прочих можно провести на дому своими руками, не обращаясь в сервисный центр.

Конструкция и диагностика

Посудомоечная машина – это устройство, предназначенное для мытья и полоскания различной посуды (начиная от столовых тарелок и заканчивая кастрюлями, сковородками и т. д.). Внешняя простота конструкции очень обманчива, т. к. этот прибор имеет целый ряд модулей, регуляторов и прочих контрольных механизмов.

Фото — посудомоечная машина

Она бывает встроенной и отдельно стоящей. Техника встроенного вида считается более удобной в использовании, т. к. не требует выделения дополнительного места. Но при этом её ремонт несколько осложнен отсутствием быстрого доступа в конструктивно важные части. Схема имеет следующий вид:

Фото — конструкция посудомоечной машины

На чертеже Вы видите стандартное устройство прибора. На панели управления (1) производится выбор и настройка различных режимов работы, здесь Вы определяете температуру, силу потока и давление воды. Время контролируется при помощи таймера (14). Когда настройки сделаны, нужно загрузить посуду в камеру для мытья. После того, как дверная защелка (15) захлопнется, замкнутся контакты и как в стиральной машине, начнет поступать вода. В зависимости от конструкции, машинка может соединяться с бойлером или котлом, тогда теплая вода поступает из шланга горячей воды (7), на выходе которого стоит впускной клапан (9), либо нагревать жидкость самостоятельно при помощи ТЭНа (12).

Фото — водоотвод

Когда вода готова, она начинает распыляться на посуду сверху и снизу при помощи распылителей (2,3). Контроль их работы производится клапаном (4), он же отвечает за то, чтобы в камере не было очень много воды. Когда посуда вымыта, мыльная жидкость удаляется дренажным шлангом (5), камера полощется. Защелка открывается и можно выгружать посуду. Помимо этого на схеме указано:

• 6 – это силовой кабель, которым производится подключение к сети электропитания;
• 8 – фильтр, при помощи которого осуществляется контроль и необходимая очистка проточной воды;
• 10 – мотор;
• 11 – помпа;
• 13 – прокладка.

Фото — принцип работы насоса

Это устройство очень похоже у всех современных посудомоечных машин: Ardo (Ардо), Elenberg (Эленберг), Beko (Веко), NEFF, Hansa (Ханса), Candy (Канди) и прочих. Система может усложняться наличием различных функций управления, к примеру, дополнительной очистки или обдува посуды. Перед началом ремонта обязательно просмотрите руководство пользователя и советы по эксплуатации от производителя – возможно, она неразборная.

Фото — реверс

Типичные неисправности машинок:

1. Не подается вода. Это может быть либо проблема насоса, либо засор на фильтре;
2. Устройство включается, но не работает. Иногда так случается, что машинка Samsung (Самсунг), Hotpoint, Silanos SER или Indesit (Индезит) как бы включается, но завестись не может. Это мог замкнуться двигатель или насос;
3. Вообще не включается. Сгорели обмотки двигателя, поврежден провод питания, нет напряжения в розетке;
4. Вода не сливается. Вероятно, забилась канализация, дренажная труба или неисправен сливной насос;
5. Из двери при работе течет вода. Это, однозначно, поломался дверной замок, который должен заклинивать и обеспечивать герметичность емкости;
6. Нет реверса. Реверс – это очень важная функция купольной и обычной посудомоечной машины, при отсутствии которой нужно отремонтировать таймер или заменить обмотки мотора;
7. Не греется вода. Очень распространённая неисправность, которая свидетельствует про поломку ТЭН или неисправность датчика времени, таймера. Если машинка подключена к бойлеру, то есть смысл проверить его на работоспособность;
8. Не сушится посуда. За эту функцию отвечает вентилятор и двигатель.

Фото — панель управления

Самостоятельный ремонт

Большинство озвученных выше неисправностей можно устранить своими силами. Проще всего производится очистка фильтров. В зависимости от конструкции, возможно, даже не понадобится разбирать устройство. Чтобы его почистить, нужно вынуть из камеры все решетки, на дне под ними находится фильтр. Он может быть установлен на резьбовое соединение или просто вставлен в дренажное отверстие. Его нужно вынуть и прополоскать под проточной водой. С целью устранения запаха также рекомендуется промыть моющими средствами.

Фото — снятие панели

Пошаговая инструкция, что делать, если заблокировался насос машинки Zanussi ZDTS (Занусси), Siemens (Сименс) или Krona BDE (Крона):

1. Нужно отключить подачу воды и вынуть шнур питания;
2. Выкрутите цилиндр фильтра и вытащите очиститель наружу. Лопасти насоса требуется осторожно выкрутить и почистить. В особенности уделите внимание отверстиям, которые часто загрязняются остатками жира или пищи;
3. Под фильтром находится крышка насоса. На неё нужно надавить до щелчка и вынуть из емкости;
4. Насос нужно очистить губкой или мягкой щеточкой;
5. Внимательно просмотрите его стенки, сюда иногда попадает битая посуда, которая может нарушить герметичность детали. Если обнаружатся трещины или дырки, то насос придется менять.

Если неисправность находится в двигателе или другой внутренней детали, то придется разобрать посудомоечную машину для ремонта. Этот процесс выполняется довольно быстро. Нужно просто открутить все винты, которые удерживают корпус. Отметим, что вместо снятия всех креплений старайтесь уделять внимание только тем, которые расположены возле места поломки – это ускорит процесс.

Фото — схема машины вирпул

Инструкция, как разобрать посудомоечную машину Whirlpool (Вирпул), Сименс, Miele, Kaiser (Кайзер), AEG (АЕГ) для ремонта двигателя:

1. Нужно снять нижнюю переднюю панель. Под ней находится соединение двигателя и насоса, их также снимаете;
2. В насосе и трубах может оставаться вода, поэтому заранее подготовьте емкость, чтобы её слить;
3. Сначала снимается крышка насоса, как описано выше. После сам насос выворачивается из основания и вынимается. Под ним расположен двигатель. Между деталями часто устанавливаются прокладки, потому действуйте осторожно, чтобы не повредить уплотнители;
4. Проверьте работоспособность деталей. Обратная установка выполняется аналогично.

Если не уверены в своих силах, то лучше сразу обратиться к специалистам. Качественный мастер не возьмется выполнять срочный гарантийный ремонт после предварительного вмешательства в конструкцию посудомоечной машины.

Видео: как надо ремонтировать посудомоечные машины

Рекомендуем ознакомиться:

Запчасти для посудомоечной машины Aeg LAV800

Неисправности посудомоечных машин и их устранение

Посудомоечная машина — не такая сложная техника, как кажется на первый взгляд. Большая часть поломок вызвана простыми причинами. Для их устранения не нужна высокая квалификация или специальные знания. Если техника уже не на гарантии, вполне можно попробовать отремонтировать своими руками. Основные неисправности посудомоечных машин и способы их устранения и опишем дальше. В большинстве случаев причины и методы устранения от марки машинки не зависят. Bosch, Siemens, Sumsung, Electrolux, Miele, Indesit, Candy, Beko — не важно. Ремонт одинаковый. Может отличаться процесс разборки, крепление и т.д. Но основные принципы поиска причин и устранения неисправностей посудомоек одинаковы. 

Посудомойка — мечта любой хозяйки

Содержание статьи

Как работает посудомоечная машина

Чтобы ремонтировать посудомойку необходимо представлять процессы, которые в ней происходят. Только так можно определить возможные причины поломки и устранить их в кратчайшие сроки.

Опишем общий принцип функционирования посудомоечной машины. Алгоритм работы обычно одинаков у всех производителей, хотя могут встречаться некоторые изменения. Далее опишем самый длительный по времени процесс — мытья грязной посуды с временем на «откисание» остатков пищи.

• После загрузки посуды закрывается дверка. Это фиксирует специальный датчик. Если замок незакрыт, посудомойка не запускается.
• Пользователь выбирает режим работы посудомойки, нажимает кнопку «Пуск».

  Вода при полоскании подается со всех сторон

• Открывается клапан забора воды, она закачивается в специальный резервуар. По пути она смешивается с умягчающими солями и моющим средством. Уровень воды контролируется соответствующими датчиками.
• В резервуаре установлены нагревательные элементы — ТЭНы. Они подогревают воду до требуемой температуры (зависит от выбранного режима). Степень нагрева контролируется датчикомтемпературы. Дальше процесс идет только если датчик сработал.
• Нагретая вода циркуляционным насосом подается в форсунки, расположенные на боковых поверхностях, разбрызгивается небольшими порциями. Это режим «замачивания».
• Стекающая с посуды жидкость собирается в поддоне, проходит через фильтры, снова подается в форсунки.
• По окончании времени, отведенного на этот режим (контролируется процессором), включается режим ополаскивания.
• В этом режиме вода подается из главного разбрызгивателя, который находится под корзиной с посудой. Мощные струи воды, направленные в разные стороны, смывают остатки загрязнения.
• Процесс идет циклически — вода фильтруется, в нее добавляется еще моющее средство, она снова попадает в разбрызгиватель. Так происходит окончательное удаление загрязнений. Количество циклов зависит от выбранной программы.

  Из форсунок вода подается под давлением

• После окончания этого режима (контролируется процессором) подается команда на слив грязной воды. Насос ее откачивает из резервуара.
• Закачивается небольшая порция воды  — для ополаскивания резервуара, снова удаляется.
• Набирается вода для полоскания. Она подается в разбрызгиватель, который распыляет ее в разные стороны омывая посуду со всех сторон. Процесс полоскания может повторяться несколько раз.
• Отработанная вода из резервуара откачивается в канализацию.
• Включается режим сушки. Тут все зависит от типа посудомойки. Если есть режим сушки, включаются ТЭНы, подогревающие воздух. Нагретый воздух при помощи вентилятора нагнетается в камеру. Если такого режима нет, посудомоечная машина просто отключается — посуда сохнет за счет конвекции.

Как видите в процессе задействовано большое количество датчиков. Все они могут выйти из строя и стать причиной поломки. Также могут забиться фильтры, форсунки, разбрызгиватели. Все это — причины поломки.

Поломки, возможные причины, устранение

Многие поломки посудомоечной машины устраняются путем несложных действий. Часто проблемы связаны с низким напряжением в электросети или пониженным давлением в водопроводе. Очень многие поломки объясняются тем, что остатками пищи забиваются фильтры, решетки, отверстия. Все эти причины можно устранить самостоятельно, вернув работоспособность.

Посудомоечная машина не набирает или не сливает воду — с причинами можно разобраться самостоятельно

Проверяем в самом начале и если ПМ не запускается в работу

Многие неисправности посудомоечных машин объясняются простыми причинами — падение напряжения в сети, недостаточное давление воды, забившиеся фильтры и т.п. В самом начале, после того как обнаружили, что посудомойка не работает или работает с отклонениями, проверяем:

• Напряжение — должно быть 220 В с небольшим отклонением.
• Состояние шнура. Если есть видимые проблемы — проверяем целостность шнура.

  Проблемы со шнуром — возможный вариант неисправности посудомойки

• Есть ли подача холодной воды. Воду перекрыть вентилем, отключить шланг подачи от машинки, проверить состояние фильтра, почистить его при необходимости.
• Закрыта ли дверка. Если не сработал датчик закрывания двери, дальше программы не запускаются. Иногда помогает поджать дверку рукой до сработки реле (слышен характерный щелчок).

Это очень простые действия, но именно по этим причинам посудомоечная машина часто не запускается в работу.

Утечка воды

Некоторые неисправности посудомоечной машины связаны с утечкой воды. Тогда посудомойка останавливается во время работы и больше не реагирует на команды. Также загорается одна из комбинаций, сигнализирующих о поломке но они у каждого производителя и даже у каждой модели свои. Но результат один — в процессе мойки (неважно, на каком этапе) машина останавливается и больше не реагирует ни на какие сигналы. Иногда ее удается запустить снова. Но после включения она опять останавливается.

Дело в том, что в поддоне стоит датчик защиты от протечек — это полистирольный поплавок. При появлении воды в поддоне он приподнимается, замыкается контакт, который воспринимается как сигнал аварии. Все логично — если вода появилась в поддоне, значит что-то идет неправильно. Этот поплавок предупреждает подтопление вашей квартиры и соседей снизу.

Вот возможные причины утечек воды ПММ:

• Посудомоечная машины выставлена не по уровню и вода переливается через край резервуара.
• Из-за использования слишком большого количества моющего средства образовалось много пены. Также нельзя использовать средство не предназначенное для посудомоек.
• Машина набирает слишком много воды — проблемы с датчиком уровня воды. Во время процесса мойки откройте дверку машины и убедитесь, что вода не переливается через край. Если ее слишком много — замените датчик.

  Полистирольный поплавок — датчик протечек

• Поврежден уплотнитель двери из резины (потеряна эластичность) или дверка не прилегает к корпусу. Эту поломку отследить просто — на нижней стороне столешницы образуется конденсат. Иногда можно увидеть выходящий во время мойки пар. Решение проблемы — регулировка петлей дверки или замена уплотнителя.
• Проблемы с датчиком протечек. Тот самый полистирольный поплавок поднялся вверх и не опускается. Контакт все время замкнут. Попробуйте принудительно его опустить или поднять. Возможно, там ослабла/соскочила возвратная пружина. Решение — заменить поплавок.

Иногда протечка воды в посудомоечной машине — следствие появления течи в одной из деталей. Тогда необходимо снять заднюю стенку посудомоечной машины, внимательно осмотреть все детали. Может появилась течь в шланге, потеряло герметичность соединение и т.д.

Нет слива

Есть неисправности посудомоечных машин противоположного характера — ПМ не сливает воду. Тут причины другого характера. Такой тип поломки часто связан с засорением сливного отверстия или шланга. Вот что может быть:

• Пережали сливной шланг или в нем образовалась пробка из отходов.
• Засорилось сливное отверстие. Открутите защитную сетку, вытащите фильтр-отстойник, прочистите его и промойте от остатков пищи.
• Забилась канализация и вода просто не уходит.
• Остатки пищи заклинили насос.

  Снять фильтр в посудомойке — надо знать как (можно почитать мануал), но обычно он откручивается

Если проблема в засоре машины, первым делом очищаем слив и фильтр. Далее снимаем крышку насоса. Это пластиковая крышка, закрепленная болтами (болтом). В некоторых марках она фиксируется защелками. Очищаем крыльчатку и импеллеры (отверстия для разбрызгивания воды). Вообще, убираем все остатки и загрязнения, которые попадаются на глаза. Чем чище будет машина, тем меньше вероятность следующего останова.

Если вы ремонтируете посудомоечную машинку своими руками и у вас небольшой опыт в этом деле, фотографируйте положение всех деталей и частей до того, как начать разбирать узел. Будет проще все восстанавливать. Даже если кажется, что забывать нечего.

Устанавливаем все на место, включаем машину. Слив воды должен восстановиться. Если нет — возможно причина в насосе. Он не качает воду и его следует заменить.

Не поступает вода или набирается мало воды

Неисправности посудомоечных машин часто связаны с водой. И одна из них — мало набирается воды. Еще может быть — не смывается моющее средство, плохо полощет. Все эти неисправности посудомоечной машины вызваны могут быть одной причиной — недостаточным напором. Его проверяют в первую очередь. Давление в системе должно быть выше минимального порога, при котором может эксплуатироваться ПМ (есть в паспорте). Если давление нормальное, могут быть еще следующие причины этой поломки:

• Сломался кран на отводе к посудомоечной машине. Перекрываем воду, снимаем шланг, подставляем емкость, включаем воду. Все нормально — идем дальше.
• Забился впускной клапан. Открутите шланг, выньте плоскогубцами или пинцетом фильтр, очистите и промойте фильтр.

  Чтобы проверить действительно ли отсутствие воды — причина останова, налейте внутрь воды и запустите агрегат

• Забились впускные отверстия воды (импеллеры). Очистить их от загрязнений и солей.
• Еще может неисправен сам клапан. Его надо померить тестером. Если дает обрыв — неисправен, его надо заменить.
• Неисправен датчик воды в заливном шланге. Для проверки дуньте изо всей силы в шланг. Если клапан исправен, слышится щелчок. Нет — надо менять.

Чтобы убедиться, что проблема именно в системе подачи воды, а не в других, налейте в машину 4 литра воды, загрузите немного посуды и запустите. Если машина не моет, скорее всего, неисправность посудомоечной машины связана с управлением.

Плохо моет

Иногда, через некоторое время после начала эксплуатации вы замечаете, что посудомоечная машина хуже моет посуду. Такие неисправности обычно связаны с нарушением правил эксплуатации, но могут быть и технические проблемы. Итак, какие могут быть причины того, что ухудшилось качество мыться посуды:

• Недостаточное количество моющего средства (случается после приобретения нового средства).
• Неправильно уложена посуда.
• Перегорел ТЭН, вода не греется.
• Засорен фильтр — отстойник (процесс описан выше).

  Устраняем неисправности посудомоечных машин: чистить слив и отверстия для впрыска воды — это никогда не лишнее

• Засорились импеллеры — отверстия для разбрызгивания воды. Они зарастают солями, забиваются остатками. Периодически нуждаются в очистке.
• Забилась камера отбора давления. Находится она рядом со сливным отверстием. Откручиваем болт, вытаскиваем, промываем. Очищаем отверстия, в которые она вставляется.

Неисправности посудомоечных машин, связанные с ухудшением качества, могут быть также вызваны сбоями в управлении. Если вы проверили все возможные причины, а улучшений незаметно, проследите за процессом. Возможно, вам удастся понять, почему посудомойка стала хуже мыть посуду.

Выбивает автомат защиты

Неисправности посудомоечных машин, связанные с электрикой, появляются обычно после скачков напряжения. Тогда же «вылетает» и управление. Потому, при установке, желательно озаботиться установкой стабилизатора. Если не общего — на всю квартиру или дом, то хоть локального. Это может быть маломощный блок для подключения посудомоечной машины, а может — более мощный, к которому можно подключить несколько приборов, имеющих электронное управление.

Электрическая схема посудомоечной машины

Если у вас при включении/запуске посудомоечной машины выбивает защитный автомат в щитке, причины могут быть следующие:

• Перегорел ТЭН.
• Замыкание проводки внутри ПМ.
• Нарушена герметизация и вода попадает на детали.
• Перепады напряжения в сети.

Выявление точной причины большинства этих неисправностей (кроме нарушения герметизации) предполагают, что вы умеете пользоваться мультиметром. Берете электрическую схему посудомойки, первым делом проверяете состояние предохранителей, далее, двигаетесь по схеме.

Это, пожалуй, все основные неисправности посудомоечных машин, которые можно исправить своими руками. Если указанные меры не помогли, придется прибегнуть к услугам специалистов.

Видео по теме

Устройство посудомоечной машины — Студопедия

Схема посудомоечной машины

Проблемы с сушкой

Водяной насос (помпа)

Бывает что насос работает с меньшим давлением или почти не работает, что естественно отражается на качестве мойки. Возможно насос засорился остатками пищи и его достаточно разобрать и почистить, и ремонта не потребуется. Насос обычно расположен непосредственно над двигателем, в нижней части машинки (элемент номер 11 на схеме ниже).

Если сушка в вашей посудомойке осуществляется с помощью электрического нагревательного элемента, возможно он сгорел и его следует заменить. В некоторых моделях дополнительно используется вентилятор, если он не вращается или вращается очень медленно необходимо его заменить или отремонтировать — прочистить, смазать. Друга причина может быть в неисправном термостате, тут только замена, ремонт скорее всего не поможет.

На рисунке наглядно показано из каких элементов состоит посудомойка, где они расположены и как до них добраться в случае ремонта посудомоечной машины своими руками.
Элементы:

1. Панель управления
2. Верхний блок распылителей
3. Нижний блок распылителей
4. Поплавковый клапан
5. Дренажный шланг
6. Силовой кабель
7. Шланг для подачи горячей воды
8. Фильтр
9. Впускной клапан
10. Двигатель
11. Помпа
12. Нагревательный элемент
13. Прокладка
14. Кнопка управления таймером
15. Дверная защелка

Неужели? Вы решили познать — устройство посудомоечной машины, кстати это можно сделать не только на кухне находясь под ней, но и на удобном диване — а поможет Вам с этим скрученные матрасы лучших брендов!

Но не будем отходить от темы…

Одна из главных помощниц домохозяек на кухне – посудомоечная машина, что-то в ней есть новое и непонятное для нас с Вами! Хотя, на самом деле посудомоечная машина не так сложна, как кажется на первый взгляд. Разберем, основное устройство посудомоечной машины или просто говоря — посудомойки.

Для начала откроем дверцу или переднюю стенку (так говорить правильнее) (1).

Изнутри посудомойка покрыта нержавеющей сталью, нечувствительной к высоким температурам и активным химическим веществам – это поможет машинке прослужить дольше. Более того, практически во всех машинах предусмотрена тепло- и звукоизоляция: таким образом достигается относительная бесшумность работы машинки, которая не отвлекала бы своих хозяев.

«Посудомоечная машина — это единственный вид крупной бытовой техники, который изобрела женщина!»

Что же мы увидим при детальном осмотре — устройства посудомоечной машины:

Первое, что бросается нам в глаза после открытия – это воздушный тракт системы сушки посуды (3) и дозатор (2) – в него мы засыпаем моющее средство или специальные таблетки, а также заливаем ополаскиватель, придающий посуде блеск.

Посуда расставляется в верхней (4) и нижней (5) корзинах – для удобства они вынимаются из корпуса. Для столовых приборов, а также других вспомогательных инструментов предусмотрена специальная корзинка (6), которая легко вынимается из корпуса и так же легко убирается туда.

Непосредственно во время работы в посудомоечную машину подается вода – при помощи сопел двух вращающихся коромысел – верхнего (7) и нижнего (8). Коромысла вращаются при помощи напора воды, а вот для нагнетания воды к коромыслам под днищем полости имеется специальный мощный нагнетательный (циркуляционный) насос (9). Остатки пищи, смытые с посуды, оседают на поверхности фильтра (10).

«Дно» посудомоечной машины менее интересно: составляющих там всего три – собственно, одно из коромысел (нижнее), фильтр и ТЭН (электрический нагреватель воды) – на старых моделях он длинный и изогнутый, на более современных – короткий проточный, скрытый под дном полости.

Впрочем, стоит упомянуть еще о двух взаимосвязанных «обитателях» внутренностей посудомоечной машины – ионообменнике и емкости для соли. Дело в том, что именно соль, запас которой необходимо периодически пополнять, позволяет смягчить воду, использующему для мытья. Если постоянно мыть посуду в жесткой воде, на ней будут оставаться грязно-белые разводы (результат нерастворимости солей кальция и магния). Более того, влияет данная накипь и на ТЭН – постепенно оседая на нём, она выводит прибор из строя. Вот для работы системы регенерации ионообменной смолы машине и нужна соль. В ней содержится натрий (Na), без которого ионообменник не сможет нормально функционировать.

Руководство по частям посудомоечной машины

Руководство по частям посудомоечной машины | Maytag

Узнайте, из чего состоит ваша посудомоечная машина, и найдите запасные части для посудомоечной машины Maytag ^® .

ПОДРОБНЕЕ ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Узнайте, что происходит внутри вашей посудомоечной машины и чем это лучше, чем мытье рук.

Выясните, что может вызвать засорение посудомоечной машины, и узнайте, как с этим бороться.

Откройте для себя посудомоечные машины Maytag® с новыми мощными функциями и такой же высокой надежностью.

Была ли эта статья полезной? Передай на

^{1. Подробную информацию о гарантии см. Здесь.}

Товар добавлен в список сравнения, вы можете найти его в конце этой страницы

Модель:

Цвет:

Количество:

Итоговая цена:

Как загрузить посудомоечную машину: пошаговое руководство

Как загрузить посудомоечную машину: пошаговое руководство | Водоворот

Правильно загруженная посудомоечная машина обеспечивает лучшую очистку, поэтому вы можете оптимизировать цикл.Узнайте больше о том, как лучше всего загрузить посудомоечную машину, и получите советы о том, как правильно загружать посудомоечную машину, чтобы каждый раз чистую посуду и кухонные принадлежности.

Пошаговая загрузка посудомоечной машины

Стойки для посудомоечной машины

имеют разную конфигурацию в зависимости от вашей модели. На картинке ниже представлены два разных примера способов загрузки посудомоечной машины. Используйте эти примеры как рекомендации по правильному размещению и размещению, следуя приведенным ниже инструкциям.

4 рекомендации по правильной загрузке посудомоечной машины

Эти рекомендации являются ключевыми для правильно загруженной посудомоечной машины и идеально чистой посуды.

1. Ставьте посуду грязной стороной к центру посудомоечной машины и под углом к ​​форсункам стиральной машины. Форсунки омывателя, расположенные на вращающихся разбрызгивателях под верхней и нижней решеткой, разбрызгивают вверх для мытья и ополаскивания посуды.Размещение предметов под углом не только способствует эффективной очистке, но и правильному высушиванию и сливу.

2. Обеспечьте разделение между предметами и не допускайте переполнения посудомоечной машины. Складывание или складывание предметов затрудняет попадание струй воды внутрь них. Вложение включает в себя размещение предметов вогнутой или изогнутой формы, таких как миски и ложки, вместе, аналогично тому, как вы могли бы хранить их в ящиках или шкафах.

3. Закрепите предметы между зубьями на решетках, чтобы они не ударились друг о друга и не опрокинулись во время стирки.

4. Убедитесь, что предметы, которые вы загружаете в посудомоечную машину, можно мыть в посудомоечной машине. Ручная стирка обычно рекомендуется для посуды с антипригарным покрытием, кухонных ножей, тонкого фарфора, хрусталя и всего деревянного, чугуна, алюминия, золота, меди, серебра и бронзы. Мытье этих предметов в посудомоечной машине может испортить отделку или вызвать повреждение.

Теперь, когда у вас есть основы, давайте перейдем к деталям с помощью нашего пошагового руководства по загрузке посудомоечной машины.

Загрузите верхнюю полку посудомоечной машины

К предметам, подходящим для верхней полки, относятся: чашки, кружки, стаканы, бокалы, пластмассовые предметы и емкости, маленькие миски, маленькие тарелки и большая посуда.

1. Поместите кружки, чашки, фужеры и бутылки с водой вверх дном вдоль сторон верхней полки спереди назад.

   • Если у вас есть откидная полка с держателями для бокалов, закрепите ножки бокалов и фужеров для шампанского в держателях для бокалов для дополнительной защиты во время мытья.

   • Некоторые модели посудомоечных машин имеют гибкие форсунки на верхней полке, которые можно разместить внутри высоких стаканов или бутылок с водой для более тщательной очистки.

2. Поместите маленькие чаши и тарелки между зубьями. Наклоните их так, чтобы они смотрели вниз и к центру посудомоечной машины.

3. Пластиковые контейнеры и крышки можно мыть на верхней полке при условии, что их можно мыть в посудомоечной машине. Как и в случае с небольшими мисками, ставьте пластиковые емкости лицевой стороной вниз.

   • Пластиковые предметы всегда следует размещать на верхней полке, чтобы они не попадали в нагревательный элемент в нижней части посудомоечной машины. Пластик может покоробиться, если он станет слишком горячим.

   • Убедитесь, что пластиковые предметы надежно вставлены в верхнюю решетку для посудомоечной машины и не достаточно малы, чтобы пройти через щели. Вывалившиеся пластиковые предметы могут заблокировать один из рычагов стиральной машины или приземлиться на нагревательный элемент посудомоечной машины.

4. Длинную посуду, такую ​​как лопатки или ковши, следует класть плашмя на верхнюю решетку для посудомоечной машины.

Загрузите нижнюю корзину посудомоечной машины

Предметы, подходящие для нижней полки: большие миски, обеденные и обеденные тарелки, сервировочные тарелки, столовое серебро, формы для выпечки, которые можно мыть в посудомоечной машине, а также кастрюли и сковороды из нержавеющей стали.

1. Поместите тарелки с обедом и обедом между зубцами на нижней решетке и наклоните грязные стороны к форсункам омывателя.

2. Разместите большие чаши между зубьями или вдоль, сзади или спереди нижней стойки.Поверните каждую чашу внутренней стороной к центру посудомоечной машины и наклоните их вниз.

3. Посуда большего размера, например кастрюли, сковороды и формы для выпечки, может быть размещена по бокам или сзади нижней решетки. Эти предметы должны быть наклонены вниз, чтобы обеспечить лучшую очистку и дренаж.

4. Плоские сковороды или тарелки следует размещать сбоку или сзади нижней полки вдали от дверцы посудомоечной машины — размещение их перед дверцей может заблокировать попадание моющего средства на другую посуду.

5. Загрузите столовое серебро в корзину для столового серебра. При загрузке будьте осторожны, чтобы не сваливаться, так как это может привести к неэффективной очистке посуды.

   • Положите ножи рукоятками вверх, чтобы защитить пальцы и руки при разгрузке.

   • Ложки и вилки следует класть ручками вниз, чтобы обеспечить надлежащую очистку.

   • У некоторых корзин для столового серебра есть крышки, которые можно откинуть или снять, если ручки столового серебра не входят в прорези в крышках.

После того, как все будет загружено и закреплено, не забудьте наполнить дозатор моющих средств до необходимого уровня в зависимости от жесткости воды. Если вы не знаете, какая у вас жесткость, вы можете заполнить дозатор моющего средства примерно наполовину. Затем выберите настройки стирки и сушки. В то время как правильная загрузка является ключом к эффективной очистке посудомоечной машины, посудомоечные машины Whirlpool ^® также имеют специальные функции, такие как циклы датчиков и стойки третьего уровня, которые помогут вам получить еще больше от посудомоечной машины.

Узнайте, как снимать и чистить фильтр посудомоечной машины, чтобы предотвратить его скопление и засорение. Это ключ к безупречно чистой посуде.

Чистить холодильник изнутри — не весело, но очень важно.

Как узнать, забита ли ваша посудомоечная машина? Если он не очень хорошо сливается или если на дне ванны постоянно собирается 2,5 сантиметра стоячей воды, скорее всего, посудомоечная машина засорилась.

Хотите больше ответов на вопросы о кухне и стирке?

Была ли эта статья полезной? Передай на

Верх

Товар добавлен в список сравнения, вы можете найти его в конце этой страницы

Модель:

Цвет:

Количество:

Итоговая цена:

Как работают посудомоечные машины? — Объясните, что Stuff

Как работают посудомоечные машины? — Объясни это

Рекламное объявление

Криса Вудфорда.Последнее изменение: 2 ноября 2020 г.

Когда ты чувствуешь себя грязным, ты прыгаешь
душ. Когда твои горшки
и сковороды грязные, они тоже принимают душ — в волшебной машине, называемой
посудомоечная машина. Очистить грязную посуду от старой пищи — утомительное занятие.
люди любят ненавидеть. Благодаря гениальной американке по имени Жозефина
Кокран (1839–1913), который изобрел первую автоматическую посудомоечную машину в
1886 год, такие работы могут уйти в прошлое. В машине Кохрена
вы просто загрузили свою грязную посуду в корзины, и машина приняла душ
очистить струей горячей и мыльной воды.Посудомоечные машины поменяли
очень мало за столетие с тех пор, но как именно они работают?
Вы когда-нибудь задумывались, что происходит внутри машины после
вы закрываете дверь? Давайте посмотрим поближе!

Фото: внутри посудомоечной машины. Когда дверь закрывается,
кусочки резины
вокруг рамы обеспечьте плотное прилегание, чтобы вода не выходила.
Обратите внимание на дозатор мыла в верхней части открытой дверцы.

Чем посудомоечная машина отличается от мытья рук

Когда вы моете посуду вручную, вода и мыло остаются в
чашу или раковину, и вы перемещаете посуду, когда вытираете ее
ткань или кисть.В посудомоечной машине происходит обратное: посуда
и столовые приборы остаются в пластиковых корзинах
при струях горячей воды под давлением
стрелять вокруг них. Это означает, что посудомоечная машина должна быть закрыта.
все время он работает, иначе вся вода
направления — по всему полу вашей кухни!

Посудомоечная машина начинает свой цикл, набирая холодную воду из шланга.
подключен к машине. После того, как определенное количество воды набралось
внутри днища машины нагревательный элемент начинает нагревать его
вверх.Элемент представляет собой просто толстый металлический стержень, который нагревается при прохождении через него электрического тока, и он
постепенно нагревает воду в течение первой части цикла стирки. An
электрический насос забирает нагретую воду и нагнетает ее по трубам в
стороны машины, к которым подключены две прядильные лопатки.
Под нижней полкой для посуды есть металлическая лопатка.
и еще один пластиковый под верхнюю стойку.

Фото: это пластиковая лопатка под
верхняя полка посудомоечной машины.На первом фото, которое взято с
сбоку видно, где вода попадает в лопасть
через большую трубу. Вода брызгает из маленьких отверстий наверху.
весла, которое вы можете видеть на втором фото (глядя на весло прямо сверху).

Когда вода попадает
лопасти, это заставляет их вращаться так же, как садовые дождеватели. В виде
лопасти вращаются, вода вытекает из маленьких отверстий в их
верхняя поверхность. Лопасти создают множество горячих вращающихся струй воды, которые
огонь вверх на ваши грязные тарелки.(Вот почему лучше организовать
посуду так, чтобы грязные поверхности были обращены вниз.)
Нижняя полка и нижняя лопасть находятся ближе к нагревательному элементу
поэтому вода в
нижняя часть машины. (Вот почему вы увидите посуду
элементы с пометкой «Можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке», что означает, что их можно
их в верхней, более прохладной части машины.) После попадания воды
ваша посуда и тарелки, она падает обратно на дно машины,
где он снова нагревается элементом и снова перекачивается
для другого цикла.Вода качает машину в течение получаса или
так, пока вся посуда и тарелки не станут чистыми. Сито на дне
машина улавливает любые крупные частицы мусора (чтобы остановить машину
заклинивание), в то время как более мелкие кусочки (и остатки еды) просто смываются
утечка.

Фото: 1) Вот что такое днище машины
как выглядит при снятии нижней стойки.
Изогнутая темно-серая петля слева — нагревательный элемент.
Вы можете увидеть металлическую ракетку в центре. Отверстия в его верхней части
поверхность делает очень горячие струи воды, которые поднимаются в нижнюю часть
стойка.Сливные отверстия находятся прямо под лопастью в правом верхнем углу.
Сразу под ним находится отсек, в который вы насыпаете соль, чтобы
машинная стирка правильно (белый овал).

Фото: 2) Дозатор моющих средств в дверце
посудомоечная машина, показанная здесь в открытом положении. Пружинный фиксатор внизу открывает дверцу при запуске машины. Таблетка мыла падает на пол
машина и растворяется в горячей воде.

За счет чего посуда высыхает в конце цикла? Вода, которая
моет их настолько горячо, что просто испаряется на жаре.Если вы не перегружаете машину, посуда должна
высыхают естественным путем, и вам не нужно потом их вытирать.

Рекламные ссылки

Насколько горячей должна быть вода?

Посудомоечные машины стремятся найти баланс между скоростью, экономичностью и эффективностью.
Чем горячее вода и чем дольше стирка, тем больше электроэнергии вы потребляете и тем больше
дорого каждая стирка будет. С точки зрения гигиены, чем горячее вода, тем меньше времени вам понадобится
убейте любые болезнетворные микроорганизмы (бактерии и другие неприятности), оставшиеся на ваших кастрюлях и сковородках.Согласно [PDF] Всемирной организации здравоохранения (суммируя ряд различных научных исследований), вода
при температурах, близких к температуре пастеризации (~ 60 ° C или 140 ° F), быстро убивает патогены,
со «временем инактивации» от нескольких секунд до 30 минут (в зависимости от возбудителя).
Другими словами, если ваша посудомоечная машина работает при 60 ° C в течение 30–60 минут, вы можете быть уверены в этом.
это получение ваших вещей гигиенически чистыми. Точно так же вы можете увидеть это типичное мытье рук — окунание и взбивание в теплой воде с плавающими в ней кусочками старой пищи, использование щетки или губки, которых у вас, возможно, нет.
чистить в течение нескольких дней или недель — это действительно не очень гигиенично.

Зачем посудомоечным машинам моющее средство

Таблица: ингредиенты обычного моющего средства для посудомоечной машины. Триполифосфат натрия (STPP) — щелочной «модификатор» (смягчитель воды). Силикат натрия помогает предотвратить ржавчину. Карбонат натрия расщепляет кислоты и жиры. Соединения хлора дезинфицируют и помогают расщеплять пищевые остатки на основе белка. Сульфат натрия — анионное поверхностно-активное вещество; также присутствуют неионные поверхностно-активные вещества. Другие добавки включают ферменты и ароматизаторы.Источник: на основе приблизительных цифр, приведенных в таблице 9.1,
Жидкие моющие средства. Отредактировал Куо-Янн Лай. CRC Press, 2005, стр. 321.

Другим важным ингредиентом посудомоечной машины является жидкое или твердое (в форме таблеток) моющее средство.
чтобы помочь удалить жир и грязь с посуды.

Вы загружаете моющее средство в дозатор на дверце, и иногда во время
цикл стирки, обычно через некоторое время после первого включения машины дозатор открывается, и моющее средство падает или капает.
в ванну с горячей водой на дне машины.Посудомоечная машина
моющие средства действуют так же, как и средства для стирки одежды, о которых вы можете прочитать все
об этом в нашей статье о моющих средствах.
Вкратце, они состоят из смеси ингредиентов для решения различных
различные виды пищевых отложений, которые могут остаться на ваших столовых приборах и посуде,
плюс такие вещи, как смягчители воды, антикоррозионные химикаты, чтобы остановить машину
ржавчина и привлекательные ароматы.

Помимо моющего средства, посудомоечные машины также нуждаются в периодической подаче «соли» для уменьшения известкового налета.
и поддерживать правильную работу встроенных фильтров для воды.

Посудомоечные машины и дети не очень похожи. Если у вас есть посудомоечная машина, храните таблетки моющего средства в недоступном для детей младшего возраста ; Согласно недавнему научному исследованию, только в Соединенных Штатах более 62000 детей в возрасте до шести лет подверглись воздействию токсичных моющих средств для стирки и мытья посуды всего за один год. Другое исследование педиатров из Новой Зеландии подтверждает, что таблетки для посудомоечной машины могут вызвать серьезные внутренние повреждения: «Моющие средства для посудомоечных машин — это очень едкие вещества, которые вызывают потенциально опасные для жизни травмы и постоянную заболеваемость.»Он рекомендует ограничить концентрацию химикатов в моющих средствах и больше использовать безопасную для детей упаковку.

Как работает посудомоечная машина

1. Холодная вода подается в машину из водопровода вашего дома.
2. Нагревательный элемент внизу машины, работающий от электричества, нагревает
   воду до температуры 30–60 ° C (86–140 ° F). Это намного горячее, чем вода
   большинство людей используют для мытья рук, и это одна из причин, почему посудомоечные машины более гигиеничны (удаляют больше бактерий), чем обычная ручная стирка.Другая причина в том, что посуда моется намного дольше.
3. Электрический насос в нижней части машины перекачивает воду через боковые стенки.
4. Вода брызгает через отверстия в дне металлической лопасти, заставляя ее вращаться. Дно
   весло сделано из металла, потому что оно должно выдерживать более высокие температуры у основания машины.
5. Немного более прохладная вода скапливается через отверстия в верхней пластиковой лопасти, заставляя ее вращаться. Помните, что верх машины немного холоднее, чем низ, поэтому здесь можно использовать пластиковую лопатку.
6. После того, как вода отскочит от ваших пластин, она падает обратно на дно машины, где она нагревается и снова перекачивается по контуру. (После того, как таблетка выйдет из автоматического дозатора на дверце, таблетка упадет на дно машины.
   и растворяется там в горячей воде. Если ваш диспенсер перестает работать, вы можете вместо этого положить планшет на дно машины.)

В этом примере я рассматриваю посудомоечные машины, которые подключаются к источнику холодной воды («холодная подача») и нагревают воду для мытья.Некоторые посудомоечные машины вместо этого подключаются к горячему источнику (они работают быстрее, потому что им не нужно так сильно нагревать воду), в то время как другие подключаются как к горячему, так и к холодному источнику.

Кто изобрел посудомоечную машину?

Если вы устали от научных книг и веб-сайтов, из-за которых все изобретатели кажутся мужчинами, вам будет приятно.
услышать, что посудомоечные машины были изобретены женщиной: Жозефиной Кокран из Шелбивилля, штат Иллинойс, Соединенные Штаты Америки. Она подала заявку на патент (вместе с Джейкобом Критчем) 19 августа 1887 года, и он был выдан 30 октября 1888 года.

Как Жозефина мыла посуду? Как это! Вот ее оригинальные патентные рисунки, которые я раскрасил для наглядности:
и немного упростили. Слева мы видим машину спереди; на рисунке справа показан вид сбоку.

Изображение: новаторская посудомоечная машина Жозефины Кокран 1888 года. Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США. Вы можете найти полное описание патента (с дополнительными чертежами и деталями храпового механизма) в патенте США № 391,782: Посудомоечная машина через Google Patents.Также представляет интерес более поздний и более разработанный Кокраном патент США № 512,683: «Средство для мытья посуды».

1. В верхней части машины у нас есть моечное отделение (синее), куда вы загружаете посуду в решетку, которую Кокран назвал решеткой. Нижняя часть машины (красная) — это резервуар для воды.
2. Извините, здесь нет электричества! Эта машина полностью механическая и управляется вручную: вы управляете ею, накачивая вверх и вниз рукоятку спереди.
3. Из рукоятки спускаются два вертикальных стержня, управляющих двумя независимыми насосами.Один из насосов предназначен для мытья посуды и обдувает моечное отделение горячей мыльной водой; другой насос предназначен для смывания мыла и грязи чистой водой. В любой момент рукоятка откачки подсоединяется к одному или обоим насосам, но не к обоим. Я отметил место, где вы подключаете и отключаете насосы.
4. Вы присоединяете (или отсоединяете) два насоса к насосной рукоятке, по очереди, используя плоскогубцы (бирюзовые), которые зажимают рукоятку на насосных стержнях внизу.
5. Теперь, глядя на схему сбоку (справа), мы можем увидеть поперечный разрез одного из насосов. Каждый раз, когда вы поднимаете и опускаете ручку, она втягивает воду (горячую с мылом или чистую воду для ополаскивания, в зависимости от того, какой насос вы используете) снизу, а затем перекачивает ее в верхнюю часть машины.
6. Вода брызгает на грязную посуду из двух перфорированных труб (желтых) вверху.
7. Ручка перекачки также соединена с храповым механизмом и колесом на стороне машины, которая вращает решетку внутри.
8. Решетка (зеленая), заполненная посудой и столовыми приборами, медленно вращается все время, пока вы моете, так что (как выразилась Жозефина) «каждый обновленный спрей будет попадать на содержимое заслонки в любом положении, которое они могут принять». (другими словами, обеспечение того, чтобы все было вымыто и очищено со всех сторон).

Думаю, интересно изучить этот дизайн и увидеть, как мало что изменилось в современных посудомоечных машинах. У нас все еще есть отсек для стирки вверху и отсек для воды внизу, но вместо вращающейся решетки у нас теперь есть вращающиеся лопасти для воды.В оригинальном дизайне Кокрена продуманы все детали: в нем даже есть фильтры для воды, «предотвращающие попадание каких-либо веществ или частиц, смытых с посуды, в насосы и засорение труб». Современные посудомоечные машины работают от электричества, но насколько они эффективнее и эффективнее? Возможно нет. Эта машина выглядит так, как будто это может быть тяжелая работа, но, по словам Кохрана, посуда очищается «очень легко из-за силы, с которой брызги разбиваются о них, и для этой цели требуется всего несколько движений насоса.«

Посудомоечная машина сегодня используется

Сколько вы знаете людей, которые владеют посудомоечной машиной и никогда ею не пользуются? Согласно
Отчет US Energy Information за 2017 год
Администрация: «Посудомоечные машины — одна из наименее используемых приборов в американских домах». Посудомоечные машины у нас меньше, чем микроволновые печи,
печи, стиральные машины и сушилки, и около 20 процентов из нас не пользуются ими, даже когда мы это делаем. Как и следовало ожидать, более обеспеченные люди чаще пользуются посудомоечными машинами.

Графики: Слева: У вас есть посудомоечная машина? Так делают чуть более двух третей американцев (зеленый кусок).Справа: Как часто вы им пользуетесь? Большинство используют свою машину 2–3 раза в неделю (желтый кружок), но 20% вообще не используют его (синий кружок). Данные из
Обследование энергопотребления в жилищном секторе (RECS) Управления энергетической информации США (EIA), 2015 г.

Рекламные ссылки

Узнать больше

На сайте

Книги

Основные статьи

• Почему чашка-поилка не сушится в посудомоечной машине, К. Клэйборн Рэй. The New York Times, 2 марта 2018 г.Захватывающая научная информация о том, почему пластик плохо сохнет в стиральной машине.
• Посудомоечные машины относятся к наименее используемым приборам в американских домах: Today in Energy, EIA, 19 июня 2017 года. У многих людей есть посудомоечные машины, которые они никогда не используют.
• Эко-техника: советы по энергосбережению для посудомоечных машин от Лиззи Кеньон. The Guardian, 25 апреля 2014 г. Не ополаскивайте заранее, не загружайте половину и используйте среднюю настройку, если хотите сэкономить.
• Дайте раковине перерыв, Марк Сантора.The New York Times, 29 марта 2009 г. Почему посудомоечная машина может помочь продать дом.
• Чарли Соррел создал новую посудомоечную машину Super-Arm на разработку дизайна 8 лет. Wired, 1 декабря 2010 г. Как инженер AEG заново изобрел разбрызгиватель.
• «Блюдо на посудомоечных машинах» Арианны Коэн. The New York Times, 20 мая 2009 г. Некоторые из распространенных проблем, из-за которых посудомоечные машины не могут очистить вашу посуду.
• Насколько экологична посудомоечная машина ?: BBC News, 2 октября 2006 г. Вы экономите больше энергии, стирая вручную или используя посудомоечную машину?
• Техническое обслуживание посудомоечной машины, Эван Пауэлл, Popular Science, март 1980 г.В этом старом, но отличном руководстве по поиску и устранению неисправностей посудомоечных машин рассматриваются общие проблемы с поплавком, насосом, уплотнением дверцы, механизмом выпуска моющего средства и таймером.

Другие научные статьи

• «Глава 3: Мытье посуды с использованием моющих средств» Джоан Гамбоги, Шэрон Кеннеди и Эдна Амбундо. В
  Справочник моющих средств, часть E: Применение. Под редакцией Ури Золлера. CRC Press, 2008. Превосходный обзор моющих средств для посудомоечных машин, какие химические вещества они содержат и как действуют.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США.Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2007, 2020. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

Следуйте за нами

Сохранить или поделиться этой страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом своим друзьям с помощью:

Цитировать эту страницу

Вудфорд, Крис.(2007/2020) Посудомоечные машины. Получено с https://www.explainthatstuff.com/dishwashers.html. [Доступ (укажите дату здесь)]

Больше на нашем сайте …

Как работают посудомоечные машины? — Объясните, что Stuff

Как работают посудомоечные машины? — Объясни это

Рекламное объявление

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 2 ноября 2020 г.

Когда ты чувствуешь себя грязным, ты прыгаешь
душ.Когда твои горшки
и сковороды грязные, они тоже принимают душ — в волшебной машине, называемой
посудомоечная машина. Очистить грязную посуду от старой пищи — утомительное занятие.
люди любят ненавидеть. Благодаря гениальной американке по имени Жозефина
Кокран (1839–1913), который изобрел первую автоматическую посудомоечную машину в
1886 год, такие работы могут уйти в прошлое. В машине Кохрена
вы просто загрузили свою грязную посуду в корзины, и машина приняла душ
очистить струей горячей и мыльной воды. Посудомоечные машины поменяли
очень мало за столетие с тех пор, но как именно они работают?
Вы когда-нибудь задумывались, что происходит внутри машины после
вы закрываете дверь? Давайте посмотрим поближе!

Фото: внутри посудомоечной машины.Когда дверь закрывается,
кусочки резины
вокруг рамы обеспечьте плотное прилегание, чтобы вода не выходила.
Обратите внимание на дозатор мыла в верхней части открытой дверцы.

Чем посудомоечная машина отличается от мытья рук

Когда вы моете посуду вручную, вода и мыло остаются в
чашу или раковину, и вы перемещаете посуду, когда вытираете ее
ткань или кисть. В посудомоечной машине происходит обратное: посуда
и столовые приборы остаются в пластиковых корзинах
при струях горячей воды под давлением
стрелять вокруг них.Это означает, что посудомоечная машина должна быть закрыта.
все время он работает, иначе вся вода
направления — по всему полу вашей кухни!

Посудомоечная машина начинает свой цикл, набирая холодную воду из шланга.
подключен к машине. После того, как определенное количество воды набралось
внутри днища машины нагревательный элемент начинает нагревать его
вверх. Элемент представляет собой просто толстый металлический стержень, который нагревается при прохождении через него электрического тока, и он
постепенно нагревает воду в течение первой части цикла стирки.An
электрический насос забирает нагретую воду и нагнетает ее по трубам в
стороны машины, к которым подключены две прядильные лопатки.
Под нижней полкой для посуды есть металлическая лопатка.
и еще один пластиковый под верхнюю стойку.

Фото: это пластиковая лопатка под
верхняя полка посудомоечной машины. На первом фото, которое взято с
сбоку видно, где вода попадает в лопасть
через большую трубу. Вода брызгает из маленьких отверстий наверху.
весла, которое вы можете видеть на втором фото (глядя на весло прямо сверху).

Когда вода попадает
лопасти, это заставляет их вращаться так же, как садовые дождеватели. В виде
лопасти вращаются, вода вытекает из маленьких отверстий в их
верхняя поверхность. Лопасти создают множество горячих вращающихся струй воды, которые
огонь вверх на ваши грязные тарелки. (Вот почему лучше организовать
посуду так, чтобы грязные поверхности были обращены вниз.)
Нижняя полка и нижняя лопасть находятся ближе к нагревательному элементу
поэтому вода в
нижняя часть машины.(Вот почему вы увидите посуду
элементы с пометкой «Можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке», что означает, что их можно
их в верхней, более прохладной части машины.) После попадания воды
ваша посуда и тарелки, она падает обратно на дно машины,
где он снова нагревается элементом и снова перекачивается
для другого цикла. Вода качает машину в течение получаса или
так, пока вся посуда и тарелки не станут чистыми. Сито на дне
машина улавливает любые крупные частицы мусора (чтобы остановить машину
заклинивание), в то время как более мелкие кусочки (и остатки еды) просто смываются
утечка.

Фото: 1) Вот что такое днище машины
как выглядит при снятии нижней стойки.
Изогнутая темно-серая петля слева — нагревательный элемент.
Вы можете увидеть металлическую ракетку в центре. Отверстия в его верхней части
поверхность делает очень горячие струи воды, которые поднимаются в нижнюю часть
стойка. Сливные отверстия находятся прямо под лопастью в правом верхнем углу.
Сразу под ним находится отсек, в который вы насыпаете соль, чтобы
машинная стирка правильно (белый овал).

Фото: 2) Дозатор моющих средств в дверце
посудомоечная машина, показанная здесь в открытом положении.Пружинный фиксатор внизу открывает дверцу при запуске машины. Таблетка мыла падает на пол
машина и растворяется в горячей воде.

За счет чего посуда высыхает в конце цикла? Вода, которая
моет их настолько горячо, что просто испаряется на жаре.
Если вы не перегружаете машину, посуда должна
высыхают естественным путем, и вам не нужно потом их вытирать.

Рекламные ссылки

Насколько горячей должна быть вода?

Посудомоечные машины стремятся найти баланс между скоростью, экономичностью и эффективностью.Чем горячее вода и чем дольше стирка, тем больше электроэнергии вы потребляете и тем больше
дорого каждая стирка будет. С точки зрения гигиены, чем горячее вода, тем меньше времени вам понадобится
убейте любые болезнетворные микроорганизмы (бактерии и другие неприятности), оставшиеся на ваших кастрюлях и сковородках.
Согласно [PDF] Всемирной организации здравоохранения (суммируя ряд различных научных исследований), вода
при температурах, близких к температуре пастеризации (~ 60 ° C или 140 ° F), быстро убивает патогены,
со «временем инактивации» от нескольких секунд до 30 минут (в зависимости от возбудителя).Другими словами, если ваша посудомоечная машина работает при 60 ° C в течение 30–60 минут, вы можете быть уверены в этом.
это получение ваших вещей гигиенически чистыми. Точно так же вы можете увидеть это типичное мытье рук — окунание и взбивание в теплой воде с плавающими в ней кусочками старой пищи, использование щетки или губки, которых у вас, возможно, нет.
чистить в течение нескольких дней или недель — это действительно не очень гигиенично.

Зачем посудомоечным машинам моющее средство

Таблица: ингредиенты обычного моющего средства для посудомоечной машины.Триполифосфат натрия (STPP) — щелочной «модификатор» (смягчитель воды). Силикат натрия помогает предотвратить ржавчину. Карбонат натрия расщепляет кислоты и жиры. Соединения хлора дезинфицируют и помогают расщеплять пищевые остатки на основе белка. Сульфат натрия — анионное поверхностно-активное вещество; также присутствуют неионные поверхностно-активные вещества. Другие добавки включают ферменты и ароматизаторы. Источник: на основе приблизительных цифр, приведенных в таблице 9.1,
Жидкие моющие средства. Отредактировал Куо-Янн Лай. CRC Press, 2005, стр. 321.

Другим важным ингредиентом посудомоечной машины является жидкое или твердое (в форме таблеток) моющее средство.
чтобы помочь удалить жир и грязь с посуды.

Вы загружаете моющее средство в дозатор на дверце, и иногда во время
цикл стирки, обычно через некоторое время после первого включения машины дозатор открывается, и моющее средство падает или капает.
в ванну с горячей водой на дне машины. Посудомоечная машина
моющие средства действуют так же, как и средства для стирки одежды, о которых вы можете прочитать все
об этом в нашей статье о моющих средствах.
Вкратце, они состоят из смеси ингредиентов для решения различных
различные виды пищевых отложений, которые могут остаться на ваших столовых приборах и посуде,
плюс такие вещи, как смягчители воды, антикоррозионные химикаты, чтобы остановить машину
ржавчина и привлекательные ароматы.

Помимо моющего средства, посудомоечные машины также нуждаются в периодической подаче «соли» для уменьшения известкового налета.
и поддерживать правильную работу встроенных фильтров для воды.

Посудомоечные машины и дети не очень похожи. Если у вас есть посудомоечная машина, храните таблетки моющего средства в недоступном для детей младшего возраста ; Согласно недавнему научному исследованию, только в Соединенных Штатах более 62000 детей в возрасте до шести лет подверглись воздействию токсичных моющих средств для стирки и мытья посуды всего за один год.Другое исследование педиатров из Новой Зеландии подтверждает, что таблетки для посудомоечной машины могут вызвать серьезные внутренние повреждения: «Моющие средства для посудомоечных машин — это очень едкие вещества, которые вызывают потенциально опасные для жизни травмы и постоянную заболеваемость». Он рекомендует ограничить количество химикатов в моющих средствах и больше использовать безопасную для детей упаковку.

Как работает посудомоечная машина

1. Холодная вода подается в машину из водопровода вашего дома.
2. Нагревательный элемент внизу машины, работающий от электричества, нагревает
   воду до температуры 30–60 ° C (86–140 ° F).Это намного горячее, чем вода
   большинство людей используют для мытья рук, и это одна из причин, почему посудомоечные машины более гигиеничны (удаляют больше бактерий), чем обычная ручная стирка. Другая причина в том, что посуда моется намного дольше.
3. Электрический насос в нижней части машины перекачивает воду через боковые стенки.
4. Вода брызгает через отверстия в дне металлической лопасти, заставляя ее вращаться. Дно
   весло сделано из металла, потому что оно должно выдерживать более высокие температуры у основания машины.
5. Немного более прохладная вода скапливается через отверстия в верхней пластиковой лопасти, заставляя ее вращаться. Помните, что верх машины немного холоднее, чем низ, поэтому здесь можно использовать пластиковую лопатку.
6. После того, как вода отскочит от ваших пластин, она падает обратно на дно машины, где она нагревается и снова перекачивается по контуру. (После того, как таблетка выйдет из автоматического дозатора на дверце, таблетка упадет на дно машины.
   и растворяется там в горячей воде.Если ваш диспенсер перестает работать, вы можете вместо этого положить планшет на дно машины.)

В этом примере я рассматриваю посудомоечные машины, которые подключаются к источнику холодной воды («холодная подача») и нагревают воду для мытья. Некоторые посудомоечные машины вместо этого подключаются к горячему источнику (они работают быстрее, потому что им не нужно так сильно нагревать воду), в то время как другие подключаются как к горячему, так и к холодному источнику.

Кто изобрел посудомоечную машину?

Если вы устали от научных книг и веб-сайтов, из-за которых все изобретатели кажутся мужчинами, вам будет приятно.
услышать, что посудомоечные машины были изобретены женщиной: Жозефиной Кокран из Шелбивилля, штат Иллинойс, Соединенные Штаты Америки.Она подала заявку на патент (вместе с Джейкобом Кричем) 19 августа 1887 года, и он был выдан 30 октября 1888 года.

Как Жозефина мыла посуду? Как это! Вот ее оригинальные патентные рисунки, которые я раскрасил для наглядности:
и немного упростили. Слева мы видим машину спереди; на рисунке справа показан вид сбоку.

Изображение: новаторская посудомоечная машина Жозефины Кокран 1888 года. Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.Вы можете найти полное описание патента (с дополнительными чертежами и деталями храпового механизма) в патенте США № 391,782: Посудомоечная машина через Google Patents. Также представляет интерес более поздний и более разработанный Кокраном патент США № 512,683: «Средство для мытья посуды».

1. В верхней части машины у нас есть моечное отделение (синее), куда вы загружаете посуду в решетку, которую Кокран назвал решеткой. Нижняя часть машины (красная) — это резервуар для воды.
2. Извините, здесь нет электричества! Эта машина полностью механическая и управляется вручную: вы управляете ею, накачивая вверх и вниз рукоятку спереди.
3. Из рукоятки спускаются два вертикальных стержня, управляющих двумя независимыми насосами. Один из насосов предназначен для мытья посуды и обдувает моечное отделение горячей мыльной водой; другой насос предназначен для смывания мыла и грязи чистой водой. В любой момент рукоятка откачки подсоединяется к одному или обоим насосам, но не к обоим. Я отметил место, где вы подключаете и отключаете насосы.
4. Вы присоединяете (или отсоединяете) два насоса к насосной рукоятке, по очереди, используя плоскогубцы (бирюзовые), которые зажимают рукоятку на насосных стержнях внизу.
5. Теперь, глядя на схему сбоку (справа), мы можем увидеть поперечный разрез одного из насосов. Каждый раз, когда вы поднимаете и опускаете ручку, она втягивает воду (горячую с мылом или чистую воду для ополаскивания, в зависимости от того, какой насос вы используете) снизу, а затем перекачивает ее в верхнюю часть машины.
6. Вода брызгает на грязную посуду из двух перфорированных труб (желтых) вверху.
7. Ручка перекачки также соединена с храповым механизмом и колесом на стороне машины, которая вращает решетку внутри.
8. Решетка (зеленая), заполненная посудой и столовыми приборами, медленно вращается все время, пока вы моете, так что (как выразилась Жозефина) «каждый обновленный спрей будет попадать на содержимое заслонки в любом положении, которое они могут принять». (другими словами, обеспечение того, чтобы все было вымыто и очищено со всех сторон).

Думаю, интересно изучить этот дизайн и увидеть, как мало что изменилось в современных посудомоечных машинах. У нас все еще есть отсек для стирки вверху и отсек для воды внизу, но вместо вращающейся решетки у нас теперь есть вращающиеся лопасти для воды.В оригинальном дизайне Кокрена продуманы все детали: в нем даже есть фильтры для воды, «предотвращающие попадание каких-либо веществ или частиц, смытых с посуды, в насосы и засорение труб». Современные посудомоечные машины работают от электричества, но насколько они эффективнее и эффективнее? Возможно нет. Эта машина выглядит так, как будто это может быть тяжелая работа, но, по словам Кохрана, посуда очищается «очень легко из-за силы, с которой брызги разбиваются о них, и для этой цели требуется всего несколько движений насоса.«

Посудомоечная машина сегодня используется

Сколько вы знаете людей, которые владеют посудомоечной машиной и никогда ею не пользуются? Согласно
Отчет US Energy Information за 2017 год
Администрация: «Посудомоечные машины — одна из наименее используемых приборов в американских домах». Посудомоечные машины у нас меньше, чем микроволновые печи,
печи, стиральные машины и сушилки, и около 20 процентов из нас не пользуются ими, даже когда мы это делаем. Как и следовало ожидать, более обеспеченные люди чаще пользуются посудомоечными машинами.

Графики: Слева: У вас есть посудомоечная машина? Так делают чуть более двух третей американцев (зеленый кусок).Справа: Как часто вы им пользуетесь? Большинство используют свою машину 2–3 раза в неделю (желтый кружок), но 20% вообще не используют его (синий кружок). Данные из
Обследование энергопотребления в жилищном секторе (RECS) Управления энергетической информации США (EIA), 2015 г.

Рекламные ссылки

Узнать больше

На сайте

Книги

Основные статьи

• Почему чашка-поилка не сушится в посудомоечной машине, К. Клэйборн Рэй. The New York Times, 2 марта 2018 г.Захватывающая научная информация о том, почему пластик плохо сохнет в стиральной машине.
• Посудомоечные машины относятся к наименее используемым приборам в американских домах: Today in Energy, EIA, 19 июня 2017 года. У многих людей есть посудомоечные машины, которые они никогда не используют.
• Эко-техника: советы по энергосбережению для посудомоечных машин от Лиззи Кеньон. The Guardian, 25 апреля 2014 г. Не ополаскивайте заранее, не загружайте половину и используйте среднюю настройку, если хотите сэкономить.
• Дайте раковине перерыв, Марк Сантора.The New York Times, 29 марта 2009 г. Почему посудомоечная машина может помочь продать дом.
• Чарли Соррел создал новую посудомоечную машину Super-Arm на разработку дизайна 8 лет. Wired, 1 декабря 2010 г. Как инженер AEG заново изобрел разбрызгиватель.
• «Блюдо на посудомоечных машинах» Арианны Коэн. The New York Times, 20 мая 2009 г. Некоторые из распространенных проблем, из-за которых посудомоечные машины не могут очистить вашу посуду.
• Насколько экологична посудомоечная машина ?: BBC News, 2 октября 2006 г. Вы экономите больше энергии, стирая вручную или используя посудомоечную машину?
• Техническое обслуживание посудомоечной машины, Эван Пауэлл, Popular Science, март 1980 г.В этом старом, но отличном руководстве по поиску и устранению неисправностей посудомоечных машин рассматриваются общие проблемы с поплавком, насосом, уплотнением дверцы, механизмом выпуска моющего средства и таймером.

Другие научные статьи

• «Глава 3: Мытье посуды с использованием моющих средств» Джоан Гамбоги, Шэрон Кеннеди и Эдна Амбундо. В
  Справочник моющих средств, часть E: Применение. Под редакцией Ури Золлера. CRC Press, 2008. Превосходный обзор моющих средств для посудомоечных машин, какие химические вещества они содержат и как действуют.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США.Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2007, 2020. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

Следуйте за нами

Сохранить или поделиться этой страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом своим друзьям с помощью:

Цитировать эту страницу

Вудфорд, Крис.(2007/2020) Посудомоечные машины. Получено с https://www.explainthatstuff.com/dishwashers.html. [Доступ (укажите дату здесь)]

Больше на нашем сайте …

Как работают посудомоечные машины? — Объясните, что Stuff

Как работают посудомоечные машины? — Объясни это

Рекламное объявление

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 2 ноября 2020 г.

Когда ты чувствуешь себя грязным, ты прыгаешь
душ.Когда твои горшки
и сковороды грязные, они тоже принимают душ — в волшебной машине, называемой
посудомоечная машина. Очистить грязную посуду от старой пищи — утомительное занятие.
люди любят ненавидеть. Благодаря гениальной американке по имени Жозефина
Кокран (1839–1913), который изобрел первую автоматическую посудомоечную машину в
1886 год, такие работы могут уйти в прошлое. В машине Кохрена
вы просто загрузили свою грязную посуду в корзины, и машина приняла душ
очистить струей горячей и мыльной воды. Посудомоечные машины поменяли
очень мало за столетие с тех пор, но как именно они работают?
Вы когда-нибудь задумывались, что происходит внутри машины после
вы закрываете дверь? Давайте посмотрим поближе!

Фото: внутри посудомоечной машины.Когда дверь закрывается,
кусочки резины
вокруг рамы обеспечьте плотное прилегание, чтобы вода не выходила.
Обратите внимание на дозатор мыла в верхней части открытой дверцы.

Чем посудомоечная машина отличается от мытья рук

Когда вы моете посуду вручную, вода и мыло остаются в
чашу или раковину, и вы перемещаете посуду, когда вытираете ее
ткань или кисть. В посудомоечной машине происходит обратное: посуда
и столовые приборы остаются в пластиковых корзинах
при струях горячей воды под давлением
стрелять вокруг них.Это означает, что посудомоечная машина должна быть закрыта.
все время он работает, иначе вся вода
направления — по всему полу вашей кухни!

Посудомоечная машина начинает свой цикл, набирая холодную воду из шланга.
подключен к машине. После того, как определенное количество воды набралось
внутри днища машины нагревательный элемент начинает нагревать его
вверх. Элемент представляет собой просто толстый металлический стержень, который нагревается при прохождении через него электрического тока, и он
постепенно нагревает воду в течение первой части цикла стирки.An
электрический насос забирает нагретую воду и нагнетает ее по трубам в
стороны машины, к которым подключены две прядильные лопатки.
Под нижней полкой для посуды есть металлическая лопатка.
и еще один пластиковый под верхнюю стойку.

Фото: это пластиковая лопатка под
верхняя полка посудомоечной машины. На первом фото, которое взято с
сбоку видно, где вода попадает в лопасть
через большую трубу. Вода брызгает из маленьких отверстий наверху.
весла, которое вы можете видеть на втором фото (глядя на весло прямо сверху).

Когда вода попадает
лопасти, это заставляет их вращаться так же, как садовые дождеватели. В виде
лопасти вращаются, вода вытекает из маленьких отверстий в их
верхняя поверхность. Лопасти создают множество горячих вращающихся струй воды, которые
огонь вверх на ваши грязные тарелки. (Вот почему лучше организовать
посуду так, чтобы грязные поверхности были обращены вниз.)
Нижняя полка и нижняя лопасть находятся ближе к нагревательному элементу
поэтому вода в
нижняя часть машины.(Вот почему вы увидите посуду
элементы с пометкой «Можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке», что означает, что их можно
их в верхней, более прохладной части машины.) После попадания воды
ваша посуда и тарелки, она падает обратно на дно машины,
где он снова нагревается элементом и снова перекачивается
для другого цикла. Вода качает машину в течение получаса или
так, пока вся посуда и тарелки не станут чистыми. Сито на дне
машина улавливает любые крупные частицы мусора (чтобы остановить машину
заклинивание), в то время как более мелкие кусочки (и остатки еды) просто смываются
утечка.

Фото: 1) Вот что такое днище машины
как выглядит при снятии нижней стойки.
Изогнутая темно-серая петля слева — нагревательный элемент.
Вы можете увидеть металлическую ракетку в центре. Отверстия в его верхней части
поверхность делает очень горячие струи воды, которые поднимаются в нижнюю часть
стойка. Сливные отверстия находятся прямо под лопастью в правом верхнем углу.
Сразу под ним находится отсек, в который вы насыпаете соль, чтобы
машинная стирка правильно (белый овал).

Фото: 2) Дозатор моющих средств в дверце
посудомоечная машина, показанная здесь в открытом положении.Пружинный фиксатор внизу открывает дверцу при запуске машины. Таблетка мыла падает на пол
машина и растворяется в горячей воде.

За счет чего посуда высыхает в конце цикла? Вода, которая
моет их настолько горячо, что просто испаряется на жаре.
Если вы не перегружаете машину, посуда должна
высыхают естественным путем, и вам не нужно потом их вытирать.

Рекламные ссылки

Насколько горячей должна быть вода?

Посудомоечные машины стремятся найти баланс между скоростью, экономичностью и эффективностью.Чем горячее вода и чем дольше стирка, тем больше электроэнергии вы потребляете и тем больше
дорого каждая стирка будет. С точки зрения гигиены, чем горячее вода, тем меньше времени вам понадобится
убейте любые болезнетворные микроорганизмы (бактерии и другие неприятности), оставшиеся на ваших кастрюлях и сковородках.
Согласно [PDF] Всемирной организации здравоохранения (суммируя ряд различных научных исследований), вода
при температурах, близких к температуре пастеризации (~ 60 ° C или 140 ° F), быстро убивает патогены,
со «временем инактивации» от нескольких секунд до 30 минут (в зависимости от возбудителя).Другими словами, если ваша посудомоечная машина работает при 60 ° C в течение 30–60 минут, вы можете быть уверены в этом.
это получение ваших вещей гигиенически чистыми. Точно так же вы можете увидеть это типичное мытье рук — окунание и взбивание в теплой воде с плавающими в ней кусочками старой пищи, использование щетки или губки, которых у вас, возможно, нет.
чистить в течение нескольких дней или недель — это действительно не очень гигиенично.

Зачем посудомоечным машинам моющее средство

Таблица: ингредиенты обычного моющего средства для посудомоечной машины.Триполифосфат натрия (STPP) — щелочной «модификатор» (смягчитель воды). Силикат натрия помогает предотвратить ржавчину. Карбонат натрия расщепляет кислоты и жиры. Соединения хлора дезинфицируют и помогают расщеплять пищевые остатки на основе белка. Сульфат натрия — анионное поверхностно-активное вещество; также присутствуют неионные поверхностно-активные вещества. Другие добавки включают ферменты и ароматизаторы. Источник: на основе приблизительных цифр, приведенных в таблице 9.1,
Жидкие моющие средства. Отредактировал Куо-Янн Лай. CRC Press, 2005, стр. 321.

Другим важным ингредиентом посудомоечной машины является жидкое или твердое (в форме таблеток) моющее средство.
чтобы помочь удалить жир и грязь с посуды.

Вы загружаете моющее средство в дозатор на дверце, и иногда во время
цикл стирки, обычно через некоторое время после первого включения машины дозатор открывается, и моющее средство падает или капает.
в ванну с горячей водой на дне машины. Посудомоечная машина
моющие средства действуют так же, как и средства для стирки одежды, о которых вы можете прочитать все
об этом в нашей статье о моющих средствах.
Вкратце, они состоят из смеси ингредиентов для решения различных
различные виды пищевых отложений, которые могут остаться на ваших столовых приборах и посуде,
плюс такие вещи, как смягчители воды, антикоррозионные химикаты, чтобы остановить машину
ржавчина и привлекательные ароматы.

Помимо моющего средства, посудомоечные машины также нуждаются в периодической подаче «соли» для уменьшения известкового налета.
и поддерживать правильную работу встроенных фильтров для воды.

Посудомоечные машины и дети не очень похожи. Если у вас есть посудомоечная машина, храните таблетки моющего средства в недоступном для детей младшего возраста ; Согласно недавнему научному исследованию, только в Соединенных Штатах более 62000 детей в возрасте до шести лет подверглись воздействию токсичных моющих средств для стирки и мытья посуды всего за один год.Другое исследование педиатров из Новой Зеландии подтверждает, что таблетки для посудомоечной машины могут вызвать серьезные внутренние повреждения: «Моющие средства для посудомоечных машин — это очень едкие вещества, которые вызывают потенциально опасные для жизни травмы и постоянную заболеваемость». Он рекомендует ограничить количество химикатов в моющих средствах и больше использовать безопасную для детей упаковку.

Как работает посудомоечная машина

1. Холодная вода подается в машину из водопровода вашего дома.
2. Нагревательный элемент внизу машины, работающий от электричества, нагревает
   воду до температуры 30–60 ° C (86–140 ° F).Это намного горячее, чем вода
   большинство людей используют для мытья рук, и это одна из причин, почему посудомоечные машины более гигиеничны (удаляют больше бактерий), чем обычная ручная стирка. Другая причина в том, что посуда моется намного дольше.
3. Электрический насос в нижней части машины перекачивает воду через боковые стенки.
4. Вода брызгает через отверстия в дне металлической лопасти, заставляя ее вращаться. Дно
   весло сделано из металла, потому что оно должно выдерживать более высокие температуры у основания машины.
5. Немного более прохладная вода скапливается через отверстия в верхней пластиковой лопасти, заставляя ее вращаться. Помните, что верх машины немного холоднее, чем низ, поэтому здесь можно использовать пластиковую лопатку.
6. После того, как вода отскочит от ваших пластин, она падает обратно на дно машины, где она нагревается и снова перекачивается по контуру. (После того, как таблетка выйдет из автоматического дозатора на дверце, таблетка упадет на дно машины.
   и растворяется там в горячей воде.Если ваш диспенсер перестает работать, вы можете вместо этого положить планшет на дно машины.)

В этом примере я рассматриваю посудомоечные машины, которые подключаются к источнику холодной воды («холодная подача») и нагревают воду для мытья. Некоторые посудомоечные машины вместо этого подключаются к горячему источнику (они работают быстрее, потому что им не нужно так сильно нагревать воду), в то время как другие подключаются как к горячему, так и к холодному источнику.

Кто изобрел посудомоечную машину?

Если вы устали от научных книг и веб-сайтов, из-за которых все изобретатели кажутся мужчинами, вам будет приятно.
услышать, что посудомоечные машины были изобретены женщиной: Жозефиной Кокран из Шелбивилля, штат Иллинойс, Соединенные Штаты Америки.Она подала заявку на патент (вместе с Джейкобом Кричем) 19 августа 1887 года, и он был выдан 30 октября 1888 года.

Как Жозефина мыла посуду? Как это! Вот ее оригинальные патентные рисунки, которые я раскрасил для наглядности:
и немного упростили. Слева мы видим машину спереди; на рисунке справа показан вид сбоку.

Изображение: новаторская посудомоечная машина Жозефины Кокран 1888 года. Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.Вы можете найти полное описание патента (с дополнительными чертежами и деталями храпового механизма) в патенте США № 391,782: Посудомоечная машина через Google Patents. Также представляет интерес более поздний и более разработанный Кокраном патент США № 512,683: «Средство для мытья посуды».

1. В верхней части машины у нас есть моечное отделение (синее), куда вы загружаете посуду в решетку, которую Кокран назвал решеткой. Нижняя часть машины (красная) — это резервуар для воды.
2. Извините, здесь нет электричества! Эта машина полностью механическая и управляется вручную: вы управляете ею, накачивая вверх и вниз рукоятку спереди.
3. Из рукоятки спускаются два вертикальных стержня, управляющих двумя независимыми насосами. Один из насосов предназначен для мытья посуды и обдувает моечное отделение горячей мыльной водой; другой насос предназначен для смывания мыла и грязи чистой водой. В любой момент рукоятка откачки подсоединяется к одному или обоим насосам, но не к обоим. Я отметил место, где вы подключаете и отключаете насосы.
4. Вы присоединяете (или отсоединяете) два насоса к насосной рукоятке, по очереди, используя плоскогубцы (бирюзовые), которые зажимают рукоятку на насосных стержнях внизу.
5. Теперь, глядя на схему сбоку (справа), мы можем увидеть поперечный разрез одного из насосов. Каждый раз, когда вы поднимаете и опускаете ручку, она втягивает воду (горячую с мылом или чистую воду для ополаскивания, в зависимости от того, какой насос вы используете) снизу, а затем перекачивает ее в верхнюю часть машины.
6. Вода брызгает на грязную посуду из двух перфорированных труб (желтых) вверху.
7. Ручка перекачки также соединена с храповым механизмом и колесом на стороне машины, которая вращает решетку внутри.
8. Решетка (зеленая), заполненная посудой и столовыми приборами, медленно вращается все время, пока вы моете, так что (как выразилась Жозефина) «каждый обновленный спрей будет попадать на содержимое заслонки в любом положении, которое они могут принять». (другими словами, обеспечение того, чтобы все было вымыто и очищено со всех сторон).

Думаю, интересно изучить этот дизайн и увидеть, как мало что изменилось в современных посудомоечных машинах. У нас все еще есть отсек для стирки вверху и отсек для воды внизу, но вместо вращающейся решетки у нас теперь есть вращающиеся лопасти для воды.В оригинальном дизайне Кокрена продуманы все детали: в нем даже есть фильтры для воды, «предотвращающие попадание каких-либо веществ или частиц, смытых с посуды, в насосы и засорение труб». Современные посудомоечные машины работают от электричества, но насколько они эффективнее и эффективнее? Возможно нет. Эта машина выглядит так, как будто это может быть тяжелая работа, но, по словам Кохрана, посуда очищается «очень легко из-за силы, с которой брызги разбиваются о них, и для этой цели требуется всего несколько движений насоса.«

Посудомоечная машина сегодня используется

Сколько вы знаете людей, которые владеют посудомоечной машиной и никогда ею не пользуются? Согласно
Отчет US Energy Information за 2017 год
Администрация: «Посудомоечные машины — одна из наименее используемых приборов в американских домах». Посудомоечные машины у нас меньше, чем микроволновые печи,
печи, стиральные машины и сушилки, и около 20 процентов из нас не пользуются ими, даже когда мы это делаем. Как и следовало ожидать, более обеспеченные люди чаще пользуются посудомоечными машинами.

Графики: Слева: У вас есть посудомоечная машина? Так делают чуть более двух третей американцев (зеленый кусок).Справа: Как часто вы им пользуетесь? Большинство используют свою машину 2–3 раза в неделю (желтый кружок), но 20% вообще не используют его (синий кружок). Данные из
Обследование энергопотребления в жилищном секторе (RECS) Управления энергетической информации США (EIA), 2015 г.

Рекламные ссылки

Узнать больше

На сайте

Книги

Основные статьи

• Почему чашка-поилка не сушится в посудомоечной машине, К. Клэйборн Рэй. The New York Times, 2 марта 2018 г.Захватывающая научная информация о том, почему пластик плохо сохнет в стиральной машине.
• Посудомоечные машины относятся к наименее используемым приборам в американских домах: Today in Energy, EIA, 19 июня 2017 года. У многих людей есть посудомоечные машины, которые они никогда не используют.
• Эко-техника: советы по энергосбережению для посудомоечных машин от Лиззи Кеньон. The Guardian, 25 апреля 2014 г. Не ополаскивайте заранее, не загружайте половину и используйте среднюю настройку, если хотите сэкономить.
• Дайте раковине перерыв, Марк Сантора.The New York Times, 29 марта 2009 г. Почему посудомоечная машина может помочь продать дом.
• Чарли Соррел создал новую посудомоечную машину Super-Arm на разработку дизайна 8 лет. Wired, 1 декабря 2010 г. Как инженер AEG заново изобрел разбрызгиватель.
• «Блюдо на посудомоечных машинах» Арианны Коэн. The New York Times, 20 мая 2009 г. Некоторые из распространенных проблем, из-за которых посудомоечные машины не могут очистить вашу посуду.
• Насколько экологична посудомоечная машина ?: BBC News, 2 октября 2006 г. Вы экономите больше энергии, стирая вручную или используя посудомоечную машину?
• Техническое обслуживание посудомоечной машины, Эван Пауэлл, Popular Science, март 1980 г.В этом старом, но отличном руководстве по поиску и устранению неисправностей посудомоечных машин рассматриваются общие проблемы с поплавком, насосом, уплотнением дверцы, механизмом выпуска моющего средства и таймером.

Другие научные статьи

• «Глава 3: Мытье посуды с использованием моющих средств» Джоан Гамбоги, Шэрон Кеннеди и Эдна Амбундо. В
  Справочник моющих средств, часть E: Применение. Под редакцией Ури Золлера. CRC Press, 2008. Превосходный обзор моющих средств для посудомоечных машин, какие химические вещества они содержат и как действуют.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США.Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2007, 2020. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

Следуйте за нами

Сохранить или поделиться этой страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом своим друзьям с помощью:

Цитировать эту страницу

Вудфорд, Крис.(2007/2020) Посудомоечные машины. Получено с https://www.explainthatstuff.com/dishwashers.html. [Доступ (укажите дату здесь)]

Больше на нашем сайте …

Как работают посудомоечные машины? — Объясните, что Stuff

Как работают посудомоечные машины? — Объясни это

Рекламное объявление

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 2 ноября 2020 г.

Когда ты чувствуешь себя грязным, ты прыгаешь
душ.Когда твои горшки
и сковороды грязные, они тоже принимают душ — в волшебной машине, называемой
посудомоечная машина. Очистить грязную посуду от старой пищи — утомительное занятие.
люди любят ненавидеть. Благодаря гениальной американке по имени Жозефина
Кокран (1839–1913), который изобрел первую автоматическую посудомоечную машину в
1886 год, такие работы могут уйти в прошлое. В машине Кохрена
вы просто загрузили свою грязную посуду в корзины, и машина приняла душ
очистить струей горячей и мыльной воды. Посудомоечные машины поменяли
очень мало за столетие с тех пор, но как именно они работают?
Вы когда-нибудь задумывались, что происходит внутри машины после
вы закрываете дверь? Давайте посмотрим поближе!

Фото: внутри посудомоечной машины.Когда дверь закрывается,
кусочки резины
вокруг рамы обеспечьте плотное прилегание, чтобы вода не выходила.
Обратите внимание на дозатор мыла в верхней части открытой дверцы.

Чем посудомоечная машина отличается от мытья рук

Когда вы моете посуду вручную, вода и мыло остаются в
чашу или раковину, и вы перемещаете посуду, когда вытираете ее
ткань или кисть. В посудомоечной машине происходит обратное: посуда
и столовые приборы остаются в пластиковых корзинах
при струях горячей воды под давлением
стрелять вокруг них.Это означает, что посудомоечная машина должна быть закрыта.
все время он работает, иначе вся вода
направления — по всему полу вашей кухни!

Посудомоечная машина начинает свой цикл, набирая холодную воду из шланга.
подключен к машине. После того, как определенное количество воды набралось
внутри днища машины нагревательный элемент начинает нагревать его
вверх. Элемент представляет собой просто толстый металлический стержень, который нагревается при прохождении через него электрического тока, и он
постепенно нагревает воду в течение первой части цикла стирки.An
электрический насос забирает нагретую воду и нагнетает ее по трубам в
стороны машины, к которым подключены две прядильные лопатки.
Под нижней полкой для посуды есть металлическая лопатка.
и еще один пластиковый под верхнюю стойку.

Фото: это пластиковая лопатка под
верхняя полка посудомоечной машины. На первом фото, которое взято с
сбоку видно, где вода попадает в лопасть
через большую трубу. Вода брызгает из маленьких отверстий наверху.
весла, которое вы можете видеть на втором фото (глядя на весло прямо сверху).

Когда вода попадает
лопасти, это заставляет их вращаться так же, как садовые дождеватели. В виде
лопасти вращаются, вода вытекает из маленьких отверстий в их
верхняя поверхность. Лопасти создают множество горячих вращающихся струй воды, которые
огонь вверх на ваши грязные тарелки. (Вот почему лучше организовать
посуду так, чтобы грязные поверхности были обращены вниз.)
Нижняя полка и нижняя лопасть находятся ближе к нагревательному элементу
поэтому вода в
нижняя часть машины.(Вот почему вы увидите посуду
элементы с пометкой «Можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке», что означает, что их можно
их в верхней, более прохладной части машины.) После попадания воды
ваша посуда и тарелки, она падает обратно на дно машины,
где он снова нагревается элементом и снова перекачивается
для другого цикла. Вода качает машину в течение получаса или
так, пока вся посуда и тарелки не станут чистыми. Сито на дне
машина улавливает любые крупные частицы мусора (чтобы остановить машину
заклинивание), в то время как более мелкие кусочки (и остатки еды) просто смываются
утечка.

Фото: 1) Вот что такое днище машины
как выглядит при снятии нижней стойки.
Изогнутая темно-серая петля слева — нагревательный элемент.
Вы можете увидеть металлическую ракетку в центре. Отверстия в его верхней части
поверхность делает очень горячие струи воды, которые поднимаются в нижнюю часть
стойка. Сливные отверстия находятся прямо под лопастью в правом верхнем углу.
Сразу под ним находится отсек, в который вы насыпаете соль, чтобы
машинная стирка правильно (белый овал).

Фото: 2) Дозатор моющих средств в дверце
посудомоечная машина, показанная здесь в открытом положении.Пружинный фиксатор внизу открывает дверцу при запуске машины. Таблетка мыла падает на пол
машина и растворяется в горячей воде.

За счет чего посуда высыхает в конце цикла? Вода, которая
моет их настолько горячо, что просто испаряется на жаре.
Если вы не перегружаете машину, посуда должна
высыхают естественным путем, и вам не нужно потом их вытирать.

Рекламные ссылки

Насколько горячей должна быть вода?

Посудомоечные машины стремятся найти баланс между скоростью, экономичностью и эффективностью.Чем горячее вода и чем дольше стирка, тем больше электроэнергии вы потребляете и тем больше
дорого каждая стирка будет. С точки зрения гигиены, чем горячее вода, тем меньше времени вам понадобится
убейте любые болезнетворные микроорганизмы (бактерии и другие неприятности), оставшиеся на ваших кастрюлях и сковородках.
Согласно [PDF] Всемирной организации здравоохранения (суммируя ряд различных научных исследований), вода
при температурах, близких к температуре пастеризации (~ 60 ° C или 140 ° F), быстро убивает патогены,
со «временем инактивации» от нескольких секунд до 30 минут (в зависимости от возбудителя).Другими словами, если ваша посудомоечная машина работает при 60 ° C в течение 30–60 минут, вы можете быть уверены в этом.
это получение ваших вещей гигиенически чистыми. Точно так же вы можете увидеть это типичное мытье рук — окунание и взбивание в теплой воде с плавающими в ней кусочками старой пищи, использование щетки или губки, которых у вас, возможно, нет.
чистить в течение нескольких дней или недель — это действительно не очень гигиенично.

Зачем посудомоечным машинам моющее средство

Таблица: ингредиенты обычного моющего средства для посудомоечной машины.Триполифосфат натрия (STPP) — щелочной «модификатор» (смягчитель воды). Силикат натрия помогает предотвратить ржавчину. Карбонат натрия расщепляет кислоты и жиры. Соединения хлора дезинфицируют и помогают расщеплять пищевые остатки на основе белка. Сульфат натрия — анионное поверхностно-активное вещество; также присутствуют неионные поверхностно-активные вещества. Другие добавки включают ферменты и ароматизаторы. Источник: на основе приблизительных цифр, приведенных в таблице 9.1,
Жидкие моющие средства. Отредактировал Куо-Янн Лай. CRC Press, 2005, стр. 321.

Другим важным ингредиентом посудомоечной машины является жидкое или твердое (в форме таблеток) моющее средство.
чтобы помочь удалить жир и грязь с посуды.

Вы загружаете моющее средство в дозатор на дверце, и иногда во время
цикл стирки, обычно через некоторое время после первого включения машины дозатор открывается, и моющее средство падает или капает.
в ванну с горячей водой на дне машины. Посудомоечная машина
моющие средства действуют так же, как и средства для стирки одежды, о которых вы можете прочитать все
об этом в нашей статье о моющих средствах.
Вкратце, они состоят из смеси ингредиентов для решения различных
различные виды пищевых отложений, которые могут остаться на ваших столовых приборах и посуде,
плюс такие вещи, как смягчители воды, антикоррозионные химикаты, чтобы остановить машину
ржавчина и привлекательные ароматы.

Помимо моющего средства, посудомоечные машины также нуждаются в периодической подаче «соли» для уменьшения известкового налета.
и поддерживать правильную работу встроенных фильтров для воды.

Посудомоечные машины и дети не очень похожи. Если у вас есть посудомоечная машина, храните таблетки моющего средства в недоступном для детей младшего возраста ; Согласно недавнему научному исследованию, только в Соединенных Штатах более 62000 детей в возрасте до шести лет подверглись воздействию токсичных моющих средств для стирки и мытья посуды всего за один год.Другое исследование педиатров из Новой Зеландии подтверждает, что таблетки для посудомоечной машины могут вызвать серьезные внутренние повреждения: «Моющие средства для посудомоечных машин — это очень едкие вещества, которые вызывают потенциально опасные для жизни травмы и постоянную заболеваемость». Он рекомендует ограничить количество химикатов в моющих средствах и больше использовать безопасную для детей упаковку.

Как работает посудомоечная машина

1. Холодная вода подается в машину из водопровода вашего дома.
2. Нагревательный элемент внизу машины, работающий от электричества, нагревает
   воду до температуры 30–60 ° C (86–140 ° F).Это намного горячее, чем вода
   большинство людей используют для мытья рук, и это одна из причин, почему посудомоечные машины более гигиеничны (удаляют больше бактерий), чем обычная ручная стирка. Другая причина в том, что посуда моется намного дольше.
3. Электрический насос в нижней части машины перекачивает воду через боковые стенки.
4. Вода брызгает через отверстия в дне металлической лопасти, заставляя ее вращаться. Дно
   весло сделано из металла, потому что оно должно выдерживать более высокие температуры у основания машины.
5. Немного более прохладная вода скапливается через отверстия в верхней пластиковой лопасти, заставляя ее вращаться. Помните, что верх машины немного холоднее, чем низ, поэтому здесь можно использовать пластиковую лопатку.
6. После того, как вода отскочит от ваших пластин, она падает обратно на дно машины, где она нагревается и снова перекачивается по контуру. (После того, как таблетка выйдет из автоматического дозатора на дверце, таблетка упадет на дно машины.
   и растворяется там в горячей воде.Если ваш диспенсер перестает работать, вы можете вместо этого положить планшет на дно машины.)

В этом примере я рассматриваю посудомоечные машины, которые подключаются к источнику холодной воды («холодная подача») и нагревают воду для мытья. Некоторые посудомоечные машины вместо этого подключаются к горячему источнику (они работают быстрее, потому что им не нужно так сильно нагревать воду), в то время как другие подключаются как к горячему, так и к холодному источнику.

Кто изобрел посудомоечную машину?

Если вы устали от научных книг и веб-сайтов, из-за которых все изобретатели кажутся мужчинами, вам будет приятно.
услышать, что посудомоечные машины были изобретены женщиной: Жозефиной Кокран из Шелбивилля, штат Иллинойс, Соединенные Штаты Америки.Она подала заявку на патент (вместе с Джейкобом Кричем) 19 августа 1887 года, и он был выдан 30 октября 1888 года.

Как Жозефина мыла посуду? Как это! Вот ее оригинальные патентные рисунки, которые я раскрасил для наглядности:
и немного упростили. Слева мы видим машину спереди; на рисунке справа показан вид сбоку.

Изображение: новаторская посудомоечная машина Жозефины Кокран 1888 года. Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.Вы можете найти полное описание патента (с дополнительными чертежами и деталями храпового механизма) в патенте США № 391,782: Посудомоечная машина через Google Patents. Также представляет интерес более поздний и более разработанный Кокраном патент США № 512,683: «Средство для мытья посуды».

1. В верхней части машины у нас есть моечное отделение (синее), куда вы загружаете посуду в решетку, которую Кокран назвал решеткой. Нижняя часть машины (красная) — это резервуар для воды.
2. Извините, здесь нет электричества! Эта машина полностью механическая и управляется вручную: вы управляете ею, накачивая вверх и вниз рукоятку спереди.
3. Из рукоятки спускаются два вертикальных стержня, управляющих двумя независимыми насосами. Один из насосов предназначен для мытья посуды и обдувает моечное отделение горячей мыльной водой; другой насос предназначен для смывания мыла и грязи чистой водой. В любой момент рукоятка откачки подсоединяется к одному или обоим насосам, но не к обоим. Я отметил место, где вы подключаете и отключаете насосы.
4. Вы присоединяете (или отсоединяете) два насоса к насосной рукоятке, по очереди, используя плоскогубцы (бирюзовые), которые зажимают рукоятку на насосных стержнях внизу.
5. Теперь, глядя на схему сбоку (справа), мы можем увидеть поперечный разрез одного из насосов. Каждый раз, когда вы поднимаете и опускаете ручку, она втягивает воду (горячую с мылом или чистую воду для ополаскивания, в зависимости от того, какой насос вы используете) снизу, а затем перекачивает ее в верхнюю часть машины.
6. Вода брызгает на грязную посуду из двух перфорированных труб (желтых) вверху.
7. Ручка перекачки также соединена с храповым механизмом и колесом на стороне машины, которая вращает решетку внутри.
8. Решетка (зеленая), заполненная посудой и столовыми приборами, медленно вращается все время, пока вы моете, так что (как выразилась Жозефина) «каждый обновленный спрей будет попадать на содержимое заслонки в любом положении, которое они могут принять». (другими словами, обеспечение того, чтобы все было вымыто и очищено со всех сторон).

Думаю, интересно изучить этот дизайн и увидеть, как мало что изменилось в современных посудомоечных машинах. У нас все еще есть отсек для стирки вверху и отсек для воды внизу, но вместо вращающейся решетки у нас теперь есть вращающиеся лопасти для воды.В оригинальном дизайне Кокрена продуманы все детали: в нем даже есть фильтры для воды, «предотвращающие попадание каких-либо веществ или частиц, смытых с посуды, в насосы и засорение труб». Современные посудомоечные машины работают от электричества, но насколько они эффективнее и эффективнее? Возможно нет. Эта машина выглядит так, как будто это может быть тяжелая работа, но, по словам Кохрана, посуда очищается «очень легко из-за силы, с которой брызги разбиваются о них, и для этой цели требуется всего несколько движений насоса.«

Посудомоечная машина сегодня используется

Сколько вы знаете людей, которые владеют посудомоечной машиной и никогда ею не пользуются? Согласно
Отчет US Energy Information за 2017 год
Администрация: «Посудомоечные машины — одна из наименее используемых приборов в американских домах». Посудомоечные машины у нас меньше, чем микроволновые печи,
печи, стиральные машины и сушилки, и около 20 процентов из нас не пользуются ими, даже когда мы это делаем. Как и следовало ожидать, более обеспеченные люди чаще пользуются посудомоечными машинами.

Графики: Слева: У вас есть посудомоечная машина? Так делают чуть более двух третей американцев (зеленый кусок).Справа: Как часто вы им пользуетесь? Большинство используют свою машину 2–3 раза в неделю (желтый кружок), но 20% вообще не используют его (синий кружок). Данные из
Обследование энергопотребления в жилищном секторе (RECS) Управления энергетической информации США (EIA), 2015 г.

Рекламные ссылки

Узнать больше

На сайте

Книги

Основные статьи

• Почему чашка-поилка не сушится в посудомоечной машине, К. Клэйборн Рэй. The New York Times, 2 марта 2018 г.Захватывающая научная информация о том, почему пластик плохо сохнет в стиральной машине.
• Посудомоечные машины относятся к наименее используемым приборам в американских домах: Today in Energy, EIA, 19 июня 2017 года. У многих людей есть посудомоечные машины, которые они никогда не используют.
• Эко-техника: советы по энергосбережению для посудомоечных машин от Лиззи Кеньон. The Guardian, 25 апреля 2014 г. Не ополаскивайте заранее, не загружайте половину и используйте среднюю настройку, если хотите сэкономить.
• Дайте раковине перерыв, Марк Сантора.The New York Times, 29 марта 2009 г. Почему посудомоечная машина может помочь продать дом.
• Чарли Соррел создал новую посудомоечную машину Super-Arm на разработку дизайна 8 лет. Wired, 1 декабря 2010 г. Как инженер AEG заново изобрел разбрызгиватель.
• «Блюдо на посудомоечных машинах» Арианны Коэн. The New York Times, 20 мая 2009 г. Некоторые из распространенных проблем, из-за которых посудомоечные машины не могут очистить вашу посуду.
• Насколько экологична посудомоечная машина ?: BBC News, 2 октября 2006 г. Вы экономите больше энергии, стирая вручную или используя посудомоечную машину?
• Техническое обслуживание посудомоечной машины, Эван Пауэлл, Popular Science, март 1980 г.В этом старом, но отличном руководстве по поиску и устранению неисправностей посудомоечных машин рассматриваются общие проблемы с поплавком, насосом, уплотнением дверцы, механизмом выпуска моющего средства и таймером.

Другие научные статьи

• «Глава 3: Мытье посуды с использованием моющих средств» Джоан Гамбоги, Шэрон Кеннеди и Эдна Амбундо. В
  Справочник моющих средств, часть E: Применение. Под редакцией Ури Золлера. CRC Press, 2008. Превосходный обзор моющих средств для посудомоечных машин, какие химические вещества они содержат и как действуют.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США.Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2007, 2020. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

Следуйте за нами

Сохранить или поделиться этой страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом своим друзьям с помощью:

Цитировать эту страницу

Вудфорд, Крис.(2007/2020) Посудомоечные машины. Получено с https://www.explainthatstuff.com/dishwashers.html. [Доступ (укажите дату здесь)]

Больше на нашем сайте …

Как отремонтировать посудомоечную машину

Как найти и устранить распространенные проблемы посудомоечной машины, включая посудомоечную машину, которая не работает, не наполняет и не сливает воду. А также, как работает посудомоечная машина.

Поскольку ремонт посудомоечной машины обычно не является экстренным, у вас есть возможность устранить проблемы с посудомоечной машиной и попытаться решить их самостоятельно, прежде чем вызывать специалиста по ремонту бытовой техники.

Следующее должно помочь вам отремонтировать посудомоечную машину, которая работает неправильно или вообще не работает. Если ваша посудомоечная машина оставляет пятна или пленку или плохо справляется с очисткой, см. Посудомоечная машина плохо стирает.

Прежде чем приступить к ремонту посудомоечной машины, полезно получить базовое представление о том, как работает посудомоечная машина. Внизу страницы см. Как работает посудомоечная машина.

Вы можете самостоятельно отремонтировать некоторые виды посудомоечных машин, но если эти методы не работают, вызовите специалиста, имеющего сертификаты на обращение с вашей машиной.Kzenon / Shutterstock.com

HomeTips Pro Совет: Перед тем, как приступить к устранению неполадок, отключите посудомоечную машину от сети или отключите ее электрическую цепь. Также закройте кран подачи воды. Не работайте в посудомоечной машине сразу после завершения цикла, потому что сушильный элемент внизу может быть горячим.

Посудомоечная машина не работает

Если при включении посудомоечной машины ничего не происходит, возможно, она не получает электропитание.

1 Убедитесь, что питание включено, дверь заперта и управление задействовано. Если абсолютно ничего не происходит — другими словами, на панели управления ничего не горит и нет других признаков жизни — возможно, на прибор не подается питание.

Посмотрите, где шнур посудомоечной машины вставляется в розетку, обычно под раковиной. Проверьте, является ли эта розетка розеткой GFCI с кнопкой сброса. Если розетка имеет кнопку сброса, нажмите кнопку сброса Сбросьте прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI).© Дон Вандерворт, HomeTips

В состоянии, когда розетка не имеет сброса или когда шнур посудомоечной машины подключен непосредственно к электрической коробке, поищите поблизости другую розетку, которая имеет сброс, и попробуйте сбросить ее. (Это маловероятно, но это легко сделать и может решить проблему, если посудомоечная машина подключена к той же цепи.) Чтобы проверить розетку на наличие питания, просто подключите к ней работающий ручной прибор.

2 Проверьте электрическую панель , которая обслуживает посудомоечную машину, на предмет срабатывания прерывателя цепи или перегоревшего предохранителя.Если вы его найдете, переключите прерыватель в положение ВЫКЛ, а затем снова в положение ВКЛ, чтобы сбросить прерыватель, или замените предохранитель.

Полностью выключите автоматический выключатель, затем верните его в положение «ВКЛ.». © HomeTips

3 Проверьте выключатели и таймер посудомоечной машины. Если к посудомоечной машине подано электропитание, но она не работает, скорее всего, проблема заключается в неисправности дверного переключателя, таймера или селекторного переключателя. Чтобы решить проблему с дверным переключателем, вы можете немного отрегулировать защелку дверной защелки с помощью отвертки (сначала выключите питание посудомоечной машины на электрической панели).Если проблема связана с таймером или селекторным переключателем, лучше всего позвонить в сервисный центр.

Посудомоечная машина не заполняется

Если ваша посудомоечная машина работает, но не наполняется, либо что-то не так с системой водоснабжения, либо она сливает воду слишком рано. Схема посудомоечной машины © Дон Вандерворт, HomeTips

1 Убедитесь, что вода подача включена. Проверьте запорный клапан подачи горячей воды, обычно расположенный под раковиной. Полностью откройте его, повернув против часовой стрелки.Если вы не можете придумать причину, по которой это могло быть отключено с момента последней работы посудомоечной машины, переходите к следующему шагу.

2 Выключите посудомоечную машину. Когда посудомоечная машина остыла (другими словами, не сразу после цикла мытья), ищите поплавок внутри посудомоечной машины. Поплавок обычно представляет собой небольшой пластиковый купол или цилиндр, установленный внутри у основания ванны, рядом с передней частью. Когда вы перемещаете большинство типов поплавков вверх и вниз, вы можете услышать их щелчки, потому что их подпружиненное действие приводит в действие рычаг.Поднимите поплавковый механизм и очистите вокруг поплавковой трубки. Многие поплавки требуют отключения снизу; для этого вам нужно будет снять нижнюю панель доступа. Промойте поплавок, вставьте его в трубку и убедитесь, что он свободно перемещается вверх и вниз.

3 Проверьте впускной клапан воды. Перекройте кран горячей воды на приборе. Найдите впускной клапан для воды в посудомоечной машине за нижней передней панелью посудомоечной машины. Разберите клапан, чтобы открыть экран. Очистите экран от мусора и соберите клапан.Если изображение на экране пустое, вызовите специалиста по ремонту бытовой техники. Любая из нескольких частей, включая впускной клапан воды, реле давления, таймер или селекторный переключатель, может быть неисправна.

Как заменить впускной клапан для воды в посудомоечной машине

Следующие видеоролики показывают, как заменить впускной клапан для воды. Хотя для некоторых закадровый голос выглядит как робот. информация хорошая.

Замена впускного клапана воды на посудомоечной машине Kitchenaid, Kenmore, Whirlpool или Maytag:

Замена впускного клапана воды на посудомоечной машине GE:

Посудомоечная машина продолжает заполнять

Если вода не течет в посудомоечную машину ‘ t автоматически отключается, поплавковый выключатель неисправен, таймер застрял на наполнении или впускной клапан воды застрял в открытом положении (см. видео выше для замены впускного клапана воды).Чтобы проверить поплавковый выключатель, вам понадобится недорогой мультиметр, подобный показанному здесь, который в Интернете стоит менее 25 долларов. Доступны и менее дорогие мультиметры. Желтый аналоговый мультиметр Mastech с красными и черными зондами с острием иглы. Mastech

1 Отключите посудомоечную машину от электросети. Зайдите в шкаф и поднимите куполообразный пластиковый поплавковый выключатель. Если он не поднимается, снимите пластиковую крышку со стержня, почистите стержень и замените купол. Если он свободно перемещается вверх и вниз, переходите к шагу 2.

2 Запишите, какие провода присоединены к клеммам поплавкового выключателя, и с помощью небольших кусочков ленты пометьте их для использования в будущем, если вам потребуется заменить выключатель.

3 Установите шкалу вольт-омметра на Rx100 и прикоснитесь двумя щупами к клеммам. Когда вы поднимаете поплавок, стрелка тестера должна показывать бесконечность, а когда вы позволяете поплавку опускаться, стрелка должна показывать 0. Если этого не произошло, замените переключатель. Выкрутите его из ванны, отнесите в местный хозяйственный магазин или в центр ремонта дома, купите идентичную запчасть на замену и затем установите ее.

Как заменить поплавковый выключатель в посудомоечной машине

Замена поплавкового выключателя на посудомоечной машине Kitchenaid, Kenmore, Whirlpool или Maytag:

Замена впускного клапана воды на посудомоечной машине GE:

Посудомоечная машина не сливает

После цикла небольшой бассейн с чистой водой внутри ванны — это нормально. Чрезмерное количество воды указывает на неправильную работу насоса, засоренный сливной шланг или забитые сливные линии дома.

Если из воздушного зазора вытекает грязная вода, проверьте сливную линию на предмет перегиба или засора.(Если вы недавно установили измельчитель мусора, убедитесь, что заглушка для посудомоечной машины была удалена при подключении; см. Инструкции к измельчителю.)

1 Снимите крышку с воздушного зазора в верхней части раковину (обычно это короткий хромированный куполообразный цилиндр, который находится в задней части раковины) и, используя жесткую проволоку, прочистите ее. Также проверьте сливной шланг по всей длине на предмет перегибов или засоров, особенно на сливном патрубке с распылителем или сливной линии.

2 Когда посудомоечная машина остынет, отключит питание и, если ваша посудомоечная машина позволяет это сделать, снимите сетчатый фильтр (показан ниже), расположенный под нижним разбрызгивателем у основания шкафа. Выньте сетчатый фильтр в основании посудомоечной машины. © Дон Вандерворт, HomeTips

Отвинтите колпак ступицы, снимите разбрызгиватель и снимите все зажимы, удерживающие фильтр, чтобы вытащить его. Очистите его щеткой, а затем замените.

3 Определите, не забита ли сифон для раковины или сливная линия дома.Если раковина задвигается, проверьте, не засорился ли слив. Если это проблема, см. Ремонт раковины и слива.

4 Если посудомоечная машина по-прежнему не сливает воду должным образом, может быть забит сливной шланг или сливной клапан нуждается в замене. Вы можете проверить сливной шланг на наличие препятствий, но обычно для этого нужно вытащить посудомоечную машину из-под стойки, чтобы получить доступ к шлангу, отсоединить шланг с обоих концов и промыть его с помощью крана или садового шланга или заменить его новым. шланг (см. ремонтные комплекты шланга посудомоечной машины).

Ремонт утечек в посудомоечной машине

Если у вас есть неприятные утечки воды вокруг основания посудомоечной машины, возможно, вы используете слишком много пенообразующего средства. Уменьшите количество используемого моющего средства и посмотрите, имеет ли это значение.

Неправильно загруженная посуда может привести к вытеканию воды через вентиляционное отверстие на дверце. Утечки из самой двери обычно происходят из-за неисправной дверной прокладки или неправильной регулировки герметичности двери.

Также убедитесь, что посудомоечная машина установлена ​​ровно (вы можете отрегулировать передние ножки вверх или вниз, а на многих машинах сзади есть выравниватели определенного типа).

Вода под посудомоечной машиной может поступать из негерметичного шланга или неплотного соединения шланга. Снимите нижнюю переднюю панель и проверьте шланги. Уплотнение насоса тоже может быть неисправным; его замена — это работа специалиста по ремонту.

Старая посудомоечная машина могла иметь коррозию внизу, но это довольно необычно. Однако, если это касается вашей посудомоечной машины, определенно пора приобрести новую.

Как работает посудомоечная машина

Несмотря на волшебство, которое она выполняет на кухне, посудомоечная машина на самом деле довольно проста — это, по сути, водонепроницаемая коробка, которая орошает посуду горячей водой с мылом, сливает грязную воду, а затем сушит посуду .

Все это управляется элементами управления, которые могут быть очень простыми или довольно сложными. Органы управления сообщают системе, когда распылять, когда выпускать моющее средство из дозатора, когда нужно извлечь воду из бака и перекачать ее обратно через систему, когда промыть и удалить воду для полоскания и когда включить нагревательный элемент. Схема деталей посудомоечной машины

© Дон Вандерворт, HomeTips

Горячая вода поступает внутрь посудомоечной машины через подающий шланг, который соединяется с краном подачи воды, обычно устанавливаемым под раковиной.Чтобы перекрыть подачу воды в посудомоечную машину, закройте этот клапан. Другой конец подающего шланга подключается к впускному клапану воды внутри посудомоечной машины. Впускной клапан, соединенный электроникой с элементами управления, открывается и закрывается для подачи воды к вращающимся разбрызгивателям. Эти разбрызгиватели, обычно расположенные как вверху, так и внизу ванны, похожи на спринклерную систему высокого давления, которая опрыскивает посуду до чистоты.

Грязная вода собирается у основания внутренней камеры, проходит через фильтр и снова перекачивается через систему во время ранних циклов стирки.Когда все циклы очистки и ополаскивания завершаются, насос отправляет грязную воду через дренажную трубу. Затем электрический нагревательный элемент нагревается для сушки посуды.

Проблемы с правильной очисткой обычно возникают, если вода недостаточно горячая (оптимально 140 градусов по Фаренгейту) или если у вас слишком жесткая вода. Насколько жесткая у вас вода? См. Раздел «Как проверить жесткость воды». Кроме того, при работе с посудомоечной машиной используйте правильное количество мыла для вашего типа воды — 1 чайная ложка на зерно воды с жесткостью.

Помимо использования воды, посудомоечные машины используют энергию для нагрева воды, циклов сушки, работы насоса и питания органов управления.При покупке новой посудомоечной машины выбор эффективной модели является первым шагом к достижению значительной экономии энергии (см. «Энергоэффективность посудомоечной машины»).

Советы по экономии энергии для посудомоечной машины

Кроме того, вы можете сэкономить электроэнергию, обращая внимание на то, как вы управляете посудомоечной машиной.

Вот несколько советов о том, как использовать посудомоечную машину с максимальной пользой:

• Поскольку современные посудомоечные машины довольно эффективны, когда дело доходит до мытья, вы можете отказаться от мытья посуды вручную — тем самым сэкономив воду — и просто соскрести остатки ваши блюда.
• Запускайте посудомоечную машину только полностью, но не переполняйте ее; посуда, которая упакована слишком плотно, не выйдет чистой и может поцарапаться.
• Выберите самый короткий цикл, при котором ваша посуда будет чистой. Сегодняшние посудомоечные машины предлагают множество вариантов очистки. Очевидно, что функция Power Scrub не понадобится для каждой загрузки, поэтому поэкспериментируйте, чтобы увидеть, что соответствует средним потребностям вашей семьи, используя при этом наименьшее количество воды.
• Дайте посуде высохнуть после цикла мытья, открыв дверцу посудомоечной машины, если это не будет препятствовать движению транспорта.Или воспользуйтесь функцией энергосбережения, если она есть в вашей модели.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

Посудомоечная машина моет плохо

Как купить лучшую посудомоечную машину

Рекомендуемый ресурс: Найти местного специалиста по ремонту бытовой техники Pro

Позвоните, чтобы получить бесплатную оценку устройства сейчас
1-866-342-3263

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт обладает более чем 30-летним опытом работы в качестве редактора зданий Sunset Books, старшего редактора домашнего журнала, автора более 30 работ по благоустройству дома книги и автор бесчисленных журнальных статей.

Норма влажности воздуха в квартире: ГОСТовские значения

Приятный микроклимат в собственном доме обеспечивает не только комфортное проживание, но также является залогом здоровья каждого члена семьи. Поэтому в первую очередь нужно удостовериться, что норма влажности воздуха в квартире соответствует необходимым параметрам. Сегодня вместе с редакцией Homius рассмотрим основные параметры, влияющие на влажность в помещении и способы её стабилизации.

Влажность в квартире – друг или враг?

Содержание статьи

Влажность воздуха – что это такое

Существуют такие понятия, как относительная и абсолютная влажность. Абсолютная влажность воздуха – это, по сути, масса водяного пара, содержащегося в 1 м³ атмосферы. В нашем случае атмосфера – это воздух в отдельно взятой комнате и доме в целом.

Измеритель влажности воздуха комнатный

Измеритель влажности воздуха комнатный

Состояние, когда воздух достигает полной насыщенности влагой, называется влагоёмкостью. Относительная влажность – состояние насыщенности воздуха влагой в отношении к полному насыщению. Обозначается в частях от 100%. Далее по умолчанию будем рассматривать именно относительную влажность.

Дисбаланс влажности, и что к нему приводит

Существует несколько факторов, влияющих на влажность в квартире:

1. Вентиляция. Не зря качественное устройство вентиляции стоит приличных денег. Если циркуляция воздуха не происходит, и нет постоянного оттока влажности, всё это накапливается внутри помещения, создавая парниковый эффект.
2. Температура. Также нужно учитывать, что чем выше температура воздуха, тем выше его способность поглощать влагу. Поэтому в тропиках так удушающе влажно, а в пустыне обжигающе жарко. Для квартиры же необходимо найти тот приятный баланс между «тропиками» и «пустыней», где-то в «берёзовом лесу на берегу речушки».
3. Работа отопительных приборов. Искусственный нагрев воздуха приводит к удалению влаги из него, что приводит к пересушиванию. Что, в свою очередь, отражается на слизистой, делая её уязвимой к вирусным заболеваниям. Поэтому врачи рекомендуют в отопительный период пользоваться увлажнителями воздуха. Но более подробно об этом поговорим ниже.
4. Закупоренность домов. Сегодня при строительстве домов очень «модным» стало беспокойство о том, чтобы он был возведён только из «дышащих» материалов. Ведь если влага не удаляется естественным образом, то в доме не только повышается влажность, но ещё заводится плесень, а воздух становится затхлым. Поэтому стараются устраивать фасады с вентиляционными зазорами, приобретать только «дышащую» штукатурку и обои, останавливать выбор на качественных утеплителях, которые хорошо пропускают через себя воздух, например, базальт, минвата.
5. Загрязнение воздуха. Это ещё одна причина дестабилизации влажности. При этом необязательно держать у себя дома подпольную лабораторию, чтобы «загрязнить» воздух. Достаточно постоянно находиться дома и заниматься своими обычными делами. Проблема решается просто – хорошим проветриванием всех комнат.

В принципе, противогаз – неплохой способ спрятаться от неблагоприятной «погоды в доме»

Итак, подведём небольшой итог. Чтобы влажность была в норме, нужно строить дом только из «дышащих» материалов, устраивать хорошую вентиляцию, следить за температурой и чаще проветривать помещение. Если последнее нам ничего не стоит, то с предыдущими факторами многие «уживаются» в своих «неидеальных» домах. Как быть в таких случаях, рассмотрим подробнее.

Оптимальная влажность воздуха в квартире по ГОСТу

Нормальная влажность воздуха настолько важна для здоровья, продуктивной работы и комфортного проживания человека, что уже давно на государственном уровне выясняли его оптимальную норму для различных помещений. Особенно за ней следят в детских дошкольных учреждениях. ГОСТ 30494-96 – как раз такой официальный документ регулирует нормативы такого показателя.

В этом документе рассматриваются такие понятия, как оптимальные и допустимые значения влажности воздуха. Первой обозначается совокупность характеристик, при которой человек чувствует себя комфортно долгое время. Допустимые же значения – это, так скажем, «компромисс», вроде не то, что хотелось бы, но и пойдёт за неимением лучшего. При таких параметрах наблюдается нарушение общего состояния здоровья.

Внимание! Все замеры были сделаны с таким условием, чтобы нормы влажности были благоприятны для 80% обитателей помещения. Но на всех не угодишь, кому-то жара по нраву, а для кого-то сухой воздух – мечта. Поэтому ниже будем опираться на значения ГОСТовских нормативов.

Рекомендуемая влажность воздуха в квартире в тёплый период

Тёплый период года, согласно всё тому же межгосударственному стандарту, характеризуется среднесуточной температурой внешней среды − не менее +8°C. Для помещений с постоянным пребыванием людей оптимальная температура помещения должна быть в пределах +22…+24°C. Допустимая − в пределах значений +19…+27°C. При этом относительная влажность − 60−30%, допустимая − 60%.

Прибор для определения влажности воздуха

Какая должна быть влажность в квартире зимой

В зимнее время года любое жилое помещение отапливается. В северных районах страны особенно интенсивно из-за сильных морозов. Тепло от радиаторов или пола с подогревом высушивает воздух. Это можно определить довольно просто – пересыхание слизистой носа и носоглотки, особенно это заметно после сна. Именно эти факторы ведут не только к дискомфорту, но и повышенному риску заболеванием ОРЗ.

Во сне мы более уязвимы, поэтому увлажнять воздух лучше всего на ночь или вечером

Оптимальной температурой для полноценного проживания считается +18…+24°C. Нормальная влажность воздуха в квартире должна быть 45−30%. Максимально допустимая – 60%.

Какая влажность должна быть в комнате ребёнка

Детская мало чем отличается по уровню влажности в доме или квартире. По нормам, температура такая же, как и для обычной комнаты, в зависимости от времени года. Кстати, именно в детских садах Санэпиднадзор требует, чтобы воздух зимой не понижался ниже +18°C и не повышался выше +20°C. Влажность – 40−60%.

Замер влажности воздуха

Педиатры тоже рекомендуют приучать ребёнка с самого рождения к оптимальной температуре в квартире, мотивируя тем, именно её повышение снижает способность иммунитета к борьбе с различными болезнями.

Какая влажность воздуха должна быть в квартире для отдельных помещений

Для отдельных помещений, которые не предназначаются для постоянного нахождения людей и их отдыха, например, коридор, кладовая, ванная или душевая, строго не определяется, какая влажность воздуха в квартире считается нормальной. Но уместным будет напомнить, что её уровень не должен быть слишком высоким, так как именно с таких «второстепенных» комнат начинают плесневеть стены. Вдыхание некоторых видов грибка не только снижает общий иммунитет, но и приводит к серьёзным системным болезням. Кстати, не всегда его присутствие в организме человека диагностируется.

Как измерить влажность воздуха в квартире

Чтобы узнать, в норме влажность в помещении для человека, необязательно вызывать специалистов со специализированной техникой. Можно самостоятельно сделать все замеры и организовать необходимые мероприятия по стабилизации влажности в комнатах.

Психометр и гигрометр – приборы для измерения влажности воздуха в помещении

Гигрометр −что измеряет, и какой приобрести

Проще и точнее всего измерять уровень влажности воздуха специальным прибором – гигрометром. Тем более что купить его можно в свободной продаже. Чтобы не ошибиться с выбором полезного гаджета, рассмотрим, какие основные типы его существуют, и их специфику:

1. Весовой или абсолютный. Представляет собой прибор, определяющий относительную влажность посредством её впитывания. С помощью специальных трубок с химическим составом он и делает замеры. В бытовых условиях не используют.
2. Волосяной. Подобный тип гигрометра используется только в лабораториях, и то только потому, что его принцип работы основан на исследовании человеческого волоса.
3. Плёночный. Также относится к разряду лабораторных приборов. Основной механизм – специальная плёнка, которая в зависимости от уровня влажности растягивается или, наоборот, сжимается. Наиболее эффективно его использовать в зимнее время года.
4. Электронный. Данный тип прибора чаще всего приобретается для бытовых замеров влажности. Пользоваться им довольно просто, так как механизм выводит на сенсорный экран сразу конечный результат испытаний.
5. Психометрический. Наиболее точный вид измерителя влажности. Зачастую именно его приобретают для работы в производственных, лабораторных помещениях. Также многие «гражданские» пользователи оставляют свой выбор именно на психометрических гигрометрах из-за их сравнительной невысокой стоимости и предельной точности.

Психометр

Существует ещё один официальный прибор для замеров влажности – психометр. Принцип работы основывается на измерении температуры воздуха, которая зависит от скорости испарения влаги. Имеет погрешности. Чаще всего его применяют на метеорологических станциях.

Выяснив, чем измеряет влажность воздуха технологически продвинутое общество, также можно рассмотреть и альтернативные варианты за неимением специального прибора.

Статья по теме:

Как купить комнатный гигрометр: основные критерии выбора. Для чего нужен прибор, виды конструкций, принцип работы, обзор популярных моделей, отзывы пользователей, как сделать своими руками — в нашей публикации.

комнатный гигрометр

Используем психометрический принцип работы

Чтобы произвести замеры по этому методу, потребуется обычный ртутный термометр и листок для записей результатов:

• измеряется температура и записывается;
• «головка» термометра оборачивается влажной тряпкой, и проводятся измерения через 10 минут;
• далее производится элементарное математическое вычитание из первого значения второго.

Психометрическая таблица

По вышеприведённой таблице узнаётся значение влажности в комнате.

Познавательно и интересно – измерь влажность и развлеки детей

Есть один не самый точный, но самый распространённый способ, помогающий проводить замеры влажности. Для проведения эксперимента найдётся всё необходимое на каждой кухне. Ещё один плюс этого метода – интерес ребёнка к проводимому процессу и сама познавательная часть.

Стакан с водой для определения влажности – дёшево и сердито

Для проведения такого мини-опыта необходимо налить полный стакан обычной воды и охладить до температуры +3…+5°C. После чего стакан нужно принести в комнату, где будут производиться замеры, поставить вдали от отопительных и охладительных приборов и включить на максимум всё своё внимание:

1. В случае если на поверхности самого стакана начал скапливаться конденсат, а минут через 10 он полностью высохнет, это значит, что воздух в комнате сухой.
2. Если же в течение 10 минут на стенках стакан появился конденсат и потёк, то это означает, что влажность превышает норму.
3. Если за 10 минут поверхность стакана не высохла и не потекла, это означает, что значение влажности в комнате в пределах нормы.

Конечно, с точностью узнать, каков процент влажности в комнате, посредством этого метода нельзя. Но развеять или подтвердить свои сомнения на этот счёт можно. К тому же будет чем занять ребёнка на вечер.

Какие последствия влекут за собой отклонения от нормы влажности воздуха в квартире

Плесень – враг не только ремонту, но и здоровью

Казалось бы, подумаешь какая-то там влажность. Это ведь не с потолка вода постоянно течёт, а значит, жить можно, и особо не заморачиваться. Да, влажность воздуха – величина неосязаемая, её потрогать нельзя. Но почувствовать последствия её нарушения можно:

• пересыхание слизистой – дискомфорт и увеличение вероятности заболеваний;
• при повышенной влажности повышается риск бронхиальных болезней;
• нарушение сна и общего иммунитета.

Это только три последствия, которые идут за систематическим нарушением влажности в квартире. Теперь самое время вспомнить о ненавистной всеми плесени, которая так любит появляться на стенах и мебели. Но что самое ужасное – с ней никак не справиться местными методами. Только нормализацией влажности. Также не стоит забывать о постоянных перепадах температур в помещениях, где не стабилизирована влажность. А это ещё один неприятный фактор, с которым «ужиться по соседству» нелегко.

Нормализация микроклимата

Убедившись в том, что с дисбалансом влажности нужно бороться, рассмотрим основные методы, которые помогут в этом деле. Конечно, в самых «тяжёлых» случаях этот вопрос решается только корректировкой вентиляции. Также существуют и более простые пути решения подобной проблемы.

Как повысить влажность в комнате с помощью увлажнителей

Увлажнитель воздуха

Наиболее оптимальный и современный вариант увлажнения воздуха – применение специальных приборов − увлажнителей. В зависимости от типа конструкции разнятся и методы эксплуатации:

1. Паровой. Подобные приборы работают по принципу «чайника». Внутрь заливается вода, которая доводится до обретённой температуры. Соответственно, выделяется пар. Подобным увлажнителем можно очень быстро увеличить содержание влаги в воздухе. Такие приборы обязательно должны быть оснащены гидростатом для того, чтобы происходило вовремя автоматическое отключение. Если этого не будет, то произойдёт избыточное увлажнение. Из минусов можно отметить недолговечность конструкции – нагревательные элементы быстро горят, как и, впрочем, во многих мелких бытовых приборах. Также паровые приборы потребляют много энергии при работе.
2. Принцип выработки холодного пара. Суть функционирования заключается в элементарном испарении воды, которую можно набрать из-под крана, и не бояться налёта и ржавчины внутри прибора. Специальные картриджи, смачиваемые водой, обдуваются мини-вентиляторами, из-за чего и происходит испарение. Уровень насыщенности влажностью можно регулировать способом изменения скорости работы вентилятора. Могут работать так же, как и ароматизаторы, при условии, что в увлажнитель будет вставлена специальная капсула с маслом. Из минусов можно выделить высокую стоимость прибора.
3. Ультразвуковые – увлажнители нового поколения. Принцип его работы заключается в следующем: вода подаётся на специальную мембрану, которая вирируется посредством ультразвуковых волн. Вода разбивается на миллиарды капель и подаётся в качестве пара в помещение. Преимущества – бесшумные, возможность орошения больших площадей. Недостатки – высокая стоимость и чувствительность к воде. В моделях с фильтрами нужно только вовремя их менять, когда же без встроенных «барьеров чистоты» постоянно приходиться заливать дистиллированную воду.

Современный увлажнитель со встроенными датчиками

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для домашнего использования лучше всего приобретать увлажнители традиционного типа. А сколько должен работать увлажнитель воздуха в комнате, зависит от интенсивности испарения, модели самого прибора, его мощности, квадратуры помещения и скорости насыщения воздуха в квартире. Проще следить за этим, если в сам прибор встроен гигрометр. Чтобы первоначально сориентироваться со временем работы увлажнителя, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.

Статья по теме:

Увлажнитель воздуха: рейтинг лучших моделей. Из нашей публикации Вы узнаете критерии выбора увлажнителей, их разновидности, характеристики, советы и рекомендации специалистов по использованию.

ультразвуковой увлажнитель воздуха

Как повысить влажность в квартире старым «дедовским методом»

Увлажнитель, конечно, − это хорошо и технологично. Но не очень экономно. Чтобы повысить влажность в комнате, необязательно покупать дорогостоящие приборы, можно обойтись подручными предметами:

1. Заведите миниатюрный зимний сад на окне. Постоянное содержание домашних растений повышает влажность в квартире, особенно если их регулярно поливать и опрыскивать.
2. Также можно расставить ёмкости с водой в комнате. Необязательно набирать пятилитровое ведро. Достаточно несколько ваз с водой.
3. Как вариант – несколько раз в день проходить по комнате с ручным цветочным опрыскивателем по комнате.

Декоративный фонтан с бонсаем− комбо-увлажнение

Для любителей прекрасного больше всего подойдёт открытый аквариум или комнатный фонтанчик − красиво, оригинально и полезно.

Статья по теме:

Как увлажнить воздух в комнате без увлажнителя. Опасным явлением считается образование сухого воздуха. Из нашего обзора вы узнаете о нормативах для пребывания в помещении, и о том, как можно соорудить простую конструкцию для увлажнения из подручных средств.

Осушаем воздух правильно

Переносные осушители воздуха

Для снижения влажности в комнате местным способом используют специальные приборы – осушители. Они не так популярны, как увлажнители, но всё же находят своего покупателя. Бывают нескольких типов:

1. Испарительные − работают по принципу поглощения воздуха и удаления из него излишней влаги. После чего «очищенные» воздушные массы возвращаются в комнату. Способны осушать до 10 литров в сутки. Рекомендуется для помещений − более 25 м².
2. Адсорбционные − отличаются бесшумностью работы. В них находится адсорбент, который впитывает излишнюю влагу. Подходит для малых комнат − до 10 м².
3. Роторные приборы работают по принципу охлаждения и высушивания воздуха, проходящего через ротор, наполненный адсорбентом. После воздух нагревается и подаётся обратно в комнату.

Влагопоглотительная таблетка

Если же повышенная влажность в комнате носит сезонный характер, то в этом случае практичнее и дешевле воспользоваться таблетками для осушения воздуха. Они представляют собой адсорбент в специальном уловителе влаги. Специальные кристаллы вытягивают влагу с воздуха, после чего она хранится в контейнере под ним. Одна такая таблетка полноценно функционирует до 3 месяцев. После чего она просто заменяется на новую при необходимости.

Статья по теме:

Осушитель воздуха для квартиры. Цены, отзывы о лучших моделях, принцип действия осушителя, виды, нюансы выбора, а также способы сделать устройство своими руками, рекомендации специалистов — в нашей публикации.

Осушитель воздуха

Как видите, нормализовать влажность в комнате своими силами вполне реально. Кроме того, в отдельных случаях это просто необходимо. Главное – взять ситуацию под контроль, и «погода в доме» будет самой благоприятной.

Предыдущая

ИнженерияКатегорическое «нет» конденсату на окнах — вентиляционные решётки для подоконников

Следующая

ИнженерияКогда всё достало! Куда можно обратиться с жалобой на ЖКХ для решения коммунальных проблем

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как определить влажность воздуха – 3 простых способа

Влажность воздуха в помещении непосредственно влияет на физическое и эмоциональное самочувствие человека, а также общее состояние его здоровья. Даже незначительные отклонения от установленной нормы, которая должна поддерживаться в рамках 30-45%, могут привести к появлению ряда неприятных заболеваний. 

Чтобы в квартире или доме создать здоровый и комфортный микроклимат, важно сначала определить уровень влажности в помещениях и при необходимости оперативно принять меры по его нормализации. А как это сделать – расписано ниже. Читайте! 

  Полезный материал: «Как снизить влажность в доме эффективно, быстро и просто?»

Нормы влажности в комнатах различного предназначения

Для хорошего самочувствия человека в жилых помещениях должна быть влажность на уровне от 30% до 45%. Но данные показатели могут колебаться в большую или меньшую степень, исходя из назначения комнаты.

К примеру, оптимальными параметрами считаются:

 Для детской – от 45% до 60%.

 Для библиотеки и кабинета – от 30% до 40%.

 Для спальни – от 40% до 50%.

 Для кухни, ванной, гостиной – от 45% до 60%.

Самостоятельно поддерживать нужные показатели влажности воздуха достаточно сложно, так как они сильно зависят от внешних факторов: сезона года; погодных условий; степени обогрева; интенсивности выполнения домашних дел; количества человек в комнате, изобилия комнатных растений и т.д. 

Поэтому, дабы облегчить задачу, пользователи устанавливают в доме / квартире бытовые осушители воздуха. В ситуациях, когда в воздухе, наоборот, не хватает жидкости – используют специальные увлажнители. С этой «умной» техникой вам не придется беспокоиться о создании идеального микроклимата в комнате – приборы работают в автоматическом режиме, беспрерывно поддерживая влагу в пределах нормы.

  Советуем изучить: «9 секретов профилактики сырости в доме или квартире»

Почему отклонения от нормы опасны?

Игнорировать проблему повышения или понижения влажности воздуха в комнате нельзя. Конденсат на окнах, тяжелый запах сырости, появление на поверхностях вредоносных образований – яркие признаки, что в помещении слишком сыро и незамедлительно нужно начать борьбу. 

  Материал в тему: «Почему «плачут» окна и как избавиться от конденсата раз и навсегда?»

Ведь сырость:

 Создает идеальные условия для появления и активного размножения грибка, плесени.

 Способствует обострению аллергических реакций, заболеваний дыхательных путей и сердца.

 Разрушает мебель, стеновую отделку, текстиль и другие составляющие интерьера.

 Портит вещи и обувь, а также насыщает их неприятным затхлым «ароматом».

В сухой климате также некомфортно находиться и сложно дышать. При недостатке влаги в атмосфере все частички пыли, грязи и другие микрочастички не оседают на поверхностях, а прямиком попадают в человеческий организм через органы дыхания. Кроме этого, пересыхают слизистые оболочки, слабеет иммунная система, нарушается работа почек, появляется риск развития дисбактериоза.

  Может быть полезно: «Осушитель воздуха при затоплении квартиры – 6 этапов ликвидации последствий»

Как определить влажность воздуха в доме или квартире?

Существует несколько способов установления, являются ли показатели в помещении показатели выше, ниже или в пределах нормы.

Рассмотрим 3 самых простых метода, как определить влажность воздуха в домашних условиях:

 Определение влажности воздуха при помощи прибора

1. Гигрометр 

Специальное устройство, определяющее влажность в помещении с точностью до 1%. Кроме степени содержания влаги в воздухе, современные модели также устанавливают в комнате температуру, давление атмосферы, время и другие параметры. Купить данное устройство можно в любом хозяйственном / строительном магазине.

 Как измерить влажность воздуха в комнате без прибора?

2. Термометр

Если в доме нет гигрометра, измерить влажность в жилом помещении можно при помощи обычного спиртового / ртутного термометра. Погрешность данных здесь больше 1%, но приблизительную картину прибор покажет.

Как это сделать:

 Измерить температуру во всех комнатах, оставляя термометр в каждом помещении ≈10 минут, и записать данные.

 Взять кусочек ткани / ваты, намочить в воде комнатной температуры и аккуратно обмотать нижнюю часть прибора, где собрана основной объем рабочей жидкости.

 Обдувать вручную или при помощи комнатного вентилятора термометр до тех пор, пока температура на устройстве не перестанет падать. Данные также записать.

 Вычесть показания влажного прибора из сухого, разницу записать. 

 Используя психрометрическую таблицу Ассмана, найти в вертикальном столбце температуру сухого термометра, в горизонтальном – разницу, на пересечении будет показатель влажности в комнате.

Например: 

сухой термометр показал 25°С, влажный — 20°С
определяем разницу: 25-20 = 5°С
находим влажность – 63°С (сильно повышена)

*** Совет: результаты будут точнее, если обматывать термометр, определяющий влажность воздуха, смоченной в дистиллированной воде тканевой салфеткой.

  Материал в тему: «14 народных средств от влажности в доме и квартире»

3. Стакан с водой

Этот способ очень простой и быстрый, но результаты довольно приблизительные и могут сильно отличаться от показаний, установленных гигрометром.

Как определить влажность воздуха в комнате посредством стакана с водой:

 В большую стеклянную емкость наберите воду до самых краев.

 Поместите тару в холодильник примерно на полчаса, чтобы охладить жидкость до +5°С.

 Достаньте емкость и поставьте в комнате подальше от кондиционера и обогревательных приборов.

На стенках стеклянного сосуда сразу появится конденсат. Именно с его помощью и получится определить влажность в помещении. Если конденсат испарится за 10-15 минут – воздух сухой, если высушивание займет дольше 10-15 минут – влажность повышена.

Если в атмосфере содержание влаги в пределах нормы – конденсат не собирается и очень быстро испаряется.

 Вывод. После определения влажности воздуха, следует повысить или снизить количество влаги в атмосфере. Проще, эффективнее и быстрее всего с этими задачами справляются осушители или увлажнители.

А вот какой прибор выбрать – помогут консультанты специализированный интернет-магазина климатического оборудования «Побут». Звоните прямо сейчас: (097) 586 81 58.

Средство от плесени — осушитель воздуха.

Правильна вологість повітря

Видеообзоры на все осушители воздуха, сравнение моделей

Способы избавиться от лишнего влажности в помещении. Статьи, Видео Сравнение, Опыты.

Как быстро и эффективно избавиться от лишней влаги

основные нормы, как поддерживать оптимальные показатели, к чему приводит дисбаланс

Влажность воздуха в квартире – это показатель здорового микроклимата, который определяет насколько комфортно жить в доме. От уровня влажности напрямую зависит наше здоровье, негативными факторами являются как слишком сухой, так и очень влажный воздух, поэтому необходимо знать, как поддерживать и регулировать оптимальный баланс.

Приятный микроклимат в собственном доме обеспечивает не только комфортное проживание, но также является залогом здоровья каждого члена семьи.

Что такое влажность воздуха в квартире

Специалисты по кондиционированию рекомендуют поддерживать относительную влажность в помещении от 30 до 60 процентов, которые считаются нормальными в зависимости от назначения комнат в доме. Есть оптимальные показатели и максимально допустимые, они напрямую зависят от времени года: в зимний период нормальным показателем является 30-45% и допустимый до 60%, летом 30-60% при средней температуре в комнате 22-25 градусов, более высокие показатели становятся опасными для здоровья жильцов.

Нужно удостовериться, что норма влажности воздуха в квартире соответствует необходимым параметрам.

Факторы, влияющие на повышение влажности в помещении:

• Плохая вентиляция. Это может быть засорение и нарушение работы вентиляционных шахт или неправильный монтаж и настройка кондиционера.
• Наличие аквариума и обилие растений. Постоянное испарение влаги в воздух может существенно нарушить нормальный микроклимат.
• Сушка белья. Особенно это актуально, если в доме живут маленькие дети, когда стирка становится ежедневной процедурой.
• Расположение окон. Если жилье располагается на северной стороне дома, то недостаток солнца значительно снижает среднюю температуру в квартире, тем самым повышая влажность.
• Количество жильцов. Соотношение квадратных метров на количество проживающих в квартире напрямую зависит влажность: все мы дышим, принимаем ванну и готовим.
• Нарушение технологии и некачественные материалы при строительстве. Устройство теплоизоляции должно соответствовать нормам, а материалы применяться в зависимости от региона проживания.

Факторы, влияющие на понижение влажности в помещении:

• Центральное отопление. Зимой батареи сушат воздух и чем выше температура радиаторов, тем интенсивнее снижается влажность.
• Большое количество бытовой техники. При работе приборы нагреваются, излучение телевизоров и мониторов компьютеров сушит воздух.

Абсолютная влажность воздуха – это, по сути, масса водяного пара, содержащегося в 1 м³ атмосферы.

Специалистами считается, что перенасыщение и понижение влаги в воздухе одинаково негативно сказывается на самочувствии и здоровье человека, поэтому постоянный контроль и регуляция обеспечит комфортом жителей и убережет жилье.

Относительная влажность – состояние насыщенности воздуха влагой в отношении к полному насыщению.

Какая оптимальная влажность воздуха по ГОСТу

Нормативы строго определяют, какая нормальная влажность воздуха в квартире должна быть и допустимые пределы для разных комнат. Стандартные показатели могут значительно отличаться: в санузле и кухне, гостиной и детской комнате в зависимости от удаленности помещения от основного источника влажности.

Атмосфера – это воздух в отдельно взятой комнате и доме в целом.

Оптимальный температурный режим и влажность жилых помещений по ГОСТу является 55% при температуре +22 С, но локальные изменения в ванне при принятии душа могут достигать 100%, в кухне при приготовлении пищи до 80%, поэтому в этих комнатах строителями предусмотрена вентиляция.

Если циркуляция воздуха не происходит, и нет постоянного оттока влажности, всё это накапливается внутри помещения, создавая парниковый эффект.

Особые требования предъявляются к детским комнатам. Ребенок большую часть времени проводит именно там, а дети особенно сильно реагируют на процентное соотношение влаги в воздухе и температурному режиму.

Нужно учитывать, что чем выше температура воздуха, тем выше его способность поглощать влагу.

Для самых маленьких необходимо обеспечить 60-70% влажность при средней температуре + 25 С в летний период и не менее 60% зимой. Для детей постарше комфортной влажностью считается 50-60%.

Искусственный нагрев воздуха приводит к удалению влаги из него, что приводит к пересушиванию.

Слишком сухой воздух в детской повышает риск обезвоживания малыша и развитие болезней неокрепших легких, а слишком влажный провоцирует развитие простуды.

Чем измеряют влажность воздуха в квартире

Если в семье участились простудные заболевания или усилились аллергические реакции, то стоит измерить влажность воздуха. Специалисты измеряют состояние микроклимата с помощью гидрометра, который с точностью покажет процентный показатель. Но в наших домах такого прибора, как правило, нет, можно воспользоваться домашним психрометром. Процент влаги в воздухе вычисляется с помощью разницы температур бытового термометра в сухом виде и обмотанного влажной тканью. Разные температурные показатели сравниваются с психрометрической таблицей, которая достаточно точно покажет процент влажности.

Пересушивание отражается на слизистой, делая её уязвимой к вирусным заболеваниям.

Производители, выпускающие увлажнители воздуха часто снабжают аппараты встроенным гидрометром, которые автоматически определяют процент влажности и регулируют микроклимат в доме на должном уровне.

Врачи рекомендуют в отопительный период пользоваться увлажнителями воздуха.

Можно воспользоваться старыми проверенными методами, которые не дают точных показателей, но подскажут необходимость снизить или повысить влажность.

Чтобы влажность была в норме, нужно строить дом только из «дышащих» материалов, устраивать хорошую вентиляцию, следить за температурой и чаще проветривать помещение.

Определение влажности воздуха без помощи прибора:

• Стакан и вода. Наполните стакан наполовину и охладите в холодильнике в течение 2-3 часов до температуры +3-5 градусов. После охлаждения поставьте его посередине комнаты, на стенках образуется конденсат, по поведению которого можно судить о состоянии воздуха. Если на стенках образуются капли и скатываются вниз, то стоит задуматься о снижении влажности в комнате, если конденсат высыхает, о повышении. Норма, когда конденсат держится на стенках без изменений в течение 10 минут.
• Еловая шишка. Сходите на прогулку в парк и принесите домой шишку, которая подскажет вам насколько комфортно проживание в доме. Изменения особенно заметны в зимний период. Положите шишку в комнате, вдали от обогревательных приборов, если чешуйки остаются без изменений или плотно прижимаются друг к другу, то влажность в комнате необходимо уменьшать, а если раскроются, то воздуху необходимо увлажнение.
• Состояние комнатных растений. Тусклые и скрученные листья и постоянная необходимость полива, говорит о сухости воздуха, а появление затхлого запаха от земли и плесени, это верный признак повышенной влажности в помещении.

Можно самостоятельно сделать все замеры и организовать необходимые мероприятия по стабилизации влажности в комнатах.

При применении этих методов, можно сделать вывод и начинать принимать меры по улучшению микроклимата в квартире.

Как создать комфортный микроклимат в квартире

Микроклимат в доме зависит от многих совокупных факторов, которые определяют, насколько комфортно жилье – это возможность воздухообмена в помещении, чистота, влажность и температура воздуха, отсутствие шума и качественная теплоизоляция.

Проще и точнее всего измерять уровень влажности воздуха специальным прибором – гигрометром.

Для создания идеального уровня показателей воздуха поможет вентиляция, кондиционирование и регулярное проветривание помещения. Чистота воздуха зависит от регулярности влажной уборки в квартире. Температура, от качества утепления стен и правильной установки окон и дверей. В зимний период большую роль играют радиаторы отопления, желательно чтобы они были оборудованы регуляторами температуры. Звукоизоляция, от материалов утепления и отделки стен, при выполнении ремонта лучше отдавать предпочтения отделке с высокими показателями звукоизоляции.

Наиболее оптимальный и современный вариант увлажнения воздуха – применение специальных приборов − увлажнителей.

Способы понижения влажности

Повышенное содержание влаги ведет к образованию плесени и грибков на мебели и стенах, воздух в доме становятся тяжелым и затхлым, а в спальных комнатах постельное белье постоянно влажное.

Для снижения влажности в комнате местным способом используют специальные приборы – осушители.

Простые способы снизить влажность воздуха в квартире:

• Установка дополнительных обогревателей с одновременным проветриванием комнаты уберет лишнюю влагу, но этот метод несет дополнительные расходы на электроэнергию.
• Замена окон поможет решить проблему, некачественные стеклопакеты часто «плачут» что значительно увеличивает количество влаги в комнате.
• Освобождение окна от плотных штор, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в помещении.
• Применение натуральных материалов в отделке значительно улучшит микроклимат в доме.

Если же повышенная влажность в комнате носит сезонный характер, то в этом случае практичнее и дешевле воспользоваться таблетками для осушения воздуха.

Способы повышения влажности

Недостаток влаги вреден не только человеку, но и мебели, комнатным растениям и домашним животным, особенно остро реагируют на сухость воздуха дети.

Постоянное содержание домашних растений повышает влажность в квартире, особенно если их регулярно поливать и опрыскивать.

Есть несколько способов увлажнить воздух естественным путем:

• После принятия водных процедур, оставьте дверь ванной комнаты открытой.
• Сушка белья рядом с радиатором отопления или повесьте мокрое полотенце на батарею.
• Прокипятите воду в большой кастрюле и оставьте на плите с открытой крышкой.
• Поставьте банки с водой на подоконник.
• Увеличьте количество комнатных растений, приобретите небольшой фонтанчик или поставьте в доме аквариум.
• Постоянное проветривание и влажная уборка в помещении.

Увлажнитель, конечно, − это хорошо и технологично. Но не очень экономно.

Все эти способы помогут восстановить и сбалансировать водный баланс в воздухе.

Какие могут быть последствия у дисбаланса воздуха

Последствий может быть множество, прежде всего это ослабление иммунитета, что чревато при обычной простуде возникновению осложнений и приведению к разным хроническим заболеваниям дыхательных путей.

Нормализовать влажность в комнате своими силами вполне реально.

При высокой влажности и высоких температурах в летний период, люди чувствуют слабость, учащение пульса и температуры тела, что приводит к заболеваниям сердца и сосудов. Низкие температуры провоцируют переохлаждение организма, что ведет к простудным заболеваниям.

Не затягивайте с устранением проблемы большой влажности, иначе нанесете серьезный урон не только здоровью, но и предметам обихода, мебели, одежде.

При низкой влажности воздуха появляется сухость кожи, слизистой глаз, носа и горла и повышается вероятность развития аллергических реакций и астмы.

Главное – взять ситуацию под контроль, и «погода в доме» будет самой благоприятной.

Постоянный контроль над микроклиматом в квартире с помощью простых и действенных способов поможет сохранить здоровье всей семьи и создаст в доме комфортную атмосферу.

ВИДЕО: Как бороться с повышенной влажностью в квартире.

Норма влажности воздуха в квартире и способы ее достижения: практические советы

С наступлением холодов мы начинаем отапливать помещение, и не всегда учитываем, что это способствует отклонению от нормы влажности воздуха в квартире. А ведь именно от этого показателя зависит наш комфорт и здоровье.

Наш организм негативно реагирует как на излишнюю влажность воздуха, так и на его сухость, поэтому важно придерживаться нормативных параметров и периодически проверять состояние воздуха в квартире.

Ниже мы расскажем не только об общепринятых нормах и рисках их несоблюдения, но и о том, как узнать влажность воздуха в комнате и повлиять на изменение этого показателя.

Что необходимо знать о влажности воздуха в квартире

Почему так важно знать, какая влажность должна быть в доме?

Сухой воздух может стать причиной многих проблем:

• распространения пыли в комнатах;
• возникновения негативных реакций у аллергиков;
• ухудшения состояния слизистых и кожи;
• затруднения процессов дыхания в некоторых случаях, появления рези в глазах;
• снижения иммунитета к вирусным заболеваниям.

Если же воздух чрезмерно влажный, и комфортная для человека температура в помещении занижена (это можно увидеть по образованию конденсата на стеклах), есть риск причинения ущерба и нашему здоровью, и обстановке в комнате:

• мебель и техника начинает портиться от излишней влаги;
• в помещении распространяются бактерии, плесень и грибок;
• образуется неприятный запах сырости;
• при постоянном нахождении во влажной среде – зарождаются простудные заболевания и даже туберкулез.

Учитывая все риски, важно знать, какая влажность воздуха считается нормальной в квартире, и придерживаться этого показателя.

Растения необходимо поддерживать во влажной среде с показателями от 50 до 75%, мебель, технику и книги – в помещении с влажностью 40-60%.

Для человека оптимальная относительная влажность воздуха в жилом помещении отличается в зависимости от целевого использования комнат.

Итак, какой должна быть влажность в квартире:

• допустимая норма влажности воздуха в помещении зала и гостиной – около 50%;
• особое внимание уделите детской: для ребенка норма влажности воздуха в квартире равна 50-70%;
• физиологическая оптимальная влажность в помещении составляет от 45 до 60%, если речь идет о спальных комнатах.

Как видите, нормальная относительная влажность в квартире не выходит за рамки 45-70%, поэтому превышение или занижение этих показателей может создать серьезную угрозу для вашего здоровья.

Приборы для измерения влажности воздуха в помещении, а также некоторые народные способы позволят контролировать этот процесс.

Как измерить влажность в помещении

Один из простейших вариантов, чем измерять влажность воздуха в квартире – это гигрометр. Этот прибор сразу покажет процент влажности. К слову, во многих современных кондиционерах встроен датчик, отслеживающий изменение нормы влажности в помещении.

Еще одна идея, как измерить влажность воздуха в комнате, предполагает использование термометра. Определите комнатную температуру, затем оберните ртутную часть слегка влажной тряпочкой – и по истечении 5 минут проверьте изменения температуры. Если процедура была проведена правильно, температура должна понизиться.

Запишите оба результата – и воспользуйтесь психометрической таблицей Ассмана, демонстрирующей показатель влажности на пересечении ячеек с первоначальным значением температур и полученной разницей.

Еще один способ, позволяющий обнаружить отклонения от нормальной влажности воздуха: проточную холодную воду наберите в стакан – и оставьте в холодильнике на три часа, чтобы температура упала до 3-5 градусов. Затем оставьте стакан как можно дальше от батарей – и понаблюдайте, будут ли запотевать его стенки.

В случае обнаружения такого эффекта можно судить об излишней сухости воздуха; если же на стакане начнут образовываться ручейки, значит, оптимальная влажность в квартире превышена.

Теперь расскажем вам, как проверить влажность воздуха в квартире с помощью еловой ветки. Возьмите 20-30-сантиметровую веточку, закрепите на фанерной доске – и отметьте границу незакрепленной верхушки. Если оптимальная влажность воздуха для человека превышена, со временем ветка опустится.

Ежедневно отмечайте изменения кривизны ветки и следите за комментариями синоптиков о влажности воздуха. Со временем по созданной имитации гигрометра вы сможете определять изменения и без отслеживания погодных условий.

Совет: узнать влажность можно и с помощью шишки. Достаточно разместить ее подальше от источников тепла и понаблюдать за изменениями: если воздух влажный, чешуйки сожмутся, а при излишней сухости, наоборот, раскроются.

Несмотря на то, что описанные методики не позволяют узнать достоверный уровень влажности, даже контроль его изменений поможет вам избежать многих проблем. Осталось только выяснить, как увеличить или снизить этот показатель, чтобы установить оптимальную влажность воздуха в квартире.

Способы снижения влажности воздуха

Давайте разберемся, что делать при повышенной влажности воздуха в квартире. Если норма влажности в квартире превышена, начните с проветривания. Свежий воздух будет способствовать удалению лишней влаги и сделает микроклимат комнаты более благоприятным, даже если за окном сырая погода.

После проветривания откройте шторы на окнах, чтобы позволить солнечным лучам проникнуть в помещение. Так влага будет быстрее испаряться. Это два самых распространенных способа, как осушить воздух в квартире народными средствами.

Совет: для поддержания оптимального уровня влажности проветривайте комнаты регулярно.

Уменьшить уровень влажности можно и с помощью специального оборудования. Традиционный способ снижения влажности в доме – это вытяжка, которая, как правило, размещается на кухне и в ванной комнате. Использование такого оборудования не вызовет сложностей, но вот процесс монтажа может затянуться, так как есть много нюансов, в том числе касаемо места размещения вытяжки и проведения коммуникаций.

Тем не менее, в ванной комнате и санузле, где постоянно наблюдается повышенная влажность, вытяжное устройство просто необходимо.

Еще один способ предполагает установку радиатора. Масляные радиаторы будут прогревать воздух, поэтому уровень влажности сократится. Кондиционер позволит добиться аналогичного эффекта.

Также вы можете приобрести специальные осушители, внутри которых будет происходить охлаждение и конденсация воздуха. Конденсат будет накапливаться в отведенном месте, а чистый и осушенный воздух – возвращаться в комнату. В результате такой обработки в емкости может накапливаться более десяти литров влаги. После полного наполнения осушитель автоматически выключится.

При необходимости регулирования уровня влажности в разных комнатах дома лучше приобрести переносной осушитель.

Если вы знаете, какой должна быть влажность воздуха в квартире, и желаете высушить воздух в небольшом помещении, вам подойдут специальные таблетки, адсорбирующие влагу. Несмотря на то, что они требуют частой замены, вам не придется много тратиться, так как стоят такие таблетки недорого. Этот способ считается одним из лучших для тех, кто не желает покупать дорогое осушительное оборудование, так как необходимость изменения влажности в доме появляется нечасто.

Решения для повышения влажности

Для повышения уровня влаги тоже подойдут как народные методы, так и специальные приборы влажности воздуха. Один из самых простых способов – использование мокрого полотенца: развесьте его на батарее, и тогда влага начнет испаряться.

Совет: чтобы обеспечить в помещении нормальную влажность воздуха, повторить такую процедуру придется несколько раз.

Для поддержания влажности в помещении можно усовершенствовать этот метод: разместите на батареях сосуды с водой. По мере ее испарения наполняйте емкость. Одновременно можно поставить сосуды с водой и на мебели по всему помещению. Некоторые предпочитают ставить рядом с батареей чашу с жидкостью, куда опускается бинт. Второй конец бинта раскладывается на батарее, за счет чего вода поднимается и испаряется.

Еще несколько идей, как повысить влажность в помещении: сушка белья в комнате, приоткрытая дверь в ванной, установка аквариума, мини-фонтанов и декоративных растений. Утепление стен и оконных рам тоже может способствовать увеличению уровня влажности воздуха.

В зависимости от того, какая влажность должна быть в комнате, можно использовать и некоторые технические средства. Например, специальный увлажнитель одной из следующих разновидностей:

• стандартные модели, увлажняющие воздух за счет вентилирующего устройства. Помимо увлажнения, вы сможете сделать воздух чище. Но у таких приборов есть свои минусы: невозможность высокого увлажнения комнаты и шумная работа;
• паровые увлажнители. Такие приборы обеспечивают нагрев жидкости, которая выйдет наружу в парообразном состоянии и растворится. Минусы работы таких устройств заключаются в том, что, помимо уровня влажности, растет и температура воздуха. А для того, чтобы обеспечить достижение нормы влаги, придется потратить немало электроэнергии;
• ультразвуковая модель оснащена мембраной, преобразующей жидкость в пар. За счет нагрева происходит ликвидация бактерий, способных нанести ущерб нашему здоровью. Такой прибор работает с минимумом шума, но для получения нужного эффекта вам придется использовать только дистиллированную воду.

В отличие от народных практик, оборудование для увлажнения воздуха позволяет поддерживать благоприятный микроклимат даже в больших комнатах. Увлажнители имеют небольшие размеры, поэтому вы сможете использовать их для обработки воздуха в каждой комнате дома.

Как видите, существует много простых способов регулировки уровня влажности. Определившись, какая влажность воздуха является комфортной для человека, вы сможете обеспечить в комнате максимально благоприятный микроклимат и улучшить общее состояние своего здоровья.

Вот почему важно регулярно следить за состоянием воздуха в жилых помещениях. И мы уверены, что наши советы помогут вам сделать дом еще уютнее.

Видео

Если влажность в квартире ниже 40 процентов, неблагоприятных последствий для организма не избежать. Каких именно? Узнайте, просмотрев видео-сюжет ниже:

Каковы нормы влажности воздуха в квартире для хорошего самочувствия?

Микроклимат жилых зданий — основа хорошего самочувствия. Однако норма влажности воздуха в квартире мало кем соблюдается, потому как все привыкли обращать внимание лишь на температуру в помещении. Но повышенная влажность в доме способна не только нарушить комфорт, но и сильно подорвать здоровье всех живущих в нем людей. Требуется разобраться, какая влажность воздуха считается нормальной, а также каким образом можно повысить данный показатель или снизить его при необходимости.

Оптимальная норма влажности и признаки ее отклонения

Для помещений жилого назначения установлены нормы влажности от 40 до 60%.

В зависимости от климата и времени года могут колебаться и показатели влажности воздуха. Зимой они всегда будут меньше, чем летом, потому что работа отопительной системы способна значительно снижать количество влаги в окружающей атмосфере.

Особенно важно знать, какая должна быть влажность воздуха в детской комнате. Часто родители даже не догадываются, что причиной частых простудных заболеваний у ребенка может являться именно чрезмерно влажный воздух в доме. Признанный специалист по детскому здоровью, доктор Комаровский, советует регулировать нормы количества влаги в воздухе в комнатах для детей в пределах 60%. Если ребенок уже болен респираторным недугом, то увеличить влажность воздуха в детской необходимо до 70-80%. Измерить данный показатель можно с помощью гигрометра, этот недорогой прибор для измерения влажности воздуха в квартире продается в хозяйственных магазинах.

Доктор Комаровский, советует регулировать нормы количества влаги в воздухе в комнатах для детей в пределах 60% – это оптимальная влажность в доме.

Если специализированных приборов для измерения влажности воздуха в помещении у вас пока нет, можно измерить влажность воздуха с помощь такого простого опыта. Налейте воду в обычный стеклянный стакан и охладите ее до +3…+4°С в холодильнике. Затем достаньте емкость и оставьте его при комнатной температуре. Тут возможны 3 варианта:

1. Наружные стенки стакана запотели, но спустя 5 минут высохли. Это говорит о сухости воздуха, значит, необходимо повысить влажность в комнате.
2. Если через 5 минут стенки все еще мокрые, то относительную влажность в помещении изменять не нужно, влажность воздуха в доме норма.
3. Если стакан не просто мокрый, а по нему бегут ручьи, то влажность значительно превышена.

Или альтернативный вариант:

 Повышенный уровень влажности воздуха

Превышение уровня влажности воздуха в помещении можно определить по следующим признакам:

• наличие в доме плесени и грибков;
• неприятный затхлый запах;
• постиранное белье высыхает в течение нескольких дней;
• разбухание деревянных дверей, которые начинают с трудом закрываться;
• конденсат на оконных стеклах;
• ощущение постоянно липкой кожи;
• сырость в подвале;
• шторы и другие текстильные изделия всегда слегка влажные.

При обнаружении у себя в квартире признаков излишней увлажненности воздуха, необходимо срочно принимать меры по ее устранению. Такие условия проживания создают огромную опасность для здоровья. Споры плесени и грибков могут попасть в пищу и спровоцировать аллергию или даже отравление. Высокая влажность воздуха в доме ослабляет сопротивляемость организма к инфекциям, вызывает заболевания органов дыхательной системы вплоть до астмы.

Как снизить влажность в помещении до нормы? Для этого можно использовать несколько методов:

1. Проветривайте квартиру до 3-4 раз в день, особенно во время приготовления еды, влажной уборки.
2. Не сушите белье внутри помещения, лучше это делать на балконе или улице.
3. Закрывайте дверь в ванную комнату. После водных процедур насухо вытирайте ванну и раковину.
4. Не зашторивайте полностью окна. Чем меньше герметичность оконных проемов, тем выше уровень влажности в помещении.
5. Установите поглотители влаги. Это могут быть покупные гидро-барьеры, представляющие собой контейнер с фильтром внутри. Либо декоративные элементы с использованием песка или соли, которые тоже хорошо впитывают влагу.
6. Установите либо проверьте работу вентиляционной системы.
7. Позаботьтесь об утеплении элементов дома. Часто избыточная влажность помещения вызывается промерзанием стен или крыши, решить эту проблему можно с помощью применения утеплителя. Существуют различные виды данных материалов. Например, минераловатная плита создает прекрасную теплоизоляцию и обладает очень низким влагопоглощением. Также хорошим вариантом будет влажное нанесение эковаты. Исследования, проводимые по данному утеплителю, показали, что напыленный слоем в 150 мм, по теплопроводности он соответствует кладке в 4,5 кирпича, а влажность материала на протяжении всего срока эксплуатации не превышает 15%.
8. Проверьте исправность сантехнического оборудования.

Высокая влажность воздуха в помещении делает его непригодным для комфортного проживания. Теперь вы знаете надежные способы, как повысить влажность в квартире. Однако обратная ситуация, когда воздух в квартире слишком сухой, тоже создает немало проблем для человека.

Низкий уровень влажности воздуха

Низкая влажность в жилом помещении очень негативно сказывается на здоровье человека. Люди, проживающие в таких условиях, имеют сухую кожу и ломкие волосы. Они постоянно болеют насморком, а их глаза часто зудят и быстро утомляются. Пониженная влажность воздуха в квартире провоцирует большее накопление пыли, что может стать причиной аллергической реакции. К тому же в сухой пыльной комнате прекрасно чувствуют себя клопы, являющиеся разносчиками инфекций.

Как повысить влажность воздуха в квартире? Наиболее популярны следующие методы:

1. Установите бытовой увлажнитель воздуха.
2. Чаще проветривайте помещение, особенно в зимнее время, когда воздух иссушен отопительными приборами.
3. Разведите комнатные растения и обильно поливайте их.
4. Влажность воздуха в комнате легко можно повысить с помощью установки комнатного фонтана или аквариума.
5. Снизьте частоту использования нагревательных приборов. Накройте радиаторы отопления мокрой тканью, смачивайте ее по мере необходимости.

Низкий уровень влажности в квартире, помимо всего, требует изменений в питьевом режиме человека. Как снизить риск заболеваний? Для сохранения нормального самочувствия воду нужно употреблять в количестве от 2 л в день.

От того, какая влажность в квартире, зависит и энергичность. Поэтому, если атмосфера помещения не является такой, какой должна быть в соответствии с нормами, нужно срочно принимать меры по устранению данной проблемы. Комфортная влажность воздуха достигается с помощью всех вышеперечисленных способов, но самым действенным из них считается установка бытового увлажнителя.

Разновидности увлажнителей воздуха

На рынке представлено огромное количество увлажнителей, отличающихся принципами работы. Все они способны прекрасно повышать показатель влаги в воздухе, поэтому выбор зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей человека. Требуется рассмотреть основные разновидности, среди них:

1. Паровой увлажнитель. Данный прибор работает по принципу испарения воды при нагревании. Такие модели по праву могут считаться одними из самых эффективных. Имея производительность до 700 г испаряющейся жидкости в час, они способны увеличивать дома влажность до 60%. Дополнительным преимуществом таких устройств является многофункциональность, их можно использовать для проведения ингаляций и ароматизации помещения. Незаменимы они будут для теплиц и оранжерей, потому как для растений требуется более высокий показатель, превышающий норму влажности в квартире на 30-40%. Такого микроклимата можно достичь только при использовании прибора с хорошей производительностью.
2. Ультразвуковой увлажнитель. Представляет инновационные технологии в сфере воздухоочистки и увлажнения. С помощью выработки высокочастотных колебаний данный прибор создает облако, состоящее из водяной пыли. Вентилятор всасывает воздух из квартиры, пропускает его через это облако и выдает вместо него влажный и прохладный туман. Таким устройством не только поддерживается оптимальная влажность в помещении, но и производится очистка воздуха от болезнетворных бактерий. Для человека увлажнитель абсолютно безопасен: в отличие от паровой модели, им невозможно даже обжечься. Среди недостатков прибора можно выделить только немалую стоимость, но она вполне оправдывается его высокой производительностью, низким потреблением электроэнергии и компактными габаритами.
3. Классический увлажнитель. Он работает по принципу холодного испарения. Вода заливается в специальный резервуар в приборе, откуда она уже подается на испарительные элементы. Сухой воздух втягивается внутрь устройства и пропускается вентилятором через испаритель, в результате чего влажность в помещении достигает нормы. Такие агрегаты самые безопасные и имеют пониженный уровень шума, поэтому их, чаще всего, рекомендуют для установки в детских комнатах. Прибор сможет не только повысить до нормы уровень влажности, но и уменьшить количество пыли в помещении. А чистый и увлажненный воздух в детской – залог высокого иммунитета ребенка.
4. Мойки воздуха. Эти устройства объединяют в себе функции очистителя и увлажнителя воздуха. С помощью системы пластиковых дисков вода поднимается из резервуара и преобразуется в водяную баню. Таким образом поддерживается нормальная влажность, воздух очищается от пыли и болезнетворных бактерий. Основным преимуществом прибора является его антибактериальная защитная система, многие модели оснащены ионизирующим серебряным стержнем, эффективно обеззараживающим пространство помещения. Благодаря этому дышать в квартире всегда легко, как будто только что прошел дождь.
5. Климатический комплекс. Он также имеет функции и увлажнителя, и очистителя. Причем по уровню очищения воздуха данный прибор превосходит все вышеуказанные устройства. Климатический комплекс просто необходим людям, страдающим аллергией. Кроме того, он прекрасно избавляет помещение от табачного дыма и других неприятных запахов. Приборы, как правило, имеют встроенные гигрометры, позволяющие рассчитать, на сколько процентов необходимо увеличить уровень влажности в квартире. Недостатком устройства будет только достаточно крупный размер корпуса.

В принципе, любой из описанных приборов прекрасно справляется с функцией увлажнения воздуха. Теперь, когда вы знаете, какая должна быть влажность в жилом помещении, вы сможете оценить уровень сухости воздуха в вашей квартире. Выбор будет зависеть и от того, сколько денежных средств вы готовы потратить на прибор. Не стоит экономить на своем здоровье. Однажды вложившись в обеспечение нормального микроклимата в квартире, вы на долгие годы приобретаете лучшие степень влажности и уровень здоровья для себя и своих близких.

Воздух в вашем доме

Воздух

Внутреннее состояние дома всегда производит на нас гораздо большее впечатление, чем дом снаружи. В одном доме буквально хочется жить, из другого хочется уйти побыстрее. Как только мы попадаем в чей-то дом, мы чувствуем его атмосферу и видим глазами, в каком он состоянии. Атмосфера дома это не только его обстановка и вкус хозяев. Атмосфера – это ещё и чисто физические показатели, такие как температура, влажность воздуха и его чистота.

Эти факторы  самым серьёзным образом влияют на состояние дома и сохранность его конструкций. К сожалению, многие их просто недооценивают. Почему в одном доме сильно скрипит пол, и рассохшиеся доски паркета отходят друг от друга? А в другом по стёклам окон бегут струйки воды, разрушая дорогие деревянные рамы и, скорее всего, даже просачиваются во внутрь стен, что приводит к образованию в них гнили, грибковым поражениям и насыщению воздуха ядовитыми испарениями?

На снимке — совершенно недопустимые температура и влажность воздуха в данном случае в гараже дома.

Как результат низкой температуры и высокой влажности в гараже на дереве начинает появляться плесень. А это — очень плохо. Её испарения ядовиты!

На снимке: из-за низкой температуры и высокой влажности появляется плесень. Так начинает гнить дерево.

Почему два одинаковых дома одного года постройки – один в прекрасном состоянии, а другой весь в плесени, с запахом сырости, чёрными углами и требует огромных вложений для восстановления? Или пусть не так экстремально, а просто: «этот дом ухожен», «а этот – нет».

Для любого дома и оценки его состояния есть два важных показателя – температура и относительная влажность воздуха. Именно эти факторы являются определяющими для того, чтобы постройка долгие годы оставалась в сохранности и прекрасном состоянии. Если не следовать строгим правилам, то преждевременный износ дому будет обеспечен.

Для дома губительны как повышенная влажность, так и сильная сухость, как очень низкая температура, так и сильный жар. Температура в доме должна быть 18-24 С. Относительная влажность в пределах 40-60%. Кроме того, и температура и влажность должны быть по дому распределены равномерно. Это обеспечивается постоянной работой воздухообменной системы или большими бесшумными вентиляторами.

На снимке: батарея работает, режим автоматический, температура комфортная

Летом влажность будет немного повышенная (50-60%), зимой лучше, если она чуть ниже нормы (35-50%).

Если дом двух-трёх уровневый, то один вентилятор должен быть обязательно подвешен над лестницей. Так же и над лестницей в подвал, если он открыт и жилой. Если потолки кафедральные, то один вентилятор должен быть в самом высоком месте потолка. Недавно я спросил у своего покупателя, работают ли у него в доме вентиляторы. Когда он дом покупал, вентиляторы были и работали. Оказалось, что мой покупатель их выкинул. Кто-то их просто не включает, думая что тем самым экономит электроэнергию (5-7 долларов в месяц).

Вентиляторы не понадобятся, если у дома есть внутренняя система воздухообмена (air-exchanger). Сейчас без такой системы дома практически не строят, а в некоторых муниципалитетах при новом строительстве наличие этой системы является обязательным. Воздухообменник, как и вентиляторы должен работать постоянно днём и ночью круглый год. Не забывайте менять фильтры.

Какой бы системы у вас ни было отопление – центральное водяное, горячим воздухом или электрические батареи, необходимо следить за влажностью воздуха. Считается, что в доме достаточно одного определителя влажности воздуха. Лучше купить цифровой. Очень часто такой прибор объединён с термометром.

Идеальной считается влажность воздуха 50%. В некоторых домах стоят довольно дорогие центральные климатические установки, позволяющие контролировать одновременно температуру и влажность. Конечно, иметь такую у себя систему это благо, но в большинстве случаев всё приходится делать вручную.

Если влажность полезла вверх – включайте осушитель (dehumidifier). Если влажность начала опускаться ниже 40% — вам нужен увлажнитель (humidifier). Эти установки продаются во всех известных магазинах типа Home Depot, Rona, Reno Depot, Canadian Tire. При покупке dehumidifier обращайте внимание на наличие в них автоматического отключения, автоматической разморозки и возможности работы при температуре ниже 18 С.

Зимой влажность воздуха в доме может быть и 35-40%, что в общем, для зимних условий нормально. Если у вас зимой по стёклам окон бежит вода – наверняка влажность в доме выше 50%. Включите машину, и к вашему удивлению за несколько часов она удалит из воздуха примерно ведро воды. Прибавьте одновременно немного отопления так чтобы в комнате было хотя бы +20-22 С, и очень скоро в вашем доме восстановится нормальная здоровая атмосфера. Стёкла будут сухие (если только проблема не в самих стёклах и нарушении изоляции).

Ни в коем случае влажность в доме не должна опускаться ниже 35%. Если это происходит, то конец вашему паркету и всему деревянному, что есть в доме. Кроме того, очень сухой воздух вреден для здоровья и опасен для аллергиков и больных астмой. С другой стороны, если влажность особенно зимой выше 50%, то в доме начинают размножаться всякие микроорганизмы, появляться плесень и прочие грибковые образования. При плохой и неправильной вентиляции помещения они могут так же появляться в углах или между мебелью и стенами.

Если вы установите у себя программируемые термостаты, и будете задавать температуру в доме когда вас там нет и ночью +17 С, то экономия получится весьма и весьма заметная. Hydro Quebec настоятельно рекомендует это сделать.

Программируемый термостат

Кроме температуры и влажности у воздуха в доме есть ещё и такое важное понятие как его чистота. Всем знакома картина – в лучах солнца плывущие в воздухе пылинки. Вот эти пылинки и есть суть проблемы. Кроме того, в доме могут быть испарения от гниющих элементов постройки и плесени (при плохом уходе за домом) или от запрещённых ныне материалов, использованных при строительстве и в изоляции. Для очистки воздуха используются air purifiers — очистители воздуха.

Лучшими и действительно дающими заметные результаты являются очистители швейцарской фирмы IQAir модели HealthPro Plus. Если в доме есть центральная система вентиляции, то в неё можно установить специально для этого предназначенную модель IQAir. Лучших результатов пока нет ни у одного другого производителя воздухоочистителей. Конечно, любому дому нужен и приток свежего воздуха, но речь идёт о внутреннем пространстве дома как закрытой системе.

Воздух в доме – это не только ваше здоровье и самочувствие, это ещё и здоровье самого дома, его ухоженность и сохранность всех конструкций. Окна, двери, пол и даже краска на стенах чутко реагируют на состояние атмосферы — влажности воздуха, его температуру и равномерность циркуляции.

И конечно, не забывайте проветривать свой дом! Свежий воздух не заменят никакие системы по его очистке и циркуляции!

Итак, температура в доме должна быть 18-24 С, а влажность 35-60%. Летом теплее и более влажно, зимой более прохладно, но и более сухо. При этом воздух должен быть чистым и свежим!

Анатолий Иголкин
Агент по продаже недвижимости
514-839-5246

Влажность в частном доме: проблема и решение

Влажность в частном доме должна соответствовать норме (45–60%). Если норма нарушается, и присутствует повышенная влажность в частном доме, возникают следующие неприятные последствия:

• ухудшение микроклимата;
• порча сооружения и имущества;
• образуется конденсат и плесень на стенах и потолке.

Ухудшение микроклимата жилого помещения неизбежно приводит к тому, что самочувствие людей и животных ухудшается, растения заболевают и гибнут. Если сооружение деревянное, при повышенной влажности дерево начинает деформироваться и гнить. То же самое касается и располагающихся внутри помещения предметов интерьера, мебели и т.д. Металлические предметы подвергаются ржавчине.

Плесень, которая может образоваться из-за активно размножающихся в излишках влаги грибков, вызывает не только неприятные запахи, ощущение грязи и сырости, но и является одной из причин аллергии и других заболеваний.

Как убрать влажность в частном доме

Если встает такая задача, как избавиться от влажности в частом доме, значит, вентиляция работает неправильно. Часто естественного проветривания (открывания и закрывания окон) недостаточно для защиты от большой влажности в частном доме, особенно в ванной комнате, на кухне и прилегающих к ним помещениях. Поэтому принудительная вентиляция предпочтительнее.
Принудительное вентилирование обычно основано на работе механических вентиляторов, требующих подключения к электросети: вытяжки, вентиляторы. Их применение ограничено бюджетом (стоимость электроэнергии постоянно растет) и расположением дома — там где нет ЛЭП, электрическое проветривание невозможно.

Как уменьшить влажность в частном доме и сэкономить?

Иностранный и российский рынок предлагают оборудование для вентиляции, работающее за счет энергии солнечных лучей. Через входной клапан в помещение подается свежий воздух, через выходной клапан выводятся отработанный воздух и излишки влаги. Таким образом, устраняется проблема повышенной влажности в частном доме.

Солнечные коллекторы не требуют затрат на эксплуатацию, так как энергия солнца бесплатна и доступна каждому в любом регионе страны. Солнечные лучи могут аккумулироваться зимой, летом, осенью и весной. Оборудование не требует сложной установки, поэтому большая влажность в частном доме устраняется легко и в короткие сроки. Само оборудование безопасно, так как не зависит от электросети и возможных перепадов напряжения. С помощью солнечных приборов влажность в частном доме будет под контролем, а расходы на оплату счетов за электричество не возрастут.

3 проблемы, вызванные высокой влажностью в помещении (и способы их предотвращения)

Здесь, в районе городов-побратимов, лето означает повышение температуры и влажности.

Некоторая влажность — это хорошо (идеальная относительная влажность 35–50%), но когда уровень влажности в помещении превысит 50% , у вас начнутся проблемы вроде…

1. Плесень / грибок
2. Заражение насекомыми
3. Повреждения мебели и техники

Мы подробно рассмотрим каждую из этих проблем, а затем расскажем, как этим летом можно бороться с высокой влажностью в помещении.

Проблема влажности # 1: Плесень / грибок

Плесень / грибок — это наиболее узнаваемая и распространенная проблема, вызванная высокой влажностью в помещении.

Чтобы понять, как влажность вызывает образование плесени, давайте рассмотрим 3 фактора, которые должны расти плесени / плесени:

• Теплые температуры : Плесень может расти при температурах от 40 ° F до 100 ° F, что означает, что в вашем доме всегда будет благоприятная температура для появления плесени / грибка.
• Источник питания : Плесень питается практически любым органическим материалом.Эти материалы включают пыль, продукты питания, жир и дерево. Спойлер: в вашем доме есть все эти органические материалы!
• Влажность : Здесь влажность входит в уравнение. Высокий уровень влажности означает, что в воздухе больше влаги.

Когда в доме растет плесень, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Если у вас есть плесень, обратитесь к специалисту по ее удалению.

Проблема влажности № 2: Заражение насекомыми

Никто не любит насекомых в своем доме.Но если у вас высокая влажность, вы увеличиваете риск поселения этих нежелательных вредителей в вашем доме.

Вот почему : Некоторые насекомые поедают плесень и грибок (побочные продукты высокой влажности), поэтому, если в вашем доме есть плесень, это просто приглашение для этих животных сожительствовать в вашем жилом пространстве.

Другие насекомые просто чувствуют себя комфортно во влажной среде. К этим насекомым относятся пылевые клещи, тараканы и жуки.

Проблема влажности № 3: повреждение мебели и техники

Поскольку влажность уносит с собой влагу, она может фактически повредить вашу мебель и электронику.

К повреждению дома, связанному с повышенной влажностью, относятся:

• Плесень на ковре, кровати или кушетке
• Отслаивающаяся краска для стен
• Гипсокартон распадающийся
• Мокрая изоляция
• Жареная электроника
• Доска пола врезная
• Гниющие шкафы, полки или другие изделия из дерева

Как бороться с повышенной влажностью в помещении

Ниже приведены несколько советов по поддержанию минимального уровня влажности в помещении:

Совет №1: Оставляйте растения за пределами

В засушливые зимние месяцы хорошо держать растения внутри, но летом можно оставить их на улице.

Видите ли, растения производят влагу в рамках процесса, называемого транспирацией. Так что, если вы оставите их в помещении, вы только повысите влажность в доме.

Совет № 2: Принимайте более короткие душевые кабины

Чем дольше вы принимаете душ, тем больше влаги вы добавляете в ванную комнату, которая является одним из наиболее частых мест появления плесени. Также подумайте о том, чтобы принять более холодный душ, потому что он не увеличивает влажность.

Совет № 3: Используйте вентиляторы

Когда вы принимаете душ или готовите, не забудьте включить вытяжные вентиляторы в ванной / кухне, чтобы влажный воздух мог выходить наружу.

Совет № 4: Купите осушитель воздуха

Вы можете купить портативный осушитель воздуха, который может снизить влажность в помещении или небольшом пространстве. Переносные осушители воздуха можно найти в местном магазине товаров для дома.

Если вы хотите осушить весь дом, подумайте об осушителе воздуха для всего дома. Эти осушители устанавливаются в воздуховодах вашего дома, поэтому их должен установить профессионал.

Совет № 5: Наймите профессионала для обслуживания вашего кондиционера

Вы не поверите, но одна из лучших защит от высокой влажности в помещении — это ваш кондиционер.

Видите ли, во время нормальной работы кондиционер фактически удаляет тепло и влагу из воздуха в доме, что делает его менее влажным.

Однако, если ваш кондиционер регулярно не обслуживался профессионалом (хотя бы раз в год), он теряет способность осушать теплый воздух.

Видите ли, процесс осушения (на фото ниже) осуществляется в змеевике испарителя, который расположен внутри внутреннего воздухоподготовителя.

Процесс осушения: теплый воздух проходит через змеевик испарителя, который поглощает влагу из воздуха.Как только воздух осушается / охлаждается, он снова входит в ваш дом. Вся влага, которая была удалена из воздуха, затем стекает наружу.

Но если змеевик испарителя загрязнен, он также не может впитывать влагу, потому что вся пыль создает барьер между воздухом и змеевиком. Кроме того, если змеевик испарителя загрязнен, в конечном итоге на нем начнет расти плесень (пыль + влага = плесень).

В нижней строке? Запланируйте настройку переменного тока, если вы еще не сделали этого в этом году.

Нужна профессиональная помощь в осушении вашего дома?

Назначьте встречу сегодня.

Мы позаботимся о том, чтобы ваш кондиционер работал должным образом, чтобы он мог осушать воздух в вашем доме этим летом, и предоставим вам рекомендации по осушителю.

Посетите нашу страницу услуг по контролю качества воздуха, чтобы узнать больше о том, как бороться с плохим качеством воздуха в помещении, или запланируйте анализ качества воздуха в доме.

Статьи по теме

10 вещей, которые необходимо знать о проблемах с влажностью

Нет.1 — Ваш дом производит влагу. Куча этого!

Любое домашнее хозяйство производит влагу при приготовлении пищи, стирке, купании и физических упражнениях. Даже дыхание приводит к попаданию влаги в воздух. Ваша семья и домашние животные каждый день приносят в ваш дом много литров воды. Влага также может попасть в ваш дом из почвы через подвал или подползти.

Должен знать нет. 2 — Слишком высокая влажность вредна для здоровья…

Влажность важна для нашего здоровья. Чтобы чувствовать себя комфортно, нужен нормальный уровень влажности.Однако слишком много влаги в вашем доме может вызвать большие проблемы и даже негативно повлиять на ваше здоровье. Особую озабоченность вызывают микроорганизмы, которые размножаются во влажных условиях, поскольку они могут вызывать аллергию и астматические состояния.

Должен знать нет. 3 -… и не слишком низкая влажность

Низкая влажность, в свою очередь, может иметь самые разные неприятные эффекты. Кожа может казаться сухой, на губах могут появиться трещины, а в глазах — зуд. Боль в глазах, затрудненное дыхание и болезненные ощущения в носовых пазухах также являются частыми проблемами, вызванными слишком сухим воздухом.Это особенно актуально зимой, когда воздух на улице очень сухой. Помещения с кондиционированием воздуха, включая самолеты и офисы, также являются хорошо известными «сухими зонами». 4 — Жуки и плесень любят влажный дом

Жуки прекрасно себя чувствуют во влажных условиях. Пылевые клещи особенно любят теплые температуры (23-27 градусов по Цельсию / 75-80 градусов по Фаренгейту) и высокий уровень влажности 70-80%. Одно исследование показало, что популяции клещей перестают расти и вымирают, когда уровень относительной влажности падает ниже 60%.Доказано, что кондиционер снижает количество аллергенов пылевых клещей в домах за счет снижения температуры окружающей среды и относительной влажности. Плесень также любит влажные условия. Когда относительная влажность выше 80%, плесень может развиваться более чем в 50% случаев. Известно, что их споры способствуют развитию астмы у детей и вызывают аллергию.

Должен знать нет. 5 — Влага — убийца электроники №1

Избыточная влажность может не только навредить вашему здоровью, но и повредить ваше имущество.Электроника особенно подвержена повреждению из-за конденсации. Влага может вызвать коррозию контактов внутри и снизить сопротивление изоляции, что может вызвать короткое замыкание. Следите за высокой влажностью и резкими перепадами температуры, которые возникают при внесении электроприборов из холодного гаража или подвала. Позаботьтесь о том, чтобы они приспособились к климату, прежде чем включать их. Вы можете защитить хранимую электронику или другие ценные вещи, поместив их в закрытые пластиковые коробки с небольшим влагоотводящим пакетиком / пакетом.

Должен знать нет. 6 — Зима — по-настоящему влажный сезон для домов

Зимой воздух часто бывает холодным и сухим. В то время как ваши губы, кожа и ногти страдают от зимней сухости, ваш дом может пострадать от воздействия избыточной влаги, потому что происходят две вещи:

Зима — это отопительный сезон. Мы закрываем окна и уменьшаем вентиляцию и циркуляцию воздуха в наших домах, чтобы не было холода. В то же время дождь и тающий снег могут увеличить количество влаги, попадающей в ваш дом через проходы, подвалы и стены.Поскольку из дома выходит меньше влаги, уровень влажности внутри может начать повышаться.

В то же время происходит еще кое-что. Части вашего дома, которые находятся в непосредственном контакте с холодным наружным воздухом, холоднее, чем воздух внутри. Примеры — окна с одинарным остеклением и стены с низкой изоляцией. Разница температур с теплым влажным воздухом внутри может вызвать постоянную конденсацию на этих холодных поверхностях. Вся эта влажность привлечет рост плесени и вызовет пятна от влаги.

Должен знать нет. 7 — Вентиляция имеет важное значение

Особенно хорошо вентилируются помещения, которые выделяют много влаги, такие как ванные комнаты, кухни и спальни. В некоторых районах непрерывная вентиляция просто невозможна, рентабельна или энергоэффективна. Для этих областей есть много отличных решений. Ознакомьтесь с нашими предложениями в разделе осушителей.

Должен знать нет. 8 — Влажность всегда относительно

Так что же такое «влажность»? Влажность — это количество влаги или водяного пара в воздухе.Пока все просто. Однако обычно вы слышите термин «относительная влажность». Почему «родственник»? Поскольку максимальное количество воды, которое может «удерживать» воздух, зависит от температуры воздуха. Относительная влажность 100% означает, что в воздухе содержится максимальное количество воды, которое он может удерживать при данной температуре. Более теплый воздух может содержать больше воды, чем более холодный.

Итак, что происходит, когда теплый влажный воздух остывает? Более холодный воздух может удерживать меньше влаги и может ее «выпадать». Проще всего это происходит, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью (например, с прохладной бутылкой содовой летом или окнами зимой).Вода, выделяемая таким образом воздухом, называется «конденсацией», которая может вызвать серьезные проблемы в вашем доме, машине, лодке или жилом доме на колесах.

Должен знать нет. 9 — Идеальный уровень влажности 40-60%

Мнения об идеальном уровне относительной влажности в вашем доме несколько различаются. Обычно считается, что лучше всего находиться в диапазоне 40-60%. Выход за пределы этого диапазона на короткий период не вызовет у вас дискомфорта. Негативные эффекты наиболее вероятны, когда некоторые части вашего дома постоянно подвергаются воздействию высокой влажности.

Должен знать нет. 10 — Влажность можно регулировать

Существует множество решений, которые помогут вам поддерживать нормальный уровень влажности и проблемы с влажностью. Вы можете использовать ареометр для контроля внутреннего воздуха, и существуют всевозможные коммерческие осушители и увлажнители воздуха. У всех есть свои достоинства и недостатки. Продукция Pingi разработана специально для небольших непроветриваемых помещений, шкафов, туалетов и т. Д., Которые имеют тенденцию к сырости и затхлости. Не стесняйтесь проверить их на нашей странице продукта.

Источники влаги в домах — Eurofins EnvironeX

Бетон ведет себя как дерево, за исключением того, что его процентное изменение содержания влаги немного меньше при данном изменении уровня влажности. Однако это может быть более важным, потому что общий вес бетона намного превышает общий вес пиломатериалов в типичном небольшом доме.

Из нашего предыдущего примера было определено, что в двухэтажном доме было около 26 кубометров бетона. На Рисунке 5 показано возможное изменение примерно на 3% от лета к зиме, но даже изменение на 1% окажет значительное влияние на баланс влажности в доме.Двадцать шесть кубометров бетона могут поглощать до 600 литров воды летом (изменение веса на 1%), чтобы снова выпускаться зимой из расчета около пяти литров воды в день. Опять же, это немалая сумма по сравнению с вводом, генерируемым занятостью.

Комбинируя влагу, выделяемую древесиной, гипсом, мебелью и бетоном дома, эти источники выделяют от трех до восьми литров воды в день только из сезонных хранилищ. Скорость, конечно, будет зависеть от многих факторов, но наиболее важными из них являются летняя температура и влажность для конкретного географического местоположения, а также воздействие древесины или целлюлозных изделий и бетона в доме.

Сезонное хранение влаги и сезонное выделение влаги не совсем линейны. Фактически, значительная часть накопленной влаги выделяется довольно быстро ранней осенью, когда температура наружного воздуха и влажность в помещении быстро падают. Это обычная причина жалоб на конденсацию в это время.

Подвалы и подполья

Подвал дома можно сравнить с теплой губкой на влажной земле. Многие из наиболее серьезных проблем с проникновением влаги возникают в подвале.Влага попадает в подвал за счет диффузии, капиллярного действия воды, утечки воздуха через блочные стены, трещин и стыков бетонных стен и полов, а также из-за проблем с затоплением и отводом воды.

Бетонные стены, даже после долгих лет сушки, выделяют влагу внутрь за счет процесса диффузии, в результате чего водяной пар мигрирует через бетон из влажного состояния с одной стороны в более сухое с другой. В рамках исследовательского проекта DBR, который все еще продолжается, было исследовано несколько подвалов домов, и выяснилось, что два-три литра влаги в день могут проникать внутрь через стены и пол подвала дома среднего размера.Это будет зависеть от времени года и степени влажности, окружающей бетонную поверхность, а также от высоты уровня грунтовых вод ниже цокольного этажа.

Если бетонная плита перекрытия частично опирается на воду, вода может перемещаться через бетон за счет капиллярного действия к ближайшей поверхности пола. Это может быть от трех до пяти миллиметров поверхности пола. С этого момента вода будет испаряться и диффундировать с небольшим сопротивлением до конца.

Во время недавнего исследования проблемы высокой влажности в новом бунгало было обнаружено, что фанерный черновой пол над плитой подвала почти полностью насыщен менее чем через год после строительства.Фанерный пол превратился в большую поверхность испарения, что привело к повышенной влажности в доме. Уровень влажности был зафиксирован на уровне от 50 до 60% в период с февраля по март 1983 года, и на окнах образовалось много конденсата. В конце концов было обнаружено, что система дренажной плитки по периметру была заблокирована в приямке отстойника. После устранения засора вода хлынула в яму из-под плиты пола со скоростью около шести галлонов в минуту в течение почти шести часов. Последующая проверка (год спустя) показала, что проблема исчезла.

Бетонные блоки являются особенно хорошими проводниками влаги из-за большего размера пор бетона и полой структуры ядра. Когда стена из бетонных блоков явно влажная на несколько футов выше пола подвала по всему периметру подвала среднего размера, с этой площади поверхности может испаряться от восьми до десяти литров влаги в день, если условия влажности в помещении поддерживается на уровне 40% или меньше. Если на полу у стены видна вода, этот показатель будет существенно увеличен.

Подзоны — еще один важный источник влаги. Если поверхность земли обнажена, она может выделять от 40 до 50 литров влаги в день. Если воздух из подползницы попадет внутрь дома, это может привести к серьезному повреждению конденсатом многих поверхностей и, в частности, попасть на чердаки и в места на крыше. Важно, чтобы подползины были закрыты подходящей пароизоляцией, такой как полиэтиленовая пленка, рулонная кровля и, где это возможно, предпочтительно бетонная стяжка.

Для несчастного арендатора или жителя, у которого есть затопленный подвал, 60 квадратных метров незащищенной воды на пять-десять градусов по Цельсию ниже температуры окружающего воздуха испарятся со скоростью шесть литров в час, если предположить, что воздух, указанный выше, будет быстро удален. достаточно, чтобы поддерживать влажность ниже 40%. Требуемая вентиляция составляет около пяти воздухообменов в час в течение типичного зимнего периода. Однако в таких случаях скорость испарения компенсируется более высоким уровнем влажности в доме, что обычно приводит к серьезным проблемам с конденсацией и повреждению любого типа.

Не столь очевидна, но важна утечка воздуха в подвал через стыки стен по периметру подвального этажа, через трещины и вокруг водостоков. Этот воздух также может содержать значительное количество влаги. Скорость поступления влаги будет максимальной в самое холодное время зимы.

Это было обнаружено при исследовании выбросов радона в подвальных помещениях. При небольшом перепаде давления в десять паскалей водяной пар поступал в подвал вместе с газом радоном в просачивающемся воздухе.Зимой, когда действует эффект стека, подвал будет находиться под небольшим отрицательным давлением по отношению к внешней стороне. Таким образом, наружный воздух может просачиваться через почву или вокруг внешней части фундамента через оконные колодцы или по дренажным трубам из карнизов, чтобы проникнуть в дренажную плитку по периметру, стать влажным и попасть в подвал в виде холодного, но насыщенного воздуха. . Если этот вывод обобщить, насыщенный холодный влажный воздух может просачиваться в дом всю зиму.

Проникновение дождя

Проникновение дождя — давняя проблема. Тем не менее, это по-прежнему так же загадочно, как и всегда, и мы не уверены, что проблемы с влажностью в полостях стен вызваны исключительно конденсацией выходящего влажного воздуха, а не проникновением дождя.

Когда внутри комнаты появляется дождевая вода, это обычно признак гораздо более серьезной проблемы. Поскольку большинство стен построено с внутренними полостями, выходящими наружу, большую часть дождя, который проникает через облицовку, следует отводить наружу.Но так ли это? После продолжительного дождя влага может удерживаться в различных карманах и может пропитывать многие части ограждающей конструкции здания.

3 причины, по которым влажность может повредить ваш дом

Высокая влажность в доме может быть определена как ожидаемое повреждение от влаги. Хотя низкая влажность и хроническая засуха также имеют последствия, повреждение из-за высокой влажности, как правило, является более распространенной проблемой.

Большинство экспертов рекомендуют поддерживать уровень влажности в помещении в диапазоне от 30% до 60%.Однако во многих регионах Мать-природа не соблюдает опубликованные правила, и уровни содержания вне помещений часто превышают рекомендуемые 60%. Кроме того, домашние дела, такие как приготовление пищи, купание и даже дыхание, создают дополнительный водяной пар в воздухе и усугубляют влияние влажности на улице.

Вот три причины, по которым влажность может нанести вред вашему дому от влаги:

Рост ядовитой плесени

Большинство неактивных видов плесени переходят в режим активного роста, когда влажность в помещении в среднем составляет 60% или выше в течение продолжительных периодов времени.Рост плесени обычно начинается в темных местах с небольшой циркуляцией воздуха и благоприятными для плесени температурами выше 55 градусов. Наиболее частыми зонами первоначального загрязнения плесенью являются подвалы, подвалы и чердаки.

Однако плесень не остается там, где зародилась. Переносимые по воздуху репродуктивные споры быстро распространяют заражение по дому, где бы ни была влажность. Влага, вызванная ростом плесени, влияет на строительные материалы, такие как деревянные конструкции и гипсокартон, а также поражает изоляцию и ковровые покрытия.Токсичные споры, переносимые по воздуху, могут также вызывать аллергические реакции и заболевания у восприимчивых людей, которые вдыхают их.

Повреждения краски и обоев

Большие плоские поверхности стен внутри дома обычно ниже температуры воздуха внутри дома. Когда влажный воздух в помещении контактирует с прохладной поверхностью стены, возникает конденсация. Повреждение от влаги, в том числе отслаивание краски и отслаивание обоев, является результатом многократных циклов намокания и высыхания. Простая перекраска стены или поклейка новых обоев не решает проблемы, связанной с влажностью.

Повреждение пола

Деревянные полы могут быть подвержены необратимому повреждению из-за повышенной влажности. Хотя этот процесс не происходит быстро, даже дорогие паркетные полы могут пострадать от длительного воздействия большого количества водяного пара в помещении. Поскольку древесина естественным образом впитывает влагу, она набухает и расширяется. Доски в полу и в других местах реагируют на давление от этого расширения и могут деформироваться, треснуть или образоваться.

Каков идеальный уровень влажности в доме?

Поскольку мы проводим так много времени в помещении (большую часть времени дома), качество воздуха в помещении и влажность в доме имеют решающее значение как для здоровья, так и для комфорта.Влажность — это количество водяного пара в воздухе, и правильное соотношение между воздухом и влажностью более важно, чем многие думают.

Слишком высокая влажность в доме вызовет проблемы с влажностью. В худшем случае это может вызвать появление плесени и плесени. В то же время слишком низкая влажность в помещении неприятна, особенно зимой. Высокие и низкие экстремумы могут вызвать широкий спектр симптомов для здоровья, когда влажность не контролируется должным образом.

Идеальный уровень влажности в доме

Неправильный уровень влажности в помещении (особенно высокая влажность) может быть причиной проблем с качеством воздуха — от переносимых по воздуху бактерий до возможности роста плесени.Вот почему так важно правильно поддерживать идеальный уровень влажности в доме. Может потребоваться лучшая вентиляция в таких помещениях, как ванная комната, прачечная и кухня. Или может возникнуть необходимость в улучшении управления увлажнителями печей и даже установками кондиционирования воздуха. Внимание требуется как зимой, так и летом.

• Зимой относительная влажность должна быть от 30% до 40%. Когда на наружных окнах наблюдается высокий уровень конденсации, это признак того, что уровень влажности слишком высок по отношению к температуре.
• Летом уровень влажности в помещении может комфортно достигать от 50% до 55%. Очевидно, что эти уровни относятся к летним температурам, которые часто могут достигать 26º по Цельсию. Все, что выше, неудобно.
• В идеале лучше всего оставаться в пределах от 40% до 50%.

Важные признаки повышенной влажности в доме

В обычном доме качество воздуха и влажность в помещении часто недооцениваются. Фактически, здоровый воздух в помещении зависит от сочетания факторов — хорошего баланса относительной влажности; свежий атмосферный воздух, богатый кислородом; и чистый воздух, не содержащий переносимых по воздуху загрязняющих веществ.

Поддержание хорошего баланса относительной влажности предотвратит появление пылевых клещей, плесени, плесени и даже бактерий, переносимых по воздуху. А из-за экстремальных температур в Канаде, уровень влажности в помещении летом и зимой необходимо тщательно контролировать и надлежащим образом контролировать.

Во многих домах бывают случаи, когда более высокий, чем обычно, уровень влажности может создавать проблемы. Знаки будут различаться от дома к дому, но в целом они заметны — знак перемен.

• затхлый запах в подвалах и подвалах
• явные аллергические реакции на примеси, переносимые по воздуху
• обнаруживаемые признаки роста плесени в туалете
• общее ощущение липкого и / или душного воздуха в помещении
• видимый конденсат на окнах и пятна от воды
• области отслаивания обоев или вздутий краски

Эффективное предотвращение повышенного уровня влажности в доме

В большинстве случаев признаки повышенной влажности очевидны — окна покрыты конденсатом, воздух пахнет липким и влажным воздухом. затхлый, и есть чувство дискомфорта.Хотя есть еще более очевидные признаки того, что ситуация выходит из-под контроля, идея состоит в том, чтобы предотвратить это с самого начала.

• обеспечить эффективную и эффективную вентиляцию (кухня и ванная комната)
• по возможности открыть окно, чтобы позволить влаге из воздуха выйти
• вытяжные вентиляторы в различных частях дома должны выходить за пределы температуры в помещении
• зимой) следует контролировать
• при серьезных проблемах рекомендуется профессиональный тест качества воздуха.

Регулировать уровень влажности с помощью вашей системы вентиляции может быть непросто, особенно когда на улице такая неустойчивая погода, как в Торонто.Использование методов регулирования вентиляции и предотвращения влажности, а также знание признаков высокой влажности могут избавить вас от хлопот, связанных с ростом плесени, и множества других проблем.

Влажность вашего дома: проблемы и решения

Специалисты по ремонту кондиционеров в Хьюстоне в Richmond’s Air решат все ваши проблемы, связанные с влажностью, и выяснят, как осушители воздуха для всего дома могут помочь

Когда дело доходит до климат-контроля в наших домах, мы обычно думаем о том, чтобы температура в помещении была достаточно прохладной (или достаточно теплой во время периодических похолоданий в Хьюстоне) по нашему вкусу.

В то время как комнатная температура является ключевым фактором нашего комфорта, есть еще одна движущая сила, о которой мы иногда забываем: влажность. Помимо комфорта, уровень влажности ниже идеального может вызвать материальный ущерб и даже проблемы со здоровьем.

Здесь мы расскажем о некоторых типичных проблемах, которые возникают при повышении уровня влажности в помещении, и о том, как их исправить.

Идеальная влажность в помещении

Во-первых, важно знать, что, хотя вы можете поддерживать в своем доме прохладу или тепло, как вам нравится, для вашего дома существует идеальный уровень влажности — и этот уровень составляет от 40 до 50% в течение большей части года здесь, на юго-востоке. Техас.

Для сравнения, средняя относительная влажность на улице в Хьюстоне колеблется от 49% зимой до колоссальных 92% в жаркий июль. Излишне говорить, что такой высокий уровень влажности на улице может повлиять и на вашу внутреннюю среду.

Проблемы, вызванные неподходящим уровнем влажности

Когда уровень влажности в вашем доме превышает пятьдесят процентов, это может стать проблемой. Повышенная влажность способствует размножению пылевых клещей и обеспечивает оптимальную среду для роста плесени и грибка.Избыточная влажность также может угрожать здоровью людей или семей, страдающих аллергией и астмой.

И наоборот, когда влажность опускается ниже 40-30%, ваша семья может страдать от сухости и кровавых носов, зуда кожи и раздражения глаз. Эта низкая влажность также может негативно повлиять на любые изделия из дерева в вашем доме, от мебели до отделки, из-за чего они станут хрупкими и могут потрескаться от высыхания.

Когда вам нужно больше, чем просто кондиционер

К счастью, поскольку мы охлаждаем наши дома с помощью кондиционеров, наши системы кондиционирования также осушают воздух.Но есть некоторые обстоятельства, когда ваш уровень комфорта и возможности осушения кондиционера просто не синхронизированы:

• Вы в новом доме: Некоторые новые, плотно построенные дома настолько эффективны, что не нагреваются днем, как старые дома, а это означает, что кондиционер работает реже. К сожалению, влажность в доме все еще может повышаться. Это приводит к тому, что домовладелец включает кондиционер, чтобы избавиться от ощущения липкости, из-за чего в доме становится слишком холодно.Одним из решений может быть осушитель воздуха для всего дома, который подключен к центральной системе воздуховодов, но может работать независимо от кондиционера для снижения влажности.
• Погода так хороша: Осушитель также может работать в течение года, когда погода настолько хороша, что вы не хотите пропускать воздух или жару. Хотя такая погода может казаться отличной, влажность в вашем доме все же может подниматься выше допустимого предела. Осушители могут избавить вас от беспокойства по поводу отключения воздуха.
• Ваш обогреватель сушит вас: Еще одна проблема, которая может возникнуть зимой, когда ваша печь или обогреватель работает так много, это понижает влажность вашего дома до уровня ниже 30%, что приводит к кровотечению из носа и духоте. В этом случае вам может потребоваться установить увлажнитель для всего дома, который будет работать вместе с вашей системой отопления, добавляя влагу обратно в воздух.

Эксперты Richmond’s Air понимают, что климат-контроль — это больше, чем просто регулирование температуры; влажность вашего дома тоже может иметь большое влияние.Мы здесь, чтобы помочь вам найти оптимальные решения для комфорта вашего дома и ваших потребностей.

Если вы находитесь в районе большого Хьюстона, в том числе Кэти, Спринг и Беллер, свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить домашний визит.

Ваши системы отопления и топки отапливают весь дом?

В Richmond’s Air мы занимаемся ремонтом отопления и печей с 2002 года.

Houston Heating & Repair

Полный комплекс услуг по ремонту, установке и обслуживанию кондиционера для вашего дома

Неважно, какая у вас марка или модель кондиционера, потому что мы обслуживаем их все.

Ремонт кондиционеров

Наша работа

имеет 100% гарантию 1 год гарантии на детали и работу по ремонту .

Решите проблемы с влажностью в зимнем доме — Информация о зимнем шторме

Кен Хеллеванг ,
Инженер сельского хозяйства

При каждом выдохе влага выбрасывается в воздух. Душ, приготовление пищи и комнатные растения тоже добавляют влажности.

Эта влажность в сочетании с холодом
окна и стены — это рецепт решения проблем с влажностью зимой, — говорит Кен.
Хеллеванг, сельскохозяйственный инженер из штата Северная Дакота.
Служба поддержки университетов.Влажность в теплом воздухе вашего дома
будет конденсироваться на холодных поверхностях так же, как влажный летний воздух конденсируется на внешней стороне стакана, в котором находится ваш ледяной напиток.

«Относительная влажность от 30 до 40
— оптимальным считается процент в зимний период », — отмечает Хеллеванг.
Уменьшите влажность еще больше, и кожа и ткани носа станут чрезмерно
сухой, мебель может быть повреждена, и эффективность отопления снизится.

Если внутренняя температура 70
градусов и относительной влажности 35 процентов, влага конденсируется на
— одинарные стеклопакеты под углом 30 градусов, — говорит он.С двойными стеклопакетами,
при отрицательной температуре образуется конденсат. С тремя слоями
стекла, конденсация не будет образовываться до тех пор, пока температура наружного воздуха не снизится.
около 40 градусов ниже нуля, говорит Хеллеванг. Он отмечает, что конденсация
образуется при более высоких температурах, если утечка воздуха охлаждает окно
поверхность.

Конденсацию на окне можно контролировать, утепляя окно, добавляя другое стекло или накрыв его пластиком.

«Добавление пластика обычно снижает утечку воздуха, которая часто приводит к конденсации», — отмечает он.

Влажность воздуха в доме добавляется
из многих источников. Каждый человек вносит около 3 пинт в день.
при дыхании. Каждый душ, а потом сушить полотенца,
вносит примерно пол-литра влаги. Комнатные растения тоже способствуют
влага в воздухе.

«В хорошо опечатанном доме этот
влага накапливается до тех пор, пока не станет достаточно избыточной влаги, чтобы вызвать
конденсат или другие проблемы «, — говорит Хеллеванг.

Небольшой обмен воздуха с
снаружи поможет поддерживать относительную влажность от 30 до 40 процентов
— говорит он.Обмен может произойти при открытии дверей и
через нормальное проникновение в дом.

«Если не хватает воздуха
обмена, вентиляторы для ванных комнат, которые выводят влажный воздух на улицу, должны быть
действует во время душа и около 15 минут после душа »,
Хеллеванг советует. «Некоторый воздухообмен на открытом воздухе также подходит для
поддерживать качество воздуха в помещении ». Чрезмерный воздухообмен может привести к попаданию воздуха в
дом очень сухой и приводит к дискомфорту и пониженному отоплению
эффективность.

Закрывающиеся шторы на окне
обычно вызывает большую конденсацию, отмечает Hellevang.Шторы
утеплить окно, охладив поверхность, но позволить воздуху в помещении
влага, чтобы добраться до него.

Вентиляция в каркасном доме. Насколько она необходима?

Бюджетное строительство домов из каркаса пользуется популярностью благодаря стоимости, срокам возведения строения, возможности произвести сборку самостоятельно. Возведенный по правилам, с соблюдением санитарных требований, каркасный дом прослужит более 30 лет. При этом необходимо соблюдать правила эксплуатации, важнейшее из которых – правильно организованная вентиляция в каркасном доме.

Нужна ли вентиляция в каркасном строении?

Особенности стен каркасного дома таковы, что они удерживают тепло внутри, позволяя снизить затраты на энергоресурсы. Обеспечивается это за счет послойной укладки утеплителя, пароизоляционного материала, внешней, внутренней отделки. Пластиковые окна, наиболее часто устанавливаемые в новых домах, также сохраняют внутреннее тепло, не позволяя ему выходить наружу.

Оборотная сторона такой энергоэкономичности – постоянно повышенный уровень влажности в доме, неорганизованное отведение отработанного воздуха из помещений. Пароизоляционный защитный слой сдерживает конденсат, который остается впоследствии внутри стен. Накапливаясь, он вредит утеплителю, отделке стен, каркасу дома, которые начинают гнить. В Интернет есть видео, демонстрирующие, как такой дом сгнивает за несколько лет из-за несоблюдения правил и отсутствия налаженной системы проветривания.

Кроме того, вентиляцию в каркасном доме необходимо организовать для того, чтобы внутри комнат не скапливались пары химических веществ, которыми обработаны брусья каркаса, обвязка, утеплитель стен и т.д. Эти элементы обязательно обрабатываются антисептическими средствами, призванными защитить дом от насекомых, грызунов, которые любят селиться внутри стен (можно убедиться, почитав любой строительный форум).

Многоквартирный монолитно каркасный дом

Отличительная особенность – технология возведения дома. Возводится каркас, щитовая опалубка, внутрь которых заливается бетонный раствор. Монолитный каркас сочетается с кирпичной кладкой наружных стен. Такие дома прочные, на 20% легче кирпичных, дают наименьший процент усадки. Благодаря монолитной конструкции достигаются устойчивость, гидронепроницаемость при затоплении, сохраняется тепло.

Свободная внутренняя планировка вносит коррективы в систему вентилирования комнат квартиры. Прокладка вентиляционных шахт производится в ванной, кухне. Естественного проветривания может быть недостаточно для большого объема объединенных помещений.

Установка вентиляции в монолитном доме необходима для отведения лишней влаги из помещений, отработанного воздуха. Может быть организована приточной оконной, стеновой установкой. Также часто устанавливается вытяжная вентиляция для эффективного отведения отработанного воздуха наружу.

Для более качественного проветривания помещений рекомендуется составить проект системы вентилирования квартиры с учетом всех особенностей планировки.

Проветривание канадского, финского каркасного дома

Финская технология предполагает строительство, при котором внутрь возведенного деревянного каркаса укладывается утеплитель (чаще 100 мм). Далее утепленный каркас обшивается с внутренней и внешней стороны брусом 70 мм. Не распространенная технология для нашей страны из-за отсутствия паро-, гидроизоляционных защитных материалов.

Такое строение требует четко налаженной системы проветривания, иначе скапливающийся внутри стен конденсат довольно быстро приведет его в полную негодность. Незащищенный от влаги уплотнитель обрастет плесенью, грибком, каркасный брус сгниет. Простейшая система вентиляции в каркасном доме способна значительно улучшить микроклиматические показатели внутреннего пространства дома.

Стена в каркасном доме

Менее экологичный вариант сборного строения – канадская технология, использующая для отделки поверх утеплителя стен ориентировочно-стружечные плиты (ОСП), цементно-стружечные плиты, защищенные гидро-, пароизоляционными мембранами. Фасад постройки декорирует кирпич, блок-хаус, декоративная штукатурка. Пленки препятствуют проникновению влаги внутрь стен снаружи и изнутри. При этом возникает проблема застоявшегося воздуха в комнатах, испарения от плит, химических веществ, которыми обработаны каркас, утеплитель с антисептической целью. Правильно организованная система воздухообмена здесь просто необходима.

Естественная вентиляция в каркасном доме

Устройство естественной циркуляции воздушных потоков организовывается при помощи сооружения вентшахт в каркасном доме в ванной, кухне, туалете, предназначенных для вывода несвежего влажного воздуха наружу. Естественная подача свежего воздушного потока планируется через оконные форточки, промежутки под дверями. Современные строения оснащаются металлическими дверьми, пластиковыми окнами, поэтому о зазорах в проемах для естественного притока говорить не приходиться.

Естественной вентиляции в каркасном доме не хватит, чтобы справиться с перечисленными проблемами. Самостоятельного притока свежего воздуха из-за герметичности конструкции почти нет, циркуляция воздушных потоков слабая, неорганизованная. Излишняя влага будет конденсироваться на стенах, окнах, что приведет к образованию плесени. Оставаясь внутри стен, конденсат приведет к гниению утеплителя, каркасного бруса.

Принудительная вентиляция в каркасном доме

Наиболее предпочтительная для установки. Каркасные дома лишены способности регулировать влажностный уровень воздуха внутри комнат, поэтому необходимо дополнительно обустраивать жилье механизмами принудительного проветривания.

Вентиляция подпола в частном доме своими руками >>>

К приточным устройствам относятся оконные, стеновые проветриватели, приточные вентиляторы, установленные внутри вентиляционных каналов. Для вытяжки отработанного потока используется вентилятор, монтируемый внутри отводного вентканала.

Приточно-вытяжное вентилирование более эффективно по сравнению с вытяжным или приточным по отдельности. Главное, организовать одинаковый объем подачи и отведения воздуха, соблюдая нормы кратности воздухообмена в помещениях. Сделать вентиляцию в каркасном строении возможно самостоятельно. Как правильно организовать полноценный воздухообмен внутри помещений рассмотрим далее.

Как правильно сделать вентиляцию

Схема вентиляции в каркасном доме может быть организована довольно просто, без использования дорогостоящего оборудования, если нет на то желания владельцев.

Способы организации притока свежего воздуха:

1. Стеновые клапаны. Визуально выглядит как труба, вход которой закрыт решеткой, выход – диффузором. Внутри устанавливается вентилятор для нагнетания воздушного потока. В зависимости от комплектации могут оснащаться воздушными фильтрами очистки. Как правило, устанавливаются внутри стен возле оконного проема, либо между окном и радиатором отопления для обогрева входящего холодного потока. Диффузор дает возможность регулировать объем подачи воздуха.
2. Оконные проветриватели. Устанавливаются внутри оконной рамы. Монтаж производится согласно инструкции, вверху створки. Пропускает прохладный воздух с улицы, не регулируя силу потока. Система очищения не предусмотрена.
3. Приточные установки внутри вентиляционных каналов. Вентиляторы нагнетают воздух внутрь дома, распределяя по всему помещению. Требует оборудования дома системой воздуховодов для подачи свежего потока. Цена такой системы выше стоимости стеновых/оконных клапанов, требует больших временных затрат на сооружение.

Как правило, для притока устанавливаются именно проветриватели в сочетании с вытяжными вентиляторами в вентканалах санузлов, кухни. Вытяжки монтируются внутри вентиляционных проемов или воздуховодов. На фото вентиляция в каркасном доме принудительная, организована сетью вентканалов.

Следует соблюдать кратность воздухообмена для комнат, а также помнить, что отводимый объем несвежего воздуха должен быть равен объему входящего, либо немного превышать его для усиления тяги.

Вентканалы выводятся за пределы кровли, выходы закрываются дефлекторами.

Как сделать вентиляцию в гараже своими руками? Просто и легко!  >>>

Правильная вентиляция фундамента и пола

Фундамент для каркаса чаще всего свайный, потому что такое строение легче кирпичных, монолитных домов. Конструктивная особенность такова, что между грунтом и перекрытием первого этажа обязательно должно оставаться пространство. Подвальное помещение здесь обустроить нельзя.

Для предотвращения скопления сырости под полом, разрушения фундамента, во время стройки внутри цоколя предусматривают специальные отверстия – продухи. Они способствуют вентилированию подпольного помещения, нормализуя его влажностный баланс. Это предотвращает появление плесени, грибка, способных быстро разрушить жилое строение. Вентпроемы обязательно закрываются мелкоячеистыми решетками от грызунов.

Пол также необходимо вентилировать, включая в общий воздухообмен всего дома. Если он установлен на сваях («плавающий» пол), вентилирование происходит сквозь зазоры между стенами и полом. Для проветривания достаточно установить вентиляционные плинтуса на противоположных сторонах комнат.

Когда перекрытие первого этажа включается в общую обвязку, его проветривание организовывается при помощи вентиляционных проемов. Они размещаются у стен, закрываются специальными решетками. Таким образом происходит вентилирование пола, подпольного пространства, включенное в общедомовую воздушную циркуляцию.

Кровельная вентиляция каркасного дома

Учитывая высокую герметичность всего каркаса, крыша дома также нуждается в хорошо налаженной системе воздухообмена. Организовывается традиционным способом – при помощи слуховых окон, кровельных аэраторов, вентилирования в карнизе, вентканала вдоль желобка и т.д.

Способ проветривания выбирается владельцем. Следует соблюдать строительные нормы, правила для соблюдения всех условий эффективного вентилирования кровельного пространства.

Проект вентиляции каркасного дома составляется заранее, начинает реализацию на стадии закладывания фундамента. Система вентилирования наиболее обязательна для такого строения в силу его структурных особенностей. Без эффективного воздухообмена, правильной эксплуатации дом прослужит совсем недолго, испорченный плесенью, грибком, гниением.

Свою популярность такой дом приобрел благодаря коротким срокам возведения, буквально через 10 недель – заезжай и живи. Но при этом следует позаботиться о благоприятном микроклимате жилья, о его сохранности на долгие годы.

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

пошаговая инструкция +Видео и схемы

Грамотно просчитанная и тщательно спланированная вентиляционная система в каркасном доме является необходимой частью комфортной домашней атмосферы. При проектировке каркасного дома нужно продумать и устройство вентиляции. Если не  продумать подачу свежего воздуха в каркасный дом заранее, то жильцы рано или поздно столкнуться с вопросом «Как провести вентиляцию в деревянном доме?» Решим этот вопрос вместе с вами.

Нужна ли вентиляционная система в каркасном доме?

Каркасный дом можно отнести к современным строениям, практически герметичный за счет пластиковых оконных конструкций и дверей. Поэтому существует мнение, что в домах подобного рода душно, так как материал стен и потолков считается плохо «дышащим».

На практике кирпичные и деревянные «дышащие» стены не будут успевать поглощать всю влагу, которую выделяет человек при дыхании, готовке пищи и купании. В домах старого типа функцию вентиляции исполняли не «дышащие» каменные стены, а щели в деревянных окнах и дверях.

Монтаж и установка вентиляционной системы в каркасном доме – это довольно дорогое мероприятие, но вопрос о ее целесообразности обязательно возникнет. Особенно, если вы решите строить дом самостоятельно.

Каркасный дом для сезонного проживания

В данном доме как такового устройство вентиляции не потребуется. Весной и летом окна и двери, как правило, открыты. В ванной комнате и туалете для естественной вентиляции делается маленькая форточка.

Если у таких помещений нет стен, которые выходят на улицу, вы можете собрать всю систему вентиляции каркасного дома своими руками, и она обойдется вам недорого.

Вентиляция своими руками недорого

Каркасный дом для круглогодичного проживания

Устройство вытяжки в каркасном доме

В ванной комнате, туалете и на кухне обязательно нужно оборудовать вытяжку с механической тягой. И необходимо разработать схему постепенной подачи жильцам дома свежего подогретого воздуха, чтобы избежать перепадов температуры, неизбежных при проветривании помещения.

Монтаж и установка естественной вентиляции в каркасном доме

При оборудовании естественной вентиляции вашего каркасного дома свежий воздух проникает в дом с улицы через неплотно закрытые окна и дверные коробки. Далее переходит из коридора в санузел или кухню и вытягивается вентиляционным каналом.

Но при технологии возведения каркасных домов наличие щелей в окнах и дверях исключено, поэтому, для правильной работы естественной вентиляции в стены монтируются специальные приточные клапана.

Приточный вентиляционный клапан

Вентиляции обычно встраивают в каркас, и это делает их совершенно незаметными. Для этого применяют пластиковые либо асбоцементные трубы. Трубы из металла мы не рассматриваем, так как они не подойдут, потому что ухудшают теплоизолирующие свойства и шумовая нагрузка от них значительно выше.

Приточный клапан — это аккуратное маленькое устройство, оно обеспечивает поступление свежего воздуха в дом. Многие типы клапанов для естественной вентиляционной системы каркасных домов имеют фильтры воздуха и шумоглушители. Снаружи выход вентиляции прикрывается специальной решеткой, которая предохраняет ее от проникновения грызунов, птиц и крупных насекомых. Изнутри монтируется заслонка, которая регулирует интенсивность подачи свежего воздуха.

Механизм действия при естественной вентиляционной системе каркасного дома опирается на разницу в давлении и температуры воздуха внутри дома и на улице. Тяга будет минимальной в теплое время года, потому что разница температуры и давления минимальной. Именно поэтому в вытяжные каналы кухни и санузла принято устанавливать дополнительные вентиляторы.А чтобы работа их была более рациональна, подключают специальные датчики влажности, которые запускают и останавливают вентилятор.

Это самый простой способ установки вентиляции каркасного дома. Но естественная вентиляция будет действовать лишь в маленьком каркасном доме. С большими площадями она не будет справляться, это будет заметно по духоте и появлению плесени в углах помещения.

Монтаж и установка принудительной вентиляции в каркасном доме

На сегодняшний день немногие смогут собрать и установить вентиляцию в каркасном доме. Тем не менее, это лучший вариант, чем ее отсутствие. Нормальный микроклимат в каркасном доме можно достигнуть установкой принудительной вентиляции.

При такой системе отток и приток свежего воздуха обеспечиваются работой вентилятора. При этом уличный холодный воздух предварительно фильтруется и нагревается.

Рассмотрим схемы принудительной вентиляции в каркасном доме:

•  Принудительная система вытяжки отработанного воздуха, создает разряжение в комнатах. Воздух будет всасываться в дом через специальные приточные клапаны;
•  Принудительный приток свежего воздуха будет создавать увеличенное давление внутри помещения. Отработанный воздух будет вытесняется на улицу на кухне и санузлах через вентиляционные каналы;
•  Принудительный приток и выдув воздуха. Примерно равные объемы свежего воздуха будут подаваться в помещение с улицы, и вытягиваться механической тягой;
•  Принудительный воздушный обмен с рекуперацией тепла. Данная схема вентиляции в каркасном доме будет согревать весь приточный воздух, используя при этом тепло уже отработанного воздуха. Это современное экономическое решение.

Эффективным считается последний вариант вентиляционной системы каркасного дома, хотя он существенно дороже, если сравнивать с другими. А ее установку и монтаж осуществляет специалист. Всем владельцам каркасных домов из специальных СИП-панелей не нужно задумываться о том, как провести вентиляцию. Вентиляционные каналы уже встроены в стеновые панели. Рассмотрим наиболее подробно более доступные комбинированные схемы.

Комбинированная вентиляционная схема каркасного дома

Комбинированная вентиляционная система

Комбинированная вентиляционная система обеспечит качественное проветривание каркасного дома при малых затратах.

Отработанный воздух будет вытягиваться из всех помещений по специальным вентиляционным каналам. Количество и площадь всех сечений вентиляционных каналов будут зависеть от размеров каркасного дома, но в среднем для установки вентиляции в доме придерживаются следующих пропорций: до 200 кв. метров площади нужно от 6 до 8 вентиляционных каналов.

Вентиляционные каналы производят из пластиковых или асбоцементных труб, которые соединяют в специальный металлический коллектор. Сюда монтируют вытяжной вентилятор. Вентиляторы по своим свойствам бывают достаточно простыми, которые включаются вручную или автоматически. Либо запускаются специальными датчиками влажности, которые устанавливают внутри всех комнат либо инфракрасными датчиками, которые реагируют на появление жильцов дома. Главный момент, который достаточно сложно учесть хозяину дома при установке вентиляции: мощность вентилятора должен просчитывать специалист.

Приток всего свежего воздуха осуществляется при помощи приточных клапанов, которые обычно встраивают в рамы пластиковых окон или, как мы уже писали выше, монтируются в стены дома.

Владелец каркасного дома вполне может собрать такую схему вентиляции своими руками, учитывая все технологии используемых материалов и соблюдая аккуратность и точность. Но есть основной минус данной вентиляции: зимой в каркасный дом будет проникать холодный уличный воздух. Как вывод, увеличиваются расходы на обогрев всего дома.

В каких случаях вентиляция каркасного дома своими руками не будет работать

Проветривание в схеме

Собранная своими руками вентиляционная система каркасного дома будет работать плохо если:

•  во всех комнатах «спертый» и «тяжелый» воздух, трудно дышать. Заходя с улицы, вам сразу хочется открыть все окна или форточки;
•  в ванной комнате или на кухне в углах и на стенах появляется грибок. Естественная вентиляционная система в каркасном доме не справляется с увеличенной влажностью;
•  на окнах образуется конденсат. Это будет означать, что влажность в доме очень высокая, а воздухообмен минимальный.

При грамотно и тщательно организованной естественной вентиляционной системе в каркасном доме жилые комнаты постоянно будут хорошо проветриваемыми. При постоянном притоке свежего воздуха создается благоприятный и хороший микроклимат во всем доме и регулируется влажность.

Вентиляция в каркасном доме своими руками: схемы, устройство

На чтение 7 мин Просмотров 505 Опубликовано 24.11.2014 Обновлено 10.08.2016

Тщательно просчитанная и грамотно спланированная система вентиляции в каркасном доме просто необходима для создания комфортной и здоровой атмосферы. Как правило, при проектировании каркасных домов продумывается и устройство вентиляции, которая чаще всего объединена с системами кондиционирования и вентиляции. Если подача свежего воздуха в дом не продумана заранее, жильцы остро сталкиваются с вопросом «как сделать вентиляцию в каркасном доме».

Нужна ли вентиляция в каркасном доме?

движение потоков воздуха в доме

Каркасные дома относятся к современным энергоэффективным строениям, практически герметичным за счет пластиковых окон и дверей. Есть мнение, что в таких домах душно, ведь материал стен и потолков «не дышит».

На практике даже «дышащие» кирпичные или деревянные стены не успевают поглотить всю влагу, выделяемую человеком при дыхании, приготовлении пищи, купании. В старых домах функцию вентиляции выполняли щели в деревянных окнах, дверных коробках, а вовсе не «дышащие» каменные стены.

Устройство вентиляции в каркасном доме – это дорогостоящее мероприятие, поэтому вопрос о целесообразности обязательно возникает. Особенно, если дом возводится самостоятельно.

Мы предлагаем ознакомиться с мнением жителей каркасных домов и специалистов:

Дом-дача для сезонного проживания. В таком каркасном доме, выстроенном своими руками, устройство вентиляции не требуется. Летом окна и двери обычно открыты. Для воздухообмена в туалете и ванной комнате сделается маленькая форточка. Если у этих помещений нет стен, выходящих на улицу, можно своими руками собрать систему естественной вентиляции каркасного дома, которая обойдется недорого.

Дача, используемая круглый год. На кухне и в санузле необходимо оборудовать вытяжные каналы с механической тягой.

Дом для постоянного проживания. Оптимальна принудительная система вентиляции каркасного дома, устроенная с рекуператором тепла. Только схема постепенной подачи свежего подогретого воздуха вентиляцией позволяет жильцам каркасного дома избежать скачков температуры, неизбежных при проветривании своими руками.

Естественная вентиляция в каркасном доме

схема естественной вентиляции каркасного дома

При естественной вентиляции каркасного дома воздух должен проникать в дом с улицы через неплотности окон, дверных коробок жилых помещений. Далее он проходит через коридоры и вытягивается вентиляционными каналами в санузлах и на кухне. Но технология возведения каркасных конструкций полностью исключает наличие щелей, поэтому, для работы естественной вентиляции в каркасном доме своими руками в стены врезаются приточные клапана. Вентканалы можно встраивать в каркас, делая их совершенно незаметными. Для этого используют пластиковые или асбоцементные трубы. Металлические трубы не подходят, они ухудшают теплоизолирующие свойства стен и увеличивают шумовую нагрузку.

Приточный клапан представляет собой аккуратное небольшое устройство, обеспечивающее поступление свежего воздуха с улицы. Многие модели клапанов для естественной вентиляции каркасных домов оснащаются фильтрами воздуха и шумоглушителями. Снаружи выход своими руками прикрывается решеткой, предохраняющей от проникновения птиц или грызунов. Изнутри устанавливается заслонка, регулирующая интенсивность подачи воздуха.

Для установки в несущей стене просверливается отверстие диаметром 50 – 130 мм. В отверстие вставляется пластиковая труба с термо- и шумоизоляцией.

в углах комнаты появляется плесень, окна «плачут»

Принцип действия естественной вентиляции каркасного дома основывается на разнице давления и температуры воздуха на улице и внутри дома. В теплое время года, когда разница минимальна, тяги не будет. Поэтому на вытяжные каналы в санузле и на кухне устанавливаются дополнительные вентиляторы. А чтобы сделать их работу более рациональной, подключаются датчики влажности, запускающие и останавливающие вентилятор.

Это один из простейших способов организовать вентиляцию каркасного дома. Как видите, особые навыки для обустройства такой системы не требуются.

При этом естественная вентиляция действует лишь в небольшом каркасном доме. О ее неэффективности свидетельствуют духота в помещениях и появление плесени в углах.

Фото вентиляции каркасного дома, неграмотно оборудованного своими руками вы видите сами.

Сеть изобилует такими фотографиями вентиляции каркасных домов своими руками сделанных хозяевами. К сожалению, самый дешевый путь не всегда бывает лучшим. Инструкция о том, как правильно организовать естественную вентиляцию каркасного дома своими руками в видео.

Принудительная вентиляция в каркасном доме

коллектор и воздуховоды

Немногие смогут собрать своими руками вентиляцию каркасного дома как на фото. Тем не менее, на сегодняшний день это лучшее, что предлагает стройиндустрия. Оптимальный микроклимат в каркасном доме достигается принудительной схемой вентиляции. Отток и приток воздуха обеспечиваются вентиляторами. Уличный воздух предварительно фильтруется и согревается. Подобную систему можно собрать и своими руками.

Схемы вентиляции каркасного дома:

• Принудительная вытяжка отработанного воздуха, создающая разряжение в помещениях. Воздух всасывается в дом через приточные клапаны;
• Принудительный приток свежего воздуха создает повышенное давление внутри дома. Отработанный воздух вытесняется на улицу через вентканалы на кухне и в санузлах;
• Принудительный приток-выдув воздуха. Приблизительно равные объемы воздуха подаются в дом с улицы и вытягиваются механической тягой;
• Принудительный воздухообмен с рекуперацией тепла. Такая схема вентиляции каркасного дома согревает приточный воздух, используя тепло отработанного воздуха. Экономное и современное решение.

схема принудительной вентиляции каркасного дома

Последний вариант системы вентиляции каркасного дома наиболее эффективен, хотя и дороже по сравнению с другими. Да и самостоятельно смонтировать его может лишь специалист. А владельцам каркасных домов из СИП-панелей не придется задумываться о том, как сделать вентиляцию. Вентканалы встраиваются непосредственно в стеновые панели в заводских условиях. Поэтому остановимся подробнее на более доступных комбинированных схемах.

О целесообразности установки своими руками принудительной вентиляции в каркасных домах смотрите видео.

Комбинированная схема вентиляции каркасного дома

приточный стеновой клапан

Комбинированная система обеспечивает качественную вентиляцию каркасного дома при невысоких затратах. Отработанный воздух вытягивается из помещений по вентиляционным каналам. Количество и площадь сечений вентканалов зависит от размеров дома, но в среднем для устройства вентиляции в каркасном доме своими руками можно придерживаться следующей пропорции: на 180 – 200 кв. метров площади (в 2 этажа) необходимо от 6 до 8 вентканалов.

Вентканалы делаются из пластиковых или асбоцементных труб, которые соединяются в металлический коллектор. Сюда монтируется вытяжной вентилятор. Вентиляторы бывают очень простыми, включающимися вручную или автоматическими. Такие запускаются датчиками влажности, установленными внутри комнат или инфракрасными датчиками, реагирующими на появление жильцов дома. Важный момент, который сложно учесть хозяину при устройстве вентиляции каркасного дома своими руками: мощность вентилятора должен высчитывать специалист.

Приток свежего воздуха обеспечивается с помощью приточных клапанов, которые встраивают в рамы пластиковых окон или непосредственно в стены дома.

Владелец дома вполне может собрать подобную схему вентиляции каркасного дома своими руками, учитывая технологию использования материалов и соблюдая аккуратность. Но необходимо знать ее основной минус: зимой в дом будет поступать холодный уличный воздух. А значит, увеличатся расходы на обогрев дома.

Более подробные инструкции о монтаже своими руками вентиляции каркасного дома в видеороликах, выложенных в сети.

Вентиляция каркасного дома не работает

Собранная своими руками схема вентиляции каркасного дома работает плохо если:

• в комнатах спертый воздух, тяжело дышать. Заходя с улицы, хочется открыть форточки;
• в ванной и на кухне в углах появляется грибок. Естественная вентиляция в каркасном доме не справляется с повышенной влажностью;
• «плачут» или потеют окна. Это означает, что влажность в помещении высока, а воздухообмен плох.

При грамотно организованной своими руками естественной вентиляции каркасного дома в жилые комнаты постоянно должен идти поток свежего воздуха. Так создается благоприятный микроклимат в доме и регулируется влажность.

правила обустройства системы воздухообмена в «каркаснике»

В ходе строительства каркасного дома очень важно своевременно наладить полноценный воздухообмен в помещениях. Грамотно обустроенное вентилирование поможет сформировать внутри постройки оптимальный микроклимат, соответствующий санитарным нормам. Система предупредит и исключит расселение грибка на отделке и строительных конструкциях.

О том, как монтируется вентиляция в каркасном доме своими руками, вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы расскажем все о видах систем, обеспечивающих регулярную смену воздушной массы в замкнутом пространстве. Подскажем, какой вид лучше выбрать для установки в постройке каркасного типа.

Наши рекомендации пригодятся домашним мастерам, решившимся на собственноручную сборку вентиляционной системы для оборудования загородного дома надежно и безотказно действующей системы.

Содержание статьи:

Устройство вентиляционной системы

Герметичность здания, являющаяся бесспорным преимуществом и обеспечивающая тепло- и водонепроницаемость строения, одновременно является препятствием для проникновения внутрь свежего воздуха. Она же затрудняет отток избытка влаги и углекислого газа, образующихся в процессе жизнедеятельности проживающих в доме людей.

Любая вентсистема состоит из 3 основных частей, независимо от наличия или отсутствия дополнительных приспособлений и механизмов, это:

1. Приточные каналы и/или отверстия.
2. Вытяжные каналы и/или отверстия.
3. Переток, переточные решетки, отверстия, зазоры.

Приточные каналы обеспечивают поступление с улицы в дом свежего воздуха, которые поставляется непосредственно в жилые помещения. Со стороны улицы на каждый канал устанавливается решетка. В случае механизации ее заменяет приточный клапан, оснащенный воздушным фильтром и шумоизоляцией.

По типу организации вентиляция в каркаснике бывает канальной и бесканальной. Согласно канальным схемам воздух поставляется и отводится по воздуховодам. В бесканальной системе все происходит через отдушины, зазоры и отверстия

Вытяжные каналы служат для удаления застоявшегося “отработавшего” воздуха, насыщенного углекислотой, влагой и другими вредными для здоровья летучими компонентами. Заодно утилизируются испарения, образующиеся в доме, где живут люди.

Грамотно спроектированная вытяжка, устроенная в каркасном доме, обязательно должна быть в подсобных и бытовых помещениях типа кухни, чулана, ванной, кладовой, душа, туалета.

Переток в вентсистеме нужен для того, чтобы поступивший в дом воздух мог беспрепятственно распределяться по всем комнатам.

Система вентилирования имеет в своем составе системы для притока, вытяжки и перетока воздуха. Каждая составляющая играет важную роль

При необходимости, основные каналы движения воздуха оснащаются дополнительным оборудованием – вентиляторами, рекуператорами, калориферами, приспособлениями для вытяжки, измерительными устройствами.

Вентиляторы устанавливают для достижения необходимого воздухообмена. Их выбирают согласно техническим характеристикам после проведения необходимых расчетов, с учетом объема помещения, количества проживающих людей и прочих важных вводных.

Рекуператоры служат для повышения температуры входящего воздуха. Внутри холодный воздух нагревается от стенки приточного канала, соприкасающейся со стенкой канала, выводящего нагретый использованный воздух из помещения.

Использование рекуператоров значительно повышает энергоэффективность каркасного дома.

Калориферы в системах вентиляции используются преимущественно в северных регионах, где зимняя температура часто достигает отметки -40 градусов

Кроме вентиляции помещений в каркасном доме в обязательном порядке должна быть устроена вентиляция пола. Для этого в подпольном пространстве устраиваются продухи, а в самом полу вырезаются отверстия диаметром от 0,04 м2. Вентиляция пола может осуществляться как посредством воздуховодов, так и без них

Варианты устройства вентиляции

По принципу побуждения движения воздуха все вентиляционные системы делятся на два вида – естественные и принудительные (они же механические).

Термин “естественная вентиляция” подразумевает, что циркуляция воздуха внутри дома происходит естественным способом, без привлечения посторонних приспособлений и механизмов. Движение воздуха при таком способе вентилирования обеспечивается за счет разного давления снаружи и внутри помещений.

Поступление и отток воздуха в схемах естественного вентилирования происходит без участия механических средств – вентиляторов

В свою очередь, естественную вентиляцию также можно разделить на 2 группы – она может быть организованной или неорганизованной.

Неорганизованная вентиляция осуществляется через естественные отверстия и щели в стенах дома, полу, фундаменте, оконных проемах и рамах. С появлением герметичных пластиковых окон и дверей естественный приток воздуха обеспечивается через открытые форточки, окна, двери балкона.

Такой вид вентиляции не требует затрат на устройство, но и не обеспечивает полноценное вентилирование каркасного дома, приводит к значительной потере тепла в холодное время года.

Монтаж вентилятора в вытяжное отверстие на кухне или в санузле переводит естественную вентиляцию в категорию комбинированной. Поступать воздух будет как обычно, а вытягиваться с помощью механизма

Организованная естественная вентиляция осуществляется через предназначенные для этого каналы, оснащенные приточными клапанами. Отличным примером организованной естественной вентиляции служат многоэтажные жилые дома, эксплуатирующиеся со времен советского периода.

Приток воздуха в них происходит через щели в окнах и форточки, вытяжка – через вентиляционную шахту и подключенные к ней отводы, находящиеся в кухне и туалете.

Как организованная, так и неорганизованная система естественного вентилирования зависит от разницы давления внутри и снаружи объекта. Однако в организованном типе нужно еще учитывать гидравлические потери на поворотах воздуховодов

В современных каркасных домах такой способ вентиляции недостаточно эффективен из-за повышенной влажности в помещениях, обусловленной герметичностью постройки, кроме этого он слишком зависит от погодных условий и прочих сопутствующих факторов.

В отличие от естественной, принудительная (механическая) вентиляция является контролируемым процессом, позволяющим сберегать тепло и регулировать поступление воздуха в каркасник.

Принудительную вентиляцию можно разделить на 3 группы:

1. Вытяжная.
2. Приточная.
3. Приточно-вытяжная.

Принцип каждого вида понятен из самого названия. Вытяжная принудительная вентиляция основана на естественном поступлении свежего воздуха в строение, при этом вытяжка использованного воздуха осуществляется при помощи кровельных или стеновых вентиляторов.

В вытяжных системах воздух поступает естественным образом, а отвод производится с помощью вентилятора

Приточная принудительная вентиляция устроена по обратному принципу – приток воздуха внутрь каркасника обеспечивается вентиляторами, встроенными в стены или в воздуховоды. Отработанный воздух выводится естественным путем через вытяжные отверстия в кухнях, санузлах.

Механический способ вентилирования обеспечивает стабильный, не зависящий от погодных данных приток и вытяжку воздуха, такое устройство системы позволяет добиться максимально комфортной атмосферы внутри помещения, но требует точных расчетов при проектировании и последующей настройки готовой системы.

Механическая вентиляционная система гораздо дороже и сложнее в устройстве, чем естественная. Да и в процессе эксплуатации она потребует расходов на поставку энергии и обслуживание. однако она абсолютно не зависит от плотности и температуры воздуха на улице

Кроме указанной классификации, вентсистемы можно разделять по конструкции, они могут быть канализированными или бесканальными.

Целесообразность самостоятельного сооружения

Обычно система воздухообмена каркасного дома включается в проект и устанавливается в процессе строительства. Такой способ обустройства вентиляции предпочтительнее, так как все необходимые расчеты и нанесение на план делает проектировщик, а сооружает систему бригада, работающая на стройке.

Прокладку воздуховодов канальной вентиляции осуществляют в пространстве между конструктивными составляющими каркаса. Затем их вместе с уложенным утеплителем зашивают вагонкой, ГВЛВ или ОСП

Но опыт показывает, что довольно часто возникают ситуации, когда в уже построенном доме вентиляционная система отсутствует или ее мощности недостаточно, в результате чего в помещениях образуется некомфортная атмосфера.

Отсутствие в каркаснике вентиляции можно определить по нескольким выраженным признакам:

• жильцы ощущают нехватку кислорода;
• плохо выветриваются запахи;
• на стенах появляется грибок.

В таких случаях владельцы каркасных домов часто принимают решение установить самостоятельно. Для человека с багажом знаний и навыков в строительстве, наличием инструмента сооружение вентиляция в каркасном доме – достаточно простая задача.

Для этого нужно произвести необходимые расчеты, составить проект, закупить материалы и выполнить монтаж. Но если хозяин каркасника не уверен в своих силах и правильности результатов расчетов, ему лучше нанять для работы бригаду строителей.

Этапы сооружения системы

Если владелец каркасного дома решил соорудить вентиляционную систему самостоятельно, он должен придерживаться определенной последовательности действий.

Выбор вида вентиляции

Вентиляционную систему выбирают в зависимости от того, как планируется использовать каркасный дом. Если владелец собирается проживать в нем только в теплое время года, будет достаточно установить естественную организованную вентиляцию.

Гравитационная, она же естественная,  вентиляционная система не сможет обеспечить нормальное курсирование воздуха по всем помещениям каркасника в летний период. Зато это самый простой и дешевый в сооружении вариант

Если каркасный дом будет эксплуатироваться круглый год, естественная организованная вентиляция не сможет обеспечить потребности жильцов.

В таком случае нужно устанавливать принудительную вентиляционную систему, которая будет в состоянии поставлять внутрь дома необходимое количество свежего воздуха, одновременно удаляя отработавший воздух, содержащий вредные испарения.

Проведение расчетов для проектирования

Установлены санитарно-гигиенические нормы потребности людей в свежем воздухе, согласно которым владелец каркасного строения должен проводить расчеты перед установкой вентиляционной системы:

• режим отдыха или сна 20 м³/ч;
• активность без нагрузок 40 м³/ч;
• повышенная активность или физическая работа 60 м³/ч.

Зная количество жильцов дома и их режим дня, несложно подсчитать количество воздуха, которое должно обновляться в установленную единицу времени.

Также при расчетах параметров воздуха для помещений каркасного дома следует руководствоваться следующими нормативами:

• СНиП 31-01-2003;
• ГОСТ 30494.

Обычно расчет необходимого количества воздуха проводят по обеим методикам – по количеству людей и по кратности. Необходимые методики несложно найти в интернете. Для берут большее из 2 значений.

Нормативы устанавливают минимальную кратность воздухообмена для различных помещений жилого дома. Для того чтобы система могла обеспечивать поставку необходимого объема воздуха, производятся расчеты сечения воздуховодов и отдушин

Кроме расчета количества воздуха, понадобится рассчитать сопротивление сети воздухораспределения – этот показатель пригодится при выборе вентиляторов.

Особенности составления проекта

Если владелец каркасного дома решил оборудовать комбинированную систему вентилирования, ему нужно будет спроектировать оконные или для поступления воздуха. Установка оконных клапанов гораздо сложнее стенных, так как придется вырезать отверстия для клапанов в оконной раме или створке окна.

Даже владея навыками работы со стеклом, установить оконный клапан будет непросто. Гораздо легче вырезать проем для клапана в стене помещения, куда планируется направить приток воздуха с улицы. Обычно их размещают в жилых комнатах.

Если в естественную схему вентилирования включить приточные или вытяжные клапаны, получится недорогой, но эффективный вариант комбинированной системы

Кроме приточных клапанов понадобится обустроить вытяжку отработанного воздуха их технических помещений. Для этого проектируется вытяжной канал с выходом на крышу, причем наружная выводная труба должна быть выше конька крыши не менее, чем на 0,5 м. При наличии в доме дымохода от камина или печи, он также может быть включен в систему как вытяжной канал.

При выборе владельцем принудительного типа вентиляционной системы, схема воздуховодов должна быть максимально рациональной, чтобы избежать ненужной потери тепла. Воздухоотводы не должны быть чересчур длинными, это снижает эффективность вентиляции.

Вентиляторы, рекуператоры и прочее необходимое оборудование подбирают согласно техническим характеристикам, с учетом проведенных расчетов потребности в свежем воздухе и сопротивления сети воздухораспределения вентиляции.

Помимо системы воздуховодов владелец каркасного дома должен спроектировать вентиляцию пола, которая будет препятствовать скоплению конденсата и появлению пятен плесени.

Все конструкции каркасной постройки должны быть обеспечены вентиляционной системой. Обязательно нужно обеспечить приток свежего воздуха в подвал через продухи и отток его через воздуховоды или вентиляционные решетки

При проектировании вентиляции каркасного дома обязательно следует учитывать некоторые нюансы:

1. Все вентиляционные каналы должны быть выполнены из негорючих материалов с гладкой внутренней поверхностью, чтобы не препятствовать перемещению воздуха. Внутренние неровности могут вызвать снижение тяги, в результате чего образуется непроходимость воздушной массы.
2. При монтаже вентиляционных каналов в ходе обустройства каркасного дома нежелательно использовать металлические комплектующие, так как в результате взаимодействия металла с материалом стеновых панелей снижаются показатели теплоизоляции.
3. Вытяжное оборудование, особенно удаляющее из комнат воздух с неприятным запахом, должно быть установлено в разных помещениях с характерными колебаниями температуры, парообразованием, высокой влажностью.
4. Транзитные воздухоотводы не должны проходить через жилые комнаты и кухню.
5. Воздуховоды, в которых ожидается оседание конденсата, должны быть спроектированы с наклоном и дренированием.
6. При установке вентилятора воздуховод с коленом значительно снизит уровень шума.
7. Вытяжной вентилятор рекомендуется оснастить клапаном, который будет препятствовать холодному воздуху попадать внутрь дома при выключенном вентиляторе.

Для прокладки вентканалов лучше всего подходят , имеющие небольшой вес и обладающие достаточной пластичностью для придания воздуховоду нужного направления. Также для этой цели часто используют канализационные пластиковые трубы.

Для того чтобы можно было рассчитать кратность воздухообмена, выбрать и рассчитать необходимое оборудование для устройства вентилирования, нужен план каркасного дома и проект. Он составляется с учетом всех нюансов, присущих такому типу строений

Вентиляционные короба рекомендуется разместить между элементами каркаса дома или между балками. В любом случае, канал для вентиляции должен иметь сечение не менее 100×100 мм и длину не менее 6 м, чтобы поступающий воздух перемещался с нужным ускорением.

Шаги проведения монтажных работ

При качественной подготовке монтаж вентиляционной системы производится без особых сложностей за несколько последовательных шагов:

• Оборудуются приточные клапаны путем высверливания в стенах и в полу отверстий нужного диаметра.
• В каждое отверстие вставляется подготовленная труба воздуховода, оснащенная с наружной стороны мелкой решеткой, препятствующей попаданию мусора в канал, а с внутренней – канальным вентилятором.
• Стыки герметизируются монтажной пеной.
• После застывания пены в нужных местах монтируется воздушный фильтр и оборудование для шумопоглощения.
• Вслед за обустройством приточных клапанов монтируется разводка каналов с герметизацией всех стыков и креплений. Вентиляционный блок удобнее всего расположить на чердаке.
• Перед тем, как зашить каналы в короб и начать внутреннюю декоративную отделку, рекомендуется провести проверку системы. После отделки ремонт и отладка будут проблематичны.

Монтаж вентиляционной системы должен проводиться в строгом соответствии составленному проекту.

Проверка установленной вентиляции

После установки вентиляции в каркасном доме необходимо проверить ее работоспособность и при необходимости провести дополнительную отладку и настройку.

Существует несколько способов проверить вентсистему:

1. Проверить все помещения на присутствие посторонних запахов, затхлости и духоты. Если все перечисленное отсутствует, система установлена правильно.
2. Обследовать технические помещения на наличие плесени и грибка, особенно ванную и кухню. Наличие плесени свидетельствует, что вентиляция не выводит избыток влаги в нужном объеме.
3. Обратить внимание на оконные стекла. При плохой вентиляции на них будет скапливаться конденсат.

Тягу в вытяжной системе проверяют, поднеся к решетке бумажную салфетку в одно сложение. Если ее прижимает к вытяжке, значит, все действует нормально. Если нет, то вытягивание не происходит. Проверку производят, когда за окном около -5^оС.

Подносить огонек зажигалки или спички к вентиляционному каналу на кухне с газовым оборудованием не стоит. Если была утечка, может произойти взрыв. В любом случае перед тестированием нужно открыть форточки: и для проветривания, и для установления гравитационной тяги.

Выводы и полезное видео по теме

С самым простым в реализации и доступным по цене методом организации вентиляции в каркаснике ознакомит видео-ролик:

Независимо от того, какой тип вентиляции решил установить в своем жилище владелец каркасного дома, он должен со всей ответственностью отнестись к ее обустраиванию.

Правильно спроектированная система вентиляции обеспечит долгие годы комфортного проживания жильцов, а ошибка при расчетах или строительстве, неправильный выбор оборудования принесут массу неудобств.

Расскажите о том, как сооружали вентиляционную систему в собственном каркасном доме. Не исключено, что вы владеете технологическими тонкостями, которые очень пригодятся посетителям сайта. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, делитесь фото и полезными сведениями в находящемся ниже блоке.

Вентиляция и А-образные рамы: «Я буду покрывать А-образную раму, построенную в 1973 году, с …» — Карл Вальдек (2/6/2011) | Вентиляция | Архив

Важность вентиляции в деревянном каркасе

— Марк Маллинс, инженер по приложениям Fabral / менеджер по обучению продукции —

Марк Маллинс, Fabral

Вентиляция играет важную роль в жизненном цикле здания.Полюсные амбары и здания с опорными каркасами во многих случаях могут допускать попадание влаги во внутреннюю часть этих зданий, как правило, из-за влажности земли, содержимого и того факта, что многие из этих зданий не имеют системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эта влага может вызвать конденсацию и преждевременное повреждение пиломатериалов, вставок ферм, металлических панелей и т. Д. В жилых домах влага исходит от людей и нашей повседневной деятельности — приготовления пищи, принятия душа и даже дыхания. Газовое отопление также может способствовать попаданию влаги.

Вентиляция этих конструкций — наиболее эффективный и экономичный способ удаления влаги. Это может быть достигнуто за счет использования вентиляционных материалов конька, которые помещаются непосредственно между крышкой конька и панелями крыши. Вариантов много, каждый из которых выполняет разные функции:

• Некоторые продукты представляют собой пористый материал, который при необходимости расширяется и сжимается, чтобы соответствовать профилю панели крыши.
• Другие аналогичны затворам из твердой пены, в которых часть твердой секции заменена вентиляционным материалом.
• Доступны материалы, которые можно установить поверх затворов, чтобы не допустить попадания вентиляционного материала в поток ветрового дождя. Материалы, установленные над панелью, обычно более устойчивы к атмосферным воздействиям, а карниз обычно вентилируется с помощью вентилируемого потолка. Для правильной работы можно использовать перегородки, чтобы изоляция не блокировала поток воздуха.
• Перфорированные панели могут использоваться вместо вентилируемого потолка, чтобы обеспечить больший поток воздуха для больших зданий, который необходим для удаления влаги.Теплый, насыщенный влагой воздух естественным образом поднимается и выходит через вентиляционное отверстие. Когда этот воздух выходит, свежий сухой воздух втягивается через вентилируемый потолок у карниза.
• Мощный вентилятор на крыше может увеличить поток воздуха, в то время как фронтальные жалюзи и дополнительные мощные вентиляторы работают, чтобы втягивать воздух через здание.
• В домах, которые «загерметизированы» и не имеют внешней вентиляции, очень важно удалять влагу. В этих случаях система HVAC обеспечивает циркуляцию воздуха для удаления влаги.

Совместно с техническим отделом производителя определите необходимое количество вентиляции и выберите лучшие продукты для вашего следующего проекта. Обратитесь к производителю для получения информации о надлежащих процедурах установки. Использование и размер здания, а также тип конструкции являются типичными факторами, которые следует учитывать при определении вашего метода и количества вентиляции.

Для получения дополнительной информации по вопросам вентиляции обращайтесь по адресу Fabral.com/askMark.

Похожие сообщения:

Вам действительно нужна вентиляция крыши?

Вы, наверное, знаете, что большинство чердаков и крыш вентилируются.Может быть, вы также знаете о коньковом вентиляционном отверстии на вершине вашей крыши. Однако вы можете не знать, что в некоторых домах может быть недостаточно вентиляции или вообще нет вентиляции. Теперь вы можете спросить, нужна ли вообще система вентиляции крыши? Кровельная вентиляция помогает сохранять в доме прохладу летом и теплее зимой, тем самым продлевая срок службы крыши и значительно снижая риск ее повреждения. Хорошо спроектированная система вентиляции крыши также помогает устранить влагу на чердаке и в подвальных помещениях, позволяя проникать прохладному сухому воздуху и выбрасывая теплый влажный воздух.Ваши местные кровельные подрядчики знают, что для того, чтобы оставаться здоровым, ваш дом должен дышать так же, как и вы! Позвольте вашему дому дышать, это поможет предотвратить сырость и опасный рост плесени на чердаке и в подпольях.

Зачем нужны вентиляционные отверстия на крыше?

Если у вас есть чердак, неотапливаемое пространство в подвале или верхний этаж, прикрепленный к крыше, вентиляция необходима для улучшения кондиционирования воздуха в вашем помещении. Летом вентиляция вашей крыши помогает охлаждать крышу и находящиеся под ней водонепроницаемые материалы, уменьшая расширение металла и замедляя старение битумной черепицы, страдающей от жары.Но это еще не все; Вентиляционные отверстия на крыше также имеют решающее значение зимой. Поддерживая прохладу на крыше, вы можете предотвратить таяние снега на крыше и его повторное замерзание в водосточных желобах, где они могут создать ледяную плотину, которая может вызвать утечки и повреждение водой. Даже если утечек нет, дополнительный вес может привести к повреждению конструкции вашей крыши. Вентиляционные отверстия предотвращают это, циркулируя самый холодный воздух из карниза через вентиляционное отверстие в козырьке крыши.

Продлите срок службы крыши

Вы когда-нибудь видели, чтобы сосульки образовывались на краях крыш и водосточных желобов? Это нарастание льда известно как обледенение.Вы можете видеть сосульки, но не видите повреждений, которые они наносят краю вашей крыши. Обледенение происходит, когда тепло изнутри вашего чердака объединяется с теплом от солнца, чтобы растопить снег и лед на вашей теплой крыше. Когда образовавшаяся вода достигает края вашей крыши, она снова начинает замерзать. Поскольку лед и вода накапливаются по краям крыши, они могут скапливаться за кровельными материалами или под ними, вызывая повреждение всей кровельной системы, чердака и даже внутренних стен вашего дома.

Правильная вентиляция помогает выходить теплому воздуху, прежде чем он сможет растопить снег и лед на вашей крыше. Хорошо вентилируемую крышу можно легко увидеть зимой. На крыше по-прежнему будет снег, но сосульки не будет видно.

Вентиляция принесет пользу крыше и в жаркую погоду. Когда температура снаружи повышается, температура на вашей крыше может быть почти вдвое выше. Горячая крыша над плохо вентилируемым чердаком даст вам очень жаркий чердак .

Причина этого в том, что на непроветриваемых или плохо вентилируемых чердаках нет выхода для накапливающегося тепла. Это накопление тепла может повредить опоясывающий лишай изнутри. Равномерно вентилируемая крыша позволит горячему воздуху выходить, сохраняя прохладу на крыше и чердаке.

Снижение затрат на энергию

Когда на улице повышается температура, всем хочется укрыться и оставаться прохладными внутри. Правильно вентилируемая крыша позволяет теплу отводиться, тем самым снижая нагрузку на кондиционер.Если кондиционер работает меньше, значит, вы будете иметь меньший счет за электроэнергию.

Снижает экстремальные температуры в помещении

Вы когда-нибудь поднимались по лестнице и думали, что там как минимум на 10 градусов теплее, чем в вашей гостиной? Эти экстремальные температуры в помещении часто являются результатом плохой вентиляции крыш. После того, как ваша крыша будет иметь соответствующую вентиляцию, чтобы позволить горячему воздуху выходить, а прохладный воздух проникать в чердак, ваш дом будет более комфортным круглый год.

Вентиляционные отверстия на чердаке, регулирующие влажность и температуру

Когда воздух на чердаке застаивается, влага имеет тенденцию конденсироваться и оседать на каркасе и изоляции. Это создает идеальные условия для появления плесени и гнили. Плесень любит расти во влажной изоляции чердака, а влажная изоляция имеет тенденцию к комкованию, что снижает ее эффективность. Гниль поражает каркас и настил крыши, и в конечном итоге крыша может провисать. Протекает провисшая крыша, что усугубляет проблему влажности на чердаке и создает большую проблему в жилых помещениях внизу.

Правильная вентиляция чердака

Вентиляционные отверстия для потолков — решетки, которые надеваются на отверстия, которые вы вырезаете в потолках, бывают разных размеров. В некоторых системах софита из алюминия или винила вентиляционные отверстия интегрированы в панели софита. Так как линия крыши и потолок образуют угол на чердаке, вам обычно приходится устанавливать перегородки над вентиляционными отверстиями в потолке, поднимаясь вверх по кровельной обшивке под изоляцией. Это картонные или пластиковые воздуховоды, которые крепятся к нижней стороне настила крыши.Они предотвращают блокировку вентиляционных отверстий изоляцией и обеспечивают свободный поток воздуха.

Коньковые форточки — самые экономичные форточки на крыше. Вентиляционное отверстие конька крыши — это непрерывное вентиляционное отверстие, которое проходит вдоль вершины скатной крыши. Обычно его покрывают черепицей в тон остальной части крыши. Вы также можете выбрать несколько стилей вентиляции, которые выходят прямо на крышу. Следует позаботиться о том, чтобы вентиляционные отверстия не были покрыты снегом зимой, так как это серьезно затруднит их работу.Если ваш дом вмещает их, вы также можете удовлетворить требования к площади вентиляционных отверстий на крыше, установив двускатные вентиляционные отверстия, которые проникают в сайдинг и выходят в неотапливаемое чердак. При проектировании системы вентиляции необходимо проявлять осторожность, чтобы обеспечить равномерную циркуляцию воздуха на чердаке, особенно в углах и за препятствиями.

Вентиляционная система для плоской крыши

Какую бы кровельную вентиляционную систему вы ни выбрали, вы всегда должны быть уверены, что сохраните целостность своей кровли.Если вы устанавливаете турбину или другой вентиляционный канал поперек поверхности крыши, вы должны убедиться, что в нем достаточно соленоида и герметика, чтобы вода не попадала в дом и не вызывала проблем с влажностью. На крышу, асфальтовое полотно, минимальный рулон или металл придется закрепить коньковый дефлектор. Необходимо обеспечить в помещении циркуляцию воздуха под кровельным покрытием.

Как работает вентиляция на крыше?

Система вентиляции крыши работает, обеспечивая непрерывный поток воздуха через чердак, помогая удалить перегретый воздух и влагу с чердака и крыши и уменьшить влияние изменения температуры и влажности как внутри, так и снаружи дома.Система, обеспечивающая вентиляцию воздуха, состоит из приточных и вытяжных отверстий, установленных через определенные интервалы на чердаке или на крыше. В разных местах можно использовать несколько различных типов вентиляционных отверстий для обеспечения вентиляции чердака или крыши. Несколько различных типов вентиляционных отверстий могут использоваться в разных местах для обеспечения циркуляции воздуха на чердаке в нужных количествах и направлениях по всей кровельной системе.

Хорошая местная кровельная компания знает, что правильное проектирование и конструкция системы вентиляции крыши имеют решающее значение.Конструкция крыши должна обеспечивать много открытого пространства для изоляции и прохождения воздуха под крышей и карнизами. Кроме того, правильно спроектированная система точно сбалансирует приточную и вытяжную вентиляцию под крышей, чтобы на чердаке было небольшое давление, предотвращая слишком быстрое всасывание кондиционированного воздуха через вентиляционные отверстия, тем самым увеличивая расходы на отопление и охлаждение.

Что произойдет, если на чердаке нет вентиляции?

Любой профессиональный местный подрядчик по кровельным работам скажет вам, что правильная вентиляция чердака имеет решающее значение для поддержания потока воздуха через чердак, а не просто позволяет ему сидеть.Вентиляция, по сути, помогает наружному воздуху проходить через чердак и выходить из него, удаляя при этом излишки тепла и влаги из воздуха на чердаке. Воздух забирается через такие области, как потолки и карнизы, а выбрасывается через крышу у конька конька или через вентиляционное отверстие на крыше. Это помогает создать правильный воздушный баланс на чердаке, который играет важную роль в поддержании здоровья и комфорта в вашем доме.

Сколько вентиляции чердака вам нужно?

Так как большинство крыш недостаточно вентилируемые, многие люди понятия не имеют, сколько вентиляции им нужно и какую покупку.FHA рекомендует иметь 1 квадратный фут вытяжной вентиляции чердака (как приточной, так и вытяжной) на каждые 300 квадратных футов площади чердака.

Отсутствие вентиляции может вызвать целый ряд проблем в вашем доме и вокруг него. В зависимости от климата, в котором вы живете, отсутствие надлежащей вентиляции может серьезно повлиять на ваши счета за электроэнергию и срок службы таких вещей, как крыша.

Если в вашем доме не хватает вентиляции, чердак может перегреться.Если воздух не движется через пространство, воздух внутри начинает нагреваться от солнца, падающего на крышу. Затем это тепло передается через пол вашего чердака и начинает согревать комнаты вашего дома. Это, в свою очередь, приводит к более высоким счетам за электроэнергию, поскольку ваши вентиляторы и кондиционер работают, чтобы бороться с этим. Еще одна проблема, связанная с перегревом чердака, — это срок службы черепицы. Тепло от вашего чердака не будет просто передаваться в ваше жилое пространство; он также будет перенесен обратно на крышу.Это приводит к перегреву черепицы, по сути, к жарке и сокращению срока их службы.

Теплоотдача от перегретого чердака может повредить гораздо больше, чем ваша крыша и счета за электроэнергию. Он также может деформировать деревянную раму на чердаке, что, в свою очередь, может деформировать стены и дверные коробки, а также перемещаться по стенам, образуя пузыри на краске и обоях.

Накопление влаги

Лето — не единственное время, когда нужно беспокоиться о недостаточной вентиляции чердака.Зимой пар из вашего душа, сушилки для белья, кастрюль и сковородок может скапливаться на чердаке и конденсироваться. Этот конденсат может снова стекать на изоляцию, делая ее менее эффективной. Это также может привести к росту плесени и грибка на чердаке и в изоляции, где это может нанести вред здоровью вашей семьи.

Конденсат и избыток влаги могут также образовываться на карнизах и потолках, вытесняя влагу обратно под крышу и образуя ледяные завалы, которые также могут вызывать протечки.Правильная вентиляция поддерживает циркуляцию воздуха в течение всего года, благодаря чему влага выводится из чердака до того, как она сконденсируется.

Резюме

Правильная вентиляция необходима для благополучия вашего дома и всех, кто находится внутри. Если вы обеспокоены тем, что на вашей крыше не хватает вентиляции или вы заметили некоторые из упомянутых здесь проблем в своем доме, вам следует обратиться к местным профессиональным подрядчикам по кровельным работам, чтобы посмотреть и сообщить, какие у вас есть варианты.Позвоните по телефону 518-444-ROOF , и мы будем рады помочь вам решить любые проблемы, которые могут у вас возникнуть.

Вентиляция и изоляция — Ремонт дома

Фото: shutterstock.com

Вентиляция для изоляции, как Стэн Лорел для Оливера Харди: действительно очень разные, но думать об одном практически невозможно без ссылки на другое.

Изоляция имеет двоякую цель: пушистые войлоки из стекловолокна, неплотный наполнитель или жесткие панели изолируют вас от холода снаружи и удерживают тепло, выделяемое вашей системой отопления.Соответствующий изоляционный барьер сохраняет энергию, поскольку потерянное тепло (или охлаждение в случае кондиционирования воздуха) превращается в дополнительное топливо, которое необходимо использовать для компенсации потерь.

R-ценность является ключевым понятием. R-значение является мерой изоляционной способности. В холодных условиях, таких как, скажем, Миннеаполис, вам нужны высокие R-значения, возможно, R-38 в потолках и R-19 в стенах и полах. С изоляцией из стекловолокна это будет слой примерно в десять и пять дюймов соответственно.При проектировании дома с толстыми слоями изоляции проектировщик указывает толщину стен и потолка, достаточную для размещения более толстых слоев изоляции. Вот почему во многих новостройках в северных краях стены обрамлены размером два на шесть, а не два на четыре, что обеспечивает дополнительные два дюйма пространства для жесткой изоляции и добавленную R-ценность.

А как насчет соединения между изоляцией и вентиляцией? Там, где много изоляции, также должна быть соответствующая вентиляция.Изоляция должна «дышать», чтобы выполнять свою работу, поэтому должен быть приток воздуха к внешним поверхностям изоляции. Парадоксально, но изоляцию необходимо загерметизировать и на внутренних поверхностях. Стены или потолок необходимо облицевать пароизоляцией, слоем водонепроницаемого материала. До недавнего времени это, как правило, полиэтиленовая штукатурка, но есть также новые запатентованные продукты, разработанные специально для использования в качестве пароизоляции.

Пароизоляция предназначена для ограничения движения влаги.Когда молекулы воды в воздухе, обычно находящиеся внутри дома, проходят через изоляцию, они конденсируются, когда встречаются с более холодным воздухом в стене. Конденсат будет накапливаться, и изоляция станет влажной. Это имеет два последствия: во-первых, мокрая изоляция — очень неэффективный изолятор; во-вторых, влага внутри стен или потолка дома может привести к отслаиванию краски снаружи или внутри и даже к гниению и гниению деревянных конструкций.

Если вы добавите изоляцию на чердак, вам почти наверняка придется добавить вентиляцию.Варианты включают вентиляционные отверстия в потолочных перекрытиях (нижняя сторона крыши, выступающая снаружи), на крыше или стенах дома. Эти вентиляционные отверстия также помогут сохранить прохладу в доме летом. Практическое правило — один квадратный фут вентиляции на каждые пятьсот квадратных футов изолированной поверхности.

Еще одно слово, которое часто произносят на одном дыхании с изоляцией, — это инфильтрация. Под инфильтрацией понимается поток воздуха, который проникает в дом через зазоры вокруг окон, дверей, электрических коробок и других внешних отверстий.Правильно установленный пароизоляционный слой перекрывает большую часть инфильтрации, и внешний вид нового дома обычно оборачивается конвертом из домашней пленки, тканевым покрытием, которое заменило пропитанную смолой строительную бумагу, которая в течение многих лет была стандартной. Новые домашние обертки носят собственные названия, такие как Typar и Tyvek. Эти продукты служат двойной цели: одновременно ограничивают проникновение воздуха и позволяют влаге уйти.

Вентиляция важнее, чем когда-либо

Лорен Бассер The House Designers ’ Редакционный директор

Энергоэффективность была проблемой среди домовладельцев и строителей новостроек в последние несколько лет.По мере того, как мы делаем наши дома более эффективными, они становятся более герметичными, что требует надлежащей вентиляции. Когда дома не проветриваются должным образом, качество воздуха в помещении может ухудшиться, что приведет к его затхлости. Вентиляция направлена ​​на перемещение воздуха, чтобы воздух в вашем доме был чистым и чистым. От установки вытяжных вентиляторов и вытяжек до принятия решения о вентиляции всего дома — вот несколько продуктов, которые помогут вам проветрить ваш дом и сохранить свежий запах и сохранить его здоровье.

Установить вытяжной вентилятор

Очень важно иметь соответствующую вентиляцию в местах, где температура и влажность резко и быстро повышаются.Одно место, где вентиляция всегда была превыше всего, — это ванная и душ. Вытяжной вентилятор будет втягивать влажный воздух и влагу на улицу, следя за тем, чтобы влажность не проникала в дом, а случайные загрязнения и запахи из воздуха быстро удалялись.

Broan® Elite E5490SS отличается красивыми элегантными изгибами и низким профилем. Многоскоростной ползунок означает, что эта вытяжка не отстает от всего, что вы готовите. Вы можете быть уверены, что эта вытяжка выдержит все испытания с технологией Heat Sentry ™.

Добавить вытяжку

Кухня — еще одно помещение, где важна хорошая вентиляция. Интенсивное использование плиты и духовки может привести к значительному повышению температуры на кухне и в соседних комнатах. Установка качественной вентилируемой вытяжки может помочь вам избавиться от жары на кухне, работая так же, как вытяжной вентилятор в ванной, и вытягивая горячий воздух на улицу.

Зачем покупать вентилятор, который работает на электричестве, если вы можете приобрести этот вентилятор для чердака на солнечной энергии от BROAN®.Этот вентилятор на солнечной энергии работает на солнечном электричестве и спасает вас от забот по многим причинам.

Не забудьте вентилятор для чердака

Надлежащая изоляция чердака может помочь вам с точки зрения энергоэффективности вашего дома, но еще важнее обеспечить надлежащую вентиляцию чердака. Вентиляторы чердака вытягивают воздух из помещения и заменяют его свежим воздухом снаружи. Без надлежащей вентиляции горячий застойный воздух летом остается на чердаке, повышая температуру на верхних этажах.Захваченный воздух может проникнуть через чердак и повлиять на весь дом. В этом случае особенно важна установка мансардного вентилятора. Зимой поддержание прохлады на чердаке — ключ к предотвращению образования ледяных дамб и других повреждений. Вентиляторы, а также вентиляционные отверстия на коньках / фронтонах и на потолке могут решить эти проблемы.

Если вам нужен декоративный внешний вид, который также помогает с вентиляцией чердака, подумайте о том, чтобы добавить в свой дом жалюзи Fypon® или фронтальные вентиляционные отверстия. Эти красивые декоративные элементы также помогут освежить воздух на чердаке и сохранить здоровье в доме.

Жалюзи и вентиляционные отверстия в фронтоне

Если вы хотите дополнить свой вентилятор на чердаке, вы можете установить жалюзи или двускатное вентиляционное отверстие, вырезав раму в соответствии с инструкциями производителя и закрепив ее с помощью прилагаемых кронштейнов. Fypon® предлагает серию оконных вентиляционных отверстий, которые одновременно являются функциональными и декоративными. Функционирующее двускатное вентиляционное отверстие состоит из наклонных планок, которые пропускают воздух и защищают ваш дом от непогоды, а коррозионно-стойкий экран внутри защищает от насекомых.

Правильная вентиляция вашего дома необходима для поддержания здоровья как в семье, так и в доме. Добавление опций вентиляции в те части вашего дома, которые действительно в этом нуждаются, важно для поддержания циркуляции и свежести воздуха внутри вашего дома, чтобы вам было легче дышать, даже когда дом плотно закрыт снаружи.

План дома Венето отличается красивой кухней. Вытяжка над плитой гарантирует, что начинающий повар вашей семьи сможет готовить в комфортабельном, хорошо вентилируемом помещении.

Вентиляция деревянных конструкций | Проверка состояния собственности

Вентиляция наружных стен деревянного каркаса необходима, чтобы не допустить накопления влаги в полости, которая может вызвать гниение деревянных конструкций. Наружные стены дома с деревянным каркасом обычно состоят из нескольких слоев, которые показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 Секция деревянного каркаса

Вентиляция полости деревянных каркасных конструкций достигается за счет использования специальных перпендикулярных вентиляторов (см. Рисунок 2), которые часто устанавливаются на последнюю минуту или устанавливаются неправильно.Эти вентиляторы устанавливаются при проведении мокрых работ, т. Е. Кладке или штукатурке кирпича. Они устанавливаются в основании (см. Рис. 1) и в верхней части внешних стен с минимальным расстоянием между центрами 1,5 м по горизонтали. Эти вентиляционные отверстия позволяют воздуху перемещаться внутри полости, а также вентиляционные отверстия в основании позволяют отводить любую влагу, которая присутствует в полости.

Рис. 2 Запатентованный перпендикулярный вентилятор

Дыхательные мембраны — еще один важный элемент в обеспечении адекватной вентиляции в помещении с деревянным каркасом.Как следует из названия, он позволяет структурной древесине, из которой сделаны стены, дышать. Как упоминалось ранее, после того, как здание построено, в стенах все еще может происходить некоторое высыхание древесины, эта дышащая мембрана позволит влаге проникать в полость и отводить ее с помощью запатентованных перпендикулярных вентиляторов. Дыхательная мембрана также защищает деревянный каркас от попадания влаги во время строительства, поскольку пропускает влагу только в одном направлении (изнутри наружу).Что касается разрывов дыхательных мембран, их необходимо немедленно отремонтировать, особенно если ожидается плохая погода. И с дыхательными мембранами, и с пароизоляцией, если они достаточно повреждены, их следует заменить. Для уменьшения количества влаги и предотвращения конденсации внутри стены с деревянным каркасом устанавливается пароизоляция или пароизоляция (рисунок 1). Этот слой прикрепляется к деревянным шпилькам с внутренней стороны стены (теплая сторона изоляции), а стыки должны быть внахлест и проклеены лентой, достаточной для обеспечения плотного уплотнения.Хотя этот слой уменьшит количество влаги, попадающей в полость, при высыхании бревен внутри стены будет образовываться влага, которая будет отводиться с помощью запатентованных вентиляторов, поскольку она не сможет пройти через пароизоляцию к стене. внутри собственности. Если эта пароизоляция повреждена, что может произойти во время транспортировки, установки или при установке электрических / сантехнических услуг, ее необходимо отремонтировать, чтобы восстановить герметичность. Необходимые отверстия для обслуживания в стенах можно заклеить лентой и загерметизировать, но следует позаботиться о том, чтобы это было выполнено правильно, поскольку это области, в которых влага обычно может проникать через пароизоляцию и вызывать проблемы.Как и в случае с услугами, все проемы в стенах, например окна, должны обрабатываться одинаково и правильно закрываться.

Почему важна циркуляция воздуха

Строительство амбара с опорой — сложный строительный проект. Относительно легко увлечься мельчайшими деталями , проектируя конструкцию каркаса для столбов .

Например, какой размер вы должны сделать для своего фермерского магазина ? Какая комбинация цветов лучше всего подходит к вашим уже существующим стойлам ? Стоит ли включать обшивку ? Как насчет крыльца ? Количество дверей и окон ?

Не поймите неправильно; эти детали требуют некоторого размышления.Но вы не хотите упускать из виду или недооценивать особенности здания , которые способствуют структурной целостности , такие как вентиляция сарая и конденсация .

В этой статье обсуждаются четыре способа вентиляции здания с опорой на столб, чтобы предотвратить накопление влаги и рост плесени.

Что такое Pole Barn Ventilation?

Вентиляция — это преднамеренный обмен воздуха в помещении без использования наружного воздуха. Основная цель вентиляции сарая на столбах — предотвращение конденсации (т.е. скопление влаги).

Конденсация возникает, когда теплый влажный воздух соприкасается с прохладной поверхностью, например с нижней стороной металлической крыши . Поскольку более холодный воздух не может удерживать столько влаги, как более теплый воздух, избыточная влажность превращается в капли воды.

Влага может вызвать следующие повреждения любой конструкции, будь то стоечная рама или палка:

• Рост плесени
• Распад пиломатериалов
• Плохое здоровье человека и животных
• Изменение цвета хранимого имущества (например,г., автомобили и мебель)

Следовательно, вентилируемые элементы здания работают для минимизации разницы температур между внутренней и внешней средой за счет втягивания свежего воздуха и выпуска застоявшихся частиц.

4 способа вентиляции каркаса столба и улучшения циркуляции воздуха

Как упоминалось выше, вентиляция в стойле имеет большое значение для контроля конденсации. Старая поговорка в конструкции почтовых рам гласит: «Ваш IN настолько хорош, насколько хорош ваш OUT. Другими словами, ваш воздушный поток хорош ровно настолько, насколько хорош его способность покинуть амбар с шестом.

Давайте посмотрим на ваши варианты вентиляции, а?

1) Свесы

Мы узнали этот факт в начальной школе, но воздух поднимается вверх, когда он нагревается. Тепло заставляет частицы газа расширяться, уменьшая плотность. Теплый (менее плотный) воздух плавает поверх холодного (более плотного). Эта сила заставляет теплый воздух подниматься.

Наличие выступов 1 или 2 дюйма с вентилируемыми потолочными перекрытиями по бокам вашего здания с опорой будет втягивать внутрь прохладный воздух.Тогда коньковые вентиляционные отверстия на пике металлической крыши будут выпускать влажный воздух.

Примечание редактора : Выступы на концах амбара с шестом являются чисто эстетическими. Прочный потолок предотвращает попадание воздуха в здание с почтовым каркасом.

Если в конструкции здания не предусмотрены свесы, вы всегда можете установить вентиляционное отверстие для регулирования воздушного потока.

Вентиляционное отверстие устанавливается под карнизом сарая и позволяет воздуху проникать в пространство на крыше.Опять же, воздух будет выходить из здания каркаса столба через вентиляционное отверстие конька. Хотя форточки дешевле свесов, они менее эффективны и привлекательны.

В целом, вентилируемые свесы, вентиляционные отверстия коньков и карнизов позволяют стойловому сараю дышать и оставаться более сухим.

2) Купола

Купола, часто добавляемые в эстетических целях, могут способствовать вентиляции. Эти декоративные купола могут быть функциональными и нефункциональными. Если вы выберете первый вариант, вам потребуется электричество для вентиляторов.

Установка купола на стойку сарая позволит теплоу отводиться через вентилятор и боковые вентиляционные отверстия.

Это отличная функция вентиляции, если вы хотите построить конюшню для лошадей или манеж для верховой езды . Влага из навоза будет подниматься и выходить из конструкции; Таким образом, улучшается качество воздуха в помещении для вас и ваших лошадей. Попрощайтесь с затхлым воздухом!

Купола доступны во множестве стилей и размеров. Стандартные размеры включают основания 24, 36 или 48 дюймов, но могут достигать 66 дюймов.Для индивидуального подхода вы можете дополнить его флюгером.

Как и в случае с любым другим элементом здания, правильная установка имеет решающее значение. Сборка купола довольно проста, но несоблюдение инструкций может привести к обрушению или утечке воды.

Чтобы вдохновиться дизайном, мы рекомендуем просмотреть «Книгу облика купола» MWI Component. Компания MWI Components, основанная в 1985 году, является ведущим производителем и поставщиком продукции для каркасных зданий.

3) Двери и окна

Вроде бросается в глаза, но двери (эл.g., потолочные, раздвижные или проходной ) и окна являются стандартными элементами здания, которые способствуют движению воздуха.

В весенние и летние месяцы открываете ли вы окна или двери-ширмы, чтобы в ваш дом проникал ветерок ? Если угадать, открытые двери и окна расположены с восточной и западной стороны вашего дома.

Почему мы делаем такие предположения? Обычно ветер дует с запада на восток.

В конечном счете, размещение данной системы вентиляции зависит от назначения здания и расположения . То, как дует ветер, определит, какие двери и окна вы хотите открыть для лучшей вентиляции.

Кроме того, для достижения наилучших результатов мы рекомендуем равномерное распределение дверей и окон.

Вам нужна помощь в выборе подходящего места? Спроектируйте свое здание рамы для столбов с помощью нашего инструмента 3D-дизайна. Сохраните, распечатайте или отправьте по электронной почте план этажа семье и друзьям.

4) Механическая вентиляция

Перечисленные выше особенности здания являются прекрасным примером естественной (также известной как пассивной) вентиляции. В некоторых случаях естественной вентиляции может быть недостаточно. Например:

• Отверждение бетона : Независимо от того, заливаете ли вы бетонный пол во время нового строительства или позднее, твердой поверхности потребуется время, чтобы застыть.

  Этот процесс гарантирует, что цементирующие свойства остаются гидратированными, поэтому плита продолжает твердеть и укрепляться.Бетонные поверхности обрабатывают с помощью распылителя или укладывания влагоудерживающих тканей (например, мешковины и хлопчатобумажных ковриков).

  Чем дольше будет увлажняться бетон, тем прочнее и прочнее он будет. Но вы должны убедиться, что скопившаяся влага не испортит другие аспекты вашего стойла.

• Хранение или использование химикатов : Вы фермер , который хранит удобрения и химикаты? Как насчет мастерской по ремонту кузовов или энтузиаста по ремонту классических автомобилей , который использует аэрозольную краску? Эти газы могут потребовать усиленной вентиляции.
• Домашний скот : Как упоминалось выше, крупные животные выделяют большое количество влаги. Совместите этот фактор с их запахом, и вы заметите большую потребность в вентилируемых конструкциях здания.
• Полюсный сарай с жилыми помещениями : Некоторые строительные нормы и правила требуют определенного объема воздухообмена и энергоэффективности для жилых домов . У вас может не быть выбора, кроме как использовать другие методы вентиляции.То же самое можно сказать о коммерческих каркасных зданиях , занятых людьми.

Войдите в ИВЛ. Он контролирует движение воздуха с помощью одного или нескольких потолочных вентиляторов.

Примечание редактора : Механическая вентиляция обычно не используется при строительстве стоек, поскольку она увеличивает начальные, эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание .

Вам нужна помощь в поиске надежного производителя вентиляторов? Вот наши лучшие бренды потолочных вентиляторов для вашего сарая :

• Big Ass Fans : Да, вы правильно прочитали их бренд.Их подход к воздушному потоку большого объема и низкой скорости (HVLS) является ключом к тому, чтобы сделать ваш стойбище более комфортным и энергоэффективным. Установив их потолочные вентиляторы, вы можете сэкономить до 30% затрат на электроэнергию и почувствовать разницу температур в 10 ° F.
• Humongous Fan : Эта компания также предлагает вентиляторы HVLS с высокопроизводительными лопастями. Существует множество «типов приложений, вариантов продукта, аксессуаров и вариантов настройки». Как и в случае с Big Ass Fans, их потолочные вентиляторы обеспечивают круглогодичную экономию энергии.
• Hunter : Их потолочные вентиляторы доступны в различных размерах, стилях, характеристиках, материалах и цветах. Независимо от типа здания, у Hunter есть идеальный вентилятор для вас.
• Environfan : Их «мощные, цельнометаллические, сверхмощные» вентиляторы спроектированы так, чтобы превосходно работать в любых условиях. Вы можете рассчитывать на экономию энергии до 30% и 50% в зимние и летние месяцы соответственно.

Однако клиенты предпочитают пассивную вентиляцию с точки зрения рентабельности.

Как вы будете вентилировать здание стойки столбов?

Если вы собираетесь построить амбар из столбов, вам нужно вложить средства в надлежащую вентиляцию. Множественные особенности здания защитят вашу конструкцию от повреждения влагой.

Чтобы избежать проблем с конденсацией, мы рекомендуем загрузить наше «Руководство по контролю за конденсацией ». ” В этом БЕСПЛАТНОМ ресурсе перечислены пять способов упреждающего управления накоплением влаги в здании с опорой на столб, одним из которых является, как вы уже догадались, вентиляция.

У вас есть еще вопросы о вентиляции сарая, не рассмотренные в этой статье? Пожалуйста, свяжитесь с FBi Buildings по телефону 800.

Проект бани с домом под одной крышей: 65 практичных готовых идей

Пристроенная слева баня смотрится очень гармонично с гостевым одноэтажным домом

Проект бани с домом под одной крышей на сегодняшний день является одним из наиболее популярных строительных проектов. Связано это с функциональностью самого сооружения, ведь кому же не хочется после трудного дня насладиться и расслабиться в собственной баньке, почувствовать нежность пара и аромат трав. Как правило, баню возводят отдельно от жилого здания, ведь ей необходима индивидуальная система коммуникаций. Но очень часто бывает так, что баню иметь очень хочется, а вот земельный участок этого не позволяет. Выходом из такой ситуации станет строительство бани с домом под одной крышей.

Содержание

Баня, обустроенная на мансардном этаже банного домика

Деревянная пристройка для бани без фундамента

Красивая внутренняя отделка бани в темных тонах

Комплекс из небольших домиков под одной крышей

Такой подход имеет и экономическую выгоду, ведь на таком проекте можно сэкономить на строительных материалах. Правильно разработанный проект единого комплекса позволяет жить в доме с повышенным комфортом и одновременно наслаждаться оздоровительными процедурами в бане. Такой дом имеет особенный дизайн, который прекрасно вписывается в ландшафт. Наполнен он и уютом. Создать целостный комплекс могут только настоящие профессионалы, которые примут во внимание все требования владельца участка.

Навесная пристройка к банному домику

Варианты дома и бани под одной крышей

Дом с баней под одной крышей можно возвести по двум вариантам: при начальном строительстве всего комплекса и в качестве пристройки к уже существующему зданию.

Второй вариант более распространен, ведь, как правило, многие сначала строят дом и только затем решаются на баню. При таком проектировании особое внимание стоит уделять:

Небольшой банный домик с парилкой на входе

• вентиляционной системе. Баня – это повышенная влажность, способствующая разрушению объекта строительства. Правильный проект поможет избежать этих неприятностей;

• гидроизоляции. Помещение должно иметь возможность просыхать и проветриваться. Это стоит учитывать, так как в будущем повышенная влажность может стать настоящей катастрофой;
• к какому месту возводить пристройку. Специалисты рекомендуют использовать для этого кухонную стену. При таком подходе можно установить единую печку, да и просыхать баня будет намного быстрей;
• проектированию проводки и системы канализации.

Панорамное помещение под парилку, с выходом на общую с домом террасу

При возведении единого комплекса необходимо создавать и единые коммуникации. Электричество и вентиляционные шахты также станут частью сооружения.

Типы совмещения бани с домом

Баню с жилым зданием можно совмещать по-разному. При создании первоначального проекта многие предусматривают возведение банного комплекса на первом этаже. Это самое простое решение, но принимать его следует еще на стадии проектирования здания. Также возможна и пристройка к готовому сооружению. Баню просто пристраивают к дому. Сам же комплекс имеет свои четыре стены, а вот крыша продлевается.

Дачная постройка из сруба с баней под одной крышей

И самый простой и востребованный вариант пристройки – баня с домом имеет общую стену и крышу. Такое решения является самым оптимальным в плане монтажа. Главной проблемой в таком строительстве является наличие разных входов в дом и баню. Летом это совсем незаметно, а вот в зимнее время для многих становится настоящей катастрофой. Решить эту задачу очень просто. Всего лишь необходимо ко входу в баню пристроить беседку, которая станет связующим звеном между двумя помещениями.

Крытый навес между входом в баню и дом

Стоимость такого проекта будет несколько иной, но вот удобства и комфорт, которые он принесет, оценят все. Проекты возведения единого комплекса существуют типовые. Но также можно изготовить проект, соблюдая индивидуальные требования владельца участка. Типовые проекты на сегодня более популярны, ведь на создание индивидуального плана необходимы время и дополнительные средства.

Современная отделка бани контрастной вагонкой

Первоначальное строительство бани и дома под одной крышей

При возведении бани и дома к выбору проекта стоит подходить с полной ответственностью. Прекрасным решением такого вопроса будет доверие планирования настоящим профессионалам, ведь они:

• проведут осмотр участка, на котором планируется строительство, сделают все необходимые замеры и исследования;

Небольшая часть террасы выделена под баню, которая отделяется панорамной стеной

• разработают проект, соблюдая и технические нормы, и желания владельца будущего сооружения;
• проведут все необходимые расчеты и помогут определиться со стоимостью проекта;
• подберут самый приемлемый вариант проекта, внеся в него коррективы. Комплекс идеально впишется в ландшафт участка, станет его украшением;
• проведут строительные работы на высоком уровне, строго соблюдая нормативные требования.

Планировка первого уровня банного домика

Создание проекта бани и дома под одной крышей проводится командным способом. При такой работе участие принимают и проектанты, и дизайнеры, и инженеры строительного направления. Только такой подход позволяет создать грамотные проекты, которые будут многие годы приятно удивлять своим комфортом и уютом. Точные чертежи позволят быстро и качественно построить дом любой сложности и по любым запросам. Профессионально возведенный комплекс простоит не одно десятилетие, не теряя своей первозданной красоты и функциональности на радость всем жильцам.

Уютная небольшая баня из натурального дерева

Первое в строительстве – это фундамент

В момент возведения любого сооружения, а тем более полноценного комплекса, особое внимание стоит уделять фундаменту. Именно от него зависит вся надежность и долголетие будущего строительства. При строительстве бани и дома единым комплексом существуют некоторые особенности, так как парная имеет повышенную влажность. При таком мероприятии фундамент дома и бани закладывается порознь.

Проект дома с баней на общем фундаменте

Параметры самого фундамента зависят от конструкции стен, от типа строительного материала, несущей нагрузки. При фундаментных работах стоит подумать и о будущей канализации. Все планы и расчеты необходимо проводить перед началом строительства. Профессионально созданный проект учитывает все эти нюансы, позволяя возвести крепкое сооружение.

Пристроенная баня с отдельным фундаментом

Стены – еще один элемент строительства

Принцип строительства стен напрямую зависит от типа материала. При использовании в качестве стройматериала деревянного бруса необходимо помнить о его усадке. Если баня пристраивается к основному зданию, стоить помнить о правильной стыковке. Неправильный подход приведет к тому, что со временем баня «отойдет» от дома и будет не только неэстетично смотреться, но и создавать множество проблем. При возведении стен стоить также помнить и о необходимости окон, ведь они являются источником света и комфорта. Также обязательно наличие форточек. При монтаже стен очень важно знать все секреты. Это обеспечит качество работ и скорость продвижения строительства.

Баня из бруса, пристроенная к жилому дому

Крыша – очень важный аспект

При создании комплекса крыша должна быть целостной. Несоблюдение таких требований приведет к быстрому разрушению всей конструкции. Создавать проект крыши необходимо с большим вниманием, так как ее поверхность будет большой и необходимо предусмотреть все нюансы. Очень важно при монтаже крыши рассчитать ее высоту, правильно спроектировать систему отливов, вытяжек и дымоходов.

Общая крыша на жилой дом и баню

Утепление бани и внутренние работы

Современные технологии позволяют качественно и красиво утеплить помещение. Многие строители используют для таких целей минеральную вату. Этот материал популярен благодаря своим свойствам:

Минеральная вата — практичный и легкий в монтажных работах утеплитель для крыш

• устойчив к огню. В помещении очень важно создать пожарную безопасность;
• экологически чистый материал, не вступающий во взаимодействие с повышенной влажностью;
• доступная стоимость;
• простой монтаж.

Белоснежная баня с отделкой парной деревом

Утеплителем защищают стены как внутри, так и снаружи. Это существенно сокращает потерю тепла. При отделке бани следует использовать только натуральные материалы. Как правило, это древесина. Самыми лучшими для таких целей считаются сосна или дуб, но подойдут и иные породы.

Внешнее утепление стен бани деревянной доской

Дом с баней и гаражом под одной крышей является еще одним вариантом строительства, которое имеет большую популярность. Такой подход имеет те же преимущества, как и строительство единого жилого комплекса.

Визуализация проекта дома с гаражом и баней по разные стороны

Баня — пристройка к дому

При возведении бани в качестве пристройки должны также соблюдаться все строительные нормы, но также важным моментом является при таких работах облицовка. Баня должна слиться с домом, быть его продолжением. Лучшим вариантом будет облицевать и дом, и баню одним материалом, но можно подойти совсем по-иному. Современные дизайнеры могут создать удивительный проект, при котором комплекс будет иметь целостный вид. Побеспокоятся они и о коммуникациях. Создание канализационной системы требует знаний и навыков. Только при профессиональном подходе к решению задачи можно получить желаемый результат.

Небольшая парилка, пристроенная на террасе к ванной комнате

Деревянный сруб и баня под одной крышей

Самым приемлемым вариантом загородного домика считается сруб из натурального дерева, ведь он имеет особенную атмосферу, наполняет природной энергией. В такой дом хочется возвращаться. Он позволяет отвлечься от шумного города и насладиться уединением. Прекрасным вариантом является дом и баня под одной крышей. Проект такого готового дома можно приобрести «под ключ». Комплектация сооружения может быть самой разной, но, как правило, это уже полностью готовый сруб, который нуждается только в установке.

Уютный и компактный лесной домик, с наличием бани, для приятного отдыха

Приобретение проекта дома с баней из бруса – это самый выгодный вариант строительства на сегодня. Команда профессионалов поможет решить проблему со строительством дачного домика быстро и качественно. В считаные недели дом будет смонтирован на высшем уровне. И уже в скором времени счастливый обладатель двухэтажного здания сможет наслаждаться комфортом дома и париться в собственной бане. Проекты одноэтажных домов с баней также функциональны и рациональны. Они позволяют получить комфортные условия при любом дизайнерском решении.

Небольшой комплекс домов из сруба, состоящий из гостевого домика с баней и гаража с основным, пристроенного к основному дому

Совмещение бани и гостевого дома

Готовый проект бани для гостевого дома позволяет быстро возвести необходимое здание. Такой дом будет наполнен особенным комфортом. Даже в воздухе будет чувствоваться дыхание матушки-природы, а дополнение в виде бани поможет получить сказочные ощущения. Такой дом призван приятно удивлять гостей. Он станет гордостью хозяев участка, удивляя уютом.

В маленьком гостевом домике баню можно обустроить как на первом, так и на втором этаже

Проект бани с домом под одной крышей: преимущества

Преимуществ строительства единого комплекса существует много:

• рациональное использование земельного участка. Такой проект позволяет более экономно использовать драгоценную землю. Комплекс можно возвести даже на маленьком участке;

Небольшая парилка, занимающая минимум площади на участке

• экономия средств. При возведении единого комплекса существенно экономятся строительные материалы, в особенности если это первоначальное строительство, а это очень важно для многих людей;
• меньшая затрата времени на возведение. Строительство единого комплекса позволяет сократить время, необходимое на выполнение работ;
• возможность создания единой коммуникационной линии, обогрева;

• более комфортные условия, особенно в зимнее время.

Удобное расположение парилки с душем внутри дома

Баня и дом под одной крышей для многих является единственным решением. Современные проекты позволяют возвести изысканный комплекс быстро и качественно. Продуманное решение способствует уюту и комфорту. Проекты и цены на строительство комплекса существенно отличаются в зависимости от сложности и индивидуальности. Профессионалы создадут самый приемлемый вариант плана и воплотят его в реальность.

Банная парилка в стиле модерн, находящаяся в ванной комнате жилого дома

Проекты под ключ – это верное решение для тех, кто хочет быстро и качественно получить собственное комфортабельное жилье. Современный подход к возведению зданий обеспечивает быстрое строительство, помогает существенно сэкономить средства. Многие уже стали счастливыми обладателями собственного целостного комплекса и с наслаждением пользуются его уютом. Больше нет необходимости мечтать о частных владениях. Пришло время действовать. Команда профессионалов поможет воплотить любую мечту в реальность, быстро и качественно построит дом под ключ, соблюдая все технические нормативы и требования заказчика.

Мансардный этаж, на котором расположена банная кабина с парилкой

Как расположить баню на участке фото и планы

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

Содержание

Почему-то размещению бани на дачном участке зачастую не уделяется должного внимания. Конечно, все стремятся расположить помещение поближе к водоему, но, к сожалению, такие участки дорогая редкость. При отсутствии природного источника влаги, вполне можно соорудить на своем участке бассейн.

Особенности постройки

Считается, что окна нужно располагать на запад или юго-запад. В этом случае парясь в бане после работы можно насладиться солнечными лучами. Поскольку российские зимы снежные, то избежать больших сугробов можно установив дверь с южной стороны. Перед строением целесообразно определить направление ветра, чтобы выбрать подветренную сторону. Если вы располагаете небольшой площадью земельного участка или закрадываются мысли о том, что когда наступит зима и придется все время, бегать из дома к бане, таская туда-сюда дрова, а потом идти с охапкой полотенец и одежды, то специалисты рекомендуют совмещать одно сооружение с другим. И тут возникает вопрос, а можно ли пристроить баню к дому? Как оказывается никаких нормативных актов или законов, запрещающих это, нет.

Баня пристроенная к дому фото

Баня, пристроенная к дому фото, наглядно показывает, как можно совместить одно помещение с другими основными строениями. В первую очередь отмечается экономия со стороны общего фундамента, стен и крыши. Кроме того, что пристройку намного легче подключить к коммуникациям, так еще можно использовать общий источник теплоснабжения.

Как пристроить баню рядом с домом

Самый бюджетный способ, позволяющий на четверть сократить расходы, это использовать одну стену дома совместно с баней. Но нужно быть готовым к дополнительным расходам на пароизоляцию и противопожарную защиту. В первую очередь нужно защитить дом от проникновения пара. Особенно это касается кирпичных, деревянных стен или блоков. Если основной дом деревянный, то его стену следует максимально защитить от возгорания. Для этого на стену монтируется слой несгораемой изоляции. Особо важно выполнить все требования по отношению ко всей площади смежной стены.

По правилам пожарной безопасности все двери в бане должны открываться наружу.

На некоторых баня рядом с домом фото можно увидеть, что сруб как бы приставлен к дому. В этом заключается второй метод соединения двух зданий. При нем не требуется пароизоляция, но противопожарные меры предпринять все же нужно.

Расположение бани на участке планы и фото

Рассматривая разнообразное расположение бани на участке фото, следует отметить, что немаловажную роль также играет ее конструкция. Если есть желание совместить ее с дачным или садовым домиком, то здесь подойдет вариант только не дымной бани. Мы предлагаем вам проконсультироваться с нашими архитекторами в этом вопросе. Это необходимо во избежание неприятных запахов и сырости, которые могут значительно сократить срок службы строения. Негативных последствий вполне можно избежать при выполнении санитарно-технических требований, которые предъявляются устройству влажных помещений (качественная гидроизоляция, канализация, вентиляция).

С подобной проблемой мы предлагаем обратиться к нам. Специалисты не просто возьмут на себя все обязанности, связанные со строительным процессом, но и гарантируют, что пристроенная баня дешево обойдется. Мы, как никто другой, знаем, что материал играет решающую роль в обеспечении комфорта и удобства. Наша фирма закупает древесину, пропитанную антисептиками и хорошо высушенную, обладающую приятным ароматом. Мы устанавливаем бани, которые на 100% отвечают всем гигиеническим и термическим требованиям. Заказав баню любой сложности и конструкции в нашей компании, вы гарантировано максимально скоро сможете наслаждаться процедурами в своей личной парилке.

Легкого вам пара!

Статьи по теме

Пристроенная баня к дому — Строим баню или сауну

Баня как пристройка к дому

Самое безопасное и выгодное расположение для банной постройки – это окраина земельного участка. Хорошо если рядом водоем и обильная растительность. Но при желании может быть, так же, осуществлена пристройка бани к дому. При этом важно учесть все нюансы и соблюсти правила противопожарной безопасности. Необходимо сначала продумать проект дома с баней. Можно сделать вход в нее сразу из жилого строения и одновременно с участка. Чтобы в холодную погоду после бани попасть, минуя улицу, домой, а летом наоборот выйти во двор, попить чаю в беседке.

Баня-пристройка из бруса

Что необходимо учитывать, пристраивая баню к дому

Кроме пожарной безопасности необходимо соблюсти все санитарно-технические нормы, рассчитать правильно устройство вентиляции. А так же обеспечить гидроизоляцию помещений. Важно, чтобы баня полностью просыхала после парных процедур, и воздух в ней был горячим и сухим. Иначе постоянная влажность может привести к разрушению стен жилого помещения. Баню лучше пристраивать смежной с кухней, чтобы была общая печь. Такая пристройка будет даже в летний период периодически очищать воздух, путем прогрева и просушки. Зимой баня будет так же участвовать в обогреве жилого помещения. Плюс осуществляется дополнительное вентилирование помещений через поддувало, находящееся на уровне пола.

Если дом благоустроен и оснащен канализацией и водопроводом, то это существенно сократит затраты на строительство. В таком случае хорошим вариантом будет сделать баню смежною с санузлом. Для проведения общей системы канализации. Вдобавок ко всему будет удобнее провести электричество.

При пристройке бани к старому дому, важно учесть, чтобы она не дала усадку. Так как в результате этого появятся перекосы и щели. Пристраивая баню к деревянному жилому строению, лучше сделать это из сруба профилированного бруса. Его венцы скрепляются при помощи деревянных нигелей. В качестве уплотнителя между венцами используется льноджутовое полотно. Такой материал может дать незначительную усадку, при этом надежно препятствует гниению древесных материалов. Такая постройка не будет деформироваться и простоит очень долго. Плюс ко всему ее нет необходимости постоянно конопатить. Обшивка так же не требуется, так как профилированный брус смотрится отлично и без нее. Достаточно лишь пропитки сруба антисептиком.

Можно соорудить каркас из листов OSB-3. Брать этот материал необходимо исключительно немецкого производства, так как он абсолютно не токсичен. Стены каркаса нужно собирать от угла, путем установки двух угловых и двух боковых стоек. Затем к ним шурупами по уровню закреплять листы OSB-3. Внутри такую банную пристройку обязательно нужно отделать специальной банной вагонкой, а снаружи любыми наружными отелочными материалами.

Баня-пристройка из OSB-3

Тонкости бань-пристроек

Жители европейских стран практикуют организацию банных помещений на цокольных этажах. Это конечно создает свои проблемы при проектировании отводов сточных вод из моечного отделения. Но, тем не менее, это не влияет на рост популярности, подобного расположения бань, среди жителей нашей станы. Так как все современные новостройки являются таунхаусами, то есть имеют цокольный этаж. И это как раз удобное место для сооружения там бани.

Практикуются так же пристройки к самой бане. Например, такими могут быть различные теплицы и летние кухни. Теплый банный воздух в данном случае используется для их дополнительного обогрева. В пристроенных к сауне верандах и трассах можно разводить растения для создания дополнительного уюта. Наши предки на Руси всегда создавали такие постройки. При этом баня топилась круглосуточно, обогревая пристроенные помещения.

Проектируя баню-пристройку нужно правильно рассчитать ее размеры. Учесть при этом количество одновременно посещающих ее человек. Сколько комнат она будет иметь, к ним относятся парное отделение, раздевалка, моечное отделение, комната отдыха, предбанник. Какой площадью участка вы располагаете под строительство. И конечно составить бюджет и рассчитать необходимые затраты.

Если необходимо сэкономить средства при возведении постройки, то можно помещение разделить каркасно-щитовой перегородкой на две части. В итоге получится раздевалка в одной части и совмещенные парная и моечная в другой.

При создании проекта необходимо учесть все нюансы совмещения пристройки с основным жилым зданием. Баня должна получиться не только удобной и приносящей удовольствие, но и абсолютно безопасной для дома. Чтобы по неосторожности или другим причинам не нанести ему непоправимые повреждения путем чрезмерной сырости, затопления сточными водами или возгоранием.

Готовый проект необходимо согласовать со всеми причастными инстанциями. Самой важной их них является пожарная инспекция. Ее одобрение требуется не зависимо от того, кто разработал проект пристройки, вы или дизайнеры специализированной организации. Данная процедура займет порядка недели.

Заключение!

После окончания строительных работ, необходимо проведение контрольной проверки пожарным инспектором. Он должен тщательно проверить новостройку на предмет соответствия противопожарным требованиям всех проведенных локальных инженерных сетей.

• Как пристроить баню к дому

  Идеальным местом для строительства бани является окраина вашего участка или двора. Но, если места не слишком много, тогда прекрасным вариантом будет пристройка

  Источник: 24banya.ru

Как можно пристроить баню к дому?

Любому банщику надоедает зимой бегать по морозу с дровами, носить вещи с полотенцами взад-вперед. Он задумывается над тем, как пристроить баню к дому. Давайте разберемся, есть ли такая возможность и какие выгоды или проблемы могут быть впоследствии.

Можно ли это сделать?

Существует одно хорошее выражение: «Конечно, нельзя, но если очень хочется, можно». Ну а если серьезно, проекты домов позволяют пристраивать баню. Никто и ничто не может запретить это сделать. Более того, существуют стандартные нормы в строительстве и пожарной безопасности, которые сопровождают пристройки, а не отдельное строительство.

Нужно знать все правила построения таких сооружений, пожарной безопасности для того, чтобы выдержать определенные стандарты.

Варианты воплощения пристройки

В строительстве практикуется 3 варианта, как можно присоединить баню к жилью. Сейчас мы попытаемся разобраться во всех трех.

С помощью стены. Этим методом пристраиваем одну стенку бани к стене дома. Таким образом мы имеем, не напрягаясь, уже четвертую часть парилки. Этот пристрой является самым простым и недорогим. Он дает возможность сэкономить 25% расходов для построения сауны. Обратная сторона медали есть то, что сэкономленные деньги надо будет потратить на дополнительную пароизоляцию и противопожарную защиту. Почему?

1. Пристройка бани к деревянному дому требует дополнительной защиты жилья от пара, так как он будет проникать через стены. Конечно, если дом построен из железобетона или керамзитобетона, этот пункт можно упустить. Когда в проекты домов включается кирпич, легкие блоки, дерево, тогда это условие является обязательным.
2. Противопожарная защита. Пристраивая баню к деревянному строению, нужно обеспечить защиту от возгорания. В таком случае на помощь придет огнеупорная изоляция. Крепится она к стене бани, после нее устанавливается слой пароизоляции. В этой роли может выступить лист базальтовой ваты повышенной плотности.

Не стоит забывать, что защитить требуется абсолютно всю стену, которая находится между домом и пристроенной парилкой. То есть защита крепится на всю ширину и высоту стены жилья.

Баня приставляется к дому. С помощью такого способа коробка бани якобы крепится к дому. Главный положительный момент при этом – исключается дополнительная защита от пара. Отрицательным остается тот фактор, что необходимо устанавливать на стену помещения пожарную изоляцию. Баня ставится таким образом, что выходит простой переход в парилку через двери. Вход в пристройке будет находиться между баней и стеной жилого здания. Такой способ закроет доступ испарениям в дом. А для того чтобы повысить противопожарную безопасность, желательно двери сделать с дополнительной изоляцией.

Переход в сауну. Таким способом баня становится слишком близко к зданию, после чего пристройка соединяется небольшим тамбуром. Соответственно, стенки строений не касаются друг друга. Плюс такой пристроенной бани заключается в том, что через этот проход можно провести электроэнергию, трубы водопровода и отопления. Если проекты домов предусматривают канализацию, есть возможность соединить банный санузел и душевую с центральной системой водоотвода. Таким образом пристройка превращается в полноценный благоустроенный комплекс удовольствия.

Какой метод постройки бани использовать – это решать нужно индивидуально. Первый способ является самым дешевым, третий – безопасным, но каким бы способом баня ни строилась, нужно учитывать все возможные риски при выборе метода в целях безопасности.

Дополнительные требования

Так же, как и любые проекты домов, строительство предусматривает все санитарно-технические стандарты и нормы, но во время пристройки бани к жилищу возникают определенные нюансы, которые нужно учитывать.

Не нужно забывать о гидроизоляции. После посещения парилки требуется обеспечить тщательную просушку помещения. Тогда воздух будет в бане всегда жарким и сухим. В ином случае повышенная влажность поспособствует разрушению стен жилья.

Хорошо, когда баня стоит смежной с кухней, чтоб у них была общая печка. За счет этого даже летом воздух будет очищаться и просушиваться путем прогрева. В холодное время года баня своим теплом будет обогревать жилое помещение. Плюс к тому, баней будет осуществляться вентиляция с помощью поддувала, которое находится под печкой.

К зданию, построенному из дерева, сауну лучше пристраивать из профилированного бруса. В том случае, когда проекты домов создавались давно, нужно просчитать все нюансы для того, чтобы баня не дала усадку.

Нашим желаниям нет предела. Технический прогресс дошел уже до такого уровня, что иностранцы начали практиковать размещение бань на цокольных этажах. Иногда возникают проблемы при постройке с проектированием водоотвода. Но такой «каприз» не мешает жителям других стран подхватывать идею в строении бань подобного уровня.

Как пристроить баню к дому: проекты пристройки

Любому банщику надоедает зимой бегать по морозу с дровами, носить вещи с полотенцами взад-вперед. Он задумывается над тем, как пристроить баню к дому.

Источник: www.poparimsya.com

Пристроенная к дому баня: технология строительства

Начнем с того, что баню к дому пристроить можно. Это не запрещается законодательством и строительными нормами. Поэтому в нашем случае просто нужно знать технологию работ и положенные допуски, которые необходимо соблюдать для обеспечения пожарной безопасности и удобной эксплуатации банной пристройки.

Способы пристройки бани к дому

Использование для пристройки бани одной из стен дома

В этом случае баня и дом имеют одну общую стену. Этот способ является самым бюджетным, так как позволяет значительно уменьшить затраты на строительство стен для бани.

• Необходимость защиты смежного с общей стеной помещения от пара, проникающего через ограждающую конструкцию. Для стен дома, сложенных из паронепроницаемых бетонных материалов, такая защита не нужна. Кирпичная или деревянная стена дома требует устройства пароизоляционного слоя.

В деревянном доме смежную с баней стену необходимо защитить от возгорания. Выполняется это при помощи специальной изоляции, которую укладывают со стороны бани на стену, а затем накрывают ее пароизоляционной пленкой. Для несгораемой изоляции можно использовать плотные плиты базальтовой ваты.

Баня в виде приставки к дому

Соединение бани с домом переходом

В этом случае две стены бани и дома абсолютно разделены, но находятся вблизи друг друга на расстоянии 1-1,5 м. Их дверные проемы соединяет короткий тамбур, через который можно вывести в баню, пристроенную к дому, трубы водопровода, отопления и кабели электроснабжения. Коридор-тамбур обычно отапливается и часто используется как предбанник.

Особенности выбора способа пристройки бани

Выбор фундамента для пристроенной бани

Фундамент под пристройку можно выполнить самостоятельно. Его заливают, как отдельный массив, либо стыкуют с основной лентой под домом. Отдельная заливка — предпочтительней, так как в ее случае усадка пристройки будет равномерной.

Подбор материала для пристройки бани

Тонкости строительства пристроенной бани

Перед тем как пристроить баню к дому, важно подумать о переходе между ними. Сквозной переход — это самый простой вариант. В этом случае дверь из дома ведет прямо в предбанник. Преимущество такой конструкции перехода — в минимальных тепловых потерях. Переходной тамбур требует дополнительного утепления. В тамбуре размещают скамейки, одежные вешалки и используют его как хозяйственное помещение или комнату отдыха.

• Дверные проемы в банях выполняют низкими при высоких порогах для сохранения тепла. Та же причина для вывода основной двери не на улицу, а в тамбур.

Противопожарная безопасность для пристроенных бань

Для защиты дома от возгорания на дымовую трубу устанавливают специальный искрогаситель. Его можно сделать самому или купить в магазине. Изоляция трубы снаружи выполняется при помощи асбестового шнура, а внутри — фольгоизола.

Вот и все! Надеемся, что наш материал и фото пристроенной к дому бани помогут разгадать секрет возведения любой пристройки. И пусть она вас порадует комфортом не хуже отдельной бани.

Пристроенная к дому баня своими руками

«Неплохо бы баньку свою к дому пристроить» — так думают многие, представляя, как зимой прогребают в снегу к ней дорожку, таскают дрова, а после процедур возвращаются в дом с ворохом полотенец и

Источник: tutknow.ru

Как пристроить баню к дому

В качестве одного из возможных вариантов размещения бани на личном приусадебном участке нередко рассматривается ее пристройка к основному жилому строению. Указанный подход имеет ряд бесспорных достоинств, основными из которых являются снижение объема строительных работ, а также экономия места, отводимого под вспомогательные постройки. Но перед тем как пристроить баню к дому, желательно ознакомиться со всеми тонкостями производимых при этом операций, а также с существующими видами банных пристроек.

Выбор конструкции и материала

По способу формирования несущих стенных конструкций банные пристройки к основному строению делятся на следующие виды:

• сооружения с тремя несущими и одной общей с домом стенами;
• полноценные строения, размещаемые вплотную к дому;
• банные постройки, отстоящие от дома на расстоянии порядка 1,0–1,5 метра и соединяемые с ним небольшим отапливаемым коридором типа «тамбур», который чаще всего используется в качестве предбанника.

Два первых вида пристроек имеют, как правило, общую с домом крышу, в то время как для третьего варианта должна предусматриваться самостоятельная кровля. Помимо этого, от вида конструкции банной пристройки, закладываемой в проект еще на стадии его подготовки, будет зависеть и выбор фундаментного основания под нее.

При выборе материала, используемого для изготовления пристройки, предпочтение следует отдавать древесине, дающей минимальную усадку в эксплуатационный период. Указанным требованиям вполне удовлетворяют такие известные материалы, как профилированный или клеёный брус камерной сушки, например. Для наружной обшивки фасадов пристройки желательно подбирать тот же декоративный материал, что использовался при отделке основного строения.

Перед проектированием пристройки следует грамотно рассчитать ее размеры, учитывающие количество одновременно посещающих баню людей. В зависимости от числа посетителей должны планироваться размеры парилки, моечного отделения и предбанника. Все эти данные необходимо согласовать с площадью, отводимой под будущую постройку, а также с предполагаемыми затратами.

Подготовка площадки и обустройство фундамента

Рабочие операции по изготовлению небольшой банной пристройки, как правило, выполняются в следующей последовательности:

1. Прежде всего, расчищается примыкающая к дому площадка, используемая под строение.
2. Затем на подготовленном месте проводится разметка будущего фундамента, который по своей конструкции не должен отличаться от основного.
3. Наиболее подходящим вариантом считается ленточное основание облегченного типа с привязкой к фундаменту жилого дома, хотя нередко для этих целей используется и столбчатая конструкция.
4. При обустройстве фундамента, подготавливаемого с использованием стандартных процедур, его глубина выбирается с запасом, исключающим возможность перекоса относительно основания дома из-за усадки.
5. По завершении заливочных работ поверхность готового фундаментного основания обрабатывается битумной мастикой, а затем закрывается слоем рубероида.

Отметим, что обустраиваемое основание должно располагаться вплотную к уже имеющемуся фундаменту (т. е. без зазоров). Для получения единой жесткой конструкции вы можете воспользоваться отрезками арматурных прутьев, связывающих между собой основную и пристраиваемую части. Для банных пристроек к небольшому дачному домику в качестве фундамента допускается использовать небольшие фрагменты разбитых железобетонных свай (плит), укладываемых по периметру строения.

Изготовление сруба и кровли

При изготовлении сруба пристроя вы можете воспользоваться классической схемой, предполагающей выполнение известных операций.

Согласно принятой схеме, в первую очередь на гидроизоляционный слой укладывается нижний венец сруба, после чего вся последующая сборка ведется с соблюдением типовых правил подготовки сборных деревянных конструкций.

Тип углового сочленения отдельных брусьев вы можете выбрать по своему усмотрению, используя наиболее распространенные и часто применяемые виды («в лапу» или «в шип»).

Что касается «подгонки» венцов под кровлю пристройки, то здесь возможны следующие варианты:

1. В случае когда в качестве крыши пристроя предполагается использовать частично разобранную и продленную кровельную систему дома – его стены поднимаются до уровня основной постройки.
2. Если же кровельная конструкция будет возводиться отдельно – стены строения опускаются на 1–2 венца ниже.

В том случае, если деревянная пристройка не будет иметь жесткой связи с основным строением – наиболее приемлемым решением является обустройство раздельной крыши.

Отметим также, что образовавшийся при сооружении пристроя к дому деформационный зазор можно уплотнить любым пластичным материалом, обладающим низкой теплопроводностью (стекловатой, например). С наружной и внутренней стороны строения зазор защищается мембранным герметиком и слоем пароизоляции, на которые сверху набиваются деревянные накладки (так называемые «нащельники»).

Техника безопасности

При самостоятельном изготовлении банной пристройки желательно придерживаться следующих правил, учитывающих безопасность ее эксплуатации:

1. В соответствии с требованиями техники безопасности печная труба в бане должна быть надежно изолирована и выведена со стороны строения, противоположной проходу в дом.
2. С целью защиты кровли строения от случайного возгорания на выходе банного дымохода (на его трубе) монтируется специальный улавливатель искр, который вы можете купить или изготовить самостоятельно.
3. Участки прокладки дымохода через деревянные перекрытия должны быть защищены термоустойчивым и нетоксичным материалом (асбестом, например).

При выборе места под пристройку следует избегать участков с расположенными на них газопроводными трубами.

Как пристроить баню к дому — инструкция по строительству бани

Узнайте, как пристроить баню к дому. Что нужно учитывать, пристраивая баню к дому.

Источник: kaksdelatbanyu.ru

Как пристроить баню к деревянному дому

Можно ли сделать деревянную баню, пристроенную к дому? на сайте Недвио

Рано или поздно каждый владелец приусадебного участка задумывается о постройке бани. Ничего удивительного: своя собственная парная – это одновременно и удовольствие, и замечательное средство для того, чтобы расслабиться, снять стресс, восстановить силы.

Чаще всего бани строят в отдельно стоящем здании, обычно в углу участка. Однако это не всегда возможно и удобно, особенно если участок небольшого размера. Во-первых, если он обжитой, на нем может не быть банально места под новую постройку. Во-вторых, согласно строительным нормам СНиП расстояние от бани до забора соседа должно быть минимум 3 метра, до его дома — 8 метров, а если обе постройки деревянные — то все 15 м!

Так что если у вас небольшой участок, строить на нем отдельную деревянную баню — большой риск. Всегда может нагрянуть проверка и определить постройку под снос. Как же все сделать правильно? Об этом мы расскажем вам в данной статье.

Можно ли построить баню, совмещенную с домом?

Еше пару десятков лет назад строить баню в жилом доме или примыкающую к нему в нашей стране было строго запрещено, в связи с правилами противопожарной безопасности. Однако все изменилось, и благодаря новым технологиям и материалам, появилась возможность возводить пристроенные бани, соответствующие всем требованиям ППБ. Так что теперь баня может находиться внутри дома на законных основаниях.

Что нужно для получения разрешения на строительство бани в доме?

Для того, чтобы пристроить баню к дому или разместить ее внутри него необходимо получить разрешение на строительство в БТИ вашего района. Для этого необходимо предъявить туда следующие документы:

• свидетельство о собственности на земельный участок или договор долгосрочной аренды с разрешением осуществления строительства на нем;
• типовой или индивидуальный проект дома и бани;
• план участка до строительства и после окончания застройки;
• заявление от владельца дома или его доверенного лица.

Основное значение имеет проект бани, так как именно там указываются все строительные материалы. Именно от их выбора зависит, получите вы разрешение или нет.

Какую баню можно построить в доме?

Самый частый вопрос — можно ли построить баню внутри дома если он деревянный? Да, это возможно. Главное условие — внутренние стены, которые соединяют баню и жилую постройку, должны быть выполнены из негорючих стройматериалов

Негорючий материал может быть использован как для возведения стены, так и в качестве прокладки между стенами. К негорючим стройматериалам относятся:

• кирпичи;
• газоблоки и пеноблоки;
• керамзитный кирпич;
• и бетон.

В качестве прокладки между деревянными стенами могут также применяться асбестоцементные листы или гипсокартон.

Последний вариант является наиболее оптимальным, поскольку такая стена может быть и стеной дома и бани одновременно. Гипсокартонный лист относится к экологически чистым негорючим материалам и широко используется при внутренней отделке помещений для выравнивания стен.

Можно ли встроенную или пристроенную баню сделать деревянной?

Многие домовладельцы считают, что баня обязательно должна быть с деревянными стенами. И их можно понять, так как несмотря на горючесть дерева, оно обладает массой достоинств:

• дерево обладает низкой теплопроводностью, поэтому парная быстро нагревается и медленно остывает;
• благодаря высокой паропроницаемости древесины, на стенах не скапливается конденсат и не появляется грибок;
• древесина – очень легкий материал, вследствие чего для деревянной бани не требуется чересчур массивный фундамент;
• деревянные бани имеют самый лучший воздухообмен. Даже если парной не пользоваться в течение длительного времени, в ней, в отличие от кирпичной, не будет затхлого запаха.

Отвечая на поставленный вопрос: согласно пожарным нормам, при постройке бани, примыкающей к дому, допускается, что она может быть деревянной, при условии, что внутренние стены будут выполнены из противопожарных материалов, как внутри, так и в местах размещения отопительно-нагревательных приборов.

Соблюдая все правила противопожарной безопасности можно смело строить баню и внутри жилого дома, получив предварительное разрешение и включив ее в проект здания. Это позволит сэкономить место на дачном участке, сделает удобным отдых, и позволит париться в ней в любое время года, не выходя на улицу.

Какой тип древесины подойдет для пристроенной бани?

В старину бани строили из бревен. Но строить бревенчатую баню пристройкой к дому — дурной вкус. Во-первых, очень сложно создать нормальный вид такой постройки. Во-вторых, могут возникнуть сложности с подбором бревен. В-третьих, придется ждать, пока бревенчатый сруб даст усадку.

Гораздо проще использовать для строительства пристроенной бани высушенный профилированный брус. Такие брусья имеют одинаковую геометрию и практически идеально прилегают друг к другу. Для утепления сруба можно, как и встарь, использовать лён.

Какого размера должна быть пристроенная баня?

Размер такой постройки может быть любым. Все зависит от ваших пожеланий и свободной площади приусадебного участка. Даже небольшую баню можно сделать весьма комфортабельной, если сделать в ней грамотную планировку.

Хотя, если условия позволяют, лучше все-таки на размерах не экономить. К примеру, баня из бруса 6х8 м (полезной площадью 48 м2) станет великолепным местом для отдыха и посиделок, что наверняка понравится не только вашей семье, но и друзьям. Если участок позволяет можно сделать и более просторную баню.

Проектируя баню, рекомендуется примерно половину полезной площади выделить под комнату отдыха и тамбур (для тамбура достаточно 2–4 м2). Вторую половину займут парная (примерно 1/4 полезной площади), душевая и кладовка.

Еще одна рекомендация: вы можете сделать комнату отдыха на порядок светлее, если выберете проект бани с эркером. Это позволит установить 2-4 дополнительных окна. А на крыльце бани вы сможете приятно проводить время за чашкой чая теплыми летними вечерами.

Что следует учесть при монтаже стен и пола в бане?

В устройстве бани огромное значение имеют как и из чего сделаны стены и особенно пол. Если ваш регион довольно теплый, и ему не свойственны «сибирские морозы», то это делается следующим образом:

Для опоры балок пола используются бревна оклада. Для долговечности конструкции балки нужно пропитать антисептиком. Еще один вариант – гудрон для пропитки.

Далее настилаются хвойные обрезанные или шпунтованные доски толщиной от 19 до 29 мм. Такой вариант подойдет, если проектируется баня размером не больше, чем 2 на 3 метра. Для построек более крупного размера, лаги стоит класть на столбы из кирпича или бетона, на которые наносится сечение 25 на 25 см.

Расстояние между столбами должно быть около 80 см. За основу лучше взять песок или бетон.

Не нужно забывать об основании под печку и о подготовке системы дренажа для стока воды. Обычная яма подойдет, если почва на участке под баней хорошо поглощает воду, имеет в составе много песка.

Размеры ямы подбираются индивидуально под размеры бани. Почву около дренажной ямы утрамбовывают и засыпают ее осколками кирпича, гравием или прочим. Нужно создать небольшой уклон в сторону ямы и укрыть его рубероидным полотном.

Больше усилий придется потратить на строительство водоотвода, если почва имеет глинистые свойства. Потребуется приямок из бетона, водосливная труба и гидрозатвор. Параметры приямка следующие: глубина – 0,4 м, толщина стенки – 0,1 м, размер – 0,5 на 0,5 м. Диаметр трубы – минимум 5 см. Трубу следует расположить достаточно глубоко, но не менее чем на 10 см от дна.

Доски кладутся без промежутков, но с обязательным расположением отверстия для стока воды (прямо над дренажной ямой). Следует обязательно предусмотреть уклон пола в сторону слива. По желанию полы в парной и душевом отделении можно выложить разборным покрытием из тонких досок, а предбанник – плотным покрытием из рогозы.

Если полы и стены обшиваются плинтусом, то обязательно учитывается его водонепроницаемость. Запрещается вскрывать их химическими покрытиями, во избежание интоксикации при высокой температуре.

Бетонный пол укладывается на основу из щебня и песка (по 10 см каждого). Затем пол утепляется материалами по усмотрению, на утеплитель – еще один слой бетона толщиной 5 см. После застывания бетонный пол выравнивается, на него укладывается плитка.

Как пристроить баню к деревянному дому

В ряде случаев возникает необходимость пристроить баню к жилому дому. Например, с целью экономии материалов, обеспечения большего уровня комфорта, либо при недостатке места на участке. Зачастую люди приобретают участок с уже имеющимся на нем домом, а земельная площадь не позволяет возвести баню отдельно. Вот и приходится совмещать деревянный дом с баней.

Варианты совмещения бани с домом

Существует 3 варианта совмещения дома и бани:

• Данные постройки имеют одну общую стену. В этом случае баня будет иметь 3 собственных стены.
• Баня имеет 4 собственных стены, одна из которых вплотную примыкает к дому.
• Баню и дом разделяет расстояние около 1 м. Постройки соединены между собой общим отапливаемым тамбуром.

В первых двух вариантах крыша может быть общей, а в третьем варианте изготавливается отдельная крыша для бани.

Как пристроить баню к деревянному дому

Рекомендуется возводить баню из такого же материала, из какого построен сам дом.

Пристройка бани к дому выполняется в следующем порядке:

• Размечается, а затем заливается фундамент для будущей бани. Желательно, чтобы он был таким же, как и фундамент под домом. Рекомендуется изготовление ленточного фундамента, хотя столбчатый вариант также допускается. Новый фундамент должен вплотную примыкать к старому.
• Производится привязка нового фундамента к старому основанию. Например, при помощи металлической арматуры.
• Фундамент покрывается слоем гидроизоляции, после чего на него укладывается самый нижний венец деревянного сруба.
• Производится строительство сруба бани.
• Монтируется стропильная система для кровли.
• Устанавливается кровельный материал.
• Кровля бани утепляется изнутри негорючим материалом. Лучше всего использовать базальтовую вату.
• Проводятся работы по прокладке коммуникаций, строительству печи.

Полезные советы для строительства пристроенной бани

Несколько полезных советов помогут вам обезопасить баню и сам дом:

• Дымовая труба, выходящая из бани, должна быть надежно заизолирована. В местах выхода через деревянную кровлю труба изолируется негорючим материалом. Например, базальтовой ватой или асбестом. На нее устанавливается специальный искрогаситель для защиты дерева от возгорания.
• Если баню и дом разделяет общая стена, либо стены этих строений вплотную соединены между собой, необходимо обеспечить защиту стены от вероятного возгорания. Для этого дерево в бане пропитывается огнезащитной жидкостью.
• При возведении совместной крыши стены бани поднимаются до уровня стен дома.
• Если кровля бани не будет совмещаться с домовой кровлей, стены пристройки располагаются ниже основных стен на 1-2 венца.

Чего делать не следует

• Нежелательно использовать для возведения бани материалы, по своему составу отличающиеся от тех, из которых изготовлены стены дома. Разные материалы обладают разной усадкой, поэтому в местах соединений стен могут появиться неприятные трещины.
• Печь в бане не должна контактировать с деревянным полом, даже через лист металла. Под печь предусматривают бетонное или кирпичное основание.

Рубленный дом с баней является верным решением для всех людей, у которых не много места на участке. Помимо несомненной пользы, такая постройка совмещенного типа является очень экономной и практичной.

Пристроенная баня к дому

Баня как пристройка к дому

Самое безопасное и выгодное расположение для банной постройки – это окраина земельного участка. Хорошо если рядом водоем и обильная растительность. Но при желании может быть, так же, осуществлена пристройка бани к дому. При этом важно учесть все нюансы и соблюсти правила противопожарной безопасности. Необходимо сначала продумать проект дома с баней. Можно сделать вход в нее сразу из жилого строения и одновременно с участка. Чтобы в холодную погоду после бани попасть, минуя улицу, домой, а летом наоборот выйти во двор, попить чаю в беседке.

Баня-пристройка из бруса

Что необходимо учитывать, пристраивая баню к дому

Кроме пожарной безопасности необходимо соблюсти все санитарно-технические нормы, рассчитать правильно устройство вентиляции. А так же обеспечить гидроизоляцию помещений. Важно, чтобы баня полностью просыхала после парных процедур, и воздух в ней был горячим и сухим. Иначе постоянная влажность может привести к разрушению стен жилого помещения. Баню лучше пристраивать смежной с кухней, чтобы была общая печь. Такая пристройка будет даже в летний период периодически очищать воздух, путем прогрева и просушки. Зимой баня будет так же участвовать в обогреве жилого помещения. Плюс осуществляется дополнительное вентилирование помещений через поддувало, находящееся на уровне пола.

Если дом благоустроен и оснащен канализацией и водопроводом, то это существенно сократит затраты на строительство. В таком случае хорошим вариантом будет сделать баню смежною с санузлом. Для проведения общей системы канализации. Вдобавок ко всему будет удобнее провести электричество.

При пристройке бани к старому дому, важно учесть, чтобы она не дала усадку. Так как в результате этого появятся перекосы и щели. Пристраивая баню к деревянному жилому строению, лучше сделать это из сруба профилированного бруса. Его венцы скрепляются при помощи деревянных нигелей. В качестве уплотнителя между венцами используется льноджутовое полотно. Такой материал может дать незначительную усадку, при этом надежно препятствует гниению древесных материалов. Такая постройка не будет деформироваться и простоит очень долго. Плюс ко всему ее нет необходимости постоянно конопатить. Обшивка так же не требуется, так как профилированный брус смотрится отлично и без нее. Достаточно лишь пропитки сруба антисептиком.

Можно соорудить каркас из листов OSB-3. Брать этот материал необходимо исключительно немецкого производства, так как он абсолютно не токсичен. Стены каркаса нужно собирать от угла, путем установки двух угловых и двух боковых стоек. Затем к ним шурупами по уровню закреплять листы OSB-3. Внутри такую банную пристройку обязательно нужно отделать специальной банной вагонкой, а снаружи любыми наружными отелочными материалами.

Баня-пристройка из OSB-3

Жители европейских стран практикуют организацию банных помещений на цокольных этажах. Это конечно создает свои проблемы при проектировании отводов сточных вод из моечного отделения. Но, тем не менее, это не влияет на рост популярности, подобного расположения бань, среди жителей нашей станы. Так как все современные новостройки являются таунхаусами, то есть имеют цокольный этаж. И это как раз удобное место для сооружения там бани.

Практикуются так же пристройки к самой бане. Например, такими могут быть различные теплицы и летние кухни. Теплый банный воздух в данном случае используется для их дополнительного обогрева. В пристроенных к сауне верандах и трассах можно разводить растения для создания дополнительного уюта. Наши предки на Руси всегда создавали такие постройки. При этом баня топилась круглосуточно, обогревая пристроенные помещения.

Проектируя баню-пристройку нужно правильно рассчитать ее размеры. Учесть при этом количество одновременно посещающих ее человек. Сколько комнат она будет иметь, к ним относятся парное отделение, раздевалка, моечное отделение, комната отдыха, предбанник. Какой площадью участка вы располагаете под строительство. И конечно составить бюджет и рассчитать необходимые затраты.

Если необходимо сэкономить средства при возведении постройки, то можно помещение разделить каркасно-щитовой перегородкой на две части. В итоге получится раздевалка в одной части и совмещенные парная и моечная в другой.

При создании проекта необходимо учесть все нюансы совмещения пристройки с основным жилым зданием. Баня должна получиться не только удобной и приносящей удовольствие, но и абсолютно безопасной для дома. Чтобы по неосторожности или другим причинам не нанести ему непоправимые повреждения путем чрезмерной сырости, затопления сточными водами или возгоранием.

Готовый проект необходимо согласовать со всеми причастными инстанциями. Самой важной их них является пожарная инспекция. Ее одобрение требуется не зависимо от того, кто разработал проект пристройки, вы или дизайнеры специализированной организации. Данная процедура займет порядка недели.

После окончания строительных работ, необходимо проведение контрольной проверки пожарным инспектором. Он должен тщательно проверить новостройку на предмет соответствия противопожарным требованиям всех проведенных локальных инженерных сетей.

Как пристроить баню к кирпичному дому?

Банька, пристроенная к дому, — экономия места во дворе, комфорт в зимнее время, ведь не потребуется выходить на мороз, а, просто открыв дверь, пройти в соседнее помещение. Таким образом увеличивается площадь существующей парной. Если имеющаяся изначально баня была сооружена без помещения для отдыха, владельцы смогут улучшить комфорт и соединить парную с жилым помещением.

Можно ли пристроить баню к кирпичному дому?

Сооружение пристройки бывает разным. Существует несколько разновидностей принципов пристроя:

• Расположить баньку возможно в метре от кирпичной постройки, соединив ее с помощью теплого коридорчика. Он может послужить предбанником или комнатой отдыха, раздевалкой.
• Пристрой с 3-мя стенами и одна общая кирпичная.
• Полноценный сруб, расположение вплотную к зданию.

Для определения способа пристройки достаточно просчитать каждый вариант. Безопасным рассматривается первый вид, бюджетным считается 2-й. Желание сэкономить не должно повлиять на безопасность. Последние два способа подразумевают одну крышу со зданием, первый имеет собственную. Определить вид стройки необходимо на этапе планировки, от этого зависит, какой будет фундамент.

В чем заключаются трудности?

Материал для строительства

Пристроить баню к новому кирпичному дому рекомендуется из такого же стройматериала, как и стены жилья. Так как усадка разного сырья происходит не одинаково, в местах стыка стен из неодинаковых материалов образуются трещины и щели. Банька, пристроенная к старым кирпичным стенам, может быть выполнена из любого сырья: кирпич, пиломатериалы, газоблоки и т. д. Облицовывают стены вагонкой, имитацией бруса, сайдингом и другими.

Эстетичность общей конструкции придаст аналогичная основному дому отделка.

Этапы стройки

Фундамент

Фундамент под баню-пристрой выполняют без помощи профессионалов. Основу можно выполнить отдельно или совместить с основанием здания. Первый способ лучше — у него усадка происходит равномерно. Сырье для фундамента не должно отличаться от основного. Способ привязки двух оснований обуславливается наличием металлических скоб скрепления. В фундаменте бани применяют железобетонные сваи и плиты, ведь ее каркас легче, чем у дома.

Соединение с домом и сооружение крыши

Главным моментом считается переход между строениями, он должен быть сквозным. Для начала дверь из бани, выход в предбанник, а затем непосредственно в жилье. Такая конструкция лучше сохраняет тепло. Если же переход делать тамбуром, появится еще одно помещение, в нем организовывают раздевалку. Рекомендуется для возведения сооружения использовать идентичный кирпичному дому материал. Сырье повлияет на усадку нового здания, и появятся трещины или щели, основному строению такая ситуация не грозит. Крышу советуют выполнить односкатной. Вершина обязана присоединяться к кирпичной стене и располагаться над главным сооружением под кровлей.

Пожарная безопасность

На первом месте постройки бани стоит ее пожаробезопасность. Существует специальное приспособление — искроулавливатель. Устанавливают такое приспособление на трубу сверху. Продается готовым или делается вручную. Битумной мастикой промазываются все стыки стен и обрабатываются монтажной пеной. Это действие поможет дать правильную усадку без повреждения стен главного здания. Предбанник и тамбур делают с открывающимися наружу окнами и дверью. Труба изолируется внутри фольгоизолем, снаружи — асбестом. Сырье приспособлено к большим температурам и не токсично. Пристройка не должна сооружаться в месте прохождения газовой трубы во избежание возгорания во время утечки. Законченную постройку обязательно нужно зарегистрировать и проверить пожарной службой.

Заключение

Пристройка к бане дома требует особого внимания и правильно разработанного проекта. Материалом для стен является классика — дерево, дышащая способность которого позволяет свободно пропускать воздух. Это исключает парниковый эффект внутри помещения. Законченную работу необходимо зарегистрировать и проверить качество, пригласив специалиста.

Хочу пристроить баню к дому

Хочу пристроить баню к дому – именно так начинают думать многие хозяева, когда в холодные зимние деньки им приходится прогребать к бане дорожку, таскать туда дрова, а потом, после бани, идти к дому с охапкой одежды и полотенец.
Можно ли пристроить баню к дому и какие это сулит выгоды и проблемы – давайте попробуем разобраться.

Можно ли пристроить баню к дому?

Знаете, как говорят в народе – конечно нельзя, но если очень хочется, то можно. Шутки шутками, но в этом вопросе нужно раз и навсегда расставить для себя все точки над «i».

Итак, пристроить баню к дому можно. Никакие нормативные акты или законы делать этого не запрещают. Мало того, существующие нормы строительства и пожарной безопасности регулируют строительство подобного рода пристроек – ведь именно о пристройке идет речь, а не строительстве отдельного сооружения.

В данном случае нужно знать, как пристроить баню к дому и какие следует выдержать допуски, чтобы такая пристройка была безопасной в пожарном плане и в плане эксплуатационном.

Как пристроить баню к дому

Существует три способа пристроить баню к дому. Рассмотрим все три.

Способ № 1. Использование стены дома

Это способ, когда баня пристраивается к стене дома, используя стену дома, как четвертую стену бани. То есть стена дома – это одна из стен бани, одна стена у дома и бани общая.

Такой способ самый бюджетный по исполнению. Он позволяет на четверть сократить затраты на возведение стен бани. Однако при этом у вас появляются дополнительные затраты на пароизоляцию и на противопожарную защиту.

1. Во-первых, при таком способе нужно защищать помещения дома от пара, проникающего сквозь стену дома. Если стена дома сложена из паронепроницаемых материалов – железобетон, керамзитобетон и т.п., то пароизоляцией можно пренебречь. Если стена сложена из кирпича, легких блоков или дерева, то следует проложить слой пароизоляционного материала.
2. Во-вторых, при таком способе нужно подумать о противопожарной защите дома. Если дом построен из дерева, то стену, к которой пристроена баня, защищают от возможного возгорания. Делается это при помощи несгораемой изоляции, слой которой монтируют на стену со стороны бани и защищают затем пароизоляцией. Для изоляции подойдут листы базальтовой ваты высоко плотности.

Внимание! Защите подлежит ВСЯ стена дома, на всю высоту и ширину, а не только площадь стены, к которой пристроена баня!